Замок на входных дверях – это настолько привычное для всех устройство, что на него давно перестали обращать внимание. Каждый день, заходя домой мы, машинально вставляем ключ в замочную скважину, не задумываясь о том, что и за запирающим механизмом тоже нужно следить. И, к сожалению, спустя время, когда мы в очередной раз, входя в дверь, обнаруживаем, что замок не открывается ключом, пенять оказывается не на кого. Что предпринять в такой ситуации, давайте обсудим.
Почему ключ в замке не поворачивается?
Если ключ не поворачивается в замке – это верный признак проблем либо с секретным механизмом, либо с ключом. С причинами поломки ключа разобраться гораздо проще, чем с поломкой механизма, хотя бы потому, что доступ к внутренностям замка очень ограничен. Прежде чем начать разбираться с неисправностями замка, следует определить тип его секретного механизма. По типу секрета замки делятся на:
сувальдные;
цилиндровые;
реечные;
магнитные.
Важно! Чтобы определить тип замка не нужно быть специалистом, достаточно взглянуть на ключ. Ключи сувальдников, сильно отличаются от ключей цилиндрового замка.
Типовые причины замочных неисправностей
Для открытия магнитных и реечных замков поворачивать ключ не нужно, поэтому их мы рассматривать не будем. Что касается сувальдных и цилиндровых запирающих устройств, то для них эта проблема более чем актуальна. Если не поворачивается ключ в сувальдном и цилиндровом замке, то причинами тому могут быть.
Неисправность ключа. Довольно часто «хлиплые» ключи от цилиндровых замков ломаются, в случае если их используют не по назначению: открывают им бутылки, используют как инструмент, либо наносят повреждения случайно. Ключ, у которого отломился кончик или отскочил зуб, пихать в замочную скважину крайне не рекомендуется.
Попадание в секретный механизм мусора и грязи. Цилиндровый замок чувствителен к загрязнениям, поскольку его механизм миниатюрен. Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.
Попытка взлома замка. При неудачной попытке взлома цилиндрового замка, механизм может «отказаться принимать родной ключ». В этом случае вы сможете свободно ввести его в замочную скважину, но повернуть или вытащить его обратно может не получиться.
Заводской брак или неправильная установка. В случае если вы только начали эксплуатировать замок, невозможность повернуть в нем ключ может быть связанна с наличием брака, который был вызван заклинивание механизма. Либо запирающее устройство было неправильно установлено.
Износ. Нет ничего удивительного, что сильно изношенный замок в один не очень прекрасный момент откажет. Но обычно предваряют такой отказ многочисленные случаи закусывания ключа. В данном случае неисправность полностью на совести хозяина, ведь подобный износ допустил именно он и не предпринял никаких мер.
Что делать если заел сувальдный или цилиндровый замок?
Если вы имели несчастье вставить в цилиндровый замок ключ с дефектами, то будьте готовы к тому, что он не только не повернется, но и прочно застрянет в замочной скважине. Первое, что нужно сделать в такой ситуации это не паниковать и не пытаться прилагать большие усилия, пытаясь провернуть ключ в замочной скважине. Слабый ключ может сломаться пополам, что усугубит проблему.
Возьмите жидкость WD-40 или на крайний случай машинное масло и смажьте как можно лучше ключ и внутренности замка. Затем раскачивающими движениями постарайтесь извлечь ключ из замочной скважины. Как только это удастся, осмотрите его на предмет повреждений. Если таковые обнаружились, идите к специалисту по ключам и попросите изготовить исправный дубликат. Если части старого ключа не застряли в механизме замка, то дубликатом он откроется.
Если ключ в замке не поворачивается из-за грязи, то цилиндровый, как и сувальдный замок нужно перво-наперво смазать жидкостью WD-40. Плюс перед повторной попыткой его открытия нужно попробовать вдавить или отжать дверное полотно для облегчения хода ригелей. Подобная смазка может помочь раскисанию грязи в механизме и приведет к тому, что вы с трудом, но сможете его открыть.
Важно! После того как замок откроется, придется вскрыть его корпус и как следует почистить механизм от грязи, инородных предметов и загустевшей смазки.
Если ваш замок пытались вскрыть при помощи отмычки и повредили механизм, то открыть его ключом будет невозможно. К сожалению и понять, что замок пытались вскрыть, сразу не получится. Единственный выход, это попробовать произвести все вышеуказанные действия, а уже затем прибегать к грубому вскрытию.
Грубое вскрытие поможет при любых повреждениях механизма замка, когда вскрыть его манипуляционными методами уже невозможно. В случае если вышеуказанная проблема возникла с цилиндровым замком, можно прибегнуть к высверливанию его личинки. Возьмите дрель и отвертку с тонким стержнем. Кончик отвертки согните, чтобы получить инструмент под названием свертыш. В дрель вставьте сверло по металлу.
Высверливать личинку нужно предельно аккуратно на малых оборотах. Дело в том, что цилиндр замка может быть защищен твердосплавными вкраплениями, поэтому на больших оборотах сверло можно легко сломать. Высверлив личинку, можно вставить в нее отвертку и извлечь. После этого воспользовавшись свертышем можно сдвинуть ригель в сторону открывания замка.
Сувальдный замок также можно вскрыть при помощи дрели. Для этого нужно повредить крепежный элемент, удерживающий засов. Проблема в том, что это крепление довольно маленькое и определить его местонахождение непросто. Лучше всего найти в Инете чертеж модели замка, который установлен у вас и определять место искомого элемента именно по чертежу, так меньше шансов ошибиться. Как только место найдено, можно сверлить дверное полотно и крепление засова насквозь, как только это удастся, считайте дверь открылась.
Столкнувшись с проблемой невозможности открыть замок ключом не паникуйте. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. В крайнем случае, можно всегда вызвать специалиста по вскрытию дверей. Благо компаний, которые продают услуги таких специалистов, предостаточно.
Прокручивается ключ в замке входной двери
Хороший замок – надежное средство защиты жилья от проникновения посторонних. Но в некоторых ситуациях он может стать причиной серьезных проблем. Многие хозяева квартир сталкиваются с тем, что вставляют ключ в замочную скважину, он легко проворачивается в запорном устройстве, но ригели никак на это не реагируют. Итог – двери остаются заблокированными. Чтобы понять, что делать в подобной ситуации, нужно сначала разобраться в видах запорных устройств и особенностях их конструкции.
Основные виды замков
На входной двери чаще всего устанавливаются следующие разновидности запорных устройств:
Цилиндровые. Это очень практичные, компактные и удобные в использовании замки. Они отличаются высоким уровнем секретности, возможностью быстрой смены личинки без замены остальных элементов запирающей системы. Основой таких запоров является цилиндровый механизм, внутри которого располагается набор подпружиненных штифтов или пинов. Вставив в замочную скважину ключ с правильной нарезкой, можно добиться того, что пины выстроятся в нужной конфигурации и позволят разблокировать дверную группу.
Дисковые. Они еще называются финскими. Представляют собой разновидность цилиндровых запорных устройств. Главная особенность дисковых механизмов – использование вместо подпружиненных штифтов набора специальных дисков. Такие механизмы отличаются высокой взломостойкостью и повышенной надежностью. Они редко выходят из строя из-за загрязнения, попадания пыли или коррозии элементов.
Сувальдные. Очень надежные запирающие изделия, в которых в качестве механизма секретности используется набор пластин (сувальд). Пластины проворачиваются только при полном совпадении зубцов на бородке ключевой заготовки с конфигурацией сувальд. Главные недостатки – отсутствие возможности отдельной замены механизма секретности.
По типу монтажа запирающие изделия бывают врезными и накладными. Первый тип устанавливается внутрь полотна. Он отлично подходит как для входных, так и для межкомнатных конструкций. Накладные изделия обычно используются в качестве дополнительного запорного устройства или в ситуациях, когда применять врезные механизмы не представляется возможным.
Основным элементом любого замочного изделия является механизм секретности. В сувальдных устройствах он образует единое целое с остальными узлами. Цилиндровые системы (кроме секретной части) также имеют дополнительные компоненты – например, ригельную пластину.
Особенности конструкций механизмов
Чаще всего с проблемой, когда ключевая заготовка прокручивается в замке, сталкиваются владельцы сувальдных запорных устройств. Это связано с особенностями их конструкции. Они оснащаются ригелем, который имеет хвостовик, непосредственно контактирующий с ключом. Чтобы последний правильно позиционировался относительно стойки хвостовика, используется еще один элемент, который называется направляющая.
Если запор в дверной конструкции установлен неправильно, ригели испытывают повышенное трение при контакте с ответной планкой. В результате внутренние механизмы работают в условиях повышенных нагрузок. Первым обычно начинает изнашиваться поворотный зуб отмыкающего элемента, поскольку он чаще всего сделан из более мягкого металла, чем хвостовик засова. Со временем износ становится настолько сильным, что элемент отпирания замочного устройства просто прокручивается, так как не может зацепиться за гребенку ригеля.
Цилиндровые механизмы менее подвержены такой проблеме, но и с ними может произойти другая неприятность. Во многих случаях она связана с попыткой взлома запорного устройства.
Многие запорные элементы оснащаются защитой от вскрытия свертышем, которая разрушает внутренний механизм личинки и делает дальнейшие манипуляции невозможными. К сожалению, после срабатывания защитной системы устройство нельзя открыть ничем. Также проблема с открыванием цилиндровых изделий может быть связана с износом механизма, который передает вращение от личинки на ригели.
Проворачивается ключ в замке двери. Что делать?
Если сувальдный механизм никак не реагирует на поворот ключевой заготовки, можно попробовать открыть двери одним из силовых или манипуляционных способов:
1. Резка. Это самый грубый метод. Он предусматривает распиливание ригелей, срезание петель при помощи соответствующих инструментов. Также в некоторых случаях используется домкрат, которым дверь отжимается от коробки.
Важно! Такие действия приводят к большому материальному ущербу. После них владельцам квартиры придется покупать и устанавливать новую дверную конструкцию. Гораздо более экономичным вариантом является обращение в специализированную службу.
2. Высверливание. Перед тем, как использовать этот метод на сувальдном замке, нужно сначала найти его схему и уточнить место расположения крепления хвостовика. В этом месте нужно просверлить сквозное отверстие диаметром около 12 мм. После этого можно отодвинуть ригели при помощи отвертки.
Важно! Многие замочные изделия имеют защиту от высверливания и при попытке разрушить хвостовик блокируют ригели. Если вы точно не знаете особенности конструкции своего запорного устройства, лучше не прибегать к данным действиям.
3. Использование спицы или шпильки для волос. Берем спицу или шпильку, сгибаем кончик. Затем вставляем в замочную скважину ключевую заготовку, орудуя ею вместе с полученным приспособлением, пробуем сдвинуть засов.
Важно! Если причина неисправности запора заключается в его износе, этот способ не сработает. В подобных ситуациях потребуется профессиональное вмешательство.
Как открыть замок, если прокручивается личинка?
Цилиндровый механизм входной двери можно вскрыть следующими способами:
1. Вскрытие с помощью шпилек. Нужно сделать из двух шпилек Г-образный рычаг и стержень с загнутым концом. Манипулируя этими приспособлениями, можно поочередно разблокировать все штифты механизма секретности и открыть замок.
Важно! Этот способ работает, если проблема заключается в личинке. Если элемент отмыкания прокручивается в замке из-за износа передающего механизма, то шпильками открыть запорное устройство не получится.
2. Выбивание цилиндра. Для этого нужно взять мощную отвертку или зубило, прислонить к замочной скважине, с силой ударить молотком. Цилиндр должен вылететь с противоположной стороны дверного полотна, после чего можно отодвинуть засов с помощью отвертки.
Важно! Данный метод работает только на старых и дешевых личинках. Большинство современных цилиндров имеют защиту от выбивания.
Что делать если застрял ключ в замке
Случаются такие ситуации, когда вы куда-то торопитесь, набегу причесываясь и застегивая молнию на сапогах, выбегаете в подъезд и пытаетесь быстро запереть дверь, но случается неприятность — ключ застревает в замочной скважине. Происходило такое с вами? Закон подлости в действии. Возможно, что вы попали на этот сайт как раз потому, что именно в замке вашей двери сейчас застрял ключ, а попытки вытащить его с помощью силы оказались неудачными. Вы попали туда, где получите нужные советы и узнаете, что нужно делать, чтобы достать, застрявший в замочной скважине, ключ.
Оценим сложившуюся ситуацию
Сначала важно перестать паниковать, тогда получится здраво оценить обстановку:
если навыков обращения с механизмом замка нет, то следует отложить дела и подождать специалиста, чем пытаться справиться с поломкой самостоятельно, так можно сделать только хуже;
если в механизме замка вы что-то понимаете или устанавливали, меняли его без посторонней помощи, то можете попытаться устранить проблему своими силами;
если времени ждать мастера нет, то решить проблему самостоятельно попытается даже ничего не понимающий в этом человек, мы постараемся помочь вам, чтобы ситуация не стала еще хуже;
возможно придется попросить некоторые инструменты у соседей, если ваши остались в запертой квартире; если дверь осталась открыта, а ключ застрял, то вам, конечно будет проще, поскольку все необходимые инструменты, скорее всего, найдутся у вас дома;
если ключ получилось вытащить, то не торопитесь вставлять его снова, не факт, что он не застрянет там снова и на этот раз вытащить его не получится.
Как извлечь ключ, застрявший в замочной скважине
Начнем с самого легкого способа. Еще лучше, если дверь запереть вы не успели и доступ к квартире есть — в обратной ситуации, потребуется помощь соседей, чтобы попросить необходимые инструменты и материалы.
Вытаскиваем ключ из цилиндрового или сувальдного замков:
Вам потребуется знаменитая жидкость — WD-40, которая устраняет загрязнения и ржавчину, обладает смазывающими свойствами и отличной проникающей способностью. Ее нужно влить в замочную скважину с помощью шприца или спринцовки.
Внимание. Не используйте для смазывания мягкие материалы с ворсинками, например, ватные диски или ватные палочки. Небольшие частицы от них могут заклинить механизм окончательно и тогда не будет смысла в дальнейших действиях.
Для того, чтобы жидкость подействовала, подождите около 10 минут.
Попробуйте легко повернуть ключ в обе стороны, не прикладывайте слишком много усилий.
Руки скользят и ничего не получается? Попробуйте повернуть ключ с помощью плоскогубцев, но делайте это очень аккуратно, контролируйте силу нажима, чтобы не сломать механизм.
Если ключ получилось вынуть, не торопитесь снова его использовать, лучше всего полностью заменить замок.
Если ключ так и не удалось извлечь
Если WD-40 не помогла и ключ не поддался, то потребуются более решительные действия: применение физической силы или разбор механизма.
Если замок цилиндровый, а дверь закрыта, то проделайте следующие шаги:
по замку следует ударить чем-то тяжелым и тупым;
правильный удар приведет к тому что личинка разломится на 2 части, так и должно быть;
далее язычок замка необходимо сдвинуть с помощью отвертки, замок после таких действий придется заменить.
Если ключ находится в открытой двери:
удары применять в таком случае не нужно,найдите отвертку, лучше если она будет минусовая;
далее следует отвернуть болты, удерживающие замок, снять механизм замка, далее отвернуть крепежный элемент, который мешает вытащить ключ;
при таком варианте замена всего механизма не нужна, потребуется заменить лишь личинку.
Более серьезные меры
Ели дверь закрыта, а в квартиру попасть нужно уже сейчас, времени ждать специалиста нет, предыдущие способы не помогли, то придется применять радикальные меры, тут необходима физическая сила:
Попытайтесь выбить дверь. Такой способ поможет, если дверь деревянная, а вот современные металлические варианты скорее всего выбить будет невозможно.
Разрезать петли. В этом случает потребуется болгарка, предназначенная для металлических предметов. Петли должны находиться на виду, если они скрытые, то ничего не получится. Разрезанию можно подвергнуть замочный ригель.
Взять дрель, сверло по металлу и высверлить замочный механизм.
Применение таких способов потребует в дальнейшем замены замка или двери, поэтому лучше не использовать их без крайней необходимости.
Если есть время, то дождитесь помощи специалиста.
Если ключ необходимо извлечь из навесного замочного механизма
В таких случаях люди часто сразу действуют радикально — дужку замка разрезают с помощью ножовки по металлу. Такой вариант 100% поможет, если вам не сложно сменить замок и в наличии есть ножовка. Если инструмента нет или не хотите резать замок, то необходимо проделать действия, похожие на те, что предпринимали с врезным механизмом, поскольку причины поломки практически те же самые.
Необходимые действия:
хорошо смазать механизм с помощью керосина или WD-40, немного подождать и попробовать повернуть ключ, как и в предыдущих способах;
при холодных температурах такие замки могут заедать, тогда может помочь нагрев замка.
Обломок ключа остался в замке
Что может быть хуже застрявшего в замке ключа? Правильно, ключ, который в нем сломался напополам. Такие ситуации случаются при неосторожном обращении с ключом, при попытках вытащить его, когда он застрял, если замок или ключ оказались некачественными.
Попробуйте следующие приемы:
Влить в замочную скважину любую смазывающую жидкость: керосин, масло, WD-40, силикон и т. п., оставить минут на 10 и попытаться вытащить обломок ключа. Для этого понадобятся плоскогубцы или пинцет.
Если металл, из которого изготовлен ключ, качественный, то используйте магнит.
Попробуйте вставить в замочную скважину лезвие лобзика, прижмите его к обломку ключа и потяните на себя, попытайтесь вытянуть обломок настолько, чтобы можно было его зацепить плоскогубцами или пинцетом.
Интересный способ — зажигалка + клеевой стержень. Он может помочь только если застрявший обломок находится в нейтральном положении.
Причины, по которым ключ может застрять в замке
Знать причины таких ситуации необходимо, это позволит их избегать.
Часто ключ становится заложником замка по вине человека, который его использует:
ключ можно использовать только по назначению, нельзя с его помощью открывать бутылки, что-то разрезать и т. д.; в противном случае он рано или поздно застрянет в замочной скважине;
если вы открываете замок с приложением силы, то вскоре сломаете его или ключ;
нельзя регулярно и сильно хлопать дверью, иначе не сможете ее открыть;
мусор, попавший в замочную скважину, становится причиной застрявшего в ней ключа;
дверь была установлена неправильно или полотно ее постепенно перекосило;
замочный механизм эксплуатировался в условиях повышенной влажности, не получая при этом должного ухода;
оригинальный ключ был утерян, а его дубликат оказался некачественным.
Часто причиной поломки становится низкое качество самого замка или ключа к нему. Пины в замке часто изготавливают из мягкого металла, при попадании ключа в замочную скважину, они сдвигаются и зажимают его. Чтобы таких ситуаций не происходило, следует покупать надежные механизмы у проверенных производителей.
Что следует сделать, чтобы не попадать в такие ситуации
В предыдущем пункте мы выявили все причины, из-за которых может произойти неприятность с застрявшим ключом, в общем, все понятно, важно правильно эксплуатировать механизм и ключ, чтобы не попадать в такие непростые ситуации:
Ключом пользуемся только по назначению.
Ключ и замок не являются игрушками для малышей, купите детям игрушечные механизмы.
В отверстие для ключа должен вставляться только ключ, предназначенный для него, и ничего больше.
Потеряв оригинальный ключ, закажите дубликат в надежном проверенном месте, лучше переплатить, чем ставить новый механизм.
Дверь стоит открывать, а также закрывать очень аккуратно, без ударов, усилий и т. п.
Если произошел перекос дверного полотна, то его следует сразу устранить, вызвав специалиста, чтобы избежать дополнительных проблем.
Прочищать замочную скважину необходимо регулярно. Это делается с помощью шприца или спринцовки, которыми в механизм вливают керосин или моторное масло. Продолжаем чистить, вставляя в замочную скважину несколько раз ключ и вытаскивая его, протирая с него налипшую грязь. Что масло равномерно смазало каждую часть механизма, нужно поворачивать ключ несколько раз.
Важно. Не оставляйте дома маленьких детей одних, даже для того, чтобы вынести мусор, замок может не открыться, а ребенок будет сильно напуган.
Если вы не уверены, что можете справится со сложившейся ситуацией самостоятельно, то обратитесь за помощью к мастеру.
Замок и ключ на двери, ведущей в квартиру или дом, настолько стали для людей привычны, что они не обращают внимания на эти механизмы, Мы не задумываемся, когда открываем или закрываем входную дверь, все делая машинально набегу, часто игнорируя аккуратность. А о том, чтобы следить за механизмом замка вообще речи нет, об этом никто никогда не задумывается. Потом, в один неудачный день, мы получаем ключ, который застрял в замочной скважине или, еще хуже, его обломок.
Если такая ситуация произошла, то важно не поддаваться панике, поскольку она только усугубит ситуацию. Если дела можно отложить, то дождитесь мастера, лучше заплатить ему за работу и по возможности сохранить замочный механизм, чем потратить свои силы и доломать механизм при отсутствии опыта.
починить, смазать или заменить на новый?
Проблема заклинившего замка знакома очень многим. Даже самый надежный механизм может однажды выйти из строя, кроме того, может внезапно сломаться ключ в скважине. Что делать в этой ситуации? Самое надежное решение — воспользоваться помощью опытных специалистов. Вызовите на дом мастеров компании «ФоксЛок»: мы быстро и недорого устраним проблему без повреждения двери. Вызвать мастера можно круглосуточно по телефону 8(495)228-33-15. Предоставляется гарантия качества.
Причины заклинивания
Ремонт замка может потребоваться по разным причинам. Поломка может возникнуть из-за заводского брака, неправильной установки, перекоса дверной коробки и еще целого ряда факторов. Наиболее распространенными механизмами для входных дверей являются цилиндровый и сувальдный врезной замок, владельцы чаще всего сталкиваются со следующими неисправностями:
Ключ не вынимается. Если он застрял, не стоит пытаться его выдергивать с применением грубой силы. Если вы находитесь внутри или дверь открыта, можно попробовать смазать механизм специальной смазочной жидкостью, машинным маслом или другими подручными материалами. Если не удалось достичь результата, необходимо обращаться за помощью к специалистам для разборки сердцевины.
Ключ не вставляется. Такая проблема возникает из-за повреждения ключа или попадания в замочную скважину инородного предмета, например, спички, зубочистки или скрепки. Нужно внимательно осмотреть скважину и постараться извлечь предмет и очистить отверстие. Если же повреждена сама скважина, помочь может только специалист.
Замок заедает при повороте ключа. Проблема может возникать из-за попадания мусора в замочную скважину, износа механизма, сточенного или недостаточно качественно обработанного ключа. Часто такая проблема возникает, если владелец пытается использовать «неродной» ключ, изготовленный мастером.
Заклинивает язычок. Проблема возникла из-за изношенной конструкции замка, он потребует замены. Любой механизм требует периодического обслуживания, и, если оно не проводилось много лет, это может привести к поломке.
Язычок не позволяет захлопнуть дверь. Такая ситуация возникает, если само дверное полотно сместилось из-за перекоса, и язычок не может попасть в отвечающее отверстие. Такая проблема нередко возникает из-за непрофессиональной установки дверной коробки.
Во всех этих ситуациях важно не поддаваться панике и не пытаться как можно быстрее взломать замок любыми способами. Грубая сила может привести к тому, что ключ просто сломается и обломок останется в замочной скважине.
Способы устранения неисправностей
Вид ремонта зависит от конструкции механизма и возникшей ситуации. Можно перечислить несколько способов, с помощью которых устраняются незначительные неисправности:
Если ключ сломался и обломок остался в замочной скважине, его можно попробовать извлечь пинцетом или иным приспособлением. Иногда помогает метод выстукивания короткими ударами: обломок может показаться из щели, после чего его будет проще зацепить.
Если ключ застрял и его не удается выбить из скважины цилиндрового замка, ее можно попробовать выбить подручными предметами. Однако такие действия не дают никакой гарантии, намного надёжнее сразу вызвать мастера.
Если периодически заедает замок входной двери, его нужно смазать. Для этого используется жидкость WD-40 или машинное масло. Любое вещество наносится безворсовой салфеткой, но ни в коем случае нельзя использовать ватные палочки, Мелкие ворсинки могут попасть в механизм, и этот только усугубит проблему.
Даже если замок заклинило всего один раз и вам успешно удалось справиться с проблемой самостоятельно, его все равно нужно отремонтировать или поменять. Он может отказать в самый неподходящий момент, и тогда проблему не удастся устранить так легко.
Как отремонтировать замок?
Если вам удалось самостоятельно открыть дверь, но замок заедает, можно попытаться отремонтировать его своими руками. С мелкими неполадками врезных, накладных и навесных замков можно справиться самостоятельно, хотя окончательным решением проблемы станет только полная замена.
Как починить замок? Есть несколько простых способов:
Для цилиндровых замков самый простой метод — установка новой личинки (цилиндра). Нужные запчасти можно приобрести в магазине вместе с новым комплектом ключей. Менять личинку также рекомендуется, если вы или кто-то из членов семьи потерял ключ на улице.
Очистка механизма. Если проблема возникла из-за попадания внутрь мусора и грязи, можно попробовать снять замок и полностью его разобрать. Пыль удаляется жесткой кисточкой, после чего нужно нанести на безворсовый материал немного смазки и обработать все подвижные компоненты механизма.
Регулировка положения язычка. Если его заклинило, необходимо снять, разобрать и смазать механизм, а затем поставить язычок в нужное положение.
В замках межкомнатных дверей обычно приходится подтягивать разболтавшуюся ручку, менять фиксатор или личинку целиком.
Более сложные варианты работы — задача для профессионала, вооруженного специальными инструментами.
Как заменить личинку своими руками?
Заменить личинку в цилиндровом механизме не так сложно, эту работу можно выполнить своими руками. Она включает в себя следующие этапы:
Снимите броненакладку.
Отвёрткой открутите фиксирующий винт, который удерживает замок в двери.
Извлеките неисправный цилиндр.
Установите новую запчасть, соберите компоненты в обратном порядке.
Эта работа не занимает много времени и позволяет восстановить работоспособность конструкции. Приобрести новую личинку можно в любом специализированном магазине, она подбирается по размеру и конфигурации к замку. Для правильности выбора лучше предварительно извлечь старую личинку и отправляться с ней в магазин.
Сувальдные замки ремонтировать намного сложнее, поэтому рекомендуется вызывать специалиста. Непрофессиональный ремонт станет причиной новых серьезных поломок, в результате которых механизм придется вскрывать отмычками. Чтобы не допустить ненужных проблем, надежнее воспользоваться профессиональной помощью.
Смазать замок — мера профилактики
Если систематически заедает ключ, но пока механизм продолжает работать, попробуйте его смазать. Этот способ позволит восстановить нормальное движение компонентов механизма, и ключ будет проворачиваться легче. Для смазки используется специальная жидкость WD-40 — это универсальный материал. Наиболее надежный способ — демонтировать устройство, разобрать его и постепенно смазать каждый рабочий компонент.
Смазку рекомендуется проводить в профилактических целях. Периодическое обслуживание механизма продлевает срок использования и избавляет от внезапных проблем с открыванием.
Как вскрыть дверь, если замок заклинило?
Если дверь не открывается, нельзя пытаться любой ценой провернуть ключ в скважине. Это приведет к его поломке, обломок останется внутри, что усугубит ситуацию. Конкретные действия зависят от типа конструкции и от ситуации, однако можно перечислить несколько стандартных рекомендаций:
Не паникуйте и не прикладывайте максимум усилий к повороту ключа.
Брызните в замочную скважину аэрозоль WD-40 или нанесите шприцом небольшое количество машинного масла.
Вставьте ключ и осторожно покачайте его в скважине, чтобы распределить смазку.
Попробуйте открыть дверь.
Если после смазки замок не открывается, необходимо вызывать специалистов. Самостоятельно можно только высверливать личинку, однако это потребует времени, инструментов, а также приведет к повреждению дверного полотна и дополнительным расходам. Специалист сумеет с помощью особого набора инструментов открыть даже сильно поврежденный механизм и избежать дополнительных разрушений.
Стоит ли пытаться чинить замок самостоятельно?
Самостоятельная починка замка — это всегда риск повторного заклинивания и новых нарушений работы, которые могут возникнуть в наименее подходящий момент. Чтобы не остаться снаружи квартиры без возможности попасть внутрь, лучше не рисковать, а сразу воспользоваться профессиональной помощью. Обратиться к мастерам выгодно по следующим причинам:
Опыт работы с конструкциями различных типов. Сотрудники компании «ФоксЛок» регулярно сталкиваются с поломками сувальдных, цилиндровых, навесных конструкций и умеют правильно с ними обращаться.
Полный набор инструментов и специальных отмычек. Мастер аккуратно вскроет поврежденный механизм так, чтобы потом не пришлось долго и дорого ремонтировать дверь.
Быстрое реагирование на заявки. Вам не придется долго ждать: наш сотрудник прибудет по адресу в минимальный срок.
Качество и профессионализм. Нам по силам справиться с заданиями любой сложности.
Помимо вскрытия поврежденных замковых механизмов, мы занимаемся ремонтом и установкой. Вызовите мастера, чтобы поставить новый замок и не сомневаться в работоспособности конструкции в течение многих лет. Предоставляется гарантийный талон, он подтверждает отличное качество.
Мы откроем и починим!
Если дверь не открывается, само надежное решение — вызвать по адресу специалистов компании «ФоксЛок». Мастер приезжает с комплектом отмычек, которыми несложно открыть любой замковый механизм. Это позволит быстро решить проблему без срезания петель и повреждения дверного полотна, что избавит владельца от крупных дополнительных расходов.
Также предлагается профессиональная замена замка: вызовите специалиста, чтобы сразу решить проблему с открытием двери и поставить новый механизм. Мы можем установить конструкцию любого типа и сложности, опыт мастеров позволяет справляться с любыми заданиями.
Прокручивается ключ в замке: как проводить ремонт
Использование цилиндрических замков для дверей является наиболее распространенным, поскольку они наиболее удобны в процессе эксплуатации. Покупая цилиндрический замок, можно обезопасить себя от взломов и высверливаний, если правильно обращаться с данным видом замка для двери. Такой вид замка может служить целыми десятилетиями, а если прокручивается ключ в замке, случается его поломка, то нужно менять не всю конструкцию, а только личинку.
Рисунок 1. Схема цилиндрического замка.
Неисправностью замка может являться не только прокручивание в нем ключа, но и скрипы, а также затруднительное прохождение ключа. Сберечь замок поможет замена цилиндра, то есть личинки.
Процедура замены личинки замка или его цилиндра
Предварительно выясняют тип механизма, поскольку проще заменить только его сердцевину, чтобы продлить срок его эксплуатации. Зачастую в продаже имеются цилиндрические замки, конструкция которых оснащена цилиндром, но это относится не к каждому виду замка. Бывают кодовые механизмы, требующие полной замены при потерянном ключе или его прокручивании.
Работа механизма будет определяться типом цилиндра, который может действовать благодаря шестеренкам или кулачкам и т.п. На практике личинки таких механизмов вынимают, при этом не должно возникать различных затруднительных ситуаций.
Рисунок 2. Схема замка с ригелем.
Перед заменой внутренней вставной детали, то есть цилиндра, необходимо удостовериться, что данная деталь на самом деле является неисправной. С этой целью используют машинное масло для смазки ключа, затем его втыкают в цилиндр. Если ключ стал прокручиваться в двери беззвучно или без лишних усилий, то это значит, что с цилиндром все нормально, а было необходимо лишь смазывание.
Категорически не следует производить заливку внутрь цилиндра масла, которым можно смазывать исключительно сам ключ.
Если смазка не помогла, тогда следует поменять механизм замка. Провести замену несложно, поэтому справиться с такой задачей может и новичок без особых профессиональных навыков. Главное, подобрать необходимую отвертку, которая имеет соответствующую форму и поперечник.
Проводить данный вид работ необходимо, только открыв дверь. Врезной механизм замка следует освободить от среднего винта, расположенного со стороны, где находится вкладка торцевая. Дальше за счет ключа следует провернуть механизм до определенного расположения, в каком будет не слишком сложно вытянуть цилиндр. Вынув его, винт следует сберечь, потому что он понадобится в процессе дальнейшей работы.
Особенности устройства нового цилиндра
Очень часто любая личинка является стандартизированной и подходит практически ко всякому механизму замка, то есть необходимо только учесть длину цилиндра. Дальнейшим этапом является приобретение нового цилиндра. Чтобы поменять цилиндр, следует взять его в магазин для сравнения либо же просто сфотографировать.
Рисунок 3. При частом использовании ключа, приводные зубья деформируются и на них образуются небольшие вмятины.
Зачастую продавцы с точностью могут подобрать именно тот цилиндр, который является подходящим. Обязательно необходимо проверить, подходит ли ключ к новой детали, прокрутив его в новом комплекте. Если никаких препятствий не имеется, то остается только уточнить, какая фирма является изготовителем цилиндра, а также выяснить тип материала, из которого вставка изготовлена.
Далее, потребуется вставка сердцевины в замок. Если этот этап связан с особыми затратами, то лучше всего сделать демонтаж замка, закрутив винты и установив механизм на свое место, где он и был прежде.
Проведения данной процедуры будет достаточно, чтобы заменить личинку. Есть цилиндрические механизмы, которые лучше не демонтировать без помощи опытного мастера. Данные виды механизмов могут быть исключительно у дорогостоящих моделей замков. Поменяв цилиндр, проверяют, как поворачивается ключ в нем, чтобы проверить качество работы механизма. Затем останется только раздать каждому из членов семьи по ключу от нового замка.
Особенности механизма замка
Многие изготовители замочных конструкций прилагают к своей продукции соответствующие инструкции, где слово «прокрутка» заменено словом «проворот». Поскольку существуют разные типы замков, то есть с цилиндром и без него, то следует знать о составляющих механизмов всех типов. Механизм замка оснащен ригелями, отвечающими за надежное фиксирование двери.
Рисунок 4. При провороте стойка ключа остается в изначальном положении.
Замок имеет засов, который перемещается в том случае, если двигается зубчатая гребенка хвостовика, контактирующая с ключом, то есть его концом, имеющим кодовый выступ, заставляющим ригель перемещаться. Механизм оснащен и стойкой хвостовика, являющейся одной из основных деталей конструкции, отвечающей за возможность застопоривания конструкции замка. Данные составляющие приведены на рисунке 1.
Поворотный зуб разными способами размещается на каждой из бородок ключа двухбородочного типа. Обе его половинки имеют поворотные зубья, расположенные симметрично по отношению к ключевому стержню. Размещение кодовых частей имеет определенную композицию, а ее набор происходит дважды при повороте ключа в замочной скважине.
Так, двухбородочный сувальдный ключ имеет вырезку высот любой из бородок, которая соответствует определенному размещению частей замка, являющихся кодовыми, носящими название сувальд. Должно появляться отверстие в каждой из сувальд, при котором стойка хвостовика обеспечивается возможностью свободного перемещения, поэтому бородка ключа в замке должна соответствовать расположению стойки хвостовика среди определенных кодовых элементов ключа.
Ключ, который имеет сувальдный тип механизма, включает направляющую, которая служит для более комфортной эксплуатации замочной конструкции. Направляющая предусмотрена, чтобы предварительно задавать требуемое расположение ключа по отношению к расположению стойки хвостовика. Наличие направляющей предусмотрено, чтобы ключ можно было точно вставить в замочный паз нужной стороной. При положительном расположении ключа в замочной скважине и его повороте в сувальдах возникает кодовый паз, проходящий стойку хвостовика, а его перемещение происходит за счет поворотного зуба, которым оснащен ключ.
Причины прокрутки
Рисунок 5. Схема открывания врезного замка.
Далее требуется выяснить, по какому принципу происходит поворот ключа. Прокручивание или проворот могут быть связаны с затиранием ригелей в результате их постоянного движения. Понять, трутся ли ригели о составляющие механизма, не составит труда, так как можно сделать это, закрыв замок при открытой двери.
Стертые «пальцы» ригеля могут быть обнаружены именно с той стороны, где может происходить предполагаемый процесс трения, как показано на рисунке 2. Если ключ не потерял способность отвечать на движение засова, то на нем можно обнаружить следы, связанные с неправильным устройством замка.
Если на сам ключ взглянуть с близкого расстояния, то могут быть обнаружены небольшие дефекты в виде вмятин и деформации, как показано на рисунке 3. Если материал, из которого сделан ключ, мягкий, использована, например, латунь, то он способен деформироваться в процессе нагрузки на него о зубчатую гребенку засова, сделанную из железа. В данном случае работа ключа будет связана с пропорциональным износом каждого из приводных зубьев, размеры которых станут меньше первоначальных в процессе износа.
Применение ключей в некорректно смонтированном замке двери доводит их степень износа до критической точки. По этой причине набор соответствующего кода при повороте ключа приводит к упору приводного зуба в составляющую зубчатой гребенки хвостовика засова. Износ ключа не позволяет ригелю двигаться. Поэтому происходит проворот, а стойка хвостовика остается в прежнем положении, как показано на рисунке 4.
Положение стойки хвостовика после первого проворота не дает положительного результата, причиной чему является положение направляющей ключа. Вторая попытка сделать поворот ключа приводит к очередной его прокрутке по причине полного несоответствия вырезки, как показано на рисунке 5.
Таким образом, если прокручивается ключ, то следует незамедлительно звонить в аварийную сервисную службу по ремонту замков дверей.
Замок нельзя при этом самостоятельно пытаться открыть, поскольку это только усложнит ремонтные работы сервисной службы.
Самые лучшие посты
Не проворачивается ключ в дверном замке. Замок входной двери: проблемы и решения
Что это за услуга?
Практически каждый водитель хотя бы раз встречался с ситуацией, когда совсем неожиданно по непонятным на первый взгляд причинам вдруг перестает открываться дверь машины. Совершенно логично, что вопрос о том, и как можно это быстро и с минимальным вредом для самого авто исправить, остается актуальным и в числе наиболее распространенных.
Самая распространенная причина такой проблемы – загрязнение внутри замкового механизма, которое становится следствием попадания во внутреннее пространство замка, в том числе и в запорный цилиндр, пыли, воды, грязи. Со временем образуется слой «шлака», который намертво блокирует замок и становится практически невозможным повернуть ключ, не прикладывая значительных физических усилий.
Во избежание такой проблемы стоит не забывать о регулярном техническом обслуживании замков.
Вторая распространенная причина, почему не открывается дверь автомобиля – это износ внутренних деталей и пластин замка, стирание ключа. Такие признаки чаще всего характерны для машин, срок эксплуатации которых – более 7 лет или для машин бюджетной категории, в которых для удешевления конечной стоимости используются более дешевые детали.
Имейте ввиду
Самое главное – не паниковать и не прибегать к крайним мерам (вскрыть замок самостоятельно, используя подручные средства, разбить стекло, чтобы открыть дверь и попасть в салон).
Дело в том, что многие водители даже и не задумываются о том, что замок – это такой же механизм, как и другие элементы в конструкции и также требует периодического ухода и внимания со стороны владельца. Именно отсутствие такого ухода влечет за собой такие малоприятные и неожиданные последствия, как ситуация, когда не открывается замок двери автомобиля или сложности, которые создают лишнюю трату денег на .
Так как каждая неполадка имеет свои причины и способы эффективного надежного решения, даже если это просто .
Совет от мастеров: поле мойки автомобиля непременно проводите продувку замка, это позволит высушить механизм, исключить появление коррозии или накапливание грязи внутри механизма!
Насколько это важно
Грамотное и внимательное отношение к своему автомобилю и всем его элементам – залог долговечной и надежной их работы!
Признаки, указывающие на то, что вам нужна эта услуга
Привод открывания замка двери сломан
Личинка замка двери повреждена
Замок входной двери ни в коем случае не должен стать слабым звеном в обороноспособности дома. Но, что делать в ситуациях, когда замок не пускает домой собственных хозяев?
Первое, что приходит в голову, когда дверь отказывается открываться ключом, — вызвать слесаря. Однако многие ситуации можно разрешить собственными силами, не привлекая специалистов, тем более что они не всегда доступны. Собственно такие ситуации, а также их профилактика и будут рассмотрены в этой статье.
Итак, двери не открываются, поскольку не отпирается замок. Но причина заклинивания может быть не только в самом замке. Начинать разбираться в этом следует с ключа. Нередко бывало так, что вызывают слесаря, тот не может открыть дверь, и срезает ее с петлей или по ригелям, а потом оказывалось, что хозяин просто перепутал похожие ключи. Если ключ действительно родной, то необходимо внимательно осмотреть его на предмет различных деформаций. Хорошо, когда с собой имеется дубликат. Если и он не отпирает замок, то проблема ключей снимается, т.к. вероятность поломки сразу двух ключей ничтожно мала.
Далее осматриваем сами двери и дверную коробку. Часто причиной блокировки замка становятся слабые петли, которые не рассчитаны на тяжелые двери и со временем провисают, усложняя этим движение запорных механизмов. Если на лицо провисание полотна, то необходимо одновременно действовать ключом и выравнивать двери.
Похожая проблема может возникать и при несовпадении замочных ригелей и ответных отверстий в коробке двери. Особенно это актуально для систем «спрут», где ригели расходятся в четырех направлениях. В том или ином случае помогает ломик, подсунутый под полотно, которым пытаются установить дверь в правильное положение.
Деревянные двери под воздействием повышенной влажности могут разбухнуть, что приведет как к смещению элементов запорного механизма, так и к заклиниванию самого дверного полотна в коробке.
Если дверное полотно и коробка не вызывают нареканий, то дело в самом замке.
Запорный механизм, как и любой другой, состоит из ряда подвижных элементов, взаимодействующих между собой. Чем механизм сложнее, тем выше вероятность его заедания. Эта истина хорошо известна как оружейникам, так и конструкторам замков. Однако слишком простая секретная часть замка может быть легко вскрыта отмычками, поэтому то, что хорошо для автомата Калашникова, не так хорошо для замка входной двери. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации с замками:
Замена дверного замка
Если дверной замок однажды заклинил, то его как минимум перебирают, чтобы обнаруж
Самый выгодный замок входной двери — Отличные предложения на замок входной двери от global lock the front door продавцы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы запереть входную дверь. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний замок входной двери в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свой замок на входной двери AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, чтобы запереть входную дверь, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести lock the front door по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Требуется быстрый ответ: отпирание входной двери внутренним ключом — общие вопросы
мориа:
Задняя дверь не на тот же ключ?
№Это обычное дело? Ни у кого из моих знакомых нет одного и того же ключа от входной и задней дверей. Наша «задняя дверь» — это раздвижная дверь в патио, у которой вообще нет внешнего замка, только внутренний замок с защелкой.
Что касается ключа внутри, я думаю, что это довольно распространено, по крайней мере, в Великобритании.
Позвольте мне объяснить.
Входная дверь закрывается и «запирается» без ключа; то есть вы не сможете открыть его снаружи, если он захлопнется. Однако в этом состоянии вы МОЖЕТЕ открыть его изнутри без ключа, повернув ручку (т.е.е. нажав на горизонтальный рычаг).
Чтобы активировать блокировку, вы поднимаете ручку на 90 градусов, затем возвращаете ее в горизонтальное положение, а затем поворачиваете ключ в замке — внутри или снаружи, не имеет значения. Как только это будет сделано, вы не сможете открыть дверь без ключа: сама дверная ручка заблокирована.
Мы никогда не запирали дверь на ключ, когда были в доме, но несколько лет назад кто-то вломился, когда мы спали, и украл пару сумок из коридора.Думаю, ищу ключи от машины. К счастью, они не поднялись наверх и не пошли за нами.
Во всяком случае, полицейский, который пришел в себя, когда мы сообщили, что это обычная проблема с замками этого типа, потому что вы можете протянуть руку через почтовый ящик и потянуть за ручку двери с помощью проволоки, и таким образом открыть дверь. Он сказал: всегда поднимайте ручку и дважды фиксируйте ее.
Мне известно о пожароопасной ситуации, поэтому мы позаботимся о том, чтобы рядом с входной дверью был ключ, который был легко доступен, если он нам понадобится в спешке.
По иронии судьбы, взлом произошел всего через несколько месяцев после того, как мы установили эту дверь — старая дверь стояла там уже 30 лет и представляла собой деревянную раму, окружавшую стеклянную панель от пола до потолка, без какого-либо усиления. Никогда не было проблем (пока соседский ребенок случайно не ударил его футбольным мячом…)
Разблокируйте входную дверь без ключей, используя эту самодельную систему ввода брелока «Хаки, модификации и схемы :: Гаджеты»
Ключи уже в пути.Они неуклюжие, занимают драгоценное место и замедляют работу, когда у вас на кольце для ключей тонны идентичных на вид золотых. Все, что мы можем открыть с помощью ключей, теперь можно открыть с помощью беспроводной технологии всего одним щелчком мыши — так зачем больше использовать ключи?
Конечно, вы можете заплатить сотни долларов за автоматическую систему запирания в вашем доме, но зачем это делать, если вы можете построить ее самостоятельно!
Keyfob Deadbolt
Instructables Пользователь Rybitski решил создать свою собственную систему Keyfob Deadbolt, чтобы запирать и отпирать входную дверь, как если бы вы это делали с новым автомобилем.Он использовал Arduino Uno, сервопривод, радиопередатчик и приемник, а также некоторые другие основные электронные компоненты, чтобы выполнить свою работу. Посмотрите видео, чтобы увидеть его беспроводную систему удаленного доступа в действии.
Рыбицкий сначала установил детали на листы акрила (но вы можете использовать другой материал).
Изображение предоставлено Instructables.com
Затем он прикрепил сервопривод к тупику, который толкает и тянет его.
Изображение предоставлено Instructables.com
Затем он подключил Arduino к акрилу и загрузил программный код брелока (который можно найти на странице его проекта).
Изображение предоставлено Instructables.com
Наконец, он установил проект на двери и применил его!
Изображение предоставлено Instructables.com
Если это не совсем то, что вы ищете, существуют другие проекты дверных замков, похожие на этот, например, эта система блокировки RFID или этот замок на основе текстовых сообщений.
Обеспечьте безопасность соединения без ежемесячного счета . Получите пожизненную подписку на VPN Unlimited для всех своих устройств, сделав разовую покупку в новом магазине Gadget Hacks Shop, и смотрите Hulu или Netflix без региональных ограничений.
В предыдущих статьях мы много внимания уделяли крышам бань. Еще бы! Через нее происходит порядка 35 % всех теплопотерь помещения. И если с кровлей мы разобрались, то настал черед оконных и, особенно дверных проемов. Они, помимо весомой доли в процессе потери тепла, еще и служат основным путем доступа в банное помещение и коммуникации во внутреннем объеме между отдельными функциональными зонами. Тема нашего сегодняшнего разговора — установка дверей в бане, на что нужно обратить особое внимание, и какие ошибки не стоит допускать в первую очередь.
Какие двери бывают
Прежде чем браться за решение вопроса, как установить дверь в бане, необходимо понять, что мы устанавливаем. О банных дверях мы уже рассказывали, кратко пройдемся по сути вопроса. Основным материалом для их изготовления выступает:
Древесина. Этот материал является самым востребованным и самым распространенным. Она доступна, хорошо обрабатывается, имеет хорошие экологические показатели. При определенном подходе, из дерева различных пород можно получить, если не уникальный, то по крайней мере, далеко не ординарный продукт. Деревянные двери в широком ассортименте представлены массой готовых вариантов промышленного изготовления, на любой вкус, цвет и кошелек. Любителям- мастерам предоставляется шикарная возможность проявить себя во всей красе, изготовив дверь собственноручно;
Стекло. Стеклянные полотна появились в банном обиходе сравнительно недавно. Дело здесь в особенностях промышленной технологии. Еще каких то три десятка лет назад в отечественных реалиях не то что стеклянное дверное полотно, нормальное окно было редкостью. Сегодняшние возможности промышленности по изготовлению толстого, закаленного материала повышенной прочности, травмобезопасного при этом — несравнимы с теми, что были десятилетиями ранее. Кардинально усовершенствовались технологии по декорированию стеклянного полотна. Признаемся, что и арсенал домашнего мастера пополнился инструментами, в первую очередь из сверхтвердых материалов, которые значительно упрощают обработку стекла, хотя, этот материал остается очень непростым в работе, требует аккуратности, навыков, рассудительности и технической смекалки. Стеклу присуще практически нулевое водопоглощение, поэтому они широко применяются в восточных банях — хамам, которым присущ чрезвычайно высокий показатель абсолютной влажности, и как следствие — опасности набухания гигроскопичных материалов, к которым, несомненно, относится и древесина. Интересные дизайнерские решения предлагает стекло и при обустройстве современных парных, в модных инновационных ключах. В конце — концов, стекло, при аккуратной эксплуатации очень долговечно и не требует специальных мер по его защите от патогенной микрофлоры — настоящего бича той же древесины;
Комбинированные конструкции, это прежде всего сочетание стекла и дерева. Воплощают в себе положительные качества обоих материалов. Кроме всего прочего, такой вариант несколько дешевле, чем полотно изготовленное только из стекла, да и устанавливать в нем сопутствующую фурнитуру несколько удобнее и проще.
Кстати! Металлические двери распространение в банном обиходе получили куда меньшее, нежели выше перечисленные варианты. Высокая теплопроводность и теплоемкость металлических изделий играют с ними плохую службу относительно банных реалий, да и чисто металлические двери выглядят в интерьере бани, мягко говоря, не совсем уместно. Единственное их прикладное назначение, в виде входных наружных дверей в коммерческих банях — стать непреодолимым препятствием на пути сотрудников доблестных налоговых органов, пока бухгалтерия будет с привычной сноровкой подчищать «черную кассу».
Особенности устройства проема и полотна банной двери
Подавляющее большинство индивидуальных бань строится из дерева — либо из бревна, либо из бруса. О таком коварном явлении, как усадка деревянных конструкций мы уже рассказывали. Поэтому оформление дверного проема и выбор под него полотна должны учитывать и такие явления, которые проявляются не сразу, а в кратко- или среднесрочной перспективе. На что стоит обратить внимание:
Взаимное расположение оконных и дверных проемов, относительно сторон света, с целью максимального использования естественного дневного освещения и наиболее рациональной планировки внутреннего пространства.
Установка двери в бане должна учитывать такую особенность, как высота порога. Так, входная дверь очень часто имеет порог высотой 250 — 300 мм, который выступает своеобразным барьером на пути наружного холодного воздуха. Эта особенность берет свое начало еще с эпохи черных бань, где вопрос сохранения тепла стоял весьма остро. Дверь в парное помещение должна наоборот иметь вентиляционный зазор в пределах 50 мм и порога, в классическом его понимании, не имеет вовсе. Особенно актуально это требование для финских сухопарных саун, где активная конвекция воздушных масс — залог ее правильного функционирования.
Не следует пренебрегать непременным старинным правилом — дверь в парной открывается наружу. Оснащать ее задвижками, засовами, фиксаторами не стоит. Исключение — шарик в торце полотна для позиционирования и удержания двери в закрытом состоянии с минимальным усилием. В случае возникновения нештатной ситуации дверь легко откроется от легкого толчка.
Не нужно применять агрессивные химические вещества для обработки деревянных дверей. Особенно это касается полотен во внутреннем объеме бани. Вполне хватит проверенных народных рецептов, о которых мы рассказывали здесь.
При выборе стеклянного полотна обязательно оцените его травмобезопасность. Возможно, в какой то момент времени, посетители не рассчитают свои силы, употребляя «традиционный банный чай» — координация нарушиться, реакция замедлиться, фазомоторика в целом станет искаженной. В общем, плитка в бане должна быть нескользкой, все острые углы — прикрыты, печи — ограждены, а стекло дверных полотен — сталинитом. Тем самым, которое при сильном ударе рассыпается на множество мельчайших кубиков, параллелепипедов и трапеций и никого не зарежет.
Типы дверей и особенности их фурнитуры
Установка банной двери непосредственно зависит от типа применяемой конструкции, а таковых в практике применяется немало, хотя наибольшее распространение получили две:
Распашные — перемещение полотна обеспечивается за счет одной свободной вертикальной проекции, причем другая, ей противолежащая остается шарнирно закрепленной в дверной коробке, на специальных подвижных элементах — навесах. Это классический тип банной двери, успешно использующийся в банном строительстве на протяжении столетий. Единственный случай, когда конструкция такого типа может предоставить неудобства, это крайне ограниченное пространство в зоне движения полотна. Но такое происходит крайне редко, либо при серьезных просчетах в планировке внутренних помещений и размещения там громоздких предметов обихода и функционирования, либо при перепланировке готового помещения и размещения в нем дополнительных элементов, например банных котлов, возведения перегородок, с целью выделения отдельной функциональной зоны и прочего;
Сдвижные — хорошо знакомая конструкция, особенно тем, кто любит перемещаться на поездах дальнего следования. Ведь именно в купе вагонов такие двери получили наибольшее распространение, ввиду ограниченности пространства в проходах пассажирских вагонов. Такая же точно концепция выручит и в условиях крайне стесненного банного помещения. А такие случаи встречаются на практике. Вспомним хотя бы сауны на балконах. Открывание двери происходит за счет перемещения полотна вдоль плоскости дверной коробки. Обеспечивается оно системой подвижных кареток, прокатывающихся по направляющим. За счет наличия подвижных механических частей, куда более сложной конструкции, нежели дверной навес, каретки и направляющие должны быть функциональными и с хорошим ресурсом, в корне отличающегося от понятия «легендарное китайское качество».
Важно! Из-за особенностей микроклимата банного помещения, и в особенности парной, вся дверная фурнитура должна иметь ключевые элементы, защищенные от влияния вредных факторов. Например, закрытые металлические подшипники качения или подшипники скольжения на основе фторопласта, ролики из высокопрочного полимера, нержавеющие направляющие рельсы и так далее.
Особенности монтажа двери в деревянном срубе
Установка дверей в бане из сруба имеет ряд особенностей, и ключевые из них мы сейчас обозначим:
Деревянный сруб склонен к усадке, поэтому проем должен обеспечивать наличие компенсационных зазоров, которые заполняются легкосминаемым теплоизоляционным материалом и по завершении работ закрываются декоративными элементами — наличниками.
Решая вопрос, как поставить дверь в баню из сруба можно пойти двумя путями. Первый подразумевает возведение цельной конструкции, а потом — прорезание проемов, согласно нанесенной разметки, в соответствии с разработанным проектом. Во втором, закладка проемов осуществляется еще непосредственно на этапе возведения, что подразумевает комплекс мероприятий по укреплению стен, в которых имеется проем. Впрочем, укреплять стену от продольного и поперечного смещения элементов приходится и в первом случае, сразу же после оформления проема.
Дверной блок бани имеет несколько меньшие размеры, относительно дверей, скажем, в доме. Связано это со стремлением снизить потери тепла и минимизировать риск деформации, которые ярче проявляют себя на более крупных полотнах. Так, общепринятая практика подразумевает, что банный дверной блок имеет геометрические размеры, не превышающие 1820 мм в высоту и 800 мм в ширину.
При установке нельзя использовать широко распространенную в таком виде работ монтажную пену. Во-первых, в условиях бани это небезопасно для здоровья человека, во- вторых, микроклимат бани способствует скорейшему разрушению запененного массива.
Габаритные размеры дверного полотна должны быть на 5 — 7 мм меньше размеров проема. Это обстоятельство позволит избежать подклинивания двери в результате набухания под воздействием влаги внутреннего пространства банного помещения.
В качестве утеплителя и компенсатора зазоров можно использовать набивку из пакли на основе льняных волокон или джутовые полосы или жгуты.
Перечень и ход основных работ по монтажу банных дверей
Обозначим основные этапы по проведению такого вида работ, как установка дверей в бане своими руками в их хронологическом порядке.
Деревянные и комбинированные двери с полотном из древесины
Основные этапы по проведению этих работ следующие:
Если сруб цельный и дверные проемы не оформлены заранее, то на стене производится разметка под будущий проем. При этом необходимо учитывать: ширину дверного полотна, обсадного набора, деформационные зазоры под усадку сруба и под набухание полотна двери под воздействием влаги банного помещения, толщину реза рабочего органа инструмента. Если в дальнейшем планируется чистовая отделка вагонкой, то вполне вероятно придется устанавливать дверь с дверной коробкой, толщину которой так же необходимо учитывать при расчете габаритов проема. Для ориентирования, стандартные припуски следующие: по высоте 140 — 160 мм, по ширине — 90 — 130 мм. Вертикальные проекции контролируются при помощи строительного отвеса, горизонтальные — пузырьковым уровнем. Разметка должна производится таким образом, чтобы граница реза проходила посредине тела венца в горизонтальной проекции, оставляя тем самым его несущую способность на приемлемом уровне.
Размеченный проем прорезается при помощи бензопилы. «Законуривание» необходимо производить осторожно, не допускать закусывания рабочей части в массиве древесины.
По торцевой части оформленного проема производят выборку паза шириной 40 — 60 мм, в зависимости от диаметра или сечения использованных венцов.
В оформленное ложе закладывается брус соответствующего сечения, с поправкой на возможную усадку по его длине. Расчет таков: если сруб свежевставленный, то возможна максимальная усадка по высоте на 9-12 %, если срубу год, то усадка сокращается до 5 — 7 %, двухлетний сруб сядет на 3 — 4% и сруб, которому 5 лет и более — процесс усадки практически завершил. Исходя из этого, указанные параметры необходимо учитывать при расчете габаритов закладного бруса. В ряде случаев, для повышения устойчивости бруса его дополнительно подпирают опорными элементами в виде досок, шириной 100 мм и толщиной в 25 мм. При возведении двухэтажных строений или бани с мансардой, проем желательно оформить не деревянным бруском, а закладным металлическим швеллером.
После полного раскрепления брусов в вертикальной проекции, укладывают порог. Как мы помним, в сухопарных саунах, для обеспечения активной конвекции воздушных масс в парном помещении он не делается. Входные двери в баню оснащаются порогом в обязательном порядке, для чего в большинстве стандартных ситуаций используется брус сечением 100×100 мм, оформленный т- образными оголовками для надежного сопряжения с ответными элементами.
Далее размечаем будущее положение навесов, как на полотне двери, так и на несущих элементах проема.
Для удобства проведения монтажа можно подготовить 2 — 3 деревянных клина — подкладки, с помощью которых выставить полотно таким образом, чтобы обеспечить зазор со стороны петель в 20 — 25 мм, а по остальным сторона достаточно 5 мм.
На завершающем этапе происходит фиксация всех элементов и фурнитуры крепежными метизами, проверяется уровень и качество открывания, закрывания полотна, его удержания в различных положениях, крепятся ручки и в последнюю очередь устанавливаются наличники, перекрывающие участки сопряжений.
Внимание! Успешно решив вопрос, как установить в бане дверь, не стоит почивать на лаврах. В первые 5 — 7 месяцев эксплуатации, особенно на свежих срубах необходимо периодически контролировать возникновение тех или иных дефектов, целостность крепежа и фурнитуры, отслеживать кардинальное уменьшение рабочих зазоров.
Стеклянные двери распашные для внутренних помещений бани, в том числе парных
В этой части темы, так же стоит отметить наиболее принципиальные моменты:
Ширина полотна должна быть на 35 — 50 мм уже дверного проема. Это как раз тот случай, когда проем подгоняют под полотно, а не наоборот. Подрезка толстого закаленного стекла по ширине, особенно на небольшой размер, до 15 мм, сама по себе достаточно не тривиальная задача, чтобы решать ее с наскока;
Коробка собирается по стандартной процедуре, с контролем вертикалей и горизонталей, отвесом и уровнем;
Порог, в подавляющем большинстве случаев не устанавливается;
Пространство между стеной и коробкой плотно забивается джутовым материалом в несколько приемов;
Все примыкания закрываются наличниками.
Словечко от Бывалого! Как правило, большинство полотен такого типа идет с установленной фурнитурой, что значительно упрощает задачу. Однако, стоит потратиться на нержавеющий крепеж, особенно это касается владельцев хамам. Очень часто производители экономят на мелочах, заменяя нержавеющую фурнитуру, черной — с анодированным защитным покрытием, причем, далеко не лучшего качества.
Стеклянные двери раздвижные
В этом случае, порядок монтажа кардинально иной, в первую очередь, из за принципиально другого принципа работы дверей. Каковы основные ключевые моменты:
Полотно двери должно быть меньше дверного проема на 130 — 155 мм по высоте и на 45 — 60 мм по ширине. Это требование обусловлено габаритными размерами направляющих систем;
По верхнему срезу проема отмечаем горизонтальную линию — ось будущей направляющей колеи;
Приняв ее за базу, крепим направляющую;
Собираем беговые каретки и ограничительные скобы. Крепежные метизы не стоит закручивать до упора, обеспечивая, таким образом наличие монтажных люфтов;
Под прижимы обязательно укладываются демпферные прокладки. Они необходимы для надежного удержания полотна, отсутствия в месте контакта царапин и сколов, снижения уровня вибраций и шума;
Уровнем проверяются вертикали и горизонтали, каретки прогоняются на полный ход и оценивается плавность и мягкость длинных и коротких перемещений. При положительном результате крепеж затягивается, зазоры — выбираются. Устанавливается недостающая фурнитура в виде ручек, держателей, упоров и прочего.
Помни! Вполне очевидно и прогнозируемо, что к продукции «чайнапрома» все связанное с регулировками и мягкостью хода, соотноситься примерно так же, как телевизор к утюгу. Впрочем, это справедливо и к ресурсу и к долговечности таких «систем».
Заключение
Итак, в данной статье, мы рассмотрели вопрос, как установить двери в бане своими руками. Назвать его банальным и простым — нельзя. Настаивать на том, что такая процедура сложна и хлопотлива — неуместно. Как и любые монтажные работы, она требует аккуратности, рационального мышления, ну и определенных, пускай даже небольших, практических навыков. Особенно неоднозначна работа со стеклом. Наличие внутренних напряжений в массиве, неоднородность термообработки делает работу с таким материалом весьма и весьма ответственной. Поэтому весьма рациональным видится подход, когда дверное полотно принимается за базу, а уже от этого производятся все работы по формированию геометрии дверного проема. В деревянных конструкциях это никаких проблем не вызывает, в стенах возведенных из минеральных строительных материалов, в большинстве типовых случаев то же. Вполне очевидно, что не стоит экономить на фурнитуре. Навесы, дверные ручки, фиксаторы задают тон не только удобству использования, они обеспечивают возможность долгосрочной эксплуатации. В условиях высокой влажности хотя бы ключевые двери стоит оснастить навесами с керамическими подшипниками. Да, совсем недавно это выглядело как экзотика, а сейчас, по мере удовлетворения запросов промышленности, керамика падает в цене, становиться все более доступной и все более плотно входит в повседневный быт. В общем, как обычно — время работает на нас.
Деревянные двери для бани и сауны, цена от 2900 руб./шт.
Деревянные двери для бани считаются классическим вариантом оформления парной, предбанника или комнаты отдыха. Они отличаются привлекательным внешним видом, длительным сроком службы, экологичностью, безопасностью, хорошими эксплуатационными характеристиками.
Разновидности и преимущества деревянных дверей
Двери из дерева является оптимальным вариантом обустройства бани или сауны, поскольку отвечают всем предъявляемым к ним требованиям. Древесина устойчива к температурным перепадам и повышенной влажности воздуха, практически не нагревается, хорошо удерживает тепло в парной, на протяжении всего срока эксплуатации не теряет привлекательности внешнего вида – не трескается и не рассыхается.
В зависимости от конструктивного исполнения деревянные двери для бани могут быть:
Глухие – классический вариант дверного полотна, изготавливается полностью из массива древесины.
Со стеклянными вставками – комбинированные двери с оригинальным рисунком или вставками из прозрачного или разноцветного стекла.
Двери для бани изготавливаются из древесины разных пород – дуба, липы, ольхи, лиственницы. Не рекомендуется устанавливать в бане или сауне двери из сосны, поскольку при нагревании она выделяет смолу, которая может привести к ожогу кожных покровов.
Перед тем как купить деревянные двери для бани, стоит учитывать ряд факторов:
Размер дверного полотна (высота варьируется в пределах от 150 до 180 см, ширина – 55-70 см). Меньшие размеры двери обусловлены требованием к сбережению тепла внутри помещения парной.
Используемое сырье (порода и сорт древесины).
Внешнее оформление.
При выборе деревянных дверей важно обращать внимание на фурнитуру, для изготовления которой обычно используется латунь или древесина определенных сортов (дуб и ясень практически не нагреваются, поэтому предупреждают риск получения ожога).
Деревянные двери для бани из разных видов древесины вы можете купить в интернет-магазине «Древ-сейл» в СПб от проверенных производителей по самым доступным ценам.В каталогах компании представлены дверные полотна из липы и сосны – глухие или со стеклянными вставками. Также можно купить полностью стеклянные двери для сауны. Мы предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества – быструю доставку, высокое качество реализуемых дверей и безупречный сервис.
Если вы хотите купить двери для сауны, проконсультироваться по поводу доставки в Санкт-Петербурге или уточнить цену товара, свяжитесь со специалистами интернет-магазина «Древ-сейл» по указанным телефонам.
Деревянные двери для бани | ТОКС
Столярные изделия
Деревянные двери
Межкомнатные двери из сосны
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Дачные»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Рустик»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Классик»
Деревянные межкомнатные французские двери «Перегородки» со стеклом из массива сосны
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Шоколадка»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «№ 3»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Бессучковые»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Прованс»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Домино»
Деревянные межкомнатные двери из массива сосны «Венеция»
Лучшая цена для офисной дверной ванны — Выгодные предложения на офисную дверную ванну от глобальных продавцов офисных дверных ванн
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для офисной дверной ванны. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя офисная дверная ванна в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дверную ванну в офис на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в правильности выбора офисной дверной ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести office door bath по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Деревянные двери в деревенском стиле по лучшей цене — Выгодные предложения на деревянные двери в деревенском стиле от мировых продавцов деревянных дверей в деревенском стиле
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянных дверей в деревенском стиле.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая деревенская деревянная дверь в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревенские деревянные двери на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в деревянных дверях в деревенском стиле и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные двери в деревенском стиле по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Двери для ванн — определение — Английский
Примеры предложений с «дверцами для ванн», память переводов
патент-wipoДверной блок для ванныpatents-wipoВ поворотном и раздвижном дверном блоке для ванны требуется минимальное количество деталей. Обычный ползунокСдвижные двери для ванны из безопасного стекла 1см толщиной с направляющей Klein Retr�ctil.OpenSubtitles2018.v3Принеси мне все за десять дней: ванну, двери, оконные рамы, окна, дверные ручки, все. Patents-wipoМногосекционные подвесные двери для ванн с блокировкой кухонного оборудования, сантехники, гардеробы, раздвижных дверей в виде крепления кухонь, сантехники, гардеробы, раздвижных дверейstmClassМеталлическая окантовка и окантовка для плитки, ванн, напольных покрытий, дверей и оконstmClassНеметаллические накладки и окантовка для плитки, ванн, напольных покрытий , двери и окна Giga-fren • производство резиновых ковриков и матов, таких как ванны и двери (NAICS 32629, Производство прочих резиновых изделий).tmClassРезиновые коврики, коврики на резиновой основе, нескользящие коврики, коврики для ванной, дверные коврикиOpenSubtitles2018.v3Вы не можете мыть дверь Когда вы входите в комнату другим людям? Обычное ползаниеНе понравилось ли нам расположение двери в ванную прямо у кровати .OpenSubtitles2018.v3Вы уйдете, когда дверь в ванную будет отремонтирована. TmClassДверные ручки, оконные ручки, ручки для ванн, защелки, дверные молотки, дверная и оконная мебельtmClassКоврики для ванной, дверные коврики, гимнастические маты, маты, тростниковые коврикиsopensubtitles2Почему вы принимаете ванну next door? tmClassНескользящие коврики и коврики, коврики для автомобилей, коврики для ванной, дверные коврики, коврики и маты reedtmClassRugs, коврики, коврики, коврики для ванной, дверные коврики, деревянные дверные коврики, соломенные коврики и маты для покрытия пола stmClassBath mats , дверные matspatents-wipoA стержневых и расширяемый модуль ванны двери раскрыт в котором первая панель (18) шарнирно соединена с опорной стенкой, и вторая панель (16) extendably подключен к первой панели, так что дверь может работать с encl осэ без подъездной дорожки.патенты-wipoA стержневые и расширяемый модуль ванны двери раскрыты в котором первая панель (17) шарнирно соединен с опорной стенкой (15), и второй панели (19) extendably подключен к первой панели (17), так что дверь может работать, чтобы закрывать без потолочной направляющей. tmClass Обычные металлы и их сплавы, включая дверные ручки, оконные ручки, ручки для ванн, металлические дверные ручки, металлические защелки, дверные молотки, дверные коробки из металла, металлические кольца, стационарные диспенсеры для полотенец из металлаКайзербрюндль — это историческая турецкая баня, которая впервые открыла свои двери в 1889 году.
Показаны страницы 1. Найдено 357 предложения с фразой двери для ванны.Найдено за 11 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.
3d Обои Пол — это фотообои ПВХ для пола на самоклеющей основе, водонепроницаемы, утолщенные, могут иметь матовую или глянцевую поверхность с анти-скользящей текстурой: глянцевая рифленая; матовая песочная.
Предлагаем вашему вниманию новые технологии в сфере дизайна интерьеров, а именно ПВХ 3d фотообои для пола . Эксклюзивный современный подход позволяет увидеть ваше жилье в индивидуальном креативном образе и цвете. Век однотипного жилья и планировок канул к лету. Каждому из нас хочется окружить себя вещами и цветовой гаммой которая бы гармонировала с нашими духовными струнами души, рынок стройматериалов остается в узком предложении цветовых решений.
Перейти в полный каталог изображений
Обои для пола
Перейти в полный каталог изображений
Обои для пола
КАК УКЛАДЫВАТЬ ОБОИ НА ПОЛ?
Обои ПВХ полы можно укладывать на любой пол, главное чтоб на нем не было вмятин и выпуклостей. Он должен быть чистый гладкий и сухой. При небольших трещинах, песочной шероховатости, впадин и т.д. пол необходимо прогрунтовать ⇒.
На подготовленную поверхность:
Выложить обои для визуального осмотра, совместить рисунок. Если обои состоят из нескольких полотен, то каждое полотно наложить друг на друга в месте стыка, перекрывая край стыка на 1 см;
С обратной стороны одного полотна ориентировочно отклеить 4 см подложки по горизонтали, клеевой слой приложить к полу — начинаем приклеивать, постепенно убирая подложку. Резиновым скребком аккуратно приклеиваем обои к полу.
Второе полотно приклеиваем аналогично первому, стык в нахлест 1 см.
Обработка стыка. Прорезать по линейке стык, убрать верхнюю и нижнюю отрезанную полосу.
Наша дизайн студия приобрела уникальные современные технологии, широко известные в Европе и США, которые позволяют перевернуть однотипный подход к стройматериалам и выбору образа. С нашими технологиями и возможностями вы сможете иметь в своем доме 3d полы, которых нет ни у кого (изображение на полах изготавливается по индивидуальному заказу).
Хотите, чтоб 3d полы светились ночью?
Вы можете заказать полы с эффектом свечения ночью. Эффект свечения изображения можно увидеть в темное время суток, энергией картинка набирается в течения светового дня (как от световых приборов, так и от дневного света) и выглядит как 3D изображение. А вот в темное время суток, набравшись светом, полы поистине превращаются в магические. Эффект свечение и 3D изображение меняют полностью интерьер Вашего дома и Оживляет его! Полы светятся теплым зеленоватым цветом в течении всей ночи. Световой эффект нельзя сравнить с электрическим и передать словами его приятного свечения. Свет от нашей продукции действительно имеет магические оттенки и больше воспринимается внутренним взглядом. Светящиеся полы с любимыми сказочными героям, с волшебным лесом 3D, с приятным легким свечением-разве не мечта каждого ребенка? Наша продукция эксклюзив и не имеет аналогов на Российском рынке в данное время!!! Цена на обои для полов рассчитывается в интернет магазине. Цена, расчет стоимости в карточке товара.
При выборе изображения Ваших полов, дизайнер уложит их в виртуальную комнату и вы сможете увидеть как они гармонируют с другими предметами и материалами вашей квартир, дома или офиса в компьютерной 3д графике. Увидев результат вы сможете уверенно решить какими быть Вашим полам. Услуги дизайнера Вы так же можете воспользоваться услугами нашего дизайнера для консультации и подбору картинки для Вашего пола. В случае если Вы не подберете желаемую картинку для фотообоев Пола, наш дизайнер поможет воссоздать Ваше желание в реальность. Стоимость дизайна считается частью стоимостью Вашего заказа, оплачивается по 100 % предоплате. Т.е. Вы ничего не переплачиваете, цена не меняется, как если бы Вы купили ПВХ полы с фотоизображением из нашего каталога, или заказали свою, меняется только срок изготовления.
Срок изготовления и годности 3d пола:
Мы работаем по 100 % предоплаты — от 1 до 3 рабочих дней, в зависимости от размеров. Доставка осуществляется любой транспортной компанией, курьерской службой, почтой России. Расчет доставки до Вашего города перейдите ⇒ в раздел оплата и доставка Технология 3D пола Наша технология, в отличии от наливного 3д пола, очень проста, имеет 3 слоя : слой нижний — клеевая основа, слой — ПВХ с фотоизображением, слой антивандальный — защитный, водонепроницаемый, высокая износостойкость, антискользящий. Совершенно не имеет сложностей в укладке. Легко моется, не корябается, не трескается, имеет гладкую поверхность. Также есть возможность сделать пол теплым. Демонтаж пола не вызывает трудностей. Такой пол Вам прослужит не менее 10 лет.
Широкий ассортимент изображений широкоформатных, вы можете выбрать в нашем каталоге, также предложить свою картинку или фото! Обои для пола отлично сочетаются с фотообоями для стен, с потолочными обоями. У Вас наверняка есть дизайнерское решение в современном подходе оформлении комнаты, мы поможем в визуализациии. При совмещении обоев стены с полом, подгоняется одна тональность цветов, так, чтоб смотрелась как одна картинка!
инструкция по монтажу своими руками, фото
Современные технологии отделки помещений предоставляют бесконечный полет дизайнерских мыслей в решении оформления интерьеров. Одной из этих идей является наливное полимерное покрытие, позволяющее создать уникальные 3D рисунки на полу без особых усилий и затрат. Если вы ни разу не слышали о данном покрытии, то информация в нашей статье будет вам очень полезной.
Прекрасное сочетание – 3D рисунки для пола и для мебельных фасадов
Немного истории
Раньше подобными атрибутами декора пользовались, лишь в общественных заведениях:
Ресторанах.
Ночных клубах.
Торговых залах.
Теперь же можно встретить 3Д рисунки – в квартире на полу, частном доме, бассейне и других горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Технология изображения для 3D пола основана на интересном виде искусства под названием Street Painting, получившем вторую жизнь в 1972 году в Италии. Конечно же, в те годы это выглядело как рисование объемных рисунков на асфальте простым мелом.
Идея тут же была подхвачена дизайнерами для украшения помещений в целом и результатом данного направления стали уникальнейшие 3 D рисунки на полу.
Технология устройства З Д полов
ЗD рисунки для пола вашего дома могут быть различной тематики от морских мотивов до копий произведений искусства. Также имеется возможность выполнить поверхность рельефной с включениями в виде камешков, монет и других, даже самых на первый взгляд невообразимых в этой роли, предметов.
Общие сведения
Создается пол с 3Д рисунком в несколько этапов:
На подготовленное основание наносится первый фоновый слой полиуретана. Как правило, это цветной состав.
Далее на основу наклеивают рисунок, логотип и т.п. Это двухмерное графическое изображение.
Затем вся площадь пола покрывается бесцветным эпоксидным составом.
Окончательно толщина готового полимерного покрытия составляет 30-40 мм.
Основные рекомендации по созданию ЗД пола
Если вы увлеклись идеей и желаете устроить 3Д рисунки на полу вашего дома,учтите следующие особенности рабочего процесса:
Создание подобного покрытия годится для пола:
Ванной.
Кухни.
Гостиной.
Прихожей.
Если все же решили сделать 3D рисунок на полу спальни, пусть он будет со спокойным тоном, к примеру, ковер зеленой травы, пляжный песочек или облака. Слишком агрессивные цвета могут отрицательно воздействовать на вас: повышенная раздражительность, нарушение сна.
На фото – пол в спальне, представленный в виде ромашкового поля
В ванных и бассейнах традиционно используют аквариумный или морской дизайн со всеми его атрибутами. Согласитесь, нелепо будет выглядеть трехмерный ночной город на полу ванной комнаты.
К сведению! В офисах актуальнее всего расположить 3 Д рисунки на полу, включающие в себя слоган или логотип организации.
Для рисунка, расположенного вдоль самой длинной стены в помещении, значительно усиливается эффект объемного восприятия.
Центральное пространство в помещении с таким полом должно оставаться свободным, не загроможденным мебелью и тем более предметами, которые тяжело передвигать.
Очень эффектно работает сочетание 3d наливного пола с освещением светодиодами, встроенными в покрытие.
Существует важная отличительная черта у полимерных полов – не у всех получается создать ощущение объемного рисунка
Плюсы и минусы наливных З Д полов
Преимуществ у полимерных полов такого типа немало как чисто технических, так и дизайнерских:
Разнообразие возможных рисунков, цветовых решений, орнаментов.
Невольно задумаешься, а не настоящий ли это песок
Визуальное увеличение пространства помещения.
Рисунки для 3Д пола создают иллюзию объемности изображений.
Широкие возможности для применения элементов декора.
Высочайшая степень износостойкости и долгий срок службы.
Устойчивость к влаге и агрессивным средам (соли, кислоты, жир).
Практичность и гигиеничность.
Экологичность.
К недостаткам или скорее к сдерживающим факторам отнесем следующее:
Высокая цена готового пола (от 4000 рулей за квадратный метр)
К сведению! Большая часть в стоимости 3д полов приходится на элементы декора – рисунки, фотопечать и блестки, поэтому верхний предел цены полов назвать сложно. Его просто нет, как нет предела фантазии человека и дизайнерского искусства.
Для производства своими руками работ по созданию З Д пола необходимо обладать серьезными навыками и опытом. Специалистов в этой области тоже пока что мало.
Уход за покрытием осуществляется с помощью специальных химических средств и моющей машины.
Как на практике сделать З д пол
Когда все решения о дизайне интерьера помещения приняты и выбран подходящий рисунок для пола можно начинать работы по непосредственному созданию пола в трехмерном формате.
Инструкция для рискнувших выполнить все своими руками выглядит следующим образом:
Как и для любого пола сначала подготовим основание. Убираем с поверхности пола строительный мусор, зашпаклевываем трещины и выбоины, если необходимо, делаем тонкую выравнивающую стяжку. После высыхания раствора обеспыливаем поверхность и грунтуем составом, повышающим адгезионные свойства основания.
Делаем разметку уровня будущего пола и крепим на стены по периметру комнаты демпферную ленту.
Совет! На роль компенсационной полосы также сгодится распущенный на ленты любой упругий утеплитель.
На ровное основание наносим базовый слой полимера.
Тщательно разравниваем полимер по основанию
Вывод
Из всего вышеописанного напрашивается лишь один вывод – работы с данным покрытием лучше доверить квалифицированным специалистам, чтобы качество рисунка не пострадало при заливке.
Наливные 3д полы в интерьере: как выбрать самое удачное решение
На рынке напольных покрытий совсем недавно появилась новая технология, что носит название «наливные полимерные 3d полы». Новомодная технология используется для устройства высокодекоративных полов в жилых домах и квартирах, супермаркетах и магазинах, выставочных залах и ресторанах, офисах и развлекательных комплексах, где предъявлены повышенные требования к эстетическим свойствам пола. В этой статье вы узнаете о великом многообразии наливных полов, рассмотрите свойства наливного 3d пола, а также для общего ознакомления посмотрите видео.
Оглавление:
Наливные 3д полы в интерьере
Свойства 3д полов
Как выбрать объемный пол
Популярные изображения для 3д пола
Области применения наливных полов
Виды объемных полов
Наливные 3д полы в интерьере
В нашей стране 3д полы появились не так давно, и к нам пришли из Европы, где подобный элемент декора используется уже больше пятидесяти лет. Дизайнеры интерьера ежедневно изобретают необычные варианты оформления разных помещений. У уличных художников, которые изображают на асфальте 3д картины, они и позаимствовали технику трехмерных рисунков. Райский пляж, голубая лагуна и ярко-зеленые пальмы… В зеркально-прозрачной воде радостно плещутся дельфины, а из самих глубин виднеются кораллы. Теперь самые смелые желания и мечты могут воплотиться в жизни, воссоздавшись в вашем доме. Вы сможете погрузиться в мир грез, сидя в собственном кресле.
По своей сути декоративные наливные полы 3d являются многослойным покрытием, под предпоследним прозрачным слоем которого смонтировано фотоизображение. Результатом данной технологии становится идеально ровное бесшовное покрытие с эффектом 3d. Изюминка наливного пола кроется в том, что если на изображение посмотреть с определенной стороны, то возникнет иллюзия объёмности изображения. Наливной 3д пол сделает ваш интерьер поистине неповторимым, эксклюзивным и сказочным, и любоваться покрытием вы будете долгие годы.
Свойства 3д полов
Наливной 3д пол прочный, устойчивый к истиранию, нетоксичный и, кроме того, нетребовательный в уборке. Наливной 3д пол — это монолитное покрытие без стыков и швов, что обладает противоскользящими свойствами и высокой пожароустойчивостью. Подобная поверхность гигиенична, она не притягивает пыли, на ней не размножаются бактерии, она гарантирует высокую гидроизоляцию. Кроме того, такой художественный пол не теряет под воздействием ультрафиолетовых лучей своей яркости.
Бесспорным плюсом уложенного наливного 3d пола в квартире считается то, что в результате можно получить безупречную поверхность и разнообразить интерьер. Дизайн такого покрытия зависит только от фантазии застройщика и его денежных возможностей. Наливные полы 3д – это отличное решение для таких помещений, в которых по различным причинам невозможно уложить традиционные покрытия — линолеум, плитку, ламинат.
Такой пол для квартиры, пожалуй, является отличной альтернативой привычным напольным покрытиям. Он легко заменяет другие напольные материалы, потому что превосходит их все по собственным технологическим характеристикам. Не смотрите на высокую стоимость объемного покрытия, оно вполне способно окупиться долговечностью и своей неповторимой оригинальностью, которую хочется выставить напоказ. Квартира с наливным полом быстро приобретет эксклюзивный вид.
Недостатков наливной 3д пол не имеет. Однако при обустройстве объемного покрытия могут возникнуть некие неудобства. Такой материал отличается значительной стоимостью, поэтому монтаж объемного пола сильно ударит по кошельку. Уход за такой поверхностью – тоже не из дешевых, придется выложить «копеечку». Если вы все-таки решили обустроить наливной пол в своем доме, то запомните, что процесс высыхания 3д пола длится, по меньшей мере, 6 дней.
К тому же при устройстве объемного пола необходимо учитывать некоторые факторы. Важно придерживаться оптимального температурного режима. Большое значение имеет относительная влажность в помещении, где улаживается пол. Стоит усчитать интенсивность будущей нагрузки на напольное покрытие. Если будет двигаться транспорт по полу, к примеру, какие-то тележки, необходимо это взять во внимание.
Как выбрать объемный пол
Правильный выбор рисунка для объемного пола является первым шагом на пути к созданию особого интерьера в помещении. Такой вид полов порой называют арт-объектами, потому что они приковывают внимание людей. Картинки для объемного 3д пола могут быть любыми. Важно помнить, что подобный пол вы будете видеть под своими ногами не один год. Поэтому рисунок не должен выходить из моды или быть надоедливым. Не стоит в качестве изображения для 3д пола выбирать снимок кинозвезды или какой-то модный бренд. Даже если вы предпочитаете все необычное и яркое, лучше просмотреть каталоги, которые предлагают дизайнеры со специальным художественным образованием.
Потребителю доступны великолепные мозаики из мрамора, оригинальные стильные рисунки с 3д эффектом, воздушные ажурные узоры, настоящие «живые» изображения. В таком тонком деле, как выбор изображения, большое значение имеет хороший вкус и чувство меры, не менее важно сделать пол качественно.
При правильном подборе объемной фотографии для основы наливной 3д пол выглядит одинаково хорошо с любого ракурса. В процессе укладки такого покрытия к изображению можно добавить природные элементы – каменные породы, песок, ракушки, блестки, монеты, флюоресцирующие предметы или другие фактурные материалы. И в результате иллюзия пространства станет ещё более реалистичной. А уж ваши друзья и гости равнодушными к такому креативному подходу точно не останутся. Кстати, наливной 3д пол можно использовать и в случае оформления ступеней.
Популярные изображения для 3д пола
Одним из самых модных вариантов рисунков для объемного пола являются однотонные ажурные вставки на белом глянцевом фоне. Подобные покрытия изготавливаются из непрозрачного белого слоя, а вот финишное покрытие выполняется из прозрачного материала для наливного пола 3d. Часто застройщики заказывают для напольного покрытия изображения природных ландшафтов или фрагменты карты острова сокровищ. Для детских комнат выбирают героев мультфильмов. Большой популярностью пользуются морские мотивы, картины с эффектом свечения или блеска и аквариумы с экзотическими рыбками.
В небольших комнатах чаще всего используются мелкие рисунки, к примеру, вид морского дна с подводной растительностью, рыбками и камешками. Для комнаты, слишком заставленной мебелью, лучше подобрать изображение с минимальным количеством объектов. Нередко отдают предпочтение монотонному изображению, например, граниту или льняной ткани.
Изображения на полу в большой комнате могут быть крупными. Достаточно востребованы настоящие сюжетные картины или выпуклые геометрические рисунки, а также красивые картинки природы. Можно выполнить художественное покрытие с имитацией под плитку, камень, паркет. Стилизация в основном делается под основное оформление помещения в стиле лофт, хай-тек или шебби-шик.
Области применения наливных полов
Пол 3D может использоваться на территории любых объектов: в общественных местах, социальных заведениях и жилых помещениях. Учитывая качественные характеристики объемных полов, можно сказать, что их в большей мере принято использовать в интерьере музеев и элитных выставочных павильонов. Также полюбились объемные 3д полы владельцам ресторанов, развлекательных центров, крупных магазинов, бутиков, гостиниц, ночных клубов и бизнес-центров. Часто подобные технологии используют для оформления бассейнов, казино и танцевальных залов.
Наливные 3д полы вполне подходят для помещений с интенсивной химической и механической нагрузкой. Подобное покрытие можно использовать в постройках с самыми строжайшими гигиеническими требованиями. Температура полезной эксплуатации наливных 3д полов колеблется в широчайших пределах — от минус 30 до плюс 70 градусов по Цельсию.
В жилых помещениях наливные полы только начинают приобретать популярность. Наиболее часто подобное оформление можно встретить в ванной комнате, в гостиной, кухне или холле. Мебельные гарнитуры на фоне наливного пола должны иметь соответственную стилистику. При желании рисунок 3д можно нанести на подоконник или поверхность барной стойки, на кухонный столик или столешницу. Также технология наливных 3d полов отлично подходит для горизонтальной поверхности ступеней лестницы.
Такой необычный элемент декора выступает своеобразной визитной карточкой помещения. Подобный подход можно использовать в комнате с довольно большим открытым пространством и небольшим содержанием мебели. Но в любом случае объемные полы 3д — это последний писк моды, так как помогают превратить квартиру в истинно райский уголок.
Виды объемных полов
Объемные полы создаются по аналогичной технологии, что и обычные наливные, с той разницей, что дизайнеры предварительно проектируют компьютерный рисунок, лист с которым укладывается на подготовленную основу. Если для вас эстетическая сторона так же важна, как и долгая служба напольного покрытия, а чувство стиля не чуждо, попросите разработать оригинальное изображение, которое освежит ваше жилье лучшим образом.
Подобные технологии в первую очередь рассчитаны на публичность, так как в них красочно воплощаются всевозможные дизайнерские фантазии и запросы самых требовательных клиентов. Вариантов объемных 3д полов достаточно много. Существуют различные классификации. Наливные полы классифицируются по материалам, из которых они изготавливаются:
цементно-акриловые полы выполняются из специальных строительных смесей;
эпоксидные полы в своей основе имеют различные смолы;
метилметакриловые полы в основе имеют одноименные смолы;
полимерные наливные полы изготавливаются из различных полимерных композиций.
Существует два вида наливных полов. Однокомпонентные покрытия предназначаются для создания основы для последующего покрытия. Для этой разновидности наливных покрытий используются водорастворимые смеси, которые необходимо разбавлять согласно инструкции на упаковке. Наносится готовая смесь тонким слоем на предварительно подготовленную поверхность и разравнивается при помощи такого инструмента, как ракель. Чтобы устранить пузыри с воздухом пользуются игольчатым валиком. Для высыхания тонкослойной поверхности понадобиться 4—6 часов.
Двухкомпонентные напольные 3д полы позволяют создать финишное декоративное покрытие. Для этого вида напольных покрытий берут два составляющих компонента – смолу и отвердитель. В смолу добавляется мелкий кварцевый песок, чтобы увеличить толщину и повысить прочность, а также цветовые добавки для придания поверхности ещё большей декоративности. Раствор необходимо перемешать до образования однородной массы в заданной пропорции. После чего на подготовленное основание выливается готовая смесь и распределяется с помощью ракеля. Для высыхания в этом случае достаточно 5—6 дней.
Таким образом, художественные 3д полы считаются вполне естественным продолжением объемных изображений на асфальте, чтобы были популярными в свое время. «Живые» картинки достаточно быстро стали востребованными в жилых и коммерческих помещениях. Наливные 3д полы в своей основе имеют оригинальные рисунки с полной иллюзией объема, с какой стороны вы бы не посмотрели. Современные объемные 3д полы имеют массу достоинств, что позволяет с уверенностью рассуждать об их стремительном развитии в самое ближайшее время.
Особенности и монтаж 3d обоев для пола
Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / 3d обои для пола — особенности и монтаж
Напольные покрытия из обоев уже стали довольно популярным, хотя и не слишком распространенным вариантом отделки. Однако, для отделки пола можно использовать не только обычные бумажные полотнища со стандартными рисунками, но и 3D обои с эффектом объема.
Особенности решения
Главным отличием данной технологии создания декоративного покрытия от наливного полимерного пола будет использование обоев для стен на не предназначенной для них поверхности. В наливном покрытии используется специальная пленка с нанесенным на ней рисунком, а здесь в этом качестве выступают стандартные обои для стен.
Следует учесть, что для получения хорошего результата придется очень тщательно подготовить основание – поверхность, на которую предстоит наклеивать полотно с рисунком. Поэтому, затраты на отделку будут складываться не только из стоимости декоративного полотна и защитного покрытия, но и с учетом предварительной подготовки плоскости. Эти расходы могут оказаться весьма значительными.
Подготовка основания
Для того, чтобы наклеить 3D обои на пол, нужно подготовить ровную и гладкую плоскость. Проще всего, сделать это самовыравнивающимися строительными растворами для полов. Однако, при работах на деревянных перекрытиях можно сделать гладкое основание из фанеры или листов ДСП. Их также можно использовать и при работах на бетонной основе, выравнивая плоскость «сухим» способом.
Работать с наливными самовыравнивающимися составами несложно: все процедуры тысячи раз описаны на разных сайтах и кроме того, подробная инструкция есть на каждой упаковке сухой смеси. С фанерой и ДСП все немного сложнее. Здесь понадобится создать идеально ровную плоскость, укладывая листы встык с минимальными зазорами. После того, как все детали будут уложены на свои места, стыки необходимо прошпаклевать и зашлифовать наждачной бумагой.
Финальный этап подготовительных операций – покрытие собранной или залитой поверхности пропиткой с антибактериальными свойствами. Она предотвратит появление плесени и улучшит адгезию. При операциях на деревянных поверхностях нелишней будет шлифовка всей плоскости шлифмашинкой – так можно избавиться от мелких дефектов. Если на фанере или листах ДСП есть существенные изъяны, их обрабатывают шпаклевкой и также, как и стыки шлифуют.
Наклеивание обоев
Дальше все будет немного проще. Нужно лишь качественно приклеить несколько полотен к ровной плоскости. Однако, для этой операции лучше пригласить помощника, так как вдвоем легче получить достойный результат и не допустить ошибок. Что нужно учесть:
При наклеивании неизбежно появляются различные морщины и пузыри. Избавляться от них нужно сразу, так как впоследствии это сделать будет невозможно.
Если 3D обои наклеиваются на пол в туалете или ванной комнате, а также в кухне, не помешает создать дополнительный слой гидроизоляции из доступных материалов, а уже потом переходить к отделке.
Разглаживать полотнища следует от центра к краям, выгоняя все имеющиеся пузыри с воздухом или излишки клея. Для этой операции отлично подходит щетка для одежды или обуви с мягким ворсом. Можно использовать обычный резиновый валик, но, он слишком плотно прижимает полотнище к основанию, не давая корректировать его положение.
Одним из лучших растворов для наклеивания покрытий в этом случае будет клей ПВА, разведенный водой в пропорции 1:2, где одна часть ПВА и две части воды. Такая смесь дает возможность достаточно долго корректировать положение материала без опасений, что он слишком рано приклеится полностью.
В остальном, процедура наклеивания мало чем отличается от оформления стен – операции практически те же, материал ничем не отличается, а работать даже удобнее, так как все происходит на ровной горизонтальной поверхности. Единственное, что нужно учесть в обязательном порядке – вам придется ходить по уже наклеенным полотнищам и делать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить их.
Создание защитного слоя
Если все предыдущие операции были выполнены правильно, у вас уже есть готовое и полностью просохшее изображение с 3D эффектом на полу. Осталось защитить его лаком. Это делается достаточно просто и процесс вообще ничем не отличается от лакировки обычного паркета или другого вида деревянных конструкций. Главное – правильно выбрать лак, который необходимо нанести минимум в три слоя, с полной просушкой каждого. Лучше всего, не гнаться за низкой ценой и выбрать наиболее качественный продукт. Понадобится не так уж и много лака, чтобы экономить на нем, а результат будет отличаться очень сильно.
Пошаговая инструкция о том, как сделать 3 д полы своими руками
Для того чтобы сделать красивый и современный интерьер в помещении, в качестве напольного покрытия можно применить различные его виды (также это может быть и массивная доска и паркет). Но в настоящее время появился очень интересный и стильный вариант – это 3Д пол. Изготовить его самостоятельно вполне реально. Поэтому если вы хотите узнать ответ на вопрос, как сделать 3 д полы своими руками , то статья сайта Beton-Area.com расскажет вам об этом в полном объеме. Также в этой статье вы сможете посмотреть интересное видео на эту тему.
Что такое 3Д пол
Данное напольное покрытие представляет собой жидкую полимерную смесь, которую заливают на поверхность пола. Итогом данной работы получается слой с привлекательным 3д рисунком. После того, как слой полностью застынет, на поверхности пола создается очень жесткое покрытие, которое не подвергается любому внешнему воздействию. Оно обладает отличной сцепляемостью с главной основой пола. А в том случае, если вам понадобится демонтировать слой из полимеров, то он будет отделяться от пола вместе с бетоном. Многие люди считают, что 3Д пол это дорогое удовольствие однако это не так. Изготовить 3Д пол, возможно, и своими силами. Но при проведении этой работы необходимо пользоваться советами профессионалов в данной области. Иначе, вы не сможете быстро и незатратно для себя исправить некачественно проведенную работу. Более надежным методом является четкое выполнение всех необходимых действий.
Устройство 3D пола
Для того чтобы изготовить красивый трехмерный слой нужно для начала подготовить следующие инструменты и материалы. Итак, для работы понадобится:
Ракля или кельма, необходимая для того, чтобы наносить раствор на пол;
Емкость, для замешивания в ней смеси и строительный миксер;
Валик с игольчатой поверхностью;
Пылесос;
Кисти;
Ножницы;
Специальная обувь с шипами;
Основной слой;
Двухкомпонентная смесь для грунтования;
Специальный состав, предназначенный для декорирования пола 3Д;
Защитный лак определенного вида для окончательного нанесения его на поверхность 3Д пола (матовый или глянцевый).
Как подготовить основание для 3Д пола
В этой публикации мы говорим о том, как соорудить 3Д полы своими руками. Здесь есть пошаговая инструкция и интересные советы. 3Д пол нельзя укладывать на неподготовленное основание. Поэтому о том, как подготовить основание для 3Д пола мы поговорим ниже.
Для того чтобы подготовить основание, нужно выровнять пол и по возможности максимально заделать все трещины и выбоины.
После выравнивания, поверхность пола должна подсохнуть.
Дал
3D раскладка плитки онлайн бесплатно на сайте topplitka.ru
Поиск товаров
li{ display: inline-block; } /*пенрвй пункт в списке — название блока «бренды»*/ #wm-alphacat-plugin-list>li:first-child{ } /*контейнер для названия «бренды»*/ #wm-alphacat-plugin-list>li>span. wm-alphacat-title{ line-height:20px; } #wm-alphacat-plugin-list>li>span.wm-alphacat-title:after{ content:’Бренды:’; display:inline-block; } /*активный/выбранный пункт*/ #wm-alphacat-plugin-list>li.selected>a{ color: #8B00FF; } /*ссылки в пунктах навигации*/ #wm-alphacat-plugin-list>li>a{ text-decoration: none; padding: 0 5px; margin-top: 5px; line-height:20px; } /*ссылки в пунктах навигации при наведении указателя мыши */ #wm-alphacat-plugin-list>li>a:hover{ } /*все ссылки в меню навигации*/ #wm-alphacat-plugin-list li a{ color:#2b2b2b; font-weight: 500; } /*все ссылки в меню навигации при наведении*/ #wm-alphacat-plugin-list li:hover>a{ color:#ff0000; } /*пункт «все бренды»*/ #wm-alphacat-plugin-list>li. wm-alphacat-show_all{
/*пунты в выпадающем блоке*/ #wm-alphacat-plugin-list ul li{ display:block; padding:3px 0; }
/*Ссылки в выпадающем блоке навигации*/ #wm-alphacat-plugin-list ul li a{ line-height:1. 2; text-decoration:none; }
#wm-alphacat-plugin-list ul li a:hover{ border-bottom:1px dashed #aaa; } /*пункт «показать все» в выпадающем блоке*/ #wm-alphacat-plugin-list ul li.show_all{ padding:5px 0 0; margin-top:5px; text-align:right; border-top:1px solid #aaa; } /*ссылка «показать все» в выпадающем блоке */ #wm-alphacat-plugin-list ul li.show_all a{ color:#777; } #wm-alphacat-plugin-list ul li.show_all a:hover{ color:#ff0000; } /*==== страница брендов ====*/ /*таблица брендов*/ . wm-alphacat-brands-table{ width: 100%; } /*все ячейки таблицы*/ .wm-alphacat-brands-table td{ vertical-align: top; } /*ячейка с буквой брендов*/ .wm-alphacat-brands-table td.wm-alphacat-brands-key{ font-size:30px; font-weight: bold; width: 1%; min-width: 50px; color: #777777; vertical-align: baseline; line-height: 120%; white-space: nowrap; } /*ячейка с названиями брендов*/ .wm-alphacat-brands-table td.wm-alphacat-brands-value{ line-height: 130%; padding: 1em 0 2em; border-top: 1px solid #d4d4d4; } /*столбец названий брендов*/ . wm-alphacat-brands-value ul{ width: 25%; float: left; padding: 0; margin: 0; list-style: none; } /*отдельное название бренда(ссылка)*/ .wm-alphacat-brands-value ul li a{ padding: 1px 0 1px 20px; display: block; line-height: 120%; } /*отдельное название бренда(ссылка) при наведении указателя мыши*/ .wm-alphacat-brands-value ul li a:hover{ } ]]>
Список категорий
Draw Планы этажей | RoomSketcher
Нарисуйте план этажа за считанные минуты с помощью RoomSketcher, простого в использовании приложения с планом этажа. Создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы этажей для масштабирования для печати и Интернета.
