Устройство пылесоса с момента его изобретения (60-е гг XIX века) осталось в основном прежним. При этом в процессе совершенствования пылесос изменился до неузнаваемости. Это касается и внешнего вида, и многочисленных функциональных возможностей, и конструктивных особенностей прибора.
Современные пылесосы настолько разнообразны по устройству, что классификация по одному признаку останется неполной и недостаточной.
Основные составляющие части пылесосов
Вне зависимости от типа пылесосы состоят из трех основных частей:
Устройства сбора. В качестве устройства сбора мусора и пыли выступают многочисленные насадки.
Устройства транспортировки собранного мусора. Представляют собой трубы и шланги либо встроенные каналы.
Корпуса, в которых размещается силовой агрегат, пылесборник и система фильтрации.
Для расширения сферы применения пылесоса используются различные насадки, предназначенные для сбора мусора. Так, универсальная насадка может использоваться для ухода за коврами и ковровыми покрытиями, для сбора мусора и пыли с пола, подоконников, верхних крышек шкафов и других плоских поверхностей. Универсальные насадки оснащаются переключателем режима для уборки гладких и ворсистых поверхностей, роликами, повышающими маневренность при работе, щетками с разной степенью жесткости и длины щетинок.
Для уборки с ковровых покрытий и других мягких поверхностей шерсти домашних животных и волокнистого мусора применяется турбощетка.
Моющие пылесосы оснащаются вакуумными насадками. Такие насадки обеспечивают подачу воды и моющих средств к поверхности уборки, а также удаляют загрязненную смесь.
Щетки для паркета позволяют бережно ухаживать за напольными покрытиями — линолеумом, ламинатом, паркетом. Конструкция щелевых насадок разных размеров и конфигураций помогает при уборке мусора и пыли из труднодоступных мест: стыков плинтуса с полом, из-под установленной мебели.
Для сбора металлического мусора и пыли в насадки интегрируются электромагнитные вставки. Электромагниты притягивают металлические загрязнения и удерживают их до отключения питания. По окончании уборки электромагниты отключаются, и собранный мусор втягивается в сборник воздушным потоком.
Мусор и пыль транспортируются в пылесборник по всасывающим трубам, соединенным с корпусом гибким гофрированным шлангом. При вертикальной компоновке пылесоса из системы транспортирования исключается шланг. В ручных аппаратах и пылесосах-щетках транспортной системой служат каналы внутри корпуса. Устройства транспортировки мусора и пыли встраиваемых пылесосов дополняются проложенными в стенах дома или квартиры каналами, к которым гибкими шлангами необходимой длины присоединяются всасывающие трубы.
Корпуса пылесосов изготавливаются из высокопрочных пластиков.
Внутрь корпуса интегрируются: воздушный вакуумный компрессор, электродвигатель, устройство сбора мусора, комплекс фильтров, блоки управления и сигнализации.
Схема домашнего пылесоса
Разновидности конструкций пылесосов
В магазинах представлена уборочная техника разных конструкций и функциональных возможностей. Потенциальному покупателю важно понимать, как работает пылесос того или иного вида. Ведь от принципа работы, особенностей эксплуатации зависят потребительские качества уборочного аппарата, возможности применения в различных условиях.
Пылесос с мешком или контейнером
Вариант конструкции самый простой и доступный по цене. Работает такой пылесос по следующей схеме: через насадку и шланг внутрь вместе с воздухом втягиваются соринки и пыль. В мешке или контейнере основной мусор и пыль задерживаются. Воздух, продвигаясь дальше, проходит через систему фильтров и выпускается наружу.
Пылесос с мешком или контейнером для сбора пыли является самым простым в использовании агрегатом. Все обслуживание сводится к регулярной замене одноразового мешка/ очистке тканевого или пластикового пылесборника. К уборке можно приступить в любой момент, включив пылесос. Но следует учитывать, что интенсивность всасывания агрегата по мере заполнения пылесборника снижается.
Недостатки моделей с одноразовыми мешками — периодические затраты на покупку новых расходников. Тканевые многоразовые мешки и пластиковые контейнеры вытряхивать и очищать от пыли — занятие не из приятных.
Циклонные пылесосы
Захватываемый внутрь пылесоса загрязненный воздух подвергается мощному вихревому воздействию. Мусор и пыль под действием центробежной силы отбрасываются и оседают на стенах пластикового контейнера особой конструкции, состоящего из двух отсеков. Причем крупные соринки попадают в нижнюю часть циклонного пылесборника. Агрегаты также оснащаются дополнительными фильтрами, очищающими воздух от мельчайших субстанций.
Схема устройства циклонного пылесоса
Интенсивность всасывания у циклонных пылесосов не зависит от степени заполнения контейнера. Мусоросборник легко высвобождается и моется. Однако пух, мелкие пылинки, волосы и другой легкий мусор на дно контейнера оседают плохо, постепенно засоряют дополнительные фильтры. Работают циклонные модели довольно шумно.
Читайте также: плюсы и минусы циклонных фильтров.
Модели с водным пылесборником
Пылесос с водным фильтром удобен для пользователя минимизированным контактом с пылью и сором. Техника подходит для аллергиков, поскольку максимально задерживает внутри себя содержащиеся в воздухе мелкодисперсные частицы и аллергены. В конструкции агрегата предусмотрен наполняемый водой контейнер, куда и попадают собранные с поверхности пыль и соринки. Также модели оснащаются другими дополнительными фильтрами.
Схема аквафильтра
После каждой уборки от пользователя требуется разборка с выемкой резервуара. Грязная вода выливается, емкость тщательно моется и высушивается. Так что пользователю нужно освоить разборку и сборку аппарата для проведения обслуживания. Если должный уход не выполняется, то агрегат станет рассадником плесени и грибков. Пылесос с аквафильтром габаритный и менее маневренный.
Техника с сепараторным пылесборником
Модели с сепараторным способом сбора пыли отличаются усовершенствованным аквафильтром. Задумка разработчиков заключается в том, чтобы пылевые частицы и мусор закручивались и оседали в резервуаре с водой под воздействием мощного вихревого потока. Воздушный вихрь генерируется турбиной или сепаратором, вращающимся внутри колбы. В таких моделях дополнительные фильтры за исключением защиты двигателя от воды и грязи отсутствуют за ненадобностью.
Принцип работы пылесоса с сепараторным фильтром
Агрегат с сепараторным пылесборником также требует промывки и просушки аквафильтра после каждой уборки.
Пылесосы-швабры
Форм-фактор модели отличается от привычного исполнения с гибким шлангом. В таком аппарате, внешне напоминающем швабру, шланг встроен в вертикальный корпус, там же размещены двигатель, мусорный контейнер и фильтрующие элементы. Составные части вертикальной модели — щетка снизу и корпус с ручкой и электрическим шнуром сверху. Сегодня в продаже все чаще встречаются аппараты, работающие от аккумулятора.
Пылесосы-швабры в технической реализации могут быть с мешковым или водным пылесборником, а также циклонного типа. В зависимости от технической составляющей осуществляется уход. Пылесосы-швабры компактны, немного весят, мобильны и универсальны в использовании. К недостаткам пользователи относят малую мощность.
Варианты конструкций вертикальных пылесосов
Роботизированные модели
Роботы-уборщики — техника, способная по заданной программе самостоятельно производить уборку помещения. При этом роботизированные модели эффективны для уборки как гладких, так и ковролиновых поверхностей. Малогабаритный пылесос, подбираясь в труднодоступные места помещения, при помощи щеток выметает и всасывает пыль и соринки под шкафами и мягкой мебелью. Программное управление девайсом настраивается при помощи панели управления на корпусе или посредством пульта ДУ. Некоторые продвинутые модели можно настраивать удаленно через смартфон.
Читайте также: виды роботов-пылесосов.
Схема основных элементов робота-пылесоса
Устройство оснащено системой датчиков, отслеживающих траекторию его движения. Мотор, пылесборник и другие конструктивные элементы робота помещаются внутри корпуса, а щетки прикреплены снаружи. Моноблок может быть выполнен в круглой и квадратной форме. Работает робот-пылесос на аккумуляторе, подзарядка осуществляется от базовой станции. Некоторые модели могут самостоятельно отслеживать уровень заряда батареи, прерывать уборку, становясь на подзарядку.
Встраиваемые пылесосы
Встраиваемый пылесос — редко встречающийся пока тип. Он представляет собой систему каналов, проложенных в стенах и перегородках дома. Шланг с всасывающей трубой подключается к выведенным на поверхность штуцерам, силовая установка и емкость для сбора мусора монтируются в подсобных помещениях. Необходимость использования шлангов большой длины накладывает значительные ограничения на возможность комплексной уборки помещений. Из-за особенностей конструкции встраиваемые пылесосы не получили широкого применения в быту.
Важные мелочи в устройстве пылесосов
Качественная работа пылесоса обуславливается в первую очередь функционированием основных узлов. Но в конструкции агрегатов для уборки присутствует большое количество не очень важных на первый взгляд деталей, от состояния которых зависит срок службы пылесоса, мощность всасывания и степень очистки воздуха. К ним относятся:
фильтры;
уплотнения;
втулки и подшипники.
Изготовленные из современных тканых и нетканых материалов фильтры помогают получить максимально очищенную от пылевых и биологических загрязнений исходящую струю воздуха. Использование для герметизации стыков фторполимеров обеспечивает герметичность различных функциональных зон пылесоса. Полиамидные и фторопластовые втулки и подшипники продляют срок безотказной работы подвижных и вращающихся деталей.
Промышленный пылесос: устройство, особенности и выбор
Для чего предназначен промышленный пылесос?
Если для уборки в доме или квартире подойдет обычный бытовой пылесос, то для производств, строительных площадок и сельскохозяйственных объектов требования к чистоте совсем другие. Кроме обычной пыли и грязи такие объекты предполагают работу с крупным мусором и жидкостью: опилки, стружка, цемент, песок, стекло, масло и др., а также, в некоторых случаях, с мелкодисперсной пылью, которая является опасным фактором для здоровья, т.к. беспрепятственно попадает в организм человека, при этом может содержать химические вещества и микробы.
Дополнительным требованием для пылесосов на некоторых производствах, где используют химические, горючие или взрывоопасные вещества является соответствие нормам и стандартам техники безопасности. В таких случаях используют взрывозащищенные модели пылесосов.
Особенности промышленных пылесосов
Основным отличием промышленного и бытового пылесоса является разница в их производительности. Если для уборки жилых помещений не требуется огромная мощность, то на производствах и стройках приходится иметь дело с большими объемами отходов и мусора. Чтобы комфортно работать в таких условиях промышленные пылесосы оснащаются более мощными моторами и насосами, что обеспечивает нужный вакуум и воздушный поток. В зависимости от потребности и модели мощность пылесосов может быть в диапазоне 1 – 50 кВт.
Также заметным отличием этого вида пылесосов является емкость бака для мусора. Небольшие размеры баков бытовых пылесосов выглядят очень скромно на фоне контейнеров индустриальных пылесосов с объемом в десятки или сотни литров, в зависимости от модели. В большинстве случаев, материалом для изготовления промышленных пылесосов служит нержавеющая сталь, что гарантирует надежность и долговечность.
При необходимости беспрерывной работы в течение дня используют трехфазные промышленные пылесосы, т.к. на них установлены асинхронные бесщеточные электромоторы, которые могут работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Строение промышленного пылесоса
Один из основных элементов промышленного пылесоса — это вакуумная турбина, она создает необходимое разряжения для работы, в зависимости от модели в пылесос устанавливается от одной до 3-х однофазных турбин, или одна трехфазная, которая находится в верхней части или сзади пылесоса, если это трехфазная модель.
