Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Потолок в ванную реечный подвесной потолок: Установка реечного потолка в ванной

Реечный потолок в ванной комнате

Ремонт в ванной комнате всегда требует особого подхода. Причина – специфические условия эксплуатации этого помещения, связанные высокой вероятностью прямого попадания воды на стены, пол и потолок, c традиционно высокой влажностью и частыми перепадами температур. Далеко не каждый материл способен долго выдерживать такой «экстрим», и непродуманно выполненная отделка может очень быстро прийти в полную негодность.

Реечный потолок в ванной комнате

Для пола и стен в таких условиях трудно подобрать что-нибудь лучше керамической облицовки. С потолком – сложнее. В принципе, иногда и его полностью отделывают кафелем. Но, согласитесь, нравится это не всем, а качественная укладка плитки на потолочную поверхность – задача повышенной сложности, выполнить которую собственными силами – чрезвычайно трудно. Хорошо себя зарекомендовали натяжные потолки, но и здесь не обойтись без вызова специалистов. А вот реечный потолок в ванной комнате – вариант, близкий к идеалу. Он и отлично смотрится, и стойко выдерживает все характерные для этого помещения воздействия. А смонтировать такую подвесную конструкцию по силам большинству домашних мастеров. И в настоящей статье мы это докажем.

Общие сведения о реечных потолках

Как устроены реечные подвесные потолки?

Если посмотреть на многочисленные примеры использования реечных потолков ванных, то можно убедиться, насколько широко разнообразие предлагаемых вариантов. Наверное, нет такого стиля оформления, под который не удалось бы подобрать оптимально подходящую модель.

Реечный потолок отлично впишется в любой стиль оформления ванной комнаты или совмещённого санузла

А все это великолепие представляет собой довольно несложную конструкцию, при монтаже которой используется всего несколько деталей. И несмотря на изобилие вариантов, принцип устройства всех реечных потолков – общий для всех.

Для начала – глянем на общую монтажную схему:

По такой принципиальной схеме устроены практически все реечные подвесные потолки

Разбираемся с деталями:

1 — основной несущий элемент конструкции. Специальный направляющий профиль, который в технической документации может именоваться стрингером или траверсой. Как видно на рисунке ниже, форма стрингеров может быть разной. Но все равно это практически всегда П-образный металлический профиль, имеющий на смотрящих вниз полках специальные вырезы или зубцы, предназначенные для надежной фиксации декоративных потолочных реек. В верхней части профиля предусмотрены отверстия или специальные фигурные гнезда для крепления подвесов.

Несколько примеров стрингеров различных моделей

Разнообразие стрингеров довольно широко – оно зависит и от производителя, и от модельной линейки. В ассортименте той или иной компании могу быть траверсы, обладающие определённой универсальностью, например, с расположением фиксаторов на расстоянии установленной кратности (скажем, 25 или 50 мм). Но нередко профили подходят исключительно к конкретной модели, и никакой взаимозаменяемостью не обладают. То есть на эту особенность стоит обращать внимание при приобретении комплектующих.

В продаже предлагаются стрингеры стандартной длиной 3 или 4 метра. Для ванной – вполне достаточно, и прибегать к сращиванию вряд ли придется.

2 — детали, обеспечивающие подвешивание конструкции к потолку. Чаще всего подвесы идут в комплекте с конкретными стрингерами, то есть адаптированы под гнезда направляющих. Но если нет – приобретаются отдельно. Конструкция тоже может различаться, и ее выбор зачастую зависит от намеченного расстояния между перекрытием и реечным потолком.

Одни из наиболее популярных – подвесы-«бабочки», позволяющие очень точно регулировать высоту в весьма значительном диапазоне.

В ряде случаев подвесы и вовсе не требуются, когда просвета между перекрытием и потолком практически не оставляется. О возможных случаях подробнее будет рассказано в разделе про монтаж системы.

3 — основные декоративные элементы системы – потолочные рейки. Выпускаются стандартной длиной 3 или 4 метра. Материал изготовления, конфигурация, ширина, оформление — все это может очень серьёзно отличаться, так как именно эти рейки и становятся основной особенностью выбираемой модели.

Это лишь несколько примеров декоративных реек – на самом деле их разнообразие намного шире

Общее у всех типов и моделей реек то, что их профиль всегда имеет направленные вверх полки, которые обладают определенным пружинным свойством – при совмещении с выступами стрингеров защелкиваются на них и надежно фиксируются в этом положении.

4 — дополнительная декоративная деталь, необязательная, но используемая во многих моделях. Называют ее или декоративной вставкой, или раскладкой. На чертеже выше она не показана, поэтому проиллюстрируем другой схемой:

Схема, хорошо показывающая взаимное расположение основных деталей реечного потолка.

Профили раскладки имеют конфигурацию, обеспечивающие надежную их фиксацию между основными потолочными рейками. А вариантов оформления, даже в рамках одной модельной линейки, может быть несколько.

Идентичные по размерам профили раскладки, но в различном декоративном оформлении

Так, вполне можно применить вставки, окрашенные в тон основной поверхности. Но чаще все же выбираются контрастные, чтобы подчеркнуть линии потолка в выбранном стиле оформления ванной.

5 – пристенный уголок. Если оставить торцевые и боковые края реек открытыми, то получится очень некрасиво, тем более что по технологии должен оставляться небольшой деформационный зазор между деталями и стеной. Уголок, закрепленный по периметру подвесной конструкции, скроет этот просвет и придаст реечному потолку законченность и аккуратность.

Пристенный уголок – устанавливается по периметру реечного потолка

Изготавливаться такие уголки могут из стали с декоративным полимерным покрытием, из алюминия или из пластика. Цвет выбирается в соответствии со стилем оформления ванной. Несущей функции уголок не возлагается.

6 – пристенный П-профиль. Функциональное предназначение его ничем не отличается от рассмотренного выше уголка, то есть то же самое обрамление потолка по периметру.

Пристенный П-профиль

Несмотря на схожесть функций, использования П-профиля все же считается более предпочтительным (правда, и монтаж несколько усложняется). Дело в том, что ширина просвета между полками профиля соответствует высоте потолочной рейки. То есть применение профиля не только закрывает просвет по периметру и облагораживает вид, но еще и жестко фиксирует края панелей.

Но, в принципе, вполне допустимы оба варианта – на выбор мастера.

Некоторые разновидности реечных потолков

Итак, конструкция у всех реечных потолков схожа. Но могут быть значимые различия по размерам, конфигурации, взаимному расположению реек, по материалам, используемым для их изготовления.

  • Модели реечных потолков могут быть открытого типа, сплошными бесщелевыми, или закрытого типа. Разница – во взаимном расположении реек и их «взаимодействии» между собой.

— Потолки открытого типа собираются из реек, которые располагаются на определённом промежутке одна от другой, и не касаются друг друга. Просвет между ними иногда оставляется открытым, если это требуется стилем оформления. В другом, чаще используемом варианте, эти промежутки закрываются раскладками, и в итоге получается сплошная поверхность.

Примеры реечных потолков, в которых просветы между отдельно расположенными рейками закрываются раскладками

— Другой вариант – форма и размеры реек таковы, что при сборке соседние детали по всей своей длине довольно плотно прилегают одна к другой. Щели, если они и остаются, то становятся малозаметными.

Конфигурация стрингеров и реек такова, что панели плотно прилегают друг к другу по всей своей длине

— Наконец, есть модели потолков закрытого типа. Рейки располагаются на определенной расстоянии, но их профиль таков, что имеющиеся на нем дополнительные горизонтальные полки перекрывают соседние. То есть между панелями остаются просветы, но они закрыты внутри перекрывающимися профилями.

Примеры моделей реечных потолков закрытого типа

На форумах, посвященных отделе ванной, много «ломается копий» по поводу того, какая из моделей предпочтительнее для условий повышенной влажности. Мнения разделяются – одни утверждают, что поверхность должна быть закрытой, предупреждающей проникновение пара в пространство между подвесной конструкцией и перекрытием. Но на это следуют возражения, что вряд ли даже очень плотное прилегание панелей будет способно сдержать влагу – она себе дорожку найдет.

Оптимальным видится, наверное, решение, когда область между подвесным потолком и перекрытием все же будет проветриваться. В таких условиях меньше вероятность развития плесени или грибка. Безусловно, в ванной должна быть качественная вытяжка, естественная или даже принудительная, иначе с подвесным потолком не следует и связываться.

Реечный потолок с перфорированными панелями

Удачным решением может стать приобретение реечного потолка с перфорированными панелями. Пространство сверху не станет «законсервированным», и сырость оттуда будет легко испаряться с вентиляционными потоками воздуха.

  • Как можно видеть на схемах выше, рейки могут различаться не только своими размерами, но и особенностями формы. В этом вопросе есть условно приятное подразделение профилей на несколько типов:

— «Немецкими профилями» принято называть рейки с четкими гранями, отсутствием каких-либо криволинейных поверхностей, фасок, скругленных углов.

— «Итальянским профилям» свойственны выраженно плавные переходы, округлость форм.

— Наконец, рейки «французского профиля» является неким промежуточным звеном. Здесь тоже превалирует строгость линий, но они уже смягчены фасками или скругленными уголками.

Есть, конечно, категории реек, которые не подойдут ни под один из перечисленных выше типов. Это модели с подчёркнуто дизайнерскими решениями, с профилями порой довольно неожиданной формы и оформления.

  • Различаются рейки и по материалу изготовления.

— Самыми недорогими являются пластиковые панели. Им не страшна влага, коррозии не может быть в принципе, но вот только особой долговечностью они не отличаются. Пластик со временем начинает тускнеть, желтеть, и потолок теряет свой вид. Впрочем, все зависит от качества комплекта – и полимерные изделия могут служить немало. Кроме того, такие рейки несложно и недорого заменить на новые, когда их внешность перестанет устраивать хозяев.

— Стальные профили тоже относительно недороги. Они выпускаются в большом разнообразии внешних декоративных полимерных покрытий, которые одновременно являются и защитой металла от коррозии. Но в условиях повышенной влажности полностью исключить начало коррозионного поражения все же сложно – так или иначе, рейки будут резаться, то есть их края остаются без защиты.

— Оптимальным вариантом, безусловно, являются алюминиевые рейки. Ни влага, ни повышенные температуры не смогут нарушить целостность материала или ухудшить его эстетические качества (конечно, при должном уходе). Рейки изготавливаются их тонкого листа, не более 0,5 мм, то есть масса у них совсем невелика, и сложностей при монтаже не доставит.

— В продаже можно встретить рейки, изготовленные из древесины или древесных композитов. Наверное, нет нужды пояснять, что для ванной такой вариант рассматриваться не должен. И если у хозяев имеется твердое желание оформить помещение «под дерево», то для этого предлагаются металлические или пластиковые модели с соответствующей имитацией.

  • Наконец, довольно значительно могут различаться рейки и внешним оформлением. Покупателям предлагается выбор и по оттенкам, и по уровню глянца поверхности. Так, панели могут быть в матовом исполнении или доходить буквально да степени зеркальной полировки.

Сочетание реек двух цветов и полированных раскладок между ними

Понятно, что выбор в этом случае будет базироваться на задуманном стиле оформления ванной. Можно встретить немало реализованных проектов, в которых применено удачное совмещение реек различных цветов и даже размеров, и разных раскладок между ними.
Полностью зеркальные поверхности хотя и смотрятся эффектно, но нравятся далеко не всем. Кроме того, для многих людей постоянное движущееся, мелькающее отражение, тем более в столь специфической зоне, как ванная, может вызывать раздражение и даже неврозы. Так что прежде чем приобретать такой вариант, надо и самому взвесить его комфортность лично для себя, и заручиться согласием всех членов семьи.

Достоинства и недостатки реечных подвесных потолочных конструкций

Прежде чем принимать решение о приобретении реечного потолка и его самостоятельном монтаже, имеет смысл все же взвесить все «pro & contra» этой не вполне обычной конструкции.

К преимуществам такой отделки потолка можно отнести следующее:

  • Нет необходимости много сил тратить на подготовку старой поверхности перекрытия к отделке. Да, необходим мелкий ремонт, «лечение» от плесени, тщательное грунтование антисептическим составам. Но выравнивать поверхность – нет никакой нужды, так как все неровности скроются отделкой.

Старая потолочная поверхность не нуждается в сложном ремонте – все ее изъяны будут скрыты реечной подвесной конструкцией.

  • Конструкция очень легкая – она не потребует мощных крепления, и можно не опасаться за то, что она рухнет под своей тяжестью.
  • Подвесная конструкция позволяет скрыть проложенные коммуникации – трубы или кабельные разводки, вентиляционные каналы.

В пространстве между реечным потолком и перекрытием можно спрятать некоторые инженерные коммуникации и кабельные разводки.

  • Уже отмечалось, что реечный потолок – отлично подходит для условий ванной, то есть для эксплуатации с частыми перепадами влажности и температуры. Особенно это касается алюминиевых моделей.
  • Качественный и грамотно смонтированный реечный потолок прослужит долго – срок эксплуатации алюминиевых конструкций доходит до 20 и более лет. Долговечность стали может быть поменьше – это зависит от качества антикоррозионной подготовки. Пластиковые рейки теряют свои декоративные качества быстрее, но их можно и заменить, не демонтируя системы подвесов – стрингеров.
  • Широкий выбор вариантов позволяет подобрать модель под намеченный стиль оформления ванной, реализовать даже весьма смелые проекты.
  • Реечная конструкция нее требует сложного ухода. Пыли панели не притягивают, а небольшие загрязнения легко убираются периодическими влажными уборками.

К недостаткам можно причислить следующее:

  • Пространство между подвесной конструкцией и перекрытием становится уязвимым местом в плане скопления влаги. А это – прямой путь к возникновению и развитию колоний грибка и плесени. В обязательном порядке необходимо продумывать вопросы эффективной вентиляции ванной, в том числе – и этого пространства.
  • Монтаж подвесного потолка (не только реечного) уменьшает полезную высоту помещения. Даже при прямом подвесе стрингеров к потолку, миллиметров 50 все равно уйдет. Ну а если встраиваются светильники или необходимо скрыть коммуникации – то снижение может быть и значительно большим. Для ванной подобное уменьшение обычно не столь критично, но все равно помнить про это обстоятельство следует.
  • К условным недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость комплектов, особенно оснащенных качественными алюминиевым рейками. Но хорошее дешевым и не бывает…

На что обратить внимание при выборе комплекта для реечного потолка

Про материал изготовления уже говорилось выше – безусловно, для ванной оптимальным вариантом будут алюминиевые рейки. Если средства ограничены, можно приобрести и другие (сталь или пластик), но  долговечность уже не та. И в любом случае не забываем про необходимость вентиляции пространства между подвесным потолком и перекрытием, то есть предпочтения должны отдаваться или открытым моделям, или имеющим перфорацию. Как вариант – дополнительный вентиляционный канал, который сможет отводить влажный воздух именно из указанной области.

Прежде чем отправляться за покупкой, следует тщательно промерить помещение, спланировать расположение реек, просчитать их количество – это даст возможность избежать ошибок и образования большого количества отходов. Здесь уместно дать несколько советов:

  • Направление реек может выбираться любое – как задумают хозяева. Но в том случае, если предполагается монтировать монохромный бесщелевой вариант, то предпочтительное направление панелей — от входа, параллельно линии взгляда. Так тонкие просветы между панелями станут менее заметными.
  • Если, наоборот, планируется установить потолок с выраженной линейной структурой (а так чаще всего и бывает), то следует помнить, что расположение панелей способно или визуально удлинить тесное помещение (при продольном расположении), или сделать его «шире» (при поперечном). Контрастные вставки-раскладки только усиливают этот эффект.

Диагональное расположение реек сморится довольно оригинально, но, признаемся, не всегда бывает «к месту». Кроме того, монтировать по такой схеме будет намного сложнее, и это вряд ли удачное решение для «начала карьеры» неопытного мастера.

  • На расположение реек могут повлиять и размеры помещения. Стараются выбирать так, чтобы в обрезки ушло как можно меньше материала.

Поясним на примере:

Помещение ванной – 1800 × 1300 мм. Планируется продольное размещение реек.

Если в продаже представлены рейки длиной и 3000 и 4000 мм, то особых проблем нет. Берем четырёхметровые и делим их пополам. С каждого отрезка в отходы уйдет по 200 мм – немного.

Но если в продаже – только трехметровые, то с каждой рейки остается по 1200 мм, которые ни туда, ни сюда. Значит, выгоднее будет расположить панели поперек. Тогда из каждой рейки стандартной длины получится по две монтажных детали с обрезком по 200 мм – тоже вполне нормально.

То есть в любом случае необходимо заранее узнать, что конкретно предлагается в магазинах. И постараться спланировать размещение конструкции таким образом, чтобы весь потолок был собран из цельных по длине деталей и с минимальным количеством отходов.

  • При заказе реек (если они будут нарезаться по длине в магазине) рекомендуется прибавлять к промеренному расстоянию несколько сантиметров. Лучше обрезать деталь по месту, чем очутиться перед фактом, что буквально нескольких миллиметров не хватает из-за, казалось бы, пустяковой ошибки.
  • Имеет немаловажное значение и ширина реек. А она может варьироваться в довольно широком диапазоне.

Не следует гнаться за планками большой ширины. Потолок с ними, безусловно, монтируется быстрее, но в тесном помещении ванной смотреться такие панели будут явно неуместно. Помимо этого, весьма немалое количество может уйти в отходы. Оптимальным вариантом для ванной видится ширина до 75, максимум 100 мм.

  • При просчете количества реек для потока нельзя забывать про промежуток между ними, если он планируется (незаполненный или закрытый раскладкой). Опять же, намного проще будет произвести правильный подсчет, если составит масштабированную схему.

При планировании учитывается следующее:

— При монтаже от стены никогда не начинают с просвета или со вставки-раскладки – ей там просто не на чем будет держаться. То есть всегда используется рейка, целая или обрезанная по все длине.

Произвести монтаж, начиная с целой рейки, тоже не всегда получается. Не исключено, что у противоположной стены или останется просвет, или потребуется монтаж чрезмерно узкого резаного фрагмента.

Иногда приходится начинать от стены с резаной панели (справа), иначе на противоположную сторону придется слишком узкий фрагмент

В таких случаях рекомендуется и стартовую рейку делать резаной по длине – чтобы выйти на оптимальное соотношение с обеих сторон.

  • Просчёт длины и количества стрингеров ведут уже после определенности с расположением реек. Понятно, что траверсы должны расположиться строго перпендикулярно панелям, и иметь длину от стены до стены (за вычетом деформационного просвета, о котором будет сказано ниже).

Нормативы расположения стрингеров и подвесов будут показаны в разделе, посвящённом монтажу системы.

  • Понятно, что любой добросовестный хозяин проверит приобретаемые панели на предмет повреждений. Нет никакого смысла отдавать свои «кровные» за детали с деформированными краями, царапинами, облупившимся защитно-декоративным слоем, следами коррозии и т.п. Для ванной слишком большого количества материала не требуется, поэтому осмотрите внимательно каждую рейку и раскладку. В продажу эти изделия должны поступать с защитной пленкой, которая будет сниматься только в ходе монтажа подвесного потолка.

В магазины потолочные рейки и раскладки к ним поступают в защитной плёночной упаковке, на которой не должно быть никаких повреждений

  • Многие магазины стройматериалов практикуют подготовку комплектов для реечных потолков по указанным заказчиком размерам помещения. Могут предлагаться готовые наборы для стандартных ванных комнат наиболее распространенных в городе серий многоэтажек. Выбрать такой путь, или же проводить раскрой самостоятельно из деталей стандартной длины – решать покупателю. В любом случае, все обрезки, которые образовались при подготовке готового комплекта, все равно будут включены в общую стоимость.
  • В сферах производства любых строительных или отделочных материалов есть свои «авторитеты» – производители, задающие стандарты качества. Не являются исключением и подвесные реечные потолки. Можно перечислить ряд зарубежных и отечественных компаний, продукция которых не вызывает нареканий.

Логотипы наиболее авторитетных производителей реечных потолков, представленных на российском рынке

На заре распространения реечных потолков безусловными лидерами и по качеству, и по разнообразию предлагаемых моделей были компании «Cesal» (Франция) и «Hunter Douglas» (Голландия). Они остаются в лидерах и сегодня.
В наше время вполне можно остановиться и на отечественной продукции. Так, реечные потолки «Geipel», выпускаемые в России по германской лицензии, славятся высоконадёжным защитно-декоративным покрытием – стальным панелям не страшна коррозия даже в специфическом микроклимате ванной. Отменным качеством отличаются изделия «Албес», для производства которых используется алюминий высокой степени очистки. Оригинальная система стрингеров и подвесов дает возможность экспериментировать и с многоуровневыми конструкциями. Не уступают западным аналогам качеством и прочностью подвесные системы компании «Бард».
Одним словом, есть из чего выбрать, чтобы не приобретать изделия сомнительных, никому не известных марок.

Проведение самостоятельного монтажа реечного потолка в ванной

В этом разделе авторы постараются подробно, по шагам, объяснить и показать, как выполняется монтаж этой подвесной конструкции. За основу при составлении инструкции было взято несколько примеров работы разных мастеров. Поэтому отдельные операции могут быть показаны с вариантами – можно выбрать наиболее подходящий для себя.

Инструкция предназначена начинающим мастерам, то есть показаны наиболее простые и часто применяемые варианты конструкции, без создания сложных криволинейных поверхностей или переходов, без особенностей многоярусного монтажа.

Итак, с чего начинаем?

Если на «повестке дня» монтаж подвесной потолочной конструкции, надо полагать, что остальные отделочные работы в ванной комнате уже проведены. Во всяком случае, стены уже должны быть полностью готовы, так как к ним будет вестись фиксация обрамляющих профилей. А раз ремонт уже вышел на эту стадию, то и поверхность потолочного перекрытия в помещении уже должна находиться в стадии полной готовности к монтажу.

Но нередко бывает так, что подвеска реечного потолка становится отдельным мероприятием. Имеется в виду, что стены и пол были отделаны когда-то давно, и их состояние волне устраивает хозяев. Ванная эксплуатируется в обычном режиме. То есть реализуется желание улучшить интерьерное оформление установкой реечной потолочной конструкции. Вот в таком случае начать придется с тщательной подготовки поверхности перекрытия.

Да, подвесной потолок способен скрыть неприглядный вид старой поверхности. Но это вовсе не освобождает хозяев от проведения целого ряда ремонтных работ. А особую важность подготовительный этап имеет в том случае, если на поверхности перекрытия видны явные признаки поражения плесенью.

Закрыть такой кошмар подвесным потолком и успокоиться на этом – совершенно недопустимое легкомыслие

Предстоит удалить ненадёжно держащиеся слои штукатурки, шелушащуюся краску, провести тщательное «лечение» поверхности от биологического поражения, выполнить грунтование составами глубокого проникновения с антисептическими и гидрофобизирующими качествами. Необходимо заделать ремонтными составами возможные щели между плитами, трещины и дыры. А вот выравнивать потолок – действительно не нужно, то есть задача существенно упрощается.

Без предварительной подготовки поверхности перекрытия приступать к монтажу любого подвесного потолка нельзя!

На рассмотрении этого этапа подготовительных работ останавливаться не станем. Но не из-за того, что ему не требуется внимания. Наоборот, учитывая важность процесса, рекомендуем познакомиться с его подробным описанием в специальной статье нашего портала, посвящённой самостоятельному ремонту потолков.

И только по готовности поверхности перекрытия можно переходить к монтажным работам.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Когда приобретённый комплект деталей для монтажа реечного потолка будет доставлен, первым делом необходимо позаботиться об удобном и безопасном временном складировании. То есть это должно быть место в помещении, где будет удобно производить раскрой деталей и переносить их к месту окончательной установки.
Должна быть исключена вероятность случайного повреждения реек. Они, конечно, обладают достаточной степенью жёсткости, но все же выполнены из тонкого пластичного металла. Если оступиться и попасть на выложенные рейки ногой (не забываем еще и про детские шалости), то вполне можно деформировать их профиль.
А отрихтовать бывает сложно, а то и вовсе невозможно – деталь приходится выбраковывать.
Можно переходить к разметке. Здесь могут быть некоторые «вольности», но в допустимых пределах, которые устанавливаются производителями потолочных подвесных систем.
На схеме показаны основные геометрические параметры собираемой конструкции. Они примерно одинаковые для большинства моделей, но все же лучше убедиться в этом, ознакомившись с инструкцией и схемой, прилагаемой к конкретно приобретенному комплекту.
Итак, буквенными обозначениями показаны:
«А» — расстояние от стены до ближайшего к ней параллельного стрингера. Оно должно быть не более 400 мм.
«Б» — шаг расположения подвесов одного стрингера – максимум 1200 мм.
«В» — крайние подвесы должны расположиться не более, чем на 300 мм от торцов стрингера.
«Г» — между параллельными стрингерами выдерживается расстояние не более 1200 мм.
Схему вычерчивают на бумаге или даже сразу переносят на потолочную поверхность, одновременно намечая линии, по которым будут устанавливаться стрингеры. При расчерчивании этих линий очень важно соблюсти их параллельность – направляющие не должны располагаться под углом одна к другой.
Далее, предстоит наметить линию на стенах, которая определит положение обрамляющего профиля, то есть, по сути, задаст высоту подвесного потока.
Учитывается множество факторов, в том числе наличие и размеры линий инженерных коммуникаций, которые будут скрываться подвесной конструкцией, высота самого стрингера и реечного профиля.
Но чаще всего основным критерием становятся размеры светильников, которые планируется врезать в потолочную конструкцию.
Понятно, что корпус осветительного прибора должен располагаться достаточно свободно, не упираясь в перекрытие.
Проведение этих первичных «прикидок» позволит сразу определиться и с оптимальным способом подвеса стрингеров.
На предлагаемой схеме демонстрируется несколько популярных способов крепления стрингеров к перекрытию.
«А» — если не требуется значительное снижение потолочной поверхности от перекрытия, то вполне можно обойтись саморезами, вкручиваемыми непосредственно в перекрытие (если это дерево), или в забитые дюбель-пробки. Практикуется такой подход при перепадах высоты до 60 ÷ 80 мм. Точная регулировка производится вкручиванием-выкручиванием самореза на несколько оборотов.
«Б» — можно использовать штатный подвес, но без применения спицы. Саморез вкручивается через отверстие в верхнем лепестке пружины–«бабочки». Точная подстройка высоты – как и в первом варианте.
«В» — применение штатного подвеса в сборе, то есть со спицей, по которой перемещается пружинный фиксатор – «бабочка». По сути, в этом варианте никаких ограничений по расстоянию от перекрытия до подвесной конструкции нет – все зависит только от длины спицы.
Какой бы способ подвеса ни избирался, стрингеры обычно вначале устанавливаются приблизительно, и уже в ходе монтажа панелей производится точная доводка для обеспечения ровной горизонтальной плоскости.
Просто для примера – для монтажа стрингеров применены обычные прямые подвесы, предназначенные для гипсокартонных конструкций. Тоже вполне допустимый подход, но стрингеры придется сразу устанавливать с высокой точностью, так как никаких возможностей последующей корректировки положения уже не будет.
А она, кстати, нередко бывает необходима.
Итак, с высотой подвеса определились, и самое время наметить на стенах по периметру помещения замкнутую горизонтальную линию, задающую высоту расположения будущей потолочной поверхности. Именно по ней будут крепиться пристенные профили, и затем – точно выставляться стрингеры.
Если в распоряжении хозяина имеется лазерный уровень, то задача особой сложности не представит. При отсутствии такого инструмента – придётся применить гидроуровень. А вот обычный строительный пузырьковый в такой деле может дать немалую погрешность, и ограничиваться им желательно только уж в совсем крайних случаях.
Кстати, на иллюстрации хорошо показаны исходные условия перед монтажом потолка. Перекрытие – деревянное (частный дом), и на нем уже закреплена заключенная в гофротрубу кабельная разводка. Стены облицованы кафелем.
Намеченные точки соединяются линией с помощью карандаша или маркера.
Особо усердствовать не надо – главное, чтобы четко была видна граница, по которой будут устанавливаться и выравниваться пристенные профили.
Еще раз тщательно промеряется длина каждой стены (именно по прочерченной линии), и по этим размера производится нарезка профилей.
Для раскроя можно применить обычные ножницы для листового металла.
Более аккуратно смотрятся угловые примыкания профилей, выполненные под углом в 45 градусов. Нарезку для этого проводят с применением стусла и ножовки по металлу.
Следующий этап будет заключаться в креплении пристенных профилей (уголка или П-профиля) к стенам ровно по отбитым линиям. Мастера используют разные подходы.
Например, в качестве варианта на иллюстрации показано крепление на двухсторонний скотч. По всей длине той полки профиля, которой он будет прилегать к стене, после снятия защитной плёнки приклеена полоса скотча (темного цвета) с отступом от краев, чтобы после прижатия этот слой остался незаметен.
После этого с «ответной» стороны скотча аккуратно снимается защитная подложка, профиль точно выставляется по намеченной линии, а затем плотно прижимается к стене.
Способ, на первый взгляд, видится очень удобным и быстрым. Однако, необходимо иметь совершенно полную уверенность в качестве используемого скотча, в том, что он в условиях повышенной влажности со временем не потеряет свою фиксирующую способность.
Серьезных нагрузок на пристенный профиль, безусловно, не предполагается, но тем не менее…
Поэтому мастерами чаще практикуется обычное крепление профилей к стене на дюбели.
Для этого вначале производится примерка – профиль прикладывается к стене по отбитой линии, и на нем намечаются центры отверстий для крепежа. Шаг крепежных элементов – примерно 400÷500 мм, то есть особо «частить» нужды нет.
Такая предварительная примерка необходима для того, чтобы отверстия не приходились на швы между керамическими плитками, или на расстояние менее 15 мм от этих швов. Сверлить кафель в краевой зоне опасно – ничто не может исключить появление трещины или даже скола фрагмента.
После примерки в профиле в намеченных центрах сверлятся отверстия. Достаточно диаметра в 4 мм.
Далее, проводится еще одна «примерка», но в этот раз уже с целью переноса центров просверленных отверстий на поверхность стены.
Лучше всего эту операцию проводить вдвоем. Профиль выставляется точно по линии, и маркеров на стене отмечаются точки, в которых должны будут расположиться дюбели.
Чтобы не испортить отделку стены, сверление лучше проводить в два этапа.
Вначале в патрон дрели устанавливается специальное копьевидное сверло (Ø 6 мм), которое позволит аккуратно пройти слой керамической облицовки.
Ударное сверление на этом этапе исключается.
Второй этап – это уже ударное сверление буром Ø 6 мм отверстия для дюбель-пробки, то есть в ход идет перфоратор.
Большой глубины отверстия не потребуется – достаточно дюбеля длиной всего 35÷40 мм.
В высверленные отверстия аккуратно (чтобы не повредить кафель) забиваются дюбель-пробки…
…а затем производится уже окончательное выставление профиля по линии и закрепление его саморезами на свое место.
Аналогичная операция проводится на всех стенах.
В итоге должен получиться замкнутый обрамляющий контур по периметру ванной.
Можно переходить к последующим операциям.

Потолок в ванной комнате какой выбрать

Планируя ремонт в ванной комнате, непременно приходится заниматься вопросами выбора материалов для отделки всех поверхностей этого помещения. Конечно же, хочется, чтобы они были не только надежными и имели максимально длительный срок эксплуатации, но и в полной мере отвечали эстетическим запросам владельцев жилья.

Потолок в ванной комнате какой выбрать

Потолок в ванной комнате какой выбрать — это один из вопросов, на который нужно найти правильный ответ. Важно найти материал не только красивый и гигиеничный, но и не имеющий противопоказаний для монтажа в помещении с повышенной влажностью.

В современном ассортименте строительных магазинов можно найти любой востребованный для отделочных работ материал, но нужно, чтобы он хорошо подходил для конкретной ванной комнаты, соответствовал ее площади, высоте потолка, общему стилю оформления.

Прежде чем перейти к рассмотрению видов потолка, которые могут подойти для этой комнаты, нужно разобраться, каким требованиям они должны отвечать.

Критерии оценки потолка для ванной

Если материалы для ремонта остальных комнат можно выбрать практически любые материалы, то из-за повышенной влажности в ванной прежде всего нужно учитывать именно этот фактор. Итак, материалы для отделки потолка в ванной должны отвечать следующим требованиям:

  • Водостойкость материала обязательна для этого помещения, так как влажность и насыщенность парами являются его естественным состоянием. Кроме этого, не стоит упускать из вида и то, что чаще всего затапливаются соседями сверху именно ванные комнаты, так как никто не застрахован от протечки крана или стиральной машинки.

Протечки в ванной — весьма вероятны, и потолок должен быть «готов к этому»

  • Простота в уходе. Повышенная влажность способствует образованию на потолке конденсата, и если не проводить периодическую обработку поверхности моющими средствами, со временем там может появиться плесень. Поэтому потолок ванной должен легко поддаваться очистки с помощью мягкой ткани и влажной губки и не бояться бытовой химии.

Потолок должен с легкостью поддаваться регулярной уборке

  • Ванна – помещение, в котором принимают водные процедуры все члены семьи. То есть, априори, все материалы для ее отделки должны быть экологически чистыми, абсолютно безопасными, гигиеничными.

Одно их ключевых требований — эстетичный внешний вид, гармонирующий с общим оформлением ванной

  • Эстетичный вид поверхности. Если в ванной планируется сделать ремонт с применением дорогостоящих материалов, потолок должен соответствовать общему интерьеру. Поэтому оформление должно быть продумано очень тщательно.

Потолок должен способствовать хорошей освещенности помещения

  • К следующему критерию можно отнести освещение, так как оно тесно связано с потолочной плоскостью. Как правило, в ванных комнатах отсутствуют окна, поэтому вся надежда только на искусственные источники света. Если потолок сделать темным, то потребуется больше электрических приборов и затрат электроэнергии для создания комфортной освещенности помещения. Из этих соображений рекомендовано выбрать потолок светлых оттенков – тогда он усилит яркость светильников.

Основные виды потолков и их характеристики

Когда критерии выбора уяснены, можно переходить к информации о том, какие виды потолка могут быть установлены в ванной комнате, и какие из них лучше подходят для этого помещения.

Так, в ванной в различной степени применимы следующие варианты:

— из алюминиевых реек — реечного;

— из панелей ПВХ;

— из влагостойкого гипсокартона;

— из плит, изготовленных из различных материалов.

  • Монтаж натяжного потолка.

Теперь пришла пора рассмотреть, что каждый из потолков собой представляет, какие положительные и отрицательные качества имеет и насколько подходит для условий ванной комнаты.

Окрашенный потолок

Этот вид потолка можно назвать традиционным и самым доступным по цене из всех существующих, особенно в том случае, если есть навыки выравнивания поверхностей с помощью штукатурки и шпаклевки. Если таковых нет, всегда можно пригласить мастера для выполнения данной работы. Стандартные ванные комнаты имеют небольшую площадь, поэтому и работа обойдется не слишком дорого.

Один из самых «бюджетных» вариантов — окрашивание потолка

При условии, что поверхность потолка достаточно ровная, то можно обойтись и без штукатурных работ, доведя ее до гладкого состояния шпаклевкой, которая способна закрыть небольшие неровности.

Шпатлевка своими силами – это возможно!

Если освоить базовые приемы штукатурных технологий, то можно решить кучу проблем при проведении ремонта своими силами. Прочитайте, как проводится выравнивание потолка с помощью шпатлевки – этому посвящена отдельная статья нашего портала.

Чтобы сделать работу качественно, ее нужно проводить по всем правилам, с использованием грунтовки с антисептическими свойствами и грамотным подбором водостойкой краски, которую можно будет не единожды подвергать влажной очистке.

Для потолка ванной комнаты используются водостойкие краски на латексной, акриловой, силикатной и силиконовой основе, которые соответствуют всем требованиям этого помещения.

Специальная влагостойкая латексная краска — окрашенные ею поверхности поддаются влажной уборке

К положительным сторонам этого способа отделки можно отнести следующие моменты:

  • Доступная цена на материалы.
  • Возможность провести работы самостоятельно.
  • Выровняв поверхность потолка один раз, менять цвет а также, при желании, наносить рисунок, можно будет неоднократно.
  • Простота в очистке окрашенной плоскости.
  • При качественном проведении работ и правильно подобранных материалах, а также при регулярном уходе за поверхностью, окрашенный потолок может прослужить без обновления до десяти лет, если, конечно, не случится аварийных ситуаций в виде потопа.
  • Окрашенный потолок подойдет к любому интерьерному оформлению стен и пола помещения. При желании на него можно нанести краску нужного оттенка, гармонирующего с отделочным материалом стен.
  • Потолок при такой отделке нисколько не становится ниже, в отличие от других способов оформления.

Есть у окрашенного потолка и свои недостатки, многие из которых – вполне исправимы:

  • Окрашенный потолок нисколько не задержит воды при затоплении сверху.
  • Со временем на его поверхности появляются пятна, или краска же может сильно потускнеть, а белый цвет стать желтым. Однако, эту проблему легко решить, освежив потолок сверху слоем краски выбранного цвета.
  • Окрашенный потолок может стать эксклюзивным только при нанесении на него оригинального рисунка или цветового градиента – без этого он будет выглядеть «просто аккуратно».
  • В такой потолок не получится вмонтировать точечные осветительные приборы. Но сегодня в продаже можно найти не менее оригинальные светильники, которые крепятся непосредственно к потолку или подвешиваются на специальные кронштейны.
  • Если не соблюдена технология обработки потолка, на окрашенной поверхности обязательно появятся пятна плесени.

При неправильной обработке поверхностей вместе с сыростью появляются ее неизбежные спутники — пятна плесени

Итак, окрашенный потолок можно назвать оптимальным вариантом в том случае, если есть необходимость сэкономить или попросту на момент проведения ремонта нет возможности приобрести более современный вариант отделки. Но, если поверхность поддерживать в порядке и время от времени обновлять, то она может эксплуатироваться достаточно долго.

Потолок из панелей ПВХ

Панели ПВХ  — относительно новый отделочный материал, и его чаще всего используют именно для оформления поверхностей ванных или санузлов. Монтаж панелей может производиться двумя способами — креплением их непосредственно к потолку с помощью клея, или же на установленную на потолке каркасную обрешетку. Ее можно сделать из деревянного бруса, обработанного антисептическими пропитками или металлического оцинкованного профиля. Обрешетка монтируется к потолку или опускается от него на нужное расстояние с помощью подвесов.

Монтаж панелей ПВХ на потолочный каркас

Чаще всего панели монтируются на решетку, так как для их приклеивания поверхность потолка должна быть выровненной, что требует определенного времени.

Если потолок в ванной достаточно низкий, для обрешетки можно использовать брус толщиной всего в 15÷20 мм. Тогда общий уровень опустится всего на 25÷30 мм, так как для обшивки потолка достаточно толщины пластиковой вагонки в 10 мм.

Пластиковые панели имеют много достоинств, что и обуславливает их широкую популярность для отделки ванных комнат:

  • Установленные панели образуют влагостойкое покрытие, так как каждая из панелей имеет замок «паз-шип». Кроме того, специально для аккуратного монтажа материала производятся элементы фурнитуры, которые скрывают стыки панелей со стенами.

При правильном монтаже создается ровное, плотно подогнанное покрытие без зазоров

  • Монтаж этого отделочного материала вполне доступно произвести самостоятельно, даже не имея строительных навыков. Достаточно понять принцип установки панелей и иметь под рукой необходимые простейшие инструменты. Кроме этого, панели имеют небольшой вес, поэтому работы можно проводить даже без помощника.
  • Панели ПВХ отличаются от других материалов разнообразием оттенков и рисунков, которые могут имитировать керамическую плитку, фактуру древесины, металлическую поверхность и т.п. Поэтому отделку можно выбрать на любой вкус и цвет, легко подобрать к общему интерьеру ванной.

В продаже всегда представлен широкий ассортимент подобных панелей

  • Эксплуатация покрытия из пластиковой вагонки без потери декоративных качеств может продолжаться на протяжении до 10 лет, в зависимости от качества материала. Поэтому не стоит выбирать самые дешевые варианты, так как они могут покрыться пятнами, выцвести или изменить оттенок.
  • Монтажом панелей на обрешетку можно выровнять кривую поверхность потолка.
  • Пластиковую вагонку легко приводить в порядок, просто протерев сухой или влажной тканью.
  • Панели имеют доступную цену, поэтому их может позволить себе приобрести даже семья со среднестатистическим доходом.
  • Несмотря на невысокую стоимость, отделка смотрится на потолке вполне респектабельно.

Точечные светильники на ПВХ-потолке

  • В потолочную поверхность, обшитую такой вагонкой, могут быть врезаны точечные светильники.

Как и у любого отделочного материала у панелей ПВХ есть несколько недостатков. И, хотя они незначительны и вполне исправимы, их все же следует иметь в виду:

  • Если в панельную конструкцию планируется врезать точечные светильники, ее придется опустить от капитального потолка, как минимум, на 80 ÷ 100 мм. — расстояние будет зависеть от высоты выбранных для установки осветительных приборов. А это, в свою очередь, значит, что потолок будет гораздо ниже, чем предполагалось проектом.

При монтаже потолка обязательно учитывается высота выбранных светильников

  • При отсутствии периодических уборок, на швах между панелями могут образоваться грязные полосы и появиться плесневый грибок. Поэтому за чистотой конструкции нужно следить постоянно.
  • Если панельный потолок установлен некачественно, и на стыках со стеной или между элементами образуется хотя бы небольшой зазор, между подвесной и капитальной плоскостью создастся благоприятная среда для возникновения плесени, которую не будет видно со стороны ванной комнаты. Вывести подобные очаги микрофлоры можно, только демонтировав панели и приложив немало усилий. Поэтому рекомендовано все возникшие зазоры заполнить герметиком.
  • Панельный потолок не сможет задержать потока воды сверху при возникновении протечек, поэтому его придется в этом случае демонтировать, чтобы просушить капитальную поверхность. Возможно, придется делать ремонт во всем помещении.

Из вышесказанного можно сделать вывод: потолок обшитый пластиковой вагонкой – неплохой, доступный по цене вариант, который сможет сделать потолок аккуратным и эстетичным. Он, при соответствующем уходе, прослужит достаточно длительный срок, если во время его эксплуатации не возникнет аварийных ситуаций.

Реечный подвесной потолок

Реечный вариант потолка имеет такую же конструкцию, как и панельный, но состоит он из узких реек, изготовленных из алюминия, пластика или тонкой стали. Металл, используемый для изготовления реек, имеет специальную обработку и не дает ржавчины. Монтируются детали этого потолка на обрешетку таким же способом, что и пластиковая вагонка, но потолок, оформленный ими, имеет более респектабельный вид. Рейки производятся в разнообразной цветовой гамме и могут быть декорированы рисунками или иметь металлизированное покрытие — позолоту или хромирование.

Реечный потолок смотрится очень оригинально

Достоинствами этого материала можно считать следующее:

  • Монтаж реечного потолка можно провести самостоятельно, не привлекая к процессу мастера. А это означает экономию средств, которая сравнима с суммой, уплаченной за сам материал.
  • Рейки имеют достаточно высокую гибкость, что позволяет собирать из них криволинейные оригинальные конструкции.

Некоторые рейки позволяют выполнять криволинейные изгибы потолочной поверхности

  • Качественно установленные элементы потолка в единую плоскость делают ее водостойкой и не пропускающей пары из помещения к капитальному потолку.
  • За таким потолком легко ухаживать – достаточно регулярно протирать его влажной мягкой тканью и периодически обрабатывать моющими антисептическими средствами, во избежание возникновения плесени.
  • Эксплуатироваться такая конструкция, при должном уходе может от 10 до 12 лет.
  • Материал имеет более высокую цену по сравнению с ПВХ-вагонкой, но вполне доступную и соответствующую его качеству. Стоимость может варьироваться в зависимости материала изготовления реек.

Есть у такого потолка и недостатки, которые, по сути, идентичны отрицательным качествам пластиковых конструкций.

Единственное, что нужно отметить – реечный потолок подходит не к каждому интерьерному оформлению ванной комнаты, поэтом, прежде чем его приобретать, рекомендовано составить эскиз оформления помещения в цвете.

Пенопластовые плиты

Самым простым и доступным по цене и монтажу материалом можно назвать тонкие рельефные плиты из пенопласта. Их установка производится на любую относительно ровную поверхность с помощью одного из полимерных клеев. Потолок, оформленный такими плитами, выглядит достаточно аккуратно и не уступает по эстетичности окрашенным вариантам.

Один из самых простых и недорогих вариантов — пенопластовые плитки, приклеиваемые к поверхности потолка

К положительным свойствам этого материала, наклеенного на потолок ванной комнаты, можно отнести:

  • Достаточно высокая влагостойкость материала.
  • Эстетичный и аккуратный внешний вид поверхности.
  • Легкость панелей и, соответственно, простота монтажа дают возможность провести оформление потолка самостоятельно, даже при отсутствии опыта в подобном виде работ.

С наклеиванием такой отделки должен справиться каждый

  • Капитальный потолок, оформленный пенопластовой плиткой, практически не потеряет в высоте, так как плитка клеится непосредственно на него и имеет толщину всего в 3÷5 мм.
  • Срок службы такого потолка невелик — всего 4÷5 лет, этот период вполне соответствует невысокой цене материала.
  • Если плитка имеет ровную поверхность, то с нее легко удаляется пыль и грязь.

Негативными сторонами такого оформления считаются следующие факторы:

  • Чтобы плитка прослужила более долгий срок без появления под ней и в швах плесени, рекомендовано перед ее наклеиванием, провести обработку поверхности антисептическими пропитками глубокого проникновения, что приведет к дополнительным затратам.
  • В пенопластовый потолок нельзя встроить точечные светильники.
  • Этот материал не задержит воды при протечке с верхнего этажа, и в такой ситуации отделку придется полностью заменить.
  • Так как потолок в ванной требует частой очистки и обработки, не рекомендовано выбирать для этого помещения плиты, имеющие глубокий рельефный рисунок, потому что его достаточно сложно будет очистить от грязного налета.

Такой способ отделки можно назвать эконом-вариантом, применимым в том случае, если нет возможности приобрести и установить более дорогой материал. Такая плитка, все же, больше подходит для помещений с нормальной влажностью.

Гипсокартонный потолок

Потолок может быть оформлен с помощью гипсокартона двумя способами — наклеиванием его на капитальную основу и дополнительной фиксацией к ней с использованием дюбелей-«грибков», или закреплением материала на деревянный или металлический каркас. Но как в первом, так и во втором случае гипсокартон потребует дополнительного декоративного покрытия.

Монтаж гипсокартонных листов на каркас

Для обшивки потолка в ванной используются листы влагостойкого гипсокартона, который имеет более высокую цену, чем обычный материал, так как обладает необходимыми качествами для монтажа в помещении с повышенной влажностью. Такой тип имеет зеленый цвет поверхности и маркировку ГКЛВ.

Преимущества гипсокартонного потолка:

  • Материал ГКЛВ обладает высокой стойкостью к влаге и образованию плесени.
  • Из гипсокартона можно сделать многоуровневые эксклюзивные конструкции.
  • Он подходит для установки точечных светильников и скрытия различных коммуникаций — электрических кабелей и коробов вентиляции.
  • Гипсокартон – отличный материал для выравнивания потолочных плоскостей, поэтому его часто называют «сухой штукатуркой».
  • Листы можно использовать, как основу для любых декоративных покрытий, так создается ровная и прочная поверхность.
  • Срок эксплуатации такой конструкции неограничен, если не произойдет аварийных ситуаций, и при условии регулярного обновления отделочного слоя.

Недостатками гипсокартонной конструкции считаются следующие моменты:

  • Для изготовления такой отделки придется пригласить квалифицированного мастера, так как процесс монтажа достаточно сложен, особенно в том случае, если запланировано установить многоуровневый вариант потолка. Кроме этого, непросто провести и отделку готовой поверхности, так как она требует обработки грунтовочными растворами и качественного покрытия шпаклевочными составами.
  • Если учесть все необходимые для такого потолка материалы, то процесс окажется достаточно затратным.
  • Монтаж всей конструкции, от начала до завершения работ, займет достаточно много времени, особенно в тех случаях, когда установка производится самостоятельно, а опыт в этом процессе еще не наработан.
  • Потолок из гипсокартона не сможет задержать воду при возникновении серьезных протечек на верхних этажах, и в такой ситуации листы материала придется заменить.
  • Легкость очистки гипсокартонного потолка будет зависеть от качества и свойств его внешней отделки.

Итак, из гипсокартона получаются аккуратные потолки различных конструкций, которые могут решить некоторые житейские проблемы — выравнивание поверхностей, скрытие коммуникаций и даже утепление или звукоизоляция потолка. Но, их лучше монтировать в комнатах, где создается минимальный риск затопления, иначе средства, силы и время могут быть потрачены напрасно.

Плиточный ячеистый подвесной потолок

В строительных магазинах можно найти готовые системы из специальных металлических профилей, которые собираются и подвешиваются к капитальной основе с помощью подвесов. Плиты, укладываемые в создаваемые ячейки таких систем, изготавливают из разных материалов – они бывают гипсоволоконными, стеклянными, зеркальными, гипсокартонными, пластиковыми и другими.

Подвесной плиточный (кассетный или ячеистый) потолок

Такой потолок имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно обязательно знать, решившись на монтаж подобной подвесной конструкции.

К их достоинствам можно отнести следующее:

  • Монтажом такого подвесного потолка можно выровнять капитальную поверхность, имеющую неровности любой степени, так как крючки, на которых он подвешивается, позволяют регулировать высоту всех отделов конструкции идеально в вертикальной плоскости.
  • Потолок позволяет скрыть за своей поверхностью различные коммуникационные элементы.
  • Конструкцию можно использовать для монтажа между ней и капитальной поверхностью утеплительных или звукоизоляционных материалов.
  • В плиты могут быть врезаны точечные светильники, встраиваемые осветительные приборы или верхняя подсветка —  при выборе матовых плит из оргстекла.
  • Элементы потолка имеют разнообразное оформление, поэтому их можно подобрать к любому интерьеру комнаты.
  • Панели не закрепляются на поверхности каркаса и являются съемными, поэтому при желании все или некоторые из них могут быть сняты и, например, перекрашены в другой цвет. Кроме этого, при протечках сверху панели можно временно демонтировать, чтобы просушить потолок, а при необходимости — заменить их на новые, использовав тот же металлический каркас.
  • Подвесная конструкция придает потолку эстетичный и аккуратный вид.

Панели легко демонтируются для замены или обновления декора

  • Срок службы конструкции составляет порядка 10÷12 лет.
  • Монтаж плитного потолка несложен, поэтому его вполне доступно провести самостоятельно.
  • Сложность очистки поверхности напрямую зависит от материала изготовления плит.

Из недостатков плитного каркасного потолка для монтажа его в ванной комнате отметим:

  • Такой подвесной потолок никак не защитит всю остальную отделку в ванной от потоков воды при протечках — он исполняет исключительно декоративные функции.
  • В пространстве между плитами и основной плоскостью потолка обязательно появится плесень, если не установить в этом пространстве дополнительную вентиляцию.

Это — главные недостатки, зная о которых можно принять решение о том, можно ли установить такой потолок в конкретном помещении.

Вывод: такой потолок может быть установлен в ванной комнате, но не подходит для нее идеально. Поэтому выбирая его, нужно учесть вышеперечисленные моменты.

Зеркальный потолок

Отдельно нужно выделить зеркальный потолок, хотя он также монтируется по принципу подвесной конструкции. Решив установить такой вариант в своей ванной, нужно быть готовым к большим затратам.

Смотрится зеркальный потолок, конечно, шикарно, но не всем такая отделка по вкусу

Под зеркальные панели закрепляют усиленный металлический каркас, а сами элементы фиксируют на нем с помощью клея или специальных крепежных приспособлений, для которых просверливаются отверстия.

Нужно отметить, что есть более доступные варианты зеркальных потолков — это пластиковые панели, с имитацией зеркального покрытия, они намного легче настоящих плит и монтировать и гораздо проще. Такие панели укладываются на легкий металлический каркас, описанный выше, но срок службы этого варианта ниже, чем у настоящего зеркального потолка.

Положительные качества зеркальной конструкции:

Долговечность при должном монтаже и уходе.

  • Возможность сэкономить на электроэнергии, так как зеркала будут удваивать силу освещения.
  • Эксклюзивный, «богатый» внешний вид конструкции.
  • Влагостойкость плоскости, благодаря тому, что панели закрепляются на каркасной обрешетке.

«Минусы» зеркальных потолков:

  • Неспособность задерживать воду во время протечек.
  • Сложный уход за поверхностью. Чтобы потолок имел безупречный вид, его необходимо полировать и натирать до идеальной чистоты, так как на нем будут видны даже незначительные загрязнения.
  • Монтаж этой конструкции рекомендовано доверить мастеру, имеющему соответствующий опыт.

Известны случаи, когда зеркальные потолки вызывали психоэмоциональные расстройства

Прежде чем устанавливать такой потолок, нужно продумать и то, как он будет влиять на психику каждого из домочадцев, так как не каждый способен выдержать такое обилие зеркал и блеска от них.

Натяжной потолок

Натяжной потолок, наверное, можно назвать самым идеальным вариантом для ванной комнаты, так как он имеет больше положительных качеств, нежели отрицательных. Наиболее значимым практическим преимуществом натяжного потолка является его двухсторонняя влагостойкость. Он изготовлен из полимерных эластичных материалов, способных при прогреве их теплым воздухом сжиматься, натягиваясь в ровное полотно.

Натяжной потолок — и красиво, и практично

К преимуществам натяжных потолков для ванной комнаты перед другими декоративными отделками смело можно отнести:

  • Водонепроницаемость материала. При аварийной ситуации в виде протечек с верхних этажей натяжной потолок способен без труда собрать воду на своей внутренней поверхности. Таким образом, не будет испорчена отделка стен и пола, а также аксессуары ванной. Полимерный материал может выдержать вес в 100 кг на каждый квадратный метр.

Если возникнет подобная ситуация, то нужно просто обратиться в фирму, производившую установку потолка и вызвать мастера. Он сольет скопившуюся воду и снова натянет растянувшийся материал, не потерявший от такого «стресса» своих первоначальных качеств.

Качественный натяжной потолок способен предотвратить последствия потопа от соседей сверху

  • Уход за натяжным потолком очень прост — его можно просто протирать влажной тканью, снимая появившееся на поверхности загрязнения.
  • С помощью натяжного потолка можно скрыть все изъяны капитальной основы, не прибегая к выравниванию ее штукатуркой.
  • Материал может быть натянут на расстоянии всего в 50 мм от межэтажного перекрытия, поэтому не «украдет» полезного пространства помещения
  • Дизайн натяжного потолка можно подобрать на любой вкус, под любой интерьер ванной или – предложения по оформлению поражают многообразием.
  • Сам по себе натяжной потолок является еще и достаточно эффективным барьером от распространения шумов.

Проблемы со звукоизоляцией помогает решить натяжной потолок!

Мало того что и само полотно гасит звуковые волны. Пространство между ним и перекрытием позволяет дополнительно устроить звукоизоляцию под натяжным потолком. Как и чем это можно сделать – в отдельной публикации нашего портала.

Если принято решение выбрать именно натяжной потолок для ванной комнаты, то нужно знать и о его недостатках:

  • Натяжной потолок невозможно установить самостоятельно, так как для этого процесса необходимо специальное оборудование и вспомогательные материалы, а также высокие навыки в подобной технологии.
  • Потолок нестоек к механическому воздействию, и его поверхность легко повредить твердыми или острыми предметами. Если такой казус произойдет, потолок потеряет свои уникальные качества задерживать воду.
  • Натяжной потолок белого цвета может со временем пожелтеть в областях вокруг установленных светильников. Отмыть или закрасить этот изъян не получится, поэтому полотно придется менять полностью.
Цены на популярные виды потолков для ванной

Потолок для ванной

Подведем итог!

Подведем итоги по выбору типа потолка для ванной комнаты по двум основным критериям: практические качества и эстетическое оформление.

  • Первое место надежности и сохранности помещения от затопления занимают натяжные потолки.

— Второе место можно смело отдать пластиковым панелям и подвесным потолкам:

— На третье место претендуют окрашенные варианты потолков, так как они легко реставрируются — цвет и рисунок на них может быть заменен без особого труда. При промокании, окрашенную плоскость всегда легче просушить, чем те, которые закрыты несъемными панелями.

  • С эстетической точки зрения первое место заслуживают три вида потолков — это натяжные, реечные, и потолки из панелей ПВХ.

— Второе место можно отдать плитному варианту, который тоже отличается разнообразием оформления, но, к сожалению, подходит не для всех ванных комнат.

— Третье место по эстетичности занимает гипсокартонный потолок, так как есть возможность создания эксклюзивных сложных конструкций. Но с практической точки зрения он больше подходит для сухих помещений.

Безусловно, эстетичность того или иного варианта потолка должен определить для себя сам владелец жилья, но нужно помнить, что всегда первым делом оценивается практическая сторона отделки.

И, в заключение публикации, вниманию читателя предлагается видеосюжет с советами по выбору потолка для ванной комнаты.

Видео: какой потолок больше подойдет для ванной?

Реечный потолок в ванной — 125 фото оптимальные варианты монтажных работ

Одним из самых распространенных потолков в ванной комнате является реечный потолок. Подвесные конструкции отлично справляются со своими декоративными функциями внешней отделки. Установленный каркас является функциональным, он скрывает недостатки потолочных стен, проведенные коммуникации: электропроводку, элементы вентиляции, в конструкцию потолка монтируются элементы освещения.

Помещение в ванной комнате характеризуется повышенной влажностью и перепадами температур. Реечные потолки в ванной, выполненные из стойких, долговечных материалов отлично справляются с такими условиями и служат долгие годы.

В этом небольшом обзоре будет дано описание материалов и конструкций реечных потолков, их плюсы и минусы.

Краткое содержимое статьи:

Достоинства реечных потолков

Реечные потолки, покрытые защитными покрытиями устойчивы к воздействию воды. Они не портятся при постоянной повышенной влажности и в случае протечек с верхних этажей. Не устойчивыми к внешнему воздействию являются подвесы, изготовленные из оцинкованной стали, но при большом желании их можно покрыть защитной краской.


Реечные потолки в ванной маскируют дефекты и коммуникации расположенные под потолком: вентиляцию, разведенную электропроводку для освещения и водопроводные трубы. При этом такой потолок легко разбирается, предоставляя необходимый доступ к коммуникациям.

Установка элементов освещения в реечный потолок ванной не представляет труда. Они легко встраиваются и органично смотрятся. Обычно используются точечные светильники, равномерно распределенные по площади.

Такие потолки обладают доступными ценами, огромным выбором цветов и размеров, монтаж реечного потолка легко провести своими руками и он требует минимального ухода, несмотря на его долгий срок эксплуатации. Его достаточно один раз в год протирать мокрой тряпкой.

Разновидности реечных потолков

Выпускаемые конструкции реечных потолков отличаются не только формами и размерами, но и применяемыми для изготовления материалами. Существует всего трое основных конструкционных материалов: дерево, алюминий и пластик. Для помощи в выборе наиболее подходящего материала для определенного помещения следует описать сильные и слабые стороны каждого материала.


Древесина ранее была единственным материалом для отделки потолка, до появления пластика и алюминия по доступным ценам. Дерево обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

К положительным сторонам можно отнести природные эстетические свойства и хорошую звукоизоляцию. Отрицательными сторонами является низкая огнестойкость, высокая стоимость, восприимчивость к влаге и протечкам, необходимость применения защитных составов.

Подвесной потолок из алюминия обладает большим перечнем положительных свойств. В первую очередь это его долговечность, огнестойкость, инертность к влаге и легкость монтажа.

Алюминиевый потолок легко монтируется в ванной своими руками. С их помощью можно реализовать различный дизайн реечных потолков в ванной комнате, благодаря тому, что выпускаются различных цветов и размеров, украшаются различными декоративными изображениями и узорами.

Основным и единственным недостатком таких конструкций является высокая цена. Такой потолок дорог, но может окупиться со временем за счёт возможности длительного использования.

Пластиковые потолки наиболее просты в монтаже, обладают более низкой стоимостью и очень просты в монтаже. Его можно выполнить самостоятельно своими руками без найма сотрудников.

К недостаткам можно отнести следующие свойства: меньший срок эксплуатации, горючесть, меньшую прочность и меньшее разнообразие расцветок материала. Вызвано это тем, что на металл в отличие от пластика проще наносить разнообразные расцветки.

Зачастую пластиковые потолки выпускаются стандартного белого цвета с небольшими декорирующими элементами, например, золотыми полосами.


Установка речных потолков

Перед выполнением работ необходимо продумать дизайн потолка. Изучив фото реечных потолков в ванной можно подобрать свой индивидуальный дизайн и добиться невероятного эффекта, играя расположением, рисунком и фактурой реек.

Монтаж не зависит от применяемых материалов. Алюминиевые, стальные и пластиковые элементы крепятся подобным образом. Установку потолка наиболее целесообразно проводить в конце ремонта ванной комнаты, после ремонта пола и стен.

Наиболее сложными и ответственными этапами является установка горизонтального направляющего профиля по периметру потолка и крепление подвесов. Нужно следить за тем, чтобы направляющий профиль был горизонтальным, он может находиться под наклоном к бетонному оштукатуренному потолку, так как бывает, что потолки штукатурятся не ровно, не по горизонтали.

Установка реек в профиль и их крепеж к подвесам не представляет сложности. Для экономии материала необходимо заранее определить будущее направление реек. Оно определяет расположение направляющих реек, которые должны быть установлены перпендикулярно будущим рейкам подвесного потолка.

Более трудоёмкой операцией является установка осветительных приборов. С реечным потолком лучше всего сочетаются точечные светильники, нежели подвесная люстра.

Для монтажа светильников необходимо подвести проводку к планируемым местам установки ламп и вырезать в рейках точные и аккуратные отверстия под них. После монтажа реек по периметру потолка может быть установлен декоративный плинтус.

Таким образом, монтаж реечного потолка не представляет собой никакого труда, может быть выполнен собственными силами. Основными его достоинствами является долговечность и красота. Гармонично подобранный дизайн потолка ванной комнаты обязательно порадует её обладателя.

Фото реечного потолка в ванной

Реечные потолки в ванной: установка подвесного реечного потолка

Реечные потолки для ванной

Такой вариант отделки потолочного перекрытия считается практичным, обеспечивает маскировку коммуникационных линий, не подразумевает предварительную подготовку, легко выполняется собственными силами, обеспечивая неплохой экономический эффект. Его главное преимущество заключается в способности успешно противостоять негативному воздействию воды и температур.

Сегодня рынок предлагает реечные потолки для ванной комнаты, позволяющие воплощать в реальность любые дизайнерские замыслы.

Реечный потолок в ванной: достоинства и недостатки

Прежде, чем определиться с выбором, предлагается изучить все положительные и отрицательные признаки такой подвесной системы. Из всех имеющихся плюсов основными являются:

  • перед отделкой потолок не выравнивается, необходимо только зачистить поверхность от плесени, провести ее обработку антисептическим средством;
  • подвесная система отличается небольшим весом, в мощном крепежном каркасе не нуждается;
  • под ней разрешается прокладывать вентиляционные каналы и электрические провода;
  • подвесная система легко выдерживает сложные эксплуатационные условия, связанные с влажностью и температурами, что наиболее характерно для алюминиевых реечных потолков для ванной;
  • если соблюдены требования, предъявляемые к монтажу, эксплуатационный период конструкции достигает двадцати лет;
  • отсутствие сложного ухода – поверхность легко поддается обычной влажной уборке.

К сожалению, определенные недостатки тоже имеются:

  • между потолочным перекрытием и рейками накапливается конденсат, способствуя появлению грибка и пятен плесени. Чтобы избежать этого, следует предусмотреть вентиляцию данного пространства и всего помещения в целом;
  • конструкция сокращает высоту помещения минимум на пять сантиметров, а установка светильников только увеличивает это значение;
  • стоимость достаточно высокая;
  • в случае ремонтных работ коммуникационных линий, спрятанных под системой, потолок придется полностью либо частично демонтировать.

Составные элементы реечного подвесного потолка в ванную

В набор входят каркасное основание, крепящееся к стеновым поверхностям, подвесы и стрингеры, декоративные панели.

Типы конструкций

В открытом варианте рейки монтируются с определенным интервалом, достигающим 1.6 см. Этот способ определяют для высокого потолка, потому что оставленный зазор снизу практически невидим. Достоинством такого способа установки считается дополнительная возможность для проветривания, препятствующая появлению конденсата.

В закрытой конструкции планки вставляются плотно, фиксируются специальными «язычками», исключающими малейшие зазоры.

Есть еще один вариант – с использованием вставок, устанавливаемых в зазорные участки. Им пользуются часто, чтобы воплощать в реальность необычные дизайнерские замыслы.

Материалы, используемые для изготовления

Реечный потолок, установленный в ванной комнате, может быть изготовлен из разных материалов. Чтобы не допустить ошибку в выборе, предлагается уточнить все особенности, систем, разобраться с их положительными моментами и изучить минусы.

Алюминиевая реечная конструкция

Сегодня такой потолок к экзотичным вариантам уже не относится, потому что его используют при ремонте многие потребители. Алюминиевая система выдерживает значительные нагрузочные воздействия, отличается длительным эксплуатационным периодом, не вызывает сложностей в уходе, отличается широким ассортиментным рядом и стильным дизайном, успешно противостоит воздействию огня, отражает свет, не накапливает на своей поверхности пыль, не поддается коррозии, создает дополнительную защиту от постороннего шума.

Предусмотрена возможность для выбора реек с разным декором, что позволяет создавать красивые поверхности.

Перечисленные достоинства омрачаются определенными минусами, связанными с высокими расценками на отделочный материал, необходимостью привлечения опытных работников.

Реечный потолок в ванну из пластика

Из всех аналогов он считается самым бюджетным вариантом. Отличается привлекательными внешними данными и отличными эксплуатационными характеристиками, но на этом список преимуществ не заканчивается.

Пластиковый реечный потолок не вызывает сложностей в проведении монтажных работ, отличается простым уходом и устойчивостью к воздействию влаги, представлен большим ассортиментом цветовых решений.

Прежде, чем окончательно определиться с выбором, разберемся с отрицательными сторонами такой конструкции. Потолок изготовлен из хрупкого пластика, прослужит меньше, чем система из алюминия, подвержен горению, легко повреждается от воздействий механического характера.

Приоритетное значение в выборе имеет стоимость.

Особенности деревянной конструкции

Древесину с точки зрения экологической чистоты считают самым лучшим материалом, в связи с чем ее часто применяют для отделки потолочных перекрытий. Помимо чистоты, дерево выгодно отличается природными оттенками и текстурными строениями, надежно защищает от шума, придает помещению дополнительную красоту.

При этом материал относится к группе горючих, стоит достаточно дорого, впитывает воду, слабо противостоит негативному воздействию опасных паразитов, при уходе требует применения специальных составов.

Формы и размеры реек

Материал производится длиной по три метра, ширина реек варьируется от пяти до тридцати сантиметров, толщина составляет 0.4 – 0.7 мм. В случае необходимости предусмотрена возможность заказа по конкретным параметрам, длина в таком случае составляет шесть метров. С учетом дизайна, рейки выполняются прямыми или закругленными.

Известные производители

Конструкции реечных потолков выпускаются как отечественными, так и заграничными изготовителями. Выбирая материал, учитывается популярность компании, стоимость и качество изделий, наличие сертификата, подтверждающего экологическую безопасность сырья.

Отечественные фирмы

Хорошей репутацией пользуются:

  • «Албес». Налажен выпуск реечных потолочных конструкций из различных материалов, качество соответствует европейским стандартам, стоимость приемлемая;
  • «Бард». Заслуженно находится в тройке лидеров по изготовлению потолочного материала. Основными преимуществами фирмы считаются налаженная обратная связь с клиентами, консультации по любым вопросам, применение современных компьютерных технологий для моделирования.
Зарубежные предприятия

Известными компаниями являются:

  • голландское предприятие «HUNTER DOUGLAS». Производит потолки разных видов, в число которых вошли и реечные конструкции. Изделия представлены огромной палитрой оттенков и многочисленными вариантами размеров;
  • итальянская компания «PROMETAL». Предлагает высококачественную продукцию, сопровождаемую сертификатами. Отличительным признаком бренда считаются необычные приемы в дизайне. Поверхности бывают матовыми, перфорированными, иметь вставки;
  • фирма из Германии «GEIPEL». Известность получила недавно, но популярность завоевать сумела быстро. рейки производятся по современным технологиям, отличаются необычным дизайном. Главное достоинство – для изготовления используется анодированный металл, обладающий устойчивостью к влаге.

Реечный подвесной потолок в ванную: советы по выбору

В любом ремонте предстоит делать выбор лучших материалов. Приобретая потолочную конструкцию, принимают во внимание определенные нюансы:

  • внешние данные потолка – зависят от типа конструкции;
  • способ фиксации панелей на каркасной основе;
  • практичность и долговечность материала.

Порядок выполнения монтажных работ

Реечный потолок для ванны легко устанавливать своими руками, без привлечения специалистов. Процесс не отнимает много времени, все выполняется в течение рабочего дня. Рассмотрим каждый этап в отдельности.

Разметка

Уточняем высоту. Промежуток от плит до конструкции должен соответствовать высоте светильников, выбранных для реечного потолка в ванной комнате, к нему прибавляется запас в один сантиметр.

Если стеновые поверхности облицованы плиточным материалом, за отправную точку выбирают верхний край, в остальных случаях разметку ведут от напольного покрытия и на потолок не ориентируются, потому что плиты могут быть уложены под уклоном.

Последовательность монтажных мероприятий

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • уголок нарезаем ножницами для резки металла, срезаем углы под сорок пять градусов;
  • имеющиеся в угловых участках ванны пластиковые вставки удаляем, чтобы уголки плотно примыкали к стенам;
  • уголок широкой частью прикладывается к стенке, разметка выполняется с шагом в сорок сантиметров;
  • на каждой отметке сверлим отверстие под крепежный элемент;
  • фиксируем уголки саморезами;
  • по уголкам устанавливаем стрингеры, крепим их к потолку с шагом в 20 см для крепежа и в 70 – для саморезов;
  • в стрингерные выступы вставляем первую планку, оставляя между ей и стенкой зазор не более 5 – 10 мм;
  • выставляем рейки;
  • последнюю рейку перед установкой подгоняем под нужный размер;
  • смонтировав каркас, подтягиваем саморезы;
  • обрезаем и вставляем планки.
Устанавливаем светильники

Под каждый осветительный прибор подводим провода. Установка выполняется таким образом:

  • в планках готовятся отверстия;
  • устанавливаются светильники;
  • выполняется подключение проводки.

Примеры с фотографиями

Реечный потолок, как показано на этой фотографии, отличное решение не только для ванной комнаты, но и в туалете.

Важная особенность выбора реечных потолков для ванной, как показано на фото ниже – их эстетичные внешние данные.

На очередном фото показано, что реечный потолок в ванной комнате легко монтируется своими руками, без привлечения помощников.

Реечный потолок в ванной, как показано на фото выше – прекрасное решение для ремонта помещения.

 

Вконтакте

Одноклассники

современные материалы, конструкции и рекомендации по подводу коммуникаций

Декорирование потолка ванной в любой квартире или частном доме связано с необходимостью проведения выравнивания потолочной поверхности. Особенностью установки подвесных конструкций является отсутствие требований к созданию идеально ровной плоскости, ведь она будет надежно спрятана от посторонних глаз в коробе.

Предлагаемые в большом разнообразии фото подвесного потолка в ванной и уже реализованных проектов можно визуально подобрать лучший вариант. Представленные решения предполагают возможность использования разнообразные по структуре и фактуре материалы, отличающиеся внешним видом и эксплуатационными характеристиками.

Содержимое обзора:

Особенности обустройства подвесных потолочных конструкций

Устанавливаемый подвесной потолок в ванную из панелей или зеркальных плит представляет собой особенную и уникальную конструкцию.

Для ее обустройства используется несколько типов крепления, их можно обустроить самостоятельно, к самым распространенным из которых можно отнести такие решения:

  • каркасный монтаж;
  • профильное крепление.

Каждый вариант предполагает установку декоративного покрытия на расстоянии от основного полотна потолка, что способствует понижению его уровня. Это свободное пространство можно использовать для прокладки инженерных коммуникаций, там прячут провода, предварительно обеспечив их полноценную изоляцию.

Преимущества такого типа отделки потолка для ванной комнаты

Использование разных материалов и технологий для обустройства декоративного и практичного покрытия позволяет реализовать разные дизайнерские решения.

Прежде чем подбирать материала и изучать технологию, как сделать подвесной потолок в ванную, необходимо ознакомиться со всеми преимуществами таких конструкций:

  • получение идеально ровной и гладкой или фактурной поверхности без проведения мероприятий по оштукатуриванию и финишной отделки потолка;
  • практичное оформление возможных неровностей и строительных или ремонтных огрех потолочной поверхности без проведения ремонтных мероприятий;
  • сокрытие инженерных коммуникаций, электропроводки и труб водоснабжения, без переноса стояков и отдельных элементов потолочного освещения;
  • проведение мероприятий по тепло и звукоизоляции помещения ванной комнаты для поддержания оптимального микроклимата и комфорта.

К комплексу выгод установки такого декора можно отнести оптимальную стоимость подвесных конструкций и возможность дополнительно сэкономить на их монтаже.

При самостоятельном монтаже подвесных конструкций каркасного или профильного типа значительно экономиться финансовые средства, необходимые для найма специалистов.

Возможные варианты обустройства подвесных конструкций

Чтобы осуществить монтаж подвесного потолка в ванной, необходимо подобрать расходные материалы, используемые для декора:

  • пластиковые панели ПВХ;
  • реечные кассеты для потолка;
  • прочный и надежный гипсокартон;
  • пленочное полотно ПВХ.

Любой из предложенных вариантов отличается оптимальной эстетичностью и привлекательным внешним видом, позволяет украсить комнату.

Разноформатные панели из пластика

Для монтажа готовой конструкции необходимо заранее рассчитать и приобрести стеновый и потолочный профиль, к которым крепятся панели.

Сборка не представляет особенной сложности благодаря особому соединению панельных элементов между собой, при этом особенное внимание необходимо уделять обработке угловых и пристеновых панелей.

Реечный и кассетный потолок

Выгодные и доступные цены на подвесные потолки в ванной позволяют выбирать разные варианты, одним из которых является реечная конструкция.

Для ее обустройства не нужен каркас, но придется соорудить специальные направляющие, необходимые для крепления отдельных элементов, благодаря чему создается эффект сплошного покрытия.

Гипсокартоновые конструкции

Самым сложным и трудоемким этапом сооружения такого потолка является обустройство короба, для чего используются разные профиля.

Усложнив себе задачу можно разработать проект многоуровневого потолка, для эффектной комбинации разных цветов или фактур гипсокартонного покрытия, которое обрабатывается самостоятельно.

Натяжные потолки для ванной

ПВХ пленка отличается своим прекрасным внешним видом и созданием идеальной поверхности, но установить ее самостоятельно невозможно.

Для проведения процедур монтажа понадобиться не только фиксация профилей, но и применение тепловой пушки, для прогрева полотна и разравнивания его на профилях.

Оригинальным решением выступает зеркальный подвесной потолок в ванную, для которого используются панели с зеркальной поверхностью.

Такой вариант обустройства позволяет зрительно расширить пространство комнаты и насытить его светом, отражающимся от осветительных приборов.

Фото подвесного потолка в ванной

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост



Просмотров:
1 885

70+ (Фото) Монтаж Своими Руками

3866 Просмотры

0




Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение. Реечные потолки легко монтируются, устойчивы к влажности, сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет. Оттенки и виды фактур разнообразны, находятся привлекательные сочетания на любой вкус. В этой статье я расскажу о том, как выбрать рейки для конкретного помещения, используя их плюсы в полной мере.

Содержание этой статьи:

Читайте также:
Современный модный дизайн совмещенной ванной комнаты со стиральной машиной. ТОП-10 идей для экономии пространства + 50 ФОТО

С чего начать работу?

Реечный потолок устанавливается в ходе отделочных работ в последнюю очередь. Когда пол и стены оформлены, можно приступать к его монтажу.

Реечный потолок в ванной комнате – функциональное, стильное и простое решение

Процесс этот будет недолгим и «чистым», разве что образуется небольшое количество пыли при установке каркаса по периметру стен.

Перед покупкой материалов подумайте:

  • Какой тип реек будет соответствовать пропорциям и стилю ванной комнаты?
  • Из какого материала они должны быть?
  • Где будут устанавливаться светильники?
  • Какие задачи должен решить потолок относительно дизайна помещения?

Легко монтируются

Ответив на эти вопросы, набросайте схему конструкции, и приступайте к выбору цвета и других параметров реек. По схеме можно рассчитать количество материалов. Теперь у вас есть четкое видение того, как будет выглядеть потолок ванной комнаты, и смета на покупку всех деталей конструкции.

Выбор реек для потолка

Прародителем реечных конструкций стала обычная вагонка, которая применяется в отделке помещений уже много лет. Подвесной реечный потолок представляет собой каркас по периметру комнаты со множеством длинных элементов, уложенных последовательно. В выборе этих элементов скрыта основная сложность для владельца ванной.

Устойчивы к влажности

Параметры реек, важные для рассмотрения:

  • Тип соединения между собой.
  • Материал изделий.
  • Ширина полосы.
  • Глянцевое или матовое покрытие.
  • Отсутствие или наличие перфораций.

Сейчас продаются рейки с любым сочетанием этих параметров. Поиск нужных материалов будет проще, если знать, какие размеры, фактура поверхности и тип соединения вам подходят.

Сохраняют изначальный внешний вид до 15 лет

Тип соединения

По типу соединения они бывают:

  • открытыми;
  • закрытыми;
  • с промежуточными вставками.

Для открытого типа производятся изделия с закругленными по боковым сторонам краями. Они укладываются рядом друг с другом, между ними остается небольшой зазор. Такие зазоры полезны тем, что в помещении с плохой вентиляцией они помогают циркуляции воздуха, удалению лишней влаги.


При установке потолка с открытым типом соединения реек особое внимание нужно отвести влагозащитной изоляции электрических проводов и элементов освещения. Если ванная небольшого размера, без качественной вентиляции, влага будет скапливаться за навесной поверхностью.

Красивый потолок в ванной небольшого размера


Закрытые рейки имеют по одному краю выступ «замок» и скрепляются между собой. Они образуют сплошное полотно, на котором может быть практически не видно стыков. Этот вариант хорош для маленьких комнат с невысокими стенами, так как сплошное полотно визуально занимает меньший объем помещения.

Если между панелями предусмотрены промежуточные вставки, они также лягут сплошным полотном. Зазоры допускают микровентиляцию, но существенно не влияют на влажность. Однако межреечные вставки дают больше возможностей для украшения.

Ванная в скандинавском стиле

Материал

Основой для реечных панелей может стать:

  • алюминий;
  • сталь;
  • пластик.

Относительно благоустройства ванной можно смело делать выводы о том, какой материал наиболее функционален в эксплуатации. Так, сталь точно не лучшее решение для ванной.


Сталь дешевле алюминия, обладает хорошей жесткостью, дает высокий уровень шумоизоляции. Но сталь подвержена коррозии, и даже лучшее лакокрасочное покрытие не спасет ее от ржавчины через 2-3 года.

Пластик не ржавеет, дешевле других материалов. Однако он более хрупкий, со временем на нем могут появиться вмятины после неосторожной смены осветительных приборов или слишком активной уборки.

Вариант потолка из дерева

Алюминиевый реечный потолок

У алюминиевых изделий много достоинств, и всего один недостаток – они дороже стальных и пластиковых. К достоинствам отнесу:

  • сочетание легкости и прочности;
  • устойчивость к коррозии, грибковым заражениям;
  • простоту в уходе;
  • долговечность.

Алюминиевые реечные конструкции остаются привлекательными 10-15 лет, они не меняют цвет, не трескаются, устойчивы к незначительным ударам и давлению. То есть, их не повредить во время небольшого ремонта или уборки. К тому же, на них практически не оседает пыль, поэтому весь уход за такой поверхностью состоит из протирания влажной губкой раз в несколько месяцев.

Красивая ванная в светлых тонах

Алюминиевые детали очень легкие, квадратный метр конструкции может весить около 1.5 кг, с таким весом каркас легко монтируется на любые стены. При этом алюминий огнестоек и дает хорошую звукоизоляцию. И смотрятся алюминиевые подвесные конструкции респектабельно, современно.

Размеры реек

Длина панелей составляет 3-4 метра, они легко режутся по нужным размерам. Толщина алюминиевых изделий обычно составляет 0.6 мм, они отличаются гибкостью, подходят для установки многоуровневых потолков и сложных по форме уровней.

Идея для оформления загородного дома

А вот ширина может быть от 9 до 20 см. Этот размер важен для дизайна комнаты, так как узкие рейки визуально вытянут помещение в одном направлении. Поэтому с их помощью можно сделать пропорции узкой комнаты более комфортными, располагая рейки перпендикулярно относительно длины помещения. Широкие панели подчеркнут простор большой ванной комнаты.

Глянец или благородная матовость?

Глянцевые потолки визуально увеличивают объем комнаты, наполняют ее светом за счет отражения, увеличивают высоту стен. Это решение будет хорошим для маленькой ванной, или комнаты с низкими стенами. Глянец хорошо сочетается с современными интерьерными стилями, такая конструкция может стать украшением комнаты с лаконичным дизайном и минимальным декором.

Матовые изделия смотрятся неброско


Но на глянцевых поверхностях лучше видно скапливающийся пар, разводы от него, и любые брызги. Если помещение плохо вентилируется, будет оборудовано открытой душевой, то потребуется регулярная очистка глянцевой поверхности.

Матовые изделия смотрятся неброско, с ними можно создавать классические или нежные композиции. Такой потолок не отвлекает от других украшений комнаты, оттеняет красоту светильников, помогает настроиться на релаксацию, расслабиться. Но матовая поверхность подчеркнет высоту комнаты и ее параметры, поэтому больше подходит просторной ванной.

Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта. За ним легче ухаживать, ведь на такой поверхности практически не заметно скопление пара или незначительных водяных брызг. Однако он смотрится просто, и не будет гармонировать с яркими декоративными штрихами, дорогими изделиями.

Матовое покрытие дает ощущение тепла, уюта

Перфорированные и сплошные рейки

Перфорация в виде множества мелких отверстий на поверхности рейки имеет особое значение в ванной комнате. Если в помещении слабая вентиляция и небольшой размер, то перфорация помогает влаге подняться выше уровня подвесной системы и осесть на штукатурку, частично впитываясь. За счет этого можно избежать скопления влаги на поверхности, и немного снизить ощущение влажности.

Однако такое решение требует качественной противогрибковой обработки поверхности до установки реек, усиления влагозащитного слоя электропроводки, скрытой за навесной конструкцией.

Но за перфорированной поверхностью можно скрыть воздуховоды климатической системы жилья, тем самым устраняя лишнюю влажность.

Уютная ванная комната


Перфорации могут стать украшением комнаты, для современного стиля это отличный ход. Но для комнат с низким потолком, с классическим интерьером или очень маленькой площадью такая поверхность не подходит.

С гладкими панелями работать проще, они имеют более универсальный дизайн. Однако при сплошном полотне нужно уделить больше внимания вентиляции комнаты, спланировав ее до установки потолка.

Читайте также:
Красивый потолок из гипсокартона в зале (подвесной, двухуровневый, фигурный, с подсветкой) + 80 ФОТО

Особенности освещения

Именно с выбора светильников начинается планирование всех работ. Для реечных потолков используются встроенные точечные светильники, которые могут иметь разные размеры, предусматривают использование разных типов лампочек.

Идеальный вариант оформления для загородного дома

Тип используемых лампочек:

  • лампы накаливания;
  • свечи накаливания;
  • галогеновые;
  • светодиодные;
  • люминесцентные.

Лампочки отличаются мощностью, энергопотреблением, уровнем светового потока. Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному, имеют низкий уровень энергопотребления. Не буду останавливаться на подробном описании вариантов, это тема отдельной статьи.

Современные лампочки дают освещение, близкое к естественному


Однако только выбрав светильники с подходящими лампами, можно приступать к расчету их количества.

Исходя из потребности помещения в количестве света и показателей конкретных лампочек можно посчитать, сколько потребуется светильников. В хорошем магазине осветительных приборов вам помогут сделать расчеты по площади ванной и высоты стен.


Когда количество точек освещения и требуемая высота установки подсчитаны, нужно нарисовать схему их расположения. Тут можно как обратиться за помощью к дизайнеру, так и самостоятельно прикинуть, где должны находиться светильники. Электропроводка укладывается в специальные кабель-каналы до начала монтажа подвесных элементов.

Собирая потолок, нужно будет вырезать в рейках отверстия под ширину светильников с учетом схемы освещения. Поэтому особенно важно следить за тем, чтобы точки освещения не оказывались на стыке двух уровней.

Стиль минимализм

Совет

Старайтесь расположить светильники так, чтобы каждый был или ровно посредине между двумя панелями, или по центру одной. Чтобы это было возможным, ширину выбранных реек нужно знать до составления схемы освещения.

Читайте также:
Дизай

Подвесной потолок для ванных комнат по выгодной цене — Подвесные потолки для ванных комнат от мировых продавцов подвесных потолков со скидкой

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для натяжного потолка для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний подвесной потолок для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели натяжной потолок для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в подвесном потолке для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести подвесной потолок для ванной по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Отзывы о подвесной потолок для ванной

— интернет-магазины и отзывы на подвесной потолок для ванной на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подвесного потолка для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний подвесной потолок для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили натяжной потолок для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в подвесном потолке для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести подвесной потолок для ванной по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Подвесной потолок для ванных комнат по лучшей цене — Выгодные предложения на подвесные потолки для ванных комнат от мировых продавцов подвесных потолков для ванных комнат

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для подвесного потолка для ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний подвесной потолок для ванной в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили натяжной потолок для ванной на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в подвесном потолке для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести подвесной потолок для ванной по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Top 10 лучших потолочных вентиляторов для ванной комнаты для вентиляции влаги и запахов

Каждый раз, когда вы посещаете ванную комнату, вам нужно как можно скорее избавиться от влаги внутри. Влажный воздух может вызвать рост плесени, которая создаст неприятный запах в вашей ванной комнате.Влажность также может привести к повреждению красок и других принадлежностей в ванной комнате.

Установка вытяжного потолочного вентилятора необходима, потому что он быстрее избавится от воздуха внутри. Это обеспечит вам комфортную атмосферу каждый раз, когда вы заходите в ванную комнату.

Какой потолочный вытяжной вентилятор для ванной самый лучший?

Зачем нужно устанавливать вытяжной вентилятор в ванной?

Не обязательно устанавливать вытяжной вентилятор для ванной, если в вашем доме есть надлежащая вентиляция.При плохой вентиляции вам придется установить вытяжной вентилятор, чтобы справиться с влагой в вашей ванной комнате. Вытяжной вентилятор помогает во многих отношениях, в том числе:

Устранение неприятного запаха

Если у вас в ванной комнате очень неприятный запах, и вы не можете определить, откуда он исходит, вы можете установить вытяжной вентилятор. сможет избавиться от неприятного запаха , создав свежую прохладную среду. Это поможет вам чувствовать себя комфортно в любое время в ванной.

Снижение влажности

Каждый раз, когда вы принимаете душ, в воздух выделяется много влаги. Влажность может нанести серьезный ущерб вашей ванной комнате из-за повреждения краски и другой сантехники. Влага также может вызвать рост плесени, что может быть опасно для здоровья. Вытяжной вентилятор поможет в справиться с влагой .

