Генератор водорода: принцип работы, преимущества водородного генератора

Главная
/ Статьи / Генератор водорода высокой чистоты



Водород используется в качестве газа-носителя при проведении хроматографических исследований. Для постоянного питания лабораторного оборудования необходимо либо подключать баллоны с H₂ под давлением, либо генератор водорода. Второй вариант предпочтительнее по нескольким причинам, и все они будут рассмотрены в этой статье наряду с другими темами:

Преимущества генераторов водорода

Использование баллонного H₂ приводит к повышению стоимости производственного цикла: компания вынуждена постоянно закупать и доставлять газ, из-за чего весь процесс работы ставится в зависимость от регулярности поставок. Кроме того, хранение баллонов под давлением — это всегда повышенный риск утечки, взрывов и пожаров.

Установка генератора водорода позволяет получать нужное количество вещества высокой степени очистки (до 99,999%). В результате предприятие оптимизирует структуру расходов, добиваясь при этом постоянного и равномерного проведения хроматографических исследований. Обеспечиваются и дополнительные преимущества:

• Прибор генерирует газ только по мере необходимости: не нужно хранить водород, что исключает вероятность выброса газа в помещение.
• Концентрация получаемого вещества ниже взрывоопасной: полностью соблюдается техника безопасности, минимизируются возможные травмы на производстве.
• Оператор полностью контролирует качество получаемого газа, а в случае его снижения может предпринять меры по дополнительной очистке.

Принцип работы оборудования

Генератор водорода, купить который может любая компания или лаборатория, получает газ из дистиллята. Причем его качество влияет на процентное содержание примесей в готовом продукте. Если в генератор чистого водорода поступает вода с высокой концентрацией посторонних ионов, она несколько раз проходит через деионизационный фильтр и только потом попадает в электролизер. Последующие этапы получения H₂ выглядят следующим образом:

• Дистиллят расщепляется на кислород и водород в процессе электролиза (в качестве электролита применяется ионообменная мембрана).
• О₂ попадает в питающий бак, а потом сбрасывается в атмосферу, как побочный продукт работы устройства.
• H₂ подается в сепаратор, отделяется от воды, которая затем снова поступает в питающий бак. Это обеспечивает непрерывность процесса получения нужного вещества.
• Водород еще раз проходит через разделяющую мембрану, удаляющую из газа остаточные молекулы кислорода, и поступает в хроматографическое оборудование.

По этому принципу работает любой водородный генератор, купить который предлагают современные производители. Технические параметры зависят от модели.

Особенности и возможности генераторов водорода

Главное требование к прибору — качество получаемого вещества. Генератор водорода, купить который предлагает НПФ «Мета-хром», производит H₂ высшей категории, соответствующий ГОСТу. То есть он может использоваться в качестве источника газа-носителя для питания высокоточного лабораторного оборудования. Это актуальное решение, если потребителю по каким-либо причинам недоступен гелий: например, в случаях работы прибора с детектором по теплопроводности.

Современное оборудование полностью автоматизировано за счет наличия большого количества датчиков, контролирующих все этапы получения газа. В свою очередь датчиками управляет микропроцессор. Он позволяет оператору задавать нужные режимы работы с помощью клавиатуры. Генератор водорода, цена которого является доступной, регулирует следующие параметры:

• Давление полученного вещества, подаваемого на хроматографическую линию.
• Уровень заливаемого в бак дистиллята и его расход.
• Герметичность газовых магистралей: при обнаружении утечки сразу подается соответствующий сигнал, работа прекращается.
• Параметры тока в электролизере.

Выбор прибора

Когда выбирается генератор водорода, цена модели обычно отражает ее возможности. Чем их больше, тем удобнее прибор в регулярном использовании. К наиболее важным параметрам относятся:

• Микропроцессорное управление для точного задания рабочих параметров.
• Качество очистки готового продукта: желательно, чтобы техника поддерживала многоступенчатую подготовку H₂.
• КПД электролизера: чем он выше, тем меньше энергии расходуется на поддержание расщепления воды.
• Возможность дозаливки дистиллята без отключения устройства для обеспечения непрерывности процессов.
• Продуманная защита от повышения тока в камере электролиза или в случае превышения давления в питающих трубах. Оптимально, если устройство сразу отключается или автоматически меняет рабочие параметры.
• Регулируемая производительность H₂. Наличие этой функции позволяет оператору контролировать объемы генерируемого газа. Сокращается нагрузка на электролизер, повышается срок его службы без необходимости замены.
• Управление температурным режимом дожигателя кислорода. Чем больше параметров, которые позволяют регулировать генератор чистого водорода, тем проще отладить производственный процесс.
• Индикация влажности вещества (исключает риск попадания влаги в питающие линии).

Существуют и другие параметры, на которые рекомендуется обратить внимание перед тем, как купить водородный генератор: цена устройства, производительность, степень очистки газа, стабильность давления, обводненность готового вещества, время выхода на режим, потребляемая мощность и габариты.

Обслуживание генераторов водорода

Современные устройства не требуют сложной пусконаладки или дорогостоящего обслуживания. Это универсальные приборы, которые удобно использовать на производствах в любой отрасли промышленности. Управление осуществляется через мини-клавиатуры, а результаты выводятся на ЖК-монитор.

Использование прибора позволяет полностью отказаться или существенно сократить объемы потребления баллонного H₂ и повышает эффективность работы предприятий.

Водородный генератор своими руками как сделать и из чего он состоит. Изготовление водородного генератора своими руками. Область применения и преимущества

Цена на топливо растет с каждым годом и ее увеличению не видно ни конца, ни края. Поэтому вопрос экономии достаточно актуален, тем более при нынешнем положении в стране. В связи с кризисом я задумался о том, как можно сэкономить на бензине. Некоторые водители для этой цели уже давно установили себе газобаллонное оборудование и перешли с бензина на газ, но этот маневр не очень-то помогает сэкономить. Как оказалось, существует еще один способ использовать меньше горючего и это – генератор водорода для автомобиля. Нет, это не значит, что автомобиль будет работать на водороде и вы откажетесь от бензина, но это позволит реально сократить изначальное количество потребляемого топлива при помощи создания водородно-бензиновой смеси.

Что ввести читателя в курс дела сначала я расскажу, как работает генератор водорода для автомобиля. Название должно наталкивать на мысль, что это устройство что-то генерирует, превращая одно вещество в другое. Водородный генератор – это устройство, в котором происходит химическая реакция водорода с кислородом, результатом которой является образование электрического тока.

Принцип работы заключается в следующем: с одной стороны генератора на анод подается водород, а с другой подается кислород из воздуха на катод. Так как анод- это платиновый катализатор, то он расщепляет атомы водорода, в результате получаются положительно заряженные ионы и протоны, имеющие отрицательный заряд. Полимерная мембрана, находящаяся между катодом и анодом, пропускает только сквозь себя только ионы водорода. Куда деваться электронам с отрицательным зарядом? Они находят другой путь – они поступают к катоду, проделывая путь по внешней цепи, при этом создают электрический ток.

Попадая на катод, частицы водорода вступают в реакцию с кислородом. В результате образуется вода, которая выводится наружу. Генератор состоит из ячеек, одна из ячеек вырабатывает до 1.16 Вольт. Этого, конечно, недостаточно чтобы запустить автомобиль. Поэтому водородный генератор для автомобиля имеет структуру, которая представляет собой большое количество отдельных ячеек. Мощность зависит от количества ячеек, а также от размеров мембраны.

Экономно ли?

Водородный генератор экономит количество используемого топлива как в городском режиме, так и на трассе.
Показатель экономии зависит от мощности генератора и от модели автомобиля. Если провести опрос водителей, которые используют эту установку, то можно понять, что экономия топлива при использовании водородного генератора составляет от 15 до 30 процентов. Но необходимо знать, что его использование способствует не только экономии горючего, но также имеет некоторое влияние на работу автомобиля, и не всегда это влияние положительное.

Простой генератор своими руками

Чтобы сэкономить топливо, можно воспользоваться водородным генератором, который реально собрать самостоятельно. Итак, давайте соберем устройство и сэкономим наши деньги.
Что бы его собрать, необходимо запастись необходимым материалом и деталями:

Чтобы создать генератор, необходимо взять емкость и поместить в нее пластины. Чтобы емкость не повредилась во время тряски, ее корпус должен быть прочным. Для упрочнения можно приклеить к поверхности емкости полоски из оргстекла или сделать ребра жесткости из полиэтилена.

В крышке емкости проделайте отверстия и проведите сквозь них провода к пластине. Лучше сделать крышку быстросъемную, чтобы обеспечить в будущем беспрепятственное пополнение воды, но не забывайте, что крышка должна закрываться герметично. В качестве герметичного материала можно использовать силиконовую прокладку толщиной не больше 1 миллиметра. Так вы избежите потерь газа.

Для подачи газа во впускной коллектор необходимо сделать отверстие в крышке и подсоединить к нему трубку. А чтобы избежать потерь электроэнергии, желательно использовать качественный изоляционный материал. Далее нужно собрать блок управления. Для этого необходимо немного понимать принципы радиоэлектронике.

Если навыков нет, то можно блок заказать у специалиста (это все равно дешевле, нежели его купить в магазине). Блок управления самостоятельно контролирует силу тока, которую необходимо подавать на пластины в зависимости от работы мотора. Изначально посредством опытных попыток установите силу тока на пластины в режиме холостого хода и в момент максимальной скорости. Так вы создадите границы минимума и максимума генератора.

Также есть генератор с ручным приводом, но гораздо удобнее использовать автоматизированный. После того, как генератор будет установлен, необходимо тщательно проверить все соединения на потери. Проверять можно, используя мыльную пену. Пена наносится на соединение и если есть утечка, пузыри дадут про это знать. Утечка влияет не только на вашу первоначальную цель – экономию средств, но также утечка водорода может стать причиной возгорания автомобиля.

Дам еще несколько попутных советов: для модернизации можно подключить второй резервуар. Он крепится немного ниже первого. Резервуары необходимо соединить между собой двумя трубками. Одна трубка используется для подачи воды, а вторая для отвода газа. Второй резервуар используется скорее как хранилище, а первый выполняет основную работу.

Все соединения должны быть плотно соединены. В противном случае будет происходить их нагревание, а в результате нагревания может возникнуть искрение.

Чтобы сэкономить немного средств на топливе, не нужно знать много. Водородный генератор вам в этом поможет. Важно понимать, что во время работы генератора происходит выработка газа, а газ – взрывоопасен. Поэтому необходимо с максимальной ответственностью отнестись к этому процессу. Желаю удачи и высокой экономии.

Видео “Генератор водорода на автомобиль своими руками”

На записи показано как в домашних условиях можно сделать генератор водорода для автомобиля.

Науке известно всего одно абсолютно чистое топливо – это водород, которые используется в космической промышленности. В процессе горения водорода образуются соединения с кислородом, то есть вода. Запасы этого топлива неисчерпаемы, т. к. оно наравне с гелием является основным «стройматериалом» во Вселенной.

Сегодня мы расскажем про водородные генераторы, обретающие в последнее время все большую популярность благодаря доступной стоимости и экологичности.

Отличительные особенности водородного отопления

Данный тип отопления основывается на выработке огромного количества тепловой энергии в результате контакта молекул кислорода и водорода. Что характерно, единственным побочным продуктом в этом случае является дистиллированная вода. И чтобы реализовать этот принцип на практике, проводилось множество разработок по созданию водородного отопительного котла (речь идет о промышленных моделях).

Такие приборы отличались габаритностью и, следовательно, для установки требовалось много места. Да и КПД таких котлов был не самым высоким – порядка 80 процентов. Но с тех пор прибор много раз усовершенствовался и в результате мы получили котел для домашнего отопления, работающий по этому принципу. Для нормальной его работы необходимо соблюдать всего несколько важных условий.

• Наличие постоянного электропитания. В основе генераторов лежит реакция электролиза, которая, как известно, без электричества невозможна.
• Постоянное подключение к источнику воды. Зачастую для этого используется водопровод, хотя конкретный расход прибора зависит, конечно же, от его мощности.
• Катализатор нуждается в регулярной замене. Частота этой замены зависит, как и предыдущий показатель, от мощности, а также от особенностей конкретной модели.

И если сравнивать водородное оборудование, к примеру, с газовым, то оно менее требовательное в плане безопасности. А все дело в том, что реакции образуются и проистекают исключительно внутри генератора. От человека же, как от пользователя, нужен лишь визуальный контроль над основными показателями.

Устройство водородного генератора

А теперь ознакомимся более детально с водородным вариантом обогрева дома. И суть его, как уже отмечалось, в том, чтобы вырабатывать Н2О, этот вариант вполне заслуживает, чтобы его считали альтернативой природному газу. Что характерно, среднестатистическая температура горения в данном случае может достигать 3-х тысяч градусов, поэтому потребуется использование специальной водородной горелки в отопительной системе. Объясняется это тем, что лишь такая горелка способна выдерживать столь значительный нагрев.

Есть несколько компонентов, из которых состоит отопление водородного типа, ознакомимся с ними.

• Упомянутая выше горелка. Она необходима для одной простой цели – создавать открытое пламя.
• Водородный генератор – он будет обрабатывать смесь посредством разложения воды на молекулярные составляющие. И для того чтобы оптимизировать химическую реакцию, можно использовать в ее процессе катализаторы.
• Собственно, котел. Здесь он служит в роли своего рода теплообменника. Саму горелку устанавливают в топочную камеру, благодаря чему носитель тепла в системе и прогревается до требуемой температуры.

Обратите внимание! Тем, кто запланировали изготовить водородные генераторы, напоминаем, что для этого им придется усовершенствовать уже наличествующее оборудование по схеме, указанной ранее. Но зато такое самодельное оборудование более экономично, чем его «магазинные аналоги», купленные за большие деньги.

Сильные стороны водородного отопления

Положительные качества, которыми обладает отопление с помощью водорода, многочисленны. Именно этим и объясняется столь значительная популярность системы.

• Отличный КПД, коим она характеризуется, может достигать 96 процентов.
• Экологичность. Объясняется это тем, что единственным побочным продуктом, отходами, если можно так выразиться, является чистая вода, производимая в газообразном состоянии. А водяной пар, как известно, не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
• Для функционирования в системе водорода никакое пламя не требуется. Тепловая энергия появляется вследствие каталитических химических реакций. Соединяясь с воздухом, водород образуется воду, что сопровождается появлением большого количества энергии. Поток тепла (а его температура достигает 40 градусов) подается в теплообменник. Вполне очевидно, что это наиболее оптимальный вариант для системы «теплого пола».

Слабые стороны

Ознакомившись с достоинствами, приступаем к недостаткам водородного отопления.

• Невзирая на то, что в более продвинутых странах такой способ отопления крайне популярен, в нашей стране ему пока что не уделяют нужного внимания. Именно поэтому приобретение и монтаж данного оборудования столь проблематичен и сопряжен с рядом трудностей.
• Средняя комнатная температура приводит к тому, что водород приобретает газообразное состояние. Более того, это вещество взрывоопасно, в связи с чем транспортировать его, особенно на большие расстояния, очень сложно.
• Баллоны, содержащие водород, должны сертифицироваться соответствующими специалистами, на обучение которых требуется достаточно много времени.

Как установить водородный котел?

На данный момент многие предпочитают самостоятельно производить водородные генераторы для своих отопительных систем. И в этом нет ничего удивительного, ведь «магазинные» аналоги не только очень дорого стоят, но и обладают не слишком высоким КПД. А вот если этот прибор сделать своими руками, то эффективность его будет на порядок выше.

Существует несколько вариантов того, как собрать генератор, работающий на водороде. Но в любом случае для его изготовления в домашних условиях потребуются следующие расходные материалы.

• 12-вольтный источник энергии.
• Несколько трубок, выполненных из нержавеющей стали и имеющих различный диаметр.
• Резервуар, в котором будет расположена конструкция.
• ШИМ-регулятор. Важно, чтобы его мощность составляла как минимум 30 ампер.

Это основные комплектующие, из которых обычно состоят самодельные водородные генераторы. Кроме того, не забывайте о резервуаре под дистиллированную воду – его наличие также обязательно. Воду необходимо подавать в герметичную конструкцию с находящимся внутри диалектиком. В этой же конструкции будет располагаться комплект, сделанный из пластин «нержавейки», примыкающих одна к другой посредством изоляционного материала. Важно, чтобы 12-вольтное напряжение подавалось именно на эти пластины. Если все будет сделано правильно, то при подаче напряжения вода распадется на 2 газообразные элемента.

Обратите внимание! Более эффективной в этом плане является использование постоянного тока (он обязан иметь конкретную частоту), производимого генератором типа ШИМ. В таком случае импульсный ток (либо же переменный) будет заменен постоянным. В результате этого эффективность оборудования существенно повысится.

Какую воду использовать – дистиллированную или из-под крана?

Здесь ничего сложного нет. Водопроводная жидкость может использоваться, но лишь в том случае, если в ней нет примесей тяжелых металлов. Но чтобы оборудование работало более эффективно, лучше использовать все же дистиллированную воду, добавляя в нее небольшое количество гидроксида натрия. Соотношение в данном случае должно быть следующим: по столовой ложке гидроксида на каждые десять литров воды.

Какой именно металл следует использовать?

Этот вопрос спорный. Так, во многих – в том числе весьма авторитетных – источниках говорится, что для водородного отопления необходимо использовать лишь редкие металлы. В действительности это не совсем верно, так как вполне можно использовать и нержавеющую сталь, о чем мы уже говорили выше. Хотя в идеале это должна быть ферримагнитная сталь. Отличается она тем, что не притягивает к себе частички не нужного мусора. Также отметим, что при выборе металла ориентироваться лучше все же на «нержавейку», которая не подвержена процессу окисления.

Как видим, соорудить водородный котел не так сложно, как кажется. Необходимо лишь правильно подобрать расходные материалы и тщательным образом изучить схему отопительной системы такого типа. Установив все необходимое оборудование, произведите проверку, дабы убедиться в том, что оно действительно качественное и достаточно эффективное.

Видео – Изготовление водородного генератора

О законе сохранения энергии

Этот закон гласит, что все в мире взаимосвязано: если где-то убыло, то куда-то обязательно прибудет. И чтобы посредством электролиза можно было получить газ, определенное количество электрической энергии затратить все же придется. А энергия, как известно, получается преимущественно в результате создания тепла при сгорании иных типов топлива. И пусть даже мы возьмем чистую энергию, необходимую для генерирования электричества, и ту, что дает водород после сгорания, то потери будут двукратными (как минимум!) даже на самом современном оборудовании. Выходит, 1/2 средств просто выбрасывается на ветер. Более того, это лишь расходы, связанные с эксплуатацией, а стоимость оборудования, которое, как отмечалось, недешевое, не учитывается. Вспомним хотя бы водородные генераторы.

Если верить исследованиям, проведенным в Америке, то цена одного килограмма водорода (вернее, расходы на его создание) равна:

• 6,5 доллара при использовании промышленной электрической сети;
• 9 долларов при эксплуатации ветряных генераторов;
• 20 долларов в случае применения солярных приборов;
• 2,2 доллара при использовании твердого топлива;
• 5,5 доллара, если вещество производится из биомассы;
• 2,3 доллара, если речь идет об электролизе при высокой температуре, осуществляемом на атомной станции (самый дешевый способ, но самый далекий от обычного бытового применения).

Обратите внимание! Даже самый продвинутый генератор бытового типа будет значительно уступать по всем параметрам аналогичному промышленному прибору. Поэтому, ввиду описанных цен, говорить о том, что водород может составить серьезную конкуренцию природному газу, нельзя. То же относится и к электроэнергии, дизелю и даже тепловым насосам.

Перспективы энергетики с использованием водорода

А теперь попытаемся выяснить, действительно ли существуют шансы снизить себестоимость чистого водорода. Сразу оговоримся, что все шансы для этого есть. Прежде всего, сюда относится технология получения не дорогостоящей электроэнергии с применением возобновляемых ее источников. Кроме того, в процессе катализации могут использоваться более дешевые химические катализаторы. К слову, такие уже давно существуют и используются в водородных ячейках для топлива (речь идет об автомобилях). Хотя здесь, опять же, мы натолкнулись на их чересчур высокую стоимость.

Но технологии все время совершенствуются, наука не стоит на месте. В один прекрасный момент нефть все же закончится, а людям придется переходить на какой-то другой, альтернативный энергетический источник. Но на данный момент и, пожалуй, на ближайшие десятилетия можно говорить с уверенностью: энергетика с использованием водорода сама по себе пока что убыточна. К исключениям относятся лишь те случаи, когда водород является побочным продуктом каких-либо других процессов технического плана. Конечно, возможны и различные программы по поддержке и развитию водородной энергетики, но для этого требуется помощь крупных корпораций и, разумеется, государства.

В качестве заключения

Трудно сказать, какая энергетика станет в будущем основной – водородная, ядерный синтез, применение гравитации и проч. Но специалисты уверяют, что первые электролизные реакторы, способные составить конкуренцию современным атомным, появятся как минимум через двадцать-тридцать лет. Некоторые вообще скептически настроены по этому поводу. Но реальные профессионалы верят, что водородные генераторы станут вскоре предметом высоких технологий, а не самоделкой из подручных средств, которую мы описали выше. На этом все, теплых вам зим!

Одним из самых удобных и практичных способов получения водорода, и его дальнейшего, разумного применения является водородный генератор, так называемая водородная горелка. Но получение водорода в домашних условиях довольно опасное занятие потому прислушайтесь к описанному совету.

Самодельный водородный генератор:

Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими руками.

Рисунок №1 – Структурная схема водородной горелки

Суть водородной горелки заключается в получении водорода путём электролиза воды. Вы должны понимать, что в электролизёр (емкость с водой и электродами) и потому, нельзя наливать туда что попало, я рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё каустическую соду (пропорций не знаю).

Мой электролизёр собран из нержавеющих пластин, резиновых прокладок, и двух толстых пластин оргстекла, и внешне всё это выглядит так:

Рисунок №2 – Электролизёр

Электролизёр необходимо заполнять водою ровно наполовину для соблюдения техники безопасности, следите за уровнем жидкости, так как с его снижением меняются электрические параметры и интенсивность выделения водорода!

Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра, позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.

Металлические пластины (электроды) соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных проводов (около 4мм сечение).

Рисунок №3 – Как подсоединить провода

Так же вы должны понимать, что всё должно быть герметично соединено и хорошо заизолировано, короткое замыкание пластин и искра недопустимо!!!

Рисунок №4 – Изоляция пластин

На самом деле есть масса разного рода конструкций электролизёра потому я не хочу на нем фокусировать ваше внимание, хотя он и является самой основной и трудоёмкой деталью для водородной горелки, само по себе он не очень важен (вам подойдёт любая его конструкция).

При работе с водородной горелкой следует:

Если вы собрались делать водородную горелку, то будьте осторожны! Водород очень взрывоопасен!!! При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание на мои советы – я это реально проделывал и знаю что говорю.

В самодельной водородной горелке обязательно должно быть согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция!

Дело в том, что при работе водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с одинаковой интенсивностью (по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между пластинами электродов), потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки.

Как правильно пользоваться водородной горелкой:

Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты (обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки), во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих, следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени.

Поджигать пламя нужно не сразу, дайте водороду вытеснить остатки кислорода (у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис.1)

Обязательно держите около себя ёмкость с водою – она вам понадобится, что бы потушить пламя горелки, когда закончите работу. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА – ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ.

Водяной затвор и предохранитель:

Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц.

В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).

Рисунок №5 – Водяной затвор

Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б).

Рисунок №6 – Предохранитель

В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).

Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.

Рисунок №7 – Как выглядят отверстия в крышке

Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.

Рисунок №8 – Эскиз защитного клапана

Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.

Рисунок №9 – Шайба с винтиками

Рисунок №10 – Припаянные к шайбе винтики

После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.

Рисунок №11 – Надеваем прокладку и защитную резинку

Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.

Рисунок № 12 – Готовый клапан

Рисунок №13 – Элементы защиты

Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).

Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется:)!!!

Рисунок №14 – Взрыв

Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).

Рисунок № 15 – Форсунка из шприца, на пьедестале

К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!

Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.

Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.

Устройство и принцип работы генератора водорода

Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат

Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом».
Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.

Схема работы лабораторного электролизёра

Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.

Схема установки для получения газа Брауна

Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений.
Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.

Водородная топливная ячейка Стенли Мейера

Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.

Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера

За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.

Преимущества газа Брауна как источника энергии

• Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
• При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
• В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
• При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.

Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны.
При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

• Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
• Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
• Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
• Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
• Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
• Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

Видео: Как правильно обустроить водородное отопление

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами.
Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.

Электрическая схема ШИМ-регулятора Схема единичной пары электродов, используемых в топливной ячейке Мейера Схема ячейки Мейера Электрическая схема ШИМ-регулятора Чертёж топливной ячейки
Чертёж топливной ячейки Электрическая схема ШИМ-регулятора Электрическая схема ШИМ-регулятора

В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.

1. Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.

   Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа

   При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.

2. Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
   — диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
   — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.

   От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность

3. ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
   

   Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.

4. Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
5. Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.

   Конструкция бабблера

6. Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
7. Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
8. Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
9. Автомобильный силикон или другой герметик.

Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

• ножовку по металлу;
• дрель с набором свёрл;
• набор гаечных ключей;
• плоская и шлицевая отвёртки;
• угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
• мультиметр и расходомер;
• линейка;
• маркер.

Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.

Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома:

Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками

Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.

Схема топливной ячейки «сухого» типа

1. Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
2. В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.

   Изготовление боковых стенок

3. Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
4. Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
5. В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.

   Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки

6. Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
7. После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.

   Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца

   Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!

8. Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.

   При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия

9. После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.

   При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов

10. При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
11. Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.

    Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна

12. На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.

Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.

Видео: Сборка устройства

Видео: Работа конструкции «сухого» типа

Отдельные моменты использования

Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.

Схема водородной горелки конструкции С. Мейера

Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.

Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.

В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.

И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.

Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.

Привет мозгоизобретатели
! В сегодняшнем проекте будет с нуля создан электрический генератор, преобразующий обычную воду в топливо.

Шаг 1: Что такое водородно-кислородный генератор

Водородно-кислородный генератор, аналогичный этому, использует электричество от автомобильного аккумулятора для расщепления воды на газообразный водород и кислород. (Электричество + 2h30 —> 2h3 + O2). В итоге получается топливо, намного мощнее бензина, а в результате выбросов высвобождается только вода!

Это полностью чистый вид топлива, наподобие энергии солнца, ветра или воды, электричество используется только для образования газа.

В видео показано пошаговое создание данного генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество электрической энергии, требуемой для образования газа, превышает энергию, которую можно в итоге получить от генератора. Это НЕ генератор энергии, а простой энергетический конвертор.

Шаг 2: Подготовка металлических заготовок для пластин генератора

Для выполнения данного проекта нам понадобятся детали из нержавеющей стали и трубные фитинги из пластмассы. Вы можете приобрести их в ближайшем магазине хозяйственных товаров.

Я использовал нержавеющую сталь калибра 20 (0,8 мм) и с помощью гидравлического перфоратора пробил требуемые отверстия в верхней и нижней части пластин. В результате мы получили 12 пластин размером 7,6 х 15, 2 см, 4 пластины 3,8 х 15,2 см, и 3 соединительные полоски 2,54 см, 4 — 1,27 см и 3 — 0,62 см. Ленточно-шлифовальная машина используется для сглаживания зазубренных краев вокруг отверстий.

Шаг 3: Увеличение плоскости соприкосновения пластин

Далее я использовал наждачную бумагу с зерном 100 для ошкуривания пластин по диагонали. На обеих сторонах пластины можно увидеть символ «X». Это увеличивает площадь соприкосновения пластины и способствует образованию большего количества газа.

Шаг 4: Конфигурирование пластин в сборе

Пластины соединяются таким образом, чтобы 2 внутренние пластины подключались к одному электрическому выводу, а 2 верхние пластины подключаются к другому выводу. Пластмассовые стержни, пластмассовые шайбы и гайки из нержавеющей стали помогают сделать надежные электрические соединения.

Пластины генератора собираются в следующем порядке – пластина, пластмассовые шайбы, пластина, стопорная гайка из нержавеющей стали и так пока все 8 пластин не будут соединены.

Пошаговая видео инструкция по сборке пластины генератора показана .

После сбора пластин, необходимо установить пластмассовую заглушку 10,1 см, которая прикрепляется в верхней части с помощью нескольких винтов из нержавеющей стали.

Шаг 5: Изготовление корпуса генератора

Корпус состоит из двух пластмассовых адаптеров 10,1 см, с перевернутой заглушкой 10,1 см в нижней части. Основу корпуса составляет акриловая или пластмассовая труба диаметром 10,1 см, Пластины генератора и крышка вкручиваются в верхнюю часть.

Водяной смеситель изготовлен в той же манере из акриловой трубы диаметром 5 см. Его необходимо прикрепить сбоку устройства.

Шаг 6: Изготовление зажимов для смесителя

Зажимы можно изготовить из остатков акриловой или пластмассовой трубы, и приклеить впоследствии клеем в боковой части корпуса.

Для изготовления зажимов я отрезал от трубы диаметром 5 см заготовки 1,9 см и отрезал верхнюю часть размером 0,8 см для формирования захвата. Далее полученную заготовку я прикрепил к акриловому стержню и присоединил к боковой стороне генератора.

Шаг 7: Установка оборотного клапана

В верхнем колене устанавливается прозрачная трубка и одноходовой оборотный клапан. Убедитесь, что клапан стравливает газ, и он не возвращается назад в устройство.

Шаг 8: Подготовка электролита

Для приготовления электролита используется дистиллированная вода и 2-4 ложки KOH (гидроксида калия). Соль или пищевая сода также пригодны, однако со временем они могут вызвать загрязнение и коррозию пластин.

Я размешал хлопья гидроксида калия в воде, далее использовал фильтр для подачи раствора в корпус генератора (после тщательной очистки).

Примечание: Гидроксид калия является каустическим средством и поэтому может вызывать ожоги кожи. Избегайте прямого контакта!

Шаг 9: Финальные штрихи

Я протестировал устройство с использованием автомобильного аккумулятора напряжением 12 В и кабельным перемычками. Образованный газ собирается в небольшой бутылочке из-под воды, и поджигается пламенем.

При напряжении 12 вольт мы получаем 1,5 литра газа в минуту. Если последовательно подключить 2 аккумулятора, тогда при напряжении 24 вольта имеем на выходе 5 литров газа в минуту. Этого достаточно для заполнения емкости объемом 4 галлона (15 литров) за 38 секунд!

Примечание: При большем напряжении в системе присутствует больший ток, что приводит к значительному нагреву. В таком случае возникает опасность расплавления пластмассового корпуса из-за воздействия высокой температуры.

Шаг 10: Сколько силы под капотом нашего генератора?

Данная система не предназначена для использования на транспортном средстве, а просто демонстрирует процесс электролиза воды и образования газа.

Смотрите видео, где показаны эксперименты по поджигу газа, а также некоторые полезные характеристики генератора.

проект создания установки Электролизер для автомобиля своими руками чертежи

Содержание

Развитие технологий привело к замене классических дровяных печек на котельные агрегаты. В качестве топлива, помимо дров и угля стали использоваться газ, масло, солярка и даже электричество. В последнее время энергию для автономных отопительных систем дополнительно получают с помощью солнечных батарей и геотермальных установок. Учитывая, что неиссякаемым источником энергии является водород, можно попробовать собрать водородный генератор своими руками для получения экологичного топлива.

Водородный генератор своими руками

Принцип работы устройства

Водородный генератор для отопления считается перспективной разработкой, поскольку получать горючее с высокой теплотворной способностью можно из обычной воды. Главная задача — получить чистый водород максимально простым и дешевым способом.

Получение водорода

Традиционно для этих целей используется метод электролиза. Его суть в следующем: в воду, недалеко друг от друга, помещают металлические пластины, которые подключены к источнику высокого напряжения. Вода проводит электрический ток, поэтому при подаче электроэнергии молекулу воды разрывает на составляющие. Высвобождение из каждой молекулы двух атомов водорода и одного атома кислорода позволяет получить так называемый газ Брауна с формулой ННО.

Теплотворная способность газа Брауна составляет 121 МДж/кг. При горении вещества не образуется вредных веществ, а для того, чтобы его использовать в качестве энергоносителя для отопления дома достаточно немного модернизировать стандартный газовый котел. Однако при создании установки для получения водорода своими руками особое внимание следует уделить мерам безопасности — при соединении водорода с кислородом образуется гремучая смесь.

Конструкция генератора

Электролизер, установка для выработки газа Брауна путем электролиза воды в больших объемах, состоит из нескольких ячеек, в которые вмонтированы металлические пластинчатые электроды. Чем больше суммарная площадь поверхности электродов, тем мощнее установка.

Ячейки находятся в герметичной емкости, которая оснащена патрубком для подключения к источнику воды, патрубком для отвода полученного газа, клеммами для подсоединения электропитания. Также генератор снабжен водяным затвором, предотвращающим контакт водорода с кислородом, и защитным клапаном для предотвращения эффекта обратного пламени — газ сгорает только в горелочном устройстве.

Принцип работы водородного генератора

Водородное отопление

Водородное отопление дома требует использования установки с большой площадью электродов, иначе отопительный котел не сможет эффективно нагревать теплоноситель. Применять обычный электролизер, нарастив его габариты, нерентабельно, поскольку на получение водорода будет тратиться больше электроэнергии, чем ушло бы на работу отопительного электрокотла для обогрева дома такой же площади.

Ведутся разработки более эффективных установок для получения водородного топлива без лишних энергозатрат. Известна история американского изобретателя Стенли Мейера, который создал «водородную ячейку», потребляющую в десятки раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными установками. Однако ученому не удалось совершить переворот в современных технологиях — он скоропостижно скончался от отравления, а чертежи установки исчезли.

Над созданием водородного генератора с попытками реализовать идею Мейера трудятся и в технических лабораториях, и в мастерских домашних умельцев во всем мире. Изобретение американского ученого заключалось в создании резонанса раскачивающейся молекулы воды с электрическими импульсами — в этом случае она расщепляется на атомы без использования высокого электрического напряжения.

Радужные перспективы

Водород — крайне перспективный энергоноситель по целому ряду причин
:

1. Он в наличии во всей Вселенной, на Земле занимает десятое место по степени распространенности — энергоресурс можно назвать неисчерпаемым.
2. Газ не токсичен, не способен причинить вред живым организмам. Важно лишь предпринимать меры безопасности, чтобы исключить утечку с образованием «гремучей смеси» водорода с кислородом.
3. Продукт горения водорода — обычный водяной пар.
4. Энергоноситель отличается высокой теплоемкостью, температура горения составляет 3000°С.
5. При утечке газа он быстро улетучится, не причинив никакого вреда, поскольку в 14 раз легче воздуха. Но поблизости не должно быть открытого огня или искрящей проводки, иначе гремучая смесь взорвется.
6. Кубический метр водорода обладает теплотворной способностью 13000 Дж.

Преимущества водородного отопления

Водород как энергоноситель — сфера применения

Водород высоко оценивается как энергоноситель и активно используется, к примеру, в качестве топлива для космических ракет. Используются разные способы его получения в промышленных масштабах. В основном это газификация угля или нефтепродуктов, конверсия метана и его гомологов. Такой дешевый водород нельзя рассматривать как экологичное топливо, поскольку его добыча связана с вредными выбросами в атмосферу. Электролиз воды для получения водорода в больших объемах, применяется только в Норвегии, где имеется избыток дешевой электроэнергии.

Компактный электрический газогенератор нашел применение в сфере газорезки. Оборудование, производящее водород, удобнее в использовании по сравнению с баллонным газом — нет необходимости транспортировать тяжелые баллоны, зависеть от поставок сжиженного газа и т.д. Но в угоду удобству была принесена экономия — для электролитического процесса требуется достаточно много электроэнергии, в итоге стоимость энергоносителя существенно возрастает. При этом разница в стоимости купленного и произведенного водорода во многом компенсируется отсутствием затрат на его доставку.

Водородные отопительные котлы

На многих сайтах, посвященных системам отопления, можно встретить информацию о том, что водород составляет достойную конкуренцию природному газу в качестве энергоносителя для отопительного котла. Упор делается на то, что смонтировав генератор водорода, вы получаете возможность тратить на отопление не больше средств, чем на газовое, при этом не придется оформлять множество документов и платить серьезные суммы за подключение дома к центральной газовой сети.

На основании вышеизложенного в статье можно сделать выводы, что себестоимость водорода низка только при его промышленном производстве. То есть, получение топлива электролизом заведомо обойдется дороже, и ориентироваться на завлекательные цифры стоимости килограмма сжиженного водорода не имеет смысла.

Рассмотрим котельное оборудование, представленное на рынке. Выпуском водородных котлов занимается итальянская компания Giacomini, которая специализируется в сфере альтернативной энергетики. Также аналогичные агрегаты изготавливают некоторые китайские компании, успешно скопировавшие технологию.

Водородный котел на твердом топливе

Разработки компании Giacomini направлены на создание отопительного оборудования, которое было бы полностью безопасно для окружающей среды.

Водородный котел этой компании относится к указанной категории — его работа связана с выделением водяного пара, какие-либо вредные выбросы отсутствуют. В качестве энергоносителя используется водород, при этом его добывают путем электролиза.

Однако стоит обратить особое внимание на принцип действия этого котла. Полученный в системе водород не сжигается, он вступает в реакцию с кислородом в присутствии катализатора. В результате выделяется тепловая энергия, которой достаточно для нагрева отопительного контура до 40°С.

То есть, водородные котлы, которые предлагается приобрести по солидной цене, подходят лишь для использования в качестве теплогенератора для контура водяного пола, плинтусного или потолочного отопления.

Можно сделать вывод, что мировые производители котельного оборудования не нашли приемлемого технического решения, чтобы создать эффективный отопительный котел, способный использовать тепловую энергию сжигаемого водорода. Или рассчитали, что такой вариант нерентабелен.

Изготовление генератора собственными силами

В сети Интернет можно найти немало инструкций, как сделать водородный генератор. Следует отметить, что собрать такую установку для дома своими руками вполне реально — конструкция достаточно проста.

Компоненты водородного генератора своими руками для отопления в частном доме

Но что вы будете делать с полученным водородом? Еще раз обратите внимание на температуру горения этого топлива в воздухе. Она составляет 2800-3000°С. Если учесть, что при помощи горящего водорода режут металлы и другие твердые материалы, становится понятно, что установить горелку в обычный газовый, жидкотопливный или твердотопливный котел с водяной рубашкой не получится — он попросту прогорит.

Умельцы на форумах советуют выложить топку изнутри шамотным кирпичом. Но температура плавления даже лучших материалов данного типа не превышает 1600°С, долго такая топка не выдержит. Второй вариант — использование специальной горелки, которая способна понизить температуру факела до приемлемых величин. Таким образом, пока не найдете такую горелку, не стоит начинать монтировать самодельный водородный генератор.

Решив вопрос с котлом, выберите подходящую схему и инструкцию на тему, как сделать водородный генератор для отопления частного дома.

Самодельное устройство будет эффективным только при условии
:

• достаточной площади поверхности пластинчатых электродов;
• правильного выбора материала для изготовления электродов;
• высокого качества жидкости для электролиза.

Какого размера должен быть агрегат, генерирующий водород в достаточных количествах для отопления дома, придется определять «на глазок» (на основании чужого опыта), либо собрав для начала небольшую установку. Второй вариант практичнее — он позволит понять, стоит ли тратить деньги и время на монтаж полноценного генератора.

В качестве электродов в идеале используются редкие металлы, но для домашнего агрегата это слишком дорого. Рекомендуется выбрать пластины из нержавеющей стали, желательно ферромагнитной.

Конструкция водородного генератора

К качеству воды предъявляются определенные требования. Она не должна содержать механические загрязнения и тяжелые металлы. Максимально эффективно генератор работает на дистиллированной воде, но для удешевления конструкции можно ограничиться фильтрами для очистки воды от ненужных примесей. Чтобы электрическая реакция протекала интенсивнее, в воду добавляют гидроксид натрия в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды.

Экономический вопрос

Прежде чем начать подробно разбираться, как сделать водородный генератор, желательно вспомнить школьный курс физики. Все преобразования происходят с потерей энергии, то есть, затраты электроэнергии на получение водорода не окупятся тепловой мощностью при сжигании полученного топлива.

Если учесть, что сжигать водород с максимальной температурой и теплоотдачей в домашних условиях попросту невозможно, становится понятным, что реальные потери будут даже выше тех, что рассчитаны для идеальных условий.

Итак, использовать водородный генератор, сделанный для отопления своими руками, не имеет никакого смысла, если у вас нет доступа к бесплатной электроэнергии. Установить для отопления дома электрический котел и тратить электроэнергию напрямую, без сложных преобразований, обойдется вам в 2-3 раза дешевле. Кроме того, электрокотел полностью безопасен, а эксплуатация кустарной установки грозит взрывом при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Очевидно, что получение дешевого водорода экологически чистым способом, к которым относится электролиз, — это вопрос будущего, над которым сегодня работают ученые в передовых странах мира.

Автомобилестроение является одним из самых перспективных направлений промышленности. Мировые концерны стремятся вкладывать немалые деньги в развитие новых технологий, которые в будущем должны улучшить эксплуатационные качества транспортных средств. Малейшее изменение в принципах работы автомобиля способно кардинально изменить его динамику, ходовые качества, а также уровень безопасности. При этом наиболее значительные перемены обещают альтернативные источники топлива и, в частности, авто на водороде, которые уже сегодня можно наблюдать в линейках передовых производителей. Несмотря на появление серийных моделей такого типа, конструкторы все еще находятся в поисках наилучшего применения водорода. Но тот факт, что внедрение данного топлива в алгоритм действия двигателя приносит целый ряд преимуществ, бесспорен.

Специфика водородных автомобилей

Далеко не всегда переход от традиционных технологий к новым решениям позволяет достичь улучшения качественных показателей эксплуатации транспорта. Так происходит с электромобилями, которые хоть и считаются экологически чистым и сравнительно экономным видом технического средства, но имеют много недостатков, среди которых неудовлетворительная динамика. В свою очередь, при условии сбалансированного устройства может сохранить и достоинства машин с классическими двигателями, и обеспечить несколько новых преимуществ. Интерес к данному виду топлива со стороны производителей обусловлен возможностью повышения экологичности транспорта, а также экономией энергоносителя. По сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания агрегаты на водороде практически не выбрасывают вредные вещества. Такого результата можно добиться лишь при условии полного избавления от традиционных моторов, а в этом случае будут заметны и сокращения в мощности.

Комбинация водорода и ДВС

На сегодняшний день автопроизводители используют несколько концепций применения водорода. Одной из самых распространенных является гибридный вариант, при котором происходит совмещение двигателя внутреннего сгорания и водородных элементов. Изначально концептуальные авто на водороде, выполненные с таким подходом, отличались невысокой мощностью. Однако последние разработки демонстрируют обратную ситуацию, когда силовой потенциал увеличивается на 10-15%. Но, опять же, повышение мощности нивелирует преимущество в виде экологической чистоты и стоимости содержания машины. Есть и другой негативный фактор от использования водорода в системе ДВС. В процессе эксплуатации топливо вступает в реакцию с элементами конструкции, что существенно сокращает рабочий ресурс материалов силового агрегата.

Технические характеристики машин на водороде

Первым серийником, который снабжался водородной силовой установкой, является четырехдверный седан Mirai от концерна Toyota. Разработчики использовали нестандартную конфигурацию, в которой основу начинки представляет электромотор, подключенный к преобразователю водорода. В итоге гибридная машина обеспечивает 151 л. с., максимальную скорость в 180 км/ч и разгон до «сотни» за 9 сек. При этом одна заправка позволяет преодолевать почти 500 км, что очень неплохо для первого авто на водороде. Технические характеристики водородных кроссоверов также впечатляют — например, Hyundai Intrado получил аккумулятор на 36 кВт*ч, обеспечивающий ход до 600 км. Но самое важное, что вредные выбросы в данном случае сведены к нулю. Компании уже сегодня предлагают водородные машины с привлекательными рабочими данными. Среди останавливающих этот прогресс факторов можно отметить лишь отсутствие инфраструктуры, позволяющей использовать новые технологии широкой массе потребителей.

Генераторы водорода

Пока крупные производители осваивают высокотехнологичные двигатели, задействующие водород в качестве источника энергообеспечения, в среднем звене наблюдается распространение вспомогательных генераторов, позволяющих перерабатывать топливные элементы данного типа. Поскольку основной целью использования новых видов топлива является повышение экологичности процесса и снижение стоимости питания, то в некоторых случаях для этого достаточно внедрить в конструкцию только соответствующий реактор. Такую функцию, в частности, выполняет на авто, который также называют газовым преобразователем. При этом существует две разновидности таких установок — с жидкими и сухими компонентами. С точки зрения эффективности, выгоднее второй вариант, так как жидкие элементы требуют больших объемов тока, повышая размеры батареи.

Принцип работы водородных реакторов

Положительные отзывы о водородных машинах

С точки зрения экологических организаций и самих производителей, преимущества использования водорода очевидны. Что касается конечного потребителя, то для него выгода от применения новых топливных элементов пока не так выражена. Тем не менее наиболее удачные образцы автомобилей такого типа демонстрируют экономию при эксплуатации, что в будущем может стать одним из главных факторов популярности данной техники. В плане динамических качеств и мощности генератор водорода для авто вызывает противоречивые суждения, но и тут есть положительные сдвиги. Рациональный расход топлива дает не только экономию, но и повышение производительности силовой установки — соответственно, в некоторых случаях повышается и мощность.

Негативные отзывы

Даже если дело касается передовых разработок в этой области, пользователям приходится сталкиваться с проблемами неразвитой инфраструктуры. Как и в случае с другими версиями гибридов, водородные машины требуют обслуживания на специальных станциях. Конечно, есть и модели, которые работают на растворах, поставляемых в баллонах. Но в данном случае отмечаются жесткие условия хранения, соблюдения которых требует водород на авто. Отзывы с критикой отдельно отмечают модернизированные машины, работавшие на традиционных двигателях. Дело в том, что интеграция водородных установок зачастую приводит к быстрому износу ближайших узлов и деталей.

Сравнение с альтернативными технологиями

Как отмечают специалисты, рано или поздно в мировом автопроме будут преобладать технологии, соответствующие высоким нормам экологической безопасности. Наряду с водородными концептами, на эту роль претендуют электромобили, различные гибриды, модели, работающие на жидком азоте и т. д. Но, в отличие от перечисленных концепций, тот же HHO-генератор водорода на авто является наиболее простым в технической реализации. Если для электродвигателя разработчикам приходится зачастую создавать новую конструкцию в пространстве с двигателем, то внедрение водородного реактора под силу любой современной автомастерской. Другое дело, что генератор нельзя рассматривать как самый лучший пример использования альтернативного топлива для транспорта.

Заключение

Водород в качестве источника для снабжения силовой установки транспорта использовали еще на заре появления первых автомобилей. Однако высокая производительность классических двигателей внутреннего сгорания затмила разработки такого рода. Собственно, и в наши дни по целому ряду параметров авто на водороде не способны конкурировать с привычными моделями. Актуальность же данного направления вызвана отсутствием загрязняющих атмосферу веществ. Есть и определенные преимущества в других нюансах эксплуатации, но они не являются принципиальными для производителей. Если же говорить о жертвах, на которые придется идти создателям водородных автомобилей, то они, скорее всего, ограничатся скромной мощностью и внесением конструкционных элементов, которые могут повлиять на эргономику.

С экранов телевизоров нам заявляют, что количество нефти стремительно уменьшается, и вскоре бензиновые машины отойдут в далёкое прошлое. Вот только это не совсем верно.

Действительно, количество разведанных запасов нефти не очень велико. В зависимости от степени потребления их может хватить на период от 50 до 200 лет. Но в этой статистике не учитываются до сих пор неразведанные места нефтедобычи.

В действительности нефти на нашей планете более чем достаточно. Другой вопрос, что сложность её добычи постоянно возрастает, а значит, растёт и цена. К тому же нельзя списывать со счетов экологический фактор. Выхлопные газы сильно загрязняют среду и с этим нужно что-то делать.

Современная наука создала множество альтернативных источников энергии вплоть до двигателя ядерного распада в ваших машинах. Но большинство из этих технологий пока что представляют собой концепты без возможности реального применения. По крайней мере, так было до недавнего времени.

С каждым годом машиностроительные компании выпускают всё больше машин, работающих на альтернативных источниках питания. Одним из самых эффективных решений в данном контексте является водородный двигатель от бренда «Тойота». Он позволяет полностью забыть про бензин, делая автомобиль экологичным и дешёвым транспортом.

Водородные двигатели

Типы водородных двигателей и их описание

Наука непрерывно развивается. Каждый день придумываются новые концепты. Но только лучшие из них воплощаются в жизнь. Сейчас существует всего два типа водородных двигателей, которые могут быть рентабельными и производительными.

Первый тип водородного двигателя работает на топливных элементах. К сожалению, водородные двигатели данного типа до сих пор имеют высокую стоимость. Дело в том, что в конструкции содержаться дорогие материалы вроде платины.

Ко второму типу относятся водородные двигатели внутреннего сгорания. Принцип работы таких устройств сильно напоминает пропановые модели. Именно поэтому их часто перенастраивают для работы под водород. К сожалению, КПД подобных устройств на порядок ниже тех, что функционируют на топливных элементах.

На данный момент тяжело сказать, какая из двух технологий по созданию водородных двигателей победит. У каждой есть свои плюсы и минусы. В любом случае работы в данном направлении не прекращаются. Поэтому, вполне возможно, что к 2030 году машину с водородным двигателем можно будет купить в любом автосалоне.

Принцип работы

Водородный двигатель работает на основе принципа электролиза. Данный процесс происходит в воде под воздействием специального катализатора. В результате выделяется гидроген. Его химическая формула следующая — ННО. Газ не обладает взрывоопасными качествами.

Важно!
Внутри специальных ёмкостей газ смешивается с топливно-воздушной смесью.

В состав генератора входит электролизер и резервуар. За процесс генерации газа отвечает модулятор тока. Для обеспечения наилучших результатов в инжекторных водородных двигателях устанавливается оптимизатор. Это устройство отвечает за регулирование соотношения топливно-воздушной смеси и газа Брауна.

Характеристики катализаторов

Катализаторы, используемые для создания нужной реакции в водородном двигателе, могут быть трёх видов:

1. Цилиндрические банки. Это самая простая конструкция, работающая на довольно примитивной системе управления. Производительность водородного двигателя, работающего с данным катализатором, не превышает 0,7 литра газа в минуту. Такие системы могут использоваться на машинах с водородным двигателем объёмом до полутора литра. Увеличение числа банок позволяет превысить данный лимит.
2. Раздельные ячейки. Считается, что именно такой тип катализатора является наиболее эффективным. Производительность системы составляет более двух литров газа в минуту, КПД — максимальный.
3. Открытые пластины или сухой катализатор. Данная система рассчитана на длительный срок работы. Производительность колеблется в диапазоне от одного до двух литров газа в минуту. Открытое расположение обеспечивает максимально эффективное охлаждение.

Эффективность водородных двигателей с каждым годом растёт. Сейчас начинают вводиться в эксплуатации гибридные устройства, функционирующие на водороде и бензине. В свою очередь, конструкторы не прекращают искать наиболее эффективной модели катализатора, обеспечивающей ещё большую производительность.

Водородный двигатель своими руками

Генератор

Чтобы создать эффективный водородный двигатель для автомобиля своими руками, нужно начать с генератора. Самый простой самодельный генератор — это герметичная ёмкость с жидкостью, в которую погружаются электроды. Для такого устройства достаточно источника питания в 12 В.

Штуцер устанавливается на крышке конструкции. Он отводит смесь водорода с кислородом. Собственно, это и есть основа генератора для водородного двигателя, которая подключается к ДВС.

Чтобы создать полноценную систему также понадобится дополнительный накопитель и аккумулятор. В качестве корпуса лучше всего использовать водопроводный фильтр или же можно купить специальную установку. В последней применяются цилиндрические электроды повышенной производительности.

Как видите, выделить нужный газ для реакции не так-то уж и сложно. Намного сложнее произвести его в нужном для водородного двигателя количестве. Чтоб повысить эффективность необходимо использовать электроды из меди. В крайнем случае подойдёт и нержавейка.

В ходе реакции ток должен подаваться с разной силой. Поэтому без электронного блока не обойтись. К тому же в резервуаре всегда должно быть определённое количество воды, чтобы реакция проходила в нормальных условиях. Система автоматической подпитки в водородном двигателе решает эту проблему. Интенсивность электролиза обеспечивает достаточное количество соли.

Важно!
Если вода дистиллированная, электролиза не будет вовсе.

Чтобы сделать воду для водородного двигателя необходимо взять 10 литров жидкости и добавить столовую ложку гидроксида.

Устройство водородного двигателя

В первую очередь нужно позаботиться о дополнительных резервуарах и трубопроводе. Водородный двигатель нуждается в датчике уровня воды, который устанавливается в середине крышки. Это предотвратит ложное срабатывание при движении вверх-вниз. Именно он будет давать команду системе автоматической подпитки, когда это понадобится.

Особую роль играет датчик давления. Он включается на показателе в 40 psi. Как только внутреннее давление достигнет показателя в 45 psi, подкачка отключается. При превышении 50 psi сработает предохранитель.

Предохранитель водородного двигателя должен состоять из двух частей: вентиля аварийного сброса и разрывного диска. Разрывной диск активируется, когда давление достигает 60 psi, не нанося никакого вреда системе.

Для отвода тепла нужно использовать самую холодную свечу. Не подходят свечи с платиновыми наконечниками. Платина — отличный катализатор для реакции водорода и кислорода.

Важно!
Уделите особое внимание созданию вентиляции картера водородного двигателя.

Электрическая часть

Важную роль в электрической схеме водородного двигателя играет таймер 555. Он выполняет роль импульсного генератора. Мало того, с его помощью можно регулировать частоту и ширину импульса.

Важно!
Таймер имеет три частотных диапазона. Сопротивление резисторов в пределах 100 Ом. Подключение происходит параллельно.

В плате водородного двигателя должно быть два импульсных таймера 555. При этом первый должен иметь конденсаторы большей ёмкости. Выход с ноги 3 поступает на второй генератор. Он его собственно и включает.

Третий выход второго таймера импульсного водородного генератора подключается к резисторам на 220 и 820 Ом. Транзистор усиливает ток до нужной величины. За его защиту отвечает диод 1N4007. Это обеспечивает нормальную работу всей системы.

Итоги

Сейчас водородный двигатель уже не плод фантазии учёных, а вполне реальная разработка, которую можно сделать самостоятельно. Конечно, по характеристикам подобный агрегат будет уступать заводской модели. Но экономия для ДВС всё равно будет заметной.

Водородные двигатели не просто помогают сократить потребление бензина, но и являются полностью безопасными для окружающей среды. Именно поэтому уже в первом квартале продажи водородного автомобиля марки «Тойота» побили все рекорды в Японии.

Мы привыкли считать самым доступным видом топлива природный газ. Но оказывается, у него есть достойная альтернатива – водород, получаемый при расщеплении воды. Исходное вещество для выработки этого топлива мы получаем вообще бесплатно. А если еще и сделать водородный генератор своими руками, экономия будет просто потрясающей. Так ведь?

Желающим собственноручно соорудить генератор дешевого, но весьма продуктивного горючего мы предлагаем обстоятельно изложенную инструкцию. Приводим рекомендации по грамотной эксплуатации. В качестве информативных дополнений, наглядно объясняющих принцип действия, использованы фото-приложения и видео.

На уроках химии средней школы когда-то давались пояснения на тот счёт, как получить водород из обычной воды, вытекающей из под крана. Есть в химической сфере такое понятие – электролиз. Именно благодаря электролизу имеется возможность получать водород.

Простейшая водородная установка представляет собой некую ёмкость, заполненную водой. Под слоем воды размещаются два пластинчатых электрода. К ним подводится электрический ток. Так как вода является отличным проводником электрического тока, между пластинами устанавливается контакт с малым сопротивлением.

Проходящий сквозь малое водяное сопротивление ток способствует образованию химической реакции, в результате которой образуется водород.

Схема экспериментальной водородной установки, которая в прежние времена изучалась в программе средней школы на уроках химии. Как выясняется, для практики современных житейских потребностей уроки те не были лишними

Казалось бы, всё просто и остаётся совсем немного – собрать образовавшийся водород, чтобы применить его в качестве энергетика. Но в химии никогда не обходится без тонких деталей.

Так и здесь: если водород соединяется с кислородом, при определённой концентрации образуется взрывоопасная смесь. Этот момент является одним из критичных явлений, ограничивающих возможности построения достаточно мощных домашних станций.