Корпус изготавливается из стали с эпоксидным напылением, так же возможно изготовление из нержавеющей стали.
В верхней части пылесоса находятся выключатели и вакуумметр (показывает уровень создаваемого вакуума).
В фильтрующей камере расположен фильтр из полиэстера большой площади от 19 500 см2, данный фильтр бывает или L класса (до 3 микрон) или M класс (до 1 микрона), так же в пылесос могут быть установлены картриджные фильтры от 50 000 см2, они бывают только M класс (до 1 микрона). В случае необходимости, в дополнение к основному фильтру, возможна установка HEPA фильтра (фильтрация до 99,999%).
Для удобства оператора в верхней части пылесоса расположена рукоятка встряхивания фильтра, она используется после остановки пылесоса для того, чтобы фильтр как можно дольше работал без замены. Пылесосы оборудованные картриджными фильтрами укомплектовываются автоматической системой очистки фильтра, которая продувает каждый из установленных фильтров по очереди сжатым воздухом.
Весь собранный материал попадает в промышленный пылесос через всасывающее отверстие, расположенного ниже фильтрующего элемента, тем самым, исключается возможность повреждения фильтра собранным мусором.
Бак в промышленном пылесосе легко отсоединяется и перекатывается в место выгрузки мусора. Дополнительно, бак можно оборудовать поплавком для воды, пакетом для мусора или датчиком заполнения. Баки для мусора бывают от 20 до 200 литров. Когда этого не достаточно возможно использовать сепаратор емкостью до 1000 литров, как правило, в сепараторах остается до 90% крупного мусора. Так же вместо бака можно устанавливать LONGOPACK (пластиковый одноразовый пакет).
Промышленные пылесосы оборудованы большими колесами для удобства перемещения, с обязательным тормозом.
Для удобства использования промышленного пылесоса, на нем всегда есть место для хранения аксессуаров: либо корзина, либо специальное пространство.
Аксессуары
Промышленные пылесосы отличаются от бытовых большим выбором аксессуаров, кроме стандартных насадок для пола и щелевых насадок, есть специальные, такие, как удлинительные трубки, щетки для стен, труб, насадки для сбора дроби и большого количества мусора, зауженные насадки.
Класс защиты
Промышленные пылесосы предназначены для работы в сложных условия, поэтому и класс защиты IP должен быть соответствующий. Например, бывают следующие классы защиты IP43 IP44 IP54 IP 55 IP65, первая цифра обозначает защиту от твердых предметов и пыли: IP4X где 4 означает, что в турбину не попадут инструменты, маленькие провода и т.д., если же первая цифра 6, то это будет означать полную защиту от попадания пыли. Вторая цифра означает защиту от жидкости: IPx4 — защита от водяных брызг с любого направления, а IPx6 — защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления. Обычно, промышленные пылесосы с IP55 и 65 изготавливаются для работы во взрывоопасных средах.
Двигатель промышленного пылесоса
Мощность всасывания пылесоса
Нужный эффект от работы промышленного пылесоса напрямую зависит от его производительности. Сложилось такое мнение, что мощность и то, как будет всасывать пылесос зависит от того сколько потребляет электроэнергии пылесос, то есть кВт. На самом деле, мощность всасывания промышленного пылесоса зависит от двух параметров:
1-й — это разряжение, измеряется в кПа, мБар, mmh3O. Этот параметр отвечает за всасывания тяжелых частиц, сам параметр измеряется при полностью закрытом всасывающем отверстии.
2-й — это поток воздуха измеряется в л/с, м3/ч. Этот параметр отвечает за всасывание легких части и протягивание всасываемого материала по шлангу, измеряется при полностью открытом всасывающем отверстии.
Только эти два параметра вместе создают необходимые условия для правильной работы промышленного пылесоса.
Промышленные пылесосы работают на трех разных типах двигателей:
однофазный 220В, коллекторный мотор
трехфазный асинхронный двигатель
двигатель, работающий на сжатом воздухе, за счет турбины Вентури
Особенности двигателя
Однофазный двигатель
состоит из мотора и вакуумного насоса
в двигателе стоят угольные щетки (которые со временем стираются и их необходимо менять)
максимальное разряжение, которое создают такие двигатели 25 кПа (некоторые модели моющих пылесосов Truvox могут создавать разряжение 45 кПа, за счет конструкции промышленного пылесоса), максимальный поток воздуха 188 л/с
двигатели имеют срок службы около 1300 моточасов
Трехфазные двигатели
могут создавать сверхвысокое разряжение — 60 кПа
такие двигатели могут работать без остановок 24 часа в сутки
не требуют обслуживания
большинство трехфазных двигателей изготавливают со степенью защиты IP54 и выше
опционально возможна установка термодатчика, который отключает турбину при перегреве
Турбина Вентури
создает большое разряжение 45 кПа
не требует обслуживания
нет вращающихся элементов, поэтому не создает искр и может использоваться там, где не желательно использовать электрические пылесосы
Каталог промышленных пылесосов➞
Электросеть
При выборе промышленного пылесоса необходимо сразу предусмотреть, выдержит ли электросеть нагрузку, которую создают турбины, т. е. если однофазные пылесосы могут работать практически везде, то трехфазные только там, где есть трехфазная электросеть достаточной мощности т.к. индустриальные пылесосы бывают от 1 кВт до 90 кВт.
Работа в непрерывном режиме
Часто промышленные пылесосы используют в непрерывном режиме, для этого подходят только 3-х фазные модели, при этом желательно, чтобы на турбине стояла термозащита (для предотвращения перегрева двигателя) и был установлен предохранительный клапан, который откроет подсос воздуха, если фильтр забьётся или бак переполнится, соответственно, турбина не начнет перегреваться.
Уровень шума
Современные требования к уровню шума на рабочем месте очень высокие, поэтому и промышленных пылесосы учитывают их и соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям по шумоизоляции и не превышают 80 dB.
Система фильтрации
Применение промышленных пылесосов
Бывают модели, которые подходят для различных задач, таких как уборка обычного мусора или жидкости, также есть модели которые предназначены для уборки конкретного типа, например, сбор масла вместе со стружкой и последующим разделением, сбор медпрепаратов и т. д. Каждый конкретный случай выбора пылесоса индивидуален и, если пылесос подходит для уборки фармпредприятия — это не означает что он подойдет для работы со шлифмашиной или на производстве наливных полов, для этих задач лучше подобрать другой пылесос.
Назначение промышленных пылесосов
Промышленные пылесосы можно разделить на следующие категории:
только для сухой уборки
для сухой и влажной уборки
для взрывоопасных условий
централизованные системы пылеудаления
Пылесосы для сухой уборки используются на фармакологических предприятиях, при уборке гостиниц (ковровых покрытий) и т.д.
Пылесосы для сухой и влажной уборки являются самыми распространёнными и универсальными, их используют строители, производства и клининговые компании. Их главное преимущество — это мобильность и достаточная мощность.
Взрывобезопасные пылесосы используются там, где обычные пылесосы использовать нельзя, например, для сбора взрывоопасного мусора или радиоактивной пыли, так как такие пылесосы обладают максимальной степенью защиты, начиная от корпуса пылесоса и заканчивая повышенной степенью фильтрации.
Централизованные системы пылеудаления отличное решение, когда необходимо убирать большую площадь, а мобильными пылесосами это делать неудобно. Данные системы позволяют работать нескольким операторам одновременно.
Типы фильтров
В промышленных пылесосах используются всего несколько типов фильтрации. В стандартной комплектации, большинство пылесосов оборудованы фильтрами класса L, задерживающими пыль до 3 микрон. Опционально, можно поставить фильтр класса M — задерживает пыль до 1 микрона. Существуют фильтры, которые предназначены только для задержки крупных частить при сборе жидкости, они улавливают частицы до 100 микрон, так же есть PTFE фильтр с специальной химической обработкой — на них меньше налипает пыль и они задерживают частицы до 1 микрона. Когда необходима максимальная фильтрация используют HEPA фильтр — он улавливает частицы до 0,1 микрона. Чаще всего, такие фильтра используют на фармпредприятиях или, когда необходимо собирать очень мелкую пыль, например, от лазерной резки.
Выбор промышленного пылесоса: итоги
Назначение и сфера применения
Для начала, нужно определиться, где и как будет использоваться промышленный пылесос и, что он должен будет делать. Если нужно убирать сухую пыль и работа будет периодической то, конечно, подойдет модель начального уровня. При большом объеме работы и количестве собираемого материала больше подойдет трехфазный пылесос.
Когда есть достаточно мощная сеть можно использовать пневмопылесос, у таких пылесосов низкий уровень шума и большое разряжение, так же они крайне надежны в эксплуатации.
В случаях, когда необходим сбор жидкости вместе с металлической стружкой используют специальные пылесосы серии KOIL, выгода от таких моделей — это то, что собранную жидкость можно использовать повторно.
На вредных производствах используют пылесосы с повышенной системой фильтрации — это такие агрегаты, которые могут быть оборудованы сразу двойной системой фильтров класса М и HEPA.
Для работы в потенциально взрывоопасной среде используются вакуумные установки с маркировкой ATEX.
Главные критерии, на которые стоит обратить внимание при выборе пылесоса
Определится сферу применения
Уровень фильтрации
Производительность (разряжением и поток воздуха)
Степень защиты
Исполнение пылесоса (например, нержавеющая сталь при работе с коррозийными материалами)
Из чего выбрать
Датская компания Nilfisk – признанный мировой лидер в производстве клинингового оборудования, в том числе и промышленных пылесосов. Компании с мировыми именами выбирают промышленные пылесосы NILFISK CFM за надежность и качество оборудования, подтвержденным многолетним опытом поставок, и работой в самых тяжелых условия.
Итальянская компания Kevac – данный производитель занимается исключительно выпуском промышленных пылесосов. Имеет богатую историю поставок на мировые рынки. Широкий модельный ряд включает в себя всю линейку пылесосов: однофазные, трёхфазные, взрывозащищённые для зон ATEX, с пневморазрежением, для сбора масел и стружки, стационарные и мобильные. Производитель гарантирует высокое качество выпускаемого продукта, что подтверждено сертификатами ISO, ATTEX.
Итальянская компания Ghibli – один из лидеров по выпуску профессиональных пылесосов, за свою долгую историю (40 лет компании) зарекомендовал себя, как надежный поставщик, в связи с этим и является одним из основных представителей сектора клининга в Европе.
устройство и принцип работы пылесосов различных конструкций
Понимание того, как работает пылесос, его устройства и основных отличий между разными конструкциями подобной техники облегчает выбор потенциальному покупателю. Ведь от принципа работы и конструктивных особенностей аппарата зависят его качественные характеристики, потребительские свойства и правила обслуживания.
Все эти моменты изучены нами и подробно изложены в статье. Представленная информация поможет разобраться в специфике функционирования различных типов пылесосов, а также выбрать наиболее подходящий вариант среди многообразия конструкций.
Содержание статьи:
Устройство и конструктивные особенности
Устройство агрегата за последние сто лет особо не изменилось, как и его производительность. Пройдя путь от электровеника, машины с ручным приводом, пневматического «обновителя» ковров на бензине, пылесос технически остановился на модели Джеймса Спэнглера.
Уборщик из Огайо произвел революцию — создал вертикальный и переносной аппарат из метлы, наволочки и электромотора. Изобретение Спэнглера продавалось под маркой Hoover. Современный прибор наследует все ту же конструкцию из электрической части, щетки и пылесборника.
В пылесосах Hoover впервые начали использовать алюминий при производстве корпуса. Случилось это приблизительно в 1923 году
Основные узлы обычного пылесоса:
Центробежный компрессор — создает разрежение и прокачивает воздух.
Коллекторный электродвигатель — приводит в движение компрессор.