Удалить переносимые по воздуху химические вещества

Обычно мы очищаем нашу ванную комнату с помощью вредных химикатов. Их вдыхание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.После очистки и включения вентилятора он может избавиться от любых загрязнений в воздухе. Это создаст безопасную ванную комнату , в которой вы сможете принимать душ, не беспокоясь.

Эти факторы являются одними из преимуществ, которые можно получить от установки вытяжного вентилятора в ванной комнате.

Топ-10 лучших потолочных вентиляторов для ванной комнаты на рынке

Отзывы о Лучший потолочный вентилятор для ванной

1. Потолочный вентилятор Broan-Nutone AE80B Slient

Плюсы:

  • Установить вытяжной вентилятор — несложная работа.
  • Вентилятор может работать бесшумно.

Минусы:

  • Подходит только для маленькой ванной комнаты.

Купить сейчас!

Комфортная ванная комната всегда должна быть вашим приоритетом номер один. При этом вам понадобится хороший вытяжной вентилятор, который сможет справиться с любой проблемой, связанной с влажностью в вашей ванной комнате. Односкоростной вентилятор Broan-Nutone серии AE80B InVent может помочь вам создать благоприятную среду.

Односкоростной вентилятор Broan-Nutone AE80B серии InVent — хороший вентилятор, работает тихо . Это гарантирует, что в душе вас не отвлечет шум. Он может сэкономить много энергии и при этом эффективно работать в ванной комнате площадью 7 квадратных футов.

Обладая мощными функциональными возможностями, он может снизить влажность в вашей ванной комнате по мере необходимости. Вытяжной вентилятор обеспечит поступление сухого воздуха, который вы хорошо видите вокруг, и предотвратит повреждение сантехники.Установка вентилятора — это несложная работа, , и вам не понадобится чердак. Это можно сделать на стороне комнаты. Этот вентилятор может улавливать пар из лейки горячего душа до того, как он распространится по комнате, что делает его эффективным.

Проверить на Amazon


2. Односкоростной вентилятор Broan-Nutone 791LEDM серии InVent

Плюсы:

  • Вентилятор можно установить в любом месте вашей ванной комнаты.
  • Работает тихо.

Минусы:

Купить сейчас!

Иногда все, что вам нужно, это вентилятор , который может создать хорошую среду , не создавая большого шума. Односкоростной вентилятор Broan-Nutone серии 791LEDM InVent — это детище поклонника, который может иметь удобную ванную комнату, наслаждаясь душем. Скорость, с которой он может избавиться от влаги в ванной, делает его эффективным, и он хорошо справляется с влажностью в комнате площадью 105 квадратных футов.

Кроме того, вентилятор оснащен осветительной арматурой , в которой используется 12-ваттная лампа для обеспечения достаточного освещения в комнате.Всякий раз, когда вы чувствуете, что вокруг много влаги, этот вентилятор может получить прозрачные зеркала в ванной и позволит вам хорошо видеть вокруг.

Вам не нужны никакие существующие приспособления для установки вентилятора или доступа на чердак, поскольку вентилятор можно установить сбоку от комнаты. Когда вентилятор используется с душевыми кабинами и трубками, включенными в контур GFCI, они могут легко избавиться от влаги.

Проверить на Amazon


3. Вытяжной вентилятор Broan-Nutone HD80L для ванной комнаты, потолочный

Плюсы:

  • Легко установить.
  • Имеет осветительный прибор, который можно использовать как источник света.

Минусы:

Купить сейчас!

Вентилятор Broan-Nutone HD80L Heavy Duty Ventilation Fan — это мощный вентилятор, который обеспечивает исключительные результаты в борьбе с любой влажностью в вашей ванной комнате. не только эффективен, но и хорошо продуман, что делает его прекрасным приспособлением для вашей ванной комнаты.

Этот вентилятор может вам помочь, если у вас возникли проблемы с запахом или влажностью.Вентилятор эффективно справляется с влагой и запахом в ванной площадью 75 квадратных футов. Он оснащен осветительной арматурой, в которой используется 100-ваттная лампа, чтобы дать вам достаточно света, чтобы четко видеть в комнате. Вам будет легко установить вентилятор, поскольку он может быть закреплен скобами, которые можно использовать для облегчения установки.

Проверить на Amazon


4. Потолочный вентилятор Broan для очень тихой работы в ванной комнате

Плюсы:

  • Вентилятор при установке занимает мало места.
  • Имеет штанги для легкой и быстрой установки

Минусы:

  • Установка там, где раньше было другое приспособление, может быть проблематичной.

Купить сейчас!

Для любого вытяжного вентилятора, помимо борьбы с влагой, вам понадобится приспособление, которое придаст красивый вид вашей ванной комнате. Вытяжной вентилятор для ванной комнаты Broan — хороший вентилятор, который работает бесшумно, позволяет вам спокойно принимать душ.Он оснащен мощным двигателем, который хорошо справляется с влагой в комнате площадью 75 квадратных футов, чтобы избавиться от влаги и любого запаха.

У вас возникнет небольшая проблема с установкой, поскольку она проста. Установка этого вентилятора занимает небольшое пространство в вашей ванной комнате. Кроме того, этот вентилятор оснащен подвесными балками, которые упрощают установку, а также позволяют надежно удерживать их в установленном положении.

Проверить на Amazon


5. Низкопрофильный потолочный вентилятор для ванной комнаты Panasonic FV-0810VSS1

Плюсы:

  • Изготовлен из качественного материала, который гарантирует долгий срок службы.
  • Вентилятор работает бесшумно.

Минусы:

Купить сейчас!

Когда вы принимаете душ после тяжелого дня, вам нужна полная тишина и комфорт в ванной. Вентилятор для ванной комнаты Panasonic FV-0810VSS1 может создать уютную комнату , поскольку он может работать очень тихо. С этим вентилятором вы можете рассчитывать на долгий срок службы, поскольку он изготовлен из качественного материала.

Любой, кто получит этот вентилятор, легко установит его, а кронштейн обеспечит его надежную фиксацию.Этот вентилятор подаст вам свежий воздух , необходимый в ванной, и избавится от влаги, чтобы все было хорошо видно.

Проверить на Amazon


6. Потолочный вытяжной вентилятор Broan-Nutone 696

Плюсы:

  • Вентилятор также оснащен осветительной арматурой.
  • Вентилятор легко установить

Минусы:

Купить сейчас!

Если в вашей ванной комнате есть деревянные светильники, то нужно быстро избавиться от влаги.Потолочный вытяжной вентилятор Broan-Nutone 696 гарантирует, что проблема запаха и влаги, которая может нанести ущерб некоторым приборам, будет решена быстрее. Этот вентилятор поставляется с осветительной арматурой, которую можно использовать для освещения ванной комнаты, чтобы хорошо видеть вокруг.

С этим вентилятором вы получаете продукт высочайшего качества, который можно использовать очень долго. . Любой, у кого есть этот вентилятор, не будет испытывать больших усилий, пытаясь его установить. Вентилятор заставит вас наслаждаться временем, которое вы проводите в ванной, и никогда не испытаете никаких повреждений, вызванных влагой.

Проверить на Amazon


7. Потолочный вентилятор Broan-NuTone 655 с обогревателем для ванной комнаты

Плюсы:

  • Функции «три в одном», включая обогрев, освещение и вентиляцию.
  • Легко установить

Минусы:

Купить сейчас!

Вытяжной вентилятор с осветительной арматурой может отлично подойти для вашей ванной комнаты.Это красивый вентилятор, который создает приятную атмосферу в вашей ванной, когда вы им пользуетесь. Установив этот вентилятор в вашу ванную комнату, вы сможете очень быстро справиться с влагой, имея достаточно освещения, чтобы хорошо видеть вокруг.

Такой вентилятор легко установить на потолок ванной комнаты. Вытяжной вентилятор с полимерными решетками может вписаться в любой интерьер вашей ванной комнаты. Модель оснащена обогревателем , который можно использовать для обогрева ванной комнаты, чтобы вам было удобнее принимать душ.Органы управления вентилятором закреплены на стене, и вы можете легко управлять оттуда без лишних усилий.

Проверить на Amazon


8. Вентилятор Panasonic FV-08-11VFM5 WhisperFitEZ

Плюсы:

  • Тихая работа.
  • Легко установить.

Минусы:

  • Руководство по установке может сбивать с толку.

Купить сейчас!

Влага в вашей ванной может доставить массу проблем.При большом количестве влаги может появиться неприятный запах и плесень, которые создадут неудобную среду. Вентилятор Panasonic FV-08-11VFM5 WhisperFitEZ может решить проблему, связанную с большой влажностью. Если у вас есть вентилятор в ванной, вы всегда будете уверены в бесшумной работе .

Он изготовлен из качественных материалов , чтобы гарантировать, что у вас есть вытяжной вентилятор, который может работать очень долго. С этим вентилятором у вас будет простая работа по его установке, а прочный кронштейн всегда удерживает его в нужном положении.

Проверить на Amazon


9. Потолочный вентилятор Broan-NuTone 678 для ванной комнаты с подсветкой

Плюсы:

  • Обеспечивает функции вентиляции и освещения.
  • Его легко установить.

Минусы:

  • Лампа имеет свойство перегреваться.

Купить сейчас!

Любой светильник, добавленный в вашу ванную комнату, должен иметь возможность добавить красоты .Это то, что делает вентилятор Broan-NuTone 678. Вентилятор хорошо спроектирован с полимерными решетками, которые придадут вашей ванной комнате красивый вид, а также избавятся от влаги и запаха в ней.

С этим вентилятором вы получаете функцию освещения с помощью 100-ваттной лампочки, помимо функции вентиляции. Освещение позволит вам хорошо видеть без дополнительного освещения. Производительность вентилятора очень тихая , и его можно легко установить в ванной комнате.

Проверить на Amazon


10. Broan-NuTone 690 Вытяжной вентилятор Broan для ванной

Плюсы:

  • Легко установить
  • Современный дизайн сделает вашу ванную комнату красивой.

Минусы:

Купить сейчас!

Мы никогда не сможем избежать влажности в нашей ванной комнате, но нам нужно что-то, что может избавиться от нее быстрее .Вытяжной вентилятор для ванной Broan-NuTone 690 — это вентилятор, который легко установить. Он оснащен мощным двигателем, который может быстрее избавляться от влаги при бесшумной работе.

Это легко можно использовать с , чтобы добавить красоты в ванную комнату благодаря современному дизайну.

Все необходимое для установки доступно, и любой может легко это исправить.

Проверить на Amazon


Сколько кубических футов в минуту мне нужно для потолочного вентилятора в ванной?

Вам нужен сильный вентилятор, чтобы быстрее перемещать влажный воздух.Общее правило — всегда иметь 1 вентилятор размера CFM на каждые квадратных футов. Перед установкой вентилятора в ванной вам необходимо знать площадь вашей ванной комнаты.

Площадь в квадратных футах можно рассчитать, умножив длину и ширину вашей ванной комнаты.

Однако важно приобрести вентилятор большего размера. Если ваша ванная комната имеет площадь 64 квадратных фута, то лучше купить вентилятор 70 кубических футов в минуту.

Если у вас большая ванная комната с несколькими комнатами, вам понадобится большой вентилятор, чтобы хорошо отводить влагу.


Как вентилировать ванную комнату без доступа извне?

Влага в нашей ванной всегда должна выводиться наружу. Если у вас нет прямого выхода наружу, вам понадобится план, чтобы отвести влагу.

Если у вас есть доступ к внешней стене, вы просверлите кирпичи, чтобы найти отверстие для воздуховода. Теперь выйдите на улицу, используя центр отверстия и проделайте там несколько небольших отверстий. Лучше удалить мелкие материалы, чем открывать большое пространство, что может доставить массу проблем.

Закрепите воздуховод в отверстии и переведите его на другую сторону. После этого закройте вентиляционную крышку, и вы будете готовы к полностью работоспособному вентилятору.


В чем разница между вытяжным и вытяжным вентилятором?

Вытяжные вентиляторы оснащены двигателями и лопастями. Когда лопасти вращаются, он вытягивает воздух из помещения и выходит наружу.

Вентиляторы, с другой стороны, используют механическую концепцию, в которой вентиляторы используются для создания движения воздуха.Холодный воздух снаружи естественным образом вытеснит застоявшийся горячий воздух.


Как далеко можно проложить вытяжной вентилятор в ванной?

Вытяжной канал обычно должен проходить на короткое расстояние до , чтобы избежать конденсации влаги внутри . В зависимости от размера вентилятора вы можете установить вытяжной канал на некоторое расстояние.

При выборе диаметра воздуховода необходимо учитывать несколько факторов. Для любого вентилятора стандартного размера менее 100 кубических футов в минуту длина канала должна составлять примерно восемь футов.


Как выбрать потолочный вентилятор для ванной?

При выборе вентилятора для ванной необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Размер вентилятора для ванной комнаты

Решающее значение имеет выбор вентилятора подходящего размера для вашей ванной комнаты. Для начала следует узнать площадь ванной комнаты, умножив ее длину и ширину.

Размер вентилятора определяется по , измеряя количество воздуха , которое они перемещают в минуту. Если у вас большая ванная комната, вы получите вентилятор с более высоким значением CFM, а для небольших ванных комнат вам потребуются вентиляторы с меньшим значением CFM.

Установка

Невозможно купить вентилятор, не решив, куда вы собираетесь его устанавливать. Одни устанавливаются на потолке, другие — на стене. Вентилятор следует устанавливать только для вывода влажного воздуха за пределы дома.

Чтобы лучше установить вентилятор для ванной комнаты, необходимо учесть существующую электропроводку , советы по безопасности и обратиться к профессионалу, который установит вентилятор должным образом.

Шум

Также необходимо знать шум, производимый вентилятором во время его работы.Звук от вентилятора для ванной измеряется в сонах, и один сон — это рекомендуемый звук от вентилятора.

Другие функции

Вентиляторы для ванных комнат иногда оснащаются другими компонентами, в том числе:

  • Светильник. Некоторые из них могут дать вам освещение, что позволяет избежать использования других осветительных приборов в вашей ванной комнате.
  • Обогреватели. У некоторых вентиляторов для ванной есть обогреватели, которые всегда согревают вашу ванную комнату.

Заключение

Потолочные вентиляторы для ванной — это одно из приспособлений, которые необходимо иметь в ванной, чтобы справиться с влагой.Этот обзор даст представление о различных типах вентиляторов для ванной комнаты и о том, что следует учитывать, прежде чем приобретать вентилятор для ванной.

10 лучших потолочных вентиляторов для ванной комнаты 2020

Сетка для подвесного потолка — Ceilume

Вы только что отремонтировали свой подвал, и теперь вам нужно что-то делать с этим беспорядком из сантехники и электричества, который парит у вас над головой среди балок в вашем потолке. Чтобы скрыть беспорядок, описанный выше, но при этом разрешить доступ для устранения проблем с водопроводом и электричеством, необходимо, чтобы вы
установить сетку со съемной потолочной плиткой.Вот ваши варианты:

Сетка для подвесного потолка

Подвесная решетка (тавровая решетка, решетка подвесного потолка и т. Д.) Сделана специально для подвешивания к настоящему потолку или потолочным балкам, оставляя достаточно места над решеткой подвесного потолка, чтобы скрыть работу воздуховодов, сантехнику, электрические и другие неприглядные, но необходимые коммунальные услуги размещен под потолком.

Решетка подвесного потолка подвешивается на проволоке и может висеть от 4 дюймов до 20 футов или более от истинного потолка наверху.Этот тип сетки отлично подходит для создания пригодных для использования офисных помещений из больших складских зданий, а также для закрытия жилых / рабочих зон, чтобы системы отопления и охлаждения были сосредоточены.
на территориях проживания людей. Решетка для подвесного потолка очень распространена в офисных зданиях, где на уровне потолка проводится значительный объем проводки, сантехники и воздуховодов, которые необходимо скрыть от глаз.

Решетка для подвесного потолка традиционно изготавливается из стали, хотя иногда бывает и пластик.ACP Ideas предлагает пластиковую версию сетки, а
Chicago Metallic — основной поставщик металлической сетки.

Обычно он доступен в двух размерах. Размер 9/16 дюйма имеет сетку шириной 9/16 дюйма. Это означает, что часть сетки, которая показывает, когда установлена ​​плитка, имеет ширину ровно 9/16 дюйма. Сетка такого размера обычно предназначена для плиток, которые перекрывают сетку и скрывают ее от просмотра, однако
с ним также работают многие стандартные плитки для укладки. 15/16 дюймаgrid предлагает более широкую поверхность, которая более заметна, но также более универсальна, поскольку доступно гораздо больше совместимых типов потолочной плитки. Оба типа решеток могут быть приспособлены для размещения как потолочных плит размером 2 х 2 фута, так и 2 футов х 4 фута.
потолочные панели.

Сетка подвесного потолка установить сложно, и многие люди решают нанять профессионального подрядчика для выполнения этой работы. Подвешивание сетки требует точности и осторожности, а также помогает иметь специальные инструменты. Тем не менее, люди с некоторым опытом разнорабочих и немного большим количеством времени все равно должны иметь возможность
самостоятельно завершить установку.Пластиковые версии традиционно немного проще устанавливать из-за их легкости и более гибкого материала. Пластик также немного лучше выдерживает влагу.

Решетка для подвесного потолка с прямым монтажом

В последнее время наблюдается рост популярности реконструкции подвала, что вызвало спрос на новый тип потолочной решетки. В большинстве подвалов высота потолка чрезвычайно важна, но также важен доступ к коммуникациям, таким как водопровод и электромонтажные работы между потолочными балками.Этот спрос на двойное
Цель привела к появлению нового типа потолочной сетки, которую можно применять непосредственно к потолочным балкам или плоскому потолку. После установки вы теряете всего около дюйма свободного пространства, но у вас все еще есть доступ к пространству над потолком, если он вам нужен. Сетка полностью сделана из пластика,
и крепится к потолку с помощью клея или саморезов. CeilingLink является основным поставщиком подвесных систем прямого монтажа и продает их через Интернет со своего веб-сайта.

Сетка для подвесного потолка Designer

Поскольку потолки с монтажом на решетку являются универсальным решением как для жилых, так и для коммерческих потолков, наблюдается бум производства индивидуальных и дизайнерских потолочных решеток.Эта категория потолочных решеток включает трехмерные решетки, изогнутые решетки, плавающие решетки, открытые решетки и другие изгибы потолка.
стандартная подвесная решетка для подвесного потолка. Лидером в этой области отрасли, безусловно, является компания Armstrong Ceilings с большим выбором нестандартных решеток. Этот конкретный тип сетки дорог, но часто стоит того.
стоимость для более крупных инсталляций, так как это превратит потолок в настоящее произведение искусства.

Советы по устранению неисправностей потолочного вентилятора для ванной комнаты | Руководства по дому

Вытяжной вентилятор потолочного вентилятора в ванной комнате отводит горячий влажный воздух, сохраняя в комнате комфортную сухость.Контролируя влажность, он также подавляет рост плесени и грибка. Поскольку он работает во влажной среде, проблемы могут привести к тому, что его эффективность будет ниже оптимальной.

Двигатель не работает

Если двигатель вентилятора ванной комнаты не запускается, это означает, что либо двигатель перегорел, либо его подача электроэнергии нарушена. Вы можете проверить мощность двигателя, используя тестер напряжения на настенном выключателе, проводах питания или вилке двигателя. Убедитесь, что выключатель установлен в положение «включено», и используйте бесконтактный тестер напряжения для безопасности.Если у двигателя есть вилка на концах выводов, как у большинства современных вытяжных двигателей, вы можете подключить небольшой прибор, например вентилятор, к розетке, которая питает двигатель. Если вентилятор работает, питание поступает на двигатель. Неработающий мотор в этой ситуации необходимо заменить. Практически в каждом магазине бытовой техники или товаров для дома есть вентиляторный двигатель, соответствующий вашим потребностям.

Шлифовальный или визжащий двигатель

Двигатели вентиляторов для ванной, которые скрипят или визжат при работе, могут иметь сухие подшипники.Влага из ванной комнаты медленно смывает первоначальную смазку подшипников. Одна или две капли масла для подшипников на верхний и нижний подшипники, которые поддерживают центральную ось двигателя, решат эту проблему и обеспечат бесперебойную работу двигателя вентилятора.

Неэффективное всасывание

Проверьте всасывание, поднеся кусок туалетной бумаги к решетке, закрывающей вытяжной вентилятор. Если всасывание минимальное или вентилятор слишком шумный, возможно, необходимо очистить устройство.Начните с гриля и используйте старую щетку, чтобы удалить ворсинки или другие скопления грязи с решеток. Снимите двигатель вентилятора и тщательно очистите лопасти вентилятора и корпус двигателя вентилятора. Большинство лопастей вентилятора пластиковые и не нуждаются в регулировке, но старые металлические лопасти могли быть перекручены или деформированы.

Разное

Как определить вода мягкая или жесткая: Как определить жесткость в воде и ее норма

Жесткая и мягкая вода | Блог компании TITANOF

Какую воду называют жесткой

Жесткая вода — частая проблема. Что значит эта характеристика? Вода считается жесткой, если в ней есть избыток солей. Есть разные виды жесткой воды:

  1. карбонатная жесткость — жесткая вода содержит карбонаты и поликарбонаты кальция и магний. Это “безобидный” вариант, так как полностью нивелируется кипячением.
  2. некарбонатная характерна присутствием солей кальция и магния. Ее нельзя убрать, просто вскипятив воду.
  3. общая жесткость — сумма обоих вышеперечисленных вариантов.

Вода считается жесткой, если показатель кальция больше 6 мг-экв/л. Каковы свойства жесткой воды?

Что такое жесткая и мягкая вода

Мягкая вода характеризуется, в первую очередь, приятным вкусом и сохранением защитного слоя на коже и волосах даже после воздействия мыла. Жесткая же, напротив, отличается выраженным горьковатым неприятным привкусом и высушиванием кожи и волос.

Как определить вода жесткая или мягкая?

Чем отличается жесткая вода от мягкой и как без анализа отличить их и определить излишнюю жесткость воды? Существует ряд признаков, по которым можно сделать вывод о наличии избыточных солей жесткости, основываясь на собственных наблюдениях.

Признаки жесткой воды:

  • приглушенный вкус напитков и воды,
  • “моментальное” заваривание чая за пару секунд до черноты. Заваренный в мягкой воде, черный чай постепенно приобретает оранжево-красный цвет. Жесткая же вода “убивает” весь вкус напитка и эстетическое удовольствие. Если в чае есть какие-то добавки, например, барбарис, они почти не будут чувствоваться как на вкус, так и по запаху.
  • плохое пенообразование у любых моющих средств.
  • “скрип” у кожи и волос после умывания с мылом. Такой эффект означает смывание естественной защитной пленки.
  • повышенная сухость кожи и волос после умывания.

Как узнать, жесткая ли у вас вода, если не с чем сравнивать и вы всегда жили на одном месте? В большинстве случаев наблюдаются средние показатели жесткости и люди не всегда догадываются, что с водой что-то не так, так как привыкли к определенному вкусу и запаху.

Конечно, организм приспосабливается ко многим вещам. Постепенно мы привыкаем скупать тоннами увлажняющий крем и пить бутилированную воду. Но даже в разных районах одного города может быть разная вода и придя в гости к друзьям и впервые попробовав действительно вкусный чай, можно задуматься, а что вообще с моей водой?

Какая вода лучше жесткая или мягкая?

Согласно СанПин, есть рекомендации только для общей жесткости воды. Что касается “настоящей” жесткости, которую не убрать кипячением, приходится полагаться на собственные ощущения. Если говорить о вкусе и уходе за кожей, жесткая вода однозначно проигрывает. У мягкой, впрочем, есть один нюанс: она может оказывать коррозионное воздействие на сантехнику и в ряде случаев даже требовать искусственной регуляции солевого баланса.

Почему вода становится жесткой?

Как мы уже узнали, вода бывает жесткая в связи с избытком солей кальция и магния. Причины появления этих элементов в воде естественны: они, в свою очередь, попадают в водоемы из почвы и могут в норме содержаться в грунте.

Вред жесткой воды для здоровья

Вред жесткой воды для организма человека не исчерпывается сухостью кожи и волос. Может ли очень жесткая вода быть опасна для здоровья?

Можно ли пить жесткую воду

Какую воду надо пить — жесткую или мягкую? Мягкая выигрывает не только по вкусовым параметрам, но и по влиянию на организм. Что будет если пить жесткую воду из крана? Как мы помним, после кипячения вода частично умягчается, но органолептические свойства ее, увы, лучше не становятся.

Наносится ли вред человеку жесткой водой, наш организм дает понять очень быстро.

Последствия использования жесткой воды для кожи

Если вы переехали из региона с мягкой водой, одной из первых проблем могут быть прыщи от жесткой воды. Даже жирная от природы кожа не спасет от сильного сушащего эффекта вплоть до появления трещин.

Первые несколько месяцев до полной адаптации придется пользоваться фильтром либо бутилированной водой. К сожалению, последний вариант не гарантирует отсутствия влияния на организм солей жесткости. Прежде чем заказывать бутилированную воду, убедитесь, что ее везут из другого региона, чтобы не получить такую же воду, как из-под крана, только дороже.

Влияние жесткой воды на волосы

Пагубное воздействие оказывается не только на кожу, но и волосы. Если умываться бутилированной водой еще можно, то мыть голову уже сложнее. К чему приводит попадание жесткой воды на голову:

  • выпадают волосы
  • появляется перхоть, наблюдается общая сухость головы и волос

Справедливости ради, в редких случаях, обладатели от природы жирной кожи и волос могут полностью адаптироваться к жесткой воде. При наличии увлажняющих средств иногда получается добиться некоторого баланса без использования дополнительных устройств для умягчения.

Камни в почках от жесткой воды

Жесткая вода непригодна для использования внутрь на постоянной основе, так как способна вызывает мочекаменную болезнь и различные проблемы с другими внутренними органами. Камни в почках от жесткой воды — один из многих неприятных симптомов, с которыми можно столкнуться. Это в равной степени относится как к человеку, так и к домашним питомцам.

Влияние жесткой воды на бытовую технику и трубы

Трубы и бытовая техника тоже страдают от избытка солей жесткости:

  • ускорение износа, как следствие — сокращение срока годности
  • налет на всех поверхностях, которые контактируют с водой, также постепенно способствующий усилению коррозии.

Как смягчить жесткую воду

Бороться с жесткой водой приходится большинству жителей городов. Сделать мягкой жесткую воду в домашних условиях теоретически возможно. Методы умягчения: использование шунгитов, травяных отваров, кипячение. 100% эффекта ни один из этих способов смягчения своими руками не даст, но подойдет как временное решение.

Воду для питья можно смягчить с помощью кувшинных фильтров, но будет более эффективно будет избавиться от солей жесткости путем установки фильтров на входную трубу в дом. На рынке представлены различные приборы для смягчения воды — фильтры с установкой на магистраль или мойку. Целиком устранить жесткость могут либо реагентные фильтры, либо обратноосмотические. Способы ее умягчения строятся на химической реакции замены ионов кальция на ионы натрия.

Как очистить воду от солей жесткости

Наиболее распространенные способы очистки жесткой воды — при помощи ионообменных или катионообменных смол. Катионообменные способы очистки более выгодны, так как отличаются более длительным сроком эксплуатации. Подобные фильтры также выступают как очиститель воды от растворенного железа.

Что делать с жесткой водой в квартире

Жесткость воды рано или поздно заставит задуматься о способах борьбы.

Признаки жесткой воды в квартире

Избыточные соли жесткости мало кого оставят равнодушным:

  • выходящая из строя сантехника и бытовые приборы,
  • сухая и шелушащаяся кожа,
  • ломкие волосы и горький вкус воды,
  • проблемы со здоровьем.

Очистка и смягчение жесткой воды в квартире

Смягчить воду катионообменный фильтр TITANOF в корпусе из нержавеющей стали. Компания производитель прославилась инновационным титановым фильтром от железа с неограниченным сроком годности. Катионообменный картридж хоть и нужно менять, но гораздо реже, чем обычный фильтр для очистки жесткой воды. Ресурс картриджа от TITANOF — до года, благодаря возможности регенерировать картридж в обычной поваренной соли. Компактность фильтров обеспечивает возможность простой и удобной установки как на магистраль, так и локально под мойку, на стиральную машину и пр.

Проблема жесткой воды в загородном доме

Кальций, магний и другие химические элементы в норме могут содержаться и в природной воде. Неудивительно, что владельцы дач и загородных коттеджей также сталкиваются с проблемой жесткой воды.

Что делать с жесткой водой в колодце?

Жесткая вода в колодце — частая проблема дачников. Катионообменные фильтры решают проблему жесткости как во всем доме, при установке на магистраль, так и локально — под мойкой.

Что делать с жесткой водой из скважины?

Жесткая вода из скважины заставляет искать способы очистки. Кувшинные фильтры уже “не сделают погоды”. Вода из скважины может превышать все лимиты жесткости, а мыться из кувшина или стирать вещи не получится. Можно ли пить воду без фильтрации, уже не задумываешься — это небезопасно не только из-за жесткости, но многих других примесей, которые могут содержаться в подземных водах.

Очистка и смягчение жесткой воды в загородном доме

Как смягчить воду в загородном доме — частый вопрос дачников и владельцев коттеджей. Очистка жесткой воды — необходимость в условиях заботы о здоровье и комфорте. Катионообменный фильтр TITANOF — эффективный, выгодный и легкий ответ на вопросы очистки жесткой воды

Какой выбрать фильтр для жесткой воды

Всегда хочется выбрать лучший вариант для очистки воды.

Катионообменные фильтры лучше обратного осмоса по следующим параметрам:

  • работают в холодной и горячей воде
  • компактность
  • простота установки и обслуживания
  • существенно дешевле.

В каком случае катионообменного фильтра может быть недостаточно для очистки воды? При наличии других примесей: окисленного железа, песка и пр. В таком случае перед катионообменным нужно установить фильтры предварительной и тонкой очистки.

Как определить жесткость воды из-под крана, и какая лучше

Чистая H2O не течет ни из одного крана в мире – в воде всегда присутствуют растворенные соли, которые и определяют ее свойства. Так, жесткость воды  указывает на количество в ней солей щелочноземельных металлов, где магний и кальций занимают первые места.


Вода с большим содержанием таких солей относится к жесткой, а с малым – мягкой. Разберемся также, какая вода лучше – жесткая или мягкая.

Как определить жесткость воды в домашних условиях

Определить жесткость воды из-под крана и вообще любой другой очень просто. Если нужно узнать цифры, то просто отдать знакомому химику, ну или за небольшие деньги в химическую лабораторию, например, местной СЭС. Там проведут анализ на жесткость воды. Один из точных, быстрых и недорогих лабораторных методов –титрование с помощью специального реактива под названием Трилон Б. Или же всю процедуру можно выполнить мгновенно с помощью экспресс тест благодаря специальному прибору. Бюджетный вариант такого цифрового тестера (солемера) стоит стоит 10 – 15 у.е., что многие могут позволить для определения жесткости воды в домашних условиях. Если это так уж необходимо на постоянной основе.

Но для того, чтобы определить приблизительно жесткость прямо сейчас, можно умыться с мылом – если не образовывается пена и сушит кожу, а на аэраторе (лейке) душа или внутри кухонного чайники видны известковые отложения – вода жесткая. В противном случае – мягкая либо средней жесткости.

 Какая вода лучше – жесткая или мягкая?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Ведь каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Но жесткость воды из под-крана  обеспечивается большим количеством солей, которые способны наносить вред здоровью в таких количествах. Но и слишком мягкая вода может приводить к негативным последствиям – «вымывать» из крови нужные микроэлементы и увеличивать риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На самом деле жесткость водопроводной воды играет далеко не первую роль в ее влиянии на здоровье, более важен состав на другие вещества, которые могут нанести вред.

.

А теперь немного подробнее о плюсах и минусах каждого вида воды.

Польза и вред жесткой воды

Минусы:

— Образование известковых отложений в сантехнике.

— Мыло очень плохо мылится, но зато жир с кожи смывает напрочь. Значит могут возникнут раздражения.

— Высок шанс, что волосы станут жесткими и непослушными.

— Возрастает риск обнаружить у себя камни во внутренних органах (почки, печень), на зубах и отложение солей в суставах.  Соли магния в избыточном количестве негативно влияет на нервную систему.

Плюсы:

+ Снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

Узнайте также о продуктах, которые являются причиной гипертонии.

Польза и вред мягкой воды

Плюсы:

+ Кожа шелковистая.

+ Волосы пушисты.

+ Зубы белые.

+ Сантехника не выходит из строя, израсходуется в два раза меньше моющих средств.

На первый взгляд может показаться, что у мягкой воды плюсов больше и она однозначно лучше жесткой. Но правильное содержание минералов в воде также играет очень важную роль, поэтому минеральные воды и пользуются популярностью. Хотя если рассматривать водопроводную воду, то лучше все-таки чтобы там была мягкая вода.

Важно помнить, что не стоит злоупотреблять минеральными водами, особенно теми, на которых написано «лечебная». А при незнании подходит ли она Вам, лучше отдать предпочтение «столовой». Хотя здесь речь идет скорее о щелочности, чем о жесткости. Узнайте о очистке организма с помощью правильно подобранной воды.

Как говорилось выше, если рассматривать именно водопроводную воду, то лучше мягкая. Впрочем, когда открываем кран, выбирать не приходится. Моемся той водой, которая льется из него. Но вот пить, все чаще, цивилизованные люди предпочитают именно мягкую качественную бутилированную воду курортного происхождения. И на вкус приятнее, и действие на лицо. Но… дороговато.

Загрузка…

что это такое, как определить вид общей жесткости и в чем она измеряется, таблица определения норм в единицах измерения, какой вред человеку наносит и как устранить

Сегодня мы расскажем о понятии «жесткость воды», что это такое, ее виды, в каких единицах измерения ее определяют, есть ли допустимые нормы для питья, а также чем она плоха и какой вред для человека она может нанести. С данным термином мы сталкиваемся практически ежедневно при просмотре рекламы, а также при использовании порошка или моющего средства для посудомоечной машины, при установке фильтра. Но зачастую мы не подозреваем, какой показатель именно у нас – общий по городу или индивидуальный.

Вторая распространенная проблема, когда сталкиваются с данной характеристикой, – при монтаже собственной, индивидуальной точки доступа к скважине или колодцу. Обычно требуется произвести химический анализ, чтобы определить, какая фильтрационная система необходима. И при высоком содержании примесей (кальция и магния) требуется специальное оборудование для устранения данных солей. Но если вам не подскажет это специалист, необходимо самостоятельно разобраться в теме. Давайте это и сделаем.

Жесткость воды – что это такое

Это совокупное физико-химическое свойство жидкости, которое предопределяет ее использование и возможности эксплуатации в различных условиях, питьевое качество. Согласно второму определению, это уровень содержания в водном растворе примесей – солей щелочноземельных металлов (они в мельчайших фракциях находятся в подземных слоях), магния, кальция, а также других элементов, которые полностью не растворяются. Для этого следует понять, что Н2О – это только в учебниках химии, а в жизни химический состав гораздо более разнообразен.

Как понять, что вода жесткая, и что это значит? Легко определить повышенную жесткость можно в домашних условиях обычным кипячением. Если по краям после такого теста остался белый след, который красится как меловая крошка, то, скорее всего, это кальциевые отложения.

Данное свойство очень важно с точки зрения хозяйственного значения и потребительских качеств. Особенно это значимо с двух сторон:

  • для здоровья потребителей при употреблении в качестве напитка, а также при использовании в гигиенических процедурах, ведь волосы после мытья такой водой могут стать безжизненными и сухими, а кожа грубой;

  • для долговечности работы нагревательных элементов в стиральной и посудомоечной машинах (ТЭНы), чайниках и иных нагревателях – на них образуется накипь и они быстро выходят из строя.

Также это оказывает негативное воздействие на качество стирки, поскольку химические элементы препятствуют протеканию нормальной реакции стирального порошка, он может слабо вспениваться или недостаточно хорошо проникать в структуру ткани и избавлять ее от загрязнений.

Окружающая природа, горные породы и залежи различных полезных минералов совершенно разные на каждом участке гидродобычи (это зависит от почвы, близлежащих предприятий, глубины пролегания источника), поэтому в разных водоемах и жесткость различная. Именно по этой причине перед использованием обязательно берут пробы, делают химический анализ образца на наличие вредных веществ. Угадать наверняка без этого очень сложно, но можно указать на такую закономерность – чем глубже пролегают грунтовые воды, тем они более жесткие, на поверхности они мягче, поскольку протекают через меньшее количество различных земельных слоев.

Вторая тенденция характерна для природных, естественных водоемов и связана с таянием снегов и дождями. Максимальный показатель зимой, а минимальный – весной сразу после схода льда.

Дадим еще один простой вариант определения, каких примесей больше – магния или кальция. Магниевые соли хуже растворяются, поэтому дают осадок, также они имеют горький привкус.

А теперь посмотрим на сравнительную таблицу:

Градусы dH

Характеристика воды

Жесткость в мг. х экв/лАналог в ppm
13 – 22Жесткая8 – 12210 – 320
9 – 12Средняя4 – 8140 – 210
5 – 8Мягкая1,4 – 4 70 – 140

Шкала жесткости воды или как определить параметр по таблице

Сперва дадим график, согласно которому любую жидкость можно разделить на классы:

Alkaline – щелочная, она же карбонатная. Степень определяется наличием и концентрацией карбонатов и гидрокарбонатов кальция и магния. Особенность в том, что данные микроэлементы выпадают в осадок сразу после кипячения, поэтому такие водные растворы также называют непостоянными или временными.

Вторая часть шкалы Acidic – то есть, кислотосодержащая или некарбонатная. В ее составе не карбонаты и гидрокарбонаты, а кислотные соли на основе вышеперечисленных химических веществ. И они более устойчивые.

И есть также общая – она включает суммарное количество примесей. Чаще всего в бытовых ситуациях определяется именно последняя, то есть итоговая сумма микроэлементов. Но в ряде ситуаций имеет наибольшее значение именно одно состояние магниевых и кальциевых солей, их соединения. Если в анализе жидкости или в иной ситуации вы видите такую шкалу, то можно ориентироваться по цветам и картинке выше. То есть от 0 до 7 вы имеете дело с кислотными солями, а с 7 до 14 – с гидрокарбонатами.

Единицы измерения

Мы объяснили, какую воду называют жесткой, чем обусловлена общая жесткость и какие виды различают, теперь обсудим, в чем измеряется показатель и что на него влияет.

К сожалению, нет мирового стандарта, поэтому, используя аппаратуру европейского изготовления, будьте готовы к непонятным на первый взгляд обозначениям. Российскими учеными были установлены следующие единицы – моль на кубический метр. А перед этим ставится число, которое соответствует значению перевоплощения в миллиграммы на литр. А что можно встретить еще:

  • d° или dH – придумали в Германии, но применяют на всей территории Запада;

  • f° – пишут во Франции;

  • ppm CaCO3 – используют в США.

Жесткость: виды

По количеству примесей можно разделить воду на:

  • Мягкую. Она соответствует небольшой доли микроэлементов в составе. Получить ее можно после многочисленной обработки – специальной фильтрации, перегонки или многоразового кипячения, когда из-за термального воздействия карбонаты выпадают в осадок. Наибольшая мягкость у дождевой воды. Стоит отметить, что она благотворно воздействует на кожу, волосы, а также на здоровье в целом.

  • Среднюю. Это самый распространенный вариант, который считается приемлемым для бытовых и промышленных нужд. Именно поэтому такого качества жидкость идет по городскому и, вероятнее всего, по частному трубопроводу. Она вполне пригодна для приготовления пищи. В большинстве открытых природных водоемов вода тоже преимущественно средней жесткости.

  • Жесткую. В ней либо искусственным путем растворяют примеси, либо влага проходит через такие слои почвы, что сама быстро приобретает высокую концентрацию веществ. Самым распространенным вариантом можно считать морскую воду.

Как измерить и понять, допустимая или повышенная жесткость – способы

Представляем три варианта:

  • Наиболее точный – заказать лабораторный анализ. Во время пристального изучения будет произведен разбор на химические вещества, поэтому справка не только покажет общий показатель, но и конкретное содержание микроэлементов – какие и в каком объеме присутствуют в образце. Необходимо делать такую экспертизу владельцам частных домов при оборудовании скважины или колодца и заказе фильтрационной системы.

  • Быстрый и доступный каждому. Для этого стоит приобрести тестер в виде бумажной полоски. Его нужно опустить в жидкость, подождать указанный период, а затем определить цвет индикатора. Дело в том, что на активную части нанесен реагент, который вступает в реакцию и показывает количество примесей. Минус в сложности интерпретации и достаточно неточных результатах.

 

  • Домашний химический опыт. В два одинаковых мерных стакана следует нарезать по одному грамму хозяйственного мыла 72%. Затем залейте их подогретой водой – в одну емкость дистиллированной, во вторую водопроводной. В первом бокале будет уровень 7 см. А во втором – остановитесь вливать жидкость в тот момент, когда появится мыльная пена. Затем измерьте разницу влитой влаги. Каждый 1 см раствора соответствует двум °dH.

Какая должна быть оптимальная жесткость воды – норма

Как и единиц измерения, так и стандартов для всего мира общих нет. Зато в России в 2014 году появились жесткие нормативы, закрепленные ГОСТ 31865-2012. В нормативном документе показатель указывается в градусах и обозначается как °Ж. Он соответствует одному мг-экв/л. Посмотрим на таблицу нормативов, принятых у нас и в Америке:

Качество жидкости

Границы в России, в мг-экв/л

Пределы в США, в мг-экв/л
Мягкая (Soft)<2<1,2
Средняя (Moderate hardness)От 2 до 10От 1,2 до 2,4
Жесткая (Hard hardness)>10От 2,4 до 3,6
Очень жесткая (Very Hard hardness)Нет нормы>3,6

Как видим, российские требования гораздо более мягкие. Именно по этой причине бытовая техника, произведенная в Америке, служит гораздо меньше в контакте с нашим трубопроводом, чем у себя на родине.

Сравнивая европейские показатели, на примере Германии, мы сталкиваемся с такой же проблемой – у нас слишком гибкие рамки среднего качества. Таким образом, фактически любая водопроводная вода подходит под норматив.

Но употреблять такую жидкость попросту небезопасно, поэтому не стоит надеяться на государственные нормы, берегите здоровье своих домочадцев самостоятельно. Для этого устанавливайте системы фильтрации – обратитесь в компанию «Вода Отечества» для комплексной услуги установки фильтрационной системы на вашем участке.

Нормы для питьевой воды

Данный показатель регулирует не столько ГОСТ, сколько Всемирная Организация Здравоохранения и СанПиН. По рекомендации ВОЗ в одном литре жидкости для питья не может быть растворено более 30 мг магния и 80 мг кальция. А СанПиН 2.1.4.1074-01 предопределяет до 50 мг на магниевые отложение, кальциевые соли не регламентируются. Зато указана общая жесткость – до 7 градусов.

Влияние жесткой и мягкой воды – как отличить, рекомендации

ВОЗ утверждает, что употреблять необходимо только жидкость низкой или средней жесткости с установленными границами для примесей. Не всегда водопроводный ресурс, к сожалению, соответствует этим нормативам. Негативные последствия использования воды с повышенной жесткостью приводят к:

  • скорым поломкам бытовой техники – часто приходится заменять нагревательный элемент;

  • неисправностям инженерных систем – стенки труб постепенно разрушаются из-за образования отложений, а также засоряются;

  • испорченному здоровью;

  • мелким неприятностям – например, меняется вкус еды или качество постиранных вещей (моющий состав хуже пенится), мягкость вымытых волос.

Рекомендуем не дожидаться негативного воздействия и установить мощную систему фильтрации. Также стоит использовать не водопроводную, а специально подготовленную для питья жидкость, а при стирке или во время запуска посудомоечной машины добавлять специальные средства от накипи.

Вред для человека

Если соли поступают в чрезмерном количестве, они не успевают выводиться естественным образом и скапливаются в мочевых протоках и пузыре, почках – так начинается мочекаменная болезнь.

При умывании кожа становится более сухой, может образоваться раздражение. А на волосах появляется корочка, которая препятствует их естественному увлажнению и питанию подкожным жиром. Они становятся безжизненными.

Мясо, приготовленное в водном растворе с большим содержанием кальция, хуже усваивается организмом.

Как избавиться от жесткости воды и от чего она зависит

Если перед вами стоит вопрос что делать непосредственно с водопроводной жесткой водой, то выходов из ситуации не много:

  • поставить фильтр внутри квартиры, регулярно проверять систему и менять кассеты;

  • кипячение – стоит учесть, что данным способом можно убрать только карбонатный осадок, он останется внизу чайника или на его стенках, но если примесь в виде магниевых и кальциевых солей, способ не подходит;

  • заморозка – емкость следует проморозить так, чтобы на 90% образовался лед, а остальные 10% – слить, ведь именно концентрированный раствор замораживается медленнее всего.

Как повысить и понизить жесткость в аквариуме

Аквариумные рыбки – очень прихотливые создания, даже морские виды. У них всегда есть пределы, родной ареал обитания. Если вы хотите, чтобы они жили и размножались, следует воссоздать все необходимые условия.

Если нужно увеличить показатель солей, на дно можно положить известняк или мрамор, добавить хлористый кальций или магнезию.

В обратном случае придется прибегнуть к одному из вышеперечисленных трех способов. Чем больше объем резервуара, тем выгоднее будет создание фильтрационной системы.

Как избавиться от примесей в скважине

При бурении индивидуальной точки доступа к ресурсу просто необходимо делать предварительный анализ. Очень часто от этого зависит выбор расположения, а также глубина пролегания труб и насоса. Но если на участке испорченные грунтовые воды, поскольку они протекают через многочисленные солесодержащие почвенные слои, то и выбор места особенно не поможет, нужно производить фильтрацию. Обратитесь в компанию «Вода Отечества», чтобы специалисты выбрали для вас индивидуальное комплексное решение.

Методы устранения жесткости

Их несколько, все – эффективные. Выбирать следует, ориентируясь на конкретные показатели и степень эксплуатации – постоянно или сезонно.

Термоумягчение

Иными словами, это обычное кипячение. Следует немного приоткрыть крышку и ждать полного осадка примесей. Но если концентрация превышает 4 мл на литр, то способ не эффективен, поскольку испарение влаги произойдет быстрее, чем полное осаждение частиц.

Реагентное умягчение

В качестве реагентов чаще всего выступает обычная пищевая сода и известь. Они поочередно вводятся в раствор, отдельные химические элементы вступают с ними в реакцию с высвобождением Н2О и выпадают в осадок.

Катионирование

Это обессоливание с использованием катионов натрия или водорода. В первом случае это добавление обычной поваренной соли – что недорого, а также просто в утилизации продуктов регенерации.

Обратный осмос

В качестве фильтра выступает мембрана из ацетилцеллюлозы. С ее помощью достигается практически дистиллированная чистота. Такие установки небольшие, они хорошо берегут энергию. Но есть и минус – из раствора убираются практически все микроэлементы, а они важны для жизнедеятельности.

Электродиализ

Экологичный способ обессоливания. Он основывается на том, что вещества (положительные и отрицательные ионы) притягиваются к электродам под воздействием электрического заряда.

Дистилляция

Это промышленная перегонка жидкости. В ходе нагрева образуется водяной пар. Он впоследствии охлаждается и собирается как конденсат.

Вместо заключения

Мы рассказали, от чего зависит жесткость воды, чем она опасна и как ее устранить. Завершая тему, посмотрим видео:

Жесткость воды. Как определить в домашних условиях жесткость воды? Способы, рекомендации и отзывы

По телевизору то и дело мелькают сообщения о свойствах жесткой воды и ее вреде не только для бытовой техники, но и организма в целом. Что же это за вода и почему ее называют жесткой? Если удариться в научные факты и прибегнуть к помощи специальной литературы, то станет понятно, что степень жесткости определяют ионы кальция и магния. Чем их меньше, тем мягче и полезнее вода. И здесь справедливо встает вопрос о том, как определить жесткость воды в домашних условиях.

Зачем это нужно

Прежде чем решить поставленную задачу, необходимо разобраться, а нужно ли вообще знать, что такое жесткость воды, как определить в домашних условиях ее степень и что необходимо делать в случае ее превышения.

Несомненно, каждый принимает решение самостоятельно, однако достаточно посмотреть на последствия применения излишне жесткой воды, и все сразу встает на свои места.

К чему приводит жесткая вода

Ежегодно бытовая техника страдает от накипи, образовавшейся в результате избытка солей в воде, а это значит, ее эффективность снижается в среднем на 20 %.

Из-за скопившегося известкового налета отопительные приборы испытывают трудности в теплоотдаче. Начинают расти затраты на электроэнергию.

Требуется большее количество чистящих средств, в связи с замедлением процесса пенообразования и утраты эффективности удаления загрязнений.

Вступая в связь с моющими веществами шампуней и гелей для душа, жесткая вода образует невидимую пленку на теле, способную вызвать раздражение и сухость.

В связи с вышеизложенным, определение жесткости воды в домашних условиях становится не просто интересным занятием, а одним из действий на пути к здоровью.

Немного истории

Знаете ли вы, почему воду принято называть жесткой или мягкой? Такое понятие пошло еще с давних времен, когда для стирки использовалось мыло, содержащее жирные кислоты. Вступая в связь с тканью, они делали ее жесткой на ощупь. Другой версией является способность участия волокон в ионообменных процессах. Взаимодействуя с водой, они дают эффект жесткой ткани.

Так как определить жесткость воды в домашних условиях?

Способы

1. Самым простым и быстрым способом проверки, по мнению хозяек, является обычный чай. Достаточно заварить листовой чай, дать ему время настояться и спустя несколько минут посмотреть на его оттенок. Если вода жесткая, он будет мутным и темным. В мягкой воде чай приобретает персиковый цвет.

Также можно сравнить вес воды. Жесткая вода более тяжелая. Но для таких экспериментов потребуются высокоточные весы. Обычные вряд ли покажут ту едва уловимую разницу в весе.

2. Моющие средства тоже могут помочь узнать жесткость воды. Как определить в домашних условиях эту величину при помощи подручных средств? Очень просто! Всего-то понадобится намылить руки.

Мыло моментально пенится? Отлично, значит, содержание солей в воде минимально. А вот если пенообразование затягивается, значит, стоит задуматься о качестве воды.

3. Кстати, мыло станет помощником в определении степени жесткости, если его покрошить в воду. Нерастворенные частицы будут свидетельствовать об избыточном содержании кальция и магния.

А еще как измерить жесткость воды в домашних условиях? Среди отзывов о проверке качества воды можно встретить и указанный выше способ, позволяющий определить ее не хуже специального прибора. Правда, придется его немного усложнить и произвести некоторые вычисления.

Итак, нам понадобится хозяйственное 72 % мыло, очищенная бутилированная и обычная вода из-под крана.

Находим у мыла поперечный разрез и с него собираем стружку. Нам понадобится всего 1 грамм. Подогреваем дистиллированную воду (около десяти мл) и добавляем в нее мыльную стружку. После этого наполняем любой удобный сосуд обычной водой. Пол-литра будет достаточно. Берем шприц и добавляем по 1 мл мыльной воды в сосуд с чистой водой, не забывая каждый раз их размешивать. Прекратить данную манипуляцию нужно после появления устойчивых мыльных пузырей.

Теперь отвечаем на вопрос о том, как узнать жесткость воды в домашних условиях. Определите, сколько мл мыльного раствора было потрачено. Полученные данные умножьте на 2. Результат будет равняться степени жесткости.

4. Обратите внимание, как часто образуется накипь на чайнике. Чем чаще это происходит, тем больше в составе воды солей, а также кальция и магния, которые способствуют образованию налета.

5. Замечали ли вы, что брызги на стекле, высыхая, оставляют белые следы?

Это служит еще одним подтверждением жесткости воды.

6. Отличным помощником в решении этой задачи станет обыкновенная марганцовка. Контактируя с солями жесткости, марганцовка приобретает желтый оттенок. Если такого не произошло, с водой все в порядке.

7. Можно воспользоваться специальным тестом, идентифицирующим жесткость воды.

Как определить в домашних условиях результат, подскажет индивидуальная инструкция. Зачастую достаточно опустить тестер в воду, подождать несколько секунд и наблюдать за изменением окрашивающейся полоски.

Как смягчить воду

Итак, способов узнать, насколько жесткая вода, довольно много. Если вы обнаружили, что качество воды вас не устраивает, то воспользуйтесь некоторыми советами.

1. Самый известный метод, которым пользуются все, не задумываясь об истинном предназначении, это кипячение воды. Достаточно прокипятить воду в течение часа, а затем дать ей остыть, как на дне образуется осадок. В дальнейшем убрать его можно путем процеживания. Конечно, таким способом избавиться от солей не удастся, а вот немного смягчить воду представится возможным.

2. Нейтрализовать соль можно щелочью, которая содержится в соде. ¼ чайной ложки на стакан воды — и степень жесткости заметно уменьшена. Многие проверили это на практике!

3. Щелочь можно заменить миндальными отрубями. Они являются конечным продуктом переработки семян миндаля. Столовой ложки на стакан воды вполне хватит.

4. Наиболее простым вариантом является покупка специального фильтра. Однако исследование мнений пользователей на основе отзывов показало, что эффективности в использовании фильтров не наблюдается. Более того, необходимо постоянно следить за системой очистки воды и периодически менять некоторые элементы. Зачастую своевременно это сделать не представляется возможным, и вредные вещества снова оказываются в воде.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое жесткость воды, как определить в домашних условиях ее степень и смягчить при помощи подручных средств. Несомненно, в вопросах качества питьевой воды стоит довериться профессиональным разработкам: специальным полоскам или измерительным устройствам, показывающим количество жестких солей. Однако если такая возможность не представляется, то решить проблему можно самостоятельно, не выходя из дома.

Мягкая вода – польза или вред

Мягкая вода – польза или вред

Мягкая вода – польза или вред


Все мы много раз слышали о вреде жесткой воды. Она опасна для бытовой техники, портит кожу, негативно отражается на состоянии здоровья. Зато мягкая вода бедна солями и вроде бы тоже не особенно полезна. Так во всем ли лучше мягкая вода? Давайте разберемся.


Из этой статьи вы узнаете:


  • В чем польза мягкой воды


  • Чем вредна мягкая вода


  • Какие способы получения мягкой воды существуют

Чем полезна мягкая вода


Жесткость воды определяется количеством содержащегося в ней кальция, которое учитывается в частицах на миллион частиц жидкости. Почему вода мягкая? Потому что она содержит не более 160 частиц кальция на миллион частиц воды и в бытовом использовании гораздо приятнее. Вода средней жесткости содержит от 160 до 320 частиц кальция.


Очень жесткой считают воду с содержанием кальция более 460 частиц. В ней, как правило, содержатся и другие минералы, например марганец, магний, но их содержание в жидкости гораздо меньше. Количество кальция в воде напрямую зависит от того, сколько известняка содержится в грунте данной местности.


Как определить мягкую воду? Это достаточно просто и без проведения анализов проб. В жизни мы привыкли определять жесткость воды по тому, насколько комфортно ею мыть голову. Если из крана течет мягкая вода, даже капля шампуня даст обильную пену и волосы хорошо вымоются, став в итоге шелковистыми. При мытье жесткой водой обильной пены получить не удается, так как ионы кальция связываются с шампунем и с волосами. Результат такого мытья обычно не радует, да и расход моющих средств заметно увеличивается. Именно поэтому люди предпочитают мягкую воду. Даже на вкус она отличается от жесткой.



Натуральные мыла при мытье жесткой водой плохо смываются, оставляя на волосах налет, который придает волосам вид слипшихся и непромытых. Мягкая вода удаляет с них все лишнее, каким бы моющим средством вы ни пользовались, и после мытья волосы выглядят идеально.

Статьи, рекомендуемые к прочтению:


Сегодня многие люди переезжают в собственные дома пригородной зоны, где часто организовано автономное водоснабжение из собственной скважины. Такая вода зачастую отличается жесткостью. Свойства мягкой воды таковы, что потребители желают иметь именно такую, поэтому производители предлагают различные способы ее получения: от химических веществ, повышающих эффективность работы бытовой техники (например, лаурилсульфат натрия) до фильтров для мягкой воды на душ, позволяющих пользователям мыться гораздо более комфортно.



Жесткость воды в открытых водоемах непостоянна, она меняется под влиянием различных факторов: времени года, количества дождей и т. д. В бытовом водопроводе ее тоже можно изменить.


И все же, жесткая или мягкая вода лучше? Давайте рассмотрим этот вопрос с разных сторон. Высокая жесткость воды может отрицательно отразиться на здоровье человека. Большое количество минеральных веществ в жидкости может стать причиной образования в почках песка и камней. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют кипятить воду, чтобы удалить излишки минеральных примесей. При мытье жесткой водой на коже остается мыльный налет, который может стать причиной раздражения и кожных заболеваний.


Мягкая вода позволяет экономить деньги. Это было определено простым опытным путем. После появления в продаже различных средств для смягчения воды, покупающие их пользователи отметили, что количество потребляемых ими моющих средств сократилось в два раза, что в денежном выражении весьма ощутимо.


Жесткая вода может стать причиной выхода из строя бытовой техники: стиральных машин, бойлеров и т. п. Она опасна для котлов, баков, нагревающих воду. Отказ перечисленного оборудования, естественно, выльется в дополнительные материальные затраты.



Образование даже небольшого слоя накипи значительно увеличивает энергозатраты, так как снижает теплопередачу и эффективность работы оборудования. Именно с ее появлением часто связаны поломки электрических водонагревателей, чайников, кипятильников, утюгов с пароувлажнителями. Опасна химическая активность накипи. Она часто разъедает уплотнители, накапливаясь на них в большом количестве. Осыпаясь, накипь циркулирует внутри оборудования, забивая шланги, отверстия и т. п. Мягкая вода не оказывает такого разрушительного действия на технику.


Выводы о пользе мягкой воды:


  • так как в мягкой воде моющие средства дают много пены, расходы на мыло, стиральный порошок, гели и т. п. сокращаются на 30–50 %;


  • с мягкой водой бытовая техника и сантехника будут служить дольше и эффективнее, что существенно сэкономит ваши деньги;


  • качество еды и напитков, приготовленных на мягкой воде, будет лучше;


  • мягкая вода поддерживает хорошее состояние кожи и волос;


  • и главное – мягкая вода не провоцирует возникновения мочекаменной болезни и других заболеваний внутренних органов.


Из всего перечисленного напрашивается заключение о том, что мягкая вода без сомнения лучше жесткой во всех отношениях. Но не стоит забывать, что организму человека необходимы различные минеральные вещества, поэтому он употребляет минеральную воду, которая оказывают на организм положительное влияние. Если иметь в виду водопроводную воду для бытовых нужд, то, конечно, мягкая предпочтительнее.


Мягкая вода и ее вред


В бытовом отношении мягкая вода предпочтительнее жесткой: она удобна для мытья и стирки, полезна для бытовой техники. А вот для питья, особенно долгий период времени, не совсем подходит.


Исследования ученых показали, что длительное употребление человеком воды с низким содержанием минеральных веществ может привести к развитию серьезных заболеваний: хронического гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертонии, кариеса и др.


Особенно опасен дефицит минеральных веществ растущему организму, поэтому качество воды для семей с детьми должно быть под контролем.




Организм взрослого человека на 60–70 % состоит из воды, ребенка – на 80 %. Для поддержания этого баланса дети должны много пить. Сначала весь необходимый объем жидкости они получают из грудного молока, затем, вырастая, он должен выпивать все больше обычной воды.


Нормальным считается употребление жидкости в таких объемах: в 4–6 месяцев – 30–100 мл воды в сутки, в 2 года это количество уже составляет 0,5 литра, в 6 лет – 1,5 литра. Это норма потребления чистой воды, а ведь ребенок еще употребляет компот, чай, суп и др.


Чтобы обеспечить ребенка хорошей водой, многие родители покупают специальную детскую питьевую воду с пометкой 0+. Однако не всегда она соответствует заявленному качеству.



Другие родители придерживаются рекомендаций советских времен и дают детям кипяченую воду. Но сегодня к кипячению также есть много вопросов. Оно снижает содержание в воде необходимых минеральных веществ, но не очищает ее от солей тяжелых металлов, которые могут здесь оказаться. Отдельные виды бактерий также устойчивы к кипячению.


Во многих населенных пунктах России в водопровод подается вода с низким содержанием минеральных веществ. Длительное употребление ее отрицательно скажется на здоровье людей, особенно детей. Малышам это грозит анемией, желтухой, кариесом, замедлением роста, переломами и другими проблемами.


Самая мягкая вода в нашей стране в Северо-Западном и Дальневосточном регионах. Анализ проб в этих территориях выявил дефицит таких важных для организма элементов, как кальций, фтор, магний. Это грозит такими неприятностями, например, как кариес, а также более серьезными заболеваниями внутренних органов.


Из наиболее опасных недугов человека, вызванных недостатком минералов, являются патологии сердечно-сосудистой системы.



Очень серьезные последствия для людей имеет недостаток магния, который необходим для нормальной работы сердца. Его нехватка ведет к аритмии и даже к инфаркту. Шведские ученые обнаружили, что повышение его содержания в воде всего на 10 мг/л может снизить количество смертей от инфаркта с 350 до 265 случаев на 100 000 человек.


Магний влияет не только на работу сердечно-сосудистой системы. Он участвует в нескольких сотнях химических процессов в организме человека, влияющих на деятельность иммунной системы, обмен веществ, на работу мозга, выносливость при стрессах и физических перегрузках.


Не менее чем взрослым, магний нужен детям. При его дефиците могут возникать повышенная нервная возбудимость, плохой аппетит, младенческие судороги. Специалисты утверждают, что это одна из причин синдрома внезапной младенческой смерти. Мало того, что магния в организм попадает недостаточно, какая-то его часть теряется организмом, не успевая принять участия в обменных процессах.


Как жесткую воду сделать мягкой

  • Обратный осмос.


Это способ очистки воды с помощью полупроницаемых мембран, проходя через которые вода теряет не только соли кальция, но и практически все остальные соли, содержащиеся в воде. Жидкость, прошедшая такую очистку, освобождается от различных солей на 99,9 %. Такой метод активно используется в бытовых системах подготовки питьевой воды.



Метод обратного осмоса имеет один недостаток: необходимость тщательной предварительной подготовки воды перед ее подачей не мембрану.

  • Электродиализ.


Метод удаления различных солей из воды с помощью электрического поля. Здесь также используются специальные мембраны.



Очистка воды данным методом так же, как и в предыдущем случае, удаляет из воды ионы различных веществ, а не только ионы жесткости.

  • Термический способ.


Это самый простой и очень давно используемый способ простого кипячения воды. Его вполне можно использовать временно, до кардинального решения вопроса. От питья такой жидкости большой пользы не будет, но для мытья волос вполне подойдет.


  • Реагентное умягчение.


Из названия понятно, что это преобразование состава воды с помощью реагентов, чаще – добавлением в воду соды или гашеной извести. Реагенты способствуют переходу солей, содержащихся в воде, в нерастворимые соединения, после чего они выпадают в виде осадка. При кажущейся простоте, это достаточно сложный метод, так как он требует точного расчета количества реагентов и в дальнейшем фильтрации образовавшегося осадка, что удобнее делать при большом объеме воды. Стоит добавить, что этот способ требует времени.


Указанные сложности не позволили методу стать используемым в быту, однако хозяйки иногда добавляют обычную соду в воду при стирке или мытье посуды, что облегчает домашнюю работу.

  • Метод ионного обмена.


Суть его – в поглощении отрицательно заряженных ионов солей жесткости (кальция и магния) ионообменной смолой при ее контакте с водой. Вместо солей жесткости такая смола выделяет ионы натрия или водорода (в зависимости от ее ионной формы). Такое воздействие на воду называется натрий-катионирование и Н-катионирование. Однократное натрий-катионирование снижает жесткость воды до 0,05–0,1 мг-экв/л, двукратное – до 0,01 мг-экв/л.



Данный способ умягчения воды не требует внешних энергозатрат и весьма экономичен. Единственной проблемой является то, что со временем смола полностью теряет натриевый запас, насыщаясь ионами кальция и магния. Однако существует простое средство восстановления нужных нам свойств смолы – путем ее промывания раствором поваренной соли, причем делать это можно много раз. В процессе регенерации смола вновь отдает воде ионы кальция и магния и забирает из рассола ионы натрия, становясь вновь пригодной для использования.



Важно определить момент, когда необходимо проводить регенерацию. Лучшие передовые системы умягчения, оснащенные расширенным компьютерным управлением, могут сами определить этот период.



Компьютер тщательно собирает всю необходимую информацию:

  • об объеме прошедшей через смолу воды;
  • об оставшемся на данный момент ресурсе смолы;
  • о предполагаемом в ближайшее время расходе воды.


На основании анализа всех собранных данных процессор принимает решение о том, когда смола исчерпает свои возможности смягчения воды и когда необходимо провести регенерацию.


Чтобы процессор смог произвести необходимые расчеты, пользователь должен внести в него величину жесткости воды. Его обязанностью также является наполнение специальной емкости поваренной солью. Все остальное аппарат сделает сам.

  • Безреагентный способ умягчения воды.




Одним из очень интересных видов безреагентного способа умягчения воды является силовое воздействие мощных постоянных магнитов. Прибор, работающий на таких принципах, легко монтировать и демонтировать, он начинает работать уже в процессе монтажа. Никакого обслуживания и дополнительных расходных материалов он также не требует.


Силовое магнитное поле, проходя через воду, изменяет привычную форму солей жесткости, которые становятся как бы иголочками, атакующими поверхность старой накипи и разрушающими ее. Как у любого другого способа, у него есть и недостатки. Для того чтобы магнитное поле работало эффективно, необходимо, чтобы вода имела комнатную температуру и двигалась в одном направлении с определенной скоростью.


Преодолеть эти проблемы удалось только путем подключения к процессу электрического тока. Сегодня такой аппарат называют электромагнитной установкой.


На российском рынке присутствует немало компаний, которые занимаются разработкой систем водоочистки. Самостоятельно, без помощи профессионала, выбрать тот или иной вид фильтра для воды довольно сложно. И уж тем более не стоит пытаться смонтировать систему водоочистки самостоятельно, даже если вы прочитали несколько статей в Интернете и вам кажется, что вы во всем разобрались.


Надежнее обратиться в компанию по установке фильтров, которая предоставляет полный спектр услуг – консультацию специалиста, анализ воды из скважины или колодца, подбор подходящего оборудования, доставку и подключение системы. Кроме того, важно, чтобы компания предоставляла и сервисное обслуживание фильтров.


Компания Biokit предлагает широкий выбор систем обратного осмоса, фильтры для воды и другое оборудование, способное вернуть воде из-под крана ее естественные характеристики.


Специалисты нашей компании готовы помочь вам:


  • Выбрать фильтр для воды.


  • Подключить систему фильтрации.


  • Подобрать сменные материалы.


  • Устранить неполадки в работе оборудования.


  • Привлечь специалистов-монтажников.


  • Дать телефонную консультацию по интересующим вопросам.


Доверьте очистку воды профессионалам компании «Biokit», которые заботятся о вашем здоровье.


ее норма на территории РФ по ГОСТу. Какая вода считается нормальной для питья и какая бутилированная вода самая мягкая?

Каждый обладатель стиральной или посудомоечной машины не раз сталкивался с проблемой жесткости воды. На деталях агрегатов образовывается накипь, которая может ухудшить работу или вовсе вывести механизм из строя. Поэтому возникла необходимость в измерении и регулировке жесткости влаги в жилых домах. Кроме того, целесообразно наблюдать за качеством жидкости не только в целях правильного использования техники, но и для сохранения здоровья человека.

Питьевая вода тоже имеет примеси, которые могут плохо влиять на организм человека, поэтому очень важно знать стандарты жесткости, определенные ГОСТом. В каждой стране существуют свои стандарты и способы определения вредных компонентов в питьевой и технической жидкости. Чтобы найти решение проблемы качества воды, нужно вначале разобраться, что значит «повышенная жесткость воды».

Что это такое?

Жесткость бытовой и питьевой воды обусловлена содержанием двух разновидностей соли – растворенной и нерастворенной. Количество примесей в жидкости может быть как слишком высоким (жесткая вода), так и очень низким (мягкая вода). Повышенная концентрация солей может серьезно навредить работе таких внутренних органов человека, как почки, печень, сердце, а также коже.

Кроме того, если пить воду с большим количеством вредных веществ, можно очень легко заработать отравление, расстройство пищеварительной системы и даже изменение цвета кожи.

На бытовой технике соли тоже оставляют свой след – содержащиеся в воде магний и кальций образовывают прочную накипь на трубах и внутренних деталях машин, такой налет практически невозможно очистить. Приведем несколько признаков излишней жесткости влаги:

  • горькая и «железная» на вкус;
  • непрозрачная;
  • иногда жидкость имеет разные оттенки;
  • может обладать запахом ржавчины.

Если же примесей в питьевой жидкости недостаточно, это может нарушить водно-щелочной баланс в организме человека, что тоже очень плохо скажется на здоровье.

Какая считается нормальной?

По составу вода делится на три типа: жесткая, мягкая и средняя. Жесткой считается вода из морей, океанов и других соленых источников, такую влагу необходимо опреснять. Мягкий тип жидкости – это кипяченая, дождевая или дистиллированная. Вода из родника и водопровода обычно обладает средней жесткостью.

Норма поставляемой в дома и квартиры жидкости определяется несколькими регламентами, такими как ГОСТ, СанПиН и ТУ. Ранее параметры примесей в жидкости определяли через содержание кальция и магния в миллимолях на литр, но в 2014 году в России ввели новый способ измерения, называемый «градус жесткости», он обозначается как °Ж.

Старое и новое понятия очень похожи между собой, изменился только объем исследуемой жидкости. Если говорить проще, то 1°Ж – это половина миллимоля на литр.

В разных странах примеси определяют другими параметрами, например, в Германии единицей измерения является dH, а во Франции fo. Но самой простой является система измерения из США – там жесткость воды измеряют в ppm (Parts Per Million или количество частиц на миллион молекул). Рассмотрим допустимые уровни примесей по ppm:

  • идеальная вода для питья – это та, которая пропущена через фильтр обратного осмоса, содержание примесей в ней составляет 0-50 ppm;
  • в оптимальной жидкости, очищенной угольным фильтром, показатель ppm должен быть от 50 до 170, её также можно использовать как питьевую;
  • ограниченно допустимая вода для доставки по трубам, показатель ppm не должен превышать 300;
  • жесткая питьевая вода из источников, количество примесей в ней может быть до 400 ppm;
  • предел приемлемости питьевой влаги – 500 ppm;
  • вся жидкость, в которой содержание молекул более чем 500 ppm, опасна для жизни.

Действующий на территории РФ нормируемый показатель жесткости имеет различия с международными стандартами качества. Например, рекомендации Всемирной организации здравоохранения позволяют использовать более жесткую воду, чем допускает СанПиН.

Но если рассматривать настоящее водоснабжение в столице России, то показатели жесткости едва ли соответствуют требованиям ВОЗ.

В других странах качество воды в мегаполисах может сильно отличаться, например, в Нью-Йорке уровень ppm в водопроводе очень низкий, а вот в Париже вода имеет больше примесей, чем в Москве.

Самая мягкая вода в бутылках

Живительная влага является одним из важнейших источников полезных минеральных веществ для организма человека. Качественная вода не только утоляет жажду, но и обладает несколькими лечебными свойствами. Приведем несколько примеров влияния чистой питьевой воды.

  • Очищенная жидкость улучшает состояние кожи, делает ее мягкой и эластичной.
  • При помощи влаги организм выводит из себя шлаки и другие загрязнения. Работа почек напрямую зависит от качества воды.
  • Сердечно-сосудистая система улучшает свою работу при достаточном количестве полезных веществ в жидкости.
  • Органы желудочно-кишечного тракта также будут здоровее, если пить качественную питьевую воду.

Каждое из перечисленных полезных свойств относится только к чистой минеральной влаге. Обычная жидкость из-под крана чаще всего обладает большим количеством вредных примесей, таких как ржавчина, песок, а также соли кальция и магния.

Поэтому самым разумным выбором для человека, который заботится о своем здоровье, будет бутилированная живительная влага.

Вот несколько компаний, предоставляющих качественную минеральную воду на территории РФ:

  • «Нарзан»;
  • «Серебряная роса»;
  • BonAqua;
  • «Ессентуки»;
  • «Бон Буассон»;
  • «Сарова»;
  • «Боржоми»;
  • «Лысогорская».

Лучшая по продажам влага – это «Боржоми», она производится в Грузии и пользуется высоким спросом не только в России, но и во всем мире.

Как определить?

СанПиН ставит достаточно высокие планки качества питьевой воды, поставляемой водопроводом, но многие компании часто относятся к этому пренебрежительно и экономят на фильтрационных системах. Поэтому потребители имеют полное право предъявлять претензии к некачественной жидкости.

Самые поверхностные признаки содержания во влаге вредных примесей – это металлический привкус и мутность. Отварные продукты становятся жесткими от такой воды, а на вымытых волосах остается белый налет. Кроме того, если жидкость из водопровода не может размягчить мыло или после кипячения в посуде остается много накипи – это также является отличительной чертой высокого показателя ppm.

Но для того чтобы точно судить о допустимых нормах водопровода, таких простых тестов недостаточно.

Чтобы определить жесткость воды из-под крана, можно отнести ее в лабораторию СЭС на проверку. Там на микробиологическом уровне могут обнаружить все вредные органические составляющие, ядовитые нитраты или даже микроорганизмы. Но услуги лаборатории МГУ могут обойтись в круглую сумму, а вот в местном лабораторном центре анализ будет дешевле, если не потребуется расширенное исследование воды. Чтобы самостоятельно сделать тестирование качества водоснабжения, можно провести анализ с помощью тест-полоски на жесткость воды.

Как умягчить?

Способов снижения уровня жесткости воды достаточно много, но каждый из них подходит для разных ситуаций. Рассмотрим варианты умягчения жидкости.

  • Термическая обработка жидкости в домашних условиях. Самый простой способ снизить содержание вредных солей – это кипячение. Но такой метод подходит лишь для небольших объемов влаги, ведь примеси устраняются не полностью. К тому же, если очищать влагу таким способом на большом предприятии, кипячение увеличит вредные свойства компонентов.
  • Чтобы защитить бытовую технику, можно применить специальные средства для смягчения. Например, реагент «Калгон» препятствует оставлению соляного налета на деталях стиральной машины. Этот способ очищения подходит только для техники, фильтровать питьевую воду, используя такой умягчитель, нельзя.
  • Чтобы провести умягчение влаги из скважины, можно использовать электромагнитный метод. С помощью специального механизма из воды удаляются лишние шлаки, но такой фильтр подходит только для жесткой воды, используемой в технических целях.
  • Один из самых дешевых способов провести очистку жидкости – это установить кувшин с ионообменными смолами. Насыщенность смолы постепенно снижается и требует регулярной регенерации. Такой способ не подходит для фильтрации питьевой воды, только для технической и бытовой жидкости.
  • Для умягчения питьевой воды можно использовать два разных фильтра: обратный осмос и проточный под мойку. Первый совершает очистку от солей и других, вредных для организма компонентов. Мембрана обратноосмотического фильтра способна исправно работать на протяжении 1,5 лет, а картриджи подлежат замене каждые 6 месяцев. Второй фильтр совершает замену ионов кальция и магния на неопасные для человека ионы натрия. Процесс обеспечивает специальная смола внутри дополнительного картриджа.

Регулирование жесткости влаги – не самое дешевое удовольствие, но от этого зависит здоровье каждого человека.

Жесткая вода против мягкой: что лучше?

Вы включаете кран, чтобы помыть руки, и наполняете ванну, чтобы принять ванну, но ваша вода может влиять не только на вашу гигиену. Жесткость воды или количество растворенного в ней кальция или магния также могут влиять на потребление энергии. Жесткая вода может даже заставлять ваши приборы работать интенсивнее.

Для многих споры о жесткой и мягкой воде сводятся к затратам. Затраты на воду, насыщенную минералами, включают потери энергии, износ, неэффективную работу, преждевременный выход из строя приборов и сокращение срока службы вашей сантехники.Более широкое использование химикатов, необходимых для преодоления воздействия жесткой воды, также может негативно повлиять на окружающую среду.

В общем, жесткая вода может стать серьезной проблемой для вашего бюджета. С другой стороны, жесткая вода имеет свои преимущества с точки зрения вкуса (иногда) и здоровья. Знание различий между жесткой и мягкой водой и их компромиссов может помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома и потенциально сэкономить ваши приборы.

В чем разница между жесткой и мягкой водой?

Мягкость или жесткость воды может напрямую влиять на ваши приборы и их потребление энергии.Мы говорим о жесткой и мягкой воде, но правда в том, что химический состав воды варьируется от очень мягкой до очень жесткой, с промежуточными вариациями.

Если уделить немного внимания разнице между жесткой и мягкой водой, это поможет вам оптимизировать вкус, здоровье, ваши бытовые приборы и водопровод, а также повысить энергоэффективность.

Что такое жесткая вода?

Жесткая вода содержит высокую концентрацию растворенных минералов — обычно кальция и магния, но иногда и железа.Но ответ на вопрос «что такое жесткая вода?» это вопрос концентрации минералов.

«жесткой» считается концентрация более 60 миллиграммов на литр воды. Чрезвычайно жесткая вода может превышать 180 миллиграммов на литр. На этих уровнях вы должны ожидать, что накопление минералов влияет на ваши приборы.

Что такое мягкая вода?

Вода с небольшим содержанием кальция или магния или без него считается мягкой водой. Вода может быть мягкой от природы, например дождевая, или может быть химически смягчена для удаления кальция и магния.

Жесткую воду можно смягчить, пропустив ее через раствор соли, который обменивает ионы кальция и магния на ионы соли. В результате получается умягченная вода, содержащая ионы соли, хотя и недостаточная по вкусу. Естественно мягкая дождевая или дистиллированная вода может вообще не содержать минералов.

Жесткая вода или мягкая: что лучше для использования энергии и бытовых приборов?

При рассмотрении воздействия жесткой и мягкой воды потребление энергии и влияние на бытовую технику являются серьезными проблемами.Жесткая вода сказывается не только на вашем бюджете, но и на бытовой технике и вашем имуществе.

Жесткая вода может оставлять накипь внутри ваших приборов и окрашивать приборы железными отложениями. Посуда, вымытая в жесткой воде, может образовывать мутную пленку и водяные пятна. Одежда, отстиранная в жесткой воде, может выцветать из-за минеральной пленки, становиться жесткой и царапаться. Ваша одежда также может быстрее выцветать и изнашиваться из-за микроабразивов в жесткой воде.

Как жесткая и мягкая вода влияет на потребление энергии

Жесткая вода заставляет ваши приборы усерднее выполнять те же задачи. Поскольку в водонагревателе накапливаются минеральные отложения, для нагрева воды для повседневных задач требуется больше энергии.

То же самое и со стиральной и посудомоечной машинами. По мере того, как в трубах накапливаются минеральные отложения, их пропускная способность снижается, что может привести к усилению работы двигателей для распределения воды по дому.

Поскольку мыло плохо работает в жесткой воде, вам придется использовать больше мыла и проводить более длительные циклы стирки и ополаскивания — еще больше увеличивая счетчик энергии.Это может повлиять на всю вашу бытовую технику, так как даже небольшие бытовые приборы, такие как кофеварка или горячий утюг, могут работать больше из-за накипи.

Может ли жесткая вода испортить мои приборы?

Жесткая вода делает больше, чем просто снижает энергопотребление ваших приборов или создает неприглядные пятна, пятна и налет. Это может серьезно повредить трубы, насосы, двигатели и форсунки.

Министерство энергетики подробно описывает, как жесткая вода может со временем повредить ваши приборы. Накипь может вызвать выгорание движущихся частей и привести к прекращению работы важных компонентов из-за отложений.

Если говорить о жесткой и мягкой воде, умягченная вода может стать агрессивной из-за содержания соли, поэтому химически умягченная вода не всегда лучше жесткой воды. В конце концов, качество воды может привести к дорогостоящему ремонту и значительно сократить срок службы прибора.

Эти советы по обслуживанию бытовой техники, частая чистка вашей бытовой техники и отслеживание проблем могут предотвратить проблемы на раннем этапе, прежде чем они станут дорогими или разрушительными.

Soft vs.жесткая вода: какую лучше пить?

Использование жесткой воды по сравнению с мягкой водой не представляет опасности для здоровья. Фактически, Национальный институт здоровья обнаружил положительную пользу для здоровья от употребления жесткой воды, поскольку кальций и магний играют важную роль в улучшении работы сердца, пищеварения, регуляции уровня сахара в крови и даже в борьбе с раком. Жесткая вода также может иметь лучший вкус.

Исследования, проведенные при поддержке Всемирной организации здравоохранения, показали, что мягкая вода оказывает негативное воздействие. Умягченная деминерализованная вода лишает людей жизненно важных минералов и увеличивает потребление натрия.Некоторые эксперты говорят, что потребителям следует использовать как жесткую, так и мягкую воду; мягкая вода для бытовой техники и купания и жесткая вода для питья.

Как питьевая вода влияет на потребление энергии

По сравнению с мягкой водой, хранение жесткой воды для питья и других бытовых нужд окажет негативное влияние на ваши бытовые приборы и потребление энергии. Согласно недавнему исследованию Фонда исследований качества воды, бытовые приборы, использующие мягкую воду, служат на 30-50% дольше.

И им не нужно так много работать, что может сократить потребление энергии на 27%.Использование умягчителя воды потребляет в течение года примерно столько же энергии, сколько будильник.

Мягкая вода или жесткая вода: что лучше для вашей кожи?

Жесткая вода может нанести вред коже и волосам. Мыло хуже пенится в жесткой воде, поэтому вам нужно использовать больше, что может плохо сказаться на коже и волосах. Смыть шампунь с волос жесткой водой сложно. Эффект состоит в том, чтобы удалить жизненно важные масла и оставить поверхностную пленку, которая делает волосы тусклыми и склонными к ломкости.

Жесткая вода вымывает влагу из кожи, вызывая экзему и другие кожные заболевания. Минералы в воде затрудняют смывание — минералы жесткой воды могут связываться с мылом, оставляя липкую пленку на коже и волосах, которая задерживает бактерии и вступает в реакцию с кожей.

Как купание в жесткой или мягкой воде влияет на потребление энергии

Более длительный душ, больше мыла и дополнительных полосканий — все это означает использование большего количества воды и энергии. По сравнению со стоимостью эксплуатации системы смягчения воды, купание в жесткой и мягкой воде может существенно повлиять на потребление энергии.

Как узнать, жесткая у вас вода или мягкая?

Проверка воды на жесткость или мягкость — важный шаг в управлении энергопотреблением и воздействием воды на дом и жизнь.

Вы можете определить, жесткая у вас вода или мягкая, по следующему:

  1. Наборы для определения жесткости воды. Существует ряд доступных вариантов тестирования, от услуг по тестированию на сотни веществ до простых погружных полосок с мгновенным считыванием.
  2. Предупреждающие знаки. Чтобы узнать, жесткая ли у вас вода или мягкая, достаточно просто наблюдать. Если вы видите белые налеты на своих смесителях, если стаканы выходят из посудомоечной машины покрытыми непрозрачной пленкой, или если у вас проблемы с смыванием мыла и у вас хроническая сухость кожи, возможно, у вас жесткая вода.
  3. Мыльный тест. Этот простой тест не покажет вам концентрацию минералов в вашей воде, но это дешевый и простой способ узнать, жесткая ли у вас вода.Наполните стакан водой наполовину и добавьте мыло. Накройте верх и встряхните. Если у вас жесткая вода, она будет мутной с минимальным количеством пены. Если у вас мягкая вода, она будет в основном прозрачной, но наверху будут пузыри.

Использование смягчителей воды для устранения жесткой воды

Типичные системы смягчения воды работают путем промывки жесткой воды через шарики смолы, содержащие положительно заряженные ионы натрия и калия. Натрий и калий попадают в воду, поскольку шарики смолы притягивают ионы кальция и магния, которые также имеют положительный заряд.Результатом этого обмена является умягченная вода, содержащая небольшое количество натрия и калия.

Преимущества использования смягчителя воды

Преимущества использования смягчителя воды:

  • Более чистая посуда без мутной пленки.
  • Более мягкая одежда с меньшим выцветанием и износом.
  • Используйте меньше мыла и моющих средств.
  • Ванны, раковины и туалеты блестящие и чистые.
  • Более мягкая кожа с меньшим количеством кожных проблем.
  • Используйте меньше горячей воды для полоскания, экономя электроэнергию.
  • Чистые, крепкие, блестящие волосы.
  • Увеличенный срок службы основных приборов, таких как водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, а также небольших приборов, таких как утюги и кофеварки.
  • Снижение затрат на техническое обслуживание.
  • Снижение счетов за электроэнергию.

Недостатки использования смягчителя воды

Недостатки использования смягчителя воды включают:

  • Стоимость обслуживания и эксплуатации устройства для смягчения воды.
  • Натрий в воде может вызывать коррозию.
  • Не подходит для питья.
  • Может вызывать различные проблемы со здоровьем.

Уравновешивание плюсов и минусов жесткой и мягкой воды имеет большое значение. Жесткая вода может быть полезна для здоровья, но за нее приходится платить.

Более высокое потребление энергии, неэффективные приборы и более короткий срок службы этих приборов могут существенно повлиять на ваш бюджет. Жесткая вода также негативно влияет на вашу одежду, посуду, кожу и волосы, поэтому смягчение воды является привлекательным вариантом.

Встряхивание пудры: какой тип воды самый тяжелый?

Области науки Химия
Сложность
Требуемое время Короткий (2-5 дней)
Предварительные требования Нет
Наличие материала Легко доступны
Стоимость Очень низкий (менее 20 долларов США)
Безопасность Обязательно наденьте защитные очки, если вы используете стеклянные сосуды для тестирования.

Аннотация

Хотите, чтобы после мытья волосы сияли? Хотите, чтобы ваша одежда оставалась яркой и мягкой после стирки и прослужила долго? Вы можете подумать, что это может случиться с помощью специального шампуня или моющего средства, но в этом проекте химической научной ярмарки вы обнаружите, что то, насколько хорошо люди и вещи чистятся, гораздо больше связано с водой типа , используемой для стирки чем любой специальный шампунь или мыло.Знаете ли вы, что воду можно разделить на мягкую или жесткую? Мягкая вода пенится и очищает лучше, чем жесткая вода. Используя эту подсказку, вы протестируете различные распространенные типы воды, чтобы выяснить, какой из них самый мягкий, а какой самый твердый.

Цель

Для определения относительной жесткости различных распространенных типов воды.

Поделитесь своей историей с друзьями по науке!

Да,
Я сделал этот проект!

Пожалуйста, войдите в систему (или создайте бесплатную учетную запись), чтобы сообщить нам, как все прошло.

Планируете ли вы сделать проект от Science Buddies?

Вернитесь и расскажите нам о своем проекте, используя ссылку «Я сделал этот проект» для выбранного вами проекта.

Вы найдете ссылку «Я сделал этот проект» на каждом проекте на сайте Science Buddies, так что не забудьте поделиться своей историей!

кредитов

Кристин Стронг, приятели по науке

цитировать эту страницу

Здесь представлена ​​общая информация о цитировании.Обязательно проверьте форматирование, включая использование заглавных букв, для метода, который вы используете, и обновите цитату по мере необходимости.

MLA Стиль

Сотрудники Science Buddies.

«Встряхивание пудры: какой тип воды самый тяжелый?» Друзья науки ,
23 июня 2020,
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Chem_p094/chemistry/water-harness.
По состоянию на 14 ноября 2020 г.