Простое в использовании приложение с планом этажа
Создание планов этажей в 2D и 3D
Высокое качество для печати и Интернета
”RoomSketcher великолепен — профессиональные планы этажей, которые я создал, значительно улучшили нашу рекламу недвижимости.» Джеймс Беллини, James Griffin Lettings Ltd, Соединенное Королевство
Рисование планов этажей — легкий способ
С RoomSketcher легко рисовать планы этажей. Нарисуйте планы этажей онлайн с помощью нашего веб-приложения или загрузите наше приложение. RoomSketcher работает на ПК, Mac и планшетах, а проекты синхронизируются на разных устройствах, так что вы можете получить доступ к планам этажей где угодно. Нарисуйте план этажа, добавьте мебель и приспособления, а затем распечатайте и загрузите в масштабе — это так просто!
Когда план этажа будет завершен, создайте двухмерные и трехмерные планы этажей с высоким разрешением, которые можно распечатать и загрузить в масштабах в форматах JPG, PNG и PDF. В дополнение к созданию планов этажей вы также можете создавать потрясающие 360-градусные обзоры, красивые 3D-фотографии вашего дизайна и интерактивные 3D-планы этажей в реальном времени, которые позволяют вам выполнять трехмерное прохождение вашего плана этажа.
Используйте свои планы этажей RoomSketcher для списков недвижимости или для планирования домашних дизайнерских проектов, размещения на своем веб-сайте и презентаций дизайна и многого другого!
Как это работает
Нарисуйте план этажа Нарисуйте план этажа быстро и легко с помощью простых инструментов перетаскивания.Просто щелкните и перетащите курсор, чтобы нарисовать стены. Встроенные инструменты измерения покажут вам длину и размер во время рисования, чтобы вы могли создавать точные макеты. Затем добавьте окна, двери, мебель и приспособления для лестниц из нашей библиотеки продуктов.
Обстановка и украшение Обставьте план этажа материалами, мебелью и приспособлениями из нашей библиотеки продуктов. Просто нажмите на предмет и перетащите его на свой план этажа. Выбирайте из сотен фантастических вариантов отделки пола, стен и потолка.ИЛИ сопоставьте существующие цвета краски и создайте собственные цвета с помощью настраиваемого палитры цветов. Выбирайте из тысяч фирменных и универсальных продуктов.
Создавайте высококачественные планы этажей Создавайте высококачественные двухмерные и трехмерные планы этажей для печати и загрузки одним нажатием кнопки. Планы этажей RoomSketcher имеют высокое разрешение и оптимизированы для печати и Интернета. Распечатайте и загрузите их в масштабе в метрических или футах и дюймах и в различных форматах, таких как JPG, PNG и PDF.
Подробнее:
Начни без риска!
Вы можете получить доступ ко многим нашим функциям, не тратя ни цента. Обновите для более мощных функций!
”RoomSketcher помог нам построить дом нашей мечты — мы нарисовали планы этажей онлайн, показали их нашему архитектору и смогли спланировать все, от размеров комнат до мебели. ” Андреас Йонсен, домовладелец
бесплатных чертежей САПР, 3D-моделей BIM, файлов Revit и спецификаций
Поиск и загрузка тысяч 2D-чертежей САПР, 3D-моделей BIM и спецификаций продуктов
Новое и заслуживающее внимания
Избранные 3D-модели
Просмотрите тысячи моделей BIM и SketchUp.
Партнеры в дизайне
Свяжитесь с 500+ североамериканскими производителями продукции.
Спецификация фирм
Дизайнерские фирмы высшего уровня, зарегистрированные на CADdetails.
Генслер
AECOM
Stantec
Перкинс Истман
Кларк Нексен
Джейкобс
Pennoni
Перкинс + Уилл
Ч3М Хилл
Аткинс
HDR, Inc.
Лео Дэли
EDSA
SWA Group
Анкром Мойсан
НАК Дизайн Группа
SmithGroup JJR, Inc.
HNTB
Архитекторы массива
Ballinger
NBBJ
HMC Architects
HOK
Gannett Fleming, Inc.
Услуги по проектированию 2D чертежей и планов этажей и фрилансеры
Дизайнеры двухмерных чертежей и планов этажа Cad Crowd готовы помочь
Что происходит, когда вам нужно лучше рассмотреть потенциальное жилое пространство? Хотя фотореалистичные 3D-модели могут погрузить вас в самую гущу событий, они не всегда дают наилучшие детали, когда дело доходит до планировки области. По этой причине многие потенциальные арендаторы и владельцы недвижимости просят 2D-чертеж и план этажа.В то время как яркая фотография позволяет им узнать об эстетике, план этажа даст им необходимые детали, чтобы увидеть, как функционирует пространство.
Например, неудобно ли расположена ванная рядом с кухней? Является ли меньшее пространство (500 кв. Футов) более функциональным и просторным, чем более существенное (750 кв. Футов)? Эту информацию сложно получить, просто взглянув на фотографии комнат или даже посмотрев виртуальный тур. В этой ситуации в игру вступают подробный двухмерный чертеж и план этажа.
По определению, план этажа дает зрителям возможность увидеть недвижимость или пространство с высоты птичьего полета. Он покажет, как комнаты соединяются с такими приспособлениями, как двери, стены, окна, лестницы и даже мебель. 2D вступает в игру, потому что рисунки создаются без глубины. Различные символы услуг 2D-черчения (лестницы или стены) показывают разделение, а не сама фотография, передающая это.
Если вы хотите продать или сдать недвижимость в аренду, необходим двухмерный технический чертеж помещения (который может включать схемы энергосистемы), а также формальный план этажа.Однако, прежде чем вы начнете покупать программное обеспечение или начнете процесс рисования и черчения, первым делом следует найти опытного дизайнера. У вас нет времени или денег, которые можно тратить зря, и наша команда Cad Crowd хочет помочь вам найти лучших дизайнеров для вашего следующего проекта.
Управление утомительным процессом найма может стать серьезной проблемой. Наша платформа упрощает это, поскольку наша команда инженеров и внештатных дизайнеров продуктов предварительно проверяет каждого дизайнера, у которого есть профиль на нашем веб-сайте.Итак, если вам интересно, как двухмерные чертежи и планы этажей могут быть полезны для вашего бизнеса, и при этом вы видите, чем мы можем помочь, продолжайте читать.
Использование двухмерных чертежей и планов этажей
3D превосходен, но бывают случаи, когда вам нужен более упрощенный вид, чтобы получить подлинное ощущение пространства. По этой причине при строительстве необходимы двухмерные чертежи и планы этажей. 2D-чертежи обычно предназначены для демонстрации технических процессов или творений. Сегодняшние дизайнеры используют передовое программное обеспечение для автоматизированного черчения (САПР) для эффективной разработки технических чертежей для использования в планах этажей, схемах энергосистем и разрешительных чертежах.Они также используются в планах осмотра и любой другой документации, которая требует упрощенного представления строительного проекта сверху.
Хотя 2D-чертежи могут использоваться в архитектурных целях (планы этажей), они также могут использоваться для представления машин, продуктов, производственных систем и любых других элементов, которые можно упростить с помощью 2D-вида. 2D-чертежи показывают, как сочетаются пространство, оборудование или различные компоненты.
Планы этажей также имеют несколько применений. Они не только используются для передачи пространства между комнатами или конструкциями, но также могут помочь дизайнерам интерьера разработать мебель для определенной области. Наконец, поэтажные планы могут позволить архитектурным фирмам, подрядчикам и даже компаниям, занимающимся недвижимостью, продавать свои услуги и укреплять свой бренд.
Преимущества 2D-чертежей и планов этажа
2D-чертежи и планы этажей — хорошая идея. Тем не менее, стоит упомянуть, почему в эти концепции дизайна стоит инвестировать. Взгляните на эти преимущества того, что 2D-чертежи и план этажа станут приоритетом:
Имейте четкое представление о том, что вам нужно — Опять же, 3D-модели отлично подходят для визуального рассказа или помощи в выборе эстетики.Однако двухмерный чертеж и план этажа помогут вам получить четкое представление о том, что вам действительно нужно.
Внесите изменения и дополнения перед тем, как двигаться дальше. — Возможно, вам нужно изменить спецификации или вы решите, что компонент пространства необходимо переместить. Независимо от изменений, теперь у вас есть визуальный элемент, который поможет вам увидеть детали того, что нужно изменить, и то, как эти изменения могут повлиять на дизайн.
Определите, какие материалы вам нужны — Сколько дверей вам нужно купить? А как насчет окон и полов? Когда вы объедините эти рисунки с вашими характеристиками и размерами, вы получите точное представление о материалах и расходных материалах, которые вам необходимо приобрести.
План согласования разрешений — Получение разрешений на строительство и соблюдение местных нормативных требований станет важным элементом строительного процесса. План этажа и двухмерный чертеж помещения станут важными элементами документации, которые вам понадобятся в процессе строительства.
Сообщайте функциональные возможности потенциальным арендаторам и покупателям — Опять же, план этажа говорит о пространственных отношениях между различными комнатами и строениями в области.Наличие готового плана этажа и предоставление его потенциальным арендаторам и покупателям дает им информацию, необходимую им, чтобы решить, подходит ли им недвижимость.
Сделайте процесс 3D-моделирования более простым — Теперь, когда у вас есть представление о том, как вы хотите, чтобы пространство текло, вы можете лучше спланировать, как будет выглядеть 3D-модель, и более эффективно разрабатывать виртуальные пошаговые инструкции или пролеты с информацией .
Вы только выиграете, если разработаете план этажа.В конечном итоге вы сэкономите время и деньги. Команда Cad Crowd хочет помочь вам реализовать эти преимущества, начав с первого шага: найти способную и талантливую внештатную службу 3D-рендеринга.
Вам не нужно разрабатывать утомительный процесс приема на работу, когда вы просматриваете бесконечное количество резюме, сопроводительных писем и портфолио. Наша команда сделала всю работу за вас. Если вам интересно, как команда Cad Crowd может помочь вам найти лучшего дизайнера для вашего проекта, мы приглашаем вас взглянуть на нашу страницу «Как это работает».
Наши услуги по разработке 2D чертежей и планов этажа
В дополнение к нашим стандартным 2D чертежам и услугам по планам этажа, у нас есть множество других предложений, которые дополняют эти услуги. Посмотрите, как еще мы можем помочь вам обеспечить заинтересованность арендаторов и покупателей вашим предложением:
Дизайн интерьера — планы этажей дают дизайнерам интерьеров детали, необходимые им для разработки мебели и дизайнерских концепций, которые добавляют эстетики и функциональности помещению. В нашу глобальную сеть входят дизайнеры интерьеров, которые готовы помочь вам добавить в пространство правильное сочетание творчества и практичности.
Дизайн и черчение — Вам нужно передать часть своей работы на аутсорсинг? Позвольте Cad Crowd помочь вам найти лучшего человека для работы. Если вам или вашей команде нужно сосредоточиться на творческой или деловой стороне вашей фирмы, позвольте кому-нибудь взять дизайн и черновик с вашей тарелки.
Трехмерный план этажа — Что, если вы хотите добавить немного реализма в свой план этажа? Теперь есть способ получить лучшее из обоих миров, когда дело доходит до 3D-моделирования и планов этажей. Наша команда может создать реалистичные трехмерные планы этажей, которые позволят вам увидеть, как настоящая мебель, цвета краски и комнаты вписываются в пространство, при этом давая вам представление о том, как каждая часть собственности сочетается друг с другом.
Архитектурная 3D-анимация — Как только потенциальные арендаторы и покупатели почувствуют функциональность помещения, вы захотите познакомить их с историей. Архитектурная 3D-анимация может позволить клиентам заполнить погруженное в пространство пространство. Они могут видеть предустановленную анимацию, показывающую, как они смогут взаимодействовать с областью.
3D-обходов — вы можете повысить интерес к собственности, позволив людям воспользоваться преимуществами виртуальных туров, чтобы по-настоящему увидеть, как ваше пространство наконец-то объединится.Это позволяет им пройтись по определенной планировке и увидеть, как квартира, дом или коммерческая недвижимость могут чувствовать себя изо дня в день.
Эти услуги — лишь малая часть всех предлагаемых нами услуг, связанных с архитектурой и проектированием. Чтобы узнать больше о том, чем еще мы можем помочь, обязательно загляните на страницу наших услуг.
Позвольте нам помочь вам с вашими следующими 2D-чертежами и дизайн-проектом плана этажа
Планы этажей
имеют решающее значение для понимания заинтересованными сторонами ваших архитектурных идей и концепций. По этой причине мы уже почти десять лет помогаем соединить предпринимателей и бизнес-дизайнеров с внештатными дизайнерами. Мы знаем, что вам многое предстоит сделать, и хотим помочь вам избавиться от забот о поиске способного и талантливого дизайнера.
Процесс создания плана этажа и двухмерных чертежей не должен быть сложным или тревожным. Наша глобальная сеть дизайнеров готова удовлетворить ваши потребности в дизайне. Если вы готовы начать, мы приглашаем вас отправить нам бесплатное предложение сегодня!
советов по 3D-рисованию | Справочное руководство по CAD
Home
Раздача кредита в eMachineShop на 500 долларов США
2.5D и 3D детали
Услуги 3D-печати
Ацеталь лист
Акрилатные пластмассы
Свойства акрила
Акриловый лист
Аддитивное или вычитающее
Целевые рынки для самолетов
Алюминиевые сплавы
Алюминиевый лист
Услуги по анодированию
Приложение
Архитектура Целевой рынок
Искусство целевых рынков
Целевой рынок звукового оборудования
Автоматический вентиль / манометр
Ось
B2B Контрактное производство
Ленточнопильный станок
Услуги по дробеструйной очистке
Программа для дизайна бусинок
Программное обеспечение для проектирования лучей
Велосипеды Целевые рынки
Промывка связующего
Служба отделки оксидом черного
Заглушка
Допуск за допуск
Программное обеспечение для открывания бутылок
Целевой рынок бизнеса
CAD Загрузить тестовое всплывающее окно
CAD Всплывающее окно теста цены 2
CAD Подтверждение заказа
Часто задаваемые вопросы по САПР
Руководство по программному обеспечению CAD
Целевой рынок камер и фото
Лист из углеродного волокна
Автомобили Целевые рынки
Кольцо камеры и прокладка
Заказ на изменение
Тестовая страница чат-клиента
Программа для проектирования шахматных фигур
Классические механизмы — как они работают
Станок для гибки с ЧПУ
Услуги лазерной резки с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ
Служба плазменной резки с ЧПУ
Фрезерование с ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ
Центр пробивки револьверных головок с ЧПУ
Коэффициент трения
Компенсация за финиш
Соединительная трубка
Связаться с eMachineShop
Контроль
Медь лист
Копировать деталь
Снижение затрат
Зенковка
Зенковка
Краудфандинг
CSS
Пользовательские детали из АБС-пластика
Ацеталевые детали на заказ
Акриловые детали на заказ
Обработка алюминиевых деталей на заказ
Пользовательские автозапчасти
Детали из латуни на заказ
Детали из бронзы на заказ
Детали из углеродного волокна на заказ
Изготовленные на заказ медные детали
Корпуса на заказ
Детали из стекловолокна на заказ
Плоские шайбы на заказ
Индивидуальные передние панели
Прокладки под заказ
Ключи для гольфа на заказ
Индивидуальные радиаторы
Ручки нестандартные
Детали, обработанные на заказ
Галерея деталей, изготовленных на заказ
Прямозубые цилиндрические шестерни на заказ
Металлические кронштейны на заказ
Услуги по изготовлению металлических изделий на заказ
Металлические распорки на заказ
Запчасти для мотоциклов на заказ
Нейлоновые детали на заказ
Изготовленные на заказ пластиковые детали
Обработка деталей из поликарбоната на заказ
Обработка деталей из полистирола на заказ
Обработка деталей из ПТФЭ на заказ
Изготовленные на заказ детали из ПВХ
Детали для роботов на заказ
Резиновые детали на заказ
Пользовательские опоры вала
Ящики и корпуса из листового металла на заказ
Ручки переключения передач на заказ
Изготовленные на заказ детали из пружинной стали
Детали из нержавеющей стали на заказ
Обработанные стальные детали на заказ
Стальные валы на заказ
Обработка титановых деталей на заказ
Детали игрушек на заказ
Ключи нестандартные
В центре внимания клиентов: Lotus Exige
В центре внимания клиентов: трикодер Star Trek
Внимание клиентов: ограничительная пластина дроссельной заслонки
Заказчик
Пластина цилиндра
Датаум
Базовая цель (и)
Срок поставки
Создавай собственные украшения
Запросы на дизайнерские услуги
дизайн-сервис-карты
Программа для проектирования игральных костей
Загрузить eMachineShop
Загрузить eMachineShop
Загрузить eMachineShop
Загрузить eMachineShop CAD
Загрузить eMachineShop Figma Rough
Загрузить eMachineShop Figma Rough
Скачать новый шаблон
скачать-новые
Бурение
Целевой рынок дронов
Динамическая балансировка маховика
Образование
Электронные символы
Целевой рынок электроники
eMachineShop Бесплатная раздача $ 500
eMachineShop Бесплатная раздача $ 500
Функции САПР eMachineShop
Общие правила поставщика eMachineShop
eMachineShop был удален
Отзыв о котировке eMachineShop
Лицензионное соглашение с конечным пользователем («EULA»)
Целевой рынок энергии
Целевой рынок инжиниринга
Инженеры
Гравировальные услуги
Экспорт САПР eMachineShop в DXF, IGES и STEP
Fab Quote
Характеристика
Feature-of-Size (FOS)
Особенности Нет фото
Лист стекловолокна
Отделки
Маховик
Маховик и поплавок
Бесплатная программа для проектирования подшипниковых узлов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования болтов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования болтовых пластин
Бесплатное ПО для проектирования кронштейнов
Бесплатное программное обеспечение САПР для 3D-принтеров
Защитные наушники для респираторных масок со свободными ушами
Бесплатное ПО для проектирования корпусов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования маховиков
Бесплатное ПО для проектирования передней панели
Бесплатное программное обеспечение для проектирования шестерен
Бесплатное программное обеспечение для проектирования радиаторов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования шестигранных гаек
Бесплатная программа для проектирования крышек корпуса
Бесплатное программное обеспечение для проектирования механических конструкций
Бесплатная онлайн-программа просмотра файлов САПР
Условия использования бесплатного онлайн-просмотра и конвертера CAD
Бесплатная онлайн-программа просмотра файлов DXF
Бесплатная онлайн-программа просмотра файлов IGES
Бесплатная онлайн-программа для просмотра файлов STEP v2
Бесплатная онлайн программа просмотра файлов STEP
Бесплатный онлайн-конвертер пошаговых протоколов
Бесплатная онлайн-программа просмотра файлов STL
Бесплатное ПО для проектирования полигонов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования шкивов
Бесплатное программное обеспечение для проектирования зажимов вала
Бесплатная программа для проектирования муфт вала
Бесплатная программа для проектирования коробок из листового металла
Бесплатное программное обеспечение для проектирования проставок
Бесплатное программное обеспечение для проектирования гаечных ключей
Полный индикатор движения
Материалы для галереи
Определение угловости GD&T
Символы GD&T CAD
Определение круга GD&T
Определение концентричности GD&T
Концепции GD&T
Определение цилиндричности GD&T
Определение плоскостности GD&T
Определение параллелизма GD&T
Определение перпендикулярности GD&T
Определение позиции GD&T
Определение профиля GD&T
GD&T Профиль определения линии
Правила GD&T
Определение биения GD&T
Символы GD&T
Определение симметрии GD&T
Определения допусков GD&T
Определение полного биения GD&T
Женевское колесо спуска
Определение геометрических размеров и допусков
Получите быстрое предложение
Получите предложение по повторному заказу детали, ранее заказанной в eMachineShop CAD
Всплывающее окно теста цены 3
Получить статус заказа
Начало работы
Глоссарий
Золото
Ссылки для тепловых двигателей
Стенд для теплового двигателя
Справка Быстрый старт
Справочный словарь
Хобби
Целевой рынок для хобби
Горячая / холодная плита
Как построить транспортный ящик
Охлаждение литьевой формы
Рекомендации по проектированию литьевого формования
The Cutting Room Floor — это сайт, посвященный поиску и исследованию неиспользуемого и вырезанного контента из видеоигр.От меню отладки до неиспользуемой музыки, графики, врагов или уровней — во многих играх есть контент, который никогда не предназначался для просмотра никому, кроме разработчиков — или даже предназначался для всех, но был сокращен из-за ограничений по времени / бюджету.
Вы можете просмотреть нашу коллекцию игр и начать читать. Готовы к исследованию? Взгляните на несколько статей и посмотрите, сможете ли вы нам помочь. Просто смутно помните какое-то неиспользуемое меню / уровень, которое вы видели много лет назад, но не можете вспомнить, как получить к нему доступ? Не стесняйтесь начинать страницу с того, что вы видели, и мы посмотрим.Если вы хотите, чтобы этот сайт продолжал работать и помогать в дальнейших исследованиях игр, не стесняйтесь делать пожертвования.
Избранный артикул
Sonic Adventure
Разработчик: Sonic Team Издатель: Sega Год выпуска: 1998, Dreamcast
Sonic Adventure — это большой шаг Соника на пути к 3D-платформерам, но в зависимости от того, кого вы спросите, он может либо выдержать, либо оказаться шагом в неверном направлении.Тем не менее, он и по сей день является основным продуктом библиотеки Dreamcast.
Во время разработки было удалено много контента, включая гигантского механического дракона. Из-за того, что игра спешит на каникулы для своего японского выпуска, еще больше неиспользуемого контента можно найти только в японском выпуске, поскольку он не был очищен, чтобы освободить место для нового контента.
Существует также много прототипов, самый ранний из которых содержит значительный объем содержимого, измененного или удаленного для окончательной версии.
Подробнее …
Содействие
Хотите внести свой вклад? Не уверен, с чего начать? Посетите страницу справки, чтобы получить все необходимое для начала работы, включая …
Инструкция по созданию и редактированию статей
Руководства, которые помогут вам найти режимы отладки, неиспользуемую графику, скрытые уровни и многое другое.
Список того, что нужно сделать
Обычные вещи, которые можно найти в сотнях различных игр
У нас также есть внушительный список игр, у которых либо еще нет страниц, либо страницы которых серьезно нуждаются в расширении. Проверить это!
Рисование плана первого этажа
1 Рисунок 2 Составление плана первого этажа В этой главе вы изучите следующее, соответствующее стандартам мирового класса: 1. Создание плана этажа с использованием архитектурного эскиза 2.Создание чертежа с использованием архитектурного шаблона 3. Создание стены по периметру с помощью полилинии и ее разнесение 4. Создание внутренних стен с помощью инструментов на панели инструментов «Изменить» 5. Использование инструмента «Свойства» для изменения размерной переменной 6. Черновая обработка в ванной комнате, вестибюле и лестницы 7. Использование дверного блока на плане этажа 8. Использование оконного блока на плане этажа 9. Рисование камина 10. Рисование кухни 11. Рисование кладовой и прачечной 12. Отделка ванной комнаты 13. Завершение подвала Лестница 14.Маркировка плана этажа 2-1
2 Создание плана этажа с использованием архитектурного эскиза Любой рисунок — это совокупность идей, воплощенных в письменной форме, когда вы получаете их от заказчика, конечного пользователя, дизайнера и многих технологий, известных в настоящее время . Вопросы приходят к дизайнеру самых разных форм, например, сколько комнат в доме? Сколько людей будут использовать жилище или какой рабочий процесс будет в строении? Кто заказчик, это всегда непростой вопрос? Подрядчик, который может строить серию домов вдоль новой улицы, чувствует себя заказчиком, но, как вскоре узнают все владельцы, конечный пользователь будет определять репутацию и спрос на конечный продукт.Что дизайнер или архитектор привносит в это уравнение? Опыт, центр сбора информации от всех вовлеченных сторон, стиль, основанный на искусстве и творчестве, безопасность, понимание эргономики и удобства. Да, хороший дизайнер соберет все входные данные, отсортирует количество запросов, расставит приоритеты для выходных данных на основе критериев проектирования и создаст раскадровку или эскиз, которые оператор САПР поместит в компьютер. Рис. 13.1. Получение эскиза от архитектора. Эскиз первого этажа может быть и часто является первым черновым наброском, демонстрирующим, что можно сделать с жилым пространством.Этот этаж является центром работы и отдыха в большинстве жилищ. Чертеж, показанный на рис. 13.1, представляет собой концепцию того, что можно сделать с существующим городским участком шириной 40 на 100 единиц. Не каждый дом будет иметь площадь от 3000 до 5000 квадратных футов, чрезвычайно дорогое жилье, доступное небольшому проценту городской территории. Многие жилые и коммерческие предприятия представляют собой малые или средние планировочные комплексы, которые максимально эффективно используют каждое место на полу, демонстрируя при этом гибкость, позволяющую выдержать испытание временем.Многие дизайнеры получают свой первоначальный набросок на бумаге с приблизительными размерами, но эта деталь, хотя и грубая, имеет огромное количество точных измерений для завершения чертежа AutoCAD. В приложении E вы найдете увеличенную копию плана этажа, которую будет легче читать. 2-2
3 Создание чертежа с использованием архитектурного шаблона В задаче «Архитектурный план этажа» вы начнете рисование, выбрав шаблон, который вы создали в предыдущем задании.На рисунке 13.2 окно «Создать новый чертеж» загружается при выборе инструмента «Новый» на стандартной панели инструментов. Выберите «Использовать шаблон» (третья кнопка) в верхней части окна «Создать новый чертеж». Список шаблонов загружается в поле списка Выбрать шаблон. Прокрутите список вниз и выберите Architectural.dwt. Рис. 13.2. Использование архитектурного шаблона. Если вы не создавали архитектурный шаблон в Приложении C, то вам следует остановиться сейчас и создать шаблон, используя шаблон Mechanical в качестве руководства.В Приложении C приведен список модификаций единиц измерения, стиля размеров, масштаба линии и других конкретных переменных, которые позволят вам работать с любым жилым чертежом без утомительной процедуры создания явных слоев и других деталей для каждого сеанса. Многие профессионалы спрашивают, почему проблема Rectangle так важна при разработке стратегий рисования, концепция столь важна во всех дисциплинах, но часто отсутствует в документации САПР. Задав им некоторые из вопросов, перечисленных ниже, почти все технические эксперты сразу же возвращаются к работе над чертежом Rectangle и осваивают основы 2D-чертежа, который в настоящее время является наиболее распространенным стилем работы САПР в промышленности.1. Какое время у вас составляет планы этажей? 2. Могут ли ваши архитекторы или архитектурные дизайнеры рисовать и взаимодействовать в САПР, пока клиент наблюдает, или процесс занимает так много времени, что клиент должен вернуться через несколько дней или даже недель? 3. Использует ли ваша компания стандартные настройки для каждого типа чертежей? 4. Использует ли ваша компания шаблоны для повышения скорости и точности? Время — это то, что мешает профессионалу завершить процесс проектирования, а точность является проблемой, когда линии и размеры объектов отображаются неправильно.Преимущество системы автоматизированного проектирования перед карандашным рисунком состоит в том, что концепции дизайна и стандарты чертежей 2-3
4 встроены в программное обеспечение, если человек знает, как их облегчить. Практически единодушно пользователи САПР из малых, средних и крупных организаций считают, что им необходимо улучшить свою основную форму общения с машинистом или строителем — 2D-чертеж. Они чувствуют, что знают свои команды САПР, но их никогда не учили, как разработать процесс и процедуры для развертывания стиля рисования, используемого в их компании.В задаче «Прямоугольник» вы начинаете изучать тактику вместе с инструментами, в которых вы используете восемь линий и три круга для рисования 58 объектов, находящихся на уровнях 0 и в центре. Из этих одиннадцати исходных строительных блоков в компьютерном файле создается 81 право собственности, объясняющее каждый шаг в создании объекта. Практически все чертежи нужно начинать с одинакового подхода, поэтому на поэтажном плане сначала делается периметр предлагаемого дома. Рис. 13.3 Наружные стены и крыльцо. Создание стены по периметру с помощью полилинии и разнесения. Выберите инструмент «Полилиния» на панели инструментов «Рисование», начиная с левого нижнего угла графического дисплея, и выберите начальную точку. Если для параметра Орто (F8) установлено значение Вкл., Нарисуйте полилинию 47 вправо, 25 вверх, 32 влево, 6 вверх, 15 влево и 31 вниз и нажмите Enter, чтобы завершить команду. Для архитектурных единиц формат ввода футов-дюймов прост. Архитектурная единица измерения является наиболее гибкой из всех форматов единиц измерения в AutoCAD, и вы можете ввести размеры футов и дюймов в командной строке. Многие операторы при рисовании линий помещают черточки и метки в дюймах, подобные тем, что находятся в строке состояния AutoCAD, на вводе, но это только пустая трата времени.По умолчанию система по-прежнему используется в дюймах, поэтому дюйм () равен 2-4
5 и не нужен. Единственный раз, когда вам нужно тире, это когда вы вводите дробь после числа, представляющего дюйм. (См. Таблицу 13.1 Выделение желтым цветом) Архитектурные размеры Градусы или футы Дюймы Дробь Формат AutoCAD / / / 4 2 3 / Таблица 13.1 Формат архитектурных единиц Вы рисуете полилинию на слое плана этажа, а затем смещаете линию на 4,5 дюйма внутрь, создавая внутреннюю часть наружной стены. Разнесите обе полилинии с помощью инструмента «Разнести» на панели инструментов «Изменить», и теперь полилиния станет отдельными линиями. Вы можете использовать инструмент Multiline для достижения того же результата, но вы узнаете об этом в главе «Основы». Рис. 13.4 Размещение размеров на плане этажа Нарисуйте крыльцо 9 на 25 с помощью инструмента «Линия» на панели инструментов «Рисование», глядя в правый нижний угол дома. Затем перейдите на размерный слой и разместите размеры на чертеже, как показано на рисунке 13.4, чтобы вы могли проверить свою работу над сложным дизайном при создании макета. 2-5
6 Создание внутренних стен с помощью инструментов на панели инструментов Modify Рис. 13.5 Расширение внутренней стены и копирование стены Как и в случае с прямоугольной проблемой, большинство оставшихся линий и дуг будут взяты из исходного набора. Используя инструмент Копировать на панели инструментов Изменить, скопируйте две нижние линии вверх и с помощью инструмента Удлинить удлините линии до внутренней части нижней стены. (См. Рис. 13.5). Возможно, вы воспользуетесь функцией «Обрезка» и «Сопряжение» (радиус установлен на 0), чтобы сформировать угол стены столовой, как показано на вашем эскизе. Рисунок 13.6 Добавление размера Рисунок 13.7 Перемещение вершины 2.25 вниз Рисунок 13.8 Завершенное размещение Теперь вы измеряете стену, как показано на рисунке 13.6, с внешней стороны внешней стены, используя параметр Ближайшая привязка. Затем, как вы видите на рис. 13.7, возьмитесь за ручку, переместите верхнюю выносную линию прямо вниз и введите 2,25, что составляет половину ширины стены.Окончательный размер составляет / 8 и измеряется от внешней стены до центра внутренней стены. 2-6
7 Использование инструмента «Свойства» для изменения переменной размера Выберите инструмент «Свойства» на панели инструментов «Стандартная» и выберите размер / 8. Переменные, представляющие размерность / 8, перечисляют категории «Общие», «Разное», «Линии и стрелки», «Текст», «Подгонка», «Основные единицы», «Альтернативные единицы» и «Допуски» в окне «Свойства». Чтобы удалить выносную линию размера, которая закрывает внешнюю стену, выберите категорию «Линии и стрелки» и дважды щелкните текст «Вкл» справа от метки «Внешняя линия 1», чтобы выключить выносную линию.(См. Рис. 13.9) Рис. 13.9. Отключение выносной линии размеров. Черновая обработка в ванной, вестибюле и на лестнице. После того как вы разместите на чертеже одну вертикальную и одну горизонтальную внутреннюю стену, все становится очень просто как с математической точки зрения, так и с точки зрения рисования. Скопируйте левую стену столовой вправо на расстоянии 16 13/16. Очистите пересечения стен с помощью инструментов Extend, Trim и Fillet. Процесс копирования стен позволит быстро создать основные комнаты в интерьере поэтажного плана. Размеры внутренних стен устанавливаются от центра одной стены к центру другой стены.Вы можете вставить измерения на чертеже в конечных точках линий, а затем переместить выносные линии размеров на расстояние более 2,25 к средней точке стены. Ваш рисунок должен выглядеть так, как показано на Рисунке
8 Рисунок Детализация столовой и гостиной Скопируйте стену в верхней части столовой 5 1-1 / 2, чтобы сформировать коридор. Расширьте внешнюю стену до коридора, затем обрежьте и скруглите углы, как показано на рисунке. Теперь скопируйте левую сторону стены ванной комнаты 8 4-7 / 16 вправо, чтобы сделать противоположную стену ванной комнаты, как показано на рисунке. Рисунок Создание прихожей Рисунок Создание ванной комнаты При работе с архитектурными чертежами вам не следует беспокоиться о размерах, которые не округляются до ближайшего фута или дюйма, например 5-1.Вы также не должны беспокоиться о ширине коридора ровно 4, чтобы максимально использовать стандартный строительный материал. Полы строятся от края балки пола до другого конца, и отделка помещения будет варьироваться в долях от одной строительной площадки к другой для одного и того же дизайна. 2-8
9 Рисунок Создание вестибюля к лестнице в подвал После возведения стен в ванной на первом этаже вы можете скопировать правую стену ванной комнаты 5 вправо, чтобы создать тамбур, ведущий к лестнице в подвал, как показано на рисунке Иногда в таких случаях, как тамбур вы можете попробовать другой метод рисования, используя размер в качестве ориентира. Выберите инструмент «Линейный размер», укажите конечную точку правой стены ванной комнаты, а для второй точки переместите мышь вправо и введите 5. Для третьего выбора выберите точку на размере 8 4-7 / 16, чтобы выровнять 5 измерение. Переместите размер 2,25, чтобы отцентрировать выносные линии в стенах. Вы можете отразить стену ванной комнаты вместо копирования линий, выбрав инструмент «Зеркало» и правую стену ванной комнаты. Укажите среднюю точку размера и чуть выше второй точки, чтобы создать линию зеркала.Завершите команду, и линии будут размещены идеально. На рис. 13.14 вы рисуете измерения / 4 и 10-1 / 2 за пределами 5-го измерения, а затем можете изменять любой набор линий, используя конечные точки, узлы или средние точки измерения. Рисунок Определение размеров лестницы Теперь, когда все внутренние помещения выполнены, вы можете нарисовать стену лестницы до конца измерения / 4. Лестницы находятся на расстоянии 10,5 дюймов друг от друга с дугой радиусом 7 с помощью инструмента «Скругление» в углу, как показано на рисунке. Ступени идут наверх с правой стороны детали, поэтому вам нужно остановиться после шести шагов.Скоро вы покажете перерыв, затем ступеньки вниз в подвал. Рисунок Рисование лестницы 2-9
10 Использование дверного блока на плане этажа Чтобы вставить внешнюю дверь шириной 36 дюймов во внешнюю стену, выберите инструмент «Вставить блок» на панели инструментов «Рисование». В окне «Вставка» графического дисплея, как показано на рисунке 13.16, выберите блок с именем door_ext_36_right. Рисунок Выбор 36-дюймовой двери в окне вставки Рисунок Вставка дверного блока Нажмите кнопку ОК и вставьте дверь на чертеж, поместив точку вставки на правой стене в любом месте, как показано на рисунке. Дверные и оконные блоки в библиотеке имеют атрибуты, связанные с ними, поэтому после вставки двери в командной строке появится запрос с вопросом, какой номер двери? Согласно эскизу, парадный вход 1.Введите 1 и нажмите Enter. Разместите размер на чертеже от правого верхнего угла жилища до восточного квадранта указателя номера двери. 2-10
11 Чтобы переместить размер и дверь в нужное место 7 1-7 / 8, выберите инструмент «Растянуть» на панели инструментов «Изменить», выберите размер справа от размера и пройдите через дверь, стену и размер. как показано на рисунке с использованием окна с пересечением (пунктиром). После второго выбора для определения окна пересечения нажмите Enter и укажите базовую точку или смещение, указав любое место на чертеже.Как только вы выберете открытую область графического дисплея левой кнопкой мыши, перетащите размер и дверь в направлении измерения 7 1-7 / 8 и в показанном случае введите 2,5 (7 4-3 / 8 минус 7 1-1 / 8) и Enter, чтобы переместить дверь в точное положение. Рисунок Растягивание двери в нужное положение Расстояние, необходимое для перемещения двери, может варьироваться в зависимости от исходного положения. Некоторые операторы САПР помещают дверь точно в конечную или среднюю точку привязки, а затем перемещают дверь на место оттуда.Добавьте размер 2 6-3 / 4, как показано на рисунке. Вы можете использовать инструмент «Разрыв», который вы впервые использовали в задаче «Прямоугольник», чтобы обрезать линии на внешней стене, как показано на рисунке Рисунок Добавление размера Рисунок Обрезка стены 2-11
12 Делаем проем в стене гостиной Рисунок Делаем вход Когда дверь и вход находятся на подходе к завершению, вы можете добавить 6-футовый проем из холла в гостиную.Сместите внешнюю линию 5 влево и вновь нарисованную линию 6 влево. Используйте инструменты на панели инструментов «Изменить», чтобы обрезать более длинные линии по длине. Многие рабочие будут обрезать линии в проеме высотой 6 футов и использовать инструмент «Линия», пока на скрытом слое начертить две скрытые линии, показанные на рисунке. Добавьте три измерения, чтобы проверить свою работу и панорамировать гостиную. Использование оконного блока на плане этажа Чтобы вставить окно шириной 36 дюймов во внешнюю стену, выберите инструмент «Вставить блок» на панели инструментов «Рисование».В окне Вставить на графическом дисплее, как показано на рисунке 13. 22, выберите блок с именем window_36_vert. Рисунок Выбор 36-дюймовой двери в окне «Вставка» 2-12
13 Нажмите кнопку «ОК» и вставьте окно в чертеж, поместив точку вставки на правой стене в любом месте, как показано на рисунке. Блоки окон в библиотеке имеют атрибуты подключены к ним, поэтому после вставки окна в командной строке появится запрос с вопросом, какая буква окна? Согласно эскизу, парадное входное окно — А.Введите A и нажмите Enter. Нанесите размер на чертеж, как показано на рисунке. Рисунок Вставка оконного блока Чтобы переместить и размер, и окно в нужное место 4-8, выберите инструмент «Растяжение» на панели инструментов «Изменить», выберите справа от размера и перейдите через дверь, стену и размер, используя пересечение ( пунктирное) окно. После второго выбора для определения окна пересечения нажмите Enter и укажите базовую точку или смещение, указав любое место на чертеже. После того, как вы выберете открытую область графического дисплея левой кнопкой мыши, перетащите размер и дверь в направлении измерения 4-8 и в показанном случае введите 11-3 / 16 (5 8-13 / 16 минус 4 8) и Войдите, чтобы переместить дверь в точное положение. Рисунок Передние окна Скопируйте первое окно вверх / 8, чтобы создать второе переднее окно. Разместите размеры от внешней стены до окна к окну и до середины внутренней стены, как показано на рисунке. Поместите размер (15 3-3 / 8) от внешней стены до середины внутренней стены. Повторите процесс, используя блок window_36_horiz на нижней внешней стене. Разместите размер, как показано на рисунке Далее, вы создадите двухсторонний камин и перейдете к детализации столовой. Как только вы начнете точную детализацию чернового макета, следуйте некоторому шаблону при работе с печатью.Рисунок Добавление двух окон 2-13
14 Рисунок Копирование двух окон Скопируйте два последних окна вместе с размером 3-6 на внешнюю стену столовой. После репликации двух окон в их приблизительное положение, поместите новое измерение от центра левой стены столовой до левой выносной линии измерения 3-6, как показано на рисунке Теперь, согласно эскизу вашего плана этажа это новое измерение должен калибр 4-8. Используйте инструмент «Растянуть» на панели инструментов «Изменить», чтобы привести размер к правильной фигуре. Этот подход отлично подходит для оператора САПР, поскольку, когда это возможно, вы можете копировать целые наборы объектов, чтобы сократить время рисования. Рисование камина Чтобы сделать камин, у которого очаг выходит на 45 градусов как в гостиную, так и в столовую, вам необходимо сместить стену 3 на 6-1 / 8 в обе стороны (см. Рис. 13.27). Затем сбросьте команду «Смещение», дважды нажав клавишу «Ввод», установите расстояние смещения равным 2 8 и сместите внутреннюю верхнюю стену вниз. Поверните линии, как показано на рисунке 13.28, на сорок пять градусов внутрь и скруглить две пересекающиеся линии радиусом семь дюймов. Рисунок Линии смещения Рисунок Вращающиеся линии Теперь обрежьте линии, как показано на рисунке. Затем вам нужно измерить размеры камина. Когда вы получите именно тот тип этого особого камина, который будет построен, вы вернетесь к чертежу и обновите вид. Вы также добавите деталь дымохода. 2-14
15 Рисунок Завершение камина и входа в столовую Рисунок Размещение двери в стене Теперь, чтобы вставить внутреннюю дверь шириной 36 дюймов в стену, разделяющую кухню и столовую, выберите инструмент «Вставить блок». на панели инструментов Рисование.В окне «Вставка» выберите блок с именем door_ext_36_left из списка блоков. Нажмите кнопку ОК и вставьте дверь на чертеж, поместив точку вставки на левой стене в любом месте, как показано на рисунке. Дверь снова имеет атрибут, поэтому после вставки двери в командной строке появится запрос с вопросом о том, что Номер двери? Согласно эскизу, передняя запись — 6. Наберите 6 и Enter. Нанесите размер на чертеж, как показано. Рисование кухни. Рисуя каждую комнату на плане этажа, вы обнаружите, что кухня содержит бесчисленное количество деталей, которые вы не проиллюстрировали в других частях дома.Поскольку есть стойка, которая охватывает три стороны кухни, первый шаг, который вы сделаете, — это сместить внутреннюю часть каждой стены на 24 дюйма (2 фута), как показано на рисунке. Скруглите закругленные края с радиусом в семь дюймов. Измерьте счетчики, как показано на рисунке I. Хорошее практическое правило: выделяйте каждый размер на копии эскиза из Приложения E, чтобы учесть все измерения на чертеже. Если красная выносная линия размера перекрывает синюю линию плана этажа, вам необходимо перейти к инструменту «Свойства» на стандартной панели инструментов, чтобы отключить одну или обе выносные линии.Смещение фигуры для контрфигуры Вставка фигуры приборов Создание скругления и обрезки фигуры острова Теперь вам нужно использовать инструмент «Вставка» на панели инструментов «Рисование», чтобы вставить кухонную раковину, посудомоечную машину, window_36_vert_left, вытяжную печь — 30 сверху и дверцу холодильника-2 — 36 в верхних блоках на кухню. Начните с двух окон, обозначенных буквой C, как показано на рисунке Далее, вы вставите кухонную раковину и поместите устройство между двумя окнами. Две печи расположены прямо напротив раковины.Найдите два холодильника в середине стойки. Расположите посудомоечную машину справа от раковины, и теперь вы готовы разместить остров на кухне. Многие зоны для приготовления пищи слишком малы для работы в середине комнаты, но эта кухня достаточно велика. Сделать стол таким же, чтобы он соответствовал прилавку и был подвижным, является преимуществом. Проведите линию вверх от центра двух холодильников и сместите линию на 15 дюймов в каждую сторону. Проведите линию от верхнего левого угла счетчика и сместите линию вниз на 60 дюймов.Идите вперед и сотрите центральную вспомогательную линию. 2-16
17 Рисунок Скругление и размер Скругление острова с помощью углов с радиусом семь дюймов, что является стандартом при проектировании дома (рис. 13.35). Хотя вы потеряете рабочую зону по углам, удаление углов даже на готовой кухне является преимуществом, если вы учитываете безопасность в своем дизайне. Когда стена отсутствует на уровне глаз, как в этом макете, обитатели дома в конечном итоге найдут все острые углы в вашем дизайне.Движение в конструкции позволяет легко перемещаться от холодильника к мойке, от стола для приготовления к варочной поверхности. Измерьте размер острова, как показано. Рисование рисунка кладовой и прачечной. Вставка рисунка задней двери. Создание кладовой. Опять же, вы должны использовать инструмент «Вставка» на панели инструментов «Рисование», чтобы добавить заднюю дверь, которую вы укажете цифрой 2, когда вас спросит командная строка. Скопируйте две линии сверху вниз / 2, чтобы создать стену для кладовой. Скопируйте эту стену вниз / 2, чтобы сделать другую стену.Вы можете выбрать линии с помощью ручек с правой стороны, чтобы сократить их, как показано на рисунке Создание кладовой и прачечной рядом с кухней — плюс для рабочего пространства, поскольку задние комнаты дома теперь похожи, меньше для развлечений и больше. для домашних задач. Теперь, чтобы вставить внутреннюю дверь шириной 36 дюймов в стену кладовой, выберите инструмент Вставить блок на панели инструментов Рисование. В окне «Вставка» выберите блок с именем door_ext_36_left из списка блоков. Нажмите кнопку ОК и вставьте дверь в чертеж, поместив точку вставки на стене и в командной строке с вопросом, какой номер двери? По эскизу дверь кладовой 6.Введите 6 и нажмите Enter. 2-17
18 Рисунок Полки в кладовой со смещением Рисунок Добавить детали Сместите полки в кладовой на 18 дюймов от трех стен. Скруглите полки с углами радиусом семь дюймов, которые являются стандартными в конструкции дома (рис. 13.38). Если вы разместите в доме кладовую, добавьте в свой дизайн систему хранения, и многие люди будут восхищаться вашим планом. Оставьте стены кладовой пустыми, и площадь примерно 4 на 6, скорее всего, превратится в захламленный шкаф.Организация малых регионов важна не меньше крупных. Измерьте размеры стен и полок, чтобы проверить точность. Вставьте блок window_36_vert_left с меткой B для маленьких окон, которые добавят естественного света в прачечную и кладовую. Добавьте блок window_36_horiz_top с тегом A, как показано на рисунке. Боковая дверь, отмеченная цифрой 3, является блоком door_ext_36_right, который вам нужно вставить на расстоянии 3 футов от внешней стены. Добавьте стиральную машину и сушилку в укромный уголок за кладовой. Наконец, проведите линию от стены коридора на 48 дюймов влево, поднимитесь на 45 дюймов и назад на 48 дюймов.Поместите на стол для стирки два уголка с радиусом семь дюймов. Вставьте две четырехступенчатые лестницы посередине задней и боковой дверей. Вы также можете добавить третий набор, который будет выходить за пределы крыльца, который вам нужно сосредоточить на двери. Вы можете заменить блоки более детализированной лестницей, когда клиент определит, хочет ли он заняться двором или добавить террасу. Поручни — важная особенность, и не забывайте о них. Обычно точные сведения о жилище указываются на отдельных листах, где можно отобразить несколько видов строения.При добавлении дополнительных деталей вы отметите букву вида и номер листа рядом с элементом на плане этажа. Рисунок Добавление лестницы 2-18
19 Завершение ванной комнаты Рисунок Завершение ванной комнаты Вставьте верхний блок унитаза в середину левой стены ванной комнаты. Добавьте блок для раковины в угол, как показано на рисунке. Дверь в ванную, отмеченная 4, — это блок door_30_right, который вам нужно вставить / 16 от левой стены. Измените размер коридора, который может помешать новым размерам ванной комнаты.Завершение лестницы в подвал Рисунок Завершение ванной комнаты Дверь в подвал, отмеченная 5, — это блок door_ext_36_right, который вам нужно вставить на 2-7 / 16 футов от стены коридора. Начните первую ступеньку на 10,5 дюймов от внутренней стороны двери подвала и смещайте каждую ступеньку на 10,5 дюймов семь раз. Свободной рукой нарисуйте линию, как показано на рисунке, которая указывает линию разреза, разделяющую лестницу вверх и вниз. Поместите линию разреза на размерный слой. Маркировка чертежа Выберите инструмент «Быстрая выноска» на панели инструментов «Размеры» и нарисуйте две выноски, как показано на рисунке. При нанесении размеров вы ищете ясное и краткое объяснение элемента чертежа, и выноска не должна точно совпадать.Рисунок меток «Вверх» и «Вниз» После выбора инструмента «Быстрая выноска» первая точка выбора — это размещение стрелки на выноске, а затем вы рисуете линию, помещая вторую точку. Введите три раза, чтобы перейти в многострочный текстовый редактор. Нажмите кнопку Отмена, чтобы не добавлять заметки. Используйте инструмент «Разрыв» на панели инструментов «Рисование», чтобы удалить линии вокруг текстовой области. 2-19
20 При добавлении текста к плану этажа вы можете изучить еще один из трех доступных текстовых инструментов. Первое, что вы узнаете, это, очевидно, инструмент Mtext, в который вы добавляете заметки, аналогичные простому текстовому редактору. Второй инструмент — Dtext, который вы будете использовать для однострочного текста, такого как метки на планах этажей. Третий текстовый инструмент, который вы узнаете, когда отважитесь окунуться в мир программирования в Visual AutoLISP, — это команда «Текст», в которой есть простые функции для автоматического добавления текста с помощью закодированной процедуры. Во-первых, вы должны добавить инструмент Dtext на панель инструментов Draw. Рисунок. Окно настройки панели инструментов. Щелкните правой кнопкой мыши любую панель инструментов, и на графическом дисплее появится список панелей инструментов, поэтому выберите «Настроить» внизу списка, чтобы отобразить окно «Настройка».На вкладке «Команды» выберите «Рисовать» в списке категорий. Прокрутите список команд, доступных для панели инструментов Draw, и выберите однострочный текст (Dtext), как показано на рисунке. С помощью мыши щелкните левой кнопкой мыши значок Dtext, перетащите графику на панель инструментов Draw и поместите новый инструмент на панель инструментов, как показано на рисунке. Теперь вы можете использовать команду Dtext для надписывания плана этажа. Рисунок Настраиваемая панель инструментов рисования Выберите инструмент Dtext на панели инструментов рисования и текущий стиль и высоту текста, укажите начальную точку текста и дважды нажмите Enter, чтобы принять высоту и поворот текста.(См. Рисунок 2-20.
21 13.46). В это время вы увидите, что в выбранной вами точке появится полоса вставки текста. Введите «Вниз» и «Enter», чтобы увидеть, как появится ваш ярлык. Панель вставки текста продолжается до следующей строки, как при использовании текстового редактора, поэтому Enter, чтобы завершить команду Command: _dtext Текущий стиль текста: «механический» Высота текста: 0′-6 «Укажите начальную точку текста или [Выровнять / Стиль] : Укажите высоту <0'-6 ">: Укажите угол поворота текста <0d0'0">: Введите текст: Вниз Введите текст: Рисунок Информация командной строки для Dtext Обозначьте все комнаты, коридор, веранду, камин и другие элементы как вы видите на эскизе плана этажа.
130 фото грамотного зонирования и лучших идей интерьера
Сегодня всё больше людей предпочитают, производя ремонт квартир времён Хрущева, совмещать ванную и туалет. Обустройство получившегося в результате помещения включает в себя не только выбор отделочного материала и его цветового исполнения, но и подбор сантехнических устройств, мебели и аксессуаров.
Кроме того, несмотря на объединение, по размеру санузел выходит небольшим. Поэтому, создавая дизайн совмещённой ванной в хрущевке, нужно продумать приёмы зрительного увеличения пространства.
Содержимое обзора:
Преимущества объединённого санузла
Идея совмещённого санузла имеет следующие положительные стороны:
Возможность применения сантехнических приборов и бытовой техники стандартных размеров.
Возможность создать удобный, уютный и функциональный интерьер.
Сокращение затрат на ремонтные работы.
Упрощение проведения уборки.
Повышение уровня эстетичности.
Правила размещения сантехники и предметов меблировки
Как видно на фото дизайна совмещённой ванной, существуют определённые правила, которые следует выполнять, занимаясь планировкой объединённого санузла:
Унитаз должен располагаться так, чтобы перед ним было минимум 0,5 м, а с боков – 0,4 м (считая от его центральной оси).
Перед остальной сантехникой должно быть не меньше 0,6 свободного пространства.
Оптимальная высота установки раковины – 0,8-0,85 м.
Если размер сантехнического помещения менее 3,5 м², то от монтажа ванны стоит отказаться, заменив её душевой кабиной, или отделив зону для водных процедур прозрачной перегородкой.
Для составления проекта дизайна ванной комнаты, совмещённой с туалетом, можно воспользоваться специальным программным обеспечением, а можно всё сделать вручную на листе ватмана.
Почти все приёмы, применяемые в дизайне маленькой совмещённой ванной, направлены на экономию места и зрительное увеличение площади.
Тренд сезона – эргономичность. Пользоваться санузлом должно быть комфортно именно вам. Личностный комфорт при оформлении обязан стоять на первом месте, а все задумки интерьерных декораторов должны оцениваться с точки зрения индивидуального удобства.
Одной из популярных тенденций является установка унитаза подвесной конструкции. Такая модель обладает следующими достоинствами:
практичность;
компактность;
функциональность;
эргономичность;
эстетичность.
Подвесной унитаз позволит сэкономить несколько квадратных сантиметров площади и упростит процесс проведения уборки.
Размышляя над дизайном совмещённой ванной 4 кв. м, помните, что в тренде индустриальная тематика. Используйте в отделке стен такой приём, как имитация бетонной поверхности. Что касается стиля, то это может быть как лофт, так и эко-стиль.
Распространённым явлением остаётся внедрение в интерьер ванной материалов натурального происхождения. Это может быть природный камень, мрамор, дерево, галька.
Применяют в отделке санузла и искусственный камень. Его используют в качестве облицовочного материала или для изготовления столешниц для раковин. Преимущества – более низкая стоимость, привлекательный внешний вид, простота монтажа и эксплуатации.
Ещё одна модная идея – применение крупногабаритной плитки для облицовки стен. Существуют даже специальные формулы, чтобы рассчитать оптимальные параметры настенного кафеля. Большой размер плитки значительно облегчает её установку.
Дизайн совмещённого туалета с ванной приветствует и скандинавскую стилистику. Для подобного стилевого направления характерно использование белой гаммы, применение деревянных элементов обстановки и контрастно-тёмное подчёркивание геометрии комнаты. Разрешено также использовать комнатные растения в качестве интерьерных аксессуаров.
Дизайн совмещенного санузла. Фото 2020
08.07.2020 Прочтёте за 7 мин.
Объединение ванной комнаты и туалета – один из самых востребованных вариантов перепланировки. Его выбирают 8 из 10 человек, и это вполне объяснимо, ведь такое решение позволяет не только увеличить полезную площадь и найти дополнительное место, например, для стиральной машины, но и получить более удобное в функциональном плане пространство. Но дизайн совмещенного санузла имеет свои особенности, о которых мы подробно расскажем в этом обзоре с подборкой фото из портфолио ГК «Фундамент».
Выбор сантехники для объединенной ванной и туалетной комнаты
Чем просторней совмещенный санузел, тем больше сантехники в нем можно будет разместить, превратив утилитарное помещение в спа. Что же касается минимального набора оборудования для таких помещений, то в него входит:
ванна или душевая кабина;
раковина;
унитаз (его можно дополнить биде).
Актуальные планировочные решения интерьера совмещенного санузла
Главное в совмещенном санузле – это дизайн интерьера, в основе которого лежит грамотная планировка. Планировочное решение важно не только с точки зрения эргономики, но и с точки зрения эстетики, поскольку влияет на подбор мебели. Для обустройства зоны душевой и ванной идеально подойдут ниши. Удобны они и для оборудования хозяйственного блока, если речь идет о дизайне санузла со стиральной машиной.
Интерьер санузла с душевой кабиной и ванной на подиуме
В интерьере этого санузла из реализованного проекта 4-комнатной квартиры в стиле ар-деко роскошь отделки натуральным камнем сочетается с оригинальностью планировочного решения. Ступени темного мрамора ведут в уютный альков с круглой ванной.
Расположенная в соседней нише душевая кабина отделена функциональными раздвижными дверцами, а зона для умывания и туалет решены предельно лаконично и вынесены в просторное основное помещение. Зеркало, расположенное напротив прозрачной двери, усиливает льющийся через нее световой поток, а дополнительная иллюминация обеспечивается нишевой подсветкой.
Отделка помещения с повышенной влажностью
Такое многофункциональное помещение, как совмещенный санузел, нуждается в комбинированной отделке. Она не только улучшит его внешний вид, но и поможет зонировать пространство. Для душевой предпочтительней мозаика, позволяющая легко и эффектно оформить даже конструктивные элементы сложных криволинейных форм, а для стен в умывальной зоне и пола – крупноформатная плитка. Но стоит помнить, что выбор отделки во многом зависит от стилистики дизайн-проекта и свойств материалов – они должны быть красивыми, влагостойкими и моющимися.
Комбинированная отделка в дизайне совмещенного санузла с душевой кабиной
Имитирующая сланец плитка или декоративные панели с эффектном ржавчины – хороший фон для белой сантехники в современном стиле и мебели из светлого дерева. Такая отделка выглядит брутально и создает выразительный контраст с крупноформатной глянцевой белой плиткой.
Контрастная отделка в совмещенном санузле не нуждается в компаньонах, так что и сантехника, и душевая в таком интерьере должны быть максимально лаконичными. Лучшим решением станет подвесной унитаз и биде строгой квадратной формы, а также душевой уголок с прозрачным ограждением.
Когда речь заходит о помещении с выразительной отделкой, нет смысла добавлять в интерьер яркие акценты – с ролью декоративных элементов легко справятся аксессуары для ванной. Для проекта на Мосфильмовской специалисты «Фундамента» выбрали минималистичные хромированные смесители и черный дизайнерский полотенцесушитель панельного типа, который выглядит как арт-объект.
Дизайн совмещенного санузла 4 кв. м с минимальным набором сантехники
Дизайн ванной комнаты, совмещенной с туалетом, площадью 4 кв. м в ЖК «Садовые Кварталы» выполнен в неклассическом стиле с использованием бело-золотистой гаммы. Учитывая небольшой размер помещения, дизайнеры ГК «Фундамент» укомплектовали его минимальным набором сантехники, выбрав модели в стилистике ретро.
Встроенная в нишу небольшая прямоугольная ванна занимает мало места и идеально вписывается в обстановку. Ее органично дополняют компактный стеллаж для аксессуаров, декорированный светлой мозаикой, и стеклянная шторка с поворотным «крылом».
Дизайн совмещенного санузла с душевой кабиной
#PHOTO:72710:Современный санузел с ванной, туалетом и душевой кабиной#
Главная цель объединения санузла и ванной комнаты – увеличение полезной площади. Дополнительные квадратные метры позволят с удобством разместить все необходимое сантехническое оборудование и создать красивый интерьер. В большинстве случаев в совмещенном санузле устанавливают не ванну, а душевую кабину. Такое решение позволяет значительно расширить функционал помещения и прекрасно организовать пространство.
Выбирая колористическое решение для дизайна совмещенного санузла с ванной или душевой кабиной, архитекторы и декораторы, в первую очередь, отталкиваются от стилистики проекта и площади помещения. Классика, неоклассика
и арт-деко
предполагают молочную, серо-голубую, пудровую гамму, а современный стиль
– кофейные, шоколадные, трюфельные и песочные оттенки, а также контрастный черно-белый дизайн. Маленький санузел лучше оформить в светлых тонах, а для просторного подойдут и более насыщенные цвета. Свет же в любом случае должен быть функциональным.
Функциональный свет и стеклянные перегородки в совмещенном санузле с душевой кабиной
Оттенки латте и прибалтийского песка – прекрасный выбор для совмещенного санузла в современном стиле
со стеклянной стеной и открытой душевой зоной. Дизайн отделки имитирует природные материалы, так что помещение выглядит уютным. Поддерживает общую концепцию и мебель. А светильники в стиле хай-тек добавляют в интерьер немного модной урбанистики.
Умывальная зона освещается потолочными спотами, световой поток которых направлен строго вниз. Кроме того, зеркало имеет собственную светодиодную подсветку, так что необходимости в дополнительных источниках света нет.
Душевая освещается встроенными в потолок двумя точечными светодиодными светильниками. Они предназначены для влажных помещений и дают ровный рассеянный свет. К тому же благодаря отсутствию перегородок в душевую проникает свет из умывальной зоны.
Ванная комната с туалетом и тонированной ванной-душевой кабиной
Для оформления совмещенного санузла с душевой кабиной на фото дизайнеры ГК «Фундамент» предложили светлую палитру с включением белых, серых и песочных оттенков. В этой колористике подобрали многокомпонентную отделку (модульную мозаику, крупную глянцевую плитку, имитирующую мрамор, керамогранит) и мебель: подвесной умывальный столик с тумбой и бельевой шкаф-пенал.
Благодаря тому, что площадь совмещенного санузла в ЖК «Форт Кутузов» больше 7 кв. м, дизайнеры смогли органично вписать в пространство большую комбинированную ванну-душевую кабину с радиусным фасадом. Задние стенки черного цвета и дверцы из тонированного стекла превратили ее в интерьерную доминанту и добавили дизайну выразительности.
Подвесной белый унитаз и биде оригинальной формы выглядят очень современно. Инсталляция для сантехники спрятана за фальшстеной, отделанной модульной мозаикой песочного оттенка. А получившуюся после установки оборудования полку можно использовать для размещения банных аксессуаров и красивого декора.
Санузел с душевой кабиной в стиле ретро в ЖК «Садовые Кварталы»
Площадь маленького гостевого санузла на фото, оформленного в классическом стиле, немногим больше 3 кв. м, но в нем без проблем поместилось все, что нужно. Светлые молочные и ванильные оттенки в отделке, мебели и сантехнике визуально расширяют пространство. А фурнитура золотисто-желтого цвета и аксессуары в стиле ретро с декоративными керамическими вставками придают интерьеру аристократическое звучание.
Чтобы использовать имеющуюся площадь с максимальной пользой, в санузле установили угловую душевую кабину, стеклянные стенки которой украшены пескоструйным узором. Она выглядит очень легко и не перегружает пространство. А напольный унитаз и зону умывания расположили в небольших простенках.
Дизайн интерьера 4-комнатной квартиры по адресу ул. Ефремова, д. 10, корп. 1, ЖК «Садовые кварталы», площадью 155 кв. м.
Совмещенный санузел с ванной
Если площадь помещения позволяет, в совмещенном санузле есть смысл не только обустроить душевой уголок, но и установить ванну. Это может быть как привычная прямоугольная модель, подходящая для встраивания в нишу, так и отдельностоящая ванна с оригинальным дизайном.
Совмещенный санузел 5 кв. м с винтажной ванной
Небольшая винтажная ванна на бронзовых львиных лапах – эксклюзивный вариант, прекрасно подходящий для совмещенного санузла в классическом стиле. Ее можно дополнить как настенным, так и напольным смесителем в тематике ретро, а также оригинальной непромокаемой шторой на кольцевом потолочном держателе.
Отделка в благородной серо-голубой гамме – подходящий фон не только для винтажной ванны, но и для классического белого умывального столика и зеркала. Благодаря эффектному цоколю в нижней части стен санузел выглядит как элегантный будуар. А авторская люстра и бра с имитацией свечей еще больше усиливают это ощущение.
Чтобы обособить зону туалета во время ремонта возвели перегородку, которая стала еще и стенкой хозяйственного блока. В его нижнюю часть встроили стиральную машину (актуальное решение, если нет отдельной прачечной), а в верхнюю – бельевой шкаф.
Совмещенный санузел в современном стиле с отдельностоящей ванной
Отделанный плиткой, напоминающей бетон, и рельефными панелями совмещенный санузел на фото поражает не только игрой фактур, но и сантехникой. А его главная «героиня» – большая ванна эргономичной формы. Установленная по диагонали и дополненная стильным напольным смесителем и уникальным светильником, она выглядит как арт-объект.
Для концептуального интерьера лучшим решением станет сантехника из одной коллекции. Поэтому элегантная накладная раковина-чаша прекрасно вписалась в обстановку.
В тему с ванной и раковиной подобран и унитаз, который дизайнеры «Фундамента» дополнили оригинальным полотенцесушителем. А вот душевой уголок с прозрачным бескаркасным ограждением играет в этом проекте роль невидимки.
Большой совмещенный санузел с ванной-купелью и мозаичным декором
Просторный совмещенный санузел в ЖК «Долина Сетунь», площадь которого почти девять метров, уникален во всех отношениях. Если нужно быстро собраться на работу, можно воспользоваться душем, расположенным в нише. А для релакса идеально подойдет отдельностоящая ванна-купель, расположенная возле стены с авторским мозаичным панно.
Зона уборной в этом красиво оформленном пространстве совершенно не бросается в глаза, хотя и находится на виду. Секрет в правильном подборе оборудования – биде и унитаз из одной серии имеют элегантную форму и смотрятся как произведения современного искусства.
Длинный умывальный столик с двумя встроенными раковинами буквально сливается с отделкой стен и перетягивает на себя внимание. А большое зеркало над ним отражает роскошный декор, так что обстановка выглядит более праздничной.
Дизайн совмещенного санузла со стиральной машиной
Стиральные машины в современных квартирах можно размещать:
в специально спроектированных постирочных комнатах;
в гардеробных;
на кухне;
в санузле.
Последний вариант наиболее популярен в нашей стране. Опытный дизайнер всегда сможет выкроить место для стиральной машины в пространстве даже небольшого по площади санузла.
Стиральная машина часто размещается под единой столешницей, охватывающей зону раковины для умывания. Такая область должна быть тщательно спроектирована дизайнером проекта, сантехнику необходимо подобрать точно по размерам, а столешницу и мебель выполнить на заказ.
При таком варианте размещения важно хорошо отрегулировать стиральную машину, устранить прыгание при отжиме и снизить вибрацию. Если все будет сделано правильно, функциональная и компактная постирочная зона может быть успешно вписана в интерьер ванной, совмещенной с туалетом.
Дизайн маленького совмещенного санузла
Обустройство совмещенного санузла небольшой площади требует особого подхода. Сначала нужно определиться с функционалом и минимальным набором сантехники. И, конечно, для такого помещения важно правильно подобрать цветовое решение и мебель.
Санузел с душевой кабиной площадью менее 3 кв. м
Светлая серо-голубая гамма в отделке, компактная белая сантехника, аксессуары цвета хрома – интерьер маленького совмещенного санузла на фото выглядит лаконично и легко. Несмотря на то, что площадь этого помещения меньше 3 квадратных метров, здесь есть все необходимое.
Чтобы не загромождать пространство, в помещении установили прозрачную угловую душевую кабину с низким поддоном и радиусной дверцей. Она не доминирует в интерьере, а ее каркас хорошо сочетается с аксессуарами и смесителем.
Совмещенный санузел 3 кв. м в ЖК «Форт Кутузов»
Серо-белая цветовая гамма с добавлением сдержанного бирюзового оттенка, хромированные аксессуары, ультрамодная сантехника – совмещенный санузел в современном стиле на фото производит очень приятное впечатление и дает ощущение свежести. Чтобы сэкономить полезную площадь в помещении, дизайнеры ГК «Фундамент» выбрали для умывальной зоны в ЖК «Форт Кутузов» компактный подвесной модуль-тумбу со встроенной раковиной, дополнив его небольшим зеркалом и полотенцедержателем.
Для душевой место нашлось в небольшой нише. Ее отделали белой плиткой и мозаикой в цветах интерьера и отделили от остального пространства стеклянной дверцей. А чтобы все необходимое для водных процедур было под рукой, дизайнеры спроектировали в душевой мини-стеллаж.
Маленький совмещенный санузел в стиле ар-деко
Пудрово-розовые стены, белый мраморный пол, светильники с хрустальными подвесками – в маленьком совмещенном санузле с небольшой ванной, оформленном в стиле арт-деко, царит абсолютная гармония. Ванна и зона умывания расположены на торцевых стенах (такой прием расширяет небольшое пространство). А центр помещения отведен под туалет и визуально выделен с помощью 3D-панелей.
Стеклянная шторка-невидимка на ванну – то, что нужно не небольшого помещения. Она отлично справляется со своей задачей и при этом совершенно не утяжеляет бело-розовый воздушный интерьер.
Какие задачи решает дизайнер при разработке дизайн-проекта ванной комнаты, совмещенной с туалетом?
Задача дизайнеров при проектировании совмещенного санузла – создание красивого и функционального пространства с улучшенной эргономикой. А значит, важно не только прислушаться к пожеланиям заказчиков по стилистике и колористики, но и:
выбрать оптимальное планировочное решение с учетом конфигурации помещения;
рассмотреть возможность дополнительной перепланировки;
определиться с комплектом необходимого сантехнического оборудования и мебели;
продумать освещение и декор.
Итак, подведем итог. Объединение туалета и ванной комнаты в совмещенный санузел нужно осуществлять на этапе разработки дизайн-проекта. Но, решившись на этот шаг, вы только выиграете. Главное – заручиться помощью профессионалов.
Дизайн ванной комнаты с туалетом
Часто с целью расширения пространства объединяют две разные функциональные зоны – ванную и туалет. У такого совмещения есть свои плюсы и минусы. Не всем нравится, когда с утра нужно занимать очередь, чтобы сделать утренние процедуры, сходить в туалет, побриться, нанести макияж. Зато можно значительно сэкономить на строительных и отделочных материалах, получить значительно большую функциональную площадь.
Важно придать помещению после всех погромов и перепланировок красивый оригинальный вид, чтобы чувствовался в нем комфорт и уют. Создать современный дизайн.
Краткое содержимое статьи:
Особенности совмещенного санузла
До принятия окончательного решения об объединении маленькой ванной с туалетом, не помешает обратить внимание на следующие требования к дизайну интерьера помещения:
Есть ли возможность удобно разместить все сантехнические устройства, мебель, бытовую технику.
Все отделочные материалы и изделия — влагоустойчивы?
Используемые предметы – долговечны, практичны?
Наличие системы вентиляции или окна для проветривания.
Сочетаются ли отделочные материалы по форме и цветовой гамме?
Достаточно ли освещения?
Выбираем и размещаем основные элементы
Функциональность санузла в первую очередь определяется количеством размещенных в нем полезных повседневных вещей – мебели, бытовой техники. Чем просторнее после перепланировки получается помещение, тем больше в нем можно всего разместить. Тем выше у него функциональность.
Важно не создать нагромождение, тесноту. Не ставить ничего лишнего. Чтобы создать красивый дизайн совмещенной ванной с туалетом, нужно грамотно, творчески подойти к проблеме. Сделать тщательное предварительное планирование – что где будет находиться, для чего оно нужно.
Важные принципы размещения основных компонентов интерьера таковы:
Предварительно чертим схему расположения канализационной и водопроводной систем, чтобы в процессе размещения не выяснилось, что чего-то не хватает для подключения.
Монтируем кабину для душа или угловую ванну вместо традиционной огромной, съедающей полезное пространство небольшой комнаты.
Обращаем внимание на модели раковин и тумб подвесного типа. Также оптимально использование угловых умывальников.
Подбираем подходящий по форме, размерам унитаз под оригинальный стиль дизайна.
Устанавливаем компактно стиральную машину. Варианты – отдельно или под навесной раковиной.
Размещаем шкафчики и тумбочки под банные аксессуары, химию, туалетную бумагу. Не загромождаем проходы. Доступ ко всем предметам — свободный.
Если в итоге получается «протиснуться бочком» — убираем лишнее, заменяем на более компактные модели.
Важно расположить сантехнику так, чтобы ее можно было подключить к коммуникациям, не тянуть заново водопровод или дополнительно перелаживать канализационные трубы. Если это стиральная машина, то — позаботимся о том, чтобы электропитание было рядом.
Доступ к освещению — не загроможденный, свободный. Проверяем наличие всех сетевых розеток для использования электроприборов.
Рекомендации дизайнеров
В процессе оформления интерьера совмещенной ванной воспользуемся оригинальными идеями мастеров своего дела:
Обеспечиваем свободное пространство перед душевой кабинкой (боксом) не менее 700-1100 мм. На таком же расстоянии находится система отопления.
Раковина устанавливается на высоте 800 мм от уровня пола. Унитаз помещаем так, чтобы проход был перед ним не менее 600 мм и по 400 мм – сбоку.
При отделке плиткой используем готовый комплект, не подбираем отдельно для стен, пола, потолка. В процессе отделки применяем светлые неяркие разбавленные тона. Повышаем настроение разноцветной упорядоченной гаммой теплых оттенков.
Посредством различных прозрачных перегородок, ширм делаем зонирование, визуально или реально разделяем помещение на отдельные функциональные пространства.
Красивое декоративное растение, поставленное между умывальником и унитазом прекрасно разделит комнату, внесет в дизайн нотки оригинальности.
Также эффект зонирования делаем за счет грамотно расположенного освещения. Создаем полутени в той части помещения, что не используем в данный момент.
Грамотное разделение пространства можно сделать устанавливая разноуровневый пол. Например, поднять ванну на небольшую одноступенчатую трибуну.
Используем угловые модели душевых кабинок, ванн, унитазов, мебели значительно экономим пространство, делаем комнату просторнее.
Таким образом, превратить маленькую ванную и туалет в совмещенное полноценное по площади помещение – несложная задача. Достаточно лишь получить официальное разрешение и снести перегородку.
По доступным оригинальным фото существующих дизайнерских проектов подобрать себе нечто оригинальное. Или – просто выдумать, воплотить в жизнь свои самые смелые мечты. Получить в итоге – прекрасное функционально и эстетически помещение, способное радовать долгие годы.
Фото дизайна ванной комнаты с туалетом
Также рекомендуем посетить:
Дизайн ванной комнаты с туалетом – фото интерьера совмещенного санузла
На фото реальных интерьеров ванная комната, совмещенная с туалетом, обычно выглядит красиво, уютно и оригинально. Однако насколько такой объединенный санузел функционален и в действительности комфортен – большой вопрос. Далеко не всем по нраву принимать ванну или душ, когда рядом кто-то из семьи сидит на унитазе. Планировку и зонирование подобного помещения «два в одном» продумывать следует очень тщательно.
Содержание
Совмещенная с туалетом ванная комната
Варианты создания дизайна
Рекомендации
Фото
Совмещенная с туалетом ванная комната
Совмещенная ванная – это две по функционалу совершенно разных комнаты. В старых советских домах такой объединенный санузел обустраивали из-за нехватки жилых площадей. Каждый квадратный метр в новых многоэтажках был на счету, поэтому приходилось довольствоваться малым. Главное имелось место для унитаза, ванны и раковины. А о личных стиральных машинах в то время многие даже и не задумывались.
Совмещенный санузел в квартире
Проект Дарьи Непороджной
Проект «Дует рациональности и стиля»
Сегодня совмещенный санузел обустраивают чаще всего также по причине нехватки свободных квадратов в доме. Если туалет и ванная комната, то между ними имеется перегородка, которая занимает массу места. Только на первый взгляд при ее сносе высвобождается совсем немного квадратов. Здесь надо еще учитывать избавление от одной двери, уменьшение количества труб и расширение возможностей в плане дизайна интерьера.
Размещение стиральной машины в ванной
Проект «Утренний бриз»
Проект Сидоровой Ольги
Минусы у подобного совмещения – запахи и ограничения из-за невозможности сразу двум людям одновременно принимать душ справлять нужду в общей комнате. Но для семьи в одного или два человека такой вариант более чем приемлем. Ни что не мешает в данной ситуации ванную совместить с туалетом, чтобы сделать в ней современный дизайнерский ремонт.
Проект Давыдова Родиона
Проект «Weekend»
Совмещенный санузел
Зона умывальника в ванной
Душевой бокс в ванной
Варианты создания дизайна интерьера
Дизайн для ванной комнаты, совмещенной с туалетом, подбирается исходя из имеющихся квадратов. Если помещение маленькое, то сильно в нем развернуться будет сложно. Что-то оригинальное можно создать лишь при наличии пространства минимум в 5–6 кв. м. При оформлении совмещенного санузла меньших размеров больше придется думать об эргономике и функциональности, а не дизайнерских изысках.
Проект «Черно-белая романтика»
Совмещенная ванная в большом помещенияя
Проект Ирины Бороды
Ванная в готическом стиле
Черно-белая плитка выглядит очень стильно
Диагональная укладка зрительно увеличивает пространство
Необычное зеркало
Белая сантехника смотрится очень стильно
Маленькая ванная комната
При проработке дизайна в маленькой ванной с туалетом площадью до 4-х кв. метров стоит подумать об отказе от громоздкой ванны. Лучше вместо нее поставить душевую кабину. Гидро-бокс занимает сильно меньше места. Не стоит использовать в интерьере ванной комнаты малых габаритов и отделку в темных цветах. Черные и темно-синие или темно-коричневые, а также излишне насыщенные яркие декоры дополнительно визуальн
Дизайн ванны совмещенной с туалетом
Как вы думаете, хорош ли в использовании дизайн ванны совмещенной с туалетом? Скорее всего, дать однозначный ответ не получится, поскольку безрезультатные дискуссии, которая вызывает подобная планировка, ведутся уже не одно десятилетие. В результате жарких споров и имеющегося опыта пользования, стало понятно, что ванна, совмещенная с туалетом, обладает такими неоспоримыми преимуществами, как:
Экономия времени и денег на отделку всего помещения;
Полезной площади становится заметно больше;
Все необходимое оборудование намного проще смонтировать и ремонтировать в дальнейшем.
Ванная, совмещенная с туалетом – это практичное и удобное решение для пары без детей или семьи, где есть один ребенок. Остается только понять, как осуществить эту идею не только функционально, но и эстетично?
Стильная и комфортная совмещенная ванная с туалетом может получиться несколькими путями:
Заказать соответствующие интерьеры у опытного дизайнера, имеющего хорошие рекомендации;
Сделать проект лично, основываясь на собственном чувстве вкуса и знаниях современных материалов и технологий;
Найти среди многочисленных фото готовых дизайнов, выложенных в Сети, тот, который подойдет именно под вашу планировку.
Занимаясь самостоятельной реализацией приглянувшегося интерьера, нужно помнить, что выбранное вами фото ванной комнаты и туалета – это только пример, тогда как все размеры, цвета и прочие составляющие изображения нужно подгонять и менять в зависимости от особенностей существующего помещения.
Отличительные черты совмещенных санузлов
Ванная комната совмещена с туалетом
Совместная ванна с туалетом имеет одну большую сложность: даже при немного увеличенной полезной площади установить всю сантехнику и бытовые приборы по типу стиральной машинки, бывает крайне сложно. Наличие технических коммуникаций тоже выдвигает свои претензии к разрабатываемому дизайн-проекту, такие как:
Рекомендуем к прочтению:
Абсолютная гигиеничность, заключающаяся в возможности быстро и легко приводить комнату в порядок;
Влагостойкость всех используемых материалов;
Долговечность дизайна в целом;
Практичный и функциональный интерьер.
Из негативных сторон можно отметить только сам санузел в ванной комнате, которым неудобно пользоваться, если еще один член семьи принимает ванну или душ. Такой конфуз можно исключить путем монтажа перегородок до потолка.
Следует учесть: Чтобы совмещенная маленькая ванная казалась зрительно просторней, и в ней без ущерба для пользователя поместилась вся необходимая сантехника и дополнительная утварь, важно добиться оптимального размещения отдельных элементов дизайна и обстановки.
Тонкости планировки
Особенности планировки совмещённой ванной
Как уже сказано выше, главная задача – это найти тот вариант расстановки сантехнических приборов, при котором получится освободить максимум места и не ущемить общую функциональность. Сделать это можно следующим образом:
Чтобы не тратиться на глобальную перепланировку, перенос и усовершенствование коммуникаций, рекомендуется саму купель поставить вдоль стены напротив входной двери, тогда как всю оставшуюся сантехнику прикрепить вдоль одной из боковых стен;
Стоит заменить стандартную длинную ванну сидячим аналогом или душевой кабиной, и соединенная комната приобретает возможность установки стиральной машинки и шкафчиков для хранения средств гигиены, химии и банных принадлежностей. В этом случае все видимые коммуникации вполне можно спрятать в подиум для кабинки или сидячей ванны;
Если дизайн ванной, совмещенной с туалетом, не обходится без полноценной купели, то стиральную машинку реально подключить под раковиной специфической модели либо же просто немного приподнять стандартный умывальник. В данной ситуации можно посоветовать выбирать агрегат не более полуметра высотой, и массой, не превышающей 3-х килограмм;
Продумывая дизайн ванной и туалета, находящихся в одном помещении, нельзя упускать из внимания современные угловые варианты сантехнических приспособлений. Они, равно как и подвесные модели, ощутимо экономят пространство.
Несколько полезных хитростей
Хитрости при планировке ванной
Планируя улучшить интерьер ванной, совмещенной с туалетом, мало кто согласен пережить масштабный ремонт, сооружение перегородок, перенос стен, перепланировку расположения коммуникаций или обновление электрической проводки. Здесь важно понимать, что вполне можно обойтись малым, но добиться впечатляющих результатов. Например:
Компактный и малогабаритный совмещенный туалет с ванной можно зрительно сделать шире, если использовать в его оформлении прозрачные элементы, сделанные из пластика или стекла. Рекомендуется устанавливать стеклянные умывальники или полупрозрачные душевые панели. В отделке стоит применить светлые материалы теплых тонов, а освещение однозначно должно быть ярким;
Казалось бы, просторный совмещенный санузел в ванной не может причинить никаких неудобств и сложностей при выборе дизайна и варианта оформления интерьера. Оказывается, что может, ведь огромная совместная ванная часто кажется пустой, неуютной и холодной. Чтобы избежать такого эффекта, помещение можно поделить на зоны при помощи перегородок из гипсокартона или полупрозрачного стекла или пластика, не достающих до потолка;
Совет: Если и так не удалось избежать пустующих мест, смело облагораживайте комнату легкой кушеткой, столиком или плетеным креслом-качалкой. Не нравится? Устанавливайте консольный умывальник на резных ножках и кадки с комнатными растениями;
Пример интерьера совмещённой ванной
Совмещенные ванные комнаты имеют один большой недостаток – повышенную влажность, особенно если отсутствует полноценная вентиляция. Из-за этого ко всем отделочным материалам и технологиям их монтажа предъявляются повышенные пользовательские требования. Как правило, ванная комната, совмещенная с туалетом, отделывается высокопрочным керамогранитом или стандартной плиткой из керамики. Несмотря на прозаичность, именно такие материалы обладают долговечностью, могут противостоять постоянно влажности, долго сохранять свой первичный вид и легко поддаваться чистке;
Можно сэкономить! Совмещенная ванная комната, полностью выложенная плиткой – это достаточно дорогое удовольствие, что нередко вынуждает искать альтернативные варианты. Самым приемлемым из них являются пластиковые панели разных фактур и цветов. Ну а если имеется возможность заказать эксклюзивный дизайн ванной, совмещенной с санузлом, стены комнаты можно украсить настоящим камнем одной или нескольких пород;
Из-за той же высокой влажности, проекты совмещенных ванных комнат все чаще предусматривают монтаж натяжного или пластикового потолка. Оба варианта позиционируются как практичные, долговечные и эстетичные, позволяющие реализовать любой дизайнерский замысел и воссоздать уникальную атмосферу. В малогабаритных комнатах категорически не рекомендуется монтировать зеркальный потолок, поскольку он создает зрительный эффект «колодца».
Советы по использованию плитки
Окончательный дизайн ванной комнаты и туалета зависит от того, плитку какого цвета, размера и даже орнаменты вы предпочтете. В этом вопросе будет нелишним учесть следующее:
Необязательно все помещение выкладывать одинаковой плиткой. Смело экспериментируйте с цветами и оттенками;
Можно выложить зону умывальника материалом контрастной фактуры или расцветки;
Удачный дизайн совмещенной ванной комнаты небольших габаритов предполагает использование плитки средних и малых размеров;
Чтобы объединенная ванна с туалетом казалась шире и просторней, плитку прямоугольной формы рекомендуется клеить горизонтально;
Как можно рациональней используйте каждый сантиметр площади. В этом случае отличным примером станет совмещенный санузел с угловой ванной, подвесным унитазом или асимметричным умывальником.
Цветовая гамма и освещение
Выбираем цветовую палитру для ванной
Получить светлый, привлекательный и уютный дизайн смежной ванной комнаты можно следующим образом:
Рекомендуем к прочтению:
В отделке использовать только светлые оттенки, которые добавляют пространства;
Совместный туалет с ванной будет выглядеть шире и «масштабней», если на пол положить большую светлую плитку;
Если дизайн малогабаритного санузла не предусматривает окон, то лучше остановиться на желтых оттенках отделочных материалов;
Дизайн совместной ванной комнаты станет более необычным и занимательным, если пользоваться плиткой разных цветов и фактур, но принадлежащей к одной коллекции. Так, например, вместе с основной плитой можно выкладывать мозаичные элементы, декоры и фризы, подходящие по оттенку, размеру и мотиву;
Дизайн объединенной ванной комнаты вполне может быть основан на игре контрастов. Для примера: полы могут быть темно-красными, тогда как стены – светло-серыми;
Совместная ванная с туалетом должна освещаться не одним, а несколькими источниками света, поэтому возле туалетного столика или зеркала важно расположить пару бра;
Воистину неземная ванная объединенная с туалетом, получается при помощи галогеновых ламп, встроенных в предметы обстановки и, потолок, как это показано на фото.
Мебель и аксессуары
Использование практичной мебели в ванной
Планировка совмещенной ванны с туалетом изначально должна учитывать все нюансы, вплоть до того, где будет стоять стаканчик для щеток или висеть вешалка для халатов. Такие мелочи помогают решить проблему зрительного расширения пространства, придания ему уюта и функциональности.
Ванная комната совместная с туалетом, будет казаться не такой захламленной и загруженной, если туалетный шкаф сменить на тумбочку со встроенной раковиной, или использовать встроенную мебель. Смежный санузел перестанет вызывать ощущение ограниченного пространства, если изначально заказать прозрачную душевую дверь или кабину из прозрачного стекла.
Ванные комнаты совмещенные с туалетной, часто оказываются заваленными многочисленными предметами гигиены, располагающимися на полочках, на умывальнике, и даже на стиральной машинке.
Кроме того, что это жутко некрасиво и неудобно, еще и появляется чувство неряшливости. Решить проблему можно путем установки узкого шкафа-пенала в пространство, образовавшееся между биде и унитазом, например.
Совмещение ванной и туалета — задача для настоящих профессионалов ремонтного и строительного дела. Только они имеют достаточно опыта, чтобы посоветовать лучшие варианты совмещения ванной и туалета, указать на оптимальное расположение сантехники, коммуникаций и прочего.
20 угловых шкафов, чтобы освободить место в ванной комнате
Знаете ли вы, насколько важно поддерживать пространство без беспорядка, особенно в ванных комнатах? Есть много способов избежать беспорядка в ванных комнатах; Один из них может заключаться в использовании хранилищ для ванной комнаты, например шкафов или полок, или простых ящиков и корзин, в которых вы можете хранить белье для ванной и другие аксессуары. Но иногда хранение в ванной может быть проблемой, потому что есть места для ванн с ограниченным пространством.Но опять же, не о чем беспокоиться, ведь шкафы для ванных комнат бывают разных стилей, форм и размеров, которые могут быть решением этой проблемы.
Ванные комнаты с ограниченным пространством должны обладать большим рвением к инновациям, чтобы организовать хранение необходимых вещей на минимальном пространстве, чтобы не было трудностей с их поиском, если они когда-либо понадобятся. Угловой шкаф для ванной комнаты — отличное решение, которое может предложить эффективное пространство для хранения, которое можно установить, повесить или просто занять меньшее угловое пространство в ваших ванных комнатах.И если вы подумываете о том, чтобы добавить еще один, попробуйте взглянуть на этот набор коллекции угловых шкафов, которые помогут вам сделать ванные комнаты без беспорядка.
1. Льняной угловой шкаф Fairhaven
Hazelwood Home
Держите белье в порядке с этим угловым шкафом, который дополнит дизайн ванной комнаты.
2. Отдельностоящая льняная башня в углу Эллсуорта
Ривер Ридж
Удобная угловая конструкция с двумя дверными ставнями в высоком шкафу из древесноволокнистых плит средней плотности.
3. Угловой склад с тмином
Саудер
Хорошо разложите постельное белье с помощью шкафчиков в углу ванных комнат, чтобы было больше места.
4. Мэдисон Авеню Угловая стенка
Элегантная домашняя мода
Добавьте элегантности и блаженства декору своей ванной комнаты с этим дизайнерским угловым навесным шкафом. Идеальное место для хранения лекарств, лосьонов и т. Д.
5. Отдельностоящий угловой шкаф
Приятный
Для того, чтобы в ванной комнате не было беспорядка, используйте любой отдельно стоящий угловой шкаф для хранения полотенец и другого белья.
6. Carlton Угловой шкаф для ванной с раковиной
Ксилем
Этот шкаф для хранения имеет очень компактную конструкцию с открытыми полками и внутренним ящиком, которые обеспечивают дополнительную организацию и вместимость.
7. Белая угловая тумба для ванной
Mahoney Architects
Добавьте немного чистоты в ванных комнатах с помощью углового шкафа белого цвета, хранилища для салфеток и других принадлежностей для ванных комнат.
8. Угловой шкаф из нержавеющей стали
Поставка реноватора
Максимально стильное пространство для хранения в изысканном угловом шкафу из нержавеющей стали.
9. Пригородный светлый
F5 Дизайн / Архитектура
С угловым напольным шкафом можно спрятать ненужные вещи в ванных комнатах.
10. Дизайнерские концепции для ванной комнаты Высокий угловой шкаф для ванной
Дизайнерские концепции для ванных комнат
Добавьте в ванную комнату художественного акцента и полностью функциональную.
11. Свободно стоящий и настенный угловой шкаф
Зенит
Это действительно дает большую площадь, когда вы можете установить шкафы в ванных комнатах.
12. Высокий льняной угловой шкаф
Zings & Thingz
Этот шкаф, отделанный гладким белым цветом, делает этот шкаф для хранения идеальным в ванных комнатах.
13. Настенный угловой шкаф для ванной комнаты
Дизайнерские концепции для ванных комнат
Для ванных комнат с минимальным пространством отлично подойдут настенные угловые шкафы.
14. Постоянный высокий шкаф для белья
TMS
Это вращающееся хранилище для белья идеально подходит для дополнительного хранения и организации любой ванной комнаты.
15. Угловой шкаф для ванной
Шелли
Соберите эти полотенца и положите их в шкаф для белья в углу ванной.
16. Солнечные часы, отдельно стоящая угловая башня
Саудер
Для сараев добавьте больше деревенского стиля, выбрав деревянные шкафы для хранения в ванной.
17. Угловая башня с гидромассажной ванной
Проман
Элегантная и стильная башня с откидывающейся корзиной, очень функциональная и удобная для хранения полотенец и принадлежностей для ванной.
18. Шкаф угловой двухдверный Bayfield
Мировые сокровища
Это современное хранилище очень высокое, поэтому вы можете хранить все свои вещи с помощью подходящих стеллажей, которые сделают вашу ванную чистой и организованной.
19. Шкаф напольный двухдверный
Интерьер оптом
В углу ванной комнаты добавьте красивое хранилище для аксессуаров с двухдверным напольным шкафом.
20. Ставни в ванной Напольный угловой шкаф
Элегантная домашняя мода
Небольшие напольные шкафы могут быть очень полезны при хранении аксессуаров для ванных комнат.
Учитывая, что в вашей ванной комнате больше места, вы можете попробовать установить шкафчики с туалетными столиками, которые будут соответствовать вашему личному стилю. Но что еще более важно, если вы хотите, чтобы шкаф соответствовал стилю вашей ванной комнаты, вам, вероятно, следует обратить внимание на материалы.
.
Угловые ванны | Офсетные ванны и ванны для экономии места
Угловая ванна
Угловые ванны
могут предложить интересную планировку, если вы обновляете дизайн своей ванной комнаты, а также предоставить практичный вариант, если у вас мало места. В UK Bathrooms мы гордимся этим превосходным выбором ванн, которые вписываются в углы различными хорошо продуманными и элегантными способами.
В то время как некоторые из них предназначены в первую очередь для экономии места, другие намеренно используют его интересно, чтобы предоставить вам уникальное и красивое место для отдыха.Мы предлагаем несколько высококачественных брендов, в том числе Villeroy & Boch, Kaldewei и Carron.
Вы часто видите угловые ванны, в дизайне которых предусмотрена зона отдыха. Сиденье отлично подходит для практического применения, оно может быть очень удобным при купании детей или домашних животных, и это отличное место для тех, кто бреет ноги, или если у вас возникнут проблемы с входом или выходом из ванны.
Угловые ванны
предназначены для оптимизации занимаемого ими места и являются отличным решением, если у вас мало места.Угловые ванны могут быть прекрасным пространством, а в сочетании с гидромассажной системой они вскоре могут стать вашим любимым местом в доме. Как только вы добавите гидромассажную систему, ванна вскоре начнет ощущаться как роскошное спа-пространство; и зависть ваших друзей, семьи и соседей.
Ванны выносные
В последние годы наблюдается рост популярности офсетных ванн. Смещенная ванна представляет собой гибрид традиционной угловой ванны и прямоугольной ванны, благодаря чему смещенная ванна намного эффективнее увеличивает пространство, не теряя при этом много места для купания.
Поскольку Offset — более новая разработка в индустрии ванных комнат, угловая ванна теперь считается более устаревшей и традиционной. Offset теперь более чем когда-либо представляет собой современное решение для купания.
При установке угловой ванны положение смесителей всегда было сложнее. Угловые ванны из-за присущего им дизайна не имели ножек, как прямоугольные. Отводы приходилось либо размещать на стене, используя переливной наполнитель, либо располагая их по углам, что было не идеально.Когда дело доходит до расположения кранов, у смещения нет проблем, вы все равно можете установить краны на стене и использовать переливной наполнитель, но у вас также есть ответвитель, где вы можете использовать стандартный смеситель для ванны, установленный на палубе.
Еще одним преимуществом крутой ножки, как у прямоугольной ванны, является то, что смещенную ванну также можно превратить в выставочную ванну с использованием стандартных штор для ванны. Если вы ищете универсальную ванну / душ, занимающую минимальное пространство; Для этого идеально подойдет офсетная душевая кабина.
Ванны Space Saver
Приняв концепцию офсетной ванны, ванна Space Saver оформлена аналогичным образом, чтобы максимально использовать пространство в ванной комнате. В отличие от Offset, Space Saver жертвует местом для купания ради этого. Нижняя часть ванны намного меньше сиденья, так как вам нужно меньше места для ног.
Этот тип ванны идеально подходит для ванной комнаты и даже может быть объединен с перегородкой для ванны для душа, экономящего пространство.
Наличие очень компактной ванны означает, что в ней используется гораздо меньше воды, чем в стандартной ванне. Это более экономично и не тратит лишнюю воду, что очень полезно для окружающей среды и должно быть более важным при планировании вашей ванной комнаты.
Это руководство предоставит вам обзор угловых ванн, которые есть у нас в UK Bathrooms. Но сначала несколько слов об этих выдающихся компаниях и о том, почему мы так гордимся тем, что продаем их дизайн для угловых ванн.
Villeroy & Boch
Ванны Villeroy & Boch — это самая роскошь. Они классифицируют ванны по категориям благополучия; Это означает, что они созданы для максимального расслабления и ощущения спа, а также в них используется отличный стиль и качественные материалы. Изготовленные как из акрила, так и из кварила, Villeroy & Boch разрабатывает ванны так, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство, и их ванны, как правило, глубже рыночных стандартов.Это позволяет полностью погрузиться в ванну для максимального расслабления. Чтобы обеспечить более глубокую ванну, акриловые ванны должны иметь большую жесткость и поэтому в стандартной комплектации усилены. Это также помогает снизить гибкость ванны в целом.
Компания Villeroy & Boch запатентовала Quaryl. Уникальный материал, который можно заливать в форму и придавать ему множество различных форм. Первоначально разработанный для их системных ванн, поскольку это был более толстый материал, а форсунки можно было утопить в материале, а не монтировать на поверхности, этот материал показал много других преимуществ, которые не только добавляли роскоши ванне, но также улучшали дизайн и качество отделки и долговечность.
Kaldewei
Ванны Kaldewei
отличаются оптимальным дизайном и качеством, поэтому время купания — это не только гигиена, но и приятное расслабление. Их уникальная стальная эмаль сплавляет сталь с прочным стеклом / эмалью, создавая невероятно прочный материал, который также отлично проводит тепло и выглядит фантастически. Благодаря этому невероятному материалу ваша спина и подлокотники почти сразу нагреваются до температуры воды. Kaldewei полагается на 100% натуральные материалы при производстве своей продукции, что отражает глубину нашей приверженности принципам экологичности.
Каррон
Компания Carron была основана в 1759 году. Это невероятное наследие было основано на стремлении к инновациям, разработке и использованию преимуществ новых производственных процессов по мере изменения технологий и появления новых процессов с годами. В основе подхода Carron к современному дизайну ванн по-прежнему лежит высокое мастерство: каждая ванна проходит восемь этапов ручной обработки. На все продукты предоставляется гарантия 20 лет или 30 лет для ванн, изготовленных из революционного материала Carronite.
Рекомендуемые товары
Carron Monarch 1300 x 1300 мм Угловая ванна
Ванна Carron Monarch — это просторная угловая ванна с привлекательным внешним видом. Это идеальная угловая ванна для тех, кто хочет роскошного и действительно успокаивающего купания. Благодаря угловому креплению эта ванна занимает гораздо меньше места, чем ванна традиционного стиля, что делает ее отличным способом сэкономить место, если это необходимо. Однако при длине 1300 мм и глубине 1200 мм есть место, чтобы растянуться, расслабиться и принять по-настоящему блаженную ванну.
Формованное сиденье обеспечивает идеальное место, чтобы присесть, пока ванна наполняется. Вы можете настроить эту прекрасную ванну так, чтобы добиться большего эффекта, придавая ей индивидуальный вид. Эта ванна поставляется с подходящей панелью 5 мм, и клиенты могут выбрать отделку 5 мм или карронит. Покрытие из карронита, разработанное для обеспечения превосходных ощущений от купания, продлит срок службы ванны на годы, а сохранение тепла у карронита лучше, чем у стали или чугуна. Он прочнее и тяжелее, чем стандартный акриловый материал для ванн.Дополнительные отделочные слои делают его уникальным, а сделанный на заказ каркас добавляет прочности и прочности.
Carron Tranquility 1300 x1300 Угловая ванна
Carron Tranquility 1300 x 1300 Corner Bath — угловая ванна невероятно хорошо сконструированной конструкции, которая обеспечивает роскошное освежающее купание для тех, кто действительно любит принимать ванну. Эта хорошо сделанная ванна также включает формованное встроенное сиденье для дополнительного комфорта при входе в ванну и выходе из нее, а также для того, чтобы купальщик чувствовал себя комфортно и чувствовал себя в безопасности во время купания.