Очиститель воздуха — отделяет пыль от воздуха, собирает ее в специальные емкости.
Набор насадок и щеток разного назначения.
Сам корпус прибора изготавливается из прочного пластика. Внутрь него встраивается двигатель, компрессор, пылесборник, фильтры, блок управления.
Стандартная бытовая конструкция пылесоса комплектуется гибким воздуховодным шлангом, удлинительной трубкой. Исключение составляют малогабаритные ручные модели и аппараты, где компрессор встроен в трубку с насадкой или щеткой.
В устройстве любого пылесоса предусмотрена и трехуровневая система фильтрации, через которую пропускается всасываемый воздух. Она состоит из основной, моторной части и фильтра тонкой очистки (иногда фильтром служит емкость с водой)
С целью расширения сферы применения производители комплектуют аппараты разными насадками.
Универсальная присутствует в этом наборе всегда. Она предназначена для чистки плоских горизонтальных поверхностей, ковровых покрытий. В конструкции предусмотрены переключатели, ролики для маневренности, щетки с разными щетинками.
Щелевой насадкой удобно очищать труднодоступные места (углы, зазоры, промежутки между стеной и мебелью). Есть и разборные конструкции 2-в-1 — универсальная плюс съемная поверхность с ворсом
Отдельную разновидность представляют турбощетки, строение которых позволяет собирать шерсть и волосы с ковровых покрытий. Относительно недавно появились электрощетки, цилиндрические валики, насадки для паркета, металлического мусора, чистки сифонов и другие.
Как работают разные виды приборов?
Все пылесосы выполняют одну функцию — уборка. Почему аппараты, придуманные и изготовленные с единой целью, так отличаются друг от друга по форме, размерам, принципу работы?
При первом знакомстве с устройством не кажется важным место расположения пылесборника, количество колес, материал, из которого изготовлены шланги. Понимание значимости каждой детали приходит в процессе эксплуатации.
Разберем конструкционные особенности и принцип работы приборов в зависимости от типов пылесборника и функциональных возможностей аппаратов.
Пылесос с мешком или контейнером
Схематично принцип работы этого устройства можно представить так. Через насадку и шланг наполненный пылью воздух попадает внутрь прибора, а именно в пылесборник – мешок или .
В пылесосе с контейнером мусор сначала попадает не в мешок, а в специальную емкость-центрифугу, где задерживаются крупные фракции
Дальше одна часть грязи остается в емкости, другая сквозь поры и вихревые потоки накопителя перемещается в сторону мотора. Чтобы его защитить, придуман фильтр грубой очистки.
Но и он не идеален – грязь путешествует на выход и подходит к фильтру тонкой очистки (НЕРА).
Компактные вертикальные агрегаты
Особенность этой конструкции в отсутствии шланга. Он иногда идет в комплекте и может использоваться для выполнения отдельных манипуляций. Роль основного поглотителя пыли достается щетке — турбо или «выбивалке».
Современные вертикальные аппараты умеют сопрягаться со смартфонами, благодаря чему владелец может программно настраивать мощность всасывания, видеть, сколько километров прошел домашний помощник и другую информацию
Двигатель и пылесборник в приборе расположены в трубе — корпусе агрегата. Мотор не столько создает силу всасывания, сколько вращает вал щетки. Мусор при этом словно «подметается» в пылесборник.
В есть и всасывающий модуль. Но он задействуется в работе, когда прибор используется как горизонтальный.
Конструкция с водяной фильтрацией
В предусмотрен иной способ очистки входящего воздуха, отсюда и особенности строения. Устройство внешне схоже с обычным контейнерным типом пылесоса – включает насадку и шланг, из которых мусор попадает в пылесборник-аквафильтр.
А вот последний выполнен в форме колбы с водой. Задумка инженеров в том, чтобы мусор и грязь утонули под воздействием вихревых потоков.
Что создает эти потоки? Турбина или сепаратор, вращающаяся внутри колбы. Эта видимая часть двигателя закручивает пыль и создает высокое давление. Последнее «захватывает» частицы вне зависимости от размера, погружает в воду и не дает шансов им оттуда выбраться.
В таких аппаратах важна форма турбины и скорость ее вращения. В недостаточно продуманные с технической стороны конструкции производителям все же приходится добавлять фильтры. Утверждение относится к бюджетным моделям сепараторов.
В приборе с аквафильтром Krausen пыль по патрубку (1) перемещается в аквафильтр (2), далее сепаратор (3) создает водно-вихревые потоки (4) и выходит на идеальный коэффициент очистки воздуха (5)
Совсем бесфильтровыми эти пылесосы тоже не назовешь, потому что защитный фильтр для двигателя в них присутствует. Избавиться от него получилось только у немецких инженеров, которые «зашили» мотор в капсулу из нержавейки. Мотор в этом случае надежно закрыт от пыли и влажной грязи.
Сложные встроенные модификации
Эти устройства не переносные и основной своей частью вмонтированы внутрь стен. Насадки и шланги у них подключаются не к корпусу пылесоса, а вставляются в пневмо-розетки, размещенные по всей зоне предполагаемого действия прибора.
Встраиваемые пылесосы мало распространены в быту по причине необходимости использования длинных шлангов, что затрудняет возможность комплексной уборки помещений
В стенах устраивается сложная цепочка воздуховодов, через которые собранный мусор направляется в общий пылесборник. Последний размещается в подсобных помещениях или в подвальном, если такое имеется.
Сам агрегат включает и двигатель, и фильтры. Силовая установка тоже часто размещается в подсобных помещениях.
Особенности моделей моющих аппаратов
Главное конструктивное отличие моющих аппаратов от моделей с мешком и контейнером — наличие резервуара для чистой и грязной воды. В таком контейнере тонут мелкие и крупные фракции грязи.
Главное преимущество такого резервуара заключается в том, что владельцу не приходится дышать пылью во время опустошения емкости.
В конструкции моющего пылесоса есть дополнительный резервуар для воды и моющего средства, насос, каналы подачи жидкости, интегрированные в шланги и трубки
Но в конструкции предусматривается и защита мотора от влаги, что значительно повышает стоимость пылесоса. А на НЕРА-фильтре скапливается влажная грязь, которая создает питательную среду для многих бактерий.
Есть моющие пылесосы с парогенератором. Такое устройство позволяет очищать поверхности паром без применения химических средств.
Высокотехнологичные роботы-пылесосы
Роботы-пылесосы появились всего около 10 лет назад. Их конструкции постоянно обновляются и совершенствуются. Аппараты создаются по блочной схеме. Это гарантирует простоту обслуживания и легкость замены деталей во время ремонта.
Функционирование подобного прибора основывается на чистящем блоке, навигации, приводящих механизмах и аккумуляторном устройстве.
Системы навигации гаджета
Ультрасовременная навигационная система состоит из лазера, камеры, внутренних и внешних датчиков. Камера считывает карту помещения. Дальномерные лазеры передают ей информацию о наличии предметов в комнате, расстояниях между ними.
Передвигается прибор по прямым линиям как во время уборки, так и в процессе возвращения на базу.
Роботы-пылесосы еще не умеют спускаться по лестницам и преодолевать высокие пороги. Разработчики пытаются устранить этот дефект гаджетов, изобретая новые модели
Пока еще остались в продаже и модели, принцип действия которых основывается только на датчиках. Они расположены на внешнем корпусе прибора и внутри него.
С их помощью робот ориентируется в пространстве и корректирует свою работу, а также замечает наиболее загрязненные участки и тщательнее относится к их очистке.
В навигации робота может быть использована и магнитная лента. Она создает виртуальный барьер, дальше которого аппарат не двигается. Если уборщик оборудован камерой, она считывает показания с потолка и стен.
Процесс уборки помещения
Здесь модели отличаются по типам уборки — для сухой чистки и . У первых боковая щетка подбирает всю грязь и направляет ее к центральной щетке. Центральная имеет ворсистую поверхность и способна собирать волосы, шерсть.
Конструкция передней щетки робота устанавливается с наклоном внутрь прибора, а боковая имеет гибкие проводки, что обеспечивает тщательность сбора мусора
Дальше эти две детали отправляют мусор в пылесборник, где он прессуется воздушными потоками. А воздух проходит через фильтры наружу.
В зависимости от производителя конструкции роботов отличаются следующими нюансами:
Основные щетки. В большинстве моделей их две — ворсяная и резиновая. Работают они в паре. Некоторые аппараты оборудованы только резиновой.
Боковые щетки. Есть приборы, в которые вмонтирована дополнительная боковая щетка.
Фильтры. Роботы комплектуются как стандартными «салфетками», так и многослойными НЕРА.
Контейнер + мощность двигателя. Емкость для сбора мусора может иметь объем от 0,4 до 1 литра. Мощность подобных приборов — 40-65 Ватт. Если первые цифры важны при эксплуатации, то вторые несущественны из-за маленького диапазона.
Главная потребительская деталь роботов-пылесосов — основная щетка. Именно от нее зависит качество уборки, а не от двигателя, как у обычных агрегатов.
Пылесос для влажной уборки имеет в своей конструкции систему из резервуара с водой и разбрызгивателя. Он умеет собирать мусор, разбрызгивать жидкость, натирать пол и собирать грязную воду обратно в резервуар.
Есть модели роботов, предназначенные для смешанной уборки. Принцип их работы заключается в очистке гладких поверхностей тряпкой, а ковровых — основными щетками.
Возвращение на базу
Заключительный этап работы робота — возвращение его на материнскую базу. Прибор питается от аккумуляторов. Если они разряжаются, устройство выключается.
Есть роботы с программой, которая оставляет устройство на месте уборки, а возвращение на базу осуществляется пользователем принудительно
Аппарат самостоятельно реагирует на низкий процент заряда. С помощью специального датчика он обнаруживает инфракрасный луч от базы и начинает к ней двигаться. Как только находит — стыкуется с ней и заряжается.
Конструктивные мелочи и качество уборки
Некоторые конструктивные особенности прибора влияют на качество уборки и удобство использования. Например, шланг. Он должен быть достаточного диаметра (не менее 5 см), чтобы часто не засорялся.
Длина гибкого шланга важна – чем этот аксессуар длиннее, тем удобнее выполнять уборку. Особенно в комнатах 15 м.кв. и более. Длина от 2,5 м нужна для уборки высокой мебели и потолков
Важна и прочность материала, иначе деталь будет трескаться, что снизит силу всасывания.
Кроме основных узлов на качество работы прибора оказывают влияние и уплотнители, втулки, подшипники. Если стыки выполнены из фторполимеров, это обеспечивает их герметичность.
Втулки и подшипники из фторопласта и полиамида продлевают срок эксплуатации подвижных деталей устройства.
Дополнительная информация о разных видах пылесосов, а также советы по выбору подходящего агрегата приведены в .
Выводы и полезное видео по теме
Разбор конструкции и принципа действия пылесоса с датчиками давления и двумя электродвигателями — в щетке и теле прибора.
На примерах нескольких конструкций пылесосов хорошо видно, что вне зависимости от разновидности все они одинаково служат «уборщиками пыли». Их эффективность зависит от системы фильтрации, мощности двигателя, наличия различных насадок.
А какой пылесос вы выбрали для дома или квартиры? Расскажите, пожалуйста, почему отдали предпочтение конкретной модели, довольны ли работой приобретенной техники. Добавляйте отзывы, комментарии и задавайте вопросы – форма для связи находится ниже.
Как работает пылесос: функции бытового прибора
Разные модели пылесосов отличаются не только мощностью и внешним видом. Каждый бытовой прибор наделен основными, а также дополнительными функциями. Чтобы подобрать подходящую модель, нужно знать, как работает пылесос и из чего он состоит.
Принцип работы сухих и моющих пылесосов
Все пылесосы по типу уборки делятся на два основных вида:
сухие;
мокрые.