Стиль APA

Сотрудники Science Buddies.(2020, 23 июня).
Встряхивание пудры: какой тип воды самый тяжелый?
Извлекаются из
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Chem_p094/chemistry/water-harness

Дата последнего редактирования: 2020-06-23

Введение

Вам нравится принимать ванну с пеной, наполненную густой шипящей пеной, в которую вы можете погрузиться? Вы любите брать эти пузыри и покрывать себя с головы до пят белой пеной, пока не станете похожи на старика-зиму? Или вы лепите из пузырей башни и горы или прячете в них свои игрушки для ванны, чтобы злая акула не могла их съесть?

Рисунок 1. На этом фото изображены резиновые уточки, принимающие ванну с пеной. (Викимедиа, 2006.)

Как бы вам ни нравились пузырьки в ванне, вы можете быть удивлены, узнав, что, когда вы наливаете небольшое количество жидкого мыла в воду, выходящую из крана, количество пузырей, которые вы можете сделать, зависит от жесткости вашей воды . Вы можете подумать: «Что? Вода не жесткая! Вы можете легко , положить в нее руку, верно?» Это правда, но термин жесткость , , когда он используется для обозначения воды, имеет другое значение.Жесткость — это слово, которое геологов и другие ученые-водники, такие как гидрологов, используют, чтобы описать, сколько крошечных частиц из минералов находится в воде.

Минералы — это строительные блоки горных пород. Минералы производятся не людьми, а природой. Если вы когда-либо видели алмаз, изумруд или рубин, вы видели особый и дорогой вид минерала, называемый драгоценным камнем . В воде общие минералы, которые вы найдете, — это кальций и катионы магния (произносится как CAT-eye-un).Катионы — это атомы, у которых отсутствуют некоторые из своих электронов (отрицательно заряженные части атома).

Рисунок 2. На этой фотографии показаны примеры красивых минералов. (Мила Зинькова, 2007).

Как эти минералы попадают в воду? Чтобы понять это, вам сначала нужно немного узнать о кислотах, и основаниях. Чистая вода нейтральная, означает, что она не является кислой или щелочной; однако дождевая вода слегка кислая, как апельсиновый сок, .Когда эта слегка кислая дождевая вода проходит через минеральные отложения, такие как кальцийсодержащий известняк , который использовался для строительства Великих пирамид Египта, она вступает в реакцию с минералами и преобразует их в форму, которую можно растворить в воде так как можно растворить ложку сахара в стакане воды. Таким образом, в водопровод попадают катионы кальция и магния.

Жесткость воды везде одинакова? Нет, взгляните на приведенную ниже карту Соединенных Штатов от Геологической службы США.Области темно-синего цвета — это те места, где вода самая «мягкая», с низким уровнем растворенных в ней минералов. Области, выделенные средним синим и белым цветом, имеют более высокие уровни растворенных минералов, а уровни красного цвета — это области, где вода наиболее жесткая, с высоким уровнем катионов кальция и магния в воде. Итак, если вы живете в таких штатах, как Мэн, Вермонт, Каролина, Алабама или Джорджия, возможно, вы никогда даже не слышали о жесткой воде, но если вы живете в таких штатах, как Юта, Вайоминг, Колорадо, Небраска или западный Техас, жесткая вода вода — это то, с чем вы имеете дело каждый день.

Карта, показывающая жесткость воды с 344 станций сбора воды в Соединенных Штатах в 2005 году. Уровень жесткости грунтовых вод повышен до более 151 мг / л в среднем западном регионе континентальной части Соединенных Штатов, простираясь от самых северных районов Северной Дакоты до самая южная оконечность Техаса и простирается на запад до южной оконечности Калифорнии. Как на западном, так и на восточном побережье жесткость воды ниже 120 и 50 мг / л, причем в большинстве штатов мягкая вода простирается от северного Мэна до южной Луизианы и на восток через северную Флориду.

Рис. 3. На этой карте США цветом показаны места с наиболее жесткими и мягкими уровнями воды. Красные области содержат наибольшее количество растворенных катионов кальция в воде и самую жесткую воду, а темно-синие области имеют наименьшее количество растворенных катионов кальция в воде и, следовательно, самую мягкую воду. (Геологическая служба США, 2005 г.)

Что происходит, если у вас жесткая вода? Что ж, чем жестче вода (чем больше в ней минералов жесткости кальция и магния), тем больше мыла или моющего средства вам нужно для очистки.Другими словами, чем жестче вода, тем меньше мыльная пена. Итак, если вы живете в районе с жесткой водой и хотите вымыть одежду, посуду или себя, вымыть эти вещи будет труднее, чем если вы живете в районе с мягкой водой — вода без много растворенных минералов. Жесткая вода препятствует или уменьшает пенообразование (образование пены или пузырей). Из-за жесткой воды пленка может накапливаться на дверях и стенах душевых кабин, ванн, раковин и смесителей. Волосы, вымытые в жесткой воде, могут выглядеть менее блестящими, чем волосы, вымытые в мягкой воде.Ткани для одежды могут быть тусклыми, серыми, царапающимися и изнашиваться быстрее. Наконец, водопроводные трубы в вашем доме и приборы, использующие воду, могут со временем перестать работать из-за накопления отложений жесткой воды. Плохо ли иметь жесткую воду? Нет. На самом деле считается, что минералы в жесткой воде способствуют здоровью человека. Жесткая вода в основном беспокоит, когда дело доходит до чистки или поддержания исправности труб и водозаборных устройств.

Итак, как измерить жесткость воды? Существуют химические наборы, которые приблизительно сообщают вам, сколько крошечных частей кальция и магния содержится в вашей воде, но в этом проекте химической научной ярмарки вы собираетесь использовать жидкое мыло для сравнения жесткости различных видов воды.Вы увидите, насколько высоко можно создать пузырящуюся пену с каждым типом воды.

Термины и понятия

  • Твердость
  • Геолог
  • Гидролог
  • Частица
  • Минерал
  • Кальций
  • Магний
  • Катион
  • Электрон
  • Кислота
  • База
  • Известняк
  • Растворить

Вопросы

  • В чем разница между жесткой и мягкой водой?
  • Жесткость воды везде одинакова?
  • Какие проблемы вызывает жесткая вода?

Библиография

Информацию о жесткой воде см. В следующих источниках:

Этот источник описывает, что такое минералы:

  • Музей естественной истории Оксфордского университета.(нет данных). Что такое минерал? Зона обучения. Проверено 20 августа 2014.
  • .

Для создания графиков посетите этот сайт:

  • Национальный центр статистики образования (без даты). Создайте график. Проверено 8 января 2010 года.

Лента новостей по этой теме

Примечание: Компьютеризированный алгоритм сопоставления предлагает указанные выше статьи. Это не так умно, как вы, и иногда может давать юмористические, нелепые или даже раздражающие результаты! Узнать больше о ленте новостей

Что вам никто не говорит о умягченной воде

Дождевая вода — мягкая вода и, тем не менее, предпочтительный тип воды для ваших растений; не путайте умягченную воду с дождевой водой.Умягченная вода часто опасна для ваших растений. Дождевая вода не содержит солей, минералов и химикатов, которые содержатся в муниципальной очищенной воде, грунтовых и поверхностных водах. Дождевая вода также содержит больше азота. Растения обычно поглощают большую часть нитратов из почвы, и эти нитраты поступают из дождя.

Что такое жесткая вода?

Когда дождь падает на землю и соединяется с почвой, она становится «твердой», собирая и удерживая такие минералы, как мел, известь, кальций и магний.Я уверен, что при испарении воды вы заметите остатки на своей машине или окнах. Этот остаток и есть минералы, которые собирает вода. Мы называем эти пятна на машинах и окнах или известью на смесителях для душа. Вода, которую вы получаете от местной компании по водоснабжению или вода из вашего колодца, жесткая. Мы пьем жесткую воду, в которой есть эти минералы, и наш организм получает от них пользу. Жесткая вода также имеет лучший вкус, чем смягченная.

Что такое умягченная вода?

Умягченная вода — это жесткая вода без кальция и магния.Самый популярный и наименее затратный способ смягчить воду — использовать соль для удаления минералов из воды. Жесткая вода, проходящая процесс умягчения, в конечном итоге содержит только один ион в воде, и этот ион является солью. Это помогает поддерживать чистоту душа и средства для чистки насадки для душа. Ваша техника должна работать более эффективно. Однако соль в воде может повредить растениям. Растения не любят соль и умрут, потому что не выдержат воздействия. Кроме того, ваши растения не захотят поглощать соль, поэтому они начнут потреблять меньше воды.Это вызовет накопление соли в почве. Я уверен, что многие из вас видели белые линии или белые кольца на своей почве, которые указывают на то, что в почве слишком много соли. Затем вам придется тратить воду на полив, пытаясь вытолкнуть соль в почву. В конечном итоге вам придется заплатить большой счет за очистку почвы от слишком большого количества соли. Со временем это может превратиться в дорогостоящий и расточительный процесс.

Другие проблемы с умягченной водой

Сегодня все больше и больше городов используют сточные воды для орошения сельскохозяйственных культур и ландшафтов.Когда вы принимаете душ или стираете одежду в умягченной воде, вода перерабатывается и используется на больших ландшафтах или в сельском хозяйстве. В конечном итоге соль накапливается в почве и вызывает такие проблемы, как уплотнение, а также истощение жизненно важных питательных веществ. Это превращается в еще один цикл попытки вытеснить соль путем чрезмерного полива. Компания Culligan Water рекомендует сочетать преимущества смягчителя и системы питьевой воды для многих как лучшее решение для получения здоровой воды для вашего дома и вашего тела. Проблема в том, что большинство систем питьевой воды — это системы обратного осмоса, которые тратят около галлона воды на каждый производимый галлон.

Средний уровень?

Если вам нужна смягченная вода, вы должны предпринять несколько шагов. Во-первых, подключив систему к дому, вы можете помочь себе, подключив систему умягченной воды только к горячей воде. Часто это избавляет от полива растений смягченной водой. Долина Санта-Кларита в Калифорнии уже много лет является лидером в области экономии воды и в 2008 году приняла постановление, запрещающее все автоматические умягчители воды. У них есть страница, на которой показаны альтернативы умягчению воды без использования соли.О ценности умягченной воды без использования соли ведется много дискуссий, и я рекомендую вам провести дополнительные исследования, прежде чем сделать выбор, но это хорошее место для начала. Любой, кто принял умягченную воду после того, как почувствовал воздействие жесткой воды, скажет вам, что это отличный опыт. Умягченная вода дает приятные ощущения, вы будете использовать меньше мыла и шампуня, а минералы, которые могут вызвать образование накипи внутри водопровода и бытовые приборы, будут удалены. Однако, учитывая потенциальный ущерб ландшафту и водные отходы в наше время экономии воды, смягченная вода — это роскошь, которую мы действительно не можем себе позволить.Если вам понравился этот пост, подумайте о подписке или подпишитесь на меня в twitter @ h3oTrends.

Как узнать, плохие ли ваши мазки от травки?

Если в последние годы вы причастны к культуре каннабиса, вы неоднократно слышали поговорку: «Нанесите удар». Универсальная правда, резонирующая с этой пословицей о горшках, способствует ее популярности. Мазки — это концентрированная форма ТГК, гораздо более мощная, чем цветы и съедобные продукты. Из-за этой силы один удар мазка похож на курение целого сустава.Для опытных энтузиастов каннабиса эта форма каннабиса идеальна, но для начинающих я бы призвал к осторожности и предложил изучить концентраты марихуаны перед тем, как погрузиться в мазки. Плохие мазки? Пахнет ли разбой? Узнайте о мазках, осколках, воске и других концентратах каннабиса, прочитав наше руководство по качеству мазков ниже.

Как проверить мазки: как определить хорошее качество дробления

К сожалению, качество концентрата очень сложно определить на глаз. Вообще говоря, прозрачные, более светлые мазки предпочтительнее более темных, но это не всегда так.В связи с расширением легализации каннабиса лучший способ обеспечить качество — это спросить у местного продавца, были ли концентраты, которые вы хотите приобрести, проверены в лаборатории на чистоту и эффективность. Запрашивать такую ​​информацию не запрещено.

Испорчены ли мазки?

Воск или любой другой концентрат каннабиса может со временем измениться и потерять свою силу без надлежащего хранения. Лучше использовать силиконовый контейнер, потому что мазки не прилипнут к этому типу материала. Ваши мазки также следует хранить в прохладном сухом месте вдали от прямого света.Прямой свет и чрезмерное тепло со временем испортят ваши мазки. Присутствие влаги может привести к образованию плесени, которая испортит ваши мазки и сделает их вредными для употребления.

Пахнут ли мази?

Если вам интересно, пахнет ли воск, ответ — да. Хотя мазки имеют легкий запах каннабиса, они не производят такого же сильного аромата, как ваш любимый сорт цветов при сгорании. Ваше потребление более вероятно обнаружится при выкуривании комнаты с цветами, чем при выкуривании.Открытый контейнер с цветком также будет намного острее, чем открытый контейнер с мазками.

До появления легальных медицинских и рекреационных рынков каннабиса производство или покупка высококачественных мазей было рискованным делом. К счастью, сегодня у вас, вероятно, есть несколько вариантов в зависимости от штата, в котором вы живете. Производство любого продукта каннабиса на черном рынке рискованно и проблематично как для производителей, так и для потребителей; правовой контекст снимет эти опасения. С ростом доступности легальных высококачественных концентратов я призываю вас проверить старую аксиому: подействует ли вам мазок?

Если вам понравилось это читать, ознакомьтесь с другими статьями по теме в блоге Weed:

Обзор концентрата

: Живая смола папайи от Viola

Нанесение мазков для хорошего самочувствия

Испарители Dab Rig 2019 года

Часто задаваемые вопросы по хранению и уходу за Dab :

Какие мази должны быть на вкус?

Высококачественные мази должны иметь вкус штаммов каннабиса, из которых они были извлечены.Например, аромат Gorilla Glue shatter должен быть похож на аромат цветка Gorilla Glue. Если вы приобрели мази Lemon Kush без фруктового, лимонного вкуса, вам следует обсудить это несоответствие с вашим местным сотрудником диспансера.

У восков истекает срок годности

У восков есть срок годности. При правильном хранении воск не истечет около года. Обязательно храните воск в прохладном, сухом и темном месте. Прямой свет и чрезмерное нагревание снизят эффективность вашего воска, а воздействие значительной влажности может привести к появлению плесени, вредной для здоровья.

Делают ли ваши глаза красными мазки?

Как и в случае с цветком каннабиса и съедобными, мазки действительно вызывают покраснение глаз из-за воздействия на организм

THC. Достаточное количество ТГК в любой форме изначально повысит кровяное давление на нормальном уровне. Через несколько минут артериальное давление снижается, а капилляры в глазах расширяются. Это расширение капилляров увеличивает приток крови к глазам, что вызывает покраснение, которое вы видите после значительного употребления каннабиса.

Жесткая вода против мягкой: в чем разница?

Вы один из тех, кто верит, что вода есть вода? Если ответ ДА, вы, вероятно, один из тех, кому повезло с пользой хорошей и здоровой воды.Как только вы обнаружите, как различные типы воды могут влиять на ваше здоровье, посуду в доме и водопроводные трубы, вы поймете, что качество воды может сильно различаться.

В основном есть два типа воды: жесткая и мягкая. Какой из них будет у вас дома, зависит от содержания в нем растворенных минералов и других химических веществ. Концентрация этих минералов определяет уровень жесткости воды. Давайте поговорим об этом.

Что такое жесткая вода?

Термин «жесткая» означает, что вода содержит большое количество минералов.Это вода, которую мы получаем после того, как мягкая вода протекает через землю, полную мела и известняка. В результате он становится твердым после сбора карбонатов кальция и магния из почвы.

Многие люди любят пить жесткую воду, поскольку она богата необходимыми минералами и вкусна, в отличие от мягкой воды, которая немного соленая.

Основное различие между ними в том, есть ли на посуде, ваннах, кранах и трубах сероватый известковый налет. Кроме того, вы столкнетесь с разными расходами на отопление и эффективностью ваших приборов.

Первый признак того, что у вас жесткая вода в вашем регионе, — это образование накипи в чайниках или водонагревателях и отсутствие пены при использовании мыла. Кроме того, со временем это повлияет на вашу кожу (она станет сухой) и волосы (они станут тусклыми и ломкими).

Как узнать, жесткая ли вода?

В каждой стране разные требования определяют, мягкая вода или нет. В первую очередь это зависит от концентрации карбоната кальция.

По закону США вода считается мягкой, если в ней содержится менее 60 мг / л карбоната кальция.В большинстве европейских государств этот уровень составляет 50 мг / л.

Из-за высокой концентрации известняка в бывших морских днах вода в большинстве штатов США чрезвычайно жесткая. Фактически, около 85% всей воды в США классифицируется как жесткая. Поэтому многие домохозяйства используют смягчители воды, чтобы сделать ее более мягкой.

Если вы подозреваете, что ваша вода жесткая, проверьте ее. Лучший способ сделать воду в доме мягче — это установить фильтр для воды на весь дом. Если вы хотите получить мягкую воду, не тратя слишком много денег, вы можете приобрести фильтр для воды из крана или фильтр для воды в холодильнике как отличный вариант.

Уровень жесткости воды

Тип воды

В мг / л В ммоль / л In dG148 От 0 до 60 От 0 до 0,6

От 0,3 до 3

Умеренно жесткий

От 61 до 120 От 0,61 до 1,2 От 3.От 72 до 6,75
Жесткий От 121 до 180 От 1,21 до 1,8

От 6,78 до 10,08

Очень жесткий

Более 181

Более чем

Более чем чем 10,14

1 мг / л = 1 PPM (частей на миллион)

Временная и постоянная жесткость воды

Постоянная жесткость — это тип жесткости, который невозможно удалить кипячением воды.Причина — высокий уровень хлоридов, а также сульфатов магния или кальция. Вы можете смягчить его, используя другой способ очистки воды.

Временная жесткость — возникает, когда вода содержит слишком много бикарбонатов кальция и магния. В процессе кипячения они превращаются в карбонат и образуют осадок. После остывания у вас получится мягкая вода.

Преимущества жесткой воды

  • Она содержит важные минералы, включая кальций и магний
  • Она вкусна и полезна для повседневного употребления
  • Она может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, но до сих пор нет окончательного научного подтверждения того, что это правда

Недостатки жесткой воды

  • Она потребляет больше энергии
  • Может вызвать дорогостоящие поломки оборудования, если используется в промышленности
  • Избыток минералов препятствует действию моющих средств, что вызывает появление серых пятен на посуде и грязи. — внешняя одежда
  • Накапливает известковый налет в бытовых приборах, что снижает их эффективность.
  • Накопленный известковый налет в сантехнике приводит к их засорению
  • Создает мыльный слой и пленку на душе и ванне.
  • Это вызовет ваша кожа становится сухой, и кожа головы начинает чесаться.
  • Будет изменяет pH-баланс кожи, делая ее восприимчивой к инфекциям.
  • Она ответственна за возникновение экземы у детей.

Что такое мягкая вода?

Дождевая вода всегда мягкая, но становится твердой после прохождения сквозь землю.По пути к источнику он собирает минералы, включая кальций, магний, известь и мел.

Большинство людей пытаются смягчить жесткую воду с помощью смягчителей, чтобы свести на нет как можно больше ее отрицательных свойств. После смягчения эта вода становится более удобной для мытья и чистки, поскольку она облегчает действие мыла и моющих средств.

Плюс, продлит жизнь вашей бытовой технике, в том числе стиральным машинам, водонагревателям, кофеваркам и посудомоечным машинам.Без известняка ваши трубы будут оставаться чистыми в течение многих лет.

С другой стороны, такая вода содержит только ион натрия, что делает ее соленой.

0 мг / л

Уровень жесткости воды

Карбонат кальция (CaCO3) Кальций (Ca)
Мягкая000 от 0 до 50149 208 9 142

Умеренно мягкий

от 51 до 100 мг / л от 21 до 40 мг / л
Слегка жесткий от 101 до 150 мг / л

от 41 до 60 мг / л л

Умеренно твердый

от 151 до 200 мг / л от 61 до 80 мг / л
Жесткий от 201 до 300 мг / л

от 81 до 120 мг / л

Очень жесткая

Более 300 мг / л

Более 120 мг / л

Преимущества мягкой воды

  • Она отлично растворяет мыло и моющие средства, что делает вашу одежду лучше и средство для мытья посуды
  • Не вызовет появления некрасивых минеральных пятен и мыльной пены на кранах, душе и посуде
  • Сделает кожу мягкой и здоровой
  • Поможет продлить срок службы бытовой техники
  • Это снизит ваши счета за электроэнергию

Недостатки мягкой воды

  • Она не полезна и не вкусна для питья
  • Она получает некоторые нежелательные элементы, включая свинец, в процессе умягчения или при протекании по трубам
  • Может вызывать проблемы с сердцем и кровообращением.
  • Он может повредить клетки крови и препятствовать доставке кислорода к органам.
  • Он содержит более высокий уровень натрия и может быть вредным для людей, чувствительных к повышенной солености, например, для людей с повышенным содержанием соли. кровяное давление и диабетики
  • Это сделает удаление мыла и шампуня с кожи и волос сложной задачей, и вы будете тратить больше воды, цветение
  • Высокий уровень натрия отрицательно скажется на ваших растениях
  • Это небезопасно для аквариумов, так как он подвержен колебаниям pH, вызывающим гибель рыб

Сравнение воды

Тип

Мягкий Жесткий
Что он содержит Натрий (Na)

Кальций (Ca) и магний (Mg)

Как это реагирует с мылом

Критская пена Создает пленку
Образует пену с мылом Да

Нет

Как удалить

/ Путем обмена ионов
Проблемы/

Масштаб (отложение)

Различия между жесткой и мягкой водой

Содержание минералов

Жесткая вода собирает с земли минералы, такие как кальций, магний, известь и мел.

Мягкая вода не содержит минералов.

Питьевая

Жесткая вода — отличный и полезный выбор для питья.

Мягкая вода не содержит минералов и невкусна. Более того, это может вызвать множество проблем со здоровьем.

Для дома

Жесткая вода вызывает множество проблем при мытье и уборке. Он оставляет уродливые сероватые пятна на посуде, в кране и в душе. Кроме того, ваша одежда не может быть чисто белой после стирки.

Мягкая вода — лучший вариант для домашнего хозяйства.Вы получите блестящее белое белье и блестящую посуду.

Кожа

Жесткая вода самым сильным образом воздействует на кожу, делая ее сухой, грубой и шелушащейся.

Мягкая вода — настоящий друг вашей кожи, делая ее гладкой, здоровой и молодой.

Истины и распространенные мифы о мягкой и жесткой воде

Как я уже сказал, не все воды одинаковы. Он может быть мягким или твердым, в зависимости от процентного содержания минералов. Однако существует множество мифов, связанных с разными видами воды.Поэтому я хочу сломать некоторые из них и дать вам правильную информацию. Посмотрим.

  • Нет, жесткая вода не загрязнена — она ​​содержит минералы, которые являются ценными питательными веществами для человеческого организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, это здорово и может защитить от инсульта и сердечных заболеваний.
  • Нет, жесткая вода не имеет ужасного вкуса — все наоборот. Мягкая вода — это невкусная вода, так как она становится соленой в процессе умягчения. Минералы действительно улучшают вкус жесткой воды.
  • Нет, мягкая вода не очищает ваше тело. Она лучше подходит для стирки и уборки дома, но не является лучшим очистителем для вашего тела. Фактически, у вас может возникнуть ощущение, что ваша кожа и волосы не смываются должным образом, когда вода слишком мягкая.
  • Нет, жесткая вода не забьет ваши трубы — это было возможно, когда в домах были стальные трубы, а внутри них застряли кальций и магний. В наши дни в наших домах есть медные трубы, и такого не может быть.

Как говорить о погоде по-английски с правильным словарем

Боитесь грозы ?

Любишь танцевать под дождем ?

Найди молнию красивую?

Каждый год над нашими городами накатывают ураганы — ливневые, снежные, ливневые и т. Д.

Вот почему большинство из нас оставляют «Weather Channel» в закладках на своих компьютерах или телефоне. Мы знаем, как важно быть в курсе последних новостей о погоде.

Итак, какая сейчас погода в вашем городе ?

Мы будем говорить о терминах, которые вам понадобятся для описания тех солнечных дней, штормовых дней и всего, что между ними.

Но прежде чем мы углубимся в словарь, давайте посмотрим, почему погода является такой горячей темой для стольких людей.

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию.(Скачать)

Зачем учиться говорить о погоде по-английски?

Вы когда-нибудь замечали, как люди любят говорить о погоде? Стоят ли они в очереди у кассы или знакомятся с новыми людьми на вечеринке, погода — довольно популярный повод для разговоров.

Даже в более официальных случаях, таких как деловые встречи или другие профессиональные мероприятия, погода является популярной темой для светской беседы .

Это может быть связано с тем, что погода часто меняется изо дня в день и от места к месту, что делает эту тему актуальной для всех. Для полноценного участия в этих беседах вам понадобится много английских слов и фраз в вашем словаре.

Кроме того, важно знать погодные условия для вашей безопасности ! Представьте, что вы находитесь в местном ресторане, и официант небрежно говорит вам: «Будьте осторожны с этим туманом , когда будете переходить мост». Вы будете рады, что знаете, что означает слово туман!

Есть так много прилагательных, которые можно использовать для описания погоды. Некоторые из них очень похожи по смыслу (т.е., горячий и теплый ) и немного сложнее различить, в то время как другие совершенно разные (например, дождливый и солнечный ) и их легче запомнить.

Помимо изучения этих терминов, вам следует часто практиковать их. FluentU — отличный ресурс для этого.

FluentU берет видео из реального мира — например, музыкальные видеоклипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в опыт изучения языка.

Существует много разных типов видео, как вы можете увидеть здесь:

FluentU позволяет легко смотреть и понимать видео на родном английском языке с помощью интерактивных субтитров. Коснитесь или щелкните любое слово, чтобы узнать, что оно означает, узнать, как его использовать, услышать его произношение и т. Д.

Например, если вы нажмете на слово «принес», то увидите следующее:

Вы можете выучить словарь любого видео с помощью веселых викторин FluentU . Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие примеры слова, которое вы изучаете.

Видео сгруппированы по жанрам и уровням, поэтому очень легко найти те, которые подходят именно вам.FluentU также отслеживает ваше обучение, а затем предлагает видео и примеры, которые идеально подходят вам.

Начните использовать FluentU на веб-сайте или загрузите приложение FluentU из магазина iTunes или Google Play.

А теперь давайте перейдем к общим терминам, которые вам понадобятся, чтобы говорить о любой погоде.

16 словарных слов, которые вам нужно будет рассказать о погоде

Жарко / тепло

Когда мы говорим, что жарко , мы имеем в виду очень высокие температуры, такие как в середине лета, когда может быть жарко. становится довольно неудобно.Когда же тепло , температуры довольно высокие, но терпимые.

Когда погода теплая , я предпочитаю легкую одежду, например футболки.

Сегодня так горячо , что просидел весь день под вентилятором.

Холод / Холод

Холод относится к очень низким температурам, близким к замерзанию — типу погоды, при которой для выхода на улицу требуется толстое пальто. Однако с cool мы говорим о довольно низких весенних температурах, когда вам, возможно, нужно будет только надеть свитер.

В прохладных дней, таких как сегодня, вам вполне подойдет легкая куртка.

Не забудьте пальто; холодно на улице.

Солнечно / дождливо

Солнечная погода означает, что здесь много солнца. Его противоположность — дождливая погода , что означает много дождя.

В солнечных дней я люблю водить детей на пляж.

Дождливые дней — лучшее время, чтобы остаться дома и почитать книгу.

Ясно / облачно

Ясно день ясный, без признаков плохой погоды. А вот облачный день означает, что небо заполнено облаками с небольшим количеством солнца или без него.

Разве не здорово, что у нас на этой неделе такие чистых дней?

Выглядит облачно ; на случай дождя следует захватить с собой зонт.

Сухой / Влажный

Когда сухой , в воздухе нет дождя или влаги.Но когда влажный , воздух влажный и содержит большое количество водяного пара. Влажная погода обычно заставляет нас больше потеть (потеть).

В засушливую погоду здесь часто случаются кустарные пожары.

Погода была настолько влажной в последнее время, что невозможно выйти на улицу, не вспотев.

Foggy / Misty

Эти два прилагательных относятся к туманным условиям, вызванным небольшими каплями воды в воздухе, которые затрудняют просмотр. Туман (существительное) образуется ближе к земле, он толще и труднее просматривается. Туман (существительное) обычно образуется на холмах и в горах и не такой густой.

Обязательно включайте фары при проезде туманных участков.

Сейчас туман, , в горах по утрам.

Gusty / Windy

Эти прилагательные описывают ветер. Порывистый означает внезапный кратковременный порыв ветра, а ветреный означает более сильный, чем обычно, ветер.

Весь день было ветреного ветра , и мой зонт снесло ветром.

Пока мы гуляли по пляжу, стало ветрено .

Гром / Молния

Эти два существительных часто используются вместе, когда относятся к штормам. Гром — это громкий гулкий звук, который обычно следует за вспышкой молнии в небе.

Всякий раз, когда раздается гром и молния , моя собака в страхе врывается в дом.

17 вопросов и фраз для разговора о погоде

Независимо от того, сидите ли вы у кофеварки или ждете своей очереди в почтовом отделении, есть вероятность, что вы можете начать непринужденную беседу с человеком рядом с вами о том, что происходит за пределами.

Вот несколько фраз, которые помогут вам подготовиться.

Как погода? / Как там там?

Оба эти вопроса — хорошие вопросы, которые стоит задать, если вы давно не выходили на улицу, и вам интересно, изменилось ли что-то.

Или, может быть, вы все еще обсуждаете, хотите ли вы выйти (выйти) на улицу, поэтому вы можете спросить об этом того, кто войдет внутрь.

Какая температура (там)?

Этот вопрос касается градусов по Фаренгейту или Цельсию. Однако люди обычно ищут приблизительную температуру:

Это около 40 °.

Конечно, приемлем следующий ответ:

Действительно (горячий / холодный / теплый / холодный).

Какой прогноз погоды?

Если вы планируете поездку или мероприятие, возможно, вы захотите узнать погоду заранее. Прогноз просто указывает на то, какая погода ожидается в ближайшие дни или недели.

Какой [прекрасный] день!

Используйте другие прилагательные, например хороший или великолепный , чтобы сделать ваши описания более интересными.

На улице [тепло и солнечно].

Это простое предложение с двумя или более описательными прилагательными.

На улице тепло и ветрено.

Голубое небо — это фраза, означающая признак хорошей погоды:

На улице только голубое небо.

Мы не могли и мечтать о [лучшей] погоде.

Здесь использование сравнительного прилагательного лучше предполагает, что погода настолько хороша, что лучше уже не может быть. Вы можете использовать другие сравнительные прилагательные, например лучше или красивее .

Мы не могли и мечтать о лучшей погоде на этой неделе!

Это (лучшая / худшая) погода за все [сезон / неделя / год]!

Прилагательное в превосходной степени best используется, чтобы показать, что эта погода просто лучшая и ничто другое не может быть лучше. Другой пример:

Это самая прекрасная погода за всю неделю!

Это худшая погода за всю весну!

[Ужасная] погода, не так ли?

Использование формы вопроса может быть весьма освежающим, особенно если вы ожидаете, что человек согласится с вами.Вместо этого вы можете использовать подобные прилагательные, например противный или ужасный .

Плохая погода сегодня, не правда ли?

Как же [кипит] жарко!

Слово кипение используется здесь как прилагательное, а не как глагол, чтобы создать представление о том, насколько жарко. Вы также можете использовать наречия, например, чрезвычайно или действительно .

На улице [холодно]!

В этом простом предложении вы можете использовать любой глагол в его форме -ing для описания погоды, например, проливной (очень сильный дождь) или шипящий (очень жарко).

Не могу поверить в эту [погоду]!

Вот простой способ выразить свое удивление. Не стесняйтесь использовать любое другое подходящее существительное, например шторм или ветер .

Идет дождь из кошек и собак!

Это популярная идиома (выражение) для обозначения сильного дождя. Получайте удовольствие от этого.

Похоже, [дождь].

Здесь вы говорите, что выглядит как , в ближайшем будущем может пойти дождь. Возможно, вы видите темные облака или слышите гром.Вы можете использовать и другие существительные, такие как снег или шторм .

[Буря] кажется [приближается / направляется] сюда.

Фраза кажется предполагает, что надвигается шторм. Можно также сказать:

Сюда, кажется, идет сильный дождь.

Погода скоро потеплеет.

Прогрев означает, что температура будет повышаться и становится все теплее.

Разное

Как фикус цветет фото: что это такое? Как выглядит комнатный цветок? Уход за растением в домашних условиях. Ядовитый ли он?

что это такое? Как выглядит комнатный цветок? Уход за растением в домашних условиях. Ядовитый ли он?

Фикус – это разновидность растений, произрастающих в тропиках по всему миру. Он невероятно разнообразен, некоторые виды используются в качестве домашних растений. Чтобы оценить декоративные возможности такого комнатного цветка, нужно более подробно узнать о его подвидах и требованиях к уходу.

Что это такое?

Поскольку этот род очень разнообразен, трудно сделать конкретную классификацию или описание. Фикус может быть кустарником, лозой или просто небольшим декоративным растением. Многие подвиды производят воздушные корни, другие дают вкусные плоды, к примеру, инжир. Священный инжир имеет особое значение для последователей некоторых азиатских религий, включая буддизм.

Фикус – самый крупный род в семействе тутовых, он является одним из крупнейших цветковых растений, описанных в настоящее время. Все виды изначально были разделены на несколько родов в середине 1800-х годов, обеспечивая основу для подродовой классификации. Эта традиционная классификация была поставлена под сомнение недавними филогенетическими исследованиями.

Фикус любит много яркого рассеянного света, очень восприимчив к корневой гнили. Высаживается в горшок с дренажем из гравия или горной породы, но не керамзита, поскольку тот негативно влияет на качество грунта.

Эти растения любят, когда их поливают, но не терпят заболоченности, предпочитают, чтобы почва хорошо просыхала от полива к поливу.

В общем, род фикусов насчитывает более 800 видов. Каждый быстро и легко размножается, что делает его востребованным деревом при восстановлении тропических лесов, и декоративным питомцем в домах, офисах, учреждениях. Как показали исследования, фикусовые деревья играют важную роль в восстановлении окружающей среды, так как они являются весьма эффективными в поддержке регенерации окружающих растительных сообществ.

Фикусы прекрасно себя чувствуют в больших горшках и без обрезки. При благоприятных условиях они могут достигать в высоту двух метров. Чем меньше места и хуже содержание, тем меньшим по размеру и ширине вырастет дерево. Не все сорта могут цвести, но если и позволяют насладиться таким зрелищем, то вместе с тем порадуют еще и приятным ароматом.

Для поддержания в естественной среде массивных стволов и ветвей фикусовых деревьев требуются огромные и мощные корневые системы, и природа предусмотрела это.

Корни описываемого типа растений распространяются в боковом направлении и зачастую нуждаются в правильном уходе.

Ядовитый или нет?

Фикус ядовит для животных и человека. Многие растения, в том числе и эластик, вырабатывают молочного цвета сок, особенно после обрезки на стеблях и листьях. Именно он может вызывать не только раздражение на коже, но и желудочно-кишечные проблемы, если впитается через кожу или попадет в рот человеку и животному. Симптомы отравления включают раздражение полости рта, рвоту, диарею и покраснение кожи.

Виды

Фикус может быть обыкновенным или кустовым. Есть несколько основных видов, рассмотрим их подробнее.

  • Pumila. В естественной среде встречается в Восточной Азии. Растение 4,5 метра в длину и 1,8 метра в ширину. Ползучий вид обладает сердцевидными зелеными листьями. На открытом воздухе растение может производить «волосатые» фрукты, которые сначала имеют зеленый цвет, а потом, когда созревают, становятся фиолетовыми. Такой цветок нуждается в регулярном поливе. Трипсы и мучнистые клопы – главная проблема, поскольку они питаются листвой. Садоводы часто сажают этот вид в контейнер или подвесную корзину.

Вместе с тем фикус прекрасно взбирается на шпалеры, столбы и стены.

  • Ficus Benjamina. Это вечнозеленый широколистный представитель рода из Юго-Восточной Азии, который достигает 15 метров в высоту и 9 метров в ширину. Растение имеет светло-коричневую кору, зеленые листья и веточки в форме арки. На открытом воздухе может производить маленькие, круглые плоды. Выдерживает содержание в условиях похолодания до 10-12 градусов, иногда теряет листья зимой. Садоводы в основном используют такой фикус как комнатное растение.
  • Ficus petiolaris. Иногда его называют каменным фикусом. Прекрасно произрастает в контейнерах, используется в качестве бонсай. Этот вид имеет светло-зеленые листья и зеленые цветы, которые по своему внешнему виду уступают другим разновидностям фикусов.
  • Elastica. Это широколиственное вечнозеленое растение достигает 30 метров в высоту и 50 в ширину. Такие громадные растения имеют толстые, темно-зеленые листья, фиолетовые или розовые прилистники и мелкие плоды. Этот сорт фикуса нуждается в непрямом освещении или полутени. Иногда страдает от тли и чешуи.

Как культура, цветок обладает меньшими габаритами и прекрасно растет в домашних условиях.

  • Ficus religiosa. Данный вид имеет светло-серую кору, темно-зеленые листья и фиолетовые плоды. Это священное дерево для тех, кто следует индуизму и буддизму, при этом оно не имеет серьезных проблем с болезнями или вредителями. Лучше всего растет на солнце. Садоводы часто используют дерево в качестве контейнерного растения.
  • Carica. Зрелые деревья имеют серебристо-серую кору, которая пробуждает декоративный интерес к описываемому виду. Листья с темно-зелеными верхушками и бледно-зеленым низом. Неприметные зеленые цветы распускаются весной, за ними появляются съедобные плоды, которые созревают в конце лета. Из болезней чаще всего встречаются пятна на листьях, гниль. Сорт прекрасно произрастает в контейнерах.
  • Ficus albert-smithii. Является видом в семействе Moraceae. В естественной среде произрастает в Бразилии, Колумбии, Гайане, Перу и Венесуэле. Обладает крупными широкими листьями.
  • Altissima. Фикус альтиссима является разновидностью цветущего растения в семействе Мора. Это большое, величественное вечнозеленое дерево родом из Юго-Восточной Азии.
  • Ficus americana. Широко известный как Западно-Индийский лавровый или Ямайский вишневый инжир. Произрастает в Карибском бассейне, Мексике, Центральной и Южной Америке.
  • Ficus aurea. Еще один известный сорт, который является родным для американского штата Флорида, Северной и западной части Карибского бассейна, Южной Мексики и Центральной Америки к югу от Панамы.
  • Ficus auriculata Lour. Тип фикуса, произрастающего по всей Азии. Из характерных особенностей можно выделить большие и круглые листья. Используется в качестве корма в Непале.

Он наименее устойчив к прямым солнечным лучам, хоть и любит много света.

  • Florida Spire. Новый, зеленый, с узким стволом сорт.
  • «Золотая Принцесса». Имеет серовато-зеленые листья, окаймленные цветом слоновой кости. Это один из первых пестрых сортов, который выращивается в питомниках.
  • «Жаклин». Обладает очень красочной листвой с серовато-зеленым центром и каемочкой.
  • Decora. Демонстрирует широкие эллиптические листья.
  • Doscheri. Имеет узкую форму листьев и яркий пестрый узор, зеленый, серовато-зеленый, желтый, белый и розовый черешок.
  • Rubra. Отличается темными листьями с винным оттенком. Большая часть красного цвета теряется по мере того, как растение начинает получать меньше света.

Уход в домашних условиях

Любой из фикусов любит, когда в квартире за ним ухаживают, а именно: протирают листья от пыли, производят качественный и своевременный полив, не ставят на сквозняк. Если говорить кратко о требованиях к уходу, то стоит придерживаться следующих показателей:

  • температура – 15-24°C, понижения допускать нельзя, иначе фикус просто умрет;
  • свет должен быть ярким, но рассеянным, зимой можно использовать специальные лампы;
  • полив нужно обеспечить умеренный, регулярный, если подача воды будет чрезмерной, пострадает корневая система;
  • придерживайтесь уровня влажности от 60%.

Если более подробно рассматривать требования к качественному уходу, то всегда стоит помнить, что это комнатное растение относится к тем, что не переносят холодных температур. Минимально допустимый уровень находится на отметке в 15 градусов.

Если света будет мало, то фикус начнет страдать, а если много, то ветви станут долговязыми, будет сложно сдерживать крону.

Лучше всего ставить его на окно, но при этом вывешивать тонкий тюль, через который солнечные лучи рассеиваются, а не попадают напрямую на листву.

Фикусы прекрасно себя чувствуют в интерьере помещения с хорошей влажностью. Если летом это не проблема, то зимой достигнуть требуемого показателя оказывается не так просто. В этот период нередко используют специальные увлажнители или просто ставят рядом контейнеры с водой, чтобы она могла свободно испаряться. Есть еще одна хитрость – использовать пульверизатор и радовать листья приятным душем время от времени.

Что касается полива, то он обязан быть регулярным. Мягкая вода комнатной температуры была бы идеальным вариантом для фикуса. Но поливать или распылять воду каждый день нельзя, это приведет к возникновению грибкового заболевания – как правило, корневой гнили. Если зимой температура в помещении снижается, то частоту полива уменьшают. Главное условие – чтобы грунт хорошо просыхал, проверить это можно не только при помощи влагомера, но и просто погрузив палец в землю. Если она сухая на расстоянии трех сантиметров, то уже можно увлажнять.

Уход за растением – это не только соблюдение условий содержания, но и своевременное внесение удобрений. В качестве подкормки можно использовать органические, минеральные и жидкие комплексы. Рекомендуется вносить удобрения дважды в месяц весной и летом.

Зимой и осенью можно использовать их ежемесячно, при этом доза должна быть меньше той, что указана на упаковке, в четыре раза.

Совсем без подкормки не обойтись, и это касается любых комнатных растений, которые растут в горшках с дренажем, поскольку вода быстро вымывает питательные вещества из грунта. Лучше всего использовать гранулированное удобрение с соотношением азота, фосфора и калия 3: 1: 2. Также неплохо подходит сбалансированная подкормка, к примеру, водорастворимое удобрение с формулой 10: 10: 10.

Очень часто по листве можно понять, что дерево чувствует себя плохо. Особое внимание следует обратить, если появился подозрительный налет, листва стала желтой или покрылась пятнами. Иногда это свидетельствует о плохом уходе, а порой это и первый признак заболевания или поражения насекомыми.

Бывает и так, что появились желтые, старые листья, и слишком маленькие новые, в этом случае дереву не хватает питательных веществ. Обилие воды, возможно, также вызвало подобное состояние. Негативное влияние солнечного света приводит к ожогам и пожелтению, но появление коричневых пятен нередко связано еще и с высокой температурой внутри комнаты. С любой из причин стоит разбираться, и более тщательно изучать симптомы.

Регулярная обрезка помогает улучшить формирование ветвей, создать более привлекательную крону. Главное, что нужно помнить об обрезке фикуса, – это то, что процедура проводится только тогда, когда растение находится в состоянии покоя, а именно в зимний сезон. Большинство садоводов даже не задумывались над тем, как важно правильно производить обрезку, поскольку многим она кажется сложным и не совсем нужным делом. Проводя процедуру, нужно в первую очередь обратить внимание на крошечные ветки с узлом между ними.

Если случайно срезать кусочек между этими узлами, ветка умирает. При правильной обрезке растение потеряет немного листвы, но сразу начнет прорастать, станет пышным.

Когда обрезка делается правильно, можно продлить жизнь фикуса. Она помогает:

  • контролировать или поддерживать форму и размер;
  • содействовать росту;
  • свету и воздуху проникать к нижним частям;
  • удалять мертвые, больные или зараженные вредителями листья и побеги.

Начинают с удаления всех мертвых веток на дереве. Поскольку некоторые из небольших внутренних ветвей затенены, они умирают, и это естественный процесс у таких светолюбивых растений. Такие веточки, как правило, очень маленькие, размером с карандаш. Они не приносят никакой пользы, только тянут энергию на себя, поэтому убирают любые слабые экземпляры в центре растения.

После этого приходит время производить обрезку внешней кроны. Срезают около трети полога вокруг дерева. Уменьшение его размера содействует новому росту. Иногда получаются ветви, которые меняют форму дерева. Их убирают выборочно, двигаясь обратно к центру.

Обрезка корней производится и в том случае, если они повреждены и есть подозрение, что растение может в будущем погибнуть.

Основы процедуры:

  • всегда отрезают назад к здоровой ветви;
  • всегда делают ровный срез, никогда не срывают ветвь, поскольку такое повреждение сильно травмирует растение, делает его иммунитет ослабленным;
  • никогда не режут слишком далеко над бутоном, поскольку это приводит к дальнейшему гниению;
  • нужно помнить, что кончики (терминальная почка) ветви или стебля растут намного сильнее, чем нижние почки (боковые).

Листопад сигнализирует о наступлении состояния покоя. Почва должна оставаться влажной, но не сырой. Оптимальное время для обрезки деревьев – в конце зимы, но если вдруг осыпались все листья, может потребоваться экстренное вмешательство растениевода. В первую очередь стараются устранить условия, которые вызвали такую реакцию, только после этого можно приступать к обрезке ветвей от одной четверти до одной трети их длины. Оставляют один центральный побег.

Понять, что у растения нет проблем, можно по окраске листвы. Если молодые листья светло-зеленые, а старые – темнее, дерево здоровое. Иногда окрас менее интенсивный, это связано с тем, что фикус недавно был перемещен со светлого места в менее освещаемое солнцем. Изменение цвета листьев не является проблемой, при условии, что они не желтеют или не падают с дерева. Тем не менее всегда можно установить искусственный источник света.

Если листья разных возрастов и размеров начинают становиться светло-зелеными, то это говорит о том, что растение перенасытилось влагой. Вместо того, чтобы следовать ранее заданному графику полива, стоит проверить почву и дать ей просохнуть в течение недели. То же происходит и при недостаточном питании, когда из грунта вымыты все необходимые минералы.

Пересадка

Пересадка – тоже одна из форм ухода за фикусом, но о ней стоит говорить более подробно. Этот комнатный цветок не любит менять положение, поэтому лучше его трогать только в крайнем случае. Пересадка приносит пользу, только когда она производится правильно.

Иногда пересадка не связана с истощением грунта или каким-либо заболеванием, просто корневая система сильно разрослась, и пришло время поместить цветок в емкость большего размера. Каждый опытный растениевод проверяет корни фикусового дерева, чтобы убедиться, что пришло время пересаживать его.

Если горшок кажется переполненным и осталось немного место для грунта, самое время переселить питомца в более комфортные условия.

Ничего сложного в процедуре нет, нужно сначала аккуратно вынуть растение из емкости. Корневой шар очищают от лишней земли, а вместе с тем осматривают на наличие заболеваний и иных повреждений. Желательно хорошо промыть от грунта, чтобы лучше видеть, где корни уже пропали. Эти подлежат немедленному удалению, каждый срез присыпают порошком толченого активированного угля, чтобы предотвратить заражение.

На следующем этапе выбирают новый горшок для фикуса, он должен быть в объеме не несколько сантиметров больше прежнего. Его заполняют несколькими сантиметрами свежего грунта, обязательно на дно укладывают дренаж, при этом использовать керамзит не стоит. После посадки корневой шар должен находиться не ниже двух сантиметров ниже края емкости, поэтому сначала лучше отрегулировать нижний уровень. Заполняют пространство вокруг корневого шара свежей грунтовой почвой.

После посадки ее не утрамбовывают, чтобы фикус не задохнулся, просто производят качественный полив и ждут, пока лишняя влага стечет.

Если горшок не менять, то и растение не будет идти в рост. Когда хочется, чтобы фикус радовал габаритами и занимал как можно больше места, тогда лучше регулярно следить за тем, чтобы корневой системе было где развиваться. Достаточно просто вынуть цветок из горшка, подрезать коневую систему, заменить грунт и установить в прежнюю емкость. Любой инструмент, которым производится обрезка, требуется хорошо продезинфицировать. Отделяют спутанные корни пальцами, разматывая любые, которые начали кружить вокруг корневого шара. Обрезают и те, что мертвы или гнилые. Убирают около одной трети от прежней длины, используя небольшие ножницы, секатор.

Определить, что корневая система больше не помещается в емкость, можно и тогда, когда дренажные отверстия становятся закрыты ею. Не стоит беспокоиться, если после пересадки растение стало скидывать листья, так фикус реагирует на стресс, и вскоре снова отрастит новые побеги.

Некоторые виды не слишком любят просторные горшки, поэтому емкость должна отходить от корней не более чем на два сантиметра.

Нельзя пересаживать дерево на открытом воздухе во время жары. Это может привести к увяданию. Никаких особых требований к почве нет, кроме того, что она должна быть стерильной. Обязательно требуется организовать качественный дренаж, проверить его очень просто. Если после полива вода впитывается в почву в течение 12 часов, уровень дренажа в порядке, когда остается в течение 24 часов, что-то не так.

Способы размножения

Есть несколько способов того, как размножить фикус дома, остановимся на них более детально.

Верхушечным черенком

В данном случае нужен кусок стебля (часто это растущий кончик), он должен быть около 10-15 см в длину. Удаляют все листья, если сок сочится, ждут, пока он остановится, обычно это происходит в течение 30 минут, а затем тщательно смывают его.

Весна и лето – идеальное время для размножения растения. В это время рост более активный, а значит, корневая система будет формироваться быстрее. В горшок насыпают смесь песка с торфом и перлитом. Все имеющиеся черенки высаживают в грунт, накрывают пластиковой бутылкой или полиэтиленовым пакетом, чтобы создать эффект парника. Строго следят за температурой, которая должна быть на уровне 25 градусов.

Стоит помнить, что скорость укоренения зависит от сорта. Так, зеленолистные фикусы прорастают быстрее пестролистных. Не только грунт подходит для развития корневой системы, можно использовать и воду, в которую предварительно добавляют усилитель роста. Уже через две недели должны появиться первые корешки.

Листовыми пластинами

Это еще один из способов, как можно размножить растение у себя дома. Правда, подходит такой метод не для всех сортов, но его можно использовать в отношении молодых фикусов. Весна – лучшее время, до зимы за такой срок растение успевает адаптироваться, укорениться.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом.

  1. От стебля отрезают лист с междоузлием, при этом нужно сделать не только главный, но и дополнительный косой срез для быстрого формирования корней.
  2. Сначала, чтобы удалить ненужный сок, лист погружают в воду на час. После этого его переносят в жидкость со стимулятором.
  3. Чтобы предотвратить испарение влаги через листовую пластину, ее рекомендуют завязать в трубочку.
  4. Когда появятся корни, можно переносить растение в грунт. Погружение в почву производится до черешка. После этого землю поливают, можно опрыскать из пульверизатора и накрыть пленкой, чтобы создать тепличные условия.
  5. Если влажность будет на уровне 80%, а температура в помещении от 25 до 28 градусов, то уже через месяц начнут появляться новые побеги.

Воздушными отводками

Этот метод используют, когда ствол сильно оголен. По нему делают небольшие надрезы на расстоянии трех сантиметров, кору убирают. На это место наносят «Корневин», накладывают мох сфагнум, опрыскивают из пульверизатора, и накрывают пленкой. Время от времени следят, чтобы мох не высох. Когда корни прорвут полиэтилен, росток можно будет пересаживать в отдельный горшок.

Семенами

Этот способ не используется часто, поскольку достать семена не так просто, но если повезло, то посадка проводится следующим образом.

  1. В качестве грунта используется смесь мха сфагнума и торфа. Он должен постоянно быть влажным, только так удастся прорастить семена.
  2. Емкость накрывают пленкой, как только появились первые корешки, каждый побег высаживается в горшок. Состав грунта меняется, для укоренения растения необходимо использовать смесь перлита, речного песка и торфа.
  3. На время укоренения фикуса обеспечивают его рассеянным светом, обильным поливом летом и небольшим количеством влаги зимой.
  4. Верхние части прищипывают, оставляют только пару междоузлий, которые в будущем станут основой для формирования кроны.

Требуется около шести лет, чтобы вырастить взрослое растение с красивой кроной.

Корнем

Это очень эффективный способ, который нередко используется растениеводами. Черенок заготавливают заранее, его срезают с общей корневой системы, все срезы обрабатывают толченым активированным углем.

Один кусок можно поделить на несколько частей, каждую погружают в грунт, оставляя на несколько сантиметров поверх него, сверху накрывают пленкой. Если все сделано правильно и почва была хорошо увлажнена, то уже через несколько месяцев начнут появляться первые листочки. Когда их станет четыре и больше, можно снимать полиэтиленовый пакет, поскольку новому растению требуется привыкнуть к окружающим условиям.

Болезни и вредители

Фикус восприимчив к нескольким вредителям, которые высасывают соки из растения. Один из признаков заражения насекомыми – светло-зеленые листья, которые потом желтеют, скручиваются, и в итоге падают. Но насекомые – далеко не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться растениеводу, есть и другие.

Неправильный уход и несоблюдение режима также негативно сказываются на состоянии растения. Чрезмерная интенсивность света плохо отражается на фикусах. Определить проблему можно по окраске листьев, которые становятся светло-зелеными, со сторонами листовой пластинки, сложенными вверх, край получается волнистым. При нормальном содержании цветок должен подвергаться рассеянному свету.

Большое количество влаги проявляется в виде маленьких красноватых пятен поперек и на нижних сторонах листьев. Симптом обычно наблюдается на растениях, которые стоят в грунте, где плохо организован дренаж. В результате того, что начинает загнивать корневая система, растение перестает получать необходимое количество питательных элементов.

Чтобы устранить проблему, требуется уменьшить количество поливов, проверить дренаж. Почву требуется качественно просушить, а при наличии поврежденных корней фикус лучше пересадить, но перед этим убрать все гнилые части.

В зимний период, когда растение находится в состоянии покоя, грунт поливают реже.

Есть и другая проблема, с которой приходится сталкиваться растениеводу, – засаливание грунта. В этом случае цветок остается низкорослым. Нельзя перебарщивать с удобрениями, прослеживается переизбыток очень просто – листва на ранних стадиях испытывает стресс и становится темно-зеленой. Корневая шейка, подвергаясь чрезмерному засолению, усыхает, и со временем погибает. Накопление солей в большинстве случаев можно исправить путем выщелачивания почвы.

Кроме переизбытка удобрений, порой происходит обратная ситуация – недостаток микроэлементов. При этом молодые листья становятся светло-зелеными, а старые имеют темную окраску. Цветок растет медленно, практически не дает новых побегов. В этом случае советуют отрегулировать программу внесения удобрений, чтобы повысить плодородность почвы. Специалисты советуют смешивать подкормку в соотношении 2: 1: 2 или 3: 1: 2.

Дефицит калия проявляется краевым хлорозом и некрозом на нижних листьях. В данном конкретном случае требуется дополнительная поставка микроэлемента в почву. Хлорид калия и нитрат – хорошие источники. При недостатке магния страдают нижние листья. В первую очередь, хлороз появляется на самых отдаленных частях. Для устранения проблемы необходимо использовать сульфат магния. Еще одним важным микроэлементом является марганец, дефицит которого проявляется межжилковым хлорозом. Помогает в решении проблемы сульфат марганца.

Заболевания

Нередко растениеводы сталкиваются и с бактериальными заражениями. Среди них одно из наиболее популярных вызывается бактериями Agrobacterium tumefaciens. Первые проявления этого заболевания – опухшие области на стеблях, венах листьев, и даже на корнях. Со временем они увеличиваются и покрываются коркой. В случаях тяжелого поражения образования увеличиваются, объединяются, в результате чего получается искаженный ствол или корень.

Бактериальные заражения невозможно устранить, нет действенных препаратов, поэтому единственный способ избавиться от проблемы – удалить и уничтожить все растения, пораженные бактериями, затем простерилизовать весь инструмент.

Другая, не менее опасная инфекция, – пятнистость. Она проявляется появлением пропитанных водой областей, которые могут быстро увеличиваться. Иногда поражения имеют ярко-желтую кайму. В тяжелой форме инфекции листовой абсцесс сильно распространяется по растению. Наиболее часто поражаются растения Бенджамина. Болезнь трудно контролировать, все пораженные участки требуется немедленно удалять. Бактерициды, содержащие медь, могут быть эффективны, если использовать их в качестве профилактики и на регулярной основе.

Но бактериальные заражения – не единственные, нередко фикусы поражают и грибковые вирусы. В качестве примера можно привести антракноз. Заболевание характеризуется желтыми и коричневыми пятнами на листьях. Споры формируются в зонах вдоль жилок. Растение заражается этим недугом в течение летних месяцев. В качестве профилактики необходимо поддерживать стабильные условия содержания цветка. На укорененных растениях следует минимизировать полив и воздействие осадков в зимний период.

Другая проблема – серая гниль. Крупные, коричневого цвета пятна появляются на листьях и быстро растут. Поражение серой гнилью или фитофторозом происходит в первую очередь на фикусе эластик в холодное время года, особенно на черенках.

Церкоспороз – крошечные и слегка приподнятые, красные или темно-зеленые пятна на нижней поверхности листвы. Быстро распространяются по всей поверхности. Если не лечить, все растение может покрыться грибком. Лучшее средство борьбы – инсектициды.

Вредители

Основные вредители среди насекомых: тля, трипс, клещи, грибковые мошки. Именно они любят атаковать фикус даже в комнатных условиях. Лучшее средство борьбы с ними – пестициды, но можно использовать просто контрастный душ или даже обработку спиртовым раствором, мылом.

Листовые нематоды проявляются в виде пятен на листьях. Они обычно прямоугольные. Инфекция заносится благодаря движению нематод от сорняков к нижним листьям, поэтому важно удалять любую траву в горшке. При поражении нематодой корневая система ослаблена, нередко появляется гниль. Лучшая профилактика – использовать стерильную почву. Иногда повреждается и корневой узел, тогда происходит задержка роста и дальнейшее увядание растения.

Червецы появляются как белые, хлопковые массы в пазухах листьев, на нижних поверхностях и на корнях. Медвяная роса и плесень тоже часто присутствуют при заражении. Растение получается низкорослым, если не лечить, умирает.

Зараженные трипсами листья становятся скрученными или искаженными, с серебристо-серыми рубцами в местах кормления насекомого. Обработка пестицидами и фунгицидами дает положительный результат.

Иногда растениеводы замечают белые точки на краях листьев, похожие на воск. Они могут выглядеть как вредители или болезнь, но на самом деле не нуждаются в лечении или специальном уходе. Ученым пока не удалось понять, что это такое, некоторые думают, что так фикус избавляется от переизбытка минералов.

Если из растения сочится сок – это результат нашествия вредителей, обычно мучнистых червецов и клещей, которые питаются, высасывая питательные вещества растения. Правильное лечение имеет особое значение, оно помогает сохранить цветок. Фунгициды и садоводческие масла – проверенные методики в борьбе с такой проблемой.

О том, какие бывают виды фикуса и как ухаживать за ним в домашних условиях, смотрите в следующем видео.

Комнатные фикусы – виды, фото и описание — Твой домовой

Большинство комнатных фикусов не требуют к себе особого отношения. Поэтому их разводят в домашней обстановке и ставят в офисах. Среди разновидностей фикусов встречаются растения, которые отличаются цветом и формой листа, ствола. Возможно, кто-то подберет для себя наиболее приемлемый вариант. Рассмотрим разновидности фикусов с фото и названиями.

Фикус бенгальский (Баньян)

Родиной этого вида фикуса считаются страны Юго-Восточной Азии. У него очень удивительная крона – из земли вырастает как бы несколько стволов. На самом деле это всего лишь одно растение, относящееся к особым формам флоры – баньянам. В процессе формирования ствола на горизонтальных стволах фикуса образуются корни. Одни из них, не получив необходимой влаги, засыхают. Те, которые «доберутся» до земли, укореняются, образуя новый ствол.

Впоследствии они тоже пускают побеги. Благодаря такой цикличности происходит разрастание фикуса вширь. Растение имеет яйцевидные или овальные листья с кожистой, жилистой поверхностью. В процессе цветения появляются сиконии. Это такие соцветия шарообразной формы, оранжевого цвета. Их диаметр составляет 2-3 см. Чтобы иметь фикус Бенджамина, нужна большая площадь и особые условия. Для небольших помещений выбирают форму растений бонсай.

Фикус Бенджамина

Растение похоже на карликовое дерево. Крона фикуса разветвленная, серо-бежевого цвета с гладкой поверхностью, имеет правильные формы. Ствол растения невысокий, с поникающими побегами, обросший воздушными корнями. Продолговато-овальная форма листа фикуса Бенджамина на конце имеет заострение. Их ширина составляет 2-5 см, а длина 5-20 см. Крона растения настолько густая, что порой за ней не видно самого ствола. В зависимости от условий ухода, может достигать высоты до 3 метров.

Фикус Биннендийка

Растение с длинным шершавым стволом, по которому свисают бугорки корней. Форма листа ланцетовидная – продолговатая с заостренным кончиком. Они имеют различную расцветку зеленых оттенков. Края листьев белые, а поверхность может быть покрыта пятнами. В процессе роста растений снизу они опадают, оголяя крону. Максимальная ширина листьев составляет 2 см, длина 30 см.

Фикус Гинсенг (женьшень)

Чаще всего такой фикус, выращивая в доме, формируют его в виде бонсай. Относится к формам баньян. Над множеством стволов, выросших из боковых корней, возвышается пышная крона из мелких веточек. Литься растения имеют овальную слегка заостренную форму. Желтый цвет плодов фикуса после созревания приобретает темно-красный оттенок. Раз в три года растение полностью меняет свою листву.

Фикус горный (Монтана)

На чайных плантациях этот ползающий низкорослый кустарник считается сорняком. В комнатных условиях фикус горный выращивается в виде почвопокровного или ампельного растения. Его коричнево-зеленые тонкие побеги имеют гладкую поверхность. Если потрогать листья растения, то покажется, что на них имеется шероховатость. Это из-за щетинистых волосков, которыми они покрыты. Их форма схожа с дубовыми листьями. Их максимальная ширина составляет 5 см, а длина 8 см. Диаметр слегка опушенных плодов фикуса достигает 1,3 см. Их цвет – от желтого до красного в крапинку.

Фикус дельтовидный (вариегатный)

Название этого растения происходит от греческой буквы дельты. Это связано с особой формой листа. Она напоминает букву дельта или треугольник. Растение характеризуется гетерофиллией. То есть присутствие листьев разных размеров и формы на одном растении. Это можно наблюдать даже на одном побеге. Поверхность листьев кожистая и глянцевая, с небольшой выпуклостью. Цвет коры – серо-коричневый, крона извилистой формы.

Фикус Драцена

Древовидное растение, которое может достигнуть трех метров высоты. Высокий крепкий ствол этого фикуса заканчивается пышной кроной. Она состоит из узких длинных листьев. После их опадания, на месте роста образуется характерный рубец. Существуют разновидности фикуса Драцены, отличающиеся расцветкой кроны.

Фикус Карика (инжир комнатный)

Название этого растения соответствует району Малой Азии, в котором его выращивали. Довольно толстый, коричнево-серый ствол фикуса Карика не отличается большой высотой. Неравномерно-зубчатые листья снизу покрыты волосками. Они обладают специфическим запахом. Все части фикуса, за исключением созревших плодов, способны выделять млечный сок. Попав на кожу человека, он может вызвать раздражение.

Фикус лировидный

В природе встречается в тропической Африке. Свое название фикус лировидный получил благодаря схожести с музыкальным инструментом. Характеризуется отсутствием или малым числом воздушных корней. Поэтому его не причисляют к баньянам. Шероховатая крона растения имеет серо-коричневый оттенок. Глянцевые, слегка морщинистые, кожистые листья фикуса имеют волнистые края округлой формы. Посередине явно выраженная жилка с 3-5 ответвлениями. Цвет сиконий – зеленый в белую крапинку.

Фикус Мелани

В Индонезии, которая является родиной фикуса Мелани, считают эти растения священными. Первое время после высадки, оно имеет неразветвленную одревесневшую крону. Затем на стволе образуются воздушные корни, которые, достигнув земли, образуют баньян. Кожистые, темно-зеленые листья эпиллиптической формы на конце слегка заострены. Комнатные растения не цветут, но образуют плоды-сикониумы. Его части выделяют ядовитый сок.

Фикус Парцелла

Выделяется среди семейства фикусов необычным внешним видом. Представляет собой небольшой куст с густой листвой и поникшими ветвями. Цвет кроны – коричнево-желтый. Листья фикуса Парацелла овальной формы с суженым кончиком, светло-зеленого оттенка и узором в виде пятен неправильной формы желто-белого цвета.

Фикус плющелистный

Интересное растение с тонким, плетущимся стволом. Из него по всей длине растут темно-зеленые листья трехлопастной формы. Их края окрашены в бело-желтый цвет. Для этого растения важен простор и возможность плестись на какой-нибудь поверхности.

Фикус ползучий

Вьющееся стелющееся растение. На его длинном стебле образуются многочисленные дополнительные корни. Своими присосками он может прикрепиться к трещине, другому растению или опоре. Жесткие овальные листья имеют сердцевидную форму. На его темно-зеленой поверхности образован сетчатый узор желтого оттенка.

Фикус Пумила Уайт

Такому названию растение обязано своим мелким листьям. Пумила с латинского означает – маленький. Это лиана, имеющая длинные стелющиеся побеги. На них по всей длине образуются придаточные корни. Толщина стеблей взрослого фикуса может превышать 5 см. Овально-сердцевидные асимметричные листья располагаются в два ряда. Их морщинистая, шершавая поверхность покрыта сетчатым узором.

Фикус разнолистный

Название этому растению было дано благодаря тому, что на его ветках можно найти листья разной непохожей формы. Длина тонкого древовидного стебля комнатного фикуса не превышает 1 метра. Его овально-округлые листья имеют кожистую поверхность. На темно-зеленом фоне листа располагаются небольшие пятна коричневого цвета. Декоративные плоды растения размером и цветом похожи на оливку.

Фикус Ретуза

Благодаря толстому стволу причудливой формы этот вид растения часто используется для выращивания бансай. Еще он известен как лавровое дерево или кубинский фикус. Воздухообмен растения осуществляется посредством красноватых пятен на его кроне. Форма листа у этого фикуса яйцевидная с острым кончиком. Его темно-зеленая поверхность имеет кожистую структуру.

Фикус ржаволистный (Рубигиноза)

Побеги молодого растения красноватого цвета. Воздушные корни у этого фикуса образуются в нижней части кроны. Листья большие, кожистые в длину могут достигать 25 см. Цвет их темно-зеленый. Снизу листа и на его черешке можно заметить пушение красновато-коричневого оттенка. Именно благодаря этому фикус называют ржаволистным.

Фикус священный (Священная фига)

Это растение буддисты считают священным, потому что именно под ним принц Гаутама преобразился в Будду. Его нижняя часть кроны покрыта воздушными корнями. Сердцевидные листья фикуса на конце образуют капельное острие. Когда меняется атмосферное давление можно наблюдать «плач» священного дерева. Это когда на конце листа появляется сок. Их оттенок зеленовато-голубой с осевой жилкой желто-белого цвета.

Фикус триангулярис (треугольный)

Древесный кустарник с коричневой кроной родиной с Африки. Покрыт кожистыми листьями треугольной формы, прикрепленными к стволу вершиной. Посередине вдавленная жилка с ответвлениями. Обильно плодоносит шарообразными сикониями зеленого или желтого оттенка.

Фикус укореняющийся (карликовый)

Тонкие вьющиеся побеги обильно усыпаны листвой. Родиной этого фикуса считается Индия. Растение укореняется при помощи узловых образований на его стеблях. Может оплетать большие площади. Ланцевидные, гладкие листья имеют кожистую структуру. К стеблю они прикреплены при помощи коротких черешков. Темно-зеленый оттенок листьев разбавлен желто-белым узором по краям.

Фикус эластичный (каучуконосный)

Обладает слабоветвящимся стволом, который в домашних условиях может достигнуть двух метров. В его соке содержится каучук, что и дало растению второе название. В достаточно влажных помещениях выкидывает воздушные корни. Шероховатая крона растения серовато-зеленого цвета испещрена горизонтальными канавками. Эллиптические листья на кончике имеют заострение. Их поверхность глянцевая, кожистая. Сиконии появляются при достаточном количестве влаги. Они сферической формы и желтовато-зеленого цвета.

Большинство фикусов не требуют особого ухода в домашних условиях. Главное, определить для них одно место и не передвигать. Они любят освещенные места, но без прямых лучей солнца. Очень важно, чтобы в помещении была достаточная влажность.

Фикус Бенджамина — уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Растение получило свое название от имени испанского ботаника Джексона Бенджамина Дейдона. Это красивый кустарник с мелкими листиками, ухаживать за которым совершенно не сложно. Рассказываем подробнее!

Главные особенности растения

В домашних условиях выращивают несколько видов фикуса, но чаще всего можно встретить пестролистный фикус Бенджамина или кустарник с темно-зеленой листвой. Цветок относится к быстрорастущим, за первый год жизни при простом уходе его крона увеличится в высоту и в ширину минимум на 20 сантиметров.

К слову, фикус Бенджамина ошибочно считают исключительно декоративнолистным растением, но на самом деле в природе – это цветущий кустарник. Правда, добиться цветения в квартире или доме крайне сложно, даже почти невозможно.

Идеальное местоположение

Фикус Бенджамина – растение весьма теплолюбивое и светолюбивое. Подбери для своего зеленого питомца восточное или южное окошко. Кустарник неплохо будет себя чувствовать и с южной стороны дома, но только не на подоконнике, а, к примеру, на журнальном столике в метре от оконного проема. Тюль или занавески должны при этом прикрывать цветок, рассеивая прямые полуденные лучи солнца.

Температура воздуха в помещении, где растет фикус Бенджамина должна не слишком отклоняться от отметки в +20 градусов. Летом чаще поливай и опрыскивай куст, чтобы помочь ему пережить жару. Зимой обязательно перенеси цветок в отапливаемую комнату. При температуре воздуха в +16 градусов и ниже, растение может погибнуть.

Держи фикус подальше от сквозняков, они губительны для него. Нежелательно также ставить горшок в растением вблизи батарей центрального отопления или нагревательных приборов. Слишком пересушенный воздух будет способствовать появлению на цветке насекомых-вредителей.

Как поливать фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина может сбросить листву, если земляной ком простоит полностью пересохшим несколько дней. В случаях, когда субстрат в горшке вообще не успевает подсохнуть, начинают развиваться всевозможные гнили, способные в короткие сроки погубить большой многолетний кустарник.

В деле полива этого растения важна золотая середина. Увлажняй грунт в вазоне только тогда, когда он просохнет на три сантиметра вглубь. Проверить это можно, заглубив в почву палец или деревянную шпажку. Важно чтобы вода была комнатной температуры и отстоянной в течение нескольких дней. В период летней жары листья фикуса Бенджамина стоит раз в неделю протирать влажной тряпочкой от пыли и грязи, а также орошать воздух вокруг куста из пульверизатора.

Размножение фикуса Бенджамина в домашних условиях

Чтобы вырастить новый фикус Бенджамина, продезинфицируй лезвие очень острого ножа, аккуратно срежь наискосок небольшую полуодревесневшую веточку растения. Промой срез под проточной водой, чтобы убрать выделившийся млечный сок. Затем сделай небольшой продольный надрез, как бы расщепив стебелек черенка, и поставь в баночку с чистой водой комнатной температуры. Если в помещении тепло и достаточно солнечного света, то корешки появятся уже через неделю-две. После этого посади черенок в субстрат и ухаживай как обычно.

Второй, более сложный метод размножения фикуса Бенджамина – отводками. Для этого выбери одревесневшую веточку, сделай на ней поперечный кольцеобразный надрез и обрежь в этом месте кору. Оголенный участок оберни влажным мхом, обмотай пленкой и зафиксируй ниткой. Спустя некоторое время, ты увидишь, что из-под мха пробиваются корешки. Срежь отводок острым ножом и высади в грунт.

Как пересадить фикус Бенджамина

Молодой фикус Бенджамина в первые пять лет своей жизни растет весьма стремительно. При этом увеличивается не только наземная часть, но и корневая система. По этой причине растение придется пересаживать каждую весну в емкость, которая на три сантиметра шире и глубже предыдущей. На дно горшка обязательно положи слой дренажных камешков, затем перемести куст вместе с земляным комом и засыпь пустоты свежим субстратом. В первые несколько дней не поливай фикус, дай ему отойти после стресса.

Растения старше пяти лет можно по несколько лет не пересаживать. Скорость их роста замедляется и, если из дренажного отверстия не показались корешки, то просто аккуратно выбери часть старой почвы руками и засыпь свежей. После этой процедуры можешь сразу полить цветок, поскольку она не доставит ему неудобств.

Удобрения и подкормка фикуса Бенджамина

После пересадки или частичной подмены субстрата в течение полугода фикус Бенджамина в подкормках не нуждается. Лишние питательные вещества в грунте будут только вредить растению.
Подкармливать цветок можно в период вегетации: с середины марта до конца сентября. Для этого используй растворенные в воде жидкие универсальные удобрения для декоративнолистных комнатных растений.

Вноси подкормки в первой половине дня один раз в две недели. Также удобрение можно растворить в воде, залить в резервуар пульверизатора и опрыскивать цветок раз в 10 дней. Учитывай, что азотистые удобрения при частом применении приведут к тому, что пестрые листики фикуса Бенджамина станут просто зелеными.

Формирование кроны

Фикусы Бенджамина используются в японском искусстве создания живых цветочных скульптур бонсай. Но даже выращивая обычный кустарник, необходимо придать ему красивую форму, для этого в весенний период производи обрезку, удаляя высохшие и укорачивая слишком удлиненные ветви. Все побеги, рост которых направлен внутрь кроны, обрежь у основания, так ты сможешь проредить ветки, что позволит фикусу активнее наращивать листву. Декоративность цветка от этого только выиграет.

Болезни и вредители растения

Если на кустарнике скрутились и начали опадать листья, значит, ему слишком холодно. Перенеси его в теплое помещение, он быстро отойдет, а листва расправится. А вот если крона фикуса начала желтеть, то значит, что его корни поразила гниль. Пересади растение в свежий субстрат, обязательно обрежь все поврежденные корешки. Поливай умеренно и только после того, как хорошо просохнет верхний слой грунта в горшке.

Что касается насекомых-вредителей, то фикус Бенджамина иногда поражают мучнистый червец, паутинный клещ, тля или щитовки. На начальном этапе заражения можно избавиться от них путем протирания стеблей и листьев губкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла. Если же вредителей слишком много, на помощь придут специализированные инсектициды. Важно понимать, что здоровым и ухоженным растениям никакие болезни и насекомые вреда нанести не могут, поэтому постарайся обеспечить свой фикус Бенджамина должным уходом.

Фикус: как сформировать крону, особенности выращивания, полив и освещение, фото

Фикус – довольно распространенное растение. Ботаникам известно несколько видов культуры, но к выращиванию в домашних условиях приспособлены не все из них. Наибольшей популярностью пользуются две разновидности, известные как фикус каучуконосный и фикус Бенджамина. Из данной статьи вы узнаете, как сформировать крону фикуса этих видов.

Формирующая обрезка фикуса Бенджамина

Опытные цветоводы советуют следовать нескольким правилам, если вы желаете придать растению аккуратную форму, не навредив ему. Во-первых, прочтите, как правильно провести формирующую обрезку фикуса Бенджамина. Делают это в период с конца марта и до середины апреля. Срезы затянутся до начала периода цветения, и растение практически не будет испытывать стресс.

Чтобы провести процедуру, вам следует приобрести садовый секатор, несколько салфеток, раствор марганцовки или спирта. Кроме того, понадобится древесный или активированный уголь. Сначала секатор дезинфицируют, чтобы на растение не попали бактерии. Толстые ветки удаляют таким образом, чтобы срезы располагались близко к почкам, а тонкие побеги укорачивают всего на треть.

По окончании процедуры срезы протирают чистой салфеткой, впитывающей млечный сок. После этого их засыпают углем. Что касается молодых ветвей, с них можно просто удалить сок. Обработку проводить не обязательно.

Санитарная обрезка

Формирование и обрезка фикуса проводится с несколькими целями: чтобы придать растению красивый внешний вид, избавиться от поврежденных побегов или устранить очаг инфекции. Одна из важнейших процедур – санитарная обрезка, которую проводят не по расписанию, а по необходимости. С растения удаляют поврежденные ветви. Делают это в целях безопасности, ведь слабые побеги сильнее всего подвержены появлению грибковых заболеваний. Если вы обнаружили ветви, на которых развиваются какие-либо инфекции, срежьте и сожгите их.

Омолаживающая обрезка

Для правильного формирования кроны фикуса нужно несколько раз в год проводить омолаживающую обрезку, позволяющую придать растению декоративный вид, а также удалить нежизнеспособные побеги. Если, например, вы в течение длительного времени не поливали растение, в результате чего его ветви засохли, не следует избавляться от культуры, ведь можно провести омолаживающую обрезку!

Делают это весной. Главное – успеть до начала периода вегетации. Мертвые ветви срезают полностью, а молодые укорачивают ровно в 2 раза. Срезы обязательно нужно присыпать углем.

Виды крон

Решая, как сформировать крону фикуса, нужно понять, какие очертания вы хотите придать растению. Различают следующие виды кроны:

  • Кустовая, с помощью которой из высоких деревьев выращивают кусты. У молодых растений нужно прищепить центральный побег, из-за чего начнут активно развиваться боковые побеги. Первые результаты вы увидите уже через год после обрезки.
  • Штамбовая, которая позволяет создать контраст между стволом и кроной. Зачастую проводят ярусную обрезку. Для того крону разделяют на несколько частей, между которыми полностью удаляют побеги. Процесс выращивания фикуса этой формы занимает от 3 до 4 лет.
  • Скульптура. Данный тип обрезки лучше всего подходит для мелколистных сортов. Цветовод заранее выбирает форму кроны и аккуратно укорачивает или удаляет побеги. Корректировать крону нужно будет ежегодно, ведь в противном случае растение потеряет привлекательный вид.

Впрочем, популярностью пользуются не только вышеперечисленные виды крон. Иногда фикусы выращивают в форме миниатюрных деревьев, которые называются «бонсай». Ниже представлено более подробное описание видов обрезки фикуса. Обязательно ознакомьтесь с ними перед тем, как принять решение, как формировать фикус.

Куст

Чтобы сформировать кустовую крону, можно использовать фикусы любых разновидностей. Лучше всего отдать предпочтение сортам с мелкой листвой, ведь из них получаются очень пышные кусты. В емкость помещают несколько черенков, которые прищипывают сразу после высадки в грунт, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Когда они достаточно отрастают (от 10 до 15 см), их тоже прищипывают, направляя верхушки срезов наружу. Срезы присыпают углем и удаляют с них белый сок.

Штамб

Изюминкой штамбовых крон является акцент на высокие, стройные стволы. В горшок или открытый грунт высаживают только 1 черенок. По мере роста необходимо удалить с фикуса нижние боковые побеги, освобождая от ветвей 2/5 длины ствола. Как только растение достигает желаемой длины, верхний побег прищипывают. После этого формируют кустовую крону. Вы можете придать ей овальную, шарообразную или вытянутую форму.

Ярусный штамб

Решая, как сформировать фикус, обратите внимание на популярную форму кроны – ярусный штамб. Между ярусами с пышной листвой располагаются голые, ровные стволы. Количество подобных ярусов не ограничено. Наращивать их можно постепенно. Для этого формируется штамбовая крона, она может быть овальной или круглой. После этого проводят обрезку так, чтобы отрастал только центральный побег. Потребуется терпение, зато через некоторое время фикус приобретет необычный вид.

Если же вы не хотите ждать, то можете посадить 2 черенка, скрепленных проволокой. Они срастутся в единый ствол, а в верхней части будут разделены. Выращивают их в качестве двух штамбовых деревьев, расположенных на разной высоте. Можно скомбинировать растения, имеющие неодинаковую окраску листьев.

Существует еще один способ сформировать крону фикуса. Для этого берется один черенок, растущий вверх. Он образует высокий штамб. Как только крона достигает нужной высоты, ее делят на 3 части. Верхнюю и нижнюю не трогают, а центральную освобождают от боковых побегов.

Бонсай

Для выращивания фикуса Бенджамина в форме дерева бонсай используются различные сорта, наибольшей популярностью среди которых пользуется разновидность под названием Вианди. Она растет довольно медленно и имеет волнистый искривленный ствол.

Вам понадобится широкий низкий контейнер. Его наполняют обедненным грунтом, чтобы растение развивалось не слишком быстро. Раз в несколько месяцев корни подрезают и возвращают фикус на место. Формирующую обрезку проводят раз в несколько лет.

Ствол и ветви обвивают толстой проволокой из меди. После этого ее изгибают, придавая растению нужные очертания. Спустя 4-5 лет фикус станет похожим на миниатюрное дерево.

Скульптура

Данный способ формирования фикуса считается самым сложным и трудоемким. Придать кроне форму птицы или животного смогут лишь опытные цветоводы, поэтому новичкам лучше отдать предпочтение геометрическим фигурам. Однако даже их формирование занимает несколько лет.

Ежегодно проводится обрезка. Побеги укорачивают таким образом, чтобы растение приобретало необходимые очертания. Принято оставлять только растущие вовне ветви. Чтобы было проще придать фикусу форму, нужно удалить те побеги, которые направлены вглубь кроны.

Фикусоплетение

Чаще всего осуществляются мероприятия по формированию кроны фикусов. Однако можно украсить растение другим способом – применить метод фикусоплетения. Фикусы должны быть довольно высокими, чтобы можно было переплести их стволы между собой. Крона в данном случае шарообразная. Стволы оголяют, срезая боковые побеги. Отдайте предпочтение таким сортам фикусов, для которых характерны тонкие прямые стебли. В горшок высаживают несколько черенков одинакового размера. Скорость их роста должна совпадать. Самые популярные и простые схемы фикусоплетения – коса и спираль.

  • Спираль. Для этого в горшок помещают 2 черенка. По мере их развития стволы переплетают между собой.
  • «Коса» состоит из 3 черенков, длина каждого из которых превышает 15 см. Нужно удалять боковые побеги с центральных стволов.

Необходимо зафиксировать черенки при помощи толстой шерстяной нити или медной проволоки. После обрезки за растением ухаживают, как обычно. Переплетения делают по мере роста побегов. Как только коса достигает нужной высоты, ее плотно фиксируют. Проволоку прикрывают пышной древесной кроной. Если же вы хотите создать более сложную композицию, вам придется приобрести металлический каркас, вокруг которого будут расположены стволы.

Обрезка фикуса каучуконосного

Как сформировать крону фикуса каучуконосного? Для того чтобы растение приобрело привлекательный внешний вид и осталось здоровым, нужно правильно осуществить обрезку. Процедуру проводят в весеннее время года, так как именно в этот период условия окружающей среды наиболее благоприятны. Лучше всего укорачивать побеги на молодых растениях, ведь их ветви очень гибкие. Во взрослом возрасте фикус может пострадать от обрезки.

Впрочем, совсем не обязательно проводить данную процедуру. В некоторых случаях можно прибегнуть к другим способам формирования фикуса. Как сделать пышным это растение? Для этого нужные побеги закрепляют, при необходимости сменяют направление их роста. Это самый безопасный для фикуса каучуконосного способ формирования кроны.

Можно придать стволу необычную форму стволу. Вам понадобится горшок, в который высаживают молодые побеги высотой до 15 см. Боковые ветви срезают. Их переплетают таким образом, чтобы образовалась спираль или коса. При желании проводят формирующую обрезку.

Освещение и температура

Существует несколько правил ухода за растением, с которыми нужно ознакомиться всем людям, интересующимся, как формировать фикус в домашних условиях. В первую очередь, нужно поместить культуру на хорошо освещенное место. Обилие света положительно повлияет на декоративные качества фикуса. Однако нужно защищать его от воздействия прямых солнечных лучей. В зимнее время года растение нуждается в дополнительном освещении. При дефиците света листья опадают.

Фикусы – теплолюбивые растения. В летнее время года в помещении нужно поддерживать высокую температуру: +25…+30 оС. Зимой комфортные значения варьируются в диапазоне +16…+20 оС. Минимальная допустимая температура: +10…+15 оС.

Влажность и полив

Фикусы любят повышенную влажность в помещении. По этой причине культуру нужно регулярно опрыскивать. Иногда листья протирают влажной губкой. Летом необходимо обильно поливать фикус, зимой процедуру проводят реже. Почта между поливами не должна пересыхать, но и избыточная влажность отрицательно скажется на состоянии растения: начнется гниение его корней.

Тропические живые изгороди, Букварь, список, фотографии и статьи

Викторина:

Какое растение для живой изгороди в подавляющем большинстве является самым «популярным»?

… и что, без сомнения, является САМЫМ НАИЛУЧШИМ материалом для живой изгороди, который вы можете посадить?


Если вы ответили на ФИКУС, вы правы (Фикус бенджамина, Плачущий инжир)

Фикус — самое популярное растение для живой изгороди по следующим причинам:

  1. Фикус — самый дешевый доступный материал для живой изгороди (первоначальная стоимость посадки).Люди верят, что получают выгодную сделку. Фикус — самый дешевый, потому что его чрезвычайно легко размножать и недорого вырастить до пригодного для продажи размера, например низкая стоимость удобрений

  2. Фикус — самый быстрорастущий материал для живой изгороди. Таким образом, питомники могут обменивать запасы и зарабатывать больше денег, чем выращивать и продавать другие виды материалов для живой изгороди.

  3. Фикус также очень быстро растет в ландшафте.Людям нужна «мгновенная изгородь», а фикус становится больше любого другого материала для живой изгороди, который вы могли бы использовать.


Итак, мастер-садовник, в чем проблема с фикусом? .

Рад, что вы спросили, что фикус бенджамина на самом деле дерево

Большинство живых изгородей на самом деле являются деревьями, но фикус бывает ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВО.

После того, как вы посадите фикус, растение не «превращается» в живую изгородь.Он ЗНАЕТ, что это дерево … ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО, и пытается вырасти до своего полного размера.

нажмите на фото выше, чтобы увидеть, что такое
фикус живая изгородь выглядит внутри

Какой полный размер у ОДНОГО фикуса?

Охххххх, акр или два !!!

Самый большой фикус в мире находится в Индии и занимает более 550 акров земли !!! Одно растение !!!

Итак, в вашем ландшафте вы обрезаете фикус, чтобы придать ему форму, но корни фикуса все еще знают, что это дерево.Даже если вы срежете верхушку, ствол и корни попытаются стать полноценными деревьями

Через несколько лет ваша почва полностью зарастет корнями фикусов. Практически ничего не будет расти у основания больших фикусов. В большинстве ситуаций об удалении не может быть и речи. Лучшее, что вы можете сделать, это срезать их и измельчить пни … оставляя массивные корни в почве.

Что еще хуже, расходы на обрезку живой изгороди из фикуса растут с каждым годом.На самом деле нужно «защищаться» от роста фикуса. Грубая древесина и грубые листья, а не мягкая листва, как у подокарпуса

Более старые большие живые изгороди могут потребовать от 3-4 человек, работающих по несколько часов дважды в месяц, чтобы держать живую изгородь из фикуса в ограниченном объеме. Вы можете тратить 125–250 долларов в месяц, просто пытаясь контролировать хеджирование фикуса.

Для вас это все еще звучит как преграда для выгодной сделки?

Ни за что

По этой причине фикус становится САМОЙ ДОРОГОЙ живой изгородью, которую можно посадить !!!