Конструкция водородного генератора

Для постройки генераторов водорода своими руками обычно берут в качестве основы классическую схему установки Брауна. Такой электролизёр средней мощности состоит из группы ячеек, каждая из которых содержит группу пластинчатых электродов. Мощность установки определяется общей площадью поверхности пластинчатых электродов.

Ячейки помещаются внутрь ёмкости, хорошо изолированной от внешней среды. На корпус резервуара выводятся патрубки для подключения водяной магистрали, вывода водорода, а также контактная панель подключения электричества.

Также разрабатываются и производятся установки под эксплуатацию в составе кондоминиумов. Это уже более мощные конструкции (5-7 кВт), назначение которых не только энергетика отопительных систем, но также выработка электричества. Такой комбинированный вариант быстро набирает популярность в западных странах и в Японии.

Комбинированные водородные генераторы характеризуются как системы с высоким КПД и небольшим выбросом углекислого газа.

Пример реально действующей промышленно изготовленной станции мощностью до 5 кВт. Подобные установки в перспективе планируется делать под оснащение коттеджей и кондоминиумов

Российская промышленность тоже начала заниматься этим перспективным видом добычи топлива. В частности, «Норильский никель» осваивает технологии производства водородных установок, в том числе бытовых.

Планируется использовать самые разные типы топливных элементов в процессе разработки и производства:

• протонно-обменные мембранные;
• ортофосфорно-кислотные;
• протонно-обменные метанольные;
• щелочные;
• твердотельные оксидные.

Между тем процесс электролиза является обратимым. Этот факт говорит о том, что есть возможность получать уже нагретую воду без сжигания водорода.

Кажется, это очередная идея, ухватившись за которую можно запускать новый виток страстей, связанных с бесплатной добычей топлива для домашнего котла.

Выводы и полезное видео по теме

Экспериментируя дома с самодельными моделями, нужно приготовиться к самым неожиданным результатам, но негативный опыт – это тоже опыт:

Водородные генераторы для дома, изготовленные своими руками, – это пока что проект, существующий на уровне одной идеи. Практически реализованных проектов водородных генераторов своими руками нет, а те, что позиционируются в сети – воображения их авторов или же чисто теоретические варианты.

Так что остаётся рассчитывать только на промышленный дорогостоящий продукт, который обещает появиться уже в ближайшем будущем.

Для отопления частного дома используют разные способы. Они различаются между собой как по способу передачи тепла, так и по типу используемого энергоносителя. При использовании водяного отопления выделяют несколько типов котлов в зависимости от вида топлива:

Водородный генератор для отопления частного дома

1. Твердотопливные – используют для работы твердое топливо, которое при сгорании выделяет тепло.
2. Электрические – в таких котлах тепло получают путем преобразования электроэнергии.
3. Газовые – тепло выделяется при сгорании газа.

Если рассматривать газовые котлы, то они в основном работают на природном газе, хотя есть модели и под сжиженный газ, а в последнее время начинают применять в качестве топлива водород, вырабатываемый из воды в специальных устройствах – водородных генераторах.

Принцип работы

Из школьного курса физики известно, что вода при воздействии на нее электрического тока разлагается на две составляющие: водород и кислород. На основании этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором происходит электрохимическая реакция для получения из воды водорода и кислорода. Процесс электролиза воды показан на рисунке ниже.

Процесс электролиза воды

На выходе генератора образуется не водород и кислород в чистом виде, а так называемый газ Брауна, по имени ученого, который впервые получил его. Его еще называют «гремучим газом», так как он при определенных условиях взрывоопасен. Причем при сгорании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии, чем было затрачено на его производство.

Такая установка для производства водорода изображена на рисунке ниже.

Промышленная установка для производства водорода

Плюсы и минусы

Из достоинств такого вида отопления можно выделить следующие:

1. Это экологически чистый вид отопления, так как при сгорании водорода в кислородной среде образуется вода в виде пара, и больше нет выброса никаких вредных веществ в атмосферу.
2. Можно без особых переделок подключить генератор к существующей системе водяного отопления частного дома.
3. Установка работает бесшумно, поэтому не требует какого-то особого помещения.

Недостатки:

1. У водорода большая температура горения, которая в среде кислорода может достигать 3200°С, поэтому обычный котел может выйти из строя очень быстро. В современных устройствах ученые добились результата сгорания газа при температуре 300°С, поэтому проблему можно считать практически решенной.
2. При работе с газом Брауна нужно быть очень осторожным, поскольку он взрывоопасен. Это решается использованием в устройстве различных предохранительных клапанов и автоматики.
3. Требует использования для работы дистиллированной воды или воды со щелочью.
4. Большая стоимость оборудования. Для решения этой проблемы многие пытаются собрать установку для получения водорода своими руками.

Генератор водорода своими руками

Самодельное устройство схематически представляет собой емкость с водой, куда помещены электроды для преобразования воды в водород и кислород.

Для того чтобы своими руками сделать подобное устройство, понадобятся:

1. Лист нержавеющего металла толщиной 0,5-0,7мм. Подойдет нержавейка марки 12Х18Н10Т.
2. Пластины из оргстекла.
3. Резиновые трубки для подвода воды и отвода газов.
4. Листовая бензомаслостойкая резина толщиной 3 мм.
5. Источник напряжения – ЛАТР с диодным мостом для получения постоянного тока. Он должен обеспечивать ток 5-8 ампер.

Сначала нарезают нержавеющие пластины на прямоугольники 200×200мм. Уголки на пластинах нужно срезать для того, чтобы потом стянуть всю конструкцию болтами. В каждой пластине просверливаем отверстие диаметром 5мм, на расстоянии 3см от низа пластин, для циркуляции воды. Также к каждой пластине припаивают провод для присоединения к источнику питания.

Перед сборкой из резины делают кольца с внешним диаметром 200мм и внутренним – 190мм. Еще нужно приготовить две пластины из оргстекла толщиной 2см и размерами 200×200мм, при этом нужно предварительно сделать в них отверстия по четырем сторонам под стягивающие болты М8.

Сборку начинают так: сначала кладут первую пластину, затем резиновое кольцо, промазанное с обеих сторон герметиком, далее следующую пластину и так до последней пластины. После этого необходимо всю конструкцию стянуть с двух сторон с помощью шпилек М8 и пластин из оргстекла. В пластинах просверливаются отверстия: в одной – внизу для подвода жидкости, в другой – вверху для отвода газа. Туда вставляется штуцер. На эти штуцера одеваются медицинские полихлорвиниловые трубки. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке ниже.

Водородный генератор своими руками

Для того чтобы исключить попадание газа обратно в газогенератор, на пути от генератора к горелке необходимо сделать водяной затвор, а еще лучше два затвора.

Конструкция затвора – это емкость с водой, в которую со стороны генератора трубка опущена в воду, а та трубка, что идет к горелке, выше уровня воды. Схема генератора водорода с затворами изображена на рисунке ниже.

Схема генератора водорода с водяными затворами

В электролизере – герметичной емкости с водой с опущенными электродами при подаче напряжения начинает выделяться газ. По трубке 1 он подается к 1 затвору. Конструкция водяного затвора устроена таким образом, как видно из рисунка, что газ может двигаться только в направлении от электролизера к горелке, а не наоборот. Этому мешает разная плотность воды, которую нужно преодолеть на обратном пути. Далее по трубке 2 газ движется к 2 затвору, который предназначен для большей надежности системы: если вдруг по какой-то причине не сработает первый затвор. После этого газ подается к горелке с помощью трубки 3. Водяные затворы являются очень важной частью устройства, поскольку препятствуют движению газа в обратную сторону.

При попадании газа обратно в электролизер может произойти взрыв устройства. Поэтому ни в коем случае нельзя эксплуатировать прибор без водяных затворов!

Эксплуатация

После сборки можно начинать испытания прибора. Для этого на конце трубки устанавливают горелку из медицинской иглы и начинают заливать воду. В воду нужно добавить KOH или NaOH. Вода должна быть дистиллированная или талая на крайний случай. Для работы устройства достаточно 10% концентрации щелочного раствора. При заливке воды не должно быть никаких подтеков. Лучше всего перед заливкой продуть конструкцию воздухом, давлением до 1атм. Если водородный генератор выдерживает это давление, то можно заливать воду, если нет, нужно устранить протечки.

После этого к электродам по схеме подсоединяют ЛАТР с диодным мостом. В цепь устанавливают амперметр и вольтметр для контроля работы. Начинают с минимального напряжения и потом постоянно увеличивают, наблюдая за газовыделением.

Предварительно работы лучше проводить на открытом воздухе вне дома. Поскольку установка взрывоопасна, все работы следует проводить с особой осторожностью.

При испытаниях наблюдают за работой прибора. Если имеет место маленькое пламя горелки, то может быть или низкое газовыделение в генераторе, или где-то происходит утечка газа. Если раствор помутнел, грязный, его нужно заменить. Также необходимо следить, чтобы прибор не перегревался, а вода не закипела. Для этого регулируют напряжение на источнике тока. И еще одно – пластины при нагревании немного деформируются и могут прилипать одна к одной. Чтобы это исключить, нужно сделать прокладки из резины. Могут также наблюдаться плевки водой – для устранения этого нужно уменьшить уровень воды.

Генератор в системе отопления

После того как проведены испытания можно подсоединять установку к газовому котлу дома. Для этого котел нужно немного переделать, а именно своими руками сделать жиклер с отверстием меньшего диаметра, чем у заводского, рассчитанного на природный газ. Генератор в собранном виде изображен на рисунке ниже.

Генератор водорода в собранном виде

В систему отопления частного дома обязательно должна быть залита вода. Пламя горелки может расплавить котел, если там не будет воды.

После этого регулируют подачу воды в устройство и начинают устранять пробки в системе отопления дома. Затем с помощью регулировки подачи воды и напряжения питания настраивают работу котла.

При эксплуатации установки в течение отопительного сезона проводят окончательное испытание, в ходе которого решаются несколько вопросов:

1. Хватает ли газа для отопления дома. Если его недостаточно, то можно своими руками сделать установку большей производительности.
2. Насколько хорошо работает котел на водороде, то есть насколько котел долго прослужит.
3. Стоимость такого отопления – для этого можно завести журнал, в котором вести подсчеты расходов на отопление и температуры в доме и на улице во время работы котла. На основании этих данных потом можно сделать вывод, насколько выгодно отапливать дом водородом.

На основании этих данных можно к следующему отопительному сезону подготовиться более основательно. Во время эксплуатации можно увидеть, что нуждается в усовершенствовании, может какую-то часть устройства нужно переделать. Возможно, в переделке и модернизации нуждается сам котел, для того чтобы он не вышел быстро из строя. Также если в дальнейшем планируется пользоваться устройством, может, есть смысл приобрести дистиллятор для воды?

Видео про генератор

Как сделать водородный генератор своими руками без электричества, можно узнать из этого видео.

Главный вопрос, который интересует многих, – настолько дорого или дешево обходится такое отопление? Это можно узнать, если вести статистику во время отопительного сезона. Причем необходимо подбивать все затраты, такие как стоимость дистиллированной воды, стоимость щелочи, расходы на электричество, на ремонт котла и на изготовление установки. На основании этого можно принимать решение, подходит такой вид отопления для дома или нет.

Вконтакте

Рекомендуем также

Генератор от воды своими руками. Водородный генератор для отопления частного дома. Водородный двигатель своими руками

Удорожание энергоносителей стимулирует поиск более эффективных и дешевых видов топлива, в том числе на бытовом уровне. Более всего умельцев – энтузиастов привлекает водород, чья теплотворная способность втрое превышает показатели метана (38.8 кВт против 13.8 с 1 кг вещества). Способ добычи в домашних условиях, казалось бы, известен – расщепление воды путем электролиза. В действительности проблема гораздо сложнее. Наша статья преследует 2 цели:

• разобрать вопрос, как сделать водородный генератор с минимальными затратами;
• рассмотреть возможность применения установки для отопления частного дома, заправки авто и в качестве сварочного аппарата.

Краткая теоретическая часть

Водород, он же hydrogen, – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью. При окислении (то бишь, горении) выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Охарактеризуем свойства элемента, оформив их в виде тезисов:

Для справки. Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. Впоследствии она получила название газа Брауна (по фамилии изобретателя) и стала обозначаться гипотетической формулой ННО.

Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей, которые нередко взрывались

Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1 атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Химическая реакция окисления протекает с прямым выделением тепловой энергии в соответствии с формулой:

2h4 + O2 → 2h4O + Q (энергия)

Здесь кроется важный момент, который пригодится нам в дальнейшем разборе полетов: hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а теплота выделяется напрямую. Чтобы разделить молекулу воды, энергию придется затратить:

2h4O → 2h4 + O2 — Q

Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс расщепления воды путем подведения электричества. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими руками, рассмотрим далее.

Создание опытного образца

Чтобы вы поняли, с чем имеете дело, для начала предлагаем собрать простейший генератор по производству водорода с минимальными затратами. Конструкция самодельной установки изображена на схеме.

Из чего состоит примитивный электролизер:

• реактор – стеклянная либо пластиковая емкость с толстыми стенками;
• металлические электроды, погружаемые в реактор с водой и подключенные к источнику электропитания;
• второй резервуар играет роль водяного затвора;
• трубки для отвода газа HHO.

Важный момент. Электролитическая водородная установка работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве источника питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное устройство или аккумулятор. Электрогенератор переменного тока не подойдет.

Принцип работы электролизера следующий:

Чтобы своими руками сделать показанную на схеме конструкцию генератора, потребуется 2 стеклянных бутылки с широкими горлышками и крышками, медицинская капельница и 2 десятка саморезов. Полный набор материалов продемонстрирован на фото.

Из специальных инструментов потребуется клеевой пистолет для герметизации пластиковых крышек. Порядок изготовления простой:

Для запуска генератора водорода налейте в реактор подсоленную воду и включите источник питания. Начало реакции ознаменуется появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Отрегулируйте напряжение до оптимального значения и подожгите газ Брауна, выходящий из иглы капельницы.

Второй важный момент. Слишком высокое напряжение подавать нельзя — электролит, нагревшийся до 65 °С и более, начнет интенсивно испаряться. Из-за большого количества водяного пара разжечь горелку не удастся. Подробности сборки и запуска импровизированного водородного генератора смотрите на видео:

О водородной ячейке Мейера

Если вы сделали и испытали вышеописанную конструкцию, то по горению пламени на конце иглы наверняка заметили, что производительность установки чрезвычайно низкая. Чтобы получить больше гремучего газа, нужно изготовить более серьезное устройство, называемое ячейкой Стэнли Мейера в честь изобретателя.

Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, только анод и катод выполнены в виде трубок, вставляющихся одна в другую. Напряжение подается от генератора импульсов через две резонансные катушки, что позволяет снизить потребляемый ток и увеличить производительность водородного генератора. Электронная схема устройства представлена на рисунке:

Примечание. Подробно о работе схемы рассказывается на ресурсе http://www.meanders.ru/meiers8.shtml.

Для изготовления ячейки Мейера потребуется:

• цилиндрический корпус из пластмассы или оргстекла, умельцы нередко используют водопроводный фильтр с крышкой и патрубками;
• трубки из нержавеющей стали диаметром 15 и 20 мм длиной 97 мм;
• провода, изоляторы.

Нержавеющие трубки крепятся к основанию из диэлектрика, к ним припаиваются провода, подключаемые к генератору. Ячейка состоит из 9 или 11 трубок, помещенных в пластиковый либо плексигласовый корпус, как показано на фото.

Соединение элементов производится по всем известной в интернете схеме, куда входит электронный блок, ячейка Мейера и гидрозатвор (техническое название – бабблер). В целях безопасности система снабжена датчиками критического давления и уровня воды. По отзывам домашних умельцев, подобная водородная установка потребляет ток порядка 1 ампера при напряжении 12 В и обладает достаточной производительностью, хотя точные цифры отсутствуют.

Принципиальная схема включения электролизера

Реактор из пластин

Высокопроизводительный генератор водорода, способный обеспечить работу газовой горелки, выполняется из нержавеющих пластин размером 15 х 10 см, количество – от 30 до 70 шт. В них просверливаются отверстия под стягивающие шпильки, а в углу выпиливается клемма для присоединения провода.

Кроме листовой нержавейки марки 316 понадобится купить:

• резина толщиной 4 мм, стойкая к воздействию щелочи;
• концевые пластины из оргстекла либо текстолита;
• шпильки стяжные М10-14;
• обратный клапан для газосварочного аппарата;
• фильтр водяной под гидрозатвор;
• трубы соединительные из гофрированной нержавейки;
• гидроокись калия в виде порошка.

Пластины нужно собрать в единый блок, изолировав друг от друга резиновыми прокладками с вырезанной серединой, как показано на чертеже. Получившийся реактор плотно стянуть шпильками и подключить к патрубкам с электролитом. Последний поступает из отдельной емкости, снабженной крышкой и запорной арматурой.

Примечание. Мы рассказываем, как сделать электролизер проточного (сухого) типа. Реактор с погружными пластинами изготовить проще – резиновые прокладки ставить не нужно, а собранный блок опускается в герметичную емкость с электролитом.

Схема генератора мокрого типа

Последующая сборка генератора, производящего водород, выполняется по той же схеме, но с отличиями:

1. На корпусе аппарата крепится резервуар для приготовления электролита. Последний представляет собой 7-15% раствор гидроокиси калия в воде.
2. В «бабблер» вместо воды заливается так называемый раскислитель – ацетон либо неорганический растворитель.
3. Перед горелкой обязательно ставится обратный клапан, иначе при плавном выключении водородной горелки обратный удар разорвет шланги и «бабблер».

Для питания реактора проще всего задействовать сварочный инвертор, электронные схемы собирать не нужно. Как устроен самодельный генератор газа Брауна, расскажет домашний мастер в своем видео:

Выгодно ли получать водород в домашних условиях

Ответ на данный вопрос зависит от сферы применения кислородно-водородной смеси. Все чертежи и схемы, публикуемые различными интернет-ресурсами, рассчитаны на выделение газа HHO для следующих целей:

• использовать hydrogen в качестве топлива для автомобилей;
• бездымно сжигать водород в отопительных котлах и печах;
• применять для газосварочных работ.

Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива: затраты электричества на выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Что бы ни утверждали приверженцы утопичных теорий, максимальный КПД электролизера достигает 50%. Это значит, что на 1 кВт полученной теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии. Выгода – нулевая, даже отрицательная.

Вспомним, что мы писали в первом разделе. Hydrogen – весьма активный элемент и реагирует с кислородом самостоятельно, выделяя уйму тепла. Пытаясь разделить устойчивую молекулу воды, мы не можем подвести энергию непосредственно к атомам. Расщепление производится за счет электричества, половина которого рассеивается на подогрев электродов, воды, обмоток трансформаторов и так далее.

Важная справочная информация. Удельная теплота сгорания водорода втрое выше, чем у метана, но – по массе. Если сравнивать их по объему, то при сжигании 1 м³ гидрогена выделится всего 3.6 кВт тепловой энергии против 11 кВт у метана. Ведь водород – легчайший химический элемент.

Теперь рассмотрим гремучий газ, полученный электролизом в самодельном водородном генераторе, как топливо для вышеперечисленных нужд:

Для справки. Чтобы сжигать гидроген в отопительном котле, придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна расплавить любую сталь.

Заключение

Водород в составе газа ННО, полученный из самодельного генератора, пригодится для двух целей: экспериментов и газосварки. Даже если отбросить низкий КПД электролизера и затраты на его сборку вместе с потребляемым электричеством, на обогрев здания попросту не хватит производительности. Это касается и бензинового двигателя легковой машины.

otivent.com

электролизер своими руками, чертежи, получение в домашних условиях, для автомобиля

Водородный генератор может отличаться по размерам и качеству материалов, которые применялись при его изготовлении Раньше загородные дома можно было отапливать только одним способом – растапливали печь дровами или углем. Сегодня же для отопления частного дома используют разнообразное топливо: дизель, мазут, природный газ, электричество. Однако с ростом цен на топливо многие владельцы домов стараются найти более дешевый способ отопления. Одним из них является обычная вода, которую использует водородный генератор для образования такого топлива, как водород. Водород является неиссякаемым источником энергии. Его можно применять не только для обогрева помещений, но и для автомобиля.

Генератор водорода: устройство и его принцип работы

Использовать водород для обогрева жилых домов очень выгодно, так как он обладает высокой теплотворной способностью и при этом не происходит выделения вредных веществ. Однако в чистом виде добыча водорода невозможна, большое содержание его находится в реках, морях и океанах. Организм человека даже состоит из 63% водорода.

Чистый водород можно получать из многих различных химических соединений, например, водорода и кислорода. Самый известный способ получения водорода – это электролиз воды.

Чтобы получить чистый водород необходимо воду расщепить на два атома (НН) водорода и атом кислорода (О). Это и есть принцип работы водяного генератора: получение водорода с помощью электролиза. Газ, который выделяется при этом, назвали в честь великого физика Брауна и он имеет формулу ННО. Такой газ при сгорании не образует вредных веществ и является экологически чистым продуктом. Однако смесь водорода с кислородом образует в итоге горючий газ, который является взрывоопасным. Поэтому используя в домашних условиях электролизер, нужно соблюдать дополнительные меры безопасности.

Водяной двигатель имеет такое устройство:

• Генератор водородного типа, где и происходит электролиз;
• Горелка, она устанавливается в самой топке;
• Котел, он выполняет функцию теплообменника.

На производство такого газа, как браун, используется в четыре раза меньше энергии, чем выделяется при его сгорании. Электричество при этом расходуется очень экономно, а топливо, которое ему необходимо – это обычная вода.

Водородный генератор: его достоинства и недостатки

Сегодня электролизёр является таким же привычным устройством, как например, плазменный резак или ацетиленовый электрогенератор. Такая электролизная установка, работающая на воде (печка), стала достаточно популярной, ее применяют для обогрева частных домов, а так же устанавливают на мотоцикл или авто для экономии топлива.

Водородный генератор является экологически чистым топливом, единственным отходом, который он вырабатывает, есть вода. Она выделяется в газообразном состоянии и известна нам, как водяной пар. А он, в свою очередь, никакого негативного влияния на окружающую среду не оказывает.

Такое устройство обладает и другими положительными достоинствами, но так же и недостатками. Самый важный недостаток – это его взрывоопасность. Однако соблюдая все предосторожности и правила безопасности, можно избежать негативных последствий.

Водородный реактор имеет свои преимущества:

• Работает на воде;
• Экономит электричество;
• Является экологически чистым;
• Высокий КПД;
• Простота обслуживания.

Такой прибор HHO можно приобрести в готовом виде в специализированном магазине, стоит он будет, конечно совсем не дешево. Однако можно сделать его и своими руками из доступных деталей, сэкономив при этом приличную сумму. Однако ему нужна защита от воды и отдельный домик для хранения.

Самодельный водородный генератор: пошаговая инструкция

Изготовление водородного генератора можно осуществит в домашних условиях, но для этого будут нужны чертежи и пошаговая инструкция всего процесса. Схема электролизера очень проста (ее можно смотреть в интернете), поэтому каких-либо специфических материалов практически не понадобится.

Для создания самодельного генератора водорода нам понадобятся некоторые инструменты и материалы: пластиковый контейнер или полиэтиленовая канистра с крышкой, прозрачная трубка длиной 1м, с диаметром 8 мм, болты, гайки, силиконовый герметик, лист нержавейки, 3 штуцера, обратный клапан, фильтр, ножовка по металлу, гаечные ключи и нож.

Собрав все это, можно приступать к его изготовлению. Сборка осуществляется по чертежам, которые можно найти в интернете или же заказать у специалиста.

Инструкция изготовления:

• Из листа нержавейки вырезаем 16 одинаковых пластин.
• Сверлим отверстие в одном из углов. Угол должен быть одинаковым у всех 16.
• Противоположный угол обязательно спиливаем.
• Устанавливаем пластины поочередно на приготовленные болты, изолируя их шайбами и полиэтиленовыми трубками. Они не должны контактировать между собой.
• Стягиваем всю конструкцию гайками, получается батарея.
• Крепим данную конструкцию в пластиковую емкость, отверстия смазать герметиком.
• Просверливаем отверстия в крышке, обрабатываем их так же силиконом, затем вставляем штуцера.

Самодельный кислородный гидролизер готов. Теперь его только нужно проверить на работоспособность. Для этого нужно заполнить емкость водой до болтов крепления и закрыть ее крышкой. Одеваем на один из трех штуцеров шланг из полиэтилена, а второй его коней опускаем в отдельную емкость, заполненную так же водой. К болтам нужно подключить электричество, если на поверхности появились пузырьки, значит, генератор работает и выделяет водород. После такого подключения и проверки, воду сливаем, а затем заливаем в емкость готовый щелочной электролит, чтобы получить больше выделяемого газа.

Электролизер для автомобиля: виды катализаторов

Водородный генератор, при установке, способен снизить расход топлива у легковых или грузовых машин, мотоциклов, а так же сократит выброс в атмосферу вредных веществ. На сегодняшний день, такой генератор для автомобиля приобретает популярность. Процесс электролиза в авто происходит благодаря применению специального катализатора. В конечном итоге получается оксиводород (ННО), который смешиваясь с топливом, что и способствует его полному сгоранию.

Благодаря такой установке можно сэкономить горючее на 50%. А так же, установив данную конструкцию в свой автомобиль, вы не только уменьшите токсичные выхлопы, но и: увеличите эксплуатационный срок двигателя, снизите температуру самого мотора и при этом повысите мощность всего силового агрегата.

Все процессы, которые происходят в водородном генераторе, происходят автоматически по специальной программе. Эта программа вшита в компьютер, который и управляет всем автомобилем. Машина без него попросту не будет работать.

Существует несколько видов катализаторов:

• Цилиндрические;
• С открытыми пластинами или их еще называют сухими;
• С раздельными ячейками.

Самостоятельно водородный генератор можно изготовить, однако специалисты делать этого не рекомендуют, так как это устройство очень сложное по конструкции и при этом еще не безопасно. Если вы все же решили сделать его сами, тогда лучше всего подойдет для этих целей аккумулятор, вышедший из строя.

В настоящее время, водородный генератор – это не просто плод воображения, а действительно реальное устройство, которое поможет эффективно обогреть ваш дом, а так же снизит расходы бензина для автомобиля. Так же водород является безопасным для атмосферы.

Добавить комментарий

teploclass.ru

Изготовляем водородный генератор своими руками: 4 этапа

Детали для водородного генератора можно приобрести в специализированном магазине или в интернете Что собой представляет водородный генератор? Это определенный прибор, который работает с помощью нескольких процессов. Во время своего действия он начинает перерабатывать воду и разлагает ее на водород и кислород. Водородный генератор многие изготавливают самостоятельно. Лучше всего для этого иметь опыт в работе с отопительными системами и изготовлении схожих приборов. В этом случае вы сделаете всё правильно, и не будете волноваться за работу своего генератора.

Как происходит отопление водородом

Отопление водородом – это достаточно практичная вещь. Такое отопление можно встретить внутри автомобиля, в месте, где стоит двигатель. Водород можно получать в больших объёмах. Это делает такой вид отопления всё более и более популярным в условиях, когда надо сберечь деньги и получить отопление в дом максимально эффективно.

Водородный способ отопления был изобретён в компании, которая находится в Италии. Выглядел аппарат как горелка. Получение выглядело иначе, чем сейчас. Способ является экологичным способом получения энергии. К тому же, практически бесшумным. Большое количество водорода сжигается при низкой температуре около 3000 градусов Цельсия. Такая температура поспособствовала изготавливать котлы для отопления водородом из обычных материалов.

Во время отопления водородом, водяной котёл или печь выпускает пар. Пар не приносит вреда человеческой жизни. Он безвредный. Для работы отопления водородом необходима только одна составляющая затрат – электричество. Однако, если поставить солнечные панели, которые будут получать солнечную энергию, то затраты можно снизить до минимальных значений, либо вовсе свести к нулю.

Отопление водородом чаще всего применяются для системы тёплых полов.

Процесс отопления можно представить в виде следующих этапов:

• Вступление кислорода в реакцию с водородом;
• Образование водяных молекул;
• Выделение тепловой энергии;
• Нагрев пола.

Тепловая энергия, которая выделяется во время реакции, нагревает воду до 40 градусов тепла. Это идеальная температура для технологии теплого пола.

Отопление водородом часто применяется в случаях, когда надо существенно сэкономить на использовании технологий теплого пола. Такой способ позволяет быстро согреть пол без существенных затрат. К тому же, если котёл будет питаться от солнечной энергии, то ваши затраты на обеспечение работы котла приблизятся к нулю.

Можно ли сделать водородный генератор своими руками

Сегодня можно найти в открытых источниках большой пласт информации о создании различных агрегатов. В том числе, и водородного генератора и его принцип работы. Если вы обладаете достаточными знаниями, навыками в конструировании такого рода устройств, то вы можете сделать его своими руками.

Чтобы собрать газогенератор, нужно знать его устройство. Топливные ячейки – это своего рода блок. Для их изготовления следует брать пластины из оргалита или оргстекла.

Представим этапы изготовления генератора:

• Создание топливных ячеек;
• Создание отверстий, чтобы дать проход воде;
• Вырезаем электродные пластины;
• Обрабатываем нержавеющую сталь наждачкой;
• Сверлим отверстия для воды между электродами, чтобы отвести газ Брауна;
• Собираем генератор;
• Вставляем шпильки и укладываем электроды;
• Отделяем от реактора пластины нержавейки уплотнительными кольцами;
• Закрываем генератор оргалитовой стенкой;
• Скрепляем конструкцию шайбами и гайками;
• Подключаем генератор шлангами к ёмкости с водой;
• Соединяем контактные площадки между собой;
• Подключаем провод питания;
• Даём напряжение на топливную ячейку.

При конструировании водородного генератора стоит учитывать, что плоскость электродов должна быть ровной, во избежание короткого замыкания.

Следуя вышеприведённому алгоритму, вы сможете изготовить генератор самостоятельно. И тогда водный генератор будет способен расщепить автоподстройкой частоты необходимые частицы для получения энергии.

Водородный генератор можно сделать самостоятельно. Если у вас есть технические знания и опыт в области конструирования подобных устройств, то сделать генератор для вас будет расплюнуть. Делайте всё согласно схемам, чертежам, смотрите руководство по самостоятельному изготовлению, читайте подробное описание и тогда вы сможете сконструировать самодельный электрогенератор для тепла своими руками из доступных деталей, как для легковых авто, так и для домашнего использования. Электрохимический прибор отлично осуществит обогрев как настоящая печка.

Из чего изготавливается электролизер своими руками: чертежи

Чтобы изготовить электролизер своими руками быстро и без лишних проблем, то стоит воспользоваться чертежами. Они помогут вам точнее понять схему и устройство изделия, чтобы сделать его самостоятельно.

Электролизная часть должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Можете даже использовать старый лист стали. Покупать новый лист не стоит. Определим список материалов, которые понадобятся при изготовлении.

Пластины в электролизере должны быть двух видов: положительная и отрицательная.

Для изготовления электролизера вам понадобится несколько деталей:

• Лист нержавейки;
• Болты, гайки и шайбы;
• Труба;
• Штуцеры;
• Ёмкость на 1,5 литра;
• Фильтр для проточной воды;
• Обратный клапан для воды.

Данные материалы понадобятся вам при изготовлении электролиза. В процессе конструирования изделия, следует чётко придерживаться чертежей. Следует заранее в них разобраться, чтобы знать, где все составляющие элементы конструкции.

Сделать гидролизер самостоятельно можно с помощью разных компонентов, вам может и не потребоваться сварка, конечно если вы не будете делать сварочный или ацетиленовый резак, а вот электронный компонент buz350, аккумулятор и батарея которые вырабатывают достаточное количество Джо. Они, для подключения вам могут понадобиться. Если вам нужно много мощности, то можно использовать аккумулятор, который имеет мотоцикл Питер или Вуд, кстати, очень часто такое приспособление работает на спирту, что упрощает задачу. Так что такая добыча водорода будет упрощенной. Для мощных установок, может быть использована машина употребляющая дизель, а точнее ее ДВС.

Для грамотного изготовления электролиза, используйте чертежи. Они помогут вам сделать установку правильной. Заранее посмотрите список материалов и средств, которые могут вам понадобиться во время создания электролиза. Удачи при изготовлении!

Что такое газ Брауна

Во время работы водородный генератор создаёт водород. Но на выходе мы получаем не чистый водород, а его модификацию. Это и есть газ Брауна. Он необходим для воспроизведения энергии и обозначается как HHO. Часто люди хотят отапливать свой дом, применяя оксиводород.

Газ Брауна или Стенли получают из воды. Это осуществляется с помощью метода электролиза или резонанса. Данное топливо всё чаще пробуют использовать для отопления частного дома и жилых помещений. Формула гремучего газа в чём-то схожа с формулой газа Брауна.

Генераторы, которые выделяют такой газ, можно купить, либо изготовить самостоятельно.

Для самостоятельного получения газа вам необходимо:

• Трубки из ферросплавной нержавейки;
• Регулятор для настройки мощности элемента нагрева;
• Осушитель;
• Источник питания на 12 В.

Стоит отметить, что трубки из нержавейки должны быть разных диаметров.

Газ Брауна – это модификация водородного газа. Именно его мы получаем на выходе, когда используем водородный генератор в быту. Газ можно применять для технологии теплого пола. Так ваши ноги всегда будут в тепле. При этом, затраты на содержания генератора, крайне малы.

Как выбрать водородный котел

Водородный котёл – это самый необходимый элемент для водородного генератора. Без него ваш агрегат не будет работать. Водородный котел можно сделать самостоятельно. Однако многие владельцы дачных участков и домов, где используются теплые полы, рекомендуют котел покупать.

Чтобы выбрать водородный котел, надо обращать внимание на базовые характеристики:

• Мощность;
• Количество контуров;
• Объём потребляемой энергии.

Также стоит обращать внимание на производство. Чем популярнее марка – тем лучше.

Это три основные параметры, по которым можно определить, насколько перед вами эффективный котёл с высоким КПД.

Если вы собираетесь отапливать весь дом – покупайте самые большие котлы. Если нет, то стоит остановиться на маленьком котле. Подходите к выбору котла внимательно. Это самый важный элемент в водородном генераторе. Выбирайте качественные котлы только популярных марок, и тогда ваш генератор прослужит вам много лет.

Насколько эффективна ячейка Мейера

Ячейка Мейера – это топливная ячейка. Элемент, который тратит малый объём электроэнергии, создавая большое количество водородно-кислородной смеси из обычной воды. Преимущества ячейки очевидны. Именно поэтому её применяют в водородных генераторах.

3 главные преимущества ячейки Майера:

• Малое потребление;
• Высокая эффективность от чистой воды;
• Ячейка остаётся холодной даже после часовом создании газа.

Ячейка Мейера применяется вместо обычного электролиза.

За счёт малого потребления и высокой эффективности, ячейка получила широкое применение в создании водородного генератора в домашних условиях. Установка затрачивается малое количество энергии. При этом, даже от чистой воды, она способна производить огромное количество газа, оставаясь холодной.

Ячейка Мейера гораздо эффективнее электролиза. Она изготавливается из нержавейки, требует мало затрат, но при этом на выходе мы получаем большой объём газа. Для работы её необходимо погружать в воду. Если вы хотите получить большое количество газа, то следует использоваться именно ячейку Мейера.

Авто на воде своими руками: чертежи (видео)

Водородный генератор – это очень полезное устройство для тех, кто хочет сэкономить на электроэнергии и получить максимально эффективный агрегат, с помощью которого можно производить газ для системы теплых полов. При использовании генератора, вы будете обеспечены теплым полом на долгое время.

Добавить комментарий

teploclass.ru

Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема

Использование водорода в качестве энергоносителя для обогрева дома – идея весьма заманчивая, ведь его теплотворная способность (33.2 кВт / м3) превышает более чем в 3 раза показатель природного газа (9.3 кВт / м3). Теоретически, чтобы извлечь горючий газ из воды с последующим сжиганием его в котле, можно использовать водородный генератор для отопления. О том, что из этого может получиться и как сделать такое устройство своими руками, будет рассказано в данной статье.

Принцип работы генератора

Как энергоноситель водород действительно не имеет себе равных, а запасы его практически неисчерпаемы. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет огромное количество тепловой энергии, несравнимо большее, нежели любое углеводородное топливо. Вместо вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу при использовании природного газа, при горении водорода образуется обычная вода в виде пара. Одна беда: данный химический элемент не встречается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами.

Одно из таких соединений – обычная вода, представляющая собой полностью окисленный водород. Над ее расщеплением на составные элементы работали многие ученые в течение долгих лет. Нельзя сказать, что безрезультатно, ведь техническое решение по разделению воды все же было найдено. Его суть – в химической реакции электролиза, в результате которой происходит расщепление воды на кислород и водород, полученную смесь назвали гремучим газом или газом Брауна. Ниже показана схема водородного генератора (электролизера), работающего на электричестве:

Электролизеры производятся серийно и предназначены для газопламенных (сварочных) работ. Ток определенной силы и частоты подается на группы металлических пластин, погруженных в воду. В результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с водяным паром. Для его отделения газы пропускаются через сепаратор, после чего подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче устанавливается клапан, пропускающий горючее только в одну сторону.

Для контроля за уровнем воды и своевременной подпитки конструкцией предусмотрен специальный датчик, по сигналу которого производится ее впрыск в рабочее пространство электролизера. За превышением давления внутри сосуда следит аварийный выключатель и сбросной клапан. Обслуживание водородного генератора заключается в периодическом добавлении воды, и на этом все.

Водородное отопление: миф или реальность?

Генератор для сварочных работ – это на данный момент единственное практическое применение электролитическому расщеплению воды. Использовать его для отопления дома нецелесообразно и вот почему. Затраты энергоносителей при газопламенных работах не так важны, главное, что сварщику не нужно таскать тяжеленные баллоны и возиться со шлангами. Другое дело – отопление жилища, где каждая копейка на счету. И тут водород проигрывает всем существующим ныне видам топлива.

Важно. Затраты электроэнергии на выделение горючего из воды методом электролиза будут гораздо выше, нежели гремучий газ сможет выделить при сжигании.

Серийные сварочные генераторы стоят немалых денег, поскольку в них используются катализаторы процесса электролиза, в состав которых входит платина. Можно сделать водородный генератор своими руками, но его эффективность будет еще ниже, чем у заводского. Получить горючий газ вам точно удастся, но вряд ли его хватит на обогрев хотя бы одной большой комнаты, не то что целого дома. А если и хватит, то придется оплачивать баснословные счета за электричество.

Чем тратить время и усилия на получение бесплатного топлива, которого не существует априори, проще смастерить своими руками простой электродный котел. Можете быть уверены, что так вы израсходуете гораздо меньше энергии с большей пользой. Впрочем, домашние мастера – энтузиасты всегда могут попробовать свои силы и собрать дома электролизер, с целью провести эксперименты и убедиться во всем самолично. Один из подобных экспериментов показан на видео:

Как изготовить генератор

Масса интернет-ресурсов публикуют самые разные схемы и чертежи генератора для получения водорода, но все они действуют по одному принципу. Мы предложим вашему вниманию чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы:

Здесь электролизер представляет собой группу металлических пластин, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые обкладки тоже изготовлены из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для подачи газа в сосуд с водой, а из него – во второй. Задача емкостей – отделять паровую составляющую и накапливать смесь водорода с кислородом, чтобы подавать его под давлением.

Совет. Электролитические пластины для генератора надо делать из нержавеющей стали, легированной титаном. Он послужит дополнительным катализатором реакции расщепления.

Пластины, что служат электродами, могут быть произвольного размера. Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади поверхности. Чем большее число электродов удастся задействовать в процессе, тем лучше. Но при этом и потребляемый ток будет выше, это следует учитывать. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Здесь тоже есть поле для экспериментов: можно подавать на электролизер разное напряжение с помощью регулируемого блока питания.

В качестве электролизера можно применить пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Изделие удобно тем, что его легко герметизировать от окружающей среды, выводя трубку и провода через отверстия в крышке. Другое дело, что этот самодельный водородный генератор обладает невысокой производительностью из-за малой площади электродов.

Заключение

На данный момент не существует надежной и эффективной технологии, позволяющей реализовать водородное отопление частного дома. Те генераторы, что имеются в продаже, могут успешно применяться для обработки металлов, но не для производства горючего для котла. Попытки организовать подобный обогрев приведут к перерасходу электроэнергии, не считая затрат на оборудование.

cotlix.com

Изготовление самодельного генератора сухого водорода по схеме

Генераторы водорода, которые в настоящее время используются в автомобилях для экономии энергии, бывают двух видов: «мокрый» электролизер и «сухой». У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем устранены значительные недостатки мокрого предшественника.

При экспериментах своими руками с генерированием водорода следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи.

Всякие генераторы и устройства в этом китайском магазине.

На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать — на втором ролике.

Подробное описание

Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или 316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке, как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой.

В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок, толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс. Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна пластина контактами на правый болт; другая — контактом на левый болт. И так далее.

Система электролиза

Система электролиза состоит из следующих частей: Аккумулятор. «Сухая батарея». Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Прибор давления. Клапан, предотвращающий возврат газа обратно к системе.

Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость. Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и пористый материал для предотвращения всплесков воды при качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из второй емкости проходит через прибор, показывающий давление газа.

Из прибора давления газ проходит через клапан, который предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система электролиза будет взрывоопасна!

Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива. Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте.

На этом сайте вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-na-avto.com много полезной информации с подробностями и испытаниями генераторов водорода для машин.

izobreteniya.net

Самодельная водородная горелка |

Одним из самых удобных и практичных способов получения водорода, и его дальнейшего, разумного применения является водородный генератор, так называемая водородная горелка. Но получение водорода в домашних условиях довольно опасное занятие потому прислушайтесь к описанному совету.

Самодельный водородный генератор:

Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими руками.

Рисунок №1 – Структурная схема водородной горелки

Суть водородной горелки заключается в получении водорода путём электролиза воды. Вы должны понимать, что в электролизёр (емкость с водой и электродами) и потому, нельзя наливать туда что попало, я рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё каустическую соду (пропорций не знаю).

Мой электролизёр собран из нержавеющих пластин, резиновых прокладок, и двух толстых пластин оргстекла, и внешне всё это выглядит так:

Рисунок №2 – Электролизёр

Электролизёр необходимо заполнять водою ровно наполовину для соблюдения техники безопасности, следите за уровнем жидкости, так как с его снижением меняются электрические параметры и интенсивность выделения водорода!

Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра, позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.

Металлические пластины (электроды) соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных проводов (около 4мм сечение).

Рисунок №3 – Как подсоединить провода

Так же вы должны понимать, что всё должно быть герметично соединено и хорошо заизолировано, короткое замыкание пластин и искра недопустимо!!!

Рисунок №4 – Изоляция пластин

На самом деле есть масса разного рода конструкций электролизёра потому я не хочу на нем фокусировать ваше внимание, хотя он и является самой основной и трудоёмкой деталью для водородной горелки, само по себе он не очень важен (вам подойдёт любая его конструкция).

При работе с водородной горелкой следует:

Если вы собрались делать водородную горелку, то будьте осторожны! Водород очень взрывоопасен!!! При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание на мои советы – я это реально проделывал и знаю что говорю.

В самодельной водородной горелке обязательно должно быть согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция!

Дело в том, что при работе водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с одинаковой интенсивностью (по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между пластинами электродов), потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки.

Как правильно пользоваться водородной горелкой:

Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты (обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки), во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих, следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени.

Поджигать пламя нужно не сразу, дайте водороду вытеснить остатки кислорода (у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис.1)

Обязательно держите около себя ёмкость с водою – она вам понадобится, что бы потушить пламя горелки, когда закончите работу. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА – ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ.

Водяной затвор и предохранитель:

Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц.

В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).

Рисунок №5 – Водяной затвор

Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б).

Рисунок №6 – Предохранитель

В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).

Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.

Рисунок №7 – Как выглядят отверстия в крышке

Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.

Рисунок №8 – Эскиз защитного клапана

Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.

Рисунок №9 – Шайба с винтикамиРисунок №10 – Припаянные к шайбе винтики

После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.

Рисунок №11 – Надеваем прокладку и защитную резинку

Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.

Рисунок № 12 – Готовый клапанРисунок №13 – Элементы защиты

Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).

Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется:)!!!

Рисунок №14 – Взрыв

Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).

Рисунок № 15 – Форсунка из шприца, на пьедестале

К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!

Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.

Спасибо что посещаете bip-mip.com

bip-mip.com

Как собрать водородный генератор своими руками

Для отопления частного дома используют разные способы. Они различаются между собой как по способу передачи тепла, так и по типу используемого энергоносителя. При использовании водяного отопления выделяют несколько типов котлов в зависимости от вида топлива:

Водородный генератор для отопления частного дома

1. Твердотопливные – используют для работы твердое топливо, которое при сгорании выделяет тепло.
2. Электрические – в таких котлах тепло получают путем преобразования электроэнергии.
3. Газовые – тепло выделяется при сгорании газа.

Если рассматривать газовые котлы, то они в основном работают на природном газе, хотя есть модели и под сжиженный газ, а в последнее время начинают применять в качестве топлива водород, вырабатываемый из воды в специальных устройствах – водородных генераторах.

Принцип работы

Из школьного курса физики известно, что вода при воздействии на нее электрического тока разлагается на две составляющие: водород и кислород. На основании этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором происходит электрохимическая реакция для получения из воды водорода и кислорода. Процесс электролиза воды показан на рисунке ниже.

Процесс электролиза воды

На выходе генератора образуется не водород и кислород в чистом виде, а так называемый газ Брауна, по имени ученого, который впервые получил его. Его еще называют «гремучим газом», так как он при определенных условиях взрывоопасен. Причем при сгорании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии, чем было затрачено на его производство.

Такая установка для производства водорода изображена на рисунке ниже.

Промышленная установка для производства водорода

Плюсы и минусы

Из достоинств такого вида отопления можно выделить следующие:

1. Это экологически чистый вид отопления, так как при сгорании водорода в кислородной среде образуется вода в виде пара, и больше нет выброса никаких вредных веществ в атмосферу.
2. Можно без особых переделок подключить генератор к существующей системе водяного отопления частного дома.
3. Установка работает бесшумно, поэтому не требует какого-то особого помещения.

Недостатки:

1. У водорода большая температура горения, которая в среде кислорода может достигать 3200°С, поэтому обычный котел может выйти из строя очень быстро. В современных устройствах ученые добились результата сгорания газа при температуре 300°С, поэтому проблему можно считать практически решенной.
2. При работе с газом Брауна нужно быть очень осторожным, поскольку он взрывоопасен. Это решается использованием в устройстве различных предохранительных клапанов и автоматики.
3. Требует использования для работы дистиллированной воды или воды со щелочью.
4. Большая стоимость оборудования. Для решения этой проблемы многие пытаются собрать установку для получения водорода своими руками.

Генератор водорода своими руками

Самодельное устройство схематически представляет собой емкость с водой, куда помещены электроды для преобразования воды в водород и кислород.

Для того чтобы своими руками сделать подобное устройство, понадобятся:

1. Лист нержавеющего металла толщиной 0,5-0,7мм. Подойдет нержавейка марки 12Х18Н10Т.
2. Пластины из оргстекла.
3. Резиновые трубки для подвода воды и отвода газов.
4. Листовая бензомаслостойкая резина толщиной 3 мм.
5. Источник напряжения – ЛАТР с диодным мостом для получения постоянного тока. Он должен обеспечивать ток 5-8 ампер.

Сначала нарезают нержавеющие пластины на прямоугольники 200×200мм. Уголки на пластинах нужно срезать для того, чтобы потом стянуть всю конструкцию болтами. В каждой пластине просверливаем отверстие диаметром 5мм, на расстоянии 3см от низа пластин, для циркуляции воды. Также к каждой пластине припаивают провод для присоединения к источнику питания.

Перед сборкой из резины делают кольца с внешним диаметром 200мм и внутренним – 190мм. Еще нужно приготовить две пластины из оргстекла толщиной 2см и размерами 200×200мм, при этом нужно предварительно сделать в них отверстия по четырем сторонам под стягивающие болты М8.

Сборку начинают так: сначала кладут первую пластину, затем резиновое кольцо, промазанное с обеих сторон герметиком, далее следующую пластину и так до последней пластины. После этого необходимо всю конструкцию стянуть с двух сторон с помощью шпилек М8 и пластин из оргстекла. В пластинах просверливаются отверстия: в одной – внизу для подвода жидкости, в другой – вверху для отвода газа. Туда вставляется штуцер. На эти штуцера одеваются медицинские полихлорвиниловые трубки. В итоге должна получиться конструкция, как на рисунке ниже.

Водородный генератор своими руками

Для того чтобы исключить попадание газа обратно в газогенератор, на пути от генератора к горелке необходимо сделать водяной затвор, а еще лучше два затвора.

Конструкция затвора – это емкость с водой, в которую со стороны генератора трубка опущена в воду, а та трубка, что идет к горелке, выше уровня воды. Схема генератора водорода с затворами изображена на рисунке ниже.

Схема генератора водорода с водяными затворами

В электролизере – герметичной емкости с водой с опущенными электродами при подаче напряжения начинает выделяться газ. По трубке 1 он подается к 1 затвору. Конструкция водяного затвора устроена таким образом, как видно из рисунка, что газ может двигаться только в направлении от электролизера к горелке, а не наоборот. Этому мешает разная плотность воды, которую нужно преодолеть на обратном пути. Далее по трубке 2 газ движется к 2 затвору, который предназначен для большей надежности системы: если вдруг по какой-то причине не сработает первый затвор. После этого газ подается к горелке с помощью трубки 3. Водяные затворы являются очень важной частью устройства, поскольку препятствуют движению газа в обратную сторону.

При попадании газа обратно в электролизер может произойти взрыв устройства. Поэтому ни в коем случае нельзя эксплуатировать прибор без водяных затворов!

Эксплуатация

После сборки можно начинать испытания прибора. Для этого на конце трубки устанавливают горелку из медицинской иглы и начинают заливать воду. В воду нужно добавить KOH или NaOH. Вода должна быть дистиллированная или талая на крайний случай. Для работы устройства достаточно 10% концентрации щелочного раствора. При заливке воды не должно быть никаких подтеков. Лучше всего перед заливкой продуть конструкцию воздухом, давлением до 1атм. Если водородный генератор выдерживает это давление, то можно заливать воду, если нет, нужно устранить протечки.

После этого к электродам по схеме подсоединяют ЛАТР с диодным мостом. В цепь устанавливают амперметр и вольтметр для контроля работы. Начинают с минимального напряжения и потом постоянно увеличивают, наблюдая за газовыделением.

Предварительно работы лучше проводить на открытом воздухе вне дома. Поскольку установка взрывоопасна, все работы следует проводить с особой осторожностью.

При испытаниях наблюдают за работой прибора. Если имеет место маленькое пламя горелки, то может быть или низкое газовыделение в генераторе, или где-то происходит утечка газа. Если раствор помутнел, грязный, его нужно заменить. Также необходимо следить, чтобы прибор не перегревался, а вода не закипела. Для этого регулируют напряжение на источнике тока. И еще одно – пластины при нагревании немного деформируются и могут прилипать одна к одной. Чтобы это исключить, нужно сделать прокладки из резины. Могут также наблюдаться плевки водой – для устранения этого нужно уменьшить уровень воды.

Генератор в системе отопления

После того как проведены испытания можно подсоединять установку к газовому котлу дома. Для этого котел нужно немного переделать, а именно своими руками сделать жиклер с отверстием меньшего диаметра, чем у заводского, рассчитанного на природный газ. Генератор в собранном виде изображен на рисунке ниже.

Генератор водорода в собранном виде

В систему отопления частного дома обязательно должна быть залита вода. Пламя горелки может расплавить котел, если там не будет воды.

После этого регулируют подачу воды в устройство и начинают устранять пробки в системе отопления дома. Затем с помощью регулировки подачи воды и напряжения питания настраивают работу котла.

При эксплуатации установки в течение отопительного сезона проводят окончательное испытание, в ходе которого решаются несколько вопросов:

1. Хватает ли газа для отопления дома. Если его недостаточно, то можно своими руками сделать установку большей производительности.
2. Насколько хорошо работает котел на водороде, то есть насколько котел долго прослужит.
3. Стоимость такого отопления – для этого можно завести журнал, в котором вести подсчеты расходов на отопление и температуры в доме и на улице во время работы котла. На основании этих данных потом можно сделать вывод, насколько выгодно отапливать дом водородом.

На основании этих данных можно к следующему отопительному сезону подготовиться более основательно. Во время эксплуатации можно увидеть, что нуждается в усовершенствовании, может какую-то часть устройства нужно переделать. Возможно, в переделке и модернизации нуждается сам котел, для того чтобы он не вышел быстро из строя. Также если в дальнейшем планируется пользоваться устройством, может, есть смысл приобрести дистиллятор для воды?

Видео про генератор

Как сделать водородный генератор своими руками без электричества, можно узнать из этого видео.

Главный вопрос, который интересует многих, – настолько дорого или дешево обходится такое отопление? Это можно узнать, если вести статистику во время отопительного сезона. Причем необходимо подбивать все затраты, такие как стоимость дистиллированной воды, стоимость щелочи, расходы на электричество, на ремонт котла и на изготовление установки. На основании этого можно принимать решение, подходит такой вид отопления для дома или нет.

Установка насосной станции в частном доме схема

Монтаж системы отопления в частном доме подробная схема

Мировые запасы нефти истощаются и ученые стремятся найти замену бензину. Одним из неиссякаемых источников энергии является водород. Кроме этого, он экологически безопасен, что имеет большое значение в современных условиях. Сегодня уже существуют рабочие водородные генераторы, например, в области автомобилестроения. Лучших результатов удалось добиться инженерам японской компании Toyota, создавшим рабочий прототип авто.

Принцип работы

Водород может использоваться для обогрева домов или в качестве топлива для автотранспорта. В первом случае можно добиться хорошего КПД благодаря высокому показателю теплопроводности вещества. Во время реакции окисления один атомами кислорода соединятся с двумя водородными, что приводит к образованию воды. Одновременно выделяется примерно в 3 раза больше тепла в сравнении со сжиганием природного газа.

Среди всех известных сегодня науке источников энергии, именно это вещество следует считать наиболее перспективным —
мировой океан планеты дна две третьих состоит из этого вещества, а во Вселенной по распространению конкуренцию водороду может составить лишь гелий. таким образом, двигатель, работающий на этом топливе, можно считать лучшим.

Однако есть довольно серьезная проблема — для получения чистого водорода необходимо расщеплять воду, а это не самый простой процесс. Сегодня ученые считают, что проще всего для расщепления молекул воды использовать электролиз. Этот процесс известен каждому человеку со школьного курса физики:
напряжение с высоким электрическим потенциалом буквально разрывает молекулы воды на составляющие элементы.

В результате образуется газ, имеющий формулу HHO с показателем теплотворной способности в 121 МДж/кг. Он был назван в честь физика Ю. Брауна и при горении не выделяет никаких вредных веществ. Особенность вещества заключается в том, что для его применения можно использовать те же емкости, которые сегодня применяются в качестве котлов для метана либо пропана. Однако необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, так как газ Брауна является сильной гремучей смесью.

Водородный генератор для автомобиля состоит из двух основных элементов:

• электролизера.
• резеэвуара.

В герметичной емкости устройства располагаются пары электродных пластин, а сама она оснащается патрубком для выхода газа, клеммами, защитным клапаном, водяным затвором и горловиной для заливки воды. Такая конструкция позволяет устранить процесс распространения обратного горения газа Брауна и добиться горения водорода только на выходе из горелки.

Но использование классического гидролизера является нерентабельным, так как предполагает значительный расход электрической энергии. Однако выход из сложившейся ситуации был найден — токи определенной частоты. В результате молекулы воды входят в резонанс с электроимпульсами и расщепляются на составляющие. Собрав такое устройство можно получать топливо из воды своими руками.

Область применения и преимущества

На сегодняшний день описанная конструкция электролизера является столь же привычным агрегатом, как и плазменный резак. Следует заметить, что водородогенератор сначала достаточно активно использовался для проведения сварочных работ. Сегодня ситуация изменилась и газ Брауна можно применять для решения следующих задач:

Преимущества использования газа Брауна очевидны: достаточно вспомнить о запасах вещества и его экологичности.

Зная технологию получения водородного топлива и обладая определенными навыками, в домашних условиях можно сделать водородный генератор своими руками. Сегодня существует несколько работоспособных схем, позволяющих создать такую установку. Причем в отличие от классического устройства, в самодельном электроды помещаются не в емкость с водой, а сама жидкость поступает в зазоры между пластинами. Перед началом проведения работ по изготовлению водородной установки своими руками следует внимательно изучить чертежи.