По типу управления приборы бывают:
ручные;
роботы автоматы.
Принцип работы практически одинаков за исключением дополнительных функций.
Сухие
Простейшие модели для сухой уборки состоят из двигателя, пылесборника и фильтров. Во время работы мотор создает тягу. Через гофрированный шланг и телескопическую штангу мусор втягивается в пылесборник. Грязный воздух проходит через фильтр тонкой очистки и выходит в помещение. От силы всасывания зависит производительность агрегата. На телескопической штанге надета рабочая насадка. Элемент обычно выполнен в виде щетки. Каждая насадка предназначена для уборки определенной поверхности: ковры, твердое покрытие, труднодоступные участки.
Особое требование предъявляется к фильтрации воздуха. У дешевых агрегатов много пыли вылетает обратно в помещение. Более современные модели оснащены дополнительным НЕРА фильтром на выхлопе, но он тоже не обеспечивает 100% очистку. Весь собранный мусор оседает в пылесборнике. В старых моделях чаще использовался одноразовый или многоразовый мешок. Новые пылесосы комплектуются циклоном. Пылесборник представляет собой резервуар, из которого просто выбрасывают мусор после заполнения.
Мокрые
Лучшим считается бытовой прибор с резервуаром для воды. Поток грязного воздуха, проходящий через водяной фильтр, полностью очищается от примесей пыли. В помещение поступает идеально очищенный воздух. По принципу работы водяные фильтры бывают двух типов:
Барботажные. Грязный воздух проходит сразу сквозь воду, где очищаются примеси пыли.
Сепараторные. Примеси пыли сначала отделяются от воздушного потока, а затем попадают в воду.
Моющие пылесосы дополнительно имеют водяную помпу. Узел создает давление воды и распыляет ее из рабочей насадки по очищаемой поверхности. Растворившаяся грязь всасывается потоком воздуха.
По новым технологиям создан бытовой прибор с подачей пара. Агрегат не только собирает пыль, но еще выполняет дезинфекцию. Струи пара проникают внутрь высокого ворса ковра, уничтожая все бактерии.
Все пылесосы с ручным управлением для сухой и мокрой уборки имеют гофрированный шланг, а также телескопическую трубу. Насадки бывают простые или турбощетки с дополнительно вращающимся валиком. Именно этот ролик со щетиной сгребает волос, шерсть и другой мусор. Существует отдельный тип вертикальных пылесосов. Особенностью устройства является расположение мотора и насоса непосредственно внутри щетки, а на рукоятке стоит пылесборник.
Роботы отличаются автоматической работой. Пылесосу задают программу уборки. С помощью датчиков агрегат самостоятельно выдвигается к месту уборки, определяет степень загрязненности, очищает поверхность, а по завершению работы возвращается на базу.
Расширение функций
Дополнительные приспособления позволяют расширить функционал пылесоса. Популярной насадкой у моделей с ручным управлением считается турбощетка. Особенностью устройства является наличие внутри корпуса валика со щетиной. Вращение происходит от воздушного потока или электрического привода. Вращающийся валик выгребает из ковров пыль, наматывает волос, шерсть домашних животных и весь мусор направляет к всасывающему отверстию.
Для роботов придумали ультрафиолетовую лампу. Ее устанавливают снизу под корпусом прибора. Во время уборки УФ лучи убивают микробы, проводя полную дезинфекцию. Сейчас производители начали комплектовать лампами дорогие модели с ручным управлением.
Мобильностью характеризуются пылесосы, работающие от аккумулятора. Агрегат не привязан к розетке. Уборку можно выполнять в машине, беседке, внутри шкафов. Устройство и принцип работы ничем не отличается от обычного пылесоса, только заряда хватает максимум на 30 минут.
Конструкция и принцип работы моющего пылесоса – статьи компании «Чистим Все»
С появлением в арсенале хозяйки моющего пылесоса, ковер и мягкая мебель в доме становятся чистыми и ухоженными без особых усилий. Достаточно регулярной обработки «умной» техникой, чтобы ковровое покрытие и текстильная обивка мягкого уголка выглядели безупречно.
Устройство моющего пылесоса
Отличие моющего пылесоса от обычного состоит в том, что он может разбрызгивать воду на ковролин, а потом всасывать влагу вместе с растворенной в ней грязью. Основа конструкции — либо два бака (для чистой и грязной воды) на колесиках, либо один бак, внутри которого крепится небольшая емкость с чистой водой. Второй вариант моющего пылесоса компактней и легче. Чистая вода подается на ворс через шланг, а грязная всасывается мощным насосом в резервуар. Емкость для грязной воды обычно больше, поскольку за время уборки чистую воду приходится доливать. Иначе бы пришлось ставить два громоздких бака. А ведь моющий пылесос и так намного больше обычного. ВАЖНО: влажная уборка замечательный вариант химчистки ворса. Желательно после обработки моющим пылесосом мягко подсушить ковер профессиональным феном, чтобы во влажном ворсе не появилась плесень или грибок. Компания ЧИСТИМ ВСЕ на привлекательных условиях предлагает химчистку ковров с вывозом.
Заказать со скидкой
Подготовка моющего пылесоса к работе занимает больше времени, чем обычного устройства для сухой уборки. Вымыть его после уборки тоже сложней — приходится проделывать больше манипуляций. Несмотря на это, результат работы моющего пылесоса впечатляет большинство людей. Да, ваш ковер после обработки будет выглядеть как новый, а воздух в помещении станет свежим и прозрачным.
Как работает моющий пылесос
Рассмотрим работу моющего пылесоса:
– баки моющего пылесоса могут быть расположены рядом или один над другим;
– перед началом химчистки мягкой мебели или ковра в одну емкость наливают чистую воду. Резервуар для грязной воды остается пустым;
– на первом этапе через шланг с насадкой чистую воду распрыскивают по ворсу или текстилю;
– потом пылесос переключают на режим всасывания, чтобы собрать грязную воду в бак;
– после завершения чистки грязную воду сливают в унитаз, что физически не просто ввиду большой емкости бака. Затем его моют, вытирают насухо и возвращают на место.
Да, оказывается, все просто. Конструкция оборудования не отличается сложностью. Его габариты, пожалуй, единственный минус этой технологии чистки ковролина и ковровых дорожек.
Плюсы и минусы моющего пылесоса
У каждой технологии есть последователи и оппоненты. Кто-то видит преимущества влажной чистки моющим пылесосом, другие находят в ней изъяны. Если же смотреть объективно, то моющий пылесос обладает рядом преимуществ:
– пылесос можно использовать не только для чистки ковровых покрытий, но и других поверхностей. Он является универсальной уборочной машиной, оснащенной набором специальных щеток и насадок для чистки разных покрытий;
– при малой подаче воды им даже можно привести в порядок пол из штучного паркета или массивной доски;
ВАЖНО: при уборке деревянных полов следует использовать минимальное количество воды. Химчистку длинноворсовых ковров лучше проводить в жаркое время года, когда можно настежь открыть окно и ворс быстро сохнет.
– хорошее качество уборки, чистота ковров и мебели — цель, которую преследовали создатели моющего пылесоса. Да, при этом оборудование обрело достаточно крупные габариты. Но ведь цель оправдывает средства. Это нельзя назвать недостатком, ведь без этой модификации пылесос остался бы лишь оборудованием для обеспыливания. С усовершенствованием конструкции и увеличением размера устройства, мы получили многофункциональную машину — универсального помощника в сфере чистоты.
Перейдем к минусам или недостаткам — хотя они относительны:
– много времени забирает чистка моющего пылесоса после уборки. Да, нужно вылить грязную воду, вымыть бак. Однако если посмотреть на результат уборки, но рутинная работа по ее завершению не покажется столь утомительной;
– стоимость оборудования достаточно велика, но ведь мы знаем за что мы платим. Если бюджет не позволяет — люди не покупают моющий пылесос. А если такая возможность есть, это разумная инвестиция в чистоту, здоровье, красоту жилища;
ВАЖНО: солидные производители клининговой техники дают на свои изделия большой гарантийный срок. Для техники Rainbow, например, он составляет 8-10 лет при заложенном ресурсе качественной работы минимум 20 лет.
На что обратить внимание при выборе моющего пылесоса
Среди самых важных параметров эксперты называют:
– мощность всасывания агрегата, от которой зависит количество влаги, остающейся в ворсе ковра или текстиле после уборки. Нижняя планка — 250 Вт;
– объем бака для воды для трехкомнатной квартиры должен быть 5 литров. Большая вместимость резервуара приведет к увеличению габаритов техники и ее веса, что будет вам в тягость при уборке;
ВАЖНО: даже при уборке большой площади лучше выбирать моющий пылесос среднего размера и веса. Лучше периодически добавлять в устройство чистую воду, чем работать с тяжелой неповоротливой махиной.
– комплектация моющего пылесоса насадками и щетками. От их количества и назначения (мытье, электровыбивание, чистка щеткой) зависят функциональность оборудования и качество уборки;
– удобство уборки зависит и от длины шнура, которая не должна быть менее 6 метров. Автоматическое втягивание электрошнура внутрь — обязательная опция.
Моющие пылесосы пользуются большим спросом. Многофункциональные мощные модели вошли в обязательный арсенал оборудования клининговых компаний и химчисток. Технология влажной чистки ковровых покрытий и мягкой мебели моющим пылесосом дает отличные результаты уборки. Компания «Чистим Всё» тоже активно использует ее! Обращайтесь – мы всегда к вашим услугам! С этой статьей также читают: Помните: для этого контента требуется JavaScript.
Робот-пылесос Устройство и принцип работы —
За миниатюрным корпусом современного робота-пылесоса скрывается целая интеллектуальная система, способная навести порядок во всей квартире без вашего участия. Эта система в свою очередь состоит из других систем, отвечающих за ориентацию и передвижение робота, за саму уборку и управление. Так, ориентацию пылесоса в пространстве обеспечивают многочисленные датчики, защищающие его от столкновения со стенами и другими предметами, от падения и застревания под мебелью. В систему передвижения входят ведущие боковые колеса с электромоторами и вспомогательный ролик. Все вместе они обеспечивают свободное движение агрегата в любом направлении.
Система очистки представлена основными и дополнительными щетками, системой всасывания, пылесборником, фильтрами и другими элементами. В пылесосах с функцией влажной уборки есть и системы для разбрызгивания воды, а также щетки для мытья пола. Система управления роботом позволяет отдавать ему команды путем нажатия на кнопки пылесоса, пульта управления или мобильного приложения. Так как такому пылесосу было бы затруднительно убирать на длинном проводе, в него встраивают аккумулятор, поэтому у каждого робота-пылесоса есть своя зарядная станция. Такие станции подключают к розетке, и следят за их пространством, чтобы робот мог свободно заехать на площадку для подзарядки.
Как работает робот-пылесос. Принцип работы
После включения умного агрегата у него запускается навигационная система, то есть многочисленные датчики посылают сигналы в процессор, заставляя пылесос совершать те или иные действия по запрограммированным алгоритмам. А таких датчиков у робота много: датчики препятствий (определяют размер и форму препятствий), датчики перепада высот (защищают от падения на ступеньках или краях поверхности), датчики пыли (находят загрязненные места) и другие (зависят от модели). Способ передвижения пылесоса зависит от того, умеет ли он строить карты помещений.
Пылесосы без картографирования часто много раз проезжают по тем местам, которые уже убирали, так как их маршрут зависит от встреченных на пути препятствий. Пылесосы, умеющие строить карту (у них есть лазерный дальномер или видеокамера), запоминают не только убранные места, но и местонахождение зарядной станции. Сам способ движения у роботов зависит от заложенных в них программ. Одни агрегаты делят помещение на сектора и последовательно убирают их, другие раскручиваются по спирали до встречи с препятствием, третьи двигаются s-образно и так далее.