Вместимость ванны до 295 литров, большой размер для комфортного купания. В ванне нет просверленных отверстий под смеситель, что дает клиентам большую гибкость при установке в зависимости от желаемого места размещения. Элегантные линии отражают последние тенденции в керамике для ванн, а с настраиваемыми дополнениями эту ванну действительно можно сделать вашей собственной.
Эта ванна поставляется с соответствующей панелью. Вода дольше остается теплой благодаря 5-миллиметровому каррониту.Дополнительным преимуществом карронита является его невероятная прочность, которая фактически вдвое больше, чем у акрила. Карронит был разработан, чтобы обеспечить превосходные ощущения от купания и продлить срок службы ванны на годы. Дополнительные отделочные слои делают его уникальным, а сделанный на заказ каркас добавляет прочности и прочности. С этой ванной вы знаете, что получаете высокое качество изготовления и красивый внешний вид.
Carron Omega 1700 x 1000 Угловая ванна со смещением
Специалисты по ваннам, Carron соединили в этой красивой и очень хорошо сделанной ванне практичность и стиль.Carron Omega — это привлекательная ванна органической формы, которая предназначена для установки в углу ванной комнаты, чтобы максимизировать пространство вашей ванной комнаты, при этом обеспечивая вам очень просторное купание, позволяя вам растянуться и расслабиться, пока вы принимаете ванну. ванна. Эта великолепная угловая ванна также имеет террасу, которая позволяет настраивать ее по своему вкусу, с возможностью добавления подходящих смесителей или наполнителей в соответствии с вашими предпочтениями.
Площадь террасы означает, что ванну можно использовать гибко и удобно для всей семьи.Они доступны в лево- или правостороннем вариантах, по мере необходимости. В качестве дополнительного обновления эта ванна может быть оснащена уникальной 5-миллиметровой панелью с отделкой из карронита, которая добавляет защитное, сохраняющее тепло покрытие, которое дольше сохраняет температуру вашей ванны и является более долговечной, чем другие материалы для ванны, такие как акрил. Карронит продлевает срок службы ванны на годы и обеспечивает более приятные ощущения от купания, чем другие стандартные материалы. Подарите себе годы комфортного и красивого купания в этой высококачественной ванне.
Carron Dove 1550 x 950 мм Ванна со смещением Carron Dove 1550 x 950 мм Ванна со смещением
Ванна Carron Dove пользуется популярностью в отелях и спа, и мы уверены, что вы поймете, почему. Эта угловая ванна невероятно глубокая и роскошная, а ее уникальная форма обеспечивает дополнительный комфорт для купающихся. Доступная в моделях с изгибом вправо или влево, эта ванна занимает меньше места, чем ванны традиционной формы, но все же предоставляет достаточно места для роскошного принятия ванны. Сиденье встроено в конструкцию этой красивой ванны, которая позволяет использовать множество вариантов и позволит вам чувствовать себя максимально комфортно и безопасно во время купания.
Покупатели могут выбрать ванну стандартной толщины 5 мм или покрытие из карронита, обеспечивающее долговечность. Вода дольше остается теплой благодаря отделке Carronite, даже по сравнению с металлической ванной. Этот материал разработан для улучшения ощущений от купания и превосходит другие традиционные материалы для ванн. Получите максимум космической роскоши с этой популярной и великолепной угловой ванной.
Kaldewei Centro Duo 1 Ванна, левый угол
Это отличная ванна для тех, у кого современная ванная комната, и кто хочет, чтобы их ванна была красивым дополнением и дополняла ощущение дизайна их ванной комнаты.Благодаря широкому изгибу углов он имеет простой, уютный и элегантный профиль. Будь то ослепительно белый альпийский цвет или один из множества матовых цветов на выбор, это ванна, которую можно адаптировать, чтобы вписаться практически в любую цветовую схему. Выберите между темными, нежными тонами, потрясающей бирюзой «Калипсо» или шоколадными тонами «City Anthrazi».
Эта красивая и адаптируемая ванна идеально подходит для тех, кто предпочитает роскошную ванную комнату и имеет собственное видение дизайна.Эта угловая ванна предназначена для установки в левом углу, а большие размеры ванны делают ее идеальным местом для полного расслабления. Дополнительная легкая очистка может быть добавлена за небольшую дополнительную плату, чтобы очистка была максимально простой и легкой. Также доступно несколько различных вариантов управления отходами — спрашивайте. Эта ванна — отличный выбор, если вы хотите, чтобы ваша ванна была красивой особенностью, а также идеальным местом для отдыха и долгого принятия ванны.
.
Дизайн компактной ванной комнаты | Ванных комнат
Дизайн компактной ванной комнаты
Итак, вы хотите переделать свою маленькую ванную комнату, но хотите освободить больше места? Есть несколько фантастических идей и продуктов, которые помогут вам максимально эффективно использовать ограниченное пространство, чтобы создать идеальную расслабляющую атмосферу в ванной комнате, в точности такой, какой вы хотите.
Комбинированный унитаз, раковина и тумба под умывальник
Комбинированные раковина и тумба под умывальник являются неотъемлемой частью современных ванных комнат и предлагают отличный способ обеспечить хранение и функциональность в одном месте.Есть из многих на выбор, как тумбы, так и более высокие настенные блоки.
Еще одно приспособление, набирающее популярность, — это раковина, встроенная в унитаз. Такое новаторское использование пространства эффективно устраняет необходимость в отдельной раковине, обеспечивая большую экономию места. Некоторые доступные варианты предлагают сиденье для унитаза с мягким закрыванием 50 см и узкую раковину. Также можно рассмотреть комбинированный блок, включающий в себя раковину, унитаз и шкаф для хранения вещей в ванной. На рынке представлено множество форм, размеров и стилей, поэтому вы обязательно найдете комбинированный блок, который подойдет к дизайну вашей ванной комнаты.
Ванны угловые
Если для вас важна ванна, то использование углов комнаты для установки угловой ванны — отличный способ максимально увеличить пространство. Душевые кабины часто являются обычным выбором, когда пространство ограничено, но есть несколько фантастических примеров и дизайнов, из которых можно выбрать компактную угловую ванну.
Душевые
Если вас не интересует ванна, тогда на выбор есть множество душевых уголков.Преимуществ много, в том числе экономия времени и денег за счет меньшего расхода воды, а также возможность выбора различных размеров и форм. Угловые блоки могут сэкономить место, так как закругленный внешний угол уменьшает занимаемую площадь в ванной комнате, не затрагивая пространство внутри.
Радиаторы настенные лестничные
Отличным решением для освобождения места является установка настенных радиаторов с лестницей. Прекрасные аксессуары не только согревают комнату, но и позволяют хранить полотенца на нескольких уровнях, чтобы сушить их и держать их в тепле, когда вы выйдете из душа или ванны.Есть много форм и размеров на выбор, а также варианты тонкого форм-фактора, которые значительно уменьшают выступ в комнате.
Верхний наконечник — закругленные края
Когда у вас небольшая комната, риск наткнуться на что-то становится вполне реальным. Главный совет — подумайте о том, чтобы включить мебель и фурнитуру с более мягкими краями. Закругленные сиденья унитаза, изогнутые края шкафов и предметов, а также утопленные ручки — все это защитит вас от нежелательных ударов и ударов.
Много маленьких фонарей
При освещении небольшой ванной комнаты часто рекомендуется использовать много меньших источников света, чем один основной свет. Каждый источник света может освещать часть комнаты, создавая более просторный и крупный вид за счет уменьшения больших площадей, скрытых в тени.
Настенная тумба под умывальник
Включив настенные светильники в дизайн вашей ванной комнаты, вы можете освободить место на полу и создать дополнительное место для хранения полотенец, весов и т. Д.Настенные блоки также имеют то преимущество, что они доступны со встроенными раковинами, а также в качестве вариантов для зеркальных, обогреваемых и электрических шкафов для зарядки бритв и питания фенов. Если вы выберете тонкий корпус, вы сможете создать гладкую и функциональную зону практически без занимаемой площади.
Линии создают пространство
В моде часто считается, что горизонтальные линии делают человека шире, и такая же махровая ткань может быть использована в вашей ванной. Используя горизонтальные линии, вы можете сделать комнату длиннее и просторнее.Вы можете использовать ту же теорию для вертикальных линий, чтобы комната казалась выше.
Унитазы с короткими выступами
Унитазы с короткими выступами такие же, как и звучат, короче. Их часто используют в небольших туалетах, но использование их в основной ванной комнате меньшего размера может обеспечить значительную экономию места и меньшую занимаемую площадь. В сочетании с другими советами, упомянутыми здесь, это может иметь большое значение.
Метчики
При использовании небольшой или компактной угловой ванны установка смесителей для настенного монтажа может освободить больше места внутри ванны, поскольку смесители больше не занимают место в конце.Дополнительным преимуществом является то, что есть из чего выбирать, и они выглядят потрясающе в сочетании с классической сантехникой.
Другой вариант — рассмотреть возможность использования смесителей для гардеробных. Они имеют более узкий профиль и поэтому подходят для помещений, недоступных для стандартных смесителей большего размера. Они могут быть и меньшего размера, но при использовании чего-то вроде водопадных кранов; можно создать действительно компактную, но красивую ванную комнату.
Плавающие полки
Плавающие полки отличаются простотой и минимализмом, что снижает уровень шума и отвлекающих факторов в доме.Используя их в небольшой ванной, они могут стать идеальным местом для хранения мыла и соли, диффузоров и свечей, не создавая ощущение загроможденности и переполнения комнаты.
Цвет
При декорировании рекомендуется использовать однотонный цвет, а не узорчатый или насыщенный стиль. Это создает более чистую, простую и спокойную среду. Слишком много всего происходит в комнате, и в ней становится тесно и тесно. Яркие доминирующие цвета можно ограничить одной стеной для создания эффекта, но оставьте другие стены нейтральными, чтобы создать ощущение пространства и спокойствия.
Плитка отражает свет
Использование керамической плитки может помочь рассеять естественный и синтетический свет в небольшом помещении. В сочетании с несколькими легкими унциями, как упоминалось выше, это может помочь создать легкую и воздушную среду.
Комбинация темного пола и светлой стены
Простой способ создать ощущение простора — совместить светлые стены с более темным полом. Это создает заметный контраст, создавая ощущение бесконечного пространства над землей.
Speak to bathroom Complete о создании компактной ванной комнаты
Если вы планируете реконструкцию и хотите узнать больше о том, как максимально эффективно использовать свое компактное пространство, свяжитесь с нами, мы будем рады поговорить и помочь вам решить, как максимально использовать пространство.
Свяжитесь с нами, и мы поможем вам спроектировать ванную комнату, которая вам понравится, от начала до последних штрихов.
.
советов для маленькой ванной комнаты
В этой статье показано, как максимально использовать вашу маленькую ванную (или душевую), от планирования до предметов гардероба и всего остального.
Введение
Существующая сантехника и доступное пространство будут основными факторами при определении того, где можно разместить предметы вашего люкса (ванна, душ, раковина, туалет, радиатор и т. Д.).
Однако есть много вещей, которые можно сделать в рамках этих ограничений, чтобы максимально использовать полезное пространство в комнате, чтобы она не казалась тесной или непригодной для использования.
Планирование
Принципы планировки
Это будет единственным важнейшим фактором в создании небольшой ванной комнаты или (душевой), а тщательное планирование приведет к созданию более оборудованной ванной комнаты с более аккуратной отделкой.
Создайте простой масштабный рисунок на миллиметровой бумаге и используйте эти приблизительные размеры в качестве отправной точки:
ванна — 170 x 70 см
туалет — 40 см (ширина) x 70 см (глубина)
раковина — 50 см ( ш) x 40 см (г)
полотенцесушитель — 40 см + (ш)
душевой поддон 70 x 70 см + (минимум)
Внимание! Планирование ванной комнаты не может быть выполнено кем-либо удаленно в демонстрационном зале ванной комнаты — они действительно должны быть там, чтобы увидеть, как проложена существующая сантехника, поскольку это определит, где могут быть расположены предметы набора (если у вас нет « прямой замены » в этом случае (почти) безопасно предположить, что все (должно) быть в порядке.В противном случае они не будут знать (например), каким образом балки проходят под полом, и, следовательно, не будут знать, можно ли их красивый, гладкий, низкопрофильный душевой поддон на самом деле установить в углу запланированной ими ванной комнаты! позвоните слесарю, прежде чем покупать на распродаже предметы на сумму 1000 фунтов стерлингов, которые не впишутся в вашу новую планировку (или подойдут, но только с трубами для сточной воды, проходящими через центр пола или в гору). Эти предметы распродажи не отражают хорошей стоимости для деньги в этих случаях! PS Если вы думаете, что я шучу, я оценил работу для пары, которая купила на распродаже в бане комплекты на сумму более 3000 фунтов стерлингов (поскольку они, по-видимому, были очень впечатлены профессионально составленным « планом ») только для меня, чтобы сказать им, что невозможно разместить все предметы там, где они хотели, из-за ограничений водопровода.
Не позволяйте этому быть вам!
Обеспечение свободного пространства
При рассмотрении размера и расположения предметов вашего люкса, например, туалетов и бассейнов, вам также необходимо учитывать еще пару факторов:
статических зазоров
динамических зазоров
Статические зазоры поддерживается таким образом, чтобы различные предметы люкса вписывались в вашу комнату, не ставя друг на друга.
Это также включает в себя оставление места, чтобы стоять перед унитазом или сесть на него, не ударяя ногами, коленями или плечами о другие предметы / стену.
Радиаторы для полотенец сильно нагреваются, поэтому вы не хотите, чтобы голая кожа случайно задела их!
Динамические зазоры включают в себя такие вещи, как:
пространство, которое занимает дверь, когда она распахивается
, как дверь душевой кабины или перегородка для ванны открывается или складывается
расстояние, на которое выдвигается ящик из тумбы для умывальника и другие предметы в комнате
Потолочные тяговые шнуры и дуги дверных проемов
Столкновения между соседними предметами, такими как эти, всегда следует учитывать на этапе планирования, а не тогда, когда вы купили все свои вещи, наняли слесаря по сантехнике и его поздно менять это!
Этот пример выше находится на пороге того, что приемлемо, поскольку раковина находится очень близко к унитазу.
В приведенном выше примере, если бы раковина была отодвинута дальше от унитаза, это не позволило бы двери полностью открыться.
Это показывает, что компромисс иногда неизбежен при работе с очень маленькими ванными комнатами.
Здесь часто возникают приоритеты — например, вы бы предпочли иметь большую ванну и более ограниченное пространство вокруг туалета или наоборот:
Примеры компоновки и планирования
В приведенном выше примере длина ванны было выбрано то, что не будет конфликтовать с полностью открытой дверью в ванную.
Смещенный (изогнутый) душевой поддон был объединен с этой (конической) ванной, чтобы пространство пользователя могло проходить между ними и в ванную комнату, не сужаясь.
Квадратная ванна и квадратный поддон здесь не имели бы работал, и этот простой эскизный план ясно показывает — здесь нет необходимости в причудливых трехмерных планах!
Здесь была построена собственная душевая, что позволило добавить душевой поддон шириной 100 см (от стены до стены).
Расположение душевого поддона от стены к стене обеспечивает максимальный размер душевой зоны для имеющегося пространства, без потери пространства по краям.
Это также избавляет от необходимости покупать возвратную панель для корпуса.
На рисунке выше тщательно продуман зазор между раковиной и полотенцесушителем, а также то, как будет сориентирована двустворчатая дверца, чтобы гарантировать, что она не задевает душевой клапан.
Открытие двери в соседнюю спальню предотвращает любые потенциальные проблемы, связанные с открытием двери внутрь.
Двустворчатые двери — вариант, когда дуга дверного проема может вызвать проблемы.
Эта душевая была тщательно спроектирована так, чтобы выбранная раковина и туалет не выступали слишком далеко в комнату, чтобы пользователи могли легко пройти через оба предмета.
Это было сделано задолго до начала каких-либо работ (выбор предметов набора).
Оптимальное использование пространства
Освещение
Освещение особенно важно в небольших или «не имеющих выхода к морю» помещениях без естественного света, и его необходимо Следует подумать о том, чтобы комната не выглядела маленькой и грязной.
В приведенном ниже примере исследования естественный и искусственный свет был усилен несколькими ключевыми элементами, чтобы создать ощущение простора в душевой, в которой отсутствовало естественное освещение и составляло всего 2 м x 1 м:
2 x потолок Точечные светильники были объединены с зеркалом со встроенным светом для обеспечения искусственного света (для восполнения недостатка естественного света).
Дверь из матового стекла использовалась для впуска естественного света из окна в соседней спальне, сохраняя при этом конфиденциальность.Он был установлен так, чтобы открываться наружу в спальню, чтобы освободить больше места внутри душевой.
Зеркальный шкаф над умывальником отражал этот естественный свет глубже в комнату.
Подвесная раковина (в отличие от напольной) использовалась для создания ощущения простора за счет максимального увеличения видимой под ней площади пола.
Душевая дверь без рамы добавляла ощущение пространства за счет отсутствия толстой металлической рамы в центре (как это часто бывает у более дешевых двустворчатых дверей).
Глянцевая светлая настенная плитка использовалась для отражения естественного и искусственного света по комнате.
Работа с ваннами в маленькой ванной
Если вы хотите разместить ванну в маленькой ванной комнате, она часто будет умещаться между двумя стенами, как указано выше.
Большинство ванн имеют размеры 170 см x 70 см, и в небольших ванных комнатах они часто помещаются от стены до стены.
Однако, если длина вашей комнаты составляет всего 150 см, вы все равно можете поместиться в компактной ванне размером 150 x 70 см.
Ванны также имеют длину 180 см, и это удобно, если длина вашей комнаты 180 см.
Использование ванн в маленькой ванной комнате
Если ваша комната слишком мала, чтобы поместиться в ванну (наименьший размер, я думаю, 120 см), то вместо этого вам потребуется душевой поддон / душевая кабина.
Если ваша комната слишком велика для стандартной ванны (от стены до стены), вам потребуется:
иметь щель в конце ванны (вам также понадобится боковая панель для ванны)
Постройте что-нибудь, чтобы заполнить его:
Здесь изготовлен специальный блок для хранения, который перекрывает зазор между дном ванны и стеной, который можно использовать для хранения полотенец.
В этой ванной комнате зазор у подножия ванны был очень маленьким (я думаю, что в комнате было около 175 см), поэтому зазор был заключен в коробку, а затем выложен плиткой с использованием деревянных карнизов и подкладных плит.
Длина этой комнаты составляла 180 см, но в данном случае мы решили закрепить часть стены за душевой частью ванны, чтобы ванна плотно прилегала к ней и противоположной стене.
Эта заклепанная «стена» (которая проходила от пола до потолка) позволила нам проложить внутри нее скрытые трубопроводы до клапана душа (без необходимости загонять в сплошную кирпичную стену за ней, что намного труднее и грязнее ).
Различные формы ванн
Доступны ванны разных форм, которые помогут вам максимально использовать доступное пространство.
Эта изогнутая ванна была выбрана, поскольку она дает немного больше места между различными элементами (ванна, раковина и полотенцесушитель).
Размер этой ванны всего 170 см x 75 см, но она классифицируется как душевая кабина, так как она имеет большую площадь на одном конце для принятия душа без необходимости иметь большую выпуклость на ее стороне (как это делают большинство традиционных ванн типа P, из-за чего они занимают гораздо большую площадь)
Душевые и ванны
Если у вас маленькая ванная комната, есть вероятность, что вы не сможете разместить в ней отдельную ванну и душевую кабину (если вы можете, тогда это не совсем маленькая ванная!)
Многие люди предпочитают ставить душ поверх своей ванна, как указано выше.
PS В идеале душ должен быть расположен над крутым концом ванны, который имеет один крутой конец (где обычно находятся смесители для ванны) и один неглубокий конец (на котором вы лежите, когда находитесь в ванне).
Если вы у двухсторонней ванны (с двумя неглубокими концами) будет труднее принимать душ с одного конца, так как вы будете стоять на дне неглубокого склона (следовательно, дальше от стены, где находится душ).
Следовательно, вы будете Вам понадобится насадка для душа, которая наклоняется как «наружу», так и «вниз», и вы можете подумать о более длинной стеклянной перегородке для ванны, чтобы справиться с брызгами.
Стеклянные перегородки для душа лучше, чем занавески для душа, поскольку они не заплесневеют и не прилипают к вам во влажном состоянии. Кроме того, они служат дольше и делают комнату больше (что вы можете видеть сквозь них).
Отопление
В большинстве ванных комнат есть радиатор или полотенцесушитель для обогрева помещения и контроля влажности в ванной.
Если у вас не так много места на стене для установки полотенцесушителя, вы можете рассмотреть возможность его установки над ванной:
Расположите его как можно дальше от насадки для душа, чтобы полотенца оставались сухими (пока душа пользователя), а после душа всегда должно быть под рукой горячее полотенце.
Если у вас недостаточно места на стене для установки традиционного полотенцесушителя (шириной минимум 40 см), вам, возможно, придется попробовать альтернативную конструкцию, например: душевой поддон подходящего размера, который идеально впишется в имеющееся пространство.
Если у вас вообще нет места в стене для радиатора, вы всегда можете выбрать пол с подогревом.
Это позволит вам держать стены чистыми или может повысить обогрев в ванной, если вы можете установить только небольшой радиатор (который сам по себе не будет производить достаточно тепла для обогрева всей комнаты), как в примере над.
Если у вас маленькая комната, то при поднятии всего пола будет видна большая часть пола, что создаст большее впечатление пространства.
Это также упростит уборку вокруг бассейнов и туалетов.
Этот подход потребует тщательного планирования и может потребовать закупки немного большего количества вещей, а именно металлических каркасов для подвешивания туалетов для обеспечения надлежащей поддержки.
Подвесные раковины обычно довольно легко крепятся к кирпичным стенам, как описано выше.
При обшивке стены, где будут подвешиваться настенные светильники (например, раковина в этом примере), точки, в которых они должны быть прикреплены к стене, могут быть выполнены из массивной древесины.
Это даст гораздо более надежную фиксацию, чем простая попытка крепления к гипсокартону или плитке на нем.
На рисунке выше вы можете видеть, что болты крепления раковины крепятся непосредственно к дереву.
Затем они были закрыты досками, чтобы сохранить точное положение тазика при 2-м исправлении водопровода.
Мебель для задней стенки
В этом примере было создано больше места внутри ванной за счет перемещения некоторых частей гарнитуры за ее пределы — в этом случае бачок унитаза скрыт за стеной (в карниз).
Это уменьшает пространство, занимаемое унитазом, поскольку он меньше выступает в комнату, чем если бы это был унитаз для пары (с цистерной у стены за ним, как показано ниже):
Разумное использование мебельных блоков
Использование сантехники вместо отдельно стоящих предметов не сэкономит место напрямую, но даст вам место для хранения вещей, что позволит вам убрать все свои вещи.
В результате ваша ванная комната будет казаться больше и не загромождена, так как все будет спрятано вне поля зрения.
Это устройство шириной всего 90 см, но в нем есть туалет и раковина, что делает его отличным устройством для экономии места.
Под раковиной есть шкаф для хранения вещей, а само устройство служит для того, чтобы скрыть все неприглядные трубопроводы, которые в противном случае могли бы быть выставлены напоказ.
Угловая раковина позволяет пройти в туалет на нижнем этаже, ширина которого составляет всего 70 см.
Координаторы
При использовании встроенной мебели для ванных комнат часто можно связать пару других предметов из того же материала.
Это поможет сделать маленькие комнаты более скоординированными, и хотя это может не увеличить пространство, но повысит его общую привлекательность.
В этом примере шкаф котла, изготовленный на заказ, был сделан из того же материала, что и шкафы для ванных комнат.
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест на 2 лампы (видео, фото)
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест и ее конструкции значительно расширяют возможности управления осветительными системами. В спортивных, концертных залах, на стадионах, длинных коридорах и туннелях можно одним из двух мест управлять освещением. Расположенные на разных сторонах объекта выключатели избавляют от необходимости переходов к единственной точке управления.
С одним выключателем может сложиться ситуация, когда придется проходить к выходу в темноте по длительному маршруту, с многочисленными препятствиями рискуя свернуть себе шею. При подключении проходных выключателей, достаточно подойти к ближайшему выключателю от выхода и погасить свет во всем помещении.
Конструкции и принцип работы проходных выключателей
Внешний вид переходного выключателя не имеет особых признаков отличия от обычных корпусов. Принципиальные изменения изделия скрыты внутри, разница в контактной схеме. Задача простого выключателя замкнуть или разомкнуть цепь в одной точке, проходной выключатель при изменении положения клавиши размыкает одну цепь и сразу подключает другую. Происходит перекидывание контактов на другое направление цепи, поэтому правильнее было бы назвать не выключатель, а переключатель. Но так уже сложилась терминология, что перемена термина внесет лишние непонимания, между специалистами и тем более с непрофессионалами.
Контакты, перекидываясь на другую группу, подключают к цепи клеммы второго проходного выключателя, работающего в паре. По одному в схеме проходные выключатели не работают. Конечно, их можно подключить как одноклавишный выключатель, но тогда теряется смысл его общей контактной схемы.
Схемотехника основных видов проходных выключателей
Наиболее часто используемые проходные выключатели, это одноклавишный, двух клавишный и трехклавишный. Все они построены на одном принципе перекидывания контактов. На одноклавишном варианте три контакта, один общий перекидывается на один из двух, в зависимости от положения клавиши. Остальные модели включают в свой корпус схемы одноклавишного варианта. Двухклавишный проходной выключатель в своем корпусе имеет две таких схемы, трехклавишный имеет три схемы, все просто. Изменяются только габариты корпуса, количество клавиш и контактов:
одноклавишный, три контакта, входной и два выходных,
двух клавишный переключатель, шесть контактов, два входных и 4-выхода,
трехклавишный корпус имеет 3 – входа и 6 – выходов.
Управления освещением с 2х мест, схема с применением одноклавишных выключателей
Одной группой электроосветительных ламп можно управлять с разных мест, используя схему с одноклавишными, выключателями. Это часто применяемая схема, на примере которой легко понимается принцип работы.
С линии питания 220В фаза напрямую приходит на вход (подвижный) контакт одного из двух переключателей. Выходные контакты двух переключателей соединяют между собой. Входной контакт второго подключается на клемму осветительного прибора. Рабочий 0 подключите на другой контакт светильника.
Рассмотрим особенности расключения в распределительной коробке, при монтаже этой схемы. Используется кабель с тремя изолированными проводами:
красная изоляция – фазный провод,
синяя изоляция – нейтральный провод,
желто-зеленая изоляция – заземляющий провод.
В распределительную коробку заводится четыре кабеля:
один от распределительного щита, кабель питания с одной фазой 220 В,
два кабеля от каждого проходного переключателя,
один от группы осветительных приборов.
Требования по цвету выполнимы только для кабелей питания осветительных приборов. При подключении проводов, идущих от проходных переключателей в коробку выполнимо только одно условие. На входной контакт проходных выключателей выводят красный провод фазы.
Схема управления двухклавишными выключателями двумя группами осветительных приборов
Используя двойной проходной выключатель в двух местах можно управлять разными группами света.
Пример практического применения схемы с двумя одноклавишными выключателями в быту, особенности и последовательность монтажа
В частных домовладениях технологию управления светом с двух разных мест уже давно используют. На маршрутах от калитки до дома, возможны участки с лестницей или другими препятствиями, где в темное время суток требуется подсветка. Удобно открыть калитку включить освещение дорожки, пройти к дому, подняться по лестнице и не возвращаясь выключить освещение во дворе. Как это делается на практике, монтаж начинается с разметки:
маршрутов прокладки кабелей,
мест установки проходных выключателей,
места установки распределительной коробки.
Один из рациональных вариантов, установить распределительную коробку и первый переходной выключатель в прихожей, рядом с распределительным щитом. Удобно будет проложить кабель питания и пользоваться, управлять освещением во дворе, не выходя из дома. Второй проходной выключатель логично будет, поставить на заборе с внутренней стороны двора возле калитки. При входе вы сразу сможете включить свет, войдя в прихожую дома выключить.
В качестве осветительных приборов можно использовать декоративные фонарные столбы, которые всегда есть в продаже в крупных магазинах электротоваров. В большинстве случаев 3-5 в зависимости от расстояния маршрута в частных домах бывает достаточно. Проводку желательно прокладывать по земле в траншее через пластиковые трубы диаметров 5-6 мм, на глубине 30-50 см независимо от климатических условий региона. Копать ниже глубины промерзания не имеет смысла, это не водопровод замерзать нечему. Главная цель спрятать электрическую проводку, защитить ее от механических повреждений и создать приятный глазу интерьер во дворе. Подключение ламп фонарных столбов делайте по параллельной схеме, в этом случае при неисправности одного светильника остальные будут работать.
В новом строящемся доме две штробы, коммуникационные отверстия можно предусмотреть и проложить заранее. В старых домах при ремонте в прихожей можно сделать скрытую проводку для проходных выключателей. Если нет необходимости делать ремонт в прихожей, проложите наружную проводку, используя кабель каналы, они аккуратно прокладываются, выглядят очень эстетично, расцветка пластика бывает любая.
Подобрать можно к любому интерьеру, даже под темные и светлые породы дерева. Кабель нужно использовать с медными проводами сечением от 0,75 до 1.5 мм. Провода в коробку заводите на 10 15 см, для расключения изоляцию снимайте на 3см, для скрутки и обеспечения надежного контакта достаточно.
Можно на две точки в конце и начале маршрута установить сенсорные датчики на движение к проходным выключателям это снимает проблему поиска в темноте выключателей. Такое подключение требует отдельной темы для рассмотрения. Подключайте по вышеописанной схеме, двор будет красивый и пользоваться удобно.
Как подключить двойную розетку с и без заземления (видео, фото, схема)
Как подключить двойную розетку без необходимости замены стакана или части проводки? Несмотря на кажущуюся сложность, монтаж выполняется быстро, инструменты нужны самые простые. Для выполнения любых работ, связанных с электромонтажом, требуются некоторые навыки и обязательное соблюдение всех правил безопасности. Если устанавливается розетка двухместная, лучше всего выбрать вариант с заземлением, т. к. он более удобен и безопасен. Практически все модели современного электрооборудования и фурнитуры выпускаются с заземляющими контактами, но лучше это проверить при покупке.
Что из себя представляет двойная розетка?
Двойная розетка представляет собой устройство в виде пластикового корпуса разного дизайна с рабочей частью. Внутри корпуса находятся все клеммы, пружины для вилки, контакты, заземляющие элементы, позволяющие снять напряжение с приборов, обезопасить их использование. Современные розетки выпускаются следующих типов:
французские с третьим дополнительным штырьком,
американские, имеющие боковые прорези,
розетка-двойная с крышкой для установки на улице или в помещении с высоким уровнем влажности,
немецкие с заземляющими контактами (распространенные на территории России).
Корпус с лицевой стороны по центру имеет два углубления с отверстиями под штыри вилки. У одинарной розетки углубление предусмотрено одно, у тройной их 3. По бокам углубления идут выступы в виде металлических пластинок, с обратной стороны рабочие элементы. Розетка двухместная может быть установлена самостоятельно. Монтаж электрофурнитуры лучше планировать во время ремонта, чтобы розетку можно было слегка утопить в стене, используя подрозетник, т. е. сделать ее «скрытой». Если замена требуется после ремонта, то можно выбрать специальные компактные модели удобные в эксплуатации.
Подключение двойной розетки не очень сложное, для установки используется пластиковый стакан, сама конструкция крепится болтами. Предварительно розетку надо разобрать, первой крепят рамку с рабочим механизмом, используя установленный ранее подрозетник. Сверху конструкцию будет закрывать декоративная накладная крышка. Перед началом работ необходимо обесточить квартиру и позаботиться о собственной безопасности.
Как сделать заземление?
Что делать, если в доме нет заземления? Решить этот вопрос можно следующими способами:
Рамку контура заземления, состоящую из 3-4 металлических уголков, следует закопать в грунт около дома. Для проведения разводки применяют медный провод сечением 1,5 м², в многоквартирных домах следует отдельно протягивать кабель к заземляющим щиткам. Витая медная пара от этого щитка будет тянуться в квартиру. Для дачного загородного строения провод придется протягивать непосредственно от рамки контура.
Второй метод безопаснее, он заключается в занулении проводки. Через распределительный щиток надо подключить проводник по нулевому кабелю и болту, после чего провод завести в дом.
Подготовительные работы
Чтобы розетка 220В была поставлена правильно, необходим ряд подготовительных работ. Для закрытой или открытой проводки он схожий, отличия только в нескольких этапах. Для работы потребуется набор следующих инструментов:
отвертка (лучше брать отвертку-индикатор для проверки отсутствия напряжения в сети),
подрозетник (если его нет или он нуждается в замене),
кабель для подключения (если необходима полная установка, а не замена старой розетки на новую),
перфоратор (также необходим для полного монтажа оборудования),
выбранная двухгнездная розетка,
нож со сменными лезвиями,
саморезы,
мультиметр,
кусачки с изолированными рукоятками.
Работы выполняются в следующей последовательности:
Выбирается точка для открытой проводки (или закрытой), необходимо соблюдать принятые сегодня правила монтажа подобного электрооборудования. Нельзя ставить розетки непосредственно у пола, соблюдать расстояния от нагревательных приборов, газовой плиты.
Отключается подача электроэнергии на вводном щитке в квартиру, обязательно проверяется отсутствие напряжения при помощи мультиметра или индикаторной отвертки. Это обязательное условие, необходимое для соблюдения мер безопасности.
Демонтируется старая розетка, оставляются выходы проводов, достаточные для нового подключения. Для этого надо снять наружную декоративную крышку, отжать лапки, вытянуть рабочую часть и осторожно отсоединить проводку.
Торчащие из подрозетника (если он есть) провода надо зачистить, сняв примерно 20 см изоляционного слоя, затем снова заправить в подрозетник.
Последовательность монтажа двойной розетки
Еще до установки надо учесть, где будет ставиться оборудование. Например, двойная наружная розетка приобретается только со специальной защитной крышкой, которая предохраняет от попадания влаги, мусора или пыли. После ряда подготовительных работ надо разобрать корпус, сняв декоративную часть и рабочую (накладная лицевая крышка крепится в последнюю очередь). Для этого следует раскрутить винты, убрать лицевую часть, оставив рабочую рамку. При помощи острого ножа провода оголяются на 20 см (или разрезается двойная изоляционная оболочка).
Далее выполняется подключение двух розеток, для первой необходимо 6 проводов, а для второй можно использовать шлейф, в составе которого есть 3 основных кабеля.
Схема работы будет такая: первая розетка принимает передаваемое напряжение, после чего по шлейфу дает его второй, параллельно установленной.
Винты затягиваются отверткой, проверяется ровность установки рабочей части. Следующим этапом является установка декоративной накладки, которая защелкивается на специальные лапки. Электричество подключается, проверяется работоспособность оборудования и уровень напряжения.
Двойная с заземлением розетка отличается от одинарной использованием специального шлейфа. Это обеспечивает параллельное подключение проводов и должную работу розетки.
Схема подключения двухклавишного выключателя
Независимо от того, насколько каждый из нас знаком с электричеством и законами электротехники, простейшее устройство «выключатель» знают все. За целый день мы пользуемся им больше, чем ложкой или вилкой – дома, на работе, в общественных местах. Поэтому так важно познакомиться с этим аппаратом поближе, узнать из чего он состоит, каких бывает разновидностей, на чём основывается принцип работы и как правильно подключить его в электрическую сеть. В данной статье предлагаем подробно поговорить об устройстве, которое находится посередине между самым простым и более сложными. Это – выключатель с двумя клавишами. Тех, кто занимается самостоятельно дома ремонтом электрической сети, наверняка заинтересует схема подключения двухклавишного выключателя.
Назначение
виды выключателей
Несмотря на всё многообразие устройств для управления освещением (кнопка, шнур, цепочка, ползунок, диммеры, выключатели дистанционные, таймеры) вариант клавишный пока остаётся классическим. А принцип действия у всех один и тот же: рабочий механизм имеет две основные позиции («включено», «отключено») и выполняет две главные функции – замкнуть электрическую цепь и подать напряжения на элемент освещения, разомкнуть цепь и снять напряжение со светильника.
Выключатель двухклавишный устанавливают в бытовых электрических сетях напряжением до 1000 В, основная цель его применения – включение и отключение люстр, лампочек, светильников. Главным преимуществом 2-х клавишного выключателя являются две контактные клеммы на выходе, к которым могут подключаться две независимые группы осветительных приборов.
Установка именно двухклавишного бытового выключателя применяется в следующих случаях:
Когда в квартире раздельный санузел и обе комнаты расположены рядом через стенку. В этом случае будет очень удобно подключить двойной выключатель света и установить его как раз на стенной перегородке между дверями обеих комнат. Одна клавиша будет включать светильники в ванной комнате, второй клавишей будет зажигаться свет в туалете.
Подключение двухклавишного выключателя целесообразно, когда в большой зальной комнате или офисном помещении смонтирована люстра на пять или более рожков, либо точечные светильники на потолке. Не всегда требуется, чтобы в люстре загорались сразу все лампочки, иногда достаточно приглушённого света. Например, можно подать напряжение только к двум лампам, включив одну клавишу. Вторая клавиша останется отключённой, остальные лампочки в светильнике гореть не будут и тем самым происходит экономия электроэнергии. Ведь в случае, когда стоит одноклавишный выключатель, при его нажатии зажигаются сразу все лампы в люстре. И если посчитать, сколько каждая лишняя горящая лампочка потребляет киловатт, то за месяц получится приличная сумма в рублях. Зачем же платить лишнее?
Часто ещё двойной выключатель на две лампочки применяют в дачных домиках. Его целесообразнее всего устанавливать в помещениях, расположенных близко к выходу на улицу. Одна клавиша включает свет в этом коридорчике, а вторая – уличный светильник.
Виды
Перед тем, как подключить выключатель, надо чётко определиться, какой именно коммутационный аппарат вам понадобится. По конструктивному исполнению они бывают внутренней и наружной установки. Это на первый взгляд кажется, что разницы никакой – и в одном, и во втором две клавиши. Если разобраться подробнее, вы поймёте, что они различаются по многим параметрам – области применения, способу установки, виду электрической проводки.
Для внутренней установки
Это наиболее распространённая разновидность выключателя света, его ещё по-другому называют «утопленный», монтируется он в стене, применяется в жилых помещениях и офисных зданиях.
Схема подключения такого двухклавишного выключателя предусматривает применение скрытой электрической проводки. Это когда провода прокладываются в специальных бороздах, сделанных в стене (электрики называют их штробами) либо внутри каркасных гипсокартонных стен.
Для того чтобы подсоединить такого типа аппарат потребуется ещё дополнительно смонтировать подрозетник, который представляет собой монтажную коробку. Подрозетник вставляется в отверстие в стене, к которому подходят штробы с проводами, а уже в нём располагается рабочая часть выключателя. Подрозетники в свою очередь также бывают двух видов: для гипсокартонных и бетонных стен.
Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. Поэтому монтаж скрытой проводки и установку внутренних выключателей целесообразно совмещать с общими ремонтными работами в помещении.
Для наружной установки
Подключение выключателя наружного типа производится при открытой проводке. Это когда электрические провода прокладываются по стенам. Они могут быть уложены в металлические, пластиковые или гибкие гофрированные трубы, в специальные короба или кабельные каналы, которые делаются из пластика. А могут проходить прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Этот метод, можно сказать, уже устаревший, не слишком популярный, но и сейчас бывают ситуации, когда проводку нет возможности скрыть внутри стены.
Наиболее часто схема подключения двойного выключателя на две лампы применяется на дачах. А так как дачные домики зачастую сделаны из дерева, то здесь и нашёл своё самое широкое применение коммутационный аппарат наружного исполнения. Такой способ проводки и тип выключателя используются ещё в хозяйственных постройках, сараях, подвалах, погребах, гаражах, а также в подсобных и производственных помещениях.
Конечно, не сравнить по эстетичности скрытую и открытую проводку, наружный и внутренний выключатель. Естественно, комната выглядит красивее, когда провода все спрятаны, а не болтаются по стенам. Но в плане быстроты и простоты монтажа проводки и подключения выключателя, наружный тип выигрывает.
Имейте в виду! Если вам вдруг понадобится в нежилом помещении, например, в только что купленном новом доме или квартире, срочно сделать хотя бы какое-то освещение для начала ремонтных работ, воспользуйтесь открытой проводкой и выключателем наружной установки в качестве временного варианта.
Параметры и советы по выбору
Перед тем, как подключить двухклавишный выключатель света, не лишним было бы ознакомиться с основными характеристиками этого коммутационного аппарата. На современном рынке электрических товаров их выбор настолько огромный, что можно растеряться.
Любая модель создаётся под определённую величину рабочего тока, как правило, это 4А, 6А и 10А. В случае если необходимо подключить люстру с большим количеством ламп, для надёжности лучше выбирать устройство с номинальным рабочим током 10А.
Для соединения коммутационного аппарата с питающей сетью обычно используют провода сечением от 1,5 до 2,5 мм2. В большинстве выключателей к его клеммам провода подсоединяются при помощи винтовых зажимов. Сейчас есть более современные модели с подпружиненными клемниками, в них монтаж провода происходит намного легче, достаточно лишь вставить зачищенный кончик в зажимное устройство. Советуем при покупке выключателей остановить свой выбор на таком варианте.
Можете поинтересоваться у продавца, на каком механизме работают клавиши – кулачковом или качающемся. А также из чего выполнено основание выключателя, оно может быть металлическим или керамическим, второй вариант предпочтительнее и безопаснее из-за низкой теплопроводности керамики.
Сейчас несложно подобрать модель, подходящую именно для вашего интерьера, на рынке представлен огромный выбор выключателей в любом цветовом исполнении.
При покупке обязательно пощёлкайте клавишами, они должны работать чётко, хорошо фиксироваться, при включении-отключении издавать характерный щелчок.
Современные модели часто делают с подсветкой. Это очень удобно, можете смело останавливать свой выбор на таком варианте. В тёмное время, зайдя в комнату, вы легко определите местоположение аппарата по светящимся элементам.
Выбор выключателя с точки зрения дизайнера интерьеров (видео):
Совет! Старайтесь покупать выключатели и материалы для его подсоединения в магазинах электротоваров. Там не только огромный выбор, но и продавцы-консультанты, которые смогут пояснить все параметры, характеристики и технические возможности выбранной модели.
Конструктивное устройство и принцип действия
Устроен выключатель с 2-мя клавишами несложно.
Основная часть – это рабочий механизм, установленный в подрозетник. Его фиксация в монтажной коробке происходит двумя способами в зависимости от модели выключателя:
с помощью металлической рамки, в которой для этого есть специально предназначенные отверстия;
при помощи распорных лапок.
Главной частью рабочего механизма являются три контакта:
один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания;
два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов (либо на две разные комнаты – туалет и ванную).
Все эти контакты неподвижные, а связь между ними осуществляется при помощи подвижных контактов, расположенных также в рабочей части.
Ещё у выключателя имеется защита, состоящая их двух клавиш и рамки, выполнены они из пластика. Каждая клавиша крепится на один приводной механизм, путём нажатия она будет замыкать входящий и отходящий контакты, тем самым подавая напряжение на одну группу светильников. Рамка из диэлектрического материала крепится сверху, чтобы исключить возможность прикосновения рукою к рабочей части выключателя. Она закрепляется защёлками либо двумя винтами.
Теперь немного всё это обобщим. Из распределительной коробки приходит провод на входящий неподвижный контакт выключателя, по нему поступает напряжение от источника питания. Вы нажимаете одну клавишу, при помощи подвижного контакта замкнулись неподвижные (входящий и один отходящий), по полученной замкнутой цепочке напряжение поступает на одну группу светильников и лампочки в ней загораются. Аналогично нажимаете другую клавишу, и приводите в работу вторую группу светильников.
Обратный процесс происходит в точности до наоборот. Нажали клавишу в обратную сторону, подвижный контакт разомкнул цепь между входящим и отходящим неподвижными контактами, напряжение по разорванной цепочке поступать уже не может и лампы на светильниках не горят.
Схема подключения
Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки предусматривает, что в помещении уже смонтированы:
Распределительная коробка. Она должна располагаться под потолком (ниже его на 10-30 см). Можно установить новую коробку либо задействовать уже имеющуюся, главное, чтобы вам удобно было в ней работать.
Выключатель 2-х клавишный. Каких-то особенных требований по его расположению нет, сейчас, как правило, устанавливают аппарат на уровне опущенной руки взрослого человека.
В двух комнатах (например, ванной и туалете) установлены светильники. Основная работа будет производиться с патронами.
Итак, оборудование установлено, осталось только всё электрически увязать между собой, подать напряжение на двойной выключатель, а с него уже на лампы.
Прежде всего, не забудьте отключить вводной автомат на квартиру, чтобы исключить возможность попадания под напряжение!
К распределительной коробке подходит двухжильный провод, который подаёт из питающей сети «фазу» и «ноль».
К двойному выключателю проложено три провода. Один из распределительной коробки, по которому будет поступать «фаза» на входящий неподвижный контакт, ещё два фазных провода, соединяющих неподвижные отходящие контакты с патронами светильников.
В патроне светильника есть два контакта, к одному подключается «фаза», ко второму крепится нулевая жила, которая в распределительной коробке соединяется с «нулём» питающей сети.
В распределительной коробке провода соединяются путём скрутки либо при помощи специальных зажимов. Если будете пользоваться первым способом, то обязательно место скрутки хорошо заизолируйте и наденьте сверху ПВХ трубки. Очень важно, чтобы все контактные соединения были максимально надёжными. Плохой контакт приводит к нагреву и выходу из строя оборудования.
Самое главное! Подсоединённый провод к входящему контакту выключателя должен быть только «фазой» и никак иначе. Если вы подсоедините «ноль» это будет не то, что неправильно, а опасно. При замене лампочек вы можете попасть под напряжение. Проследите за этим очень внимательно!
Собранная схема двойного выключателя опробуется путём включения вводного автомата на квартиру, потом поочерёдным нажатием клавиш выключателя и проверки рабочего состояния лампочек (они должны загореться).
Для более полного понимания подключения выключателя рекомендуем посмотреть вот это видео:
Теперь вы знаете, как подключить двойной выключатель, знакомы с его характеристиками, параметрами, разновидностями и условиями выбора. Осталось только обеспечить аппарату правильную эксплуатацию. Не бейте по клавишам, что есть силы, и выключатель прослужит вам много лет.
Подключение двухклавишного выключателя с розеткой, основные моменты Как мы уже говорили, переключатели бывают модульными, объединенными с розеткой.
Обе группы при этом должны непременно быть соединены с нулевым проводом. Чрезвычайно важно особенно для непрофессионалов заранее и правильно изобразить схему для подключения и проложить проводку.
Она обычно указывает откуда и куда будет идти фаза. Если же нет, то провод, идущий из потолка, необходимо изолировать. Подключение двухклавишного выключателя.Схема подключения двухклавишного выключателя света
Как говорят, береженого Бог бережет, так что, приобретая розетки и выключатели, требуйте у продавца сертификаты на продукции. Последовательность работ одинаковая: От распределительной коробки вертикально вниз или вверх при нижней разводке опускают штробу.
Концы провода от второй люстры также подготовьте для соединения. Подключение двухклавишного выключателя при наличии в сети заземляющего проводника Современная электрическая сеть предусматривает наличие заземляющего проводника в питающих сетях всех электрических потребителей.
Один из контактов входящий, а два остальных — отходящие. Определитесь заранее и обеспечьте наличие соединительного материала для проводов.
Для того чтобы не произошло ни чего плохого, берем канцелярский нож и медленными, правильными, аккуратными движениями снимаем внешнюю изоляцию.
Если вы устанавливаете выключатель, например, для туалета, то одна из клавиш может включать свет в этой комнате, а другая — вытяжку. При желании потом их можно поменять местами.
Как подключить люстру на двухклавишный выключатель
Особенности конструкции
Техника безопасности — будьте внимательны Самостоятельное подключение двойного выключателя — дело несложное. Ноль и заземлитель в этом случае подсоединяют к розетке. Возможные неисправности и общие рекомендации к их недопущению Часто возникающие неисправности — это срабатывание выключателя не таким образом, как вы от него ожидали.
Обратите внимание, что прокладывание проводки делают перед оштукатуриванием стен и потолка. Если вы делаете подключение двойного выключателя своими руками впервые, лучше несколько раз перепроверяйте свои действия и работайте очень осторожно.
Этого вполне достаточно для комфортного проведения работ.
Предлагаем вам небольшой видеоматериал по подключению переключателя с двумя кнопками: Итоги или почему лучше быть хоть немного электриком Элементарные схемы для подключения розетки или выключателя должен знать каждый уважающий себя домохозяин.
Найти фазу и отметить ее. То есть вы выбираете один провод и подводите его сначала к одному из оставшихся, потом — к другому.
Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка. Если выполняется монтаж люстры, где от каждой лампы отходит по 2 провода, подключить ее можно в соответствии со своими предпочтениями.
Если вам это не о чем не говорит, и вы не имеете представления что делать — лучше позовите электрика. Схема подключения двухклавишного проходного выключателя.
Планирование
В указанном алгоритме имеется слабое место — мы предположили, что оставшийся провод — земля.
Фаза по схеме красного цвета в распределительной коробке соединяется с проводом красного цвета , идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. В частных домах выключатель с двумя клавишами часто включает освещение на улице при входе либо внутри в прихожей.
Второй провод подключаем по схеме, которая использована для подключения первого проводника, с той лишь разницей, что подключается проводник, питающий вторую группу ламп.
Еще один вариант: при включении люстры срабатывает только часть ламп, а все не загораются даже при нажатии обеих клавиш выключателя. Заранее подготовьте изоленту или самозажимные соединения.
Если есть автомат, через который запитывается освещение, выключаете его. Для первого понадобятся дополнительные материалы — гофротрубы или штробы, для второго — нужно продолбить канавки в стенах. Сверление отверстия под выключатель 2. Фаза заходит сначала в розетку, а потом от нее идет перемычка в выключатель.
Подготовительные работы
Схема подключения люстры к двойному выключателю: Эта схема для ситуации, когда у вас одна люстра с двумя группами осветительных приборов. А также нож необходим для подготовки вводного и отходящих отверстий в корпусе выключателя для проводов кабеля.
Когда фаза найдена, ее можно подключать ко входу выключателя это первый провод, который идет к выключателю , а два других провода — к двум клеммам-выходам соответственно это — второй и третий провода, которые идут к выключателю. Если выключатель установить в простенке между двумя частями санузла, то выбрать клавишу не составит труда — она будет находиться со стороны нужного помещения Установка общего выключателя на две комнаты целесообразна в том случае, если они находятся рядом.
В распределителе необходимо идентифицировать нулевой провод, который соединяется с аналогичным проводником, уходящим на источники освещения. Что из себя представляет двойной выключатель Двойной выключатель — это электротехнический прибор управления, предназначенный для включения и отключения подчиненных сетей лампочки либо их группировки. Они касаются как монтажных работ, так и выбора оборудования. Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра. Тут необходимо просто скрутить соответствующие провода, которые вы предварительно прозвонили и промаркировали. Как подключить двухклавишный проходной выключатель
Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя
После этого отключаем напряжение и продолжаем работу.
Двойные выключатели используются для включения: — Двух отдельных ламп, люстр, групп освещения или — Светильника люстры, бра у которого несколько плафонов или ламп, которые разделены на две группы Наглядно, эти системы управления светом показаны на изображении ниже: В первом случае, каждой клавише механизма, соответствует своя люстра. Они имеют общую шину запитки, то есть все шины, сколько бы их ни было, абсолютно в любом выключателе, имеют единую точку подключения питания. Если все сделано правильно, никаких проблем быть не должно.
Если есть автомат, через который запитывается освещение, выключаете его. Установка выключателя Напоследок поговорим о том, как монтировать выключатели. Схема подключения двойного выключателя на две лампочки Если планируется включать два различных источника света — то в такой системе применяются трехжильные кабели для квартиры это ВВГнг-LS 3х1,5.
А теперь непосредственно о схеме. Перед началом работы разберите выключатель, снимите с него внешние клавиши. На клеммы отходящих контактов устанавливаются фазные провода потребителей: отдельных ламп одного светильника, отдельных светильников, отдельных групп светильников.
Как подключить выключатель двойной
Левая и правая. Возле основания стрелочки у провода-фазы должен быть вход.
После этого можно не только сделать монтаж согласно схеме, но и выявить возможные неисправности. Существуют внутренние и внешние модели, но работать легче и оперативнее всегда с внешними. Устанавливают рамку, затем клавиши. Как узнать где тут терминал? Прочитайте сначала все указания и полезные советы, чтобы ничего не упустить, тогда все получится!
В новых домах применяют отличающиеся по устройству системы заземления, например, TN-S. При таком способе прокладки всегда есть возможность заменить испорченную проводку. К выключателю с двумя клавишами должно подходить три провода. Выключатель для открытой проводки Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки Для правильного подключения в электрическую сеть следует понимать электрическую схему его монтажа.
Левая может включать и выключать лампочки, а правая может то же самое с другой группой лампочек. Если у вас выключатель модульного типа, то есть состоящий из двух отдельных одноклавишных составляющих, необходимо обеспечить питание обеих его частей. Схема подключения двойного выключателя
Двойные выключатели – это очень удобно. С их помощью можно регулировать уровень освещенности в комнате, включая группы ламп поочередно или одновременно. Кроме того, такие переключатели используют, если нужно осветить раздельный санузел или кухонную вытяжку, установить освещение в коридоре и над крыльцом. Одним словом, вы найдете в доме много мест для применения двухклавишного выключателя. Схема подключения такого прибора довольно проста, но, тем не менее, может вызвать некоторые затруднения у новичков. Наша задача – разобраться во всех нюансах монтажа.
Двухклавишный переключатель – удобный инструмент для управления осветительными приборами
Содержание статьи
Начнем с простого: схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке
Самую простую схему подключения выключателя света с одной клавишей все проходили на школьном курсе физики. Чтобы лампочка загоралась и выключалась, нужно просто сомкнуть и разомкнуть электрическую цепь. Этим и занимается выключатель.
Прежде чем браться за работу, изучите подводящую проводку к выключателю. Можно сделать это по старинке, как делают опытные электрики, разделяя провода на «вроде этот» и «твою мать», но лучше воспользоваться индикаторной отверткой. Когда есть контакт с фазовой линией, на ней загорается красный глазок.
Когда нашли фазу, сделайте на проводе какую-то отметку, чтобы в дальнейшем не перепутать его с заземлением или нулем
Важно! Не проводите никакие работы с электропроводкой, подключенной к сети! Определили фазу – и к щитку, отключать электроэнергию. И только после монтируйте выключатели, розетки и другие потребители.
И еще один важный момент в подготовке к работе. Заранее подготовьте изоленту или самозажимные соединения. Винтовые колпачки – не лучший выбор, уже спустя несколько месяцев такие контакты начнут ослабевать. Изолента – проверенный временем материал, но не вечный. Самозажимные клеммы – удобный и надежный способ соединения.
А теперь рассмотрим поэтапно, как правильно подключить выключатель света.
Требования к подключению выключателя света с одной клавишей
Первое, о чем следует подумать – где расположить переключатель. Он должен располагаться в доступном месте, на удобной высоте, так, чтобы до него могли дотянуться и старшие и младшие члены семьи.
Размещение выключателя внутри шкафа – оригинальное, чисто российское ноу-хау. Но такой вариант будет вряд ли удобным для ежедневного пользования
Для люстры логично разместить прибор переключения у входной двери в комнату. Если речь идет о торшере или бра – то такие точки должны располагаться у дивана или в изголовье кровати.
К сведению! Регламент устройства электроустановок гласит, что переключатели следует устанавливать не ближе 60 сантиметров от душа и 50 – от линии газопровода.
Помните, что установка выключателей в ванной в принципе запрещена, как и в помещении сауны. Чтобы обезопасить членов своей семьи, устанавливайте эти приборы в коридоре.
Все варианты подключения, а их несколько, объединяет один общий элемент: наличие динамического элемента, замыкающего и размыкающего электрическую цепь. И еще одно общее правило: при монтаже одноклавишного выключателя следует проследить, что размыкалась линия фазы, а не ноля. Если этого не сделать, можно получить сильный удар током даже при простой замене лампочки в люстре.
Схема подключения одноклавишного выключателя
Проще всего устанавливать выключатели наружного типа. Простая инструкция, как подключить одноклавишный выключатель света:
После того, как работа будет завершена, проверьте работу прибора. Подключите на щитке электропитание и попробуйте включить и выключить свет. Если не пошел дым и не погас свет во всем подъезде – у вас получилось. Если пошел и погас – зовите знакомого электрика, пока соседи не вычислили виновника аварии.
Схема подключения двухклавишного выключателя и ее особенности
Схемы подключения выключателя света с двумя клавишами – это немного сложнее, но все так же доступно для понимания даже для человека, далекого от физики. Итак, перед вами две клавиши. Левая и правая. Левая может включать и выключать лампочки, а правая может то же самое с другой группой лампочек. А если они работают вместе, то включаются и выключаются все лампочки в люстре.
Стандартные модели таких переключателей могут обслуживать осветительные приборы мощностью до 1000 Ватт. Но учтите, что в простом выключателе нет устройства защиты от короткого замыкания. Не стоит подключать к нему более мощные приборы освещения
Двойные выключатели бывают нескольких видов:
Вид
Описание
Внутреннего монтажа
Для его установки придется штробить стены. Проводка укладывается в каналы и затирается штукатуркой, а сам выключатель должен быть утоплен в стену. Такие приборы выглядят аккуратно и не портят внешний вид интерьера.
Наружного монтажа
Установить такой прибор проще простого. Он монтируется прямо на поверхность стенки, а подводящие провода прячутся в кабель-каналы. Не очень эстетично, зато легко.
Защищенные от влаги
Переключатели, защищенные от повышенной влажности, очень пригодятся на кухне и в помещениях, где часто наблюдаются перепады температур и, как следствие, образование конденсата.
Модульные
В это понятие входят приборы со встроенной розеткой, они удобны для подключения торшера или бра, и устройства со световой индикацией. В выключенном состоянии переключатель подсвечивается светодиодом, и не нужно его долго искать в темной комнате.
Важно! Двухклавишным переключателем вы сможете управлять только двумя группами осветительных приборов. Если нужно решить проблему с большим количеством осветительных приборов, есть выключатели с тремя клавишами и больше.
А теперь непосредственно о схеме. Современная проводка вся выполнена с заземлением, так что при работе вы столкнетесь не с двумя, а с тремя проводами. Один из них – фаза, второй – ноль, третий – заземление. Отличие одноклавишного устройства от двухклавишного всего лишь в переходниках, позволяющих подавать ток то на одно, то на второе соединение или одновременно на оба. Как и с одноклавишным вариантом следует помнить, что динамический элемент разрывает только фазу.
Схема 2х кнопочного выключателя с заземлениемСхема 2х кнопочного выключателя без заземления
Рекомендации по подключению двухкнопочного выключателя на две лампочки
Если в вашем доме установлена система TN-C, то вы столкнетесь только с двумя проводами – фазой и нулем. Как правило, они помещены в оболочки красного (фаза) и синего (ноль) цвета.
Фаза подключается к контактной точке, маркированной как L или 1 (маркировку устанавливает производитель . Группы источников света подключаются, соответственно к L1 и L2. Линия ноль тоже подключается к соответствующим контактам проводки от светильников с помощью клеммочек. Но ноль не разъединяется динамическим элементом, разъединяется только фаза.
Подключение к контактам при отсутствии заземляющей линии
Схема подключения двойных выключателей на две лампочки к TN-C системе. Если мы имеем дело с сиcтемой TN-S, имеющей три провода – фазу (красный), ноль (синий) и заземление (желто-коричневый), то следует учесть, что в переключателе есть специальный контакт для заземления и он обозначается таким значком:
Как подключить трехклавишный выключатель — 5 ошибок, схемы и блок с розеткой.
Трехклавишный выключатель света предназначен для управления тремя контурами освещения. Причем в каждом из контуров может быть любое количество лампочек — одна, две, три и более.
Подключение необходимо начинать с подсоединения проводов к выключателю в монтажной коробке. А для этого его сперва необходимо разобрать.
Подключение проводов к выключателю
Снимаете клавиши с выключателя. Начинать нужно с центральной. Обычно под ней имеется зазор. Вставляете в него жало отвертки и с небольшим усилием отщелкиваете клавишу.
Остальные можно снять руками без применения отвертки.
Далее, по бокам, опять же отверткой, поддеваете фиксаторы и освобождаете декоративную накладку.
Должна остаться центральная часть выключателя с 4-мя контактами. Один сверху и три снизу.
Не всегда верхний контакт может располагаться по центру, имейте это ввиду.
На эту одиночную клемму должен приходить общий фазный проводник питания с распредкоробки.
К трем нижним подключаются провода отходящие на лампочки, то есть на отдельные контура №1, №2, №3.
Для подключения вам понадобится 4-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 4*1,5мм2. Из распаечной коробки в штробе, спускаете его в подрозетник, где должен монтироваться выключатель. После чего начинаете подключение проводов.
На общую центральную клемму подсоединяете фазный проводник.
На отходящие контура, к нижним клеммам подключаете оставшиеся три жилы. Для того, чтобы не запутаться в дальнейшем, лучше их промаркировать.
Вставляете выключатель в монтажную коробку и закрепляете его там. Клавиши ставите на место в обратном порядке, начиная с крайних. Просто защелкиваете их обратно на свои места.
При этом обратите внимание на расположение клавиш.
Правильным считается положение, когда освещение включается при нажатии клавиши вверх, а отключается при нажатии вниз.
Теперь необходимо произвести правильное расключение всех проводов в распредкоробке.
Схемы подключения
В распредкоробку может приходить несколько кабелей.
Во-первых, это трехжильный кабель питания с автомата освещения, установленного в электрощитке. Во-вторых — 4-х жильный кабель опускающийся к трехклавишнику, который вы уже подключили снизу.
Ну а дальше, могут быть варианты. Если у вас одна люстра на 3,6,9 лампочек, то подключить ее можно одним единственным пяти или 4-х жильным кабелем ВВГнГ-Ls сечением 1,5мм2.
Если же у вас три независимых светильника, в разных частях комнаты или дома, то придется тянуть на каждый из них по отдельному 3-х жильному кабелю. Рассмотрим последний вариант подробнее.
Соединения проводов в распредкоробке
Итак, в распредкоробке у вас будет 5 кабелей. Нужно не запутаться и правильно соединить их жилы между собой.
Для этого всегда начинайте расключение с нулевых жил и жил заземления. Независимо от количества контуров и лампочек, все нули должны быть сведены в одну общую точку.
То же самое, относится и к заземляющим проводникам. На светильниках они подключаются к корпусу. Хотя в некоторых случаях их вообще может и не быть.
Быстрее всего соединение жил выполнить через клеммные зажимы Ваго. Для нагрузок под освещение это вполне хороший вариант.
Старайтесь выбирать расцветку жил согласно действующих правил. Нули — синие проводники, заземления — желто-зеленые.
Особо обратите внимание на то, что ноль не идет на выключатель, а поступает сразу напрямую в светильники. Через контакты трехклавишника должна разрываться только фаза.
Осталось подключить фазные проводники. Начинать нужно с фазы приходящей по кабелю от вводного автомата.
Соединяете ее только с общим фазным проводником, идущим на центральную клемму трехклавишного выключателя и больше никуда. Тем самым вы запустите фазу на переключатель.
Далее соединяете три провода выходящих с клавиш, с тремя фазными проводами отходящих контуров на светильники. Делаете это тремя разными зажимами wago.
Если вы до этого промаркировали жилы, то легко распознаете какая клавиша какую лампочку будет отключать (туалет, ванная, прихожая и т.д.)
При правильной сборке в распредкорбке должно получиться 6 точек соединения.
Перед непосредственной подачей напряжения, необходимо еще раз проверить всю схему подключения 3-х клавишного выключателя. Если нет ошибок, то включайте автомат освещения и запускайте клавишами ваши светильники.
Подключение 3-х клавишного выключателя и розетки
Зачастую тройной выключатель устанавливают в один блок с розеткой. Как правильно выполнить такое подключение?
Прежде всего вы должны знать, что для такого монтажа уже необходимо использовать медный кабель сечением 2,5мм2.
Кабель данного сечения должен идти не только от распредкоробки до выключателя, но и самое главное от щитовой, до этой самой распаечной коробки.
Кабель 5*2,5мм2 спускаете по штробе к блоку выключатель+розетка. Теперь по нему нужно будет завести не только фазу, но и ноль. Общий фазный проводник лучше подключить к контакту розетки, так как именно на ней, нагрузка больше чем на светильниках.
А уже далее, перемычкой, пустить эту фазу на верхнюю клемму 3-х клавишного выключателя.
Ноль подключается на второй контакт розетки. Остальные три провода, по уже ранее рассмотренной схеме, заводятся под три нижних контакта трехклавишника.
Расключение проводов в распаечной коробке, выполняется практически аналогично рассмотренному выше. За исключением того, что необходимо подключить еще одну нулевую жилу к общей точке нолей.
Ошибки при подключении
1Самая частая ошибка — розетка работает, а выключатель нет.
Дело здесь может быть в том, что вы попросту перепутали фазу и ноль на розетке. И соответственно запустили перемычкой на общую клемму выключателя не фазный провод, а нулевой.
При помощи индикаторной отвертки еще раз перепроверьте куда приходит фаза.
2Если вы монтируете блок розетка-выключатель не на новом месте, а меняете уже существующий, обязательно проверяйте напряжение питания на всех жилах.
Зачастую некоторые электрики заводят отдельную проводку на розетку и отдельную на выключатель. В итоге у вас в блоке может оказаться два питания одновременно. И собрав схему по вышеприведенному руководству, можно ненароком создать короткое замыкание.
3Свет на двух клавишах не загорается, пока не включите третью.
Как только ее включаете, все работает как надо. Тут все дело в неправильном подсоединении фазы. Вы ее запустили на выходной контакт третьей клавиши, а не на общий вход. Опять же все решается проверкой индикатором.
4Чаще всего проблемы возникают при замене старых блоков выключатель-розетка и старых трехклавишников на новые.
Начинаете проверять напряжение на контактах, а индикаторная отвертка вместо одной приходящей фазы показывает три! То есть светится на всех трех контактах одновременно. Как такое возможно?
А дело в том, что выключатель в этом случае разрывает не фазу, а ноль!
Электрик, который непосредственно сам давным-давно подключал старый выключатель, может быть и не виноват. Просто со временем, кто-то другой перекинул провода в счетчике или общей щитовой на вашу квартиру.
Вот и получилось, что там где раньше была фаза, образовался ноль. Зачастую разобраться в щитовых бывает не просто даже самим монтерам.
Индикатор при этом светится на контактах, потому что вкручены лампочки в патроны. В итоге цепь получается замкнутой через нить накаливания.
Выкрутите все лампы и еще раз проверьте фазные проводники. Свечение на трех фазах должно исчезнуть. Для правильного подключения здесь уже нужно найти общий ноль и именно его подкидывать на центральный контакт нового трехклавишного выключателя.
А лучше всего найти причину в щитовой, пригласив профессионального электрика и восстановить нормальную схему электроснабжения.
5Старайтесь никогда не подключать розетку в блоке через одну из клавиш.
Многим кажется удобным — нажал клавишу и пропал свет в розетке. Так делать не рекомендуется. Связано это с тем, что обычно через контакты розетки подключают мощную нагрузку, например фен 1,5-2кВт.
А ведь через нее еще можно подключить тройник или удлинитель! Контакты выключателя на ток такой величины и продолжительности вовсе не рассчитаны. В итоге, через некоторое время, у вас исчезнет напряжение во всем блоке, если не случится еще раньше пожар.
Источники — //cable.ru, Кабель.РФ
Статьи по теме
Однополюсный переключатель
против двухполюсного переключателя
Обновлено 28 июня 2018 г.
Коммутатор — это устройство, которое используется для управления током в электрической цепи. Простой переключатель обеспечивает электрическое соединение между двумя клеммами, когда проводник, подключенный к одной клемме, контактирует с другой клеммой. Есть два типа полюсных переключателей, а именно: однополюсный и двухполюсный. Подробнее об этих переключателях и их различиях мы расскажем в этой статье.
Сводная таблица
Однополюсный выключатель
Двухполюсный выключатель
Имеет две клеммы для SPST (однополюсный, односторонний) или три для SPDT (однополюсный, двухходовой)
Имеет четыре клеммы для DPST (двухполюсный, одинарный) или шесть для DPDT (двухполюсный, двухходовой)
Управляет одной цепью
Возможность одновременного управления двумя цепями
Определения
Однополюсный, однополюсный рубильник (SPST)
Однополюсный выключатель обычно означает однополюсный однонаправленный выключатель (SPST).Это переключатель, который обеспечивает простое подключение или отключение двух клемм. Он обычно используется для включения / выключения, например, выключателей света.
Двухполюсный двухпозиционный рубильник (DPDT)
Двухполюсный выключатель может относиться к двухполюсному однонаправленному выключателю (DPST). Это просто комбинация двух переключателей SPST, одновременно управляемых одним механизмом.
Однополюсный переключатель и двухполюсный переключатель
Основное различие между однополюсным переключателем и двухполюсным переключателем связано с количеством клемм, которые они имеют, и количеством цепей, которыми они управляют.Переключатель называется «разомкнутым», когда между двумя выводами нет тока, и «замкнутым», когда ток течет от одного вывода к другому. Обычно выключатель используется для включения или выключения освещения в комнате.
Однополюсный переключатель может быть либо переключателем SPST (однополюсный, однопозиционный), либо переключателем SPDT (однополюсный, двухпозиционный). SPST — это переключатель с двумя выводами, а SPDT — с тремя выводами. Это переключатель, который переключает соединение между одной общей клеммой и двумя другими клеммами.
С другой стороны, двухполюсный переключатель — это, по сути, переключатель, который позволяет или запрещает протекание тока между двумя отдельными линиями или цепями одновременно. Это может быть переключатель DPST (двухполюсный, односторонний) или DPDT (двухполюсный, двухпозиционный) переключатель. DPST имеет 4 клеммы, а DPDT — 6 клемм. По сути, это два переключателя SPDT, которые управляются одним механизмом.
Однополюсные переключатели управляют только одной цепью, тогда как двухполюсные переключатели могут управлять двумя цепями одновременно.
Розетки для помещений | Выключатели и розетки
перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск
Корзина
Корзина
0
вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин
Новое в
Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни
Выставочный зал кухонь
Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни
Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики
Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары
Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины
Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника
Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы
Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы
Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты
Выставочный зал ванной комнаты
Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната
Мебель и шкафы
Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики
Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения
Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины
Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары
Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары
Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары
Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Полотенцесушители
Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы
Древесина
Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы
Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон
Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты
Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля
Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция
Изоляция чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полости
Наружные выключатели и розетки | Выключатели и розетки
перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск
Корзина
Корзина
0
вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин
Новое в
Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни
Выставочный зал кухонь
Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни
Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики
Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары
Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины
Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника
Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы
Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы
Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты
Выставочный зал ванной комнаты
Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Ванная комната
Мебель и шкафы
Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики
Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения
Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины
Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары
Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары
Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары
Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Полотенцесушители
Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы
Древесина
Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
CLS Studwork Древесина
Обработанный пиломатериал C16
Сушеные пиломатериалы в печи
Сушеный Пиломатериал C16
Доска для строительных лесов
Листовые материалы
Листы фанеры
Листы МДФ
Декоративные панели
Листы OSB
ДСП
Оргалит
Гипс и гипсокартон
Угловой бус и арочные углы
Ковинг
Соединения Соединения
Штукатурка
Гипсокартон
Ленты и клеи для штукатурки
Дюбели и крепления для гипсокартона
Цемент и агрегаты
Балласт и вспомогательная база
Цемент
Бетон
Строительство и ландшафтный дизайн
Декоративный камень и гравий
Миномет
Песок
Кровля
Битумные гофрированные листы
Стеклопластик и плоская кровля
Листы поликарбоната
Гофрированные листы ПВХ
Кровельный Войлок
Клеи и грунтовки для кровельного войлока
Черепица
Изоляция
Изоляция чердака
Изоляционная плита
Акриловые листы
Исключители проекта
Изоляция стен полости
Трубы и куртки
Желоба и дренаж
Эффект чугуна
Канальный дренаж
Водосточные желоба большой емкости
Водосточные желоба Mini Line
Водосточные желоба круглой линии
Почва и вентиляция
Квадратная линия водостока
Облицовка
Внешняя деревянная облицовка
Наружное покрытие из ПВХ
Внутренняя деревянная облицовка
Внутренняя облицовка ПВХ
Оконные доски
Кирпичи, блоки и перемычки
Блоки
Кирпичи
Бетонные перемычки
Стальные перемычки
Фасции и софы
Фасции и крышки
Доски для Софита
Профили и стыки
Вентиляторы и крепления
Защита от воды и влаги
Курс защиты от влаги
Влагостойкие мембраны
Защита от наводнений
Жидкости для ремонта крыш
Жидкости для защиты от воды и влаги
Посмотреть все строительные материалы
Двери и Окна
Внутренние двери
Двери из дубового шпона
Внутренние белые двери
Внутренние двери из сосны
Внутренние противопожарные двери
Внутренние застекленные двери
Внутренние двустворчатые двери
Внутренние французские двери
Внешние двери
Двери патио двойного сложения
Дверные навесы
Французские двери
Передняя и задняя двери
Гаражные двери
Дверные ручки и ручки
Ручки и ручки для шкафа
Дверные ручки
Наборы дверных ручек
Дверные петли
Дверные ручки
Дверные замки и защелки
Дверные коробки и крепления
Наружные дверные накладки и рамы
Облицовки и рамы межкомнатных дверей
Дверные уплотнения и дефлекторы
Дверные петли
Полосы и уплотнения противопожарных дверей
Окна
Окна из ПВХ
Кровельные окна
Деревянные окна
Туннели солнечного света
Карнизы
Жалюзи
Встроенные двери шкафа
Дверные дорожки
Раздвижные двери на заказ
Модульная Гардеробная Мебель
Раздвижные двери для шкафов
Аксессуары для дверей шкафа
Гардеробы
Безопасность дверей и окон
Дверные болты
Полосы и уплотнения Firedoor
Замки
Безопасность и сигнализация
Безопасность окон
Зимние сады
Придерживайтесь консерваторий
Эдвардианские консерватории
Викторианские консерватории
Дверные звонки и куранты
Цифры и дверные аксессуары
Беспроводные дверные звонки и звонки
Дверные петли
Крючки
Гаражные ворота
Посмотреть все двери и окна
Электрооборудование и освещение
Внутреннее освещение
Освещение для ванной
Потолочные светильники
Светильники
Люминесцентные светильники
Промывочные огни
Кухонные светильники
Прожекторы
Уличное освещение
Все наружное освещение
Садовые фонари низкого напряжения
Пост фонари
Огни безопасности
Солнечные огни
Настенные светильники
Рабочие огни
Выключатели и Розетки
Диммерные переключатели
Коммутаторы для помещений
Внутренние розетки
Наружные выключатели и розетки
Патрасы, задние ящики и заглушки
Умные переключатели и розетки
USB-разъемы
Электрооборудование
Кабель
Кабельный менеджмент
Тестеры цепей
Потребительские единицы
Дверные звонки и куранты
Аккумуляторы Duracell
Удлинители и кабельные барабаны
Лампочки
Все лампочки
B22 Лампочки
Лампочки E27 и E14
Лампочки G4 и G9
Лампочки GU10
% PDF-1.4 % 6756 0 объект > endobj
xref 6756 144 0000000016 00000 н. 0000006501 00000 п. 0000006750 00000 н. 0000006779 00000 н. 0000006829 00000 н. 0000006889 00000 н. 0000007091 00000 н. 0000007379 00000 н. 0000007964 00000 н. 0000008486 00000 н. 0000008538 00000 н. 0000008617 00000 н. 0000008917 00000 н. 0000013966 00000 п. 0000014418 00000 п. 0000014781 00000 п. 0000016278 00000 п. 0000017743 00000 п. 0000017801 00000 п. 0000017879 00000 п. 0000019360 00000 п. 0000020378 00000 п. 0000021836 00000 п. 0000023208 00000 п. 0000024569 00000 п. 0000025870 00000 п. 0000026724 00000 п. 0000027306 00000 п. 0000027383 00000 п. 0000027502 00000 н. 0000028948 00000 н. 0000029190 00000 п. 0000029549 00000 п. 0000042682 00000 п. 0000042723 00000 п. 0000082470 00000 п. 0000082511 00000 п. 0000886907 00000 н. 0001117195 00000 п. 0002351675 00000 п. 0002543649 00000 п. 0002543709 00000 п. 0002543841 00000 п. 0002543969 00000 п. 0002544050 00000 п. 0002544131 00000 п. 0002544327 00000 п. 0002544485 00000 п. 0002544609 00000 п. 0002544775 00000 п. 0002544903 00000 н. 0002545035 00000 п. 0002545212 00000 п. 0002545356 00000 п. 0002545514 00000 п. 0002545704 00000 п. 0002545880 00000 п. 0002546012 00000 п. 0002546158 00000 п. 0002546264 00000 п. 0002546432 00000 п. 0002546552 00000 п. 0002546736 00000 н. 0002546854 00000 п. 0002546962 00000 н. 0002547104 00000 п. 0002547246 00000 n 0002547372 00000 п. 0002547578 00000 п. 0002547698 00000 п. 0002547880 00000 н. 0002548030 00000 п. 0002548216 00000 н. 0002548358 00000 н. 0002548516 00000 н. 0002548648 00000 н. 0002548848 00000 н. 0002549068 00000 н. 0002549260 00000 п. 0002549452 00000 п. 0002549568 00000 п. 0002549694 00000 п. 0002549866 00000 п. 0002549982 00000 п. 0002550108 00000 п. 0002550256 00000 п. 0002550372 00000 п. 0002550498 00000 п. 0002550662 00000 п. 0002550778 00000 п. 0002550886 00000 п. 0002551042 00000 п. 0002551158 00000 п. 0002551266 00000 п. 0002551420 00000 н. 0002551516 00000 п. 0002551642 00000 п. 0002551794 00000 п. 0002551890 00000 п. 0002552016 00000 n 0002552180 00000 п. 0002552296 00000 п. 0002552404 00000 п. 0002552564 00000 п. 0002552680 00000 п. 0002552788 00000 н. 0002552928 00000 п. 0002553056 00000 п. 0002553196 00000 п. 0002553324 00000 п. 0002553452 00000 п. 0002553582 00000 п. 0002553710 00000 п. 0002553840 00000 п. 0002553980 00000 п. 0002554108 00000 п. 0002554248 00000 п. 0002554376 00000 п. 0002554504 00000 п. 0002554632 00000 п. 0002554760 00000 п. 0002554876 00000 п. 0002554984 00000 п. 0002555124 00000 п. 0002555252 00000 п. 0002555392 00000 п. 0002555548 00000 н. 0002555642 00000 п. 0002555737 00000 п. 0002555832 00000 п. 0002555927 00000 н. 0002556022 00000 п. 0002556117 00000 п. 0002556212 00000 п. 0002556307 00000 п. 0002556402 00000 п. 0002556497 00000 п. 0002556592 00000 п. 0002556687 00000 п. 0002556782 00000 п. 0002556877 00000 п. 0002556972 00000 н. 0000006226 00000 н. 0000003246 00000 н. трейлер ] / Назад 3575475 / XRefStm 6226 >> startxref 0 %% EOF
6899 0 объект > поток hXiTSg ~ «K!» BvhUvB-TѪ Vgh + v6Vkitj] Z = 3B93?; s {y {o
Как подключить двойной свитч?
В настоящее время популярны осветительные приборы, ведь большое количество лампочек создают яркое освещение.Однако не всегда в помещении требуется яркое освещение и возникает проблема управления освещением. Одно из решений проблемы — использование двойного или тройного переключателя, позволяющего включать группы светильников по отдельности.
Подключение лампы
Но как правильно подключить двойной выключатель для люстры или бра? Это совсем не сложно, если вспомнить школьный курс физики, запастись простейшими инструментами и соблюдать технику безопасности.
Сначала поговорим о том, как подключить свет.Как правило, в квартиру подводится фазный и нейтральный провод. Чтобы лампочки загорелись, их нужно запитать как на ноль, так и на фазу. Нулевой провод напрямую подключается к свету и падает на каждую лампочку. Фазный провод оборван переключателем, и таким образом регулируется свет. Почему только фазный провод? Исключительно из соображений безопасности. Так как если сделать постоянное фазное соединение с осветительным прибором и оторвать ноль, на цоколе осветительного прибора всегда будет напряжение и даже регулярная замена лампочки может быть связана с опасностью для человека, производящего замену. Это.
Итак, как подключить двойной переключатель:
Так как установка или замена выключателя связана с работой с фазным проводом, то квартиру необходимо обесточить отключением автоматов (снятием вилок) на распределительном щите. Чтобы быть уверенным, что напряжение отключено, лучше оставить включенным в сеть осветительный прибор — например, настольную лампу.
Если ваша проводка допускает подключение двойного выключателя, к нему должны подойти два провода — по одному от каждой группы ламп и одна фаза от распределительной коробки.
Если вы сомневаетесь, какая из фаз проводов, перед подключением двойного переключателя необходимо определить провода. Для этого аккуратно разведите кончики проводов в разные стороны, чтобы они не соприкасались, включите напряжение на распределительном щите и отверткой-тестером аккуратно коснитесь оголенного кончика каждого из проводов. К этому проводу при прикосновении загорится свет и будет фаза.
Снова выключите свет на распределительном щите.
Теперь вы можете приступить к установке переключателя.Как правило, двухклавишные переключатели имеют три вывода — два верхних и один нижний. Нижний служит для подключения фазного провода, а два верхних — для проводов от групп ламп. Обычно схема его подключения изображена на обратной стороне корпуса переключателя.
Зачистите оголенные края проводов. Для подключения провода ослабьте винт клеммы, вставьте в него край провода и плотно затяните винт отверткой, чтобы обеспечить плотный контакт. Если винт недостаточно затянуть, соединение не будет плотным, а на его месте возникнет дуга и нагрев, что со временем может привести к негативным последствиям.
Без гипсокартона сегодня не обходится, наверное, ни один ремонт. Его в полной мере можно назвать универсальным материалом, так как он применяется и для простого выравнивания поверхностей, а также выстраивания из него тех или иных новых конструкций различного уровня сложности.
Как сделать стену из гипсокартона
Например, это отличный материал для сооружения внутренних перегородок в квартире или доме, скажем, с целью разделения большой по площади комнаты на два отдельных помещения. Такая задача — вполне выполнима даже для начинающего строителя. Если, конечно, он предварительно разберется с «теорией» вопроса «как сделать стену из гипсокартона», а в ходе работы станет придерживаться технологических рекомендаций, которые будут ему даны в этой публикации.
Достоинства и недостатки стеновых гипсокартонных конструкций
Для начала, наверное, имеет смысл вкратце выделить положительные и отрицательные стороны стеновой каркасной конструкции из гипсокартона. Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.
После проведения отделочных работ гипсокартонная конструкция будет выглядеть полноценной стеной.
Итак, к преимуществам гипсокартонных перегородочных конструкций можно отнести следующие моменты:
Материалы, используемые для возведения таких стен, довольно легкие, поэтому не утяжелят межэтажные перекрытия. Следовательно, смонтированная конструкция будет абсолютно безопасной для здания.
Стены и перегородки из гипсокартона не являются капитальными, поэтому для их возведения не потребуется оформлять разрешения, получение которого сопряжено с потерей немалого количества времени, средств, сил и нервов.
Гипсокартон производится в нескольких вариантах — это простые листы (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО). Для потолочных конструкций выпускаются облегченные листы. Поэтому стены и перегородки могут быть возведены из этого материала в любой из комнат, в том числе и в помещении санузла или около печи или камина.
Доступная стоимость как самого гипсокартона, так и комплектующих элементов для постройки каркаса позволяет для проведения ремонта приобрести их семье даже со скромным бюджетом.
Вполне реально спроектировать и смонтировать из гипсокартона стены, имеющие сложные декоративные и полезные формы, например арочные дверные проемы или функциональные ниши и шкафы, позволяющие отказаться от покупки мебельных аксессуаров.
При выравнивании этим материалом стен, не потребуется удалять старую штукатурку.
Конструкция стен из гипсокартона (или при выравнивании стен гипсокартоном каркасным способом) позволяет сразу же провести работы по утеплению и звукоизоляции.
В каркас выстраиваемой стены можно спрятать электропроводку.
Имеется полная возможность обойтись без привлечения бригады строителей, так как все работы можно произвести самостоятельно или с одним помощником.
Материал является «дышащим» и экологически чистым, что немаловажно для обустройства жилых помещений.
Стена или перегородка, возведенные этим способом, получаются идеально гладкими, пригодными для любого облицовочного материала, будь то обои, краска или керамическая плитка.
Для выравнивания или выстраивания стен в ванной используются влагостойкие листы гипсокартона
Это возможно, гипсокартон в ванной? Да, конечно!
При правильном монтаже и особой подготовке поверхностей, листам ГКЛВ будут нестрашны специфические условия ванной или совмещенного санузла. А идеально ровные стены – это отменная возможность облицевать их кафелем. Инструкция по такой отделке содержится в специальной публикации нашего портала «Плитка на гипсокартон в ванной».
Цены на гипсокартон
гипсокартон
Теперь, для объективности картины, необходимо рассмотреть и отрицательные стороны гипсокартонной конструкции. О них желательно знать заранее, чтобы впоследствии, уже при эксплуатации комнат, не столкнуться с некоторыми неожиданными неудобствами. :
Деревянные закладки в металлический каркас гипсокартонной конструкции
Стена из этого материала не сможет выдержать навешивание непосредственно на гипсокартон каких-либо тяжелых предметов, так как листы довольно тонкие (12.5 мм), хрупкие, а сам гипс не отличается особой прочностью. Поэтому, если в перспективе есть делание повесить на стену, например, телевизор или бра, то их месторасположение необходимо определить на этапе планирования конструкции, и предусмотреть для крепежа дополнительные перемычки из металлического профиля с деревянными закладками.
Конструкция стены будет иметь минимальную толщину порядка 80 мм, а частенько — и значительно больше. Тем самым несколько скрадывается площадь комнаты. Но задумайтесь, а если использовать для перегородки другие материалы? Практически любой другой даст еще большую толщину. Поэтому этот недостаток можно назвать очень сомнительным.
Как можно видеть, названные недостатки являются вполне решаемыми проблемами. Из чего можно сделать вывод, что стена из гипсокартона для квартиры — это оптимальный вариант, при необходимости разделения комнаты на отдельные зоны иди даже изолированные помещения.
Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?
Материалы для возведения гипсокартонной стены
После составления проекта или чертежа по снятым с месторасположения стены размерам, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает и не пришлось прерывать работу, и бежать в ближайший строительный магазин.
Иллюстрация
Краткие характеристики и предназначение материалов
Направляющие металлические профили KNAUF, например ПН 100×40 мм для закрепления на потолке и полах. 100 – ширина профиля в миллиметрах, которая задаст толщину каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, то толщина стены получится не менее 125 мм. Если это много, можно использовать другие аналогичные профили с меньшей шириной, например, ПН 50×40 (толщина готовой стены – 75 мм), или ПН 75×40 (стена толщиной 100 мм)
Стоечные металлические профили для вертикальных стоек и перемычек, устанавливаемых внутри конструкции. На иллюстрации показан KNAUF ПС 100×50 мм, но, как уже говорилось выше, могут выбираться и более узкие, ПС 50×50 или ПС 75×50.
Уплотнительная самоклеящаяся уплотнительная лента Дихтунгсбанд соответствующей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от гирины выбранных профилей). Она предназначена для наклеивания на направляющие и стоечные профили для плотного их сопряжения со стенами, потолком и полом. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества – значительно снижается эффект передачи ударных шумов.
Листы стенового гипсокартона ГКЛ размером 1200×2500×12,5 мм. Для ванной, как уже говорилось, берется ГКЛВ, а если взводимая стенка будет расположена в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
Армирующая перфорированная бумажная лента для стыков листов гипсокартона. Может использоваться и стеклопластиковая сетка, специально выпускаемая узкими лентами, и даже часто – с самоклеющееся стороной.
Дюбель-гвозди размером 6×40мм для крепления направляющих к несущим поверхностям.
Саморезы для гипсокартона по металлу — для скрепления профилей между собой (можно применить «клопы» или же саморезы с широкой пресс-шляпкой, как показано на иллюстрации), и для фиксации к конструкции гипсокартонных листов. Самые популярные саморезы — 3,5×35 мм или 3,5×25 мм. Большей длины и не требуется
Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последняя чаще всего используется в тех случаях, когда поверхность подготавливается под оклеивание обоями.
Шпатлевка для гипсокартона, используемая для заделки стыков и лунок от саморезов, а затем – для сплошного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпатлевку можно приобрести в пастообразном (намного дороже) или сухом виде (требует подготовки)..
Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей толщине задуманной стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности.
марки утеплителя прямо предназначены ля подлобных целей. Отлично себя зарекомендовали, например, «ISOVER Теплый дом», «KNAUF Акустическая перегородка», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК», «ACOUSTIC GROUPE Шуманет БМ» и лругие.
Деревянный брус, сечением, которое будет соответствовать ширине металлических профилей для закладок, а также для формирования дверной коробки.
Инструменты для проведения монтажа
Без необходимых инструментов, как известно, не получится произвести никакие строительные работы Для возведения стены из гипсокартона потребуется минимальный инструментальный набор, в который входит:
Иллюстраиця
Предназначение инструмента
Лазерный (лучше) или обычный пузырьковый строительный уровень для точной разметки. Уровень необходим также для при монтаже каркаса – для контроля за правильностью установки деталей.
Малярный шнур позволит быстро и качественно отбить ровную линию на любой поверхности.
Отвес, даже при наличии лазерного уровня, все равно способен помочь — с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены с потолка на пол, благодаря чему перегородка будет установлена идеально вертикально, без наклона.
Рулетка необходима для любых строительных работ, при возведении гипсокартонной стены без нее тоже не обойтись.
Строительный угольник потребуется для разметки стены, разметки и раскроя профилей и листов гипсокартона. Угольники производятся в разных вариантах и следует выбрать более удобный для работы.
Молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу , стенам) . Им забиваются дюбель-гвозди.
Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для раскроя листов.
Для резки листов также может использоваться ножовка или электрический лобзик.
Ножницы по металлу или же «болгарка» для резки профиля. Ручной инструмент более безопасен в работе, и не портит слой оцинковки при резке.
Перфоратор необходим в том случае, если профили придется фиксировать к бетонным поверхностям. Иногда вполне можно обойтись и без него, если материал, к которому крепятся профили, «податливый».
Шуруповерт поможет быстро справиться с монтажом профилей и гипсокартона к каркасу.
Набор шпателей, 3÷4 штуки, — от самого широкого (порядка 400 мм) до узкого (50 мм). необходимы на разных стадиях выполнения шпатлевания стены.
Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед ее отделочными работами
Терка строительная со сменными насадками нужна для затирки швов застывания шпаклевочного состава, для выглаживания стены после шпатлевания.
Просекатель. Хорошо иметь под рукой и этот инструмент, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если же его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.
Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок
Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса возведения гипсокартонной стены, необходимо рассмотреть особенности некоторые работ, чтобы далее не возвращаться к этим вопросам.
Каркас под обшивку гипсокартоном может быть выполнен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант обойдется несколько дороже, но прочность конструкции будет, пожалуй, даже повыше.
Если для каркаса выбирается брус, то горизонтальные перемычки крепятся к вертикальным стойкам металлическими уголками, которых потребуется для фиксации одной детали четыре штуки (по два на каждую сторону). Они должны для надежности и стабильности удерживать брусок и сверху, и снизу.
Цены на популярные модели шуруповертов
Пример детальной схемы монтажа деревянного каркаса под обшивку гипсокартоном.
Детали обвязки каркаса (рама), закрепляемые на капитальные поверхности помещения.
Вертикальные стойки каркаса — делаются обязательно из цельного бруса.
Горизонтальные перемычки каркаса, придающие конструкции жесткость.
Перемычки закрепляются на вертикальных стойках и брусе обвязки с помощью металлических уголков, фиксируемых саморезами.
Крепления рамы к капитальным поверхностям — дюбель-гвозди.
При креплении соседних листов гипсокартона, на граничную деталь каркаса фиксируются края двух листов, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких л Стыки листов гипсокартона должны быть разнесены, по принципу перевязки в кладке.
истов, то стыки разных рядов должны быть разнесены между собой. Швы между листами должны в обязательном порядке приходиться или на вертикальную стойку, или на горизонтальную перемычку. «Висячих» стыков не допускается.
Рекомендуемый шаг между центрами вертикальных стоек – 600 мм.
В связи с тем, что стандартная ширина гипсокартонного листа составляет 1200 мм, а он должен быть закреплен хотя бы по трем линиям, по краям и по центральной линии, вертикальные стойки располагают так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.
Головка самореза слегка проминает внешний картонный слой и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.
Фиксация листов ГКЛ к каркасу производится с помощью специальных саморезов по металлу или по дереву (в зависимости от материала каркаса). Шляпка самореза после его вкручивания которых должна быть утоплена в гипсокартон на 2÷3 мм – для этого удобны специальные биты для шуруповерта, имеющие «юбку»-ограничитель.
При вкручивании самореза с использованием такой биты, ограничитель упрется в поверхность листа и не даст случайно «пропороть» лист насквозь. Шляпка самореза окажется именно на той глубине, что требуется технологией.
Пространство над шляпкой оставляется для заполнения его шпатлевкой – так крепеж станет совершенно незаметен. Листы фиксируются ко всем стойкам и перемычкам каркаса, саморезы вкручиваются с шагом в 150÷200 мм.
Цены на водостойкий гипсокартон
водостойкий гипскартон
Резка гипсокартона – несложный процесс, однако, требующий аккуратности и выверенных движений.
Очень важно правильно резать гипсокартон: так как если не знать, как выполняется этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже только слегка надломанный лист уже не используется для монтажа на стену целиком. Правда, из его целой части можно будет впоследствии вырезать нужные детали меньших размеров.
Чтобы получить ровный фрагмент ГКЛ необходимого размера, необходимо сначала произвести его разметку на целом листе. По размеченным точкам вычерчивается линия. Затем, приложив к ней металлическую линейку, вдоль нее с нажимом делают рез острым ножом.
Надлом надрезанного листа гипсокартона по сделанной линии надреза.
На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия реза оказался на краю стола. На выступающую за столешницу область производится несильный нажим рукой, благодаря чему гипсовый слой ломается точно по линии надреза. Остается только ножом разрезать нижний слой картона.
Срез кромки гипсокартона – формирование фаски для последующего шпатлевания.
В случае если приходится стыковать два отрезка листа, не имеющих заводской фаски, то необходимо ножом или специальным рубаночком сделать по их краям срезы. Общая ширина срезов должна составлять примерно 10 мм. Это канавка необходима для заполнения ее шпаклевкой, которая совместно с армирующей лентой свяжет листы между собой.
Дверной проем в гипсокартонной стене.
Если на возводимой стене планируется обустройство дверного проема (а так оно чаще всего и бывает), его следует укрепить брусом. Делается это по-разному:
— можно вместо оцинкованного профиля, формирующего проем, сразу использовать брус;
— деревянные детали могут быть вложены во внутреннее пространство металлического профиля;
— вместо одной металлической стойки с каждой из сторон проема, устанавливаются по две, на расстоянии друг от друга в 50 мм, а в такой усиленный дверной проем затем устанавливается деревянная дверная коробка.
Специалисты рекомендуют закреплять на установленный каркас стены по два слоя гипсокартона — это увеличит прочность и звуконепроницаемость конструкции.
Надрезы на металлическом профиле и возможности последующего изгиба.
При необходимости сформировать из металлического профиля детали, имеющие углы, надрезы на его стенках необходимо делать под углом. Проще этот процесс произвести ножницами по металлу, но можно сделать резы и шлифмашинкой, соблюдая высочайшую аккуратность.
Чтобы сгиб металла получился ровным, резы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.
Нижнюю деталь, показанную на рисунке, нередко делают, например, для формирования перемычки дверного проема.
Зазор между поверхностью пола и нижним краем гипсокартонной обшивки.
При монтаже гипсокартонных листов на каркас, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор шириной в 10÷12 мм между ГКЛ и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать зазор ровным, перед установкой листа на место на полы можно уложить несколько обрезков того же гипсокартона. После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).
Это были общие рекомендации, а теперь посмотрим на примере, как может возводиться гипсокартонная стена.
Возведение гипсокартонной стены — пошагово
В таблице ниже будет пошагово показан процесс строительства внутренней стенки из гипсокартона.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Первым этапом работ всегда становится разметка поверхностей помещения, в котором будет устанавливаться стена. Лучше всего эта задача решается с помощью лазерного построителя плоскостей. Он сразу определит и наметит необходимые линии на потолке, полах и противоположных стенах. В случае, если этого прибора под рукой нет, то для разметки применяется строительный уровень, отвес, металлическая линейка и маркер. Сначала определяется линия на поверхности пола. Для этого от параллельной стены в нескольких местах откладывается одинаковое расстояние по боковым стенам. Затем от одной до другой точки растягивается малярный шнур, и с его помощью на поверхности отбивается линия. Она должна образовать с одной и второй боковой стеной прямой угол. Далее, линию необходимо зафиксировать, проведя по ней маркером, уложив предварительно линейку.
Ориентируясь на горизонтальную линию пола, от нее определяют вертикальные проекции на боковых стенах стены – точнее всего в этом деле будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединяя на потолке вертикальные линии на противоположных стенах — ее также проще всего отбить малярным шнуром. Потолочная и напольная линия должны находиться идеально в одной вертикальной плоскости. Проконтролировать их правильное расположение можно с помощью отвеса – как показано на иллюстрации
Теперь на линии, проведенной на полу, следует отметить месторасположение будущего дверного проема, согласно составленному проекту. Как правило, ширина межкомнатных проемов составляет 800 мм. Могут быть и иные размеры, но обязательно при оставлении проема учитываются и ширина двери, и параметры дверной коробки.
Следующим шагом идет подготовка профилей для монтажа каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и, если требуется, раскрой. Лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на тех плоскостях профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
Сначала направляющая крепится к полу по отмеченной на его поверхности линии. Для этого профиль укладывается на пол, от стены отступается 100 мм – намечается центр отверстия. Затем через профиль в полу просверливается первое отверстие.
В отверстие сразу же устанавливается и вбивается молотком дюбель-гвоздь. Благодаря этой предосторожности, профиль зафиксируется к полу в необходимом положении, и остальные отверстия сверлить будет значительно проще.
Крепление профиля производится с примерным шагом в 500 мм. Просверливая следующие отверстия, следует следить, чтобы профиль не сдвинулся от прочерченной линии.
Крепление края профиля, выходящего к дверному проему, проводится с отступом от него в 200 мм. Это необходимо для того, чтобы оставалось свободным место для фиксации вертикальной упрочняющей и формирующий дверной проем стоек, которые устанавливаются в этом месте. Чтобы головка дюбель-гвоздя не помешала установке.
Далее, производится крепление металлического профиля к потолку. Желательно чтобы профиль был цельным, но если его приходится составлять из двух отрезков, то их стык не должен находиться над дверным проемом.