В статье для журнала THE TROPICAL GARDEN, опубликованного FAIRCHILD TROPICAL GARDEN, Джефф Василевски описывает новую важную причину, по которой нельзя сажать живую изгородь из фикусов:

Фикус белокрылка (Singhiella simplex)

Джефф отмечает, что этот вредитель «опустошил ландшафт Южной Флориды, быстро и эффективно скелетонировав живые изгороди из фикусов всех форм и размеров.Второй вредителем [фикуса] является плакучая смоковница (Cynaikothrips uzeli). Плакучая фиговая трость питается новыми листьями, вызывая некрасивые галлы и заметное скручивание листьев. Сочетание этих двух вредителей убивает. Вместе эти вредители могут за несколько недель опорочить изгородь из фикуса. При всех проблемах, связанных с традиционной живой изгородью из фикусов, пора прощаться с фикусом »

И наконец, фикус — самая неухоженная живая изгородь.

Причина опять же в чрезвычайно быстром росте.Обрежьте живую изгородь из фикуса, и — через несколько дней или неделю — у вашей живой изгороди из фикуса уже появится избыточный рост сверху и по бокам. Фикус выглядит аккуратным и чистым только через несколько дней после обрезки. Осенью / зимой рост замедляется, поэтому внешний вид лучше, но весной / летом новые приросты появляются немедленно, портя чистый вид, который вы хотите

Хорошо, хорошо, некоторые люди все еще хотят фикус для некоторых ландшафтных приложений, где БОЛЬШОЙ — это хорошо.Если вам нравится большой формальный вид или нужна массивная изгородь у входа, фикус может быть тем, что вам нужно.

Ваш список альтернативных растений для живой изгороди в Южной Флориде — продаются обычных размеров …

Илекс, Фото # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
Подокарпус, Фото,

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

# 6
Апельсин Жасмин
Жасмин Lakeview, рис
Боярышник индийский, рис и цветущий
Ixora coccinea, рис
Иксора Мауи
Вишня
Ligustrum, рис
Cocoplum, Рис # 1 # 2
Снег на горе, рис
Огонь на горе, рис
Калина
Топиарий # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 # 15 # 16 # 17
Pittosporum, Рис # 1 # 2
Пуговица серебряная, рис
Ночной Жасмин
Медно-листовой завод, Рис №1 №2
Пуансеттия, рис
Duranta ‘Gold Mound’, Рис # 1 # 2 # 3 # 4
Фикус Green Island (не инвазионный), рис.

Местные растения Флориды, которые следует учитывать:

Самшит флоридский, Schaefferia frutescens
Firebush, Hamelia patens, артикул
Пробка Simpson, Myrcianthes Fragrans
Пробка для красных ягод, Eugenia confusa
Испанская пробка, Eugenia foetida
Дикий кофе, Psychotria nervosa, рис
Ямайские каперсы, Capparis cynophallopora

Производители называют живую изгородь 3-галлонной.В некоторых случаях доступны установки на 7 галлонов, но они совершенно неэкономичны для вас. Цены резко растут на 7-галлонные горшки, в 3-5 раз больше обычных 3-галлонных горшков.

Обзор FICUS — Объединенный институт генома Министерства энергетики

Инициатива «Объекты, объединяющие сотрудничество для пользовательской науки» (FICUS) была учреждена в 2014 году, чтобы побудить исследователей и дать им возможность более легко интегрировать опыт и возможности множества министерств энергетики. Услуги пользователей в их исследованиях.Признавая все более совместный и междисциплинарный характер научных проектов Министерства энергетики, эта инициатива направлена ​​на поощрение инновационных исследований, использующих ряд возможностей.

Раньше исследователям приходилось подавать заявки на каждое учреждение с отдельными графиками рассмотрения и процессами отбора, что затрудняло предложение проектов, которые действительно объединяли возможности более чем одного учреждения. Инициатива FICUS не только упрощает и оптимизирует этот процесс, но и позволяет ученым проводить фундаментальные научные эксперименты способами, которые они не могли бы сделать с проектами, выполняемыми отдельно на любом пользовательском объекте.Ожидается, что будущие звонки продолжат расширять спектр средств и возможностей, доступных в рамках программы.

Как работает ФИКУС?

Предложения для ежегодного звонка FICUS в EMSL начинаются с письма о намерениях (LOI) от исследователя, в котором кратко описываются мотивация проекта, экспериментальный план, возможности, которые будут использоваться, и актуальность миссии DOE. LOI позволяют JGI и EMSL планировать соответствующую проверку и предотвращать полные заявки для проектов за пределами области миссии DOE или вне рамок конкурса.Письма проверяются научным персоналом JGI и EMSL, и почти все письма-приглашения принимаются для подачи полного предложения. Основная причина неодобрения — отсутствие отношения к областям миссии DOE. В некоторых случаях достойный проект не соответствует возможностям JGI или EMSL. В таких случаях штатные ученые часто могут предложить альтернативную стратегию, отвечающую целям проекта.

Предложения, представленные на вызов JGI-NERSC-KBase, не используют письмо о намерениях; скорее предложения подаются за один шаг.

Затем исследователь представляет предложение для рассмотрения в следующем цикле обзора. Все предложения проходят техническую проверку сотрудниками JGI, а также сотрудниками других участвующих учреждений, которые рассматривают техническую осуществимость и готовность начать работу, проверяя такие факторы, как размер генома, уровень полиморфизма, качество и доступность образцов и т. Д. Во время научной коллегиальной проверки, предложения оцениваются и размещаются рецензентами в порядке ранжирования. После этого оцененный список предложений вместе с рекомендациями руководства JGI и других участвующих предприятий направляется в DOE для окончательного утверждения.После утверждения DOE менеджеры проектов обсуждают особенности проекта с PI (включая ученых JGI по мере необходимости), и рабочий план записывается в документ о работе.

Для проектов по секвенированию, как только работа будет начата, необработанные данные о последовательности регулярно передаются в архив чтения последовательности NCBI в соответствии с политикой публикации данных JGI. Взаимодействие с заявителями и другими лицами, которые могут быть заинтересованы в проекте, координируется через Офис управления проектами JGI.По завершении проекта JGI делает сборки, аннотации генов и анализы доступными для сообщества в целом. В большинстве случаев, когда JGI обеспечивает более индивидуальный анализ, JGI также участвует в публикации результатов.

Утвержденные планы FICUS на прошлые годы

200+ био-идей для Instagram, которые вы можете скопировать и вставить

Как и все остальное в Интернете, ваша биография в Instagram предназначена для создания впечатляющего первого впечатления.

Большинству людей требуется всего несколько секунд, чтобы сканировать биографические данные и фотографии, прежде чем решить, следует ли им следовать за вами.

Если ваша биография в Instagram интересна, они могут решить заняться вашим контентом или подписаться на вашу учетную запись. В противном случае вы можете потерять их интерес … навсегда.

Ладно, может, не навсегда. Но по крайней мере, пока вы не внесете какие-то изменения.

В этой статье мы разберем, что такое биография, как ее написать, и расскажем о некоторых интересных трюках с биографией в Instagram.Но самое главное, мы дадим вам несколько идей из биографии Instagram, которые вы можете буквально скопировать и вставить в свой профиль.

(Не волнуйтесь, мы никому не расскажем — это будет наш маленький секрет.)

Не ждите, пока это сделает кто-то другой. Возьмите на работу себя и начните командовать.

Начни бесплатно

Что такое биография Instagram?

Биография Instagram — это небольшая область под вашим именем пользователя, где вы можете поделиться некоторыми подробностями о себе или своем бренде.Ваша биография в Instagram может включать краткое описание себя или бренда, контактную информацию, смайлики, хэштеги и многое другое.

Вот пример одного из лучших биографий в Instagram:

У Мари Форлео сильная биография Insta. Первая строка используется для описания того, кто она такая: «Генеральный директор. Писатель. #MarieTV. Fancy Dancer. ’

Вторая строчка ее крутой биографии используется для социального доказательства: «Опра названа« идейным лидером для следующего поколения »». Я не знаю о вас, но для меня это говорит о том, что за ней стоит следовать.

В третьей строке этой короткой биографии для Instagram описывается, чем она занимается: «Научитесь получать * все, что хотите».

И последняя строка — это ее CTA, которая указывает на бесплатную загрузку контента. Она также добавила два эмодзи, чтобы текст было легче читать и привлечь дополнительное внимание.

Если вы ищете идеи биографии для девочек в Instagram, стоит скопировать формулу биографии Мари Форлео в Instagram.


Био-шаблон Instagram, на который можно подписаться

Вы можете написать свою биографию в Instagram, как хотите.Вот несколько советов по Instagram, которые вы, возможно, захотите добавить, основываясь на популярных тенденциях. Если вы хотите стать мастером Instagram, следуйте этим советам и подпишитесь на бесплатный курс Instagram сегодня.

1. Включите описание себя

Лучшие биографии в Instagram, как правило, содержат самоописания. Что следует учитывать при добавлении: вашу должность (должности), компанию, которой вы владеете или в которой работаете, некоторые претензии на известность, то, что вы любите, и что выделяет вас среди других.

Биография

Queen Latifah в Instagram отлично описывает ее.В первой строке своей биографии она пишет: «Актер / Рэпер / Певица / Продюсер». Когда люди заходят на ее фан-страницу, они узнают, что она больше, чем просто актер, и могут посмотреть ее другие выступления, чтобы узнать о ней больше.

Плюс эта маленькая синяя галочка появляется на ее странице, поэтому люди сразу поймут, что она знаменита, когда зайдут в свой аккаунт в Instagram. Один из советов по биографии в Instagram, которому нас учит Куин Латифа, заключается в том, что вы можете многое узнать о человеке даже из короткой биографии.

2.Перечислите свои интересы

Чтобы произвести хорошее первое впечатление, вам необходимо установить связь со своей аудиторией.

Как вы можете это сделать? Разделяя ваши интересы.

Например, биография Паолы Антонини в Instagram делится тонким намеком на то, кто она и что представляет собой ее Instagram. В своих интересах она делится: «Образ жизни | Путешествия | Благодарность ».

Когда вы видите слово «благодарность», вы немного заинтригованы. А пролистав несколько картинок, сразу видно, что у нее протез ноги.

И большая часть ее Instagram включает фотографии ее жизни, путешествий и развлечений, поэтому за ней интересно следить. Почти уверен, что ее 2,6 миллиона подписчиков согласны.

Лучшая биография всегда будет той, которую легко читать и которая отвечает вашим самым интересным интересам, а это два важных совета по биографии в Instagram.

3. Поделитесь своей контактной информацией

Если вы являетесь владельцем фан-страницы или компании, или вы общественный деятель, ваша биография в Instagram должна включать вашу контактную информацию.

Большинство людей пишут что-то вроде «По вопросам бизнеса пишите на адрес [email protected]». Вы также можете направить людей в свой DM для отправки сообщений.

Компания-разработчик приложений A Color Story включает свой адрес электронной почты в свою биографию в Instagram для удобства общения. В конце концов, вся цель социальных сетей — быть социальными, поэтому сделать вашу контактную информацию более доступной — один из тех биологических советов в Instagram, которым вы должны следовать.

4. Добавьте призыв к действию

Вне зависимости от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса или влиятельным лицом, призыв к действию в вашей биографии в Instagram просто необходим.

Помните: у вас есть одна ссылка, по которой пользователи могут нажимать. Так что бросьте запрос на «записаться на мой курс», «посмотреть мой последний пост в блоге» или «сделать покупки самых популярных модных товаров прямо сейчас».

Пример биографии Тони Роббинса в Instagram включает призыв к действию «Посмотрите документальный фильм». Смайлик пальцем указывает на ссылку, чтобы привлечь дополнительное внимание.

4 био-трюка в Instagram, которые стоит попробовать

Хотите узнать несколько хитростей в Instagram, которые сделают вашу биографию популярной? Вот четыре самых популярных:

1.Instagram Био Шрифты

Используя такой инструмент, как LingoJam, вы можете легко копировать и вставлять различные биошрифты Instagram для своего профиля. Все, что вам нужно сделать, это ввести слова, которые вам нужны, другим шрифтом, например ваше имя.

Затем пролистайте шрифты, пока не найдете тот, который вам нравится. Скопируйте и вставьте его прямо в свою биографию в Instagram.

2. Био-символы Instagram

Используя такой веб-сайт, как CoolSymbol, вы можете копировать и вставлять символы и необычный текст.

Вы найдете множество интересных символов, таких как звезды, авторские права, стрелки, валюта, скобки, сердечки, знаки зодиака и многое другое. Как только вы щелкаете по одному из их символов, он сразу же копируется. Затем вы можете перейти в Instagram, чтобы опубликовать это в своей биографии.

3. Ссылка на биографию Instagram

Итак, вы, вероятно, уже знаете, как добавить ссылку на свой веб-сайт в свою биографию в Instagram. Но как насчет того, чтобы добавить несколько ссылок?

Linktree — отличный маленький сайт, который поможет вам в этом.Все, что вам нужно сделать, это войти в свой Instagram, подписаться на бесплатный тарифный план и добавить нужные ссылки.

Когда все это будет сделано, ваша биографическая ссылка в Instagram направит посетителей на страницу с несколькими ссылками. Посмотрите этот пример от Social Chefs:

4. Instagram Bio Space

Используя бесплатный инструмент от Apps4Life, вы можете добавить разрывы строк в свою биографию в Instagram (или подписи в Instagram) и нажать кнопку «Преобразовать», чтобы добавить ее в буфер обмена.

Затем вы можете перейти в свое приложение и вставить текст прямо в свою биографию в Instagram.Это самый простой способ создать биопространство в Instagram. Это избавит вас от хлопот вручную создавать необходимое пространство в приложении Instagram.


Более 200 биологических идей в Instagram, которые сделают вашу игру в Instagram ярче

Крутой Instagram Bios

  1. Лучшее — это жизнь за пределами зоны комфорта
  2. Вот моя история для учебников истории
  3. Я — кекс в поисках ее кекса с заклепками
  4. В мире, где ты можешь быть кем угодно, будь собой
  5. Успех в моих жилах
  6. Ага, я просто еще один влиятельный человек в Instagram
  7. Поцарапайте здесь ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, чтобы открыть мою секретную биографию.
  8. Нет, это не сон. Это моя реальность.
  9. Что мне здесь поставить?
  10. Добро пожаловать в мой мир

Лучший Instagram Bios

  1. Простота — залог счастья
  2. Если бы я был писателем, у меня была бы лучшая цитата из биографии Instagram
  3. Невозможно стать лучшим, не будучи сначала худшим
  4. В мире беспокойных будь воином
  5. Это не всегда будет легко, но всегда старайтесь делать то, что правильно
  6. Она превратила консервные банки в банки, а мечты — в планы.
  7. Жизнь — это то, что с вами происходит, пока вы просматриваете Instagram
  8. День из моей жизни: есть тост с авокадо, размещать видео в Instagram, читать комментарии в Instagram
  9. Пора оказаться в центре внимания.Я заслужил это.
  10. Практикую то, что публикую

Creative Instagram Bios

  1. Мечты 👉 Голы
  2. Если «любовь витает в воздухе», почему воздух так загрязнен?
  3. Мне понадобилось __ лет, чтобы выглядеть так
  4. Сейчас говорю «да» новым приключениям
  5. Мне больно, но я все еще улыбаюсь. Это моя жизнь.
  6. Полуночная закуска 🌝
  7. Все остальные были взяты, так что это я
  8. Выздоравливающий наркоман
  9. Я зарабатываю деньги во сне 🛌
  10. Люди зовут меня Сара, но вы можете позвонить мне сегодня вечером 😉

Инстаграм-био-идеи с эмодзи

  1. Добро пожаловать в мой дом
  2. 👇 Посмотрите мой последний пост в блоге 👇
  3. 🐦: (ручка twitter) 👻: (ручка Snapchat) 🎥: (ручка youtube)
  4. Путешественник ✈️ Любитель книг 📖 Одержимый тако 🌮
  5. Мы любим всех животных 🐶 и жертвуем процент от продаж на морскую жизнь
  6. Выживший после рака 🎗️
  7. Персональный тренер 💪 Танцовщица 💃 Медитатор 🧘
  8. В настоящее время тусуется в
  9. ❤️ Любовник, а не боец, распространяющий все на
  10. Предприниматель ➕ Путешественник ➕ Мотивационный спикер

Инстаграм-био-идеи для девочек

  1. Оставляя немного блеска везде, куда бы я ни пошел ✨
  2. Я верю в невозможное, потому что отказываться от него неинтересно
  3. Превратил мои мечты в мое видение и мое видение в мою реальность
  4. Смарт.Сильный. Глупо. Прямой классный поступок.
  5. Я не идеален, но истории всегда лучше с оттенком несовершенства
  6. Мои стандарты высоки… прямо как мои каблуки
  7. Я: Счастливые девушки самые красивые. Также я: я хочу купить 15 фунтов макияжа, пожалуйста.
  8. Кто правит миром? МНЕ.
  9. Счастье никогда не выходит из моды
  10. Я женщина с амбициями и золотым сердцем
  11. Я сияю изнутри, поэтому никто не может приглушить мой свет

Био-идеи Instagram для мальчиков

  1. Я живу своей жизнью
  2. Меня не волнует, что обо мне думают люди.Это я в самом сыром виде.
  3. Лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем меня любят за то, кем я не являюсь
  4. Любитель риска. Авантюрист. Путешественник. Жить своей мечтой.
  5. Возможно, я еще не был там, где хотел бы быть, но я приближаюсь с каждым днем ​​
  6. Однажды я надеюсь стать счастливым в браке стариком, рассказывающим дикие истории из своей дикой юности.
  7. Я пришел туда, где я есть сегодня, будучи самим собой
  8. Я родился, чтобы делать именно то, что делаю сегодня
  9. Я не нравлюсь? Плевать.
  10. Я тороплюсь забрать то, что принадлежит мне.

Лучшая биография в Instagram для получения подписчиков

  1. Следуй за мной к величию
  2. Следуй за мной, и я последую за мной
  3. спасибо, приходите еще.
  4. Не знаете, что делать? Вы можете начать, нажав эту кнопку «Follow».
  5. Follow my [прилагательное] история
  6. Нажмите кнопку «следовать», чтобы стать частью моего [прилагательного] пути
  7. Хотите узнать мою историю? Нажмите эту кнопку следования.
  8. Я в пути. Присоединяйтесь ко мне, следуя за мной.
  9. Следуйте за мной, затем перейдите по ссылке ниже!
  10. Пожалуйста, подпишитесь на нас в Instagram
  11. Моя история вдохновит вас, поэтому не забудьте нажать эту кнопку
  12. Следуй за мной, чтобы заглянуть за кулисы моей жизни
  13. Следуйте за историей в процессе создания

Большой Instagram Bios

  1. 🍂🍃Падение за тебя 🍂🍃
  2. ☕ Подчеркнутый, благословенный и одержимый кофе
  3. Провести время своей жизни ⏰🎉
  4. Взгляд на мир через цветные очки
  5. Я сладкая, как мед 🍯
  6. Не изучай меня.Ты не закончишь школу 17
  7. 🌟Отправляю селфи в НАСА, потому что я звезда 🌟
  8. Пожалуйста, отмените мою подписку на ваши выпуски
  9. Обновление статуса: сейчас голоден 🍔🍟🌭🌮🥗🍪
  10. Отношение Канье и чувства Дрейка 😭

Instagram Bio Puns

  1. Меня зовут Febreeze, потому что я такой свежий
  2. Не жалейте мою атмосферу
  3. Подпишитесь на мой Instagram, или я больше друг начо
  4. Я верю в пчеловодство
  5. Моя учетная запись в Instagram очень впечатляющая
  6. Море суток
  7. Я люблю останавливаться и нюхать розовое вино é
  8. Я ласковый, и у меня идеальный день
  9. Провожу дни в колодце, чтобы сказать, что они потрачены не зря
  10. Художники никогда не уходят на пенсию, вместо этого они уходят
  11. Мне сказали: «Ты то, что ты ешь.«Думаю, я сегодня утром съела сексуального зверя.
  12. Меня зовут не Мэри, но я все еще попсовую

Простая биография для Instagram

  1. Я исключение
  2. Простой, но важный
  3. Лучше
  4. Роллин с друзьями
  5. Живу немного
  6. Довольно и прибыльно
  7. Жизнь прекрасна
  8. Глиттер единственный вариант
  9. Все, что угодно, но только не предсказуемо
  10. Я вижу красоту во всем
  11. Цель: улыбка шире

Смешные Instagram Bios

  1. Прошу прощения за все, что публикую, пока голоден
  2. Скромный, с намеком на Канье
  3. Я лучше украду твой десерт, чем твоего парня
  4. Нахальный, стильный с оттенком дерзости
  5. Когда-нибудь я надеюсь стать взрослым
  6. Раньше я думал, что я немного нерешителен, а теперь не совсем уверен.
  7. Жизнь коротка, поэтому я улыбаюсь, пока у меня все зубы
  8. Мои хобби — завтрак, обед и ужин с шоколадным десертом
  9. Семейное положение: Netflix и мороженое
  10. Мешки под глазами — Шанель
  11. Инстаграм биография загружается
  12. Я вообще-то не смешной.Я просто подлый, но люди всегда думают, что я шучу.
  13. Я гуру социальных сетей. Нет, правда.

Симпатичные Instagram Bios

  1. Так много у меня улыбок из-за тебя
  2. Так благодарен, что делюсь с вами своим миром
  3. Все мечты сбудутся, и я позабочусь об этом
  4. Живи на солнышке там, где тебе место
  5. Моя жизнь лучше моих мечтаний
  6. Доброта везде, куда я иду
  7. Я люблю своих последователей больше жизни
  8. Не пожалейте о возможностях, которыми вы слишком боялись воспользоваться
  9. Иногда мы всегда можем использовать немного магии — не скрывайте магию внутри себя
  10. Каждый день может быть плохим, но в каждом есть хорошее

Perfect Bio для Instagram

  1. Не как у остальных
  2. Ах ты
  3. Единственный в своем роде
  4. Лучшие вещи в жизни действительно дороги.Вы можете получить меня за 7 миллиардов долларов
  5. 😉

  6. Алоха
  7. 🌴🌴🌴🌴🌴🌴

  8. Привет. Здравствуйте. Hola. Ола. Bonjour. Чао. Добрый день. Намасте. Салам.
  9. Жизнь коротка, ешь торт
  10. Добавьте немного блеска в свой день ✨
  11. Я ни о чем не жалею, что вы видите в этой ленте
  12. Мой самый большой страх — не начать. Мой самый большой страх — не добраться до вершины.

Business Bio для Instagram

  1. Я верю в помощь людям
  2. Клиенты на первом месте с 2013 года
  3. Официальный дом (название бренда) в Instagram
  4. 👇 РАСПРОДАЖА ТОЛЬКО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ — 50% 👇
  5. Поделитесь с нами своими фотографиями, используя # (название бренда)
  6. 🌎 Международная доставка бесплатно
  7. Свяжитесь с нами: имя @ адрес электронной почты.com
  8. Щелкните ссылку ниже, чтобы сделать покупки в нашем Instagram
  9. Большой выбор товаров (видов)
  10. Ознакомьтесь с нашими бестселлерами ниже

Биологические подписи

  1. Наслаждаюсь каждой секундой своей жизни, следите за ней и убедитесь сами
  2. Когда боль проходит, вы в конце концов видите, сколько добра вышло из плохой ситуации
  3. Любовь и мир ✌️
  4. Мысленно на пляже 🏖️
  5. Если хочешь чаю, следуй за мной ☕
  6. Мечтать больше, чем мое воображение
  7. Начиная с
  8. Просто плыть по течению 🌊
  9. Я сверкаю, как вода ✨
  10. Я не пришел с инструкциями, но мои подписи — самое лучшее 📚

Myself Quotes for Instagram Bio

  1. Сохраняем реальность с 1999 г.
Разное

Лист пенопласта: Пенопласт листовой в Красноярском крае

Размеры пенопласта для утепления

Пенополистирол – это тот же пенопласт, материал легкий и теплый, но хрупкий и горючий. Совокупность отрицательных и положительных свойств этого строительного материала определяют область его применения – это утепление поверхностей внутри и снаружи объекта. Стандартные размеры пенопласта для утепления стен приведены в таблицах ниже, кроме того, лист пенопласта может иметь и нестандартные габариты при изготовлении по спецзаказу. Рассматривая отдельно длину, ширину и высоту (толщину) плиты пенополистирола, сначала обращают внимание на толщину (стандарт – 20-100 мм), так как, чем больше размер листа, тем меньше он будет пропускать тепло. Технические и эксплуатационные требования к пеноплексу, хоть он и является производным от пенополистирола, предъявляются другие.
Пенополистирол в упаковке

 

Стандарты размеров пенопласта

Определенные по ГОСТ 15588-86 ширина и длина листа пенопласта – 1000 мм и 2000 мм. Можно порезать пенопласт своими руками в другой размер, но можно заказать резку у производителя, если стандартные размеры не подходят по условиям строительства и партия пенополистирола имеет большой объем. Например, размеры пенополистирола могут быть 1200 на 600 мм, или 500 на 500 мм, 1000 х 1000 мм, 1000 х 500 мм. Размеры могут быть произвольными, если они соответствуют требованиям ГОСТ, которые устанавливают следующее правило: можно порезать плиту меньше на 1,0 см, если длина плиты пенополистирола меньше, чем 200,0 см при ширине не меньше 100,0 см. Погрешность при толщине листа ≤ 50 мм – ±2 мм, ≥ 50 мм – ±3 мм.
Листы пенопласта разных размеров

 

Маркировка плитного пенополистирола согласно ОСТ 15588-86, СТ СЭВ 5068-85 или ГОСТ 15588-70 состоит из букв и цифр:

СвойстваПСБ-С-15ПСБ-С-25ПСБ-С-35ПСБ-С-50
Плотность, кг/мЗ≤ 1515,1-2525,1-35≥ 35,1
Прочность по сжатию при воздействии деформации в размере 10% от максимальной, ≤ МПа0,040,030,140,16
Предел по прочности на изгиб, в МПа0,060,160,20,3
Коэффициент теплопроводности при температуре 250С +/- 50С, Вт, ≤ м•К0,0430,0410,0330,033
Время горения в секундах ≤4,04,04,04,0
Влажность в %, ≤12,012,012,012,0
Водопоглощение за сутки, в % ≤4,03,02,02,0

Диаграмма толщины стройматериалов в сравнении с пенопластом

По техническим параметрам виды пенопласта классифицируется по типу листов, по маркировке, по размерам плит и по обозначению согласно ГОСТ или ОСТ. Так, лист пенопласта для утепления стен снаружи с размерами: длина 100,0 см, ширина 64,0 см, толщина 5,0 см, с антипиреновыми присадками марки 25, обозначается по ГОСТ следующим образом: ПСБ-С-25-1000 х 640 х 50 ГОСТ 15588-86. А пенопласт размеры листа которого указаны выше, без огнестойких добавок будет маркироваться так: ПСБ-25-1000 х 640 х 50 ГОСТ 15588-86.

МаркаТолщинаЕдиниц в упаковкеОбъем упаковки в м3Длина, смШирина, см
Экструдированный пенополистирол ЭПП-352,0 см20 штук0,3174124,064,0
ЭПП-353,0 см13 штук0,2808120,060,0
ЭПП-354,0 см10 штук0,2880120,060,0
ЭПП-355,0 см8 штук0,2880120,060,0
ЭПП-356,0 см6 штук0,2592120,060,0
ЭПП-357,0 см5 штук0,2520120,060,0
ЭПП-358,0 см5 штук0,2880120,060,0
ЭПП-359,0 см4 штуки0,2592120,060,0
ЭПП-3510,0 см4 штуки0,2880120,060,0
ЭПП-3512,0 см3 штуки0,2592120,060,0
ЭПП-3515,0 см2 штуки0,2160120,060,0

Свойства пенопласта

По диагонали погрешность при резке плит пенополистирольной теплоизоляции длиной ≤ 100,0 см составляет +/- 5 мм, при длине 100-200,0 погрешность составляет +/- 7 мм, при длине ≥ 200,0 см погрешность должна составлять +/- 13 мм.

  1. Марка пенопласта размеры которого указаны в таблице «ПСБ-С» – наиболее популярна в промышленном и частном строительстве из-за дешевизны и относительно хорошего качества за счет плотности утеплителей. Самая низкая плотность – у разновидностей пенополистирола марки ПСБ-С 15 – это 15 кг/м³. Марка ПСБ-С 25, которая используется практически везде, имеет плотность 25 кг/м³;
  2. Для создания ж/ конструкций методом несъемной опалубки, а также для обустройства сэндвич-панелей применяют пенопласт ПСБ-С 35, обладающий плотностью 35 кг/м³;
  3. ПСБ-С 50 (плотность 50 кг/м³) оптимально подходит для теплоизоляции пола рефрижераторов и промышленных холодильников, обогреваемых дорожных и грунтовых поверхностей, так как, несмотря на то, что лист довольно тонкий, высокая плотность позволяет не только отлично держать тепло, но и предохранять материал от механических разрушений.

Поверхность готовых плит пенополистирола любой плотности не должна иметь неровностей, трещин и сколов шириной ≥ 3 мм и толщиной ≥ 5 мм. Согласно требований СТ СЭВ 5068-85 ребра и углы пенопластовых листов могут быть немного закругленными, но не более, чем на 1,0 см от грани плиты. Величина скоса для притупленного (закругленного) угла листа пенопласта может составлять ≤ 80 мм. Все готовые к продаже листы пенополистирола должны иметь правильные геометрические размеры и форму. Грань листа может иметь отклонения по плоскости ≤ 3 мм на длину листа 50,0 см.

разбираемся в тонкостях маркировки пенополистирола — ТК Стройресурс


Начнем, как говорится, сначала. Сам термин “пенопласт” никогда не применяется в строительных нормативах и документах, единственно правильное название привычного материала — пенополистирол. Это разговорное и привычное многим название, которое давно уже вошло в обиход. Своему “правильному имени” он обязан вспенивающимся гранулам пенополистирола, из которых изготавливается.


В связи с тем, что несколько лет назад были полностью переработаны государственные стандарты по производству и маркировки пенопласта, у некоторых наших клиентов возникают вопрос: “Какой пенопласт выбрать?”.

Чем отличается ППС от ПСБ-С?


На самом деле ничем, если говорить конкретно о материале. И та, и другая маркировка указывают на то, что это привычный всем нам пенополистирол белого цвета.


ПСБ-С — это старая маркировка пенополистирола: ПС— пенополистирол, Б — беспрессованный метод производства, С — самозатухающийся.


ППС —ПеноПолиСтирол, так пенопласт маркируется по новым правилам.

В чем разница и зачем были заведены новые ГОСТы?


В маркировке пенопласта после букв ППС или ПСБ-С идут цифры, например ППС 25 или ПСБ-С 25. Эти числовые значения указывают на плотность материала. Отличие старой маркировки от новой заключается в том, что по предыдущим стандартам были разрешены отклонения от значения на 10 кг/м3.


Например, фактическая плотность пенопласта ПСБ-С 25 могла быть и чаще всего бывала на 25 кг/м3, а 15-16 кг/м3. Такая маркировка создавала путаницу, а потребитель легко мог ошибиться при выборе материала. По актуальному ГОСТу фактическая плотность материала должна полностью соответствовать маркировке.

Что обозначает буква “Ф” в маркировке пенополистирола, например, ППС 16 Ф?


Пенополистирол — один из самых популярных материалов для утепления декоративных штукатурных фасадов. Пенопласт недорогой, легкий, удобный в монтаже, долговечный и надежный материал. для утепления штукатурных фасадов минимальная плотность пенополистирола должна быть 16 кг/м3, но это не единственная характеристика, которая имеет значение. Требования к утеплителю для штукатурных фасадов выше, чем для других конструкций, чтобы им соответствовать производители используют специальные добавки при изготовлении материала.



Роль специальных добавок в фасадный пенопласт:


Снижают время самостоятельного горения: у обычного пенополистирола эти 4 секунды, а у фасадного 1 секунда.


Повышают прочность на сжатие на 15% в сравнении с аналогичным обычным пенополистиролом той же плотности


Уменьшают водопоглощение с 4% до 1%.


Такой материал и маркируют с буквой “Ф”. Если Вам нужен пенополистирол для системы тонкослойного штукатурного фасада, то оптимальное решение с современной маркировкой — это ППС 16 Ф, который производится в разных толщинах от 20 мм, а стандартный размер листа 1000 х 1000 мм.

Что такое ЭППС?


Маркировка ЭППС не имеет прямого отношения к пенополистиролу, так обозначается экструдированный пенополистирол. Это абсолютно другой материал, который объединяет с пенопластом только сырье для производства. Сам же процесс изготовления, как и характеристики материала, принципиально другие. Экструдированный пенополистирол также часто сокращенно называют ХПС или XPS, это современный вид теплоизоляции с очень низкими показателями по влагопоглощению и теплопроводности.


Подробнее про экструдированный пенополистирол Вы можете прочитать в другой нашей статье: Экструдированный пенополистирол: преимущества, характеристики, область применения

преимущества и недостатки материала, секреты резки в домашних условиях

Пенопласт является довольно популярным изоляционным материалом.

Он представляет собой вспененную белую массу, которая на 98 % состоит из воздуха и на остальные 2 % — из полистирола.

Специальные гранулы обрабатываются горячим паром, а затем высушиваются.

В процессе производства этого материала его плотность и вес значительно уменьшаются. Пенопласт нашел активное применение во многих сферах современной жизни.

Данный материал используют для утепления различных сооружений, для звукоизоляции между жилыми помещениями и комнатами, при производстве мебели, одежды, различных упаковок и в качестве диэлектрика.

Стандартные листы пенопласта имеют следующий размер:

  1. 1000 мм х 500 мм;
  2. 1000 мм х 1000 мм;
  3. 2000 мм х 1000 мм.

Разновидности марок

Существует несколько разновидностей данного материала, каждая из которых отличается особенными характеристиками. Выделяют такие марки, как:

  1. ПСБ-С-15. Данный вид пенопласта обладает наименьшей плотностью. Он активно используется для изоляции небольших объектов (вагонов, мансардных помещений, водопроводных труб и т. д.), где не требуется большая прочность материала и его устойчивость к сильным механическим воздействиям.
  2. ПСБ-С-25. Эта марка является самой универсальной и востребованной. Данный вид пенопласта активно используется для утепления жилых помещений, балконов и лоджий, теплиц, полов и т. д. Эта марка является экологически чистой, устойчивой к повышенной влажности и наиболее долговечной.
  3. ПСБ-С-35. Данный вид материала чаще всего используется для утепления подземных помещений. Имеет большую плотность, устойчив к воздействию микроорганизмов.
  4. ПСБ-С-50. Активно используется при строительстве дорог, производственных сооружений. Обладает наибольшей плотностью и крепостью.

Все перечисленные выше марки являются самозатухающими. Чем выше цифра в их названии, тем больше их механическая плотность.

Точка росы при утеплении пенопластом

Точка росы при утеплении стен пенопластом зависит от таких параметров, как температура и влажность воздуха. Подробнее о таком параметре, как точка росы, можно прочитать в статье «Точка росы в стене — что это?».

Есть 2 способа утепления пенопластом: снаружи и изнутри. При каждом из случаев расположение точки росы изменяется. Но на него можно повлиять, подобрав правильную толщину утеплителя.

При утеплении снаружи точка росы может располагаться:

  1. Внутри утеплителя. Это самый лучший вариант, так как стена в таком случае круглогодично будет оставаться сухой. Добиться такого положения точки росы можно, подобрав согласно теплотехническому расчету правильную толщину листа пенопласта.
  2. Ближе к внутренней стороне утеплителя.
  3. На внутренней стороне утеплителя.

Два последних варианта подходят для тех случаев, когда толщина утеплителя меньше рекомендуемой по расчету. При таком расположении точки росы стена периодически или всегда будет влажной.

При утеплении изнутри точка росы может располагаться:

  1. В толще стены. Такое расположение точки росы обеспечивает практически постоянную сухость стены. Выпадать конденсат может только при понижении температуры снаружи.
  2. Под утеплителем. Стена замокает при таком расположении на протяжении всего зимнего периода.
  3. Внутри утеплителя. Весь зимний период замокает не только стена, но и сам утеплитель.

Преимущества и недостатки

Данный материал обладает своими преимуществами и недостатками. Из плюсов можно отметить:

  • Безопасность.
  • Звуко- и влагонепроницаемость.
  • Отличная теплопроводность (в среднем 0.03 Вт/(м*К)).
  • Большой срок эксплуатации.
  • Удобство использования.
  • Низкую стоимость.

Из недостатков выделяют только:

  • Горючесть.
  • Разрушение под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Клей для пенопласта

Для внешней и внутренней отделки используются различные виды клея. Существует множество видов и марок. Наиболее популярными для внешней отделки являются клеи:

  • Т-АВАНГАРД-К. Сухая смесь, предназначенная для разведения с водой. Имеется разновидности для летнего и зимнего сезона. Отличается дешевизной.
  • TytanStyro 753. Готовая смесь, расфасованная в баллоны. Монтаж плит с использованием данного клея занимает гораздо меньшее количество времени.
  • Церезит СТ 83. Сухая смесь для разведения водой. Отличается от первого клея более высокой стоимостью. Является быстротвердеющей.

Особой разницы между этими видами нет. Все они предназначены для монтажа плит и утепления стен. Для внутренней отделки часто используются:

  • Perlfix. Сухая смесь. Отличительной особенностью является то, что перед монтажом выравнивание поверхности не является обязательным. При низких температурах работы с данным клеем не проводятся.
  • Волма-монтаж. Отличительной особенностью является то, что данный клей крепится ко всем поверхностям.

Лучшие производители

На современном рынке представлено множество компаний, которые специализируются на производстве пенопласта. Но некоторые из них стали более популярными и востребованными.

К таким компаниям относятся «КАНТА ПЛЮС», «Центр-Гамма», «Стиропласт» и т. д. Они отвечают всем нормам и стандартам качества и являются проверенными производителями и продавцами пенопласта.

Резка пенопласта в домашних условиях

Нарезку пенопласта можно осуществить и в домашних условиях, соблюдая определенные правила. Существует несколько способов:

  • С помощью канцелярского ножа. Держать его стоит под углом в 25 градусов к поверхности материала. При резке обязательно использовать линейку. Часто нож нагревают перед началом работы.
  • С помощью электрической болгарки. Такой способ подходит в том случае, когда необходимо нарезать большое количество материала.
  • С помощью самодельного резака. Для того, чтобы изготовить такое приспособление, понадобятся стол, спираль от нагревательного прибора, дрель, пружина, реостат, болты, гайки и трансформатор. Необходимо прикрутить гайки к столу, сформировав стойки. На них прикрепить конструкцию из пружины и спирали. Подключаем проводку к данной конструкции трансформатором, регулируем ток реостатом. Необходимо подключить весь аппарат к сети и можно приступать к резке. Пенопласт необходимо прикладывать к разогретой до достаточной температуры нити. Такой способ резки является самым удобным и практичным. Все разрезы получаются ровными, исключены порча и крошение материала.

Пенопласт — действительно уникальный материал, который обладает особыми, свойственными только ему характеристиками. Он является одним из лучших средств для утепления и изоляции.

Пенопласт используется на протяжении полувека, на сегодняшний день нет схожего по свойствам материала. Он используется во многих отраслях производства и по праву считается одним из самых популярных изоляционных материалов.

Как правильно выбрать пенопласт, дюбеля и сетку для него расскажут специалисты на видео:

Лист пенопласта по лучшей цене — Выгодные предложения на лист пенопласта от мировых продавцов пенопласта

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для пенопласта. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний лист из пенопласта в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили пенопласт на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в пенопласте и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести пенопласт по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучшая цена из пенопласта своими руками — Отличные предложения на лист из вспененного материала своими руками от глобальных продавцов листов из пеноматериала своими руками

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить пенопласт своими руками. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний лист пенопласта своими руками должен стать одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели простыню из пенопласта своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь в выборе листа пенопласта своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести лист из вспененного материала diy по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Пенопласт предлагает

Пенопласт предлагает

Выпуск № 8 Действует с октября 2007 г. Стр. 1/1
  1. Описание
    Обычный пенополиуретан на основе простого полиэфира, модифицированный для горения.
  2. Типичные физические свойства
    Физические свойства измеряются с использованием методов испытаний, описанных в серии BS4443 и BS EN ISO 845: 1995.

    Диапазон номинальной плотности детали: 23,5 — 25,5 кг / м3
    Диапазон номинальной твердости: 110-150 Н
    Номинальная прочность на разрыв: 70 кПа мин.
    Номинальное удлинение при разрыве: 120% мин.
  3. Классификация пены (BS3379)
    Тип пены CMB: Обычные плиты, модифицированные для сжигания
    Номинальная классификация: A
  4. Характеристики воспламеняемости
    Соответствует требованиям Приложения 1, Часть 1, Мебель и предметы интерьера (Пожар) (Безопасность) с поправками 1989 г.
    Соответствует следующим требованиям:
    • Under Writers Laboratories — UL94 HF1 Classification
    • Автомобильная промышленность: FMVSS 302 (Самозатухание)
  5. Цвет
    Стандартные цвета — белый и темно-серый.
    Цвета, отличные от стандартного цвета, согласовываются между покупателем и поставщиком.

Simply Foam Products Ltd оставляет за собой право обновлять информацию о продуктах без предварительного уведомления.

Выдано 29.04.2010

  • Пенопласт Pyrosorb-S с открытыми или закрытыми ячейками? — Pyrosorb-S — пена с открытыми ячейками.Пенопласты с открытыми ячейками обеспечивают звук, проникающий через поверхность, что способствует поглощению звука.
  • Что такое класс «1»? Распространение пламени класса 1 . Классификация распространения пламени по поверхности класса 1-4 достигается с использованием стандарта BS 476: часть 7.
    метод классификации распространения пламени продуктов по поверхности. Тест — это средство классификации скорости и скорости распространения
    пламени данного продукта. Продукту присвоена оценка от 1 до 4, где 1 — лучший результат.
  • Что такое класс «0»? Распространение огня класса 0 . Испытание класса 0 требует, чтобы продукт уже имел распространение пламени класса 1.
    классификация. Этот тест, использующий принципы BS 476: часть 6: 1989, исследует вклад, который продукт внесет в рост
    пожара. Если продукт соответствует классу 0, то его рейтинг распространения огня считается приемлемым в соответствии с
    соответствующие спецификации.
  • Где можно использовать Pyrosorb-S? — Pyrosorb-S можно использовать практически во всех акустических приложениях.
  • Какие клеи следует использовать? — Существует три типа клея, которые полностью совместимы с Pyrosorb-S. Это неопрен, акрил и полиуретан. Никогда не используйте синтетический клей на основе бутилкаучука, так как он может пластифицироваться и потерять адгезию в течение короткого периода времени. Вы можете приобрести Pyrosorb-S в комплекте с самоклеющейся подложкой.
  • Как долго Pyrosorb-S будет оставаться в рабочем состоянии? — Обеспечение использования Pyrosorb-S в приложениях, где он не подвергается постоянному чрезмерному нагреву (выше 100 градусов Цельсия), ультрафиолетовому излучению или воде, и нет никаких доказательств того, что срок службы составляет менее десяти лет.
Типичные физические свойства

Физические свойства измеряются с использованием методов испытаний, описанных в BS EN ISO 845: 1995, BS EN ISO 2439, BS EN ISO 1798 и BS EN ISO 1856.

Диапазон номинальной удельной плотности 20-23 кг / м 3
Номинальная твердость (40%) Прочность 100-150N
Номинальная прочность на растяжение Мин. 70 кПа
Номинальное удлинение при разрыве Мин. 150%
Набор для сжатия Макс. %
Удельное сопротивление поверхности Макс.1×10 11 Ом / кв.

Пенополиэтилен Лист данных | Пенный завод, Inc.

1.2LB Полиэтилен
Плотность (фунт / куб. Фут) 1,2
Цвет Зеленый
Число ячеек (клеток / дюйм) 18
Прочность на сжатие (фунт / кв. Дюйм)
25% 7
50% 12
Компрессионная установка (%)
2 часа 30
24 часа 24
Ползучесть при сжатии (%) 5
Водопоглощение (фунт / кв.Футов) 0,06
Термическая стабильность (%) <2
Рабочая температура ° F от 30 до 180
R-Value (1 дюйм) НЕТ
Содержит огнезащитные добавки Нет
1,7 фунта полиэтилен
Плотность (фунт / куб. Фут.) 1,7
Цвет Белый, угольный, синий, розовый *
Число ячеек (клеток / дюйм) 20
Прочность на сжатие (фунт / кв. Дюйм)
25% 7
50% 14
Компрессионная установка (%)
2 часа 21
24 часа 16
Ползучесть при сжатии (%) 6
Водопоглощение (фунт / кв.Футов) 0,06
Термическая стабильность (%) <2
Рабочая температура ° F

.

Разное

Бетон состав пропорции в ведрах: » Готовим бетон: пропорции в ведрах

Пропорции бетона для фундамента в ведрах для бетономешалки: состав, таблица

При изготовлении фундамента наиболее важным является использование качественного бетона нужной марки. Обычно смесь покупают готовую на бетонном заводе, однако этот способ не всегда применим, например, из-за удаленности стройплощадки, отсутствие подъезда для тяжелой техники или небольшое количество необходимого раствора.  В этой статье рассчитаны пропорции компонентов для фундамента в ведрах для бетономешалки при самостоятельном замешивании.

Основной характеристикой бетона является его марка. От этого показателя зависят прочностные свойства состава. Обозначается она числом с индексом М и варьируется от М50 до М1000. В частном домостроении наиболее часто применяется раствор марок М100-М400

  • М100 применяется для бетонной подготовки, фундаментов заборов, легких хозяйственных построек
  • М150 – то же, что М100, плюс легкие дачные домики, бани
  • М200 – то же, что М150, плюс небольшие дома по каркасной технологии, деревянные, кирпичные с легкими перекрытиями.
  • М250-М350 – основные марки при частном домостроении. Подходят для всех типов жилых зданий высотой до 3 этажей
  • М400 – применяется при многоэтажном жилищном строительстве. По техническим характеристикам бетон марки 400 может использоваться в частном домостроительстве, но экономически это нецелесообразно.

Марка бетона указывается в проектной документации. При самостоятельном проектировании это показатель выбирают исходя из предполагаемой нагрузки на фундамент.

Чтобы приготовить раствор для заливки фундамента своими руками понадобятся следующие материалы:

  • Цемент
  • Щебень
  • Песок
  • Вода

Для придания составу некоторых свойств используются специальные химические или минеральные добавки – пластификаторы, однако применяются они довольно редко. В продаже встречаются 2 марки цемента: ПЦ 400 и ПЦ 500. Перед тем, как приготовить бетон, нужно рассчитать необходимое количество вяжущего и инертных материалов. Сделать это можно по следующим таблицам. Количество указано в килограммах.

Таблица 1. Состав бетона на основе ПЦ400 на м3

Марка, МЦемент ПЦ 400, кгЩебень, кгПесок, кгВода, л
1001731150757190
1502141138736190
2002551127714190
2502961116691190
3003371105669190
3503781094646190
4004191083623190

Таблица 2. Состав бетона на основе ПЦ500 на м3

Марка, МЦемент ПЦ 500, кгЩебень, кгПесок, кгВода, л
1001581150769190
1501911138754190
2002241127738190
2502571116722190
3002911105706190
3503241094690190
4003571083673190

По этим таблицам можно рассчитать количество материалов для заказа, однако использовать их для дозировки на стройплощадке не совсем удобно, ведь придется взвешивать компоненты. Зная удельный вес и насыпную плотность материалов можно пересчитать данные таблицы на объем.

Насыпная плотность, кг/м3

  • Цемент м500 — 1300
  • Щебень — 1400
  • Песок — 1600

Таблица 3. Объем составляющих на м3 бетона, вяжущее – ПЦ400

Марка, МЦемент ПЦ 400, лЩебень, лПесок, лВода, л
100133821473190
150165812460190
200196805446190
250227797432190
300259788418190
350290781404190
400322773389190

Таблица 4. Объем составляющих на м3 бетона, вяжущее – ПЦ500

Марка, МЦемент ПЦ 500, лЩебень, лПесок, лВода, л
100122821480190
150147812471190
200172805461190
250198797451190
300224788441190
350249781431190
400275773420190

Для определения количества ведер на 1 куб готовой смеси нужно табличное значение поделить на объем ведра. Для примера: бетон М300, цемент ПЦ 500, ведро 12л

  • Цемент 224/12=18,7
  • Щебень 788/12=65,7
  • Песок 441/12=36,8

При приготовлении смеси в частном строительстве применяются бетономешалки объемом гораздо меньше кубометра. Для подсчета материала, нужного на 1 замес нужно количество материала на 1 м3 разделить на 1000 и умножить на объем замеса. Этот параметр указывается в технической документации инструмента. Важно не перепутать его с объемом бетономешалки.

Пример расчета: бетон М300, цемент ПЦ500, ведро 12л, объем замеса 90 л

  • Цемент ПЦ500 18,7/1000*90=1,683
  • Щебень 65,7/1000*90=5,913
  • Песок 36,8/1000*90=3,32
  • Вода 15,8/1000*90=1,425

Полученные результаты показывают количество сырья в 12-литровых ведрах.

Также для подсчета материалов можно воспользоваться соотношением вяжущее : щебень : песок : вода (Ц:Щ:П:В)

Таблица 6. Соотношение материалов по объему. Объем цемента – 1.

Марка бетонаЩебеньПесокВода
ПЦ 400
1006,13,51,4
1504,92,81,2
2004,12,31
2503,51,90,8
30031,60,7
3502,71,40,6
4002,41,20,5
ПЦ 500
1006,73,91,5
1505,53,21,3
2004,62,71,1
25042,31
3003,520,9
3503,11,70,8
40031,50,7

Пример: бетон М300, ПЦ500

Соотношение Ц:Щ:П:В 1:3,5:2:0,9

  • Цемент 1 ведро
  • Щебень – 3,5
  • Песок – 2
  • Вода – 0,9

Замешивать бетон следует в гравитационных бетономешалках, смесители принудительного типа не обеспечивают необходимое качество смеси и не рассчитаны на крупные тяжелые заполнители.

Пропорции бетона в ведрах для бетономешалки – разные марки, рецепты, состав



Каждый раствор, из которого впоследствии производят строительные элементы, изготавливается по особому рецепту с соблюдением соотношения всех компонентов. Однако не у всех желающих соорудить какую-либо несущую конструкцию в наличии имеется специальное измерительное устройство. Поэтому можно воспользоваться давно проверенным способом определения пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки.


Составляющие элементы цементного раствора



На параметры качества стройматериала и эксплуатационный срок будущего сооружения имеют прямое влияние не только правильное соотношение пропорций изделия, но и их грамотный подбор. Перед тем, как приступить к работе, следует изучить, из чего состоит определенная марка бетона, технические особенности составляющих компонентов.


Состав бетона


Цементная смесь


Цемент — главный элемент стройматериала. Он имеет прямое влияние на временной интервал, отведенный на застывание изделия и на прочность всего сооружения, из которого после будет возводиться здание. Рынок представляет широкий ряд вяжущих элементов с разнообразными сериями и характеристиками. Наиболее оптимальным вариантом является портландцемент, обеспечивающий максимальное сцепление веществ.


Серийный номер цемента считается опознавательной особенностью, определяющей вид строительных работ, для которых он предназначен. Указывается марка символом «М» и расчет производится измерительным коэффициентом — кг/см3. Обозначение выявляет прочностные возможности изделия.


Чтобы не сделать ошибку в экономическом или качественном решении, следует изучить, какая серия подойдет больше всего для индивидуальных строительных работ (см.ниже).


Песок


Песок — один из основных элементов, который предусматривает рецепт смеси. Специалисты рекомендуют применять очищенный кварцевый или речной песок с фракцией 1,2-3,5 мм. Очень важно, чтобы компонент не содержал глинистых примесей, поскольку они значительно уменьшают коэффициент прочности стройматериала.


Перед началом работ песок просеивают через сито с небольшими ячейками, чтобы гарантированно избавиться от сторонних включений.


Щебень


Щебень — крупнокалиберный наполнитель, который наделяет консистенцию высокими прочностными показателями. Для бытовых сооружений следует выбирать зерна с диаметром 10-20мм. Более крупные элементы используются в промышленных сферах деятельности.


Вода


В состав бетона, предназначенного для индивидуальных строительных конструкций, входит вода. Она должна быть чистой без маслянистых и химических добавок.


Для замеса в бытовых целях практикуют дождевую или отстоянную воду. При строительстве в промышленных масштабах – очищенную.


ВИДЕО: Как сделать бетон: пропорции бетона в ведрах



Примеры марок цемента для отдельных типов работ



Для возведения несущей стены рекомендуется применять цемент М400, М300, 500. При необходимости возведения обычных перегородок зачастую используется М300. Но если необходимо соорудить малогабаритную постройку,  к примеру, беседку, сарай, крыльцо, тогда лучше отдать предпочтение марке М200.


Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего используются М200, М250, М300


Цифровое значение в маркировке означает, какую массу выдерживает 1 кв.см поверхности. М200 – 200 кг, М300 – 300 кг и т.д.


Пропорции бетона для фундамента


Для того чтобы создать основание, с последующим возведением легкого сооружения – гаража без чердака, летней кухонной комнаты, применяют М200. Если требуется создать фундамент, предусматривающий большие нагрузки, лучше выбрать М400-500.


Отмостка


Отмостка будет исправно выполнять свои функции по предназначению, если применить цементную смесь серии М50 и М150. Данные поверхности не предназначены для больших нагрузок, поэтому для их создания достаточно будет использовать строительные элементы, обладающие небольшими прочностными показателями. Однако этого не скажешь о полах, когда подбирается определенная марка, соответствующая эксплуатационным характеристикам напольного покрытия.


Штукатурка


Штукатурка проявляет свои положительные качества только в том случае, если сосав будет включать цемент М300, 400.


Примечание


Не нужно приобретать цемент в больших объемах, если не планируется его расход в течение месяца. Спустя 30 дней, изделие теряет свои марочные прочностные показатели. Через два месяца потеря ставит -10%, полгода -50%, спустя год стройматериал вообще считается непригодным для использования.


Самое плохое для бетона — комковатый цемент, также не следует чрезмерно экономить и покупать немаркированный, лежалый или уцененный цемент


При применении разных серий для создания бетона м300, стоит знать, чем коэффициент маркировки выше, тем меньше по количеству следует добавлять вяжущее вещество. Пропорционально этому меняются все соотношения составляющих.


Правила расчета пропорций



Пропорции для бетона, вне зависимости от модификации, рассчитываются измерительной единицей – кг. При отсутствии возможности измерять каждый вид составляющего раствора, нужно соблюдать правильное соотношение составляющих пропорций бетона в вёдрах для бетономешалки. Учитывая тот фактор, что у всех имеется емкость разных размеров, приведем пример рецептуры относительных частей к доле раствора.


Расшифровка символики:


  • «Ц» – определенная часть цементной извести;

  • «П» – песок;

  • «Щ» – щебенка;

  • «В/Ц» – часть воды в соотношении  с цементным раствором.


Обладая перечисленными показателями можно без особых усилий подсчитать, какое необходимо количество жидкости требуется для раствора. Например, для одной части цементного раствора, равной 10 кг, при В/Ц = 0,5 необходимо 5 литров жидкости.


В случае, если применяются влажные наполнители, количество жидкости следует уменьшить, иначе излишняя вода в извести приведет к ухудшению качества стройматериала.


Итак, какие соотношения компонентов следует соблюдать для приготовления строительного изделия:














Маркировка


Соотношение составляющих, исходя из маркировки цемента


М-200


М-300


 


Ц


П


Ш


В/Ц


Ц


П


Ш


В/Ц


50


1


3


5


0,85


1


3,8


5,8


0,83


75


1


2,3


4


7,7


1


2,8


4,9


0,79


100


1


1,8


3,7


0,67


1


2,5


4,3


0,77


150






1


1,8


3,4


0,66


200










250










300










м400










450










Таблица 2














Маркировка


Соотношение составляющих, исходя из маркировки цемента


 


М-400


М-50


 


Ц


П


Ш


В/Ц


Ц


П


Ш


В/Ц


50


1


5,5


6,3


0,86



75


1


3,2


5,2


0,75


1


7


0,9


0,87


100


1


2,9


4,8


0,64


1


5,5


0,6


0,72


150


1


2,3


4,2


0,57


1


4


0,4


0,65


200


1


2,6


0,1


0,6


1


3


0,2


0,6


250


1


2,2


3,8


0,3


1


2,4


4,5


0,45


300


1


1,8


3,6


0,38


1


2,3


4,2


0,4


м400


1


1,1


2,7


0,35


1


1,5


3,2


0,34


450


1


1


2,4


0,34


1


1,4


2,8


0,30


Если связующая смесь планируется использоваться под фундамент, чтобы увеличить его возможности выдерживать большие нагрузки, целесообразно будет применять дополнительные суперпластификаторы. В каких пропорциях в ведрах применять вещество, можно узнать из инструкции.


Правильный замес бетона в бетономешалке



Чтобы в результате получить однородную бетонную консистенцию, необходимо соблюдать определенные правила:


  1. В емкость налейте часть расходуемой воды, ориентировочно – 1/8 от общего литража.

  2. Высыпьте в жидкость 60% щебенки от предполагаемого количества. Крупнокалиберный материал позволит разбить раствор в бетономешалке и добиться однородной массы без образования комков.

  3. Высыпьте весь цемент и вымешивайте на протяжении 10-25 минут.

  4. Добавьте песок, не прекращая вращающиеся движения бетономешалки.

  5. Досыпьте оставшуюся часть щебенки, десять минут перемешайте и, не останавливая процесс, вылейте всю подготовленную воду.

  6. Доведите раствор до однородной консистенции и функционирующий элемент поверните по направлению вниз, чтобы выгрузить его.

  7. Сразу же проведите чистку устройства при помощи жидкости и мастерка. Даже если еще планируется применение агрегата, его все равно следует тщательно вымыть, поскольку остатки от прошлой работы могут образовать комки в новой смеси.


ВИДЕО: Правильный замес бетонного раствора




состав материала для возведения фундамента

Одним из незаменимых строительных материалов является бетон. Как известно, он не продается в чистом виде, а создается непосредственно на объекте, при использовании особого рецепта и технологии. Точные пропорции бетона в ведрах для бетономешалки определяются несколькими факторами, включая марку цемента, способ приготовления и тип предстоящей работы.

Общая информация

Даже неопытный мастер знает, из чего состоит бетонная смесь. Принцип приготовления этого стройматериала очень простой: подготовленный цемент, гравий и песок заливаются жидкостью, а затем размешиваются до образования однородной массы. После этого состав выливают в подготовленную форму и ждут его застывания.

Процедура создания бетона может оказаться нелегкой, если упустить ряд важных рабочих моментов и нюансов. Один из них заключается в правильном расчете пропорций элементов для предстоящего замешивания. Точные параметры определяются применяемыми компонентами и назначением бетона. Как известно, в строительстве применяются следующие типы смесей:

  1. Обычные растворы. Являются незаменимым стройматериалом для возведения блоков и заливки монолитных конструкций. Зачастую в составе такого сырья отсутствуют дополнительные компоненты, кроме пластификаторов и модификаторов, положительно влияющих на эксплуатационные преимущества.
  2. Ячеистые материалы. Характеризуются наличием порообразующей добавки в составе, которая начинает выделять газ в процессе перемешивания. В результате пузырьки газа начинают распространяться по бетону, что гарантирует максимальную надежность и прочность конечного изделия. Следует отметить, что пористые разновидности с определенной плотностью могут стать надежным элементом для несущих конструкций.

Нельзя забывать о том, что в группу ячеистых материалов относятся и растворы теплоизоляционного назначения, включая полистиролбетон, керамзитобетон, арболит. Если их плотность соответствует требуемой, это позволит возвести несущую стеновую конструкцию с минимальной теплопроводностью. Также материал может применяться для утепления уже возведенных стен.

Есть на рынке и модифицированные разновидности бетонов, включая гидротехнические, вспомогательные и специальные составы. Первая разновидность обладает устойчивостью к влаге и способна сохранять высокие эксплуатационные качества независимо от окружающих воздействий.

Основные составляющие раствора

Не секрет, что качество строительного материала и срок службы постройки, которая будет возведена, напрямую зависят не только от правильно подобранных пропорций, но и от выбора ключевых составляющих. Перед началом работы необходимо тщательно рассмотреть состав конкретной марки бетона, ее свойства и особенности компонентов.

Как известно, бетонные растворы создаются из таких частей:

  1. Цементная смесь.
  2. Песок.
  3. Щебень.
  4. Вода.

Главным элементом каждой бетонной смеси является цемент. Именно от качества этой составляющей зависят продолжительность застывания конечной продукции и прочность будущей постройки. В продаже имеется большое разнообразие вяжущих элементов различных серий и свойствами. Среди них большой популярностью пользуется портландцемент, который гарантирует лучшее сцепление веществ и прочность изделия.

На каждой упаковке цемента указывается марка символом «М», а также коэффициент измерения в виде кг/см3. От этого обозначения зависят прочностные характеристики материала. Для примера, пропорции бетона М300 в ведрах существенно отличаются от пропорций для марки М400, М100, М150, М200 и т. д.

При выборе подходящей марки важно заранее разобраться с основными характеристиками серии и проконсультироваться со специалистом. В зависимости от индивидуальности проекта марка и пропорции бетона могут отличаться.

Следующим элементом в бетонном растворе является песок. Он играет вяжущую роль и предусмотрен проектом приготовления. Опытные строители советуют брать очищенный кварцевый или речной песок с небольшой фракцией — 1,2−3,5 миллиметра. Важно убедиться, что компонент полностью чистый и не содержит в составе глинистых примесей. В противном случае коэффициент прочности серьезно пострадает. Перед тем как начать смешивание, песок нужно просеять через сито с небольшими ячейками, что позволит предотвратить попадание сторонних включений.

Щебень и вода

Также в составе бетонной смеси должен присутствовать крупнокалиберный наполнитель. Речь идет о щебне, наделяющем консистенцию максимальной прочностью и надежностью. При возведении бытовых сооружений оптимальным решением являются зерна с диаметром 10−20 сантиметров. Если ячейки более крупные, они будут незаменимыми для промышленных сфер деятельности.

Наличие воды в составе смеси предусмотрено индивидуальными строительными проектами. Используемая жидкость должна быть абсолютно чистой и не содержать в своем составе всевозможных добавок химического и маслянистого характера.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке для бытовых целей, лучше брать дождевую или отстоянную воду. Если масштабы строительства промышленные — вполне подойдет очищенный вариант.

При необходимости возвести несущую стеновую конструкцию лучше подготовить цемент под марками М400, М300, М500. Для обустройства перегородочных конструкций вполне сойдет марка 300. Если же речь идет о постройке с небольшими габаритами, то лучше остановить свой выбор на модели М200.

Чтобы обустроить качественное основание для удобного возведения будущего помещения, лучше взять марку М200. Если кровельная конструкция предусмотрена проектом, бетон должен быть более прочным и соответствовать серии М400−500.

Отмостка и штукатурка

Что касается отмостки, она будет по-настоящему качественной, если использовать цемент марки М50-М150. Как известно, таким конструкциям не приходится справляться с большими нагрузками, поэтому для их возведения вполне подходят те серии цементной смеси, которые не обладают высокой прочностью. Однако, если нужно соорудить пол, лучше отдать предпочтение более прочным изделиям, которые будут соответствовать требованиям напольного покрытия.

Еще одним важным элементом смеси является штукатурка. Чтобы материал проявил себя с наилучшей стороны, лучше включить в состав цементные смеси под марками М300−400.

Нет смысла покупать большие объемы бетона, если он не будет израсходован за 30 суток. Дело в том, что уже через 30 дней стройматериал потеряет массу своих эксплуатационных свойств и не сможет обеспечить требуемое качество постройки. Уже через два месяца потеря достигнет -10%, через шесть месяцев — -50%, а через год цемент вообще станет непригодным для эксплуатации.

Главным недостатком цементной смеси является комковатость. Такая проблема характерна для дешевых марок от сомнительных производителей. Чтобы избежать неприятностей, лучше не экономить, покупая немаркированный, старый или уцененный цемент.

Советы по расчету пропорций

Независимо от марочных или модификационных особенностей, пропорции для цементной смеси измеряются установленной единицей — килограммами. Если нет возможности рассчитать каждую разновидность компонента в кг, можно применить старый дедовский метод по измерению бетона. Пропорции в ведрах для бетономешалки создавались еще в далеком прошлом.

Важно помнить о том, что каждая бетономешалка может обладать разными по объему емкостями. Пример расшифровки символики может выглядеть следующим образом:

  1. «Ц» — установленный объем цемента.
  2. «П» — объем песка.
  3. «Щ» — объем щебенки.
  4. «В/Ц» — часть воды в соотношении с цементом.

Если подготовить такой расчет, то можно без особых сложностей определить объем жидкости, которая нужна для раствора. Пример: для одной части цемента, весящего 10 кг при В/Ц = 0,5, понадобится около пяти литров жидкости.

При использовании влажных наполнителей количество жидких компонентов уменьшают. В противном случае излишек воды приведет к серьезному ухудшению качества бетона.

Если речь идет о пропорциях бетона для фундамента в ведрах, улучшить его прочностные свойства можно с помощью суперпластификаторов. Такие средства продаются в каждом строительном гипермаркете, а инструкция по применению, расчет и рецепты предоставляются непосредственно в инструкции.

Тонкости правильного замеса

Чтобы замес цементной смеси был правильным, а конечный продукт обрел однородную консистенцию, важно руководствоваться некоторыми правилами и учитывать рекомендации опытных мастеров. Итак, специалисты рекомендуют следовать таким советам:

  1. Для начала в контейнер бетономешалки нужно вылить небольшое количество воды: желательно 1/8 часть от общего объема.
  2. После этого воду разбавляют 60% щебенки от ожидаемого количества. Наличие этого крупнокалиберного компонента разобьет цементную смесь в мешалке и позволит образовать идеальную однородную массу.
  3. Затем в бетономешалку высыпают весь цемент и начинают вымешивать состав в течение 10−25 минут.
  4. Дальше нужно добавить песок и продолжать вращать бетономешалку.
  5. В конечном итоге досыпается оставшаяся часть щебенки, консистенция еще раз перемешивается и разбавляется всей водой, которая осталась.
  6. На следующем этапе нужно довести раствор до однородной массы и перевернуть контейнер мешалки для извлечения готового бетона. Для этого достаточно переместить положение функционирующего элемента по направлению вниз.
  7. По завершении работы бетономешалку нужно очистить специальной жидкостью и мастерком. Даже если в ближайшее время будут проводиться другие строительные работы, емкость нельзя оставлять в грязном состоянии. В противном случае может возникнуть вероятность образования комков в будущей смеси.

Ручной метод

Не секрет, что бетономешалка есть не у каждого хозяина. Однако это совсем не проблема, так как при решении несложных бытовых задач можно обойтись ручным методом приготовления цемента. Еще в далеком прошлом люди использовали для такой цели два ведра и столько же лопат, чтобы создавать качественные смеси для строительных работ.

Итак, первые ведро и лопата будут использоваться исключительно для цемента, поэтому они не должны быть влажными, а вторые — для песка и щебенки. После помещения материалов в ведра их нужно разровнять лопатой сверху, чтобы достичь максимального соответствия ведерной единице измерения. Замес цемента лучше осуществлять в широкой емкости, основательно перемешивая песок и щебень. Сверху образованной массы нужно сделать небольшую борозду для дальнейшего добавления цемента. Компоненты нужно смешивать до тех пор, пока не появится густая однородная консистенция с соответствующим оттенком.

После этого смеси придают конусообразную форму, делая в центре углубление, и начинают доливать жидкость. Оставшийся по краям конуса цемент засыпается в углубление с водой. Важно дождаться, пока состав окончательно не пропитается жидкостью, а затем повторить все процедуры по перемешиванию. Как только бетонное тесто обретет нужное состояние, его можно доставать и разливать по ведрам.

Важный совет: при замешивании состава воду лучше добавлять в небольшом объеме. В противном случае избыточная жидкость может свести все усилия к нулю.

Если правильно соблюдать пропорции состава бетона в ведрах и учитывать вышеперечисленные рекомендации, подготовка цементной смеси будет проведена успешно. Конечный продукт приобретет нужную пластичность и однородность, а также не будет иметь пустот. В результате конструкция простоит без деформаций в течение внушительного промежутка времени.

Состав бетона для отмостки — пропорции в ведрах

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

  • Пропорции прочного самомесного бетона
  • В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
  • Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
  • Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
  • Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

  • 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
  • 6 лопат песка;
  • 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
  • немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

  • 1 ведро цемента М500;
  • 2.5 ведра песка;
  • 4 ведра щебня фракции 5-20;
  • Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

  • Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
  • Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
  • Щебень – 50 л или 67,5 кг.
  • Вода – 12 л.
  • Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

  1. Залил 11 литров воды.
  2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
  3. Затем 10 литров цемента.
  4. Добавил 20 литров песка,
  5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
  6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
  7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

  • Залил 8 л воды в бетономешалку.
  • Добавил жидкий пластификатор в воду.
  • Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
  • Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
  • Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
  • Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

  • цемент М400 – 16 кг;
  • песок речной – 32 кг;
  • щебень фракции 5-20 – 62 кг;
  • вода – 8 л.
  • пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

  • цемент – 1,5 ведра;
  • песок – 3 ведра;
  • щебень – 5 ведер;
  • вода – 1 ведро;
  • пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

  • Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
  • Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
  • Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Правильный состав бетона для отмостки: пропорции в ведрах, приготовление своими руками

От качества фундамента зависит степень прочности и время службы всего сооружения; это самое уязвимое место, которое может пострадать от осадков и грунтовых вод. Если не будет качественной отмостки, в жилом помещении образуется плесень и сырость. Многие люди задаются вопросом, как приготовить цементный раствор для отмостки дома.

Особенности конструкции

Отмостка — это покрытие, плотно опоясывающее постройку по всему ее периметру. Имеет заданную непрерывную ширину. Сооружается данная конструкция на последнем строительном этапе, когда уже полностью закончены облицовочные работы на фундаменте.

Функции отмостки:

  1. Защитная функция — при выпадении большого количества осадков они попадают в специальную канализацию для слива, предотвращая контакт фундамента с водой. Если отмостки не будет, вода способна со временем разрушить основание всего дома.
  2. Препятствие вспучиванию грунтового слоя — фундаментное сооружение не нарушится, если промерзание грунта будет минимальным.
  3. Теплоизоляционная способность помогает удерживать тепло дома, не давая промерзнуть грунту в холодное время года.
  4. Декоративная роль улучшает внешний вид дома, делая его законченным и завершенным.

Требования к отмостке

Она должна выступать на 200 мм от дома, оптимальная ширина — 1 м, это позволяет ходить по отмостке вокруг дома, используя ее в качестве пешеходной дорожки.

Покрывать весь периметр сооружения необходимо беспрерывно, благодаря этому весь фундамент будет защищен. Толщина выбирается в зависимости от эксплуатационной нагрузки, в среднем это 7 см. При повышенной нагрузке слой бетона может достигать 16 см.

Сооружать отмостку рекомендуется под небольшим наклоном, угол которого составляет не меньше 1-2º, это обеспечит отток воды от дома во время выпадения большого количества осадков.

Компенсационные швы — это важная составляющая отмостки. Изготавливаются из виниловой ленты или отрезков ЭППС, толщина которых — 5-12 мм. Располагаются на стыке конструкции отмостки и фундамента.

Компоненты и пропорции

Хороший бетонный раствор для отмостки получится только в случае строгого соблюдения всех пропорций.

Классический способ, помогающий правильно определить пропорции бетона на отмостку:

  1. В смеситель помещается песок и цемент в пропорции 1:3.
  2. Добавляется вода, при размешивании должна получиться масса однородной консистенции, имеющая вид густой сметаны.
  3. Перемешивая, добавляют не менее 3 частей мелкого щебня или гравия.

Например, чтобы получить раствор из бетона, имеющий объем 1 м³, потребуется:

  • 300 кг цемента;
  • 1120 кг щебня, имеющего фракцию 5-10 мм;
  • просеянный и промытый от лишних примесей и земли песок в количестве 800 кг;
  • вода в количестве 180 л.

Замешивая бетонный раствор, все следующие компоненты нужно вносить только после равномерного растворения предыдущих.

В случае приготовления бетона ручным способом все компоненты смешиваются в большой емкости типа ванны или корыта. Сначала раствор мешается при помощи тяпки, а после добавления щебенки или гравия лучше мешать штыковой лопатой.

Бетон для отмостки частного дома своими руками

Некачественная отмостка проявляет себя после зимы: она просто распадается и раскалывается на небольшие части, а в некоторых случаях и полностью. Причина чаще всего в некачественном цементе, который применялся для изготовления бетона, и неправильная технология приготовления смеси из бетона.

Следует рассмотреть, как сделать бетон самостоятельно:

  1. Для этого берется материал марки М200, можно и выше, т.к. чем выше марка, тем более качественной получится вся конструкция.
  2. Песок берется очищенный, без примеси глины, известняка, ила. Лучше для этого подойдет песок в ведрах, принесенных из карьера или реки.
  3. Щебень или гравий должен быть мелкой фракции (от 5 до 20 мм).
  4. Чем больше воды, тем ниже прочность бетонной конструкции.
  5. Подбирая состав бетона для отмостки, пропорции надо соблюдать следующие: 1 часть цемента, 4 части щебня, 2 части песка, вода 0.5 части.

Качество компонентов

От качественной характеристики цемента во многом будет зависеть срок эксплуатации. В цементе не должно быть лишней влаги и различных частиц, особенно твердых. Стройматериал нужно приобретать только у проверенных поставщиков.э

При покупке необходимо обязательно смотреть на срок годности цемента, т.к. наиболее качественный он в первые 3 месяца после выпуска. После этого срока показатели прочности начинают снижаться.

Маркировка бетона

Марка бетона — это показатель его прочности в результате сжатия. Регламент по технической характеристике — ГОСТ 912897, 747394.

Выбирая ту или иную марку, необходимо учитывать нагрузку, характеристику грунта, условия климата. Отмостка должна соответствовать следующим требованиям:

  • марка М200;
  • прочность В 15;
  • морозостойкость F150.

При стройке в местности с частым выпадением большого количества осадков и резкими перепадами температур лучше применять М250. Такая марка наиболее устойчива к сильной жаре и холоду, подвержена меньшей вероятности растрескивания.

Чем больше строительный объект, тем больше должна быть марка, т.к. слишком низкие могут разрушаться в результате вибрации.

Пропорции для бетона м 200

М200 — самый популярный раствор, изготавливаемый из М400 цемента. Перед тем как делать бетон этой марки, необходимо определить максимально точное соотношение всех компонентов. Для 1 м³ продукции потребуются:

  • цемент — 330 кг;
  • гравий — 1260 кг;
  • песок — 650 кг;

Пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки

При больших объёмах бетонной смеси её приготовление осуществляется в бетономешалках. Гораздо удобнее загружать агрегат определёнными порциями, например, при помощи обычного ведра,  сообразно обозначенной марке бетона. Если знать необходимые пропорции компонентов рабочей смеси,  можно быстро и точно приготовить её для замешивания.

Основные компоненты для приготовления бетонной смеси

Для качественных бетонных работ раствор должен включать в себя:

  1. Цемент.
  2. Щебень.
  3. Песок.
  4. Пластификаторы.
  5. Вспомогательные вещества.
  6. Ну и вода. Без неё никуда.

Пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки необходимо рассчитывать относительно всех его компонентов, включая и воду. Многое определяется также и объёмом имеющейся бетономешалки: для частного применения достаточно агрегата объёмом 100…150 л. В дальнейшем именно на такие объёмы и будут высчитываться необходимые пропорции компонентов.

Цемент – основная составляющая часть рабочего раствора, определяющая последующую прочность бетона. Для заливки применяют портландцемент марок М300, М400 или М500 (более качественный портландцемент используется лишь при возведении многоэтажных или больших промышленных зданий). При этом решающее значение имеет  свежесть продукта. Впрок купленный цемент со временем снижает свои прочностные показатели, и гораздо хуже связывается с остальными компонентами, особенно, если хранился в неподготовленном для этого месте. Не самый лучший вариант также – приобрести материал, срок производства которого составляет три месяца и более.

Щебень является основным заполнителем. Размер его рабочих фракций зависит от последующего использования бетонной смеси. Для закладки фундамента подойдёт щебень более крупных фракций – 40…130 мм, для возведения стен потребуется более мелкий щебень: 10…40 мм. С увеличением размера частиц щебня его объём в ведре уменьшается, но – без ущерба для прочности — уменьшается также и суммарный расход рабочего раствора, что используется при закладке более мощных фундаментов. В зависимости от марки раствора соотношение пропорций щебня к цементу колеблется в пределах 5:1…7:1.

Песок тоже предназначен для заполнения, но, в отличие от щебня, он является более пластичным материалом, а потому решающим является чистота песка. Недопустимо применять песок, в котором имеются видимые органические вещества. Лучше всего использовать чистый речной песок или кварцевый песок (легко отличить по блестящим кристаллическим вкраплениям в общей массе). Песок не должен быть слишком мелким: эксперты советуют использовать материал с минимальным размером отдельных зёрен не менее 3 мм. С увеличением удельного количества песка, качество бетонного раствора снижается.  Поэтому оптимальными являются пропорции песка к цементу в диапазоне 3,5:1…5:1. Иногда допускается вместо песка применять измельчённый гравий.

Состав воды, как ни странно, тоже определяет  качество бетона. Например, вода, из минеральных источников будет иметь повышенный процент солей, которые в итоге ухудшают работоспособность бетонного раствора. С осторожностью необходимо использовать воду из колодцев с глиняным основанием: даже природная фильтрация воды не гарантирует полное отсутствие взвешенных глиняных частиц. Поэтому лучше всего использовать обычную техническую воду из водопроводной сети, а при её отсутствии использовать только хорошо отстоенную воду.  Количество частей воды на часть цемента определяется конечной маркой готовой бетонной смеси, и составляет:

  • Для цемента марки М300 – 0,5:1;
  • Для цемента марки М400 – 0,56:1;
  • Для цемента марки М500 – 0,62:1.

При этом с увеличением марки бетона общее количество воды следует уменьшать.

Пластификаторы придают рабочему раствору либо повышенную вязкость, либо улучшают текучесть состава.  При этом соответственно корректируется и количество добавляемой в бетономешалку воды. Применение пластификаторов позволяет существенно увеличить качество возведения стен и фундамента. Данный компонент можно приготовить и самостоятельно. Для этого берут 100…150  мл жидкого мыла на ведро цемента, а затем добавляют такое же количество гашёной извести. В итоге схватывание  смеси происходит равномернее, а поверхность получается более гладкой и качественной.

Вспомогательные компоненты в рабочей смеси необходимы тогда, когда  укладка бетона происходит в особых климатических условиях (например, при  пониженных температурах). Для усиления прочности фундамента в состав смеси иногда вводят также армирующую составляющую — полипропиленовое волокно. Его, впрочем, укладывают уже в процессе заливки самого раствора.

Расчёт пропорций компонентов бетонного раствора

Поскольку вёдра у каждого хозяина – разные (от 5 до 15 л), в дальнейшем указывается только весовое содержание требуемых составляющих. Зная объём ёмкости, все необходимые  пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки определить несложно, важно лишь знать, какая конечная марка бетона необходима.

Подобный способ расчёта необходимого количества компонентов применяется в тех ситуациях, когда заливка смеси производится поэтапно (причём соответственно объёму емкости имеющейся в наличии бетономешалки), а сам процесс не занимает много времени.

Наиболее ходовой и востребованной маркой бетона считается марка М400. При этом предполагается, что замес и  укладка рабочей смеси будет выполняться при нормальных климатических условиях (относительная влажность в пределах 60…75%, температура  +15…+25°С).

С учётом рекомендованных выше соотношений данные по необходимым пропорциям и количеству компонентов в расчёте на 1 м3 бетонной смеси сведены в таблицу:

Марка цементаОбъём воды, лОбъём песка/мелкого гравия, кгОбъём щебня, кгВыход готовой смеси на ведро цемента, л
М200200660100037
М300200700105549
М400185750113565

 

При указанных в таблице соотношениях итоговая смесь будет обладать прочностными характеристиками, примерно соответствующими бетону марки В20.

Для того, чтобы перевести в литры (вёдра) указанное в таблице количество твёрдых компонентов бетонной смеси, можно руководствоваться следующей информацией (относится к строительным вёдрам объёмом 12 л):

  • Весовое количество цемента, кг – 15,5;
  • Весовое количество песка, кг – 19…20;
  • Весовое количество щебня, кг – 14…17,5;
  • Весовое количество гравия, кг — 16…17.

Таким образом, в 1 м3 бетонного раствора марки, близкой к В20, должно содержаться 320…340 кг цемента марки М400, 400…430 кг песка,  320…380 кг щебня или 350… 370 кг гравия.

Для вёдер с другой ёмкостью указанные значения пропорционально пересчитываются. Для пересчёта объёмных параметров в весовые можно пользоваться следующими примерными соотношениями (как и в предыдущем случае пропорции приведены из расчёта на ведро 12 л):

  • Цемент – 18 кг;
  • Песок – 18,2…18,5 кг;
  • Щебень мелкий – 16,7…17 кг;
  • Щебень крупный – 2…2,5 кг;
  • Гравий – 19 кг.

Пропорции бетона в вёдрах для бетономешалки обязательно изменяют для первого замеса смеси в устройстве – увеличивают в среднем на 10%, чтобы исключить последующее прилипание компонентов к боковым стенкам. При последующих загрузках пропорции смеси устанавливаются обычным образом.

Если к бетонному раствору не предъявляется каких-то особых требований, укладку компонентов при помощи строительного ведра можно выполнять и по упрощённой пропорции: на ведро цемента  полведра воды, два ведра песка и четыре ведра щебня. Пластификатор (или его компоненты) добавляется уже в хорошо размешанную рабочую смесь, после чего бетономешалку необходимо включить ещё на несколько минут.

Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах

При заливке фундамента бетонную смесь лучше всего готовить непосредственно на месте строительства, замешивая её вручную или при помощи бетономешалки. Чтобы готовый монолит был достаточно прочным, необходимо точно рассчитывать пропорции цемента, песка, воды и щебня.

Основные компоненты бетона на фундамент

Используйте для бетона только качественный цемент

Бетон – ключевой материал в большинстве строительных работ, а заливка фундамента – одно из важнейших его применений. Приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку фундамента и оставляют на 2 недели для застывания. И очень важно, чтобы пропорции компонентов были подобраны достаточно точно, а раствор – правильно замешан и доведен до нужной консистенции. Только так фундамент сможет превратиться в прочную монолитную конструкцию.

Фундаментный бетон готовится из четырех составляющих:

  • цемент – основной связывающий компонент;
  • песок – мелкодисперсный наполнитель;
  • щебень – армирующий наполнитель;
  • вода – растворитель и активатор цемента.

Пропорции бетона для фундамента в ведрах рассчитываются на основании требований к его прочности. Прежде чем перейти к расчетам, рассмотрим все компоненты раствора по отдельности.

Цемент

Цемент – основной материал всех бетонов, относящийся к классу гидравлических вяжущих веществ. Данное определение подразумевает, что добавление влаги вызывает медленно протекающую химическую реакцию гидратации, в процессе которой жидкий цементный раствор превращается в твердый камнеподобный монолит.

Современная промышленность производит цементы разных марок, обозначаемых буквой М и числом, характеризующим прочность получаемого бетона. В продаже представлены преимущественно марки от М200 до М600, но существуют и более эффективные (и значительно более дорогие) марки цемента.

Число в марке цемента обозначает поверхностную прочность готового бетона в килограммах на квадратный сантиметр. Иными словами, для повреждения бетона, полученного из цемента М500, требуется установить на его поверхность груз массой более 500 кг, при этом точка опоры должна иметь площадь 1 квадратный сантиметр. Марка полученного бетона зависит от пропорций ингредиентов и напрямую связана с процентным содержанием цемента и песка. Для фундамента чаще всего используется бетон М200 или М300 на основе портландцемента.

Портландцемент назван так в честь города Портленд, в котором он был впервые запатентован. Это наиболее широко применяемый тип цемента в современном строительстве, поэтому в большинстве случаев под цементом подразумевается именно портландцемент.

Песок

Для бетона лучше использовать песок без дополнительных включений

Песок – дешевый и повсеместно распространенный материал природного происхождения. Это смесь минералов разной зернистости. Минимальный допустимый размер зёрен составляет 0,14 мм, максимальный – 5 мм. Качество песка для фундаментного бетона регламентируется стандартом ГОСТ-10268.

Согласно данному документу, фракция 0,14 мм не может составлять более 10% от общей массы песка. Допускается также некоторое количество глинистых включений, но не более 3%.

Глина и особо мелкие фракции песка нежелательны, поскольку могут значительно снизить марку готового бетона, ухудшая контакт отдельных зерен с цементной массой.

Для промывки песка используется обычная вода, удаляющая примеси и очищающая поверхность зёрен. Крупные фракции также следует убрать, для чего непосредственно перед замешиванием бетона рекомендуется просеять песок через 2-миллиметровое сито. Чтобы правильно отмерить нужное количество материала, его встряхивают, добиваясь усадки до плотности 1700 кг/м3. Объем песка может существенно увеличиться из-за влажности, поэтому важно следить, чтобы она не превышала 7%.

Щебень

Камни в щебне должны быть не более 20 мм

Щебень – это искусственно измельченный камень, добываемый в карьерах. Лучшими характеристиками обладает гранит, хорошо вяжущийся с цементом и обеспечивающий наивысшую прочность фундаментному бетону. При этом рекомендуется использовать материал с размером фракций до 20 мм.

Лещадность – одна из ключевых характеристик щебня, зависящая от формы отдельных зёрен. Она измеряется в процентах и характеризует количество игольчатых и пластинчатых зёрен. Наиболее качественным считается щебень с лещадностью ниже 10%, состоящий преимущественно из кубовидных камешков.

Выделяют 4 группы щебня по лещадности:

Степень лещадностиВид зеренКоличество пластинчатых зёрен, %
1Кубовидный16
2Улучшенный16-26
3Обычный26-36
4Обычный36-50

Лучшим для приготовления фундаментного бетона является кубовидный камень, который лучше всего обволакивается цементно-песчаной смесью.

Вот игольчатые и пластинчатые зёрна способствуют возникновению пустот и неоднородностей, снижая марку готового бетона.

Вода

Вода выполняет функцию активатора цемента, который в её присутствии связывает все компоненты в твердый монолит. Она должна быть чистой и пресной, поскольку примеси могут вызвать нежелательные реакции и ухудшить качество бетона. Можно использовать воду из родника или колодца. Речную воду необходимо предварительно профильтровать, а морская для данной цели считается непригодной.

Пропорции компонентов бетона

Способ приготовления цементных растворов

Правильное соотношение вёдер песка, цемента и щебня определяет марку и качество будущего бетона, поэтому важно максимально точно рассчитывать и измерять доли всех компонентов. Для правильного расчета пропорций можно воспользоваться табличными данными:

Марка бетонаСоотношение частей цемента, песка и щебня в вёдрах
13001:2:4
24001:1,5:3
3Обычный26-36
4Обычный36-50

При составлении таблицы в расчет брался цемент М400. С её помощью можно рассчитать количество вёдер компонентов бетона, требуемое для получения бетона конкретной марки.

В процессе замешивания необходимо тщательно перемешать все сухие компоненты до полностью однородной массы. Только после этого можно вливать воду.

Для первого замеса воду добавляют постепенно, добиваясь оптимальной консистенции. Смесь не должна быть жидкой, в то же время при наливании она должна равномерно распределяться не оставляя пустот.

При первом замесе замеряют объём воды в вёдрах, необходимый для конкретного количества бетона. В дальнейшем смесь можно готовить быстрее, отмеряя нужное количество вёдер воды, а пропорции сухих компонентов определяя по таблице. Но имейте в виду, что используя другие партии песка, щебня и цемента (даже если указаны идентичные характеристики), требуемое количество воды потребуется определить заново.