Выбор материалов

Чаще всего домашние мастера сталкиваются с проблемой выбора электродов. С созданием топливной ячейки ситуация более простая и сегодня существует два основных типа генераторов водорода — «мокрый» и «сухой». Для создания первого можно использовать любой контейнер, имеющий достаточный запас прочности и газонепроницаемости. Оптимальным выбором можно считать корпус от аккумулятора старого образца для легковой машины.

Если есть возможность, то лучше изготовить корпус самостоятельно из нержавейки, но это приведет к увеличению стоимости агрегата. Самодельная топливная ячейка «сухого» типа создается из оргстекла толщиной не менее 10 см, а также потребуются уплотнения в форме кольца из силикона.

Лучшими электродами будут пластины (трубки) из нержавейки. В принципе можно использовать и черный металл, но он быстро подвергается коррозии и такие электроды требуют частой замены. Совершенно иначе дело обстоит при использовании высокоуглеродистых сплавов, легированных хромом. Примером такого материала является нержавейка марки 316L.

При использовании трубок, они должны подбираться так, чтобы при установке одного элемента в другой между ними был обеспечен зазор величиной не более одного миллиметра. Не менее важной деталью генератора водорода для автомобиля является ШИМ-генератор. Именно благодаря правильно собранной электросхеме можно регулировать частоту тока, а без этого добывать водород не представляется возможным.

Для создания водного затвора (бабблера) можно использовать любую емкость, обладающую достаточным показателем герметичности. При этом ее желательно оснастить крышкой, которая плотно закрывается, но при возгорании ННО внутри сразу будет сорвана. Для предотвращения возврата газа Брауна в топливную ячейку, рекомендуется установить отсекатель между водным затвором и электролизером.

Сборка устройства

Для создания кислородного генератора лучше выбрать «сухую» топливную ячейку, а электроды стоит изготовить из нержавейки. Именно она пользуется наибольшей популярностью среди домашних мастеров. Также важно придерживаться определенной последовательности действий:

После завершения всех работ по сборке прибор необходимо отрегулировать. Особое внимание при создании самодельного агрегата необходимо уделить безопасности, так как при безответственном отношении газ ННО может взорваться.

Генераторы водорода, которые в настоящее время используются в автомобилях для экономии энергии, бывают двух видов: “мокрый” электролизер и “сухой”. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем устранены значительные недостатки мокрого предшественника.

При экспериментах своими руками с генерированием водорода следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи.

Всякие генераторы и устройства в этом китайском магазине .

На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать – на втором ролике.

Подробное описание

Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или 316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке, как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой.

В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок, толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс. Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна пластина контактами на правый болт; другая – контактом на левый болт. И так далее.

Система электролиза

Система электролиза состоит из следующих частей: Аккумулятор. «Сухая батарея». Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Прибор давления. Клапан, предотвращающий возврат газа обратно к системе.

Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость. Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и пористый материал для предотвращения всплесков воды при качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из второй емкости проходит через прибор, показывающий давление газа.

Из прибора давления газ проходит через клапан, который предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система электролиза будет взрывоопасна!

Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива. Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте.

На этом сайте вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-na-avto.com много полезной информации с подробностями и испытаниями генераторов водорода для машин.

Давно уже прошли те времена, когда загородный дом можно было обогреть лишь одним способом — сжигая в печке дрова или уголь. Современные отопительные приборы используют различные виды топлива и при этом автоматически поддерживают комфортную температуру в наших жилищах. Природный газ, дизель или мазут, электричество, гелио- и — вот неполный список альтернативных вариантов. Казалось бы — живи и радуйся, да вот только постоянный рост цен на топливо и оборудование вынуждает продолжать поиски дешёвых способов отопления. А вместе с тем неиссякаемый источник энергии — водород, буквально лежит у нас под ногами. И сегодня мы поговорим о том, как использовать в качестве горючего обычную воду, собрав генератор водорода своими руками.

Устройство и принцип работы генератора водорода

Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат

Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом».
Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.

Схема работы лабораторного электролизёра

Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.

Схема установки для получения газа Брауна

Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений.
Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.

Водородная топливная ячейка Стенли Мейера

Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.

Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера

За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.

Преимущества газа Брауна как источника энергии

• Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
• При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
• В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
• При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.

Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны.
При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

• Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
• Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
• Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
• Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
• Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
• Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

Видео: Как правильно обустроить водородное отопление

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами.
Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.

Электрическая схема ШИМ-регулятора
Схема единичной пары электродов, используемых в топливной ячейке Мейера
Схема ячейки Мейера
Электрическая схема ШИМ-регулятора
Чертёж топливной ячейки

Чертёж топливной ячейки
Электрическая схема ШИМ-регулятора
Электрическая схема ШИМ-регулятора

В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.

1. Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.

   Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа

   При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.

2. Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
   — диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
   — диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.

   От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность

3. ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
   

   Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.

4. Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
5. Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.

   Конструкция бабблера

6. Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
7. Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
8. Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
9. Автомобильный силикон или другой герметик.

Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

• ножовку по металлу;
• дрель с набором свёрл;
• набор гаечных ключей;
• плоская и шлицевая отвёртки;
• угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
• мультиметр и расходомер;
• линейка;
• маркер.

Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.

Обратите внимание на статью, в которой приведены другие источники энергии, которую можно использовать для обустройства отопления дома:

Инструкция: как сделать водородный генератор своими руками

Для изготовления топливной ячейки возьмём наиболее совершенную «сухую» схему электролизёра с использованием электродов в виде пластин из нержавеющей стали. Представленная ниже инструкция демонстрирует процесс создания водородного генератора от «А» до «Я», поэтому лучше придерживаться очерёдности действий.

Схема топливной ячейки «сухого» типа

1. Изготовление корпуса топливной ячейки. В качестве боковых стенок каркаса выступают пластины оргалита или оргстекла, нарезанные по размеру будущего генератора. Надо понимать, что размер аппарата напрямую влияет на его производительность, однако, и затраты на получение HHO будут выше. Для изготовления топливной ячейки оптимальными будут габариты устройства от 150х150 мм до 250х250 мм.
2. В каждой из пластин просверливают отверстие под входной (выходной) штуцер для воды. Кроме того, потребуется сверление в боковой стенке для выхода газа и четыре отверстия по углам для соединения элементов реактора между собой.

   Изготовление боковых стенок

3. Воспользовавшись угловой шлифовальной машиной, из листа нержавеющей стали марки 316L вырезают пластины электродов. Их размеры должны быть меньше габаритов боковых стенок на 10 – 20 мм. Кроме того, изготавливая каждую деталь, необходимо оставлять небольшую контактную площадку в одном из углов. Это понадобится для соединения отрицательных и положительных электродов в группы перед их подключением к питающему напряжению.
4. Для того чтобы получать достаточное количество HHO, нержавейку надо обработать мелкой наждачной бумагой с обеих сторон.
5. В каждой из пластин сверлят два отверстия: сверлом диаметром 6 — 7 мм — для подачи воды в пространство между электродами и толщиной 8 — 10 мм — для отвода газа Брауна. Точки сверлений рассчитывают с учётом мест установки соответствующих подводящих и выходного патрубков.

   Вот такой комплект деталей необходимо подготовить перед сборкой топливной ячейки

6. Начинают сборку генератора. Для этого в оргалитовые стенки устанавливают штуцеры подачи воды и отбора газа. Места их присоединений тщательно герметизируют при помощи автомобильного или сантехнического герметика.
7. После этого в одну из прозрачных корпусных деталей устанавливают шпильки, после чего начинают укладку электродов.

   Укладку электродов начинают с уплотняющего кольца

   Обратите внимание: плоскость пластинчатых электродов должна быть ровной, иначе элементы с разноимёнными зарядами будут касаться, вызывая короткое замыкание!

8. Пластины нержавеющей стали отделяют от боковых поверхностей реактора при помощи уплотнительных колец, которые можно сделать из силикона, паронита или другого материала. Важно только, чтобы его толщина не превышала 1 мм. Такие же детали используют в качестве дистанционных прокладок между пластинами. В процессе укладки следят, чтобы контактные площадки отрицательных и положительных электродов были сгруппированы в разных сторонах генератора.

   При сборке пластин важно правильно ориентировать выходные отверстия

9. После укладки последней пластины устанавливают уплотнительное кольцо, после чего генератор закрывают второй оргалитовой стенкой, а саму конструкцию скрепляют при помощи шайб и гаек. Выполняя эту работу, обязательно следят за равномерностью затяжки и отсутствием перекосов между пластинами.

   При финальной затяжке обязательно контролируют параллельность боковых стенок. Это позволит избежать перекосов

10. При помощи полиэтиленовых шлангов генератор подключают к ёмкости с водой и бабблеру.
11. Контактные площадки электродов соединяют между собой любым способом, после чего к ним подключают провода питания.

    Собрав несколько топливных ячеек и включив их параллельно, можно получить достаточное количество газа Брауна

12. На топливную ячейку подают напряжение от ШИМ-генератора, после чего производят настройку и регулировку аппарата по максимальному выходу газа HHO.

Для получения газа Брауна в количестве, достаточном для отопления или приготовления пищи, устанавливают несколько генераторов водорода, работающих параллельно.

Видео: Сборка устройства

Видео: Работа конструкции «сухого» типа

Отдельные моменты использования

Прежде всего, хотелось бы отметить, что традиционный метод сжигания природного газа или пропана в нашем случае не подойдёт, поскольку температура горения HHO превышает аналогичные показатели углеводородов в три с лишним раза. Как вы сами понимаете, такую температуру конструкционная сталь долго не выдержит. Сам Стенли Мейер рекомендовал использовать горелку необычной конструкции, схему которой мы приводим ниже.

Схема водородной горелки конструкции С. Мейера

Вся хитрость этого устройства заключается в том, что HHO (на схеме обозначено цифрой 72) проходит в камеру сжигания через вентиль 35. Горящая водородная смесь поднимается по каналу 63 и одновременно осуществляет процесс эжекции, увлекая за собой наружный воздух через регулируемые отверстия 13 и 70. Под колпаком 40 задерживается некоторое количество продуктов горения (водяного пара), которое по каналу 45 попадает в колонку горения и смешивается с горящим газом. Это позволяет снизить температуру горения в несколько раз.

Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание — жидкость, которую следует заливать в установку. Лучше всего использовать подготовленную воду, в которой не содержатся соли тяжёлых металлов. Идеальным вариантом является дистиллят, который можно приобрести в любом автомагазине или аптеке. Для успешной работы электролизёра в воду добавляют гидроксид калия KOH, из расчёта примерно одна столовая ложка порошка на ведро воды.

В процессе работы установки важно не перегревать генератор. При повышении температуры до 65 градусов Цельсия и более электроды аппарата будут загрязняться побочными продуктами реакции, из-за чего производительность электролизёра уменьшится. Если же это всё-таки произошло, то водородную ячейку придётся разобрать и удалить налёт при помощи наждачной бумаги.

И третье, на чём мы делаем особое ударение — безопасность. Помните о том, что смесь водорода и кислорода не случайно назвали гремучей. HHO представляет собой опасное химическое соединение, которое при небрежном обращении может привести к взрыву. Соблюдайте правила безопасности и будьте особенно аккуратны, экспериментируя с водородом. Только в этом случае «кирпичик», из которого состоит наша Вселенная, принесёт тепло и комфорт вашему дому.

Надеемся, статья стала для вас источником вдохновения, и вы, засучив рукава, приступите к изготовлению водородной топливной ячейки. Разумеется, все наши выкладки не являются истиной в последней инстанции, однако, их вполне можно использовать для создания действующей модели водородного генератора. Если же вы хотите полностью перейти на этот вид отопления, то вопрос придётся изучить более детально. Возможно, именно ваша установка станет краеугольным камнем, благодаря которому закончится передел энергетических рынков, а дешёвое и экологичное тепло войдёт в каждый дом.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Принцип работы генератора

Из школьного курса физики известно, что вода при воздействии на нее электрического тока разлагается на две составляющие: водород и кислород. На основании этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором происходит электрохимическая реакция для получения из воды водорода и кислорода. Процесс электролиза воды показан на рисунке ниже.

Процесс электролиза воды

На выходе генератора образуется не водород и кислород в чистом виде, а так называемый газ Брауна, по имени ученого, который впервые получил его. Его еще называют «гремучим газом», так как он при определенных условиях взрывоопасен. Причем при сгорании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии, чем было затрачено на его производство.

Такая установка для производства водорода изображена на рисунке ниже.

Промышленная установка для производства водорода

Как энергоноситель водород действительно не имеет себе равных, а запасы его практически неисчерпаемы. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет огромное количество тепловой энергии, несравнимо большее, нежели любое углеводородное топливо. Вместо вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу при использовании природного газа, при горении водорода образуется обычная вода в виде пара. Одна беда: данный химический элемент не встречается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами.

Электролизеры производятся серийно и предназначены для газопламенных (сварочных) работ. Ток определенной силы и частоты подается на группы металлических пластин, погруженных в воду. В результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с водяным паром. Для его отделения газы пропускаются через сепаратор, после чего подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче устанавливается клапан, пропускающий горючее только в одну сторону.

Для контроля за уровнем воды и своевременной подпитки конструкцией предусмотрен специальный датчик, по сигналу которого производится ее впрыск в рабочее пространство электролизера. За превышением давления внутри сосуда следит аварийный выключатель и сбросной клапан. Обслуживание водородного генератора заключается в периодическом добавлении воды, и на этом все.

Особенности водородного генератора

Чистый водород выделяется в ходе разнообразных химических реакций, но такой способ его добычи является довольно сложным, а зачастую и слишком дорогим.

Исключение составляют технологические процессы, при которых газ образуется как побочный продукт, но такое его производство имеет пока мизерные объемы.

Гораздо проще выделять водород из воды, пропуская через нее электрический ток – этот процесс и называют электролизом. Сначала молекула Н2О распадается на атом водорода Н и гидроксогруппу ОН, затем происходит окончательное разделение кислорода и водорода.

Первый, имея отрицательный заряд, устремляется к аноду, второй – к катоду. Элементы накапливаются в виде пузырьков, которые, достигнув определенного размера, отрываются от электрода и всплывают. Далее кислород и водород без всякого разделения (эта смесь получила название «газа Брауна») поступают в горелку, где в процессе сжигания снова превращаются в воду. Чтобы подача готового продукта происходила без затруднений, водородные генераторы часто оборудуют воздушным дренажом.

Очевидно, что производительность установки будет возрастать с увеличением площади контакта между водой и электродами. По этой причине последние выполняют в виде пластин. Они собираются в конструкции, напоминающие стальные ребристые радиаторы отопления.

С целью увеличения производительности сегодня применяют цилиндрические электроды, а также имеющие более сложную форму.

Скорость выделения водорода зависит и от материала электродов.

Вместо меди или нержавеющей стали в современных «продвинутых» генераторах применяют особые сплавы, которые стоят достаточно дорого.

Еще одно условие – вода должна пропускать ток. Отметим, что в дистиллированном виде она является диэлектриком. Проводником электричества эту жидкость делают ионы, на которые распадаются растворенные в ней вещества, в первую очередь соли. Чем более крутым является раствор, тем лучше он будет пропускать ток.

Плюсы и минусы

Из достоинств такого вида отопления можно выделить следующие:

1. Это экологически чистый вид отопления, так как при сгорании водорода в кислородной среде образуется вода в виде пара, и больше нет выброса никаких вредных веществ в атмосферу.
2. Можно без особых переделок подключить генератор к существующей системе водяного отопления частного дома.
3. Установка работает бесшумно, поэтому не требует какого-то особого помещения.

Водородный генератор для автомобиля

Водородный генератор-это вид оборудования, при правильной установке которого можно снизить расхода топлива мотоцикла, легкового или грузового автомобиля, а также сократить количество вредных выбросов в атмосферу. При помощи батареи питания и генератора постоянного тока вода разлагается на кислород и водородный газ (HHO), который попадает в двигатель и потом выделяется в атмосферу. HHO улучшает качество сгорания топлива в цилиндре двигателя, увеличивает мощность автомобиля, очищает старые двигатели от отложений кокса, снижает количество вредных выбросов и расход топлива от 25%. Такой водородный генератор не трудно сделать самому, и детали стоят не слишком дорого.

Работу генератора можно оценить положительно, если он производит от 1.7 до 2.0 литров HHO газа в минуту при соответствующей токовой нагрузке.
Предупреждение: Если Вы решили использовать водородный генератор, Вы полностью несете за это ответственность. Ни сайт, ни автор этой статьи не несут ответственность за причиненный при использовании водородного генератора ущерб. Относительную безопасность при работе с генератором данного образца можно гарантировать только при условии, что Вы будете следовать нашим инструкциям. Только Вы несёте ответственность при работе с генератором.
Обеспечение безопасности
Прежде чем мы опишем принцип сборки генератора, Вы должны точно представлять себе, в каких целях Вы собираетесь использовать генератор.Если Вы решили сделать себе просто очень экономный транспорт прочтите статьювнимательно. Во-первых, HHO газ взрывоопасен. Если бы газ не имел этого свойства, он не способствовал бы снижению количества топлива на единицу пробега Вашего транспортного средства. Обращение с HHO газом требует внимательности и осторожности. Нужно точно убедиться, что газ поступает именно в двигатель и никуда более. Для этого нужно помнить несколько основных моментов. Во – первых, генератор должен производить водород, только когда двигатель запущен. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, следует отключать питание от генератора. Однако, наличие устройства ручной системы переключений «включить/выключить» недостаточно , когда речь идёт о безопасности- можно забыть выключить подачу газа в двигатель. В этот момент генератор будет производить газ, который будет поступать в заглушенный двигатель. Когда мотор выключен, вы должны быть уверены, что генератор тоже выключен. Вместо того, чтобы напрямую соединить генератор и замок зажигания рекомендуется соединить стандартное автомобильное реле и датчик давления масла , тогда всё напряжение пойдёт на реле. Электропитание топливного насоса отключается автоматически, когда ключ зажигания отключен, это позволяет отключить питание от генератора.

На данном рисунке показано соединение HHO генератора. Между аккумулятором и проводкой устанавливается плавкий предохранитель или выключатель.

Вы можете использовать выключатель и светодиодный индикатор в сочетании с токоограничивающим резистором номиналом 680 Ом, индикатор может быть подключён напрямую к выключателю. Индикатор должен быть установлен внутри машины на передней панели машины.
Т.к контакты нормально замкнуты , они шунтируют светодиод , и поэтому он не горит. Если выключатель выключен, тогда лампочка индикатора будет загораться, чтобы показать, что выключатель работает.
Вы может видеть, что в генераторе содержатся металлические пластины, и электричество, проходя между пластинами через воду внутри генератора, вызывает реакцию трансформации воды в газ HHO. Одним из самых важных предохранительных устройств является барбарер (водяной клапан).

Здесь представлена модель сборки барборера. В нём находится емкость для воды. ННО газ проходит через дно барборерра и выходит на поверхность, газ скапливается на поверхности воды и затем поступает в двигатель через выпускную трубу, находящуюся над поверхностью воды. Чтобы предотвратить возможность попадания газа в двигатель, когда он выключен или охлаждается, в трубку между генератором и барборером устанавливается проточный клапан. Если в двигателе возникло возгорание, барборер препятствует распространению огня обратно через трубку и возгоранию газа в генераторе. Если генератор сделан с плотно закрытой, а не закручивающейся крышкой, то когда произойдёт возгорание газа и огонь пойдёт обратно в генератор, тогда он только выбьет крышку барборера и пламя остановится.
Барборерр –это дешёвое, простое устройство, которое следует установить. Он также позволяет освободить газ от испарений электролита, перед тем, как газ попадёт в двигатель.
Вы должны заметить, что провода, идущие к пластинам внутри электролизёра, соединяются ниже ватерлинии (линии уровня воды)внутри генератора. Это сделано , для того чтобы снизить возможность саморазьединения соединений при работе устройства и появления искрового заряда в заполненном HHOгазом пространстве выше уровня воды, соединение должно находится ниже ватерлинии настолько , насколько это возможно, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

Водородный генератор сделан из полихлорвиниловой (PVC )трубы диаметром 10 см, двух крышек, нескольких металлических пластин, лент и других частей. Почти каждый может справиться со сборкой такого водородного генератора. Пластиковая трубка присоединяется к внешней стороне генератора, чтобы показывать уровень воды внутри генератора. Другое приспособление –это вставка, которая просматривается через барборер , она присоединяется к генератору и показывает движение газа из генератора.

Сборка барборера
В генераторе используется крепление из нержавеющей электростали, которое вы можете приобрести в любом магазине бытовой техники, и полоски (лента) из нержавеющей стали. Вы можете нарезать полоски из листа металла, Вы также можете вырезать их из ручек столовых приборов.

Пластины обшивки скреплены в группу из 8 близко расположенных пар. Вам нужно просверлить отверстия до диаметра, который подойдёт к размеру нейлоновых болтов.
Активные поверхности пластин – поверхности, которые находятся на расстоянии 1.6 миллиметра друг от друга, следует отшлифовать наждачной бумагой. Для этого поверхности расчерчены по x-образцу (шаблону), используется крупнозернистая наждачная бумага 36 степени зернистости.
Благодаря шлифовке наждачной бумагой образуются маленькие выемки с острой кромкой, которые целиком покрывают сторону каждой из пластинок. Находясь на такой поверхности, пузырьки HHO газа легко отделяются от неё, после образования. Это повышает площадь используемой поверхности пластины примерно на 40%. Если на пластинах генератора останутся отпечатки пальцев, то тем самым Вы уменьшите рабочую поверхность пластины, и это значительно приостановит генерацию газа. При работе с пластинами вам следует надевать чистые резиновые перчатки или очищать пластины от жира и пыли. Для этого протрите их хорошим растворителем, а затем смойте его дистиллированной водой. Однако, лучше всего использовать перчатки, т.к. постоянное использование химических растворов при очитке нежелательно для поверхностей из нержавеющей стали.

Набор из нержавеющих пластин монтируется внутри трубы диаметром 100 мм. Труба превращается в подходящий контейнер благодаря использованию полихлорвинилового клея. Клей нужен, чтобы защитить концевую пробку и закручивающуюся пробку на другом конце. Затем в контейнер вставляется газоснабжающая трубка, которая соединяется с коленом, расположенным на верхней крышке. На крышке просверлены 2 отверстия, чтобы соединить пластины и закрепить их болтами, как показано на предыдущем рисунке.

Мы должны убедиться, что наборы пластин плотно соединены с электрическими проводами, оба крышечных болта из нержавеющей стали расположены на более толстой горизонтальной части крышки и надёжно закреплены. Резиновая шайба или силиконовый герметик могут быть использованы в качестве уплотняющего материала на внешней стороне крышки. Можно также использовать шайбы из нержавеющей стали, на одной стороне которых есть резиновая вставка.

Т.к лента из нержавеющей стали, соединяющая пластины генератора с отрицательным выводом аккумулятора, присоединяется к центральной части набора пластин, необходимо её немного согнуть. Угол изгиба не важен, но лента должна занимать вертикальное положение, когда она соприкоснётся с электрическими пластинами.

В крышке нужно высверлить 2 крепёжных отверстия диаметром 8мм, чтобы вставить пластиковые болты для крепления пластин.
После года постоянного использования эти пластины останутся сияющими и не будут разрушены коррозией благодаря правильному использованию частей из нержавеющей стали. Две ленты были сделаны, чтобы прикрепить набор из пластин к закручивающейся крышке генератора. Эти ленты были вырезаны из кухонных инструментов или листа стали, они присоединяются к трём пластинам. Внешняя лента идёт через нижний конец набора пластин, который является основой пластин, и соединяется с обеими наружными пластинами, как показано на рисунке.

Пластины закреплены двумя болтами, которые вставляются в крепёжные отверстия на пластинах. Расстояние между каждой из 8 пар должно быть 1.6 мм. Это расстояние получается в результате использования шайб между парами. Важно, чтобы расстояние между парами было именно 1.6 мм, т. к. оно считается оптимальным для образования водорода в электролизёре. Соединение батареи необычно, т.к при этом некоторые пластины остаётся несоединёнными. Эти пары пластин называются нейтральными, они будут способствовать образованию газа, даже, несмотря на то, что они не подключены с помощью электрического соединения. Стальные гайки между пластинами заменяют в некотором роде электрическое соединение между пластинами. Набор пластин, сделанный таким образом, не требует слишком больших затрат, он компактен и надёжен.
Вы также можете сделать набор пластин из плоских листов стали, гофрированного нержавеющего металла или купить пластины в магазине.

Пластины прикреплены к закручивающейся крышке на верхней части генератора болтами, такой способ крепления способствует возникновению электрического соединения с болтами на наружной части крышки и в то же самое время обеспечивает герметическую изоляцию отверстий.
Другой важный момент — ленты, соединяющие крышку и набор пластин, должны быть изолированы, так чтобы ток не шёл между ними через водяной раствор электролита. Ленты, находящиеся под пластинами, тоже должны быть изолированными. Для изоляции лучше всего подходят термоусадочная упаковка. Если ни один из этих вариантов Вам не подходит, то вы можете обмотать пластины изоляционной лентой. Если Вы используете изоляционную ленту, то должны плотно наматывать её на пластины, немного растягивая её по мере того как Вы наматываете её. Та часть, которая находится под крышками, должна быть изолирована перед тем, как пластины будут собраны.

На хлорвиниловом корпусе для генератора расположены два коленных соединения, прикреплённых к корпусу; между трубами прикреплена часть трубы из прозрачной пластмассы, чтобы уровень воды внутри можно было определить, не открывая крышку. Если пространство ограничено, вы можете установить барборер отдельно.

Резьба колен труб диаметром 13 миллиметров, которые согнуты под углом 90 градусов, и расположены на концах трубы бароборера диаметром 2,54 см, заполнена силиконом. Это позволяет им служить дополнительным устройством для снятия давления, если газ воспламениться. Эта дополнительная деталь генератора нужна для обеспечения вашей безопасности.

При работе с генератором используется гидроксид калия (KOH) или, как его ещё называют, едкий калий. Вы можете использовать пищевую соду, т.к её можно найти почти в каждом доме, однако действие гидроксида калия будет длиться дольше и вода будет прозрачнее.
Для того чтобы количество гидроксида калия в генераторе было достаточным, наполните генератор дистиллированной водой, а затем постепенно в небольших количествах добавляйте гидроксид калия или соду , пока ток через генератор не будет приблизительно на 4 А ниже , чем рабочий ток в 20 А. Это позволяет генератору подогреваться, когда он вырабатывает больший ток, т. к. электролитная вода горячая. Приблизительное количество гидроксида калия — две полные чайные ложки. Очень важно использовать именно дистиллированную воду, т.к. в водопроводной воде есть примеси, которые закупоривают генератор. Нужно быть очень осторожным при работе с гидроксидом калия, т.к. это едкое вещество. Если гидроксид попадёт на кожу, немедленно смойте его большим количеством воды. При необходимости используйте уксус, который является кислотой, он нейтрализует гидроксид. При использовании пищевой соды Вы не столкнётесь с такими неприятностями.
Завершённый генератор выглядит следующим образом:

Генератор может быть сделан и из других материалов, которые Вы сочтёте более приемлемыми.

Последний этап – это соединение водородного генератора с двигателем. Обычно генератор устанавливается рядом с карбюратором или корпусом дроссельных заслонок таким образом, что короткая часть трубы может быть использована для соединения генератора с впускным устройством двигателя. Вы можете присоединить генератор к воздушной камере, где находится воздушный фильтр, или установить генератор во впускном канале. Чем ближе к корпусу дроссельных заслонок вы его установите, тем лучше, мы хотим уменьшить объём HHO газа, который находится перед впускной системой. Это сделано из соображений безопасности. Чем короче длина трубы в воздухоприёмнике , тем лучше. Из соображений безопасности, мы хотим ограничить количество открытого (свободного) газа HHO.

Как подключить водородный генератор к электро питанию автомобиля
Используйте провода и электрический кабель, рассчитанный на 20 А постоянного тока, не меньше. В данном случае лучше взять провод, который проводит больший ток; рекомендуется использовать части, которые будут проводить ток в 30 А . Проведите питание через цепь зажигания, так чтобы оно включалось только тогда, когда двигатель заработает. Реле номиналом 30 А следует установить, чтобы предотвратить повреждение цепи зажигания и переключателя, который не рассчитан на ток, превышающий 20 А. Убедитесь, что предохранитель рассчитан на предполагаемый ток (лучше всего на 30 А). Вы также можете использовать тумблер для дальнейшего контроля над системой. Из соображений безопасности можно подвести датчик давления масла к реле, для того чтобы устройство включалось, только тогда, когда двигатель запускается. Всё должно быть прочно. Любое неплотное соединение может спровоцировать выделение искры или высокой температуры и привести к возгоранию, таким образом убедитесь, что все соединения плотные, и будьте готовы часто проверять их , чтобы удостовериться, что все соединения соответствуют технике безопасности.
Заполнение генератора водой
Заполните генератор дистиллированной водой и добавьте туда пищевую соду или гидроксид калия, при использовании пищевой соды Вам придётся проделывать это чаще. Сначала , заполните водородный генератор дистиллированной водой на 6см ниже верхнего края. Добавьте в воду чайную ложку гидроксида калия (KOH), NaOH или соды, затем закройте крышку. На данный момент не следует плотно закрывать крышку. Соедините 12-вольтовый источник питания с разъёмами и подключите к генератору Вашего двигателя. Стремитесь получить ток в 16 А, когда генератор водорода охлаждён. Как только температура воды начнёт повышаться токовая тяга будет увеличиваться на 4 А, пока не достигнет 20 А. Именно по этому Вы должны получить ток в 16 А, когда генератор охлаждён. Если ток будет слишком большим, отлейте немного воды, которая находится внутри и влейте небольшое количество дистиллированной воды. Если ток слишком маленький, добавьте небольшое количество соды или гидроксида калия, пока ток не достигнет 16 А. Если генератор переполнится, то часть водного раствора электролита пойдёт по выпускной трубе, поэтому к генератору присоединена труба, которая показывает уровень водного раствора внутри генератора. Обычно генератор нужно заряжать раз в неделю, это зависит от того, как долго он находится в работающем состоянии. Добавьте дистиллированную воду, затем снова проверьте токовую нагрузку. Вы можете заметить снижение тока, когда Вы добавляете воду, это обычная ситуация. Небольшое количество соды или гидроксида калия испаряется из генератора и накапливается в испарениях, поэтому так часто приходится добавлять соду или гидроксид калия. С помощью воды в барборере HHO газ очищается от примесей. Мы рекомендуем вам установить амперметр, чтобы вы могли следить за током, когда генератор работает.

Установка водородного генератора
Чтобы установить генератор, выберете вентилируемое пространство в моторном отделении или возле переднего бампера перед радиатором. Автомобили отличаются друг от друга, поэтому вам следует выбрать наиболее приемлемый вариант для вашей машины. Для установки лучше всего подойдут пластиковые стяжки, но старайтесь не перетянуть их, иначе хлорвиниловая труба деформируется и треснет. Закрепите нижнюю часть генератора с помощью металлической скобы, используйте две пластиковые стяжки: одну – для верхней части генератора, другую – для нижней.
Из соображения безопасности не устанавливайте генератор в салоне автомобиля.
Выходной шланг и барборер
Барборер должен быть заполнен водой от 1/3 до 1/2. Для барборера подойдет водопроводная вода. Обратный клапан перед барборером предназначен для того, чтобы не допустить попадания воды из барборера обратно в генератор, когда он охлаждается и газ сжимается.
Удостоверьтесь, что уровень воды в барборере достаточный. Недостаточный уровень воды может привести к возгоранию. Вода в барборере служит защитным средством между аккумулированным газом HHO и впускным устройством двигателя. Установите выпускной шланг из барборера как можно ближе к карбюратору или корпусу дроссельных заслонок. Для этого сделайте соединительное отверстие внутри впускной трубы или воздушного фильтра. Шланг должен быть коротким, это делается, чтобы уменьшить количество HHO газа внутри шланга. Рекомендуется использовать 6-ти миллиметровую поликремневую трубу. Ниже представлен список всех деталей, которые потребуются для изготовления водородного генератора и барборера.

Хлорвиниловая труба диаметром 10,16 см 1 труба длиной 30,48 см составляет корпус генератора
крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает дно генератора
Закручивающаяся крышка для хлорвиниловой трубы 1 Закрывает верхнюю часть генератора
Выходной патрубок для быстрого соединения, согнутый под углом 90° 13/8” Можно приобрести в магазине бытовой техники
Патрубок для трубы-индикатора уровня воды Можно приобрести в магазине бытовой техники
Труба для индикации уровня воды размером 20,32 см Можно приобрести в магазине бытовой техники
Крышка выключателя из нержавеющей стали 16 Предназначена для соединения пластин
Ленты из нержавеющей стали длиной 30,48 см 2 Можно изготовить из столовых приборов : вилок, ложек
30 см прозрачная поликремневая труба с внутренним диаметром 3/4 дюйма Можно приобрести в магазине бытовой техники
Болты из нержавеющей стали (5/16 дюймов), длиной 1.25 дюймы 2 Предназначены для соединения лент с крышкой
Гайки или шайбы из нержавеющей стали (5/16 дюймов) 6 Предназначены для соединения лент с крышкой
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновый резьбовой стержень диаметром 5/16 дюймов
Нейлоновые шайбы (5/16 дюймов) толщиной 4,06 см 1 упаковка
Нейлоновая(6/6) плоская шайба (5/16 дюймов)
Контргайки(5/16-45,72 см) толщиной 1/4” 20 упаковок
Парубок для барборера, согнутый под углом 90° 2
Предохранительный клапан 1
Труба (1/4 дюйма)
Полихлорвиниловый клей 1 тюбик Желательно такого же цвета как и труба
Неопреновая уплотнительная шайба 2
Обкладка для инструментов Это жидкий пластик, который используется для создания обкладок на ручках инструментов
Светодиод диаметром 10 мм 1 Красный, с клеммой
Резистор номиналом 470 Ом мощностью 0,25 Вт 1 Маркировка на корпусе резистора: жёлтая, фиолетовая, коричневая

Если Вы собираетесь установить водородный генератор в машине, Вам потребуется сенсорный регулятор или устройство контроля впрыска топлива, чтобы обеспечить более жёсткий контроль над системой. Вам также понадобится сенсорный регулятор кислорода.

Если Вы не нашли нужной Вам информации в данном материале, обратите внимание на рекламу на нашем сайте-она для Вас совершенно бесплатна, но порой приносит хороший результат.

DIY Генератор переменного и постоянного тока с прямым приводом

В: Как вы можете напрямую приводить в действие головку генератора с двигателем?

A:

С муфтой вала прямого привода

У нас есть компоненты, необходимые для вашего проекта генератора с прямым приводом, включая генераторы, соединители и специальный кронштейн. Подробную информацию об этом проекте можно найти в разделах «Другие проекты самодельных генераторов: совершенная система зарядки постоянным током» и «Создание системы генераторов переменного / постоянного тока высокой мощности».

Для соединения выходного вала двигателя со входом чего-либо другого (например, входного вала головки генератора) требуется специальная муфта вала. Требуются три детали : две (2) полукулачковые муфты и одна (1) вставка «крестовина».

Выберите половину муфты, размер которой соответствует валу двигателя (или размеру приводного вала), затем выберите половину муфты, размер которой соответствует размеру вала. Затем две муфты вала соединяются с помощью так называемой крестообразной вставки.Этот узел муфты допускает перекос в нескольких степенях между двумя валами и защищает подшипники от боковых нагрузок, которые могут возникнуть в результате перекоса.

Мы производим полумуфты серии «L» нескольких размеров отверстий. :

• Внешний диаметр: 2-7 / 64 «
• Половинная длина муфты: 1,45 «
• Соединенная длина (в сборе): 2-1 / 2 «
• Номинальный крутящий момент: 169 фунтов макс.
• Ключ с двумя установочными винтами

Сопутствующие товары

• Специальная муфта для генератора с прямым приводом

  Специальная муфта для генератора переменного тока изготовлена ​​на заказ для замены гайки, стопорной шайбы и шкива на стандартном генераторе GM 10SI или 12SI.С помощью этой индивидуальной муфты и нашего набора кронштейнов для прямого привода вы можете создать сверхкомпактную и надежную систему зарядки без износа ремней.

  Для установки специальной муфты генератора с прямым приводом:

  • Сначала вы должны снять гайку, стопорную шайбу и шкив с генератора. Единственный практичный способ — заблокировать вентилятор на куске дерева и использовать гайку с воздушным ударным гайковертом. Если у вас его нет, отнесите свой генератор в любой магазин и заплатите им несколько долларов, чтобы они сделали это за вас.
  • Теперь, чтобы установить муфту генератора, вам понадобятся два гаечных ключа с внутренним шестигранником: один подходит для конца вала генератора, а другой — для двух ушек. Удерживая вал на месте, используйте центральный шестигранный ключ, а другим ключом поверните муфту. Мы установим это для вас по специальному запросу.

• Монтажный узел генератора с прямым приводом (комплект кронштейнов для прямого привода)

  Следующее, что необходимо, — это способ крепления системы прямого привода к двигателю.Пластина двигателя имеет монтажные прорези, так что она подходит для всех двигателей с окружностью болтов менее или равной 7,5 дюйма. Это охватывает все от 3 до 20 л.с. Пластина с большим отверстием — это место, где устанавливается генератор.

  Прокладки и болты соединяют две пластины ( мы не поставляем болты или распорные трубки для набора кронштейнов ). Пластина двигателя поставляется с гайками, приваренными к стороне пластины, которая обращена в сторону от двигателя. Это сделано для того, чтобы на поверхности пластины, касающейся двигателя, не было препятствий.Прокладочные трубки должны быть достаточно большого диаметра, чтобы они могли сидеть над гайками (гайки находятся внутри труб). В показанном примере мы использовали квадратную трубку для прокладок, но мы также использовали 3/4 электрические кабелепроводы для прокладок *.

  * Длина болтов и длина распорок должны быть определены во время сборки и не предоставляются.

• Генераторы и регуляторы

  Для использования с любым из наших проектов генераторов.Все генераторы перерабатываются с новыми щетками и подшипниками прямо здесь, в Юджине. Если вы планируете эксплуатировать вашу систему на пределе мощности в течение продолжительных периодов времени, мы рекомендуем заменить стандартный шкив на генераторе одним из наших специальных промышленных шкивов ременного генератора «A», описанных выше. Имейте в виду, что вы должны подключить аккумулятор к генератору переменного тока, иначе вы повредите внутренний регулятор напряжения, если попытаетесь вращать его на нормальных оборотах .

• Шкивы генератора

  Если вы планируете эксплуатировать вашу систему на пределе мощности в течение продолжительных периодов времени, мы рекомендуем заменить стандартный шкив на генераторе одним из наших специальных промышленных шкивов ременного генератора «A».

  Мы предлагаем специальный 2,5-дюймовый шкив промышленного типа «А», который подходит для генераторов переменного тока GM 10SI и 12SI. Этот специальный шкив подходит для любого генератора переменного тока, который мы продаем, и мы бесплатно установим его для вас по специальному запросу. Людям, которые планируют эксплуатировать свои системы на пределе мощности в течение продолжительных периодов времени, мы рекомендуем заменить стандартный шкив генератора на один из наших. Если у вас уже есть собственный генератор или вы не купили генератор у нас, мы не можем гарантировать, что этот шкив подойдет для вашего генератора .Вы можете вернуть его, если это не сработает, но вы будете нести ответственность за расходы по доставке ОБАИМ способами, которые могут быть больше, чем стоимость шкива.

• Направление генератора и вентиляторы

  Генератор будет работать в любом направлении. Охлаждение может быть проблемой, но вентилятор все еще работает (но с пониженной эффективностью). Генераторы в наших проектах прикручены болтами к металлической монтажной пластине, которая действует как большой радиатор. Мы предлагаем специальный двунаправленный вентилятор, который можно использовать вместо стандартного вентилятора.Этот вентилятор столь же эффективен при вращении в любом направлении.

  Двунаправленный вентилятор доступен у нас! Как истинный реверсивный вентилятор, вы найдете их на Corvairs 1965–69. Но вентиляторы Corvair имеют встроенный шкив, который нельзя снять, и он не идеального диаметра. Двунаправленные вентиляторы для использования с нашими генераторами 10SI и 12SI GM доступны на сайте TheEpicenter.com. Если у вас уже есть генератор, мы не можем гарантировать, что он подойдет. Они подходят только в том случае, если у существующего вентилятора есть тарелка в центре, а тарелка направлена ​​к генератору переменного тока.

Мы больше не предлагаем и не обеспечиваем техническую поддержку для конверсионных комплектов пропана или комплектов для конверсии пропана . Пожалуйста, свяжитесь с US Carburetion Inc. в Западной Вирджинии.

• Цены начинаются с
  50 долларов.99

  К:
  $ 146,97

  Добавить в корзину

• Цены начинаются с
  73 доллара.99

  К:
  $ 169,97

  Добавить в корзину

• Цена 24 доллара.75

  Добавить в корзину

• Цена 18 долларов.99

  Добавить в корзину

• Цена 5 долларов.79

  Добавить в корзину

• Цена 5 долларов.79

  Добавить в корзину

• Цена 17 долларов.50

  Добавить в корзину

• Цена 17 долларов.50

  Добавить в корзину

• Цена 17 долларов.50

  Добавить в корзину

• Цена 17 долларов.50

  Добавить в корзину

• Цена 38 долларов.95

  Добавить в корзину

• Цена 7 долларов.25

  Добавить в корзину

🎈 Общественная лаборатория: Гидроэлектрический генератор своими руками

Наш процесс:

Нашим прототипом будет этот конкретный гидроэлектрический генератор: (http: // www.re-energy.ca/docs/hydroelectric-generator-cp.pdf). Недостающая ссылка на шаблон находится здесь: [(http://www.re-energy.ca/docs/hydroelectric-t.pdf)]

Необходимые материалы:
— Пластиковый кувшин на 4 л (прямоугольный, из-под уксуса, жидкости для омывателя лобового стекла или аналогичного — см. Рисунок)
— 10 пластиковых ложек
— 1 большая пробка (от 3,5 до 5 см)
— Эмалированный магнитопровод, калибр 24 (около 100 м)
— Пенопласт или плотный гофрокартон (примерно 22 на 30 см)
— деревянный дюбель 6 мм (1/4 дюйма) (длина 20 см)
— 4 керамических или редкоземельных магнита (18 мм или больше)
— прозрачная виниловая трубка (длина 6 см, внутренний диаметр ¼ дюйма)
— 4 латунных застежки для бумаги
— наждачная бумага (для снятия эмали с проводов)

Некоторые из этих предметов мы могли найти в переработке (пластиковый кувшин объемом 4 л), либо иметь в наличии (ложки), либо уже иметь.Вот моя ориентировочная разбивка стоимости

• БЕСПЛАТНО (переработка в колледже?) Пластиковый кувшин 4 л
• БЕСПЛАТНО (обед в колледже) 10 пластиковых ложек
• ????? 1 большая пробка (от 3,5 до 5 см)
• $ 10.00 Эмалированный магнитопровод, калибр 24 (около 100 м)
• 8,00 $ Foamcore или БЕСПЛАТНО тяжелый гофрированный картон (приблизительно 22 см на 30 см) (поролон может быть более водостойким)
• $ 1,00 Деревянный дюбель 6 мм (1/4 дюйма) (длина 20 см)
• $ 8.00 4 керамических или редкоземельных магнита (18 мм или больше)
• 4,00 $ прозрачная виниловая трубка (длина 6 см, внутренний диаметр ¼ дюйма)
• 3.00 $ или БЕСПЛАТНО 4 латунных застежки для бумаги

ИТОГО: $ 34,00 — $ 26,00

Если реалистично, я надеюсь, что мы сможем получить большинство из этих предметов к среде 10/8, чтобы мы могли начать строительство. Они также предоставили список инструментов. Вероятно, у нас есть доступ к большинству из них, но лишь к некоторым.

Список необходимых инструментов:
— (одолжить?) Электродрель со сверлом ¼ ”
— Ножницы
— Электроизоляционная лента
— Правитель
— 10 см (3.5 дюймов) гвоздь или шило
— Горячий клеевой пистолет, с 3 клеевыми стержнями
— Белый клей
— Универсальный нож
— Точилка
— Перманентный маркер на фетровом наконечнике
— Магнитный компас
— (одолжить?) Кусачки
— Перчатки
— Очки защитные

Вот изображение из собранных нами материалов:

Когда мы начали строительство, самым большим препятствием, с которым мы столкнулись, было то, что калибры проводов были нестабильными. Для адаптации нам пришлось отшлифовать эмаль на концах и соединить их изолентой.

Результат:

Ниже приведены некоторые изображения готового генератора.

С помощью мультиметра мы проверили, сколько электроэнергии производит наш самодельный генератор. Мы смогли произвести 1 ватт. К сожалению, этого недостаточно для питания одной светодиодной лампочки, которая требует около 2 Вт. Мы определили, что для повышения эффективности нашего генератора нам необходимо предпринять следующие шаги:

1. иметь постоянный провод по всему генератору

2. создать симметричную турбину

3. убедитесь, что магниты не касаются провода.

Шаг редакции 1:
Мы заказали 100 м эмалированного магнитного провода калибра 24. С доставкой в ​​район Новой Англии это стоило около 30 долларов. Затем мы разобрали нашу турбину, свернули провод и собрали заново. С дополнительным проводом мы добавили еще 4 катушки и магниты, чтобы потенциально увеличить мощность. Кроме того, мы обернули проволокой пластиковую трубку диаметром 1/4 дюйма, чтобы получить несформированную катушку.

Шаг версии 2:
Используя Sketch up, мы создали идеальную турбину, которая скоро будет напечатана на 3D-принтере.Вот файл нашей модели SketchUp. Turbine.skp К сожалению, доступные нам 3D-принтеры могут печатать только размером 4 на 4 дюйма. Из-за этого ограничения мы не смогли напечатать нашу турбину до конца академического семестра.

Редакция Шаг 3.
Мы также решили использовать материал, который жестче картона, чтобы прикрепить к нему магниты. Это гарантирует, что пластина не согнется со временем и не коснется наших проводов. Мы использовали фрисби, чтобы усилить магниты. Ниже представлена ​​наша обновленная модель.

Следующие шаги для будущего человека

Если хотите, попробуйте построить свой собственный гидроэлектрический генератор своими руками и посмотрите, сколько электроэнергии вы сможете произвести. Дополнительно кто-то мог

1. увеличить или уменьшить масштаб

2. Редизайн генератора и написание руководства DIY с открытым исходным кодом

3. Продолжайте обдумывать идею утилизации старой электроники и использования недорогих материалов для производства энергии.

4. Продолжить изучение способов сделать технологии мониторинга окружающей среды самодостаточными.

Установка домашнего генератора своими руками: что следует учитывать перед запуском

Установка собственного резервного генератора — это не обычный проект «сделай сам». В отличие от замены масляного фильтра в автомобиле или облицовки запасной ванной комнаты плиткой, установка домашнего генератора включает в себя электропроводку, водопровод и компоненты для природного газа. Добавьте к этому бесчисленное множество государственных, местных и, возможно, правил ТСЖ, и вы получите рецепт серьезной душевной боли, связанной с домашним хозяйством.Вот краткий список соображений, которые могут сделать установку генератора работой, которую лучше всего доверить профессионалам.

Нормативные требования

1. Шум генератора — s Резервные генераторы не работают бесшумно, а работают постоянно при отключении питания. Генераторы большего размера — более громкие.
2. Размещение генератора — расстояние от дома, от других внешних блоков или от соседних зданий.
3. Инфраструктура — правила, регулирующие подключение к водопроводу и природному газу или подключению сжиженного газа (баллонного).

Нагрузка

Вам необходимо будет рассчитать комбинированную нагрузку устройств, которые вы собираетесь запускать одновременно, с учетом пусковых мощностей моторных устройств (например, холодильников и печей). до покупки резервного генератора для обработки нагрузки. Чем больше приборов вы хотите использовать во время отключения электроэнергии, тем больше вам понадобится генератор.

Электросистема

Чтобы подключить резервный генератор к существующей электрической системе, вам потребуются обширные знания в области электротехники. Прокладка проводов, вероятно, также потребует некоторых базовых навыков столярного дела.

Подключение природного газа

Чтобы подключить природный газ к резервному генератору, вам необходимо обладать значительными знаниями в области сантехники. Большинство генераторов требует, чтобы природный газ подавался под давлением от 5 до 7 дюймов водяного столба; слишком низкое давление может повредить резервный генератор и / или сам источник питания.Вы должны знать, доступно ли это давление в вашем районе. Если да, спросите, требуется ли дополнительная плата за доступ к нему.

Это лишь некоторые из причин, по которым настоятельно рекомендуется профессиональная установка резервных генераторов. Наша профессиональная команда инженеров, являющаяся ведущим установщиком Generac в четырех штатах, уже обладает знаниями и опытом, а также оснащена необходимыми инструментами для завершения установки.

Полные инструкции для самостоятельного солнечного генератора

По состоянию на 2017 год солнечная энергия является самым дешевым источником энергии в мире и одним из немногих редких альтернативных источников, которые не вызывают загрязнения или негативного воздействия на окружающую среду.

Пользователи солнечной энергии во всем мире ежегодно экономят на планете 75 миллионов баррелей сырой нефти, что является огромным шагом на пути к тому, чтобы наша планета снова стала зеленой.

Но солнечная энергия не только экологически чистая и дешевая, но и невероятно удобна — вы можете получить к ней доступ везде и использовать ее в любое время, даже ночью.

Самодельный солнечный генератор — это автономная портативная мини-электростанция, которую вы можете использовать для питания и зарядки своих гаджетов и даже небольших бытовых приборов, при этом она будет на 100% независимой от сети.

Прочтите и узнайте, как сделать его самостоятельно.

Детали и компоненты

Во-первых, вам нужно найти все необходимые детали и компоненты, которые входят в ваш солнечный генератор.

Прочный корпус — Вам нужен водонепроницаемый, атмосферостойкий и, прежде всего, прочный корпус, в котором будут находиться все жизненно важные детали.

Отличным выбором является кейс Pelican 1620, который оснащен несколькими прочными ручками, а также парой вращающихся колес.

Другой способ сделать солнечные генераторы портативными — это использовать большой ящик для инструментов DeWalt.

Преобразователь солнечной энергии переменного тока — С помощью инвертора солнечной энергии вы преобразуете постоянное напряжение, которое хранится в вашей батарее, в переменное напряжение, используемое приборами.

Этот инвертор Renogy с чистой синусоидой мощностью 2000 Вт имеет импульсную мощность 4000 Вт и оснащен защитой от перегрузки как для входного, так и для переменного тока.

Получите скидку 10%

Код использования: GREENCITIZEN

Солнечная панель — Солнечная панель поглощает солнечную энергию и передает ее аккумулятору.Ваша панель будет одним из наиболее уязвимых элементов генератора, поэтому она также должна быть качественной и прочной.

Я рекомендую эту прочную, но легкую солнечную панель Jackery SolarSaga 100 Вт. Он легко складывается, поэтому вы можете упаковать его в дорогу и развернуть вместе с генератором в любом месте, где вы решите разбить палатку.

Аккумулятор — Вашему генератору требуется аккумулятор для хранения солнечной энергии. Батареи бывают всех форм и размеров, но лучший вариант — литий-ионный или свинцово-кислотный аккумулятор глубокого разряда.Вот преимущества обоих типов:

• Высокоэффективный — до 98%
• Компактный и легкий
• Может заряжаться частично без долгосрочной потери мощности
• Обычно предоставляется 10-летняя гарантия

Получите 10 скидка%

Код использования: GREENCITIZEN

2. Свинцово-кислотная система глубокого цикла

• Хорошо зарекомендовавшая себя технология
• Срок службы до 15 лет
• Легко перерабатывается
• Может прослужить намного дольше на низком уровне charge

Получите скидку 10%

Код использования: GREENCITIZEN

Контроллер заряда солнечной батареи — Этот компонент предотвращает перезарядку вашей батареи, регулируя уровни напряжения и тока, поступающие от солнечной панели.[1]

Если вы собираете портативный солнечный генератор, выбирайте контроллер солнечного заряда с влагонепроницаемым покрытием.

Получите скидку 10%

Код использования: GREENCITIZEN

Специалист по обслуживанию батареи — Специалист по обслуживанию батареи — это небольшое зарядное устройство, которое снабжает вашу батарею небольшим количеством электроэнергии, когда она остается неактивной в течение длительного времени.

Вы должны использовать его, чтобы продлить срок службы батареи.

Получите скидку 10%

Код использования: GREENCITIZEN

Вход питания переменного тока — Это внешний вход на жестком корпусе.

Выберите разъем питания, который не требует модификации кабеля или ручной проводки и поставляется с 18-дюймовым удлинителем.

Светодиодный прожектор — Установите в свой генератор мощные и надежные светодиодные прожекторы, чтобы вы могли использовать его в качестве источника света вокруг кемпинга, лодки и т. Д. Или во время отключения электроэнергии дома.

Рассмотрим комплект для солнечных батарей — Если вы не уверены, будут ли совместимы различные компоненты солнечного генератора, вы можете воспользоваться ярлыком и получить стартовый комплект для солнечных батарей Renogy 200 Вт.

Он включает в себя две солнечные панели по 100 Вт, один контроллер заряда на 30 А и комплект солнечного адаптера вместе со всеми необходимыми кабелями и разъемами.

Панели, входящие в этот комплект, имеют нержавеющие алюминиевые рамы, поэтому вы можете использовать их на открытом воздухе в течение длительного времени.

Получите скидку 10%

Используйте код: GREENCITIZEN

Вот полезное видео, которое расскажет вам о каждой из этих частей и компонентов.

Инструменты

Для сборки солнечного генератора вам понадобится несколько основных инструментов, в том числе:

1. Автоматический инструмент для зачистки проводов с резаком
2. Набор отверток Phillips, плоских и Torx
3. 111-240V пистолет для горячего клея
4. Аккумуляторная дрель со сверлами и насадками для заточки
5. Универсальный нож
6. Напильники

Шаги

Шаг 1.Рассчитайте свои потребности в энергии

Если вам нужен генератор для питания ваших устройств и случайного электроприбора [2] на лодке или жилом доме, или во время отключения электроэнергии в вашем доме, ознакомьтесь с этим списком типичных значений мощности для некоторых из наиболее распространенные устройства:

• Потолочный вентилятор: 10-50 Вт
• DVD-плеер: 15 Вт
• CB Радио: 5 Вт
• Модем: 7 Вт
• Ноутбук: 25-100 Вт
• Дрель (1/4 дюйма) 250 Вт
• Тостер Духовка 1200 Вт
• Плеер Blu-ray: 15 Вт
• Зарядка планшета: 8 Вт
• Спутниковая антенна: 30 Вт
• Телевизор — ЖК-дисплей: 150 Вт
• Светодиодная лампа (эквивалент 40 Вт): 10 Вт
• ЖК-монитор: 100 Вт
• Зарядка смартфона: 6 Вт
• Кофеварка 1000 Вт
• Холодильник (16 кубических футов) 1200 Вт

Шаг 2.Тестирование оборудования

Сначала необходимо протестировать панель и контроллер заряда.

1. Вставьте два соединительных шнура, идущие от панели, в соответствующие (+) и (-) гнезда на контроллере заряда.
2. Теперь подключите контроллер к батарее.
3. Когда вы подсоединяете отрицательный кабель, на контроллере должен загореться зеленый свет, показывая, что аккумулятор заряжен.
4. Переверните панель к окну, чтобы убедиться, что на нее попадает солнечный свет, и на контроллере заряда должен загореться еще один зеленый индикатор, показывая, что панель заряжает аккумулятор.

Далее нужно протестировать инвертор.

1. Подсоедините красный и черный кабель, поставляемый с инвертором, к клемме инвертора, а другой конец кабеля подсоедините к батарее.
2. Убедитесь, что вы сначала подключили положительный кабель.
3. Чтобы проверить инвертор, включите его и подключите бытовой прибор с приличной нагрузкой, например вентилятор.

Еще один компонент, который необходимо протестировать, — это устройство для обслуживания батарей.

1. Отсоедините аккумулятор от контроллера и подсоедините вспомогательные кабели к соответствующим полюсам аккумулятора.
2. Опять же, сначала обязательно подключите положительный полюс.

В то же время вы можете проверить свой контактор для поверхностного монтажа.

1. Вставьте удлинитель в розетку.
2. Если все в порядке, на обслуживающем устройстве должны загореться зеленый и красный индикаторы.
3. Через несколько секунд должен остаться только красный, показывая, что требуется зарядка.

Если вы предпочитаете смотреть видео, вот одно, которое покажет вам, как можно протестировать каждый из ваших компонентов:

Шаг 3.Сборка генератора

Здесь вы устанавливаете все оборудование и выполняете некоторые из первых подключений вашей системы.

Отметьте и вырежьте отверстия

Вы можете использовать малярную ленту, чтобы сделать начальные отметки. Таким образом, вы можете отрегулировать их, не оставляя следов на корпусе.

