Лакокрасочные материалы это те материалы, которые при нанесении на подготовленную поверхность способны образовать после высыхания прочную защитную пленку.
Лакокрасочные материалы используются в строительстве при проведении отделочных декоративных работ внутри помещений и при защите разных строительных конструкций от коррозии и атмосферных осадков.
ЛКМ это составы, которые наносятся на подготовленные основания и отделываемые поверхности тонкими слоями в жидком виде с помощью кистей,валиками и методами распыления. После высыхания составы ЛКМ способны образовать защитную пленку, которая отличается способностью защитить поверхность от коррозии,от атмосферных осадков а также придает обработанным поверхностям красивый и привлекательный внешний вид. В зависимости от густоты используемого лакокрасочного материала защитная пленка может иметь после высыхания от 60 до 500 мкм. К основным видам лакокрасочных материалов относят различные краски способные образовать покрытие нужного цвета.
Также относят лаки различного происхождения которые способны образовать после высыхания защитную,прозрачную и прочную пленку.Также к лакокрасочным материалам относят пигменты и связующие вещества,различные вспомогательные вещества такие как разбавители красок и лаков,растворители ,сиккативы,грунтовки,шпатлевки и другие материалы. Лакокрасочная промышленность выпускает для строительных нужд в основном готовые к использованию различные лаки и краски, эмали или густотертые краски которые состоят из пигментов и наполнителей, а также связующих (клея, олифы, полимеров). ЛКМ расфасовываются в удобные упаковки и производятся в большом ассортименте, разных цветов и оттенков.
Густотертые краски представляют собой цветные пасты, которые перед употреблением разводят до нужной консистенции с помощью натуральной олифы или может быть использована полунатуральная олифа. Для снижения вязкости различных красок используют также скипидар или уайт-спирит в количестве до трех процентов.Если окрасочный состав содержит растворителя в количестве более трех процентов,происходит снижение блеска покрытия,появляются трещины и ухудшается качество защитного покрытия пленки после высыхания.
Лакокрасочные материалы и их свойства
Свойства лакокрасочных материалов разделяют на химические,физико-химические и малярно-технические.К химическим свойствам ЛКМ относят обычно количество в процентном отношении составных веществ,растворителей,пленкообразующих веществ,водорастворимых солей,наполнителей и так далее.К физико-химическим свойствам относят прежде всего вязкость,плотность ,укрывистость,скорость высыхания пленки (отвердевания).К малярно-техническим свойствам относят плотность,степень перетира,стекаемость,наносимость,перелив и другие.Другими словами, сюда входят все свойства, которые характеризуют удобство в работе с ЛКМ.
Одно из важнейших свойств лакокрасочных материалов это укрываемость.Укрываемость ЛКМ это способность материала при равномерном распределении на основание одноцветной поверхности делать невидимым ранее нанесенный слой.Дисперсность и тонкость помола пигментов лакокрасочных составов имеет большое значение так как чем тоньше размалывается пигмент,тем лучше поверхность окрашивается,становиться лучше укрываемость и красящая способность материала.
Свойства лакокрасочных покрытий:
Лакокрасочное покрытие образуется на поверхность материала в следствии нанесения ЛКМ и высыхания.В результате высыхания ЛКМ образуется защитная пленка.Защитная пленка в свою очередь имеет разные свойства и отвечает разным требованиям, которые перечислим несколько ниже.
1.Декоративные свойства (блеск лакокрасочного покрытия,цвет, внешний вид и другие).
2.Химические свойства (устойчивость при воздействии высокой температуры,газов,атмосферных осадков,пара,разных агрессивных химических растворов,щелочей,масел,нефти,бензина,мыльных растворов и др.).
3.Физико-химическими свойствами (твердость,износостойкость,эластичность,прочность,прочность на изгиб,адгезия).
4.Защитными свойствами (Морозостойкость,паропроницаемость,водостойкость,антикоррозионная стойкость,термостойкость,светостойкость,стойкость в различных атмосферных условиях.
5.Малярно-технические свойства (должны поддаваться шлифовке,полировке и другим видам обработке поверхностей.зачистки например.
6.Электроизоляционными свойствами.
7.Специальные свойства.Определенные виды ЛКМ имеют специальные присущие только им свойства.
Другое важное свойство это маслоемкость, которое выражается в количестве масла нужного для добавления в 100 г.,пигмента для получения однородной пасты.Чем меньше маслоемкость пигментов, тем качественнее получаются окрашиваемые составы,потому что защитная краска разрушается в следствии старения пленки а не пигмента.Антикоррозионная стойкость -важное свойство окрасочных составов образовать после высыхания стойкую и прочную защитную пленку,способную защитить надежно металлические покрытия от коррозии.
Высокими антикоррозионными свойствами обладают цинковые и свинцовые кроны,свинцовые белила,алюминиевая пудра,свинцовый сурик и другие составы.Паропроницаемость лакокрасочных составов зависит напрямую от антикоррозионных свойств лакокрасочных покрытий.Чем выше антикоррозионная стойкость ЛКМ,тем меньше паропроницаемость материала.
Состав лакокрасочных материалов (ЛКМ)
В состав лакокрасочных материалов входят пигменты,пленкообразующие,различные наполнители и пластификаторы,а также растворители,добавки и сиккативы.Пленкообразующие ЛКМ являются многокомпонентной системой и после нанесения на обрабатываемую поверхность в результате различных физико-химических процессов образуется защитная пленка.
Пленкообразующие вводятся в состав ЛКМ для того чтобы связать наполнители с пигментами,для растворения ЛКМ органическими растворителями,для образования после высыхания прочной защитной пленки,а также для обеспечения хорошей адгезии с обрабатываемой поверхностью.К пленкообразующим веществам относят различные полимеризационные смолы (на основе хлористого винила, метакрилатов,акрилатов),природные смолы,такие как битумы,канифоль,асфальты и другие,поликонденсационные смолы (полиуретановые,алкидные,формальдегидные,эпоксидные,кремнийорганические и другие.К пленкообразующим веществам относятся также эфиры целлюлозы,жирные кислоты, таловое масло и растительные масла.
Далее рассмотрим в качестве примера несколько видов пленкообразующих веществ входящие в состав ЛКМ:
Алкидные смолы занимают первое место среди пленкообразующих веществ в производстве ЛКМ.Алкидные смолы являются полиэфирами имеющие разветвленное строение. Это продукты от не полной переработки многоосновных кислот, одноосновных жирных кислот и спиртов.Алкидные смолы классифицируются в зависимости от используемого спирта при их изготовлении.Таким образом различают глифталевые алкидные смолы (на основе глицерина),пентафталевые алкидные смолы ( на основе пентаэритрита),этрифталевые алкидные смолы (на основе этриола) и ксифталевые на основе ксилита.
Для хорошей растворимости алкидной смолы,которая придает уже готовому лакокрасочному составу эластичность и водостойкость,ее модифицируют маслами растительного происхождения или жирными кислотами. Поэтому алкидные смолы принято разделить на высыхающие и не высыхающие.Содержание масла в таких составов может достигать 70 процентов. Если в составе присутствует до 35 процентов масла, то такие составы называются тощие,если содержание масла от 46 до 55,составы называются средней жирности.Если в составе содержаться масла в процентном отношении от 55 до 70,то такие составы принято называть жирными.В случае, когда состав содержит меньше 35 процентов масла ( например 34),такой состав называется сверхтощий.
Читай также виды олифы
Большой опыт в использование пентафталевых алкидных смол показал, что такие смолы приобретают наилучшие защитные характеристики когда содержание масла присутствует в пределах 60-65 процентов.А для глифталевых смол,содержание масла должно быть-до 50 процентов.Такие важные показатели как скорость высыхания защитной пленки и водопроницаемость при данной жирности зависит главным образом от вида использования растительного масла.Растительные масла я назову ниже по порядку в зависимости от скорости высыхания:
1.Масло тунговое.
2.Ойтисиковое масло,
3.Масло льняное,
3.Касторовое масло,
4.Соевое,
5.Подсолнечное масло.
Масла располагаются в обратном порядке по светостойкости.Эти данные удобно использовать например для изготовления разных алкидных лакокрасочных материалов.Для изготовления грунтовок используют льняное и тунговое масла,так как грунтовки используются в качестве промежуточного слоя,для лучшего сцепления ЛКМ с основанием и не подвергаются воздействию солнечного света.Алкидные соединения могут применяться также совместно с другими смолами(поликонденсационными,полимеризационными) и нитратами целлюлозы.В зависимости от используемого модифицирующего вещества,такие смолы подразделяются на алкидно-карбамидные, алкидно-меламиновые,алкидно-стирольные,алкидно-эпоксидные,алкидно-акриловые и алкидно-полиорганосилоксановые .Они в себе сочетают свойства алкидной смолы и модифицирующего компонента.
Алкидные смолы можно разделить на :
♣.Разбавляемые водой (водоразбавляемые),и нерастворимые в воде.
♠.Разбавляемые с помощью органических растворителей и растворимые в них.
♣ Использование алкидных смол:
♦ Водоразбавляемые алкидные смолы в наше время нашли широкое применение в приготовление водоэмульсионных лакокрасочных материалов.Такие материалы обладают рядом преимуществ перед другими,(например перед ЛКМ на основе органических растворителей).Они экологически чисты и не вредят организму человека,в пожарном отношении безопасны.В таких составов, водоразбавляемые алкидные смолы взаимодействуют с фенолоформальдегидными водорастворимыми смолами,или с аминоформальдегидными, которые вводят в состав в качестве отвердителя и в результате образуется надежная защитная пленка.
♦ Алкидные смолы разбавляемые водой используются для приготовления водоэмульсионных грунтовок и эмалей.Глифталевые смолы разбавляются органическими растворителями и используются в производстве эмалей,грунтовок и шпатлевок для внутренних работ.Пентафталевые смолы используются широко в производстве лаков и эмалей для защиты конструкций находящиеся в умеренном климате под открытым небом.Наряду с этим,из высыхающих алкидных смол изготавливают различные грунтовки,эмали,лаки,олифы,шпатлевки холодной и горячей сушки.
♣ Пигменты
Пигменты представляют собой порошки высокой дисперсии различных цветов,используемые в производстве ЛКМ в основном для придания красящим составам (грунтовкам,эмалям,краскам) цвета и блеска.Пигменты,кроме того придают им различные полезные и значимые свойства,как например:
Атмосферостойкость,химическая стойкость,светостойкость,дисперсность,смачиваемость,укрывистость,маслостойкость,способность активно взаимодействовать с пленкообразующими ,кристаллическая структура.По происхождению пигменты можно разделить на синтетические и природные.по химическому составу пигментов делят на неорганические и органические.
♦ Органические пигменты это: азопигменты, диазопигменты,фталоцианиновые и другие.
♦ Неорганические пигменты : окись цинка,двуокись титана,охра,литопон,ультрамарин,железная лазурь,железный сурик,медянка,оранжевый крон,мумия,окись хрома,и другие.Органические пигменты в большинстве своем представляют собой соли металлов,а также гидроксиды и оксиды,имеющие кристаллическое строение.Пигменты также могут придавать ЛКМ особые свойства, как например,свойства теплопроводящие и электропроводящие.Эти свойства придают ЛКМ металлические пигменты,а например при добавлении в ЛКМ цинковой пыли,получают состав используемого в качестве протекторной грунтовки.Более подробно о пигментах можно прочитать нажав на ссылку.
♣ Наполнители
Наполнители представляют собой неорганическое сухое вещество которое не растворяется в дисперсионных средах.Используются наполнители как средство для экономии дорогих пигментов. В результате их применения достигается экономия в стоимости производства ЛКМ.Наполнителей вводят только в непрозрачные ЛКМ,такие как грунтовки и эмали.Правильно подобранное соотношение пигмента и наполнителя способствует улучшению свойств ЛКМ,такие как повышение прочности,улучшение разливаемости,атмосферостойкость готового покрытия и другие.В качестве наполнителей для ЛКМ используют тальк,каолин,мел,кальцит,слюду,барит и другие.Широко используют наполнители с высокой степенью дисперсностью,белизны,с низким содержанием водорастворимых примесей,низкой маслоемкости и небольшой плотности и твердости.В основном используются наполнители природного происхождения,иногда синтетического происхождения,например, осажденный мел,бланфикс и другие виды.
♣ Пластификаторы
Пластификаторы являются органические, практически нелетучие вещества вводимые в состав пленкообразующих веществ ЛКМ для того, чтобы придать эластичности уже высохшим защитным пленкам в процессе эксплуатации.В качестве пластификаторам можно использовать касторовое масло,фосфаты,себацинаты,фтал
Типы и свойства лакокрасочных материалов. Профессиональные ЛКМ.
К лакокрасочным материалам относят составы, наносимые на предварительно подготовленные поверхности тонким слоем и образующие после полного высыхания пленку. В состав лакокрасочных материалов входит сухое вещество и связующее. Первые – это красочные пигменты и наполнители, вторые – растворители, олифы, синтетические смолы и каучуки, сиккативы, добавки, пластификаторы.
Технические характеристики лакокрасочных материалов
Основные свойства лакокрасочных материалов:
• укрывистость. Эта характеристика ЛКМ отражает количество расходуемой краски или лака на квадратный метр покрытой поверхности. Слой покрытия при расчете укрывистости берется один. Свойство зависит от дисперсности красящего пигмента, его концентрации по объему материала, химического состава связующего.
• Твердость. Это способность краски сопротивляться проникновению инородного объекта. Твердость пленки ЛКМ характеризует скорость высыхания и прочность наносимого покрытия.
• Адгезия. Механическое свойство степени прилипания и прочности сцепления с поверхностью. Напрямую связана с другими механическими свойствами.
• Водостойкость. Важное свойство, меняющееся под воздействием воды разной солености.
• Морозоустойчивость. Отражает сохранение механических свойств лаков и красок при воздействии отрицательных температур.
• Термостойкость. Свойство, противоположное предыдущему, показывает, насколько покрытие будет оставаться неизменным при высоких температурах.
Перед тем, как определять стойкость ЛКМ-покрытия, определяют устойчивость к мытью, истиранию, химическую устойчивость и сопротивление плесени.
Принято выделять несколько типов лакокрасочных материалов:
• Лаки. Пленкообразующие вещества помещаются в растворитель или воду. После высыхания получается твердое и прозрачное покрытие.
• Краски. Суспензия красящих пигментов, образуется непрозрачное твердое покрытие.
• Эмали. Суспензия красящих пигментов в лаках. Результатом будет непрозрачное твердое покрытие различной структуры и блеска.
• Грунтовки. Суспензия с наполнителями в пленкообразующем веществе. Образуется однородная пленка.
• Шпаклевки. Смесь красящих пигментов и пленкообразующего вещества.
Лакокрасочные материалы для дерева – это прозрачные краски и лаки, защищающие его от гниения и разрушения. Непрозрачные эмали также наносятся на дерево, но тогда его структура не будет видна. Для отделки деревянных изделий внутри помещения применяются полиуретановые лакокрасочные материалы.
Каким образом маркируются отечественные ЛКМ
Каждый ЛКМ имеет наименование, состоящее из цифр и букв. Для лаков предусмотрено четыре группы знаков, а для всех остальных материалов – пять.
Первая группа знаков показывает, к какому типу относится вещество: лак, грунтовка, шпатлевка или эмаль.
Вторая группа определяет двумя заглавными буквами алфавита вид пленкообразующего. Пример: ЭП – эпоксидные, ВЛ – поливинилацетальные, ПФ – пентафталевые. Профессиональные ЛКМ могут быть матовыми, содержать блестящие компоненты.
Третья группа знаков – это обозначение цифрой, показывающей условия и область применения. Пример: 1 – атмосферостойкие покрытия, 7 – химически стойкие покрытия, 00 – шпатлевки.
В буквенно-цифровом наименовании между ними ставится дефис. В четвертой группе ЛКМ присваивается порядковый номер. Он трехзначный. Пример: эмаль КЧ-111.
Пятая группа означает цвет лакокрасочного покрытия и наносится словом без дефисов и пробелов, после числового трехзначного обозначения.
Лакокрасочные материалы: назначение, классификация, виды ЛКМ
Назначение ЛКМ и области применения.
Использование лакокрасочных материалов (ЛКМ) известно давно – это наиболее доступный и распространенный способ защиты изделий от воздействия окружающей среды и придания им архитектурно-декоративного вида. Долговечность квалифицированно окрашенных изделий и конструкций повышается в 2 – 10 раз. Каждый вид ЛКМ имеет свое назначение: одни пригодны исключительно для наружных работ, другие – только для внутренних, третьи – универсальны, четвертые — придают поверхностям некоторые специальные свойства и т.д.
ЛКМ широко применяются в автомобильной промышленности, машино- и станкостроении, в производстве металлоконструкций различного типа и судостроении, в авиационной промышленности, для окраски подвижного состава, для маркировки изделий и нанесения разметки на дорожное полотно и многих других отраслях народного хозяйства.
Значительная часть ЛКМ используется для окраски наружных и внутренних поверхностей зданий. Правильные выбор цвета и фактуры отделки жилых и производственных помещений имеют не только эстетическое, но и санитарно-гигиеническое и психофизиологическое значение, позволяет снизить утомляемость и повысить работоспособность.
Виды ЛКМ, понятие комплексного покрытия.
Олифы применяют для приготовления масляных и разведения густотертых красок, масляно-смоляных лаков, грунтовок, шпатлевок. Они применяются также для грунтования и олифки древесины и других пористых поверхностей перед окраской. Высыхая на воздухе, олифы образуют мягкие эластичные пленки с невысокими защитными и механическими свойствами.
Грунтовки — это материалы, являющиеся суспензиями пигментов, как правило, противокоррозионных (или пигментов с наполнителями) в пленкообразующем веществе и образующие после высыхания однородную непрозрачную пленку, которая должна надежно защищать окрашиваемую поверхность (металлическую – от коррозии, древесину – от гниения) и обеспечивать надежное сцепление этой пленки как с окрашиваемой поверхностью, так и с материалами, которые наносятся поверх грунтового слоя (заполнение пор древесины и штукатурки, обеспечения водо- и воздухонепроницаемости покрытия. Грунтовки наносят непосредственно на подготовленную к окраске поверхность изделий и после их отверждения на слой грунта наносится шпатлевка или эмаль.
Шпатлевки — материалы, представляющие собой вязкую пастообразную массу, состоящую из смеси пигментов с наполнителями в пленкообразущем веществе. Предназначены для заполнения неровностей и углублений, пазов, выбоин, швов, стыков, т.е. сглаживания окрашиваемой поверхности изделий. Шпатлевки состоят из пленкообразователей, наполнителей, дешевых, чаще всего природного происхождения, пигментов и небольшого количества растворителей. Обычно шпатлевку наносят на предварительно загрунтованную поверхность слоем толщиной до 300 мкм. Перед нанесением последующих окрасочных слоев шпатлевочный слой подвергают сухому или мокрому шлифованию. В быту применяются алкидные, нитроцеллюлозные, эпоксидные и другие шпатлевки.
Краски — это суспензии пигментов или их смеси с наполнителями в пленкообразующем веществе (например масле, олифе, эмульсии, казеине, латексе), которые после высыхания образуют непрозрачную окрашенную однородную пленку. Масляные краски выпускаются готовыми к употреблению и густотертыми, которые перед применением разбавляются олифой. Кроме того, к масляными краскам относятся цинковые, титановые и литопонные белила.
Эмали — это суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в синтетических смолах или других высокомолекулярных соединениях, растворенных в органическом растворителе, образующие после высыхания непрозрачную твердую пленку с различной фактурой. В зависимости от типа пленкообразователя выпускают алкидные (глифталевые и пентафталевые) эмали, нитроцеллюлозные, кремнийорганические, карбамидно- и меламиноформальдегидные и другие эмали. Эмали, полученные замешиванием и растиранием пигментов с олифой, а затем разбавленные лаком, называют масляными эмалями. По физико-механическим и защитным свойствам эмали превосходят масляные краски.
Лак – раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующий после высыхания твердую, прозрачную однородную пленку.
Комплексное ЛКП – покрытие состоящее из нескольких слоев ЛКМ, располагающихся в следующем порядке: грунтовка, шпатлевка, эмаль, лак – при необходимости.
Рис. 1 Комплексное лакокрасочное покрытие
Состав и назначение компонентов ЛКМ.
Все лакокрасочные материалы (лаки, краски и эмали) содержат в своем составе связующее вещество, пигменты и наполнители, растворители, а также целый ряд специальных добавок (стабилизаторы, эмульгаторы, антисептики, фунгицидные добавки и т.д.), предназначенных для повышения их технологических и эксплуатационных характеристик. Косвенным показателем наличия добавок, как, впрочем, и качества остальных составляющих, является цена продукта. Несмотря на то, что добавки присутствуют в сравнительно небольших количествах, стоимость их достаточно высока, поэтому не следует ожидать безупречного качества от дешевых красок.
Лакокрасочные материалы делятся на две большие группы: водоразбавляемые составы и составы, содержащие летучие органические растворители. Твердая непрозрачная пленка, образующаяся при отверждении нанесенного на поверхность изделия ЛКМ, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, она должна скрыть под собой поверхность и защитить ее от возможных механических воздействий, а также обеспечить необходимый уровень визуального комфорта. Эти свойства ЛКМ обеспечиваются его рецептурой, т.е. свойствами входящих в состав ЛКМ компонентов и их соотношением в рецептуре.
Пленкообразователь (связующее) – основной компонент любого ЛКМ, вещество, способное после отверждения тем или иным способом образовывать достаточно твёрдую плёнку на окрашиваемой поверхности и хорошо прилипающую к нему. От свойств связующих в значительной мере зависит удобонаносимость ЛКМ, скорость отверждения (высыхания), прочность и долговечность образовавшегося покрытия.
Пигменты – выскокодисперсные неорганические или органические вещества, нерастворимые в пленкообразователях и способные образовывать с нимизащитные, декоративные, или декоративно-защитные покрытия. Пигменты придают цвет ЛКМ, укрывистость (непрозрачность), увеличивают твердость, атмосферостойкость покрытия, улучшают защитные, декоративные и другие свойства.
Наполнители – белые или слабоокрашенные выскокодисперсные неорганические или органические вещества, отличающиеся более низким показателем преломления света, чем пигменты. Они не обладают защитными и декоративными свойствами, но могут частично заменять дорогостоящие пигменты и улучшать свойства ЛКМ и покрытий на их основе. Наполнители часто выполняют специфические функции (например, повышают вязкость красок, армируют покрытия, препятствуя образованию потеков на вертикальных и наклонных поверхностях, понижают блеск покрытия).
Функциональные добавки – компоненты рецептуры ЛКМ, обычно вводимые в малых количествах (как правило, не более 1 – 2%), и придающие ЛКМ и покрытию на его основе специальные свойства. Например:
реологические добавки – препятствуют оседанию пигментной части и расслоению ЛКМ под действием силы тяжести при хранении ЛКМ, а также придают ЛКМ свойство тиксотропии – способности не образовывать потеки;
смачиватели, диспергаторы – вещества, обеспечивающие эффективное диспергирование пигментов и наполнителей в растворе пленкообразователя;
матирующие добавки – вещества снижающие степень блеска ЛКП.
сиккативы – вещества, обеспечивающие высыхание ЛКМ, пленкообразователь которых отверждается за счет реакции окисления кислородом воздуха;
антиоксиданты – вещества, препятствующие образованию окисных пленок на поверхности ЛКМ при их изготовлении и хранении.
антифризы – вещества, препятствующие замерзанию водно-дисперсионных ЛКМ при пониженных температурах и обеспечивающие восстановление свойств ЛКМ после нескольких циклов заморозки-разморозки.
фунгицидные добавки – вещества, входящие в состав ЛКМ и обеспечивающие защиту окрашиваемой древесины от плесневых грибов и насекомых.
антисептики – вещества, входящие в состав водно-дисперсионных ЛКМ и препятствующих их разрушению при изготовлении и хранении в таре под воздействием бактерий и микроорганизмов.
В современном мире без лакокрасочных материалов уже не построить красивое сооружение, ведь назначением такого покрытия является не только декоративная функция, но и защитная. Человечество изобрело множество вариативных отделочных покрытий, ассортиментом которых уже не удивить никого. Краски и лаки, грунтовки и эмали, различные колеры. И это еще не весь список тех материалов, о которых мы с вами поговорим. По своим характеристикам лакокрасочные материалы довольно различны, но все же используются они чаще всего для одной цели – образования на обрабатываемой поверхности пленки, представляющее собой сплошное полимерное покрытие. Лакокрасочные материалы состоят из различных, но определенных компонентов. В первую очередь, это цветовой пигмент. Добавки, изменяющие технологические свойства и эксплуатационные характеристики. И основной наполнитель, по типу которого мы подбираем себе лакокрасочный материал, чтобы выполнить те или иные работы, придав особый внешний вид и своеобразную фактуру.
Виды лакокрасочных материалов
Как правило, определенными лакокрасочными материалами мы можем обработать конкретный перечень поверхностей. Часть лакокрасочных растворов предназначена только для внутреннего покрытия, а другие, напротив, только для наружного. Как мы уже заметили, основной компонент, или наполнитель, играет главную роль при выборе лакокрасочных покрытий. Поэтому, все они разделяются на несколько групп:
масло- и бензостойкие;
термоиндекаторные;
термостойкие;
флуоресцентные;
электроизоляционные.
Помимо этого, их подразделяют на конкретные лакокрасочные материалы, которые мы можем найти в любых магазинах для ремонтных и строительных работ. Эта классификация включает в себя:
водные краски;
водно-дисперсионные краски;
неводные краски;
грунтовки;
лаки и эмали;
растворители;
шпаклевки;
нитрорастворители и нитрокраски.
Об особых свойствах, основных характеристиках и области применения лакокрасочных покрытий мы поговорим немного позже.
Следует заметить, что ЛКМ (лакокрасочные материалы), как и другие строительные материалы, имеют свои обозначения для того, чтобы лучше ориентироваться при выборе. Они состоят из пяти групп знаков.
Первая группа. В данной группе целесообразно указать наименование покрытия. К примеру: краска, грунтовка, эмаль и т.д. Если же состав состоит только из одного пигмента, то в этом случае в наименовании будет только название данного пигмента.
Вторая группа. Она включает в себя две или три буквы, которыми характеризуется вид основного связующего компонента. К примеру: МА — масляные; ПФ — пентафталевые. Название будет иметь вид: «Эмаль ПФ».
Третья группа. Определяет цифрой от 1 до 9 информацию о том, при каких условиях будет использоваться наше покрытие. Она ставится через дефис после буквенного обозначения.
Четвертая группа. Показывает порядковый номер при регистрации. Обозначается от одной до трех цифр.
Пятая группа. Эта группа определяет цвет материала и приписывается в самом конце.
Правила использования лакокрасочных материалов
Область применения лакокрасочных материалов
В зависимости от вида лакокрасочного материала определяется область и правила его использования.
Водная краска – один из популярных видов лакокрасочных материалов, который очень широко используются. Она практически не имеет запаха, совершенно не обладает токсичностью и достаточно быстро сохнет. Поэтому идеально использовать ее в закрытых помещениях.
Неводная краска – покрытие, применяемое для защиты и декорирования. Такой материал имеет резкий и специфичный запах. Наносится в несколько слоев, которые должны полностью просохнуть перед нанесением следующего. Но, несмотря на минусы, у этого покрытия довольно малый расход и высокая эффективность.
Эмаль – вещество, структура которого состоит из полимеров или смолы. Используется для покраски совершенно любого материала, в том числе металла, древесины, бетонных поверхностей. Достаточно быстро сохнет.
Лак – вещество в виде растворов, образующие полимерную герметичную пленку на поверхности. Состоит из натуральных и синтетических смол. При затвердевании появляется глянцевая пленка, полностью герметизирующая поверхность материала. Чаще всего, таким раствором покрывают дерево, придавая ему декоративный вид и обеспечивая качественную защиту от внешнего воздействия.
Грунтовка – по своей структуре подобна полимерному клеевому веществу. В отличие от других лакокрасочных материалов, она наносится на поверхность во время подготовки работ, в то время, как краски и эмали играют завершающую роль в процессе отделочных работ.
Шпаклевка – служит для выравнивания поверхности, а, конкретно, для устранения различных дефектов в виде ямок и углублений. Также, как и грунтовка, используется перед нанесением слоев краски или эмали. По составу состоит из следующих компонентов: гипса, цемента и вяжущих полимеров. Подвержена быстрому высыханию.
Растворитель – структура данного лакокрасочного материала состоит из жидкого химического вещества. Используется при разбавлении различных красок и эмалей. Главное преимущество этого лакокрасочного материала заключается в том, что с его помощью можно придавать нужную вам степень вязкости, чтобы в дальнейшем было удобнее наносить краску на поверхность. После нанесения краски растворитель испаряется, не оставляя за собой никаких следов.
Нитрорастворители и нитрокраски – входят в специальную группу лакокрасочных материалов. Эти вещества невозможно смешать с красками, масляными по своей структуре, потому что они попросту растворяют их. Как правило, они очень токсичны и, к тому же, довольно пожароопасны. После высыхания получается эффект зеркальности, который невозможно получить, используя обычные современный покрасочные материалы.
Правила использования лакокрасочных материалов
Большинство лакокрасочных материалов токсичны и могут тем самым негативно воздействовать на дыхательные пути, кожные покровы и зрительные органы человека, вызвав отравление или аллергию. Большинство правил связаны с техникой безопасности при малярных работах.
При работе необходимо обеспечить себя и людей, находящихся достаточно близко к вам, респираторами и защитными очками. Также следует надеть резиновые перчатки и следить за тем, чтобы вещество не попало на кожу.
В закрытых помещениях обязательно открыть окна, если они если. Если же нет, то периодически останавливайте работы и выходите на свежий воздух. В этом случае желательно присутствие напарника, который занимается работами вне помещения и параллельно следит за состоянием здоровья рабочего, совершающего малярные работы в помещении.
Запрещается смешивать между собой масляные растворы, не изучив инструкцию к применению выпускающих вещества заводов.
При проведении малярных работ вне помещения следует следить за тем, чтобы лакокрасочное вещество выдерживало попадание влаги и солнечных лучей. Эти характеристики лакокрасочного материала изготовитель указывает на упаковке раствора.
Хранение лакокрасочных материалов
Срок службы лакокрасочных материалов напрямую зависит от условий хранения растворов.
Хранить лакокрасочные материалы необходимо в неотапливаемых помещениях. Строго предотвратить прямое попадание на вещества солнечных лучей и влаги.
Пол не должен быть из дерева или подобного по структуре материала, лучше всего, если пол будет бетонным. К тому же, упаковки с ЛКМ стоит разместить в прочных поддонах. В таком случае при утечке красящего вещества пол останется не поврежден химическим воздействием.
В помещении должна быть налажена система вентиляции.
Оберегайте лакокрасочные материалы от высыхания и следите за состоянием емкостей, в которых они находятся.
Любое вещество имеет свой срок годности, поэтому необходимо своевременно использовать или утилизировать раствор по мере истечения срока.
Густым веществам, в частности масляной краске, лаку и эмали, свойс
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) и их воздействие на организм человека
По химическому составу ЛКМ делятся на масляные, алкидно-акриловые, перхлорвиниловые, эпоксидные, органосиликатные, кремнийорганические и т.д.
Совсем условно деление ЛКМ по их предназначению: атмосферостойкие, водостойкие, маслобензостойкие, химически стойкие, термостойкие, электроизоляционные и т.д.
Основным назначением лакокрасочных материалов является защита материалов от разрушения: металлов от коррозии, дерева от гниения и т.д., а также придание изделиям декоративного вида. Помимо этого ЛКМ могут выполнять и ряд других специфических функций, определенных областью применения того или иного материала.
С одной стороны, лакокрасочные материалы — это химические продукты, которые содержат в своем составе вредные для человека вещества. Все товары бытовой химии, в том числе и лакокрасочные материалы, поступают в торговую сеть только после их тщательной проверки и с разрешения Главного санитарного врача Министерства здравоохранения РФ. Правила обращения с материалом указываются на этикетке или в специальной инструкции, приложенной к материалу.
С другой стороны, многие лакокрасочные материалы, а также вспомогательные вещества являются огнеопасными, и даже взрывоопасными. Естественно, аварийная ситуация создается только в особых условиях, но, для того чтобы предотвратить эту опасную ситуацию, нужно неукоснительно соблюдать правила противопожарной техники.
Общее правило работы с любыми химическими продуктами заключается в том, что, получив препарат, нужно ознакомиться с его особенностями, порядком применения, условиями хранения, обратив особое внимание на предупреждающие знаки и надписи. Для лакокрасочных материалов, поступающих в продажу, эта информация дается на этикетке.
Все растворители, лаки, краски, эмали (кроме воднодисперсионных и водорастворимых) являются горючими материалами; большинство растворителей легко вспыхивает, а пары их могут взрываться. Поэтому недопустимо хранение больших количеств лакокрасочных материалов в домашних условиях. По возможности надо максимально сокращать время хранения материалов и постоянно следить за условиями их содержания.
Лакокрасочные материалы рекомендуется хранить в плотно запирающихся шкафах или ящиках; в этом случае они представляют меньшую опасность в пожарном отношении. Хранить лакокрасочные материалы рекомендуется в помещениях с температурой не выше 25° С, вдали от нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.
Тара, в которой хранятся лакокрасочные материалы, должна быть исправной, плотно закрывающейся, чистой, с заводской маркировкой, приведенной на этикетке.
Алюминиевая пудра при увлажнении склонна к самовозгоранию, поэтому ее нужно держать в плотной закрытой таре, тщательно оберегая от попадания влаги. Категорически запрещается сушить алюминиевую пудру при повышенных температурах даже при отсутствии открытого огня.
Вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов, могут оказывать воздействие на организм человека через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт. Вместе с воздухом через дыхательные пути в легкие человека попадают пары растворителей и аэрозоль, содержащий как твердые частички, так и жидкий компонент краски. При этом вредные вещества, попавшие в организм через дыхательные пути, оказывают большее отрицательное воздействие, чем при поступлении через желудочно-кишечный тракт, так как в этом случае они быстрее попадают в кровь.Большое значение имеет летучесть растворителей: чем она выше, тем быстрее загрязняется воздух помещений. По летучести растворители, применяемые в быту, распределяются на легколетучие (бензин, ацетон) и среднелетучие (бутилацетат, ксилол, бутанол, сольвент).
Почти все растворители оказывают на организм отрицательное воздействие; при невысоких концентрациях это проявляется в возбуждении, а при высоких концентрациях — в головных болях, головокружении, сонливости, повышенной раздражительности, тошноте и рвоте.
Отдельные растворители (ацетон, бензин, спирты и др.) раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и могут также вызвать кожные заболевания воспалительного и аллергического характера. Растворители, попавшие в организм в большом количестве, могут вызвать острую форму отравления. Это может произойти при окраске больших поверхностей без надлежащего проветривания помещения. Окраска подогретыми лакокрасочными материалами также может привести к созданию высокой концентрации паров растворителей в зоне дыхания и острому отравлению.
В пищеварительный тракт вредные вещества могут попасть при приеме пищи (если руки плохо вымыты), курении.
Опасность для человека в условиях пожара определяется тремя основными факторами: воздействиями высоких температур, дыма и токсичных продуктов горения. Из-за них люди гибли испокон веку. Однако если раньше от ожогов погибало более 60% пострадавших, то в настоящее время их удельный вес снизился до 20-15%, а число отравленных токсичными продуктами горения возросло в ряде случаев до 70-80% от общего числа погибших, что связывается исследователями с широким внедрением во все отрасли производства, строительство и быт полимерных материалов.
Полимерные материалы и продукция из них (соответственно и ЛКМ) относятся к категории пожаровзрывоопасных и горючих в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
Безопасность лакокрасочного материала
Согласно ГОСТР 52362- 2005, безопасность лакокрасочного материала — состояние лакокрасочного материала в течение его жизненного цикла, характеризуемое отсутствием недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, в том числе жизни или здоровью животных и растений, а также имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.Безопасность лакокрасочного материала обеспечивается оптимальным балансом компонентов лакокрасочного материала, позволяющим понизить до приемлемого уровня риск нанесения ущерба здоровью потребителей и окружающей среде.
Летучее органическое соединение в лакокрасочном материале: ЛОС в лакокрасочном материале — любая органическая жидкость или любое твердое органическое вещество, присутствующее в лакокрасочном материале, самопроизвольно испаряющееся при определенных значениях температуры и давления атмосферы.
Вредное вещество (лакокрасочного материала) — вещество, которое при контакте с организмом человека в течение жизненного цикла лакокрасочного материала может вызвать профессиональные заболевания или другие отклонения в состоянии здоровья.
При производстве лакокрасочного материала к вредным веществам относят пары летучих органических соединений, аэрозоли, представляющие собой дисперсные системы, состоящие из жидких частиц летучих органических соединений и/или твердых частиц пигмента и/или наполнителя, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны.
Загрязняющее вещество (лакокрасочного материала) — вещество или смесь веществ лакокрасочного материала, которые в количестве и/или концентрации, превышающих установленные для химических веществ нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
Токсичность лакокрасочного материала — совокупность свойств, внутренне присущих химическим веществам, входящим в состав лакокрасочного материала, характеризующих способность химических веществ оказывать вредное воздействие, которое проявляется только при контакте с живым организмом.
Пожаровзрывоопасность лакокрасочного материала — совокупность свойств лакокрасочного материала, характеризующих его способность к возникновению и распространению горения.
Следствием горения в зависимости от его скорости и условий протекания может быть пожар или взрыв.
Воспламенение лакокрасочного материала — пламенное горение лакокрасочного материала, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления.
Пожарная безопасность производства (лакокрасочного материала) — состояние производства лакокрасочного материала, при котором с установленной вероятностью исключена возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечена защита материальных ценностей.
Пожаровзрывобезопасность производства (лакокрасочного материала) — обеспечение предотвращения взрывов и пожаров внутри технологического оборудования, защиты технологического оборудования от разрушения, исключение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий и снижение тяжести их последствий при производстве лакокрасочного материала.
Показатель токсичности продуктов горения (лакокрасочного покрытия) — отношение количества лакокрасочного покрытия, эксплуатируемого внутри помещения, к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся при горении лакокрасочного покрытия газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Виды лакокрасочных материалов: обозначение, свойства
Строительство или ремонт почти всегда завершается декоративно-отделочными работами. Для этого используются различные лакокрасочные материалы – эмали, краски, лаки и т.д. Именно о них пойдет речь в данной статье.
Виды лакокрасочных материалов
Обычно лакокрасочные материалы классифицируют в зависимости от количества связующего вещества в составе.
Водоэмульсионные краски. Связующее вещество – вода, а наполнители бывают различными. Водная краска на клеевой основе стойкая и прочная, однако ее нетрудно смыть обычной водой. Водоэмульсионку можно приготовить самостоятельно из клея, мела и красителей.
Известковые краски. Менее стойкие, чем водоэмульсионные. Состоят из негашеной извести и цветных пигментов. Для увеличения стойкости при приготовлении известковой краски добавляют олифу или растительное масло.
Водно-дисперсионные краски. Перед нанесением их разводят водой и добавляют краситель нужного оттенка. После высыхания краску нельзя смыть водой. При приготовлении водно-дисперсионной краски используют каучук, ПВА, акрил. Самой стойкой считается акриловая краска.
Масляные краски. Изготавливаются из олифы и дополнительных компонентов. Масляные краски имеют специфический запах. Расход таких красок минимальный, а покрытие получается качественным и красивым.
Эмали. Неводные краски, используемые, как правило, для окрашивания полов. Они устойчивы к механическим повреждениям и истиранию.
Нитрокраски. Изготавливаются из нитролака, могут быть прозрачными, матовыми или кислотными. Обычно ими окрашивают мебель. Нитрокраску нужно наносить в несколько тонких слоев.
Лаки. Используются для защиты поверхностей из различных материалов (дерево, металл и т.д.). Лаки состоят из смолы или полимеров, а в качестве растворителей применяют ацетон, олифу, эфирные масла или этанол.
Грунтовка. Наносится перед покраской для более надежного сцепления краски с поверхностью. В составе грунтовки цинк, эпоксиды, полиуретан и другие вещества.
Шпатлевка. Используется для выравнивания поверхностей. Шпатлевки бывают масляными, лаковыми и клеевыми. Декоративная шпатлевка, в отличие от обычной, требует дополнительной покраски.
Маркировка ЛКМ
Все лакокрасочные материалы обозначают маркерами из букв и/или цифр. Они позволяют получить основные сведения об ЛКМ. Всего, согласно ГОСТ 9825–73, существует 5 групп маркеров.
1 группа. Вид лакокрасочного материала:
Б — без растворителя;
В – водоразбавляемые;
ВД — водно-дисперсионные;
ОД — органо-дисперсионные;
П – порошковые.
2 группа. Тип пленкообразующего вещества:
АК — акриловый;
АУ — алкидно-уретановый;
АЦ — ацетилцеллюлозный;
БТ — битумный;
ВА — поливинилацетатный;
МА — масляный;
ПЛ — полиэфирный насыщенный;
ПФ — пентафталевые;
УР — полиуретановый;
ФА — фенолоалкидный;
ЭП — эпоксидный.
Если ЛКМ состоит из нескольких пленкообразующих веществ, указывается код основного пленкообразователя.
3 группа. Назначение материала. Для маркировки используются цифры:
0 – грунтовка или лаки-полуфабрикаты.
00 – шпатлевка.
1 – атмосферостойкие ЛКМ. Применяются для наружных работ, устойчивы к осадкам, солнечному свету и другим атмосферным явлениям.
2 – ограниченно атмосферостойкие ЛКМ. Используются для окрашивания поверхностей в холодных, неотапливаемых помещениях и под навесами.
3 – консервационные (защитные) ЛКМ. Подходят для окрашивания поверхностей для транспортировки или хранения.
4 – водостойкие ЛКМ. Применяется для нанесения на поверхности, которые взаимодействуют с водой.
5 – специальные ЛКМ. Покрытие устойчиво к рентгеновскому и другим видам излучения. Подходят для различных материалов. Обладает противообрастающими и терморегулирующими свойствами.
6 – маслобензостойкие ЛКМ. Не повреждаются при контакте с нефтепродуктами.
7 – химически стойкие ЛКМ. Невосприимчивы к кислотам, щелочам и другим агрессивным веществам.
8 – термостойкие ЛКМ. Сохраняют свои характеристики при воздействии высоких температур.
4 группа. Обозначает порядковый номер, данный ЛКМ при разработке. Состоит из одной или нескольких цифр. У масляных это обозначение олифы, которая использовалась при производстве:
1 – натуральная;
2 – оксоль;
3 – глифталевая;
4 – пентафталевая;
5 – комбинированная.
Маркировка у немасляных красок обозначает некоторые свойства ЛКМ:
ГС – горячий способ сушки;
М – матовая краска;
НГ – негорючий состав;
ПМ – полуматовая краска;
ПН – материал пониженной горючести;
ХС – холодный способ сушки.
5 группа. Обозначает цвет краски, следовательно, не используется для лаков.
Как выбрать ЛКМ
Из-за большого разнообразия лакокрасочных материалов бывает трудно выбрать качественный товар. Чтобы не ошибиться, специалисты советуют обращать внимание на срок годности, вид ЛКМ и другие аспекты.
Качество
Надежные производители, предлагающие качественные ЛКМ, сертифицируют свою продукцию. Чтобы убедиться в этом, вы можете попросить продавца предоставить соответствующие документы. Бывает, что продукция произведена не по ГОСТу, но с соблюдением технических условий и стандартов ISO. Такой материал тоже можно считать качественным.
Срок годности
При выборе краски нужно проверить срок годности. Если он подходит к концу, лучше отказаться от покупки. Важно, чтобы дата производства была указана на крышке.
Оптические характеристики
Матовые ЛКМ быстро стираются, зато они скрывают дефекты и неровности. Глянцевые лаки и краски более износоустойчивы, но они подчеркивают все изъяны поверхности.
Разновидности
Для разных поверхностей нужно выбирать разные лаки и краски. Например, оштукатуренную поверхность можно покрыть универсальной латексной краской. Для помещений с высокой влажностью подойдет алкидная краска.
Применение некоторых ЛКМ
При выборе ЛКМ также важно обращать внимание на сферу применения материала с учетом этапа отделки:
Нитроэмали используются для наружных работ. Они быстро высыхают, не подвержены воздействию щелочей.
Алкидные и нитроцеллюлозные эмали и масляные краски подойдут для окрашивания оконных переплетов, подоконников, дверей.
Жаростойкие краски, выдерживающие до 400 градусов, используют для покраски каминов, дымовых и выхлопных труб, печей и других поверхностей, подверженных воздействию высоких температур.
Масляные, водные краски и эмали, воднодисперсионные лаки предназначены для отделки помещений и паркетных полов, стен, потолков.
Качественные лакокрасочные материалы сделают поверхность не только внешне привлекательной, но и продлят срок ее эксплуатации.
Возможно вас заинтересует
Лакокрасочные материалы — Википедия
Лакокрасочные материалы сразу после производства
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.
ЛКМ подразделяются на следующие группы:
Расшифровка названий
На банках с краской, лаком, грунтовкой или шпатлевкой стоит некий «шифр». Эти знаки могут многое рассказать и призваны упростить покупателям выбор товара. Прежде всего, на упаковке должно быть указано название материала — краска, эмаль, лак и т. д. (первая группа знаков). Далее идёт вторая группа знаков, указывающая на основу материала в банке или бутылке. Это зависит от химического состава.
Например, алкидная эмаль ПФ-115. Буквенное обозначение «ПФ» говорит о том, что эмаль изготовлена на основе пентафталевого связующего, первая цифра 1 — для наружного применения, 15 — каталожный номер.
По типу основного связующего лакокрасочные материалы подразделяются на:
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе поликонденсационных смол:
АУ — Алкидноуретановые
УР — Полиуретановые
ГФ — Глифталевые
ФА — Фенолоалкидные
КО — Кремнийорганические
ФЛ — Фенольные
МЛ — Меламиновые
ЦГ — Циклогексаноновые
МЧ — Мочевинные (карбамидные)
ЭП — Эпоксидные
ПЛ — Полиэфирные насыщенные
ЭТ — Этрифталевые
ПФ — Пентафталевые
ЭФ — Эпоксиэфирные
ПЭ — Полиэфирные ненасыщенные
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе полимеризационных смол:
АК — Полиакрилатные
АС — алкидно-акриловые краски
МС — Масляно- и алкидностирольные
ВА — Поливинилацетатные
НП — Нефтеполимерные
ВЛ — Поливинилацетальные
ФП — Фторопластовые
ВС — На основе сополимеров винилацетата
ХВ — Перхлорвиниловые
КЧ — Каучуковые
ХС — На основе сополимеров винилхлорида
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе природных смол:
БТ — Битумные
ШЛ — Шеллачные
КФ — Канифольные
ЯН — Янтарные
МА — Масляные
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе эфиров целлюлозы:
АБ — Ацетобутиратоцеллюлозные
НЦ — Нитроцеллюлозные
АЦ — Ацетилцеллюлозные
ЭЦ — Этилцеллюлозные
На упаковке после букв через дефис стоят цифры, указывающие, для каких работ этот материал предназначен:
0 — грунтовка
00 — шпатлёвка
1 — атмосферостойкая (для наружного применения)
2 — ограниченно атмосферостойкая (для внутреннего применения)
3 — консервационные краски
4 — водостойкие
5 — специальные эмали и краски
6 — маслобензостойкие
7 — химически стойкие
8 — термостойкие
9 — электроизоляционные и электропроводные.
Вторая и последующая цифры обозначают номер разработки и на бытовом уровне никакой информации не несут. И лишь у масляной краски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы.
Между второй и третьей группами знаков ставится дефис (эмаль МЛ-12, лак ПФ-2). После номера, присвоенного материалу, допускается также добавлять буквенный индекс, характеризующий некоторые особенности материала. Например, ГС — горячей сушки, ХС — холодной сушки, ПМ — полуматовый и т. п.
Цвет материала, который ставится в конце шифра, обозначается полным словом — голубой, жёлтый и др. Например, «Эмаль ХВ—113 голубая» — эмаль перхлорвиниловая, для наружных работ, голубая.
Четвёртая группа — это просто порядковый номер, присвоенный лакокрасочному материалу при его разработке, обозначаемый одной, двумя или тремя цифрами (эмаль МЛ-111, лак ПФ-283). Пятая группа — (для пигментированных материалов) указывает цвет лакокрасочного материала — эмали, краски, грунтовки, шпатлёвки — полным словом (эмаль МЛ-1110 серо-белая). Исключения из общих правил: При обозначении первой группы знаков для масляных красок, содержащих в своём составе только один пигмент, вместо слова «краска» указывают наименование пигмента, например «сурик», «мумия», «охра» и т. д. (сурик МА-15).
Для ряда материалов между первой и второй группой знаков ставятся индексы:
Б — без летучего растворителя
В — для водоразбавляемых
ВД — для вододисперсионных
ОД — для органо-дисперсионных
П — для порошковых
Третью группу знаков для грунтовок и полуфабрикатных лаков обозначают одним нулём (грунтовка ГФ-021), а для шпатлёвок — двумя нолями (шпатлёвка ПФ-002). После дефиса перед третьей группой знаков для густотёртых масляных красок ставится один ноль (сурик МА-015).
В четвёртой группе знаков для масляных красок вместо порядкового номера ставят цифру, указывающую, на какой олифе изготовлена краска:
1 — натуральная олифа
2 — олифа «Оксоль»
3 — глифталевая олифа
4 — пентафталевая олифа
5 — комбинированная олифа
В некоторых случаях для уточнения специфических свойств лакокрасочного покрытия после порядкового номера ставят буквенный индекс в виде одной или двух прописных букв:
В — высоковязкий;
М — матовый;
Н — с наполнителем;
ПМ — полуматовое;
ПГ — пониженной горючести и т.д.
Толщина пленки ЛКМ
В технологической карте на конкретный лакокрасочный материал содержатся сведения, необходимые для нанесения краски, в том числе рекомендуемые величины толщин мокрого и сухого слоёв покрытия, объёмного содержания нелетучих веществ, предельные величины разбавления и другие. Когда имеется такая информация, маляру легко с помощью гребёнки обеспечить требуемую толщину сухого слоя[1][2].
Примечания
↑ Руководство для подготовки инспекторов по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ / Пирогов В.Д.. — 3. — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2012. — 208 с. — 1000 экз.
↑ Антикоррозионная защита / Козлов Д.Ю.. — Екатеринбург: ООО «ИД «Оригами», 2013. — С. 343. — 440 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-904137-05-2.
См. также
Свойства материалов
Свойства материалов
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНИЦЫ
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ — 1
В. Райан 2005 — 2009
При изучении материалов и особенно при выборе материалы для проекта / дизайна, важно понимать ключевые свойства.Ниже перечислены наиболее важные свойства.
ФАЙЛ PDF — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ПРОЧНОСТЬ
Способность материала противостоять действующим силам. применяется без изгиба, разрушения, разрушения или деформации в любых путь.
Наш технический специалист (Эд) демонстрирует силу материал, выполняя подставку для руки на прочный кусок бруса (дерева). Не гнется даже под его весом. Он ел пироги и пил большое количество пива за двадцать лет, и все же крепкий материал ни в коем случае не гнуть, не гнуть и не деформировать (изменять форму).
УПРУГОСТЬ
Способность материала поглощать силу и изгибаться в разные стороны, возвращаясь в исходное положение.
Наш технический специалист демонстрирует эластичность материала с помощью подпрыгивая вверх и вниз на стальном стержне. Не пытайтесь повторить это дома в результате несчастного случая. Эд, наш техник, является экспертом в демонстрировать это свойство как свое хобби.
ПЛАСТИЧНОСТЬ
Способность материала изменять форму постоянно.
Наш технический специалист и его брат-близнец демонстрируют пластичность расплавленного алюминия путем заливки его в форму. Однажды Алюминий остыл, его можно удалить из литейного песка. Это имеет новую форму.
Нашего техника часто можно увидеть копающимся в мусорных баках после алюминия. банки для напитков. Затем он плавит их, чтобы сформировать блоки (слитки) алюминий для продажи торговцам металлоломом.
ПРОВОДИМОСТЬ
Способность материала изменять форму (деформироваться) обычно растягиванием по длине.
Наш техник натягивает поводок над головой. Как он растягивается, если деформируется (меняет форму).
Эд считает себя сильным человеком, но мало ли понимает, что лидерство — это очень мягкий металл и очень легко тянется. Он выполняет эти трюки в местные пабы в попытке выдать себя за жесткого человека.
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Способность материала растягиваться без разрыва или щелчок.
Наш технический специалист демонстрирует предел прочности при растяжении кусок стали до щелчка. Эд считает себя невероятно сильным. Однако его друзья на работе заменили колбасу на колбасу. стали.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ СВОЙСТВА СТРАНИЦА
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТРАНИЦА
.
стоковых иллюстраций лакокрасочных материалов — 16 стоковых иллюстраций, векторных изображений и клипарт
Современная концепция лакокрасочных материалов с роликами и кистями для ремонта 3D визуализации на сером фоне с тенью. Лакокрасочные материалы современной концепции с роликами
Современная концепция лакокрасочных материалов с роликами и кистями для ремонта 3D визуализации на белом фоне с тенью.Лакокрасочные материалы современной концепции с роликами
Современная концепция лакокрасочных материалов с роликами и кистями для ремонта 3D визуализации на синем фоне с тенью. Лакокрасочные материалы современной концепции с роликами
Современная концепция лакокрасочных материалов с валиками и кистями для ремонта 3D визуализации на белом фоне без тени. Лакокрасочные материалы современной концепции с роликами
Лакокрасочные материалы.Текст перевода: `грунтовки, краски, лаки`. Малярные валики раскрашивают синим, зеленым и красным цветом на белой поверхности русскими словами PRIMERS
Лакокрасочные материалы. Текст перевода: `грунтовки, краски, лаки`. Малярные валики раскрашивают синим, зеленым и красным цветом на белой поверхности русскими словами PRIMERS
Интернет-магазин электроинструментов Аэрограф Векторный баннер. Электроинструменты для ремонта зданий Бытовой интернет-магазин на ноутбуке Аэрограф для нанесения ЛКМ
Можно раскрашивать как знак.Ремонт лакокрасочных материалов креативная концепция ремонта. Банки и пролитая цветная краска в виде знака
Фон мазок фиолетовый. Цветной мазок фон — кисть и краска
Векторный фон с отпечатками рук. Векторная иллюстрация, сохраненная как eps8
Серый фон с отпечатками рук.Векторная иллюстрация, сохраненная как eps8
.
Полиметаллические сиккативы для лакокрасочных материалов. Производство и продажа в Украине.
Полиметаллические сиккативы для лакокрасочных материалов.
Работая в тесном сотрудничестве с нашими покупателями монометаллических сушилок, мы вскоре поняли, что конечному пользователю не всегда удобно разобраться с ними, то есть приготовить смесь сушилок самостоятельно. Поэтому помимо монометалла мы разработали ряд рецептур полиметаллических (смешанных) осушителей на основе 2-этилгексаноатных «осушающих» металлов (кобальт, марганец), и различные промоутеры.Следует подчеркнуть, что они не содержат соединений свинца.
Обычно количество, вводимое в адсорбционные покрытия, рассчитывается исходя из соотношения активного металла и пленкообразователь, поскольку, как известно, действие осушителя в пленкообразующей системе во многом зависит от его количества.
Экспериментально установлено, что для сушки алкидного лака ПФ-060 менее смешанные октоатные осушители на 60-70% (кроме для металла), чем 64P, а твердость отвержденного покрытия в первом случае на 10-15% выше.
Твердость лакокрасочных покрытий на основе ПФ-060 с добавлением различных сиккативов приведена в таблице. 1. Время высыхания до степень 3 при 20 (± 2) ° C во всех случаях составила 24 часа.
Твердость покрытий на основе алкидного лака ПФ-060
Таблица 1
Осушитель *
Количество осушителя, весовых частей на 100 весовых частей лака
Время высыхания до степени 3 часа при 20 ± 2 °
Твердость пленки под маятником TML 2124 (маятник A)
Результаты говорят о том, что осушители смесей ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП», содержащие смесь металлов в оптимальном соотношении, успешно работают. заменить высокотоксичные свинцовые осушители в лакокрасочных материалах поликонденсации. Все осушители смеси, перечисленные в таблице 2, менее токсичны и значительно легче (окраска по йодометрической шкале при разведении уайт-спиритом 1:20 не более 20 мг J2 / 100 см3), чем традиционные.Их введение в эмали светлых тонов не меняет цвет.
В настоящее время мы предлагаем производителям олиф, масляных красок, алкидных лаков и эмалей смесовые полиметаллические сиккативы. различные виды. Рекомендации по их использованию приведены в таблице 2.
Составы смесительных осушителей ООО «Арсенал Групп»
Таблица 2
Название товара
Оптимальное количество сиккативов,% (от веса) для алкидного лака
ПолиАр-1.2
1,7-2,1
ПолиАр-1.2-2
1,7-2,1
ПолиАр-1.5
1,9–2,5
ПолиАр-1.2.3
2,1 — 2,8
ПолиАр-1.2.4
1,9–2,1
ПолиАр-1.2.4-1
1,9–2,8
ПолиАр-1.4.5
2,1–2,8
ПолиАр-1.4
1,7-2,1
ПолиАр-1.2.5
1,9–2,8
При изучении свойств синтезированных осушителей изучена эффективность октоата кальция, цинка, бария в качестве диспергаторов. проверено. С этой целью в пигмент добавили 0,5 части (мас.) Сушилок АрдоС-04, АрдоС-03 и АрдоС-05 марки А. пасты белой эмали ПФ-115 и за одно время диспергирования в бисерной мельнице определяли степень диспергирования. Результаты теста Дисперсионные свойства октоатов Ca, Zn, Ba приведены в таблице 3.
Результаты испытаний дисперсионных свойств октоата кальция, цинка, бария
Таблица 3
Осушитель марки
Дисперсность пигментов, мкм, после диспергирования в течение, не менее
10
20
30
60
АрдоС-04
70
45
25
10
АрдоС-03
75
60
45
25
АрдоС-05
75
65
50
25
Данные таблицы 3 показывают, что все протестированные осушители хорошо влияют на скорость диспергирования, но 2-этилгексаноат кальция (АрдоС-04) обладает лучшими диспергирующими свойствами.Принято во внимание, что по литературным данным ионы Ca² снизить энергию активации кобальта, крайне желательно использование октоата кальция. Чтобы подтвердить это, мы определили твердость эмалевое покрытие на основе белого цвета ПФ-115 с добавлением различных сиккативов. Время высыхания до степени 3 при 20 (± 2) ° C во всех случаях составляло 24 часа. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице. 4.
Результаты сравнительных испытаний сушилок для эмали ПФ-115 белый.
Таблица 4
Сушилка
Количество осушителя, весовые части на 100 весовых частей лакокрасочного материала
Время высыхания до степени 3, час при 20 ± 2 °
Твердость пленки под маятником TML 2124 (маятник A)
через 24 часа
через 48 часов
через 72 часа
64-пол.
2,5
24
0,102
0,138
0,143
0,7
24
0,066
0,110
0,143
ПолиАр -1.2,5
0,9
24
0,091
0,133
0,153
1,1
24
0,102
0,141
0,156
0,7 + 0,5
24
0,102
0,138
0,151
Полиар -1,2,5 + АрдоС-04
0,9 + 0,5
24
0,110
0,143
0,155
1,1 + 0,5
24
0,115
0,149
0,159
Мы также изучили эффективность дисперсии октоата кальция по сравнению с соевым лецитином при производстве эмаль ПФ-115 белого и зеленого цветов (см. рисунок).Из рисунка видно, что дисперсия пигментов в начальный период (15-20 мин.) Занимает практически одинаковое время для всех систем. При дальнейшем диспергировании пигментные пасты, содержащие октоат кальция, достигают степень крупности 25 мм за 30 минут, а содержащие лецитин — всего за 45-50 минут. Без использования диспергатора время диспергирования до 25 мкм 65-70 мин. При этом используют октоат кальция в количестве 0,5-0,6 частей (по массе) на 100%. части пигментной пасты могут сократить время распыления на 40-50%.
Таким образом, исследования показали, что использование 2-этилгексановой угольной кислоты для получения осушителей позволяет:
— Исключить свинец из состава осушителей;
— уменьшить количество активных металлов, вводимых в пленкообразующую систему;
— Улучшить качество покрытий на основе ЛКМ с помощью этих осушителей;
— Усилить процесс диспергирования пигментов.
Компания осуществляет техническую поддержку выпускаемой продукции, закупленной напрямую у ООО «АРСЕНАЛ ГРУПП». и через нашу дилерскую сеть. Наши специалисты готовы предоставить подробную информацию о товарах, дать рекомендации, предоставить рекламные и лабораторные образцы. Для повышения качества выпускаемой лакокрасочной продукции ООО «Арсенал». Групп »проводит подбор осушителей смеси и их оптимальный расход как самостоятельно, так и в сочетании с диспергатор и антипленочный продукт.
При подготовке данной страницы материалы из статьи «О некоторых свойствах сушилок на основе 2-этилгексанового угля. кислота опубликована в журнале «Лакокрасочные материалы и их применение 11, 2001. С. 5-7.
Благодарим специалистов Днепропетровского лакокрасочного завода за помощь в разработке и тестирование рецептур осушителей и подготовка материалов для статьи.
Производство и продажа полиметаллических сиккативов для лакокрасочных материалов в Украине
Производство полиметаллических сиккативов для лакокрасочных материалов в Украине.
Продажа полиметаллических сиккативов для ЛКМ осуществляется со склада в Украине.
Возможна доставка продукции заказчику на договорных условиях.
.
лакокрасочный материал — это … Что такое лакокрасочный материал?
Микрофибра — ткань. Подходит для очистки чувствительных поверхностей. Микроволокно или микроволокно относятся к синтетическим волокнам (волокнам), которые имеют размер менее одного денье. Наиболее распространенные типы микроволокон изготавливаются из полиэфиров, полиамидов (например, нейлона, кевлара, номекса… Wikipedia
Сахарное мыло — это чистящее средство, обычно состоящее из карбоната натрия, фосфата натрия и иногда силиката натрия в качестве абразива; другие химические вещества могут быть добавлены для изменения характеристик или сохранения продукта.Сухой порошок выглядит как столовый сахар… Wikipedia
Мост Золотые Ворота — 6 полос движения… Википедия
Дисковый тормоз — Крупный план дискового тормоза на автомобиле На автомобилях дисковые тормоза часто располагаются с… Wikipedia
Сенсорный … Bootleg Box Set — Альбом Infobox | Имя = Чувствительность к прикосновениям … Тип бокс-сета Bootleg = Концертный альбом Longtype = бокс-сет Исполнитель = The Fall Released = 2003 Recorded = USA, Netherlands, England Жанр = Rock Length = 5:20:45 Label = Sanctuary Producer = none Обзоры = …… Википедия
Пикап — Песню Праги Хана см. Пикап.Чтобы узнать о песне Kings of Leon, см. Come Around Sundown. Утилита Dodge B Series около 1950 года, управляемая Альбертом Наматжира. Пикап (также пикап, пикап, бакки в Южной Африке… Википедия
Джереми Бамбер — Бамбер в 1986 г. Родился 13 января 1961 г. (1961 01 13) (возраст 50) Место жительства Полный Су… Википедия
Водолазный баллон — Водолазный баллон для заполнения на водолазной компрессорной станции… Википедия
Midsomer Murders — Title Card Жанр Криминальная драма Mystery Автор Кэролайн… Wikipedia
Ноттингемский алебастр — Панель алтаря, Ноттингемский алебастр XV века — термин, используемый для обозначения английской индустрии скульптур, в основном относительно небольших религиозных резьб, которая процветала с четырнадцатого века до начала шестнадцатого века.…… Википедия
Дэмиан Элвес — (1960) родился в Англии, родился в США. Он известен своей серией картин, изображающих мастерские мастеров 20-го века, и картинами природного мира, выходящими за обычные рамки пейзажной живописи. Его…… Википедия
Искусственный камень | Строительные материалы и технологии
Строительные материалы и технологии | №7 (140) ‘2013
Природный камень издавна используют в декоративных целях, несмотря на его внушительный вес и немалую толщину, необходимость трудоемкой обработки и сложность монтажа. Однако всех этих проблем можно избежать, применяя искусственный материал, заменяющий натуральный. Искусственный камень при однородности тона и фактуры обладает широчайшей цветовой гаммой, минимум в три раза дешевле природного аналога и с конвейера сходит уже расфасованным по модулям, полностью готовым к сборке.
По образу и подобию
Искусственный камень представляет собой филигранную имитацию натуральных материалов с точным повтором их фактуры и формы, причем по физико-химическим свойствам он, как правило, превосходит свои природные аналоги, что позволяет активно использовать его практически повсеместно: и при обустройстве интерьера, и в ландшафтном дизайне, и при оформлении фасадов зданий. Существует множество видов искусственного камня, однако в целом их можно разделить на две большие группы в зависимости от состава, внешнего вида и области применения.
Первая группа — это композитные материалы, произведенные на основе полиэфирных смол (в качестве связующего) и наполнителя из крошки природного камня. Данный материал хорошо известен по кухонным столешницам и раковинам. Огнестойкий минеральный наполнитель, пигменты и акриловая смола способны обеспечить изделиям внешнее разнообразие, искусно имитируя такие породы, как малахит, оникс, лазурит, яшма, а также различные виды гранита, сланца, мрамора.
Ко второй группе относится продукция, сырьем для которой служат цемент (или гипс), песок, наполнители (измельченный керамзит или перлит) и красители. В готовом состоянии материал представляет собой разновидность цветного бетона (бетонный камень) или гипса (гипсовый камень), воспроизводящего рельеф, фактуру и цвет не только натуральных минералов, но и кирпича, и даже древесины.
В бетонной разновидности искусственного камня выделяют арт- и полимербетон. Артбетон производят по технологии изготовления пеноматериалов. Его вес зависит от количества и размера воздушных пор. Но чем больше пор, тем, соответственно, и выше степень водопоглощения. Поэтому изделия из пористого артбетона без дополнительной защиты во влажных помещениях или на улице долго не прослужат. Чтобы уберечь их от размокания, растрескивания, образования высолов и плесени, поверхность следует обработать гидрофобными и антисептическими пропитками. Свойства пористого артбетона очень ценят скульпторы — за легкость, податливость обработке, а значит, за возможность реализовать самые смелые фантазии при оформлении садового пространства и зон рекреации. Вышедшие из-под резца мастера скульптурные композиции (поваленные деревья, скальные пейзажи, гроты и т.п.) бывает трудно отличить от настоящих природных объектов.
Полимербетон — полимерный камень, состоящий из отвержденной полимерной смолы и твердых наполнителей. От типа и фракции наполнителя зависят такие свойства полимербетона, как твердость, упругость, пористость. У этого материала высокие стойкость к истиранию и сопротивляемость агрессивным средам, малая усадка, хорошая морозостойкость. Поэтому его используют там, где обычные бетоны не применимы: для изготовления химически стойких емкостей и ванн (например, в горнодобывающей промышленности), фундаментов для оборудования, полов в цехах химических предприятий, систем водоотвода (дренажа), труб, изоляторов и др.
Современный искусственный камень получают в основном методом вибропрессования или вибролитья. В фигурные формы, которые могут быть самых разных размеров и конфигураций, заливают или запрессовывают предварительно приготовленную массу и устанавливают на виброплатформу. После затвердения изделие извлекают из формы. Чтобы сделать это можно было без особых затруднений, да еще и многократно при серийном производстве партиями, литьевая форма должна обладать особой эластичностью. Для обеспечения данного свойства применяют пластифицированные материалы, чаще всего полиуретан, способный сохранить все тонкости рельефа природного прототипа: сколы, чешуйки, трещинки, бороздочки и т.п.
В предлагаемых производителями наборах искусственных камней предусмотрено оптимальное количество их видов (по размерам, фактуре, цвету), позволяющее максимально разнообразить конкретную ассортиментную позицию, благодаря чему облицованная камнем поверхность не будет выглядеть монотонной и скучной. Бывает, что для реализации какой-либо необычной композиции готовых модулей в продаже нет. Тогда выполнить недостающие доборные элементы можно и самостоятельно в домашних условиях. На строительный рынок поставляют не только сухие смеси, из которых замешивают раствор для заливки в форму, но и компоненты, необходимые для изготовления самой литьевой матрицы. Как ее делают?
Подобранные для копирования камни укладывают на плоский лист и закрепляют клеем, потом лист и камни покрывают специальным средством, которое поможет в дальнейшем легко извлечь готовое изделие из формы. Затем сооружают опалубку из четырех досок, скрепленных струбцинами. После обработки ее внутренней поверхности спреем для создания антиадгезионного слоя дно выравнивают по уровню и заливают в опалубку компаундную массу — рецепт ее приготовления дается в спецификации. По поверхности раствора вновь распыляют спрей. Как только масса застынет, опалубку, удалив с нее струбцины, разбирают и снимают полиуретановую форму — теперь она готова к воспроизводству требуемых элементов.
Перед заливкой на внутреннюю поверхность матрицы вручную наносят краситель. Неповторимость рисунка — еще один штрих в уникальном образе каждого камешка, отличающегося индивидуальной раскраской от своего двойника из смежной партии. Подготовленную таким образом форму заполняют рабочей смесью (она может быть окрашена и в массе). Данную технологию применяют для изготовления не только отдельных доборных элементов, но и облицовки всего объекта — тогда получится действительно неповторимый дизайн, единственный в своем роде.
Можно воспользоваться и уже готовыми литьевыми формами, ассортимент которых поражает своим многообразием. В комплект кроме матрицы входит и набор красителей.
Универсальность применения
Искусственный камень прекрасно комбинируется с другими материалами: деревом, штукатуркой, стеклом, металлом. А великое множество его фактур позволяет дизайнерам и архитекторам создавать изящные сочетания из камней одного вида. Например, матовые поверхности отлично подчеркивают блестящие, глянцевые участки, так же как рельефность плитки приобретает особую выразительность на плоской стене. Богатые композиционно-художественные возможности искусственного камня объясняют столь высокий спрос на него и популярность при оформлении дома и усадьбы в целом — в качестве настенного материала или в составе каминного портала, в виде архитектурных элементов фасадной части здания или садово-парковой скульптуры, в отделке печной трубы или оконных наличников.
Фасадные декоративные элементы из искусственного камня хорошо переносят воздействие неблагоприятных погодных факторов. А за счет пористой структуры и пустотелой конструкции имеют малый вес, поэтому монтировать их можно на любом этапе: и в ходе строительства дома, и в процессе реставрации старых зданий. Данное обстоятельство позволяет изготавливать настенные барельефы по технологии искусственного камня толщиной до 10 см и площадью несколько квадратных метров. Искусственный камень можно крепить на специальный клей, без использования традиционного цементного раствора. Единственное условие — нужно выдерживать температурный режим, указанный производителем. Обычно монтажные работы рекомендуют проводить при температуре воздуха 5–25°С.
Для оформления постройки в стиле так называемой архитектурной археологии используют особым образом состаренный камень — с помощью введения в цементную смесь сажи или оксидов железа, патинирования поверхности готовых образцов тонирующими составами, внедрения в поры готового изделия частичек почвы.
Такое свойство искусственного камня, как огнестойкость, позволяет применять его при облицовке камина, ставшего неотъемлемой частью любого респектабельного жилища. Необыкновенно красивый в своей грубоватой простоте псевдокамень как нельзя лучше подчеркнет изящество и утонченность интерьера. При обустройстве придомовой территории, которая должна гармонировать с фасадами и выглядеть эстетично, вряд ли можно обойтись без брусчатки. Скучные серые кирпичики уже давно никого не привлекают. Вместо них производители предлагают интересные модели с мягкой фактурой доломита, оттиском кленового листа, интересным рисунком гранита, песчаника, сланца или даже годичных колец дерева. Композиция, получив логическое завершение с помощью фасонных элементов для бордюров, станет своеобразным ландшафтным маячком всего пространства усадьбы.
Добиться полного сходства кладки из псевдокамня с облицовкой из натурального аналога можно, если ориентировать одинаковые по размеру и форме модули в разных направлениях. Как правило, изготовленного промышленным способом стандартного комплекта разнокалиберных плиток достаточно, чтобы избежать монотонного повторения одного и того же рисунка. Обычно в каждой серии детали подобраны таким образом, чтобы при монтаже они могли стыковаться друг с другом разными сторонами без образования больших зазоров. С помощью каменных имитаций легко создать объекты действительно в любом стиле, будь то готика, элементы которой встречаются в замковых интерьерах довольно часто, предпочитающий благородные текстуры камня ар нуво, винтаж, наполняющий дом обаянием старины, и даже чрезвычайно модный, но далекий от традиционных представлений о домашнем уюте хайтек.
Комментарии специалистов
Денис Панов
Денис Панов, генеральный директор компании White Hills:
«Для каждого вида облицовочного материала существует свое узкоспециализированное применение, чего нельзя сказать о декоративном камне. Декоративный камень — современный высокотехнологичный материал, с помощью которого можно украсить практически любое здание как снаружи, так и внутри. Это могут быть фасады и интерьеры загородных домов, элементы ландшафтной архитектуры, городские апартаменты. Кроме того, материал широко применяется в мощении различных площадок и обустройстве отмостки вокруг дома.
Ассортимент декоративного камня White Hills насчитывает до 500 видов и фактур, которые к тому же представлены в широкой цветовой гамме. Такое разнообразие позволяет осуществить самые смелые дизайнерские идеи. Комбинируя те или иные виды камня, используя декоративные элементы, можно создавать интерьеры и экстерьеры практически в любых стилях, начиная от традиционной классики и заканчивая ультрасовременным хайтеком. Даже типовые дома с неброской архитектурой после облицовки искусственным камнем преобразятся, станут необыкновенно выразительными и интересными».
Александр Домников, управляющий группой компаний KAMROCK:
«Сфера применения искусственного камня необычайно широка. И если поначалу его использовали только для облицовки цоколя здания, то теперь и для отделки фасадов, колонн, крыш, лоджий, заборов, террас, беседок, фонтанов. В каком бы стиле ни был решен интерьер помещения, будь то классицизм, модерн, этника или даже минимализм и хайтек, вставки из декоративного камня при отделке стен или пола помогают создать необходимую атмосферу, удивительным образом сочетаясь с любыми материалами и фактурами.
Искусственный камень отлично подходит и для облицовки камина, ставшего в последнее время для многих важным элементом дома. Сегодня практически нет такой области, в которой этот материал не заменил бы природный камень. Насколько подобная замена практична и выгодна? Что касается цены, то искусственный камень по крайней мере в два раза дешевле натурального. Обусловлено это как технологией изготовления, так и тем, что на стоимость природного камня влияют расходы, связанные с трудностями добычи породы и ее доставки, иногда из весьма удаленных областей.
Кроме того, натуральный камень, как правило, закупать нужно с большим запасом, поскольку при отделке много материала идет в отходы. Одно из основных достоинств природного камня — прочность. Однако данное качество характерно не для всех пород. Например, известняк и песчаник очень ломки на сколах и быстро разрушаются под воздействием воды и ветра. Искусственный камень намного прочнее, хотя, конечно, не сравнится с гранитом. При этом не стоит забывать, что у натурального камня могут быть внутренние дефекты — трещины, образовавшиеся в процессе добычи, если камень добывают не путем распиливания, а взрывая скалу. А вот искусственный материал подобных неприятных сюрпризов лишен. Другое неоспоримое преимущество — его вес в среднем в полтора раза меньше натурального, что существенно облегчает и его транспортировку, и монтаж».
Виолетта Аршинова, руководитель отдела продаж компании «Леонардо Стоун»:
«Искусственный камень активно используется как в облицовке фасадов зданий, так и для декорирования внутреннего пространства. Он давно и заслуженно стал одним из самых популярных отделочных материалов. Это связано в первую очередь с практичностью его применения.
В отличие от натурального искусственный камень гораздо легче. Кроме того, с помощью качественных красителей можно добиться любого цветового оттенка изделия, что открывает широкие перспективы для оформления и позволяет применять его как в спокойном классическом интерьере, так и для создания смелых авангардных композиций.
Конечно же, нельзя не сказать про богатство фактур искусственного камня, что тоже делает его материалом неисчерпаемых эстетических возможностей. Скала, кирпич, плоский, крупногабаритный камень — все это многообразие фактур используется для оформления различных интерьерных пространств в соответствии с дизайнерской задумкой. Безусловно, всегда легче рассказывать, приводя в качестве примера ту продукцию, которую хорошо знаешь. Поэтому скажу несколько слов об ассортименте нашей компании, чтобы проиллюстрировать широкие возможности искусственного камня в дизайне интерьеров и отделке домов.
Прежде всего хочется упомянуть о новых сериях крупногабаритного камня «Шато», «Рим» и «Бретань». Эти камни, специально созданные для внешней облицовки строений, придадут дому величественность замковых сооружений. Искусственный кирпич серии «Орлеан» благодаря необычной и разнообразной цветовой гамме используется как для внешней отделки, так и для оформления интерьеров ресторанов, погребков, кафе и гостиных. Дизайнеры с изысканным вкусом очень любят камень «Мадрид» за его изюминку — клеймо завода-изготовителя, с продукции которого были сделаны слепки для наших изделий».
Евгений Усаченко, старший менеджер регионального отдела компании «Форлэнд», ТМ «ДИКИЙ КАМЕНЬ»:
«С момента появления цемента человек научился использовать его не только с целью укрепления и возведения зданий и сооружений, но и для воплощения архитектурных замыслов. Цементные смеси имеют замечательное свойство принимать заданную им форму, но в отличие от гипса обладают гораздо большей стойкостью к механическим нагрузкам и суровым климатическим условиям.
Искусственный камень — один из примеров применения цементных смесей в архитектурной сфере. Материал не новый, но быстро набирающий популярность в отделке как жилых, так и нежилых помещений. Его основными преимуществами по сравнению с натуральным камнем являются легкость, прочность и насыщенность цвета при неповторимости фактур. Строители любят искусственный камень и за возможность и удобство его монтажа практически на любую поверхность. Дизайнеры еще на начальном этапе проектирования могут представить полную картину будущего интерьера, что нереально сделать при работе с натуральным камнем.
Специалисты компании «Форлэнд», ТМ «ДИКИЙ КАМЕНЬ», смогли разработать наиболее оптимальную формулу для создания искусственного камня. Наряду с расширением ассортимента, увеличением многообразия фактур и цветов компания развивает новые направления, например производство термопанелей, и применяет инновационные подходы к воплощению архитектурных форм».
Текст: Владимир Бреус
Как правильно выбрать натуральный камень для дома — Новый Камень
30.07.2020
Современное строительство и дизайн интерьеров сложно представить без использования натурального камня. Различные породы этого материала способны удовлетворить высокие технические и эстетические требования, предъявляемые к современному жилью. Вместе с тем для достижения наибольшего эффекта необходимо тщательно выбирать сорт натурального камня, а также знать о технологических особенностях работы с этим благороднейшим из материалов.
Содержание:
Особенности использования мрамора, гранита, оникса, травертина, сланца
На протяжении всей истории homo sapiens природный камень был и остается одним из самых востребованных строительных материалов. Недаром большинство историков называют первую техническую эпоху в развитии человечества «каменным веком». Прочный, красивый, практичный, относительно легкий в обработке и долговечный, он по праву заслужил высокую репутацию. Сегодня, несмотря на стремительное развитие новых технологий строительства, природные камни остаются материалами, непревзойденными по своей способности служить человеку, а изделия из них отличаются бесконечным разнообразием, уникальностью и неповторимым шармом.
Каждому камню свое место
На сегодняшний день натуральный камень применяется практически во всех областях современного строительства: при наружной облицовке фасадов зданий, крыш, мощении дорожек и площадок, создании ландшафтных композиций, а также дизайне интерьеров. Без него не обходятся отделка стен и пола, облицовка каминов, колонн, ступеней, изготовление подоконников, столешниц, отдельных предметов интерьера – ваз, фонтанов, подсвечников, скульптур. Достоинством большинства видов натурального камня перед искусственными материалами выступает, прежде всего, их прочность, долговечность, стойкость к воздействию окружающей среды и температурным перепадам. Экологичность и гигиеничность камня делают его особенно незаменимым в помещениях с повышенной влажностью (ванных, санузлах, бассейнах и т.д.). А некоторые породы камня обладают еще и бактерицидными свойствами (в первую очередь – мрамор).
Традиционно специалисты подразделяют натуральные камни на три большие категории по их происхождению: камни магматического происхождения (граниты, сиениты, диориты, габбро, лабрадориты, вулканические туфы, тешениты, гранитогнейсы), метаморфические (мрамор, мраморизированные известняки, сланцы, кварциты, гнейсы) и осадочные породы (песчаники, известняки, доломиты, гипсовые камни). В современном строительстве используются различные породы и разновидности камня, вплоть до сочетания нескольких пород одновременно. Однако, выбрать наиболее подходящий камень для тех или иных целей можно, лишь имея четкое представление о его характеристиках. Для природного камня, например, важны такие характеристики, как прочность и долговечность, обрабатываемость и истираемость, пористость и хрупкость, морозоустойчивость и эстетическая привлекательность.
Первым и основным принципом классификации камней выступает их долговечность. По этому критерию специалисты подразделяют горные породы на прочные (граниты, базальты, кварциты, гнейсы), средней прочности (туфы, мраморы, известняки, песчаники) и мягкие (гипсовые породы, известняки-ракушечники). Так, гранит и родственные ему породы используются в основном для внешней отделки зданий, поскольку срок службы таких камней исчисляется столетиями и первые признаки разрушения могут проявиться у них лишь через 500 лет. Мрамор и близкие к нему мраморизированные известняки применяются для отделки интерьера, из них делаются облицовки внутренних стен, колонны, пилястры, балясины, и другие элементы декора. Первые признаки разрушения у таких пород проявляются через 50-100 (в зависимости от конкретного камня) лет. Мягкие же камни, как правило, служат материалом для производства декоративно-художественных изделий, хотя некоторое из них применяются и во внутренней отделке наравне с более прочными породами. Срок службы таких камней относительно невелик – 20-40 лет.
В настоящее время в камнеобработке большое значение придается также фактурной обработке камня, поскольку вид обработки каменной поверхности также влияет на его долговечность. Наиболее излюбленная в строительстве полированная фактура значительно повышает долговечность камня. Существует также ряд других видов обработки: лощеная фактура (гладкая матовая поверхность), шлифованная (обработка абразивным инструментом, в результате которой получается неровная поверхность с небольшим перепадом рельефа рисунка), термообработанная (высокотемпературное воздействие, образующее шероховатую поверхность), пиленая (поверхность имеет периодически расположенные продольные канавки глубиной до 5 мм) и «скала» (самая грубая фактура, выполненная вручную, имеет перепад рельефа до 200 мм). Современные дизайнеры и архитекторы, успешно используют преимущества различных видов фактур при отделке интерьеров.
И конечно же эстетические характеристики – цвет камня, его насыщенность и блеск, уникальный рисунок камня – являются также одним из важнейших критериев при выборе натурального материала для тех или иных целей. В России до последнего времени использование камней в строительстве и дизайне интерьеров не было столь широко распространено, как это имело и имеет место в Европе и Америке. По-настоящему широкое применение камней в нашей стране началось только несколько лет назад. В настоящее время наибольшей популярностью среди натуральных отделочных материалов пользуются мрамор, оникс, сланец и гранит.
Особенности использования мрамора в облицовке внутренних помещений
Еще с древних времен мрамор считался непревзойденный материалом для строительства и украшения зданий, античные скульпторы боготворили его. Храм Артемиды и Парфенон, статуя Венеры Милосской выполнены из белоснежного мрамора, до сих пор хранящего в себе дух античности. Мрамор – это горная метаморфическая порода, образовавшаяся в результате перекристаллизации и метаморфизма известняков и доломитов. В переводе с древнегреческого мрамор означает «блестящий камень», и он действительно обладает удивительным свойством блестеть, пропускать через себя свет, буквально сиять под яркими солнечными лучами.
Мрамор удивительно пластичен – он легко поддается любой обработке, полировке, и в то же время это достаточно прочный, влагостойкий материал, обладающий к тому же антисептическими свойствами. Его с успехом используют при облицовке влажных помещений, каминов, полов и стен, для изготовления подоконников, столешниц, а также предметов интерьера – скульптур, ваз, мозаик и т.д. Однако, мрамор очень чувствителен к внешним воздействиям, механические повреждения и химические средства могут легко повредить его поверхность. По цвету мраморы делятся на белые и цветные. Цветным мраморам свойственно наличие прожилок, представляющих собой трещины, заполненные природными цементами.
Родственные мрамору породы, которые также с успехом применяются в настоящее время для внутренней отделки – это оникс и травертин.
Привлекательный рисунок, разнообразие оттенков и относительная дешевизна этого материала все чаще выступают вескими аргументами в пользу выбора травертина для внутренней отделки помещений.
Особенности использования оникса в облицовке внутренних помещений
Еще один камень, который пользуется у российских дизайнеров интерьеров большой популярностью – это оникс. Из поделочного камня он постепенно превращается в элитный облицовочный материал для создания эксклюзивных интерьеров.
В древние времена оникс даже использовали вместо стекол в оконных проемах, т.к. он пропускал достаточно света, а сами «окна» из оникса служили дополнительным украшением помещения. В современном дизайне интерьеров специалисты используют разнообразные средства (солнечный свет, игру оттенков, искусственную подсветку камня) для достижения эффекта свечения оникса. Оникс также как и мрамор обладает низкой степенью водопоглощения, что дает возможность использовать этот материал для изготовления раковин, ванн, фонтанов. В этом случае внутренняя глубина оникса будет прекрасно дополняться бликами на поверхности воды. Цветовая гамма оникса так же, как и мрамора, чрезвычайно разнообразна: это и молочно-белые, нежно-бежевые и розовые оттенки, и насыщенно коричневые, бурые тона, и ярко зеленые, синие цвета.
Сланец в интерьере
Еще один камень, издавна с успехом применяемый в строительстве – это сланец. Сланцы – это камни, образованные из глины и осадочных пород, обладающие слоистостью – способностью разъединяться на тонкие пластинки. Сланец разнообразен как по своему внешнему виду, так и по физическим свойствам. Общее для всех видов сланцев – это их прочная структура и абсолютная влагостойкость.
Издавна с помощью сланца создавались целые архитектурные стили и направления. Благородный темно-серый сланец с характерным блеском, не тускнеющий долгие годы, украшает известные европейские дворцы и соборы, среди которых Тауэр и Букенгемский дворец в Великобритании, Лувр во Франции, официальная резиденция канцлера Германии. Сланец широко используется для создания ландшафтных композиций. Его тонкие пластины применяют и как кровельный материал – натуральный «шифер» (в переводе с немецкого «шифер» означает сланец). Поскольку камень допускает изготовление пластин самых сложных форм, сланцевой кровлей можно покрыть все самые сложные части крыш такие, как ендовы, башенки, слуховые окна, дымовые трубы.
Как декоративный материал для внутренней облицовки, сланец начал использоваться в России лишь относительно недавно – до этого его использовали в основном в виде необработанных плит для наружных работ, мощения улиц. Однако разнообразие окраски природного сланца, его характерный блеск, который не тускнеет со временем; шумопоглощаемость, термостойкость и уникальная фактура не оставили дизайнеров интерьеров равнодушными. В настоящее время сланец также используется для изготовления столешниц, подоконников, ступеней, облицовки полов и стен. Сланец редко шлифуют, его поверхность чаще всего остается слегка неровной и шероховатой, что придает изделиям из сланца модный «необработанный» вид.
Особенности использования гранита в облицовке внутренних помещений и внешних работ
В строительстве и отделке гранит традиционно считается синонимом прочности, долговечности, монументальности. Гранит (в переводе с латинского – «зерно») – это магматическая горная порода, имеющая зернистую структуру, состоящая из полевого шпата, слюды и кварца. Чем мельче зерна гранита, тем он прочнее. Этот материал устойчив к химическим загрязнениям и морозу, поэтому он широко используется для наружной отделки – в облицовке фасадов зданий, в качестве ступеней и бордюрного камня, брусчатки для мостовых, изготовления обелисков, колонн, уличных фонтанов. Низкая истираемость гранита позволяет использовать его в местах, где от камня требуется большая «выносливость» – в облицовке внутренних помещений станций метро, магазинов, офисных зданий. В интерьере дома гранит может применяться для облицовки полов, стен и каминов, изготовления подоконников и столешниц, ступеней для лестниц, колонн и балясин, в особенности, если эти поверхности подвергаются постоянному воздействию продуктов, химических средств или истиранию (как например кухонные столешницы или ступени лестницы). Большой выбор расцветок и фактур гранита позволяет подобрать наиболее подходящий к любому интерьеру камень.
Гранит, в отличие от мрамора, не требует дополнительной защиты от механических повреждений и воздействия кислотосодержащих жидкостей. Что касается ухода, то полированные гранитные поверхности необходимо периодически обрабатывать специальными мастиками и полиролями для сохранения блеска.
Натуральный камень в интерьере
Натуральный камень – это сложный материал естественного происхождения, со своими преимуществами и недостатками. А потому процесс выбора, обработки, установки камня – процесс весьма трудоемкий, требующий специальных знаний и навыков. Только специалисты могут наиболее верно оценить пригодность того или иного камня для конкретного интерьера или экстерьера, учесть естественный диапазон различий в цвете и фактуре используемого камня, которые порой становятся сюрпризом для заказчика и архитектора. Сделав выбор в пользу натурального камня и доверившись опыту профессионалов, Вы сможете сделать Ваш интерьер изысканным, неповторимым и будете долгие годы наслаждаться красотой природы, частичка которой навсегда останется в Вашем доме!
Atlas Stone. Официальный сайт компании Атлас Стоун. Искусственный камень
Основной сферой деятельности нашей компании является производство и продажа декоративного камня и малых архитектурных элементов Atlas Stone
Осуществляем производство с помощью технологии вибролитья из сырья наивысшего качества. Предоставляем на выбор более 40 видов декоративного камня разнообразной текстуры и расцветки (имитация клинкера, скальных пород, природных материалов (гранит, доломит, экседра, мрамор, травертин и т.д., а также собственные фактуры) и более 10 видов архитектурных элементов. Все коллекции наших камней можно использовать для внешней и внутренней отделки помещений, облицовки цоколей и фасадов, заборов, для дачных и садовых построек, украшения лестниц, ступеней.
Акции и скидки
Продукция Atlas Stone
Помимо декоративного камня и архитектурных элементов торговой марки Atlas Stone®, компания предлагает большой ассортимент сопутствующих материалов.
Как купить?
Оформить заказ, а также уточнить подробную информацию можно по телефону: Москва +7(495)-363-24-37
Также Вы можете купить нашу продукцию, выбрав в нашем каталоге, либо связавшись с одним из наших дилеров.
Новости и статьи
Инструкция по затирки швов
30.04.2020 г.
Затирка Atlas Stone® предназначена для заполнения швов при настенных облицовках из любого вида искусственного и натурального камня, декоративного…
Подробнее
5 видов натурального камня для облицовки фасада
Все чаще при строительстве зданий в качестве материала для облицовки фасада выбирают натуральный камень. Несмотря на то, что камень довольно тяжелый и дорогой материал, у него много преимуществ. Он отличается не только солидным внешним видом и неповторимой фактурой, но и долговечностью, которая позволяет использовать этот облицовочный материал в различных погодных условиях. Наиболее популярными натуральными видами камня считаются мрамор, гранит, травертин, известняк и доломит. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при облицовке фасада натуральным камнем.
Облицовка фасада мрамором
Первое, о чем мы думаем, когда видим здание, облицованное мрамором, — это респектабельность и солидность его владельцев. Действительно, мрамор отличается своим уникальным внешним видом, который никого не может оставить равнодушным. Однако это не единственное его преимущество. Материал гарантирует термостойкость и морозоустойчивость, поэтому у мрамора не будет проблем ни с низкими, ни с высокими температурами. Стоит отметить, что использование этого материала в местности с влажным климатом нежелательно, мрамор для этого не предназначен. Более того, он уступает другим видам натурального камня — например, граниту — в прочности и долговечности, а также требует особого очищения.
Облицовка фасада гранитом
Гранит отличается разнообразием текстур и цветов, что создает множество возможностей для создания уникального дизайна при облицовке фасада. В здании, фасад которого облицован гранитом, никогда не будет холодно, так как материал обладает высокой теплоизоляцией. А прочность гранита защищает постройку от различных негативных влияний, в том числе механическихи природных. Однако стоит оберегать фасад из гранита от воздействия химических веществ, в состав которых входят кислоты.Также сложности могут возникнуть на момент строительства, так как гранит — это довольно тяжелый материал, который требует особых усилий и дополнительных технических средств при транспортировке и установке.
Облицовка фасада травертином
В отличие от мрамора и гранита, плиты из травертина весят намного меньше, что позволяет применять их для облицовки фасадов облегченных конструкций. Это возможно благодаря высокой пористости камня и повышенного количества пустот. Их можно рассматривать и как плюсы, и как минусы. Например, благодаря заполнению этих пустот специальным раствором плиты из травертина надежнее фиксируются. Также пористость повышает скорость испарения влаги, делая материал более морозостойким. Удивительной особенностью травертина считается уникальный узор, который появляется на светлой поверхности материала с течением времени. Однако прочность этого камня намного ниже, чем у мрамора и гранита, а его поверхность требует особого ухода.
Облицовка фасада известняком
Еще один вид натурального камня для облицовки фасада — это известняк. Он обладает обширной цветовой палитрой, которая меняется в зависимости от примесей различных минералов и их количества. Материал также отличается практичностью, простотой в уходе и устойчивостью ко многим негативным воздействиям, например, природным, звуковым и химическим. Легкость материала позволяет снижать нагрузку на стены и конструкцию здания. Однако долговечность и прочность известняка уступает многим другим видам натурального камня, это стоит учитывать при облицовке фасада здания.
Облицовка фасада доломитом
Доломит не отличается уникальным рисунком или узором, но все же его внешний вид делает здание более эстетичным и благородным. А его прочность позволяет применять этот материал в суровых климатических условиях, ведь это один из самых морозостойких, долговечных и огнеупорных натуральных камней. Не менее важным является его дешевизна, на облицовку фасада понадобятся минимальные расходы. Главный недостаток доломита зависит от его высокой плотности, так этот влияет на его низкие тепловые свойства и большой вес. Это необходимо учитывать при облицовке фасада, особенно если конструкция здания облегченная и не выдерживает высокой нагрузки.
Гибкий камень — необычный облицовочный материал
Благодаря современным технологиям производства рынок отделочных материалов просто «искрится» от новинок, которые по своему качеству и функциональности ничем не уступают традиционным, а по декоративности, порой, значительно превосходят их. К их числу относится и гибкий камень, потрясший многих своими возможностями и красотой.
Содержание статьи
Что такое гибкий камень
Гибкий камень является идеальным материалом для украшения, легко заменяя обои, плитку, натуральный или искусственный камень. Его просто использовать. Достаточно иметь базовые навыки работы.
Характеристики и преимущества гибкого камня
Гибкий камень имеет вид плит толщиной не более 3 мм, в основу которых положены текстиль или МДФ-обои. Цвет и рельеф ему придаёт напыление из крупинок природного камня.
Популярность материала связана с его уникальными, по сравнению с прочими, свойствами и преимуществами:
Экологичность — гибкий камень не содержит вредных для человека и окружающей среды веществ, не выделяет летучих паров и дурманящего запаха.
Небольшой вес — квадратный метр камня вест не более 5 кг и не утяжеляет поверхность.
Простота в обработке — плиты поддаются любому острому инструменту и позволяют создавать сложные по конфигурации детали.
Паропроницаемость — материал способен пропускать влагу и пар, благодаря чему стену могут «дышать».
Устойчивость к высоким и низким температурам и воздействию прямых солнечных лучей. В огне камень не плавится, а лишь размягчается, не давая пламени распространиться.
Светопроницаемость — гибкий камень не прозрачен, но пропускает ровно столько солнечных лучей, чтобы дизайнеры могли использовать интересный эффект «свечения» в своих целях.
Долговечность — производители продукции дают гарантию на 35 лет беспорочной службы гибкого камня. Естественно, она снижается при наличии постоянно агрессивной среды. Поэтому материал, используемый для облицовки фасадов, служит 20–25 лет.
Единственный недостаток – высокая цена
Каким бы хорошим материалом не являлся гибкий камень, наверняка можно отыскать недостатки. Самый большой минус, встречаемый уже в магазине, это высокая цена.
Изготовители объясняют столь внушительную цену применением высокоточного промышленного оборудования. Технология изготовления гибкого камня предполагает нарезку тончайших слоев песчаника. Дорогостоящие фрезы и затраты на электричество, все это и многое другое включены в цену готового продукта.
“Добыча” гибкого камня сопровождается большим количество процессов, что в конечном итоге выливается в большой минус, в виде ценника на прилавке строительного магазина. Многократное покрытие защитных слоев, кроме плюсов по сохранности продукта, также определяет его недостатки ценового образования.
Сфера применения гибкого камня
Камень вошёл на рынок как декоративный отделочный материал и используется, в основном для внутренней отделки помещений. Благодаря природному напылению и свойствам он прекрасно гармонирует с любыми натуральными поверхностями (дерево, мрамор, камень, галька и пр.). Его можно без опасений использовать для отделки в местах с повышенными влажностью и температурой — бассейнах, саунах, холлах, ванных комнатах и др.
Применяют его не только для облицовки стен, но и любых криволинейных конструкций — арок, ступеней, барных стоек, колонн, каминов, потолочных сводов и пр. Камень на основе из МДФ-обоев или покрытый силикатной или акриловой краской и приобретший непроницаемость используют также для архитектурного украшения фасадов.
Определённую популярность также имеет использование гибкого камня в мебельном производстве для покрытия фасадов кухонных гарнитуров, столешниц.
Статья по теме: Искусственный камень – достойная замена натуральному
Монтаж гибкого камня
Работа с гибким камнем не требует такого профессионализма, который необходим при укладке обычного камня. Любой желающий может самостоятельно справиться с отделкой, используя простейшие инструменты – карандаш, клей, нож, рулетку.
Несмотря на свою небольшую толщину, гибкий камень позволяет придать облицовываемым поверхностям такой вид, словно они полностью изготовлены из каменных блоков. При этом на них не видны стыки, поэтому они кажутся монолитными.
Простота использования позволяет смонтировать материалы самостоятельно, без привлечения специалистов-отделочников. Для работы понадобятся следующие инструменты: — Резиновый широкий валик. — Шпатели разного размера с зубчатым краем. — Строительный фен (может быть заменён на мощный обычный). — Специализированный клей. — Строительный резак или острый нож. — Линейка и отвес.
Подготовка поверхности
Перед началовм работ необходимо провести подготовку поверхности, на которую ляжет гибкий камень. Необходимо убрать все следы обоев, краски и маслянистых пятен. Штукатурка стены не должна осыпаться. Также следует максимально выровнять стену, отшлифовать и обработать грунтовкой 2 раза.
На втором этапе работ на сухую чистую стену широкой кистью наносят клеевую смесь. Чтобы состав лёг ровным слоем нужно использовать шпатель. Чем больше площадь нанесения, тем больше должен быть шпатель. На большую поверхность клей лучше всего наносить при помощи ровного шпателя, а после проредить его при помощи зубчатого шпателя. Это необходимо для лучшей адгезии клеевого состава и гибкого камня.
В качестве скрепляющей смеси специалисты рекомендуют использовать состав S5 либо «Термо-экоконтакт» в упаковках по 5 или 16 кг. Как правило, на поклейку 1 кв. м. гибкого камня уходит всего 0,5 кг клея.
На следующей стадии работ начинается самое сложное — непосредственная укладка плит материала на стену начиная с менее заметного верхнего угла.
Способы укладки
Существует 2 способа — внахлёст и встык друг к другу. При укладке внахлест образуется сплошная поверхность без швов. Метод предусматривает приклеивание плитки с незначительным наложением друг на друга. Лишняя часть материала убирается при помощи ножа, после чего края идеально стыкуются между собой. В результате создается бесшовная поверхность.
Второй метод, встык, используется при создании эффекта «плитки». Швы слегка размываются смоченной водой кистью или используются молдинги для заделки швов. Выложенные на клей плиты гибкого камня вдавливаются в стену при помощи резинового валика. Спешить совсем не обязательно, схватываться клей начинает только спустя 40 минут.
При укладке материала на сложные криволинейные поверхности необходимо использовать строительный фен, горячий воздух из которого сделает камень мягким и позволит легко подогнать края. Фен также используют при оклеивании камнем внутренних и наружных углов.
Наиболее привлекательным с точки зрения эстетики считается бесшовный метод, он позволяет создавать цельные плоскости.
Случайные трещины в материале, образовавшиеся во время работы, маскируются при помощи бесцветного грунта на акриловой основе, после чего камень вокруг размягчается горячим воздухом, и края слегка двигаются.
И, наконец, на завершающем этапе работ – гибкий камень грунтуют, используя ворсяную щётку, а затем тщательно просушивают, как обои.
Декоративный камень эко-материал
В последнее время наряду с традиционными отделочными материалами все большее распространение получил декоративный камень, благодаря которому удается создавать неповторимые и красивые интерьерные и экстерьерные решения.
Эко-тренд — безопасный дом
Экологическая обстановка с каждым годом становится все более неблагоприятной: число вызванных ею заболеваний неуклонно растет, поэтому все актуальнее становится применение экологически чистых строительных и отделочных материалов. Выбрав в качестве отделки декоративный камень, экологически чистый материал, вы можете не переживать за здоровье своей семьи.
Выпускается декоративный камень для фасада и цоколя, а также для отделки внутренних помещений, для которой особое значение имеет такой показатель, как экологичность. Все без исключения материалы, используемые при строительстве и отделке зданий, оказывают непосредственное влияние на микроклимат в помещениях, а следовательно, и на самочувствие и здоровье находящихся в них людей.
Современные тенденции диктуют свои правила производителям, которые вынуждены переключаться на производство экологичных стройматериалов, ведь именно им отдает предпочтение все больше покупателей. Одной из таких разработок стал декоративный камень для внутренней отделки, изготавливаемый из смеси натуральных компонентов (гипса и специальных наполнителей, чистых и безопасных). Окрашивается натуральными красителями, не вызывающими аллергических реакций, без всяких химических и вредных веществ.
Благодаря своим уникальным экологическим характеристикам он в настоящее время находится на вершине эко-тренда, находя все более широкое применение для отделки каминов, дверных и оконных проемов, стен, колонн и других элементов интерьера.
Почему декоративный камень – экологически чистый материал?
Основу составляет гипс – минеральный стройматериал естественного происхождения, представляющий собой осадочную горную породу, которая добывается в открытых и закрытых карьерах. Он полностью соответствует основным требованиям, определяющим экологичность.
Какие свойства
НЕ должен иметь экологичный стройматериал?
ухудшать микроклимат помещения;
накапливать статическое электричество на поверхности;
создавать условия для размножения микрофлоры;
выделять в воздух вредные для человека летучие вещества;
создавать в помещении стойкий запах.
Эксперты единодушно признают, что декоративный камень – экологически чистый материал, на сто процентов отвечающий требованиям экологической безопасности. Он не дает образовываться плесени, не подвержен коррозии, не токсичен и не выделяет вредных веществ, не имеет запаха.
Более того, декоративный камень отличает ряд свойств, благодаря которым в помещении формируется комфортный микроклимат. В первую очередь это нормализация влажности воздуха, отличная тепло- и звукоизоляция, способность «дышать» и огнестойкость. Благодаря этим полезным характеристикам декоративный камень УЛУЧШАЕТ экологию помещения и создает ощущение комфорта.
Но люди хотят купить декоративный камень не только благодаря экологичности. При помощи этого красивого и долговечного материала можно создавать неисчислимое разнообразие оригинальных интерьерных решений в любом выбранном стиле. Безопасный, красивый, легкий, долговечный декоративный камень станет изысканным украшением вашего дома.
Возврат к списку
Если у вас остались вопросы:
позвоните нам по телефону +7 (495) 223-23-00, пишите на почту [email protected] или оставьте сообщение в этой форме, и мы с вами свяжемся в ближайшее время.
Вулканический камень – натуральный строительный материал
/>Природа щедро одарила людей возможностью использовать свои ресурсы для создания необходимых в быту вещей. Вулканический камень – природный строительный материал. Его разновидностей достаточно много и используются они в различных областях строительства и отделки. Вулканический туф – пирокластическая горная порода, образовывающаяся в результате извержения вулкана, а точнее выброса пепла и обломков из жерла, со временем уплотняется, легко поддается обработке, поэтому часто используется для строительства – как самостоятельный камень, и в сочетании с бетоном для заполнения. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, устойчив к морозам, имеет широкую цветовую гамму: от темных до белых тонов. Благодаря вкраплениям различных цветов и слоистой структуре – отлично смотрится в отделке стен различных помещений. Конечно же, этим природным материалом богата Италия. Итальянцы, как никто другой, знают толк в произведениях искусства, именно поэтому отделочные материалы из Италии, сродни предметам роскоши. Тонкое сочетание фактуры и цвета, яркость, динамика, страсть – сочтены в них, и помогут создать настроение вашего дома.
Другие разновидности вулканического камня, такие как: камень габбро, магматический камень диорит, вулканический камень диабаз, обсидиан – имеют иную структуру, нежели вулканический туф. Они более плотные, отличны по составу. Многие из этих камней хорошо полируются. Область их применения различна, как и сами камни. Диабаз – плотный камень, зеленовато-черного или темно-серого цвета, применяется в архитектуре, строительстве, даже мощении улиц. Долговечен, как ни один другой вулканический камень. Обсидиан в строительстве применяют в качестве наполнения легких бетонов, кроме того, из него создают декоративные элементы отделки. Камень габбро применяют для мощения дорожек на приусадебных участках, для отделки пола и стен внутри помещений и снаружи, камень прочен и устойчив к истиранию, он полируется, благодаря чему выглядит благородно и дорого во внутренней отделке. Диорит применяется для внутренней отделки, в частности для каминов и печей, выбирают диориты, хорошо поддающиеся полировке и имеющие насыщенные оттенки. В древности использовался для строительства скульптур, наравне с мрамором. Сейчас также популярны столешницы из диорита и украшения интерьера, он очень плотный и твердый, его невозможно испортить или разбить в быту.
/>
Страница не найдена для 1_basalt
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна
Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Страница не найдена для 2_granite
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна
Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Страница не найдена для 5_limestone
Имя пользователя*
Электронное письмо*
Пароль*
Подтвердить Пароль*
Имя*
Фамилия*
Страна
Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве
Captcha *
Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*
Строительные материалы: камень и керамика
Мрамор, гранит и сланец — это материалы, встречающиеся в природе в виде больших каменных блоков, но мы также можем найти их разных размеров и фрагментов, например, песок и гравий.
Характеристики некоторых природных камней
Мрамор : Это метаморфическая порода, твердая, плотная и устойчивая к сжатию и условиям окружающей среды. Он холодный на ощупь и имеет самые разные натуральные цвета.Используется на полах и стенах, в архитектуре и скульптуре.
Гранит : Это вулканическая порода (кварц, полевой шпат и слюда), очень устойчивая к ударам, сжатию и эрозии. Используется в стенах и полах.
Сланец : это метаморфическая порода, твердая, плотная, компактная и водонепроницаемая. Он добывается в карьере гладкими плоскими кусками, которые разрезаются и прессуются. Используется для покрытия крыш и в качестве брусчатки.
Известняк : Это осадочная порода, пористая, не совсем белого цвета.Используется в тротуарах.
Туф : легкая пористая порода, образованная консолидацией вулканического пепла. Это черный пористый теплоизолятор. Применяется в кладке, тротуаре, ветрозащитных полосах
Связующие используются для связывания или соединения других материалов вместе. Песок и гравий используются в качестве вяжущих, например, при производстве асфальта и цемента, штукатурка, строительный раствор и бетон также считаются вяжущими. Всем связующим нужна вода для соединения материалов. При добавлении воды происходит экзотермическая химическая реакция, которая приводит к процессу схватывания.
Характеристики некоторых связующих:
Штукатурка : получается из измельченной и обезвоженной гипсовой породы. Затем его смешивают с водой, чтобы получить пасту, которая быстро затвердевает. Свойства: липкая, устойчивая к сжатию и огню. Используется для изготовления арочных проемов, перегородок, а также в качестве покрытия стен и тротуаров.
Цемент : серый порошок, изготовленный из смеси измельченного и нагретого известняка, глины и гипса.Свойства: очень твердый и стойкий. Из него делают раствор и другие вяжущие для строительных материалов, таких как кирпич.
Раствор : это связующее, состоящее из цемента и песка, затвердевающее при смешивании с водой. Он используется для скрепления строительных материалов, таких как кирпич, цементные блоки и брусчатка, а также для изготовления искусственного камня.
Бетон : Это смесь песка, гравия, воды и цемента, которая сохнет и затвердевает. Свойства: очень устойчива к давлению, но не к трению.Железобетон (со стальными стержнями), значит, он также устойчив к трению. Используется для изготовления фундаментов зданий, мостов и т. Д.
Бетон, пеньковый кирпич, терразо и фиброцемент — это связующие вещества, которые также считаются искусственными камнями. Фиброцемент представляет собой смесь волокон, покрытых водостойким и прочным раствором. Пенобетонные кирпичи — это кирпичи, изготовленные из смеси пенькового волокна, почвы и извести. Это тепловые и акустические изоляторы. Terrazzo — это смесь гравия и белого цемента, и это очень прочный материал.
Керамические материалы
Они сделаны из глины. Глина — это мелкозернистая земля, состоящая из силикатов алюминия и других веществ. Когда глина мокрая, она мягкая и податливая, поэтому ей очень легко придать форму. После высыхания глина становится пористой и химически инертной, а также устойчивой к высоким температурам. У него много разных цветов, он богат в природе и многогранен.
Грубая керамика : они водопроницаемы.
Терракота : Обычная глина, обычно матово-красного цвета. Он жесткий, грубый и хрупкий. Использование: кирпичи
Глиняная посуда : Смесь белой глины, кремнезема и полевого шпата. Он тонкий и гладкий, а также твердый. Применение: Посуда, отделка и плитка для ванных комнат
.
Огнеупорная керамика : Обожженная глина и оксиды металлов. Они могут выдерживать температуру до 3 000ºC. Использование: космические корабли, кирпичи, футеровка для промышленных печей, электрические компоненты
.
ТОЧНАЯ КЕРАМИКА : Они непроницаемы и обладают определенными стеклоподобными свойствами.
Керамогранит: Он сделан из огнеупорной глины, имеет стекловидный внешний вид. Он очень компактный и жесткий. Область применения: Плитка, трубы, трубы и кирпич
.
Фарфор : Изготовлен из каолина. Он прозрачный, полупрозрачный, компактный, кислотоупорный и твердый. Область применения: Промышленная, пищевая посуда и украшение
СТЕКЛО : это прозрачный или полупрозрачный материал, который может иметь разные текстуры и цвета.
Изготовлен из смеси песка, кварца, извести и соды, которая плавится в печи при температуре более 1 400ºC.Он твердый и гладкий, но при этом хрупкий. Стекло устойчиво к погодным условиям и химическим воздействиям, а также является хорошим тепловым, электрическим и акустическим изолятором.
Техника формовки стекла: мы производим стекло, смешивая песок, соду и известняк. Посмотрите видеоролики о различных техниках формования стекла, нажав на его название
.
Горячее стекло наливается в полую форму; затем используется сжатый воздух для толкания стекла. Форма открывается, и стеклянный объект вынимается.
Горячее стекло выливают в форму и дают остыть. Изменяется для изготовления пепельниц, контейнеров, бутылок, стеклоблоков для строительства
Горячее стекло вытягивается или вытягивается из резервуара с помощью машины, формирующей листы. Изменяется для изготовления листового стекла для изготовления окон, ветровых стекол и зеркал.
Горячее стекло наливается в емкость, содержащую жидкий металл, например олово. Те же приложения, что и рисунок.
Горячее стекло проходит через систему роликов. Изменяется для изготовления безопасного стекла.
Керамика — это материалы, изготовленные из неметаллических минералов, обожженных при высоких температурах.Эти материалы используются в космических кораблях, поскольку они могут выдерживать экстремальные температуры и хорошо изолируют. Эти же качества, вероятно, пригодятся и в других транспортных средствах.