У большинства моделей есть боковые щетки, направляющие мусор к турбощетке. Последняя двигает мусор в направлении всасывающего отверстия. Чтобы робот мог справляться с мусором разного характера, в нем нередко используют 4-10 щеток. В ряде моделей есть датчики пыли, реагирующие на повышенную вибрацию частиц пыли и сора. Если они срабатывают, пылесос обрабатывает загрязненную поверхность более тщательно, проезжая по ней несколько раз.
Многие современные модели также способны определять уровень заряда аккумулятора и самостоятельно возвращаться на базу для подзарядки, когда этот уровень оказывается ниже нормы. Аналогично этому они возвращаются на базу после завершения уборки. Правда, сделать это они могут в том случае, если никакой предмет не мешает им подъехать к месту зарядки.
Функции робота-пылесоса для дома
Первые роботы-пылесосы выполняли не так уж много функций. Они хаотично двигались по квартире и не могли похвастать высоким результатом. Но современные модели умных пылесосов получают все больше новых функций. Если вы хотите завести наиболее продвинутого электронного помощника, при покупке обращайте внимание на его возможности, описанные в характеристиках.
Функция сухой, влажной или смешанной уборки
Каждый робот-пылесос заточен под выполнение своего вида уборки, поэтому одни модели могут выполнять только сухую уборку, другие только влажную, а третьи оба названных вида. В чем между ними разница? У пылесосов с функцией влажной уборки есть контейнер для воды, разбрызгиватели и специальная плоская щетка (салфетка) для влажной протирки полов. Смешанные модели используют как турбощетку, так и салфетку для влажной уборки.
Модели для влажной и смешанной уборки более защищены от взаимодействия с влагой, чем пылесосы с сухой уборкой. Часто последние выходят из строя уже от того, что во время уборки проехали по мокрому полу или на них случайно опрокинули ведро воды.
Функция локальной (частичной) уборки
Иногда нам требуется убрать не весь дом, а только место возле дивана или стола, где мы что-то рассыпали. В этом случае пригодится функция локальной (частичной) уборки. В некоторых моделях под нее выделена специальная кнопка на пылесосе, нажатие которой приведет к чистке небольшого пространства вокруг пылесоса.
Функция ионизации
Эта функция знакома тем, у кого дома есть ионизатор воздуха. В моделях с этой функцией установлена ультрафиолетовая лампа, которая ионизирует воздух. Такой воздух встречается в природных условиях и считается благоприятным для человека. Он улучшает его работоспособность, самочувствие, сон, повышает иммунитет. В некоторых моделях процесс ионизации запускается автоматически с запуском уборки. Но для некоторых категорий людей (астматиков, аллергиков и пр.) этот вариант не рекомендуется, так как воздух за долгое время уборки ионизируется слишком сильно. Поэтому есть модели, где ионизация запускается вне зависимости от режимов уборки.
Устройство пылесоса с циклонным фильтром
Ежедневно производителями бытовой техники создаются новые усовершенствованные пылесосы для уборки дома, которые значительно упрощают жизнь человека.
Циклонный пылесос — это эффективный прибор, с которым уборка становится проще и легче. На рынке бытовой техники он является одним из самых популярных, ведь имеет множество преимуществ.
Изобрел технологию работы циклонных пылесосов Джеймс Дайсон. Уже в 1993 году Дайсон выпустил свой первый циклонный пылесос. Под его именем эта техника стала выпускаться в дальнейшем. Конечно, самые первые модели были несовершенны, с определенными недостатками. Но с годами устройство только совершенствовалось, и в итоге, приобрело современную модификацию. На сегодняшний день, пылесосы такого плана выпускает практически каждый производитель бытовой техники.
Конструкция циклонного пылесоса
Пылесос такого типа, как и большинство других, состоит из двигателя работающего от сети 220 В, двух фильтров воздуха перед двигателем и на выходе. Ну и конечно же, из самого циклонного фильтра, что и является отличительной конструктивной особенностью.
Принцип работы системы циклон
Циклонный пылесос условно можно поделить на несколько зон. В первой зоне находится двигатель, который защищен специальным кожухом. Он подает внутрь устройства воздушный поток вместе с попадающей пылью и остальным мусором.
Вторая зона полностью используется для фильтрации воздуха, и в ней находится объемный циклонный фильтр. Внешне это контейнер, который пропускает через себя весь загрязненный воздух.
Работа внешнего циклона направлена на жесткую предварительную очистку воздуха. Сюда относятся тяжелые компоненты, которые поступают в контейнер через специальные отверстия, и оседают в нем.
Принцип задержки мусора в циклонном пылесосе заключается в том, что в контейнере образуется некое торнадо. Из-за его центробежной силы мелкие и крупные частицы разлетаются в стороны и оседают на стенках корпуса фильтра. Очищенный воздух по спирали торнадо выходит через дополнительные фильтры.
Разновидности пылесосов с циклонным фильтром
Существует несколько типов пылесосов с циклонным фильтром, которые имеют свои отличительные особенности и функции.
Обычные
Обычные пылесосы с циклонным фильтром наиболее распространены на сегодняшний день в быту. Это пылесос привычной для нас формы. Состоит он из корпуса, контейнера для сбора мусора, шланга, телескопической трубки и насадки.
Ручные
Существуют с циклонным фильтром. Но они не подходят для стандартной уборки помещения. Их задача состоит в том, чтобы справиться с загрязнениями на рабочем столе, компьютере и бытовой технике. Принцип применения прост: устройство небольшого размера легким движением руки может избавить от надоевшего мусора в тех местах, куда обычный пылесос не достает.
Вертикальные
Вертикальные пылесосы, имеющие циклонный фильтр, как и обычные состоят из корпуса, контейнера для мусора, шланга, телескопической трубки и насадки. Отличительная особенность таких устройства заключается в том, что все детали распределены вертикально, а это позволяет значительно сократить место для хранения. Кроме того, маневренность таких моделей позволяет легко очищать ковровые покрытия в труднодоступных местах.
Роботы
Робот-пылесос с циклонным фильтром — это современное, но довольно дорогое устройство. Такой помощник способен самостоятельно убирать все поверхности, без участия человека. Стоит отметить, что такое универсальное изделие имеет мощность не более 1800 Вт и маленький объем контейнера. Кроме того, время его работы зависит от заряда аккумулятора, так как подобный пылесос не питается от сети.
Робот программируется на необходимое время, он может сам включаться и выключаться. Кроме того, благодаря встроенным датчикам, такое устройство обходит предметы, а это значит, что робот может избежать столкновения с ними.
Гибридные
Гибридный пылесос с циклонным фильтром — это универсальное устройство, которое может трансформироваться в вертикальное из ручного, и наоборот. Почистить ковры с длинным ворсом будет не так уж и просто с таким помощником из-за небольшой мощности, но пройтись по другим поверхностям и мебели для гибридного пылесоса не будет проблемой.
Достоинства
Конечно, у высокотехнологичной новинки есть масса преимуществ, о которых стоит говорить. Первый плюс — это мощность. Особая конструкция фильтра не позволяет падать мощности по мере наполнения резервуара. Соответственно, устройству не нужно забирать воздух через плотный слой пыли и мусора.
Второе преимущество — простота и экономичность. Это, пожалуй, одна из главных характеристик, на которую человек обращает внимание при покупке того или иного устройства. Теперь по окончанию уборки не нужно вытряхивать мешки с мусором и менять их. Тем более, нет необходимости в том, чтобы мыть и сушить емкость после каждой уборки.
Не менее важным плюсом в пылесосах с системой циклон является их бесшумность. Технике не приходится работать на пределе перегрузки, поэтому и ревущего звука при эксплуатации не будет.
Достаточно распространенной проблемой в уборке, с применением пылесоса, есть потеря ценных предметов. Ведь часто бывает, что на пол может упасть серьга или какой-нибудь мелкий, но очень важный предмет, который в итоге попадает в пылесос. В обычных пылесосах приходится рыться в мешке с пылью, чтобы найти его. Эти устройства позволяют найти и извлечь нужную вещь просто отключив его.
Недостатки
В процессе использования новой техники потребители стали замечать и определенные недостатки. Стоит отметить, что они незначительно влияют на качество уборки, но снижают удобство эксплуатации.
В первую очередь, речь идет о сборе легких и длинных частиц. Например, волосы, нити и пух сильно забивают устройство, поэтому если основная часть грязи состоит из этих компонентов, пылесос может быть малоэффективным.
Еще один недостаток — статическое электричество. Внутри пылесоса может накапливаться статическое электричество и передаваться на внешний корпус. Удар можно ощутить, но он абсолютно не опасный.
К недостаткам можно отнести и зависимость от скорости всасывания воздуха. Если щетку поднести к занавеске или ковру, то внутреннее “торнадо” будет мгновенно разрушено, а мусор попадет во все фильтры. Но повторный запуск позволит набрать обороты и продолжить нормальную работу.
Также в циклонном пылесосе нельзя регулировать мощность, так как устройству необходим постоянный воздушный поток.
В преимуществах уже говорилось об отсутствии шума во время работы, но если в пластиковый резервуар попадутся твердые элементы, то может быть слышен звук. Кроме того, они могут поцарапать стенки корпуса, а циклонный фильтр может стать мутным. Избежать этой проблемы не так и трудно, нужно просто следить за тем, чтобы крупные и твердые частицы не попадались на пути во время работы циклонного пылесоса. Поэтому минусы таких устройств нельзя считать недоработкой изобретателя.
В каких случаях лучше применять
Пылесосы с системой циклон применяются практически везде. В первую очередь, это касается повседневного применения в квартирах и домах. Также их можно использовать в офисах. С их помощью можно очищать мебель, мелкую технику, ковровые покрытия и многое другое.
На что обратить внимание при выборе циклонного пылесоса
Выбирая для себя циклонный пылесос следует обратить внимание на некоторые важные детали и взвесить все за и против. В первую очередь, речь идет о мощности, общей характеристике оборудования, материале, из которого выполнены элементы. Конечно, важную роль играет и цена. Но здесь нужно определяться в зависимости от собственных возможностей.
Ну а если возникнут трудности с выбором, то специалисты интернет-магазина QwertyShop с удовольствием помогут подобрать из большого ассортимента пылесосов подходящую модель, от эксплуатации и качества уборки которой, вы останетесь довольны!
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Рекламное объявление
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 июня 2020 г.
Даже когда ваш дом чистый, он абсолютно гадко! Это потому, что большая часть пыли и грязи в вашем доме слишком мала, чтобы видеть. К счастью, большинство из нас может жить, не зная такой правды о своих домах; Быстрая пробежка с пылесосом делает нас счастливыми.Дома двадцать первого века наполнены десятками бытовой техники и гаджеты, но пылесосы — одни из немногих, с которыми большинство из нас просто не могло жить без. Все мы знаем, что пылесосы всасывают грязь, но как именно они работают? И что отличает современный циклонный пылесос от пылесоса старого образца? Давайте посмотрим поближе!
Фото: очиститель Dyson, подобный этому, показывает, сколько грязи он собирает в своем прозрачном контейнере. Пыль и волосы имеют тенденцию кружиться благодаря «циклонному» действию машины.Другие популярные марки пылесосов (в том числе Hoover, Miele и Electrolux) теперь также производят пылесосы без мешка, хотя они, как правило, работают по-другому: они обычно используют внутренние фильтры для отделения пыли и грязи, которые оседают в пластиковом контейнере. , а воздух возвращается в комнату через решетку в задней части машины.
Почему их называют «пылесосами»?