Измерьте фактический размер каждого отверстия и проведите линии на корпусе. Если сомневаетесь, всегда обрезайте меньше, а затем подпилите или обрежьте отверстие большего размера, если это необходимо.

Для прямой резки используйте вибрирующий многофункциональный инструмент с погружным режущим лезвием.Для круглых отверстий вы можете переключаться между сверлами и коронками.

Для обрезки и регулировки отверстий используйте вращающееся режущее лезвие с пневматическим шлифовальным станком.

Вы можете прочитать статью, сравнивающую электроинструменты Milwaukee и Dewalt на странице Tool to Action, если вам нужна помощь в выборе правильных электроинструментов для использования на этом этапе.

Если вы предпочитаете ручные инструменты, вы можете добиться того же с помощью канцелярского ножа или напильника.

Крепление внешних компонентов

После того, как вы прорежете отверстия, проверьте, подходит ли светодиодный прожектор, затем выровняйте края черным силиконовым герметиком, чтобы внутренняя часть коробки оставалась водонепроницаемой.Как только силикон начнет затвердевать, аккуратно вставьте лампу в отверстие.

Зарядный порт 120 В переменного тока снабжен резиновым уплотнением, поэтому для этого не нужно использовать силикон.

Повторите процесс для компонентов с другой стороны жесткого футляра.

Для панели дистанционного управления инвертора вам понадобится силиконовый герметик. Закрепите панель саморезами.

Используйте более толстые крепежные болты № 10-24 для крепления водонепроницаемой крышки и выпускного отверстия GFCI. Пока не прикручивайте их, потому что сначала вам нужно все подключить.

Если пиковая мощность инвертора солнечной энергии превышает 4000 Вт, необходимо использовать провод 12 калибра для розетки GFCI. Всегда дайте себе на 4-5 дюймов провода больше, чем вам нужно.

Теперь вам нужно разметить и вырезать отверстия для подключения солнечной панели и сильноточного разъема на 350A. Быстроразъемный соединитель на 350 А является дополнительной функцией, но он позволяет использовать батарею с перемычками или последовательно подключать больше батарей и увеличивать мощность генератора.

Наконец, необходимо установить второй светодиодный прожектор на крышку солнечного генератора.Выполните ту же процедуру, что и для первого, но подождите, пока вы сначала установите все внутренние компоненты.

Установите аккумулятор

Поскольку аккумуляторы являются самыми тяжелыми компонентами, поместите их в угол, ближайший к колесам корпуса. Батарею можно ориентировать в любом направлении, но убедитесь, что она хорошо поддерживается в тех направлениях, в которых, вероятно, будет использоваться футляр.

Просверлите два отверстия для болтов крепления аккумулятора, как показано на видео ниже, но не фиксируйте его на месте, пока все компоненты не будут готовы к установке.

Установите инвертор солнечной энергии

Вам необходимо разместить синусоидальный инвертор переменного тока так, чтобы его выходы находились рядом с водонепроницаемой розеткой GFCI, а кабели 12 В — в пределах досягаемости аккумулятора.

Отметьте нижние гостиницы для инвертора и установите оборудование, используя крепежные болты № 10-24 с шайбами, пружинными шайбами ​​и гайками.

Наконец, подключите кабель от розетки GFCI к одному из выводов инвертора, а другой конец кабеля дистанционного управления инвертором — к задней части панели удаленного переключателя.

Установите контроллер заряда и приспособление для обслуживания батареи переменного тока

Лучшее место для специалиста по обслуживанию батареи переменного тока — на задней стене системы, рядом со светодиодным индикатором, который вы установили первым. Затем вы можете подключить шнур питания к удлинителю водонепроницаемой розетки 120 В переменного тока, которую вы установили ранее на внешней стороне корпуса.

После того, как вы установили все внешние и внутренние компоненты, вам необходимо соединить их вместе. В этом обучающем видео ниже показана подробная процедура подключения портативных солнечных генераторов, подобных описанной здесь системе.

На что следует обратить внимание, если вы используете литиевую батарею, изготовленную по индивидуальному заказу

Если у вас достаточно опыта в области электроники своими руками, вы можете изготовить литиевую батарею для своей системы. Следует помнить о нескольких вещах:

Низкотемпературная система отключения или нагрева — Литиевые батареи нельзя заряжать при температуре ниже 32 ° F (0 ° C) без непоправимого повреждения. [3] Если вы используете литиевую батарею, найдите контроллер зарядки от солнечной батареи с функцией отключения по низкой температуре.

Контроллер заряда MPPT с возможностью редактирования профиля заряда — Каждой батарее требуется разное максимальное напряжение. Запрограммируйте параметры профиля заряда MPPT для конкретного типа батареи, которую вы планируете использовать.

Самодельный солнечный генератор — это автономная портативная мини-электростанция, которая может позволить вам быть на 100% независимым от сети.

Система защиты от чрезмерного разряда — Если вы чрезмерно разрядите литиевую батарею, вы измените ее химический состав и навсегда повредите ее.

Защита от высоких температур — Если вы планируете использовать аккумулятор в высокотемпературной среде, вам потребуется система охлаждения аккумулятора.

Балансировка ячеек — Если вы регулярно заряжаете и разряжаете от 100% до 0%, ваши элементы выйдут из равновесия, поэтому вам необходимо использовать ручной балансировщик ячеек RC.

Герметичные батареи — Литиевые батареи сжимаются и расширяются во время разрядки и зарядки. Так что, если вы не компенсируете это пенопластом, не стоит их горшить.

Зачем строить собственный солнечный генератор «сделай сам»

Экологичнее топливных генераторов

При нулевых выбросах солнечные генераторы гораздо более экологически приемлемы, чем те, которые работают на ископаемом топливе. Когда вы наслаждаетесь свежим воздухом, последнее, что вам нужно, — это дизельный генератор, загрязняющий все вокруг.

Чтобы посмотреть обзор портативного солнечного генератора, нажмите здесь.

Безопаснее, чем газовые генераторы

Солнечные генераторы намного безопаснее использовать в помещении и на открытом воздухе, чем те, которые работают на ископаемом топливе, которое может протечь или вызвать пожар.

Отсутствие текущих затрат

После того, как вы инвестируете в компоненты и инструменты, ваши расходы закончены. На их компоненты обычно распространяется гарантия сроком более 20 лет. [4]

Накопление электроэнергии дает множество преимуществ. Это позволяет потребителям использовать электроэнергию, когда они хотят ее использовать. Это увеличивает количество энергии, которую мы можем использовать от ветра и солнца, которые являются хорошими источниками с низким содержанием углерода.

Чарльз Барнхарт, научный сотрудник Стэнфордского университета, проект «Глобальный климат и энергия»

Вы можете легко их починить

В отличие от генераторов на ископаемом топливе, в которых используются сложные двигатели внутреннего сгорания, солнечные генераторы легко ремонтировать сами по себе.

Мощнее готовых

Не все готовые генераторы обладают такой мощностью, как солнечный генератор Кадьяк. Если вам нужно больше энергии, чем среднестатистическому владельцу дома на колесах, то вам подойдет создание собственных генераторов.

Сделай сам дарит вам гордость за свои достижения

Создавая свой солнечный генератор, вы не только сможете узнать много нового о технологиях, но и ощутить чувство собственного достоинства. Вы можете включить своего супруга и детей и сделать это семейным проектом.

Менее дорого, чем готовые

Если вы приобретаете их по отдельности, рекомендуемые здесь компоненты будут стоить намного меньше, чем полная готовая система генератора, подобная этой.

Посмотреть отзывы о готовых солнечных генераторах:

FAQ

Может ли солнечный генератор питать дом?

Нет, солнечный генератор не может привести в действие весь дом.Солнечные генераторы не обладают достаточной мощностью для питания всего дома. Вы можете использовать его для своей лодки, дома на колесах или кемпинга, а в чрезвычайной ситуации — просто частью вашего дома, пока не будет восстановлено электроснабжение.

Какой размер солнечного генератора мне нужен?

Размер вашего солнечного генератора зависит от ваших потребностей в электроэнергии. Вы можете рассчитать это, проверив номинальную мощность различных инструментов и устройств, которые вы можете заряжать или заряжать с помощью солнечного генератора.

Как долго работают генераторы на солнечных батареях?

Солнечные генераторы служат от 20 до 30 лет. На компоненты для солнечного генератора своими руками обычно распространяется двухлетняя гарантия.

Нужен ли мне генератор, если у меня есть солнечные батареи?

Да, вам нужен генератор, даже если у вас есть солнечные батареи.Однако никогда не используйте их вместе одновременно. Ваши солнечные панели постоянно подключены к сети, но в случае отключения электроэнергии генератор может обеспечивать аварийное питание, например, для освещения.

Тихие ли солнечные генераторы?

Да, солнечные генераторы работают очень тихо. В отличие от генераторов, работающих на ископаемом топливе, в системе солнечного генератора не используется двигатель, и единственный шум, который вы можете услышать, — это жужжание, исходящее от инвертора.Это делает солнечные генераторы идеальными для активного отдыха, когда вы не хотите беспокоить других.

На что способен солнечный генератор?

Солнечный генератор может приводить в действие электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, портативные телевизоры, небольшие приложения и фонари. Они не подходят для более мощной бытовой техники, такой как стиральные машины, плиты и холодильники.

А солнечные генераторы хороши?

Да, солнечные генераторы — хороший выбор, если вам не требуется много электроэнергии в доме или вам нужно приводить в действие лодку, жилой автофургон или каюту.

Заключение

Конечно, вы можете пойти и купить готовый солнечный генератор, соответствующий вашим потребностям. Однако, если у вас есть все инструменты и вы немного знаете о проводке, вы можете построить ее самостоятельно и пользоваться ее многочисленными преимуществами.

Самодельный генератор стоит намного дешевле заводского, не говоря уже о том, что вы можете выбрать множество деталей на заказ.

Весь смысл создания солнечного генератора с нуля заключается в том, чтобы оставаться самодостаточным и доказывать себе, что вы можете использовать свои навыки и ум, чтобы стать независимым от сети.

Так почему бы вам не построить его самому сейчас?

1. https://www.solarpowerworldonline.com/2019/12/how-to-select-a-solar-charge-controller/
2. https://www.treehugger.com/how-build-solar -generator-wheels-video-4854838
3. https://electrek.co/2020/02/21/journal-of-energy-storage-studies-ev-owners-manuals-compiles-best-practices-for- батареи /
4. https://www.solarreviews.com/blog/what-equipment-do-you-need-for-a-solar-power-system

Список обзоров и руководств

Если ваша семья похожа на мою, вы любите хороший практический проект, который помогает окружающей среде и сберегает копилку от вреда.А создание собственного солнечного генератора из набора или частей, которые вы покупаете отдельно, — один из тех замечательных проектов, которые вы можете выполнить дома. И, если ваши дети достаточно взрослые, они могут даже помочь с некоторыми шагами.

Итак, если вы хотите узнать больше о солнечных панелях, инверторах, контроллерах заряда и всем остальном, что связано с самодельными солнечными генераторами, работающими вне сети, вы попали в нужное место.

Почему стоит подумать о создании собственного портативного солнечного генератора

Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть построить свой собственный портативный солнечный генератор.

1. Солнечные генераторы безопаснее газовых

Если вы ищете безопасный и экологически чистый вариант для эксплуатации дома, жилого автофургона, охотничьего домика или других электрических систем и устройств, лучшим выбором будет солнечная и ветровая энергия.

В частности,

Solar — это простой в изготовлении и использовании вариант возобновляемой энергии, который, тем не менее, не обанкротится.

А поскольку они работают на солнечной энергии, эти генераторы намного безопаснее использовать в помещении и на улице круглый год.Ископаемое топливо с большей вероятностью вызовет пожар или утечку на землю или вокруг генератора, подвергая опасности вашу семью и домашних животных.

2. Другие генераторы — это медленные зарядные устройства

В то время как солнечный генератор не заряжается мгновенно при длительном заряде, солнечные генераторы обычно полностью заряжаются в течение 12 часов или меньше.

Однако изготовление своего собственного устройства в соответствии с вашими требованиями может значительно увеличить время зарядки.

Это означает, что вы можете быстро использовать эту мощность в чрезвычайных ситуациях, для стандартного использования дома или дома на колесах и т. Д.

3. Солнечные генераторы — все готово.

После того, как вы инвестируете в свой солнечный генератор, ваши расходы в значительной степени окупятся.

Генераторы и солнечные панели рассчитаны на долгие годы работы — на большинство из них предоставляется гарантия более двух десятилетий — и затраты на техническое обслуживание минимальны.

Вы должны проверять свои солнечные панели после непогоды, чистить их раз в полгода и проверять, что ничто не препятствует попаданию солнечного света на эти фотоэлементы.В противном случае вы строите генератор, размещаете панели и уходите.

4. Собрав солнечный генератор, вы знаете, как его безопасно отремонтировать

Обычные генераторы не обязательно самые безопасные или простые в ремонте.

Но если вы в первую очередь создаете собственный солнечный генератор, вы знаете, как заменять поврежденные компоненты.

Это сэкономит вам еще больше денег.

5. Готовые генераторы могут не обеспечить достаточной мощности для ваших нужд

Некоторые генераторы, которые поставляются готовыми, достаточно мощны для ваших нужд.Но если вы хотите управлять всем своим домом, у вас больше потребностей в энергии, чем у «среднего» владельца дома на колесах, или вам просто нужно больше сока, комплекта может оказаться недостаточно.

Если вы построите свой собственный, вы можете точно определить, сколько энергии вы получаете от генератора и установки.

6. Создание собственного генератора приносит личное удовлетворение

Когда вы создаете свой собственный генератор, вы не только много узнаете о технологии, о которой, вероятно, мало что знали, но и награждаетесь острым чувством личного удовлетворения.

Вы построили этот солнечный генератор, а не какой-то парень в магазине.

И если ваши дети или супруга хотят помочь, они тоже могут получить личное удовлетворение, участвуя в спасении окружающей среды своими руками.

7. Сборка собственного генератора «сделай сам» зачастую может быть дешевле, чем покупка готового генератора

Наконец, я хотел бы указать на еще один способ экономии ваших денег с помощью генераторов, сделанных своими руками. Если вы соберете компоненты самостоятельно — не волнуйтесь, я дам рекомендации по ним ниже — вы можете сэкономить деньги вместо того, чтобы вкладывать деньги в большой генератор сразу.

Лучшие руководства, инструкции и PDF-файлы для самостоятельных солнечных генераторов

В то время как я собираюсь дать вам базовое «как» ниже по созданию собственного источника солнечной энергии, я хотел бы порекомендовать вам более подробные руководства и инструкции, которые помогут вам безопасно построить лучший дешевый солнечный источник энергии. возможен электрогенератор.

Я собрал лучшие видеоролики, PDF-файлы и другие инструкции, которые я смог найти, чтобы дать вам самые разные точки зрения и взгляды на этот процесс.

Пожалуйста, внимательно изучите каждый из них перед покупкой расходных материалов или началом процесса сборки.Возьмите блокнот и делайте заметки, чтобы убедиться, что вы не забыли и не пропустили важные детали, которые могут помочь обеспечить вашу безопасность в процессе.

Если ваш супруг (а) или дети собираются помочь вам построить солнечный генератор своими руками, я бы порекомендовал им прочитать некоторые материалы и посмотреть некоторые видео. Я бы выбрал раздел, посвященный тому аспекту, на котором другой человек поможет ему сосредоточиться.

№1. Лучшее, как построить солнечный генератор PDF: The Build It Solar PDF

PDF-файл Build It Solar — это первый вариант, который вы найдете, если не зря ищете «лучшие PDF-файлы для солнечных батарей своими руками».Этот документ разработан так, чтобы быть чрезвычайно удобным для пользователя, и предназначен для широкого распространения среди всех, кто хочет создать автономную энергию с помощью солнечной энергии.

Мне нравится этот PDF-файл, потому что он не только дает вам подробные пошаговые инструкции по использованию инвертора мощности, но и дает подробную информацию о различных частях вашего DIY-проекта. PDF-файл Build It Solar также содержит подробные сведения об аспектах безопасности при построении собственного здания, в частности о безопасности электроинструментов, и подробные сведения обо всем, что вам нужно сделать, чтобы подготовиться к безопасному построению солнечной энергосистемы с использованием батареи глубокого цикла или чистой синусоиды. волновой инвертор.

Я рекомендую для начала кратко ознакомиться с PDF-файлом, прежде чем приступить к другим занятиям. Ознакомьтесь с различными изображениями, диаграммами и другими наглядными пособиями, которые помогут вам начать полное понимание проекта.

Затем, в течение следующих дней, найдите время, чтобы внимательно прочитать каждый раздел, прежде чем отправиться в магазин за запчастями и инструментами.

>> ПОЛУЧИТЬ PDF ЗДЕСЬ <<

№2. Лучшее короткое видео своими руками: The Survivalist Prepper

Вы захотите показать это короткое 5-минутное видео от Survivalist Prepper, прежде чем погрузиться в мельчайшие детали создания солнечного источника питания.Это краткий обзор частей, основные инструкции и общее описание того, как все работает.

Это видео, конечно, не слишком подробное, но оно помогает дать вам четкое представление о том, что вы смотрите, в зависимости от конкретного типа проекта, которым вы решите заняться.

Под видео вы можете просмотреть более подробные обзоры на сайте типов деталей и их выбора, а также другие полезные сведения, такие как мощность, ватт-часы и количество батарей, необходимых для работы данной системы или устройства. .

Эта страница также дает полезную демонстрацию того, как работают преобразования мощности, и что вам нужно знать об ампер-часах и вашем проекте.

>> СМОТРЕТЬ ВИДЕО <<

№3. Видеообзор лучшего дешевого солнечного генератора своими руками: видео о солнечном буррито

Чтобы найти пару отличных видеороликов о том, как построить дешевый солнечный генератор своими руками (менее 150 долларов), ознакомьтесь с предложениями Solar Burrito. В видеороликах представлены такие вещи, как базовые инструкции и высококачественные компоненты, соответствующие низкобюджетному плану.

На странице представлены схемы, сопровождающие видео, а также основная информация об используемых компонентах и ​​о том, какие продукты они рекомендуют для создания лучшего дешевого солнечного генератора, который вы можете сделать.

>> СМОТРЕТЬ ВИДЕО <<

№4. Инфографика о лучшем самодельном солнечном генераторе: The Inhabitat Infographic

Если вы ищете более визуальную подсказку о своем основном процессе создания солнечного генератора своими руками для вашего кемпера или дома на колесах, инфографика от Inhabitat — отличный вариант.На листе есть все необходимые детали — от аккумуляторной батареи до инвертора — до краткого пошагового руководства.

Инфографика также содержит советы по безопасности и основные сведения о мощности, необходимой для работы обычных бытовых устройств.

The Best Instructable Guide: Пошаговое руководство из Instructables

Мое последнее предложение относительно ресурсов по созданию собственного рентабельного солнечного генератора относится к самому источнику: The Instructables Guide. Как всегда, в руководстве Instructables представлены схемы, фотографии, диаграммы и видео с подробными пошаговыми инструкциями по выбору солнечного зарядного устройства, инверторов, свинцово-кислотных аккумуляторов и других необходимых деталей для вашего комплекта солнечного генератора.

Руководство дает вам подсказки по инструментам и деталям, которые вам нужны, но также расскажет, как понимать такие вещи, как номинальные характеристики батарей, контроллеры заряда MPPT и разница между синусоидальным инвертором и прямоугольным преобразователем.

Если вам нужна помощь в установке солнечной панели, выяснении параллельных и последовательных подключений или создании подставки для батареи, это руководство Instructables предоставит вам все необходимое.

>> ПОЛУЧИТЕ ИНФОГРАФИЮ <<

Инструкции по сборке солнечного генератора своими руками

В то время как другие ребята проделывают феноменальную работу по предоставлению подробных инструкций, я думаю, что краткий обзор основных шагов по созданию собственного автономного солнечного зарядного устройства сейчас пригодится.

Это должно дать вам общее представление о том, во что вы ввязываетесь, чтобы вы могли лучше решить, как действовать дальше.

1. Рассчитайте свои потребности в энергии

Взгляните на свой счет за электроэнергию, если вы собираете систему для использования в доме. Или просмотрите диаграмму с подробными сведениями о том, сколько энергии требуется данным устройствам, которые вы используете для поддержания их работы. Это поможет вам определить необходимую нагрузку для вашей системы.

• Потолочный вентилятор: 10-50 Вт
• DVD-плеер: 15 Вт
• CB Радио: 5 Вт
• Модем: 7 Вт
• Ноутбук: 25-100 Вт
• Drill (1/4 дюймов) 250 Вт
• Тостер-печь 1200 Вт
• Плеер Blu-ray: 15 Вт
• Зарядка планшета: 8 Вт
• Спутниковая антенна: 30 Вт
• Кабельная коробка: 35 Вт
• TV — ЖК-дисплей: 150 Вт
• Светодиодная лампа (эквивалент 40 Вт): 10 Вт
• ЖК-монитор: 100 Вт
• Зарядка смартфона: 6 Вт
• Кофемашина 1000 Вт
• Холодильник (16 куб. футов) 1200 Вт

Если вам интересно, как построить солнечный генератор мощностью 5000 Вт, обязательно найдите компоненты, способные выдержать такую ​​нагрузку.

2. Тщательно выбирайте расходные материалы

Обязательно проверьте характеристики, мощность и другие сведения, включенные в более подробные руководства, чтобы вы приобрели правильные компоненты для своего проекта.

Вы не хотите тратить время, деньги или энергию на то, что не поможет вам с первого раза.

3. Проверьте детали

Перед тем, как приступить к строительству, вам необходимо протестировать различные компоненты вашей системы по отдельности.Некоторые из приведенных выше инструкций подробно описывают, как это сделать безопасно и точно.

4. Установите компоненты

Вам нужно будет смонтировать 100-ваттные панели, но вам также придется построить или разместить аккумуляторную батарею. Внимательно ознакомьтесь с чертежами вашего солнечного генератора на этом этапе, чтобы избежать любой возможной опасности.

5. Соедините все вместе

Затем вам нужно будет безопасно соединить детали между собой. Различные компоненты должны иметь схемы, показывающие, как это сделать точно, но подробные инструкции в различных видео, PDF-файлах и инфографике выше должны ответить на любые ваши вопросы о точных шагах.

6. Подключите свои устройства

После того, как ваш комплект настроен и все было протестировано, вы должны быть готовы к тому, чтобы подключить свои устройства и начать работать на солнечной энергии.

Обзоры лучших комплектов солнечных генераторов своими руками

Неважно, любите ли вы ветряные турбины или солнечные электростанции, экологически чистые варианты «сделай сам» довольно часто являются лучшим способом сэкономить деньги и добиться личного развития.

На сегодняшний день мы предлагаем несколько предложений по комплектам и компонентам солнечных генераторов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть при настройке автономного энергоснабжения.

№1. Комплект солнечной энергии Renogy 400 Вт — лучший для генераторов RV

Общий рейтинг: 5 из 5 звезд

Renogy — один из лучших и пользующихся наибольшим доверием брендов на рынке. Эта компания уже много лет создает доступное для потребителей солнечное оборудование, и их продукция становится все лучше и лучше.

Итак, если вы ищете комплект солнечной энергии на 400 Вт, вам стоит обратить внимание на этот от Renogy. Комплект отлично подходит для зарядки аккумулятора RV от солнечной энергии без особых хлопот.

В комплект входит:

• 100 Вт, 12 В, компактная конструкция, монокристаллическая солнечная панель
• Adventurer Li 30A PWM Контроллер заряда заподлицо
• Монтажные Z-кронштейны
• 30-футовый комплект адаптера 10AWG MC4 (одна пара)
• Кабели для лотков 10AWG длиной 16 футов (одна пара )
• Корпус кабельного ввода
• Разъем Y-ответвления MC4

Комплект имеет высокую эффективность преобразования модуля с идеальной производительностью 2000 Вт / ч в день. Это, конечно, зависит от количества панелей, которые вы используете, и количества солнечного света, доступного в данный день.Усовершенствованный герметизирующий материал с многослойными листами повышает производительность солнечных элементов и должен продлить срок службы системы.

Рама изготовлена ​​из коррозионно-стойкого алюминия, разработана специально для длительного воздействия погодных условий и способна выдерживать сильный снегопад, дождь и сильный ветер. Обходной диод также минимизирует падение мощности из-за тени и означает, что солнечные панели по-прежнему хорошо работают в условиях низкой освещенности.

И, наконец, 30-амперный ШИМ-контроллер заряда разработан специально для жилых автофургонов, позволяет устанавливать его заподлицо на стене и имеет отрицательное заземление для совместимости со стандартными аккумуляторами для жилых автофургонов.

>> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com <<

№2. Go Power! Weekender SW — лучший комплект

Общий рейтинг: 4,7 из 5

Если вы ищете абсолютно полный комплект солнечного генератора, вам нужен Go Power! Комплект Weekender. В этом варианте есть все, кроме аккумулятора, и он подходит для средних и малых ситуаций. Система представляет собой 160-ваттную систему как есть, но вы можете легко добавить солнечные батареи для более высоких нагрузок, если это необходимо.

Вы можете использовать этот комплект для своего автофургона, кемпинга, морского транспорта, для зарядки автомобильного аккумулятора, прикрытия кабины при отключении электричества или в целом в качестве зарядного устройства для аккумуляторов 12 В для всех ваших транспортных средств. В комплект входит контроллер заряда от солнечной батареи, панель, которую просто необходимо расположить под прямыми солнечными лучами для полной зарядки, и все готово для источника питания переменного тока.

В комплект входит одна большая панель мощностью 160 Вт, которая удобна для размещения практически в любом месте, поставляется с высоконадежным инвертором мощности и является базовой моделью для более крупных комплектов солнечных батарей компании.Это означает, что вы можете легко встроить в систему совместимые продукты, которые не доставляют вам хлопот.

>> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com <<

№3. Комплект солнечных батарей Sunforce 55 Вт — лучший бюджетный вариант

Общий рейтинг: 3,8 из 5 звезд

Для экономных или только начинающих вы можете рассмотреть надежный, но недорогой комплект для самостоятельной сборки от Sunforce.Этот комплект пользуется доверием многих, бренд хорошо известен, и им очень легко пользоваться.

Этот комплект имеет гораздо меньшую мощность, чем другие, но это отличная резервная система на случай чрезвычайных ситуаций. Это также хороший вариант для кемпинга, когда вам нужна низкокачественная, но простая в использовании мощность.

Комплект Sunforce на 55 Вт поставляется со всем основным оборудованием, необходимым для настройки самого солнечного генератора, хотя вам нужно будет купить аккумулятор и инвертор, чтобы полностью завершить комплект.Как только вы это сделаете, вам также стоит подумать о добавлении солнечных батарей, если вы хотите получить немного больше энергии, чем просто 55 Вт.

Этот комплект разработан для небольших систем, но он также отлично подходит для питания небольших устройств на регулярной основе.

>> Нажмите здесь, чтобы прочитать больше обзоров и увидеть сегодняшнюю цену на Amazon.com <<

Другие компоненты, которые мы рекомендуем

Поскольку в комплекты обычно не входят батареи и инверторы, которые вам нужны, у нас есть несколько советов, с чего начать.

Инвертор Goal Zero и аккумулятор

Не все батареи и инверторы одинаковы. И бренд Goal Zero — это вариант, который превосходит других парней. В частности, Goal Zero Sherpa 50+ — это фантастический вариант инвертора , который совместим с большинством систем и гарантированно прослужит долгие годы.

Батарея представляет собой литиевый аккумулятор для самостоятельного изготовления солнечного генератора на 50 Вт с несколькими портами, включая USB-порты, порты для портативных компьютеров и стандартную электрическую розетку переменного тока.Аккумулятор имеет легко читаемый дисплей, который также показывает, сколько заряда осталось в аккумуляторе.

Аккумулятор Mighty Max ML35-12

Еще одна замечательная, пользующаяся доверием батарея для вашего набора для самостоятельной сборки солнечных батарей — это Mighty Max ML35-12 battery . Этот герметичный свинцово-кислотный аккумулятор рассчитан на длительный срок службы и обеспечивает часы хранения энергии для вашего комплекта

.

Это водонепроницаемая батарея SLA AGM, обеспечивающая высокую скорость разряда, широкий диапазон рабочих температур и длительный срок службы.

Другие бренды, которые стоит рассмотреть

Наконец, мы хотели бы упомянуть другие бренды, которые вам следует учитывать при покупке любого или всех элементов вашего набора для солнечного генератора, сделанного своими руками. Это всего лишь краткий список лучших брендов в отрасли, но они составлены на основе множества исследований, личного опыта и отзывов лучших из лучших в отрасли.

• Экологичный
• Goal Zero
• Renogy
• Grape Solar
• Windy Nation
• OG Solar
• HQST ​​
• Go Power!

Любая из этих марок предоставит вам высококачественные компоненты для вашего комплекта.Внимательно просмотрите каждый товар, который вам не хватает, и узнайте, что говорят другие реальные пользователи, прежде чем покупать у определенного продавца, особенно на Amazon.

Существует множество подделок, поэтому будьте осторожны с сделками, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Наверное, да.

Ваша солнечная система своими руками уже здесь

Теперь вы готовы начать строительство! Просмотрите подробные руководства, просмотрите видеоролики и ознакомьтесь с вариантами выбора наилучших комплектов и компонентов.

И не забывайте часто консультироваться с инструкциями к своему солнечному генератору DIY на протяжении всего процесса выбора компонентов, сбора инструментов и расходных материалов, а также самого процесса сборки вашего солнечного генератора.

Как собрать солнечный генератор своими руками (полное руководство)

Подпишитесь на новости и специальные предложения!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Вы всегда хотели построить солнечный генератор своими руками? Возможно, сейчас самое подходящее время для этого.

В 2021 году солнечная энергия станет самым дешевым и распространенным источником энергии. Одна из его основных особенностей заключается в том, насколько она масштабируема — от самой маленькой солнечной панели для домашнего использования до больших солнечных полей для обеспечения электричеством города. Солнечные компоненты имеют модульную конструкцию и безопасны в обращении, что позволяет любому построить солнечный генератор своими руками.

В этой статье мы шаг за шагом проведем вас через процесс создания портативного солнечного генератора своими руками, чтобы получать надежную и чистую энергию в любом месте и в любое время:

1. Сначала мы сначала опишем назначение портативного солнечного генератора своими руками. .
2. Затем мы подробно расскажем об основных компонентах вашего солнечного комплекта.
3. Затем мы предоставим три оценки стоимости вашего самодельного солнечного генератора в зависимости от ваших потребностей в энергии.
4. Наконец, мы покажем вам, как легко установить различные детали за 5 шагов.

мы являемся партнером

Мы получаем небольшую комиссию с некоторых ссылок на этой странице. Нажатие на такие ссылки не меняет ни цену, ни что-либо еще для вас как посетителя.Он просто поддерживает нас в создании самого качественного контента.

Что такое солнечный генератор своими руками?

Солнечный генератор — это устройство, преобразующее солнечный свет в электричество, которое наши приборы могут использовать в любое время.

«Сделай сам» означает «сделай сам». Это означает покупку готового изделия, которое вы собираете самостоятельно. Благодаря DIY вы можете выбрать лучшие детали и собрать устройство в соответствии с вашими потребностями, сэкономив при этом деньги! Прелесть DIY заключается в том, как много вы на самом деле узнаете на протяжении всего процесса.

Комплект для самостоятельной работы на солнечных батареях выполняет 3 основные функции:

• Сбор солнечной энергии
• Накопление энергии
• Преобразование солнечной энергии в полезную электроэнергию

Портативный, plug and play, прочный и не требующий обслуживания. Кроме того, его можно масштабировать до любой мощности и размера.

Оцените свои потребности в солнечном генераторе «сделай сам»

Мы любим солнечную энергию, потому что она может быть спроектирована в любых размерах для всех типов приложений.Он подходит даже для самых скромных бюджетов.

Первый шаг к точному выбору компонентов для вашего солнечного комплекта — это знать ваши потребности в энергии.

В этой части мы рассмотрим три реальных приложения для разработки трех самодельных солнечных генераторов:

Ваши потребности в энергии для похода

912OT

Для похода вам понадобится общая мощность 210 Вт при ежедневном потреблении энергии 800 Вт / ч в день.

Ваши потребности в энергии для автофургона / жилого автофургона

Светодиодные фонари

913

Для питания электроники на автофургоне и небольших приборов вам потребуется 410 Вт и всего 2 кВт · ч в день.

Ваша энергия, необходимая для резервного питания дома

Для круглосуточного резервного электропитания дома вам потребуется общая мощность 1200 Вт и более 4 кВт.

Детали и компоненты для сборки солнечного генератора своими руками

Солнечные генераторы — это простые машины, которым для правильной работы требуется всего 6 основных компонентов.

Портативные солнечные панели

Солнечные панели являются неотъемлемой частью вашего набора для самостоятельного солнечного генератора.Он преобразует солнечный свет в электричество постоянного тока. Выбирайте портативные или складные солнечные панели. Они имеют особую компактную и прочную конструкцию, подходящую для использования на открытом воздухе.

Обратите внимание:

Компоненты, используемые для сборки солнечного генератора своими руками, подвержены колебаниям цен.

Контроллер заряда от солнечных батарей

Чтобы максимально использовать возможности солнечной панели, вам понадобится контроллер заряда MPPT. Он лучше всего отслеживает переменную мощность солнца и обеспечивает надежный и чистый выходной ток для зарядки аккумулятора.

Аккумулятор

Чтобы в любое время получать энергию от солнечного генератора, сделанного своими руками, вам понадобится аккумулятор. Он будет накапливать вашу солнечную энергию и выделять энергию по запросу. Доступны 2 технологии аккумуляторов: свинцово-кислотные и литий-ионные.

Свинцово-кислотные батареи встречаются под следующими названиями: GEL и AGM. Они дешевы и не требуют обслуживания. При этом мы настоятельно рекомендуем вам вместо этого приобрести литиевую батарею.

Литий-ионные батареи представлены под названием LiFePO ₄ и намного превосходят гелевые или AGM аккумуляторы, когда речь идет о хранении солнечной энергии. Их первоначальная стоимость выше, но их срок службы, надежность и плотность энергии (легкий вес) лучше, чем у свинцово-кислотных технологий. Вы не пожалеете о своем выборе.

Преобразователь переменного / постоянного тока

Ваша портативная солнечная панель и аккумуляторная система хранения обеспечивают питание только постоянным током. Однако в нашей бытовой технике используется переменный ток (альтернативный ток).Следовательно, инвертор будет преобразовывать постоянный ток в переменный (110 В / 220 В, 60 Гц). Мы рекомендуем синусоидальный инвертор для эффективного преобразования энергии и экологически чистого электроснабжения.

Кейс

Защита солнечного генератора своими руками от пыли и влажности важна для продления срока службы вашей системы. Кроме того, он объединяет все компоненты в одном удобном для переноски футляре, чтобы брать его с собой во все поездки. Мы выбрали 3 качественных кейса: от самого маленького размера для походов до большего размера для домашних систем резервного копирования.

Аккумулятор и инвертор — самые тяжелые части. В среднем общий вес вашего самодельного солнечного генератора для похода будет менее 14 кг (30,8 фунта), для жилого автофургона менее 20 кг (44 фунта) и для домашних систем резервного копирования менее 30 кг (66 фунтов)

Прерыватели И электрическая проводка

Электрическая проводка и прерыватели являются важными частями для соединения ваших различных компонентов и обеспечения высокого уровня безопасности для вашего комплекта солнечного генератора DIY.

Мы рекомендуем использовать продукты RENOGY:

Кроме того, вам понадобится внешняя электрическая розетка, которую можно легко установить внутри стены корпуса, и главный выключатель для всей вашей системы.

Общая стоимость вашего солнечного генератора DIY

Давайте посмотрим на общую стоимость вашего солнечного генератора DIY, включая все вышеперечисленные компоненты:

Обратите внимание:

Некоторые портативные комплекты солнечных панелей уже включают в себя солнечное зарядное устройство, что снижает общую стоимость солнечного генератора своими руками.

Пошаговая инструкция по сборке солнечного генератора своими руками

Выполните 5 шагов, чтобы легко собрать комплект солнечного генератора.

Инструменты, необходимые для самостоятельного солнечного генератора:

1. Подготовьте чемодан

Солнечный генератор работает по принципу «включай и работай», поэтому все розетки должны быть доступны, не открывая корпус.

Разрежьте корпус кольцевой пилой и осторожно вставьте вилку в розетку. Нанесите силикон вокруг, чтобы запечатать его.

Второе отверстие необходимо для подключения солнечной панели к солнечному зарядному устройству. Мы рекомендуем использовать водонепроницаемые электрические разъемы, герметизированные силиконом.

Повторите тот же процесс для других внешних компонентов, таких как панель дистанционного управления инвертора, светодиодные индикаторы и главный выключатель.

2. Установите аккумулятор

Аккумулятор является самой большой частью вашего комплекта солнечного генератора DIY, то есть он должен быть установлен в вашем случае, во-первых.Батарейки LiFePo ₄ могут работать в любом положении, но мы рекомендуем разместить их в углу корпуса. Их следует закрепить на стенке корпуса с помощью ремешка для аккумулятора.

3. Установите контроллер заряда от солнечных батарей

Контроллер заряда от солнечных батарей должен быть приклеен к корпусу. Убедитесь, что у вас достаточно места для проводки к батарее и солнечным панелям.

4. Установите инвертор

Инвертор является вторым по величине компонентом и может быть размещен на стене рядом с розеткой.Мы рекомендуем использовать ремни, чтобы их можно было легко снять для обслуживания.

Убедитесь, что вокруг инвертора достаточно места для достаточного воздушного потока.

5. Подключение проводов и установка предохранителей

Теперь, когда все ваши компоненты надежно установлены в корпусе, пришло время подключить вашу систему.

Подключите розетку к инвертору. Используйте провод 12 калибра (12 AWG), чтобы подключить инвертор к батарее, а батарею — к контроллеру заряда солнечной батареи.

Подключите удлинительный кабель солнечной панели к солнечному зарядному устройству (12 AWG).

Вам понадобится 3 предохранителя: между солнечной панелью и контроллером заряда; между контроллером заряда и аккумулятором; и между аккумулятором и инвертором.

Следуйте приведенной ниже схеме для правильного подключения: Схема подключения солнечного генератора своими руками

Заключительные мысли

Теперь вы готовы производить экологически чистую энергию в любом месте без шума и дыма.Ваша портативная самодельная электростанция компактна, проста в обращении, безопасна, не требует обслуживания и прослужит долгие годы.

Чтобы получить максимальную отдачу от солнечного генератора, сделанного своими руками, мы рекомендуем полностью выставить солнечные панели на солнце и добавить небольшой вентилятор внутри корпуса для охлаждения.

Полное руководство по созданию корпуса генератора

Отключение электроэнергии — это не просто неудобство; они также могут иметь разрушительные финансовые последствия.Будь то испорченная еда, потеря данных или упадок в бизнесе, последствия ненадежного электроснабжения идут гораздо дальше, чем просто необходимость найти фонарики и страдать без отопления или охлаждения.

Переносные генераторы

могут обеспечить бесперебойную работу вашего дома или бизнеса в случае бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также нуждается в защите. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его внутри корпуса генератора или сарая.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте много полезных советов.

Причины создания переносного блока генератора

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Независимо от того, называете ли вы это ящиком, сараем, укрытием или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую его среду. Вот некоторые из лучших причин для постройки контейнера для портативного генератора.

• Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер.Суровые погодные условия могут не только разрушить генератор, но и аннулировать вашу гарантию.
• Шум: Вы действительно хотите слушать гудение мотора, когда пытаетесь заснуть? Подумайте об этом так: вы бы не хотели слышать, как ваш сосед часами гоняет на холостом ходу на мотоцикле по соседству. Если ваш генератор слишком громкий, это может даже нарушать местные нормы шума. Ограждение приглушает шум и помогает сохранить комфортное окружение.
• Дикая природа: Вольер может быть особенно важен в сельской местности, поскольку он защищает диких животных от вашего генератора.Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перебирая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут создавать опасность пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
• Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор не только защищен от кражи, но и находится в безопасном месте: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри корпуса.
• Хранение : Корпус освобождает место в вашем навесе для хранения на открытом воздухе или в гараже. (Поднимите руку, если вы припаркуетесь на подъездной дорожке, потому что ваш генератор находится в гараже.)
• Эстетика: Машины, выделяющиеся на открытом воздухе, могут быть неприглядными. Вы можете улучшить вид, выбрав корпус генератора, который радует глаз и гармонирует с окружающей средой.
• Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к генератору в аварийной ситуации. Вы будете точно знать, где он находится и как до него добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства хранилища генераторов

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить его уже в готовом виде или, если вы делаете все сами и хотите сэкономить, вы можете построить его самостоятельно.Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем его купить. Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может обойтись вам в 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется сэкономить деньги там, где это возможно. С другой стороны, вложив так много денег в оборудование, вы, возможно, не захотите экономить на его защите.

Материалы

Попробуйте использовать водонепроницаемые материалы, которые не гниют и не ржавеют, чтобы ваш генератор можно было защитить даже в плохую погоду.Один из возможных вариантов — листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвержен коррозии. Если вы предпочитаете не работать с металлом, надежной альтернативой являются бетонные блоки, заделанные раствором, или обработанная древесина.

Размер

Прежде чем вы определитесь с размером корпуса, убедитесь, что сам генератор достаточно велик, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы же не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком малы.

Корпус правильного размера будет немного больше генератора, поэтому со всех сторон будет достаточно места для циркуляции воздуха. Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и управление.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите вольер. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не помещайте его в углубление или овраг.)

Основными опасностями, связанными с генераторами, являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара.По этим причинам кожух генератора также должен находиться вдали от окон, дверей или открытых сидений, в месте, свободном от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Дополнительные сведения о проблемах с расположением см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Площадь

На какую поверхность вы будете ставить генератор: грязь, траву, гравий или бетон? Подушка из бетона, армированного сталью, представляет собой наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы.Вот несколько вариантов:

• Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится прямо на траве или грязи. Как и в случае костра, важно избегать участков с травой и убирать все потенциально горючие материалы под ограждением и вокруг него.
• Гравий: Перед установкой или строительством ограждения сверху насыпают слой гравия.
• Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и затвердевает перед установкой на нее генератора и возведением ограждения.
• Блоки для патио: Если у вас есть ровный, очищенный участок земли, вы можете использовать блоки для патио или брусчатку, чтобы обеспечить прочное основание. Они не такие прочные, как бетонная плита, но обеспечивают большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут уменьшить шум генератора, в то время как более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, имеют тенденцию усиливать его. Одно из возможных решений — положить резиновый антивибрационный коврик на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который следует учитывать, особенно при выборе материалов и поверхности контейнера для его установки. Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы храните его вдали от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен учитывать внешние условия вашего местного климата, особенно влажность и экстремальные температуры.

Вот несколько примеров:

• Жаркий и засушливый климат: Ваш генератор может стать слишком горячим, даже когда он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
• Холодный климат: Вам может потребоваться внешний нагревательный элемент, чтобы предотвратить замерзание компонентов и жидкостей зимой, когда они не используются.
• Рядом с океаном: Навес должен выдерживать коррозию, вызванную брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы генератор был сухим, особенно его розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через различные отверстия, в том числе:

• подъемная крыша или верхняя крышка
• одна или несколько одностворчатых дверей
• двойные входные двери или боковые двери
• откидные створки
• или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем больше и больше каналов для обеспечения воздушного потока и доступа к элементам управления генератора, тем лучше. Какие бы возможности доступа ни предлагал ваш навес, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) раздвигаются или широко распахиваются, чтобы обеспечить вентиляцию и доступ по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам

требуется вентиляция, чтобы обеспечить их правильную работу и избежать таких угроз безопасности, как токсичные пары, перегрев и риск возгорания. Особое внимание следует уделить встраиванию надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, в том числе:

• Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма друг от друга
• Жалюзи для приточного воздуха, встроенные в стены, двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
• Вытяжной вентилятор
• Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Подробнее о вентиляции и мерах безопасности см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить свой дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется передаточный переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель передачи управляет потоком электроэнергии между вашим зданием, местным энергоснабжением и генератором, направляя поток электроэнергии в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место для переключателя, которое сохранит его сухость и обеспечит легкий доступ.Дополнительные сведения о требованиях к электричеству см. Ниже в разделе «Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые бесшумные современные инверторные модели производят около 60 децибел (дБ), что означает, что вы можете разговаривать поблизости, не крича. Большинство из них выходят далеко за рамки этого диапазона, вплоть до диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают уровень в децибелах, поэтому лучше позаботиться о безопасности и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «заглушить», поместив его в «тихий ящик генератора», оборудованный шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев у вашего блока генератора, тем тише он будет. Дефлекторы могут снизить уровень шума на 50% и более. См. Дополнительные сведения о звукоизоляции в разделе « Звукоизоляционная перегородка» ниже.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор представляет собой здоровенный механизм, при определенных обстоятельствах он может быть уязвим. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

• Thieves: Генератор — ценное оборудование — и не только для вас.Воры генератора, как известно, оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свой побег, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другого шума. Размещение генератора в закрытом корпусе может заставить потенциальных воров дважды подумать, пытаясь его украсть. . Ворам нравятся легкие цели, и если они увидят запертый вольер, они, скорее всего, двинутся дальше и будут искать что-то, что не окажет такого большого сопротивления.
• Дети: Блокировка также обеспечивает безопасность детей.Сарай с генератором может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасное оборудование, которое может нанести травму.
• Животные: Запирающийся вольер также может удерживать животных, когда они пытаются проникнуть внутрь, ищут укрытие или место для гнезда.

Типы кожухов генераторов

Все корпуса служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры являются злейшими врагами генераторов, погодозащитные кожухи спроектированы и построены так, чтобы защищать генераторы от непогоды — одни просто делают это лучше, другие.

Существует несколько типов кожухов для генераторов своими руками, которые можно построить из различных материалов. Они варьируются в разных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

• Звукоизоляционная перегородка: Также известная как шумопоглощающая бесшумная коробка, она разработана для снижения шума и поддержания тишины в окружающих областях. Они наиболее эффективны при облицовке звукопоглощающими материалами, такими как винил с массовой загрузкой, ДВП средней плотности, акустическая герметизация и / или зеленый клей-герметик.
• Деревянный навес своими руками: Деревянный корпус можно недорого построить в виде плоского, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного / остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими распашными или раздвижными дверцами или крышками.
• Корпус из оцинкованной стали: Конструкция построена из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими отверстиями на петлях для обеспечения надлежащей вентиляции.
• Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных с раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры ангара и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для строительства пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

• Плюсы: Они специально разработаны, чтобы поддерживать тишину в окружающих областях.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими правилами относительно шума.
• Минусы : Их может быть труднее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выстелить их шумопонижающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через откидные двери или крышки делает работу громче.
• Ссылки на планы:
  https: // aquietrefuge.com / build-soundproof-box-for-generator /

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

• Плюсы: Эти прочные и надежные корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они заблокированы). Они устойчивы к коррозии и возгоранию и защищают от электромагнитных помех. Кроме того, они прочнее смолы и обеспечивают наиболее надежную защиту.
• Минусы: Любой, кто побывал в металлическом сарае в жаркий день, может сказать, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко задерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влага и грязь могут попасть в неточные соединения, что потребует дополнительных уплотнений или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск травмы при сборке.
• Ссылки на планы:
  https://www.icreatables.com/sheds/42 × 30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

• Плюсы: Бетонные блоки представляют собой прочный вариант, который снижает шум, защищает от пыли и животных и отпугивает воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; в магазинах товаров для дома блоки стоят менее 2 долларов за штуку.
• Минусы: Этот тип материала имеет небольшое тепловое сопротивление, поэтому вам может потребоваться дополнительная изоляция от тепла и холода, если вы пойдете по этому маршруту. Вам также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
• Ссылки на планы:
  https: // www.Instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов

Расположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой воспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и прочными, без риска смещения под ними и вне досягаемости воды.

Генератор также следует размещать в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такой зоны на вашей территории, воспользуйтесь водоочистителем и экологически безопасным средством для уничтожения сорняков / трав, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения генератора.

Не размещайте генератор под палубой, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже если двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (и).

Не стройте свой корпус с местом для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания своего генератора.Его следует хранить в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в чрезвычайной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создавать опасность пожара — убедитесь, что ограждения находятся на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только на улице и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто призывают размещать генераторы на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и 5 футов от любого проема дома, а также от деревьев, выступов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по охране труда (OSHA) предупреждает, что из-за того, что генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, генератор должен иметь от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и выше для обеспечения надлежащей вентиляции.

Кожух должен вентилироваться с вырезами, которые позволяют впускать воздух, отводить тепло и отводить дым. Правильный поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также минимизировать вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют токсичный газ окиси углерода (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не чувствуете его запаха и не видите.Люди умерли от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно велика для вольеров, потому что вы, вероятно, будете проводить там больше времени — тем более, что не , чтобы хранить генератор в гараже или любом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если навес наполняется газом CO, он также может задушить двигатель генератора и вызвать его отключение. Доступны датчики CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус хорошо вентилируется.

Движущиеся части

Еще одним соображением безопасности является опасность, связанная с вращением лопастей вентилятора внутри кожуха генератора. Генераторное оборудование часто включает вытяжные и / или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить ограждение вентилятора с проволочной клеткой или другой тип барьера, чтобы никто не поранился об острые движущиеся части.

Электроэнергия

Электрическая конструкция кожуха генератора должна включать электрическую панель с достаточной мощностью для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и свет.Что наиболее важно, система должна включать в себя безобрывный переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или дома отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратной подачи (подробнее об этом ниже). Он будет обозначен как «линия-отключенный генератор» или «вкл-выкл-вкл.».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя передачи вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Передаточный переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении электроснабжения. Таким образом, вам не придется постоянно проверять, загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: передаточный переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратное питание», которое возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Вот что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может взорвать электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже повредить или убить любого обслуживающего персонала, который мог бы работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух видов:

• Manual
  Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Как правило, они дешевле из-за более низкой стоимости установки. Одна потенциальная ловушка: если во время отключения электричества никого нет, то электричество отключено.Это может быть проблемой, например, с охлажденными продуктами; если вы отсутствуете на какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, поэтому вы не можете включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную возвращаете блокировочный переключатель в его нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, потому что мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
• Автоматический / универсальный
  Универсальный безобрывный переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует энергоснабжение от электросети, и когда оно восстанавливается, UTS автоматически подключает ваш дом или офис к источнику энергоснабжения и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ: Передаточный переключатель — это часть проекта корпуса генератора, которая не требует самостоятельной работы. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вы всегда должны консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем.Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли она местным строительным нормам.

Расходные материалы для строительства генераторного цеха

Планы навеса для генератора

могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса DIY с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и крышей из черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть плоскими и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

• брус 2 × 4
• Лист фанеры
• Т1-11 сайдинг фанерный
• Листы алюминиевые
• Перила из твердой древесины 1/2 дюйма
• Брэд гвоздь
• Винты с головкой под 1 дюйм
• Винты деки
• Винты оцинкованные
• L-образные кронштейны
• Черепица кровельная
• Шпаклевка для дерева
• Клей для дерева
• Морилка / краска
• Герметик для герметика
• Банджи-шнуры
• Вентиляционные решетки
• Рулетка
• Настольная пила или циркулярная пила

Последние мысли о корпусах генераторов

Генераторы

— это находка, когда штормы или другие чрезвычайные ситуации вызывают отключение электричества в вашем доме или на работе.Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен на безопасную работу и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.

Как сделать диммер на 220 и 12 В: схемы, видео, инструкция

Очень часто возникает потребность в регулировании яркости лампы в пределах определенной величины, это как правило, от 20% до 100%. Выставлять яркость меньше не имеет смысла, поскольку большинство ламп просто не работают в таком режиме или дают мизерное количество света, которого хватит только на свечение лампы, но при этом ничего освещать она не будет. Можно пойти в магазин и купить готовый прибор, но сейчас цены на данные устройства очень завышены и не соответствуют получаемому изделию. Так как мы с вами мастера на все руки, то будем делать данные девайсы самостоятельно. Сегодня рассмотрим несколько схем, благодаря которым вам станет понятно, как сделать диммер на 12 В и 220 В своими руками.

На симисторе

Для начало рассмотрим схему светорегулятора, работающего от сети 220 Вольт. Данный тип устройств работает по принципу фазового смещения открывания силового ключа. Сердцем диммера является RC цепочка. Узел формирования управляющего импульса, в качестве которого выступает симметричный динистор. И собственно, сам силовой ключ, управляющий нагрузкой — симистор.

Рассмотрим работу схемы. Резисторы R1 и R2 образуют делитель напряжения. Так как R1 является переменным, то с его помощью меняется напряжение в цепочке R2C1. Динистор DB3 включен в точку между ними и при достижении напряжения порога его открывания на конденсаторе C1 он срабатывает и подает импульс на силовой ключ — симистор VS1. Он открывается и пропускает через себя ток, тем самым на выходе мы получаем напряжение. От положения регулятора зависит, какая часть волны пойдет на лампу. Чем быстрее заряжается конденсатор, тем быстрее открывается ключ, и большая часть волны и мощности пойдет на нагрузку. Таким образом, схема буквально отрезает часть синусоиды. Ниже представлен график работы устройства.

Значение (t*) — это время, за которое конденсатор заряжается до порога открывания силового элемента. Эта схема диммера проста и легко повторяется на практике. Лучше всего она работает на лампах накаливания, из-за того что спираль в лампе имеет инертность, а вот со светодиодными и иными лампами могут возникнуть проблемы, поэтому необходимо перед окончательной установкой проверить работоспособность схемы конкретно на ваших потребителях. Рекомендуем просмотреть предоставленное ниже видео, в котором наглядно показывается, как сделать светорегулятор на симисторе:

Симисторный регулятор мощности на 1000 Вт

На тиристорах

Вы можете не покупать симистор, а сделать простой светорегулятор на тиристорах, которые можно легко достать из старой неработающей аппаратуры и плат, по типу телевизоров, магнитофонов и т.д. Схема немного отличается от предыдущей, тем что для каждой полуволны стоит свой тиристор, и тем самым свой динистор для каждого ключа.

Кратко опишем процесс регулирования. Во время положительной полуволны емкость C1 заряжается через цепочку R5, R4, R3. При достижении порога открывания динистора V3, ток через него попадает на управляющий электрод тиристора V1. Ключ открывается, пропуская положительную полуволну через себя. При отрицательной фазе тиристор запирается, а процесс повторяется для другого ключа V2 и конденсатора С2, который заряжается через цепочку R1, R2, R5.

Фазные регуляторы — димеры можно использовать не только для регулировки яркости ламп накаливания, а также для регулирования скорости вращения вентилятора вытяжки, можно сделать приставку для паяльника и регулировать таким образом температуру его жала для улучшения качества пайки.

Видео инструкция по сборке:

Сборка тиристорного диммера

Важно! Данный способ регулирования не подходит для работы с люминесцентными, экономными компактными и светодиодными лампами из-за особенностей их работы.

Конденсаторный светорегулятор

На ряду с плавными регуляторами в быту получили распространение конденсаторные диммеры. Работа данного девайса основана на зависимости передачи переменного тока от величины емкости. Чем больше емкость конденсатора, тем больший ток он пропускает через себя. Таким образом, с помощью конденсатора можно уменьшить мощность, подаваемую на лампу, однако этот способ не позволяет производить регулировку плавно. Данный вид самодельного диммера может быть довольно компактным, все зависит от требуемых параметров яркости, а следовательно, от емкости конденсатора, которая связана с его размерами.

Как видно из схемы, есть три положения: 100% мощности, через гасящий конденсатор (уменьшение мощности) и выключено. В устройстве используется неполярный бумажный конденсатор, который можно раздобыть в старой технике. О том, как правильно выпаивать радиодетали из плат мы рассказали в соответствующей статье!

Ниже приведена таблица, связывающая емкость и напряжение на лампе.

На основе этой схемы можно самому собрать простой ночник и с помощью тумблера или переключателя управлять яркостью светильника.

На микросхеме

Для регулирования мощностью, подаваемой на нагрузку в цепях постоянного тока 12 Вольт, часто используют интегральные стабилизаторы — КРЕНки. Применение микросхемы упрощает разработку и монтаж устройств за счет малого числа радиодеталей. Такой самодельный диммер прост в настройке и обладает некоторыми функциями защиты.

С помощью переменного резистора R2 создается опорное напряжение на управляющем электроде микросхемы. В зависимости от выставленного параметра регулируется значение на выходе от максимума в 12 В до минимума в десятые доли Вольта. Недостаток данных регуляторов в малом КПД и максимально возможной мощности подключаемой нагрузки, в следствие этого, есть необходимость установки дополнительного радиатора для хорошего охлаждения КРЕН, поскольку часть энергии выделяется на нем в виде тепла. Однако, это идеальный вариант для маломощных схем постоянного тока и низкого напряжения, за счет своей простоты и универсальности.