Более наглядно процесс замешивания фундаментного бетона показан в следующем видео:

Пример расчета компонентов на один замес

Исходные данные:

  • смешивание компонентов производится при помощи 150-литрового строительного миксера;
  • сырьё отмеряется 10-литровым ведром;
  • готовый монолит должен иметь марку М300.

Воспользовавшись таблицей, определяем нужное количество отдельных компонентов, которое позволит получить 150 литров смеси.

Расчетное количество компонентов (в вёдрах):

  • щебень – 9;
  • цемент М400 – 3;
  • песок – 2.

Данного количества достаточно для получения примерно 16 вёдер готовой смеси для заливки фундамента. Соблюдая эти пропорции, можно увеличивать или уменьшать количество компонентов для получения другого количества раствора.

Воду всегда следует добавлять только после полного перемешивания сухих компонентов. Следите, чтобы смесь оставалась достаточно густой, иначе срок застывания увеличится, а марка готового бетона уменьшится.

Состав функций

«Композиция функций» применяет одну функцию к результатам другой:

Результат f () отправляется через g ()

Записано: (g º f) (x)

Что означает: g (f (x))

Пример: f (x) = 2x + 3 и g (x) = x 2

«x» — это просто заполнитель . Во избежание путаницы назовем его просто «ввод»:

f (ввод) = 2 (ввод) +3

г (ввод) = (ввод) 2

Начнем:

(g º f) (x) = g (f (x))

Сначала мы применяем f, затем применяем g к этому результату:

(g º f) (x) = (2x + 3) 2

Что, если мы поменяем местами порядок f и g?

(f º g) (x) = f (g (x))

Сначала мы применяем g, затем применяем f к этому результату:

(f º g) (x) = 2x 2 +3

Получаем другой результат!

Когда мы меняем порядок, результат редко бывает одинаковым.

Так что будьте осторожны, какая функция стоит первой.

Символ

Символ композиции — маленький кружок:

(g º f) (x)

Это , а не , а заполненная точка: (g · f) (x), так как это означает, что умножить на .

Самостоятельная композиция

Мы даже можем составить функцию сама с собой!

Пример: f (x) = 2x + 3

(f º f) (x) = f (f (x))

Сначала мы применяем f, затем применяем f к этому результату:

(f º f) (x) = 2 (2x + 3) +3 = 4x + 9

Мы могли бы обойтись без красивой диаграммы:

(f º f) (x) = f (f (x))

= е (2x + 3)

= 2 (2x + 3) +3

= 4x + 9

Домены

До сих пор это было легко, но теперь мы должны рассмотреть Домены функций.

Домен — это набор всех значений , которые входят в функцию.

Функция должна работать для всех значений, которые мы ей даем, поэтому зависит от нас, , чтобы убедиться, что мы получили правильный домен!

Пример: домен для √x (квадратный корень из x)

У нас не может быть квадратного корня из отрицательного числа (если мы не используем мнимые числа, но это не так), поэтому мы должны исключить отрицательных чисел:

Область √x — все неотрицательные действительные числа

На числовой прямой это выглядит так:

В нотации конструктора множеств записано:

{x | x ≥ 0}

Или, используя обозначение интервала, это:

[0, + ∞)

Важно правильно оформить домен, иначе мы получим плохие результаты!

Область составной функции

Мы должны получить для обоих Доменов правильно (составная функция и — первая использованная функция).

При выполнении, например, (g º f) (x) = g (f (x)):

  • Убедитесь, что мы получили домен для f (x) right,
  • Затем также убедитесь, что g (x) получает правильный домен

Пример: f (x) = √x и g (x) = x 2

Область f (x) = √x — все неотрицательные действительные числа

Область g (x) = x 2 — это все действительные числа

Составная функция:

(g º f) (x) = g (f (x))

= (√x) 2

= х

Итак, «x» обычно имеет Домен всех действительных чисел…

… но поскольку это составная функция , мы должны также учитывать f (x) ,

Таким образом, домен состоит из неотрицательных вещественных чисел

Почему оба домена?

Что ж, представьте, что функции — это машины … первый плавит отверстие пламенем (только для металла), второй просверливает отверстие немного больше (работает с деревом или металлом):

То, что мы видим в конце, — это просверленное отверстие, и мы можем подумать, что «это должно работать для дерева или металла ».

Но если мы поместим дрова в g º f, то первая функция f разожжет огонь и все сожжет!

Поэтому важно, что происходит «внутри машины».

Функция разложения

Мы можем пойти другим путем и разбить функцию на набор других функций.

Пример: (x + 1 / x) 2

Эта функция может быть выполнена из этих двух функций:

f (х) = х + 1 / х

г (х) = х 2

И получаем:

(g º f) (x) = g (f (x))

= г (х + 1 / х)

= (х + 1 / х) 2

Это может быть полезно, если исходная функция слишком сложна для работы.

Сводка

  • «Функциональная композиция» применяет одну функцию к результатам другой.
  • (g º f) (x) = g (f (x)) , сначала примените f (), затем примените g ()
  • Мы также должны уважать область определения первой функции
  • Некоторые функции можно разделить на две (или более) более простые функции.

QUIKRETE® — Установка столбов в бетон

Версия для печати

QUIK-DATA

Стоимость:
Навык:
Время:

Инструменты
Инструменты для копания, дрель, уровень, ведро, гравий, столб (должно быть устойчивое к гниению дерево, нержавеющий металл или соответствующий синтетический материал), распорки 2 x 4, деревянные колья, шурупы для дерева.

Материалы
Быстротвердеющий бетон, универсальный гравий, строительная форма QUIK-TUBE®.

Строите ли вы новый забор или укрепляете игровую конструкцию, установка столбов в бетон — лучший способ убедиться, что они будут стоять ровно и ровно в течение многих лет. Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов, поскольку в нем нет перемешивания — вы просто заливаете сухой бетон из мешка прямо в отверстие, а затем добавляете воду. Бетон схватывается за 20-40 минут, поэтому вы можете быстро перейти к следующему этапу проекта (большое удобство при установке столбов забора) или засыпать яму, чтобы завершить работу.При нормальных условиях отверждения вы можете приложить к стойке тяжелый груз (например, баскетбольный щит) всего через 4 часа.

Указанные здесь шаги можно использовать для всех видов проектов на открытом воздухе, таких как установка столбов для почтовых ящиков, фонарей и знаков, а также флагштоков и стоек для спортивного и игрового оборудования. Для конструкционных или несущих конструкций, таких как бетонные опоры для столбов палубы или для закрепления каких-либо столбов в песчаной почве, следуйте инструкциям на страницах 59–60, используя бетонные формы для строительства фундаментов или установки столбов.

QUIK-TIP:
Добавление 6-дюймового гравийного основания под каждый столб и отделка бетонного основания таким образом, чтобы оно располагалось под уклоном от столбов, являются популярными методами защиты столбов от гниения от контакта с влагой.

1. Выкопайте отверстие под столб, , сделав его в три раза больше ширины столба и на глубине от 1/3 до 1⁄2 надземной длины столба плюс 6 дюймов (справа).Для рыхлой или песчаной почвы рекомендуется использовать трубчатую форму (слева).

2. Насыпьте 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы. Уплотните и выровняйте гравий, используя столб или 2 x 4.

3. Установите стойку в отверстие. Прикрепите угловые распорки 2 x 4 к двум смежным сторонам стойки, используя по одному винту для каждой распорки. Вбейте кол в землю рядом с нижним концом каждой распорки.

4. Используйте уровень , чтобы расположить отвес столба (идеально вертикально), проверяя уровень с двух смежных сторон, затем закрепите распорки на кольях.

5. Заполните яму бетоном на глубину до 3–4 дюймов ниже уровня земли. Добавьте рекомендованное количество воды. После схватывания бетона засыпьте яму землей и / или дерном.

Дополнительная информация

Набор данных прочности бетона на сжатие

Набор данных прочности бетона на сжатие

Загрузить : Папка данных, описание набора данных

Реферат : Бетон — самый важный материал в гражданском строительстве.Прочность бетона на сжатие сильно нелинейно зависит от возраста и ингредиентов.

Характеристики набора данных:

Многомерный

Количество экземпляров:

1030

Площадь:

Физический

Характеристики атрибута:

Реальный

Количество атрибутов:

9

Дата дарения

2007-08-03

Сопутствующие задачи:

Регрессия

Отсутствуют значения?

НЕТ

Количество веб-посещений:

217876

Источник:

Первоначальный владелец и донор

Проф.И-Ченг Йе

Департамент управления информацией

Университет Чун-Хуа,

Hsin Chu, Тайвань 30067, R.O.C.

эл. Почта: icyeh ‘@’ chu.edu.tw

ТЕЛ: 886-3-5186511

Дата дарения: 3 августа 2007 г.

Информация о наборе данных:

Количество экземпляров 1030

Количество атрибутов 9

Разбивка атрибутов 8 количественных входных переменных и 1 количественная выходная переменная

Отсутствуют значения атрибутов

Информация об атрибуте:

Приведены имя переменной, тип переменной, единица измерения и краткое описание.Прочность бетона на сжатие — это проблема регрессии. Порядок этого листинга соответствует порядку цифр в строках базы данных.

Имя — Тип данных — Измерение — Описание

Цемент (компонент 1) — количественный — кг в смеси м3 — входная переменная

Доменный шлак (компонент 2) — количественный — кг в м3 смеси — входная переменная

Зола-унос (компонент 3) — количественный — кг в смеси м3 — входная переменная

Вода (компонент 4) — количественная — кг в смеси м3 — входная переменная

Суперпластификатор (компонент 5) — количественный — кг в смеси м3 — входная переменная

Крупный заполнитель (компонент 6) — количественный — кг в смеси м3 — входная переменная

Мелкий заполнитель (компонент 7) — количественный — кг в смеси м3 — входная переменная

Возраст — количественный — День (1 ~ 365) — Входная переменная

Прочность бетона на сжатие — количественная — МПа — Выходная переменная

Соответствующие документы:

Главный

1.И-Ченг Йе, «Моделирование прочности высокопрочного бетона с помощью искусственных нейронных сетей», Cement and Concrete Research, Vol. 28, No. 12, pp. 1797-1808 (1998).

Прочие

2. И-Ченг Йе, «Моделирование прочности бетона с помощью сетей дополнения нейронов», Журнал материалов в гражданском строительстве, ASCE, Vol. 10, No. 4, pp. 263-268 (1998).

3. И-Ченг Йе, «Проектирование высокоэффективной бетонной смеси с использованием нейронных сетей», J. of Computing in Civil Engineering, ASCE, Vol.13, No. 1, pp. 36-42 (1999).

4. И-Ченг Йе, «Прогноз прочности зольной пыли и шлакового бетона с помощью искусственных нейронных сетей», Журнал Китайского института гражданского и гидротехнического строительства, Vol. 15, No. 4, pp. 659-663 (2003).

5. И-Ченг Йе, «Методология дозирования смеси летучей золы и шлакового бетона с использованием искусственных нейронных сетей», Научно-технический журнал Chung Hua, Vol. 1, No. 1, pp. 77-84 (2003).

6. Йе, И-Ченг, «Анализ прочности бетона с использованием экспериментов и нейронных сетей», Журнал материалов в гражданском строительстве, ASCE, Vol.18, № 4, стр 597-604 (2006).

Запрос цитаты:

ПРИМЕЧАНИЕ: Повторное использование этой базы данных не ограничено с сохранением уведомления об авторских правах для профессора И-Ченг Йе и следующей опубликованной статьи:

И-Ченг Йе, «Моделирование прочности высокопрочного бетона с использованием искусственных нейронных сетей», Исследование цемента и бетона, Vol. 28, No. 12, pp. 1797-1808 (1998).

PPT — СРАВНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ СМЕШАННОГО ДИЗАЙНА ВЫСОКОПРОЧНОГО САМОУПРЯЖЕННОГО БЕТОНА PowerPoint Presentation

  • СРАВНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СМЕСИ ПРОПОРЦИЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОЧНОГО САМОУПРЯЖЕНИЯ

  • Схема • Цели • Необходимость оптимизации HS-SCC • План эксперимента со статистической смесью • Сравнение результатов метода SMD с правилом Окамуры • Заключение

  • Цели • Необходимость дозирования смеси HS-SCC • Статистические испытания смеси Метод проектирования • Оптимальные пропорции класса бетона HS-SCC (C100 / 115) с использованием метода SMD • Сравнение результатов, полученных методом SMD с правилом Окамуры

  • Спрос на HSC растет из-за его технических и экономических преимуществ • Бетон или композитная колонна экономичнее, чем здание из чистой стали • Полное использование преимуществ повышенной прочности на сжатие: • уменьшение количества стали, уменьшение размера колонн для увеличения полезной площади пола или создание дополнительных этажей без отрыва от нижних этажей

  • Разработка SCC началась в 1983 году найти решение для более прочных бетонных конструкций в Японии.Самоуплотняющийся бетон

  • Профессор, доктор Хадзиме Окамура Технологический университет Кочи

  • SCC — это особый тип бетона, который обладает высокой устойчивостью к сегрегации • Достаточное уплотнение для заливки бетона • Лучшее качество бетона • Более короткий период строительства

  • Конструкция бетона является оптимизацией смеси Классы бетона (TS EN 206-1) C8 / 10 C12 / 15 C16 / 20 C20 / 25 C30 / 37 C35 / 45 C40 / 50 C45 / 55 C50 / 60 C55 / 67 C60 / 75 C70 / 85 C80 / 95 C90 / 105 C100 / 115 HSC

  • Дозирование смеси HSC * Дозирование смеси HSC является более важным процессом, чем бетон нормальной прочности.Для получения данных, позволяющих исследователю определить оптимальные пропорции смеси, требуется множество пробных партий. * Руководство ACI по бетонной практике, 1997.

  • Эксперименты со смесью Предполагается, что измеренный отклик зависит только от пропорций ингредиентов, присутствующих в смеси, а не от количества смеси. Поэкспериментируйте, и вы увидите! (Коул Портер)

  • Эксперименты со смесью • Смесь q-компонентов, в которой представлена ​​пропорция i-го компонента, присутствующего в смеси, • Пространство композиции q компонентов принимает форму симплекса правильных размеров.

  • Физические, теоретические или экономические соображения часто накладывают дополнительные ограничения на отдельные компоненты * Quenouille, MH

  • Эксперименты со смесями • Целью экспериментов со смесями является построение соответствующей модели, связывающей отклик (ы) к компонентам. • Наиболее часто используемые формы модели смеси в данных аппроксимации — это полиномы второй степени, введенные (Scheffé, 1958) формы

  • D-оптимальный дизайн для HS-SCC был использован для математического моделирования влияния смеси восьми параметры и их двухстороннее взаимодействие на отклики 8 параметров смеси Цемент (c), микрокремнезем (sf), зола (pfa), вода (w), природный песок (ns), измельченный песок (cs), заполнитель (ag), химическая добавка (адм.) Реакция Время оседания T50, оседание, прочность на сжатие, внешний вид, RCP

  • Ограничения для компонентов смеси (л / м3)

  • D-оптимальные проектные пропорции смесей (л / м3 ) …….46 смесей

  • Результаты экспериментальных испытаний …… 46

  • Для анализа смешанных экспериментов требуется • Разработка регрессионной модели, связывающей переменную отклика с компонентами • Использование модели для прогнозирования и оптимизации что условия взаимодействия важны

  • Результаты статистического анализа

  • Целевая функция желательности где n — количество ответов в показателе.Численная оптимизация находит точку, максимизирующую функцию желательности. В этом исследовании желаемые параметры ответа были определены как целевые, максимальные или минимальные, с указанием степени важности, а предложенные входные переменные для оптимизации ответа путем прогнозирования ответов и желательности приведены в таблице.

  • Цели оптимизации

  • Решения по оптимизации

  • Сравнение результатов

  • Сравнение результатов

    Сравнение результатов для цемента

      и мелкий порошок: 170
    • Сравнение результатов SMD с правилами Окамуры

    • Заключение • Статистический экспериментальный план обеспечивает систематический подход к проектированию бетона, • Эксперименты со смесями дают преимущество для достижения оптимальных пропорций компонентов бетонной смеси при минимальных затратах, • Результаты SMD для HS-SCC (C100 / 115) подтверждено Правилами Окамуры для SCC.

    • СПАСИБО

    • Бетонные ингредиенты — archtoolbox.com

      Бетон используется в качестве строительного материала на протяжении тысячелетий. Основные ингредиенты остались прежними, но новые технологии добавления добавок позволяют дизайнерам и инженерам точно настраивать окончательные свойства полностью застывшего бетона.

      Четыре основных ингредиента

      Бетон состоит из четырех основных ингредиентов: воды, портландцемента, заполнителей и воздуха.Соотношение ингредиентов изменяет свойства конечного продукта, что позволяет инженеру разрабатывать бетон, отвечающий их конкретным потребностям. Добавки добавляются для корректировки бетонной смеси в соответствии с конкретными критериями эффективности.

      Состав бетона: вода, цемент, заполнитель и воздух

      Вода

      Вода в бетонной смеси должна быть чистой и без примесей. Количество воды по отношению к количеству цемента влияет на то, насколько легко бетон течет, но также влияет на конечную прочность бетона.Больше воды делает бетон более текучим, но также снижает прочность бетона при отверждении.

      Портлендский цемент

      Цемент затвердевает при смешивании с водой, которая связывает все ингредиенты вместе. Портландцемент является наиболее распространенным используемым цементом и состоит из глинозема, кремнезема, извести, железа и гипса. Также включены небольшие количества других ингредиентов.

      Агрегаты

      Большая часть бетонной смеси состоит как из крупных, так и из мелких заполнителей, которые помогают увеличить прочность бетона, превышающую ту, которую цемент может обеспечить сам по себе.В качестве заполнителей используются песок, гравий и щебень. Переработанные материалы, в том числе доменный шлак, стекло (в основном для декоративных целей) и измельченный бетон, начинают использоваться в качестве заполнителей бетона.

      Воздух

      Четвертый главный компонент бетона — это увлеченный воздух. Хотя обычно это не считается ингредиентом, дело в том, что бетонная смесь содержит от 1% до 9% увлеченного воздуха. Когда бетон будет подвергаться очень холодным или морозным условиям, следует включать большее количество воздуха.

      Добавки

      Добавки служат для достижения множества целей. Это может быть так же просто, как добавить пигмент для окрашивания бетона. Другие добавки используются для более быстрого отверждения в холодную погоду, создания чрезвычайно высокопрочного бетона или для увеличения текучести бетона без ущерба для прочности. К сожалению, примеси могут привести к нежелательным результатам, например, к плохой адгезии отделочного покрытия. По этой причине многие инженеры-строители и архитекторы не решаются использовать добавки.У нас есть статья, в которой рассказывается о различных добавках.

      Гидратация: химическая реакция

      Хотя содержание влаги уменьшается по мере схватывания бетона, важно знать, что бетон не «сохнет». Скорее, бетон схватывается в результате химической реакции, называемой гидратацией. Поэтому бетон можно помещать под воду.

      Бетон начинает схватываться, как только в смесь добавляется вода. Поэтому смесь следует постоянно перемещать, чтобы частицы не связывались друг с другом (таким образом, бетонные тележки вращались).) Большинство строительных площадок требует, чтобы бетон был доставлен и помещен в течение 90 минут после первоначального смешивания, но добавки могут продлить это время.

      Размещение стыков в бетонных плоских конструкциях — почему, как и когда

      Усадочные / контрольные соединения

      Усадочные / контрольные стыки помещаются в бетонные плиты для предотвращения случайных трещин. Свежая бетонная смесь представляет собой жидкую пластичную массу, которой можно придать практически любую форму, но по мере затвердевания материала происходит уменьшение объема или усадка.Когда усадка сдерживается контактом с опорным грунтом, гранулированным заполнителем, прилегающими конструкциями или арматурой в бетоне, внутри бетонной секции возникают растягивающие напряжения. В то время как бетон очень прочен на сжатие, прочность на растяжение составляет всего 8–12 процентов от прочности на сжатие. Фактически, растягивающие напряжения действуют против самого слабого свойства бетонного материала. Результат — растрескивание бетона.

      Есть две основные стратегии борьбы с растрескиванием для хорошего общего структурного поведения.Один из методов — обеспечить стальную арматуру в плите, которая плотно удерживает случайные трещины. Когда трещины удерживаются плотно или остаются небольшими, частицы заполнителя на поверхностях трещины сцепляются, обеспечивая передачу нагрузки через трещину. Важно понимать, что использование стальной арматуры в бетонной плите на самом деле увеличивает вероятность возникновения случайных микротрещин на открытой поверхности бетона.

      Наиболее широко используемый метод контроля случайного растрескивания в бетонных плитах — это размещение усадочных / контрольных швов на бетонной поверхности в заранее определенных местах для создания ослабленных плоскостей, где бетон может растрескаться по прямой линии.Это обеспечивает эстетически приятный внешний вид, поскольку трещина возникает под готовой бетонной поверхностью. Бетон все еще имеет трещины, что является нормальным поведением, но отсутствие случайных трещин на поверхности бетона дает вид участка без трещин.

      Бетонные плиты на земле неизменно показывают очень хорошие результаты, если принять во внимание следующие соображения. Грунт или гранулированный наполнитель, поддерживающий плиту в эксплуатации, должен быть либо ненарушенным, либо хорошо уплотненным.Кроме того, следует размещать усадочные швы, чтобы панели были как можно более квадратными и никогда не превышали отношение длины к ширине 1,5: 1 (Рисунок 1). Стыки обычно располагаются на расстоянии от 24 до 30 толщин плиты. Расстояние между стыками более 15 футов требует использования устройств передачи нагрузки (дюбелей или алмазных пластин).

      Рисунок 1a: Расстояние между швами в метрах

      Рисунок 1b: Расстояние между швами в ногах

      Усадочные швы могут быть врезаны в бетонную поверхность во время укладки.Стыки можно врезать в поверхность (первый проход) до начала кровотечения или сразу же после первого прохода операции всплытия. Чем дольше откладывается первый проход для соединения, тем труднее будет сформировать чистые прямые стыки. Замазанные стыки необходимо восстанавливать при каждом последующем проходе отделочных операций.

      В затвердевшей бетонной поверхности также можно пропиливать стыки. Важно понимать, что чем дольше откладывается распиловка, тем выше вероятность возникновения трещин до завершения распиловки.Это означает, что любые трещины, которые возникают до того, как бетон будет распилен, сделают пропиленный шов неэффективным. Время очень важно. Стыки следует распиливать, как только бетон выдержит энергию распиливания, не расслаивая и не смещая частицы заполнителя. Для большинства бетонных смесей это означает, что распиловка должна быть завершена в течение первых шести — 18 часов и никогда не откладывается более чем на 24 часа. Доступны пилы для раннего входа, которые могут позволить начать резку в течение нескольких часов после размещения.

      Усадочные / контрольные швы должны быть созданы на глубину толщины плиты (Рисунок 2).

  • Разное

    Резиновая краска для дерева на улице отзывы: Что такое резиновая краска, отзывы пользователей

    Что такое резиновая краска, отзывы пользователей

    Вы начинающий ремонтник, который не успевает уследить за новинками рынка отделочных материалов? Тогда вы попали по верному адресу! Познакомитесь с резиновой краской, которая появилась относительно недавно, но отзывы имеет только положительные!

    И это не случайно… Такой универсальный материал может с успехом использоваться в качестве покрытия для крыши, а также применяться по типу полимерной мастики. Резиновая краска для шифера после высыхания создает защитную пленку, которая очень эластична, благодаря чему не возникают характерные для других лакокрасочных покрытий дефекты: шелушение, растрескивание. Высокая степень сцепления с подложкой (адгезия) исключает ее отслоение в течение всего срока эксплуатации. Входящие в состав  резиновой краски super décor высококачественные пигменты, исключают выгорание окрашенной поверхности, значительно увеличивая службу всего покрытия.

    Резиновая краска довольно экономична — цена ее начинается от 300 руб за 1 кг.

    Предлагаем ознакомиться с примерным расходом на двойной слой окраски разных материалов

    • Металл – 250 г/кв. м
    • Дерево – 350 г/кв. м
    • Бетон, кирпич – 400 г/кв. м
    • Шифер — 450 г/кв. м

    Сферы применения резиновой краски вд ак 103:

    • крыши: гидроизоляция трещин;

    • бассейны, душевые, санузлы, ванны за счет максимальной влагостойкости;

    • теннисные корты, беговые дорожки: создание износостойкого, нескользкого покрытия;

    • фасады, заборы, асфальт, автомойки;

    • внутренние декоративные элементы.

    Также резиновая краска используется для обработки оштукатуренных, зашпатлеванных, оклеенных обоями, гипсокартонных поверхностей и возможно применение на асфальте, окрашенных ранее масляными, алкидными, другими ЛКМ участках, которые подготовлены согласно инструкции.

    Что же такое «резиновая краска»?

    Для тех, кому еще неизвестна ЛКМ «Супер декор», «Главный технолог»,  «Фарбекс», «Оптимист» или кто вообще не знает, что такое резиновая краска, представляем отзывы от первопроходцев.

    Начнем с того, что такой вид лакокрасочной продукции, нанесенный в 2 и больше слоев, отличается от любого другого, изобретенного ранее. А именно: резиновая краска супер декор, действительно, похожа на мягкую, приятную на ощупь … резину. Она покрывает собой любую поверхность, делая ее матово-гладкой, практически полностью удаляя мелкие трещинки или зазубринки. Единственное условие: наносить желательно 2-3 слоя, т. к. 1 слой краски не гарантирует долговечного результата.

    Важно помнить, что следует наносить 2-3 тонких слоя после полного высыхания предыдущего, а не один толстый.

    Резиновая краска – это новое поколение акриловых лако-красочных материалов на водной основе. Это экологически чистая, безопасная для здоровья, «дышащая», а главное сверхэластичная субстанция для внутренних и наружных работ.

    Все ингредиенты, входящие в состав резиновой краски вд ак 103 безвредны для окружающей среды, покрытие не опасно для здоровья на протяжении всего срока эксплуатации, потому что не выделяет вредных веществ. Это водоразбавляемая, полуматовая, колеруемая краска.

    Резиновая краска для шифера, бассейна или забора при высыхании формирует водо- и грязеотталкивающий слой, создавая надежную изоляцию окрашиваемой поверхности от любого внешнего воздействия.

    Важная рекомендация от производителя:

    резиновая краска для пола, мебели, дверей не применяется! Но на самом деле, ремонтники-экспериментаторы эффективно применяют ее для покраски деревянного пола. Может повезло?)

    Личностные характеристики популярного ЛКМ

    Резиновая краска супер декор обладает такими свойствами, как экономичность и универсальность. Она подходит для применения на деревянных и металлических поверхностях, для наружных и внутренних работ, которые требуют от покрытий повышенной устойчивости к истиранию или мытью.

    Основными отличительными особенностями материала являются:

    • Термостойкость

    • Высокая степень гидроизоляции

    • Адгезия (прилипание) ко всем строительным материалам

    • Устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды: выгоранию, повышенной сырости, колебаниям температуры, ударам, истиранию

    • Защита поверхности от коррозии

    • Сдерживание трещин подложки

    • Долговечность: эксплуатация более 10 лет

    • Сохранение свойств при температуре от -50° С до + 100° С

    • Легко наносится, не имеет запаха, быстро сохнет

    Резиновая краска super décor («Супер декор»), как и Главный технолог», «Оптимист», «Фарбекс, обладает широким цветовым спектром, который позволяет профессиональным дизайнерам и нам, начинающим ремонтникам, реализовать самые неожиданные и оригинальные замыслы.

    Благодаря своему составу, материал выдерживает лютый мороз, изнуряющий зной, отлично пристает ко всем известным материалам, в т. ч. к оцинкованной стали, сдерживает развитие трещин. Такой вид ЛКМ получил название из-за своих уникальных свойств. Например, стало возможным создать проникающую гидроизоляцию, нанеся всего несколько слоев резиновой краски вд ак 103. Название «резиновая» получено, благодаря тому, что пленка, получаемая после окраски, очень гибкая и пластичная. Ее можно не просто свернуть в трубочку, но и согнуть под довольно острым углом.

    Резиновая краска супер декор имеет массу неоспоримых достоинств – износостойкость, устойчивость к истиранию, отсутствие хрупкости, антискользящие свойства, которые позволяют применять ее в необычных местах: спортивном зале, теннисном корте, беговой дорожке, при ремонте санузлов, реставрации бассейнов.

    Как грамотно подготовить поверхность к покраске?

    Перед нанесением резиновой краски неокрашенное основание необходимо тщательно подготовить, иначе ожидаемый эффект будет совершенно обратным – материал местами может «слезть», пошелушиться, на залысинах появится ржавчина или грибок и т. д.

    Поэтапные подготовительные мероприятия:

    • всю поверхность (неокрашенную и тем более окрашенную) тщательно очистить;

    • удалить пыль, мел, грязь, следы старого покрытия;

    • зашпатлевать, зашлифовать, удалить образовавшуюся пыль;

    • пористые поверхности ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать грунтовкой;

    • при необходимости (наличии остатков жира, масла) поверхность обезжирить;

    • глянцевые поверхности (типа окрашенных алкидными, масляными ЛКМ) ошлифовать до матовости;

    • промыть раствором соды или фосфата натрия, затем водой, высушить.

    Для улучшения защитных свойств, уменьшения расхода резиновой краски для крыши на поверхность после тщательной обработки наносят вспомогательные слои грунтовки, шпатлевки, антикоррозийные, антисептические составы.

    Правила нанесения:

    • перед применением краску тщательно перемешивают;

    • разбавлять не рекомендуется, но в случае необходимости можно добавить воды;

    • наносится валиком, кистью в 2-3 слоя или распылением при температуре не ниже +5 °С, причем поверхность должна быть сухая;

    • регулярно перемешивать ЛКМ во время работы;

    • каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего;

    • промыть инструменты после окончания работы водой.

    Резиновая краска вд ак 103 достаточно экономична, ее расход при окрашивании в 2 слоя составляет:

    • для металлических поверхностей (прямые листы оцинкованной или черной стали): около 0,25 кг/м2

    • для деревянных, древесноволокнистых, древесностружечных материалов примерно 0,35 кг/м2

    • для бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей не более 0,4 кг/м2

    • для шифера, а также для цементной шубы приблизительно 0,45 кг/м2

    Анализируя стоимость различных ЛКМ, отметим, что резиновая краска, цена которой по соотношению «стоимость-расход» почти в 2,5 раза меньше аналогов на масляной и другой основе, является просто незаменимым средством для любого ремонта. Так, резиновая краска, цена которой составляет около 300 руб/кг (данные 2018 г), существенно снижает расходы на последующие ремонты, обеспечивая стойкое покрытие более 8-10 лет.

    Какой предстоит уход за покрытием?

    • периодический контроль поверхности;

    • реставрация (в случае необходимости): удаление ржавчины, применение герметика, окрашивание;

    • влажную обработку можно проводить не ранее чем через 7 дней, пока резиновая краска вд ак 103 набирает окончательную твердость;

    • можно мыть мыльным раствором, обрабатывать антисептиком.

    Выводы мастеров-экспертов

    При покрытии резиновой краской супер декор шифера, он приобретет приятную фактуру, любой желаемый цвет, перестанет разрушаться и прослужит дольше в несколько раз. Если обработать таким видом лакокрасочного материала старый шифер (конечно, после тщательной подготовки!), то он будет выглядеть как новый.

    Резиновая краска надежно защищает поверхность от грибка, дождя, мороза. Ее применение считается не только отличным вариантом улучшения исходного вида поверхности, но и отличным способом «спасения» старого материала. Попробуйте использовать резиновую краску вместо обычной, и тогда прекрасный интерьер внутри и шикарный экстерьер снаружи будет обеспечен!

    Резиновая краска — отзывы и варианты использования

      

    ЛКМ с высоким содержанием резинополимеров занимают отдельную нишу среди красок бытового применения. Сегодня RMNT разберётся, в чём отличие жидкой резины и материалов с содержанием латекса, для каких целей используются различные виды красок, а также как правильно выполнить подготовку и нанесение.

     

     

     

    Состав и свойства резиновых красок

     

    Латекс и его синтетические аналоги составляет основу любой резины. Будучи водорастворимым веществом, он после высыхания и полимеризации становится гидрофобным, препятствуя проникновению влаги и частично ограничивая диффузию водяного пара и атмосферных газов.

     

     

    Большинство так называемых резиновых красок — водорастворимые, они не содержат органических растворителей и не выделяют летучих веществ при высыхании. Однако существуют и ЛКМ на органических растворителях:

    ·       Двухкомпонентные — составы это чёрная полимерно-битумная водная эмульсия с отвердителем, которая наносится механизированным методом и отверждается в первые несколько секунд после напыления. Такой материал называется жидкой резиной и используется для создания бесшовной гидроизоляции.

    ·       Однокомпонентные битумные краски имеют более продолжительный срок высыхания. В отличие от эмульсии, состав изначально прозрачен и может быть заколерован с помощью пигментных красителей, что расширяет перечень декоративных свойств и сферу применения.

     

     

    В большинстве своём краски с содержанием латекса и каучука отличаются высокими защитными свойствами, надёжно уберегая покрытое ими изделие от негативных факторов внешней среды. После полимеризации покрытие сохраняет эластичность, что благоприятно сказывается на показателях износостойкости и устойчивости к колебаниям основы.

     

     

    Резиновые краски сильно отличаются по содержанию резинополимеров. Составы для внутренней и фасадной отделки обладают поверхностной гидрофобностью и высокой трещиностойкостью. Материалы для уличного использования, которыми покрывают металлические и деревянные конструкции, обеспечивают комплексную защиту от коррозии и гниения. Чем больше латекса содержится в краске, тем более ярко выражены защитные свойства, но при этом усиливается специфика подготовки изделия и нанесения покрытия.

     

     

    Декоративные свойства

     

    После высыхания резиновая краска остаётся матовой: ввиду особенностей химического состава глянцевой поверхности добиться невозможно. Краски на основе как водной эмульсии, так и органических растворителей легко поддаются колерованию, но при этом ярких насыщенных цветов удаётся добиться только путём применения загустителя для акрилатных ЛКМ и нанесения покрытия слоем свыше 1 мм.

     

     

    Основная негативная черта красок с содержанием латекса та же, что и прочих воднодисперсионных составов — низкая устойчивость к выгоранию. Внутри помещений они демонстрируют нормальную стойкость к свету, однако под прямыми солнечными лучами яркие и тёмные цвета теряют насыщенность за сезон-два. Этого недостатка лишены качественные краски на органических растворителях: в их состав входят закрепители и стабилизаторы цвета, а также UV-фильтр.

     

     

    Область применения

     

    Возможность покрасить резиновой краской какое-либо изделие зависит от того, насколько высока уверенность в сохранении адгезии между покрытием и поверхностью. Дело в том, что большинство красок с резинополимерными составляющими обеспечивают лишь поверхностную гидрофобизацию, но при обильном смачивании или полном затоплении всё же сохраняют способность пропускать воду.

    Простейший пример — бетонные изделия, которые сами по себе довольно гигроскопичны. Насыщение бетона влагой приводит к эрозии поверхности, что вызывает отслоение лакокрасочного покрытия, образование вздутий и растрескивание. Другой пример — металлоконструкции, для которых резиновая краска на основе водной эмульсии не подходит в качестве основного защитного покрытия. Проникновение атмосферной влаги и кислорода вызывает коррозию, которая проявляется в виде ржавых пятен и потеков.

     

     

    В действительности резиновой краской можно красить металлические изделия, даже колёсные диски, которые эксплуатируются в весьма жёстких условиях. Но это делается либо для повышения устойчивости к истиранию и механическим воздействиям, либо для придания характерного эстетического эффекта. В любом случае, металл сначала покрывается грунтом с ингибиторами коррозии и плёнкообразующей эмалью, а затем резиновой краской. При этом обязательно нужно учитывать несовместимость акрилатной и алкидной основ. Потребуется либо использовать акриловую эмаль, либо применить специальную промежуточную грунтовку для ЛКМ на акрилатной основе.

     

     

    Отдельно стоит рассмотреть возможность использования резиновой краски для отделки фасадов. Это целесообразно только в том случае, если материал ограждающих конструкций не предусматривает газообмена с уличной средой. Иначе диффузия водяного пара через стену будет ограниченной и возможно влагонакопление внутри несущего слоя или утеплителя. Других ограничений для применения резиновой краски на фасаде нет, это один из лучших вариантов покрытия, но только при условии правильной подготовки.

     

     

    Наиболее целесообразно покрывать резиновыми красками необработанные листовые материалы: ЦСП, ОСП, ГВЛ, фанеру, особенно в системах НВФ. Благодаря высокой укрывистости и способности к растяжению до 400–600% краска способна надёжно скрыть стыки между плитами и мелкие дефекты нешлифованных поверхностей.

     

     

    С натуральным деревом всё обстоит иначе: из-за способности ограничивать газообмен с окружающей средой, покрытие резиновой краской может оказаться причиной чрезмерного увлажнение, гниения и коробления. Применение резиновой краски целесообразно только в том случае, если древесина прошла комплексную биозащитную обработку и эксплуатируется в условиях, где риск её отсыревания минимален.

    Есть ряд ограничений для отдельных видов резиновых красок, все они указываются в инструкции по нанесению. Так, краска может быть непригодной для покрытия потолков, дверей, полов или террас, поэтому при покупке нужно обязательно изучить этикетку выбранного ЛКМ.

     

     

    Правила подготовки и нанесения

     

    Сохранность лакокрасочного покрытия зависит в большей степени не только от качества материалов, но также от правильности подготовки и соблюдения техники нанесения. В случае с резиновой краской последнее особенно важно. Чтобы понять принципы подготовки к покраске, разберём три наиболее характерных примера.

    1. Бетонный забор. Так называемые «Еврозаборы» характеризуются низкой морозостойкостью, что можно отчасти компенсировать, предотвратив насыщение бетона водой. Делается это в два этапа: сначала изделие тщательно пропитывается поверхностным гидрофобизатором на кремнийорганической основе, либо обычным силикатом натрия. После высыхания на бетон следует нанести грунт типа «Бетонконтакт», повышающий адгезию, а затем 1–2 слоя резиновой краски. В случае с еврозаборами обработку и покраску секций со столбами следует проводить раздельно, предварительно разобрав конструкцию.

     

     

    2. Кровля. Железную и шиферную кровлю достаточно часто покрывают резиновой краской, чтобы увеличить срок службы и придать определённые эстетические свойства. Наиболее просто это можно сделать с оцинкованным железом: поскольку основа не подвержена коррозии, достаточно нанести адгезионный акриловый грунт, а затем финишное покрытие. Чуть сложнее дело обстоит с шифером: он, наряду с бетоном, требует тщательной гидрофобизации.

     

     

    В случае с фальцевой или листовой кровлей из чёрного железа покрытие также можно защитить с помощью резиновой краски. За счёт повышенной толщины плёнки и способности выдерживать цикличные колебания температуры, срок службы покрытия может составлять 10–15 лет до реставрации. Однако стальные листы наиболее сложны в подготовке. Сначала необходимо обработать их бескислотным преобразователем ржавчины с содержанием цинка. Такие составы используют для обработки арматуры перед бетонированием. После этого поверхность железа нужно тщательно отмыть растворителем, нанести акриловый грунт и 2–3 слоя резиновой краски с перерывом в 1 сутки.

     

     

    3. Штукатурный фасад. Способность скрывать раскрытие трещин на фасадной штукатурке делает резиновую краску крайне привлекательным видом покрытия. Однако для сохранности эстетических свойств требуется не только правильно подготовить поверхность, но и безукоризненно соблюсти технику отделки по технологии «мокрого фасада». Если после нанесения базового штукатурного слоя не требуется коррекции и выравнивания, краску можно наносить сразу же. При этом обязательно нужно обработать поверхность грунтовкой с содержанием каменной муки, тщательно высушить и очистить поверхность стен, избегать проведения работ при предельно допустимых температурах.

     

     

    Отзывы, рекомендации, предостережения

     

    Резиновые краски — один из наиболее спорных современных отделочных материалов. Судя по отзывам, один и тот же состав при различных условиях нанесения и эксплуатации может как демонстрировать превосходные качества, так и приходить в негодность за 1–2 года.

    Очень важно не пренебрегать правилами подготовки. Поскольку резиновые краски сами по себе стоят заметно дороже обычных, нет смысла экономить на качественной грунтовке и средствах защиты от коррозии и гниения. Время тоже нельзя экономить: перед нанесением следует тщательно удалять высолы, жирные разводы и пыль.

    Если подготовка проведена правильно, достаточно просто соблюдать правила работы с выбранным материалом:

    1.  По пиктограммам на этикетке определить, допустимо ли нанесение валиком, кистью или распылением.

    2.  Убедиться в соответствии температуры и влажности рекомендуемым.

    3.  Выдержать требуемое для высыхания время перед нанесением очередного слоя.

    Если вы рассматриваете возможность применить резиновую краску для каких-либо целей, лучшей рекомендацией будет связаться с производителем и получить информацию из первых рук. Резиновые краски отличаются по составу и содержанию латексных полимеров: например те, которые подходят для кровли, на фасаде продержатся не более года. С другой стороны, прямая рекомендация по применению от производителя служит своего рода гарантией и поводом для подачи рекламации в случае порчи покрытия.

     

    http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

    Резиновая Краска для Дерева [Выбор и Применение] #2019

    Благодаря резиновой краске для дерева фасад вашего дома будет всегда неотразим

    Резиновая краска для дерева относится к лакокрасочным материалам нового поколения. В последнее время она приобрела особенную популярность благодаря своим уникальным технологическим характеристикам. Ей отдают свое предпочтение и профессиональные строители, и новички. Ею красят любые деревянные конструкции, но чаще всего резиновая краска применяется для обработки забора и стропил.

    Содержание:

    Красивое сочетание цветов в отделке фасада

    Белоснежный загородный дом с большой крытой террасой

    Удачное сочетание оливковых стен и терракотовой крыши

    Резиновая краска прекрасно подойдет и для окрашивания бетона

    Состав краски для дерева

    Просторный частный дом в бежевом цвете

    Резиновая краска по дереву для наружных работ уникальна во всем. Нанесенный на поверхность слой средства превращается в своеобразную пленку, сверхпрочную и эластичную, с глубоким матовым оттенком. Высыхая, краска внешне напоминает резиновое покрытие. Собственно, от этого свойства она и приобрела такое название.

    Инновационная краска относится к акриловым эмалям нового поколения. Ее основой является вода, а на ощупь окрашенная поверхность напоминает все ту же резину с внешней схожестью с мастикой. При полимеризации краска трансформируется в специальную пленку, выступающую надежным защитником поверхности.

    Серый цвет в оформлении фасада поможет подчеркнуть классический стиль здания

    Белая резиновая краска для дерева не желтеет со временем и всегда остается белой

    Резиновая краска для дерева обладает уникальным составом:

    • вода, выступающая растворителем и занимающая от 5% объема вещества;
    • коалесцент, используемый для преобразования вещества в пленку;
    • акрилатный латекс, обеспечивающий эластичность и прочность;
    • консервант, предотвращающий возникновение плесени и грибков;
    • антифриз, обеспечивает морозоустойчивость средства на поверхности;
    • пигмент, обеспечивающий тональность вещества.

    Резиновая краска отличается не только прочностью и стойкостью к атмосферному воздействию, но и яркостью цветов

    Красивый двухэтажный загородный дом в белом цвете

    Такая краска является прекрасным защитником деревянной поверхности. Ее использование разрешено для наружных и внутренних видов работ. С ее помощью окрашиваются стропила кровли, деревянные стены, заборы, навесы, полы.

    Особенности краски для дерева

    Благодаря широкому ассортименту цветовой гаммы можно подобрать наиболее подходящий для вас вариант цвета и тона

    Особенностью краски является паропроницаемость — она «дышит». Это свойство очень важно для дерева, ведь оно способно не только поглощать влагу, но и испарять ее. Устранение чрезмерной влажности способствует увеличению периода эксплуатации деревянных поверхностей, сохранности их функций.

    Преимуществ у резиновой краски множество:

    • экологически чистое вещество. Резиновые краски сделаны на основе воды, а поэтому не воздействуют на окружающую среду и человека, не имеют специфического запаха;
    • длительный период службы. Краска способна без изменения внешнего вида прослужить более 10 лет, принося удовольствие;

    Белоснежный дом с красивым деревянным забором в классическом стиле

    Прекрасное сочетание цвета фасада и дизайна ландшафта

    • высокая адгезия, обеспечивающая прочное прилипание к любой породе дерева. Ее с успехом используют для любых деревянных поверхностей;
    • прекрасная текучесть, благодаря которой заполняются все трещинки и неровности;
    • устойчивость к температурным перепадам. Инновационная краска не изменяет свои свойства в диапазоне от – 50 градусов до + 75;
    • быстрое высыхание. Резиновая краска полимеризуется в течение двух часов, но устойчивой к механическим повреждениям она становится лишь после 10 дней высыхания;
    • не требует использования специального инструмента или оборудования. Краску можно нанести с помощью кисти, валика, краскопульта;
    • обеспечивает красивый внешний вид. Резиновая краска может быть глубоко-матовой или зеркально-глянцевой;
    • обеспечивает поверхности шероховатость. Это особенно важно для пола, ведь краска предотвращает возможность поскользнуться;
    • обладает гибкостью и растяжимостью;

    Роскошная вилла, окрашенная резиновой краской для дерева кофейного цвета

    В последнее время резиновая краска стала очень популярной для выполнения наружных работ

    • высокая термостойкость. Резиновая краска способна выдерживать прямые солнечные лучи и даже кратковременное пламя;
    • имеет высокие гидроизоляционные свойства. Краска способна заменить самый высококачественный гидроизоляционный материал, ведь она ложится ровно и прочно, образовывая тонкую цельную пленку;
    • экономически выгодное средство. Несмотря на то, что резиновая краска стоит немного дороже, использовать ее выгодно. Она прекрасно наносится на поверхность с минимальным расходом.

    Гармоничное сочетание фасада частного дома и декоративного клена с красной листвой

    Стильный современный дом модульного типа

    Наносится резиновая краска просто и быстро. Она не требует использования ни специальных инструментов, ни уникального оборудования. Работать с ней могут абсолютно все вне зависимости от опыта работы.

    Резиновая краска по дереву, цена на которую приемлема, выпускается самых разнообразных оттенков. С ее помощью можно создать любой интерьер, исполнить его в любых тонах. Производители резиновых красок с удовольствием представляют к приобретению богатую палитру оттенков, в которой каждый сможет подобрать свой вариант тона.

    I этап – подготовительные работы

    Фасад, окрашенный в графитовый цвет

    Резиновая краска для пола и стен по дереву не только делает поверхность красивой, но и позволяет чувствовать надежность и безопасность на ней. Обработанный пол не скользит. Но перед тем как приступить к процессу окрашивания, необходимо подготовить деревянную поверхность. Для этого необходимо:

    • зашлифовать поверхность до гладкого и ровного состояния;

    Перед покраской необходимо подготовить поверхность

    • обработать специальным антисептиком и дать некоторое время для впитывания;

    Обработка деревянной поверхности специальным антисептиком

    • нанести пробное окрашивание. Это необходимо для оценивания густоты краски и определения цветового оттенка;
    • замерить внешние показатели температуры и влажности. С краской можно работать при влажности не более 80%;
    • нанесение специальной шпатлевки для устранения щелей;
    • нанесение грунтовки определенного вида.

    Нанесение грунтовки

    Подготовленная поверхность должна быть чистой и сухой. Для нанесения основы рекомендуется подбирать составы, совместимые с резиновой краской.

    II этап – организация процедуры окрашивания

    Резиновая краска для дерева имеет небольшой расход и легко ложится на окрашиваемую поверхность

    Прежде чем приступить к окрашиванию, необходимо приготовить краску. Для этого следует аккуратно перемешать ее и проверить на однородность. Если средство слишком густое, его разбавляют чистой водой, но не более чем на 10%.

    Резиновую краску можно наносить с помощью кисти, краскопульта или валика. При помощи этих инструментов она ложится ровно и прочно.

    Нанесение краски с помощью краскопульта

    Нанесение краски с помощью кисти

    Краска наносится в несколько слоев с интервалом в 2 часа. Расход краски составляет 100 г/м2. Не стоит наносить толстым слоем средство. Краска наносится, как правило, в два слоя, перпендикулярные между собой.

    Окрашивать резиновой краской можно практически любые поверхности

    Резиновые краски по дереву, отзывы о которых можно посмотреть в интернете, могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.

    Секреты нанесения резиновой краски

    Деревянный забор, окрашенный резиновой краской, прослужит вам намного дольше

    Рекомендации профессионалов помогут использовать краску неопытным людям и при этом обеспечивать своим изделиям непревзойденный внешний вид:

    • перед использованием резиновую краску стоит перемешать. Делать это следует аккуратно и тщательно;
    • краска, купленная в специализированном месте, готова к использованию. Ее не рекомендуется разбавлять, но в отдельных случаях можно развести водой;

    Контрастное сочетание желтого и черного цветов в дизайне двухэтажного коттеджа

    Резиновая краска стойко переносит зимние морозы и летний зной

    • краску следует наносить в два или три слоя при температуре не ниже 5 градусов;
    • обрабатывать следует только полностью сухую поверхность;
    • во время окрашивания краску в емкости необходимо перемешивать;
    • между нанесением слоев должен быть обеспечен период для высыхания. Как правило, двух часов достаточно для первичной полимеризации;
    • вымыть рабочие инструменты.

    Фасад красного цвета смотрится очень оригинально

    Двухэтажный загородный дом с красивым ландшафтным дизайном

    Краска по дереву износостойкая проста в работе и не требует специальных условий для нанесения.

    Уход за резиновой краской для дерева

    Поверхности, окрашенные резиновой краской, не требуют особого ухода

    Для мытья окрашенных поверхностей лучше использовать простой мыльный раствор

    Ухаживать за изделиями, окрашенными резиновой краской, несложно. В принципе, никакого специального ухода не потребуется. Для создания красивого вида и продления периода эксплуатации окрашенных изделий необходимо проводить реставрацию поверхности, периодически обрабатывать ее антисептиком, мыть мыльным раствором.

    Резиновая краска для дерева: cферы использования

    Современный каркасный дом в черном цвете

    Резиновая краска является уникальным средством для окрашивания дерева. Но на самом деле она универсальна, так как может использоваться на гипсовой, металлической, гипсокартонной, кирпичной, каменной, асфальтной и иных поверхностях. Уникальные технологические характеристики позволяют применять резиновую краску при выполнении самых разных строительных работ:

    • Отделка крыши и фасада. На таких поверхностях краска позволяет идеально скрыть трещины и щели, устранить шероховатость. С помощью резинового средства на водной основе очень просто придать зданию совершенно новый внешний вид. Благодаря краске любое сооружение можно превратить в красочный домик, который станет гордостью всей семьи.
    • Отделка бассейна. Краска идеальна для таких видов работ и пластично ложится по бетону. Но чаще всего ее используют как многофункциональное средство. С одной стороны, с помощью краски создается уникальный дизайн, а с другой – резиновая краска выполняет функцию гидроизоляции.

     

    Резиновая краска — прекрасный вариант для покраски бассейна

    Чтобы фасад не потерял свою яркость, его лучше покрасить резиновой краской

    • Отделка металлических изделий. С помощью краски очень просто продлить эксплуатационный период изделия. Средство является надежным защитником стальных элементов от коррозийных разрушений.
    • Отделка дорожек в саду, спортивных кортов. Уникальная краска устойчива к перепадам температур и не взаимодействует с окружающей средой. Она благотворно влияет на основу, существенно продлевая срок эксплуатации.

    Благодаря своим достоинствам резиновая краска часто используется для покраски теннисных кортов

    • Отделка заборов, ворот, окон, калитки. С помощью краски очень просто создать сказочную гармонию на участке.
    • Окрашивание пола и стен. С помощью резиновой краски можно создать изысканные интерьерные решения.

    Краска на резиновой основе для дерева является уникальным материалом с широкой сферой использования. Ее с успехом применяют строители, ей отдают предпочтение высококвалифицированные дизайнеры и простые хозяева домов, которые стремятся создать красивый интерьер и надежно защитить поверхность.

    Резиновая краска прослужит много лет, принося удовольствие своим неизменным внешним видом, ведь она не трескается, не выгорает и не деформируется. Это материал нового поколения, заслуживающий внимания.

    Резиновая краска для дерева отзывы | Материалы

    резиновая краска для дерева отзывы

    Отзыв: Резиновая краска Super Decor — Сделает нашу жизнь краше.

    Достоинства:

    быстро сохнет, хорошая укрываемость, легкость в применении, без растворителей, почти не выцветает.

    Недостатки:

    красить следует только сухую погоду, желательно солнечную.

    Здравствуйте уважаемые читатели отзыва Резиновая краска Super Decor . Для себя эту краску я открыл лет пять назад, когда захотел покрасить крышу крытую шифером. Была альтернатива крышу перекрыть металлочерепицей, но стоимость такого решения меня совсем не устраивала.

    После непродолжительных поисков на строительном рынке мне был предложена такая вот краска, с большим выбором цветов и по утверждению продавца с супер характеристиками. На ней я и сделал свой выбор.

    Краска водно растворимая и не имеет резкого запаха, так что с этой стороны с ней работать удобно, ложится хорошо, но для качественного покрытия одного слоя недостаточно необходимо красить на два и более раза. Хорошо хранится, на фото остаток краски с прошлого года, она нормального качества и готова к применению. НО боится заморозки, после оттаивания превращается в большой кусок резины. Обязательно надо применять грунт, как рекомендовано в аннотации. Увы в свой первый опыт использования краски его проигнорировал, доверившись уверением продавца, что эта краска может обойтись и без предварительной грунтовки потому как имеет супер адгезию к различным поверхностям и достаточно просто очистить ее от пыли. К чести сказать краска себя очень хорошо повела на вертикальных поверхностях и на крыше со более крутой стороной.

    А вот более пологая сторона через несколько лет стала шелушится, самое слабое место, это кромка шифера именно здесь вода попадает между шифером и краской. Более пологую часть крыши пришлось перекрашивать уже с применением грунтовки.

    И тем не менее кромка так и осталась тем слабым местом. На фото видны что уже появились небольшие места где краска отошла. В других же местах эта краска ведет себя отменно.

    Сделал себе уличный умывальник из плоского шифера, покрасил этим Super Decor-ом и ничего ему не делается, зимой и лето стоит открытый и в зной и в мороз. Правда уже здесь с использованием грунтовки. Брал акриловый грунт глубокого проникновения, показывает хорошие результаты. Еще красил металлические оцинкованные поверхности и бетон. Даже без применения рекомендованного грунта держится она на ура. И еще одно неоспоримое преимущество этого Super Decor-а, это возможность производить ремонт кровли.

    Это образчик такого ремонта, которому уже год, шифер с трещиной пришлось бы менять, но используя полоску ткани можно прекрасно эту трещину заделать. Даже если идут какие-то температурные деформации, эластичность краски не дает появлению новых трещин. Как себя поведет краска в бассейне, ничего сказать не могу, в мой практике не было такого применения. Подводя итог своего отзыва, хочу сказать, этот Super Decor действительно супер. Но требует тщательной подготовки поверхности.

    На фото крыша, которую красили без подготовки поверхности, не то что грунт, не было даже зачистки от грязи и пыли, с покраской в один слой. Вот какие результаты дает не следование технологии.

    И еще один нюанс, красить надо в сухую желательно солнечную погоду, если краска не успеет высохнуть, то даже небольшой дождь может привести к плачевным результатам. Был у меня случай что докрашивал вечером после захода солнца, высокая влажность и выпавшая роса свела на нет все мои старания, пришлось часть крыши перекрашивать.

    Время использования: 5 лет

    Общее впечатление. Сделает нашу жизнь краше.

    Нужен совет! Резиновая краска (ВД-АК-103) от Super Decor?

    Мужики! Может зря навалились на хорошую краску. Реально ведь никто не пробывал. А про использование в соответствии с ТУ или инструкцией по применению и снятие гарантий у всех фирм есть. Просто не выпячивают на первую страницу. Вот Светлана, как реальный пользователь, хвалит. Может у соседа надо было посмотреть и поспрошать сколько уже стоит, может и ничего плохого. ЗЫ. Конечно доверие к отечественному производителю меньше чем к зарубежному, но и там по моему опыту говна хватает. Пока не попробуешь, точно никогда не угадаешь. ЗЗЫ. А Domus Aqua от Sadolin отличная краска, могу рекомендовать, несколько лет на вагонке почти как новая.

    Резиновая краска отзывы

    В гидроизоляции появилась новинка — резиновая краска. Ее рекомендуют для поверхностей, которые постоянно подвергаются воздействию воды. Она стойка к истиранию и применима для любых поверхностей. Универсальную резиновую краску можно использовать как герметик и гидроизоляцию. Она предназначена для беговых дорожек, теннисных кортов, бассейнов, для нанесения на ткани надписей.

    Резиновую краску можно класть на старую краску, лак, бетон, кирпич, штукатурку и грунтовку. Она взрывопожаробезопасна, водонепроницаема, эластична, имеет однородную поверхность и высыхает менее, чем за час.

    Перед нанесением резиновой краски старое покрытие рекомендуется промыть трехпроцентным раствором соды, аммиака или мыльной водой. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачищаются металлической щеткой. Трещины заполняются шпатлевкой и грунтуются.

    Краска перед применением перемешивается и при необходимости разбавляется водой. Наносится валиком, краскопультом (для ткани) или кистью. Расход краски составит 150-200 гр/м2 (метод нанесения и подготовленность поверхности могут повлиять на расход)

    24 авг , 07:07 Наличности на руках:

    -395.54

    Источники: http://otzovik.com/review_99936.html, http://www.mastercity.ru/forums/laki-i-kraski/t37438-nuzhen-sovet-rezinovaya-kraska-vd-ak-103-ot-super-decor/, http://forum.derev-grad.ru/otdelochnye-materialy-v-derevyannom-dome-f6/rezinovaya-kraska-otzyvy-t2622.html

    Комментариев пока нет!

    Что нельзя красить резиновой краской

    Резиновая краска является инновационным материалом, который был разработан технологами, чтобы устранить отрицательные стороны стандартных лакокрасочных изделий.

    И хотя такой тип краски на рынке строительных материалов появился н так давно, он уже смог приобрести статус стабильного и прочного покрытия, характеризующегося прекрасными свойствами.

    По консистенции материал сильно схож с мастикой, а после высыхания на обработанной поверхности происходит формирование эластичной плёнки, напоминающей резину.

    Общие рекомендации по работе

    При работе с подобным материалом необходимо чётко придерживаться определённых рекомендаций и правил:

    1. При нанесении резиновой краски на необработанное деревянное покрытие необходима предварительная зашлифовка и нанесение на изделие антисептического состава, на металлическую поверхность — очищение и обезжиривание, бетонную — потребуется прогрунтовка (можно использовать упрочняющую пропитку либо универсальную грунтовку).

      Твёрдые глянцевые поверхности, предварительно покрашенные масляными или алкидными составами, необходимо перед покраской промывать раствором фосфата натрия или содой.

    2. Контрольная покраска даст возможность оценки её густоты, яркости оттенка и точного времени высыхания.
    3. Лучше не наносить подобный состав при ветреной погоде, большой влажности (выше 80%) и под прямыми лучами солнца.
    4. Обработку поверхности для покраски целесообразнее делать не одним толстым, а несколькими тонкими с целью повышения износоустойчивости обрабатываемого материала. Между нанесением слоёв необходимо строго выдержать диапазон времени не меньше 1–2 часа.

    Советы по выбору эластичного покрытия

    При приобретении резиновой краски обязательно обращайте внимание на такие характеристики:

    1. Назначение материала. Некоторые организации производят краску узкой направленности, имеющую чётко выраженные конкретные свойства. Допустим, для бетонных полов в составе продукта производители увеличивают содержание акрилового латекса, для поверхностей из дерева в состав добавляются особые антисептические добавки. Для покраски кровельного материала существенным параметром является устойчивость к резким изменениям значений температуры и негативному влиянию окружающей атмосферы;
    2. Изготовитель. Изделия иностранных организаций уже прошли испытание временем, но стоят намного больше. Российские же компании выпускают не уступающую по качеству продукцию по невысокой стоимости;
    3. Срок годности покрасочного товара и наличие сертификата.

    На какие поверхности нельзя наносить резиновую краску?

    Её нельзя наносить на поверхность из негашёной извести – краска просто отвалится.

    Для резиновой краски характерна невероятная пластичность, не присущая другим лакокрасочным составам.

    Применять её можно как для проведения наружных работ, так и для работ внутри помещения. Красить ею можно почти все типы поверхностей — от бетона до необработанного дерева.

    А вы знаете что нельзя красить резиновой краской? Поделитесь своим опытом в комментариях.

    Резиновая краска по дереву Super Decor Rubber

    Резиновая краска для дерева «Супер Декор» представляет универсальное решение для жилого и коммерческого строительства. Краска подходит для наружных и интерьерных работ, она абсолютно универсальна, соответствует требованиям безопасности и экологичности. Краска разработана в ведущих европейских лабораториях на основе финского латекса, пигменты – итальянские, в составе нет опасных растворителей и иных химически-активных соединений.

    Преимущества краски Super Decor Rubber по дереву

    • За счет водно-латексной основы краска обладает высокой эластичностью. Поэтому не шелушится, не трескается и не царапается.
    • Полностью устойчива к УФ-лучам, не выгорает, даже если окрашенная поверхность постоянно находится под прямым солнцем.
    • Устойчива к влаге – ее можно мыть, можно окрашивать стены в ванной комнате и кухне, а также поверхности вне помещения.
    • Не имеет в составе горючих веществ – не загорается, даже если пламя воздействует на нее непосредственно.
    • Обеспечивает полную гидроизоляцию поверхности, но пропускает воздух, поэтому под ней не образуются грибки и плесени.
    • Краска Руббер строго соответствует европейским стандартам экологической безопасности, включая стандарт качества ISO.
    • Не пахнет, не выделяет вредных вещей, подходит для окрашивания стен и потолков даже в детских комнатах.
    • Супер Декор выдерживает прямые механические воздействия и агрессивные факторы внешней среды (дождь, снег, жара).
    • Может использоваться в температурном диапазоне от -50 до 80°С без изменения эксплуатационных характеристик.

    Отдельно отметим, что краска формирует матовую нескользящую приятную на ощупь поверхность. Именно поэтому она отлично подходит для работы не только по фасаду, но и для покраски интерьера. По заявлению производителя, резиновая краска для дерева «Супер Декор» не теряет эксплуатационных характеристик в течение 15 лет, что делает ее абсолютным рекордсменом по параметру эксплуатационной долговечности.

    Еще одно важное преимущество – эта краска отличается высокой укрывистостью – если наносить ее в один слой, то одного килограмма хватит на 7-8 м2. Это делает краску Руббер экономически выгодным вариантом, хотя продукт относится к премиальному классу. Исключительная износостойкость и полная безопасность для человека и окружающей среды сделали этот продукт безусловным лидером своего сегмента.

    Где и для чего применяют краску Супер Декор по дереву

    Сразу отметим, что эта краска подходит для любых деревянных поверхностей – массив, вагонка, древесностружечная плита (ДСП), древесноволокнистая плита (ДВП), ориентированно-стружечная плита (ОСП), фанера. Ею можно красить брус и бревно, то есть абсолютно все виды строительных материалов на основе дерева.

    Спектр применения резиновой краски Rubber по дереву определяется ее потенциалом, который ничем не ограничен. Эту краску можно наносить даже на поверхности, на которые ранее уже была нанесена какая-то краска. Сегодня Super Decor применяется повсеместно в частном строительстве – ее используют при возведении жилых домов, бань и загородных коттеджей. Также она может применяться для хозяйственных построек вроде гаражей и амбаров.

    В коммерческом строительстве резиновая краска по дереву не менее востребована. Ее применяют для окрашивания стен и перегородок в торговых и офисных центрах, в бюджетных учреждениях, больницах, школах и точках общественного питания. То есть это в полном смысле универсальная краска.

    Почему заказывать Супер Декор Руббер выгоднее у нас

    • Мы – официальный дилер производителя, который сам не работает с частными клиентами. Поэтому у нас самые низкие цены и гарантия качества.
    • Никаких посредников и связанных с ними наценок. Мы работаем с заказчиками только напрямую и несем полную ответственность за предлагаемую продукцию.
    • Все сертификаты и документы в наличии, включая оригинальную гарантию производителя.
    • Мы работаем с физическими и юридическими лицами, возможны разные объемы поставок и индивидуальные условия.

    Если вы хотите оформить заказ прямо сейчас – воспользуйтесь сервисом сайта. Также заказ можно оформить, позвонив нам по контактному номеру телефона. Мы работаем каждый день и готовы предоставить консультации по любым вопросам.

    Отзывы о

    blue rubber paint — интернет-магазины и отзывы на blue rubber paint на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить синюю краску для каучука. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая синяя резиновая краска в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили синюю резиновую краску на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в синей резиновой краске и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести blue rubber paint по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Обзоры на резиновые краски

    — интернет-магазины и отзывы на резиновые краски на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для краски для резины.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая резина для краски вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили каучук на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в лакокрасочном покрытии и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести paint rubber по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Отзывы о

    black paint wood — интернет-магазины и обзоры на black paint wood на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы обратились по адресу, чтобы купить дерево с черной краской.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это лучшее дерево с черной краской в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дерево с черной краской на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в черной окраске дерева и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести black paint wood по самой выгодной цене в Интернете.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

    Древесина является основным веществом деревьев. Он в основном образован сосудами ксилемы, которые переносят воду вверх по растению. Из дерева делают здания и мебель, а также для искусства. Дрова — это топливо.Бумага изготавливается из древесных волокон. Древесина — возобновляемый ресурс, хотя в последние столетия его стало меньше.

    Дерево очень трудно резать, но оно также очень прочное. Лесоруб — это человек, который рубит деревья. После падения дерева древесину в нем можно разрезать на длинные прямые части, называемые пиломатериалами. Затем пиломатериалы можно использовать для изготовления столбов или соединить гвоздями, шурупами или даже клеем, чтобы сделать деревянные рамы для других форм.

    Древесина бывает разных пород. Дуб, клен (твердая древесина), сосна и красное дерево (мягкая древесина) — широко используемые породы дерева.Древесину обычно делят на древесину хвойных пород (хвойные) и твердую древесину цветковых растений.

    Долгое время и даже сегодня многие постройки, в основном дома, строились из дерева. Чтобы построить дом из дерева, пиломатериалы складываются в рамы, которые имеют форму каждой стены, пола и крыши дома. Затем каркасам придают форму домика. Затем рамы можно накрыть, чтобы получились сплошные стены. Иногда стены делают более деревянными.

    Когда дом или здание покрыты деревом снаружи, деревянные части обычно плоские и сложены друг на друга.Эти кусочки называются битумной черепицей. Дерево также иногда используется в других частях дома, таких как двери и лестницы. Из дерева также делают заборы.

    Плотники строят дома в основном из мягкой древесины, например, из сосны. Для изготовления многих видов мебели они используют более твердую древесину, такую ​​как клен или дуб. Когда кто-то строит что-то из дерева, они часто это красят. Краска защищает и украшает древесину. Некоторым людям нравится внешний вид дерева, поэтому они наносят на него прозрачную краску под названием лак . Это помогает защитить древесину и придает ей блеск.

    Некоторые люди создают искусство из дерева. Иногда скульптуры строят из дерева: см. Гринлинг Гиббонс.

    Обычные карандаши изготовлены из дерева. Внутри находится «свинец», который на самом деле не является свинцом. Глина или воск и графит образуют «грифель» в карандаше.

    Древесина превращается в бумагу на крупных фабриках, называемых бумажными фабриками. Тепло, химикаты и машины отделяют волокна целлюлозы от других частей и вдавливают волокна в бумагу.

    • Джейн Ф.В. 1970. Структура дерева .2-е изд. Под редакцией К. Уилсона и Д.Дж. Белый. Лондон: Адам и Чарльз Блэк. ISBN 9780713609127
    Викискладе есть медиафайлы, связанные с Wood .

    .

    Разное

    Однокнопочный выключатель как подключить: этапы замены и подсоединения выключателя

    Как подключить выключатель — общие правила, основная схема для правильного подключения

    Казалось бы, банальный вопрос – как подключить выключатель для управления приборами освещения. Однако, для многих начинающих домашних мастеров, впервые обустраивающих свои жилые владения и стремящихся по максимуму делать всё самостоятельно, и эта операция может вызвать осложнения. Тем более что возможны различные вариации схем подключения, от самых простых, до весьма сложных.

    Как подключить выключатель

    Разнообразие выключателей, представленных в продаже – чрезвычайно велико. Но в основном эти различия касаются внешнего оформления приборов и «механики» переключения. А так во всех выпускаемых ведущими производителями сериях все равно соблюдается примерная схожесть «наборов» моделей по принципу коммутации контактов. В этой статье мы и посмотрим — где, когда и как подключаются выключатели различных типов.

    Разнообразие моделей выключателей

    Что такое выключатель и где он устанавливается

    Выключателем называется электротехническое коммутационное устройство, предназначенное для управления замыканием и размыканием цепи питания, идущей на светильники. Могут через него подключаться и некоторые бытовые приборы, например, стационарно установленный вентилятор.

    Сразу скажем про важнейшее правило!

    Выключатель всегда ставится на разрыв фазного провода. Да, цепью питания можно управлять и через разрыв нулевого проводника. И довольно много «мастеров» этим грешат — мол, разницы нет никакой. Но это – вопиющее нарушение требований безопасности эксплуатации. Смысл здесь прост и понятен – если выключатель разорвал цепь, то на приборе, подключённом через него, не должно быть опасного для жизни фазного напряжения. То есть, например, замена перегоревшей лампы в светильнике не будет сопровождаться вероятностью поражения током.

    И не надо надеяться, что этот вопрос не настолько серьезен. Пренебрежение простыми правилами электротехнического монтажа всегда чревато тяжелыми последствиями.

    Насколько велика опасность поражения током?

    Ответ однозначный – чрезвычайно велика! Бытовая сеть 220 вольт вполне способна нанести тяжелейшие электротравмы, порой — несовместимые с жизнью. Если понимания этого вопроса нет, то браться за самостоятельное выполнение электромонтажных работ не стоит. Для начала – внимательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, в которой подробно рассказывается об опасности поражения электрическим током.

    Разновидности выключателей по исполнению

    Оставим в стороне внешнее оформление этих устройств – здесь каждый из производителей старается привлечь покупателя оригинальным дизайном. Так что всегда есть возможность подобрать комплект розеток и выключателей, выполненных в общем стиле, наиболее подходящем к планируемой отделке помещения. Остановимся на более принципиальных вопросах.

    Встраиваемые и накладные модели

    В современных квартирах и домах в подавляющем большинстве случаев применяются встраиваемые модели. Их использование возможно исключительно со скрытой проводкой. Монтаж выключателя производится в заранее обустроенное в стене «гнездо», в роли которого чаще всего используется стандартный подрозетник диаметром 68 мм.

    Как правило, встраиваемый выключатель монтируется в заранее установленный подрозетник, к которому проведена скрытая проводка

    Понятно, что установка таких выключателей требует довольно масштабных подготовительных работ. Причем, прокладка необходимых кабелей и проводов должна всесторонне продумываться заранее. Но зато скрытая грамотно выполненная проводка безопасней в эксплуатации и совершенно не мешает любой выбранной отделке стен.

    Как спланировать электропроводку в доме или квартире и выполнить ее монтаж

    Задача – из разряда первоочередной важности и повышенной сложности. При выполнении этих весьма масштабных и трудоемких мероприятий необходимо строго руководствоваться установленными правилами и технологическими рекомендациями. Со всеми подробностями это расписано в специальной публикации нашего портала «Электропроводка в доме своими руками».

    Накладные выключатели крепятся на поверхность стены. Это значительно упрощает их монтаж, и использоваться они могут как с открытой, так и со скрытой проводкой.

    Монтаж накладного выключателя обычно выглядит более простой задачей

    Такие приборы бывают не всегда уместны в интерьере, как слишком выступающие за поверхность стены. Но там, где этот вопрос не принципиален, подобные выключатели могут здорово упростить задачу. Часто их применяют в подсобных или хозяйственных помещениях. Многие из таких моделей имеют повышенный класс защиты корпуса, и вполне могут устанавливаться в условиях улицы или помещения с повышенной влажностью.

    Розетка и выключатель накладного типа – для любителей оформления интерьера в ретро-стиле

    Впрочем, есть любители и подчёркнуто оригинального оформления жилых комнат, с использованием открытой проводки, выполненной в ретро-стиле. Для этого тоже есть целые линейки накладных электротехнических приборов – розеток и выключателей.

    Количество клавиш

    Это отличие видно сразу – клавиш может быть одна, две, три, а в редких случаях – даже и больше. Очевидно, что такие выключатели могут использоваться для управления несколькими источниками света или несколькими группами ламп на одном светильнике.

    Очень распространённый пример – двухклавишная модель, установленная перед входом в ванную и туалет, или трехклавишная, если сюда добавляется еще и коридор или кухня. Другой «классический» вариант применения двухклавишного выключателя – раздельное управление группами ламп одной многорожковой люстры в гостиной.

    Выключатели с двумя клавишами позволяют существенно повысить удобство системы управления освещением в помещениях, упростить монтажные работы.

    Удобство понятно – нет необходимости готовить два (или более) гнезда с подрозетниками под несколько выключателей – часто можно ограничиться одним.

    Следует правильно понимать, что количество клавиш еще вовсе не предопределяет однозначно функциональность выключателя. Помимо обычных приборов, работающих только на замыкание и разрыв цепи, существуют проходные и перекрёстные, которые тоже, в свою очередь, могут иметь одну или больше клавиш. Подробнее об этом будет рассказываться ниже.

    Класс защиты корпуса выключателя

    Все электротехнические приборы подразделяются по степени защищенности от попадания на токонесущие детали твёрдых предметов (в том числе пыли) и влаги (воды). В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации выключателя должна подбираться подходящая по этим критериям модель.

    Класс защищенности указывается буквенным обозначением IP с идущим за ним двузначным числом. Первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц и пыли, и может быть от 0 до 6. Вторая цифра – это показатель защищенности от попадания воды – от 0 до 9. Чем больше цифра, тем выше защита.

    В обычных жилых комнатах, где слишком высокой влажности и запыленности быть не может, вполне можно применять выключатели класса IP20. Ничто не мешает установить здесь и более защищенные, но это отражается на стоимости. Но вот для кухни, например, стоит уже подобрать модель класса IP44 – здесь и испарений достаточно, и нельзя совершенно исключить вероятность попадания брызг воды.

    Выключатель накладной с классом защиты корпуса IP55. Такой можно установить даже на улице или в сыром подвале.

    Еще выше требования, если выключатель устанавливается в бане, в душевой, в неотапливаемом сыром помещении. Здесь лучше применить модели с классом не ниже IP45. Ну а если установка предполагается на улице, то есть возможно прямое попадание атмосферных осадков, то оптимальной видится модель не ниже IP55, 56, 66 – лишняя страховка никогда в этих вопросах не помешает.

    Различия по типу клемм

    В большинстве выключателей для подключения проводов установлены обычные винтовые клеммы. Зачищенный конец провода заводится в гнездо (отверстие), а затем с помощью отвертки затягивается винт, обеспечивающий надежный прижим в клемме. Моножильные провода можно затягивать в клеммах напрямую. Многожильные – сначала залуживаются, или же, что проще, на них надевается и обжимается клеммный наконечник.

    Чаще всего в выключателях применяются винтовые клеммы – затяжка контакта осуществляется с помощью отвёртки.

    Во многих современных моделях применены пружинные клеммы. Винта на них не предусмотрено – после того как подготовленный конец провода заводится до упора в отверстие, клемма зажимается автоматически, обеспечивая надежный контакт. Удобно и быстро, хотя некоторые электрики все же проявляют скепсис насчет долговечности таких соединений, предпочитая работать с привычными винтовыми клеммами.

    Наличие световой индикации

    Удобная функция, которая позволяет не шарить по стене рукой в темноте. Горящий в выключенном положении индикатор точно покажет место расположения клавиш выключателя. Стоимость таких приборов ненамного выше, чем обычных, так что подобные модели пользуются очень широкой популярностью.

    К выключателям со световой индикацией все уже давно привыкли. Удобно, за исключением отдельных случаев.

    Тем не менее, иногда не продумавшим заранее этот вопрос хозяевам приходится отказываться от такой функции. Дело в том, что небольшой ток, идущий через индикатор, способен вызывать мерцание или тусклое свечение газоразрядных или светодиодных ламп при погашенном освещении. Многих это весьма серьезно нервирует. И приходится выкусывать проводник, идущий на индикатор, чтобы отключить его вовсе. Так что это следует иметь в виду еще при выборе выключателя.

    Кстати, индикация на некоторых типах выключателей может иметь и совершенно противоположное предназначение. То есть лампочка горит, когда цепь замкнута. Это бывает удобно при удаленном размещении осветительного прибора. Например, сразу видно, не остался ли включенным свет в подвале, смотровой яме гаража и т.п.

    Различия по типу управляющего устройства

    В этом вопросе также представлено довольно широкое разнообразие. И каждый из хозяев выбирает тот вариант, который ему кажется удобнее.

    • Клавишные выключатели — это самая распространенная группа коммутационных приборов. Предполагает наличие качающегося механизма с фиксацией в одном из двух положений – верхнем и нижнем. Конструкция механизма бывает разной – с шариком и коромыслом,  с плоскими или круглыми пружинами, с другими деталями, обеспечивающими заданное положение клавиши.

    Наибольшее распространение получили выключатели клавишного типа

    Такие выключатели очень удобны, наиболее привычны большинству пользователей. Не отличаются они и высокой ценой. И вместе с тем – в достаточной степени надежные, способные при аккуратной эксплуатации верно служить десятилетиями.

    • Выключатели с кнопкой, фиксирующейся в утопленном положении, не заслужили особой популярности, хотя есть любители и такого подхода. Долговечность подобных приборов вызывает некоторые опасения – при частом пользовании механизм кнопки довольно быстро изнашивается.

    Кнопочные выключатели бывают и без фиксации. Но в этом случае в схему приходится включать еще и релейное устройство, которое будет отвечать за замыкание цепи питания. Не слишком удобно для самостоятельного монтажа.

    • Выключатели поворотного типа когда-то безгранично главенствовали, а потом им на смену пришли клавишные, как более удобные и надежные. Однако, и они до сих пор имеют своих приверженцев, особенно в среде любителей ретро-стиля.

    Поворотный выключатель для любителей ретро-стиля

    Как правило, это накладные выключатели, и чаще всего – из коллекций «ретро-электрики». Кстати, «устаревшая» в них – только внешность. А «начинка» может быть вполне современной. Так, при внешнем сходства разных моделей такого типа, они по функциональности могут быть разными – иметь несколько положений, являться аналогами двухклавишных, проходных, перекрестных и т.п.

    • Выключатели со шнурком. Есть любители и таких приборов. Бывают удобны подобные выключатели при размещении в традиционных местах домашнего отдыха или около кровати в спальной.

    Выключатель со шнурком. Кстати, его «внешность» тоже может быть обманчива.

    Сложно сказать, насколько будет уместна повсеместная установка таких выключателей место привычных клавишных. Тем не менее, они представлены в ассортименте практически всех ведущих производителей. Кстати, наличие всего одного шнурка иногда вовсе не говорит об ограниченной функциональности изделия. Так, например, некоторые выключатели такого типа способны по-разному реагировать на количество натяжений шнура. То есть при ближайшем рассмотрении оказываются аналогами моделей с несколькими клавишами.

    • Сенсорные выключатели. Это уже – веяние современности. Для переключения позиций достаточно легкого прикосновения пальца.

    Сенсорные выключатели – удобно, стильно, но стоимость отпугивает многих хозяев

    Тактильный контакт с панелью воспринимается встроенной электронной схемой, которая уже вырабатывает управляющий сигнал для коммутационного устройства. Очень удобно, не требует никаких усилий. А после быстрого привыкания к такой технике уже не хочется возвращаться к старым моделям.

    Недостатком в первую очередь можно считать довольно высокую стоимость подобных выключателей. Этот критерий, наверное, и не дает им пока перебраться в разряд широко востребованного оборудования. Но тенденция к удешевлению прослеживается явно, и спрос на него будет расти. Надо полагать, и надежность их возрастет, так как в сети встречается немало жалоб на не выдающуюся долговечность некоторых изделий.

    • Выключатели с дистанционным управлением. Это дальнейшее совершенствование сенсорных моделей, позволяющее управлять светом, не вставая с места.

    Трехкнопочный сенсорный выключатель, оснащенный пультом дистанционного управления

    Наверняка, за такими приборами – большое будущее, и их популярность постоянно растет. Но на массовый спрос они пока еще не вышли – опять же по причине высокой стоимости.

    Существует и другие типы выключателей – с электромеханическим или электронным диммером (регулятором яркости свечения), со встроенными датчиками освещенности или движения, с таймером или даже реагирующие на голосовые команды. Но это уже частности, которые либо применяются крайне редко, либо имеют узконаправленное предназначение.

    Заметим еще раз, что независимо от упомянутых разновидностей выключателей, для их электротехнического монтажа используются принципиально схожие схемы. Это и станет предметом дальнейшего рассмотрения.

    Схемы подключения выключателей различного типа

    Начнем с самых простых схем, и дальше будет рассматривать по нарастанию сложности.

    Обычный одноклавишный выключатель

    Самая распространенная и простая схема – выключатель отвечает за управление конкретным осветительным прибором.

    У такого выключателя всего два контактна на клеммах – на входе и на выходе. Стало быть, и всего две возможные позиции – цепь замкнута или разомкнута.

    Простейший одноклавишный выключатель – всего два клеммных контакта, на входе и на выходе

    Схема с использованием такого выключателя – тоже очень незамысловата.

    Схема электротехнической коммутации осветительного прибора через обычный одноклавишный выключатель

    Сразу несколько пояснений по схеме – они будут касаться не только ее, но и последующих.

    1 – это линия питания, идущая с распределительного щита. Как правило, силовой кабель состоит из трех проводов. Синий (голубой) – нулевой N. Зелено-желтый — защитное заземление PE. Цвет изоляции фазного провода L может быть разным, но только таким, чтобы его невозможно было спутать с нулем или заземлением. На данной схеме фаза показана коричневым.

    2 – монтажная (распределительная) коробка, в которой осуществляется коммутация походящих кабелей и проводов.

    3 – точки соединения проводов.

    Сразу оговоримся, что такие соединения в коробке могут выполняться по-разному. Это бывают скрутки, с последующим пайкой и изоляцией. Для скруток без пайки могут применяться специальные колпачки. Широко используются клеммы различного типа. Так, очень популярны среди электриков зажимные клеммы Wago, позволяющие при необходимости разъединить провода без риска их облома. Эти клеммы нередко критикуют. Но по опыту личного использования: за 8 лет эксплуатации в домашней системе освещения – ни одного нарекания.

    Впрочем, каждый мастер здесь сам волен выбрать соединение, отвечающее требованиям безопасности и его понятиям о надежности и долговечности. Единственное, конечно, полностью исключаются скрутки «медь-алюминий». Да алюминию, кстати, и вообще давно не место в домашней проводке.

    4 – одноклавишный выключатель.

    5 – условно показан осветительный прибор.

    6 – корпус осветительного прибора, если он выполнен из металла. В этом случае к нему должен подсоединяться провод контура заземления, чтобы избежать травм при пробое фазы на корпус. Как видно, этот проводник заземления не принимает никакого участия в цепи управления и питания осветительного прибора и, по большому счету, не влияет на его работоспособность. Не задействован он и в тех случаях, если корпус светильника полностью изготовлен из диэлектрических материалов. Поэтому, еще раз подчеркнув важность защитного заземления, на последующих схемах показывать его не будем, чтобы не «перегружать» изображение деталями.

    Обращаем еще раз внимание – выключатель ставится только на разрыв фазы. Нулевой проводник прямо с монтажной коробки уходит на светильник – в районе выключателя ему вообще нечего делать.

    Как работает такое подключение – показывает схема, размещенная ниже.

    Демонстрация работы схемы с одноклавишным выключателем

    Все чрезвычайно просто и понятно. При переключении клавиши вверх происходит замыкание цепи. Ноль на светильнике уже есть, фаза пришла через выключатель – осветительный прибор заработал. (Мы говорим об освещении, но следует правильно понимать, что таким же образом может быть подключён и другой прибор, например, стационарный вентилятор).

    Опять же, просто для примера при изучении простейшей схемы, посмотрим на рекомендуемую последовательность действий по подключению выключателя к осветительному прибору с использованием скрытой проводки.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    Были проведены подготовительные работы.
    В квартире (доме) уже установлен распределительный щит с автоматическими выключателями (поз. 1).
    От него прорезаны штрабы (поз. 2) для укладки силовых кабелей скрытой проводки.
    От монтажной коробки (поз. 3), «ответственной» за подключение осветительного прибора, вертикально вниз прорезана штраба (поз. 4) к подрозетнику (поз. 5), куда будет устанавливаться выключатель.
    В противоположном направлении, в сторону потолка уходит штраба (поз. 6) для укладки кабеля от коробки к осветительному прибору.
    От распределительного щита в штрабе к коробке прокладывается кабель.
    Если сеть подразумевает наличие контура заземления, то кабель должен быть трехжильный.
    Для систем освещения можно порекомендовать кабель ВВГПнг 3×1,5 мм².
    Кабель должен быть заведен в коробку с запасом примерно в 100÷120 мм, чтобы длины  хватило для монтажных работ.
    Провод фазы L (в данном примере его изоляция имеет серый цвет) подключается к выходу автоматического выключателя, отвечающего за конкретную линию системы освещения.
    При использовании проводов сечением 1,5 мм² номинал автомата должен составлять 10 ампер.
    Синий провод кабеля N подключается к шине нуля.
    Зелено-желтый, соответственно, к шине защитного заземления РЕ.
    Заеденный в коробку конец кабеля разделывается – с него снимается внешняя защитная оболочка, концы проводов зачищаются на 8÷10 мм от изоляции.
    Целесообразно сразу выполнить маркировку проводов – наклеить на них полоски пластыря и подписать. Особенно это важно, если делаются отвлечения на другие работы (а так часто бывает на этой стадии строительства или ремонта), и в тех случаях, когда цвета изоляции проводов имеют нестандартную окраску – а такое тоже случается.
    Чтобы «распиновка» не забывалась, лучше сразу провода промаркировать.
    В вертикальной штрабе от коробки до подрозетника будущего выключателя прокладывается двухжильный кабель ВВГ 2×1,5. Также оставляется запас по длине около 100÷120 мм.
    Кабель разделывается, концы проводов зачищаются от изоляции.
    На примере показано, что провода имеют серую и коричневую окраску изоляции. В данном случае это не столь важно – просто маркируется один L, а второй – L1.
    Аналогичная операция проводится и на противоположном конце этого отрезка кабеля, заведенном в подрозетник.
    Так как предполагается отделка стен с заполнением штраб-каналов штукатуркой (шпатлевкой), подрозетник на этом этапе лучше пока заклеить строительным скотчем, чтобы в него не попадал раствор.
    Установка выключателя обычно проводится уже после отделки.
    От распределительной коробки по идущей вверх штрабе, а затем по кабель-каналу в перекрытии прокладывается проводка, идущая к месту установки осветительного прибора.
    Опять же, это может быть кабель ВВГ 3×1,5, если предполагается коммутация заземления.
    В выбранном месте крепится осветительный прибор.
    Проложенный кабель должен быть заведен в его корпус.
    Правда, многие приборы (те же люстры) предполагают и открытое расположение коммутационного узла, который затем закрывается декоративным колпаком. Но с этим разобраться несложно по месту, и принцип коммутации от таких различий не меняется.
    Подведённый кабель разделывается, провода зачищаются от изоляции, маркируются.
    Зачищенные концы проводов кабеля подключаются к клеммам светильника.
    Для заземления обычно предусматривается клемма, расположенная непосредственно на корпусе прибора.
    Синий провод N подключают к клеммной колодке, ориентируясь на цвет походящего к ней провода светильника, или руководствуясь проставленному значку.
    Ну и затем подключается фазный провод L1 – в оставшуюся клемму или, опять же, в соответствии с маркировкой контактов.
    Противоположный, заведенный в монтажную коробку конец этого кабеля разделывается, провода зачищаются, маркируются.
    Теперь нужно аккуратно разделить провода в коробке по группам. Это несложно сделать, если проводилась маркировка.
    В данном случае получается четыре пары.
    Первая (здесь – слева направо): провод фазы L силового кабеля и провод L, идущий от коробки на выключатель.
    Вторая: два синих нулевых провода N – силового кабеля и идущего на светильник.
    Третья – аналогична второй, но только с зелено-желтыми проводами РЕ.
    Четвертая – провода L1 от выключателя и от осветительного прибора.
    Теперь необходимо соединить эти пары.
    Как уже говорилось выше, это можно сделать с помощью скруток. Но в данном примере показывается использование зажимных клемм Wago.
    Потребуется четыре клеммы на два контакта.
    Коммутация произведена.
    Коробку можно сразу прикрыть заглушкой.
    Если система домашней проводки не имеет заземляющего контура, или же осветительный прибор изготовлен из диэлектрических материалов и не требует заземления, задача упрощается.
    В этом случае от коробки к светильнику прокладывается двухжильный кабель.
    А в коробке получается всего три соединительных узла, то есть для коммутации достаточно трех клемм.
    После полного завершения работ по прокладке домашней проводки, в помещении выполняется отделка.
    Вот теперь можно уже окончательно установить выключатель на место.
    К клеммам подключаются провода – один на входе, второй на выходе. Принципиальной разницы в данном случае, где окажется L, а где L1 – нет. Но при более сложных схемах, которые будут рассматриваться дальше, это может иметь значение.
    Все, выключатель после крепления его в подрозетнике можно закрывать декоративной крышкой, ставить на место клавишу.
    После этого остается вкрутить лампы в светильник, окончательно собрать его, установив плафон.
    Ну а затем – запитать линию на автомате в распределительном шкафу и оценить работоспособность системы, проверив включение и выключение света.
    Все должно работать безукоризненно.