Фото: Не все подметальные машины используют пылесосы. Эта беспроводная подметально-уборочная машина Gtech SW01 имеет две вращающиеся нейлоновые щетки спереди, которые сбрасывают пыль и волосы в выдвижной пластиковый контейнер для мусора (который я слегка приоткрыл, вверху справа).Переверните ее, и вы увидите основную планку щетки (с ее фиолетовыми щетинками) и вращающуюся щетку меньшего размера (с черной щетиной) для очистки краев (в центре справа). Он весит всего 1,6 кг и работает от 30 до 60 минут от полной 16-часовой зарядки. Все, что нужно сделать этой машине, — это крутить щетки, чтобы она могла обойтись крошечным электродвигателем на 7,2 В (намного меньше и менее энергоемким, чем двигатели в больших пылесосах, которые, как мы увидим ниже, действуют как вытяжные вентиляторы).
Название «пылесос» является чем-то вроде распродажи, когда дело доходит до понимание того, как работает ваша машина: пылесосы работают по принципу всасывания.(«Всасывающий пылесос» было бы лучше, чем пылесос, на самом деле, потому что на самом деле нет вакуум задействован. Есть разница в давлении воздуха, но нигде нет абсолютного вакуума.) Если вы когда-нибудь пробовали этот трюк с салфеткой и расческой, вы узнаете, насколько эффективным может быть всасывание для удаления грязи. Если нет, попробуйте прямо сейчас! Оберните кусок ткани бумага вокруг гребня. Выдохните как можно дальше и задержите дыхание. Приложите расческу и бумагу ко рту. Теперь прислонитесь к пыльной кресло и прижмите рот и гребень к нему.Вдохните резко, так что эффективно, вы дышите прямо через гребень. Уберите гребень изо рта и осмотрите папиросную бумагу. Смотри как это грязно!
А теперь представьте, что бы произошло, если бы вы могли повторять этот трюк час за часом, просто как пылесос. В конце концов, грязь на папиросной бумаге будет накапливаться до такой степени. настолько, чтобы воздух больше не проходил через него должным образом. Ваша способность чистить — как человеческий пылесос — будет сильно поврежден. Это очень важный момент: для Чтобы пылесос работал эффективно, он должен постоянно поддерживать мощный воздушный поток.Если его мешок заполнен или его фильтры забиты, его воздушный поток будет значительно уменьшен. и он не собирает пыль. Это проблема, с которой сталкиваются почти все типы пылесосов. более чистые — даже циклонические без мешка, которые сейчас так популярны.
Пылесосы с мешками
Изобретен в 1901 году британским инженером, первый электрический пылесосы представляли собой простые всасывающие машины с щеткой и всасывающей головкой на спереди, мотор посередине и сумка сзади. Когда ты включил их, мотор заработал, всасывая воздух и грязь и сдувая их в мешок.
Вспомните трюк с гребешком «всасывать и фильтровать», и вы сразу поймете, как работают эти старые пылесосы с мешками. Вместо твоего рот, там мощный электродвигатель прикреплен к вентилятору, который всасывает воздух. Вместо папиросная бумага и расческа, есть мешок для мусора (иногда внутри одноразовый бумажный мешок тканевый мешок), который улавливает втянутую пыль, чтобы вы можно некоторое время пользоваться очистителем, не беспокоясь о том, где все идет грязь. Сумка не совсем герметична, как вы могли подумать.Из него может выходить воздух, но не грязь, поэтому он эффективно действует как фильтр; воздух засасывается в сумку, а затем убегает через нее, оставляя грязь внутри нее.
На этой диаграмме показано, что происходит внутри обычного вакуума:
В обычном пылесосе мощность электродвигателя составляет около 500–1000 Вт, поэтому он использует в пять-десять раз больше энергии, чем старый (лампа накаливания.
Резиновый ремень (синий), приводимый в действие электродвигателем, вращает щетки и битеры на ролике в передней части машины.
Сильное взбивание и чистка щеткой удаляют грязь с ковра или коврика.
Вентилятор, прикрепленный к электродвигателю, всасывает воздух и разрыхляет грязь через переднюю часть машины.
Грязный воздух проходит к задней части машины, охлаждая электродвигатель, когда он проходит мимо.
Грязь скапливается на дне мешка для мусора (который может представлять собой одиночный тканевый мешок или фиксированный одноразовый бумажный мешок. внутри тканевого мешка).
Сзади выходит относительно чистый воздух. Обратите внимание, что выходящий воздух намного теплее входящего. потому что он забирает отработанное тепло от электродвигателя.
Как работает пылесос без мешка?
В большинстве современных пылесосов нет пакетов и вместо них используются пластиковые контейнеры, которые легко опорожняются. Это означает, что им необходимо использовать фильтры для отделения пыли от воздуха (что и делает мешок). Вот установка в типичном современном Electrolux без мешка. очиститель.Вы заметите, что воздушный поток, который я указал большой желтой стрелкой, является линейным (прямая линия) от шланг спереди до решетки сзади, как в старом очистителе сумок.
Впускное отверстие: Присоединяется к обычной чистящей головке и сменным инструментам (не показаны).
Контейнер для сбора грязи: Обычно он находится внутри пылесоса спереди, но я снял его и положил на бок, чтобы вы можете видеть вещи более ясно.
HEPA-фильтр: Фильтр представляет собой цилиндр из сложенной бумаги, прикрепленный к оранжевому кусочку, который вы видите в основании мусорного бака. Воздух всасывается через фильтр, оставляя грязь в мусорном ведре. Вы можете увидеть некоторые фотографии реальных фильтров этой машины в нашей статье о фильтрах HEPA.
Моторный блок: Этот пылесос оснащен очень мощным мотором на 2000 ватт, хотя он и нужен, чтобы пропускать воздух через HEPA-фильтр. Характеристики двигателей для очистителей с фильтрами HEPA могут вводить в заблуждение: они не обязательно обеспечивают большее всасывание в конце очистки, потому что большая часть их мощности используется для прохождения воздуха через фильтр, который может часто забиваться.
Фильтр и выпускная решетка: это простая губка, которую можно снимать и мыть.
Рекламные ссылки
Циклонные пылесосы
В большинстве пылесосов использовался процесс «всасывать и собирать грязь» до конца 1980-х годов, когда другой британский инженер по имени Джеймс Дайсон решил, что пришло время сделать что-то лучше.
Проблема старых пылесосов в том, что они всасывают грязный воздух и подуйте прямо в мешок. Сумка улавливает грязь и относительно чистый (но часто все еще довольно пыльный) воздух возвращается в комнату.Чем дольше ты используйте пылесос, чем больше наполнится мешок. Когда сумка наполняется, количество пустого воздуха, которое он может удерживать, уменьшается, поэтому его способность всасывать больше грязи постепенно уменьшается. Чем дольше вы идете без опорожнения ваш пылесос, тем хуже становится проблема. Но опорожнение сумки — это настоящая неприятность — а пыль может разлететься повсюду!
Фото: Пылесосы работают так же, как трюк с расческой и бумагой, используя два сложных HEPA-фильтра. Вверху: Нижний фильтр: Возьмите пылесборник от Dyson, и вы можете увидеть один из двух HEPA-фильтров (под круглой решеткой).На самом деле это воздуховыпускное отверстие: чистый воздух, прошедший прямо через машину, проходит через нее. этот фильтр и возвращается в комнату. Внизу: верхний фильтр: в верхней части пылесборника есть еще один, гораздо более важный фильтр. Он очищает воздух сразу после того, как он прошел через циклон (после того, как большая часть пыли и грязи уже удалена).
Прощай, сумка
« Я видел проблему, и я видел возможное решение, которое заключалось в использовании огромных циклонов возле цементных заводов и складов древесины, которые собирают пыль в течение всего дня.Поэтому я начал создавать различные версии этой технологии. ”
Джеймс Дайсон, The New York Times, 2018.
Dyson решил решить эту проблему, отказавшись от сумки. все вместе. К этому времени он уже был успешным изобретателем. собственное производство пластиковой садовой техники. Его фабрика в Западная страна Англии была поражена пылью, поэтому он разработал «вихревое» устройство для фильтрации воздуха, чтобы поддерживать его в чистоте. Используя мощный вентилятор, он всасывал пыльный воздух и крутил его на высокой скорости, как центрифуга.Вращая запыленный воздух был эффективным способом отделения пыли от воздуха. В стиральная машина, то же самое принцип используется для отожмите воду с одежды по окончании цикла стирки. Как барабан вращается на высокой скорости одежда падает на край барабана и содержащаяся в них вода вытесняется через крошечные отверстия барабана. В та же идея оказалась столь же эффективной в воздушном фильтре Дайсона. Вращая грязный воздух отделял тяжелые частицы пыли, которые могли улавливаться и собираться; очищенный воздух может быть направлен по трубопроводу обратно в комнату.Машина Дайсона была настолько эффективной и успешной, что он интересно, почему пылесосы не используют ту же идею. Он решил Изобрести циклонный пылесос тут же.
Теперь очень важно отметить, что Дайсон не изобретал идею с помощью циклона для удаления пыли из воздуха. Фактически, если вы посмотрите на его оригинальный патент (Пылесосы, датированный 1983 г.), вы обнаружите, что он ссылается на довольно много более ранних изобретений («предшествующий уровень техники»), первая из которых — книга Берта М. Кента Вакуумная и пылеулавливающая машина разработан за 70 лет до этого, в 1913 году, и запатентован в 1917 году.Кент ясно заявляет, что одна из его целей «состоит в том, чтобы предоставить машину … в которой используется принцип «циклонного» пылеулавливания и использование сит избежать «.
Дайсон не изобрел пылесос без мешка. Еще в 1930-х годах Эдвард Х. Йонкерс-младший из Эванстона, штат Иллинойс, заметил: как «сопротивление прохождению воздуха через мешок постепенно увеличивается во время нормального накопление пыли ». Чтобы решить эту проблему, Йонкерс предложил всасывающий очиститель со сложным бумажным фильтром, в котором «вихревое движение воздуха вокруг конического фильтра служит для центробежного отделять тяжелые частицы пыли », которые затем собираются в простой контейнер без мешка.Его изобретение стало очень успешным FilterQueen®, примерно за четыре десятилетия до Дайсона!
Так что же на самом деле изобрел Дайсон? Его вклад состоял в том, чтобы применить эти два принципа к относительно компактному домашнему пылесосу и убедить людей, что он более эффективен, чем пылесосы, к которым они привыкли; это было столько же о маркетинге, как и обо всем остальном, что верно для всех великих изобретений.
Совершенствуем изобретение
С конца 1970-х до середины 1980-х годов Dyson построил не менее 5127 прототипов его циклонного очистителя.К концу 1980-х он был продавать ярко-розовый циклонный очиститель под названием G-Force в Японии. Он был большим, неуклюжим и дорогим, но он приносил ему достаточно денег, чтобы разработать более компактный и доступный циклонный пылесос под названием DC01. В середине 1990-х годов эта новая машина завоевала бесчисленные дизайнерские награды и вскоре стал самым продаваемым пылесосом в Великобритании, и машины, основанные на этой конструкции, теперь продается по всему миру.
Его секрет прост: потому что нет мешка, который бы забивался пылью и грязи, машина поддерживает довольно постоянный поток воздуха (неофициально мы говорим, что это отстой с точно такой же мощностью).Вам все равно придется время от времени опорожнять мусорный бак, но вихревой Действие означает, что Dyson с полным мусорным ведром работает так же хорошо, как и тот, только что опустошили.
Все это говорит о том, что каким бы хорошим ни было изобретение быть, всегда кто-то может сделать это лучше! (Кстати об улучшениях, вы видели роботов-пылесосов? которые убирают ваш дом автоматически?)