Данный регулятор освещения был повторен мной и отлично справлялся со светодиодной лентой 12 Вольт, длиною три метра и давал возможность регулировать яркость светодиодов от ноля до максимума.

Отличный вариант — диммер на интегральном таймере 555, который управляет силовым ключом КТ819Г, короткими ШИМ импульсами. Установив высокую частоту работы схемы, можно избавиться от мерцания, которое часто возникает из-за дешевых покупных диммеров и вызывает быструю усталость и раздражение глаз у человека.

В таком режиме транзистор пребывает в двух состояниях: полностью открыт или полностью закрыт. Падение напряжения на нем минимальны, что позволяет подключать более мощную нагрузку и использовать схему с малым радиатором, что по сравнению с предыдущей схемой с регулятором на КРЕН, выгодно отличается по габаритам и экономичности.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще один мастер-класс, в котором показано, как можно сделать регулятор освещения для светодиодов:

Изготовление регулятора света на 12 Вольт

Вот собственно и все идеи сборки простого светорегулятора в домашних условиях. Теперь вы знаете, как сделать диммер своими руками на 220 и 12В.

Будет интересно прочитать:

Делаем простой диммер своими руками

Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Схема и принцип её работы

Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

Принцип действия симисторного регулятора рассмотрим на примере наиболее распространённой схемы диммера на 220 вольт, представленной на рисунке. Основной элемент схемы – симистор VS1. Он пропускает ток в обоих направлениях при появлении на управляющем электроде отпирающего импульса. Силовые электроды VS1 подключаются последовательно с нагрузкой. Поэтому ток нагрузки равен току симистора. В цепи управления силовым ключом расположен динистор VS2, открытое и закрытое состояние которого зависит от величины напряжения на его электродах. Элементы R1, R2 и С1 участвуют в цепи заряда конденсатора С1. Диод VD1 и светодиод LED образуют цепь индикатора включенного состояния. При включении диммера симистор закрыт и ток нагрузки не протекает. В момент появления очередной положительной или отрицательной полуволны сетевого напряжения через резисторы R1 и R2 начинает протекать ток. Конденсатор С1 заряжается со скоростью, которая определяется сопротивлением указанных резисторов. Ввиду того что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, образуется некоторый фазовый сдвиг между напряжением в сети и на С1. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению срабатывания динистора (32В), последний открывается, что приводит к появлению импульса на управляющем электроде VS1 и его отпиранию. Через нагрузку протекает ток. Симистор находится в открытом состоянии до окончания полуволны (смены полярности) сетевого напряжения. Затем процесс повторяется.

За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

Печатная плата и детали сборки

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

• С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
• R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
• R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
• VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
• VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
• VS2 – динистор DB3;
• LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

Область применения

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

Диммер 220 вольт своими руками

Электрическое оборудование, используемое в повседневной жизни, постоянно улучшается и совершенствуется. Это касается и систем управления освещением, в которых помимо обычных выключателей появились диммеры. С помощью них осуществляется плавная регулировка мощности светильников.

Современный рынок представляет большое количество светорегуляторов, однако довольно часто требуется изготовить диммер своими руками под конкретный осветительный прибор. Нельзя сказать, что это слишком простая задача. Для ее выполнения необходимы элементарные знания электротехники и навыки работы с паяльником. Домашнему мастеру должны быть заранее известны принцип работы, общая конструкция и схема, по которой будет изготавливаться прибор.

Принцип действия регулятора освещения

Переменный ток, протекающий в электрической сети, в графическом выражении представляет собой синусоиду. Для изменения яркости свечения лампочки эту синусоиду нужно обрезать путем отсечения задней или передней части волны. Данную операцию выполняют тиристоры, которые содержит схема диммеров. Они снижают напряжение, поступающее на светильник, в результате, понижается его мощность и яркость свечения.

Для работы диммера используется следующая схема:

• Переменное напряжение на 220 В поступает из сети в регулирующее устройство. При наступлении в синусоиде положительного полупериода, электрический ток начинает протекать через один из диодов и резисторы, одновременно заряжая конденсатор.
• После того как значение напряжения достигнет уровня, достаточного чтобы пробить динистор, дальнейшее течение тока будет происходить через этот динистор и управляющий электрод, находящийся в симисторе.
• В результате прохождения тока симистор открывается, а лампы становятся подключенными к цепи и начинают светиться. При достижении синусоидой нулевой отметки, симистор будет закрыт. По такому принципу работает диммер для ламп накаливания.
• Далее синусоида входит в отрицательный полупериод, и прохождение тока через все элементы повторяется таким же образом, как и в положительном полупериоде.
• Важное значение имеет момент открытия симистора. Этот показатель находится в прямой пропорциональной зависимости с активным сопротивлением, присутствующим в схеме. Изменяющееся сопротивление оказывает непосредственное влияние на время открытия симистора в каждом полупериоде. За счет этого будет происходить плавное изменение потребляемой мощности, накала и яркости свечения лампочки.

При решении задачи, как сделать диммер своими руками следует учитывать, что в процессе работы приборов наблюдается генерация электромагнитных помех. Для снижения их отрицательного эффекта, схема диммера дополняется дросселем или индуктивно-емкостным фильтром.

Основные конструктивные элементы

Для того чтобы создать схему регулятора освещения, потребуется набор определенных деталей. Они позволяют собрать новое устройство или выполнить ремонт старого.

При сборке диммера часто используется регулятор мощности на симисторе, который широко известен как триодный симметричный тиристор или триаке, представляющем собой полупроводниковое устройство. С его помощью выполняются коммутации в цепях переменного тока на 220 В. Прибор оборудован двумя силовыми выводами для последовательного подключения нагрузки.

В закрытом состоянии симистор не проводит электрического тока, поэтому нагрузка оказывается выключенной. После подачи отпирающего сигнала, между электродами образуется проводимость, и ток вновь поступает к нагрузке. Основным параметром симистора считается ток удержания. Если ток, протекающий через электроды, будет превышать этот параметр, то симистор останется в открытом положении. Симистор считается основным регулирующим элементом, наиболее подходящим для ламп накаливания и других осветительных приборов. От его параметров зависит мощность подключаемой нагрузки.

Схема диммера включает в себя динистор, также относящийся к категории полупроводниковых приборов. Он представляет собой разновидность тиристора и обладает проводимостью в двух направлениях. Фактически динистор состоит из двух диодов, включенных навстречу друг другу.

В конструкцию диммера входят диоды, обладающие разной проводимостью, в зависимости от направления электрического тока. Проводящая часть состоит из двух электродов – катода и анода. Приложенное прямое напряжение вызывает открытие диода, а при обратном – диод закрывается. Схема дополняется неполярным конденсаторов, который можно включать в цепь не соблюдая полярность. Изменение полярности конденсатора допускается при эксплуатации в рабочем режиме.

В качестве пассивных элементов в конструкции диммера используются постоянные и переменные резисторы. У постоянных резисторов имеется точное значение сопротивления, а у переменных оно может изменяться. Их основной функцией является преобразование силы тока в напряжение и наоборот. Кроме того, они ограничивают ток и поглощают электроэнергию. Переменный резистор, известный как потенциометр, оборудован так называемым движком в виде подвижного отводного контакта. Роль индикатора в устройстве диммера исполняет светодиод.

Сборка рабочей схемы

Помимо деталей, задействованных в схеме, для сборки понадобится паяльник, припой, канифоль, соединительные провода и кусачки – все что необходимо, чтобы сделать диммер своими руками. Сам сборочный процесс может выполняться различными способами. Наиболее простым считается метод навесного монтажа, при котором соединение всех элементов в единое целое производится с помощью проводов. Жилы проводов зачищаются на нужную длину, а затем вместе с контактами деталей лудятся припоем с флюсом или канифолью.

Спаянные соединения изолируются, в противном случае попадание влаги или случайный неосторожный контакт могут вызвать короткое замыкание. Этим же способом диммер для светодиодов возможно собрать своими руками.

В более сложном варианте для сборки диммера используется подготовленная печатная плата, как правило, из фольгированного текстолита. Прибор, собранный этим способом, будет иметь небольшие размеры и может быть установлен вместо стандартного выключателя.

Самодельный диммер собирается на плате в следующей последовательности:

• На подготовленную плату наносится выбранная схема соединения. В отведенных местах сверлятся отверстия под выводы подключаемых деталей. Дорожки на плате прорисовываются нитрокраской, определяются монтажные площадки, где будет производиться пайка.
• На следующем этапе плата протравливается раствором хлорного железа. Она укладывается в посуду таким образом, чтобы обе стороны находились в растворе. Периодически раствор нужно помешивать, а плату – переворачивать. Ускорить процесс можно путем нагревания жидкости до 50-60 0 С.
• Далее плату следует выполнить лужение поверхности платы и промыть ее спиртом. В данном случае использование ацетона нежелательно.
• В готовые отверстия устанавливаются контакты деталей. Излишки концов отрезаются и каждая точка пропаивается. Это позволит в дальнейшем отремонтировать устройство, заменив неисправную деталь на новую.
• После припаивания потенциометра, готовое устройство нужно протестировать для лампочек. Схема проверяется с увеличенной и уменьшенной мощностью, в процессе проверки яркость света должна изменяться.

Основной функцией предлагаемой схемы является регулировка яркости свечения ламп накаливания, питаемых от электросети 220В. Печатная плата разработана таким образом, чтобы она помещалась в распределительную коробку, заменив собой стандартный выключатель освещения.

Без дополнительного радиатора схема может управлять нагрузкой до 200 Вт, а в случае применения дополнительного охлаждения, мощность лампы зависит в основном только от допустимого тока используемого симистора.

Регулирование яркости свечения ламп накаливания не является единственным применением данного устройства. Его можно также использовать для плавной регулировки мощности других потребителей переменного тока, а также для регулировки мощности коллекторных двигателей (например, дрели, шлифовальной машины). Схема может способствовать получению значительной экономии в потреблении электроэнергии.

Характеристики диммера для лампы накаливания

• максимальная нагрузка 2,5 кВт
• низкий уровень создаваемых помех
• возможность работы в качестве регулятор оборотов или как диммер для традиционных ламп накаливания
• размеры печатной платы: 55 х 55 мм
• питание: 220 вольт

Регулировка мощности потребителей переменного тока не является легким делом. Самым простым, но и одновременно наименее эффективным способом является применение сопротивления, включенного последовательно с нагрузкой. Однако при этом плавная регулировка мощности в данном случае практически невозможна.

Раньше частным случаем такого способа регулирования было включение термистора последовательно с лампой накаливания малой мощности, например, ночника. В этом случае использовались термисторы большой мощности, применяемые в ламповых телевизорах для защиты нитей накаливания от повреждения в момент включения питания. Это было довольно привлекательным решением, но в настоящее время, подобные термисторы трудно найти.

Другой, пожалуй, лучший метод регулирования мощности нагрузки 220В является применение автотрансформатора (ЛАТР). Это решение практически лишено недостатков, за исключением двух: высокой стоимости автотрансформатора и его больших размеров. Зато огромным преимуществом применения так называемых автотрансформаторв, является получение на выходе неизмененного синусоидального сигнала и возможность повышения или понижения напряжения.

Автотрансформатор, схема которого можно видеть на рисунке ниже, является бесценным инструментом в мастерской радиолюбителя. Он позволяет тестировать устройства, питаемых от электрической сети и проверять их устойчивость от перепадов питающего напряжения.

Мы же рассмотрим дешевую и простую схему, работающую по принципу фазного регулирования. Как видно, схема очень простая и состоит всего из нескольких элементов. Самым интересным из них является динистор DB3 (Diac). Применение именно этого элемента позволило разработать простую схему.

Принцип действия динистора заключается в следующем: он не проводит ток пока напряжения на нем ниже определенного порогового значения, как правило 12…20В. Однако, если это напряжение будет превышено, динистор начинает проводить ток пока напряжение не упадет до значения близкого к нулю. Второй, очень важной особенностью диака является тот факт, что полярность напряжения для него совершенно не имеет значения, что позволяет применять этот элемент в цепях переменного тока.

Действие этого полезного радиокомпонента лучше всего иллюстрирует следующий рисунок.

Давайте теперь обсудим работу нашего диммера. Анализ его работы мы начнем в момент перехода сетевого напряжения через ноль, когда напряжение на конденсаторе C1 также близко к нулю. Напряжение в сети начинает нарастать, заряжая конденсатор C1 через резистор R1 и потенциометр P1.

Понятно, что скорость заряда зависит от величины последовательно соединенных сопротивлений R1 и P1, и, следовательно, с помощью потенциометра P1 можно изменять эту скорость в широких пределах.

В какой-то момент напряжение на конденсаторе C1 достигает значения пробоя динистора. Динистор разряжает конденсатор через управляющий вывод симистора Q1. Симистор открывается, включая нагрузку замыкает цепь заряда конденсатора С1 предотвращает его перезарядку.

При следующем переходе напряжения через ноль, симистор выключается, конденсатор C1 снова начинает заряжаться, и весь цикл повторяется сто раз в секунду. Понятно, что чем меньше зарядится конденсатор C1, тем меньше по времени будет открыт симистор и соответственно меньшая мощность поступит на нагрузку.

Таким простым способом мы получаем плавную регулировку мощности практически от 0 до 99%. Работу схемы лучше всего иллюстрирует следующий рисунок. Дополнительные два элемента, дроссель D1 и конденсатор С2, служат для устранения серьезного недостатка схемы: генерации радиопомех помех.

В схему добавлен резистор R2 (его значение необходимо подобрать). Назначение данного резистора — поддерживать нить накала лампы в «теплом» состоянии. Это хороший способ увеличить срок службы ламп накаливания, которые чаще всего перегорают в момент их включения, поскольку холодная нить имеет низкое сопротивление. При использовании резистора R2 протекающий через лампу ток, ничтожно мал.

Внимание. Диммер во время работы находится под опасным для жизни напряжением сети 220 вольт! Монтаж и настройку производить только при полном отключении от сети. Если вы не уверены в своих силах, то попросите помощь в сборке данного устройства более опытного специалиста.

Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Схема и принцип её работы

Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

Принцип действия симисторного регулятора рассмотрим на примере наиболее распространённой схемы диммера на 220 вольт, представленной на рисунке. Основной элемент схемы – симистор VS1. Он пропускает ток в обоих направлениях при появлении на управляющем электроде отпирающего импульса. Силовые электроды VS1 подключаются последовательно с нагрузкой. Поэтому ток нагрузки равен току симистора. В цепи управления силовым ключом расположен динистор VS2, открытое и закрытое состояние которого зависит от величины напряжения на его электродах. Элементы R1, R2 и С1 участвуют в цепи заряда конденсатора С1. Диод VD1 и светодиод LED образуют цепь индикатора включенного состояния. При включении диммера симистор закрыт и ток нагрузки не протекает. В момент появления очередной положительной или отрицательной полуволны сетевого напряжения через резисторы R1 и R2 начинает протекать ток. Конденсатор С1 заряжается со скоростью, которая определяется сопротивлением указанных резисторов. Ввиду того что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, образуется некоторый фазовый сдвиг между напряжением в сети и на С1. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению срабатывания динистора (32В), последний открывается, что приводит к появлению импульса на управляющем электроде VS1 и его отпиранию. Через нагрузку протекает ток. Симистор находится в открытом состоянии до окончания полуволны (смены полярности) сетевого напряжения. Затем процесс повторяется.

За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

Печатная плата и детали сборки

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

• С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
• R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
• R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
• VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
• VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
• VS2 – динистор DB3;
• LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

Область применения

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

Как собрать диммер своими руками

Согласитесь, иногда возникает потребность в регулировании яркости лампы. Ну, действительно, не всегда требуется, чтобы она светила на полную мощность. Если в вечернее время вы собрались семьёй в зальной комнате за беседой, достаточно приглушённого освещения. Зачем же включать люстру на полную мощность, гнать лишние киловатт-часы и переплачивать за расход электроэнергии. В таком случае выручает регулятор освещения, по-другому это устройство называется диммером. С его помощью можно изменять электрическую мощность лампы и тем самым регулировать яркость света. Многие мужчины, знатоки электротехники и любители радиоэлектроники, собирают диммер своими руками.

Но тут возникает вполне логичный вопрос, зачем нужен самодельный диммер, если можно пойти в магазин электротехнических товаров и купить заводское устройство? Во-первых, цена на заводской регулятор прямо скажем не маленькая. Но это ещё полбеды. Возникают иногда потребности установки диммера, например, для настольной лампы. И если вы отправитесь в магазин, то не факт, что найдёте устройство подходящих вам размеров, чтобы можно было впихнуть его в такой осветительный прибор. Так что проблема, собрать диммер в домашних условиях своими руками, всё-таки актуальна и поэтому посвятим ей данную статью.

Основная цель и суть диммера

Пару слов о том, что такое диммер и зачем он вообще нужен?

Это устройство электронное, предназначается для того, чтобы с его помощью изменять электрическую мощность. Чаще всего, таким образом меняют яркость осветительных приборов. Работает с лампами накаливания и светодиодами.

Электрическая сеть поставляет ток, который имеет синусоидальную форму. Чтобы в лампочке изменилась яркость, требуется подача на неё обрезанной синусоиды. Отсечь передний или задний фронт волны можно за счёт тиристоров, установленных в схеме диммеров. Это способствует уменьшению напряжения, подаваемого на светильник, что соответственно приводит к снижению мощности и яркости света.

Важно помнить! Такие регуляторы генерируют электромагнитные помехи. Чтобы их уменьшить, в схему диммеров включают индуктивно-ёмкостной фильтр либо дроссель.

Элементы схемы

Начнём с того, что определимся, какие элементы нам потребуются для схемы регулятора яркости освещения.

На самом деле схемы довольно простые и не потребует каких-то дефицитных деталей, с ними сможет разобраться даже не слишком опытный радиолюбитель.

1. Симистор. Это триодный симметричный тиристор, по-другому его ещё называют триак (название пошло из английского языка). Представляет собой полупроводниковый прибор, который является тиристорной разновидностью. Используется для коммутирующих операций в электрических цепях на 220 В. Симистор имеет два основных силовых вывода, к которым последовательно подключается нагрузка. Когда симистор закрыт, в нём отсутствует проводимость и нагрузка получается выключенной. Как только на него подаётся отпирающий сигнал, между его электродами появляется проводимость и нагрузка включается. Его основной характеристикой является ток удержания. Пока через его электроды протекает ток, превышающий эту величину, симистор остаётся открытым.
2. Динистор. Он относится к полупроводниковым приборам, является разновидностью тиристоров, и обладает двунаправленной проводимостью. Если рассмотреть принцип его работы подробнее, то динистор представляет собою два диода, которые включены навстречу друг другу. Динистор по-другому ещё называют диак.
3. Диод. Это электронный элемент, который в зависимости от того, какое направление принимает электрический ток, обладает разной проводимостью. Он имеет два электрода – катод и анод. Когда к диоду прикладывают прямое напряжение, он открыт, в случае с обратным напряжением диод закрыт.
4. Неполярный конденсатор. Их основное отличие от других конденсаторов заключается в том, что они могут подключаться в электрическую цепь без соблюдения полярности. В процессе эксплуатации допускается смена полярности.
5. Постоянный и переменный резисторы. В электрических цепях они считаются пассивным элементом. Постоянный резистор обладает каким-то определённым сопротивлением, у переменного эта величина может изменяться. Их основное предназначение – преобразовать силу тока в напряжение или наоборот напряжение в силу тока, поглотить электрическую энергию, ограничить ток. Переменный резистор иначе ещё именуют потенциометр, у него имеется подвижный отводной контакт, так называемый движок.
6. Светодиод для индикатора. Это такой полупроводниковый прибор, который имеет электронно-дырочный переход. Когда через него пропускается в прямом направлении электрический ток, он создаёт оптическое излучение.

Схема диммера на симисторе использует фазовый способ регулировки. При этом основным регулирующим элементом является симистор, от его параметров зависит мощность нагрузки, которую можно подключить к данной схеме. К примеру, если использовать симистор ВТ 12-600, то можно регулировать мощность нагрузки до 1 кВт. Если вы захотите сделать свой диммер на более мощную нагрузку, то соответственно выбирайте и симистор с большими параметрами.

Принцип работы

Перед тем, как сделать диммер своими руками, давайте разберёмся, в чём заключается суть его работы.

• При подключении схемы в электрическую цепь, на неё поступает переменное напряжение 220 В из сети. Когда в синусоиде напряжения наступает полупериод положительный, через резисторы и один из диодов начинает протекать ток, за счёт чего происходит зарядка конденсатора.
• Как только напряжение достигает параметра, необходимого для пробоя динистора, начинает протекать ток через динистор и через управляющий электрод симистора.
• Этот ток способствует тому, что симистор открывается. Лампы, которые последовательно с ним подсоединены, оказываются подключенными к цепи и зажигаются.
• Как только синусоида напряжения пройдёт через ноль, симистор закроется.
• Когда синусоида напряжения достигает полупериода отрицательного, весь процесс повторяется аналогичным образом.
• Момент открытия симистора имеет прямо пропорциональную зависимость от величины активного сопротивления в схеме. При изменении этого сопротивления можно менять в каждом полупериоде время открытия симистора. Тем самым будет плавно изменяться потребляемая мощность лампочки и яркость её свечения.

Подробнее принцип работы и последующая сборка устройства описаны в этом видео:

Сборка схемы

Теперь мы подошли к тому, чтобы собрать наш диммер. Имейте в виду, что схема может быть навесной, то есть с применением соединительных проводов. Но будет лучше использовать печатную плату. Для этой цели вы можете взять фольгированный текстолит (достаточно будет размера 35х25 мм). Диммер, собранный на симисторе с применением печатной платы, позволяет свести к минимуму размеры блока, он будет иметь малые габариты, а это даёт возможность устанавливать его на место обычного выключателя.

Перед началом работ запаситесь канифолью, припоем, паяльником, кусачками и соединительными проводами.

Далее схема регулятора собирается по следующему алгоритму:

1. На плату нанесите схемы соединения. Для выводов подсоединяемых элементов просверлите отверстия. При помощи нитрокраски прорисуйте на схеме дорожки, а также определите место монтажных площадок для пайки.
2. Далее плату необходимо протравить. Приготовьте раствор хлорного железа. Посуду возьмите такую, чтобы плата не ложилась плотно на дно, а своими уголками как бы упиралась о её стенки. Во время травления переворачивайте плату периодически и помешивайте раствор. В случае, когда это надо сделать быстро, согрейте раствор до температуры 50-60 градусов.
3. Следующий этап – лужение платы и промывка её спиртом (ацетон использовать нежелательно).
4. В проделанные отверстия установите элементы, лишние концы отрежьте и при помощи паяльника пропаяйте все контакты.
5. Припаяйте при помощи соединительных проводов потенциометр.
6. А теперь собранная схема диммера тестируется для ламп накаливания.
7. Подключите лампочку, включите схему в электрическую сеть и вращайте ручку потенциометра. Если всё собрано верно, то яркость свечения лампы должна изменяться.

Подключение

Как правило, диммеры устанавливают на место выключателей. То есть он монтируется на разрыв фазы последовательно с нагрузкой. Это, кстати, очень важно, как и при подключении выключателя. Ни в коем случае не перепутайте фазу и ноль, если вы установите диммер на разрыв нуля, выйдет из строя электронная схема. Чтобы не допустить ошибки, перед установкой при помощи индикаторной отвёртки точно убедитесь – где у вас фаза, а где ноль.

Далее алгоритм такой:

1. Обесточьте рабочее место путём отключения вводного автомата на комнату или квартиру.
2. Демонтируйте из монтажной коробки выключатель.
3. Подайте напряжение и на отсоединённых проводах точно определите фазу и ноль. Обнаруженную фазу каким-то образом наметьте (маркером или изолентой).
4. Снова отключите вводное питание. Входные клеммы диммера подсоедините к фазному проводу, выходные клеммы соединяются с нагрузкой. У заводских регуляторов клеммы маркируются, в этом случае надо производить подсоединение согласно маркировке. Но для диммеров нет принципиальной разницы, так что подключение фазы может быть произвольным.
5. Диммер для светодиодных ламп 220 В, сделанный своими руками, устанавливается точно также. Единственное принципиальное отличие, он должен устанавливаться перед контролёром этих ламп. То есть с диммера выход идёт на вход контролёра.

Диммер, который вы собрали своими руками, можно использовать не только, как регулятор мощности на симисторе для освещения. С его помощью вы можете изменять скорость вращения вытяжного вентилятора или регулировать температуру жала паяльника. Так что если вы дружите с радиоэлектроникой, вам вполне по силам сделать симисторный регулятор. Быть может, он не сильно облегчит вашу жизнь, но сам факт того, что вы сотворили это сами, уже хорошо.

Диммер 220 вольт схема

Принцип работы симисторных регуляторов мощности (напряжения) в цепях
переменного тока.

Что такое симистор, принцип его работы, а также справочные характеристики некоторых популярных приборов мы с Вами внимательно рассмотрели на странице &nbspСсылка на страницу.
Там же мы отметили, что симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью вытеснил его из электроцепей переменного тока.

Вспомним пройденный материал.
Отличительной чертой симистора является то, что при подаче на его управляющий электрод тока (напряжения), прибор переходит в проводящее состояние, замыкая нагрузку, причём проводит ток, независимо от полярности, приложенного к нагрузке напряжения.
Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с полярностью «анодного» напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой — в момент прохождения отрицательной).

Итак. Важным плюсом симисторных схем в электроцепях переменного тока является отсутствие выпрямительных устройств, и двухполюсность напряжения в нагрузке, что даёт возможность подключать их, помимо всего прочего, как трансформаторам, так и электродвигателям переменного тока.

Познакомимся с расхожими схемами симисторных регуляторов.

Для начала давайте рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности с фазово-импульсным управлением, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 1200 Вт.

Рис.1

При замене симистора на другой, с большей величиной допустимого тока, мощность нагрузки можно увеличивать практически неограниченно.

А теперь — как это всё работает?
В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через последовательно соединённые резисторы R1 и R2. Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора — тем больше сдвиг по фазе.
Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В). Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки.
При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому уровню.
Переменным резистором R2 устанавливают момент открывания динистора и симистора, производя тем самым регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.

Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.1 справа.

Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях и обмотках трансформаторов), симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми электродами триака, которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.1 показана синим цветом).
В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

Существуют и различные модификации приведённой выше простейшей схемы диммера.

Рис.2

Дополнительная цепочка R3 C2 (Рис.2 слева) призвана увеличить максимально достижимый фазовый сдвиг между сетевым напряжением и напряжением, поступающим на левый вывод динистора, что в свою очередь позволяет производить более глубокую регулировку мощности, подводимой к нагрузке.

На схеме, приведённой на Рис.2 справа, цепь, образованная диодами D1, D2 и резистором R1, обеспечивает плавность регулировки при минимальной выходной мощности. Без неё характеристика управления регулятором имеет гистерезис, что проявляется в скачкообразном повышении регулируемой мощности от нуля до 3. 5% от максимальной.
Диодно-резисторная цепочка разряжает конденсатор при переходе сетевого напряжения от отрицательной к положительной полуволне и, тем самым, устраняет эффект скачкообразного начального увеличения мощности в нагрузке.

Изредка можно встретить устройства, в которых регулировка мощности производится посредством отдельной схемы, которая формирует импульсы с регулируемой длительностью для управления симистором.
Такие диммеры обладают значительно лучшими характеристиками, чем представленные выше, однако обратной стороной медали является повышенная сложность устройств и необходимость наличия отдельного источника питания схемы. Исключения составляют устройства, выполненные на специализированных ИМС. Примером такой микросхемы является фазовый регулятор КР1182ПМ1.

Рис.3

Применение КР1182ПМ1 в регуляторах мощности (Рис.3) позволяет добиваться как хорошей повторяемости, так и широкого диапазона перестройки и высокой температурной стабильности.

А если уж мы решили заморачиваться созданием отдельной схемы формирования управляющих импульсов, то имеет смысл отказаться от фазово-импульсного метода управления, и обратиться в сторону регуляторов мощности, работающих по принципу пропускания через нагрузку определённого целого числа периодов сетевого напряжения в единицу времени.
При таком способе регулирования появляется возможность включения симистора вблизи точки пересечения сетевым переменным напряжением нулевого потенциала, вследствие чего радикально снижается уровень помех, вносимых в электросеть.
Освещение таким диммером не запитаешь ввиду заметного мерцания, а вот для беспомехового регулирования мощности электронагревательных приборов — самое то.

Данная схема (Рис.4) перекочевала со страницы https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/50/ и представляет собой модификацию регулятора мощности, описанного в журнале Радио, 2009, № 9, с. 40–41 «В.Молчанов Симисторный регулятор мощности». Вот, что пишет автор.

«Устройство предназначено для беспомехового регулирования мощности электронагревательных приборов, работающих от сети переменного тока 220 В.
Кроме снижения уровня коммутационных помех, в регуляторе реализован принцип пропускания в нагрузку целого числа периодов сетевого напряжения. При таком способе регулирования с высокой точностью обеспечивается отсутствие постоянной составляющей напряжения на нагрузке, вследствие чего дополнительно снижается уровень искажений, вносимых в электросеть. Это особенно важно в случае мощной нагрузки.
Максимальная мощность нагрузки, подключаемой к регулятору, составляет 1 кВт. Потребляемый регулятором ток от сети не превышает 4 мА (действующее значение), типовое потребление – 3,5 мА.

На микросхеме DD1 и элементах R1, C1, VD1, VD2 выполнен синхронизированный с сетью генератор прямоугольных импульсов. Период импульсов, вырабатываемых генератором, составляет около 1,3 с. Резистор R1 регулирует скважность импульсов. Элементы DD1.1, DD1.2 и DD1.3, DD1.4 включены как два RS‑триггера, на входы которых (выводы 1 и 9 микросхемы) через делитель R7R6 поступает часть сетевого напряжения. Транзисторы VT1 и VT2 выполняют функцию мощного инвертора логических сигналов для управления симистором. Питание устройства осуществляется через параметрический стабилизатор, в котором задействованы балластный резистор R7, стабилитрон VD3 и сглаживающий конденсатор C3. Когда напряжение на верхнем по схеме сетевом выводе относительно нижнего отрицательное, стабилитрон VD3 пропускает ток в прямом направлении, когда положительное – ограничивает напряжение на выводах 1 и 9 микросхемы DD1 на уровне 10 В. Ток, проходящий через эти выводы и внутренние защитные диоды микросхемы, заряжает конденсатор C3 до напряжения около 9,2 В, которое служит для питания низковольтной части устройства. Использование защитных диодов микросхемы не приводит к её защёлкиванию, поскольку амплитудное значение тока через резистор R7 ограничено и составляет около 5 мА.

Во время проверки регулятора мощности удобно в качестве нагрузки подключить лампу накаливания (желательно на 100 Вт или более). Устройство обычно не нуждается в налаживании, но если оказалось, что симистор VS1 открывается ненадёжно (лампа в нагрузке не включается или мерцает), можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R4 или подобрать экземпляр симистора с меньшим током открывания. Резистор R4 позволяет выставить мгновенное напряжение сети, при котором происходит открывание симистора. Это напряжение может быть рассчитано по формуле Uпор ≈ Uпит∙R7/(2∙R4), где Uпит ≈ 9,2 В – напряжение на конденсаторе C3, сопротивления резисторов R6 и R7 должны быть равны. Уменьшение сопротивления резистора R4 обеспечивает более надёжное открывание симистора, но увеличивает уровень создаваемых помех, поэтому делать его сопротивление менее 30 кОм нежелательно».

И конечно, было бы совсем неправильно не упомянуть о таком важном представителе симисторного семейства, как — оптосимистор.
Оптосимистор включается посредством освещения полупроводникового слоя и представляет собой комбинацию оптоизлучателя и симистора в одном корпусе. Преимущество — простая однополярная схема управления и гальваническая изоляция цепей управления от фаз сетевого напряжения.

Оптосимисторы могут коммутировать нагрузку как сами (Рис.5),

Рис.5

так и управлять более мощными симисторами (Рис.6).

Рис.6

За счёт полной гальванической развязки управляющих цепей оптосимистора, основное его предназначение — это управление мощностью нагрузки при помощи логических устройств или микроконтроллеров с собственными цепями питания.

Рис.7

В качестве примера на Рис.7 приведена схема регулятора мощности паяльника.
Вот, как работу этой схемы описывает уважаемый Falconist на странице сайта http://forum.cxem.net .

«Оптосимистор серии МОС204х/306х/308х содержит внутри себя схему пересечения питающим напряжением нуля, т.е. открывается только в точке нулевого значения синусоидального сетевого напряжения, независимо от момента поступления управляющего напряжения на его светодиод. Тем самым обеспечивается ключевой режим подключения нагрузки, с практически полным отсутствием ВЧ помех, проникающих в сеть 220 В. Поэтому его замена на оптосимисторы МОС302х/305х, не имеющих такой схемы, крайне нежелательна, т.к. порочит сам принцип беспомехового регулирования.
Конденсатор С1 является балластным реактивным сопротивлением. Ток, который он пропускает совместно с подключенным параллельно ему резистором R1,приближенно составляет 16 мА. Данный ток используется для питания таймера DA1 и инфракрасного светодиода оптрона DA2».

Работа таймера, формирующего управляющий сигнал для оптотиристора, аналогична работе DD1 на Рис.4 и сводится к формированию импульсов с изменяемой скважностью.

Источник: vpayaem.ru

Простая схема диммера на 220В для сборки своими руками

Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

Схема и принцип её работы

Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

Принцип действия симисторного регулятора рассмотрим на примере наиболее распространённой схемы диммера на 220 вольт, представленной на рисунке. Основной элемент схемы – симистор VS1. Он пропускает ток в обоих направлениях при появлении на управляющем электроде отпирающего импульса. Силовые электроды VS1 подключаются последовательно с нагрузкой. Поэтому ток нагрузки равен току симистора. В цепи управления силовым ключом расположен динистор VS2, открытое и закрытое состояние которого зависит от величины напряжения на его электродах. Элементы R1, R2 и С1 участвуют в цепи заряда конденсатора С1. Диод VD1 и светодиод LED образуют цепь индикатора включенного состояния. При включении диммера симистор закрыт и ток нагрузки не протекает. В момент появления очередной положительной или отрицательной полуволны сетевого напряжения через резисторы R1 и R2 начинает протекать ток. Конденсатор С1 заряжается со скоростью, которая определяется сопротивлением указанных резисторов. Ввиду того что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, образуется некоторый фазовый сдвиг между напряжением в сети и на С1. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению срабатывания динистора (32В), последний открывается, что приводит к появлению импульса на управляющем электроде VS1 и его отпиранию. Через нагрузку протекает ток. Симистор находится в открытом состоянии до окончания полуволны (смены полярности) сетевого напряжения. Затем процесс повторяется.

За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

Печатная плата и детали сборки

Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

• С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
• R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
• R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
• VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
• VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
• VS2 – динистор DB3;
• LED – светодиод индикаторный.

Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

Область применения

В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

Источник: ledjournal.info

Схемы диммеров своими руками

Изменение величины сетевого напряжения дает возможность управлять бытовыми электроприборами. Например, увеличивать или уменьшать яркость свечения ламп, что в ряде случаев используется для экономии электроэнергии, но чаще для создания особых световых эффектов. Такие устройства называются диммерами (затемнителями). Сегодня мы вам расскажем о том, как сделать диммер своими руками.

Способы управления величиной напряжения

Регуляторы яркости света работают на одном из двух принципов:

1. Рассеивания.
2. Отсекания части подаваемой электрической энергии.

Рассеивание

Заключается в использовании резистивных свойств проводника. Это довольно простые элементы, их называют реостатами. Они состоят из одного проводника, обычно скрученного в спираль, и подвижного контакта, напряжение на котором зависит от того, на каком витке спирали он расположен. Та часть энергии, которая не используется, рассеивается в виде тепла, что и является главным недостатком устройства – при напряжениях свыше 100 вольт нагрев столь значительный, что может вызвать пожар.

Этот способ универсальный, может применяться как к постоянному, так и переменному току. Он редко используется напрямую, но на его основе строятся все схемы регулирования.

Применяется только к переменному току, у которого можно «отрезать» часть синусоиды, получив последовательность разнополярных импульсов, частота следования и амплитуда которых зависит от момента (фазы) и длительности периода отсекания. Способ связан с меньшим рассеиванием энергии, но приводит к значительному искажению формы синусоиды, что плохо действует на потребителей с преимущественно индуктивной или емкостной нагрузкой. Например, использование диммеров для управления частотой вращения электромоторов вызывает их перегрев. Эпюры отсекаемых частей синусоиды показаны на рисунке ниже.

Способ чаще всего используется для изменения яркости свечения ламп накаливания и им подобных светотехнических устройств – галогенных и металлогалогенных ламп. Его категорически нельзя применять для управления компактными люминесцентными лампами и ограниченно – для светодиодных. В основном для тех, схемы питания которых (драйверы) поддерживают диммирование, о чем обычно пишется на их упаковке.

Реализуются с помощью так называемых ключевых схем, построенных на тиристорах, динисторах и симисторах.

• Тиристор – диод, пропускающий ток только в одном направлении в тот момент, когда на его управляющем электроде появляется отпирающее напряжение.
• Симистор – фактически двойной тиристор, пропускающий ток в обоих направлениях. Применяется для упрощения монтажной схемы.
• Динистор – диод, пропускающий электрический ток при достижении порогового значения напряжения. Используется для построения времязадающих цепочек.

Тиристорная схема

Тиристорная схема диммера на 220 вольт приведена на рисунке ниже.

Тиристоры обозначены литерами V1 и V2. Обратите внимание, что они включены встречно, поскольку каждый пропускает часть полуволны синусоиды одного знака. Напряжения отпирания динисторов V3 и V4 регулируется рассеивающим энергию реостатом R5. Схема имеет две времязадающие цепочки: V3–C1 и V3–C2. В зависимости от уровня отпирающего напряжения на переменном резисторе R5 изменяется время зарядки конденсаторов, при разряде которых открываются ключи V1 и V2. Этим и определяется фаза пропускания синусоиды. Тиристоры можно найти в силовых схемах старых бытовых приборов – телевизоров или пылесосов.

Симисторная схема

Ключевая схема на симисторе приведении на рисунке ниже.

Ее преимущество в компактности. У нее один управляющий элемент – VS1 и одна времязадающая цепочка, состоящая из VS2 и С1. Рассеивающий регулятор напряжения – переменный резистор R1. Остальные элементы обеспечивают стабильность работы схемы.

Диммеры на постоянном токе

Только светодиодные лампы с цоколем типа Е (винтовой, аналогичный лампе накаливания) имеют собственный блок питания, преобразующий переменный ток в постоянный. Остальные светодиодные источники света, среди которых и светодиодные ленты, должны снабжаться отдельным блоком питания. Диммер для светодиодной ленты также должен работать от источника постоянного тока.

Оптимальным решением будет объединение блока питания ленты и диммера. Для этого используется схема с использованием микросхемы КР 142ЕН 12А, представленная на рисунке ниже.

Сама микросхема является регулируемым стабилизатором компенсационного типа. Её вывод 1 является точкой, на которую подается опорное напряжение, определяющее его величину на выходе диммера. Регулировка производится с помощью резистора R2, который является классическим рассеивателем энергии.

Зная принцип построения схем управляющих яркостью свечения ламп, вы можете не только сделать такое устройство самостоятельно, но и произвести ремонт диммера, купленного в магазине.

Источник: electriktop.ru

Диммер своими руками

Приветствую тебя мой дорогой читатель. Сегодня мы будем собирать диммер своими руками. По-другому он называется регулятор мощности переменного тока. Куда мы его можем «запихать» или где его можем применить? Везде и хоть куда!

Дело в том, что диммер может найти широкое применение, как в хозяйстве, так и в вашей мастерской. Регулировать мощность с помощью него можно на электронагревателе водяного бака или самогонного аппарата, а также в самодельном инкубаторе или вулканизаторе для заклеивания проколотых автомобильных камер.

Отдельное слово хочу сказать про применение данной конструкции в мастерской. Диммером можно плавно регулировать температуру нагрева паяльника, скорость вращения дрели или болгарки, а также просто для регулирования яркости ламп накаливания.

Теперь можно сделать вывод, что диммер является бесценным устройством в хозяйственной деятельности и мастерской.

Схема диммера (регулятора мощности)

Основным регулирующим элементом является симистор он же триак BTA06-600. Его можно заменить на практически любой аналог из серии BTA, например BTA12-60, BTA24-600 или другой. Пересчет номиналов элементов при этом производить не нужно.

Первые цифры маркировки означают максимальный ток в открытом состоянии. Максимальное обратное напряжение определяется второй группой цифр. Таким образом, BTA06-600 это триак с током 6А и напряжением 600В, которого хватит для регулировки нагрузки мощностью 800Вт. При выборе симистора рекомендую брать запас по току. Обычно я беру двукратный запас. На цене это отражается незначительно, а надежность конструкции повышается заметно, да и душа спокойна.

Резистор R1 должен быть мощностью 0.25Вт, даже при использовании диммера на 3кВт резистор будет холодным. Также нет особых требований для переменного резистора, берем любой. Конденсатор C1 пленочный, напряжением 400В. Предохранитель выбирается в зависимости от тока нагрузки.

Светодиод можно не устанавливать, тогда вместо диода VD1 необходимо установить перемычку.

Предохранитель F1 можно установить на отдельной колодке или на проводе, выведя колпачок его корпуса на заднюю панель диммера.

Работа схемы

При подключении нагрузки симистор VD4 закрыт. В это время начинает протекать ток через предохранитель F1, нагрузку и резисторы R1, R2, заряжая конденсатор C1. Как только на конденсаторе C1 напряжение поднимется выше 32В, откроется динистор VD3 и через него потечет ток, открывая VD4. Последний начинает пропускать через себя ток нагрузки и закрывается он только в тот момент, когда синусоида проходит нулевой потенциал. Далее все повторяется по циклу.

Переменным резистором R2 регулируется скорость зарядки конденсатора C1. Чем дольше он будет заряжаться до порога открытия VD3, тем дольше будет закрыт VD4, а когда он закрыт, происходит отрезание синусоиды на нагрузке.

Несколько слов об охлаждении

К фланцу регулирующего элемента необходимо прикрепить радиатор охлаждения. Не забываем между ними положить слой теплопроводной пасты. Площадь поверхности радиатора нужно подобрать опытным путем.

Из своего опыта скажу, что для регулировки паяльника или лампы накаливания мощностью 80Вт можно обойтись без радиатора. При работе на нагрузку 1кВт (BTA12-600) с площадью радиатора 200см 2 температура последнего достигает 90 0 C при длительности работы 5ч. При пятичасовой работе (BTA24-600) на нагрузку 3кВт я достиг комнатной температуры радиатора, для этого я установил небольшой кулер от процессора ПК, обеспечив его питание от миниатюрного выпрямителя.

Для исключения нагрева силовых дорог печатной платы, при работе на большую мощность (более 1кВт), следует дорожки покрыть толстым слоем олова или пропаять медным проводом.

Сетевые провода и провода нагрузки рекомендуется впаять в плату, чтобы исключить плохой контакт и нагрев клемм.

Меры техники безопасности

Диммер работает при высоком напряжении (220В), поэтому при его работе лучше не трогать инструментом или руками конструкцию. Если кому интересно, то скажу вам, что от фланца симистора током не «бьет», и соответственно от радиатора тоже (проверено).

Проверять работоспособность диммера лучше всего на лампе накаливания мощностью 60-80Вт. Не стоит пробовать подключать светодиодные, энергосберегающие и другие лампы, включающие в себя пусковые устройства и импульсные преобразователи.

Источник: audio-cxem.ru

Делаем диммер для домашнего освещения своими руками

Согласитесь, иногда возникает потребность в регулировании яркости лампы. Ну, действительно, не всегда требуется, чтобы она светила на полную мощность. Если в вечернее время вы собрались семьёй в зальной комнате за беседой, достаточно приглушённого освещения. Зачем же включать люстру на полную мощность, гнать лишние киловатт-часы и переплачивать за расход электроэнергии. В таком случае выручает регулятор освещения, по-другому это устройство называется диммером. С его помощью можно изменять электрическую мощность лампы и тем самым регулировать яркость света. Многие мужчины, знатоки электротехники и любители радиоэлектроники, собирают диммер своими руками.

Но тут возникает вполне логичный вопрос, зачем нужен самодельный диммер, если можно пойти в магазин электротехнических товаров и купить заводское устройство? Во-первых, цена на заводской регулятор прямо скажем не маленькая. Но это ещё полбеды. Возникают иногда потребности установки диммера, например, для настольной лампы. И если вы отправитесь в магазин, то не факт, что найдёте устройство подходящих вам размеров, чтобы можно было впихнуть его в такой осветительный прибор. Так что проблема, собрать диммер в домашних условиях своими руками, всё-таки актуальна и поэтому посвятим ей данную статью.

Основная цель и суть диммера

Пару слов о том, что такое диммер и зачем он вообще нужен?

Это устройство электронное, предназначается для того, чтобы с его помощью изменять электрическую мощность. Чаще всего, таким образом меняют яркость осветительных приборов. Работает с лампами накаливания и светодиодами.

Электрическая сеть поставляет ток, который имеет синусоидальную форму. Чтобы в лампочке изменилась яркость, требуется подача на неё обрезанной синусоиды. Отсечь передний или задний фронт волны можно за счёт тиристоров, установленных в схеме диммеров. Это способствует уменьшению напряжения, подаваемого на светильник, что соответственно приводит к снижению мощности и яркости света.

Элементы схемы

Начнём с того, что определимся, какие элементы нам потребуются для схемы регулятора яркости освещения.

На самом деле схемы довольно простые и не потребует каких-то дефицитных деталей, с ними сможет разобраться даже не слишком опытный радиолюбитель.

1. Симистор. Это триодный симметричный тиристор, по-другому его ещё называют триак (название пошло из английского языка). Представляет собой полупроводниковый прибор, который является тиристорной разновидностью. Используется для коммутирующих операций в электрических цепях на 220 В. Симистор имеет два основных силовых вывода, к которым последовательно подключается нагрузка. Когда симистор закрыт, в нём отсутствует проводимость и нагрузка получается выключенной. Как только на него подаётся отпирающий сигнал, между его электродами появляется проводимость и нагрузка включается. Его основной характеристикой является ток удержания. Пока через его электроды протекает ток, превышающий эту величину, симистор остаётся открытым.
2. Динистор. Он относится к полупроводниковым приборам, является разновидностью тиристоров, и обладает двунаправленной проводимостью. Если рассмотреть принцип его работы подробнее, то динистор представляет собою два диода, которые включены навстречу друг другу. Динистор по-другому ещё называют диак.
3. Диод. Это электронный элемент, который в зависимости от того, какое направление принимает электрический ток, обладает разной проводимостью. Он имеет два электрода – катод и анод. Когда к диоду прикладывают прямое напряжение, он открыт, в случае с обратным напряжением диод закрыт.
4. Неполярный конденсатор. Их основное отличие от других конденсаторов заключается в том, что они могут подключаться в электрическую цепь без соблюдения полярности. В процессе эксплуатации допускается смена полярности.
5. Постоянный и переменный резисторы. В электрических цепях они считаются пассивным элементом. Постоянный резистор обладает каким-то определённым сопротивлением, у переменного эта величина может изменяться. Их основное предназначение – преобразовать силу тока в напряжение или наоборот напряжение в силу тока, поглотить электрическую энергию, ограничить ток. Переменный резистор иначе ещё именуют потенциометр, у него имеется подвижный отводной контакт, так называемый движок.
6. Светодиод для индикатора. Это такой полупроводниковый прибор, который имеет электронно-дырочный переход. Когда через него пропускается в прямом направлении электрический ток, он создаёт оптическое излучение.

Схема диммера на симисторе использует фазовый способ регулировки. При этом основным регулирующим элементом является симистор, от его параметров зависит мощность нагрузки, которую можно подключить к данной схеме. К примеру, если использовать симистор ВТ 12-600, то можно регулировать мощность нагрузки до 1 кВт. Если вы захотите сделать свой диммер на более мощную нагрузку, то соответственно выбирайте и симистор с большими параметрами.

Принцип работы

Перед тем, как сделать диммер своими руками, давайте разберёмся, в чём заключается суть его работы.

• При подключении схемы в электрическую цепь, на неё поступает переменное напряжение 220 В из сети. Когда в синусоиде напряжения наступает полупериод положительный, через резисторы и один из диодов начинает протекать ток, за счёт чего происходит зарядка конденсатора.
• Как только напряжение достигает параметра, необходимого для пробоя динистора, начинает протекать ток через динистор и через управляющий электрод симистора.
• Этот ток способствует тому, что симистор открывается. Лампы, которые последовательно с ним подсоединены, оказываются подключенными к цепи и зажигаются.
• Как только синусоида напряжения пройдёт через ноль, симистор закроется.
• Когда синусоида напряжения достигает полупериода отрицательного, весь процесс повторяется аналогичным образом.
• Момент открытия симистора имеет прямо пропорциональную зависимость от величины активного сопротивления в схеме. При изменении этого сопротивления можно менять в каждом полупериоде время открытия симистора. Тем самым будет плавно изменяться потребляемая мощность лампочки и яркость её свечения.

Подробнее принцип работы и последующая сборка устройства описаны в этом видео:

Сборка схемы

Теперь мы подошли к тому, чтобы собрать наш диммер. Имейте в виду, что схема может быть навесной, то есть с применением соединительных проводов. Но будет лучше использовать печатную плату. Для этой цели вы можете взять фольгированный текстолит (достаточно будет размера 35х25 мм). Диммер, собранный на симисторе с применением печатной платы, позволяет свести к минимуму размеры блока, он будет иметь малые габариты, а это даёт возможность устанавливать его на место обычного выключателя.

Перед началом работ запаситесь канифолью, припоем, паяльником, кусачками и соединительными проводами.

Далее схема регулятора собирается по следующему алгоритму:

1. На плату нанесите схемы соединения. Для выводов подсоединяемых элементов просверлите отверстия. При помощи нитрокраски прорисуйте на схеме дорожки, а также определите место монтажных площадок для пайки.
2. Далее плату необходимо протравить. Приготовьте раствор хлорного железа. Посуду возьмите такую, чтобы плата не ложилась плотно на дно, а своими уголками как бы упиралась о её стенки. Во время травления переворачивайте плату периодически и помешивайте раствор. В случае, когда это надо сделать быстро, согрейте раствор до температуры 50-60 градусов.
3. Следующий этап – лужение платы и промывка её спиртом (ацетон использовать нежелательно).
4. В проделанные отверстия установите элементы, лишние концы отрежьте и при помощи паяльника пропаяйте все контакты.
5. Припаяйте при помощи соединительных проводов потенциометр.
6. А теперь собранная схема диммера тестируется для ламп накаливания.
7. Подключите лампочку, включите схему в электрическую сеть и вращайте ручку потенциометра. Если всё собрано верно, то яркость свечения лампы должна изменяться.

Подключение

Как правило, диммеры устанавливают на место выключателей. То есть он монтируется на разрыв фазы последовательно с нагрузкой. Это, кстати, очень важно, как и при подключении выключателя. Ни в коем случае не перепутайте фазу и ноль, если вы установите диммер на разрыв нуля, выйдет из строя электронная схема. Чтобы не допустить ошибки, перед установкой при помощи индикаторной отвёртки точно убедитесь – где у вас фаза, а где ноль.

Далее алгоритм такой:

1. Обесточьте рабочее место путём отключения вводного автомата на комнату или квартиру.
2. Демонтируйте из монтажной коробки выключатель.
3. Подайте напряжение и на отсоединённых проводах точно определите фазу и ноль. Обнаруженную фазу каким-то образом наметьте (маркером или изолентой).
4. Снова отключите вводное питание. Входные клеммы диммера подсоедините к фазному проводу, выходные клеммы соединяются с нагрузкой. У заводских регуляторов клеммы маркируются, в этом случае надо производить подсоединение согласно маркировке. Но для диммеров нет принципиальной разницы, так что подключение фазы может быть произвольным.
5. Диммер для светодиодных ламп 220 В, сделанный своими руками, устанавливается точно также. Единственное принципиальное отличие, он должен устанавливаться перед контролёром этих ламп. То есть с диммера выход идёт на вход контролёра.

Диммер, который вы собрали своими руками, можно использовать не только, как регулятор мощности на симисторе для освещения. С его помощью вы можете изменять скорость вращения вытяжного вентилятора или регулировать температуру жала паяльника. Так что если вы дружите с радиоэлектроникой, вам вполне по силам сделать симисторный регулятор. Быть может, он не сильно облегчит вашу жизнь, но сам факт того, что вы сотворили это сами, уже хорошо.

Источник: yaelectrik.ru

Схемы диммеров своими руками — ElectrikTop.ru

Изменение величины сетевого напряжения дает возможность управлять бытовыми электроприборами. Например, увеличивать или уменьшать яркость свечения ламп, что в ряде случаев используется для экономии электроэнергии, но чаще для создания особых световых эффектов. Такие устройства называются диммерами (затемнителями). Сегодня мы вам расскажем о том, как сделать диммер своими руками.

Способы управления величиной напряжения

Регуляторы яркости света работают на одном из двух принципов:

1. Рассеивания.
2. Отсекания части подаваемой электрической энергии.

Рассеивание

Заключается в использовании резистивных свойств проводника. Это довольно простые элементы, их называют реостатами. Они состоят из одного проводника, обычно скрученного в спираль, и подвижного контакта, напряжение на котором зависит от того, на каком витке спирали он расположен. Та часть энергии, которая не используется, рассеивается в виде тепла, что и является главным недостатком устройства – при напряжениях свыше 100 вольт нагрев столь значительный, что может вызвать пожар.

Этот способ универсальный, может применяться как к постоянному, так и переменному току. Он редко используется напрямую, но на его основе строятся все схемы регулирования.

Отсекание

Применяется только к переменному току, у которого можно «отрезать» часть синусоиды, получив последовательность разнополярных импульсов, частота следования и амплитуда которых зависит от момента (фазы) и длительности периода отсекания. Способ связан с меньшим рассеиванием энергии, но приводит к значительному искажению формы синусоиды, что плохо действует на потребителей с преимущественно индуктивной или емкостной нагрузкой. Например, использование диммеров для управления частотой вращения электромоторов вызывает их перегрев. Эпюры отсекаемых частей синусоиды показаны на рисунке ниже.

Способ чаще всего используется для изменения яркости свечения ламп накаливания и им подобных светотехнических устройств – галогенных и металлогалогенных ламп. Его категорически нельзя применять для управления компактными люминесцентными лампами и ограниченно – для светодиодных. В основном для тех, схемы питания которых (драйверы) поддерживают диммирование, о чем обычно пишется на их упаковке.

Реализуются с помощью так называемых ключевых схем, построенных на тиристорах, динисторах и симисторах.

• Тиристор – диод, пропускающий ток только в одном направлении в тот момент, когда на его управляющем электроде появляется отпирающее напряжение.
• Симистор – фактически двойной тиристор, пропускающий ток в обоих направлениях. Применяется для упрощения монтажной схемы.
• Динистор – диод, пропускающий электрический ток при достижении порогового значения напряжения. Используется для построения времязадающих цепочек.

Тиристорная схема

Тиристорная схема диммера на 220 вольт приведена на рисунке ниже.

Тиристоры обозначены литерами V1 и V2. Обратите внимание, что они включены встречно, поскольку каждый пропускает часть полуволны синусоиды одного знака. Напряжения отпирания динисторов V3 и V4 регулируется рассеивающим энергию реостатом R5. Схема имеет две времязадающие цепочки: V3–C1 и V3–C2. В зависимости от уровня отпирающего напряжения на переменном резисторе R5 изменяется время зарядки конденсаторов, при разряде которых открываются ключи V1 и V2. Этим и определяется фаза пропускания синусоиды. Тиристоры можно найти в силовых схемах старых бытовых приборов – телевизоров или пылесосов.

Симисторная схема

Ключевая схема на симисторе приведении на рисунке ниже.

Ее преимущество в компактности. У нее один управляющий элемент – VS1 и одна времязадающая цепочка, состоящая из VS2 и С1. Рассеивающий регулятор напряжения – переменный резистор R1. Остальные элементы обеспечивают стабильность работы схемы.

Диммеры на постоянном токе

Только светодиодные лампы с цоколем типа Е (винтовой, аналогичный лампе накаливания) имеют собственный блок питания, преобразующий переменный ток в постоянный. Остальные светодиодные источники света, среди которых и светодиодные ленты, должны снабжаться отдельным блоком питания. Диммер для светодиодной ленты также должен работать от источника постоянного тока.