    Читатель, наверное, обратил внимание, что ничего не говорится об установке самого выключателя в подрозетник. Дело в том, что конструкции моделей различаются большим разнообразием. И как, в какой последовательности провести разборку устройства, как зажать клеммные соединения – всех случаев не перечесть. А сама фиксация выключателя в подрозетнике практически ничем не отличается от установки (не путать с электротехническим монтажом!) розетки или иного встраиваемого прибора. И про это уже подробно рассказано на страницах нашего портала. Поэтому повторяться — особого смысла не видно. Лучше сконцентрировать внимание именно на принципиальных схемах коммутации выключателя.

    Как провести установку розетки в квартире?

    С этой задачей, при условии соблюдения всех требований безопасности работ и при следовании схемам и технологическим рекомендациям, должен справиться любой хозяин жилья. Со всеми подробностями, с несколькими пошаговыми примерами это рассказывается в специальной статье нашего портала «Как подключить розетку».

    Двухклавишный выключатель

    Этот выключатель позволяет управлять освещением двух отдельных светильников (групп светильников), или же производить раздельное включение групп ламп, например, в одной многорожковой люстре.

    • Двухклавишные выключатели могут иметь различия. Чаще всего применяется модель, у которой один общий (запараллеленный) вход фазы и два отдельных выхода. Его схему можно представить так:

    Двухклавишный выключатель со спаренным входом фазы и двумя раздельными выходами

    Очевидно, что каждая из клавиш совершенно независимо от другой управляет своей группой осветительных приборов. Например, часто такие выключатели ставят перед ванной и туалетом – можно включать свет в любом помещении или в обоих одновременно. Или же, в приложении к одному светильнику. Первая клавиша включает одну-две лампочки, света которых достаточно для нормального отдыха. Вторая клавиша – задействует чуть больше ламп, то есть свет будет ярче. Но когда требуется освещение «на полную», включается обе клавиши, и горят все рожки.

    Схема ниже поможет впервые сталкивающемуся с этим вопросом мастеру лучше понять принцип подключения.

    Схема с двухклавишным выключателем с параллельным входом

    В монтажной коробке на светильники расходятся провода нуля. Провод фазы подключается ко входу двухклавишного выключателя. А с каждого из выходов через монтажную коробку идет отдельный проводник, каждый — на свой светильник. Включение их может проводиться раздельно, независимо один от другого, или одновременно.

    Понятно, что от монтажной коробки до выключателя уже должен прокладываться трехжильный кабель. И вот здесь уже приходится особое внимание уделять правильной маркировке проводов, о чем говорилось выше. Цвета изоляции проводов, сходящихся в коробке, зачастую могут совпадать, и тем самым вводить неопытного монтажника в заблуждение.

    Сразу скажем, что по такому же принципу подключается и трехклавишный выключатель.  Просто увеличивается количество отходящих от него проводов.

    • При приобретении двухклавишного выключателя стоит проявлять определенную внимательность. Дело в том, что хоть и редко, но все же встречаются модели с раздельным входом фазы. На схеме это может выглядеть так:

    Выключатель двухклавишный с раздельным входом фазы

    Примечание: указанная маркировка контактов клемм – весьма условная. В этом вопросе, кстати, у производителей нет единомыслия. Встречаются совершенно произвольные цифровые и буквенно-цифровые подписи контактов, или даже символы в виде стрелок. Но в сочетании со схемой, обычно наносимой на тыльной стороне корпуса выключателя, разобраться с каждым конкретным случаем – несложно.

    Понятно, что показанная выше схема для такого выключателя не вполне подходит. Правда, если уж угораздило по ошибке купить именно такую модель, все решается установкой перемычки, замыкающей оба контакта на входе.

    Таким выключателям тоже находится применение. Понятно, подводить две разные фазы в один подрозетник – это полное безумие. Но иногда обстоятельства вынуждают подводить линии от двух разных защитных автоматов. Хотя и это выглядит крайне нецелесообразным и громоздким решением.

    Можно использовать подобный прибор для некоторых усложненных схем управления осветительными приборами. Например, требуется организовать коммутацию таким образом, чтобы включение группы ламп лежало в зависимости от того, включена ли другая группа. В этом случае можно установить перемычку между выходом одного «канала» и входом другого. Если смотреть на иллюстрацию выше – то между L1 и L2.

    Что этим достигается – показывает следующая схема

    Работоспособность правой клавиши выключателя при такой схеме лежит в зависимости от положения левой

    Зеленым цветом показана перемычка, соединяющая выход левой клавиши со входом правой.

    Непосредственно ко входу левой клавиши подведен фазный провод. И в своей работе она совершенно независима. То есть ее включение приводит к включению соединенных с этой линией приборов. Но если она выключена, то вторая клавиша работать не будет – цепь во второй линии разомкнута. А вот когда включена первая, то и вторая уже может «руководить своей командой».

    Встречаются такие случаи нечасто, но, как знать, может быть и подобный вариант пригодится.

    Подключение проходного выключателя

    Представьте такие ситуации:

    • Просторная прихожая. Хозяин вернулся затемно домой, включил свет на входе, разулся, разделся. И вынужден затем выключить свет и пробираться в потёмках к двери в комнату. Неудобно. Напрашивается возможность погасит свет именно у выхода из прихожей.
    • Длинный коридор, проходя которым тоже будет удобнее включать свет на входе и гасить его на выходе.
    • Проходная общая комната или холл, откуда ведет несколько дверей в соседние помещения. Было бы неплохо иметь возможность управлять освещением от каждой из них.

    И подобных вариантов может быть множество. Чтобы решить такую проблему, необходимо использовать проходные выключатели, название которых уже говорит само за себя.

    По большому счету, это даже не выключатели, а переключатели. Внешне они похожи на привычные одноклавишные. Часто на них наносится отличительный значок в виде разнонаправленных вертикальных стрелок. Но вот схема их внутренней коммутации отличается от обычных одноклавишных и выглядит следующим образом:

    Фазный входной контакт постоянно замкнут с одним из выходных контактов

    Два положения клавиши выключателя соответствуют двум вариантам коммутации – на один или второй выход. И такие выключатели в общей системе используются всегда парно.

    Схема их электротехнического монтажа может выглядеть следующим образом:

    Подключение пары одноклавишных проходных выключателей

    Начинаем разбираться.

    — С нулевым проводом – никаких изменений.

    — Фазный провод из коробки идет на вход одного из выключателей. Ко входному контакту второго выключателя подсоединен провод, идущий на светильник. (Оба показаны коричневым цветом).

    — Выход №2 первого выключателя соединён через монтажную коробку проводом с выходом №3 второго. (Выделено фиолетовым цветом).

    — И, соответственно, выход №3 первого – с выходом №2 второго.

    Таким образом, получается, что к каждому одноклавишному проходному выключателю должен поводиться трёхжильный кабель.

    В том положении, что показано на схеме, совершенно очевидно, что цепь питания светильника разомкнута. Но стоит на любом из выключателей перевести клавишу в другую позицию, как цепь замкнется. И наоборот — при работающем освещении любой из выключателей способен разорвать цепь.

    Кстати, показанная здесь коммутация выходных контактов вовсе не является догмой. Просто при такой схеме одинаковое положение клавиш (обе вверх или обе вниз) проходных выключателей означает разрыв цепи. Неодинаковое – включение. Но ничто не мешает соединить между собой и одноименные контакты – просто срабатывание и отключение будет происходить при других положениях клавиш. Не принципиально.

    Ниже на анимированной иллюстрации наглядно показано, как работает такая схема с двумя проходными выключателями.

    Работа схемы управления освещением с двумя одноклавишными проходными выключателями

    Проходные выключатели могут быть и двух- и даже трехклавишными, то есть способными управлять по этому же принципу двумя или тремя осветительными приборами (группами приборов). Схему приводить не будем – она ничем принципиально не отличается. Только, понятно, возрастает количество проводов.

    Применение перекрестного выключателя

    А как быть, если хочется иметь три или даже больше точек управления освещением? Например, по выключателю у изголовья кроватей хозяев в спальной и у входа в помещение? Или у каждого из выходов просторного холла с множеством дверей?

    Есть решение и такой проблемы. Для этого вместе с парой проходных выключателей используется еще один. Его называют перекрёстным или промежуточным.

    Перекрёстный выключатель тоже может быть одно- или двухклавишным. Для внешнего отличия на его лицевой стороне часто наносится изображение в виде разнонаправленных горизонтальных стрелок или же в виде решетки.

    Рассмотрим более простой вариант — одноклавишный. Схема коммутации у него такая.

    Перекрестный выключатель одновременно перекидывает пару контактов

    В одноклавишном перекрёстном включателе – четыре клеммы, то есть к нему должно подводиться из распределительной коробки четыре провода. А они – это не что иное, как те проводники, что соединяют выходные клеммы проходных выключателей. То есть, по сути, перекрестный выключатель ставится в разрыв этой пары проводов. Пример показан на схеме ниже:

    С одной стороны в перекрестный выключатель подключается пара проводов, идущая от выходов первого проходного выключателя. С другой – идущая с выходов второго.

    Как это работает – наглядно демонстрирует следующая иллюстрация:

    Демонстрация работы схемы с двумя проходными выключателями и одним перекрестным между ними

    Расписывать все возможные варианты здесь уже сложно – их довольно много. Но можно однозначно резюмировать главное. В каком бы положении ни находились клавиши выключателей при неработающей системе, изменение позиции любой из них сразу приведет к включению освещения. И наоборот – когда свет горит, достаточно переключить любую клавишу, чтобы он погас. То есть управление освещением может совершенно равнозначно производиться с любой из точек.

    Еще одна интересная особенность – количество перекрестных выключателей между проходными  ничем не ограничивается. И сколько бы их ни было установлено по этому принципу, все они с совершенно равным успехом будут способны управлять подключенным осветительным прибором.

    *  *  *  *  *  *  *

    Итак, были рассмотрены основные, наиболее часто используемые схемы подключения выключателей. Остался только не совсем выясненным вопрос – а где их лучше располагать? На этот счёт тоже имеются вполне определенные рекомендации. Расписывать их здесь не станем – они очень неплохо изложены в размещенном ниже видеосюжете.

    Видео: Как правильнее и с максимальным для себя удобством разместить выключатели в квартире?

    Одноклавишный выключатель — установка и схема подключения (90 фото)

    В процессе ремонта системы освещения в доме может возникнуть необходимость установки нового выключателя взамен испортившегося или же на новом месте. Этот процесс несложный и в большинстве случаев с ним можно справиться самостоятельно. А как подключить одноклавишный выключатель своими руками вы узнаете из нашей статьи.

    Выбор устройства

    Если вы приняли решение провести все работы самостоятельно, то в первую очередь нужно правильно подобрать выключатель. Обращаться следует только в специализированные электротехнические и строительные торговые сети. Там вы сможете найти широкий ассортимент по техническим параметрам и дизайну.

    При этом важно знать, как выбрать выключатель правильно. Например, стандартные параметры проводки 250 В и 10 А требуют обязательного соответствия ГОСТу Р 51324.1-99 с подтверждением качества знаком страны-производителя.

    Напряжение и ток, которые допустимы для выключателя, могут быть разными. Поэтому, например, металлокерамические контакты с содержанием серебра, имеют ограничение до 4 А. Следует также подобрать вариант с необходимым числом полюсов – от 1 до 3.

    Различаются модели и по особенностям переключателя:

    • потолочного типа;
    • с кнопкой;
    • клавишная модификация;
    • перекидной;
    • поворотный.


    Сам выключатель может быть рассчитан на открытый тип монтажа проводки. В этом случае сначала ставится деревянная прокладка – подрозетник, а затем сверху сам корпус. Для скрытой проводки требуется предварительный монтаж выключателя в специальном гнезде, а затем подключение электропровода.

    При покупке следует оценить качество и прочность сборки, проверить работу переключателя. Не следует брать образцы, в которых видны дефекты или клавиша перемещается со скрипом.

    Правила установки

    При обычной замене конструкции никаких особо сложных манипуляций производить не придется. На фото одноклавишного выключателя можно оценить объем требуемых работ.

    Установка коробки распределительного типа

    В процессе создания новой электрической цепи нужно определиться со способом проведения кабеля. В самом простом случае рекомендуется использовать открытую проводку по поверхности помещения или здания. Кабель можно оставить в открытом виде, дополнительно защитив гофрой, или же поместить в специальный короб. Выключатель потребуется накладного типа.

    Более сложными будут работы при прокладке проводки внутри стен. Для этого потребуется их штробирование. А сам выключатель будет монтироваться в специальную защитную коробку. В любом случае все работы следует вести только после отключения электроэнергии.

    Рассмотрим схему одноклавишного выключателя при установке коробки для общей электротехнической группы с эксплуатацией светильника на несколько ламп. В этом случае в коробку подводится по два провода – на точку освещения, выключатель и для питания.


    Вооружившись омметром, необходимо идентифицировать их. Затем производятся такие действия:

    • нулевой проводник подключается на провод светильника, идущий от контакта патрона;
    • фазный объединяется с проводом от выключателя;
    • два последних провода соединяются друг с другом.

    Подключение конструкции скрытого типа

    Когда провода подведены или вы производите простую замену механизма, необходимо начать монтировать выключатель. Но сначала ставится коробка из металла или пластика. Она подойдет как для плотных стен, так и для полых.

    Популярностью пользуются модели, изготовленные из пластика термостойкого типа. Эта модификация отличается высокой степенью надежности. Стандартные габариты – 40 мм по глубине и 70 мм в диаметре.

    После того, как вы извлекли шурупы и убрали заглушки из отверстий для проводов, коробку можно ставить в гнездо. Для ее прочного закрепления можно воспользоваться алебастром, а на тонких панельных поверхностях используют специальные скобы. Подключение производится по соответствующей схеме.

    Для установки выключателя надо снять клавишу и фиксатор. Затем к гнездам подводится провод и зажимается. Его подсоединение может производиться несколькими способами:

    • зажатием винтовым сечением;
    • установкой в отверстие, когда клавиша будет нажата, с последующим освобождением клавиши и зажимом провода;
    • прижатием к пластине шляпкой зажимного винта;
    • зажажием пластиной, закрепляемой движением винта.

    На завершающем этапе конструкция крепится в коробке.

    Особенности внешней установки

    Накладной выключатель монтируется по аналогичной схеме. В этом случае вы избежите затрат на прокладку проводов внутри стен. Не надо будет бурить гнездо и ставить коробку.

    Сначала следует просверлить отверстия в поверхности основания для крепления конструкции. Потом надо вести в них гильзу дюбеля. После подсоединения к выключателю проводов его можно крепить на стенку.

    Выбор и монтаж одноклавишного выключателя не отличается сложностью. Вы сможете подобрать наилучший вариант конструкции и быстро произвести замену. Важно при этом соблюдать правила и технику безопасности.

    Фото одноклавишных выключателей

    Также рекомендуем посетить:



    Post Views: Статистика просмотров
    73

    Как подключить выключатель. Пошаговая инструкция.

       Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как подключить выключатель, как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

    Общие замечания по монтажу электропроводки

    • Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
    • Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
    • Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
    • В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

       Электрокабель состоит из токонесущих жил (проводов) и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные кабеля. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

    Инструменты и материалы для монтажа

       Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

    • Выключатель.
    • Электрокабель. В нашем случае не важно, какой электрокабель будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного кабеля, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
    • Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
    • Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
    • Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
    • Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
    • Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
    • Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
    • Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
    • Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

    Определяемся с видом нужного нам выключателя

       Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

       Выключателей существует несколько видов:

    • Клавишные выключатели
    • Проходные выключатели. Они точно такие же, как и клавишные.
    • Сенсорные
    • Диммеры и импульсные выключатели

       Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности, про то какие выключатели бывают, читайте в статье «Выключатель света. Их виды и типы. Советы при выборе.«

       Нам для подключения лампочки понадобится одноклавишный выключатель. Вернемся еще раз к его конструкции. Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

    Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

       Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия — замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

       На нем, в максимально простом и наглядном виде, изображен принцип работы одноклавишного выключателя. Как видно, из рисунка внутри механизма одноклавишного выключателя имеется подвижный контакт, который при нажатии на клавишу может принимать одно из двух положений. Первое положение «включено», второе «выключено». При этом, подвижный контакт будет либо соединять цепь, либо разъединять ее.

       На представленном выше рисунке, клавиша находиться в положении «отключено», контакт разомкнут, фаза не подается на светильник, лампа не горит. Если перевести выключатель в положение «включено» лампа загорится. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) — это единственно верный вариант подключения выключателя.

    Почему выключатель должен обрывать именно фазную жилу?

       После того, как мы ознакомились с принципом работы одноклавишного выключателя, можно перейти к пояснению одного из важнейших моментов его подключения. Дело в том, что к контактам выключателя всегда должна подключаться только фаза.

       Объясню почему:

    • Во-первых. Бьёт током только фаза
    • Во-вторых. Исходя из пункта выше, для проведения безопасной замены ламп в светильнике, фазу нужно отключить. Если подключение выполнено правильно, то для этого действия будет достаточно всего лишь перевести клавишу выключателя в положение «отключено».
    • В-третьих. Существенно увеличивается вероятность неправильной работы и преждевременный выход из строя некоторых видов ламп. А именно, компактных энергосберегающих и светодиодных. При их подключении, фаза должна обязательно обрываться выключателем, так как данные лампы имеют в своей конструкции пусковые элементы, которые распознают фазу, даже без нуля, как сигнал к зажиганию лампы. При отсутствии нуля, лампа конечно должным образом светиться не будет, так как не хватит напряжения, но мигать будет точно.

       Я описал только основные причины, по которым следует отнестись серьезно к процессу подключения выключателя света, в реальности их гораздо больше.

    Разметка мест установки электроприборов

       Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.

      После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

    Выполняем монтаж выключателя своими руками

       Ниже, на примере, рассмотрим монтаж и подключение выключателя без заземления.

       Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится подложка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. В наше время, можно найти специальные декоративные подложки.

       Затем устанавливается распределительная коробка над выключателем. Потом подсоединяем один конец кабеля к выключателю, заводим его в гофру и крепим к стене, второй конец кабеля заводим в распределительную коробку.

       На потолке в месте, где будет лампочка, устанавливаем специальную клемную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на подложку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен кабель с лампочкой. Отрезок кабеля, предназначенный для потолка, заводим в гофру, один конец кабеля подключаем к клемной колодке, а второй ведем к стене и далее к распределительной коробке. Берем еще один отрезок кабеля, заключаем его в гофру и ведем в основной распределительный шкаф с автоматическими выключателями, это будет питающий кабель. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком. Потом к клемной колодке на потолке подсоединяем кабель с электропатроном. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться в клемму, а затем прижиматься болтом.

       Затем разделываем на 10 см. конец питающего кабеля, который идёт от шкафа управления, и концы от лампочки и выключателя. Дальше снимаем изоляцию с каждого провода, приблизительно на 1.5 см. и скручиваем концы проводов в распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы. Скрутки тщательно накрываем сизами и изолируем. 

    • Соединение проводов в распределительной коробке

       Заводим все концы в распределительную коробку, то есть кабель общей сети, кабель выключателя и кабель электролампочки. Разделываем их и соединяем провода по схеме. Один конец (нулевой) провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй (фазный) – к одному из концов провода выключателя. Оставшийся свободный (так же фазный) конец провода выключателя подключается к рабочей (фазной) жиле общей сети. Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев, сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

    • Особенности монтажа проводов под штукатурку

       Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и углубления для установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены, а подрозетники углубляют так, что бы замазаны они были в ровень со стеной. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как и на деревянной.

    • Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

       Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

    • Желоба в плитах — помощники электрика

       Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку. Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм.

       Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался. Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

       До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

    Возможные неисправности

       Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью. Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз.

       Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи. Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

    Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

    [wysija_form id=»1″]

    Подключение выключателя света с одной клавишей

    Выключатели появились в тот же момент, когда человек придумал освещать помещения, в которых он находится. Несмотря на огромное разнообразие их видов, дизайна, размеров и «наворотов», они выполняют две главные задачи – включают и выключают свет. Основана эта работа на простом принципе, который будет рассмотрен в данной статье.

    На нем основана и инструкция по установке своими руками освещения – от выключателя до лампочки. Выключатель может управлять любым видом освещения и любым его количеством, главное – разобраться с принципом его работы и учесть все технические нюансы, чтобы правильно выполнить монтаж освещения в квартире и соединить все воедино, не прибегая к помощи электрика.

    Какие они бывают?

    • Классический и самый распространенный вариант – обычный одноклавишный выключатель света. Он предназначен для управления одной группой осветительных элементов – люстрой, светильником или ночником. Устанавливается там, где актуально именно такое управление. Плюсы – простая установка одноклавишного выключателя, невысокая цена. Минусы – невозможность подсоединить несколько независимых друг от друга групп осветительных приборов на выключатель света с одной клавишей. Схема одноклавишного выключателя будет представлена далее.

    Стандартный одноклавишный механизм

    • Более продвинутый вариант – две кнопки. Он дает сравнительно большую свободу в организации и планировании осветительной системы помещений. Сюда можно подключить уже две группы лампочек. Обычно такая схема используется для разграничения основного и дополнительного освещения в гостиных и кухнях. Одна кнопка включает основной свет, а вторая – дополнительное освещение над рабочими зонами. Такой вариант гораздо экономнее и аккуратнее, чем расположение двух однокнопочных вариантов рядом.

    Двухкнопочный вариант

    • Очень редко встречающийся, но все же находящий применение в быту вариант выключателя лампочки – с тремя кнопками. Он опять-таки используется для разграничения разных световых приборов по проводам. Нашел применение в спальнях и гостиных, где обычно устанавливаются огромные люстры с несколькими уровнями лампочек. Иногда используется для организации уличного освещения – протянув провода, с одного выключателя можно включать свет в разных местах. Выглядит очень компактно и аккуратно, имеет только два минуса: он дороже предыдущих аналогов, и клавиши на нем сравнительно тоненькие – можно промазывать, включая не тот свет. Схема подключения лампы очень простая даже у него.

    Модель с тремя кнопками

    • Помимо включения и выключения света они также могут регулировать яркость освещения. Устройство такого механизма более сложное, и такая возможность актуальна только для светодиодов, где яркость кристаллов зависит от силы тока, проходящего через них. Такие модели называются «диммеры», они выполнены в виде регуляторов различного вида. В выключенном состоянии ток через них не проходит, световые приборы не светят. При постепенном повороте регулятора диммер начинает пропускать большее количество тока вплоть до максимума. Это будет работать только со светодиодами (даже не со всеми лампочками, обычно такая фишка подходит для светодиодных лент). Старайтесь не запитывать через диммер лампы накаливания и люминесцентные варианты – это может привести к их повреждению и сгоранию.

    Регулятор подачи силы тока для разной яркости освещения

    • Одним из вариантов реализации работы является добавление маленького осветительного элемента к кнопке. Он загорается в выключенном положении, сообщая человеку в темноте, где находится выключатель света. Очень полезная вещь в больших или же, наоборот, тесных помещениях. Однако с выключателем такого типа связана очень популярная проблема, с которой сталкиваются владельцы люминесцентных и светодиодных лампочек – моргание в выключенном состоянии. Проблема эта решается настолько просто, что это совершенно не повод отказываться от такой удобной вещи. Причем маленькие лампочки устанавливаются абсолютно на всех вышеописанных типах, ограничений нет никаких.

    Выключатель с индикатором местоположения в темноте

    • Завершим классификацию упоминанием о том, что исполнение моделей на современном рынке такое разнообразное, что их можно подобрать буквально под любой дизайн, цвет и назначение. Несмотря на то, что они будут казаться совершенно разными, принцип работы у них един – о нем мы поговорим далее.

    Пример дизайнерского оформления одно- и двухкнопочного выключателя

    Принцип работы

    Почему светит лампочка? Потому что на нее подается электричество. Не светит она потому, что электричество не подается. Именно этим и занимается выключатель – он механически разрывает цепь с лампочкой, по которой к ней движется ток из общей сети. Чтобы понять, как он делает это, нужно заглянуть внутрь.

    Разобранный двухклавишный выключатель

    Видим, что белые кнопки, на которые мы нажимаем при повседневном пользовании, являются лишь декоративными элементами. Они на специальные клипсы крепятся в корпусе и приводят в движение керамические ходунки, которые и управляют электрической цепью. Работа такого механизма и то, как подключить одноклавишный выключатель, будут наглядно показаны далее в статье.

    В выключенном состоянии он разрывает фазу, как следствие – лампочки не светят. Земля и ноль у светильников, грубо говоря, общие, идут они, минуя выключатель. Фазу придется запитать к каждой кнопке отдельно для разграничения цепей.

    Как самостоятельно подключить?

    Все виды подключаются абсолютно одинаково, отличаются лишь количеством проводов, которое напрямую зависит от клавиш в выключателе.

    Как правильно подключить выключатель света? Простая инструкция будет представлена с тем расчетом, что под выключатель уже проложен силовой кабель, и он торчит из стенки в том месте, где будем его ставить. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электричеством – обесточьте всю систему с помощью общего рубильника, тщательно изолируйте все соединения, надежно затягивайте контакты. Начнем с того, как сделать подключение одноклавишного выключателя.

    • Как подключить выключатель света? Его подключить проще всего. Для этого необходимо всего три провода – земля, ноль, фаза. Подключение светильника будет выполняться через распределительную коробку, сквозь которую напрямую проводится земля и рабочий ноль, подключаясь к лампочкам. Рабочая фаза – провод, который дает электрическую нагрузку, сперва заводится в распределительную коробку, после чего подключается к выключателю. Из него провод возвращается в коробку и напрямую подключается к лампочке. Таким образом, в выключенном состоянии к светильнику будут подключены только ноль и земля, а фаза на лампочке будет разорвана на контактах выключателя. Контакт соединяется при включении, по фазе подается нагрузка, лампочка загорается. Ниже представлена схема подключения одноклавишного выключателя.

    Схема подключения одноклавишного выключателя

    • В подключении двухкнопочного выключателя есть некоторые различия. Как подключить лампочку через выключатель в таком случае? Здесь в коробку заводится провод земли и фазы, каждый из них делится надвое для подключения к светильникам. В переключатель через коробку также заводится провод рабочей фазы, где он подсоединяется к каждому механизму разрыва цепи отдельно. От них два провода ведутся к коробке, из которой подключаются к лампочкам. Схема подключения выключателя света аналогична, только кнопки две.

    Схема подключения двухклавишного варианта

    Тут следует обратить внимание на сам включатель. С обратной стороны у него будут три контакта. Там, где он один – фаза подключается из сети. Там, где их два – выводятся две фазы уже на светильники. Если следовать этой маленькой подсказке, электропроводка будет установлена правильно, вы никогда не перепутаете стороны подключения и соединения.

    • Для трехклавишного выключателя история та же. Из коробки земля и ноль утраиваются на каждую группу лампочек, а из выключателя выходит три фазы, которые подключаются соответственно.

    Схема подключения лампочки без заземления

    Здесь приведена схема подключения лампочки без заземления. Некоторые сети не предусмотрены для подключения земли, поэтому можно вполне обойтись без нее, просто не проводя ее параллельно с нолем.

    Установка конструкции

    Чуть выше мы уже говорили, что в стенке должны быть просверлены специальные отверстия – подрозетники, куда будет устанавливаться металлический каркас с уже запитанной сетью на специальные фиксаторы.

    Установка каркаса с контактами в стенку

    По бокам у этого каркаса будут находиться прямоугольные зубчики, которыми он будет держаться в стенке. Крепление должно быть прочным, не шататься в гнезде и не выпадать.

    После установки каркаса поверх него ставится декоративная поверхность, с которой мы контактируем ежедневно после подключения выключателя света с одной клавишей.

    Установка декоративной поверхности

    Заключение

    Выключатель – незаменимый элемент любой схемы освещения, без него она просто не будет функционировать. Современное разнообразие механизмов позволяет подключить светильники к нему в огромном количестве вариаций, а красивый дизайн сделает выключатель максимально незаметным и гармонично вписывающимся в общий интерьер помещения.

    Подключение лампочки к выключателю можно выполнить своими руками. Обязательно используйте безопасный способ работы с электричеством, проверяйте исправность проводов и качество соединения контактов перед тем, как подключаться к сети.

    Подключить выключатель: пошаговая инструкция + фото

    На сегодняшний день выключатели света просто поражают своим разнообразием. На рынке вы сможете найти широкий ассортимент этой продукции. После покупки вам необходимо будет подключить выключатель света в своем доме. Этот процесс считается простым в том случае, если у вас есть определенные знания.

    В этой статье мы предоставили вашему вниманию наиболее подробную информацию. Здесь вы узнаете, как подключить выключатель света с одной, двумя и тремя клавишами. Для начала вам необходимо будет изучить и понять, где необходимо использовать эти модели.

    На сегодняшний день практически каждый человек знает, зачем нужен выключатель света. Обычно одноклавишное изделие используют для того, чтобы обесточить одну группу светильников. Этот продукт вы сможете установить практически в любой комнате, которая имеет только одну группу светильников.

    Двухклавишный выключатель соответственно позволяет осуществлять свою работу с двумя группами светильников. Например, если в вашей комнате установлено основное освещение и софиты, тогда управлять их работой можно отдельно. Одна клавиша будет отвечать за основное освещение, а вторая за дополнительное.

    Трехклавишный выключатель способен регулировать работу трех групп лампочек. Обычно это изделие пользуется высокой популярностью в гостиной или в спальне.

    Сейчас вы узнаете, как правильно подключить включатель с одной, двумя или тремя клавишами. Мы предоставили вашему вниманию не только информационную, но и фото инструкцию, которая сможет помочь вам выполнить этот процесс правильно.

    Подготовительные этапы работ

    Перед тем как выполнить подключение выключателя вам необходимо будет определиться с инструментами и технологией монтажа. Вот основные моменты, которые помогут выполнить правильный монтаж вашей конструкции:

    1. Для подключения проводов можно использовать способы пайки или подключение провода с помощью клемм.
    2. Перед началом работ вам необходимо будет отключить подачу электроэнергии.
    3. Для правильной работы выключателя к нему необходимо подводить только фазный, а не нейтральный провод. Если вы неправильно выполните подключение, тогда вас может ударить током.
    4. Перед тем как подключить свое устройство вам необходимо изучить цветовую маркировку проводов.

    Вот это основные рекомендации, которых вам необходимо придерживаться для того, чтобы подключить выключатель света своими руками. Также вам потребуется следующий список инструментов, который позволит выполнить подключение:

    • Плоскогубцы.
    • Нож электрика.
    • Отвертки.
    • Соединители.

    Правильная разводка провода

    При подключении выключателя любого вида вам потребуется схема разводки проводов. На схеме должна изображаться прокладка провода от распределительной коробки и до выключателя. Сейчас мы рассмотрим все схемы подключения. Для трехклавишного выключателя провода необходимо разводить подобным образом.

    Одна клавиша

    Подключить одноклавишный выключатель достаточно просто. Выполнить этот процесс сможет даже неопытный электрик.

    Вводный ноль вам необходимо будет подключить с нолем на выключателе. Обычно этот провод имеет синий цвет. Фазный провод сначала будет идти к вашему выключателю, а затем он будет возвращаться к распределительной коробке. Только после этого он соединится с лампой. Как видите, со схем, которые мы вам предоставили, этот процесс не является сложным.

    Две клавиши

    Схема подключения двухклавишного выключателя может немного отличаться. Этот процесс в первую очередь связан с тем, что разрыв цепей будет осуществляться отдельно для каждой клавиши. Здесь в распределительную коробку будет отходить две группы проводов. При входе в коробку вам необходимо соединить свой синий проводник с другими проводами.

    Фаза при подключении будет вестись на разрыв двух кнопок, а затем она будет фиксироваться в отдельном отверстии. Два исходящих провода в этом выключателе будут идти к каждой группе светильников.

    Как правило, двухклавишный выключатель может иметь три отверстия. Два из них будут находиться, с одной стороны. Еще одно отверстие будет находиться, с другой стороны. Там, где располагается одно отверстие вам необходимо подключить входящую фазу. С другой стороны вам необходимо подключить исходящие фазы. Здесь вы можете прочитать, как провести разборку выключателя.

    Три клавиши

    Для того чтобы подключить трехклавишный выключатель вам потребуются определенные знания. Ноль, как и в предыдущих случаях, вам необходимо будет соединить еще в распределительной коробке. Вводная фаза должна направляться на разрыв. После ввода необходимо подключить исходящие фазы, которые будут идти на три группы светильников.

    Как подключить выключатель?

    После того как вы выполнили все соединения проводов в выключателе вам необходимо будет его установить. Монтаж выключателя может выполнить практически каждый, и сейчас мы об этом поговорим. После того как вы подвели провода их необходимо надежно закрепить.

    Теперь можно приступать к его фиксации в распределительной коробке. В распределительной коробке он будет крепиться с помощью специальных зажимов. Они располагаются по бокам этого изделия. Сначала вставьте выключатель в розетку, а затем отверткой зажмите его контакты. После зажима болтов выключатель будет надежно держаться в стене.

    После того как сердцевина выключателя будет надежно закреплена в штробе вы можете приступить к установке декоративной рамки. После того как декоративная рамка будет установлена вы можете приступать к проверке устройства на работоспособность устройства. Вот это была подробная инструкция по установке этого прибора. Как видите, подключить выключатель может практически каждый.

    Читайте также: подключение двухклавишного выключателя.

    Схема подключения проходного выключателя: пошаговая инструкция

    Схема подключения проходного выключателя позволяет управлять осветительными приборами с двух и больше мест в квартире, что очень удобно, а в некоторых ситуациях просто необходимо. Это особо актуально для квартиры, в которых есть длинный коридор. Его можно осветить именно используя схему подключения проходного выключателя. Часто такой метод используется для освещения лестниц, как в частных домах, так и в подъездах.

    В данной статье будут разобраны самые популярные и эффективные схемы подключения, как их реализовать на практике, что для этого потребуется. В качестве дополнения, статья содержит несколько наглядных примеров, в виде двух видеороликов и один скачиваемый файл с точным изображением подобных схем.

    Cхема подключения проходного выключателя.

    Как подключить проходной выключатель (управление светом из двух и более точек)

    Нынешние цены на электричество заставляют задуматься об экономии там, где раньше об этом даже не думал. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме — все равно платить нужно. Раньше просто оставляли свет гореть. Сегодня задумываешься о том, чтобы его выключить, но бегать вверх/вниз тоже нерадостно. Оказывается есть решение.

    Чтобы свет не горел постоянно, существуют схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться из нескольких точек. Выключатели для этого нужны особенные. Называются они проходными. Иногда встречаются названия «дублирующие» или «перекидные». Все это  — один тип электрооборудования. Отличаются от обычных большим числом контактов. Соответственно и схема подключения проходного выключателя сложнее. Тем не менее, разобраться можно.

    Подключение одноклавишного выключателя.

    Как выглядит и работает проходной выключатель

    Если говорить о лицевой стороне, то отличие единственное: едва заметная стрелочка на клавише вверх и вниз. Если говорить об электрической схеме, все тоже просто: в обычных выключателях только два контакта, в проходных (еще называют перекидными) три контакта, два из которых — общие. В схеме приличествуют всегда два или больше таких устройства, вот при помощи этих общих проводов они и коммутируются.

    Принцип работы прост. Изменением положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств только два рабочих положения:

    • вход соединен с выходом 1;
    • вход соединен с выходом 2.

    Никаких других промежуточных положений нет. Благодаря этому все и работает. Так как контакт переключается из одного положения в другое, электрики считают, что правильнее их называть «переключатели». Так что проходной переключатель — это тоже это устройство.

    Чтобы не полагаться на наличие или отсутствие стрелочек на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На фирменных изделиях должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какого типа оборудование у вас в руках. Она точно есть на изделиях фирм Lezard (Лезард),  Legrand (Легранд),  Viko (Вико). На китайских экземплярах они часто отсутствуют.

    Если такой схемы нет, смотрите на клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три. Но далеко не всегда на недорогих экземплярах та клемма, что стоит одна — это вход. Часто они перепутаны. Чтобы найти где же находится общий контакт, необходимо прозвонить контакты между собой при разных положениях клавиши. Сделать это обязательно, иначе ничего работать не будет, а само устройство может сгореть.

    Материал в тему: как определить мощность тока.

    Вам нужен будет тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переводите его в режим звука — он пищит при наличии контакта. Если в наличии стрелочный тестер, прозваниваете на короткое замыкание. Ставите щуп на один из контактов, находите с каким из двух он звонится (прибор пищит или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положение щупов, изменяете положение клавиши. Если КЗ пропало, один из этих двух — общий. Теперь осталось проверить который. Не переключая клавишу передвигаете один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то тот контакт, с которого щуп не двигали и есть общий (это вход). Может станет понятнее, если посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного выключателя.

    Схема подключения проходного выключателя.

    Схема подключения проходного выключателя с двух мест

    Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходной комнате, в длинном коридоре. Можно применить ее и в спальне — выключать верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось вставать, чтобы его включить/выключить?). Ноль и земля (если есть) заводятся сразу на светильник. Фаза подается на выход первого переключателя, вход второго заводится на свободный провод светильника, выходы двух устройств соединяются между собой.

    Глядя на эту схему, несложно понять, как работает проходной выключатель. В том, положении, что на рисунке, светильник включен. Нажав на клавишу любого из устройств, цепь разрываем. Точно также, при выключенном положении, переведя любой из них в другое положение мы замкнем цепь через одну из перемычек и лампа загорится. Чтобы было понятнее, что и с чем соединять, как прокладывать провода, приведем несколько изображений.

    Схема подключения проходного выключателя.

    Если говорить о помещении, то прокладывать провода нужно примерно так, как на фото ниже. По современным правилам все они должны находится на расстоянии 15 см от потолка. Укладываться они могут в монтажные коробы или лотки, концы проводов заводятся в монтажные коробки. Это удобно: при необходимости можно заменить пробитый провод. Также по последним нормам все соединения происходят только в монтажных коробках и при помощи контакторов. Если же делаете скрутки, то лучше их пропаять, а сверху хорошенько замотать изолентой.

    Возвратный провод лампы подсоединяется ко выходу второго выключателя. Белым обозначены провода, соединяющие между собой выходы обоих устройств.

    Принцип работы одноклавишной модели

    Собственно, принцип функции выглядит простым и понятным. Существующие в составе конструкции перекидные контакты в первом положении замыкают один сегмент цепи и размыкают другой, а во втором положении перекидных контактов схема инвертируется. На корпусе каждого фирменного выключателя всегда имеется принципиальная схема его подключения. К примеру, в распоряжении пользователя есть одноклавишный прибор. Необходимо включить его в простую схему управления одним светильником.

    Принцип работы одноклавишной модели.

    Если обратиться к схеме установки одноклавишного проходного выключателя, что содержится на его корпусе, действия пользователя сводятся к следующему:

    1. На первый (C) контакт подключается общая линия.
    2. На второй (P) и третий (P) контакты подводят перекидные сегменты.
    3. Устанавливают два прибора в ранее намеченных точках.

    Одинаковые по нумерации перекидные контакты (P) двух выключателей соединяются один с другим проводниками. Первые (общие – Common) контакты двух приборов соединяются – один с фазным проводом, второй с «нулевым» через лампу светильника. Работа схемы тестируется следующим образом:

    1. Смонтированный участок цепи обеспечивают напряжением.
    2. Переводят клавишу первого выключателя в режим «Вкл».
    3. Осветительная лампа загорается.
    4. Следуют к точке размещения второго прибора.
    5. Меняют текущее положение клавиши второго устройства.
    6. Осветительная лампа отключается.

    Теперь, если проделать все операции в обратном порядке, эффект действия системы освещения получится аналогичный. Так констатируется нормальная работа схемы.

    Реверсивный выключатель схема подключения.

    Как выполнить реальный монтаж

    Подвод тока на участок схемы с проходными выключателями, как правило, осуществляется через стандартную распределительную коробку. Таким образом, первый шаг инсталляции – подбор оптимального места под распределительную коробку, установка ее и подвод электрической проводки. Кабель в коробку выводят трёхжильный (фаза-ноль-земля). Помимо установки распределительной коробки естественной остаётся необходимость подготовки ниш под монтаж шасси проходных выключателей. Для них также выбирают наиболее удобные места. Обычно монтируют приборы рядом с коробками проходных дверей.

    Завершив подготовительные инсталляционные процедуры, переходят к подключению разведённых линий проводников. Первой подсоединяется к любому из выключателей, к его 1 выводу (фазный проводник).

    Далее проводят соединение проводников между перекидными контактами. Последней соединяется линия нуля на оставшийся свободным первый контакт второго выключателя. Останется подвести напряжение к собранной цепи (включить защитный автомат) и протестировать сборку на корректную работу.

    Как подсоединить выключатель двухклавишный с двумя проводами.

    Конструкции перекрёстного исполнения

    Существует модификация приборов – перекрёстные выключатели. Конструктивно представляют собой приборы с коммутацией на четыре контакта. Их главное предназначение – помощь в устройстве схем коммутации светильников и других приборов из трёх и более точек управления. Между тем, для реализации подобных схем с участием в структуре перекрёстных моделей требуется использовать обычные проходные выключатели.

    Схемная реализация предполагает включение перекрёстных модификаций последовательно между парой обычных проходных коммутаторов. У перекрёстной модели имеется пара входных и пара выходных клемм. Выпускаются изделия для внешнего (накладного) монтажа и устройства для использования в сетях скрытой проводки. Существует обширный выбор по нагрузочным способностям, а разнообразие по цветовой гамме и дизайну также не ограничивает пользовательских потребностей.

    Конструкции перекрёстного исполнения

    Преимущества установки проходного выключателя

    Проходные выключатели позволяют управлять освещением помещения из двух или более мест, что является бесспорным удобством. Это особенно ценно для домов в несколько этажей с лестничными пролетами. Здесь можно установить первый переключатель на первом этаже, а следующий на втором, что позволит включить свет внизу и выключить наверху. Особенно актуально применение проходных выключателей для управления освещением лестничных пролетов

    Хорошим решением является установка одного переключателя у входа в спальню, а второго возле изголовья кровати, что позволит зайти, включить свет, приготовиться ко сну, лечь и выключить освещение. Также целесообразно монтировать выключатели при входе в дом или квартиру и в конце коридора.

    Полезный совет! При помощи специальных датчиков движения или таймера, встроенного в выключатель, можно организовать автоматическое выключение освещения при выходе из определенного места.

    Проходные выключатели обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными устройствами:

    • высокая надежность и безопасность эксплуатации;
    • мгновенное отключение электроснабжения помещения при необходимости из любой точки;
    • оптимальное расходование электроэнергии;
    • низкая себестоимость;
    • простая установка, не требующая привлечения специалистов;
    • отсутствие сложных настроек.

    Наличие проходных выключателей позволяет включить светильники внизу одним выключателем, а поднявшись по лестнице выключить другим.

    Преимущества установки проходного выключателя.

    Как сделать проходной выключатель своими руками

    Несмотря на то, что на первый взгляд обычный и проходной переключатели имеют незначительные отличия, их стоимость существенно отличается. Купить проходной выключатель можно в 1,5-2 раза дороже простого. Поэтому многие мастера стремятся изготовить коммутирующее устройство самостоятельно. Чтобы получить проходной одноклавишный выключатель, необходимо воспользоваться обычными одноклавишным и двухклавишным устройствами одного размера и производителя.

    Таблица степеней защиты выключателя.

    Приобретая двухклавишный проходной выключатель, схема которого нанесена на корпус устройства, следует убедиться в том, что у него есть возможность перемещать клеммы местами в таком порядке, чтобы обеспечить разрыв и замыкание цепи независимо друг от друга.

    Интересно почитать! Что такое варистор и где его применяют.

    Процесс переделки простого выключателя в проходной состоит из следующих этапов:

    • у накладного одноклавишного выключателя снимается клавиша, оснащенная клипсами;
    • аккуратно выдавливается сердцевина выключателя;
    • отжимаются зажимы корпуса на внутреннем механизме выключателя;
    • одна из клемм вынимается из гнезда;
    • переустанавливается один контакт напротив другого;
    • на контакты устанавливается коромысло;
    • корпус собирается обратно.

    Использование проходных выключателей будет удобным, если в доме есть длинные коридоры.

    Как сделать проходной выключатель своими руками.

    Также можно осуществить сборку одного выключателя из двух простых. Их следует расположить рядом друг с другом таким образом, чтобы при воздействии на верхнюю часть клавиши включался один, а на нижнюю – другой. Клавиши следует соединить пластиной, которая клеится сверху. Обязательно необходимо установить перемычку между двумя соседними контактами.

    Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

    Схема проходного выключателя с двух мест выполняется при помощи двух проходных одноклавишных устройств, которые работают только в паре. У каждого из них на месте входа есть один контакт, а на месте выхода – пара. Перед тем как подключить проходной выключатель, схема подключения наглядно отображает все этапы, следует обесточить помещение при помощи соответствующего выключателя, находящегося в щите управления. После чего необходимо дополнительно проверить отсутствие напряжения во всех проводах выключателя. Для этого следует использовать специальную отвертку.

    Полезный совет! Аналогичная проверка должна быть выполнена в местах монтажа коммутирующих устройств. Для выполнения работ понадобится: плоская, крестовая и индикаторная отвертки, нож, бокорезы, уровень, рулетка и перфоратор. Для установки выключателей и прокладки проводов в стенах помещения следует выполнить соответствующие отверстия и штробы, согласно плану расположения приборов.

    В отличие от обычных выключателей, проходные переключатели имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта – на второй или третий

    Невозможно установить проходной переключатель на место простого выключателя. Прокладывать провода необходимо на расстоянии не менее 15 см от потолка. Они могут располагаться не только скрытым способом, но и быть уложены в лотки или короба. Такой монтаж дает возможность быстрого выполнения ремонтных работ в случае повреждения кабеля. Концы проводов обязательно заводятся в монтажные коробки, в которых также выполняются все соединения с помощью контакторов.

    Схема подключения проходного выключателя с 2х мест.

    Сенсорные модели выключателей

    Помимо клавишных и рычажных модификаций на рынке встречаются модели сенсорного исполнения. По сути, функции приборов однообразные, но принцип действия, а также конструкция несколько отличаются. Современная модификация – сенсорная модель, которая отличается более удобным принципом действия. К тому же этот вид бытовых коммуникаторов имеет увеличенный срок службы, благодаря отсутствию механики в составе конструкции.

    Интересно по теме: Как проверить стабилитрон.

    Есть два вида переключателей сенсорного исполнения:

    • Сенсорные прямого действия.
    • Сенсорные с диммерами.

    Первые работают на прямой чёткий контакт через кратковременное прикосновение подушечкой пальца к стеклянной панели прибора. То есть в этом варианте действует только функция включения/отключения. Второй конструктивный вариант (диммерный) обеспечивает включение и отключение с плавной регуляцией яркости ламп. Для работы с этими приборами требуется такое же прикосновение пальцем с последующим удержанием подушечки пальца на стекле до момента достижения требуемой яркости свечения лампы.

    Вид сенсорного прибора сзади, где расположены клеммы для подключения: COM – синхронизирующий коннектор для работы в паре с другими приборами; L – контакт под сетевую фазу; L1 – первый выходной канал; L2 – второй выходной канал

    Схематика сенсорных устройств отличается от приборов иного исполнения тем, что содержит одну общую (фазную) клемму (L), две перекидных (L1, L2) и одну клемму «COM». Контакт «COM» используется для связи между выключателями при построении сложных схем. Например, с управлением из трёх и более точек несколькими зонами освещения. При этом на одну световую зону допускается нагрузочная мощность не более 1 кВт.

    Сенсорные модели выключателей

    Классический вариант схемной разводки с одним сенсорным устройством: N – электрический нуль; L – электрическая фаза; Л1 – нагрузка первого канала; Л2 – нагрузка второго канала. Простая организация системы управления с одним сенсорным прибором выполняется так:

    • Фазная линия соединяется с клеммой «L».
    • Линия «L1» образует одну зону освещения.
    • Линия «L2» образует вторую зону освещения.

    Если же применяется группа устройств, фазные контакты приборов (L) соединяются в параллель, плюс между собой соединяются клеммы «COM». Все остальные клеммы расключаются стандартно в зависимости от числа коммутируемых зон света.

    Чтобы сенсорные устройства корректно функционировали, необходимо их запрограммировать. По сути, речь идёт о синхронизации всех выключателей группы. Программирование выполняется последовательностью:

    • Касание сенсора в течение 5 сек. до звукового сигнала (или мигания светодиода).
    • После звукового сигнала снять касание и перейти к следующему прибору.
    • Касание сенсора второго прибора.
    • Если светодиод на фронтальной панели отозвался короткими вспышками, успешно.
    • Отмена синхронизации – касание сенсора в течение 10 сек.

    Для сенсорных конструкций есть некоторые ограничения по монтажу. К примеру, максимально допустимое расстояние от выключателя до выключателя должно составлять не меньше 30 м. Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали о сенсорных выключателях света, их разновидностях и маркировке.

    Заключение

    Рейтинг автора

    Автор статьи

    Инженер по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», МИФИ, 2005–2010 гг.

    Написано статей

    Более подробно о том, как подключить выключатель можно из статьи Схемы подключения. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. А также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.

    В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию во время подготовки материала:

    www.electrik.info

    www.sovet-ingenera.com

    www.stroychik.ru

    www.calc.ru

    www.pravpred46.ru

    www.electricvdome.ru

    www.remoo.ru

    Предыдущая

    ПрактикаКак делать распиновку HDMI

    Следующая

    ПрактикаКак своими руками сделать из обычного выключателя проходной

    Как переключать пользователей (учетные записи) в Windows 10

    Перейти к основному содержанию

    Microsoft

    Поддержка

    Поддержка

    Поддержка

    • Дом
    • Microsoft 365
    • Офис
    • Windows
    • Поверхность
    • Xbox
    • Сделки
    • Больше

      • Все Microsoft

      Поиск

      Тумблер ВКЛ / ВЫКЛ

      В этом проекте описывается создание переключателя с «мягким касанием».Под «мягким касанием» мы подразумеваем, что вам нужно нажать один раз, чтобы включить устройство, и снова нажать, чтобы выключить устройство. Этот вид переключателя работает, защелкивая реле в состоянии ВКЛ одним нажатием кнопки, а еще одним нажатием защелки освобождаются. Он работает как триггерные состояния. Таким образом, вы можете управлять питанием устройства с помощью одной кнопки.

      Схема построена на таймере 555, сконфигурированном таким образом, что он позволяет фиксировать одно состояние, и требуется действие для изменения состояния. Схема питается от + 5В, есть разъемы для подключения управляющего устройства.Вдохновение от этого проекта и схемы можно найти здесь: http://todbot.com/blog. Мы добавили реле на выходе, светодиодный индикатор, а также разъемы для питания, внешнюю кнопку и контакты реле.

      Схема

      Схему этой схемы можно увидеть выше. Схема переключает реле при нажатии кнопки S1. Работа этой схемы проста. Контакты 6 и 2 таймера 555 имеют половинное напряжение. Когда на выходном контакте 3 высокий уровень, конденсатор C1 заряжается, а когда его низкий уровень — разряжается.При нажатии кнопки на контактах 6 и 2 появляется напряжение конденсатора, а на выходном контакте 3 изменяется состояние, а также изменяется напряжение конденсатора. Поэтому, когда выходная мощность высока, конденсатор имеет + 5В. Когда мы нажимаем кнопку, контакт 3 становится низким, а конденсатор становится 0 В, когда мы снова нажимаем кнопку, выход снова становится высоким, поэтому у нас есть функция переключения. Когда на выходе высокий уровень, транзистор Т1 проводит ток и реле фиксируется, когда реле низкого уровня отпускается. Диод D1 используется для защиты транзистора от обратного напряжения, возникающего при срабатывании реле.

      Недостатком этой схемы является то, что когда мы подключаем питание к цепи, срабатывает реле. Решение этой проблемы можно найти на втором справочном веб-сайте ниже.

      Фото

      Цепь находится в состоянии ВЫКЛ. При нажатии кнопки цепь переходит в состояние ВКЛ. Релейный переключатель на высокомощном светодиоде

      PCB

      Печатная плата тумблера ВКЛ / ВЫКЛ
      Если вы хотите получить печатную плату для сборки этого проекта, вы можете купить ее за 6 долларов, включая доставку по всему миру. В этом случае свяжитесь с нами через форму электронной почты.

      Список литературы

      Как подключить и установить компьютерную мышь

      Обновлено: 07.06.2020, Computer Hope

      Сегодня почти все проводные и беспроводные мыши используют USB в качестве интерфейса для компьютера. Однако старые компьютеры могут использовать PS / 2 или последовательные порты. Если ваша мышь беспроводная, она может взаимодействовать через Bluetooth, RF (радиочастота) или ИК (инфракрасный порт). Чтобы продолжить, выберите тип подключения из списка ниже и следуйте инструкциям.

      Наконечник

      Если вы хотите отключить мышь от компьютера, выполните действия, противоположные инструкциям на этой странице.

      Подключение беспроводной USB-мыши

      Беспроводная мышь имеет небольшой приемник, который обменивается данными с мышью. Ресивер подключается к компьютеру через порт USB.

      1. Найдите порт USB сзади или сбоку компьютера и подключите приемник.

      Наконечник

      Если вы не уверены, как выглядит порт USB, в следующем разделе есть пример изображения.

      1. После подключения беспроводного приемника к компьютеру Windows должна автоматически найти и установить соответствующие драйверы, пока вы подключены к Интернету.
      2. Убедитесь, что в мыши есть батарейки или она заряжена.
      3. Затем убедитесь, что мышь включена. У многих беспроводных устройств есть переключатель включения и выключения в нижней части.

      Заметка

      Если вы хотите изменить работу каких-либо специальных кнопок мыши, может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения. Если мышь не работает, см. Раздел об устранении неполадок с мышью.

      Подключение проводной USB-мыши

      Подключите кабель USB, идущий от мыши, к одному из портов USB (показано справа) на задней или боковой стороне компьютера.Если вы используете концентратор USB-порта, подключите к нему кабель мыши.

      После подключения мыши компьютер должен автоматически установить драйверы и обеспечить базовую функциональность. Если вы хотите изменить работу каких-либо специальных кнопок с помощью мыши, может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения.

      Если мышь не работает, см. Раздел «Устранение неполадок с мышью».

      Подключение Bluetooth-мыши

      Мышь Bluetooth подключается к компьютеру по беспроводной сети с помощью сигнала Bluetooth.Компьютер должен иметь встроенный Bluetooth или к нему должен быть подключен адаптер Bluetooth.

      Чтобы подключить мышь Bluetooth к компьютеру, выполните следующие действия.

      1. Откройте утилиту Bluetooth на своем компьютере и убедитесь, что Bluetooth включен. Утилита Bluetooth, если она включена, находится в области уведомлений со значком, похожим на символ Bluetooth.
      2. Включите мышь, если на ней есть переключатель Вкл / Выкл. Проверьте утилиту Bluetooth, чтобы узнать, обнаруживает ли она мышь Bluetooth.
      3. Когда утилита Bluetooth обнаружит Bluetooth-мышь, выберите ее в списке устройств Bluetooth и нажмите кнопку Pair .
      4. В случае успеха мышь подключается к компьютеру.

      Наконечник

      Если утилита Bluetooth не обнаруживает мышь Bluetooth, проверьте нижнюю часть мыши или внутри батарейного отсека на наличие маленькой кнопки. Если обнаружен, нажмите кнопку, так как компьютер может обнаружить мышь. Если кнопка не найдена, а мышь поставляется с установочным диском с программным обеспечением, установите программное обеспечение мыши на компьютер.После установки проверьте утилиту Bluetooth, чтобы узнать, обнаруживает ли она мышь Bluetooth.

      Подключение мыши PS / 2

      Заметка

      Перед подключением или отключением мыши PS / 2 убедитесь, что компьютер выключен.

      Подключите кабель, идущий от мыши, к зеленому порту PS / 2 (показан справа) на задней панели компьютера. Если ваши порты PS / 2 не имеют цветовой кодировки, порт мыши — самый дальний порт с левой стороны корпуса компьютера (если смотреть сзади).

      После подключения мыши компьютер должен автоматически установить драйверы и обеспечить базовую функциональность. Если вы хотите изменить работу каких-либо специальных кнопок с помощью мыши, может потребоваться установка дополнительного программного обеспечения. Если мышь не работает, см. Раздел об устранении неполадок с мышью.

      Подключение последовательной мыши

      Заметка

      При подключении или отключении мыши с последовательным интерфейсом убедитесь, что компьютер выключен.

      Подключите мышь к последовательному порту на задней панели компьютера.Если у вас более одного последовательного порта на компьютере,

      Как переключить кнопку LinkedIn с «Подключиться» на «Следить» | Доктор уже в

      LinkedIn теперь дает вам возможность отображать кнопку «Follow» в качестве основной кнопки призыв к действию на странице вашего профиля, в отличие от текущего параметра «Подключиться» по умолчанию.

      Это был основной вариант для высокопоставленных пользователей, которые в течение некоторого времени участвовали в программе LinkedIn inFluencer, но теперь все пользователи смогут делать то же самое.

      InFluencers, такие как Брэнсон, уже имеют «Follow» по умолчанию.

      LinkedIn уведомляет выбранных пользователей об обновлении по электронной почте, но вам не нужно ждать, чтобы получить электронное письмо, чтобы включить это.Вам просто нужно активировать его на мобильном устройстве или компьютере — ниже приведены инструкции и снимки экрана, показывающие, как это сделать.

      Цитата LinkedIn:

      «Когда участники подписываются на вас, они с большей вероятностью увидят ваш контент в своей ленте. Это позволяет участникам оставаться в курсе актуальных тем, которые им интересны, и присоединяться к вашей беседе. Вам может быть сложно получить большое количество запросов на подключение от людей, которых вы не знаете.Эта опция позволяет легко установить отношения и поделиться своими мыслями с людьми, которым интересно то, что вы хотите сказать.»

      Как сделать переключатель

      Измените кнопку LinkedIn с Connect to Follow в мобильном приложении

      Mobile: Чтобы сделать кнопку« Follow »в своем профиле LinkedIn, вам необходимо перейти в« Настройки » «в мобильном приложении LinkedIn, затем перейдите на вкладку» Конфиденциальность «. В этом списке вы найдете параметр» Кто может подписаться на вас «- нажмите на него, и вы можете выбрать CTA для своего профиля. Изменения вступают в силу до 24 часа, чтобы вступить в силу

      Рабочий стол: Перейдите в настройки конфиденциальности и выберите последний подраздел под названием «Блокировка и скрытие», где это первый вариант.Непонятно, почему он находится в этом разделе. Ярлыком для этого параметра в LinkedIn является https://www.linkedin.com/psettings/allow-follow

      Вариант рабочего стола для замены кнопки «Подключиться» на кнопку «Подписаться» в вашем профиле LinkedIn

      О Дэвиде Петерике, докторе LinkedIn

      Если вам нужна небольшая помощь с вашим профилем в LinkedIn, закажите бесплатный десятиминутный звонок или скайп со мной, чтобы получить бесплатную 10-минутную профильную операцию.

    Разное

    Скважина для воды питьевой воды: Оптимальная глубина бурения скважины по слоям залегания воды

    Оптимальная глубина бурения скважины по слоям залегания воды

    На чтение 8 мин. Опубликовано

    При бурении на участке, пожалуй, самым важным показателем является глубина скважины — именно от этого показателя напрямую зависит цена всей работы. Наша многолетняя практика показывает, что очень небольшое количество людей представляет себе реальный объём и стоимость производимых работ. Люди уверены в том, что всё очень просто — на маленькой глубине воды очень мало, а на большой много. Соответственно, есть уверенность в том, что для летней дачи достаточно пробурить условные 20 метров и всё будет хорошо. Увы, но это в корне неверное представление.

    Постараемся развеять мифы и рассказать о том, как обстоит дело на самом деле. Думаем, что после прочтения этой статьи вопрос о том, на сколько метров бурить скважину, будет понятнее и проще.

    От чего зависит глубина скважины на воду

    Глубина зависит напрямую от нескольких факторов, основным из которых является местность, в которой располагается ваш участок.

    Вообще в обиходном смысле в Московской области скважиной считают бурение до области залегания водоводного известняка. На какой точно глубине они будут находиться — очень сложно предсказать, так как геология в области крайне неоднородная. Где-то можно найти воду на глубине 20-25 м, а в некоторых районах — более 100 м.

    После вскрытия слоя вы получите определённый дебит воды — установка погружного насоса позволит использовать воду вне зависимости от итоговой цели, как для питья, так и для бытовых нужд.

    На нашем счету более 6000 восстановленных скважин на воду и обустройство скважины для нас одни из самых простых задач.

    Как рассчитать глубину бурения для скважины

    Современная наука даже с применением самых точных средств наблюдения и расчётов не может дать ответа, точного на 100%. До начала бурения просто не получится с точностью даже до десятков сантиметров определить, какая глубина скважины на воду. Тем не менее, есть 4 рабочих совета, которые помогут в расчётах:

    1. Самый банальный, но и действенный способ — узнать глубину скважины у соседей по участку. Впрочем, иногда может случиться так, что эта информация не будет полезной — так как даже десяток-полтора метров по поверхности могут дать существенный разброс по глубине залегания водяного пласта.
    2. Прозвонить местных частных буровиков и компании, которые занимаются обустройством скважин в вашем районе. Поверьте, ребята уже всё перекопали и почти со 100% вероятностью знают, какая глубина в вашей местности и у вас на участке.
    3. Поищите в интернете одну из интерактивных карт глубин бурения скважин в Московской области (есть и у нас на сайте — данные регулярно обновляются) и посмотрите на те точки местности, которые ближе всего к вам.
    4. Самый очевидный вариант. С ним, увы, сталкиваются слишком многие владельцы участков. Заказывается бурение, приезжают специалисты, а уже после окончательного завершения работ становится понятен их объём и финальная цена. Далеко не всегда при этом начальные расчёты точны.

    Водоносные слои и порядок их расположения

    Важно понимать, что в даже в разных районах области глубина и уровень залегания водоносных пластов может сильно отличаться.

    Если недавно кто-то из соседей на своём участке бурил скважину, то легко узнать глубину водных пластов, просто поговорив с ними или с рабочими, которые непосредственно занимались процессом. В земле всегда есть несколько водоносных слоёв, но не все из них пригодны даже для хозяйственных нужд, не говоря уже об употреблении воды для питья или приготовления пищи.

    Верхний пласт находится чаще всего на глубине от 3,5 до 6 м. Для того, чтобы определить степень пригодности такой воды для питья или использования в бытовых нуждах, проводится специальная медико-санитарная экспертиза. Почти в 100% случаев верхний водяной слой непригоден для бытового использования.

    Второй пласт, называемый ещё средним, обыкновенно можно найти на глубине от 10 до 20 м. Чаще всего именно он подходит для питья, приготовления пищи и использования в других бытовых целях без предварительной обработки и дополнительных процедур, улучшающих качество воды.

    Если по ряду причин вода из среднего пласта не пригодна для использования в бытовых целях, то бурение ведётся до третьего слоя, который чаще всего находится на глубине 25-40 м. Большинство скважин и колодцев бурится максимально до этих отметок глубин, так как глубже уже нет смысла. При этом в некоторых районах нижний водоносный слой размещается на глубине до 60 м.

    Виды скважин по глубине

    1. «Верховодка». Очень редко, когда удаётся найти участок для бурения, чтобы сделать неглубокий водозабор с водой приемлемого качества. Часто в такой воде есть вредные минеральные и органические примеси. Очень сильно уровень воды зависит от осадков — в засушливую погоду и летом практически иссякает вода. Идеальный вариант — неглубокий колодец с укреплёнными стенами из бетонных колец. Не стоит делать водозабор, если рядом с вашим участком есть промзона или поля с массовым использованием минеральных удобрений.
    2. «Грунтовка». Первый тип постоянного подземного водохранилища, где только при очень засушливой погоде может снижаться уровень воды. Для забора воды бурятся полноценные скважины. Удаление механических примесей из такой воды возможно при использовании недорогого скважинного фильтра без дополнительных систем на поверхности. Глубина залегания пласта варьируется в зависимости от местности, чаще всего находится под слоем-фильтром из горных пород (7-20 м).
    3. Межпластовый водоносный слой или горизонт. На таком уровне бурятся т.н. скважины на песок. Вода тут под напором находится, так как испытывает давление от горных пород, между которыми протекает. Таких слоёв несколько, они рассредоточены в грунтах от нижней «подушки» до верхнего водонепроницаемого слоя. Глубина — от 25 до примерно 80 м. После бурения вода за счёт внутреннего давления поднимается по скважине до приемлемого уровня, водозабор происходит насосами центробежного типа, устанавливаемыми в русле выработки.
    4. Артезианские скважины. Глубина — +- 100 м. Давление на такой глубине позволяет не устанавливать дополнительные насосы для водозабора. Высокая степень водоотдачи — от 3 до 10 м³/час. Хватит на несколько соседних домов. Вода из артезианской скважины очень чистая — после прохождения большого количества грунта она очищается почти от всех примесей. Тип скважины — «на известняк».

    Этапы обустройства скважины

    После того, как решение о бурении принято и стороны договорились между собой о производстве работ и оплате, переходят к самому процессу. Важно понимать, что работы эти могут продлиться весь день с раннего утра до позднего вечера — всё зависит от глубины залегания воды и мастерства бурильщиков.

    1. Помимо специальных инструментов тут применяется большое количество грубой физической силы и подручные средства — ломы, вёдра, лопаты и другое.
    2. На поверхности земли копается яма диаметром не менее 1 м и глубиной примерно 50-70 см. Затем в центре ямы начинается проходка ручным буром — до тех пор, пока вытаскивать землю не станет сложно.
    3. В дело вступает буровая колонка — автоматическое устройство для бурения. Она выталкивает землю вверх, где её оперативно собирают и относят в место, не мешающее процессу. Один человек с этой работой просто не справится, поэтому в бригаде бурильщиков их 2-3.
    4. Как только появляется вода (это может быть верхний слой непригодной для бытовых нужд воды), её сразу же откачивают насосом. Так может повториться несколько раз, пока не будет достигнута нужна глубина.
    5. Устанавливается насосное и фильтрационное (при необходимости) оборудование. Делается это в случае, если качество воды не соответствует нормам, но дальнейшая копка невозможна. Важно, чтобы работы прошли в течение дня — высок риск внезапного обрушения выкопанной скважины и, вследствие этого, повтора бурения, но уже в другом месте на вашем участке.

    Подбор оборудования для скважины — его виды и типы

    Тут всё зависит от типа грунта на участке, самой скважины, её глубины и назначения — может быть использовано большое количество дополнительного оборудования. Рассмотрим основные типы и виды, наиболее часто применяемые при копке скважин:

    • гидроаккумулятор;
    • два адаптера: один — для вывода трубы из обводной колонны, а второй для герметизации, в случае, если не кессона;
    • насос и комплект деталей для его монтажа — служит для подачи воды;
    • обратный клапан — он впускает воду в дом или иную постройку;
    • манометр будет показывать уровень давления в трубах — важный момент для общего контроля всей системы;
    • трос из нержавеющего материала с такими же зажимами;
    • достаточное количество тройников для разветвлений водопроводной сети;
    • расходники — крепёж, герметик, электроды.

    На нашем сайте можно купить гидроаккумуляторы Aquario и получить скидку на его установку.

    Лицензия и разрешающие документы

    Документы и лицензирование вам не понадобятся в следующих случаях:

    • забор происходит с поверхностного водяного горизонта, который не стоит на учёте в соответствующем государственном реестре;
    • система не подключается к городским и районным системам потребления;
    • потребление не должно превышать 100 кубометров воды в сутки;
    • никакой коммерческой деятельности — только личное потребление.

    Периодически со стороны контролирующих органов проводятся выборочные проверки. В случае, если выявляется нарушение, даётся предупреждение, которое позволяет в определённые сроки оформить лицензию. В случае, если вторая проверка выявляет нарушения, то выписывается штраф. Только на 3 раз официально опечатывается скважина и запрещается забор воды.

    Выводы

    Пробуривание скважины у себя на участке — дело непростое и достаточно затратное. Однако, при разумном подходе и с использованием советов, которые есть у нас в статье, можно значительно сэкономить время, нервы и финансы.

    Особенности воды из скважины

    Что показывает химический анализ скважинной воды?

    Химический анализ позволяет оценить качество воды, безопасность и пригодность для использования. Анализ показывает, какие примеси содержатся в количествах, превышающих установленные нормы. По результатам можно выявить наиболее вероятный источник загрязнения и подобрать систему очистки воды. После подбора фильтров вода становится пригодной для технического использования и для питья в случае, если она проходит фильтрацию на системах обратного осмоса, УФ – обеззараживание или термическую обработку. Если есть желание использовать в качестве питьевой некипяченую скважинную воду, необходимо провести микробиологический анализ.

     

    Особенности воды из скважины

    Существует мнение, что вода из скважины самая чистая, однако оно не всегда верно. Качество воды из скважины может сильно различаться, и зависит как от места расположения, так и, главным образом, от глубины скважины. Ниже мы приводим небольшой обзор, с какими примесями в воде можно столкнуться в зависимости от глубины скважины.

     

    Анализ воды из колодца

    Колодцы как правило имеют небольшую глубину, до 20 м. Источник питания таких колодцев —  подпочвенные воды. Это самый загрязненный водоносный слой, поскольку в него попадают все примеси с поверхности: ливневые стоки с городских улиц, удобрения и химические средства защиты растений, канализационные стоки, стоки примышленных предприятий и животноводческих ферм. Неудивительно, что в такой воде могут быть превышены концентрации солей тяжелых металлов, органических соединений, ПАВ, аммиака и ионов аммония, нитратов и нитритов. Подпочвенная вода может иметь неприятный запах или привкус. Мутность такой воды обусловлена тем, что вода с поверхности почвы проходит через глинистый и песчаный горизонт, поэтому содержит много взвесей, частицы песка и ила.

    Анализ воды из скважины 30 м

    Скважина глубиной от 20 до 30 метров попадает во второй водоносный горизонт. В этом слое перемещаются воды, сообщающиеся с руслами рек, они могут переносить частицы с поймы на большие расстояния. Анализ показывает, что такая вода, как правило, содержит больше хлоридов, сульфатов и азотистых соединений.

    Анализ воды из скважины 30-70 м

    На глубине 30-70 метров обычно располагается третий водоносный горизонт. Температура воды здесь уже ниже, давление повышено. Это способствует повышенной растворимости в воде углекислого газа, образующего в результате ионы карбонатов и гидрокарбонатов. Поэтому в воде этого горизонта присутствуют карбонаты и гидрокарбонаты кальция и магния, чем обеспечивается повышенная жесткость воды. Присутствие избыточного количества солей жесткости ухудшает органолептические свойства воды, снижает эффективность моющих средств, способствует образованию отложений на сантехнике и накипи. Кроме того в воде с глубины 30-70 м часто встречается избыток соединений железа. Недостаток кислорода способствует тому что железо в воде находится в недоокисленной форме (двухвалентное железо). На воздухе оно окисляется до трехвалентного и выпадает в осадок. Это может быть заметно при отстаивании воды: вода приобретает бурый оттенок. затем выпадает осадок. Повышенные концентрации железа в воде вредны для здоровья, а отстаивать воду на воздухе неудобно и малоэффективно, поэтому чаще приходится использовать специальные фильтры для удаления избытка железа.

    Анализ воды из скважины 100 м. Артезианский водоносный слой

    Артезианский водоносный слой самый чистый и пригодный для добычи питьевой воды. Вода с глубины более 100 м естественным путем очищена практически от всех загрязнений, поступающих с поверхности. Химический состав артезианской воды определяется прилегающими горными породами. Часто это известковые породы, обеспечивающие высокую концентрацию солей кальция и магния, породы, богатые марганцем и слои поваренной соли. Поэтому анализ показывает, что недостатком артезианской воды может быть повышенная минерализация и избыточное содержание марганца. Кроме того, недостаток кислорода на больших глубинах способствует развитию сероводородных бактерий. В результате вода может иметь характерный неприятный запах сероводорода. При бурении скважины на артезианскую воду необходима лицензия на недропользование. Поэтому нужно делать анализ воды для подтверждения и получения соответствующего разрешения.

    Как правильно подобрать фильтр для очистки воды в квартиру и зачем он нужен.

    В соответствии с указаниями СанПиН вода централизованных источников водоснабжения (водопроводная вода) классифицируется как питьевая. Анализ водопроводной воды по полному списку показателей, приведенному в СанПиН (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества») проводят в лабораториях водоканала. Перечень включает в себя более 40 показателей. Однако часто вода, поступающая к конечному пользователю (это та самая вода, которая течет из холодного крана водопровода в большинстве квартир страны), уже не соответствует заявленным требованиям. Это может быть обусловлено износом системы водоснабжения и многими другими причинами. Химический анализ водопроводной воды позволяет определить, есть ли необходимость в дополнительной очистке водопроводной воды перед ее употреблением, и выяснить, содержание каких примесей превышает установленные нормы. По результатам анализа можно установить и по возможности устранить причину загрязнения, либо подобрать эффективную систему очистки.

    Как правильно отобрать питьевую (водопроводную) воду для анализа?

    Рекомендуется выбрать одну или несколько чистых пластиковых или емкостей общим объемом не менее 3 л. Это могут быть обычные бутылки из-под минеральной воды, например 2 бутылки по 1,5 л. Перед отбором необходимо спустить водопроводную воду в течение 3-4 минут. Затем нужно ополоснуть емкости этой же водопроводной водой 3-4 раза. Набирать следует полную тару, оставляя как можно меньше воздуха под крышкой.

     

    При этом вы также можете оценить качество водопроводной воды по запаху, вкусу, цветности, накипи. Стоит учесть при этом, что оценить присутствие микроорганизмов и вирусов визуально вы не можете.

     

    Проблемы с водой

    Вода – важнейшая часть нашей повседневной жизни. Необходимость пользоваться ей возникает у человека ежедневно как в домашних условиях, так на рабочем месте. Однако прежде, чем попасть в наши дома и на предприятия, где мы работаем, вода подвергается предварительной обработке, целью которой является повышение качества воды до уровня, отвечающего установленным нормативам.

    Качество воды определяется в процессе досконального химического и бактериологического анализа. В результате такого анализа могут быть обнаружены некоторые проблемы с водой или даже целый ряд характерных проблем.

    Одной из подобных проблем является присутствие в воде таких веществ, как песок, ржавчина, нерастворенные механические частицы и т.п. Главное негативное последствие, к которому приводит наличие в воде этих элементов, — это частое засорение труб и быстрый износ сантехники.

    Нередким явлением, с которым приходится сталкиваться потребителям, является и образование ржавчины на сантехнике. Это возникает в результате наличия в воде марганца и растворенного железа. Если дать такой воде отстояться, можно заметить, как постепенно она приобретет желтовато-бурый окрас. Это же можно обнаружить и в процессе нагревания воды. При употреблении такой воды в пищу обнаруживается, что она обладает неприятным железистым привкусом.

    Еще одним важным показателем является уровень жесткости воды. Он определяется солями магния и кальция, присутствующими в воде. Результатом повышенного содержания этих солей является образование накипи, выпадение осадка, а также образование белесых разводов на поверхности ванн, раковин и моек.

    Что касается накипи, то это, пожалуй, самое досадное последствие содержание в воде солей «тяжести», ибо именно накипь является наиболее частой причиной поломок водонагревателей. Накипь, откладываясь на стенках бойлеров и на стенках труб, проводящих горячую воду, становится причиной перегрева нагревательных элементов, что в свою очередь способно вывести водонагреватель из строя.

    Еще одной проблемой, с которой нередко сталкиваются потребители, является наличие у воды неприятного привкуса и запаха, а также изменение цвета воды. Как правило, причиной этого служит наличие в воде органических веществ, сероводорода и хлора.

    Другая неприятность – это присутствие в воде бактерий и микробов. Часть этих микроорганизмов могут нанести непосредственный вред здоровью человека. Другие бактерии могут казаться менее агрессивными, но даже здесь существует угроза для человеческого здоровья. Однако эту угрозу несут не сами бактерии, а те органические вещества, которые образуются в процессе их жизнедеятельности. Эти вещества, вступая в химические реакции, могут приводить к образованию ядов и канцерогенов.

    Описанные выше проблемы с водой относятся к числу основных. Однако существуют и другие неприятности, связанные с водой, возможность столкнуться с которыми в условиях бытовой жизни, значительно меньше. В частности, вероятность обнаружить в воде тяжелые металлы, нитраты и пестициды чрезвычайно мала, вопреки существующим на этот счет ошибочным представлениям, весьма распространенным  в потребительской среде.

    Несмотря на существующее многообразие проблем с водой, современные технологии позволяют успешно бороться буквально с любой из них. Нынешние устройства по очистке воды способны довести до уровня, отвечающего заданным нормативам, даже воду изначально очень низкого качества. Существуют разные виды такого оборудования. Наибольшую известность приобрели механические и химические, а также мембранные и адсорбционные методы очистки

    Глубина скважины для питьевой воды. Как проверить глубину!

    Загрузка…

    Одним из самых важных для дачника показателем является глубина бурения, ведь именно по глубине рассчитывается цена буровых работ. Наша практика показывает, что большинство людей не понимает, какой должна быть глубина скважины. Принято считать, что на мелкой глубине мало воды, на большой глубине ее много. Соответственно, для летней дачи достаточно мелкой скважины, а для водоснабжения дома нужна глубокая.

    Это все мифы, сейчас мы внесем ясность в данный вопрос и расскажем, как узнать сколько метров бурить скважину.

    Как узнать глубину залегания воды для скважины

    На данный момент нет никаких 100% способов проверить глубину расположения воды до начала бурения. Даже геофизики не смогут точно определить.
    Так как узнать на какую глубину бурить скважину?
    Есть 4 рабочих совета:

    • Спросить сколько метров скважины у соседей. Но они могут утаить реальные данные, не удивляйтесь этому. Изредка бывает, что даже на соседних участках могут быть существенные перепады по глубине.
    • Спросить у буровиков. Компании, которые давно работают на вашей местности, вероятно, уже перебурили каждый квадратный метр и знают примерные глубины.
    • Найдите карты глубин скважин Московской области в интернете и посмотрите ближайшие к вам точки.
    • Пробурить артезианскую скважину. Здесь все понятно, заказываете и вам бурят, пока не вскроют известняк, после чего вы узнаете результат.

    Оптимальная глубина скважины для питьевой воды

    Человек никак не связанный с бурением мыслит примерно так: вода начинается с 10 метров и чем глубже, тем она становится чище и чище, а начиная с 40 метров (условно), она максимально чистая. Именно эта вода питьевая, а скважина на такую воду называется артезианской. Отсюда рождается классический вопрос: «на какой глубине питьевая вода?»
    Узнав от кого-то такую глубину, люди хотят фиксировано пробурить скважину 70 метров, или 30 или 100 метров.

    Все это заблуждения! Никакой оптимальной глубины скважины не существует.

    Мы также часто слышим подобные слова: «Мне много воды не надо, мне только поливать участок». Часть людей считает, что если скважина бурится на летней даче и вода будет идти главным образом на полив, тогда можно пробурить неглубоко. Это миф и давайте узнаем, почему это неправда.

    С какой глубины начинается артезианская скважина

    В общепринятом смысле, артезианской скважиной в Московской области считается скважина, пробуренная до водоносных известняков, отсюда ее второе название — скважина на известняк. А вот на какой глубине бурильщики вскроют данные известняки это и будет той самой «оптимальной глубиной скважины». Вода может содержаться и в других породах, но в Московской области бурят на известняки. Так как геология местности неоднородна, то такие водоносные породы могут залегать как на 20 метрах, так и на 200 метрах. И никто безошибочно не скажет точную глубину их залегания. 

    Бурят не на глубину, бурят до водоносных пород!

    Вскрыв эти породы, вы получите скважину с определенным дебитом (производительностью). Под этот дебит и под ваши цели подбирается погружной насос и дальше не имеет значения, для полива эта вода используется или для дома, насос будет качать столько, сколько сможет.

    Для более точного понимания чего ожидать на вашей местности, стоит посмотреть на карту глубин Московской области или вернуться в первый пункт и воспользоваться советами оттуда. Находясь не в Подмосковье, найдите аналогичную карту своего региона и узнайте на какую глубину бурят скважины на воду у вас, но все это только ориентировочные значения.

    Какая глубина скважины не требует получения лицензии

    Также как и с глубиной скважин, нет максимальной глубины, до которой можно бурить скважину без разрешения. Согласно закону «О недрах», вы можете пробурить артезианскую скважину, если она не будет эксплуатировать водоносный горизонт, используемый для централизованного водоснабжения вашего населенного пункта.
    Кроме того, обычному дачнику, который бурит скважину для дома и только своих нужд, лицензия не нужна.
    Больше узнать о лицензии можно здесь.

    Как проверить глубину скважины после бурения, чтобы не обманули

    И в конце перейдем к самому важному моменту, как удостовериться в словах буровиков и узнать сколько метров пробурили на самом деле. Ведь принято считать, что вас априори хотят обмануть.
    После того, как бурение было завершено, буровая бригада сдает вам скважину и делает замер глубины. Вы обязательно должны присутствовать на этом процессе, ведь именно вы подписываете акт выполненных работ и если что-то не так, то претензии будет некому предъявить.
    Замер производят буровики своим буровым инструментом, а именно буровыми штангами, которые имеют одинаковую длину (на фото). Штанги поочередно опускают на дно, на последней штанге делают отметку, затем их достают и выкладывают. Дальше берете рулетку и измеряете длину штанги и умножаете на их количество + часть последней. Все просто. Вы в праве перемерять хоть каждую штангу.
    Как вы видите на фото, штанга жесткая металлическая и даже если захотеть, невозможно опустить в их скважину больше чем нужно.
    Это самый простой и точный метод измерения глубины скважины.
    Поэтому, когда сдают скважину, приезжайте и проверяйте глубину, чтобы не делать то, о чем мы напишем далее.

    Практика показывает, что многие не доверяют этому или не были на месте при сдаче скважины и просто уверены, что их обманули. Поэтому, получив рабочую скважину, они начинают эксперименты, иногда прямо в день отъезда буровиков.

    • Классический случай №1.
      Начитавшись статей по измерению глубины (от теоретиков), вы решаете опустить в скважину молоток, топор или другой тяжелый элемент. Все бы хорошо, но те, кто советует этот способ, наверное, забыли, что, на некоторой глубине (указана в паспорте), скважина имеет переход на меньший диаметр. В этот меньший диаметр ваш молоток упрется и дальше не пойдет, вы решите, что это и есть дно и посчитаете, что вас обманули.
    • Классический случай №2.
      Ваш молоток все-таки вошел в этот меньший диаметр, погружается в воду глубже и глубже, канат становится тяжелым и даже если ваш предмет встал на дно, то канат дальше сам тянется под своим весом.
      И хорошо, если сможете вытащить свой молоток обратно. Часто случается, что либо канат просто рвется, либо молоток зацепится за что-то, вы будете его дергать и получите разрыв каната или просто не сможете достать свой молоток обратно.
      В итоге, вы теряете гарантию, теряете возможность поставить насос и получаете новую скважину, которая нуждается в ремонте. Вам ее попробуют отремонтировать, но за отдельные деньги.

    Иногда услуги по замеру глубины предоставляют сторонние рабочие, которых вы позвали поставить насос. Их метод примерно такой же — груз на веревке. Результат такой же, как и при самостоятельном замере.
    Узнать больше об обмане буровыми фирмами можно здесь.

    Как проверить глубину старой скважины

    Купив дом со старой артезианской скважиной, либо получив брошенную скважину каким-то другим путем, при полном отсутствии документов на нее, скорей всего, ее ремонт не целесообразен. Ведь это затраты времени и денег, а будет ли вода на выходе, неизвестно.
    Возможно, за время простоя в нее набросали камней и мусора, возможно в ней разорваны обсадные трубы, а если это песчаная скважина, то срок ее службы давно вышел и она неработоспособна.
    Это лотерея: вам придется платить за каротаж, вам нужно купить погружной насос по параметрам скважины и пробовать откачивать. Есть риск, что насос зацепится за что-то, но только таким опытным путем можно понять будет ли скважина работать.
    Если воды нет и насос уже куплен, тогда придется бурить скважину заново и надеяться, что ваш купленный скважинный насос подойдет под ее параметры.

    Замер уровня воды в скважине

    После того, как скважина была пробурена, производится измерение уровня воды в скважине прибором, который буровики называют хлопушка. При ударе об воду она издает хлопок, это позволяет определить статический уровень воды.
    Динамический уровень воды определяют иначе: когда откачивают воду, она отбивается на штангах, подводная и надводная части становятся немного разного цвета. Исходя из этого легко определить и динамику.
    Бросать хлопушку нельзя, даже если скважина большого диаметра, а насос узкий, имеется риск того, что все застрянет.

    Все эти работы выполняют буровики, самому не нужно замерять уровень воды, тем более насос уже стоит. Имеется очень большой шанс застревания измерительного прибора, а ремонт стоит очень дорого. Да и не имеет смысла перемерять, все уже за вас сделали и посчитали.

    Вас заинтересует:

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Когда лучше бурить скважину под воду? Комплексное водоснабжение объектов

    Каждому хозяину земельного участка, удаленного от центрального водогона, приходится сталкиваться с вопросом, когда лучше бурить скважину на воду. Если запланировано возведение дома, без воды не обойтись. Выбор сезона в этом случае не самое главное. Бурение скважины необходимо выполнить до начала строительства. Современная буровая техника позволяет производить работы в любое время года. Поэтому для принятия окончательного решения следует брать во внимание и другие факторы.