Некоторые новые экспериментальные двигатели содержат керамические детали. Дизельные двигатели грузовых автомобилей выделяют большое количество тепла. Чтобы придать грузовикам более аэроэффективную форму, необходимо переработать двигатель. Некоторые производители двигателей ищут способы использовать керамику для замены металлических деталей или защиты их от тепла.Тогда воздушное охлаждение в грузовиках не потребуется, их профили можно будет изменить, а эффективность использования топлива должна повыситься.
Композиты
Композит — это новый материал, полученный путем объединения двух или более материалов. Каждый компонент композита сохраняет свои свойства, но получаемый материал имеет более желательные качества. Сегодня композиты все чаще используются для изготовления деталей различных видов транспорта и конструкций.
Стекловолокно, армированное смолой, теперь используется для изготовления корпусов лодок и автомобилей.
Кевлар — сложный в резке композит, из него делают армирующие ремни для шин.
Углеродный композит и гранитный композит теперь используются для изготовления легких велосипедных рам и для производства нескольких новых типов самолетов.
Таким образом, использование композитов в транспортных системах и конструкциях будет увеличиваться, поскольку различные материалы объединяются и оказываются легче, безопаснее и долговечнее.
ТЕРМИНЫ НА ИСПАНСКОМ
Карьер: кантера
Связующее: аглютинанте
Мрамор: мармол
Гранит: granito
Известняк: Caliza
Сланец: Писарра
Туф: Toba
Гипс: Yeso (препарадо)
Гипс: Yeso (piedra)
Миномет: mortero
Бетон: гормон
Глина: barro o arcilla
Грубая керамика: Cerámica de construcción
Фаянсовая посуда: Loza de barro
Полевой шпат: feldespato
Керамогранит: gres
Лайм: кал
Автоматическое выдувное формование: moldeo por soplado automático
Стеклянное литье: Fundición de Vidrio
Каландрирование: calandrado
Посуда: Vajilla, loza
Piable: гибкий
Расплав: derretir
Космический корабль: Особый неф
Выдерживает: сопортарь
Двигатель: мотор
Сохранить: консервар
Стекловолокно: fibra de vidrio
Корпуса лодок: Cascos de los barcos
Шины: neumáticos
Легкий: ligero
Долговечный: duradero
Камень
, оригинальный зеленый строительный материал
«Мета-кварцит» Las Vegas Rock, камень, добываемый в местных карьерах, используется в качестве облицовки отеля LEED Gold Aria в Лас-Вегасе.
Фотография: « Las Vegas Rock »
Камень был одним из наших первых строительных материалов. Он использовался для строительства всего, от скромных жилищ до наших самых знаковых построек. В качестве строительного материала камень практически не требует обработки и настолько прочен, что каменные конструкции, построенные тысячи лет назад, используются до сих пор — характеристики, с которыми могут сравниться немногие современные «зеленые» изделия. Тем не менее, камень в значительной степени игнорируется движением зеленого строительства, в то время как эфемерные изделия из переработанного пластика часто имеют зеленые ярлыки.Конечно, камень оказывает значительное воздействие на окружающую среду, но оно может быть не таким значительным, как вы думаете, и каменная промышленность предприняла значительные усилия по обеспечению устойчивости. Этот древний строительный материал может быть более актуальным, чем когда-либо в современной индустрии зеленого строительства.
Размерный камень — обработанный камень в отличие от щебня или заполнителя — может использоваться в качестве полов, внешней облицовки, твердых поверхностей и стен, а также для ландшафтного дизайна и многих других применений.По оценкам Геологической службы США, из примерно 1,88 миллиона тонн (1,71 миллиона метрических тонн) габаритного камня, произведенного в США в 2011 году, 808 400 тонн (735 000 метрических тонн) были использованы в строительной отрасли (для сравнения, 95,6 миллиона тонн необработанного камня). стали произведено в 2011 году, в строительстве использовано 19,1 млн тонн). Согласно отраслевым источникам, импорт из Бразилии, Китая, Индии, Италии и других стран составляет примерно половину от общего объема поставок в США.
Данные по камню представляют собой всего лишь оценок , однако в основном основаны на добровольных отзывах представителей отрасли или полученных от США.S. Записи Управления по охране труда и другие источники.
По правде говоря, каменная промышленность плохо отслеживает данные, главным образом потому, что камень на удивление трудно отследить. Производители и торговые ассоциации отслеживают и объединяют данные о производстве и продажах других промышленных строительных изделий, а затем используют их для получения сертификата «экологичность» в качестве способа маркетинга для сообщества экологичного строительства. С другой стороны, многие каменоломни представляют собой традиционные предприятия старой закалки, которые добывают на протяжении десятилетий практически без маркетинга и небольшого представительства торговых групп.А отследить путь некоторых камней на рынок может быть почти невозможно, поскольку и импортный, и отечественный камень часто отправляется по всему миру, как товар для огранки и обработки в другом месте. Из-за отсутствия исходных данных каменная промышленность не смогла предоставить четкие показатели и стороннюю документацию, которые служат основой для стандартов и экологических сертификатов, используемых в конкурирующих отраслях.
Восприятие камня
Stone обладает всеми атрибутами зеленого продукта. Для его производства и обслуживания почти не требуются химические вещества, он не выделяет летучих органических соединений или опасных загрязнителей воздуха, он водостойкий и долговечный.Это также привлекательный материал, который переживет большинство построенных сегодня построек, и его можно извлечь из одного здания для повторного использования или перепрофилирования в другом. Каменная облицовка используется в новых зданиях, чтобы соответствовать оригинальным историческим строениям, а при правильном применении или климате — например, в районах с большими колебаниями температуры — камень можно использовать в качестве тепловой массы для обогрева и охлаждения помещений. Некоторые камни даже обладают хорошей отражательной способностью к солнечному свету. Так почему же так мало людей думают об этом как об экологически чистом материале?
Stone vs.инженерные продукты
«Я думаю, что мы оказали камню медвежью услугу», — говорит Джейсон Ф. МакЛеннан, генеральный директор International Living Future Institute. «Камень — такой же элементарный строительный материал, как и мы», — говорит МакЛеннан. В простейшем виде камень вырезается из земли, обрабатывается и устанавливается. Вот и все. «Не существует« идеального »материала, но камень настолько близок к совершенству, насколько это возможно», — сказал он. С другой стороны, многие новые экологически чистые материалы или продукты производятся, часто с использованием нефтехимических продуктов и компонентов, перевозимых по всему миру.«У этих продуктов есть целый ряд проблем, и мы иногда упускаем из виду такие продукты, как камень, которые смотрят нам прямо в лицо», — продолжает МакЛеннан. «Переработанное содержимое стало этим знаменем устойчивости, но переработанный пластиковый бензин? Это не зеленый цвет, — возражает он.
Центр содействия общественной деятельности при Беннингтон-колледже в Вермонте облицован мрамором, добытым из местных заброшенных карьеров.
Фото: Майкл Моран / OTTO
Производительность и биофилия
МакЛеннан утверждает, что нас всех привлекают здания, сделанные из натуральных материалов, таких как камень, дерево и солома (см. «Биофилия на практике: здания, соединяющие людей с природой»).«Есть часть нас, которая понимает, что это строительные блоки природы. Так мы строим. — Так мы всегда строили », — воскликнул он.
Эта связь между эстетикой и долговечностью важна также для зданий с высокими эксплуатационными характеристиками, срок службы которых часто составляет от 50 до 75 лет и более. Стефани Вьерра, президент Vierra Design & Education Services, консультант по вопросам устойчивого развития Совета по натуральному камню (NSC), а также технический редактор Руководства по проектированию всего здания Национального института строительной науки.По ее словам, итальянцы, чьи знаменитые каменоломни производят материалы для региональных структур на протяжении тысячелетий, понимают, что здания предназначены для вечной эксплуатации и должны быть гибкими и красивыми. «Если вы работаете над зданием с 50-, 70- или 100-летним жизненным циклом и собираетесь попробовать установить новый продукт, который утверждает, что он зеленый, но даже не тестировался на рынке в течение пяти лет , как вы собираетесь гарантировать, что соблюдаете этот жизненный цикл? » она спрашивает.«Я пытаюсь помочь людям понять, что камень является частью более широкого набора систем, чтобы все работало на одном уровне».
Типы камней и их использование
Основными типами размерного камня, продаваемого сегодня, являются гранит, известняк, мрамор, сланец и песчаник, но есть и многие другие, включая базальт, мыльный камень и кварцит.
Гранит
Гранит — это магматическая порода, образовавшаяся при медленном охлаждении жидкой магмы под давлением глубоко под земной корой.Настоящий гранит содержит кварц, щелочной полевой шпат, полевой шпат плагиоклаза, слюду и другие минералы, но другие вулканические породы и некоторые метаморфические породы (преобразованные под действием тепла и давления), такие как гнейс, также продаются как гранит. Настоящий гранит имеет плотно упакованные минеральные зерна (отсюда и название гранита), которые придают ему пестрый, но однородный вид.
Гранит используется для внутренних поверхностей, таких как столешницы и стены, а также для внешней облицовки, полов, ландшафтного дизайна и брусчатки. Из-за разного количества кварца и других минералов гранит может иметь разную плотность, пористость, прочность и твердость в зависимости от камня.Настоящий гранит имеет цвет от светло-серого до розового, но коммерческий гранит можно найти практически любого цвета, от однородных серых и черных до пятнистых коричневых, черных и белых комбинаций. Весь гранит очень твердый, с оценкой 6 или 7 по шкале Мооса , но в целом гранит с большим количеством кварца имеет более светлый цвет и более пористый, а более темный — более плотный. Он также очень прочный, с прочностью на сжатие 19 000 фунтов на квадратный дюйм (psi).
Известняк
Известняк — это осадочная порода, образовавшаяся в основном в результате разложения древних организмов, которые накапливались на морском дне и дне озер и с течением времени уплотнялись под давлением (или «литифицировались»).Известняк на 50% состоит из карбоната кальция (CaCO 3 ) с другими формами кальция, магния, кремнезема (который придает известняку большую часть его твердости) и других минералов, составляющих остальную часть. Травертин, другой тип известняка, образуется над землей, когда CaCO 3 выпадает в осадок из минеральных источников, особенно вблизи горячих источников.
Известняк используется для внутренних поверхностей, внешней облицовки, полов, озеленения и брусчатки. Известняк имеет однородную некристаллическую структуру, но уязвим для кислот, поэтому под воздействием кислотного дождя края деталей из известняка со временем могут закругляться.Существует три сорта известняка: Тип 1 (низкая плотность), Тип II (средняя плотность) и Тип III (высокая плотность). Обычно они бывают белого, бежевого, серого, розового и других цветов в зависимости от содержания минералов. При 3 или 4 по шкале твердости Мооса известняк, как правило, слишком мягкий, чтобы его можно было полировать, а его прочность на сжатие меньше, чем у гранита, всего при 8000 фунтов на квадратный дюйм.
Мрамор
Мрамор — это метаморфическая порода, образующаяся, когда известняк, доломит и подобные осадочные породы подвергаются воздействию тепла и давления с течением времени.В отличие от известняка, мрамор имеет прожилки, образованные минералами, кристаллизовавшимися во время его образования, и содержит небольшие трещины.
Подобно известняку, мрамор используется для внутренних поверхностей, внешней облицовки, полов и ландшафтного дизайна. Обычно он бывает белого, розового, красного и золотого цвета и представляет собой мягкий камень, похожий на известняк, примерно 3 или 4 балла по шкале Мооса; прочность на сжатие также аналогична и составляет 7500 фунтов на квадратный дюйм. К тому же мрамор уязвим для кислот, поэтому обычные кухонные пролитые вещества могут легко повредить поверхность и испачкать ее, если не закрыть.
Песчаник
Песчаник — это осадочная порода, образовавшаяся при уплотнении песка, в первую очередь зерен кварца и полевого шпата, под давлением. Карбонат кальция, диоксид кремния и оксид железа между зернами связывают их вместе, как цемент. Песчаники, которые подвергаются дополнительному нагреву и давлению, становятся кварцитовыми песчаниками и со временем становятся кварцитами метаморфических пород.
Применяется для внутренних поверхностей, наружной облицовки, мощения и ландшафтного дизайна. Как и в случае с другим камнем, минеральное содержание определяет цвет песчаника, но чаще всего это бежевый, коричневый, серый, светло-розовый или красный цвет.Песчаник очень твердый, составляет 6 или 7 баллов по шкале Мооса (в зависимости от минерального состава), и имеет прочность на сжатие в диапазоне от 4000 фунтов на квадратный дюйм для обычного песчаника до 20000 фунтов на квадратный дюйм для кварцита.
Сланец
Сланец — это метаморфическая порода, образованная из слоев глин или вулканического пепла, преобразованных годами тепла и давления. Сланец, состоящий из кварца, алюминия, хлорита, магнетита и других минералов, имеет плотную слоистую природу, которая позволяет ему ломаться по плоскостям, образуя тонкие и прочные плиты.
Сланец обычно используется для столешниц и других внутренних поверхностей, а также для наружной облицовки, полов, ландшафтного дизайна, кровли и брусчатки. Сланец может быть сочетанием и оттенками серого, черного, красного, пурпурного или зеленого, а характеристики и внешний вид могут сильно различаться в зависимости от продукта. Сланец твердый, около 6 баллов по шкале Мооса, и от природы устойчив к химическим веществам и пятнам.
Камень, от карьера до участка
Каждый тип камня добывается по-разному в зависимости от местных характеристик камня и типа карьера, но есть некоторые сходства между операциями.
Карьерные работы
Большинство карьеров являются открытыми, но есть также подземные карьеры и шельфовые карьеры, в которых доступ к камню осуществляется через склон холма или уступ. Согласно Совету по натуральному камню, для доступа к камню в карьерах удаляются верхние слои земли и растительность, а также некачественный камень. Эта «покрывающая порода» хранится на месте для использования в последующей рекультивации. Затем камень тщательно оценивается и удаляется на «скамейках» или больших прямоугольных блоках, протяженностью 20 футов или более и от 8 до 12 футов с каждой стороны.Камень просверливается по внешним размерам скамеек; алмазные канатные пилы, гидравлические раскалывающие машины или небольшие заряды взрывчатого вещества используются для разрыхления камня перед его удалением тяжелым оборудованием. (В сланцевых карьерах большие части отламываются, чтобы наилучшим образом использовать слои камня.)
Затем камень проверяется и хранится на месте перед транспортировкой для дальнейшей обработки. Каменный лом можно дробить для щебня, озеленения и других целей или хранить для последующей рекультивации карьера.В целом, добыча сланца производит больше отходов, чем другие виды камня.
Обработка
После удаления с каменными блоками часто обращаются как с товаром. Их можно перерабатывать на месте возле карьера или отправлять даже в Италию или Китай. Формовка камня требует двух или более этапов: при первичной обработке блоки разрезаются на более тонкие плиты с использованием различных типов пил, для некоторых из которых требуется вода, чтобы защитить лезвия или проволоку от перегрева, а камень — от повреждений.Для продуктов, требующих более шероховатой поверхности, этого может быть все, что требуется, но большинство продуктов проходят вторую обработку, которая включает в себя доводку до желаемого вида (от полировки до обработки под старину или «потертость») и резку до определенных размеров.
На некоторые продукты, особенно травертин и мрамор, используемые внутри помещений, на этом этапе может быть нанесен акриловый наполнитель, а некоторые производители гранита используют эпоксидную смолу для заполнения небольших пор и трещин, чтобы уменьшить возможность окрашивания и улучшить прочность.Термическая обработка, при которой пламя наносится на гранитные поверхности, также используется там, где требуется грубая, нескользкая отделка.
Транспортировка на площадку
Камни из разных карьеров имеют уникальный внешний вид, поэтому для дизайнеров и архитекторов, ищущих камень определенного цвета или типа, покупка на месте может быть очень сложной. Маршрут, по которому камень проходит от обработки к месту, может варьироваться от нескольких миль (если он приобретен в местном карьере, где есть перерабатывающие предприятия) до тысяч миль, если камень импортируется из Бразилии или другой страны и отправляется в Италию или Китай для обработки до отправляется в U.S. Даже камень, добытый в США, регулярно отправляется на переработку, а затем отправляется обратно в США, что является явно расточительной практикой, продиктованной более низкими затратами на рабочую силу за рубежом.
Возможные экологические проблемы
Образование является ключом к убеждению людей в том, что камень является экологически чистым, но некоторые мифы об этой отрасли сохраняются: а именно, что разработка карьеров равносильна добыче полезных ископаемых, весь гранит представляет собой радиоактивный риск для здоровья, а транспортная энергия, необходимая для доставки тяжелого камня на строительную площадку, является непростой задачей. нарушитель сделки.
Разработка карьеров — это не добыча
Многие люди не делают различия между разработкой карьеров и горнодобывающей промышленностью. Джек Гейбиг — бывший директор Центра чистых продуктов при Университете Теннесси и нынешний президент Ecoform, компании, специализирующейся на анализе жизненного цикла (LCA) и других показателях окружающей среды, — разделял это мнение, но после посещения более 20 карьеров по всей территории США во время исследования, спонсируемого Советом по природным камням (NSC), он пришел к убеждению, что воздействия сильно различаются.
Расположенный в Пермском бассейне в Техасе, на месте древнего моря, известняк TexaStone Quarries находится на поверхности; его разработка почти не требует удаления верхнего слоя почвы или растительности.
Фотография: « TexaStone Quarries »
«При добыче полезных ископаемых, — говорит Гейбиг, — вы берете элементы из глубины земли и концентрируете их на поверхности». Из шахт вывозится намного больше материала, чем из карьеров (для производства одного фунта меди требуется около 143 фунтов породы при нынешних темпах производства), отходов гораздо больше, процесс более энергоемкий, а хвосты и стоки часто содержат токсичные побочные продукты, загрязняющие воздух и местные грунтовые воды.
В большинстве карьеров порода находится на поверхности в больших концентрациях, и основные экологические проблемы возникают из-за шума, периодического стока твердых частиц и отвалов металлолома на поверхности. Однако с этими проблемами можно справиться с помощью передовой практики, и по окончании добычи в карьере (что может длиться сотни лет) большинство из них можно перепрофилировать, заполнить с использованием отходов производства для создания пригодных для использования земель или, в некоторых случаях, сделать в озера. В качестве консультанта Джейсон Ф. МакЛеннан посетил несколько карьеров компании Cold Spring Granite и пришел к выводу: «Если вы сравните их с даже скромным лесным хозяйством, то воздействие на среду обитания будет лишь малой частью того, что происходит при вырубке и рубке древесины.Он признал, что в каждой отрасли есть плохо управляемые объекты, но он утверждает, что количество нарушений на стройплощадке и потеря почвы и среды обитания в результате лесохозяйственных операций намного превышает таковые при разработке карьеров.
Эта столешница радиоактивна?
В 2008 году The New York Times опубликовала статью «Что скрывается в вашей столешнице?» сообщалось о гранитных столешницах, излучающих радон — бесцветный канцерогенный радиоактивный газ без запаха — в пригородные дома. В то время как в статье сообщалось, что подавляющее большинство гранитных столешниц безопасны, паника получила распространение в Интернете, и связь гранита с радоном была закреплена.Рецензируемые независимые исследования показывают, что радон не представляет значительного риска для подавляющего большинства гранитных или сланцевых столешниц, но гранит является естественным материалом, и так же, как ваш дом может находиться на горячей точке радона, или ваш бетон может потенциально содержать радиоактивные вещества. в совокупности, возможно, что выбранный продукт также может излучать радон. Однако даже в этом случае, согласно другим исследованиям, «горячая» столешница вряд ли будет представлять опасность, исходя из нормального уровня вентиляции в доме.
Карьер «Скала веков» в Барре, штат Вермонт, добывает гранит в течение 128 лет, и теперь его глубина составляет почти 600 футов.
Фото: Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH)
Тем не менее, ни один уровень канцерогена не является безопасным, поэтому найти способ решить эту проблему в интересах отрасли. Некоторые компании, такие как Cold Spring Granite и Las Vegas Rock, сейчас проводят свои собственные испытания, но было бы практически невозможно проверить весь гранит из-за затрат и трудностей с отслеживанием сегодняшнего камня на рынке.
Камень для переноски
Транспортировка камня из карьера на стройплощадку оказывает негативное воздействие на окружающую среду.Тяжелая техника и грузовики обычно требуются для перемещения массивных блоков, которые могут весить 20 тонн и более, из карьера на всем протяжении обработки. Исследование воплощенного углерода и природного камня, проведенное Шотландским институтом устойчивых технологий (SISTech) совместно с Университетом Хериот-Ватт в Эдинбурге, показывает, что транспорт вносит значительный вклад в воплощенный углерод в камне, и подтверждает, что чем дальше движется камень, тем больше влияние.
Для любого материала влияние извлечения можно усреднить в течение срока службы.Здесь у камня есть преимущество: его долговечность означает, что эти воздействия при транспортировке могут быть не столь значительными, если учесть, что их срок службы превышает 100 лет. С другой стороны, если с камнем обращаться как с еще одним предметом одноразового использования, когда эта гранитная столешница оказывается в мусорном баке, когда кухня будет реконструирована в следующий раз, вытяжка будет сильнее. В любом случае минимизация расстояния, которое камень проходит от карьера до строительной площадки, уменьшит его углеродный след: покупайте на региональном уровне, если это возможно.
Воздействие герметиков
Трещины и пустоты в мраморе или травертине иногда заполняются акриловыми красками, а в гранитах — эпоксидными смолами. Это делается для улучшения внешнего вида, уменьшения количества мест, где может скапливаться грязь и плесень, или для придания камню дополнительной прочности, что может уменьшить ломкость и позволить получать более тонкие и легкие изделия. Акрил считается безопасным, и даже эпоксидные смолы одобрены для контакта с пищевыми продуктами Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.Большая часть смол удаляется во время обработки, но с эпоксидными смолами рабочие могут подвергаться воздействию эндокринного разрушителя бисфенола-A (BPA).
Камень, используемый для наружной отделки, редко обрабатывается, но камни, используемые для изготовления столешниц и других предметов интерьера, часто герметизируются, чтобы предотвратить появление пятен. Эти герметики часто содержат ряд проблемных химикатов, в том числе летучие растворители, которые проникают в маленькие поры лучше, чем продукты на водной основе, и перфторхимические вещества (ПФУ), которые используются для отталкивания воды и пятен и стали основным продуктом каменной промышленности.ПФУ чрезвычайно гидрофобны, но они также остаются в окружающей среде на неопределенный срок и имеют неизвестное долгосрочное воздействие на организмы и окружающую среду. По возможности старайтесь не лечить камень. Немного патины никому не повредит.
Отраслевые инициативы
Каменная промышленность в США плохо справляется с объяснением воздействия камня на окружающую среду или развенчанием мифов об этой отрасли. Частично причина этого заключалась в том, что до 2003 года и создания Совета по натуральным камням не существовало зонтичной группы, которая способствовала бы устойчивости различных типов размерных камней.Вместо этого многочисленные более мелкие группы — такие как Американский институт мрамора, Американский институт известняка Индианы и Национальная сланцевая ассоциация, если назвать немногие — соревновались друг с другом, чтобы лучше представлять своих членов, и устойчивый маркетинг не входил в число основных тем большинства программ.
Камень Las Vegas Rock, использованный в Sahra Spa в отеле Cosmopolitan в Лас-Вегасе, выглядит как песчаник и остается противоскользящим даже после полировки.
Фотография: « Las Vegas Rock »
По словам Бренды Эдвардс, владельца и генерального директора TexaStone Quarries, когда группа впервые встретилась, это был первый раз, когда все конкурирующие каменные организации собрались в одной комнате.Промышленность осознала, что ей необходимо лучше донести свою идею устойчивого развития; она обратилась в Центр чистых продуктов Университета Теннесси и его команду, которую тогда возглавлял Гейбиг. Каменная промышленность «не особо задумывалась об экологичности, потому что продукт был натуральным», — сказал Гейбиг. Но не имея данных о влиянии камня на окружающую среду, промышленность решила провести инвентаризацию жизненного цикла (LCI) гранита, известняка, мрамора, песчаника и сланца. Некоторые из этих данных были опубликованы в 2008 году и могут быть загружены с веб-сайта НСК.
Данные LCI имеют ограничения. Он ориентирован в первую очередь на разработку и переработку карьеров и использует небольшую выборку данных самооценки, полученных в результате съемок. LCI не предназначался для сравнения различных камней друг с другом, но впоследствии он был использован для создания оценки жизненного цикла (LCA), которая сравнивала облицовки из гранита и известняка с другими типами облицовки, включая кирпич и строительный раствор, сборный железобетон и алюминий. . Здание, смоделированное в LCA, имело стальной каркас с внутренней стеной, несущей стеной, внешней обшивкой, изоляцией, плоскостью дренажа, воздушной полостью и облицовкой.Соответствующая система анкеровки для каждой облицовки была включена в LCA, но установка не была. Результаты показывают, что гранитная облицовка имела наименее вредный экологический профиль, за ней следуют известняк и кирпич (виртуальная связь), а затем алюминий.
В исследовании SISTech, опубликованном в 2010 году, использовался «подход на основе LCA» для измерения и сравнения воплощенного углерода песчаника, гранита, сланца и мрамора с множеством других строительных материалов. Используя свои собственные данные и данные, взятые из инвентаризации углерода и энергии (ICE) Университета Бата, он показал, что песчаник, гранит и мрамор имеют более низкое содержание углерода, чем кирпич, древесина и сталь, но сланец показал себя немного хуже, чем другие камни. (из-за отходов разработки и обработки карьеров), с большим количеством включенного углерода, чем в бетоне или кирпиче, но меньше, чем в стали.
Несмотря на привлекательность сравнения и сопоставления различных строительных материалов, делать поспешные выводы из небольшой серии исследований — не лучший вариант. Результаты этих двух исследований основаны на относительно небольших и неполных размерах выборки, а методики не соответствуют протоколам ISO 14040/14044 LCA. Однако можно увидеть тенденции в данных, которые могут быть полезны, например, подтверждение использования сланца дополнительной энергии для обработки.
Инвентаризация жизненного цикла, созданная NSC, имеет ценность, поскольку она продолжает устанавливать исходные данные, которые можно использовать для отслеживания и уменьшения воздействия камня на окружающую среду.И, что, возможно, более важно, эта работа привела к разработке передовых методов для отрасли, которые также заложили основу для сторонней системы экологической сертификации карьеров и переработчиков.
Улучшение следа камня
В каменной промышленности используются новые методы добычи и производства, которые повышают эффективность добычи камня и снижают его воздействие на окружающую среду. В карьере резка с помощью алмазной канатной пилы снижает количество отходов и минимизирует образование пыли; в цехе обработка с ЧПУ (числовое программное управление) максимально увеличивает производство и сводит к минимуму отходы; а на зданиях используются более тонкие и легкие изделия, которые заменяют более крупные и менее ресурсоэффективные плиты.
Конечно, предстоит еще много работы, поскольку не все каменоломни и переработчики используют новейшие технологии или методы. Чтобы помочь отрасли понять и реализовать цели устойчивого развития, НСК разработал «лучшие практики» для отрасли, которые могут быть особенно полезны для тех, кто имеет минимальные знания в области зеленого строительства. В каждом разделе представлены подробные рекомендации, но некоторые из основных моментов перечислены ниже.
Потребление, очистка и повторное использование воды : Заселить карьер естественными травами, чтобы предотвратить эрозию, уменьшить количество переносимой по воздуху пыли и обеспечить среду обитания диких животных; обрабатывать и повторно использовать сточные воды на месте.
Техническое обслуживание площадки и закрытие карьеров : Снижение расхода топлива за счет минимизации простоев тяжелого оборудования; сохранить как можно больше местной растительности, чтобы уменьшить эрозию; и план закрытия карьера, включая использование творческих вариантов утилизации, таких как создание парков.
Управление твердыми отходами : модернизация до более нового оборудования, минимизирующего образование пыли и отходов; продать лом или повторно использовать его для благоустройства территории; переработать масло и другие отходы, образующиеся в процессе эксплуатации.
Транспортировка : По возможности используйте рельсы вместо грузовиков; минимизировать расстояние, на которое камень проходит для обработки.
Ожидаемые стандарты… Скоро в продаже
Эти передовые практические рекомендации помогают обеспечить основу для отраслевого стандарта, который в настоящее время называется NSC 373: Оценка устойчивости природного камня. Стандарт, который все еще находится в стадии разработки, после его выпуска установит систему рейтингов для карьеров и камнеобрабатывающих предприятий с использованием проверенных третьей стороной показателей для:
вода
транспорт
Управление сайтом
мелиорация
адаптивное повторное использование
корпоративное управление
энергия
Управление отходами и побочными продуктами
более безопасное управление химическими веществами и материалами
Здоровье и безопасность человека
NSC 373 аналогичен другим стандартам NSF с несколькими атрибутами, которые существуют для ковровых покрытий и эластичных полов, и будут иметь уровни сертификации Silver, Gold и Platinum.«Когда стандарт появляется на рынке, у него есть потенциал для реального преобразования отрасли», — говорит Вьерра.
Неудивительно, что одним из самых сложных разделов нового стандарта является транспорт. «Камень очень сложно отследить, — говорит Гейбиг, — поэтому мы работаем над созданием цепочки поставок, во многом похожей на деревянную». Стандарт устойчивости применяется как к отечественному, так и к импортному камню и будет сертифицировать операции по всей цепочке поставок, такие как карьеры и переработчики.Гейбиг объясняет, что любой, кто покупает или продает камень без изменения его характеристик, например дистрибьюторы, должен будет вести документацию по цепочке поставок, которая показывает, откуда он пришел и куда был доставлен. «Мы хотим убедиться, что с камнем обращаются наиболее экологически безопасным способом, и мы хотим, чтобы те, кто принимает решения о покупке, были проинформированы о покупаемых камнях».
Вода, используемая при обработке камня, теперь фильтруется и перерабатывается многими производителями.Здесь показан известняк, перерабатываемый на заводе TexaStone.
Фотография: « TexaStone Quarries »
Стандартное требование о цепочке поставок в конечном итоге поможет снизить затраты на транспортную энергию и связанные с ней экологические издержки — и выделит продукцию на переполненном рынке — но также может помочь гарантировать справедливое обращение с рабочими. В настоящее время камень отправляется на переработку за границу, потому что часто дешевле отправить 20-тонный кусок гранита за границу и обратно, чем его переработку в США.С. 200 миль, и трудозатраты являются основной причиной этого. Дешевая рабочая сила часто означает плохие условия труда; обработка камня может подвергнуть рабочих риску, что противоречит принципам устойчивого развития.
Принятие такого стандарта также может помочь отрасли идти в ногу с требованиями LEED. LEED версии 4 (LEED v4), которая в настоящее время разрабатывается Советом по экологическому строительству США (USGBC), признает строительные материалы, в которых используются «передовые методы извлечения», такие как сертификация лесных товаров лесным попечительским советом.При условии утверждения USGBC изделия из камня, сертифицированные в соответствии с надежным стандартом устойчивого развития, могут способствовать получению кредита LEED. Проект стандарта также впервые позволит необработанным натуральным продуктам, таким как камень, автоматически засчитываться в баллы качества воздуха в помещении без независимого лабораторного тестирования. Эти шаги могут вызвать больше разговоров о месте камня в зеленых зданиях.
Эдвардс пилотирует стандарт на своем известняковом карьере TexaStone Quarries, который производит и отправляет камень по всему миру и по всей территории США.С. «Стандарт все еще находится в разработке», — говорит она. «Есть довольно много комментариев, и он снова на доработке, так что, вероятно, это будет первая часть лета, прежде чем он снова вернется на голосование». Она согласна с тем, что раздел о транспортировке необходимо пересмотреть, и есть разделы, открытые для интерпретации, которые все еще нуждаются в редактировании, но она считает, что достижение такого согласия по стандарту на данном этапе является огромным шагом вперед для отрасли.
Некоторые карьеры уже вводят новшества
Некоторые карьеры с нетерпением ждут нового стандарта, но сейчас продвигаются вперед с собственными экологическими инициативами.Cold Spring Granite, лидер отрасли в области устойчивого развития с множеством каменоломен и перерабатывающих предприятий по всей территории США, перерабатывает всю производственную воду, добывает камень по запросу, использует алмазные пилы вместо взрывчатых веществ, чтобы минимизировать отходы, и переходит на более энергоресурсы. -эффективное оборудование. Компания также участвует в Declare, платформе Международного института живого будущего для раскрытия информации об ингредиентах.
Камень
Las Vegas Rock не дождался отраслевого стандарта, чтобы его камень получил сертификат Silver в рамках Cradle to Cradle.Лас-Вегас-Рок добывает метакварцит, уникальный камень, состоящий из чистого кварцевого стекла, связанного с кварцем. «У нашего камня эстетика песчаника, но твердость кварца», — сказал Джастин Линдблад, вице-президент компании по развитию бизнеса. Линдблад сказал, что компания не использует смолы во время отделки и не создает производственных отходов. Штрафы собираются и продаются бетонным компаниям или производителям стекла; более крупные куски измельчаются и продаются для озеленения; и вся вода фильтруется и повторно используется на ее предприятиях.Карьерные работы компании также минимизируют воздействие на землю. «Если в карьере есть естественная растительность, у нас есть компания Native Resources, которая приедет и переместит заводы, — говорит он, — но мы действительно не нарушаем многие территории».
Приближаясь к совершенству?
Каменная промышленность постепенно осознает необходимость взаимодействия с сообществом зеленого строительства, но предстоит еще много работы. От старых привычек трудно избавиться, но Эдвардс воодушевлена изменениями, которые она увидела в отрасли только за последний год.Коллеги и конкуренты, которые скептически относились к новому стандарту и экологическому строительству в целом и не хотели участвовать, теперь увидели проект и активно участвуют в процессе. Это обязательство должно продолжать улучшать воздействие камня на окружающую среду. Как говорит МакЛеннан, идеального строительного материала не существует, но камень становится все ближе.
Для дополнительной информации:
Совет по натуральному камню
Понимание сортов щебня | Озинга
Щебень — это универсальный продукт, который находит множество применений, от основного материала для брусчатки до украшения ландшафтов.Если вы раньше имели дело с щебнем, вы, вероятно, заметили, что с ним связаны разные сорта (размеры).
Эти классы определяются на основе размера камня после того, как он был раздроблен, и позволяют узнать, как лучше всего использовать конкретный камень. Важно отметить, что некоторые градации имеют диапазон размеров камня в этой конкретной градации. Например, градация CA11 или CA7 (обычно дюйма) может включать отдельные камни размером от 1 дюйма до ½ дюйма.
Когда вы покупаете щебень, полезно знать, что означают различные сорта. Приведенная ниже информация представляет собой общий обзор, который поможет вам выбрать подходящий материал для вашего проекта.
# 1
Щебень №1 — самый крупный из сортов щебня, он включает камень размером от 2 до 4 дюймов. Эти материалы отлично подходят для больших работ или для заполнения больших отверстий.
# 3
Щебень №3 включает камень от 1/2 до 2 дюймов.Этот материал — отличный выбор для железнодорожных проектов и тех, где требуется дренаж.
# 5
Щебень №5 включает камень размером 1 дюйм или меньше. Этот материал отлично подходит для дорожных и асфальтоукладчиков.
# 8
Щебень №8 включает в себя камень от 3/8 дюйма до ½ дюйма. Это самый распространенный камень, используемый для бетонных смесей.
# 10
Щебень №10 известен как отсев или пыль. Этот материал используется для создания брусчатки и бетонных блоков.
# 57
Щебень №57 относится к камню толщиной около ¾ ”. Обычно это используется для бетонной смеси, ландшафтного дизайна и дренажа.
# 67
Щебень № 67 включает камень размером ¾ дюйма или меньше. Это отличный материал для дорожных и плиточных оснований, а также для насыпи.
Если вас интересует конкретный тип щебня для вашего проекта, свяжитесь с экспертами по материалам Ozinga сегодня, чтобы удовлетворить ваши потребности.
7/8-дюймовые заглушки и туннели | Украшения для тела Талса — Tagged «материал-камень»
1.Уведомление о важных правах, обязанностях и условиях.
Настоящие Условия продажи («Условия») применяются к покупке и продаже продуктов Tulsa Body Jewelry через наш веб-сайт https://www.tulsabodyjewelry.com/ («Сайт»). Этот документ содержит важную информацию о ваших правах и обязанностях, а также об условиях, ограничениях и исключениях, которые могут применяться к вам. Пожалуйста, прочтите внимательно.
РАЗМЕЩАЯ ЗАКАЗ НА ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ НА ЭТОМ САЙТЕ, ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЭТИ УСЛОВИЯ И СОБЛЮДАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ.
НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ТРЕБУЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРБИТРАЖА НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, А НЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРИСЯЖНЫХ ИЛИ КЛАССНЫХ ИСКОВ.
НЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ ТОВАР У НАС, ЕСЛИ ВЫ:
НЕ ПРИНИМАЮТ ЭТИ УСЛОВИЯ;
НЕ МЕНЬШЕ 18 ЛЕТ; ИЛИ
ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДОСТУП К ДАННОМУ САЙТУ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ НАШИХ ПРОДУКТОВ.
Настоящие Условия могут быть изменены без предварительного письменного уведомления в любое время.Последняя версия настоящих Условий будет размещена на Сайте, и вам следует ознакомиться с этими Условиями перед покупкой любого продукта. Ваши дальнейшие покупки продуктов на нашем Сайте после внесения изменений в настоящие Условия будут означать ваше согласие с такими изменениями.
2. Принятие и отмена заказа.
Ваш заказ — это предложение купить в соответствии с настоящими Условиями все продукты, указанные в вашем заказе. Все заказы должны быть приняты нами, иначе мы не будем обязаны продавать вам товары.Мы можем по собственному усмотрению не принимать какие-либо заказы. После того, как мы получим ваш заказ, мы отправим вам электронное письмо с подтверждением, указав номер вашего заказа и подробную информацию о заказанных вами товарах. Принятие вашего заказа и заключение договора купли-продажи между Tulsa Body Jewelry и вами не состоится до тех пор, пока вы не получите электронное письмо с подтверждением заказа и, если применимо, не предоставите любую информацию для проверки, требуемую нами. Мы можем отменить заказ, если определим, что он является мошенническим.
3. Цены и условия оплаты.
Все цены, размещенные на этом Сайте, могут быть изменены без предварительного уведомления. Цена, взимаемая за продукт или услугу, будет ценой, действующей на момент размещения вашего заказа, и будет указана в вашем электронном письме с подтверждением заказа. Мы оставляем за собой право отменить любые заказы, возникшие из-за опечаток в любом нашем предложении.
Объявленные цены не включают налоги и сборы за доставку и транспортировку. Все такие налоги и сборы будут добавлены к общей сумме вашего товара.
Условия оплаты остаются на наше усмотрение, и оплата должна быть получена нами до принятия нами заказа. Вы заявляете и гарантируете, что: (i) предоставленная вами информация о кредитной карте или учетной записи является верной, правильной и полной; (ii) вы должным образом уполномочены использовать такую кредитную карту или счет для покупки; (iii) понесенные вами расходы будут оплачены компанией-эмитентом вашей кредитной карты или поставщиком платежных услуг; и (iv) вы будете оплачивать понесенные вами расходы по объявленным ценам, включая все применимые налоги и транспортные расходы, если таковые имеются.
Мы взимаем налог с продаж (если применимо) со всех заказов в зависимости от того, куда они будут отправлены. Если вы являетесь оптовым продавцом или торговым посредником, вы должны предоставить нам действующий действующий сертификат перепродажи, чтобы мы не взимали с вас применимые налоги с продаж.
4. Отгрузки; Доставка; Право собственности и риск потери.
Организуем доставку продукции к Вам. Доступные варианты доставки для ваших продуктов будут на странице оформления заказа.Вы оплачиваете все расходы по доставке и транспортировке, если не указано иное.
Обычно мы отправляем заказы на товарные запасы в течение двух (2) рабочих дней. Мы не отправляем товар по выходным.
Право собственности и риск потери переходят к вам после передачи нами продуктов перевозчику / компании по доставке.
Даты отгрузки и доставки являются приблизительными и не могут быть гарантированы. Доставка может быть отложена из-за событий, находящихся вне нашего контроля, таких как ненастная погода, стихийные бедствия или террористические атаки.Мы не несем ответственности за задержки в доставке.
Все пошлины и налоги являются вашей ответственностью и должны быть оплачены вами, если иное не указано при оформлении заказа.
5. Возврат и возврат.
За исключением любых продуктов, обозначенных на Сайте как невозвратных, или любых продуктов, которые настроены на заказ или настроены и подпадают под ограниченную гарантию, изложенную ниже, мы принимаем возврат продуктов с возмещением вашей покупной цены. , за вычетом первоначальной стоимости доставки, при условии, что такой возврат производится в течение 30 календарных дней с даты выставления счета и при условии, что такие продукты возвращаются в оригинальном, неоткрытом и неиспользованном состоянии .Мы не принимаем возврат продуктов, которые были вскрыты или использованы, если они не являются дефектными и не покрываются нашей ограниченной гарантией, описанной в Разделе 6 ниже.
Чтобы вернуть товар, перейдите на сайт http://returns.tulsabodyjewelry.com/, чтобы получить инструкции о том, как вернуть товар. Вы должны вернуть нам продукт в оригинальной упаковке, включая все аксессуары, руководства, инструкции и другие предметы, которые поставлялись вместе с продуктом.
Вы несете ответственность за все расходы по доставке и транспортировке возвращенных товаров, если продукт не является дефектным и на него распространяется ограниченная гарантия, изложенная ниже.Вы несете риск потери при транспортировке.
Возврат обычно осуществляется в течение примерно 3–10 рабочих дней с момента получения вашего товара (при условии, что товар возвращается в первоначальном состоянии и возвращается в течение 30 дней с даты выставления счета). Ваш возврат будет предоставлен в виде кредита магазина или будет возвращен на тот же метод оплаты, который использовался при первоначальной покупке на Сайте. МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗВРАТ ЗА ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ НА САЙТЕ КАК ВОЗВРАТНЫЕ, ИЛИ НА ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, НАСТРОЕННЫЕ НА ЗАКАЗ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
6. Ограниченная гарантия.
НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ В РАЗНЫХ ШТАТАХ.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НАМИ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ НА САЙТЕ, БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ДЕФЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТЫ. ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ, ЕСЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ.
ДАННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРОДУКТЫ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАПРЯМУЮ У НАС НА НАШЕМ САЙТЕ ИЛИ У УПОЛНОМОЧЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВ. ЭТО НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ПРОДУКТАМ, ПОКУПЕННЫМ У НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПРОДАВЦОВ, ИЛИ ЛЮБЫМ ПРОДУКТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИЛИ КУПИТЬ Б / У.
МЫ ОГРАНИЧИВАЕМ СРОК ДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ДО СРОКА ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕФЕКТИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ, ЗАМЕНОЙ ИЛИ ВОЗВРАТОМ, КАК УКАЗАНО В ДАННОМ ГАРАНТИЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ. НИКАКИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ ИЛИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА И СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ.
Каков срок гарантийного обслуживания? Эта ограниченная гарантия начинается с даты доставки и длится один год («Гарантийный период»).Гарантийный срок не продлевается, если мы ремонтируем или заменяем гарантийный продукт.
Кто может пользоваться этой гарантией? Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продуктов и услуг на Сайте. Он не распространяется на любого последующего или другого владельца или правопреемника. Эта ограниченная гарантия не распространяется на продукты, приобретенные у неавторизованных сторонних продавцов, которые могут, например, продавать наши продукты на таких сайтах, как eBay или Amazon.
На что распространяется эта гарантия? Настоящая ограниченная гарантия покрывает в течение Гарантийного периода (как определено ниже) дефекты материалов и изготовления аппаратных компонентов продуктов, приобретенных на Сайте.Он не распространяется на какие-либо программные компоненты продуктов.
На что не распространяется эта гарантия? Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
транспортировки; хранилище; неправильное использование; несоблюдение инструкций по продукту или несоблюдение профилактического обслуживания; модификации; ремонт самовольный; нормальный износ; или внешних причин, таких как несчастные случаи, злоупотребления, кража или другие действия или события, не зависящие от нас. Данная ограниченная гарантия распространяется только на наши продукты и не распространяется на любое другое оборудование, компоненты или другие устройства, используемые вместе с нашими продуктами.
Каковы ваши средства правовой защиты по данной гарантии? В отношении любых дефектных продуктов в течение Гарантийного периода мы по собственному усмотрению: (i) бесплатно отремонтируем или заменим такие продукты (или дефектную часть) сопоставимым продуктом или частью; или (ii) возместить покупную цену таких продуктов. Мы также оплатим сборы за доставку и транспортировку, чтобы отправить вам отремонтированный или замененный продукт, если мы решим отремонтировать или заменить дефектный продукт.
Как получить гарантийное обслуживание? Для всех запросов на гарантийное обслуживание требуется подтверждение покупки на Сайте (например, счет или электронное письмо с подтверждением заказа). Чтобы получить гарантийное обслуживание (то есть ремонт или замену в результате дефектного продукта), вы должны позвонить по телефону 1-918-398-9508 или отправить электронное письмо в наш отдел поддержки по адресу [email protected] в течение Гарантийного периода, чтобы получить инструкции о том, как Ваше гарантийное обслуживание будет выполнено. Как правило, мы ответим в течение 5 (пяти) рабочих дней с дальнейшими инструкциями, в том числе с указанием того, нужно ли вам возвращать продукт нам и, если да, то как это сделать.
Ограничение ответственности. СРЕДСТВА, ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ВАШИМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ И НАШИ ВСЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ СУММУ, УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ДЕФЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ВЫ ПРИОБРЕЛИ НА САЙТЕ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИЛИ КОСВЕННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ .
В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ УБЫТКОВ, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.
Что вы можете сделать в случае спора с нами? Процедура разрешения споров, подробно описанная в Разделе 11, доступна вам, если вы считаете, что мы не выполнили свои обязательства по данной ограниченной гарантии или настоящим Условиям.
7. Товары для перепродажи или экспорта.
Если вы являетесь оптовиком или торговым посредником, вы должны предоставить нам действующий действующий сертификат перепродажи, чтобы мы не взимали с вас применимые налоги с продаж.
Вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы и постановления различных штатов, а также США и любой страны, в которую вы импортируете любые продукты, приобретенные через Сайт. Вы понимаете, что несете полную и исключительную ответственность за соблюдение любых законов о перепродаже, экспорте, импорте, распространении, маркетинге, маркировке, лицензировании и регистрации, применимых к любым продуктам, которые вы покупаете через Сайт.Вы также соглашаетесь возмещать, защищать и обезопасить Tulsa Body Jewelry и его директоров, должностных лиц, сотрудников и агентов от любых и всех причин исков, обязательств, претензий, затрат, убытков и расходов, возникающих из или связанных с или в связь с (а) неправильным использованием продуктов, (б) вашим импортом, хранением, маркетингом, продажей или распространением продуктов, и (в) несоблюдением вами любого применимого закона, постановления или отраслевого стандарта в отношении экспорта, импорт, распространение, маркетинг или продажа продукции.
8. Форс-мажор.
Мы не будем нести ответственность или ответственность перед вами за любой сбой или задержку в нашей работе в соответствии с настоящими Условиями, когда и в той мере, в какой такой сбой или задержка вызваны или являются результатом действий или обстоятельств, находящихся вне нашего разумного контроля, включая, помимо прочего, действия Бог, наводнение, пожар, землетрясение, действия правительства, война, вторжение или военные действия, террористические угрозы или действия, беспорядки или другие гражданские беспорядки, чрезвычайное положение в стране, революция, восстание, эпидемия или пандемия, локауты, забастовки или другие трудовые споры (независимо от того, связанных с нашими сотрудниками), задержки, влияющие на операторов связи, отключение электросвязи или отключение электроэнергии.
9. Применимое право и юрисдикция.
За исключением вопросов, регулируемых федеральным законодательством, все вопросы, вытекающие из настоящих Условий или связанные с ними, регулируются и толкуются в соответствии с законами штата Оклахома в Соединенных Штатах без учета каких-либо положений о выборе или конфликте права или правила (будь то штата Оклахома или любой другой юрисдикции).
10. Разрешение споров и обязательный арбитраж.
(a) ВЫ И МЫ СОГЛАШАЕМСЯ ОТКАЗАТЬСЯ (ОТКАЗАТЬСЯ) ОТ ЛЮБЫХ ПРАВ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ В СУДЕ ИЛИ ДО ПРИСЯГАЮЩИХ, ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В КЛАССНОМ ИЛИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОМ ДЕЙСТВИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНЗИИ.ДРУГИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ У ВАС БЫЛИ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕДАЛИ В СУД, ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ ИЛИ ОГРАНИЧАТЬСЯ В АРБИТРАЖЕ
ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, СПОРЫ ИЛИ РАЗНООБРАЗИЯ (В КОНТРАКТЕ, ПРАКТИКЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ, НАСТОЯЩИЕ ИЛИ БУДУЩИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗАЩИТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ТОРТ, СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ ИЛИ ИНОСТРАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ) ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕЙ ПОКУПКИ ПРОДУКТОВ НА САЙТЕ БУДЕТ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАКОНЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ АРБИТРАЖНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕНИЙ НИЖЕ.
(b) Арбитраж будет проводиться Американской арбитражной ассоциацией («AAA») в соответствии с Правилами потребительского арбитража, если вы являетесь индивидуальным потребителем, или Правилами коммерческого арбитража и процедурами посредничества, если вы являетесь бизнесом, за исключением изменений, внесенных этот Раздел 11. С Правилами AAA можно ознакомиться на сайте adr.org или позвонив в AAA по телефону 1-800-778-7879. Федеральный закон об арбитраже будет регулировать толкование и исполнение этого раздела.
Арбитр будет уполномочен предоставить любую защиту, доступную в суде по закону или по справедливости.Любое решение арбитра (ов) будет окончательным и обязательным для каждой из сторон и может быть вынесено в качестве решения в любом суде компетентной юрисдикции.
Если вы выиграете какое-либо требование, предусматривающее выплату гонораров адвокатам выигравшей стороны, арбитр может присудить вам разумные гонорары в соответствии со стандартами перемещения гонораров, предусмотренными законом.
(c) Вы можете подать иск в суд мелких тяжб, а не в арбитраж, если ваш иск находится в пределах юрисдикции суда мелких тяжб.Судебное разбирательство мелких тяжб будет ограничено исключительно вашим индивидуальным спором или разногласиями.
(d) Вы соглашаетесь на арбитраж в индивидуальном порядке. В любом споре НИ ВЫ, ИЛИ МЫ НЕ БУДЕТЕ ПРАВО НА СОЕДИНЕНИЕ ИЛИ КОНСОЛИДИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ДРУГИХ ЗАКАЗЧИКОВ ИЛИ ПРОТИВ В СУДЕ ИЛИ В АРБИТРАЖЕ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ УЧАСТВОВАТЬ В ЛЮБОМ ПРЕТЕНЗИИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ЧЛЕНА КЛАССА ИЛИ ЧАСТНОГО АДВОКАТА. Арбитражный суд не может объединять претензии более чем одного лица и не может иным образом председательствовать в какой-либо форме представительского или группового разбирательства.Арбитражный суд не имеет полномочий рассматривать возможность принудительного исполнения этого отказа от коллективного арбитража, и любые возражения против отказа от коллективного арбитража могут быть поданы только в суде соответствующей юрисдикции.
11. Полнота соглашения.
Подтверждение нашего заказа, настоящие Условия, Условия использования нашего веб-сайта и наша Политика конфиденциальности являются окончательным и интегрированным соглашением между вами и нами по вопросам, содержащимся в настоящих Условиях.
Если какое-либо положение настоящих Условий является недействительным, незаконным, недействительным или не имеющим исковой силы, то это положение будет считаться отделенным от настоящих Условий и не повлияет на действительность или исковую силу остальных положений настоящих Условий.
стандартные длина и высота стенового ГКЛ, ширина стенового влагостойкого материала, толщина 9 и 12 мм
Современный ремонт требует материалов, которые бы давали максимальные возможности, именно таким сейчас является гипсокартон. С его помощью можно возводить стены, перегородки, выравнивать поверхности, делать все то, что украсит, изменит и преобразит жилое помещение.
Для правильной работы с таким материалом важно знать его особенности, а для расчета количества необходимо понимать, какие бывают размеры листов гипсокартона.
Виды материала
Гипсокартон как композитный материал нашел применение в ремонте самых различных помещений, с его помощью создаются новые конструкции, улучшаются имеющиеся и меняется структура помещения благодаря пристройкам, простенкам и перегородкам. Чтобы правильно использовать данный материал, необходимо уметь его подбирать под конкретный вид работы.
Существуют несколько разновидностей гипсокартона:
Обычный, который маркируется аббревиатурой ГКЛ. Внутри изделия находится гипсовое тесто, которое с обеих сторон закрыто плотным картоном. Удобнее всего такие листы использовать для внутренней отделки помещений. Важно применять их там, где влажность не будет повышенной, иначе материал набухнет и потеряет внешние качества, что повлияет на надежность всей конструкции. С листами такого типа удобно и быстро работать, они нетяжелые, гибкие и экономичные.
Наиболее частой сферой использования является работа с потолком, реже с полом, но чаще всего его берут именно для стен, выровнять их или создать новые.
Огнестойкий, который именуется ГКЛО, наиболее благоприятен для использования в нежилых помещениях, создания перегородок. С его помощью можно обезопасить пространство от угрозы пожара, что позволяет использовать его для каминов и печей.
Влагостойкий, имеет обозначение ГКЛВ, используется в комнатах, где уровень влажности существенно повышен, это кухня и санузел. Чтобы обеспечить такие свойства, к обычному гипсокартону добавляются вещества, которые помогают не впитывать влагу, тем самым сохраняя все характеристики листа. Этот вариант неплохо противостоит образованию плесени и грибка на своей поверхности. Если помещения имеют слишком высокий уровень влажности, для них рекомендуется использовать другой вариант отделки, потому как от чрезмерного количества влаги гипсокартон все же начнет портиться.
Огневлагостойкий, с маркировкой ГКЛВО, отличается наличием сопротивляемости как к огню, так и к воде.
Если нужно возвести специальные строительные конструкции, то можно выделить дополнительные виды материала, которые имеют разный уровень толщины, это:
арочная разновидность с толщиной в 6.5 мм;
потолочная, которая имеет толщину в 9.5 мм;
стеновая наиболее толстая вариация, где толщина составляет 12.5 мм.
Наиболее тонкий вариант нужен для создания интересных изогнутых конструкций как под потолком, так и в качестве простенка. Потолочный тип удачно подходит для выравнивания поверхности потолка или созданию интересной конструкции с подсветкой сверху комнаты. Стеновой тип уместен и для выравнивания стен, и для межкомнатных перегородок, который за счет своей толщины помогает добиться неплохой звукоизоляции.
Стандарты
Размер гипсокартона может быть разным, что удобно в случае большого ремонта или устранения небольших неровностей поверхности. Чтобы иметь возможность купить необходимое количество материала, существуют стандартные габариты данного материала, где ширина листа равна 1.2 м, а длина варьируется от двух до трех с половиной метров. Кроме этих характеристик, стоит учитывать и толщину ГКЛ, которая влияет на общий вес. Колебания ее может быть в пределах 65 мм и доходить до 125 мм.
Различия в толщине крайне важны для потолочных конструкций, чем они легче, тем проще монтируются и не создают риск обрыва. Кроме того, меньший вес дает возможность устанавливать меньше опор, что снижает себестоимость ремонта. Каждый лист имеет различную стоимость: чем тоньше, тем дешевле, что дает возможность сэкономить средства, если позволяет конструкция.
Благодаря тому, что различные фирмы начали выпускать данную продукцию, и каждая стремится завоевать свой авторитет, встречаются случаи, когда габариты листов ГКЛВ не совпадают со стандартными.
Длина
Типичными показателями длины листа гипсокартона является:
минимальный показатель – 2 метра;
максимальный вариант – 3.6 метра.
Если рассматривать продукцию Knauf, то здесь можно отметить максимальный показатель в 4 метра. Разница между размерным рядом каждого варианта составляет 50 см. Чем больше высота листа, тем прочнее и толще он должен быть, а, соответственно, и тяжелее. Чаще всего максимальные габариты используются в больших просторных помещениях для большого объема работ. Таким образом, получается увеличить темп проведения ремонта, уменьшить отходы и снизить стоимость затрат на материалы.
Для опытных строителей нетрудно работать с любыми габаритами изделия, а начинающим лучше начинать с малых размеров, которые проще отмерить, разрезать и сделать необходимое изделие. Длинные листы лучше подойдут для стен, потолка и пола, а короткие для отделки окон и невысоких перегородок.
Ширина
Ширина плиты гипсокартона является стандартной единицей, и составляет 1.2 метра. Какова бы ни была длина листа, этот параметр остается неизменным, а для увеличения прочности и предотвращения ломкости увеличивается лишь толщина. Если есть острая необходимость найти небольшой лист ГКЛ, то фирма Knauf и тут поможет, потому как в их ассортименте имеются изделия от 60 см шириной, что для некоторых случаев будут оптимальным вариантом.
Нестандартная ширина будет впору, когда дело касается ремонта откосов на окнах, после замены деревянных изделий на пластиковые. В этом случае возникает необходимость закрыть дыру, которая осталась от второй рамы, и сделать поверхность стены ровной. Но также небольшие по ширине кусочки подойдут для создания разнообразных конструкций из гипсокартона, которые будут иметь небольшие габариты.
Работать с такими плитами намного удобнее, чем с полноразмерными, а значит справиться может любой, даже начинающий.
Толщина
В зависимости от размеров листа гипсокартона в длину и ширину меняется и толщина изделия. Это связано с тем, что давление на материал увеличивается, и без должного усиления картон не выдержит, и гипсовая масса сама себя разрушит. Для малых габаритов ГКЛ толщина будет составлять 6.5 мм, для более крупных – 9.5 мм, и самой большой показатель составляет 12.5 мм. Если возводится особо сложный объект, который должен быть максимально прочным, тогда стоит использовать плиту толщиной в 24 мм.
Выбор толщины зависит от того, что именно будет сделано из материала. Если это межкомнатная перегородка без каких-либо функций, можно использовать тонкий и средний варианты, если в ней будет полка под книги, тут требования вырастают, и лучше брать средний или толстый лист гипсокартона.
Для тех случаев, когда на поверхность ГКЛ будет воздействовать постоянный и немалый вес, или на нем будет находиться ценный предмет вроде телевизора, лучше всего использовать самый толстый тип плиты.
Вес
В зависимости от показателей длины листа, его ширины, а в том числе и толщины, будет изменяться и вес листа.
Если лист равен:
1200 на 2000 с толщиной в 6.5 мм, его вес будет составлять 12 кг;
1200 на 2500 мм с той же толщиной, вес увеличится до 15 кг;
1200 на 3000 с толщиной 6.5 мм, лист весит 18 кг.
Вес меняется пропорционально толщине плиты ГКЛ, так:
1200 на 2000 с толщиной в 9.5 мм будет весить 18 кг;
1200 на 2500 на 9.5 мм станет весить 22 кг;
1200 на 3000 мм с той же толщиной будет весить 27 кг.
Если первые два варианта можно использовать на поверхности стены и потолка, то третий не подойдет для подвесных конструкций ввиду значительного веса листа, так как:
1200 на 2000 с толщиной 12.5 мм вес составляет 23 кг;
1200 на 2500 на 12.5 мм станет весить до 27 кг;
1200 на 3000 мм с теми же показателями толщины будет весить 35 кг.
Гипсокартон Knauf имеет большее количество вариантов изделия и по длине, и по толщине, кроме стандартных 6.5, 9.5 и 12.5 мм, есть еще и 15 мм.
Вес листа ГКЛ этой фирмы будет иметь следующие показатели:
1200 на 2500 на 15 мм весит 15 кг;
ГКЛВ с теми же показателями будет весить так же;
Вес ГКЛО таких же габаритов составит от 13 до 16 кг;
те же показатели будут у листа ГКЛВО.
Только разобравшись во всех цифрах и значениях, можно выбирать подходящий вариант изделия и начинать с ним работу, в ином случае трудно будет надеяться на легкий процесс ремонта и хороший результат.
От чего зависят габариты?
Стандартный лист гипсокартона имеет лишь один стабильный показатель, а все остальные могут варьироваться в зависимости от сферы его использования. Для правильного выбора материала нужно понимать, какой тип подходит для каких работ.
Существуют такие разновидности ГКЛ, как:
арочные листы;
армированные;
акустические, обладающие перфорацией;
листы с виниловым покрытием.
Акустические листы гипсокартона лучше всего использовать для объемных помещений по типу аудиторий или залов, которые должны иметь акустический эффект. Если рассматривать виниловые листы, то их безусловным преимуществом будет готовность материала к использованию, на поверхность не нужно наносить никакую обработку. Рамки использования его более узкие ввиду неспособности материала дышать.
Что касается арочного варианта, то он наиболее универсальный, имеющий небольшую толщину, поэтому с его помощью можно создать любые композиции.
Если же дело касается стенового вида изделия, то необходимо исключить тонкие листы, которые в этом случае будут неуместными. Только использование 12 и 15-миллиметровых ГКЛ позволит соорудить надежную и крепкую стену.
Если необходимо провести обшивку стены, то идеальным вариантом послужить лист в 9 мм, с которым будет удобно проводить все необходимые манипуляции.
Подбирая варианты будущих стен или простенков в ванной: можно и для этого помещения использовать гипсокартон, при помощи влагостойкого варианта получится избежать намокания и расслаивания материала.
Знание типов изделий и их размеров позволяет правильно подобрать материал для ремонта. Если отделывать нужно всю комнату, то стандартные листы будут лучшим выбором. В случае когда в помещении стены имеют неоднородную высоту, удобнее покупать нестандартные листы, которые в два раза меньше по размеру. Для мест, которые должны будут выдерживать большие нагрузки, следует использовать наиболее толстый тип изделий.
Планируя изготовление межкомнатной перегородки, лучше всего применить самые длинные ГКЛ, которые могут достигать 4.8 м, что существенно ускорит процесс ремонта и избавит от покупки лишних материалов.
Если такие перегородки будут радиусными, то желательно использовать сразу два листа вместе, чтобы усилить конструкцию.
Для эстетов, и тех, кто стремится сделать в доме что-то необычное и красивое, нужен будет дизайнерский тип ГКЛ, который называют еще арочным благодаря тому, что его толщина равна всего 5, 6, иногда 6.5 мм, его можно легко согнуть. Для того чтобы такое изделие не лопнуло от нагрузок, в его составе имеется целых два армирующих слоя.
Если говорить о нестандартных материалах, то стоит вспомнить про звукоизоляционный тип от компании Knauf, который имеет повышенную твердость и, кроме стандартных показателей толщины в 12.5 мм, есть еще 10 и 15-миллиметровые варианты.
Выбор толщины изделия продиктован местом расположения. Тонкие листы крепят на потолок, чтобы не перегружать конструкцию, средние и толстые можно уложить как на стены, так и на пол. Для создания оригинальных композиций необходим тонкий материал, для влажных помещений – влагостойкий, а в случае с контактом сильного источника тепла необходим огнестойкий гипсокартон.
Только правильно выбрав разновидности и размеры для изделия, можно оптимально рассчитать количество материалов для работы и сделать ремонт с минимальными потерями времени и затратами на него.
Обзор предложений разных брендов
Планируя значительные ремонтные работы, для которых нужен будет гипсокартон, необходимо знать, как его правильно выбрать, а главное, на какую марку изделия обратить внимания. Благодаря тому, что популярность данного отделочного материала растет, появляется все больше новых брендов, в которых можно легко запутаться и сделать неправильный выбор.
Если говорить о наиболее популярной фирме, то это немецкий производитель Knauf, который ориентировал свою продукцию относительно назначения, что отразилось и в характеристиках:
потолочный вариант имеет толщину 9.5 мм;
стеновой – 12.5 мм;
для разнообразных конструкций причудливой формы – 6.5 мм.
Стандартом длины является 2.5 метра, но есть и другие варианты, больше и меньше этих показателей. Самая маленькая длина листа составляет полтора метра, а большая – 4 метра. Ширина тут также отходит от общепринятых стандартов, минимальная равна 60 см, а максимальная – полтора метра. Самый тонкий лист равен 6.5 мм, а наиболее толстый доходит до 2.4 см. Все эти показатели влияют и на вес изделия, который может колебаться от 13 до 35 кг.
Как и любая профессиональная фирма, Knauf производит не только стандартный вариант листа, но и тот, что подходит для влажных помещений, для изготовления конструкций, контактирующих с огнем, и смешанный тип.
Качество продукции проверено годами, данная торговая марка делает прочные изделия, которые отличаются легкостью, хорошей гибкостью, их легко резать и удобно шлифовать.
Если говорить про отечественное представительство, то тут явным лидером будет бренд «Волма», который отличается массой положительных качеств, это:
легкость процесса установки;
надежность материалов;
отличные показатели прочности;
износостойкость;
наличие кромки, которая предотвращает крошение листа;
усиленная конструкция на изгиб ГКЛ;
экологичность;
оптимальный уровень цен.
Если сравнивать с мировыми брендами, можно отметить небольшие нюансы, которые идут в минус данной торговой марке. Например, на листах нет линий разметки, большой вес самого гипсокартона, и поверхность отличается небольшой волнистостью, что требует дополнительной обработки.
Еще один бренд, это LaFarge, который широко представлен в мире, и стремительно увеличивает количество точек продажи своих товаров. Благодаря хорошему обороту ценовая политика компании позволяет не завышать стоимость, делая продукцию доступной практически всем. Особенностью данного производства является изготовление листов с округлой фаской и гранями, которые оклеены при помощи картонной пленки. Именно такое новшество дало возможность сделать идеально ровную поверхность.
Если отмечать недостатки, то можно лишь выделить малый размерный ряд, а именно только 2 вида с длиной на 2.5 и 3 метра. Вес листов небольшой и обычно не превышает 9 кг. Несмотря на легкость, материал очень прочный и позволяет хорошо изолировать звук и тепло. Особой серией на производстве являются листы, при помощи которых можно создавать арки и различные изогнутые конструкции.
Еще одной интересной фирмой является Gyproc, которую представляют скандинавы. На данный момент – это ведущий бренд, который заслужил свою популярность экологичностью материалов. Благодаря особому подходу и выбору материалов листы получаются еще и более легкие, что также стало преимуществом изделий бренда Gyproc.
Гипсокартон этой фирмы можно использовать внутри помещения, для чего представлены варианты листов от двух с половиной до трех с половиной метра в длину, но со стандартной шириной.
Существуют и другие марки, которые имеют свои отличия. Продукция фирмы «Магма» представлена на рынке самыми разнообразными товарами, среди которых есть и гипсокартон. Качество его неплохое, но не отличается какими-то значимыми показателями. Подбирая бренд, важно четко понимать, какие именно характеристики должно иметь изделие, чтобы найти оптимальное решение.
Если важно покрыть максимальную площадь минимальным количеством листов, то лучше выбрать Knauf, который поможет и в случае, когда нужны маленькие панели.
Бывают моменты, когда изделия малоизвестных фирм оказывались качественными и недорогими, но зачастую именитые аналоги значительно превышают дешевые в качестве, материалах, экологичности и других важных показателях, поэтому важно сделать правильный выбор.
Как сделать правильные расчеты?
Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество гипсокартона для ремонта, первым делом необходимо сделать все замеры зоны ремонта, будь это стены, пол или потолок. Выбор листов осуществляется по принципу подбора большей длины, чтобы можно было отрезать ненужную часть, нежели покупки заведомо меньших габаритов, чтобы потом добавлять недостающие части. Правильный выбор размера позволяет минимизировать количество швов, что потом скажется на продолжительности работ по отделке, кроме того, такая конструкция будет более крепкой, а значит, надежной и долговечной.
Профессионалы легко могут просчитать, сколько листов и каких габаритов нужно для той или иной работы, но для новичка это непростая задача. При отсутствии опыта важно нарисовать карту поверхности, на которой будет производиться работа с ГКЛ, и по клеткам четко определить высоту и ширину листа, а, соответственно, и их количество.
Для тех, кто не любит заниматься чертежами, можно опираться на габариты помещения, но покупать материал с запасом на 10 или даже 20%.
Тот же принцип срабатывает и для работы с потолком. После тщательных замеров необходимо приобрести листы подходящего размера, лучше они будут большего размера, чем меньшего, чтобы можно было обрезать лишнее, чем добавлять его. Чем меньше швов будет на потолке, тем красивее будет поверхность и проще работа с ней. Для того чтобы добиться такого эффекта, важно правильно разместить листы, располагая данными по ширине и длине места ремонта. Если трудно сделать это в уме, можно также использовать чертеж, на котором попробовать несколько вариантов расположения, выбрав наиболее подходящий.
Подбирая гипсокартон для определенного помещения, важно понимать его специфику, чтобы выбрать соответствующую разновидность и размер для оптимального количества листов, которые потребуются для ремонта.
Правильно рассчитав все показатели, можно получить хороший и качественный результат.
Полезные советы на все случаи
В том случае, если дома или в любом другом помещении предстоит ремонт, для которого необходим гипсокартон, то важно правильно его выбирать, для чего стоит обращать внимание на важные факторы:
Выбор места покупки: рынок или строительный магазин. Изделия на рынке могут храниться в неподобающих условиях, что негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках изделия. Магазин зачастую имеет оптимальные условия для хранения и сертификаты, подтверждающие подлинность изделий. Строительные супермаркеты позволяют выбрать товар из относительно большого варианта фирм, которые отличаются характеристиками и ценой.
Осмотр места покупки и склада. Если важно получить качественный ремонт, то стоит поинтересоваться, как именно хранятся материалы, которые будут доставлены для проведения работ;
Разгрузочно-погрузочные работы. Если есть возможность, стоит находиться около грузчиков в момент загрузки и выгрузки листов, чтобы увидеть любые нарушения в процессе. Это поможет избежать любых повреждений гипсокартона.
Получив товар, необходимо хорошо его осмотреть, листы должны быть ровными, чистыми и однородными. Наличие сколов, вмятин и царапин говорит о низком качестве, проблемах с хранением или перевозкой.
Лучше всего вернуть испорченные листы назад, иначе срок службы их может существенно сократиться.
Когда гипсокартон покупается впервые, а для работы нужно много листов, нужно проверить изделие конкретной фирмы от определенного поставщика. Покупается всего один лист и разрезается на полосы. Требуется тщательно осмотреть содержимое каждой полосы, оценить, однороден состав или нет, есть ли внешние отличия.
Если все в порядке, и вопросов не возникло, можно смело заказывать необходимое количество ГКЛ из этой партии. Но в случае сомнений лучше не рисковать, и поискать другой вариант.
Планируя отделку жилого помещения, стоит особенно тщательно проверить состав гипсокартона, потому как маленькие фирмы, которые предлагают доступный продукт, могут добавлять в его состав вредные вещества, они в процессе эксплуатации будут выделять ядовитые пары или запахи, отрицательно влияющие на здоровье человека. Особенно важно это для ремонта детской комнаты, где все должно быть максимально натуральным и качественным.
Не стоит забывать и о специфике помещений: для душа, туалета и кухни лучший вариант – это влагостойкий ГКЛ, а в обычных комнатах подойдет стандартный вариант, предназначенный для сухих жилых площадей. На потолок используют тонкие и легкие конструкции, а в качестве межкомнатных перегородок максимально толстые и прочные.
Правильный выбор листов гипсокартона будет заделом успешного и красивого ремонта в любом помещении.
Советы по использованию и монтажу гипсокартона ждут вас в следующем видео.
стандартные длина и высота ГКЛ, ширина стенового влагостойкого гипсокартона толщиной 9 мм
Еще несколько десятилетий назад строители имели совсем мало знаний о гипсокартоне, а в наши дни ни один ремонт не обходится без этого универсального материала. Это современное покрытие широко используется в ремонтно-отделочных работах. Именно поэтому стоит познакомиться с его основными свойствами, размерами и сферой применения.
Особенности материала
ГКЛ представляет собой композитный материал, изготовленный в форме пластин. Основной компонент – гипс, покрытый картоном. Сырьем для производства ГКЛ служит гипсовый сердечник, обогащенный активными добавками, увеличивающими его плотность и крепость. Благодаря этому потребительские свойства материала существенно возрастают, он становится твердым, но в то же время пластичным.
Достоинства гипсокартонного листа очевидны:
выполнен из натуральных экологически чистых материалов;
отличается свойством поддерживать определенные параметры микроклимата;
хорошо гнется;
имеет широкую сферу использования;
уровень кислотности ГКЛ соответствует аналогичному показателю кожи человека;
отличается высокими звукоизолирующими свойствами;
не выделяет радиации, полностью нетоксичен;
имеет малый вес;
просто монтируется на любые поверхности;
позволяет вставлять осветительные элементы внутри конструкции;
обладает довольно низкой стоимостью;
при обработке особым составом проявляет большую гибкость и пластичность.
Пластины ГКЛ широко применяются для:
формирования гладкой поверхности;
заполнения образовавшихся в ходе работ полостей и проемов;
монтажа перегородок;
обустройства ниш;
формирования многоуровневых потолков;
создания интерьерных композиций – арок, колонн, полок.
По своим техническим особенностям гипсокартон делится на несколько разновидностей:
стандартный;
устойчивые к горению;
влагостойкий;
влаго-огнестойкий.
Гигроскопичная модель чаще всего используются для ремонта душевых комнат, а горючестойкие изделия нашли широкое применение при возведении коммуникационных шахт, где в дальнейшем монтируют трубы водопроводов, электропроводку, кабеля для телефона и интернет, а также системы пылеудаления.
Стандартные параметры ГКЛ
Листы ГКЛ бывают разных типов. ГКЛ- обычный гипсокартон повсеместно применяется для обшивки потолкаркасов на стенах и потолке в помещениях с нормативным показателем влажности. Стандартный лист типичного ГКЛ имеет размеры 2500х1200х12,5, он весит 29 кг. Данный тип листов покрыт серым картоном и отличается маркировкой синего цвета.
ГКЛВ – водостойкий подтип гипсокартона, активным компонентом в его составе является специальный гидрофобный элемент, а картон пропитан особым водоотталкивающим раствором. Размеры его соответствуют параметрам обычного листа, вес примерно равен 29 кг. Картон окрашен в зеленый цвет, имеет синюю маркировку.
ГКЛО- модель, устойчивая к горению. Такое свойство обусловлено особой технологией производства – гипс под действием повышенных температур обжигается и обрабатывается специальной смесью армирующих компонентов. Масса стандартного листа равна 30,5 кг. Внешняя сторона картона розовая, а маркировка красная.
ГКЛВО – сочетает гигроскопичность и огнестойкость. При производстве такого гипсокартона сырье проходит существенную обработку, которая повышает два этих параметра. Стандартные листы весят 30,6 кг, картон имеет зеленый цвет, а маркировка красная.
Выделяют также файерборд – особую разновидность ГКЛ, которая проявляет повышенные огнеупорные свойства. Эти пластины противостоят горению свыше одного часа и при этом не ухудшают своих физико-технических характеристик. Лист с габаритами 2500х1200х12,5 см и весом 31,5 кг имеет толщину примерно 20 мм. Картон и маркировка выполнены в едином цвете – красном.
Варьируются параметры ГКЛ в соответствии с назначением материала:
Стеновой применяется для обшивки стен, его толщина составляет 12,5 мм.
Потолочный служит для формирования многоуровневых конструкций, имеет толщину 9,5 мм.
Арочный применяется для изготовления арок, колонн и ниш, толщина такого листа равна 6,5 мм.
Единого значения для ширины/толщины/веса ГКЛ не существует, можно выделить лишь наиболее распространенные параметры:
ширина – 600 мм или1200 мм;
высота – 2000 и 4000 мм;
толщина – 6,5мм, 8мм, 10 мм, 12,5 мм, 14мм, 15 мм, 18мм, 18,5мм, 24мм 29 мм.
Именно эти варианты широко представлены в строительных магазинах. Однако это вовсе не означает, что для работы потребуется исключительно стандартный лист. Если интерьерные задумки требуют каких-либо особенных параметров, то листы стоит заказать непосредственно на фабрике-изготовителе, но заказывать придется целую паллету (пачку). Параметры ГКЛ определяются по СП 163.1325800.2014.
Ширина
Как правило, ширина ГКЛ стандартно равна 1200 мм. Исходя из этого, все стояки каркаса, устанавливаемого для облицовки гипсокартоном, имеют шаг в 400 и 600 мм. Однако технологии не стоят на месте, и в последние годы в продаже встречаются модификации шириной 600мм, а также 2500 мм 2000 мм. Малогабаритные листы отличаются небольшим весом, что, безусловно, облегчает транспортировку, также с их установкой может справиться даже непрофессионал.
Толщина
Толщина листа ГКЛ напрямую влияет на его сферы применения. Например, для обшивки стен и создания полок используется ГКЛ 12,5мм. Толщина потолочных пластин меньше – 9 мм, но такой тип довольно редко встречается в продаже, поэтому потолок, также как и стены, в основном обшивают листами толщиной 12,5 мм, только профилей при этом используется меньше, а шаг составляет 60см. Для изготовления интерьерных композиций используют гипскартон толщиной 6 мм, такие листы очень пластичны, они оптимальны для создания арок, формирования волнообразных элементов декора. Однако такие листы не выдерживают нагрузок, поэтому рекомендуется укладывать материал в 2-3 слоя.
Длина
Стандартный ГКЛ имеет длину 2; 2,5 и 3м. Для простоты установки отдельные производители выпускают лист в 1,5; 2,7 и 3,6м. Для небольших конструкций производитель может нарезать гипсокартон своим заказчикам непосредственно на производстве.
Длина часто становится настоящей проблемой на этапе транспортировки, поэтому гипсокартон длиной более 2,5 метров пользуется довольно низким спросом, соответственно, представлен на рынке в маленьком ассортименте. Чересчур длинные ГКЛ могут увеличить непродуктивный расход материала, например, для комнаты длиной 2,7 м не стоит покупать трехметровый лист. Это приведет к большому количеству обрезков, которые трудно использовать каким-либо способом.
Длинные варианты тяжелее и труднее в монтаже, работа с ними требуют привлечения помощи, поскольку справиться самостоятельно довольно проблематично. В то же время длинные листы позволяют избежать ненужных стыковочных швов, создают идеально гладкую поверхность. Прежде чем приобрести большой ГКЛ, убедитесь в том, что он пройдет в подъезд, квартиру, поместится в лифте.
Вес
При планировании отделочных работ нужно знать, сколько точно весит каждый лист гипсокартона. Это поможет грамотно распределить силы, которые потребуются на выполнение всех работ, а также возможность конструкции выдержать определенную нагрузку. Это очень важно, так как позволит избежать дефектов и обрушения конструкции в будущем. Стандартные параметры ГКЛ – 2500х1200х125 мм, площадь листа при этом составляет 3 кв. м., такая пластина весит около 29 кг.
Обычный ГКЛ, а также ГКЛВ в соответствии со стандартами имеет массу не превышающую 1 кг на каждый миллиметр толщины листа, а показатель ГКЛО и ГКЛВО на каждый миллиметр колеблется в диапазоне от 0,8 до 1,06 кг.
1 кв. м. гипсокартонного листа весит:
5 кг – при толщине 6,5 мм;
7,5 кг – при 9,5мм;
9,5 кг – при ГКЛ 12.5 мм.
Очень важно перед стартом работ правильно рассчитать нагрузку на 1 квадратный метр покрытия. Если вы планируете зафиксировать на нем что-то тяжеловесное, к примеру, стена устанавливается под водонагреватели, то отдайте предпочтение полностью глухим пластинам, они справляются с весом до 150 кг/м2.
На что влияет размер?
Выбор размера листа гипсокартона крайне важен, поскольку он сокращает количество используемого материала и общие затраты на ремонт. В числе важнейших параметров особое место занимает толщина, потому что именно от нее во многом зависит прочность ГКЛ и, соответственно, крепость и возможности самой конструкции. Толщину листа следует подбирать, ориентируясь на тип планируемых работ. Стандартный ГКЛ для перегородок имеет толщину 12,5 мм, он может без напряжения выдержать 50 кг веса на каждый квадратный метр листа, однако, при этом обязательным условием является применение крепежа для гипсокартона, а нагрузка должна быть не ударного типа. Такие листы используют для формирования стен и декоративных перегородок.
Если необходимо монтировать на стену единичную большую нагрузку, к примеру, повесить кондиционер, то в этом случае также можно использовать стандартные листы 12,5 мм. Но на месте монтажа груза требуется дополнительное укрепление обрешетки.
Если планируется зафиксировать несколько полок или навесных шкафов, к примеру, кухонных или изделий для углового декора, то желательно отдать предпочтение моделям с большей толщиной исходя из следующих данных:
Лист гипсокартона в 14 мм выдерживает нагрузку в 65 кг/кв. м.
Пластина в16 мм справится с весом в 75 кг на 1 квадратный метр.
Толщина18-20 мм используется при нагрузке до 90 кг/кв. м.
Лист в24 мм принимает 110 кг/кв. м.
Если толстых листов в продаже не нашлось, можно уложить стандартный ГКЛ в несколько рядов внахлест. Это может оказаться проще и экономнее, принимая во внимание низкую доступность толстых листов в свободной продаже.
Важно учитывать и особенности помещения, в котором проводятся ремонтные работы. Если это квартира или частный дом, то вполне можно обойтись тонкими листами, поскольку владельцы помещения относятся к нему бережно и вряд ли будут целенаправленно наносить удары и механические повреждения. Если речь идет о промышленных объектах или складских помещениях, то прочность конструкции выходит на первый план с точки зрения безопасности, поэтому здесь в обязательном порядке требуется обшивка листами с толщиной от 14 мм и выше.
Для формирования интерьерных конструкций применяют особые листы ГКЛ толщиной 6 мм. Они отличаются пластичностью, хорошо гнутся, поэтому часто используются для монтажа волнообразных элементов декора. А вот для установок арок такая толщина не годится, поскольку она не справится с нагрузкой. Следует отдать предпочтение более плотным листам либо уложить тонкий ГКЛ в несколько слоев.
Если владелец помещения планирует повесить на стены картины, то стоит приобрести лист с толщиной в 10мм. Для крепления плазменного телевизора лучше остановиться на самом толстом листе. В противном случае конструкция может обрушиться, а телевизор разбиться. Если стена не будет подвергаться нагрузке, то в этой ситуации достаточно ограничиться ГКЛ в 8 мм.
Аналогично подбирается гипсокартон для выравнивания потолка и создания многоуровневых покрытий. Необходимо точно знать, что будет в него фиксироваться, и какая нагрузка придется на квадратный метр площади. Специалисты рекомендуют в качестве базовой точки брать тонкие листы с толщиной 9,5, они маловесные, поэтому не перегружают перекрытия. Такой материал легко выдерживает встроенные светильники, расположенные друг от друга на стандартном расстоянии – 60 см.
Для концептуальных многоуровневых потолков следует остановиться на более тонком ГКЛ толщиной 6 мм, так как каркас такой формы не столь прочен, а давление на него выше, поэтому нужно по максимуму сократить давление на перекрытия. Кроме того, тонкие ГКЛ проще в монтаже и не требуют больших затрат сил времени.
Советы и рекомендации по использованию
Перед приобретением листа гипсокартона в строительном магазине стоит убедиться в его надлежащем качестве. Обратите особое внимание на условия его хранения, поскольку многие продавцы складируют материал на улице без какого- либо покрытия, защищающего от неблагоприятных атмосферных условий, или в складских помещениях с высокими показателями влажности. Постоянное воздействие влаги и перепадов температур вызывает ухудшение технико-физических параметров материала, что ухудшает его эксплуатационные характеристики и в будущем приводит к появлению дефектов и обрушению конструкций.
Имейте в виду, технические условия строго запрещают устанавливать поддоны с ГКЛ друг на друга. Повышенная нагрузка вызывает появление трещин, сколов и деформацию у гипсового сердечника.
Не разрешается волочить листы гипсокартона по земле или неровному покрытию. Это может повредить верхний слой картона, уменьшить прочность и долговечность материала. Именно нарушение этих условий вызывает большое количество бракованной продукции на складах, а покупатель, особенно столкнувшийся с приобретением ГКЛ впервые, может даже не заметить повреждений в момент покупки.
Несколько рекомендаций:
Приобретайте изделия только в крупных строительных магазинах и хорошей репутацией и высокой проходимостью и быстрым товарооборотом. Там не должен находиться залежавшийся товар.
Постарайтесь посетить склад и познакомиться с условиями хранения ГКЛ. Если вы почувствуете, что влажность в помещении повышена, стоит отказаться от покупки в этом месте.
При погрузке и доставке плит осмотрите каждый лист на предмет сколов, трещин, вмятин.
Обязательно контролируйте действия грузчиков, это послужит гарантией защиты от повреждений товара.
Если вы планируете купить большую партию ГКЛ, то для начала возьмите один лист «на пробу» – разрежьте его ножом и оцените степень его однородности
Во избежание неприятных последствий от приобретения некачественного ГКЛ отдайте предпочтение изделиям проверенных производителей.
Gyproc – один из ведущих мировых производителей гипсокартона, а также строительных смесей на базе гипса. Предприятие имеет 65 заводов и 75 карьеров, расположенных по всему миру. Компания предъявляет повышенные требования к качеству продукции, неустанно заботится об улучшении потребительских характеристик ГКЛ. Главным достоинством гипсокартона этой марки является его малый вес – компания специализируется на выпуске облегченных листов, которые на 20% легче аналогов.
Кнауф— безусловный лидер на рынке ГКЛ и строительных смесей, самый популярный бренд из всех присутствующих на рынке на сегодняшний день. Предпятие выпускает листы толщиной 9,5мм, 12,5 мм и 6,5мм., ассортимент включает 4 вида листов: обычный, влагостойкий, огнестойкий и влаго-огнестойкий. Наибольшим спросом у потребителей пользуется обычный лист, который во всем мире официально принят за стандарт ГКЛ. Преимущества продукции Кнауф очевидны: изделия имеют малый вес, хорошо поддаются обработке, легко гнутся, подвергаются шлифовке и легко режутся.
Волма – отечественный производитель ГКЛ, продукция этого бренда получила широкое признание у российского потребителя. К достоинствам ГКЛ от фирмы Волма можно отнести: простоту установки, прочность на изгибе, наличие кромки для предотвращения крошения изделия. Гипсокартон этой марки устойчив к износу, он изготовлен из натуральных экологически чистых материалов и имеет доступную цену.
В то же время потребители отмечают и ряд недостатков материала – листы довольно тяжеловесны, отсутствуют линии разметки, а сами пласты нередко имеют волнистую поверхность.
LaFarge – известный производитель, который на протяжении нескольких десятилетий упорно занимает одно из лидирующих мест в своем сегменте рынка отделочных материалов. Отличительная особенность компании – выпуск продукции с полукруглой фаской и гранями, обработанными картоном со всех 4 сторон. Такая технология позволяет использовать лист для создания идеальной геометрии покрытия. ГКЛ ЛаФарж характеризуется легкостью, прочностью, износостойкостью, а также проявляет отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики. Отдельно компания наладила выпуск листов для изгибания, которые отличаются повышенной пластичностью и используются для создания арок и дугообразных интерьерных композиций.
В то же время выбор размеров листов данной марки достаточно невелик. Как правило, это стандартные параметры – 1200х2500 либо 1200х3000.
Магма – еще один российскией бренд. Продукция этого концерна имеет хорошие эксплуатационные параметры. Она имеет небольшой вес, хорошо режется, а прочность при этом не уступает изделиям более известных марок.
О том, как выбраль гипсокартон, смотрите в видео ниже.
Стандартный размер, вес, ширина гипсокартона и отклонения от нормы
Последние годы строительный материал гипсокартон пользуется огромной популярностью. Такой строительный материал сравнительно недорого стоит, что позволяет его приобретать и использовать разным категориям населения, независимо от уровня достатка.
Монтаж проводить удобно и быстро, азам такого процесса при желании может обучиться каждый. С его помощью можно не только выровнять стены, но и придать помещению любых форм, в зависимости от фантазии владельца помещения. Перегородки обойдутся недорого, благодаря небольшому весу таких конструкций их реально установить самому, без посторонней помощи. На гипсокартонной основе можно проводить любой вид декоративных работ.
Самое главное — это экологически чистый материал, абсолютно безопасный для здоровья человека. Это отменный регулятор влажности в помещении. Если она в избытке, он ее поглощает, при нехватке возвращает обратно. Гипсокартон обладает неплохими звукоизолирующими и теплоизолирующими свойствами.
Виды и размеры гипсокартона
Различают несколько основных видов. Для упрощения процесса при работе с разными образцами материала, их изготавливают разных оттенков и с разноцветной маркировкой.
ГКЛ — это самый простой вид, не обладает никакими дополнительными свойствами. Внешне — это материал серого оттенка, с синей маркировкой, применяются для ремонта помещений с сухим воздухом. Обычно толщина такого материала 8 — 9,5 мм. Внутренняя часть изготовляется из гипса, наружный слой — из картона.
ГКЛО — изготовляется с использованием специальных добавок, которые препятствуют возгоранию материала. Таким гипсокартоном монтируются помещения с особо повышенной температурой воздуха. Также им монтируют камины и печи. Это листы серого оттенка, с красной маркировкой. Используется этот вид очень редко.
ГКЛВ — это строительный материал, окрашеный в зеленый цвет, содержит влагоотталкивающие добавки и противогрибковые средства. Используют для ремонта ванных комнат и кухонь.
ГКЛВО — этот вид гипсокартона и водостойкий, и огнестойкий, маркируется красным оттенком. Сами листы зеленые.
ГКЛ бывают с закругленной, прямой, утоненной, полукруглой и утоненной с лицевой стороны и закругленной и утоненной с лицевой стороны кромкой.
Стандартный размер листа
Стандартный размер гипсокартона 2500×1200×12,5 мм, а вес около 29 кг. Но можно, заказать лист гипсокартона размер, которого будет незначительно отличаться, в зависимости от производителя. Длина листа может быть от 2 м до 4 м. Ширина гипсокартона может составлять от о, 6 м до 1,2 м.
Каждый производитель в основном предлагает гипсокартон размер листа:
2000×1200 мм
2500×1200 мм
3000×1200 мм
Как размеры листа гипсокартона влияют на его вес?
Размеры гипсокартонного листа и толщина изделия влияют на вес листа гипсокартона. Такая величина может быть от 12 кг до 35 кг.
При толщине ГКЛ 6 мм вес гипсокартона будет:
1200×2000-12 кг
1200×2500-15 кг
1200×3000-18 кг
При толщине гипсокартонного изделия 9,5 мм:
1200×2000-18 кг
1200×2500-22 кг
1200×3000-27 кг
При толщине листа 12 мм:
1200×2000-23 кг
1200×2500-29 кг
1200×3000-35 кг
Толщина ГКЛ бывает 6,5 мм до 24 мм.
Самый тонкий вид гипсокартона отличается особенной гибкостью, поэтому его удобно использовать для монтажа сложных конструкций. Поэтому его еще называют арочным. Обычно сразу монтируют два слоя такого материала, используя стандартный размер гипсокартона.
ГКЛ толщиной 12,5 мм используют для обшивки стен и формирования различных перегородок.
Ширина листа гипсокартона для потолков немного легче варианта для стен, она может быть от 8 мм до 9.5 мм.
Перед расчетом необходимого количества материала необходимо, прежде всего, измерять площадь помещения. Только тогда решать, какой размер изделий удобней приобрести. Вариант при котором от листа необходимо отрезать лишнюю полоску, будет более выгоден того способа, когда придется дотачивать до листа дополнительные куски. Таким способом экономится время проведения ремонта, профили и сокращается количество швов.
Монтаж
Если в помещении идеально ровные поверхности, материал можно крепить с помощью специального клея, на основе гипса.
Прежде чем монтировать листы гипсокартона на неровных поверхностях необходимо установить каркас. Его можно соорудить из деревянных реек или сделать из готовых металлических профилей. К каркасу листы крепятся с помощью шурупов.
Для сложных конструкций материал предварительно смачивают водой, для большей гибкости и только тогда крепят к каркасу. Увлажнение можно производить с помощью специального валика с иглами.
На что необходимо обратить внимание при покупке гипсокартонных материалов?
При покупке обязательно необходимо проверить целостность каждого изделия. Гипсокартонный лист не должен быть надорван или надломан. Металлические профили выбирать из качественного материала, достаточной толщины и жесткости. Ведь от прочности каркаса зависит качество всей конструкции. Слишком мягкие профили при монтаже гнутся и ломаются, усложняют процесс крепления листов. Профили изготавливаются длиной в 3 м и 4 м, но на заказ можно приобрести и более длинные варианты. Стандартный размер листа гипсокартона можно заменить на более подходящий в индивидуальном заказе.
листа толщина, ГКЛ вес, сколько стандартный, какой бывает площади, габариты плиты выдерживают
Гипсокартон – это отличный материал, который подойдет как для отделки потолка, так и стен
Чего только не сделаешь из гипсокартона – это не только подвесной потолок и стены, это еще и короба, и ниши, и межкомнатные перегородки. Вариантов того, что можно сделать из гипсокартона, очень много, и чтобы действительно качественной сделать гипсокартонную конструкцию, нужно разбираться в видах материала и его габаритах.
Что значит размер стандартного листа гипсокартона
Какого-то одного значения выделить нельзя. Есть три распространённые ширины, три толщины и значение длины. Но не обязательно, что вам нужен именно стандартный лист. Соизмеряйте необходимые параметры с теми, что есть в продаже.
Это то, что вы точно найдете в продаже. Если работы требуют какого-то особенного размера, его можно заказать прямо на заводе. Тогда в паллете (пачке) вы получите то, что нужно для конкретных работ.
А если вы хотите высчитать параметры или узнать удельный вес того же ГКЛ, воспользуйтесь онлайн-сервисами.
Это такие интернет-калькуляторы, где, например, вы вводите площадь работ (количество квадратов), какие-то еще значения, а калькулятор высчитывает, сколько точно материала стоит приобрести.
Какой может быть размер листа гипсокартона
Длина одного стандартного листа гипсокартона варьируется от 2 до 3 метров. А если точнее, то есть три длины – 2 м, 2,5 м и, соответственно, 3 м. Но есть изготовители, в продукции которых вы найдете листы полутораметровые, 2,7 м, 3,3 м и еще 3,6 м.
Хорошо, если есть возможности по вашему заказу разрезать гипсокартонные плиты прямо на заводе. Длина в таком случае будет такой, какая оптимальная для вашего ремонта. Технологию самостоятельной резки ГКЛ смотрите тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/chem-rezhut-gipsokarton.
При облицовке стен во всю длину стены имеет смысл приобретать длинные листы. Это нужно для того, чтобы получилось меньше швов. Перемычки ставить тоже не придется.
Но, допустим, высота потолка у вас 2,7 м, а длина гипсокартонных листов – 3 м, тогда приобретать гипсокартон такой длины нет смысла. Будет многовато отходов, да и возиться с плитами, имеющими такие габариты, замучаетесь. Проще купить ГКЛ нужного размера.
Толщина гипсокартона
Стандартная толщина гипсокартонной плиты – 6 мм, 9 мм и также 12,5 мм. Можете встретить и вариант с параметрами толщины в 6,5 мм и, соответственно, 9, 5 мм. Опять же, заказ плит в палете прямо у производителя может предполагать и ту толщину, что нужна вам.
Огнестойкие и усиленные плиты выпускаются толщиной:
15 мм;
18 мм;
25 мм.
Толщина плиты гипсокартона объясняется целью его применения. К примеру, тонкие шестимиллиметровые листы применяют для конструирования арок и подобных проектов. Но если предполагается большой радиус изгиба, брать такие плиты невыгодно, гибкий гипсокартон стоит дороже. Да и понадобится его больше вдвое, ведь те же арки делают двухслойными.
Листы с толщиной в 9 мм предназначаются для потолков, они не деформируются в межпрофильном пространстве. А вот для стен они не подойдут, не та прочность. Правда, и для потолков разумнее подбирать более толстые листы, стеновые гипсокартонные плиты в двенадцать с половиной миллиметров. Они достаточно гибкие и прочные, удобны в монтаже. Надо сказать, что это самая востребованная толщина гипсокартона, подходящая для стен.
Параметры: ширина гипсокартона
Этот параметр тоже можно назвать стандартным – 1, 2 м. Из-за этого стойки для металлокаркаса бывают с шагом либо 0,4, или же 0,6 м. Правда, в продаже сегодня есть легкие, удобные маленькие листы с вдвое меньше стандартного листа шириной. Длина такого листа в 0,6 м – 1,5/2 м.
Хороши эти листы тем, что их легко поместить в машину, а монтировать их можно в одиночку, только применяя на не очень больших плоскостях. А иначе уж очень много швов получится. Гибкие виды гипсокартона тоже бывают узкими. К примеру, марка ГКЛД от Гипрока может похвастаться шириной в 0,9 м.
О том, сколько весит лист гипсокартона
Вес гипсокартонной плиты зависит от ее толщины. Толщина же, в свою очередь, как уже говорилось выше, зависит от предназначения ГКЛ, от вида гипсокартона, его характеристик. Толщина арочного гипсокартона – 6,5 мм, ну а потолочного – 9,5 мм.
Так вот при толщине гипсокартона в 6,5 мм вес листа будет равен 5 кг. Лист с показателем толщины в 9,5 мм будет весить 7,5 кг. А масса плиты с толщиной в двенадцать с половиной мм будет равной 9,5 кг.
По ГОСТу обычный и влагостойкий гипсокартон должен быть с массой не больше 1 кг на каждый миллиметр толщины листа. Огнестойкий лист гипсокартона будет весить около 0,8 – 1,6 кг/мм толщины листа. Это стандартные требования.
Для чего важно знать вес гипсокартона
Знание, сколько же весит гипсокартонная плита, позволит вам рассчитать и силы, затраченные на монтажные работы, и способности конструкции выдержать ту или иную нагрузку. Важно знать и то, какой вес может выдержать гипсокартонный лист. Это позволит избежать обрушения конструкции или других дефектов.
Для этого нужно просчитать потенциальную нагрузку на метр кв. перегородки или стены. Если вы хотите повесить что-то тяжелое, покупайте глухие гипсокартонные листы. Они выдержат нагрузку до 150 кг/кв. м. Речь идет, к примеру, о конструкциях, таких как стена под раковину, или стена под водонагреватель (их они выдерживают).
ГКЛ: размеры листа для самостоятельного расчета материала
Размер гипсокартона вы выбираете только после того, как сняты все замеры помещения. Ваша задача – минимизировать количество швов в будущей гипсокартонной конструкции. А для этого нужно подобрать правильную длину, а также правильно разместить листы на плоскости.
Для чего нужно чертить карту поверхности:
Если вы еще не профи, то не пренебрегайте промежуточной, важной работой – сначала начертите карту поверхностей;
Такую карту можно чертить на листочке в клеточку, масштаб вы выберете самостоятельно;
Размещая на этой карте листы, вы наглядно все увидите: сколько листов и какого именно размера вам понадобятся.
Но если вы совсем уж не хотите возиться с чертежами, то приобрести гипсокартон можно и из простого принципа – прибавить около 15% запаса к площади поверхностей.
Запас учитывать обязательно. Те, кто опытнее, могут добавлять всего 10% запаса, ну а новичкам стоит «расщедриться» на все 20%.
Опять же хочется напомнить, что онлайн-сервисы быстренько сделают всю работу за вас. А если вы им не очень доверяете, обратитесь к хорошему продавцу-консультанту: он посоветует вам, сколько стоит взять гипсокартона. Ну а если и такому варианту вы не доверяете, то за небольшую плату специалист сделает вам расчет. Для пущей уверенности этого будет достаточно.
Почему гипсокартон пользуется такой популярностью
У этого материала немало преимуществ. Самое главное, что доступный, как с ним работать – всем ясно хотя бы в общих чертах. Ну и, конечно, учитывается то, что это экологически безопасный материал. Не промышленная химия, не что-то с длинным составом, а настоящий практически природный продукт.
Подробнее о свойствах и характеристиках листов гипсокартона читайте материал: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/listy-gipsokartonnye-gost.
Преимущества гипсокартона:
Этот материал может поддерживать определенный микроклимат;
На нем отлично смотрится любой вид отделки, он сам подходит под любую финишную отделку;
Это материал с отличной гибкостью;
Спектр применения ГКЛ чрезвычайно широк;
Это негорючий, пожаростойкий материал;
Уровень кислотности его сопоставим с уровнем кислотности кожи человека;
Это нетоксичный материал;
Стоит он совсем недорого;
Материал легкий;
Возможность обработки специальными составами, благодаря которым ГКЛ станет еще прочнее, может стать влагостойким или огнестойким.
Привлекает покупателя и то, что возможен монтаж светильников внутри конструкции. Материал обладает хорошей звукоизоляцией, и радиационный фон у него низкий. Наконец, с ним легко работать даже новичку.
Из гипсокартона можно заполнить полости и проемы, можно создать рельеф, отремонтировать уже готовые конструкции. Интересные варианты конструкций из ГКЛ представлены в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/iz-gipsokartona-konstruktsiya.
Вы можете возвести целые архитектурные композиции – колонны, арки, плинтуса, полки. Гипсокартоном можно выровнять стены, возвести межкомнатные перегородки, отделать потолок. С материалом можно работать и в кухне, и в ванной.
Виды и размеры гипсокартона (видео)
Гипсокартон материал, что называется, демократичный. Умения, терпение, силы, следование инструкциям, и вы сможете сделать из него то, что точно украсит ваш дом.
Удачи в выборе!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
какие бывают размеры стенового листа, минимальная толщина ГКЛ для стены
Гипсокартон зарекомендовал себя как прочный и надежный материал, используемый для отделки различных поверхностей. Им можно не только декорировать интерьер, но еще и сделать перегородку, тем самым превратив одну комнату в две. Неоспоримым преимуществом данного материала является большой выбор размеров и дизайнов, что позволяет подобрать гипсокартон для отделки разных помещений.
Плюсы и минусы отделки стен гипсокартоном
Перед выбором материала для отделки надо узнать обо всех его преимуществах и недостатках. Зная все эти нюансы, вы предотвратите все возможные неприятные сюрпризы во время ремонта и будущей эксплуатации.
У гипсокартона немало положительных свойств.
Теплоизоляция. Стены из гипсокартона позволяют сэкономить на отоплении, особенно в том случае, если дополнительно их утеплить пенопластом или минеральной ватой.
Гибкость. Из данного материала можно делать абсолютно любые фигуры, позволяя создавать действительно оригинальный интерьер. Часто можно встретить в квартирах вместо двери красивые арки. Также из гипсокартона можно делать ниши и устанавливать в них встроенные светильники.
Огнестойкость. Если вдруг начнется пожар, то загорится только верхний картонный слой. В каталогах строительных магазинов имеются специальные листы, полностью устойчивые к возгоранию.
Влагоустойчивость. Гипсокартон можно устанавливать на кухне и в ванной: в условиях повышенной влажности материал не деформируется и не разрушается.
За гипсокартоном легко скрывать коммуникации. Пространство, которое остается после монтажа гипсокартонной панели, можно заполнить ненужными проводами. Но не забудьте сделать ревизионные люки, которые обеспечат доступ к коммуникациям.
Помимо преимуществ, как и любой другой строительный материал, гипсокартон имеет и несколько недостатков. Необходимо учитывать, что он хрупкий.
При перевозке, установке или же больших нагрузках лист может треснуть, поэтому работать с ним надо крайне аккуратно.
Если вы планируете делать перегородку из гипсокартона, лучше использовать шумоизоляционный материал, например минвату: сам по себе материал не поглощает звуки. И, наконец, полки из гипсокартона не способны выдержать тяжесть, поэтому установить на них, например, телевизор не получится – необходимо предварительно сделать каркас.
От чего зависит толщина листа?
Выбор параметров листа ГКЛ очень важен, так как уменьшает объем используемого материала и позволяет сэкономить финансовые средства. Особое место занимает толщина, ведь именно от нее зависит прочность.
Гипсокартон рассчитан на «сухие» работы, когда лист и каркас являются основой конструкции. Делают его с помощью прессования гипсовой смеси между двумя листами картона. В сердцевину добавляют специальные вещества, которые дают листу требуемые характеристики в зависимости от его назначения.
Чем больше толщина, тем выше жесткость и прочность.
Главный параметр, на который в будущем повлияет выбранная толщина гипсокартона, – это, конечно же, прочность. Выбирая материал, подумайте, на какие нагрузки будет рассчитана будущая конструкция. Для перегородок важно правильно выбрать тип гипсокартонной конструкции: однослойная, двухслойная или облицовочная. Также в ассортименте имеются облицовки с креплением к базовой стене.
Еще одним важным параметром, от которого зависит выбор толщины листа, является его установка. Для листов со стандартной толщиной устанавливаются нормы по расстоянию между точками расположения профилей каркаса из металла, на который крепится гипсокартон. Если игнорировать эти нормы и выбирать материал с некачественными стойками, а гипсокартон – с небольшой толщиной, то конструкция получится совсем не надежной.
Стандартные размеры
Каждый вид гипсокартонного листа предназначен для конкретных работ, поэтому при выборе материала обязательно учитывайте все его характеристики, особенно толщину.
Бывают следующие типы ГКЛ.
Стеновой. Толщина составляет 12,5 мм. В его составе отсутствуют различные дополнительные добавки. Некоторые специалисты используют данный материал для отделки потолка.
Потолочный. Имеет толщину 9,5 мм. В его составе также нет добавок. Такой гипсокартон можно также использовать для немного выгнутых перегородок, арочных проемов. Неоспоримым преимуществом таких листов является доступная стоимость.
Влагостойкий. Максимальная толщина 12,5 мм. Предназначен для помещений с повышенной влажностью. В сердечник добавляют гидрофобные вещества, которые прибавляют материалу прочности.
Огнестойкий. Характерна толщина 12,5-16 мм. Используется для установки в помещениях с повышенными противопожарными нормами. В составе сердечника имеются армирующие добавки. В случае возгорания будет обугливаться только картон, гипс же не горит.
Арочный. Минимальная толщина 0, 6 см. Применяется для производства всевозможных изогнутых деталей. В сердечнике имеется стекловолокно, благодаря его маленькой толщине материал может выгибаться без повреждений. Однако стоимость данного гипсокартона слишком высокая.
Производители предлагают стандартную длину в трех типоразмерах: 2 м, 2,5 м, 3 м. Но в каталогах можно также встретить листы 1,5 м, 2,7 м и даже 4 м. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать наиболее оптимальный для него вариант.
Практичнее использовать материал с большей длиной, так как в результате его использования на стене будет меньше стыков. Такой типоразмер удобно использовать для отделочных работ.
Что касается ширины, то стандартный типоразмер не так давно составлял 1200 мм для всех видов гипсокартона. Сегодня же в ассортименте каждой компании должны быть листы с меньшей толщиной – 600х1200 мм. Такой размер существенно облегчает процесс установки материала, но не всегда удобен в эксплуатации. Для отделки больших поверхностей гипсокартон с такой толщиной не подходит из-за большого количества стыков.
Сфера применения
Гипсокартон успешно используют для выравнивания стен, установки перегородок и много другого. Также из этого материала делают многоярусные фигурные потолки, которые позволяют скрыть недостатки поверхности, балки, а также всевозможные декоративные элементы, такие как ниши, колонны. Крепится гипсокартон к основанию с помощью каркаса из металлического профиля или же монтажного клея.
В зависимости от области его применения различают три вида материала.
Арочный. Имеет самую маленькую ширину и дополнительное армирование стекловолокном. Его используют для установки конструкций со сложными формами. Также эксплуатация такого материала уместна только в помещениях, защищенных от механических воздействий. Из арочного гипсокартона можно сделать перегородки, ниши, многоуровневые потолки и многое другое.
Стеновой. Его используют для отделки стен и установки легких перегородок. Важно, чтобы в помещении не было открытого огня и повышенной влажности.
Потолочный. На 3 мм тоньше стенового. Его используют для создания многоуровневых потолков. Существуют виды, которые выдерживают условия повышенной влажности, так что такой гипсокартон может использоваться даже в ванной комнате.
Не забывайте, что гипсокартон отличается хрупкостью. Будьте максимально осторожны как во время транспортировки материала, так и в процессе его монтажа.
Советы
Чтобы ремонт помещения не «принес» неожиданных сюрпризов, огромное внимание надо уделить выбору качественного материала. Дизайн и технологии производства не стоят на месте, но при выборе новых моделей лучше отдавать предпочтение проверенным брендам с хорошей репутацией.
Выбирая гипсокартон, обязательно надо учитывать его прочность и надежность согласно условиям эксплуатации материала. Также обращайте внимание на экологичность изделия.
Только хорошо зарекомендованные производители гарантируют то, что при производстве листов не используются токсичные и опасные для здоровья вещества. Подтверждением этому является соответствующие сертификаты безопасности – не забывайте спрашивать их у продавца.
Чтобы предотвратить неправильный выбор гипсокартонного листа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Если хотите приобрести товар, проверенный временем, направляйтесь в фирменные магазины компаний, заслуживших огромное количество положительных отзывов.
Перед покупкой тщательно осмотрите листы, учтите условия, в которых они хранятся.
На поверхности материала не должно быть дефектов разного рода, а именно вмятин и трещин. Бумага не должна отходить от сердцевины или же закручиваться на тыльной стороне. Края кромки должны быть ровными.
Особое внимание надо уделять погрузке материала. Если вам удалось наконец выбрать идеальный гипсокартонный лист, это совсем не означает, что он таким и останется, когда его доставят в пункт назначения. Именно поэтому обязательно контролируйте погрузку и доставку материала.
Если вам нужно большое количество листов, не стоит покупать все сразу – возьмите немного гипсокартона «на пробу». Отрежьте от листа небольшой кусок и внимательно осмотрите его: сердцевина должна быть однородной, срез – ровный, а во время резки нож должен идти плавно.
Экономия – это хорошо, но далеко не всегда. Решив купить самый дешевый вариант, вы рискуете попасть на непрочную картонку, работать с которой будет невозможно. Выбирайте листы с оптимальным соотношением цены и качества.
Покупая гипсокартон, предварительно рекомендуется высчитать необходимое количество материала. Для этого можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, доступные на страницах интернета.
Сам по себе расчет не представляет ничего сложного. Главное, правильно определить площадь отделываемой стенки.
При отделке стен, независимо от используемой технологии, надо оставить 15-милиммитровый зазор сверху и снизу. Впоследствии вы закроете его шпатлевкой или облицовочным материалом.
Учтите дверные проемы и оконные, которые также могут быть на стене. Если они занимают мало места, специалисты рекомендуют не высчитывать их из общей площади: оставшиеся листы гипсокартона можно смело использовать для отделки этих же проемов. Если же проемы большие или их много, то тратить деньги на лишний материал нет смысла.
Специалисты советуют покупать на 15% больше материала: во время работы появится огромное количество ненужных обрезков, которые никак нельзя будет использовать. Зачастую покупают листы со стандартным размерами – 1200*2500 мм, но нередко выбирают и другой формат – 600*1500 мм. Калькулятор подсчитывает необходимое количество листов обоих форматов.
Установить гипсокартон можно самостоятельно любым способом: с помощью клея или же каркаса. В некоторых случаях надо сделать изгиб из листа. Для этого материал надо заранее увлажнить, закрепить на шаблон и дать ему полностью высохнуть. Для этого используют специальный валик с металлическими иглами. Когда им проводят по поверхности, на ней образуются маленькие отверстия, через которые проходит влага.
После установки гипсокартоновой конструкции ее следует очистить от грязи и пыли, а затем покрыть грунтовкой. После ее высыхания на поверхность либо клеятся обои, либо же наносится штукатурка.
Как произвести монтаж пергородки из гипсокартона, смотрите ниже.
Размер листа гипсокартона
Лист гипсокартона
В настоящее время одним из самых распространённых материалов для отделки является, несомненно, гипсокартон.
Это универсальный материал, его применяют почти для всех видов отделочных работ, будь то отделка потолков или стен, ванных комнат или кухонь.
Гипсокартон обладает многими преимуществами перед другими материалами, вот некоторые из них:
экологичность – несомненно, данный материал, пожалуй, самый экологичный, ведь в его состав входят сугубо природные материалы.
пожаростойкость – благодаря своей структуре гипсокартон относится к негорючим материалам.
отсутствие токсичности – в связи с тем, что в составе только натуральные компоненты, соответственно и о токсичности речи быть не может.
pH – это уровень кислотности, что примечательно, гипсокартон имеет практически такой же уровень как кожа человека, а значит, при работе с данным материалом вам не потребуется применять особые методы защиты кожи.
экономическая составляющая – стоимость гипсокартона низкая.