Оптимальным решением будет объединение блока питания ленты и диммера. Для этого используется схема с использованием микросхемы КР 142ЕН 12А, представленная на рисунке ниже.

Сама микросхема является регулируемым стабилизатором компенсационного типа. Её вывод 1 является точкой, на которую подается опорное напряжение, определяющее его величину на выходе диммера. Регулировка производится с помощью резистора R2, который является классическим рассеивателем энергии.

Зная принцип построения схем управляющих яркостью свечения ламп, вы можете не только сделать такое устройство самостоятельно, но и произвести ремонт диммера, купленного в магазине.

устройство, принцип работы + как сделать диммер самому

Выпускаемые промышленностью всевозможные диммеры способны расширить функциональность почти любых осветительных приборов, повысить их экономичность. Но если ситуация не типичная, к примеру, если важны небольшие размеры, то сможет помочь только самодельное устройство.

Кроме того, изготовление может стать более дешевым вариантом, чем покупка, что действует крайне убедительно. Мы расскажем, как собрать диммер своими руками. В представленной нами статье подробно изложено, какие комплектующие потребуются, в какой последовательности выполнять работы.

Содержание статьи:

Когда покупка – худший вариант?

Заводские регуляторы яркости способны обеспечить ожидаемый экономический результат или повысить комфортность проживания во всех типичных ситуациях. Кроме того, их стоимость бывает различной, что позволит совершить покупку «по карману».

Но все же в ряде ситуаций можно не найти подходящего по размерам или мощности варианта, поэтому выходом может стать самоделка.

В большинстве случаев заинтересованный человек сможет приобрести недорогой заводской диммер, рабочие качества которого удовлетворят его

Встречаются нестандартные ситуации, когда промышленные изделия не удовлетворяют потребности человека. К примеру, так бывает, если необходим небольшого размера, есть желание улучшить эстетические свойства его панели управления.

Или человек считает за необходимое повысить экономичность, сделать более удобным управление, добиться каких-либо цветовых эффектов, улучшить любую другую характеристику.

Изготовление простейшего диммера является несложной задачей, тем более потребуются только доступные всем инструменты, основным из которых является паяльник

А также самостоятельно выполнить сборку можно, когда в наличии есть необходимые комплектующие, что позволит существенно удешевить процедуру.

Что нужно знать о диммерах?

Глагол «to dim» в английском языке означает «становиться тусклым», «темнеть». Это явление и является сутью регуляторов яркости. Кроме того, человек дополнительно получает еще ряд преимуществ.

Плюсы использования прибора

Среди достоинств следует выделить такие дополнительные возможности:

• снизить потребление электроэнергии — это приводит к большей экономичности;
• заменить несколько видов осветительных приборов — к примеру, одна лампа может выполнять функции ночного торшера, основного освещения и т. д.

Кроме того, пользователь может получить различные световые эффекты, к примеру, использовать обычное освещение под управлением диммера в качестве светомузыки.

А также его функциональность позволяет работать совместно с системами безопасности или просто имитировать присутствие людей в помещении. Что поможет владельцам любого помещения защитить свое имущество от злоумышленников или вообще предотвратить их несанкционированное проникновение в квартиру, офис.

Основой конструкции диммера является симистор. Важно помнить, что его мощность должна на 20-50% превышать аналогичный показатель нагрузки. Кроме того, он должен выдерживать напряжение в 400 В. Это обеспечит изделию долговечность

Дополнительно регулятор яркости способен сделать управление источниками освещения, другими электроприборами более удобным, эффективным. К примеру, можно применять радио- или инфракрасные сигналы, что позволит выполнять необходимые манипуляции дистанционно.

Или же есть возможность использовать несколько точек управления осветительным прибором вместо одного. Например, если пользователь хочет сделать более современным освещение в спальне, то регуляторы можно установить на входе туда, а также возле кровати.

Подобное решение сделает жизнь владельцев несколько комфортнее. Таким же образом можно поступить в любом другом помещении.

Как выполняется регулирование?

Если заинтересованный человек решил самостоятельно собрать диммер, то процедуру нужно начинать выполнять не с раздумий о том, как это сделать, а с определения целей и задач, которые будут решаться.

Так выглядит обычная синусоида тока, а суть диммирования в том, чтобы «обрезать» ее. Это уменьшит продолжительность импульса и даст возможность электроприбору работать не на полную мощность

Так перед тем, как приступить к сборке необходимо определиться какой вид ламп будет применяться. Эта процедура обязательная, потому что существуют различные принципы управления яркостью свечения.

К ним относятся:

• изменение напряжения — такой способ будет актуальным при использовании устаревших ламп накаливания;
• широтно-импульсная модуляция — этот вариант необходимо применять для управления яркостью современных энергосберегающих осветительных приборов.

Изменение напряжения светодиодных ламп малоэффективно из-за того, что они работают в узком диапазоне и при небольшом отклонении от нормы просто тухнут или не включаются. Что не позволит полностью раскрыть потенциал обычных устройств, потому для них выпускают специализированные .

Кроме того, использование простых, но устаревших реостатов не дает возможности экономить на электроэнергии. Ведь излишки электроэнергии в виде тепла просто рассеиваются в воздухе.

Правильно сделанный диммер должен обеспечить именно такую синусоиду, при которой короткие импульсы чередуются с продолжительными паузами. Причем чем она продолжительней, а сила сигнала меньше, тем тусклее будет светиться лампа

С помощью широтно-импульсной модуляции получится собрать регулятор яркости, обеспечивающий лампам возможность работать при 10-100% их мощности. При этом пользователь получит приятный бонус в виде сэкономленной электроэнергии.

А также можно в полном объеме использовать все остальные преимущества диммеров, среди которых и долговечность.

Относительная простота конструкции

Несмотря на то что бытовые регуляторы яркости позволяют получать заметный визуальный и экономический эффект, они отличаются несложным устройством.

Что обеспечивает длительный срок эксплуатации, а в случае, когда человек решил выполнить самостоятельную сборку, то и простоту этой операции. В результате справиться с ней сможет почти любой желающий, даже не обладая специальными знаниями.

Самодельный диммер можно использовать в разных сферах, но при этом следует учитывать, что его изготовление на одной пайке компонентов не закончится. Так как самоделке понадобится придать привлекательный внешний вид

Так, самые востребованные современные диммеры созданы на основе всего нескольких элементов:

• динистора, часто встречается и другое его название — диак;
• симистора, по-другому — триак;
• узла формирования импульса.

Кроме того, в конструкции необходимо присутствие нескольких второстепенных частей, без которых работа невозможна. К ним относятся конденсаторы, резисторы (постоянного, переменного тока). Каждый из основных перечисленных полупроводниковых приборов выполняют свою часть работы по управлению яркостью ламп.

Симистор нередко сравнивают с дверью для электричества, причем в которую можно входить в обе стороны. То есть существует возможность пропускать ток к лампам в неограниченном объеме, но при необходимости и возвращать его излишки обратно.

Этот рисунок представляет собой упрощенную схему диммера. Которая свидетельствует, что могут быть различные особенности, но основным регулирующим элементом все равно останется симистор

Выполнение такого процесса обеспечивает анод с катодом. Они меняются местами в зависимости от направления перемещения электричества. Кроме того, предусмотрена многослойная проводниковая конструкция, которая позволяет выполнять задачи максимально точно.

Само переключение направления выполняет динистор, который представляет из себя двунаправленный диод.

Факторы усложнения схемы

Человек, желающий собрать диммер самостоятельно, должен задуматься не только о приобретении нужных полупроводников. Поскольку конструкция должна будет обеспечить возможность выполнять управление, размещение и даже придать достаточные эстетические свойства, предстоит учитывать ряд моментов.

К ним относятся:

• вид управления;
• способ размещения;
• внешний вид.

Поскольку перечисленные пункты существенно влияют на рабочие характеристики регулятора яркости, то с каждым из них следует разобраться отдельно. Что позволит справиться с работой качественно.

Существующие виды управления прибором

Так как диммером понадобиться управлять, то человеку следует выбрать оптимальный вариант. Потому что их много и каждый имеет свои особенности, преимущества и недочеты. Это существенно повлияет на конструкцию.

Манипуляции возможно выполнять любым из следующих способов:

• механическим;
• электронным;
• дистанционным.

Но чаще всего для всевозможных самодельных диммеров используется первый вариант. Так как механическое управление является простейшим в сборке, а при покупке комплектующих заплатить придется меньше всего.

Схема диммера дает возможность понять, как он работает. А именно при появлении в сети тока, он, проходя через резисторы и один из встроенных диодов, заряжает конденсатор. Избыточное напряжение из которого попадает на динистор и симистор. От его положения и зависит передаваемая на лампы нагрузка

В этом случае человеку понадобится только регулятор, которым может быть поворотный рычаг. При желании его можно заменить нажимным элементом. В таком случае все манипуляции будут выполняться обычными клавишами, знакомыми по традиционным выключателям.

Нередко используются комбинированные поворотно-нажимные приборы. Они дают возможность операции включения/выключения производить клавишами, саму же регулировку — поворотным рычагом. Что многие пользователи считают удобным.

Любой из указанных вариантов размерами и внешним видом может быть схож с обычным выключателем, что позволит заменить такой прибор. Это является еще одним преимуществом. Электронное управление подразумевает использование для выполнения всех необходимых манипуляций сенсоров. Они также выполнены в форме традиционных выключателей и легко заменяют их.

Перед механическими аналогами сенсорные имеют значительное преимущество в виде современного внешнего вида. Обратной стороной медали будет более высокая стоимость комплектующих. Дистанционное управление наиболее комфортное, удобное, выполняется оно с помощью обычных пультов.

Виды передачи командного сигнала бывают различными:

• радиосигнал;
• инфракрасный сигнал.

В первом случае пользователь сможет осуществлять необходимую регулировку с любого места здания, помещения и даже из-за их пределов. Что удобно, эффективно, но комплектующие будут стоить дороже, чем при покупке пульта с инфракрасным сигналом.

Сигнал способен передать нужную информацию только при наведении на сам . А это получится выполнить только в пределах одного помещения.

Более простой является навесной вариант сборки регулятора яркости. А наиболее долговечной считается печатная плата, которая позволит предотвратить многие виды досрочной поломки

Все же указанную особенность обычно недостатком не считают, поэтому более доступные комплекты с инфракрасным сигналом популярней. К дистанционным способам управления относится и акустический, но в таком случае придется приобрести датчик, способный улавливать звуковые команды: хлопки в ладоши, звуки музыки и прочие подобные шумы.

Все же следует знать, что последний вариант больше эффектный, чем эффективный. Так как любые сторонние звуки, к примеру, лай домашнего любимца, громкий разговор приведут к несанкционированному изменению яркости свечения ламп. Это не всегда будет радовать пользователей.

В то же время, вмонтированный в конструкцию диммера акустический датчик способен сделать незабываемой любую вечеринку, так как заставляет осветительные приборы реагировать на изменение громкости музыки. То есть, таким образом, вполне можно заменить светомузыку.

Кроме того, следует знать, что все популярней становятся варианты управления с помощью компьютера при проводном или беспроводном подключении, а также смартфона, планшета, которые передают нужный командный сигнал по Wi-Fi.

Печатные платы отличаются компактностью и долговечностью в сравнении с навесной схемой. Кроме того, они более безопасные, что важно, так как диммеры используются в помещениях, где находятся люди

Чтобы иметь возможность воспользоваться любым из перечисленных способов, конструкцию диммера необходимо оснастить нужными элементами. Что делает ее сложней, поэтому более дорогой. В результате наиболее востребованным вариантом управления традиционно остается механический.

Тип размещения прибора

Любой современный диммер можно разместить всего тремя способами, а в быту используется итого меньше — только 2. Один вариант востребован редко из-за своей конструктивной сложности и производительности.

Поэтому для жилья или небольших коммерческих помещений применяются такие виды размещения:

• накладные;
• встроенные.

В первом случае диммером заменяют традиционный выключатель, во втором — он устанавливается не на виду, то есть монтируется в раздаточную коробку, специально сделанную нишу. Это значит, что в одной ситуации человеку необходимо позаботиться о панели управления с высокими эстетическими качествами.

А в другой этот нюанс не играет никакой роли. Так как прибор будет спрятан от глаз. Зато придется использовать только дистанционный способ управления. Накладными бывают в основном механические или электронные разновидности.

Принцип работы диммера

Наиболее эффективным является способ управления яркостью с помощью широтно-импульсной модуляции. Так как он наиболее подходит для современных .

Принцип работы в этом случае представляет собой подачу тока короткими импульсами, между которыми выдерживается продолжительная пауза. Причем чем большее ее продолжительность, тем меньше яркость свечения.

Подключение регуляторов является важным этапом сборки, так как от него зависит функциональность и комфортность, собственно ради чего люди и выполняют такую работу

В то же время простейшие устройства способны менять характеристики света обычным уменьшением/увеличением подающегося напряжения. Но такой вариант принесет пользу только при использовании ламп накаливания.

В случае использования LED-приборов в паре с устройством смогут работать только , так как обычные светодиодки не регулируются.

Собственноручное изготовление диммера

Изначально предстоит определиться с рядом параметров, среди которых мощность, тип размещения, управления. Без этой процедуры работоспособный регулятор получится создать только случайно, что бывает редко.

Далее необходимо приобрести или получить в собственность другим путем симистор, динистор, а также узел, который формирует управляющий импульс, например, взять из ненужного прибора.

Кроме того, понадобится конденсатор и 2 резистора, способные поддерживать определенную ранее мощность. Причем один из них должен быть переменным. Эта особенность позволит менять напряжение тока.

На схеме указано, как пользователь сможет управлять одним источником света с помощью двух регуляторов, установленных в разных частях помещения, что удобно

А когда его значение достигнет максимально возможного для используемого динистора, то он срабатывает и подает необходимый командный импульс. Который направляется на симистор, а далее попадает к лампам или другим электроприборам.

Когда откроется этот силовой ключ зависит от положения органов управления. Так как это могут быть и 220 В, и 40 В, если оно необходимо человеку.

Поскольку умельцы изготавливают в основном накладные регуляторы яркости, то установить его в цепь не составит труда. Так как эта операция ничем не отличается от монтажа традиционного выключателя

Все перечисленные выше элементы конструкции соединяются в одно изделие согласно приложенной схеме с помощью проводов и пайки. Контакты необходимо тщательно изолировать. Так как короткое замыкание — одна из нескольких распространенных причин поломки электрооборудования.

Подключение димера к цепи

Это не менее важная часть работы, чем само изготовление, так как во многом от качества зависит долговечность эксплуатации. Кроме того, подключение влияет на удобство и комфортность управления, поэтому диммеры принято делить и по этой характеристике.

Они бывают следующими:

• по типу выключателя — они заменяют собой традиционные выключатели и регулируют один светильник или их группу, например, люстру с большим количеством осветительных элементов;
• проходными — позволяют управлять одним электроприбором, к примеру, светодиодной лампой, с помощью нескольких регуляторов, для удобства расположенных в различных частях помещения, здания.

В первом случае при использовании сети, включающей в себя 3 провода, ноль и заземление идут на светильник, другой электроприбор, а фаза на разрыв. То есть процедура является знакомой всем, кто заменял обычные выключатели.

При выполнении проверки регулятора, его монтажа и эксплуатации человеку следует соблюдать меры безопасности, так как через него проходит достаточное напряжение, чтобы нанести вред здоровью

При монтаже двух проходных диммеров от распределительной коробки следует подвести к каждому из них по три провода. Это обязательное условие. Затем первые два контакта используются для соединения обоих регуляторов. Для обеспечения надежности следует использовать перемычку.

Еще один из свободных контактов подсоединяется к фазе, а последний к осветительному прибору. После чего соединение проверяется на работоспособность.

Во время этих операций следует помнить о соблюдении мер безопасности — каждая из них может выполняться только после обесточивания сети.

С ориентирами выбора диммера для управления светодиодной лентой ознакомит , полностью посвященная этой интересной теме.

Выводы и полезное видео по теме

Первый ролик позволит быстрее разобраться с процедурой изготовления:

Следующий видеоматериал позволит ознакомиться с принципом работы современных диммеров:

Любой пользователь, даже не обладающий специальными навыками, сможет разобраться с тем, как правильно сделать несложный диммер своими руками. Это совсем недорогое и несложное решение. Главное  — подобрать элементы нужной мощности и качественно соединить их между собой.

В то же время необходимо будет придать изделию достойный внешний вид, что осложняет задачу. Но для этой цели можно использовать корпуса промышленных регуляторов, причем даже бывших в употреблении.

Хотите рассказать о том, как собирали прибор для регулировки интенсивности освещения собственноручно? Есть желание поделиться технологическими тонкостями или задать вопрос? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, делитесь полезными сведениями, впечатлениями и фото по теме статьи.

Руководство по установке диммерного переключателя

Когда дело доходит до освещения с двойным назначением, диммерные переключатели могут быть удивительно полезным инструментом, если вы все сделаете правильно. Установка диммера в вашем доме может помочь вам сэкономить энергию и изменить настроение в зависимости от атмосферы, которую вы хотите создать. Диммерные переключатели становятся все более популярными, так как домовладельцам нравится возможность регулировать ситуацию с освещением.

Если вы думаете об установке диммера самостоятельно, вот удобное руководство, которое покажет вам пошаговый процесс.

Ингредиенты

Оборудование

• Отвертка Philips
• Отвертка шлицевая
• Инструмент для зачистки проводов
• Длинногубцы
• Кусачки
• Тестер напряжения
• Изолента
• Гайки соединителя проводов
• Крышка панели переключателей или настенная панель
• Диммерный переключатель

Некоторые меры предосторожности перед запуском

1. Не забудьте выключить розетку, переключив блок автоматического выключателя или предохранитель, который управляет этой конкретной зоной дома, в положение ВЫКЛ.Это исключает возможность получения серьезных травм или поражения электрическим током.
2. Переведите выключатель света в положение ВЫКЛ. И проверьте его с помощью тестера напряжения, который может определить паразитное напряжение и указать, что один или несколько источников питания не отключены должным образом.

Pro Совет. Диммерные переключатели совместимы не со всеми люминесцентными лампами. Из-за колебаний напряжения вам необходимо убедиться, что ваши компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) должны иметь маркировку «регулируемая яркость» для безопасного использования с переключателем яркости.Использование нерегулируемых CFLS с вашим диммерным переключателем может представлять высокий риск перегрева и возможность электрического возгорания, поэтому, если вы не уверены, подходит ли ваша лампа CFL для диммера, лучше заменить их лампами накаливания или КЛЛ с пометкой «диммируемая».

Избегайте использования стандартного диммерного переключателя с любыми потолочными вентиляторами, потому что неравномерность энергетических токов может легко вывести из строя двигатель вентилятора.

Как выбрать, какой диммер использовать

Важно выбрать диммер с правильным типом нагрузки, который соответствует напряжению вашего источника освещения.Напряжение вашего источника освещения определяется мощностью лампы, которую обычно можно определить, открутив лампу и считывая ее основание, или ища маркировку внутри порта светильника.

• Размер: размеры пластины переключателя диммера такие же, как и у стандартных перекидных переключателей: 5 на 3,5 дюйма для одного переключателя, 5 на 4,625 дюйма для двойного переключателя и аналогичные соотношения сторон для вариантов с тройным и несколькими переключателями.

Переключатели: Переключатели диммера бывают либо скользящими вверх-вниз, либо круглыми ручками-колесами и обычно сопровождаются стандартным переключателем включения-выключения.Вы можете подобрать стиль, который подойдет вашему интерьеру: от традиционных до современных, цветных, нейтральных оттенков, до тумблеров и сенсорных.

Светильники с линейным напряжением: если вы планируете затемнять светильник с линейным напряжением (120 вольт или 1800–2200 люмен), вы сможете использовать стандартный диммерный переключатель и использовать стандартные лампы накаливания, галогенные или ксеноновые лампы.

Светильники с нелинейным напряжением: Если ваш источник света не является сетевым напряжением, большинство производителей укажут, какой специальный переключатель диммера требуется для этого устройства, например, магнитный низковольтный, электронный низковольтный, электронный флуоресцентный или светодиодный диммер.

Совет

Pro: вы также можете приобрести универсальный диммер, который подходит для всех типов лампочек.

Конфигурация опоры

: Конфигурация опоры может использоваться для работы более чем одного фонаря, в зависимости от ваших предпочтений.

• Стандартный однополюсный выключатель имеет по одному выключателю на светильник и работает со стандартным диммером.
• Трехпозиционный полюс имеет два разных переключателя на свет или группу осветительных приборов и требует трехпозиционного переключателя яркости.
• Четырехсторонние полюса имеют более двух переключателей, которые управляют одним и тем же светом или группой огней, и для них тоже требуются специальные диммеры.

При покупке диммеров обязательно прочтите подробную информацию об их продукте, чтобы убедиться, что вы выбрали переключатель, совместимый с вашей домашней конфигурацией.

Начало работы

Независимо от того, устанавливаете ли вы одностороннюю или трехстороннюю опору, вы начинаете с отвинчивания имеющейся пластины переключателя и осторожно оттягиваете переключатель от стены, чтобы получить доступ к проводам позади нее. Не начинайте работу с этими проводами, пока не проверите напряжение под напряжением с помощью тестера напряжения.

С помощью тестера напряжения

Измерители напряжения

имеют светодиодный индикатор, который загорается, чтобы убедиться, что устройство работает. Прикоснитесь металлическим наконечником датчика вашего тестера напряжения к оголенной области провода или винта, который находится в непосредственном контакте с вашими проводами, чтобы получить показания. Если вы используете бесконтактный измеритель напряжения, вы также можете снимать точные показания, прикоснувшись кончиком измерителя к проводу в резиновом кожухе. Если показания высокие (где-то от 1,5 до 1000 вольт), а светодиодный индикатор горит красным, вы, вероятно, выключили не тот переключатель в блоке прерывателя.Не начинайте работу, пока не найдете и не отключите цепь, связанную с вашим выключателем. Если показания равны нулю или ниже 1 вольт, можно продолжить.

Установка штатного однополюсного диммера

1. Сделайте снимок или тщательно промаркируйте провода, когда они подключены к существующему коммутатору, чтобы отслеживать их.
2. Отсоедините общий провод заземления (зеленый или неизолированный медный провод), который обычно удерживается винтом на распределительной коробке.
   1. Примечание: если вы заменяете существующий переключатель диммера, вам может потребоваться просто отвинтить и снова прикрепить гайки, соединяющие все комплекты проводов, вместо того, чтобы отсоединять их в основании распределительной коробки. В противном случае используйте отвертку с крестообразным шлицем, чтобы ослабить винт и развернуть заземляющий провод.
3. Затем отсоедините провод «отключения питания», который идет к осветительной арматуре, нажав на фиксатор в соответствующем пазу отверткой с плоской головкой. Этот провод должен легко высвободиться при нажатии небольшого внутреннего зажима.Это приспособление также известно как скользящее соединение.
4. Таким же образом отсоедините провод «подачи питания».
5. Подсоедините провод заземления к точке винтового соединения на задней панели вашего нового переключателя света.
6. Оберните провод вокруг винта, затем затяните винт, чтобы имитировать исходный метод подключения.
7. Подключите провод «подачи питания», вставив его в порт согласованного скользящего соединения, убедившись, что он полностью вставлен так, чтобы оголенный конец провода касался передней металлической пластины.Таким же образом подсоедините провод отключения питания.
8. Снова прикрепите распределительную коробку и панель переключателей с помощью отвертки с головкой Philips.

Установка трехполюсного диммера (т. Е. Двухполюсного)

1. Начните с удаления винтов, которые удерживают пластину переключателя и распределительную коробку, чтобы вы могли получить доступ к проводам на задней стороне распределительной коробки.
2. Оберните небольшой кусок изоленты вокруг провода с надписью «общий», обычно черного цвета, чтобы пометить его на будущее.
3. Полностью снимите имеющийся переключатель, отсоединив все провода в точках их крепления на задней части коробки. Если это быстросъемные скользящие насадки, вы можете просто вставить отвертку с плоской головкой, и они высвободятся. Если это винтовые крепления, ослабьте винты и размотайте провод.
4. Затем прикрепите медный или зеленый провод заземления от коробки к зеленому проводу заземления, подключенному к вашему новому трехпозиционному переключателю диммера. Обязательно снимите примерно 0,75 дюйма резинового кожуха с соединительных концов обоих проводов, чтобы обеспечить легкое скручивание и надежное соединение.
5. Поверните провод по часовой стрелке и накройте гайкой для проводов, чтобы закрыть оголенные концы и закрепить соединение.
6. Используя тот же метод, подключите черный провод диммера к общему проводу, который вы ранее пометили изолентой. Обязательно удалите ленту.
7. Присоедините провод нагрузки к красному проводу, а оставшийся провод к последнему общему проводу в стене. Замените все винты и пластину переключателя, затем включите автоматический выключатель и проверьте переключатель.

Что нужно знать о работе с проводами

Дома, построенные или реконструированные после 1940-х годов, имеют стандартный цветовой код проводов, чтобы упростить процесс идентификации проводов.Обычно красные провода — это вторичные провода под напряжением, подключенные к цепи 220 В, а черные провода — это другой тип «горячего» провода, который может служить линиями подачи и вывода питания. Зеленые провода — это провода заземления, которые действуют как закалочные агенты для регулирования заряда. Белый и серый провода — это нейтральные провода, используемые для соединения элементов в цепи и балансировки напряжения нагрузки. В некоторых случаях вы также можете увидеть синие, желтые или другие цветные провода, используемые для специальных целей, чтобы указать альтернативное использование проводов.Независимо от цвета, тестер напряжения по-прежнему должен быть вашим основным инструментом для определения проводов под напряжением.

Если это ваш первый опыт работы с электрическими соединениями в вашем доме, вы можете потратить немного времени, чтобы освежить свое понимание того, как работает электрическая цепь. После того, как вы поймете основы, установка диммера самостоятельно может помочь вам сократить расходы и время, затрачиваемое на электрика.

Знание того, как работать с проводами, действительно может пригодиться при замене поврежденных выключателей света или периодическом обновлении выключателей.

Но как только вы это сделаете, вы будете спать намного лучше, зная, что вы можете установить свой собственный переключатель диммера и создать план освещения, который удовлетворит все ваши потребности.
* Официальное уведомление: содержание Destination Lighting предназначено только для информации. Настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед тем, как приступить к каким-либо проектам освещения или электромонтажа. Компания не несет ответственности за неправомерное использование ее содержания.

Как подключить 3-позиционный диммерный переключатель

Схемы подключения трехпозиционного диммера для управления освещением и экономии энергии

Базовые 3-позиционные диммеры-переключатели
Трехпозиционный диммерный переключатель очень похож на обычный трехпозиционный тумблер.
за исключением электронного блока, который выполняет регулировку яркости.
функция.

Предварительно проводные диммерные переключатели
Большинство 3-полосных диммеров поставляются с предварительно подключенными проводами, которые имеют цветовую маркировку.
и объяснено ниже.Эти диммеры также известны как настенные диммеры.
и диммеры.

style = «clear: left»>

• Диммерные переключатели для жилых помещений, используемые для нескольких типов осветительных приборов.

Эти электрические соединения предназначены для:

1. Диммер 600 Вт
2. Диммер, 800 Вт
3. Диммерный переключатель на 1000 Вт

1. Однополюсный диммерный переключатель
2. 3-позиционный диммерный переключатель
3. Диммерный переключатель с ручкой
4. Ползунковый переключатель диммера

Применение диммерного переключателя

1. Лампы накаливания
2. Диммируемые люминесцентные лампы
3. Диммируемые лампы CFL
4. Светодиодные лампы с регулируемой яркостью
5. Кварцевые светильники с регулируемой яркостью

Совместимость диммера и осветительной арматуры

• Убедитесь, что ваш диммер совместим с вашей лампой или осветительной арматурой.
• Убедитесь, что ваша лампа или осветительный прибор совместим с переключателем диммера.

Диммерные переключатели

помогут вам сэкономить энергию
Установка диммерных переключателей поможет снизить потребление электроэнергии
как показано в таблице ниже.

Что делать, если у вас нет нейтрального провода — Smarthome

Что делать, если у вас нет нейтрального провода

Что делать, если вам нужно более энергоэффективное освещение?

У вас есть три основных варианта:

1) Проложить нейтральный провод

Вызовите электрика и попросите его проложить нейтральный провод, идущий от осветительной арматуры к выключателю.

Вы также можете попросить электрика перемонтировать выключатель и светильник, но это более сложно и, следовательно, дороже.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, прокладка нового провода внутри стен и потолка может вызвать слишком много проблем, поэтому вы всегда можете выбрать интеллектуальное освещение, для которого не нужен нейтральный провод. Однако, как мы уже упоминали, ваши возможности будут более ограниченными.

2) Используйте интеллектуальные переключатели, которым не нужен нейтральный провод

Некоторые интеллектуальные переключатели с регулируемой яркостью могут быть оснащены без нейтрального провода.

Здесь важна функция затемнения. Это уменьшает поток энергии от вашего света к переключателю до тонкой струйки. Хотя этой мощности будет недостаточно для включения лампочки, она гарантирует, что коммутатор продолжит обмениваться данными с домашним концентратором.

Примечание. Убедитесь, что интеллектуальный переключатель с регулируемой яркостью, на который вы смотрите, будет работать с заданными вами интеллектуальными лампочками. К сожалению, многое работает только со старыми лампами накаливания.

Двухпроводной диммерный переключатель Insteon идеально подходит для любых применений с лампами накаливания.Однако он будет работать только с лампами накаливания.

Insteon Remote Control 2-Wire Dimmer Switch

Белый / каждый — 49,99 долларов Белый / 5 штук в упаковке — 237,45 долларов Слоновая кость / каждый — 49,99 долларов Светлый миндаль / каждый — 49,99 долларов

Добавить в корзину

Вот два надежных варианта, которые работают с более современными , энергосберегающие лампы …

Беспроводной диммер для настенного монтажа Lutron Caseta, белый

59,95 $

Добавить в корзину

Беспроводной диммер Lutron Caseta для светодиодов

Lutron Caseta — выбор знатока.Установка занимает всего 15 минут, а нейтральный провод вам вообще не понадобится.

Вам понадобится Caseta Smart Bridge, но он позволяет управлять из приложения на вашем смартфоне вместе с широкой домашней автоматизацией с рядом совместимых устройств от Honeywell и Nest до ecobee и экосистемы SmartThings.

Можно использовать либо светодиоды с регулируемой яркостью 150 Вт, либо лампы накаливания на 600 Вт или галогенные лампы .

Беспроводное планирование и управление любым проводным источником света (требуется сертифицированный шлюз Z-Wave

GE с поддержкой Z-Wave также требует нейтральный провод.

Макс.нагрузка: 960 Вт, лампа накаливания, 1/2 Двигатель HP, 1800 Вт (15 А), резистивный

Интеллектуальный переключатель Z-Wave Plus обеспечивает максимальную гибкость для вашего домашнего освещения за счет создания настраиваемых сцен и планирования событий по времени, когда вы дома или в отъезде.

3) Используйте умные лампы с регулируемой яркостью

Если идея замены переключателей или перенастройки не нравится или выходит за рамки вашего бюджета, вы можете подумать об использовании вместо этого умных лампочек с регулируемой яркостью.

Умные лампы могут оказаться не самым рентабельным решением для всего дома, но, в зависимости от вашего предполагаемого использования, это жизнеспособный обходной путь.

При использовании светодиодных ламп LIFX вы оставляете настенный выключатель включенным, а затем берете на себя управление освещением удаленно.

Для некоторых ламп может потребоваться концентратор или мост, но вы сможете быстро установить и взять управление прямо в приложении на своем смартфоне. С помощью устройства Echo или умного динамика Google Home вы также можете использовать голосовые команды с помощью Alexa или Google Assistant соответственно.

Как добавить диммер к светодиодной лампе

В этой статье мы узнаем, как сделать схему диммера для светодиодов, чтобы включить диммер для любой светодиодной лампы, работающей от сети.

Как работают светодиодные лампы

Мы знаем, что нашими потолочными вентиляторами и лампами накаливания можно легко управлять с помощью симисторных диммерных переключателей, и мы привыкли к тем, что в наших домах устанавливаются диммерные переключатели для управления такими устройствами.
Однако с появлением светодиодных ламп и трубок лампы накаливания постепенно уходят, и наши домашние патроны заменяются на светодиодные.

Светодиодные лампы

поставляются со встроенным драйвером SMPS в шкафу держателя, а схема SMPS затрудняет работу или управление через симисторные диммерные переключатели до тех пор, пока она не будет соответствующим образом модифицирована для применения.

Потому что в драйвере SMPS внутри светодиодных ламп и трубок строго используются индуктивные или емкостные схемы, которые никогда не рекомендуется использовать через симисторные диммеры, поскольку симисторные диммеры используют технологию прерывания фазы для диммирования, что, к сожалению, не подходит для индуктивной / емкостной нагрузки контроль.

При использовании светодиодные лампы не тускнеют правильно, а демонстрируют неустойчивое диммирование или повышение яркости из-за несовместимой реакции.

Наилучшим методом и, вероятно, технически правильным подходом является технология PWM, которая может эффективно использоваться для управления или уменьшения яркости светодиодных ламп или ламп. На рисунке показано, что конструкция может быть реализована.

Как это работает

Идея на самом деле очень проста, благодаря оптопарам серии MOC, которые делают управление симистором через ШИМ чрезвычайно простым и совместимым.

В правой части рисунка изображена стандартная схема симисторного контроллера на базе микросхемы MOC3063, работающая через схему ШИМ на базе IC 555, показанную в левой части рисунка.

IC 555 сконфигурирован как стандартный регулируемый генератор ШИМ, который подает желаемый ШИМ на входной вывод №1 / 2 микросхемы MOC.

Регулируемые ШИМ обрабатываются ИС надлежащим образом с помощью встроенной схемы детектора перехода через ноль и фотомистора, который в конечном итоге используется для управления внешним симистором BT136 через его выходной контакт №4 / 6.

Подключенная светодиодная лампа теперь реагирует на содержимое ШИМ, подаваемое схемой 555, и пропорционально регулирует свою яркость в соответствии с предпочтениями пользователя.

ШИМ-управление осуществляется через связанный потенциометр 100 кОм, который должен быть должным образом изолирован, поскольку вся цепь не изолирована от сетевого тока.

Схема не изолирована от сети , несмотря на оптрон, поскольку для работы IC 555 требуется источник постоянного тока, который подается от бестрансформаторного источника питания без изоляции, это сделано для сохранения компактности конструкции. и избегайте использования дорогостоящего модуля SMPS, который в противном случае был бы излишним.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся описанной выше схемы диммера для светодиодной лампы, вы можете выразить их в своих комментариях.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Более глубокое рассмотрение вышеупомянутой концепции показывает, что эта концепция может не работать из-за наличия внутреннего конденсатора фильтра в каждой цепи светодиодной лампы сразу после мостового выпрямителя.

Этот конденсатор фильтра будет удерживать заряд и держать светодиодную лампу включенной даже во время выключения ШИМ, предотвращая эффект затемнения.

Это означает, что уменьшение яркости светодиодной лампы с помощью внешних средств может быть невозможно.

Тем не менее, эффект затемнения может быть реализован путем соединения последовательной части светодиодной лампы светодиодной лампы со схемой IC 555, как показано на следующей схеме:

Мы знаем, что схема светодиодной лампы представляет собой не что иное, как небольшой переменный ток для Схема DC SMPS, в которой используется небольшой ферритовый трансформатор для понижения сетевого напряжения до более низкого напряжения постоянного тока светодиода. Вторичная сторона трансформатора вырабатывает пониженное напряжение, которое выпрямляется одним диодом и большим конденсатором фильтра.

Выпрямленный постоянный ток затем передается на последовательную светодиодную сборку для его зажигания.

Нам нужно изменить эту секцию светодиодов и подключить ее к ступени ШИМ IC 555, как показано выше.

Это можно сделать, выполнив следующие действия:

• Откройте контейнер светодиодной лампы.
• Обрежьте провод сборки светодиода, идущий к отрицательной линии питания постоянного тока.
• Подключите этот отрицательный провод светодиода к коллектору транзистора схемы 555 pwm.
• Наконец, соедините положительный / отрицательный провода схемы 555 pwm с источником постоянного тока светодиода, идущим от вторичной обмотки ферритового трансформатора.
• Это также означает, что схема 555 IC не нуждается во внешнем постоянном токе и может быть получена от источника постоянного тока от smps, предназначенного для управления светодиодами.
• Наконец, подключите вход smps светодиода к сети переменного тока и проверьте эффект затемнения, изменяя потенциометр IC 555 pwm.
• Помните, что первичная сторона цепи SMPS не изолирована от сети, поэтому прикасаться к ней во включенном состоянии крайне опасно.

электрическая — Почему я получаю 50 В на свет, когда выключатель выключен?

Готов поспорить, вы измеряете вводящее в заблуждение «фантомное напряжение», которое является побочным эффектом использования вольтметра с высоким сопротивлением, который является типичным типом вольтметра, на мертвом проводе. Это происходит за счет емкостной связи, когда у вас есть провод без напряжения, идущий рядом с проводом под напряжением, и вы подключаете вольтметр с высоким сопротивлением. В вашем случае это будет от коммутируемого провода, идущего рядом с горячим проводом.

Чтобы определить, присутствует ли напряжение на самом деле и подается ли оно от истинного источника напряжения, а не является вводящим в заблуждение показанием наведенного напряжения от соседнего провода, вам нужен вольтметр с низким импедансом.

от Fluke:

Что такое паразитные напряжения и где они встречаются?

Призрачные напряжения возникают из-за наличия цепей под напряжением и отсутствия напряжения
проводка расположена в непосредственной близости друг от друга, например, в одном
канал или канал.Это условие формирует конденсатор и позволяет
емкостная связь между проводкой под напряжением и соседними
неиспользованная проводка.

Когда вы помещаете мультиметр между разомкнутой цепью и
нейтральный проводник, вы эффективно завершаете цепь через
вход мультиметра. Емкость между подключенными, горячими
проводник и плавающий проводник образуют делитель напряжения в
в сочетании с входным сопротивлением мультиметра. Тогда мультиметр
измеряет и отображает полученное значение напряжения.

Большинство доступных сегодня цифровых мультиметров имеют входное сопротивление
этого достаточно, чтобы показать напряжение с емкостной связью, что дает
ложное впечатление от живого дирижера. Счетчик на самом деле измеряет
напряжение, приложенное к отключенному проводнику. Однако эти
напряжения, иногда могут быть 80-85% от того, что должно быть «жесткое» напряжение.
быть. Если не распознается как фантомное напряжение, потребуется дополнительное время, усилия и
деньги будут потеряны, устранение неполадок схемы.

Чаще всего паразитные напряжения возникают в перегоревших предохранителях.
распределительные щиты, неиспользуемые кабельные трассы или электропроводка в
существующий кабелепровод, открытое заземление или нейтраль в ответвленной цепи 120 В или
в каркасах для плат, где цепи управления 120 В используются для управления
сборочная линия или конвейерные функции.Некоторое количество фантомного напряжения может
быть соединенным с горячей стороны на открытую через перегоревший предохранитель.
Когда сооружения или здания строятся и подключаются, это очень часто
Электрики должны протянуть лишний провод через кабелепровод для использования в будущем.
Эти провода обычно остаются неподключенными до тех пор, пока они не понадобятся.
подвержены емкостной связи. В случае цепей управления,
эти цепи обычно расположены рядом с неиспользуемыми линиями управления,
тем самым создавая возможность измерения паразитного напряжения.

Как установить диммерный переключатель

Установить диммерный переключатель так же просто, как установить однополюсный переключатель, а регулируемое верхнее освещение — большое улучшение, которое добавляет привлекательности любому дому.

Отключите питание

Отключите питание цепи с помощью автоматического выключателя или блока предохранителей.Дважды проверьте, чтобы убедиться, что он был выключен, щелкнув выключателем, чтобы включить свет, и с помощью тестера напряжения, чтобы убедиться, что провода в коробке не заряжены после снятия пластины переключателя.

Удалите существующий переключатель и пластину

Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять крышку переключателя (Изображение 1), и отвертку с крестообразным шлицем, чтобы отсоединить переключатель от коробки (Изображение 2).

Отсоедините провода от старого коммутатора

Снова отверткой ослабьте винты, удерживающие электрические провода на боковой стороне коммутатора, а затем отсоедините проводку от коммутатора. Обратите особое внимание на цвета проводов и места их крепления на старом переключателе, так как они будут важны на следующем этапе. Держите провода разделенными, загибая их к противоположным углам коробки.Если выключатель заземлен, снимайте заземляющий провод в последнюю очередь.

Присоедините переключатель диммера

Будет три провода: один черный, один белый и отдельный провод заземления, который может быть голым медным или иногда обернутым зеленым. Найдите провода разного цвета и с помощью острогубцев прикрепите провода к диммеру так же, как они были прикреплены к переключателю (Изображение 1).Если у вас сплошные медные провода, сделайте на конце провода плоскогубцами петлю и проведите ею вокруг винта на стороне диммера. Затяните винт, убедившись, что провод надежно удерживается под винтом и не выходит за пределы периметра винта (Изображение 2). Если стенная проволока состоит из группы более мелких проводов, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно скрутить концы проводов вместе, чтобы они стали «целыми», а затем следуйте в том же направлении.

Присоедините переключатель диммера к коробке и переустановите пластину переключателя

После подключения проводов можно аккуратно сложить лишний провод и вдавить диммер в электрическую коробку.Двигайтесь медленно, чтобы провода не ослабли и не оборвались, если вам придется принудительно установить переключатель в нужное положение. Затяните винты, которыми переключатель крепится к коробке, и установите пластину переключателя (Изображение 1). Вы обнаружите, что затягивание или ослабление винтов переключателя в коробке с помощью нескольких небольших поворотов влияет на то, насколько хорошо пластина прилегает к коробке (Изображение 2). Как только крышка будет на месте, снова включите прерыватель или предохранитель и проверьте свою работу (Изображение 3).

Не все лампочки предназначены для использования с диммерными переключателями — неправильная комбинация может повредить лампу, а также электронику регулятора освещенности.На упаковке лампы обычно указывается, регулируется ли она.

Проекты домашнего электрооборудования, в которые можно полностью справиться

Фото: Розмари Уоллер (Shutterstock)

Выполнение проектов по электричеству дома может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше не занимались этим. Но то, что работа связана с проводами, не означает, что вам нужно привлекать профессионалов. Вот восемь общих ремонтов и замен электрооборудования, которые вы можете полностью выполнить самостоятельно. Предварительный опыт не требуется.

Большая часть того, что мы обсудим ниже, связана с заменой приспособлений. Если ваш ремонт выходит за рамки этого (например, повторное подключение панели выключателя или подключение нового места в вашем доме), , пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком. Даже если вы думаете, что у вас есть навыки для выполнения этой работы, существуют строительные нормы и правила, и вам часто требуется разрешение.

Сначала убедитесь, что питание отключено.

Начнем с примечания по технике безопасности: когда дело доходит до выполнения любого электрического ремонта, убедитесь, что питание отключено. . Обеспечить вашу безопасность — это так просто. Если нет электричества, этот ремонт не только выполним, но и полностью безопасен.

Отключите его

Если вы работаете с устройством, которое можно отключить от сети, всегда отключайте его от сети. Однако вы должны знать, что в некоторых устройствах могут быть конденсаторы, накапливающие электрический заряд, даже когда они отключены от сети. Вы сможете подтвердить, так ли это, проконсультировавшись с руководством или просмотрев технические характеристики в Интернете, но если вы не уверены, обратитесь к профессионалу.

G / O Media может получить комиссию

Выключите прерыватель

Надеюсь, ваша панель прерывателя хорошо промаркирована. Если это так, просто выключите прерыватель, который направляет питание ко всему, над чем вы работаете. Если человек, который изначально подключал цепи, выполнил свою работу правильно, вы, вероятно, увидите такие ярлыки, как «розетки на северной стене в логове» или «освещение кухни и гостиной».

Найдите правильный выключатель

Если ваша панель выключателя не имеет надлежащей маркировки , обычно не так сложно найти правильный выключатель.Если вилка или выключатель света, над которыми вы работаете, по-прежнему работают, включите его. Подойдите к панели выключателя и начинайте отключать выключатели по одному, пока не получите нужный. Если это розетка, включите свет и продолжайте переключать выключатели, пока он не выключится. Очевидно, если кто-то вам поможет, это может пойти намного быстрее. Если вы ремонтируете что-то, что не работает, вы всегда можете использовать мультиметр, чтобы проверить, получает ли он питание.

Для максимальной безопасности выключите основное питание.

Если вы не уверены, что нашли правильный выключатель, и у вас нет хорошего способа проверить, вы всегда можете отключить основное питание для дом.Преимущество здесь в том, что вы можете быть уверены, что убили силу того, над чем работаете. Недостаток в том, что у вас не будет электричества для инструментов или света, если у вас нет альтернативного источника.

Убедившись, что вы отключили питание нужного устройства, проверьте его еще раз. Теперь о ремонте.

Замените выключатель света

Возможно, ваш выключатель света вышел из строя или вам просто нужен новый вид или тип выключателя. Замена выключателя света — несложный проект.После того, как вы выключили питание, вам понадобится отвертка, плоскогубцы и несколько минут.

Однако первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть правильный тип переключателя. Номенклатура может немного сбивать с толку, но на самом деле это не так. Есть несколько типов выключателей света.

Однополюсный выключатель

Однополюсный выключатель управляет одним светильником из одного места, например, в спальне с одним выключателем, когда вы входите в дверь.Это самый распространенный тип переключателя, который вы найдете в домах, и процесс его установки довольно прост.

Двухполюсный выключатель

Двухполюсный выключатель, несмотря на свое название, по-прежнему управляет только одним прибором из одного места. Разница в том, что он имеет две дополнительные клеммы для подключения дополнительных проводов под напряжением, необходимых для управления цепью на 240 вольт. Вряд ли вы будете иметь дело с переключателем такого типа.

Трехпозиционный переключатель

Трехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из двух разных мест.Например, у вас может быть коридор с одним светом (или гирляндой) и выключателями на обоих концах. В этом случае оба переключателя должны быть трехпозиционными.

Четырехпозиционный переключатель

Четырехпозиционный переключатель позволяет управлять одним прибором из трех разных мест. Иногда их можно встретить в очень больших комнатах. При установке переключателей в трех местах вам понадобится один четырехпозиционный переключатель и два трехпозиционных переключателя. Вы также будете использовать четырехпозиционные переключатели в сочетании с трехпозиционными переключателями, когда у вас есть приборы, управляемые более чем тремя точками, но это начинает немного сбивать с толку.Лучший способ атаковать переключение с несколькими местоположениями — вытащить существующие переключатели и использовать их в качестве ориентира для новых переключателей.

Диммерный переключатель

Диммерные переключатели также доступны для каждого из этих типов переключателей, и процесс установки практически идентичен.

Необходимые инструменты / материалы

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Игольчатые плоскогубцы
• Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
• Правые переключатели света

Замена розетки

Заменить электрическую розетку так же просто, как заменить выключатель.Фактически, это примерно та же процедура, что и и , и вам не нужно так сильно беспокоиться о выборе розетки правильного типа. Розетки бывают трех типов:

Незаземленная

Незаземленная розетка имеет только два отверстия. В нем отсутствует третье круглое отверстие, используемое для заземления. Обычно вы видите их только в старых домах.

Заземленный

Это стандартная трехконтактная розетка, с которой вы, вероятно, наиболее знакомы.

Прерыватель цепи замыкания на землю (GFC или GFCI)

Этот тип переключателя имеет встроенный прерыватель, который автоматически и мгновенно отключает переключатель, прерывая питание в случае короткого замыкания.Обычно вы обнаруживаете их в местах, которые могут подвергаться воздействию воды или чрезмерной влажности, например, в ванных комнатах, гаражах и мастерских. Скорее всего, местные строительные нормы и правила требуют их в этих областях.

Если вы заменяете розетку, вы обычно выбираете розетку любого типа, которая уже установлена. Однако в некоторых местах вы можете решить, что вам нужна розетка GFC вместо обычной розетки с заземлением. Хорошо. Порядок их подключения идентичен.

То, что вы не хотите делать , — это просто заменять незаземленную розетку на заземленную.Да, он позволит вам подключить эти трехконтактные вилки, но не превратит его волшебным образом в заземленную розетку. Для этого вам понадобится помощь электрика.

Когда дело доходит до замены розетки, процедура довольно проста. Убедитесь, что питание отключено. Снимите лицевую панель и винты, удерживающие розетку в коробке. Вытяните розетку и провода из стены так, чтобы у вас было место для работы. Обратите внимание, где к существующей розетке подсоединены белый (нейтральный), черный (питание) и зеленый или неизолированный медный (заземляющий) провода.Снимите их и прикрепите на том же месте на новой розетке. Включите прерыватель, чтобы проверить розетку, и, если она работает, выключите прерыватель и закрепите розетку обратно в стене. Это так просто.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Игольчатые плоскогубцы
• Мультиметр (опционально, для проверки отключения питания)
• Сменные розетки, которые вы хотите установить

ЗАМЕНА РОЗЕТКОВ | Сеть DIY

Заменить светильник

Светильники бывают всех форм и размеров, но проводка и способ ее крепления к потолку будут довольно последовательными.Как обычно, перед началом работы дважды проверьте, выключен ли прерыватель. Выключить свет недостаточно, так как по некоторым из этих проводов идет питание вне зависимости от того, включен переключатель или нет.

Сначала снимите старый светильник. Снимите плафон (если он есть) и снимите лампочки. Следующий шаг зависит от приспособления, но обычно есть два длинных винта, которые крепят приспособление к электрической коробке. После того, как вы их удалите, светильник должен легко отрываться от потолка.Вы увидите, что он подключен к электрической коробке тремя проводами: белым (нейтраль), черным (питание) и зеленым или оголенным (заземление). Они будут прикреплены к проводам, идущим от потолка, с помощью винтовых соединителей (обычно называемых проволочными гайками). Отвинтите гайки, и провода должны легко разъединиться.

Установить новое приспособление немного сложно, потому что вам придется удерживать его на месте, пока вы снова подсоединяете эти провода. Иногда можно начать вкручивать крепеж, а места для работы с проводами все равно остается.Иногда нет. Если это тяжелое приспособление, действительно полезно иметь рядом друга, который подержит его, пока вы все соединяете. Подключите провода так же, как они были на старом приспособлении. В инструкции по установке нового приспособления будет схема, если она вам понадобится. После того, как вы соединили провода с проволочными гайками, вы также можете обернуть изолентой барашковые гайки и провода для некоторой дополнительной безопасности. Это может помочь предотвратить отсоединение проводов, когда вы вставляете их обратно в электрическую коробку и прикручиваете новое приспособление на место.

Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

• Отвертка (Phillips или плоская)
• Плоскогубцы
• Фонарик (если у вас недостаточно естественного света)
• Мультиметр (опционально, для тестирования) убедитесь, что питание отключено)
• Гайки для проводов (пластиковые соединители для проводов, которые обычно идут в комплекте с новым приспособлением. Вы также можете повторно использовать те, которые уже установлены)
• Изолента (необязательно, для фиксации проводов, чтобы гайки не тянулись) выкл)
• Новый светильник

Как: установить светильник | бобвила.com

Восстановите сломанную лампу

Если у вас есть любимая лампа с изношенным шнуром или ржавым патроном, или вы нашли старую лампу, которую хотите восстановить, замена сломанной лампы является одним из самые простые электрические проекты, которые вы найдете. Это не займет много времени, и это дешевое решение — определенно дешевле, чем покупка новой лампы.

Основы лампы не могут быть проще. Сама лампа полая, что позволяет шнуру проходить от ее основания к розетке, к которой прикреплены провода.Сначала вам нужно разобрать лампу. То, как вы это сделаете, немного зависит от лампы, но не сильно различается. Подденьте или открутите нижнюю крышку на основании лампы, чтобы вы могли добраться до места, где вводится шнур. (У некоторых ламп этого даже нет, и вы просто видите шнур прямо там). Обычно шнур удерживает гайка. на месте, так что открутите это. Отрежьте старый шнур кусачками или ножницами, а затем обратите внимание на верхнюю часть лампы. На некоторых лампах можно открутить патрон напрямую; на других вам может потребоваться открутить сам винт.Когда он отключен, потяните за него, чтобы открыть проводку. Отсоедините провода от розетки, и все готово.

Повторный монтаж лампы — это просто обратный процесс. Проденьте новый шнур через цоколь лампы. Возможно, вам придется обнажить немного проводов на верхнем конце, чтобы вы могли вкрутить их в клеммы на розетке. Вверните патрон на место, снова затяните гайку в нижней части лампы и установите нижнюю крышку на место, если она есть.

Необходимые инструменты / материалы:

• Отвертка (крестообразная или плоская; зависит от лампы)
• Кусачки или ножницы
• Новый шнур, розетка или что-то еще, что вы заменяете.Вы часто можете купить их в виде полных комплектов в хозяйственных магазинах, если хотите заменить все сразу.

Как заменить лампу | Этот старый дом

Замените вилку удлинительного шнура

Удлинители подвергаются частому обращению, особенно на конце вилки, а вилка может погнуться или сломаться. К счастью, замена вилки удлинителя — это быстрое и простое решение, которое намного дешевле, чем замена самого кабеля. Я люблю держать в магазине несколько новых вилок на всякий случай, так как я могу заменить вилку быстрее, чем поеду в хозяйственный магазин.

Для начала нужно отрезать старую вилку. Если кусачков для работы недостаточно, воспользуйтесь хорошим универсальным ножом. Просто будьте осторожны и режьте по хорошей твердой поверхности. Используйте нож, чтобы разделить корпус кабеля и открыть провода внутри: белый (нейтраль), черный (питание) и зеленый или оголенный (заземление). Снимите корпус примерно на 3/4 дюйма от конца шнура. Используйте кусачки (или инструмент для зачистки проводов), чтобы зачистить каждый из трех проводов примерно на 1/2 дюйма от конца. Откройте новую вилку и подсоедините три провода к клеммам внутри вилки.Не забудьте обернуть провода вокруг клемм против часовой стрелки, потому что в этом направлении вы будете затягивать винты, удерживающие провода. Вставьте вилку обратно, и все готово.

Необходимые инструменты / материалы:

• Отвертка (Phillips)
• Универсальный нож
• Кусачки или инструмент для снятия изоляции
• Сменный штекер.

Как заменить штекер удлинительного шнура | Этот старый дом

Нанесите на карту панель выключателя

Мы намекали на это выше, но один из самых умных проектов в области электрооборудования, который вы можете выполнить, — это нанесение на карту панели выключателя.Знание того, что контролирует каждый выключатель, может значительно облегчить жизнь, когда придет время для ремонта электрооборудования. Вот как это сделать.

Сначала сделайте снимок текущей метки, прежде чем начать, на всякий случай, если вам нужно что-нибудь сослаться. Если предыдущие жильцы использовали карандаш, считайте, что вам повезло, так как вы можете просто стереть его и начать заново. Если они использовали ручку, вы можете купить сменную этикетку в Интернете или в большинстве хозяйственных магазинов.

Этикетка обычно предварительно пронумерована. Если нет, убедитесь, что вы указали номер прерывателя, когда записываете вещи.На этикетке должно быть указано, где и что. Хорошими примерами являются «4 — Все розетки в главной спальне» и «12 — Верхние светильники в гостиной и на заднем крыльце». Просто выберите понятные для вас ярлыки и помните, что в будущем кому-то, кроме вас, может понадобиться расшифровать их. Так что сделайте им одолжение и пропустите такие ярлыки, как «Спальня Майка». Вместо этого выберите что-то вроде «SW Corner Bedroom».

Вы также можете маркировать фактические выключатели и пластины в вашем доме в соответствии с их номерами выключателей.В нашем доме я снял лицевые панели с розеток и выключателей и с помощью Sharpie записал соответствующий номер выключателя на обратной стороне. Это оказалось действительно полезным.

Этот пост был первоначально опубликован в марте 2014 года и обновлен в октябре 2020 года, чтобы заменить неработающие ссылки и видео, выполнить редактирование копии и добавить новое изображение заголовка. Обновлено 15.03.21, чтобы соответствовать текущему стилю Lifehacker.

фото, видео и чертежи правильных проектов

Планируете разводить кур на даче, но не знаете как построить курятник своими руками? Вы можете сделать его из подручных материалов и без использования каких-либо необычных инструментов. В нашей статье вы найдете множество советов, а также подробные фото, видео и чертежи, которые помогут правильно возвести птичник.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, вам необходимо будет подобрать наиболее подходящий проект курятника. Заранее обдумайте его размер, расположение и сезонность, ведь эти характеристики будет невозможно изменить после окончания постройки. Кроме того, если хорошо постараться, то курятник станет не только надежным пристанищем для кур, но и настоящим украшением на вашей даче.