    Бурение скважин под воду зимой: за и против

    Выбирая, когда бурить скважину на воду, нельзя обойти стороной сезон холодов. Для оборудования, пробивающего кварц, габбро и мрамор, метр-полтора промёрзшей почвы не являются преградой. Работы проводятся при температуре до -20°С. В экстренных случаях и при высоко залегающих грунтовых водах бурение скважины на воду зимой оправданно и экономически целесообразно.
    Единственный недостаток связан с промывкой. Замерзание жидкого бурового раствора и обледенение помпы усложняют и замедляют процесс. Работа может занять 4-7 дней.

    Преимущества зимнего бурения

    • Нанесение незначительного ущерба освоенному участку.
    • Минимальный риск попадания на плавун.
    • Удобный проезд техники к участку даже по болоту.
    • Разработка не заполняется талой и дождевой водой.
    • Застывший холодный грунт не осыпается, не засоряет ствол скважины.
    • Шум рабочей машины не доставляет дискомфорта соседям.
    • Услуги бурильщиков предоставляются по невысокой стоимости.

    Возможность заказать бурение скважины зимой обеспечивает полноценную подачу воды к началу дачного сезона или строительства.

    Возьмите на заметку! Создание надёжных и безопасных трубчатых колодцев (скважин) – ответственный сложный процесс. Выполняться должен опытными специалистами с учётом государственных предписаний и норм СанПиН. Хорошая питьевая вода – крепкое здоровье семьи.

    Этапы бурения и обустройства скважины для воды зимой

    • Определение и подготовка места для колодца. Очистка участка от снега. Обеспечение свободного подъезда техники.
    • Проведение инженерно-изыскательских работ по проверке местности.
    • Пробное бурение при необходимости.
    • Разогрев верхнего слоя почвы, копка ямы под основание скважины.
    • Бурение водоносного слоя.
    • Монтаж обсадной колонны.
    • Прочистка скважины до появления прозрачного потока воды.
    • Установка фильтров и насосного оборудования.

    Для защиты колодца от промерзания рекомендуется устроить подземный кессон, представляющий собой бетонный резервуар небольших размеров.

    Обратите внимание! Период с конца января до первых чисел апреля – лучшее время для бурения скважины на воду зимой. Самый низкий уровень подземных вод наблюдается до начала активного таяния снегов. Производить буровые работы ранней весной из-за нестабильности почвенных вод крайне нежелательно.

    Скважина на воду летний вариант: в чем выгода

    Главные факторы популярности летнего варианта скважины на воду – оперативность и дешевизна обустройства. Это отличное бюджетное решение. Быстрое получение воды для бытовых нужд важно для каждого дачника и хозяина строящегося дома. Можно поливать огород, стирать, замешивать раствор, мыть автомобиль. Вода всегда под рукой.

    Достоинства летнего варианта

    • Экономия места на участке и финансовых средств на обустройстве.
    • Малый объем работ.
    • Несложный ремонт при поломке.
    • Нет нужды создавать кессон.
    • Если монтаж выполнен профессионально, с приближением зимы не нужно снимать насос.

    Когда отсутствует потребность проводить воду в дом, дешевая летняя скважина станет оптимальным дополнительным источником хозяйственного водоснабжения.

    Особенности

    Основными составляющими летний системы получения воды являются насос, труба ПНД и скважинный оголовок, герметически закрывающий трубу. Из оголовка выводится один или два крана. Обратный клапан в летнем варианте скважины на воду не монтируется. Пользоваться ею можно летом и в другие времена года.
    Если Вы задумываетесь о собственной скважине, мы готовы помочь. Бурим 365 дней в году. Все непонятные вопросы можно задать специалисту компании по телефону. Доверяйте профессионалам, и колодец будет радовать вас чистой здоровой водой долгие годы.

    способы, оборудование, какие системы и фильтры можно использовать для очистки воды из скважины?

    О чистоте и волшебных свойствах колодезной воды поется во многих народных песнях и рассказывается в историях, но сегодня питье из колодца без предварительной обработки воды — шаг довольно опрометчивый. Загрязнение окружающей среды не лучшим образом отражается на водных ресурсах. Способов очищения жизненно необходимой жидкости придумано множество: часть из них эффективна, другая — нет. В этой статье мы разберем основные факты и мифы об очистке добытой из-под земли воды.

    Независимо от источника водоснабжения, вода, которая не прошла подготовку в муниципальных службах, нуждается в очистке от целого ряда загрязнений. Даже прозрачная вода может негативно сказываться на здоровье и стать причиной поломки оборудования. Каталог систем очистки воды из скважины



    Грамотно подобранные фильтры способны очистить до состояния питьевой даже очень грязную воду с избыточным содержанием железа, марганца, сероводорода. Быстрый подбор оборудования онлайн…



    Чтобы система водоочистки оптимально очищала и умягчала воду, нужно подбирать ее индивидуально под источник водоснабжения. Для этого делают лабораторный анализ воды. Где провести анализ воды?






    Вода с избытком железа имеет характерный железистый вкус, является причиной зарастания внутренних поверхностей труб, узлов технических приборов, опасна для здоровья. Если химический анализ показал избыточное содержание железа, необходимо обезжелезивание воды. Очистка воды из скважины от железа



    За жизнь человек выпивает более 50 000 литров воды. От качества воды зависит качество жизни. Для обеспечения частного дома чистой водой нужны грамотно подобранные и спроектированные фильтры. Фильтры для воды из скважины в частный дом…

    Фильтры для очистки воды из скважины не нужны: ошибка 1

    Бурение скважины — только полдела по обеспечению частного коттеджа или дачи питьевой водой. Следующим шагом нужно проверить химический состав добытого природного ресурса. Вполне возможно, что без дополнительной очистки воду нельзя не то что пить, а даже применять для купания, стирки или мытья посуды.

    Некоторые признаки непригодности воды можно определить самим, с помощью обоняния, зрения и вкусовых рецепторов, например:

    • неприятный запах — запах ржавчины, тухлых яиц и т.д.;
    • вид — мутность, нехарактерный оттенок при рассмотрении на свет, масляная пленка на поверхности;
    • нехарактерный привкус.

    Органы чувств безошибочно подскажут человеку, что такая вода не годится для утоления жажды, т. к. содержит частицы ила, песка, тяжелых металлов, а также насекомых, листьев и другой органической материи. Такое часто встречается, если колодец вырыт неглубоко (менее пяти метров), плохо укреплен, а стенки и дно не защищены от контакта с плывуном — песочным или глинистым грунтом, пропитанным водой до разжиженного, сметанообразного состояния.

    Даже если вода прозрачная и ничем не пахнет, в ней могут содержаться вредные для организма примеси и патогенные бактерии. Если источник воды не оборудован люком, чистота содержимого будет под большим сомнением. В открытую скважину беспрепятственно могут попасть грязные осадки и мусор, а под воздействием ультрафиолета (от проникновения солнечных лучей) начнется бурное развитие болезнетворных бактерий и грибков. Закрытая шахта и большая глубина колодца (до 30 м) тоже не гарантируют отсутствие токсичных химических соединений, попадающих в воду после обработки посевов, выбросов вредных производств, разлива нефтепродуктов. Пригодность воды из скважины для питья определяется лабораторным анализом. Заключение специалистов о составе жидкости подскажет, каким методом можно ее очистить: механическое, химическое или биологическое очищение требуется в данном случае.

    Оборудование для очистки воды из скважины стоит запредельно много: ошибка 2

    В зависимости от проблемы с водой применимы различные типы фильтров:

    • Механической очистки создают физический барьер, не пропускающий частицы глины, песка, известняка и т.д.;
    • Аэрационные системы — высокоэкологичный способ обезжелезивания больших объемов воды с помощью кислорода. В таком фильтре создаются условия для тесного контакта воды и воздуха (либо разбрызгиванием капель жидкости в воздушной среде, либо, наоборот, пропусканием воздуха через воду), за счет чего растворенные в воде химические примеси вступают в окислительную реакцию и выпадают в нерастворимый осадок.
    • Фильтры-обезжелезиватели удаляют избыток железа с помощью химических реагентов, окисляющих железо и другие металлы, содержащиеся в воде.
    • Фильтры-умягчители используются для умягчения воды за счет реакции ионного обмена. В данном случае вода пропускается через специальную ионообменную смолу, вбирающую в себя атомы двухвалентных металлов (железа, марганца, кальция) и замещающую их своими ионами. В результате вода избавляется от излишней жесткости.
    • УФ-установки для антибактериальной очистки. Воздействие ультрафиолетового света улучшает микробиологическое состояние воды, убивая содержащиеся в ней вредные микроорганизмы.

    Данные фильтры отличаются как технологией очистки воды, так и стоимостью, условиями обслуживания, пропускной способностью, сроком замены и т. д.

    Нередко в воде присутствует сразу несколько видов загрязнений, справиться с которыми могут либо несколько отдельных фильтров, либо многоступенчатая фильтрационная система. Комплексные очистные приборы избавляют от 5 основных примесей:

    • солей кальция и магния: они влияют на жесткость воды и образуют при нагревании известковый налет, ведущий к закупорке труб отопления и поломке бытовых приборов;
    • железа: придает воде желто-бурый окрас, оседает в виде ржавчины на раковине, поддоне ванны и других контактирующих с водой предметах;
    • марганца: этот элемент встречается реже железа, но проблем вызывает не меньше;
    • аммиачных и других органических соединений: могут вызывать сильнейшие отравления;
    • патогенных микроорганизмов.

    Вода после фильтра — «мертвая»: ошибка 3

    Фильтр фильтру рознь. К примеру, фильтр обратного осмоса можно сравнить с мощным пылесосом, который вместе с мусором засасывает и ворс ковра. В нем две водозаборные камеры разделены полупропускающей мембраной, через которую под давлением просачивается очищенная вода, оставляя с другой стороны барьера солевой концентрат. Он удаляет из воды без разбора как вредные, так и полезные элементы, тем самым действительно лишая ее живительных свойств. Без последующей минерализации такая вода становится «мертвой» и вредной для регулярного употребления в пищу.

    На другом полюсе — колодезная вода, не прошедшая никакой фильтрации. Она «живая» настолько, что в прямом смысле цветет и пахнет: от избытка железа, марганца, сероводорода и других примесей, несущих вред здоровью и бытовым приборам. Так, сероводород способен вызвать коррозию труб и металлических предметов в доме. Переизбыток этих веществ в организме грозит отравлением, нарушением метаболизма и другими заболеваниями. Без очистки такая вода годится лишь на отдельные цели, такие как полив цветов, например. Кроме того, в «живой» воде могут отлично себя чувствовать и активно развиваться бактерии и грибковые споры, которые вызывают инфекционные болезни.

    Золотой серединой является сбалансированная фильтрационная система, позволяющая устранить жесткость воды и избавить ее от микробов, сохранив при этом полезный минеральный состав.

    Альтернатива системе очистки воды из скважины — кипячение: ошибка 4

    При кипячении производится обеззараживание воды, т. к. гибнут содержащиеся в воде бактерии. А механические и химические примеси, такие как ил, песок, содержащиеся в воде соли, от нагревания никуда не денутся. Под действием повышенной температуры они могут вступать между собой в реакции, образовывать новые соединения, но так и останутся в емкости, в которой их грели, откуда потом попадут в чей-то желудок.

    В зависимости от вида и степени загрязненности добытой из скважины воды, для улучшения ее свойств используются отстойники, аэраторы, фильтры грубой и тонкой очистки.

    На этапе предварительной очистки из воды механическим способом удаляют грубые чужеродные примеси — песок, глину, хлопья ржавчины. Фильтры грубой очистки отсеивают мусор, словно сито: молекулы воды проникают через ячейки такого фильтра, а более крупные частицы остаются снаружи. Отстойники действуют по другому принципу: илистые отложения и другие примеси оседают на дно, а верхние слои воды поступают на дальнейшую очистку.

    С учетом проведенного анализа воды следующими этапами очистки могут быть умягчение (устранение излишков солей), аэрация, применение фильтров тонкой очистки, обеззараживание.

    Фильтры ничем не отличаются друг от друга: ошибка 5

    Технологии фильтрации железистых примесей делятся на реагентные (с применением химических веществ, вступающих в реакцию с загрязнениями) и безреагентные.

    Безреагентные фильтры применяются для удаления Fe, H₂S, Mn и основываются на двух ключевых технологиях: аэрировании и действии катализаторов.

    При аэрационной очистке в водной среде создается интенсивный воздухообмен, в ходе которого вода из скважины насыщается кислородом, окисляющим примеси металлов и сероводорода. Получившиеся нерастворимые оксиды оседают на дно, после чего удаляются механически. Таким образом, в кран подается чистая вода.

    Аэрация подразделяется на напорную, безнапорную и эжекторную. При напорной аэрации воздух подается в воду с помощью компрессора высокого давления. При безнапорном аэрировании жидкость распыляется через форсунки в «потолке» аэрационной емкости. Образовавшиеся мелкие капли, падая вниз, успевают вступить во взаимодействие с кислородом, содержащимся в окружающем их воздухе. Эжекторную аэрацию делают с помощью автономной установки, функционирующей при помощи водного потока без подключения к электросети.

    Аэрация имеет ряд неоспоримых преимуществ:

    • обогащение воды кислородом, улучшение ее вкусовых качеств;
    • высокая экологичность, так как применяется природный, а не искусственные окислители;
    • возможность обезжелезивания больших объемов жидкости;
    • невысокая стоимость по сравнению с другими методиками обезжелезивания;
    • настройка полной автоматизации водоочистки.

    Технология каталитических загрузок предполагает использование фильтров с наполнителем-катализатором: «Сорбент AC/MC», «Бирм» (Birm), «Пиролокс» (Pyrolox) и др. Данные сорбенты (в форме гранулированных засыпок) активизируют реакции окисления, отфильтровывая основные виды загрязнений: железо, нефтяные загрязнители, сернистый водород и марганец. Такой фильтр удерживает до 99,2% «феррума» и до 96,1% марганца.

    • Сорбенты AC/MC имеют лучшие окислительные характеристики (соединение катализаторов MC и AC в пропорции 1:1). Они добросовестно справляются с очистными функциями 6 лет без замены.
    • «Бирм» — засыпная загрузка пористой структуры из синтезированного алюмосиликата с оболочкой из железа, кремния или марганца. «Бирму» можно доверить очистку воды с содержанием свободного железа до 7 мг/л и марганца до 0,5 мг/л. Отличается легкой загрузкой, удобен в эксплуатации, так как не требует большого давления промывки. Фильтр с засыпкой Birm, в зависимости от степени загрязненности воды, прослужит без замены от 2 до 5 лет.
    • «Пиролокс» — натуральный фильтроматериал с диоксидом марганца. Применяется для удаления из воды марганца, железа и сероводорода. Улавливает железо в концентрации до 4 мг/л, марганец — до 0,5 мг/л. Фильтроматериал тяжелый, в связи с чем важно обеспечить хороший напор для промывки. Для большей эффективности фильтры с «Пиролоксом» зачастую совмещают с аэрацией. Срок службы составляет в среднем 4–7 лет.

    Реагентные фильтры — тяжелая артиллерия для фильтрации высоких концентраций примесей. Справляется с удалением из литра жидкости до 15 мг железа, до 5 мг сернистого водорода и до 12 мг марганца. Для получения питьевой воды допускается использование в качестве реагентов перманганата калия (KMnO4, обычная «марганцовка») и гипохлорита натрия (NaOCl). В группу реагентных фильтрующих материалов входят и специальные ионообменные гранулированные смолы.

    • «Марганцовка» проявляет хорошие окислительные характеристики в жесткой воде, окисляя растворимый «феррум» и ряд других загрязнителей. Добавляется в воду перед фильтрами-обезжелезивателями для быстрого окисления железа в нерастворимый III-валентный вид. Кроме того, часто используется для прочистки (регенерации) все тех же обезжелезивателей.
    • Раствор гипохлорита натрия аналогичным способом обеззараживает, избавляет от излишков железа, марганца, органических соединений и сероводорода. Как и перманганат калия, подается перед обезжелезивателем или осадочным фильтром.

    Оба реагента в водоподготовке обычно применяют в виде растворов, добавляемых в очищаемую воду специальным насосом-дозатором. Он регулярно впрыскивает необходимое количество раствора, пропорциональное объему очищаемой воды.

    Таким образом, в требующую очистки воду подаются строго контролируемые автоматикой дозы реагентов, которые оседают и выводятся вместе с «обезвреженными» загрязнителями. На выходе получается очищенная вода, свободная от примесей.

    Ионообменные фильтры служат для умягчения, очистки, обезжелезивания воды. С их помощью производится умягчение воды, удаляются тяжелые металлы, известь и даже радиоактивные вещества. Ионообменная смола представляет собой искусственный гранулированный фильтроматериал. Как мы уже упоминали выше, просачиваясь сквозь гранулы ионообменной смолы, вода избавляется от ионов кальция, магния, железа и других загрязнителей, которые вбирает в себя смола, замещая их своими безвредными заряженными частицами. В результате ионного обмена примеси накрепко «запечатываются» в фильтрующем слое.

    К достоинствам ионообменного метода относятся:

    • Очистка от железа в концентрации до 30 мг/л. Качественно удаляется органический «феррум».
    • Экономичность: стоимость ионообменного фильтра на 20–50% ниже, чем других обезжелезивателей.
    • Универсальность: одновременно справляется с различными загрязнениями — железом, марганцем, солями жесткости.

    При выборе оптимального фильтра, необходимо ориентироваться на анализ воды из скважины, требуемую производительность, стоимость основного оборудования и расходных материалов.

    Донный фильтр обеспечивает очистку воды из скважины: ошибка 6

    Донный фильтр обеспечивает простейшую механическую очистку воды из скважины за счет прослойки из песчано-гравийной смеси либо гальки между водой и илистым основанием колодца или скважины. Для этого на дно водозабора укладывается последовательно песок, затем мелкий, а сверху — более крупный гравий. Предназначение донного фильтра — механически препятствовать проникновению в воду ила и частиц грунта. Он — надежный страж, не пропускающий крупные мусорные частицы, которые могут засорить и вывести из строя бытовую технику, водопроводную и отопительную систему. Но в очищении воды от химических примесей такой фильтр бессилен, а значит — может использоваться только как первый этап очистки питьевой воды.

    Вкусная и безопасная вода, наделяющая человека энергией и здоровьем — результат использования качественной и правильно подобранной системы фильтрации. В борьбе за чистую воду хороши многие средства и методы. Так, механическую очистку можно производить собственными силами: например, использовать донные фильтры, устанавливать мелкоячеистые сетки между скважиной и водопроводной трубой. А вот химическое очищение лучше доверить покупным фильтрам, подобранным под конкретный состав загрязнений.

    Водоподготовка воды из скважины для частного дома и промышленности

    С целью уменьшения общих затрат на очистку частные потребители и предприятия увеличивают глубину источника. Тем самым предотвращается наличие в воде удобрений, микроорганизмов, опасных для здоровья промышленных отходов. Такое решение подразумевает значительные начальные инвестиции, которые многократно окупаются в процессе эксплуатации. Однако жидкость загрязнена примесями, вымытыми из горных пород. Устраняют проблемы с помощью правильно организованной водоподготовки из скважины. Выбрать комплект оборудования без ошибок поможет ознакомление с представленной ниже информацией.

    Для чего нужна водоподготовка воды?

    Несмотря на очевидность ответа, отдельные важные нюансы следует пояснить. Качественная водоподготовка воды из скважины для частного дома успешно решает следующие задачи:

    • на видимых поверхностях не образуются ржавые потеки;
    • не нужно устранять периодически стойкий кальциевый налет;
    • чистые трубопроводы выполняют свои функции бесперебойно, поддерживается запланированный напор;
    • котлы отопления нагревают жидкость с максимальным КПД, без поломок и сбоев в работе программного обеспечения частного дома;
    • продлевается срок службы стиральных и посудомоечных машин;
    • предотвращаются аллергические реакции;
    • без кремов и других специальных средств сохраняется хорошее физиологическое состояние волос, кожных покровов;
    • после финишной обработки вода пригодна для питья без кипячения.

    Даже поверхностного анализа достаточно для понимания экономической целесообразности рассматриваемых мероприятий. Только по одной позиции, уборке загородного дома, можно отметить значительное сокращение трудовых и финансовых затрат на монтаж системы водоподготовки при выполнении рабочих операций с чистой водой. Без надежной защиты от накипи насыщенная солями кальция и магния жидкость из артезианской скважины способна за год испортить дорогой котел отопления.

    Для производства продуктов питания, фармацевтических препаратов и отделочных материалов отсутствие посторонних примесей – обязательное условие. Офисы, склады и другие помещения надо отапливать. При подключении к скважине профессионального котельного оборудования рекомендуется уменьшать жесткость до 0,1 мг-экв/литр и менее. Приведенные факты подтверждают необходимость применения эффективных подготовительных мероприятий.

    Основные загрязнения в скважинной воде

    При оснащении любого объекта начинают с лабораторного МУК анализа. Пробы берут в наиболее сложный по условиям загрязненности период:

    • после сильных ливней, паводков;
    • весной во время активного таяния снега.

    Для забора жидкости пользуются стерилизованной стеклянной тарой. Предотвращают окисление, заливая жидкость до пробки. Анализ хранят не более 24 часов при пониженной температуре (от +4°C до +6°C) без попадания прямых солнечных лучей.

    Типичные примеси:

    • песок, мелкие камни, иные механические загрязнения;
    • сероводород;
    • двухвалентное железо;
    • соединения солей.

    Системы водоподготовки для частного дома

    На первых этапах отделяют крупные фракции с применением сетчатых преград. Такой подход обеспечит нормальную работу насосного оборудования в частном доме, снизит нагрузку на основные компоненты системы водоподготовки. Рекомендуется установить отдельный тройник с краном после частичной очистки. Этот вывод пригодится для полива садовых растений, мойки пешеходных дорожек, других хозяйственных потребностей.

    Далее применяют механическую фильтрацию. Простейший «грязевик» неплохо выполняет свои функции, однако такое изделие придется очищать вручную. Автоматизируют процедуру с помощью современного аналога, оснащенного электромагнитным клапаном и таймером. Также применяют дисковую модификацию, которая промывается самостоятельно без дополнительных действий пользователя по контрольному уменьшению напора при засорении.

    При большом количестве механических примесей, а также для повышения производительности пользуются установкой колонного типа с гранулированной засыпкой из кварцевого песка. Такой оборудование подключают к дренажу. Блоком управления автоматизируют циклы промывки.

    Электромагнитная

    Специализированный преобразователь малой мощности (5-10 Вт/час) обеспечивает защиту от накипи на расстоянии до 800 м от места намотки катушки индукции. Модели профессиональных серий потребляют больше электроэнергии (до 25 Вт/час). Но созданное такими комплектами поле оказывает угнетающее воздействие на коррозию металлов, уничтожает вирусы и другие микроорганизмы. Дальность действия увеличивается до 2 км и более, чего достаточно для оснащения крупного объекта недвижимости.  

    Электромагнитные преобразователи высокой мощности используют при организации водоподготовки воды из скважины для производства. Однако и рядовые пользователи могут применить с выгодой для себя преимущества современных технологий. Кроме доступной стоимости нужно подчеркнуть:

    • сохранение эффективности при высоком уровне жесткости;
    • отсутствие помех потоку жидкости;
    • предотвращение образования накипи без реагентов и расходных материалов;
    • компактность;
    • полностью автоматизированная настройка рабочего режима;
    • быстрый демонтаж при необходимости перемещения на другой объект.

    Качественный преобразователь выполняет свои функции при постоянном включении в сеть 20 лет и более. Для установки комплекта не нужно привлекать специалистов и помощников. Любой человек выполнит монтажные операции правильно и быстро после изучения простой инструкции.

    Ионообменная

    Эта водоподготовка воды из скважины применяется для уменьшения жесткости. В отличие от предыдущего варианта данная технология предусматривает не блокирование вредных процессов, а извлечение химических соединений. Одновременно происходит частичное загрязнение обработанной жидкости раствором поваренной соли.

    Особенности оборудования (методики) ионного обмена:

    • объем основной засыпки и емкость колонны рассчитывают по уровню жесткости на входе и требуемой производительности;
    • необходима предварительная очистка для исключения примесей, уменьшающих эффективность очистки;
    • для непрерывной работы и повышения надежности ставят два рабочих бака параллельно;
    • хорошая изоляция технического помещения предотвратить проникновение шума при промывке в жилую зону дома;
    • рекомендуется исключить слив регенерационного раствора в септик.

    Водоподготовка воды из скважины промышленная по данной технологии применяется для защиты котельного оборудования. Чтобы уменьшить концентрацию солей жесткости до минимального уровня, используют 2-3 последовательных этапа обработки. Тип засыпки подбирают с учетом определенных исходных параметров примесей.

    Водоподготовка воды из скважины промышленная

    Технологии этой категории отличаются повышенными требованиями к производительности, надежности, точности. Подготовку проекта поручают опытным специалистам (профильным учреждениям). Промышленную систему водоподготовки подбирают с учетом состава и концентрации примесей, необходимого уровня очистки. Кроме поставки, монтажа и наладки оборудования в договоре с исполнителем предусматривают обучение персонала. Для исключения проблем в процессе эксплуатации уточняют условия сервисного обслуживания, официальные гарантии, срок устранения неисправностей и другие важные детали.

    Обратно осмотическая фильтрация

    Финишная водоподготовка воды из скважины часто выполняется с применением мембранных технологий. Любая установка обратного осмоса принципиально не способна пропускать примеси, которые больше молекул H2O. Единственный недостаток – ограниченная производительность. Его компенсируют накопительным баком достаточной емкости.

    Для качественной очистки уровня дистилляции применяют несколько мембран, установленных параллельно. Давление на входе повышают автоматизированной насосной станцией. Регулярной промывкой слабым раствором кислоты поддерживают хорошее функциональное состояние системы. Подобные решения по причине значительной стоимости чаще используют для решения профессиональных задач.

    В быту стандартный комплект модернизируют следующими дополнениями:

    • УФ излучателем для антибактериальной обработки;
    • минерализатором, насыщающим воду полезными веществами;
    • финишным картриджем с наполнителем из активированного угля, который задерживает остаточные технологические примеси.

    Комплексон

    Этим специфическим термином обозначают нитрилотриметилфосфоновую кислоту и другие вещества, способные соединяться в комплексные структуры с ионами кальция и магния, железа и других металлов. Созданные образования блокируют развитие кристаллов солей жесткости при повышении температуры жидкости. Они встраиваются в поверхностный слой загрязнений, оказывают угнетающее воздействие на коррозийные процессы. При проникновении в микроскопические поры комплексоны увеличиваются в размерах, разрушая старые отложения.

    Отмеченные особенности используют для промышленной водоподготовки в энергетике и других отраслях. Специальные реагенты добавляют в жидкость определенными порциями с применением автоматизированных дозирующих устройств. С помощью комплексонов решают следующие задачи:

    • предотвращают образование накипи в теплообменниках и транспортных частях систем отопления;
    • замедляют коррозийные процессы, продлевают срок службы металлических компонентов технологического оборудования;
    • без разборки выполняют очистку внутренних поверхностей.

    Отдельные препараты этой группы одобрены для применения в системах горячего водоснабжения. Специалисты рекомендуют применять комплексоны совместно с электромагнитным преобразованием. Совместное использование двух технологий увеличивает эффективность защитных мероприятий. Следует отметить меньшие затраты в сравнении с типовой методикой ионного обмена.

    Выводы

    Для создания качественной системы водоподготовки нужен корректный проект. Предприятие создает эту документацию по стандартной процедуре. Она необходима для сертификации выпуска готовой продукции, выполнения иных требований действующего законодательства.

    Частный заказчик может воспользоваться помощью проектного подразделения торгового предприятия. При покупке оборудования в этой компании, услуга предоставляется бесплатно. На таких же условиях предлагается анализ проб из скважины.

    Подготовленный проект проверяют на совместимость всех функциональных компонентов. Для сравнения отдельных технологий и моделей оборудования делают долговременный расчет на срок до 10 лет и более. Такой подход позволит учесть действительные общие расходы, чтобы получить объективную оценку финансовой привлекательности разных вариантов.

    Узнайте о частных колодцах | Частные колодцы питьевой воды

    На этой странице:


    Типы скважин 1

    Есть три типа частных колодцев с питьевой водой.

    • Вырытые / пробуренные колодцы — это отверстия в земле, вырытые лопатой или обратной лопатой. Они облицованы (облицованы) камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом для предотвращения обрушения. Вырытые колодцы имеют большой диаметр, неглубокие (примерно от 10 до 30 футов глубиной) и не обсажены непрерывно.
    • Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы в землю. Забивные скважины непрерывно обсажены и неглубокие (глубина примерно от 30 до 50 футов). Хотя забивные скважины обсажены, они могут быть легко загрязнены, потому что они забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности. Эти колодцы забирают воду из водоносных горизонтов у поверхности.
    • Пробуренные скважины строятся ударно-буровыми установками. Пробуренные скважины могут иметь глубину в тысячи футов и требуют установки обсадных труб.Пробуренные скважины имеют меньший риск загрязнения из-за их глубины и использования сплошных обсадных труб.

    1. Описание скважин адаптировано из Геологической службы США, скважины с подземными водами (2016)

    Начало страницы


    Компоненты скважины 2

    Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины.

    • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для обеспечения открытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой удерживает грязь и излишки воды из колодца. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, требующие минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
    • Заглушки колодца устанавливаются сверху обсадной трубы колодца, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
    • Грохоты для скважин прикреплены к нижней части обсадной колонны для предотвращения попадания слишком большого количества осадка в скважину. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
    • Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает сохранение санитарной и морозостойкой герметичности.
    • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубиной 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
    • Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных скважин. Насосная установка размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

    Совет по водным системам имел более подробную схему компонентов скважины и другие учебные материалы для владельцев скважин. Выход

    .

    2.Описания компонентов скважин адаптированы из Exit Национальной ассоциации подземных вод (2017)


    Расположение и строительство скважины

    Правильное расположение и конструкция колодца являются ключом к безопасности вашей колодезной воды. Колодец должен располагаться так, чтобы от него стекала дождевая вода. Дождевая вода может собирать с поверхности земли вредные бактерии и химические вещества. Если эта вода собирается рядом с вашим колодцем, она может просочиться в него и потенциально вызвать проблемы со здоровьем. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть отличная веб-страница, посвященная хорошему расположению.

    Соответствующее строительство скважины зависит от местных геологических условий и условий грунтовых вод. Ваше государственное агентство по лицензированию водозаборных скважин, местный отдел здравоохранения или местный специалист по водоснабжению может предоставить информацию о надлежащем строительстве колодца. Национальная ассоциация подземных вод (NGWA) предоставляет руководство по найму профессионального Exit по водным системам, которое охватывает ключевые моменты.

    Убедитесь, что все бурильщики и монтажники насосных колодцев, с которыми вы работаете, связаны и застрахованы.Если это требуется в вашем штате, убедитесь, что ваш подрядчик по подземным водам имеет лицензию и сертификат. Посетите выход Национальной ассоциации подземных вод, чтобы найти поблизости сертифицированных подрядчиков по водозаборам. NGWA реализует собственную программу добровольной сертификации для подрядчиков Exit. Это позволяет бурильщикам и установщикам скважинных насосов пройти национальный сертификат обучения сверх государственных требований. Некоторые штаты фактически используют экзамены Ассоциации в качестве теста на получение лицензии.

    Начало страницы

    Защитите воду в вашем доме | Частные колодцы питьевой воды

    На этой странице:


    Тестовые колодцы для защиты вашей воды

    Частота испытаний

    Ежегодно проверяйте свой личный колодец на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH.Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам следует проверить их также. Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать, какие вещества могут быть обычными в подземных водах вашего района.

    Возможно, вы захотите чаще проверять, если в вашем доме живут маленькие дети или пожилые люди или кто-то в вашем доме беременен или кормит грудью. Эти слои населения часто более уязвимы для загрязняющих веществ, чем другие.

    Вам также следует немедленно проверить свой личный колодец, если:

    • Существуют известные проблемы с питьевой или грунтовой водой в вашем районе
    • Условия возле вашего колодца значительно изменились (т.е. наводнение, нарушение земельных участков, новое строительство или промышленная деятельность)
    • Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы.
    • Вы замечаете изменение качества воды (т. Е. Запаха, цвета, вкуса).

    Кроме того, владельцы колодцев должны также определить, находятся ли грунтовые воды, которые вы используете для домашнего использования, под прямым влиянием поверхностных вод. Подземные воды, находящиеся под непосредственным влиянием поверхностных вод, подвержены загрязнению в результате деятельности на поверхности.Прямое влияние определяется на каждом участке в соответствии с критериями государственной программы. Чтобы найти государственное агентство, с которым можно связаться, нажмите здесь.

    Определение причин для проверки вашей воды

    В приведенной ниже таблице перечислены общие условия или близлежащие виды деятельности, о которых следует знать владельцам колодцев, а также вещества, на которые следует рассмотреть возможность тестирования, чтобы убедиться в безопасности колодца. Не все перечисленные вещества представляют немедленную или долгосрочную проблему для здоровья, некоторые влияют только на качество жизни, например, на внешний вид, вкус и запах.

    Условия или деятельность поблизости: Тест для:
    Рецидивирующие желудочно-кишечные заболевания Колиформные бактерии
    Бытовые водопроводные или коммуникационные линии, содержащие свинец pH, свинец, медь
    Радон в воздухе помещений или в регионах богат радоном Радон
    Коррозия труб, водопровода Коррозия, pH, свинец
    Прилегающие районы интенсивного сельского хозяйства Нитраты, нитриты, пестициды, колиформные бактерии
    Уголь или другие горнодобывающие предприятия поблизости Металлы, pH, коррозия
    Газовое бурение около Хлорид натрия, бария, стронция
    Свалка, свалка, свалка, завод, заправочная станция или химчистка поблизости Летучие органические соединения, общее количество растворенных твердых веществ, pH, сульфаты, хлориды, металлы
    Запах бензина или мазута, а также вблизи АЗС или закопанных топливных баков Летучие органические соединения
    Неприятный вкус или запах Сероводород, коррозия, металлы
    Сантехника тонкая, прачечная Железо, медь, марганец
    Соленый вкус и морская вода, или проезжая часть с сильным содержанием соли рядом Хлорид, общее количество растворенных твердых веществ, натрий
    Чешуйчатые остатки, мыло не пенится Твердость
    Быстрый износ водоочистного оборудования pH, коррозия
    Смягчитель воды, необходимый для снижения жесткости Марганец, железо
    Вода кажется мутной, пенистой или окрашенной Цвет, моющие средства

    Где проверить воду

    Используйте только лаборатории, сертифицированные для тестирования питьевой воды.Чтобы найти сертифицированную лабораторию в вашем штате, вы можете позвонить по телефону:

    Результаты испытаний

    Результаты анализа воды должны включать концентрацию веществ, на которые вы тестировали. Он также может включать информацию о том, превышает ли концентрация вещества национальный стандарт первичной или вторичной питьевой воды. Если результаты вашего теста не сравниваются с национальными стандартами здравоохранения EPA, они предоставляются для справки:

    Лечение

    Если в вашем образце будет обнаружено, что содержание загрязняющего вещества превышает санитарные стандарты, обратитесь в отдел общественного здравоохранения, чтобы узнать о конкретных действиях и провести повторное тестирование вашего колодца для подтверждения наличия и концентрации загрязнителя.Некоторые проблемы можно решить быстро. Например, высокую концентрацию бактерий иногда можно контролировать, добавляя в колодец дезинфекцию, например хлор, озон, ультрафиолетовое излучение и электронное излучение. Более конкретную информацию можно найти в руководстве Центра по контролю за заболеваниями по очистке питьевой воды для домашнего использования.

    Процессы очистки на месте, такие как дезинфекция, дистилляция и фильтрация, могут удалить загрязнители, обнаруженные в вашей колодезной воде. Однако, в зависимости от загрязнителя, его концентрации и состояния скважины, вам может потребоваться новый источник воды или пробурить новую скважину.

    Начало страницы


    Предотвратить загрязнение водозабора

    Защитите свое водоснабжение, тщательно управляя действиями рядом с источником воды. Для домашних хозяйств, использующих внутренний колодец, это включает предотвращение попадания загрязняющих веществ в воронки и сам колодец. Не допускайте попадания опасных химикатов в септические системы.

    • Наклоните участок вокруг колодца для отвода поверхностных стоков от колодца.
    • Установите заглушку колодца или санитарную заглушку, чтобы предотвратить несанкционированное использование колодца или проникновение в колодец.
    • Вести точный учет технического обслуживания колодца, такого как дезинфекция или удаление отложений, которые могут потребовать использования химикатов в колодце.
    • Нанять сертифицированного бурильщика для строительства, модификации, ликвидации и закрытия новой скважины.
    • Избегайте смешивания или использования пестицидов, удобрений, гербицидов, обезжиривающих средств, топлива и других загрязняющих веществ рядом с колодцем.
    • Не выбрасывать отходы в сухие колодцы или в заброшенные колодцы.
    • Не обрезать обсадную трубу ниже поверхности земли.
    • Прокачивайте и проверяйте септические системы так часто, как рекомендовано вашим местным отделом здравоохранения.
    • Никогда не выбрасывайте агрессивные химикаты, растворители, нефтепродукты или пестициды в септическую систему или сушильный шкаф.
    • Периодически осматривайте открытые части колодца на предмет таких проблем, как:
      • Трещины, корродированные или поврежденные обсадные трубы
      • Крышка колодца сломана или отсутствует
      • Оседание и растрескивание поверхностных уплотнений
    • Регулярно проверяйте целостность любых надземных и подземных резервуаров для хранения мазута, дизельного топлива или бензина на вашей территории.
    • Обратитесь в местный департамент здравоохранения или природоохранное агентство, чтобы убедиться, что деятельность и промышленность на территории или рядом с вашей собственностью находятся на безопасном расстоянии от колодца.

    Начало страницы


    Определите потенциальные источники загрязнения в вашем районе

    Помимо территории рядом с колодцем с питьевой водой, вы должны знать о других возможных источниках заражения, которые могут уже присутствовать в вашем районе или могут перемещаться в эту зону.

    Проконсультируйтесь с местным экспертом, чтобы выяснить физические и химические свойства грунтовых вод, на которые вы полагаетесь, и наличие любых потенциальных загрязнителей питьевой воды.Такие эксперты могут включать, но не ограничиваются:

    • Сотрудники местного управления здравоохранения
    • Должностные лица Государственного агентства по охране окружающей среды
    • Агенты по распространению сельскохозяйственных знаний
    • Работники системы водоснабжения поблизости
    • Местные профессиональные геологи и инженеры-строители

    Узнайте о существующих и предлагаемых объектах, которые могут загрязнять вашу питьевую воду. Поищите объявления в местной газете или позвоните в комиссию по планированию или зонированию, чтобы узнать о слушаниях или призыве к зонированию по девелоперским, строительным или промышленным проектам.Посещайте эти слушания, собрания по планированию или апелляции по зонированию. Задавайте вопросы, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода будет защищена во время строительства и эксплуатации объекта. Убедитесь, что у проекта есть планы по управлению ливневыми водами и любыми сточными водами, которые он может производить. Запросите отчет о воздействии проекта на окружающую среду, чтобы подтвердить, что он включает анализ источников питьевой воды.

    Начало страницы


    Защитите свою воду после стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации

    Наводнения, землетрясения, оползни и другие стихийные бедствия могут повлиять на безопасность вашей питьевой воды, позволив загрязнителям попасть в вашу частную систему колодцев.Если вы подозреваете, что ваш колодец с питьевой водой может быть заражен после наводнения или другого стихийного бедствия, обратитесь в местное или государственное управление здравоохранения или в агентство по охране окружающей среды за советом по осмотру и тестированию колодца. Если возможно, обратитесь к подрядчику, имеющему опыт обслуживания колодцев с питьевой водой, для осмотра и испытания вашего колодца.

    Действия по ликвидации паводков

    • Не приближайтесь к скважинному насосу во время затопления, чтобы избежать поражения электрическим током.
    • Не пить и не умываться из затопленного колодца, чтобы не заболеть.
    • Обратитесь за помощью к подрядчику по очистке и дезинфекции колодца перед включением насоса.
    • После повторного включения насоса прокачивайте колодец до тех пор, пока вода не станет чистой, чтобы избавить колодец от паводковой воды.
    • Если вода не идет чистой, обратитесь за советом в департамент здравоохранения округа или штата или в консультационную службу.

    EPA предоставляет более конкретные шаги для владельцев скважин в своем кратком руководстве «Что делать после наводнения».

    Водозаборная скважина при стихийных бедствиях и ликвидации чрезвычайных ситуаций

    Затопление — частая причина загрязнения частных скважин.Однако есть и другие чрезвычайные ситуации, которые могут повлиять на безопасность воды в скважинах. У Центра по контролю за заболеваниями (CDC) есть веб-сайт, посвященный подготовке к стихийным бедствиям и суровой погоде, реагированию на них и выживанию.

    Полезные страницы CDC для владельцев скважин:

    Начало страницы

    Вода, напитки и ваше здоровье

    Это легко упустить из виду, но выбор более здоровых напитков — ключевая часть сбалансированного питания.

    Многие безалкогольные напитки, включая растворимые порошковые напитки и горячий шоколад, содержат много сахара.

    Еда и напитки с высоким содержанием сахара часто содержат много калорий, а слишком большое количество калорий может повысить вероятность набора веса.

    Некоторые энергетические напитки содержат много сахара и кофеина. Проверка этикеток на пищевой ценности безалкогольных напитков, таких как фруктовые соки и газированные напитки, может помочь вам сделать выбор в пользу более здорового питания.

    В справочнике Eatwell Guide говорится, что мы должны выпивать от 6 до 8 стаканов жидкости в день.Вода, молоко с низким содержанием жира и напитки без сахара, включая чай и кофе, имеют значение.

    Узнайте больше о пищевых этикетках

    Пейте много воды

    Вода — здоровый и дешевый выбор, чтобы утолить жажду в любое время. Он не содержит калорий и сахаров, которые могут повредить зубы.

    Обычный чай, фруктовый чай и кофе (без добавления сахара) тоже могут быть полезными.

    Если вам не нравится вкус простой воды, попробуйте газированную воду или добавьте дольку лимона или лайма.

    Или нагрейте воду и налейте чайный пакетик, кофе или дольку лимона.

    Вы также можете добавить немного тыквы без добавления сахара или фруктового сока для аромата.

    Напиток полужирного, 1% жирного или обезжиренного молока

    Молоко — хороший источник кальция, минерала, который помогает строить и поддерживать здоровье костей.

    Он также содержит белок, витамины и другие минералы и не вызывает кариеса.

    Для более здорового питания выбирайте полужирное, 1% жирное или обезжиренное молоко.

    Ограничьте потребление ароматизированного молока, молочных коктейлей, сгущенного молока и энергетических или солодовых напитков на основе молока. Они содержат добавленный сахар, который вреден для зубов.

    Молоко особенно важно для маленьких детей. Им следует пить цельное молоко до двухлетнего возраста, потому что они могут не получать необходимых калорий из молока с низким содержанием жира.

    Коровье молоко нельзя давать в виде питья до достижения ребенком возраста 1 года, поскольку оно не содержит необходимого ему баланса питательных веществ.

    Начиная с двухлетнего возраста, дети могут постепенно переходить на полуобезжиренное молоко в качестве основного напитка, если они придерживаются разнообразной и сбалансированной диеты и хорошо растут.

    Узнайте больше о напитках для младенцев и детей

    Соки, смузи и 5 раз в день

    Фруктовые и овощные соки и смузи содержат множество витаминов и минералов.

    Стакан несладкого фруктового сока, овощного сока или смузи объемом 150 мл может считаться максимум 1 порцией из 5 рекомендуемых дневных порций фруктов и овощей.

    Другими словами, ограничьте количество фруктового сока, овощного сока или смузи, которое у вас есть, до суммарного количества не более 150 мл в день (1 маленький стакан).

    Имейте другие виды фруктов и овощей на 4 (или более) порции.

    Это связано с тем, что сахар во фруктах и ​​овощах высвобождается, когда они выжимаются или смешиваются, что делает их «свободными сахарами».

    Высвобожденный сахар может повредить зубы, особенно если вы часто пьете сок или коктейли.

    Сахар, содержащийся в натуральных фруктах и ​​овощах, с меньшей вероятностью вызывает кариес, поскольку сахар содержится в структуре фруктов.

    Лучше всего пить сок или смузи во время еды, потому что это помогает уменьшить вред для зубов.

    Газированные напитки, ароматизированная вода и кабачки с добавлением сахара

    Газированные напитки, кабачки и сокосодержащие напитки могут содержать много добавленного сахара и очень мало питательных веществ, поэтому сведите их к минимуму.Детям следует их полностью избегать.

    Ароматизированные водные напитки также могут содержать удивительно большое количество сахара, поэтому перед покупкой проверьте этикетку.

    Также остерегайтесь «сокосодержащих напитков», поскольку в них может не быть достаточного количества фруктов, чтобы засчитывать их в 5 порций фруктов и овощей в день.

    Высокое содержание сахара означает, что напиток также высококалорийный, что может привести к полноте.

    Сокращение употребления этих напитков — хороший способ сократить количество потребляемых калорий, не теряя при этом никаких питательных веществ.

    Аналогичным образом, заставить детей пить меньше сладких напитков — хороший способ ограничить количество потребляемого сахара.

    Дети, которые пьют много сладких напитков, более склонны к полноте.

    Добавление сахара в эти напитки также означает, что они могут повредить зубы.

    Если у вас есть сладкие или газированные напитки, употребление их во время еды может помочь уменьшить повреждение зубов.

    Лучше всего давать детям воду и молоко.

    Если вы или ваши дети любите газированные напитки, попробуйте вместо этого разбавить фруктовый сок газированной водой.

    Не забудьте хорошо разбавить кабачки, чтобы снизить содержание сахара в напитке.

    Узнайте больше о детях и газированных напитках

    Напитки с кофеином

    Кофеин — стимулятор. Напитки, содержащие кофеин, могут временно повысить бдительность или ослабить сонливость.

    Кофеин влияет на одних людей больше, чем на других, и эффект может зависеть от того, сколько кофеина вы обычно потребляете.

    Беременным женщинам следует ограничить потребление напитков с кофеином из-за содержания кофеина.

    Напитки с кофеином также не подходят для малышей и маленьких детей.

    Напитки, содержащие большое количество кофеина, включают кофе, чай, колу и энергетические напитки.

    Чай и кофе

    Чай и кофе можно пить как часть сбалансированной диеты. Однако имейте в виду, что напитки с кофеином могут заставить организм быстрее вырабатывать мочу.

    Некоторые люди более восприимчивы к этому, чем другие, но это также зависит от того, сколько у вас кофеина и как часто вы его употребляете.

    Если у вас есть проблемы с удержанием мочи, иногда может помочь сокращение потребления кофеина путем перехода на чай и кофе с низким содержанием кофеина, фруктовые или травяные чаи или другие напитки.

    Если вы пьете чай или кофе с сахаром или у вас есть ароматизированные сиропы в напитках в кофейне, вы можете невольно повредить зубы и добавить в свой рацион ненужные калории.

    Доступен широкий выбор искусственных подсластителей в таблетках или гранулах, которые безопасны для употребления в горячих напитках.

    Но многие люди, отказавшиеся от сахара в своих горячих напитках, вскоре привыкают к его вкусу.

    Энергетические напитки и кофеин

    Энергетические напитки часто содержат высокий уровень кофеина и сахара (калорий).

    Они также могут содержать другие стимуляторы, а иногда витамины и минералы или растительные вещества.

    Уровни кофеина в этих напитках различаются, но часто в небольшой 250-миллилитровой банке содержится около 80 мг кофеина.

    Это то же самое, что 2 банки колы или небольшая кружка кофе.

    Кофеин при беременности

    Беременным женщинам следует употреблять не более 200 мг кофеина в день.

    Одна кружка растворимого кофе содержит около 100 мг кофеина.

    Высокий уровень кофеина может привести к тому, что младенцы будут иметь низкий вес при рождении, что может увеличить риск проблем со здоровьем в более позднем возрасте.

    Высокий уровень кофеина также может вызвать выкидыш.

    Проверьте этикетки энергетических напитков, так как они часто говорят, что напиток не подходит для детей или беременных женщин.

    Для получения дополнительной информации о том, сколько кофеина безопасно во время беременности, см. Продукты, которых следует избегать при беременности.

    Спортивные напитки

    Спортивные напитки могут быть полезны, когда вы занимаетесь спортом на выносливость высокого уровня и вам нужен заряд энергии.

    Но они ничем не отличаются от других сладких безалкогольных напитков, а это значит, что они высококалорийны и способствуют возникновению кариеса.

    Если вы не занимаетесь спортом на выносливость высокого уровня, вода является более здоровым выбором и лучшим способом восполнить потерю жидкости во время упражнений.

    Последняя проверка страницы: 14 июня 2018 г.
    Срок следующей проверки: 14 июня 2021 г.

    Лучшая вода для питья и здоровья

    Лучшая информация о питьевой воде и здоровье воды

    Какая питьевая вода самая лучшая?

    Если вы любите воду или если вы любите ее, вы должны пить ее так, как будто от нее зависит ваша жизнь, потому что это так. Итак, какая самая лучшая вода, которую мы можем пить?

    Первое развлечение с питьевой водой

    Total Dream Recall Вспомните сегодняшние сны завтра с небольшим количеством воды и соли.

    Вода и здоровье

    Здоровая гидратация для спортсменов Марафонцы, воины уик-энда или ходунки, вот прошлые неудовлетворительные рекомендации и то, что, по нашему мнению, работает у тех, кого мы тренируем.

    Тяга к льду: признак и симптом анемии? У вашего друга, который жаждет льда или ледяных напитков, может быть анемия. Познакомьтесь с научным и естественным решением, которое я эффективно использую как в больнице, так и за ее пределами на протяжении почти двух десятилетий.

    Великая нехватка воды

    Вода есть везде, но воды не хватает.В некоторых частях мира наблюдается не только нехватка воды для питья, но и местная нехватка. Людей, окружающих нас, не хватает. Самое главное, что в наших телах не хватает воды хорошего качества.

    Люди не пьют достаточно воды, они не пьют правильную воду и не получают достаточного количества необходимых электролитов с водой, чтобы помочь воде проникнуть в их клетки.

    Люди спросят: «Как я могу обезвоживаться, я все время пью воду?» На самом деле, питьевая вода сама по себе не может нас увлажнить.Вода сама по себе является мочегонным средством. Это заставляет нас терять воду и соль. Если в нашем рационе есть электролиты, наши тела могут правильно удерживать воду на клеточном уровне.

    Польза воды для здоровья

    Это не просто перефразирование того, что есть на других сайтах. Мы делаем всесторонний обзор различных преимуществ воды. Вы знаете, что вода — природный антигистаминный препарат? Знаете ли вы, что вода и необработанная соль могут остановить анафилактическую реакцию?

    Пероральный против внутривенного введения: что увлажняет быстрее? Наука может вас удивить.

    Знаете ли вы, что воду можно превратить в молекулы меньшего размера, увеличив ее иммуноактивирующие свойства?

    Знаете ли вы, что вода может подпрыгивать (ладно, это немного интересно, но это влияет на свойства воды. Посмотрите короткое видео …. это одна из тех вещей, которые заставляют вас двигаться … хмммммммм.

    Польза питьевой воды для здоровья

    Сравнение спортивных напитков и воды: и третий вариант

    Напиток с магниевым электролитом Простой в изготовлении, стоит всего несколько долларов.

    Почему я всегда устаю? И решения.

    Сколько воды пить

    Существует философия «Выпивать 8 стаканов в день». Единственное, за этим не стояло никакой науки.

    Также есть последняя мысль: нам нужно потреблять 3 литра в день, если мы мужчина, и 2,2 литра в день, если мы женщина. Проблема с этим, означает ли это, что 300-фунтовый мужчина ростом шесть футов шесть дюймов нуждается в том же, что и худощавый мужчина четырех футов пяти дюймов? Это просто не имеет смысла.

    Мы следуем теории, основанной на массе тела. Узнайте больше в ….

    Сколько воды пить

    Вода плюс другие вещи?

    Простой способ улучшить воду и получить больше энергии

    Лучшая вода для питья: щелочная или кислая вода

    Щелочная или кислая вода. Что лучше? А как насчет родниковой воды? Фильтрованная вода? А как насчет дистиллированной воды? Каковы показатели Water Cures? А какова важность соли?

    Вы знаете, что такое водное отравление? Вы знаете, как этого избежать? А как насчет дисбаланса жидкости и электролитов? Об этом и многом другом будет рассказано в….

    Лучшая питьевая вода

    Искусственно щелочная вода

    Опасность щелочной воды

    Пластик и вода

    Имеет ли значение, используете ли вы пластик или стекло? Мы нашли науку и поделимся ею с вами прямо здесь …

    Пластмассы и вода: безопасно или подозрительно?

    Мы продолжим добавлять в этот раздел. Пожалуйста, вернись и посмотри, как мы растем.Если вам что-то известно, поделитесь, пожалуйста.

    Безопасна ли водопроводная вода для питья? Минимизация риска канцерогенов в питьевой воде

    Тай Боллинджер
    25 сентября 2017 г.
    4634 Акции в Facebook

    Примечание редактора: эта статья впервые появилась в выпуске информационного бюллетеня участников инсайдеров TTAC

    за ноябрь 2015 г. Когда большинство людей испытывают жажду, они сходите к крану или холодильнику, чтобы выпить воды, не задумываясь.Но что, если вы обнаружите, что то, что было в водопроводной воде, которую вы использовали каждый день для питья, приготовления пищи и стирки, могло потенциально навредить вам? К сожалению, исследований показали, что потенциально вызывающие рак агенты есть почти в каждой муниципальной системе водоснабжения в США!

    Безопасна ли водопроводная вода для питья? Примерно каждый пятый американец использует питьевую воду, обработанную токсичным хлорамином.

    Экологическая рабочая группа (EWG), контролирующая окружающую среду, провела тестирование, и результаты оказались пугающими.Из 201 системы, протестированной в 43 штатах, «вероятных канцерогенов для человека» были обнаружены в каждом протестированном образце . Это означает, что химические вещества, используемые для очистки и обработки воды для общественного потребления, вредны, несмотря на то, что они объявлены безопасными для питья теми же государственными учреждениями, которые призваны защищать нас.

    EWG хочет, чтобы правительство очистило ее закон, наши системы очистки воды, а также источники, из которых поступает вода. Удаление известных источников загрязнения водопроводной воды уменьшит потребность во вредных химикатах, таких как хлор, которые используются для очистки нашей воды.Загрязняющие вещества в системе водоснабжения, включая органические частицы от животных, опавшие листья и т. Д., Могут вступать в реакцию с хлором и другими химическими веществами, используемыми во время обработки, с образованием токсичных побочных продуктов. Эти побочные продукты не проверяются и не контролируются .

    Промышленные и фармацевтические загрязнители, обнаруженные в питьевой воде

    Дибутилфталат (DBP) — побочный продукт дезинфекции, который в в 1000 раз токсичнее, чем хлор. Этот токсичный химикат используется при производстве пластмасс, красок, клеев, тканей, типографской краски и многого другого.Безопасных уровней не существует, и в пробах питьевой воды по всей стране был обнаружен ДАД (наряду с другими вызывающими рак фталатами, такими как бутилбензилфталат (ББФ) и ди (2-этигексил) фталат (ДЭГФ)).

    The Environmental Working Группа обнаружила «вероятные канцерогены для человека» в каждой пробе воды, взятой в 43 штатах США.

    В водоочистных сооружениях используется комбинация химикатов. Наиболее токсичным является хлорамин, смесь хлора и аммиака. Примерно 20% американцев пьют воду, подвергшуюся обработке.

    Бурение водяной скважины Окленд, Калифорния

    Мы специализируемся на бурении
    колодцы в Окленде и его окрестностях
    площадь.Мы хорошо знакомы с
    география и иметь необходимые
    оборудование для доступа к любому типу
    среда для бурения вашей водяной скважины. Мы
    пробурили тысячи скважин в
    Окленда и предлагаем вам 15 лет
    опыт бурения скважин.
    Позвоните нам сегодня
    (510) 373-0877

    Есть несколько
    характеристики Окленд имеет
    сделать его поистине уникальным городом.Будучи одним из
    десятка крупнейших городов Калифорнии,
    Население Окленда составляет всего
    более 400000. Экономия воды имеет огромное
    влияние на этот великий город, и мы можем показать
    вы как бурение скважины можете
    сэкономить деньги и помочь городу
    береги воду
    Ресурсы.

    Если
    вы хотите проверить вашу воду мы
    знаю отличную компанию в
    Фремонт, который очень надежен
    при испытании колодца и питьевой воды.Они могут порекомендовать множество методов лечения
    методы повышения качества воды до
    правильный
    стандарты.

    Посмотрите их здесь
    — Умягчители воды BestValue
    & Фильтрация
    Системы.

    Сэкономить
    До 70% на вашей воде
    Счет
    ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ:
    (510) 373-0877
    Продукты и услуги, предлагаемые в
    Окленд, Калифорния:
    1. Бурение скважин
    2. Установка скважинного насоса
    3. Насосная служба
    4. Инспекция скважин
    5. Проверка потока
    6. Wells Bored
    7. Емкости для хранения воды
    8. Септики
    9. Насосы скважинные
    10. Струйные насосы
    11. Бустерные насосы
    12. Ремонт водяного насоса
    13. Установка септика
    14. Системы контроля воды
    15. Погружные скважинные насосы

    Подрядчик по бурению скважин в
    Окленд, Калифорния

    Как местный житель
    буровой подрядчик

    Мы были
    оказание услуг по бурению и растачиванию
    более 15 лет в
    Окленд, штат Калифорния, и хотели бы
    Предлагаем вам рефералов из нашего последнего колодца
    бурение или ремонт насосов.Мы продолжаем
    быть одним из самых уважаемых и вовремя
    компании по обслуживанию бурения скважин на воду
    в районе залива на основании наших данных и
    опыт ремонта насосов и бурения
    водяные скважины.

    Окленд находится
    около 37 ° 48 ‘северной широты, 122 ° 15’ западной долготы (37,8,
    -122,25), [68] в продольной середине
    Калифорнии, на восточной стороне Сан
    Залив Франциско.Это относительная близость к
    водные пути делают его идеальным местом для
    бур для скважин.

    Город Окленд
    имеет общую площадь 78,2 кв. миль (202,4
    км²). 56,1 кв. Миль (145,2 км²) из них
    земли и 57,2 км² (22,1 кв. мили)
    (28,28 процента) — вода. Около
    две трети Окленда находится в
    плоская равнина Восточного залива, с
    треть поднимается в предгорья и
    холмы хребта Ист-Бэй.Ли ты
    жить на холмах или равнинах мы можем
    доступ к вашей собственности для колодца
    бурение.


    Продажа и обслуживание водяных насосов в Окленде,
    CA
    У нас были тысячи
    из
    доволен
    установки
    наших водяных насосов и
    погружные насосы в Окленде, Калифорния.Наши
    насосы имеют многолетнюю доказанную надежность
    отличаясь лучшей обработкой песка, и
    стойкость к истиранию. Мы несем все
    необходимые насосы и насосные детали для любой воды
    ну приложения, с которыми вы можете столкнуться. пожалуйста
    позвоните нам (510) 373-0877 , чтобы мы
    могу помочь вам с водяным насосом
    проект.

    Окленд насчитывает более 50 различных
    кварталы через землю, идущую от Сан
    Бухта Франциско до холмов Ист-Бэй, многие
    из которых недостаточно «официальны», чтобы их можно было назвать
    на карте.Обслуживаем и ремонтируем колодец
    насосы для всех этих областей. Общий большой
    районные подразделения в городе находятся в центре
    Окленд и его центральный бизнес
    Округ, Восточный Окленд, Север
    Окленд и Западный Окленд. Мы обслуживаем
    и ремонтировать водяные насосы для этих коммерческих и
    промышленные предприятия.

    Мы также обслуживаем Восточный Окленд, область
    что охватывает более половины
    Окленд, от Лейкшор-авеню
    на восточном берегу озера Меррит к юго-востоку до
    Сан-Леандро.Северный Окленд, другой
    зона обслуживания, которую мы обслуживаем, включает
    кварталы между центром города и Беркли и
    Эмеривилль. Западный Окленд — это область
    между центром города и заливом, частично
    окружен мысом Окленд, и
    включая порт Окленда, где мы
    обслужить тысячи клиентов за
    последние 15 лет.

    Накопитель воды
    ремонт резервуаров и насосов в
    Окленд

    Вы
    можно доверять бурению скважин на воду
    & Pump Service, чтобы быть вашим
    лучший поставщик хранения воды
    танки.Наши танки зарекомендовали себя
    послужной список высшего
    производительность, с минимальным
    затраты на техническое обслуживание с течением времени. Мы
    нести много самых разнообразных
    резервуары для воды для любой воды
    система.

    Счастливый покупатель
    в Окленде позирует со своим
    резервуары для воды.Он любит как они
    сэкономить ему деньги на его воде
    счет.
    Установка и ремонт водосептических резервуаров и систем в
    Окленд

    В городе
    Окленд септик вообще
    состоит из бака (а иногда и более одного
    бак) от 4000 до 7500 литров (от 1000 до
    2000 галлонов) размером, подключенным к впускному отверстию
    канализационная труба на одном конце и канализационный сток
    поле на другом.Эти трубные соединения
    обычно делается через Т-образную трубу, которая позволяет жидкости
    вход и выход, не трогая корку на
    поверхность.

    Сегодня дизайн
    бак обычно состоит из двух камер
    (каждый из которых оборудован люком
    крышка), которые разделены
    перегородка с проемами, расположенными около
    на полпути между полом и крышей резервуара.Предлагаем полную установку септика.
    обслуживание в районе Окленда. Мы специализируемся
    в септических системах, чтобы соответствовать местным
    Окленд, Калифорния, постановления.

    Правильно спроектированный и нормально работающий
    септическая система в Окленде не имеет запаха и,
    помимо периодической проверки и откачки
    септик, должен прослужить десятилетия без
    поддержание.

    Обычно в районе Окленда колодец
    спроектированный и обслуживаемый бетон, стекловолокно или
    пластиковый бак должен прослужить около 50 лет.

    Бурение водяных скважин и насос
    Место обслуживания в Окленде, Калифорния

    Бурение скважин на воду и обслуживание насосов
    2010 Union St.
    Окленд, Калифорния 94607, США
    (510) 373-0877

    Контактное лицо: Майк Класс

    Широта 37.666901 ° N 37 °
    40 ‘0,8 «
    37 ° 40.0141 ‘(градус м.мммм)

    Долгота -121.862224 ° W 121
    ° 51 ‘44,0 «-121 ° 51,7334’ (градус м.мммм)

    Служба бурения скважин и насосов находится в Аламеда
    Округ в Окленде, штат Калифорния, является восьмым по величине
    город в U.С. штат Калифорния. Это крупное западное побережье
    порт, расположенный в заливе Сан-Франциско, примерно в 8 милях (13 км) к востоку
    Сан-Франциско. Окленд — крупный узловой город залива
    Субрегион области, в совокупности именуемый Ист-Бей, является
    административный центр округа Аламеда.

    Ближайшие города: Пьемонт, Калифорния (1,4 миль),
    Аламеда, Калифорния (2,6 км), Эмеривилл, Калифорния (3,4 км
    ), Беркли, Калифорния (3,9 миль), Морага, Калифорния (4,2 мили
    ), Оринда, Калифорния (2.6 миль), Сан-Леандро, Калифорния (2,7
    миль), Олбани, Калифорния (2,8 миль).

    Услуги по бурению скважин на воду и обслуживанию насосов
    Растущее сообщество Окленда, обеспечивающее бурение местных скважин
    и ремонт и замена насосов.

    Станции питьевого водоснабжения с адресами в Окленде
    о нарушениях не сообщалось:

    • EBRPD — DEL VALLE REGIONAL PARK (Обслуживаемое население:
      10000, Тип первичного источника воды: Поверхностные_воды)
    • EBRPD ALHAMBRA (Обслуживаемое население: 70 человек, начальная школа
      Тип источника воды: грунтовые воды)
    • ЕБРР ВОДНАЯ СИСТЕМА КРУГЛЫЙ ДОЛИНЫ (Обслуживаемое население:
      65, Тип первичного источника воды: Подземные воды)
    • EBRPD LITTLE HILLS (Обслуживаемое население: 50, начальная школа)
      Тип источника воды: грунтовые воды)
    • EBRPD — REDWOOD SPRING REGIONAL PARK (Население
      обслуживается: 35, Тип основного источника воды:
      Подземные воды)
    • EBRPD — SUNOL REGIONAL WILDERNESS (Население
      обслуживается: 35, Тип основного источника воды:
      Подземные воды)
    • HOG ISLAND OYSTER CO.
      Разное

      Установка дверных доборов на входную дверь: Установка доборов и наличников на входную дверь своими руками

      Установка доборов и наличников на входную дверь своими руками

      Замена входной двери сегодня представляет целый комплекс работ. И для этого требуются дополнительные элементы такие, как доборы и наличники. И если раньше откосы отделывали с помощью цементного раствора и краски, то сегодня такой дизайнерский ход больше не используется. На первый план вышла установка доборов на входную дверь с последующим обрамлением наличниками.

      Доборы для дверной коробки

      Новый материал, каким является добор, появился не так давно. Но уже без него трудно представить современный дверной проём. Поэтому следует с ним познакомиться поближе.

      Назначение

      Зачем нужен добор для дверного блока? Этот элемент предназначен для оформления проёма после проведения монтажа коробки. Дело в том, что производители при изготовлении коробочного бруска придерживаются стандартного размера по ширине. И он несколько меньше глубины дверного проёма, где ему предстоит занять своё место. А чтобы обрамление наличником выглядело естественнее, свободное пространство дополняют специальными панелями, которые и называются добором.

      Доборы предназначены для облицовки откосов глубоких дверных проемов

      Разновидности

      В зависимости от дизайнерского проекта могут использоваться следующие типы доборов:

      • Деревянные;
      • МДФ;
      • ПВХ;
      • Металлические.

      Самыми распространёнными являются изделия из МДФ, которые чаще всего встречаются как на полках строительных магазинов, так и в квартирах граждан, закрывающих таким образом невзрачный откос дверного проёма. Следующими по популярности можно назвать изделия из древесины и лишь затем только металлический тип доборов.

      Доборы с наличниками МДФ

       

      Не менее популярными стали доборы из поливинилхлорида. Эти изделия просты в использовании и обслуживании, поэтому их всё чаще применяют для обрамления дверных проёмов.

      Помимо материала изготовления, обрамление откосов можно поделить ещё на три категории:

      • С отсутствующей кромкой;
      • С имеющейся кромкой;
      • Телескопический вид.

      Варианты кромок

      Края первого типа добора не имеют обработки, а представляют простейшие ровно обрезанные кромки. Они закрываются наличниками, устанавливаемыми поверх торцов этого изделия. Минусом использования доборов, на которых отсутствует облицовка, является потенциальная недолговечность из-за проникновения внутрь изделия водяных паров.

      Добор с кромкой имеет соответствующую обработку. Этот тип намного лучше защищён от проникновения влаги. Некоторое неудобство, связанное с добором, имеющим обработанные кромки, – это необходимость подбора точного размера по ширине. Если этого не сделать, то кромку придётся резать, что автоматически лишит её всех преимуществ.

      Телескопические доборы выделяются наличием обработанных паза и гребня на боковых частях. При необходимости закрыть более широкий откос требуется лишь взять ещё одно изделие и соединить его с другим. Некоторые перепады по ширине также легко устраняются обычным раздвижением двух деталей без потери привлекательного внешнего вида. Таким образом, декоративный элемент обрамляет дверной проём, делая его законченным и красивым.

      Как сделать доборы своими руками?

      Если не получилось купить комплект доборов вместе с дверным блоком, то всегда можно сделать этот элемент своими руками. А в случае отделки дома деревом подобное решение станет оптимальным.

      Для выполнения работ можно выбрать обычные строганые доски толщиной не более 20 мм. Ширина подбирается исходя из глубины дверного проёма. Чтобы исключить вариант коробления, который постоянно преследует натуральное дерево, можно использовать панель МДФ или ПВХ. Такие материалы хорошо подходят для отделки проёма входной двери и снаружи, и изнутри.

      Ширина добора зависит от глубины дверного проема

      Нередко используемые панели имеют паз и гребень. Чтобы они не мешали, следует отрезать лишнее лобзиком или ручной циркулярной пилой. Для мягкого материала применяют стамеску, которой легко снимается любой гребень. Срезанную сторону следует обработать, чтобы придать ей подобающий вид для стыковки с наличником. Дерево строгают рубанком или фрезером, а панели ПВХ просто ровно обрезаются канцелярским ножом.

      Под самодельный добор можно уложить утеплитель, например, минеральную вату. Это позволит избавить владельцев квартиры от посторонних звуков, доносящихся с лестничной площадки. Данный утеплитель прекрасно задерживает шум, поэтому его использование для отделки дверного проёма будет правильным решением. Помимо отсутствия посторонних звуков, использование минеральной ваты сделает входную дверь теплее, потому что сквозняков и мостиков холода не будет.

      Морилка сохраняет структуру древесины

      Способы установки доборов на входную дверь

      Отделка дверного проёма входной двери может происходить тремя способами:

      1. за счёт дверной коробки;
      2. устанавливаться на стену самого проёма;
      3. монтироваться на специальный каркас.

      В большинстве случаев монтаж доборной доски предполагает использование специального паза, выбранного на коробочном брусе. И основным материалом крепления здесь выступают “жидкие” гвозди. Благодаря тому, что добор не несёт нагрузки, клеевого крепления будет вполне достаточно.

      Альтернативой “жидким” гвоздям выступают саморезы. Они закручиваются в декоративный элемент с лицевой стороны. Но если его не скрыть соответствующей накладкой, то вид такой отделки будет не совсем привлекательным. В редких случаях для крепления используются гвозди с декоративной шляпкой. Но такой вариант предполагает соответствующий дизайн интерьера прихожей.

      Монтаж доборов выполняют с помощью жидких гвоздей или саморезов

      Какой бы способ установки ни был выбран, действия будут выполняться следующие:

      • Отрезаются две боковые заготовки одинакового размера;
      • Крепятся на боковых откосах проёма;
      • Вырезается верхняя заготовка;
      • Устанавливается между боковыми элементами.

      Этот алгоритм может быть выполнен в обратном направлении, когда обшивка проёма входной двери начинается с верхнего элемента. В этом случае боковые доборы должны занять положение между полом и верхней планкой. Но при любом стыке монтаж производится только с боковых элементов. Это самый правильный и удобный вариант.

      Чтобы откосы были максимально герметичными, в паз, имеющийся на коробочном брусе, закладывается силиконовый герметик. Далее в него вставляется добор, закрепляемый одним из перечисленных способов. Таким образом достигается отсутствие движения воздуха через места соединения заготовок и дверного блока.

      Что делать, если нет паза

      Отделка откосов доборами может производиться не только при наличии специального паза в коробке. Это доставляет некоторые неудобства в плане создания чёткого и ровного контура проёма. Но и в этом случае можно добиться желаемого результата.

      Для проведения работ по установке доборов на коробку без паза необходимо:

      • измерить глубину дверного проёма от края до коробочного бруса;
      • напилить деревянных заготовок для каркаса;
      • установить каркас, используя бруски, строительный уровень и саморезы;
      • закрепить на каркасе доборы, используя монтажный клей, саморезы или гвозди.

      По такому плану можно выполнить будущие работы и получить ровный и красиво оформленный дверной проём.

      Доборы на металлические двери

      В последнее время установка входных металлических дверей стала набирать огромную популярность. Эти блоки не имеют специального паза для монтажа доборов, хотя в них наблюдается явная необходимость из-за минимальной ширины железной коробки. И здесь на помощь приходит гипсокартон.

      Доборы на металлическую дверь устанавливаются с помощью гипсокартона

      Чтобы установить доборы в проём с металлической входной дверью, необходимо нарезать планки, длина которых равна глубине откосов. Количество деталей зависит от высоты коробочного бруса. Частота установки не должна превышать 30 см, что позволяет придать отделке должную прочность. Планки к стене приклеиваются клеем. При необходимости на одну деталь крепят дополнительную, чтобы уровень стен точно соответствовал контуру дверного блока.

      Когда своеобразный каркас будет готов, начинается монтаж доборов. Для проведения работ подойдут любые материалы, которые доступны владельцу квартиры. Доборные планки крепятся при помощи монтажного клея, наносимого на внутреннюю поверхность каждого элемента. По завершении работы необходимо произвести установку наличников на новую входную металлическую дверь.

      Наличники на входную дверь

      Если доборы являются продолжением коробки, заполняя откос проёма, то его завершением можно назвать наличник. И здесь также имеется большой выбор.

      Назначение и разновидности

      Непосредственная задача, стоящая перед таким элементом, как наличник, заключается в обрамлении дверного проёма. Именно ими декорируются эти интерьерные элементы. Современные дверные наличники можно поделить на следующие категории:

      • плоские;
      • округлые;
      • фигурные.

      Первый вариант позволяет проводить стыковку в любом виде. А вот округлые и фигурные наличники могут быть запилены только под угол 45 градусов. В этом случае необходимо иметь специальное устройство, называемое стуслом.

      Фигурные наличники запиливаются под углом 45 градусов

      Помимо формы, наличники можно разделить на:

      • Монолитные;
      • Со встроенным кабельканалом.

      Использование монолитных элементов можно считать классическим вариантом обрамления дверных проёмов. А вот кабельные каналы стали располагать в наличниках с целью “спрятать” лишние провода от любопытных глаз. Эти конструктивные элементы изготавливаются из ПВХ и состоят из двух частей. Одна крепится к стене или коробке, а другая служит декоративной крышкой, закрывающей уложенные внутри провода.

      Способы установки наличников на входную дверь.

      Наличники по способу крепления можно поделить на:

      • Накладные;
      • Телескопические.

      Накладные наличники устанавливаются с помощью крепежей, а телескопические с помощью гребня

      Первый способ предполагает крепление элементов при помощи гвоздей, забиваемых через тело наличника в коробку или стену. Также могут использоваться иные типы крепежей, которые будут спрятаны под декоративным элементом.

      Телескопические наличники устанавливаются с помощью специального гребня, вставляемого в паз на доборе или доборной планке. В этом случае можно использовать клей, чтобы сильнее зафиксировать деталь на её месте.

      Доборы на межкомнатные двери – выбор и 3 варианта монтажа

      Как оказалось, далеко не каждый хозяин четко представляет себе, что такое доборы на межкомнатные двери. Мы решили исправить это досадное недоразумение, и дальше вы узнаете, что такое добор, для чего нужны подобные конструкции, и какими они бывают. А бонусом для тех, кто привык все делать сам, мы в деталях расскажем и покажем, как установить добор на межкомнатную дверь своими руками.

      Доборы для межкомнатных дверей помогают грамотно вписать дверной блок в интерьер помещения.

      Содержание статьи

      Что нужно знать при выборе добора

      Для начала ответим на главный вопрос: что это такое? Представьте, что вы купили красивый дверной блок, и когда вам доставили ваше приобретение, выяснилось, что стена немого толще короба дверного блока. На технику монтажа это никак не влияет, мастера вам установят короб, но с разницей в толщине нужно что-то делать. Штукатурить или монтировать гипсокартон – долго и хлопотно, плюс не каждому это под силу. Гораздо проще прикрыть эту щель добором. Проще говоря, добор – это планка, которая прикрывает щель между дверным коробом и наличником, если таковая щель имеется.

      Общая схема дверного короба с добором.

      Чем хороши доборы

      • Главный плюс – это эстетическая привлекательность. Даже если вы идеально оштукатурите откосы, все равно это будет чужеродный, иной материал, а доборы станут естественным продолжением короба, ведь зачастую делают их из того же материала, что и сам короб.
      • Второй плюс – это быстрый монтаж. При наличии инструмента любитель справится с работой максимум за 2–3 часа, профессионал это сделает за час.
      • Грамотно установленные телескопические доборы на межкомнатные двери в случае необходимости всегда можно демонтировать без повреждений, а потом вновь собрать. Это может пригодиться, к примеру, при поклейке обоев или для прокладки какого-нибудь кабеля.
      • Существуют доборы на любой вкус и кошелек, цена колеблется от 120 руб за планку в 2,5 м до нескольких тысяч.

      Большинство производителей межкомнатных дверей выпускают к ним доборы с аналогичной отделкой.

      Что касается минусов, то их здесь нет. Объясняется этот феномен тем, что без данного элемента и дверной короб будет стоять, и двери будут нормально работать. По сути, доборы на межкомнатную дверь ставятся для красоты, и чтобы было к чему прикрепить наличник.

      Виды доборов

      Говорить о большом ассортименте и выборе конструкций здесь не приходится, ведь доборы бывают только двух видов – это прямые обычные и телескопические регулируемые.

      1. Прямой обычный добор представляет собой ровную планку правильной прямоугольной формы. Такие планки различаются только по виду отделки, они могут быть шпонированными, ламинированными, либо вообще идти без отделки. Толщина абсолютно всех подобных планок колеблется в пределах 10 – 16 мм;

      Сема установки обычной прямой планки.

      1. Телескопический регулируемый добор – это уже полноценный механизм. Планка не просто прикладывается к смежной поверхности, здесь все основано на соединении типа шип-паз. То есть на доборе есть шип, а на коробе – паз, и погружая или вытаскивая планку, мы можем выставлять нужный зазор.

      Схема установки телескопического регулируемого добора.

      Как показано на схеме выше, наличники в телескопической системе являются частью добора, в них также есть боковой шип. Соответственно, если размер щели не превышает 20 мм, то доборную планку можно вообще не использовать, обойтись одним наличником.

      Размер и материалы

      Споры по поводу правильных размеров таких планок не утихают по сей день. Если опираться на существующий ГОСТ, то ширина прямых планок находится в пределах 95–215 мм, телескопические планки чуть уже: 95–165 мм. Проблема в том, что это рекомендованные размеры, большинство производителей сейчас работают по собственным техническим условиям, которые могут сильно отличаться от эталона.

      Каждый производитель делает планки согласно своим техническим условиям.

      Радует, что сейчас можно заказать планки по индивидуальным размерам в любой мебельной мастерской. Но делать доборы шириной более полуметра мы вам не рекомендуем, так как под них нужно будет сооружать отдельную обрешетку, и это уже будут не доборы, а облицовочные щиты.

      По поводу материала для доборов на межкомнатные двери можно сказать следующее: как показала практика, самым распространенным материалом является МДФ. На дверные блоки из натурального массива ставится либо шпонированный МДФ, либо деревянная доска. Бюджетным вариантом считается ДСП, но его сейчас используют крайне редко.

      Кстати, если вы ищете доборы на входные двери, то ДСП туда ставить не рекомендуется: при перепадах влажности этот материал расслаивается за пару лет. Более подробно о выборе и монтаже доборов на входные двери вы можете прочесть «здесь».

      Три способа как установить доборы

      Монтаж доборных планок можно делать несколькими способами, выбор зависит от вида конструкции и конкретных условий. Проще всего устанавливать телескопические соединения, там планка примерно подрезается по ширине, вставляется в паз короба и после точной регулировки фиксируется, но такие планки на порядок дороже обычных. Монтаж прямых планок немного сложнее, но делать его можно по-разному.

      Вариант № 1. Установка на фальшь-откосы

      Этот способ хорошо подходит, если дверной короб еще не установлен. В данном случае он будет монтироваться в проем вместе с доборами, единой конструкцией. Кстати, чтобы подобрать короб и сопутствующую фурнитуру, нужно грамотно замерить проем. Как это сделать, в деталях написано и показано «здесь».

      Практически все короба, которые сейчас выпускаются, изначально имеют паз под доборную планку. Если такого паза нет, то его желательно вырезать. Для этого короб укладывается горизонтально, и фрезой по периметру вырезается такой паз (стандартный размер выборки 10х10 мм).

      Если на коробе нет паза под доборную планку, то ее желательно нарезать.

      Если нет фрезы, в этом способе можно обойтись без паза под добор, но в тогда планка должна быть отрезана и подогнана к коробу идеально.

      Стандартный размер паза на коробе 10х10 мм.

      В качестве фальшь-откосов мы будем использовать стеновой гипсокартон толщиной 12 мм, но теоретически можно взять любые листы, к примеру, фанеру толщиной от 4 мм. Фальшь-откос вырезается по толщине стены и клеится к коробу.

      Фальшь-откос вначале клеится к коробу.

      Но одного клея может быть мало, поэтому мы рекомендуем зафиксировать планку по периметру саморезами.

      Фальшь-откос нужно дополнительно зафиксировать саморезами.

      Таким образом отделывается весь короб с трех сторон, после чего можно начинать монтаж доборных планок. Первой вырезается и вставляется планка на притолоке. Фиксировать можно двумя способами: либо сажать на клей, либо прикручивать сквозь фальшь-откос маленькими саморезами.

      Фиксируем добор на притолоке.

      Монтаж боковых доборов.

      Теперь готовую собранную конструкцию нужно вмонтировать в дверной проем. Для фиксации в проеме мы используем деревянные или пластиковые клинья. На этом этапе важно правильно, по уровню выставить короб по горизонтали и вертикали. Горизонталь регулируем нижними клиньями.

      Подклиниваем конструкцию снизу и по бокам.

      Вертикаль регулируется при помощи боковых клиньев.

      В проеме конструкция будет держаться на монтажной пене, соответственно весь периметр заливается пеной. Монтажная пена при застывании расширяется, и чтобы короб не перекосило или не выдавило внутрь, вам нужно установить ряд временных распорок.

      Запениваем периметр.

      Пену лучше задувать не всплошную, а горизонтальными полосками с шагом порядка 100 мм. Лучше вы потом немного добавите пены, чем зальете щели полностью, в результате чего короб гарантировано разопрет.

      Как обойтись без фальшь откосов

      Есть очень простой и действенный способ, при котором фальшь откосы вам не понадобятся. Для работы с гипсокартоном выпускаются так называемые прямые перфорированные подвесы, так вот на одну дверь вам нужна пара таких подвесов, но брать нужно самые жесткие, цена на них не более 10 руб за штуку.

      Прямой жесткий перфорированный подвес.

      Дальше вам нужно взять ножницы по металлу и нарезать из этих перфорированных подвесов небольшие крепежи длиной 5–7 см.

      Нарезаем крепежи.

      Такие крепежи прикручиваются мелкими саморезами, в простонародье «семечками», с наружной стороны по периметру короба. На 1 крепеж идет 1 саморез, и загоняется он на расстоянии 15–20 мм от края. На вертикальных стойках прикручиваем 4–5 крепежей, на притолоке 2–3.

      Прикручиваем крепежи.

      Дальше нам нужно этот крепеж сначала слегка загнуть внутрь короба, а затем разогнуть обратно. В результате у нас получается своеобразная пружина, выполненная в виде дуги.

      Изгибаем крепеж.

      Дальше, когда вы вставите доборную планку в паз и выставите ее как положено, наши своеобразные пружины прижмут эту планку к коробу, и она уже никуда не денется. Таким образом, мы получили плотное и качественное соединение. Ниже на видео в этой статье вся идея показана наглядно.

      Отсутствие щелей.

      Вариант № 2. Крепление на саморезы

      Этот способ подойдет в случае, когда дверной короб уже смонтирован, и на нем нет паза под доборную планку.

      Реализовать его достаточно тяжело, все дело в том, что вам нужно будет просверлить насквозь отверстие под саморез в торце планки, имеющей толщину 10–16 мм, а это под силу только опытному мастеру, так как при малейшем перекосе сверло выйдет сбоку. Как вариант, можно воспользоваться сверлильным станком, но он не у каждого есть.

      Монтаж доборов на входную дверь

      Изготовление и монтаж наличников и доборов на входные двери

      Очень часто при установке входных дверей в дом их нужно дополнительно оснащать доборами и наличниками. Они потребуются для того, чтобы проем был доведен до ума в плане эксплуатации, и создавал при этом целостную конструкцию вместе с другими элементами двери.

      Как установить доборы и наличники для входной двери и что они собой представляют, мы и рассмотрим в этом материале.

      Классификация доборов

      Чтобы разобраться в том, как правильно ставить доборы на входные двери, нужно разобраться в их конструкции и разновидностях данного приспособления.

      Они представляют собой часть коробки двери, благодаря которой дверь соединена с наличниками, с их помощью можно закрыть стену в проеме. Очень часто толщина стен больше самого короба. тогда нужно использовать планки, присоединить их к коробке, тем самым компенсировать недостающий материал.

      Чаще всего данные приспособления изготавливают из таких материалов, как:

      Также данные элементы подразделяются на такие виды:

      • простые без кромки – самый простой вариант в виде прямой планки, края которой не обработаны. Срезы в будущем будут скрыты наличниками, но при нестабильной влажности это может негативно сказаться на сроке их службы;
      • простые, оснащенные кромкой – в данном случае все края планок покрыты защитной кромкой, которая не допускает попадания влаги в сам материал. Элементы конструкции должны идеально подходить по размерам коробки входной двери, иначе покрытие придется срезать;
      • телескопические – самые удобные, с обработанными краями, которые обработаны под соединение «шип-паз» с коробом и наличниками. Ширина может регулироваться благодаря тому, что элемент способен выдвигаться на нужное расстояние.

      Как сделать доборы и наличники для входных дверей самостоятельно

      Очень часто все необходимые материалы для проема можно приобрести в комплекте с самой входной дверью. Но можно сделать их и своими руками, особенно если в качестве отделочного материала используется натуральное дерево. С ним очень удобно работать и он отлично смотрится с входной дверью из любого материала.

      Например, металлические полотна отлично декорируются под дерево, а доборы и наличники из натурального дерева будут выглядеть в данном случае весьма эстетично.

      Чтобы сделать наличники и доборы самостоятельно, выполняйте пункты данной инструкции:

      • определитесь с размерами и типами элементов;
      • чтобы определить нужную ширину добора, возьмите за основу толщину стены и отнимите от нее ширину короба, добавив размеры крепежных элементов;
      • самые простые наличники и доборы можно сделать на основе прямых планок. Купите материал и срежьте с него все излишки. Доски могут быть и фальцованными, но в них нужно подогнать стыки под крепления;
      • очень хорошим решением будет обустроить пазовое соединение. Для этого возьмите доску и с ее торца отметьте контуры для выпиливания;
      • чтобы избавить планку от лишнего материала используйте стамеску, дрель или фрезер ручного типа;
      • поверхность зачищается наждаком, а с обратной стороны выпиливается шип. Материал следует в таком случае снимать по краям от меток;
      • чтобы придать добору нужный оттенок, возьмите морилку и вскройте поверхность двумя слоями лака. Чтобы оформить дверь нестандартным методом, доборы и наличники можно покрасить в любой понравившейся вам цвет.

      Процесс установки доборов и наличников: этапы работы

      Процесс состоит из трех этапов:

      • подготовительные работы;
      • установка доборов;
      • установка наличников.

      Начнем с подготовительных мероприятий. Сперва нужно сделать так, чтобы каждый элемент конструкции входной двери стоял ровно. С этой целью поверхность стен нужно очистить от строительного мусора и выровнять ее штукатурной, если в этом есть необходимость.

      Незначительные выпуклости не важны, поскольку затем просветы можно закрыть монтажной пеной. Кроме пены в качестве утеплителя для входной двери можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Их ставят под короб и доборы, чтобы избежать теплопотерь.

      Под наличники нужно приготовить ровную поверхность, а крепят их после отделки стен. Кроме того, неровности на стене может скрыть телескопический добор, соединенный с коробом и наличниками.

      Как поставить доборы

      Для монтажа доборов вам потребуются:

      Вначале по высоте нужно снять излишки, при этом отмерив нужное расстояние заблаговременно. Самые простые доборы ставятся с помощью монтажной пены и гвоздей:

      • элемент фиксируется в проеме;
      • затем прибивается, чтобы гвозди вошли в основание в виде рамы или дополнительной планки;
      • пространство между добором и стеной запенивается;
      • в проем ставят распорки, чтобы под давлением пены отделка не сместилась.