простота монтажа – для укладки данного материала не требуется каких-то особых навыков.
Разновидности гипсокартона и их краткая характеристика
Гипсокартонные листы обычные (ГКЛ)
Обычный гипсокартон
Самые дешевые и наиболее часто используемые виды гипсокартона. Он состоит из сердечника представленного гипсовым тестом, а покрыт сверху плотным картоном, который придает форму и прочность листам.
Применяют его чаще в помещениях без каких-либо особых условий, будь то влажность или перепады температур. Укладывают данный вид как на стены, так и на потолок.
Гипсокартонные листы огнестойкие (ГКЛО)
Огнестойкий гипсокартон
Уже из названия следует, что данный гипсокартон применяется при отделке помещений около различных каминов и печей.
Состоит также из гипсового сердечника внутри и твердого картона снаружи, но уже обработанного специальным материалом, который и придает повышенную пожаростойкость.
Используется для отделки потолков и стен, прекрасно подходит для укладки плитки или декоративной штукатурки.
Гипсокартонные листы влагостойкие (ГКЛВ)
Гипсокартон влагостойкий
Этот вид чаще всего используется в помещениях с повышенным уровнем влаги, таких как ванная комната, туалет, кухня.
Особенность его в том, что в составе содержатся, кроме стандартных картона и гипсового теста, специальные добавки, которые снижают поглощение влаги, т.е. они влагостойкие.
А значит, листы не расслаиваются и не теряют свою форму. Также данные виды более устойчивы к различным бактериальным и грибковым поражениям. Хотя в очень влажных комнатах, все-таки рекомендуем сверху положить еще керамическую плитку.
Влагостойкие листы не стопроцентно устойчивы к влаге, поэтому если вас затопят соседи, то он скорее всего промокнет. Материалом стопроцентно влагостойкого направления может быть разве что кафель.
Огне-влагостойкий гипсокартон
Гипсокартонные листы огне- и влагостойкие (ГКЛВО)
Данный вид наиболее защищен от различных воздействий.
Он идеально подходит для всех вышеперечисленных отделок, единственный минус – это цена, она превышает все ранее описанные виды.
Размеры листов гипсокартона
В зависимости от назначения листы делятся на:
стеновой – его толщина 12,5 мм, и уже из названия понятно, что применяется он для отделки стен.
потолочный – имеет толщину 9,5 мм, применяется для отделки потолка.
арочный – толщина 6,5 мм, чаще всего его используют для создания уникальных арочных композиций.
Наиболее распространённый размер гипсокартона – 2500-1200-12,5 мм, вес его будет равен примерно 29 кг. Площадь такого листа – 3 метра квадратных.
В таблице представлены наиболее часто встречаемые виды:
Вес гипсокартона (кг), при толщине
Размер, мм. / Площадь, кв.м.
6 мм
9,5 мм
12,5 мм
1200х2000/2,4 кв.м.
12
18
23
1200х2500/3 кв.м.
15
22
29
1200х3000/3,6 кв.м
18
27
35
Как видно из таблицы, ширина листов вне зависимости от места применения всегда одинаковы. Изменению подлежит только толщина и длина.
Чаще всего размеры гипсокартона следующие:
1200х2000 мм;
1200х2500 мм;
1200х3000 мм.
Как правильно рассчитать нужное количество гипсокартона
Размеры комнаты для измерения площади стен
Чтобы в последующем не возвращать остатки гипсокартона и не ходить несколько раз в магазин за ним, если вам не хватит, нужно обязательно сначала посчитать, сколько именно вам нужно материала.
А как это правильно сделать, мы вам сейчас объясним. Главный фактор, который должен отложиться у вас в голове, это наименьшее количество швов.
Поэтому если у вас высота помещений 230 см, то не нужно покупать 200 см листы и потом добавлять по 30 см с другого листа, лучше купить 250 см и отрезать от них 20 см, пусть это будет дороже, но зато более эстетично и износостойко, плюс сэкономит вам время при монтаже.
Поэтому, чтобы взять то, что нужно, мы сделаем следующим образом. Возьмем обычный листик бумаги и расчертим каждую стену, приняв каждый квадратик за определенный масштаб. Тем самым вы другим цветом, подобрав нужный размер листа, можете расчертить и увидеть сколько именно гипсокартона вам понадобится.
В крайнем случае, делаем так, рассчитываем площадь стен (потолка), для этого ширина умножается на длину поверхности, далее накидываем еще примерно 20% и вот столько нам понадобится материала.
На что следует обратить внимание при монтаже данного материала
Монтаж гипсокартонных конструкций
Есть несколько способов монтажа данного материала, один из них приклеивание. Для этого используется специальный строительный клей, на основе гипса.
Данный способ актуален только в том случае, если стена ровная, и при монтаже стенового гипсокартона не будет больших зазоров между листами.
Но данный материал подходит даже для неровных поверхностей. Его очень часто применяют именно для выравнивания тех самых неровных стен. Для этого сначала нужно закрепить металлоконструкцию, которая и будет служить основанием для монтажа.
Каркас изготавливается из металлического профиля, в крайнем случае, из деревянных реек, причем желательная толщина их должна быть 2-3мм. Конструкцию можно закрепить либо также на клей, либо дюбелями с шурупами, этот вариант более надежный. Далее нужно закрепить гипсокартон к конструкции.
Для этого вам необходимо хотя бы 2 человека, или даже 3, чтобы держать, потому что при излишнем перегибе, листы ГКЛ легко ломаются. Закреплять будем шурупами, используя шуруповерт. Так как именно шурупы способны наиболее качественно держать гипсокартон.
Коротко о главном
Гипсокартон — это наиболее распространенный и экологически чистый материал, есть листы влагостойкие, а также способные противостоять огню;
В зависимости от места применения гипсокартон бывает – арочный, потолочный и для стен. Поэтому перед покупкой стоить выяснить, для какой именно цели вам нужен данный материал.
По размерам наиболее часто встречаются листы:
1200х2000 мм;
1200х2500 мм;
1200х3000 мм.
При этом каждый из них может быть различной толщины – 6,5 мм, 9 мм, 12,5 мм.
Крепить гипсокартон лучше всего на каркас из металлического профиля, толщиной 2-3 мм, для фиксации лучше всего использовать шурупы или саморезы.
Перед покупкой обязательно сначала определитесь, какая толщина и размеры листов вам подойдут, и рассчитайте площадь стен (потолка), и только после этого выдвигайтесь в магазин.
Размеры листов гипсокартона, стандартные габариты гипсокартонных листов
При монтаже каркасных конструкций в качестве материала для обшивки используются листы ГКЛ, представляющие собой прямоугольные плиты с гипсовой основой и оболочкой из плотной бумаги. Рассмотрим классификацию, особенности использования в различных условиях и определим основные размеры гипсокартона.
Отметим, что этот материал, по специфике своего применения, может обладать разными свойствами и подразделяется на несколько типов. Особенности ГКЛ необходимо учитывать, при их выборе, строго индивидуально для каждого помещения.
Типы и размеры листов гипсокартона КНАУФ
Мировым стандартом материалов для производства каркасно-обшивных конструкций является продукция немецкой компании КНАУФ. Специалисты фирмы выделяют несколько основных типов гипсокартонных листов.
ГКЛ – общее название строительно-отделочного материала также подразумевает тип, предназначенный для обшивки каркасных конструкций, устанавливаемых в помещениях с нормальной влажностью («сухих»). Стандартный размер гипсокартона – 2500х1200х12,5. Масса такого листа составляет 29 кг. Его легко отличить по серому картону и маркировке синего цвета.
ГКЛВ – влагостойкий гипсокартон. В его гипсовую «сердцевину» добавлены особые гидрофобные присадки, картон обработан водоотталкивающим составом, а размер гипсокартонного листа этого типа совпадает с предыдущим. Вес также равен 29 кг. Отличается зеленым цветом картона и синей маркировкой.
ГКЛО – огнестойкий тип. Отличается хорошей сопротивляемостью к воздействию открытого огня. Гипсовый наполнитель подвергается обжигу при высоких температурах и пропитывается растворами, которые содержат армирующие вещества. Масса гипсокартонного листа размером 2500х1200х12,5 мм составляет 30,6 кг. Его лицевая сторона окрашена в розовый цвет, а маркировка – красная.
ГКЛВО – объединяет свойства огне — и влагостойкости. Этот материал проходит комплексную обработку, повышающую все эти качества. При стандартных размерах ГКЛВО его вес равен 30,6 кг. Отличается по зеленому цвету картона и красной маркировке.
ФАЙЕРБОРД – особый вид гипсокартона, имеющий повышенную огнестойкость. Такие плиты могут выдерживать воздействие пламени более часа, не теряя, при этом своих технологических свойств. При габаритах 2500х1200х12,5 мм весит 31,5 кг. Отметим, что толщина ФАЙЕРБОРД усиленного типа составляет 20 мм. Отличить такой материал можно по красному цвету картона и такой же маркировке.
Разумеется, упомянутые нами геометрические размеры листов гипсокартона (по КНАУФ) являются основными значениями. Соответственно, необходимо указать, какие еще параметры может иметь материал. Длина гипсокартонных плит может составлять 2000; 2500; 3000; 3500 и 4000 мм. Наиболее распространенная ширина равна 1200 мм, однако, существует еще и малоформатный гипсокартон. Его ширина – 600 мм. Толщина КНАУФ – листа зависит от его типа, особенностей и назначения и может составлять 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20; и 24 мм.
Материал имеет условное обозначение (маркировку), определяющее свойства и размер ГКЛ и состоящее из:
Букв, обозначающих:
Вид.
Группу (по горючести, токсичности и пр.).
Вид продольных кромок.
Цифр, обозначающих:
Значения размера листа гипсокартона (длины, ширины, толщины в мм).
Стандарт соответствия (ГОСТ).
К содержанию↑
Особенности применения в помещениях
Мы уже говорили, что обычный ГКЛ применяется для установки каркасных конструкций, и облицовки стен в помещениях с нормальной влажностью. Универсальность и различные размеры ГКЛ позволяют использовать его как при изготовлении различных перегородок, таки и при монтаже подвесных потолков. Рассмотрим, где же можно применить другие виды материала:
Влагостойкий (ГКЛВ) – может применяться в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах и кухнях. Водоотталкивающие свойства и стандартные размеры гипсокартона этого типа позволяют использовать его как основу для облицовки керамической плиткой.
Огнестойкий (ГКЛО) – применяют в помещениях, к которым предъявляются особые требования пожарной безопасности. Используется при отделке офисов и заводских цехов в качестве как «стенового», так и «потолочного» гипсокартона. Размеры и свойства материала позволяют также применять его при обустройстве чердачного пространства жилых домов.
Влагоогнестойкий (ГКЛВО) – используется в помещениях, где повышенная влажность сочетается с высокими температурами. Может применяться для создания каркасных потолков и перегородок в банях и саунах. Размеры влагоогнестойкого гипсокартона совпадают с параметрами огнестойкого вида. При длине от 2000 до 4000 мм его ширина составляет 1200 мм, а толщина может быть как 12,5, так и 16 мм.
К содержанию↑
Особенности применения ГКЛ в конструкциях
Нужно сказать еще несколько слов о классификации материала, в зависимости от особенностей его применения в той или иной каркасной конструкции.
«Стеновой» – при монтаже перегородок или отделке стен в основном применяются плиты толщиной 12,5 мм. Естественно, если требуется конструкция повышенной прочности, необходимо увеличить этот параметр, что всегда может позволить многообразие размеров гипсокартона.
«Потолочный» – для обшивки каркаса подвесного потолка чаще всего используется материал толщиной 9,5 мм, так как применение более толстого значительно повысит вес конструкции.
«Арочный» – подходит для монтажа конструкций, имеющих изогнутую форму (арок, фигурных перегородок и пр.). На вопрос, какой размер листа бывает у гипсокартона для арок, ответим – это не имеет значения, главное, чтобы его толщина не превышала 6,5 мм. Только этот параметр дает хорошие возможности для создания элементов любой изогнутой формы.
Рассказав вам об особенностях гипсокартона, хочется добавить – то, какой размер имеют гипсокартонные листы и вид, к которому он относится – конечно, важные факторы, их необходимо учитывать на стадии проектных работ. Однако главной особенностью ГКЛ является то, что в помещениях, отделанных с его помощью, складывается особая атмосфера, наиболее благоприятная для жизнедеятельности человека.
Мы ждем ваших откликов и комментариев на тему ремонтных работ и отделки помещений. Вы всегда можете задать вопросы нашим опытным специалистам и получить на них квалифицированный и грамотный ответ.
Автор статьи
32 года
штукатур 5-го разряда в строительной компании — стаж 9 лет.
Поделись статьей с друзьями:
форматов листов гипсокартона. Размеры гипсокартона.
Какие стандартные размеры листа гипсокартона?
Размеры гипсокартона определяются строительными нормами. Расстояние между стойками стены и потолочными балками 12, 16 или 24 дюйма в США в зависимости от конкретной конструкции, ограничений нагрузки и местных норм. Ширина, а часто и длина листов гипсокартона производятся по этим меркам. Гипсокартон размером 4 x 8 футов покрывает 5, 4 и 3 стойки стены с расстоянием между стойками 12, 16 или 24 дюйма соответственно, если лист висит вертикально, и 9, 7 и 5 стоек, если рука горизонтально.Существуют и другие размеры гипсокартонных плит, но обычно ширина, длина или оба параметра остаются в пределах целого числа до определенного количества стоек и балок.
Гипсокартон доступен в пяти различных вариантах толщины: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/4 дюйма, двух ширине — 48 и 54 дюйма, но 48 дюймов — гораздо более распространенный вариант и варьируются в длину от 8 до 16 футов.
Таблица размеров листов гипсокартона
Ширина
Длина
Толщина
Площадь
48
96
1/4
32
48
96
3/8
32
48
96
1/2 5/8
32
48
108
36
48
120
40
48
144
48
48
168
56
48
192
64
54
144
54
48
120
3/4
40
A — участок, покрытый одним листом гипсокартона.
Все параметры в таблице соответствуют английским единицам измерения — ширина, длина и толщина листов дюймов, и площадь покрытия квадратных футов .
Как рассчитать количество гипсокартона, необходимое для помещения
В зависимости от размеров рассчитайте, сколько квадратных футов занимает один лист гипсокартона. Измерьте стены и потолок комнаты и преобразуйте их в футы². Общая площадь помещения без учета проемов для окон и дверей разделить на площадь одного гипсокартона.Для типичной комнаты размером 12 на 12 футов с высотой стен 8 футов, одна дверь размером 2,6 дюйма на ширину 6 дюймов и два окна размером 3 на 4 дюйма потребуются 18 листов гипсокартона для покрытия стен и потолка. При подсчете количества гипсокартонных плит все время добавляйте 7-10% отходов. Отчисления для дверей и окон зависят от параметра. В стандартном номере не вычитается место на обычные дверные и оконные проемы. Но в некоторых случаях широкие раздвижные двери или двери патио с окнами до потолка занимают около 20% — 25% общей площади стен, что следует учитывать при оценке количества требуемых листов гипсокартона.
Метрические размеры
В Европе размеры гипсокартона измеряются в метрических единицах, а производители и розничные продавцы строительных материалов предоставляют ширину, длину и толщину в миллиметрах (мм).
Обычно бывает четыре толщины: 9,5 мм ; 10 мм ; 12,5 мм и 15 мм .
Гипсокартон может иметь следующие размеры (ширина x длина ) в миллиметрах: 600 x 1200 900 x 1200 ; 900 х 1800 ; 900 x 2400 1200 x 2400 ; 1200 x 2500 ; 1200 x 2700 ; 1200 x 3000 ; 1200 х 3600
Существуют также более крупные платы, такие как 1350 x 4800 или 1350 x 6000 , но они менее популярны.
Насколько тяжел гипсокартон
Один лист гипсокартона 4 x 8 x 1/2 дюйма весит около 52 — 58 фунтов (24 — 26 килограммов) с пропорциональным уменьшением или увеличением веса в зависимости от его ширины, длины и толщины. Некоторые производители предлагают легкие или сверхлегкие панели из гипсокартона для удобства при установке и транспортировке. Вес может быть уменьшен на 25-40% по сравнению со стандартными листами. Устойчивый к влаге и плесени гипсокартон или зеленые плиты, как правило, шириной 48 дюймов, длиной 96 дюймов (120 дюймов) и толщиной 5/8 дюймов (1/2 дюйма).
.
Список минералов от А до Я
Эти списки в алфавитном порядке включают синонимы общепринятых названий минералов, произношение этого имени, происхождение имени и информация о местности. Посетите наш расширен выбор изображений минералов.
Значки быстрого доступа Обозначения
Б
Допустимые виды (жирный шрифт) — Все минералы, входящие в состав IMA утверждены или считались действительными до 1959 г., выделены жирным шрифтом тип.
Mineral Image Icon — Минеральное изображение присутствует для этого минеральная. Щелкните значок, чтобы просмотреть изображение.
Значок галереи изображений минералов — присутствуют несколько изображений для этого минерала. Щелкните значок, чтобы просмотреть галерею изображений.
jCrystal Form Icon — есть Krystalshaper (jCrystal) форма для этого минерала.Щелкните значок, чтобы просмотреть кристаллическую форму. Аплет.
НОВИНКА — Файл структуры jPOWD от американского минералога База данных по кристаллической структуре присутствует. Щелкните значок, чтобы просмотреть апплет Crystal Structure, полученный из файлов .cif с использованием jPOWD ..
Расчетные значки радиоактивной опасности
Обнаружение излучения с очень чувствительной инструменты.API Gamma Ray Intensity
Излучение очень слабое. API Gamma Ray Intensity> 501 Единицы API и <10 000 единиц API.
Радиация слабая. API Gamma Ray Intensity> 10,001 Единицы API и <100 000 единиц API.
Радиация сильная. API Gamma Ray Intensity> 100 001 единиц API и <1 000 000 единиц API.
Радиация очень сильная. API Gamma Ray Intensity> 1 000 001 единиц API и <10 000 000 единиц API.
Радиация ОПАСНА. API Gamma Ray Intensity> 10,000 001 Единицы API.
Разложение по минеральным видам В Webmineral
Количество видов
Примечания
2,722
Допустимые минеральные породы, утвержденные IMA.
1,627
Текущее количество полезных ископаемых до 1959 г. (Прадеды).
4,349
Всего допустимых видов
111
Не одобрен IMA.
81
Ранее действующий вид Дискредитирован IMA.
149
Предлагаемые новые полезные ископаемые ожидают публикации.
6 + 6 = 12
Дубликаты минералов с действительной даной или Струнц Классификационные номера.
12
Потенциально пригодные полезные ископаемые, не представленные в IMA.
4,714
Всего в Webmineral
2691
Количество синонимов названий минералов (Все Минералы = 7 407)
Другие алфавитные списки минеральных видов в Интернете
Alkali-Nuts (английский)
Орехи щелочные (Francais)
Amethyst Galleries, Inc.- Минеральная галерея
ATHENA Mineralogy
Калифорнийский технологический институт
Евромин пр.
l’cole des Mines de Paris
Минро на Большом взрыве и трусах
MinDat.org (списки Джолион Ральф)
Минералогический клуб Антверпена, Бельгия (список Майкла Купера)
Утилизация и перегрузочные станции для строительства и сноса
Гипсовые аппликации
Сельское хозяйство
Сухое постельное белье для молочных продуктов и коровник
Поправка о пометах для домашней птицы
Добавки для подстилки для лошадей
Восстановление, стабилизация и бурение почв
Отвердители и стабилизаторы для сыпучих отходов
Промышленное
Очистка воды
Добавка для компоста
Декоративный газон для выращивания растений
Интернет-магазин
Гипс пылевидный
Ультратонкий гипс
Гранулированный гипс
pH Shield
Гипс гранулированный
GripX1 Barn Dry
GripX2 Органический сухой корм
Пыльчатый органический гипс
Ультратонкий органический гипс
Постельное белье из гипсовых пеллет
Разбрасыватели удобрений
Новости
Новости переработки гипсокартона
Новости гипсовой продукции
Блог
О нас
Наша команда
Контакт
Меню ☰
.
Гипсовая внешняя обшивка | Продукция
Описание
Exterior Gypsum Sheathing — это водостойкий продукт, предназначенный для крепления к обрамлению наружных боковых стен в качестве основы для различных материалов внешней облицовки, таких как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка из кирпича, штукатурка, черепица и т. пропитанный воском, водостойкий сердечник, облицованный водоотталкивающей бумагой как на лицевой, так и на тыльной поверхностях и на длинных краях.
Наружная гипсовая обшивка выпускается с квадратными краями толщиной 1/2 и 5/8 дюймов и шириной 4 фута. Наружная гипсовая оболочка 5/8 «имеет сердцевину типа X для использования в огнестойких сборках.
Гипсокартон, произведенный American Gypsum, не содержит асбеста
Основное использование
Обшивка из гипса
рекомендуется для использования в жилых и коммерческих зданиях и обеспечивает огнестойкость и дополнительную структурную прочность при использовании под внешней отделкой, такой как дерево, металл или виниловый сайдинг, облицовка каменной кладкой, штукатурка, черепица и т. Д.Наружная гипсовая обшивка предназначена для непосредственного крепления к деревянному каркасу с помощью оцинкованных гвоздей или скоб и шурупов, или металлического каркаса с помощью винтов. Стыки не предназначены для отделки швов гипсокартоном и лентой.
Данные о продукте
Размеры
Толщина
Ширина
Длина
Типы кромок
1/2 «(12.7 мм)
4 ‘(1219 мм)
8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм)
Квадратный край
5/8 дюйма (15,9 мм)
4 ‘(1219 мм)
8 ‘- 12’ (2438 мм — 3658 мм)
Квадратный край
Специальные длины могут быть доступны по специальному заказу.За подробностями обращайтесь к своему торговому представителю American Gypsum.
Технические данные
Хранение и обращение
Внешний гипсокартон не создает и не поддерживает рост плесени при правильной транспортировке, хранении, обращении, установке и обслуживании. Однако споры плесени присутствуют везде и при благоприятных условиях; плесень может расти практически на любой поверхности.
При необходимости, внешняя гипсовая обшивка может храниться на открытом воздухе до одного месяца, но должна храниться не на земле и должна быть защищена от элементов защитным покрытием. Необходимо использовать достаточное количество подступенков, чтобы обеспечить поддержку по всей длине стеновой панели и предотвратить провисание.
Гипсокартон во время транспортировки должен быть защищен водонепроницаемым покрытием в хорошем состоянии. Пластиковые транспортные пакеты предназначены только для защиты во время транспортировки и должны быть немедленно удалены по прибытии груза.Если не снять транспортировочную упаковку, это может увеличить вероятность развития условий, благоприятных для роста плесени.
Гипсокартон с видимым ростом плесени использовать нельзя. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Gypsum Association,
«Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» (GA-238).
Гипсокартон должен всегда укладываться ровно — НИКОГДА на краю или торце. Гипсокартон, сложенный по краю или торцу, нестабилен и представляет серьезную опасность в случае его случайного опрокидывания.Гипсокартон следует укладывать так, чтобы вес распределялся равномерно, а пол не перегружался.
Применимые стандарты
Производство
ASTM C 1396 раздел 9 (C 79)
Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II (1/2 дюйма)
Федеральная спецификация SS-L-30D, тип II, класс X (5/8 дюйма)
Инстилляция
ASTM C 1280
Gypsum Association GA-253
Gypsum Association GA-254
Характеристики горения на поверхности
ASTM E 84
Распространение пламени 0
Образование дыма 0
Рейтинг огнестойкости
LEED
Взносы по системе LEED
Наши продукты могут быть включены в следующие баллы в категории «Материалы и ресурсы» (MR).
LEED MR Кредит 2: Управление строительными отходами
LEED MR Credit 4: переработанное содержимое
LEED MR Credit 5: региональные материалы
Наши продукты могут внести свой вклад в следующую оценку в категории качества окружающей среды в помещении (IEQ).
LEED IEQ Credit 4.6: Материалы с низким уровнем выбросов — потолочные и стеновые системы (ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛ)
Как отрезать керамическую плитку (керамогранит) ручным плиткорезом? Принцип работы плиткореза
Для начала на плитке нужно отмерить и начертить линию реза (карандашом или маркером).
Кладем плитку на платформу плиткореза линией на центральную часть платформы.
Ролик является сменным расходным материалом, т.к. со временем затупляется, но при этом он выполняет самую главную работу — надрезает глазурь плитки.
Место этого реза становится самым слабым местом плитки, и, при появлении напряжения в ней, по этому резу она и переламывается.
Если надрез будет сделан не до конца кафеля или недостаточной глубины, то плитка может поломаться не по линии, а как сама захочет (по пути наименьшего сопротивления).
Лапка выполняет не менее важную операцию.
При нажатии на ручку плиткореза лапка упирается своими концами на два края плитки, которые должны отламаться друг от друга.
Плитка упирается в металлический профиль в центре платформы, в результате чего кафель ломается по линии надреза.
Устанавливаем ролик на начало линии.
Если не чертить всю линию на кафеле, а поставить просто две метки по краям, то лучше провести (не надавливая роликом) до конца кафеля и сверить положение метки по отношению к ролику. При необходимости подкорректировать положение плитки.
Все сходится? Можно резать плитку.
Проводить роликом по плитке нужно один раз, нажимая с умеренной силой (не наваливаясь всем весом — от этого быстрее тупится ролик).
При этом будет слышен треск — это надрезается и крошится глазурь кафеля.
Теперь приподнимаем ручку плиткореза и ставим лапку на край керамической плитки (5-15мм от края). Нажимаем на ручку (не резко) для того, чтобы поламать кафельную плитку.
Если присмотреться, то можно увидеть как медленно расходится трещина на плитке.
Получаем вот такой результат.
Как видно на фото, общее направление линии сохранилось, но край реза получился не очень ровным, а каким-то рваным.
Это зависит не от плиткореза, а в основном от качества (плотности) глины из которой изготовлен кафель.
Лично мы режем ручным плиткорезом только ту плитку, край которой будет закрываться другой плиткой (или плинтусом или чем-либо другим). Для чистого и красиворо реза мы используем более точные электрические плиткорезы (станки).
Это тоже интересно:
инструмент, подрезка плитки,
Устройство ручного плиткореза . Статьи компании «TOO «RBR Engineering»»
В настоящее время самый простой и удобный инструмент, позволяющий успешно разрезать плитку на части — это ручной плиткорез. Технология реза керамической плитки ручным плиткорезом абсолютно такая же, как и при работе роликовым стеклорезом по стеклу. В качестве режущего элемента тоже используется твёрдосплавной ролик, но гораздо большего размера. Последовательность действий при этом аналогичная. Плитка процарапывается роликом и разламывается на части.
Из рисунка видно, что, несмотря на схожесть технологии реза, ручной плиткорез сильно отличается от стеклорезов. Как уже отмечалось, это обусловлено специфическими характеристиками керамической плитки (твёрдость, прочность и толщина). Традиционную конструкцию плиткореза можно разделить на следующие элементы:
платформа (основание)
каретка с ручкой, режущим элементом (ролик) и лапкой для разлома плитки
направляющие с опорами
Выделить среди этих частей главную невозможно, так как от качества каждой из них зависит основная характеристика плиткореза — способность резать максимально твёрдую и толстую плитку. Главное, чтобы все элементы конструкции могли длительное время успешно противостоять деформации, неизбежно возникающей из-за больших усилий в процессе резки, в основном при разломе.
Платформа плиткореза служит несущим элементом всей конструкции и одновременно основанием, на которое укладывается плитка. В простых моделях платформа изготавливается из стального листа методом штамповки. В зависимости от толщины этого листа и формы выштампованного профиля достигается определённая прочность платформы. Платформа снабжена специальным упором, который фиксирует положение плитки. Также, по центру платформы (продольно) обязательно изготавливается ребро, на которое плитка опирается в процессе резки и дальнейшего разлома. Чтобы при этом плитка не болталась, поверхность платформы, справа и слева от ребра, оклеивают листовой резиной с толщиной чуть большей высоты ребра. Она подпружинивает плитку во время работы и обеспечивает стабильность её положения. В более дорогих моделях вместо резины применяют, так называемое, «плавающее» основание (подпружиненные металлические листы).
Для усиления платформы на её внутренней стороне часто устанавливают дополнительные рёбра жёсткости, а для повышения устойчивости платформу иногда снабжают специальными откидными ножками. Поскольку резка плитки производится, как правило, по конкретным заданным размерам, то для удобства на упоре плиткореза наносится миллиметровая шкала. Более дорогие плиткорезы комплектуются выносными линейками — угольниками и транспортирами. Линейку — угольник очень удобно использовать при большом количестве плиток, отрезаемых под одинаковый размер. Выставив линейку один раз на необходимую величину, в дальнейшем достаточно просто фиксировать разрезаемые плитки по углу. Линейки могут изготавливаться из пластмассы, а могут быть и металлические. Все упомянутые дополнения, применяемые в плиткорезах, улучшают их потребительские свойства, но, соответственно, повышают и стоимость инструмента.
Также существуют модели плиткорезов, у которых платформа выполнена методом литья из лёгких сплавов. Это позволяет получить высокую прочность и жёсткость платформы и одновременно сохранить небольшой вес. Но данная технология является более дорогой, так как требует дополнительных операций (например, фрезерования), и такие плиткорезы, как правило, относятся уже к разряду профессиональных.
Каретка плиткореза жёстко соединена с ручкой, а иногда составляет с ней единое целое, и может перемещаться параллельно платформе по специальным направляющим. На каретке установлены режущий элемент (твёрдосплавной ролик) и лапка для разлома плитки. Конструкция каретки может быть разной, но в любом случае наиважнейшую роль играет вариант её сопряжения с направляющими. В настоящее время встречаются три таких варианта.
1. Каретка непосредственно надета на направляющие, то есть без каких-либо дополнительных элементов, и перемещается за счет разницы в размерах. Чем эта разница будет меньше (обеспечивается точной обработкой деталей с минимальными допусками), тем меньше будет люфт при перемещении, а соответственно, и движение каретки будет более легким, равномерным и прямолинейным. Такой вариант является наиболее простым, но не обеспечивает большой ресурс инструмента, так как со временем, даже хорошо подогнанные детали из-за сил трения неизбежно изнашиваются, люфты увеличиваются, и качество работы снижается.
2. Между кареткой и направляющими дополнительно устанавливаются нейлоновые втулки. Это значительно снижает трение между деталями, что положительно сказывается на плавности хода и на общем ресурсе плиткореза. При этом не происходит износа направляющих и каретки, а истёршиеся нейлоновые втулки при необходимости можно и заменить.
3. Каретка устанавливается на направляющие на подшипниках. Это обеспечивает идеальную лёгкость и плавность хода. Люфты практически отсутствуют, силы трения при такой конструкции минимальны, а значит ресурс плиткореза значительно больше. Такие плиткорезы можно рекомендовать для серийной резки плитки при больших объёмах работ.
Традиционная конструкция каретки выполнена таким образом, что при процарапывании лапка не может давить на плитку (мешает ролик). Лишь когда рез окончен и ролик ушёл с поверхности плитки, а лапка находится на самом её краю, возникает возможность произвести разлом. То есть в плиткорезах с традиционной конструкцией плитка всегда ломается на краю. Понятно, что чем длиннее и толще плитка, тем большие усилия требуются при разломе. Именно эти большие усилия и пытаются деформировать и платформу плиткореза и его направляющие.
При правильно сделанном резе плитка, при надавливании, трескается по линии и распадается. Но если процарапывание было недостаточным или плитка очень толстая, трещина может не пройти на всю длину и тогда разломить плитку будет проблемно, так как надавить лапкой в другом месте (кроме края) невозможно. Такая же проблема возникает и при отрезке уголка, когда находящаяся на краю лапка давит на плитку лишь одной стороной. Для выхода из подобных ситуаций применяют специальные конструкции кареток, позволяющие раздавить надрезанную плитку в любом её месте.
Очень важной деталью плиткореза, также закреплённой на каретке является режущий ролик. Именно от него зависит качество резки, и изнашивается в первую очередь именно он. Поэтому во всех плиткорезах предусмотрена возможность замены режущего ролика. Ролики изготавливаются из твёрдого сплава (карбид вольфрама) и могут иметь разные размеры, в зависимости от размеров и модели плиткореза. Теоретически, размеры ролика и особенно угол его заточки должны подбираться под конкретную плитку, в зависимости от её толщины и твёрдости. Чем твёрже разрезаемая плитка, тем тупее должен быть угол заточки ролика. Встречаются ролики с углом заточки от 90 градусов до 150 градусов. Однако на практике, потребитель, купивший мощный плиткорез, рассчитанный на твёрдую и толстую плитку, часто использует его и для реза самой «лёгкой» плитки. Поэтому производители плиткорезов, как правило, укомплектовывают их «универсальными» роликами со средним углом заточки (ближе к 100 градусам). Такие «универсальные» ролики применены и в плиткорезах нашего ассортимента.
Направляющие плиткореза должны обеспечивать хорошую плавность и прямолинейность перемещения каретки и одновременно успешно противостоять изгибающим силам, возникающим при разломе плитки. Для этого применяется определённая форма направляющих, чаще всего цилиндрическая. В самом простом варианте это пустотелые трубки, в более дорогих — целиковые металлические стержни. Есть модели плиткорезов, в которых направляющая выполнена в виде своеобразного рельса. Как правило, направляющие изготавливаются из высококачественной стали с высоким классом чистоты поверхности (для уменьшения сил трения). В любом случае массивность направляющих (форма, диаметр, толщина стенок) выбирается из условий необходимой прочности и оптимального веса, так как ручной плиткорез является всё-таки переносным инструментом. Вышесказанное в полной мере относится и к опорам направляющих. Они также должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать длительные большие нагрузки и по возможности иметь минимальный вес. Опоры чаще всего отливают из лёгких сплавов.
Возможные комбинации определённых конструкций платформы, каретки и направляющих и дают в итоге линейку различных видов плиткорезов. Плиткорезы одинакового вида обычно изготавливаются разной длины. Длина плиткореза фактически ограничивает размер плитки, которую им можно резать. Стандартный диапазон возможных длин резов — от 300 мм до 600 мм. Поскольку самый распространённый размер плитки 300 мм, то и самыми популярными являются плиткорезы, обеспечивающие рез длиной 330 мм (с некоторым запасом). Однако профессионалы приобретают обычно плиткорезы самых больших размеров, чтобы иметь возможность резать плитку любых габаритов.
как работает, как выбрать, виды, производители
Прежде чем коробка плитки превратится в облицовку стен или пола, пройдет немало рутинных процессов. Но даже идеальную кладку легко испортить уродливыми заплатками подрези.
Поэтому качественный инструмент для резки плитки — первое, о чем стоит позаботиться до начала ремонта.
Как работает плиткорез
Алгоритм работы плиткореза напрямую зависит от его типа. Базовым считается механический вариант, он же вызывает наибольшее число вопросов по корректной эксплуатации.
Процесс реза выглядит так:
На торец керамической плитки наносится отметка линии отреза.
На станину инструмента плитка укладывается таким образом, чтобы ребро жесткости оказалось точно под линией.
Ручка плиткореза устанавливается напротив метки, четкость линии фиксируется опусканием к поверхности.
Затем нужно расположить ручку так, чтобы ролик прижался к плитке у самого торца.
Рукоятка проводится по рельсам до противоположного края плитки быстрым и жестким движением с достаточным нажимом. При этом слышен характерный звук прорезания глазури.
Если ролик проходит по поверхности более одного раза, высока вероятность, что плитка расколется не так, как задумано.
Плитка с прорезанной глазурью фиксируется рукой во избежание смещений.
Ручка приподнимается, чтобы поперечная лапка встала на край плитки. Резкое нажатие на концевик ручки отламывает необходимый кусок ровно по линии отреза.
В электромоделях предусмотрено пропиливание поверхности на всю глубину. Принцип работы схож с действием болгарки, но в процессе используется вода для обеспыливания, а привычные отрезные круги заменяют диски с алмазным напылением.
Плитка разрезается целиком по заранее сделанным меткам.
Виды плиткорезов
Плиткорезы условно делят по типу на механические и электрические модели. Несмотря на общее название, разница в использовании и подходе к резке огромна. Идентичен только результат в виде раскроенной плитки.
Ручной (механический)
Инструмент представляет собой станину с выступающим продольным ребром жесткости по центру.
Чаще всего станина покрыта мягким материалом или прорезинена, но встречаются и цельнометаллические конструкции.
Поверх установлены две круглые рельсы с ручкой или монорельс.
Над станиной установлена разметочная шкала с транспортиром для резки плитки под заданным углом.
На ручке закреплен острый ролик и поперечная лапка для прижимания разрезанной плитки.
К ручным плиткорезам часто относят и стеклорез — устройство, оснащенное роликом для резки, которое легко помещается в ладони.
Приобретение стеклореза вместо полноценного плиткореза станет ошибкой для новичка.
Инструмент требует развитой мелкой моторики, сноровки и подбора силы нажима. Экономия полностью нивелируется количеством безнадежно испорченной плитки.
До перехода к электромоделям стоит оговориться, что с ними происходит путаница. Классические стационарные плиткорезы используются на производстве — крупные агрегаты, которые устанавливаются с фиксацией на пол или специальные столешницы.
Модели для ремонтных бригад и бытового применения, которые не фиксируются к поверхности — как раз переносные. Но именно они встречаются под названием стационарных, если устанавливаются на стол или имеют защитный блок в виде коробки.
А переносными считаются варианты без блока, пригодные для работы на весу.
Электрический переносной
Переносные модели внешне похожи на угловые шлифмашины или циркулярные пилы. Но диски для них идут с алмазным напылением.
Инструмент мобилен, небольшие модели удерживаются на весу одной рукой.
Чаще всего предусмотрена совместимость с обеспыливающими насадками.
Переносной плиткорез удобен для обработки откосов и иных поверхностей, где требуется обрезка и подгонка плитки по месту.
Угол наклона и настройка глубины реза задается ограничителями из комплекта или защитным кожухом.
Переносной инструмент подходит для точечных или разовых работ, но он неудобен для укладки плитки на большие площади.
Электрический стационарный
Считается плиткорезом станочного типа. Модели имеют отличия по расположению мотора, от которого зависит направленность подачи диска — верхняя или нижняя.
Инструмент похож на ящик со встроенным внутрь алмазным диском, бывает дополнен платформой для резки. Плиткорез с водяным охлаждением оснащается специальным контейнером.
Водяное охлаждение диска необходимо при длительной работе и для предотвращения раскаливания.
Вода также используется для других задач:
охлаждение линии реза — от перегрева происходит хаотичное растрескивание плитки;
обеспыливание — при полном разрезе «насухо» в воздух попадает пыль и мелкие абразивные частицы в количестве достаточном, чтобы покрыть густым туманом комнату средних размеров.
Нижняя подача диска предполагает расположение пилящего механизма под столешницей. Диск утоплен внутрь контейнера, на поверхности остается 3-5 см. Автоматический подъемник задает угол, под которым пилится бортик.
Инструмент с нижней подачей диска компактнее, чем с верхней.
Верхняя подача диска означает, что размеченная плитка выкладывается на поверхность платформы. Метки совмещаются с отверстием платформы, а диск опускается сверху. Распил идет от торца.
Различия в работе между электроплиткорезами с верхней и нижней подачей несущественны. Но первые считаются профессиональным инструментом, а вторые — бытовым.
Характеристики плиткорезов
Базовые характеристики: мощность, диаметр диска относятся только к электроинструменту, так как в ручных моделях эти показатели некуда применить. А вот длина реза — параметр, сравнимый у обоих типов устройств.
Мощность — чем выше этот параметр у двигателя, тем более твердый материал можно обработать инструментом. Показатели для разных видов плитки:
кафель — 750-1500 Вт;
керамогранит — 1-1,2 кВт;
мрамор — 2 кВт и выше.
С мощностью связан размер и вес инструмента, а также применяемый диаметр дисков.
Диаметр диска — в маломощных устройствах применяются круги размером 230-250 мм. Крупный или профессиональный мощный инструмент предполагает использование дисков диаметром 350 мм.
Длина реза зависит от типа инструмента. В ручных моделях ограничение задается размером станины, чаще возможно разрезать плитку длиной не более 60 см. Электромодели не ограничивают мастера в длине реза или габаритах кафеля.
Функции
Базовая функция любого плиткореза — ровный пропил плитки по заданной линии.
Но когда речь идет о нетривиальных задачах – выложить кафель вокруг труб, установить на поверхности розетку, подпилить кромки или разрезать плитку в диагональ, без дополнительных функций не обойтись.
Фрезерование отверстий
Прорезать окружность в плитке невозможно ни одним из представленных типов плиткорезов. Для этой работы используется дополнительный аксессуар, который в зависимости от конструкции и потребности в электричестве называется коронка или балеринка.
Коронка представляет собой насадку на электроинструмент (дрель, шуруповерт, перфоратор). Состоит из сверла и головки определенного диаметра. Встречаются вариации с одной или несколькими сменными головками разного размера.
Торцы коронок покрыты уже знакомым алмазным напылением.
Профессиональный вариант предполагает наличие компенсационных пропилов по краям коронки для защиты от перегревов и отвода шлама.
Балеринка — механический вариант, не требующий электроинструмента. Представляет собой сверло или острую лапку, закрепленную на ножке. Перпендикулярно им расположена регулировочная планка, на которой установлена одна или две лапки с резаком.
Встречается как самостоятельный аксессуар или как дополнение к ручному плиткорезу. Есть варианты, которые используются и в качестве насадок. Диаметр желаемого отверстия регулируется винтом или кнопкой на ножке балеринки.
Если коронка режет плитку только с лицевой стороны, то балеринка предполагает двустороннюю работу.
Угловая резка
Считается, что ручные плиткорезы непригодны для угловой резки. При этом любой желающий может отпилить на них плитку по встроенному транспортиру под заданным углом.
Нюансы:
Речь идет о тупых углах или резах, не проходящих через кончик плитки.
Сделать пропил в диагональ от угла до угла возможно, если используется тонкий кафель, мастер чувствует инструмент и имеет опыт подобной работы.
В иных случаях попытки приводят к порче плитки, поэтому традиционно диагональные надрезы и углы 45 градусов выполняются с помощью электрических плиткорезов.
Если же говорить об угловой обработке кромок — без электроинструмента она невыполнима.
Те, кто предпочитает ручные плиткорезы, ради таких задач дополняет их болгаркой с алмазным диском.
Комплектация
Комплектация зависит от типа инструмента. В механических моделях это сам плиткорез и упаковка, иногда они дополняются балеринкой, ограничителями или сменным роликом для резки.
Плиткорез электрический комплектуется следующим набором:
параллельные и угловые упоры;
наборы ограничителей, направляющих и регулировщиков;
дополнительный крепеж;
защитный кожух;
регулирующиеся по высоте ножки;
линейки, транспортиры и прочий вспомогательный измерительный инструмент;
опционально производители добавляют в комплект сменные насадки и диски.
Коронки для круглых резов в базовых комплектах практически не встречаются.
Аксессуары
Аксессуары бывают встроенными или присоединяемыми.
Подключение пылесоса — эта опция чаще всего предусмотрена в переносных электромоделях, но встречается и в стационарных. Присоединение пылесоса необходимо во время сухой резки.
Для соединения на инструменте предусмотрено отверстие с закруткой или пазами для фиксации. В большинстве случаев бытовой пылесос не подойдет — размер отверстия и форма креплений адаптированы под технику конкретного производителя.
Угловой упор — позволяет резать плитку под заданным углом без разметки. Распространенный вариант адаптирован под угол 45 градусов, но в стационарных моделях этот диапазон варьируется в пределах от 0 до 45 градусах.
Упор — ограничитель со шкалой. В электромоделях, помимо углового, доступен параллельный упор со схожим принципом действия.
Боковая платформа — создает дополнительную опору для широкой плитки. Встречается чаще всего в электрических стационарных моделях, прикрепляется сбоку. Без этого аксессуара плитка бывает неустойчива.
Когда требуется вырезать тонкий кусок, приходится поддерживать его руками для максимальной фиксации. С платформой ручная поддержка не нужна.
Дополнительные аксессуары: транспортировочные ролики, складные ножки или сумки для переноса.
Особенности
Каждый тип плиткореза имеет особенности, на которые стоит обращать внимание при выборе и последующей эксплуатации.
Ручные
В механических моделях жесткость рельс и станины определяет качество пропила и особенности слома разрезанной плитки.
Важно контролировать отсутствие деформаций и перекосов, иначе ломать плитку придется подручными средствами.
Допустимая нагрузка на станину указывается производителями на корпусе инструмента.
Простота замены режущего колесика зависит от вида его крепления. Разжимные фиксаторы удобнее, но при работе ролик часто выскальзывает из паза.
Механическая фиксация на винты в этом плане надежнее — вероятность порчи плитки при выскальзывании сводится к нулю.
Амортизационные накладки у каретки свидетельствуют о том, что модель поддерживает аккуратную работу и распил без внеплановых остановок. Именно из-за них происходят некорректные сломы.
Электрические
В электроинструменте есть ряд своих особенностей, определяющих производительность и комфорт при работе:
В станках с верхней подачей отфильтрованная вода поступает в рабочую зону путем нагнетания насосом.
Варианты с самоочищающимися фильтрами и возможностью регулировки форсунок сложны для новичка, но предпочтительны, если планируется постоянная деятельность.
Эффективность отвода отработанной воды и минимизация разбрызгивания свидетельствуют в пользу инструмента.
При нижней подаче вода идет через резервуар, а замена жидкости происходит путем опорожнения контейнера. Считается, что чем больше размер резервуара, тем реже потребуется добавлять и менять воду.
Но при этом упускается из вида факт удобства замены — здесь выигрывают малые и средние контейнеры.
Фигурная резка предусмотрена только в брендовых тестовых моделях. Этот функционал до сих пор не нашел повсеместного применения. Большинство мастеров выщипывает плоскогубцами кривые линии на плитке — это трудоемко, руки стираются до мозолей.
Выщипанные фрагменты шлифуются алмазным диском.
Преимущества
Достоинства рассмотрим без привязки к мобильности или стационарности, так как основная разница заключается в типе.
Ручной
не требует электричества или специальных условий;
отсутствует пыль и шум;
не требуются специальные навыки;
нарушения условий безопасной эксплуатации не приводят к тяжелым травмам и не несут угрозы для жизни;
повышенная скорость работы;
чаще всего ручной плиткорез — инструмент с малым весом, его легко переносить с места на место;
допустимо использование для наружных работ при неблагоприятных погодных условиях.
Электрический
низкий процент брака при сломе плитки;
возможность шлифовки краев и задания кромок под 45 градусов — для наружных углов без применения триммов;
независимость от размеров плитки;
подходит для обработки керамогранита и натурального камня;
универсальность — пригодны для распила тонкой плитки и мозаики или камней повышенной толщины;
в зависимости от диска глубина прорези достигает 4 см.
Преимущества подчас оказываются незначительными, если плиткорез используется в неподходящих условиях, требует однообразных действий или специальных навыков.
Проблемы
У каждого из представленных типов инструмента есть недостатки и отрицательные черты, способные затруднить эксплуатацию.
Ручной
ограничение по длине плитки задается размерами станины, не подходит для габаритных моделей;
качество реза зависит от износа ролика, но контролировать его состояние неудобно;
люфт каретки с ручкой в бюджетных моделях ухудшает четкость реза;
перегибы станины в плоскости или мягкий металл изготовления приводят к сложностям разрезания — вплоть до того, что в устройстве лишь прорезается глазурь, а сама плитка ломается подручными средствами;
невозможно сделать фигурные резы, только прямые линии.
Несмотря на перечисленные неудобства, механический вариант безопасен, прост и не вызывает сложностей у новичков.
Электрический
инструмент громкий, в станочных моделях средний уровень шума достигает 60 децибел;
при недостатке воды разрезы сопровождаются повышенным количеством пыли, а при нормальном количестве происходит разбрызгивание;
малая производительность за счет низкой скорости работы;
стационарные модели громоздки и крупногабаритны, неудобны для ручной транспортировки;
не подходит для работ в условиях повышенной влажности, риск поражения током;
небезопасен без защитных накладок и кожухов, а с ними не всегда удается корректно обработать плитку нестандартной формы или толщины;
потребность в электричестве.
Если плитка режется в больших объемах или в профессиональных целях, без электрического плиткореза обойтись сложно.
Как выбрать плиткорез
Выбор плиткореза начинается с определения оптимального типа устройства. Для этого стоит ответить себе на ряд вопросов:
Инструмент предстоит использовать в быту или на промышленном объекте?
Одноразовый или многоразовый процесс? Например, укладка плитки в ванной и кухне собственной квартиры — это одноразовая работа, не требующая профессионального инструмента.
Какое количество плитки предстоит разрезать? Какой толщины? Длины?
Для одноразовых бытовых нужд предпочтителен механический инструмент. Для многоразовых промышленных или работ с габаритным материалом — электрический вариант.
Когда есть определенность с типом инструмента, проверяются параметры, характеризующие лучшее устройство. Для механических и электроплиткорезов они разные.
Ручной
Станина или база не должна прогибаться при давлении руками. Проверьте плоскость платформы, повернув ее перпендикулярно углу обзора. Неровности и загнутые углы, легкий сдвиг пропеллером усложнят работу.
Разметочные детали (линейка, транспортир) не всегда показывают корректные деления, упоры стоит проверять на перпендикулярность станине. Невыровненный упор может привести к порче плитки.
Амортизационные накладки — оптимально, чтобы они присутствовали на станине, ручке и под кареткой.
Рукоятка — лучше усиленный вариант. При движении не должно возникать люфта или горизонтальных смещений.
Количество рельс — для двухрельсового варианта обязательны накладки, смягчающие ход каретки. Вариант с монорельсом надежнее, к нему не предъявляется специфических требований.
Электрический
Защитный кожух — проверяется плотность его прилегания.
Диск — для проверки инструмент следует включить. Недопустим люфт. В выключенном виде проверяется крепеж диска — система должна быть понятна, детали должны плотно прилегать друг к другу.
Накладка в основании провода продлит срок бесперебойной службы инструмента, желательно ее наличие.
Платформа — проверяется корректность плоскости, отсутствие сколов и зазубрин.
Количество оборотов и мощность — максимальные показатели соответствуют профессиональному инструменту.
Плавность хода, ровность измерителей и платформы помогут выбрать лучшее устройство.
Как пользоваться плиткорезом
При использовании плиткореза соблюдается стандартная техника безопасности во избежание травм:
Перед первым использованием ознакомьтесь с инструкцией.
Используйте защитные очки, перчатки и одежду.
Установите плиткорез на ровную твердую поверхность.
Тщательно проверяйте фиксирование плитки.
Проверьте наличие посторонних предметов.
Вышеперечисленные правила относятся ко всем типам плиткорезов.
Ручные модели перед работой нужно проверять — повышенное внимание уделяется станине и продольному рельсу. На них не должно быть осколков старой плитки, следов песка и иных абразивов. Это влияет на корректность разлома заготовки.
Электрические плиткорезы требуют особого обращения. Уровень шума при работе этого типа достигает 100 децибел в крупных моделях — необходимо использовать защитные наушники.
Не используйте инструмент во взрывоопасных помещениях.
Не допускайте попадания влаги во избежание поражения электрическим током.
Немедленно выключите плиткорез при заклинивании диска или повреждении провода.
Не перегружайте плиткорез — это уменьшает износ диска и повышает его эффективность.
Также следует помнить, что после каждого использования станка необходимо снять режущий диск и очистить его от пыли. Хранится инструмент в безопасном и сухом месте.
Гарантия
На инструмент для резки плитки предоставляется гарантийное обслуживание сроком от 1 до 5 лет. Брак или поломка по вине производителя позволяет обменять товар или получить обратно потраченные средства.
Производитель вправе отказать в обслуживании, если не были соблюдены правила эксплуатации, особенно это актуально для электроинструмента
Обнаружены механические повреждения, сколы на инструменте.
Неисправность появилась по вине покупателя.
Инструмент сильно загрязнен, небрежная эксплуатация.
На товаре обнаружены следы самостоятельной попытки ремонта.
Плиткорез использовался с расходными материалами, не предназначенными для работы с ним.
Инструмент использовался с перегрузкой электродвигателя.
Если был обнаружен брак, необходимо обратиться к продавцу, у которого совершалась покупка. Некоторые производители предоставляют услуги бесплатного профилактического обслуживания инструмента (чистка, промывка, смазка).
Неисправности и ремонт
Неисправности плиткорезов соответствуют их типу. Для каждого характерен собственный набор типичных поломок.
Механический тип
Заклинило ручку или каретку — неисправность свидетельствует о том, что под защитные накладки попал крупный абразив или не хватает смазки. В большинстве случаев смазывание инструмента и замена накладок на аналоги полностью устраняют проблему.
Выгнулась станина — проблема говорит о механическом повреждении плиткореза или излишне мягком металле изготовления. В сложных случаях ремонт нецелесообразен, проще заменить инструмент.
При незначительных искривлениях проблемные детали точечно выправляются механическим путем.
Показателем, что инструмент работает корректно, будет плавный ход и надлом прорезанных плиток без значительных усилий.
Если сломался или износился режущий ролик, он подлежит замене, как любой расходник. Для этого скручивается крепеж или отжимается фиксатор. Новый аналогичный ролик устанавливается на место старого.
Для профессиональных ручных плиткорезов может потребоваться шестигранная отвертка.
Электроплиткорез
Заедание кнопки пуска — происходит от загрязнений или при забивке кусочками абразивов. Возможен самостоятельный ремонт. Для этого нужно обесточить инструмент, снять корпус и разобрать кнопочный механизм.
При разборе тщательно прочистить мягкой щеткой, стараясь не повредить контакты. Смазать для профилактики и собрать обратно.
Проблема может быть связана и с износом контактов или механизма.
Часто требуется полная замена кнопки на аналог. Действия те же, что и при чистке, но дополнительно старые контакты прозваниваются тестером для проверки корректности работы.
Если все в порядке, к ним подцепляется новая кнопка.
Заклинило диск — происходит из-за загрязнения, большого количества пыли или недостатка смазки. Существует возможность починить самостоятельно. Для этого отключаем прибор от сети и откручиваем крепительную гайку.
Далее нужно снять диск, очистить его и фланец от пыли или добавить смазку. После этого вставить все обратно и убедиться в надежном креплении гайки, сильно затягивать тоже не следует.
Проблемы с проводом — в основном проблема появляется из-за механического повреждения провода, если он зажат или неправильно уложен. Проверьте кабель на наличие разрывов.
Если кабель переломился у основания:
обесточьте инструмент;
снимите провода с клемм выключателя;
отожмите скобу, удерживающую кабель в приборе;
вытащите провод и снимите с него резиновую защиту;
отрежьте поврежденный участок;
снимите внешнюю изоляцию и зачистите провод на пару сантиметров, стараясь не повредить его;
наденьте защиту от изгибов и вставьте провода в клеммы, установите скобу и затяните винты.
Теперь можно подключить плиткорез к сети и проверить результат проделанной работы.
Более сложные поломки и ремонт гарантийного оборудования производится в сервис-центрах.
Производители плиткорезов
В списке представлены в основном немецкие компании, производственные мощности которых расположены в Китае. Ценовая категория средняя, встречаются бюджетные варианты, но большинство рассчитано на серьезную работу.
Bort
Компания из Германии, выпускающая товары для бытового и профессионального использования. Электрические плиткорезы обладают хорошим соотношением цены и качества, а также гарантией производителя до 2 лет.
Bosch
Немецкая компания, товары изготавливаются в разных странах. Специализируется на производстве инструмента как для профессионалов, так и для любителей, а также бытовой и садовой техники. Выпускают ручные и электрические плиткорезы с гарантией до 3 лет.
DeWALT
Бренд родом из США, продукция которого изготавливается в Китае. Специализируются на выпуске профессионального электрического ремонтного инструмента, в том числе и плиткорезов. Гарантия на продукцию – до 3 лет.
FIT
Канадская компания, поставляющая инструмент бюджетного класса из Китая. В ассортименте имеются различные инструменты для ремонта. Изготавливают исключительно ручные плиткорезы. Гарантия указана только для электрического инструмента – 1 год.
FUBAG
Немецкая компания, специализирующаяся на изготовлении профессионального силового инструмента. Выпускают электрические плиткорезы высокой мощности (до 4000 Вт) с водяным охлаждением. Гарантия дается на 2 года.
Husqvarna
Компания из Швеции специализируется на производстве садовой техники и инструмента для лесных работ. Выпускают профессиональные электрические плиткорезы с мощным двигателем. Собственная технология для резки под углом. Условия гарантии – 1 год.
Kraton
Компания, заводы которой расположены во многих странах мира. Специализируется на изготовлении электроинструмента, станков и сварочного оборудования. Электрические плиткорезы обладают хорошим качеством и мощностью. Гарантия – 3 года.
Prorab
Отечественная марка, осуществляющая выпуск бюджетного электроинструмента, техники и расходных материалов для работы в быту. Электрические плиткорезы оснащены энергоэффективным двигателем и имеют гарантию 1 год.
Zubr
Молодая русская компания, производящая бюджетную силовую технику и инструмент. Изготавливают как электрические, так и ручные плиткорезы, обладающие высокой прочностью. Гарантия на ручные плиткорезы распространяется на 2 года, а на электрические – 5 лет.
Реклама от спонсоров: // // //
Как пользоваться плиткорезом: инструкция пользователю
Ремонт часто связан с укладкой керамической плитки – на кухне, в ванной и туалете. Основная задача – аккуратно ее приклеить к стене или полу, чтобы получилась ровная поверхность, без перепадов и ямок. Для этого понадобится строительный уровень, а также плиткорез, с помощью которого необходимо отрезать плитку точно в размер.
Основы конструкции и технологические возможности
Плиткорез – это обобщенное наименование строительных инструментов для прямой, криволинейной или вовсе фигурной резки плитки. В основе классификации многообразия данных инструментов лежит тип приводного движения. Так, плиткорезы могут быть:
Ручными;
Механизированными или электрическими.
Ручной плиткорез состоит из основания — станины, каретки с роликом и рукояткой. Он напоминает по принципу действия обычный стеклорез – режущим роликом проводится разрезание глазури плитки. Она в этот момент зажата в корпусе по принципу плоскогубцев. После получения разреза глазури плитки обламывается вдоль него. Для получения более ровного и аккуратного реза используются направляющие, которые выставляются поле зажатия плитки. Иногда ручной плиткорез настольного исполнения может использоваться для получения круглых отверстий.
Электрический плиткорез – устройство, оборудованное электроприводом, который приводит во вращение алмазный режущий диск. Принцип действия данного варианта плиткореза схож с циркулярной пилой – керамическая плитка перемещается вдоль направляющей для получения ровного и аккуратного реза. Одной из разновидностей механизированного плиткореза является ленточный, оборудуемый алмазной лентой. Для охлаждения плитки в область резания подводится вода, которая также смывает продукты резания.
Для того чтобы правильно разрезать керамическую плитку, необходимо знать, как правильно пользоваться плиткорезом.
Как правильно пользоваться ручным плиткорезом
Перед тем как пользоваться плиткорезом ручным, необходимо проверить его состояние – все части должны быть без видимых повреждений, режущий ролик должен вращаться без заеданий. Его поверхность должна быть правильной круглой формы, без заусенцев и выбоин. Перемещение каретки с ним также должно осуществляться без рывков и заеданий. Как правило, для этих целей в конструкции ручного плиткореза предусмотрен радиальный подшипник. Также стоит проверить и состояние станины, перед работой плиткореза необходимо очистить ее поверхность от видимых загрязнений.
Технология резки керамической плитки ручным плиткорезом выглядит так:
Производится разметка поверхности плитки обычным строительным карандашом согласно требуемым размерам.
Плитка располагается на станине плиткореза так, чтобы размеченная линия реза совпадала с траекторией перемещения каретки, на которой закреплен режущий ролик. Важно, чтобы расстояние до разреза от края плитки было не менее 10 мм, иначе получится неаккуратный край.
Каретка проводится вдоль разметки с небольшим нажимом. Важно в данный момент прочувствовать требуемую величину нажима, чтобы не продавить плитку, но и получить рез требуемой глубины, чтобы глазурь плитки была разрезана. Допускается проводить роликом по поверхности плитки только один раз, в противном случае рез может получиться неровным.
Теперь рукоятка плиткореза поворачивается в рабочее положение, поле чего резким и уверенным движением она опускается, в результате плитка аккуратно изламывается вдоль полученного ранее реза.
Специалисты советуют перед разрезанием керамической плитки вымочить ее в воде. Также упрощает процесс резания капля машинного масла, нанесенная вдоль линии разреза. Также можно прочитать статью, посвященную теме как обрезать плитку плиткорезом и без него.
А для более подробного разбора использование ручного плиткореза, рекомендую посмотреть видео (на примере плиткореза Walmer).
И еще одно (на примере, плиткореза RUBI TX-N).
Работать ручным плиткорезом будет удобно, если объем работ не слишком большой, а твердость плитки небольшая или средняя. В случае более прочной плитки лучше прибегнуть к использованию электрического плиткореза.
Как правильно пользоваться электрическим плиткорезом
Применение более технологичного устройства – электрического плиткореза позволяет получить очень аккуратный рез с несколько закругленными и гладкими краями. Острые кромки, которые получаются при работе с ручным плиткорезом, при разрезании керамической плитки устройством с электроприводом отсутствуют. Также он позволяет отрезать куски плитки шириной менее 5 миллиметров.
Технология разрезания плитки на электрическом плиткорезе выглядит так:
Перед тем как пользоваться плиткорезом, необходимо разметить плитку.
Уложить плитку на стол плиткореза вдоль настроенной направляющей.
Включить вращение алмазного диска и подачу на него воды.
Аккуратно подвинуть плитку к диску двумя руками. В момент подвода плитки под диск усилие нажима на нее должно быть минимальным. После врезания его можно несколько увеличить. Если надавить на плитки слишком сильно в момент врезания, могут появиться сильные вибрации, и плитка треснет. При выходе алмазного круга во время завершения разрезания необходимо усилие нажима также уменьшить, чтобы не образовалось сколов и неровностей.
Получить аккуратный разрез и отложить плитку в сторону.
Выключить вращение диска и подачу воды.
При работе с электрическим плиткорезом стоит учитывать рекомендации специалистов. Важно, чтобы при выполнении операции плитка была аккуратно и ровно прижата к столу плиткореза, в противном случае появятся вибрации. Также неровное расположение плитки на столе может привести к заеданию лезвия на центральном участке плитки или к захватыванию плитки диском, в результате чего получится неточный разрез, направленный не вдоль разметочной линии. Для точного перемещения плитки необходимо пользоваться направляющими, а также нажимать на плитку двумя руками, если давить на нее одной рукой, то может также получиться неровный разрез.
Не забывайте о периодической замене воды в бачке, так как в нее попадают все продукты резания – пыль и более крупные частички плитки. Они могут привести к загрязнению алмазного диска и последующему его заеданию, которое в самом плохом случае способно привести к поломке диска или плитки. Поломка диска при включенном приводе плиткореза опасна в плане получения травмы работником. Если вы видите, что диск излишне загрязнен или изношен, то следует его заменить на новый. В таком случае у вас получится сделать аккуратный и гладкий разрез.
И для закрепления можно посмотреть видео как пользоваться электрическим плиткорезом на примере Калибр ПЛЭ-200 900.
Как пользоваться ручным плиткорезом правильно
Ни один ремонт в квартире не обходится без облицовывания стен керамической плиткой или кафелем. Одними из основных комнат, где в обязательном порядке выполняется облицовка стен и пола является кухня и ванная. Облицевать стены кафелем в квартире можно самостоятельно, так как услуги профессионалов расцениваются достаточно дорого. При выполнении таких работ потребуются знания того, как правильно кладется кафель, и как пользоваться плиткорезом.
Что такое плиткорез и зачем он нужен
Плиткорезом называется устройство, позволяющее осуществлять прямолинейную резку плитки необходимых размеров. Отрезать плитку можно как ручными плиткорезами, так и электрическими. Преимуществом ручных плиткорезов является отсутствие пыли при проведении работ, а также абсолютная бесшумность. Кроме того, вес и размеры таковых устройств в десятки раз меньше, чем стационарные электрические агрегаты.
Если запланирован ремонт квартиры с облицовкой стен или пола кафелем, то такой инструмент, как плиткорез понадобится в обязательном порядке. Специалисты-плиточники пользуются преимущественно электрическими агрегатами для резки кафеля. Если же человек ни разу не сталкивался с облицовочными работами, в частности с резкой кафеля, то оптимальный вариант для начала – это воспользоваться ручным инструментом.
Важно знать! Стоимость ручного плиткореза невысока, поэтому такой инструмент может себе позволить абсолютно каждый. Электрические же плиткорезы стоят достаточно дорого, поэтому нерационально покупать такой агрегат, если проводятся только разовые работы по облицовке стен или пола кафелем.
Рабочий ролик
Главное предназначение рассматриваемого изделия – это резка кафеля и напольной плитки, с чем одинаково хорошо справляются ручные и электрические аппараты. Стоит отметить, что ручные плиткорезы делают только борозды по необходимым разметкам материала, после чего кафель надламывается. Электрические аппараты же осуществляют полный распил материала по меткам, в результате чего и возникает большое количество пыли при проведении таких действий.
Устройство ручного плиткореза
Плиткорез ручной в своей конструкции оснащается очень острым резцом, представленного в виде маленького диска или ролика. Резец изготавливается из высокопрочных материалов с нанесением алмазного напыления. Как работать таким инструментом, знают не многие, несмотря на простоту его конструкции. Принцип его работы заключается в том, что плиточка не разрезается полностью, а надламывается. Для того чтобы зафиксировать изделие, имеется специальный прижимной механизм.
Каретка с роликом движется по двум направляющим, которые изготавливаются из металла. Ролик благодаря направляющим движется по поверхности плитки, тем самым делая борозду. Передвижение ролика обеспечивается за счет ручки, которая соединена с кареткой. Управление ручкой осуществляется человеком.
Резаки низкого качества быстро притупляются, поэтому при выборе обращайте внимание на стоимость, так как дешевые модели никогда не будут иметь резак с напылением из алмаза. Притупившиеся резаки следует заменить, если в инструменте предусмотрена такая возможность.
Как правильно резать плитку плиткорезом
Работа с ручным плиткорезом не представляет особой сложности. Если есть возможность, можно потренироваться на куске непригодного кафеля. Как правильно пользоваться ручным плиткорезом, узнаем далее.
Для начала инструмент должен быть установлен на ровной и твердой поверхности. Это этого зависит не только конечный результат, но и ваша безопасность.
Линия необходимого разреза расчерчивается на лицевой стороне плитки.
Как только расчерчены линии отрезов, следует расположить материал на рабочем основании инструмента.
Плитку следует упереть в дальний борт инструмента, после чего по линейке откорректировать линию разреза.
Ручку, соединяющуюся с резаком, следует переместить к себе.
Приступаем к процессу резки. Для этого слегка прижимаем ручку, после чего проводим ею по всей длине материала. Достаточно одного такого движения от себя до крайнего бортика материала, чтобы получилась борозда.
После этого следует слегка нажать на ручку, чтобы плитка надломилась в месте образовавшейся борозды.
При работе с кафелем важно помнить, что все движения должны быть плавными, так как малейшее неверное или не уверенное движение приведет к тому, что плитка надломится не в том месте. Резак с алмазным напылением позволяет получить достаточно точную борозду, по которой материал надламывается легко и аккуратно.
Важно знать! В месте надлома не исключено возникновение шершавости. Отшлифовать ее можно с помощью ручного напильника.
На видео ниже представлено, как правильно осуществить разрезание керамической плитки легко и оперативно.
Правила безопасности при работе с инструментом
Перед тем, как разрезать плитку при помощи ручного плиткореза, следует выполнить проверку инструмента на исправность. Именно от этого зависит безопасность человека, который выполняет работы. Несмотря на то, что ручной инструмент менее опасен, чем электрический, при работе с ним важно соблюдать следующие правила безопасности:
Даже если вы придерживаете одной рукой разрезаемую плитку, то обязательно контролируйте расположение руки. Резак достаточно острый, поэтому не стоит пальцы располагать близко к нему. При правильной резке кафеля используется только одна рука, которой следует держать ручку инструмента.
Работы рекомендуется выполнять в перчатках и защитных очках.
Подготовить рабочее место. Если работы выполняются на месте укладки кафеля, то необходимо оборудовать место, где будет расположен плиткорез.
Если после прочтения данной информации у вас возникают трудности с резкой кафеля, то причина может заключаться не только в отсутствии опыта. Чаще всего приобретаются дешевые китайские плиткорезы, которые имеют очень низкий ресурс работы. Чтобы этого не происходило, покупайте проверенные и фирменные плиткорезы.
Как пользоваться плиткорезом — Блог о строительстве
На сегодняшний день керамическая плитка является, пожалуй самым распространенным видом отделочных материалов. Оно и понятно ведь плитка обладает высокой влагоустойчивостью, красивым внешним видом и достаточно низкой стоимостью.
Если вы намерены украсить свою кухню или ванную комнату этим отделочным материалом, то обязательно следует приобрести некоторые инструменты, которые сделают процесс работы с плиткой более удобным.
Самым простым устройством, позволяющим разрезать плитку на части, является ручной плиткорез.
Стоит он недорого (примерно 10 долларов), но позволяет сэкономить кучу времени и сил. Кстати, в некоторых магазинах его даже можно взять напрокат. Поэтому, если работы у вас немного, то спросите об этой услуге в магазине либо в том месте, где вы покупали плитку.
Как пользоваться плиткорезом?
В принципе, работать плиткорезом очень просто, заканчивать институты для этого не нужно.
В двух словах, все происходит следующим образом: плитку закрепляют и надрезают колесиком по прямой линии вдоль будущего разлома. Потом рычаг опускается, и плитка разламывается на две части. Вся процедура занимает максимум одну минуту.
А теперь более подробно. Чтобы с помощью плиткореза сделать прямой срез, сначала нужно нанести линии резки на плитке фломастером.Затем установить плитку на основание плиткореза и совместить колесико для нанесения риски и линии резки. (Если вам необходимо сделать много срезов определенного размера, то закрепите ограничительную рамку шурупом в одном положении).
Плитку на месте удерживайте одной рукой, а ручку с колесиком – другой.Поднимите ручку так, чтобы колесико коснулось верхней части поверхности плитки. Теперь двигайте ручку на себя.Давить следует с легким нажимом, чтобы его хватало для нанесения риски. Нужно делать только один проход колесиком.
Если сделать несколько проходов, то срез получается некачественным.Для разделения плитки на части нужно установить «крылья» у основания ручки, примерно на уровне нижней трети керамической плитки.«Крылья» желательно обклеить клейкой лентой, чтобы на ней не осталось никаких следов. Многие специалисты удерживают плитку, слегка нажимая большим пальцем левой руки на ручку, затем несильно ударяют по ручке правой ладонью. Плитка должна расколоться.Напоследок, дадим несколько практических советов, как пользоваться плиткорезом, чтобы процесс резки прошел гладко.
Перед использованием плиткореза на колесико для нанесения рисок и на направляющую рамку необходимо налить несколько капель масла. Обязательно убедитесь, чтобы колесико было закреплено должным образом (зачастую его крепят на месте маленьким болтом).Также важно, чтобы оно не двигалось из стороны в сторону, в противном случае надрез будет кривой. Перед эксплуатацией посмотрите, не изношено ли колесико.
Если существует необходимость, то его следует заменить (подходящее можно обнаружить в магазинах по продаже керамической плитки).В зависимости от структуры плитки, вы можете резать плиткорезом даже 5 мм плитки. Как правило, чем плотнее плитка, тем ее легче резать плиткорезом. Прежде чем делать требуемые срезы, лучше поэкспериментировать, хотя это и не обязательно.Удачной резки!2012-09-19Как пользоваться плиткорезомReviewed by Vash-Remontik.ruon Сен 19.
На сегодняшний день керамическая плитка является, пожалуй самым распространенным видом отделочных материалов. Оно и понятно ведь плитка обладает высокой влагоусНа сегодняшний день керамическая плитка является, пожалуй самым распространенным видом отделочных материалов. Оно и понятно ведь плитка обладает высокой влагоусRating:Плиточный материал остается одним из самых популярных покрытий для пола и стен в частных домах и коммерческих помещениях.
У него практичная в обслуживании, эстетически привлекательная и долговечная поверхность, что является преимуществом перед другими видами декоративной отделки. При этом физическая стойкость является не только эксплуатационным достоинством, но и барьером к получению нестандартных размеров плитки.Твердотельная основа затрудняет процесс обработки материала, из-за чего возникает необходимость использования специального инструмента. Оптимальным решением может стать плиткорез.
Он имеет простое устройство и доступную механику действия.Как пользоваться ручным плиткорезомв домашних условиях? Для этого нужно провести ряд подготовительных мероприятий, настроить инструмент и выполнить раскрой функциональным элементом резчика. Теперь стоит рассмотреть каждый этап по отдельности, предварительно разобравшись и с конструкцией плиткореза.
Содержание
1 Устройство инструмента
2 Организация рабочего места
3 Подготовка инструмента к работе
4 Последовательность рабочих действий
5 Доработка кромки
6 Особенности применения кусачек для резки плитки
7 Техобслуживание плиткореза
8 Есть ли альтернатива плиткорезу?
9 Заключение
10 Правила работы с ручным плиткорезом
11 Как резать плитку ручным плиткорезом
12 Как выбрать ручной плиткорез
13 Чтобы качественно облицевать поверхность плиткой, нужно уметь пользоваться ручным плиткорезом. Во время работы всегда появляется необходимость разрезать керамику на фрагменты подходящего размера. Эта статья поможет научиться правильно пользоваться ручным плиткорезом.
14 Что такое ручной плиткорез: преимущества и недостатки
15 Как выбрать ручной плиткорез
16 Надежность.Слабый каркас не справится с большим объемом работ. Внимательно осмотрите конструкцию — она должна иметь достаточную толщину металла. От качества сборки зависит продолжительность работы всего инструмента.Жесткость станины.Некачественная платформа амортизирует при прохождении резца. Из-за сильной вибрации плитка раскалывается криво. Чтобы этого не происходило, выбирайте плиткорез с жестким основанием.Длина инструмента.От размера используемой плитки, зависит выбор длины плиткореза. Чем больше керамика, тем длиннее нужен инструмент. Например, для резки стандартной плитки (30х30) — подойдет плиткорез 500 мм. Если керамика большего размера (50х50) — нужен инструмент, имеющий длину реза 900 мм.Плавность хода.Многие плиткорезы оснащаются подшипниками, улучшающими плавность хода.
Проверить это лучше на практике. Перед покупкой разрежьте несколько плиток, чтобы убедиться в качестве работы инструмента.Длина ручки.Обратите внимание на рукоятку – от размера зависит степень прилагаемого усилия. Чем длиннее ручка, тем легче давить резец с большей силой, это важно при обрезании керамогранита.
17 Как устроен ручной плиткорез
18 Как подготовить инструмент к работе
19 Как правильно резать плитку ручным плиткорезом
20 Видео: как пользоваться плиткорезом
Устройство инструмента
Ручные модели плиткорезов отличаются оптимизированной конструкцией с рычагом, который и осуществляет раскрой. Базируется функциональная часть на металлической платформе, устанавливаемой на ровную поверхность.Это своего рода станина, обеспечивающая стабильность рабочего процесса.
На платформе находятся направляющие рельсы, пружинящий блок для надежного крепления заготовки и захваты. Резку выполняет ролик, перемещением которого руководит сам пользователь.То есть от сноровки исполнителя во многом и будет зависеть качество результата. Так работает типовая конструкция для стандартных операций, но как пользоваться ручным роликовым плиткорезом, если нужно получить сложный фигурный раскрой?
Во-первых, косой рез позволяют получить и простейшие бюджетные модели с поворотной функциональной частью.Достаточно изначально выполнить наклон рабочего органа относительно платформы и произвести нужное рассечение. Во-вторых, исключительно для отверстий следует применять модели с балеринкой. В некотором роде это интегрированное сверло, которое тоже действует по заданным направляющим, но чаще всего имеет электропривод.
Организация рабочего места
Желательно обрабатывать плитку в помещении, где предусмотрено хорошее освещение, а также есть достаточно места для укладки заготовок с приспособлениями. Следует позаботиться и о надежно зафиксированном верстаке.У него должна быть металлическая основа, защищенная от порезов.
К моменту непосредственной обработки все ненужные расходники и заготовки со стола убираются. Даже мелкая деталь, попав под ролик, может стать причиной травмы или порчи материала.Важен и другой вопрос – как пользоваться ручным плиткорезом, чтобы осталось меньше грязи? Этот нюанс тоже продумывается до начала рабочих мероприятий.
В процессе резки после каждой операции следует убирать осколки в специальный кармашек на верстаке.В некоторых моделях он присутствует уже в базовой конструкции. Но делать это следует осторожно, чтобы не пораниться. Зачистку от пыли в ходе работы выполнять нецелесообразно, но от крупных отходов желательно избавляться сразу, чтобы они не стали помехой.
Подготовка инструмента к работе
Самое главное на этом этапе – проверить целостность конструкции и работоспособность функциональных органов. Все сколы и неровности в ходе рабочего процесса могут отразиться на качестве результата. Отдельно проверяются крепежные устройства – например, фланцевая гайка и фиксаторы направляющих.
Следует рассчитать и параметры раскроя, которые будут зависеть от размеров заготовки и характеристик самого инструмента. Модель с небольшим захватом хорошо справится с мелкоформатными сегментами, но для толстых и крупных элементов потребуется версия с мощной рельсовой базой. И во втором случае будут свои нюансы эксплуатации.
Например, как пользоваться ручным плиткорезом Dexter на 730 мм, который считается одним из самых производительных в классе? Для него очень важно обеспечить надежное крепление заготовки, причем большие части лучше отрезать мелкими сегментами. Так, при обработке керамогранитной плиты толщиной порядка 14-16 мм кусок на 30 см желательно отсекать в два подхода равными частями.
Последовательность рабочих действий
В первую очередь необходимо выполнить разметку линии реза, после чего закрепить заготовку на рабочей платформе.
В дальнейшем инструкция предписывает выполнение следующих операций:В соответствии с намеченной риской режущий валик устанавливается на край, от которого будет произведен раскрой.Колесико и направляющая рамка предварительно смазываются техническим маслом или, в крайнем случае, смачиваются водой.Взявшись за рукоятку, необходимо произвести резку.И здесь стоит обратить внимание на такой вопрос: как пользоваться ручным плиткорезом – от себя или на себя? То есть в какую сторону легче направлять линию раскроя? Как показывает практика, удобнее работать «к себе», поскольку в этом случае обеспечивается более высокая сила нажима и улучшается физический контроль риски.На заключительном этапе выполняется разлом по контуру раскроя.
Доработка кромки
Получить близкий к идеальному рез едва ли получится без применения профессионального оборудования, но если речь идет о 2-3 элементах, то может быть приемлемо и среднее качество.
Тем более что неудовлетворительный результат исправляется шлифмашиной или мелкозернистым абразивом. Даже обычная наждачка скроет явные дефекты и сколы на краях реза.С электрическими шлифовальными и полировочными аппаратами получится более качественная обработка, но для этого рекомендуется заранее потренироваться на отходах. В любом случае, чтобы минимизировать количество дефектов, следует изначально придерживаться ряда правил.
Как пользоваться ручным плиткорезом, чтобы обеспечить ровные и гладкие края?Для этого нужно обходиться одним проходом без создания дублирующих рисок. Поэтому нажим должен быть достаточной силы, но с полным контролем и выдержкой линии реза. Кроме этого, разлом тоже следует выполнять с предельной аккуратностью строго по созданной риске.
Особенности применения кусачек для резки плитки
Это шарниро-губцевая версия плиткореза, которая отличается небольшими размерами и возможностью выполнения фигурных нестандартных углублений. Типичным примером инструмента этого типа является STAYER 3352 с 200-миллиметровой пластиковой губкой.
Конструкция модели позволяет создавать аккуратные вырезки в заготовках из кафеля, керамики и стекла.Как пользоваться ручным плиткорезом STAYER 200 мм? Принцип действия схож с работой обычных кусачек. Заготовка закрепляется в тисках или свободной рукой прижимается к стационарной конструкции, после чего второй рукой необходимо произвести захват целевого участка плитки и выполнить разлом.
Техобслуживание плиткореза
После каждого рабочего сеанса инструмент следует очищать от пыли и грязи, проверять надежность креплений, роликов и других функциональных элементов. При регулярном использовании раз в месяц следует выполнять ревизию направляющих, которые могли искривиться под высокими нагрузками. Как правильно пользоваться ручным плиткорезом, чтобы сохранить точность посадки, удерживающей заготовку платформы?
Для этого при осуществлении реза необходимо наметить линию движения без помех и отклонений. Рука должна свободно совершать операцию по заданному направлению. В обратном случае отклоненное движение может не только сместить линию направляющих, но и деформировать их конструкцию.
Есть ли альтернатива плиткорезу?
Самый близкий вариант на замену представляет собой углошлифовальная машинка (УШМ). Главным преимуществом этого инструмента является высокая производительность, обеспечивающая возможность работы с заготовками разной толщины более 15-20 мм. Как пользоваться плиткорезом ручным STAYER 500 мм, чтобы обеспечить аналогичный рез?
Даже столь мощная профессиональная версия номинально предназначена для обработки изделий толщиной до 16 мм. Повысить же эту планку можно только в случае двойного реза с обеих сторон. Сложность операции будет заключаться в обеспечении схождения двух линий раскроя и выполнении последующего ровного скола.
Заключение
На рынке есть немало достойных моделей плиткореза, которые можно использовать и в быту, и в профессиональном строительстве.Кроме продукции STAYER, можно отметить также инструмент Elitech, MATRIX, FUBAG и «Прораб». Существенных различий между моделями этих брендов немного, поэтому результат будет зависеть скорее от навыков применения инструмента.
Как пользоваться плиткорезом ручным новичку?Прежде всего, все действия выполнять без спешки и рывков. Даже рекомендация осуществления раскроя за один проход не должна повышать риск ошибки. Для этого, как уже говорилось, желательно потренироваться на ненужной плитке в совершении ровных резов под оптимальной нагрузкой.
Ручной плиткорез– универсальный инструмент, которым без наличия особого строительного опыта можно резать керамическую плитку и керамогранит.
Простота конструкции позволяет использовать его и профессиональным строителям, и людям, предпочитающим делать ремонт самостоятельно, но не имеющим особого опыта в этой области.Конструкция плиткореза включает основание (станину) и каретку с рукояткой и режущим роликом. По принципу работы ручной плиткорез схож с обычном стеклорезом: плитку зажимают в корпусе прибора, устанавливают направляющие для того, чтобы разрез получился ровным и аккуратным, а потом режут ее с помощью ролика. После этого глазурь плитки обламывают вдоль нанесенного роликом разреза.
Правила работы с ручным плиткорезом
Перед тем, как приступать к работе с ручным плиткорезом, осмотрите инструмент. Обратите внимание на следующие детали, от них зависит нормальная работа плиткорезом ручным:
На поверхности ролика не должны присутствовать заусенцы и выбоины;Обратите внимание на форму ролика: его контур должен быть округлым и не иметь дефектов;Режущий ролик должен быть надежно зафиксирован;При движении каретки должны отсутствовать заедания и рывки;Перед началом работы удалите со станины все загрязнения;Рукоятка плиткореза должна быть исправной, без каких-либо механических повреждений.
Как резать плитку ручным плиткорезом
Если вы не имеете четкого представления о том, как пользоваться плиткорезом ручным, не спешите приступать к работе.
Для начала ознакомьтесь с этими рекомендациями:
Используйте строительный карандаш для нанесения на поверхность плитки разметки, по которой будете делать разрез;Зафиксируйте плитку в станине так, чтобы нанесенная вами разметка точно совпадала с линией движения каретки, на которой закреплен режущий ролик;Немного надавливая на каретку, аккуратно проведите ее вдоль размеченной линии;После этого пройдитесь по намеченной линии разреза роликом;Рукоятку плиткореза приведите в рабочее положение, а потом резко отпустите ее.
Как выбрать ручной плиткорез
Как резать ручным плиткорезом, вы уже знаете. Теперь обратите внимания на советы, которые помогут вам выбрать надежный инструмент:
Если хотите, чтобы инструмент служил долго, выбирайте ручной плиткорез с рамой, выполненной из прочного материала. В противном случае плиткорез не выдержит даже небольшого объема работ или вовсе сломается при первом же использовании;При покупке ручного плиткореза учитывайте его длину: слишком короткий инструмент подойдет только для плитки маленьких размеров.
А если попытаться резать им большую плитку, вы, скорее всего, испортите и материал, и инструмент;Чтобы разрез получился аккуратным и ровным, плиткорез должен работать плавно. Для обеспечения плавного хода в конструкции инструмента предусмотрены подшипники, задающие нужную плавность хода каретки. Но если вы все-таки решили брать плиткорез без подшипников, работайте с ним очень осторожно или выбирайте инструменты хорошо известных производителей: они обеспечивают плавный ход своих плиткорезов другими способами.
← Вернуться назад
Косметический ремонт часто связан с укладкой керамики.
Ее применяют для облицовки стен и полов в ванной, кухне или уборной. Укладывая плитку, нужно пользоваться специальным инструментом. Такое устройство называется ручным плиткорезом — простое и удобное приспособление для обработки керамики.
Чтобы качественно облицевать поверхность плиткой, нужно уметь пользоваться ручным плиткорезом. Во время работы всегда появляется необходимость разрезать керамику на фрагменты подходящего размера. Эта статья поможет научиться правильно пользоваться ручным плиткорезом.
Что такое ручной плиткорез: преимущества и недостатки
Ручной плиткорез – это специальный инструмент, помогающий легко и быстро разрезать кафель на фрагменты нужного размера. Применяется в домашних условиях, когда необходимо сделать небольшой косметический ремонт в помещении. Инструмент прост в использовании — с ним не возникают проблемы у начинающего плиточника.
Принцип действия этого устройства напоминает работу обычного стеклореза. С помощью роликового резца проделывают неглубокую канавку на поверхности кафеля. А затем надавливают лапкой, разламывая плитку по линии разреза.
Преимущества ручного плиткореза:
не зависит от электричества;разрезает плитку толщиной до 20 мм;не требует особых условий хранения или специального помещения;применим в любых погодных условиях, когда влажно или сухо, холодно или жарко;имеет небольшой размер, позволяющий удобно расположить его на столе или на полу;имеет малый вес, благодаря которому его легко переносить с одного места на другое.
Недостатки ручного плиткореза:
не подходит для обработки особо прочных видов кафеля;не справится с большим объемом плиток;не режет полоски кафеля по 5–10 мм.
как правильно резать стекло стеклорезом
Как выбрать ручной плиткорез
Рекомендуется сначала купить плитку, а потом плиткорез.
Выбирая инструмент, обратите внимание на его качество и функциональность. Правильно подобранный плиткорез обеспечит удобство резки плитки. Приобретая это приспособление, учитывайте следующие характеристики:
Надежность.Слабый каркас не справится с большим объемом работ. Внимательно осмотрите конструкцию — она должна иметь достаточную толщину металла.
От качества сборки зависит продолжительность работы всего инструмента.Жесткость станины.Некачественная платформа амортизирует при прохождении резца. Из-за сильной вибрации плитка раскалывается криво. Чтобы этого не происходило, выбирайте плиткорез с жестким основанием.Длина инструмента.От размера используемой плитки, зависит выбор длины плиткореза.
Чем больше керамика, тем длиннее нужен инструмент. Например, для резки стандартной плитки (30х30) — подойдет плиткорез 500 мм. Если керамика большего размера (50х50) — нужен инструмент, имеющий длину реза 900 мм.Плавность хода.Многие плиткорезы оснащаются подшипниками, улучшающими плавность хода.
Проверить это лучше на практике. Перед покупкой разрежьте несколько плиток, чтобы убедиться в качестве работы инструмента.Длина ручки.Обратите внимание на рукоятку – от размера зависит степень прилагаемого усилия. Чем длиннее ручка, тем легче давить резец с большей силой, это важно при обрезании керамогранита.
Как устроен ручной плиткорез
Ручные плиткорезы могут иметь различия, касающиеся функциональности, но общее устройство у всех одинаково. Эти простые инструменты состоят из следующих деталей:
На ее концах установлены опоры, соединенные двумя направляющими рельсами. Они предназначены для направления каретки, передвигаемой длинной ручкой. Каретка имеет режущее колесико и вогнутую лапку, которая переламывает плитку.
Профессиональные ручные плиткорезы оснащаются шкалой транспортира и поворотной линейкой, помогающие резать плитку по диагонали. На некоторых моделях дополнительно установлена балерина – устройство для вырезания круглых отверстий.
Направляющие и рукоятка берут на себя всю нагрузку, поэтому должны быть изготовлены из прочной стали – при выборе нужно обратить на это внимание. Режущий ролик со временем затупляется, приходя в негодность. Он не подлежит восстановлению, а меняется на новый.
как пользоваться термоусадочной трубкой
Как подготовить инструмент к работе
Осмотрите инструмент на наличие повреждений;Очистите поверхность платформы и направляющих от грязи;Проверьте плавность передвижения каретки по рельсам, смажьте направляющие машинным маслом;Осмотрите режущий ролик – он должен быть ровным, без повреждений и свободно вращаться. Если дефекты имеются, замените резец на новый.
Как правильно резать плитку ручным плиткорезом
Перед началом работ замочите плитку в теплой воде, чтобы она стала мягче. Это позволит предотвратить появление трещин, и уменьшить количество брака.
Для более качественной резки пользуйтесь машинным маслом. Его нужно капать на ролик или на линию разметки в результате уменьшиться трение. Режьте плитку плавно и без рывков – одним проходом и не более.
Инструкция:
Сделайте разметку на плитке, используя маркер;Зафиксируйте керамику на станине с помощью зажимов, так чтобы линия оказалась под режущим колесиком.
Для этого на платформе имеется центровая метка, по которой удобно регулировать положение материала;Установите резец в начале раздельной линии, слегка придавив его;Проведите каретку с роликом по лицевой стороне плитки, делая канавку в верхнем слое. Режьте только в одном направлении – от себя и вдоль линии разметки.Поднимите ручку и установите лапку на середину разреза. Затем несильным надавливанием или резким ударом переломите плитку на две части.
Ручной плиткорез станет отличным помощником в деле укладки керамической плитки.
Пользоваться инструментом сможет даже начинающий плиточник. С помощью этого инструмента получится качественно выполнить резку большинства видов керамики. Результат обязательно порадует красиво уложенной плиткой и ровным швом.
как самостоятельно залить наливной пол
Видео: как пользоваться плиткорезом
Источники:
vash-remontik.ru
www.syl.ru
www.proplitku.by
howtogetrid.ru
Как пользоваться ручным плиткорезом? Видео
Капитальный или косметический ремонт, так или иначе, связанный с кафельной и керамической плиткой, не обходится без необходимости время от времени разрезать её на части нужного размера. Предназначен для этой цели ручной плиткорез – переносной инструмент, служащий для прямого, криволинейного или фигурного отреза облицовочной плитки. Кроме выполнения работ с разного вида каменными и керамическими плитками с мягкой или твёрдой основой, плиткорез увеличивает производительность обработки природного камня, мрамора, кирпича, стекла и т. д. Использование качественного плиткореза позволит сделать красивую, безупречную по аккуратности кладку.
Классификация ручных плиткорезов
Плиткорез предназначен для ручной прямолинейной резки (иногда и круглых отверстий различного диаметра – с использованием кругового резака-«балеринки») керамической и керамогранитной плитки толщиной до 15 мм. Удобен для быстрой резки, бесшумен, не требует затрат на электроэнергию, своим принципом действия похож на обычный стеклорез.
По своему устройству и принципу работы плиткорезы можно разделить на:
плиткорез ручной роликовый — эта разновидность ручного плиткореза используется для раскроя штучной единицы настенной или напольной плитки под прямым или произвольным углом. Плитка закрепляется на прорезиненном основании станины, и под равномерным давлением рычага режущим элементом (роликом) по разметке выполняется разрез или разлом.
плиткорез ручной подшипниковый — перемещение каретки с режущим диском осуществляется по направляющим рельсам подшипниковым механизмом. Установленные в профессиональных моделях радиальные подшипники обеспечивают более длительный срок эксплуатации инструмента, высокую точность разреза и качество кромок плитки.
Выбор необходимого инструмента напрямую зависит от предполагаемых объёмов обрабатываемой плитки. Для каждой конкретной модели плиткореза в характеристиках указывается максимальный размер обрабатываемой плитки и диапазон её возможной толщины (от 4 до 20 мм). Не стоит брать плиткорез со слишком короткой станиной – универсальная длина платформы позволит обработать и настенную, и напольную плитку, а также при необходимости расположить её для более длинного диагонального разреза.
Немаловажную роль играет и производитель строительного плиткореза. Наиболее известные, отлично зарекомендовавшие себя бренды, гарантирующие качество своего инструмента: Germans Boada, S.A., RUBI, Matrix, First, Sigma.
Устройство ручного плиткореза
Устойчивая, достаточно тяжёлого веса и жёсткости по оси основания штампованная станина, служащая опорой для самого инструмента, на которую укладывается плитка для раскроя, обладает прорезиненой поверхностью основы, исключающей возможность скольжения во время процесса резки. Слабый по прочности корпус станины приведёт к возникновению вибрации при расколе плитки, что приведёт к выбраковке расходного материала и порче самого инструмента.
Станина прочно соединена с двумя металлическими направляющими, в которых закреплена каретка — главный рабочий элемент, составными частями которого являются:
Рукоятка-рычаг. Крепкая ручка даёт более мощный рычаг, что особенно ценно при работе с керамогранитом.
Твердосплавное сменное режущее колесико. Поверхность режущего ролика должна быть правильной круглой формы, без изъянов, заусенцев и выбоин. При затуплении ролика качество резки значительно падает – заточка режущего ролика невозможна, затупившийся необходимо заменить.
Удерживающая заготовку от случайного сдвига во время нажима лапка.
Направляющие и рычаг изготавливаются из прочной стали и силумина, обладающими необходимыми для прилагаемого давления характеристиками: прочностью и жесткостью. Дополнительные элементы выполняются из высококачественного пластика.
В некоторых моделях предусмотрена шкала выбора размера плитки, точность размера фиксируется винтами-«барашками» (левшам бывает очень удобно пользоваться инструментом с зеркальной двойной шкалой). Наличие поворотной линейки в профессиональных моделях плиткорезов позволяет выполнять рез плитки под произвольным углом для фигурной обработки заготовки.
Плиткорез можно закрепить на любой ровной устойчивой поверхности с помощью болтовых соединений для удобства работы и получения дополнительной жёсткости при работе с плиткой достаточно толстой ширины – для этого на платформе станины предусмотрены технологические отверстия.
Как пользоваться ручным плиткорезом?
Рабочий процесс достаточно прост:
Необходимо произвести нужную для разреза разметку поверхности плитки строительным карандашом или маркером.
Плитка плотно укладывается на платформу станины, перемещением каретки при помощи рычага и колесика-резака проводится намечающая разделительная черта. Допускается проведение роликом по поверхности плитки только один раз во избежание неровного скошенного вторичного реза.
Далее рычаг поднимается, и место ролика занимает упор, который после нажима на лапку платформы ломает плитку на две части нужного размера точно по размеченной роликом риске. Основная ошибка начинающих – не стоит давить на рукоять со всей силушкой богатырской, надо прочувствовать мягкий ход режущего ролика и регулировать силу нажатия соответственно.
Перемещение каретки и вращение самого ролика должно осуществляться плавно, без рывков и заеданий.
Поверхность станины необходимо содержать в чистоте и своевременно удалять видимые загрязнения.
Точность и качество разлома напрямую зависит от непрерывности оставленного роликом следа, его ровности и плавности. Качественный инструмент и его роликовый резец должны работать очень аккуратно, не ломать и не скалывать заготовку – если плитка не из дешёвых, то этот пункт весьма немаловажен.
Другие виды плиткорезов
Кроме ручных, существуют более профессиональные и дорогие электрические модели, применяемые в основном на производстве или домашними мастерами для большого обрабатываемого объёма плитки. Такой плиткорез оборудован электроприводом, поворотной станиной часто предусмотрена возможность распиловки плитки под углом 45 градусов.
Работает электрический плиткорез по принципу циркулярной пилы, разрез осуществляется алмазным режущим элементом со специальным напылением.
Качество работы плиткореза с конструкцией станка напрямую зависит от веса и стоимости. Несомненный плюс такого рода плиткорезов в отсутствии пыли, т. к. конструкцией предусмотрена система пылеподавления за счёт установки снизу резервуара с водой, которого касается нижняя часть режущего диска, и в которой и оседает рабочая керамическая пыль. Вода также способствует охлаждению плитки в области разреза.
Плиткорез-кусачки обладает принципиально другой конструкцией по сравнению с рассмотренными выше. Это простой и надёжный инструмент для прямой и фигурной резки кафельной плитки и стекла. Выполняется из стали и пластмассы, края – из твердосплавного материала. Может выполнять прямую и фигурную шаблонную резку, не предназначен для толстой напольной плитки.
При работе с любого рода плиткорезами следует соблюдать правила безопасности и использовать индивидуальные средства защиты лица и рук для предотвращения возможных травм от осколков плитки или стекла.
Ручной плиткорез и электрический плиткорез
Ручной плиткорез или электрические плиткорезы? Это два лучших инструмента для резки плитки для укладчиков плитки. Но то, что вы должны выбрать, зависит от конкретной работы, материалов, которые вы режете, и пространства для работы. Вот почему сегодня мы представляем вам наше руководство по выбору лучшего инструмента для вашего проекта. Когда дело доходит до споров между ручным и электрическим плиткорезом, мы здесь, чтобы помочь.Давайте начнем.
Давайте нарисуем картину. Вы заменяете фартук на кухне. Или, может быть, пол выложить плиткой в ванной. Но ваши плитки просто не совпадают. После часа разочарования и нескольких выборных слов вы готовы обратиться к профессионалам. Хороший ход, правда?
Остановитесь прямо здесь. Резать плитку несложно. Тот факт, что вы домашний мастер, не означает, что вам следует избегать резки плитки. Все сводится к выбору подходящего инструмента для работы.
Какая плитка?
Плитка бывает разных видов.Керамическая плитка, глиняная плитка и керамогранит — это плитка, которую вы обычно видите в магазине. Хотя эти три типа только царапают поверхность плитки из пословиц.
Керамическая плитка изготавливается из песка, воды и глины. Из материалов формуют квадрат, а затем запекают в печи для удаления влаги. Керамогранит изготавливается из более плотной глины, чем керамическая плитка. Глиняная плитка целиком состоит из глины. Керамическая, фарфоровая и глиняная черепица либо глазурована для внутреннего использования, либо неглазурована для кровли.
Плитка такого типа, как стекло, пробка, бетон и натуральный камень, используется для многих других целей. Нет правила, определяющего, какую плитку можно или нельзя использовать для проекта. Хотя некоторые плитки лучше держатся в определенных условиях.
Измерение площади для облицовки плиткой
Каждый проект ставит перед собой уникальные пространственные задачи. Иногда вам нужно больше плитки, иногда меньше, а иногда вам нужно разрезать плитку.
Для выбора правильного количества плитки для вашего проекта необходимо точно измерить площадь, подлежащую облицовке плиткой.Измерьте границы целых областей, внутренние диагонали, ширину и высоту. Затем отмерьте один квадрат образца плитки. Используйте эти числа, чтобы рассчитать, сколько плиток вам понадобится для всего проекта.
Не забывайте учитывать ненормальные границы. Закажите дополнительную плитку, чтобы учесть потери из-за порезов и поломок. Для этого обычно рекомендуется дополнительно 10%.
Плитка для резки
Скорее всего, вы почти наверняка не работаете с идеально прямыми границами, кратными размеру вашей плитки.Резка плитки — единственный способ заставить большинство проектов работать.
Два лучших варианта резки плитки — это ручные плиткорезы и электрические плиткорезы. Ручные плиткорезы обычно занимают меньше времени, чтобы разрезать плитку, они более удобны и просты в использовании, но ограничиваются только прямыми разрезами. Электрические плиткорезы занимают больше времени, чтобы разрезать плитку, требуют больше навыков для использования, но могут вырезать все разрезы, необходимые в работе.
Каждую из них можно легко приобрести в магазинах Rubi. Что вам следует выбрать — это совсем другая история.Готовы узнать разницу между ручными и электрическими плиткорезами? Давайте начнем.
Ручные плиткорезы
У каждого в ящике с инструментами должны быть ручные плиткорезы. Резаки чем-то напоминают автомобильный домкрат со штангой, идущей сверху вниз. Плитки помещаются в резаки и забиваются. Плитка ломается по отмеченной линии.
Плиткорезы по своей природе проще в установке и использовании, чем электрические плиткорезы. Вам нужно поместить плитку в резак, надрезать плитку, а затем использовать выключатель, который защелкнет плитку по счету.Некоторые более твердые керамогранитные плитки трудно подрезать и надрезать, поэтому мы рекомендуем использовать экстремальный или прочный подрезной круг, который имеет тенденцию врезаться глубже в поверхность плитки, обеспечивая легкий и точный рез. В случае керамической плитки более твердый или более глубокий надрез может привести к повреждению нежной глазури на плитке, поэтому мы рекомендуем более легкий надрез с помощью подрезного круга 6 или 8 мм.
Есть уловка для забивания стекла, заключающаяся в том, чтобы слегка забить 6-миллиметровое колесо, потому что слишком сильное давление на плитку, когда вы забиваете, может привести к ее растрескиванию или появлению зазубрин.Как видите, не всегда легко разбивать плитки по счету. Иногда ручной плиткорез не забивает достаточно глубоко. В других случаях плитка имеет большое внутреннее напряжение и не хочет точно ломаться. Будьте готовы к битве, используя больше, чем несколько плиток.
Однако у ручных плиткорезов есть серьезные преимущества. Они дешевле, чем электрические плиткорезы, портативны, а их эксплуатация не требует особых навыков. (Хотя вам действительно нужны навыки, чтобы выровнять плитку.) Ручные плиткорезы лучше всего подходят для небольших кухонных фартуков, проектов с большим количеством прямых разрезов и проектов, в которых использование электрического плиткореза не подходит из-за ограниченного пространства / площади.
На нашем веб-сайте представлен ряд различных ручных плиткорезов. У нас есть разные размеры, подходящие для любого типа проекта. Мы также продаем материалы для технического обслуживания, такие как смазка, чтобы ваш резак работал бесперебойно, и полный спектр различных подрезных колес.
Электрические плиткорезы
Электрические плиткорезы
лучше всего подходят для проектов, где ваши ручные плиткорезы просто не режут его (буквально). Электрический резак на первый взгляд похож на настольную пилу.Вращающийся алмазный диск разрезает плитку, а направляющая удерживает плитку ровно.
Вода разбрызгивается вокруг режущего диска, чтобы плитка не дымилась и не горела, а алмазный диск оставался холодным. Некоторые столы поставляются с резервуаром для воды, а другие могут подключаться к источнику воды.
Электрические плиткорезы режут плитку очень прямо. Направляющая помогает делать точные разрезы. Приложив некоторые навыки, вы также можете вырезать плитку сложной формы. В то время как ручные плиткорезы могут резать только прямо, электрический плиткорез может создавать L-образные и U-образные разрезы и вырезать вставки (для розеток и т. Д.).
Электрические плиткорезы также могут легко резать более твердые плиточные материалы. Алмазный диск может разрезать самые твердые сорта плитки. Электрический плиткорез необходим, если вы режете плитку из натурального камня или хотите скосить плитку для внешних углов.
По сравнению с ручными плиткорезами, электрические плиткорезы лучше всего подходят для больших проектов. Вы можете резать все типы плитки и типы разрезов с большей точностью, чем ручные плиткорезы. Единственная цена, которую нужно заплатить, — это установка и подготовка рабочей зоны.Из-за воды, используемой для охлаждения алмазных дисков, существуют некоторые ограничения в выборе места установки.
Основным недостатком мокрой пилы являются мастерство и размер. Блоки обычно большие, и требуется время, чтобы научиться их правильно настраивать. Мы должны подчеркнуть, что вам необходимо понять правила техники безопасности, прежде чем приступить к работе. Попрактикуйтесь в использовании движущейся пилы, чтобы резать прямые линии, и познакомьтесь с давлением и движением.
Покупка электрического плиткореза сводится к пониманию того, что вам нужно.Для разных работ подходят разные пилы. Некоторые факторы — это размер плитки, которую вы режете, и правильный выбор алмазного диска для материала. Все это можно найти на нашем сайте www.rubi.com
.
Решите, что вам подходит.
Приведенное выше руководство должно послужить хорошим началом в дискуссии. Материал, размер проекта и навыки — все это влияет на ваш выбор. Однако лучший выбор для вашего проекта не всегда бывает однозначным.
Иногда деньги, временные рамки, тип плитки и многое другое могут влиять на выбор инструмента.Если у вас мало времени, действительно ли у вас есть роскошь заказать дорогой электрический резак?
Вот где мы хотим помочь. Наши специалисты будут рады услышать все о вашем проекте и помочь вам выбрать между электрическим и ручным плиткорезом. Мы не пожалеем времени, чтобы убедиться, что вы покупаете подходящий инструмент для работы.
Если вы планируете часто укладывать плитку, возможно, имеет смысл купить и то, и другое. Скорее всего, вы столкнетесь с ситуациями, когда вам понадобится каждый инструмент. Всегда лучше иметь подходящий инструмент для работы.
Итак, если вы готовы приступить к работе над своим плиточным проектом, свяжитесь с нами. Мы поможем вам выбрать лучший инструмент для вашего проекта.
Лучший ручной плиткорез 2020
Вы думаете о ремонте своего дома? В таком случае вам понадобится отличный ручной плиткорез , который поможет вам в работе. Ручные плиткорезы отлично подходят для небольших помещений и, как правило, дешевле своих электрических аналогов. Они также хороши, если вы выполняете небольшую работу, требующую точной резки.Например, если вы ищете плиткорез для керамической плитки, то для этой работы отлично подойдут ручные плиткорезы, так как меньшую и более хрупкую плитку легче резать вручную.
Выбор лучшего ручного плиткореза может оказаться непростым процессом. В помощь, ниже представлены 7 лучших ручных плиткорезов, которые мы нашли. Прежде чем углубляться в детали, мы немного поговорим о том, что нужно искать в ручном плиткорезе.
Давайте погрузимся в
Первое, о чем следует подумать, — это размеры вашего ручного плиткореза.Длина вашего ручного плиткореза определяет режущую способность, поэтому вы должны помнить об этом при покупке. Еще одна вещь, о которой стоит подумать, — это колесо прокрутки. Диаметр колеса обычно варьируется от размера, но вы можете захотеть получить модель, которая позволит вам изменять диаметр в соответствии с плиткой, с которой вы работаете — так это намного проще.
Еще одна вещь, о которой стоит подумать — это рельсы. В идеале вы должны приобрести ручной плиткорез с двумя направляющими, так как он обеспечивает лучшую точность резки.Вы также можете выбрать между фиксированным или мобильным разделителем. Фиксированный разделитель поможет сэкономить время, потому что вам не нужно будет перемещать его после каждого прохода круга, но они ограничены своими разрезами. Последнее, что нужно учитывать, — это аксессуары. Некоторые ручные плиткорезы поставляются с боковыми упорами или направляющими для регулировки, и они могут быть весьма полезны для выполнения работы.
Как выбрать плиткорез
Как видно из предыдущих описаний, есть много отличий от этих плиткорезов, но как именно выбрать? Прежде всего, вы должны посмотреть на работу и решить, какой плиткорез лучше всего подходит для этой задачи.Небольшие работы лучше всего подходят для ручного резака, в то время как более масштабные работы, такие как коммерческие работы или планы этажей жилых домов, лучше выполнять с помощью электрического резака.
Ручной плиткорез
Если у вас есть относительно небольшая работа, например, резка плитки для ванной комнаты, душа или умывальника, ручной резак подойдет для такой нагрузки. Большие работы, такие как резка плитки для всей комнаты или стены сада, могут быть немного более трудоемкими с ручным резаком, поэтому лучше использовать ручной резак только тогда, когда вы знаете, что вам не придется использовать его весь день.Поскольку использование ручного резака немного трудоемко, так как вы должны удерживать и удерживать резак, чтобы продвигать прямые линии, вы можете помнить об этом, когда беретесь за проект с ручным резаком. Это может быть немного грубо для рук, особенно для тех, кто страдает такими заболеваниями, как артрит. Итог: используйте ручной резак только для небольших и простых работ. Это сэкономит вам много времени и сил.
Плюсы:
Простота использования
Отлично подходит для небольших работ
Удобно для рук
Сокращает время пиления вдвое
Минусы:
Может потребовать больших усилий для крупномасштабных работ
Может быть, слишком много работы
Электрорезак
Электрические резаки намного мощнее ручных резчиков и могут легко резать более толстую и тяжелую плитку из сверхпрочных материалов.Эти электропилы по мощности и возможностям легко сравнить с электропилой. Вы можете использовать электрический резак для больших и продолжительных работ, так как эти мощные маленькие резаки выполнят работу более чем вдвое быстрее, чем ручной резак. Кроме того, это избавит вас от лишней нагрузки на руки и руки в процессе. Эти электрические резаки идеально подходят для резки керамики и камня. Они также идеально подходят для резки плитки сложной формы из-за высокой точности этих лезвий.Ручной резак может вырезать только прямые линии, поэтому электрический резак лучше всего подходит для более сложных рисунков. Вы найдете электрические резаки и любую крупномасштабную рабочую площадку, такую как коммерческий проект или напольную плитку для офисных зданий и планы этажей жилых домов.
Плюсы:
Самый быстрый резак
Отлично подходит для крупномасштабных работ
Можно вырезать более сложные формы
Не требует много физического труда
Минусы:
Может быть слишком мощным для некоторых
Может быть ненужным, если работа небольшая
Различия между ручными и электрическими резаками
Мощность
Основные отличия ручного ножа от электрического действительно сводятся к мощности.Электрический резак идеально подходит для крупномасштабных работ, поэтому он, естественно, более мощный, чтобы резать более толстую и тяжелую плитку. Эти мощные резаки идеально подходят для любых крупных строительных работ и обычно используются в жилых помещениях для резки напольной плитки. Хотя ручные резаки по-прежнему достаточно сильны для выполнения основных работ, им не хватает мощности, необходимой для резки более толстой плитки и материалов промышленного класса. Ручные резаки отлично подходят для проекта на заднем дворе или если вы хотите вырезать новую плитку для душа, но для более крупной работы они окажутся более трудоемкими, чем вам нужно.Это быстрее изнашивает ваши мышцы, поскольку ручной резак не предназначен для использования в течение длительного времени.
Время
Электрический резак сокращает время выполнения практически любой работы более чем вдвое. Это сэкономит вам много времени и энергии, а работа будет выполнена быстро. Если у вас небольшой проект, ручной резак отлично подойдет, и вы не будете тратить время на его использование. Ручные резаки также идеально подходят для резки более тонкой плитки и материалов, где электрический резак может сломать эти предметы, поскольку они слишком мощные.В любом случае, оба этих резака обязательно помогут вам легко ускорить резку плитки или другую работу по резке.
Усилие
В то время как электрический резак сэкономит вам много усилий, ручной резак сэкономит вам столько же усилий, если работа достаточно небольшая. Вам не захочется запускать мощный электрический резак, если у вас есть небольшая работа по переоборудованию душа или если вы пытаетесь выложить мозаику на садовый стол. Это может быть больше проблем, чем бороться с мощной электропилой, когда все, что вам действительно нужно, — это несколько быстрых разрезов.Если работа достаточно небольшая, вам подойдет ручной резак. Если это большая работа, отнимающая много времени, или работа, связанная с резкой сверхтолстой керамики или глиняной плитки, вы сэкономите много усилий, используя электрический резак для таких работ.
Топ 7 лучших ручных плиткорезов
1. QEP 10800 Профессиональный станок для резки керамогранита с диагональю 28 дюймов и диагональю 20 дюймов
Посмотреть в галерее
Этот многоцелевой ручной плиткорез отлично подходит для большинства керамических и керамогранитных плиток длиной до 28 дюймов.Он сделан на основе алюминиевого сплава и имеет прочные резиновые накладки для устойчивости при резке. Он также оснащен хромированными направляющими и направляющими на шарикоподшипниках для более плавного процесса надрезания.
Поскольку отрезной круг с шарикоподшипниками покрыт титаном, вы можете быть уверены в его прочности и долговечности. Само колесо можно отрегулировать по четырем разным уровням высоты, а ручка велосипедной ручки облегчает повторную резку и помогает снизить утомляемость. Это отличный универсальный ручной плиткорез, обеспечивающий высокую производительность.