Курятник с вольером на траве

Выбор места

Строительство курятника своими руками следует начинать с выбора хорошего расположения. Постарайтесь расположить помещение на возвышенности. Так вы сможете защитить его от подтопления во время сильных дождей. Заранее продумайте, сколько площади вам потребуется. Если вы планируете со временем расширять свое хозяйство, то сразу подберите обширную площадь.

Также постарайтесь правильно расположить птичник относительно сторон света. С южной стороны обязательно должны быть окна, так вы продлите для птиц светлый период дня, что увеличит яйценоскость. Двери лучше располагать с западной или восточной стороны, так вы убережете помещение от холодного северного ветра.

Большинство пород несушек являются довольно беспокойными птицами, и наличие рядом с птичником источников шума может значительно ухудшить их продуктивность. Постарайтесь найти место на даче, где их не будет беспокоить различные резкие звуки. Также хорошим решением станет, если мы строим курятник своими руками в окружении живой изгороди, которая защитит птиц от стресса.

Дети с птицами возле курятника

Материалы и инструменты

Для постройки курятника на даче вам нужно будет запастись достаточным количеством досок и брусьев. Именно они будут составлять основу для пола, стен и крыши. При сооружении фундамента вам понадобятся кирпичи и цемент. Кроме того, когда вы будете строить курятник, припасите немало утеплительных материалов, например, рубероид, минеральная вата или опилки. Для возведения вольера вам нужно будет несколько метров металлической сетки.

Также вам понадобится базовый набор инструментов. Прежде чем начинать строить курятник, убедитесь, что у вас есть все из этого списка:

• молоток;
• пила;
• гвозди и саморезы;
• линейка с уровнем;
• лопата.

Подготовительные материалы для постройки

Постройка курятника

Построить удобный курятник своими руками совсем несложно, если правильно выполнять всю последовательность действий. Перед этим вы можете посмотреть фото и видео, чтобы лучше понять процесс стройки. Определившись с местом и списком материалов, вы можете приступать к возведению постройки на даче.

Фундамент

Для начала определитесь, нужен ли вашему курятнику фундамент. Если вы собираетесь соорудить небольшой птичник, то можно будет обойтись и без него. Но при этом не забудьте углубить по периметру металлические пластины, чтобы защитить птиц от хищников.

Если же ваш птичник будет довольно крупным, то постройка фундамента будет обязательной. Лучшим выбором при постройке курятника станет столбчатый фундамент. Он довольно легко строится и может быть сделан из самых дешевых материалов. Кроме того, правильно построив такой фундамент, вы сможете избежать проникновения хищников и обеспечите хорошую вентиляцию для пола.

Фундамент для курятника на столбах

1. Для начала изучите чертеж и согласно ему забейте по углам будущей постройки металлические прутья.
2. Соедините их веревкой и на всякий случай проведите сверочные замеры.
3. Снимите верхний слой почвы примерно на 20 см. Если это плодородный грунт, вы можете с пользой применить его на даче, перенеся землю в огород.
4. Далее по периметру необходимо построить тумбы, которые станут опорами для будущего здания. Расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Под каждую тумбу выкапывается яма глубиной около 60 см.
5. Тумбы должны возвышаться над землей примерно на 20-30 см. При помощи уровня проследите за тем, чтобы они были ровными и располагались на одинаковой высоте.

На этом возведение фундамента будет закончено. Необходимо дать ему время на утрамбовку, поэтому продолжать постройку курятника необходимо не ранее, чем через 5 дней.

Пол

Если вы стремитесь строить курятник на даче, который можно будет использовать как летом, так и зимой, то пол должен хорошо удерживать тепло. Лучшим решением в этом случае будет сделать двойной пол. Для этого сразу над фундаментом стелется «черновой» пол, который можно сделать и любых материалов. Далее на него ложатся балки, укладывается слой утеплителя и настилается основной пол. Он должен состоять из ровных досок и не содержать трещин и проёмов.

Возведение стен курятника

Каркас и стены

Стены также должны удерживать тепло. Поэтому рекомендуется строить курятник при помощи каркаса из брусков. Не забывайте оставлять проёмы для окон, их необходимо сделать для обеспечения хорошей вентиляции. После фиксации брусьев, необходимо обить их досками с двух сторон. Между ними поместите изоляционный материал. Для этих целей хорошо подойдет минеральная вата, опилки или другой утеплитель.

Высота стен должна составлять не менее 1,8 м. В противном случае куры будут сильно ограничены в пространстве, что также может негативно сказаться на яйценоскости. Можете также покрасить стены в свой любимый цвет. Это не только улучшит эстетический вид птичника, но и предотвратит порчу деревянных конструкций насекомыми. Также не забудьте установить окна, которые можно будет снимать или открывать в жаркий период.

Крыша

Если мы решили, что строим курятник на даче, то в этом же помещении размещаем все необходимое для ухода за птицей. Достаточно лишь сделать двускатную крышу, и под ней вы сможете разместить инструменты и корма для своих несушек. Кроме того, такая конструкция позволит избежать накопления снега и дождя, которые могут привести к возникновению сырости.

Деревянная заготовка под двускатную крышу

Сделать подобную крышу несложно. Сначала уложите настил, после чего скрепите под углом потолочные балки. Настил необходимо хорошо изолировать. Утеплитель можно изготовить из подручных материалов, например, из угольного шлака или керамзита. Далее к балкам крепится рубероид, который накрывается шифером или другим кровельным материалом.

Вольер

Если решили строить курятник с выгулом, то необходимо будет пристроить вольер. Его размер должен в 1,5-2 раза превышать площадь птичника. Постарайтесь возвести его на зеленой траве, чтобы обеспечить птицам доступ к полезной пище во время выгула. Для сооружения вольера можно сделать несколько секций из брусьев, затянув их сеткой. Одну из секций можно прикрепить с помощью петель, сделав из неё калитку. Примеры интересных вольеров вы можете посмотреть на фото и видео в нашей статьи.

Хозяин делает вольер

Внутреннее пространство

При постройке курятника очень важно уделить внимание его внутренней отделке. Необходимо правильно размесить насесты и гнезда и сделать так, чтобы несушкам было спокойно и комфортно внутри. Различные варианты внутреннего обустройства вы можете посмотреть на видео.

В первую очередь позаботьтесь о количестве насестов. Рассчитать его очень просто: каждой курице требуется не менее 30 см жердочки. Лучше всего изготавливать их из бруса 40х60 мм, который рекомендуется округлить. Насесты нужно располагать на высоте 70-80 см, при этом их нельзя закреплять друг над другом. Чтобы облегчить уборку, можете расположить под жердочками лотки.

Домашние курочки на насесте

Если вы строите курятник для несушек, то нужно будет позаботиться об удобных гнездах. Для этой цели подойдут деревянные ящики, наполненные опилками. Расположите их в углах птичника на высоте около 30-40 см от пола. Не забудьте также постелить на пол опилки, солому или другой сухой материал. Он позволит птицам чувствовать себя комфортнее, а также упростит уборку птичника.

Фотогалерея

Вы решили построить курятник на даче, но еще не определились с дизайном? Возможно, вас вдохновит одно из этих фото!

Чертежи и схемы

Видео «Строим курятник на даче своими руками»

В этом видео вы сможете еще более подробно узнать о том, как можно построить курятник своими руками. Здесь вас ждет подробная инструкция, а также множество полезных советов, которые значительно упростят изготовление летнего птичника.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сделать курятник кур несушек

Все, кто живет в сельской местности, держат приусадебное хозяйство, могут с уверенностью сказать, что настоящим другом человека, если не считать собаку, всегда были и остаются обыкновенные домашние куры. Уход за живностью минимальный, но чтобы получать полноценную отдачу от кур несушек, потребуется уделить особое внимание тому, как сделать курятник, недорогой и максимально удобный в пользовании.

Основные требования к обустройству курятника своими руками

Содержание кур несушек только на первый взгляд просто и не требует особых усилий. На практике опытные птицеводы знают, что для хорошей яйценоскости несушек потребуется сделать курятник кур- несушек максимально комфортным:

• Помещение курятника должно быть теплым, солнечным, но не жарким, поэтому важно правильно выполнить утепление и сделать регулируемую систему вентиляции;
• Курятники для кур- несушек должны быть абсолютно безопасными. В помещении для кур не должно быть условий для возникновения болезнетворной микрофлоры и инфекций, накопления паразитов, проникновения хищников, грызунов, ласок, лисиц и даже домашних питомцев;
• В курятнике должно быть достаточно много пространства для движения кур, и самое главное – общее устройство гнезд, мест кормления, поилок и насеста способствовать укреплению здоровья несушеки обеспечению нормальной активности.

Правильное устройство и расположение курятника

Куры – самые ранние и наиболее беспокойные жители вашего подворья, поэтому утренние выходы куры с удовольствием совершают, если летний вольер или дворик перед курятником в утренние часы хорошо освещается солнышком. В послеобеденное время эта часть территории должна быть затенена, например, кустарником или деревьями.

Домик для ночевки кур- несушек ориентируют так, чтобы в течение всего периода светлого времени суток в помещение проникало максимальное количество солнечных лучей. Во-первых, это способствует улучшению атмосферы и обеззараживанию воздуха внутри курятника. Во-вторых, ультрафиолет, особенно в зимнее время, нужен несушкам, сидящим на гнездах.

Конструктивно помещение для содержания кур несушек всегда разбивается на три-четыре основные зоны:

1. Вольер или огороженная сеткой территория для ограниченного выгула кур несушек;
2. Домик или, собственно, сам курятник, в котором куры ночуют и зимуют;
3. Место кормления несушек;
4. Отделение для кур несушек с настилами и гнездами;
5. Карантинное отделение курятника;
6. Место для выращивания молодняка.

Важно! Зачастую хозяева пренебрегают выделением отдельных помещений курятника для больных или молодых кур несушек. Но на практике польза от такого разделения огромная.

Молодняк выращивают в теплое время, поэтому обходятся временными загородками, а заболевших кур лечат вместе со всеми, для профилактики. Более рациональным будет разделить курятник на отделение для основной массы кур несушек, вольер для подросших цыплят, отдельное помещение для несушек, высиживающих яйца, и карантинный блок. Последний отдел курятника делают, как правило, совсем небольших размеров, но гарантирующий отсутствие любых контактов между здоровыми и подозрительными курами, и блокирующий возможную передачу носителей заражения через грунт, пищу или воду.

Строим курятник для кур- несушек на даче

Куры, как и любая домашняя птица, плохо переносят тесноту, перегрев или переохлаждение. Поэтому, чтобы обеспечить приемлемый уровень комфорта, основное помещение для несушек должно планироваться в пределах 3-4 птиц на 1 м³. То есть основное отделение курятника для двадцати кур несушек должно быть размерами не менее 3х2х2 м.

Кроме теплых стен и наличия естественного освещения, например, в виде окна или люка из стеклопакета в крыше курятника, помещение потребуется оборудовать:

1. Насестом из горизонтальных брусьев или балок, обязательно круглого сечения, диаметром 3,5-4 см. Длину выбирают, исходя из размеров кур, в среднем 25-30 см на одну птицу;
2. Напротив насеста в курятнике устанавливают настил с деревянными коробками-лотками под гнезда для кур несушек. Расстояние между насестом и гнездами должно составлять не менее метра;
3. Место для установки кормушек и поилок для несушек. Наиболее удобным будет поместить кормушку и воду на удалении от насеста и гнезд, ближе к выходу из курятника, но так, чтобы скопление кур несушек во время кормежки не перекрывало вход-выход из помещения;
4. Правильно устроенная вентиляция и система обогрева курятника.

Важно! Кроме теплого домика, потребуется сделать открытую вольерную часть курятника, в которой куры несушки могли бы находиться в теплое время года и совершать прогулки зимой.

Условно помещения для содержания кур несушек делят на летние, или дачные, и зимние- стационарные. В первом случае курятник изготавливается по упрощенной схеме в виде вольера из рабицы, без капитального фундамента и утепления, чаще всего с земляным полом и защитой от лис, собак и хищных пернатых.

Дачный летний курятник своими руками

Часть вольера в летнем курятнике отводят под обустройство ночевки и насеста для несушек. Для этого северный угол вольера зашивается фанерой или листами ОСБ и накрывается двойной крышей из профнастила и досок, чтобы обеспечить защиту от порывов ветра и ненастной погоды. При выборе важно правильно угадать расположение и ориентацию ночевки так, чтобы территория вольера защищалась от прямых солнечных лучей, но при этом существовал сквознячок, продувающий пространство летнего курятника.

Для столбов ограждения можно использовать деревянный брус 80х80 мм, высотой до двух метров. Нижнюю часть столба пропитывают железным купоросом и осмаливают смесью битума и смолы. Столб можно забить, но лучше закопать на глубину в 80-90 см с отсыпкой из бутового камня или щебня. С внутренней стороны вольера столбы можно укрепить подкосами, а между опорами натянуть стальную проволоку и закрыть половину вольера защитной сеткой. Таким образом, часть вольера остается под солнцем, и благодаря этому пол хорошо просушивается и стерилизуется солнечным ультрафиолетом. На второй половинке получается затенение, где несушки могут укрыться от солнца. При желании сетку можно снять или перекинуть на вторую половину ограждения.

По периметру вольера курятника, на глубину в 30-35 см необходимо засыпать барьерную ленту, используемую для защиты кур- несушек от крыс, лис или собак. Необходимо вырыть траншею на ширину штыка лопаты, установить мелкую стальную сетку или вырезанный лист профнастила, отсыпать и утрамбовать смесью щебня, песка, битого стекла и глины. Сетку рабицу, натянутую между столбами ограждения, запускают на край защитной ленты и заливают бетонной стяжкой.

В качестве гнезд для кур несушек используют деревянные ящики с подстилкой из сена. Если грунт сильно переувлажнен, земляной пол можно отсыпать тонким слоем песка и мелкой гальки, а в центре уложить дорожку из плитки, от входной двери до ночевки. Это позволит заходить в вольер курятника и в домик, забирать яйцо, убирать и чистить помещение.

Чтобы исключить потери зерна и комбикорма, кормушки для несушек можно сделать подвесными, закрытыми решетками, выносными, когда основная часть корма высыпается в лотки за пределами вольера. Куры могут использовать только ту часть зерна, к которой имеется доступ через узкие отверстия-окна, соответственно, не забираются на конструкции кормушек и не выгребают по своим привычкам большую часть корма на грунт.

Как сделать вольер курятника своими руками из теплицы

Вольерный способ выращивания кур- несушек признан одним из наиболее эффективных вариантов разведения птицы, но места под обустройство дополнительных загонов для содержания на участке хватает не всегда. Поэтому особо смекалистые дачники и садоводы давно сообразили использовать в качестве дополнения к курятнику поликарбонатные или стеклянные теплицы, как на видео:

Таким способом решается несколько проблем:

• Используется для содержания кур- несушек помещение теплицы, простаивающее в зимнее время;
• При организации правильного питания куры несушки дают яйцо даже зимой, когда традиционно яйценоскость птицы снижается до минимума;
• Грунт внутри теплицы насыщается свежим куриным пометом. При периодическом отсыпании пола смесью песка с опилками и увлажнении до высадки рассады почва насыщается большим количеством продуктов разложения помета.

Важно! За счет разложения помета несушек грунт хорошо прогревается, а опилки с песком способствуют термоизоляции в холодное время. Но в процессе разложения помета выделяется определенное количество вредных газов и испарений, поэтому днем и вечером теплицу необходимо дополнительно проветривать.

Если теплица изготовлена из сотового поликарбоната, с учетом «теплого пола» курятника кур несушек можно держать в таком помещении весь световой день, выпуская на прогулки во двор в особо теплые зимние дни.

Зимний курятник, типовое решение и используемые материалы

Построить помещение курятника для круглогодичного содержания кур- несушек не представляет особого труда, но требует внимательного и вдумчивого отношения к работе. В отличие от человека, куры не в состоянии сказать, что им не подходит, они либо могут перестать нестись, либо просто будут болеть из-за неправильного ухода.

Возведение помещения курятника для несушек

Наиболее простым решением будет строительство каркасного помещения курятника из деревянного бруса, снаружи обшитого профлистом и утепленного вспененным пенополистиролом. Для увеличения остойчивости коробки и защиты от крысиных подкопов обязательно делается ленточный фундамент малозаглубленного типа. Основание пола, стены и потолочное перекрытие, входные двери выстилаем мелкоячеистой стальной сеткой, иначе мыши и крысы легко проникнут в курятник.

Внутреннюю поверхность можно обшить доской или плитой ОСБ. Несмотря на множественные опасения, озвучиваемые различными экспертами в экологии, связующее вещество никак на кур- несушек не влияет, хотя любая птица, в силу своей физиологии, намного чувствительнее к вредным испарениям, чем человек или собака. Достаточно сделать нормальную приточно-вытяжную вентиляцию.

Чтобы утеплить помещение, пол курятника засыпают золой и зашивают доской, красить пол не обязательно, из-за птичьего помета краска уйдет за считанные недели. Под насестом желательно уложить лист жести или полипропилена, стойкого к щелочной реакции птичьего помета. Так проще убирать курятник, и полы останутся целыми. Из помещения курятника делается выход в огороженный сеткой вольер. Желательно накрывать стальной или капроновой сеткой, чтоб избежать залета воробьев, голубей или более серьезных птиц.

Внутреннее обустройство курятника для содержания несушек

Первым делом внутреннюю поверхность стен белят гашеной известью, делать это нужно регулярно при каждой санитарной обработке помещения. В дополнение к извести раз в месяц помещение курятника можно кварцевать ультрафиолетовой лампой.

Приточную часть вентиляции изготавливают в виде 3-4 небольших по диаметру 50-60 мм пластиковых труб, которые опускают в районе насеста практически до самого пола. Поступающий холодный воздух будет растекаться по поверхности пола, нагреваться, подниматься вверх и удаляться вытяжкой, установленной на противоположной стене.

Для освещения и обогрева потребуется провести электроэнергию. Под потолком на время холодов нужно повесить инфракрасный нагреватель. Это наиболее оптимальный вариант для курятника.

Напротив насеста устанавливают лотки под гнезда несушек. Чтобы курам было удобнее забираться, к настилам с гнездами устанавливают деревянные трапы. На 3-4 несушки устанавливают одно гнездо.

Кормушки и поилки для кур монтируют на удалении от гнезд. Самым простым вариантом поилки, предупреждающим заражение кур через общее использование воды, является капельное устройство, изображенное на фото. На весь курятник будет достаточно 3 поилки. Здесь же устанавливают бак с водой, который регулярно чистится и промывается перекисью водорода. В хорошем курятнике обязательно нужно установить окно. Это сэкономит электроэнергию и упростит обслуживание помещения.

Заключение

Понимание того, как должен выглядеть курятник для несушек, сделанный своими руками, приходит через 4-5 лет наблюдений за повадками и привычками кур. Однажды построенное помещение приходится дополнять или даже перестраивать, чтобы добиться максимального комфорта и яйценоскости кур. Может быть, внешний вид такого курятника не выглядит достаточно привлекательно, но для кур несушек подходит идеально. Тогда как красивые лакированные, похожие на голубятник курятники не всегда приходятся по вкусу несушке, и в холодное время куры просто перестают давать яйца.

Курятник своими руками [80 фото] Конструкции, материалы 2019

В ландшафтном дизайне приусадебного участка стоит уделить внимание и курятнику

Опытные владельцы загородных резиденций знают, что сделать курятник своими руками не очень сложно, а польза от комфортного содержания кур на участке огромна: это и яйца, и удобрение, и мясо (при содержании бройлеров). Перед тем как построить курятник, надо определить, какие существуют правила для комфортного содержания птиц, а также ознакомиться с опытом других птицеводов.

Содержание:

Качественный небольшой курятник на стальных опорах

Курятник walk-in (ростовой, в который можно заходить)

Красивый курятник, оформленный в нежных тонах

Курятник без фундамента, установленный на столбики на покатом участке

Летний курятник своими руками и правила содержания кур

Несушки будут очень продуктивными, если их содержание организовано должным образом

Чтобы несушки чувствовали себя комфортно и, соответственно, давали больше яиц, необходимо обеспечить им благоприятные условия. Хорошие курятники должны подчиняться следующим требованиям:

• Размеры курятника определяют из расчета количества проживающих в нем кур. Самым благоприятным будет вариант, когда на 1 кв. м площади будут приходиться 1-2 взрослые курицы.
• Нужно грамотно подобрать место будущего обитания кур. Курятник необходимо строить на возвышении, чтобы после дождя вода его не затапливала. Также важно сориентировать строительство курятника по сторонам света. Курятник вытянутой прямоугольной формы лучше ориентировать с востока на запад, при этом окна располагать с южной стороны. Это позволит экономить на обогреве и освещении в зимний период.

Совет! Не стоит забывать, что летом южные окна стоит притенять, поскольку яркий солнечный свет и слишком высокая температура воздуха не способствуют большой яйценоскости кур.

Курятник, в котором предусмотрено место для кадок с летними цветами

Удачно расположенный курятник, защищенный от проникновения хищников, с удобной крышкой ящика для гнезд

Небольшой стильный курятник с цветочной клумбой на крыше

• Для того чтобы птицы больше находились в движении, необходимо помимо курятника предусмотреть место для выгула.

• Кур следует оберегать от грызунов и хищников, поэтому стоит располагать курятник на бетонном фундаменте, а место для выгула птицы огораживать металлической сеткой, закапывая ее в землю на 25-30 см. На случай, если вы планируете построить курятник для перепелов своими руками, все касающиеся куриц правила и рекомендации остаются действенными.

Белоснежный курятник в стиле кантри

Не забывайте о защите от хищников и грызунов. От них кур сохранит вкопанная в землю сетка или наличие фундамента

Большой, слегка притененный курятник – пристройка к дому

О бетонном фундаменте для стационарного курятника можно позаботиться вместе с созданием садовых дорожек на участке

• Птицам необходимо тепло, потому возводить курятник своими руками на зиму стоит уже в конце лета или первых неделях осени. Если предполагается зимний курятник, его необходимо дополнительно утеплять или использовать электрические обогреватели, причем провода и сами аппараты не должны быть в зоне досягаемости кур.
• Чтобы куры неслись, им нужно 15-17 часов дневного света, что в зимнее время недостижимо в естественных условиях. Важно предусмотреть в курятнике освещение, причем во избежание проблем лучше поместить лампы в толстостенные стеклянные плафоны.

Для обогрева и освещения курятников, террариумов и клеток для кроликов можно купить специальные лампы

Пример расположения УФ-лампы

• Для обеспечения комфортных условий в курятнике необходима вентиляция. Ее система может быть организована по-разному в зависимости от конкретного помещения и климатических условий. Иногда достаточно естественной системы вентиляции, но чаще не обойтись без принудительной.

Курятник своими руками из подручных материалов: возможные конструкции

Среди людей, владеющих загородными хозяйствами, распространены разные варианты курятников. Это может быть самый простой с виду сарайчик, сделанный своими руками курятник из поддонов или курятник из пеноблоков, предусматривающий все условия для содержания птиц, а также настоящий пятизвездочный «отель» для пернатых, который еще и удачно вписывается в загородный ландшафт. Курам, конечно, до красоты их жилища нет никакого дела, но хозяев всегда радуют роскошные хоромы питомцев.

Передвижной курятник своими руками

Планируя чертежи курятников, стоит учитывать, сколько кур и как долго будут содержаться:

• Если необходим сезонный курятник (только на лето), можно обойтись простыми конструкциями без утепления, но с достаточным выгулом. Мобильные и передвижные курятники часто оснащены колесами и выполнены в виде тачки или прицепа. Это позволяет регулярно переносить курятник, чтобы куры питались подножным кормом. Более простые конструкции могут иметь сечение в виде треугольника или полукруга с удобными ручками для перемещения. Сложные мобильные курятники выполняются в виде настоящих многоярусных замков.
• Если же вы не планируете уделять много времени своему хозяйству, стоит обратить свое внимание на автоматический курятник своими руками. Он просто в уходе и сэкономит вам время на другие дела по хозяйству.

Мобильный курятник на колесах

Мобильный разборной курятник с двускатной крышей

Для приусадебного участка можно подобрать и готовый переносной курятник – они проектируются для наибольшей универсальности и с учетом эстетической составляющей

• Если куры будут содержаться круглый год, необходимо предусмотреть все мелочи, связанные с утеплением, грамотным освещением и вентиляцией. В данном случае вы вполне можете приобрести готовую конструкцию или же возвести всесезонный курятник своими руками. Стационарный курятник (создать обычный летний каркасный курятник своими руками несложно, а вот утепленный курятник своими руками построить более проблематично) – это чаще всего стандартная постройка с теплой обшивкой на участке с достаточной свободной прилегающей территорией для организации выгула.

Строим современный курятник своими руками: используемые материалы

При строительстве курятника нужно заранее спланировать, из чего будут выполнены основные элементы строения. Довольно легко сделать на даче деревянный курятник и и курятник из бруса своими руками, причем брус берется сечением 100 х 150 мм. Это выгодно в финансовом плане и не потребует особых навыков плотника.

Дерево – наиболее распространенный материал для постройки курятника

Вариант курятника из камня

Вентиляция в курятнике своими руками

1. Первым при построении любого курятника будет фундамент. Выкапывают землю на 30-50 см, затем кладут туда арматуру, стальную проволоку и заливают бетоном. Можно поступить более рационально и сделать столбчатый фундамент (курятник будет находиться на нескольких столбиках). Столбики делают из кирпича и цемента. Такой вариант разумнее, поскольку так создается необходимая вентиляция для пола, препятствующая его гниению.

   Изготовление столбчатого фундамента

2. После фундамента обеспечивается каркас курятника из бруса. Хотя для стен подходят любые материалы (для продвинутого хозяина возвести кирпичный курятник своими руками или же конструкцию из пеноблоков, шлакоблоков, а также курятник на сваях своими руками вряд ли будет сложно), однако, самым выгодным материалом по праву считается дерево. Перед возведением стен стоит изолировать каркас от фундамента несколькими слоями рубероида. Первый ряд бруса соединяют по технологии «вполдерева». Затем укладываются половые лаги (если не предполагается земляной пол). Следующие слои бруса можно соединять методом «шип – паз». Стены выполняют или полностью из бруса, или обшивают каркас досками. В высоту стены должны достигать 1,8-2 м. В качестве утеплителя используются самые разные материалы: минеральная вата, войлок, пенопласт и т.д.

   Схема удобного размещения функциональных частей курятника

   План деревянного курятника своими руками с односкатной крышей

   Примерный план курятника, рассчитанного на 10-15 кур

   План курятника с тамбуром

   Совет! Чтобы избежать потерь тепла и свободного доступа холодного воздуха внутрь курятника, стоит смонтировать небольшой тамбур – пристройку перед входом.

3. Пол в курятнике бывает разный: деревянный, земляной, бетонный и т.д. Самым оптимальным является дерево, хотя есть сторонники и земляного пола. Деревянный настил лучше сохраняет тепло зимой, а если оформить двойной пол (нижний ярус – доска необрезная, верхний – шпунтованная), то можно забыть о промерзании и продувании пола в курятнике. В виде дополнительного утеплителя используют древесные опилки, солому или моховой торф. Это способствует не только утеплению, но еще и удержанию влаги, а также некоторому впитыванию неприятного запаха.

   Утепление пола

   Совет! Лучше делать пол чуть наклонным, чтобы легче было убирать в курятнике.

4. Далее начинают строить крышу: крепят потолочные балки, устанавливают стропила. На этом этапе важно продумать вентиляцию. Оптимальная конструкция крыши двускатная, поскольку обустроенный чердак станет не только отличным местом для хранения инвентаря и различных кормов, но и будет препятствовать попаданию холодного воздуха внутрь курятника. Для кровли используются самые разные материалы: рубероид, черепица, шифер и т.д. Для утепления можно использовать тот же материал, что и для стен, а также керамзит и угольный шлак.

   Пенопласт послужит отличным утеплителем курятника

5. Организовать загон для выгула близ курятника совсем не сложно. По углам предполагаемого периметра загона ставятся столбики высотой 1,5-2 м. Эти столбики обтягивают сеткой или обивают досками, причем «утапливают» их в землю на 25-30 см для защиты от грызунов. Чтобы куры могли находиться там в любую погоду, можно сделать небольшой навес хотя бы над частью загона.

Мини-курятник своими руками внутри

Удачный вариант: пол приподнят и защищает кур от ночного холода, а также дает комфорт в обслуживании  курятника

Внутреннее обустройство курятника предполагает организацию нескольких зон для птиц:

• Насесты – это место кур для сна. Их можно сделать своими руками из брусков сечением 50 х 50 мм. Края насестов стоит закруглить, чтобы у кур не возникало проблем с ногами. На каждую курицу должно приходиться около 20 см насеста. Лучше располагать все насесты на одной высоте, чтобы выше сидящие куры не пачкали нижних.

Насесты для кур должны иметь закругленную форму

• Количество гнезд в курятнике определяется количеством кур, исходя из формулы «на три курицы одно гнездо». Гнезда лучше сделать в виде ящиков без передней или верхней стенки.

Красивые гнезда для кур

• Место кормления в курятнике должно быть более всего освещено. Поилки и кормушки лучше располагать на некотором возвышении от пола, чтобы в них не наступали куры и не попадал помет. Если вы планируете возвести курятник для бройлеров своими руками (фото в галерее далее), то место под кормушку стоит отводить примерно в 1,5 раз больше.

Мобильная передвижная кормушка для кур

Курятник на 10 кур своими руками: чертежи, инструменты

Курицы – распространенный и многочисленный вид домашней птицы и наверняка каждый, вдохновившись примерами из жизни, книг или иных информационных источников, задумывался об идее разведения этих пернатых существ, преследуя собственные цели, начиная желанием получать дары природы – яйца, перья и свежее мясо, и заканчивая эстетическим удовольствием и облагораживанием дачного участка новой живностью. В этой статье подробно, включая описания и чертежи, рассказывается о том, как обеспечить максимальный комфорт в жизни небольшой группы из десяти крылатых питомцев, построив им достойное жилище своими руками.

Выбирая местоположение для запланированной обители пернатых, следует в первую очередь выяснить особенности местного климата. Если климат теплый и сухой, как в южных широтах, то не мешало бы уделить особое внимание методам охлаждения будущих постояльцев, если же температуры приближаются к отрицательным, то необходимо позаботиться об их обогреве, поскольку температура воздуха внутри птичника не должна опускаться ниже +15.
Обилие солнечного света так же играет очень важную роль для здоровья и продуктивной жизни кур – в строении обязательно должны присутствовать окна, сквозь которые солнечный свет проникнет в помещение, и электрические лампы, заменяющие источник естественного света его при недостатке, что особенно заметно в период зимы.
Так же во принятия решения о местоположении важно найти ровное место, на котором имелся бы легкий уклон. Он позволит дождевой воде, вместо того, чтобы собираться вокруг птичника, уходить в сторону и не наносить ущерба постройке и ее обитателям.

Что касается габаритов строения, то тут правильнее исходить из количества планируемых поселенцев – на один квадратный метр рекомендуется размещать не более двух или трех пташек. Так же не стройте здание чрезмерно габаритным, поскольку это приведет к увеличенной потере тепла в январские холода. Так же полезным дополнением к жилому зданию считается сеточный вольер, в котором куры могли бы спокойно прогуливаться, не опасаясь хищников – кошек и собак, желающих полакомиться курятиной, а так же крыс и грызунов, охотящихся на цыплят. Удачным подспорьем будет наличие кустарных насаждений вдоль места содержания пернатых постояльцев – они позволят дополнительно сберечь домик от излишнего солнца, ветра и голодных хищников. Сам курятник лучше расположить на отдалении от жилого дома, причиной тому служит куриный помет, запах которого может испортить отдых.

Интересный факт:Цвет и размер снесенных курами яиц напрямую зависят условия жизни и душевное состояние. Если желаете получить богатый урожай, то следите, чтобы курочкам было комфортно, и не пугайте птичек почем зря.

Инструменты

Готовой хижиной для крылатых постояльцев способен стать и старый сарай, который нужно лишь слегка переоборудовать, но в данной статье мы будем рассматривать способ постройки курятника собственными руками. Примером тому послужит домик размером 2 на 2 метра, подходящий для размещения десяти кур.
Для создания нам понадобятся нижеперечисленные вещи.
Для строительства фундамента используются:

• Лопата
• Смесь гравия с песком
• Деревянные доски для опалубки
• Арматурная сетка (каркас)
• Бетон

Для строительства здания используются:

• Балки из дерева пять на пять сантиметров.
• Пиломатериалы, используемые для создания ограждений и верха.
• Пиломатериалы, используемые для отделки
• Оконные рамы (при наличии)
• Инструменты (молоток, отвертка и так далее)
• Гвозди и прочие расходные материалы

Для освещения используются (на выбор):

• Люминесцентные лампы (40 Вт)
• Лампы накаливания (40-60 Вт)
• Энергосберегающие лампы (15 Вт)

(Одна лампочка 60 Вт, при условии размещения в двух метрах от пола, освещает 6 кв.м площади)

Воплощение

Строительство начинается с создания чертежа будущей постройки. Составив чертеж, Вы сумеете точнее уточнить размер и количество расходных ресурсов, спланировать местонахождение входа и иных отверстий для подачи воздуха, выбрать местоположение вольера для прогулок домашних птиц.

Фундамент:

Поскольку в данном тексте рассматривается создание компактного птичника, то шаг строительства фундамента можно проигнорировать, но если Вы намерены возводить строение на длительный срок, то без прочного основания, увы, обойтись невозможно.
В первом случае просто разровняйте место для будущей постройки лопатой и углубите стены, во втором же случае необходимо следующее:

• Выкопать яму глубиной 35 сантиметров.
• Засыпать смесь гравия и песка слоем в десять сантиметров.
• Сделать форму из досок и скелет из арматурной сетки.
• Залить вырытую основу бетонной смесью.
• Подождать 3 недели до затвердевания бетонного материала.

Пол:

Существуют разные виды устройства полов – вы можете выбрать земляной или же уложить на фундамент доски. Второй способ уместнее, но, в любом случае, поверх пола необходимо положить подстилку, состоящую из смеси мягких материалов толщиной в три сантиметра, по которой будут передвигаться куры в пределах своей обители.

Стены:

Стены птичника делают из кирпича или дерева. В первом случае придется повозиться с утеплением, обив внутренние поверхности стен деревянным брусом, поскольку камень хуже сохраняет тепло, но зато строение облагородится с внешней стороны. Если использовать дерево, то лучше следовать приведенной ниже инструкции:

• Соорудить основу из деревянных балок с сечением не менее 5 сантиметров.
• Обить созданную основу пиломатериалами, не забыв поместить меж них утеплитель.
• Наполнить пустоты между внешней и внутренней обшивками термоизоляционными материалами, не упуская ни одной щели.

Крыша:

Уделите верху должное внимание, поскольку он является основой теплоизоляции. Во время строительства крыши исключите малейшие щели, поскольку наличие поставит под угрозу микроклимат будущего дома для домашних птиц.
Делая выбор внешнего вида крыши лучше остановиться на выборе двускатной или односкатной, ведь благодаря такой форме дождевая вода не скопится на поверхности, и не затопит птичник.

• Для начала соедините между собой потолочные балки и присоединить на них теплоизоляцию.
• Утеплить конструкцию можно по тому же принципу, что и стены.
• После нанесения теплоизоляции, обейте крышу фанерой с внутренней стороны, а с наружной установите кровлю.

Окна и вентиляция:

Во время составления схемы здания следует отметить, что окна лучше всего располагать с южной стороны, обеспечивая домик увеличенным солнечным освещением и обогревом. Что крайне важно, они должны обязательно открываться на проветривание, чтобы обеспечить обмен воздуха. Так же не забудьте огородить окна сеткой, чтобы во время проветривания в курятник не запрыгнул хищник.
Так же, помимо окон, установите в курятнике вытяжку – трубу, обеспечивающую приток кислорода внутрь помещения. Оставив малую часть под крышей, она опускается в курятник на 60-70 сантиметров. Сама длина трубы – около 200 сантиметров. Зимой данный способ подачи и вентилирования воздуха лучше перекрыть, иначе проветривание превратится в сквозняк, что негативно скажется на здоровье будущих кур.

Вольер:

Если вы не желаете выпускать кур во внешнее пространство по каким бы то ни было соображениям, то для выгула домашней птицы крайне необходим вольер, поскольку подвижность – залог здоровья. Этот выгульный дворик, размер которого должен исходить из планируемого количества кур, делается из закопанных в землю деревянных столбов с сеточным соединением, защищающей кур от раздражителей внешнего мира и исключающей птичий побег.

Интересный факт: Рассказы рабочих птицефабрик свидетельствуют о периодическом проявлении чрезмерной агрессивности у кур и даже актов каннибализма. Обращайте внимание на то, как ваши домашние птицы общаются друг с другом, поскольку при возникновении конфликта они могут с легкостью заклевать друг друга.

Внутреннее убранство:

Готовясь к строительству, следует так же продумать внутреннее убранство домика для домашних пташек, а так же подвести итоги по расходам. Условия жизни – комфортными, освещение и отопление – полным, воздух – свежим, и тем обеспечивать безопасность для жителей и спокойствие для вас.
Курам для комфортной жизни необходимы:

• Насесты из деревянных брусьев, обязательно гладкие, поскольку, двигаясь по необработанному дереву, курица рискует поранить лапы и занести инфекцию. Длина насеста напрямую зависит от количества пернатых. Так для 10 кур необходим насест в 3 метра длиной. Крайне не рекомендуется размещать насесты друг над другом, поскольку выше сидящие куры обязательно справят нужду на тех, кто расположился ниже.
• Гнезда, сделанные из деревянных коробок и ящиков 40х30х30. Разместите их в затемненных местах, а в качестве мягкой основы использовать солому.
• Освещение. Поскольку продолжительность дня для птиц составляет пятнадцать часов, обеспечьте пернатых жителей освещением в вечернее и просто темное время. Так же рекомендуется располагать осветительные приборы так, чтобы свет падал на кормушки, а не на насесты.
• Кормушки и поилки, до которых птица сможет спокойно дотянуться. На количество кормушек напрямую влияет количество птиц, а располагать кормушки лучше на противоположной от насестов стороне.

Теперь вы знаете о тонкостях строительства собственного домика для домашней птицы. Посмотрите изображения курятников в сети «Интернет» чтобы лучше представить себе, каким вы видите собственный курятник, а мы желаем вам успехов в фермерских начинаниях.

44 фото идеи курятника своими руками:

Небольшой курятник на 10 кур своими руками

Мини-птицефермы, возводимые на приусадебных участках, рассчитываются именно на такое количество особей. Десятка кур-несушек вполне достаточно, чтобы обеспечить среднестатистическую семью яйцом, оптимально обустроить территорию и не иметь проблем с собственниками смежных домостроений. Как соорудить небольшой курятник своими руками, не разворачивая масштабного строительства, и станет предметом разговора.

Что учесть перед строительством

Тем, кто разведением домашней птицы ранее не занимался, следует кое-что пояснить. Построить курятник несложно в принципе. Тому, кто привык все делать своими руками, а не оплачивать услуги наемных мастеров, и это дело будет по плечу, тем более что данное сооружение – не жилой дом с его перекрытиями, внутренними стенами, коммуникациями и так далее.

А если ориентироваться на готовые схемы или чертежи со всеми указанными размерами, то работа значительно упрощается. Но толк от нее будет только при условии, если все технологические операции выполняются осмысленно. Какие условия нужно создать курам, чтобы они не болели и хорошо неслись?

Автор специально на этом акцентирует внимание читателя. Знание подобных нюансов поможет переделать любой готовый чертеж по своему усмотрению, если схема и габариты спроектированного курятника по какой-то причине для местных условий не подходят.

• Влажность. Помещение должно быть в меру сухим. Сырой курятник – одна из основных причин болезни птицы. Значит, необходимо продумать, как правильно организовать вентиляцию.
• Температура (ºС). Оптимальные значения: в зимний период – в пределах 12, в летний – не более 24 (ее повышение резко снизит способность кур нестись).
• Освещение. Птицы любят свет, поэтому придется подумать об установке в курятнике светильника. Если летом большой необходимости в нем нет, то зимой, когда световой день значительно сокращается, обязательно потребуется искусственная подсветка. С учетом количества кур (10) и соответствующих габаритов домика, в нем достаточно поместить 1 лампочку на 60 – 75 Вт.
• Защищенность. Во-первых, от посторонних раздражающих звуков: куры не любят шумы. Во-вторых, от хищников и грызунов. Первые если и не успеют задушить кур, то отложенные яйца перебьют с большой долей вероятности. Грызуны не менее опасны, так как именно они являются основными переносчиками инфекций, от которых куры заболевают и гибнут.
• Возможность свободно перемешаться. Для разведения кур и обеспечения условий для хорошей кладки яиц (есть такой термин – яйценоскость) одного домика явно недостаточно. Нужна еще и небольшая площадка для выгула.

Вот теперь можно перейти и к вопросу строительства курятника. Как и указано – небольшого, на 10 кур.

Подготовительные мероприятия

Составление чертежа

Опыт разведения кур показывает, что для 10 особей достаточно домика на 4 – 5 м². При возможности желательно довести площадь курятника до 6 – 7. Во-первых, для разных пород кур – свои «стандарты», во-вторых, если поголовье несколько увеличится, не придется что-то переделывать.

Площадка для «куриных прогулок» должна быть расположена с той стороны домика, которая освещается большую часть дня.

В принципе, это основные рекомендации. Все остальное – архитектура курятника, его внешняя облицовка – на усмотрение хозяина.

Выбор места

Следует ориентироваться на такие требования:

• На 1 особь – не менее 1 м² площадки для выгула. Плюс – сам домик.
• Сегмент территории, на котором возводится курятник, должен быть хорошо освещен. Следовательно, ставить его в тени высоких объектов (дома, деревья, сплошные ограждения) не рекомендуется.
• При выборе места под курятник нужно учитывать вероятность подтопления домика и площадки дождевой (талой) водой. Исходя из этого, в низине их сооружать нельзя.
• Желательно курятник располагать как можно дальше от жилых строений и дорог: птице нужны тишина и покой.

На заметку! При выборе места не следует забывать и о нормативных документах. По СНиП (№30-02 от 1997 года) между курятником и внешним ограждением земельного надела должно быть не менее 4 м.

Выбор материалов

По этому пункту рекомендации давать сложно. Во-первых, у каждого хозяина в запасе всегда есть кое-какой материал, оставшийся от строительства дома, летней кухни, забора или чего-то еще. Во-вторых, немаловажная деталь – финансовые возможности. Но один совет все-таки лишним не будет.

 Нельзя использовать металл. Любой другой материал (причем характеризующийся низкой теплопроводностью), только не «железо». Оно регулярно, даже в течение суток, меняет температуру + постоянная конденсация влаги на поверхности.

Для курятника оптимально – древесина и поликарбонат. В последнем случае – листы сотовые. Они хорошо держат тепло и обеспечивают постоянство микроклимата в строении.

Процесс строительства курятника

Разметка

О габаритах курятника (домик + площадка) уже сказано. Если есть возможность, то строение нужно расположить так, чтобы в окна попадало как можно больше света.

Подготовка площадки

• Ее необходимо выровнять, причем так, чтобы получился небольшой уклон. Это необходимо для естественного удаления воды от курятника во время (и после) осадков. Возможно, придется подумать и об устройстве на данном сегменте участка дренажной системы.
• Для защиты от грызунов снизу целесообразно устроить «барьер» (предварительно небольшой слой почвы удаляется). Берется глина, и в нее добавляется стеклянный бой. Эта масса выкладывается слоем по всей площадке.
• Сверху желательно насыпать керамзит. Он обеспечит дополнительное утепление низа (пола) курятника.

Встречаются рекомендации о необходимости бетонирования площадки. Насколько это целесообразно, если вес курятника небольшой, а от такого покрытия постоянно будет тянуть холодом?

Фундамент

При любом строительстве это самый дорогостоящий этап. С учетом небольшой массы курятника оптимальное решение – основание фундамент свайного или столбчатого типа. Смонтировать такой фундамент своими руками несложно, да и не придется заниматься объемными земляными работами, повреждая корневую систему насаждений.

Винтовые сваи просто вкручиваются в грунт, и на каждой монтируется оголовок. Со столбами несколько сложнее – придется бурить лунки. В качестве опор можно использовать трубы – металлические или асбестоцементные. Так как сезонные смещения грунта – не редкость, их придется укреплять. Внутрь труб вставляются арматурные стержни (центральный должен немного возвышаться для связки с опорной рамой) и заливается бетонный раствор.

Если предусмотреть возвышение домика курятника над грунтом, то это пространство частично заменит площадку для выгула птицы. Строение достаточно приподнять примерно на полметра, и можно сэкономить место на участке.

Домик

Процесс возведения стен и перекрытия (крыши) описывать не стоит, так как по сути – это небольшая коробка (каркас), обшитая досками. Но есть некоторые особенности, которые требуют более детального рассмотрения.

Дверь

В нижней части полотна (или сбоку) – обязательно лаз для птицы (достаточно 30 х 30) с небольшим порожком.

Окна

Основное требование – их суммарная площадь должна быть не менее 0,1 от аналогичного параметра пола. А сколько окон поставить – 1 большое или 3-4 маленьких – решает хозяин.

Стены

Независимо от материала, их нужно утеплять. При выборе теплоизолятора нужно ориентироваться на его паропроницаемость, иначе сырости в курятнике не избежать. С этих позиций пенопласт (пенополистирол) отпадает. Как правило, укладывается слой минваты, и поверху – зашивка тонкой доской или многослойной фанерой. Этого достаточно, чтобы не думать об искусственном обогреве курятника.

Пол

Принцип тот же – двойной настил, между уровнями которого закладывается утеплитель. С учетом керамзитной подсыпки вполне достаточно, чтобы в курятнике было тепло.

Крыша

Оптимальные схемы – одно- или двускатная. Также – утепление и гидроизоляция.

Внутреннее оформление

Вентиляция

Это могут быть как трубы, так и технологические отверстия. Но обязательно с возможностью регулирования воздушных потоков. Их расположение: приточная – в любом дальнем углу, вытяжная – над насестом.

Эл/проводка

Только наружная, и в коробах. Это типовое требование ко всем деревянным постройкам.

Насесты

Рейки, обязательно не просто оструганные, но и отшлифованные. Высота от половиц – порядка 75 см. В курятнике на 10 особей одного насеста мало, поэтому устанавливается не менее трех, на одном уровне, с интервалом в полметра. В таких условиях куры не будут друг другу мешать.

Гнезда для несушек

Достаточно одного на 3 – 4 птицы. Следовательно, для 10 кур вполне хватит четырех. Вариантов их конструктивных исполнений множество, но требования едины. Ширина и высота – минимум 35, а вот глубина несколько больше – порядка 40 (см).

Подстилки

Это не только удобство для несушек, но и дополнительное утепление курятника. Устилаются не только гнезда, но и пол в помещении. Варианты – солома, опилки, торф. Главное – своевременно менять. Нормальная влажность и чистота – непременные условия для комфортного проживания обитателей курятника.

Площадка для выгула птицы

Ее размеры уже указаны. Обустроить несложно – столбы по периметру + сетка-рабица. Что учесть? Для более интенсивного ухода влаги с территории дополнительно с уклоном площадки необходимо позаботиться о хорошем впитывании жидкости в почву. Поэтому бетонировать ее или «закатывать» в асфальт нельзя. Оптимальный вариант – засыпать ПГС, только с мелкими фракциями наполнителя. Куры любят клевать камешки (для более качественного переваривания корма), поэтому использовать что-то другое для «настила» не стоит.

Основные рекомендации по возведению и обустройству курятника даны. А какой именно вариант выбрать – целиком на усмотрение уважаемого читателя. Успехов в строительстве мини-птичника и хорошего «урожая» яиц!

Мини курятник на 5 – 10 кур своими руками: фото, видео изготовления

Как построить небольшой курятник скажем на 5 – 10 кур? В этой статье мы рассмотрим самые интересные варианты постройки мини курятника своими руками, ниже будут предоставлены фото курятников на любой вкус.

У многих почему-то курятник ассоциируется с сараем, сколоченным из старых гнилых досок и прочего хлама, конечно домашняя птица не требует особых условий содержания, но всё же такая постройка будет изо дня в день мозолить глаза и портить подворье или дачный участок.

Ведь можно сделать небольшой, аккуратный курятник, который будет не только домом для ваших кур, но и украшением садового участка. При этом на постройку уйдёт не более чем пару дней.

Мини курятник на 5 – 10 кур который можно сделать своими руками.

Если вы планируете на летний период на даче завести десяток кур, чтобы всегда были свежие домашние яйца к столу, то для их содержания будет вполне достаточно переносного мини курятника с небольшим выгулом.

Переносной курятник более удобен чем стационарный, ведь его можно переставлять с места на место, например, поставить на зелёную траву чтобы куры клевали зелень находясь в вольере.

Как показано на фото, компактный переносной курятник состоит из:

• Домика для ночлега кур с насестами и съёмным поддоном для сбора помёта.
• Ящика с парой гнёзд для несушек.
• Вольера из сетки.

Чтобы сделать курятник на 10 кур, понадобятся материалы:

• Для каркаса понадобится брус сечением 40 х 40 мм.
• Для обшивки – доска вагонка.
• Крышу можно укрыть битумной черепицей, профильным листом, или плоским шифером (если использовать шифер это значительно утяжелит конструкцию).
• Для выгула понадобится металлическая сварная сетка или сетка рабица.
• Оконные петли и щеколды.
• Лак для наружных работ.

Вот в принципе и весь материал который понадобится для постройки курятника, а стандартный набор инструментов найдётся у каждого хозяина.

Варианты постройки мини курятника: фото.

Рассмотрим несколько вариантов мини курятников, предоставленных на фото, из которых вы сможете выбрать себе наиболее подходящий вариант для постройки.

На фото также показаны примерные размеры для курятника.

Для выхода из домика в вольер курам нужно сделать трап.

Вариант размещения насеста для кур.

Лёгкая конструкция переносного курятника.

В вольере устанавливаются кормушки и поилки для птицы.

Выдвижной поддон позволяет убрать помёт из курятника без особых усилий.

Размер вольера зависит от количества кур, чем больше вольер тем лучше.

Чтобы конструкцию было легче переносить, можно предусмотреть боковые ручки.

Компактный курятник.

Для удобства можно сделать задвижку как показано на фото, вечером чтобы закрыть дверку, не нужно заходить в вольер, достаточно передвинуть задвижку.

Все эти мини курятники имеют схожую конструкцию и различаются, пожалуй, только внешним видом, который задумал автор каждой постройки.

Также хочу уточнить следующий момент, куры не очень любят стеснённые условия, и постоянно держать их в вольере не рекомендуется. Кур нужно хотя бы раз в день выпускать из вольера иначе они будут плохо нестись и чаще болеть.

И в конце статьи традиционно рекомендую посмотреть интересное видео пошаговое изготовление курятника.

Устройство курятника.

Небольшой курятник на даче.

Как сделать курятник для кур несушек своими руками на зиму?

С приходом осенней прохлады и зимних морозов каждому птицеводу нужно побеспокоиться об утеплении птичников. Только в этом случае пернатые будут оставаться здоровыми, а у несушек сохранится прежняя яйценоскость. Используя современные строительные материалы, можно недорого сделать курятник для кур-несушек своими руками на зиму. На изготовление конструкции уйдет немного времени, а результат гарантированно порадует заводчика и птиц.

Компактный курятник построить дешевле, а обогреть гораздо проще

Курятник для кур несушек своими руками: фото и размеры

Небольшой зимний курятник для 10 кур-несушек решают построить владельцы маленького хозяйства. Довольно часто пернатых осенью отправляют на забой, оставляя всего несколько куриц и 1 петуха. Поэтому необходимости в строительстве большого помещения нет. К тому же, компактный курятник построить дешевле, а обогреть гораздо проще.

Одной из ключевых особенностей зимнего птичника являются не только утепленные стены и крыша. Заводчику большое внимание стоит уделить освещению. В зимние месяцы продолжительность светового дня снижается, что сказывается на яйценоскости кур. В курятнике обязательно нужно предусмотреть искусственное освещение, причем его интенсивность напрямую скажется на качестве жизни пернатых.

Например, если освещение чрезмерно яркое, то куры будут перевозбуждены и в некоторых случаях агрессивны. По отзывам птицеводов, у кур из-за влияния чрезмерно яркого света могут наблюдаться каннибализм и выщипывания перьев друг у друга. Если же освещение тусклое, то куры будут вялыми, сонными и несушки перестанут нестись.

В зимнем птичнике необходимо сделать небольшую дверцу, чтобы выпускать пернатых на прогулку и не терять тепло

Недостаток света в зимнем курятнике гарантированно вызовет витаминодефицит. Выработка жизненно важного витамина D происходит только под воздействием лучей солнца. Недостаток витаминов не только снижает пищевую ценность яиц, но и может привести к серьезным болезням кур. Птицеводы решают эту проблему просто. В помещении стремятся сделать большие окна, а самих несушек выгуливают в солнечный, безветренный день.

Как видно на фото, размеры сарая для 10 кур-несушек должны быть такими, чтобы птицы не чувствовали стеснения. Давно доказано, что оптимальный размер птичника для кур составляет 1 кв метр на 4 особи. Если птицевод разводит кур особо крупных размеров, то можно расчитывать 1 кв метра на 3 птицы. В зимний период кур из-за сильных морозов могут неделями не выпускать на улицу. Снижение активности и подвижности пернатых плохо сказывается на аппетите кур и их яйценоскости.

Окна и двери зимнего курятника обязательно должны выходить на юг

Как сделать курятник для кур несушек своими руками?

Первым делом стоит выбрать самое защищенное от ветра место на участке. Тогда сквозняки в сарае для кур будут минимальными. Как вариант, курятник можно пристроить к уже имеющейся хозяйственной постройке. Это позволит не только сэкономить на стройматериалах, но и на отоплении.

Окна и двери зимнего курятника обязательно должны выходить на юг. Тогда в помещении будет теплее и светлее. В северных регионах России толщина стен должна составлять не менее 15-20 см. Иначе сохранить тепло будет сложно. В зимних курятниках тепло уходит через плохо утепленную крышу и неправильно сделанный пол. Если уделить должное внимание этим аспектам, то в птичнике всегда будет тепло и уютно, а куры смогут нестись всю зиму.

Фундамент курятника нужен облегченный. Конструкция имеет малый вес и нагрузка на фундамент будет минимальная. Крышу делают скатной, что не даст снегу скапливаться. Вентиляция – одна из самых важных частей проекта курятника. Неэффективная вентиляция приводит к скоплению микроорганизмов в помещении, в результате куры болеют. В то же время сквозняки категорически противопоказаны несушкам. Организация естественной вентиляции обычно решает все проблемы, а в помещении будет тепло и сухо.

Как сделать курятник для кур несушек своими руками на зиму, видео:

Как сделать курятник для кур несушек своими руками на зиму из подручных средств? Фото и размеры такой конструкции приведены в статье. Следуйте рекомендациям опытных заводчиков и перечисленным выше советам, смотрите видео. Если учитывать все эти особенности, то курятник получится максимально надежным, удобным для пернатых.

Как сделать недорогие качели для кур

Сделайте куриные качели своими руками из вещей, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой. Это просто и мгновенно развлечет вас И ваших кур!

Я никогда не думал, что буду заботиться о благополучии животных, как о своих цыплятах. Кошка Лилли может свободно бродить и делать вещи, которые удовлетворяют ее сумасшедшую кошачью душу, например, бегать по двору и взбираться на дерево, как будто в ней есть наполовину обезьяна. А вот мои куры — совсем другое дело.

В настоящее время я живу на площади менее 3/4 акра без разделительного забора на границе участка (мы со Скоттом оба надеемся, что это произойдет в этом году), поэтому, когда мы строили курятник, нам пришлось сохранить эти вещи. в уме.

Наши закрытые бега и курятник 8 футов в ширину и 17 футов в длину. Внутри курятник довольно большой, но если вы когда-либо раньше выращивали цыплят, то знаете, что они быстро разрывают свое пространство. Пустынная местность = без клопов = скучающие цыплята.

По крайней мере, это то, о чем я думаю и поэтому беспокоюсь. Я не могу скучать цыплят!

Решение моей проблемы по дешевке

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Подумав творчески, я вдохновился на создание качелей для цыплят. Это должно быть решение, верно? Качели для кур! Я обратился к своему заднему двору за материалами, чтобы сделать качели для курицы своими руками, не идя в магазин и не тратя никаких денег.

Загляните в мою книгу!

Получите бесплатный отрывок из моей книги « Достижимое устойчивое развитие: утраченное искусство самостоятельной жизни» ! Вы также получите мой бесплатный еженедельный информационный бюллетень с рецептами, советами по уходу за садом и небольшой информацией о том, что здесь происходит — как сумасшедшем, так и приземленном.