Когда горизонтальные профили на полу и потолке будут закреплены, их соединяют вертикальными направляющими, закрепляемыми к стенам. Вертикальные стойки вставляются внутрь горизонтальных направляющих. Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
Следующий этап — это разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как говорилось выше, между осевой линией двух соседних профилей должно сохраняться расстояние в 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются просекателем или саморезами по металлу. Очень важно при установке стоек контролировать их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, формирующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
Стойки, обрамляющие дверной проем, должны быть зафиксированы в конструкции более жестко. Желательно, чтобы они были укреплены дополнительно деревянным брусом, который вставляется и закрепляется внутри металлического профиля. Для крайних стоек дверного проема удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
К краям крайних стоек прикручиваются специальные прочные перфорированные уголки, их фиксируют с помощью винтов и гаек, но не закручивают последние окончательно, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при условии использования перфорированного профиля и уголков — именно поэтому они и более удобны при монтаже.
Стойка устанавливается на уголки в направляющие профили на полу и потолке.
Крайние стойки необходимо обязательно проверить на идеальную вертикальность с помощью строительного уровня.
После этого через отверстия в уголках просверливаются сквозь направляющий профиль отверстия в полу – для дюбель-гвоздей.
В отверстия устанавливаются дюбель-гвозди и забиваются молотком в основание.
Далее, на крепежных винтах окончательно закручиваются гайки. Таким образом будет зафиксирована нижняя часть стойки.
После этого аналогичным образом закрепляется верхняя сторона стойки на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке через уголок и направляющий профиль просверливаются два отверстия, через которые вбиваются дюбель-гвозди. Затем, после окончательно ревизии правильности положения стоки затягиваются гайки на крепежных винтах.
Далее, определяется и отмечается на вертикальных стойках высота дверного проема. Обычно она лежит в пределах от 2100 до 2300 мм. Промеряется ширина между стойками — она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
Изготавливается горизонтальная перемычка — обычно из направляющего профиля. Потребуется отрезок, длина которого складывается из ширины дверного проема и боковых сгибов, с помощью которых перемычка будет крепиться к вертикальным стойкам. Длина сгибов может варьироваться от 200 до 300 мм. Отрезок профиля размечается, а затем по разметкам делаются надрезы с помощью ножниц по металлу. Затем, боковые части профиля сгибаются под прямым углом относительно горизонтальной части детали. Пример реза был ранее показан на иллюстрации, когда рассматривались основные принципы монтажа.
Готовая перемычка устанавливается на размеченное для нее место, при этом согнутые ее части надеваются на вертикальные стойки. Далее, с помощью уровня проверяется ее горизонтальность.
Закрепление перемычки производится саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов потребуется по два или три на каждую сторону крепления, в зависимости от выбранной длины сгибов. Дополнительно рекомендуется укрепить перемычку деревянной вкладкой, укладываемой и закрепляемой в горизонтальной части перемычки.
Завершением упрочнения конструкции дверного проема является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверной проем. Как правило, для этого используются две детали. Если в перемычку установлена деревянная вкладка, то края вертикальных стоек подрезаются, и фиксация производится снаружи горизонтальной перемычки. Если же деревянная вкладка не применялась, то вертикальные стойки вставляются внутрь верхней и нижней направляющей, а затем закрепляются с помощью просекателя или саморезами. Расстояние между основной вертикальной стойкой и вспомогательной усиливающей должно составлять примерно 150 мм, что также придаст дополнительную жесткость конструкции.
Когда каркас будет полностью готов, внутри конструкции, если в этом есть необходимость прокладывается проводка, определяются места расположения розеток и выключателей, к этим точкам подводятся кабели. Чтобы сделать проводку безопасной, рекомендуется кабели пропустить в специальную гофрированную изоляционную трубку. Все соединительные узлы должны быть хорошо изолированы.
Завершив монтаж каркаса, можно переходить к его обшивке гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от капитальной стены. Первым крепится нижний лист материала, и при этом не следует забывать про деформационные зазоры, которые следует оставить между ГКЛ и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то в следующем ряду стыки должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной перемычкой дверного проема и ближайшим стыком между листами должно составлять не менее 150 мм.
Для того чтобы подготовить деталь, которая будет закреплена над дверным проемом и к боковой стойке, с места ее планируемого расположения снимаются размеры. А затем из ГКЛ по снятым параметрам вырезается фрагмент требуемой конфигурации. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверным проемом, а также то, что край вырезаемой панели должен заходить на половину ширины первой или второй стойки – для крепления саморезами.
Далее, обшивается вторая сторона дверного проема — работы производятся по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так далее – до конца. Последний лист почт наверняка также потребует подрезки по ширине. При этом, соблюдаются рекомендуемая разбежка стыков – как уже говорилось выше. Завершив установку гипсокартона, те края листов, на которых нет заводских фасок, подрезают под углом – об этом рассказывалось ранее.
Следующим шагом производится заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Сверху ленты наносится еще один слой шпаклевки. На этом, нижнем слое гипсокартона пока не требуется закрытие шпаклевкой шляпок саморезов.
После просыхания шпаклевочного состава, на стену монтируется второй слой гипсокартона (если так было предусмотрено проектом). Устанавливая его, необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя обшивки не совпали со стыками верхнего, как по горизонтали, так и по вертикали. Подрезка кромок, шпатлевание и армирование стыков внешних слоев обшивки производится несколько позднее, уже одновременно с одной и второй стороны смонтированный стены.
Если планировалось установить в стене розетку, то гнездо для подрозетника просверливается именно на этом этапе – для этого потребуется специальное сверло-коронка для гипсокартона. Затем через отверстие наружу выводятся кабели, и устанавливается подрозетник, в который будет монтироваться розетка или выключатель. Подрозетники для гипсокартона имеют особую конструкцию, и фиксируются затяжкой винтов, которые прижимают с тыльной стороны облицовки фиксаторы-упоры.
Завершив обшивку одной стороны стены, с ее другой стороны между вертикальными стойками укладывают утеплительный материал. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя производится обшивка второй стороны стены гипсокартоном. Понятно, что примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
Когда вторая сторона конструкции будет обшита двумя слоями гипсокартона, на обеих сторонах производится подрезка кромок по стыкам листов, не имеющих фаски. Затем их необходимо обработать грунтовочным составом. Далее, на стыки наносится шпаклевка, на нее наклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпаклевки. Далее, производится шпатлевание и армирование линий стыков, а кроме этого, шпаклевкой обрабатываются и лунки от шляпок крепежных саморезов. Когда шпаклевка высохнет, места ее нанесения следует выровнять теркой.
Следующим шагом производится сначала обеспыливание, а затем — сплошное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным для финишного выравнивания всей поверхности шпатлевкой
Под любое финишное покрытие гипсокартонную стену требуется зашпатлевать тонким слоем раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы между, например, обоями и картоном находился слой шпатлевки. Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпаклевки, после его высыхания, необходимо хорошо отшлифовать до идеальной гладкости — как под покраску стены, так и под поклейку обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой – здесь идеальная гладкость не нужна. После полного выравнивания стены шлифовкой, она вновь грунтуется — уже для последующей финишной отделки.
Как производится подготовка гипсокартонной стены к отделке?
В таблице инструкции были лишь слегка затронуты вниманием операции по подготовке обшитой стены к отделке. А это важный вопрос, требующий немалого умения и заслуживающий отдельно рассмотрения. Потому приглашаем читателя перейти к статье-инструкции нашего портала «Шпаклёвка гипсокартона под обои».
* * * * * * *
Итак, возведение каркасной стены-перегородки с обшивкой ее гипсокартоном – задача вполне выполнимая даже для начинающего строителя. Смело беритесь за дело – и при старании всё должно получиться!
Завершим статью видеосюжетом, в котором мастера делятся свои секретом возведения перегородки, обладающей шумоизоляицонными способностями.
Видео: Стена из гипсокартона с шумоизоляцией
Перегородка из гипсокартона своими руками как выполнить правильно?
Гипсокартон в наше время пользуется чрезвычайно широкой популярностью среди профессионалов и любителей, и все чаще используется при установке перегородок и при обшивке стен в квартирах и домах. Благодаря своей легкости, материал свободно может применяться в многоэтажных зданиях или же на втором этаже или мансарде частного дома – существенной нагрузки на перекрытие эта конструкция не окажет. Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.
Перегородка из гипсокартона своими руками
Перегородка из гипсокартона своими руками может быть установлена после изучения последовательности и правил проведения процесса, ознакомления с нюансами работы с этим материалом.
Нужно отметить, что гипсокартон используется для монтажа как глухих стен, так перегородок, имеющих окна различной формы. Его способности принимать нужные формы, при правильно созданных для этого условиях, дают возможность делать арочные проемы или устраивать окошки в перегородках круглой или иной криволинейной формы.
Материал в полной мере позволяет проявлять фантазию, выполняя самые причудливые формы перегородок
Способность листов гипсокартона подвергаться запланированной пластичной деформации позволяет монтировать перегородки с объемными краями и с устройством оригинальных полок, которые способны выдерживать ряды книг или установку в них бытовой техники.
Перегородка с дополнительными функциям — полки для книг и бытовой техники
Если раньше в квартиру приходилось затаскивать громоздкую стандартную мебель, то сегодня, использовав гипсокартон, можно создать эксклюзивные варианты стен, которые сразу выполнят две функции – разделителя пространства помещения и предмета мебели. Получается двойная экономия средств и места, что особенно важно для не слишком просторных квартир.
Материалы для установки гипсокартонной перегородки
Что же необходимо иметь для создания такой перегородки, кроме основного материала — гипсокартона?
Все необходимые материалы — очень просты в использовании и доступны по стоимости
Из дополнительных материалов нужно совсем немного, и что очень важно — все необходимые составляющие для монтажа подобной стенки имеют вполне доступную цену.
Еще одним преимуществом всех материалов для создания перегородки из гипсокартона является то, что они не загрязнят помещения дома или квартиры так, как это, например, способны сделать бетонные строительные растворы.
Итак, если учесть все возможные варианты, то для монтажа перегородки понадобятся:
Сосбственно, сами ГВЛ. Обычный гипсокартон, имеющий толщину в 12 мм — самый оптимальный вариант для перегородок в помещениях с нормальной влажностью. При установке стен, которые будут отделять помещение ванной, кухни, санузла понадобится влагостойкий гипсокартон, имеющий мягкий зеленый цвет — именно так производитель выделяет его функциональные особенности. Существуют и другие виды гипсокартона, из которых можно выбрать нужный, в зависимости от места расположения перегородки и от ее формы.
Марка гипсокартона
Толщина в мм
Размер в мм
ГКЛ (обычный)
12.5
2500×1200
ГКЛВ (влагостойкий)
12.5
2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)
12.5
2500×1200
ГКЛО (огнестойкий)
12.5
2600×1200
ГКЛ (с прямой кромкой)
12. 5
2500×1200
ГКЛ (гибкий)
6
2400×1200
Металлический профиль и деревянные бруски для каркаса, имеющие ширину в 75 мм, если между двумя полотнами будет установлен звукоизолирующий материал, и 50 мм, если пространство между гипсокартонными листами останется полым или будет укладываться тонкий утеплитель. В целом, можно сказать, что ширина профиля и задает параметр толщины стены.
Саморезы для металлических конструкций и для деревянных деталей.
Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стыков.
Шпатлевка на основе гипса, стартовая и финишная — для заделки стыков и устранения дефектов поверхности.
Расход материала может быть определен по данной таблице, но опытными строителями рекомендовано взять его больше на 15%, чем будет рассчитано.
№
Наименование материала
Единица измерения
Норма расхода материалов на 1 кв. м
1.
Гипсокартон
кв.м.
1
2.
Профиль СD 60
пог.м
2
3.
Профиль UD 27
пог.м
2
4.
П-образная универсальная скоба для монтажа материала на потолок
шт.
1.32
5.
Уплотнительная лента
пог. м
0.85
6.
Дюбель 6/40 мм
шт.
2.2
7.
Саморез 3,5×9,5 (блоха)
шт.
2.7
8.
Саморез 3,5×25 (для гипсокартона)
шт.
12
9.
Соединение продольное для профиля СD
шт.
0.2
10.
Стекловолоконная сетка-серпянка
пог. м
1.1
11.
Шпатлевка для стыков (стартовая)
кг
0.3
12.
Грунтовка глубокого проникновения
литров
0.1
13.
Шпатлевка для поверхности листов гипсокартона (финишная)
кг
1. 2
Инструменты, необходимые для работы
При монтаже перегородки из гипсокартона не обойтись без некоторых инструментов, в список которых входят:
Инструменты для работы с гипсокартоном
Шуруповерт – обязателен, так как придется закрутить большое количество саморезов, и обычной отверткой проделать эту работу будет крайне сложно.
Длинная, желательно металлическая линейка, для проведения разметки и для резки по ней листов гипсокартона.
Строительный угольник, будет нужен для проведения разметки и для проверки правильности установки деталей при монтаже.
Строительный уровень — для определения горизонтали и вертикали плоскостей и стоек каркаса.
Отвес — необходим для определения идеальной вертикали, путем совмещения точек, отмеченных на потолке и на полу.
Карандаш – для проведения разметки.
Ножницы по металлу – используются приготовлении заготовок нужной длины, для прорезки насечек на металлическом профиле.
Электрический лобзик – для отрезания нужных фрагментов бруска и раскроя гипсокартонных листов, особенно по криволинейной разметке.
Шпатель средней ширины –для заделки стыков шпатлевкой.
Терка с мелко— и среднезернистой наждачной бумагой – для выравнивания шпатлевки на швах и на поверхности листов ГВЛ.
Грунтовка – для обработки готовой перегородки перед покраской.
Нож или пила-ножовка с мелким зубом для гипсокартона, нож строительный со сменными лезвиями.
Рубанок со скошенным лезвием для срезания фаски.
Неплохо будет иметь заклепочник для скрепления металлического профиля — это значительно облегчит и ускорит работу.
Электродрель с набором сверл.
Игольчатый валик понадобится в том случае, если планируется придавать гипсокартону криволинейные пространственные формы.
Складной метр и рулетка.
Молоток для забивания дюбелей, отвертки – для монтажа каркаса.
Все эти инструменты и приспособления вполне доступны для приобретения в строительных магазинах.
Цены на гипсокартон и листовые материалы
Гипсокартон и листовые материалы
Монтаж каркаса
Любые строительные работы начинаются с промеров места установки, расчетов и проведения разметки, и установка перегородки не является исключением.
Общая принципиальная схема монтажа перегородки на металлическом каркасе
Разметка
Начинать разметку удобнее всего на полу. С помощью строительного уголка, длинной линейки (строительного уровня, правила) и карандаша намечается и прочерчивается идеально ровная линия.
По этой линии будет впоследствии крепиться направляющая из металлопрофиля.
Сразу же на этой линии размечается местонахождения дверного проема — на этом отрезке направляющая крепиться не будет. Дверной проем располагают таким образом, чтобы с одной или двух сторон его можно было поставить определенный предмет мебели — это тоже нужно предусмотреть заранее.
Теперь необходимо спроецировать линию с пола на потолок — этот процесс проводят с помощью отвеса, и в этом случае будет нужен помощник.
Перенос точки на потолок с помощью отвеса — вид сверху …
Поднявшись на лестницу, помощник опускает отвес вниз, а другой его конец прижимает к потолку в примерной области прохождения линии.
… и одновременно — снизу
Мастер размечает крестом точку на полу, которую нужно спроецировать на потолок, помощник медленно передвигает шнур подвески по потолку до тех пор, пока конус отвеса идеально не совпадет с отмеченной на полу точкой. Когда цель будет достигнута, на точке, найденной на потолке, делается отметка. Таким образом, на потолке находят три точки.
Кроме этого, на стенах под прямым углом от краев линии на полу проводятся вертикальные черты к потолку — они будут определять начало и конец горизонтальной линии проекции.
Определив точки на потолке, по ним прочерчивают прямую горизонтальную линию — по ней будет закреплена направляющая.
Эти две линии очень важны, так как от них будет зависеть вертикальность будущей стены. Поэтому их разметку нужно проводить с особой тщательностью.
Установка каркаса
Следующим этапом идет установка направляющих профилей.
Сначала профиль закрепляется по линии на полу с помощью дюбелей. Как уже говорилось, оставляется место для дверного проема.
Сверление отверстий для крепления профиля к полу
Отверстия для дюбелей просверливаются через уложенные направляющие. Затем они снимаются, в отверстия забиваются пластиковые пробки-дюбели.
Отверстие готово …
Далее, направляющая укладывается на место, и уже крепится саморезами или забивными дюбелями.
… и в него вбивается дюбель
После установки напольного профиля, рекомендовано еще раз провести сверку его месторасположения с потолочной направляющей, с помощью отвеса.
Следующим этапом направляющие устанавливаются на стены, по размеченным ранее вертикальным линиям. В процессе монтажа происходит постоянная сверка положения по уровню , чтобы не допустить даже малейшего люфта в сторону.
Крепление профиля к стене. Если есть кривизна стены, профиль придется слегка подрезатьВ остальном же — точно так же, но с постоянным контролем вертикальности
Низ вертикального профиля вставляются в горизонтальную направляющую, установленную на полу.
Если стены бетонные, то процесс крепления проходит таким же образом, как и на полу. Если же стены деревянные, то дюбеля для них не потребуются. Саморезы вкручиваются через направляющие сразу в стены.
Стыковка стеновой и потолочной направляющих
Далее, направляющая закрепляется на потолок так же, как и на полы. Саморезы вкручиваются на расстоянии 250 ÷ 300 мм друг от друга. Соединения между вертикальным и горизонтальным профилем на потолке производятся таким же образом, как и на полу – с помощью саморезов или же с использованием заклепочника.
Шаг между дюбелями — 250-300 мм
Следующим шагом необходимо определить и отметить на потолочном профиле месторасположение дверного проема, опираясь на нижнюю разметку. Делается это так же, как и раньше – с помощью отвеса.
Взаимное скрепление профилей удобно проводить с помощью заклепок
Делаются замеры высоты для изготовления направляющих, которые будут установлены по бокам дверного проема. На стандартных профилях отмечается нужная длина, вырезаются требуемые заготовки.
Теперь их нужно установить так, чтобы они собою обозначили дверной проем.
Каркас дверного проема
Направляющие вокруг дверного проема укрепляются деревянными брусками, которые вставляются прямо в них и прикручиваются саморезами. Или же для стойкости конструкции рядом с первым профилем устанавливается еще один, усиливающий.
Усиливающая стойка около дверного проема
После установки и укрепления вертикальных профилей, на них отмеряется высота дверного проема. По этим отметкам прикручивается горизонтальная перекладина из нужного отрезка профиля, а затем в него тоже вставляется деревянный брус, к которому прикручиваются вертикальные стойки. Длинные саморезы вкручиваются в торец перекладины, установленной горизонтально.
Установка дополнительных вертикальных стоек
Далее, пространство между дверным проемом и стенами измеряется, а затем вычисляется количество вертикальных стоек, которые должны быть закреплены на расстоянии друг от друга примерно в 300 ÷ 600 мм.
Затем нарезается нужное количество заготовок требуемой длины. Стойки устанавливаются концами вовнутрь направляющих на полу и потолке, с обязательным выравниванием по уровню. Скрепляют профили на стыках саморезами с большими шляпками или заклепками.
Для большей жесткости, особенно при высоких потолках, между вертикальными стойками устанавливаются и горизонтальные перекладины.
Электрическая проводка
После того как каркас будет собран полностью, внутри него устраивается электрическая проводка, если она предусмотрена.
Проводку можно провести после закрепления гипсокартона на одной из сторон каркаса, а можно до этого.
Разводка электрических кабелей внутри стены
В металлических профилях просверливаются отверстия, через которые протягиваются провода, заключенные в изоляционные гофрированные или гладкие трубки. Концы проводов оставляются снаружи.
Цены на электрический кабель
Электрический кабель
Раскрой и закрепление гипсокартона
После проведения проводки, на одной из сторон каркаса закрепляется гипсокартон. Его прикручивают черными саморезами, специально предназначенными для этой цели. Головки саморезов должны при этом углубиться в ГКЛ на 0,5 ÷ 1 мм.
Крепление гипсокартона к направляющим
— проводятся замеры места, которое необходимо закрыть на каркасе;
— далее, эти размеры переносятся на лист гипсокартона — размечаются и расчерчиваются с помощью линейки и карандаша;
— затем, разрез может осуществляться ножом для резки бумаги или гипсокартона, а также обычной ручной ножовкой;
Резать гипсокартон — совсем несложно
— если разрез делается ножом, то лезвие ведут по установленной линейке, так, чтобы прорезался верхний слой картона и гипса, но оставался целым нижний слой картона;
— затем, лист перегибается по намеченной линии , и по месту сгиба до конца разрезается ножом.
В идеале — в местах соединения должна быть фаска
Край проделанного разреза не будет иметь фаски, а это — нежелательно при заделке швов. Фаску делают с помощью рубанка со скошенным ножом.
Если фаски нет, то ее необходимо прорезать с помощью, например, рубанка
Если в перегородке планируется установка розеток или выключателей, после проведения проводки в гипсокартоне с помощью специальных коронок нужного диаметра вырезаются отверстия, через которые выводятся провода для подключения розеток после полного монтажа перегородки. Впрочем, на готовую половину перегородки можно установить коробки для выключателей и розеток сразу – это будет даже удобнее.
Установка коробок — подрозетников
По завершении монтажа материала на одну сторону каркаса, с открытой его стороны между направляющими укладывается утеплитель. Обычно для этого процесса используется минеральная вата или изовер, можно применить и пенополистирол. Оставлять полость пустой – не рекомендуется. Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль шумопоглотителя.
Установка термоизолирующего и звукопоглощающего материала
Далее, гипсокартоном зашивается вторая сторона каркаса, таким же образом, как и первая. Если розетки и выключатель будет устанавливаться и на этой стороне стены, то их положение рассчитывается заранее, отверстия вырезаются до того, как материал будет закреплен на каркасе. Провода для них подводятся к тому месту, где будет находиться отверстие, а после монтажа гипсокартона выводятся наружу.
Установка дверной коробки
Когда перегородка будет готова, в дверной проем устанавливается коробка для подвешивания двери.
Перегородка из гипсокартона с установленной дверной коробкой и дверью
Деревянный косяк с уже установленными петлями выставляют по уровню и закрепляют с помощью мощных саморезов в трех-четырех местах к стойкам проема. Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно.
Головки саморезов должны быть углублены в толщу деревянных стоек коробки, для этого в нем заранее просверливаются лунки «под затай».
Далее, на установленную коробку подвешивается дверь. Обычно дверное полотно для подобной конструкции подбирается максимально легким по весу, чтобы оно не перетягивало перегородку в одну или другую сторону. Если дверной проем правильно смонтирован и укреплен, то проблем с установкой и эксплуатацией двери возникнуть не должно.
Если получилось так, что дверной проем оказался больше, чем нужно, то между стоек перегородки и косяком устанавливают деревянные распорки. Желательно, чтобы это была толстая фанера, так как она не растрескается, когда через нее дверная коробка будет прикручиваться к стойкам. Оставшиеся зазоры между косяком и стойками в этом случае, заполняются монтажной пеной. Пене нужно дать расшириться и высохнуть, после чего она срезается острым строительным ножом.
Зазор под порожком заделывается герметиком.
Заделка стыков на поверхности перегородки
После того как монтаж полностью завершен, можно переходить к заделке стыков листов гипсокартона.
Для этого понадобится сетка-серпянка. Желательно приобрести рулон с уже нанесенным клеем, чтобы сетка легко приставала к картонной поверхности.
Сетка наклеивается на все, без исключения, стыки.
Стык с приклеенной сеткой-серпянкой
Далее, с помощью шпателя и стартовой шпатлевки стыки заделывают, по возможности разравнивая швы до идеала и снимая весь излишек заделочного материала.
Предварительная заделка швов
При заделке стыков между теми листами, на которых проводилось самостоятельное снятие фаски, прежде чем наклеивать серпянку, делается обработка грунтовкой. Она должна хорошо просохнуть, и только после этого можно наклеивать серпянку и наносить шпатлевку.
Зазоры вокруг дверного проема, заделанные монтажной пеной тоже лучше сначала пропитать грунтовкой, а затем заделать, как и все остальные стыки.
Кроме этого нужно обязательно заделать шпатлевкой ямки, оставшиеся от шляпок саморезов, иначе они могут проявиться через декоративное покрытие ржавчиной. После заделки саморезов, конструкцию оставляют до полного просыхания.
Перегородка после шпатлевания всех стыков и изъянов поверхности
После просыхания шпатлевки на отдельных участках перегородки, ее следует полностью покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Это покрытие придаст поверхности лучшую адгезию, и финишная шпатлевка ляжет на стену ровно.
Далее, высохшую поверхность полностью покрывают тонким слоем финишной шпатлевки — это можно сделать с помощью широкого шпателя. Поверхность по максимуму разравнивается, чтобы не оставалось глубоких борозд от движения шпателем.
Далее, дождавшись просыхания шпатлевочного слоя, его необходимо обработать теркой с установленной не ней мелкозернистой наждачной бумагой. Затем, если это необходимо, наносится еще один слой шпатлевки, которая также просушивается и обрабатывается тонкой наждачкой.
Окончательно перегородку можно покрасить водоэмульсионной краской
Перед нанесением декоративного покрытия выровненные стены еще раз пропитываются грунтовкой. Только после ее просыхания можно приступать к поклейке обоев или окраске поверхности стен.
Видео: установка легкой гипсокартонной перегородки в мансардном помещении
Если пришло время сделать перепланировку мансарды или большой комнаты на первом этаже, не стоит сомневаться в выборе именно этого способа для возведения перегородки. Если действовать поэтапно, выполняя все рекомендации, то даже самый неопытный начинающий строитель вполне сможет справиться с этим процессом самостоятельно. Ну, за исключением некоторых этапов, когда без помощника обойтись просто невозможно.
Стена из гипсокартона своими руками: инструкция по монтажу
Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.
Стена из гипсокартона своими руками
Особенности гипсокартона
Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.
При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс
Основные свойства:
Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.
Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.
ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель
Таблица 1. Виды гипсокартона.
Вид
Характеристики
С утеплителем
Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО
Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ
Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием
Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ
Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.
Физико-технические характеристики гипсокартонных листов
Цены на гипсокартон
Гипсокартон
Виды профилей
Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.
Несущие и направляющие профили
Таблица 2. Разновидности профилей.
Тип
Характеристика
Направляющий
П-образной формы в сечении, боковые стенки гладкие. Применяется как металлическая опора для стоек. Монтируется по периметру будущей перегородки.
Стоечный
Устанавливается в направляющий профиль. Именно к нему крепятся листы гипсокартона. Отличается повышенной жесткостью ввиду большой нагрузки. П-образное строение профиля дополнено ребрами жесткости.
Потолочный
Бывают несущим и направляющим. Сечение металлических изделий меньше, чем у 2-х предыдущих видов. Поскольку не оказывает большой нагрузки на основание перегородки, имеет меньшую толщину.
Арочный
Имеющиеся в изделие отверстия дают возможность устанавливать их под разными углами.
Цены на различные виды направляющих для перегородок
Направляющие роликовые
Пошаговая инструкция по возведению стены
Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.
Монтаж основы из различных видов профилей
Шаг 1. Подбор материалов
Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.
Суммарный перечень:
панели ГКЛ 12,5 мм;
уголки металлические;
лента-уплотнитель;
виброподвесы;
профили;
деревянные брусья;
мембранная пленка;
грунтовка;
армириующая лента;
шпаклевка для швов.
П-образный профиль
При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.
Уплотнительная лента
Материалы, необходимые для звукоизоляции:
Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.
Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.
Общие рекомендации:
Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.
Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.
Листы влагостойкого гипсокартона
Цены на минвату
Минвата
Шаг 2. Подготовка инструментов
Необходимый инструментарий и приборы:
шнуроотбойное приспособление;
саморезы;
гвозди;
шуруповерт;
набор шпателей;
молоток;
перфоратор;
строительный нож;
ножницы для резки металла;
уровень;
терка и рубанок для ГКЛ;
рулетка.
Краб часто используется в качестве соединителя
Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.
Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона
Основные правила:
Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
Переворачивают на бок и сгибают.
С обратной стороны прорезают картон.
Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.
Как резать гипсокартон
На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.
Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ
Шаг 4. Оформление разметки
Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.
При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:
Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.
Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу
Шаг 5. Монтаж направляющих профилей
Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.
Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя
Общие рекомендации:
Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
Затем монтируют каркасные стойки.
В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.
Пример горизонтального крепления
Для придания сооружению лучшей прочности вначале профили вставляют в нижние направляющие. Затем продевают в верхнюю направляющую. Лицевая сторона должна быть направлена внутрь проема.
К направляющим стойки прикрепляют самосверлящими шурупами.
Внутреннее устройство стены
Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.
Шаг 6. Создание дверного проема
Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:
Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.
Крепление профилей к стенам и потолку
Получившиеся конструкции установить в направляющих профилях. Проверить, чтобы ширина вверху и внизу проема совпадала.
Вертикальная установка профилей с шагом 60 см
Уровнем протестрировать правильность стоек двери и закрепить их саморезами длиной 35 мм.
Пример крестообразного скрепления профилей
Вырезать из стоечного профиля элемент, совпадающий по ширине с проемом двери. Он понадобятся для создания поперечной балки. Вставить в него брусок и горизонтально установить на нужную высоту.
Формирование дверного проема
Подготовить с помощью шуруповерта с внутренней стороны перекладин и стоек отверстия глубиной 50 мм для гвоздей.
Скрепить между собой гвоздями находящиеся в профилях брусья.
На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.
Необходимое расстояние между профилями
Шаг 7. Монтаж стоечных профилей
Особенности размещения:
Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45°и отогнуть.
Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.
Доформировать весь периметр аналогичным образом.
Готовый каркас из металлических профилей
Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ
Схема работы:
Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.
Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон
Для оформления зазора внизу установить одинаковые подставки. Эта мера направлена на предотвращение деформации листов, которые со временем оседают. При монтаже ГКЛ желательно ориентироваться на вертикальные направляющие. Это поможет выдержать уровень.
Прикрепить лист ГКЛ к краю саморезами 3,5х3,5 мм. Чтобы обеспечить плотность соединения, с одной стороны необходимо обрезать полоску шириной 5 мм. Вначале фиксируют края, затем центральную часть. Для установки креплений делают маркировку. Рекомендуемый интервал шага — от 10 до 25 см. Шляпки должны быть хорошо углублены в материал. Расстояние между панель ГКЛ и поверхностью пола — 15 мм.
После монтажа первой панели измерить оставшийся промежуток до потолка и вырезать из панели ГКЛ недостающую часть. Сформировать фаски.
Следующие панели расположить в шахматном порядке. Таким образом более длинные листы будут поочередно прикреплены к полу через один ряд. В этих листах не делают скошенные углы.
Результат работы с одной стороны
После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.
Шаг 9. Прокладка звукоизоляции
На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.
Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.
Общие рекомендации по установке:
Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.
Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала
Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.
Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса
Схема работ по установке:
Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.
Размещение виброподвеса
Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.
Шаг 10. Закладка электрического оборудования
Правила прокладки электрических кабелей:
Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотв
обшивка, строительство перегородки пошагово, фото, видео
Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.
Содержание статьи
Как обшить стены гипсокартоном
Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:
На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.
Каркас из профилей под гипсокартон
На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.
Каркас под гипсокартон из бруса
Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.
Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав
Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.
Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.
Крепление к каркасу
Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.
Размеры ГКЛ и назначение
Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:
12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.
Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.
По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.
Лист гипсокартона: составляющие и их название
Как стыковать
Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).
Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).
Правила укладки листов гипсокартона
Чем крепить и с каким шагом
При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.
Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.
Как правильно крепить гипсокартон
О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.
При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.
Два листа стыкуются точно посередине профиля
Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.
Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне
Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).
Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).
Перегородка из гипсокартона
Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.
Разметка
Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.
Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.
Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса
Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.
Сборка каркаса
Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .
ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.
Общее строение каркаса для перегородки
В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.
Узел стыковки направляющего и несущего профилей
Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.
Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.
Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.
Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.
Расстояние между стойками каркаса перегородки из гипсокартона
Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.
После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.
Как сделать перемычки из профиля для каркаса
Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.
Прокладка коммуникаций
После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).
Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция
После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.
Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:
Минеральные ваты. Это стекловата, шлаковата или каменная вата (лучше — базальтовая). Самые экологически чистые — без формальдегида — бзальтовые маты. С ними работать проще, чем со стекловатой — не нужны средства защиты кожи и дыхательных путей, они меньше боятся влаги, чем шлаковата, легко режутся и хорошо держатся враспор, без дополнительного крепежа из-за высокой плотности. Их минус — высокая цена. Самый дешевый из этих утеплителей — шлаковата, средний по цене — стекловата, а каменная — самая дорогая.
Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются
Пенопласт. Для получения хороших характеристик по звуко- и тепло- изоляции достаточно слоя в 5-7 см (плотность от 35 кг/м3). Он дешев, легко монтируется, отлично сохраняет тепло и плохо проводит звуки. Недостатком считается то, что его любят грызуны и при горении он выделяет токсичные вещества.
Пенополистирол. Один из видов пенопласта. Отличается закрытой формой ячеек, благодаря чему имеет еще лучшие характеристики: он более плотный, имеет отличные теплоизолирующие свойства и хорошо гасит звуки, его не любят грызуны, на нем не развиваются грибки. Режется ножовкой, устанавливаться может враспор. Горение не поддерживает. Минус — высокая цена.
В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.
Как резать гипсокартон
Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.
Последовательность действий такая:
проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
под линию разреза подкладываем брусок;
по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).
Видео-уроки
Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.
Как сделать фальш-стену из гипсокартона
Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.
Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.
Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.
наращивание и выравнивание поверхности своими руками, советы как собирать по схеме и как установить ГКЛ с каркасом с нуля
Гипсокартон (ГКЛ) состоит из двух слоев картона и гипсовой сердцевины с различными добавками, придающими дополнительные свойства: влаго- и огнестойкость, прочность и т. Это простой в обработке, универсальный листовой материал, пригодный для выравнивания стен и монтажа межкомнатных перегородок. Не подходит ГКЛ только для помещений с постоянно повышенной влажностью.
Выравниваем стену гипсокартоном своими руками
Существуют два способа обшивки поверхностей листами гипсокартона: на каркас или прямо к стене. Обойтись без обрешетки невозможно, если:
стены очень кривые — отклонение от вертикали более 4 см;
требуется тепло- и шумоизоляция — утеплитель помещают между стеной и слоем ГКЛ, для получения зазора и нужен каркас.
Каркасный способ
Стандартный шаг между осями вертикальных стоек обрешетки под ГКЛ — 60 см. Этот размер увязан с шириной гипсокартонного листа. Каркас монтируют из специального металлического профиля или деревянных брусков. Минусы древесины: гниет, разбухает или рассыхается, обязательна обработка антисептическим и замедляющим горение средствами.
Виды стального стенового профиля для каркасов под ГКЛ:
Направляющий (П-образный, ПН, UW). Его устанавливают по периметру гипсокартонной стены, как основу обрешетки.
Стоечный (С-образный, ПС, CW). Из него в основном делают вертикальные перемычки между направляющими.
Угловой (с перфорацией, с армирующей сеткой, ПУ). Он предназначен для отделки наружных углов. Этот профиль приклеивают к гипсокартону шпаклевкой.
Направляющий и стоечный профиль выпускают в нескольких вариантах размеров. Для однослойной обшивки достаточно ширины 50 мм, для двухслойной — не менее 75. При выборе учитывают так же высоту и ширину стены, нагрузку. Если между ней и ГКЛ будет слой изоляции, то профиль берут широкий, с учетом толщины утеплителя.
Достоинства обшивки каркасным способом:
Прочная фиксация гипсокартона.
Возможность спрятать электропроводку или трубы, не нужно штробить стены.
Недостатки:
«Съедается» пространство — минимум на 6 см от каждой обшитой стены.
Невысокая прочность, так как за гипсокартоном остается зазор. Если нужно повесить шкафы или тяжелые полки, то обшивку приходится делать в два слоя (общая толщина не менее 18 мм) или уменьшать шаг между стойками обрешетки до 40 см. Крепежи для мебели располагают на профиле. Преимущество двухслойной обшивки — хорошая тепло- и шумоизоляция.
Металлический профиль любого вида имеет стандартную длину 3 м, стоечный можно найти 4-х метровый — его выбирают, если высота стены более 3 м. Каркас из нарощенных кусков 3-х метрового профиля будет непрочным. Резку удобнее всего выполнять простыми ножницами по металлу.
Бескаркасный способ
Если стены в помещении сравнительно ровные, то можно сэкономить на каркасе и сохранить полезную площадь. ГКЛ к обшиваемой поверхности фиксируют дюбелями или на специальный гипсовый клей. Можно сочетать оба способа. Вместо клея допускается использовать монтажную пену.
Если отклонение от вертикали от 2 до 4 см, то сначала к стене крепят маяки из обрезков гипсокартона. Первые устанавливают по углам, натягивают между ними веревку, по которой через каждые 40 см приклеивают дополнительные маяки. Их уровень регулируют с помощью изменения толщины слоя гипсового клея. На стену наносят разметку, это помогает ровно приклеить листы.
Начинать обшивку можно после полного схватывания клея под маяками
Крепление к каркасу: пошаговая инструкция
Порядок действий при обшивке каркаса гипсокартоном:
Работу начинать от угла.
Рекомендуется срезать кромку на ГКЛ под углом примерно 30° (на треть толщины). Это нужно для вдавливания шпаклевки внутрь швов. В продаже есть гипсокартон, у которого кромка уже имеет нужную форму. На обрезанных заготовках (например при отделке проемов) срезы по краям делают обязательно.
Установить на шуруповерте средние обороты и надеть на биту саморез.
Подложить снизу под первый лист для создания зазора подставку толщиной до 1 см.
Плотно прижать ГКЛ к каркасу.
Вкрутить саморезы так, чтобы они были утоплены в поверхность примерно на 1 мм. Тогда шляпки легко зашпаклевать. Шаг между шурупами не более 20 см, если обшивку делают в два слоя, то на первом можно делать до 75 см. Первый слой дополнительно фиксируют саморезы, закрепляющие на второй. Расстояние от верха или низа листа до шурупа 15 мм, справа и слева отступают на 10 мм.
Последовательно закрепить все листы обшивки. Каждый крепят минимум к трем профилям, края ГКЛ должны попадать точно на середину стойки. Обрезки небольшого размера допустимо фиксировать только к двум профилям. При монтаже верхних листов под потолком тоже оставлять зазор.
На соседних листах саморезы располагают с небольшим смещением. Если облицовка выполняется в два слоя, то второй начинают монтировать только после высыхания шпаклевки в швах первого.
Размеры ГКЛ
Стандартные размеры стенового гипсокартона: 2500 или 2700 мм на 1200 мм, толщина 12,5 мм. Если расстояние от пола до потолка больше 2,7 м, то берут листы длиной 3 м. Для обшивки стен, на которых будут висеть тяжелые предметы, выбирают высокопрочный гипсокартон толщиной 15 мм. В продаже есть и малоформатные листы — 1500 х 600 мм. С ними удобно работать одному. Минус — больше швов.
Для двуслойной отделки можно покупать ГКЛ толщиной 9,5 мм (потолочный).
Как стыковать
Если длины одного листа не хватает на всю высоту стены, то верхние детали обшивки крепят так, чтобы швы между ними не совпадали со стыками между нижними. Иначе не добиться достаточной прочности. Швы заделывают шпаклевкой и армирующей лентой.
При выполнении двойной обшивки стыки на первом и втором слоях тоже не должны совпадать. Если расстояние между стойками каркаса 60 см, то швы первого слоя делают на четных профилях, второго на нечетных. Если невозможно соблюсти это условие, то смещение выполняют произвольно — минимальное 5 см.
Чем крепить
ГКЛ крепят к обрешетке специальными саморезами по гипсокартону для металла или дерева, (подбирают под материал каркаса). Шуруп должен минимум на 10 мм выходить с обратной стороны обрешетки. Это касается и саморезов для второго слоя двойной обшивки. Для крепления стандартного стенового ГКЛ (12,5 мм) в один слой оптимальная длина самореза — 25 мм, в два слоя — от 40 мм. Минимальный расход шурупов примерно 20 — 25 шт на 1м2 обшивки.
Расстояние
Между обшивкой из гипсокартона и полом или потолком оставляют щели 5 — 10 мм. Это необходимо для компенсации последствий возможной усадки или перепадов температур. С этой же целью оставляют расстояние в 1 — 2 мм между соседними листами гипсокартонной облицовки.
Перегородка из гипсокартона
При изготовлении межкомнатной перегородки монтаж каркаса обязателен. Его делают из тех же материалов, что и обрешетку под обшивку стены. Каркас может быть двойным — выше прочность, проще разместить утеплитель, провода и т. п. Обшивку делают в 1—3 слоя, третий нужен при повышенных требованиях к изоляции или пожаробезопасности.
Разметка
Монтаж гипсокартонной перегородки начинают с составления схемы каркаса с учетом расположения листов обшивки. По ней наносят разметку. Порядок действий:
С помощью правила или малярного шнура начертить на потолке линию по месту расположения верхнего направляющего профиля обрешетки.
Проверить углы сопряжения линии со всеми поверхностями. Они должны быть ровно 90°, если проект отделки помещения не предполагает установку перегородки по косой.
Используя отвес, перенести наметку на пол.
Соединить вертикальными линиями на стенах разметку на полу и потолке.
Как собрать каркас
Основные правила монтажа обрешетки перегородки из ГКЛ, шаг между профилями и т. п. те же, что и при обшивке стены.
Стойки противоположных стенок двойного каркаса устанавливают на одной линии. Сверху и снизу между направляющими профилями крепят короткие отрезки для соединения обеих частей обрешетки в единое целое.
Такие же отрезки устанавливают по всей высоте каркаса в местах, где находятся горизонтальные перемычки.
Коммуникации в перегородке
Для прокладки труб или кабелей каркас делают обязательно двойной с зазором между стенками. Провода и трубы пропускают в эту щель до обшивки перегородки таким образом, чтобы был исключен риск их повреждения об острые края профиля. Обязательно сфотографировать расположение коммуникаций до крепления гипсокартона. Это облегчит ремонт или частичную замену кабеля или трубопровода. Обшивку делают в два слоя, максимальная высота перегородки 6,5 м.
Обшивка каркаса и тепло- и звукоизоляция
Стыки листов, расположенные на противоположных сторонах перегородки, должны быть смещены относительно друг друга. Рекомендуемое расстояние — 60 или 40 см, в зависимости от шага между стойками каркаса.
Межкомнатную стену можно утеплить, например плитами минваты. Их помещают между стойками каркаса враспор без креплений до обшивки. Большинство теплоизолирующих материалов одновременно обладают и шумопоглощающими свойствами. Наилучшего результата можно добиться, используя специальный звукоизоляционный ГКЛ.
Основные правила монтажа стены из гипсокартона
Установка гипсокартонной стены с каркасом:
Сначала к полу и потолку крепят дюбелями направляющие профили по нанесенной разметке.
Крепление каркаса к стенам тоже выполняют с помощью дюбелей. Обязательно использовать подвесы. Это узкие короткие стальные полоски, продаются там же, где и профиль. Для фиксации деталей обрешетки им придают форму буквы П.
При монтаже стоечных профилей обязательно сразу проверяют уровнем правильность их положения.
Если стена высокая, то для повышения жесткости конструкции ставят горизонтальные перемычки с шагом по высоте от 80 см.
Профили между собой соединяют саморезами «клоп».
Для плотного примыкания каркаса к стенам, полу, потолку, улучшения изоляции к профилям, расположенным по периметру обрешетки приклеивают уплотнительную самоклеящуюся ленту.
Для отделки ГКЛ подходят обои, краска, плитка, декоративные штукатурки. Готовую обшивку под краску полностью шпаклюют, под обои и плитку достаточно заполнить стыки и замазать шурупы. Для улучшения сцепления ГКЛ с обоями наносят грунтовку.
Резка ГКЛ
Гипсокартон режут простым строительным ножом. Лист кладут на стол или другую ровную поверхность выше пола. По линейке или с помощью малярной нити делают разметку. Лезвие ножа выдвигают на расстояние, не превышающее толщину ГКЛ, и несколько раз проводят по намеченной линии.
Лист надламывают, сдвинув его так, чтобы он нависал над полом, затем переворачивают и разрезают картон на обороте. Если нужен кусок в форме буквы Г, то короткий рез выполняют ножовкой, длинный ножом. Криволинейные разрезы делают электролобзиком. Отверстия под розетки и т. п. выполняют до крепления листа к обрешетке — прямоугольные ножом, круглые дрелью с коронкой по гипсокартону.
Даже не имеющий опыта строительных работ человек может самостоятельно выровнять стену гипсокартоном или изготовить межкомнатную перегородку простой формы. Этот способ более экономичный и менее трудоемкий, чем оштукатуривание или кладка из кирпича или блоков.
Полезное видео
как проводится отделка в квартире или снаружи дома, как правильно монтировать каркас и клеить листы ГКЛ на потолок и стены
Гипсокартонные листы (ГКЛ) являются отличным заменителем обычного способа выравнивания стен – штукатурки. В статье рассматриваются основные методы применения этого материала.
Обшивка стен гипсокартоном
Гипсокартонные листы выпускаются размерами 1200*2500 мм, толщина варьируется от 6,5 до 12,5 мм. Технические характеристики гипсокартона позволяют использовать его для отделки внутри всех помещений. Существуют виды гипсокартона с повышенной влаго- или огнестойкостью.
Внутренняя отделка гипсокартоном: преимущества и недостатки
Облицовка стен и потолков имеет ряд неоспоримых преимуществ:
возможность скрыть под листами коммуникации, например электропроводку или трубы отопления;
возможность выровнять даже сильно неровные стены;
высокая скорость монтажа;
в пустоты между стеной и обшивкой можно уложить минвату для увеличения звуко- и теплоизоляции.
Из значительных недостатков следует отметить более высокую, относительно штукатурки, стоимость материала и работ, невозможность навешивания тяжелых предметов без предварительной подготовки.
Каркас обычно изготавливают из оцинкованного металлического тонкостенного профиля, но возможно изготовление и из древесины. При креплении листов без профиля применяют специальный клей и дюбели с саморезами.
Обшивка ГКЛ на каркасе: технология
При креплении материала с использованием каркаса очень важно правильно его смонтировать.
Направляющие, закрепленные на стенах должны быть строго вертикальны, так же, как и промежуточные стойки.
Расстояние между центрами стоек должно быть 600 мм, т.е. таким, чтобы стык листов приходился на профиль.
Для усиления конструкции можно уменьшить размер до 400 мм.
При необходимости стыковки листов по вертикали устанавливают горизонтальный профиль для связывания между собой 2 листов.
К металлическому каркасу гипсокартон крепят черными саморезами по металлу, длинной 25-32 мм, к деревянному – саморезами по дереву аналогичной длины.
Для улучшения прочностных и изолирующих свойств возможна зашивка листами в 2 слоя. В этом случае листы нашиваются в шахматном порядке.
Как зашить гипсокартон без каркаса
ГКЛ без использования каркаса можно закрепить на специальный клей или механически, с помощью дюбелей и саморезов. Допускается сочетать эти 2 способа, закрепив листы сначала на клеевой состав, а после его высыхания – на саморезы. При этом важно крепить метизами гипсокартон в тех местах, где нанесен клей, а не между ними, т.к. можно деформировать и даже сломать покрытие.
Декор ГКЛ
Стены и потолки из гипсокартона красят, оклеивают обоями, простыми или под покраску, отделывают декоративными штукатурными составами. Стены облицовывают кафельной плиткой, декоративным кирпичом, камнем и т.д.
Подвеска
На гипсокартонные стены можно вешать только легкие предметы, такие, как фотографии, декоративные полки, нетяжелые зеркала. Для вкручивания саморезов в ГКЛ применяют специальные дюбели: дрива, молли или «бабочки». При условии, что точно известно расположение профиля, можно закручивать саморезы по металлу для навешивания различных предметов непосредственно в элементы каркаса. Для крепления более тяжелых предметов (шкафов или книжных полок), необходимо устраивать специальные закладные.
Технология монтажа на профиль своими руками на стены
Для устройства фальшстены из гипсокартона потребуются следующие инструменты:
Рулетка, угольник, карандаш.
Уровень.
Отвес.
Нитка (шнурка).
Ножницы по металлу или болгарка.
Перфоратор.
Шуруповерт.
Плоскогубцы.
Просекатель для профиля.
Нож строительный.
Рубанок для гипсокартона.
Шпатель.
Материалы:
Профиль направляющий ПН.
Профиль стоечный ПС или профиль потолочный ПП.
Подвес прямой.
Соединитель одноуровневый (краб).
Дюбели.
Саморезы по дереву, металлу черные.
саморезы для тонких пластин с пресс-шайбой остроконечные (клопы).
Демпферная лента.
Лента-серпянка или бумажная лента для стыков.
Шпаклевка.
Способы крепления на дюбеля: как ставить
По периметру будущей стены крепится демпферная лента, на нее — направляющий профиль. Элемент каркаса устанавливают на пол в виде перевернутой буквы «П», крепят саморезами к деревянному полу или дюбелями и саморезами к бетонному. После чего строго вертикально над напольным профилем крепят направляющую к потолку, затем крепят направляющие к стенам.
Необходимо соблюдать строгую вертикальность, если иное не предусмотрено конструкцией.
Какой подобрать крепеж для кирпичных, бетонных и деревянных стен
Для крепления подвесов и направляющих к стенам могут понадобиться различные метизы, в зависимости от материала стен. К деревянным стенам элементы каркаса крепятся саморезами по дереву. Для монтажа на кирпичных или бетонных поверхностях нужно использовать дюбели с саморезами или дюбель гвозди. Использование дюбель-гвоздей увеличивает скорость работы, но их сложнее демонтировать при необходимости переделать конструкцию
Как правильно монтировать и укладывать профиль
После установки направляющих по периметру размечают расположение стоечных профилей. Обычно их располагают на расстоянии 600 мм между центрами, так, чтобы вертикальные стыки листов приходились четко на середину профиля. Для придания каркасу большей жесткости уменьшают расстояние до 400 мм. От полученных точек проводят вертикальные линии, крепят на них прямые подвесы с шагом 400-500 мм. Вставляют нарезанный в размер стоечный профиль концами в направляющие на полу и в потолке.
Стоечный профиль следует отрезать короче на 5-6 мм, чем расстояние между полом и потолком.
Стоечный профиль выставляют вертикально и крепят к направляющим «клопами» или при помощи просекателя, затем крепят к подвесам, постоянно проверяя вертикальность при помощи уровня. Когда все профили закреплены, следует проверить плоскость при помощи правила, длинного уровня или нитки. Отклонение от плоскости более 2 мм следует исправить.
В местах стыков листов по высоте устанавливают дополнительные горизонтальные профили. Рекомендуется устраивать такие стыки внизу стены.
Как прикручивать листы ГКЛ к каркасу: монтаж гипсокартона на стены
Гипсокартонные листы крепят при помощи саморезов по металлу длинной 25 мм. Лист устанавливают на место, крепят на 1 саморез, затем регулируют по уровню и крепят на остальные. Шаг крепления должен примерно 200 мм или чаще. Метизы закручивают так, чтобы головка встала заподлицо с поверхностью листа, не прорвав бумагу.
Крепить лист нужно в одно направлении, например слева-направо снизу-вверх. Если закрепить лист в разных углах, при дальнейшем креплении его может изогнуть.
Сначала крепят целые листы, затем отрезают части в размер и закрывают оставшиеся части стены. Кромки реза обрабатывают рубанком для гипсокартона.
Перед зашиванием стены листами под каркас можно уложить звуко- и теплоизоляционные материалы, проводку.
Затирка швов и дырок от дюбелей: чем отделывать
Швы с заводской фаской на стене проклеивают лентой-серпянкой или бумажной лентой для стыков. Швы без фаски разделывают при помощи строительного ножа. Поверхность грунтуют. Швы и углубления от саморезов шпаклюют шпаклевочными смесями на гипсовой основе. Как правило, на упаковке материала указывают, подходит он для заделки швов ГКЛ или нет.
Обшивка и отделка потолка в квартире самостоятельно: что нужно
Для устройства потолка из ГКЛ потребуются те же инструменты, что и для стен. Дополнительно понадобятся гидроуровень или лазерный уровень, мелованный разметочный шнур и Т-образная стойка из брусков или профиля. Все работы на потолке удобнее производить с напарником.
Как крепить к бетонной основе на потолке
На потолке размечают места расположения потолочных профилей. Обычно их располагают вдоль короткой стены с шагом 600 мм. Удобнее всего это делать при помощи мелованного шнура. Затем крепят подвесы на дюбели с саморезами или дюбель-гвозди. Если потолок опускают на значительное расстояние от чернового – нужно применять специальные подвесы, похожие на крепления для потолка «армстронг».
Крепление направляющих
Размечают место крепления при помощи лазерного уровня или гидроуровня, отметив точки по углам помещения на заданной высоте, обычно максимально близко к черновому потолку, и начертив линии при помощи разметочного шнура. На стену крепят демпферную ленту, затем направляющие профили. Потолок из ГКЛ может быть опущен для укладки изолирующих материалов или устройства коммуникаций.
Как правильно вешать листы
ГКЛ крепят к каркасу, начиная от угла, длинной стороной вдоль короткой стены, параллельно потолочным профилям на плоскости. Удобнее всего крепить листы, подпирая их специальной стойкой, которую можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из бруска или профиля в виде буквы «Т». Рекомендуется использовать влагостойкие ГКЛ.
Не отпускать лист, пока он не закреплен минимум на 15 саморезов.
Облицовка неровных стен своими руками: что стоит помнить
При облицовке стен важно соблюдать вертикальность и следить за тем, чтобы профиль не отклонялся от плоскости. Если ГКЛ крепится к стене без каркаса, важно крепить саморезы в таких местах, где лист не будет «гулять», в противном случае саморезы выступят на поверхности. Перед облицовкой стен их и пространство за каркасом желательно подмести или пропылесосить, рекомендуется также прогрунтовать, чтобы избежать появления пыли.
Как быстрее устанавливать
Для увеличения скорости монтажа гипсокартона на стену, нужно правильно смонтировать каркас и закрепить первый лист без отклонений по уровню. Быстрее всего такие работы производятся вдвоем или втроем, когда один человек занят установкой листов на место и отрезанием в размер, а оставшиеся 1 или 2 – протягиванием саморезами. Значительно повышает скорость работы использование профессиональных шуруповертов с ленточной подачей метизов.
Что можно крепить на гипсокартонную стену
При соответствующей подготовке на стены из ГКЛ можно крепить практически любые предметы, в том числе шкафы и накопительные водонагреватели. Для этого при изготовлении каркаса устраивают так называемые закладные из фанеры или досок. На черновую стену нашивают пиломатериалы так, чтобы лицевая поверхность закладной находилась в одной плоскости с каркасом. Если закладная будет глубже каркаса – при креплении навесных предметов стену продавит.
Чем можно покрыть обшивку из гипсокартона
Стену из ГКЛ после заделки швов и отверстий от крепежа можно окрашивать или оклеивать обоями, покрывать декоративной штукатуркой, покрывать текстильными обоями. Поверхности из влагостойкого гипсокартона рекомендуется покрыть сплошным слоем шпаклевки, иначе зеленый цвет может быть виден через финишное покрытие.
Также стены можно покрывать кафельной плиткой, декоративным камнем или кирпичом, лепниной, панелями. Перед облицовкой обрабатывать швы и следы от саморезов необязательно.
Гипсокартон – современный отделочный материал, позволяющий производить отделочные работы с минимальными трудовыми и временными затратами.
Полезное видео
Как нанести текстуру гипсокартона на стены и потолки
Текстуры гипсокартона создаются несколькими различными методами. Самые распространенные из них — это спрей, например, нокдаун, апельсиновая корка и попкорн. Обычно это делается на новом строительстве профессиональными бригадами с использованием специального оборудования. Например, попкорн наносится с помощью бункера, который перемешивает и перемешивает отделку, когда его выдувают на поверхность стены или потолка. Нокдаун и апельсиновая корка применяются практически так же, как и в профессиональных машинах, которые распыляют финиш на большие площади.В некоторых случаях, как и в случае с нокдауном, для выравнивания текстурирующего материала и создания законченного эффекта используется суставной нож.
Второй тип текстуры гипсокартона, который можно сделать в меньшем масштабе, — это текстурная краска. К ним относятся покрытия из песка и штукатурки, которые чаще используются на потолках, чем на стенах. Покрытие наносится кистью, а затем обрабатывается для создания рисунка на отделке. Другой метод нанесения текстурированной отделки, который может быть выполнен на больших или малых площадях, включает использование шовного состава для создания шероховатой поверхности, а не обычно гладкой отделки, связанной с гипсокартоном.
Нанесение текстур гипсокартона
На самом деле в домашних условиях в небольшом масштабе возможны только две техники текстурирования: текстуры краски и техники соединения швов, включая нокдаун. Нанесите фактурные краски на грунтовку, чтобы обеспечить хорошее сцепление и отсутствие бликов на финишном слое. Эти покрытия не предназначены для нанесения на голые поверхности, и они будут отслаиваться, когда вы пытаетесь нанести их щеткой или валиком.
Нанесите покрытие с помощью кисти, чтобы за раз покрыть небольшой участок, затем расчешите, прокатите или почистите поверхность, чтобы создать рисунок в отделке.Это покрытие также можно наносить с помощью специально изготовленного валика с вплетенными в ворс нейлоновыми петлями. При движении вперед и назад петли валика оттягивают поверхность покрытия, оставляя на поверхности случайные выступы. Получить текстурированную краску этим методом может быть сложно, поэтому нанесение кистью, а затем накатывание петель может быть проще, хотя для этого потребуется больше шагов. В любом случае, эти покрытия будут сопротивляться прилипанию, и для получения хорошего покрытия потребуется очень полный валик и повторяющиеся движения вперед и назад.Это может затруднить создание всей стены или потолка.
Применение комбинированных текстур для стыков
Текстуры гипсокартона с использованием шовного состава, также называемого грязью, могут быть выполнены с помощью ряда различных инструментов, таких как шпатель, кисть или метла, для создания рисунка на отделке. Основной процесс такой же: нанесите слой герметика на поверхность и, пока она влажная, вдавите инструмент в грязь, чтобы оставить декоративную отделку. Такая отделка обычно встречается на потолках, но стены также могут быть украшены текстурой.
Один из распространенных методов текстурирования швов включает использование шпателя, прижимающего его ровно к поверхности, а затем сразу отрывающего его, чтобы вытащить выступы в грязи, оставив точечный вид. Пики могут быть маленькими и тонкими, а могут быть крупными и толстыми. Толщина грязевого слоя определяет размер выступов.
Вариант метода шпателя включает в себя вращение инструмента, когда он находится в контакте с поверхностью. Поверните шпатель на 360 °, чтобы оставить круги на отделке, или поверните на 180 °, чтобы создать дуги на отделке.Это может быть сделано в виде упорядоченного рисунка из прямых линий или рисунок может быть случайным по всей поверхности.
Другой способ сделать такую отделку — это использовать нейлоновую щетку или щетку, чтобы стряхнуть мокрую грязь. Используйте метлу с мягкой, гибкой щетиной, которая поддается при соприкосновении с поверхностью. Сначала нанесите грязь на всю поверхность, а затем пройдитесь по ней веником.
Также попробуйте большую мягкую губку, например морскую губку, для создания завитков и точек, или кисть для обоев с короткой жесткой нейлоновой щетиной, чтобы нанести текстуру на влажную грязь.Это можно делать прямыми линиями или произвольно с помощью кругов или дуг.
Соответствие текстуре гипсокартона
Когда дело доходит до текстур гипсокартона, существует огромное количество вариантов отделки. Поскольку они наносятся с использованием нескольких различных техник и материалов, с использованием разных инструментов, полученная отделка может быть трудной для сопоставления при ремонте и более сложной для растушевки по краям. Лучшее, что можно сделать в большинстве случаев, — смоделировать отделку поверх ремонта и жить с очевидной границей по краям.
Подходящие распылители
Самым сложным для бесшовного сочетания лаком является попкорн и апельсиновая цедра. Поскольку это специально изготовленные покрытия, наносимые с помощью специальных распылителей, их практически невозможно точно смоделировать для невидимого ремонта. Вы можете купить небольшое количество этой отделки в баллончике и использовать ее, чтобы нанести отделку на отремонтированный участок. Работайте от центра к краю и слегка распылите по краю, чтобы попытаться смешать новую и старую текстуру.
Соответствующий нокдаун
Knockdown, первоначально нанесенный с помощью распылителя, легче имитировать и смешивать, чем попкорн и апельсиновую корку.Поскольку нокдаун текстурирование представляет собой просто разбавленную готовую смесь для швов, беспорядочно разбрызганную по стене, ее намного проще смоделировать с помощью стандартных инструментов для гипсокартона.
Смешайте шовный герметик с водой в соотношении примерно 10: 1, чтобы получить жидкую грязь, которая льется, но не настолько жидкая, чтобы соскользнуть с ножа для суставов. Используйте щетку для чистки с мягкой короткой щетиной и окуните ее во влажную грязь. Держите кисть вверх дном и быстро проведите большим пальцем по щетине, чтобы забрызгать поверхность случайным слоем.Используйте немного грязи, чтобы получить небольшие брызги, и большую загрузку, чтобы получить большие брызги.
Пока грязь влажная, слегка проведите ножом (около 6 дюймов или более) по брызгам, чтобы разгладить их. Вы можете попрактиковаться в этой технике на куске картона, чтобы он соответствовал существующей отделке, прежде чем переходить к ремонту.
Соответствующая фактурная краска
Используйте текстурную краску того же типа, что и оригинальная отделка. Восстановите отделку небольшого ремонта стен, используя кисть, чтобы нанести толстый слой поверх заплатки.Затем возьмите валик с петлей рукой и постучите по поверхности краски, чтобы вытянуть ее выступами, соответствующими существующей отделке, работая от центра к краю. Сначала смочите ворс валика краской, чтобы не растянуться. Если 9-дюймовый ролик слишком велик для мелкого ремонта, обрежьте ролик до подходящего размера.
Состав для стыков
Чтобы воссоздать существующую текстуру шовного герметика, сначала изучите отделку и определите, как она была создана изначально, с помощью описанных выше методов.Используйте готовую смесь прямо из ведра и попробуйте этот метод на куске лома гипсокартона или картона. Начнем примерно с ¼in. слой грязи и варьируйте его по мере необходимости, чтобы получить нужную толщину для вашей отделки.
Когда будете готовы, переходите к стене или потолку. Обязательно нанесите грязь достаточно густой, чтобы пропитать поверхность. Если на стене есть сухие пятна, грязь сразу же отойдет, когда вы попытаетесь нанести отделку. При необходимости перед нанесением грязи используйте распылитель для опрыскивания поверхности водой.Начните с центра ремонта и проработайте окружающий финиш. Попробуйте смешать новую и старую отделку вместе по периметру, используя легкие прикосновения.
Удаление текстуры гипсокартона
Удаление существующей текстурированной отделки может оказаться или невозможным, в зависимости от материала, использованного для его создания. К тому же, если его покрасить, это еще больше усложнит работу. Отделку стыковочной смеси иногда можно удалить, используя метод распыления и соскабливания, описанный ниже.В других случаях, возможно, удастся соскоблить отделку соединительным ножом. Например, если грязь была нанесена на загрунтованную или окрашенную поверхность, она может выскочить с минимальными усилиями.
Проверьте эту возможность, используя тонкий шпатель, чтобы вырезать отверстие в поверхности и посмотреть, проскользнет ли лезвие и не оторвется ли отделка. Если он начинает высвобождаться, используйте более широкое лезвие, чтобы удалить большие листы. Обычно, если тест шпателем срабатывает, чтобы начать отслаивание отделки, можно поспорить, что все пройдет именно так.Если покрытие становится трудно удалить местами, используйте нож для соединения зубила и молоток, чтобы отжать его. Скребок с лезвием бритвы также может улучшить результаты. Они могут вызвать незначительные повреждения поверхности, но их можно легко отремонтировать с помощью небольшого количества герметика.
Легкое покрытие поверх текстурирования
Если на голый гипсокартон был нанесен состав для швов, он обычно не отрывается легко, и шпатель не поможет удалить его. В этих случаях отделку можно сколоть, отшлифовать, а затем нанести поверхностным слоем.Это очень пыльный и сложный способ удалить текстурированную отделку, и большинство людей предпочитают либо жить с тем, что у них есть, либо вместо этого установить новый потолок из гипсокартона.
Если вы решите сколоть и отшлифовать, сначала используйте нож для соединения стамески, чтобы удалить основную массу текстуры, а затем используйте ленточный или роторный шлифовальный станок, чтобы сгладить ее как можно больше и свести к минимуму необходимость заполнения новым герметиком . Удалите шлифовальную пыль промышленным пылесосом и протрите поверхность влажной тряпкой или губкой.Загрунтуйте плоской латексной краской, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой грязью, а затем удалите слой с несколькими нанесениями герметика. Ожидайте, что нанесете 5 или более слоев, шлифуя между ними, чтобы создать гладкий законченный потолок.
О влажном соскабливании Текстура попкорна
Текстуру попкорна иногда можно удалить мокрым методом соскабливания. Прежде чем продолжить, проверьте, нет ли асбеста на потолке из попкорна. Это может быть правдой, если это применялось до 1980 года, когда начали постепенно отказываться от использования асбеста в качестве материала для производства текстуры попкорна.Если ваш потолок содержит асбест, вам в США запрещено нанимать кого-либо, кроме сертифицированного подрядчика по борьбе с выбросами асбеста, для выполнения этой работы за вас. Это не обязательно означает, что вы не можете сделать это самостоятельно. Вам разрешено, но вы должны проявлять осторожность, если вы выбираете подход «сделай сам» и проверяете свое местное законодательство на предмет законов, касающихся удаления асбеста в вашем районе.
Сдайте попкорн в лабораторию на предмет содержания в нем асбеста. Если это так, следуйте инструкциям и процедурам по этой ссылке, чтобы самостоятельно удалить асбест из попкорна.Вам нужно будет заблокировать комнату и покрыть каждый квадратный дюйм стены и пола толстым пластиком, чтобы удержать асбест. Влажный соскоб — единственная приемлемая процедура удаления асбеста. Если вы не можете намочить попкорн из-за того, что он был окрашен, вы не сможете удалить его, потому что любое высвобождение асбеста при сухой очистке запрещено государственными постановлениями.
Удаление безасбестового потолка из попкорна
Если ваш потолок не содержит асбеста, вы можете просто сбрызнуть его мыльным водным раствором и соскрести образовавшуюся слизь.Сначала удалите из комнаты как можно больше мебели и т. Д. И накройте все полы и другие уязвимые поверхности пластиковыми салфетками. Используйте компрессионный распылитель и смочите попкорн теплой или горячей мыльной водой. Сначала добавьте воду в распылитель, а затем добавьте примерно столовую ложку жидкости для мытья посуды. Закройте распылитель и немного встряхните, чтобы смешать с мылом.
Работайте на небольшом, управляемом участке, несколько раз опрыскивая водой, чтобы отделка пропиталась. Когда он хороший и влажный, соскребите попкорн с помощью ножа и положите его в пластиковый пакет.Смыть липкую массу с лезвия может быть сложно, поэтому попробуйте использовать второй нож для соединения шарниров, чтобы соскрести ее с первого и поместить в ведро или другую емкость.
Когда все будет удалено с одной секции, протрите поверхность чистой влажной тряпкой или губкой. Часто промывайте тряпку, чтобы удалить все оставшиеся остатки, пока она еще влажная, прежде чем переходить к новому разделу.
Как красить текстуру гипсокартона
Если вы хотите покрасить всю текстурированную стену или потолок, это можно сделать с небольшой осторожностью и подготовкой.Сначала возьмите качественный валик с длинным ворсом ¾ дюйма или более. Слегка разбавьте краску, чтобы облегчить проникновение во все укромные уголки отделки. Если текстур неуловимый, возможно, вам совсем не придется разбавлять. Однако, если он очень густой, вам нужно немного разбавить краску и, возможно, нанести два слоя, чтобы получить хорошее покрытие.
Врежьте, а затем прикатайте, слегка надавливая валиком, чтобы не сломать выступы в грязи или как можно больше стянуть материал. Несколько раз пройдитесь валиком по одному и тому же пространству или воспользуйтесь кистью, чтобы заполнить все маленькие щели на поверхности.Скорее всего, вы пропустите некоторые пятна, следите за этим и подкрашивайте пропущенные пятна кистью или используйте валик под углом, чтобы вдавить краску в зазоры.
Картина Попкорн Потолок
Если вы красите потолок из попкорна, ожидайте, что большая его часть оторвется мокрым валиком. Позвольте валику заполниться частицами во время катания, и они будут перераспределяться по потолку во время работы. Это хорошо подходит для создания оболочки из краски, которая будет содержать попкорн, когда он высохнет.Это преимущество, если потолочный материал из попкорна содержит асбест, потому что покрытие поможет удерживать пыль.
Незакрепленные биты также попадут в лоток для роликов, просто позвольте этому случиться и заполните ролик как обычно. Держите его хорошо загруженным во время работы, чтобы минимизировать попадание частиц на валик. Когда вы закончите красить потолок и вам нужно, чтобы в остатке не было мусора, пропустите его через ситечко или старые нейлоновые колготки, чтобы очистить его.
Ретушь на текстурированной поверхности
Если у вас есть оригинальная краска, у вас все готово, в противном случае перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как сопоставить существующие цвета.Подкрасьте небольшие ремонтные пятна с помощью мягкой кисти, чтобы аккуратно нанести краску, следите за пропущенными пятнами в складках и по краям. Дайте краске высохнуть и вернитесь, чтобы поймать любые пропущенные пятна, или нанесите второй слой на весь ремонт, если вы все еще видите герметик.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
Как сделать проем в гипсокартоне меньше | Home Guides
По мере изменения ваших потребностей вам может потребоваться изменить размер отверстий в гипсокартоне.Вы можете изменить параметры освещения на своей кухне, уменьшив количество необходимых переключателей на стене с трех до одного, что означает, что вам понадобится отверстие меньшего размера. Или, возможно, вам, наконец, надоело смотреть на отверстие для электрической розетки, которое было вырезано слишком большим, поэтому оно виднеется снаружи розетки. Есть несколько способов уменьшить размер отверстий в гипсокартоне.
Малое отверстие
Измерьте длину или высоту стороны отверстия в гипсокартоне, например, стороны электрической розетки.При необходимости снимите крышку выпускного отверстия с помощью отвертки. Измерьте, насколько меньше должно быть отверстие.
Отрежьте кусок углового борта по длине или высоте с помощью ножниц для жести.
Нанесите тонкий слой герметика по краю отверстия шпателем.
Перекрыть край угловой планки с краем гипсокартона, располагая ее так, чтобы внутренний край угловой планки находился внутри стены. Прибейте угловую планку к месту. Использование угловой планки создает законченный внутренний край, который помогает направлять сторону настенных розеток или улучшать внешний вид проема.
Заклейте верхний и нижний край лентой для гипсокартона. Нанесите шовный герметик на ленту и угловой шов, включая прибитый край. Дайте стыковке высохнуть не менее четырех часов, затем отшлифуйте ее до поверхности стены. Раскрасьте его в тон стене.
Большие проемы
Отрежьте сторону проема до квадрата или прямоугольника, если необходимо, с помощью пилы для гипсокартона. Край должен быть прямым, чтобы закрыть часть проема, даже если это означает небольшое увеличение проема.
Измерьте размер отверстия и определите размер заплатки, необходимой для закрытия отверстия до желаемого размера.
Отрежьте кусок пиломатериала размером 1 на 3 дюйма на 2 дюйма длиннее, чем размер проема, используя ручную пилу или циркулярную пилу, чтобы сделать подкладочную доску, иногда называемую шипом.
Наклоните заднюю панель под углом, чтобы она попала в отверстие за гипсокартоном. Притяните его к задней части гипсокартона и прикрутите шурупами для гипсокартона.
Вырежьте форму заплатки из гипсокартона.Прорежьте гипсокартон несколько раз, пока он не прорежется, или пока вы не сможете отломать заплатку от остальной части листа гипсокартона.
Поместите пятно на верхней части покровителя доски, со стороны встык плотно к существующей гипсокартон. Поскольку вы делаете отверстие меньше, а не полностью закрываете его, по крайней мере одна сторона не будет касаться существующего гипсокартона; вот где остается дыра.
Винт пластырь на Поддерживающий плате с помощью гипсокартонных винтов. Заклейте стыки между заплатой и гипсокартоном лентой для гипсокартона, затем нанесите герметик на стыки.Отшлифуйте их, когда состав высохнет, и закрасьте заплату.
Как залатать гипсокартон и сэкономить тонны динеро (бесценные советы)
Знание того, как залатать гипсокартон, может быть одним из самых умных наборов навыков, которые вы усвоите.
Вы можете нервничать, увидев поврежденные потолки или стены, но цена их ремонта профессионалом каким-то образом перевешивает это неудобство.
Несколько лет назад я заплатил около 600 долларов за замену секции потолка 5 на 5 футов. Хотя я был благодарен своему подрядчику, это определенно повредило кошелек.
Почему-то я подумал, что латать потолок мне не по силам. Тем не менее, я также знал, что иметь смелость бросить вызов самому себе в искусстве гипсокартона мне пригодится. Не говоря уже о том, чтобы сохранить мне несколько крупных динеро.
И я не раз был прав.
Это до боли очевидно: вода и гипсокартон плохо сочетаются. Но почему-то они, кажется, всегда смешивают это, как двое школьников, спорящих о том, у кого самые крутые туфли.
В сегодняшнем новом выпуске «Репетитор по ремонту дома» вы узнаете, как ремонтировать гипсокартон, и получите несколько советов, которые приведут вас к успешному проекту.
Может быть, только возможно, это будет ваш первый шаг к ванной вашей мечты или шикарной спальне. Сделать прыжок веры сложно, но как только вы поймете, что можете летать, весь ваш мир изменится.
Узнайте, как отремонтировать свою ванную комнату, сэкономить деньги и повысить стоимость вашего дома с помощью наставника по ремонту ванных комнат
Что дальше
К сожалению, мне приходилось ремонтировать потолки на кухне из-за подобных утечки воды.Но советы, которыми мы делимся, могут очень помочь.
Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.
Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.
Cheers,
Армирующий гипсокартон для крепления материала (или крепление гипсокартона)
Держатель для бумаги из чёрного терлита.
Невозможно прикрепить этот тип материала к гипсокартону, чтобы он не отсоединился в какой-то момент.
Вы отправляетесь в домашний центр, чтобы найти новый тип волшебного якоря, который действительно будет удерживать что-то на стене.
Но вы просто купите якорь побольше.
Вы постепенно увеличиваете отверстия, используя анкер за анкером, затем он снова освобождается.
Затем вы пробуете затяжной болт, но, конечно, обнаруживаете, что у вас нет глубины для него, поскольку в стене есть кирпич / бетонный блок / труба.
Я вырезал тебя и положил за тобой доску. Потом я тебя залатал.
И вы даже не знаете, что случилось.
За исключением того, что вы больше не сможете контролировать, насколько прочно закреплен мой держатель для туалетной бумаги.
Это работа по дереву.
Дизайнер аксессуаров для ванной комнаты, вы расположили крепежные отверстия для держателя туалетной бумаги так близко друг к другу, что невозможно сохранить прочное соединение со стеной дольше одного месяца.Но я рад, что вы смогли сохранить свои минималистские дизайнерские идеи, поскольку мне нужно, чтобы моя туалетная бумага была подкреплена чем-то, имеющим эстетику, которую одобряет Баухаус.
Вот несколько инструментов, которые вам понадобятся. Посмотрите, какой у вас классный держатель для туалетной бумаги. Рядом с этими грязными функциональными инструментами.
Вырежьте проблемный гипсокартон… ну… пилой для гипсокартона. Тогда вы сможете посмотреть, что там происходит. Ладно, я уже хорошо знал, что не было проводов, труб и т. Д., Так как я поставил гипсокартон в этой ванной.
Бетонный блок! Ох, как я хочу вставить тапкон прямо через держатель туалетной бумаги в этот блок. Но без какой-либо опоры (планка обрешетки или что-то еще) это не удастся.
Хорошо. Чтобы поместить в это пространство доску 1х4, мне нужно было увеличить отверстие. Вы поймете, почему, на фото или двух.
Хорошо, на следующей фотографии вы увидите, почему. Между гипсокартоном и бетонным блоком не хватило места, чтобы толкать доску сверху вниз. Поэтому я взял свою сосновую доску размером 1х4, которая примерно на 4 дюйма (выше) высоты отверстия, которое я открыл, вставил винт посередине и использовал его как ручку для вставки…
… поверните и удерживайте плату, пока я закрепил ее шурупами для гипсокартона.Вот и совет для обложки популярного журнала по механике. Знаешь, вся эта чушь, о которой ты хочешь подумать, когда ты в пробке, и у них есть какой-то мультяшный парень, который это вытягивает. Например, Fix ‘ems (для тех из вас, кто читает Street Rodder). Ну, я уверен, что не придумал это, но я чувствовал себя умным. Наверняка умнее гипсокартона.
Теперь ты облажался. Это обеспечит отличную опору для крепления аксессуаров.
Пила оставляет неровные края, поэтому я предпочитаю их немного подчистить.Я также люблю скосить внешний край моим бритвенным ножом, чтобы в грязь не попали клочки бумаги. (На этом снимке виден скошенный край, но не очищенное отверстие.)
Я вырезал кусок гипсокартона и вот тестовая посадка. Ницца. А также. Чистый.
Еще четыре винта и готово для липкой ленты и грязи.
Вот клейкая лента, наклеенная на заплатку. Мне нравится использовать стекловолокно. Вы можете использовать бумажный вид, но также можете некоторое время бороться с ним.
Это мой первый проход по грязи.Я знаю, сейчас это выглядит не очень хорошо. Я, вероятно, мог бы сделать это за один проход, но с существующей текстурой на стене я хотел немного отшлифовать и лучше растушевать второй слой, чтобы у меня не было выпуклости, на которую можно было бы смотреть каждый раз, когда я иду в ванную. . Я растушую края второго слоя хорошо и широко, и тогда он будет готов для текстуры.
Ну я как-то забыл снимок второго пальто. Но я использовал 8-дюймовый нож, чтобы нанести его, растушевывая края стыковочной смеси, заставляя ее сливаться с текстурированной частью стены.Также снял поручень, который я установил, когда у моей жены сломалась нога. Хорошее исцеление, спасибо. Я использовал текстуру на масляной основе в банке и смешал с ней ремонт. Он все еще проникает повсюду, поэтому положите немного бумаги и маску соответствующим образом. Это лучше, чем настраивать текстурную пушку, компрессор, смешивать текстуры…
Теперь все готово для нанесения краски, и я могу снова установить держатель для туалетной бумаги.
В последний раз.
Как исправить отверстия в гипсокартоне
Несмотря на свою прочность, гипсокартон выдерживает лишь ограниченные злоупотребления.Если открыть дверь со слишком большой силой, она может врезаться в стену, оставив в гипсокартоне отверстие размером с дверную ручку. Такие повреждения выглядят плохо, но их легко исправить. Самый простой способ — приобрести ремонтный комплект для гипсокартона. Измерьте отверстие и посетите местный хозяйственный магазин или центр по ремонту дома, чтобы купить комплект, или купите его в Интернете. Существуют разные размеры и типы для разных приложений. Например, заплатка из гипсокартона для потолка толще, чем для стены. Перед использованием набора удалите всю незакрепленную бумагу или штукатурку по краям отверстия.Затем нанесите заплатку на гипсокартон, следуя инструкциям производителя.
В этой статье мы расскажем, как исправить маленькую и большую дыру в гипсокартоне. Начнем с небольшой дыры.
Закрепление небольшого отверстия
Чтобы отремонтировать небольшое отверстие в гипсокартоне, примерно 15 см (6 дюймов) или около того, без комплекта, следуйте этим инструкциям:
Шаг 1:
Первое, что вам нужно сделать, это взять кусок гипсокартона той же толщины, что и гипсокартон, который вам нужно закрепить.Если у вас их нет дома, в хозяйственном магазине вы найдете более мелкие предметы, которые вы можете использовать. Не нужно покупать весь лист.
Шаг 2:
Измерьте заплатку. Он должен быть достаточно большим, чтобы закрыть отверстие, а затем еще немного. Дайте себе достаточно места для маневра — около 5 сантиметров с каждой стороны отверстия. Вы не хотите, чтобы патч был слишком маленьким. Затем вырежьте квадрат патча из большего куска. Переверните нашивку и с помощью прямого края надрежьте бумагу примерно на дюйм (2.5 сантиметров) с каждой стороны канцелярским ножом. Не прорезайте бумагу или гипс полностью. Затем отломите неплотный гипсокартон, но оставьте незакрепленную бумагу на обратной стороне. Поместите пластырь над отверстием в стене и карандашом обведите контур вокруг гипса (не включайте в себя свисающую бумагу, когда проводите обводку).
Шаг 3:
Зачистим дыру в стене. Если у вас есть пила для гипсокартона, задирайте за вас. Это правильный инструмент.Если нет, не волнуйтесь. Вы можете использовать этот универсальный нож. Независимо от того, какое лезвие вы используете, обрежьте диагональные линии, идущие от отверстия, до всех четырех углов контура, который вы только что нарисовали. Это создаст красивый квадратный проем. (Вам не нужно разрезать по диагонали до углов, хотя это проще. Просто вырежьте поврежденную часть гипсокартона.) Если вы сделаете разрез по диагонали до углов, вам также нужно будет надрезать контур квадрата с универсальным ножом. Сделав надрез, отломите куски гипсокартона, затем срежьте края канцелярским ножом и вытащите гипсокартон, чтобы получилось красивое чистое квадратное отверстие.
Шаг 4:
Затем переверните накладку лицевой стороной вниз и нанесите тонкий слой герметика на обратную сторону бумаги с помощью шпателя. Переверните пластырь. Поместите пластырь на отверстие, прижимая края бумаги. Убедитесь, что он надежно закреплен. Шовный компаунд будет удерживать заплатку на месте.
Шаг 5:
Наконец, с помощью шпателя нанесите герметик на заплатку, также распределив ее по стене.Может потребоваться два или более слоев компаунда. Он легко распространяется, и работать с ним довольно весело. Когда состав высохнет, отшлифуйте его мелкозернистой наждачной бумагой. Нашивка предназначена для грунтовки и покраски.
Как сделать звукоизоляцию стен | Советы по звукоизоляции своими руками
Внизу по коридору ваш 10-летний ребенок занимается саксофоном. В гараже ваш муж зажигает свою настольную пилу. Ракетка украшена колышущимися рисунками на стенах.
Разве не было бы замечательно, если бы вы могли заглушить весь этот шум? Звукоизолировав стены, вы обретете тишину и покой и немного восстановите здравомыслие в своей семье.
Чтобы снизить уровень шума в доме, вам необходимо уменьшить вибрацию, устранить утечки звука и поглотить звуки.
Секрет №1: Экстра гипсокартон.
Звуки — это вибрации. Для подавления этих вибраций лучше всего использовать тяжелые и плотные материалы, которые останавливают шум на своем пути.
Когда дело доходит до тяжелого кирпича и камня, они хороши, но непрактичны для модернизации ваших внутренних стен. Самая простая стратегия — добавить второй слой гипсокартона, чтобы создать толстый звукоизоляционный барьер.
Вам не нужно везде добавлять гипсокартон — вы можете изолировать шумную комнату (детский саксофон) или тихую комнату (ваш уголок для чтения).
Вам придется отремонтировать и перекрасить ваш новый гипсокартон и, возможно, расширить электрические розетки и распределительные коробки, но это относительно простые и недорогие проекты DIY.
Самые популярные советы и рекомендации по ремонту
10 дешевых идей переделки, которые выглядят как угодно
Советы и рекомендации по ремоделированию
Не тратьте ни копейки, пока не рассмотрите эти простые и дешевые варианты.
Представь! 10 украшений комнаты своими руками, которые вдохновят вас на покупку
Советы и рекомендации по ремоделированию
Просто немного воображения и несколько инструментов могут сделать это объявление вашим новым домом.
10 потрясающих идей лепки короны
Советы и рекомендации по ремоделированию
Сделайте комнаты выше, короче и красивее — и скройте недостатки.
9 простых вещей, которые сделают этот дом вашим домом
Советы и рекомендации по ремоделированию
Как превратить ваш новый дом в дом по одному проекту за раз быстро и легко
Секрет № 2: Бутерброд с герметиком.
В качестве дополнительной защиты разделите два слоя гипсокартона с помощью бусинок акустического герметика толщиной 3/8 дюйма (9-20 долларов за трубку на 28 унций). Герметик заглушает вибрации, которые пытаются перейти от одного слоя гипсокартона к другому.
Секрет № 3: Винил массовой загрузки.
Изготовленный специально для снижения шума, винил с массовой загрузкой (MLV) представляет собой гибкий материал, который поставляется в рулонах шириной 4 фута. Его можно вешать на стены или устанавливать на пол, чтобы заглушить звуки. Поместите его между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить передачу звука через стены.
Рулон MLV толщиной 1/8 дюйма (60 кв. Футов) длиной 15 футов стоит 80–110 долларов. Он тяжелый, поэтому, если вы купите его в Интернете, рассчитывайте заплатить еще 40–50 долларов за доставку.
Популярные чтения
Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать
Финансирование
Это непростое время, но кредиторы принимают меры, такие как воздержание, чтобы помочь домовладельцам.
Как нанять агента по недвижимости — и быть их лучшим клиентом
Купи продай
Если вы станете хорошим партнером выбранного вами агента, вы оба станете более счастливыми охотниками за домом.
Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать
Стоит ли продавать свой дом?
Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.
Секрет № 4: Устранение утечек звука.
«Звук похож на воду», — говорит Джош Кернан из Westside Drywall в Хаббарде, штат Орегон, отмечая, что везде, где может просочиться вода — трещины и отверстия — звук тоже может пройти.
Чтобы остановить утечку звука, используйте акустический герметик для заделки отверстий и щелей вокруг:
светильники потолочные
распределительные коробки
коробки розетки
дверная коробка
Добавьте зачистки (6–14 долларов) на днище дверей и уплотнители на дверных коробках.
Секрет № 5: Поглощение звука с помощью акустических панелей.
Акустические панели поглощают звуки до того, как они отразятся от стен и потолка. Они созданы для улучшения звука в комнате, например в домашнем кинотеатре, но они также помогают уменьшить передачу звука через стены.
Панели из пористого вспененного полипропилена (PEPP) бывают разных размеров и толщины. Большинство моделей для домашнего использования покрыты тканями десятков цветов на выбор. Некоторые производители предлагают ткани с индивидуальной печатью, которые превращают вашу звукоизоляционную панель в произведение искусства: отправьте цифровую фотографию, и они воспроизведут ее на вашей панели.
Панели крепятся с помощью зажимов или липучки, и установка — это простая работа своими руками. Стандартная панель размером 2 на 2 фута стоит 25-30 долларов.
Секрет № 6: Приглушить окружающий шум.
Добавление мягких предметов в комнаты — ковров, ковров, занавесок, горшечных растений — помогает снизить вибрацию и окружающий шум.
Связано: Стоят ли звуконепроницаемые окна своих денег?
Секрет № 7: Заглушающие воздуховоды.
Звукоизоляционная пленка для воздуховодов успокаивает шумные каналы и добавляет теплоизоляцию.Рулон 4 на 30 футов пленки толщиной 1 дюйм стоит 50 долларов.
Секрет № 8: Добавление дверей с массивным сердечником.
Межкомнатная дверь со сплошным сердечником (60–80 долларов) поглощает звук лучше, чем дверь с пустотелым профилем. Добавьте развертку, чтобы отключить воздушный звук.
Секрет № 9: Знать свои рейтинги STC.
Звукоизоляционные изделия часто имеют класс передачи звука (STC).
Необходимость утепления стен — следствие неправильного выбора материалов, несоблюдения технологии при строительных работах или ошибок в расчетах при проектировании.
Так или иначе, возникшие проблемы надо решать, и сделать это следует как можно скорее, пока процессы набухания и разрушения стен от воздействия влаги не зашли слишком далеко. Первым шагом должно быть изучение проблемы, понимание воздействий, которые должны быть остановлены (в идеале — исключены).
Только после этого надо осуществить необходимые операции, которые смогут решить возникшие вопросы и отрегулировать теплообмен дома, исключить процессы, разрушающие материал стен.
Содержание статьи
Внутреннее и внешнее утепление – что выбрать?
Выбор между внешним и внутренним утеплением при равных возможностях того и другого метода однозначно должен быть принят в пользу наружного. С физической точки зрения, только он может обозначаться термином «утепление», внутреннее утепление — это, скорее, отсечка стен от контактов с теплым влажным воздухом.
При этом, если утеплитель расположен снаружи, то стена получает тепло изнутри, отчего она меньше охлаждается и не имеет температуры, способствующей конденсированию водных паров. При внутреннем расположении, утеплитель становится преградой, не пропускающей тепло наружу.
Стена при этом способна охладиться практически до полного уравнивания температур с обеих сторон, теряя свои теплоизоляционные свойства и оставаясь лишь механической преградой для внешних воздействий.
Точка росы
Такое использование внешних стен непроизводительно, кроме того точка росы перемещается на линию контакта утеплителя со стеной, вызывая обильное конденсирование влаги. Такой недостаток — частое следствие неграмотных действий при внутреннем утеплении, причем, последствия заметны далеко не сразу.
Внутреннее утепление делается по двум причинам:
В дополнение к внешнему.
При невозможности производства работ снаружи — нет доступа, не позволяют технические условия или правила и т. д.
Если иного выхода нет и возможна работа только изнутри, надо уяснить себе причины возникновения конденсата и устранить их с максимальной эффективностью. Прежде всего, следует запомнить основное правило внутреннего утепления:
ВАЖНО!
Паропроницаемость материалов, независимо от количества слоев в пироге, должна следовать по убыванию.
Это означает, что материал утеплителя должен представлять более серьезную преграду для пара, чем материал стены. Это условие обеспечивает возможность вывода пара, прошедшего через толщу утеплителя, наружу.
В противном случае пар сконденсируется на поверхности стены (что и происходит чаще всего). Проблема заключается в том, что наличие утеплителя не позволяет стене контактировать с теплым внутренним воздухом, она не нагревается и пар при контакте с холодной стеной сразу начинает конденсироваться.
Сравнение теплоизоляционных характеристик материалов
Никакие меры, кроме эффективной парозащиты, здесь не работают, причем плотность парозащитного слоя должна стремиться к абсолютной. Каким бы постепенным ни было накопление влаги, рано или поздно ее наберется достаточно для запуска разрушительных процессов — несколько циклов замерзания и оттаивания могут превратить в труху самый прочный материал.
Отсюда следует вывод — для усиления парозащиты надо использовать максимально подходящий утеплитель.
Материалы для теплоизоляции стен изнутри
Для внутреннего утепления годится далеко не всякий утеплитель. От должен обладать набором свойств, обеспечивающих выполнение поставленных задач:
Низкая паропроницаемость.
Отсутствие способности впитывать влагу.
Отсутствие вредных для здоровья людей выделений.
Способность держать форму, жесткость.
Эти свойства в большей степени присущи таким типам утеплителей:
Материалы перечислены не в случайном порядке, а по степени эффективности и частоты использования.
Пенопласт
Рекордсменом по применению с большим отрывом является пенопласт (ППС).Имеет такие положительные качества:
Малый вес.
Низкая паропроницаемость.
Жесткая структура, плиты имеют четкие размеры.
Легко обрабатывается.
Практически не впитывает воду.
Самый дешевый утеплитель.
Сочетание таких свойств по праву выделяет его в число лидеров. К сожалению, материал сильно крошится и боится огня.
Пенопласт
Экструзионный пенополистирол
Экструзионный пенополистирол (ЭППС) — в химическом отношении аналогичен пенопласту, но структурно отличается благодаря методу изготовления.
По своим свойствам он даже превосходит пенопласт:
Абсолютно непроницаем для пара и воды.
Более жесткий, не крошится.
Высокая теплостойкость.
При этом, стоит он ощутимо дороже, чем обычный ППС, что снижает его конкурентоспособность.
Пенополиуретан
Пенополиуретан — материал, имеющий все необходимые качества для внутреннего утепления:
Плотный контакт со стеной.
Не пропускает влагу или пар.
Не имеет органики — не гниет, не выделяет опасных веществ.
При этом, использование пенополиуретана ограничено, так как для его нанесения требуется специальное оборудование и квалифицированные работники, плюс ко всему при нанесении пенополиуретан выделяет ядовитые пары. Кроме того, цена на сам утеплитель плюс стоимость работ резко снижают его востребованность.
Пенополиуретан
Минеральная вата
Минвата, стекловата, эковата, целлюлоза — традиционные материалы, для внутреннего утепления они малопригодны. Тем не менее, используются довольно часто, чему причиной является малая подготовленность пользователей в теоретическом плане и следование стереотипам.
Качества этих материалов, хорошие в других случаях, теряют свой эффект — любой тип ваты имеет волокнистую структуру, что способствует впитыванию влаги. Нет нужной жесткости, высокая паропроницаемость. Для внутреннего утепления такие материалы не рекомендуются.
Намокание утеплителя можно остановить путем установки специальной пароизоляционной пленки, которая не только защитит материал от проникновения водяных паров, но не даст вредной минеральной пыли попасть в помещение.
Минеральная вата
Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стен изнутри?
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Наиболее эффективные утеплители при внутренней установке — пенопласт и экструзионный пенополистирол. Они сочетают в себе все наиболее ценные свойства как для утепляющих материалов в целом, так и для рассматриваемой специфики.
Самым полезным свойством является паронепроницаемость. Пенопласт состоит из спаянных гранул, каждая из которых представляет собой герметичную капсулу с пузырьками газа. Небольшое впитывание воды возможно лишь по капиллярам между гранулами, но его величина очень мала.
Что лучше?
ЭППС — вспененный материал, состоящий из единого массива субстанции. Он непроницаем ни для пара, ни для воды, впитывания нет совершенно.Если величина утепляемой поверхности не слишком велика, то лучшим выбором станет ЭППС.
Как избежать проблем внутреннего утепления?
Для того,чтобы избежать проблем внутреннего утепления, надо определить режим работы стенного пирога и найти местоположение точки росы.
В идеале, она должна располагаться либо внутри стены, либо, что несколько хуже, внутри утеплителя.
Если точка росы оказывается на границе двух материалов, то конденсат рано или поздно появится из-за небольшого проникновения паров через боковые стены, сквозь утеплитель, неплотные участки пароизляции и т.д.
Такая ситуация становится возможной при большой толщине утеплителя (создается полная отсечка стены от внутреннего тепла) или при его низкой паропроницаемости (следствие неправильного выбора материала).
Для решения вопроса можно дать несколько рекомендаций:
Толщина теплоизоляции. Не следует использовать утеплитель толще 50 мм.
Выбирать только паронепроницаемые материалы, образующие максимально герметичный слой.
Организовать эффективную вентиляцию помещения. Этот пункт желателен в любом случае, так как вывод перенасыщенного паром воздуха снижает парциальное давление и интенсивность воздействия пара на материалы стены и утеплителя. Когда нечему конденсироваться, вопрос решается автоматически.
При установке утеплителя действовать тщательно, не пропускать участки, не создавать щелей. Особенно важно плотно укутать оконный проем в районах откосов, подоконника и верхнего среза. Боковые стены — тоже источник пара, проникновение сквозь них, хоть и в меньшей степени, но происходит. В идеале, следовало бы изолировать все помещение, но такое не всегда возможно.
ОСТОРОЖНО!
Оконный блок — источник проникновения пара. Он имеет массу щелей и промежутков по периметру между стеной и коробкой. Перед установкой утеплителя следует снять откосы и подоконник и тщательно заполнить все сомнительные места монтажной пеной.
Для выравнивания паровой нагрузки можно произвести грунтовку всех (не только наружных) стен специальными составами, снижающими проход пара сквозь материал стены. Особенно это важно для рыхлых пористых материалов, склонных к впитыванию влаги.
Нужна ли внутренняя пароизоляция?
Необходимость внутренней пароизоляции несомненна. Практически весь смысл внутреннего утепления — создание герметичной границы между насыщенным паром воздухом и стеной.
При этом, если утеплитель сам по себе хороший пароизолятор (как ППС или ЭППС), то наличие отдельного слоя рулонной пароизоляции необязательно, особенно если имеется эффективная приточно-вытяжная вентиляция.
Тем не менее, для страховки от возможных микроскопических щелей, зазоров или иных полостей в утеплителе, а также для отсечки примыкающих стен часто устанавливается дополнительный слой парозащиты.
Если в качестве утеплителя используется более рыхлый материал, пропускающий пар, то наличие полноценной пароизоляции обязательно. Попытки обойтись без нее сведут на нет всю затею с утеплением стены — она намокнет, конденсат пропитает утеплитель, отчего он перестанет удерживать тепло, превратится в аккумулятор влаги. В это время, материал стены будет мокнуть, обмерзать и от этого активно разрушаться.
Внутреннее утепление значительно проигрывает в эффективности наружному способу, и используется лишь как дополнительная мера. В качестве самостоятельного мероприятия такая методика сомнительна и требует понимания динамики процессов, протекающих в стеновом пироге при разных температурах и в разное время года.
Стеновой пирог
Эффект от такой методики зачастую требует множества экспериментов и изменений, что на практике означает постоянный ремонт. Поэтому следует действовать очень осмотрительно и тщательно, чтобы постараться достичь нужного результата с первой попытки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
внутренняя теплоизоляция кирпичной и деревянной стены минеральной (каменной) ватой своими руками
Утепление стен — это необходимая процедура, направленная на сохранение тепла в доме для комфортного проживания.
Доказано, что в холодное время года около 30 % всех теплопотерь происходит из-за неутепленных, или неправильно утепленных стен.
Какой бы мощной и современной не являлась система отопления, без должного утепления стен эффект от ее использования будет минимальным.
Утеплить дом можно двумя способами — снаружи и изнутри.
Внутреннее утепление применимо в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный облик здания (например квартира в многоэтажке, либо уникальный фасад дома). Одним из наиболее эффективных материалов для утепления при этом является минеральная вата.
Если по какой либо причине минвата вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:
Содержание статьи
Особенности внутреннего утепления
К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама несущая стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.
ВАЖНО!
Так называемая «точка росы» (граница холодной стены и слоя утеплителя) сдвигается на поверхность отделочного слоя, что неминуемо ведет появлению сырости и конечному разрушению стены и отделочного слоя. Избежать этих негативных последствий при внутренним утеплении можно путем применения специальных гидро- и паронепроницаемых мембран.
Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:
такие работы можно осуществить своими руками;
утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.
Плюсы и минусы способов утепления
Минеральная вата
Минеральная вата в качестве строительного материала, используемого для утепления, известна достаточно давно.
Изготовленная из натуральных базальтовых волокон, она отличается экологичностью и хорошо удерживает тепло внутри деревянного или кирпичного дома.
Выделяют 3 основных типа минеральной ваты, в зависимости от целевого использования:
легкие. Применяются в каркасных утеплениях. Их плотность составляет от 10 до 90 кг./м.куб.;
тяжелые. Такой ватой утепляют фасады зданий. Ее плотность — 90 кг/м.куб;
технические. Используются в основном для изоляции промышленных помещений и оборудования, где наблюдаются повышенные и пониженные температуры.