Плюсы:
Тяжелые резиновые прокладки для устойчивости при резке
Гладкая подрезка
Долговечность и долговечность
Велосипедная ручка для облегчения повторной резки
Минусы:
Некоторые отмечали, что с фарфором плохо
2. Ручной плиткорез с надрезным кругом из карбида вольфрама для фарфора и керамической плитки
Посмотреть в галерее
Ручной плиткорез отлично подходит как для керамогранита, так и для керамической плитки.В нем есть простой процесс подсчета и привязки, который позволяет быстро разрезать и разрезать плитку по диагонали. Конструкция ручного плиткореза с хромированными стальными направляющими и линейными направляющими на шарикоподшипниках позволяет гладко резать плитку большего размера.
Прочные резиновые прокладки вместе с удлинителями стола для резки также обеспечивают дополнительную устойчивость, а ручка велосипедной ручки значительно упрощает резку. Эта конкретная модель также поставляется с подрезным колесом с титановым покрытием. Для облегчения процесса резки ваша покупка также поставляется с регулируемой направляющей для измерения.Вы также можете легко очистить ручной плиткорез сжатым воздухом или водой с мылом, если это необходимо.
Плюсы:
Простой процесс надрезания и привязки
Гладкая подрезка
Поставляется с регулируемой измерительной линейкой
Простота обслуживания
Минусы:
Некоторые отметили, что получают плитки с неровными краями
3. Робертс 10-900 Плиткорез для виниловой плитки
Посмотреть в галерее
Для большей маневренности и устойчивости вам нужен ручной плиткорез .Он не только имеет четко обозначенную направляющую для измерения, но также имеет направляющую под углом 45 градусов, которая помогает упростить процесс резки — идеально подходит для тех, кто только начинает.
Другие особенности этого ручного плиткореза включают возможность резать плитку шириной 12 дюймов по горизонтали и плитку с диагональю 9 дюймов по диагонали, а также встроенные ролики для маневренности. Внизу плиткореза также есть резиновые ножки, обеспечивающие устойчивость. В целом, это отличный ручной плиткорез для тех, кто только начинает резать плитку.
Плюсы:
Измерительная линейка с четкой маркировкой
Направляющая под углом 45 градусов
Маневренность
Имеет хорошую стабильность
Минусы:
У некоторых есть проблемы с колесами, так как они вообще не катятся
4. Sigma 6053820 Плиткорез 2B3 26 дюймов
Посмотреть в галерее
Еще один отличный ручной плиткорез для начинающих. , он разработан для резки ряда плиток толщиной до 20 мм и оснащен дробилкой высокого давления.Он изготовлен из алюминия и оснащен подпружиненными опорными пластинами, которые помогают поглощать удары пореза.
Для удобства этот ручной плиткорез оснащен поворотной измерительной планкой, которая может поворачиваться на 45 градусов в обоих направлениях для точного определения угла реза. На этой измерительной шкале также есть две шкалы, которые позволяют измерять длину плитки в сантиметрах или дюймах.
Плюсы:
Подрессоренные опорные плиты для поглощения удара пореза
Поворотная измерительная штанга
Поворачивается на 45 градусов в обоих направлениях
Две шкалы на измерительной планке
Минусы:
Некоторые упоминали, что ножницы для плитки короткие
5.Montolit Masterpiuma Evolution 3 29 ″ Плиткорез для керамогранита 75P3
Посмотреть в галерее
Если вам нужна мощность и точность , этот ручной плиткорез — идеальное приобретение. Он может быстро и точно резать все типы плитки толщиной до 22 мм и даже оснащен большим угломером, который делает диагональную резку безопасной и простой.
Другие особенности этого ручного плиткореза включают эргономичную ручку-скребок и запатентованную саморегулирующуюся систему надрезания.Настроить ручной плиткорез также несложно благодаря запатентованной складной конструкции.
Плюсы:
Эргономичная ручка для ползунков
Быстрая и точная резка плитки
Поставляется с саморегулирующейся запатентованной системой подсчета очков
Поставляется с запатентованной складной конструкцией
Минусы:
Некоторые отмечали, что при резке плитки имеют небольшие сколы
6. Плиткорез Tomecanic 29 ″ Supercut 2175
Посмотреть в галерее
Этот фантастический ручной плиткорез легко режет фарфор, плитку, мозаику и другие материалы.Режущая головка оснащена девятью шарикоподшипниками, что обеспечивает точную и легкую надрезку. Более крупный отбойный молоток и подпружиненные подушки также позволяют легко ломать плитку, а рычаг невероятно мощный и создает давление в 2500 фунтов.
Еще одна замечательная особенность этого ручного плиткореза — это единственная направляющая, которая не сгибается при разрыве плитки. Те, кто приобрел этот ручной плиткорез, дали ему восторженные отзывы и отметили, что он отлично работает при резке как текстурированной, так и гладкой керамической и керамогранитной плитки.
Плюсы:
Легко режет различные материалы
Девятишариковые подшипники для точного и легкого забивания
Пружинные подушечки для легкого защелкивания плитки
Поставляется с одинарной направляющей
Минусы:
Некоторые упоминали, что скользящий рычаг не перпендикулярен упору
7. Ручной плиткорез Goplus, 24 дюйма
Посмотреть в галерее
Этот ручной плиткорез поможет вам добиться плавного и точного реза .У него прочное колесо с титановым покрытием, которое обеспечивает гладкий рез. Этот резак также оснащен съемной шкалой, которая помогает выполнять параллельные и угловые разрезы для точной резки.
Он также имеет эргономичную изогнутую ручку, которая упрощает нажатие на плитку, а нескользящая пластиковая ручка делает процесс резки немного более комфортным. Также имеются противоскользящие резиновые прокладки для дополнительной устойчивости и прочный и долговечный железный каркас. Лучше всего то, что этот ручной плиткорез подходит для любой плитки и не требует сборки
Плюсы:
прочный
Обеспечивает гладкий срез
Поставляется со съемной шкалой
Установка не требуется
Минусы:
Некоторые отметили, что они получают сколы
Итог
Вот и все, одни из лучших ручных плиткорезов, которые мы нашли.Есть множество вариантов на выбор, и вы обязательно найдете ручной плиткорез, соответствующий вашим потребностям. Самое замечательное в этих вариантах состоит в том, что они обладают различными функциями, и вы обязательно найдете то, что соответствует вашим потребностям, из всех вариантов, перечисленных выше.
47-дюймовый ручной плиткорез 1200 мм для керамической плитки большого размера — Vevor US
Политика доставки
Стоимость доставки
Все продукты сейчас доставляются бесплатно, часть AK, HI, PW, MH, FM, VI, MP, AS, PR, GU Государства, где удаленное место требует дополнительных сборов за доставку, без таможенных сборов.
Примечание: на время доставки влияет COVID-19, время доставки груза переносится на 3 дня! Для больших грузов (пожалуйста, обратите внимание на описание размера или фотографии размеров, на которых односторонняя длина более 108 дюймов, периметр более 165 дюймов) требуется задержка на 12 дней.
Сроки доставки
Мы принимаем FedEx Ground, UPS Ground, SAIA, RRTS, RLCARRIERS, отправляем заказы только в пределах США, другие страны не открыты на этом сайте, вы можете перейти в магазин на нашем сайте в другой стране.
Дни ПОСТАВКИ: 1-4 рабочих дня
Время обработки: 3 рабочих дня
КОРАБЛЬ СО СКЛАДА CA & TX & KY & NJ
О модификации
Как только ваш платеж будет завершен, пожалуйста, сообщите по телефону или электронной почте, если требуются какие-либо изменения, прежде чем мы отправим вашу посылку.
Клиент будет нести ответственность за все дополнительные сборы, вызванные изменением адреса, если контакт будет установлен после отправки товара.
Международный Покупка
Ввозные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки. Покупатель должен нести ответственность за эти расходы.
Политика возврата
На каждый продукт предоставляется 12-месячная гарантия и 30-дневная политика возврата с даты покупки.Особые обстоятельства будут четко указаны в списке.
Если вам нужно вернуть товар и получить возмещение, свяжитесь с нами, чтобы получить этикетку для бесплатной доставки и отправить его нам.
Удовлетворительная гарантия на каждую покупку
Уважаемый покупатель, пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы не удовлетворены товаром, прежде чем подавать заявку на возврат или возврат. Оперативный обмен должен быть произведен в течение 30 дней с момента доставки в оригинальной упаковке и с подтверждением покупки у Vevor.
Пожалуйста, внимательно проверьте все после получения посылки, любые повреждения, кроме DOA (Dead-On-Arrival), не будут покрываться, если они связаны с повреждениями, нанесенными руками человека. Если ваш товар был поврежден при транспортировке или вышел из строя в течение гарантийного срока, отправьте нам электронное письмо с фотографиями или видео, чтобы показать проблему.
Все возвраты должны быть предварительно одобрены. Несанкционированные возвращения не будут приняты.
Проверьте дважды, чтобы убедиться, что товар не работает, и свяжитесь с нашим представителем службы поддержки клиентов, сообщите нам подробную проблему и отправьте нам несколько фотографий для подтверждения.
На замененные товары предоставляется такая же гарантия, что и на возвращенные.
Если вы отправляете товар
Тщательно упакуйте товар (ы) в оригинальную упаковку.
Наклейте предложенную нами транспортную этикетку на внешний корпус
.
Возврат будет обработан после того, как товар будет получен нашим складским персоналом, который будет подтвержден как неоткрытый и в хорошем состоянии.
Чтобы получить помощь по возврату, напишите Vevor Facebook или отправьте сообщение по адресу: support @ vevor.com.
Станок для резки керамической плитки Spartek — ручной, Оборудование для резки плитки, काटने की मशीन, टाइल कटिंग मशीन — M. P. Tools Center, Mumbai
О компании
Год основания 2009
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот до рупий50 лакх
IndiaMART Участник с февраля 2010 г.
GST27ABTPU2988h2ZN
Основанная в году 2009 , M. P. Tools Center , является одним из ведущих производителей, поставщиков, дистрибьюторов, оптовых и розничных продавцов этого похвального ассортимента промышленных инструментов. Изготовление этого диапазона сделано согласно установленным отраслевым нормам и руководящим принципам, с использованием самого прекрасного сырья и современных машин.Вследствие этого у предлагаемого диапазона, как известно, есть превосходная работа, срок службы и сила. Предлагаемый диапазон включает продукты, пользующиеся большим спросом, такие как Специальный инструмент, Сверлильный станок, Аксессуары и Запасные части. Кроме того, мы предоставляем лучшие услуги по ремонту по наиболее разумным ценам. Усовершенствованная современная инфраструктура в M. P. Tools Center оснащена всем необходимым оборудованием и машинами. Это облегчает достижение нескольких заранее определенных целей и задач фирмы.Предприятие разделено на несколько высокопрофессиональных подразделений, которые помогают нам в достижении нескольких заранее определенных целей и задач компании. В дополнение к этому, регулярно модернизируемый объект и наше ориентированное на клиента поведение помогли нам расширить наше присутствие на рынке и создать огромную клиентскую базу.
Видео компании
Плиткорез
против мокрой пилы — что лучше для вашего проекта?
Для укладки кафельного пола, фартуков или столешниц требуются точные надрезы, ровные линии затирки и идеально ровная поверхность.Завершить проект плитки на выходных не составит труда, если у вас есть плиткорез или пила для мокрой резки, которые помогут вам добиться этих точных разрезов. Но что вы выберете, если вам выбрать плиткорез или мокрую пилу? Решение о том, какой инструмент лучше всего подходит для вашего проекта, начинается с понимания конструкции каждого из них и рассмотрения общего объема работы.
Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов.Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.
Измерения и подготовка
Это может показаться утомительным, но тщательное измерение площади и планирование макета необходимы для достижения результата профессионального качества. Измерьте общую площадь пола, чтобы определить, сколько плитки нужно для завершения проекта.
После того, как точные измерения будут задокументированы, подготовьте стены или полы для плитки.Убедитесь, что поверхность тщательно очищена от мусора. Любая грязь или частицы, оставшиеся после, помешают правильному прилеганию плитки и уменьшат срок службы новых полов или стен. Немного дополнительного времени, потраченного на подготовку, может значительно повысить общую долговечность вашего проекта.
Планирование проекта
Принимая во внимание размер ваших плиток, нарисуйте схему расположения выбранной плитки. Этот базовый макет будет действовать как карта или руководство на протяжении всего процесса установки .Имея на выбор множество различных размеров плитки и макетов, легко найти плитку, подходящую для любого стиля интерьера.
Плиткорез
Плиткорезы — недорогой и точный способ получить чистый срез. Это ручная машина, которая использует двухэтапный процесс подсчета очков, а затем щелкает плитку. Метод надрезания и защелкивания определенно проще для более мягкой плитки, чем для более твердой, что усложняет задачу для напольных покрытий , с более высоким рейтингом PEI.Этот инструмент не подходит для использования на стеклянной плитке.
Поскольку они не потребляют электричество и чисты в использовании, плиткорезы могут быть удобным выбором для использования в домашних условиях. Несите их прямо на плиточную поверхность для удобных резов. Хотя они очень эффективны при выполнении прямых пропилов, плиткорезы не могут выполнять изогнутые пропилы.
Мокрые пилы
Если вы хотите поднять свои навыки резки плитки на новый уровень, мокрые пилы станут отличным вариантом.Эта электрическая альтернатива плиткорезу оснащена вращающимся алмазным диском, предназначенным для резки различных плиток. Часто конструкция позволяет наклонять лезвие под углом, что упрощает выполнение точных распилов под углом.
Пилы для мокрого пропила используют постоянную струю воды, чтобы уменьшить трение во время пропила. Прочная конструкция алмазного диска делает мокрые пилы подходящими для использования с плиткой с более высоким рейтингом PEI, а также для стеклянной плитки, которую нельзя разрезать ручным плиткорезом.Благодаря тому, что она делает такие быстрые и точные пропилы, пила для мокрой резки — отличный выбор для больших проектов по укладке плитки.
Двумя основными недостатками мокрой пилы являются беспорядок и необходимые навыки. Распыление воды и пыль, образующиеся от мокрой пилы, рекомендуются для использования вне помещений. Переход от пилы к объекту может занять больше времени, поэтому подумайте о том, чтобы измерить несколько плиток для одновременной резки и работать большими партиями. Плиткорезы идеальны для новичков, но пила по мокрому требует немного больше практики и осторожности.Перед началом работы внимательно прочтите инструкции и всегда держите руки подальше от лезвия. При небольшом опыте использования пилы для мокрой резки можно также получить изогнутые пропилы.
Плиткорез против мокрой пилы: какой из них вы будете использовать?
Понимание основных различий между плиткорезом и мокрой пилой упрощает определение того, какой инструмент лучше всего подходит для вашего проекта. Найдите минутку, чтобы обдумать общий масштаб проекта и вероятность будущих проектов в будущем.Если это быстрый проект, возможно, будет лучше ограничить бюджет и выбрать плиткорез. Если ремонтируется вся комната и есть варианты для будущих проектов плитки, мокрый пила может быть очень удобным вложением средств.
Конечно, есть определенные материалы, которые требуют мокрой пилы для предотвращения повреждения материала, например, стеклянная плитка и более твердые плиточные материалы. Если это так, и стоимость мокрой пилы является недостатком, подумайте об аренде инструмента в местном магазине товаров для дома.Краткий обзор каждого инструмента:
Самостоятельная работа по укладке плитки не должна пугать. Правильная подготовительная работа и сбор подходящих инструментов помогут вам добиться однородных линий затирки и точных разрезов, которые обеспечивают профессионалы. И плиткорезы, и мокрые пилы являются популярными инструментами в торговле, и они бывают разных стилей и ценовых категорий.
Сначала выберите плитки и используйте состав материала в качестве основного фактора в плиткорезе vs.мокрая увидела дискуссию. Независимо от того, какой из них вы выберете, обязательно очистите его должным образом, когда закончите для надлежащего хранения. Небольшой уход после использования поможет продлить срок службы инструмента и обеспечить его идеальную форму, когда он вам понадобится.
Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.
Как правильно выбрать плиткорез для аренды или покупки в зависимости от плитки или мозаики, которые вы устанавливаете
Как правильно выбрать плиткорез для аренды или покупки в зависимости от плитки или мозаики, которые вы устанавливаете?
Независимо от того, являетесь ли вы подрядчиком или владельцем дома, выбор правильного инструмента для укладки плитки в аренду для работы, которую вы выполняете, всегда вызывает некоторые вопросы. Все более широкий ассортимент материалов, доступных на рынке, не помогает вам в решении этой задачи. В крупных магазинах с большими коробками есть отделения по аренде инструментов с разнообразными керамическими изделиями для напольных и настенных покрытий. В настоящее время действительно можно найти все, от твердого керамогранита и плитки большого формата до смешанной мозаики, состоящей из небольших плиток из мрамора, металла, стекла и других технических материалов. Нарезать эти новые материалы должным образом непросто. Очень часто, прежде чем достичь желаемого результата, многие плитки повреждаются при попытке, что означает трату дополнительных денег на их замену и / или укладку частично поврежденных плиток в менее видимых областях пола или стены.
В этой статье мы поговорим о: — , как выбрать подходящий плиткорез в зависимости от типа материала, с которым вы имеете дело (размер имеет решающее значение: вам не нужен слишком маленький резак ни тот, который является негабаритным) — какие аксессуары следует арендовать , как только вы приступите к работе — на что обратить внимание, когда вы арендуете ручной или электрический плиткорез в компании по аренде инструментов и оборудования — как правильно использовать арендованный или приобретенный плиткорез на основных товарах, которые продаются в больших коробочных магазинах (видео, хитрости для резки определенных материалов и т. д.))
Мы уверены, что эти советы помогут вам сэкономить время и деньги на оборудовании и плитке, ускорить процесс установки и получить хороший конечный результат. Начнем с того, какой плиткорез можно арендовать или купить.
КАКОЙ НОЖ ДЛЯ ПЛИТКИ НУЖЕН? A) Если вы имеете дело с керамической плиткой для облицовки стен или мелкой плиткой из керамогранита (30×30 см при толщине примерно 7 мм), стеклянной мозаикой или фарфоровой мозаикой с плиткой 2×2 см и более, вам просто понадобится мощный плиткорез, например, хорошего качества доступные ручные плиткорезы Minimontolit или Minipiuma
B) Если вам нужно разрезать керамогранит большого размера (скажем, от 40×40 см и более с толщиной от 7 мм до 12 мм) или стеклянную мозаику / керамогранит, рекомендуется арендовать профессиональный многофункциональный плиткорез, достаточно мощный, чтобы вы могли легко разрезать эти технические материалы.Если говорить о Montolit, то предлагаемый продукт — это профессиональный ручной плиткорез Masterpiuma.
Фото — Профессиональный плиткорез для щелчков >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ДЕТАЛИ ПЛИТЕЛЬНОРЕЗА MASTERPIUMA EVOLUTION
Принадлежности, которые вы должны получить вместе с резаком:
Для всех типов плиткорезов, упомянутых выше, рекомендуется купить аксессуар, который позволяет легко и быстро вырезать практически все типы мозаики без использования воды.Этот аксессуар — РЕЗИНОВАЯ МОЗАИКА ART. 58
На что следует обратить внимание при покупке или аренде плиткорезов: После того, как вы выбрали подходящий вам инструмент, и прежде чем покупать его или сдавать в аренду, убедитесь, что отрезной диск находится в хорошем состоянии и делает правильные надрезы. Чтобы проверить это, нащупайте «лезвие» разреза, очень медленно повернув его, и убедитесь, что на нем нет неровностей, небольших бугорков или повреждений по периметру.
Мы используем здесь термин «лезвие», но будьте уверены, что при испытании режущего круга для плиткорезов ощущается, что он не представляет риска пореза. Учтите, что подрезной ролик ручного плиткореза предназначен для надрезов, а не для резки. С технической точки зрения, если бы лезвие было слишком острым, оно не имело бы хороших характеристик и вскоре повредилось бы (стало непригодным для использования) после нескольких надрезов. К сожалению, у многих недорогих и некачественных ручных плиткорезов есть острые лезвия, которые приходят в негодность вскоре после того, как вы начнете ими резать плитку.
Если вы имеете дело с плиткой большого формата (LFT) или полосой резки для плинтусов , рассмотрите возможность аренды или покупки эталонной системы Baseboard . Он обеспечивает точность крепления для этого типа резки плитки и подходит для использования со всеми типами резаков. Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео-демонстрацию аксессуара Плинтус для ручного плиткорезы .
Убедитесь, что фреза имеет прочную конструкцию , на ней нет незакрепленных гаек и что штанга, по которой движется опора колеса, прямая. Если возможно, запросите испытание плиткорезом материалов, которые вы собираетесь установить. , чтобы убедиться, что он работает правильно. Если вы можете / хотите пойти еще дальше, сделайте этот тест самостоятельно. На фотографиях ниже изображены некоторые из новейших керамических материалов, которые в настоящее время продаются в некоторых магазинах больших коробок. Рядом с фото каждого материала вы найдете конкретные примечания и советы по керамическим материалам, видео по соответствующей технике резки и статьи, которые могут помочь вам во время установки.
КЕРАМИКА ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО РЕЗАТЬ ГЛАЗИРОВАННУЮ КЕРАМИКУ
ФАРФОРОВАЯ ПЛИТКА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО РЕЗАТЬ ФАРФОР
КЕРАМИКА / ФАРФОР МОЗАИКА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ МОЗАИКУ
СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА И ПЛИТКА НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО РЕЗАТЬ СТЕКЛЯННУЮ МОЗАИКУ И СТЕКЛЯННУЮ ПЛИТКУ
СМЕШАННАЯ МОЗАИКА (ФАРФОР-ГРЕ-СТЕКЛО-МЕТАЛЛ-МРАМОР) НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ МУЛЬТИМАТЕРИАЛЬНУЮ МОЗАИКУ ВНИМАНИЕ! Для резки мозаики из мрамора, гранита и металла вам понадобится электрический резак с водой и специальный алмазный диск
.
МОЗАИКА МРАМОР И / ИЛИ ГРАНИТ НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО НАРЕЗАТЬ МОЗАИКУ МРАМОР И / ИЛИ ГРАНИТ ВНИМАНИЕ! В этом случае настоятельно рекомендуется использовать электрический плиткорез с водяным охлаждением
.
10 лучших плиткорезов 2020 года — гладкий и прочный
Привет, ребята !! Вы ищете какие-нибудь предстоящие проекты, связанные с ремонтом? Ну, конечно, эту работу действительно нужно хорошо подготовить заранее, не так ли? Но для этого вам понадобится лучший ручной плиткорез i n, чтобы максимально хорошо выполнить вашу задачу.
Выбор одного из многих может быть непростым и поставит вас перед серьезной дилеммой. Но лучший способ взять его в руки — это знать, чего вы ожидаете от этого плиткореза. Вот руководство, которое поможет вам хорошо понять. По этой самой причине мы помогли вам, сократив объем ваших исследовательских работ и предоставив вам возможность выбрать несколько лучших плиткорезов, которые могут дать вам отличные результаты.
РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ
Пока вы покупаете лучший плиткорез Lowes, вам нужно обязательно знать, что от него требуется для работы.Например, если вы действительно хотите выполнять базовую работу, не переходите к продвинутой, лучше всего для вас подойдет ежегодный плиткорез.
Перед тем, как взять в руки ручной плиткорез , посмотрите онлайн, убедитесь в одном. Режущий диск — это то, за что нужно платить очень хорошо, если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге все испортить.
Режущие круги очень важны, они должны быть острыми, достаточно мощными и в хорошем рабочем состоянии.Убедитесь, что лезвия достаточно гладкие, они не свисают между ними, даже если вы двигаетесь медленно, он должен резать идеально. Также помните, что лезвие не должно быть слишком острым, оно также должно быть гладким.
Как обсуждалось выше, ручные плитки хороши для небольших целей; однако, если вы добавите на него аксессуары для плинтусов, можно быть уверенным, что с вашим большим проектом тоже можно хорошо справиться. Его можно легко установить в ручной инструмент. Убедитесь, что вы выбрали нож, который достаточно хорошо поддерживает аксессуары для плинтусов.
Хорошая структура фрезы
Теперь вам может быть интересно, что происходит со структурой. Фрезы с твердой структурой будут иметь меньше шансов ослабить гайки. Это означает, что вам не нужно время от времени беспокоиться об установке гаек. Благодаря прочной конструкции он хорошо структурирован, хорошо подогнан и, возможно, легко справится с вашей работой.
НАШИ ТОП-3 РЕКОМЕНДАЦИИ
1.Плиткорез QEP ½ дюйма с крышкой
2. Плиткорез M-D Building Products
3. QEP 24-дюймовый ручной плиткорез
Регулируемая конструкция
Высокая скорость резания
Твердая поверхность и чистый срез
Гладкая конструкция фрезы
Изготовлен из тяжелого алюминия
Обеспечивает сверхчеткие пропилы
Простота обращения
Универсальный продукт
Простая регулировка
Подходит для керамической и керамогранитной плитки
Гладкие и долговечные результаты
стоит денег
Простота использования
Проверить сделки
Проверить сделки
Проверить сделки
TOP 10 ПЛИТЕЛЬНЫЙ ФРЕЗ — СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
1.Плиткорез QEP режет
Покупаете плиткорез впервые и не уверены, какой из них удовлетворит ваши потребности? Что ж, в приведенном выше руководстве по покупке четко объясняется, что вам нужно искать в продукте, и, таким образом, плиткорез QEP является абсолютным продуктом, который удовлетворит ваши потребности.
Он разработан таким образом, что позволяет резать различные стены вместе с разными полами из массивной плитки. Это упрощает выполнение работы по резке, и вам не нужно ни о чем беспокоиться.
Уникальные особенности:
Easy Cutting: Он легко режет как стену, так и напольную плитку и не требует много времени, к тому же толстый резак обеспечивает достаточное давление для очень плавной резки плитки.
Универсальность: Будь то резка керамики или керамогранита, работа, которую вы хотите, чтобы этот инструмент выполняла, может быть выполнена правильно, без права на ошибки; Настоятельно рекомендуется сделать этот инструмент в вашем доме.
Clean Cuts: Режущая сила лезвия довольно высока; это позволяет делать очень качественные разрезы без каких-либо изъянов. Чистый срез не будет для вас проблемой при использовании инструмента.
ПРОФИ
Минусы
Чистый срез
Гладкие результаты
Универсальность
Лучшая в своем классе производительность
Простота использования
Окончательный вердикт: Если вы хотите выбрать продукт, который дает вам исключительный опыт и отличные результаты при резке плитки, то этот определенно занимает первое место в списке.
«Теперь резка плитки стала проще с помощью плиткорезов QEP»
2. Плиткорез SEEUTEK
Если вы ищете функционально ориентированный продукт, основанный на высокоточных результатах, вам необходим плиткорез SEEUTEK. Это чрезвычайно впечатляющий инструмент, позволяющий профессионально резать. Он прочный и действительно удобный в использовании, что делает его наиболее используемым, и они также являются отличными отзывами о продукте.
Простота в эксплуатации и плавность в обращении позволяют работать с инструментом вполне удовлетворительно. Самое приятное то, что он разработан с использованием инфракрасных лучей, которые позволяют вам точно резать. Все это защищено 100% гарантией, которую вы получаете в продукте.
Вы плавно соскальзываете с материала без каких-либо препятствий, это очень просто. Его высокое качество позволяет точно поддерживать видимость линии реза, не допуская ошибок. Трехлетняя гарантия дает вам уверенность в том, что качество инструмента поддерживается на должном уровне.
Уникальная особенность:
Универсальность: Инструмент очень универсален; он позволяет резать различные напольные покрытия, а именно напольную плитку, а также полированную плитку, а также другие каменные материалы.
Гарантия возврата денег: Вместе с продуктом предоставляется гарантия возврата денег, потому что если кому-то не нравится качество или производительность, как заявлено. Гарантия возврата денег позволяет быть уверенным в покупке.
ПРОФИ
Минусы
удобный
Идеальный инструмент для резки
Простая регулировка
Гарантия возврата денег
Окончательный вердикт: Самое лучшее в этой машине то, что с ней действительно легко обращаться. Необязательно быть профессионалом, чтобы справиться с этим.Инструмент дает отличные результаты и отлично работает.
«Плиткорез SEEUTEK — многофункциональный и идеальный режущий инструмент»
3. Ручной плиткорез VonHaus, 24 дюйма
VonHaus — один из самых удобных и простых в эксплуатации плиткорезов, имеющий прямую форму, напоминающую дизайн, позволяющий вырезать практически все. Будь то керамическая стена, застекленная или фарфоровая стена, а также напольная плитка и другие толстые материалы, этот инструмент поможет вам аккуратно разрезать их.Мягкие боковые панели представлены для поддержки.
Самое лучшее в этом резаке — это простота его использования, отсутствие напряжения в руках, отсутствие усилий или давления во время резки. Он плавно придает плитке идеальную отделку именно так, как вам нужно. Вместе с изделием поставляется дополнительный отрезной круг, который поможет вам без проблем разрезать плитку. Переносной элемент в нем заставляет вас хотеть его сразу же.
Уникальные особенности:
Просто: Использование машины — действительно простой процесс; вам не нужно беспокоиться о том, как им пользоваться.Используете ли вы его впервые или пользуетесь машиной уже долгое время, это просто и действительно гладко.
Никакого беспорядка: Если говорить об электрических резаках, то это большой беспорядок. В отличие от ручных плиткорезов, которые не позволяют частицам пыли выскочить, они вытирают и очищают их.
Дизайн: Портативность — лучшее, что позволяет вам эта машина. Вы можете использовать его где угодно и когда угодно с полной возможностью носить его с собой без каких-либо проблем.
ПРОФИ
Минусы
Простое управление
Простота использования
Меньше беспорядка
Эргономика высшего класса
Не поставляется с дополнительным продуктом
Окончательный вердикт: Теперь резка плитки стала проще с этим ручным инструментом, который позволяет удалить пыль со всей частицы, не оставляя места для ошибок.Кроме того, лезвия очень гладкие, это дает вам возможность легко обращаться с ним, даже если вы используете его впервые.
«Простая эргономика и плавное обращение с ручным плиткорезом VonHaus»
4. Плиткорез QEP 10220Q
Если вы планируете купить изделие, которое позволяет резать различную плитку, например керамическую и фарфоровую, вам лучше всего подойдет плиткорез QEP. Он имеет действительно прочную структуру, которая позволяет вам хорошо с ней обращаться, а также придает плитке наилучшую форму.После завершения работы вы не почувствуете, что структура неполная.
Дает отличную отделку. В инструменте предусмотрена регулируемая конструкция продольной резки, которая поможет вам выполнять быстрые и повторяющиеся разрезы. Разрешается резать стены и напольную плитку длиной до 20 дюймов. Резиновые прокладки в машине сделаны из тяжелого материала, что помогает плитке оставаться в жестком положении.
Уникальная особенность:
Отличное качество: Изготовлен из высококачественного материала, который позволяет машине быть очень прочной, долговечной и впечатляющей по результатам.
Плавная резка: Резиновые алюминиевые отбойные стержни установлены в резак, что позволяет машине работать достаточно хорошо и обеспечивать исключительно высокую производительность.
ПРОФИ
Минусы
Чистые результаты
Сверхпрочный материал
Отличная производительность
Простота использования
Простота эксплуатации
Окончательный вердикт: Этот резак предназначен исключительно для людей, которые действительно хотят испытать легкость резки плитки.Вам не нужно бороться с ним; производительность довольно исключительна и в конечном итоге дает вам лучшую отделку.
«Теперь многозадачность не имеет большого значения с плиткорезом QEP 10220Q»
5. Плиткорез M-D
Покупка ручного плиткореза для фарфора дает вам повод использовать его снова и снова, что тоже с полной легкостью и удобством может быть непросто, особенно когда дело доходит до резки плитки.Резка плитки — это не обычное дело, которым вы бы часто занимались. Плиткорез M-D — лучший вариант для выбора, этот инструмент используют многие профессионалы, а также другие люди, которые действительно хотят, чтобы он был простым при его использовании. Самое приятное то, что он может разрезать до 15 дюймов раз больше по прямой.
Используя продукт, вы поймете, что здесь нет места ошибкам. Безупречный результат — это результат того, что вы получаете, используя плиткорез. Одного всего этого недостаточно, также есть возможность замены отрезного диска, который дает вам простоту замены колеса по мере необходимости.
Уникальная особенность:
Простота настройки: В отличие от других фрез, этот действительно легко настроить. Вы можете разместить его и просто подогнать по своему усмотрению.
Простое функционирование: Нет никаких сложных шагов или процедур, которым нужно следовать при установке и использовании. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы справиться с этим.
ПРОФИ
Минусы
Простота обращения
Обеспечивает прямой пропил
Колеса сменные
Рельсы полированные
Окончательный вердикт: Если вы заинтересованы в покупке универсального продукта, который хорошо умещается в вашем кармане, то обязательно купите плиткорез M-D.Это определенно дает вам одну вескую причину, чтобы чувствовать себя комфортно при его использовании.
«Получите новые впечатления от резки плитки с плиткорезом M-D»
6. Плиткорез Mophorn
В этом плиткорезе используются высококачественные шариковые подшипники вместе с прочными стальными направляющими, и все это повышает производительность, а также повышает эффективность использования. Вы можете использовать этот ручной плиткорез в различных ситуациях, как для личных нужд, так и для профессионального уровня.Вы можете использовать его для резки обычного пола, плитки, полированной плитки, керамической плитки, а также керамогранита.
Самое лучшее и самое интересное в этом электрическом плиткорезе является то, что он имеет устройство инфракрасного излучения, а также детали с пространственной линейной резкой. Этот комбинезон поможет вам с легкостью резать. Этот профессиональный плиткорез способен обеспечить наиболее точные и идеально продуманные результаты резки.
Уникальная особенность:
Правильная подкладка: При наличии инфракрасного излучения вы можете идеально формировать подкладку разреза.Это делает возможными точные разрезы.
Правильная резка: Резка, производимая резаком, является абсолютно лучшей; это именно то, что вы хотели.
ПРОФИ
Минусы
Острая резка
Гладкие результаты
Повышенная долговечность
Простота обращения
Большая скорость
Окончательный вердикт: Покупка инструмента для резки плитки вызывает беспокойство, особенно если вы не знаете, какой из них выбрать.Но для качественных результатов плиткорез Mophorn является одним из самых качественных и функционально ориентированных продуктов. Резка плитки больше не вызовет у вас стресса.
«Плиткорез Mophorn, ориентированный на высокое качество и результат»
7. Плиткорез Brutus
Этот 20-дюймовый ручной плиткорез — это универсальная и очень прочная машина, обеспечивающая максимальную мощность и производительность. Если вы ищете быстрые и продолжительные результаты, лучше всего купить этот инструмент из-за его долговечности.Общие инструменты, используемые при изготовлении фрезы, также великолепны, резиновые прокладки присутствуют для защиты плитки, линейный шарикоподшипник также присутствует для обеспечения плавных результатов.
Кроме того, с хромированными стальными направляющими, которые делают техническую часть довольно простой для понимания и использования. Варианты замены колес позволяют использовать и заменять колеса по своему усмотрению. Удобное положение ручки позволяет вам двигаться с ней наилучшим образом. Таким образом, в целом этот продукт считается удобным для пользователя.
Уникальная особенность:
Удобная рукоятка: С резаком очень легко обращаться. Вам не нужно сильно напрягаться при его использовании, потому что он просто дает вам максимальный комфорт.
Долговечность: Когда вы воспользуетесь им, вы поймете, что этот продукт очень долговечен. Вместе с тем, резка делает резак наиболее эффективным.
ПРОФИ
Минусы
Долгосрочные результаты
Простота использования
Лучшая долговечность
Быстрый процесс
Не подходит для больших целей
Окончательный вердикт: Не все режущие инструменты позволяют вам чувствовать себя комфортно при их использовании.Но дизайн этого плиткореза Brutus очень впечатляет. Это не мешает вам держать его слишком долго.
20-дюймовый плиткорез, поставляемый M-D Building, способен плавно отрезать прочную плитку. Вся операция по резке плитки очень чистая и безотказная. Вам не о чем беспокоиться при использовании ручного плиткореза , с ним легко работать, и даже самые толстые плитки хорошо срезаются.
Другие особенности, которые поставляются вместе с фрезой, — это каретка шарикоподшипника; это дает наиболее эффективное использование инструмента, обеспечивающее плавную и безотказную работу. В механизме фрезы отведены рельсы из хромированной стали; это гарантирует, что вы будете резать ровно, без ошибок.
Уникальные особенности:
Функционально: Этот инструмент наполнен замечательными функциями, поэтому, если вы ищете резак, обеспечивающий хорошую скорость, производительность и большую мощность, то его выбор не вызовет у вас никаких сожалений.
Глубокие пропилы: Если вы ищете инструмент, который обеспечивает более качественные и прямые глубокие пропилы, то этот режущий инструмент глубиной 20 дюймов — идеальный вариант для вас.
ПРОФИ
Минусы
Глубокая резка
Простота обращения
Встроенные лучшие функции
Превосходные результаты
Окончательный вердикт: Этот ручной плиткорез с хорошей производительностью и отличной ценой является отличным товаром, на который стоит обратить внимание при покупке.Усиленный механизм, установленный при изготовлении станка, позволяет получить действительно лучшую форму резки.
9. QEP 10630Q Руководство Плиткорез
QEP 10630Q — один из таких превосходных резаков, который позволяет пользователям получать самые потрясающие результаты. Будь то по какой-либо причине или по какой-либо плитке, которая, по вашему мнению, невозможна, этот резак позволит вам это сделать. Он разработан таким образом, чтобы легко обрабатывать как керамическую, так и керамогранитную плитку.Простой в использовании механизм дает вам возможность управлять плиткой и резать ее.
Двойные хромированные стальные рельсы — один из таких элементов, которые значительно упрощают процесс резки. Необязательно быть профессионалом, чтобы им пользоваться. Сверхпрочные резиновые прокладки обеспечивают надлежащее пространство для плитки. Кроме того, рукоятка мощная, а это значит, что вам не нужно бороться с ней, все очень просто.
Уникальная особенность:
Простая очистка: Одно из основных преимуществ, которые вы получаете от продукта, заключается в том, что его действительно легко чистить.Очистка может быть немного сложной, но этот резак позволяет вам беззаботно обращаться с ней.
Универсальность: Этот нож предназначен для различных целей и для разных типов плитки. Будь то керамическая плитка или даже керамогранит, этот определенно отличный выбор.
Простая регулировка: Регулировка прямой резки позволяет управлять резаком всего за несколько шагов. Здесь нет места путанице, это очень просто.
ПРОФИ
Минусы
Простая регулировка
Сплошные вырезы
Легко чистится
Удобная ручка
Не подходит для больших предложений
Окончательный вердикт: Не нужно больше беспокоиться о чистке резака, он определенно поможет вам намного лучше, пока вы его используете, плюс после использования он просто хорошо очищает, не вызывая затруднений.
10. Ручной плиткорез Montolit
Если вы ищете резак, который обеспечивает многофункциональную мощность, лучшую долговечность и удивительные характеристики, то лучше всего выбрать этот инновационный ручной плиткорез Montolit. Этот суперпрофессиональный резак способен резать плитку любого типа любой толщины. Все, что вам нужно сделать, это просто хорошо нарезать плитку на этой машине.
Структура впечатляет; Он оснащен титановыми колесами, никелированной сталью и высокой водонепроницаемостью, благодаря которой вы сможете очень хорошо обращаться с инструментом.Всего этого недостаточно; есть функция подпружиненных столов, которая позволяет безопасно разбивать плитки без каких-либо проблем.
Этот плиткорез lowes определенно зарекомендовал себя как самый надежный и ориентированный на результат резак. Регулируемая скорость позволяет очень плавно поддерживать процесс резки и высыпания. Кроме того, этот резак очень портативен, что означает, что вы быстро и легко получите результаты резки для лучшего управления.
Уникальная особенность:
Многофункциональный: Будь то резка любого типа и любой толщины, этот резак позволяет вам испытать лучший способ резки плитки с многофункциональной опцией, поставляемой с ним.
Легкий вес: Этот резак чрезвычайно легкий, что позволяет легко использовать его с профессиональным инструментом, и вам не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы обращаться с резаком во время его использования.
Эффективный резак: Эта машина позволяет выполнять точные и гладкие пропилы безупречно. Скорость и мощность резака впечатляют, что позволяет подумать о покупке этого.
ПРОФИ
Минусы
Многофункциональный
Большая скорость
Самый легкий профессиональный резак
Лучшая в своем классе производительность
Простота обращения
Не подходит для больших погрузочно-разгрузочных работ
Окончательный вердикт: Использование многофункционального продукта — это потрясающе; это позволяет вам извлечь из этого максимальную пользу.Этот резак обеспечивает удобство использования и позволяет выполнять точные разрезы.
FAQ’S
1. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУЧНЫМ НОЖОМ ДЛЯ ПЛИТКИ?
Сначала отметьте линии на плитке, которую хотите вырезать
Позже правильно поместите плитку на резак
Совместите метку с колесом и расположите ее хорошо
Сдвиньте резак и слегка надавите на него
Слегка возьмитесь за резак и надавите на плитку.
У вас должен получиться аккуратный и четкий разрез, если вы немного надавите на него.
2. КАКОВ НАИЛУЧШИЙ РУЧНОЙ ПЛИТКУ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ?
Есть много ручных плиткорезов, которые помогут вам в выполнении поставленных задач; тем не менее, немногие из упомянутых выше действительно немногие из исключительно хороших продуктов, из которых можно выбирать. Все это необходимо вместе с пониманием того, какие функции вы ожидаете от машины. Упомянутый выше список функций может помочь вам определить ваши потребности, и, исходя из этого, список в конечном итоге может быть вам полезен при выборе своего любимого.
Итак, исходя из характеристик, вы можете сделать свой выбор. Кроме того, вы также можете рассматривать его цену как важный элемент, потому что, если вы не можете себе это позволить, вам не следует рассчитывать на то, чтобы рассматривать его как вариант. Наконец, покупка ручного резака может быть непосильной задачей, поэтому не думайте много, просто возьмите тот, который упомянут в списке выше, проверьте, соответствует ли он вашим потребностям, и именно так вы можете получить подходящий резак у порога.
ВИДЕО ДЛЯ СПРАВКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Купить лучший ручной плиткорез — это решение, которое, вероятно, сбивает с толку.Но теперь, когда вы знаете несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание, прежде чем иметь один для вас, вам будет легче его иметь. На рынке есть много плиткорезов, но самый континентальный из них — тот, с которым легко обращаться, а также он легок для ваших рук.
Приведенный выше список является ярким примером нескольких лучших плиткорезов, которые вы можете иметь для различных целей. По любой причине вы можете доверять качеству, долговечности, функциональности, мощности, а также скорости продукции.
Полиакрил – синтетическое волокно, получаемое на основе нефтяных углеводородов. Мягкое и легкое, оно внешне и на ощупь похоже на шерсть, за что его по праву называют «искусственной шерстью». Это сходство не только внешнее: волокно представляет собой очень объемные пушистые извитые нити и способно связывать много воздуха, за счет чего изделия из него максимально сохраняют тепло.
Используется полиакрил, главным образом, в производстве тканей для верхней одежды в смеси с другими волокнами, чаще с шерстью.
Теперь самое интересное, торговые названия полиакрила: нитрон, акрил, панакрил, ПАН, орлон, акрилан, кашмилон, куртель, дралон, и др. Так, что Акрил, Полиакрил и ПАН – одно и тоже по химическому составу, а свойства в каждом конкретном случае, могут отличаться, только из-за качества производства.
И в заключении хочется добавить, что акриловая пряжа относится к синтетической. Изготавливается она из полиакрилонитрильных волокон (ПАН), которые образуются в результате переработки природного газа. В составе пряжи процентное содержание данных волокон может составлять от 20 до 100%.
Пряжа с содержанием акрила в интернет-магазине
103 р. 86 р.
Пряжа Alize Lanacoton — новинка 2019 года, имеющая в составе хлопок, шерсть и акрил. Идеальное сочетание для всесезонных изделий, в т.ч. детских. Нить хорошо скручена,…
90 р. 75 р.
Bambino marvel (Nako) очень качественная пряжа. Благодаря содержанию шерсти ниточка тёплая, а содержанию акрила — неколючая. Это делает её пригодной для вязания даже детям и…
143 р. 119 р.
Классическая демисезонная пряжа длинно-секционного крашения. Мягкая, «нескрипучая», плотно скрученная эластичная нить , не деформируется после распускания. Петли ложатся ровно, полотно не «косит», нитка не перекручивается.…
70 р. 65 р.
Пряжа Пехорской фабрики Детская новинка СК (секционное крашение) – аналог полюбившейся многим рукодельницам пряжи Детская новинка из 100% акрила, но окрас секционный. Пряжа мягкая, легкая.…
167 р. 139 р.
Готовимся к весне и обновляем свой гардероб. На смену теплым свитерам, шарфам и шапкам совсем скоро придут менее теплые и более веселые кофточки. И не…
Новинка 2019 года – Пряжа Alize DİVA PLUS. 100% Mикрофибра Aкрил / 100 грамм. 220 метров. Новый член семейства Alize Diva с очень востребованной толщиной.…
60 р. 55 р.
Пряжа Детская новинка (Пехорка) изготовлена из высокообъёмного акрила. Внешне напоминает натуральную шерсть, но при этом изделия из неё устойчивы к многократным стиркам и быстро сохнут.…
Пряжи с шерстяным составом семьи Superlana, которые Вы любите вязать, обогатились новым видом с идеальной толщиной – Superana Midi Ombre Batik. Переходы в окраске Ализе…
Виды пряжи и их преимущества
Акрил (Acryl) — полиакрилонитрильное волокно (акриловое волокно) — синтетическое волокно, по многим свойствам близко к шерсти, устойчиво к свету и другим атмосферным агентам, кислотам, слабым щелочам, органическим растворителям. Акриловые волокна хорошо прокрашиваются; изделия из пряжи с акрилом меньше «сваливаются», они удобные и теплые, не подверженные поеданию молью. Пряжа из смеси акрила с натуральными волокнами соединяет в себе лучшие качества натуральных волокон и синтетики — она мягкая, теплая, пушистая, и в то же время прочная, изделие «дышит», хорошо держит форму, не садится и не растягивается. Из полиакрилонитрильного волокна изготоавливают верхний и бельевой трикотаж, ковры, ткани. Основные торговые названия: нитрон (СССР), орлон, акрилан (США), кашмилон (Япония), куртель (Англия), дралон (Германия).
Альпака (Alpaca) — Альпака, или лама — животное семейства верблюжьих. К шерсти альпака в большой степени применимы те качества, которые представляются нам при определении «верблюжья шерсть». Шерсть альпаки ценится дорого. И поэтому, а также благодаря своим особенностям (шерсть очень жесткая), в чистом виде применяется редко. Преимущества шерсти альпака наиболее ярко проявляются в смесовых пряжах. Широкое распространение получили смеси с обычной или мериносовой шерстью, с искусственными волокнами (например, с акрилом). Мягкая и нежная альпака не только изысканная пряжа, но еще и очень теплая. Волокна альпаки полые внутри: они задерживают воздух и обеспечивают термоизоляционный эффект.Из-за того, что отдельные волокна шерсти длинные, шерсть альпака не сваливается и практически не образует катышков. Цветовая гамма шерсти альпака довольно широка, можно выделить около 20 оттенков — от чисто белого, традиционно-бежевого или серебряного — до коричневого и даже черного. Особенностью шерсти альпака является то, что при ее хранении нельзя использовать нафталин, и поэтому в качестве анти-моли для нее применяют только природные средства — лаванду, табак и кедр.
Ангорская пряжа производится из пуха кроликов ангорской породы, она очень пушистая, мягкая и теплая. В чистом виде ангора практически не используется — дорого, и волокна в пряже из-за своей мягкости и гладкости плохо держатся, пряжа линяет. Но ангора просто идеальна в смеси с шерстью, мериносовой шерстью или акрилом. Изделие получаются легким, теплым, нежным и приятным на ощупь. Пряжа с ангорой очень легкая, поэтому для изделия 42-44 размера нужно 200 — 250 г. Рекомендации по уходу: осторожная ручная стирка со специальными моющими средствами, сушить изделие нужно на горизонтальной поверхности в расправленном состоянии.
Бамбук (Bamboo) Бамбуковое волокно — это разновидность вискозы, только не из сосновой древесины, а из бамбуковой. Бамбуковое волокно мягче хлопка и по качеству напоминает шелк. Оно очень прочное, обладают хорошей износостойкостью. Кроме того, бамбуковые волокна отличаются пористой структурой, благодаря чему влага мгновенно поглощается полотном и испаряется. Вязаное изделие из бамбуковой пряжи дарит телу прохладу и удобство жарким летом, не теряет первоначального цвета и не меняет размеров при стирке. Полотно из бамбука не вызывает раздражения и обладает натуральными антимикробными свойствами, так как содержит компонент, предотвращающий размножение бактерий. Бамбуковая нить обладает легким блеском, поэтому смотрится благороднее хлопкового. Пряжа из бамбука выпускается как однородная по составу, так и в смеси с хлопком, полиамидом, акрилом, шерстью.
Вискоза (Viscose) — мягкое, приятное на ощупь волокно, обладающее высокой интенсивностью цвета и мягким блеском. Вискоза имеет состав близкий к натуральному волокну из хлопка, следовательно, гигроскопична, воздухопроницаема, приятна на ощупь. Кроме того, она дает ощущение прохлады в жару. К сожалению, у вискозной пряжи есть и недостатки – из-за гладкости и низкой эластичности волокон изделия часто довольно сильно вытягиваются, особенно после стирки. Для вязания в чистом виде вискоза встречается не так часто, обычно ее используют в составе смесовой пряжи, чаще всего с хлопком или с нейлоном.
Верблюжья шерсть вырабатывается из пухового подшерстка, который собирают при весенней линьке. Тонина волокна 17 — 21 мм, длина 4 — 13 см. Волокно экстра-качества тониной 17-18 мкм получают из пуха верблюжат (camel baby). Верблюжья шерсть известна своими целебными качествами, легкостью, гигроскопичностью, гипоаллергенностью, высоким уровнем теплоизоляции. Верблюжья шерсть не очень хорошо принимает окраску, зато обладает своей мягкой цветовой гаммой в бежево-коричневых тонах. Для вязания используют пряжу из 100% верблюжьей шерсти, а также в смесях с другими видами волокон.
Дралон (Dralon) — акриловое волокно, разработанное концерном «Bayer», сверхпрочное и устойчивое к разного рода воздействиям. Пряжа с включением дралона мягкая, формоустойчивая, сохраняет тепло, легко стирается, быстро сохнет.
Кашемир это пух (подшерсток) горной козы, толщина волокна 14 — 16 мкм. Пух выщипывают или вычесывают вручную весной, во время линьки коз. Чтобы пряжа из кашемира не скатывалась, его смешивают с шерстяным волокном в разных пропорциях. Кашемировая пряжа приятная на ощупь, при вязании ровно ложится. Изделие из этой пряжи получается теплым, мягким и уютным. Кашмировые джемпера, пальто и костюмы намного легче шерстяных. Это связано с тем, что пуховые волокна очень тонкие и полые внутри. Стирать изделия из кашемира лучше вручную, в холодной воде, сушить в разложенном виде. Кашмир очень чувствителен к запахам, поэтому для предохранения изделий от моли лучше использовать натуральные средства — саше с розмарином, лавандой, апельсиновыми корочками. Среди шерстяных волокон кашемир по праву считается наилучшим, изделия из кашемировой пряжи не только дарят тепло и уют, но безупречно элегантны и подчеркивают высокий статус владельца.
Лен — самое прочное из натуральных волокон. Льняная пряжа используется в основном для летних изделий, ведь лен обладает высокой воздухо и теплопроводностью, в такой одежде не жарко. Благодаря строению льняного волокна (оно длинное и гладкое), пряжа из льна компактная, гладкая, не пушистая.
Лен — однолетнее травянистое растение, дающее волокно того же названия. Существует много ботанических видов льна, для производства волокна выращивают лен-долгунец. Стебель его прямой, высотой до 1 м, с разветвлением только у самой вершины. Тонкие прямые стебли льна-долгунца дают длинное волокно.
Элементарные волокна льна представляют собой длинную тонкую и гладкую клетку с заостренными концами. В поперечном срезе элементарные волокна имеют вид многоугольника с четырьмя—шестью гранями с узким каналом посередине. Строение молекул целлюлозы льна отличается большей степенью полимеризации, чем хлопка, что обусловливает большую прочность волокна. Более толстые стенки волокна также свидетельствуют о его большей, чем у хлопка, прочности. Более узкий, чем у хлопка, канал объясняет его большую теплопроводность. Замкнутое строение волокна препятствует прониканию внутрь красителя, что затрудняет окраску льняной пряжи.
Положительные свойства льна: превосходные гигиенические свойства; высокая износоустойчивость, изделия хорошо держат форму; лен обладает высокой гигроскопичностью, отлично впитывает влагу и одновременно быстро отдает ее, высыхает; на льняных волокнах не образуется статического электричества.
Отрицательные свойства льна: малая эластичность, изделия мнутся; однако для трикотажных изделий это имеет меньшее значение, чем для тканей
Люрекс и метанит — блестящая нить, представляющая собой тонкую полоску пленки, металлизированную или покрытую фольгой. Люрекс добавляется в пряжу для создания эффекта «металлического блеска». Самостоятельно не используется никогда из-за жесткости и непрочности.
Мериносовая шерсть — шерсть с длинными и тонкими (16 — 17 мкм) волокнами, ее получают от тонкорунных овец мериносовых пород. Овцы этой породы былы выведены в Испании, позже мериносов стали разводить в Австралии и Новой Зеландии. Мериносовая шерсть — тонкая, легкая, прочная, с естественным завитком, что придает пряже упругость, а изделиям — формоустойчивость. 100% мериносовая пряжа безупречна, но очень дорога. Мериносовую шерсть смешивают с другими видами волокон для снижения цены пряжи.
Пряжа Микрофибра – это синтетическая пряжа, которая благодаря специальной технологии изготовления приобрела свойства натуральной и сохранила преимущества синтетики.
Такое ультратонкое волокно – в 100 раз тоньше человеческого волоса – получают из полимерной массы (акрила, полиамида и т.д.). Этой тоненькой нити на специальном высокотехнологичном оборудовании придается восьмигранная форма, которая в свою очередь имеет треугольные насечки. Таким образом создаются микроскопические зазоры – капилляры, которые интенсивно поглощают влагу. Поэтому именно это свойство – гигроскопичность – и характерно, прежде всего, для микрофибры. Это позволило широко использовать ее для производства одежды для спорта, для различных бытовых изделий (салфеток, тряпок для мытья посуды,…)- там, где требуется быстрый отвод влаги и жира.
Микрофибра в составе пряжи придает ей гигиенические свойства, которые позволяют использовать ее в изготовлении летней одежды: за счет уникальной гигроскопичности тело «дышит». По сравнению с натуральной хлопковой пряжей она имеет также большое преимущество – вес. Это очень легкая, хорошо держащая тепло, прочная пряжа. Прекрасно сохраняет цвет и к тому же имеет богатую палитру ярких сочных оттенков. Она красиво и эффектно смотрится в изделиях.
Вещи, связанные из этой мягкой и нежной пряжи, подойдут также людям с чувствительной кожей и детям. Поэтому ее можно назвать и «детской» пряжей.
Мохер (Mohair) (козий волос) — шерсть ангорских коз – один из самых теплых натуральных материалов. Мохер высокого класса получается от козлят при первой стрижке (Kids Mohair), следующий уровень – мохер от коз-двухлеток (Adult Mohair). Стопроцентного мохера быть не может: он просто распадается на отдельные волокна. Для повышения прочности нити мохер смешивают с другими волокнами – акрилом или нейлоном. При смешении с нейлоном мохер приобретает блеск и дополнительную прочность. Мохеровая пряжа имеет длинные пушистые волокна, мягкая, воздушная, шелковистая на ощупь, упругая на разрыв. Окрашивается в яркие, и вместе с тем естественные цвета. Нить пушистая и легкая, в 2 раза легче, чем шерстяная нить той же длины, что дает экономичный расход пряжи. Изделия из мохеровой пряжи получаются очень воздушными и теплыми. Стирка мохеровых вещей требует особой деликатности — проводить ее следует в воде комнатной температуры, с использованием мягкого шампуня.
Полиамид (Polyamid) — полиамидное волокно — характеризуется высокой прочностью при растяжении, отличной износостойкостью. Устойчиво к действию многих химических реагентов, хорошо противостоит биохимическим воздействиям, окрашивается многими красителями. Особую ценность этих волокон и нитей представляет высокая формоустойчивость – они не теряют форму при мокрой и сухой эксплуатации, не требуют особого ухода. Недостатки – высокая электризуемость, неустойчивость к воздействию света, низкие гигиенические свойства. Основные торговые названия: капрон (Россия), дедерон, перлон (Германия), силон (Чехия), стилон (Польша), нейлон (США), лилион (Италия).
Нейлон (Nylon) используется в составе различных видов пряжи для повышения прочности, износостойкости, уменьшения усадки после стирки.
Dupont тактель Tactel® — высококачественное полиамидное волокно, обеспечивающее изделию повышенную комфортность, износостойкость, устойчивость к пилингу. Пряжа с включением тактеля отличается мягкостью, воздухопроницаемостью, не электризуется, быстро сохнет, неприхотлива в уходе.
Полиэстр — синтетическое волокно из группы полиэфиров. Одежда из полиэстровых микроволокон пропускает воздух, сохраняет тепло, мягкая и приятная на ощупь. Этот вид волокон обычно смешивается с шерстью, хлопком, льном и вискозой, что придает изделиям повышенную износостойкость и упругость при сохранении всех положительных качеств натурального волокна. Для вязания используется как 100% полиэстровая пряжа, так и смеси полиэстра с другими волокнами.
Спандекс — искусственное эластичное волокно из полиуретана (LYCRA™ (лайкра) от корпорации DuPont, в Европе «эластан», в США, Канаде, Корее — «спандекс»). Его замечательные свойства повышают качество верхнего и нижнего трикотажа, в которых оно применяется, придавая им удобство. Спандекс можно растягивать до размера, в четыре-семь раз превышающего его первоначальную длину, а когда растягивающая сила исчезает, волокно, как пружина возвращается в прервоначальное состояние. Спандекс используется лишь в небольших количествах в комбинации с другими типами волокон, как натуральными, так и синтетическими. Достаточно 1-2% спандекса в изделии, чтобы изменить его свойства.
Хлопок (Cotton) представляет собой тонкие, короткие, мягкие пушистые волокна. Волокно несколько скручено вокруг своей оси. Преимущества: гигиеничность, носкость, устойчивость к щелочам (т.е. к моющим средствам), хлопок хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. По прочности хлопчатобумажная пряжа уступает льняной или шелковой, но превосходит шерстяную. Хлопок хорошо красится и практически не выгорает, удобен и приятен в носке, мягок, но прочен, устойчив к истиранию и разрыву. Недостатки: легко мнется, имеет тенденцию к усадке, быстро намокает и долго сохнет. Хлопковая пряжа плотная, не эластичная, ею рекомендуется вязать не резинки и фактурные узоры, а ажур или сплошное полотно. Хлопок часто используется в смеси с вискозой, полиэстром, акрилом. 100% хлопковая пряжа рекомендуется для вязания летних изделий. При специальной обработке щелочью достигается блеск хлопковой нити. Типичный образец такой обработки — пряжа «ирис».
Шерсть — общее название для шерсти овец, коз, верблюдов, ламы, кролика, собаки и пр. Шерсть различается по тонине и длине волокна, по прочности. Козья шерсть прочнее овечьей, верблюжья прочнее козьей. Важнейшим параметром качества шерстяного волокна является его тонина. Чем тоньше волос, тем мягче, шелковистей и нежнее пряжа, тем выше ее качество. К общим свойствам шерсти можно отнести высокую теплоизоляцию, гигроскопичность, мягкость. Под понятием «шерсть» традиционно имеется в виду шерсть овец, как наиболее доступная и распространенная. Мягкость шерсти зависит от породы овцы и от того в какое время года шерсть была на овце — зимняя шерсть, получаемая с весенней стрижкой, обычно мягче. Качество нити определяется уровнем прочеса (т.е. отбора волокна), видами обработки и прядения. По своим характеристикам шерстяная пряжа легче, чем растительная и более эластичная, лучше удерживает тепло, значительно меньше намокает. К недостаткам шерстяной пряжи можно отнести ее сваливаемость и образование на ней катышков при трении. Причем, чем слабее скручена пряжа, тем сильнее проявляются эти недостатки. Для того чтобы от них избавиться, а также, чтобы придать пряже другие положительные характеристики, такие, как прочность и формоустойчивость, в шерстяную пряжу добавляют искусственное или растительное волокно. Шерсть смешивают с акрилом, нитроном, полиэстром, вискозой, шелком, льном, хлопком, спандексом.
Что лучше и теплее – акрил или полиэстер, в чем между ними разница и чем они отличаются от вискозы или полиамида?
По своим свойствам современные синтетические ткани не уступают, а в некоторых моментах и превосходят натуральные материи. Акриловые и полиэстеровые полотна считаются одними из наиболее популярных материалов, созданных из полимерного сырья. Чтобы понять, какой из этих видов лучше и теплее, необходимо изучить их общую характеристику, включая достоинства и возможные недостатки.
Чем различаются натуральные, искусственные и синтетические ткани?
Многие люди ошибочно полагают, что искусственные и синтетические ткани – это одно и то же. Между тем такие материи имеют разное происхождение и состав. В первом случае речь идет о материале, полученном искусственным путем из натурального сырья (белков, металлов, стекла, целлюлозы). При производстве синтетических волокон используются составы, которые были получены посредством химического синтеза и не встречаются в природе (соединения углерода, водорода, азота).
Акриловая ткань
Натуральные ткани производятся исключительно из природного сырья без применения химии. Современная промышленность достигла такого высокого уровня, что зачастую искусственные и синтетические материи по эксплуатационным и эстетическим качествам во много раз превосходят натуральные. Несмотря на это, искусственные и синтетические волокна по-прежнему принято обособлять от натуральных при классификации тех или иных товаров.
Многообразие синтетических тканей
Синтетических тканей с каждым годом становится все больше и больше, это делает практически невозможным перечисление всех их видов. Производители стараются наделить выпускаемые материи всеми положительными качествами, присущими натуральным.
На фоне большого многообразия синтетических материалов выгодно выделяются полиэстер, полиакрил и группа полиамидных тканей. Общее представление о перечисленных материях поможет создать изучение характеристики каждой из них.
Что такое полиэстер?
Полиэстер – это синтетическое волокно, изготовленное на основе расплава полиэтилентерефталата и его производных. На сегодняшний день на долю этого материала на рынке текстильной продукции приходится более 65%. При производстве тканей это сырье редко используется в чистом виде. Для увеличения прочности нередко его комбинируют с нейлоном, эластаном, хлопком, вискозой. Полиэстеровое полотно имеет следующие достоинства:
Полиэстер
Износостойкость. Прочная материя не боится даже самого сильного механического воздействия, а при соблюдении всех рекомендаций по уходу изделия из нее сохраняют первоначальные свойства в течение всего срока использования.
Способность надолго сохранять яркость цвета.
Формоустойчивость. Изделия из полиэстера, особенно те, в составе которых присутствует нейлон или эластан, способны сохранять форму даже после многочисленных стирок.
Устойчивость к воздействию агрессивных веществ, а также гниению и появлению постельного клеща и моли.
Низкая пиллингуемость. Это означает, что на поверхности изделий из данной ткани не образуются катышки.
Пыле- и грязеустойчивость.
Небольшой вес.
Устойчивость к неприятным запахам.
Способность быстро высыхать.
Низкая сминаемость. Чем больше в составе полотна эластана и нейлона, тем более выражено это качество.
Доступная цена.
Простота ухода.
Гидрофобность. Ткань отталкивает влагу.
К недостаткам полиэстера относятся:
низкая воздухопроницаемость;
жесткость;
трудность окрашивания;
способность накапливать статическое электричество;
возможность появления раздражения на коже.
Акрил и полиакрил – это одно и то же?
Акрил (полиакрил – второе название этой ткани), впервые произведенный известной американской компанией «Дюпон», изготавливается из природного газа. Данная материя используется не только для пошива повседневной одежды. Это сырье также широко применяется для изготовления спортивной экипировки, спецодежды, текстильных предметов интерьера, растяжек, баннеров, навесов.
Акрил
К достоинствам относятся:
безопасность – изделия из этой ткани можно использовать детям, аллергикам и беременным женщинам без каких-либо опасений за свое здоровье;
высокая прочность;
устойчивость к неблагоприятным условиям использования;
мягкость;
широкая сфера применения;
доступная цена;
формоустойчивость;
способность быстро высыхать.
Среди недостатков акрила выделяют:
низкую гигроскопичность;
склонность к выцветанию – у полиакриловых изделий в процессе эксплуатации, особенно при игнорировании рекомендаций относительно ухода, краски достаточно быстро тускнеют;
воздухонепроницаемость;
предрасположенность к образованию катышков;
склонность к накапливанию статического электричества.
Полиамидные материалы
Полиамида получают путем переработки нефти, природного угля и газа. В группу полиамидных тканей входят: капрон, нейлон, анид, таслан, джордан, велсофт, тактель. Несмотря на общую категорию, перечисленные виды полиамида имеют некоторые различия.
Информация, позволяющая лучше понять, чем отличаются друг от друга разновидности полиамида, представлена в таблице:
Нейлон
Виды полиамидных материалов
Сферы применения
Достоинства
Недостатки
Нейлон
Легкая, пищевая, горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, медицина, фармацевтика
Эстетичность, прочность, легкость, быстрота высыхания, отсутствие сминаемости, простота ухода
Утрата эластичности при намокании, способность вызывать раздражение на коже
Капрон
Высокая прочность, формоустойчивость, устойчивость к агрессивным веществам, легкость окрашивания
Низкая термоустойчивость и гигроскопичность, высокая пиллингуемость
Анид
Является разновидностью капрона. Разница между этими тканями заключается в том, что анид легче окрашивается и лучше сохраняет тепло.
Вискоза – материал, искусственно вырабатываемый из природного сырья – древесной целлюлозы. К достоинствам вискозной материи относятся:
мягкость;
высокая теплопроводность;
драпируемость;
антистатичность;
цветоустойчивость;
легкость окрашивания;
гигроскопичность;
прочность;
гипоаллергенность;
легкость;
воздухопроницаемость.
Вискоза
Среди минусов этой ткани выделяют:
высокую пиллингуемость при неправильном уходе;
склонность к усадке;
уязвимость в мокром виде к механическому воздействию;
низкую устойчивость к ультрафиолету;
высокую сминаемость.
Сравнительная характеристика материалов: что лучше?
Невозможно определенно ответить, какие из перечисленных тканей обладают лучшими характеристиками. В первую очередь это зависит от личных предпочтений. Одним удобнее в одежде из акрила, другим более комфортными кажутся полиэстеровые изделия, третьи предпочитают вискозные предметы гардероба. Точно так же сложно сказать, какая из тканей теплее, ведь каждый организм индивидуален и по-разному воспринимает различные температурные условия.
Поделитесь с друьями!
что это такое, что за материал, плюсы и минусы акриловой нитки
Акрил — приятная на ощупь ткань. Материал широко используется в производстве различных предметов одежды. Он уникален по своим свойствам и обладает рядом явных преимуществ.
Акрил — это что за материал
Акрил — ткань синтетического происхождения, изготовленная из акриловых волокон. Именно поэтому материал имеет такое название. Наименование ткани переводится как акриловая смола. Используется преимущественно для изготовления вязаных предметов гардероба. Свитера из акрила привлекают потребителей приятным внешним видом и мягкостью.
Акриловая ткань имеет синтетическое происхождение
Что такое полиакрил
Полиакрил очень часто называют искусственной шерстью благодаря тому, что по своему внешнему виду материал напоминает шерсть животных. Получается в результате переработки нефтяных продуктов. Волокно представляет собой нити, пушистые и извитые, способно связывать большое количество воздуха, благодаря чему хорошо сохраняет тепло.
Некоторые кашемировые заменители изготавливаются именно из акрила. Внешний вид материала более привлекателен, чем настоящий кашемир. Кроме того, он входит в состав многих натуральных тканей.
Состав акрила
Чем отличается акрил от полиакрила
Полиакрил — синонимичное название акрила. Очень часто данный материал называют орлоном, полиакрилонитрилом, ПАН-волокном, нитроном, крилором, преланом. Перечисленные названия труднозапоминаемы, поэтому чаще всего используется первый вариант наименования ткани «акрил».
История создания
Впервые материал был изготовлен компанией «ДюПонт». Сегодня фирмы уже не существует, а вот ткань, которая впервые была произведена на ее территории, по-прежнему пользуется огромной популярностью.
На заметку! Разработка нового текстильного материала началась в начале сороковых годов прошлого столетия. Достигнуть цели производителям удалось несколько лет спустя, в 1948 году, когда было получено уникальное по своим свойствам волокно, которое назвали «орлон».
Этот материал составил конкуренцию популярному в то время нейлону, однако он плохо подвергался окрашиванию. Именно поэтому производители решили продолжить исследование с целью усовершенствования ткани, которую можно было бы окрашивать без особого труда. В 1952 году удалось получить волокно, которое отвечало всем предъявляемым требованиям. Оно было названо «акрил».
Технология производства
Интересно и процесс изготовления и то, из чего делают акрил. В процессе производства используется акрилонитрил. Вещество применяется для изготовления пластмассы. Главный составляющий компонент сам по себе является токсичным веществом. Однако в сочетании с другими элементами быстро распадается, благодаря чему синтетическое волокно остается безопасным для использования. Поэтому состав акрила полностью безопасен для человека.
Важно! Вещество представляет собой бесцветную жидкость.
В процессе промышленного производства раствор вращается и выдавливается в воздух или воду через особое оборудование. В результате несложных манипуляций оно затвердевает. После этого волокно тщательно моют, сушат, а затем обрезают по длине. По истечении некоторого времени его закручивают в клубок. Конечным результатом является получение материала, который в последующем используется для производства различных предметов одежды.
Свойства материала
Акрил по своим свойствам уникален. Основными характеристиками синтетического материала являются:
легкость;
высокая износостойкость;
отличная способность удерживать тепло;
способность отталкивать влагу;
эластичность, хорошая растяжимость;
легкость окрашивания волокон.
Важно! Нитки акрила прочны и устойчивы к воздействию атмосферных явлений, в том числе, высоких температур.
Акриловые нитки прочны и износоустойчивы
Натуральная или нет
Акрил не является натуральной тканью, это синтетическое волокно. Именно поэтому его себестоимость гораздо ниже, чем у натуральных материалов. Очень важно уметь отличать искусственную ткань от натуральных аналогов, чтобы не попастся на уловку недобросовестных производителей, которые пытаются выдать синтетику за натуральный материал.
Как определить акрил
Отличить акрил от натуральной ткани не так сложно. При горении синтетическое волокно плавится с образованием черного дыма и характерного кисловатого запаха.
Что выпускают из акриловых волокон
Акрил используется в чистом виде и в совокупности с другими материалами. Из него производят различные предметы гардероба: шляпы, свитера, носки и пряжу для вязания. Многие производители добавляют его в натуральные ткани, пытаясь таким образом снизить стоимость производимых предметов одежды. Очень часто в верхнюю одежду добавляют акрил. Шерсть становится мягче.
На заметку! Полотно высокого качества используется для изготовления предметов текстиля для транспортных средств, в качестве материала для обивки мебели и производства текстиля, в том числе штор и ковровых изделий, кухонных принадлежностей. Ковер из акрила может стать своеобразным украшением любого интерьера.
Синтетическое волокно широко применяется для изготовления рекламных баннеров. Востребованность материала в данной сфере обусловлена способностью сохранять первоначальный внешний вид на протяжении длительного времени.
Ткань используется в производстве многих предметов одежды
Особенности изделий из акриловой пряжи
Изделия из синтетического волокна имеют приятный внешний вид и на протяжении долгого времени сохраняют свои свойства. Вещи из акрила долговечны и могут прослужить пять, а то и десять лет.
Изделия из акрила не мнутся и имеют приятную текстуру.
Особенности изделий из акриловой пряжи
Простые правила ухода
Благодаря уникальным свойствам ухаживать за изделиями из акрила не сложно, гораздо проще, чем за одеждой и предметами текстиля, изготовленными из натуральных материалов.
Важно! Стирать вещи из искусственного материала рекомендуется не чаще одного раза в две недели.
Очищать вещи из синтетики в стиральной машинке можно только при низких температурах и только с использованием подходящих моющих средств и кондиционера для белья.
Простые правила ухода
Вещи из синтетического волокна категорически запрещается пересушивать. В противном случае внешний вид будет безвозвратно испорчен.
Сушить вещи из акрила рекомендуется в горизонтальном положении без использования нагревательных приборов. Воздействия прямых солнечных лучей и сильного нагревания тоже лучше избегать. При необходимости гладить вещи из синтетического материала можно только через марлю или тонкую ткань.
Важно! Категорически запрещается отжимать и выкручивать вещи из акрила. В противном случае ткань потеряет свой первоначальный вид.
Соблюдение всех условий позволит не только сохранить структуру и красоту предметов одежды и интерьера, но и значительно увеличит срок эксплуатации.
Простые правила ухода
Производители и бренды
Многие торговые марки используют в производстве синтетические волокна, в том числе акрил. Выделить торговую марку, которая специализируется на производстве одежды исключительно из искусственного полотна, нельзя. Поскольку в ассортименте абсолютно каждого бренда одежды имеются вещи, частично или полностью изготовленные из акрила.
Производители и бренды
Плюсы и минусы
Акрил, будучи одним из самых востребованных материалов, обладает рядом преимуществ и недостатков. К плюсам стоит отнести абсолютную безопасность материала. Он обладает прочностью и способен на протяжении длительного времени сохранять внешний вид и первоначальный свойства. Универсальность материала также является неоспоримым преимуществом.
Несмотря на множество достоинств, у ткани имеются и недостатки:
не впитывает влагу;
не пропускает воздух;
материал низкого качества быстро приходит в негодность и теряет первоначальный внешний вид;
после долгой носки появляются катышки;
в процессе носки вещей накапливается статическое электричество;
при постоянном воздействии прямых солнечных лучей вещи теряют свои первоначальные свойства.
Важно! Чтобы продлить срок службы любимого свитера или другой любой вещи из названного материала, необходимо соблюдать правила эксплуатации.
Плюсы и минусы
Отзывы о материале
Потребители хорошо отзываются о вещах из акрила.
Анна
«Что такое акрил, знают далеко не все. Мерила в магазине джемпер, очень мягкий и приятный на ощупь. Взглянула на состав и расстроилась. На бирке было указано, что он состоит из акрила. И цена была довольно высокая для синтетики. Но все-таки рискнула купить. И ни капли не пожалела. Полностью поменяла свое мнение о материале, хотя до этого относилась к нему скептически.»
Лена
«Я, наверное, с другой планеты, но люблю носить акрил. Удивительно, но при носке даже на майку не потею. После нескольких стирок любимый свитер не покрылся шарушками и катышками, несмотря на то, что в составе указано „100% акрил“.»
Марина
«Многое зависит от качества материала. Есть дешевый, скрипучий и грубый, а бывает мягкий. Покупаю вещи из акрила не первый год.»
Несмотря на то, что многие слышали о такой ткани, как акрил, что это такое, знает не каждый.
На заметку! Это хоть и искусственный материал, но обладает уникальными свойствами и имеет лестные отзывы потребителей. Высокая износостойкость, прочность и приятный внешний вид делает волокно незаменимым в производстве многих предметов одежды.
Акрил или полиэстер — что лучше: сравнение в таблице характеристик
Время чтения:
5 минут
Синтетические ткани уже давно завоевали рынок. По характеристикам они намного превосходят натуральные. Акрил и полиэстер считаются одними из самых популярных. Как сделать выбор между ними? Акрил или полиэстер что лучше? Отличия и сходства постараемся разобрать в нашей статье.
Чем отличается акрил от полиэстера
Данные ткани обладают небольшими отличиями:
Состав волокон.
Сфера применения.
Изготовление тканей
Акрил изготавливают из полиакрилонитрильных волокон. Благодаря которым характеризуется высокой прочностью, светоустойчивостью, термостойкостью. Они имеют низкую теплопроводность, а по виду похожи на шерсть. Поэтому в первую очередь ткань используют как её заменитель.
Полиэстер делают из полиэфира, который отличается малой усадкой, упругостью, низкой теплопроводностью. Его называют искусственным хлопком. Материал прочен, износоустойчив и не сильно мнется.
Сфера применения
Прогресс движется вперед. В магазинах появляются новые ткани, которые в своем составе имеют натуральные и синтетические волокна. Поэтому встретить 100% акрил или 100% полиэстер — редкость. Смешанные ткани прочнее и долговечнее. Производители тканей выбирают эти материалы.
На заметку
Для ответа на вопрос: что лучше полиэстер или акрил, стоит руководствоваться именно тем, для чего нужна ткань.
Используя таблицу, вы ознакомитесь с использованием полиэстера и акрила, их плюсами и минусами, с какими тканями их смешивают.
Сфера использования
Дополнительная ткань
Характеристики
Полиэстер
Постельное белье
Хлопок
Не скатывается, имеет повышенную прочность. Быстро высыхает, не садится, не растягивается. Плохо пропускает воздух.
Подкладочная, обивочная ткань
Хлопок, лен, шелк
Не мнется, не впитывает влагу и тепло. Не тянется. Длительное время сохраняет первоначальное состояние. Хорошо чистится.
Утеплители
(изософт, тинсулейт, полифайбер и другие)
Изготавливаются только из полиэстера
Хорошо сохраняет тепло даже в сильные морозы. Не меняет форму после стирки.
Женское и термобелье
Полиамид
Устойчив к ультрафиолету, не меняет форму при носке. Прилипает к телу, не пропускает влагу.
Спортивные вещи, колготки, перчатки.
Эластан
Хорошо тянется, не образует катышки, не пропускает воздух и влагу.
Повседневная одежда
Вискоза
Не выцветает, легко отстирывается, много расцветок. В вещах уютно и приятно.
Верхняя одежда, зонты
Хлопок
Устойчив к загрязнениям, не пропускает воду.
Акрил
Домашний текстиль (пледы, покрывала)
Хлопок
Можно сделать любой рисунок, легкий, не теряет цвет. Вызывает статическое электричество.
Износостойкость, устойчивость к выгоранию и загрязнениям, большой выбор расцветок, плавится.
Шторы
Лен, хлопок
Не выгорает, прочный, отлично драпируется.
Сходства акрила и полиэстера
Оба материала являются синтетическими, поэтому у них много общего.
Они абсолютно безопасны. Люди со склонностью к аллергии могут спокойно их носить.
Цена значительно ниже натуральных, что делает доступными для всех покупателей.
Представлены огромной гаммой цветов. Не теряют своих оттенков при воздействии ультрафиолетового излучения.
Длительный срок службы благодаря износостойкости.
Материалы плотные, не пропускающие воздух. В изделиях жарко и душно летом. Зимой сохраняют тепло. При потоотделении ткань не впитает излишки влаги. Пятна пота не будут сильно заметны.
Ткани сохнут в три раза быстрее натуральных аналогов.
Устойчивы к воздействию плесени и моли.
Вырабатывают статическое электричество. Ткань прилипает к телу. Стоит пользоваться антистатиком для избежания проблемы.
Боятся высоких температур. Волокна утратят свойства при нагревании. Вещь станет непригодной для носки. Гладить можно некоторые материалы, содержащие полиэстер и акрил, с соблюдением осторожности и ряда правил.
На заметку
Если ткань кажется мятой — были нарушены правила эксплуатации.
Стирать вещи стоит при температуре не выше 30 градусов.
Внимание
На одежде, выстиранной при температуре выше 30 градусов, могут образоваться складки. Утюги и парогенераторы не исправят ситуацию.
Запрещено использование отбеливателей и хлорсодержащих средств при стирке. Они могут испортить ткань. Лучше отнести вещь в химчистку или попробовать отстирать в мыльном растворе.
Вещи из этих материалов нельзя выкручивать и сильно отжимать, просто разложить на ровной поверхности или повесить на плечики до полного высыхания. При отжиме в стиральной машине использовать минимальное значение оборотов.
Рекомендуем
Правильная стирка и глажка сохранит вещи из этих тканей на долгие годы. Всегда смотрите ярлычок для верного ухода.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод – огромной разницы между материалами нет. Они изготавливаются из ненатуральных волокон, но соответствуют требованиям ГОСТа и запросам покупателей.
Полиакрил. Что за ткань? Описание, состав, характеристики, отзывы.
Синтетические волокна для пошива или вязания одежды начали использовать уже давно. В настоящее время в производстве одежды частенько применяют полиакрил. Что за ткань такая? Почему она стала такой востребованной? Давайте разберемся в особенностях, характеристиках, полезных качествах материала.
История
В сороковых годах прошлого века появился новый и доселе неизвестный производителям одежды материал – полиакрил. Что за ткань? На этот вопрос первыми ответили в Соединенных штатах, ведь именно американская фирма «Дюпон» и произвела первые синтетические волокна, которые получили название полиакрилонитрил.
Первый метр материала был получен в 1948 году. Он составил приличную конкуренцию популярному в то время нейлону. Сначала материал очень тяжело поддавался окрашиванию. Но после нескольких лет доработки и исследований производители смогли получить идеальную синтетическую ткань.
Состав
Полиакрил. Что за ткань? Ответить однозначно на этот вопрос не получится. В современном мире большинство материалов содержит его. Акриловые волокна добавляются в шерсть, мохер, хлопок, ангору, пальтовую ткань и т. д. Процентное соотношение может колебаться и быть совершенно разным. Какие-то ткани будут на 95 процентов состоят из акрила, другие — лишь на пять.
Как бы ни твердили производители одежды о стопроцентной шерсти или хлопке, в большинстве случаев их изделия содержат полиакрил. Какая ткань может иметь долгий срок службы, да еще при этом на протяжении многих лет носки сохранять свой первоначальный внешний вид? Такой просто нет. Все современные хлопковые, мохеровые или шерстяные вещи обладают такими качествами благодаря добавлению именно полиакрила.
Характеристики и плюсы материала
Полиакрил. Что за ткань? Многие называют ее «голой» синтетикой, другие — искусственной шерстью. Но порой только специалист может отличить эти синтетические волокна от натуральных. Акрил такой же нежный и мягкий, как хлопок. Он такой же теплый и легкий, как шерстяная нить.
Полиакрил – ткань, свойства и достоинства которой можно перечислять очень долго. Изделия из этого материала очень приятные на ощупь, мягкие и нежные. Они очень красиво смотрятся. Отличительной особенностью является способность сохранять тепло. Именно поэтому подобная ткань применяется чаще всего для изготовления зимней теплой одежды.
Кроме того, синтетическая ткань является гипоаллергенной. Не всегда аллергики могут носить натуральные шерстяные вещи. А вот изделия из полиакрила вполне подходят для людей, страдающих повышенной чувствительностью кожи, для маленьких детей и даже беременных и кормящих женщин.
Ткань совершенно не мнется – это еще одно существенное достоинство. Вещи, изготовленные из полиакрила, отлично подходят для путешествий. Их можно взять в дорогу, совершенно не переживая, что в чемодане или сумке они помнутся и потеряют красивый внешний вид. Заданная форма будет держаться в любых условиях.
Большой плюс вещей из акрила — возможность отдавать их в химчистку. Синтетический материал отлично переносит различные воздействия химикатов, кислот и растворителей. Устойчив он и к погодным условиям. Если в пальто из натуральной шерсти попасть под проливной дождь – это катастрофа, то изделия из синтетической ткани выдержат любые вихри и непогоду.
В процессе окрашивания материала, краска впитывается настолько прочно, что изделиям в будущем не страшны многочисленные стирки. Насыщенность цвета не потеряется и не померкнет с годами.
Недостатки
Наряду с множеством достоинств полиакрил имеет и ряд недостатков. Во-первых, ткань плохо впитывает влагу и является воздухонепроницаемой. Во-вторых, вещи со временем могут покрываться мелкими катышками, что негативно отражается на внешнем виде изделия.
Довольно часто люди, которые носят вещи из синтетики, пользуются специальными антистатическими аэрозолями. Полиакрил накапливает статическое электричество – это еще один недостаток.
Отзывы
Итак, мы уже разобрались, что такое полиакрил, что за ткань. Отзывы о материале тоже будут нелишними. Люди, которые выбирают для себя вещи из синтетических тканей, всегда отмечают длительный срок носки вещей и их отменный внешний вид. Многие говорят, что специально ищут на этикетке пометку «ПАН». Она означает, что вещь будет безупречно выглядеть многие годы, не потеряет яркость цвета, не вытянется после стирки.
В отзывах очень часто отмечают, что вещи из полиакрила удобно брать с собой в путешествия. Особенно если заведомо известно, что утюга в гостинице не будет. Такие недостатки, как статическое электричество или плохая воздухопроницаемость перекрываются многочисленными плюсами и достоинствами материала.
Из всех синтетических волокон важнейшим для нас является акрил. Потому что именно он чаще всего входит в смесовые составы пряж. И даже широко используется не в смесях, а соло — пряж из стопроцентного акрила выпускается огромное количество.
Тому есть причины. Из всех синтетических волокон именно акрил позволяет создать материал, наиболее похоже прикидывающийся шерстью. В вещи из чистого акрила или из пряжи с преобладанием его в составе не то чтобы очень приятно, но все-таки вполне можно находиться. В отличие от вещи из другой синтетики, в которой совсем уж невыносимо. Он объемный, неплохо держит форму в полотне… в общем, у него определенно есть свои достоинства.
Выпускается акрил в виде моноволокна бесконечной длины.
Для изготовления нити оно предварительно измельчается на отрезки определенной длины. Вот в такой машине это делается.
Например, для создания смесового состава длина отрезков акрила должна совпадать с длиной волокон шерсти, входящих в смесь.
Как и у всех синтетических волокон, у акрила много наименований и обозначений, используемых одновременно в разных странах и разными производителями. Например, ПА, PA, акрил, полиакрил, фантакрил, куртель, кашмилон, акрилан, дралон и какие-то еще, которых я сейчас не вспомню. Иногда это разные обозначения в точности одного и того же волокна, а иногда названия его различных модификаций.
Я далека от снобской позиции «никакой синтетики ни одного процента принципиально на одном гектаре со мной». Большинство вещей в коллекции Городская легенда связаны именно из пряжи состава 50% шерсть, 50% акрил. В некоторых случаях присутствие акрила в составе вполне допустимо, иногда даже желательно, а иногда просто необходимо.
Очевидно, что присутствие в составе любой синтетики, в т.ч. акрила, повышает стойкость, носкость, долговечность вещи. Иногда это полезно, чтобы вещь была менее жаркой. Это делает менее жесткими условия стирки вещи, снижает вероятность ее сваливания или усадки.
Высокообъемный акрил в составе позволяет создавать фасонные пряжи типа фламе. Например, вот в этом образце равномерная блестящая нить — это нейлон. А нить неравномерная, с большими перепадами по толщине — это смесь шерсти с высокообъемным акрилом.
Если бы неравномерная нить была полностью из шерсти, этот эффект перепада по толщине был бы нестойким. За счет свойства шерстяных волокон сцепляться друг с другом объемные, вспушенные участки нити очень быстро уплотнились бы до среднего значения, и в полотне уже практически не видно было бы разницы. А присутствие в составе высокообъемного акрила не позволяет этому произойти, что и обеспечивает полотну из такой пряжи вот такую стойкую фактурность.
Отдельно нужно сказать о микрофибре. Это очередная терминологическая чушь и путаница, которой, как мы убеждаемся, так много в пряжной теме. Мне встречались пряжи, на которых было так прямо и написано в качестве состава — 100% микрофибра. Чушь в том, что микрофибра не может быть составом в принципе, это характеристика механических параметров волокна, от micro fiber/микро волокно. Имеется в виду волокно принципиально более тонкое, меньшего диаметра, чем возможно получить традиционным экструзионным методом. Но это ничего не говорит нам о том, из какого именно полимера это особо тонкое волокно изготовлено.
Как это делается? Представьте себе процесс получения волокна путем протягивания расплава полимера через какую-то решетку, какое-то сито. Очевидно, что диаметр отверстия в этом сите невозможно уменьшать до бесконечности по чисто механическим причинам. Допустим, вот это наш минимально возможный диаметр, сито не позволяет нам сделать волокно тоньше.
Но у самого материала еще есть ресурс образовывать волокно существенно, в разы тоньше! Тогда это делается другим способом. Некий формирующий скелетик (1) опускается в расплав полимера. Полимер заполняет канавки на его поверхности (2) и, затвердев, образует волокна, в диаметре в раз, два… более чем в восемь раз тоньше (в нашем примере, а на практике и больше), чем самое тонкое волокно, полученное из того же полимера путем его протягивания через решетку.
Принципиальная разница в механических размерах сообщает волокнам из одного и того же полимера и разницу в свойствах конечной нити.
Несмотря на всякое отсутствие в этом логики, в маркировке пряжи сложилась практика обозначать словом микрофибра именно такой микротонкий акрил. Это единственный раз в моей практике, когда я купила полностью синтетическую пряжу, тут самую «100% микрофибру» — именно для познания жизни и личного знакомства. Вот она.
По моим субъективным ощущениям, тактильно она действительно отличается от обычного акрила в лучшую сторону. Не настолько, чтобы я видела смысл и дальше ее покупать, все-таки нет, мой верхний предел — 50% акрила в составе, больше я не хочу. Но в каких-то особых случаях, например, если эта микрофибра будет какой-то особо декоративной… или в случаях полной непереносимости, аллергии на шерсть, с ней вполне можно иметь дело.
Независимо от конкретной модификации, у всех акрилов есть два свойства, которые необходимо учитывать. Во-первых, удельный вес акрила больше, чем шерсти. Это значит, что если связать две одинаковых вещи на спицах одного номера, то та из них, которая из полушерсти, будет ощутимо тяжелее чистошерстяной. А такая же вещь из чистого акрила, соответственно, будет тяжелей, чем полушерстяная.
Во-вторых, акрил хорошо переносит стирку, не садится и не деформируется, но плохо переносит высокую температуру. Точнее сказать, не переносит совсем. Возможно, в вашей практике был случай, когда акриловая вещь попала в стиральную машину на обычную, не бережную стирку. Тогда вы помните, в какую плоскую, сплющенную и в заломах тряпочку она там превратилась. И вы убедились, что исправить эту ситуацию уже никак невозможно, ничто не в состоянии вернуть вещи прежний объем и разгладить заломы. Поэтому стирать вещи акриловые или содержащие акрил стоит в температуре не выше чуть теплой. И ни в коем случае не гладить, тем более, прижимая утюгом. А лучше, от греха подальше, не гладить вовсе. Смесовую вещь, с ощутимым процентом шерсти, можно осторожно отпарить, по возможности быстро и ни в коем случае не касаясь утюгом поверхности, держа его на весу.
Что такое акрил? (с иллюстрациями)
Термин «акрил» используется для продуктов, которые содержат вещество, полученное из акриловой кислоты или родственного соединения. Чаще всего он используется для описания прозрачного, похожего на стекло пластика, известного как поли (метил) метакрилат (ПММА). ПММА, также называемый акриловым стеклом, обладает свойствами, которые делают его лучшим выбором для многих продуктов, которые в противном случае могли бы быть сделаны из стекла. Есть два основных типа: экструдированные и литые.
Акриловая коробка.
Типы
Экструдированный акрил производится посредством процесса, в котором жидкий пластик проталкивается через ролики, которые при охлаждении вдавливают его в листы. Это сравнительно недорогой процесс, но получаемые листы мягче, чем литой акрил, легче царапаются и могут содержать загрязнения.Экструдированный акрил по-прежнему считается хорошего качества и обычно является наиболее распространенным типом, доступным на рынке.
Пластиковая трубка.
Ячеистый акрил, как правило, более высокого качества, чем экструдированный, но и более дорогой.При литье ячеек отдельные листы изготавливаются путем прессования жидкого пластика между кусками формы, часто сделанной из стекла, которая затем подвергается постепенному нагреву. Полученный лист прочнее экструдированного акрила. Этот тип часто используется для аквариумов, наград и других продуктов, которые требуют формовки или механической обработки конечного продукта.
Два акриловых транспортира.
Преимущества
Из акрила изготавливают множество различных продуктов, в том числе душевые двери, ванны, окна и световые люки. Оно во много раз прочнее стекла, что делает его более ударопрочным и, следовательно, более безопасным. Например, при падении на душевую дверь она вряд ли сломается; Бейсбольные мячи, которые иначе разбились бы о стеклянные окна, в большинстве случаев просто отскакивают от акриловых окон.Он также изолирует лучше, чем стекло, что потенциально позволяет сэкономить на счетах за отопление.
Красный свитер из акриловой пряжи.
Акриловое стекло также очень прозрачное, через него проходит 92% видимого света. Очень толстое стекло будет иметь зеленый оттенок, а акрил останется прозрачным.Он также хорошо переносит погодные условия, сохраняя свою прозрачность на протяжении многих лет, не желтея и не разрушаясь при длительном воздействии солнечного света.
Еще одно преимущество акрила в том, что он вдвое легче стекла. Это упрощает работу с этим материалом и делает его лучшим выбором для проектов, где вес является проблемой.Его также можно распилить, тогда как стекло необходимо надрезать.
Практически все крупные общественные аквариумы теперь строят выставочные резервуары из этого термопласта, и он часто используется во многих других зданиях. Когда этот материал имеет толщину чуть более 1 дюйма (около 25 мм), он пуленепробиваемый; Президентский кортеж, кабина Папы, кабины для кассиров и оконные ограждения для проезжей части — все выполнено из пуленепробиваемого акрила.Он также используется для окон самолетов.
Формовка
Уникальное свойство этого термопласта — его способность принимать форму.Экструдированный акрил не так прочен, как литье ячеек, и имеет тенденцию трескаться или раскалываться при механической обработке, поэтому большинство продуктов более высокого качества изготавливаются из литого акрила. Конструкции также могут изготавливаться без швов, поскольку химическая сварка на молекулярном уровне фактически «плавит» швы в один кусок твердого материала. Правильно сваренные и отполированные швы невидимы.
Заблуждения и недостатки
Есть некоторые неправильные представления об акриле, а именно о том, что он желтеет, становится хрупким и со временем трескается.Хотя это может быть верно в отношении дешевых форм пластика, но не в отношении акрила. Если о нем позаботиться, этот материал может оставаться новым в течение нескольких десятилетий, независимо от возраста или пребывания на солнце. Некоторые люди беспокоятся, что оно слишком легко поцарапается, но, в отличие от стекла, царапины можно отполировать.
Несмотря на все свои преимущества, у акрила есть два недостатка: он дороже стекла и при воздействии прямого огня плавится и, в конечном итоге, горит.При горении выделяются токсичные пары, поэтому всегда следует соблюдать меры предосторожности при резке электроинструментом или сгибании с помощью тепла. Если за ним не ухаживать должным образом или если используется некачественный акрил, он может поцарапаться, а неправильно выполненные швы будут хорошо видны.
Окна самолетов изготовлены из акрила..
полиакриловые кислоты — определение — английский
Примеры предложений с «полиакриловыми кислотами», память переводов
патенты-wipoGel матрица, состоящая из полиакриловой кислоты и поливинилпирролидона патенты-wipo Композиции полиакриловой кислоты для текстильной обработки патенты-wipoПолакриловая кислота (соль) водопоглотитель и метод для Предпочтительно связующий материал включает связующее на основе поликарбоновой кислоты, а более предпочтительно связующее на основе полиакриловой кислоты. Патенты-wipo Полимер может быть целлюлозой, поливинилпирролидоном, полиакриловой кислотой, полиакриламидом или поливиниловым спиртом.Патенты-wipoСпособ производства порошка водопоглощающей смолы на основе полиакриловой кислоты (соли) Eurlex2019полиакриловая кислота, сольпатенты-wipoКомпозиция жевательной резинки, содержащая сшитую полиакриловую кислотуПатенты-wipoПроцесс получения низкомолекулярных полиакриловых кислот с узким молекулярно-массовым распределением в трубчатом реактореПатенты-wipo Первый гомополимер представляет собой поливинилсульфонат, а второй гомополимер представляет собой полиакриловую кислоту. Patents-WIPO Гидроколлоидная композиция может включать акриловый клей, чувствительный к давлению, полимер полиакриловой кислоты и, необязательно, нейтрализатор.Патенты-wipoНизкая молекулярная масса фосфорсодержащих полиакриловых кислот и их использование в качестве диспергаторов. к другим материалам для предварительного кондиционирования, таким как полиакриловая кислота. Патенты-wipoСтабильные полиакриловые кислоты, их производство и использование.Patents-wipoMethod для катализируемого ферментами гидролиза сложных эфиров полиакриловой кислоты и используемых для этого эстераз WikiMatrixAlginate, карбоксиметилцеллюлоза, полиакриловая кислота, дубильная кислота и молекулы полифосфатов в растворах могут образовывать протяженные сети между молекулами белков. .WikiMatrix Напротив, полиакриловая кислота демонстрирует поведение UCST только при высокой ионной силе. Патенты-WIPO Композиция для антиотражающего покрытия, содержащая (а) полиакриловую кислоту, (б) поливинилпирролидон, (в) конфорку Наименее благоприятные характеристики наблюдались у Fuji Ortho ЖК после кондиционирования эмали 10% полиакриловой кислотой.
Показаны страницы 1. Найдено 243 предложения с фразой полиакриловые кислоты.Найдено за 7 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
полиакрил — определение — английский
Примеры предложений с «полиакрилом», память переводов
Eurlex2018q4Классификация по товарной позиции 4818 исключена, поскольку основной характер продукта определяется не его бумажными компонентами, а сверхабсорбирующим полимером полиакрилата. блок из поли (стирола), а блок B представлял собой полуфторированный блок с использованием либо поли (стирола), либо полиакрилатной основы. патенты-wipoПолиакрилатные покрытия для имплантируемых медицинских устройств. не смешиваются с клеем на основе полиакрилатов, тогда как длинные хвосты винилкарбаматов образуют высококристаллическую структуру, через которую клей не может проникнуть.Патенты-wipo Концентрация полиакриловой кислоты в растворе, содержащем поливалентные катионы, имеющие валентность больше или равную 3, например Fe (III), которые мешают обычному количественному анализу ингибиторов образования отложений полиакриловой кислоты, определяется первоначально доведение pH раствора до значения в диапазоне от 0,5 до менее 2, а затем количественное измерение содержания полиакриловой кислоты обычным способом. Patents-wipo Моющая композиция включает гидрофобный полимер, сульфированный полиакрилат, производное пирролидона и анионное поверхностно-активное вещество.EurLex-2EX 39,02 * полимеризация и сополимеризации продуктов (например, полиэтилен, POLYTETRAHALOETHYLENES, полиизобутилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, поливиниловый ХЛОР-АЦЕТАТ И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ поливиниловых, полиакриловая и полиметакриловые ПРОИЗВОДНЫЕ, кумарон-индена СМОЛА): * patents- wipoПроцесс контролируемой радикальной полимеризации разветвленных полиакрилатовWikiMatrixДва наиболее распространенных материала, используемых в клейких лентах на основе полиакрилатов, — это фторсиликоны и винилкарбаматы.Патенты-wipo Ингибиторы коррозии выбираются из полиакрилатных и кальциевых ингибиторов коррозии, цинковых и кальциевых ингибиторов коррозии и / или сахарных кислот и ингибиторов кальциевой коррозии в сочетании с источниками гипохлорита, что обеспечивает эффективные решения для ингибирования коррозии металлических поверхностей. От 5 до 85 мас.%, Предпочтительно от 5 до 60 мас.%, По меньшей мере, одного водорастворимого полимера на основе казеина, крахмала, декстрина, глюкозы, поливинилового спирта, полиуретана или полиакриловой кислоты, 0.От 00 до 1,00% по весу, предпочтительно от 0,01 до 0,30% по весу, по меньшей мере, одного пеногасителя, от 0,00 до 1,00% по весу, предпочтительно от 0,01 до 0,30% по весу, по меньшей мере, одного консерванта, оставшееся процентное содержание составляет вода .patents-wipoПолиакрилатный гель для садоводства. изделие, включающее, в определенных аспектах, подложку, пленку, сформированную на подложке, пленку, изготовленную с глазурным покрытием, матовое покрытие, включающее термореактивную акриловую смолу, полиметилметакрилат, сополимер полиакрилата, метилированную меламиноформальдегидную смолу, и любые два или все три из усилителя адгезии, диспергатора ультрафиолетового света и средства защиты от замораживания-оттаивания, e.г. пропиленгликоль; и в котором твердое матовое изделие представляет собой стеклянный блок, стеклянную панель и стеклянную бутылку. Патенты-ВИПО. Изобретение относится к композиции для обработки волос, содержащей раствор в воде и спирте по меньшей мере форполимера, состоящего из полиакрилата и / или полиметакрилата полиалкиленоксилполиола. eurlex-diff-2018-06-20 Следовательно, значение согласованного допуска для « полиакрилата » должно быть добавлено к списку, приведенному в Приложении IX к этому Регламенту. patents-wipoФоточувствительная полимерная композиция для воздействия i-line, которая содержит щелочь. -растворимая смола и фотосенсибилизатор, содержащий хинондиазидную группу, щелочно-растворимая смола, содержащая смесь новолачной смолы с одной или несколькими смолами, выбранными из (i) сложных полиакриловых эфиров, (ii) сложных полиметакриловых эфиров, (iii) производных полистирола и ( iv) сополимеры, содержащие мономерные звенья, полученные из двух или более членов, выбранных из сложных эфиров акриловой кислоты, сложных эфиров метакриловой кислоты и производных стирола.Патенты-wipo Изобретение относится к способу получения когезионных и адгезионных акрилатных самоклеящихся веществ, при котором полиакрилаты, имеющие радикально образующие функциональные группы, активируются при повышенных температурах, а боковые цепи определенной длины образуются при контролируемой нитроксидом полимеризации. Патенты-wipo Изобретение относится к гидрогелевым волокнам малого диаметра (от нанометров до микронов), предпочтительно короткой длины (от нанометров до миллиметров) и состоящим из сшитого карбоксифункционализированного полимера и гидроксифункционализированного полимера, такого как полиакриловая кислота ( PAA) и полисахарид, такой как декстран, соответственно.Патенты-wipo Индивидуализированные сшитые волокна содержат полимерный сшивающий агент на основе полиакриловой кислоты, реагирующий с волокнами в виде внутриволоконных сшивающих связей. патент-wipo Изобретение относится к отверждаемым влаге композициям для покрытий на основе апротонных растворителей, содержащим (A) по меньшей мере одно связующее. имеющий алкоксисилановые группы и (B) по меньшей мере один катализатор сшивания, отличающийся тем, что он содержит в качестве связующего (A) по меньшей мере один полиакрилат и / или полиметакрилат, получаемый с использованием одного или нескольких этиленненасыщенных мономеров (a1) формулы (l ), где R = водород или метильный радикал, R ‘= водород, алкил или циклоалкил, R’ = алкил, циклоалкил, арил или аралкил, где углеродная цепь может быть прервана несмежными группами кислорода, серы или NRa, где Ra = алкил , циклоалкил, арил или аралкил, x = от 0 до 2, и, в качестве катализатора сшивки, по меньшей мере, один фосфор- и азотсодержащий катализатор (B).Патенты-wipo Композиции полиакриловой кислоты для обработки текстиляpatents-wipo Композиции также содержат 1,2-октандиол в качестве смачивающего агента и полиакрилатный эмульгатор.
Показаны страницы 1. Найдено 210 предложения с фразой polyacrylic.Найдено за 3 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
полиакрилы — определение — английский
Примеры предложений с «полиакрилами», память переводов
Eurlex2018q4Классификация под заголовком 4818 исключена, поскольку основной характер продукта определяется не его бумажными компонентами, а сверхабсорбирующим полимером полиакрилата. блок из поли (стирола), а блок B представлял собой полуфторированный блок с использованием либо поли (стирола), либо полиакрилатной основы. патенты-wipoПолиакрилатные покрытия для имплантируемых медицинских устройств. не смешиваются с клеем на основе полиакрилатов, тогда как длинные хвосты винилкарбаматов образуют высококристаллическую структуру, через которую клей не может проникнуть.Патенты-wipo Концентрация полиакриловой кислоты в растворе, содержащем поливалентные катионы, имеющие валентность больше или равную 3, например Fe (III), которые мешают обычному количественному анализу ингибиторов образования отложений полиакриловой кислоты, определяется первоначально доведение pH раствора до значения в диапазоне от 0,5 до менее 2, а затем количественное измерение содержания полиакриловой кислоты обычным способом. Patents-wipo Моющая композиция включает гидрофобный полимер, сульфированный полиакрилат, производное пирролидона и анионное поверхностно-активное вещество.EurLex-2EX 39,02 * полимеризация и сополимеризации продуктов (например, полиэтилен, POLYTETRAHALOETHYLENES, полиизобутилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, поливиниловый ХЛОР-АЦЕТАТ И ДРУГИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ поливиниловых, полиакриловая и полиметакриловые ПРОИЗВОДНЫЕ, кумарон-индена СМОЛА): * patents- wipoПроцесс контролируемой радикальной полимеризации разветвленных полиакрилатовWikiMatrixДва наиболее распространенных материала, используемых в клейких лентах на основе полиакрилатов, — это фторсиликоны и винилкарбаматы.Патенты-wipo Ингибиторы коррозии выбираются из полиакрилатных и кальциевых ингибиторов коррозии, цинковых и кальциевых ингибиторов коррозии и / или сахарных кислот и ингибиторов кальциевой коррозии в сочетании с источниками гипохлорита, что обеспечивает эффективные решения для ингибирования коррозии металлических поверхностей. От 5 до 85 мас.%, Предпочтительно от 5 до 60 мас.%, По меньшей мере, одного водорастворимого полимера на основе казеина, крахмала, декстрина, глюкозы, поливинилового спирта, полиуретана или полиакриловой кислоты, 0.От 00 до 1,00% по весу, предпочтительно от 0,01 до 0,30% по весу, по меньшей мере, одного пеногасителя, от 0,00 до 1,00% по весу, предпочтительно от 0,01 до 0,30% по весу, по меньшей мере, одного консерванта, оставшееся процентное содержание составляет вода .patents-wipoПолиакрилатный гель для садоводства. изделие, включающее, в определенных аспектах, подложку, пленку, сформированную на подложке, пленку, изготовленную с глазурным покрытием, матовое покрытие, включающее термореактивную акриловую смолу, полиметилметакрилат, сополимер полиакрилата, метилированную меламиноформальдегидную смолу, и любые два или все три из усилителя адгезии, диспергатора ультрафиолетового света и средства защиты от замораживания-оттаивания, e.г. пропиленгликоль; и в котором твердое матовое изделие представляет собой стеклянный блок, стеклянную панель и стеклянную бутылку. Патенты-ВИПО. Изобретение относится к композиции для обработки волос, содержащей раствор в воде и спирте по меньшей мере форполимера, состоящего из полиакрилата и / или полиметакрилата полиалкиленоксилполиола. eurlex-diff-2018-06-20 Следовательно, значение согласованного допуска для « полиакрилата » должно быть добавлено к списку, приведенному в Приложении IX к этому Регламенту. patents-wipoФоточувствительная полимерная композиция для воздействия i-line, которая содержит щелочь. -растворимая смола и фотосенсибилизатор, содержащий хинондиазидную группу, щелочно-растворимая смола, содержащая смесь новолачной смолы с одной или несколькими смолами, выбранными из (i) сложных полиакриловых эфиров, (ii) сложных полиметакриловых эфиров, (iii) производных полистирола и ( iv) сополимеры, содержащие мономерные звенья, полученные из двух или более членов, выбранных из сложных эфиров акриловой кислоты, сложных эфиров метакриловой кислоты и производных стирола.Патенты-wipo Изобретение относится к способу получения когезионных и адгезионных акрилатных самоклеящихся веществ, при котором полиакрилаты, имеющие радикально образующие функциональные группы, активируются при повышенных температурах, а боковые цепи определенной длины образуются при контролируемой нитроксидом полимеризации. Патенты-wipo Изобретение относится к гидрогелевым волокнам малого диаметра (от нанометров до микронов), предпочтительно короткой длины (от нанометров до миллиметров) и состоящим из сшитого карбоксифункционализированного полимера и гидроксифункционализированного полимера, такого как полиакриловая кислота ( PAA) и полисахарид, такой как декстран, соответственно.Патенты-wipo Индивидуализированные сшитые волокна содержат полимерный сшивающий агент на основе полиакриловой кислоты, реагирующий с волокнами в виде внутриволоконных сшивающих связей. патент-wipo Изобретение относится к отверждаемым влаге композициям для покрытий на основе апротонных растворителей, содержащим (A) по меньшей мере одно связующее. имеющий алкоксисилановые группы и (B) по меньшей мере один катализатор сшивания, отличающийся тем, что он содержит в качестве связующего (A) по меньшей мере один полиакрилат и / или полиметакрилат, получаемый с использованием одного или нескольких этиленненасыщенных мономеров (a1) формулы (l ), где R = водород или метильный радикал, R ‘= водород, алкил или циклоалкил, R’ = алкил, циклоалкил, арил или аралкил, где углеродная цепь может быть прервана несмежными группами кислорода, серы или NRa, где Ra = алкил , циклоалкил, арил или аралкил, x = от 0 до 2, и, в качестве катализатора сшивки, по меньшей мере, один фосфор- и азотсодержащий катализатор (B).Патенты-wipo Композиции полиакриловой кислоты для обработки текстиляpatents-wipo Композиции также содержат 1,2-октандиол в качестве смачивающего агента и полиакрилатный эмульгатор.
Показаны страницы 1. Найдено 207 предложения с фразой polyacrylics.Найдено за 7 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
5 конструкций водяного пола на примере Uponor компании
Вступление
Из всех типов теплого пола, водяной теплый пол всегда был самым трудоёмким и сложным в монтаже. И дело не столько в необходимости установки коллекторного шкафа, сколько в многоэтапности работ. Укладка утеплителя, укладка армирующей сетки, раскладка труб по рисунку с подвязкой к сетке, всё это технологически нельзя сделать быстро. Все изменили современные конструкции водяного пола с использованием специальных готовых панелей из полистирола.
5 конструкций водяного теплого пола
Полистирол является основным утеплителем водяного теплого пола. Поясню почему. За исключением технологии сухого монтажа, трубу водяного теплого пола необходимо укрывать стяжкой. Она (стяжка) равномерно распределяет тепло и принимает эксплуатационную нагрузку. Вместе с тем раствор стяжки достаточно агрессивен и вступает в химическую реакцию с большинством утеплителей. И только полистирол устойчив к воздействию любого раствора стяжки. Кроме этого полистирол прочен и не деформируется при вертикальных нагрузках.
Вернемся к конструкциям. Хочу показать вам 5 конструкций водяного пола. Их основное отличие это высокая технологическая скорость и простота монтажа.
Теплый пол классик на сетке
Классической конструкцией водяного теплого пола считается укладка труб на армирующую сетку с последующим укрытием труб стяжкой.
Эта конструкция отличается максимальной высотой армированной стяжки, как следствие, плита теплого пола имеет максимальную прочность и может использоваться не только в квартирах, но и в промышленных помещениях.
Обычно, в такой конструкции используются трубы из сшитого полиэтилена типа PE-Xa, диаметром 16-20 мм. Для армирования применяется сетка с ячейками 100 на 100 мм. Трубы крепятся непосредственно к армирующей сетке пластиковыми хомутами или проволокой.
Важно, в данной конструкции обеспечить подъем армирующей сетки от низшего уровня, чтобы сетка оказалась внутри слоя стяжки.
Стоит напомнить, что стяжка в данной конструкции должна быть плавающей, то есть, не иметь химического контакта с основанием пола и со стенками. От основания стяжку отделяют слоем утеплителя, от стен стяжку отделяют демпферной лентой.
Теплый пол на панелях полистирол
Практически всегда, под стяжку водяного теплого пола укладывают слой утеплителя. Если в конструкции не использовать армирующую сетку, то крепление трубы к утеплителю, становится трудоёмким процессом. Решает эту проблему специально придуманные полистирольные панели, верх которых специально приспособлен под раскладку труб теплого пола.