Основные части пылесоса Dyson
Итак, как на самом деле работает Dyson.Во-первых, давайте быстро рассмотрим ключевые детали, которые вы найдете в одной из классических ранних моделей: вертикальной стойке Dyson DC04:
.
Щетка и воздухозаборник: Вращающаяся щетка под этой планкой разрыхляет грязь на ковре, так что всасывающее устройство может ее втягивать. Это почти то же самое, что и в обычном пылесосе.
Регулировка высоты: позволяет использовать пылесос для чистки твердых полов, ковров и других поверхностей. Когда вакуум находится в вертикальном положении, вращающийся щетка выключена. Вместо этого воздух всасывается через удлинительный шланг в верхней части машины.
Мощный электродвигатель: по сути, это гигантский вентилятор, который всасывает воздух и протягивает его через циклон и фильтры машины. Как вы, наверное, заметили, мотор пылесоса через несколько минут сильно нагревается; поэтому холодный воздух, который он втягивает, выходит из машины несколько горячее. На этом Dyson выпускное отверстие для воздуха находится внизу, прямо под мусорным баком. Положите туда руку, и вы почувствуете, как дует теплый воздух.
Прозрачный пластиковый контейнер для сбора пыли.Контейнер этого пылесоса полностью заполнен. Одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание, — это то, как их центробежное вращающееся действие сортирует частицы пыли на полосы разного размера, как в центрифуге. На этой фотографии вы почти можете видеть, что на дне мусорного ведра есть полоса песка, за которой следует более темная полоса из более крупных частиц грязи с более светлым ворсом наверху.
Циклон: Циклон представляет собой большой желтый пластиковый конус, который направлен вниз в пылесборник:
Циклон — самая важная часть Dyson.На этой фотографии видно, что это сужение, Конусообразный кусок пластика с небольшими отверстиями в верхней части. Электродвигатель всасывает грязный воздух в верхнюю часть циклон, где он вращается с большой скоростью. Пока воздух втягивается через конус, пыль вращается, опускается вниз и собирается в прозрачном пластиковом контейнере под ним, готовом к утилизации.
Прямо над циклоном находится верхний пылевой фильтр (он находится внутри серого цилиндра, над желтым циклоном, на фотографии HEPA-фильтров вверху).Один фильтр находится непосредственно над контейнером для сбора пыли, а второй — в нижней части машины. Воздух проходит через этот второй фильтр для дополнительной очистки непосредственно перед возвращением в комнату.
Воздушный шланг: электродвигатель всасывает воздух через Dyson по сети трубок. Воздух подается по трубопроводу к верхней части машины, протягивается и вращается через циклон, прежде чем вернуться через эту трубу в нижнюю часть машины. Фактический поток воздуха через машину вы можете увидеть на фотографии внизу.
Как работает циклонный пылесос?
Теперь мы рассмотрели детали, как они все работают? Вот приблизительное руководство по тому, что все делает, когда воздух проходит через типичный многоциклонный пылесос. В этой модели:
Воздух поступает через щетку внизу.
Воздух поступает в первую ступень по касательной (перпендикулярно цилиндрическому баку для мусора) и вращается вокруг циклона в середине. Частицы грязи закручиваются к краю, падают вниз и собираются на дне, в то время как воздух всасывается через отверстия в самом циклоне.
Несколько более чистый воздух поступает во вторую, верхнюю ступень.
Здесь аналогичный процесс происходит только с несколькими меньшими циклонами, которые удаляют гораздо более мелкие частицы грязи.
Относительно чистый воздух проходит через HEPA-фильтр. Поскольку большая часть грязи уже удалена, этот фильтр на самом деле не препятствует потоку воздуха через машину.
Воздух возвращается в комнату после прохождения через второй фильтр HEPA.
Блок двигателя (не показан на этом чертеже) и вентилятор расположены в основании машины между двумя задними колесами.
Обратите внимание, что этот рисунок , а не , является точным изображением того, что происходит в Dyson (или любой другой подобной машине): он просто разработан, чтобы дать вам очень общее представление о том, что происходит в циклонном очистителе. В Dyson DC04, таком как тот, который был сфотографирован выше, воздушный поток на самом деле выглядит следующим образом:
Я снял циклон и мусорный бак, отодвинул его в сторону и повернул назад, чтобы вы могли четко видеть, что происходит. Красная линия показывает поток воздуха до точки, в которой он входит в циклон.Оранжевая линия показывает воздушный поток после выхода воздуха из циклона. Воздух поступает через щеточную планку, проходит вверх по трубе сбоку от машины вверх, где попадает в циклон, вращается, проходит через верхний фильтр HEPA, а затем выходит через вторую трубу также рядом с верхней частью машины, прежде чем вернуться по другой трубе к вентилятору и нижнему фильтру HEPA и, наконец, выйти прямо под мусорный бак.
Если вы хотите узнать больше, обратитесь к одному из патентов в списке для чтения ниже, где вы найдете полные технические чертежи и подробное объяснение того, как все работает на реальной машине.
Пылесосы для воды
Когда дело доходит до всасывания, обычные пылесосы имеют тенденцию … сосать, если не сказать лучшего слова. Выпуклые мешки и забитые фильтры постепенно уменьшают воздушный поток, делая невозможным эффективное улавливание большего количества грязи. Однако без фильтров они уносят довольно много более мелкой пыли (вредных частиц, известных как PM10, размером менее 10 микрон) обратно в вашу комнату; Таким образом, вместо «уборки пылесосом» они просто «переставляют пыль»: всасывают грязь и выдувают ее обратно, чтобы она оседала в другом месте.Это особая проблема для людей, страдающих астмой или аллергией на пыль. Даже самые лучшие циклонные пылесосы не идеальны: циклоны не удаляют всю грязь, поэтому необходимы дополнительные фильтры HEPA, которые обычно либо настолько мелкие, что они многократно забиваются (уменьшение воздушного потока и очищающей способности), или настолько грубые, что позволяют грязь обратно в комнату.
Изображение: Упрощенный пылесос для воды.
Какое решение? Один из вариантов — использовать водяной пылесос, в котором для улавливания грязи используется резервуар с водой вместо мешка или обычного мусорного бака.Пыльный входящий воздух попадает в резервуар для воды, где грязь удерживается в растворе. Влажный воздух, выходящий из резервуара, затем вращается, чтобы удалить воду (немного как в Dyson), производя чистый воздух, который возвращается в комнату.
Вот как работает обычный водяной пылесос:
Воздух всасывается через щетку обычным образом.
Мощный двигатель (не показан) протягивает воздух через резервуар для воды, в котором скапливается большая часть грязи.
Влажный воздух проходит через резервуар, по спирали проходит мимо пластиковых пластин, которые помогают отделить капли воды от воздуха, который их переносит.Вода стекает обратно в резервуар.
Чистый сухой воздух выходит через выпускное отверстие в верхней части машины.
Рекламные ссылки
Узнать больше
На этом сайте
Книги
Пылесос: История пользователя Кэрролл Ганц. McFarland & Company, 2012. Увлекательная хронологическая история вакуума, прослеженная от метлы (веточки метлы) до современного Дайсона.
Руководство по электрическому устройству Грэма Диксона.Haynes, 2000. Руководство по основному обслуживанию и ремонту обычных пылесосов и другой бытовой техники.
Статьи
Патенты
Artwork: Один из оригинальных патентов пылесоса Гувера. Этот датируется примерно Второй мировой войной и был подан Уильямом Д. Селлерсом и Альфредом Г. Гроссом в 1939 году. Все основные элементы на месте — вращающаяся щетка спереди (красный), веер (в центре), ременной привод (зеленый) и выход для сумки сзади (желтый) — в дизайне, который оставался в значительной степени неизменным, пока инновации Дайсона не появились в 1980-х годах.Для получения дополнительной информации см. Патент США: 2343227: Очиститель всасывания. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Имеются десятки патентов на циклонные и другие типы пылесосов, в том числе многие из них поданы Джеймс Дайсон и его соратники. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите более подробно изучить конструкцию циклонного пылесоса в порядке от самого старого к новейшему:
Патент США 1220641: Машина для создания вакуума и пылеотделения, автор Берт М. Кент, 27 марта 1917 г.Это самый ранний циклонный пылеуловитель, который я нашел.
Патент США 2,198,568: Всасывающий очиститель, Эдвард Х. Йонкерс, 23 апреля 1940 г. Один из первых циклонных очистителей без мешка.
Патент США 3425192: Система пылесоса, разработанная Норманом Дэвисом, 4 февраля 1969 г. Эта конструкция мультициклона, переданная компании John E. Mitchell, имеет сильное визуальное сходство с более поздними конструкциями мультициклонов Дайсона.
Патент США 4373288: Пылесосы от Джеймса Дайсона, 15 февраля 1983 г.Я считаю, что это оригинальный патент Dyson на циклонный пылесос, первоначально поданный 15 апреля 1980 года.
Патент США 6735817: Вертикальный пылесос с вихревым потоком воздуха, автор Kenneth W. Bair et al, Royal Appliance. Усовершенствованный циклонный очиститель с дополнительными ступенями фильтрации для улучшения качества воздуха, возвращаемого в комнату.
Патент США 6,994,740: Устройство циклонного разделения, включающее циклонные блоки вверх и вниз по потоку, автор Питер Дэвид Гаммак и др., 7 февраля 2006 г.Более совершенный Dyson с дополнительными циклонами.
Патент США 7,361,200: Циклонный пылеотделитель и пылесос с таким же пылесосом, автор Jang-keun Oh и др., 10 марта 2005 г. Альтернативная, более компактная циклонная конструкция от Samsung.
Чтобы получить подробный обзор типичного водяного вакуума, попробуйте:
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитируйте эту страницу
Вудфорд, Крис. (2007/2017) Пылесосы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/vacuumcleaner.html.[Дата обращения 2021.06.14]
Больше на нашем сайте …
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Рекламное объявление
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 июня 2020 г.
Даже когда ваш дом чистый, он абсолютно гадко! Это потому, что большая часть пыли и грязи в вашем доме слишком мала, чтобы видеть.К счастью, большинство из нас может жить, не зная такой правды о своих домах; Быстрая пробежка с пылесосом делает нас счастливыми. Дома двадцать первого века наполнены десятками бытовой техники и гаджеты, но пылесосы — одни из немногих, с которыми большинство из нас просто не могло жить без. Все мы знаем, что пылесосы всасывают грязь, но как именно они работают? И что отличает современный циклонный пылесос от пылесоса старого образца? Давайте посмотрим поближе!
Фото: очиститель Dyson, подобный этому, показывает, сколько грязи он собирает в своем прозрачном контейнере.Пыль и волосы имеют тенденцию кружиться благодаря «циклонному» действию машины. Другие популярные марки пылесосов (в том числе Hoover, Miele и Electrolux) теперь также производят пылесосы без мешка, хотя они, как правило, работают по-другому: они обычно используют внутренние фильтры для отделения пыли и грязи, которые оседают в пластиковом контейнере. , а воздух возвращается в комнату через решетку в задней части машины.
Почему их называют «пылесосами»?
Фото: Не все подметальные машины используют пылесосы.Эта беспроводная подметально-уборочная машина Gtech SW01 имеет две вращающиеся нейлоновые щетки спереди, которые сбрасывают пыль и волосы в выдвижной пластиковый контейнер для мусора (который я слегка приоткрыл, вверху справа). Переверните ее, и вы увидите основную планку щетки (с ее фиолетовыми щетинками) и вращающуюся щетку меньшего размера (с черной щетиной) для очистки краев (в центре справа). Он весит всего 1,6 кг и работает от 30 до 60 минут от полной 16-часовой зарядки. Все, что нужно сделать этой машине, — это крутить щетки, чтобы она могла обойтись крошечным электродвигателем на 7,2 В (намного меньше и менее энергоемким, чем двигатели в больших пылесосах, которые, как мы увидим ниже, действуют как вытяжные вентиляторы).