По составу минеральная вата также бывает нескольких видов:
стекловата — производится способом расплавления кварцевого песка или битого стекла в тонкие волокна. При добавлении связующих веществ приобретает привычный желтоватый цвет. Такой материал не горит, и не меняет своих свойств при попадании на него влаги;
шлаковата — изготавливается из отходов промышленных шлаков. Применение такой ваты при утеплении жилых помещений небезопасно с экологической точки зрения;
базальтовая вата — наиболее распространенный материал для утепления домов. Отличается повышенным коэффициентом теплопроводности.
каменная вата — один самых технологичных вариантов. Практически лишен недостатков и часто используется при строительстве, именно этот вариант рекомендуется при внутреннем утеплении.
Сравнительная характеристика утеплителей
Достоинства и недостатки минеральной ваты
Распространение минеральной ваты обусловлено, в первую очередь ее достоинствами:
низкая теплопроводность;
негорючесть;
механическая устойчивость — не меняет своих свойств при воздействии на нее;
звукоизолирующие характеристики;
устойчивость к температурной деформации;
биохимическая стойкость;
удобство и простота монтирования.
Однако несмотря на внушительный перечень плюсов, строительные нормативы не рекомендуют использовать обычную минеральную вату для утепления помещений. Вызвано это наличием в ее составе фенола, который губительно сказывается на здоровье человека. При внутреннем утеплении мастера советуют использовать эковату или каменную вату.
При неправильном монтаже открытые участки минеральной ваты контактируют с системой вентиляции, вследствие чего опасные частицы оказываются в окружающем воздухе.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При работе с минеральной ватой обязательным является использование перчаток и респиратора!
Гипсокартон
Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.
Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.
Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.
Достоинства гипсокартона:
Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
Теплоизоляционные свойства;
Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.
Недостатки гипсокартона:
Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.
Гипсокартон
Устройство стенового пирога изнутри
В строительстве совокупность всех элементов конструкции принято называть пирогом. Применительно к утепленным изнутри стенам, конструкционный пирог выглядит следующим образом:
внешняя несущая стена;
гидроизоляция;
слой утеплителя — минеральной ваты;
пароизоляционная мембрана;
каркас для гипсокартона;
отделочные листы гипсокартона;
финишный отделочный материал.
Стеновой пирог
Пароизоляция — описание и монтаж
Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.
При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.
Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.
Пароизоляция минваты
Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.
Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.
Обрешетка под минвату и гипсокартон – особенности и монтаж
Традиционно создать обрешетку перегородки для крепления гипсокартона можно из двух материалов:
деревянных реек;
оцинкованного профиля.
Деревянный каркас при отличается массивностью, громоздкостью конструкции. Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептиком для предупреждения возможности гниения.
При монтаже гипсокартона целесообразнее воспользоваться специальными оцинкованными профилями.
Они рассчитаны на крепление друг к другу, кроме того для них предусмотрены механизмы крепления к стенам -кронштейны, с помощью которых можно отрегулировать толщину перегородки.
Краткую схему монтажа обрешетки для ГКЛ можно представить в следующим виде:
определяется толщина перегородки в зависимости от выбранной толщины утеплителя;
по бокам вертикальных примыкающих стен, по полу и потолку крепится направляющий профиль;
определяется край, от которого будет осуществляться монтаж листов гипсокартона;
учитывая ширину листов в 120 см, делается разметка через каждые 40 (либо 60) сантиметров;
вдоль разметки с интервалом 50 см., крепятся п-образные кронштейны;
несущие стойки вставляются в направляющий профиль в соответствии с разметкой;
при помощи натянутой бечевки выравнивают несущие стойки и крепят их кронштейнами;
к несущим стойкам крепят поперечные стойки для обеспечения жесткости конструкции;
Обрешетка под минвату
Под полученную плоскость закладывают утеплитель.
Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон
ВАЖНО!
Любые теплоизоляционные работы следует начинать с подготовки поверхности.
Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.
Утепление кирпичной стены изнутри минватой:
Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.
Схема утепления
Укладка материала
Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.
Гидроизоляция
Необходимость гидроизоляции возникает в деревянных домах с бревенчатыми стенами со щелями и трещинами. Для того, чтобы предотвратить контакт уличного воздуха со слоем утеплителя, деревянные стены укрываются слоем гидро- и ветрозащитной мембраны.
Такая пленка надежно защищает слой утеплителя от попадания влаги с улицы. Она крепится при помощи степлера и скоб внахлест, стыки проклеиваются.
Гидроизоляция стены
Установка листов гипсокартона
Схема установки гипсокартона проста:
Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
Производится чистовая отделка гипсокартона.
Монтаж ГКЛ
Полезное видео
Укладка минеральной ваты под гипсокартон в видео-инструкции ниже (не забываем про паро- и гидроизоляцию):
Заключение
Несмотря на скептическое отношение большинства к внутреннему утеплению, оно является надежным, эффективным и удобным. Оно широко применяется в квартирах и офисах. Главное – подбирать качественные материалы и следовать строительным нормам и правилам.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Почему нельзя утеплять дом изнутри
Содержание статьи:
Преимущества наружного утепления
Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.
Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.
Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:
Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
Хорошая вентиляция внутри помещения.
Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.
Материал
Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.
Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.
Достоинства минваты
Материал имеет весомые преимущества:
Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
Нет потребности использовать пароизоляцию.
Технология утепления не представляет особой сложности.
Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
Отличная теплоизоляция.
Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.
Некоторые особенности
Схема внутристенного утепления.
Многослойные стеновые конструкции либо утепляющий слой внутри стены тоже относится к категории утепления дома. Этот способ предусматривает расположение теплоизоляции снаружи стены и последующее его закрытие кирпичной кладкой (облицовка). Этот способ больше всего подходит для выполнения утепления на этапе строительства дома, но никак не для уже готовых построек.
Утеплить готовый дом таким способом — дело довольно трудоемкое и неблагодарное. Связано это со значительным увеличением толщины стен, значит, потребуется и усиление конструкции, что, в свою очередь, влечет за собой внесение изменений в конструкцию фундамента.
Выполнение утепления с наружной стороны дома обладает достаточным количеством существенных преимуществ, среди которых можно выделить способность теплоизоляции надежно защищать стены от процессов замерзания и последующего оттаивания, перепадов температурных режимов. Значит, конструкция вашего дома прослужит вам более долгий срок, оставаясь прочной и надежной.
Еще такой способ теплоизоляции позволяет избавить стеновые конструкции от увлажнения, так как в этом случае утеплитель не будет преградой для влаги и она достаточно свободно проникает наружу. Именно этот фактор позволяет значительно повысить срок службы всего дома.
Конструкция утепления с вентилируемым фасадом.
Безусловным достоинством этого метода является возможность более длительного сохранения тепла внутри дома в зимний период, и, наоборот, в летний зной, вам будет обеспечена прохлада в ваших комнатах.
Есть у этого способа и свои недостатки. В первую очередь, это необходимость защиты теплоизоляционного слоя от воздействия различных атмосферных явлений. Кроме того, защита утеплителю необходима и от механических повреждений. При этом он должен обладать качествами паропроницаемости. Для достижения этой цели многие прибегают к устройству вентилируемого фасада либо выполняют штукатурные работы.
Выбирать тот или иной способ нужно только после проведения тщательного анализа всех достоинств и недостатков. Но специалисты приходят к мнению, что самым оптимальным, функциональным и рациональным будет способ наружного расположения теплоизоляции.
Вернуться к оглавлению
Виды и особенности штукатурок
Смеси, используемые при финишной отделке фасадов, различаются по своему составу и консистенции. Производители предлагают готовый к использованию раствор или сухую смесь, требующую разбавления водой.
Минеральная штукатурка изготавливается из цемента, извести, песка и пластификаторов. Простые составляющие делают ее самым дешевым вариантом отделки. Добавка декоративных гранул позволяет создавать фактурную поверхность. Состав продается в сухом виде и разводится водой непосредственно перед нанесением.
Достоинства:
высокая прочность и адгезия с основанием;
отличная паропроницаемость;
устойчивость к морозу и влаге;
отсутствие плесени и грибка.
Недостатком этого варианта фасадной отделки считается ограниченность в выборе цветов. Эту проблему решают нанесением силикатной краски, делающей поверхность не только яркой, но и более прочной.
Силикатная штукатурка – это смесь из жидкого стекла, минеральных наполнителей, красящих пигментов и воды. Она рекомендуется для нанесения на волокнистый утеплитель (минеральная или базальтовая вата) и на пенополистирол. Состав готов к использованию, его нужно только размешать.
Достоинства:
хорошая паропроницаемость;
стойкость к погодным условиям;
прочность и эластичность;
не горит;
простота нанесения;
доступная стоимость.
Состав требует быстрого нанесения и дополнительных расходов на грунтовку поверхности.
Акриловая штукатурка создает влагонепроницаемое, эластичное и прочное покрытие. Она наносится на ровную, подготовленную поверхность. Основа состава – водный раствор акрила. Технология работы со смесью требует быстрого нанесения на всю обрабатываемую поверхность. При разделении процесса на этапы в местах стыковки будут заметные различия цвета.
Достоинства:
устойчивость к колебаниям температуры и микротрещинам;
раствор готов к применению;
большой выбор оттенков.
Недостатки акриловой смеси – притягивание загрязнения и высокая стоимость.
Силиконовая штукатурка отличается высокой эластичностью, на обработанном ею фасаде не появятся трещины даже после усадки. Смесь продается в готовом виде, перед использованием ее размешивают дрелью с насадкой, работающей на низких оборотах.
Достоинства:
высокая износостойкость;
отталкивание влаги и загрязнения;
прочность;
адгезия со всеми поверхностями;
разнообразная цветовая гамма;
отсутствие плесени и грибка;
паропроницаемость.
В силиконовой смеси объединились лучшие свойства акрилового и минерального раствора.
Устройство утепления сарая
Утепление стен.
Отдельно следует упомянуть об утеплении хозяйственных построек. Если в сарае планируется держать животных, легко догадаться, что в условиях сорокаградусных морозов курицам в обычном домике из горбыля будет холодно. Самый простой способ — не экономить на стенках, и если и строить из самого дешевого и неровного материала, то прибивать доски, чтобы не было зазоров и щелей. Так не будет сквозняков. Например, строили сарай под дрова, а позднее заселили туда козу. Мастерят внутри вторую стенку (можно даже из фанеры), а в промежуток помещают любой утеплитель. Сейчас становится популярным все экологически чистое, и в роли утеплителя может выступить простая солома.
Отдельно нужно напомнить, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, поэтому помимо стен сарая нужно озаботиться и утеплением потолка. В старину в хозяйственных, а зачастую и в жилых постройках, потолки осыпали сухими опавшими листьями и мхом. От того, какой бюджет выделен на утепление хозяйственных строений, и будет зависеть выбор материалов.
Выбор материалов
Чтобы решить вопрос о конденсации пара в стене правильно, нужно учитывать такую характеристику материалов, как паропроницаемость. Как ясно из названия, она выражает способность материала пропускать через себя пар. Единица измерения – мг/м*ч*Па
Читателю следует знать важное строительное правило: в направлении изнутри наружу паропроницаемость материалов должна возрастать.
Теперь посмотрим, как поведут себя разные материалы при внутреннем утеплении.
Минеральная вата
Это эффективный теплоизолятор (коэффициент теплопроводности составляет 0,042 Вт/м*С), который не гниет, не горит, абсолютно натурален (за исключением разновидностей, роль связующего в которых играет фенол-формальдегид).
Однако, для внутреннего утепления данный материал не подходит, поскольку обладает высокой паропроницаемостью – от 0,3 до 0,5 мг/м*ч*Па.
Установив его перед кирпичом или бетоном (по ходу движения пара), у которых паропроницаемость составляет, соответственно, 0,11 и 0,03 мг/м*ч*Па, мы нарушим правило о возрастании паропроницаемости. Следовательно, приток пара в многослойную конструкцию стены будет более интенсивным (через минвату), чем его отток (через кирпич).
Что из этого получится, можно наглядно видеть в т.н. теплотехнических калькуляторах, представленных на многих сайтах. В таком калькуляторе можно смоделировать конструкцию стены и программа рассчитает и покажет, как распределяются внутри нее температуры (будет отображена и точка росы), где и в каких количествах образуется конденсат.
Моделируя стену жилого помещения, следует задавать температуру в 20 – 22 градуса и влажность на уровне 55%. При таких условиях температура точки росы составит 10,7 градуса. Толщину утеплителя следует подбирать из условия требуемого термического сопротивления ограждающей конструкции = 3,15.
Для кирпичной стены толщиной 630 мм (R = 0,63/0,47 = 1,34, где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпича) потребуется слой минваты толщиной в 76 мм (R = 0.076/0.042 = 1.81, что в сумме с «кирпичными» 1,34 даст требуемые 3,15).
Просчитав данную конструкцию для различных значений наружной температуры, можно увидеть следующее:
При наружной температуре ниже -18 — -20 градусов основной материал стены промерзает насквозь.
При этих же температурах точка росы располагается в середине утеплителя или на его границе с кирпичом. Соответственно, образующийся конденсат будет превращаться в лед, разрушая основной материал изнутри и отрывая от него утеплитель (в случае, если он был приклеен).
При температурах от 0 до +11 градусов точка росы окажется внутри основного материала, который будет из-за этого обильно пропитываться влагой. Намокшая стена хуже удерживает тепло, кроме того, при замерзании вода вызовет появление в ней трещин.
Еще одним важным следствием образования конденсата на границе кирпич-теплоизолятор является развитие плесени, разрушающей строительные материалы.
Если же минвату в теплотехническом калькуляторе расположить за кирпичом, то есть снаружи, картина получится более благоприятной: точка росы окажется за кирпичной стеной в толще утеплителя, причем конденсат будет выделяться в весьма незначительных количествах.
От недостатка внутреннего утепления, связанного с выделением конденсата, можно избавиться путем установки перед минватой пароизоляции. Но все дело в том, что в отечественном строительстве вентиляция проектируется с учетом частичного отвода пара через стены. Если закупорить стены пароизоляцией, придется принимать меры по усилению вентиляции.
Это приведет к возрастанию теплопотерь, вследствие чего придется увеличить толщину теплоизоляции с 70 до 100 мм. При наружном утеплении стена остается паропроницаемой.
Пенополистирол
Однако, применять его для утепления жилых зданий, особенно многоэтажных, опасно, поскольку он хорошо горит и при этом выделяет большое количество отравляющего дыма.
Таким образом, данный материал использовать не рекомендуется.
Пенополиуретан
Аналогично пенополистиролу этот материал является разновидностью вспененного пластика. Поэтому он тоже обладает низкой паропроницаемостью, но может напыляться в виде пены, образуя бесшовное покрытие.
Технология утепления стен изнутри
Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:
если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.
Способы утепления стен изнутри:
по каркасу;
на клей.
Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.
Утепление по каркасу
Как стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.
Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.
Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.
Если принято решение в качестве стоек применить деревянные элементы, то их стоит обработать пропиткой, которая предотвратит гниение и образование грибка.
Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.
Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:
стекловата;
базальтовый утеплитель;
пенопласт;
древесное волокно.
Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.
Монтаж утеплителя на клей
Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.
Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:
стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
грунт наносят в два слоя;
после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
клей будет сохнуть 2-3 дня;
как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.
Не забываем, что монтаж пластов материала производится со смещением. При этом обязательно проводить гидроизоляцию поверхности основания и пароизоляцию самого утеплителя после установки.
Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:
пенопласт;
древесное волокно;
пеноплекс;
форьгированный утеплитель.
Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.
Технологические особенности
Если говорить строительной терминологией, то оштукатуренный утеплитель фасада чаще всего называют «мокрым».
Все дело в том, что при таком обустройстве системы утепления используются в основном влажные материалы, которые только после длительного и тщательного высыхания, можно наносить послойно друг на друга.
Иными словами, фасадный утеплитель представляет собой трехслойный пирог, каждый слой которого обладает особыми свойствами и имеет свое функциональное назначение.
Поэтому для того чтобы такой многослойная система прослужила долго и качественно, нужно все работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами технологического процесса.
Причины популярности теплоизоляции наружным способом
Любой строитель скажет вам о том, что способ утепления здания снаружи является оптимальным.
С чем это связано? Во-первых, выполняя теплоизоляцию снаружи, вы надежно защитите стены, крышу и другие конструкции от перепадов температур
А это очень важно, так как различные колебания температурных режимов, включая суточные, могут стать основной причиной разрушения конструкции дома.
Выразиться это может и в деформационных изменениях стеновых конструкций, и в нарушении швов, а также в осыпании слоя штукатурки. А в случае обустройства теплоизоляции снаружи, все эти воздействия приходятся на утеплитель, значит, прочность и надежность конструкций дома будет сохраняться на высоком уровне длительный период.
Монтаж минеральной ваты на деревянный или металлический каркас
Прежде чем начать монтаж, соберите конструкцию обрешетки для гипсокартона, используя такие материалы:
металлический профиль;
деревянные рейки. Важно! При выборе материала для каркаса учтите, что дерево подвержено усыханию и деформации при значительных перепадах влажности и температуры воздуха. Металлическая конструкция без надлежащей защитной обработки поверхности подвержена корродированию.
Установка каркаса
Выполните работу в следующей последовательности:
Смонтируйте каркас из алюминиевых профилей на небольшом расстоянии от стены в 5-10 см.
Закрепите профиль в вертикальном направлении с шагом 60-100 см.
Убедитесь, что толщина и размеры каркаса соответствуют параметрам утеплителя.
Монтаж пароизоляции
При монтаже этого слоя, придерживайтесь следующих рекомендаций:
В качестве пароизолятора используйте фольгированную пленку.
Убедитесь, что пароизоляционный слой обращен к помещению блестящей стороной.
Закрепляйте листы пленки внахлест.
Проклейте места стыков пленки металлизированным скотчем для лучшего эффекта.
Монтаж минеральной ваты
Процедура непосредственной укладки минеральной ваты очень проста и потребует следующих действий:
Уложите вату между реками каркаса.
Зашейте каркас листами гипсокартона.
Прошпатлюйте поверхность.
Приступайте к отделочным работам.Важно! При таком способе утепления ограничений в выборе отделочных и декоративных материалов нет.
Видео
Просмотрите видео по утеплению стен минватой этим способом, чтобы правильно организовать весь процесс при самостоятельном выполнении.
Монтаж гидроизоляции и пароизоляции
При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:
путем нанесения на стены специального раствора;
с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).
Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.
При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.
Гидроизоляция минеральной ваты
При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.
Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:
укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
Если пароизоляцию устанавливают на круглом брусе, то нет необходимости устанавливать вентиляционный зазор. В случае с квадратными досками — такая необходимость обязательна.
. Далее укладывают остальные слои конструкции
Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.
Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.
Типы
Все штукатурные смеси делятся на четыре основных вида, каждый из которых имеет свой состав, способ нанесения и условия применения:
Минеральные штукатурки, самые экономичные, долговечные и прочные, так как в их основе содержится цемент;
Штукатурки акриловые, эластичные и влагоустойчивые за счет большого содержания в них акриловых смол;
Штукатурки силикатные, пластичные и очень пористые, в своей основе имеют жидкое калийное стекло;
Штукатурки силиконовые, универсальны и способны защитить от любых видов воздействий, изготовлены на основе силиконовых смол.
Поэтому очень важно выбирая определенный вид штукатурки придерживаться не только рекомендаций по их использованию, но и учитывать свойства утеплителя, на который она будет наноситься. . Пренебрегая данными фактами можно вместо качественного результата получить плохо функционирующую систему с некрасивой и потрескавшейся поверхностью
Пренебрегая данными фактами можно вместо качественного результата получить плохо функционирующую систему с некрасивой и потрескавшейся поверхностью.
И все же стоит отметить, что штукатурка в утеплении фасада является самым важным элементом.
Ведь сам по себе утеплитель как строительный материал очень неустойчив к сильным морозам, к перепадам температур и повышенной влажности.
Именно поэтому без защитного слоя штукатурки он перестает выполнять свою важную теплосберегающую функцию и становится просто бесполезным.
Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:
Но все же главным в данной технологии является то, что при создаются поистине красивые и долговечные архитектурные композиции.
Утеплитель
Утеплитель занимает большую часть стены в разрезе и выполняет главную функцию ограждающей конструкции каркасного дома – обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию внутренних помещений.
В настоящее время разработано довольно много различных материалов для утепления домов. Подробно останавливаться на особенностях выбора здесь мы не будем – этому посвящена отдельная статья. Отметим лишь основные моменты, которые необходимы для лучшего понимания вопроса, что лучше заложить в стеновой пирог.
Необходимая толщина стены в зависимости от материала
Основными видами утеплителя, которыми можно оборудовать каркасный дом, являются:
пенопласт — самый дешевый, но вместе с тем имеющий и целый ряд недостатков материал: низкая звукоизоляция, хрупкость, горючесть, подверженность действию грызунов;
минеральная вата — самый популярный в настоящее время утеплитель. Устройство стен каркасного дома с применением матов каменной ваты в качестве утеплителя предлагает сейчас большинство строительных фирм;
пенополиуретан и эковата — обеспечивают исключительные параметры защиты, при их использовании не требуется пароизоляция. Основной недостаток – высокая цена из-за необходимости применения специального оборудования при нанесении.
В дальнейшем мы будем предполагать, что пирог каркасного строения заполняется матами минеральной ваты, так как на практике чаще всего встречается именно такая конструкция.
Правильная укладка утеплителя
Утеплитель может укладываться на готовую внешнюю отделку или сразу в каркас. Необходимо отметить, что чаще всего для обеспечения необходимой жесткости внешняя поверхность каркасного дома обшивается листами фанеры или плитами ОСБ. Тогда утеплитель можно крепить прямо к ним. В противном случае между листами минваты и обшивкой необходимо проложить ветрозащитную пленку и желательно бруски для вентилируемого фасада.
Вот так утеплитель укладывать не нужно
Итак, устройство утепления стены при помощи минеральной ваты производится в следующем порядке:
При раскрое лучше вырезать куски с припуском по ширине в 5 см с каждой стороны относительно размеров ячейки каркаса. Это позволит плотно вставить их без зазоров и пропусков;
Узлы стыков между матом и стойкой лучше всего уплотнять узкими полосками утеплителя, сложенными пополам. Их можно проложить руками или аккуратно забить острым инструментом;
Самый лучший вариант – двойной слой утеплителя между стойками и третий слой поверх них. В этом случае теплоизоляция будет оптимальной, а условия для образования мостиков холода будут устранены;
Крепление утеплителя к плоской поверхности производится с помощью специального клея. Для дополнительной фиксации можно использовать пластиковые тарельчатые дюбели;
Изнутри помещения обязательно прокладывается пароизоляция. О том, как правильно ее сделать, мы расскажем в следующем разделе.
Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри
Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.
Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.
Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.
Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.
Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.
Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.
В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.
Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.
Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.
Другие технологии утепления стен
Компании производители строительных и отделочных материалов предлагают инновационные способы облицовки поверхностей. Штукатурка с утеплителем уступает по своим показателям классической технологии, но может быть использована в более теплых широтах. Наибольшее распространение получил вид отделочного материала, в котором в качестве наполнителя используется вермикулит вспененный.
Утеплительная штукатурка с гранулированным пенополистиролом пригодна для наружных и внутренних работ. Основными частями таких смесей помимо теплоизолятора данного состава являются связующие компоненты: гипс, цемент или известь и наполнители из просеянного и промытого песка или иных минералов.
Фото загородного дома оштукатуренного по утеплителю
Утепление кирпичных домов
Здания из этого материала отличает долговечность и прочность. Однако тепло кирпич сохраняет намного хуже, чем, например, древесина. Для того чтобы поддержать в помещениях комфортную температуру, потребуется защитить стены от холода.
Очень часто хозяева производят утепление стен изовером изнутри в кирпичном доме. находится в списке одного из самых популярных материалов, для выполнения таких работ. Однако стоит иметь в виду, что оставлять ее открытой нельзя. Ведь со временем минеральная вата начнет выделять пыль, негативно влияющую на здоровье жильцов. Если кирпичный дом с использованием данного материала будет утеплен правильно, то никаких проблем в будущем не возникнет. В этом случае понадобится лишь провести гидроизоляцию утепляющих слоев, так как они легко впитывают влагу, промокают, вследствие чего теряют свои свойства.
Для установки утепляющего слоя минеральной ваты своими руками потребуется подготовить такие материалы и инструменты:
— деревянные рейки;
— минеральную вату;
— пленку для гидроизоляции;
— пленку для пароизоляции;
— штукатурку;
— грунтовку;
— шпатель;
— фанеру или гипсокартон.
Установка минеральной ваты производится после основательной подготовки стен, которые оштукатуриваются и грунтуются. Выравнивать такую поверхность не нужно, ведь в дальнейшем на нее будет смонтирована обрешетка.
После высыхания стен на них крепят слой гидроизоляции. Далее приступают к формированию обрешетки, которую делают из деревянных реек, крепя их между собой шурупами. На следующем этапе устанавливают утеплитель. Поверх него и реек обрешетки располагают пароизоляционную пленку. Накрывают такую конструкцию листами гипсокартона или фанеры. Стыки облицовочного материала заделывают шпатлевкой.
Почему утеплять дом можно снаружи и нельзя изнутри
Сохранение жилой площади и уменьшение разности колебаний внешней и внутренней температуры, предотвращение пересушенного воздуха и образование повышенной влаги делает внешнее утепление более целесообразным. Почему лучше и чем утеплить дом снаружи:
пенопласт. Сохраняет тепло, препятствует влаге, но уязвим перед прямыми солнечными лучами. Легко воспламеняется;
волокнистая минеральная вата. Хорошая проницаемость пара, изоляция звука и стойкость к огню;
пеноплекс. Обладает минимальными показателями теплопроводности, не восприимчив к влаге и устойчив к горению;
жидкий утеплитель пенополиуретан. Предупреждает образованию конденсата и влажности, не образует щелей, материал устойчив к плесневым и грибковым поражениям;
базальтовые плиты. Содержат достаточное количество формальдегида, который отпугивает мелких грызунов, быстро покрывает необходимую площадь, не восприимчив к резким температурным перепадам, исключает гниение и воспламенение. Обеспечивает тепло и звукоизоляцию.
Немного иначе обрабатывают внешнюю поверхность бревенчатых срубов. Экологически чистый природный материал быстро впитывает влагу, а, значит, требует более тщательной и надежной защиты. Чтобы утеплить дом из бруса снаружи, достаточно стекловаты, современных полимеров и войлока.
Но даже квалифицированные специалисты в некоторых случаях отказываются от работы из-за заказчиков, которые абсолютно не имеют представления, почему нельзя утеплять дом изнутри:
площадь помещения уменьшается;
опасность сильной влажности внутреннего помещения и утеплителя. Стены по температуре нагрева могут отличаться от комнатных показателей, начинает образовываться конденсат, появляется грибок и плесень;
нарушение вентиляции;
понижение прочности и теплоизоляционных характеристик стен.
Неправильно проведенное утепление повлечет за собой изменение фасада здания, большие траты, а недостаточно проветриваемое помещение еще и спровоцирует заболевания дыхательной системы.
Можно ли и почему нельзя утеплять дом изнутри
Самостоятельно выполнять любые строительные работы, которые касаются изменения помещения, не следует. Только опытный специалист определит, чем можно утеплять дом изнутри:
теплый шов. Идеальный вариант для деревянного дома. Герметик помещается только между бревнами на потолке и фасаде. Так же применяется льняная лента, войлок. В крайнем случае, швы просто можно законопатить;
минеральная вата. Экологически чистый и недорогой продукт, обеспечивает изоляцию шума и сохраняет тепло в домах из бревенчатого сруба, не подвергается действию грибка. Среди недостатков можно отметить необходимость в дополнительной установке поверх минеральной ваты специального паробарьера. Он обеспечивает быстрое высыхание при намокании внутреннего материала, но не избавляет от сопутствующей проблемы, как усадка при повышенной влажности;
пенополистирол. Легкий и влагоустойчивый полимерный аналог синтетического пеноплатста. Подвержен грибковым заболеваниям, поэтому перед его использованием стены предварительно обрабатываются защитными средствами. Стены и потолки зачищаются и выравниваются, стыки запениваются. К деревянным поверхностям и срубам не применяется;
жидкий пенополиуретан. Требует заранее изготовленного каркаса, который и заполнит материал. После утепления потребуется оштукатуривать потолок и стены с помощью специальной сетки.
Все материалы, которыми обычно пытаются изолировать помещение перед наступлением холодов, имеют массу недостатков и побочных эффектов. Жаль, что многие люди не хотят принимать, почему нельзя утеплять дом изнутри.
Виды теплой штукатурки
Смесь с опилками не очень эффективна в утеплении
Утепляющая штукатурка отличается от обычной смеси тем, что в ее состав дополнительно включен наполнитель с низкой теплопроводностью.
В качестве наполнителя применяют древесные опилки, перлитовые или вермикулитовые гранулы, шарики пенополистирола, вспененный кремний или пеностекло. Как правило, только от физических свойств наполнителя зависит качество утеплителя-штукатурки. Подробнее о теплой штукатурке смотрите в этом видео:
Теплые штукатурки делятся на следующие виды:
С наполнителем из древесных опилок. К недостаткам можно отнести: большой вес и малую энергоэффективность материала. Такой вид штукатурки пригоден только для внутреннего утепления стен ввиду того, что древесные опилки слишком восприимчивы к влаге. После отделки стен из данного материала штукатурки важно часто проветривать помещение для выведения лишней влаги, чтобы стены ее не впитывали. В противном случае штукатурка начнет разрушаться и отслаиваться, на стенах появится грибок и плесень. Именно поэтому данная штукатурка неактуальна и применяется крайне редко.
Перлитовые смеси слушат хорошим утплителем для стен
С наполнителем из пенополистирола. Она обладает отличными теплоизоляционными показателями, отличную адгезию практически с любой поверхностью. К минусу использования такой штукатурки можно отнести тот факт, что ее поверхность перед финишным исполнением дополнительно требуется обрабатывать гидроизоляцией. Также при воспламенении пенополистирол выделяет вредные вещества, опасные для здоровья человека.
На основе вермикулита или перлита. Для получения вещества с необходимыми характеристиками его подвергают обработке при высоких температурах. Размеры гранул при этом таком воздействии увеличиваются, становятся легкими, изменяется структура. Теплопроводность на низком уровне, поэтому использование данного материала идеально подходит для утепления стен. К преимуществам относят: огнестойкость, экологичность, устойчивость к внешним факторам. Есть и ряд недостатков материала, которые проявляются в повышенном впитывании влаги. В процессе отделочных работ следует поверхность обработать гидроизоляцией. После оштукатуривания стен необходимо накладывать на поверхность верхний финишный слой для более надежной защиты от впитывания влаги.
На основе пеностекла или вспененного кремния. Данный материал имеет особенные характеристики, отличные от других: отличная влагостойкость, высокая прочность, водонепроницаемость, огнестойкость. Если применять в работе такой вид штукатурки, то в последующем не требуется ее обработка финишным слоем. Внешний вид ее достойный, привлекательный с шероховатой структурой поверхности белого цвета. После высыхания всех слоев штукатурки для увеличения характеристик покрывают одним слоем фасадной краски. Об одном из видов теплой штукатурки смотрите в этом видео:
Перед выбором штукатурки необходимо запомнить, что хоть смесь с наполнителем из опилок самая дешевая, но имеет огромное количество недостатков и наружное ее исполнение невозможно. Пенополистирольный вид со всеми плюсами нуждается в гидроизоляции, а это дополнительные траты. На фоне всех рассмотренных ва
Утеплитель для стен внутри дома: какой выбрать и почему?
Уют и комфорт в частном доме или квартире зависят от многих показателей. Но главным среди них является температурный режим. Поддержать его на оптимальном уровне путем отопления, центрального или местного, не всегда удается. Особенно это относится к угловым квартирам, где сразу две стены промерзают, балконам и каркасным домам.
Будет обогреваться улица, а не жилое помещение, если в стенах лежат газосиликатные блоки, пеноблоки или газобетон. В отдельных случаях они в прямом смысле продуваются насквозь. Выход во всех приведенных ситуациях один — утеплить стены. Сделать это можно как снаружи, так и изнутри. В данной работе и поговорим, когда лучше утеплять помещение изнутри, а не снаружи, какой утеплитель для стен использовать, а также других нюансах теплоизоляционных работ.
Угловые квартиры меньше прогреваются и быстрее остывают.
В каких случаях утепление изнутри обосновано
На первый взгляд, решение утеплить стены изнутри помещения кажется наиболее рациональным. Здесь много плюсов:
теплоизоляционные работы можно проводить в любую пору года и при любой погоде;
одновременно с утеплением выравниваются стены;
нет необходимости искать или мастерить самостоятельно леса. Внутри помещения достаточно стремянки или, на крайний случай, табурета;
в многоквартирном доме это практически единственное решение, так как без согласования с городскими службами изменять фасад многоэтажки нельзя;
все работы можно выполнить своими руками;
внутри помещения утеплитель — еще и отличный поглотитель всех видов шумов, в том числе ударных и структурных;
работы можно выполнять поэтапно, переходя от стены к стене, из комнаты в комнату, что избавляет от необходимости постоянно таскать тяжелую мебель по всей квартире — достаточно освободить место работы;
утеплитель защищен от негативного влияния улицы: мороза, дождя, солнечных лучей и т.д.
Перед таким перечнем преимуществ сложно устоять. Однако, не следует забывать, что у каждой медали есть и обратная сторона. В нашем случае, это минусы утепления стен изнутри. Среди них есть несколько действительно заслуживающих внимания:
утеплитель на стенах «съедает» жилую площадь квартиры и объем помещения;
проведение теплоизоляционных работ изнутри передвигает «точку росы» в слой утепления, в результате чего в зимний период на стенах постоянная сырость и, как следствие, грибок или плесень.
Впечатляет. Но с такой точкой зрения можно поспорить.
Уменьшение площади помещения
Для дискуссии возьмем пример с сайта «StroyDay.ru». Автор показывает, что при теплоизоляции изнутри толщина стен увеличится примерно на 11,5 см. Сюда он включил 10 см утеплителя и 1,5 см гипсокартона, который скроет утепляющий материал. Длину одной стены взял 4,3 м, другой — 3,5 м, что хорошо видно на фото.
Расчеты показывают, что площадь комнаты в этом случае уменьшится на 0,88 м2 (4,3 х 0,115 = 0,49 м2; (3,5 — 0,115) х 0,115 = 0,39 м2; 0,49 м2 + 0,39 м2 = 0,88 м2), что действительно много.
Спорить здесь не о чем. Все корректно. Но, есть нюансы.
Современная строительная индустрия не дает идеально ровных стен и прямых углов. Первые хоть немного, но завалены, а другие или острые, или тупые. Выравнивание производят или штукатурными растворами, или ГКЛ. Здесь также «съедается» полезная площадь. При этом «мокрый» способ выравнивания стен увеличит их толщину на 4-6 см, «сухая штукатурка» — на 2-4 см, при фиксации гипсокартона на клей, и 8-10 см при креплении ГКЛ на обрешетку. Если объединить утепление с выравниванием стен с помощью обрешетки, наблюдается уже другая картина: утеплитель займет дополнительно не 11,5 см, а всего 3,5-4,5 см по сравнению с пирогом штукатурка + утепление.
Современные производства предлагают теплоизоляционные материалы с высокими показателями теплосбережения, например, экструдированный пенополистирол (ЭППС), что позволяет провести качественное утепление, когда толщина утеплителя для стен не 10 см, а всего 7-8 см. Это позволяет при совмещении выравнивания стен с утеплительными работами вообще избежать потери пространства.
Вывод: при необходимости выравнивания стен, одновременно можно вести их утепление. В этом случае теплоизоляционный материал отбирает полезную площадь в минимальных объемах, что особенно важно для маленьких помещений.
Точка росы
У строителей познания в теплотехнике слабые — им просто это не нужно. Поэтому все их рассуждения про точку росы не всегда корректны, а иногда вызывают улыбку. Например, заявления о точке росы на отметке 0oС с приложением соответствующих графиков и рисунков.
Теплотехники утверждают, что точка росы — это не пункт и не место в пространстве, а температура, при которой водяной пар превращается в капельки росы или, по-научному, в конденсат. Наглядный пример — утренняя роса на траве. И выпала она не при температуре 0oС.
Процесс конденсации паров начинается при их соприкосновении с более холодной поверхностью. Это могут быть верхние слои атмосферы — идет дождь, лобовое стекло автомобиля — запотевает и т.д. При этом соблюдается закономерность: чем выше влажность, тем выше точка росы и наоборот. А при абсолютной влажности точка росы вообще отсутствует — все будет мокрым и при температуре в +90oС, что можно наблюдать в бане.
Что дают знания о точке росы? Любая стена в зимний период внутри квартиры нагрета, а снаружи заморожена. Внутри ее происходит плавный переход от отрицательных температур к положительным.
Следовательно, там всегда находится точка росы, то есть температура, при которой начинается процесс конденсации. При этом нужно помнить, что чем меньше влажность воздуха, тем ниже температура выпадения конденсата. В плотных стенах из кирпича, бетона или дерева внутри стены паров так мало, что они вообще не образуют капель воды.
В ячеистых стеновых материалах конденсат становится серьезной проблемой, так как внутри достаточно влажного воздуха для запуска процесса превращения пара в воду. Если с явлением не бороться, то через некоторое время стены покроются плесенью, а затем начнется медленный процесс разрушения.
Утепление стен с любой стороны изменяет распределение температур внутри стенового материала. В результате точка росы, при которой пар переходит в жидкое агрегатное состояние, оказывается или внутри теплоизоляционного слоя или на поверхности стены сразу под утеплителем. В обоих случаях стена будет мокрой.
Утепление стены снаружи изменило тепловой баланс в толще стены, переместив точку росы в слой утеплителя.
Кажется, слой утеплителя изнутри очень плохое решение, приводящее к постоянно мокрой стене.
Наука о теплотехнических процессах утверждает, что конденсат образуется при определенном соотношении температуры и влажности. На практике это означает, что если к точке росы преградить доступ паров воды, то и процесса конденсации не будет. В нашем случае решение простое: использовать мембранную пароизоляционную пленку. Закрыв утеплитель, она перекрывает доступ влаги к стене, сохраняя при этом возможность для стенового материала «дышать», т.е. выводить в помещение влажный воздух, захваченный снаружи.
Фольгированная пароизоляционная мембрана — не то, что в квартире, в парилке в бане на отлично выполнит свои функции.
Внимание: во многих работах, рассматривающих вопросы утепления стен изнутри, рекомендуют пароизоляционную мембрану размещать между стеной и утеплителем, что категорически нельзя делать — конденсат будет образовываться прямо на мембране. Правильно — по утеплительному слою.
Вывод: при соблюдении технологии теплоизоляционных работ появление конденсата на поверхности стены исключается.
Подведем итог нашему анализу: при совмещении работ по выравниванию стен с их одновременным утеплением и соблюдением технологии, минусов у утепления стен изнутри нет.
Эксплуатационные характеристики утеплителей
При выборе строительных материалов в большинстве случаев на первом месте стоит цена. Однако, покупая теплоизоляционные материалы, нужно уходить от подобной традиции. Ведь утепление производится минимум лет на 20, а то и на все 50, которые прослужить дешевый утеплитель просто не может.
Ориентироваться необходимо на эксплуатационные характеристики:
теплопроводность — самый важный показатель всех видов теплоизоляционных материалов. В Международной системе единиц (СИ) измеряется в Вт/(м·K). При этом, чем меньше значение коэффициента, тем эффективнее утеплитель сохраняет тепло;
паропроницаемость — второй по значимости параметр выбора утеплителя для внутренних стен дома. Ведь от того, будет «дышать» толща стены или нет, зависит наличие влаги под утепляющим материалом в холодный период года (точка росы в действии). О результатах постоянно влажных стен знают практически все: плесень, что наиболее вероятно, или грибок;
экологическая чистота — постоянное проживание с аллергенными или радиоактивными материалами способно резко подорвать здоровье человека. Второй важный момент, на который необходимо обратить внимание — выделение ядовитых веществ, в случае возгорания. Так, некоторые строительные материалы уже в первой фазе пожара, когда его можно потушить своими силами, лишают хозяев всех шансов выжить. Одним из таких веществ является стирол, который можно встретить во многих строительных материалах. Он очень опасен, но быстро разлагается под действием солнечных лучей. При пожаре возможности разложиться нет. Вдыхая его пары, человек быстро отключается: засыпает;
долговечность — в приоритете выбора должны быть материалы со сроком службы в 20 лет и более. Ориентироваться в этом случае необходимо на срок эксплуатации стеновых отделочных материалов, чтобы не пришлось из-за утеплителя менять отделку, прослужившую половину срока;
уровень шумоизоляции — все виды утеплителя в той или иной степени поглощают шумы. Поэтому в спальных районах или сельской местности на данный критерий выбора можно не обращать внимания: любой утеплитель вместе со
Как утеплить кирпичную стену изнутри: особенности монтажа
В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.
Особенности стен из кирпича
Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны 64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.
Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.
Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло.
Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.
Правила утепления кирпичных стен
Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:
наличие несъемной наружной отделки;
близость к забору или к другой постройке;
историческая или архитектурная ценность здания.
Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.
Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.
Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.
Требования к утеплителю для внутренних работ
При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:
легкость монтажа;
экологическая чистота;
негорючесть;
отсутствие вредных выделений при повышении температуры.
При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляционного материала.
Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.
Критерии выбора материала
Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.
Виды теплоизоляционных материалов
Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.
Минеральная вата
Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м3. Преимущества минваты:
доступная цена;
экологическая чистота;
негорючесть;
малый вес;
легкость монтажа;
энергоэффективность.
Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.
К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.
Пенополистирол
Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:
горючесть;
выделение токсичных веществ при повышении температуры.
Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.
Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.
Теплая штукатурка
Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка для внутренних работ является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.
Основные этапы монтажа
Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.
Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.
При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.
Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.
Советы профессионалов
Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:
Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
Используйте сухой пиломатериал.
Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.
Способ утепления стен изнутри пенопластом своими руками
Качественная теплоизоляция дома помогает не только хорошо сэкономить, но и повысить комфорт в жилище. Утеплять стены можно как снаружи, так и внутри, особенно, если средства на ремонт ограничены. Есть отличный 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция, после изучения которой выполнить всю работу самостоятельно не составит труда.
Способ утепления стен изнутри пенопластом
Преимущества пенопласта
Теплоизоляционных материалов достаточно много, но пенопласт стабильно пользуется спросом уже не один год, благодаря своим свойствам:
Есть у пенопласта и минусы: он повреждается мышами, легко воспламеняется, при горении выделяет едкий дым. Чтобы минимизировать выгорание теплоизоляционного слоя при пожаре, следует выбирать утеплитель с высоким содержанием антипиренов и высокой плотностью, а в качестве наружной отделки использовать только негорючие материалы.
Характеристики пенопласта
Условия для утепления стен изнутри
Существуют определенные условия, когда можно выполнять внутреннюю теплоизоляцию, и когда нельзя. При неправильном утеплении на стенах выступает конденсат, под слоем утеплителя развивается грибок, происходит постепенное разрушение. Образование конденсата указывает на расположение точки росы, а ее возникновение зависит от влажности и температуры в доме. Определить точку росы поможет таблица:
Таблица определения точки росы
Кроме того, имеют значение и другие факторы: наличие вентиляционной системы, качество отопления, режим эксплуатации жилища, толщина несущих стен, регион проживания.
Исходя из этого, выполнять внутреннее утепление стен можно при следующих условиях:
в доме постоянно проживают люди;
вентиляционная система полностью отвечает установленным нормам;
отопление работает без сбоев;
утепление планируется для всех поверхностей;
стены всегда остаются сухими.
Во всех остальных случаях допускается только наружная теплоизоляция.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Технология внутреннего утепления стен
Технология внутреннего утепления стен
Процесс утепления хоть и прост, но требует тщательной подготовки. Для начала нужно рассчитать количество листов пенопласта, приготовить инструменты и дополнительные материалы. Стандартные размеры листов:
ширина – 1 м и 0,5 м;
длина – 1 и 2 м;
толщина — 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм.
Для внутренней теплоизоляции лучше всего подходит пенопласт 1х0,5 м и 1х1 м, толщиной 50 мм. Большие листы все равно придется раскраивать, да и транспортировать их не слишком удобно. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, площадь помещения нужно поделить на площадь одной плиты и прибавить 10%, так как при раскрое утеплителя обязательно будут отходы.
Дополнительно понадобится:
Шаг 1. Очистка стен
Очистка стен
Пенопласт крепят на чистую, сухую и ровную стену, поэтому сначала демонтируют старое покрытие. Обои, декоративную штукатурку, панели и другую отделку снимают полностью, а вот краску нужно удалять, только если имеются отслоения или трещины. Если стена ровная, абсолютно целая, слой краски очень прочный, можно сразу приступать к утеплению.
Шаг 2. Выравнивание
Шпаклевка стен
После демонтажа покрытия стены тщательно осматривают на наличие повреждений. Для заделки глубоких выемок и трещин используют цементный раствор, более мелкие дефекты можно выровнять шпаклевкой. Обязательно проверяют поверхность уровнем, чтобы убедиться в отсутствии неровностей.
Антигрибковая грунтовка
Обработанные участки после высыхания затирают наждачной бумагой, а затем всю стену покрывают грунтовкой с антигрибковыми свойствами. Если материал стен слишком пористый, грунтовку наносить рекомендуется в два слоя.
Грунтовка стен
Цены на различные виды грунтовки
Грунтовка
Шаг 3. Монтаж утеплителя под окнами и батареями
Первыми утепляют проблемные участки – окна, батареи отопления, дверные откосы.
Утепление стен
Сначала точно замеряют утепляемую площадь, а затем переносят замеры на пенопласт. Обрезают лист по разметке и прикладывают к стене. Когда все фрагменты подогнаны, можно приступать к монтажу. Клей согласно инструкции разводят водой, хорошо размешивают, дают напитаться. На пенопласт клеевой состав наносят по схеме:
Схема нанесения клея
Слой клея должен быть равномерным и тонким. После этого фрагмент утеплителя прикладывают к соответствующему участку стены, ровняют и плотно прижимают руками. Далее крепят следующий фрагмент, пока весь участок не будет закрыт пенопластом.
Нанесение клея
Шаг 4. Утепление стен
Открытые участки стены утеплить гораздо проще. Начинают снизу: лист пенопласта покрывают клеем, приставляют к стене и выставляют по уровню, затем плотно прижимают по всей площади.
Утепление стен
Смежные листы укладывают так, чтобы по швам не было зазоров. Вертикальные стыки обязательно смещают на половину листа, то есть, в шахматном порядке. Весь процесс постоянно контролируют уровнем, иначе могут образоваться перекосы или неровности в горизонтальной плоскости. Когда вся площадь покрыта пенопластом, нужно сделать перерыв на 2-3 суток, чтобы клей полностью высох.
Как крепить пенопласт к стене
Шаг 5. Заделка швов и крепление дюбелями
Если в процессе крепления листов на стыках остались щели, понадобится монтажная пена для заделки. Нельзя использовать пену с толуолом — он разрушает структуру утеплителя. Щели шириной 4 см и больше сначала заполняют кусочками пенопласта, а после задувают пеной.
Как крепить пенопласт к стене
Через 3 часа излишки пены с обработанных стыков аккуратно срезают острым ножом, а сами швы промазывают клеем. Далее каждый лист укрепляют дюбелями-грибками в 4-5 местах. Такая комбинированная фиксация утеплителя обеспечит максимальное прилегание и надежность при эксплуатации.
Крепление дюбеля-грибка
Шаг 6. Армирование и штукатурка
Штукатурка пенопласта
Теплоизоляционный слой необходимо закрыть от внешнего воздействия. Самый простой способ – нанести штукатурку. Для этого сначала от армирующей сетки отрезают полосы по высоте стены с небольшим запасом; первую полосу прикладывают к стене и наносят шпателем штукатурный раствор по верхнему краю так, чтобы он удерживал сетку.
Армирование и штукатурка
Слой штукатурки делают толщиной до 5 мм. После этого раствор наносят шпателем сверху вниз и по всей ширине полосы. С той стороны, где будет крепиться соседняя полоса, нужно оставить по вертикали выступающий край сетки шириной 2 см.
Штукатурка пенопласта
Важный момент: армирование сперва выполняют по периметру дверных и оконных проемов, за батареями, у откосов и по углам, и только потом на отрытых участках стены. По краям полосы укладывают внахлест на 1 см; слой штукатурки должен равномерно распределяться по стенам, полностью закрывая сетку.
Цены на популярные виды штукатурки
Штукатурка
Шаг 7. Завершающая отделка
Шлифование
Сухую поверхность обрабатывают специальной теркой или наждачной бумагой, периодически смачивая стены водой. Выглаженную таким способом стену покрывают 1-2 слоями финишной шпатлевки, затем ошкуривают, грунтуют и красят.
Финишная шпаклевка стен
Если вместо краски используется художественная штукатурка, процесс шпаклевания и шлифовки можно пропустить. На этом утепление стен внутри дома считается завершенным.
Окрашивание стен
Видео — 100% способ утепления стен изнутри пенопластом + видео инструкция
Теплоизоляция сплошных стен занижена
Ула Лехтинен — CC BY-SA 3.0
В Англии насчитывается около 5,7 миллиона домов со сплошными стенами, что составляет 25% жилого фонда. Большинство из них были построены между 1750 и 1914 годами. Исследования показывают, что их энергоэффективность недооценивалась десятилетиями.
Английское исследование жилищного строительства (EHS) определяет строительство со сплошными стенами как здание, в котором внешние несущие стены сделаны из кирпича, блока, камня или кремня без полости.В Англии переход к использованию монолитного кирпичного строительства начался во время большой перестройки в середине 16 века.
Что касается нынешнего английского жилищного фонда, то подавляющая часть сплошных домов, построенных в основном из кирпича, возникла в результате роста населения с середины 18 века до начала Первой мировой войны. Сплошные стены оставались наиболее распространенной конструкцией в жилищном секторе до британского жилищного бума 1920-х и 1930-х годов.
Толщина стенки
Наиболее широко используемая оценка U-значения (меры теплопроводности) твердой стенки в Великобритании составляет 2,1 Вт · м − 2 · K − 1 . Тем не менее, появляется все больше свидетельств того, что значения U сплошной стенки намного ниже, чем предполагалось ранее. Несколько исследований, проведенных в последние годы, показали, что средние или медианные значения U, измеренные для цельностенных конструкций, составляли около 1,3–1,4 Вт · м − 2 · K − 1. Это большое расхождение объясняется двумя причинами.
Во-первых, U-значения стандартных полнотелых кирпичных стен основаны на предполагаемой толщине кирпичной стены 220 мм и приблизительно 12 мм плотной штукатурки.Современные кирпичи имеют длину 220 мм, поэтому это предположение было бы логичным для современной кирпичной стены. Однако толщина 220 мм использовалась в качестве консервативной оценки, чтобы учесть различия в производстве кирпича. После Великого лондонского пожара в 1666 году потребовалось возвести кирпичные дома на двух этажах со стенами толщиной более одного кирпича.
Таким образом, требуемая толщина несущих стен из кирпича в Англии увеличивается с высотой здания. В то время как двухэтажные здания могут быть построены со стенами толщиной чуть более 200 мм, для трехэтажных зданий требуется не менее 300 мм, а для четырехэтажных зданий — не менее 400 мм.Следовательно, очевидно, что средняя толщина сплошных стен в жилищном фонде Великобритании, вероятно, будет больше, чем номинальные 220 мм одинарной кирпичной стены.
Воздушные полости
Во-вторых, так называемые «сплошные стены» на самом деле часто не являются полностью прочными. Кирпичные стены могут быть построены по разным образцам, но, как правило, строятся из разных типов кирпича, причем некоторые из них проходят прямо на всю глубину стены, известные как заголовки, а некоторые уложены бок о бок, известные как подрамники. (см. изображение выше).Чтобы стены можно было возводить с использованием обычного типа строительного раствора, общая ширина двух соседних подрамников должна быть меньше длины коллектора на ширину строительного шва, которая обычно составляет 5–10 мм.
Хотя некоторое количество раствора будет проникать в пространство в виде соплей от стыков между носилками, практические ограничения кирпичной кладки означают, что этот зазор часто не заполняется раствором. Существует большая вероятность того, что сегменты сплошных стенок, построенные на носилках, содержат воздушные зазоры.Если предполагается, что подрамники занимают 50–80% поверхности стены с воздушными зазорами порядка ≈10 мм, то простой расчет с идентичными допущениями относительно плотности кирпича и т. Д. Дает оценки значения U в диапазоне 1,65–1,8 W − 1 м2 К.
«Сплошные» каменные стены могут также содержать остаточные воздушные полости по аналогичным причинам. Стены, построенные из камня, часто в целом толще, чем стены из монолитного кирпича, и часто используют заполненные щебнем сердечники. Почти наверняка внутри этих сердечников есть пустоты, которые увеличивают тепловое сопротивление элемента по сравнению с полностью твердой стенкой.
Последствия
Среди множества последствий для политики несоответствие между реальными значениями U и значениями U, принятыми при моделировании энергопотребления и стандартными протоколами оценки зданий в Великобритании, предполагает, что стандартные значения U для массивных стен могут не подходить для энергетической сертификации или оценки инвестиций. экономика монолитного утепления стен.
Уменьшение представленного коэффициента теплопроводности массивных стен в фонде с 2,1 до 1,3 Вт · м − 2 · K − 1 снижает расчетную среднегодовую потребность в отоплении помещения на 16% и вызывает изменение энергии примерно у одной трети всех жилых домов с массивными стенами. Полоса сертификации производительности (EPC).
Источник: Li, Francis GN, et al. «Показатели U для твердых стенок: измерения теплового потока по сравнению со стандартными предположениями» Строительные исследования и информация 43,2 (2015): 238-252. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2014.967977
Теплоизоляция для новых домов
Домашняя изоляция
Задний
Утепление дома
Стены
Задний
Изоляция стен
Золотые настенные биты
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэтс
Звукоизоляция SoundScreen
Настенные батончики Polymax
Изоляция стен
Fireseal
Полиэфирная изоляция
Настенные покрытия
Задний
Облицовка стен
Стеновая пленка Enviroseal RW
Стеновая пленка Thermoseal
Потолок
Задний
Потолки
Золотые потолочные накладки
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
Пол
Задний
Этаж
Изоляция пола Optimo
Утепление крыши
Задний
Утеплитель кровли
Антикон
Fireseal
Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
Обшивка кровли
Задний
Саркинг крыши
Enviroseal HTS Roof Sarking
Термоупаковка крыши
Изоляция сарая
Задний
Изоляция сарая
Полиэфирная изоляция
Ступица домашнего комфорта
Центр домашнего комфорта
Задний
Ступица домашнего комфорта
Летом в моде, а зимой — в термосе — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
Темные стены, темные крыши — позаботьтесь о горячем индустриальном стиле
Работа на выходных, которая сэкономит деньги в течение всего года: изоляция потолка своими руками
Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме
Задний
Ступица домашнего комфорта
Комфорт имеет значение…
Часто задаваемые вопросы
Решения для домовладельцев
Задний
Решения для домовладельцев
Утеплитель для новостройки
Звукоизоляция для новых домов
Контроль конденсации в новых домах
Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
Саркинг под черепичной крышей
Теплоизоляция существующих домов
Звукоизоляция для существующих домов
Контроль конденсации в существующих домах
Разрушающая мифы изоляция
Как работает изоляция
Ролики
Задний
Видео
Дэн и Дэни Видео
Видео о продукции
Брэдфорд телевизионная реклама
Новости
Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
Регистрация гарантии
Коммерческая изоляция
Задний
Коммерческая изоляция
Кровля
Задний
Кровля
Антикон
Система распорок на крышу Ашгрид
Enviroseal ProctorWrap Sarking
Строительное одеяло
Система распорок на крышу SpacerX
Thermoseal Sarking
Стены
Задний
Стены
Acoustigard — Акустическая стекловата
Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
Fireseal
Martini — Акустический полиэстер
Полиэфирная изоляция
Firespec и облицовочная пленка Thermoseal
Потолок
Задний
потолок
Acoustigard — Акустическая стекловата
Fireseal
Martini — Акустический полиэстер
Нижняя плита
Задний
Нижняя плита
Промышленные плиты и одеяла
Martini — Акустический полиэстер
Xtroliner — Тепловой PIR
HVAC
Задний
HVAC
Промышленные плиты и одеяла
Firespec и облицовочная пленка Thermoseal
Промышленное
Задний
Промышленное
Волоконно-сетка
Доска и одеяло Fibertex
Промышленные плиты и одеяла
Технические услуги
Технический сервис
Задний
Технические услуги
Изоляция полов
Изоляция для негорючих стен
Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
Звукопоглощающие стены для крыши HVAC
Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford
Задний
Технические услуги
Техническая поддержка проекта
Селектор обертки стен
Тепловой счетчик кровли
Программа повышения квалификации
Примеры внедрения и обновления проектов
Строительная наука
Технические загрузки
Ссылки
Загрузки
Зачем утеплять Брэдфордом?
Задний
Зачем утеплять Брэдфорд?
Австралийское производство
Комфорт
Специалисты по установке
Энергоэффективность
Для окружающей среды
Здоровье
Инновации
Безопасность
устойчивость
Около
Задний
Около
Контакт
Офисы в Брэдфорде
Где купить
Специалисты по установке
Обязательства по безопасности
Обратная связь
Наша история
Часть семейства CSR
Карьера
Задний
Карьера
Наши люди
Наш процесс найма
Присоединяйтесь к команде CSR Bradford
Калькулятор пакетов
Установить цитату
Где купить
Свяжитесь с нами
Зачем утеплять Брэдфордом?
Австралийское производство
Комфорт
Энергоэффективность
Специалисты по установке
Для окружающей среды
Здоровье
Инновации
Безопасность
устойчивость
Домашняя изоляция
Изоляция стен
Золотые настенные биты
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
Звукоизоляция SoundScreen
Настенные батончики Polymax
Fireseal
Полиэфирная изоляция
Термопленка
Утеплитель пола
Изоляция пола Optimo
Настенные покрытия
Стеновая пленка Enviroseal RW
Стеновая пленка Thermoseal
Изоляция потолка
Золотые потолочные накладки
Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
Полимакс Потолочные Баттс
Изоляция крыши
Антикон
Fireseal
Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
Крыша Sarking
Enviroseal HTS Roof Sarking
Термоупаковка крыши
Изоляция Сарая
Полиэфирная изоляция
Летом эски, зимой термос — как сделать домашний уют без шока до максимума
Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
Центр домашнего комфорта
Узнайте, почему важен комфорт
Изоляция потолка имеет большое значение для ваших счетов за электроэнергию и комфорта, и это не сложно сделать своими руками.Пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями.
Ветераны Block и новейшее преобразование звезд The Living Room использовали ряд изоляционных и строительных тканей от CSR Bradford.
Обеспокоены тем, что теплоизоляция сделает ваш дом горячим летом? Разрушьте этот миф сейчас вместе с командой Брэдфорда по строительству.
Будь то мастерская на заднем дворе, человеческая пещера, студия или горшок, вы можете сохранить свое пространство комфортным и безопасным с помощью правильной изоляции и вентиляции.
Исследование тепловых свойств пустотелых сланцевых блоков как материалов для самоизоляции стен
Для снижения энергопотребления и защиты окружающей среды был спроектирован и изготовлен тип пустотелого сланцевого блока с 29 рядами отверстий.В данной статье исследованы термические свойства пустотелых сланцевых блоков и стен. Во-первых, метод защитного теплового ящика был использован для получения коэффициента теплопередачи стенок пустотелых сланцевых блоков. Экспериментальный коэффициент теплопередачи составляет 0,726 Вт / м 2 · K, что позволяет сэкономить энергию по сравнению с традиционными материалами стен. Затем было рассчитано теоретическое значение коэффициента теплопередачи, равное 0,546 Вт / м 2 · K. Кроме того, одномерный стационарный процесс теплопроводности для блока и стен был смоделирован с использованием программного обеспечения для анализа методом конечных элементов ANSYS.Расчетный коэффициент теплопередачи для стен составил 0,671 Вт / м 2 · К, что хорошо согласуется с результатами испытаний. Обладая выдающимися самоизоляционными свойствами, этот тип пустотелого сланцевого блока может использоваться в качестве материала стен без каких-либо дополнительных мер по изоляции в каменных конструкциях.
1. Введение
Во всем мире экономическое развитие все больше ограничивается нехваткой природных ресурсов [1]. Кроме того, экономический рост приводит к таким проблемам, как разрушение окружающей среды и растрата ресурсов.Чтобы улучшить эту ситуацию и повысить энергоэффективность зданий, традиционные полнотелые глиняные кирпичи были официально запрещены в строительстве, что способствует изучению и применению новых материалов для стен [2].
В настоящее время существует много типов новых стеновых материалов, таких как небольшой полый бетонный блок, пенобетонный блок и небольшой полый блок летучей золы. Однако ни один из этих стеновых материалов не является самоизоляционным, поэтому требуются определенные меры по теплоизоляции внешних стен.Меры внешней изоляции для наружных стен широко используются в строительстве, несмотря на некоторые очевидные недостатки, такие как легкое падение, короткий срок службы и низкая безопасность. Кроме того, в традиционной кирпичной кладке толщина швов раствора варьируется от 8 мм до 12 мм, легко образуя явные мосты холода и приводя к значительным потерям энергии.
За последние 40 лет были разработаны различные изоляционные спеченные полые блоки, например, предложенные Porothem, Klimation, Poroton, Thermopor, Unipor, Monomur и Thermoarcilla [3].Все эти блоки обладают низкой плотностью, большим количеством отверстий, высокой гладкостью поверхности и хорошими тепловыми характеристиками. Zhu et al. [4] исследовали термические свойства бетона из переработанного заполнителя (RAC) и блоков из переработанного бетона. Sodupe-Ortega et al. [5] изготовили прорезиненный длинный пустотелый блок и изучили технико-экономическую осуществимость производства этих блоков с использованием автоматических кирпичных машин. Zhang et al. [6] изучили тепловые характеристики бетонных пустотных блоков с помощью моделирования методом конечных элементов.Fan et al. [7] описал новый строительный материал, названный пенополистиролом из вторичного бетона, и провел соответствующее численное моделирование для пустотелых блоков EPSRC и теплоизоляционных стен на основе термодинамических принципов. В недавних работах методы численного моделирования были предложены Del Coz Díaz et al. [8–11] для изучения различных типов стен из разного легкого пустотного кирпича. Ли и др. [12] представили разработку упрощенной модели теплопередачи полых блоков для простого и эффективного расчета теплового потока.
Пустотелый сланцевый блок состоит из сланца в качестве основного сырья, опилок в качестве порообразователя и промышленных отходов, таких как летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры в качестве вспомогательных материалов. Все это сырье обжигается в соответствии с определенным производственным процессом, чтобы получить новый энергосберегающий и экологически чистый стеновой материал, который обладает такими преимуществами, как легкий вес, большой размер, высокая скорость отверстий и высокая гладкость. Между тем, пустотелые сланцевые блоки полностью используют богатые сланцевые ресурсы для сохранения сельскохозяйственных угодий.В процессе возведения стен из пустотелых сланцевых блоков разработана технология возведения швов из раствора толщиной 1 ~ 2 мм, позволяющая значительно снизить теплопотери, вызванные структурными тепловыми мостами. Ожидается, что без мер внешней изоляции будут достигнуты отличные теплоизоляционные свойства и энергоэффективность жилых домов в очень холодных и холодных зонах внешних стен. Wu et al. [13] исследовали механические и термические свойства стен из пустотелых обожженных блоков.Bai et al. [14, 15] исследовали сейсмическое поведение стен из обожженных теплоизоляционных сланцевых блоков с ультратонкими швами из раствора.
Коэффициент теплопередачи — один из важнейших параметров для оценки тепловых характеристик стен. При заданной температуре окружающей среды чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше тепла рассеивается через стену. В настоящее время коэффициенты теплопередачи стен в основном определяются измерениями на месте или лабораторными испытаниями [16].В данном исследовании коэффициенты теплопередачи стенок из пустотелых сланцевых блоков были получены в результате лабораторных испытаний и сопоставлены с теоретическими расчетами и результатами моделирования методом конечных элементов. В разделе 2 представлены подробные размеры, производственные процессы, химические компоненты и минеральный состав пустотного сланцевого блока.
2. Блок пустотелых сланцев
2.1. Детали блока из полых сланцев
Размеры блоков 365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий; плотность составляет 850 кг / м 3 , что позволяет значительно снизить вес здания и повысить эффективность теплоизоляции блоков.Подробные размеры показаны на рисунке 1.
2.2. Сырье
2.2.1. Сланец
Сланец — это древняя осадочная порода, образовавшаяся в результате длительных геологических процессов. Древние породы дробятся на глинистые минералы и небольшое количество обломочных минералов в результате выветривания, а затем переносятся в осадочные места во взвешенном состоянии. Все эти минералы отложились механически и превратились в глинистые породы с ламелляционной структурой при низкой температуре и низком давлении из-за внешних сил и эффекта диагенеза.В Китае более 75% поверхности суши покрыто осадочными породами, из которых 77,5% составляют сланцы [17].
Химический состав сланца представлен в таблице 1; Основные минеральные компоненты сланца — кварц, кальцит, натриевый полевой шпат, каолинит и иллит. Соответствующий спектр XRD показан на Рисунке 2. После добычи, дробления и тонкого измельчения сланец является одним из наиболее многообещающих новых материалов для стенок, заменяющих спеченный глиняный кирпич из-за его значительных объемов хранения и легкости добычи.
Функция порообразующего агента заключается в образовании большого количества пор во время процесса спекания, чтобы воспользоваться преимуществом более низкого коэффициента теплопроводности воздуха.Следовательно, порообразователь может эффективно улучшить изоляционные характеристики пустотелых сланцевых блоков и снизить их вес, что улучшает сейсмические характеристики. Учитывая энергосбережение, переработку ресурсов и защиту окружающей среды, опилки были выбраны в качестве порообразователя для пустотелых сланцевых блоков. Как отходы обработки древесины, опилки имеют много преимуществ при использовании в качестве порообразователя. Опилки в основном состоят из стабильных растительных волокон, а потери при возгорании могут достигать 98.49%. Порообразование может образовывать множество пор внутри блоков и улучшать теплоизоляционные свойства. Кроме того, опилок также много, их дешево и легко достать.
2.2.3. Промышленные отходы
Летучая зола, стальной шлак и крошка макулатуры были добавлены в процессе спекания в качестве вспомогательных материалов.
2.3. Производственный процесс
В качестве нового типа энергосберегающего стенового материала процесс производства пустотелых сланцевых блоков включает измельчение, старение, перемешивание, экструзию, надрез, сушку, схватывание и высокотемпературное спекание.Большинство процессов автоматизировано. Процесс производства пустотелых сланцевых блоков показан на Рисунке 3.
3. Детали эксперимента
Чтобы проверить применимость пустотелых сланцевых блоков, были проведены испытания тепловых характеристик каменных стен в соответствии с китайскими нормами [18 ].
3.1. Образцы
Тестовые стены с размерами 1650 мм × 1650 мм × 365 мм (длина × высота × ширина) были построены с использованием пустотелых сланцевых блоков (см. Рисунок 4).
Пустотность пустотелого сланцевого блока достигает 54%, а степень его прочности на сжатие достигает 10 МПа. Кроме того, его сотовая сетчатая структура может обеспечить отличные теплоизоляционные характеристики. Были изготовлены три образца, толщина горизонтального шва составляла от 1 мм до 2 мм. Поскольку в испытательных стенах не было вертикальных стыков из раствора, для блокировки и укрепления стенок из пустотелых сланцевых блоков использовались соединения «гребень и паз». После того, как образцы были полностью высушены с выдержкой в течение 20 дней, были протестированы тепловые характеристики.
3.2. Устройство для испытаний
Схема устройства для испытания характеристик теплоотдачи в установившемся режиме показана на рисунке 5, которое было разработано в соответствии с китайскими правилами GB / T13475-2008 [18] и методом защитного теплового ящика, как показано на рисунке 6 .
Поскольку защитный бокс в методе защитного теплового бокса окружает дозирующий бокс, тепловой поток через стенку дозирующего бокса () и тепловой поток боковых потерь () могут быть уменьшены до незначительного уровня, если внутренние температуры воздуха в защитном боксе и измерительном боксе равны.Теоретически, если однородный образец установлен в устройство, внутренняя и внешняя температура которого одинаковы, температура поверхности образца будет стабильной. Другими словами, тепловой поток через стенки измерительной коробки будет равен тепловому потоку от боковых потерь (). Однако коэффициент теплопередачи реального однородного образца всегда неравномерен, особенно для частей вблизи краев измерительной камеры. Следовательно, температура поверхности образцов и вблизи дозирующей камеры неравномерна, и тепловой поток через стенку дозирующей камеры () и тепловой поток боковых потерь () фактически не могут быть сведены к нулю.В настоящей работе можно получить и с помощью стандартного калибровочного теста. Кроме того, коэффициент теплопередачи можно рассчитать по формуле. (1) включает в себя следующие переменные: вход тепловой мощности, тепловой поток через образец, температура поверхности на теплой стороне, температура поверхности на холодной стороне, температура воздуха на теплой стороне, температура воздуха на холодной стороне, площадь поверхности образец и термическое сопротивление.
3.3. Процедура испытания
(1) После 20 дней естественной сушки на воздухе образцы были помещены в испытательную машину.Детали, пересекающие швы между образцом и коробкой для образцов, были заполнены вспенивающимся изоляционным агентом для герметизации, как показано на Рисунке 7 (а). (2) Длина установочных стержней, соединенных с датчиками температуры внутри холодильной камеры и нагрева измерительная коробка была проверена и отрегулирована, как показано на рисунке 7 (b). (3) После того, как испытательная машина проработала более 20 часов для каждого образца, а диапазон значений мощности нагрева составлял от 0,5 Вт до 3 Вт, все можно считать, что система находится в устойчивом тепловом состоянии.Затем каждые полчаса собирались данные измерений и вычислялось среднее значение результатов испытаний.
3.4. Результаты экспериментов и обсуждение
На основании результатов испытаний трех стенок пустотелых сланцевых блоков были рассчитаны тепловые параметры, такие как коэффициент теплопередачи, тепловое сопротивление и общее тепловое сопротивление, которые перечислены в таблице 2.
Образцы
Коэффициент теплопередачи (Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление (м 2 K / Вт)
Общее тепловое сопротивление (м 2 К / Ш)
A
0.751
1,275
1,332
B
0,726
1,080
1,377
C
0,703
1,342
1,422
1,342
1,422
1,422
Результаты показывают, что коэффициент теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков составляет 0,726 Вт / (м 2 · K), что соответствует проектному стандарту энергоэффективности общественных зданий в GB50189-2005 [19].
Коэффициент теплопередачи и тепловое сопротивление различных материалов стен, которые измеряются с помощью одного и того же оборудования и с использованием одинаковых методов испытаний, показаны в таблице 3 согласно исследованиям Yang et al. [20] и Wu et al. [13] и техническая спецификация для бетонных малогабаритных пустотелых блочных зданий из Китая JGJ / T2011 [21]. Эффект сохранения тепла у пустотелых стен из сланцевых блоков в 3,16 раза выше, чем у традиционных стен из глиняного кирпича, в 3,11 раза выше, чем у стен из бетонных блоков, и 1.В 69 раз выше, чем у стен из переработанных бетонных блоков. В качестве материала оболочки здания пустотелые сланцевые блоки могут не только улучшить сохранение тепла и теплоизоляционные характеристики зданий, но и сделать тепловую среду в помещении более комфортной, особенно в холодных регионах.
Материал стены
Коэффициент теплопередачи (Вт / м 2 ⋅K)
Тепловое сопротивление (м 2 K / W10)
Размеры
Пустотелый сланцевый блок
0.726
1,232
365 мм × 248 мм × 248 мм с 29 рядами отверстий
Глиняный кирпич
2,240
0,296
240 мм × 115 мм × 53 мм
Бетонный блок
0,300
390 мм × 190 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
Блоки из вторичного бетона
1,620
0,457
390 мм × 240 мм × 190 мм с тремя рядами отверстий
4.Теоретический расчет коэффициента теплопередачи стен из пустотелых сланцевых блоков
Оболочки зданий можно разделить на однослойные, многослойные и комбинированные стены в зависимости от их состава. Многослойная стена, такая как двухсторонняя оштукатуренная кирпичная стена, состоит из нескольких слоев различных стеновых материалов по направлению теплового потока. Общее термическое сопротивление многослойной стены складывается из теплового сопротивления каждой однослойной стены.Предполагая, что передача тепла представляет собой одномерный устойчивый процесс теплопередачи, многослойная стенка, параллельная направлению теплового потока, может быть разделена на несколько областей, границы раздела которых определяются в соответствии с составом слоя материала [22]. Среднее тепловое сопротивление многослойной стенки можно рассчитать следующим образом [18]: где — среднее тепловое сопротивление, — общая площадь теплообмена, перпендикулярная направлению теплового потока, — поправочный коэффициент, равный 0.86 для пустотелого сланцевого блока, — разделенные площади, параллельные направлению теплового потока, — тепловые сопротивления поверхностей теплопередачи, — тепловое сопротивление внутренней поверхности, которое составляет 0,11 м
Разница между теплоизоляцией и звукоизоляцией
Теплоизоляция ограничивает передачу тепла, тогда как звукоизоляция ограничивает передачу звука или реверберацию. Комбинированный продукт представляет собой термоакустическую изоляцию, которая эффективно снижает передачу тепла и шума.
Сохранение домашнего холодильника летом и тепла зимой
Теплоизоляция работает как барьер против передачи тепла. Зимой мы генерируем тепло в доме, а эффективная изоляция сохраняет тепло. Наш термостат распознает, когда в доме достигается заданная температура, и обогреватель автоматически отключается. Однако без изоляции тепло уходит, и нагреватель должен продолжать производить тепло для поддержания желаемой температуры. Результат — более высокий счет за электроэнергию.
Большая экономия на счетах за электроэнергию
Летом меняются ролями. Тепло поступает снаружи, и та же изоляция не дает большей его части проникнуть в дом. Это снижает потребность в непрерывной работе кондиционеров и снижает расходы на электроэнергию. Многие люди сообщают, что они окупили затраты на изоляцию своего дома уже в течение первых нескольких лет.
Акустическая изоляция внешних стен блокирует нежелательный шум
Тип внешней изоляции стен, в которую инвестируют домовладельцы, часто зависит от уровня шумового загрязнения, окружающего дом, например от дорожного движения.Другие факторы, такие как лай собак и шумные соседи, также играют важную роль, как и количество времени, которое люди проводят дома. Вся объемная теплоизоляция снижает передачу шума, но акустическая изоляция специально разработана для звукоизоляции.
Звукоизоляция между комнатами в доме
Кроме того, становится все более распространенной установка звукоизоляции, по крайней мере, на некоторых внутренних стенах для обеспечения звукоизоляции. Маловероятно, что деньги, потраченные на звукоизоляцию в доме, когда-либо будут окупаемы за счет снижения счетов за электроэнергию.Тем не менее, это может способствовать созданию более тихого и приятного места для проведения времени, что часто является причиной его установки.
Стандартная практика для включения некоторого уровня рационального управления
В наши дни этот тип внутренней изоляции стен является почти ожидаемым, а не рассматривается как дополнительная опция, особенно вокруг кинотеатров, где современные звуковые системы легко позволяют почувствовать свое присутствие по всему дому. Звукоизоляция может улучшить впечатления от просмотра в домашних кинотеатрах, блокируя нежелательные шумы, такие как стиральная машина и кухонные приборы, и в то же время вызывая меньше неудобств для остальной части дома.Другие помещения, которые обычно изолированы от звука, — это прачечные, ванные комнаты, офисы и спальни. Однако при утеплении внутренних стен необходимо учитывать еще один фактор, помимо рационального использования.
Максимальный контроль микроклимата за счет внутренней изоляции стен
Внутренняя изоляция стен может использоваться в сочетании со сложной системой климат-контроля, в которой энергия нагрева и охлаждения направляется туда, где она больше всего необходима. У них может быть возможность включить отопление в гостиной, но сэкономить энергию, отключив его в неиспользуемой свободной комнате.Изоляция стен снижает тепловой поток между комнатами и гарантирует, что жильцы получат максимальные выгоды от усовершенствованной системы отопления и охлаждения.
Тепловые потери от зданий
Общие тепловые потери от здания могут быть рассчитаны как
H = H t + H v + H i (1)
где
H = общая потеря тепла (Вт)
H т = потеря тепла из-за передачи через стены, окна, двери, полы и т.д. (Вт)
H v = потеря тепла из-за вентиляции (Вт)
H i = потеря тепла из-за инфильтрации (Вт)
1.Потери тепла через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д.>
Потери тепла или нормативная тепловая нагрузка через стены, окна, двери, потолки, полы и т. Д. Могут быть рассчитаны как
H t = AU (t i — t o ) (2)
где
H t = теплопотери передачи (Вт)
1 A площадь открытой поверхности (м 2 )
U = общий коэффициент теплопередачи (Вт / м 2 K)
t i = внутренняя температура воздуха ( o C) )
t o = температура наружного воздуха ( o C)
Следует добавить теплопотери через крышу 15% дополнительно из-за излучения в пространство.(2) можно изменить на:
H = 1,15 AU (t i — t o ) (2b)
Для стен и полов, соприкасающихся с землей (2) следует изменить с помощью температура земли:
H = AU (t i — t e ) (2c)
где
t e = температура земли = температура земли C)
Общий коэффициент теплопередачи
Общий коэффициент теплопередачи — U — можно рассчитать как
U = 1 / (1 / C i + x 1 / k 1 + x 2 / k 2 + x 3 / k 3 +.. + 1 / C o ) (3)
где
C i = поверхностная проводимость внутренней стены (Вт / м 2 K)
= толщина материала (м)
k = теплопроводность материала (Вт / мК)
C o = поверхностная проводимость для внешней стены (Вт / м 2 K)
Электропроводность строительного элемента может быть выражена как:
C = k / x (4)
, где
C = проводимость, тепловой поток через единица площади в единицу времени (Вт / м 2 K)
Термическое сопротивление элемента здания обратно пропорционально проводимости и может быть выражено essed как:
R = x / k = 1 / C (5)
где
R = тепловое сопротивление (м 2 K / W)
С (4) и (5), (3) могут быть изменены на
1 / U = R i + R 1 + R 2 + R 3 +.. + R o (6)
, где
R i = поверхность с тепловым сопротивлением внутри стены (м 2 K / Вт) 9952 9952 R 1 .. = тепловое сопротивление в отдельных слоях стены / конструкции (м 2 K / Вт)
R o = Поверхность термического сопротивления снаружи стены (м 2 K / W)
Для стен и полов относительно земли (6) — можно изменить до
1 / U = R i + R 1 + R 2 + R 3 +.. + R o + R e (6b)
где
R e = термическое сопротивление земли (м 905 K)
2. Тепловые потери при вентиляции
Тепловые потери при вентиляции без рекуперации тепла можно выразить как:
H v = c p ρ q v (t i — t o ) (7)
где
H v = тепловые потери вентиляции (Вт)
c
4 p теплый воздух (Дж / кг · К)
ρ = плотность воздуха (кг / м 3 )
q v = объемный расход воздуха (м 3 / с)
t i = внутренняя температура воздуха ( o C)
t
9095 = температура наружного воздуха ( o C)
Тепловые потери из-за вентиляции с рекуперацией тепла могут быть выражены как:
H v = (1 — β / 100) c p ρ q v (t i — t o ) (8)
, где
β = эффективность рекуперации тепла (%)
Эффективность рекуперации тепла примерно 50% обычно для обычного теплообменника с поперечным потоком.Для вращающегося теплообменника КПД может превышать 80% .
3. Потери тепла за счет инфильтрации
Из-за протечек в конструкции здания, открывания и закрывания окон и т. Д. Воздух в здании перемещается. Как правило, количество воздушных смен часто устанавливается равным 0,5 в час. Значение трудно предсказать и зависит от нескольких переменных — скорости ветра, разницы между температурой снаружи и внутри, качества конструкции здания и т. Д.
Потери тепла, вызванные инфильтрацией, можно рассчитать как
H i = c p ρ n V (t i — t o ) (9)
где
H i = инфильтрация потерь тепла (Вт)
c p = удельная теплоемкость воздуха (Дж / кг / К)
ρ = 909 воздуха (кг / м 3 )
n = количество смен воздуха, сколько раз воздух заменяется в помещении за секунду (1 / с) (0.5 1 / час = 1,4 10 -4 1 / с на практике)
V = объем помещения (м 3 )
т i = температура воздуха внутри ( o C)
t o = температура наружного воздуха ( o C)
10 мм Sempatap Thermal Solid Wall Insolated Wallpaper
Обои с твердой стеной, 10 мм Sempatap, теплоизоляционные,
Тип материала : Вспененный латекс с лицевой стороной из тканого стекловолокна с покрытием
Ожидаемая продолжительность жизни : 30 лет
Sempatap Thermal имеет толщину 10 мм, специально разработан в качестве утеплителя для сплошных стен и уже более 30 лет используется в Великобритании и Европе и успешно установлен в 1000 квартир и домов местными властями, жилищными ассоциациями, частными арендодателями и домовладельцами.Это замечательная теплоизоляция, которая при нанесении внутри помещения на внешние стены существенно снижает потери тепла, благодаря чему в помещениях сразу становится теплее. Его часто называют волшебными обоями, изоляционными обоями или гибкой изоляционной подкладкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Просто и легко, как обои.
При нанесении на внутренние поверхности наружных стен существенно снижает теплопотери, резко снижает конденсацию и сразу делает комнаты теплее и уютнее.
Можно декорировать практически любой отделкой — эмульсией, обоями и даже плиткой.
Он рассчитан на срок службы 30 лет, и его можно без проблем обновлять снова и снова.
Экономия денег в долгосрочной перспективе.
Не уменьшает значительно размер помещения, поэтому нет необходимости перемещать и расширять электрические и сантехнические системы или уменьшать и обновлять напольные покрытия.
ПРИМЕНЕНИЕ
На внутреннюю поверхность внешних стен дома нет необходимости наносить изоляцию на внутренние стены.
В домах со сплошными стенами любого типа, включая полнотелый кирпич, полнотелый камень, бетон, в квартирах и домах с полыми стенами, особенно в спальнях, выходящих на северо-восток.
На потолках пристройки плоских крыш, где изоляция кровли слабая или отсутствует.
Для устранения проблем, связанных с мостами холода, вызванными консольными балками с проходами, кольцевыми балками, балконами и мостами из желобов Finlock.
Слуховые потолки и мансардные крыши.
УСТАНОВКА
Сначала необходимо устранить рост плесени на стенах и потолках.
Удалите обои и подготовьте стены и потолок.
Если штукатурка на стене очень старая и пористая, нанесите слой грунтовки Sempatap ‘A’ Primer и дайте ей высохнуть.
Если ваш плинтус имеет ширину менее 10 мм по верхнему краю, вам понадобится плинтус Sempatap Skirting Channel, который представляет собой белую пластиковую направляющую, которая придаст аккуратный вид нижнему краю Sempatap Thermal.
Закрепите канал на стене над плинтусом с помощью клея No Nails после завершения подготовки и перед нанесением клея Sempatap.В качестве альтернативы вы можете прикрепить 10-миллиметровую деревянную бусину вдоль верхней части плинтуса и стыковать с ней Sempatap Thermal.
Нанесите обильный слой клея Sempatap на стену с помощью зубчатого распределителя клея Sempatap, зубчатого шпателя или валика со средним ворсом. Наносите клей только на одну каплю за раз. Для увеличения длины нанесите клей Sempatap Adhesive не только на стену, но и на вертикальный край ранее навешенного отрезка Sempatap Thermal.
Sempatap Thermal наносится на стену пенопластом.Отрежьте Sempatap Thermal до необходимой длины с помощью ножниц для обоев или больших ножниц, оставив 25 мм нахлест с каждого конца, затем сверните поролоновой стороной наружу.
Нанесите Sempatap Thermal на влажный клей на верхнюю часть стены в месте соединения с потолком, затем раскатайте и разгладьте шпателем Sempatap.
Когда Sempatap Thermal находится в необходимом положении, с усилием надавите с помощью шпателя Sempatap, разгладив любые воздушные карманы.
Продолжайте нанесение Sempatap Thermal, нанося последующие отрезки, пока стена не будет покрыта, но оставляя узкий зазор 1-2 мм между каждой каплей.
Для нанесения на плоские потолки, слуховые окна и мансардные крыши нанесите Sempatap Adhesive на поверхность потолка, оставьте на 10-15 минут, чтобы он стал липким, затем нанесите Sempatap Thermalas в соответствии с инструкциями выше.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Sempatap Thermal одобрен как энергосберегающий продукт Energy Saving Trust и рекомендован EST для изоляции домов из массивных стен. Он был протестирован Национальной физической лабораторией, и цифры, представленные Строительным научно-исследовательским учреждением, показывают значительную экономию углерода.
обогрев своими руками, какое гаражное отопление лучше, автономное, электрическое, на тосоле, как сделать установку котла для гаража
Содержание:
Нередко гараж используется не только в качестве крытой стоянки для автомобиля: там может располагаться мастерская или просто личное мужское пространство. Для того, чтобы сделать его максимально комфортным и уютным, потребуется максимально безопасное отопление.
Каким должен быть обогрев гаража
Эксперименты с дешевыми самодельным отоплением гаража может иметь серьезные последствия, как для самого помещения, так и хранящегося в нем автомобиля. Благо, предлагается целый ряд довольно экономичных вариантов, позволяющих обогреть гараж с минимальными затратами энергии.
Гаражное отопление должно обладать следующими характеристиками:
Быть надежным.
Стойко переносить резкие температурные колебания.
Иметь автономный режим функционирования, на случая отключения электрической энергии.
Для увеличения надежности обогрева помещения проводятся следующие вспомогательные мероприятия:
Утепляются стены, кровля и ворота. Это позволит сохранить большинство выработанного тепла внутри гаража и свести его утечку наружу до минимума.
Организовывается эффективная вентиляция.
Без теплоизоляции и хорошей вентиляции обустройство эффективной и продуманной автономной системы отопления практически невозможно. Оптимальным температурным режимом в гараже для выполнения его основных функциональных задач (хранение, обслуживание и запуск автомобиля) является +10 градусов.
Какое гаражное отопления лучше
Перед тем, как организовывать обогрев гаража своими руками, нужно первым делом решить, какое будет применяться топливо.
Оно может быть:
Твердым (дрова, опилки, паллеты, уголь и т.п.)
Жидким (мазут и дизель).
Также для этих целей может использоваться электрическая энергия (наиболее дорогой вариант) и газ. Для каждого из вышеперечисленных видов характерны свои особенности, что потребует использование подходящего оборудования. Чтобы определиться, какое отопление лучше для гаража, необходимо ознакомиться с сильными и слабыми сторонами каждого из них.
Твердое топливо
Самым недорогим и простым способом наладить обогрев гаража является установка малогабаритной печки типа буржуйки. В качестве топлива в таком случае обычно используют дрова или уголь. Печь должна находиться в максимально возможном удалении от легко воспламеняемых материалов и горючего. Лучше всего для этих целей выбрать не загроможденный посторонними предметами угол. Кстати, за буржуйку не обязательно платить деньги, так как подобные изделия легко изготовляются самостоятельно. Для этих целей обычно используют металлический лист или старую бочку из стали. Единственное условие – толщина металла не должна быть меньше 5 мм. Листовой металл более подходит для кубических конструкций, а бочка – для закругленных.
Кроме того, потребуется наличие уголка, труб и слесарных инструментов. Нишу под дымоход лучше всего делать сверху печи: ее диаметр не должен быть меньшим, чем 12 см. Труба должна быть не тоньше 3 мм, во избежание быстрого перегорания. Нижняя часть под топкой служит камерой для сбора золы: ее желательно оснастить металлической решеткой.
Величину отверстий между прорезями зависит от вида используемого топлива:
Для угля и небольших щепок подходящим будет размер 1 см.
Если речь идет о крупных поленьях, то величину отверстий делают не менее 4-х см.
Для упрощения уборки золы под решетку изготовляется специальная выдвижная коробка из прочной стали. Для увеличения КПД самодельной буржуйки ее стены оснащаются наварными металлическими пластинами толщиной от 5 мм. Таким образом достигается расширение нагревающей площади прибора. При эксплуатации буржуйки нужно быть готовым к запаху дыма. Также нужно предусмотреть место для дров и угля.
Водяное отопление
Наряду с простотой изготовления и экономичностью, у буржуйки имеется также один существенный недостаток: она быстро охлаждается после перегорания топлива. Чтобы улучшить эффективность печного отопления, рекомендуется соорудить водяной обогревающий контур.
Для организации водяного отопления гаража потребуется:
Установить отопительные приборы по всему помещению.
Подвести к ним трубы.
Повесить в верхней части специальную расширительную емкость.
Трубы системы желательно заполнить антифризом, что даст возможность не бояться размораживания в случае длительного простоя отопления в зимнюю погоду.
Разновидности водяных контуров:
Однотрубный. Теплоноситель в этом случае проходит по всем участкам системы, по кругу.
Двухтрубный. Здесь нагретая вода подается в обратной трубе в уже охлажденном виде.
Однотрубные схемы считаются более дешевыми в обустройстве, однако такой контур на разных участках будет иметь разную температуру. Строго говоря, для гаража это не критично. Нагревательный прибор должен быть обязательно размещен ниже, чем трубы: только в этом случае вода или антифриз будут нормально циркулировать. Движение теплоносителя будет стимулироваться нагреванием со стороны буржуйки.
Если монтаж печки ниже всей системы невозможно, потребуется наличие циркуляционного насоса. Так как нагревание теплоносителя обычно сопровождается увеличением его объема, самая высокая точка системы оснащается расширительной емкостью. Подобные контуры являются энергозависимыми. При нестабильной подаче электричества в гараж лучше обзавестись циркуляционным насосом на 12 В, работающим от аккумуляторной батареи.
Двухтрубные автономные системы отопления для гаража рекомендуется использовать в обширных помещениях. Кроме того, в таком случае можно также применить теплые полы, что подразумевает укладку специальных змеевиков, с последующей их заливкой бетонной стяжкой. Самым существенным недостатком двухтрубной системы является риск ее размораживания при нерегулярной эксплуатации.
Чтобы избежать подобных ситуаций, внутрь контура заливается антифриз. Для этих целей используются особые растворы на основании глицерина и других химических компонентов: это позволит на порядок увеличить долговечность системы. Стыки контура, заполненного антифризом, разрешается изолировать только специальными герметиками. Обычная пакля в течение небольшого времени разлезется, и трубы начнут протекать. Отопление в гараже на тосоле своими руками обустраивается по той же схеме, что и водяное.
Печь на отработке своими руками
Кроме изготовления буржуйки и организации водяного отопления, еще одним распространенным вариантом автономного отопления гаража своими руками является использование печи на отработке (отработанном масле). С ее помощью температуру воздуха в помещении можно поднять за считанные минуты, используя для этого дешевое топливо. Для изготовления печи на отработке чаще всего используется старый газовый баллон, хорошо промытый от остатков газа.
Порядок работы следующий:
Баллон оснащается двумя отверстиями в 20 и 40 см, на расстоянии 5 см друг от друга. Там будут располагаться топка и зольник: такая конструкция позволяет применять любой вид твердого топлива.
Для отделения теплообменника от камеры используется вырезанный из стального листа круг с отверстием в 10-15 см под горелку. Горелкой в данном случае выступает труба с серией отверстий.
Перед установкой в баллон горелку приваривают к кругу. Для изготовления емкости для испарения можно применить тормозной диск или любой другой жаропрочный кусок металла.
Подобно буржуйке, печи на отработке можно дополнить водяным контуром и несколькими радиаторами.
Газовое отопление
Газовые котлы для обогрева гаража наиболее удобны в плане управления: они нуждаются в сравнительно небольшом контроле. Их установка возможно только в тех помещениях, к которым подведены газовые трубы. Если рядом имеется газовая магистраль – реализовать это довольно просто: главное – пройти довольно громоздкую процедуру получения многочисленных разрешений от проектных организаций. В качестве хорошей альтернативы выступают обогреватели, работающие на сжиженном газе. Его закачивают в баллоны, что очень удобно для транспортировки. Чтобы обогревать гараж площадью 30 м2 в течении месяца, будет достаточно всего одного такого баллона.
Встречаются следующие разновидности газовых котлов:
Настенные.
Напольные.
Имеющие открытую или закрытую камеру.
Очевидными преимуществами данных приборов являются:
Наличие специальной системы безопасности, с помощью которой в случае превышения критического значения температуры или перекрывания тяги, подача газа прекращается автоматически.
Компактные размеры.
Длительный срок службы.
Возможность применения термостата, что обеспечивает гарантию стабильного температурного режима.
Дешевизна. Это самый экономичный обогрев гаража.
Что касается недостатков обогрева на сжиженном газе, то здесь можно назвать некоторое неудобство установки котла в гараже. Дело в том, что согласно правилам, баллон может находиться только вне гаражного помещения: хранить его внутри строго запрещается. Чтобы сделать его установку более безопасной, под ним выкапывают неглубокую яму. Обширные гаражи могут оснащаться специальными хранилищами (газгольдерами), закопанными в стороне от постройки.
Электрическое отопление
Наиболее популярный вариант электрических обогревателей для гаража – полностью автономные электрические конвекторы, с помощью которых очень легко можно поддерживать нужный температурный уровень. Однако наряду с возможностью быстро нагревать воздух у конвекторов имеется также явный недостаток: они не менее быстро остывают. Исходя из этого, более стабильным считается электрическое водяное отопление для гаража, использующее электрический котел подходящей мощности: таким образом можно организовать отопление помещения площадью 30-600 м2.
Сильные стороны электрических котлов:
Надежность.
Компактность.
Отсутствие нужды в дымоходе.
Благодаря полной автоматизации такие модели практически никогда не перегреваются. Наиболее инновационные образцы оснащаются также программированием. К примеру, в случае кратковременных перебоев электроснабжения после его появления прибор сам в состоянии воспроизвести установленные до этого параметры. Такое отопление гаража является наиболее безопасным и удобным, так как вовсе не нуждается в контроле со стороны человека. Перед тем, как сделать электрическое отопление в гараже, нужно позаботиться о надежной электропроводке. Читайте также: «Какой обогреватель для гаража лучше выбрать – виды, преимущества и недостатки».
Итоги
Для того, чтобы самостоятельно организовать отопления своего гаража, существует целый ряд вариантов. Самое экономичное отопление гаража – буржуйка или печь на отработке: оба этих прибора, при желании, можно дополнительно оснастить водяным контуром. Если же есть желание обзавестись более современной системой обогрева, то для этого используются газовые или электрические котлы.
6 экономных способов отопления гаража
Что такое гараж для автовладельца? Это не только место стоянки авто, но еще и мастерская, а иногда даже – место для отдыха и уединения. Зимой, когда температура опускается ниже нуля, в неотапливаемом гараже становится некомфортно для человека и не совсем безопасно для машины. Выход один – организовать отопление гаража своими руками. Любой нормальный автовладелец старается подобрать наиболее дешевый способ сделать это. Увы, одного универсального решения не существует – выбор зависит от множества факторов. Мы же рассмотрим самые экономные способы отопления гаража, чтобы каждый смог подобрать оптимальный вариант.
Надо ли в гараже отопление?
Организовать систему отопления гаража необходимо, как минимум, по таким причинам:
при температуре ниже +50С работы по обслуживанию проводить некомфортно;
при длительном воздействии отрицательных температур ухудшаются эксплуатационные качества масла и некоторых других технических жидкостей, что приводит к сложностям при запуске двигателя и ускоренному износу деталей;
в отапливаемом гараже воздух более сухой, что позволяет снизить риск коррозии кузова.
Нагревать воздух в гараже не обязательно до таких же высоких температур, как и в жилом помещении – +150Сдостаточно для реализации всех задач, возлагаемых на систему отопления.
Что надо предусмотреть на этапе подготовки?
Гараж из металла, кирпича, бетона или сэндвич-панелей – это конструкция с высокими теплопотерями. Если не предусмотреть надежную теплоизоляцию, то отапливать вы будете улицу. Лучше всего обустроить внешнее утепление гаража, но если его выполнить невозможно, то можно обойтись внутренним утеплением. В теплоизоляции нуждаются не только стены, но и ворота, а также пол.
Система отопления должна быть безопасной. В гараже хранится масса легковоспламеняющихся жидкостей и предметов, так что к организации обогрева необходимо отнестись со всей ответственностью:
на этапе планирования сделайте схему гаража, на ней необходимо отметить место хранения ГСМ. Этот склад должен находиться как можно дальше от отопительного прибора и располагаться на некотором возвышении. На плане отмечают также место выхода трубы через потолок или стену, если, конечно, выбранная система отопления предусматривает организацию дымохода. Отметить также стоит деревянные поверхности поблизости отопительного оборудования – их прикрывают листами оцинкованной стали. Не забудьте выделить место для огнетушителя. Если выбрана система с применением горючего топлива, не лишним будет предусмотреть место для ящика с асбестовой тканью;
пол и стены около прибора отопления не должны быть легко воспламеняемыми;
отопительную систему нельзя оставлять без присмотра;
электропроводка должна быть заземлена;
важно предусмотреть надежную вентиляцию, чтобы не стать очередной жертвой отравления угарным газом;
лучше не складировать в гараже весь хлам, которому не нашлось место дома – именно эти вещи и становятся пищей для огня;
курить лучше на улице или, по крайней мере, как можно дальше от отопительных приборов;
электрические системы не подходят для сырых помещений;
не лишним будет установить простейшие датчики дыма, чтобы обезопасить собственное имущество и соседские гаражи.
Критерии выбора системы отопления для гаража
Если гараж пристроен к дому, то и промерзать он вряд ли будет за счет теплоотдачи здания. В этом случае лучше всего присоединить гараж к общей водяной системе отопления дома. Нагрузка на котел будет выше, поэтому оптимально сразу обустраивать отопление для гаража и жилого пространства, чтобы правильно подобрать оборудование. Количество радиаторов в гараже зависит от его размеров.
Впрочем, подключить гараж к домашней системе отопления не всегда возможно, даже если он пристроен к зданию. Что уж говорить о тех гаражах, которые находятся далеко от дома. В этом случае приходится обустраивать автономную отопительную систему, которую выбирают с учетом следующих факторов:
стоимость монтажа и эксплуатации;
доступность того или иного вида топлива. Например, в районах, где присутствуют частые перебои с электричеством, вариант отопления конвектором или тепловой пушкой точно отпадает;
сложность монтажа;
требуемая мощность отопления. Отапливать большой гараж электрическими обогревателями, как минимум, глупо;
пожарная безопасность;
особенности эксплуатации. К примеру, котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном присмотре и частой загрузке топлива.
Еще несколько десятилетий назад чуть ли не единственным возможным способом прогреть воздух в гараже была буржуйка. К счастью, сегодня есть масса куда более удобных и практичных вариантов.
Отопление в гараже своими руками можно создать следующими способами:
водяное отопление с котлом;
использование газовых обогревателей;
использование котлов на твердом топливе и дизеле;
электрическое отопление;
воздушное отопление;
печи отработки.
Повторим, идеального варианта не существует – он подбирается в каждом отдельном случае с учетом массы факторов.
№1. Система водяного отопления
Система водяного отопления организуется в гараже по аналогии с жилыми помещениями. Нагрев теплоносителя осуществляется в котле, а дальше он проходит по трубам и радиаторам, равномерно прогревая все помещение гаража. После прекращения подачи тепла трубы остаются нагретыми еще пару часов. В этом и заключаются основные преимущества данной системы.