Чем хороши такие панели? Во-первых, панели имеют размер 1140 х 70 мм и они очень удобны в укладке. Во-вторых, «бабышки» для крепления труб, позволяют быстро разложить и закрепить трубы теплого пола. Благодаря таким панелям, скорость укладки труб теплого пола сокращается в разы. Панели прочные, по ним можно ходить. Трубы защелкиваются простым надавливанием. Рисунок панелей позволяет укладывать их под прямым углом и углом в 45˚.
Стоит отметить, что указанный размер панелей может меняться в зависимости от производителей. Стандартная высота таких панелей 30-40 мм.
Укрываются трубы такой конструкции, обычно, полусухой стяжкой, возможно использование цементного раствора и самовыравнивающих смесей.
Теплый пол сухого монтажа
Что делать, когда нельзя использовать укрытие труб теплого пола стяжкой, а теплый пол делать нужно? Например, деревянный дом или фальшпол. Для таких случаев существует конструкция теплого пола для сухого монтажа.
Данная конструкция включает четыре компонента: монтажный лист, теплоотражающие пластины, трубы теплого пола и монтажная пленка (полиэфирная).
На основания пола укладывается монтажный лист, который является утеплителем. В пазы листа укладываются профильные металлические пластины. Рисунок монтажных листов позволяет легко уложить в них трубы отопления (композитные трубы или трубы PEX 14). Общая высота конструкции 55 мм, по минимуму. Отличается такая конструкция легким весом, всего 25 кг/м2 конструкции.
Теплый пол на липучке
Данную конструкцию теплого пола нельзя назвать популярной и часто используемой. Она предложена компанией Uponol.
Суть конструкции в следующем. Панели утеплителя покрыты многослойной фольгой с микропетлями типа «липучка». Используемые трубы MLC или PE-Xa обматываются специальной лентой с микрокрючками. Далее всё просто. Трубы укладываются на поверхность, прижимаются к ней и закрепляются к ней по технологии «липучка». Панели имеют толщину 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм и 35 мм, используются трубы PE-Xa 14×2 и 16×1,8, MLCP 16×2 мм.
Конструкция пола в 10 мм
Для реконструкции полов, когда нет возможности сделать высокую стяжку используются низкопрофильные панели высотой 10 мм. Они укладываются на прочные бетонные, деревянные , керамические основания. Трубы укладываются в панель по рисунку теплого пола. Перфорация в панелях позволяет обеспечить прочную сцепку раствора стяжки с основанием.
Теплый пол с креплением скобами-шпильками
Это самая простая конструкция теплого пола. Суть в следующем. На основание укладывается слой плотного полистирольного утеплителя, возможно с разметкой. Трубы укладываются непосредственно на утеплитель, закрепляясь на нём специальными якорными хомутами диаметром 14-20 мм.
Выводы
Я показал 5 конструкций водяного пола на примере специализирующей компании Uponor. Данные примеры конструкций технологически не уникальны и нашли применение у всех основных производителей комплектующих водяного теплого пола.
В продуманном дизайне своей квартиры нет места лишним конструкциям, оборудованию даже элементам. В качественном проекте дизайна квартиры или дома нет места случайным элементам. Чертежи полного (обычно премиум) дизайн проекта делаются для всех инженерных, конструкторский и дизайнерских решений. Посмотреть особенности дизайн проектов и их реальное воплощение вы можете на сайте https://np-interior.ru, студии дизайна Натальи Патрушевой. Не обходят стороной в дизайн проекте планирование теплого пола.
В обогреве дома и квартиры теплыми полами существует два принципиально разных вида теплых полов. Это водяной теплый пол и электрический теплый пол. В водяном полу тепловая энергия передается от теплой воды, движущейся по трубам, уложенным в полу. В электрическом теплом полу тепло передается от резистивных элементов, по которым протекает электрический ток.
3 Конструкции электрического теплого пола
Важно понимать, что источником тепла в электрическом теплом полу (ЭТП) являются резистивные элементы. Слово резистивный происходит от слова «резистор» – электрическое сопротивление. Причиной возникновения тепла в элементе является проходящий по нему электрический ток.
Простыми словами работу ЭТП, любого типа, можно описать так. Электрический ток пропускают через проводник с высоким электрическим сопротивлением. По закону Джо́уля — Ле́нца проводник нагревается. Так как используются специальные проводники, то их нагрев является рабочим, а не аварийным режимом. Тепло вырабатываемое проводником идет на обогрев пола.
Подошли к самому главному. В зависимости от типа используемого резистивного элемента электрический теплый пол может быть трёх конструкций.
Кабельный ЭТП
В нём резистивным элементом выступает электрический кабель. Кабели для теплого пола бывают резистивные (требуют управления) или саморегулирующиеся (сами меняют температуру).
Кабельный матовый ЭТП
В такой конструкции теплого пола электрический греющий кабель уложен на монтажную сетку, образуя готовые тепловые маты. Длина матов зависит от расчёта пола. Ширина матов 50-60 см.
Плёночный ЭТП
В этой конструкции теплого пола, резистивным элементом является тончайший слой графита, чаще карбона, помещенного между двумя слоями жаропрочной лавсановой плёнки. Толщина ПЭТП не более 0,5 мм. Примечание: Карбон это искусственный композитный материал, производимый из нитей ископаемого графита и нитей резины.
Такое деление на 3 конструкции электрического теплого пола позволяет не запутаться в существующих предложениях и дальше классифицировать каждую конструкцию по используемым материалам и технологиям производства.
Кабельная конструкция теплого пола
В кабельном теплом полу нагревательным элементом выступает электрический кабель, который выделяет тепло при прохождении по нему электрического тока.
Кабели теплого пола могут быть: резистивные и саморегулирующиеся. Резистивный нагревательный кабель можно грубо сравнить с утюгом. По нему протекает электрический ток, и кабель нагревается. Для регулировки нагрева требуется регулятор, который называют терморегулятор теплого пола. Саморегулирующийся кабель меняет температуру своего нагрева от температуры окружающей среды.
Для выбора греющего кабеля, важно знать:
Во-первых, резистивный кабель (кабель постоянного сопротивления) может быть одножильным или двухжильным. Вариант с одной жилой требует закольцованной укладки (где начало, там и конец). Двужильный нагревательный кабель можно уложить по длине (в одну сторону).
Во-вторых, саморегулирующий кабель (кабель переменного сопротивления) бывает только двухжильный и чаще используется для обогрева труб на улице и крыш домов.
В-третьих, каждая марка кабеля имеет важнейшую характеристику – мощность на погонный метр, которая нужна для расчёта теплого пола.
Например, если вы решили использовать ЭТП для основного обогрева помещения, то вам нужно купить и уложить такой кабель, чтобы он давал от 130 до 150 Вт тепла на квадратный метр пола. Если ЭТП используется для комфортного (дополнительного) отопления, до достаточно от 100 до 120 Вт на кв. метр пола.
В-четвертых, в конструкции кабельного ТП есть понятия «горячего» и «холодного» кабелей. О горячем кабеле я уже сказал, а «холодным» кабелем называют кусок электрического кабеля с термодатчиком на конце. Он укладывается в конструкцию теплого пола и «следит» за его температурой.
Монтаж кабельного ТП
Общий принцип монтажа кабельного теплого пола несложен. Греющий кабель укладывается зигзагами на подстилающие маты с отражающим слоем. При необходимости делается теплоизоляция пола. Шаг укладки кабеля рассчитывается по марке и характеристикам кабеля в соответствии задачами отопления.
Если кабель укладывается в слой бетонной стяжки, такую конструкцию называют бетонный теплый пол. В такой конструкции кабель становиться неотъемлемым элементом плиты пола и не может быть заменен.
Если кабель не заливают раствором, а укладывают в съёмную конструкцию пола, такой пол называют настильный теплый пол. Для более детального понимания конструкции, настильную систему делят на деревянную систему ТП (для деревянных домов) и полистирольную (укладывают на листы полистирола).
Кабельно-матовая конструкция теплого пола
Теплый пол в виде матов схож с кабельным полом, однако благодаря своей конструкции гораздо проще монтируется. Матам теплого поле не нужно элементов крепления кабеля, а также не важен нормативный слой раствора, укрывающего кабель.
Поэтому кабельно-матовую конструкцию ТП используют под укладку плитки или керамогранита в ванных, коридорах, кухнях, балконах.
Важно понимать, что кабельно-матовая конструкция ТП ограничена по мощности и рисунку укладки и используется только, как дополнительное (комфортное) отопления дома (квартиры).
Плёночный теплый пол
Изобретенный в Кореи карбоновый нагревательный элемент послужил толчком в создании инфракрасной плёнки. В такой плёнке, электрический ток, проходя по карбоновому слою расположенному между двумя PET плёнками, излучает длинноволновое инфракрасное излучение. Оно и является источником радиационного тепла, которое нагревает саму плёнку, все предметы и людей в помещении.
Важно понимать, следующие моменты.
Во-первых, ИК-плёнка бывает низкотемпературной (до 27˚C) и высокотемпературной (до 55˚C). Первая используется в конструкции теплых полов под ламинат, паркет, линолеум и ковролин. Второй тип используется для обогрева дома потолками, стенами, ИК- панелями.
Во-вторых, современные ИК-плёнки можно укладывать в монолитную конструкцию пола, например, под плитку. Но для этого они должны быть предназначены, о чём должно быть указано в характеристике.
В-третьих, система плёночного теплого пола (ПТП) и система ПЛЭН это не одно и то же. ПЛЭН, система пленочного лучистого электронагревателя, используется для основного отопления дома и может включать плёночный теплый пол. ПТП используется только, как комфортное отопление в дополнение к основному.
В-четвертых, важно различать конструкции самих плёнок. Они бывают решетчатые и сплошные. В сплошных плёнках карбон нанесен не полосами, а сплошным слоем, создавая более комфортное тепло, без «холодных» зон.
Вывод
Я показал 3 конструкции электрического теплого пола и рассказал их общее устройство. Тема ЭТП очень широкая и требует своего развития в следующих статьях сайта.
Водяной теплый пол устроен как контура в виде змеевиков из труб (обычно в отапливаемой бетонной плите), по которым от коллектора циркулирует вода с температурой +30 +45°С. Контура из труб соединяются с распределительным коллектором теплого пола. Вся обширная поверхность греющей плиты водяного теплого пола равномерно нагрета и отдает тепло посредством мягкого теплового излучения, равномерно обогревая все помещение.
В системах водяного теплого пола применяется следующее оборудование для водяного теплого пола:
Труба теплого пола диаметром 8, 12, 16, 17, 20 мм и магистралей 36 и 32 мм
Распределительные коллекторы теплого пола
Интегрированные коллекторы со встроенным смесительным узлом
Насосно-смесительные узлы теплого пола
Автоматика (термостаты, электроприводы для коллекторов, коммутационные блоки)
Комплекты фитинга для пластиковой трубы теплого пола
Шкафы для коллекторов
Поворотные направляющие для труб 16, 17, 20, 26, 32 мм
Крепежные элементы: хомуты, гарпунные скобы и т.п.
Демпферная лента
Теплоизоляция для труб
Теплоизоляция или маты для теплого водяного пола
Кроме того, необходимо выбрать тип системы и технологию устройства теплых водяных полов. В зависимости от конструкции перекрытия, а также особенностей здания применяются различные виды или типы водяного теплого пола: бетонные или безбетонные (настильная, сухая) системы.
Запросите бесплатный расчет водяного пола для Вашего дома
Водяной теплый пол бетонного типа — самый популярный. В этом случае трубы контуров заливаются бетонной стяжкой, монтируются в толще монолитного перекрытия или фундамента. Технология монтажа труб теплого водяного пола предусматривает их крепление по армирующей сетке или арматуре, по теплоизолирующим матам по направляющим рельсам или гарпунными скобами, или по матам с бобышками. На водяной теплый пол рекомендуется заливать стяжку из бетона М300 (В22,5).
Водяной теплый пол конструкция
Бетонная система водяного теплого пола:
в бетонной стяжке по сетке (самый распространенный), по направляющим, на гурпунных скобах, на клипсах, на подложках с фиксирующими бобышками,
в монолитных межэтажных перекрытиях (система MultiLevel),
в фундаментной плите (утепленная шведская плита -УШП),
На водяной теплый пол рекомендуется заливать стяжку из бетона М300 (В22,5).
Водяной теплый пол в Новосибирске (как и везде) чаще всего делается под стяжку, хотя в случае деревянных перекрытий все чаще применяется теплый водяной пол без стяжки в виде сухих настильных систем.
Настильные системы теплого пола (сухой, безбетонный тип) делятся на ряд подвидов: полистирольные и деревянные в разных вариантах и исполнениях. Монтаж данных систем отличается отсутствием «мокрого» процесса (т.е. отсутствием бетонных работ), что позволяет смонтировать систему быстро и чисто.
Облегченные настильные системы водяного теплого пола (сухой водяной теплый пол без стяжки):
При проектировании учитываются как используется водяной теплый пол под плитку, ламинат, линолеум или паркетную доску.
Конструкция водяного теплого пола: устройство и монтаж
Водяной пол требует особого внимания при осуществлении монтажных работ, поскольку эта разновидность теплого пола имеет наиболее сложную конструкцию. Если на стадии укладки труб что-либо упустить, результат проявится только после завершения строительства дома, когда помещение будет оборудовано. Поэтому водяной пол считается самым дорогостоящим и проблематичным в монтаже и обслуживании.
Принцип работы водяного пола
В процессе обогрева теплопередача от оборудования осуществляется по двум каналам: путем конвекции и за счет теплового излучения.
При конвекции происходит теплообмен с окружающими потоками воздуха в помещении. В обычных условиях конвекция возникает при равномерном нагреве воздуха. Теплые потоки поднимаются вверх, а холодные и тяжелые – наоборот, вниз. Тепловое излучение обеспечивается за счет электромагнитного поля, которое имеет любой объект с температурой, превышающей ноль. Как правило, нагретое тело передает тепло более прохладным объектам.
Таким образом, конструкция водяного теплого пола позволяет транслировать тепловое излучение помещению, но по другому принципу, нежели традиционные радиаторы. Людям, которые находятся в обогреваемом помещении, водяной пол обеспечивает чувство теплового уюта. Это состояние весьма комфортно для человека, поскольку он не чувствует ни острого холода, ни тепла. Достигается такой обогрев за счет температуры покрытия, которая несущественно отличается от температурного режима человеческой кожи. В то же время температура в помещении почти не отличается от состояния окружающих нас поверхностей и объектов: потолка, пола и стен.
При этом напольное покрытие выступает единственной преградой для холода — именно с ним происходит прямое взаимодействие через ноги, наиболее чувствительные органы тела. Конструкция теплого пола водяного более подходит для помещений, где материалы напольного покрытия имеют высокие свойства теплопоглощения (данная характеристика определяется теплоемкостью, теплопроводностью, а также плотностью напольных материалов). Среди таких покрытий стоит отметить наиболее холодные на ощупь материалы, такие как камень или керамоплитка. При контактах с теплым водяным полом тело человека излучает меньше тепла, следовательно, в таких помещениях можно без понижения тепловой среды поддерживать температурный режим на 2 градуса ниже, чем при использовании традиционных обогревателей с радиаторами.
Конструкция водяного теплого пола должна быть спроектирована таким образом, чтобы максимальный температурный уровень не превышал 29 градусов. Более высокие режимы окажут вредное воздействие на организм, и даже приведут к заболеваниям ног. Желательно, чтобы непосредственно на участке пребывания домочадцев пол имел температуру не более 26 градусов.
Однако в зонах, где расположены окна, ее стоит увеличить до 32 градусов с целью компенсировать снижение температуры за счет высокой тепловой потери через окно. Можно поддерживать аналогичную температуру пола и в ванной, где люди пребывают сравнительно недолго, но босиком.
Средние температуры теплого пола не вмешиваются в потоки воздуха, которые составляют основу конвекционного теплообмена (в случае с традиционными обогревателями). Это особенно подходит для семей, в которых есть люди с аллергией на пыль. Поскольку характер перемещения пыли определяется воздушными потоками, то в случае с водяным полом об этом беспокоиться не придется. Подобная интенсивность наблюдается лишь в помещениях, в которых работают обогреватели с радиатором.
Вернуться к содержанию
Особенности монтажа
Водяной пол следует устанавливать после завершения отделки в помещении. Основу, предусмотренную для монтажа, необходимо выровнять. Вся ее площадь должна иметь равную высоту.
На бетонную стяжку прокладываются трубы и подсоединяются к коллектору, который, в свою очередь, устанавливается в коллекторное отделение. Для водяного пола используют металлопластиковые, полиэтиленовые или полибутеновые трубы. Они не подвергаются коррозии, их внутренняя прослойка не накапливает отложения и устойчива к износам, что позволяет сохранять проходное сечение в первоначальном состоянии на протяжении всего эксплуатационного срока (не меньше 50 лет).
Важное отличие таких труб заключается и в полной кислородной непроницаемости составляющего их материала. Это качество обеспечивает предупреждение ранней коррозии оборудования и котла, который является сердцевиной всего комплекса теплого пола. Длинные трубы особенно ценятся при укладке водяного пола: их можно прокладывать одной нитью в помещениях с большой площадью, не предусматривая промежуточные соединения. В результате исключается вероятность протечки пола.
Но как поступить, если без промежуточных стыков не обойтись? Согласно нормативам, отопительные и вентиляционные коммуникации, а также системы кондиционирования могут иметь промежуточные соединения только в случае, если они будут неразборного типа.
Есть несколько способов прокладки труб с обеспечением нагревательной петли. Все они происходят от двух схем: змейка и спираль. При формировании петли в виде змеевика следует организовывать подачу теплой воды со стороны того места, где тепловые потери выше, чем в центральной зоне комнаты. Однако водяные теплые полы конструкция которых имеет подобные контуры, будут обеспечивать неравномерность теплового распределения. Исправляется это при помощи монтажа петли в форме спирали. Области возле наружных стен дома носят название граничных зон. В этих участках желательно снижать шаги прокладки труб, чтобы обеспечить компенсацию теплопотерь. Шаги прокладки относятся к расчетным величинам и не должны быть выше 3 дм — в ином случае будет обеспечено неравномерное прогревание помещения с образованием температурных перепадов. Поэтому максимальные расхождения температур полос не должны быть выше 4 градусов, чтобы ноги человека не чувствовали «температурную зебру».
Вернуться к содержанию
Монтаж водяного пола
Технология укладки водяного покрытия несколько отличается в разных моделях, но в целом изготовители рекомендуют идентичные правила монтажа. Если укладка осуществляется на цементную основу, то монтаж будет включать следующие этапы.
Первым делом выполняется разбивка помещения на зоны по полям, число которых определяется площадью и геометрией помещения. Так, если соотношение сторон не превышает пропорции 1:2, то самая большая площадь одной полоски составит 40 кв/м. Комнаты П- и Г- образного вида следует разбивать на зоны в независимости от их площади.
Потребность в организации таких зон обусловлена температурным расширением цементного покрытия, которое необходимо уменьшить, иначе не избежать растрескивания стяжки. Соответственно, после разметки помещения и укладки труб на полях следует предусмотреть специальные компенсирующие швы, которым будет отведена функция компенсаторов.
Такие швы имеют вид небольшого зазора между полосками бетонной основы и стенами. Образованные канавы заполняются пластичным материалом. С компенсирующим швом конструкция водяного теплого пола будет связана подающими и отводящими петельными трубами, при этом их обязательно нужно защитить гофрированной оболочкой от возможных механических воздействий.
После этого на подготовленное основание выкладывают термоизоляцию, а по периметру приклеивают рантовую ленту, которая также будет компенсировать тепловое расширения бетонной основы. Примечательно, что теплый водяной пол конструкция не предусматривает обеспечение гидроизоляционного слоя. Во всяком случае, это не требуется ни в одной из инструкций производителей. В соответствии с проектом, трубы кладутся на слой термоизоляции и фиксируются специальными скобами.
После установки труб начинается раскладка элементов компенсации тепла в полосах разбивки. Перед устройством цементной стяжки отопительная система опрессовывается. Заливку производят в условиях комнатной температуры, а система будет иметь расчетное рабочее давление.
Для подачи воды необходимо подождать неделю, чтобы стяжка набралась достаточной прочности, иначе из-за горячей воды образуются трещины в трубах. Через неделю можно открыть воду температурой не более +25 градусов, а в последующие дни поднимать градусы до расчетного уровня.
Похожие статьи:
система водного пола с подогревом, укладка своими руками, конструкция в частном доме, как сделать от котла на плитах перекрытия в коттедже, фото и видео
Содержание:
Владельцы, желающие создать в своем доме тепло и уют, все чаще склоняются к выбору системы теплого пола в качестве основной или вспомогательной отопительной системы. В статье речь пойдет о том, как осуществить устройство водяного теплого пола своими руками с соблюдением основных нормативов и особенностей системы.
Водяной теплый пол и нюансы укладки слоев
Поскольку хозяина частного дома жилищно-коммунальные службы не могут ограничить в выборе используемых элементов, то использовать водяной теплый пол крайне выгодно. По сути это сетка труб, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, представленный водой. Система водяного теплого пола при этом равномерно прогревает все помещение благодаря законам циркуляции воздуха.
Нагретые воздушные массы поднимаются к потолку, а холодны снизу нагреваются от вмонтированного в пол отопительного контура. На фото систему теплого пола заметить нельзя, а вот ощутить лично труда не составит, поскольку в помещении всегда будет тепло и уют.
Как единая система теплый пол водяной имеет структуру, состоящую из нескольких слоев. Специалисты называют ее «пирогом».
Состоит такой пол по стандарту из следующих слоев:
основание – черновой бетонный или деревянный пол;
гидроизоляционный слой, дополненный специальной клеящейся строительной лентой;
теплоизоляционный слой, защищающий помещение от потерь тепла и направляющий прогретые воздушные массы исключительно вверх внутрь комнаты;
система водяных труб отопительного контура;
стяжка, в которую осуществляется закладка контура;
облицовочное напольное покрытие.
Толщина такого «пирога» зависит от ряда параметров: толщина теплоизоляционного слоя, стяжки, диаметр труб, используемых для создания отопительного контура. Обычно совокупность всех слоев составляет от 7 до 15 сантиметров. Правильно произведенная укладка каждого слоя позволит использовать такой пол долгие годы и радоваться теплу, которое удерживается в помещении.
Монтаж водяного теплого пола
Если владелец решил уложить водный теплый пол своими руками, то главной его задачей является демонтаж всех слоев пола вплоть до бетонного или древесного основания. Собирать конструкцию можно только на очищенном основании с предварительным устранением его дефектов.
Обычно мелкие трещины, сколы и отслоения заделываются шпатлевкой, а неровности более 5 миллиметров устраняются при создании качественной стяжки. Естественно, выбор материала для заливки нового основания остается за владельцем, который вправе использовать дешевый бетон или высокопрочные самовыравнивающиеся составы.
В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать плотный полиэтилен, толщина которого составляет более 250 микрометров. Также этот слой будет обладать пароизоляционными характеристиками, что позволит защитить полы не только от внешнего воздействия влаги, но и от конденсации ее непосредственно внутри перекрытия.
Поскольку полиэтилен необходимого размера подобрать достаточно сложно, то следует закрепить раскроенные листы внахлест с заступом в 12 сантиметров. Швы при этом заделываются скотчем, а пленка укладывается не только на пол, но и крепится к стенам по всему периметру, что позволяет также защитить стыки от попадания в них влаги. После того, как укладка водяного теплого пола своими руками будет завершена, можно будет удалить выступающие куски материала при помощи обычного ножа.
Чтобы минимизировать риск промерзания стен в местах, где отопительный контур к ним прилегает, нужно их проклеить при помощи демпферной ленты. Это позволит скомпенсировать возможное расширение стяжки при повышении температуры в помещении. В ином случае данный слой может быть поврежден.
Если используются полы с подогревом водяные на первом этаже дома, то теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 5 сантиметров, а на верхних уровнях хватит 2 сантиметров. В качестве материала для теплоизоляции рекомендуется использовать пенофол, который признан наиболее практичным и качественным. Читайте также: «Как сделать теплый пол своими руками в частном доме».
Он обладает рядом положительных характеристик:
отличная изоляция от потерь тепла и попадания в помещение холодных воздушных масс. Причем теплоотражающие характеристики не хуже, чем у алюминия;
высокая устойчивость к воспламенению;
экологическая чистота и безвредность для человеческого организма;
влагоотталкивающий эффект и т.д.
Если же есть желание облегчить процедуру укладки теплоизоляционного слоя и всего «пирога пола», то применить можно полимерные материалы, не уступающие по прочностным характеристикам. Особенности формы таких плит, позволяет закреплять на них трубы отопительного контура без применения дополнительных креплений. Монтаж плит осуществляется посредством сборки защелкивания специальных замков. Читайте также: «Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать».
Укладка труб водяного отопительного контура
Создаваемая конструкция водяного теплого пола подразумевает использование одного из видов труб:
Основным преимуществом полиэтиленовых трубопроводов является высокая прочность. Также они практически не гнутся, защищены от растрескивания и последующей деформации. Что касается металлопластиковых изделий, то они обладают лучшей теплопередачей.
Когда владелец укладывает пол с подогревом водяной своими руками, ему стоит заранее ознакомиться с особенностями монтажа труб отопительного контура:
в самых прохладных частях помещений и плохо прогреваемых частях дома трубы укладываются максимально плотно. Обычно плотность уменьшается от краев комнаты, к ее центру. Уделить максимальное внимание нужно оконным и дверным проемам, где циркулируют холодные воздушные массы;
при укладке важно соблюдать отступ от стен в 15 сантиметров, а между соседними трубами должен соблюдаться интервал в 10-30 сантиметров;
длина отопительного контура не должна превышать 100 метров, чтобы его эффективность не снизилась;
в тех местах, где трубы уложены на стык плиты и перекрытия, необходимо закрыть ее в металлическую гильзу, длина которой должна составлять более 30 сантиметров.
Укладка может быть осуществлена «змейкой», «зигзагом», «спиралью», а выбор определенной схемы остается исключительно за владельцем. У каждого из этих способов имеются свои преимущества и недостатки. Отопительный контур может быть уложен, как цельно, так и раздельно в виде двух отдельных участков.
Если использован второй способ, то нужно будет установить распределительный шкаф, через который будет осуществлено подключение каждого контура. Что касается особенностей подключения к основной отопительной системе всего дома, то владельцу стоит подробнее узнать о том, как сделать теплый пол от котла, чтобы облегчить процесс дальнейшей эксплуатации.
Тестирование системы теплых полов
Как только устройство водяного теплого пола в частном доме завершено, нужно осуществить его «опрессовку» – тестирование посредством заполнения системы. Для этого в контур подается нагретый теплоноситель, что позволяет устранить завоздушенность системы.
Вода должна выходить через сливные краны, а воздухоотводы следует закрыть, чтобы они не забились строительной пылью, наличие которой неоспоримо. Проверять систему под рабочим давлением необходимо в течение одних суток, а затем приступать к заливанию стяжки.
Заливание стяжки на теплый пол
После того, как завершено устройство теплых полов на плитах перекрытия или подготовленном основании, нужно поверх смонтированной системы залить надежную стяжку. Важно понимать, чем заливают теплый водяной пол, и как это сделать правильно.
Выполняется данная процедура следующим образом:
на отопительный контур накладывается металлическая сетка для армирования, толщина которой составляет не менее 3 миллиметров, а ячеистая структура представлена квадратами площадью в 10 квадратных сантиметров;
альтернативой арматурной сетке может быть полимерная фибра, добавляемая прямо в раствор для создания стяжки пола;
лучше всего осуществлять стяжку при помощи самовыравнивающихся смесей, либо использовать обычный бетонный раствор с повышенным содержанием пластификаторов, чтобы добиться высокой эластичности материала (прочитайте: «Как выполняется стяжка для водяного теплого пола»).
Толщина стяжки не должна превышать 5 сантиметров, а в случае с добавлением большого количества пластификаторов хватит 3,5 сантиметров. Заливание стяжки осуществляется при температуре от 5 до 30 градусов по Цельсию. Застывание такого слоя должно происходить в срок от недели до месяца, чтобы были получены максимальные характеристики такого основания.
Как только качественное основание создано, и теплый пол функционирует на полную мощность без каких-либо неполадок, можно осуществить укладку финишного напольного покрытия. Выбрав качественный материал высокого качества с оригинальным дизайном, владелец станет счастливым обладателем отличного пола с подогревом. Помещение с таким полом будет не стыдно опубликовать на фото или представить гостям.
Итог
В статье подробно описывается устройство водяных теплых полов в коттеджах и частных домах. Если не отвлекаться от процедуры укладки и соблюдать все правила, то надежность такого пола будет гарантирована. Любые трудности укладки могут помочь решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от выбора компонентов системы теплого пола и закупки необходимых материалов до тестирования системы подогрева и укладки финишного облицовочного покрытия.
Водяной теплый пол — преимущества и особенности
Водяной теплый пол в квартире
Под водяным, теплым полом понимается особенная конструкция, размещенная под напольным покрытием и обеспечивающая полу качественный прогрев в любое время года. Такая конструкция представляет собой замкнутую трубу, размещенную под напольным покрытием.
Принципиальная конструкция водяного пола
Теплый водяной пол является сложной конструкцией, состоящей из:
Труб
Насоса (для циркуляции воды)
Нескольких фитингов
Коллектора (распределительного узла)
Запирающей арматуры
Воздухоотводчика
Различных соединительных и закрепительных элементов
Элементы распределительного узла водяного пола
Единственной задачей водяного пола является нагрев напольного покрытия и обогрев помещения. Осуществляется это за счет равномерного распределения тепла в пространстве между чистовым полом и стяжкой. Такая система воздействия дает прогреться не только полу, но и всему помещению. Особенностью такой системы прогрева является то, что прогрев осуществляется путем теплоотдачи по всей площади помещения, с обеспечением естественной циркуляции воздуха снизу (от пола) к верху (потолку). Такая система отопления не расходует кислород в комнате и как следствие, нет связанных с этим проблем со здоровьем у находящихся там людей.
Особенности водяного пола
Главной, положительной особенностью теплого пола является отсутствие потерь излучаемого тепла. Все вырабатываемое тепло остается в помещении, распределяясь по всему его пространству, не создавая дискомфорт для человека, в отличие от радиаторного отопления, тепло которого концентрируется под потолком и в зоне радиатора.
На сегодняшний день такое средство отопления называют наиболее выгодным для жилых помещений, благодаря его экологической чистоте, наибольшей совместимости по безопасности жизни и здоровья человека, полное соответствие действующим СНиПам.
Распределение тепла в помещении при теплом полу и радиаторном отоплении
Устройство водяного теплого пола
Если говорить обобщенно, то конструкция теплого пола на водяной основе представлена в виде нескольких технических слоев. При этом он устанавливается в самую нижнюю часть помещения под напольное покрытие в следующей очередности:
Слой гидроизоляции (ее роль выполняет пленка или покрытие, наносимое через распыление)
Слой теплоизоляции
Демпферная лента. Она необходима для компенсации расширения бетонного слоя стяжки
Труба для циркуляции горячей воды — носителя тепла в системе. Здесь используются трубы из смеси металла и полимера, хорошим вариантом могут быть трубы из сшитого полиэтилена или нержавеющие, гофрированные трубы.
Бетонная стяжка. Ее толщина не должна быть менее 30 мм и более 60 мм.
Схема пирога водяного теплого пола, основные элементы скрытой отопительной части системы
Техническая часть конструкции закрепляется и регулируется СНиПом 2.03.13-88. Здесь перечислены все требования и устройство водяного, теплого пола.
Устройство теплого пола в квартире
Монтаж и подключение теплого водяного пола можно осуществить без врезки в систему центрального водяного отопления. Таким образом, удается обеспечить тепло в своем жилье и не нарушать СНиПы. В качестве отопительного котла, при такой организации системы выступает теплообменник, который устанавливается дополнительно. Теплообменник необходим для того, что бы разделять теплоноситель водяного пола и горячую воду от центрального отопления. Разделение происходит за счет установленной в самом теплообменнике, медной пластины. Эта пластина предотвращает смешивание воды, но при этом допускает обмен теплом между ними.
Сам теплообменник вполне выдерживает повышенный уровень давления в системе, разделяя при этом водные контуры между теплым полом и центральным отоплением. За счет этого в обеих системах поддерживается разность давления: центральное отопление до 12 атм., а в теплых полах – 0,2-1 атм.
Конструкция и устройство водяных, теплых полов в квартире и других помещениях несколько отличаются между собой. Установленный в квартире теплый пол включает:
Теплообменник – самая важная часть конструкции, которая и обеспечивает теплом носитель — воду.
Гидронасос – обеспечивает циркуляцию горячей воды по контуру (трубам) теплого пола.
Расширительный бак – защищает от последствий избытка воды в теплоносителе при нагреве.
Система безопасности – такая система состоит из манометра, воздухоотвода автоматического типа и предохранительного клапана. Она обеспечивает отсутствие завоздушивания труб и системы отопления в целом, при избыточном давлении.
Элементы теплового узла водяного теплого пола в квартире
Самостоятельный монтаж теплого пола такого типа категорически не рекомендуется, потому, что здесь наиболее важно правильно произвести сборку и установку теплового узла. При этом нужно не забыть разделить тепловые контуры между полами и центральным отоплением. При этом, влезая в систему центрального отопления, следует помнить, что давление там составляет от 7 до 12 атм.
Коротко о достоинствах и недостатках
Теплый водяной пол обладает самым главным преимуществом – очень долгим сроком службы. Здесь не потребуется каждые 2-3 года менять трубы и внутренние механизмы. Финансовые затраты на отопление при обогреве теплыми полами значительно снижаются. Установка оборудования теплого пола отвечает всем санитарным нормам, соблюдая эстетическую красоту жилого помещения – ведь они монтируются в пол, под напольное покрытие, а значит, не видны и не портят дизайн интерьера.
Водяная система наиболее безопасная из всех существующих видов отопления на сегодняшний день. Установив такой пол один раз, можно на ближайшие 10-15 лет вообще про него забыть. Он не требует регулярного технического или сервисного обслуживания.
Установка такой системы отопления в жилом помещении избавляет человека от множества стандартных проблем, делая его жизнь, более простой и комфортной. Не стоит стараться сэкономить на стандартных системах отопления, ведь водяной теплый пол более экономичен и безопасен.
Среди основных преимуществ такого отопления выделяют:
Экономичное использование энергетических ресурсов при отоплении помещения
Надежность конструкции и безопасность во время ее эксплуатации
Такие полы можно применять как единственное отопление для всего помещения, где они установлены. Практика доказывает, что их вполне хватает, чтобы обеспечить комнату теплом даже в зимний сезон.
Возможность верхнего перекрытия любым видом напольного покрытия от паркета до плитки.
Отсутствие выступающих частей системы, которые будут визуально видны.
Отсутствие излучения электромагнитных полей.
Уровень тепла и микроклимата можно регулировать вручную в любое время.
Самое комфортное для человека отопление, которое уберегает от всех простудных заболеваний в холодное время года и рекомендовано для таких учреждений как: детские сады, поликлиники, больницы.
Среди недостатков теплого пола выделяют:
Высокая стоимость оборудования и монтажа. Никто не скрывает, что такая система достаточно дорогое удовольствие. Так может показаться сначала, но если начать сравнивать его первоначальную стоимость и преимущества, которые получаются в итоге, можно понять, что не настолько уж и велика его стоимость и монтаж.
Сложность в ремонте (если она возникает). Для осуществления ремонтных работ придется снимать все напольное покрытие или какую-то его часть.
Очень высокие требования к профессиональной квалификации монтажников, которые будут осуществлять сборку и подключение системы теплого пола. Здесь уже не получится его купить и поставить самому. Монтажом водяного теплого пола должны заниматься не просто специалисты, а высококвалифицированные специалисты.
Обращаясь за сборкой и подключением системы теплого пола в специализированные фирмы не нужно стараться сэкономить и купить материалы самому. Даже если специалист предоставит вам необходимый перечень материалов, у человека, не разбирающегося в этих вопросах, всегда может возникнуть риск купить что-то не то. Большая часть компаний, которая профессионально занимается этим вопросом, имеет договоренности с фирмами-производителями необходимых материалов. Как бы это не казалось дорого, но будет лучше, если специалисты приедут со своими материалами, на которые имеются все необходимые Сертификаты соответствия.
Но если хорошо разобраться во всех аспектах монтажа водяного пола и закупить сертифицированные комплектующие смонтировать его можно и самостоятельно.
Важно помнить, что после монтажа водяного контура необходимо опрессовать систему сжатым воздухом или теплоносителем, создать давление в системе в 3 раза выше рабочего и выждать 2-3 суток. Если давление в системе упало, необходимо найти протечку и устранить ее. Чаще всего место протечки – коллекторный фитинг, нужно определить какой именно и переобжать его. После чего выждать снова 48-72 часа и проверить давление. Если система герметична и давление не упало – приступить к бетонным работам по монтажу цементно-бетонной стяжки.
Что бы еще почитать?
Электрический теплый пол своими руками: особенности монтажа, виды, устройство
Теплые полы с электрическим и водным обогревом становятся все более популярными. Последние чаще служат в качестве основной системы отопления частных домов, а электрополы широко применяют для дополнительного обогрева комнат. Этот фактор, а также ряд других причин, сделал электроподогрев более востребованным. Предлагаем рассмотреть конструкцию, принцип действия, а также возможность самостоятельного обустройства электрических теплых полов.
Виды и устройство, а также особенности нагревательных элементов
В качестве нагревательного элемента электрического пола чаще используется одножильный провод или двухжильный кабель. Первый вариант отличается невысокой стоимостью, но повышенный фон ЭМИ вносит ограничения на его применение в жилых помещениях. Греющий кабель имеет две жилы, одна из которых играет роль обычного проводника, а вторая – нагревательного элемента. Такое исполнение позволяет существенно снизить электромагнитное излучение, но увеличивает стоимость изделия.
Конструкция нагревательного провода (А) и греющего кабеля Теплолюкс (Б)
Более подробную информацию об приведенных выше нагревательных элементах можно найти на страницах нашего сайта.
Монтаж можно существенно упростить, если использовать нагревательный мат. Эта конструкция представляет собой не что иное, как обычный термокабель, уложенный с определенной шириной шага на армирующую сетку. Как правило, ширина матов составляет около 0,45-0,5 м, а длина может варьироваться в пределах от 0,5 до 12,0 м (соответственно, максимальная площадь нагрева для одного сегмента ограничена). Стандарта на размеры матов нет, поэтому они могут незначительно отличаться у разных производителей. Электромат, как и термокабель представляет собой цельную конструкцию, метраж которой недопустимо изменять произвольно.
Нагревательный мат Devi
Стержневые конструкции считаются подвидом электрических матов. В качестве нагревательных элементов в них используются специальные карбоновые стержни с добавкой меди и серебра. Нагревательные элементы подключаются параллельно с определенным шагом. Основное достоинство такой конструкции – саморегуляция. То есть, если на каком либо стержне повысилась температура вследствие плохой теплоотдачи (например, поставили мебель), то выделение тепла снижается. Благодаря такому свойству можно укладывать мат на всю площадь комнаты.
Стержневой электрический мат Energy Mat
Инфракрасная пленка. Этот нагревательный элемент в широком доступе относительно недавно, буквально в начале века. Используемый в названии термин «инфракрасная» — маркетинговый ход, направленный на выделение данной продукции из ряда других нагревательных элементов. Как известно из школьного курса физики, инфракрасные излучатели также называются тепловыми, следовательно, к этой категории можно отнести любой нагревательный прибор. Конструкция пленочного инфракрасного нагревательного элемента теплого пола отображена на рисунке ниже.
Устройство пленочного нагревателя Heat Plus
Обозначения:
А – покрытие из пленки на основе полиэтилентерефталата, этот материал хороший проводник тепла.
В – медная шина.
С – серебряная шина.
D – покрытие из карбоновых полос.
Е – теплоизоляция на основе полиэстера.
Типовые технологии укладки электрического теплого пола
Прежде, чем привести несколько схем укладки, необходимо объяснить, что влияет на конструктивное исполнение. К таким факторам относятся:
расположение, это может быть не только пол, а потолок и стены;
тип помещения (жилое или нет), электрический пол может быть положен в туалете, ванной, кухне, комнате, лоджии, балконе и т.д;
влажность помещений;
тип теплоизоляции;
расчет шага и мощности;
материал основания, на который будет производиться укладка;
тип нагревательного элемента и его мощность.
Следует принять во внимание, что минимальную толщину теплового покрытия подбирают исходя из критериев прочности. При этом технология монтажа не допускает необоснованно увеличивать толщину стяжки, поскольку это отражается на инертности (времени) нагрева (пол долго нагревается). Соответственно, датчик такой системы может не успевать реагировать на перепад суточной температуры.
С другой стороны, 60-100 мм покрытие в такой ситуации может аккумулировать тепло. При таком варианте можно делать запас тепла, включая теплые полы ночью, когда действует льготный тариф.
Инструкция по укладке электрического пола на старом основании
Если производить крепеж на бетон, то потеря тепла в процентном соотношении составит порядка 30-35%. При условии, что ось термокабеля будет находиться от основания на расстоянии 10,0 мм, а шаг составит 70,0-75,0 мм. В этом случае следует остановить выбор на кабеле с номиналом 10,0 ватт на метр. Крепление кабеля к основанию производится на монтажную ленту (предварительно нужно постелить на основание утеплитель).
Укладка на монтажную ленту
Сверху наносится ровным слоем покрытие из плиточного клея. Когда он высохнет, можно укладывать плитку без стяжки или другое покрытие с соблюдением технологии его монтажа, например, предварительно стелется положка под ламинат, перед его установкой.
Укладка в штробы
Если условия не позволяют поднять пол до необходимого уровня, допускается замуровать термокабель в штробы. Следует учесть, что такая технология недопустима для ракушняка, пенобетона или другого материала, у которого малая теплопроводность.
Данный способ не приемлем для утепления несущих перекрытий, поскольку нарушает их прочность. Как правило, его применяют для прогрева открытых площадок.
Пазы под термокабель в ступенях на входе в здание
Технические характеристики термокабеля в таких случаях подбираются исходя из глубины штроб. Если они не более 10,0 мм, то можно использовать маломощный нагревательный элемент для теплого пола. Когда глубина превышает 20, 0 мм, мощность потребления может быть повышена до 17,0-18,0 ватт на метр.
Правильная укладка промежуточной стяжки
Данный способ позволяет существенно сократить потерю тепла. Ниже приведена таблица теплопотерь.
Таблица 1. Потеря тепла полами при различной толщине теплоизоляции.
Теплоизоляционный слой (мм)
Теплопотери (%)
0
35-38
10,0
20-22
20,0
До 10
30,0 и более
Исходя из приведенной выше таблицы, можно констатировать, что максимальная толщина стяжки может не превышать 20,0 мм. Если основание находится над необогреваемым участком (например, балкон, лоджия и т.д.) теплоизолирующий слой желательно увеличить до 40,0-50,0 мм. Самое лучше решение — армировать промежуточную стяжку полипропиленовой фиброй. Дальнейший порядок действий такой же, как и для пункта 1 (монтаж на старое основание).
Применение теплоизоляции
Нагревательные элементы электрического пола крепятся на утепленную поверхность (ГВЛ, полистирольные или ПВХ плиты и т.д.). Желательно, чтобы изолятор был с фольгированной поверхностью. Он должен располагаться в приграничной зоне, между цементным основанием и наливной стяжкой.
Следует заметить, что такой вариант укладки не отличается долговечностью и надежностью, но, тем не менее, его популярность довольно велика, поскольку отличается простотой монтажа.
Итог
В статье подробно описывается устройство водяных теплых полов в коттеджах и частных домах. Если не отвлекаться от процедуры укладки и соблюдать все правила, то надежность такого пола будет гарантирована. Любые трудности укладки могут помочь решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от выбора компонентов системы теплого пола и закупки необходимых материалов до тестирования системы подогрева и укладки финишного облицовочного покрытия.
Водяной теплый пол — преимущества и особенности
Водяной теплый пол в квартире
Под водяным, теплым полом понимается особенная конструкция, размещенная под напольным покрытием и обеспечивающая полу качественный прогрев в любое время года. Такая конструкция представляет собой замкнутую трубу, размещенную под напольным покрытием.
Принципиальная конструкция водяного пола
Теплый водяной пол является сложной конструкцией, состоящей из:
Труб
Насоса (для циркуляции воды)
Нескольких фитингов
Коллектора (распределительного узла)
Запирающей арматуры
Воздухоотводчика
Различных соединительных и закрепительных элементов
Элементы распределительного узла водяного пола
Единственной задачей водяного пола является нагрев напольного покрытия и обогрев помещения. Осуществляется это за счет равномерного распределения тепла в пространстве между чистовым полом и стяжкой. Такая система воздействия дает прогреться не только полу, но и всему помещению. Особенностью такой системы прогрева является то, что прогрев осуществляется путем теплоотдачи по всей площади помещения, с обеспечением естественной циркуляции воздуха снизу (от пола) к верху (потолку). Такая система отопления не расходует кислород в комнате и как следствие, нет связанных с этим проблем со здоровьем у находящихся там людей.
Особенности водяного пола
Главной, положительной особенностью теплого пола является отсутствие потерь излучаемого тепла. Все вырабатываемое тепло остается в помещении, распределяясь по всему его пространству, не создавая дискомфорт для человека, в отличие от радиаторного отопления, тепло которого концентрируется под потолком и в зоне радиатора.
На сегодняшний день такое средство отопления называют наиболее выгодным для жилых помещений, благодаря его экологической чистоте, наибольшей совместимости по безопасности жизни и здоровья человека, полное соответствие действующим СНиПам.
Распределение тепла в помещении при теплом полу и радиаторном отоплении
Устройство водяного теплого пола
Если говорить обобщенно, то конструкция теплого пола на водяной основе представлена в виде нескольких технических слоев. При этом он устанавливается в самую нижнюю часть помещения под напольное покрытие в следующей очередности:
Слой гидроизоляции (ее роль выполняет пленка или покрытие, наносимое через распыление)
Слой теплоизоляции
Демпферная лента. Она необходима для компенсации расширения бетонного слоя стяжки
Труба для циркуляции горячей воды — носителя тепла в системе. Здесь используются трубы из смеси металла и полимера, хорошим вариантом могут быть трубы из сшитого полиэтилена или нержавеющие, гофрированные трубы.
Бетонная стяжка. Ее толщина не должна быть менее 30 мм и более 60 мм.
Схема пирога водяного теплого пола, основные элементы скрытой отопительной части системы
Техническая часть конструкции закрепляется и регулируется СНиПом 2.03.13-88. Здесь перечислены все требования и устройство водяного, теплого пола.
Устройство теплого пола в квартире
Монтаж и подключение теплого водяного пола можно осуществить без врезки в систему центрального водяного отопления. Таким образом, удается обеспечить тепло в своем жилье и не нарушать СНиПы. В качестве отопительного котла, при такой организации системы выступает теплообменник, который устанавливается дополнительно. Теплообменник необходим для того, что бы разделять теплоноситель водяного пола и горячую воду от центрального отопления. Разделение происходит за счет установленной в самом теплообменнике, медной пластины. Эта пластина предотвращает смешивание воды, но при этом допускает обмен теплом между ними.
Сам теплообменник вполне выдерживает повышенный уровень давления в системе, разделяя при этом водные контуры между теплым полом и центральным отоплением. За счет этого в обеих системах поддерживается разность давления: центральное отопление до 12 атм., а в теплых полах – 0,2-1 атм.
Конструкция и устройство водяных, теплых полов в квартире и других помещениях несколько отличаются между собой. Установленный в квартире теплый пол включает:
Теплообменник – самая важная часть конструкции, которая и обеспечивает теплом носитель — воду.
Гидронасос – обеспечивает циркуляцию горячей воды по контуру (трубам) теплого пола.
Расширительный бак – защищает от последствий избытка воды в теплоносителе при нагреве.
Система безопасности – такая система состоит из манометра, воздухоотвода автоматического типа и предохранительного клапана. Она обеспечивает отсутствие завоздушивания труб и системы отопления в целом, при избыточном давлении.
Элементы теплового узла водяного теплого пола в квартире
Самостоятельный монтаж теплого пола такого типа категорически не рекомендуется, потому, что здесь наиболее важно правильно произвести сборку и установку теплового узла. При этом нужно не забыть разделить тепловые контуры между полами и центральным отоплением. При этом, влезая в систему центрального отопления, следует помнить, что давление там составляет от 7 до 12 атм.
Коротко о достоинствах и недостатках
Теплый водяной пол обладает самым главным преимуществом – очень долгим сроком службы. Здесь не потребуется каждые 2-3 года менять трубы и внутренние механизмы. Финансовые затраты на отопление при обогреве теплыми полами значительно снижаются. Установка оборудования теплого пола отвечает всем санитарным нормам, соблюдая эстетическую красоту жилого помещения – ведь они монтируются в пол, под напольное покрытие, а значит, не видны и не портят дизайн интерьера.
Водяная система наиболее безопасная из всех существующих видов отопления на сегодняшний день. Установив такой пол один раз, можно на ближайшие 10-15 лет вообще про него забыть. Он не требует регулярного технического или сервисного обслуживания.
Установка такой системы отопления в жилом помещении избавляет человека от множества стандартных проблем, делая его жизнь, более простой и комфортной. Не стоит стараться сэкономить на стандартных системах отопления, ведь водяной теплый пол более экономичен и безопасен.
Среди основных преимуществ такого отопления выделяют:
Экономичное использование энергетических ресурсов при отоплении помещения
Надежность конструкции и безопасность во время ее эксплуатации
Такие полы можно применять как единственное отопление для всего помещения, где они установлены. Практика доказывает, что их вполне хватает, чтобы обеспечить комнату теплом даже в зимний сезон.
Возможность верхнего перекрытия любым видом напольного покрытия от паркета до плитки.
Отсутствие выступающих частей системы, которые будут визуально видны.
Отсутствие излучения электромагнитных полей.
Уровень тепла и микроклимата можно регулировать вручную в любое время.
Самое комфортное для человека отопление, которое уберегает от всех простудных заболеваний в холодное время года и рекомендовано для таких учреждений как: детские сады, поликлиники, больницы.
Среди недостатков теплого пола выделяют:
Высокая стоимость оборудования и монтажа. Никто не скрывает, что такая система достаточно дорогое удовольствие. Так может показаться сначала, но если начать сравнивать его первоначальную стоимость и преимущества, которые получаются в итоге, можно понять, что не настолько уж и велика его стоимость и монтаж.
Сложность в ремонте (если она возникает). Для осуществления ремонтных работ придется снимать все напольное покрытие или какую-то его часть.
Очень высокие требования к профессиональной квалификации монтажников, которые будут осуществлять сборку и подключение системы теплого пола. Здесь уже не получится его купить и поставить самому. Монтажом водяного теплого пола должны заниматься не просто специалисты, а высококвалифицированные специалисты.
Обращаясь за сборкой и подключением системы теплого пола в специализированные фирмы не нужно стараться сэкономить и купить материалы самому. Даже если специалист предоставит вам необходимый перечень материалов, у человека, не разбирающегося в этих вопросах, всегда может возникнуть риск купить что-то не то. Большая часть компаний, которая профессионально занимается этим вопросом, имеет договоренности с фирмами-производителями необходимых материалов. Как бы это не казалось дорого, но будет лучше, если специалисты приедут со своими материалами, на которые имеются все необходимые Сертификаты соответствия.
Но если хорошо разобраться во всех аспектах монтажа водяного пола и закупить сертифицированные комплектующие смонтировать его можно и самостоятельно.
Важно помнить, что после монтажа водяного контура необходимо опрессовать систему сжатым воздухом или теплоносителем, создать давление в системе в 3 раза выше рабочего и выждать 2-3 суток. Если давление в системе упало, необходимо найти протечку и устранить ее. Чаще всего место протечки – коллекторный фитинг, нужно определить какой именно и переобжать его. После чего выждать снова 48-72 часа и проверить давление. Если система герметична и давление не упало – приступить к бетонным работам по монтажу цементно-бетонной стяжки.
Что бы еще почитать?
Электрический теплый пол своими руками: особенности монтажа, виды, устройство
Теплые полы с электрическим и водным обогревом становятся все более популярными. Последние чаще служат в качестве основной системы отопления частных домов, а электрополы широко применяют для дополнительного обогрева комнат. Этот фактор, а также ряд других причин, сделал электроподогрев более востребованным. Предлагаем рассмотреть конструкцию, принцип действия, а также возможность самостоятельного обустройства электрических теплых полов.
Виды и устройство, а также особенности нагревательных элементов
В качестве нагревательного элемента электрического пола чаще используется одножильный провод или двухжильный кабель. Первый вариант отличается невысокой стоимостью, но повышенный фон ЭМИ вносит ограничения на его применение в жилых помещениях. Греющий кабель имеет две жилы, одна из которых играет роль обычного проводника, а вторая – нагревательного элемента. Такое исполнение позволяет существенно снизить электромагнитное излучение, но увеличивает стоимость изделия.
Конструкция нагревательного провода (А) и греющего кабеля Теплолюкс (Б)
Более подробную информацию об приведенных выше нагревательных элементах можно найти на страницах нашего сайта.
Монтаж можно существенно упростить, если использовать нагревательный мат. Эта конструкция представляет собой не что иное, как обычный термокабель, уложенный с определенной шириной шага на армирующую сетку. Как правило, ширина матов составляет около 0,45-0,5 м, а длина может варьироваться в пределах от 0,5 до 12,0 м (соответственно, максимальная площадь нагрева для одного сегмента ограничена). Стандарта на размеры матов нет, поэтому они могут незначительно отличаться у разных производителей. Электромат, как и термокабель представляет собой цельную конструкцию, метраж которой недопустимо изменять произвольно.
Нагревательный мат Devi
Стержневые конструкции считаются подвидом электрических матов. В качестве нагревательных элементов в них используются специальные карбоновые стержни с добавкой меди и серебра. Нагревательные элементы подключаются параллельно с определенным шагом. Основное достоинство такой конструкции – саморегуляция. То есть, если на каком либо стержне повысилась температура вследствие плохой теплоотдачи (например, поставили мебель), то выделение тепла снижается. Благодаря такому свойству можно укладывать мат на всю площадь комнаты.
Стержневой электрический мат Energy Mat
Инфракрасная пленка. Этот нагревательный элемент в широком доступе относительно недавно, буквально в начале века. Используемый в названии термин «инфракрасная» — маркетинговый ход, направленный на выделение данной продукции из ряда других нагревательных элементов. Как известно из школьного курса физики, инфракрасные излучатели также называются тепловыми, следовательно, к этой категории можно отнести любой нагревательный прибор. Конструкция пленочного инфракрасного нагревательного элемента теплого пола отображена на рисунке ниже.
Устройство пленочного нагревателя Heat Plus
Обозначения:
А – покрытие из пленки на основе полиэтилентерефталата, этот материал хороший проводник тепла.
В – медная шина.
С – серебряная шина.
D – покрытие из карбоновых полос.
Е – теплоизоляция на основе полиэстера.
Типовые технологии укладки электрического теплого пола
Прежде, чем привести несколько схем укладки, необходимо объяснить, что влияет на конструктивное исполнение. К таким факторам относятся:
расположение, это может быть не только пол, а потолок и стены;
тип помещения (жилое или нет), электрический пол может быть положен в туалете, ванной, кухне, комнате, лоджии, балконе и т.д;
влажность помещений;
тип теплоизоляции;
расчет шага и мощности;
материал основания, на который будет производиться укладка;
тип нагревательного элемента и его мощность.
Следует принять во внимание, что минимальную толщину теплового покрытия подбирают исходя из критериев прочности. При этом технология монтажа не допускает необоснованно увеличивать толщину стяжки, поскольку это отражается на инертности (времени) нагрева (пол долго нагревается). Соответственно, датчик такой системы может не успевать реагировать на перепад суточной температуры.
С другой стороны, 60-100 мм покрытие в такой ситуации может аккумулировать тепло. При таком варианте можно делать запас тепла, включая теплые полы ночью, когда действует льготный тариф.
Инструкция по укладке электрического пола на старом основании
Если производить крепеж на бетон, то потеря тепла в процентном соотношении составит порядка 30-35%. При условии, что ось термокабеля будет находиться от основания на расстоянии 10,0 мм, а шаг составит 70,0-75,0 мм. В этом случае следует остановить выбор на кабеле с номиналом 10,0 ватт на метр. Крепление кабеля к основанию производится на монтажную ленту (предварительно нужно постелить на основание утеплитель).
Укладка на монтажную ленту
Сверху наносится ровным слоем покрытие из плиточного клея. Когда он высохнет, можно укладывать плитку без стяжки или другое покрытие с соблюдением технологии его монтажа, например, предварительно стелется положка под ламинат, перед его установкой.
Укладка в штробы
Если условия не позволяют поднять пол до необходимого уровня, допускается замуровать термокабель в штробы. Следует учесть, что такая технология недопустима для ракушняка, пенобетона или другого материала, у которого малая теплопроводность.
Данный способ не приемлем для утепления несущих перекрытий, поскольку нарушает их прочность. Как правило, его применяют для прогрева открытых площадок.
Пазы под термокабель в ступенях на входе в здание
Технические характеристики термокабеля в таких случаях подбираются исходя из глубины штроб. Если они не более 10,0 мм, то можно использовать маломощный нагревательный элемент для теплого пола. Когда глубина превышает 20, 0 мм, мощность потребления может быть повышена до 17,0-18,0 ватт на метр.
Правильная укладка промежуточной стяжки
Данный способ позволяет существенно сократить потерю тепла. Ниже приведена таблица теплопотерь.
Таблица 1. Потеря тепла полами при различной толщине теплоизоляции.
Теплоизоляционный слой (мм)
Теплопотери (%)
0
35-38
10,0
20-22
20,0
До 10
30,0 и более
Исходя из приведенной выше таблицы, можно констатировать, что максимальная толщина стяжки может не превышать 20,0 мм. Если основание находится над необогреваемым участком (например, балкон, лоджия и т.д.) теплоизолирующий слой желательно увеличить до 40,0-50,0 мм. Самое лучше решение — армировать промежуточную стяжку полипропиленовой фиброй. Дальнейший порядок действий такой же, как и для пункта 1 (монтаж на старое основание).
Применение теплоизоляции
Нагревательные элементы электрического пола крепятся на утепленную поверхность (ГВЛ, полистирольные или ПВХ плиты и т.д.). Желательно, чтобы изолятор был с фольгированной поверхностью. Он должен располагаться в приграничной зоне, между цементным основанием и наливной стяжкой.
Следует заметить, что такой вариант укладки не отличается долговечностью и надежностью, но, тем не менее, его популярность довольно велика, поскольку отличается простотой монтажа.
Применение монтажной сетки
Наиболее правильно укладывать проводной нагревательный элемент теплого пола именно таким способом. В этом случае крепить кабель к сетке нужно пластиковыми хомутами, так как показано ниже.
Пример как нужно правильно монтировать ТК на армированную сетку
После того, как выполнен term монтаж, собранная конструкция несколько приподнимается над основанием (нужно поставить ее на какую-нибудь опору соответствующего размера), после чего производится заливка. По итогу у нас получается тонкий слой армированного бетона, внутри которого находится обогревательная проводка. Данный способ termo установки позволяет создать экономичный и надежный теплый пол с минимальной инертностью температуры нагрева.
Технология сухой стяжки
Этот вариант не менее надежен описанного выше. Он называется сухим, поскольку в процессе изготовления его не нужно заливать бетонно-песчаным раствором. Ниже приведем краткую пошаговую инструкцию для монтажа и укладки своими руками электрического пола в доме или квартире:
Укладываем теплоизоляцию на старую основу, допускается использовать вместо нее сухую засыпку.
Сверху стелется ГВП (не менее 2-х слоев), крепление осуществляется саморезами, в качестве альтернативы можно использовать клей.
Швы в местах между листами следует зачистить от заусенец, после чего зашпаклевать.
Далее установка производится так же, как в случае со старым основанием.
Правильная укладка «сухого» электрического теплого пола (в разрезе)
Завершая тему укладки электропола, следует опровергнуть ложное утверждение о невозможности его применения в деревянном доме (или из бруса). Ниже приведен пример схемы для такой установки.
Как правильно класть НК по деревянному перекрытию
Обозначения:
А – Укладка НК через пазы в лагах.
В – Регулятор температуры.
С – Датчик (работает в качестве измерителя температуры).
D – Теплоизоляционное покрытие деревянного основания (может использоваться любой негорючий материал, включая сип панели).
Е – Армированная сетка.
F – Отделка пола, например, ламинат, плитка и т.д., технология не имеет значения.
G – фольгированное покрытие.
H — Нагревательный элемент (НК) теплого пола.
Укладка инфракрасной термопленки.
Завершая раздел по укладке имеет электрического пола смысл подробно расписать этот процесс для пленочного покрытия ввиду его популярности. Из материалов нам понадобятся:
Термопленка, при расчете ее площади учитывайте, что она не должна стоять под мебелью, поэтому необходимо оставить под нее место. Как показывает практика, площадь инфракрасного нагревательного элемента составляет 70-80% от общей.
Расходники: демпферная, монтажная лента и изоляционная лента.
Термостат, тепловой датчик и соединительные провода (как правило это все идет в комплекте).
Когда все готово, приступаем к монтажу, при условии, что горизонталь пола выровнена, алгоритм действий будет следующий:
Подготавливаем плоскость. Пол очищаем от мусора (для этой цели удобно использовать промышленный пылесос).
Стелим слой термоотражающей подложки, обратите внимание, что фольгированная поверхность должна быть обращена к потолку.
Производим укладку ИК-пленки в согласно составленному плану, при этом необходимо следить, чтобы медные полосы были обращены к полу. Процесс требует аккуратности, нельзя допускать наслоение (перехлест) нагревательных элементов электрических полов. Важно, чтобы медные полосы смотрели на пол
Устанавливаем заклепки для соединительных проводов, инструмент для этого идет в комплекте с лентой.
Изолируем места подключения изолентой, после чего наклеиваем сверху еще одну ее полоску.
Производим соединения и изолируем их изоляционной лентой. Надеваем изоляторы на места соединений, если их нет, используем изоленту
Производим подключение термостата и термодатчика согласно прилагаемой к руководству схемой.
Подключаем термостат к бытовой электросети и проверяем работу теплого пола.
На заключительном этапе производится укладка финишного покрытия.
Закрываем пленку финишным покрытием.
На этом процесс считается завершенным. Обратите внимание, что данный вариант электрического теплого пола делает возможным его ремонт (замену нагревательных элементов). Для этого достаточно снять покрытие.
Сферы применения электропола
В силу своей специфики теплый пол используется совместно с централизованным отоплением в домах и квартирах. Приведем несколько примеров его эффективного применения:
Обогрев кухни и комнат. Данный тип обогрева помещений способствует нормализации влажности и температуры. Равномерный нагрев поверхности пола не позволяет возникнуть конвекционным потокам, а электронный термостат автоматически поддерживает заданные параметры.
Теплообмен в комнате с центральным отоплением (А) и теплым полом (В)
Применение во влажных помещениях. Если правильно подключить систему (через УЗО или дифференциальный автомат), а также обеспечить надежное заземление электрического пола и установить гидроизоляцию, то можно принимать душ без поддона или резинового коврика.
Пример, как правильно уложить и подключить теплый пол, а также покрыть его керамогранитной плиткой
Балконы и лоджии. Даже на застекленном балконе или лоджии можно получить простуду в зимнее время, исправить ситуацию можно снабдив их электрическими полами. Это разумней, чем там сделать батарею отопления.
Преимущества и особенности теплого пола
Если сравнивать данную технологию с ее водяным аналогом, например, XL – PIPE, то первое, что бросается в глаза это уровень цен. Водяные системы стоят значительно дороже электрических аналогов. Это связано с тем, что необходимо устанавливать дорогостоящее оборудование, жидкостный терморегулятор управления системой, котел или бойлер и т.д., За все это придется заплатить немалые средства.
Стоит также упомянуть о настройке параметров терморегуляторов водяных систем, использовать для этого пульт не получится, потребуется помощь специалиста. Электрическая концепция дает возможность произвести настройку регулятора самостоятельно. Инструкция по эксплуатации термитом подробно описывает, как это делать.
Терморегулятор Grand Meyer, обладает массой функций, например, установкой времени нагрева
На пульте можно установить время прогрева, задать максимальную температуру, проверить исправность основных узлов и т.д.
Помимо стоимости у теплого пола есть и другие преимущества, а именно:
Низка инертность, время прогрева и выход на рабочую мощность значительно выше, чем у водяного аналога.
Равномерный нагрев помещения, в водяные системы греют неравномерно, в чем легко убедиться, если подключить к полу инфракрасные датчики или посмотреть на него с помощью тепловизора.
Есть мнение, что электрический пол вреден из-за высокого уровня ЭМИ. Это не совсем верно, хороший европейский производитель никогда не выпустит на рынок товар, не отвечающий принятым нормам. Собственно это и ест ответ на вопрос, какие фирмы производители лучше.
Система практически не подлежит ремонту, можно проверить исправность, произвести поиск обрыва, но устройство кабельного нагревателя таково, что его ремонт не предполагается. С другой стороны технология рассчитана на эксплуатацию системы в течение 15-20 лет. Это период, который предполагает, что будет производиться новый ремонт. Следовательно, если система еле греет или тепло распространяется местами, производится демонтаж до основания (снимается плитка, клеевое покрытие), после чего делается новый монтаж теплого пола.
Демонтаж теплого пола
Следует заметить, что эта особенность характерна и для водяных систем.
Обратим внимание, что в некоторых вариантах для сухого электрического теплого пола есть возможность произвести демонтаж покрытия, следовательно, и ремонт (если быть точным, замену) нагревательного элемента.
Недостаток.
Собственно, единственный серьезный недостаток теплого пола – высокое энергопотребление. Эксплуатация водяной системы на порядок дешевле.
Как согреть полы в вашем доме
Это может вызвать неприятное ощущение, когда вы впервые просыпаетесь зимним утром и ставите босые ноги на ледяной пол. Проблема в том, что одни материалы лучше сохраняют тепло, а другие быстро его теряют. В то же время есть определенные продукты, которые действительно могут изолировать окружающую среду, делая все пространство более теплым и уютным. Есть также несколько приемов, которые можно использовать для повышения комфорта уже существующих покрытий.
Природные свойства напольных материалов
Некоторые материалы для пола теплее других, поэтому, если это проблема в вашем доме, выбирайте материалы для пола, которые от природы теплые под ногами.
Ковер : это наиболее культовое и популярное решение для теплых полов, которое часто используется в спальнях, семейных комнатах и гостиных. Изделия с более длинными и толстыми нитями будут иметь наибольшие преимущества зимой, защищая пространство от внешнего холода, а также изолируя комнату от потерь тепла.Качественная ковровая подкладка под ковром, такая как плотный пенопласт или шерсть, не только сделает ковер теплее, но и на самом деле значительно улучшит показатель R (сопротивление теплопотери). К сожалению, ковер — не лучший выбор для некоторых жилых помещений, например, для помещений, подверженных воздействию воды и влаги.
Пробка : неожиданно теплый и привлекательный выбор, этот материал состоит из множества крошечных воздушных карманов, которые заполняют всю пространственную структуру его конструкции. Они действуют как изоляционные подушки, предотвращая выход горячего воздуха и попадание холодного воздуха.Он также относительно прост в установке, доступен в виде плитки и листов, которые можно укладывать практически на любой черный пол, а также прямо на существующие плоские полы в хорошей форме. Как и в случае с большинством напольных покрытий, более толстые изделия лучше сохраняют тепло.
Винил : Это упругая плитка или листовой материал, устойчивый к пятнам, проникновению воды и обесцвечиванию, требующий минимального ухода. Он не обладает никакими характеристиками тепла или холода, потому что он такой тонкий.Однако его можно сочетать с мягкой подкладкой, состоящей из таких материалов, как пробка или пена, чтобы сочетать его долговечную функциональность с присущими ему изоляционными свойствами. Так называемые виниловые полы класса люкс (LVF) будут несколько теплее под ногами благодаря своей конструкции. В то время как винил может быть хорошим выбором для таких помещений, как ванные комнаты и кухни, стоимость подложки, необходимой для повышения температуры пола, также может значительно увеличить стоимость материалов.
Ламинат : Как и винил, ламинат является нейтральным материалом с точки зрения передачи тепла.Слой плотной поролоновой прокладки под ламинатом может немного согреть пол. В случае использования плит, приподняв черновой пол от бетона слоем фанеры поверх шпальных полос перед укладкой поверхностного настила, это также может сделать его теплее для ног.
Керамическая плитка и натуральный камень : По сути, это одни из самых холодных вариантов напольных покрытий, поскольку и керамическая плитка, и камень очень хорошо передают тепло. Хотя это качество заставляет их замерзать зимой, оно также имеет важное преимущество.В сочетании с лучистыми системами обогрева под поверхностью эти поверхности могут стать очень теплыми и действительно могут быть восхитительными в течение всего холодного времени года.
Советы по утеплению полов
Существует несколько способов подогрева полов, некоторые из них довольно простые, другие необходимо интегрировать при первой укладке напольного покрытия или при его замене.
Коврики : это простое, но неподвластное времени решение для холодных зимних полов, которое действительно может многое сделать, чтобы сделать пространство более теплым и привлекательным.Коврики можно разместить так, чтобы создать уголки для разговоров и уголки для чтения, которые можно вырезать из частей большой комнаты. Их также можно использовать возле кроватей, дверных проемов и в ванных комнатах, где люди, как правило, ходят босиком, покрывая пространство комфортным одеялом.
Изоляция перекрытий пола и краев балок : В этажах первого этажа, построенных на конструкции балочной платформы, балочные пространства, построенные над неотапливаемыми подвалами или подпольями, могут терять тепло через сам пол.Если утеплить эти полы изоляцией из стекловолокна, они согреются. Области краевых балок, где платформа пола опирается на фундамент, также могут быть источником холодного воздуха, циркулирующего через полости балок под полом. Изоляция этих балок по краю и коллекторов может помочь сделать полы теплее.
Подложка: Существует множество вариантов плоских упругих полов, таких как винил, линолеум и ламинат, которые выдерживают ощущение и температуру любой поверхности, на которой они установлены.Если их разместить непосредственно на бетонном черновом полу, они унаследуют все природные холодные свойства этого материала. Даже с фанерным черновым полом все равно может быть сквозняк в зимнюю стужу. Решением этого является использование нижнего слоя стяжки. Он устанавливается над черным полом, но ниже поверхностного покрытия и обычно состоит из пробки, поролона, резины или другого природного изоляционного материала. Это может помочь улучшить тепло в зоне для прогулок, а также добавить истинную R-ценность полу, чтобы сократить расходы на электроэнергию.Подложка также может уменьшить передачу звука в комнаты ниже и из них.
Лучистое подпольное отопление : Самый надежный способ улучшить теплоту пола — это система теплого пола, которая излучает тепло через подложку между черным полом и поверхностным полом. Назначение системы лучистого отопления — излучать тепло прямо вверх в пол, фактически делая его жарким под вашими ногами. В то же время это тепло распространяется и в остальную часть комнаты, эффективно контролируя температуру в помещении.Системы лучистого отопления обычно лучше всего работают с материалами с высокой проводимостью, такими как плитка и камень. Существует два основных типа излучающих систем подповерхностного отопления. Чаще всего это катушки с проволокой, которые нагреваются электрически. Существуют также гидравлические системы, в которых используются длинные тонкие трубы, наполненные водой, которая нагревается. Электрические системы намного проще установить и они дешевле. Гидропонные системы чаще всего устанавливают во время собственно строительства дома. Они дороги в установке, но предлагают более эффективные долгосрочные эксплуатационные расходы.
WarmFloor Pro | Бетонный пол быстрого монтажа
Брошюра и руководство по установке WarmFloor Pro
Чтобы загрузить нашу официальную брошюру по теплоизоляционным покрытиям WarmFloor Pro (включая пошаговое руководство по установке), щелкните здесь Загрузить брошюру WarmFloor Pro или на изображение выше.
WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products представляет собой убедительную альтернативу нынешнему лидеру рынка.Экономичный способ быстрой укладки первого этажа из бетона с теплоизоляцией при более низких затратах на строительство и улучшенной экономии энергии. WarmFloor Pro — это качественная альтернатива стандартному блочно-балочному полу.
Хотя WarmFloor Pro может использоваться в различных типах зданий, строительные фирмы, как правило, чаще всего используют его в жилищном строительстве, от отдельных домов до целых жилых комплексов.
В качестве простого бетонного изолированного пола, который представляет собой реальную рентабельность, неудивительно, что WarmFloor Pro от Milbank пользуется популярностью как среди самостроителей, так и среди крупных строительных компаний.
Сравнение Jetfloor от Forterra, лидера рынка отрасли, и WarmFloor Pro от Milbank Concrete Products.
Как работает WarmFloor Pro — с изоляцией из полистирола (EPS)
Утепленный бетонный пол WarmFloor Pro (ICF) работает путем объединения жестких изоляционных модулей (блоков EPS), изготовленных из легкого пенополистирола с закрытыми ячейками, который затем укладывается между нашими предварительно напряженными бетонными балками (глубиной 155 мм или 225 мм) и заканчивается Верхний лист EPS, мембрана и бетонная стяжка.Это дает WarmFloor Pro уникальную низкую стоимость, простоту установки и долговечность.
Интеллектуальный метод изоляции бетонного пола
Поскольку все конструкции отличаются друг от друга, мы проектируем ваши полы так, чтобы обеспечить заданный коэффициент теплопроводности (всего 0,07 Вт / м²K), а планировку пола — в соответствии с заявленными требованиями. После изготовления необходимых компонентов они вместе с материалами доставляются на ваш объект. С WarmFloor Pro вы можете выбрать либо только поставку, либо поставку и установку, используя нашу команду знающих и опытных профессионалов по установке.
WarmFloor Pro ICF Преимущества:
Простой для установки — Никаких специальных инструментов или навыков не требуется.
Fast для установки — панели EPS такой же длины, как пять обычных бетонных блоков.
Экономичный — WarmFloor Pro разработан, чтобы сэкономить ваши деньги: более высокая скорость монтажа в сочетании с меньшим количеством отходов и удалением земляных работ позволяет увеличить общую экономию.
Bespoke — доступен широкий диапазон толщин и классов панелей EPS, чтобы обеспечить наиболее экономичное решение для ваших разработок при сохранении самых высоких уровней тепловых характеристик.
Sustainable — WarmFloor Pro прослужит весь срок службы здания, сохраняя при этом свои исключительные тепловые характеристики.
Чисто, легко Работать с — и безопасно — EPS панели весят всего 2 кг (приблизительно).
C совместим с u nderfloor heating — пластиковые штифты вставляются в панель EPS и удерживают трубы отопления на месте.
Проверено , Проверено Технология — используется уже более десяти лет
Соответствует отраслевым требованиям — Milbank WarmFloor Pro полностью сертифицирован по стандарту и имеет рейтинг A + green guide .
WarmFloor Pro Лист данных
Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу техническую спецификацию WarmFloor Pro. Или нажмите здесь, чтобы загрузить нашу инфографику WarmFloor Pro.
Ищете предложение?
Наша специализированная команда по продажам и оценке готова ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста, присылайте любые вопросы по адресу [email protected] или, в качестве альтернативы, звоните нам по телефону 01787 223 931 или посетите нашу страницу контактов, чтобы отправить запрос предложения.
Производители лучших панелей излучающего отопления
Warmboard была изобретена в 1992 году архитектором и предпринимателем Терри Альсбергом. Он впервые познакомился с лучистым теплом, когда несколько его клиентов начали просить включить его в свои жилые проекты. Частично мотивированный наличием двоих детей с астмой и неудовлетворенный существующими вариантами излучения, Терри, используя свой опыт в архитектуре и инженерной физике, работал в своем гараже в Капитоле, Калифорния, чтобы изобрести Warmboard-S.Он зарегистрировал патент на эту технологию в 1994 году и передал этот патент Джелд-Вену в 1996 году. Warmboard Inc. была выделена в качестве независимой организации в 2002 году с Терри в качестве генерального директора.
С тех пор Warmboard стала одной из самых востребованных систем лучистого отопления на рынке, обеспечивая превосходные характеристики, значительную экономию энергии и непревзойденный комфорт. Запатентованный дизайн Warmboard также делает его более эффективным для архитекторов, а для строителей — для установки. С более чем 25 миллионами квадратных футов Warmboard, установленными по всему миру, от Арктики до Антарктики, домовладельцы на всех континентах наслаждаются роскошным комфортом лучистого тепла Warmboard.
Warmboard — это предпочтительный метод лучистого тепла архитекторами, строителями, домовладельцами, профессионалами в области напольных покрытий и установщиками лучистого отопления. С момента начала деятельности компания получила множество наград «Зеленый продукт года». Warmboard также является членом Национальной ассоциации домостроителей, Совета по экологическому строительству США, Американского института архитекторов и Национальной ассоциации деревянных полов.
Мы также известны отличным обслуживанием клиентов и внимательным персоналом.Мы всегда готовы ответить на дополнительный телефонный звонок или письмо по электронной почте, чтобы ответить на вопрос о вашем проекте или о Warmboard и лучистом тепле в целом. Мы здесь, чтобы помочь.
Warmboard, Inc. находится в Аптосе, Калифорния, в нескольких минутах ходьбы от национального леса Нисен Маркс и пляжей Санта-Крус.
Награды
Warmboard дважды выигрывает на конкурсе GREEN LOG Home Awards 2009 ™
Программа зеленого бизнеса в районе залива Монтерей
Warmboard — победитель конкурса Green Log Home & Lifestyle Awards 2008 ™
Going Green at the Beach, Стэнвуд, Вашингтон
10 лучших продуктов для экологичного строительства 2007 г.
Излучающая панель
Warmboard-S устанавливается непосредственно на балку или перекрытие
Warmboard-S — наша флагманская излучающая панель и ведущий продукт в отрасли, который предпочитают архитекторы, строители и домовладельцы.Это излучающая панель толщиной 1 1/8 дюйма, обеспечивающая непревзойденный отклик, энергоэффективность и комфорт. Толщина 7-слойной фанерной панели также означает, что вы можете установить ее в качестве структурного чернового пола. Да — для установки Warmboard-S можно использовать те же труд, навыки и инструменты, которые использовались для укладки чернового пола. По мере установки панелей модульная структура каналов автоматически создает схему трубопровода, процесс, который занимает гораздо больше времени с другими излучающими системами. Вверните трубку ½ дюйма по штампованному шаблону и присоедините к гидравлическому контуру.Этот плавный процесс экономит ваши деньги на протяжении всего процесса строительства.
Толщина панели : 1 1/8 “
Размер панели : 4 ‘x 8’, гребень и паз
Расстояние между трубками : 12 ”
Размер трубки : 1/2 “
Типы панелей : прямые, левые, правые и двойные
Проводящий материал : толщина 0,025 дюйма 1060 Алюминий
Панели
Warmboard-S имеют степень воздействия 1, как указано APA — The Engineered Wood Association.Торговая марка APA — это гарантия потребителя того, что продукты, на которых стоит его печать, соответствуют определенным производственным стандартам и стандартам качества продукции. Панели Warmboard-S, одобренные APA, могут выдерживать воздействие дождя, снега и льда. Фактически, алюминиевая верхняя поверхность Warmboard-S действует как «встроенный» погодный барьер, что делает ее даже более непроницаемой для дождя и снега, чем стандартная фанера Exposure 1. Во время строительства по панелям Warmboard-S можно ходить, распорки можно прибивать гвоздями и прямо к ним прибивать подоконники.В общем, Warmboard-S следует обрабатывать так же, как и любой другой фанерный черновой пол.
Warmboard сочетается со всеми типами готовых полов, от широких деревянных досок до толстых ковров. Фактически, Warmboard — одна из немногих излучающих материалов, одобренных несколькими компаниями из твердых пород древесины. Мы также документально подтвердили разрешение Совета по плитке Северной Америки на использование Warmboard во всех основных сборках плитки.
Наша собственная команда дизайнеров будет работать с вами (или архитектором, или строителем), чтобы спроектировать оптимальную компоновку панелей для вашего проекта, включая предпочтения вашей зоны.Предоставляются планы с цветовой кодировкой, показывающие, где устанавливается каждая панель, а также схемы расположения труб и расположение коллекторов. Каждый проект включает инструменты для обеспечения беспроблемной установки, в том числе установочные штифты и шаблоны маршрутизатора. Warmboard рада предложить трубы Pex Aluminium Pex, предварительно собранные коллекторы и другие аксессуары для вашего проекта. Поговорите с одним из наших представителей, чтобы узнать больше.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть образцы планов компоновки панелей и трубок для проекта Warmboard.
С Warmboard – S все проще. В отличие от систем с большой массой, здесь нет необходимости в двойных порогах или дополнительных конструктивных элементах, чтобы выдержать большой вес заливки. Наши панели прочные и долговечные, в отличие от других маломассивных изделий. Благодаря нашему расстоянию между трубками 12 дюймов, мы с большим отрывом обгоняем конкурентов, даже если у нас в два раза больше труб. С Warmboard вам потребуется меньше трубок, меньше коллекторов, более упрощенная система управления и меньше труда, экономя время и деньги.
Warmboard-S и Warmboard-R обладают одинаковыми превосходными тепловыми характеристиками.Оба продукта изготовлены из одинакового толстого алюминия, покрывающего всю поверхность панели, включая все прямые и изогнутые каналы, в которых размещаются трубки. Термодинамически идентичны, оба продукта обеспечивают одинаковые преимущества комфорта и энергоэффективности. Как правило, при новом строительстве и новых дополнениях будет использоваться Warmboard-S, извлекая выгоду из его двойной функции в качестве структурного чернового пола. В реконструированных частях дома обычно используется Warmboard-R. Наши сотрудники готовы помочь вам в этом процессе, если у вас возникнут дополнительные вопросы.
Warmboard-R
Узнайте больше о Warmboard-R и преимуществах, которые она дает для новых домов и реконструкций.
Теплый пол — методы установки труб
Существует множество вариантов установки трубок для установки водяного теплого пола. Фактически, это один из самых частых наших вопросов. В зависимости от приложения у вас может быть несколько различных вариантов на выбор. На этой странице описаны многие из наших самых популярных методов установки излучающих труб, в том числе:
УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО ОТОПЛЕНИЯ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ
Установка бетонной плиты — один из самых простых и эффективных способов установки лучистого тепла.Хотя это просто, очень важно делать это правильно. В противном случае у вас может быть система подогрева пола, которая неэффективна, дорогостоящая в эксплуатации и может вообще не работать. Вот несколько общих рекомендаций, которым нужно следовать. Имейте в виду, что эти рекомендации носят общий характер, и вам всегда следует консультироваться с официальным представителем вашего кода для правильной установки.
Подготовка бетонной плиты для теплого пола
Пароизоляция
Поверх утрамбованной земли или песка следует установить пароизоляцию.Пластик Visqueen толщиной 6 или 8 мил (полиэтиленовый пластик) всегда был предпочтительным материалом. Исследования показывают, что это может быть неэффективно, как другие варианты. Вам следует проконсультироваться с официальным представителем вашего кодекса на предмет соответствия кодексу. Этот сайт является хорошим источником информации о том, почему и как установить пароизоляцию.
Изоляция бетонной плиты
После установки пароизоляции следует изолировать плиту от земли . Предпочтительным материалом является экструдированный или пенополистирол (жесткая голубая или розовая плита).Обычно мы рекомендовали 2 дюйма, но в некоторых штатах теперь требуется 3 дюйма или R-15.
Некоторые предлагают использовать тонкие листы фольги / пузыря или изолирующее одеяло. Эти продукты заявляют о высоком R-значении, но в основном это связано с их отражающими свойствами. Вы теряете отражающие свойства материала, когда заливаете его бетоном. Тогда вы застряли на 1/2 дюйма настоящей изоляции. Это быстрый и простой продукт в установке, но в данном случае быстро и легко определенно не лучший вариант.
Crete-heat — это название продукта, которым пользуются многие наши клиенты.Этот продукт имеет выступы сверху, чтобы удерживать трубку на месте. Все, что вам нужно сделать, это поставить трубку на место, опустить ее между выступами и продолжать движение. Нет необходимости тратить дополнительное время на изгибание и привязку трубы к сетке или арматуре. Crete-heat имеет встроенный пароизоляционный слой и язычок, поэтому он защелкивается. Нет необходимости заклеивать швы.
Поскольку большая часть потерь тепла в бетонной плите фактически происходит на внешнем крае, важно, чтобы мы изолировали и там. Вот пара деталей. Первый показывает, что произойдет, если изолировать только боковую кромку. На втором изображен правильный способ изоляции бетонной плиты при ее использовании для теплого пола. Имейте в виду, что некоторые из них будут изолировать боковой край до основания.
Плита частично утеплена.
Плита полностью изолирована.
Для получения более подробной информации о методах изоляции, пожалуйста, прочтите наше Руководство по проектированию и строительству.
Установка трубопровода теплого пола
Следующим шагом после установки теплоизоляции является прокладка излучающей трубки.Если вы установите изделие Crete-heat, эта деталь будет простой. Просто вставьте трубку в выступы. Если вы использовали традиционный пенопласт, у вас все еще есть несколько вариантов. Некоторые прикрепляют трубку к пене с помощью скоб Pex и специального пистолета, который ускоряет работу. Единственный недостаток заключается в том, что скрепки могут быть довольно дорогими.
Другой вариант — прикрепить трубку к проволочной сетке или арматуре с помощью стяжек. Это наиболее распространенный метод, потому что застежки-молнии недороги, и большинство из них готовы пожертвовать немного времени, если это означает, что сэкономит много денег .
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ БЕТОННЫХ ПЛИТ НА ЛУЧШИЙ ПОЛ!
УСТАНОВКА СИСТЕМЫ РАДИАНТНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА
Метод укладки излучающего пола со скобами очень популярен, потому что до тех пор, пока вы видите балки снизу, вы можете установить излучающее тепло. Этот метод хорошо подходит для нового строительства и модернизации. Фактически, он работает настолько хорошо, что почти полностью заменил тонкие подвесные плиты (см. Ниже).Несмотря на то, что приложение slab довольно щадящее, мы считаем, что установка скоб должна быть сделана точно, чтобы она работала должным образом. Следующие методы НЕОБХОДИМО использовать для эффективной и действенной установки скоб:
Установлена алюминиевая теплообменная пластина.
Установка алюминиевых теплоизлучающих пластин:
Их также называют теплообменными пластинами или алюминиевыми пластинами. Исследование, проведенное несколько лет назад Государственным университетом Канзаса, показало, что системы, использующие теплообменные пластины vs.системы, которые не могут передать , вдвое больше, чем BTU. Смысл в том, что обычно вы можете снизить температуру воды и сократить время цикла, что может снизить ваши эксплуатационные расходы.
Компания
Radiantec также провела собственные эксперименты по исследованию пластин, результаты которых можно найти здесь. Наиболее экономичным решением является установка тонких пластин теплообмена в непрерывном перекрытии. Мы обнаружили, что более толстые экструдированные алюминиевые пластины передают примерно на 6% больше тепла, но при более чем удвоенной стоимости.
Сшиваемая излучающая установка, показывающая разницу в участках с гальваническим покрытием и без покрытия.
На этом рисунке показаны преимущества полного покрытия алюминиевых пластин теплопередачи по сравнению с их разнесением. Обе зоны находились в одной зоне и работали одинаковое количество времени.
В идеале теплообменные пластины должны располагаться непрерывно, но это не обязательно. Наше общее практическое правило — располагать алюминиевые пластины непрерывно в комнатах с ковровым покрытием, ванных комнатах и в местах с высокими потерями тепла, например, в больших комнатах.Разместите их примерно каждые 8 дюймов во всех других областях.
Деталь, показывающая разнесенные пластины.
Алюминиевые теплообменные пластины с непрерывным покрытием.
Установите алюминиевый отражающий барьер:
Примерно на 1-2 дюйма ниже излучающих трубок и пластин следует установить алюминиевый отражающий барьер. Это не что иное, как крафт-бумага с алюминиевой облицовкой. У него есть волокна, которые проходят через него, поэтому он не рвется и не рвется, но его можно разрезать ножницами.Светоотражающий барьер поставляется в рулоне шириной 50 дюймов и должен быть разрезан так, чтобы он мог поместиться между балками. У нас есть установочное видео, в котором показано, как это сделать. Цель установки световозвращающего барьера — отразить лучистую тепловую волну обратно вверх по направлению к черному полу. Мы также пытаемся создать небольшой карман мертвого воздуха, который дополнительно помогает уравновесить теплопередачу. Некоторые будут утверждать, что в отражающем барьере нет необходимости, и что он покроется пылью и со временем потеряет свою эффективность.Мы по-прежнему считаем, что это важная деталь, и, поскольку это относительно недорогой , его следует установить.
Фотография алюминиевого световозвращающего барьера, установленного в одном пролете балок для водяного отопления пола.
Обычно после этого устанавливается изоляция
(см. Следующий шаг), поэтому, если вы можете найти фольгированную изоляцию с достаточно высоким R-значением, вы можете отказаться от этого продукта.
Установить изоляцию
Многие люди спрашивают нас, необходимо ли также установить изоляцию под излучающими трубками, теплообменными пластинами и отражающим барьером.Если вы можете сделать это только один раз, потому что потолок будет закончен, то ответ — абсолютно да. Количество изоляции зависит от того, что находится сверху и снизу. Если наверху есть ковровое покрытие или зона с высокими потерями тепла, то следует добавить R-19. В противном случае вам, вероятно, сойдет с рук R-13, но R-19 лучше. Тип изоляции не имеет большого значения.
Закрепите изоляционную деталь над ползком.
Если внизу есть неотапливаемый подвал, используйте R-19.Большинство людей не возражают, если они теряют немного тепла в этом сценарии. Если, например, теплопотери вниз полностью тратятся на подвесное пространство, тогда ваш метод изоляции должен быть обширным. Вы должны попытаться получить минимум R-30. Некоторые изолируют между балками стекловолокном, а затем герметизируют всю нижнюю часть жесткой пеной.
Если потолок не будет закончен, некоторые подождут и посмотрят, как работает система, а затем при необходимости добавят изоляцию.Что может случиться, если не утеплить? Поскольку лучистое тепло распространяется во всех направлениях, тепло также легко уходит вниз. Подвал станет слишком теплым, и вы не получите достаточно тепла в пространство наверху.
Будет ли работать система теплого пола без алюминиевых теплообменников?
Нам часто задают этот вопрос, потому что давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят сэкономить. Алюминий стоит дорого. Мы получим это! Radiantec считает себя компанией, занимающейся «энергоэффективностью». Все, что мы делаем и все цитируем, преследует единственную цель — создать максимально энергоэффективную систему.
Мы также придерживаемся принципа «простоты», поэтому мы указываем только те компоненты, которые, по нашему мнению, действительно необходимы. Это, в свою очередь, сэкономит вам деньги каждый день, когда вы эксплуатируете систему отопления. Так что, на наш взгляд, глупо заранее сэкономить немного денег и отказаться от важного элемента, который поможет вам сэкономить деньги навсегда.
Будет ли работать излучающая система без алюминиевых пластин? Лучший ответ — «может быть». Если плиты не используются, то вы полагаетесь на воздух и несколько мест, где трубы соприкасаются с полом для передачи тепла.Проблема в том, что воздух — это изолятор, а Pex, непосредственно контактирующий с деревом, — плохой проводник. Чтобы компенсировать эту плохую теплопередачу, необходимо значительно повысить температуру воды. В некоторых случаях до 180 градусов по Фаренгейту! Даже тогда, в холодный день, пол может не отводить достаточно тепла для обогрева комнаты, если дом старый и не энергоэффективен.
В новом строительстве с современными хорошо изолированными конструкциями система без плит, скорее всего, будет работать. Но с он не будет работать так хорошо и эффективно, как мог бы. Кроме того, вы не сможете использовать водонагреватель в качестве источника тепла, потому что системе требуется гораздо более теплая вода, чтобы компенсировать плохую теплопередачу. В свою очередь, ваш проект также не может быть отличным кандидатом на использование солнечной энергии для горячего водоснабжения. Что имеет больше смысла: установить систему, которая может работать при более низких температурах (около 120-130 градусов по Фаренгейту), или исключить компоненты, которые заставляют вас запускать систему при высоких температурах (около 180 градусов по Фаренгейту)? Также легко определить, какая система будет стоить дешевле.
Мы ежедневно получаем звонки от людей с существующими системами (не нашей), которые хотят улучшить производительность. Они жалуются на недостаточное количество тепла в холодные дни и / или на высокие затраты на электроэнергию. Мы очень рады, когда они перезвонят позже и будут в восторге от того, насколько хорошо их система работает после установки пластин!
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО ПОЛА!
УСТАНОВКА ПОДВЕСНОЙ ПЛИТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В новостройках иногда используется подвесная установка теплый пол из панелей.Когда-то это была обычная установка, но сейчас мы не видим, чтобы она использовалась так часто. Этот метод предусматривает установку излучающих труб поверх чернового пола. Затем сверху заливается плита толщиной 1 1/2 дюйма. Эта плита обычно представляет собой легкую бетонную смесь или материал на основе гипса, называемый «гипербетон», который, кажется, является наиболее распространенным.
Как правило, это не лучший вариант для модернизации, поскольку существующие дома не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать дополнительный вес. Даже легкий бетон может весить 12-14 фунтов на квадратный фут при заливке 1 1/2 дюйма.
Изображение подвесной плиты, залитой тонким гипербетоном.
Некоторые преимущества подвесной плиты:
Простая установка трубки по сравнению со скобками.
Тепловая масса, которая особенно выгодна при использовании солнечной горячей воды в качестве источника тепла. Пол может быть встроен в механизм хранения.
Звукоизоляция.
Огнестойкость.
Повышенная тепловая мощность. В приложениях со скреплением мы можем получить около 35 британских тепловых единиц / час / квадратный фут, тогда как подвесные плиты — до 40 британских тепловых единиц / час на квадратный фут.Однако имейте в виду, что средняя потеря тепла в новом доме составляет около 20 британских тепловых единиц / час на квадратный фут, поэтому это преимущество может не сработать для большинства установок.
Нет необходимости в алюминиевых теплообменных пластинах.
Равномерная и стабильная температура пола.
Некоторые недостатки подвесной плиты:
Добавленный вес. Конструкция пола должна быть спроектирована , чтобы выдержать этот дополнительный вес.
Добавлена высота. Поскольку подвесная плита запланирована с самого начала, проблем нет.У нас были люди, которые после фактов решили, что они хотят сделать подвесную плиту, когда дополнительные 1 1/2 дюйма не были запланированы.
Высокая тепловая масса. Хотя это также является преимуществом, этой системе требуется много времени, чтобы реагировать на новые поступления энергии. Также нужно много времени, чтобы остыть в те времена года, когда прохладно утром и тепло днем.
Стоимость. В зависимости от того, где вы находитесь, такая установка может быть дорогостоящей.
Процесс установки подвесной плиты
Для этой установки стены имеют двойное покрытие, что дает дополнительную высоту в 1 1/2 дюйма.Обычно стены имеют каркас, но не гипсокартон. Это позволяет вам переходить из одной комнаты в другую, просто сделав надрез в стене. Если стены облицованы гипсокартоном, установка трубы может быть более сложной, потому что вам придется входить и выходить из дверных проемов. Другой вариант — просверлить отверстие в полу, провести трубу под стеной, а затем снова на другой стороне. Затем некоторые кладут на пол слой пластика. Похоже, есть некоторые споры о том, нужно ли это или нет.Поскольку это не вопрос лучистого теплого пола, мы оставляем это решение на усмотрение подрядчика, выполняющего работы. Пришло время положить трубку и прикрепить ее к полу. Они делают скобы Pex, которые предназначены для крепления Pex к деревянному основанию пола. Обязательно присоедините трубку к коллектору и проверьте трубку под давлением перед заливкой. Одной из привлекательных особенностей всех коллекторов Radiantec является то, что они поставляются предварительно собранными с присоединенным оборудованием для испытания под давлением. Последний шаг — утеплить между балками.Окончательная установка будет выглядеть примерно так:
ФАНЕРА И ПЛИТЫ УСТАНОВКА ЛУЧЕВОГО НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Многие задаются вопросом: «Как установить лучистый пол с подогревом, если у меня нет доступа к полу снизу?» Один из способов — использовать изготовленную систему картона с рифлеными отверстиями, которую вы можете положить и просто положить в нее Pex.Эти продукты обычно имеют слой алюминия на поверхности для оптимальной теплопередачи.
Хотя эти продукты работают очень хорошо, все они имеют один общий недостаток: они слишком дороги для среднего домовладельца, чтобы даже рассматривать их по цене 8-10 долларов за квадратный фут. В эту цену даже не входит сияющий материал.
Полосы фанеры установлены на черный пол.
Компания Radiantec представила — практическую альтернативу этим дорогостоящим продуктам.Если вы являетесь компетентным мастером своими руками и не против работать с электроинструментом, то вы можете установить высокоэффективную систему лучистого теплого пола поверх существующего пола за небольшую часть цены по сравнению с панельными системами, которые производятся на заводе-изготовителе. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Установка «фанера и пластины» включает разрезание фанеры 3/4 ″ на полосы шириной 12 ″ и закрепление их на черновом полу. Вы оставите канавку шириной примерно 3/4 дюйма для трубки и пластины.
Перед установкой трубок устанавливается алюминиевая пластина теплопередачи, которая помогает проводить тепло через пол. Теперь можно установить трубы и положить готовый пол. Если покрытие пола будет мягким, например ковровым или виниловым, следует укладывать тонкий слой дерева (называемый луан). Большинство других твердых полов можно укладывать непосредственно на трубы и плиты.
Фанерные полосы, трубы и плиты, установленные на черновой пол.
Плавающий пол, установленный над системой водяного отопления.
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПОСОБ УСТАНОВКИ ФАНЕРА И ПЛИТ.
Чтобы узнать о более распространенных методах установки трубок, обязательно прочтите наше Руководство по проектированию и изготовлению.
9 плюсов и минусов теплых полов, которые вас удивят
Что такое электрические теплые полы? Лучистые полы с подогревом в той или иной форме использовались со времен Римской империи.В США электрические полы с подогревом стали популярной тенденцией как в новых, так и в модернизированных проектах. Тем не менее, многим домовладельцам еще предстоит научиться. Как работает система подогрева пола? Какие плюсы и минусы у теплых полов? Как узнать, подходит ли вам теплый пол? Это вопросы, на которые мы решили ответить, чтобы сократить время обучения.
Как работает теплый пол?
Традиционные системы отопления нагревают воздух, который затем нагревает людей в комнате.Системы лучистого отопления работают, непосредственно нагревая людей и предметы в комнате. Насколько теплые полы с подогревом? Температуру пола можно установить на уровне 104 ° F, но пользователи обычно устанавливают более комфортный диапазон от 80 ° F до 85 ° F и регулируют его оттуда с помощью термостата. Этот тип обогрева часто ощущается как солнечное тепло, потому что лучистое тепло нагревается за счет теплового излучения. Это позволяет людям чувствовать тепло даже тогда, когда температура окружающей среды (воздуха) в комнате на самом деле ниже.Это то же самое, что стоять под прямыми солнечными лучами и стоять в тени.
Лучистое тепло напрямую нагревает людей и предметы в комнате.
Может ли теплый пол принести пользу вашему дому?
Вы когда-нибудь заходили в комнату вашего дома, где было заметно холоднее? Или вы когда-нибудь выходили из душа или ванны и чувствовали озноб? В большинстве домов есть эти «холодные точки» из-за кафельного пола, который по своей природе холодный, или из-за других факторов, таких как цементная плита, неотапливаемое пространство для подполья и неотапливаемый гараж.Если вам интересно: «Может ли теплый пол обогреть весь дом?» Ответ заключается в том, что, хотя почти все дома могут извлечь выгоду из излучающего подогрева пола, подогрева пола не всегда будет достаточно, чтобы служить единственным источником тепла. Чтобы узнать, может ли теплый пол стать основным источником тепла для вашего дома, обязательно ознакомьтесь с нашим калькулятором тепловых потерь.
Некоторые из наиболее распространенных помещений для лучистого тепла — это ванные комнаты, кухни, подвал и спальни, расположенные над гаражом или неотапливаемым помещением. Чтобы решить, какая система лучистого теплого пола подходит для вашего проекта, вы должны сначала ознакомиться с различными типами систем лучистого отопления.
Сравнение электрического теплого пола и водяного отопления
Какая система подогрева пола самая лучшая? Два основных типа лучистого тепла — это электрический и водяной (также называемый «напольное водяное отопление»). Оба функционируют одинаково — они создают тепло под полом и излучают его вверх в комнату наверху, но способ, которым они это делают, отличается.
В системах электрического теплого пола для обогрева пола используются электрические нагревательные элементы, сотканные по змеевидной схеме. Системы электрического обогрева пола известны тем, что их легко установить (вы даже можете сделать это самостоятельно, если у вас есть под рукой) и они идеально подходят для проектов реконструкции.Они также нагреваются за 30-60 минут, поэтому домовладельцы могут включать и выключать их по мере необходимости, чтобы снизить расходы.
В системах водяного теплого пола используется горячая вода, перекачиваемая по пластиковым трубкам, проложенным по змеевидной схеме, для обогрева пола. Они идеально подходят для отопления всего дома, но профессионалы предлагают устанавливать их во время строительства дома, потому что их может быть сложно модернизировать, если дом еще не оснащен надлежащим оборудованием. Первоначальная стоимость системы водяного теплого пола обычно выше, поскольку для нее требуется бойлер, насос и газовые линии.Однако стоимость эксплуатации обычно ниже, когда квадратные метры больше (например, при обогреве нескольких комнат или всего дома). Водонагревателям для нагрева пола также требуется больше времени, поэтому большинству домовладельцев приходится оставлять их включенными круглосуточно, что приводит к большему потреблению энергии.
В целом, если вы рассматриваете возможность подогрева пола в ванной комнате или просто хотите добавить дополнительное тепло к небольшим участкам вашего дома, система внутрипольного подогрева подойдет вам. Но если вы строите новый дом и хотите иметь полы с подогревом повсюду, вам следует подумать о электрических нагревательных кабелях для плит, которые можно установить непосредственно в бетонную плиту, или о системе водяного отопления для пола.
Плюсы и минусы лучистого тепла
Выбираете ли вы электрическое или водяное лучистое тепло, есть свои плюсы и минусы. Этот список разбивает их, отмечая при этом любые исключения между двумя типами.
Плюсы
1. Равномерное отопление
Самым большим преимуществом систем теплого пола является их способность равномерно нагревать комнату и пол. В системах приточного отопления используются вентиляционные отверстия для распределения теплого воздуха по комнате. Расположение форточки определяет, какие части комнаты будут теплее других.Напротив, теплые полы нагревают весь пол, что приводит к равномерному обогреву помещения и равномерной температуре окружающей среды вокруг тела человека. Это означает, что вам будет комфортнее при более низкой температуре окружающей среды, потому что вы не будете испытывать сквозняков.
2. Не требует обслуживания
Системы электрического теплого пола не требуют обслуживания. Фактически, гарантия на систему электрического теплого пола TempZone ™ WarmlyYours составляет 25 лет.Если во время установки кабель действительно поврежден, профессионал может использовать тепловизионную камеру, чтобы определить местонахождение проблемы и отремонтировать. Системы водяного теплого пола не обладают этим преимуществом. WarmlyYours предлагает поддержку с подогревом пола.
3. Без шума
Системы теплого пола известны своей бесшумностью. В отличие от систем с приточным воздухом, здесь не включается громкая печь. Следовательно, пока они включены, вы ничего не услышите.
4. Неаллергенный
Поскольку системы подогрева пола непосредственно нагревают людей и предметы в комнате за счет лучистого тепла, они не мешают существующей пыли и аллергенам.Это серьезный недостаток систем с принудительной подачей воздуха, которые обдувают пыль и другие частицы, распределяя тепло.
5. Энергоэффективность
Электрические системы теплого пола по крайней мере на 25 процентов более эффективны, чем системы с принудительной подачей воздуха. Это потому, что они не обеспечивают выхода для выделяемого тепла. Таким образом, сохраняется практически все выделяемое тепло. Напротив, в системах с принудительной подачей воздуха используются воздуховоды, которые подвержены утечкам.
Эффективен ли лучистый пол с подогревом во всем доме? Да, при определенных обстоятельствах правильно спроектированная система может выступать в качестве основного источника тепла для комнаты или всего дома.
Электрические системы теплого пола также являются энергоэффективными, поскольку они нагреваются всего за 30-60 минут, что позволяет домовладельцам использовать программируемый термостат, термостат Wi-Fi или вручную включать и выключать их (или поднимать и опускать) по мере необходимости в используемых помещениях. Это дает вам возможность «настроить комфорт» для каждой отдельной комнаты. Системы водяного теплого пола обычно не могут этого сделать, и им требуется гораздо больше времени для нагрева, что требует от домовладельцев постоянно оставлять систему включенной, тем самым потребляя больше энергии.Однако они по-прежнему эффективны с точки зрения удержания тепла.
Вообще говоря, стоимость эксплуатации водяного теплого пола очень низкая. Фактически, для типичной ванной комнаты использование системы будет стоить меньше доллара в день.
6. Простота установки
Электрические системы теплого пола настолько просты в установке, что это может сделать даже домашний мастер. Какую электрическую систему обогрева пола вы рекомендуете? Это зависит от большого количества переменных, включая бюджет проекта и возможности установки, но хорошая новость заключается в том, что системы подогрева пола можно использовать практически под любым типом пола.Они доступны в рулонах, к которым нагревательный кабель уже прикреплен к сетке в виде змеевика. Поэтому все, что нужно сделать установщику, — это развернуть их, разрезать и повернуть там, где это необходимо, чтобы заполнить комнату. Они также доступны в виде свободного кабеля с монтажной мембраной, которая имеет квадратные «шпильки» для удержания кабеля на месте. Этот вариант также обеспечивает защиту от трещин на плиточном полу с подогревом. Напротив, гидравлические системы не так просто установить. Для их установки требуется профессионал.
Еще одно преимущество систем лучистого теплого пола состоит в том, что они не требуют дополнительных работ по установке воздуховодов, которые могут быть дорогостоящими и отнимать много времени.
Минусы
7. Полы должны быть заменены
Электрические или водяные системы подогрева пола требуют удаления любого существующего напольного покрытия перед установкой лучистого теплого пола. Вот почему эти проекты идеально подходят для завершения при реконструкции или строительстве нового дома.Это будет одним из основных недостатков лучистого теплого пола.
8. Немного увеличивает высоту этажа.
В зависимости от выбранной вами системы высота этажа будет увеличена. WarmlyYours предлагает системы подогрева пола толщиной всего 1/8 дюйма, что позволяет минимизировать высоту пола. Однако выбор между монтажной мембраной или подкладкой также будет зависеть от высоты пола. В целом, в большинстве проектов электрического теплого пола высота пола обычно поднимается не более чем на ½ дюйма.С другой стороны, системы водяного теплого пола требуют значительного увеличения высоты пола.
9. Стоимость
В зависимости от проекта водяной теплый пол может быть дорогостоящим. Системы электрического теплого пола обычно стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от системы, которую вы покупаете. Однако, если стоимость электроэнергии в вашем районе высока, стоимость эксплуатации будет выше. Обычно это не проблема, потому что системами можно управлять с помощью термостата для экономии энергии, но это важно, прежде чем начинать свой проект.Повышает или снижает ваши расходы на электроэнергию излучающий пол с подогревом? Ответ довольно прост. Вы увидите увеличение счета за электроэнергию, но, скорее всего, это будет компенсировано значительной экономией за счет сокращения счета за отопление.
В отличие от электрических систем, системы водяного теплого пола обычно дороже заранее, поскольку для их работы требуется бойлер, насос и газовые линии. Однако, если они используются по всему дому, их стоимость за квадратный фут снижается, потому что несколько комнат разделяют стоимость.
Как приступить к работе
Чтобы узнать, сколько будет стоить теплый пол для вашей следующей реконструкции, воспользуйтесь конструктором расценок на теплый пол от WarmlyYours. Дорого ли электрический теплый пол в месяц? Вы можете получить приблизительное представление о том, сколько будет стоить запуск системы, используя Калькулятор эксплуатационных расходов WarmlyYours. Когда вы будете готовы приступить к установке, вы можете найти здесь список подрядчиков в вашем районе, которые работают с лучистым теплым полом.Выберите профессионала, который установит вашу систему теплого пола, плитку, термостат и т. Д. Или сделайте работу самостоятельно, если вы так склонны, и нанимайте только профессионального электрика, который завершит работу, установив термостат. Вариант ваш.
Когда вы начнете свой проект, WarmlyYours по-прежнему будет рядом, чтобы помочь. Наши технические специалисты доступны по телефону 24/7 800-875-5285, чтобы помочь вам с любыми вопросами, которые возникают во время установки.
За и против лучистого тепла
Лучистое тепло — это система отопления, которая работает путем передачи тепла в комнату через пол.Хотя в современных домах это довольно необычно, лучистое тепло — это гениальный способ улучшить качество вашей жизни, а также эффективно обогреть ваше пространство.
Говорят, что лучистое тепло похоже на нагревание земли на солнце. Ходить по полу с подогревом — это приятное ощущение, подобное ощущению, когда вы стоите на улице в начале лета, наслаждаясь теплом дня.
Некоторые люди устанавливают лучистое тепло в своих ванных комнатах, другие — по всему дому.Знание различий между типами лучистого тепла, а также преимуществ и недостатков может помочь вам решить, подходит ли вам этот тип отопления.
Основы лучистого тепла
Лучистое тепло делится на две категории: электрические и водяные. Электрическое отопление — это дополнительный вид тепла, который нагревает полы, но не обогревает весь дом. Электрическое лучистое тепло исходит от тепловых матов, установленных под полом. Когда коврики включены, провода, проходящие через коврики, нагревают пол до комфортных 80 (или около того) градусов.
Гидравлическое тепло — это тепло, передаваемое через горячую воду, протекающую по трубам под полом. Гидравлическое отопление может быть установлено по всему дому и может использоваться как единственный источник тепла в доме.
Преимущества лучистого тепла
Лучистое тепло имеет множество преимуществ и недостатков. Для многих домовладельцев плюсы лучистого тепла намного перевешивают минусы.
Бесшумный
Системы принудительного воздушного отопления создают дующий шум, создающий фоновый звук.По мере того как система принудительного воздушного отопления включается и выключается, фоновый шум включается и выключается. Напротив, лучистое тепло — это бесшумное тепло, без шума, дующего или хлопающего воздухом, чтобы его можно было услышать.
Энергоэффективность
Традиционные системы отопления, вентиляции и кондиционирования, естественно, неэффективны, особенно в старых системах, в которых воздуховоды негерметичны и находятся в аварийном состоянии. Системы лучистого отопления естественно эффективны, потому что тепло не выходит из дома. Тепло исходит от пола в комнату.Практически все тепло, создаваемое системой принудительного воздушного отопления, улавливается в доме.
Гипоаллергенный
Печи продувают пыльный воздух через дом, особенно когда воздуховоды загрязняются внутри. Системы лучистого отопления вообще не продувают воздух. Для людей, страдающих аллергией, системы лучистого обогрева могут повысить комфорт и уменьшить симптомы аллергии в доме.
Однородность
Системы принудительного воздушного отопления создают сквозняки теплого воздуха, прорезая более холодный воздух в доме.Самыми теплыми местами в комнате часто являются места рядом с вентиляционными отверстиями. Лучистое тепло производит тепло по всей комнате, не создавая холодных и горячих точек.
Простота установки во время строительства
Установку лучистого тепла легко выполнить в доме, который только что строится или реконструируется. Если вы строите дом по индивидуальному заказу, поработайте со своим подрядчиком, чтобы приобрести систему лучистого отопления для вашего нового строящегося дома.
Это просто хорошо
Нет ничего более утешительного, чем выйти из душа на теплый пол с подогревом или проснуться утром и положить ноги на подогретый ковер.Лучистое тепло роскошно. Это может сделать ваше утро, вечер или весь день более приятным.
Недостатки лучистого тепла
Если Radiant звучал слишком хорошо, чтобы быть правдой, вот что вам нужно знать о недостатках.
Стоимость
Установка лучистого отопления может быть дорогостоящей, особенно если вы модернизируете существующий дом с помощью лучистого тепла. Если вы строите дом новой постройки, ваш подрядчик может помочь вам укладывать этот тип полов в рамках вашего бюджета.Лучистое тепло более доступно, если оно установлено только в одной или двух комнатах. Вы можете снизить расходы, установив его только у себя в ванной.