Загрузите предварительную версию Sneak!

Сломанный забор из сетки на южной стороне нашего участка зарос небольшими деревьями. (Это был единственный раз, когда я был благодарен за нашу грязную линию забора.) Я осмотрел линию забора, и вот она — идеальная ветка для куриных качелей. С помощью ржавой старой пилы и небольшого количества смазки для локтей я спилил дерево. Конечно, с помощью мужа. Очень много помощи — вроде помогает 80% работы.

Примечание: если у вас нет маленького дерева, посмотрите вверх, чтобы увидеть, можно ли обрезать какие-либо деревья в вашем дворе.

Изготовление качелей для кур

Вам понадобится:

• кусок дерева длиной 3 фута (примерно)
• Пила
• Канат (диаметр 1/2 ″)
• Дрель (под рукой аккумуляторная дрель)
• Буровая коронка (5/8 ″) немного больше, чем размер вашей веревки
• Рулетка
• Ножницы
• Дополнительная пара рук

Распилите ветку дерева или соберите альтернативные материалы для качелей (подумайте: лом дерева).Сбрить кончики. Не оставляйте кусочков дерева, которые могут поранить цыплят.

Затем просверлите отверстия на обоих концах ветки дерева (вы хотите, чтобы сверло было немного больше, чем окружность веревки, которую вы используете).

Определите, какой длины должны быть качели для ваших цыплят. Отмерьте и отрежьте веревку до желаемой длины. Обязательно выделите хотя бы одну ногу для завязывания узлов и прикрепления к своей конструкции. Проденьте кусок веревки через один конец ветки дерева и завяжите хороший узел.Повторите то же самое для другого конца.

Используя дополнительную пару рук, попросите одного человека держать качели, чтобы вы могли прикрепить их к верхней балке в курятнике. Надежно завяжите узел и проделайте то же самое с другой стороной. Надавите на качели, чтобы не развязать узлы.

Пусть девушки качаются!

Затем полюбуйтесь своим произведением искусства и с тревогой и нетерпением надейтесь, что одна из ваших цыплят подпрыгнет и начнет раскачиваться.

Связано: Вам нужен дополнительный свет в курятнике?

Все хотят посмотреть, как качаются их куры, верно? Или, если вы похожи на моего мужа, вы можете попытаться с любовью подтолкнуть их и показать своим цыплятам, как это делается.

Первоначально опубликовано в январе 2015 г.

Нажмите, чтобы сохранить или поделиться!

5 способов построить курятник на заднем дворе

Поднимите руку, если вы знаете кого-нибудь, у кого есть цыплята. Бьюсь об заклад, многие из вас поднимают руки. Отсутствие двора или акров собственности не мешает людям попробовать свои силы в разведении домашнего скота — по крайней мере, мелких разновидностей, таких как куры. Растет популярность городских фермерских хозяйств и кур на приусадебных участках. Готов поспорить, вы знаете (или знаете) по крайней мере одного человека, у которого есть своя паства.Этой весной в Instagram и блогах вылупляются фотографии пушистых желтых цыплят, а друзья демонстрируют новеньких обитателей своих курятников. (Как милашки ниже в Whatever.)

Это не объявление — я не планирую заводить цыплят в нашу семью! Но я должен признать… .I do в восторге от — подождите, курятники. Смейтесь, если хотите, но этому любящему своими руками сердце мне нравится идея спроектировать и построить миниатюрный домик. Даже если это для цыплят! Итак, сегодня, в честь весны и всех моих отважных друзей, которые сегодня утром приготовили омлеты из свежих яиц, снесенных их собственными цыплятами, я делюсь 5 способов построить курятник на заднем дворе.

1. В духе Pottery Barn

Ты знаешь, я люблю хорошую подделку! Pottery Barn — это , а не , в наши дни продающие кооперативы, но если бы они были… их кооперативы выглядели бы именно так. Классическая черная отделка и такие детали, как ручки модуля и золотые фонари, делают этот курятник от The Art of Doing Stuff эстетичным дополнением к заднему двору.

2. 5-звездочное размещение для курицы

Удивительная предыстория этого «бутик-отеля для курятников» в The Fancy Farm Girl заключается в том, что его спроектировала 12-летняя девочка.Ее родители были настолько впечатлены ее подробными планами, что бросили все и пошли в хозяйственный магазин за материалами, чтобы они могли воплотить в жизнь ее мечту. Мне нравится, как этот курятник наполнен винтажными и перепрофилированными предметами.

3. Миниатюрный курятник

Этот красивый курятник напоминает мне амбар амишей. Множество продуманных деталей дизайна сделали этот курятник чем-то, что будет хорошо выглядеть и действительно хорошо работать для фермеров на заднем дворе.Посмотрите процесс строительства и получите ссылку на планы в Under the Sycamore.

4. Ремонт мебели Курятник

Я очень люблю повторное использование и перепрофилирование, так что вы, должно быть, догадались, что я влюблюсь в этот маленький курятник, представленный на выставке «Детство 101». Это комод, который компания Small Potato превратила в дом для своей маленькой стаи. Обратите внимание на стеклянные ручки и красивую бирюзовую отделку — это мой тип курятника!

5. Курятник с личностью

Совершенно очевидно, что куры на заднем дворе — это большое дело.Дизайн этого курятника был тщательно продуман, и он полон забавных деталей, таких как рога и вывеска в деревенском стиле со списком жителей. Планы и инструкции находятся на сайте Redeem Your Ground.

Мне любопытно — сколько из моих читателей держат цыплят на заднем дворе? Если у вас есть куры, оставьте комментарий ниже, в котором я расскажу мои имена, а также плюсы и минусы выращивания цыплят.

Связанные

Как завести курятник

Оберегая их от хищников и ярости матери-природы, курятники незаменимы для людей, серьезно относящихся к выращиванию этих видов птиц.Они не только обеспечивают вашим птицам безопасное место для сна, но и создают благоприятные условия для откладывания свежих яиц для вас и всей вашей семьи. Независимо от того, покупаете ли вы готовый курятник или планируете строить с нуля, эта статья расскажет вам о 101 основах, которые должен знать каждый потенциальный владелец курятника.

Что нужно курятнику?

Идея построить птичник, защищенный от хищников, чтобы ваши куры могли спокойно откладывать яйца, действительно стоит с нетерпением ждать.Однако вы не можете просто погрузиться и начать строить или покупать курятники налево и направо, не зная сначала пары вещей:

• Насколько большим должен быть курятник? Независимо от того, строите ли вы птичник или покупаете его, вы всегда должны учитывать, насколько маленьким или большим вы хотите, чтобы он был. Существует огромная разница между курятником для новичков на 6 кур и птичником для 25 кур. Даже если у вас сейчас четыре цыпленка, но вы планируете выращивать это количество, это фактор, который стоит принять во внимание.Разве не стоит с самого начала просто купить / построить более крупный кооператив?
• Вам нужно будет учесть, что существуют разные типы курятников, поэтому вы должны задаться вопросом, что именно вы ожидаете получить от курятника? Например, вы хотите передвижной или стационарный курятник? Мобильный курятник, как правило, не такой высокий и затрудняет вам доступ к внутреннему пространству, но у вас есть фактор мобильности, который может устранить необходимость в гнездовье, так как все, что вам нужно сделать, это просто переместить курятник на свежее место. травы.Стационарные курятники обычно больше, поэтому лучше для 30 кур. И зачастую их легко построить. Однако вам нужно будет больше инвестировать в постельные принадлежности.
• Что вам нужно для дополнительных функций? Есть много курятников, которые имеют множество функций, но они также будут стоить дороже по сравнению с более простой моделью курятника. При желании можно приобрести дешевый курятник, а затем самостоятельно добавить некоторые особенности. Некоторые спрашивают, как отапливать курятник, и ответ на этот вопрос несколько.Вы можете купить тепловые лампы или установить полноценную систему отопления. Есть люди, которые даже придумывают собственные методы обогрева своих дворов. Сколько это стоит? В конце концов, это полностью зависит от множества факторов. Но лучшее место для покупки того, что вам нужно, — это онлайн или в местном хозяйственном магазине.

Размещение, пространство и какой размер мне нужен?

Еще один важный вопрос, который должен быть у вас в голове, — это где вы должны разместить свой курятник и как все настроить, когда вы это разберетесь.На этот вопрос есть несколько разных ответов, поэтому мы собираемся объединить их в список полезных советов:

• По возможности постарайтесь разместить птичник как можно ближе к птичнику. Чем дальше курятник, тем больше времени у вас уйдет на то, чтобы добраться туда в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также следует учитывать фактор лени, поскольку, когда курятник находится ближе к вашему дому, вам будет легче заботиться о птицах и курятнике так часто, как нужно.
• Если есть дерево, которое дает хорошее затенение, это хорошее место для размещения курятника.В теплые летние дни вашим птицам понравится дополнительная защита от солнца. Однако вы должны убедиться, что дерево, под которым вы хотите разместить курятник, действительно безопасно для птиц.
• Всегда имейте в виду, что у вас есть возможность выбрать мобильный курятник вместо стационарного. Таким образом, вы можете перемещать его с одной стороны двора на другую, как сочтете нужным.
• Если вы живете в районе, где хищники всегда высматривают вкусных цыплят, чтобы они могли кормиться, подумайте о размещении курятника в местах, до которых будет труднее добраться.
• Убедитесь, что вы знаете правила в вашем районе, которые касаются необходимого минимального расстояния между линией владения и курятником. Это отличается от региона к региону, поэтому мы не можем дать вам точную информацию об этом.

Пришло время рассмотреть требования к пространству для вашего конкретного размера стада. Небольшое стадо — это, по сути, от 3 до 6 цыплят, так что вы можете иметь представление о том, что мы имеем в виду, когда говорим «маленькое стадо».Мы уверены, что выращивание цыплят вызовет у вас привыкание, но три — это минимальное количество цыплят, которое вы хотите иметь.

Идея состоит в том, что площадь и квадратные метры вашего курятника во многом будут зависеть от того, сколько кур вы хотите разместить. Еще одно важное значение, которое здесь имеет значение, — это квадратные метры, необходимые вашим цыплятам для кормления. Некоторые люди могут еще не знать, что у стаи есть доминирующий отряд, поскольку одни птицы доминируют над другими.

Вы никогда не захотите экономить на месте, которое у вас есть для курицы.Если их всегда приходится заклинивать или драться из-за дверного проема, ваши цыплята будут испытывать стресс и даже могут заболеть или начать нападать друг на друга. Тип цыплят, которых вы покупаете, также является важным фактором. Например, для курицы бантам потребуется не менее одного квадратного фута на птицу внутри самого курятника и около четырех квадратных футов на птицу на открытом воздухе. С другой стороны, крупным цыплятам потребуется не менее двух квадратных футов индивидуально внутри курятника и от восьми до 10 квадратных футов пространства для каждого, когда они находятся снаружи.

Особенности и функции

Как мы уже упоминали ранее, курятник может быть таким же простым, как деревянный ящик, и таким же сложным, как детский домик на дереве с множеством вещей внутри. Естественно, если вы пытаетесь придерживаться определенного бюджета, вы не хотите, чтобы ненужные функции привлекали ваше внимание и чтобы вы тратили деньги на функции, которые на самом деле вам не нужны. И вообще, в чем заключаются некоторые из этих особенностей курятника?

• Одна из важнейших особенностей курятника, в котором также содержатся кур, — это скворечники.Это дает вашим курицам место для откладывания яиц, удобно устроившись на подстилке из конопли или чего-то подобного.
• Окуни также важны в курятнике, потому что многие куры любят на них спать. Они предпочитают сидеть на окунях, а не спать на земле, потому что это заставляет их чувствовать себя в большей безопасности, поскольку у птиц есть естественный инстинкт садиться на высокие ветки деревьев.
• Вентиляция — еще одна вещь, на которую нужно обращать внимание в курятнике. Эти места могут быть довольно влажными, поэтому им необходима хорошая вентиляция, чтобы ваши куры были здоровыми и счастливыми.
• В современных курятниках есть поддоны для чистки, которые облегчают заботу о здоровой окружающей среде, в которой должны жить все цыплята. Они выдвигаются так же, как ящики, и убираются в кратчайшие сроки.

Все эти функции являются обязательными в курятнике, но есть также дополнительные функции, которые могут облегчить жизнь как вам, так и вашему стаду. Эти дополнительные функции включают автоматические двери со встроенными таймерами или без них, системы отопления, освещения и водоснабжения, закрытые помещения, пандусы и другие вещи, которые вашим цыплятам могут не понадобиться, но они наверняка хотели бы иметь.

Как поддерживать

Имея дело с птицами на приусадебном участке, нужно знать, как за ними ухаживать и как часто чистить. Очистка курятника — это процесс, который может отличаться в зависимости от конструкции курятника. По большей части курятник действительно легко чистить, если у вас есть открытый тип курятника.

Постельное белье

Вам придется вычистить постельное белье, но при этом обязательно используйте маску для лица и надежные перчатки. Выньте из курятника все, что можно, прежде чем приступить к его чистке.Когда все предметы убраны, убедитесь, что вы сняли и подстилку. Продолжайте соскребать все осколки, которые остались на полу. Для этого можно использовать скребок для краски.

Скраб

Затем вы можете взять щетку и начать убирать с пола остатки куриных фекалий. Это также поможет удалить другой мусор. Вы можете приготовить смесь из кипящей воды и небольшого количества моющего средства, безопасного для животных. После того, как вы закончите чистку насеста, вы также можете приступить к чистке лотков для скворечников.Вы можете смочить очищающее средство с яблочным уксусом, а затем смыть кипятком.

Полоскание

Для полного ополаскивания вы можете использовать садовый шланг или, если у вас его нет, достаточно нескольких ведер чистой воды (хотя давление из шланга обеспечит лучшее полоскание). Пока вы ждете, пока пол курятника высохнет, вы можете приступить к очистке предметов, которые вы вынули из курятника, например кормушек и поилок.

Освежить

Когда курятник высохнет, смените подстилку на скворечниках.Постельное белье из свежей конопли — доступный и удобный способ, но есть люди, которые также используют другие подходящие заменители постельного белья, например опилки.

Советы для курятника своими руками

Есть много готовых курятников, которые можно купить, но некоторые из вас просто предпочитают взять дело в свои руки и построить такую ​​вещь с нуля. Это заслуживает нашего восхищения, поскольку мы всегда поддерживаем людей, увлеченных своими проектами. Если у вас есть собственное стадо в течение некоторого времени, вы, возможно, уже знаете кое-что о том, что делает хороший курятник, но для тех из вас, кто новичок в этом хобби, вот некоторые вещи, которые вы должны знать, прежде чем брать молоток и гвозди:

• Всегда легче, если следовать заранее составленному плану.Эти планы доступны бесплатно или за умеренную сумму в Интернете, и они предоставляют вам подробные инструкции о том, как выполнить работу, не слишком напрягаясь при планировании и никогда не вызывая у вас ощущения, что вы застряли в вашем процессе.
• Если вы хотите создать свой собственный дизайн курятника, а не загружать план из Интернета, вы должны спланировать все до мельчайших деталей, прежде чем начать. Это избавит от множества разочарований, которые могут появиться в середине проекта.Не бойтесь записывать все идеи, которые возникают у вас при составлении плана, потому что эти записи помогут вам вспомнить все, о чем вы думали, когда впервые придумали первоначальный набросок.
• Одна из ошибок, которую делают строители курятников своими руками, — это чрезмерное строительство. Существует минимальное количество элементов, которые делают курятник безопасным и комфортным для кур, но совсем не обязательно строить из них дворец.

• Вместо того, чтобы тратить целое состояние на материалы, поищите вещи, которые у вас уже есть, и которые можно было бы использовать в вашем проекте строительства курятника.Например, вы можете легко превратить старые пластиковые миски или ведра в гнездовья для своей курицы, а из старых досок, которые целую вечность пролежали в сарае, можно сделать прекрасную дверь курятника.
• Когда вы планируете свой курятник, помните, что размер — это все.
• Есть два других элемента, на которые нужно обратить внимание при создании собственного курятника: места для ночлега и гнездовья. Куры обычно не любят спать так близко к земле, поэтому включение в проект столбов для ночлега — действительно хорошая идея.Вам также понадобится много места для гнездования кур, чтобы вы могли ежедневно есть свежие яйца. На каждые четыре цыпленка должен быть как минимум один скворечник.
• Так же, как цыплятам важно иметь возможность легко входить и выходить из курятника, то же правило применяется и к вам. При проектировании курятника подумайте, насколько легко вам будет получить доступ к гнезду для смены подстилки, насколько легко очистить курятник и как вы получите легкий доступ к отложенным яйцам.

Система отопления

Одна вещь, которую вы можете не знать о цыплятах, — это то, что они действительно могут выдерживать довольно суровые температуры и приспосабливаться к окружающей среде, которую другие животные или люди могут считать экстремальной. Вы когда-нибудь замечали, что курица надувает свои перья? Когда это происходит, между кожей и перьями образуется воздушный зазор, который действует как изоляция для их тел. По большей части, наличие хорошо изолированного курятника — это все, что вашим птицам когда-либо понадобится, но система отопления — неплохая идея, если вы живете в районе, где температура зимой действительно экстремальна.

Есть разные способы поддерживать отопление курятника в холодное время года. Один из примеров — использование тепловых панелей. Благодаря использованию инфракрасной технологии эти обогреватели могут отлично повысить температуру внутри курятника. Однако они могут быть довольно дорогими, поэтому, если у вас небольшое стадо, они могут не стоить вложений… пока!

Клеточные тепловые лампы — еще один способ обогреть курятник. Однако есть несколько вещей, на которые нужно обратить внимание перед установкой таких ламп:

• Мощность лампы всегда должна соответствовать мощности лампочек.
• Убедитесь, что лампы небьющиеся.
• Установите лампу с помощью надежного крепежа.
• Убедитесь, что лампа находится вне досягаемости птиц.
• Всегда ставьте решетку вокруг нагревательной лампы.

Продолжительность жизни курицы

Общее правило гласит, что цыплята обычно живут от пяти до 10 лет, но существует множество факторов, которые могут повлиять на их продолжительность. Например, куры, выращиваемые на коммерческих фермах, не живут так долго и, как правило, их забивают в возрасте от шести до 10 недель.Это потому, что цыплята, выращиваемые на мясо, разводятся для быстрого созревания, так что они могут быстро достичь определенного веса по сравнению с домашними цыплятами.

Куры-несушки

Цыплята, выращенные на яйца, созревают медленнее. Обычно они начинают откладывать яйца в возрасте около пяти месяцев. Куры, перешагнувшие четырехлетний рубеж, скорее всего, перестанут откладывать яйца. Куры, выращенные на коммерческих фермах, обычно убивают, когда они перестали откладывать яйца, потому что они больше не считаются продуктивными.

Окружающая среда

Окружающая среда и условия, в которых выращивают цыплят, также влияют на продолжительность их жизни. Куры склонны к болезням, если у них есть вши, черви, клещи или другие паразиты. Они также могут передать свою болезнь другим цыплятам в вашем стаде.

Что они едят

Рацион и питание также играют важную роль в продолжительности жизни ваших цыплят. Это целая глава с информацией, о которой вы должны знать, если планируете выращивать собственных цыплят.Например, знаете ли вы, что у цыплят могут развиться проблемы с печенью, если их диета слишком богата белком?

Бустер «Петух»

Мы постоянно сталкиваемся с вопросом: «Нужен ли мне петух для курятника на заднем дворе?» Правильный ответ: это зависит от того, для чего, по вашему мнению, он вам нужен. Курам не нужны петухи, чтобы откладывать яйца, поэтому, если вас это беспокоило, вам не нужен петух в вашем стаде. Однако, если вы хотите, чтобы ваши куры откладывали яйца, которые вы можете инкубировать, чтобы вылупилось больше цыплят, то наличие петуха увеличивает вероятность оплодотворения яиц.

Заключение

Что вам даст курятник за всю эту тяжелую работу? Безопасное место для жизни ваших птиц и ежедневный запас свежих фермерских яиц. Самое замечательное в курятнике то, что он может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите. Если вам просто нужно безопасное место для размещения трех цыплят, вам не нужно делать такие большие вложения, но если у вас есть стадо из 20 цыплят, вся ситуация меняется.

Вы всегда можете купить готовый курятник или построить его самостоятельно.Вам не нужно беспокоиться о том, что вы не знаете, как спроектировать курятник, поскольку в Интернете есть множество планов, которые дадут вам шаги и измерения, необходимые для реализации такого проекта.

Руководство для начинающих по выращиванию цыплят на заднем дворе

Выращивание цыплят может быть многим: лечебным, полезным, развлечением, а для начинающих, может быть, немного нервным!

Существует буквально тонны информации о выращивании цыплят и цыплят, и трудно разобраться во всем, чтобы определить, что правильно, а что нет, а что просто странно.

В этом подробном руководстве мы собрали все, что вам нужно знать для ухода за своими птицами — от цыплят до цыплят, чтобы помочь вам в пути.

Поверьте мне, когда я скажу, что вы никогда не перестанете учиться или улыбаться, когда у вас будут цыплята.

Мы постарались довести это до основ, чтобы вас не запутать. Предлагаем вам прочитать и задать вопросы…

Распространенные проблемы с курицей

Начало работы Q&A

Перед тем, как получить цыплят или цыплят, вам нужно задать себе несколько вопросов:

• Зачем вы их растите? — Яйца, мясо или удовольствие?
• Куда ты собираешься их поставить?
• Готовы ли вы проводить с ними время?
• Готовы ли вы «вычистить» их курятник, когда это необходимо?
• Кто позаботится о них, если вы поедете в отпуск?
• Можно ли иметь цыплят — если да, то сколько?

Эти вопросы могут показаться несерьезными, но многие люди не осознавали, сколько куры требуют труда и времени, чтобы ухаживать за ними, и птицы пострадали соответственно.

Куры нуждаются в заботе и внимании, как и любое домашнее животное — даже зимой, когда выпадает высокий снег и им нужна пресная вода, готовы ли вы к этому?

После того, как вы задали себе эти вопросы и решили, что да, вы можете это сделать и хотите сделать это, ваш следующий шаг — исследование.

Выбор правильной породы курицы

Здесь мы живем в двадцать первом веке, и у нас есть потрясающий выбор кур.

Сколько существует разных пород?

По правде говоря, никто точно не знает, но, по оценкам, их исчисляются сотнями.Есть птицы, специально выведенные для улучшения яйценоскости, качественного мяса, боя и оперения.

Хотя существует множество пород кур, все они попадают в одну из четырех категорий:

• Наследие пород: Организация Livestock Conservancy определяет цыплят наследия как цыплят, выращиваемых естественным путем, с медленными темпами роста и способных прожить долгую продуктивную жизнь на открытом воздухе. Порода также должна соответствовать стандарту Американской птицеводческой ассоциации для этой породы.
• Породы-несушки: Эти куры были выведены таким образом, чтобы производить большое количество яиц в течение их короткого срока продуктивности. Леггорны — хороший пример продуктивных производителей яиц, как и австралорпы.
• Породы двойного назначения: Эти куры — лучшее из обоих миров с точки зрения полезности. Они продуктивны в отделении яиц и вырастают достаточно большими, чтобы использовать их в качестве мясной птицы в более позднем возрасте.
• Мясные породы: Судя по названию, эти породы кур разводятся для мясных целей.Они очень и очень быстро растут. Они прибавляют в весе с угрожающей скоростью и готовы к убою примерно через девять недель.

Если вы хотите узнать больше о породах цыплят, прочтите наше полное руководство по всем породам кур здесь.

Почему исследования, все цыплята одинаковые, верно?

Неправильно! Вы будете печально разочарованы, если захотите несушек и купили группу цыплят Султана, потому что они выглядят красиво. Если вам повезет, они откладывают по одному яйцу в неделю!

Планирование и покупка цыплят

Пора сделать решительный шаг! Вы хотите цыплят и знаете, какую породу хотите, но не знаете, с чего начать.

Когда вы заводите цыплят впервые, у вас есть несколько вариантов выбора.

Мы собираемся рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта. Вы можете купить инкубационные яйца, цыплят, молодку или взрослых птиц.

Каждый выбор имеет свои достоинства, но на самом деле все зависит от того, что, по вашему мнению, лучше для вас.

В финансовом отношении самый дешевый вариант — это цыплята.

Молодка будет стоить дороже из-за ухода, корма и времени, затраченного на выращивание птицы. Взрослые куры в расцвете сил самые дорогие.Куры-спасатели и бывшие в употреблении куры обычно дешевле, чем кур, но дороже, чем цыплята.

• Инкубационные яйца: Это оплодотворенные яйца, которые необходимо инкубировать. Если вы новичок в курении, я не рекомендую вам получать инкубационные яйца, если вы действительно не знаете, что делаете. Хотя инкубация довольно проста, в ней определенно есть искусство.
• цыплят: Это наиболее используемый и мудрый выбор для новичков. Вы можете выбрать, какие породы и когда вы хотите.Обычно цыплята появляются в однодневном возрасте.
• Молодки: Молодки — это птицы в возрасте от четырех до шести месяцев. Цыплята вырастили до зрелого возраста и обычно продаются на этапе яйцекладки, а это значит, что молодка вот-вот откладывает первое яйцо в ближайшее время!
• Взрослые: Взрослых кур труднее достать, так как заводчики любят выгонять птиц, пока они не стали слишком старыми, поскольку они едят больше. Обычным источником взрослых кур являются приюты для животных или спасательные убежища.

Сколько цыплят мне получить?

Обычно вы можете усреднить, сколько цыплят вам понадобится.Если ваши птицы предназначены только для яиц, вам просто нужно подумать, сколько яиц вы в настоящее время используете в неделю?

Одна курица в среднем получает от четырех до пяти яиц в неделю. Добавьте пару цыплят «на всякий случай», и у вас будет свой номер!

Например, если вы хотите 16 яиц в неделю, вам понадобится 6 кур (4 обычно делают столько яиц, но я добавил 2 цыплят «на всякий случай»).

Где взять цыплят?

Лучшее место для новичков, где можно купить цыплят, — это местный фермер, инкубаторий или фермерские магазины.

Хотя вы хотите покупать цыплят издалека, USPS доставляет цыплят уже около ста лет и отправляет цыплят, приобретенных вами через Интернет.

Прочтите наше руководство о том, что спрашивать заводчиков перед покупкой цыплят здесь.

На что обращать внимание?

У всех птиц должны быть ясные, яркие глаза. Им должно быть любопытно их окружение и вы. Перья или пух должны выглядеть чистыми и хорошо окрашенными.

Если птица, независимо от возраста, проявляет какой-либо из этих признаков, вам следует избегать ее покупки.

• Сонный, вялый
• Сгорбился
• Сидит отдельно
• Не хочет двигаться
• Любые выделения из носа / глаз
• Заблокировано вентиляционное отверстие

Курятники 101

Цыплята не очень требовательны к птичникам.

Им не нужен водопровод, электричество и ковры. Модифицированный базовый деревянный ящик подойдет в крайнем случае, но есть несколько важных вещей, которые вам понадобятся для вашего стада, чтобы обеспечить его безопасность и благополучие.

Если вы хотите построить свой собственный курятник, прочтите наш путеводитель здесь; Вы можете получить здесь 44 плана курятника.

1. Основные требования к убежищу

Это самая основная потребность из всех, место, где они могут спрятаться от палящего солнца, воющего ветра или метели.

Курятник должен быть водонепроницаемым, ведь нет ничего хуже, чем мокрый цыпленок.

2. Достаточное количество площадей

Очень важно обеспечить птицам достаточное пространство для мирного сожительства.Если они собираются вместе, они, вероятно, начнут антисоциальное поведение, например, ковырять и клевать друг друга. Худшее время для такого поведения — зима; куры скучают и создают шалости.

3. Контроль температуры

В идеале, в курятнике должно быть прохладно летом и тепло зимой. Правильная вентиляция вашего курятника имеет решающее значение, когда речь идет о регулировании температуры. Хороший поток воздуха будет поддерживать оптимальную температуру в курятнике для кур. Если вам кажется, что здесь слишком жарко, вам нужно сделать больше вентиляционных отверстий.

4. Скворечники

При использовании скворечников вам понадобится примерно один ящик на каждые три курицы, но никогда не помешает иметь больше. Всегда есть одна любимая коробка, из-за которой они будут ссориться, так что чем больше, тем лучше. Подробнее здесь: Ящики для курицы 101.

5. Петух

Петухи — это просто место, где птицы собираются спать по ночам. Обычно они все спят на одном насесте (насесте), хотя некоторые предпочитают побыть одни, если чувствуют себя в полной безопасности.
Здесь вы можете прочитать, что такое окунь и зачем он нужен вашим курицам.

6. Внешний роуминг / Pen

Помимо безопасного курятника, вашей курице потребуется доступ к некоторому внешнему пространству; независимо от того, содержится ли он в свободном или свободном диапазоне.
Вы можете прочитать здесь все о том, следует ли мне выпускать своих кур. Если вы не хотите, чтобы они были на свободе, вы всегда можете использовать трактор для кур.

7. Безопасность

Крепкий и грозный курятник защитит ваших девочек ночью.Не думайте, даже на минуту, что хищникам не хватит смелости проникнуть в ваш двор и попытаться убить ваших птиц — они будут, и они это сделают, с катастрофическими последствиями для ваших птиц и разрывом сердца для вас.
Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как защитить свой курятник от хищников, независимо от того, строите ли вы его сами или покупаете.

Как вырастить цыплят

Теперь, когда вы провели исследование и определились с породой, что теперь происходит?

Если вы заказали их в Интернете, то на сайте, на котором вы их заказали, скорее всего, есть все необходимое, чтобы ваши цыплята стали домом.

Если вы покупаете в фермерском магазине, заранее убедитесь, что у вас есть все необходимое для цыплят. Фермерские магазины обычно продают большое количество товаров, связанных с цыплятами.

Убедитесь, что вы знаете, что получить, иначе вы можете расстаться с кровно заработанными деньгами ради чего-то, чего вы не хотите или не нуждаетесь.

Это помогает разбить вещи на потребности и «дополнительные услуги», что мы и сделали здесь для удобства чтения.

Ящик для выводков

Это может быть просто картонная коробка.Он должен быть достаточно высоким, чтобы цыплята не выскочили. Он должен быть достаточно большим для кормления, воды и цыплят.

Он также должен быть защищен от сквозняков — холодные сквозняки могут очень быстро убить цыплят.

Ящики для выводков бывают всех форм, размеров и стоимости. Если вы не уверены, будете ли вы снова выводить цыплят, купите для начала самый дешевый брудер — вы сможете обновить себя позже.

Постельные принадлежности

Что-то мягкое, вроде сосновой стружки.Они продаются небольшими тюками в большинстве фермерских магазинов и стоят недорого.

Если у вашего брудерного ящика гладкий пол (например, пластик), положите несколько бумажных полотенец под подстилку, чтобы они могли правильно держаться и стоять, иначе у них могут возникнуть проблемы с стоянием и ходьбой.

Тепло

Цыплятам нужно тепло — много.

У них нет настоящих перьев, пока им не исполнится около 6-7 недель, поэтому они не могут регулировать свою температуру, поэтому вы должны им помочь.

Вы можете использовать нагревательную лампу или нагревательную пластину «Электрическая курица».

Их нужно будет согревать в течение 6-7 недель или до тех пор, пока температура окружающей среды не станет примерно такой же, как температура брудера.

В течение первой недели температура на уровне цыплят должна быть 95 ° F. Она будет снижаться на 5 градусов каждую неделю, пока не будет достигнута температура окружающей среды.

Как узнать, достаточно ли они теплые?

Если они все сбиты в кучу, им слишком холодно; если они растекаются по краям брудера, они слишком горячие; если они все расставлены точками, они в самый раз.Термометр также поможет вам в этом, но ваше суждение должно основываться на поведении цыплят.

Продукты питания

Куриная еда представлена ​​в большом количестве, что может сбивать с толку, так что вот вам совок. Рекомендуется кормить цыплят следующим образом:

• 0-8 недель: 18-20% крошек стартового корма
• 8-14 недель: 16-18% стартер / гровер
• 15-18 недель: 16% финишеров
• 18 недель и больше: 16% корма для несушек

Корм ​​для цыплят может быть как с лекарственными, так и без лекарств.

Лечебный корм пропитан кокцидиостатом, который защищает их от кокцидиоза — страшной болезни.

Если ваши цыплята были вакцинированы против кокцидий у источника, не используйте лечебный корм.

Цыплята грязные; они будут царапать пищу повсюду, наваливать ее и класть в нее подстилку, поэтому вам понадобится кормушка, которая устранит часть этого беспорядка.

Подробнее читайте в нашей статье о кормушках.

Как только они начнут есть зелень, такую ​​как невысокая трава или одуванчики, им понадобится небольшая тарелка куриного песка, чтобы помочь пищеварению и убедиться, что они не получат поврежденный урожай.

Вода

Вода необходима для благополучия всех живых существ, цыплята — не исключение. Вода должна быть температуры Златовласки — не слишком горячей, не слишком холодной, но подходящей.

Сначала вам нужно окунуть клюв каждого птенца в воду, чтобы они знали, где он находится, после чего все смогут найти миску с водой. То же самое проделайте и с блюдом.

Если вашим цыплятам всего пару дней, вам нужно будет добавить в емкость с водой несколько чистых камешков или шариков, чтобы они не упали и не утонули.Примерно через неделю вы можете удалить их, так как цыплята будут достаточно большими, чтобы не утонуть.

Вы можете добавить в воду добавку электролитов / витаминов в течение первых нескольких дней, чтобы получить хорошее начало.

Меняйте воду часто (несколько раз в день), так как они регулярно выбрасывают в воду подстилку и т. Д.

Гигиена

Тот, кто сказал «чистота рядом с благочестием», никогда не держал кур. Я уже говорил вам, что цыпочки неряшливые, так что вы должны обслуживать их в номерах!

Крайне важно, чтобы их брудерная площадка, кормушка и поилка содержались в чистоте.Фекалии необходимо удалять ежедневно, меняйте подстилку по мере необходимости. Как только он намокнет, его необходимо поменять.

Помните, брудер очень теплый, влажный и влажный — это идеальная среда для размножения бактерий.

Мойте и продезинфицируйте кормушку и поилку не реже, чем через день. Если у ваших цыплят такой же беспорядок, как у меня, вам также придется выбросить изрядное количество корма. Как только они попадают в кормушку — корм уходит.

Конечно, не забывайте продезинфицировать и мыть руки перед тем, как взять в руки пищу или их!

Безопасность

Ваш брудер, полный цыплят, должен быть в безопасном месте от хищников — и домашних животных я тоже считаю хищниками.

Если вы храните их в доме, вам нужно будет убедиться, что Фидо и Пушистик не смогут добраться до этих маленьких комочков пуха, возможно, держите их в отдельной комнате или надежно закрывайте ящик крышкой.

Старайтесь не хранить их в таких местах, как спальня, обеденная зона и кухня. Они поднимают много пыли и перхоти, у людей, страдающих аллергией на пыль, могут возникнуть проблемы с ними в доме.

Если вы собираетесь держать цыплят в хозяйственной постройке, вам необходимо исключить любых хищников, которые могут встретиться в этом районе.

Крысы любят закуску для цыплят, как лисы, ласки, еноты и множество других хищных существ.

Они будут нуждаться в вашем интенсивном уходе, пока им не исполнится около 12 недель. Некоторые люди говорят раньше, но я ошибаюсь в осторожности.

Первый выход на улицу

Если вы думаете выводить их на несколько часов каждый день, вам понадобится что-то вроде собачьей клетки или даже небольшого выгула для цыплят.

Конечно, он должен быть защищен от хищников, в том числе ястребов и сов, а также копающих существ, таких как лисы.

Им потребуется тенистое место, где они могут укрыться от солнца и хранить пищу и воду в прохладе.

Как вырастить цыплят

Итак, теперь ваши цыплята выросли в настоящих цыплят!

Управление взрослым стадом может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто. Курица делает всю работу, а вы заботитесь о ее потребностях. Однако есть определенные вещи, которые вам следует знать, прежде чем у вас начнется икота.

Вода

Вода необходима всем живым существам, и куры не исключение.

Курица будет пить около стакана воды каждый день. Она будет часто делать небольшие глотки в течение дня. Слишком мало воды может повлиять, помимо прочего, на яйценоскость, поэтому убедитесь, что их много.

На один галлон США приходится примерно пятнадцать чашек воды, поэтому, если у вас много птиц, вам понадобится пара поилок для них. Например, у меня есть около сорока птиц и четыре поилки в разных местах, что гарантирует всем им доступ к воде.

Вы можете налить воду в любой пластиковый контейнер, но проще всего купить поилку.

Продукты питания

Кроме воды, курице нужна еще еда.

Правильный корм для цыплят сделает их счастливыми и превратит их в машину для яйцекладки. Если дать им неправильную еду, это может привести к разного рода проблемам, включая издевательства и потерю веса…

Прочтите наше полное руководство по кормам для кур здесь.

Вам также понадобится кормушка для хранения еды; Вы можете прочитать здесь «Кормушки для кур 101».

Куриные утренние и вечерние распорядки

К сожалению, большинство людей ведут напряженный образ жизни и не могут целыми днями ухаживать за цыплятами.

Утром вы захотите выпустить цыплят из курятника, проверить их корм и воду, а также осмотреться, чтобы убедиться, что все в порядке.

Когда садится солнце, пора начинать вечерние распорядки.Это будет включать в себя безопасное запирание ваших девочек внутри курятника, а также сбор яиц (если вы еще этого не сделали).

Конечно, это «минимум» заботы о ваших девочках. Также будут выполняться еженедельные задания, такие как уборка курятника и уход за скворечниками…

Распространенные проблемы с курицей

К сожалению, вполне вероятно, что у ваших цыплят в течение жизни будут какие-то проблемы, будь то задумчивость, хищники или издевательства.

При выращивании цыплят возникает несколько общих проблем.Если вы не готовы к ним, они могут показаться пугающими или ошеломляющими.

Линька

Линька — это процесс потери всех старых, изношенных перьев и замены их новым. Это случается со всеми птицами, в том числе и с петухами. Некоторым птицам может потребоваться до двух лет, чтобы завершить линьку, но обычная курица обычно проходит за три месяца. Прочтите наше руководство по линьке здесь.

Если они теряют перья и не линяют, прочтите; Выпадение куриного пера: причина и лекарство.

Прекращение откладки яиц

Все мы любим своих пернатых друзей, но одна из главных причин, по которой люди хранят их, — это яйца.

Когда они перестают откладывать яйца, это может настораживать; Обязательно прочитайте 7 причин, по которым ваши куры перестали откладывать яйца.

Насыщенность

Что такое наседка? Вы узнаете это, когда увидите! Она будет сидеть в гнезде постоянно, если кто-нибудь приблизится к ней, она будет ворчать, кричать и надуваться, может и вас всемогущим клюнуть.Что такое наседка и как ее остановить?

Издевательства

Клевета называется так не просто так. У каждой птицы в стае будет свое место. Те, кто наверху, едят первыми, те, кто внизу, — последними. Это простая, но эффективная иерархия, так что все члены знают свое положение.

Из-за этого издевательства в небольшой степени случаются каждый день. Если курица выходит из очереди, ее быстро клюют в голову, чтобы напомнить ей о своем статусе.

Если издевательства выйдут из-под контроля, прочтите; Как перестать клевать друг друга.

Хищники

Даже если вы живете в центре города, в вашем районе будет хищник. Лисы, койоты, еноты и «домашние» собаки, скорее всего, захотят пообедать из курицы, и это всего лишь наземные хищники.

Ключом к безопасности вашего стада является безопасность курятника и осведомленность о хищных животных и местности, в которой вы живете.

Сводка

Код для вставки

Предоставлено — «Счастливый курятник»

Итак, у вас есть полное руководство по выращиванию цыплят и цыплят.

Мы постарались довести это до основ, чтобы вас не запутать.

Вам предлагается читать и задавать вопросы, особенно если кто-то поблизости уже какое-то время выращивает цыплят.

Иногда так получается лучше, чем иначе; не бойтесь немного изменить ситуацию — никто не подходит для всех ситуаций.

Мы желаем вам много счастья и удовольствия в ваших начинаниях по выращиванию цыплят — напишите и дайте нам знать, как у вас дела, в разделе комментариев ниже…

Преимущества и проблемы выращивания цыплят в городских районах

Горожане, ищущие более простой образ жизни, могут привнести в город немного деревенской территории, заведя собственное стадо кур.Хотя есть несколько преимуществ в том, чтобы иметь собственных кур, выращивание цыплят в пределах города также может быть сложной задачей.

Преимущества выращивания цыплят

Куры в свободном выгуле

Просто огородив свой задний двор или предоставив огороженную территорию для кур, вы можете предложить своим птицам образ жизни на свободном выгуле. Птицы могут есть насекомых и сорняки, принимать пылевые ванны и бегать сколько угодно.

Возможности для получения образования

Средний потребитель проживает не менее трех поколений с фермы, поэтому большинство людей не понимают, откуда берутся их продукты.Выращивание цыплят в городских условиях дает прекрасную возможность рассказать вашей семье и соседям о цыплятах, яйцах и сельском хозяйстве.

Меньше отходов

Если вы едите, иногда у вас останутся остатки кухонных отходов. Вместо того, чтобы выбрасывать эти отходы, вы можете скормить их своим цыплятам. Поскольку куры всеядны, они едят все, что угодно, включая мясо. Однако не забудьте также кормить свое стадо правильным кормом для кур, чтобы они по-прежнему получали необходимое им питание, а лакомства и столовые отходы не должны превышать 10 процентов их дневного рациона, поэтому их количество не должно превышать одной-двух чайных ложек. на птицу в день.

Отличные домашние животные

Курицы могут стать очень общительными и даже ласковыми домашними животными, особенно если у вас есть дети. Выращивание цыплят также дает детям возможность узнать об ответственности, поскольку они помогают ухаживать за стадом, собирать яйца, следить за тем, чтобы птицы были загнаны на ночь и т. Д. Однако, если ваши дети очень маленькие, убедитесь, что они нежные с птицами, как с любым животным. Просто не забудьте научить детей всегда мыть руки после контакта с цыплятами или ухода за ними, чтобы минимизировать риск заражения сальмонеллой.

Проблемы городского выращивания цыплят

Нет петухов

Хотя сегодня многие городские постановления разрешают жителям выращивать цыплят, во многих из них оговаривается, что петухи запрещены. Если вы прикажете вырастить птенцов, вы не сможете попросить птиц-самцов, но иногда одна из них случайно выскользнет из щели. В таком случае, как только вы поймете, что у вас есть петух, вам нужно будет либо найти ему новый дом, либо разделать его на мясо.

Соблюдайте правила

Хотя городские постановления могут разрешать выращивать кур в пределах города, они также могут накладывать ограничения на количество кур, которое у вас может быть.Обязательно соблюдайте предписания своего города и убедитесь, что птицам достаточно места в курятнике. Это может означать оплату разрешения, соблюдение требований к жилью и / или ограждению, прохождение проверок и т. Д. Несоблюдение и / или несоблюдение городских постановлений может привести к крупным штрафам или даже конфискации вашего стада.

Проблемы соседей

Несмотря на то, что цыплята представляют собой прекрасную возможность рассказать людям об источниках пищи, у вас также могут быть соседи, которые просто не любят кур.Даже если петух не кукарекает рано утром, цыплята могут издавать шум, который может беспокоить кого-то еще.

Занимая место

Как и любому животному, цыплятам требуется немного места, поэтому имейте это в виду, если пространство вашего двора уже ограничено. Курам требуется от трех до четырех квадратных футов площади в курятнике и, по крайней мере, столько же места для бега. Доступно множество вариантов, в том числе кооперативы на колесах, которые можно перемещать по двору, и кооперативы, которые можно построить менее чем за 100 долларов.

Готовы к обязательствам?

Выращивание цыплят — это обязательство. Вы должны собирать яйца каждый день, следить за тем, чтобы в них было много еды и воды, и регулярно чистить курятник. Если вы путешествуете, вам нужно будет найти кого-нибудь, кто будет ухаживать за цыплятами, пока вас не будет дома. Обычные куры на заднем дворе могут жить от восьми до десяти лет, поэтому выращивание цыплят не является краткосрочной работой.

Дилемма урожая

Живя в городской местности, у вас может не быть отдельного просторного места для разделки птиц, когда придет время.Скорее всего, в конечном итоге вы отнесете своих птиц в местную мясную лавку и позволите им делать грязную работу, а также возьмете на себя эти расходы.

Выращивание цыплят в городских условиях может быть отличным опытом. Для получения дополнительной информации о выращивании цыплят подпишитесь на журнал Chicken Whisperer.

Цыплята | Городское сельское хозяйство | Официальный веб-сайт города Сан-Диего

В январе 2012 года город Сан-Диего внес поправки в свой муниципальный кодекс, разрешив жителям частных домов, общественных садов и розничных ферм содержать и содержать кур.Конкретные правила содержатся в Разделе 42.0709, и его можно найти, загрузив следующее положение: Глава 04, Статья 02, Раздел 07, Животные и птица.

Количество кур, которое может содержаться на вашем участке, зависит от того, насколько далеко курятник находится от границ ваших владений (отступление зоны). Как правило, в большинстве домов на одну семью в городе Сан-Диего разрешается содержать до пяти цыплят при условии, что курятник находится на заднем дворе, в 5 футах от боковых границ владений и в 13 футах от задней линии владений.

Чтобы получить конкретную информацию о снижении зоны для вашего объекта недвижимости, перейдите в приложение «Карта зонирования» и введите свой адрес. После этого вы получите название зоны для своей собственности. Ссылка на «Дополнительная информация» приведет вас на другую страницу, которая направит вас на правила для вашей зоны. При просмотре правил перейдите к Таблице правил развития для вашей зоны и найдите «Требования к отступлению».

Вы также можете позвонить в Департамент услуг развития города по телефону 619-446-5000, сообщить свой адрес и запросить название вашей зоны и информацию о задержке зонирования.Кто-то перезвонит вам и предоставит информацию.

Льготы

Выращивание цыплят на заднем дворе дает несколько преимуществ.

• Здоровая взрослая курица обычно откладывает до 300 яиц в год. Пять кур приносят примерно 30 яиц в неделю, что соответствует потребностям типичной семьи из четырех человек.
• Яйца на заднем дворе содержат на 25% больше витамина Е, на 33% больше витамина А и на 75% больше бета-каротина.
• Домашнее выращивание снижает потребность в транспортировке яиц с фермы / фабрики на склад домой, что приводит к сокращению выбросов углерода и упаковочных материалов.
• Многие видят пользу в знании того, что цыплят выращивают и кормят в гуманных условиях.
• Куриный помет можно добавлять в компостные кучи или использовать непосредственно в качестве удобрения при внесении в почву.

Риски

Имейте в виду, что обращение с цыплятами или другими предметами в помещениях, которые они занимают, может быть опасным для здоровья. Особому риску подвержены маленькие дети и люди с ослабленным иммунитетом. У цыплят могут быть микробы сальмонеллы в помете и на теле, даже если они выглядят здоровыми.Сальмонелла может вызывать у людей диарею и жар, часто рвоту и спазмы в животе.

Есть несколько способов снизить эти риски:

• Не позволяйте детям младше 5 лет трогать цыплят или трогать их без присмотра.
• Тщательно вымойте руки водой с мылом сразу же после прикосновения к цыплятам или чему-либо в зоне их обитания. Не прикасайтесь ко рту перед мытьем рук. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук.
• Взрослые должны следить за мытьем рук маленькими детьми.
• После снятия грязной одежды и обуви вымыть руки.
• Не ешьте и не пейте в помещении, где живут куры.
• Не позволяйте цыплятам находиться в птичнике или в местах, где готовятся, обслуживаются или хранятся еда или напитки, например, на кухнях, в кладовых или на открытых патио.
• Если у вас есть свободно гуляющая живая птица, предположите, что место, где они живут и бродят, заражено.
• Очистите оборудование и материалы, связанные с выращиванием или уходом за цыплятами, такие как курятники, контейнеры для корма и емкости для воды, вне птичника, а не внутри.

Краткое изложение правил

Куры могут содержаться и содержаться на территории частного дома, общественного сада или розничной фермы в соответствии со следующим:

• Петухи не допускаются.
• Можно содержать до пяти цыплят, если курятник находится вне всех необходимых условий.
• Можно содержать до 15 цыплят, если курятник расположен в 15 футах от всех границ владений и за пределами всех необходимых препятствий, в зависимости от того, что больше.
• Можно содержать до 25 цыплят, если цыплята находятся на расстоянии не менее 50 футов от любого здания, используемого в качестве жилого помещения.
• Курятник должен быть защищен от хищников, легко очищаться, иметь хорошую вентиляцию и быть достаточно большим, чтобы цыплята могли свободно перемещаться по нему.
• Наружный вольер должен быть защищен от хищников, легко очищаться, огорожен, чтобы держать цыплят на территории, и иметь площадь не менее 10 квадратных футов на курицу.

Часто задаваемые вопросы

Цыплята грязные?

Как и любое животное, куры могут быть «грязными», если за ними не ухаживать должным образом.Курица, за которой правильно ухаживают, такая же чистая, как и собака или кошка, за которой ухаживают.

Куры шумные?

Петухи шумные и запрещенные. Курица время от времени кудахтает в течение дня, а иногда и кричит, но эти и большинство других звуков не очень громкие и тише, чем все остальное, что происходит в окрестностях. Куры спят, когда стемнеет.

Как поступать с экскрементами?

Из него получается отличный компост, особенно в сочетании с материалами с высоким содержанием углерода, такими как стружка, солома и опилки, которые часто используются для подстилки.Их смесь составляет сбалансированную смесь для компостной кучи.

Куриные, козьи и другие отходы животноводства могут отрицательно сказаться на качестве воды. Обязательно регулярно утилизируйте все отходы животноводства, особенно перед дождем, чтобы не допустить попадания стоков в нашу систему ливневой канализации и местные водоемы. При мытье загонов для животных убедитесь, что сточные воды направляются в ландшафтные зоны или в канализацию. Отходы животных содержат большое количество бактерий и питательных веществ, которые могут быть вредными для человека и качества воды

И, наконец, мобильный курятник: один человек может (легко) передвигаться

Познакомьтесь с «ChickShaw»: Мобильный птичник, в котором один человек может перемещать (много) цыплят.

С 19 века люди перевозили людей на рикшах на человек.

Центрируя большую часть веса «шоу» в центре тяжести двух колес и потянув за переднюю часть, можно легко перемещать невероятные количества веса.

Спасибо, Азия!

Потому что теперь я использую эту старую технологию, чтобы начать перемещать (и содержать) своих кур.

… и я раздаю загружаемые (распечатанные) ПЛАНЫ ЗДЕСЬ. ОБНОВЛЕНИЕ: Я выпустил ChickShaw MiniMe меньшего размера (для 24 птиц или меньше)

ChickShaw — Мобильный курятник ВЫ можете переместить

Скорее всего, ваших цыплят СЛИШКОМ запоздали для переезда.

Большинство людей держат своих кур в «классическом» курятнике и бегают, но так получилось, что это один из самых трудоемких и антисанитарных методов выращивания цыплят.

Теперь можно регулярно перемещать цыплят с помощью электрической сети для птиц и моего ChickShaw, даже если у вас много птиц (до 60).

Раньше передвижные птичники были ограничены тракторами для цыплят «крошечные домики» и курятниками размером с передвижные дома.

Теперь поселенец может самостоятельно перемещать свою стаю из 40-60 человек по любой местности.

И это не только легкий вес.

Я встроил несколько конструктивных элементов, которые сделают жизнь каждого немного проще.

Этот мобильный курятник легко преодолеет безумную местность

Жердочки встроены в пол для экономии высоты и веса, что упрощает перемещение при низких затратах.

1-дюймовая сетка для пола защищает от хищников, а ночной навоз падает прямо на землю и автоматически удобряется (иначе говоря, вам не нужно сгребать землю лопатой)

Пол — это также насесты (комната для спасения), а проволочная сетка толщиной 1 дюйм защищает от хищников.

Дверь также является пандусом, поэтому их очень легко закрыть на ночь и выпустить утром.

дверь также является пандусом

Крыша на петлях на те времена, когда нужно получить доступ к цыплятам или разместить что-то внутри (например, пылесборник).

крыша откидывается для облегчения доступа.

Ручка для вытягивания «Shaw» легко снимается для облегчения доступа и может использоваться для подпорки крышки крыши.

ручка легко снимается для облегчения доступа. ручка также служит опорой для удержания крыши.

Большие непневматические колеса не скользят по безумной местности. Кроме того, они достаточно высоки, чтобы цыплята могли забраться под птичник в тени и защитить от воздушных хищников в течение дня.

Использует мою самоочищающуюся, «готовую» конструкцию ящика для молока, скворечника, к которому можно получить индивидуальный доступ снаружи. Больше не нужно ходить в курятник за яйцами. И если вы забыли корзину для яиц или вам нужно перенести наседку. Просто используйте ящик для молока!

Доступ к скворечникам снаружи.«Клетки» на дне ящиков для молока образуют самоочищающийся скворечник (грязь просачивается сквозь него). Мобильные ящики отлично подходят для перемещения наседок на место.

Если вам нужна дополнительная информация о том, как управлять цыплятами в мобильной системе загона, ознакомьтесь со статьей Rich Soil «Выращивание цыплят 2.0 — Больше не нужно коучиться и бегать».

ПРИМЕЧАНИЕ: Планы ниже относятся к моему оригинальному ChickShaw. С тех пор я создал обновленную ChickShaw 2.0 с улучшениями и ChickShaw MiniMe (для 24 птиц или меньше).

• Девятнадцать, 2x4x8, кедр или необработанный
• Два 1x4x8, кедр или необработанный
• Один кусок фанеры ¾ ”(достаточно для элемента размером 24” X24 ”)
• Минимум 16 дюймов размером 1X2 или очень похожий.

Примечание. Кедр от природы устойчив к атмосферным воздействиям и нетоксичен, но стоит дорого. Вы можете сэкономить деньги, купив пиломатериал, НЕ подвергающийся обработке под давлением, но вам нужно будет покрасить дерево или нанести герметик, обязательно используя экологически чистый (нетоксичный) источник.

(Примечание: это инструменты, которые я действительно использую и рекомендую. Вам может быть интересно узнать, что некоторые из ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что я получу комиссию, если вы купите)

• Семь штук кровельных панелей из ПВХ Tuftex SeaCoaster, 8х2,17 дюйма (для кровли и сайдинга).
• Два болта 9 «X ¾» (дюйм или около того больше не повредит), служащие осями для колес. Я нашел свои в местном магазине по продаже болтов и гаек (в местном хозяйственном магазине их так долго не продавали).Здесь я нашел в Интернете некоторые из них, которые должны отлично работать.
• Две шины Marathon Flat Free 26X2,125 дюйма на заводе Northern Tool.
• Две жесткие муфты ¾ ”(для разнесения колеса от рамы).
• Две шайбы ¾ ”X2” (для предотвращения трения колес о раму).
• Два угловых зажима 1-7 / 16 ”X 2” (для усиления передних ножек).
• Двадцать четыре угла обрамления 1,5 «X 1,625» X 1,25 «(для усиления нашего каркаса).
• Четыре пластины для ремонта, 5 ”X 3⅛” (для увеличения прочности колесной рамы).
• Подвески с четырьмя балками, 2 ”X 6-8 (для крепления колесной рамы к Chickshaw).
• Три ящика для молока. У меня как-то их куча, поэтому я просто использовал то, что у меня было. Если у вас их нет, вы можете найти их в продуктовом магазине или где-то еще, но если нет, вот ссылка на некоторые на Amazon.
• Один шест длиной 6 футов 8 дюймов (в идеале — диаметром 1 ¼ дюйма, плюс-минус) для подъема и толкания / вытягивания цыпленка. Вы можете пойти немного длиннее (вероятно, 7 футов) и немного толще (но не более 2 дюймов в толщину).
• Не менее 9 футов 3 дюйма аппаратной ткани ½ дюйма для боковых стенок.
• Аппаратная ткань размером не менее 18 футов 1 дюйм для «напольного покрытия».
• Четыре дверные петли 3,5 дюйма для двери и крыши.
• Пять фунтов шурупов 8X3 для настила (это 3-дюймовые винты для деки).
• Пять фунтов шурупов для настила 6X1⅝ дюйма (длиной 1 и ⅝ дюйма)
• Коробка со скобами ¾ ”для сетки весом 1 фунт для забивания металлической ткани.
• Четыре металлических хомута диаметром ½ дюйма для крепления колесных осей (болтами) к раме.
• Саморезы кровельные 100-200, 1½, # 10. (Я бы получил не менее 100, но, может быть, 200. Я бы предпочел немного остатка, чем недостатка).
• Две 3½-дюймовые предохранительные защелки для блокировки крыши.