Главный минус – сложность организации. Кроме того, вода в контуре отопления может замерзнуть, так что если система не будет задействована в ближайшие дни, воду лучше сливать. С другой стороны, частая смена воды ведет к быстрой коррозии труб и радиаторов. Чтобы избежать данной проблемы, лучше использовать металлопластиковое оборудование. Обычную воду в системе отопления лучше не применять – ее заменяют на антифриз, незамерзающий теплоноситель.
Сложность обустройства оборачивается еще одним недостатком – высокой ценой. Наиболее экономный способ отопления гаража получится, если его контур подсоединить к домашнему котлу. Затраты на общее отопление повысятся, но это все равно будет дешевле, чем организовывать самостоятельную систему обогрева.
Если подключиться к домашней системе невозможно, придется устанавливать отдельный котел. Он может работать на разном топливе. В гаражной системе отопления используют следующие типы котлов:
электрический котел проще всех в монтаже, максимально безопасный, но дорогой в плане эксплуатации. Даже если вас не пугают счета за электричество, использовать подобные котлы не стоит в районах с частыми отключениями электричества, перепадами напряжения, а также в регионах с суровыми ветреными зимами, ведь провода могут оборваться, что в итоге приведет к замерзанию воды в системе. Если не успеть вовремя слить воду, то трубы могут лопнуть;
газовые котлы используются в гаражах крайне редко, так как не везде есть доступ к газопроводу. Если же труба газопровода проходит поблизости, то вам крупно повезло, — отопление на газе обойдется недорого, да и в плане эксплуатации такие системы достаточно просты. Главное, только, следовать технике безопасности;
котлы на жидком и твердом топливе. Можно подобрать печь на дровах, углях, дизеле или отработанном масле – все зависит от того, какой ресурс более доступен в вашем случае. Котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном контроле и частой загрузке топлива. Более удобные в этом плане пиролизные и пеллетные агрегаты, но стоят они недешево, самый экономчный вариант — буржуйка, которую также можно задействовать в системе водяного отопления.
Для всех котлов, кроме электрического, придется организовать дымоход. Кроме котла, радиаторов, труб отопления и трубы дымохода, понадобятся циркуляционный насос и расширительный бак. Все это стоит денег, так что использовать водяную систему отопления имеет смысл только в больших гаражах. Часто такое отопления делают на СТО и в коммерческих автомастерских. Если гараж небольшой, то организовывать столь сложную водяную систему отопления нет смысла – это вариант для более-менее просторных помещений, где требуется постоянный подогрев.
Принцип работы водяной системы отопления достаточно прост. Теплоноситель нагревается, проходит по трубам, отдает тепло и возвращается к котлу. Система может быть одно- или двухтрубной. Однотрубная система намного проще в организации и дешевле, для небольшого частного гаража она подходит лучше всего. В этом случае нагретый теплоноситель последовательно поступает в радиаторы, т.е. в первом радиаторе температура будет выше, чем в последнем, куда антифриз доходит уже остывшим. Двухтрубная система позволяет обеспечить более равномерный прогрев, но и материалов понадобится намного больше.
Даже если гараж не пристроен к дому, а находится недалеко, его можно попробовать подключить к домашней системе отопления, но есть ограничения. Расстояние от гаража до дома не должно быть более 20 м, а трубы надо качественно изолировать.
Если в качестве теплоносителя используют тосол (жидкость, которая не замерзает даже при -450С), то работать с ним надо осторожно, ведь это токсичное вещество, которое становится еще более опасным в разогретом виде. Тосол не рекомендуют использовать в двухтрубных системах. Замену теплоносителя проводят каждые 5 лет.
№2. Отопление на газе
Газ – куда более экономичное топливо, чем электричество. Его можно использовать для сжигания в котле отопления, но для этого потребуется наличие магистрального газопровода и оформление ряда документов, еще надо будет оплатить стоимость врезки, и это не считая дорогостоящего монтажа самой системы отопления. Как было сказано выше, это вариант только для просторных гаражей, которые надо отапливать практически постоянно.
Когда доступа к магистральному газопроводу нет, можно использовать сжиженный баллонный газ. По правилам безопасности, баллоны устанавливают в металлических ящиках выше уровня пола как минимум на 20 см и вдали от легковоспламеняемых предметов. Можно иметь запас баллонов, но для этого надо выделить место. Большинство обходится одним баллоном, который периодически отвозится на заправку.
К газовому баллону можно подключать следующие типы оборудования:
тепловая пушка, оборудованная горелкой для сжигания газа. Нагретый воздух распространяется по помещению с помощью встроенного вентилятора. Подобным образом можно очень быстро прогреть гараж, но и остывать воздух также будет очень быстро;
керамический газовый обогреватель нагревает не воздух, а предметы, которые впоследствии прогревают воздух в помещении;
газовый конвектор нагревает воздух за счет изменения его свойств при повышении температуры. Холодный воздух проходит через теплообменник, нагревается и выходит в помещение. Теплый воздух легче холодного, поэтому он сразу поднимается, уступая место непрогретому, который засасывается конвектором. Чтобы воздух циркулировал быстрее, конвектор часто комплектуют вентилятором. Корпус устройства и теплообменник исполняют из прочных жаростойких материалов, ведь внутри будет постоянно гореть газ. Чем ниже будет установлен конвектор, тем лучше. Помещение будет прогреваться быстро, но так же быстро и остывать.
Минус подобного отопления – образование продуктов сгорания, которые никуда не уходят и остаются в гараже. Без надежной вентиляции или регулярного проветривания не обойтись.
№3. Отопление на твердом топливе
Топить углем, дровами, торфом, паллетами выгодно – топливо стоит дешево, а теплоотдача у него хоть и ниже, чем у газа, но все равно достаточно высокая. Для сжигания твердого топлива используются буржуйки, печи и котлы.
Общий минус всех твердотопливных печей – необходимость оборудовать место для топлива. Также важно обеспечить постоянный контроль над количеством топлива в топке. Сюда добавляются заботы по поддержанию дымохода и топки в чистоте, зато само тепло выходит очень дешевым. Твердотопливные котлы и кирпичные печи ставят только на прочное негорючее основание.
Буржуйка для отопления гаража
Буржуйки – самые примитивные печки, которые начали активно использоваться в начале прошлого столетия. Потом их популярность резко снизилась в связи с распространением централизованного отопления. Однако буржуйки все еще используются, ведь это практически самый дешевый способ отопления гаража.
Печь буржуйка выполняется из металла. Большую часть занимает камера, куда забрасывается топливо. Помещение прогревается за счет контакта стенок печки с окружающим воздухом. Далеко не самую последнюю роль играет труба, которая также аккумулирует тепло. Чтобы разогретые продукты сгорания сразу же не вылетали на улицу, используется труба четко определенного диаметра, за счет чего теплые газы делают несколько оборотов в вертикальной плоскости. Это позволяет по максимуму использовать теплоту сгорания топлива (КПД достигает 60-80%) и эффективно засасывать воздух, необходимый для того, чтобы топливо сгорало полностью. Диаметр трубы в мм должен быть в 2,7 раза больше, чем объем печки в л.
Важно, чтобы дымоход имел сложную форму: сначала идет вертикальная утепленная часть, затем горизонтальная или наклонная, т.н. боров, который и обеспечивает до четверти получаемого тепла, ведь тут догорают дымовые газы. Буржуйки продаются готовыми: есть как самые простые и примитивные варианты, так и замороченные дизайнерские. При наличии навыков буржуйку можно собрать самостоятельно из бочки или листового металла.
Преимущества:
буржуйку можно топить любым твердым топливом, но обычно используют дрова;
невысокая цена и дешевизна в плане эксплуатации;
относительно высокий КПД;
позволяет быстро прогреть помещение и просушить в нем воздух;
есть модели, которые можно использовать и в качестве плиты. Пригодятся тем, кто проводит в гараже даже слишком много времени.
Минусы:
необходимость постоянного контроля над работой;
высокая пожарная опасность;
подходит только для небольших помещений;
воздух быстро остывает;
от специфического запаха будет не избавиться;
необходимость регулярной чистки дымохода.
Твердотопливный котел
Это более дорогое, но, в то же время, более безопасное и эффективное решение. Принцип работы прост: в топке сжигается топливо, прогревается емкость с теплоносителем, который поставляется по трубам и радиаторам. Топливо приходится подбрасывать регулярно (примерно каждые 5 часов), поэтому сегодня все чаще используют усовершенствованные виды котлов:
пиролизный котел располагает двумя камерами сгорания, в первой дрова тлеют при высокой температуре за счет того, что количество воздуха недостаточное. Продукт сгорания – пиролизный газ, который сжигается во второй камере, выделяя гораздо больше теплоты, чем просто древесина. КПД котла повышается до 90%, а одной порции дров хватает на 10-13 часов;
пеллетные котлы топятся на гранулах, получаемых из древесных отходов. Они помещаются в бункер, откуда дозами подаются в топку. КПД котла достигает 95%, загружать топливо можно раз в несколько суток.
Корпус твердотопливных котлов делают из чугуна или стали. Пиролизные и пеллетные котлы, конечно же, очень удобные, но стоят они дорого. Если средства позволяют, подобное приобретение можно себе позволить – в скором времени оно окупится.
Кирпичная печь
Сооружать в гараже кирпичную печь – занятие долгое, дорогое и кропотливое. Топливом для такой печи служат, как правило, дрова, но может быть использован и уголь. Принцип получения тепла все тот же. Топливо сгорает, прогревает стенки печки, а те нагревают воздух. Хороший вариант для небольших помещений. Кирпич прогревается дольше, чем металл, но и остывает медленнее.
Печь Булерьян
Часто печь Булерьян путают с буржуйкой и обычной дровяной печью. Она, действительно, вобрала в себя немного от того и другого. В основе принципа работы – конвекция. Конструкция предполагает наличие труб у основания печи и в верхней части. Холодный воздух поступает через нижнюю часть печи, получает тепло от камеры, где сжигается топливо, и выходит уже нагретым через верхнюю часть. Трубы на 2/3 впаяны в корпус печи, чтобы теплоотдача была максимальной. Особая конструкция топки и дымохода позволяет брать максимум теплоты от сгорания топлива. Весомую роль тут играет наличие камеры для пиролизного догорания топлива. Продукты горения удаляются через дымоход.
Преимущества:
быстрый прогрев помещения за счет конвекции и отдачи тепла от поверхности печи;
компактность;
нет необходимости часто подкладывать дрова;
более высокая безопасность в сравнении с буржуйкой.
Минусы:
стоимость;
сложность обустройства дымохода;
необходимость частой очистки от сажи.
№4. Электрическое отопление гаража
Электрическое отопление организовать проще всего, но за подобное удобство приходится дорого заплатить.
Преимущества:
простота и высокая скорость обустройства. Достаточно купить обогреватель и включить его в розетку;
большой выбор отопительных приборов;
отсутствие продуктов сгорания, поэтому дымоход не нужен;
высокий уровень безопасности;
высокая скорость нагрева;
простота регулировки температуры.
Есть и минусы:
длительный обогрев электричеством станет в копеечку;
не подходит для регионов с перебоями в подаче электричества;
быстрое остывание помещения после выключения обогрева;
невысокая долговечность оборудования.
Чаще всего для отопления гаража используют следующие электрические нагреватели:
тепловые пушки – это более мощный аналог бытового тепловентилятора. Холодный воздух проходит через ТЭН, разогревается и с помощью вентилятора выдувается в помещение. Поставить тепловую пушку можно куда угодно, она мобильная и позволяет регулировать степень нагрева. Есть очень мощные модели, которые надо подключать к сети 380 В. Пушка способна поднимать в воздух пыль, особенно это ощутимо в маленьких гаражах, поэтому в помещении придется поддерживать чистоту;
тепловентилятор уступает в плане мощности тепловой пушке, стоит дешевле всего, сушит воздух. Для них, как и для пушек, характерна достаточно высокая шумность. Керамические тепловентиляторы более долговечные, экономные и комфортные в плане эксплуатации, чем спиральные аналоги;
конвектор – это нагревательный элемент в корпусе с отверстиями. Помещение прогревается за счет теплоотдачи корпуса и выхода теплого воздуха через отверстия. Многие модели оснащаются колесиками для более простого перемещения. Конвектор нагревает помещение медленнее, чем тепловая пушка, но после отключения корпус остывает долго. Еще один минус – более высокая цена;
масляный обогреватель устроен сложнее конвектора. Тут ТЭН сначала нагревает масло, потом масло нагревает корпус, а корпус уже греет воздух. Помещение нагревается долго, поэтому для гаража это не лучший вариант;
ИК-обогреватели греют поверхности и предметы, которые потом греют воздух. Человеку становится тепло сразу. По такому же принципу планету греет солнце. Такие приборы потребляют минимум электроэнергии, но при работе значительно нагреваются – будьте осторожны, если гараж маленький. Лучше не направлять лучи на машину;
инверторные сплит-системы – достаточно экономный способ получения тепла, но само оборудование стоит очень дорого. Система может работать при температуре не ниже -200С.
Электрические обогреватели подходят для временного отопления гаража: наметили сделать какую-то работу, включили обогреватель, все сделали и выключили. По кошельку не ударит, и заморачиваться с растопкой и дымоходом не придется. Если гараж – это мастерская, где вы проводите время регулярно, то такой способ отопления не для вас.
№5. Отопление на жидком топливе
Топливом может стать отработанное масло и дизель. Если необходимо обогреть автомастерскую, где всегда в наличии отработанное масло, то это очень даже хороший вариант. Обогреватель на отработке можно сделать своими руками. В его основе две камеры: в одной сгорает топливо, в другой догорает газ. Для изготовления можно использовать газовые баллоны, баки и трубы. В итоге образуется большое количество энергии.
Главный плюс печи на отработанном масле – минимальная стоимость топлива, а порой его полная бесплатность. Минус – образование большого количества нагара и копоти, поэтому оборудование нуждается в регулярной чистке. Кроме того, разжигать такую печь достаточно сложно, с первого раза не всегда получается, а если вы пришли в холодный гараж и действуете озябшими руками, то задача усложняется. Существуют также требования к установке дымохода – он должен быть не менее 4 м в длину, иметь уклон.
Если существующих навыков недостаточно, чтоб собрать печь, придется ее покупать, стоит она примерно, как газовый котел. Некоторые модели достаточно чувствительны к запасу топлива. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойность работы оборудования, необходимо иметь запас топлива. Средний расход отработки – 1 л/час.
№6. Воздушная система отопления
Воздушное отопление используется достаточно редко. Для его организации необходимо обеспечить систему воздуховодов с дефлекторами, куда попадает горячий воздух от тепловой пушки или тепловентилятора.
Подобный вариант отопления позволяет быстро просушить весь воздух в гараже и уберечь тем самым автомобиль от губительного воздействия повышенной влажности. Ввиду сложности организации система используется редко.
В заключение отметим, что, стараясь сэкономить на отоплении, всегда задумывайтесь о технике безопасности.
Метки:Котёл отопления
Ландшафтный дизайн участка: 5 основных принципов
Празднуем Рождество Христово: традиции и обряды
Лучшие обогреватели для гаража — Рейтинг 2020 (Топ 10)
С приближением зимы всё больше автолюбителей приходит к мысли, что нужно всерьез задуматься о поддержании плюсовой температуры в гараже. В противном случае утром после морозной ночи будет весьма проблематично завести автомобиль. А время самодельных и не слишком безопасных печек давно прошло. К счастью, сегодня в продаже можно увидеть десятки самых разных обогревателей. Но как же выбрать обогреватель для гаража из такого множества? Специально для читателей, интересующихся этим вопросом, наши эксперты составили рейтинг лучших обогревателей для обогрева гаража. Уж здесь каждый легко выберет тот вариант, который устроит его по всем параметрам.
ТОП 10 лучших обогревателей для гаража
Выбор обогревателей на сегодняшний день действительно велик. Заглянув в любой магазин, можно увидеть десятки моделей – отечественного, европейского и азиатского производства. Они могут существенно различаться по ряду параметров: стоимости, внешнему виду, весу, мощности и ряду других. Конечно, выбирать подходящий следует, исходя из требований конкретного пользователя, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть о неудачном приобретении.
1. Hyundai H-HC3-10-UI998
Перед вами довольно компактный обогреватель, способный качественно отапливать помещение площадью до 15 квадратных метров. Его максимальная мощность составляет 1000 Вт, но при необходимости можно запустить работу в режиме 330 или 660 Вт. Так что, можно легко подстраивать под определенную погоду или площадь. Механическое управление обеспечивает максимальную надежность, а также простоту эксплуатации – разобраться с использованием сможет даже человек далекий от техники. Немаловажно, что весит обогреватель всего 1,29 кг и при этом он максимально безопасен в эксплуатации, так как имеет функцию защиты от перегрева, а также отключения при случайном опрокидывании. Неудивительно, что отзывы данная модель получает преимущественно положительные.
Достоинства:
легкий и компактный;
доступная цена;
безопасное использование;
есть защита при опрокидывании;
не пахнет при работе.
Недостатки:
короткий шнур питания.
2. Polaris PQSH 0208
Ещё один недорогой инфракрасный обогреватель, который не разочарует даже самого придирчивого пользователя. Он может работать в двух режимах мощности – 400 или 800 Вт, благодаря чему каждый пользователь легко подберет наиболее подходящий для конкретного помещения и температуры. Немаловажно, что вес устройства сведен к минимуму и составляет всего 1 килограмм.
Механическое управление является наиболее простым, что не только повышает срок службы, но и снижает стоимость обогревателя, благодаря чему многие пользователи отдают предпочтение именно ему.
Безопасность на высоте – в случае опрокидывания или перегрева устройство автоматически отключается, чтобы избежать пожара или поломки. Так что, если вы ищете недорогой обогреватель для помещения площадью до 20 квадратных метров, то присмотритесь к этой модели.
Достоинства:
малый вес;
низкая стоимость;
кварцевый нагревательный элемент;
экономичный;
быстро нагревается и начинает отдавать тепло;
функции автоматического отключения при перегреве и падении.
Недостатки:
белый и довольно маркий корпус.
3. Timberk THC WS2 2,5M AERO
Шикарная тепловая завеса, которая подойдет не только для гаража, но и для любого другого помещения. Она может похвастать мощностью 2500 Вт, благодаря чему создает довольно мощный поток горячего воздуха, пропуская за час до 240 кубических метров. Игольчатый нагреватель обеспечивает минимальную тепловую инерцию – завеса нагревается и остывает очень быстро, позволяя оперативно менять температуру в помещении.
Разумеется, завеса оснащена термостатом, благодаря которому можно легко регулировать мощность нагрева. Дополнительным плюсом является небольшой вес и габариты – всего 4 кг и 48х13х18 см. Также стоит упомянуть качественную защиту от пыли и влаги – IP20. При необходимости устройство можно запустить в режиме вентиляции – без нагрева, что делает его довольно универсальным. Ведь использовать тепловую завесу можно не только для обогрева гаража, но и для проветривания.
Достоинства:
небольшие размеры;
низкая стоимость;
добротная сборка;
почти не шумит при работе;
изящный дизайн.
Недостатки:
значительный расход электричества.
4. РЕСАНТА ТЭПК-2000К (2 кВт)
Прекрасный электрический обогреватель, способный стать удачным выбором как для гаража, так и для любого складского или промышленного помещения. Мощности в 2 кВт вполне достаточно, чтобы поддерживать высокую температуру в гараже площадью до 20 квадратных метров. Впрочем, благодаря термостату температуру можно легко снижать до нужного уровня. За час эта тепловая пушка пропускает через себя целых 120 м³/час, что является прекрасным показателем.
Керамический нагреватель не сжигает пыль, в отличие от металлического, благодаря чему в помещении не возникает неприятный запах.
В случае перегрева устройство автоматически отключается, что позволяет изб
как сделать автономный самодельный обогреватель
Холодный, неотапливаемый гараж, в котором содержится автомобиль, может существенно снизить срок его эксплуатации. В связи с этим многие автовладельцы задумываются о том, чтобы установить в помещении какой-нибудь обогреватель. Отопление гаража можно реализовать несколькими способами. Все эти схемы имеют свои плюсы и минусы, и универсального способа обеспечить обогрев гаража зимой нет. Однако знание принципа действия той или иной отопительной системы поможет выбрать подходящий вариант. Кроме того, существует несколько способов отопления, которые можно наладить самостоятельно.
Зачем нужен обогрев гаража?
Если температура в гаражном помещении опускается ниже 5°С, это может привести к образованию конденсата, который будет оседать на металлических запчастях. Этот процесс неизменно ведет к коррозии автомобиля. В теплом помещении такие процессы исключаются.
Каждый водитель знает, как сложно запустить двигатель зимой. В отапливаемом гараже мотор запустится сразу, а время прогрева двигателя будет минимальным.
Всем автовладельцам приходилось обслуживать автомобиль: менять масло, доливать тормозную жидкость. Иногда появляется необходимость произвести небольшой ремонт. Понятно, что выполнять такие работы в холоде некомфортно. Следовательно, отопление гаража скажется не только на сохранности автомобиля, но и на комфорте пребывания в нем людей.
Популярные отопительные системы
Выбор оптимального способа обогрева зависит от нескольких факторов:
финансовые возможности;
постоянная или периодическая работа;
площадь помещения.
Кроме того, обогрев может быть автономным или общим с жилым строением. Общий способ отопления подходит для гаражей, расположенных вблизи от дома. Автономное отопление гаража осуществляют с помощью отдельного независимого источника тепла.
Водяное
Обычно такой вариант используют, когда гараж пристроен к жилому дому. Если здание гаража стоит особняком, придется покупать котел для нагрева воды, прокладывать трубы, устанавливать батареи, расширительный бачок. Это немалые затраты. А еще нужно, чтобы внутри гаража был доступ к водопроводу и электросети, если в качестве источника тепла планируется воспользоваться электрическим котлом. Если же гараж является пристройкой жилого дома, достаточно будет продлить трубу и установить несколько секций радиаторов. Такой способ малозатратный и позволяет регулировать величину нагрева в отдельных помещениях. Иногда в качестве альтернативы такому типу обогрева применяют паровое отопление. Тогда в качестве теплоносителя используется пар. Преимущество такого способа состоит в следующем:
теплоотдача в 3 раза выше, чем у водяного;
источник тепла может действовать на отработанном масле;
быстрый прогрев системы;
низкая стоимость оборудования.
Котел в гараж: делаем эффективное отопление самостоятельно
Базовые требования к системе отопления
В первую очередь надо обозначить все ключевые требования, предъявляемые к отоплению в гаражном помещении. Перечислим основные факторы.
Важно сделать отопительную систему надежной, гарантировать ее устойчивость к резким температурным колебаниям. Разумеется, в большинстве гаражей не осуществляется постоянный обогрев. Следовательно, система будет сначала нагреваться, а затем сильно охлаждаться. Это существенные дополнительные нагрузки.
Нужно учесть, что высока вероятность частых перебоев с электричеством. Здесь мы имеем дело не с жилым помещением, а с гаражом. И электрическая система отопления должна быть адаптирована к более сложным условиям.
Оптимальное решение – ориентировать отопительную систему на функционирование в автоматическом режиме. Обязательно должна срабатывать в любой аварийной ситуации автоматическая система блокировки.
Безопасность, особенно в гаражном помещении, играет огромную роль. В данном помещении хранят ГСМ, колеса и всевозможные запасные детали, комплекты шин. Разумеется, тут особенно важно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.
Желательно продумать эффективность отопительной системы. Тут следует постараться соблюсти баланс производительности и стоимости, чтобы отопление было целесообразным с экономической точки зрения.
Котел отопления в гараже должен работать максимально эффективно. Для этого надо обязательно свести к минимуму потери тепла в помещении. Только так можно добиться лучшего результата. Строение качественно утепляется, устанавливается продуманная вентиляционная система. Также стоит учесть и оптимальную температуру прогревания гаража. В данном помещении не надо добиваться показателей в 18-20 градусов, как в жилом доме. Вполне достаточно, если столбик термометра поднимется до отметки в 5-10 градусов тепла.
В роли топлива для котлов используют твердое и жидкое топливо, газ. Можно обустроить водяную, электрическую отопительную систему.
Разновидности котлов
При организации гаражного отопления возможно использование нагревательных котлов следующих типов:
Газовый котел. При наличии возможности отведения трубы от газовой магистрали установка котла, работающего на природном газе, решает все проблемы. Газ в качестве топлива считается одним из самых дешевых. В качестве теплоносителя может использоваться вода, нагреваемая с помощью котла. Обогрев можно обеспечить конвекторным способом с применением вентиляторов. При установке для обогрева газовых установок можно выделить следующие достоинства — это дешевые энергоресурсы, доступность магистралей, автономность эксплуатации, повышенная энергетическая эффективность, высокая надежность и долговечность. Современные газовые котлы могут работать от газовой централи или от баллонов сжиженного газа. В качестве недостатков отмечают необходимость сложного согласования, повышенные требования по пожарной безопасности и
виды, достоинства и недостатки, обзор моделей
Идеальное расположение баллона с топливом за отопительным прибором
Устройство и принцип действия газового обогревателя
Если верить науке, газовый обогреватель — это автономное устройство, которое работает от отдельно стоящего баллона. При этом прибор считается потенциально опасным, так как имеет высокий риск воспламенения. Оборудование может иметь различный тип внутреннего механизма: инфракрасный, керамический или каталитический. С этого и начинают процесс изучения устройства.
Газовые пушки целесообразно эксплуатировать кратковременно
Тем не менее, все эти приборы функционируют на едином топливе — сжиженном газе, который требует аккуратного обращения. Основной принцип работы любого подобного устройства заключается в превращении сырья в тепловую энергию, быстрыми темпами распространяющуюся по помещению.
Многие обогреватели с открытым пламенем используют для ремонтных целей в помещениях
Существуют стационарные агрегаты, которые работают от баллонного или магистрального газа, они требуют обязательного дымохода для быстрой вентиляции и отвода продуктов сгорания. Для гаражных помещений обычно используют мобильные или переносные обогреватели. Они считаются лишь временным источником отопления, поэтому не требуют стационарного дымохода. Однако, такие аппараты тоже требуют хорошей вентиляции помещения, так как постепенно сжигают кислород в гараже.
Настенные обогреватели необходимо использовать только в том положении, в котором это предусмотрено конструкцией
Газовый обогреватель для дачи с баллоном. В специальной публикации нашего портала мы подробно расскажем об основных видах газовых обогревателей на баллонном газе, достоинствах и недостатках газовых обогревателей с баллоном, цены на газовый обогреватель для дачи с баллоном.
Работа инфракрасного обогревателя
Внутри инфракрасных устройств располагаются нагреватели, которые приобретают высокую температуру благодаря сгоранию сжиженного или природного газа. Таким образом, тепло отражается от зеркальных поверхностей экрана агрегата и передаётся на предметы, находящиеся в помещении. Происходит нагрев, прежде всего, объектов, а не воздуха.
Как работают каталитические нагреватели
Такие приборы аналогично функционируют от газа, не создавая при этом пламени. Принцип работы построен на химической реакции окисления, вследствие которой выделяется тепло. Обогрев помещения осуществляется по стандартному типу конвекции.
Газовую технику лучше хранить в прохладном месте, где нет доступа прямым солнечным лучам
Конвекционные нагреватели и их особенность функционирования
Конвекционные нагреватели имеют обыкновенный принцип нагрева. При запуске агрегата происходит быстрое сгорание газа из источника. Обогретый пламенем, горячий воздух через специальные рёбра поступает в помещение. Однако данный способ требует, чтобы был постоянный приток кислорода. То есть, нужно позаботиться об открытом окне или двери. На отопление одного холодного помещения достаточно двух-трёх часов.
От одного баллона могут запитываться несколько обогревателей
Виды газовых гаражных обогревателей
На рынке отопительного оборудования представлен широкий ассортимент приборов, работающих от газа. Они отлично подойдут для отопления даже самых холодных гаражей и подвальных помещений. Подразделяют эти приборы именно по принципу работы.
Каталитический и инфракрасный обогреватель
Как уже говорилось выше, каталитический обогреватель работает благодаря реакции взаимодействия сжиженного газа с химическим компонентом. При этом, весь процесс происходит абсолютно бесшумно, поэтому многие пользуются такими агрегатами даже в ночное время. Эти приборы считаются безопасными и обладают рядом преимуществ:
компактный размер;
нет необходимости в вентиляции;
работа без электроэнергии;
экономный расход топлива.
Каталитические обогреватели газового типа можно регулировать по мощности специальным тумблером
Инфракрасный обогреватель предназначен исключительно для передачи тепла к предметам, находящимся в помещении. Данный тип отопления не изменяет температуру воздуха, тем не менее, имеет вполне ощутимую теплоотдачу. К особенностям агрегата стоит отнести:
используются керамические и металлические нагреватели;
имеют обширный радиус действия — 5-6 м;
имеют слоты для подключения отдельных баллонов;
один источник топлива может иметь объём до 27 л.
Керамические обогреватели чаще всего имеют встроенный накопительный резервуар для топлива
НА ЗАМЕТКУ!
Переносной инфракрасный обогреватель допускается подключать к централизованной системе отопления посредством гибкого шланга. Однако на этот тип отопления нужно соответствующее разрешение.
Тепловая пушка и конвектор
Для отопления нежилых помещений часто используют тепловые пушки разной мощности. Подобные газовые агрегаты имеют ряд преимуществ:
оперативно нагревают помещение;
отапливают в разы экономичнее других вариантов газового оборудования;
Агрегаты с двумя насадками излучения тепловой энергии можно направлять в разные стороны
Такой тип оборудования можно переносить из одного помещения в другое, так как в качестве источника топлива подключается отдельный баллон.
Газовые пушки можно подключать к баллонам с топливом, которые применяются в домашнем хозяйстве
Для небольшого по площади гаража можно использовать компактные конвекторные модели. Они имеют небольшой бак для топлива. Обычно эти устройства работают от пропана. Полностью заполненного источника топлива хватает на несколько дней. К достоинствам относят:
удобный пьезорозжиг;
лёгкий вес;
наличие клапана избытка давления;
возможность установки на любую горизонтальную поверхность.
Приборы могут быть комбинированными, работая и от газа, и от электроэнергии
Газовые печи для гаража
Данные устройства работают по тому же принципу, что и традиционные обогреватели. Многие из них требуют обязательной установки дымохода. Из достоинств такого агрегата выделяют возможность быстрого обогрева помещения. Он свободно перемещается, его удобно хранить. Нельзя забывать, что данное оборудование является весьма пожароопасным. Выбирая подобные агрегаты, необходимо точно знать площадь помещения, в котором они будут применяться.
Достоинства и недостатки газового гаражного оборудования
Газовые обогреватели для нежилых помещений славятся достаточной комфортностью и мобильностью. При этом, они обладают ещё дополнительным рядом достоинств:
Простота эксплуатации, которая заключается в элементарности конструкции. В приборе не предусмотрено никаких сложных механизмов, поэтому достаточно просто запустить агрегат и наслаждаться теплом.
Экономичность при использовании топлива. Такой подход к отоплению гораздо дешевле, чем, например, при использовании электрических обогревателей.
Установка обладает высоким КПД, она не тратит энергию на длительный разогрев внутренних деталей, а сразу работает, поднимая температуру воздуха.
Как показывает статистика, данный тип обогревателей вполне благополучно и безопасно обслуживает помещения. По сравнению с электрическим оборудованием, картина складывается более оптимистичная.
Газовые пушки с каркасом на колёсах удобно транспортироватьНапольные установки нужно эксплуатировать только так. Многие из них не допускается ставить вертикально
Однако любому типу обогревателей, в том числе и газовому, присущи и недостатки:
наличие открытого огня. Это требует осторожности, особенно, при эксплуатации в гаражах, где имеются легковоспламеняющиеся жидкости, автомобильное топливо и масла;
слишком активное поглощение кислорода. Поэтому работающее газовое оборудование может вызвать у человека плохое самочувствие.
НА ЗАМЕТКУ!
Прибор следует выбирать с большим диапазоном регулировки мощности. Такие агрегаты уместно эксплуатировать как в маленьких, так и обширных помещениях.
Популярные модели от производителя: обзор 5 агрегатов
Лучшие обогреватели для гаражей на 2020 год
Гараж — это обычно холодное, сквозняки и неудобное место для пребывания в холодные месяцы. Поскольку работа и хобби должны продолжаться, часто приходится проводить эти холодные дни в гараже или мастерской.
Так как же согреться в гараже? Что ж, гаражный обогреватель может оказаться неоценимым, поскольку в вашем гараже будет тепло, комфортно и полезно.
Читайте наши экспертные обзоры лучших обогревателей для гаража. Проверьте последние цены, чтобы убедиться, что вы получите выгодную сделку!
Наш выбор из 10 лучших гаражных обогревателей
Изображение
Название
Honeywell HZ-510E1 Heavy Duty Fan Heater
4
Тепловентилятор HZ-510E1 отличается прочной конструкцией и эстетичным дизайном.Подробнее
Промышленный / коммерческий барабанный вентиляторный нагреватель Igenix IG9301 имеет прочную и прочную конструкцию с множеством функций безопасности. Подробнее
Hylite HHT205 Slimline Eco Heater
Hylite HHT205 Slimline Eco Heater — это компактный нагревательный элемент, который прост в использовании и имеет отличное соотношение цены и качества.Подробнее
Honeywell Heavy Duty Heater
Heavy Duty Heater — один из лучших продуктов на рынке сегодня. Подробнее
Garden Mile® 10 кВт Промышленный обогреватель с вентилятором
Промышленный обогреватель Garden Mile® 10 кВт с электрическим вентилятором — это эффективный и экономичный обогреватель.Подробнее
Pro Breeze® 2000W Mini Ceramic Fan Heater
Pro Breeze® 2000W Mini Ceramic Fan Heater обеспечивает быстрый нагрев и является портативным и эффективным решением для обогрева. Подробнее
Kingavon BB-Fh3072kW Промышленный обогреватель
Промышленный обогреватель Kingavon BB-Fh3072kW спроектирован так, чтобы быть компактным и энергоэффективным, но при этом эффективным.Подробнее
Пропановый нагреватель Sealey LP13 Space Warmer®
Пропановый нагреватель Sealey LP13 Space Warmer® поставляется с керамическим пластинчатым нагревателем, предназначенным для эффективного сжигания пропана и выработки тепла. Подробнее
Garden Mile® 2Kw PTC Turbo Industrial Space Fan — это компактный обогреватель с эстетичным дизайном и точным и надежным термостатом .Подробнее
Benross Промышленный обогреватель пространства с вентилятором 3000 Вт
Промышленный обогреватель пространства с вентилятором Benross 3000 Вт прочный и прочный, имеет привлекательный черно-желтый дизайн и обладает превосходными функциями безопасности. Подробнее
Best Garage Heaters
1. Honeywell HZ-510E1 Heavy Duty Fan Heater
Использование гаража в холодные зимние месяцы может быть весьма неудобным.С дутьем холодного воздуха приходится бороться с холодными руками. Вам также необходимо накинуть на тело много теплой одежды, чтобы согреться, что снижает вашу способность двигаться и работать.
Сверхпрочный вентиляторный нагреватель Honeywell HZ-510E1, однако, довольно легко решает эти проблемы. Тепловентилятор производит тепло и дует в комнату горячим воздухом, тем самым согревая вас. Обладая выходной мощностью 1800 Вт, этот тепловентилятор может обогреть гараж площадью 22 квадратных метра.
Характеристики
Защита от перегрева
Тепловентилятор Honeywell HZ-510E1 имеет систему защиты от перегрева.Он защищает весь агрегат от опасностей перегрева. Важно отметить, что система защиты от перегрева защищает вас и вашу собственность, тем самым сводя на нет риск использования обогревателя.
Защита от опрокидывания
Этот тепловентилятор также оснащен системой защиты от опрокидывания. В случае опрокидывания агрегат немедленно прекращает работу, что снижает риск несчастного случая. Это важная функция безопасности, особенно с учетом того, что система используется в помещениях.
Safeguard System
Чтобы пользователи не обожглись руками, касаясь тепловентилятора, пока он горячий, на нем есть защитный маркер, который меняет цвет с черного на красный при нагревании. Этот индикатор помогает пользователям определить, когда тепловентилятор горячий и, следовательно, небезопасно касаться его голыми руками.
Конструкция с широким рассеиванием
Тепловентилятор распределяет тепло по большой площади. Несмотря на свои размеры, вентилятор с легкостью обогреет комнату площадью 22 квадратных метра.
Robust Build
Тепловентилятор Honeywell HZ-510E1 изготовлен из прочного материала. Например, весь внешний корпус сделан из сверхпрочного металла. Таким образом, вентилятор может выдерживать годы эксплуатации и неправильного обращения без поломок.
Плюсы:
Прочная конструкция с цельнометаллической внешней крышкой
Эстетичный дизайн и отделка
Быстро нагревается
Наклоняемые передние ножки позволяют пользователям определять угол, под которым обдувается горячим воздухом
2.Igenix IG9301 Промышленный / коммерческий барабанный нагреватель с вентилятором
Для тех, кто ищет идеальное универсальное решение для обогрева более обширных помещений, таких как гаражные помещения, мастерские и коммерческие помещения, промышленный / коммерческий барабанный вентиляторный нагреватель Igenix IG9301 предлагает большую ценность для Деньги.
Полезность устройства повышается за счет двойных настроек нагрева и эффективного регулируемого термостата, что означает экономию средств. Привлекательность устройства повышается за счет множества функций безопасности.
Характеристики
Мощные функциональные возможности
Режим 3 кВт позволяет эффективно нагревать различные помещения разного размера. Этот вентилятор идеально подходит для использования в помещениях среднего и большого размера, а регулируемый термостат позволяет пользователю выбрать идеальный режим нагрева. Вентилятор также имеет настройку «холодный воздух», которая позволяет устройству работать в качестве эффективного охлаждающего вентилятора в жаркие месяцы.
Прочная конструкция
Нагреватель сделан прочно.Металлическая конструкция и конструкция нагревательного элемента из нержавеющей стали созданы, чтобы выдерживать удары в коммерческих или промышленных условиях без выхода из строя устройства.
Дополнительные функции безопасности
Нагревательный элемент имеет термостатическое отключение и защиту от перегрева. Он также имеет рейтинг защиты от брызг IP24.
Простота использования
Двойные настройки нагрева и регулируемый термостат интуитивно понятны в использовании — не требуется обучения, когда дело доходит до получения максимальной отдачи от этого нагревательного элемента.
Это исключительный нагревательный блок для тех, кто хочет максимальной производительности и бесшумной работы по разумной цене.
Плюсы:
Прочная и прочная конструкция
Несколько режимов нагрева — до 40 градусов Цельсия
Вентилятор позволяет устройству работать в качестве охлаждающего устройства в жаркую погоду
Несколько функций безопасности
Простота использования
Стальная подставка и встроенная ручка упрощают перемещение
Эффектный дизайн
Тихая работа
Минусы:
Нагревание до максимума занимает время
Достаточно тяжело при 5.16 кг
Поставляемый кабель может быть слишком коротким для некоторых пространств — может потребоваться удлинитель
3. Hylite HHT205 Slimline Eco Heater
Сохранение тепла никогда не было таким простым и экономичным, как с Hylite Обогреватель Slimline Eco HHT205. Этот компактный обогреватель идеально подходит для всех домов и экономит место, а также снижает расходы на электроэнергию. Традиционные обогреватели и радиаторы ушли в прошлое, а эффективность этого замечательного дополнения к любому дому.
Характеристики
Slimline Энергосберегающая конструкция
Энергосберегающая конструкция этого узкого блока мощностью 55 Вт делает его идеальным для установки в небольших помещениях, а также дает домовладельцу возможность минимизировать ежемесячные счета за отопление.Кроме того, обогреватель идеально подходит для установки как на стену, так и на пол.
Безопасность
Обогреватель Hyline Eco позволяет отключать устройство от сети, когда он не используется, а 1,5-метровый кабель обеспечивает больший выбор при установке устройства. Длина кабеля означает, что его можно легко установить в недоступном для детей и домашних животных месте. Он также имеет встроенные функции безопасности, такие как аварийное отключение тепла. Он также сертифицирован как водостойкий.
Простота обслуживания
Бесшовная трубка с белой эмалевой отделкой обеспечивает не только ненавязчивый вид нагревательного элемента (его длина составляет всего 50 см, он подходит для установки в большинстве помещений), но и то, что его также очень легко установить. чистый.
Для тех, кто ищет обогреватель, который решает проблемы с влажностью в небольших помещениях или просто поддерживает комфортную температуру в этих помещениях, этот обогреватель является идеальным и имеет отличное соотношение цены и качества.
Плюсы:
Тонкий нагревательный элемент чрезвычайно удобен в использовании. Настройки интуитивно понятны.
Агрегат имеет встроенный термостат.
Компактный размер означает, что он подходит для нескольких пространств.
Конструкция, позволяющая экономить деньги — дешевле в эксплуатации, чем лампочка.
Безопасно для использования — защитное ограждение приобретается отдельно.
Достаточно маленький, чтобы не отвлекать от эстетической привлекательности любого помещения.
Минусы:
Больше подходят для небольших помещений.
4. Нагреватель Honeywell Heavy Duty
Нагреватель Honeywell обеспечивает мгновенное нагревание, которое рассеивается по комнате или рабочему месту с помощью мощного вентилятора. Эта нагревательная машина мощностью 2,5 кВт имеет цельнометаллический корпус и идеально подходит для использования в комнатах, гаражах, подвалах и мастерских.Он отлично подходит для любого помещения площадью до 30 кв. Прочный металлический корпус нагревателя гарантирует, что он выдержит суровые испытания в самых разных условиях. Оборудование имеет режим охлаждающего вентилятора, которым можно пользоваться в летние месяцы. Нагреватель Honeywell универсален и предлагает реальную ценность за потраченные на него деньги.
Функции
Защита от перегрева
Эта функция предотвратит перегрев оборудования и повреждение его самого. Благодаря этой важной особенности вы можете спокойно пользоваться этим продуктом.
Функция Frostwatch
Эта функция автоматически запускает нагреватель, когда температура в помещении опускается ниже 5 ° C. Это помогает поддерживать температуру в помещении на разумном уровне.
Широкодисперсный обогреватель
Это мощный обогреватель с широким рассеиванием, который идеально подходит для обогрева помещений площадью до 30 квадратных метров.
Защита от опрокидывания
Эта функция остановит работу обогревателя в случае его падения. Это важно для предотвращения несчастных случаев и травм.
Теплоизолированная ручка
Теплоизолированная ручка позволяет безопасно переносить оборудование.
В целом обогреватель Honeywell Heavy Duty Heater — один из лучших продуктов на рынке сегодня.
Плюсы:
Продукт очень хорошо сделан
Прочный и универсальный
Цельнометаллическая конструкция
Вариант охлаждающего вентилятора для летнего использования
Детский предохранительный выключатель предотвратит случайное включение
Функция защиты от перегрева отключает обогреватель, если обнаружена любая неисправность
Минусы:
Вентилятор временами издает воющий шум
5.Промышленный обогреватель Garden Mile® 10 кВт Обогреватель с электрическим вентилятором
Обогреть гараж экономически непросто. Во-первых, типичные гаражные места довольно большие. Кроме того, в гаражах есть множество отверстий, через которые поступает холодный наружный воздух. Чтобы в таком помещении было тепло, нужно много энергии.
Промышленный обогреватель Garden Mile® 10 кВт с электрическим вентилятором предназначен для обогрева помещений с отверстиями, через которые поступает холодный воздух. Он делает это, продолжая работать эффективно.
Характеристики
Автоматическая защита от перегрева
Чтобы повысить безопасность тепловентилятора и свести к минимуму риск возникновения несчастных случаев, электрический обогреватель с вентилятором Garden Mile® мощностью 10 кВт оснащен автоматической системой защиты от перегрева. Это значительно повышает безопасность использования в помещении.
Мощный обогреватель
Обогреватель рассчитан на 10 кВт с производительностью 320 м³ в час. Этой мощности хватит для обогрева помещения площадью 200 квадратных метров.Вы можете сохранить тепло в гараже с помощью этого обогревателя.
Работает эффективно
Промышленный обогреватель Garden Mile® мощностью 10 кВт с электрическим вентилятором работает эффективно. Он потребляет всего 0,73 кг в час, что позволяет экономно обогревать пространство.
Простота использования
Поставляется с простой и безопасной системой зажигания. Таким образом, включить устройство легко и просто.
Использует пропан и сжиженный газ
В этом обогревателе можно использовать пропан или сжиженный газ.Он разработан с учетом гибкости топлива без потери эффективности. Если пропан дешевле и доступнее в вашем районе, вы можете использовать его. То же самое и с LPG. Важно отметить, что этот обогреватель поставляется с соответствующими регуляторами.
Плюсы:
Эффективный обогреватель при обогреве небольших помещений
Относительно тихий
Эффективный и экономичный обогреватель
Обладает функциями безопасности, снижающими риск несчастных случаев. 1.Для некоторых пользователей 5-метрового шланга недостаточно, и его необходимо заменить.
6. Мини-керамический нагреватель с вентилятором Pro Breeze® 2000 Вт
Когда на улице холодно, но вы не хотите запускать печь, этот мини-керамический тепловентилятор может быть всем, что вам нужно. Керамический мини-нагреватель с вентилятором Pro Breeze® 2000 Вт быстро обеспечивает тепло, а встроенный вентилятор распределяет тепло в каждый уголок небольшой комнаты. Через несколько минут в вашей ванной комнате станет достаточно комфортно, чтобы можно было принять душ, и вы не будете дрожать, когда выйдете из душа и вытираетесь полотенцем.
Характеристики
Безопасность
Благодаря защите от перегрева и переключателю опрокидывания, нагреватель не представляет опасности возгорания при правильном использовании. При желании его можно оставить включенным для поддержания комфортной температуры в помещении.
КПД
Обогреватель быстро нагревает небольшую комнату и отключается при достижении желаемой температуры. Встроенный термостат обеспечивает эффективную и эффективную работу нагревателя. Нагреватель имеет два режима нагрева, которые можно использовать для быстрого обогрева комнаты или поддержания комфортных условий в течение более длительного периода времени.
Портативность
Благодаря небольшому размеру и весу обогреватель можно легко перемещать из одной комнаты в другую с помощью встроенной ручки. Тепловентилятор Mini Ceramic можно использовать для эффективного и временного обогрева гаража, спальни, ванной или офиса.
Этот удобный мини-керамический обогреватель может стать резервным источником тепла на случай, если ваша основная печь выйдет из строя зимой. Хотя возможности обогрева ограничены небольшими помещениями, в основной жилой зоне вашего дома можно поддерживать комфорт до тех пор, пока печь не будет отремонтирована или заменена.
Плюсы:
Один из лучших доступных мини-керамических тепловентиляторов
Имеет эффективную и эффективную работу
Портативный
Минусы:
Нет, если вы ищете мини-керамический вентиляторный нагреватель
Промышленный обогреватель Kingavon BB-Fh3072kW спроектирован таким образом, чтобы быть компактным, легко перемещаемым, но при этом эффективно обогревать пространство в гараже.Он производит достаточно тепла, которое эффективно рассеивается вентилятором, сохраняя уют в помещении. С Kingavon BB-Fh3072kW вы можете работать в гараже всю зиму, не беспокоясь о том, что из-за холода вы не будете работать.
Функции
2 Настройки нагрева
Kingavon BB-Fh3072kW поставляется с двумя настройками нагрева — 1000 Вт и 2000 Вт. Различные настройки нагрева дают вам возможность точно контролировать количество тепла, которое вам нужно.
Термостат перегрева
Поставляется с термостатом защиты от перегрева. Учитывая, что вы будете использовать этот обогреватель в своем гараже, система защиты от перегрева является важной функцией безопасности, которая снижает риск перегрева и опасность, связанную с перегревом.
производит только тепло
Kingavon BB-Fh3072kW — это электрический обогреватель. Он не требует использования топлива, которое может выделять токсичные пары. Этот обогреватель производит тепло без дыма или запаха.
Компактный дизайн
Он измеряет длину 16,5 см, ширину 24,5 см, высоту 17 см и весит всего 3,1 кг. Важно отметить, что наверху есть ручка для переноски. Комбинация легкой конструкции, компактной конструкции и ручки для переноски позволяет легко перемещать обогреватель или хранить его, когда он не используется.
Вентилятор мощностью 25 Вт
Также имеется вентилятор мощностью 25 Вт с режимом вентилятора. Вы можете использовать вентилятор для охлаждения, когда летняя жара выходит из-под контроля. Вы также можете использовать вентилятор для охлаждения нагревательных элементов после его использования.
Плюсы:
Легкий, компактный дизайн, который позволяет легко перемещать или хранить, когда он не используется
Мощный, чтобы согреть ваш гараж до вашего уровня комфорта
Энергоэффективность
Доступная
Прочная конструкция
Минусы:
Фактическая степень защиты IP не соответствует рекламе
Требуется некоторое время, чтобы прогреть ваш гараж
8. Пропановый нагреватель Sealey LP13 Space Warmer®
Лучший пропановый нагреватель для гаража
Лучший пропановый обогреватель для гаража
Когда дело доходит до пропановых обогревателей для вашего гаража, существует ряд доступных вариантов.Ниже приведен список лучших гаражных обогревателей на пропане, доступных сегодня на рынке.
1. Avenger FBDFA60V Переносной пропановый обогреватель с принудительной подачей воздуха для гаража
Этот принудительный воздухонагреватель на 60000 БТЕ от Avenger имеет много достоинств.
Этот пропановый обогреватель для гаража представляет собой торпедный обогреватель и конвекционный обогреватель, использующий пламя и вентилятор для выдувания теплого воздуха в ваш гараж.
Он имеет регулируемую настройку нагрева, что означает, что температуру можно регулировать вверх и вниз в соответствии с вашим уровнем комфорта, а не до фиксированных уровней.
Имеет удобную ручку для переноски на случай, если вам понадобится переместить гаражный обогреватель по рабочему месту.
Зажигание автоматическое с бесподобным кнопочным зажиганием для легкого запуска.
Он также одобрен для использования на горючих полах.
Автоматическая система управления этого агрегата автоматически отключается, если пламя гаснет, обеспечивая более высокий уровень безопасности для вас в вашем гараже.
Как и большинство гаражных пропановых обогревателей, он требует вентиляции, а также регулярного обслуживания.
Всегда проверяйте инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить свою безопасность.
Также ознакомьтесь с нашим руководством по нагревателю торпеды .
Узнайте, почему это один из самых продаваемых обогревателей на Amazon.com
2. Mr. Heater F274830 Mh28BRV Big Buddy
Этот маленький пропановый обогреватель Mr. и достаточно маленький, чтобы использовать его в таких местах, как дом на колесах, но достаточно большой, чтобы обогреть небольшие гаражи.
Он оснащен ручкой для переноски, поэтому вам не составит труда перемещать эту вещь.
Хорошие вещи… Основными достоинствами этого конкретного устройства являются, как упоминалось выше, то, что он очень портативный. Он также имеет ряд важных функций безопасности.
Первое — это автоматическое отключение при опрокидывании агрегата, а второе — автоматическое отключение при низком показании кислорода (которое мы обсуждаем в нашем руководстве для покупателя, настоятельно рекомендуется для пропанового гаражного обогревателя)
Он использует лучистое тепло , поэтому он будет нагревать предметы, а не пространство быстрее, и этот конкретный блок имеет 2 режима нагрева — высокий и низкий.
Он также имеет поворотный регулятор для легкой установки баллона низкого давления и шланга.
Недаром это маленькое устройство было продано так много продуктов, долговечность и эффективность велики и оставили огромное количество клиентов счастливыми.
Не очень хорошие вещи… Имейте в виду, однако, что если у вас средний или большой гараж, это конкретное устройство не сделает работу за вас.
Подходит для… Это хороший гаражный обогреватель для людей с небольшими гаражами, которые предпочитают или нуждаются в чем-то очень портативном, которое можно использовать как на улице, так и за ее пределами.
3. Гаражный обогреватель Mr. Heater F260560 Big Maxx MHU80NG Пропан / природный газ
Гаражный обогреватель Mr. Heater F260560 Big Maxx представляет собой вентилируемый обогреватель.
Этот агрегат фактически работает на природном газе, но также поставляется с комплектом преобразователя пропана, который позволяет использовать пропан в качестве основного источника топлива.
Хорошие вещи… Преимущество этого гаражного обогревателя заключается в том, что он может вентилироваться горизонтально или вертикально, что не характерно для всех вентилируемых гаражных обогревателей.
Наряду с этим он также поставляется с разъемом для термостата, поэтому вы можете легко подключить устройство к термостату, что дает вам больший контроль над температурой в вашем гараже.
Не очень хорошие вещи… Единственный недостаток в том, что этому устройству действительно требуется электрическое соединение, хотя и всего 115 В, для питания вентилятора, чтобы раздувать тепло по гаражу.
При использовании обогревателей с вентиляцией необходимо также убедиться, что они соответствуют местным строительным нормам.
Другая спецификация, необходимая для использования этого устройства, — это требование как минимум 8 футов от пола до нижней части нагревателя.
Этот конкретный блок также не имеет автоматического защитного отключения.
Принадлежности Распространенным аксессуаром, приобретаемым с этим обогревателем, является совместимый с термостат вместе с универсальным комплектом для подключения газового прибора.
Подходит для… Люди ищут что-то большое и постоянное в своем гараже с термостатическим управлением. Затраты на установку намного выше, но вы получаете мощный блок, который потенциально может повысить ценность вашего дома, когда придет время его продавать.
Узнайте, почему это один из самых продаваемых обогревателей на Amazon.com
4. Pro Temp — 18 000 БТЕ LP Нагреватель шкафа для гаража
Этот обогреватель шкафа Pro Temp — еще один небольшой, но эффективный и популярный пропан обогреватель гаража.
это лучистый обогреватель, который может обогревать до 450 квадратных футов.
The Good… В этом обогревателе есть что нравится. Во-первых, у него есть переменная ступень нагрева, а не высокая / средняя / низкая, как у некоторых других подобных обогревателей.
Он имеет важный датчик кислородного истощения и функцию опрокидывания, что означает вашу безопасность.
В дополнение к этому, этот обогреватель сертифицирован CSA, поэтому вы можете чувствовать себя немного спокойнее, зная, что он прошел независимые испытания и одобрен по безопасности.
Шланг и регулятор входят в комплект, а устройство также имеет катящиеся колеса, поэтому его легко перемещать по гаражу.
Поскольку он небольшой, его также можно использовать вне гаража, например, когда вы идете в поход или на рыбалку.
Не очень хорошо… Поскольку эти агрегаты не такие большие, они не подходят для тех, у кого гаражи побольше.
Подходит для… Это устройство подойдет людям с небольшими гаражами и тем, кто ищет что-то очень портативное.
Узнайте, почему это один из самых продаваемых обогревателей на Amazon.com
5. Пропановый конвекционный обогреватель Dyna-Glo
Если вы предпочитаете конвекционное тепло, стоит подумать об этом агрегате.
Он выпускается в 3 различных вариантах с BTU от 25000 до 200000, поэтому, независимо от размера вашего гаража, у вас должен быть вариант.
Хороший… Вероятно, самым уникальным преимуществом этого пропанового гаражного обогревателя является то, что тепло рассеивается на 360 градусов, а не в одном конкретном направлении.
Для кого-то это хорошо, для кого-то — нет.
Это устройство имеет автоматическое защитное отключение и также одобрено CSA, поэтому прошло независимые испытания на безопасность.
Не очень хорошо… Те, кому это не нравилось, предпочли иметь возможность направлять тепло на себя или в их общее направление.
Кроме того, у этих людей были проблемы с тем фактом, что тепло обычно уходило больше, чем выходило, поэтому, хотя обогреватель нагревает пространство, он не может делать это целенаправленно.
Хотя это была проблема больше для тех людей, которые не использовали его в закрытых помещениях.
Годится для… Гараж собственно. Он хорошо работает для обогрева общего пространства, но не так хорошо для обогрева людей, поэтому он не самый эффективный для наружного использования, когда вам нужно тепло, но в замкнутом пространстве, таком как гараж, он делает свое дело.
Узнайте, почему это один из самых продаваемых обогревателей на Amazon.com
2020 Обзоры — Лучший газовый обогреватель для гаража
Обогревает до 700 квадратных футов. ( Купить на Amazon )
Обычно примерно в конце октября люди начинают искать лучший газовый обогреватель для гаража для своего дома и / или мастерской, даже для небольших промышленных помещений.Универсальность этих гаражных обогревателей довольно велика. В принципе, если вам нужно обогреть большие открытые пространства, вам, вероятно, понадобится газовый обогреватель, чтобы сохранить тепло. Это так просто
В этом руководстве по покупке мы рассмотрим широкий спектр газовых обогревателей для гаражей, которые, по нашему мнению, стоят ваших денег. Кроме того, мы обсуждаем другие важные вещи, которые вы должны знать, такие как безопасность гаражного обогревателя и выбор газового гаражного обогревателя подходящего размера для вашего помещения.
Эффективные и быстрые газовые обогреватели на зиму 2019/20 :
Введение | Лучший газовый обогреватель для гаража
Каждый год, примерно в это время, мы пересматриваем множество обогревателей для гаража.С наступлением холодов люди осознают необходимость установки или модернизации обогревателей в гараже или небольших магазинах. Обычно мы смотрим на выбор как газовых, так и электрических гаражных обогревателей. На этот раз я собираюсь полностью сосредоточить обзор на лучших газовых обогревателях для гаражей. Модели будут включать в себя природный газ, это трубопроводный газ, который поставляется в ваш дом коммунальной компанией, а также пропан, газ, который вы покупаете в баллонах или резервуарах.
Всего в обзор включены девять различных газовых обогревателей для гаража.Надо работать над множеством спецификаций, и они не всегда такие разные. Чтобы помочь вам найти лучший газовый обогреватель для гаража, я предоставлю исчерпывающее руководство покупателя после ознакомления с продуктами. Я расскажу о плюсах и минусах газовых обогревателей для гаражей и электрических. Я также помогу вам определить, какой размер гаражного обогревателя вам нужен, в зависимости от размера вашего гаража или магазина. Я даже дам советы по установке и безопасности газового обогревателя для гаража.
ВИДЕО | Установка газового обогревателя для гаража
Выбор лучшего газового обогревателя для гаража для ваших нужд
При принятии решения о том, какой из доступных вам газовых обогревателей для гаража будет лучшим выбором, следует учитывать два основных фактора.Перед прочтением обзора решите, какой вариант будет вашим лучшим, вы сэкономите немало времени. Вы можете просмотреть их, пока не найдете те обогреватели, которые соответствуют вашим критериям.
Выбор между природным газом и пропаном довольно прост. Если у вас есть доступ к источнику природного газа в вашем районе, это должно быть вашим очевидным выбором. Поскольку природный газ подается по трубопроводу, ведущему в ваш дом, вам не нужно беспокоиться о пустых баллонах с пропаном и о всех проблемах, связанных с транспортировкой, заменой или заправкой баллонов с пропаном.Природный газ от коммунальной компании может быть намного дешевле пропана и, в большинстве случаев, дешевле, чем использование электрического газового обогревателя. Хотя это будет зависеть от ваших местных поставщиков и возможных дополнительных сборов. Если у вас нет преимущества природного газа, то пропан, очевидно, будет вашим единственным вариантом, кроме электрического. В руководстве для покупателя я расскажу о двух типах газа, который используется для обогревателей гаража.
Размер важен. Чем больше газовый обогреватель, тем он будет дороже.Никто не хочет тратить лишние деньги, если в этом нет необходимости. Итак, вы хотите, чтобы размер гаражного обогревателя идеально соответствовал вашим потребностям. Если вы не уверены, какой размер газового обогревателя для гаража лучше всего подходит вам, вы получите всю необходимую информацию внизу страницы.
Обогрев до 1000 кв. Футов — Dyna-Glo GBF30DTDG-2
— Характеристики —
30000 BTU: Нагрев до 1000 квадратных футов
Макс.температура: 115 ° F
Поддерживает заданную температуру
Встроенный датчик истощения кислорода
Сжиженный пропан или природный газ
Blue Flame Technology
Включает кронштейн для настенного монтажа
Размер: 28.1 x 10,5 x 24,1 дюйма
По сути, вам следует купить газовый обогреватель для гаража, который на один размер больше расчетного требования в BTU для вашего гаража. Итак, если вы рассчитываете, что ваша потребность в отоплении составляет 38 000 БТЕ, газовый обогреватель на 40 000 БТЕ будет вашим лучшим вариантом. Занижение размера вашего газового обогревателя может немного сэкономить сегодня, когда вы купите обогреватель для гаража, но вы получите то, что никогда не будет работать должным образом. Таким образом, вы хотите выбрать размер, который является наиболее экономичным, но при этом способным обеспечить отопление, необходимое для обеспечения уюта в гараже или магазине всю зиму.
Как я уже сказал, позже в статье я расскажу обо всех фактах и советах, касающихся газовых обогревателей для гаражей. А пока давайте посмотрим, что предлагается. Наш обзор лучших газовых гаражных обогревателей. Чтобы облегчить вам жизнь, я разделю обзор на два подзаголовка: «Лучшие газовые обогреватели для гаражей» и «Лучшие обогреватели для гаражей на пропановом газе». Многие гаражные обогреватели, работающие на природном газе, имеют комплекты переходников, которые позволяют использовать их с пропаном.
Один из лучших газовых обогревателей для гаражей за те деньги, который неизменно получает восторженные отзывы клиентов.
Идеальное решение для жилых гаражей и мастерских.
Характеристики:
Тихая работа
Сертифицировано для использования в жилых, коммерческих и промышленных помещениях
Низкопрофильная конструкция и нейтральный цвет
Подходит для трубопроводов слева или справа, используется природный газ или пропан
Стандартный выхлоп упрощает боковой вентиляция стен или крыши с помощью вентиляционной трубы малого диаметра
Обзор
Газовый обогреватель Modine 45 000 БТЕ, широко известный как гаражный обогреватель Hot Dawg, чрезвычайно популярен.Есть несколько веских причин, по которым люди так любят этот продукт. Основная причина этого — репутация бренда. Имея за плечами более чем столетний опыт, Modine является уважаемым производителем отопительного оборудования для дома, гаража, а также промышленного и коммерческого применения.
Modine HD45AS0111 спроектирован как один из лучших газовых обогревателей для гаража, поскольку он компактен, прост в установке и эксплуатации, а также очень эффективен. Хотя Modine Hot Dawg в первую очередь предназначен для обогревателя природного газа, он поставляется с комплектом переходников для пропана.Вы можете использовать этот газовый гаражный обогреватель с наиболее удобным для вашей ситуации типом газа. Обогреватель также поставляется в высотном комплекте.
ВИДЕО | История Modine
Modine HD45AS0111 с теплопроизводительностью 45 000 БТЕ является одним из самых маленьких газовых гаражных обогревателей в этом обзоре. Он более компактный, чем другие, его размеры 26 «X 12» X 16,5 «. Он весит довольно внушительные 60 фунтов, но это вполне нормальный диапазон для качественного газового гаражного обогревателя на 45 000 БТЕ.Благодаря боковой вентиляции его можно установить довольно близко к потолку, чтобы он не мешал. Он имеет электрическое зажигание, использующее стандартную мощность 115 В. Общая требуемая сила тока для системы зажигания и циркуляционного вентилятора составляет 3,7 А. Это делает его очень эффективным обогревателем с точки зрения потребления электроэнергии. Эффективность газовой горелки оценивается в 80%, она не будет использовать столько газа, как большинство гаражных газовых обогревателей с принудительной вентиляцией.
Установка упрощается за счет использования двух положений трубопровода, вы можете подсоединять свои трубы либо слева, либо справа от нагревателя.Стандартный силовой выхлоп позволяет использовать вентиляционные трубы небольшого диаметра и вытяжку через крышу или боковую стенку. Устройство легко монтируется с помощью потолочных кронштейнов для самостоятельной установки. Хотя лучше использовать сертифицированного специалиста по установке газа, который знает ваши местные правила в отношении газовых труб и соединений. Неправильная установка может привести к штрафу со стороны местных властей или, что еще хуже, ваша страховая компания может отказать в выплате компенсации за любой пожар, нанесенный вашему дому, если у вас есть несертифицированная газовая установка.
Даже если ваш гаражный обогреватель не является причиной пожара, это может стать причиной для некоторых страховых компаний не удовлетворить ваше требование.Лучше перестраховаться, и я расскажу об установке газового обогревателя, а также о мерах безопасности позже в статье. Этот газовый обогреватель предназначен для потолочного монтажа, он не подходит для настенного монтажа.
Modine Hot Dawg — один из самых дорогих газовых обогревателей для гаражей, которые вы можете приобрести. Но это также означает, что он один из лучших с точки зрения безопасности, качества и простоты использования. Если вы ищете не самый дешевый газовый обогреватель для гаража, а, скорее, один из лучших, этот может быть для вас.Это если вы ищете обогреватель для гаража или мастерской небольшого или среднего размера.
Mr. Heater Big Maxx MHU80NG (F260560)
Газовый гаражный обогреватель 80 000 BTU
Мощный и надежный газовый обогреватель 80K BTU.
Области применения : Жилые гаражи, металлические здания, склады, сельскохозяйственные постройки, складские помещения
Характеристики:
80000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Обогревает до 2000 кв.футов
Функции искрового зажигания Модуль управления самодиагностикой
Включает 2 угловых кронштейна для крепления к потолку
Низкопрофильная конструкция — Может быть установлена в зданиях с низким потолком
Требуется минимальное расстояние 8 футов от пола до основания нагревателя
Ограничение на 3 года на запчасти и горелку, ограничение на 10 лет на теплообменник
✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО для Mr. Heater Big Maxx MHU80NG.
Обзор
Одно из самых больших преимуществ линейки Mr. Heater Big Maxx — это удивительно низкая цена. Если вы считаете, что этот газовый обогреватель на 80 000 БТЕ намного дешевле, чем Hot Dawg на 45 000 БТЕ (рассмотренный выше), его трудно игнорировать.Означает ли то, что гаражный обогреватель Мистер Биг гаражный обогреватель плохого качества, тот факт, что он намного дешевле? Я полагаю, это зависит от того, как вы на это смотрите. Судя по отзывам покупателей, более дорогой Modine получил меньше жалоб. Это, безусловно, указывает на лучший контроль качества на заводе.
Во многих отношениях Mr. Heater Big Maxx не так удобен в использовании и не так прост в установке. На самом деле все сводится к старой поговорке: вы получаете то, за что платите. По общему мнению, мистер Хитер выглядит хорошо сделанным и долговечным.Поднятые вопросы в основном касались неисправных компонентов, а не общего качества используемых материалов или фактической конструкции нагревателя. По общему мнению, ребята из Mr. Heater очень отзывчивы и готовы работать с жалобами клиентов. Предоставляют хорошую гарантию. Так что, если вы один из тех немногих неудачников, у которых действительно обнаруживается неисправный компонент в вашем газовом обогревателе, они, вероятно, довольно быстро разберутся за вас. Это может быть немного неудобно, но, в конце концов, вы получите газовый обогреватель, который сделает свою работу и будет хорошо работать в течение нескольких лет.
ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ | Глубокий монтаж и эксплуатация
Судя по весу, в этом обогревателе много металла. Обогреватель 80 000 БТЕ Big Maxx весит невероятные 95 фунтов и имеет размеры 30,31 X 27,55 X 22,04 дюйма. Это громоздкий, тяжелый газовый обогреватель, который создает ряд проблем при установке. Опять же, это очень мощный обогреватель, и это всегда будет означать, что вы приобретаете устройство большего размера.
Если вы учтете вес и размер этого обогревателя, ваша установка станет такой же простой, как и лучшие из них.Таким образом, он имеет принудительную вентиляцию с трубными соединениями для вентиляционных отверстий в боковой стене или потолке и комплект для адаптации Mr. Heater к использованию пропана. Подогреватель имеет электронное зажигание с функцией самодиагностики и защитное отключение при низком уровне кислорода.
Имея 3-летнюю гарантию на все детали и горелки, а также 10-летнюю гарантию на теплообменник, я бы не стал слишком беспокоиться о покупке такого дешевого газового обогревателя для гаража. Очевидно, они вполне уверены в качестве этого продукта, чтобы предложить такой щедрый гарантийный срок.Эта гарантия совершенно необходима, если учесть, что было несколько проблем с некоторыми компонентами, покидающими заводской цех с дефектами. По крайней мере, вы знаете, что все в порядке, и ребята из Mr. Heater, похоже, более чем готовы помочь своим клиентам в дружественном послепродажном обслуживании. Если вам нужен дешевый газовый обогреватель для вашего гаража, это, безусловно, один из лучших вариантов в диапазоне 80000 БТЕ.
Mr. Heater Big Maxx MHU50NG (F260550)
50000 BTU: один из лучших газовых гаражных обогревателей для больших рабочих пространств до 1250 кв.ft.
3-летняя заводская гарантия на все детали и горелки.
Характеристики:
50000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Нагревает до 700 кв. Футов
Функции искрового зажигания Модуль управления самодиагностикой
Включает 2 угловых кронштейна для крепления к потолку
Низкопрофильная конструкция — может быть установлена в зданиях с низкими потолками
Требуется минимальное расстояние 8 футов от пола до основания нагревателя
Требуется питание переменного тока 115 В и вентиляция возможна вертикально или горизонтально.
Заводская гарантия 3 года на все детали и горелки
Гарантия 10 лет на любые дефекты теплообменника.
Обзор
Как часть серии Mr. Heater Big Maxx , модель MHU50NG в основном такая же, как модель 80 000 БТЕ, которую мы только что рассмотрели. Очевидно, она немного меньше и легче, чем большая модель. Но в остальном он выглядит и функционирует так же, как и другие газовые гаражные обогреватели Big Max. Таким образом, у него есть варианты вертикальных и горизонтальных вентиляционных труб (для потолочных или настенных вентиляционных труб), а все остальные функции такие же. Я сосредоточусь только на различиях, относящихся к этому продукту.
Газовый гаражный обогреватель Mr. Heater Big Maxx 50 000 BTU весит гораздо более управляемые 63 фунта и более компактен, его размеры составляют 25 X 18,5 X 17 дюймов. Расстояние от основания обогревателя до пола должно быть не менее 8 футов. Эта модель также включает комплект для переоборудования пропана.
Как и положено, газовый гаражный обогреватель Big Maxx 50 000 БТЕ является одним из самых дешевых в своем классе и имеет такую же фантастическую трехлетнюю гарантию на критически важные компоненты, а также 10-летнюю гарантию на теплообмен.
Mr. Heater Mh50NG (F272800)
40 000 БТЕ: переводит почти все сжигаемое топливо непосредственно в чистое безопасное лучистое тепло. Идеально подходит для использования в зданиях с потолками от 12 до 15 футов.
Передает почти все сжигаемое топливо непосредственно в чистое безопасное лучистое тепло.
Характеристики:
40 000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Для обогрева площадью до 1000 кв. Футов
Для использования в зданиях с потолками от 12 до 15 футов
Эффективное инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает людей и предметы, которые, в свою очередь, нагревают окружающий воздух до желаемой температуры
Включает регулируемый термостат для индивидуального контроля тепла, а также все необходимые кронштейны и оборудование
Электричество не требуется
Простота установки
Нет движущихся частей для обслуживания
Тихо, чисто, с запахом -без эксплуатации
Неагрессивные материалы, используемые при строительстве
✓ Просмотрите или скачайте РУКОВОДСТВО для Mr.Утеплитель Мх50НГ.
Приложения : Погрузочные доки, склады, производственные и сборочные зоны, загоны и стойла для животных, автомастерские, спортивные арены, общественные подъезды
Обзор
The Mr. Heater Mh50NG, 40,000 Газовый гаражный обогреватель BTU — это отход от линейки обогревателей Big Maxx. В отличие от других продуктов Mr. Heater, представленных в этом обзоре, этот инфракрасный газовый обогреватель. В нем не используется принудительная вентиляция и циркуляционный вентилятор.Вместо этого Mr. Heater Hh50NG представляет собой лучистый газовый обогреватель, в котором используются инфракрасные керамические панели, которые накаляются докрасна. Основным преимуществом использования этого инфракрасного обогревателя является упрощенная установка. Не требует вентиляционных труб или электрического подключения. В этой категории газовых гаражных обогревателей Mh50NG имеет очень разумную цену. При непрерывном использовании обогревателя в течение длительного времени использование инфракрасных газовых обогревателей, как правило, более экономично. Подробную информацию об экономии газового обогревателя я предоставлю в руководстве покупателя.
Это очень компактный и легкий газовый обогреватель, поэтому он является одним из самых простых в установке. Он весит всего 28,2 фунта и имеет размеры 35,5 X 12,5 X 21 дюйм. Вы должны знать, что, поскольку это инфракрасный обогреватель, вам нужно больше свободного пространства вокруг обогревателя. Вам необходимо оставить расстояние 36 дюймов между верхней частью обогревателя и потолком, 30 дюймов по бокам и сзади, 68 дюймов от основания обогревателя до пола. Это означает, что вам понадобится достаточно высокий потолок (12-15 футов).
Электричество не требуется, не требует обслуживания; и никаких движущихся частей.( Amazon )
По сравнению с большинством газовых обогревателей для гаражей, установка Mr. Heater Mh50NG не составляет труда. Вам необходимо установить газовую линию в положение обогревателя, с этого момента все будет в порядке. Нагреватель имеет кронштейн, который позволяет наклонять его вверх и вниз. Этот кронштейн можно закрепить на стене или прикрепить к потолочным кронштейнам. После установки вам просто нужно подключить газовую линию к обогревателю и установить термостат в удобном месте. Термостат не требует подключения к электросети.Это означает, что все очень просто и ничего не может пойти не так. В обогревателе используется запальное пламя, поэтому электронного зажигания нет. Поскольку в нем не используется вентилятор, дополнительные расходы на электроэнергию отсутствуют.
Этот обогреватель может быть подключен только к источнику природного газа и не подходит для использования пропана. Доступна пропановая версия того же обогревателя. Это отдельная модель и ее нельзя просто переоборудовать с помощью пропанового комплекта. Я буду рассматривать инфракрасный эквивалент пропана Mr. Heater на 40 000 БТЕ под заголовком «Лучшие газовые обогреватели для гаражей на пропане».
Отзывы покупателей об этом обогревателе были очень положительными. Всегда приятно видеть, когда товар находится на более низком уровне. Это реальная экономия денег, поскольку она практически не требует обслуживания, не использует электричество и, в большинстве случаев, потребляет меньше газа, чем газовые гаражные обогреватели с вентилятором.
Учитывая ваш бюджет, это должно быть отличное решение для отопления вашего гаража. Хотя в более холодном климате его может немного не хватать. Вы можете прочитать об этом в руководстве для покупателя, если не уверены, будет ли инфракрасный обогреватель меньшего размера лучшим вариантом.
Heatstar от Enerco F160560 (HSU80NG)
80000 БТЕ: Может обогревать до 2000 кв. Футов. гаражей, складов, мастерских или других больших помещений, где вам нужно согреться, когда на улице холодно.
Монтажный зазор всего 1 дюйм.
Характеристики:
80 000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Нагревает до 2000 кв. Футов.
Модуль самодиагностики с функцией искрового зажигания
Включает 2 угловых кронштейна для крепления к потолку
Низкопрофильная конструкция — Может быть установлена в зданиях с низкими потолками
Требуется минимальное расстояние 8 футов от пола до основания нагревателя
Включен комплект для преобразования природного газа в жидкий пропан
✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО для Heatstar от Enerco HSU80NG.
Обзор
Продолжая тему более доступных, больших газовых обогревателей для вашего гаража, нельзя игнорировать модель Heatstar 80 000 BTU. Этот гаражный обогреватель, работающий на природном газе (с пропановым комплектом), по цене между действительно дешевым Mr. Heater и более дорогими аналогами Modine сочетает в себе доступность с довольно высокими стандартами качества.
При весе 78,85 фунта это не тяжелый обогреватель для своего размера и класса. Это газовый обогреватель с принудительной конвекцией с циркуляционным вентилятором и вентиляционными трубами.На их веб-сайте не указаны размеры продукта, но он выглядит примерно того же размера, что и большинство других газовых обогревателей, которые разделяют этот дизайн, возможно, немного более компактный с лучшим зазором по высоте. Он устанавливается в дюйме от потолка (минимальный зазор) и рассчитан на высоту потолка 8–12 футов. Это должно работать для большинства гаражей.
Технические характеристики практически аналогичны всем лучшим обогревателям этого класса. Вентиляционные трубы диаметром 4 дюйма могут быть установлены как для вентиляции боковой стены, так и потолка.Он имеет электронное зажигание, и это, наряду с вентилятором, использует стандартную мощность 110 В. Он имеет угловой кронштейн для крепления к потолку, который позволяет устанавливать его на различные типы потолков — вам не обязательно иметь плоский потолок.
Доступен дополнительный термостат, и нагреватель может быть адаптирован для работы с пропаном. Пропановый комплект входит в вашу покупку.
Достаточно доступный, эффективный и качественный газовый обогреватель Heatstar — идеальное решение для большого гаража или магазина среднего размера.Имея трехлетнюю гарантию на основные компоненты (10 лет на алюминиевый теплообменник), вы можете быть уверены, что производственные стандарты и материалы соответствуют лучшим из них.
Heatstar от Enerco F160550 (HSU50NG)
50 000 БТЕ: лучший газовый обогреватель для гаража
Может работать на природном газе или пропане.
Характеристики:
50000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Нагревает до 1250 кв.фут.
Зазор для горючих газов: более 1 ″; Сзади 18 ″; Стороны 1 ″
Функции искрового зажигания Модуль управления самодиагностикой
Включает 2 угловых кронштейна для крепления к потолку
Низкопрофильная конструкция — Может быть установлена в зданиях с низким потолком
Требуется минимальное расстояние 8 футов от пола до основания нагревателя
Газовое соединение 1/2 ″
Включен комплект для преобразования природного газа в жидкий пропан
Давление газа на входе: мин. 3,5 ″ WC
Давление газа на входе: макс. 14 ″ WC
Диапазон монтажной высоты: 8–10 футов
✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО для Heatstar от Enerco HSU50NG.
Обзор
Если не считать более компактного размера, нет никакой разницы между газовым обогревателем Heatstar F160550, мощностью 50 000 БТЕ и его более крупным братом на 80 000 БТЕ. Это тоже гаражный газовый обогреватель с принудительной конвекцией квадратной формы. Хотя с его меньшими размерами, он уместится на меньшей площади.
Характеристики и требования к установке такие же, как у более крупной модели. Он весит немного меньше (63 фунта) и требует того же минимального дорожного просвета в 8 футов.Угловой монтажный кронштейн обеспечивает такое же удобное крепление к потолку, и эта модель также позволяет вентилировать боковые стены или потолок. Вы также получаете комплект пропана с этой моделью.
Если вас впечатлил Heatstar мощностью 80 000 БТЕ, но вы ищете что-то меньшее (и более дешевое), это газовый обогреватель для гаража для вас. Качество и гарантия соответствуют большей модели на 80 000 БТЕ.
Heatstar от Enerco Mh35NG (F125444)
25 000 BTU: Превосходный обогреватель для гаража за свои деньги.Отличная покупка.
Легко отапливает гараж на 2,5 машины.
Характеристики:
25000 БТЕ в час
Для использования с природным газом
Обогрев до 500-600 кв. Футов
Для использования в зданиях с потолками от 7 до 8 футов
Эффективное инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает людей и предметы который, в свою очередь, нагревает окружающий воздух до желаемой температуры
Включает регулируемый термостат для индивидуального контроля тепла и все необходимые кронштейны и оборудование
Электричество не требуется
Простота установки
Отсутствие движущихся частей для обслуживания
Тихо, чисто, без запаха эксплуатация
При строительстве использовались неагрессивные материалы
✓ Просмотрите или загрузите РУКОВОДСТВО для Heatstar от Enerco Mh35NG (F125444).
Обзор
Как и Mr. Heater Mh50NG, это также инфракрасный лучистый обогреватель. Они похожи по цене, но Heatstar производит только 25 000 BTU в час, тогда как Mr. Heater рассчитан на 40 000 BTU. На самом деле, это более дорогой обогреватель, если учесть разницу в размерах. Это то, чего я ожидал, поскольку Heatstar от Enerco — более дорогой бренд. При этом можно было бы ожидать более высокого уровня качества и более эффективного дизайна.По моим наблюдениям, это, безусловно, так.
Этот маленький инфракрасный газовый обогреватель для гаража с КПД 99% поможет снизить ваши счета за газ. Уже одно это делает его достойным вложением. Потратьте немного больше на качественный газовый обогреватель для гаража, а затем сэкономьте на газе до конца его срока службы. Удобный настенный кронштейн позволяет устанавливать потолочное отопление в помещениях с ограниченной высотой потолка. Ваш минимальный зазор для этого нагревателя составляет всего 7-8 футов. Минимальные зазоры делают его очень универсальным обогревателем: 14 дюймов от потолка; 16 ”по бокам; 12 дюймов назад и 48 дюймов ниже.Он не требует электромонтажа или вентиляционных труб и, вероятно, является одним из самых простых в установке газовых гаражных обогревателей. Доступен дополнительный милливольтный термостат, который тоже не требует электропроводки.
Отражающая рамка, окружающая 3 керамические газовые горелки, увеличивает нагревательную способность этого и без того очень эффективного газового обогревателя. Спецификации на Amazon могут немного сбивать с толку, включая слова «емкость пропана 40 фунтов». Я не совсем понимаю, что они имеют в виду. Heatstar Mh35NG — это газовый обогреватель, и я не вижу никаких указаний (нигде), что этот обогреватель можно использовать с пропаном.
Мне очень нравится практичный и универсальный дизайн этого газового обогревателя для гаража. В целом качество кажется на очень высоком уровне. Я думаю, что наряду с высокой эффективностью излучающий обогреватель Heatstar на 25 000 БТЕ стоит своей цены. Гарантия на газовый регулятор составляет 1 год, на горелки — 3 года.
Лучшие газовые гаражные обогреватели на пропане
В отличие от большинства газовых обогревателей, те, которые предназначены для работы исключительно на пропане, не могут быть адаптированы.Таким образом, два газовых обогревателя в этом разделе обзора можно использовать только с баллонами с пропаном.
Mr. Heater Mh50LP (F272700)
40000 БТЕ: лучший потолочный гаражный обогреватель на пропане, если у вас высокие потолки.
Работает на пропане.
Характеристики:
40 000 БТЕ в час
Для использования с пропаном
Для обогрева площадью до 1000 кв. Футов
Для использования в зданиях с потолками от 12 до 15 футов
Эффективное инфракрасное излучение, которое непосредственно нагревает людей и предметы, которые, в свою очередь, нагревают окружающий воздух до желаемой температуры
Включает регулируемый термостат для индивидуального контроля тепла, а также все необходимые кронштейны и оборудование
Электричество не требуется
Простота установки
Нет движущихся частей для обслуживания
Тихо, чисто, с запахом -бесплатный режим работы
Некоррозионные материалы, используемые при строительстве
Обзор
Я уже рассмотрел модель Mr.Обогреватель Мх50НГ природный газ инфракрасный обогреватель. Эта модель, Mr. Heater Mh50LP, представляет собой тот же обогреватель, который был разработан для использования пропана. Если еще не читал обзор Mh50NG, я еще раз просмотрю спецификации.
Как и любой излучающий инфракрасный обогреватель, Mr. Heater Mh50LP компактен и очень прост в установке. Не требует электрического монтажа. Вам просто понадобится баллон с пропаном и необходимые трубы и фитинги. Термостат, поставляемый с нагревателем, также не требует электрического подключения.Для этого обогревателя требуется пропановый бак как минимум # 40.
Несмотря на хорошие размеры (высота 35,5 дюймов и ширина 12,5 дюймов), для безопасного использования требуется значительный зазор — 30 дюймов по бокам и сзади и 68 дюймов от основания обогревателя до пола. Это означает, что вам понадобится достаточно высокий потолок (12-15 футов). Вес и настенный кронштейн упрощают установку. Heater Mh50LP весит всего 28,2 фунта.
Обладая КПД 99% и очень разумной покупной ценой, Mr. Heater Mh50LP является очень экономичным газовым обогревателем для любого гаража или магазина площадью до 1000 кв.футов. Ограниченная гарантия сроком всего 1 год не так хороша, как у других газовых обогревателей в этом обзоре. Хотя я не верю, что это отражается на качестве продукта. Для газового обогревателя на пропане по этой цене это один из лучших.
Есть вопросы по обогревателям Mr. Heater? Что ж, посетите страницу университета мистера Хитера, чтобы узнать больше об их обогревателях.
Mr. Heater MH60QFAV (F271370)
60000 БТЕ Пропановый нагреватель с принудительным подачей воздуха
Возьмите его с собой куда угодно.
Характеристики:
60000 БТЕ в час
Для использования с пропаном
Нагревает приблизительно 1500 кв. Футов
Работает до 14 часов на 20-фунтовом резервуаре (низкая настройка)
Концевой выключатель высокой температуры
Непрерывное зажигание
Технология QBT — на 50% тише стандартного пропанового нагревателя
10-футовый шланг и регулятор в комплекте
Обзор
Этот мощный пропановый нагреватель привлекает прежде всего его портативностью.Его можно использовать в качестве обогревателя гаража всякий раз, когда возникает необходимость, но он так же полезен на стройплощадке, чтобы высушить ваш подвал или при попытке высушить кладку и лакокрасочные покрытия во влажных условиях. Вы даже можете использовать его как уличный обогреватель, когда развлекаетесь. Итак, с точки зрения универсальности, это фантастический пропановый обогреватель с любым количеством применений. Покупка бренда Mr. Heater означает, что вы очень мало платите за хорошее качество.
При весе всего 13 фунтов, с размерами 16 «X 8,8» X 13,5 «, Mr.Нагреватель MH60QFAV — действительно портативный газовый обогреватель. У него есть ручка для переноски, чтобы облегчить перемещение. Несмотря на компактность и легкость, этот обогреватель доставляет товары до самого обогрева. При любой из переменных настроек он будет обеспечивать от 30 000 до 60 000 БТЕ, используя вентилятор для обеспечения быстрого нагрева с принудительной конвекцией. На самом низком уровне вы можете рассчитывать на 14 часов работы от 20-фунтового пропанового бака. Благодаря использованию QBT (Quiet Burner Technology), MH60QFAV намного тише, чем большинство обычных пропановых обогревателей — они заявляют о снижении шума до 50%.
Безопасность полностью обеспечивается. Он имеет высокотемпературный концевой выключатель , сертифицированный CSA . Этот нагреватель имеет непрерывное зажигание и требует электропитания 115 В для электронной системы зажигания.
Достаточно мощный, чтобы удовлетворить большинство требований к отоплению, чудесно дешевый Mr. Heater MH60QFAV пользуется успехом как среди домовладельцев, так и среди подрядчиков. Универсальность портативного гаражного обогревателя говорит сама за себя.
Руководство покупателя газовых обогревателей для гаражей
Сейчас я собираюсь обсудить все детали, касающиеся обогревателей для гаражей.Я начну с рассмотрения преимуществ и недостатков газовых обогревателей для гаражей и электрических. Действительно ли газовый обогреватель для гаража — ваш лучший выбор? Я рассмотрю различные типы газа: в чем разница между природным газом и пропаном? Как установить газовый обогреватель для гаража и какие меры безопасности важны? В этом руководстве покупателя все это подробно и доступно для понимания.
Газовый обогреватель гаража и электрический обогреватель гаража
Газ — самый эффективный способ обогрева.Будь то приготовление пищи, отопление дома или гараж, газ, как правило, является наиболее экономичным способом сделать что-либо. Именно по этой причине наибольшей популярностью пользуются газовые обогреватели для гаражей.
Электрический обогреватель обычно дешевле купить, но, вероятно, он будет стоить намного дороже в эксплуатации. Однако в некоторых регионах использование электрического обогревателя может стоить дешевле. Если вы живете в районе, где природный (трубопроводный) газ недоступен, вам придется использовать пропан в резервуарах. Это может быть дорого, но не всегда.Хорошая идея — сравнить стоимость вашего газа и электроснабжения в том районе, где вы живете. Как правило, вы обнаружите, что природный газ самый дешевый.
Следует также учитывать близость вашего гаража по отношению к вашей электросети или газу. Если ваш гараж находится далеко от дома, пропан может быть самым простым и, возможно, самым дешевым из ваших вариантов. По крайней мере, когда дело доходит до вашей первоначальной установки. Хотя вы должны сбалансировать это со своими долгосрочными текущими расходами.
Типы газовых обогревателей для гаражей
Есть два типа газовых обогревателей, которые можно использовать для обогрева гаража или магазина. Это газовые обогреватели с принудительной подачей воздуха, в которых используется вентилятор для циркуляции тепла, и инфракрасные газовые обогреватели, излучающие тепло от обогревателя.
Хотя они, как правило, менее эффективны, газовые обогреватели с принудительной циркуляцией воздуха (или принудительной конвекцией) обычно более популярны. Это в основном потому, что меньше проблем с безопасностью и они быстрее нагревают зону.Газовые обогреватели с принудительным подачей воздуха имеют вентиляционные трубы, которые исключают риск низкого уровня кислорода в помещении. Это упрощает вашу безопасность, но усложняет установку. Необходимо установить вентиляционные трубы снаружи здания. Благодаря циркуляционному вентилятору ваш гараж нагреется намного быстрее, чем если бы вы использовали излучающий инфракрасный обогреватель. Хотя постоянно работающий вентилятор и вентиляционные отверстия означают, что тепло рассеивается быстрее. Это означает, что он потребляет больше газа, чем лучистый газовый обогреватель.
При сравнении эффективности лучшие газовые обогреватели с принудительной подачей воздуха имеют КПД около 80%, тогда как лучшие инфракрасные газовые обогреватели имеют КПД почти 100% (часто с КПД 99%). В дополнение к газу, воздухонагреватели потребляют определенное количество электроэнергии, поэтому вы платите и за газ, и за электричество.
Инфракрасные газовые гаражные обогреватели не требуют вентиляционной трубы, что упрощает и удешевляет их установку. Хотя это представляет опасность, поскольку в гараж не поступает свежий воздух.Некоторые пользователи предпочитают устанавливать дополнительную вентиляцию из соображений безопасности. Энтузиасты DIY, работающие с деревом или аэрозольной краской, часто предпочитают лучистый обогреватель, поскольку в гараже нет вентилятора, который поднимал бы пыль.
Эти обогреватели излучают тепло керамическими панелями и не используют вентилятор для его циркуляции. Это означает, что тепло поглощается твердыми предметами и людьми в гараже, а затем излучается в окружающий воздух. Хотя на нагрев помещения требуется больше времени, потери тепла практически отсутствуют.Когда гараж отапливается, для поддержания стабильной температуры требуется меньше газа. Если вы используете это место в течение длительного периода времени, лучистый обогреватель поможет немного сэкономить.
Поскольку эти обогреватели не используют циркуляционный вентилятор, возникает дополнительная проблема безопасности. Вокруг обогревателя всегда будет больше тепла, потому что воздух не уносится вентилятором. Это означает, что легковоспламеняющиеся предметы рядом с лучистым обогревателем могут воспламениться. По этой причине безопасные расстояния вокруг инфракрасного обогревателя всегда будут больше, чем у принудительного воздушного обогревателя.
В чем разница между природным газом и пропаном?
Пропан или сжиженный нефтяной газ (СНГ) и природный газ (метан) являются наиболее популярными источниками топлива, используемыми для отопления. Хотя они используются для одних и тех же целей, типы газа различаются, и их нельзя всегда использовать для одного и того же отопительного оборудования.
Природный газ или метан (CH₄) происходит естественным образом и поступает по трубопроводу из-под поверхности земли или из-под океана. Этого газа много, и его выбросы очень низкие.Таким образом, он считается экологически чистым топливом. Он имеет более низкую теплотворную способность по сравнению с пропаном (38,7 МДж / м³ против 93,27 МДж / м³).
Пропан (C₃H₈) может быть сжат до жидкого состояния (LPG) и храниться в резервуарах, что делает его портативной формой газа, который можно использовать где угодно. Из-за своей более высокой теплотворной способности пропан требует большего отношения воздуха к газу для сгорания. Для пропана требуется соотношение 25: 1 по сравнению с 10: 1 для природного газа. Это причина того, почему вы не можете поменять один тип газа на другой без внесения некоторых изменений.По сути, форсунки (или сопла), которые подают газ в горелки, должны обеспечивать правильное соотношение воздуха и газа.
С пламенной горелкой (например, с горелкой с принудительной подачей воздуха) это простая процедура. Однако инфракрасные красные обогреватели, в которых используются керамические панели, не используют открытое пламя, и вся панель должна быть заменена в соответствии с типом используемого газа. Обычно вы можете получить адаптер, который позволяет вашему воздухонагревателю использовать природный газ или пропан. Чего нельзя сказать об инфракрасных (лучистых) газовых обогревателях.
Установка и безопасность газового обогревателя гаража
Перед тем, как установить газовый обогреватель в гараже, я настоятельно рекомендую убедиться, что у вас есть наилучшая изоляция потолка и стен. Сквозной, плохо изолированный гараж просто позволит всему теплу уйти, а это приведет к астрономическому увеличению ваших эксплуатационных расходов.
ВИДЕО | Как установить газовый обогреватель в гараже
Если вы умеете делать все своими руками, то большую часть установки будет довольно просто выполнить самостоятельно.Хотя для установки газовых труб и арматуры важно привлечь сертифицированного специалиста по газу. Соблюдение местных норм и правил является обязательным. Это как для вашей безопасности, так и для соблюдения закона. Несертифицированная газовая установка, вероятно, повлияет на ваши страховые выплаты в будущем.
Поскольку газовые обогреватели с принудительной подачей воздуха обычно тяжелые и громоздкие, вам, вероятно, понадобится дополнительная рука, чтобы помочь вам. Решение, где установить газовый обогреватель для гаража, будет первым шагом.Большинство людей устанавливают гаражные газовые обогреватели близко к воротам гаража. Именно сюда попадает холодный воздух. Так что лучше нагреть холодный воздух до того, как он циркулирует по гаражу. Вам необходимо учитывать требования к высоте, рекомендованные производителем. Это может означать выбор лучшего места для вашего обогревателя.
Если потолок слишком низкий рядом с воротами гаража, вам, очевидно, придется установить обогреватель там, где потолок находится на высоте, соответствующей минимальному дорожному просвету.Вам также необходимо будет соблюдать расстояние между потолком и обогревателем, а также расстояние от стен. Все
Лучший гаражный обогреватель | Ноябрь 2020
«Не тратьте деньги зря» поддерживается нашими читателями. Когда вы покупаете товар по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.
Последнее обновление 15 января 2020 г.
Мы рассмотрели 14 лучших обогревателей для гаража и просмотрели отзывы со 152 самых популярных сайтов с обзорами, включая и многие другие.Результатом стал рейтинг лучших гаражных обогревателей.
Почему стоит доверять оценке DWYM?
DWYM ориентирован на то, чтобы помочь вам принять оптимальное решение о покупке. Наша команда экспертов тратит сотни часов на анализ, тестирование и исследование продуктов, поэтому вам не придется этого делать. Узнать больше.
Ищите печать DWYM для продуктов, которые являются лучшими в своей категории.
Наш выбор для верхних обогревателей гаража
Лучшая промышленная прочность
Доктор.Инфракрасный обогреватель
ДР-988 Гаражный обогреватель
Общий результат
Мощный и бесшумный Инфракрасный обогреватель DR-988 Garage Heater обеспечивает циркуляцию тепла по всему помещению.
Мощный и бесшумный Инфракрасный обогреватель DR-988 Garage Heater обеспечивает циркуляцию тепла по всему помещению.
Включены эксперты
DWYM Outdoor and Garden Experts plus Best of Machinery, The Consumer Guide, Globo Turf, Gadgets, Home Climate, Comparaboo и еще 11. Наряду с отзывами пользователей Amazon, Home Depot и Walmart.
Плюсы
» Гаражный обогреватель DR988 идеально подходит для обогрева больших помещений благодаря тихому мощному циркуляционному вентилятору, который позволяет теплу течь по всему рабочему пространству.Этот обогреватель способен обеспечить до 19 100 БТЕ, имеет две настройки термостата …. »
Минусы
«Он не предназначен для стандартного использования в жилых помещениях и требует подключения 220 В, что бывает редко.»
Портативный и универсальный Многофункциональный портативный керамический электрический обогреватель мощностью 1500 Вт — небольшой, портативный, но эффективный.
Портативный и универсальный Многофункциональный портативный керамический электрический обогреватель мощностью 1500 Вт — небольшой, портативный, но эффективный.
Включены эксперты
DWYM Outdoor and Garden Experts plus . Наряду с отзывами пользователей с Amazon.
г.Обогреватель
Переносной пропановый воздухонагреватель
Общий результат
Непрерывно обогревайте просторные помещения Переносной пропановый воздухонагреватель Mr. Heater позволяет поддерживать комфортное тепло на площади до 1500 квадратных футов.
Тепло Просторные помещения непрерывно Поддерживайте комфортное тепло на площади до 1500 квадратных футов с помощью шкафа Mr.Нагреватель Переносной пропановый воздухонагреватель.
Включены эксперты
DWYM Outdoor and Garden Experts plus . Наряду с отзывами пользователей с Amazon.
Лучшее дистанционное управление
Dr Инфракрасный обогреватель
Переносной обогреватель, 1500 Вт
Мы живем быстрее, но живем ли лучше? — Написание
Не так давно люди считали, что в будущем мы будем меньше работать, иметь больше свободного времени и будем более расслабленными.Но, к сожалению, этого не произошло. Сегодня мы работаем больше, работаем дольше и испытываем больший стресс, чем 10 лет назад. Мы ходим быстрее, говорим быстрее и спим меньше, чем предыдущие поколения. И хотя мы одержимы машинами, которые экономят нам время. , у нас меньше свободного времени, чем было у наших родителей, бабушек и дедушек. Но что это влияет на наше здоровье? Американский журналист Джеймс Глейк в новой книге «Быстрее: ускорение почти всего» говорит, что люди, живущие в городах, страдают от «недомогания» — мы всегда стараемся сделать больше за меньшее время.В результате наша жизнь становится более напряженной. Он говорит, что если мы не замедлимся, мы не проживем столько же, сколько наши родители. Для большинства людей быстрее не означает лучше.
1.Нет времени для новостей Газетные статьи сегодня короче, а заголовки крупнее. У большинства людей нет времени читать статьи, они только читают заголовки! По телевидению и радио читатели новостей говорят быстрее, чем 10 лет назад.
2. Нет времени рассказывать В США есть книга «Одноминутные сказки на ночь» для детей.Это более короткие версии традиционных рассказов, специально написанные для «занятых родителей», которые хотят сэкономить время!
3. Нет времени слушать Некоторые автоответчики теперь имеют кнопки «быстрого воспроизведения», чтобы мы могли быстрее воспроизводить сообщения людей — мы не можем тратить время на то, чтобы слушать людей, говорящих с нормальной скоростью!
4.Нет времени расслабляться Даже когда мы расслабляемся, мы все делаем быстрее. 10 лет назад, когда люди ходили в художественные галереи, они тратили десять секунд на просмотр каждой картины, а сегодня они тратят всего 3 секунды!