Высота этажа Повышенная
Лучистое отопление немного приподнимает пол. Многие современные системы лучистого отопления спроектированы так, чтобы лежать как можно более плоско, чтобы пол не поднимался без надобности. Если вы устанавливаете теплый пол по всему дому, лифт на возвышении будет равномерным и, следовательно, незаметным.Если вы устанавливаете теплый пол только в ванной комнате, ваш строитель может помочь сделать так, чтобы небольшой подъем между ванной и другими комнатами было трудно заметить.
Установка в существующем доме нарушает работу
Установка теплого пола в существующем доме может вызвать сбои, потому что для укладки обычно требуется, чтобы пол был вырван. Гораздо проще установить излучающий пол в новом доме, где материалы для пола можно укладывать непосредственно поверх излучающих нагревательных элементов.
Как ремонтируют лучистое отопление?
Одна из проблем, которые домовладельцы часто выражают при установке лучистого отопления в своем доме, заключается в том, как его отремонтировать, если он сломается? Так как маты и трубы излучающего тепла должны быть проложены под полом, добраться до вашей системы лучистого отопления, чтобы отремонтировать, не всегда легко. К счастью, лучистое отопление очень прочное и долговечное. Ремонт не обычный.
Когда он действительно выходит из строя, ремонтники используют устройства, чтобы определить конкретное место поломки.Затем плитки с пола аккуратно снимаются и устанавливаются заново. Как правило, нарушение окружающего пола минимально. Работа с опытным подрядчиком может помочь обеспечить хорошее выполнение работы.
Обсудите лучистое тепло с вашим индивидуальным строителем дома
Лучистое тепло — это лишь одна из многих уникальных функций, которые вы можете установить в своем индивидуальном доме. Это может улучшить качество жизни вас и членов вашей семьи. Кроме того, покупателям дома желательно лучистое отопление.Если вы когда-нибудь решите продать свой индивидуальный дом, лучистое тепло может сделать ваш дом более привлекательным для покупателей и может повысить его стоимость в целом.
Для получения дополнительной информации о проектировании дома по индивидуальному заказу обратитесь к надежному строителю дома в вашем районе.
пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Содержание статьи
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
Н-профиль.
J-планка.
Стартовая планка.
Финишная планка.
Наличник.
Софит.
Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Как крепить сайдинг к стене дома снаружи и фурнитуру
Обычные строительные материалы, такие как кирпич или древесина, проявили свою эффективность при строительстве зданий различного назначения, но со временем и они теряют свою привлекательность и целостность. В связи с этим были разработаны новые технологии, позволяющие защитить здание и улучшить его внешний вид. Вот почему почти каждый современный строитель знает, как крепить сайдинг к стене дома снаружи.
Чем крепить сайдинг
Крепежные материалы не менее важны, чем утеплитель и облицовка. Вам потребуются:
строительные скобы;
универсальные прямые подвесы;
несущие элементы в зависимости от того, крепится ли облицовка к металлическому профилю либо деревянным рейкам;
дюбеля;
саморезы;
бутиловые ленты;
утеплитель и сам сайдинг.
При монтаже можно использовать обычную отвертку, но проще будет применить шуруповерт. Также вам понадобится перфоратор. Какими саморезами пользоваться – зависит от пожеланий владельца здания. Они могут быть стальными, алюминиевыми и оцинкованными. Лучшим выбором станут саморезы с устойчивым к коррозии покрытием.
Монтаж на деревянную обрешетку
Устанавливая конструкцию из софита и утеплителя на пеноплекс, к газобетону либо на кирпичную стену, проще всего применить обрешетку. Она крепится непосредственно на поверхность, создает пространство для утепляющего материала и несет на себе вес облицовки.
Процесс монтажа на деревянные рейки включает такие этапы:
уберите со стены все, что может помешать – старую штукатурку, крепления для сточных труб, прочее. Поврежденные участки нужно заделать и выровнять при помощи пакли или герметиков;
установите рейки горизонтальной обрешетки. Дистанция должна соответствовать ширине листов утепляющего материала, но не больше 60 см. Из полученного расстояния вычтите 2 см – это обеспечит плотность прилегания теплоизоляции;
закрепите утеплитель под сайдингом. Не допускайте, чтобы на стыках оставались щели. Их наличие ухудшает качество утепления и снижает долговечность всей конструкции;
закрепите изолирующую мембрану, обеспечивающую возможность выводить конденсат и защиту от ветра для утепляющего материала;
установка контр обрешетки;
выполните монтаж сайдинга. Используйте оцинкованные саморезы 19 мм для винилового сайдинга и 25 мм для цокольного.
Только выполнив все пункты данной инструкции, можно создать надежное и долговечное покрытие, способное выдержать длительный срок эксплуатации.
Как крепить сайдинг на металлический профиль
Основание из металлопрофиля обеспечивает более надежное и долговечное крепление, такая конструкция способна выдержать большой вес утеплителей и облицовочного материала. На деревянный дом обрешетка крепится к стене при помощи саморезов, тип и длина которых зависит от веса профиля, сайдинга и толщины стены. При работе с постройкой, выстроенной из кирпича или других подобных материалов, крепление выполняется дюбелями.
Особенности монтажа:
шаг между наружными элементами сайдинга зависит от их массы. Как правило, производитель сам определяет оптимальное расстояние. Стандартная дистанция между планками составляет 40 см, если вы используете тяжелый металлический сайдинг, а для региона, в котором ведется строительство, свойственны сильные ветра, шаг можно уменьшить;
фиксация элементов обрешетки производится металлическими подвесами – тонкими пластинами из стали с цинковым напылением, в теле которой проделаны специальные отверстия. С их помощью можно отрегулировать дистанцию между стеной и профилем. Перед монтажом подвесам придают форму буквы «П». Расстояние между ними соответствует шагу между планками;
при монтаже сайдинга выполняется установка боковых профилей на краях стены. Эти элементы станут ориентиром, по которому будет вестись дальнейший монтаж профилей. Для выравнивания между ними натягивается бечевка, по уровню которой определяется положение поперечных элементов обрешетки;
для дополнительной жесткости можно использовать специальные перемычки, составленные из самих профилей.
Усложнить конструкцию, сделав ее более надежной и долговечной можно, добавив дополнительные опорные элементы. Один отрезок профиля с цинковым напылением и сечением 27 на 28 мм закрепляется на стену своей широкой частью, второй выполняет роль распорки между первым профилем и основной несущей планкой.
Разновидности сайдинга и их установка
Современный рынок отделочных материалов предлагает различные виды облицовки для зданий из сайдинга. Выбор зависит от условий эксплуатации и особенностей проекта, а также от нагрузки, которая будет оказываться на защитную конструкцию.
Монтаж винилового и цокольного сайдинга
Виниловый сайдинг изготавливается из полимерных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и выгоранию на солнце. Может быть выполнен в различных цветовых решениях и в виде имитации натуральных материалов – камня, кирпича, т.д. Порядок крепления:
монтаж угловых планок;
закрепление стартового элемента сайдинга;
установка J-образного профиля для улучшения внешнего вида краев сайдинга;
предварительная отделка проемов под двери и/или окна;
набор сайдинга;
фиксация панелей сайдинга.
Стартовую планку следует закрепить по всему периметру отделываемого здания. Важно проследить, чтобы она была закреплена максимально ровно. Для фиксации используются саморезы, при помощи которых элемент облицовки крепится на обрешетку через каждые 25-30 сантиметров. Следите, чтобы саморез был вкручен строго перпендикулярно, а между его шляпкой и поверхностью сайдинга оставался зазор в 1 мм, что примерно равно толщине монет.
При выполнении монтажа панели входят в стартовую планку с характерным щелчком, свидетельствующим о фиксации. Каждая часть сайдинга должна быть выстроена строго параллельно стартовой планке, поэтому при монтаже следует использовать уровень. Финишный элемент закрепляется под кровлей. Чтобы полосу облицовочного материала можно было правильно вставить под верхнюю панель, нужно выгнуть ее дугой и завести вовнутрь конструкции.
Монтаж деревянного сайдинга
Такая облицовка придает зданию естественный внешний вид, но перед монтажом нужно обработать деревянные панели антисептическими препаратами. Применяется только в дачном строительстве и на частных домах. Материал экологически чист, обеспечивает требуемый уровень теплоизоляции, но является недолговечным. Порядок установки:
создание обрешетки. При использовании древесины в качестве основного отделочного материала создается деревянный каркас;
внутренние и наружные углы обшиваются поверх сайдинга либо заподлицо;
устанавливается стартовая планка, от которой ламели набираются по направлению вверх. По мере набора под поверхность закладывается утеплитель;
проемы предварительно отделываются при помощи горизонтального наличника, по которому вода будет отводиться от фасадной конструкции.
Каждый элемент обрешетки предварительно обрабатывается антисептиками и гидрофобными веществами. Крепление на деревянный дом можно выполнить при помощи гвоздей длиной 50 мм с шагом не больше, чем 40 см;
Монтаж металлического сайдинга
Панели для него изготавливаются из стали, оцинковки или алюминия, их также можно оформить с имитацией материалов натурального происхождения. Металлический сайдинг долговечен, устойчив к механическим повреждениям и температурным перепадам, но монтировать без зазора нельзя. Также панели из металла обходятся дороже, чем аналоги. Порядок монтажа:
набор каркаса из металлического оцинкованного профиля;
крепление стартовой полосы;
опционально — отделка сложных угловых зон во внутренней и наружной части фасадной конструкции;
утепление внутреннего пространства между стеной и фасадом, выполняется при необходимости;
установка рядовых полос;
монтаж простых внешних углов и Н-соединителя;
крепление сайдинга.
При выполнении работы заранее произведите разметку и набирайте металлические планки параллельно стартовой полосе. Конструкция дополнительно комплектуется водоотливами, при закручивании болтов и саморезов оставляйте зазор, чтобы не оцарапать металл, повредив антикоррозийное покрытие.
Все виды облицовки могут комбинироваться с различными утепляющими материалами. Учтите, что только четкое соблюдение технологии установки определяет эффективность созданной конструкции.
Видео: Обшивка сайдингом — технология работ
Часто задаваемые вопросы
Помимо стандартной технологии монтажа существуют другие, позволяющие снизить расходы. Однако, не имея требуемого опыта сложно сказать, являются ли эти варианты более эффективными, и не обернется ли желание сэкономить преждевременным разрушением утепляющей конструкции. В связи с этим появляются вопросы:
можно ли крепить прямо на ОСП? Стены иногда обшивают спрессованными листами, и вокруг того, стоит ли поверх устанавливать сайдинг без обрешетки, часто возникают споры. Прямое крепление без вентиляционного зазора снижает долговечность конструкции, закрепляя облицовку поверх неровной стены, вы получите столь же неровную поверхность. В целом, такой подход допускается, но только в случае применения деревянной или полимерной облицовки;
можно ли крепить прямо на стену? Это возможно, если основание ровное и лишено существенных недостатков. Но бескаркасный способ монтажа не предусматривает зазора для образования и отведения конденсата. Это приводит к быстрому износу утепляющего материала. Также не допускается крепление металлического сайдинга на стену.
можно ли крепить вертикально? Да, но нужно учитывать их особенности. Панели отличаются по своей конфигурации. Так, если развернуть горизонтальные в вертикальном направлении, это приведет к затеканию воды под облицовку, поэтому нужно подбирать материалы соответственно выбранной технологии. Также вам потребуется специальная окантовка, планки и обрамления для оконных и дверных проемов.
На практике установка без обрешетки применяется достаточно редко, поскольку ее наличие увеличивает срок службы всей конструкции.
Виниловый сайдинг: описание комплектующих, принципы монтажа
Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.
Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.
Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.
Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.
Описание комплектующих
стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
отливы предназначены для отвода воды от стен;
потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
H-профиль необходим для стыковки панелей.
Принципы монтажа
Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.
В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.
Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.
Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.
Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.
В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.
При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.
При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.
Подготовка стен
Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.
Установка направляющих
Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.
Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.
Монтаж стартового профиля
С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.
Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.
Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.
Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.
Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.
Установка наружного углового профиля
Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.
Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.
Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.
Установка внутреннего углового профиля
Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».
Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.
Установка дверных и оконных наличников
Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.
Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.
Установка стартовой панели
Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.
Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.
Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.
Установка следующих панелей
Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.
Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).
Монтаж сайдинг-панели под карнизом
Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.
Монтаж сайдинг-панели на фронтон
По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.
Установка софитов
Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.
С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.
Вертикальная обшивка
Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.
Как соединить сайдинг? — варианты и правила монтажа
Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)
Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.
Традиционный способ монтажа сайдинга
Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:
1. Подготовка поверхности стен
Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.
2. Установка обрешетки, утепление
На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.
3. Установка стартовой планки
Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.
!
Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.
4. Обрамление проемов и углов
По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.
5. Установка соединительной планки (при наличии)
Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.
6. Установка сайдинга
Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.
7. Монтаж финишной планки
Сверху устанавливается финишная планка.
8. Установка последней верхней панели
К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.
Дополнительные элементы для монтажа сайдинга
Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)
Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:
стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
угловые элементы — для облицовки углов.
!
Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.
Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.
На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.
Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки
Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)
Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:
Отметить, где будут заканчиваться софиты.
Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
Проверить вертикальность установки.
Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
Панели сайдинга вставить в соединительную планку.
Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.
Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.
Как соединить сайдинг без соединительной планки?
Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)
Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.
Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:
1. Экономия на материалах.
С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.
2. Целостный фасад.
Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.
3. Эстетическая привлекательность.
Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.
Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):
1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.
Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)
2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.
3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.
Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.
1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.
Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)
На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.
Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.
Технология монтажа сайдинга внахлест
Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.
!
При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.
Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.
Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.
Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.
Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.
Как соединить углы сайдинга?
Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.
Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.
Монтаж наружного угла. (фото №7)
Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.
При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.
Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)
Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?
Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim
Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)
Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
!
Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.
Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.
Заключение
Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.
Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.
Оцените статью
Рейтинг 5.00/5 (8 голосов)
Читайте также
Как обшить дом сайдингом своими руками
Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.
Монтаж сайдинга (фото)
Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.
В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.
Отделка дома сайдингом: подготовительные работы
Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.
Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.
Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.
Формула расчета материалов:(площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10
В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.
Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».
Инструменты и материалы для монтажа сайдинга
Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.
Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.
Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.
Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.
Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.
Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.
Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.
Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.
Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.
Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.
В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.
Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.
Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.
Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.
Как правильно устанавливать панели
В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.
Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.
Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.
После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.
Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.
Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.
Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.
Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.
Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.
Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.
Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.
Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.
Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.
Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.
Облицовка дома сайдингом — видео
Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.
Оцените статью
Рейтинг 3.71/5 (17 голосов)
Читайте также
Монтаж сайдинга своими руками с пошаговой инструкцией+45 фото
После возведения частного дома многие задумываются над тем, каким материалом провести финишную отделку. Вариантов множество и определиться с этим вопросом бывает сложно. Но если выбор пал на сайдинг, то необходимо узнать не только очередность работ, но и какой тип материала выбрать. Рассмотрим по каким принципам происходит монтаж сайдинга своими руками, и можно ли его выполнить не прибегая к помощи профессионалов.
Плюсы сайдинга на фасаде дома
Популярность сайдинговых панелей при отделке домов вызвана несколькими факторами:
Устойчивостью к любым погодным капризам, химическим соединениям, действию ультрафиолетовых лучей.
Небольшим весом панелей, что позволяет выполнять отделку без дополнительного усиления стен. Достаточно небольшого каркаса для крепления материала, чтобы отделка отвечала всем требованиям.
Отсутствием необходимости тщательного выравнивания стен дома. Так как на стены будет крепиться каркас, потом укладывается слой теплоизоляции и финальным этапом будет монтаж сайдинга.
Простотой в уходе.
Высоким уровнем устойчивости к механическим воздействиям и пожаробезопасности.
Широким выбором цветовых решений.
Элементарной технологией отделки.
Виды материала
В зависимости от требований к прочностным характеристикам покрытия и эксплуатационным свойствам необходимо выбирать и тип сайдинга.
Существует три разновидности материала:
Деревянный – обладающий всеми свойствами натуральной древесины. В число которых входит экологичность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Несмотря на большой спектр положительных факторов, стоимость материала не высока, но имеется небольшой минус. Это эксплуатационный срок, который не превышает 8 лет. Кроме того, такой отделке требуется регулярная обработка антисептиками.
Металлический – более выгодный выбор, по сравнению с предыдущим вариантом. Высокие прочностные характеристики, продолжительный эксплуатационный срок, устойчивость к любым перепадам температур и повреждениям грызунами или другими вредителями. Но опять же, есть большой минус, слабая устойчивость к механическим воздействиям. Малейшее нарушение целостности покрытия приводит к развитию коррозии.
Виниловый – наиболее востребованный вариант сайдинга, и не случайно. Он не имеет недостатков, характерных для предыдущих двух видов. Кроме этого, его основными характеристиками выступают продолжительный эксплуатационный срок, если верить производителю, то он равен 50 годам, небольшой вес панелей, простота в уходе и выносливость ко многим неблагоприятным факторам: атмосферным явлениям, химическим соединениям, механическим воздействиям. Что касается стоимости, то она относительно приемлема, особенно если учитывать факт эксплуатационного срока.
Как рассчитать материал для обшивки
Если вы сохранили проект дома, то рассчитать количество сайдинга для обшивки не составит труда. Но даже при его отсутствии, достаточно пройти с измерительной лентой вокруг всего дома и измерить длину и ширину каждой стены, с учетом дверных проемов и окон.
Кроме основного материала необходимо определиться с количеством деревянных реек для выполнения каркаса, которые нужно крепить на расстоянии 40-50 см друг от друга, и количеством теплоизоляционных материалов. Не забудьте внести в список материалов и все доборные панели.
При отсутствии опыта в отделочном деле не забудьте о приобретении материала про запас, на случай, если во время расчетов были допущены ошибки или во время крепления вы испортите панель.
Инструменты
Как правило, базовый набор инструментов имеется у каждого, тем более, если вы самостоятельно возвели дом. Ничего нового не потребуется, достаточно подготовить:
Уровень – для определения расположения панелей.
Рулетку – для нанесения разметок.
Ножовку – для отпиливания деревянных реек для каркаса.
Ножницы по металлу – для подготовки направляющих.
Строительный уголок – для выверения углов при креплении панелей и сооружении каркаса.
Шуруповерт для саморезов – необходимый при сооружении каркаса.
Веревочный отвес – для определения уровня крепления направляющих.
Маркер или мел – для выполнения разметок.
После подготовки инструментов и материалов можно приступать к основному процессу – отделке дома. Условно он делится на несколько этапов, каждый из которых нужно рассмотреть отдельно.
Подготовка стен и каркаса
Как было сказано выше, тщательной подготовки стен перед обшивкой не требуется, но небольшую подготовку выполнить придется.
Демонтировать оконные и дверные плинтуса, отливы – выступающие за плоскость стен.
Если обшивка дома выполняется спустя несколько лет после его возведения, то кроме откосов нужно убрать все крепления и трубы для отвода дождевой воды.
Визуально оценить поверхность стен, если дом был покрыт штукатуркой и она отпала в некоторых местах, желательно ее счистить до стены.
Если на стенах есть трещины, их необходимо устранить, чтобы дальнейшее движение кирпича не спровоцировало разрыв обшивки.
После этого необходимо установить каркас для будущей отделки, сформированный из вертикально установленных деревянных реек, расположенных на расстоянии 50 см друг от друга.
В промежутках между планками каркаса укладывается слой теплоизоляции. Лучшим вариантом является минеральная вата в плитах или пенополистирол.
Помните, что от качества крепления несущего каркаса будет зависеть и срок отделки.
Крепление стартовых J-профилей
От крепления стартовых профилей зависит конечный результат отделки, поэтому этому этапу нужно уделить максимальное внимание.
Крепление профилей выполняют по такой инструкции:
Для первого этапа вам понадобиться строительный уровень, с помощью которого вам нужно сделать отметку на планке обрешетке, отступив 5 см от нижней точки. Для отметки этого места вкрутите неглубоко саморез.
Последовательно передвигаясь по всему периметру дома делайте аналогичные отметки по всем углам строения.
На вкрученных саморезах прикрепите шнур, для определения уровня крепления профилей.
На решетках каркаса сделайте отметки расположения угловых профилей.
От границы угловой обрешетки отступите 6 мм и прикрепите первый профиль, строго по горизонтали.
Между профилями необходимо оставлять техническое расстояние, порядка 10-12 мм, на предупреждение их соприкосновения при температурных перепадах.
Если по какой-то причине вы забыли оставить 6 мм отступа, то ситуацию можно поправить путем подрезания гвоздевых планок, чтобы при температурных колебаниях она не упирались в стартовый профиль.
Установка внешних профилей на углы дома
Для крепления внешнего углового профиля тоже существует определенная инструкция:
Для выполнения разметки перед будущим креплением необходимо приложить угловой профиль к углу каркаса дома. На рисунке ниже показано как это сделать правильно.
Обратите внимание, что расстояние от крыши до профиля вверху должно быть не менее 3 мм. На этом месте нужно сделать отметку с двух сторон, и закрепить профиль саморезом.
Нижняя часть углового профиля будет перекрывать установленные ранее стартовые профиля. Перекрытие составляет 6 мм от нижнего края стартового профиля.
На этом этапе необходимо проверить, насколько вертикально получилось прикрепить профиль. Для этого вам понадобиться отвес. Если установленный профиль находится строго вертикально, можно зафиксировать его в нижней точке и по сторонам.
Остальные угловые профили устанавливаются аналогичным способом.
Но это стандартная ситуация, когда высота дома позволяет использовать для угла один профиль. А что делать, если высота стен превышает размер профиля?
Для решения этого вопроса необходимо выполнить дополнительный шаг – стыковку двух профилей. Для обеспечения качественного стыка необходимо верхний профиль подрезать таким образом, чтобы между крепежными планками было не менее 9 мм, а общий нахлест составлял порядка 25 мм.
Обратите внимание, что стыковку угловых профилей нужно выполнять на одном уровне по всем углам дома.
Следующая нестандартная ситуация, когда цоколь выступает за пределы стены. В этом случае необходимо уменьшить угловой профиль, чтобы его край не доходил до цоколя на 6 мм.
Иногда, вместо углового профиля используют 2 стартовых. С точки зрения упрощения монтажа – это плюс, но большой минус с точки зрения герметичности. Такой способ потребует дополнительной гидроизоляции угловых частей.
Установка внутренних угловых профилей
Принцип крепления внутренних профилей ничем не отличается от внешних. И алгоритм действия повторяется:
Отступ от уровня крыши – 3 мм
Перекрытие стартового профиля на 6 мм.
Для установки профилей во внутренние углы существует три способа заложения панелей, на рисунке ниже представлена схема заложения горизонтальных профилей и способы их крепления.
Если возникает необходимость нарастить угловой профиль, то стыковка материала выполняется аналогичным способом, как и в случае с наружными углами.
Как обойти проемы
Больше всего вопросов у новичков возникает при прохождении дверных и оконных проемов. На самом деле, процесс их прохождения не так страшен. Алгоритм действий будет зависеть от того, как расположены проемы:
Выступают за пределы стены либо находятся на одном уровне.
Проемы расположены в углублении, относительно основной плоскости стен.
Важно помнить, что отделка проемов предусматривает предварительную их гидроизоляцию Только после нее можно приступать к работе.
Процесс установки профилей в ситуации, когда проемы располагаются на одной плоскости со стеной выглядит так:
Первое что нужно сделать, это отмерить длину профилей для оконного или дверного проема. Вам нужно знать ширину и высоту. Отмеряете на стартовом профиле длину проема, и прибавляете к этой цифре удвоенную высоту профиля. Точно так же выполняется разметка для всех остальных профилей. Прибавление удвоенной высоты необходимо для того, чтобы в процессе отделки горизонтальные и вертикальные профили образовали незаметное место стыка.
После разметки и обрезки заготовок у вас получается по 2 горизонтальных и вертикальных профиля.
На верхнем профиле с двух сторон необходимо сделать специальные надрезы, глубина которых равна высоте профиля.
Затем эти части нужно отогнуть вниз. Этот маневр необходим для того, чтобы осадочные явления, не задерживались внутри профиля, и стекали с верхней части отделки в нижнюю.
Лишние фрагменты на боковых профилях нужно удалить, чтобы они не препятствовали соединению вертикальной и горизонтальной планки.
Осталось состыковать верхнюю планку с боковой.
Аналогичным способом происходит стыковка нижней планки с боковой, только надрезы делают на боковом профиле, чтобы они плавно стыковались с нижним.
В ситуации, когда откосы располагаются в нише стены, процесс крепления выполняется по той же схеме, с разницей лишь в том, что надрезы в стартовом профиле выполняют на высоту углубления проема.
Более наглядно процесс крепления профилей при углубленных откосах можно посмотреть на рисунках ниже:
Чтобы в процессе монтажа не допустить ошибку, и случайно не сделать вырез там, где не нужно, необходимо понять принцип стыковки вертикальных и горизонтальных планок.
Все отгибающиеся части должны перекрыть стыки между профилями, чтобы предупредить попадание осадков внутрь отделки.
Установка первого ряда
После фиксации основных профилей можно приступать непосредственно к обшивке стен. От правильно уложенного первого ряда зависит качество отделки всей стены, поэтому после установки первой планки несколько раз проверьте ее на горизонтальность.
Кроме того, новичкам рекомендуется начинать работы с задней части дома, в этом случае у вас будет возможность приспособиться и набить руку.
Процесс установки первой панели выглядит таким образом:
Отрежьте от основного профиля необходимый размер планки.
Вставьте заготовку в замок стартового и углового профиля. На этом этапе необходимо оставить технологический зазор 6 мм на угловом профиле до дна крепления.
После выполнения этих действий необходимо прикрепить планку к рейкам обрешетки.
Обратите внимание, что соблюдение технологических зазоров необходимо на случай увеличения или уменьшения размера планок, которое может возникнуть при низких и высоких температурах. Но и завышать рекомендуемое расстояние не стоит, чтобы планки, вернувшиеся в свои размеры не выскочили из креплений.
На этот счет существует строгое правило:
При монтаже сайдинга в теплое время года, технологический зазор должен быть не больше 6 мм, в зимний период – не больше 9 мм.
Наращивание планок
В случае, когда длины профиля не хватает, нужна его стыковка. Она может выполнятся двумя способами:
При помощи Н-профиля.
Внахлест.
Если в качестве стыковки выбран способ внахлест, необходимо проделать аналогичные действия с теми, что рассматривались при наращивании угловых профилей.
Н-профиль устанавливается по тому же принципу, что и наружные угловые планки. В верхней части делается отступ от крыши 3 мм, а нижняя часть планки перекрывает стартовый профиль на 6 мм.
Установка остальных планок сайдинга
Отделка сайдингом происходит по горизонтали, поэтому, каждый третий ряд необходимо проверять на предмет правильного расположения. Если на каком-то этапе вы заметили небольшой перекос, снимите установленную панель и проверьте горизонтальность предыдущего ряда, и при необходимости исправьте неровность.
В процессе укладки панелей вы постепенно дойдете до уровня оконных проемов. На этом этапе необходимо отмерить ширину проема, прибавить удвоенный технологический зазор и полученную величину вырезать из планки, используемой для этой стены.
При удалении промежутка для оконного проема вы одновременно обеспечиваете вертикальный технологический зазор, обеспечивая обрезанным концам планок возможность движения.
Аналогичным способом можно отделать и веранду, пристроенную к дому.
Для крепления панели в вырезанном участке необходимо подготовить специальные зацепы, которые можно пробить пробойником.
Для выравнивания планок сайдинга, относительно плоскости стены, устанавливают дополнительный профиль в нижнюю часть проема.
Установка планок сайдинга под крышей
После установки всех профилей необходимо позаботиться о правильном креплении последней планки. Для ее установки необходимо прикрепить финишный профиль, как показано на рисунке ниже.
Последующие шаги по креплению сайдинга выглядят таким образом:
Измеряют расстояние между замком последней установленной планки и замочным краем финишного профиля вдоль всей планки.
Из полученной величины необходимо вычесть 1-2 мм, отведенные на технологический зазор.
Подготовьте планку сайдинга нужной длины и обрежьте на ней верхнюю крепежную панель.
Сформируйте пробойником зацепы на верхней части планки, и отогните их на себя.
Установите подрезанную планку в последнюю установленную панель сайдинга, и слегка надавив на панель и приподняв ее немного вверх, защелкните ее в финишном профиле.
Рекомендуем прочитать, как изготовить навес над крыльцом частного дома своими руками
Отделка фронтона
После отделки дома можно остановиться, либо продолжить работы по отделке и оформить сайдингом и фронтон. Процесс отделки выглядит следующим образом:
Для отделки фронтальной части необходимо установить J-профиль по всему периметру.
Дальнейший монтаж планок происходит по тому же принципу, что и стены. Главное, о чем следует помнить, это технологические зазоры, 6 или 9 мм, в зависимости от времени года, когда выполняется отделка.
Процесс обрезки панелей детально показан на рисунке, обратите внимание, что на этом этапе вам нужно внимательно делать разметку, перепроверяя ее каждый раз, чтобы установленная панель идеально прилегала к плоскости.
Для каждой планки необходимо выполнять отдельные замеры.
Последняя панель, в самом верху фронтона, крепится не так как предыдущие. Ее разрешается крепить через лицевую сторону планки.
Заключение
Разобравшись с видами материала и рассмотрев все этапы работ, монтаж сайдинга своими руками выглядит менее сложно, чем при первом знакомстве с технологией отделки. Главное придерживаться основных правил крепления панелей и не забывать оставлять технологические зазоры при установке планок сайдинга. Осталось позаботиться о сохранении тепла внутри помещения, с этой проблемой справится утепление двери в частном доме, которое можно выполнить своими руками.
Видео монтажа сайдинга своими руками
Фото монтажа сайдинга своими руками
Монтаж фасадных панелей — как правильно крепить цокольный сайдинг?
Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.
Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.
Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.
Фасадные панели — доступный способ преобразить здание. (фото №1.1-1.2)
Виды фасадных панелей
Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:
Панели из металла
Панели из древесных волокон
Виниловые панели
Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
Термопанели
Фиброцементные панели
Панели из камня
Стеклопанели
Полимерные панели с имитацией кирпича и камня
Немного расскажем о самых популярных видах панелей для цоколя.
Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.
Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.
Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.
Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.
Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.
Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.
Фиброцементные панели — высокая эстетика и высокая цена.(фото №2)
Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.
Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.
Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.
Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.
Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.
Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.
Керамогранитные панели — солидный, но очень тяжелый отделочный материал.(фото №3)
Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.
Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.
Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.
Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.
Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.
Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.
На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.
Фасадные панели под кирпич и камень — точная имитация природных материалов.(фото №4)
В чем преимущества полимерных фасадных панелей?
Плюсы:
Полимерные панели легкие и прочные.
Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.
Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.
!
Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.
Как выбрать полимерные фасадные панели
Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:
Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.
Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.
Полимерные фасадные панели «Альта-профиль», одного из ведущих производителей на российском рынке.(фото №5)
Монтаж фасадных панелей своими руками
Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:
Отвес
Уровень
Рулетка
Ножовка
Молоток
Ножницы по металлу
Саморезы
Шуруповерт
Шнурок и мел
Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
Опционально — болгарка с регулятором оборотов.
Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.
Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.
Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.
Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.
Этап 1. Подготовка стен под монтаж цокольного сайдинга
Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.
!
Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.
Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя
Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.
К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.
Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.
!
Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.
Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.
Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.
Установка утеплителя под обрешетку. (фото №6)
К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.
Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).
После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.
Этап 3. Установка стартовой планки
Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.
Стартовая планка и J-профиль.(фото № 7.1-7.2)
Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.
Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.
Этап 4. Монтаж фасадных панелей
Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.
Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.
Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.
Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).
При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.
Крепление фасадных панелей с утеплителем и без.(фото №8)
Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отве
Крепление ригелей к бетонной фундаментной стене
При прикреплении ригельной доски к кирпичной стене вам нужно сначала обрезать ригельную доску по размеру и попросить двух помощников удерживать ее на месте, чтобы вы могли просверлить два отверстия через каждые 12 дюймов в древесине, где будут установлены ваши болты. Отметьте эти места на стене карандашом. Теперь вы можете просверлить отверстия в стене в подвале или подползать, используя перфоратор с каменной коронкой. Затем просто совместите доску с отверстиями в кирпиче и вкрутите крепеж.
При креплении к сплошной кирпичной кладке вам необходимо установить распорные анкеры с минимальным диаметром ½ дюйма и вставить в стену как минимум на 2 ½ дюйма. Пустотелый бетонный блок может легко сломаться при просверливании и не оставляет адекватной опоры для анкеров. Если вы крепитесь к полой кирпичной стене, вы можете заполнить ячейки раствором и использовать распорные анкеры, или вам нужно будет установить эпоксидные анкеры в соответствии с инструкциями производителя по установке на минимальную глубину 4 ¼ ”.
Деталь ригеля для приставки фундамента
Защитите проем, заклеив силиконовым герметиком как внутри, так и снаружи стены или там, где это необходимо. Всегда консультируйтесь со своим местным строительным инспектором, прежде чем пытаться прикрепить гроссбух к кирпичной стене. В некоторых случаях вы можете избежать хлопот и неуверенности, связанных с прикреплением к каменной стене. Помните, что вы всегда можете установить морозные опоры и стойки рядом с домом, чтобы поддерживать настил, не прикрепляя его к дому.
Отметьте места расположения болтов с помощью рулетки и строительного карандаша. Расположение болтов зависит от длины балки. Болты должны располагаться между балками в шахматном порядке и располагаться на расстоянии 2 дюймов от верхней и нижней части балки.
Временно поддерживать реестр
Временно закрепите опорную планку в правильном месте у бетонной стены с помощью шурупов или временных опор.С помощью сверла по дереву просверлите пилотные отверстия ½ дюйма в поперечной доске. Затем просверлите бетонную стену с помощью сверла для бетона.
Установите анкеры с рукавами
Установите два болта на конце каждой балки. Вбейте анкер-гильзу через решетчатую доску в бетонную стену.
Осторожно затяните болты
Затяните болты вручную с помощью трещотки.Не затягивайте слишком сильно.
Нанесите большую полоску силикона вдоль верхней части балки напротив дома.
.
Как лучше всего добавить внутреннюю стену к существующей конструкции?
Во время работы обязательно соблюдайте обычные меры безопасности. При необходимости используйте защитные очки и средства защиты органов слуха. Получите помощь в поднятии тяжестей.
Начните с разметки именно там, где вы хотите построить стену. Измерьте, чтобы убедиться, что каждый конец стены находится на одинаковом расстоянии от параллельной стены. В каждой из этих точек поместите квадрат плотника у существующей стены на высоте потолка и проведите линию на несколько дюймов под прямым углом к существующей стене вдоль линии, на которой должен быть край новой стены.Вбейте гвоздь в каждую из этих линий. Протяните мелом нить между ногтями и защелкните ее, чтобы получилась линия. Это будет верхний край новой стены.
Объявление
Теперь опустите отвес — веревку с грузом на конце — с каждого гвоздя. Отметьте места прямо под верхней линией. Проведите еще одну линию мелом между этими точками. Это отмечает нижнюю часть стены. Прикрепить стену к полу будет несложно. Вы можете прикрепить его практически к любому напольному покрытию, кроме ковра.
Если гипсокартон был удален, используйте уровень, чтобы определить, являются ли существующие стены, пол и потолок квадратными. В таком случае вы можете облегчить жизнь, построив новую стену на полу. Сначала вырежьте две пластины — доски, которые будут формировать верх и низ стены, размером 2 на 4. Они будут проходить по всей длине новой стены. Положите их рядом. Отметьте расположение шпилек на обеих пластинах. На каждом конце будет по одному. Остальные должны быть разделены расстоянием 16 дюймов (41 сантиметр) [источник: Гибсон].
Измерьте высоту комнаты, а затем вычтите общую толщину двух пластин. Это определит длину ваших шпилек. Отрежьте шпильки, поместите их между верхней и нижней пластинами и прикрепите их 9-сантиметровыми гвоздями или винтами.
С помощником поднимите стену на место. Совместите его с линиями, которые вы нарисовали на полу и потолке. «Иногда люди устанавливают нижнюю границу по линии, а затем устанавливают верхнюю часть на место», — говорит Дональд Холмс, подрядчик из Милана, Нью-Йорк.«Но часто бывает проще выровнять верх стены, а затем постучать по нижней части, используя кувалду и кусок древесного лома, чтобы защитить плиту».
Примените уровень, чтобы убедиться, что стена ровно вертикальна. Закройте зазоры между новой стеной и потолком. Прибейте или прикрутите стену к полу и балкам потолка. Если новая стена совпадает со стойкой на соседней стене, прикрепите ее также.
Ваша стена готова и готова к отделке.Но что, если вы работаете в законченном помещении или где стены не совсем квадратные? Тогда вы захотите построить стену на месте. Мы поговорим об этом методе в следующем разделе.
Главная » Окна » Оконные откосы из пластика: самостоятельная установка — 2 способа
После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.
Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.
Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей
Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.
После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.
Картина после установки ПВХ окна
Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.
Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.
Прибита по периметру рейка
Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.
Паз под сэндвич-панель из пластика
Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.
Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.
Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.
Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.
Вставленная верхняя часть откоса из пластика
Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.
Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.
Заполняем примерно так
По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.
После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.
Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе
По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).
Обработка края пластиковой панели
Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.
Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.
На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.
Верхний и нижний стыки фиксируют малярным скотчем до полимеризации пены.
Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.
Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.
После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.
Установленные пластиковые откосы
Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.
Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)
При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.
Установка пластиковых окон описана тут.
Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем
Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.
Подготовка оконного проема
По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.
Делаем наклон на одной из граней бруска
Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.
Прикручиваем брусок
Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.
Крепим стартовый профиль
Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.
Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.
Установленный стартовый профиль
По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.
В профиль вставляем пластиковую панель
По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.
Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.
Подрезаем по размеру
Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.
Установленные оконные откосы из пластика
Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.
Установленные уголки по периметру откоса
Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.
Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами
Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.
Как отрегулировать пластиковые окна читайте тут.
Видео
Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.
Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.
И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.
Установка пластиковых откосов. Как сделать откосы
Ремонт квартиры своими руками
Окна из пластика стали в современном мире неотъемлемой частью нашей жизни. Но смонтировать подобные окна – только одна половина дела. После монтажа нужно сделать оконные откосы. Откосы – это промежуток между пластиковым окном и внутренней поверхностью стены, то есть – оконный проем. Откосы различают, как внутренние (находятся внутри комнаты) так и внешние (располагаются с наружной стороны окна). Сегодня мы расскажем о том как сделать внутренние откосы своими руками.
Многие люди думают, что если окно смонтировано и запенено, то оно обладает отличной изоляцией. На самом деле это не совсем так, поскольку монтажная пена, если она не защищена, может быстро набрать влагу, а при сильных перепадах температур деформироваться. Поэтому установку откосов необходимо производить в любом случае.
Поскольку они не только скрывают все дефекты оконного проема, но и защищают монтажные швы, улучшают шумо и теплоизоляцию, а также не позволят окнам запотеть. Но все эти положительные свойства появятся только в при качественном и правильном их монтаже. При плохой установке сквозь откосы будет уходить до 40% тепла. Отсюда можно сделать однозначный вывод: установка откосов пластиковых окон, важна и обязательна!
Содержание
Как сделать откосы. Виды откосов
Установка пластиковых откосов. Инструменты и материалы
Установка пластиковых откосов своими руками
Установка пластиковых откосов видео
Как сделать откосы. Виды откосов
Откосы из штукатурки Если рассматривать штукатурные изделия, то можно заметить, что у них не так много достоинств, а больше недостатков. С течением времени штукатурка станет растрескиваться, произойдет потеря цвета под воздействием солнца, а в случае неизбежной усадки дома она вообще может «отойти» от стенной конструкции. Кроме того, эти конструкции не удобны по временным срокам монтажа.
Откосы штукатурятся в с помощью нескольких слоев, при этом каждому слою нужно дать постоять и высохнуть. Потом на них наносят грунтовку и красят. Занимает весь процесс 1-2 недели. Да и кроме того при оштукатуривании откосов желательно иметь определенные навыки чтобы они получились ровными. Эти откосы не подразумевают устройства теплоизоляции, поэтому при каждом переохлаждении будет появляться конденсат на оконных стеклах.
Откосы из гипсокартона Изделия выполненные из гипсокартона гораздо долговечней, своих штукатурных собратьев. При утеплении с помощью минеральной ваты обладают неплохими теплоизоляционными качествами.
Однако «ахиллесовой пятой» гипсокартона является его боязнь влаги, вследствие чего вы не получите надежной гидроизоляции. Так что монтировать подобные конструкции можно лишь в комнатах с небольшим и постоянным уровнем влажности.
Откосы из гипсокартона также требуют определенного уровня квалификации мастера, а также производства грунтовки и покраски. В добавок и сроки изготовления таких изделий не сильно отличаются от штукатурных.
Пластиковые откосы Это самая универсальная разновидность откосов. Устанавливаются быстро, практичны, хорошо моются и не выгорают на солнце. Пластик довольно долговечен и может прослужить вам около 15-20 лет. Он отлично сочетается с самим пластиковым окном, особенно если точно подобрать оттенок материала.
В качестве утеплителя в таких конструкциях обычно применяется минеральная вата, способная придать откосу хорошую гидро- и термоизоляцию, что предотвращает запотевание окон и потерю тепла. Установка пластиковых откосов довольно требовательна к классу исполнения. Хотя, при хорошем изучении технологии, думаю, любой человек сможет их установить. Ну что ж, надеюсь мы привели достаточно аргументов в пользу пластиковых откосов. И если Вы решили сделать откосы своими руками, без помощи профессионалов, то этот обзор – то что Вам нужно! Итак, вот пошаговая технология установки пластиковых откосов.
Как сделать откосы на окнах
Установка пластиковых откосов. Инструменты и материалы
Для установки пластиковых откосов вам будут нужны:
Шестиметровая пластиковая панель толщиной 0,8 см.
П-образная стартовая полоса пластика.
F-образная полоса пластика (F-ка).
Деревянные рейки, толщиной 1-1,5см
Строительный уровень.
Строительный степлер и скобы.
Перфоратор или ударная дрель.
В качестве утеплителя минеральная вата.
Качественные ножницы по металлу и острый нож.
Саморезы 0,95 см. В количестве от 10шт.
Саморезы (клопы) 0,45 см.
Силикон белого цвета.
Установка пластиковых откосов своими руками
До окончания процесса «пыльных» работ не сдирайте защитные пленки с пластиковых окон и подоконника, чтобы не поцарапать их.
Этап первый Деревянные рейки прибиваем по всему периметру откоса, применяя саморезы длиной 0,95см. Следите, чтобы наша рейка была закреплена заподлицо к стенной конструкции и не торчала. Используя перфоратор или ударную дрель закрепите рейку непосредственно к стенной конструкции. Обязательным условием качественных откосов является точное вертикальное крепление деревянных реек.
Для их выравнивания применяются небольшие деревянные бруски. Для достижения идеальной вертикали применяйте строительный уровень. Вся эта проделанная работа придаст гибкому пластику необходимую жесткость, создаст каркас, на который и будет крепиться панель пластика.
Этап второй Закрепляем по внешнему периметру самого пластикового окна заготовленную стартовую полосу, применяя саморезы(клопы). Перед набивкой нашей полосы, необходимо произвести разметку, для этого с помощью карандаша и уровня очертите верхнюю горизонталь и правую и левую вертикаль, и по ровным линиям набивайте стартовую полосу. На стартовой полосе имеется желобок в который будем вставлять панель пластика.
На этом этапе мы рекомендуем Вам обратить ваше внимание, не только на идеальную вертикаль и горизонталь, но и на плотность прилегая стартовой полосы к внутреннему краю пластикового окна.
На этом второй этап закончен. Можно удалить защитную пленку с пластикового окна и заняться оклейкой обоев. Пыльных работ больше производиться не будет!
Как сделать откосы из пластика. Устройство откосов пластиковых окон
Этап третий Набиваем F-образную полосу. Для начала, надо ее правильно подрезать. Делаем метки точно по высоте нашего пластикового откоса, а лишнюю часть подрежьте следующим образом:
Дело все в том, что после набития F-ки, везде образуется нахлест. Поэтому с его учетом надо оставить «запуск» при её подрезании. По завершению всех работ наш нахлест удаляют ножницами по металлу.
Теперь вернемся к способу крепления этой полосы. Монтируется она при помощи степлера к деревянной рейке. Причем крепление происходит только за одну из двух параллельных ребер, поскольку именно это пространство будет спрятано вставленной пластиковой панелью. Применение данной технологии особенно хорошо и тем, что она избавляет вас от необходимость подклеивать вокруг оконного проема обоев . F-образная полоса закроет дефектную зону.
Этап четвертый Устанавливаемые пластиковые откосы одновременно утепляем! Помещаем пластиковую панель в стартовую полосу на дальнем краю проема, помещаем за нее слой ваты и закрепляем пластик в F-ке. Нужно отметить, что пластиковую панель необходимо отмерять довольно точно. Как видно, мы кроме утепления самого окна еще создаем среду, идеально сохраняющую строительный материал стены. Поскольку всё получается довольно герметично.
Ну и, наконец, небольшой совет: не идеально подогнанные стыки пластика необходимо замазать при помощи силикона белого цвета.
Вот и все, установка пластиковых откосов завершена, можно наслаждаться проделанной работой! Надеемся эта статья помогла ответить на вопрос — как сделать откосы своими руками? Удачного Вам ремонта!
Установка пластиковых откосов видео
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.
Как правильно установить пластиковые откосы
Пластиковые откосы в Нур-Султане/Астане пользуются большой популярностью. Они придают окну аккуратный завершенный вид, гармонируют с оконным профилем, легко моются и не требуют регулярной покраски.
Конструктивное устройство
Пластиковые откосы монтируются из утепленных сэндвич-панелей. Они представляют собой два листа поливинилхлорида со слоем утеплителя между ними. Можно выбрать однотонные пластиковые панели в тон рамы окна или по принципу контрастного сочетания, установить откосы под натуральное дерево, мрамор, природный камень.
Стыки пластиковых откосов со стеной закрываются специальным профилем. Это позволяет придать оформлению целостный вид и обеспечивает герметичность.
Установка откосов из пластика
Пластиковые откосы можно установить своими руками. Для этого потребуется купить все необходимые материалы: сэндвич панели, стартовый, внутренний и внешний профили, саморезы, дюбели, монтажную пену, минвату. Также потребуется приготовить дрель, шуруповерт, пистолет для пены.
Вначале надо установить каркас из стартового профиля по периметру проема и по внешнему краю оконной рамы. Если предварительно нужно выровнять стены, то вначале крепят деревянные рейки, а уже на них монтируют стартовый профиль.
На полученную основу устанавливают сэндвич-панели, закладывая под них минеральную вату. Далее устанавливают наружный профиль и подгоняют его по размеру. Места стыков маскируют силикон-акриловым герметиком.
Особенности монтажного процесса
В установке пластиковых откосов, как и в любом другом деле, есть немало тонкостей и секретов. Их важно знать, чтобы получить безупречный результат.
Откосы нельзя монтировать под прямым углом к раме окна, чтобы не создавалось впечатление медицинской палаты. Но и слишком сильный разлет делать не стоит. Верхний откос должен быть выровнен по раме окна, а не по уровню. В противном случае конструкцию будет смотреться некрасиво.
При монтаже ПВХ откосов рекомендуется предусмотреть в них одну-две розетки. Такое решение в особенности актуально для малогабаритной кухни, детской, гостиной.
Чтобы получить идеальное оформление окна, закажите пластиковые откосы в Нур-Султане/Астане у профессионалов сразу с установкой. Специалисты компании «AVS Plast» выполнят монтаж с соблюдением всех требований технологии, что гарантирует надежность и долговечность ПВХ откосов.
Откосы для пластиковых окон – как правильно сделать и установить своими руками
После того как окно установлено, остается выполнить отделку откосов на пластиковые окна. Элементы из ПВХ выполняют не только декоративные, но и важные защитные функции. Можно установить пластиковые откосы на окна своими руками. Как установить пластиковые откосы будет рассказано ниже.
Для чего они нужны
Устройство пластиковой отделки является самым распространенным способом облагородить пространство оконного проема. Откосы из ПВХ имеют приятную глянцевую поверхность и сочетаются с материалом оконного профиля. Пластиковые панели позволяют защитить монтажный шов от воздействия солнечных лучей и влаги.
Отделку откосов после установки окна выполняют с помощью пластика
Монтажная пена, при помощи которой оконная система фиксируется в проеме, является водоотталкивающим материалом.
Но если ее не защитить от воздействия прямых солнечных лучей, то она начнет разрушаться и в ее поры беспрепятственно начнет проникать влага, разрушая ее изнутри.
Поэтому откосы для пластиковых окон нужно устанавливать в ближайшее время после установки окна. Как сделать откосы на окнах из пластика будет рассказано в этой статье.
Свойства пластиковых откосов
Откосы для пластиковых окон могут выполняться из двух типов материала – это могут быть оконные откосы из ПХВ панелей или из сэндвич-панелей.
Откос служит защитой монтажной пены от разрушения
Для обоих видов пластиковых панелей характерны общие положительные качества:
долгий эксплуатационный срок;
пластиковые откосы для окон обладают декоративным внешним видом и сочетаются с материалом, из которого изготовлена оконная система;
отделка оконных откосов внутри пластиком позволяет надежно защитить монтажную пену от воздействий окружающей среды;
монтаж пластиковых откосов возможен для отделки арочных проемов, так как может применяться гибкий наличник ПВХ;
можно устанавливать панели ПВХ своими руками, не имея профессиональных навыков и специального дорогостоящего оборудования;
пластиковые панели для откосов можно резать ножовкой по металлу, но делать это нужно аккуратно, не прилагая усилий, чтобы ПВХ-панель не треснула;
установка пластиковых окон своими руками происходит быстро и без образования серьезных загрязнений и строительного мусора;
за панелями ПВХ просто ухаживать – достаточно их протирать иногда тряпкой, смоченной в мыльном растворе;
они обладают низкой теплопроводностью;
пластиковый оконный элемент обладает высокой влагостойкостью;
отделка откосов пластиковых окон надежно защитит их от промерзания.
Изделия из ПВХ-панелей
Прежде чем устанавливать пластиковые откосы своими руками, нужно ознакомиться с качествами материала, который применяется для их изготовления. Одним из них может быть ПВХ-панель.
Описание материала
Другое наименование этого материала – потолочные панели. Изготавливают их из поливинилхлорида.
Самостоятельный монтаж откосов на пластиковые окна
Они состоят из двух пластиковых пластин с ребрами жесткости внутри. Для некоторых моделей предусмотрено наличие замковых соединений на торцах.
Панели могут иметь разные размеры, но при установке их все равно придется резать в соответствии с необходимыми размерами. Притом что панели могут иметь длину 3 и 6 метров, следует приобретать 6-метровые изделия. Толщина панелей варьируется от 0,5 до 1,2 см. Вид изделий тоже может быть разным: панели, рейки или листы ПВХ.
Также приобретают комплектующие для пластиковых панелей. В комплекте должны быть крепежи и пластиковые элементы. Их описание представлено на рисунке ниже.
Комплектующие для пластиковых панелей
Одним из преимуществ любых пластиковых панелей является их широкая цветовая гамма. Цветные откосы ПВХ можно подобрать под любой интерьер.
Цвет отделочного пластика можно подобрать под любой интерьер
Внутренняя отделка будет смотреться оригинально при обшивке проемов окна пластиковыми панелями с изображением или имитацией любого натурального и искусственного материала. Когда окна цветные или коричневые, можно использовать окрашенные изделия. Важно, чтобы в этом случае с ними сочеталась фурнитура окна.
Панели ПВХ могут имитировать деревянную поверхность
Панели могут быть однотонными, ламинированными, лакированными, иметь на своей поверхности печатный рисунок или изображение, нанесенное методом термопечати. Установка откосов из пластика придаст окнам опрятный декоративный внешний вид. Как сделать пластиковые откосы, будет рассказано ниже.
Положительные качества материала
Качественная отделка откосов пластиком своими руками получается благодаря свойствам потолочных панелей.
материал не токсичен;
обладают высокой влагостойкостью;
они просты в монтаже и уходе;
имеют незначительный вес, поэтому не создают нагрузки на основание;
пластик является негорючим материалом, но при плавлении выделяет ядовитый едкий дым; изделия устойчивы к температурным перепадам;
имеют современный вид и подходят для любых интерьеров;
сотовая структура обеспечивает надежную шумоизоляцию;
не накапливают на своей поверхности статическое электричество;
панели устойчивы к бытовой химии.
Монтаж
Как установить откосы из пластика на окна своими руками поэтапно, показано ниже. Перед тем как начать отделку откосов панелями, необходимо произвести замеры. Внутренние боковые стороны измеряются дважды – у окна и у стены.
установка пластиковых откосов на окна начинается с того, что удаляют монтажную пену, которая вышла за пределы шва по периметру оконной рамы. Для этого нужно использовать острый строительный нож;Перед монтажом откосов удаляют излишки пены
по периметру оконной рамы необходимо будет крепить деревянный брусок. При изготовлении бруска нужно на одной его грани выполнить уклон. Это делается для того, чтобы можно было прочно зафиксировать брусок около рамы окна;Для крепления откоса изготавливается деревянный брусок с уклоном
готовые бруски должны быть установлены по периметру оконной рамы таким образом, чтобы немного на нее заходить. Крепление может производиться при помощи саморезов или дюбелей;Брусок закрепляют с помощью саморезов по периметру рамы
пластиковая планка, которая называется стартовым профилем, приобретается в строительном магазине. При помощи строительного степлера или саморезов прикрепите ее по периметру окна к деревянному бруску;К деревянному бруску монтируют стартовый профиль
по ранее полученным размерам изготавливаем необходимые элементы. Пластик режем аккуратно, чтобы не повредить;Нарезку панели ПВХ необходимо производить без сильного нажима
устанавливать панели надо сначала на боковых стенах оконного проема. Панели необходимо ставить в стартовый профиль;Панель вставляют в стартовый профиль
деталь необходимо отделить от стены и покрыть пространство монтажной пеной. Потом поставьте ее на место и немного придавите, чтобы пена схватилась;Панель ПВХ закрепляют с помощью монтажной пены
таким способом необходимо отделывать весь оконный проем;
чтобы правильно сделать откосы из пластика, на отделанные фрагменты крепятся декоративные уголки. Готовое изделие фиксируется малярным скотчем до полного схватывания.Малярным скотчем фиксируют откосы до полного высыхания пены
Устанавливая откосы на пластиковые окна, на их углах можно закрепить наличники. Как делать откосы с наличником, показывает пошаговая инструкция, расположенная ниже.
Схема установки откоса с наличникомУстановка откоса с наличником
Изделия из сэндвич-панелей
Установка пластиковых откосов своими руками может выполняться с использованием многослойного материала, покрытого с двух сторон декоративным пластиком. Устанавливая откосы из пластика своими руками при помощи сэндвич-панелей, можно не производить дополнительную теплоизоляцию.
Сэндвич-панели обладают высокими теплоизоляционными свойствами
Монтаж откосов ПВХ при использовании этого материала происходит быстро и с минимальным количеством мусора. Использование откосов из пвх панелей такого типа обеспечивает защиту окна от промерзания.
Сэндвич-панели имеют следующие характеристики:
ПВХ обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию;
отделка откосов окон этим материалом повышает энергоэффективность оконной системы в целом;
если правильно сделать откосы из панелей своими руками, то оконный проем обретет опрятный внешний вид;
отделка окон пластиком своими руками выполняется быстро и эффективно;
сделать откосы из пластика с утеплителем может даже неподготовленный человек.
Монтаж
Сэндвич-панель может быть прикрепленной так же как и панель ПВХ. Как правильно сделать самому такую отделку, показано ниже.
Устройство откоса с помощью сэндвич-панелей
Как отделать откосы окон пластиком без стартового профиля пошагово, показано ниже.
такой способ установки актуален при маленьком расстоянии от рамы до проема, когда стартовый профиль попросту некуда монтировать;
излишки пены аккуратно удаляются. На все стороны проема крепится тонкая рейка; в данном случае панель устанавливается в пену на 1 см, поэтому последняя подрезается соответствующим образом по всему периметру;Монтаж сэндвич-панелей производится в паз в монтажной пене
сначала вставляется верхняя деталь в получившийся паз. Немного отгибается, и получившееся пространство покрывается небольшим количеством монтажной пены; панель крепится саморезами к рейке;Сэндвич-панель закрепляют с помощью саморезов
Откосы своими руками — советы как быстро и просто сделать качественные откосы (85 фото)
Установка откосов своими руками – дело, требующее серьёзного и ответственного подхода, ведь от качества проведённых работ будет зависеть эстетическая привлекательность и надёжность окон.
Варианты отделки откосов
Наиболее популярны два способа оформления откосов на окна своими руками:
облицовка панелями;
оштукатуривание.
Каждый вариант имеет свои нюансы исполнения.
Облицовка панелями
Подобная методика подразумевает применение для отделки откосов специальных панелей. При этом надо учитывать следующие моменты:
Выбирать следует только качественные материалы. Это позволит избежать многих трудностей во время у установки пластиковых откосов своими руками.
Обязательно необходимо продумать теплоизоляцию и произвести предварительную обработку. Сделать это нужно непременно, поскольку если оставить пустоты, то в них может появиться плесень или развиться грибок. К тому же через пустотные пространства холоду легче проникнуть в помещение.
Все сопутствующие монтажу откосов измерения стоит проводить с максимальной тщательностью. От этого зависит качество конечного результата.
Установку откосов из панелей своими руками нужно комбинировать с грамотным выбором декора. Дальнейшее оформление может включать в себя использование специальных профилей и уголков, выполнение шпатлевания внешних стыков и т. п.
Проводя монтажные работы с накладными декоративными элементами, надо подойти к обрезке с должной ответственностью.
Оштукатуривание
Подобная отделка откосов своими руками представляет собой нанесение на них определённого слоя подготовленного раствора, полностью закрывающего всю поверхность. Это классический способ оформления оконных откосов. Его основное преимущество – низкая стоимость.
Может быть два сценария:
Традиционный. На откосы наносится смесь, затем она выравнивается под определённым углом.
С дополнительной теплоизоляцией. Этот метод подразумевает применение пенопласта в качестве основания для штукатурки.
Виды откосов из пластика
Пластиковые откосы своими руками одинаково уместно использовать и во внутренней, и во внешней отделке. Их допустимо монтировать в день установки стеклопакета. Сегодня известно о следующих видах ПВХ откосов:
из вспененного пластика;
из ГКЛ с пластиковым покрытием;
сэндвич-откосы.
Последние сегодня являются наиболее востребованными. Это объясняется целым рядом достоинств данного материала:
финансовая доступность;
влагоустойчивость;
ногообразие дизайнерских решений;
хорошие теплоизоляционные качества;
безопасность с точки зрения экологии;
устойчивость к перепадам температур.
Правила монтажа откосов из сэндвич-панелей
По периметру оконного проёма уложите стартовый профиль, зафиксируйте его саморезами к пластиковой раме.
Произведите необходимые замеры и перенесите деталировку на материал. Выполните обрезку и проведите предварительную примерку, отметив изнаночную часть.
Обработайте ту часть панели, которая будет соприкасаться со стеной наждачной бумагой.
Нанесите на поверхность откосов жидкие гвозди и установите их в профиль, на краткое время чуть прижав рукой.
Наклейте уголки и нанесите на стыки герметик.
Применение подобной технологии требует предварительного шпатлевания откосов.
Правила нанесения штукатурки на откосы
Приготовьте раствор. Консистенция должна напоминать пасту.
Пройдитесь по откосам грунтовкой, предварительно смочив их водой из пульверизатора.
После высыхания грунтовки выставите маяки.
Нанесите достаточный объём состава на обрабатываемую поверхность и выровняйте, используя шпатель или правило.
Участок верхней горизонтали разбейте на промежутки и произведите предыдущую манипуляцию для каждого из них.
Удалите маяки и снимите рейку. Замажьте появившиеся пустые зоны оставшейся штукатуркой. При необходимости зачистите угол перфорированным уголком.
После полного высыхания раствора нанесите грунтовку, а как она высохнет – краску.
Выбор конкретного способа отделки откосов зависит от особенностей оконного проёма и возможностей бюджета. Главное, строго следовать инструкции, быть терпеливый и аккуратным. Помните, спешка до добра не доведёт.
Как установить пластиковые откосы на окна своими силами?
На сегодняшний день многие строительные компании переходят на использование новых технологий и новых стандартов. Во всех новостройках устанавливаются только пластиковые окна, во всех домах тоже меняются окна. Стоит знать, что после того, как окна установлены, приходится делать откосы. Они могут быть сделаны из любого материала, но чаще всего используются гипсокартон и пластик. Пена не является теплоизоляцией, для нее необходимо использовать еще и дополнительные материалы, они смогут защитить окна от охлаждения.
Виды откосов для окон
Чаще всего используют штукатурные откосы, гипсокартонные и пластиковые.
Штукатурные откосы были популярны в былые времена. По сути они имеют больше недостатков, чем преимуществ. Прежде всего, они смогут потерять свой цвет, если дом просядет, то штукатурка обязательно отойдет от стены. Такие откосы довольно трудоемкие, потому что их установка занимает несколько дней.
Штукатурка наносится в несколько слоев, при чем каждый слой сохнет довольно долго. Затем слои грунтуются и красятся. К тому же такие откосы не предусматривают защиту от перепадов температуры, окна будет потеть.
Откосы из гипсокартона являются более долговечными, они обладают отличной теплоизоляцией, но при этом они боятся влаги, то есть их лучше всего установить в помещениях, где обеспечена теплоизоляция. Однако для установки такого варианта требуется хороший специалист, к тому же затем все равно требуется грунтовка и покраска.
Наиболее универсальным принято считать пластиковые откосы. Они очень практичные, не выгорают и уход за ними довольно легкий. Пластик долговечный и может прослужить более пятнадцати лет.
Такой пластик будет отлично гармонировать с окном, если подобрать нужный оттенок. Пластик довольно легко монтировать, если изучить саму технологию, то всегда есть возможность сделать эту работу самому.
Как вариант часто используются пластиковые сэндвич-панели. Они подбираются под раму и могут быть матовыми или глянцевыми.
[sc name=»code1″ ]
↑
вернуться к содержанию
Профиль для крепления откосов изготавливается из сэндвич-панелей толщина которых не более 1 см. Профиль крепится к проему, при чем могут быть использованы любые варианты, чаще всего крепление осуществляется при помощи саморезов и дюбелей.
В некоторых вариантах используется крепление при помощи кронштейнов из оцинкованного железа толщина не более 1 мм. Кронштейн крепится к стене и к откосу при помощи монтажной пены. Между собой кронштейны соединяются посредством саморезов.
Если же предполагается оформление окна интегральным ПВХ или гипсокартонном, то можно придать ему любую форму. Интегральный ПВХ способен сгибаться под любым углом, при этом делаются специальные надрезы. Надрезы фиксируют при помощи специального клеящегося состава. По сути установка делается по той же схеме, что и установка сэндвич-панелей, с помощью саморезов, дюбелей и профиля.
Крепление сэндвич панелей происходит в определенной последовательности:
по периметру всего проема крепятся направляющие при помощи саморезов соответствующего размера,
отверстия в стене для направляющих делают при помощи дрели или перфоратора. Следует проследить, чтобы они были прикреплены совершенно ровно, лучше контролировать процесс при помощи уровня,
пластиковую панель следует подогнать по размеру, чтобы она четко зашла в направляющие,
излишки панели обрезаются по глубине откоса и свободные места заполняются герметиком и заклеиваются специальным малярным скотчем до полного высыхания,
после высыхания герметика устанавливают декоративные пластиковые уголки.
После всех процессов откосы можно считать полностью завершенными. Если вам кажется, что откосы не сильно ровные, можно воспользоваться белым силиконом и затереть их.
Полезное. Какие жалюзи лучше выбрать для дома? Попробуем разобрать вместе: http://chas-remonta.com/okna-dveri/kak-vybrat-zhalyuzi.html
↑
вернуться к содержанию
Для установки обычных пластиковых откосов требуются следующие материалы и инструменты:
шестиметровая полоса пластика толщиной 8 мм,
стартовая полоса,
полоса F-ка, то есть полоса пластика особой формы,
рейка толщиной 15 мм,
уровень,
скобы и степлер,
белый силикон,
перфоратор,
минеральная вата,
ножницы по металлу,
саморезы.
Полезное. В процессе эксплуатации пластиковых окон, может потребоваться их регулировка — подробнее об этом в нашем обзоре.
↑
вернуться к содержанию
Установка проводится в несколько этапов. Изначально набираются деревянные рейки, главное, чтобы огни не выступали. Рейки крепятся к стене при помощи перфоратора. Для выравнивания можно использовать деревянные брусочки. При этом идеальность на месте стыков не является такой необходимой.
По краю пластикового окна прибивают стартовую полосу. Важно, что в желобок стартовой полосы будет крепится полоса пластика. Если же у вас не были оклеены обои, то можно срывать пленку и клеить их, ведь грязная работа будет закончена. Перед набивкой F-ки важно ее правильно разрезать.
После того как полоса будет набита, останется нахлест, который убирается с помощью ножниц по металлу. Крепится он при помощи степлера к деревянной рейке. На последнем этапе крепится пластик и сразу же происходит утепление стены.
Пластик крепится, а перед ним туда заводится вата, получится все плотно и красиво. Если же не получатся ровные и красивые углы, то их всегда можно затереть при помощи белого силикона.
В следующей статье: делаем откосы для входных дверей — рекомендации по установке.
Использование любой информации с сайта возмжно только с обязательным указанием автора и прямой, активной ссылки на сайт.
Пластиковые откосы на окна: правила установки своими руками со стартовым профилем и без
Как сделать откосы на окнах из пластика? В общей сложности, выделяют два ключевых метода: с применением стартового профиля и без него. Оба этих способа являются эффективными и дают хорошие результаты.
Без стартового профиля
Не следует вырезать монтажную пену, надо ее удалять ровно. В этом случае она будет справляться со своей функцией фиксации рамы. Также она будет ее утеплять, не пропуская сквозняки с улицы. Удалить надо и куски штукатурки, которые мешают в работе и выступают, придавая оконному проему непривлекательный внешний вид. Если они держатся хорошо, можно их не трогать. Пена будет меньше сползать.
По периметру окна прибивается тонкая рейка 10 на 40 мм широкой стороной к откосу. Обычно её прибивают, как есть, но можно выровнять, подкладывая тонкие дощечки и куски фанеры в необходимых местах. Вслед за этим по периметру рамы подрезают пену так, чтобы сюда встал и сэндвич-панелей. Она должна зайти на 1 см.
Пену надо резать аккуратно, чтобы пластик не получил повреждения. После этого приступают к обработке пластиковых панелей. Можно поступить стандартно, сделав трафарет после всех необходимых измерений. Для этого берут бумажный лист.
По размеру он должен быть больше, чем оконный откос. Прикладывают его к нему, обжимают, удаляют лишнее. По загнутым краям отрезают бумагу, примеряют, вносят корректировки по необходимости. С верхней части рамы удобнее всего начинать.
После снятия полосы материала по наружному краю, которая будет прибита к планке, сверлят отверстие по толщине гвоздей, отступив на 6 см от края. За счет этого будет проще закреплять пластик, не нанося ему повреждений.
Откос после этого снова ставится на место. Берут баллон с монтажной пеной и понемногу заполняют пеной весь просвет. Надо стараться попасть как можно глубже, но большой расход материала нежелателен.
Пена может разлиться и покорежить пластик.
Работа с монтажной пеной
В дальнейшем панель приподнимается. Гвозди вставляют в отверстие закрепляют в планке наружный край. Внутренние поверхности фиксируются, упираясь в оконную раму.
Работы осуществляются по тому же алгоритму:
вырезают бумажный шаблон, производят примерку;
переносит его на пластик, вырезав боковушку из пластика;
обрабатывают края наждачной бумагой, чтобы между верхним откосом и панелью было минимум пространства.
Дальнейшие действия включают в себя:
Подгонку деталей до идеального совпадения внизу и вверху.
Установку элементов на место. При этом один край загоняется в паз возле окна.
Сверление отверстия под гвозди по наружному краю.
Установку панелей на место.
Заполнение промежутков пеной в направлении снизу вверх. Делать это надо небольшими порциями, чтобы проникнуть на максимально возможное пространство.
Несколько другого подхода требует работа на вертикальных частях откосов. Пену наносят сюда до установки деталей. Обрабатывают панель, расположенную по дальнему краю, если она уже готова к установке. Ее заводят под раму.
Полосу пены надо наносить тонкой струйкой, отступив немного от края. После вставки пластиковой части вырезанный паз заполняют остальной частью зазора пены. Перед этим надо обязательно смочить стену.
После этого откос прижимают, выравнивают и закрепляют в планке гвоздями.
Чтобы во время полимеризации пена не отодвинула края откоса, в нижней и верхней частях проклеивают малярным скотчем стыки. Но даже в случае идеального выполнения всех манипуляций небольшие щели будут оставаться. Их замазывают акрилом. Он продаётся в тубах, похожих на упаковку с монтажной пеной. Изделие наносится точно так же, через монтажный пистолет.
Дальнейшие действия
Все лишние зазоры надо затирать и выравнивать. Излишки акрила необходимо убирать влажной тряпкой или губкой. Делать это надо аккуратно, пока поверхность не станет абсолютно чистой. Манипуляция проводится на небольших участках. Нельзя допускать застывания акрила, иначе возникнут проблемы с его удалением. Заделку щелей удобнее проводить сразу. Горизонтальная панель откоса обрабатывается в первую очередь. После этого идут стыки, затем двигаются вниз. Сначала закрывают зазоры на одной стороне, потом на противоположной. В последнюю очередь осуществляется обработка стыков с подоконником.
На высыхание требуется от 12 до 24 часов, в зависимости от характеристик герметика. Если щели оказались большими, акрил может втянуться в шов. Все эти участки необходимо прорабатывать повторно по той же методике.
После высыхания второго слоя при наличии неровностей и шероховатостей можно разровнять эти дефекты мелкозернистой наждачной бумагой, складывая ее вдвое.
Рекомендуется тщательно выравнивать материалы, пока они серые, иначе пластик может получить механические повреждения.
Можно считать откосы установленными. Их следует зашпаклевать, когда произойдет окончательная полимеризация пены. Поверхность их должно быть ровной относительно плоскости стен. После этого удаляют защитную голубую пленку.
Самым ненадежным материалом для монтажа пластиковых откосов считаются панели. Даже стеновые с легкостью продавливаются, да и лицевой слой у них несовершенен. Достаточно направить на них свет, как будут сразу видны перемычки. В пластиковых подоконниках и сэндвич панелях такого не наблюдается.
Монтаж со стартовым профилем
Для установки откосов на пластиковые окна своими руками сперва подготавливают оконный проем. Как это делается:
обрезают монтажную пену;
удаляют все элементы, которые закреплены недостаточно хорошо;
очищают поверхность от пыли;
рабочую зону обрабатывают грунтовкой для улучшенной адгезии.
Деревянный брусок закрепляется по периметру проема, но уже возле рамы. Подбирают толщину, в зависимости от расстояния. Он должен почти входить в раму. Корректируют рубанком одну сторону бруска, делают незначительный наклон. При этом формируется угол, который сопоставима с углом установки откоса. Можно отпилить, но выполнить такую работу с точностью довольно сложно. Да и в плане трудозатрат это довольно проблематично, разве что если имеется в наличии циркулярная пила с регулируемым углом.
После обработки брусок прикручивается по периметру проема на стены. От того, из какого материала она сделана, зависит способ крепления. Если стена кирпичная, можно посадить брусок на саморезы. Для бетонной требуется поставить дюбеля.
В магазине приобретается стартовый профиль. Его устанавливают длинной стороной к бруску, закрепляют. Фиксация скобами строительного степлера в данном случае удобнее.
Если такого приспособления рядом нет, можно применять саморезы с плоскими головками или маленькие гвозди.
Установка стартового профиля
Подбирая стартовый профиль, надо брать плотные модификации. Стоят они дороже, но и потребуется их меньше, всего 3 м на окно. Плотный профиль хорошо фиксирует пластик. Мягкое изделие сгибается и получается некрасивым на вид.
Еще одним важным моментом является необходимость плотного прижатия профиля к раме. За счёт этого удастся отсутствие зазоров или же они будут минимальными. В верхней части при стыковке горизонтального и вертикального профиля и надо быть особенно аккуратными. Их необходимо отрезать под углом 45 градусов.
При наличии небольших щелей необходимо заделывать их акрилом.
Удобнее всего начинать работу по этой технологии с боковин. Стартовый профиль не закрепляется, после чего в него вставляют панель.
Но лучше, если она будет оснащена толстым слоем пластика и сделана из плотных и дорогих модификаций. Если брать дешевые потолочные модели, то лицевая стенка получится тонкой.
При ярком освещении можно будет заметить перемычки. Помимо прочего, такой пластик с легкостью продавливается даже пальцем.
Пластиковая панель должна быть шире откоса. Если полученной площади не хватает, для стыковки используют два изделия. Но в этом случае в зоне стыка надо будет дополнительно обустраивать вертикальную планку, на которой закрепляется первая полоса. Панель, вставленная в профиль, обычно длиннее проема. Поддерживая ее рукой, надо отметить линию проема. Сняв, отрезают изделия по отмеченной линии.
Панель устанавливается повторно, при этом ещё немного отодвигают от стены и заполняют монтажной пеной, стараясь не допускать пропусков, но и не давая формироваться излишкам. Начинают с дальнего нижнего угла. Возле прибитой планки проходят снизу вверх. Как только доходят до верхней части, пена немного расширяется внизу.
Снова проводят монтажной пеной линию, но стараются держаться края. Чем ближе к наружному краю, тем меньше расход пены, так как панель ставится под откосом.
Дойдя до середины, на остальные поверхности выкладывают полосу пены и прижимают панель так, как она должна стоять в итоговом варианте. Выравнивают и проверяют. Закрепляют ее на стене малярным скотчем. Аналогичным образом устанавливается 2 часть, а затем — верхняя деталь.
Можно вырезать ее аналогичным образом, вырезав бумажный шаблон, а края подогнать наждачной бумагой до идеального совпадения.
Работы после установки деталей
Спустя сутки скотч убирают. Можно считать откосы из пластика готовыми. Если где-либо будут обнаружены щели, их надо закрыть акрилом, как это было описано ранее. Силикон использовать не рекомендуется. На свету он приобретет жёлтую окраску. Спустя несколько лет окна будут выглядеть не совсем солидно. Лучшим вариантом будет белый акриловый герметик. Он идеально подходит для маскировки дефектов.
Монтаж откосов своими руками – простой способ сделать откосы + Видео
Многие привыкли к тому, что оконный откос нужно шпаклевать или оштукатуривать. Так делали, пока не появились пластиковые панели, с тех пор монтаж оконных откосов своими руками стал значительно проще.
Установка оконных откосов своими руками – выбираем панели
После того как в вашем доме были установлены окна, основной и главной проблемой остаются откосы. И как бы аккуратно и качественно ни работала бы бригада монтажников, сколы и растрескивание на откосах всегда будут.
Ко всему прочему пластиковое окно по размерам значительно тоньше старого, деревянного. По этой причине после установки остается полоса неоштукатуренной стены, которую в любом случае необходимо заделывать.
Для данных целей лучше всего устроить пластиковые откосы.
Необходимо сразу отметить, что монтаж панелей – процесс весьма трудоемкий. Если у вас совсем слабые представления об этом, лучше всего за помощью обратиться к профессионалам. Но если вы приняли твердое решение сделать все самостоятельно, мы расскажем вам об этом подробно.
Важно знать, что качественные откосы ПВХ достаточно толстые. 8–10 миллиметров толщины вполне хватает, чтобы откос не прогибался и имел жесткую фиксацию около оконных рам. Помимо этого, ПВХ-откосы такой толщины имеют высокие теплоизоляционные свойства, а если при монтаже использовать минвату, то самые сильные морозы вашему жилищу не страшны.
Пластиковые откосы легко протирать, по этой причине их рекомендуют монтировать в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, на кухнях, лоджиях, балконах и т. д. Ни плесени, ни сырости пластиковые изделия на себе «не собирают». В этом их неоспоримый плюс.
Пластиковые панели имеют и другие преимущества:
Идеальный внешний вид. Пластиковые откосы имеют ровную, однородную поверхность.
При эксплуатации данных изделий не образуется разводов и пятен. А чистить их можно водой с любым моющим средством.
Пластиковые панели имеют длительный срок эксплуатации.
Установка осуществляется быстро, после монтажа минимум пыли и мусора, они не нуждаются в шпаклевке и покраске.
Прежде чем начать монтировать оконный откос, нужно обязательно проверить ровность монтажа вставленного окна. Это необходимо для того, чтобы сразу исправить все неточности (если они имеются).
Если окно установлено неправильно, то пластиковые панели отчетливо покажут все огрехи в монтаже оконного блока.
До того как начать монтаж оконных откосов своими руками, необходимо провести целый комплекс подготовительных работ:
обрезать излишки пены;
при надобности сбить остатки оштукатуренных откосов;
проверить на прочность кирпичную кладку в районе оконного откоса на предмет целостности;
проштробить отверстие для подоконника;
пену оклеить пароизоляционным материалом;
заделать сквозные отверстия (если они имеются) пеной или цементным раствором;
снять с пластиковых окон защитную пленку.
К монтажу пластиковых откосов необходимо подходить с полной ответственностью и со знанием дела, в ином случае установка оконных откосов будет произведена неправильно, что повлияет на теплоотдачу помещения и визуальное восприятие. Панели из пластика монтируются только после того, как будет установлен подоконник. Важно понимать, что установка откосов и подоконников – это два взаимосвязанных процесса.
Пластиковые откосы, как правило, устанавливаются при помощи П-образного профиля (стартовый профиль). Его прикручивают к краю оконного блока саморезами по металлу, шаг которого составляет 1 см.
Данную операцию рекомендуется выполнять по намеченной линии на оконном профиле. Есть разновидность стартовых профилей, которые защелкиваются до установки окна на пластиковую раму.
Если вы решили использовать данный вид профиля, то при покупке рекомендуется уточнить, совместимы ли стартовый и оконный профили.
Как монтировать откосы на окнах – практичные способы
Существует несколько вариантов, которые чаще всего встречаются в практике строителей. Один из них – это запенивание. Данный способ хорош тем, что пена, которая находится в теле откоса, существенно увеличивает прочность пластикового изделия на прогиб.
Так же монтажная пена является и клеящим и теплоизоляционным материалом. Установка достаточно простая – на изнаночную сторону панелей наносится пена, и они устанавливаются на свое место.
Если вы производите монтаж откосов своими руками, необходимо помнить, что основной задачей является правильно выставить откос по отвесу.
Есть один нюанс – чтобы пена, расширяясь, не деформировала панели, их необходимо прижать к стене на какое-то время чем-то тяжелым.
Еще один способ крепления пластиковых панелей, который настоятельно рекомендуют производители данного изделия, – это прикручивание к профилю на наружном крае откоса. Выбрав этот вариант, вы должны понимать, что вам необходимо будет закрыть угол торца.
Для этого необходимо из ПВХ-панелей вырезать полосы нужной ширины. С помощью специализированной рейки, которая имеет защелкивающий уголок, пластиковую панель необходимо хорошо зафиксировать в нужном положении.
Если вы решите применить обычную монтажную рейку, то в этом случае панель к рейке крепится степлером.
После того как вы закрепили все панели, сверху и по бокам торцы между стеной и откосом нужно закрыть специальными пластиковыми уголками. Эти уголки «продлят жизнь» вашим обоям в районе окон.
Способ простого оштукатуривания откосов
Метод оштукатуривания является также достаточно дешевым и практичным. Для начала монтажа сухая штукатурная смесь разбавляется водой и тщательно перемешивается. Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от посторонних загрязнений, пыли и грязи. Для лучшей прочности цемента швы расширяются на 10 мм.
Первоначально поверхность грунтуется, затем наносится слой штукатурки, выравниваются углы. Для выравнивания поверхности используется правила. Каждый новый слой можно наносить только после того, как предыдущий высохнет. В этом, кстати, и кроется главный недостаток метода – время уходит не столько на работу, сколько на ожидание.
К верхней части панели устанавливается специальная ровная рейка. Она служит в роли маяка, чтобы откос получился идеально ровным. На боковые стороны откосов, рейки устанавливаются вертикально.
Для достижения предельной точности при установке пользуются отвесом. Нанесенный раствор лучше всего разравнивать специальной малкой.
После использования штукатурной смеси, конечным этапом является нанесение мелкой шпаклевки и ее затирание после высыхания.
Хотелось бы отметить и тот факт, что монтаж откосов не тот вид услуг, на который цена настолько высока, чтобы экономить. Поэтому многие предпочитают нанять специалистов, которые взамен на ваши деньги сэкономят ваше время. Вам останется только наслаждаться прекрасным видом и чистотой с минимум затрат. Однако даже за мастерами нужен контроль, поэтому эти знания вам наверняка пригодятся.
Откосы для пластиковых окон — три вида оконных откосов для стеклопакетов
В этой статье мы поговорим о такой важной части пластикового окна, как отделка откосов.
Начнем с самого главного. Многие воспринимают пластиковое окно как раму со стеклом, но это абсолютно не правильно. Т.е. когда мы говорим о пластиковом окне, мы подразумеваем целостный продукт, изделие, которое уже установлено в проем и выполняет своим основные функции: сохраняет тепло, защищает квартиру от шума и пыли. При этом они еще и безопасны, красиво выглядят и очень долговечны.
Качество пластиковых окон складывается из трех составляющих: изделие, монтаж и, самое главное, оформление узлов примыкания и отделка наружных и внутренних откосов.
В этой статье мы поговорим о видах откосов, расскажем какие они бывают, какие из них лучше и хуже, а какие вообще нельзя делать. Эта статья будет полезна абсолютно каждому читателю.
Виды откосов для пластиковых окон
Начать следует с того, что все откосы делятся на три основных вида:
утепленные;
декоративные;
штукатурные.
Но прежде чем, мы расскажем о том, какие из них лучше, нужно понять самое главное – а каким требованиям должны отвечать хорошие откосы?
Во-первых, они должны быть такими же долговечными, как сами пластиковые окна, вряд ли вам захочется через год переделывать все откосы. Во-вторых, они должны быть в том же стиле, что и сами окна. И самое главное – хорошие откосы должны сохранять, а может даже улучшать эксплуатационные характеристики этих самых окон, но ни в коем случае их не ухудшать.
Для тех, кто не знает, в современных окнах достаточно толстый стеклопакет – 40-46 мм., коэффициент сопротивления теплопередачи такого стеклопакета 0,5-0,85. т.е. они очень теплые. Также у современных окон хорошая фурнитура, хорошие уплотнители, которые достаточно хорошо удерживают тепло и защищают от шума.
И сегодня, в современных окнах самым слабым местом являются именно узлы примыкания. Поэтому задача хороших откосов – это не только красота и обрамление проема, но и усиление этих самых узлов примыкания.
Наверно, дочитав до этих строк, вы уже догадались, что штукатурные откосы для пластиковых окон совсем не подходят. Все правильно, потому что они не соответствуют ни одному из требований, перечисленных выше.
Разберем подробнее. Во-первых, вдоль рамы на таких откосах всегда будут трещины. Пластик и штукатурка абсолютно разные материалы с разным коэффициентом температурного расширения и при этом не существует ни одного герметика, который бы обладал хорошей адгезией и с пластиком и со штукатуркой. И такая же трещина всегда будет не только вдоль рамы, но и вдоль подоконника.
Во-вторых, даже самая качественная штукатурка будет трескаться по плоскости. Ни один мастер не сможет сделать штукатурные откосы, которые без единой трещины простоят хотя бы 5 лет. Кроме этого любая, даже самая качественная краска будет желтеть, и уже через год это будет немного заметно, а через три-четыре года они будут совсем желтые. При этом глянцевая краска будет облезать и бликовать, а матовая испачкается и вы ее никогда не отмоете.
А хорошие окна служат от 10 до 20 лет и было бы здорово, чтобы откосы служили такое же время. В-третьих, у штукатурных откосов нет замыкающего контура по периметру, т.е. вы всегда будете видеть срезанный край обоев, который всегда будет отклеиваться, если вы подумаете эти откосы помыть. И это еще не все.
У пластиковой рамы всего два выступающих участка: сверху и снизу, стеклопакет утоплен относительно них. И когда тяжелая створка окна при сквозняке бьет по откосу, то удар приходится ровно в этих двух местах. Даже легкого сквозняка хватит, чтобы разбить эти два участка на штукаатурке.
Ну и самое главное, чтобы сделать штукатурный откос, нужно сделать пенный шов более тонким. Т.е. при оштукатуривании откосов пену вырезают таким образом, чтобы она была даже немного утоплена относительно рамы. А делать этого категорически нельзя, потому что пенный шов является итак самым слабым местом. Его наоборот нужно максимально усиливать и максимально увеличивать, но ни в коем случае не уменьшать.
Поэтому, еще раз повторяем, штукатурные откосы нельзя делать никогда и ни при каких обстоятельствах. Откосы могут быть только пластиковыми. Они должна обладать тем же коэффициентом температурного расширения, что и рама. Кроме этого, стык двух одинаковых материалов позволит использовать связующие герметики, которые объединят их в единое целое.
Декоративные пластиковые откосы
Остановимся на декоративных откосах. Как и штукатурные, они не пригодны, так как выполняют чисто декоративную функцию. Характеристики окон они не улучшают, как очевидно из их названия. Но при этом они тоже имеют право на жизнь. Остановимся на двух моментах, когда их можно и даже нужно устанавливать.
Во-первых, эти откосы нужны для формальных перегородок. Например, для организации перегородок в офисе, когда нужно отделить пространство на несколько отдельных зон. В этом случае не нужно ничего утеплять и звукоизолировать. Поэтому самое лучшее решение – декоративные откосы. Ну и второй случай – это отделка лоджии и наружная отделка балконного блока.
Утепленные пластиковые откосы
Утепленные пластиковые откосы устанавливаются во всех остальных случаях, где не применимы декоративные. Среди самых важных требований, которым должна удовлетворять утепленные откосы следует выделить:
Они должны быть прочно закреплены, чтобы не выдавило пеной;
Они должны быть изготовлены из сэндвич-панелей, которые значительно теплее обычных пластиковых панелей.
Наличие замыкающего контура (профиль, расположенный по периметру). Этот профиль будет придавать откосам завершенный внешний вид и защищая край обоев, не давая ему задираться и отрываться.
Замыкающий контур должен не приклеиваться, а застегиваться. Он должен состоять из двух специальных профилей.
Откосы и все профили должны быть выполнены из первичного пластика.
На этом все, надеемся, что статья оказалась полезной!
Как правильно установить откосы на пластиковые окна
Установка пластиковых откосов на окна своими руками: видео
Часто бывает, что после установки окон, проем выглядит не самым лучшим образом и нуждается в ремонте. И лучшим вариантом, чтобы избавиться от торчащей пены, кусков штукатурки и прочих изъянов, будет монтаж откосов на пластиковые окна своими руками. Правильно оформленные откосы придадут окнам завершенный эстетичный облик.
Причины для установки
Пластиковые окна можно считать правильно установленными только в том случае, когда грамотно, с соблюдением правил произведен монтаж откосов. Они несут определенную часть нагрузки теплоизоляции, предотвращая таким образом запотевание монтажных швов. При неправильной отделке или из-за перепадов температур может разрушиться структура строительных материалов. Поэтому важно устанавливать откосы с соблюдением технологии.
Отделка штукатуркой
Этот вариант сейчас считается довольно устаревшим, потому что имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но все же можно рассмотреть и эту возможность.
Можно выделить два основных преимущества этого вида отделки:
Низкая стоимость монтажа.
Если окна были установлены вплотную к стенам, то это единственный возможный вариант.
К сожалению, минусов в таком способе гораздо больше, поэтому следует продумать негативные последствия его применения.
Среди недостатков выделяются следующие:
Штукатурка не является конечным вариантом отделки, еще нужно будет шпатлевать и покрасить откосы.
После работы остается много отходов.
Нельзя установить дополнительное утепление из минваты или гипсокартона.
Необходим опыт в монтаже.
Неэстетичный внешний вид, для решения этой проблемы понадобится дорогая краска.
Малый срок службы. Спустя некоторое время, штукатурка начнет осыпаться.
В случае если, взвесив все плюсы и минусы, вы пришли к выводу, что без штукатурки не обойтись, смело беритесь за дело.
Использование гипсокартона
Этот материал очень популярен в последнее время. Из него изготавливают очень много конструкций, в том числе делают откосы для стен. При его монтаже можно столкнуться со сложностями, но их гораздо меньше, чем при отделке штукатуркой.
Неоспоримыми достоинствами применения этого материала являются:
Относительно небольшая стоимость материала.
Малое количество отходов после монтажа.
Монтаж можно провести своими руками.
Поврежденную часть гипсокартона можно закрасить или заделать шпаклевкой.
Большой срок службы.
Но, как и у любого другого материала, у гипсокартона также есть свои недостатки:
При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
Он очень чувствителен к высокой влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
Необходимо утепление.
Теперь можно перейти непосредственно к установке откосов. Необходимые для монтажа инструменты и материалы:
Строительный или канцелярский нож.
Ножовка.
Ножницы.
Дрель или перфоратор.
Рулетка, молоток, карандаш.
Шуруповерт.
Валики и кисти.
Наждачная бумага.
Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по всему периметру окна вровень со стеной. Крепятся бруски при помощи дюбелей. Затем с помощью канцелярского ножа нарезается лист пенопласта и гипсокартона. Укладывается утеплитель между брусками и прижимается с помощью готового сегмента откоса. Прикручивается гипсокартон в деревянные бруски с шагом примерно в 20 см по периметру.
После того как зафиксированы все откосы, приступаем к шпатлеванию. Смесь шпаклевки наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и шляпки саморезов.
Следующий этап — покраска. Красить можно обычным способом, задача — не запачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступить к декорированию углов. Для этого нарезаются нужной длины пластиковые уголки и крепятся при помощи клея к поверхности.
Пластиковые материалы
Откосы из пластика имеют огромные преимущества по сравнению со штукатуркой:
Большой срок эксплуатации.
Эстетичный облик.
Закрывает все дефекты стыков.
Не нуждается в дополнительной отделке и покраске.
Отличная теплоизоляция.
Средняя стоимость монтажных работ.
Монтаж можно произвести за 2−3 часа.
Легкость в эксплуатации — поверхность легко чистится.
Высокая влагостойкость.
Большой выбор цветовой палитры.
Во время замены старых окон можно сильно повредить оконный проем, поэтому важно заполнить образовавшиеся пустоты. В некоторых случаях щелей не видно, но из окна все равно сквозит. Это говорит о том, что произошла разгерметизация швов после монтажных работ.
Способы теплоизоляции
Если проводить установку откосов по все правилам, то их нужно качественно утеплить. Теплоизоляция достигается просто: необходимо установить утеплитель под слой пластика.
Утепление можно произвести 2 способами:
Утеплить пространство пенопластом или минватой с внутренней стороны окна.
Залить монтажной пеной щели на стыке оконного проема и рамы из ПВХ.
Зазор в пределах 50 мм на гладкой поверхности желательно утеплять Изовером, листовым пенопластом или пенополистиролом. При неровностях стены лучше использовать минеральную вату. Снаружи зазоры можно заполнить монтажной пеной.
Хорошо утепленные многослойные стены сами по себе отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы необязательно, достаточно пройтись монтажной пеной по всем зазорам снаружи.
Монтаж откосов из пластика
Теперь рассмотрим как из пластика сделать откосы на окнах. Необходимые инструменты:
Листовой пластик 8 мм, хватит 6 метров.
Полоса стартовая П-образная и F-образная.
Перфоратор или дрель.
Строительный уровень.
Ножницы по металлу.
Угольник.
Карандаш.
Герметик и саморезы.
Как и в случае с гипсокартоном, откосы пластиковые своими руками монтировать нужно с брусков и пенопласта. Затем оконной раме крепим стартовый профиль при помощи клея, можно зафиксировать профиль к бруску на строительные скобы для большей надежности.
Следующим шагом крепим к бруску, который идет вдоль стены, F-профиль.
Теперь наступает самый сложный этап — установка панелей. Так как профили, которые были ранее закреплены, из пластика — они легко гнутся, это поможет завести их в F-профиль. Но до этого нужно вставить один край откоса в стартовый элемент и толкнуть его до упора.
Затем нужно аккуратно отжать внутренние края F —профиля и завести панель внутрь. Если работа проведена правильно, то профиль должен вернуться в свое начальное положение и надежно зафиксировать панель.
Установка наружных откосов
Существует несколько вариантов установки и подготовки наружных откосов. Самые распространенные методы установки откосов:
Из гипсокартона, покрытого пластиком.
Из сэндвич-панелей.
Из вспененного пластика.
При помощи электропилы или ножниц по металлу нарезают сэндвич-панели или пластиковые панели. Затем дюбелями монтируется стартовый профиль в оконный проем во время установки окна. Следом на эту основу крепятся откосы. Для монтажных работ используются кронштейны из оцинковки и монтажная лента. Кронштейны крепятся при помощи саморезов, и на их основе плотно прижатыми к подоконнику закрепляются откосы. Углы смазываются герметиком.
Гипсокартонные откосы с облицовкой ПВХ листами монтируются «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не оставалось следов деформации.
Один из вариантов — это использование вспененного ПВХ. Надрезая, его можно выгнуть до необходимой формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию монтажа с сэндвич-панелями.
Монтаж откосов своими руками – быстро и надолго
Необходимые инструменты и материалы
Многие привыкли к тому, что оконный откос нужно шпаклевать или оштукатуривать. Так делали, пока не появились пластиковые панели, с тех пор монтаж оконных откосов своими руками стал значительно проще.
Установка оконных откосов своими руками – выбираем панели
После того как в вашем доме были установлены окна, основной и главной проблемой остаются откосы. И как бы аккуратно и качественно ни работала бы бригада монтажников, сколы и растрескивание на откосах всегда будут. Ко всему прочему пластиковое окно по размерам значительно тоньше старого, деревянного. По этой причине после установки остается полоса неоштукатуренной стены, которую в любом случае необходимо заделывать. Для данных целей лучше всего устроить пластиковые откосы.
Необходимо сразу отметить, что монтаж панелей – процесс весьма трудоемкий. Если у вас совсем слабые представления об этом, лучше всего за помощью обратиться к профессионалам. Но если вы приняли твердое решение сделать все самостоятельно, мы расскажем вам об этом подробно.
Важно знать, что качественные откосы ПВХ достаточно толстые. 8–10 миллиметров толщины вполне хватает, чтобы откос не прогибался и имел жесткую фиксацию около оконных рам. Помимо этого, ПВХ-откосы такой толщины имеют высокие теплоизоляционные свойства, а если при монтаже использовать минвату, то самые сильные морозы вашему жилищу не страшны.
Пластиковые откосы легко протирать, по этой причине их рекомендуют монтировать в помещениях с повышенной влажностью, к примеру, на кухнях, лоджиях, балконах и т. д. Ни плесени, ни сырости пластиковые изделия на себе «не собирают». В этом их неоспоримый плюс.
Пластиковые панели имеют и другие преимущества:
Идеальный внешний вид. Пластиковые откосы имеют ровную, однородную поверхность.
При эксплуатации данных изделий не образуется разводов и пятен. А чистить их можно водой с любым моющим средством.
Пластиковые панели имеют длительный срок эксплуатации.
Установка осуществляется быстро, после монтажа минимум пыли и мусора, они не нуждаются в шпаклевке и покраске.
Прежде чем начать монтировать оконный откос, нужно обязательно проверить ровность монтажа вставленного окна. Это необходимо для того, чтобы сразу исправить все неточности (если они имеются). Если окно установлено неправильно, то пластиковые панели отчетливо покажут все огрехи в монтаже оконного блока. До того как начать монтаж оконных откосов своими руками, необходимо провести целый комплекс подготовительных работ:
обрезать излишки пены;
при надобности сбить остатки оштукатуренных откосов;
проверить на прочность кирпичную кладку в районе оконного откоса на предмет целостности;
проштробить отверстие для подоконника;
пену оклеить пароизоляционным материалом;
заделать сквозные отверстия (если они имеются) пеной или цементным раствором;
снять с пластиковых окон защитную пленку.
К монтажу пластиковых откосов необходимо подходить с полной ответственностью и со знанием дела, в ином случае установка оконных откосов будет произведена неправильно, что повлияет на теплоотдачу помещения и визуальное восприятие. Панели из пластика монтируются только после того, как будет установлен подоконник. Важно понимать, что установка откосов и подоконников – это два взаимосвязанных процесса.
Пластиковые откосы, как правило, устанавливаются при помощи П-образного профиля (стартовый профиль). Его прикручивают к краю оконного блока саморезами по металлу, шаг которого составляет 1 см. Данную операцию рекомендуется выполнять по намеченной линии на оконном профиле. Есть разновидность стартовых профилей, которые защелкиваются до установки окна на пластиковую раму. Если вы решили использовать данный вид профиля, то при покупке рекомендуется уточнить, совместимы ли стартовый и оконный профили.
Как монтировать откосы на окнах – практичные способы
Существует несколько вариантов, которые чаще всего встречаются в практике строителей. Один из них – это запенивание. Данный способ хорош тем, что пена, которая находится в теле откоса, существенно увеличивает прочность пластикового изделия на прогиб. Так же монтажная пена является и клеящим и теплоизоляционным материалом. Установка достаточно простая – на изнаночную сторону панелей наносится пена, и они устанавливаются на свое место. Если вы производите монтаж откосов своими руками, необходимо помнить, что основной задачей является правильно выставить откос по отвесу.
Есть один нюанс – чтобы пена, расширяясь, не деформировала панели, их необходимо прижать к стене на какое-то время чем-то тяжелым.
Еще один способ крепления пластиковых панелей, который настоятельно рекомендуют производители данного изделия, – это прикручивание к профилю на наружном крае откоса. Выбрав этот вариант, вы должны понимать, что вам необходимо будет закрыть угол торца. Для этого необходимо из ПВХ-панелей вырезать полосы нужной ширины. С помощью специализированной рейки, которая имеет защелкивающий уголок, пластиковую панель необходимо хорошо зафиксировать в нужном положении. Если вы решите применить обычную монтажную рейку, то в этом случае панель к рейке крепится степлером.
После того как вы закрепили все панели, сверху и по бокам торцы между стеной и откосом нужно закрыть специальными пластиковыми уголками. Эти уголки «продлят жизнь» вашим обоям в районе окон.
Способ простого оштукатуривания откосов
Метод оштукатуривания является также достаточно дешевым и практичным. Для начала монтажа сухая штукатурная смесь разбавляется водой и тщательно перемешивается. Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от посторонних загрязнений, пыли и грязи. Для лучшей прочности цемента швы расширяются на 10 мм.
Первоначально поверхность грунтуется, затем наносится слой штукатурки, выравниваются углы. Для выравнивания поверхности используется правила. Каждый новый слой можно наносить только после того, как предыдущий высохнет. В этом, кстати, и кроется главный недостаток метода – время уходит не столько на работу, сколько на ожидание.
К верхней части панели устанавливается специальная ровная рейка. Она служит в роли маяка, чтобы откос получился идеально ровным. На боковые стороны откосов, рейки устанавливаются вертикально. Для достижения предельной точности при установке пользуются отвесом. Нанесенный раствор лучше всего разравнивать специальной малкой. После использования штукатурной смеси, конечным этапом является нанесение мелкой шпаклевки и ее затирание после высыхания.
Хотелось бы отметить и тот факт, что монтаж откосов не тот вид услуг, на который цена настолько высока, чтобы экономить. Поэтому многие предпочитают нанять специалистов, которые взамен на ваши деньги сэкономят ваше время. Вам останется только наслаждаться прекрасным видом и чистотой с минимум затрат. Однако даже за мастерами нужен контроль, поэтому эти знания вам наверняка пригодятся.
Установка откосов на пластиковые окна своими руками, как сделать
Делая себе ремонт перепробовал разные варианты установка откосов на пластиковые окна: и штукатурил, и оформлял гипсокартоном, но самым беспроблемным вариантом для меня оказалось применение пластиковых панелей. Поискал в интернете инструкцию, чтобы все можно было сделать пошагово и желательно своими руками. Хотя именно в вашем случае возможно лучшим окажется другой способ отделки откосов — рассмотрите все варианты.
Какие откосы лучше для пластиковых окон
Откосы для окон — это завершающий этап при установке новых конструкций. От того, какие оконные откосы вы выберете, зависит не только эстетичный и красивый вид вашего окна, но также теплоизоляция и микроклимат в вашем помещении.
Само по себе окно – это незаконченная конструкция и нельзя надеяться на то, что оно обеспечит вам стопроцентную защиту от холода и сквозняков.
Монтажная пена по периметру окна – это не теплоизоляция, кроме того, под действием солнечного света, при перепаде температуры и влажности пена разрушается, как следствие – оконная рама переохлаждается и появляется конденсат.
Незащищённые откосы под действием влаги и холода становятся уязвимыми к образованию грибковых поражений и плесени. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо тщательно герметизировать наружный периметр оконной рамы.
Откосы оконные внутренние
Большей ответственности требуют внутренние откосы, так как они не только участвуют в формировании интерьерного стиля комнаты, но и должны защищать помещение от холода. Если у вас пластиковые или металлопластиковые окна, то красиво будут смотреться откосы из пластика или гипсокартона с покраской их акриловой краской, из МДФ.
Пластик крепится по периметру оконного блока, как правило, специалистами компании, которая устанавливает окна, а откосы из гипсокартона надо делать самостоятельно или отдельно за плату нанимать мастера. Крепятся куски гипсокартона на специальный клей, причём сначала фиксируется верхний откос, потом правый и левый.
Клей можно наносить как на сам материал, так и на периметр окна, после чего гипсокартонные куски прижимаются к основанию и выравниваются линейным уровнем. По мере высыхания клея производится малярная отделка, то есть откосы покрываются одним или несколькими слоями шпатлёвки, шлифуются, грунтуются и красятся акрилом в два слоя.
Если в доме неидеальное утепление фасада, и вы проживаете в регионе с морозными зимами, то неплохо перед креплением гипсокартона закрепить по периметру окна полоску пенопласта (ширина 2-4 см и толщина 1-2 см) или другого утеплителя. Фиксация теплоизолирующего слоя производится на клей, и он поможет в дальнейшем избежать промерзания откосов и сохранит в комнате тепло.
Штукатурные
Самый «старый» вид отделки оконного проема обладает рядом преимуществ:
Приемлемая цена. Если работу заказывать у мастеров, то сейчас оценивается только работа, без учета материалов. Кроме того, этот вид откоса вполне можете смонтировать и Вы сами.
Устойчивость к механическим воздействиям. В отличии от пластиковых и гипсокартонных аналогов, оштукатуренные откосы не настолько хрупки, и это весьма решающий фактор для хозяев.
Бесшовный монтаж. При устройстве оштукатуренного откоса отсутствуют швы, окантовки, не нужно замудряться насчет стыковки листов, да и процесс шпаклевки окна приводи поверхность в практически идеально ровный пласт.
Простота монтажа. Даже новичок, в принципе, может самостоятельно сделать штукатурку, для этого нужно минимум инструментов, материалов, да и трудозатрат.
Универсальность применения. Такой вид откоса можно использовать в любом помещении, при любом температурном режиме.
Однако, как у каждого вида отделки, этот способ для окон имеет и недостатки:
Длительность монтажа. Принцип монтажа заключается в послойном накладывании смеси. Кроме того, последующий слой можно укладывать только тогда, когда высох предыдущий, а это автоматически растягивает время изготовления до 5 дней, что не очень удобно.
Образование конденсата. Такой тип откосов для окон является «холодным», так как в его состав не входят материалы, обладающие теплоизолирующими свойствами, что и приводит к конденсированию влаги и последующему образованию плесени.
Трещины. Штукатурка не вплотную прилегают к пластиковым окнам, что в итоге приводит к отслоению.
Гипсокартонные
Решая, какие откосы на окна лучше, многие останавливаются именно на гипсокартонном варианте. Давайте разберем, что именно их так привлекает:
Простая технология устройства. Такие откосы для окон без сомнения сможет сделать любой новичок, достаточно будет только приобрести материал.
Скорость монтажа. При умении, на монтаж уходит не более 2 часов (на одно окно).
Невысокая стоимость. Материалы для работы вполне доступны всем потребителям, и это зачастую самый решающий довод при решении вопроса.
Недостатки материала:
Воздействие влаги. При наличии излишней влаги, данный откос, к сожалению, может разрушиться, причем, та же влага может стать причиной образования плесени, которую просто с гипсокартонного листа не уберешь, нужно будет испорченный лист заменить.
Капитальный ремонт. Если для других видов возможно частичная замена, то тут, как уже писалось выше – придется проводить полную переделку откоса.
Применение только в помещении. Если штукатуренные откосы для окна можно использовать и на «улице», то гипсокартонные предназначены исключительно для «работы» в помещениях.
Пластиковые
Этот вариант откосов самый «молодой», и сейчас в пользу такой отделки склоняются более половины потребителей.
Итак, неоспоримые плюсы:
Ровная поверхность. Насчет гладкости и ровности поверхности производимого сейчас пластика никто, безусловно, спорить не будет.
Быстрая установка. Самый простой тип монтажа, который только можно представить, если Вы пока не мастер своего дела, и выбираете, какой откос для окна все же лучше. Советуем остановиться свой выбор именно на пластиковых вариантах.
Чистая работа. Тут не будет такого количества грязи и мусора, как при работе с оштукатуренными откосами для окон и гипсокартонными.
Отсутствие отделочных работ. Тут не нужны ни покраска, ни шпаклевка швов – установил и все, работа закончена.
Выбор цвета. Производители на сегодняшний день могут порадовать потребителей самой разнообразной цветовой гаммой товара.
Дополнительная теплоизоляция. Этот материал обеспечивает дополнительную теплоизоляцию откосам, что так же является весьма ощутимым плюсом при решении, какие же откосы для окон лучше.
Возможность замены. Если в случае гипсокартона придется полностью ремонтировать откос, то тут можно вполне обойтись и частичной заменой.
Минусы пластиковых откосов для окон:
Не «терпят» механических повреждении.
Стоимость. Несмотря на доступную цену за такой вид отделки, выбирать стоит все же подороже, так как более дешевые аналоги под воздействием солнечных лучей вполне могут поменять цвет, и Ваши кипельно – белые откосы могут спустя полгода стать грязно – желтыми, так же могут стать видными и спрятанные ребра жесткости.
Несоответствие цветов самих панелей и фурнитуры. Нередко в наличии нет того цвета фурнитуры, которая бы подходила под оттенок самих панелей, особенно, если Вы выбрали какой-то экзотический вариант.
Несоответствие интерьеру. Часто, такой вариант отделки окон не подходит под задумку дизайнера, особенно, если интерьер задуман в классическом стиле.
Количество дополнительных доборов. Только все купленные планки, профили и уголки будут гарантировать Вашему помещению идеальный вид.
Итак, вот достаточно развернутый анализ самых распространенных вариантов отделки, читайте, думайте, и тогда Вы найдете собственный ответ, какие откосы на окна лучше.
Наружные откосы для пластиковых окон
Наружные откосы для пластиковых окон служат для дополнительной защиты конструкции окна, для увеличения тепло-, шумо- и гидроизоляции помещения, для более надежной герметичности монтажного шва, а также для улучшения внешнего вида конструкции.
В зависимости от материалов, различают откосы деревянные, металлические, пластиковые, штукатурные, из сэндвич-панелей и из паронепроницаемой саморасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ).
Нужно ли осуществлять отделку наружных откосов? Ответ однозначный: конечно нужно! Ведь оставлять пластиковые окна в том виде, в котором Вам его оставили установщики надолго нельзя.
Под действием ультрафиолета монтажная пена начнет постепенно разрушаться. После окончательного затвердения пена увеличивается в объеме до 10%, как бы раздавливая саму себя. Поэтому между слоем пены и рамой может образоваться щель, которая сведет на нет герметичность швов.
Еще одной причиной, по которой пену нельзя оставлять на открытом воздухе, является ее свойства впитывать влагу. При первых же морозах влага замерзнет и разрушит пену.
Кроме того, теплоизоляционные свойства пены, впитавшей в себя влагу, уменьшаются наполовину. Поэтому отделка наружных откосов пластиковых окон нужна обязательно, чтобы защитить пену от агрессивной среды.
Наружные откосы подвергаются усиленному воздействию влаги и холода улицы, поэтому их нельзя делать из гипсокартона, да и пластик подходит не очень, ведь он также может быстро деформироваться от постоянных перепадов температуры. Как правило, периметр окна снаружи отделывается с помощью цементного или известкового с добавлением цемента раствора.
Так как ширина наружного откоса составляет всего 3-8 мм, и он не участвует в формировании интерьера комнаты, то главное требование к нему — это надёжность, поэтому в раствор можно добавить плиточный клей.
Смесь наносится на внешний периметр окна узким, а выравнивается широким шпателем, после высыхания раствора откос можно покрасить влагостойкой краской в один слой с помощью кисти.
Откосы на пластиковые окна своими руками пошагово
Для установки пластиковых откосов вам будут нужны:
Шестиметровая пластиковая панель толщиной 0,8 см.
П-образная стартовая полоса пластика.
F-образная полоса пластика (F-ка).
Деревянные рейки, толщиной 1-1,5см
Строительный уровень.
Строительный степлер и скобы.
Перфоратор или ударная дрель.
В качестве утеплителя минеральная вата.
Качественные ножницы по металлу и острый нож.
Саморезы 0,95 см. В количестве от 10шт.
Саморезы (клопы) 0,45 см.
Силикон белого цвета.
Пластиковые откосы своими руками пошаговая инструкция:
До окончания процесса «пыльных» работ не сдирайте защитные пленки с пластиковых окон и подоконника, чтобы не поцарапать их.
1. Этап первый. Деревянные рейки прибиваем по всему периметру откоса, применяя саморезы длиной 0,95см. Следите, чтобы наша рейка была закреплена заподлицо к стенной конструкции и не торчала. Используя перфоратор или ударную дрель закрепите рейку непосредственно к стенной конструкции. Обязательным условием качественных откосов является точное вертикальное крепление деревянных реек.
Для их выравнивания применяются небольшие деревянные бруски. Для достижения идеальной вертикали применяйте строительный уровень. Вся эта проделанная работа придаст гибкому пластику необходимую жесткость, создаст каркас, на который и будет крепиться панель пластика.
2. Этап второй. Закрепляем по внешнему периметру самого пластикового окна заготовленную стартовую полосу, применяя саморезы(клопы). Перед набивкой нашей полосы, необходимо произвести разметку, для этого с помощью карандаша и уровня очертите верхнюю горизонталь и правую и левую вертикаль, и по ровным линиям набивайте стартовую полосу. На стартовой полосе имеется желобок, в который будем вставлять панель пластика.
На этом этапе мы рекомендуем Вам обратить ваше внимание, не только на идеальную вертикаль и горизонталь, но и на плотность прилегая стартовой полосы к внутреннему краю пластикового окна.
На этом второй этап закончен. Можно удалить защитную пленку с пластикового окна и заняться оклейкой обоев. Пыльных работ больше производиться не будет!
3. Этап третий. Набиваем F-образную полосу. Для начала, надо ее правильно подрезать. Делаем метки точно по высоте нашего пластикового откоса, а лишнюю часть подрежьте следующим образом:
Дело все в том, что после набития F-ки, везде образуется нахлест. Поэтому с его учетом надо оставить «запуск» при её подрезании. По завершению всех работ наш нахлест удаляют ножницами по металлу.
Теперь вернемся к способу крепления этой полосы. Монтируется она при помощи степлера к деревянной рейке. Причем крепление происходит только за одну из двух параллельных ребер, поскольку именно это пространство будет спрятано вставленной пластиковой панелью.
Применение данной технологии особенно хорошо и тем, что она избавляет вас от необходимости подклеивать вокруг оконного проема обоев. F-образная полоса закроет дефектную зону.
4. Этап четвертый. Устанавливаемые пластиковые откосы одновременно утепляем! Помещаем пластиковую панель в стартовую полосу на дальнем краю проема, помещаем за нее слой ваты и закрепляем пластик в F-ке.
Нужно отметить, что пластиковую панель необходимо отмерять довольно точно. Как видно, мы кроме утепления самого окна еще создаем среду, идеально сохраняющую строительный материал стены. Поскольку всё получается довольно герметично.
Ну и, наконец, небольшой совет: не идеально подогнанные стыки пластика необходимо замазать при помощи силикона белого цвета.