      Если вы устанавливаете доборы на металлические входные двери, то используется метод «шип-паз» и или монтаж внахлест, а вместо гвоздей используются винты. Для отверстий потребуется дрель.

      А чтобы установить и закрепить в проеме двери телескопические доборы, нужно подвести элемент к дверному коробку и завести шип в приготовленное углубление. Потом элемент выдвигается на нужную ширину, а с обратной стороны таким же образом ставятся наличники.

      Монтажная пена тут будет не особо нужна, поскольку элементы конструкции и так прочно скреплены друг с другом, но она может быть нанесена дополнительно для таких целей:

      • обеспечение более прочного соединения;
      • устранение зазоров между стеной и облицовкой;
      • обеспечение звуко- и теплоизоляции для входной двери.

      Как поставить наличники

      Переходим к завершающему этапу работы – установке наличников. Преимущественно это нужно для того, чтобы доборы на стене были зафиксированы максимально надежно.

      Для крепления наличников потребуется клей и гвозди. А чтобы не нарушать целостность покрытия, можно применять телескопические доборы и монтажную пену.

      Изнутри помещения можно установить любые наличники. Для установки конструкции из дерева или МДФ нужны будут гвозди, а места крепления можно замаскировать мебельными наклейками.

      Лучше всего использовать жидкие гвозди и наносить их точечно, чтобы излишки не вышли из-под элементов. Телескопические модели наличников нужно сначала прикрепить к доборам, а потом к стене.

      Доборы и наличники нужны не только при установке входных дверей, но и для монтажа межкомнатных конструкций. Очень важно выбирать эти аксессуары заблаговременно, таким образом, их оттенок не будет диссонировать с дверным полотном и коробом.

      А установить эти элементы самостоятельно, как вы смогли убедиться, не составляет никакого труда. Главное – это соблюдать инструкцию максимально четко.

      Данилко Степан Игоревич

      Установка доборов на входную дверь: виды и методы

      December 21, 2016

      Довольно часто при установке входной двери возникает необходимость в монтаже доборов. Это приспособление доводит проем до совершенства, а если использовать его в комплексе с другими составляющими, то конструкция будет смотреться завершенной.

      Разновидности дверных доборов

      Перед тем как вами будет осуществлена установка доборов на входную дверь, необходимо ознакомиться с технологией и разобраться с основными разновидностями и конструкцией данных элементов. Доборы представляют собой некоторую часть дверной коробки, которая соединяет данный элемент с наличниками. Необходимость закрыть стену в проеме может возникнуть, когда толщина стены больше размеров самого короба. Для этого можно применить планки, присоединяемые к коробке.

      Если вами будет осуществляться установка доборов на входную дверь, виды данных элементов необходимо рассмотреть. Среди них следует выделить те, что изготовлены из:

      Доборы могут иметь кромку или быть лишены ее. Еще одной разновидностью доборов являются телескопические элементы. Первый вариант является самым простым и представлен в виде планки без обработанных краев. Срезы на заключительном этапе закрываются наличниками, однако это негативно может сказаться на их долговечности, если уровень влажности будет слишком высоким.

      Простой добор с кромкой имеет обработанные защитным покрытием края, что препятствует попаданию воды во внутреннюю структуру материала. Телескопический добор является самым удобным вариантом. Он обладает обработанными краями и соединениями по типу шип-паз, которые позволяют осуществить монтаж на дверные коробки и наличники.

      Необходимость использования доборов

      Установка добора на входную металлическую дверь осуществляется, когда необходимо увеличить коробку в зоне охвата. Эти элементы способны расширить дверной короб. Планки вы можете купить вместе с дверным блоком или отдельно. Сложной конструкцией они не отличаются, поэтому изготовить и установить их можно самостоятельно.

      Методы монтажа доборов

      Установка дверных доборов на входную дверь может вестись по одной из нескольких технологий. Сделать это можно к дверному коробу, на монтажный брус и к стене в области проема. Второй способ предполагает необходимость расположения монтажного бруса между доборами и вертикальными плоскостями проема.

      Совет специалиста по проведению монтажных работ

      Когда ведется установка доборов, наличников на входную дверь, вы можете столкнуться с проблемой, когда коробка не способна охватить ширину проема. Данную часть можно оклеить обоями, покрыть штукатуркой или отделать пластиком. Но использование доборов позволяет добиться лучшего результата, ведь смотрятся элементы привлекательнее, а стоят дешевле и не предполагают ремонта.

      Брус коробки может иметь выбранную четверть для проведения монтажа. Если таковая отсутствует, то доборы могут обладать любой толщиной. Если же данная монтажная выемка присутствует, то может вестись установка доборов на входную дверь, размеры которых составляют 1 см в толщине.

      По той причине, что на доборы не будет воздействовать механическая нагрузка, для крепления используются лишь жидкие гвозди. Однако наиболее часто можно встретить в качестве крепежа оцинкованные саморезы. Если крепление осуществляется снаружи, то шляпки следует закрыть заглушками или мастикой.

      Проведение установки доборов

      Приобрести дверную коробку вы можете с базовой четвертью или без этого приспособления. В первом случае установка окажется довольно простой. Для этого следует использовать древесно-стружечные или деревянные планки. Их ширина должна быть измерена после того, как короб будет уже на своем месте. После того как вся конструкция будет собрана, крайняя линия добора должна быть заподлицо с линией проема.

      Если вы заметили излишки, то удалить их можно рубанком, а впоследствии задекорировать обналичкой. Расширение дверной конструкции доборами иногда осуществляется с помощью оцинкованных 25-сантиметровых гвоздей. Этот случай распространяется на двери с пазом. Для крепежа можно использовать клей, который наносится на выемки коробки.

      Установка доборов в проем с расширением

      Иногда требуется установка доборов на входную дверь своими руками, когда проем имеет расширение. Для отделки можно воспользоваться одним из двух способов. Первый предполагает приклеивание по периметру бруска, длина которого может изменяться в пределах от 30 до 40 см. Далее в коробке устанавливается добор, а образованное пространство заполняется строительной пеной.

      Второй способ предусматривает необходимость прикручивания бруса к стене несколькими саморезами. С их помощью можно будет отрегулировать положение полученного каркаса, а затем установить добор в паз и заполнить монтажный зазор.

      Установка доборов в коробочный брус без выемки

      Выбрать четверть можно будет с помощью фрезерной машинки, однако для этого нужно предварительно вмонтировать линейку и использовать прямую фрезу. Как только коробка станет частью дверного элемента, можно приступать к установке добора. Его крепление осуществляется через проделанные саморезами отверстия, которые будут располагаться с торца. Диаметр этих отверстий не будет одинаковым по всей длине.

      Для начала мастеру следует использовать сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. На следующем этапе нужно воспользоваться сверлом с диаметром, равным размеру ствола. Установка доборов на входную дверь сопровождается монтажом вертикального бруска, который должен быть отдален от поверхности пола на 20 см. Далее элементы укрепляются через 55 см. Доборы могут быть помещены вместе с коробкой внутрь основы из фанеры или гипсокартона. Коробочный брус можно соединить и без четверти, используя планки доборов и рейки. Эти элементы не укрепляются сплошной полосой, их нужно установить отдельными отрезками.

      Советы по укреплению доборов между собой

      Установка доборов на входную дверь должна сопровождаться креплением элементов между собой. Для этого следует использовать оцинкованные саморезы. Если речь идет об элементах из МДФ, то отверстия для крепежа необходимо сделать заранее, чтобы материал не оказался повреждён при закручивании.

      Отверстия необходимо накернить сверлом, диаметр которого будет равен 3/4 диаметра самореза. Если же речь идет о древесно-стружечных материалах, то саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

      Классическая схема установки доборов

      Установка доборов на входную дверь ведется по определенному алгоритму. Сначала нужно выполнить замеры, обратив внимание на то, что для правого и левого добора измерения по вертикали должны проводиться отдельно. Внутреннюю линию вертикальной планки необходимо замерить по коробке.

      К установленной дверной коробке необходимо закрепить три доборные части. Между доборами и стеной необходимо поместить монтажные клинья, положение которых можно изменить, чтобы выровнять конструкцию. Перед заполнением зазора монтажной пеной распорные клинья нужно установить между доборами и коробочным брусом.

      Заключение

      Запенивание следует выполнять порционно. Лучше всего сделать это в два приема. Процесс отвердевания в этом случае будет контролироваться. При необходимости можно будет внести коррективы, пока состав полностью не отвердеет. Работу следует завершить герметизацией зазора между напольным покрытием и деревянными деталями. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

      Иногда фальшоснова изготавливается не только из гипсокартона, но и из магнезитовых плит, влагостойкой фанеры или ОСБ. Фальшоткосы коробочного бруса можно будет зафиксировать с шагом в пределах от 25 до 30 см. Верхняя панель, которая будет располагаться горизонтально, должна быть уложена на вертикальных элементах.

      Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

      Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

      Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

      9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

      13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

      15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

      Доборы и наличники на входные двери: особенности монтажа

      Неодинаковые размеры стен и кривые откосы – извечная проблема многих квартир. Наращивание и декоративное расширение проема не только существенно отдаляет последующие его переоформление, но и делает дверь более массивной и роскошной. что такое добор? Доборы для дверей — это декоративные элементы, которые используют для сокрытия недостатков стены и несовпадения ее с дверной коробкой. Дверные доборы представляют собой планку длиной чуть более двух метров, толщиной 6-30 мм и шириной 5-25 см.

      Плюсы доборных панелей

      • Улучшают тепло- и звукоизоляцию;
      • Легко монтируются;
      • Имеют удобные размеры, большой ассортимент цветовой гаммы;
      • Не дают дверной конструкции оседать.

      Материалы доборных панелей

      Покупаются дверные доборы, как правило, отдельно. Хотя нередко доборная доска, наличники и доборная планка входят в комплект двери. Множество вариантов этих элементов бывают:

      Инструменты и приспособления для монтажа доборов

      Чтобы сделать добор своими руками, нам понадобятся:

      Чтобы облегчить задачу, можно дополнительно найти дисковую пилу, струбцину и фрезерную машинку по дереву.

      Этапы установки дверных доборов

      Многие, не зная как крепить доборы, думают, что монтаж доборов для входных дверей предполагает наличие особых умений. На самом деле, вооружившись определенными теоретическими знаниями, своими руками их сможет поставить каждый. Особенно это касается случаев, когда дверные коробки имеют особые пазы для крепления подготовленных элементов. Гораздо удобнее, когда установка дверных доборов осуществляется до установки двери, путем их прикручивания к обратной стороне коробки.

      • Рассчитать размеры можно при помощи рулетки. Замеры осуществляются в нескольких точках левой, правой и верхней частей дверного проема. Это нужно делать внимательно, учитывая такие нюансы, как наличие или отсутствие пазов, ведь просчет в 1 см сделает размеры неверными, а дальнейший процесс установки элементов — бессмысленным.
      • Определив необходимую ширину добора, лучше сделать размеры планки с некоторым запасом, а в дальнейшем убрать лишнее. Нарезание доски происходит обычной ножовкой для работ по дереву. Ориентироваться следует на максимальные показатели замеров. Если стены неровные, доборную планку можно сделать клином, но это не самый лучший способ. Лучше соорудить равную ширину доборных элементов, а потом запенить зазоры и ставить наличники.
      • Далее составляется П-образная конструкция из нарезанных элементов.
      • Изготовленный дверной добор аккуратно поджимается с помощью распорок или, например, обычного упаковочного картона. Это позволит предотвратить деформацию дверной конструкции под действием монтажной пены.
      • Образовавшиеся пустоты

      Как установить доборы на входную дверь своими руками

      Неодинаковые размеры стен и кривые откосы – извечная проблема многих квартир. Наращивание и декоративное расширение проема не только существенно отдаляет последующие его переоформление, но и делает дверь более массивной и роскошной. что такое добор? Доборы для дверей — это декоративные элементы, которые используют для сокрытия недостатков стены и несовпадения ее с дверной коробкой. Дверные доборы представляют собой планку длиной чуть более двух метров, толщиной 6-30 мм и шириной 5-25 см.

      Плюсы доборных панелей

      • Улучшают тепло- и звукоизоляцию;
      • Легко монтируются;
      • Имеют удобные размеры, большой ассортимент цветовой гаммы;
      • Не дают дверной конструкции оседать.

      Материалы доборных панелей

      Покупаются дверные доборы, как правило, отдельно. Хотя нередко доборная доска, наличники и доборная планка входят в комплект двери. Множество вариантов этих элементов бывают:

      • из ДСП;
      • из МДФ;
      • из ПВХ;
      • из ламината;
      • деревянные.

      Инструменты и приспособления для монтажа доборов

      Чтобы сделать добор своими руками, нам понадобятся:

      • дрель;
      • саморезы;
      • строительный уровень;
      • монтажную пену;
      • картон;
      • ножовку;
      • рулетку.

      Чтобы облегчить задачу, можно дополнительно найти дисковую пилу, струбцину и фрезерную машинку по дереву.

      Этапы установки дверных доборов

      Многие, не зная как крепить доборы, думают, что монтаж доборов для входных дверей предполагает наличие особых умений. На самом деле, вооружившись определенными теоретическими знаниями, своими руками их сможет поставить каждый. Особенно это касается случаев, когда дверные коробки имеют особые пазы для крепления подготовленных элементов. Гораздо удобнее, когда установка дверных доборов осуществляется до установки двери, путем их прикручивания к обратной стороне коробки.

      • Рассчитать размеры можно при помощи рулетки. Замеры осуществляются в нескольких точках левой, правой и верхней частей дверного проема. Это нужно делать внимательно, учитывая такие нюансы, как наличие или отсутствие пазов, ведь просчет в 1 см сделает размеры неверными, а дальнейший процесс установки элементов — бессмысленным.
      • Определив необходимую ширину добора, лучше сделать размеры планки с некоторым запасом, а в дальнейшем убрать лишнее. Нарезание доски происходит обычной ножовкой для работ по дереву. Ориентироваться следует на максимальные показатели замеров. Если стены неровные, доборную планку можно сделать клином, но это не самый лучший способ. Лучше соорудить равную ширину доборных элементов, а потом запенить зазоры и ставить наличники.
      • Далее составляется П-образная конструкция из нарезанных элементов.
      • Изготовленный дверной добор аккуратно поджимается с помощью распорок или, например, обычного упаковочного картона. Это позволит предотвратить деформацию дверной конструкции под действием монтажной пены.
      • Образовавшиеся пустоты аккуратно наполняются монтажной пеной с учетом того, что доборная планка не рассчитана на серьезные нагрузки и не нуждается в очень надежном креплении.
      • В инструкции к монтажной пене, как правило, указывается время застывания 2-3 часа. На практике этого времени бывает недостаточно и лучше перестраховаться, оставив дверь в покое на более длительный срок. После полного высыхания пены следует браться за срезание ее излишек и прибивание наличников своими руками.
      • Наличники — Последний этап работ по оформлению проема своими руками. Они не только эстетично выглядят, но и надежно фиксируют дверные доборы на стене. Ставить наличники своими руками очень просто: нужны только клей и гвозди. Монтажную пену, кстати, тоже можно использовать в качестве фиксирующего материала.

      Что делать, если нет паза

      Бывают случаи, когда паз для установки дополнительных дверных элементов отсутствует. Не стоит отчаиваться, просто в данной ситуации нужно произвести монтаж доборов несколько иным способом:

      • Все замеры производятся аналогичным образом, что и при наличии пазов: нужно внимательно рассчитать размеры в нескольких местах с помощью рулетки;
      • Полученные планки аккуратно обрабатывыются торцовочной пилой или ножовкой;
      • Можно вырезать паз при помощи фрезера и установить дверные доборы путем «подгона». Другой способ: обозначить и просверлить отверстия, закрепить планки обычными саморезами через 20 см по высоте двери. Затем отверстия зенкуют и с лицевой стороны их закрывает наличник.

      Установка доборов на входную дверь имеет ряд тонкостей. Одна из особенностей металлических дверей состоит в том, что они не имеют заводских пазов для доборов. Более того, их совсем не просто установить, потому что металл плохо соединяется с материалами доборов будь то дерево, пластик или ДСП. И все же, существует неплохой способ установки дверных элементов своими руками: сделать добавочную гипсокартонную планку.

      Планки скрепляются с проемом и между собой по периметру, одновременно приклеиваются и по вертикали притягиваются саморезами через каждые 25-30 см. Сверху накладывается горизонтальная планка из гипсокартона и монтируется шурупами. Пустоты между планкой и проемом заполняются монтажной пеной и фиксируются. Доборы для входных дверей устанавливаются с обеих сторон.

      Дверные доборы нельзя назвать отдельным, очень уж ярким элементом дизайна, но, как ни странно, они могут способствовать созданию уникального интерьера в прихожей. Время, когда доборная планка должна была соответствовать цвету двери и наличники не должны были отличаться от нее по цвету, ушло в прошлое. Можно позволить себе установить доборы, контрастирующие по цвету с дверным полотном и отличающиеся от него фактурой. Например, дверная конструкция может быть светлой, а доборы — тёмными, или наоборот. Такое решение позволяет эффектно подчеркнуть контур проема. Более того, можно использовать доборы и вовсе без двери: вместо надоевших арок открытые проемы можно обрамить доборами, создав стильный проем классической формы.

      Какие бы доборы на входную дверь вы не установили, они не будут лишними, ведь дверь прослужит не один год и ее конструкцию полезно будет усилить, а пространство вокруг — сделать практичнее.

      отделка дверного проема наличниками, установка и подборка коробки, видео как закрепить

      Доборы на входные двери компенсируют разницу ширины коробки и стены

      Доборы подбираются в тон дверной коробки и двери, и служит такая планка для оформления дверного проема. Его установка необходима, если толщина стены больше, чем ширина дверной коробки.

      Содержание материала:

      Качественная отделка дверного проема доборами и наличниками

      При ремонте помещений, приводят в порядок и дверной проем, для этого в него устанавливают дверную коробку, к которой впоследствии крепят необходимую фурнитуру и навешивают дверь. Это в идеале, но иногда возникают такие случаи, когда ширина дверного проема превышает ширину дверной коробки. В этом случае некоторые мастера оставляют все, как есть, заделывая дверной проем теми же отделочными материалами которым отделывалось помещение.

      Правильно делают, когда закрывают дверной проем специальными планками (доборами).

      Они могут быть изготовлены из разных материалов. Популярно использование тонких деревянных планок, но иногда, из-за слишком широкого дверного проема, трудно подобрать широкие деревянные планки и приходится их стыковать между собой, подравнивать, что внешне может быть заметно, особенно по истечению времени.

      Актуально использование панелей МДФ или ПВХ под цвет дверной коробки и самой двери. Даже если мастер неопытный, это не вызывает особых проблем, да и ширина у полотен вполне подходящая. Но, при этом есть и отрицательный момент их использования. Они могут эстетически смотреться непривлекательно и даже убого, при условии установки качественной красивой коробки и двери.

      Дверной проем закрывают специальными планками — доборами

      Самый простой способ – это крепление гипсокартона – плиты легко нарезать на необходимые куски, их легко крепить к стенам.

      На них удобно наносить практически любой материал:

      • Краску;
      • Обои;
      • Декоративную штукатурку и т.д.

      Выбирать доборы нужно, исходя их собственного вкуса, финансовых возможностей, а также изначально приобретенных дверей и дверного «портала».

      Правильная установка доборов на входную дверь

      Нередко, при планировании установки новой двери вместе с дверной коробкой, у людей возникает необходимость установки доборов для того, чтобы придать дверному проему законченный и красивый вид.

      Чтобы установить доборы, не обязательно прибегать к помощи профессиональных строителей, имея минимальные строительные навыки, можно установить доборы своими руками.

      Для этого следует проделать определенные манипуляции. Простейшие доборы могут быть изготовлены из любых прямых планок, достаточно закупить необходимый материал, опилить его

      Порядок установки добора для входной двери

      Если размеры дверных проемов по большей части стандартны, то стены в разных зданиях оказываются самой разной толщины. А дверной блок как межкомнатный, так и входной состоит не только из полотна, но и из коробки. Ширина последней варьируется в куда меньшем диапазоне, чем толщина стен. Доборы и наличники на входную дверь решают эту проблему.

      Доборы на входной двери

      Что это такое?

      По сути, это планки из подходящего материала – доски из дерева соответствующей породы, ДВП, МДФ, ДСП с облицовкой и без. Может применяться и болеелегкий материал, например, сотовый, облицованный листами МДФ, и прочее.

      Назначение доборной доски – перекрытие щелей, образуется между стеной и дверной рамой. Такое нередко, поскольку стены в квартирах не отличаются идеальной вертикальностью. Однако планки могут выполнять не толькоэстетическую, но и функциональную роль. Если толщина откоса в дверном проеме слишком велика, стандартная коробка просто не перекрывает поверхность. Доборные планки подбираются под цвет и фактуру коробки, и перекрывает ними открытую поверхность.

      До и после установки доборов

      Чаще всего эту операцию нужно сделать при установке металлических входных дверей, так как здесь ширина проема всегда больше. Сделать планки можно и самостоятельно, но только деревянные.

      Разновидности доборных планок

      Доборы и наличники выпускаются самых разных размеров – от 7 до 40 см. Кроме того, у телескопических моделей есть возможность увеличить ширину. В крупных гипермаркетах, наподобие Леруа Мерлен, всегда можно найти наличники любых размеров.

      Классифицируют планки по материалу изготовления:

      • дерево – дуб, ясень, венге, по-прежнему является популярным материалом, поскольку очень красиво, относительно доступное по цене и благодаря обработке – шлифовке, отделке лаком, обработка антисептиком, отличается долговечностью;

        Деревянные доборы

      • МДФ – древесный материал, отличающийся хорошей влагостойкостью, что для входных дверей является важным качеством. Однако это свойство сильно зависит от качества верхнего слоя, имитирующего дуб, вишню, венге. В дешевых версиях им выступает ламинированная бумага, которая сама по себе к воде неустойчива. В итоге детали теряют цвет куда быстрее, чем рама иди дверное полотно;

        МДФ доборы

      • пластик – с одной стороны, материал не боится влаги и не теряет внешнего вида, с другой – не настолько это хорошая имитация дерева, чтобы спутать. Несмотря на это пластиковые элементы пользуются популярностью, поскольку легки, дешевы и очень просты в установке;
      • керамические доборы на входные металлические двери – редкий вариант, так как предназначен, в основном, для оформления входной двери, имитирующего камень. Керамические детали крайне прочны, износоустойчивы и очень красивы. Однако керамика довольно хрупка, поэтому устанавливать элементы своими руками нежелательно. На фото – керамические элементы.

      По своей конструкции доборные планки разделяются на 2 группы:

      • прямые – обычные планки толщиной в 1–1,6 см и шириной от 7 до 40 см. Их легко закрепить в проем с помощью клея или гвоздей. Планки могут быть с кромкой и без. Такой вариант на металлическую входную дверь своими руками устанавливают за пару десятков минут;
      • телескопические – планки собираются по принципу «шип в паз» и имеют по сторонам соответствующие элементы. Таким образом можно заделать щели любой величины и перекрыть откосы любой ширины. Они несколько дороже, но установить их сложнее.

      Два типа конструкции

      Установка доборов на входную дверь

      Монтировать доборы и наличники желательно вместе с установкой дверной рамы. Однако это необязательно. Подбирать элементы тоже можно вместе с входными дверями или позднее. Широкий ассортимент в ЛеруаМерлен позволяет найти самый подходящий материал.

      Прямые планки установить совсем просто: проделывают отверстия под саморезы, прикручивают планки и герметизируют швы. Монтаж телескопических сложнее.

      1. Сначала в готовой дверной коробке нужно сделать пазы, чтобы можно было соединить раму с планками.
      2. По контуру коробки закрепляют обрамление из отдельных полосок гипсокартона или фанеры.
      3. Вырезают по размерам вертикальные и горизонтальные доборы сообразно размерам элементов коробки.
      4. Пазы смазывают монтажным клеем, чтобы обеспечить более прочное крепление.
      5. Затем вставляют доборы и ожидают, пока застынет клеевой состав.
      6. Снимают временное обрамление и устанавливают дверную коробку в проем. При этом важно добиться полного выравнивания. Вертикальность боковых откосов регулируют при помощи горизонтальных распорок и проверяют откосом. Горизонтальности перемычки добиваются путем монтажа боковых клиньев.
      7. Монтажной пеной заделывают щели, чтобы добиться одного уровня с оштукатуренной стеной.
      8. Устанавливают наличники и плинтусы.

      Если на коробке входной двери не выбрана четверть, доборную полосуприходитсямонтировать по контуру рамы. Используют при этом монтажный клей – он наносится порциями через каждые 100–150 мм. Когда монтажная пена высохнет, произойдет заполнение щелей.

      На видео демонстрируется установка доборов на входную металлическую дверь.

      Смотрите также:

      Входные двери Орландо | Установка передней двери FL

      Window World of Orlando хочет, чтобы ваша входная дверь произвела на вас хорошее первое впечатление. Благодаря широкому выбору настраиваемых опций вы можете быть уверены, что мы поможем найти ваш дом в современном элегантном стиле, который станет отличным входом в ваш дом.

      Опции передней и входной двери

      Задайте тон своему дому с входной дверью от Window World of Orlando. Предпочитаете ли вы яркую цветовую гамму или легкую элегантность, наши входные двери могут быть адаптированы к вашему видению.Ознакомьтесь с нашими вариантами дизайна и стиля ниже:

      • 18 подходящих цветов для входной двери
      • 14 гламурных стилей стекла
      • Богатая морилка для внутренних и наружных работ
      • Варианты тиснения под дерево , отражающие классический вид натурального дерева
      • Стальной упор для повышения безопасности и прочности
      • Энергосберегающие элементы , включая изоляционные пенопласты

      Входная дверь увеличивает ценность дома

      Согласно национальному исследованию, проведенному по заказу Therma-Tru, потребители считают, что привлекательный парадный вход не только увеличивает привлекательность дома, но и может повысить его рыночную стоимость.

      Исследование, проведенное независимой исследовательской компанией, показало, что дом с улучшенным входом Therma-Tru увеличивает его воспринимаемую ценность в пять раз дороже самой двери. *

      В то время, когда домовладельцы хотят получить максимальную отдачу от каждого доллара, который они тратят на свой дом, установка нового привлекательного парадного входа является экономически эффективным вложением, которое может иметь большое значение.

      Test Home 1

      • Стандартная дверь из шести панелей с боковыми стенками, модернизированная до полной дверной системы Classic-Craft®.
      Увеличение воспринимаемой ценности на 3,2%
      Раньше: После:

      Test Home 2

      • Стандартная дверь из шести панелей, модернизированная до полной дверной системы Classic-Craft®.
      Увеличение воспринимаемой ценности на 6,6%
      Раньше: После:

      Test Home 3

      • Стандартная дверь из шести панелей, модернизированная до полной дверной системы Classic-Craft®.
      Увеличение воспринимаемой ценности на 6,2%
      Раньше: После:

      Test Home 4

      • Стандартная дверь из шести панелей, модернизированная до полной дверной системы Fiber-Classic®.
      Увеличение воспринимаемой ценности на 4,1%
      Раньше: После:

      * Национальное исследование Therma-Tru по оценке стоимости жилья было проведено по заказу компании Therma-Tru в 2002 году TNS, независимым поставщиком интернет-исследований и маркетинговой информации и консультантов на основе исследований.


      Деревянные двери против стальных дверей против дверей из стекловолокна

      Даже по прошествии 25 лет стекловолокно остается самым передовым материалом для подъездов, способным удовлетворить как сегодняшних, так и будущих домовладельцев, придавая им вид деревянных дверей и прочность стальных дверей без компромиссов ни того, ни другого. Фактически, двери из стекловолокна предлагают именно то, что хотят домовладельцы * — оптимальное сочетание безопасности, энергоэффективности, производительности и эстетики. Компания Therma-Tru не только была пионером в категории дверей из стекловолокна, но и продолжала оставаться лидером отрасли.

      Дверь Тип Ограничения Преимущества
      Дерево
      • Дорого
      • Поглощает влагу
      • Может отслаиваться или вспучиваться
      • Может сгибаться, деформироваться или скручиваться
      • исчезнет
      • Неэффективный
      • Требует регулярного обслуживания
      • Красивая текстура древесины
      • Внешний вид высокого класса
      • Царапины легко ремонтируются
      • Тепло и прикосновение
      Сталь
      • Легко вмятины
      • Царапины могут привести к образованию ржавчины
      • Сколы краски могут быть обычными
      • Проводит температурный; холодный или горячий на ощупь
      • Меньшее обслуживание
      • Нет трещин и прогибов
      • Дешевле
      • Энергоэффективность
      • Хорошие изоляционные свойства
      • Безопасность
      Стекловолокно
      • Минимальные затраты на обслуживание
      • Устойчив к появлению вмятин и царапин
      • Предлагает текстуру дерева и гладкую поверхность
      • Не гниет, не портится и не ржавеет
      • Энергоэффективность
      • Можно красить или морилку
      • Не деформируется, не перекручивается и не перекручивается
      • В пять раз больше теплоизоляции древесины
      • Безопасность

      Посмотреть другие стили дверей »

      Аксессуары для входных дверей по выгодной цене — Выгодные предложения на аксессуары для входных дверей от мировых продавцов аксессуаров для входных дверей

      Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить аксессуары для входных дверей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

      Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

      AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя часть аксессуаров для входных дверей в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили аксессуары для входной двери на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

      Если вы все еще не уверены в аксессуарах для входных дверей и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

      А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести аксессуары для входных дверей по самой выгодной цене.

      У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

      Входная дверь — определение входной двери по The Free Dictionary

      Действительно, крыльцо и вестибюль были чрезмерно большими по сравнению с домом и образовывали как бы большую комнату с входной дверью на одном конце и подъездом на другом конце.Однажды жил очень красивый кукольный домик; это был красный кирпич с белыми окнами, с настоящими муслиновыми занавесками, входной дверью и дымоходом. Его манеры тоже были необычно растерянными: он не отвечал на их приветствия и даже не смотрел на них, а медленно шел через комната в свете потухшего огня и открывшаяся входная дверь перешла в темноту. «Я знаю; но вам нужно только пятнадцать минут, чтобы нести бессловесное письмо и засунуть его под входную дверь.»Его крыша была из черного сланца, с яркой, не обветренной гребневой черепицей; стены были из кирпича кровавого цвета, с углами и полосами с вермикулированной штукатуркой, а с обеих сторон было кобальтовое, пурпурное и чистейшее яблочно-зеленое оконное стекло. Все было отгорожено от дороги невысокой кремневой стеной с кирпичными столбами, увенчанной чугунной готической решеткой, выделенной синим с золотом. Обязательно запри входную дверь. Я иди назад ». Клянусь Небесами, я возьму палку и рюкзак и выйду прямо от моей входной двери, прямо туда, куда ведет дорога, и посмотрю, что произойдет.Время от времени он входил, разжигал небольшой огонь, которого хватало для нарастающей мягкости весны, и снова гаснул; иногда останавливаясь у входной двери, проходя в гостиную, затем снова возвращаясь к входной двери. Его несчастье как купца заключалось в том, что, когда странник с товарами на продажу вошел в парадную дверь, он был Когда он подошел к открытой входной двери, он уловил звук голосов и на мгновение остановился, почти бессознательно, чтобы разместить их. Из парадной двери вышла женщина, таща стул, на котором она спокойно села. сама на крошечной ступеньке наверху лестницы.Кроме того, по сторонам дорожки, ведущей к входной двери замка, стояли ряды очень искусно выполненных оловянных скульптур.

      Мебель и аксессуары для входной двери с большим количеством ручек

      Мебель для входной двери

      У нас есть набор фурнитуры для входной двери и дверной фурнитуры, включая дверные номера, дверные цепочки, тяги цилиндров и дверные шпильки, чтобы вы могли изменить, обновить и улучшить свои входные двери и входы.

      Ваша входная дверь говорит о вашем доме. Усовершенствование входной двери — отличный способ улучшить внешний вид вашего дома. Возможно, вы не будете так много времени смотреть на входную дверь, пока жонглируете ключами и сумками и думаете о том, как попасть внутрь. Посетители вашего дома могут проводить больше времени, стоя на пороге, ожидая, пока вы ответите на дверной звонок, и цепляясь за дверь, чтобы проверить, вошли ли вы, и именно тогда ваша входная дверь будет наиболее заметной. Умные дверные ручки и другая мебель для входных дверей, такая как рабочий дверной молоток, дверной звонок и почтовый ящик, могут существенно повлиять на то, насколько гостеприимным ваш дом будет для посетителей, которые прибывают и которым нужно найти способ привлечь ваше внимание, чтобы увидеть, находитесь ли вы дома.

      В магазине More Handles имеется ряд ручек для входных дверей, которые подходят для вашей входной двери. Мы также предлагаем широкий выбор кнопок для звонков, буквенных табличек для почтовых ящиков и дверных молотков. Мы также продаем цифры и буквы для вашей входной двери, чтобы почтальону было проще вас найти. Они доступны как из олова, так и из латуни.

      Эти элементы мебели для входной двери варьируются от букв и цифр, чтобы помочь людям найти правильный дом, а также добавить декоративный эффект вашей входной двери.У нас также есть ручки и дверные защелки в современном и классическом стиле. У нас также есть выбор защитных аксессуаров для входных дверей, таких как дверные цепочки и дверные глазки, цифровые дверные кодовые замки, а также многие другие аксессуары, которые вы, возможно, захотите добавить к своим входным дверям.

      Наш полный ассортимент различных аксессуаров для входных дверей поставляется Ludlow Foundries, Frelan, Finesse, Fingertip Design, Period Products, More, Kirkpatrick и From the Anvil.

      В More Handles мы предлагаем не только дверные ручки, ручки и ручки для ящиков, но и всевозможную мебель для входных дверей, чтобы сделать вашу входную и внутренние двери более привлекательными.Вы можете позвонить в наш выставочный зал или посетить наш новый веб-сайт сегодня, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом дверной мебели.

      Если вы хотите получить дополнительную информацию по любому из наших продуктов, свяжитесь с нами по телефону 01228 516516 или по электронной почте [email protected].

      Какие части двери?

      Дверь состоит из нескольких компонентов, многие из которых неизвестны большинству людей. Базовая распашная дверная панель с ручкой, которая обычно встречается во многих домах, состоит из следующего:

      Детали стандартной распашной двери

      Направляющие — Направляющие представляют собой горизонтальные поперечины, удерживающие дверные панели на месте.Центр рельса называется замок рельса и, как правило, толще, чем другие рельсы.

      Стойки — Стойки представляют собой вертикальные перемычки, удерживающие дверные панели на месте. Центральная полоса называется мунтин.

      Панели — образуют основную часть двери, заполняя пространства между направляющими и стойками.

      Lites — это небольшие окна, обычно расположенные в верхней части двери, чтобы пропускать свет.

      Петли — прикрепляются к одной стороне двери, они позволяют двери открываться и закрываться.

      Ручка — Прикрепленная к стороне двери, противоположной петлям, ручка позволяет фиксировать дверь при закрытии и открытии только с помощью ручки.

      Отбойная пластина — Если она прикреплена, она находится в нижней трети двери.

      Транец — это брусок из дерева (или камня, или другого материала), проходящий через верх дверной коробки.

      Фрамужный светильник — это небольшое окно (или проем в форме окна), расположенное над транцем. Фрамужные фонари полезны как для впуска дневного света, так и для вентиляции.

      Различные части замка

      Сам замок также будет иметь ряд общих компонентов.

      Замок — Внутренний компонент замка, состоящий из тумблеров, штифтов и цилиндра.

      Ключ — Используется для совмещения штифтов с тумблерами, чтобы позволить стволу вращаться и разблокировать замок.

      Задвижка или защелка — это часть замка, которая вставляется в паз для фиксации двери. Он убирается, когда дверь разблокирована, чтобы позволить ей открыться.

      Ручка — это рычаг, прикрепленный к замку с обратной стороны, который позволяет запирать и отпирать дверь вручную без ключа изнутри.

      Запорная планка — это металлическая пластина, по которой защелка ударяется при закрытии двери.

      Mortice — Отверстие, просверленное в раме через запорную планку, которая удерживает защелку при закрытии двери.

      Детали раздвижной двери

      Раздвижные двери состоят из компонентов, отличных от распашных, и требуют отдельных требований к установке. Некоторые из компонентов следующие.

      Рельсы или направляющие — это то, что позволяет двери открываться и закрываться.

      Разное

      Дри лампы схема подключения: Лампа ДРИ: расшифровка и технические характеристики

      Лампа ДРИ: расшифровка и технические характеристики

      Аббревиатура «ДРИ» имеет расшифровку «Дуговая Ртутная с Излучающими добавками». Часто применяются для освещения производственных и торговых площадей, помещений, где проводятся различные выставки.

      Особенности ламп ДРИ

      Колбы ламп наполнены различными йодсодержащими соединениями в виде галогеновых солей. Применяются соединения с индием, натрием, цезием, тулием, гольмием. Во время работы соли испаряются. Инертный газ (обычно — аргон) в горелке играет роль буфера. При верно подобранном сочетании этих элементов можно выровнять спектр свечения и соответственно улучшить качество цветопередачи. Эти лампы имеют мощность до 3.5 кВт. От сочетания химических элементов будут зависеть характеристики источника света. Информация об этом всегда расположена на упаковке.

      В отличие от ДНаТ, в этом типе осветителей горелка в проекции имеет форму эллипса или окружности. Разнится и химический состав внутри колбы. Это способствует повышению светоотдачи. Для изготовления горелки используются особые виды прозрачной керамики. С лампами ДНаТ роднит необходимость использования дополнительных элементов для запуска и поддержания разряда. Сюда же можно отнести и физический принцип – дуговой разряд. Внешняя колба может быть  как у ДРЛ (Эллипсоидная), так и у ДНаТ (Трубчатая). Пускорегулирующие аппараты применимы как для ДНаТ, так и ДРИ.

      Внешний вид лампы ДРИ

      Лампы выпускаются под патроны Е40, Е27 и в малогабаритном софитном исполнении. Внутри внешний колбы отсутствует люминофорное покрытие.

      Технические характеристики ламп

      Номенклатура обширна. Эти лампы очень разнообразны и по мощности (от 125 Вт), и по спектральному составу излучения. Напряжение питания: 220, либо 380 Вольт, способны работать в широком диапазоне температур (-30…+50 0С). В отличие от многих других газоразрядных источников искусственного света ДРИ отличаются очень большими индексами цветопередачи (типичное значение 80-90). Удельная доля УФ-излучения достаточно велика. При этом цветовая температура составляет о 3000 до 6000 К. Приемлемый срок полезной эксплуатации составляет в среднем не более 12000 часов. Конкретные характеристики обозначаются дополнительным цифровым индексом. Он характеризует цвет изучения.

      Внешний вид лампы ДРИ

      Схема подключения

      Этот тип ламп требует обязательного применения пускорегулирующей аппаратуры. Недостаточно просто подать на цоколь напряжение питания – она не загорится. Схема подключения ДРИ и ДНаТ одна и та же.

      Существует и трехконтактные устройства запуска ламп ДРИ\ДНаТ. Разницы между ними принципиальной нет. Для запуска разряда подается импульс с напряжением от 2кВ. После этого происходит ионизация газа и запускается разряд. Можно применять дроссели от осветительных приборов ДНаТ.

      Подробное изучение ДНаТ лампы рассмотрено  в этой статье: «Лампа натриевая (ДНаТ) особенности и характеристики«

      В данной схеме конденсатор не является обязательным элементом. Он призван осуществлять компенсацию фаз. Так как в схеме присутствует дроссель (катушка индуктивности). То формируется и реактивная мощность, которая дает помехи в осветительную сеть. На энергопотребление конденсатор не влияет. На яркость свечения он также не оказывает никакого влияния. В зависимости от мощности лампы, его емкость составит от 18 до 40 мкФ.

      При самостоятельной сборке ДРИ-осветителя не рекомендуется применять провод длиной свыше одного метра между патроном и зажигающим устройством. Помните о технике безопасности!

      Некорректно выбранная пускорегулирующая аппаратура приводит к быстрому износу электродов. Соответственно, срок полезной эксплуатации сокращается.

      Область применения

      Эти лампы еще эксплуатируются. Ими подсвечивают автодороги, открытую местность большой площади. Часто их можно встретить в спортивных залах и на производстве. За счет хорошего индекса цветопередачи уменьшается травматизм. Выставочные и торговые помещения часто также подсвечивают этим типом ртутных газоразрядных лам. В декоративном освещении они тоже нашли свое место. На рыболовецких морских судах применяются особые световые источники (с индексом 12). Они дают зеленоватый свет, это позволяет приманивать планктон. Ультрафиолетовая часть спектра ДРИ используется в медицинских учреждениях. Для целей растениеводства подходят излучатели с теплым желто-красным светом. Это дает повышение урожайности в сельском хозяйстве. Мощные лампы часто применяются в прожекторных установках аэропортов, концертных аудиториях, для подсветки архитектуры.

      Достоинства и недостатки

      Плюсы и минусы применения освещения на основе ДРИ-излучателей обусловлены их устройством. Сфера применения достаточно широка. Даже несмотря на все недостатки, это действительно качественный источник света.

      Плюсы

      • Большой ассортимент.
      • Великолепная цветопередача.
      • Большая светоотдача.
      • Малые эксплуатационные затраты.
      • Экономичность.

      Минусы

      • Наблюдается стробоскопический эффект.
      • Возможность ртутного заражения при разгерметизации горелки.
      • Сложности утилизации из-за наличия ртути.
      • Согласно положениям Минаматской конвенции подлежит выводу из эксплуатации в 2020 году. Соответственно, требуется поиск альтернативного осветителя. Наиболее достойной кандидатурой является светодиодное освещение, имеющее лучшие показатели энергоэффективности.
      • Требует специальных условий хранения. Это свойственно всем ртутным световым приборам.
      • Моральное устаревание.
      • Высокая цена.
      • Не всегда возможно зажечь «горячую лампу».
      • Запрещено использование в светильниках открытого типа.
      • Температура внешней колбы превышает 200 0С.

       

      Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ): устройство, принцип работы, виды

      Импульсное зажигающее устройство – импульсный прибор для розжига газоразрядных ламп, в том числе ДНаТ (натривых высокого давления), ДРИ (ртутных газоразрядных), МГЛ (металлогалогенных) и др.

      Устройство ИЗУ

      Газоразрядные лампы (ГРЛ) обладают многими достоинствами, но для их подключения требуются дополнительные электрические приборы. К ним относятся импульсные зажигающие устройства (ИЗУ), пускорегулирующая аппаратура (балласт/дроссель).

      Свечение любой ГРЛ начинается с первоначального импульса высокого напряжения, который вызывает первичное возбуждение молекул газа, который заполняет колбу лампы. Далее молекулы возбуждаются сильнее под действием проходящего тока, электроны поглощают энергию и переходят на более высокие орбитали и оседают обратно на более низкие с выделением фотонов света. Лампочка начинает светить.

      Для создания высокочастотного импульса необходим специальный прибор. Им является ИЗУ. Прибор повышает напряжении сети 220 В до величины, при которой образуется электрическая дуга. Повышение происходит благодаря высокому (2-5 кВ) напряжению. Зажигающее устройство выдает высоковольтные импульсы и в колбе возникает дуга. После этого источник света продолжает работать от сети 220 В.

      Внешне импульсные защитные аппараты выглядят, как параллелепипеды или цилиндры с контактами. На корпусе нанесены электрические параметрами и схема подключения.

      Внешний вид

      Внутренняя конструкция защитных аппаратов довольно сложна и зависит от их типа.

      Принципиальная схема трехконтактного прибора с таймером

      Принцип работы

      Необходимые элементы подключения газоразрядных лампочек

      Импульсное защитное устройство работает, как полупроводниковый генератор импульсов высокой частоты. Внутри прибора есть конденсатор, который через диод и резистор заряжается до нужного напряжения. При прохождении тока контакты (тиристоры) замыкаются, и конденсатор разряжается через первичную обмотку трансформатора. А на вторичной обмотке формируется высокое напряжение, которое подается на источник света.

      Все электротехнические элементы прибора подбираются так, чтобы импульсы формировались только в определенные фазы напряжения сети. Количество импульсов, формируемых в нужную фазу, доходит до нескольких десятков. А их продолжительность – от сотых долей микросекунд до нескольких микросекунд.

      Таким образом, импульсный защитный прибор необходим для повышения напряжения до такого значения, чтобы образовалась дуга.

      Важно контролировать процесс зажигания источника света. Контроль возможен через силу тока или напряжения в источнике света.

      При выборе импульсного аппарата рекомендуется обратить внимание на некоторые дополнительные параметры:

      • Функция автоматического выключения (для случаев, когда лампы вышли из строя) или таймер.
      • Максимальные импульсные частоты для выходного напряжения.
      • Наибольшая величина допустимого тока для запуска газоразрядных ламп высокого давления. Желательно, чтобы ток превышал рабочий в 2,5 или 3 раза.
      • Время импульса.
      • Напряжение в момент розжига источника света. Лучше, если оно чуть ниже сетевого.
      • Длина кабелей подключения не должна превышать 2-3 м, иначе могут возникнуть помехи в работе некоторых приборов (особенно радио-).
      • Наибольшее количество циклов включения-выключения.

      Виды ИЗУ

      Двухконтактный аппарат

      Зажигающие устройства могут быть последовательного типа и параллельного. Приборы параллельного типа оснащены двумя контактами. Напряжение при их работе поступает не только на лампу, но ответвляется на дроссель. В результате возможен пробой: изоляция пускорегулирующей аппаратуры не выдерживает таких напряжений. К тому же при отсутствии в цепи или перегорании лампы двухконтактный прибор сломается. Рекомендуемое расстояние от защитного устройства до пускорегулирующей аппаратуры составляет всего 2 м. Однако, такие аппараты дешевле.

      В приборе последовательного типа три контакта. При последовательном подключении при перегорании или отсутствии источника света защитное устройство продолжает работать. Расстояние между дросселем и импульсным прибором не ограничивается. Но к концу срока службы источника света проявляется выпрямительный эффект, который приводит к неверной работе пускорегулирующей аппаратуры. Импульсный защитный аппарат при этом работает постоянно, что приводит к выходу всей системы из строя.

      Для индикации возможных проблем в трехконтактные приборы встраивают таймер. Таймер отключает прибор через заданное время в случаях отсутствия/перегорания источника света или безуспешной попытке разжечь лампу.

      Также есть разделение по мощностям и типу цоколя Е27 и Е14.

      Схема подключения ИЗУ: конкретные схемы

      В зависимости от количества контактов импульсные зажигающие устройства подключаются либо последовательно, либо параллельно. Схема подключения обычно указывается на корпусе изделия.

      Общие схемы подключения

      Подключение двухконтактного ИЗУ

      Двухконтактные приборы используются для ламп, напряжение розжига которых меньше 2 кВ. Главным образом, это дуговые металлогалогенные и натриевые источники света малой мощности. Схема подключения: параллельная.

      Схема подключения двухконтактного ИЗУ

      Ток, идущий на лампу, не проходит через защитное устройство. Однако, высокочастотные импульсы, формирующиеся для розжига, влияют на балласт и могут привести к его пробою. Поэтому при параллельном подключении обязательно применение дросселей с изоляцией, устойчивой к повышенным напряжениям (2-5 кВ).

      Подключение трехконтактного ИЗУ

      Трехконтактные аппараты постепенно вытесняют двухконтактные. Они подключаются последовательно. Прибор с последовательным подключением надежнее: исключается пробой на балласт. Подключение защитного устройства к источнику света можно разделить на несколько этапов:

      • один отрицательный провод из электрического щитка подключить к однотипному зажиму ИЗУ, а второй – к лампе;
      • фазовый провод разомкнуть, вставить в балласт, а контакт балласта – в зажим «В» ИЗУ;
      • средний провод подключают к патрону источнику света.

      Рассмотрим конкретные схемы подключения.

      ИЗУ-Т характеризуется небольшими размерами (диаметр 35 мм на 50 мм), стандартным креплением и встроенным таймером (не во всех моделях). Предназначено для совместной работы с магнитным балластом и лампами ДНаТ и ДРИ мощностью до 1000 Вт (220 В) и до 2000 Вт (380 В). Конструкция моделей с таймером позволяет балласту дольше оставаться в исправном состоянии, повторно зажигать источник света при кратковременном отключении электричества, уменьшает вероятность пробоя магнитного балласта.

      Схема подключения ИЗУ-Т

      ИЗУ-250-1000 Вт используются для розжига ДНаТ, ДРИ и МГЛ. Размер: 60×78 мм. Рекомендуется использовать с электромагнитным балластом. Степень защиты IP20.

      Схема подключения ИЗУ-250

      ИЗУ-1М используются для включения ДНаТ мощностью от 100 до 400 Вт и ДРИ мощностью от 35 до 400 Вт. Работает в широком диапазоне температур: от -45⁰ до +70⁰С. Габаритные размеры: 32×27×30 мм.

      Схема подключения ИЗУ-1М

      Распространенные ошибки при подключении

      • Использование оборудования, не предназначенного для данного типа ламп. Каждому типу и мощности источников света соответствует свой тип дополнительной аппаратуры. Использование несовпадающих типов приведет к поломке источника света.
      • То же самое относится к мощности: все дополнительные приборы должны быть подходящими к мощности источнику света.
      • Установка газоразрядного источника света голыми руками. Кожный жир превратится в черные пятна, которые могут привести к поломке или взрыву лампы. Используйте перчатки, или протрите спиртом колбу перед использованием.
      • Несоблюдение электрической схеме. Обычно схема подключения имеется на корпусе. Необходимо строго ей следовать.

      Какое ИЗУ выбрать

      В таблице представлены типы источников света и подходящие импульсные устройства.

      Мощность ДНаТ/ДРИ/МГЛ, Вт

      Модели защитный приборов

      Тип

      35-70 Вт (220 В)

      ИЗУ 35/70, Helvar L-70 

      Трехконтактный

      70-400 Вт (220 В)

      70-400 Вт TDM, POWERLUXE 70-400W

      Трехконтактный

      100-400 Вт (220 В)

      ИЗУ 1М 100/400

      Двухконтактный

      ИЗУ 100/400, ИЗУ-1М 100/400, Vossloh Schwabe Z 400

      Трехконтактный, Vossloh Schwabe – оба типа

      100-1000 Вт (220 В)

      ИЗУ-Т, ИЗУ-1М 100/1000

      Трехконтактный

      250-1000 Вт (220 В)

      Vossloh Schwabe S Z 1000

      Оба типа

      1000/2000 Вт (380 В)

      ИЗУ 1000/2000, Vossloh Schwabe Z 2000 

      Трехконтактный, Vossloh Schwabe – оба типа

      Для натриевых зеркальных ламп (ДНаз) мощностью 400-600 Вт (220 В)

      Agro400/600

      Трехконтактный

      Мощность ДНаТ/ДРИ/МГЛ, Вт

      Модели защитный приборов

      Тип

      35-70 Вт (220 В)

      ИЗУ 35/70, Helvar L-70 

      Трех-контактный

      70-400 Вт (220 В)

      70-400 Вт TDM, POWERLUXE 70-400W

      Трех-контактный

      100-400 Вт (220 В)

      ИЗУ 1М 100/400

      Двух-контактный

      ИЗУ 100/400, ИЗУ-1М 100/400, Vossloh Schwabe Z 400

      Трех-контактный, Vossloh Schwabe – оба типа

      100-1000 Вт (220 В)

      ИЗУ-Т, ИЗУ-1М 100/1000

      Трех-контактный

      250-1000 Вт (220 В)

      Vossloh Schwabe S Z 1000

      Оба типа

      1000/2000 Вт (380 В)

      ИЗУ 1000/2000, Vossloh Schwabe Z 2000 

      Трех-контактный, Vossloh Schwabe – оба типа

      Для натриевых зеркальных ламп (ДНаз) мощностью 400-600 Вт (220 В)

      Agro400/600

      Трех-контактный

      Основные выводы

      Импульсное защитное устройство – необходимый элемент подключения газоразрядных источников света. Оно подбирается исходя их типа лампы и ее мощности.

      Соблюдайте схему подключения указанную на корпусе.

      Двухконтактные приборы дешевле, но менее безопасны. При их использовании  необходимо подключать балласт с изоляцией, которая выдерживает высокие напряжения, иначе велика вероятность пробоя. При включении схемы с неработающими лампами дополнительное оборудование выйдет из строя.

      Трехконтактные приборы лишены перечисленных недостатков. Однако, при выработке ресурса лампы они могут начать беспрерывно работать и выйти из строя. Для предотвращения этого стоит выбирать защитные устройства с таймером отключения.


       

      Лампа ДРИ — технические характеристики и особенности применения

      На сегодняшний день рынок осветительных приборов намного увеличился. Новейшие лампы просто поражают воображение. Разработчики отлично справляются со своей задачей и готовы предложить нам мощные световые источники, которые способны бесперебойно работать даже при большом температурном колебании, охватывают большие территории и могут выполнить одновременно несколько функций.

      Среди таких новинок особое место занимает лампа ДРИ. Аббревиатура этого устройства имеет следующую расшифровку: «дуговая ртутная с излучающими добавками». Они получили широкое применение как на большой промышленной территории, так и в торговом или выставочном залах.

      Конструктивные особенности

      Вне зависимости от мощности газоразрядных ламп строение их идентично. Конструкция лампы включает колбу из стекла, которая покрывается люминофором. Последняя в свою очередь наполнена ртутными или инертными газовыми парами, куда добавляется галогенид металла.

      Внешний вид осветительного прибора

      Для наполнения таких ламп применяются разнообразные смеси йодидов, среди которых тулий, цезий, гольмий и натрий. Они оказываются в колбе в виде галогеновых солей. Если верно подобрать сочетание данных компонентов, то получится выровнять спектр излучения, отвечающий повышенным требованиям цветопередачи. При включении осветительного прибора протекают следующие процессы:

      • при постоянном перемещении йодид оказывается в зоне повышенной температуры и начинает разлагаться на металл и йод;
      • последние оказываются благодаря диффузионному процессу в зоне пониженных температур, где снова соединяются;
      • подобные превращения протекают обычно при нагревании при высокой температуре дуги на оси заряда и быстром охлаждении около стенок лампы;
      • лишь йодиды не способны отвечать за все нужные условия, по этой причине приняли решение использовать ртуть. А для моментального зажигания применяют аргон.

      Характеристики ламп ДРИ

      Как и любая лампа, ДРИ имеет свой диапазон мощности. Минимальной характеристикой является 250 Вт, а максимальной – около 3 500 Вт. Кроме того, стоит обратить внимание на напряжение. Многое можно уточнить, выяснив показатели тока, образуемого в лампе. Есть еще пара характеристик:

      • цветовой код либо температура;
      • индекс цветопередачи;
      • поток света;
      • световая отдача.

      Для любого вида лампы ДРИ существуют собственные характеристики, которые указываются на упаковке компании.

      Схема подключения

      Достоинства

      Как утверждают производители таких осветительных приборов, они отличаются:

      1. безопасностью в применении в течение всего периода эксплуатации техники;
      2. скромными затратами на эксплуатацию;
      3. повышенным световым потоком;
      4. разнообразными показателями коэффициента цветопередачи.

      Необходимо добавить, что лампа ДРИ имеет и недостатки. Некоторые модели невозможно подключить, если вы недавно их выключили. Стоимость таких приборов очень высокая. Однако такая высокая стоимость может окупиться экономичностью в применении и безупречными качественными свойствами.

      Конструктивные особенности ламп ДРИ требуют присутствия особой горелки. Если в прежние времена единственным вариантом была кварцевая горелка, которая через какой-то промежуток времени работы начинала затемняться, когда вступала в реакцию с любым рабочим веществом, на сегодняшний день большая часть таких осветительных приборов производится с керамической горелкой, которая более устойчива к износам. Еще одно преимущество ртутной газоразрядной металлогалогенной лампы – шарообразный внешний вид горелки, препятствующий снижению светоотдачи.

      Повышенная светоотдача является важнейшим преимуществом таких приборов. Этот показатель в среднем достигает 85 лм/Вт, но можно встретить осветительные приборы с более высокими характеристиками.

      Устройство лампы

      Привлекательный внешний вид газоразрядных ламп продиктован и их повышенной мощностью, которая обычно достигает 3 500 Вт, но подобные осветительные приборы нуждаются в особых условиях, к примеру, напряжение в сети должно быть около 380 В.

      Для многих людей подобные лампы являются оптимальным решением, принимая во внимание мощность и светоотдачу устройства, которая достигает 250 лм/Вт. Они излучают достаточно света, что позволяет освещать большие площади, к тому же можно добиться экономии электричества. Кроме того, может отпасть потребность в иных осветительных приборах, так как газоразрядный осветительный прибор может заменить пару светильников накаливания.

      Высокий период эксплуатации – очень спорное преимущество. Он достигает около 9 000 часов, в сравнении с лампами накаливания это большой показатель. Импортная лампа прослужит в течение примерно 18 000 часов, но у тех же КЛЛ данные мало чем могут отличаться, а светодиодные лампы и вообще способны прослужить примерно 100 000 часов.

      Кроме того, стоит упомянуть о высокой цветопередаче, постоянном световом излучении в течение всего периода эксплуатации прибора и иных преимуществах.

      Особенности подключения

      Лампы ДРИ нуждаются для питания от электрической сети в подключении с помощью пускорегулирующего аппарата (ПРА). По этой причине их схема подключения может отличаться от осветительных приборов ДРЛ. Последние в своей конструкции имеют поджигающие электроды в ИЗУ, поэтому необходимость в использовании таких приборов отпадает.

      В качестве ПРА многие металлогалогенные лампы допускают применение серийного дросселя для ламп ДРЛ. Но прогревание «металлогалогенки» может отличаться от подключения иных газоразрядных осветительных приборов, по этой причине применение не очень-то подходящего ПРА может стать причиной износа электрода за очень короткий срок, что способно намного снизить время использования осветительного прибора. Имеются в продаже ПРА, которые представляют собой повышающий автотрансформатор.

      Освещение архитектурного здания

      Область применения

      Область их использования:

      1. освещение парковых территорий, транспортных дорог и иных открытых мест;
      2. подсветка архитектурных памятников и сооружений;
      3. освещение любого выставочного или торгового зала;
      4. особое освещение спортивных площадок, и так далее.

      К тому же:

      • цветная металлогалогеновая лампа с зеленым, синим или иным цветом свечения активным образом используется для декоративной подсветки огромных площадок;
      • лампы, у которых цифровая маркировка «12», излучают свет зеленоватого цвета, они получили широкое использование в рыболовецком промысле, чтобы приманивать планктон, «неравнодушный» к подобному свету;
      • лампа с фиолетовым или интенсивным УФ-светом применяется для инициализации фотофизического или фотохимического процесса и в медицинских целях;
      • осветительные приборы с тепловатым желто-красным цветом излучения могут повысить интенсивность увеличения разнообразных культур в растениеводстве и сельскохозяйственной промышленности.

      Дроссель для ДРЛ — устройство и подключение лампы

      Потребность общества в осветительных устройствах большой мощности свечения и одновременно экономичных в потреблении электроэнергии, а также долговечных в эксплуатации удовлетворяют производители ламп ДРЛ и других газоразрядных ламп. Их применяют для освещения большой территории, объектов хранения материалов, зданий заводов. Лампа ДРЛ может иметь разброс мощности от 50 до 2 000 ватт, а подключается к однофазной электрической сети с напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

      Для чего нужен дроссель?

      Дроссель для ДРЛ-ламп применяется для пуска, на рынке есть разные виды осветительных устройств, в которых он используется:

      1. Лампы люминесцентные и ультрафиолетового освещения.

        Ультрафиолетовая лампа

      2. Разного вида дуговые ртутные осветительные приборы: ДРТ, ДРЛ, ДРИЗ, ДРШ, ДРИ.

        Дуговые ртутные лампы

      3. Дуговые натриевые лампы: ДНаМТ, ДНаС, ДНаТ.

        Дуговая натриевая лампа

      Все осветительные устройства имеют отличия в принципе получения светового потока, есть и другие различия:

      • в их устройстве применяются разные материалы;
      • отличаются наличием химических элементов;
      • внутри колб давление по собственным параметрам каждого осветительного устройства;
      • они различны по мощности и яркости светового потока.

      Объединяет эти виды ламп непостоянная величина пускового тока и сопротивления в процессе пуска и дальнейшей работы.

      Для того чтобы ограничить величину рабочего тока, в осветительных устройствах этого вида применяют разного вида балласт: ЭПРА, ПРА и ЭмПРА, которые представляют собой катушки индуктивности (дроссели). В момент пуска каждое устройство этого типа имеет высокое значение сопротивления; когда осветительный прибор разжигается, происходит процесс электропробоя в среде инертного газа, которым наполнена лампа (ртутный или натриевый пар), и возникает дуговой разряд.

      Схема подключения:

      Розжиг лампы:

      В процессе, когда происходит зажигание лампы, ионизированный газ теряет сопротивление от дугового разряда в несколько десятков раз, и по этой причине возрастает ток, идет выделение тепла. Если не ограничивать величину тока, он мгновенно создаст перегретую газовую среду, что приведет к поломке осветительного устройства, его повреждению изнутри. Для предотвращения этого в цепь прибора освещения включают сопротивление (дроссель).

      Физические параметры и схема подключения дросселя

      Последовательно включенный дроссель ДРЛ имеет реактивное сопротивление, величина которого зависит от катушки индуктивности: один генри пропускает один ампер тока, когда напряжение – один вольт.

      Дроссель

      К параметрам катушки индуктивности относятся:

      • квадрат используемой медной проволоки;
      • количество витков;
      • какой сердечник и величина поперечного сечения магнитопровода;
      • какое электромагнитное насыщение.

      Катушка индуктивности имеет активное сопротивление, которое всегда учитывается, когда проводится расчет балласта для каждого типа прибора освещения этого вида с учетом его мощности, от этого зависят габаритные размеры дросселя.

      Рассмотрим простую схему включения балласта, когда в конструкции лампы ДРЛ предусмотрены электроды (дополнительные) для процесса возникновения тлеющего разряда, переходящего в электродугу.

      Схема подключения лампы ДРЛ

      В этом случае индуктивность ограничивает величину рабочего тока в осветительном устройстве.

      Балласт для люминесцентных ламп

      Конструктивно люминесцентный прибор освещения для пуска использует дроссель ПРА, в новых видах этого осветительного устройства применяется ЭПРА, это электронный вид пускорегулирующего аппарата. Задачей этого устройства является сдерживание возрастающего значения тока на одном уровне, который поддерживает необходимое напряжение на электродах внутри осветительного прибора.

      Рассмотрим, как работает балласт для люминесцентных светильников. Когда его подключают, в цепи между параметрами напряжения и тока происходит сдвиг фаз, отставание характеризуется коэффициентом мощности, cos φ. Когда рассчитывается активная нагрузка, эту величину надо учитывать, так как при маленьком значении этого параметра нагрузка растет, по этой причине в схему пуска включается и конденсатор, который выполняет компенсационную функцию.

      Схема включения

      Специалисты по параметрам потери мощности различают несколько исполнений этих осветительных устройств:

      • обычный вид исполнения, с литерой D;
      • пониженный вид исполнения, с литерой B;
      • низкий вид исполнения, с литерой C.

      Применение балласта имеет свои положительные моменты:

      • осветительное устройство работает в безопасном режиме, необходимо использовать и стартер для пуска;
      • появляется способность сдерживать значение тока на установленном уровне;
      • световой поток становится намного стабильнее, хотя полностью мерцание убрать нет возможности;
      • стоимость такого исполнения светильника доступна для широкого потребления.

      Схема включения люминесцентного прибора освещения через балласт и стартерПодключение ламп с применением конденсатора с компенсационной функцией

      Существует способ подключения люминесцентного прибора освещения без использования балласта, но для этого необходимо в два раза повысить сетевое напряжение с выпрямленным током, а вместо балласта использовать лампу с нитью накаливания. Схема такого включения:

      Подключение люминесцентного прибора без использования балласта

      Как самостоятельно сделать дроссель?

      Благодаря своим параметрам дуговые приборы освещения мощностью 250 или 125 ватт применяются обществом для освещения следующих помещений:

      • гаражные кооперативы;
      • дачные участки;
      • загородный дом.

      Купить устройство освещения этого вида можно в магазине или на рынке, часто возникает проблема, как найти дроссель для ламп ДРЛ, стоимость дросселя может быть выше самой лампы из-за конструктивных особенностей и наличия медной проволоки.

      Решить этот вопрос помогут народные идеи изготовления балласта для лампы ДРЛ 250 из других материалов: три дросселя для лампы дневного света при мощности лампы 40 ватт или же два дросселя от лампы дневного света мощностью в 80 ватт. В нашем случае для того чтобы зажечь лампу ДРЛ, используя самодельный балласт, сделанный своими руками, рекомендуется применить два дросселя мощностью 80 ватт и один балласт мощностью 40 ватт, соединение показано на фото.

      Подключение лампы ДРЛ с самодельным балластом

      Из схемы видно, что все балласты образуют один дроссель, собрать пусковой балласт можно в общий ящик. Важно! Особенное внимание нужно уделить контактам на дросселях, они должны быть надежными, чтобы не нагревались и не искрились.

      Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?

      Существует возможность пуска дугового устройства освещения 250 ватт без балласта, но для этого необходимо применить другую технологию включения прибора. Специалисты рекомендуют вариант покупки специальной лампы ДРЛ 250, у которой есть способность включения без балласта (дросселя), когда в конструкцию лампы добавляется спираль, в задачу которой входит разбавлять световой поток.

      Еще народными умельцами применяется способ пуска ламп этого вида с использованием набора конденсаторов, но в этом случае надо точно знать величину получаемого тока. Также применяют пуск ламп ДРЛ с использованием простой лампы, но только при условии, что она имеет одинаковую мощность с ДРЛ-лампой.

      Подключение ДНаТ (натриевой лампы) — схема, принцип работы

      В наше время появилось довольно много различных дуговых ламп высокого давления. Но наиболее высоким коэффициентом полезного действия среди них отличается ДНаТ, т. е. дуговая натриевая трубчатая лампа. Ее устройство практически схоже с ДРЛ – дуговой ртутной, только свечение намного ярче, она более экономична и долговечна. Мощность ДНаТ может составлять от 30 Вт до 1 кВт в зависимости от того, в какой сфере она будет использована.

      Что же касается срока ее службы, то он составляет около 25 тыс. часов – мало какой из световых приборов может таким похвастаться. Но о преимуществах позже. Сейчас имеет смысл рассмотреть схему питания подобной газоразрядной лампы. Ведь хотя подобный источник света в чем-то схож по устройству с ДРЛ, все же в подключении его есть свои особенности.

      Принцип и схема подключения

      Помимо индуктивного дросселя, ограничивающего силу тока дуги, в схему ПРА или ЭПРА (электронного пускорегулирующего аппарата) включено ИЗУ – импульсное зажигающее устройство. Именно оно отвечает за создание импульсов, имеющих напряжение в несколько тыс. вольт.

      Схема подключения ДНаТ

      Если обратить внимание на схемы подключения натриевой лампы, то можно заметить, что есть два варианта того, как подключить лампу ДНаТ. Во втором случае приборы освещения подключаются через 3-контактное импульсное зажигающее устройство, хотя большой роли это не играет. А вот в первой схеме показано включение ДНаТ с конденсатором. Делается это для того, чтобы сгладить напряжение, поступающее на ДНаТ, и тем самым увеличить ее срок службы. Подключение ДНаТ-светильников к дросселю необходимо осуществлять последовательно, а ИЗУ с осветительным прибором должны быть параллельно соединенными. При этом именно фаза, а не ноль идет на лампочку через индуктивный дроссель.

      К тому же номинальная мощность ПРА (или ЭПРА), подключенного к осветительному прибору, должна совпадать с тем же параметром натриевой лампы.

      Очень важен при монтаже схемы следующий момент. Не стоит игнорировать помеченные контакты. Если на него должен подключаться ноль – не нужно бросать туда фазу, и наоборот. Конечно, лампа зажжется, но срок службы как лампы, так и пускорегулирующего аппарата от этого значительно снизится.

      Плюсы и минусы ламп ДНаТ

      Подобные натриевые лампы имеют несколько основных преимуществ:

      • Очень высок коэффициент полезного действия.
      • Световой поток от подобного осветительного прибора достаточно стабилен.
      • Сила этого потока высока и составляет около 150 люмен/ватт.
      • Долговечность в полтора раза больше, чем у других подобных ей ламп.
      • Температура цвета оптимальна, свечение приятного золотистого оттенка.
      • Прекрасно работает даже в туман или снегопад.

      Внешний вид лампы ДНаТ

      • Практически идеальна в качестве фитолампы, т. к. излучение от ДНаТ активно помогает росту растений.
      • Эти световые приборы хорошо показывают себя в работе при разнице температур от -60 до +40 градусов Цельсия.

      Но, естественно, ни один прибор не обходится без недостатков – идеальных изделий не бывает. Основных минусов 5:

      • Эти лампы крайне взрывоопасны.
      • Внутри присутствуют тяжелые металлы.
      • Требуется продолжительное время на розжиг (порой до 10 мин).
      • При использовании в качестве фитолампы она не подойдет для выращивания редиса, лука и салата, т. к. они являются нецветущими.
      • При необходимости подключить ДНаТ большей мощности (к примеру, ДНаТ 250 или ДНаТ 400) необходимо дополнительное охлаждение осветительного прибора.

      Принцип работы

      Строение, как уже упоминалось, очень похоже на ДРЛ наличием стеклянной колбы, внутри которой расположена трубка или горелка. Только вот стекло для изготовления трубки в ДНаТ использовать не получится (как в ДРЛ) по причине очень высокой температуры горения натрия. Для этого используется специальный материал – поликристаллическая окись алюминия. Только такой материал позволит пропускать 90% свечения и при этом будет устойчив к парам натрия.

      Для изготовления электродов используют молибден. Световая отдача таких ламп увеличивается при помощи ксенона или ртути, ну а для облегчения запуска в натриевом осветительном приборе присутствует аргон.

      Внутри колбы создан вакуум для поддержания ее целостности, т. к. при работе дуговая натриевая трубчатая лампа разогревается до 1 400 градусов Цельсия. Естественно, при работе лампы сложно предотвратить попадание воздуха через отверстия, но на этот случай предусмотрены специальные прокладки.

      Строение ДНаТ

      После подачи высоковольтного импульсного тока посредством ИЗУ в ДНаТ образуется электрическая дуга, разогревающая трубку. Происходит это в течение 6–9 минут, после чего натриевая лампа разгорается в полную силу. Так что принципы работы ДНаТ и ДРЛ практически совершенно одинаковы.

      Некоторые неисправности

      Как и любые газоразрядные лампы, натриевые со временем могут начать мигать. К примеру, световой прибор, разогревшись, вдруг гаснет, периодически повторяя это действие. Необходимо произвести замену лампы, а если это не поможет – есть смысл замерить напряжение в сети. Вполне возможно, что оно слишком низкое, и его не хватает на поддержание нормального горения натрия.

      Бывает, что подобное происходит нечасто – тогда возможен плохой контакт или скачок напряжения. Ну а еще одна из возможных причин – это межвитковое замыкание. Лечится такое только заменой дросселя. При условии, что лампа новая и пускорегулирующий аппарат в порядке, необходимо просто подождать, пока ДНаТ разработается. Обычно на это уходит 2–3 часа.

      Если слышен треск импульсного зажигающего устройства, а осветительный прибор не зажигается вовсе – причина, скорее всего, в обрыве провода с лампы на ИЗУ, либо ДНаТ и ЭПРА.

      Имеет смысл осмотреть и соединения пускорегулирующего аппарата для натриевых ламп – такое происходит при их подгорании, а потому следует зачистить контакты, проверить проводку и снова попробовать ее зажечь.

      Подведем итог

      Дуговая натриевая трубчатая лампа уникальна в своем роде. Конечно, у нее есть недостатки, и главный – искажение цвета. И даже это поправимо, достаточно просто поднять светильник выше. Но все же минимальный расход электроэнергии, яркость и теплота свечения вкупе с ее долговечностью выводят ее в лидеры среди подобных осветительных приборов.

      Конечно, кто-то может посетовать на сложное подключение и дороговизну, но это все окупается. Да и сложностей особых в монтаже схемы подключения лампы ДНаТ не наблюдается, подключить натриевую лампу сможет даже человек с малейшими навыками в электромонтаже.

      Ну а для уличного освещения подобный осветительный прибор явно вне конкуренции, если, конечно, не принимать во внимание светодиодные фонари.

      Инструкция по эксплуатации ламп ДРИ

      Условия эксплуатации и порядок работы


      1. Условия эксплуатации


      Лампы эксплуатируются в сети переменного тока с напряжением 220 В или 380 В (в зависимости от напряжения питающей сети для определённого типа лампы) и частотой 50 Гц.


      Лампы ДРИ эксплуатируются с пускорегулирующей аппаратурой (ПРА) и импульсно-зажигающим устройством (ИЗУ).


      Для колбы цилиндрической формы, рабочее положение — горизонтальное, с допустимым отклонением +/-60°.


      Эксплуатация ламп, предназначенных для работы в сети 220 В, в сети с напряжением свыше 220 В приводит к резкому сокращению срока службы ламп и к выходу их из строя.


      Запрещается эксплуатация ламп в открытых светильниках, не защищающих лампу от попадания влаги в виде атмосферных осадков на колбу работающей лампы.


      Лампы должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -20°С до +40°С.


      2. Порядок работы


      Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Запрещается эксплуатация лампы, имеющей механические повреждения.


      При загрязнении лампы её следует протереть сухой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.


      Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключенном электропитании.


      Процесс разгорания ламп длится до 7 минут и более, повторное включение лампы возможно лишь по истечении 5 минут и более после их отключения.


      3. Требования безопасности


      Требования безопасности лампы соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Лампы изготовляют в климатическом исполнении УХЛ категорий размещения 1.1 или 4.2 по ГОСТ 15150 (температура окружающей среды от -20°С до +40°С; относительная влажность до 80% при 25°С).


      Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается производить монтаж и демонтаж лампы при включенном электропитании.


      Запрещается эксплуатация ламп с механическими повреждениями.
      Меры безопасности: не ронять, не разбивать, хранить в упаковке.


      4. Утилизация


      Лампы, вышедшие из строя, должны быть переданы потребителями в специализированные пункты утилизации ламп.


      5. Техническое обслуживание


      В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации лампу с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений, а также оценки работоспособности.

      Электрические схемы переключателя лампы

      — Do-it-yourself-help.com

      На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехходового выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.

      Определение полярности шнура лампы

      Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Во-первых, внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы обнаружите либо текстурированную бусинку, либо тонкую цветную линию, проходящую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.

      Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.

      Еще один ключ к определению полярности — это штекер на шнуре лампы, широкий контакт — нейтраль, а узкий — горячий. У большинства старых шнуров ламп есть зубцы того же размера. Это связано с тем, что в электрических лампах полярность не соблюдалась до появления заземленных цепей. С этими лампами вилку можно вставить в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.

      Подключение 2-х лампового переключателя лампы

      На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка B обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.

      Подключение кнопочного выключателя лампы

      Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.

      Подключение трехпозиционного выключателя лампы

      Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Розетка используется с трехсторонней лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.

      Подключение одиночного выключателя лампы

      На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной настройкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, описанной в верхней части этой страницы.

      Подключение винтажного выключателя торшера

      Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампочками, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода черного, синего и красного цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.

      В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке A и к горячему проводу на переключателе B .Коммутатор B будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Одна из них соединит горячую лампу одной, а вторая — горячую на двух других лампах.

      С помощью этой лампы лампу A можно выключать и включать независимо, а выключатель B может включать только лампочку 1, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, все лампы 1, 2 и 3 включены одновременно раз, или все три выключены.

      Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

      Руководство по эксплуатации мотоциклов

      PDF, электрические схемы и коды неисправностей

      Некоторые руководства для скутеров MALAGUTI в формате PDF и схемы подключения находятся над страницей — F10, F15, F12, Firefox, F18 Warrior .

      Заядлый спортсмен и велосипедист Антонио Малагути в 1930 году основал велосипедную компанию. После окончания Великой Отечественной войны она также освоила производство мотоциклов с
      двухтактные 38-кубовые двигатели Garelli Mosquito .

      Но только после принятия в Италии в конце 50-х годов нового дорожного кодекса, предусматривающего большие преимущества для автомобилей с максимальной скоростью не более 40 км / ч, компания начала
      серьезно заниматься производством автомобилей.

      В 1958 году она представила линейку мопедов и легких мотоциклов с 48-кубовыми 2-тактными двигателями Sachs , дополненными фарами.
      Самокат 50 куб.см. Постепенно 50-кубовые мотоциклы компании своим внешним видом все больше приближались к «полноценным» автомобилям.

      В 1967 году дебютировал мотоцикл двойного назначения Cross Country , в 1971 году — мини-каста Hombre.

      Тем интереснее стали мопеды — эту тенденцию подтвердила модель Malaguti Fifty , появившаяся в 1974 году, открывшая новый класс «спортивных мопедов» — мощные.
      рама из трубы большого диаметра, полная подвеска, 4-х ступенчатая коробка передач. Вскоре к ним добавились дисковые передние тормоза, литые диски, а в 80-х — и двигатель жидкостного охлаждения.

      Между тем попытки выйти за рамки 50 куб.см не увенчались успехом: ни 125-кубовый дорожный байк Cavalcone 1972 года, ни идеальный мотоцикл двойного назначения Enduro Runner
      1985 год не нашел своего покупателя. Но неизменным успехом пользуется серия детских кроссовых мотоциклов, начавшаяся в 1976 году с модели Ronchiño .

      Компания одной из первых уловила признаки начинающегося скутерного бума и в 1991 году выпустила на рынок скутер Malaguti F1G с объемом двигателя 50 куб.Этот автомобиль сразу привлек к себе благосклонное внимание публики, и не в последнюю очередь благодаря своему современному дизайну.

      Визитной карточкой скутеров Malaguti стал высокий уровень художественного развития.

      Масштаб популярности мотороллеров (ныне охватывающий автомобили с объемом двигателя от 49 до 383 см3) привел к тому, что в 1992 году компания свернула производство 50-кубовых мотоциклов (оставив только
      детские вездеходы), а в 1996 году — и мопеды.

      Однако показанный зимой 2001/2002 прототип 600-кубового мотоцикла показывает, что его возвращение в семейство мотоциклов возможно.

      43 Renault Руководства в формате PDF Скачать бесплатно!

      Renault Duster Fase 1 Руководство usuario español.pdf

      3,1 Мб

      Скачать

      Renault Duster Parctronic Инструкция по установке.pdf

      5.4 Мб

      Скачать

      Рено Дастер Руководство по ремонту — Engine.pdf

      9.5Мб

      Скачать

      Renault Duster Руководство по ремонту.pdf

      21.4 Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту двигателя Renault — Тип 852, J8S.pdf

      1.8 Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту двигателей Renault.rar

      8.4 МБ

      Скачать

      Renault Transmission Workshop Repair Manual.rar

      4.8 Мб

      Скачать

      Renault Espace 1997 Руководство по ремонту.pdf

      59.9 Мб

      Скачать

      Renault Espace 3 Руководство по обслуживанию и ремонту.rar

      17.6Мб

      Скачать

      Renault Espace II Руководство по обслуживанию и ремонту.rar

      7.6 Мб

      Скачать

      Renault Espace IV Руководство по обслуживанию и ремонту.рар

      25.7 Мб

      Скачать

      Renault Espace Service & Repair Manual.rar

      8.3Мб

      Скачать

      Renault Kangoo — электрическое оборудование PDF manual.pdf

      603.9кб

      Скачать

      Renault Kangoo 1997 Руководство по ремонту и обслуживанию.рар

      78.6 Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Kangoo 1st generation.rar

      18.2 МБ

      Скачать

      Renault Kangoo Diesel D55-D65 Manual de Taller.pdf

      24,8 Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту Renault Kangoo.рар

      22.7 Мб

      Скачать

      Renault Laguna 2 Equipamiento eléctrico PDF manual.pdf

      2.2 МБ

      Скачать

      Renault Laguna 2 Manual de Taller.pdf

      23.7 Мб

      Скачать

      Renault Laguna 2001-2005 Руководство по ремонту.рар

      88Мб

      Скачать

      Коробка передач Renault Laguna 4HP20.pdf

      960кб

      Скачать

      Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Laguna I.рар

      42.7 Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту и обслуживанию Renault Laguna II.rar

      32.3Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту Renault Laguna PDF.pdf

      3,2 Мб

      Скачать

      Renault Logan 2004 Руководство по ремонту и обслуживанию.pdf

      61.8 Мб

      Скачать

      Рено Логан 2008 Руководство по ремонту кузова.rar

      32.1 Мб

      Скачать

      Renault Logan Руководство по ремонту (Manual de taller) .pdf

      12 МБ

      Скачать

      Renault Master 1997-2003 Руководство по ремонту и обслуживанию.рар

      34.9 Мб

      Скачать

      Renault Master 2.5 Руководство по ремонту (Manual de taller) .pdf

      12.8Мб

      Скачать

      Руководство по ремонту двигателя Renault Master.pdf

      624,8 КБ

      Скачать

      Renault Master Propulsion 2005 Руководство по обслуживанию и ремонту.рар

      6.1 Мб

      Скачать

      Renault Master Руководство по обслуживанию и ремонту.rar

      6.7Мб

      Скачать

      Renault Megane (1995-1997) Scenic Руководство по ремонту и обслуживанию PDF.rar

      27.9 Мб

      Скачать

      Renault Megane (1995-1997) Руководство по обслуживанию и ремонту.рар

      27,8 Мб

      Скачать

      Renault Megane (1996) Руководство по обслуживанию и ремонту.rar

      25.8Мб

      Скачать

      Индекс электрической схемы

      Дополнительная розетка питания. 7
      Кондиционер. 18
      Антиблокировочная тормозная система (ABS). 17
      Аудио. 7
      Аккумулятор. 1
      Система зарядки. 1
      Прикуриватель. 7
      Контроль яркости приборной панели. 2
      Электрический усилитель рулевого управления (EPS). 16
      Модуль управления двигателем (ЕСМ). 19, 20
      Управление вентиляторами. 18
      Манометры. 2, 3
      Регулятор фар. 4
      Управление нагревателем. 18
      Рупор. 6
      Замок зажигания. 1
      Система зажигания. 1
      Система иммобилайзера. 19
      Индикаторы
      Индикатор ABS. 2
      Индикатор положения АКП. 3
      Тормозная система. 2
      Индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости. 2
      Индикатор двери / задней двери. 2
      Индикатор EPS. 3
      Индикатор переднего противотуманного света. 3
      Индикатор дальнего света. 3
      Индикатор низкого уровня топлива. 2
      Индикатор низкого давления масла. 3
      Индикатор неисправности. 3
      Индикатор заднего противотуманного света. 3
      Напоминание о ремне безопасности. 3
      Индикатор отключения боковой подушки безопасности. 3
      Индикатор SRS. 3
      указатель поворота / индикатор опасности. 2
      Система блокировки. 3
      Напоминание о вводе ключа. 12
      Система доступа без ключа. 12, 13
      Освещение, внешнее
      Резервное освещение. 5
      Стоп-сигналы. 5
      Передние габаритные огни. 4
      Фары. 4
      Высокий стоп-сигнал. 5
      Освещение номерного знака. 4
      Задние фонари. 4
      Указатели поворота. 5
      Система освещения. 4
      Фары, интерьер
      Потолочные светильники. 6
      Точечные светильники. 6
      Фонарь задней двери. 6
      Навигационная система. 15
      Электрические дверные замки. 12
      Зеркала с электроприводом. 10
      Модуль управления трансмиссией (PCM). 19, 20, 21
      Стеклоподъемники. 8
      Обогрев заднего стекла. 7
      Система блокировки переключения передач. 3
      Система запуска. 1
      Люк. 9
      Super Locking System. 13, 14
      Дополнительная удерживающая система (SRS). 16
      Указатель поворота / аварийный указатель поворота. 5
      Датчик скорости автомобиля (VSS). 2
      Сигнальная лампа
      Высокая температура охлаждающей жидкости. 2
      Стеклоочистители / омыватели. 11

      Схема подключения по выгодной цене — Отличные предложения по схеме подключения от глобальных продавцов схем подключения

      Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для схемы подключения.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

      Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

      AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя схема подключения в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили схему подключения на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

      Если вы все еще не уверены в схеме подключения и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

      А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрическую схему по самой выгодной цене.

      У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

      Заводские электрические схемы

      Audi 100/200

      Заводские электрические схемы Audi 100/200

      Сеть quattro для Великобритании

      Заводские электрические схемы Audi 100/200

      4 — Круиз-контроль (с 1/88) Механическая и автоматическая коробка передач

      5 — Система автоматической проверки (с 7/89)

      6 — Дисплей внешней температуры (с 7/89)

      7 — Встроенный Компьютер KE-Jetronik, KEIII-Jetronik (с 7/89)

      8 — Бортовой компьютер K-Jetronic und Turbo Engines (7/89)

      9 — Двигатели 3D и NC; 2.4 л 60 кВт 5-цилиндровый дизель, 2,0 л 65 кВт 5-цилиндровый турбодизель

      10 — PH Двигатель — 1,8 л 66 кВт 4-цилиндровый впрыск KE-Jetronic

      11 — Круиз-контроль (с 7/89) Механическая и автоматическая коробка передач

      16 — ABS (с 1/88), а не Quattro!

      24 — Блокировка дифференциала (с 1/88)

      25 — Двигатель 3B

      26 — Двигатель MC

      Страница Содержание
      Реле и питание
      Дорожки 1-14 Датчик уровня топлива, топливный насос, лямбда-зонд, ЭБУ, датчики детонации, топливный клапан частоты, регулятор прогрева, клапан холодного пуска, частотный клапан перепускной заслонки
      Гусеницы 15-28 Датчики частоты вращения и времени, переключатели холостого хода и WoT, датчик температуры охлаждающей жидкости

      Tracks 29-42 Датчик температуры воздуха на впуске, датчик Холла, змеевик, запорный клапан перебега, распределитель

      Гусеницы 43-49 Стабилизация холостого хода

      Дорожки 50-61 Электронный термовыключатель, блок автоматической проверки, дисплей

      Гусеницы 62-75 Управление охлаждением двигателя и вентилятором приточного воздуха

      63 — Двигатель NF — 5-цилиндровый KEIII-Jetronik мощностью 100 кВт с датчиком детонации

      74 — Дополнительные приборы (с 7/88)

      75 — Электрические сиденья с памятью (с 1/88)

      78 — Бортовой компьютер (Audi 200 ab 7/88)

      11 — ABS Quattro (с 7/88)

      11 — Сигнализация (с 1/88)

      14 — Подогрев сидений (с 1/88)

      13 — Задние противотуманные фары (с 1/88)

      15 — Электростеклоподъемники (с 1/88)

      29 — Электростеклоподъемники (с 7/89)

      21 — Электрорегулировка фар (с 1/88)

      14 — Электрорегулировка фар (с 7/89)

      3 — Зеркала с электроприводом и обогревом (с 1/88)

      4 — Зеркала с электроприводом и обогревом (с 7/89)

      7 — Центральный замок (с 1/88)

      67 — Подушка безопасности (с 7/88)

      69 — Люк с электроприводом (с 1/88)

      70 — Стереомагнитола с активными динамиками

      72 — Стерео радио с усилителем (с 7/88)

      27 — Радио BOSE с 7/89)

      51 — Подогреваемые форсунки омывателя (с 1/88)

      65 — Сцепное устройство прицепа (с 7/88)

      64 — Автоматическая коробка передач (с 7/88)

      12 — Стационарный подогреватель (с 7/89)

      3 — Стационарный подогреватель с климат-контролем (с 7/89)

      .