5.Нет времени для медленного спорта В США национальный вид спорта, бейсбол, не так популярен, как раньше, потому что это медленная игра, а матчи занимают много времени. В настоящее время многие люди предпочитают более быстрые и динамичные виды спорта, такие как баскетбол.
6 … но больше времени в наших машинах Единственное, что сейчас медленнее, чем раньше, — это то, как мы едем. Наши машины быстрее, но движение хуже, поэтому мы едем медленнее. , чувствуем стресс, потому что беспокоимся, что не приедем вовремя.Эксперты прогнозируют, что через 10 лет средняя скорость на дорогах в городах составит 17 км / ч.
Стоит ли денег?
Экономия денег на счетах за электроэнергию — это хорошо, особенно в очень теплом или холодном климате, где кондиционер или печь должны постоянно работать. Чтобы сделать жилое пространство комфортным, могут потребоваться сотни долларов в месяц.
Однако с гаражом отдельная история. Поверьте, я узнал на собственном горьком опыте. Я никогда не верну деньги, потраченные на изоляцию.В очень холодные дни краска и другие материалы все равно портятся.
Здесь, в Колорадо, температура регулярно падает до однозначных цифр. Я просто хотел поддерживать температуру выше 32 ° F, чтобы не испортить краску и другие вещи, например, герметизирующие трубы.
У
Home Depot была специальная изоляция из стекловолокна, поэтому я потратил около 1500 долларов на изоляцию стен, потолка и самой двери. Я знал, что не собираюсь делать его супер теплым, как в доме, потому что я не отапливал его природным газом или электричеством.
Если ваш гараж не отапливается, изоляция мало повлияет на температуру внутри вашего гаража в холодном климате. Утепление гаража не сделает его теплее.
Основная цель изоляции — замедлить передачу тепла от стен и потолка наружу и наоборот. Изоляция не выделяет тепло. Если в вашем гараже уже холодно, температура в помещении практически не изменится независимо от того, есть у вас изоляция или нет. Когда дверь гаража открыта, воздух рециркулирует за считанные секунды, а затем задерживает новый холодный воздух.
То же самое и с вашим домом. Если бы вы выключили печь, дом довольно быстро остынет.
И нет, такие вещи, как холодильник, морозильная камера или свет, не обогреют гараж, чтобы сделать изоляцию достойной. Автомобильный двигатель немного нагревается, но это ненадолго.
Некоторые говорят, что стены, отделяющие главный дом от гаража, пропускают тепло, нагревая гараж. Но так быть не должно! Стены должны быть утеплены, чтобы в гараж не проводилось тепло из дома .Если эти стены недостаточно изолированы, например, ваш гараж — это теплый без обогревателя , то я немедленно исправлю это. Вы хотите сохранить как можно больше тепла в жилом пространстве вашего дома. Ваш обогреватель делает все возможное, чтобы согреться там, где вы проводите большую часть своего времени.
В теплом климате я не знаю, зачем вам вообще утеплять. Внесение горячего автомобильного двигателя в утепленный гараж в жаркий день только сделает его теплее. У меня такая проблема летом, и я обычно открываю дверь гаража, чтобы остыть.Это сводит на нет цель изоляции.
Если я провел много времени в гараже и добавил обогреватель или кондиционер, то это , совершенно другая история. В этом случае утепление гаража определенно того стоит, потому что я хочу, чтобы как можно больше тепла или прохладного воздуха оставалось в гараже как можно дольше. Запуск обогревателя или кондиционера стоит больших денег.
Теперь, если вам нужен теплый гараж, я бы добавил обогреватель и утеплил потолок, стены и гаражные ворота.В зависимости от размера вашего гаража изоляция стен войлоком из R-13 обычно обойдется вам примерно в 400 долларов. Потолок может стоить еще 600 долларов, а гаражные ворота — около 600 долларов, если вы все сделаете правильно.
Вы можете использовать розовый пенополистирол от Home Depot, но он изолирует вашу дверь только до R-6. Возможно, лучше купить новые изолированные гаражные ворота, но это будет стоить около 1500 долларов! Так что если вы сделаете только стены и потолок, это, вероятно, обойдется вам в 1000 долларов.Немного дороговато, если вы не проводите время в гараже.
Лучший способ сделать ваш гараж немного более комфортным — это предотвратить попадание холодного воздуха в гараж извне. Положите новый уплотнитель там, где дверь гаража соприкасается с землей. Убедитесь, что уплотнение не повреждено и воздух не проникает внутрь наружной дверной коробки. Используйте расширяющуюся пену, чтобы заполнить промежутки. Это хорошие первые шаги, которые обойдутся вам всего в 80 долларов и могут иметь большое значение.
Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином
Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.
Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.
Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.
Монтаж ондулина своими руками — инструкция
Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.
1. Расчет ондулина на крышу
Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.
2. Монтаж обрешетки под ондулин
Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.
Шаг обрешетки под ондулин
угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;
угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;
угол свыше 15° – шаг 610 мм.
Установка дополнительных обрешеточных реек Погрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.
Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.
В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.
Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.
3. Установка планки ендовы
Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.
Схема установки планки ендовы Монтаж планки ендовы
4. Монтаж листов ондулина
Разметка ондулина Монтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.
Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.
Резка ондулина Чтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.
Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.
Как крепить ондулин правильно?
Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.
Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки
Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.
Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:
хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.
растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.
Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.
Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.
Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.
Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:
угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.
угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.
угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.
5. Укладка ондулина на крышу
Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.
Саморезы с буром по металлу Поскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.
Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Гвозди со специальной шляпкой Для деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.
Такие гвозди требуют внимания при монтаже.
Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.
Гвозди с монолитной шляпкой Профессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.
Для того чтобы прибить саморезы ровно, советуем воспользоваться натянутой веревкой и осуществлять крепеж строго по линии.
Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.
Схема крепления метизов показана на фото.
Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 см Схема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см
Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.
Как правильно крепить ондулин метизами
6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)
Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.
Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.
Подкладка ленты под конек Под коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.
Уплотнительная лента под свесом листа ондулина Совет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.
Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.
Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.
Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.
Покрывающий фартук
7. Естественное освещение
Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.
Окно-люк под ондулин Люк-окно под ондулин
Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.
Светопрозрачный ондулин
Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.
Видео-инструкция по монтажу ондулина
Заключение
Как видим, работая с таким материалом как кровельный ондулин можно покрыть крышу не только частного дома, но и гаража, беседки или бани. Если придерживаться советов и рекомендаций, а также следовать инструкции, то можно выполнить устройство ондулиновой кровли своими руками.
Монтаж ондулина своими руками — особенности техники
Рекомендации по монтажу кровли из ондулина
Перечень правил для монтажа ондулиновой кровли
Когда выполняется монтаж крыши из ондулина, строителям приходится передвигаться прямо поверх новых листов покрытия. Для того чтобы не повредить и не деформировать еврошифер, лучше ходить по выпуклым участкам (волнам), а борозды (углубления) между ними стараться избегать.
Кровельные работы с применением ондулина могут выполняться только при положительных температурах, исключением является только небольшой срочный ремонт отдельных участков кровли, когда допускается укладка с предельной осторожностью при температуре до – 5 градусов. Низкие температуры, точно также как и слишком высокие (больше +30), неблагоприятны для монтажа кровельных листов.
Для прочного крепления полотна каждый лист фиксируется к обрешетке с помощью специальных гвоздей или саморезов с особыми шляпками. Крепежи равномерно распределяются по всех поверхности еврошифера, всего на лист стандартных размеров (прочтите: «Размер листа ондулина — технические характеристики») предполагается 20 гвоздей. Данная технология гарантирует надежное крепление материала, в случае некоторых отклонений покрытие при сильном ветре будет разрушаться.
Если вы пользуетесь услугами строительной бригады, то обязательно сами отслеживайте соблюдение данного требования.
Ондулиновая кровля, независимо от того, кладется ли она на старое покрытие или устраивается как самостоятельная конструкция, обязательно крепится к деревянной обрешетке. Для ее изготовления подойдут брусья сечением 4×6 см, величина шага зависит от угла уклона ската крыши: -если угол менее 10 градусов, то нужна сплошная обрешетка; -при скате в 10-15 градусов элементы обрешетки крепятся с промежутком в 45 см; -на крутые крыши кладется обрешетка, шаг которой равен 61 см.
По всем правилам использования ондулина при монтаже листов следует избегать образования 4-х нахлестов в одном углу, что чревато деформацией закрепленного края материала.
Благодаря особой технологии производства вес материала значительно меньше веса других аналогичных покрытий, поэтому работать с ним гораздо удобнее, к тому же если ондулин монтаж инструкция будет полностью соблюдена, то кровля из ондулина полностью сохранит свои качества на протяжении всего срока эксплуатации.
Ондулин обладает хорошей гибкостью, но использовать это свойство следует только в пределах допустимого. Так, сильная натяжка листа и закрепление его в таком положении к обрешетке может стать причиной его растрескивания. Изначально может показаться, что полотно лежит ровно, но через некоторое время на кровельном настиле появятся волны, которые постепенно начнут увеличиваться и, в конечном счете, разрушат покрытие.
При укладке ондулина нужно обратить внимание на соблюдение линейности вертикального и горизонтального соединения каждой листа и всей кровли в целом. Не растягивайте ондулин, располагайте его ровно с небольшим запасом на нахлесты.
Монтаж свеса кровельного покрытия выполняется строго по инструкции, иначе слишком длинный будет прогибаться, короткий – станет причиной попадания осадков и мусора.
Особенности техники монтажа ондулинового настила
Уровень нахлестов кровельных листов напрямую зависит от конструкции ската крыши. Так, для пологих крыш (угол наклона 5-10 градусов) уровень бокового нахлеста составляет 2 волны, нахлест по длине листа — 30 см. По мере увеличения угла ската эти показатели будут уменьшаться. Про укладки кровли на крыше со скатом в 10-15 градусов нужно оставить боковой нахлест в 1 волну, нижний – 20 см; при скате в 15 градусов требуется боковой нахлест в 1 волну, нижний – 17 см.
При монтаже обрешетки важно правильно рассчитать шаг расположения брусьев с учетом выше перечисленных параметров. Каждый брус должен быть закреплен к стропильной системе с соблюдением межосевого промежутка. Для того чтобы проверить, параллельно ли установлены элементы конструкции, достаточно положить между ними обычный деревянный брусок нужной длины.
Прежде чем приступить к монтажу ондулина, нужно разметить каждый лист так, чтобы удобно было нарезать необходимое количество кусков нужных размеров. Работа выполняется предельно аккуратно, можно пользоваться цветными карандашами или маркерами. Для того чтобы не замерять каждый лист и ускорить процесс, изготавливается шаблон из обрезка ондулина.
Специалисты рекомендуют для разрезания материала взять обычную ножовку по дереву с небольшими зубчиками. Если ножовочное полотно застревает в кровельном покрытии, то нужно его смазать маслом. Существенно облегчит работу ручная или циркулярная электрическая пила.
При выполнении капитального ремонта кровельного покрытия на крышу нужно поднять все заготовленные листы и необходимые инструменты. Лист весит всего около 6 кг, поэтому выполнить это можно и без посторонней помощи.
Как было сказано ранее, не следует полагаться на собственные умения, поскольку монтаж ондулина инструкция предполагает некоторые особенности при работе, которые неопытные мастера могут просто упустить.
Начинается укладка настила от края ската, противоположного ветреной стороне. При укладке второго ряда нужно расположить материал так, чтобы в углу нахлест образовывался 3-мя листами, а не 4-мя, для этого первым кладется не целый лист, а половина листа.
От качества крепления ондулина зависит надежность и герметичность всего кровельного покрытия, поэтому следует прибить гвозди в каждой волне листа: ½ часть внизу полотна и ½ часть делится поровну на боковые нахлесты и середину листа с чередованием волн. Для монтажа каждого листа уходит не менее 20 гвоздей.
Чтобы крепление выполнялось по одной линии (по брусу обрешетки), в качестве ориентира натягивается веревка.
Установка ендов на крыше будет намного проще и быстрее, если пользоваться стройматериалами, поставляемыми производителем в комплекте с ондулином. При монтаже ендов также сооружается дополнительная обрешетка.
Следуя предыдущему совету, коньковые элементы лучше приобретать оригинальные. Устанавливаются они с подветренной стороны, минимальный размер нахлеста материалов – 12,5 см. Крепеж выполняется по всем волнам листа, соединяющимся с коньком.
В стыках, где края кровли соприкасаются со стенами, укладывается тот же материал, что и для устройства ендов. По всему стыку наносится силиконовый герметик, обеспечивающий гидроизоляцию подкровельного пространства.
Оформление щипца для ондулинового покрытия, так же как и для любого другого, выполняется из щипцового элемента. Они загибается и крепится одним краем к крайним листам, а другим – к щипцовой доске (прочитайте: «Щипец крыши это. «).
Ребра крыши (стыки кровельных скатов) могут быть сделаны как из конькового, так и щипцового элемента.
Торцевые кровельные стыки вентиляционных и дымоходных труб изолируются силиконовым герметиком и закрываются покрывающим фартуком. Крепление фартука с ондулином выполняется по всем волнам (подробнее: «Что такое покрывающий фартук ондулина – описание, применение»).
Инструкция по монтажу битумной черепицы Ондулин
Монтаж обрешетки
Сплошная обрешетка
Угол наклона крыши (уклон): 5-15° (от 1/11 до 1/4).
Концевой нахлест 120 мм.
Боковой нахлест: 1 волна.
Сплошная обрешетка из доски, фанеры ФСФ, ОСП 3, ЦСП, фибролитовых плит и т.д.
Обрешетка с интервалом
Угол наклона крыши (уклон): ≥15° (от 1/4).
Концевой нахлест 120 мм.
Боковой нахлест: 1 волна.
Интервал обрешетки (от центра до центра доски или бруска): 36,6 см; мин. толщина доски 25 мм; мин. толщина бруска 50 мм.
Внимание! Расстояние между первыми двумя элементами обрешетки составляет 391 мм от Низа первой доски до Центра второй.
В инструкции указан максимально возможный шаг обрешетки. Для удобства монтажа и более длительного срока службы кровли рекомендуется делать более частую обрешетку, например «через доску».
Если предполагается большая снеговая нагрузка на кровлю, то рекомендуется уменьшить интервал обрешетки и увеличить нахлесты.
Монтаж листов
Начинать укладывать листы необходимо с противоположного превалирующим ветрам края крыши.
Второй ряд листов укладывается с половины листа, чтобы на угловом стыке был нахлест в 3, а не в 4 листа. Иначе может произойти деформация углов.
Свес листа на карнизе должен отступать от края обрешетки максимум на 35 мм.
Листы черепицы Ондулин монтируются, ориентируясь надписью «ВВЕРХ» в сторону конька. При этом надпись перекрывается верхним листом при монтаже следующего ряда.
При монтаже на уклоне крыши 5-15° в местах горизонтального и вертикального нахлестов по линии точек крепления обязательное использование ленты Ондутис BL.
Рекомендации от компании Вестмет:
Размечать кровельные листы лучше цветным карандашом. Для аккуратной разметки волнистой поверхности можно использовать обрезок листа, рейку или натянутую веревку.
Перед монтажом необходимо провести вертикальную линию и ориентироваться на нее при укладке.
Листы монтируются только при плюсовой температуре. Также не рекомендуется монтаж кровельных битумных листов при очень высоких положительных температурах (от +30°C).
Не рекомендуется растягивать или поджимать лист более чем на 1 см.
Для передвижения по кровле рекомендуется использовать лестницу либо строительные мостики.
Порядок забивания гвоздей
Важно: Монтажная разметка нанесена на каждую волну. Прибивать лист в центральной части необходимо в шахматном порядке согласно схеме крепления. При несоблюдении рекомендаций возможна деформация битумных волнистых листов и образование протечек.
Гвозди всегда забиваются в верхнюю часть волны под углом 90°.
Лист Черепица Ондулин
Кровельная система Ондулин
Утепленная кровля
Монтаж кровельной системы
Конек
Для оформления коньков используются коньковые элементы. Они крепятся к дополнительному брусу обрешетки с противоположной превалирующим ветрам стороны. Минимальным нахлест одного конька на другой 12,5 см. Коньки прибиваются по каждой волне нижележащего листа.
Для закрытия просветов и обеспечения вентиляция используется заполнитель коньков и карнизов.
Подкровельная вентиляция позволяет вывести влагу из деревянных конструкций и утеплителя, а также снизить температуру в помещении под крышей.
Щипец
Для оформления щипца используйте специальный щипцовый элемент. Монтаж начинается с нижней части щипца. Нахлест составляет 12 см.
Необходимо использовать дополнительную обрешетку в местах нахлеста щипцов друг на друга.
Ендова
Для оформления ендов используйте специальные ендовы. Для их крепления требуется дополнительная обрешетка.
Нахлест элементов ендовы составляет 15 см.
Рекомендуется использование подкладочной гидроизоляции и заполнителей карниза для защиты от протечек.
Ребро
На ребрах кровли прибивать коньковый элемент нужно по каждой волне нижележащего листа к дополнительным брускам обрешетки.
Для закрытия просветов и обеспечения вентиляции можно использовать заполнитель карниза.
Заполнитель карниза
Заполнитель карниза используется для закрытия просветов листов на карнизе, между коньковым элементом и кровельными листами, а также в местах примыкания кровли к стене, ендовах и ребрах.
Защищает кровлю от дождя, снега, птиц.
Способ применения заполнителя карниза зависит от вентиляции каждой кровли.
Внешний излом
Внешний излом кровли можно оформить при помощи щипцовых либо коньковых элементов. Нахлест элементов составляет 10-15 см.
Для закрытия просветов и обеспечения вентиляции можно использовать заполнитель карниза.
Внутренний излом
Внутренний излом кровли можно оформить при помощи ендовы. Нахлест элементов составляет 15 см и для герметичности может проклеиваться двусторонней битумной лентой.
Для закрытия просветов и обеспечения вентиляции можно использовать заполнитель карниза.
Вентиляционная труба
Вентиляционная труба позволяет оформить выпуск вентиляционного канала/вытяжки через кровлю. Основание трубы следует прибивать по каждой волне. Верхний лист должен иметь нахлест поверх основания вентиляционной трубы.
Для крепления необходимо использовать дополнительную обрешетку.
Можно использовать для вентиляции, удаления конденсата и снижения температуры в подкровельном пространстве.
Примыкание
Торцевой стык кровли со стеной/ трубой оформляется при помощи покрывающего фартука. Фартук прибивается по каждой волне нижележащего листа. Верх фартука дополнительно проклеивается лентой ОНДУФЛЕШ-СУПЕР шириной не менее 10 см, верх которой прижимается к стене металлической полосой. Примыкание сбоку оформляется при помощи самоклеящейся ленты ОНДУФЛЕШ-СУПЕР. Ленту необходимо заводить на стену не менее чем на половину ее ширины (15 см). Верх ленты прижимается к стене металлической полосой, низ ленты прижимается, и дополнительно крепится гвоздями в верх волны нижележащего листа. Раскатывать ленту следует начинать снизу вверх, в случае необходимости стыковать ленту, нахлест должен составлять не менее 10 см.
Также при оформлении бокового и торцевого стыка кровли со стеной возможно использование ендовы ОНДУЛИН.
Примыкание к трубе
Примыкание кровли к трубе закрывается по нижней стороне покрывающим фартуком. Фартук прибивается по каждой волне нижележащего листа. Верх фартука дополнительно проклеивается лентой ОНДУФЛЕШ-СУПЕР шириной не менее 10 см, верх которой прижимается к стене металлической полосой.
Примыкание к трубе сзади и с боков оформляется при помощи самоклеящейся ленты ОНДУФЛЕШ-СУПЕР. Ленту необходимо заводить на стену не менее чем на половину ее ширины (15 см). Верх ленты прижимается к стене металлической полосой, низ ленты прижимается, и дополнительно крепится гвоздями в верх волны нижележащего листа. Сзади трубы рекомендуется дополнительно прижать низ ленты фрагментом листа.
В современном мире существует огромное количество способов укладки покрытия кровли, и укладка ондулина – один из них. Интернет изобилует фото- и видеоинструкциями о том, как укладывать ондулин, что позволит Вам не ошибиться при выполнении этой работы. В каждой инструкции процесс укладки ондулина показан по-разному, поэтому мы создали общий план создания кровли из этого прекрасного кровельного материала и хотим поделиться им с вами.
Но сначала давайте подробно рассмотрим важную информацию об ондулине, его недостатках и преимуществах, а затем будем обсуждать его укладку на крыше, применяя полученные знания.
Интересно, что слово «ондулин» по праву относится к продукции компании Onduline SA. Именно она была разработчиком данного материала. Но сейчас мы привыкли называть ондулином любой кровельный материал из битумно-целлюлозных листов. Некоторые даже стали использовать это название для обозначения всех видов кровельного материала, особенно гибких. Например, часто можно услышать разговоры строителей о прозрачном ондулине.
В производстве настоящего ондулина используют такие составляющие:
После прохождения вышеуказанных этапов ондулину придаётся форма в формовочном станке. На современном рынке можно найти большое разнообразие профилей ондулина.
Каковы преимущества и недостатки ондулина?
В наше время укладка ондулина на крышу приобрела колоссальную популярность, особенно в частных домах и на дачах. Но к вопросу выбора кровельного материала всегда нужно подходить ответственно, поэтому обратим внимание на положительные стороны использования ондулина, а после обсудим и негативные моменты.
Преимущества. Главные достоинства заключаются большей частью в технических характеристиках:
Отличная гидроизоляция. Как мы уже упоминали, особое расположение волокон целлюлозы препятствует проникновению воды. Вдобавок, ондулин не станет разбухать после длительных дождей и ливней, его гидроизоляционные свойства будут неизменными в любом случае. А низкая гигроскопичность – способность поглощать влагу из воздуха – делает данный кровельный материал незаменимым в районах с высоким количеством осадков.
Устойчивость к перепадам температуры. И в жару, и в мороз ондулин прекрасно сохраняет свои способности и не деформируется.
Биологическая и химическая инертность. Кровля из ондулина не подвержена влиянию грибков и других бактерий, которые уменьшают срок службы ондулина. А химическая инертность позволяет сохранять стабильность при воздействии щёлочей, кислот, масел или чего-то ещё.
Небольшой вес конечного продукта. Пожалуй, вес – это один из ключевых моментов в покрытии, как и размер листа ондулина, который позволяет облегчить весь процесс монтажа кровли. Также меньший вес создаёт меньшую нагрузку на каркас здания, благодаря чему балки медленнее изнашиваются и портятся (подробнее о технических характеристиках ондулина).
Недостатки. Да, не бывает идеальных материалов, и ондулин – не исключение. Поэтому рассмотрим некоторые из основных недостатков.
Несмотря на все утверждения компании Onduline SA, её продукт в конечном счёте всё равно выцветает на солнце, становясь бледнее. Поэтому, если цвет кровли для вас имеет первостепенное значение, то обязательно учтите этот момент. Хотя есть и возможность в некоторой степени сохранить первоначальный цвет кровли: используйте краску. Наиболее подходящими оказались краски ВД-АК-101 или «VAKSA», большинство из которых были разработаны специально для покраски кровельных материалов.
Другим недостатком оказалась низкая прочность при экстремальных температурах. Несмотря на то, что практически все свойства материала остаются неизменными, не советуется ходить по крыше из ондулина. Покрытие может деформироваться или вовсе треснуть, в результате чего можно упасть. Поэтому лучше воздержаться от кровельных работ во время экстремальных температур. Однако во всех остальных случаях ондулин выдержит ваш вес, так что можете смело передвигаться, опираясь на него (прочитайте: «Как правильно покрыть крышу ондулином»).
Оба недостатка не столь критичны, чтобы моментально отказываться от перспективы использования ондулина в своём доме, поэтому многие делают свой выбор в его пользу. Теперь настало время узнать, как проходит укладка ондулина своими руками (схожая статья: «Монтаж ондулина своими руками — особенности техники»).
Укладка ондулина: инструкция
Если вы всё же выбрали в качестве покрытия ондулин, то перед кровельными работами нужна некоторая подготовка.
Несмотря на то, что технология укладки ондулина относительно проста, важно учитывать следующие особенности:
Укладка ондулина должна производиться в определённом температурном диапазоне. Оптимальной температурой будет 0-30°С. Если работы будут производиться на морозе, то ондулин может стать хрупким и легко сломается. А в случае монтажа при очень высокой температуре возможна деформация листов и потеря начальной формы.
В теплое время года нужно следить за тем, чтобы ондулин не был в какой-то мере растянут. Если не соблюдать это правило, то зимой, во время низких температур, ондулин будет естественным образом сужаться, уменьшаться в размерах. А это приведёт к образованию трещин и к деформации.
Иногда технология укладки ондулина на крышу вынуждает обрезать листы. Для этого необходимо знать, чем режут ондулин. Лучше всего это делать при помощи пилы-ножовки, предварительно смазанной маслом. Также можно использовать дисковую пилу, но в этом случае вам потребуется проявить особую осторожность во время работы.
Перед укладочными работами необходимо запастись специальными гвоздями. Для укладки ондулина не подходят стандартные гвозди, поэтому вместе с ним покупайте и специальные гвозди для ондулина. Выполняя работы, расходуйте на каждый лист около 20 крепежных элементов, половину из которых используйте на нижнюю часть листа, одну четверть на среднюю и ещё четверть на верхнюю.
Обрешётка зависит от наклона ската, к которому будет прикреплён ондулин. Скаты до 10° оснащайте сплошной обрешёткой из фанеры или шпунтованной доски, скаты в 10-15° оснащайте прореженной обрешёткой с шагом 45 см. Для скатов в более 15° разрешается применять максимальный шаг обрешётки – 60 см. Однако не забывайте, что некоторые проблемные с точки зрения гидроизоляции места, такие как: ендовы, коньки и рёбра кровли — в любом случае должны быть оснащёны сплошной обрешёткой под ондулин.
Закрепление ондулина на крыше
Итак, мы подготовили обрешётку и готовы к дальнейшим работам. Настало время узнать, как правильно укладывать ондулин.
Для начала мы просто укладываем его на обрешётку при помощи специального крепежа. После этого необходимо тщательно выровнять листы по вертикали и по горизонтали.
Дальнейший монтаж производится по такому алгоритму:
Желоба водосточной системы крепим на карнизную доску. Листы уложенного ондулина должны немного выступать за карнизную доску, но при этом максимальный выступ составляет 70 мм. Под карниз желательно установить специальную карнизную решётку для защиты от насекомых и птиц.
Крепим коньковый элемент в каждую волну и непосредственно в обрешётку. Коньковые элементы наращиваем, укладывая их с нахлёстом минимум 120 мм.
Используем для защиты ондулина специальные ветровые планки на крышу. Крепить их на фронтоны нужно таким образом, чтобы место примыкания ондулина к крыше полностью перекрывалось этими элементами.
Как видим, не должно возникнуть особых затруднений по данной технике. Чтобы ещё лучше её освоить, советуем посмотреть фото- и видеоматериалы монтажа ондулиновой кровли. И если вы сможете в совершенстве освоить технологию укладки ондулина, то сделанная крыша будет радовать вашу семью не один год, а то и не одно десятилетие!
Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином
Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.
Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.
Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.
Монтаж ондулина своими руками — инструкция
Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.
1. Расчет ондулина на крышу
Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.
2. Монтаж обрешетки под ондулин
Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.
Шаг обрешетки под ондулин
угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;
угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;
угол свыше 15° – шаг 610 мм.
Нюанс. Профессионалы советуют не экономить на обрешетке и во всех случаях делать ее сплошной. В этом случае листы не прогнуться ни от жары, ни под снеговыми или ветровыми нагрузками.
Установка дополнительных обрешеточных реекПогрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.
Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.
В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.
Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.
3. Установка планки ендовы
Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.
Схема установки планки ендовыМонтаж планки ендовы
4. Монтаж листов ондулина
Разметка ондулинаМонтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.
Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.
Резка ондулинаЧтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.
Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.
Совет. Чтобы предотвратить застревание пилы в ондулине её нужно смазывать маслом.
Как крепить ондулин правильно?
Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.
Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки
Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.
Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:
хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.
Нюанс. Если нужно осуществить замену листа, лучше предварительно высверливать отверстия под саморез в листе.
растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.
Совет. Многие работники стараются уменьшить время монтажа прибивая растянутые листы. При изменении температуры такой лист деформируется. В последствие, чтобы устранить подобные дефекты необходимо полностью перекрывать крышу.
Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.
Нюанс. Первый и каждый последующий лист крепится основательно, только после проверки на горизонталь. Для этого нужно пользоваться уровнем.
Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.
Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.
Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:
угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.
угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.
угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.
5. Укладка ондулина на крышу
Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.
Саморезы с буром по металлуПоскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.
Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Гвозди со специальной шляпкойДля деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.
Такие гвозди требуют внимания при монтаже.
Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.
Гвозди с монолитной шляпкойПрофессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.
Для того чтобы прибить саморезы ровно, советуем воспользоваться натянутой веревкой и осуществлять крепеж строго по линии.
Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.
Схема крепления метизов показана на фото.
Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 смСхема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см
Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.
Как правильно крепить ондулин метизами
6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)
Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.
Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.
Нюанс. Конек устанавливается на предварительно установленные обрешеточные рейки.
Подкладка ленты под конекПод коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.
Уплотнительная лента под свесом листа ондулинаСовет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.
Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.
Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.
Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.
Покрывающий фартук
7. Естественное освещение
Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.
Окно-люк под ондулинЛюк-окно под ондулин
Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.
Светопрозрачный ондулин
Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.
Видео-инструкция по монтажу ондулина
Дальнейший монтаж производится по такому алгоритму:
Желоба водосточной системы крепим на карнизную доску. Листы уложенного ондулина должны немного выступать за карнизную доску, но при этом максимальный выступ составляет 70 мм. Под карниз желательно установить специальную карнизную решётку для защиты от насекомых и птиц.
Крепим коньковый элемент в каждую волну и непосредственно в обрешётку. Коньковые элементы наращиваем, укладывая их с нахлёстом минимум 120 мм.
Используем для защиты ондулина специальные ветровые планки на крышу. Крепить их на фронтоны нужно таким образом, чтобы место примыкания ондулина к крыше полностью перекрывалось этими элементами.
Как видим, не должно возникнуть особых затруднений по данной технике. Чтобы ещё лучше её освоить, советуем посмотреть фото- и видеоматериалы монтажа ондулиновой кровли. И если вы сможете в совершенстве освоить технологию укладки ондулина, то сделанная крыша будет радовать вашу семью не один год, а то и не одно десятилетие!
Монтаж ондулина – пошаговая инструкция как крыть крышу ондулином
Ондулин (еврошифер, onduline) используется в качестве кровельного материала уже более полувека. За это время он отлично зарекомендовал себя, чему способствовали такие преимущества как простота монтажа ондулина, малый вес и доступная стоимость.
Кровельный ондулин предпочитают люди, которые заботятся об экологичности своего жилища. Ведь еврошифер не содержит запрещенного во многих странах асбеста, его основу составляет целлюлоза, смешанная с битумом. А минеральные вещества и связующие добавки обеспечивают ему прочность и надежность. Кроме того, частный дом, накрытый ондулином красив и элегантен.
Гарантийный срок эксплуатации ондулина – 15 лет, при условии, что соблюдена технология монтажа ондулина. Вот на этом мы и остановимся. Рассмотрим пошагово, какие требования нужно выполнить, чтобы качество работы соответствовало стандартам.
Монтаж ондулина своими руками — инструкция
Технология устройства крыши из ондулина поэтапно.
1. Расчет ондулина на крышу
Проще всего воспользоваться калькулятором на сайте продавца или обратиться к консультанту. Но, чтобы иметь первоначальное представление нужно разделить суммарную площадь всех скатов крыши и разделить на полезную площадь одного листа. Добавить от 5 до 15 % на отходы. Величина отходов зависит от сложности стропильной системы.
2. Монтаж обрешетки под ондулин
Ввиду того, что ондулин гибкий кровельный материал, технология его монтажа предусматривает крепление листов на деревянную обрешетку. Для обрешетки крыши под ондулин используется брус 60х40.
Шаг обрешетки под ондулин
угол уклона ската до 10° (1:6) предполагает устройство сплошной обрешетки, в противном случае лист прогнется;
угол в 10 – 15° (1:4) – шаг обрешетки 450 мм;
угол свыше 15° – шаг 610 мм.
Нюанс. Профессионалы советуют не экономить на обрешетке и во всех случаях делать ее сплошной. В этом случае листы не прогнуться ни от жары, ни под снеговыми или ветровыми нагрузками.
Установка дополнительных обрешеточных реекПогрешность в прибивании листов может привести к тому, что лист деформируется, поэтому брус обрешетки нужно правильно крепить.
Обеспечить параллельность их расположения можно, если пользоваться лекалом. Укладка куска бруса между предыдущим и последующим брусом обрешетки будет хорошим подспорьем.
В месте будущего крепления коньковой планки нужно установить дополнительные обрешеточные рейки.
Обратите внимание. Монтаж гидроизоляционной пленки не является обязательным этапом при устройстве крыши из ондулина. Поэтому потребность в ее установке определяется собственником.
3. Установка планки ендовы
Обратите внимание, она устанавливается до начала монтажа листов. Ее установка производится на специальные кляймера. Под нее нужно сделать дополнительную сплошную обрешетку. Более подробно процесс ее обустройства показан на схеме.
Схема установки планки ендовыМонтаж планки ендовы
4. Монтаж листов ондулина
Разметка ондулинаМонтаж начинается с правильной разметки. Карандашом нужно нарисовать тонкую линию, вдоль которой будут вкручиваться саморезы. Линии на листе располагаются на расстоянии равном расстоянию между брусьями обрешетки.
Совет. Чтобы линия была ровной, несмотря на волны ондулина, можно сделать следующее: наметить расстояние по высоте волны, уложить лист на лист и провести линию вдоль второго листа. Тогда на первом будет ровная и четкая полоса.
Резка ондулинаЧтобы работа на высоте не создавала неудобств нужно предварительно раскроить ондулин на определенные заготовки (в случае если коттедж имеет ломаные скаты). Резать ондулин можно с помощью электролобзика, болгарки или ножовки.
Чтобы не запутаться, куда какой лист крепить, нужно пронумеровать их и нанести номера на чертежи.
Совет. Чтобы предотвратить застревание пилы в ондулине её нужно смазывать маслом.
Как крепить ондулин правильно?
Для этого нужно придерживаться технологии. Сначала приступаем к монтажу первого листа. Работу рекомендуется начинать с подветренной стороны. Тогда накрывная волна не будет подвергаться ветровой нагрузке.
Последовательность укладки листов ондулина с учетом ветровой нагрузки
Кроме того, ввиду некоторых свойств ондулина в процессе его монтажа нужно выдерживать определенный температурный режим.
Монтируется ондулин при температуре от 0 до 30°. Работа в этой температурной зоне позволяет устранить два недостатка ондулина:
хрупкость на излом. Это связано с тем, что в более холодное время повышается риск повреждения материала и появления трещин.
Нюанс. Если нужно осуществить замену листа, лучше предварительно высверливать отверстия под саморез в листе.
растягивание материала. Поэтому в жаркое время нельзя укладывать материал внатяжку.
Совет. Многие работники стараются уменьшить время монтажа прибивая растянутые листы. При изменении температуры такой лист деформируется. В последствие, чтобы устранить подобные дефекты необходимо полностью перекрывать крышу.
Правильная установка первого листа ондулина позволит сделать монтаж более легким. Поэтому нужно тщательно выровнять лист вдоль торца и карниза. При этом, ондулин не должен выступать за карниз более чем на 50 мм. В противном случае, вода будет переливаться через желоб водосточной системы, а сам лист может прогнуться, что будет выглядеть не эстетично.
Нюанс. Первый и каждый последующий лист крепится основательно, только после проверки на горизонталь. Для этого нужно пользоваться уровнем.
Порядок крепления последующих листов ондулина показан на фото.
Ондулин укладывается в шахматном порядке с обязательным продольным и поперечным нахлестом. Чтобы достигнуть этого, монтаж второго ряда начинается с половины листа.
Важно знать, что на величину перехлеста влияет угол наклона ската. А именно:
угол уклона ската до 10° — продольный нахлест составляет две волны, поперечный не менее 200 мм.
угол в 10-15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 160 мм.
угол свыше 15° — продольный нахлест составляет одну волну, поперечный не менее 140 мм.
5. Укладка ондулина на крышу
Надежность крепления еврошифера зависит от вида применяемых метизов и способа их крепления.
Саморезы с буром по металлуПоскольку все крепежи остаются на виду, иные способы еще не придуманы, то лучше использовать метизы с шляпкой по цвету материала. Кроме того, они состоят из гвоздя, широкой шляпки и прокладки — это обеспечивает герметичность монтажа.
Для обрешетки из металла используются саморезы с буром по металлу.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Гвозди со специальной шляпкойДля деревянной обрешетки пригодны гвозди со специальной шляпкой, которая закрывает металл от внешних факторов.
Такие гвозди требуют внимания при монтаже.
Сильно забитый гвоздь или не забитый до конца невозможно накрыть шляпкой. В результате этого надежность фиксации снижается.
Гвозди с монолитной шляпкойПрофессионалы советуют использовать новые гвозди для ондулина. Их шляпка монолитная и выдерживает удары молотком.
Для того чтобы прибить саморезы ровно, советуем воспользоваться натянутой веревкой и осуществлять крепеж строго по линии.
Крепятся метизы строго в волну, в самую высокую ее точку. При этом нижнюю и верхнюю часть листа нужно закрепить в каждую волну, а по средине – зигзагом.
Схема крепления метизов показана на фото.
Схема крепления ондулина метизами при шаге обрешетки в 45 смСхема крепления ондулина при шаге обрешетки в 61 см
Как правильно крепить ондулин показано на рисунке.
Как правильно крепить ондулин метизами
6. Доборные элементы (комплектующие ондулина)
Монтаж ондулина на этом не завершается. Чтобы ваш загородный дом имел презентабельный вид, а крыша была надежно защищена от протекания, нужно установить декоративные элементы. К ним относятся конек, карниз, ветровая планка и ендова.
Конек монтируется на стыке двух скатов. Обязательный нахлест должен составлять не менее 120 мм. Конек можно приобрести, а можно сделать своими руками. Для этого верхние листы заводятся через место стыка и прибиваются на верху противоположного ската. Правда, сделать это можно, только когда на улице жарко и ондулин достаточно мягкий. Место крепления конька можно облагородить деревянной заглушкой.
Нюанс. Конек устанавливается на предварительно установленные обрешеточные рейки.
Подкладка ленты под конекПод коньком нужно подкладывать специальную изолирующую самоклеющуюся ленту. Если на ней сэкономить, то снег будет задуваться под конек, и стекать на крышу. Ведь гидроизоляция под ондулин не предусмотрена. А, показанная на фото конструкция, надежно защитит чердак или манасрду от дождевой и талой воды.
Уплотнительная лента под свесом листа ондулинаСовет. Такую же ленту сроит установить и в месте свеса листа ондулина. Это предотвратит задувание снега из-под карнизной планки, а также позволит реализовать естественную вентиляцию на чердаке. Кроме того, чердак станет недоступным для мелких птиц или насекомых.
Строительство невентилируемых кровель предусматривает использование герметика вместо ленты.
Карнизная или ветровая планка устанавливаются по волне листа. Нахлест должен составлять не менее 10 см.
Примыкание к стене или обвод выступающих элементов. Для этого используется специальный покрывающий фартук. Его использование гарантирует герметичное устройство кровельного узла.
Покрывающий фартук
7. Естественное освещение
Для того чтобы обеспечить проникновение дневного света можно установить окно-люк под ондулин. Обычные мансардные окна для этих целей не годятся.
Окно-люк под ондулинЛюк-окно под ондулин
Однако сегодня на рынке представлен такой материал как светопрозрачный ондулин. При монтаже обычный лист заменяется светопрозрачным, это позволяет существенно снизить время, сложность и стоимость монтажа окон.
Светопрозрачный ондулин
Придать крыше из ондулина эксклюзивный вид можно путем комбинирования различных цветов в процессе выполнения работ.
Видео-инструкция по монтажу ондулина
Заключение
Как видим, работая с таким материалом как кровельный ондулин можно покрыть крышу не только частного дома, но и гаража, беседки или бани. Если придерживаться советов и рекомендаций, а также следовать инструкции, то можно выполнить устройство ондулиновой кровли своими руками.
Укладка ондулина — 90 фото пошаговой инструкции по установке материала
В строительстве домов популярностью пользуется современный способ покрытия крыш с применением еврошифера – ондулина. Данный кровельный материал обладает множеством достоинств, включая простоту в монтаже. Он не только имеет прекрасное соотношение цена-качество, но и является универсальным материалом, сочетая легкость и прочность в эксплуатации.
Преимущества кровельного материала
Мягкий кровельный материал ондулин изготавливается путем пропитки целлюлозного основания битумом с добавлением различных наполнителей, смолы для отвердения, а также красителей.
В связи с этим он обладает такими неоспоримыми достоинствами:
отличные гидроизоляционные свойства;
стабильная стойкость к температурным скачкам;
устойчивость к биологическому и химическому воздействию;
гибкость и эластичность;
минимальный вес кровельных листов.
Если вы решили произвести укладку ондулина своими руками, необходимо помнить и о недостатках. Во-первых, это подверженность действию ультрафиолета и выгорание листов. Во-вторых, резкое снижение прочности в условиях экстремальных температурных параметров.
Именно поэтому не стоит крыть крышу в жару, ведь наступив на полотно ондулина, вы можете деформировать его.
Способы покрытия крыши
Укладка ондулина на крышу может производиться с использованием нескольких вариантов действий мастеров:
На первоначальное покрытие. Это возможно в том случае, если конструкция кровли может эксплуатироваться. Но рекомендуется обновить обрешетку, произвести качественную пароизоляцию, покрыть стыки монтажной лентой.
На рубероидную крышу. Предварительно протестируйте поверхность на предмет целостности. При наличии трещин и повреждений их следует тщательно заделать. Вдоль стропил обустраивается контробрешетка, а перпендикулярно – обрешетка.
Покрытие вновь сооруженного строения. Требуется соорудить прочную обрешетку, осуществить изоляцию и утепление, а сверху уложить ондулин.
Способ крепления целесообразно определять исходя из выбранного проекта и финансовых возможностей. Также учитывается и текущее состояние крыши, ее конструктивных элементов.
Что важно знать при монтаже
Несмотря на качество данного кровельного материала и удобство операций с ним, необходимо соблюдать некоторые правила укладки ондулина:
Для проведения работ необходимо соблюдать температурный допуск 0-30 градусов. Работа в мороз может привести к растрескиванию материала, а жаркая погода создает опасность растягивания с последующим образованием трещин.
При расчете требуемого количества материала нужно разделить всю площадь скатов на эффективную площадь листов. Полученный результат увеличить на 10-15%.
Для обрезки листов следует применять ножовку, покрытую маслом для смазки. Использование дисковой пилы требует особой осторожности в работе.
Для крепления целесообразно использовать специальные гвозди, адаптированные именно под еврошифер. На лист тратится не менее 20 единиц. Половина из них пойдет на нижнюю часть, 25% на фиксацию середины полотна, еще 25% на верхнюю часть.
Следите за корректностью совмещения листов и крепления. Пробитый лист уже нельзя будет использовать.
При установке нужно учитывать фактор эластичности материала и не допускать его растягивания. Поскольку в холод лист сожмется и растрескается. Перемещаться по полотну можно, наступая только на гребни.
Особенности обустройства обрешетки
Для ее сооружения вам потребуется брус сечением 60х40 мм. При этом следует учитывать особенности ската крыши:
Если он менее 10 градусов, то необходимо использовать сплошную конструкцию. Так вы сможете избежать прогиба листов.
Для угла наклона 10-15 градусов подойдет прореженный каркас с шагом 450 мм.
При скатах более 15 градусов можно оставить промежутки 610 мм.
Опытные специалисты советуют для всех типов ската использовать сплошную конструкцию для прочности крепления. Чтобы брус крепился строго параллельно, можно применять лекало, например, между двумя последовательными элементами укладывают кусок доски.
В месте, где будет крепиться «конек», следует предусмотреть дополнительные рейки. Необходимость использования гидроизоляционной пленки решает для себя мастер самостоятельно.
Технология укладки ондулина предусматривает, что установка планки ендовы производится на кляймера до того, как вы начнете монтировать полотна кровельного материала. Но при этом дополнительно требуется сплошная обрешетка.
Как правильно монтировать ондулин
Для соблюдения ровного и точного крепления нужно разметить на листе места будущего крепления в соответствии со структурой обрешетки.
Для этого сначала надо на листе задать карандашом черточки по линии фиксации, потом сверху уложить второй лист и по контуру его края провести правильную волнообразную черту. Желательно также изначально произвести раскройку полотна на заготовки нужных габаритов.
При укладке ондулина целесообразно соблюдать нашу инструкцию. Начинать процесс нужно с подветренной стороны, чтобы на накрывную волну не оказывалась мощная ветровая нагрузка. К креплению первого листа следует подходить ответственно. От этого зависит качество всей работы.
Первый лист сразу же выравнивается по торцу и карнизу. Полотна не должны заходить за уровень последнего больше чем на 50 мм. Игнорирование этого требования приведет к прогибу листа и переливу стекающей воды через желоб.
Крепление каждой последующей заготовки производится только после проверки предыдущей по горизонтали при помощи уровня. Укладка производится шахматным способом. При этом обеспечивается продольное и поперечное наложение материала внахлест.
Второй ряд крепят со смещением относительно стыков предыдущего на половину ширины листа. Здесь можно ориентироваться на такое правило. Если первый ряд начинается с цельного модуля, то в начале всех оставшихся нечетных рядов также ставят целые полотна. А второй и все четные начинаться будут с резаного куска.
Величина перехлестного наложения зависит от характеристик ската:
свыше 140 мм на одну волну при угле наклона более 15 градусов;
одноволновой от 160 мм для ската 10-15 градусов;
поперечный нахлест на две волны больше 200 мм при наклоне менее 10 градусов.
Для крепления следует применять метизы с широкой шляпкой и прокладкой или специальные гвозди с большой монолитной шляпкой. Прибивают их строго по очерченной линии. Если вы ее не очерчивали, то можно дополнительно натянуть веревку для ориентира.
Гвозди вбивают в самую верхнюю точку волны. По нижней полосе и сверху полотна крепление ставится на каждую волну, а вот посередине следует делать это зигзагом. Фото укладки ондулина поможет вам произвести работы правильно.
Монтаж вспомогательных элементов
Для исключения протекания крыши необходимо установить конек. Важное значение имеют карниз, ендова и ветровая планка. Фиксация конька происходит на стыке скатов с нахлестом не менее 120 мм.
Иногда его сооружают самостоятельно, загибая листы одного ската через стык и прибивая их к верхней части другой стороны крыши. Если вы решили приобрести конек отдельно, то для его установки надо обязательно подготовить обрешетку из реек.
Под данный конструктивный элемент нужно заложить изолирующую ленту. Она самоклеящаяся и защищает крышу от протекания. Это важно и потому, что гидроизоляционная пленка под ондулин не укладывается.
Такая же защита будет полезной и под свесом модулей еврошифера. Вы исключите проникновение снега из-под карнизной планки, а также попадание насекомых внутрь дома.
Желоба водостока монтируем на карнизной доске. Листы кровельного материала выступают за ее границы в пределах 70 мм. Для защиты крыши от природных явлений применяют ветровые планки. Они крепятся на фронтоны и перекрывают места прилегания еврошифера к крыше.
Ондулин является одним из лидеров на рынке кровельных материалов. Прочность и надежность в сочетании с легкостью позволяют эксплуатировать его в разных климатических условиях.
Монтаж можно произвести самостоятельно. Однако нужно соблюдать инструкцию при обустройстве обрешетки и креплении материала на крышу.
Фото укладки ондулина
Также рекомендуем посетить:
инструкция, технология, кровля своими руками
В современном строительстве используются самые разнообразные материалы. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но прежде чем приобрести тот или иной вариант, следует знать, как его использовать, например, ондулин. Сегодня его все чаще применяют для покрытия кровли. А как производится монтаж ондулина? Есть ли какие-то особенности и можно ли выполнить работу своими руками, без помощи профессионалов? Давайте разберемся в этих вопросах.
Основные характеристики ондулина
Прежде чем познакомится с тем, как производится монтаж ондулина своими руками, стоит лучше узнать о самом материале. Он впервые появился на строительном рынке в середине прошлого века. Ондулин производился одноименной компанией во Франции. Сегодня его выпускают многие производители как в Европе, так и в нашей стране.
Основу материала составляют спрессованные волокна целлюлозы. Ее пропитывают специальным, хорошо очищенным битумом. Также, для большей прочности и увеличения срока службы ондулина, его дополнительно скрепляют полимерными смолами. Внешний слой рассматриваемого материала для покрытия крыши состоит из минерального наполнителя. Чтобы придать ондулину привлекательный внешний вид, его окрашивают. При этом используют безвредные природные пигменты на основе минеральных веществ.
Основные технические характеристики ондулина следующие:
толщина листа всего три миллиметра;
ширина ондулина составляет 95 сантиметров;
длина данного материала для кровли равна двум метрам. Но это значение учитывается только при транспортировке и хранении. Монтаж ондулина на крышу производится внахлест. Поэтому его полезная длина равна около 160 сантиметров;
очень важный параметр – это вес. В нашем случае один лист материала для покрытия крыши имеет массу в 6 килограммов. Если сравнивать с шифером, то вес ондулина будет меньше практически в четыре раза. Это существенно упрощает его монтаж своими руками.
Также в технических характеристиках указывается высота волны. Она составляет 36 миллиметров. Такая «гофра» улучшает прочность ондулина на изгиб.
Плюсы и минусы ондулина
Если вы решили использовать тот или иной материал для покрытия крыши своего дома, то обязательно захотите узнать его положительные и отрицательные стороны. Если речь идет об ондулине, то к его плюсам специалисты относят следующее:
Материал устойчив к биологическим «опасностям». Благодаря пропиткам из смолы и полимеров, ондулин не боится плесени и насекомых.
Материал является экологически безопасным. При его производстве используется, в основном, натуральное природное сырье.
Ондулин легко переносит длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами. При этом он не теряет своего цвета. Это значит, что крыша будет иметь привлекательный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.
Малый вес. Эта особенность не только упрощает монтаж материала на кровлю своими руками, но и позволяет немного сэкономить на стропильной системе.
Ондулин является хорошим шумоизолятором.
Также некоторые специалисты к положительным сторонам данного материала для кровли относят и срок службы. Производитель дает 15 лет гарантии. Но если монтаж произведен правильно, то кровля прослужит и 25-30 лет. Но дело в том, что некоторые современные материалы для кровли, например, металлочерепица или профлист, могут эксплуатироваться и до 50 лет. Поэтому длительный срок эксплуатации вряд ли входит в достоинства ондулина.
Если говорить о недостатках, то в первую очередь стоит упомянуть не слишком большую устойчивость к перепадам температур. Если ондулин слишком нагреть, то он начинает плавиться. А при температуре выше 270 градусов материал начнет гореть. Если на улице большие морозы, то ондулин становится хрупким и легко ломается.
Не смотря на эти минусы материал пользуется популярность. Это связано с его привлекательным внешним видом и малым весом. Кроме того, ондулин легко монтировать даже на сложной крыше своими руками. Все это значительно перекрывает недостатки материала.
Подготовка основания
Перед тем, как монтировать ондулин, нужно подготовить основание. На стропильную систему укладывается обрешетка. Инструкция по монтажу ондулина указывает следующие ее параметры в зависимости от угла наклона ската:
если это значение менее десяти градусов, то обрешетка должна быть сплошной. Это нужно для того, чтобы ондулин не прогибался под воздействием снежного покрова. В качестве материала для обрешетки чаше всего выбирают листы на основе древесины. Это может быть ДСП, ОСБ или достаточно толстая фанера;
в случае уклона ската от 10 до 15 градусов, инструкция по монтажу разрешает использовать разряженную обрешетку. Доски шириной в 10-15 сантиметров монтируют с шагом в 45 сантиметров;
при уклоне ската более 15 градусов шаг обрешетки для ондулина можно увеличить до 60 сантиметров.
Но, не смотря на такие рекомендации от производителей указанные в инструкции, многие специалисты советуют в любом случае использовать сплошную обрешетку. Это, во-первых, сделает так, что монтировать ондулин на крышу будет легче. Во-вторых, не даст ему прогибаться под весом осадков или вашим собственным, во время работ по эксплуатации кровли.
Стоит ли использовать гидроизоляцию
Очень часто перед укладкой ондулина рекомендуют расстелить специальную подложку. Она будет играть роль гидроизоляции. А нужна ли такая дополнительная защита, ведь из-за нее возрастет стоимость всего кровельного «пирога»? Большинство специалистов за эти дополнительные расходы. Свое мнение они аргументируют следующим:
Ондулин хорошо держит воду, но в местах крепления могут возникнуть небольшие протечки. Поэтому перед монтажом материала на крышу, следует использовать специальную пленку.
Такая гидроизоляция защитит от конденсата. В зимний период теплый воздух из внутренних помещений будет контактировать с холодной крышей. А во время солнечной погоды, наоборот, кровля будет нагрета, а пространство на чердаке останется холодным. В результате таких перепадов образуется конденсат. А ведь любая влага, попавшая на деревянные элементы стропильной системы, быстро выведет их из строя.
Если чердачное помещение будет жилым, то гидроизоляция нужна в обязательном порядке. Плюс ко всему в кровельный «пирог» включается и защита от водяного пара. Дело в том, что большинство утеплителей при намокании теряют значительную часть своих теплоизоляционных «способностей».
Поэтому подложку под ондулин в виде гидроизоляции и пароизоляции нужно делать обязательно. Для этого может подойти толстая полиэтиленовая пленка или специальная мембрана.
Видео по теме:
Правила укладки ондулина
Монтаж кровли из ондулина можно легко выполнить самостоятельно. Листы весят мало, поэтому всю работу можно сделать одному, но лучше позвать помощника. Технология установки ондулина на крышу выглядит следующим образом:
После монтажа гидроизоляции следует произвести подготовку обрешетки. Как только подложка под ондулин будет уложена, можно приступать к креплению самого кровельного материала. Начинать необходимо с нижнего ряда, у карниза. Вначале производится установка целого листа. Далее укладывается остальной материал в ряд вдоль карниза.
Схема монтажа ондулина подразумевает монтаж следующего ряда начинать с половины листа. Это позволит уменьшить количество нахлестов на боковых стыках.
При укладке каждого последующего ряда на крышу следует использовать натянутую веревку. В этом случае листы ондулина будут крепиться строго параллельно карнизу.
Материал укладывается внахлест. Его величина, так же как и в случае с обрешеткой, зависит от угла наклона ската кровли. Если это значение меньше десяти градусов, то вертикальный нахлест должен составлять не менее 30 сантиметров. На боковых стыках листы ондулина должны заходить друг на друга на две волны. При уклоне ската кровли в пределах 10-15 градусов, монтаж производится с вертикальным нахлестом в 20 сантиметров, и с боковым в одну волну. Если крыша имеет угол более пятнадцати градусов, то боковой нахлест листов ондулина остается таким же, а вертикальный уменьшается до 15-17 сантиметров.
Технология монтажа этого кровельного материала подразумевает использование для крепежа ондулиновые гвозди. Они должны иметь защиту от коррозии. Вместо гвоздей некоторые специалисты рекомендуют воспользоваться саморезами. Но и они должны быть оцинкованными и иметь дополнительную резиновую шайбу.
Количество точек крепления на каждый лист ондулина должно быть не менее 20. Такое количество обеспечит более надежный монтаж. Гвозди или саморезы крепятся в верхней части волны по всему периметру листа.
Делая крепления нужно точно рассчитать свои силы. Забивать гвоздь или закручивать саморез нужно так, чтобы он не повредил ондулин. При этом кровельный материал должен быть прочно закреплен на своем месте.
После установки и закрепления всех листов ондулина на крыше следует приступить к монтажу доборных элементов. Лучше всего их всех приобретать у одного производителя. Ендовы, коньковые и щипцовые элементы, в этом случае, будут идеально подходить как по внешнему оформлению, так и по способу монтажа. Смотрите также иллюстрированные пошаговые инструкции. Первая часть.
Вторая часть.
Видео по теме:
Некоторые дополнительные рекомендации
Инструкция по укладке ондулина на кровлю не представляет особой сложности. Но лучше перед началом работ все-таки познакомится с некоторыми рекомендациями от специалистов, а именно:
начало монтажа следует «согласовать» с погодой на улице. Дело в том, что согласно инструкции от производителя с ондулином нужно работать при определенной температуре окружающего воздуха. Это связано с особенностью материала. Работы по покрытию кровли с помощью ондулина можно проводить при температуре выше минус пяти градусов. Если будет холоднее, то материал станет более жестким и ломким. Также не желательно работать, если температура окружающего воздуха более 30 градусов;
начинать работы по монтажу ондулина нужно с подветренной стороны. Листы материала достаточно легкие и обладают большой парусностью. Это может существенно осложнить работы в ветреную погоду;
укладывая ондулин у карниза крыши, обратите внимание на свес. Этот материал мягкий, поэтому делать его большим нельзя. Максимальный свес должен составлять не более 70 миллиметров;
для разметки ондулина удобно использовать цветной карандаш, контрастный по отношению к расцветке самого материала;
для резки листов применяют обычную ножовку по дереву. Чтобы материал не застревал в зубьях, полотно можно смазать маслом. Если объем работ большой, то можно применять и электрические пилы, в том числе и циркулярные;
если вы будете проводить ремонт старой крыши покрытой ондулином, то прежнюю кровлю нужно полностью удалить. Также демонтируется старый слой гидроизоляции. Только после этого можно приступать к монтажу нового кровельного материала. Это позволит листам ондулина лечь ровно, без бугров и ям. Такой монтаж обеспечит наиболее долгий срок эксплуатации;
установка ондулина облегчается тем, что материал хорошо тянется и гнется. Но нужно стараться не переусердствовать. Если листы будут слишком натянуты или изогнуты, то в этих местах материал быстро перетрется и кровля начнет протекать;
в процессе монтажа ондулина вам, скорее всего, придется передвигаться по крыше, уже покрытой кровельным материалом. Делать это нужно осторожно. Ступать следует на выпуклые поверхности, на вершину волны. Ставить ногу в углубления нежелательно, чтобы не повредить ондулин;
стоит строго соблюдать схему монтажа. Вначале укладывается нижний ряд у карниза, затем постепенно двигаемся к коньку. В этом случае, благодаря тому, что листы будут монтироваться внахлест, снизится риск появления протечки.
Соблюдая эти правила монтажа ондулина можно обеспечить для своего дома надежную и достаточно долговечную кровлю. Самое главное – это не спешить и стараться не повредить материал, как при транспортировке, так и при укладке.
Посмотрите еще статьи:
пошагово, срок службы, плюсы и минусы, укладка
Содержание статьи:
Ондулином покрывают кровли различных объектов жилого и промышленного значения. Востребованный материал выпускают стандартного размера в разной цветовой гамме. Новая крыша из ондулина монтируется просто, также листы применяют для ремонта кровли. Настил из еврошифера (название в обиходе) имеет привлекательный внешний вид и длительный срок службы.
Свойства ондулина и срок службы
Фактический срок службы ондулинового шифера составляет 30 – 40 лет
Различают два вида ондулина — черепица и шифер. В частном домостроении применяют волнистые листы большого размера, что облегчает работу с еврошифером. Изделия можно отнести к категории композитных материалов, т. к. они представляют собой слоистые продукты.
Компоненты в составе листов:
основа из волокнистой целлюлозы;
очищенный видоизмененный нефтепродукт;
пропитка из мастики на базе полимеров;
верхний слой из минеральной крошки;
красящие минеральные пигменты.
Состав простой, но при выборе вида ондулина изучают инструкцию, чтобы узнать, из чего делают конкретную разновидность. Иногда в продаже попадается несертифицированный продукт, что грозит ухудшением качества настила. Если состав не соответствует нормам и условиям стандартов, даже при соблюдении технологии надежность покрытия останется под сомнением.
Вес квадратного метра варьируется на уровне трех килограммов. Небольшая масса позволяет класть листы на старый настил, исключая стандартный монтаж по технологии. Изготовители гарантируют срок эксплуатации 15 лет, но материал сохраняет целостность до 30 – 40 лет, при этом может потускнеть цвет. Выпускают листы зеленого, коричневого, красного и черного насыщенного колера, но приглушенного оттенка.
Разработана модификация в виде прозрачных листов, которые пропускают некоторый объем света. Негромоздкой просвечивающей кровлей можно покрыть беседки, павильоны, парники, малые объекты городской архитектуры.
Производство материала
Ондулин – это композитный материал с несколькими компонентами в составе
На подготовительном этапе контролируют качество сырья. Макулатуру сортируют, отделяют мусор, а очищенные отходы преобразуют в пульпу. В состав добавляют стеклянные волокна, нефтепродукты, минеральные заполнители для повышения прочностных показателей на разрыв. Красители добавляют в общую пасту перед битумной пропиткой, поэтому цвет сохраняется и длительно не выгорает под действием солнца.
Влажную массу просушивают на тепловом конвейере определенной ширины, где одновременно прессуют и придают волнистую форму. Гофрированное полотно режут на одинаковые отрезки по длине и пропитывают полимерной битумной мастикой с двух сторон. На поверхности клеят слой минеральной крошки для повышения эксплуатационных свойств.
Изделия пакуют в пленку с термоусадочным эффектом. Слой сжимается под действием температуры, повторяет волнистость. Благодаря этому, ондулин защищается от влаги, пыли, действия УФ-излучения во время транспортировки. На упаковке крепят этикетку с информацией о составе и размерах листов.
Расчет ондулина на кровлю
Расчет производят с учетом нахлеста – 1 волна
Рассчитать число листов, которое пойдет на кровлю из ондулина, можно самостоятельно, т. к. вычисление несложное. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором и узнать требуемое количество изделий на определенную площадь покрытия.
Распространенный размер полосы составляет:
длина 2 м;
ширина 95 см;
на листе находится 10 волнистых выступов;
ширина волны 9,5 см.
Расчет ведут с учетом того, что правильная укладка предполагает нахлест по длине, когда каждый последующий лист ставят с заходом на предыдущий элемент не меньше чем на 14 см. Нижний ряд сдвигают вниз на 7 см. По бокам уходит на перехлест 2 волны (по одной с каждой стороны), при этом на крайних изделиях наружу выпускают одну волну. При таком способе устройства полезная площадь листа занимает размер 1,6 м². Такое значение не всегда верно, т. к. размер перехлеста изменяется в зависимости от других параметров. На показатель влияет наклон крыши.
Показатель полезной площади составляет (по рекомендации изготовителей):
уклон 5 – 10° — полезная квадратура составляет 1,29 м²;
уклон 10 – 15° — 1,54 м²;
уклон больше 15° — 1,56 м².
Для дальнейшего расчета нужно найти площадь кровли. Для этого перемножают геометрические параметры ската и складывают площади всех наклонных поверхностей. Предположим, квадратура кровли получилась 46 м², а ондулин будут укладывать на крышу с наклоном больше 15° (так делают большинство настилов). Делят 46 на 1,56 и получают 29,48 (30 листов).
Рекомендуемый запас на порезку составляет 5 – 10%, чтобы уложиться в требуемый крой. 30 умножают на процент и получают 32 листа. Гвозди подсчитывают исходя из того, что на одну полосу идет около 20 штук. Умножают 30 м² на 20, прибавляют процент запаса, и получают количество 630 гвоздей.
Расчет шага обрешетки и объема материала
Стропила укладываются с расчетом на размеры листов ондулина
Грамотная установка настила зависит от того, как правильно определен шаг между брусками основания под ондулин. Величина шага рекомендуется производителями еврошифера и зависит от угла наклона кровли.
Показатели величины промежутка:
скат под углом 5 – 10° — рейки ставят сплошняком, применяют плиты ДСП, OSB, влагостойкий тип фанеры, обрезную доску;
уклон составляет 10 – 15° — оптимальным промежутком между брусками является расстояние 45 см;
наклон больше 15° — шаг обрешетки принимают на уровне 60 см.
Замеряют длину ската, например, она равняется 6 м. Высота плоскости составляет 3 м. Для установки по высоте получают 6 полос, еще две ставят снизу и вверху для карниза и конька, итого 8 штук. Умножают 6 м на 8 штук, получают количество 48 метров. Если у крыши 2 ската, то количество умножают на 2, получают 96 метров бруска.
Рейки обрешетки соединяют только на стропилах, поэтому увеличится расход материала с учетом порезки в требуемый размер. Для этого применяют коэффициент 1,1. Умножают 96 метров на 1,1 и получают 106 п/м рейки. Часто поставщики продают древесину по цене за кубометр. Чтобы перевести полученный объем рейки в кубатуру, умножают сечение бруска на количество метров. Например, 0,05 · 0,05 · 106, в результате получают 0,256 м³.
Для расчета сплошного основания из фанеры берут площадь скатов и умножают на коэффициент пореза. Например, площадь составляет 46 м2 · 1,1 = 50,6 м². По правилу, полученное значение делят на площадь листа фанеры и получают число элементов, которые требуется купить.
При шаге 60 см обрешетка иногда выгибается (проседает) под тяжестью материала и снега. Ондулин имеет шероховатую поверхность, которая препятствует быстрому скатыванию снеговой массы. Производители рекомендуют принимать промежуток между брусками на уровне 45 см.
Технические характеристики ондулина
Технические характеристики ондулина
Стандартный размер листа способствует правильному расчету материала в различных случаях применения. Утвержденные производителем габариты представляют собой гарантию качества. Ондулин относится к востребованным и популярным покрытиям кровли, поэтому на строительном рынке продается много подделок, которые не соответствуют заявленному качеству. Если при покупке есть существенные отклонения от стандартных размеров, такая продукция не является оригиналом.
Толщина листа 3 мм, но отличие в этом параметре не считается браком, т. к. технология производства допускает небольшие погрешности. Продуктивная площадь листа зависит от уклона и перехлестов, а теоретическая квадратура составляет 1,9 м². Весит лист приблизительно 6 кг.
Другие технические параметры:
Гофру выполняют высотой 36 мм.
Ондулин относится к веществам, которые воспламеняются при достижении определенной температуры, для еврошифера предел составляет +240 – 300°С. Это достаточно низкая температура, поэтому материал запрещен к использованию в детских учреждениях и медицинских.
Поверхность настила разрушается при усилии, равном 0,96 т/м², для еврошифера больше опасны точечные воздействия.
Материал сопротивляется действию химических веществ в окружающем пространстве. Не реагирует на щелочи, кислоты, нефтепродукты.
В составе отсутствуют вредные для человека компоненты и в воздух не попадают химические активные выбросы. Безопасность подтверждается сертификатом гигиенического соответствия.
Не пропускает и не накапливает влагу в толще покрытия, защищает поверхность от сырости. Влагостойкость сохраняется все время эксплуатации.
По виду материал напоминает асбестоцементный шифер старого образца. Отличие состоит в том, что в составе нет асбеста, который вреден для дыхательной системы людей. Листы шифера могут треснуть при креплении гвоздями, а с ондулином такие неприятности исключаются.
Достоинства и недостатки
Некачественный ондулин теряет форму и цвет при нагревании на солнце
Ондулин без разрушения переносит резкие морозы зимой и нагревание от солнечных лучей. В межсезонье разница температуры ночью и днем достигает большого значения, но покрытие крыши ондулином решает проблемы разрушения поверхности.
Плюсы материала:
Небольшой вес облегчает установку и снижает нагрузку на стропила и основание дома, поэтому можно сэкономить на материалах.
Стоимость еврошифера демократичнее по сравнению с металлическими профлистами или профнастилом.
Существует возможность изменить цвет кровли покраской с помощью акриловых составов.
К минусам относят обстоятельство, что прочность материала снижается при нагревании солнцем. Летом ремонт делают по специальным мосткам из дерева, которые опирают на кровельный конек.
При сильном нагревании может ощущаться запах битума. На некачественных подделках выступают полосы битума в жаркую погоду, а поверхность тускнеет.
Особенности монтажа крыши из ондулина
При монтаже кровли наступать на ондулин нельзя
Правильность выполнения технологии монтажа играет роль для сохранения кровли в первоначальном состоянии длительное время.
Правила укладки листов:
Не наступают на материал в незакрепленном состоянии, при необходимости медленно становятся на гребень волны.
Работы не выполняют при морозе и при жаре больше +25°С.
Для крепления используют специальные гвозди, которые идут в комплекте с покрытием.
При монтаже нельзя натягивать полосы, чтобы попасть в нужный размер, иначе общий вид крыши будет неаккуратным. Перехлест по ширине и длине выполняют в одном направлении, начиная от одного угла рабочей площади.
Специальные гвозди обеспечивают герметичность покрытия. После установки метиза закрывают крышку на шляпке, которая не подходит для простых гвоздей. Это дополнительная защита для отверстия от атмосферного воздействия. Есть гвозди с гладкой или рифленой ножкой, предпочтительно использовать второй вариант для прочного крепления в рейке.
Менять обычными саморезами нельзя, т. к. отверстие остается открытым для влаги, грязи. Последствия появятся через 2-3 года, и нужно будет делать ремонт.
Монтаж обрешетки
Под обрешетку укладывается слой гидроизоляции
Используют хвойные породы для изготовления брусков, досок или реек. Важным является одинаковая толщина элементов и сухость материала (влажность до 20%). Древесину обрабатывают защитными составами от влаги, гниения, микроорганизмов. Применяют саморезы по дереву или шурупы длиной не меньше 75 мм для скрепления брусков между собой и фиксации к стропилам.
монтируют ветровые доски, ставят ограничительную рейку по краю кровли;
крепят карнизную доску, выравнивая ее с применением кондуктора — заранее отрезанного отрезка бруска в размер;
обрешетку монтируют с определенным шагом, сплошное основание ставят с зазором 2 – 3 мм;
перед коньком ставят дополнительные бруски для монтажа оголовка;
рейки ставят вокруг дымохода, других выступающих конструкций.
После монтажа проверяют горизонтальный уровень общей поверхности, исправляют недочеты. Снимать установленные листы ондулина для координации плоскости не рекомендуют, т. к. это приведет к появлению дополнительного отверстия.
Монтаж ондулина
Для крепежа ондулина используются специальные гвозди
Для монтажа применяют ручной инструмент, работы выполняют в ясную погоду без осадков. Первым этапом подготавливают основание для укладки в виде обрешетки или старого кровельного покрытия. Металлические кровли ремонтируют и обрабатывают антикоррозионными средствами.
Этапы работ:
укладка ондулина с резкой в размер;
заключительная установка доборных частей.
Кладут листы так, чтобы стык смотрел в сторону противоположную преобладающему направлению ветра в регионе. Работу начинают от угла ската, в каждую полосу используют не меньше 20 гвоздей. Материал разрезают с помощью ножовки по дереву. Листы первого ряда кладут цельными, а второй ставят с перевязкой швов наполовину, поэтому ряд начинают с половинного элемента, чередование выполняют в каждом ярусе.
Правильность монтажа регулируют натянутым шнуром, под который подгоняют высоту волны. Для обработки стыков применяют самоклеящуюся ленту, гвозди крепят на вершине гофры. После окончания установки листов выполняют обрамление конька специальным элементом, ставят бортики вокруг печной трубы, держатели снега и другие дополнительные элементы.
как крыть крышу, пошаговая инструкция, как правильно покрыть, как стелить своими руками
Содержание:
Завершением основных строительных работ можно назвать обустройство крыши. Это последний этап, после которого выполняют отделку внутри помещения и подключают коммуникации. Ускорить кровельные работы может покрытие ондулином своими руками.
Этот современный кровельный материал изготовлен на битумной основе, его укладку можно выполнять на вновь возведенную конструкцию и на старую крышу без предварительного демонтажа. Ондулин считается универсальным материалом, так как им перекрывают крыши, имеющие любую форму, площадь и угол наклона. При соблюдении правил укладки покрытие получается герметичным и долговечным, способным противостоять любым природным явлениям.
Характерные особенности материала
Ондулин считается недорогим, но высокотехнологичным материалом. Он был изобретен французами после войны для того, чтобы быстро восстанавливать после бомбежек старые, обветшалые дома, покрытые шифером, черепицей или металлом.
Технологический процесс покрытия крыши ондулином подразумевает следующее: из очищенных целлюлозных волокон формовали изделия с волнистой поверхностью, окрашивали их и пропитывали битумом. В результате получается материал с хорошими водоотталкивающими свойствами, устойчивый к резкой смене температуры, легкий, но способный выдерживать механические воздействия. Незначительный вес позволяет использовать материал для ремонта крыши без разбора старого покрытия.
Перед тем, как стелить ондулин на крышу, следует ознакомиться с его достоинствами:
Простой монтаж. Укладку кровельного материала можно выполнить за 1-2 дня, не привлекая подсобных рабочих, не имея опыта и специального набора инструментов.
Незначительный вес. Масса одного стандартного листа не превышает 6 кг, следовательно, под ондулин можно не делать массивное основание или сложный фундамент.
Гибкость. Материалы на основе битума поддаются сгибанию, что делает проще монтаж кровли на сложных конструкциях.
Приемлемая стоимость. Технические характеристики позволяют укладывать материал на любой каркас, и старый, и новый, выполняя все работы самостоятельно. Это дает возможность домовладельцу сэкономить на устройстве кровли.
Среди недостатков ондулина выделяют следующее:
срок эксплуатации не превышает 20 лет.
Цветовая гамма состоит из 4 основных видов: черного, коричневого, красного и зеленого.
Под воздействием солнечных лучей происходит разрушение пигмента, и материал выцветает.
Как крыть крышу ондулином правильно — особенности кровли
Крыша, покрытая ондулином, представляет собой кровельный пирог следующего состава:
Стропильная система. Для изготовления каркаса используется натуральная древесина. Стропильные ноги имеют размер 5*15 см и располагаются на расстоянии 0,5-0,8 м друг от друга. Кровельный материал имеет незначительный вес, поэтому каркасу не требуется дополнительное усиление.
Теплоизоляционный материал. Покрытие крыши ондулином своими руками предполагает теплоизоляцию стропильной системы. Для этого пространство между стропилами заполняют стекловатой, шлаковатой или базальтовой ватой.
Пароизоляционный слой. Чтобы защитить утеплитель от паров, исходящих снизу, и последующего намокания, необходимо использовать пароизоляционную мембрану. Этим материалом покрывают теплоизоляцию снизу.
Гидроизоляционные работы. Перед тем, как укладывать ондулин, необходимо выполнить гидроизоляцию кровли. Гидроизоляционный материал защищает деревянный каркас и теплоизоляцию сверху от конденсата или случайных протечек. Гидроизоляцию фиксируют на стропильных ногах, используя строительный степлер.
Контробрешетка. Для обеспечения вентиляции внутри конструкции на стропила поверх гидроизоляционного материала набивают рейки. Эти действия выполняют до непосредственной укладки ондулина.
Обрешетка. Для монтажа кровли из ондулина требуется сплошная обрешетка с использованием влагостойкой фанеры или выполненная из досок с необрезной кромкой. В случае с досками шаг обрешетки под ондулин составляет 10-15 см. Такая конструкция предотвратит деформацию кровельного материала во время эксплуатации.
Ондулин. В последнюю очередь необходимо покрыть крышу ондулином. Листы крепят на обрешетку с помощью специальных гвоздей, укладывая друг на друга до 15 см. Непосредственно перед укладкой деревянный каркас и другие элементы защищают от возгорания и гниения с помощью антисептических растворов и антипиренов.
Необходимые материалы и набор инструментов
Для монтажа ондулина не используются специальные инструменты, что позволяет практически все работы выполнить самостоятельно.
Для решения вопроса, как правильно покрыть крышу ондулином, понадобится следующее:
Кровельный материал, в частности листы ондулина, в необходимом количестве с учетом запаса на подрезку и нахлесты.
Профиль для конька, покрывающий всю длину крыши. Определяя длину изделия не следует забывать, что на стыке детали укладываются внахлест от 10 до 25 см.
Специальные крепежи. Чаще всего используются гвозди из углеродистой стали, окрашенные в один цвет с материалом и имеющие резиновую головку.
Материалы для изготовления обрешетки, предварительно обработанные антисептическим раствором. Это может быть доска или бруски сечением 4*4 см.
Гидроизоляционный материал, в качестве которого может использоваться пленка или мембрана.
Ножовка и молоток.
Карандаш и измерительные инструменты.
Покрытие крыши ондулином — пошаговая инструкция
Несмотря на легкую обработку материала и простую технологию монтажа, с которой может справиться даже неопытный мастер, работа должна выполняться на высоком качественном уровне, так как от этого зависит эксплуатационный период и надежность конструкции.
Выполняя укладку ондулина, следует придерживаться пошаговой инструкции, как крыть крышу ондулином:
Установленную стропильную систему покрывают гидроизоляционным материалом. Для этого нужно нарезать полосы по длине ската и уложить их перпендикулярно стропилам, делая нахлест до 15 см. Закрепить материал можно с помощью строительного степлера, а места стыков обязательно проклеивают скотчем.
Поверх гидроизоляции вдоль стропильных ног наколачивают контробрешетку. Рейки можно крепить гвоздями или саморезами.
Далее выполняют монтаж обрешетки, используя влагостойкую фанеру для сплошного варианта или бруски, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга. Перед тем, как стелить ондулин, деревянный каркас обрабатывают антисептиком и антипиреном.
На обрешетку укладывают ондулин. Работу начинают внизу ската, укладывая листы внахлест до 15 см. Монтаж каждого следующего ряда выполняется со смещением в пол-листа и вертикальным наложением до 20 см.
Крепление ондулина к обрешетке выполняют специальными гвоздями с резиновой шляпкой с расходом до 20 штук на один лист.
Как стелить — правила
Чтобы не допустить распространенных ошибок в процессе монтажа, кроем крышу ондулином с соблюдением следующих правил:
Укладка материала должна проводиться в сухую погоду при невысокой температуре воздуха, так как в жару может наблюдаться деформация листов.
При монтаже ондулина нельзя подвергать его сильным механическим воздействиям, это может стать причиной деформации или порчи материала.
что вырезать, пошаговое описание, рекомендации и отзывы
На сегодняшний день в нашей стране существует огромное количество строительных магазинов, в которых можно купить самые разные товары. Современные кровельные материалы постепенно вытесняют привычный для большинства взрослых сланец, и это объясняется множеством преимуществ. Сегодня кровля из ондулина отличается особой надежностью. Кто-то может впервые услышать этот термин, но профессионалы, уже испытавшие материал в действии, восхищаются его прочностью, надежностью и удобством.Так что это за материал, как правильно его использовать и чем лучше разрезать ондулин?
Общая информация
Этот материал издавна использовался строителями только как средство для ремонта существующих крыш. Но со временем и оценка всех его достоинств приобрела самостоятельность и стала использоваться как отдельный вариант кровельного покрытия. Производители ондулы дают гарантию 15 лет использования рубероида, но реально, исходя из его характеристик, можно делать выводы о гораздо более длительной эксплуатации, до полувека.
Ондулин (а не для резки материала, будет подробно описано позже) не содержит асбеста, типичного для производства листов шифера и очень вредного для человека.
Это делает его экологически чистой версией кровельного настила, способной противостоять любым погодным условиям:
ураганный ветер до 53 м / с;
сильнейшая жара;
сильные морозы;
тяжелый снег на крыше.
Материал изготовлен из битума и пропитанных отходов производства картона.Красители для ондулина также выбраны исключительно экологически чистыми. Вы можете найти самые разные оттенки черного, коричневого, красного и зеленого.
Основные преимущества
Помимо уже перечисленных качеств кровельного материала, a n.
нюансов процесса
покрытия крыши Ондулин не так уж и сложно. Хотя процесс имеет некоторые особенности, влияющие на качество кровли. Прежде всего, разберемся, почему представленный материал так популярен. очень прочный, защищает крышу, легко монтируется, имеет небольшой вес. При этом материал выпускается разного цвета. К тому же крыша — очень экономичный вариант.
Перед тем, как накрыть крышу Ондулин, осмотрите листы материала.Они должны быть хорошего качества, без вмятин, загибов и трещин. Важно учитывать при обрешетке шаг и величину нахлеста (боковая — две волны по краям листа — 30 см).
Перед укладкой материала крышу необходимо подготовить. Для этого на стропила монтируется обрешетка. Для ее изготовления берется дерево или металл. Важно соблюдать правильный интервал. Перед тем, как покрыть кровлю ондулин, нужно тщательно продумать макет волнистой поверхности.
Так как листы нужно резать, то следует использовать ножовку с мелкими зубьями.Предварительно нужно смазать масляную картину.Кроме того, материал используется для резки циркулярной пилы.Для монтажа Ондулина не нужно собирать бригаду рабочих, так как эта крыша очень проста.Начать укладку нужно с той стороны, где находится ветер дует сильнее. Первый ряд монтируется ко дну откоса, следующий — от середины полотна. Во время работы уровень необходимо строго соблюдать.
Перед тем, как накрыть крышу ондулина коньком, следует организовать дополнительную обрешетку. Прикрепить ее начало с подветренной стороны.Гвозди обязательно нужно забивать каждой волной, которая стыкуется с гребнем.
При возведении кровли следует учитывать некоторые нюансы:
— ступеньки только на гребень волновой пластины;
— проводить все работы следует только в том случае, если на улице минусовая температура. Не класть вещи, если холодно или очень жарко;
— для прикрепления к листу материала необходимо использовать около 20 гвоздей. Это требование дает гарантию, поэтому его необходимо соблюдать в обязательном порядке.Дело в том, что плохо прибитые листы при сильном ветре могут просто порваться. При этом полотно не растягивается.
Перед тем, как покрыть крышу Ондулин, следует купить специальные гвозди. Часто они продаются в комплекте с рубероидом. Укладывать листы следует при определении уклона кровли. От этого зависит толщина брусков, из которых состоит обрешетка. Кроме того, угол наклона кровли зависит от перекрытия, в которое будет укладываться полотно.
Если вы до сих пор не понимаете, как правильно покрыть крышу Ондулин, или боитесь делать это самостоятельно, вы можете воспользоваться услугами опытных строителей.В принципе, укладка из представленного материала не должна стоить очень дорого, тем более что работа вам гарантирована.
.
Новая крыша над старой — как сделать своими руками (ондулин или Еврошоу) | Своими руками
Самая частая проблема частных построек — это текущая кровля. Казалось бы, в этом случае срочно необходим капитальный ремонт, но не всегда у хозяев есть необходимое количество денег и времени для этого. Сегодня подобную проблему можно решить очень практично и недорого — с помощью ондулина.
Об ондулине
Современный рубероид ондулин представляет собой волнистый лист, напоминающий сланец (иногда его еще называют евроширом), но гибкий и легкий.В его состав входят очищенный битум, волокна целлюлозы, минералы, смолы и минеральные пигменты, отвечающие за цвет материала (красный, коричневый, зеленый, сланцевый).
Евросфера с гарантированным сроком службы 15 лет насчитывает более полувека, поэтому пользуется большим спросом как в частном секторе, так и в промышленном строительстве.
Ондулин чрезвычайно уязвим к негативным атмосферным воздействиям, не гниет, устойчив к воздействию химикатов, имеет хорошую звуко- и теплоизоляцию, выдерживает перепады температур от -35 до + 75 С.Обладает такими важными качествами, как современные эстетические качества, гибкость и простота монтажа.
Читайте также: Вальмовая крыша своими руками
Ондулин над шифером?
Покрыть крышу с помощью еврошифера можно быстро и без использования специальной техники. Более того, для ее укладки не требуются специальные навыки и инструменты. С установкой сможет справиться сам хозяин дома, необходимо лишь строго соблюдать все правила, изложенные в прилагаемой к ондулине инструкции.
А за счет небольшого веса материала (один лист стандартных размеров весит всего 6 кг) его можно укладывать прямо поверх старого покрытия без предварительного демонтажа, что экономит время и труд.
В итоге все работы по укладке ондулина и отделке кровли декоративными элементами занимают в среднем один рабочий день, что, кстати, очень важно, ведь такое преимущество позволяет угадывать их проведение в хорошую погоду, без риск остаться без защиты под проливным дождем.Все эти преимущества плюс доступная цена делают ондулин одним из самых популярных кровельных материалов.
Итак, чтобы начать укладку новой кровли из ондулина поверх старой, потребуется совсем немного: молоток, ножовка по дереву, саморезы 80 мм и 70 мм, битумные листы ондула (количество листов рассчитывается по формула: площадь кровли делится на полезную площадь листа (1,6 м 2 ), полученный результат округляется в большую сторону), кровельные гвозди с закрытыми шляпками, планка для горизонтальной и вертикальной обрешетки с поперечное сечение 4 x 5 см или 5 x 5 см, коньки-ондулины и коньковые и карнизные доски.
Следует отметить, что производитель вместе с листами ондулина позаботился о включении всех крепежных элементов и аксессуаров, необходимых для монтажа крыши.
Предлагаем вашему вниманию пример укладки ондулина поверх старого покрытия из шифера.
Наконечник: Выкройка реек
Для быстрой и равномерной установки горизонтальных реек используйте шаблон — две планки, подготовленные с учетом необходимого шага реек в 61 см, за вычетом ширины планки 5, см. Итого — 56,
Ссылка по теме: Дача своими руками — фото и пошаговое описание постройки — от фундамента до крыши.
Ондулин над шифером своими руками: ход работ по фото
1. Очистив крышу от мусора, следует тщательно измерить длину и ширину ската с учетом максимального расстояния и выступа старого конька.
2. Сначала сделайте вертикальную обрешетку. Для этого заготовьте бруски нужной длины (пропорционально длине ската крыши).
3. Чтобы гребень внахлест не мешал установке штанги, с одного конца штанги должны иметь соответствующую глубину выпила.
4.Установите выносные опоры. Старый шифер в местах крепления продольных реек необходимо предварительно просверлить.
7.Борки устанавливаются в каждую пятую волну шифера или, если покрытие не волнистое, на расстоянии не менее 60 см.
5. Для крепления вертикальной обрешетки использовать саморезы оцинкованные длиной 80 мм, с шагом установки не менее 0,5 м.
6. Закрепите перекладины с каждой стороны и протяните трос вдоль нижнего края, чтобы контролировать уровень фиксации всей вертикальной рейки.
8.Закончив с вертикальной обрешеткой, приступаем к установке горизонтальной. Под листы ондулина бруски ставят с шагом 61 см по осям.
9. На участках перекрытия двух листов шифера, где вертикальная планка выступает больше других, в горизонтальной обрешетке делают пьяную ВССБ.
10. Когда обрешетка готова, примерить листы ondine, чтобы определить размер верхнего листа с учетом вылета дна на 7 см.
11.Что касается торцевой части кровли, то вынос осуществляется на одну волну. Это расстояние необходимо для закрепления лобовой доски.
12. Затем подготовьте установку троса. Веревка протягивается на расстоянии 7 см от края балки до уровня нижних листов.
13. Листы ондулина начинают укладывать с противоположного преобладающим ветрам края крыши, прибивая их к выступу волны.
14. Нижние листы закрепляют, выравнивая их по заданной веревке и контролируя одинаковое расстояние по всей длине.
15.Сначала лист крепится на четыре угла, чтобы зафиксировать его правильное положение на крыше, затем к каждой волне прибивается нижний край.
16.Поставить разметку для забивания гвоздей по осям горизонтальных балок. Посередине гвоздя прибивают волной в шахматном порядке.
17. Крайнюю волну необходимо перекрыть следующим листом нижнего ряда, прибив таким же узором.
18. Для крепления одного листа потребуется 20 гвоздей. Гвозди нержавеющие со специальной насечкой — это жесткий каркас будущей кровли.
19.Верхние листы укладываются поверх нижних с нахлестом 17 см, а под конек — с нахлестом не менее 12 см, гвозди прибивают по известной схеме.
20. Для обхода трубы определите размер необходимых разрезов. Между трубой и листами оставить зазор 0,5 см, прикрепить фартук из ондулина.
21. Крепление гребня начинается при встречных преобладающих боковых ветрах. Гвозди прибиты к каждому взмаху листа под ним
22.К концам горизонтальной обрешетки крепятся ветровые доски, причем доска должна опускаться на верх последней волны внешнего листа.
23. В области конька лобовые доски срезаны под углом, который зависит от уклона крыши (в нашем случае угол 45 °).
24.Наконец, к нижним брускам горизонтальной обрешетки прикрепляют ветровые доски карниза, которые также покрывают старую крышу
Ремонт старой шиферной кровли — пример 2
Если ремонтировать изношенную крышу невыгодно, стоит подумать о быстром и недорогом способе установки нового покрытия поверх старого.
Крыши большинства загородных домов в нашей стране покрыты шифером.Когда дело приходит в негодность, наступает черед трудоемкого и длительного демонтажа этого тяжелого, легко прокалываемого материала.
Далее следует снятие снятых листов и очистка участка от мусора.
Затем приступаем к настилу новой крыши.
Однако этап демонтажа можно исключить, если стропильная система в хорошем состоянии, а в качестве новой кровли выбраны жесткие гофрированные битумные листы «Ондулин».
Это уплотненные волокна целлюлозы, пропитанные битумом при высоком давлении и температуре.Волнистая форма придает им необходимую твердость.
Масса 1 м 2 — чуть более 3 кг, что в 4-5 раз меньше веса шифера. Цена на листы от 215 руб. Их размеры (0,96 x 1,95 м, 0,76 x 1 м, 0,75 x 2 м) позволяют перевозить материал на личном автомобиле и экономить на транспортировке.
Еще одно важное преимущество — долговечность листов Ондулина: гарантия производителя составляет 15 лет, а реальный срок службы покрытия — 35-50 лет.
УСТАНОВКА НОВОЙ КРЫШИ
Измерьте длину (до гребня конька) и ширину пандуса (1). Наибольшие значения получают заготовленные бруски соответствующей длины для вертикальной обрешетки. Сначала установите два концевых стержня и протяните трос вдоль нижнего края, чтобы проверить положение промежуточных стержней.
Монтируются в каждой пятой волне, на расстоянии не более 600 мм (2-4). Поверх брусков устанавливают горизонтальную обрешетку, нижний элемент которой крепится к краю брусков вертикального навеса (5, 6).
Листы «Ондулина» начинают укладывать с края, противоположного преобладающему направлению ветра. Сначала лист фиксируется специальными гвоздями по углам, затем нижний край закрепляется на каждую волну, а средний — через волну в шахматном порядке (7).
Торцевые нахлесты листов — 17 см (8). Листы внахлест — в одну волну. Первый лист каждого ровного горизонтального ряда должен быть в два раза больше обычного, чтобы избежать стыка четырех листов. Завершающим этапом является крепление коньковых элементов (9), фартука вокруг дымохода, лобовых досок на фронтоне к концам горизонтальной обрешетки (10), а под свесом — к ее нижним брускам (11).Обновленная крыша готова (12).
ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКТИВНЫХ ЛИСТОВ «ОНЛОУЛИН»
Демократичная цена.
Удобен в транспортировке.
Простой и быстрый монтаж, можно застелить старое покрытие.
Небольшой вес и отсутствие значительной нагрузки на стропильную конструкцию. Обеспечить естественную вентиляцию подкровельного пространства, предотвращающую образование конденсата.
Достаточно высокая устойчивость к температурным перепадам и агрессивным воздействиям окружающей среды.
Гарантия производителя на водонепроницаемость — 15 лет.
Практически не нуждаются в обслуживании.
Шероховатая поверхность удерживает снег на крыше, предотвращая его лавинное падение.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Отделка дома кровельным инсулином своими руками (стены) Монтаж кровельного ондулина на стены…
Сезонный ремонт кровли на даче своими руками. Если крыша коттеджа нуждается …
Компостная яма своими руками (фото) Как правильно сделать компостную яму …
Сайдинг и вентилируемый фасад Вентилируемый фасад с сайдинговой облицовкой …
Компостная яма вокруг елка — мои отзывы об этом способе компостирования Интересный способ компостирования отходов Хочу подсказать …
Забор из шифера своими руками на один день Как сделать забор из шифера…
Беседка с резным декором своими руками — ФОТОГРАФИИ РЕЗНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МУСОР СВОИМИ РУКАМИ Отмечено …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Строительство локального очистного сооружения позволяет обеспечить качественную переработку и фильтрацию канализационных стоков до состояния технической воды. Однако такой вариант организации автономного водоотведения обходится недешево.
Альтернативное решение для загородных или дачных домов – обустройство сливной ямы своими руками. Существует несколько вариантов самодельных выгребов, отличающихся материалами изготовления и функциональностью. Какой из них предпочтительней? Попробуем разобраться.
В статье описаны популярные схемы сливных ям, а также приведены пошаговые инструкции по их сооружению. Практичные рекомендации помогут сделать правильный выбор и организовать отвод канализационных стоков самостоятельно.
Содержание статьи:
Сливная яма – часть автономной канализации
Для сбора бытовых и хозяйственных отходов необходим накопительный резервуар, который нужно регулярно опустошать при помощи спецтехники. Обычно это большая емкость или сооружение, зарытое в землю.
Размеры и формы выгребов могут отличаться, но некоторые составные части должны присутствовать у всех конструкций:
резервуар, объем которого соответствует потребностям владельцев дома;
сливной вход, через который канализационные стоки поступают в резервуар;
технический люк, необходимый для контроля и обслуживания;
труба вентиляции, выводящая на безопасную высоту вредные газы.
Часто пренебрегают устройством вентиляции, оставляя для проникновения воздуха внутрь отверстие или щель, а то и вовсе наглухо закупоривая яму. Это неправильно: неприятный запах газов при определенной концентрации еще и опасен.
До сих пор встречаются уличные туалеты-«скворечники», которые полностью заменяют дачную канализацию: они одновременно являются и отхожим местом, и накопителем для пищевых отходов
Все, кто ощущает дискомфорт от прогулок по утреннему холодку, давно уже оборудовали полноценную канализационную сеть. Она включает в себя узлы подключения к унитазу, раковинам, ванне или душу, и трубопровод, соединяющий точки, находящиеся внутри дома, с зарытым неподалеку резервуаром.
Минимальный «дачный» набор, позволяющий регулярно мыться и содержать в чистоте дом – это унитаз + душ + раковина на кухне. Соответственно, канализационная система внутри здания соединяет сантехнические устройства.
Наружная часть системы – труба от стены дома до накопительной емкости. Прямая и относительно короткая труба (но по нормам СНиП не короче 5 м) – это идеальная схема для перемещения сточных вод.
Простейшая схема устройства дачной канализационной системы со сливной ямой. Обязательным дополнением является обустройство дороги – подъезда для ассенизаторской машины
Иногда приходится оборудовать сложные коммуникации, соединяющие несколько рукавов, предположим, для отвода стоков из дома, бани, гаража или летней кухни. Но в данном случае вместо обычной сливной ямы устанавливают септик, который, кроме сбора и накопления, еще и очищает воду, а затем выводит ее для доочистки в грунт (колодец, канаву).
Виды выгребных ям по материалу изготовления
Для обустройства сливных ям используют как заготовки фабричного изготовления, так и подручный материал, например, автомобильные покрышки или красный кирпич, оставшийся от строительства дома.
Рассмотрим конструктивные особенности разных моделей и выясним, какая из накопительных емкостей дольше прослужит.
Галерея изображений
Фото из
Одним из самых старых способов организации сливных ям является строительство кирпичного колодца с фильтрующими стенками. Это не самый безопасный для окружающей среды, довольно дорогой и трудоемкий способ
Намного проще и быстрее сооружается канализационный объект, если емкости сливной ямы заливаются бетонным раствором в заранее построенную опалубку
Долгосрочный процесс заливки заменит установка бетонной конструкции заводского изготовления. Результат будет дороже, но темпы строительства существенно повысятся
Быстрее, чем заливка монолитного сооружения, но медленнее, чем установка бетонной конструкции, производится сборка канализационного пункта из бетонных колец
В качестве приемного и накопительного сооружения канализационной сливной системы можно использовать пластиковые емкости. Они дешевле и легче бетонных, но при установке требуют соблюдения монтажных правил
Сбор и первичную обработку стоков превосходно выполнит канализационный накопитель из еврокубов — б/у пластиковых емкостей, в которых поставляются жидкости
Стоки на дачном участке не требуют больших резервуаров. Для их накопления и дальнейшей утилизации достаточно небольшой системы из пары пластиковых бочек
Небольшую сливную яму для приема сточной воды из кухни, бани, бассейна можно построить из отслуживших автомобильных покрышек
Строительство сливной ямы из кирпича
Монолитный канализационный пункт
Готовая бетонная конструкция
Сливная яма с переливом из колец
Пластиковая емкость фабричного производства
Самодельный объект из еврокубов
Организация сливной ямы из бочек
Сборка сливной ямы из покрышек
Кирпичная кладка с гидроизоляцией
С появлением готовых бетонных колец, процесс установки которых в несколько раз сократил строительство ямы, кирпич стал использоваться все реже. Есть смысл применять его в крайних случаях, когда нет возможности приобрести другой, более современный материал.
Иногда он остается в большом количестве после строительства дома, и если позволяет время, можно соорудить и кирпичный выгреб.
Форма кирпичной выгребной ямы может быть любой: от круглой, напоминающей колодец для воды, до прямоугольной – от конфигурации срок службы не зависит. Обычно кирпичная кладка служит без ремонта не более 15-20 лет
Кирпичную кладку выполняют традиционным способом, но сначала подготавливают дно. На песчано-гравийную подушку укладывают бетонную плиту, которую фиксируют в грунте с помощью арматуры.
Готовую плиту можно заменить заливкой цементного раствора. Плиты из бетона могут пригодиться и при строительстве верхней части – перекрытия, к которому крепится технический люк.
Один из вариантов кирпичной выгребной ямы. Наряду с гидроизоляционным слоем можно использовать глиняный замок, который является естественной защитой от проникновения к стенкам выгреба грунтовых вод (+)
Таким образом, включает в себя следующие элементы:
бетонное дно;
кирпичную кладку по периметру;
плиты перекрытий;
люк с крышкой;
пластиковую трубу вентиляции.
При обустройстве резервуара, состоящего из сравнительно небольших элементов, важно правильно произвести герметизацию, чтобы стоки не попадали в прилегающий грунт. Она состоит из двух этапов – гидроизоляции внутренней и наружной стороны.
Хорошо зарекомендовали себя обмазочные мастики на основе битума, а также современные проникающие материалы типа Пенетрон.
Галерея изображений
Фото из
Многокамерная сливная яма из кирпича
Небольшой канализационный пункт на даче
Колодец с фильтрующими стенками
Бывший в употреблении кирпич в строительстве
Колодец из автомобильных покрышек
Самое ненадежное решение, срок службы которого не превышает 10 лет, – выгреб из покрышек. Автомобильная резина не предназначена для применения в качестве деталей для канализации, поэтому со временем она не выдерживает воздействия агрессивных химических веществ и разрушается.
Кроме того, сложности возникают и с заделкой стыков между шинами для обеспечения герметизации колодца.
Ненадежность шаткой конструкции компенсируют за счет обустройства ямы снаружи: делают защиту из песчано-цементной засыпки, герметизируют все сооружение целиком, используют геотекстиль и рубероид
Дно ямы обустраивают традиционным для всех накопителей способом: укладывают бетонную плиту или делают цементную стяжку. В верхней части обычно строят настил из прочных досок и оставляют отверстие с крышкой для обслуживания – откачки канализационных стоков.
Накопитель из шин не может быть большим по объему, поэтому приготовьтесь к частому вызову ассенизаторов.