ПВХ панели для откосов
Выбирая панели для оконных откосов, хочется прежде всего получить качественную вещь, по возможности, не потратив на нее много денег. Вариант из пластика имеет достаточно много положительных качеств – прежде всего это доступная цена и простота в уходе и установке.
Некоторые владельцы помещений предпочитают штукатурку или гипсокартон, однако оба способа имеют ряд недостатков. Штукатурка довольно сложно наносится, долго сохнет, не может скрыть неровностей стен и откосов, создает много пыли и грязи при работе с ней.
Гипсокартон боится влаги, достаточно хрупок при механических воздействиях, требует дополнительной декоративной отделки, так как сам по себе имеет непривлекательный внешний вид, а это дополнительная трата времени и денег.
Пластиковые панели для окон – вариант более выигрышный: материал недорогой, имеет приятный внешний вид. Пластик может быть разных цветов, довольно часто производители предлагают оригинальную печать, например, под мрамор, камень, дерево, иные материалы, что позволяет создать интересный интерьер, подобрать изделие, гармонично сочетающееся с оконной рамой.
Пластик не боится влаги, не будет атакован грибком, при монтаже не будет никакого мусора, материал легко резать, монтаж не занимает много времени и под силу неопытному любителю.
Пластик не пропускает воздух, что обеспечит хорошую герметичность помещения, в пустоты можно положить утеплитель. Кроме этого, можно купить уже готовые пластиковые сэндвич-панели для откосов, которые утеплять будет не нужно, так как эту задачу уже выполнил производитель.
В качестве утеплителя обычно используют полиуретан. Плюсом пластика для окон из аналогичного материала является и то, что он точно так же, как само окно, реагирует на внешние факторы, благодаря этому конструкция выглядит цельной, гармоничной, не промерзает, не расслаивается.
Если утеплить панели правильно, можно будет забыть о конденсате, но для этого потребуется установить пароизоляцию. Утеплитель создаст не только препятствие для выхода тепла на улицу, но и сделает помещение более тихим. Пластиковая панель легко обрезается при помощи пилки по металлу или дереву. При этом количество мусора минимально, его легко собрать.
Сэндвич-панели для откосов являются наиболее выгодным и практичным решением, так как имеют следующие достоинства:
Можно использовать в помещении и со стороны улицы.
Подходят для любой климатической зоны, так как не боятся влаги, мороза, жары, не реагируют на резкие перепады температур.
Срок эксплуатации большой, панели не уступают по качеству самим окнам.
Непривередливы в уходе, можно мыть любой бытовой химией.
Не выцветают.
Не издают неприятных запахов.
Хорошо изолируют тепло и шум, не пропускают сквозняки.
Если оконный проем кривой, при помощи пластиковых панелей можно скрыть этот недостаток.
Легко установить.
Доступная цена.
К минусам можно отнести только следующее:
Пластик не выдерживает сильных механических нагрузок и может лопнуть при сильном ударе.
Если панель повреждена, ремонту она не поддается, придется менять ее полностью.
Стартовый профиль для откосов
Стартовые формы отличаются друг от друга по форме сечения. Пластиковые откосы устанавливают по аналогии с конструкторами. Все детали нужно максимально унифицировать, чтобы конструкция получилась функциональный.
Каждая ее часть имеет свою функцию и назначение. Стартовые профили используются с целью крепежа пластиковых панелей к несущему основанию и их стыковки друг с другом. Изготавливаются они как из ПВХ, так и их металла.
В зависимости от конструкции, они могут быть предназначены для крепления элементов декора разными методами и в разных частях проема. Обозначаются они буквами. На рынке представлены такие их разновидности:
I -профили;
F;
L;
П.
I-профиль имеет сечение в форме буквы I — одной центральной полочки и двух боковых. Его устанавливают непосредственно на стену и прикрепляют к нему гипсокартонные или пластиковые откосы. Благодаря особой форме, такую деталь можно прикрепить к проему почти в любом его положении.
Наиболее распространенным видом пластиковых стартовых профилей является тот, что выполнен в форме буквы F. Он оснащен одной длинной полочкой и двумя короткими, которые примыкают к длинной с одного края.
Посредством таких форм можно устанавливать откосы из различных материалов. Например, сэндвич-панелей, ПВХ, композитных материалов на основе дерева или же гипсокартонного листа.
Конструкция такого профиля позволяет ему выполнять сразу две функции:
декоративную;
крепежную.
Благодаря второй узкой полочке можно закрыть стык облицовочной панели без использования шпаклевки, декоративных уголков и других дополнительных элементов.
Посредством L -профиля можно установить стандартные пластиковые или гипсокартонные откосы с толщиной в 10 мм. Сечение включает три полочки — одну широкую и две узкие.
Крепить его следует перпендикулярно оконной плоскости, при этом широкая полочка будет прилегать к стене проема, узкая — к оконной раме, а противоположная длинной узкая полочка используется как маскировка стыковочного шва в месте прилегания панели.
А П-профиль по сфере использования и конструкции напоминает предыдущий, однако разница заключается в том, что такая деталь имеет две широкие полочки, которые соединены узкой. С его помощью можно закрывать неровные или широкие швы.
Преимущества стартовых профилей для окон ПВХ
Данные конструкции имеют большое количество преимуществ, благодаря которым монтаж откосов будет более простым. В их числе:
оконный проем можно быстро и легко выровнять без применения шпаклевочных или штукатурных составов только с помощью такой конструкции;
стартовые профили легко крепятся к стене с помощью саморезов или же жидких гвоздей;
они обладают отличными декоративными свойствами. Устанавливая панели откосов посредством стартовых профилей, вы получите стыки без заделки швов;
легкость обработки. Пластиковые конструкции легко режутся ножницами, электрическим лобзиком, болгаркой или даже простым канцелярским ножом. А еще ПВХ-профили легко гнутся и принимают требуемую форму.
Технологичность процессов достигается благодаря особым свойствам поливинилхлорида.
Как крепить откосы на пластиковые окна
Как заделать откосы после установки пластиковых окон? Специалисты рекомендуют внешнюю часть окна из ПВХ делать из сендвич-панели, надежность которого проверена. Материал легко выдерживает воздействию внешней среды и является надежным барьером от холода, осадков и перепадов температур.
Перед началом монтажа внешних откосов важно сделать точные замеры, чтобы исключить зазоры и щели. Вымеривается высота, ширина и длина оконных проемов, чтобы перенести на лист пластика сдать раскрой панели. После нарезки 3-х заготовок дисковой пилой или ножницами по металлу можно приступать к монтажу.
Сначала закрепляется верхняя горизонтальна часть (откос), при этом его основа максимально утапливается вглубь, а пространство в этой нише заполняется монтажной пеной.
Ее нельзя напускать много, чтобы не покоробить пластик, который легко выгибается, когда пену распирает при затвердении. Откос необходимо прижать к верхней части проема, зафиксировав строительным скотчем в опорных точках.
Когда проверена горизонтальность откоса, можно тем же способом монтировать и боковые части, проверяя параллельность и соблюдение и вертикали. Выставьте распорки. Точно так же монтируют и пластиковые откосы в деревянном доме, но их лучше фиксировать саморезами.
Конструкция должна сутки – двое выстоять, чтобы монтажная пена окончательно затвердела. Но если испачкали пластик, лучше сразу подтеки срезать ножом и вытереть откос ветошью, смоченной в растворе уксуса. После затвердения пены монтажный скотч и распорки убирают. Далее закрепляется декоративный уголок герметиком или прозрачным силиконом.
Перед тем как установить пластиковые откосы внутри помещения, желательно завершить отделку стен. Пластик монтируют на цельную твердую поверхность. Если оштукатуренный оконный проем крошится в старом доме при замене деревянного окна на ПВХ, то его лучше сбить вплоть до основы стены, и потом выровнять и заполнить утеплителем. В новостройках этого делать не надо.
По периметру установленного окна по внутреннему стыку саморезами крепят деревянные рейки. Они удобны в использовании для выравнивания стен, примыкающих к проему. К ним будут прикреплены пластиковые откосы. Наиболее надежное крепление – по стартовому пластиковому профилю. На деревянные рейки монтируют и F-образный профиль, фиксируемый скобами степлера.
На готовую основу устанавливаются внутренние пластиковые откосы, начиная с верхней горизонтали, под который рекомендуется уложить минеральную вату. Монтаж во многом подобен описанной инструкции по внешним откосам, и зазоры на стыках тоже скрывают силиконом или белым герметиком.
Внимание: Все работы по монтажу пластиковых откосов производятся на чистые сухие поверхности при низкой или умеренной влажности помещения!
Замена откосов на пластиковых окнах
Красивые и функциональные пластиковые окна давно стали привычным атрибутом домов и квартир. В отличие от деревянных, осенью их не нужно заклеивать, законопачивая щели, а летом не придется красить, поэтому сомнений, устанавливать или нет, у хозяев домов и квартир практически не возникает.
Другое дело, что самая дорогостоящая конструкция не будет выглядеть эстетически привлекательно, если не отделан проем окна — стены, расположенные возле окна как снаружи, так и внутри помещения.
Помимо декоративной функции, откосы имеют важное практическое значение: по сути, они служат дополнительным утеплителем. Поэтому при установке новой оконной конструкции просто необходима их замена.
Самый простой способ — привычная с советских времен штукатурка, которую можно сверху побелить или покрасить — сегодня неактуален. Оштукатуренные откосы периодически лопаются и осыпаются, то и дело требуя ремонта.
К тому же в таких откосах неизбежны щели, через которые в квартиру проникает холодный воздух и уличный шум, а если разница между температурой снаружи и дома довольно высока, поверхности становятся влажными — на них оседает конденсат.
Замена откосов на пластиковых окнах на гипсокартонные — более привлекательный вариант. Они эстетично выглядят и долго служат, однако сам процесс установки из гипсокартона потребует времени и сил, поскольку их также нужно шпаклевать, покрывать грунтовкой и красить. Кроме того, гипсокартон боится влаги, и это главный недостаток подобных откосов.
Пожалуй, самый универсальный вариант — пластик либо сэндвич-панели. Такая замена откосов на пластиковых окнах имеет множество плюсов: прежде всего, этим материалы не выгорают и долгие годы сохраняют первоначальную привлекательность.
За ними не требуется особый уход — достаточно время от времени протереть откосы влажной тряпкой. Кроме того, их замена на пластиковых окнах займет гораздо меньше времени и обойдется недорого.
И кто сказал, что откосы могут быть только белыми? Современный рынок пластиковых конструкций предлагает пластик разнообразных цветов, которые впишутся в любой интерьер. А если вы остановите свой выбор на сэндвич-панелях, получите еще и дополнительную тепло- и звукоизоляцию: между пластиковыми листами проложен слой пенополистирола.
Преимущества откосов из сэндвич-панелей очевидны: они более долговечны и менее требовательны в уходе, а самое главное — с ними теплее!!! А пластиковый подоконник, в отличие от деревянного, не нуждается в «особом» уходе.
Штукатурные откосы встречаются и в новостройках. Не всем владельцам новых квартир это нравится — из сэндвич-панелей в квартире намного теплее.
Этапы работ при замене откосов из гипрока (оштукатуренных) на пластиковые (сэндвич-панели):
Производится демонтаж старых откосов из гипрока. Если старые были приклеены на монтажную пену, то ее необходимо подрезать ножовкой и аккуратно снять сначала боковые, затем верхние части. Если откосы были приклеены на штукатурку или оштукатурены, то их сбивают перфоратором.
При необходимости производят демонтаж старого подоконника.
Оконную раму необходимо осторожно, стараясь, не повредив поверхность, очистить от остатков штукатурки и краски.
Устанавливают новый подоконник. Особое внимание следует уделить заполнению монтажной пеной или другим утеплителем пространства под подоконником.
Если глубина четверти позволяет завести пластиковый откос за раму, то в пене необходимо прорезать канавку шириной 8-9 мм глубиной 5 мм. В противном случае, по периметру окна крепится П-образный (стартовый) профиль, при этом, сначала устанавливается верхний откос, затем боковые.
Делают выкройку из сэндвич-панелей.
Производят установку сэндвич-панелей.
Заполняют полости монтажной пеной.
Проверяют уровень и заполняют внешний стык сэндвич-панели со стеной монтажной пеной.
Отделывают проем пластикового окна декоративными уголками (закрывается стык стены и панели).
Герметизируют внутренние швы (стыки между откосами, подоконником и рамой) жидким пластиком.
Как поставить откосы на пластиковые окна:
Автор: Сергей Владимирович, инженер-электрик. Подробнее об авторе.
Как установить пластиковые откосы на окна. Откосы для установленных пластиковых окон своими руками: видео и инструкция по установке
При замене окон в целях экономии можно обшить откосы на пластиковых окнах своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем. Однако, какой материал выбрать для монтажа и как закрепить его на плоскости откосов, нужно знать точно.
1 Как можно обшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
1.1 Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)
2 Отличительные особенности откосов из различных материалов
2.1 Как оштукатурить откосы окон (видео)
3 Пошаговая инструкция устройства откоса из гипсокартона своими руками
3.1 Откосы из гипсокартона своими руками (видео)
Как сшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
Сегодня стало обычным делом замена окон пластиковыми конструкциями, имеющими отличные показатели теплоудержания, защиты от уличного шума, а также эстетичный и презентабельный вид.Особенности установки пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, при котором часто разрушается вся отделка откосов. Поэтому после завершения работ нам остается лицезреть непривлекательную картину торчащей отовсюду монтажной пены и отваливания штукатурки с демонтированных откосов.
Склоны можно обрезать различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:
эстетика;
практичность;
удобство в уходе;
тепловой КПД.
Какой бы материал ни использовался, отделка откосов должна производиться качественно и своевременно. Ведь многие с этим затягиваются, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управлять инструментом, то сшить откосы на пластиковые окна своими руками вам не составит труда. Есть много видео с инструкциями по каждому материалу.Мы рассмотрим здесь три самых популярных способа отделки откосов: штукатуркой, пластиком и гипсокартоном. С внешней стороны окна по-прежнему используются металлические элементы.
Откосы из сэндвич-панели своими руками (видео)
Отличительные особенности откосов из различных материалов
Самый старый и проверенный способ украсить откосы в помещении — оштукатурить их. Сегодня строительные магазины изобилуют самыми разнообразными штукатурными смесями. Главное достоинство штукатурки — невысокая цена и возможность нанесения на нее любой краски или отделки другими облицовочными материалами.Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если никогда не оштукатуривал. Прежде чем самому делать ровную поверхность, вам потребуется длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.
Самый удобный материал для крепления откосов — пластик. Стеновые панели из него имеют разные цвета и размеры, что позволяет без лишних проблем сделать необходимый выбор. Кроме того, есть целый набор уголков и других деталей, позволяющих получить уклон наилучшим образом.К достоинствам пластика можно отнести: абсолютную ровность поверхности, простоту монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.
Стоимость стеновых пластиковых панелей, используемых для отделки откосов, невелика и подходят для малобюджетного ремонта. Идеально сочетается с пластиковыми оконными блоками. Откосы из панелей ПВХ не имеют ярко выраженных недостатков.
Для внешней отделки оконных откосов используются стальные оцинкованные детали, покрытые полимерной пленкой с красителем.Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально созданы для отделки откосов на пластиковых окнах своими руками. Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь этот процесс от начала до конца.
Коррозионная стойкость и привлекательный внешний вид играют решающую роль при выборе этого материала для отделки откосов на открытом воздухе. Металлические откосы имеют чуть более высокую стоимость, чем все другие их виды.
Очень популярный этап — отделка откосов гипсокартонными листами.Для этого выбирают влагостойкий гипсокартон, так как оконные откосы традиционно считаются местами с повышенной влажностью. На окнах всегда образуется конденсат, и такие листы к нему очень устойчивы. Можно, конечно, использовать обычные листы гипсокартона, но тогда их нужно предварительно несколько раз смазать грунтовкой или обработать влагостойким раствором. Термостойкость, отличная теплоизоляция и достаточная жесткость листов позволяют без всяких опасений использовать их для отделки оконных откосов.
Гипсокартон — самый дешевый материал из всех перечисленных, не считая штукатурки. В случае повреждения его можно легко отремонтировать, просто нанеся вмятину замазкой и закрасив. Если влажность воздуха внутри помещения высокая, то водяной пар поглощается гипсокартоном, а при недостатке влаги они выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.
Каждый, кто хоть раз делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги.Уже 75% его содержания в воздухе способно расслаивать листы на составляющие. К тому же повреждение склонов не так уж и редко. Ведь достаточно легкого воздействия, чтобы лист сломался или на нем образовалась вмятина. Еще одна «болезнь» этого материала — со временем на нем появляются различные пятна, которые нужно периодически закрашивать.
Как оштукатурить откосы окон (видео)
Пошаговая инструкция по установке откосов из гипсокартона своими руками
Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами.Учтите, что их можно установить в оконном проеме несколькими способами:
поверх деревянной или металлической обрешетки. Этот метод используется в случае полной отделки этой стены гипсокартоном;
с помощью пенополиуретана;
приклеиванием на клей или шпатлевку.
Поскольку метод склеивания является наиболее распространенным, опишем его поэтапно:
подготовим поверхность к декорированию. Для этого счищаем всю лишнюю пену, срезая ее ножом.Убираем кусочки штукатурки и различные загрязнения, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема. Обрабатываем грунтовкой всю плоскость откосов, одновременно закрывая трещины и выбоины штукатурным составом. Листы гипсокартона обрабатываются влагостойким веществом. Это затруднит попадание туда влаги и плесени;
листов гипсокартона меряют строго по размерам и острым ножом нарезают на заготовки. Размеры зависят от длины и ширины откоса.При резке следует учитывать наклон плоскости откоса по отношению к плоскости окна. Лист следует разрезать под таким же углом, чтобы детали закрепились более надежно;
пластиковая стартовая планка крепится к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов. Ширина его зазора должна быть равна толщине листов. Чаще всего это 1 см;
Сборку начинают производить с верхней плоскости проема.Хорошо приклейте края панели. Ширина клеевого слоя должна быть не менее 2 см. Один край панели вставляется в направляющую планку, а второй плотно прижимается к плоскости откоса. Проделайте то же самое со всеми тремя панелями. В этом случае в направляющие вставляются и боковые, которые прикручиваются к подоконнику. Все сопрягаемые детали обработаны герметиком;
Готовая поверхность откосов оштукатуривается дважды, а то и трижды для лучшего качества. После высыхания залить затиркой всю плоскость.Склоны готовы под чистовую отделку. Их можно окрасить любой краской или обоями.
Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео которого обязательно нужно посмотреть, решающее значение имеет не только привлекательность всего оконного проема для глаза, но и эффективное тепло экономия в квартире.
Чтобы установить окно, недостаточно его просто смонтировать. Еще нужно сделать откосы. Так называемые зазоры от оконной рамы до внешней стороны стены.
Бывают внутренние и внешние. Первые из них расположены в помещении, а вторые — за окном. Мы рассмотрим внутренний вариант откосов и постепенно изучим процесс их создания.
Виды откосов
Гипсовые откосы
Их главное преимущество — доступная цена. Но в то же время у них есть ряд недостатков.
Это следующие:
трещины появляются на оштукатуренной поверхности со временем ;
солнечный свет теряет цвет ;
из-за усадки дома такая конструкция вообще может отделиться от стены ;
длительное время укладки — это связано с тем, что необходимо нанести несколько слоев штукатурки.Каждый из них должен тщательно высохнуть и только после этого наносится следующий. Затем поверхность грунтуется и красится. В результате весь процесс занимает одну, а то и две недели;
для плавного нанесения лепного состава необходимо наличие навыков такой работы ;
без теплоизоляции — из-за этого при переохлаждении неизбежно появится конденсат на оконных стеклах.
Откосы гипсокартонные
По сравнению с лепными изделиями имеют следующие преимущества:
более долговечны;
при наличии утеплителя в виде минеральной ваты демонстрируют хорошие теплоизоляционные свойства.
Есть и недостатки:
отсутствие гидроизоляции — это связано с тем, что гипсокартон очень боится влаги. Поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с умеренной влажностью;
для их установки необходимо наличие определенной квалификации и опыта работы;
Требуется грунтовка и окраска.
Пластиковые откосы
Пластиковые изделия считаются оптимальными. Они очень практичны: быстро устанавливаются, не выгорают и хорошо стираются.Срок их службы не менее 15 лет. Наиболее эффектно их сочетание с пластиковыми окнами.
В таких склонах есть утеплитель. В качестве нее обычно используется минеральная вата. Это предотвращает не только потерю тепла, но и.
Проблема, как сделать откосы на пластиковых окнах, полностью решаема. С ней справится и домашний хозяин. Давайте рассмотрим этот процесс поэтапно.
Установка пластиковых откосов
Первый этап
По всему периметру откоса крепятся рельсы.Они фиксируются саморезами. При установке следите за тем, чтобы края этих деревянных элементов не выходили за пределы будущих откосов.
Совет! Пока не будут завершены все монтажные работы, не снимайте защитные пленки с окон. Это поможет защитить окна от грязи и царапин.
Кроме того, необходимо соблюдать вертикальность крепления. Проверяем с помощью строительного уровня.
Для выравнивания можно применить небольшие деревянные заготовки.Их следует закрепить в местах неровностей.
Полученная конструкция создаст прочный каркас, к которому мы впоследствии прикрепим пластиковую панель. Его необходимость обусловлена тем, что сам пластик достаточно гибкий и ему нужно придать дополнительную жесткость.
Этап второй
Переходим к следующему абзацу нашего рассказа о том, как делать оконные откосы. На этом этапе следует установить стартовые полосы.
Начнем с разметки. Подбираем карандаш и строительный уровень и рисуем на каркасе верхнюю горизонталь.Затем нарисуйте левую и правую вертикальные полосы.
После этого прикрепляем стартовые полосы. Для этого воспользуемся саморезами. Закрепляем полоски точно по нарисованным линиям.
Совет! Во время установки необходимо следить за тем, чтобы пластик плотно прилегал к раме. В противном случае останутся зазоры, портящие весь внешний вид оконного проема.
Третий этап
Полоса F-образной формы своими руками. Но сначала нужно его хорошенько подрезать.Для этого наносим отметки точно по высоте нашего откоса. Отрезаем ненужную часть.
Теперь закрепите F-полосу. Сделаем это строительным степлером. Крепим одно из двух пластиковых ребер к деревянной рейке. Оставшееся до второго ребра пространство займет край вставленной панели.
Следует отметить, что Ф-элемент хорош тем, что избавляет от необходимости наклеивать обои по периметру оконного проема. Эта пластиковая полоска закроет собой все дефектные места.
Этап четвертый
На фото — установка пластиковой панели
Теперь нужно установить панели, подложив под них. Сначала вставляем пластиковый элемент в стартовую планку, закрепленную в задней части проема.
Совет! Точно измерьте панель. В противном случае он может не поместиться на склоне. Или наоборот, между ним и остальными пластиковыми элементами останутся зазоры.
Затем под панель кладем слой минеральной ваты.Уложив его равномерно по всей длине нашего изделия, вставляем второй край пластика в F-образную полосу.
Таким образом, мы делаем откосы на окнах не только красивыми, но и утепленными. Кроме того, отметим, что помимо теплоизоляции в этой конструкции предусмотрены еще и оптимальные условия для сохранения материала, из которого сделаны стены.
И это не удивительно. Ведь мы получаем замкнутую, герметичную среду.
Завершив эту работу, осталось выполнить только одно действие.Это герметизация стыков. Инструкция по его выполнению довольно проста.
Нужно взять тюбик герметика и вставить его в строительный пистолет. Отрезав кончик тюбика, приступаем к работе.
Наносим небольшой слой герметика на все места, где откосы соприкасаются друг с другом, с подоконником и с самим окном. После этого процесс создания наклонных элементов можно считать завершенным.
Выход
Откосы на окнах могут быть из гипса, гипсокартона или пластика.Первые два метода имеют существенные недостатки.
Они связаны со сложностью процесса установки и необходимостью навыков установки таких изделий. К тому же элементы из штукатурки лишены теплоизоляционных свойств, а гипсокартон — гидроизоляционных.
Практичнее пластиковые откосы. Они более прочные и более простые в установке. Кроме того, они обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. О том, как правильно делать откосы на пластиковых окнах, подробно рассказывалось выше.
Уклон — это часть оконного проема, обрамляющая окно по периметру. Откосы — это последний шаг в установке окон, которые придают им законченный элегантный вид. При замене окон в квартире или доме нужно учитывать, что толщина современных пластиковых окон меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на внутренние откосы по периметру окна остается необработанная полоса шириной от 5 до 30 см в зависимости от конструкции здания.Откосы после установки окна необходимо обработать, чтобы проем имел законченный вид.
Откосы необходимо укладывать на следующий день после вспенивания зазоров между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена затвердеет. Некоторые виды: штукатурка, из сборных материалов (гипсокартон, пластиковые панели).
Штукатурка откосов.
При выборе оштукатуривания откосов лучше использовать сухую гипсовую штукатурку. Относится к быстросохнущим, смешанным строительным миксером.Наносить толстым слоем, в отличие от цементно-песчаного, что важно при заделке глубоких выбоин на старых склонах.
Песок смешанный с цементной смесью из расчета ½, при необходимости нанести слой более 3-х сантиметров. Так что застывание произойдет намного быстрее. Наружные откосы необходимо обработать фасадной стартовой шпатлевкой с добавлением водоотталкивающих добавок. Если это пластиковые окна, то перед штукатуркой необходимо будет провести теплоизоляцию. Иначе в холодное время года окна запотевают.
Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый слой после нанесения требует просушки. На первом этапе точечное внесение (накидка), затем грунт наносится в 2 слоя. В конце — финишный слой. Следующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпаклевывают, избавляя от неровностей. Если необходимо нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий слой необходимо загрунтовать. Последний слой — финишная, финишная шпатлевка.При высыхании становится светлее. Следующий этап — шлифование, его проводят на шлифовальном станке.
Оставшиеся зазоры заделываем герметиком, который можно красить. Стык вырезают канцелярским ножом 2-3 мм под углом 450. Получившееся углубление загрунтовывают. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть максимально ровной. Для этого наложите малярный скотч. Герметик разравнивается небольшим резиновым шпателем, после чего малярный скотч снимается.
На готовый откос кистью наносится грунтовка во избежание растрескивания. Последним этапом будет окрашивание, это можно сделать с помощью эмали на основе растворителей. Но недавно нанесла акриловую краску. Отделка откосов происходит в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. На все эти действия уйдет около недели.
Штукатурка откосов окон
Рассмотрим два способа укладки гипсокартона.
Клеим откосы гипсокартоном.
Самый простой вариант — это приклеивание вырезанного по параметрам проема ГКЛ, которые приклеиваются непосредственно к откосу основания. Правда, этот способ требует некоторой подготовки основания: откосы необходимо очистить от старого покрытия (краски, штукатурки, побелки и т. Д.) И быть достаточно ровным. Только в этом случае материал сможет хорошо прилегать к основе.
Для приклеивания гипсокартона используют специальный клей для гипсокартона (его можно найти в любом строительном магазине). Клей наносится на основание откоса не по всей площади (сплошным слоем), а точечно: расстояние между местами нанесения клея не менее 100 мм.Если наносить сплошным слоем, клей долго сохнет.
Важно! Если вы решили приклеить откосы из гипсокартона, проверьте вертикальность и горизонтальность каждого элемента откоса. После приклеивания горизонтальный откос фиксируется подкосами, которые устанавливаются на пол или подоконник. Их можно разобрать за час! Клей полностью высыхает через 1-2 дня. Только после этого можно заделать отверстия по бокам шпаклевкой.
Монтаж откосов из гипсокартона на каркас.
На первом этапе делается разметка конечного положения вертикального и горизонтального откосов, затем вычитается толщина гипсокартона и отмечается еще одно положение — для крепления направляющего профиля. Направляющий профиль крепится по периметру оконной рамы (кроме ее нижней части) саморезами к самому ее краю. Такой же металлический профиль крепится дюбелями к поверхности основания. Для крепления профиля к подоконнику используются саморезы по металлу длиной 25 мм.
Нарезанные по заданным размерам элементы ГКЛ
крепятся к каркасу с помощью саморезов 9 мм.Перед установкой желательно проколоть внутреннюю часть откоса — между основной стеной и гипсовой штукатуркой — точечной пеной. После этого шпаклевывают боковую часть откосов и место крепления гипсокартона к каркасу. Далее поверхность откосов грунтуется и красится.
Гипсокартон откос
ПВХ откосы.
С помощью рулетки нужно измерить длину и ширину откосов. Исходя из этих данных, из сэндвич-панели вырезают три полосы: верхнюю (параллельно подоконнику) и две боковые.
По размеру откосов вырезается стартовый профиль, в разрезе напоминающий букву П. Крепится саморезами точно по краю оконного профиля. Расстояние между саморезами примерно 10-15 см. В этом случае в первую очередь следует установить профиль вверху, а боковые элементы подвести вплотную к верхнему, не оставляя зазоров.
Верхняя панель вставляется в уже закрепленный шурупами стартовый профиль. После этого вырезаются еще 4 части стартового профиля, длина которых определяется шириной откосов.Сегменты вставляются в боковой стартовый профиль сверху и снизу с обеих сторон, прикрепляются винтами к верху сэндвич-панели и к подоконнику соответственно.
Далее прикрепляем направляющие боковых откосов сэндвич-панелей. Далее в своеобразную конструкцию из стартового профиля устанавливается планка сэндвич-панели, закрепленная с трех сторон (по оконному проему, вверху на сэндвич-панели и внизу на подоконнике). Аналогичным образом завершается процесс работы с панелью с другой стороны.В итоге пластиковый откос практически готов, осталось только придать видимость внешним срезам.
Чтобы придать законченный вид пластиковому откосу, используйте профиль «F», или, как его еще называют, накладка для откоса. Профиль разрезается на полосы нужной длины, исходя из следующих расчетов: длина откоса + ширина профиля для боковых частей и длина откоса + 2 ширины профиля для верхнего откоса.
Длину желательно оставить больше, чем требуется, так как в итоге излишки все равно будут обрезаны, а отсутствие даже одного сантиметра потребует полной переделки.Далее крышка откоса защелкивается на обрезных краях сэндвич-панелей. В углах на этом этапе внешние полосы перекрывают друг друга.
Линейкой и карандашом проводится линия разреза, по которой срезается лишняя кромка. В результате получаются аккуратные прямые углы.
Уклоны
* можно задавать с помощью сэндвич-панели без использования стартового профиля. В этом случае полоса сэндвич-панелей наматывается сразу за оконным профилем глубиной 1 см с поэтапным вспениванием ниши для фиксации откоса.Этот процесс требует больше времени, чем использование профиля «P», но результат более эстетичный. * по желанию стыки обработаны жидким пластиком. Но без этого можно обойтись. * Большинство мастеров, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают этот этап. В этом случае полосы сэндвич-панели просто прилегают к верхней планке и к подоконнику. Зазоры в местах стыков закрываются специальным средством — жидким пластиком, который, затвердевая, приобретает те же характеристики, что и обычный пластик.Есть нерадивые рабочие, которые используют обычный герметик, и через короткое время откосы теряют внешний вид: обработанные герметиком стыки темнеют и загрязняются. Любой из этих двух методов сокращает рабочее время и расход материалов, а также имеет своих сторонников и противников. Поэтому выбор варианта — дело вкуса. № * если в панельном доме планируется отделка только одного откоса, то для снижения затрат можно приобрести полосы нужного размера у продавца, не покупая весь лист сэндвич-панели. * Для многих монтажников склонов этот этап является заключительным. Однако желательно заполнить ниши между сэндвич-панелями и стеной пенопластом. Для этого подготовленный к установке профиль «F» временно демонтируется. Пустоту заполняют пеной, на следующий день излишки аккуратно срезаются, а накладки откосов (профиль «F») возвращаются на свои места. Таким образом создается дополнительная тепло- и звукоизоляция в квартире.
Монтаж откосов ПВХ
Ламинат откосы
Отделка внешних и внутренних откосов пластиковых окон
Вопрос, оба откоса отремонтированы после установки пластиковых окон, на сегодняшний день достаточно, так как этим видом работ занимается далеко не каждая компания, занимающаяся установкой окон.Иногда мастера просто забывают это сделать или дополнительная работа выполняется за отдельную плату. Нанимать кого-то не обязательно: в большинстве случаев самостоятельная установка откоса не вызывает никаких затруднений.
Какие трассы снаружи?
зная, как заделать откосы окон, вы сможете улучшить технические показатели окна, избавиться от сквозняков, щелей, сделать комнату более тихой и теплой. Для начала необходимо поработать снаружи фасада.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо сделать, какой пенополиуритан уже нанесен, и гидроизоляцию конструкции.Есть несколько способов выполнения работы, поэтому выбора среди материалов нет.
Схема заделки штукатуркой
Заливка откосов после установки окон штукатуркой Это один из самых популярных способов, однако он и наиболее трудоемкий, так как требует наличия достаточных навыков и времени. К положительным моментам можно отнести доступную цену на такой материал и качественный результат.
Если есть некоторый опыт, то это займет не менее трех дней, но если вы сначала взялись за нее, возможно, и больше, так как это необходимо для исправления некоторых ошибок.Штукатурка наносится в три слоя. Первые два должны быть выполнены из специального теплоизоляционного состава, иначе за окном будет холодно и теплый воздух выходить в атмосферу, последний слой выполняется обычной штукатуркой.
Перед нанесением следующего слоя необходимо высохнуть до конца, это занимает около 24 часов: именно из-за этого материала работа занимает так много времени. Нанести новый слой использовать нельзя. После того, как вы закончите работу, необходимо дождаться, пока последний слой высохнет, отшлифовать и покрасить.Краска придаст дополнительную защиту от влаги и других негативных факторов.
Видео:
Использование пластиковых элементов
Герметизация откосов пластиковых окон своими руками не вызовет затруднений и не займет много времени, если использовать пластиковые детали. Они хорошо сочетаются с оконной конструкцией из аналогичного материала, просты в установке, не трудоемки, не требуют особых навыков в работе. Пластик после установки красить не нужно, ведь вы можете купить материал любого цвета.Он продается в готовом виде в магазинах DIY.
Панель легко распиливается обычной ручной пилой по металлу или дереву, поэтому вы можете вырезать кусок нужного размера. Панель надежно крепится на ваш клей, а стыки закрываются водонепроницаемым герметиком. Откосы из пластика не боятся влаги, перепадов температур, имеют достаточно большую длину, хотя эстетично сочетаются не со всеми материалами.
Работа с внутренними элементами конструкции
После выполнения наружных работ следует переехать в комнату и произвести там аналогичную отделку.Ремонт откосов после установки пластиковых окон требуется, как правило, всегда. Внутренние откосы выполняют те же функции, что и внешние, но имеют гораздо большую декоративную нагрузку, поскольку без их восстановления стена выглядит некрасиво. Вот почему важно проводить работу аккуратно.
Совет : штукатурка для помещений — не лучший вариант, так как они не сделают окна достаточно теплыми, и внешний вид окна не будет идеальным.
Крупный план склона внутри комнаты?
Если выбор, чем заделывать откосы снаружи после установки пластиковых окон , Это зависит от гидроизоляционных материалов, то позаботьтесь об этом обязательно в помещении, поэтому можно использовать варианты отделки, не относящиеся к улице: например, гипсокартонные листы.
Гипсокартон относительно быстро и удобно монтируется, лист можно распиливать, придавая ему нужную форму, он легкий и идеально гладкая поверхность. К недостаткам такого материала можно отнести то, что он крошится, уже зачищены, зашпаклеваны и зашпаклеваны швы, он оставляет поворот, так как начало его внешнего вида не отличается притяжением.
Совет : чтобы короб, обшитый гипсокартоном, не запотел и было теплее, под листы следует положить утеплитель.Чаще всего используется пенопласт или минеральная вата.
Применение сэндвич-панелей
Внешние стороны сэндвич-панелей изготовлены из ПВХ, а внутренняя структура заполнена полиуретаном. Монтируется такой материал просто, не требует дополнительного утепления, потому что утеплитель уже внутри.
Для того, чтобы установить такую панель, требуется установка специального профиля. Под него желательно уложить утеплитель Isover. После этого установка производится так же, как и установка пластиковых откосов.
Сэндвич-панели
отличаются высокой прочностью, хорошо сохраняют тепло в помещении, не требуют ухода. Внешний вид довольно привлекательный, поэтому никакой дополнительной отделки не требуется. Это должен быть материал немного дороже, чем гипсокартон или пластик, но не обязательно покупать утеплитель.
AT ıbor, откосы, чем ремонтируются после установки пластиковых окон изнутри и снаружи, довольно разнообразны. Вы сможете ориентироваться не только на цену и внешний вид материала, но и на способ монтажа.
Видео:
Видео:
Как установить внешние откосы на пластиковые окна. Окно внешний откос: выбор материала и установка
Установка пластикового окна в частном доме занимает совсем немного времени, если посмотреть инструкцию к работе. Но на этом установка продукта не заканчивается. После высыхания очистите конструкцию от излишков монтажной пены, а также подумайте об оформлении оконных откосов как снаружи, так и в помещении.Отделка внешних откосов пластиковых окон и их правильная установка — залог привлекательности дома и залог долговечности используемых окон.
Доступные опции
Склоны есть как внутри посещения, так и с улиц. С обеих сторон монтаж осуществляется разными методами. Учитывая, что внешние откосы постоянно подвержены безжалостному влиянию атмосферных явлений, перепадам температур и разрушительному влиянию влаги, материалы для внешней отделки оконных откосов должны быть испытанными и качественными.Отделка внешних откосов пластиковых окон предполагает использование одного из следующих способов:
гипс;
спутников;
сэндвич-панелей;
пластик;
камень.
Каждый из этих вариантов отличается своими положительными и отрицательными сторонами. Некоторые материалы дешевле, а другие менее надежны. Но каждый из этих способов можно использовать для украшения внешнего фасада своего жилого помещения.
Гипс
Как сделать наружные откосы на пластиковых окнах с помощью штукатурки? Эта процедура была известна и нашим бабушкам, ведь каждый жилой дом регулярно обрабатывали раствором из штукатурки. Тушить известь и метаться по фасаду здания, конечно, не придется, но с работой придется повозиться, а в будущем быть готовым к необходимости регулярно обновлять внешний вид материал.
Недостатки штукатурки в том, что она быстро теряет привлекательность, подвержена воздействию влаги, поэтому со временем цвет становится тусклым.Также установка таких откосов потребует дополнительных процедур и оформления. С другой стороны, этот материал отлично подходит для пластиковых окон белого цвета. Это еще и бюджетный вариант, который порадует желающих сэкономить.
Satengips
Наружные откосы для пластиковых окон своими руками допускают использование сатенгипса. Преимущества этого материала очевидны: он легко наносится, долго держится, не теряет цвет, не поддается влиянию сырости и температуры, не подвержен воздействию огня.Нельзя забывать о недостатках. Монтаж такого откоса займет много времени из-за необходимости накладывать несколько часов и необходимости его высыхания.
Сатенгипс — густая белая масса, которую шпателем наносят на боковые панели оконного проема, а после высыхания зачищают наждачной бумагой. Удобно еще и то, что таким способом можно выровнять боковые стенки. Белый цвет материала отлично подойдет для пластиковых окон и любого варианта фасада вашей гостиной.
Пластиковые панели
Отделка внешних откосов пластиковых окон также осуществляется пластиковыми панелями. Этот материал представляет собой систему из двух плоских пластиковых пластин, соединенных между собой герметиком. Такая плита имеет небольшой вес и способна выдержать сильные морозы и избыток влаги. Но это касается только качественных материалов, поэтому экономия на пластиковых панелях нежелательна. Средний срок службы продукта составляет около двадцати лет.
Монтаж материала осуществляется на специальный профиль из аналогичного материала.Он крепится к нижней части окна и оконной раме. Также привлекательно то, что такой откос хорошо сочетается с пластиковым окном, ведь он имеет схожий с изделием внешний вид.
Наружные окна из пластика — наиболее практичный вариант для деревянных домов, так как они не пропускают влагу к основной конструкции, что защитит древесину от гниения и сырости. Также такие изделия не требуют дополнительных слоев утеплителя. Помимо устойчивости к атмосферным явлениям, откосы из пластика обладают хорошей устойчивостью к механическим повреждениям.
Скала
Уличные откосы для пластиковых окон — это не только способ защитить конструкцию от повреждений, но и отличный шанс украсить фасад оригинальным дизайнерским решением. Поэтому часто владельцы частных домов прибегают к декоративному и натуральному камню. У этого метода есть несколько преимуществ. Камень как строительный материал — очень надежен и способен выдерживать даже самые значительные нагрузки. Он не страдает от вреда воды и влаги, не боится низких температур и механических повреждений, а потому является самым надежным материалом для наружных откосов для пластиковых окон.К тому же откосы из камня выглядят дорого и шикарно, что придаст основному внешнему виду вашей гостиной дополнительный шарм.
Монтаж наружных откосов пластиковых окон из камня производится на цементном растворе. Его практически не видно между уложенными каменными украшениями, поэтому серый цвет не испортит общего впечатления от мозаичного окна. Нельзя забывать о возможности сшивания стыков между камнями, что придаст композиции желаемые оттенки.Также при желании можно использовать камни различных цветов и вариаций, которых на отечественном строительном рынке немало.
Отделка откосов пластиковых окон снаружи подразумевает первоначальное выравнивание поверхности, поэтому начинать все работы нужно именно с этого этапа. Поверхность можно выровнять цементным раствором, негабаритными деревянными плитами, тонкими пластиковыми панелями или нанесением шпатлевки. Любая из этих баз хорошо подходит для дальнейшего дизайнерского проектирования.
Отделка откосов пластиковых окон не займет у вас много времени, ведь площадь работ небольшая и каждый из вышеперечисленных способов не потребует значительных денежных затрат.Но можно сэкономить на работе, сделав все самостоятельно. Главное, иметь под рукой пошаговую инструкцию по монтажу наружных пластиковых откосов. Ответственное выполнение работ и использование качественных материалов — залог долгого срока службы установленного изделия.
Предисловие
Сразу после монтажа возникает острая необходимость во внешних откосах, так как монтажная пена при внешних воздействиях легко разрушается, нарушая герметичность всей конструкции.
К сожалению, установка пластиковых окон на этом не заканчивается. Сразу после монтажа возникает острая необходимость во внешних откосах, так как монтажная пена при внешних воздействиях легко разрушается, нарушая герметичность всей конструкции. Единственная сложность заключается в том, что иногда бывает сложно подобраться к внешним откосам, особенно в случае глухих оконных конструкций.При необходимости стеклопакет можно аккуратно снять. Для этого небольшим шпателем надавите на стык штапика посередине (уплотнитель стеклопакета рядом с рамой), вставьте шпатель в образовавшийся зазор и аккуратно подденьте штапик. Во избежание повреждения штапика не долбивайте его.
Также, если они мешают, можно снять створку окна. Для этого снимите стержни петель или, в случае другого крепления, просто открутите винты крепления петель на оконных рамах.
Отделка откосов пластиковых окон снаружи может производиться точно так же, как и отделка внутренних откосов: штукатурка, пластик, гипсокартон.
Классические оштукатуренные откосы — по сей день наиболее рекомендуются в отделке внешних откосов по качеству их герметичности. Штукатурные откосы на окнах снаружи — самый доступный и дешевый из вариантов отделки. Для отделки «черного» слоя потребуется цементный раствор (можно использовать цементный клей), а для белого — гипсовая штукатурка для фасадов.Единственное, откосы для окон снаружи должен штукатурить человек с элементарными навыками, а из-за того, что слои откосов должны сохнуть, они требуют больше времени.
Поверхность под штукатурку необходимо очистить от пыли и монтажной пены. После этого смочите поверхность. Защитите пластиковый каркас от раствора пленкой или скотчем, если заводскую пленку вы уже сняли. Теперь нужно установить маячки. Используйте для этого цементный или гипсовый раствор, для лучшего скольжения наклеивайте кусочки кафеля или металлочерепицы.
Также можно использовать металлический профиль как маяк, «утопив» его в растворе и выровняв по отвесу или уровню. После высыхания маяков начинаем наносить раствор из цемента, а после правила убираем его выступающие части и заполняем кельмой или шпателем недостающие части. Штукатурка должна перекрывать оконную раму и пенопласт на 1-1,5 см. Если цементный раствор ложится более толстым слоем, при высыхании он может потрескаться, но не отчаивайтесь, вторичный слой штукатурки их сгладит.
Могут возникнуть трудности при обработке верхнего откоса, но в качестве решения здесь можно использовать цементный клей или деревянную доску в качестве упора для раствора, вырезанного по размеру проема. Для большей адгезии вторичного слоя штукатурки «глянец» поверхности первичного слоя нежелателен.
После высыхания первичного слоя переходите к нанесению вторичного слоя штукатурки из гипсового раствора для фасадов. Назначение этого слоя — сгладить все трещины и подготовить поверхность к покраске.Нанести слой кельмой среднего размера, размазывая по поверхности. После того, как вторичный слой хорошо высохнет, обработайте его наждачной бумагой сначала грубой, удаляя полосы выступов, а затем мелкой, чтобы поверхность стала гладкой. Не переусердствуйте и не затирайте штукатурку до конца. Таким образом, ваш откос уже готов к покраске.
Пластиковые откосы окон
Они выглядят более эффектно, что делает их менее хлопотными, как и в случае с лепниной откосов, они устанавливаются в течение нескольких часов и не требуют покраски.Пластиковые панели бывают разных цветов и фактур, поэтому их легко подобрать под цвет фасада или пластиковых окон. Вы можете установить откосы для пластиковых окон снаружи из панелей ПВХ самостоятельно, так как эти работы не требуют высокой квалификации, единственное — при снятии замеров и резке пластиковых плит нужно быть максимально щепетильным.
В первую очередь подготовить место работы, очистить поверхность от выступающих и отслаивающихся частей цементного раствора, нанести грунтовку, острым ножом срезать выступающую пену у основания.
Монтаж начинается с установки стартового П-образного профиля на раму пластикового окна. Для этого необходимо тщательно измерить длину профиля, затем прикрепить его к каркасу и расправить по отвесу или уровню. Для большей надежности проведите линию у основания. Далее приступаем к закреплению каркаса саморезами 15-20 мм с шагом 35-40 см друг от друга. После того, как вы укрепили стартовый профиль по периметру каркаса, приступаем к установке по периметру с внешней стороны обрешетки (деревянная рейка или металлический профиль для крепления откоса со стороны, противоположной каркасу), расправляя его с помощью отвеса линия или уровень.
После установки обрешетки. Переходим к нарезке пластиковых пластин. Сначала приступаем к установке боковых отвесов, а после поперечных — нижнего и верхнего.
Как уже было сказано, аккуратно снимайте габариты, так как большие зазоры будет сложно закрыть и это будет смотреться не эстетично. Таким образом откосы вставляются в паз П-образного стартового профиля и крепятся к обрешетке с шагом 30-45 см. Теперь настала очередь F-образного патч-профиля.На внутренней стороне паза отметьте точки крепления откоса к обрешетке и вырежьте острым ножом. Концы профиля должны примыкать друг к другу под углом 45 градусов. Как правило, профиль прилегает к поверхности достаточно плотно, поэтому смазывать канавки силиконом не нужно, так как в случае последующей необходимости замены элементов это будет невозможно.
После укладки откосов в завершение замазываем стыки силиконом. Особое внимание уделите краям нижних стыков боковых и горизонтальных откосов, а также стыку F-образного профиля на нижнем откосе.
Также в качестве герметика откосов можно использовать строительную пену под них. Для этого сначала смочите поверхность, затем нанесите поролон разумными порциями, а затем закрепите откосы. Не заливайте поверхность полностью; при высыхании пенопласт может погнуть откос, а при выходе из щелей возле обрешетки затруднит вставку F-образного профиля.
Как сделать откосы снаружи окон из гипсокартона
В первую очередь следует использовать влагостойкий материал, поэтому будьте внимательны при выборе материала.По сравнению с вышеперечисленным, откосы из гипсокартона самые простые в установке, ввиду разнообразия возможных вариантов укладки.
Значит их можно делать точно так же, как пластиковые откосы. Разница лишь в том, что вместо пластика используется лист гипсокартона. Как и в случае с пластиковыми откосами, потребуется установить обрешетку, стартовый и F-образный профили, повторив все операции в той же последовательности.
Могут устанавливаться также на параллельных обрешетках или на поперечных местах, устанавливаемых на маяках по крепежам из металлических профилей или реек, прикрепляемых к проему.Внутренняя полость заполняется пенополиуретаном или раствором, что придаст конструкции дополнительную прочность. С внешней стороны крепится металлический уголок, поверхность обрабатывается штукатуркой, а после высыхания — наждачной бумагой. Итак, ваш откос готов к покраске.
Как видите, откосы на пластиковых окнах снаружи не только эстетичны, поэтому не останавливайтесь на установленных окнах и внутренней отделке. В некоторых случаях отсутствие внешних откосов может даже привести к перекосу всей оконной рамы, поскольку пенопласт у основания в случае ненадежности подвержен тому же воздействию, что и дорожный асфальт.Поэтому при установке окон не стесняйтесь отделывать откосы. Это не дорого и, как видите, несложно.
Отделка внешних откосов окон и установка отливов являются обязательными отделочными работами, направленными на изоляцию оконной системы от внешних воздействий окружающей среды.
Наряду с этими работами они значительно увеличивают теплоизоляцию оконного проема и снижают проникновение холодного воздуха в помещение.
Осадки в виде дождя и снега, ветра, пыли и воздействия низких температур — все это в конечном итоге пагубно сказывается на эксплуатационных свойствах окон.
Тем не менее своевременная отделка значительно снижает внешнее воздействие, продлевая срок эксплуатации окна в целом.
В этой статье мы более подробно поговорим об отделке оконных откосов снаружи, рассмотрев варианты обустройства этих конструкций своими руками, с использованием различных облицовочных материалов.
Зачем мне дополнительное украшение?
Слева — монтажная пена через год после окончания, справа — монтажная пена, не закрытая от солнечных лучей
Швы после установки окон ПВХ заделываются монтажной пеной, но одного этого недостаточно для обеспечения качественной теплоизоляции.
Пена неизбежно разрушится под воздействием солнечных лучей, в результате чего все работы по герметизации стыков рано или поздно сойдут на нет. Чтобы этого не произошло, сразу после установки оконные откосы следует доработать.
Качественные отделочные работы помогут избежать проникновения холодного воздуха в помещение и обеспечат хорошую теплоизоляцию, тем самым снизив затраты на отопление и обогрев.
Кроме того, сами окна прослужат намного дольше, ведь их самые слабые «стыки» будут полностью скрыты внешней отделкой.
Установщики пластиковых окон редко предоставляют услуги по установке внешних откосов. Внешняя отделка — это отдельная услуга, значительно увеличивающая стоимость работ.
С другой стороны, не каждый сможет завершить украшение, не обладая для этого навыками. Так что нужно выбирать, либо беречь нервы и доверить время специалистам, либо сэкономить значительную сумму денег, сделав отделку оконных откосов своими руками.
Используемые методы и материалы
Сэндвич-панели — идеальны, если вам нужно одновременно выполнять облицовку и изоляцию
Наружная отделка оконных систем может выполняться по разным технологиям, с применением различных строительных смесей и облицовок.
Возможны несколько вариантов работы с использованием следующих отделочных материалов:
Гипс;
Сэндвич-панели;
Лист пластиковый;
Ячеистый пластик;
Натуральный и искусственный камень.
Отделка откосов окон лепниной — самое доступное решение и обойдется по минимальной цене.
Однако у этого простого на первый взгляд метода есть свои недостатки. Нанесение штукатурного раствора — довольно длительный процесс, и даже если сделать все по высшему разряду, штукатурка все равно рано или поздно потрескается.
Штукатурка плохо прилипает к пластику, а значит, может начать отслаиваться. Кроме того, штукатурные откосы необходимо ремонтировать не реже одного раза в два года.
Намного лучше подойдет такой материал, как сэндвич-панель — отделка проста в сборке, легко чистится и, к тому же, долгие годы будет служить своему назначению.
Листы пенопласта — доступный и простой в установке вариант для отделочных работ
Хорошая устойчивость к температуре и атмосферным воздействиям достигается благодаря устройству сэндвич-панелей, которые представляют собой слой пенополиуретана, расположенный между двумя слоями пластика.
Пластиковые откосы обладают отличными защитными свойствами, в том числе влагостойкостью, стойкостью к химическому воздействию и пароизоляцией. Пенопласт — хорошие теплоизоляторы.
Дополнительную теплоизоляцию можно получить, прокладывая под откосами минеральную вату. Этот способ обойдется дороже остальных.
Ячеистый пластик выгорает на солнце и очень хрупкий. Последний недостаток приводит к тому, что при ширине поверхности более 25 см придется стыковать два отдельных листа.Выглядит такая стыковка не очень эстетично, поэтому отделка оконных откосов снаружи этим материалом производится редко.
Дорогим, сложным в установке, но в то же время неординарным и оригинальным способом является отделка декоративным камнем. Могут использоваться как натуральные, так и синтетические материалы.
Настоятельно не рекомендуется использовать гипсокартон снаружи окна, так как этот материал подвержен множеству внешних воздействий. Однако такое решение будет отлично смотреться изнутри.
Работа с пластиком
Окончательный вид оконного и оконного проема из листового пластика
Перейдем к процессу отделки внешних откосов окон. Из всех вышеперечисленных вариантов наиболее оптимальным решением будет работа с пластиковыми покрытиями.
Для дальнейшей работы желательно подготовить материалы и инструменты типа:
Профиль ПВХ П-образный;
Профиль пластиковый F-образный;
Строительный нож;
Степлер строительный;
Брусок деревянный толщиной 10-15 мм;
Дрель со сверлом;
Саморезы.
При этом U-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению отлива, чтобы удерживать пластик
Пластиковая отделка — самый быстрый вариант, который можно разделить на следующие этапы работы:
Нарезаем полосы необходимых размеров из ПВХ.
Зачищаем поверхность, на которую будет производиться установка.
При помощи жидких гвоздей приклеиваем материал к обрезанной плоскости.
Закрепляем панели в желаемом положении, используя рейки с защелкивающимся уголком.Вместо них допустимо использовать деревянные планки, которые устанавливаются в верхней и боковой частях и скрепляются степлером.
С верхней стороны боковые части между откосом и стеной обшиты пластиковыми уголками.
Аналогичный подход используется, когда основная задача — скрыть бетонные поверхности и элементы крепления окна к проему.
Технология нанесения гипсового раствора
Штукатурка — простой, но не самый прочный способ отделки.
Рассмотреть возможность отделки внешних откосов лепниной. Хоть такое решение и не оптимально, но с учетом технологии работы вполне может прослужить несколько сезонов.
Для этого может потребоваться следующее:
Мастерок и Малка;
Металлические уплотнения;
Емкость для раствора;
Молотковая щетка лубяная;
Пенная терка и пакля;
Отвес и угольник для измерений.
Общая схема нанесения штукатурки на армирующую сетку при наружных работах
Пошаговый процесс штукатурки выглядит следующим образом:
Сухую штукатурку на цементно-гипсовой основе разбавляем водой.
Очищаем и выравниваем обрабатываемую поверхность.
Наносим штукатурку на стены, выравниваем углы оконного проема, а после оштукатуриваем сами откосы. Последующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего — процесс высыхания может занять до трех дней.
Закрываем стыки монтажной пеной и ждем высыхания. Для улучшения теплоизоляции можно использовать паклю или антисептический войлок. Для этого приготовьте раствор на основе гипса.Погрузите войлок в раствор и заполните швы со всех сторон окна.
Наносим немного (одна порция — 5-7 миллиметров) штукатурки в паз откоса, разравниваем раствор движениями снизу вверх. Ждем, пока штукатурка немного подсохнет.
В паз кладем еще немного штукатурки, и снова все выравниваем. Повторяйте шаги 5 и 6, пока канавки не будут полностью заполнены.
При нанесении штукатурки оставьте угол между оконной рамой и стеной.Все углы зари нужно делать так, чтобы они были равны друг другу.
Перед отделкой вершины откоса ее необходимо закрепить деревянной доской. Доска соединяется гипсовой штукатуркой или гвоздями. Строительный уровень должен проверять горизонтальность.
Аналогичным образом укладываются доски на боковые части. Вертикальность отвесная.
Разглаживаем штукатурку маленькой деревянной с закругленной ручкой. Чем шире поверхность, тем дольше потребуется мальков. С одного конца малышки делается надрез, с одной стороны инструмент кладется на ящик, а с другой — на деревянную доску.Теперь инструмент можно перемещать по длине оконной коробки.
Выровняйте угловой край между оконным проемом и стеной только после схватывания штукатурки.
Наносим покровный слой раствора и протираем.
После высыхания штукатурки удалить деревянные рейки.
Более подробно мы рассмотрели процесс в отдельной статье. Рекомендуем ознакомиться с этим материалом, чтобы проводить работы совместно с отделкой.
Технология сэндвич-панелей
Общая схема применения утеплителей и сэндвич панелей
Монтаж панелей для отделки откосов окон осуществляется с помощью следующих инструментов:
Строительный нож;
П-образный пластиковый профиль;
Отвертка и винты;
Клей жидкий.
Процесс отделки будет состоять из следующих этапов:
Замеряем верхнюю грань и борта проема.Ножом срезаем излишки пенопласта со стыков окон.
Очищаем поверхность от загрязнений, покрываем поверхность противогрибковым составом.
Во избежание перекоса просверлите пазы под дюбель. Ближе к краям откосов прикручиваем саморезы — по четыре сверху, слева и справа.
Дальнейшую работу можно вести двумя способами. В первом случае, исходя из замеров, сделанных в пункте 1, вырезаем из стартового профиля три пластины. Сначала крепится верхний профиль, а потом и боковые.Профиль типа «П» крепится по краю оконного проема саморезами. Интервалы между креплениями — 15 см.
Во втором случае начальный профиль не применяется. Отрежьте полосу панелей до оконного проема на 1 см. Крепим панели, заполнив нишу монтажной пеной. Вспенивание лучше в нескольких подходах.
Если был выбран первый способ, то теперь нужно вставить сэндвич-панель в верхний стартовый профиль. Основной профиль разрезаем на четыре части так, чтобы длина каждой из них была равна ширине оконного проема.Эти детали вносим в боковой профиль, в верхнюю и нижнюю части окна. В результате должна получиться лежащая на боку буква «П». Скрепляем эту конструкцию при помощи саморезов.
Аналогичную конструкцию делаем с другой стороны окна.
Откос с сэндвич-панелью в разрезе
Для большей эстетики вам необходимо использовать профиль типа «F», который крепится следующим образом:
Режем планки длиной на 50 мм больше ширины и высоты оконного проема.
По обрезанным краям защелкиваем F-профили.
В угловых местах полосы перекрываются.
Проводим линию отреза для окантовки, и по этой линии обрезаем.
Стыки обрабатываем жидким пластиком (не герметиком).
Пустоты между стеной и панелями заделываем пенопластом.
После высыхания пены удалить излишки.
Закрепляем подготовленный на предыдущих этапах F-профиль.
Если вам нужна наглядная инструкция по отделке откосов окон — видео ниже расскажет обо всех непонятных моментах более подробно.
Монтаж окон, как правило, выполняется специалистами компании-производителя, и ее стоимость может быть включена в общую сумму оплаты. Но редкие фирмы также включают в понятие установки окна отделку откосов — хозяева должны выполнять эту часть работ самостоятельно или с привлечением строителей. Иногда процесс затягивается из-за нехватки времени или денег, и откосы «радуют» глаз сколотыми кирпичами и зазорами, заполненными пеной.Но неприглядная картина — полбеды. Строительная пена чувствительна к влаге, механическим повреждениям и перепадам температур, поэтому ее необходимо как можно скорее защитить отделкой, особенно если речь идет не о внутренних, а о внешних откосах.
Длительное воздействие внешних факторов ухудшает эксплуатационные свойства пенопласта, и он больше не может выполнять свои функции — создавать плотное соединение оконной рамы и проема. Отделка внешних откосов хоть и занимает много времени и требует определенных усилий, но является обязательным этапом установки окон, который необходимо провести в кратчайшие сроки.
Как это сделать и как обрезать откосы окон снаружи? Что касается выбора материала, то однозначного ответа нет, во многом это зависит от общего дизайна фасада. У каждого материала есть свои особенности монтажа, о которых пойдет речь ниже.
Материал для откосов подбирается не только по внешнему виду, но и в зависимости от условий эксплуатации. Самые популярные материалы:
пластик;
Гипсокартон
;
Гипс
;
металл;
ламинат;
дерево;
зеркала.
Для внутренних работ подойдет любой вид отделки, а для наружных нужно выбрать влагостойкий материал, не боящийся сезонных изменений погоды. Сейчас большинство застройщиков в своих домах устанавливают металлопластиковые окна. Они сочетают в себе разумное соотношение цены и качества и при этом служат долгие годы. Какие откосы лучше для пластиковых окон? Обязательно подойдет пластик, как бюджетный вариант — оштукатуренный, оригинально будет смотреться металл. Для деревянных окон нет лучшего решения, чем использование панелей из натурального дерева.
Пластиковая отделка
Наружные откосы для пластиковых окон лучше делать из пластика своими руками, в результате чего весь оконный проем выглядит как прочная и целостная конструкция. Этот материал универсален, его можно использовать как в помещении, так и на улице, он не боится перепадов температур, влаги и солнечных лучей, прочен и не требует особого ухода. Его поверхность изначально идеально ровная, поэтому никакой отделки не требуется. Пластик обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, и его установка под силу каждому — он легкий и занимает мало времени.Казалось бы, идеальный материал, но из-за дороговизны его использование ограничено. Перед установкой по периметру проема закрепляется стартовый профиль для откосов пластиковых окон.
Откосы для окна из ПВХ
Металлическая отделка
Для внешней отделки откосов используются металлические листы с защитным полимерным покрытием. Благодаря ему металл не ржавеет, что делает этот материал практически неуязвимым для внешних воздействий. Обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, защищает внешние стены от промерзания и имеет значительный срок службы.
Металлические откосы на окнах снаружи
Несмотря на дороговизну, откосы из металла используются довольно часто.
Гипсокартон
Широко используется строителями для внутренней отделки, но для внешней отделки непригоден. Этот материал впитывает влагу, которая при резком перепаде температур может вызвать повреждение поверхности. По этой же причине нежелательно его использование во «влажных» помещениях. Откосы из гипсокартона разрешается делать внутри отапливаемых помещений или на улице при условии, что окна выходят на закрытые и застекленные веранды или балконы.
Достоинства гипсокартона — простота монтажа, гладкая поверхность листов, возможность использования любых видов отделки.
Штукатурка откосов
Отделка откосов окон снаружи также предполагает использование штукатурки — традиционного материала, который отличается доступной ценой. Это сухая смесь на основе гипса или цемента, которую перед применением разводят до нужной консистенции. Сам процесс отделки простой, но немного долгий, особенно если нет строительных навыков.При нанесении штукатурки на поверхность откосов нужно следить, чтобы она не попала на оконную фурнитуру, иначе последняя может выйти из строя. В процессе отделки окно лучше плотно закрывать.
Главный недостаток штукатурки — неполный контакт ее слоя с профилем оконной рамы. Другими словами, между отделкой и окном есть зазор, через который проходит воздух. Во избежание сквозняков в помещении на стыке откоса и каркаса формируется паз и заполняется силиконовым герметиком.Ширина штукатурного слоя около 2 мм.
Ламинат
Откосы из ламината отлично смотрятся сбоку и имеют хорошие характеристики. Но их установка связана с определенными трудностями и может занять много времени. Перед непосредственным креплением ламелей подготавливается основание из листов гипсокартона. На нем ламели закрепляются саморезами, которые необходимо располагать так, чтобы впоследствии они не были заметны. Если декорирование осуществляется снизу вверх, шипы ламелей, скрывающие точки крепления, отправляются вниз.В обратном порядке укладки — сверху вниз — шипы загибаются вверх.
Откосы от ламината до окон
Недостатком ламината является сложность его резки. Если обычная паркетная доска, состоящая только из дерева, распиливается легко и без проблем, то ламели с их защитным полимерным слоем могут рассыпаться. В результате места среза выглядят неряшливо, поэтому они скрываются за пластиковыми уголками.
Откосы из древесных плит
Деревянные откосы используются при оконных рамах из дерева.Они прекрасно смотрятся на фасадах деревянных домов, где другие материалы будут явно неуместны. Наклонные панели изготавливаются из той же древесины, что и каркас, для их органичного сочетания. Их размеры в пределах 2,8 м в длину и 1 м в ширину, что вполне достаточно для окон частного дома. Толщина панелей 12 и 15 см. Фанера ФСФ, известная своими высокими характеристиками, используется в качестве материала для изготовления панелей. Благодаря влагостойкости и прочности он широко применяется не только в помещении, но и снаружи.
Откосы на окнах деревянные
Внешний вид панелей улучшается за счет декоративного покрытия шпоном ценных пород дерева, что придает им презентабельный вид дорогих отделок.
Поверх покрытия наносится грунтовочный слой, чтобы нейтрализовать действие смол и повысить степень сцепления отделки с деревянной основой. Панели чаще всего покрывают полиуретановым лаком, прозрачным или цветным.
Деревянные панели для откосов можно использовать не ранее, чем через сутки после установки окон. Основание для панелей и сами панели смачиваются водой с обратной стороны, на одну поверхность (стены или панели) наносится монтажная пена, после чего откосы фиксируются в нужном положении. Пена при застывании может изменить форму и деформировать панель. Чтобы этого не произошло, а также для достижения его максимально равномерного распределения по всей поверхности склейки откосы прижимают к стене и закрепляют монтажным скотчем.Углы и стыки закрываются наличниками, повторяющими панно по цвету и фактуре.
Откосы от зеркал
Зеркала как декоративный материал для откосов применяют, когда нужно зрительно увеличить оконный проем. Этот простой прием позволяет улучшить освещение комнаты с небольшим окном, а также является интересным дизайнерским решением. Правда, использовать его можно только при отделке внутренних откосов. Изюминкой интерьера могут стать зеркальные откосы на окнах, фото которых красноречиво говорят об их красоте и оригинальности.
Зеркальные откосы на окнах
В качестве исходного отделочного материала используется:
зеркало нужного размера;
плиток от множества маленьких зеркал;
Самоклеющаяся зеркальная пленка
;
зеркальная мозаика;
зеркало пластиковое.
Чем больше зеркало на склонах, тем отчетливее на нем будет видна пыль, пятна и грязь, поэтому целые зеркала используются редко. В этом плане идеальное решение — мозаика.Граненые зеркала придают склонам более изысканный и объемный вид.
Технология устройства металлических откосов
Металлические элементы перед установкой проходят дополнительную обработку. Для этого их обратная сторона покрывается силиконовым герметиком, образующим дополнительный защитный слой. Это позволяет улучшить водонепроницаемые характеристики элементов и их теплоизоляционные характеристики.
Монтаж металлических откосов начинается с установки отлива.Под металлическую поверхность помещается специальный материал, который гасит звуковые колебания и играет роль звукоизоляции. Положение откоса регулируется строительным уровнем.
Металлические внешние окна
Монтажная пена наносится на стену и обратную сторону листа, после чего лист прижимается к стене и фиксируется шурупами. Пока пена застывает, грузики устанавливают на отливе по всей поверхности и оставляют для полного высыхания.
При установке боковых откосов есть один нюанс. Верхнее и нижнее проемы слегка наклонены, поэтому боковины должны повторять этот наклон, чтобы их стыковка была максимально точной. Чтобы получить желаемую форму боковых откосов, нужно провести точные замеры. Во избежание брака, для начала желательно попробовать сделать боковины из бумаги, а уже потом по их форме вырезать элементы из металла. Как и отлив, боковые откосы крепятся к основанию саморезами.
Устанавливается последний откос, который крепится к стене монтажной пеной.
Таким образом, имея набор простейших инструментов, сделать внешние откосы на окнах своими руками совсем не сложно. Видео и фото мастер-классов помогут лучше понять технологию монтажа и ее особенности при использовании тех или иных материалов.
Зеркальные откосы для окон Металлические откосы для окон снаружи Откосы из сэндвич-панелей для окон
5 апреля 2015 г.
После установки нового окна многие отказываются или совсем забывают об отделке внешних откосов.Напрасно! Если компания, установившая окно, по каким-либо причинам не выполняет эту работу, вы можете сделать это самостоятельно. Наружные откосы на окнах своими руками — процесс, конечно, трудоемкий, но выполнимый.
Каковы функции наружных оконных откосов?
Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет важные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, некрасив.
Монтаж внешних откосов нельзя откладывать надолго. Это может навредить новым окнам. Грамотная защита монтажных швов от атмосферных осадков защитит теплоизоляцию и декоративные качества оконного проема.
Пенополиуретан не предназначен для открытого использования. Да, монтажные швы пластиковых окон этим материалом прочно вспениваются. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей.Попадающая на пену влага лишает ее теплоизоляционных качеств. А разница температур вызывает механическое повреждение монтажных стыков.
Можно на время отложить отделку внутренних откосов, а вот внешние откосы необходимо утеплить сразу после установки оконной конструкции.
Эти причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас беспокоит дороговизна работы профессионалов, то утеплить открытые склоны можно своими руками.Существует множество способов отделки оконных откосов, для которых используются следующие материалы:
пластик;
металл;
Гипсокартон
;
Гипс
;
Пенополистирол
.
Применение пластика для уличных спусков
Пластиковые откосы в сочетании с металлопластиковыми окнами выглядят как единое целое. К достоинствам этого способа отделки можно отнести простоту монтажа, а к недостаткам — довольно высокую стоимость материала.
Монтаж наружных пластиковых откосов осуществляется в короткие сроки и дает отличный результат.Материал не реагирует на погодные явления, не поддается влаге, не деформируется на морозе.
Гладкая структура пластика позволяет не выравнивать поверхность откосов перед отделкой. Пластиковые откосы для окон обладают высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, прекрасно сочетаются с любым утеплителем.
Откосы металлические
Металл с полимерным покрытием, применяемый для отделки оконных откосов снаружи, выполняет теплоизоляционные функции на самом высоком уровне.Материал не ржавеет, не поддается коррозии, отлично защищает стены от обдува и промерзания. Высокая стоимость металла компенсируется длительным сроком эксплуатации.
Откосы из гипсокартона
Гипсокартон успешно применяется во многих строительных работах. Но способность этого материала впитывать влагу ограничивает его область применения. Гипсокартон незаменим при отделке внутренних откосов окон , но недопустим в помещениях с повышенной влажностью.
Монтаж наружных откосов на окна своими руками из гипсокартона возможен только для оконных проемов, выходящих на закрытые веранды, лоджии или балконы.В противном случае материал впитает влагу, что приведет к его разрушению.
Откосы из гипсокартона просты в установке и имеют привлекательный внешний вид. Гладкую и ровную поверхность этого материала можно просто зашпаклевать, оклеить или покрасить.
Подробнее о том, как установить, читайте в нашей отдельной статье. Он содержит пошаговые инструкции с видео.
Вы также можете узнать о функциях и установке на нашем сайте.
Техника работы
Штукатурка откосов
Этот вид отделки внешних оконных откосов является наиболее традиционным и экономичным. Простота этого метода позволяет оштукатурить внешние откосы своими руками. В этом процессе используется сухая смесь на основе цемента или гипса. Но этот вариант отличается от других способов продолжительностью процесса.
Перед началом отделочных работ поверхность уличных откосов тщательно очищается от грязи, пыли и неровностей.Выступающую часть монтажной пены срезают острым канцелярским ножом. Чтобы не испачкать и не поцарапать окно, его необходимо закрыть малярным скотчем или пленкой.
Правило: В соответствии с действующими стандартами откосы окон выполняются под определенным углом, так называемым углом рассвета. Для внешних откосов он может быть меньше, чем для внутренних.
Этапы оштукатуривания откосов
Помните: при работе со штукатуркой окно должно быть плотно закрыто.Попавшая в арматуру смесь нарушит ее функции.
Серьезным недостатком лепнины оконных откосов снаружи является несочетание цементной смеси с ПВХ-профилем. Это приводит к образованию щели между откосами штукатурки и оконной рамой. Поэтому пространство между оконным профилем и готовым откосом (небольшая бороздка по периметру формируется шпателем) герметик на силиконовой основе рекомендуется . Ширина слоя около 5 мм.
Наружные откосы из пенопласта
Как сделать внешние откосы из пенополистирола? Пенополистирол очень легко поддается обработке, поэтому внешняя отделка оконных откосов будет достаточно простой. Уличные откосы всегда испытывают большие нагрузки, в связи с чем подготовка материалов проводится особенно тщательно.
Какие инструменты вам понадобятся для приготовления?
пластиковое ведро или емкость для раствора;
Электродрель
со миксером;
Шпатель
простой и зубчатый;
малярный нож;
Уровнемер
.
Необходимые материалы:
клеевой раствор;
Пенополистирол
;
Сетка стеклопластиковая
;
уголок перфорированный.
Пошаговая инструкция
Если монтаж наружных оконных откосов пенопластом своими руками произведен грамотно, то такие откосы придадут оконному проему достойный вид и создадут отличную теплоизоляцию всего дома.
Установка откосов на пластиковые окна — установка откосов на пластиковые окна в Киеве
Откосы: для чего они нужны и как установить
От правильного выполнения укладки откосов или нет, зависит долговечность и качество металлопластикового каркаса.Эти устройства помогают повысить тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции. Если установка элементов была произведена некорректно, конструкция прослужит недолго и ее придется заменять раньше времени.
Установка откосов на пластиковые окна не ранее, чем через 24 часа после установки рам. Этот процесс требует особых навыков и знаний, поэтому, если вы раньше с этим не сталкивались, лучше доверить работу специалисту.
Разновидности и особенности дополнительных элементов
Монтаж откосов пластиковых окон выполняется снаружи, внутри и снаружи стены. Внутренние элементы располагаются в самом помещении и, как правило, устанавливаются с эстетической целью — они помогают формировать стыки между окном и стеной. Внешние элементы обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, препятствуют проникновению влаги, пыли, холодного воздуха в помещение.
Прокладывать трассы из:
штукатурки;
дерево;
Гипсокартон
;
пластик;
сэндвич-панели.
Устройство оконных откосов для металлопластиковых конструкций выполняется из гипса, гипсокартона и пластика. Также в последнее время для таких целей все чаще используются сэндвич-панели. Изделие изготовлено из двух листов пластика, а посередине — утеплитель. Такие панели выдерживают температуру до 45 С.Эти модели считаются самыми дорогими и лучшими.
Монтажная техника
Устройство откосов в Киеве происходит в три этапа:
Подготовительный. Необходимо очистить поверхность, на которой будут монтироваться элементы, от пыли, грязи, строительного мусора. Затем трещины заделывают строительной смесью.
Main. С помощью уровня необходимо измерить площадь внутренних откосов.Затем нужно установить деревянную конструкцию, на которую впоследствии будет монтироваться деталь. После необходимо прикрепить к нему профиль и с помощью пенополистирола, минеральной ваты, пенополиуретана утеплить пространство.
Последний. Основание выполнено из пластика. Для этого закрепите его на профиле, а затем нужно обработать стыки силиконом.
По такой технологии можно монтировать как внутренние, так и внешние элементы.
Монтаж элементов мастером по ремонту окон
Если вы не хотите возиться с установкой конструкций самостоятельно, закажите услугу установка откосов на окна, цена она вас порадует у нас.В нашей компании работают только квалифицированные специалисты, поэтому вы можете не волноваться, все работы будут выполнены качественно и в срок.
Заказать услугу можно двумя способами: по телефону или через форму обратной связи на сайте.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь за помощью в нашу группу по обслуживанию окон. Консультанты ответят на все ваши вопросы.
Монтаж откосов своими руками. Как сделать откосы на окнах
Как происходит установка откосов из гипса?
Как произвести штукатурку оконных откосов?
Как сделать откосы на окнах из гипсокартонных листов?
Каркасная технология установки откосов
Безрамная технология установки откосов на окна своими руками
Как установить пластиковые откосы на окна своими руками?
Не все организации, занимающиеся установкой пластиковых окон, устанавливают откосы.В некоторых случаях для установки таких конструкций может потребоваться значительная сумма. Если у вас есть собственное оборудование, материалы и базовые навыки, то эту работу можно выполнить самостоятельно.
Оконные откосы предназначены для защиты стыков от влаги и обеспечения теплоизоляции. Существует несколько способов крепления откосов: штукатурка, крепление листов гипсокартона или панелей ПВХ.
Элементов, которые понадобятся для установки откосов окон:
сэндвич-панели или конструкции из пенопласта;
листов гипсокартона;
Саморезы
;
строительный уровень;
металлический оцинкованный профиль;
Клей
;
Пенополиуретан
;
Герметик
;
Грунтовка
;
краска акриловая или эмаль;
деревянных брусков;
Дюбель
;
скоб;
Шпатлевка
;
штукатурка.
Как происходит установка откосов из гипса?
Этот метод чаще всего применяется для восстановления установленных откосов в процессе капитального ремонта. Чтобы при ремонте рекомендуется выбирать другие материалы. В процессе выполнения штукатурки и шпатлевки обои, покрывающие оконный проем, могут быть повреждены. Если при демонтаже старого основания отваливается край откоса, то придется установить уголок из металла.
Специалисты производят штукатурку маяков — конструкций из металла или дерева. Если нужно «нарастить» тонкий слой, можно использовать этикетки из раствора с добавлением гипса. Готовые маяки под штукатурку начинающим строителям советуют покупать в строительных супермаркетах. Первый маяк устанавливают у самого блока окон так, чтобы штукатурный слой приходился на раму не менее 50 мм. В процессе установки маяков все расстояния нужно будет отрегулировать по уровню. Второй маячок установлен по углам ящика.Между двумя маяками по периметру проема расстояние должно быть одинаковым.
Вернуться к содержанию
Как произвести штукатурку оконных откосов?
Внутри здания следует использовать гипсовую сухую смесь. Такой состав быстро сохнет, поэтому замешивать его нужно строительным миксером. Этот вид штукатурки рекомендуется наносить толстым слоем, чтобы можно было заделать глубокие борозды в ранее установленных откосах.
Можно варить и цементно-песчаный раствор. Для этого нужно добавить песок в цемент из расчета 1: 2. Перед добавлением песка в раствор рекомендуется просеять. Наружные откосы окон нужно будет обработать цементным раствором или стартовой шпаклевкой для фасадных работ в сочетании с водоотталкивающими добавками. Если окна пластиковые, то перед штукатуркой необходимо будет уложить слой теплоизоляции. Если этого не сделать, то в холодный период времени стекло может начать потеть.
Штукатурная смесь наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо просушить. Первым делом нужно провести распыление, после чего грунтовать основу в 1-2 слоя. Затем выполняется финишное покрытие. Для устранения мелких неровностей основание необходимо передвигать. Шпаклевку следует наносить тонким слоем. Перед нанесением следующего слоя необходимо загрунтовать предыдущий. В завершении шпаклевка, которая после высыхания посветлеет. Затем нужно произвести шлифовку на специальном станке.
Небольшие щели в местах соприкосновения строительной смеси с оконным блоком необходимо закрыть герметиком, который можно покрасить. Разместите стык на несколько миллиметров, надрезав ножом под углом 45 °. Углубление необходимо загрунтовать. С помощью пистолета основание следует покрыть герметиком, чтобы паз полностью заполнился. Полоски уплотнения должны быть плоскими. Конструкцию можно нанести шпателем.
Скат окрашен эмалевой или акриловой краской. Отделку откосов следует производить в несколько слоев.Второй слой наносится после высыхания первого.
Вернуться к содержанию
Как сделать откосы на окнах из гипсокартонных листов?
Откосы из гипсокартона практичны. Последовательность действий в этом случае будет следующая:
Создает рамку.
Листы гипсокартонные листы.
Поверхность шпатлевка.
Выпускается
Грунтовка.
В конце концов, поверхность нужно будет покрасить.
Такие откосы можно использовать исключительно для внутренней отделки, так как они впитывают влагу.
Вернуться к содержанию
Каркасная техника установка откосов
В комплекте с качественными металлопластиковыми окнами идет профиль для установки откосов из гипсовых листов. Если он не комплектуется окнами, то можно использовать оцинкованный профиль. Перед тем, как установить оконный блок, профиль необходимо установить в специальный паз.
Монтаж откосов рекомендуется проводить через сутки после установки окон. Основание необходимо обработать пеной.Через день нужно демонтировать стойки из дерева или пластика, а затем срезать излишки поролона.
Далее нужно будет установить направляющий профиль в паз по периметру проема, затем саморезами прикрутить профиль по линии стыковки листов гипсокартона с оконным блоком. Каркас устанавливается перед утеплением откоса минеральной ватой. В пустоты между профилями необходимо уложить изоляционный материал. Угол наклона должен быть равен 95 °.На каркас нужно закрепить гипсокартон.
На следующем этапе листы гипсокартона нужно будет отшлифовать. Промежутки между листами зашпаклевывают. Далее поверхность грунтуется и красится. Во избежание отслаивания углов необходимо установить уголок из оцинкованного металла по периметру конструкции.
В стыках оконной рамы и откоса нужно сделать паз под углом 45 °, оклеить его скотчем и обработать акриловой шпатлевкой.Акрил застывает примерно 12 часов. Далее можно будет приступить к покраске откосов.
Вопрос, как сделать откосы для пластиковых окон своими руками — инструкция по монтажу, — вопрос далеко не праздный. Оконные фаски играют важную роль в системе теплосбережения жилища, но ошибки в их обработке обнаруживаются не сразу, оставляя человека наедине с проблемой. Знание того, что, как и в какой последовательности следует делать, является ключом к принятию правильного решения.
Немного теории
Но сначала об одном заблуждении в Интернете. Откосы вовсе не обязательный элемент строительства. Окно и четверть не предусматривает внешнего откоса.
В то же время в Европе при небольшой толщине стены окна делают заподлицо с ее внутренней стороной, подоконники и откосы в этом случае не нужны. Если есть четверть этого окна, будет без них. Следует помнить, четверть — элемент облицовки.
Как должно быть и как это
Сейчас много говорят, что деревянные окна — это хорошо, а металлопластиковые — плохие, что они не дышат, поэтому стены покрыты плесенью. Но дело не в качестве окон, а в привычной нам невнимательности. Понятно, что оконные проемы в домах, в которых меняли окна, не предусматривали кварталов. Четверть — это половина кирпича, с целью ограждения на 5-6 см, выступающей с внешней стороны оконного проема.
Пластиковые окна нужно сделать на 10 см больше оконного проема и с помощью болгарки сформировать изнутри четверть. Вставить и закрепить окно, поставить подоконник, обращая внимание, чтобы не закрывать форточки стеклопакетов. Штукатурка и краска. Все. Штукатурка не нужна, армирование не нужно.
К сожалению, сегодня металлопластиковые окна вставляются не так, как надо. Окна заказывают меньше оконного проема, заполняя щель пеной.Именно эти промежутки снаружи и внутри окна обрабатываются, придумывая различные способы исправить работу, которая была выполнена плохо. Методы отличаются друг от друга только степенью негативных последствий, первое из которых — плесень.
Как предотвратить появление плесени на откосах окон
Причина появления плесени — влага. Есть две причины влажности. Первое — это не герметичность соединения, при попадании внешней воды внутрь, второе наоборот — герметичность, то в замкнутом пространстве вода из воздуха (воздух в монтажной пене) попадает в конденсат, который питает грибок .
Грибок разрушает не только пенопласт, но и материалы, из которых построен дом. Поэтому металлопластиковые окна со скосом следует облицовывать так, чтобы вредное воздействие было минимальным.
Виды откосов для окон
Фаски окон делятся на внешние и внутренние. Если фасад обычно оштукатурен, то установка в помещении, где зазоры достигают 10-15 см, не так уж и проста. Необходимо установить и сформировать объем. Цель согревает.Сейчас для откосов используют сэндвич-панели, делают откосы из МДФ, откосы ПВХ. Какие склоны лучше?
Выбор зависит не от желания, а от самой проблемы, от умения и умения ее решить. Внутри, например, они могут быть деревянными, а снаружи — алюминиевыми, а можно вентилируемыми, из гранитных плит, фасад, что позволяет хорошо утеплять откосы, но стоит ли металлопластиковое окно такого дорогая рама?
Откосы для пластиковых оконных панелей
Устройство внешних откосов
Наружные или внешние откосы выполняются в зависимости от размеров просвета, либо фасадная штукатурка на фиксированной металлической сетке, либо отделочные откосы выполняются с утеплением фасада здания.Если фасад лучше утеплить с помощью специалистов, то оштукатуривание откосов можно провести своими руками.
Для начала необходимо удалить всю пену, штукатурку и прочие декоративные элементы, которыми строители замазали дефекты. Штукатурка откосов выполняется на прочном основании. Мало намочить, даже если грунтовка имеет достаточную глубину проникновения, необходимо закрепить штукатурную сетку дюбелями и установить маячки.
Не забываем про угол наклона внешних откосов.Угол может быть разным, главное, чтобы он был разложенным, но поскольку крутизна склона отвечает за проникновение естественного света, угол должен быть одинаковым для всех утепленных окон.
Установка маяков
Для штукатурки необходимо установить два маяка. Если внутри один маяк может служить перфорированным уголком, установленным по периметру оконного проема, то внешние откосы лучше делать с помощью съемной направляющей, закрепленной по внешнему периметру оконного проема, чтобы впоследствии металл в штукатурке не выдержал. не ржавеет и не повреждает фасад.Никакая краска для откосов здесь не поможет.
Необходимые материалы и инструмент
Оштукатурить откосы инструментом :
Молоток;
Строительный уровень;
Шпатель;
Терка;
Строительный нож;
Линейка;
Миксер для замеса раствора;
кв.
Монтаж металлических откосов
Металлические внешние откосы не рекомендуются по указанным выше причинам.При перепаде температур, обычно в зимнее время года, внутренняя часть металлических откосов должна быть покрыта конденсатом, что впоследствии будет способствовать разрушению строительных материалов.
К тому же металлические откосы сильно дребезжат во время дождя. Сделать металлический каркас в составе вентилируемого фасада можно, а самому сделать нельзя.
Устройство внутренних откосов
Откосы гипсокартонные
Отделку откосов металлопластикового окна изнутри производить листами гипсокартона на металлическом или деревянном каркасе.Такая конструкция обеспечивает хорошую устойчивость откосов и создает внутреннее пространство такого же объема, которое должно быть максимально плотно утеплено, включая верхний откос.
Внимание! Не пенополиуретан, а минеральная вата, чтобы прогреться склоны. Сделать откосы из гипсокартона своими руками несложно, руководствуясь инструкцией по монтажу стен из гипсокартона.
Если зазор небольшой, допускается оштукатуривание откосов внутри здания или откосы можно приклеить на Perfix, клей для гипсокартона.Для удешевления можно использовать шпаклевку и укрепление откосов пластиковыми дюбелями.
Теплые откосы не подойдут, но здесь главное, чтобы монтаж откосов не оставлял пустот между стеной и листом гипсокартона. Внутри нет объема — нет места для образования конденсата, а без влаги плесень не появится на откосах.
Откосы из панелей ПВХ и утеплитель пластиковых откосов
Чтобы сделать пластиковые откосы своими руками, требуется определенный навык работы с монтажной пеной.С одной стороны, это затрудняет укрепление откосов, с другой — пластик упрощает отделку откосов. Ни шпаклевка откосов, ни покраска откосов, но делать их внутри из пластика категорически не рекомендуется.
Во-первых, потому что пластик красивый, но дешевый. Он так выглядит, совсем не украшает дом. Во-вторых, пластик — материал недолговечный и неподдающийся ремонту. И в-третьих, пластиковые поверхности, под которые не проникает воздух, способствуют образованию конденсата в монтажной пене; это гарантированное появление в доме грибка, убрать который будет непросто.
Как вариант, если хотите быстро и красиво, можно порекомендовать откосы из пластиковой вагонки. В этом случае установка откосов производится на каркас. Каркас образует объем, который плотно забивается утеплителем. Нет необходимости ни в отделке откосов, ни в шпаклевке откосов, ни в планировке откосов, потому что по ширине откосы заполняются составными полосами.
Самостоятельная установка деревянных откосов
В отличие от пластиковых, деревянные подоконники и откосы, прежде всего, дышат, это сообщение внешней и внутренней среды.Во-вторых, деревянные панели массивные. Широкие откосы из дерева и сами по себе могут служить утеплителем.
Кроме того, для укрепления откосов требуется прочное основание, то есть для их крепления не нужна пена. Такая конструкция подходит и даже желательна, но стоит недешево и стыковка всех ее частей требует участия специалиста.
Вывод: самодельные откосы из гипсокартона своими руками, помимо помощи в решении проблемы плесени, экономии средств и времени, еще и отлично вписываются в интерьер.
Отделка откосов окон своими руками: пошаговая видео-инструкция
Установка пластиковых окон не всегда сопровождается обрезкой откосов представителями оконной компании. Однако это можно понять — если делать по уму, процесс может занять несколько дней. Так что будет намного лучше, если вы сделаете эту работу сами. Не знаете, как сделать откосы на окнах? Не волнуйтесь, учимся вместе.
1 Как сделать выбор материала для оконных откосов — ищем варианты
Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и шумность.Без откосов даже самые лучшие окна не смогут качественно выполнять свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому при выборе окон заранее подумайте, как сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.
Общие требования:
Прочность и надежность;
Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
Герметичность и экологичность;
Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
Удобство чистки.
— один из самых распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, кстати, очень бюджетный, а результат долговечный. Гладкая поверхность и высокая прочность — несомненные преимущества штукатурки, кроме того, ее можно перекрашивать. Следует учитывать, что при более низких температурах существует опасность промерзания склона из-за слабых изоляционных свойств. Еще одно неприятное последствие использования штукатурки — образование плесени и конденсация влаги.Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах — работа с гипсом требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.
Гипсокартон для откосов — средний вариант между штукатуркой и пластиком как по цене, так и по прочности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирован и утеплен, но при длительном намокании разрушается. Во избежание воздействия влаги рекомендуется грунтовать и красить откосы защитными составами, отталкивающими воду. А вот с гипсокартоном работать очень легко, и даже у новичка поверхность получится гладкой.
Деревянная отделка — очень эффектный способ, который хорошо сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопрос, как это сделать, должны решать только специалисты, но оно того стоит — это элитное покрытие склонов.
Поступил вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это лучший вариант: вы получаете аккуратную чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко чистится и очень хорошо сохраняет тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильной установке откосов конденсат на самих элементах и на прилегающем участке стены исключен.Однако влияние влаги на сами пластиковые откосы им не грозит. Со временем пластиковые детали могут пожелтеть — это, наверное, единственный недостаток материала.
2 Штукатурка откосов — как это делается?
Применять такой способ отделки оконного проема стоит при капитальном ремонте, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее брендовое — вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что этот способ наиболее трудоемкий.
Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маячки — деревянные или металлические. Есть готовые гипсовые маячки, которые лучше всего подходят новичкам. Итак, в непосредственной близости от оконного блока ставится первая этикетка, обозначающая слой штукатурки не менее 5 см. Затем ставят маячки по углам открывающейся коробки и выравнивают по уровню.
Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка.Такой раствор сохнет быстрее, что важно для экономии времени, к тому же его можно наносить более толстым слоем, чем такой же цементно-песчаный состав. Месить раствор необходимо строительным миксером, либо использовать перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых оборотах.
Для наружных откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпаклевку — оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед штукатуркой не помешает провести утепление, особенно если окна пластиковые — это позволит избежать запотевания окон в холодное время года.
Штукатурка наносится в несколько проходов — каждый слой требует просушки. Первым делом проводится опрыскивание — штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, смоченным в растворе, присыпают участок под отделкой. Это позволяет получить хорошее сцепление с основанием и штукатурным слоем. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более — толстый слой штукатурки накладывать категорически нельзя.
Последующий слой наносится после высыхания и грунтования первого.Последним слоем наносится финишная шпаклевка, которую после высыхания шлифуют. Зазоры, оставленные в стыках оконного блока и шпаклевки, следует заделать специальным герметиком, которым можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45 ° на 2-3 мм, образовавшаяся выемка загрунтовывается и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.
Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы не допустить появления мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяется эмаль или акриловая краска, которая наносится в два слоя.Всего на выполнение этого комплекса работ от начала до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.
3 Как сделать оконные откосы из гипсокартона — инструкция для начинающих
Гипсокартон имеет одно существенное преимущество перед тем же пластиком — его можно отремонтировать с незначительными повреждениями, чтобы вернуть чистый эстетичный вид. Особых навыков для создания не требуется. Для начала нужно создать каркас из оцинкованного профиля — некоторые оконные компании поставляют его в комплекте со своей продукцией.В любом случае в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.
Монтаж откосов следует начинать не ранее, чем через сутки после установки окон — за это время монтажная пена полностью затвердеет, а ее излишки можно срезать, а распорки снимать. Направляющий профиль прикручивается по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.
Между профилями укладывается утеплитель, а затем на каркас укладывается гипсокартон.Когда он установлен, его шлифуют и заглаживают зазоры и неровности шпаклевкой, и только после этого приступают к обработке грунта. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслоения. Как и в случае оштукатуривания, стыки оконной рамы и готового откоса заделываются акриловой шпаклевкой. Он застывает не менее 12 часов, и только после этого откосы можно красить.
4 Как сделать откосы на окнах за 2 часа — панели ПВХ
Как сделать откосы на окнах штукатуркой и гипсокартоном, вы уже знаете.Теперь разберемся, как правильно наносить панели ПВХ. На панели ПВХ уйдет не более двух-трех часов. Для работы подходит не каждый материал, а только панели, невосприимчивые к воздействию ультрафиолета.
В случае ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить — получившуюся поверхность нужно будет только протереть влажной тканью.
Сначала ПВХ разрезают на ширину откосов полосы. Затем на откос с защелкивающимся уголком крепится специальный профиль, который зафиксирует панели в нужном положении.Кроме того, панели следует крепить к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.
Если у вас нет нужного профиля, можно поступить иначе — прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выравниваются и крепятся шурупами и дюбелями. Затем по краям скрепляют к брускам степлером, а место крепления закрывают специальными пластиковыми уголками. Эти уголки одновременно защищают и обои вокруг окна, края которых часто сдирают дети или животные.
Как сделать откосы на окнах? Этот вопрос беспокоит многих, кто столкнулся с такой проблемой после замены оконных конструкций. Действительно, предстоит проделать серьезную работу, которая сделает поверхности надежными и красивыми. Следует учитывать, что откосы выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому подходить к этому нужно со всей осторожностью. Если вы ошибетесь или плохо выполните работу, то возникнет много неприятностей.
Оконные откосы — неотъемлемая часть любого помещения.Некоторые считают, что такой конструкции можно уделить минимум внимания. Но это ошибочное представление, которое приводит к эстетическим и практическим проблемам. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:
Поддерживают определенный микроклимат. Откосы препятствуют уходу тепла из помещения наружу, а также не допускают проникновения холода внутрь. Естественно, нельзя исключать защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
Продлите жизнь всем конструкциям.Именно поэтому такую отделку нужно проводить в короткие сроки. Конечно, внутри помещения еще можно отложить установку, но снаружи необходимо установить откосы за минимальное время.
Создайте отличный декоративный элемент. Монтаж откосов на окнах можно отнести к одной из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые каркасы, но если их не облагородить как следует, они потеряют изысканность.
Поэтому, выполняя все работы самостоятельно, необходимо соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда вы можете быть уверены, что получите надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.
Особенности конструкции
Устройство откосов имеет свои особенности. Дело в том, что необходимо учитывать основные нюансы, которые необходимо выполнить при работе своими руками:
Отделка конструкции должна быть такой, чтобы край рамки был совсем немного закрыт.
Необходимо учитывать расположение петель и открывающихся створок.
Обрезка поролона выполняется заподлицо с рамой. Если удалить большее количество вещества, чем требуется, то может появиться строительный перекос. Также любые вздутые остатки помешают процессу отделки.
Особое внимание уделяется монтажному шву. Вариант, который будет использоваться для облицовки откосов окна, зависит от его толщины.
Процесс запайки — очень важный момент.Все места нужно хорошо пропустить.
А как обрезать откосы, расположение вне помещения? Технология практически полностью соответствует внутренней работе. Но обязательным и самым главным правилом будет — установка отлива.
Варианты отделки
Принято выделять два основных варианта вагонки, которые различаются используемыми материалами.
Облицовочные изделия панели
Эта технология предполагает использование материалов, нарезанных на панели желаемого размера.
При выборе такого метода необходимо учитывать следующие особенности:
Качество материала. Необходимо тщательно выбирать используемые продукты. Дело в том, что если установить некачественный вариант, то в процессе установки возникнут проблемы. Например, дешевый пластик отличается тем, что при разрезании крошится и трескается, а после укладки недолго сохраняет хороший внешний вид.
Правильная технология утепления и обработки.При установке панельных изделий часто возникают пустоты, которые могут служить для развития грибка и плесени. Такие места — источник проникновения холода. Поэтому поверхности необходимо предварительно обработать и утеплить, выбор которого зависит от конкретной ситуации.
Тщательное измерение. Основная ошибка, которая может произойти, — неточности в измерениях. Если не учитывать расположение деталей, то образуются широкие стыки, которые не скрыть даже декоративной лепкой.
Отделка. Монтаж откосов панельных изделий следует сочетать с правильным подбором элементов декора. Для последующей отделки можно использовать специальные профили и уголки, а также зашпаклевать внешние стыки. При монтаже накладных фрагментов важно произвести правильную обрезку, чтобы все стыки были равнозначными.
На заметку! Чтобы максимально точно проработать откосы окон, используются два метода. Первый — легко измерить и перенести данные на материал, второй — создать трафареты.Этот способ намного точнее, но требует больше времени, потому что необходимо выполнять трафарет на каждом этапе работы.
Применение раствора
Такие работы заключаются в том, что на окна своими руками наносится определенный слой приготовленного раствора, который полностью покрывает всю поверхность откосов. Этот вариант считается самым традиционным. Его отличительная черта — дешевизна.
Чистовая обработка может выполняться по двум основным сценариям:
Традиционный.Поверхность обрабатывается смесью, которую выравнивают под определенным углом.
С дополнительным утеплением. Эта технология предполагает использование пенопласта, который служит основой. На самом деле такой вариант может быть чреват множеством проблем. Неправильный монтаж утеплителя — гарантия того, что появятся многочисленные трещины и отслоения.
Подготовительные мероприятия
Прежде чем задуматься, как правильно делать откосы, следует провести тщательную подготовку поверхности.Количество работ зависит от конкретной ситуации. Существует общая процедура, которую необходимо выполнить:
Технология изготовления откосов
Как подрезать откосы? Основные материалы, которые используются для таких работ:
пластиковые панели ПВХ для стен;
сэндвич-панелей;
штукатурка.
Каждый вариант выбирается по нескольким причинам:
Расстояние от стены до оконной рамы.То есть толщина монтажного шва.
Ширина участков.
Финансовые расходы.
Учитывая, что всю работу мастеру нужно делать самому, то выбирайте тот вариант, который будет наиболее подходящим.
Стеновые панели ПВХ
Панели ПВХ — самый популярный материал для отделки оконных откосов
Этот материал используется чаще всего. На то есть несколько причин:
Дешевизна Современные технологии позволяют производить продукцию, доступную каждому.
Практичность. Если выбирать материалы, не относящиеся к экономичным, они неприхотливы в эксплуатации и долго служат.
Простая установка. Работы выполняются быстро, без использования сложных инструментов.
Монтаж откосов пластиковых панелей осуществляется по инструкции:
Но отделка окон еще не закончена. Необходимо произвести ряд отделочных манипуляций. Они заключаются в том, что все стыки хорошо промазываются герметиком.Снаружи устанавливаются декоративные уголки. Их нужно правильно обрезать, чтобы состыковать под углом 90 градусов.
Когда возникает дилемма о том, какие склоны лучше, может возникнуть множество предложений и мнений. Но это будет отрицать, что это лучше делать наклоны из сэндвич-панелей. Они сочетают в себе все положительные качества ПВХ-материалов, но имеют дополнительные преимущества:
Продукция включает надежный слой защиты (один или два), а также слой изоляции.Это избавляет от необходимости использовать дополнительный материал.
Устойчивы к различным воздействиям, благодаря чему срок их службы практически неограничен.
Имеют отличный декоративный вид. Действительно, такие панели превосходят по внешнему виду изделия для стен. К тому же этот материал можно сделать довольно широким по размеру, что идеально подходит для больших проемов.
Сделать откосы на окнах своими руками через такие изделия довольно просто. Учтите, что этот вариант отлично подходит в тех случаях, когда толщина установочного шва минимальна.Для работы применен трехслойный материал.
Рассмотрим, как установить откосы из сэндвич-панелей. Делается все так:
Использование гипса
Раньше не возникало вопросов, как сделать откосы на окнах. Ведь был только один вариант — наложить штукатурку. Этот способ достаточно удобный и практичный, но требует навыков. Эта необходимость возникает из-за того, что нужно правильно отображать все плоскости и соблюдать угол наклона.Хотя, если немного потренироваться и понять, как лучше наносить смесь, штукатурные работы особых сложностей не вызовут.
Общая технология следующая:
Получается отличное покрытие, которое отличается повышенной надежностью. Несомненным плюсом этого варианта является то, что каждый изготовленный участок можно ремонтировать, а также менять декоративный слой.
Заключение
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существуют различные варианты отделки откосов окон, которые зависят от конкретной ситуации и финансовых возможностей.Главное, изначально выполнить все работы качественно, соблюдая все нюансы.
В процессе установки пластиковых окон решающую роль играет установка откосов. Даже при самой аккуратной работе оконный проем может быть поврежден, поэтому стоит заранее знать, в чем заключаются особенности такой отделки. В этой статье рассказывается, что установка откосов пластиковых окон своими руками и мастер-класс по видеоуроку позволяет выполнить такие ремонтные работы, не обладая специальными навыками и умениями!
Очистите поверхность и расправьте швы.
Оштукатуриваем стены, затем откосы.
С помощью поролона закрываем щели.
Штукатурка гладкая с целлюлозой.
Нанести еще один слой штукатурки.
Перезаписать.
Крепим профиль для монтажа гипсокартона по краю каркаса.
Нанесите на него герметик и установите заготовку.
Место между окном и откосом застелено минеральной ватой, а передний край обработан клеем.
Прижимаем к стене.
Пластиковые откосы можно установить 3 способами:
винтами крепления П-образного профиля
способом залить пеной
прикрутить к деревянной рейке.
Необходимые материалы:
пластиковые панели заданной ширины;
углов;
клей «жидкие гвозди»;
ножовка по металлу;
ножницы
;
герметик.
Процесс установки:
Удалите излишки пены.
Нарежьте полоски ПВХ нужного размера.
Закрепите панели клеем на предварительно очищенной поверхности. Приклеиваем, пока клей немного не затвердеет.
Проверить посадку в шарнирах.
Кромки окантованы пластиковыми уголками. Держим, чтобы замерзнуть.
Тщательно закройте зазор.
Смотрите также полезное видео, как делать откосы.
Установка подоконников и откосов на пластиковые окна |
Окно отделяет теплый воздух жилища и холод от улицы.Если он не сделает каркас, роса, накапливаясь, начнет стекать по стенам, разрушая их. По бокам будет дуть ветер. Установка оконного блока требует оборудования и навыков профессионалов. Установка подоконника ПВХ своими руками вполне возможна. После этого любители справятся и с утеплением, и с доработкой проема.
Отделка откосов и установка подоконника
Без откосов будет дуть из щелей, а стена намокнет
Установка подоконников и откосов на пластиковые окна своими руками
Ко мне пришел друг консультироваться.Он должен принести и поставить пластиковые окна. С откосами и подоконником решил сделать сам. Для Вадика было важно понять, зачем нужно обрамлять окна внутри и снаружи. Как правильно установить.
При установке оконного блока размер проема в стене превышает его габариты. Прорези с боков и сверху заливают пеной. Плохая изоляция. Кроме того, пена разрушается при попадании на солнце. Если специалисты не включают установку откосов и отлив снаружи, то в течение недели это необходимо сделать самостоятельно.
Установка подоконника и установка откосов выполняют несколько функций:
теплоизоляция оконного проема;
герметизация, заделка трещин и пустот;
шумоизоляция;
отвод конденсата от стены;
придает апертуре эстетичный вид.
Со стороны улицы откосы и отливы следует устанавливать на окнах с учетом возможного снегопада и дождя. Поэтому все стыки смазываются силиконовым герметиком.Поскольку квартира находится в многоэтажном доме, Вадик сразу обозначил в перечне услуг внешние работы. Зависать в окне на высоте 20 метров и пытаться что-то делать, к тому же правильно, вряд ли получится. Фирма располагает подъемным оборудованием и специалистами-альпинистами. Производят демонтаж оставшихся элементов старого блока и установку новой окантовки, кладут откосные панели. Друг уже воспользовался их услугами, когда нужно было почистить очки снаружи от пыли.
Демонтаж старого окна производился ранее, сейчас ставим новую пластину ПВХ
Проводим установку подоконников и откосов на пластиковые окна
Бригада произвела демонтаж окна и старого подоконника. Расчистил проем и установил новый блок. Монтаж завершился заделкой пазов по периметру каркаса. На следующий день, когда все высохло, срезаем излишки поролона снаружи, делаем окантовку проема и отлива.
Вадик заранее не заказывал плиты для подоконника, а купил панели под откос. Определить правильный размер можно после того, как установка окна будет завершена. Подоконник должен выступать с обеих сторон за раму примерно на 5 см. Размеры старого агрегата могут отличаться, как и рамы. После демонтажа рабочие расчистили и расширили проем, подогнав его под готовую конструкцию. Пластиковый ящик уже старый деревянный, а выступ стены оказался шире.
Сначала моему другу пришлось убрать и смыть боковые стены строительного мусора. Вырежьте пенопласт, выступающий за рамку. Затем мы взялись за подоконник. Я предложил самый простой и надежный способ сохранить целостность панелей при любой нагрузке.
Подоконник из ПВХ заказывался длиннее рамы и на 10-12 см шире выступа стены.
Разметил вертикальную черту под рамой по ширине подоконника.
Сделали стяжку до заданного уровня.
Прикручивается к Z-образной пластине подоконника.
На краю угла для прохождения поворотов.
На следующий день жидким раствором залили стяжку в конце стены, подоконник поместили под раму до упора в плитах и прижали к профилю. Проверяли наклон панели из окна 1-2 градуса.
Осталось смыть излишки раствора панели и стены, пока цемент не застыл. Когда процесс кристаллизации завершится, можно стать на подоконник даже в центре взрослого человека, чтобы смыть пыль с пластикового окна или повесить шторы.
Строители часто используют другие способы крепления плитки на подоконнике.
Болты на толщину ПВХ панели вкручиваются под каркас. Для упора поставьте клинья снизу до конца стены. Подоконник раздвинут до предела, а снизу все пространство залито пеной. При необходимости замена старого подоконника на другой производится быстро. Но длинные панели могут сгибаться и разрушаться под нагрузкой.
Вместо болтов крепление подоконника снизу можно производить с помощью специальных пружинных зажимов.Их устанавливают под рамой, крепят к стене и прижимают край плиты к низу окна.
Оба метода различаются только аппаратно. Ручку следует наносить постепенно, при расширении она может приподнимать панель и даже искривлять конструкцию пластикового окна. Желательно иметь опыт работы с пеной, сразу смывать излишки с панели и стен, пока состав не застынет.
Откосы поддерживаются нижним и верхним торцами горизонтальных кромочных пластин
Самостоятельная установка подоконников и откосов на пластиковые окна
Откосы устанавливаются после замены окна и подоконника. полностью завершен.Они должны плотно прилегать к торцам верхней панели просвета и подоконнику. Угол рассеяния не установлен. Правильно при установке ориентироваться на световой поток. Чем уже окно и толще стена, тем больше угол поворота. Использовать для откосов лучше всего сэндвич-панели. Подходят для самостоятельной установки:
прочные;
сохраняет тепло;
распилите небольшой ножовкой.
По периметру рамы крепится стартовый профиль.По краю комнаты монтируется деревянный брус. После укладки утеплителя панель наматывается за профиль каркаса и приклеивается жидкими гвоздями к бруску. Можно закрепить скотчем. Начать следует с верхней панели, затем поставить боковые откосы.
После полного высыхания клея устанавливается декоративный угловой профиль, закрывающий внешний край откосов. Затем прорези дополнительно пломбируются.
Установка подоконников и откосов на пластиковые окна
Пластиковые окна служат более 20 лет.Подоконник из ПВХ быстрее теряет привлекательный вид и требует замены или обновления. Возникает вопрос, чем красить пластиковый подоконник, какой грунтовкой нанести. Покрасить старый подоконник можно самостоятельно, выполнив правильно определенные требования.
Подоконник необходимо очистить и обезжирить.
По гладкой поверхности пройтись мелкой наждачной бумагой, создавая шероховатость.
Нанесите грунтовку, предназначенную для пластика.
Хорошее качество отделки дает краска из баллончика для авто.
Пластиковые детали часто красят при ремонте автомобилей. Качественную краску и грунтовку для подоконника ПВХ лучше покупать в автомагазине. Там можно купить и постирать. Со старым пластиком краску можно только мыть. Иные методы портят поверхность панели.
Установка светового люка: 7 вещей, которые нужно знать перед началом работы
Фото: istockphoto.com
Вам нужно немного дополнительного света в вашей жизни? Подумайте об установке потолочного окна над внутренней комнатой, в которой мало естественного света.Эти мансардные окна пропускают в пять раз больше света, чем боковые окна, и обеспечивают много тепла. Однако из-за стоимости и сложности его установки стоит потратить время на то, чтобы узнать о конструктивных условиях, которым вы должны соответствовать, и о проектных решениях, которые необходимо принять, чтобы получить световой люк, который подойдет вам. Примите во внимание эти семь проектных соображений, прежде чем давать вашему подрядчику зеленый свет на установку светового люка.
СВЯЗАННЫЕ: 7 мифов о мансардных окнах развенчаны
Фото: istockphoto.com
1. Мансардные окна подходят не для всех крыш.
Поскольку световые люки устанавливаются на линии крыши под черепицей и обшивкой, конструкция крыши должна иметь возможность поддерживать световой люк. Во-первых, рассмотрим каркас, который обычно бывает двух типов:
Крыши с решетчатым каркасом , построенные с отдельными стропилами, расположенными на расстоянии четырех футов друг от друга, как правило, лучше подходят для световых люков, поскольку они оставляют достаточно места для резки и поместите между стропилами световой люк.
Крыши с ферменным каркасом , названные в честь сборных треугольных элементов, из которых они сделаны, менее идеальны. Фермы не предназначены для разрезания после установки; это может нарушить структурную целостность крыши.
Даже если ваш установщик желает добавить световой люк к ферменной крыше, вам может потребоваться использовать меньшие световые люки шириной не более двух футов, чтобы вместить ограниченное пространство, доступное между балками, составляющими каждую. ферма.Это может быть недостаточно широким для ваших нужд, учитывая, что рекомендуемый размер светового люка составляет от пяти до 10 процентов площади помещения, которое оно освещает.
Крыша с решетчатым каркасом — это не автоматический зеленый свет для проекта; наклон крыши все еще может представлять проблему. Формы двускатной, вальмовой и односкатной крыш идеальны, потому что все они имеют наклон, который будет отводить дождевую воду и мусор вниз от светового люка. В противном случае, если оставить немного постоять, собранная дождевая вода может испачкать остекление.Плоские крыши — плохой выбор для мансардных окон именно по этой причине.
2. Стекло — не единственный вариант остекления.
Мансардные окна состоят из деревянного, винилового или металлического каркаса, который удерживает светопропускающий элемент, называемый остеклением. У вас будет выбор из пластикового или стеклянного остекления в крыше.
Фото: istockphoto.com
Стеклянное остекление — которое вдвое тяжелее и примерно на 25–5 раз дороже пластика — лучший выбор.Это более четкий и устойчивый к царапинам и ударам вариант, кроме того, он устойчив к обесцвечиванию, блокирует большее количество ультрафиолетовых лучей и поставляется в нестандартных размерах и формах. В отличие от пластика, стеклянное остекление также обеспечивает два варианта изоляции:
покрытие с низким коэффициентом излучения (low-E), которое представляет собой невидимый слой оксида металла на внутренней стеклянной панели
промежуточный слой газообразного аргона между двумя стеклами для сохранения тепла в помещении зимой, предотвращения внешнего тепла летом и блокирования почти всех ультрафиолетовых лучей
Если вы выбираете стеклянное остекление, обязательно выберите закаленное или многослойное стекло, чтобы оно не разбилось на острые части при ударе .Наиболее прочное остекление — это двойное остекление, состоящее либо из двух окон из закаленного или многослойного стекла, либо из внешнего стекла из закаленного стекла над внутренним стеклом из многослойного стекла.
Пластиковое остекление , продаваемое из более прочного поликарбоната или более слабого акрила, дешевле, наполовину легче и с меньшей вероятностью сломается, чем стекло. Но он также легче царапается и обесцвечивается, практически не блокирует ультрафиолетовый свет и обычно продается только в стандартных размерах и формах, таких как плоский, пирамидальный, арочный или куполообразный.
3. Защитные пленки или покрытия для остекления регулируют уровень освещенности и температуры и добавляют конфиденциальности.
Добавление верхнего окна может означать много света и меньше уединения. Тем не менее, вы можете уменьшить яркость, блики и тепло в комнате — даже восстановить конфиденциальность — путем тонирования остекления цветной оконной пленкой или установки тени под внутренним стеклом остекления мансардного окна. Тонирование окон создает более мягкое освещение в помещении и может дополнительно помочь просвету блокировать ультрафиолетовый свет, если у него пластиковое остекление или стекло с низким энергопотреблением.Но это существенно снижает процент видимого света, который пропускает ваш световой люк, и, поскольку оконную пленку на световом люке нецелесообразно снимать из-за ее высоты, если она вообще снимается, вы будете использовать более низкий уровень естественного освещения в течение года. -круглый.
Шторы в крыше, которые представлены в вариантах с моторизованным дистанционным управлением или в вариантах с ручным управлением, которые можно открывать или закрывать с помощью хорды, помогают вашему потолочному окну пропускать максимальное количество видимого света в открытом или затемненном состоянии и охлаждают комнату, когда частично или полностью закрыто.
4. Некоторые световые люки пропускают свет и .
Мансардные окна бывают фиксированных разновидностей, которые всегда остаются закрытыми, и разновидности с вентилируемыми окнами, которые вы можете открывать или закрывать по своему усмотрению. Поскольку фиксированные световые люки пропускают только свет и предназначены для сохранения тепла и защиты от влаги, они, как правило, более энергоэффективны и менее подвержены утечкам. Но они не способствуют циркуляции воздуха, что делает их лучшим вариантом для помещений с хорошей вентиляцией. Вентилируемые световые люки, которые включают варианты с ручным управлением, которые вы можете открывать или закрывать с помощью рукоятки, или моторизованные варианты, которыми вы можете управлять с помощью пульта дистанционного управления, увеличивают риск утечки и потери тепла или накопления тепла.Но они пропускают как свежий воздух, так и естественный свет, что делает их особенно полезными в душных помещениях, таких как чердаки.
5. Местоположение имеет значение.
Фото: istockphoto.com
При поиске светового люка выберите ту комнату, которую хотите осветить. В идеале он должен быть прямо под крышей — например, чердак с темной отделкой или гостевая спальня. Затем ваш установщик отточит часть крыши над этой комнатой, которая соответствует минимальным требованиям к уклону, указанным в спецификациях производителя для вашего светового люка.(Как правило, окно в крыше следует устанавливать под наклоном на 5–15 градусов выше вашей широты.)
Не менее важно направление окна в крыше. Идеально подходят мансардные окна, выходящие на север, так как они обеспечивают постоянное круглогодичное освещение. Старайтесь не размещать световые люки там, где обзор будет закрыт стенами более высокого соседнего здания или другими препятствиями. Большие деревья в непосредственной близости от окна в крыше могут быть желательны только для домовладельцев в жарком климате, которым нужно больше тени.
Свяжитесь с опытным установщиком световых люков
Обсудите свой проект с профессионалом.Найдите лучших местных подрядчиков и сравните несколько предложений по вашему проекту.
Наличие световых люков с включенным окладом (металлические полосы, используемые для защиты светового люка от атмосферных воздействий) позволяют домашним мастерам, имеющим столярный и кровельный опыт, заняться монтажом светового люка по более низкой цене — от 150 до 500 долларов. Но для среднего домашнего мастера сложность установки и риски падения или протечки крыши делают профессиональную установку вполне оправданной более высокой стоимости в 650–3500 долларов.Установка светового люка включает в себя удаление черепицы, вырезание отверстия в крыше, изменение каркаса для соответствия световому окну, установку светового люка и светового люка, а также исправление частей крыши и потолка над и под световым окном.
Установка светового люка на существующую крышу требует повторной черепицы на определенных участках вашей крыши, поэтому не спешите начинать этот проект, пока вам не понадобится заменить крышу. Кроме того, дождитесь ясного дня, чтобы начать этот проект — вы не хотите, чтобы дождь скользил по крыше или просачивался через проем в крыше в ваш дом.
7. Регулярно поддерживайте чистоту и прозрачность светового люка.
Воспользуйтесь этими советами, чтобы ваш световой люк сиял круглый год:
Дважды в неделю проверяйте потолки и полы в комнатах со световыми люками на предмет утечек. Влажные пятна на потолке или ковре — особенно после сильного дождя или снегопада — могут указывать на утечку в световом люке, которая может уступить место плесени, если ее не устранить.
Глубокая чистка мансардных окон ежегодно.Используйте губчатую швабру, смоченную мыльной водой, чтобы аккуратно протереть внутреннее стекло светового люка, и используйте телескопическую шайбу с усилителем для удаления грязи и сажи с внешнего стекла.
Поручите специалисту ежегодно осматривать световые люки на предмет микротрещин и других дефектов, которые могут привести к более серьезным повреждениям конструкции в будущем. Если вам неудобно чистить световые люки самостоятельно, попросите их профессионально очистить световые люки одновременно с их осмотром.
Если вы заменяете крышу и одновременно устанавливаете новый световой люк, попросите кровельщика установить вместе с подкладкой крыши ледо- и водозащитный экран, чтобы предотвратить образование ледяных плотин.Наличие светового люка делает вашу крышу более склонной к образованию ледяных дамб (растаявший снег, который повторно замерзнет) вокруг внешних краев светового люка, что может предотвратить стекание дождевой воды или ее таяние и создать утечку, если она просочится через черепицу.
Удалите выпавший снег с крыши лопатой или граблями, пока он не замерз, чтобы предотвратить образование ледяных завалов. Если снег тает и превращается в лед, вам нужно будет использовать молоток, чтобы разбить его на небольшие куски, которые сами упадут с крыши. Или положите на лед носки с хлоридом кальция, чтобы растопить его.Вы также можете вызвать кровельщика, чтобы он распарил ледяные завалы на вашей крыше.
Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:
разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;
выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;
определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.
Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.
Некоторые особенности утепления частного дома
При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.
Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.
С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.
Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.
Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки.
Выбор утеплителя для дома
Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.
К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.
Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом.
В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.
Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).
Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.
Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:
— низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;
— прочен: выдерживает нагрузки;
— биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;
— выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.
ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.
Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше
Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.
Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.
В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.
Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.
Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.
Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой.
Резюме
Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.
В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года.
Утепление загородного дома от и до
Способы утепления стен из кирпича и бетона
Поскольку лидер по теплопотерям (говоря профессиональным языком, по съему тепла) — наружные стены, с них и начнем. Здесь 3 варианта расположения утеплителя:
с внутреннейстороны стены,
внутринее,
снаружи.
Коробка дома перед началом штукатурного утепления
1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.
2. Во втором случае утеплитель размещают с наружной стороны стены и закрывают кирпичом (облицовочным), образуя трехслойную конструкцию. Этот вариант трудновыполним для уже построенного дома, так как увеличение толщины стены, как правило, потребует переделки фундамента. Нередко от профессионалов можно слышать термин «колодцевая кладка». Это как раз расположение утеплителя внутри массива стены.
3. Размещение утеплителя с наружной стороны защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает ее температурные колебания и позволяет отводить из нее влагу. Все это способствует сохранению в помещении тепла зимой и прохлады летом. И, конечно, увеличивает продолжительность эксплуатационной «жизни» стены. Однако этот способ требует применения утеплителя с высокой паропроницаемостью, чтобы попадающие в него водяные пары в нем не задерживались и не снижали качества теплоизоляции.
Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов.
Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой
Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада.
Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:
Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков.
Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки.
Крепление теплоизоляционных плит на наружной стене дома. Вариант «мокрого» способа утепления
Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того, здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки. Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5°С и в дождь.
Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.
Результат утепления фасадов
Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:
прикрепляемого дюбелями утеплителя,
защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами.
Защитно-декоративный экран отстоит от утеплителя на несколько сантиметров. Фото: Rockwool
Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой.
Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.
Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы.
С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация.
Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой.
Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами.
Утепление наружных стен деревянного дома
В любом деревянном доме, бревенчатом или брусовом, со временем или при смене сезона происходит осадка (подвижка), которая сопровождается растрескиванием дерева. В застойных местах трещин появляется влага, что приводит к образованию гнили и размножению разрушающих древесину насекомых. Это не только увеличивает теплопотери, но и вообще может привести к разрушению стен.
Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм
Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.
Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку.
Интересные примеры внешнего утепления с экраном из сайдинга приведены в материале Как утеплить дачный домик снаружи. А о других, более легких и менее затратных способах утепления деревянного дома вы можете прочесть в статье Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом.
видео-инструкция по монтажу своими руками, характеристики утеплителя Кнауф, фото и цена
Наступают холода и в подготовленном утепленном доме так же тепло и уютно. Но что делать, если ваш дом не готов к зимним испытаниям. Совет здесь один: не стоит паниковать, следует все тщательно обдумать и заняться утеплением.
Первое что нужно сделать, это найти слабые звенья в цепи теплоотдачи. Для готового жилого строения требующего утепления, очень хорошо зарекомендовал себя тепловизор. Его цена высока, зато прибор сразу показывает, где дом теряет тепло, а где нет необходимости в дополнительном утеплении.
Основные элементы дома для утепления
Из практики известно, что теплопотери происходят главным образом через:
стены;
крышу;
двери и окна:
пол;
вентиляцию.
Утепление коттеджей требует комплексного подхода. Поэтому, чтобы ваш дом стал теплым и уютным, нужно добиться снижения теплопотерь всех вышеперечисленных элементов.
Утепление фасада здания
До 35% всех теплопотерь происходит через стены здания. Поэтому грамотное решение этого вопроса значительно повысит теплоемкие качества жилища в целом.
Существует два основных варианта утепления стен: внешнее и внутреннее. Дополнительным вариантом можно рассмотреть межстеновое утепление, применимое к еще только строящимся объектам.
Внутреннее утепление крайне не желательно, его применяют только в случае не возможности внешнего утепления, либо совместно, для повышения общей теплоизоляции. У внутреннего утепления есть хорошее преимущество – его можно легко сделать своими руками.
Обратите внимание! При несоблюдении определенных правил монтажа и недостаточном опыте, между слоем внутреннего утепления и несущей стеной образуется влага и возникает риск появления грибка.
Типовая схема внешнего утепления
Вариантов внешнего утепления стен несколько.
Наиболее эффективными считаются:
штукатурное утепление или мокрый фасад;
навесной вентилируемый фасад;
тяжелая штукатурка;
утепление сайдингом.
Рассмотрим наиболее популярные варианты утепления фасада поподробнее.
Мокрый фасад
Надежное утепление фасадов коттеджей при помощи данного метода заключается в слоистой структуре из теплоизоляционного слоя, легкой штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки.
Инструкция по утеплению этим способом следующая:
на специальный клей приклеивается плита из теплоизоляционного материала и для усиления закрепляется при помощи дюбелей в форме грибков;
наносится армирующая сетка;
по сетке производиться базовое оштукатуривание;
наносится слой декоративной внешней штукатурки.
К достоинствам этого варианта относят хорошую стоимость и легкость монтажа при наличии навыков оштукатуривания. Недостатком варианта является не возможность проведения работ при отрицательных температурах и сильном дожде.
Вентилируемый фасад
Достаточно распространенный способ утепления фасадов. Его смысл в создании вентиляционного слоя, который обеспечивает движение воздуха и просушивание теплоизоляционного слоя от конденсата. Принцип работы можно рассмотреть на фото внизу.
Основные элементы такой конструкции:
теплоизоляционный материал;
воздушная преграда;
внешняя декоративная отделка любого вида, устанавливающая в специальные направляющие кронштейны.
Схема работы вентилируемого фасада
К преимуществам вентилируемых фасадов относится хорошая экономичность, простой монтаж и длительный срок эксплуатации в 50 лет. Системе также присущ необычный недостаток. При несоблюдении минимального зазора воздушной прослойки при наличии ветра создается характерный гул.
Утепление сайдингом
Современный способ утепления, как кирпичных коттеджей, так и деревянных строений. Главным преимуществом, кроме хороших теплоемкостных показателей, является декоративный вид. Существует большое разнообразие как материала сайдинга, так и его цветовой палитры.
Утепление стен под отделку сайдингом
Утепление фасада при помощи сайдинга происходит в креплении панелей при помощи оцинкованных саморезов на деревянную либо металлическую обрешетку. Слой утеплителя укладывается между брусками обрешетки. Между утеплителем и панелями сайдинга обязательно следует проложить слой пароизоляционного материала.
Утепление крыши и межэтажных перекрытий
Утепление крыши требует особой внимательности. Здесь широко распространены «слоеные пироги» из различных материалов.
Типовая конструкция такого слоя состоит из:
гидроизоляции;
пароизоляции;
теплоизоляции;
дополнительной пароизоляции, которая не дает намокнуть утеплителю.
Вариант утепления кровли
Характерной особенностью является наличие самого надежного утепления для плоской кровли и мансардных вариантов. Плотность материала теплоизоляции следует выбирать большой, до 170 кг/м3. Для классической скатной крыши допустима простая теплоизоляция с теплоизоляционным материалом невысокой плотности до 50 кг/м3.
При выборе материалов утеплителя для крыши и межэтажных перекрытий особое внимание уделяют звукоизоляционным свойствам. Пусть снаружи завывает метель, это не должно отвлекать жильцов от их занятий.
Утепление пола и цоколя
Холодный воздух внутри помещения двигается вверх согласно законам физики. Поэтому чем надежнее будет теплоизоляция пола и выше фундамент, тем теплее будет дом в целом. Для материалов, соприкасающихся с грунтом важно обеспечить хорошую гидроизоляцию.
В качестве материала теплоизоляции можно рассмотреть много вариантов, начиная от пенополистирола и пенопласта и заканчивая современными материалами на основе минеральной и базальтовой ваты.
Вариант утепления деревянного пола в частном доме
Совет! По возможности высота подполья не должна быть менее 25 см, а если грунтовые воды близко – 50 см.
Также тщательно следует подойти к решению вопроса по утеплению цоколя. Чем надежнее будет выбрана теплоизоляционная схема, тем уютнее и экономнее будет проживание в коттедже.
Схема утепления фундамента и цоколя здания
Утепление окон и дверей
Окна и двери представляют самые слабые звенья в цепи теплопотерь. Дело в том, что их сложно утеплить эффективно. Надежное утепление пластиковых окон гарантируется фирмой производителем. Особое внимание следует уделить зазорам между проемами и окнами.
Утепление дверей
Чтобы максимально снизить теплопотери через дверь, необходимо наличие буфера. Это можно обеспечит устройством специального «предбанника».
Хорошо когда имеется веранда, даже не отапливаемая. Утепление лоджии также положительно повлияет на теплоемкость здания в целом (Узнайте подробнее, как и чем утеплить лоджию).
Выбор материала для утеплителя
От того насколько качественный будет материал для утепления будет зависеть общая картина теплого и уютного коттеджа. Сразу стоит заметить, что для решения вопросов утепления фасада, пола и крыши возможно применение разных видов утеплителей (см.также статью Утепление фасада пенополистиролом: правильная последовательность работ и важные нюансы).
Большое разнообразие теплоизоляционных материалов
Итак, рассмотрим самые популярные и эффективные варианты:
пенополистирол;
минеральная вата;
пенополиуретан;
эковата
пеностекло.
Для того чтобы правильно подобрать эффективный вариант, нужно ответить на несколько вопросов:
какие теплоизолирующие свойства;
как долго может эксплуатироваться;
насколько материал экологичен;
какова стойкость к огню;
может ли проводить пар, или влагу;
как дорого;
можно ли дополнительно отделывать.
После решения этих вопросов в голове должна сложиться кое-какая картина, благодаря чему выбрать материал, подходящий конкретно для вас, станет проще.
На сегодня хорошо зарекомендовал себя утеплитель фирмы Кнауф. Если применять утеплитель кнауф – коттедж можно утеплить достаточно быстро и надежно. Этот утеплитель имеет в своем составе естественную базальтовую вату
Маты и рулоны утеплителя Кнауф
Обые характеристики утеплителя кнауф – коттедж станет уютным.
Так ли это, можно узнать рассмотрев основные преимущества:
высокие теплоизоляционные свойства;
хорошие показатели шумоизоляции;
стойкость к биологическим воздействиям;
высокая экологичность;
малый вес и легкая транспортировка;
высокий срок эксплуатации до 50 лет;
не горючий материал;
естественный цвет, благодаря отсутствию красителей и отбеливателей.
С помощью Кнауф можно решить вопросы утепления стен, крыши и пола. Существуют разные варианты по плотности и толщине, что выводит данный материал в группу универсальных утеплителей.
Заключение
Как можно было убедиться из материала статьи, вопрос утепления коттеджа можно решить только комплексными мерами. Если заниматься только утеплением стен, или крыши, создать теплый уютный дом не получится.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Нужно ли утеплять коттедж?
На этот вопрос можно смело дать только однозначный ответ: «Да!» — И вот почему.
Как правило, начиная строительство коттеджа, практически каждый владелец жилища такого типа задумывается не только о его планировке и архитектурном облике здания в целом. Очень многих интересуют предстоящие расходы, связанные с дальнейшей эксплуатацией коттеджа, в том числе и затраты на его обогрев в зимний период.
Этот вопрос весьма и весьма актуален для большинства хозяев частных домовладений, будь то загородная недвижимость за пределами мегаполиса, либо коттедж в черте города или на территории населенного пункта. Причем абсолютно неважно, город это или небольшой поселок, сэкономить на оплате коммунальных услуг, а в особенности на расходах за отопление коттеджа, хочется каждому!
Особенности современного домостроительства
Специалисты рекомендуют утеплять коттедж именно на стадии строительства
К сожалению, тенденция современного строительства, сформированная последними десятилетиями, отличается возведением на протяжении всего этого времени в основном домов из бревен или бруса, а также кирпичных или каркасных коттеджей. Стоит отметить, что даже в последнем варианте размер стен по толщине составляет не более двух кирпичей.
И если при возведении здания изначально не было предусмотрено и в дальнейшем не проводилось, например, утепление стен коттеджа, то такие дома имеют очень низкий уровень теплозащиты в холодное время года. Всё это вынуждает владельцев таких коттеджей тратить на обогрев своего жилища немалые средства, а порой и вовсе отказывать себе в удовольствии комфортного проживания зимой, например, в пригороде.
Не нужно экономить на утеплении коттеджа
В связи со всеми вышеперечисленными доводами, можно сделать вполне закономерный вывод — нельзя пренебрегать утеплением коттеджа! Тем более что согласно новым требованиям, принятым в начале 2000 года и касающихся теплозащиты ограждающих конструкций жилья (стен, кровли и окон), обустройство домовладений теплоизоляционными материалами позволяет сэкономить до 50% расходуемой на отопление энергии в зимний период.
Помимо утепления не забудьте позаботиться и о шумоизоляции
Помимо низких температур многие жилые строения подвергаются существенному воздействию влаги или ветра. Эти факторы, зависящие от месторасположения коттеджа или климатических особенностей местности, тоже очень важно учитывать для обеспечения наиболее комфортного проживания. Поэтому единовременное вложение денежных средств в утепление дома гораздо целесообразнее регулярного их «разбазаривания», как говорят в народе, на «отапливание улицы».
Более того, теплозащита ограждающих конструкций (к примеру, утепление коттеджа снаружи) позволяет жильцам чувствовать себя наиболее комфортно и дает возможность владельцу дома существенно сэкономить в жаркую погоду. Теплоизоляция домовладения защищает внутренние помещения от палящих лучей солнца, сохраняя с таким трудом созданную кондиционерами или сплит-системами прохладу, на которую в летние месяцы тратится очень много электроэнергии.
И еще один весомый аргумент в пользу утепления коттеджа, помимо воздействия различных атмосферных явлений, — это шумоизоляция, что особенно важно для домовладений, находящихся вблизи оживленных автострад или в шумных районах.
Утеплять коттедж нужно грамотно
Наверняка обо всех ситуациях, когда в доме происходят потери тепла, знает далеко не каждый. Многие наивно полагают, что самое главное — это утеплить стены. Однако в данном случае только такой процесс, как утепление стен коттеджа, не станет 100-процентной панацеей. Помимо утепления стен, будь то термоизоляция с наружной или внутренней стороны, либо оба варианта одновременно, нужно также уделить особое внимание и полам, и цоколю фундамента, и кровле, не говоря уже об окнах и дверях.
Очень важно утеплить коттедж грамотно, применяя для этого качественные материалы, которые прослужат не одно десятилетие
Например, поднимаемый согласно законам физики вверх тёплый воздух может беспрепятственно улетучиваться, остужая помещение и унося столь ценное в холодное время года тепло, если крыша не утеплена должным образом. Кстати, это касается и неутепленных межэтажных перекрытий.
Многие даже не подозревают, что причиной потери тепла могут быть и полы. Особенно это касается таких напольных покрытий, которые смонтированы на лагах (с воздушной подушкой, что не исключает возникновения сквозняков) или уложены непосредственно на ж/б или бетонной плите, и при их мощении не применялся утеплитель.
Вот почему очень важно утеплить коттедж грамотно, применяя для этого качественные материалы, которые действительно прослужат не одно десятилетие.
О выборе теплоизоляционного материала
Кстати, вопрос выбора правильного утеплителя, тоже не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Обычно для этих целей используется такие материалы, как минеральная вата или пенополистирол, имеющие различную толщину, выбор которой зависит от того, каким в итоге должен быть теплоизоляционный слой.
Преимущества применения каждого из таких материалов, безусловно, есть, но у каждого из них имеются и свои недостатки.
Особенности утеплителей для коттеджа
Пенопласт со временем теряет свои теплоизоляционные свойства
Например, пенопласт имеет малый вес, не деформируется и не впитывают влагу. Он не гниет и не выделяет вредные вещества при перепаде температур, но очень хрупок и, что немаловажно, горюч.
Более того, в процессе монтажа в теплоизолирующем слое из плит пенопласта получается большое количество швов, из-за чего приходится укладывать его как минимум в два слоя (с целью перекрытия мест соединений верхнего слоя с нижним). Затем необходимо производить тщательную гидроизоляцию шовных соединений, что влечет за собой дополнительные расходы, и отнимает уйму времени.
Минвата со временем слеживается и точно так же как и пенопласт теряет свои теплоизоляционные свойства
Последний из вышеназванных недостатков касается и применения в качестве утеплителя минеральной ваты, которая имеет весомое преимущество по сравнению с пенопластом в плане огнестойкости (выдерживает нагревание до 1000 ºС). Такой материал имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, но со временем теряет их, поскольку слеживается в процессе эксплуатации.
Что же касается стекловаты, то такой материал в качестве утеплителя тоже хорошо себя зарекомендовал, поскольку не горюч, не токсичен и не дорогой по цене. Стекловата имеет отличные изолирующие качества, почему и применялась практически повсеместно до недавнего времени.
Вот только её монтаж превращается в настоящую пытку, потому как стеклянная крошка сильно колется, мелкие осколки режут руки и могут попасть в глаза. К тому же частицы стекловаты цепляются за одежду, которую придется выбросить после работы, так как избавиться от таких мелких осколков не удастся.
О новых технологиях утепления коттеджа
В последние годы в сфере частного домостроения особо востребовано утепление коттеджа пенополиуретаном. Этот материал представляет собой утеплитель нового поколения, позволяющий снизить потребление электроэнергии, как на отопление дома, так и на кондиционирование в нем воздуха в несколько раз!
На видео показан процесс напыления теплоизоляции пенополиуретаном Экотермикс, где отчетливо видны преимущества применения данного материала для утепления коттеджа с помощью ППУ.
Пенополиуретан – идеальный утеплитель!
Покрытие из пенополиуретана методом напыления получается не только монолитным и прочным, но и пожаробезопасным. Такой утеплитель устойчив к заражению плесенью, грибками и не подвержен гниению.
Единственный недостаток — работы по нанесению пенополиуретана невозможно выполнить самостоятельно, не имея профессионального оборудования и необходимых знаний. В остальном же данный материал в качестве утеплителя имеет только положительные характеристики!
Краткий перечень основных преимуществ применения пенополиуретана:
Напыляемый слой можно выполнять любой толщины.
Ecotermix 600 — лучший утеплитель для коттеджей
Полное отсутствие швов.
Отличная сцепляемость и надежная фиксация на всех типах поверхностей, в том числе и наклонных (исключение — тефлон).
Не требуется предварительного грунтования утепляемых поверхностей и применения специальных клеевых составов.
Идеален для заполнения стыков и щелей между кровельными материалами, а также труднодоступных участков и конструкций сложной формы.
Отлично справляется с поддержанием заданной температуры, не выпуская нагретый воздух наружу зимой, а горячий воздух внутрь помещений летом.
Имеет высокие показатели тепло-, паро- и звукоизоляции благодаря закрытой пористой структуре.
Не происходит образование конденсата на внутренней поверхности.
Не создает дополнительных нагрузок на несущий каркас благодаря своему малому весу.
Абсолютно безвреден для здоровья человека.
Сохраняет основные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации (более 50 лет).
Пенополиуретан уже получил достаточно широкое распространение в странах Европы, а также в США и Канаде, поскольку население этих государств уделяет особое внимание экономии энергии. С недавних пор технологии компании Экотермикс, успешно оказывающей на протяжении последних лет услуги по напылению пенополиуретаном (ППУ), доступны для всех жителей России от Калининграда до Владивостока.
частных загородных домов, зданий, коттеджей снаружи по внешним стенам, а также правильные и лучшие способы, как это сделать своими руками
Коробка дома построена. Новые стены приятно украсили местный пейзаж. Но строители утверждают, что теперь требуется выполнить утепление дома. В этой статье вы узнаете для чего и в каких случаях требуется утеплять внешние стены, а когда это не обязательно. Какие существуют основные материалы-утеплители, а также изучите основные системы и технологии утепления фасада.
Для чего нужно утеплять жилые здания снаружи?
Зимой в доме должно быть тепло, а летом прохладно. Если этот принцип не выполняется, либо выполняется плохо, значит требуется утепление дома.
Да, да, утепление не только помогает сохранять тепло в холодное время года, но и помогает сохранять прохладу летом.
Помимо этого, утепление фасада решает и другие задачи:
Предупреждение конденсата. Влажные стены в помещении, мокрые обои, плесень, все это следствие смещения точки росы на внутреннюю поверхность стен. Утепление отодвигает точку росы наружу. При хорошем утеплении точка росы остается в наружном утеплителе и не вредит ни материалу, ни внутренним поверхностям стены дома.
Продление срока эксплуатации. Данный пункт исходит из предыдущего, т.к. чем меньше материал стен намокает от конденсата, тем дольше он прослужит.
Устранение мостиков холода. Стена дома не монолитна. Например, в кирпичной стене помимо кирпичей есть раствор, на который ложились кирпичи. Над проемами (окнами, входными дверями) скорее всего есть железобетонные перемычки. В деревянных стенах возможны щели и трещины. Все это обладает повышенной теплопроводностью и зимой промерзает в первую очередь, вызывая внутри дома наледь, разводя плесень. Утепление перекрывает мостики холода.
Дополнительная звукоизоляция. Владельцы частных домов не так страдают от шума как жители квартир, однако в некоторых ситуациях шумозащита не помешает и им. Дом может быть расположен рядом с шумной трассой, либо вполне могут попасться шумные соседи, любящие послушать во дворе громкую музыку либо часто использующие электроинструменты.
Другими словами задуматься об утеплении фасада стоит как обладателям городских коттеджей, так и хозяевам загородных домов и дач, даже если этот дачный домик используются для проживания только летом.
В каких случаях внешние стены нуждаются в утеплителе, а когда нет?
Для определения необходимости утепления внешних стен существует утвержденный норматив Коэффициента теплопроводности стены.
В соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника» данный коэффициент должен быть не ниже 3,2 м²×°С/Вт.
Каждый стеновой материал обладает своей теплопроводностью. Чем она выше, тем толще должна быть стена для выполнения указанного выше норматива.
Вы конечно знаете из какого материала построены внешние стены вашего дома, а также их толщину. Поэтому просто сравните с нормативом.
Толщина стен дома из керамического кирпича должна быть не менее 1,2 метра. Настолько толстыми стены никто не делает, поэтому владельцу кирпичного дома совершенно точно следует утеплять фасад.
Толщина стен дома из деревянного бруса — не менее 0,5 метра. Стандартная толщина стен из бруса 10-20 см., а, значит, и тут без утепления не обойтись.
Толщина стен дома из пенобетона — не менее 0,6 метра. Толщину стены из пенобетона в 60 см. возвести можно, но обычно толщина не превышает 40 см. У вас также? Утепляйтесь!
Толщина стен дома из газобетона — не менее 0,4 метра. А вот тут все вполне реально. Вполне стандартные 40 см. стены из газобетона не требуют утепления по нормативу.
Впрочем, вас, как хозяина частного дома или дачи, выполнять норматив никто не обязывает. Это скорее ориентир.
Правильное выполнение работ и частые ошибки
Наиболее правильно запланировать утепление фасада еще на стадии разработки проекта. Это поможет и заранее учитывать необходимые расходы на утепление при составлении бюджета стройки. Если необходимость утепления стало неожиданностью — это может создать «дыру» в бюджете.
Перед монтажом системы утепления требуется удалить с фасада старую отделку (при ее наличии), смести пыль, демонтировать козырьки, отливы и навесные элементы. Заделываются сколы, трещины, на поверхность фасада наносится грунтовка глубокого проникновения. Если поверхность стены имеет неровности, следует выравнять ее клеевым раствором. Первый ряд плит утеплителя монтируется с упором на стартовую планку, вторые и следующие – со сдвигом вертикального шва. Саму плиту крепят дюбелями. Вокруг проемов (окон, дверей) не должны пересекаться швы плит.
Распространенные ошибки:
Главная ошибка — это утепление стен дома изнутри, а не снаружи. Практически все утеплители содержат вредные вещества и их лучше оставить на улице.
Неправильный расчет количества утеплителя. Но если в случае нехватки материала его несложно докупить в строительном магазине, то оставшийся после утепления лишний материал означает ненужные расходы. При постройке своего дома лишних денег нет, и конечно желательно рассчитывать количество материала максимально точно.
Неправильный расчет толщины утеплителя. Слишком тонкий слой утеплителя может не дать нужный эффект. А слишком толстый слой означает лишь лишние расходы. После определенной величины экономический эффект от дополнительного утолщения резко снижается.
Неправильная подготовка. Грунтовка, выравнивание, очищение помогает избежать трещин и вздутий.
Неправильная укладка. Здесь все зависит от ваших навыков в случае утепления своими руками, либо от профессиональности выбранной бригады строителей. Плиты должны располагаться плотно и ровно.
Неподходящий крепеж. Самая частая ошибка состоит в использовании дешевого клея, экономии на дюбелях.
Лучшие наружные утеплители для частных зданий
Существует три основные группы утеплителей:
Пенопласт (вспененный полистирол) или пеноплекс (экструдированный полистирол).
Минеральная вата (минвата). Существует в виде стекловаты, шлаковаты или каменной (базальтовой) ваты.
Пенные утеплители. Представлены пеноизолом и пенополиуританом (ППУ).
По совокупности положительных качеств наибольшую популярность на текущий момент получила каменная (базальтовая) вата. В основном утепление стен дома снаружи осуществляется именно с ее помощью.
Инструмент и материалы для выполнения работ снаружи своими руками
Если вы решили утеплить дом своими руками, помимо самого утеплителя, вам наверняка потребуются и другие материалы:
Для подготовки поверхности стены. Грунтовка, наждачная бумага, клеевой состав.
Для крепления утеплителя на стене. Дюбеля, саморезы, штукатурные уголки, стартовые планки.
Для финишной отделки. Армирующая сетка, декоративная штукатурка, краска.
Инструменты, необходимые для работ по утеплению: шпатель, нож, емкость для замешивания, дрель, лестница, перфоратор, валик, уровень строительный, рулетка, шнур для отбивки линий, отвес, шуруповерт.
Основные системы и технологии
Выделяют несколько систем утепления внешних стен дома:
Система вентилируемого фасада – отличается простотой монтажа. Можно выполнить отделку стен в любое время года, а также использовать различный облицовочный материал и разнообразные цветовые решения.
Мокрый фасад или система невентилируемого фасада – подходит для утепления кирпичных и блочных домов. Не предполагает наличия вентиляционного зазора между стеной и облицовкой. Срок службы от 50 до 80 лет. «Мокрое» утепление не создает дополнительную нагрузку, применяется на стенах с любой толщиной. Можно использовать различные материалы для отделки. Обычно либо утепляют пенопластом, либо утепление производится каменной ватой.
Утепление фасада пеной – позволяет создать индивидуальный дизайн. Пена быстро наносится на подготовленную поверхность и высыхает в течение суток.
Система мокрого фасада
Первые две системы не представляют из себя ничего сложного и вполне могут быть выполнены своими руками. Третий способ требует наличия специального оборудования, использование индивидуальных средств защиты и строгое соблюдение технологии. Его лучше доверить профессионалам.
Полезное видео
Рекомендуем ознакомиться с полезным видео, в котором наглядно описан весь процесс. Причем и утепление пеноплексом, с заделкой швов монтажной пеной, и утепление минеральной ватой «мокрым» способом.
Заключение
Теплосберегающих свойств кирпичных, бетонных, деревянных стен частного дома часто оказывается недостаточно для формирования комфортного климата внутри. Большие расходы на отопление зимой и систему кондиционирования летом заставляют задуматься о возможных путях экономии.
Существующие строительные нормы требуют выполнять утепление практически всех типов домов. Наружное утепление стен дома помогает создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях и зимой и летом. Позволяет получить реальную экономию.
В настоящее время есть достаточно большой выбор утеплителей, основным из которых является каменная (базальтовая) вата. Практически для любого утеплителя можно выбрать систему утепления: по принципу мокрого фасада, либо по принципу вентилируемого фасада. Отдельной системой является утепление нанесением пены.
виды утеплителей, способы и методы утепления и можно ли строить дом без утепления стен?
Процесс утепления стен здания, как и любой другой в строительстве, регламентируется нормативно-техническими документами, основным из которых в этой области является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Кроме того, применяется и стандарт Российского общества инженеров строительства «СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». К целому ряду важных параметров эти документы устанавливают требования, которые необходимо соблюсти при утеплении стен здания. Но можно ли вообще обойтись без него при строительстве частного дома?
Для чего нужно утепление стен?
Чтобы получить ответ на вопрос, можно ли обойтись без традиционного утепления стен в доме, для начала следует разобраться, для чего оно требуется.
В условиях большинства климатических зон России при возведении постройки из традиционных материалов: кирпича, бревен, бруса, пено- и газоблоков, монолитных панелей — без дополнительного утепления обойтись вряд ли удастся. Это актуально и при использовании для строительства популярных сегодня недорогих каркасно-щитовых построек. Дело в том, что теплопотери через стены из перечисленных материалов в некоторых случаях могут достигать 30% и более. Понятно, что платить за отопление в таком доме придется много, в противном случае зимой жильцы в нем просто замерзнут. Кроме того, утепление стен помогает сэкономить и на строительных материалах: чтобы добиться комфортного для проживания человека уровня тепла, например, в кирпичном доме, придется возвести стены толщиной примерно в полтора–два метра. Гораздо дешевле сделать стену достаточно толстой лишь для выдерживания нагрузки перекрытий, но утеплить ее современными материалами: как показывает практика, экономия на стоимости кирпича в несколько раз перекрывает стоимость утеплителя.
Утепление стен важно не только для сохранения высоких температур в холодное время года — в хорошо утепленных домах и в жару всегда прохладно, поскольку стены не прогреваются снаружи.
При недостаточном утеплении стен в доме возникает риск образования конденсата. В любом помещении в воздух выделяется некоторое количество влаги — от дыхания людей, от испарения воды, от комнатных растений и прочего. Влажный воздух, попадая на холодную стену, быстро остывает и превращается в мельчайшие водяные капли. Сырые стены не только быстро разрушаются — на них также размножаются плесневые грибки, многие из которых не только способны испортить общий вид помещения, но и спровоцировать развитие аллергии или астмы у обитателей дома.
Виды утеплителей
Утеплителей для стен существует множество, однако не все они одинаково хорошо подходят для жилых домов. К примеру, столь популярная некогда стекловата, применявшаяся в советское время для утепления всех без исключения периметров зданий, сегодня признана не просто устаревшей, но и вредной для здоровья — при нагревании она выделяет смолы и фенол. Кроме того, при взаимодействии с ней человека в его органы дыхания может попадать мельчайшие частички стеклянной пыли. Не подходит для утепления и ДВП — плиты из нее плохо переносят воздействие влаги и солнечных лучей, легко ломаются.
В современном строительстве существует немало безвредных утеплителей, обладающих при этом всеми необходимыми свойствами.
Эковата
Этот материал получают путем переработки бумажной макулатуры, так что в его основе лежит натуральная целлюлоза. В процессе производства эковата пропитывается особыми составами, придающими материалу огнеупорные свойства, и антисептиками, чтобы избежать его поражения грибками в процессе эксплуатации.
Утепление стен эковатой производится с помощью специальной машины, задувающей материал на стены. Задувать можно как сухой, так и влажный утеплитель — на качестве утепления это никак не отразится. Эковата идеально заполняет все полости и отверстия в стенах, не горит, имеет небольшой вес, не привлекает насекомых и грызунов. Метод задувки хорош еще и тем, что с его помощью можно при необходимости ремонтировать стены, не разбирая их.
Экструдированный пенополистирол
ЭППС — самый популярный сегодня утеплитель фасадов. Он легко монтируется, мало весит, относительно недорогой и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Производят экструдированный пенополистирол из обычного полистирола, который в процессе изготовления сначала нагревают до высокой температуры, а затем с помощью углекислого газа вспенивают в специальном приспособлении — экструдере. После вспенивания готовый состав формуют в виде листов, имеющих немалую механическую прочность и хорошую теплоизоляционную способность (за счет полых ячеек, образующихся при вспенивании, этот показатель достигает 95%). К тому же материал водонепроницаемый, не поражается плесенью, пожаробезопасен, не гниет и не реагирует на перепады температур.
Для утепления обычно используют листы ЭППС толщиной от 80 до 100 миллиметров. Монтаж листов производится встык с помощью специального клея на предварительно выровненные стены дома.
Рулонные материалы
В виде рулонов выпускаются сразу несколько утеплителей, например минеральная вата или пенофол. Главное преимущество при их монтаже — отсутствие разрывов по длине. Это препятствует проникновению холодного воздуха в утепляемое здание. Однако такой материал должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было свернуть в рулон. Поэтому рулонные утеплители обычно имеют низкую плотность.
Рулонные утеплители могут быть разных размеров, но все они обязательно проклеены с одной стороны фольгой — для отражения инфракрасных лучей и защиты от попадания влаги.
Пенополиуретан
Этот вид утеплителя, его еще называют ППУ, применяется на тех участках, где нужно снизить нагрузку на конструкцию. По сравнению с минеральной ватой или пенопластом ППУ имеет более высокие теплоизоляционные показатели и лучше противостоит проникновению влаги.
Наносится пенополиуретан на утепляемую стену в виде пены — причем делать это можно практически на любую поверхность. Однако для того чтобы слой был ровным, специалисты рекомендуют предварительно устроить опалубку, а пространство стены заполнять ППУ частями. Застывая, материал обретает нужную жесткость и прочность. После укладки на слой пенополиуретана потребуется уложить слой паро- и гидроизоляции, а в качестве финишной отделки построить стену из гипсокартона — из-за низкой плотности материал может не выдержать оштукатуривания.
Пенопласт
Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, малому весу и небольшой стоимости пенопласт достаточно часто применяется для утепления. Он не боится влаги и практически паронепроницаем, но его не рекомендуется использовать в деревянных домах, поскольку пенопласт лишает дерево способности «дышать» и практически «убивает» комфортный микроклимат. Еще один минус — влажность закрытых пенопластом стен не регулируются, а значит, на них может появиться плесень и грибок. Что касается пожаробезопасности, то различные виды пенопласта могут относиться и к разным группам горючести. Для утепления жилых домов необходимо использовать пенопласт, относящийся к группе Г1, то есть к материалам, не поддерживающим горение.
Сэндвич-панели
Теплосберегающие панели — это одновременно и утеплитель, и отделочный материал. Такая панель представляет собой многослойную конструкцию (отсюда и название «сэндвич»), лицевой слой которой состоит из декоративного материала, а внутренний — из утеплителя. Лицевой слой может быть клинкерным (под кирпич), полимерным или металлическим. В качестве утеплителя чаще всего используется пенопласт или минвата.
Основное преимущество сэндвич-панелей — простота монтажа, ведь выравнивание стен в этом случае не требуется, достаточно изготовить обрешетку, на которую и крепится панель. При этом утепление и отделка фасада производятся одновременно.
Методы утепления стен дома
Существует всего два метода утепления дома — наружное и внутреннее.
Наружное утепление фасада производится еще на этапе строительства. По мнению специалистов, это наиболее эффективный и рациональный способ. При наружном утеплении удается сохранить площадь внутренних комнат дома, а стены получают защиту от внешних воздействий. Кроме того, при наружном утеплении практически исчезает проблема «мостиков холода», поскольку утеплитель полностью покрывает внешнюю поверхность стен. Повышается звукоизоляция дома, а точка росы выносится за конструкцию стены, что позволяет предотвратить намокание, появление конденсата и плесени.
При выборе утеплителя для фасада обязательно нужно обращать внимание на несколько важных критериев:
теплопроводность: если она низкая, то для утепления понадобятся материалы небольшой толщины;
устойчивость к перепадам температуры: поскольку утеплитель будет находиться фактически снаружи дома, он не должен быстро изнашиваться под воздействием слишком высоких или слишком низких температур, иначе его придется менять уже через пару лет;
гигроскопичность: хороший материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, то есть не слишком активно впитывает влагу;
пожаробезопасность: утеплитель должен быть максимально негорючим, в противном случае именно он станет причиной распространения огня;
особенности монтажа: чем монтаж проще, тем меньше затрат на подготовительные работы;
цена: один из важнейших показателей, поскольку для всего дома может потребоваться большое количество утеплителя.
К недостаткам наружного утепления относится невозможность его проведения в многоквартирном доме, а также при низких температурах.
Для наружного утепления чаще всего используют фасадные панели, пеностекло, экстрадированный пенополистирол, пенополиуретан.
Утепление стен изнутри актуально в том случае, если по каким-то причинам утеплить фасад снаружи невозможно. Плюсом такого способа является то, что утеплять помещения внутри можно в любое время года, при этом в многоквартирном доме не потребуется согласовывать работы по изменению фасада. Еще одно преимущество — можно обойтись без сооружения высоких лесов, необходимых при наружном утеплении.
Минусы у этого способа также имеются. Возможно, самый существенный из них — это уменьшение площади помещения после утепления. Избежать этого практически невозможно, поскольку даже самый тонкий утеплитель «съедает» часть пространства. Второй недостаток состоит в том, что стена за утеплителем остается холодной, и зимой водяной пар из помещения, проходя сквозь слой утеплителя, охлаждается и конденсируется на ее внутренней поверхности. В результате образуется влага, которая не успевает испаряться, а вместе с ней — и плесень.
Третий минус — в местах стыков наружной стены и межэтажных перекрытий остаются «мостики холода», которые провоцируют утечки тепла из помещения.
Что касается характеристик внутреннего утеплителя, которые следует учитывать при выборе материала, то здесь актуальны все те же критерии, что и для внешних утеплителей. Дополнительно стоит обратить внимание на экологическую безопасность материала — она должна быть повышенной. Для внутреннего утепления отлично подходит пеноизол, пенопласт, эковата или минвата.
Способы обойтись без утеплителя
Еще несколько десятков лет назад любой проектировщик или строитель поднял бы на смех человека, задумавшего возведение дома без утеплителя. Но сегодня ситуация изменилась, и на рынке постепенно появляются новые материалы, имеющие крайне любопытные свойства.
Речь идет о керамических поризованных блоках, которые производятся из высококачественной глины по особой технологии. Такие блоки сочетают в себе лучшие свойства традиционного кирпича и современных строительных материалов.
Неужели поризованные блоки имеют такие преимущества, благодаря которым из них действительно можно строить дом, обходясь без утепления? Да, и вот почему:
Поризованные блоки долговечны и прочны. Они не подвержены воздействию никаких агрессивных сред, имеют уникальную морозостойкость (F50), отличные характеристики прочности (М50–М150) и водопоглощения (11–13%)[1].
Керамические блоки имеют чрезвычайно высокую энергоэффективность, поэтому тепло внутри дома может сохраняться практически полностью. Коэффициент теплопроводности у блоков — 0,14–0,18 Вт/(м*°С)[2], что сопоставимо с теплопроводностью древесины.
Блоки имеют идеальную геометрию, при их укладке практически не образуется зазоров, следовательно, снижаются теплопотери.
Каждый блок имеет воздушные камеры внутри, которые также препятствуют теплопотерям и к тому же способны поглощать посторонние звуки. В доме из поризованных блоков уровень шума, проникающего снаружи, не превышает 51 дБ.
Поризованные блоки имеют высокую степень тепловой инертности. Избыточная влага за счет этого быстро выводится из стен, они не отсыревают и не остывают при отрицательных температурах, на них не образуется плесень.
Дом из поризованных блоков на самом деле не требует дополнительного утепления. Кроме того, строительство стен из этого материала идет гораздо быстрее — блоки намного больше по размеру, чем классический кирпич. Пористая структура блока снижает его вес, а соответственно, и вес всего здания — фундамент подвержен меньшей нагрузке. Используя поризованные блоки в качестве материала для возведения дома, можно реально сэкономить на стройке без ущерба для качества будущей постройки.
Утепление дачного дома снаружи и изнутри своими руками: утеплитель для стен
Обычно при строительстве загородного дачного дома мало кто из хозяев уделяет должное внимание вопросам теплоизоляции строения, так изначально часто предполагается, что дом будет эксплуатироваться только в теплое время года. Но со временем у многих появляется желание, а у кого-то необходимость, жить на даче круглый год. Вот тогда и возникает повод подумать о том, как осуществить утепление дачного дома, чтобы в нем было удобно даже в зимний период.
Необходимость утепления дачного дома
На первый взгляд кажется, зачем тратить время и деньги на теплоизоляционные мероприятия, если существующие на сегодня способы обогрева помещений позволяют и так обеспечить комфортный температурный режим в доме. Но, как показывает практика, в неутепленных, но обогретых изнутри сооружениях часто возникают проблемы, которые лучше не допустить, чем ликвидировать потом их последствия.
Утеплив дачный дом, хозяевам удастся :
существенно снизить траты на оплату отопления;
предотвратить появление конденсата в помещении;
избежать нарушения режима эксплуатации и разрушения конструктивных элементов.
Лучший вариант утепления
Определившись с выбором утеплительного материала, который будет использоваться, необходимо принять решение, каким образом будут проводиться работы по утеплению — снаружи или изнутри дома.
Мнение эксперта
Константин Александрович
Задать вопрос эксперту
Считается, что наружный способ утепления более отвечает техническим требованиям, так как оно позволит не только сделать его теплей, но и защитит несущие конструкции от влияния минусовых температур, продлевая таким образом время их эксплуатации.
Провести утепление летнего дома изнутри можно своими руками в случае, если:
нужно выполнить теплоизоляционные мероприятия в холодное время года;
когда нежелательно нарушать уже существующую отделку фасада;
не хочется проводить уличное утепление на значительной высоте.
Теплоизоляционные материалы
Сегодня производители стройматериалов предлагают довольно разнообразный выбор теплоизоляторов, в котором без консультации специалиста вполне можно потеряться. К наиболее широко используемым утеплительным материалам относятся:
Минеральная вата
Выпускают в форме матов (рулонов) — для утепления стен и пола по лагам, и в виде плотных плит – для стен, полов и крыши. Минвата обладает такими положительными качествами, как огнеупорность, теплоизоляционная эффективность, длительность эксплуатации, устойчивость перед микроорганизмами и грызунами. Главный её недостаток – повышенная гигроскопичность, требующая защиты материала от влаги.
Важно также помнить, что этот утеплитель требует использовать при работе с ним защитный костюм, очки и перчатки, так как микрочастицы ваты могут вызвать раздражение или аллергию кожных и слизистых покровов.
Пенопласт
Этот материал выпускается в форме плит, сделанных из полистирольных воздушных шариков небольшого размера. Главная причина частого использования пенопласта заключается в его довольно низкой, по сравнению с другими материалами, цене и повсеместной доступности. Однако, он имеет целый ряд существенных отрицательных свойств. Прежде всего это его горючесть, недостаточная твердость, невозможность «дышать» и противостоять влиянию влаги и минусовых температур вместе взятых. Работать с пенопластом не трудно, поэтому вполне реально выполнить утепление самостоятельно и недорого. Этим теплоизолятором можно утеплять стены, перекрытия между этажами и крышу мансарды.
При покупке пенопласта рекомендуется отдавать предпочтение товару с маркировкой ГОСТ, который будет более качественным.
Пеноплекс или экструдированный пенополистирол
В принципе это тот же пенопласт, но только лучшего качества. Он наделен хорошей огнеупорностью, имеет высокую прочность, не боится влаги. Главным недостатком пеноплекса является невозможность пропускать воздух, поэтому, утепляя им дом, надо позаботиться о дополнительной вентиляции.
Этот материал применяют для утепления пола и стен.
Керамзит
Сыпучий утеплитель из глины в виде гранул. Стоит он дешевле, чем три вышеназванные виды утеплителей, но уступает им по эффективности, так как имеет значительный вес и повышенную теплопроводность. Часто применяется при утеплении пола.
Реже, но все же используются как теплоизоляторы, и другие материалы: пена полиуретановая, утеплитель из льняных волокон (эковата), полимерная смола в виде пены (пеноизол), фольгированный утеплитель (изоком) и даже обычные древесные опилки.
Технологический процесс утепления
Выбор способа утепления будет зависеть от того, где находится требующая защиты конструкция. В нашем случае, когда нужно подготовить дачный дом к проживанию в нем зимой, потребуется осуществить своими руками теплоизоляцию пола, наружных стен, перекрытия холодного чердака или крышу мансардного помещения, смотря, что предусмотрено. Ниже рассмотреть отдельно названные этапы.
Теплоизолирование пола по земле
Утепление пола обычно необходимо в том случае, когда в доме есть теплый подвал с отоплением. Для реализации этих задач чаще всего используют экструдированный пенополистирол и гранулированный керамзит.
Если в качестве утеплителя решено применять керамзит, то порядок работ будет таковым:
Начать необходимо с утрамбовки земли основания .
Засыпать песок толщиной не менее 30 сантиметров.
Сверху насыпают слой керамзита в 30-50 см.
Далее укладывают гидроизоляционный слой.
И, наконец, заливают пол из бетона.
В случае, если решено применять пеноплекс, порядок утепления будет немного отличаться:
Проще и дешевле будет утеплить пол по грунту с помощью керамзита, только необходимо не прогадать с его толщиной, чтобы пол не подвел в холодный период года.
Утепление перекрытий: чердачного и над подвальным помещением
Утеплять перекрытия сверху можно одним из двух вариантов: между лагами или под стяжку.
Какой вариант выбрать, будет зависеть от того, каковы запланированы конструкции перекрытий и пола. Уложить утеплитель по лагам можно в домах, где перекрытия обустроены по балкам. Для этого подойдут такие виды теплоизоляционных материалов:
любой вид минваты;
пенопласт или пеноплекс;
пенополиуретан;
пеноизол;
эковата;
гранулированный керамзит;
древесные опилки.
Если запланировано укладывать утеплитель под цементную стяжку, то правильней будет выбрать более прочный материал. Это может быть экструдированный пенополистирол, керамзит или плиты минваты с высокой плотностью.
Монтируя настил по лагам, прежде всего выставляют балки, затем между ними кладут гидроизоляционную пленку, накрывая и сами балки. И лишь потом расстояние внури между лагами заполняют выбранным утеплителем. Если укладывается пенопласт или пеноплекс, то необходимо оставлять между плитами и балками небольшие зазоры и заполнить их строительным герметиком.
Когда планируется делать стяжку, то работы будут проводиться по такому плану:
Выравнивают и очищают основание, на которое только потом укладывают гидроизоляционную мембрану.
Размещают плиты утеплителя или засыпают керамзит.
Поверх утеплителя раскладывают гидроизоляцию.
Раскладывают сетку из тонкой арматуры.
Заливают стяжку из цементного раствора.
Утепление перекрытий можно осуществить и со стороны потолка. Хотя для чердачного перекрытия такой вариант менее подходит, так как в этом случае теплоизолятор будет располагаться со стороны дома и, наоборот, защитит чердак от теплого воздуха помещения. Подвальное помещение, наверное, даже лучше бы утеплить внутри, но этот процесс довольно сложный и неудобный. Теплоизоляционный материал нужно будет закреплять снизу с помощью клеевых составов и дополнительно фиксировать деревянными рейками.
Теплоизоляция стен
Стены реально утеплить и изнутри, и снаружи. Если принято решение крепить теплоизоляционные материалы на фасаде своими руками, то работы будут выполняться таким образом:
Стены очищают от пыли.
Крепят гидроизоляционную пленку.
Оборудуют каркас под утеплитель.
Монтируют слой теплоизолятора
Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной.
Прикрепляют финишную отделку.
Способ прикрепления утеплителя к стене будет зависеть от того, какой его вид выбран. Если прикреплялась минвата или эковата, то важно не забыть оставить вентзазор между утеплителем и обшивкой не менее пяти сантиметров.
Монтируя теплоизоляционный слой со стороны помещения выполняют такие шаги:
Убирают с поверхности стен пыль.
Прикрепляют гидроизоляционную мембрану.
Монтируют выбранный утеплитель.
Закрепляют пароизоляционную мембрану.
Выполняют отделку стен в помещении.
Утепление мансардной крыши
Самым подходящим материалом для осуществления утепления кровли мансарды считаются плиты минеральной ваты повышенной плотности. Работы проводятся в такой последовательности:
Монтируется система стропил.
С внешней стороны закрепляется гидроветрозащитная мембрана.
Монтируется контробрешетка с разрывами для лучшей вентиляции между утеплителем и покрытием кровли.
Осуществляется обрешетка.
Укладывается выбранный кровельный материал.
Плиты утеплителя укладываются между стропилами со стороны мансарды.
Прикрепляется пароизоляционная мембрана.
Делается внутренняя обрешетка.
Потолок обшивается гипсокартоном или другим материалом.
Чтобы удобнее было укладывать плиты минеральной ваты, важно оставить расстояние между стропилами на 2 см меньше ширины или длины плит (58 или 118 см).
В заключение
Когда будут закончены все рассмотренные в нашей статье мероприятия по утеплению, в дачном домике станет вполне возможно поселиться на зиму, даже при условии, что он будет отапливаться только обычной печкой на дровах. Чтобы проживание было комфортным, очень важно хорошо приготовиться и провести теплоизоляционные работы качественно, не забывая об обеспечении вентиляции помещений, так как утепление оказывает существенное влияние на микроклимат в доме.
Видео про теплоизоляцию дачного дома
Сборных SIP-комплектов для дачи и коттеджа!
Комплекты Green Cottage:
Традиционные дома, смотрящие в будущее.
Сборный дачный домик комплекты:
Eric Drivdahl из Gelotte Hommas Architecture разработал экологичный, пассивный солнечный, сборный дом из SIP в честь любимого 200-летнего коттеджи еще построены на на следующие на 200 лет.Энергоэффективные и доступные комплекты для дома, которые вы дорабатываете вместе с подрядчиком, выбираете системы и отделки, которые наилучшим образом соответствуют вашему стилю и бюджету, чтобы вы получили дом своей мечты на все 100%.
Свяжитесь с нами нас для более подробной информации и приобрести домашний комплект.
Зеленый Коттеджный набор В планах коттеджей шаг вперед: комплекты для дома с СИПами! (Структурные Изолированные панели)
Зеленый Коттедж шт. для тех, кто ищет традиционные, доступные, вневременные комплекты домов но с использованием новейших энергоэффективных экологически чистых технологий строительства.Комплекты для строительства коттеджа / комплекты сборных домиков, которые позволяют индивидуальный стиль и бюджет. Проверенные временем решения с новейшие экологически чистые, энергоэффективные технологии зеленого жилья.
Это дома, на которые нужно ответственно откладывать, инвестировать, а затем наслаждаться для поколений.
Подождите минутку- Это не зеленые современные комплекты!
Нет, Green Cottage Kits есть сайт сестры для коттеджа, коттеджа и традиционного энтузиасты.В то время как Green Modern Kits празднует последние достижения в современном дизайне, Green Cottage Kits предлагает доступный, традиционный коттедж и большой домик домашний дизайн с экологически чистыми энергоэффективными технологиями.
Современность вне времени. А здесь традиционный.
И в этом духе мы переосмысливаем традиционная архитектура при интеграции новейших технологий и энергоэффективность, чтобы представить наши традиционные коттеджи.
Хотя я и был современным энтузиастом, я вырос (а мои родители все еще проживают) в доме, построенном в 1801 году. Я вырос в Вирджинии. фермерские дома, викторианские дома из коричневого камня, колониальные и счастливые, да, счастливая коттеджная архитектура.
— Копеланд Касати
Наборы Green Modern Наборы Green Cottage
.
Наши коттеджи — Коттеджи в Траутбурге
ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Электроэнергия в национальной сети Кабель и телефон Spectrum Очистные сооружения Водоснабжение округа Монро
УЧАСТОК Парковочные места из щебня Каменный переход Стандартный газон
ИЗОЛЯЦИЯ Изолировано в соответствии с Кодексом строителя 2017 года. Дверь воздуходувки протестирована и подтверждена на предмет утечки воздуха, не превышающей трех воздухообменов в час.
НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ И ОКНА Наружные двери 9-Lite, 36 дюймов Ellison Energy Star Rated Low -E Окна, наклоняемые для чистки, доступны в белом, * миндальном и * глиняном цветах *. Небольшая дополнительная стоимость
ОПОРЫ Бетонный блок 6 CRS Подземный доступ с панелью доступа из шкафа Бетонная плита 4 дюйма на 6 м Poly V.B. & 4 «Щебень Бетонные опоры крыльца до 48 дюймов ниже класса Бетон 8″ x 16 «Бетон 3000 #, 48» 8 «x 13» Опорная балка стальной балки
РАМКА 11/16 Основание пола, приклеенное и прибитое гвоздями Наружные и внутренние стены: 2×6 шпильки, 16 дюймов на
Центр Двойные балки перекрытия под всеми параллельными стенами 48 дюймов или более Высота потолка примерно 9 футов Входные лестницы и крыльцы, построенные под давлением Пиломатериалы
КРЫША И ОБОЛОЧКА Обшивка кровли 7/16 OSB Металлические кровельные панели 26 калибра — выбор из 5 цветов (разработан для скорости ветра 90 миль в час) Высокотемпературная подкладка High Temp Ice / Water Shield Ridge Vents Тяжелый виниловый сайдинг.044 — Выбор цвета.
САНТЕХНИКА Niagara Stealth Туалеты Соответствие ADA Цельная ванна / душевая кабина из стекловолокна, белый цвет Смесители и душевой клапан, хром Кухонная раковина из нержавеющей стали с одной чашей Передняя и задняя части, защищенные от замерзания Смесители
ELECTRICAL Панель на 200 А с автоматическими выключателями Розетки и переключатели по коду Телефонные разъемы в спальнях и на кухне Розетки для кабельного телевидения в гостиной и спальнях Коммутируемые розетки на крыльце, в гостиной и столовой Переключаемый потолочный светильник в спальнях Переключаемый свет In Crawlspace Розетки GFI в ванной и кухне Счетчик Дымовые извещатели, соединенные между собой Фотоэлектрические с несъемной 10-летней литиевой батареей
ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА Оконные и дверные коробки 1 «x 3» Плинтусы 1 «x 4» Гипсокартон 1/2 «на всех внутренних стенах Пятипанельные двери из масонита с фурнитурой из матового никеля Стеллажи с виниловым покрытием во всех шкафах Зеркало и Освещение над тщеславиями в ванной Входная дверь в подполье
КРАСКА — Все Sherwin Williams Два слоя белой полуглянцевой латексной эмали на всей внутренней отделке и дверях Однослойная грунтовка и два слоя Sherwin Williams Цвет стен на ваш выбор
ПОЛ Эластичный виниловый настил марки Allure — 5 цветов на выбор
HVAC Электрический плинтус с подогревом 28g Электрический бак для горячей воды Вентиляторы для ванной комнаты с выходом наружу
ШКАФ И ПАНЕЛЬ Шкафы из массива дерева Sunco Столешницы — выбор из стандартного ламината Стандартные композитные столешницы для умывальника
ПЛАНЫ / РАЗРЕШЕНИЯ / СБОРЫ Все коттеджи включают стоимость стандартных архитектурных планов, разрешения на строительство и расходы на осмотр
.
Наши коттеджи | Коттеджи на озере Текапо
Все отдельные, автономные, уединенные коттеджи расположены рядом с озером и магазинами. Теперь есть прямой доступ к центру деревни через новый впечатляющий пешеходный мост. Наши апартаменты расположены в большом саду среди зрелых деревьев… что является редкостью на озере Текапо. Большинство из них имеют сельский вид и степень уединения, недоступную в отелях или мотелях. Коттеджи автономные, рассчитаны на размещение 2-8 человек. Поставляется полное белье. Во всех коттеджах есть солнечные террасы для отдыха.Если вы ищете загородный дом в старом стиле с современными удобствами в районе Маккензи Хай Кантри, вы попали в нужное место…
ЗАБРОНИРОВАТЬ ЗДЕСЬ
Коттедж «Potting Shed» — это скорее студия / каюта с двуспальной кроватью и ванной комнатой. В комплект входят телевизор, тостер и кувшин. (нет основных кухонных принадлежностей.). Этот коттедж небольшой, но теплый и уютный. Есть блюда на вынос или легкий салат.
120 новозеландских долларов за ночь для двоих.
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
…
В коттедже «Восточное крыло» есть две спальни, одна с двуспальной кроватью и одна с двумя односпальными кроватями. Полностью оборудованная кухня, гостиная с дровяной печью, новая ванная комната и большая солнечная терраса с прекрасным видом на горы и сельский пейзаж. Это приватное и удобное место. Тепловой насос и кондиционер обеспечивают комфортную температуру окружающей среды.
160 новозеландских долларов за ночь для двух человек и 40 долларов за дополнительного человека.
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
…
Коттедж «Рябина» имеет одну спальню с двуспальной кроватью, одну маленькую спальню с односпальной кроватью и две спальных комнаты, прикрепленных к солнечной террасе. Спальни такие же, как и в маленьких спальнях: в одной две односпальные кровати, в другой — двуспальная. Обе спальни застелены коврами и отапливаются. Коттедж отдельно стоящий, с отдельным входом, парковкой, очень приватный. Есть небольшая оборудованная кухня, ванная комната, гостиная с камином, плюс обогреватели.Тепловой насос и кондиционер обеспечивают комфортную температуру окружающей среды.
155 новозеландских долларов за ночь на двоих и 40 долларов на человека за дополнительных гостей.
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
…
Номер «Tui Studio Cottage» рассчитан на 2 человек. . Комфортный и теплый коттедж оборудован тепловым насосом и кондиционером для поддержания комфортной температуры окружающей среды. Также имеется небольшая мини-кухня. Идеально, если вы хотите где-нибудь уйти от всего этого на пару дней, не платя ни за руку, ни за ногу.. Коттедж отдельно стоящий, имеет отдельный вход, паркинг.
155 новозеландских долларов за ночь для двоих.
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
…
«Люкс для новобрачных» — это новый большой коттедж с одной спальней, полностью автономный, с новой ванной комнатой, умывальником, кухней, гостиной и большим балконом с видом на сельскую местность и горы. Комфортно меблированный, со вкусом оформленный, уединение и большая тихая терраса с видом на заповедник и горы делают этот коттедж идеальным местом для пар, ищущих это особенное место.195 новозеландских долларов на двоих. Тепловой насос и кондиционер обеспечивают комфортную температуру окружающей среды.
220 новозеландских долларов на двоих.
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
…
«Сосны» две спальни, обе с ванными комнатами, две большие спальни с красивым видом, соединенные в середине с кухней. Хорошая звукоизоляция и кухня между двумя блоками обеспечивают покой и уединение. Хорошо изолированные и отапливаемые, эти две единицы предлагают комфортное пребывание в течение одной или нескольких ночей.
Квартиры из сосны для одной семьи или друзей 295 $ / ночь / 4 человека, дополнительные люди 40 $ доплата. (Максимальное размещение 6 человек, в стоимость входит кухня)
Бесплатный беспроводной широкополосный доступ.
Бесплатная парковка
…
Коттедж «Мина», похожий на «Сосны» на фото выше, две спальни, обе с ванными комнатами, две спальни хорошего размера с красивым видом, соединенные посередине с кухней. Хорошая звукоизоляция и кухня между двумя блоками обеспечивают покой и уединение.Хорошо изолированные и отапливаемые, эти две единицы предлагают комфортное пребывание в течение одной или нескольких ночей.
Обе квартиры вместе для одной семьи или друзей 320 долларов США / ночь / 4 человека, дополнительные люди доплата 40 долларов США. (Тариф включает кухню, максимум 6 спальных мест)
Березовка в парке, на уникальной тихой улице в двух минутах ходьбы от церкви и магазинов. Little Birch имеет две спальни, обе с ванными комнатами (две ванные комнаты), соединенные посередине с красивой новой кухней-столовой. В одной спальне установлена кровать размера «queen-size», а в двух других — односпальные кровати, которые по запросу можно соединить, чтобы получилась кровать размера «king-size».
Хорошо изолированный и отапливаемый уютный дом с архитектурным дизайном предлагает комфортное пребывание на одну или несколько ночей.
Идеально для семьи или друзей 290 $ / ночь / 2 человека, доплата 40 $ за дополнительных людей.
Современный рынок дверей отличается большим разнообразием предложений. Такое изобилие товара не то значительно усложняет процесс выбор. Причем это касается не только новичков, но и опытных людей, которые данным вопросом занимаются на протяжении длительного времени. Ведь двери – это такие конструкции, которые устанавливаются раз в несколько лет, как минимум. А в некоторых случаях и раз в жизни. Потому, что работа эта кропотлива и затратная. Мало кто ее будет проводить каждый год. Даже тот человек, который следит за новыми тенденциями, не готов часто менять двери.
Двери экошпон или ПВХ
Если правильно выбрать изделие, то этого делать и не придется. Ведь оно будет соответствовать современным требованиям, иметь привлекательный внешний вид и идеально подойдет к любому интерьеру комнаты. Также, стоит отметить степень функциональности. Она должна быть на высоком уровне.
Двери экошпон или ПВХ
Какие двери бывают?
Двери – это важная составляющая любого помещения. Поэтому к их выбору необходимо подходить ответственно и внимательно. Достаточно ошибочное мнение, что они все одинаковые и разницы между полотнами нет. На самом деле отличаются, как проемы, так и материалы, из которых производят двери.
Поэтому руководствоваться лишь ценой при их выборе не стоит. Так как дешевые изделия отличаются низким качеством и маленьким сроком службы. Как показывает практика, и самые дорогостоящие двери не являются воплощением мечты. Непременно их эстетическая составляющая и степень эксклюзивности будут лучше, но и цена в разы выше, что тоже не всем приемлемо.
Так как главная задача данной конструкции заключается в том, чтобы разделить помещения, то важно с какого материала они изготовлены. Потому что это является основополагающим моментом для длительности их службы. При этом чтобы их вид оставался долго первозданным.
В качестве полотна для производства и облицовки дверей используют разные материалы. Самые популярные конструкции это шпонированные, ламинированные, из экошпона, с покрытием пленки ПВХ. Каждое из этих изделий имеет свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому прежде, чем выбрать один из этих вариант, стоит ознакомиться с их характеристиками. Это позволит решить, какой вариант подходит для вашего случая лучше всего или двери ПВХ или экошпон, что лучше.
Какие двери лучше экошпон или ПВХ: особенности дверей из экошпона
Вопрос, какие двери лучше экошпон или ПВХ, первый, который возникает у многих покупателей. Так как не все знают, чем они отличаются. Чтобы на него ответить, давайте рассмотрим каждый из них по отдельности.
Сегодня все более популярными становятся двери из шпона. И это совсем не удивительно. Ведь такие конструкции являются отличной альтернативой дверей из цельного массива дерева. По внешним данным они очень на них похожи. Но при этом имеют вес меньше, что упрощает их транспортировку и монтаж. И цена их приемлема для многих покупателей.
Основу данных дверей составляет материал, который называют шпоном. Его получают путем среза деревьев и специальной обработке. Чтобы закрепить результат, изделие вскрывают лаком. Таким образом, он становится стойким к воздействию влаги и других неприятных факторов внешней среды.
Стоит отметить, что шпон представлен в двух вариантах: натуральный и искусственный. Они отличаются своими внешними данными и характерными особенностями, как показано на фото. Так, для первого варианта присуща структура благородной древесины, которая имеет роскошный и утонченный вид. При этом благодаря покрытию лаком они стойки к воздействию повышенной влажности воздуха в помещении. Поэтому часто применяются для обустройства ванной комнаты.
Что касается искусственного шпона, то он достаточно долговечен и практичен. Он позволяет экспериментировать с декором, что позволяет его подобрать под любой интерьер помещения. Так как он производится из недорогих пород древесины, то и стоимость самой конструкции не высокая.
Если говорить о достоинствах дверей из экошпона, то выделяют большой выбор цветовой гаммы, текстур и древесных пород. Также они имеют высокий показатель экологичности. Таким образом, такие двери безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Поэтому могут устанавливаться в комнатах, предназначенных для детей.
Но, как и любое другое изделие, оно имеет свои недостатки. Их немного и главный заключается в том, что необходимо в помещении обеспечить стабильный микроклимат. Только так они прослужат долго и качественно.
Межкомнатные двери ПВХ или экошпон: характерные особенности дверей ПВХ
Такой вид дверей пользуется не меньшей популярностью. Объясняется это рядом достоинств, которые ему присущи. Например, устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур. При этом такие воздействия достаточно ударопрочные. Они просты в уходе и имеют привлекательный внешний вид.
Их стоимость низка, что и делает их такими популярными. Они отлично подойдут для обустройства таких помещений, как ванная комната, кухня, балкон или лоджия. Могут быть представлены в разнообразных оттенках. Что позволяет их подобрать к любому интерьеру.
Какие межкомнатные двери лучше ПВХ или экошпон?
Если говорить о том, какие межкомнатные двери лучше ПВХ или экошпон, то однозначно сказать сложно. Так как на каждый товар свой покупатель. Оба вида имеют, как достоинства, так и недостатки. Просто при их выборе важно с ними ознакомиться. Это позволит принять решения, какие двери для вашего конкретного случая подойдут больше всего.
Даже опытные люди четко не скажут, что лучше. Так как каждая по-своему хорошо. Могут лишь определить, что лучше для конкретной ситуации. Об этом необходимо знать.
Специалисты рекомендуют учесть при выборе дверей то, в каком помещении они будут установлены. Хорошо ли подойдут к интерьеру, который будет в комнате. Определите период эксплуатации, который вы ожидаете от дверей. Также стоит оценить свои финансовые способности. Это позволит выбрать самый подходящий вариант дверной конструкции.
ламинированные или шпонированные, экошпон или пвх, отзывы » VeryDveri.ru
Сегодня рынок насыщен многочисленными и самыми разнообразными предложениями моделей межкомнатных дверей. От такого изобилия представленных изделий голова может пойти кругом не только у новичка, но и у достаточно опытного человека, неоднократно сталкивающегося с ремонтом своего жилища. Ведь дверь в межкомнатный проем все-таки устанавливают на довольно длительный срок. Поэтому она обязательно должна соответствовать современным требованиям — быть максимально функциональной, внешне эстетичной, а также идеально вписываться в интерьер помещения.
Особенности выбора дверей
Некоторым людям все дверные полотна кажутся одинаковыми. И они ориентируются в своем выборе исключительно на цену изделия, останавливаясь на дешевых вариантах дверей. Другие же отдают предпочтение внешней эстетической составляющей и эксклюзивности, выбирая для себя достаточно дорогие конструкции для межкомнатного проема.
Межкомнатные двери сплошные и со стеклянными вставками
В любом случае при выборе дверей следует учитывать их разновидность по назначению, форме и стилю изделия, а также наличие фурнитуры. Не менее важны и такие внешние характеристики дверных конструкций, как:
точные размеры проемов;
сырье для изготовления самого полотна;
материал для облицовки дверей.
Совет. При выборе определенной фирмы, изготавливающей двери, стоит остановиться на той из них, которая дает гарантию на свою продукцию, чем уже и подтверждает достаточно высокое качество производимых ею изделий.
Основная функция межкомнатных дверей — разделение помещений. Кроме того, они являются важным элементом в дизайне интерьера жилища. А от того, из какого материала они выполнены, зависит зачастую и длительность срока службы дверей, сохранение в течение продолжительного времени их внешней презентабельности.
Важно не только правильно выбрать дизайн, но и материал дверей
Выбор материалов для изготовления полотна и облицовки достаточно широк. Но наиболее часто сегодня можно встретить межкомнатные двери:
шпонированные;
ламинированные;
из экошпона;
покрытые ПВХ-пленкой.
Изделия из указанных материалов имеют свои отличия. У каждого из них есть определенные достоинства и некоторые недостатки. Отличаются они и по стоимости. Чтобы понять, какой именно материал для межкомнатной двери лучше, есть смысл более подробно рассмотреть каждый из них по отдельности.
Шпонированные межкомнатные двери
Дверные изделия из шпона завоевали особую популярность. Они могут стать хорошим альтернативным вариантом для тех, кто хочет установить дверь из цельного массива дерева, но желает сэкономить при этом. Шпонированным изделиям присущи многие качества, которые относятся к деревянным дверям из массива. К тому же они значительно легче по весу своих полностью деревянных собратьев и, конечно, дешевле их, хотя и имеют более высокую стоимость по сравнению с другими материалами.
Шпонированные двери
Шпон представляет собой материал, который получают из среза деревьев. Для большей эффективности он обрабатывается специальным раствором, а сверху покрывается лаком. Все это обеспечивает значительно более высокую устойчивость данного материала к влаге. Различают 2 вида шпона:
натуральный – полностью передает структуру благородной древесины, смотрится изысканно и богато, при обработке лаком можно использовать для дверных проемов помещений с повышенной влажностью, например, ванных комнат, но плохо переносит прямые солнечные лучи;
искусственный – долговечный и стойкий к воздействию различного характера, допускает эксперименты с декором, может производиться из невысоких по стоимости пород древесины.
Шпон повторяет текстуру натуральной древесины
У этого материала много плюсов, но есть и некоторые минусы. К несомненным достоинствам шпона можно отнести такие характеристики, как:
большой выбор в цветовой гамме, по текстуре и древесным породам;
возможность отреставрировать изделие при получении незначительных повреждений механического характера;
дает хорошую звукоизоляцию.
Среди недостатков данного материала можно назвать необходимость стабильности показателей микроклимата в помещении, а также сложность в получении однородности структуры и постоянства цвета изделия, особенно больших по площади. И связаны указанные минусы данного сырья в первую очередь с его натуральностью.
Ламинированные дверные изделия
Большое распространение в последние годы получили межкомнатные двери с покрытием из ламинатной пленки. Они значительно дешевле по стоимости шпонированных дверных изделий одного класса качества. Их можно отнести к бюджетному варианту, доступному для людей невысокого достатка.
Ламинированные двери
Ламинат, который получают из волокон целлюлозы с пропиткой синтетическими смолами, может быть окрашен в любой цветовой гамме с нанесением при необходимости рисунков, узоров, различных композиций. Этот материал придает изделию особенную прочность и устойчивость практически к любому типу внешнего воздействия. Ламинированные двери изготавливаются из древесноволокнистой плиты высокой плотности, которая получается за счет горячего вакуумного прессования во время производства. Такие изделия имеют отличные показатели по экологической безопасности для человека.
Устройство ламинированной двери
Ламинированные двери обладают и другими преимуществами. К ним можно отнести хорошую переносимость температурных перепадов и отличную устойчивость почти к любым моющим средствам, используемым при уходе за такими изделиями. К тому же и сам уход за ними не вызывает каких-либо трудностей, не требует слишком много времени или средств. Но главным достоинством, конечно, является относительная дешевизна данной продукции.
Внимание! Слишком дешевые изделия могут быть покрыты ламинатом очень низкого качества, в результате чего поверхность полотна начнет быстро крошиться, особенно в районе кромки, и дверь в скором времени приобретет непрезентабельный внешний вид.
Несмотря на все указанные плюсы, у ламинированных дверей есть и свои недостатки:
гладкая фактура поверхности материала, что многим может прийтись не по душе;
некоторая внешняя похожесть дверных изделий, что иногда раздражает;
невозможность реставрации при повреждениях механического характера.
Экошпон и ПВХ
Достаточно часто сегодня встречаются межкомнатные двери и с другими покрытиями, например, из экошпона или ПВХ-пленки. Экошпон прочен, разнообразен по цветовой гамме, удобен в обслуживании. Внешне он совсем незначительно отличается от натурального шпона, только несколько дешевле его по стоимости. Этот материал представляет собой древесные волокна в сочетании со специальным клеящим составом, который подвергают вакуумной обработке. Он долговечен, экологически безопасен, устойчив к износу, не боится воздействия солнечных лучей.
Двери из экошпона
Двери с покрытием из поливинилхлорида тоже пользуются достаточным спросом у населения. Изделия с ПВХ-пленкой являются:
влагостойкими;
устойчивыми к перепаду температуры;
ударопрочными.
К тому же они могут быть окрашены в любые цвета, хорошо повторяют линии фактурной поверхности и просты в уходе, а при этом – имеют низкую цену, что является одним из основных их достоинств. Такие двери – практически идеальный вариант для ванных комнат, кухонного помещения, балконов и лоджий.
Двери с покрытием ПВХ
Межкомнатные двери из любого материала находят своего потребителя. А чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, стоит предварительно оценить некоторые факторы, а именно – для какого конкретно помещения выбираются двери, возможно ли гармонично вписать их в интерьер, наиболее предпочтительный материал в соответствии с имеющимися условиями, ожидаемый срок эксплуатации и состояние своего кошелька.
Как правильно выбрать межкомнатные двери: видео
Виды межкомнатных дверей: фото
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
КАК ОТЛИЧИТЬ ЛАМИНИРОВАННУЮ ДВЕРЬ ОТ ПВХ ИЛИ ЭКОШПОН ОТ ШПОНА
Большинство потребителей не могут найти ответ на вопрос как отличить двери ПВХ от ламинированных и т.п. На всех сайтах поголовно пишут о том, что это за покрытия и какими свойствами они обладают. Но как их отличить простому потребителю друг от друга!
Например шпон от экошпона легко отличить ведь шпон это деревянный срез которым покрывается дверь (а сделана она может быть из чего угодно), а экошпон это синтезированный материал. Здесь, особых проблем не возникнет, уж дерево от пластика можно отличить. Хотя сейчас бывает что натуральный шпон так лаком покроют что он как пластик и с виду и на ощупь, но все же если по рассматривать постучать по нему в конце концов можно определить натуральный это шпон или нет.
С ламинированный дверьми и с дверьми ПВХ гораздо сложнее. Пленка она и есть плёнка что внешне что на ощупь. Честно сказать у них и свойства одинаковые, качественные ламинированные двери не хуже ПВХ, а все что пишут про смолы и т.п. относится к некачественно изготовленным дверям. На приличных фабриках такие не выпускают. К примеру, ламинированным дверям,установленным 3 года назад, при аккуратном использовании, в ванне и в туалете, будут выглядеть как новые.
Как отличить ламинированные двери от ПВХ
Ламинирование это бумага покрытая пленкой, ламинированное покрытие за счет бумаги нельзя растянуть и порыть им ровно без складок рельефную поверхность. ПВХ это пленка, она тянется, ей можно аккуратно равномерно покрыть любую неровность. А теперь подумайте какой дизайн межкомнатной двери возможен для ламинирования и какой для ПВХ?
Конечно! Ламинированные двери гладкие без рельефа, а если он и есть то только в виде накладки на саму дверь, в виде багета или штапика. А различные филенки, углубления и т.п. делаются на ПВХ дверях.
К тому же большинство ламинированных дверей независимо от производителя имеют одинаковый дизайн посмотрите, видите рельеф сделан из накладного багета, дополнительно пресованого бумагой.
А ПВХ покрытие, если Вы внимательно присмотритесь рисунок в виде вогнутого рельефа. Но бывает и такое что конструкция ПВХ дверей гладкая, без рельефа, в этом случае отличить ПВХ от ламинированной двери может только профессионал!
Предлагаем вам самим провести такой тест. Вам необходимо найти уголок погонажа и попробовать потянуть за краешек покрытия. Если покрытие тянется — то это МДФ, если покрытие рвётся- то перед вами точно бумага.
Будьте бдительны, при выборе дверей! Внимательно смотрите чтобы дверь и погонаж были выполнены в одинаковом покрытии.
cheb.center-door.ru
Какие лучше выбрать двери экошпон или пвх | Экошпон или ПВХ разбираемся что лучше
Вопросы ремонта способны доставить много хлопот. Особенно довести до точки кипения могут такие вопросы, как выбор межкомнатных дверей, так как мало кто из непрофессионалов интересуется данной проблемой; столкнувшись же с разнообразием материалов для дверей, приходится развести руками и признаться в неспособности решить, что же выбрать.
Желающие приобрести дверь покупатели сталкиваются с большим количеством вариантов покрытия этих дверей. На сегодняшний день дверь можно ламинировать, шпонировать, использовать ПВХ. Окончательный выбор должен зависеть от того, что именно клиент хочет от двери, потому что, в зависимости от материала двери, между ними имеются отличия, как во внешнем виде, так и в функциональности.
Porta X
двери ПВХ
Porta Z
В числе самых популярных материалов для двери находятся экошпон и ПВХ. Тем не менее, часто бывает сложно принять окончательное решение, и тогда люди задаются вопросом:
Какие двери лучше – из экошпона или ПВХ?
Первый материал – это пленка полипропилена с древесной текстурой. Она производится из отходов деревообрабатывающей промышленности. Производство заключается в разделении древесины на волокна и их окрашивании и перемешивании. Важным процессом является окрашивание, так как оно выполняется таким образом, что полотно двери становится похожим на сделанное из натурального дерева. Хорошие характеристики в области техники достигаются также при помощи особого способа прессования, помогающего достичь практически полного отсутствия воздушных пузырьков и создания тонкого листа.
Какими же преимуществами обладает дверь экошпон? Конечно, это высокая стойкость, долгий срок службы. Если сравнивать с дверью из натурального шпона, она не подвержена трещинам и прочим повреждениям при температурных перепадах и соприкосновении с водой. Подойдет для хозяев домашних животных или родителей, потому что отлично переносит любого рода воздействия на поверхность двери.
Приставку «эко-» пленка получила за то, что не содержит в себе хлорида, как, например ПВХ. Вследствие этого дверь экошпон считается более экологически безопасной.
Нельзя не упомянуть про стоимость, которая выделяется экономичностью среди материалов для межкомнатных дверей. По сравнению с массивом разница в цене очевидна. Покрыть же дверь экошпоном очень легко, достаточно простого оборачивания, оставляющего торец двери в аккуратном состоянии.
Второй вариант отделки – двери с ПВХ покрытием. Это поливинилхлорид, который накладывают на дверь с облицовкой слоем МДФ. Преимуществами ПВХ являются следующие качества. Во-первых, это легкость. Как в весе двери, так и в монтаже. Во-вторых, звукоизоляция. Дверь наполняется внутри воздухом из-за специфического строения и выполняет не только звукозащитную функцию, но и теплоизоляционную.
Как и экошпон, это покрытие обладает долговечностью, износоустойчивостью и стойкостью к влаге. Долгий срок службы двери гарантирован выносливостью к повреждениям. Привлекает и возможность выбора любого цвета для будущей двери при изготовлении.
Что лучше
Экошпон и ПВХ имеют множество схожих черт. Любой, столкнувшийся с этими материалами, может запутаться и не смочь выбрать нужное покрытие для двери без совета специалиста. В итоге, что же лучше?
Мы настоятельно рекомендуем в большинстве ситуаций именно экошпон. Двери из данных материалов считаются продуктами среднего класса, по стоимости они несколько выше бюджетных дверей ПВХ, но при этом гораздо более эстетичны и экологичны.
Наши преимущества
Салон дверей Slondoor – опытный и проверенный магазин в сфере торговли дверьми. Мы можем предложить стальные, стеклянные, межкомнатные, складные, раздвижные двери. Наша компания следит за качеством товара, его соответствием принятым стандартам производства дверей и сотрудничает с лидирующими и популярными в области производства дверей заводами. Обратившись к нам, вы получите полноценную консультацию, вежливое обслуживание, широкий ассортимент, качественную установку двери и экономически выгодные цены.
У вас есть возможность узнать больше о нашей компании и имеющихся в наличии моделях на нашем сайте, а также позвонив нашим менеджером.
Какие межкомнатные двери лучше – из ПВХ или шпона?
24.09.2019 15:21
Содержание статьи:
Дарья Филимонова
Выбор межкомнатных дверей – серьезная проблема при ремонте. В шоу-румах разбегаются глаза от разнообразия предложений и разбега цен. Мы решили остановиться на двух самых распространенных моделях. Какие межкомнатные двери лучше – из ПВХ или шпона? Давайте разберемся.
Дверь из ПВХ или шпона: определимся с терминами
На самом деле, и те, и другие двери делаются из МДФ (реже – ДСП) или брусков массива. Различаются их покрытия, от которых и пошли названия:
ПВХ – пленка из поливинилхлорида с фотопечатью;
шпон – тонкие листы древесины (в том числе ценных пород).
Изготовление таких дверей напоминает бутерброд или слоеный торт, если речь идет не о монолитном полотне МДФ. В основе – каркас из склеенных брусков дерева (чаще всего – сосны), наполнение тоже может быть из соединенных в решетку этих же деталей или из ячеистого картона. Благодаря последнему повышается звукоизоляция.
Поверх каркаса крепятся тонкие листы МДФ, на которые монтируется покрытие. В случае ПВХ речь идет о термической обработке: пленка с нанесенным рисунком приваривается к поверхности и иногда – продавливается рельеф. Шпон приклеивается с помощью специальных лаков, клея и также прессуется.
Основные различия между двумя видами покрытия – в особенностях эксплуатации и стоимости.
Свои преимущества есть и у тех, и у других. Давайте разберемся подробнее.
ПВХ
Поливинил – синтетический материал, близкий по своей сути к пластику. К преимуществам межкомнатных дверей с покрытием из ПВХ можно отнести следующие:
водонепроницаемость;
огромное количество расцветок – все, что может быть напечатано на пленке;
большое количество моделей – со стеклянными вставками, филенками;
возможность использования любой фурнитуры;
устойчива к выгоранию;
легко моется – достаточно протереть влажной тряпкой, использовать полироли не обязательно;
малый вес.
Важное качество – низкая цена. Это наиболее дешевые двери, хотя у серьезных производителей есть линейки, сравнимые по стоимости со шпонированными.
К недостаткам можно отнести искусственность пленки – несмотря на то, что продукция, как правило, имеет гигиенические сертификаты, пленка может первое время неприятно пахнуть. У дешевых моделей через некоторое время может наблюдаться истирание поверхности и отслойка покрытия.
Больше всего отталкивает покупателей ненатуральный внешний вид: несмотря на рельефную поверхность дорогих моделей, они все равно не выглядят как настоящая древесина.
Шпон
Отличный способ получить дешево дверь, качественно имитирующую массив. Срезы, которые идут на шпон, обычно очень красивы и несут с собой структуру натуральных пород древесины, в том числе ценных. Какие у них преимущества?
Изделия выглядят дорого – элитные модели могут создавать полную иллюзию составного массивного полотна.
Хорошо смотрятся с качественной фурнитурой.
Комбинируется с другими материалами – стеклом, латунью.
Не выгорает.
Долгий срок службы – сохраняет первоначальный внешний вид на протяжение длительного времени.
Экологичны – материал дышит и не способствует развитию плесени, в составе отсутствуют вредные вещества.
Есть и свои недостатки. Так, некачественно обработанный шпон может со временем рассыхаться. Поэтому уход за ним – это не только уборка влажной тряпкой, но и с использованием мебельной полироли. При недостаточно хорошей склейке со временем пластины могут отслаиваться. Главный недостаток шпонированных межкомнатных дверей – высокая цена на качественные модели, которые будут долго служить и сохранять свой внешний вид.
Двери с покрытиями обоих видов можно использовать в любом жилом помещении. Однако если говорить о ванной, то там стоит установить модель с покрытием ПВХ: в случае некачественной обработки пластин шпон может начать впитывать влагу. Если изделие качественное и от надежных производителей, то влажность ему не страшна.
Специалисты рекомендуют подбирать одинаковые по дизайну двери для квартиры. Если в ванную устанавливается модель из ПВХ, то она внешне (по цветовой гамме, имитируемому дереву) не должна отличаться от остальных, в том числе если они из шпона.
В ТК «Ланской» находится множество магазинов, их специалисты подскажут вам, какие двери лучше – из ПВХ или шпона – конкретно для вашей квартиры.
Межкомнатные двери: как выбрать лучший материал
Когда вы строите собственный дом или ремонтируете его, выбор межкомнатных дверей является одним из самых важных в эстетическом и функциональном плане. Каждое решение следует тщательно изучить и никогда не оставлять на волю случая, потому что эти архитектурные элементы выполняют важную функцию в окружающей среде и представляют собой один из самых влиятельных компонентов дизайна в общей эстетике вашего дома или офиса.
Первая характеристика , которую необходимо оценить, когда у вас есть для выбора межкомнатных дверей , касается материала . Раньше были исключительно деревянные двери, сегодня есть разные возможности, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки, а также уникальных особенностей.
Давайте посмотрим на некоторые материалов , из которых обычно производятся межкомнатные двери , и их характеристики.
Межкомнатные деревянные двери : хорошие межкомнатные деревянные двери красивы, функциональны и долговечны. Очевидно, что качество деревянной двери существенно зависит от материалов (массив дерева или фанера? Натуральная или фанера? И т. Д.). Даже рама двери обеспечивает более высокое качество и долговечность, если она сделана из цельного дерева, а не из деревянных изделий, которые могут претерпевать изменения и деформации. Внутренняя деревянная дверь высокого качества — это, конечно, элемент стиля, который обеспечивает исключительную долговечность и выделяется благодаря используемому материалу, усиленному специальной обработкой и отделкой.Кроме того, он создает атмосферу, поскольку ценные породы дерева характеризуют каждый дом или офис, придавая класс и элегантность, лишенную модных тенденций и по сути вечную.
Межкомнатные двери из ламината : они могут быть наиболее экономичным и любимым выбором среди продуктов, предлагаемых в стандартных договорах поставки при строительстве нового дома. Однако они не всегда бывают низкого качества, и новейшие технологии привели к созданию дверей из ламината с отличной ценой, которые отличаются отделкой и аксессуарами последнего поколения.
Это лучшие решения для тех, кто хочет сочетать доступность и эстетику, а также для любителей модерна и модерна. Кроме того, следует отметить, что эволюция межкомнатных дверей из ламината привела к созданию продуктов, которые с эстетической точки зрения могут абсолютно реалистично воспроизводить внешний вид практически любого материала. От отделки с трехмерным эффектом до высококачественных металлических деталей, от скрытых петель до компланарных решений, межкомнатные двери из ламината теперь могут конкурировать с лучшими материалами.
Межкомнатные стеклянные двери : они могут быть очень красивыми, но они обязательно должны соответствовать самым высоким стандартам безопасности, что относится к классификации и описанию используемых стекол в соответствии с положениями европейских правил. Закаленное стекло, например, не режется, а рассыпается на мелкие безвредные осколки в случае разрушения изделия. С другой стороны, многослойное стекло состоит из двух листов стекла, наклеенных на пленку, называемую «ПВБ».В этом случае, если изделие разобьется, стекло будет склеивать его осколки, не позволяя причинить вред людям. Внутренние стеклянные двери, которые могут быть украшены пескоструйной обработкой, картинами и специальными узорами, обеспечивают максимальное освещение, а помещения становятся воздушными, открытыми и яркими. Создается впечатление высочайшего гостеприимства, а не замкнутого пространства, и все же можно уважать важный аспект конфиденциальности.
.
Какие экологически чистые строительные материалы используются в строительстве?
Сегодня многие люди, строящие или реконструирующие свои дома, предпочитают использовать экологически чистые строительные материалы. Экологичный строительный материал — это материал, который увеличивает эффективность использования энергии и снижает воздействие на благополучие человека и окружающую среду.
Можно использовать множество различных экологически чистых материалов; от фундамента до изоляции, внутренней и внешней отделки стен, полов и материалов столешниц.
Категоризация строительных материалов
Категории на основе деятельности и конкретного поставщика
Строительные материалы
Гидроизоляционные и химические добавки
Мощение, полы, дадо и аналогичные покрытия
Краски, краски, белила, темперинг и отделка древесины
Деревообработка
Кровля и потолок
Двери и окна
Водоснабжение и сантехника
Электромонтажные работы
Система пожаротушения
Разное
Земляные работы
Дорожные работы
Оценка экологически чистых материалов
Почему экологически чистые материалы?
Феноменальный рост в строительной отрасли, зависящий от истощаемых ресурсов.
Производство строительных материалов оказывает необратимое воздействие на окружающую среду.
Использование экологически чистых материалов — лучший способ построить экологически чистое здание.
Добыча камня ведет к эродированным холмам, как на этой фотографии, где изображен мраморный карьер макарана, печи для обжига кирпича на окраинах города приводят к денудации верхнего слоя почвы, выемка песка наносит ущерб биоразнообразию реки и т. Д.
Что такое экологически чистый материал?
Словарь: описывает продукт, который был разработан таким образом, чтобы нанести наименьший вред окружающей среде.Программа US EPA — EPP определяет как: «продукты или услуги, которые в меньшей или меньшей степени влияют на здоровье человека и окружающую среду по сравнению с конкурирующими продуктами или услугами, которые служат той же цели»
Таким образом, мы говорим о двух проблемах: во-первых, это наименьший возможный ущерб окружающей среде, и во-вторых, это сравнительный масштаб, так как существует очень мало материалов, полностью экологически чистых.
Еще один момент, который следует отметить, когда мы говорим об экологически чистом строительстве, — это то, что оно состоит из двух частей — материала и техники.
Материал сам по себе может быть экологически чистым, например Бамбук.
Или Даже обычные материалы могут стать экологически чистыми в зависимости от используемой технологии строительства. например Ловушка-ловушка для крыс, разработанная Лаури Бейкер, требует меньшего количества кирпичей и обладает большей теплоизоляцией, чем обычные стены, и поэтому экологична.
Свойства экологически чистых строительных материалов
Различные свойства экологически чистых материалов и технологий: —
Материалы могут быть экологически чистыми, если они могут способствовать сокращению энергии, используемой в здании во время эксплуатации и технического обслуживания.
трудно получить материал, обладающий всеми этими свойствами, и, таким образом, это становится сравнительной оценкой для определения экологически чистых материалов.
Источник материала
а. Возобновляемый источник
Быстро возобновляемые источники, например древесина сертифицированных лесов
г. Повторное использование отходов
Утилизированные продукты — например, старая сантехника, дверные коробки
Скалярная сумма затрат энергии, необходимых для производства продукта, включая его транспортировку на строительную площадку
Алюминий и сталь обладают наиболее воплощенной энергией, поскольку для их производства требуется высокая энергия. По сравнению с древесиной, для производства которой требуется гораздо меньше энергии.
Снижение загрязнения
Загрязнение воздуха — Использование материалов с низким уровнем выбросов ЛОС e.г. Цементные краски
Загрязнение воды — Материалы, предотвращающие выщелачивание.
Land Pollution — Материалы, в которых повторно используются отходы, которые в противном случае могли бы быть захоронены. например Кирпичи из золы.
Производительность
Уменьшить расход материалов
Они энергоэффективны, а также помогают снизить статическую нагрузку здания. например Ферроцемент
Прочность и срок службы
Материал, который отличается исключительной прочностью или не требует особого ухода e.g Трубы ПВХ.
Материалы могут быть экологичными в зависимости от их характеристик. Использование определенных материалов или методов может уменьшить количество необходимого материала.
Долговечность — Чем дольше срок службы материала, тем меньше его требуется для замены и, таким образом, сокращается количество, необходимое для производства.
Энергосбережение
Материалы, требующие меньше энергии при строительстве, например сборные плиты.
а. Содержание пуццоланового материала (летучая зола / шлак / кальцинированная глина), достигаемое за счет использования смешанного портландцемента (BPC) и / или прямого добавления пуццоланового материала
г. Песок и заполнитель из пылевидного мусора и / или агломерированной летучей золы для бетона и раствора
г. Опалубки и арматура из вторсырья
Альтернативные системы
а.Ферроцемент и
г. Сборные элементы для колонн, балок, плит, чердаков, балконов, крыш и т. Д.
а. Ферроцемент и сборный железобетон. перемычка, чайжа и джалис
г. Комбинации кладки для работы jali
Альтернативы дереву и алюминиевым / стальным каркасам
а. Ферроцемент
г. Предварительно отлитый R.C.C. Рамы / Безрамные двери
г. Бамбуковые железобетонные рамы
г. Полые каналы из переработанной стали и каналы и компоненты из переработанного алюминия
Ставни и панели — альтернативы дереву, фанере, стеклу, алюминию
а.Композитные дверные ставни на основе красной грязи,
г. Полые композитные ламинированные ставни
г. Прочие альтернативы древесины
9. Электрооборудование
Альтернативы для алюминия, латуни, ПВХ, G.I., S.S.
а. Используйте непластифицированный ПВХ или продукты HDPE
г. По возможности используйте изделия из переработанного алюминия и латуни
10. Водоснабжение, сантехника
а. R.C.C., uPVC, G.I., C.I. трубы вместо свинца, трубы переменного тока
г. По возможности используйте изделия из переработанного алюминия и латуни для фитингов, приспособлений и аксессуаров
г. Используйте полимерную пластиковую (произвольную) систему горячей / холодной воды вместо системы G.I.
г. Люки и крышки — используйте сборный цементный бетон и высокопрочный непластифицированный ПВХ вместо C.I.
11. Дерево
Возобновляемая древесина с плантаций с видами, имеющими не более 10-летний цикл, или древесина из государственного сертифицированного леса / плантации или древесина из вторичной древесины
Фанера должна иметь фенольную, а не карбамидную связку
e. Использование ламината слюды и шпона на композитных плитах вместо натуральной древесины.
12. Гидроизоляционные химикаты, добавки, герметики и клеи
а. Использование химикатов на водной основе вместо химикатов на основе растворителей.
г. Эпоксидные смолы вместо войлока / пека
13. Покраска, полировка, грунтование и аналогичная обработка поверхностей
а. Использование цементной краски / эпоксидной краски для внешних поверхностей
г. Использование красок, эмалей, грунтовок и полиролей на водной основе
Faswal — прекрасная альтернатива традиционным фундаментным материалам.В нем используются древесные отходы, смешанные с цементом, для создания прочного и долговечного материала основания. Faswal можно использовать вместо шлакоблоков, он отлично подходит для строительства фундаментов и стен. Он от природы прочен, устойчив к воздействию огня, ветра и звука, а также имеет отличные изоляционные свойства.
Два отличных варианта теплоизоляции — это тюки соломы и хлопок. Тюки соломы используются по многим причинам; как правило, он дешевле, чем другие виды изоляции, и имеет хорошие изоляционные свойства.Он очень прочный и легко выдерживает большой вес; дополнительные опоры обычно не требуются, что сокращает использование обработанной древесины
Хлопковая изоляция — хорошая альтернатива стекловолоконной изоляции. Утеплитель этого типа производится из натуральных хлопковых волокон, которые перерабатываются в изоляцию. Он очень удобен и имеет форму ватина, аналогичную традиционной утеплителю. Он также очень прост и безопасен в установке, обладает высокой огнестойкостью и прекрасными звукоизоляционными качествами.
Земляная штукатурка и молочные краски — отличный экологически чистый выбор строительных материалов. Земляная штукатурка изготавливается из глины и может использоваться как внутренняя или внешняя отделка. Вы можете манипулировать штукатуркой для создания различных отделок; включая изгибы, углы и чистые отделанные стены. Его не нужно красить, так как он бывает разных цветов, естественных для грязи.
Краски для молока состоят из молочной земли и пигментов из земли различных цветов. Молочные краски обеспечивают широкий спектр цветов без использования агрессивных химикатов, которые содержатся в традиционных красках для дома.
Есть несколько отличных вариантов экологически чистых полов; Пробковый пол, бамбук и пол из переработанной древесины — все это отличные варианты. Полы из пробки — прекрасная альтернатива дереву; экологически чистый; он использует только кору дерева и не убивает дерево в результате сбора урожая. Кора — отличный возобновляемый ресурс, поскольку она полностью вырастает за девять лет. Пробковые полы очень удобны, долговечны и изолируют, и могут прослужить долгие годы.
Бамбук — еще один отличный выбор в качестве возобновляемого ресурса.Бамбук — это вовсе не древесина, а трава, которая полностью созревает всего за три года. В процессе обработки бамбук может иметь привлекательный внешний вид, похожий на деревянный пол. Это очень прочный и долговечный тип пола, который по своим характеристикам очень похож на традиционный деревянный пол.
Если вы хотите использовать деревянные полы, то пол из переработанной древесины — отличный вариант. В этом типе полов часто используется древесина твердых пород, которые в противном случае никогда бы больше не использовались. Древесина может быть взята с мест сноса или с деревьев, которые были снесены, но никогда не использовались.Часто дешевле подготовить переработанную древесину вместо новых деревянных изделий, и она такая же красивая и долговечная, как и новая древесина.
Существуют даже экологически чистые материалы для столешниц. Два отличных варианта — это переработанное стекло / литой бетон и переработанный пластик. В переработанном стекле / литом бетоне используется как переработанное стекло, так и бетон с переработанными материалами. Стекло, используемое в этом материале, больше не разбивается, поэтому оно хорошо подходит для строительства столешниц. Его также можно использовать в ванной и у каминах.
Переработанный пластик — еще один хороший вариант для столешниц. Вы можете получить множество разных стилей, используя различные типы переработанного пластика. Его также можно использовать в ванных комнатах и других местах дома. Он очень прочный и может выдерживать высокие температуры, в зависимости от того, как он изготовлен, и очень водостойкий.
Сегодня на рынке доступно множество различных экологически чистых строительных материалов. Вы можете виртуально построить и обставить весь дом только из экологически чистых материалов.Экологически чистые материалы не только полезны для Земли, но и для вашего кошелька. Многие экологически чистые строительные материалы обладают отличными изоляционными свойствами или дешевле в производстве, чем традиционные материалы.
.
6 экологически чистых продуктов, которые вы должны использовать в 2019 году
Давайте посмотрим правде в глаза — когда вы идете в магазин, чтобы купить новый шампунь или какие-либо чистящие средства для своего дома, окружающая среда не может быть одним из важнейших решающих факторов при покупке товара. Правильно?
Однако ответственность за сохранение окружающей среды лежит на каждом из нас. Значит, самое время задуматься о нашей Матери Земле.
Самое приятное, что это не требует от вас полностью менять свою жизнь.Все, что вам нужно сделать, это внести несколько небольших изменений, и вы сможете внести большой вклад в будущее здоровье нашей планеты.
СВЯЗАННЫЕ С НАМИ: КАКИМИ БУДУТ ВЫГЛЯДЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРОДА?
Что ж, вы, наверное, уже приняли какие-то решения на этот год. Но добавление еще нескольких дел в ваш список ни в коем случае не повредит вам.
И как правильно сказано — лучше поздно, чем никогда, а как насчет того, чтобы начать с сегодняшнего дня?
В этой статье рассказывается о некоторых из лучших экологически чистых продуктов, на которые вы должны перейти в интересах нашей планеты, наших людей и, конечно же, вас.
Сегодня на рынке представлено много продуктов, использование которых может положительно сказаться на окружающей среде. Но прежде чем их узнать, давайте сначала кратко рассмотрим концепцию экологически чистых продуктов, их преимущества и то, почему вы должны включать их в свою повседневную жизнь.
Почему рекомендуется использовать экологически чистые продукты?
Концепция экологически чистых продуктов подчеркивает тот факт, что их производство и использование не наносят вреда окружающей среде.Согласно Сети специалистов по окружающей среде, использование этих продуктов может принести пользу обществу в социальном, экономическом и экологическом плане, сохраняя при этом здоровье населения в целом.
Итак, если вы используете их, вы оказываете помощь в сокращении загрязнения, загрязнения воздуха, воды, почвы и многого другого.
Не только окружающая среда, но и ряд других преимуществ, которыми вы можете воспользоваться при переходе к экологически чистой культуре. Вот некоторые из наиболее значимых:
Он способствует более здоровому образу жизни, поскольку продукты устраняют риск воздействия вредных химических веществ, обычно содержащихся в неорганических.Здесь используются натуральные ингредиенты, избегая при этом более полезных для здоровья добавок.
В экологически чистых продуктах используется биоразлагаемая упаковка из переработанных материалов, которые легко разлагаются. Отсутствие пластика означает меньший ущерб окружающей среде.
Обычно экологически чистые продукты считаются дорогими по своей природе, но в конечном итоге они действительно помогают вам сэкономить деньги. Эти изделия служат дольше и изготовлены из переработанных материалов, которые, как правило, имеют высокое качество и более долговечны.
Преимущества в конечном итоге перевешивают часть затрат, помогая вам оставаться здоровым и вести качественный образ жизни.
Есть много других преимуществ, таких как энергосбережение, низкие эксплуатационные расходы, меньшее потребление воды, экономия материалов и улучшение психического здоровья — все благодаря использованию органических продуктов.
Итак, если вы скептически относитесь к продуктам, на которые вы можете переключиться в повседневной жизни, приведенный ниже список должен стать вашим лучшим выбором.
Лучшие экологически чистые продукты, которые следует учитывать в 2019 году
Начните с этих незначительных изменений в жизни, чтобы получить некоторые важные преимущества:
Источник: REDUCE / Amazon
Сколько воды вы пьете каждый день? Если вы покупаете воду в магазине, вы обычно получаете ее в пластиковых бутылках.Рекомендуется выпивать около 1,5 литров воды в день. Это означает, что вы берете как минимум 6 пластиковых бутылок.
Куда попадают эти бутылки? Да, на свалке.
А теперь представьте, если вы замените их многоразовой бутылкой. Вы можете выбрать стальную бутылку или бутылку со встроенным фильтром. Вы можете носить эту бутылку с собой, куда бы вы ни пошли, и при необходимости наполнять ее. Разве это не быстрое, беспроблемное и, прежде всего, надежное решение?
Миллионы одноразовых пластиковых пакетов выбрасываются каждый год, и большинство из них попадает на свалку.В последнее время стало известно о том, насколько вредным для окружающей среды может быть использование пластика. Итак, все, что вы можете сделать, чтобы предотвратить использование пластика, определенно рекомендуется.
Одно из решений, которое вы можете рассмотреть, — это приобрести многоразовые пакеты для продуктов. Они нужны вам часто, поэтому приобретение многоразовых не только дольше, но и недорого.
Они прочнее и не сломаются, даже если в них перевозить тяжелые изделия. Лучше всего приобрести эти многоразовые пакеты и держать их в машине, пока вы не посетите продуктовый магазин.
Источник: JAWS / Amazon
Возможно, вы не знаете, но большинство используемых вами чистящих средств содержат много токсичных химикатов. Разве вы не хотите, чтобы ваш дом был чистым и чистым?
Но отбеливатели, агрессивные чистящие средства для духовок и агрессивные спреи для поверхностей часто содержат аммиак, щелочь и хлор. Эти элементы дополнительно загрязняют окружающую среду, а также вызывают раздражение дыхательных путей и кожи.
Напротив, экологически чистые альтернативы намного безопаснее в использовании.Вы можете купить натуральные чистящие средства, сертифицированные как экологически чистые и биоразлагаемые. Простые кухонные принадлежности, такие как бикарбонат натрия, мыльная пена и белый уксус, могут сохранить чистоту и блеск поверхностей.
Источник: YIHONG / Amazon
Вы один из тех, кому часто нужны соломинки? В следующий раз, когда будете побаловать себя смузи, не забудьте заранее купить многоразовые соломинки. Держите их в сумке и потягивайте с ними свой любимый сок, смузи или любой другой напиток. Это небольшое изменение избавит вас от лишних бумажных и пластиковых отходов.
Многие популярные бренды начали использовать экологически чистые продукты. Например, Starbucks объявила, что запретит использование пластиковых соломинок к 2020 году.
Ведущие продовольственные сети также перешли на компостируемые соломинки после того, как осознали, насколько они вредны для окружающей среды. В качестве альтернативы вы можете рассмотреть соломинки из нержавеющей стали с силиконовыми концами. Прогнозируется, что в 2019 году определенно будет наблюдаться значительный рост использования этих многоразовых соломинок.
В наши дни все большее распространение получает концепция биоразлагаемых столовых приборов, съедобных и легко компостируемых. Многие компании проявили интерес к этой забавной альтернативе биоразлагаемых столовых приборов. Вы даже можете найти их в различных сетях ресторанов и отелей.
Эти столовые приборы изготавливаются из различных экологически чистых ресурсов, таких как кукурузный крахмал, картофельный крахмал, рисовая шелуха и многие другие. Таким образом, эти экологически чистые продукты совершенно безопасны для употребления в пищу.
Зубная щетка — одно из основных удобств, без которого вы не можете обойтись в наши дни.
Но знаете ли вы? Каждый месяц миллионы пластиковых зубных щеток добавляются в и без того перегруженные системы утилизации отходов. Чтобы противостоять этому, несколько организаций предложили бамбуковые зубные щетки в качестве решения.
СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДУШЕВОЙ ГОЛОВКОЙ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ВАШ СЧЕТ НА ВОДУ
Они также провели несколько кампаний с целью распространения информации о наличии этой экологически чистой альтернативы.Итак, не хотите ли вы попробовать эти увлекательные экологически безопасные продукты для вашего безопасного будущего?
Будьте готовы к лучшему сегодня и к более экологичному завтра
Приведенный выше список продуктов, безусловно, кажется полезным во многих отношениях. Прежде всего, если их использование способствует устойчивому образу жизни, не стоит ли рассматривать их как мгновенный переход?
Сегодня существует экологичная альтернатива практически всему. При должной осведомленности и небольшом количестве исследований все большее количество людей, вероятно, догонит экологическую тенденцию в этом году.
Свойства лакокрасочных материалов разделяют на химические,физико-химические и малярно-технические.К химическим свойствам ЛКМ относят обычно количество в процентном отношении составных веществ,растворителей,пленкообразующих веществ,водорастворимых солей,наполнителей и так далее.К физико-химическим свойствам относят прежде всего вязкость,плотность ,укрывистость,скорость высыхания пленки (отвердевания).К малярно-техническим свойствам относят плотность,степень перетира,стекаемость,наносимость,перелив и другие.Другими словами, сюда входят все свойства, которые характеризуют удобство в работе с ЛКМ.
Лист гипсокартона
Обычный гипсокартон
Огнестойкий гипсокартон
Гипсокартон влагостойкий
Огне-влагостойкий гипсокартон
Размеры комнаты для измерения площади стен
Монтаж гипсокартонных конструкций
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.
Пластиковые
Зоны применения соединительных
Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.
Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур,
Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная
Так
Между
Шурупы
Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и
Зимой в доме должно быть тепло, а летом прохладно. Если этот принцип не выполняется, либо выполняется плохо, значит требуется утепление дома.
Каждый стеновой материал обладает своей теплопроводностью. Чем она выше, тем толще должна быть стена для выполнения указанного выше норматива.
Система мокрого фасада