Схема устройства сливной ямы из автомобильных покрышек. Чтобы увеличить интервал между посещениями ассенизаторов, в дно ямы монтируют перфорированную трубу, по которой часть жидкости просачивается в грунт (+)
Следует понимать, что через какой-то период (в некоторых случаях – от 3 до 5 лет) придется производить разбор резиновой конструкции и возводить новый колодец, потому что ремонту не подлежит.
По этой причине опытные строители рекомендуют устанавливать более прочные конструкции, рассчитанные на 50 лет – например, накопители из бетонных заготовок.
Галерея изображений
Фото из
Легкий в обработке дешевый материал
Введение канализационной трубы в шину
Обустройство горловины сливной ямы
Сливная яма для душевой кабинки
Монолитный бетонный резервуар
Устройство объемной емкости из бетона принципиально отличается от сооружения конструкций из отдельных готовых элементов (кирпичей, блоков, шин). Оно заключается не в сборке, а в создании опалубки с последующей бетонной заливкой.
Результатом строительных работ должен стать прочный, надежный, герметичный бетонный резервуар со сроком эксплуатации не менее 50 лет.
Для опалубки используют деревянные доски, оставшиеся от строительных работ, куски фанеры, брусья. Также потребуется арматура – для усиления бетонных стен и основания
Порядок устройства сливной ямы из монолитного бетона:
подготовка котлована, выравнивание дна;
армирование и бетонирование основания;
строительство опалубки;
установка арматуры для стенок;
поэтапная заливка бетона;
установка плиты перекрытия;
гидроизоляция сооружения;
устройство вентиляции и люка;
засыпка.
Зачастую при строительстве простейшего септика используют более сложную схему из двух камер. Проще говоря, примерно в центре конструкции устанавливают бетонную перегородку с отверстием для перелива.
Двухкамерное сооружение частично осветляет стоки, а применение дополнительного фильтрующего колодца позволяет часть канализационных вод отправлять прямо в грунт.
Схема бетонного монолитного сооружения с двумя отсеками с указанием возможных размеров. Обе камеры имеют сообщение в виде трубы перелива, установленной ниже уровня входного отверстия (+)
Особенностью является длительный период строительства и соблюдение норм подготовки цементного раствора.
Галерея изображений
Фото из
Двухкамерная сливная яма из бетона
Установка опорного каркаса для перекрытия
Сборка опалубки для устройства перекрытия
Простой дешевый вариант сливной ямы
Выгреб из бетонных колец
Сооружение из готовых бетонных блоков заводского изготовления предпочитают по нескольким причинам:
скорость сооружения – строительство занимает меньше времени;
относительная доступность – стоимость относится к разряду демократичных;
долговечность – при соблюдении правил строительства сооружение служит более 40 лет;
прочность – колодец из тяжелых колец, скрепленных замковым соединением, намного прочнее конструкции из шин или кирпича.
Бетонные кольца, как и другое детали для строительства (днище, плиты перекрытий, доборы), можно приобрести на ближайшем предприятии, выпускающем ЖБИ. Альтернативный вариант – самостоятельно.
Придется арендовать технику и нанять бригаду рабочих, зато монтаж будет происходить быстро, в отличие от создания монолитного резервуара.
Высота выгреба из бетонных блоков (следовательно, и объем резервуара) зависит от количества канализационных стоков. Наиболее популярные конструкции состоят из 2 или 3 колец и рассчитаны на обслуживание семей из 2-4 человек
Кроме бетонных заготовок потребуется засыпка для основания (песок и гравий), и наружной герметизации готового сооружения. Для придания конструкции прочности и стабильности в грунт для засыпки добавляют сухой цемент.
Схема сливной ямы из бетонных колец. Данный вариант имеет перфорированное дно, то есть способен пропускать часть стоков наружу. Подобное устройство ямы невозможно, если на садовом участке преобладают глинистые, а не песчаные грунты (+)
Несмотря на наличие схем выгребов без дна, однокамерные резервуары рекомендуют делать герметичными, так как недостаточно очищенные воды загрязняют грунт и плодородный почвенный слой.
Галерея изображений
Фото из
Строительство ямы из бетонных колец
Сборка колодца из бетонных колец
Люк для горловины сливной ямы
Перекрытие канализационного объекта
Пластиковая емкость фабричного производства
Если вы хотите установить сливную яму за один день, обратите внимание на готовые модели из модифицированного пластика, представленные на рынке автономной канализации известными компаниями.
Они отличаются по форме и размерам, но все обладают достаточной прочностью, чтобы не разрушиться под давлением грунта или от движения грунтовых вод.
Преимущества пластиковых моделей – в прочности, усиленной ребрами жесткости, и абсолютной герметичности. В емкости из полиэтилена, в отличие от сборных аналогов, нет стыков и заделанных швов, поэтому и нет риска разгерметизации
Монтаж пластиковой емкости осуществляется по простой схеме: роют котлован, укрепляют дно (при ненадежных грунтах или высоких грунтовых водах), устанавливают резервуар, подключают его к трубе и производят засыпку.
Процесс откачки канализационных отходов происходит обычным способом – с помощью ассенизаторов.
Галерея изображений
Фото из
Пластиковая емкость для устройства сливной ямы
Особенности обустройства котлована
Особенности подключения коммуникаций
Специфика обустройства горловины
Подробнее о выборе и монтаже пластикового резервуара читайте в .
Обзор популярных схем
Несмотря на материал изготовления, канализационные сооружения могут иметь различную конструкцию. Разница касается, в большей мере, количества камер – от одной до трех. Рассмотрим схемы, которые больше всего подходят для обеспечения частных домов автономной канализацией.
Отдельная накопительная емкость
Выгреб из одной герметичной камеры – наиболее простой вариант. Он не загрязняет окружающую среду, следовательно, безопасен и экологичен. Такая яма занимает минимум места, и поскольку находится под землей, не мешает выращивать цветы или разбивать неподалеку грядки.
Ограничения касаются посадки деревьев, которые своими корнями могут разгерметизировать канализационное сооружение.
Схема простейшей однокамерной выгребной ямы. Необходимо следить за тем, чтобы сточные воды не поднимались выше уровня врезки канализационной трубы, и вовремя вызывать ассенизаторов
Однокамерный накопитель актуален для тех, кто редко пользуется канализационной системой, то есть редко наведывается на дачу. Существует еще один вариант – если в доме проживает одинокий человек, а канализационная система состоит из минимума активных точек пользования (унитаз, душ, раковина).
При устройстве резервуара необходимо помнить, что он заполняется не до самого верха, а до уровня входа трубы, поэтому задействован только на 2/3 объема. Простой накопитель требует регулярной откачки, а для этого следует подготовить удобный подъездной путь для ассенизаторов и лучше заключить договор на постоянное обслуживание.
Сливная яма без дна
Вариант одиночного накопителя – . Основное назначение фильтра – пропускать часть стоков прямо в грунт, чтобы снизить нагрузку на сооружение и сократить количество вызовов специалистов для откачки отходов.
Конструкция нижней части резервуара отличается от глухого днища герметичной камеры. Это может быть сооружение из бетонных заготовок, кирпичный колодец или пластиковая емкость.
Схема выгребной ямы с перфорированными стенками и фильтрующим дном. В качестве фильтра выступает толстая песчано-гравийная подушка, которую со временем необходимо обновлять
В грунтах со слабой пропускной способностью, например, в пластичных супесях, целесообразно устраивать дополнительную перфорацию стенок. Для этого формируют небольшие отверстия примерно через 10 – 15 см.
Располагают их по всей высоте грунтового фильтра в шахматном порядке. Таким методам увеличивают площадь фильтрации, как следствие, ускоряется процесс утилизации.
Два важных условия устройства фильтрации:
песчаный или супесчаный грунт – рыхлый, с большой степенью водопроницаемости;
низкий уровень залегания водных горизонтов.
Плотные глинистые грунты, твердые супеси, суглинки любой консистенции, просто не будут впитывать воду, таким образом, устройство перфорации бесполезно.
Данная схема больше подходит для , которые являются вторым или третьим отсеком и устанавливаются вслед за накопителем. Качество доочистки в грунте частично осветленной воды гораздо выше, нежели не отстоявшихся канализационных стоков из первого выгреба-накопителя.
Откачка отходов из ямы без дна осуществляется чуть реже, чем из обычной ямы. Если фильтр забивается – режим откачки одинаков.
Двухкамерный септик из бетонных колец
Усложненный вариант сливной ямы – двойной резервуар.
Он может иметь различную конструкцию:
бетонная емкость, разделенная на 2 части перегородкой;
2 колодца, соединенные трубой перелива.
Несмотря на некоторые различия в конструкции, цели строительства двухкамерных моделей одинаковы – разделить отходы по степени загрязнения. В первой секции, которая является полноценным накопителем, начинается переработка отходов анаэробами, вследствие чего образуется твердый осадок и мутная жидкость.
Во второй – сточные воды еще более осветляются, осадка намного меньше.
Вариант устройства двухкамерного септика. Второй резервуар представляет собой фильтрующий колодец, принимающий стоки из первой камеры и отправляющий их на доочистку в грунт (+)
Если вторую емкость оснастить компрессором, то очистка будет более эффективной, так как переработка будет осуществляться еще и аэробными микроорганизмами. Двухкамерные модели, по сути, уже не просто накопители, а септики, способные частично очищать канализационные стоки.
Кратко процесс из бетонных колец представляет следующая фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Механизированная разработка котлована
Этап 2: Сооружение опалубки в сыпучих грунтах
Этап 3: Монтаж стартового кольца приемной камеры
Этап 4: Строительство камер в виде колодцев
Этап 5: Ввод канализационных труб в шахту
Этап 6: Установка готового бетонного перекрытия
Этап 7: Монтаж узких колец для устройства горловин
Заполнение котлована с канализационным объектом
Как определить глубину выгреба?
Размеры сливной ямы, в том числе и глубина, зависят от объема сточных вод. Сначала подсчитываем общее количество стоков за сутки, умножаем на 10-14 дней (в зависимости от частоты откачки), находим нужный рабочий объем. Рабочий – значит, только до уровня врезки трубы.
Если нужен рабочий объем 4 м³, то прибавляем еще 1/3 и получаем объем резервуара – 6 м³. Зная объем, вычисляем, сколько необходимо бетонных колец или какова длина/ширина/высота монолитного сооружения.
При устройстве котлована прибавляем 0,3 м на выравнивание основания и устройство песчано-гравийной подушки. Рассчитываем глубину сливной ямы так, чтобы при монтаже часть горловины (примерно 0,2 м) виднелась над поверхностью земли.
Небольшой выступ – страховка от весеннего половодья. При риске сезонного затопления горловину можно поднять на 0,5 м.
Чертеж с указанием глубины и других размеров лучше подготовить заранее, а в дальнейшем следует строго придерживаться сделанных вычислений. При покупке готовых емкостей инструкция по монтажу и установке идет в комплекте (+)
Немного отличается вычисление глубины ямы без дна. Котлован для выгреба с перфорацией глубже герметичного аналога за счет устройства метрового песчано-щебневого фильтра. Чтобы не ошибиться с расчетами, просто прибавляем толщину фильтрующей подушки к высоте сооружения.
Выгребная яма — Про ремонт
Выгребная яма своими руками
Такая привычная и не заметная в нашей обыденной городской жизни вещь как канализация, не всегда может, как ни досадно, «присутствовать» рядом с нами.
Далеко не все частные дома могут быть подключены к централизованной канализационной линии.
Одни в силу расположения — далеко в пригороде, например, где о «удобствах в доме» ходят лишь «не подтвержденные слухи».
Другие, хотя и находятся в городской черте, имеют настолько «удачную» планировку участка, что подведение центральных служб становится или «золотым», в силу неподъемной стоимости, или и вовсе не возможным технически.
Опять же, дача — далеко не всегда устройство «серьезной» канализации бывает оправдано для небольшого сезоннообитаемого домика.
Что же делать в таком случае?
Нас выручит и спасет старая добрая технология выгребных ям.
Да — да, именно она, выгребная яма как в детстве в деревне у бабули.
Но развитие строительных технологий во многом «облагородило» это нехитрое сооружение и придало выгребной системе канализации некоторую современность.
Что делает ее использование вполне оправданным и комфортным и в городском семейном частном доме и на «шестисоточной» дачке.
Рассмотрим несколько простых способов устройства выгребной ямы.
Выгребная яма — фотогалерея
Правильная выгребная яма
Изначально разберемся, зачем, собственно, нам понадобилось сооружение выгребной ямы?
А далее поговорим о конструктивных особенностях и выборе «идеального» местечка под ее обустройство.
И про то, как все сделать быстро и не дорого.
`
Выгребная яма понадобится, чтобы:
отводить воду из туалета и ванной
сливать воду из кухонного блока
сливать воду после бани
отводить воду из стиральной машины
По способу «действия» выгребные ямы, подразделяются три основных «подвида»:
выработанная вода стекает в негерметичную емкость, и оттуда беспрепятственно уходит в грунтовые воды, параллельно фильтруясь природным образом в процессе прохождения сквозь толщу почвы
герметичная сливная яма, которая нуждается в периодическом выкачивании скопившейся воды и дальнейшем ее вывозе на очистные сооружения
яма, оснащенная септиком, очищающим отработанную воду до состояния пригодного для ее дальнейшего использования, например, для полива грядок
Септические выгребные ямы сейчас пользуются наиболее высоким спросом благодаря своей экологичности и экономической выгодности.
Так как один раз вложившись в ее оборудование, вы на многие годы забудете о платных и весьма не дешевых услугах ассинезаторов и сэкономите на поливной воде для огорода.
Самой простой разновидностью выгребной ямы является негерметичная емкость с естественным сливом в грунт.
Но большим минусом такой ямы будет негативное влияние сточных вод на состав почвы и на грунтовые воды.
Да и сливать отработанной воды в такую яму можно максимум до семидесяти литров в сутки.
Что для семьи из троих человек категорически мало.
Поэтому, реально рассматриваться подобная конструкция сливной ямы, может лишь для домика на дачном участке.
Расчет максимального количества сливных вод определяется рядом вещей:
объем ямы
плотность почвы по участку
удаленность сливной ямы от ближайших построек
глубина залегания грунтовых вод
Минимальная удаленность от ямы:
жилые строения — не менее двенадцати метров
хозяйственные постройки — не меньше восьми
колодец или водозаборная скважина — не ближе девяти метров
Такие расстояния выдерживать обязательно, самый минимум, уж совсем на «крайний случай» удалите выгребную яму хотя бы на шесть метров от своих и соседских построек и коммуникаций.
Поступив по принципу «моя земля, где хочу, там и строюсь», вы, прежде всего, обеспечите неприятности лично себе. Так как сточные воды кроме «приятного аромата», выделяют и токсичный газ, который первоочередно нанесет урон непосредственно «по месту».
А уже позже и соседи с претензиями «подтянуться». На «запашок» так сказать.
Для «дачного» варианта выгребной ямы, используемого исключительно по теплому времени года, достаточной будет глубина около одного или полутора метров.
Возможно и немного поменьше, определяйте индивидуально, учитывая объем сточной воды.
Обычно, объем в одну или пару бочек, чтобы согреть воду для летнего душа и кухонных нужд покроет все «с головой».
Если же, пользоваться выгребной ямой вы планируете круглогодично, ее глубина должна быть минимум на полметра ниже линии промерзания грунта.
Выгребная яма из покрышек
Этот простой не дорогой способ обустройства выгребной ямы прекрасно подойдет для дачи или при сооружении отдельной сливной ямы, например, для бани.
Для таких целей вполне достаточно будет использовать пять — шесть покрышек от автобуса или грузового автомобиля (что — то типа «Газели» идеально подойдет).
`
Достоинства использования покрышек как основы для выгребной ямы:
длительный срок службы
резина не подвержена коррозиям
нет трудностей с доставкой, покрышки, даже большого размера, достаточно просто «докатить»
дешевизна — даром можно набрать с СТО необходимое количество покрышек
легкость монтажа — чтобы привести покрышки в «нужное состояние» нужно только обрезать ненужное
Недостатки выгребной ямы с основой из покрышек:
ее всегда есть возможность достать покрышки нужного диаметра
покрышки подойдут только для сооружения небольших выгребных ям
Процесс сборки основы для выгребной ямы из покрышек достаточно прост.
Основное время потратится на подготовку самих покрышек.
До того как укладывать одну поверх другой, их нужно подготовить, обрезав боковые части.
Это не долго и просто.
Аккуратно отрежьте боковые части с двух сторон. Делается это простой ножовкой, тут главное не наткнуться на металлические корды, усиливающие колесо. Обрезка нужна для предотвращения скапливания воды в боковинах покрышек.
Времени на полную обработку одной единицы в среднем пойдет около получаса.
Проблемой может стать процесс вырезания отверстия под сточную трубу в боковой части покрышки.
Диаметр отверстия должен составлять около двадцати сантиметров.
Если вам попалась покрышка с укреплением металлическими тросами, то по — очереди «перекусите» каждый щипцами.А вот если внутри железная пластина, то тут уже потребуется болгарка с кругом для работ по металлу.
Диаметр ямы, в которую будем устанавливать подготовленные покрышки должен быть чуть больше диаметра самих покрышек.
Покрышки складываем так, чтобы сверху оказалась та, в которой вырезано отверстие под сточную трубу.
Не забудьте про необходимость уклона трубы к яме, так отработанная вода будет стекать значительно быстрее.
Поверх кладем крышку (металлическую или из другого крепкого материала) и по желанию засыпаем грунтом. А также в крышке можно предусмотреть отверстие для выкачивания излишков воды.
Такая выгребная яма, сможет принимать до ста литров сточных вод в день и прослужит вам более пяти лет.
Выгребная яма из бетонных колец
Если вам нужна выгребная яма для круглогодичной эксплуатации, то яма на основе из бетонных колец будет идеальным вариантом.
Минимальная глубина ямы такой конструкции должна быть не меньше двух — трех метров.
И, очень удобно, если сверху вы предусмотрите ревизионный люк, для осуществления контроля за уровнем сточных вод в яме.
`
Достоинства выгребных ям из бетонных колец:
очень долгий срок эксплуатации
быстрота и простота монтажа
кольца выпускают разного диаметра под любые «запросы»
легко подобрать опорные плиты
крепость бетона обеспечивает надежность и безопасность использования
Чем накрыть сливную яму: устройство канализации загородного дома
Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации – один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.
Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.
Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив – все это нужно учесть.
Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.
Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора – не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.
Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.
Варианты перекрытия сливных ям
Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение – использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.
Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.
Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.
Изготовление покрытия для сливной ямы
Что нам понадобится:
бетон;
арматура;
доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.
Железобетонная крышка для выгребной ямы – готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.
Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно – оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей “формы”. Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.
Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.
Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки – 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.
В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.
В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.
Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.
В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо “проштыковываем” бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.
После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.
Установка плиты на яму
Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.
Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.
После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.
После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.
Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом “городскими удобствами”. Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.
Овощная яма из кирпича своими руками: подготовка, кладка
Кондиционирование
26.09.2018
4.7 тыс.
3.2 тыс.
8 мин.
Сделать овощную яму в гараже или на участке не так уж и сложно, но всё-таки придётся учесть несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию. Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерно-технических коммуникаций — труб или электрических кабелей.
Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так уж и велика, поэтому такой вопрос встаёт в первую очередь перед желающими обустроить погреб под гаражом. Однако всё же стоит воспользоваться специальными приборами для поиска или просмотреть планы местности, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов.
Если же они подступают слишком близко, отказываться от обустройства не стоит — можно оборудовать погреб надёжной гидроизоляцией. Но всё же это сопряжено с определённым риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь. Поэтому лучше по всем вопросам консультироваться со специалистами — они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.
Овощная яма своими руками
Помимо гидроизоляции, которая нужна не всегда, есть и работы, входящие в обязательный перечень. Так, установить вентиляцию — хотя бы естественную — будет необходимо.
Это нужно для поддержания стабильного климата в помещении, вывода газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранения овощей и фруктов.
В погребе нужно обеспечивать влажность не менее 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, какая должна быть температура в овощной яме: оптимальное значение — от двух до пяти градусов Цельсия. Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике.
Они считаются самыми подходящими для сохранения полезных веществ в продуктах и предотвращения их порчи. Чтобы проконтролировать эти значения, можно установить в погребе специальные приборы.
Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, нужно поддерживать темноту в помещении.
Перед началом работ нужно тщательно исследовать место, на котором предполагается строительство овощной ямы. Конечно, если она планируется под уже установленным гаражом или домом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придётся отказаться от этой идеи или поменять место.
В соответствии с собранными данными можно составить план работ. В него должны входить:
предполагаемая глубина и ширина ямы;
пути проведения вентиляции и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
дренажная система и гидроизоляция;
теплоизоляция и материалы для обустройства пола.
Для наглядности лучше всего построить схему с расчётами. Часто ошибки конструкции выявляются именно на этом этапе, поэтому не стоит пренебрегать им, иначе может понадобиться их исправление на практике, а не на бумаге.
При расчёте желаемых габаритов стоит учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные размеры — до двух метров в ширину, максимум — два с половиной. Стандартная глубина такого хранилища — 1,7 м.
Лучше всего оставить пространство примерно в полметра возле каждой из стен для обустройства гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев понадобится и утеплить помещение. Для всего этого потребуется место, которое нужно заранее предусмотреть. Таким образом, котлован под яму должен превышать плановые размеры на полметра с каждой стороны.
Как декорировать помещение внутри — оставить его минималистичным или придумать особенный дизайн — каждый решит для себя самостоятельно. Однако спуск в погреб желательно сделать традиционный, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями. Над ней будет расположен люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция довольно проста и в то же время удобна в эксплуатации.
Затем можно залить основание разогретым битумом или другим аналогичным составом.
Если есть желание сделать хранилище очень надёжным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид — и сверху покрыть его армированным бетоном.
Однако такие работы будут более трудоёмкими и обойдутся куда дороже. Не во всех случаях нужна столь мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.
После того как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего возводят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:
для прочности бетон нужно связать прутьями стальной арматуры;
кирпичная кладка должна быть толщиной как минимум в полкирпича, но лучше — в целый или даже полтора.
После постройки стен их промазывают горячим битумом. На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.
Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится какая-либо постройка. Сделав овощную яму в гараже, стоит помнить, что над ней будет стоять автомобиль. В случае с частным домом всё ещё серьёзнее. Если участок наверху пуст, то требования к конструкции несколько снижаются — главное, чтобы она была надёжной и не рухнула вниз.
Потолок можно выложить либо из кирпичей, уложенных на доски, либо из бетона — в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе нужно предусмотреть все требуемые отверстия: вход, где будут установлены лестница и люк, и места прохода вентиляции.
Наиболее удобное место для лаза — центр подпола. При этом свободными останутся все стены, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Окончательный этап — утепление потолка.
Для этого его промазывают битумом и теплоизолируют пенопластом или керамзитом.
Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками
Вырыв котлован нужных размеров, следует поместить металлическую конструкцию внутрь и по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из ПВХ труб диаметром не менее 0,2 метра. Всё свободное пространство лучше всего заполнить смесью из песка и гравия. Это поможет предотвратить движение овощной ямы под действием грунтовых вод.
При появлении воды в дренажных трубах её можно откачать насосом. Особенно важна в таких постройках вытяжная и приточная вентиляция.
Если её не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей.
Кроме того, для удаления излишней влаги из воздуха можно поставить в погребе ёмкость с солью. Потолок необходимо утеплить.
Хотя и бетон, и кирпичи кажутся довольно прочными, но в них всё же есть микротрещины, сквозь которые может проникнуть вода. Утеплить яму, изготовленную из любого материала, тоже не помешает, так как в холодную погоду она может легко промёрзнуть. Существует несколько основных материалов, используемых при этом:
гидроизоляция осуществляется при помощи нанесения на стены и потолок двух слоёв разогретого битума, который также препятствует охлаждению помещения;
после этого можно утеплить стены и потолок при помощи стекловаты, поверхность которой необходимо сверху покрыть вагонкой или шифером;
ещё один вариант утепления — использование специальных плит (например, из пеноплекса) или деревянных брусков, которые крепятся саморезами к стенам, а затем щели между ними обрабатываются монтажной пеной;
стены можно покрыть теплоизоляционной краской, эффективность которой весьма высока: её слой толщиной в один миллиметр эквивалентен слою минеральной ваты толщиной в пять сантиметров.
Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и яме ничто не грозит, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся чувствительные к перепадам температур овощи или фрукты, а также в регионах с суровыми заморозками в зимнее время.
Благодаря разнице давлений внутри и снаружи помещения, воздух будет естественным образом проникать внутрь. На случай, когда на улице будет слишком холодно, можно предусмотреть специальные заслонки на трубах. Кроме того, есть возможность установки сеток, защищающих от грязи и насекомых.
Этот способ проще всего, но он имеет немало минусов, главный из которых — зависимость от погодных условий. В тёплое время воздух может вообще не двигаться внутрь или наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.
Если погреб имеет обширные размеры, лучше всего установить в нём принудительную вентиляцию, в которую входят механические элементы — вентиляторы. Конечно, ощутимым минусом будет потребление электроэнергии, но эффективность работы такой системы будет гораздо выше, да и функционировать она может в любую погоду.
Установку системы нужно начать с тех же труб для вытяжной и приточной вентиляции.
В этом случае их необязательно располагать прямо — можно провести их и под углом, так как гнать воздух по ним будет специальный прибор.
Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объёмов помещения. Слишком сильный аппарат может застудить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесёт ощутимого эффекта.
Лучше всего будет функционировать конструкция, совмещающая в себе и естественное, и принудительное вентилирование. Для этого в вентканал для выведения воздуха вставляют вытяжной вентилятор. Он удаляет воздушные потоки из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.
При соблюдении всех правил, верном составлении плана работ и точного следования ему установить и обустроить овощную яму может каждый. Если же на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.
Как сделать и утеплить овощную яму в гараже своими руками
Главная » Как утеплить » Гараж » Вы здесь 🙂 Приятного чтения!
Овощная яма в гараже — это отличный выход из положения для тех, у кого нет поблизости частного дома с большим подвалом. Такой способ хранения продуктов проверен не годами, а веками.
В чем плюсы такого хранилища? Во-первых, это способ увеличить размер холодильника и больше никогда не переживать о том, что зимой портятся продукты, которые вы купили на зиму или привезли с дачного сезона, а во-вторых это способ использовать имеющийся у вас земельный участок на полную мощность. Итак разберемся, каким образом вы можете модернизировать ваш гараж.
Схематический разрез гаража со смотровой ямой
Что можно получить благодаря овощной яме:
Достижения оптимальных условий для хранения продуктов в зимнее время, а это: — влажность воздуха в пределах 65%-80%, — 2°C-5°C,
— темнота.
Повышение функциональности гаража.
Близость расположения подвала.
Продумываем план устройства овощной ямы в гараже
Кабели и канализация
Прежде всего, вы должны убедиться в том, что под вашим гаражом не пролегают телефонные кабели, канализационные трубы или трубы теплосети. Сделать такую проверку не сложно.
Обычно можно поговорить либо с работниками водоканала, либо с работниками из теплосети.
Ведь если вы будете копать землю под гаражом, где пролегают кабели или трубы, то можете случайно повредить их, а после это выльется в большие деньги и неприятности (особенно, если это трубы теплосети, в которых кипяток).
Вторым шагом безопасного строительства в гараже овощной ямы будет проверка на наличие грунтовых вод. Если они присутствуют на глубине до 1,5 м, то строительство такой ямы категорически запрещено! В противном случае, будет затоплена ваша яма, гараж и гаражи соседей. Обязательно уточните и этот момент. И учитывайте, что обычно такие погреба делаются глубиной не более 2х метров.
Стены погреба должны быть качественно гидроизолированы (на фото — обмазка битумной мастикой)
Проект ямы
Построить такое хранилище не просто. Нельзя просто выкопать часть земли и назвать это овощной ямой. Нужно основательно подойти к данному вопросу.
Сначала вы должны сделать подробный чертеж, определиться с габаритами, если понадобится, то попросить помощи у знакомых или специалистов. Размеры ямы могут быть в глубину до полутора метров, а в ширину до двух с половиной метров.
Лучше не делать яму больше, потому что при плохом укреплении, с такими габаритами вероятность обвала высока. Из чего должна состоять яма:
наличие дренажной системы,
наличие вентиляции,
наличие защиты от вредителей,
наличие схемы проведения электричества,
наличие лестницы,
наличие теплоизоляции.
Проект конструкции нужно продумать тщательно
Строительство ямы
Во-первых, для создания овощной ямы своими руками, вам нужно будет вырыть котлован заданных размеров (размеры мы уже обсудили выше). На дно котлована будет засыпан щебень и тщательно утрамбован. Над слоем щебня идет слой строительного песка. После того, как все уложено, можно переходить к заливке дна бетоном.
Основание пола подготовлено
Для стенок овощной ямы используется обычный полнотелый кирпич. Собственноручная кладка кирпича под силу даже тем, кто никогда с этим не сталкивался. Для этого вы выкладываете в пол слои кирпича так, чтобы середина следующего слоя кирпичной кладки попадала серединой кирпича на шов в предыдущем слое.
Стены ямы в гараже выкладывают из кирпича
Совет. Нужно учесть, что при строительстве такой ямы земля может вести себя не так, как вы предполагали. Спустя долгое время она может осыпаться и завалить весь ваш погреб.
Чтобы такого не было, углы выкопанного котлована нужно упрочнить металлическими уголками, а вдоль всех стен поставить защиту. В качестве такой защиты подойдет сетка рабица, которая защитит от осыпания.
После того, как все защищающие приемы осуществлены, вы можете выкладывать вдоль стен кладку кирпича.
Стенки ямы эффективно укрепить сеткой рабицей
Оформить потолок тоже будет несложно. Для этого нужно проложить доски на требуемом уровне, а сверху положить арматуру и забетонировать. Такой способ позволит, во-первых избежать теплопотерь, а во-вторых, послужит вам надежной защитой. Такой потолок не провалится даже от огромного веса сверху.
Но есть одно важное условие: нужно заранее определиться с дверью в погреб. Удобнее всего — это место рядом со стеной. Так он будет в более надежном положении. После потолок и лаз нужно будет утеплить.
Так вы сможете аккуратно разместить лестницу, а вокруг нее заполнить все полками, стеллажами и коробами для хранения продуктов.
https://www.youtube.com/watch?v=Rnn0e-7n94c
Нужно обратить внимание на то, что подвал не может быть под машиной или под одним из ее колес. Такое положение считается небезопасным и может привести к аварийной ситуации. Поэтому, если у вас в гараже не хватает места для расположения такой овощной ямы, то категорически советуем не делать ее!
Видео: теоретические основы устройства погреба для овощей в гараже
Теплоизоляция овощной ямы
Овощная яма в гараже таких габаритов позволит хранить достаточное количество продуктов, а за счет ее небольших размеров теплопотери через стенки и потолок будут минимальными. Но для настоящего сохранения температурного режима нужно проделать несколько небольших трюков, чтобы все действительно было на высшем уровне, и вы могли гордиться своей работой.
Утепление ямы можно произвести следующим образом:
Выбрать теплоизолирующий материал, который подходит под следующие свойства:
химически неопасен,
экологически чистый,
выдерживает долгую эксплуатацию без потери в качестве,
не подвержен действию влаги.
Обмазать потолок, пол, стены горячим битумом.
Уложить поверх теплоизолирующий материал.
Таким теплоизолирующим материалом может быть, например, пенопласт. На полу поверх пенопласта можно выложить пол из досок.
Совет: нужно следить за тем, чтобы толщина теплоизолятора была не менее 10−15 сантиметров!
Стены можно теплоизолировать с помощью пенополистирола. Для эффективной работы, утепление должно быть произведено на отштукатуренную поверхность стены. Потолок, пол и стены можно облицевать, чтобы это было красиво и выглядело современно.
Вентиляционная система
Одна из важнейших частей работы по созданию овощной ямы. Продуктам всегда нужен свежий воздух, иначе они потеряют все свои свойства, заплесневеют и сгниют. Для того, чтобы таких инцидентов не было, вам нужно серьезно подойти к вопросу о вентиляции.
Как же этого добиться? Вам нужно установить две трубы, одна из которых является приточной, а вторая — вытяжной. Приточную нужно установить у пола подвала, а вытяжную у потолка. Они должны находиться вдоль одной линии. Тогда они образуют систему вентиляции, которая сможет эффективно выполнять свою функцию.
Так же, если есть необходимость, можно установить потолочный вентилятор, который будет работать от электричества.
Схема вентиляции овощной ямы
Не нужно забывать о том, что вентиляция в нашем случае может послужить отличным шансом для грызунов съесть ваши запасы.
Поэтому на все вентиляционные трубы необходимо установить дополнительные сеточки, которые будут препятствовать проникновению грызунов! А т.к.
через трубы могут попадать конденсат или, например, талый снег, то нужно на концы труб поставить зонтики, которые позволят избежать этих нежелательных явлений.
Просушивание помещения
Зачастую при построении такого погреба влажность может быть слишком высокой. А такая проблема, к сожалению, может привести и к порче продуктов, хранящихся в подвале, и к порче самого подвала. Стены покроются плесенью, на потолке может собираться конденсат. Словом, картина будет ужасная, а избежать этого вам просто необходимо.
После того, как вы установите покрытия, защищающие от влаги, нужно будет просушить помещение. Для этого можно взять пару горелок или переносных электрических грелок и в течении двух-трех часов оставлять их включенными. Можно так же взять жестяное ведро и развести в нем костер.
Это позволит избежать множества проблем и защитить вашу овощную яму в подвале.
Если поводом для просушки овощной ямы стало ее затопление грунтовыми водами и глубина слоя воды составляет больше десяти сантиметров, то сперва нужно избавиться от воды с помощью насоса, а после засыпать место протекания.
Совет. Во время использования различных способ прогревания с помощью огня, следите за тем, чтобы не оставалась копоть на потолке!
Заполнение овощной ямы
В этом случае вы снова сможете потрудиться своими руками и сделать полки и ящики сами. Способов это сделать — тысячи. Например, можно сделать металлические подпоры, а к ним прикрепить деревянный настил. Такая полка сможет выдержать большие веса.
Ящики тоже можно сбить самому, используя деревянные доски, закрепив уголками доски между собой и сбив их металлической пластиной посредине. Расположить такие ящики и полки нетрудно. Можно сделать навесные полки.
В этом смысле вы сами являетесь художником! Главное — не ставить ящики и полки близко к вытяжным трубам.
Припасы на зиму
Что можно хранить в овощной яме:
консервацию,
овощи, например, картошку, морковку, свеклу и лук,
варенья,
тушенки.
В крайнем случае, если вам больше не нужен будет подвал для продуктов, вы легко сможете сделать там свою личную мастерскую, кладовку для старых вещей. С хорошей вентиляцией там будет очень приятно находиться.
Еще одним пунктом для хорошей овощной ямы является отсутствие грибка на стенах и полках. Для того, чтобы избежать этого, полки можно (и нужно!) смазать олифой. Если вы питаете надежды по поводу металлических стеллажей, то они тоже имеют свойство разрушаться, потому что поддаются коррозии.
Авторское видео: как обустроить типичную смотровую яму в гараже
Таким образом, можем сделать вывод, что сделать овощную яму для гаража своими руками очень просто. Такой вариант подходит тех, у кого не хватает места в доме для хранения продуктов зимой, но есть место в гараже. Желаем вам удачи и дальнейших успехов!
Сливная яма своими руками из кирпича — это отличная альтернатива центральному водоотведению. Повседневная жизнь современного человека не предоставляется без благ цивилизации. Это относится и к загородному отдыху и проживанию. Не в каждой деревне или в селе проходит центральная канализационная система. Но есть возможность ее обустроить самостоятельно.
Сливная яма и ее виды
Сливная яма — это специальный резервуар, который способен хранить нечистоты. Его устраивают, чтобы провести в загородном доме всем знакомую и
Выгребная яма из бетонных колец: установка, утепление, полезные советы
Одним из самых полезных и крайне важных изобретений в мире является канализационная система. Это изобретение науки, без которого не может нормально существовать любой человек. В той местности, где зимой температура очень низкая, отличным выходом является локальная канализация. Ярким примером такой канализации является выгребная яма из бетонных колец.
Место установки
На первый взгляд может показаться, что с местом установки выгребной ямы не возникнет проблем, но это далеко не так. Для данных конструкций существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать. Во-первых, нельзя размещать яму возле домов, гаражей, беседок и прочих строений, ближе, чем на пять метров. Если на участке есть колодцы, родники и другие источники питьевой воды, то минимально расстояние должно быть тридцать метров. Все эти правила очень важны, поэтому место расположения следует выбирать очень тщательно.
Конструкция выгребной ямы
Для того чтобы правильно соорудить канализационную систему в домашних условиях, нужно окончательно определиться с видом конструкции и способом установки. Существует два основных вида конструкции канализационных ям:
Выгребная яма с отсутствием дна.
Яма с повышенным уровнем герметичности.
Несмотря на заумное и пугающее название, последний вид имеет довольно простую и понятную конструкцию: пластиковая или бетонная емкость, которая в дальнейшем погружается в землю и закапывается.
Обустройство выгребной ямы
При покупке дома, дачи или участка именно обустройство данной канализационной системы является практически первым и самым важным делом, к которому нужно отнестись с должной ответственностью и серьезностью. Именно качественно обустроенная выгребная яма гарантирует высокий уровень комфортной жизни на участке. Те люди, которые пытаются обустроить данную установку своими силами, должны помнить, что им не обойтись без определенных знаний и навыков в сфере строительства.
Поэтому если в процессе установки будут возникать вопросы или сложности, то лучше всего обратиться за помощь или советом к человеку, который хорошо разбирается в строительстве именно таких объектов. К тому же, перед установкой следует получить официальное разрешение соответствующих инстанций. После этого можно переходить непосредственно к обустройству. Выкапывая яму, следует помнить, что ее параметры должны быть немного больше, чем септик, который будет устанавливаться во внутрь. Септики для выгребных ям бывают таких видов:
Полипропиленовые.
Железобетонные.
Кирпичные.
Пластиковые.
Для самостоятельной установки отлично подойдет септик, изготовленный из пластика. Данный вид септиков очень гармонично и качественно взаимодействует именно с бетонными кольцами. Сочетание пластикового септика с бетонными кольцами обеспечивает выгребную яму определенными преимуществами:
Довольно долгий срок службы
Качественная гидроизоляция
Стойкость к коррозии
Быстрая установка
Прочность и устойчивость к нагрузкам
Некоторым застройщикам не подходят бетонные кольца в качестве основы для сливной ямы. Это сопровождается тем, что кольца довольно тяжелые, поэтому их довольно сложно устанавливать. В таком случае существует альтернативный вариант: выгребная яма из покрышек. Резиновые покрышки намного легче бетонных колец, поэтому с установкой не должно возникнуть проблем. Они имею такую же форму, к тому же обладают практически всеми преимуществами, что и бетонные конструкции.
Как уже было сказано, установка анной конструкции довольно быстрая. Она состоит из нескольких шагов:
Копание ямы
Установка бетонных или других колец
Установка септика
Диаметр, глубину, а также другие параметры ямы и колец устанавливает сам строитель.
Заилилась выгребная яма что делать?
Домашняя канализационная система не всегда может работать слажено. Вследствие этого, данная строительная конструкция может забиваться илом. В большинстве случаев причиной этому является неправильно проектирование ямы. Но если такая неприятность приключилась то не надо впадать в панику. Все, что требуется – это в точности следовать простым и понятным действиям:
Во-первых, нужно воспользоваться услугами ассенизаторской машины, так как без нее очистить ямы не удастся. Заранее следует подготовить путь подъезда машины к месту засорения.
Твердую массу, которая находится внутри нужно попробовать смягчить. Для этого нужно лить как можно больше воды и стараться выкачать как можно больше мусора.
Кроме воды разжижить твердые элементы можно с помощью химикатов.
Перед добавлением химикатов в сточную яму, нужно обеспечить поток воздуха. Химикаты, которые содержат хлор использовать запрещается.
После того, как яма бала выкачана, нужно разбить спрессованный ил на части и вытащить из ямы.
Как видно, засоренная канализация – это очень сложная и неприятная проблема, поэтому решать ее необходимо как можно скорее после ее обнаружения.
Процесс утепления
Климатические условия и температура серьезно влияют на работу домашней сливной системы. В зимний период, когда температура максимально низкая, стабильное функционирование канализации зависит от того, насколько качественно была утеплена канализационная яма. Очень важно позаботиться о том, чтобы зимой она не подвергалась промерзанию.
Чтобы этого не случилось нужно знать, как утеплить выгребную яму. Особенно тщательно следует загерметизировать и утеплить именно верхнюю половину конструкции. В нижней части концентрируется большое количество бактерий, которые не позволяют воде и прочим отходам замерзать. В верхней части этих бактерий намного меньше, поэтому морозы могут повредить или остановить работу септика. Помочь в этом вопросе могут специальные материалы, которые сохраняют тепло. Утеплять можно такими материалами:
Плиты из пенопласта, толщина которых не превышает ста миллиметров.
Слой керамзита толщиной до трехсот миллиметров.
Гидроизоляция с минеральной ватой.
Вытяжка из выгребной ямы
Через какое-то время после установки домашней системы слива и вывода отходов, из нее могут исходить неприятные запахи. Это происходит из-за того, что в яме собирается большое количество отходов, которые не сразу очищаются. С этой проблемой нужно бороться.
Для этого нужно установить в яме специальную вытяжку. Сама вытяжка являет собой трубу небольшого диаметра. В основном большинство строителей используют пластиковые трубы для этого устройства. Также модно использовать металлические. Диаметр трубы не должен превышать ста миллиметров.
Для того, чтобы сделать вытяжку, нужно поместить один конец трубы во внутрь выгребной ямы, а второй конец вывести на поверхность. В таком положении трубу необходимо закопать. Принцип действия системы вытяжки довольно простой и понятный: все отходы попадают в выгребную яму, а неприятные запахи выходят через трубу, выведенную на поверхность. Запахи выводятся через вытяжку благодаря циркуляции воздуха в трубе.
Данную трубу можно провести на определенное расстояние от самой канализации. Также, как и система сливных отходов, система вытяжки должна находится на определенной дистанции от мест водоснабжения: водопроводов, родников, озер, прудов, а также других мест скопления питьевой воды.
Специально для строительного портала RemontStep.ru.
Обработка выгребных ям — Amerisep
выгребная яма
По сути, выгребная яма представляет собой своего рода комбинированный септик / дренажное поле. К выгребным ямам относятся основные принципы работы септических систем. Как и в случае с септиками, твердые материалы оседают на дно выгребной ямы и перевариваются анаэробными бактериями. В выгребной яме, яме (колодце), которая обычно облицована камнем, кирпичом или каменными блоками, есть отверстия, через которые вода (сточные воды) фильтруется из выгребной ямы в окружающую почву.
Основная проблема с выгребными ямами
заключается в том, что со временем на стенках выгребных ям накапливаются смазки, масла, мыльная пена, мелкие твердые частицы (мусор), что приводит к засорению выгребной ямы. Эти слои накипи не позволяют воде проходить через стенки выгребной ямы с нормальной скоростью. В результате выгребная яма начинает наполняться водой. Когда выгребная яма наполняется водой, ее необходимо откачать, чтобы избежать повторного попадания в дом. Засоренная выгребная яма будет постоянно наполняться водой, что вызовет частую откачку выгребной ямы.Регулярное опорожнение выгребной ямы с помощью откачки выгребной ямы проблему не решит.
Без корректирующих действий, таких как ремонт выгребной ямы (выкапывание ее) или замена выгребной ямы (установка новой выгребной ямы), накопление накипи на стенках выгребной ямы будет продолжаться, требуя все более частых откачиваний. В крайнем случае стены выгребных ям вообще не пропускают воду. По сути, выгребная яма превратилась в накопительный резервуар, который необходимо откачивать каждые два-три месяца, поскольку выгребная яма не сливается и ее необходимо часто опорожнять.
Безсептик F1 Super Strength специально разработан для удаления всего мусора, накопившегося на стенках и дне выгребной ямы. Его суперконцентрированные ферменты и бактерии устранят необходимость в ремонте или замене выгребной ямы. После использования Septic-Free F1 Super отпадает необходимость в будущей перекачке или очистке выгребной ямы.
Используйте антисептик для регулярного ухода за выгребной ямой. Это гарантирует, что проблемы не вернутся и не предотвратят развитие проблем с выгребной ямой.
Что такое септик? Что такое выгребная яма? — выгребная яма и септик на Большом острове Гавайи
Септик
Септик был запатентован в Лондоне около 1900 года. Словарь Вебстера определяет септик как «резервуар, в котором отходы разлагаются под действием бактерий». Современный септик — это водонепроницаемая коробка, обычно сделанная из сборного железобетона, бетонных блоков или армированного стекловолокна.
Септическая система — это небольшая система очистки и удаления отходов, закопанная в землю.Септическая система состоит из двух основных частей: (1) септик и (2) зона поглощения почвы. При попадании бытовых отходов в септик происходит несколько вещей:
1. Органический твердый материал всплывает на поверхность и образует слой того, что обычно называют «пеной». Бактерии в септике биологически превращают этот материал в жидкость.
2. Неорганические или инертные твердые материалы и побочные продукты бактериального расщепления опускаются на дно резервуара и образуют слой, известный как «осадок».”
3. Между слоями накипи и ила должна быть только чистая вода. Именно эта чистая вода — и только эта чистая вода — должна перетекать в зону поглощения почвы.
Септик с перегородкой
Следует избегать перетекания твердого материала в зону поглощения почвы любой ценой. Именно это перетекание твердых частиц закупоривает поры почвы и вызывает отказ системы. два основных фактора вызывают накопление твердого материала, достаточного для перелива: (1) дефицит бактерий и (2) отсутствие удаления осадка.
ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ бактерии в септике, которые разрушают и переваривают твердые органические вещества. В обычных бытовых отходах достаточно бактерий, чтобы переваривать твердые вещества, ЕСЛИ бактериям не причинен вред. Бактерии очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Ознакомьтесь с таблицами продуктов, которые вы обычно используете дома. Продукты с суровыми предупреждениями, такими как «ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ», вредят бактериям.
Моющие средства
Отбеливатели
Чистящие составы
Дезинфицирующие средства
Кислоты
Средства для чистки туалетов
Полироли
Устройство для открывания слива каустика
Люди редко задумываются о влиянии этих продуктов на систему септиков, когда продукты уходят в канализацию.Как вы думаете, какое действие антисептики оказывают на ваш септик?
Для переваривания накипи должны присутствовать бактерии. Если не переваривать, накипь будет накапливаться, пока не выльется через край, забивая зону поглощения почвы.
Ил в септике — неорганический и инертный материал — не поддается биологическому разложению и не разлагается. Если его не удалить, ил будет накапливаться до тех пор, пока в конечном итоге не выльется из него, снова забивая зону поглощения почвы.
выгребная яма
выгребные ямы (или бассейны для выщелачивания) — это ямы, в которые были заложены стены из бетона, кирпича или цементных блоков.Сточные воды стекают в выгребную яму и стекают или «просачиваются» в почву через перфорированные стены.
Отстойные ямы, которые служат только как ямы для «перелива» септиков, намного более эффективны, чем старые системы, поскольку в них поступает гораздо меньше твердых материалов. Однако там, где нет септика для твердых частиц, выгребная яма потребует гораздо большего обслуживания. Со временем, когда дренажная зона вокруг бассейна для выщелачивания станет насыщенной, может потребоваться рытье дополнительных бассейнов, чтобы справиться с этим объемом.
Далее: Как найти септическую систему
50AI01oe 15.02. Лабко ГРП выгребные ямы. Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию
Руководство владельца септической системы
Руководство владельца септической системы Спонсор: copyright 2013 Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена без нашего согласия.www.callbrownies.com Компания Brownie s Septic and Plumbing предоставила качественные услуги
Подробнее
Портативный кондиционер
Руководство пользователя портативного кондиционера. Модель: 3 в 1, 12 000 БТЕ / ч, серия 3. Перед использованием внимательно прочтите это руководство пользователя и сохраните его для использования в будущем. СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ … 1 2. ПОРТАТИВНЫЙ
Подробнее
16.Ливневая канализация
16. Ливневая канализация Есть три основных способа отвода дождевой воды с крыш, дворов и мощеных площадок: ливневая канализация, отводы и сбор в резервуарах для хранения. Ливневая канализация,
Подробнее
Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision
Установки кондиционирования воздуха 39HQ Airovision Инструкции по монтажу СОДЕРЖАНИЕ 1 — ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДЪЕМУ… 3 1.1 — Общие сведения … 3 1.2 — Транспортировка и хранение … 3 1.3 — Защита кромок крыши во время транспортировки
Подробнее
Джей Р. Смит Mfg. Co.
Jay R. Smith Mfg. Co. Автоматический обратный клапан SMITH ОСОБЕННОСТИ НАВОДНИКА, УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ Страница указателя Характеристики и применение затвора 2 Как работает затвор 3 Эксплуатация и одобрения затвора 4 Клапан
Подробнее
Мастер-каталог I август 2011 г.
Главный каталог I Август 2011 г. Смазочное оборудование Барабанные насосы Шланговые барабаны Автомобильные подъемники Оборудование для обслуживания колес Системы смазки 58 Обработка отработанного масла, локализация разливов и освещение 372000 SAMOA Mobile
Подробнее
Устройство крепления MultiPost-AP
Анкерное устройство MultiPost-AP Точка анкерного крепления MultiPost, тип 1 Крепление к железобетону с помощью большой подъемной проушины из нержавеющей стали, вращающейся на 360 градусов, для одновременной фиксации макс.2 человека. Это банка
Подробнее
Советы по использованию и обслуживанию септика
Поселок округа Йеллоухед в Кадомине. Советы по использованию и обслуживанию септического резервуара. Это руководство дает обзор обязанностей владельцев собственности в Кадомине. Для сезонного, постоянного и отпускного Cadomin
Подробнее
ElastoFlake и ElastoTec
ElastoFlake и ElastoTec Relining Group 02 Революционное литье под давлением ElastoFlake, новый материал от Relining Group, представляет собой полимерно-пластиковую массу, предназначенную для литья под давлением, которая была разработана
Подробнее
Строительство цистерн
Строительство цистерн для управления ливневыми водами Водосточная труба Экранированный водозабор Перелив Дэвид Макдональд и Боб Спенсер Коммунальные предприятия Сиэтла Установка дождевых садов и цистерн Обучение для подрядчиков,
Подробнее
Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR
ВНИМАНИЕ! Руководство по эксплуатации насосов WQ, WQF, SN, Furiatka, Furia, KRAKEN, BIG, IP, IPE, SWQ, CTR ПРИМЕЧАНИЕ: прочтите руководство перед началом эксплуатации.По соображениям безопасности насос может эксплуатироваться только с
.
Подробнее
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ODEON IN-WALL TANK K-6283K / K-6284K / K-6286K Внимательно прочтите руководство по установке на иллюстрации и текстовый файл и установите резервуар в соответствии с инструкциями в руководстве, чтобы избежать
Подробнее
Инструкции по ремонту
1 (13) Инструкции по ремонту Целью данной инструкции является информирование вас о том, что следует учитывать при ремонте квартиры.Вы можете избежать многих возможных проблем и дополнительных затрат после
Подробнее
Дренаж здания ACO
Дренаж здания ACO Системы обратного слива Системы обратного потока 33 Прекращение обратного потока Обратный поток ACO останавливается и подъемная установка Содержание Справочная информация Что вызывает обратный поток? … 3 Аспекты ответственности … 3 Уровень обратного потока …
Подробнее
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Фонари Эти инструкции следует использовать для: Установка постоянной струйной вентиляции: Строительство и гидроизоляция бордюра деревянного бруса: Собственная установка и гидроизоляция
Подробнее
Conlift1, Conlift2, Conlift2 фаза +
БУКЛЕТ ДАННЫХ GRUNDFOS Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph + Малые подъемные станции 50 Гц CONLIFT1, CONLIFT2, CONLIFT2 ph + Содержание 1.Обзор продукции 3 Conlift для конденсата 3 Применения
Подробнее
Контейнерные отстойники IBC Tote
Контейнеры для контейнеров IBC DENIOS предлагает больше моделей и больше разнообразия контейнеров для контейнеров IBC, чем любые другие доступные от производителя модели, окрашенные, оцинкованные, из нержавеющей стали и поли. Модели обеспечивают хранение
Подробнее
все VAC LIFT ALL-VAC-LIFT Phone + 1.832.615.9110 4621 Redstart Street www.vac-lift.com Факс + 1.832.201.9101
эргономичное Вакуумное ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА, КАМНЯ, БЕТОНА, БУМАГИ И ДРУГОГО НА СКЛАДЕ, СБОРКА ЗАКАЗОВ, ПАЛЕТИЗАЦИЯ, Погрузка, Транспортировка, Производство.
Подробнее
аксессуары для бассейнов
76 аксессуары для бассейнов 77 Очистители для бассейнов Dolphin Аккумулятор Dolphin Plus Аккумуляторный очиститель для бассейнов с литий-ионным аккумулятором Очищает бассейн в 1.5 часов Специальные программы Индикатор засорения фильтровального мешка Вкл.
Подробнее
Локализация разливов. Содержание
Содержимое связки IBC, поддона для разливов или поддонов для отстойников 3-9 Пакеты для локализации разливов IBC — Инструкции по охране здоровья и безопасности для пользователя Лотки для разливов, бочковые связки и бочковые поддоны 11-18 Связки для резервуаров 19-21 Связки стандартных размеров 22
Подробнее
Как отремонтировать незакрепленные швы минометов
Устранение неплотных или осыпающихся швов из кирпичного раствора может быть очень дорогостоящим, но ремонтные работы — так называемая фиксация — может выполнить любой, у кого есть сильная рука.Поскольку рыхлый или крошащийся раствор пропускает влагу, это может привести к повреждению внутренних стен, а также ускорить разрушение прочного раствора. По обеим причинам, как только позволит погода, при обнаружении поврежденных швов строительного раствора выполняйте заправку.
инструментов:
зубило холодное
тяжелый молот
защитные очки
садовый шланг
маленький острый шпатель
фуганок или небольшой кусок металлической трубы
жесткая щетка (чистящая щетка)
Материалы:
раствор для раствора (доступен в мешках в хозяйственных магазинах, просто добавьте воды)
окраска раствора (также доступен в хозяйственных магазинах)
гофрокартон для использования в соответствующем цвете
Время: 1/2 дня для небольшой площади, больше для более серьезных повреждений Чтобы начать проект, наденьте защитные очки, используйте долото и молоток, чтобы очистить старый раствор, разрезая не менее 1/2 дюйма до крошащихся швов. .Вы должны удалить весь рыхлый раствор, чтобы у вас была прочная основа для новой заливки. Сначала очистите вертикальные швы, а затем горизонтальные.
Все еще в защитных очках, промойте только что срезанные стыки садовым шлангом, используя достаточно сильный напор воды, чтобы удалить весь рыхлый раствор и пыль.
После того, как стыки раствора прорезаны и промыты, перемешайте новый раствор. Следуя указаниям на мешке, смешайте небольшое количество раствора и размажьте его по картону.Раствор на картоне высыхает очень быстро, что позволяет увидеть, до какого цвета он высохнет на стене. Если новый раствор отличается по цвету от старого, добавьте цвет раствора, экспериментируя с пробными партиями на картоне, пока не получите хорошее совпадение. Затем смешайте необходимое количество раствора.
Перед нанесением нового раствора на стену снова смочите очищенные швы сильным туманом, чтобы кирпич был влажным, но не растекался. С помощью небольшого острого шпателя заполните очищенные швы раствором, работая сначала по вертикали, а затем по горизонтали.Плотно набейте раствор, следя за тем, чтобы не было зазоров и отверстий для воздуха.
Обработайте каждый стык по мере его заполнения; не заполняйте сначала все стыки, а потом возвращайтесь. Если старые швы имеют V-образную форму, используйте кончик шпателя, чтобы закончить новый раствор. Удерживая его под постоянным углом 45 градусов, прочно проведите шпателем по каждому стыку, как только он будет заполнен. Стряхните излишки раствора со шпателя, прежде чем начинать заливку следующего шва. Если стыки старого раствора имеют U-образную форму, используйте фуганок или кусок металлической трубы небольшого диаметра, изогнутый, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Техника та же: прочно проведите фуганком или трубой вдоль стыка, чтобы получилась гладкая вогнутая поверхность.
Чтобы раствор не высыхал слишком быстро, смачивайте новые швы несколько раз в день в течение двух или трех дней, используя тонкую струю из садового шланга. Когда стена полностью высохнет, удалите излишки строительного раствора с кирпича сухой жесткой щеткой.
Перейдите на следующую страницу, чтобы узнать, как отремонтировать кирпичную стену или дымоход, когда есть не только крошащийся раствор, но и целый рыхлый кирпич.
Дополнительные советы и инструкции по ремонту вещей в доме:
Советы по безопасности при ремонте дома: выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы попадете в отделение неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.
Основы материалов для ремонта дома: Запаситесь этими часто используемыми предметами, и вы сможете стать мистером или мисс Fix-It без шести походов в строительный магазин.
Основы домашнего ремонта: есть ли в вашем ящике для инструментов то, что нужно? Узнайте, какие инструменты вы, вероятно, будете искать при ремонте дома.
Как отремонтировать брусчатку из кирпича с трещинами или сколами
Ремонт кирпичной брусчатки с трещинами или сколами — очень простая задача. Поскольку для строительства проезжей части требуется очень много кирпичей, замена отдельных кирпичей с трещинами или сколами обходится относительно недорого. Однако лучший способ ухода за брусчаткой — это герметизировать ее сразу после установки. Герметизация кирпичной брусчатки продлит ее срок службы, а также снизит вероятность растрескивания или скалывания кирпича.
Конечно, не все повреждения можно предотвратить путем герметизации кирпичей. Вероятны ежедневные аварии, и ваша подъездная дорожка, скорее всего, пострадает от случайного контакта с педалями велосипеда или упавшими предметами. Когда случаются аварии, не о чем беспокоиться. Вы всегда можете поддеть поврежденный кирпич и заменить его новым. Есть шаги, которые можно предпринять для предотвращения повреждений и эрозии, вызванных не человеческой ошибкой. Эти меры жизненно важны для долговечности вашей вымощенной кирпичом подъездной дороги.
Профилактика
Регулярно проверяйте свою брусчатку, особенно после суровых погодных условий, таких как дождь или снег.
Регулярно подметайте или очищайте мощеную подъездную дорогу, чтобы удалить повреждающие материалы и мусор.
Регулярно герметизируйте и повторно запечатывайте брусчатку, чтобы защитить ее от пятен и последствий интенсивного движения.
Если невозможно предотвратить повреждение, треснутые, расколотые или осыпающиеся кирпичи необходимо заменить.С отслаивающимися кирпичами также нужно немедленно бороться, поскольку они могут привести к травмам. Замена брусчатки — простая задача, особенно если кирпичи у вас целые и не укладываются в конкретный дизайн.
Замена ослабленной или поврежденной кирпичной брусчатки
Отметьте каждую сторону незакрепленных брусчатки маркером перед тем, как их снимать, чтобы убедиться, что вы заменяете правильный кирпич.
Снимите брусчатку и уберите весь мусор с участка.
Положите слой песка вниз и с помощью деревянной терки протолкните песок по всем углам. Ступайте по песку, чтобы плотно его уплотнить.
Проверить уровень песчаного основания спиртовым уровнем.
Совместите отметки, нанесенные мелом, и поместите новую брусчатку на место.
С помощью отвертки убедитесь, что есть ровный зазор между новой брусчаткой и окружающими брусчатками.
Насыпьте песок поверх заменяемого кирпича, чтобы зазоры были заполнены равномерно.
Используя молоток, постучите по новой брусчатке, затем сместите излишки песка.
Если кирпичи, из которых состоит ваша подъездная дорожка, разрезаны на разные размеры, вам понадобятся соответствующие инструменты для их придания формы и размера. Существует множество различных инструментов, которые можно использовать для резки и придания формы брусчатке, поэтому обязательно выбирайте правильные инструменты для ваших ремонтных целей.
Ручной инструмент и методы для асфальтоукладчика
Кусковой молот часто используется для раскалывания брусчатки.Сначала измеряют и маркируют асфальтоукладчик, чтобы он поместился в его прорезь. Затем, поддерживая асфальтоукладчик, вы должны ударить по нему несколько раз слева направо, продвигаясь к центру. Это должно позволить вам разделить брусчатку до желаемого размера.
Зубила — отличный инструмент для точных работ, таких как обрезка брусчатки. После того, как вы расколол брусчатку с помощью кускового молотка, вам часто придется обрезать расколотую сторону. Работайте долотом медленно, чтобы не допустить ошибок. Продолжайте обрезать брусчатку, пока не получите желаемый размер или гладкость.
Электроинструменты и методы для асфальтоукладчика
Электрические пилы отлично подходят для резки брусчатки определенного размера. Они работают быстро и часто не требуют обрезки. К различным типам электропил относятся настольные, шовные, настольные и отрезные пилы.
Отрезная пила сегодня является самой популярной электропилой. Это ручная пила, которая может резать самые разные материалы. Если вы решили использовать пилу с электроприводом, убедитесь, что вы выбрали правильный тип полотна для резки брусчатки.
Силовые делители могут разделять различные типы материалов, и есть два разных типа: блочные и плиточные. Они доступны как в гидравлическом, так и в ручном режимах работы. В раскольниках с ручным управлением можно использовать специальные ножи для резки неровной брусчатки.
Тип инструмента, который вы должны использовать, полностью зависит от состояния вашей подъездной дороги, вымощенной кирпичом. Если вам нужно заменить много кирпичей, и все они нужно обрезать до нужного размера, вы можете подумать об использовании электроинструмента.В противном случае ручных инструментов должно хватить.
Перетяжка кирпича — Каменщик, которого вы нанимаете, может разрушить ваш дом
Переналадка кирпича, необходимая до того, как вода войдет.
Переориентировать кирпич или камень не так просто, как кажется. Ремонтные работы по каменной кладке могут не только повредить, но и разрушить старые дома, если вы не являетесь информированным потребителем и не знаете, о чем спросить. Вы, домовладелец, несете ответственность за защиту своего дома.
Перетяжка кирпича или камня на СТАРОМ ДОМЕ, выполненная большинством профессиональных каменщиков или домовладельцев, проинструктированных производителями кирпича по перетяжке кирпича, приведет к разрушению вашего дома!
Читайте дальше — это чрезвычайно важно.Пусть покупатель будет бдителен!
Большинство лучших и известных каменщиков могут проделать большую работу, строя НОВУЮ кирпичную стену, но вам следует проявлять особую осторожность при найме их, если у вас есть старый дом. При работе с новым кирпичом проблем нет, только старый кирпич и вот почему.
Это относится к домам, построенным в начале 1900-х годов и ранее. Современный кирпич обжигается иначе, поэтому он более твердый.
В вашем доме может быть деревянная черепица, но не забывайте о дымоходах и фундаментных стенах, построенных из кирпича или камня.Со временем кладка старых домов требует ремонта. Раствор, удерживающий кирпичи или камень, портится. Затем образуются трещины, позволяющие проникнуть воде. Если пренебречь, цикл замораживания и оттаивания приведет к тому, что кирпичи или камень выпадут и ударит вас по голове.
Что вы делаете, чтобы предотвратить это? Перетяните миномет.
Перекладка кирпича или камня — это процесс, при котором примерно 1 дюйм раствора удаляется и заменяется новым раствором. Это очень распространенная практика, и так делают все каменщики.Проблема заключается в том, что они знают, какой раствор использовать. Использование неправильного типа приведет к необратимым повреждениям. .
Раствор, используемый сегодня, очень прочный и твердый, потому что он содержит большое количество портландцемента. Цемент Portland подходит для определенных целей, но не является универсальным средством , как считают каменщики и магазины строительных материалов. Портландцемент неплох, просто его нужно использовать в растворной смеси в меньшем процентном соотношении при работе с некоторыми материалами.
1. Важно знать, что раствор ДОЛЖЕН быть мягче (по прочности на сжатие), чем кирпич или камень, которые он окружает, и иметь более высокую паропроницаемость .
2. Кроме того, он должен быть мягче, чем раствор, который он заменяет при перекрашивании кирпича или камня. Это достигается за счет использования меньшего количества портландцемента и большего количества извести и песка.
Влага внутри стены должна выходить и испаряться. Слишком твердый раствор заставит влагу уходить через более мягкий кирпич или камень.Это приведет к необратимым повреждениям, таким как трещины и сколы.
Замена кирпича на прочный твердый раствор не дает прочной конструкции. Ваш кирпич не подлежит ремонту.
Это фотография повреждений, нанесенных кирпичам из-за использования неправильного типа раствора. Та же проблема возникает с камнем.
Фото любезно предоставлено журналом Old House Journal. Вот ссылка на их статью: «Описание исторического строительного раствора»
Типы строительного раствора для переориентации кирпича и камня.
Что нужно знать:
Раствор бывает разных типов. Тип M, S, N, O, K и L.
Тип M является самым прочным и самым твердым и содержит самый высокий процент портландцемента, в то время как тип L не содержит портландцемента и является самым мягким.
Тип O и тип K рекомендуются для большинства исторических применений в кладке . Однако масоны об этом не подозревают. При приеме на работу каменщика спросите их, какого типа они порекомендуют, и посмотрите, что они скажут — это тест.Сначала притворяйтесь тупым.
Поддельные покупки
Забудьте о магазинах типа Home Depot. Я хотел спросить у профессионалов в области производства бетона, блоков и песка, которые специализируются на кладке.
Я недавно связался с Clayton Concrete Block & Sand (www.claytonco.com ), очень крупной компанией в Нью-Джерси, и сказал им, что у меня есть кирпич 150-летней давности, который нужно переосмыслить. Они порекомендовали Type S. Я пошутил и спросил, может ли он быть слишком сложным для старого кирпича, и спросил, есть ли у него Type O или K.Мне сказали, что они не знакомы с этими типами !!!
Затем я позвонил в другой офис, и мне порекомендовали тип N, и снова этот продавец не знал о более мягких типах минометов. Если бы я зависел от профессионалов своего дела в получении информации и повторно указывал на свой фундамент в подвале, через 10 лет у меня, возможно, не было бы фонда . Пусть покупатель будет бдителен!
Перетяжка кирпича раствором сложнее кирпича. Влага будет выходить через более мягкий кирпич, повреждая его, оставляя только раствор.
Слова честного каменщика
В обсуждении на форуме LinkedIn было опубликовано следующее:
Как мы можем сообщить всем масонам, что использование портландцемента разрушает наше историческое масонство! Это настолько большая проблема, насколько это возможно.
Мы видим, как все эти исторические общественные группы поднимают ад по поводу самых разных проблем, но ничего не говорится о масонах, которые каждый день выходят в наши города, открывают мешок с портлендским раствором и начинают паковать суставы и разрушать работу, которую старше 100 лет.Вопрос в том, как нам обучать масонов, которые ничего не знают о масонстве Восстановления, но называют себя масонами Восстановления?
Ответ форума:
«Я считаю себя Великим каменщиком, и я уже 28 лет кладу кирпичи, и всего 3 недели назад я понятия не имел о том, какой ущерб я мог бы нанести историческому масонству, если бы я использовал раствор, который мы используем сегодня для кладки, которая была сделана до 1933 года. Если бы я не был тем человеком, который читает и исследует вещи, прежде чем я что-то сделаю, я мог бы сделать то же самое, что и все масоны, которые, как я вижу, делали и использовали Портлендский миномет тоже.
СПАСИБО БОГУ ЗА ЭТОЙ САЙТ, ОН СПАСИЛ МЕНЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЧАСТИ ИСТОРИИ ».
Песчинки, попадая между штифтами, стопорят их, и не дают работать. Грязь в замок попадает по-разному, ее может напихать туда злоумышленник, она может проникнуть в секрет вместе с измазанным ключом, либо она в виде спрессованных комков пыли может накопиться с течением времени.
Плюс перед повторной попыткой его открытия нужно попробовать вдавить или отжать дверное полотно для облегчения хода ригелей. Подобная смазка может помочь раскисанию грязи в механизме и приведет к тому, что вы с трудом, но сможете его открыть.
Кончик отвертки согните, чтобы получить инструмент под названием свертыш. В дрель вставьте сверло по металлу.
Помните, безвыходных ситуаций не бывает. В крайнем случае, можно всегда вызвать специалиста по вскрытию дверей. Благо компаний, которые продают услуги таких специалистов, предостаточно.
Основой таких запоров является цилиндровый механизм, внутри которого располагается набор подпружиненных штифтов или пинов. Вставив в замочную скважину ключ с правильной нарезкой, можно добиться того, что пины выстроятся в нужной конфигурации и позволят разблокировать дверную группу.
Манипулируя этими приспособлениями, можно поочередно разблокировать все штифты механизма секретности и открыть замок.
Происходило такое с вами? Закон подлости в действии. Возможно, что вы попали на этот сайт как раз потому, что именно в замке вашей двери сейчас застрял ключ, а попытки вытащить его с помощью силы оказались неудачными. Вы попали туда, где получите нужные советы и узнаете, что нужно делать, чтобы достать, застрявший в замочной скважине, ключ.
Такой вариант 100% поможет, если вам не сложно сменить замок и в наличии есть ножовка. Если инструмента нет или не хотите резать замок, то необходимо проделать действия, похожие на те, что предпринимали с врезным механизмом, поскольку причины поломки практически те же самые.
п., оставить минут на 10 и попытаться вытащить обломок ключа. Для этого понадобятся плоскогубцы или пинцет.
А о том, чтобы следить за механизмом замка вообще речи нет, об этом никто никогда не задумывается. Потом, в один неудачный день, мы получаем ключ, который застрял в замочной скважине или, еще хуже, его обломок.
Предоставляется гарантия качества.
Если же повреждена сама скважина, помочь может только специалист.
Грубая сила может привести к тому, что ключ просто сломается и обломок останется в замочной скважине.
Пыль удаляется жесткой кисточкой, после чего нужно нанести на безворсовый материал немного смазки и обработать все подвижные компоненты механизма.
Приобрести новую личинку можно в любом специализированном магазине, она подбирается по размеру и конфигурации к замку. Для правильности выбора лучше предварительно извлечь старую личинку и отправляться с ней в магазин.
При определенном подходе, из дерева различных пород можно получить, если не уникальный, то по крайней мере, далеко не ординарный продукт. Деревянные двери в широком ассортименте представлены массой готовых вариантов промышленного изготовления, на любой вкус, цвет и кошелек. Любителям- мастерам предоставляется шикарная возможность проявить себя во всей красе, изготовив дверь собственноручно;
Стеклу присуще практически нулевое водопоглощение, поэтому они широко применяются в восточных банях — хамам, которым присущ чрезвычайно высокий показатель абсолютной влажности, и как следствие — опасности набухания гигроскопичных материалов, к которым, несомненно, относится и древесина. Интересные дизайнерские решения предлагает стекло и при обустройстве современных парных, в модных инновационных ключах. В конце — концов, стекло, при аккуратной эксплуатации очень долговечно и не требует специальных мер по его защите от патогенной микрофлоры — настоящего бича той же древесины;
Высокая теплопроводность и теплоемкость металлических изделий играют с ними плохую службу относительно банных реалий, да и чисто металлические двери выглядят в интерьере бани, мягко говоря, не совсем уместно. Единственное их прикладное назначение, в виде входных наружных дверей в коммерческих банях — стать непреодолимым препятствием на пути сотрудников доблестных налоговых органов, пока бухгалтерия будет с привычной сноровкой подчищать «черную кассу».
Особенно это касается полотен во внутреннем объеме бани. Вполне хватит проверенных народных рецептов, о которых мы рассказывали здесь.
Это классический тип банной двери, успешно использующийся в банном строительстве на протяжении столетий. Единственный случай, когда конструкция такого типа может предоставить неудобства, это крайне ограниченное пространство в зоне движения полотна. Но такое происходит крайне редко, либо при серьезных просчетах в планировке внутренних помещений и размещения там громоздких предметов обихода и функционирования, либо при перепланировке готового помещения и размещения в нем дополнительных элементов, например банных котлов, возведения перегородок, с целью выделения отдельной функциональной зоны и прочего;
Открывание двери происходит за счет перемещения полотна вдоль плоскости дверной коробки. Обеспечивается оно системой подвижных кареток, прокатывающихся по направляющим. За счет наличия подвижных механических частей, куда более сложной конструкции, нежели дверной навес, каретки и направляющие должны быть функциональными и с хорошим ресурсом, в корне отличающегося от понятия «легендарное китайское качество».
Во-первых, в условиях бани это небезопасно для здоровья человека, во- вторых, микроклимат бани способствует скорейшему разрушению запененного массива.
При этом необходимо учитывать: ширину дверного полотна, обсадного набора, деформационные зазоры под усадку сруба и под набухание полотна двери под воздействием влаги банного помещения, толщину реза рабочего органа инструмента. Если в дальнейшем планируется чистовая отделка вагонкой, то вполне вероятно придется устанавливать дверь с дверной коробкой, толщину которой так же необходимо учитывать при расчете габаритов проема. Для ориентирования, стандартные припуски следующие: по высоте 140 — 160 мм, по ширине — 90 — 130 мм. Вертикальные проекции контролируются при помощи строительного отвеса, горизонтальные — пузырьковым уровнем. Разметка должна производится таким образом, чтобы граница реза проходила посредине тела венца в горизонтальной проекции, оставляя тем самым его несущую способность на приемлемом уровне.
Очень часто производители экономят на мелочах, заменяя нержавеющую фурнитуру, черной — с анодированным защитным покрытием, причем, далеко не лучшего качества.
При положительном результате крепеж затягивается, зазоры — выбираются. Устанавливается недостающая фурнитура в виде ручек, держателей, упоров и прочего.
Поэтому весьма рациональным видится подход, когда дверное полотно принимается за базу, а уже от этого производятся все работы по формированию геометрии дверного проема. В деревянных конструкциях это никаких проблем не вызывает, в стенах возведенных из минеральных строительных материалов, в большинстве типовых случаев то же. Вполне очевидно, что не стоит экономить на фурнитуре. Навесы, дверные ручки, фиксаторы задают тон не только удобству использования, они обеспечивают возможность долгосрочной эксплуатации. В условиях высокой влажности хотя бы ключевые двери стоит оснастить навесами с керамическими подшипниками. Да, совсем недавно это выглядело как экзотика, а сейчас, по мере удовлетворения запросов промышленности, керамика падает в цене, становиться все более доступной и все более плотно входит в повседневный быт. В общем, как обычно — время работает на нас.
Они отличаются привлекательным внешним видом, длительным сроком службы, экологичностью, безопасностью, хорошими эксплуатационными характеристиками.
Не рекомендуется устанавливать в бане или сауне двери из сосны, поскольку при нагревании она выделяет смолу, которая может привести к ожогу кожных покровов.
В каталогах компании представлены дверные полотна из липы и сосны – глухие или со стеклянными вставками. Также можно купить полностью стеклянные двери для сауны. Мы предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества – быструю доставку, высокое качество реализуемых дверей и безупречный сервис.
Он должен быть чистый гладкий и сухой. При небольших трещинах, песочной шероховатости, впадин и т.д. пол необходимо прогрунтовать ⇒.
Цена, расчет стоимости в карточке товара.
Расчет доставки до Вашего города перейдите ⇒ в раздел оплата и доставка Технология 3D пола Наша технология, в отличии от наливного 3д пола, очень проста, имеет 3 слоя : слой нижний — клеевая основа, слой — ПВХ с фотоизображением, слой антивандальный — защитный, водонепроницаемый, высокая износостойкость, антискользящий. Совершенно не имеет сложностей в укладке. Легко моется, не корябается, не трескается, имеет гладкую поверхность. Также есть возможность сделать пол теплым. Демонтаж пола не вызывает трудностей. Такой пол Вам прослужит не менее 10 лет. 
Одной из этих идей является наливное полимерное покрытие, позволяющее создать уникальные 3D рисунки на полу без особых усилий и затрат. Если вы ни разу не слышали о данном покрытии, то информация в нашей статье будет вам очень полезной.
Его просто нет, как нет предела фантазии человека и дизайнерского искусства.
Результатом данной технологии становится идеально ровное бесшовное покрытие с эффектом 3d. Изюминка наливного пола кроется в том, что если на изображение посмотреть с определенной стороны, то возникнет иллюзия объёмности изображения. Наливной 3д пол сделает ваш интерьер поистине неповторимым, эксклюзивным и сказочным, и любоваться покрытием вы будете долгие годы.
Дизайн такого покрытия зависит только от фантазии застройщика и его денежных возможностей. Наливные полы 3д – это отличное решение для таких помещений, в которых по различным причинам невозможно уложить традиционные покрытия — линолеум, плитку, ламинат.
Если вы все-таки решили обустроить наливной пол в своем доме, то запомните, что процесс высыхания 3д пола длится, по меньшей мере, 6 дней.
Даже если вы предпочитаете все необычное и яркое, лучше просмотреть каталоги, которые предлагают дизайнеры со специальным художественным образованием.
Подобные покрытия изготавливаются из непрозрачного белого слоя, а вот финишное покрытие выполняется из прозрачного материала для наливного пола 3d. Часто застройщики заказывают для напольного покрытия изображения природных ландшафтов или фрагменты карты острова сокровищ. Для детских комнат выбирают героев мультфильмов. Большой популярностью пользуются морские мотивы, картины с эффектом свечения или блеска и аквариумы с экзотическими рыбками.
Стилизация в основном делается под основное оформление помещения в стиле лофт, хай-тек или шебби-шик.
Если для вас эстетическая сторона так же важна, как и долгая служба напольного покрытия, а чувство стиля не чуждо, попросите разработать оригинальное изображение, которое освежит ваше жилье лучшим образом.
Для этой разновидности наливных покрытий используются водорастворимые смеси, которые необходимо разбавлять согласно инструкции на упаковке. Наносится готовая смесь тонким слоем на предварительно подготовленную поверхность и разравнивается при помощи такого инструмента, как ракель. Чтобы устранить пузыри с воздухом пользуются игольчатым валиком. Для высыхания тонкослойной поверхности понадобиться 4—6 часов.
youtube.com/embed/x9rlgIck6-M?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque» frameborder=»0″>
Их также можно использовать и при работах на бетонной основе, выравнивая плоскость «сухим» способом.
Нужно лишь качественно приклеить несколько полотен к ровной плоскости. Однако, для этой операции лучше пригласить помощника, так как вдвоем легче получить достойный результат и не допустить ошибок. Что нужно учесть:
Такая смесь дает возможность достаточно долго корректировать положение материала без опасений, что он слишком рано приклеится полностью.
Понадобится не так уж и много лака, чтобы экономить на нем, а результат будет отличаться очень сильно.
Оно обладает отличной сцепляемостью с главной основой пола. А в том случае, если вам понадобится демонтировать слой из полимеров, то он будет отделяться от пола вместе с бетоном.
wm-alphacat-title{
wm-alphacat-show_all{
2;
wm-alphacat-brands-table{
wm-alphacat-brands-value ul{
Создавайте высококачественные 2D- и 3D-планы этажей для масштабирования для печати и Интернета.
Просто нажмите на предмет и перетащите его на свой план этажа. Выбирайте из сотен фантастических вариантов отделки пола, стен и потолка.ИЛИ сопоставьте существующие цвета краски и создайте собственные цвета с помощью настраиваемого палитры цветов. Выбирайте из тысяч фирменных и универсальных продуктов.
”
По этой причине многие потенциальные арендаторы и владельцы недвижимости просят 2D-чертеж и план этажа.В то время как яркая фотография позволяет им узнать об эстетике, план этажа даст им необходимые детали, чтобы увидеть, как функционирует пространство.
По этой причине при строительстве необходимы двухмерные чертежи и планы этажей. 2D-чертежи обычно предназначены для демонстрации технических процессов или творений. Сегодняшние дизайнеры используют передовое программное обеспечение для автоматизированного черчения (САПР) для эффективной разработки технических чертежей для использования в планах этажей, схемах энергосистем и разрешительных чертежах.Они также используются в планах осмотра и любой другой документации, которая требует упрощенного представления строительного проекта сверху.
Наконец, поэтажные планы могут позволить архитектурным фирмам, подрядчикам и даже компаниям, занимающимся недвижимостью, продавать свои услуги и укреплять свой бренд.
Посмотрите, как еще мы можем помочь вам обеспечить заинтересованность арендаторов и покупателей вашим предложением:
По этой причине мы уже почти десять лет помогаем соединить предпринимателей и бизнес-дизайнеров с внештатными дизайнерами. Мы знаем, что вам многое предстоит сделать, и хотим помочь вам избавиться от забот о поиске способного и талантливого дизайнера.
Как спроектировать деталь
Из-за того, что игра спешит на каникулы для своего японского выпуска, еще больше неиспользуемого контента можно найти только в японском выпуске, поскольку он не был очищен, чтобы освободить место для нового контента.
Проверить это!
Отделка ванной комнаты 13. Завершение подвала Лестница 14.Маркировка плана этажа 2-1
Рис. 13.1. Получение эскиза от архитектора. Эскиз первого этажа может быть и часто является первым черновым наброском, демонстрирующим, что можно сделать с жилым пространством.Этот этаж является центром работы и отдыха в большинстве жилищ. Чертеж, показанный на рис. 13.1, представляет собой концепцию того, что можно сделать с существующим городским участком шириной 40 на 100 единиц. Не каждый дом будет иметь площадь от 3000 до 5000 квадратных футов, чрезвычайно дорогое жилье, доступное небольшому проценту городской территории. Многие жилые и коммерческие предприятия представляют собой малые или средние планировочные комплексы, которые максимально эффективно используют каждое место на полу, демонстрируя при этом гибкость, позволяющую выдержать испытание временем.Многие дизайнеры получают свой первоначальный набросок на бумаге с приблизительными размерами, но эта деталь, хотя и грубая, имеет огромное количество точных измерений для завершения чертежа AutoCAD. В приложении E вы найдете увеличенную копию плана этажа, которую будет легче читать.
2-2
Задав им некоторые из вопросов, перечисленных ниже, почти все технические эксперты сразу же возвращаются к работе над чертежом Rectangle и осваивают основы 2D-чертежа, который в настоящее время является наиболее распространенным стилем работы САПР в промышленности.1. Какое время у вас составляет планы этажей? 2. Могут ли ваши архитекторы или архитектурные дизайнеры рисовать и взаимодействовать в САПР, пока клиент наблюдает, или процесс занимает так много времени, что клиент должен вернуться через несколько дней или даже недель? 3. Использует ли ваша компания стандартные настройки для каждого типа чертежей? 4. Использует ли ваша компания шаблоны для повышения скорости и точности? Время — это то, что мешает профессионалу завершить процесс проектирования, а точность является проблемой, когда линии и размеры объектов отображаются неправильно.Преимущество системы автоматизированного проектирования перед карандашным рисунком состоит в том, что концепции дизайна и стандарты чертежей 2-3
Практически единодушно пользователи САПР из малых, средних и крупных организаций считают, что им необходимо улучшить свою основную форму общения с машинистом или строителем — 2D-чертеж. Они чувствуют, что знают свои команды САПР, но их никогда не учили, как разработать процесс и процедуры для развертывания стиля рисования, используемого в их компании.В задаче «Прямоугольник» вы начинаете изучать тактику вместе с инструментами, в которых вы используете восемь линий и три круга для рисования 58 объектов, находящихся на уровнях 0 и в центре. Из этих одиннадцати исходных строительных блоков в компьютерном файле создается 81 право собственности, объясняющее каждый шаг в создании объекта. Практически все чертежи нужно начинать с одинакового подхода, поэтому на поэтажном плане сначала делается периметр предлагаемого дома. Рис. 13.3 Наружные стены и крыльцо. Создание стены по периметру с помощью полилинии и разнесения. Выберите инструмент «Полилиния» на панели инструментов «Рисование», начиная с левого нижнего угла графического дисплея, и выберите начальную точку.
Если для параметра Орто (F8) установлено значение Вкл., Нарисуйте полилинию 47 вправо, 25 вверх, 32 влево, 6 вверх, 15 влево и 31 вниз и нажмите Enter, чтобы завершить команду. Для архитектурных единиц формат ввода футов-дюймов прост. Архитектурная единица измерения является наиболее гибкой из всех форматов единиц измерения в AutoCAD, и вы можете ввести размеры футов и дюймов в командной строке. Многие операторы при рисовании линий помещают черточки и метки в дюймах, подобные тем, что находятся в строке состояния AutoCAD, на вводе, но это только пустая трата времени.По умолчанию система по-прежнему используется в дюймах, поэтому дюйм () равен 2-4
Разнесите обе полилинии с помощью инструмента «Разнести» на панели инструментов «Изменить», и теперь полилиния станет отдельными линиями. Вы можете использовать инструмент Multiline для достижения того же результата, но вы узнаете об этом в главе «Основы». Рис. 13.4 Размещение размеров на плане этажа Нарисуйте крыльцо 9 на 25 с помощью инструмента «Линия» на панели инструментов «Рисование», глядя в правый нижний угол дома. Затем перейдите на размерный слой и разместите размеры на чертеже, как показано на рисунке 13.4, чтобы вы могли проверить свою работу над сложным дизайном при создании макета. 2-5
(См. Рис. 13.5). Возможно, вы воспользуетесь функцией «Обрезка» и «Сопряжение» (радиус установлен на 0), чтобы сформировать угол стены столовой, как показано на вашем эскизе. Рисунок 13.6 Добавление размера Рисунок 13.7 Перемещение вершины 2.25 вниз Рисунок 13.8 Завершенное размещение Теперь вы измеряете стену, как показано на рисунке 13.6, с внешней стороны внешней стены, используя параметр Ближайшая привязка. Затем, как вы видите на рис. 13.7, возьмитесь за ручку, переместите верхнюю выносную линию прямо вниз и введите 2,25, что составляет половину ширины стены.Окончательный размер составляет / 8 и измеряется от внешней стены до центра внутренней стены. 2-6
Чтобы удалить выносную линию размера, которая закрывает внешнюю стену, выберите категорию «Линии и стрелки» и дважды щелкните текст «Вкл» справа от метки «Внешняя линия 1», чтобы выключить выносную линию.(См. Рис. 13.9) Рис. 13.9. Отключение выносной линии размеров. Черновая обработка в ванной, вестибюле и на лестнице. После того как вы разместите на чертеже одну вертикальную и одну горизонтальную внутреннюю стену, все становится очень просто как с математической точки зрения, так и с точки зрения рисования. Скопируйте левую стену столовой вправо на расстоянии 16 13/16. Очистите пересечения стен с помощью инструментов Extend, Trim и Fillet. Процесс копирования стен позволит быстро создать основные комнаты в интерьере поэтажного плана. Размеры внутренних стен устанавливаются от центра одной стены к центру другой стены.Вы можете вставить измерения на чертеже в конечных точках линий, а затем переместить выносные линии размеров на расстояние более 2,25 к средней точке стены. Ваш рисунок должен выглядеть так, как показано на Рисунке
Расширьте внешнюю стену до коридора, затем обрежьте и скруглите углы, как показано на рисунке. Теперь скопируйте левую сторону стены ванной комнаты 8 4-7 / 16 вправо, чтобы сделать противоположную стену ванной комнаты, как показано на рисунке. Рисунок Создание прихожей Рисунок Создание ванной комнаты При работе с архитектурными чертежами вам не следует беспокоиться о размерах, которые не округляются до ближайшего фута или дюйма, например 5-1.Вы также не должны беспокоиться о ширине коридора ровно 4, чтобы максимально использовать стандартный строительный материал. Полы строятся от края балки пола до другого конца, и отделка помещения будет варьироваться в долях от одной строительной площадки к другой для одного и того же дизайна. 2-8
Выберите инструмент «Линейный размер», укажите конечную точку правой стены ванной комнаты, а для второй точки переместите мышь вправо и введите 5. Для третьего выбора выберите точку на размере 8 4-7 / 16, чтобы выровнять 5 измерение. Переместите размер 2,25, чтобы отцентрировать выносные линии в стенах. Вы можете отразить стену ванной комнаты вместо копирования линий, выбрав инструмент «Зеркало» и правую стену ванной комнаты. Укажите среднюю точку размера и чуть выше второй точки, чтобы создать линию зеркала.Завершите команду, и линии будут размещены идеально. На рис. 13.14 вы рисуете измерения / 4 и 10-1 / 2 за пределами 5-го измерения, а затем можете изменять любой набор линий, используя конечные точки, узлы или средние точки измерения. Рисунок Определение размеров лестницы Теперь, когда все внутренние помещения выполнены, вы можете нарисовать стену лестницы до конца измерения / 4. Лестницы находятся на расстоянии 10,5 дюймов друг от друга с дугой радиусом 7 с помощью инструмента «Скругление» в углу, как показано на рисунке.
Ступени идут наверх с правой стороны детали, поэтому вам нужно остановиться после шести шагов.Скоро вы покажете перерыв, затем ступеньки вниз в подвал. Рисунок Рисование лестницы 2-9
2-10
Вы можете использовать инструмент «Разрыв», который вы впервые использовали в задаче «Прямоугольник», чтобы обрезать линии на внешней стене, как показано на рисунке Рисунок Добавление размера Рисунок Обрезка стены 2-11
22, выберите блок с именем window_36_vert. Рисунок Выбор 36-дюймовой двери в окне «Вставка» 2-12
Этот подход отлично подходит для оператора САПР, поскольку, когда это возможно, вы можете копировать целые наборы объектов, чтобы сократить время рисования. Рисование камина Чтобы сделать камин, у которого очаг выходит на 45 градусов как в гостиную, так и в столовую, вам необходимо сместить стену 3 на 6-1 / 8 в обе стороны (см. Рис. 13.27). Затем сбросьте команду «Смещение», дважды нажав клавишу «Ввод», установите расстояние смещения равным 2 8 и сместите внутреннюю верхнюю стену вниз. Поверните линии, как показано на рисунке 13.28, на сорок пять градусов внутрь и скруглить две пересекающиеся линии радиусом семь дюймов. Рисунок Линии смещения Рисунок Вращающиеся линии Теперь обрежьте линии, как показано на рисунке. Затем вам нужно измерить размеры камина. Когда вы получите именно тот тип этого особого камина, который будет построен, вы вернетесь к чертежу и обновите вид. Вы также добавите деталь дымохода. 2-14
на панели инструментов Рисование.В окне «Вставка» выберите блок с именем door_ext_36_left из списка блоков. Нажмите кнопку ОК и вставьте дверь на чертеж, поместив точку вставки на левой стене в любом месте, как показано на рисунке. Дверь снова имеет атрибут, поэтому после вставки двери в командной строке появится запрос с вопросом о том, что Номер двери? Согласно эскизу, передняя запись — 6. Наберите 6 и Enter. Нанесите размер на чертеж, как показано. Рисование кухни. Рисуя каждую комнату на плане этажа, вы обнаружите, что кухня содержит бесчисленное количество деталей, которые вы не проиллюстрировали в других частях дома.Поскольку есть стойка, которая охватывает три стороны кухни, первый шаг, который вы сделаете, — это сместить внутреннюю часть каждой стены на 24 дюйма (2 фута), как показано на рисунке. Скруглите закругленные края с радиусом в семь дюймов. Измерьте счетчики, как показано на рисунке I. Хорошее практическое правило: выделяйте каждый размер на копии эскиза из Приложения E, чтобы учесть все измерения на чертеже.
Если красная выносная линия размера перекрывает синюю линию плана этажа, вам необходимо перейти к инструменту «Свойства» на стандартной панели инструментов, чтобы отключить одну или обе выносные линии.Смещение фигуры для контрфигуры Вставка фигуры приборов Создание скругления и обрезки фигуры острова Теперь вам нужно использовать инструмент «Вставка» на панели инструментов «Рисование», чтобы вставить кухонную раковину, посудомоечную машину, window_36_vert_left, вытяжную печь — 30 сверху и дверцу холодильника-2 — 36 в верхних блоках на кухню. Начните с двух окон, обозначенных буквой C, как показано на рисунке Далее, вы вставите кухонную раковину и поместите устройство между двумя окнами. Две печи расположены прямо напротив раковины.Найдите два холодильника в середине стойки. Расположите посудомоечную машину справа от раковины, и теперь вы готовы разместить остров на кухне. Многие зоны для приготовления пищи слишком малы для работы в середине комнаты, но эта кухня достаточно велика. Сделать стол таким же, чтобы он соответствовал прилавку и был подвижным, является преимуществом.
Проведите линию вверх от центра двух холодильников и сместите линию на 15 дюймов в каждую сторону. Проведите линию от верхнего левого угла счетчика и сместите линию вниз на 60 дюймов.Идите вперед и сотрите центральную вспомогательную линию. 2-16
Скопируйте две линии сверху вниз / 2, чтобы создать стену для кладовой. Скопируйте эту стену вниз / 2, чтобы сделать другую стену.Вы можете выбрать линии с помощью ручек с правой стороны, чтобы сократить их, как показано на рисунке Создание кладовой и прачечной рядом с кухней — плюс для рабочего пространства, поскольку задние комнаты дома теперь похожи, меньше для развлечений и больше. для домашних задач. Теперь, чтобы вставить внутреннюю дверь шириной 36 дюймов в стену кладовой, выберите инструмент Вставить блок на панели инструментов Рисование. В окне «Вставка» выберите блок с именем door_ext_36_left из списка блоков. Нажмите кнопку ОК и вставьте дверь в чертеж, поместив точку вставки на стене и в командной строке с вопросом, какой номер двери? По эскизу дверь кладовой 6.Введите 6 и нажмите Enter. 2-17
13.38). Если вы разместите в доме кладовую, добавьте в свой дизайн систему хранения, и многие люди будут восхищаться вашим планом. Оставьте стены кладовой пустыми, и площадь примерно 4 на 6, скорее всего, превратится в захламленный шкаф.Организация малых регионов важна не меньше крупных. Измерьте размеры стен и полок, чтобы проверить точность. Вставьте блок window_36_vert_left с меткой B для маленьких окон, которые добавят естественного света в прачечную и кладовую. Добавьте блок window_36_horiz_top с тегом A, как показано на рисунке. Боковая дверь, отмеченная цифрой 3, является блоком door_ext_36_right, который вам нужно вставить на расстоянии 3 футов от внешней стены. Добавьте стиральную машину и сушилку в укромный уголок за кладовой. Наконец, проведите линию от стены коридора на 48 дюймов влево, поднимитесь на 45 дюймов и назад на 48 дюймов.Поместите на стол для стирки два уголка с радиусом семь дюймов. Вставьте две четырехступенчатые лестницы посередине задней и боковой дверей. Вы также можете добавить третий набор, который будет выходить за пределы крыльца, который вам нужно сосредоточить на двери.
Вы можете заменить блоки более детализированной лестницей, когда клиент определит, хочет ли он заняться двором или добавить террасу. Поручни — важная особенность, и не забывайте о них. Обычно точные сведения о жилище указываются на отдельных листах, где можно отобразить несколько видов строения.При добавлении дополнительных деталей вы отметите букву вида и номер листа рядом с элементом на плане этажа. Рисунок Добавление лестницы 2-18
Начните первую ступеньку на 10,5 дюймов от внутренней стороны двери подвала и смещайте каждую ступеньку на 10,5 дюймов семь раз. Свободной рукой нарисуйте линию, как показано на рисунке, которая указывает линию разреза, разделяющую лестницу вверх и вниз. Поместите линию разреза на размерный слой. Маркировка чертежа Выберите инструмент «Быстрая выноска» на панели инструментов «Размеры» и нарисуйте две выноски, как показано на рисунке. При нанесении размеров вы ищете ясное и краткое объяснение элемента чертежа, и выноска не должна точно совпадать.Рисунок меток «Вверх» и «Вниз» После выбора инструмента «Быстрая выноска» первая точка выбора — это размещение стрелки на выноске, а затем вы рисуете линию, помещая вторую точку. Введите три раза, чтобы перейти в многострочный текстовый редактор. Нажмите кнопку Отмена, чтобы не добавлять заметки. Используйте инструмент «Разрыв» на панели инструментов «Рисование», чтобы удалить линии вокруг текстовой области. 2-19
Первое, что вы узнаете, это, очевидно, инструмент Mtext, в который вы добавляете заметки, аналогичные простому текстовому редактору. Второй инструмент — Dtext, который вы будете использовать для однострочного текста, такого как метки на планах этажей. Третий текстовый инструмент, который вы узнаете, когда отважитесь окунуться в мир программирования в Visual AutoLISP, — это команда «Текст», в которой есть простые функции для автоматического добавления текста с помощью закодированной процедуры. Во-первых, вы должны добавить инструмент Dtext на панель инструментов Draw. Рисунок. Окно настройки панели инструментов. Щелкните правой кнопкой мыши любую панель инструментов, и на графическом дисплее появится список панелей инструментов, поэтому выберите «Настроить» внизу списка, чтобы отобразить окно «Настройка».На вкладке «Команды» выберите «Рисовать» в списке категорий. Прокрутите список команд, доступных для панели инструментов Draw, и выберите однострочный текст (Dtext), как показано на рисунке.
С помощью мыши щелкните левой кнопкой мыши значок Dtext, перетащите графику на панель инструментов Draw и поместите новый инструмент на панель инструментов, как показано на рисунке. Теперь вы можете использовать команду Dtext для надписывания плана этажа. Рисунок Настраиваемая панель инструментов рисования Выберите инструмент Dtext на панели инструментов рисования и текущий стиль и высоту текста, укажите начальную точку текста и дважды нажмите Enter, чтобы принять высоту и поворот текста.(См. Рисунок 2-20.
Разобравшись в них, можно будет со знанием дела определиться, подходит ли подобная перегородка для конкретного случая, или нет.
:
«Висячих» стыков не допускается.
После крепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. А зазор, в зависимости от типа помещения, заполняется или герметиком (например, в ванной), или монтажной пеной (в комнатах с нормальными условиями эксплуатации).
Их скрепление производится с помощью просекателя или же саморезами по металлу.
Иначе, при следующем ремонте, при удалении старого, надоевшего или пришедшего в негодность декоративного покрытия стены, вместе с ним будет отрываться и часть картона. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. 
Простота монтажа дает возможность новичкам-строителям самостоятельно провести установку перегородки или обшивку стены.
5
2
Если есть кривизна стены, профиль придется слегка подрезатьВ остальном же — точно так же, но с постоянным контролем вертикальности
Концы проводов оставляются снаружи.
Дело даже не в сохранении тепла – иногда такая функция и не нужна. Важнее то, чтобы пустотелая стенка не стала звуковым резонатором – термоизоляционный материал здесь, скорее, будет играть роль шумопоглотителя.
Так как в них ранее были установлены деревянные бруски, косяк будет закреплен надежно.
Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
Именно к нему крепятся листы гипсокартона. Отличается повышенной жесткостью ввиду большой нагрузки. П-образное строение профиля дополнено ребрами жесткости.
Подбор материалов
д.
Каким бы постепенным ни было накопление влаги, рано или поздно ее наберется достаточно для запуска разрушительных процессов — несколько циклов замерзания и оттаивания могут превратить в труху самый прочный материал.
Имеет такие положительные качества:
Если величина утепляемой поверхности не слишком велика, то лучшим выбором станет ЭППС.
Попытки обойтись без нее сведут на нет всю затею с утеплением стены — она намокнет, конденсат пропитает утеплитель, отчего он перестанет удерживать тепло, превратится в аккумулятор влаги. В это время, материал стены будет мокнуть, обмерзать и от этого активно разрушаться.