Название «пылесос» является чем-то вроде распродажи, когда дело доходит до понимание того, как работает ваша машина: пылесосы работают по принципу всасывания. («Всасывающий пылесос» было бы лучше, чем пылесос, на самом деле, потому что на самом деле нет вакуум задействован. Есть разница в давлении воздуха, но нигде нет абсолютного вакуума.) Если вы когда-нибудь пробовали этот трюк с салфеткой и расческой, вы узнаете, насколько эффективным может быть всасывание для удаления грязи. Если нет, попробуйте прямо сейчас! Оберните кусок ткани бумага вокруг гребня.Выдохните как можно дальше и задержите дыхание. Приложите расческу и бумагу ко рту. Теперь прислонитесь к пыльной кресло и прижмите рот и гребень к нему. Вдохните резко, так что эффективно, вы дышите прямо через гребень. Уберите гребень изо рта и осмотрите папиросную бумагу. Смотри как это грязно!
А теперь представьте, что бы произошло, если бы вы могли повторять этот трюк час за часом, просто как пылесос. В конце концов, грязь на папиросной бумаге будет накапливаться до такой степени. настолько, чтобы воздух больше не проходил через него должным образом.Ваша способность чистить — как человеческий пылесос — будет сильно поврежден. Это очень важный момент: для Чтобы пылесос работал эффективно, он должен постоянно поддерживать мощный воздушный поток. Если его мешок заполнен или его фильтры забиты, его воздушный поток будет значительно уменьшен. и он не собирает пыль. Это проблема, с которой сталкиваются почти все типы пылесосов. более чистые — даже циклонические без мешка, которые сейчас так популярны.
Пылесосы с мешками
Изобретен в 1901 году британским инженером, первый электрический пылесосы представляли собой простые всасывающие машины с щеткой и всасывающей головкой на спереди, мотор посередине и сумка сзади.Когда ты включил их, мотор заработал, всасывая воздух и грязь и сдувая их в мешок.
Вспомните трюк с гребешком «всасывать и фильтровать», и вы сразу поймете, как работают эти старые пылесосы с мешками. Вместо твоего рот, там мощный электродвигатель прикреплен к вентилятору, который всасывает воздух. Вместо папиросная бумага и расческа, есть мешок для мусора (иногда внутри одноразовый бумажный мешок тканевый мешок), который улавливает втянутую пыль, чтобы вы можно некоторое время пользоваться очистителем, не беспокоясь о том, где все идет грязь.Сумка не совсем герметична, как вы могли подумать. Из него может выходить воздух, но не грязь, поэтому он эффективно действует как фильтр; воздух засасывается в сумку, а затем убегает через нее, оставляя грязь внутри нее.
На этой диаграмме показано, что происходит внутри обычного вакуума:
В обычном пылесосе мощность электродвигателя составляет около 500–1000 Вт, поэтому он использует в пять-десять раз больше энергии, чем старый (лампа накаливания.
Резиновый ремень (синий), приводимый в действие электродвигателем, вращает щетки и битеры на ролике в передней части машины.
Сильное взбивание и чистка щеткой удаляют грязь с ковра или коврика.
Вентилятор, прикрепленный к электродвигателю, всасывает воздух и разрыхляет грязь через переднюю часть машины.
Грязный воздух проходит к задней части машины, охлаждая электродвигатель, когда он проходит мимо.
Грязь скапливается на дне мешка для мусора (который может представлять собой одиночный тканевый мешок или фиксированный одноразовый бумажный мешок. внутри тканевого мешка).
Сзади выходит относительно чистый воздух. Обратите внимание, что выходящий воздух намного теплее входящего. потому что он забирает отработанное тепло от электродвигателя.
Как работает пылесос без мешка?
В большинстве современных пылесосов нет пакетов и вместо них используются пластиковые контейнеры, которые легко опорожняются. Это означает, что им необходимо использовать фильтры для отделения пыли от воздуха (что и делает мешок). Вот установка в типичном современном Electrolux без мешка. очиститель.Вы заметите, что воздушный поток, который я указал большой желтой стрелкой, является линейным (прямая линия) от шланг спереди до решетки сзади, как в старом очистителе сумок.
Впускное отверстие: Присоединяется к обычной чистящей головке и сменным инструментам (не показаны).
Контейнер для сбора грязи: Обычно он находится внутри пылесоса спереди, но я снял его и положил на бок, чтобы вы можете видеть вещи более ясно.
HEPA-фильтр: Фильтр представляет собой цилиндр из сложенной бумаги, прикрепленный к оранжевому кусочку, который вы видите в основании мусорного бака. Воздух всасывается через фильтр, оставляя грязь в мусорном ведре. Вы можете увидеть некоторые фотографии реальных фильтров этой машины в нашей статье о фильтрах HEPA.
Моторный блок: Этот пылесос оснащен очень мощным мотором на 2000 ватт, хотя он и нужен, чтобы пропускать воздух через HEPA-фильтр. Характеристики двигателей для очистителей с фильтрами HEPA могут вводить в заблуждение: они не обязательно обеспечивают большее всасывание в конце очистки, потому что большая часть их мощности используется для прохождения воздуха через фильтр, который может часто забиваться.
Фильтр и выпускная решетка: это простая губка, которую можно снимать и мыть.
Рекламные ссылки
Циклонные пылесосы
В большинстве пылесосов использовался процесс «всасывать и собирать грязь» до конца 1980-х годов, когда другой британский инженер по имени Джеймс Дайсон решил, что пришло время сделать что-то лучше.
Проблема старых пылесосов в том, что они всасывают грязный воздух и подуйте прямо в мешок. Сумка улавливает грязь и относительно чистый (но часто все еще довольно пыльный) воздух возвращается в комнату.Чем дольше ты используйте пылесос, чем больше наполнится мешок. Когда сумка наполняется, количество пустого воздуха, которое он может удерживать, уменьшается, поэтому его способность всасывать больше грязи постепенно уменьшается. Чем дольше вы идете без опорожнения ваш пылесос, тем хуже становится проблема. Но опорожнение сумки — это настоящая неприятность — а пыль может разлететься повсюду!
Фото: Пылесосы работают так же, как трюк с расческой и бумагой, используя два сложных HEPA-фильтра. Вверху: Нижний фильтр: Возьмите пылесборник от Dyson, и вы можете увидеть один из двух HEPA-фильтров (под круглой решеткой).На самом деле это воздуховыпускное отверстие: чистый воздух, прошедший прямо через машину, проходит через нее. этот фильтр и возвращается в комнату. Внизу: верхний фильтр: в верхней части пылесборника есть еще один, гораздо более важный фильтр. Он очищает воздух сразу после того, как он прошел через циклон (после того, как большая часть пыли и грязи уже удалена).
Прощай, сумка
« Я видел проблему, и я видел возможное решение, которое заключалось в использовании огромных циклонов возле цементных заводов и складов древесины, которые собирают пыль в течение всего дня.Поэтому я начал создавать различные версии этой технологии. ”
Джеймс Дайсон, The New York Times, 2018.
Dyson решил решить эту проблему, отказавшись от сумки. все вместе. К этому времени он уже был успешным изобретателем. собственное производство пластиковой садовой техники. Его фабрика в Западная страна Англии была поражена пылью, поэтому он разработал «вихревое» устройство для фильтрации воздуха, чтобы поддерживать его в чистоте. Используя мощный вентилятор, он всасывал пыльный воздух и крутил его на высокой скорости, как центрифуга.Вращая запыленный воздух был эффективным способом отделения пыли от воздуха. В стиральная машина, то же самое принцип используется для отожмите воду с одежды по окончании цикла стирки. Как барабан вращается на высокой скорости одежда падает на край барабана и содержащаяся в них вода вытесняется через крошечные отверстия барабана. В та же идея оказалась столь же эффективной в воздушном фильтре Дайсона. Вращая грязный воздух отделял тяжелые частицы пыли, которые могли улавливаться и собираться; очищенный воздух может быть направлен по трубопроводу обратно в комнату.Машина Дайсона была настолько эффективной и успешной, что он интересно, почему пылесосы не используют ту же идею. Он решил Изобрести циклонный пылесос тут же.
Теперь очень важно отметить, что Дайсон не изобретал идею с помощью циклона для удаления пыли из воздуха. Фактически, если вы посмотрите на его оригинальный патент (Пылесосы, датированный 1983 г.), вы обнаружите, что он ссылается на довольно много более ранних изобретений («предшествующий уровень техники»), первая из которых — книга Берта М. Кента Вакуумная и пылеулавливающая машина разработан за 70 лет до этого, в 1913 году, и запатентован в 1917 году.Кент ясно заявляет, что одна из его целей «состоит в том, чтобы предоставить машину … в которой используется принцип «циклонного» пылеулавливания и использование сит избежать «.
Дайсон не изобрел пылесос без мешка. Еще в 1930-х годах Эдвард Х. Йонкерс-младший из Эванстона, штат Иллинойс, заметил: как «сопротивление прохождению воздуха через мешок постепенно увеличивается во время нормального накопление пыли ». Чтобы решить эту проблему, Йонкерс предложил всасывающий очиститель со сложным бумажным фильтром, в котором «вихревое движение воздуха вокруг конического фильтра служит для центробежного отделять тяжелые частицы пыли », которые затем собираются в простой контейнер без мешка.Его изобретение стало очень успешным FilterQueen®, примерно за четыре десятилетия до Дайсона!
Так что же на самом деле изобрел Дайсон? Его вклад состоял в том, чтобы применить эти два принципа к относительно компактному домашнему пылесосу и убедить людей, что он более эффективен, чем пылесосы, к которым они привыкли; это было столько же о маркетинге, как и обо всем остальном, что верно для всех великих изобретений.
Совершенствуем изобретение
С конца 1970-х до середины 1980-х годов Dyson построил не менее 5127 прототипов его циклонного очистителя.К концу 1980-х он был продавать ярко-розовый циклонный очиститель под названием G-Force в Японии. Он был большим, неуклюжим и дорогим, но он приносил ему достаточно денег, чтобы разработать более компактный и доступный циклонный пылесос под названием DC01. В середине 1990-х годов эта новая машина завоевала бесчисленные дизайнерские награды и вскоре стал самым продаваемым пылесосом в Великобритании, и машины, основанные на этой конструкции, теперь продается по всему миру.
Его секрет прост: потому что нет мешка, который бы забивался пылью и грязи, машина поддерживает довольно постоянный поток воздуха (неофициально мы говорим, что это отстой с точно такой же мощностью).Вам все равно придется время от времени опорожнять мусорный бак, но вихревой Действие означает, что Dyson с полным мусорным ведром работает так же хорошо, как и тот, только что опустошили.
Все это говорит о том, что каким бы хорошим ни было изобретение быть, всегда кто-то может сделать это лучше! (Кстати об улучшениях, вы видели роботов-пылесосов? которые убирают ваш дом автоматически?)
Основные части пылесоса Dyson
Итак, как на самом деле работает Dyson.Во-первых, давайте быстро рассмотрим ключевые детали, которые вы найдете в одной из классических ранних моделей: вертикальной стойке Dyson DC04:
.
Щетка и воздухозаборник: Вращающаяся щетка под этой планкой разрыхляет грязь на ковре, так что всасывающее устройство может ее втягивать. Это почти то же самое, что и в обычном пылесосе.
Регулировка высоты: позволяет использовать пылесос для чистки твердых полов, ковров и других поверхностей. Когда вакуум находится в вертикальном положении, вращающийся щетка выключена. Вместо этого воздух всасывается через удлинительный шланг в верхней части машины.
Мощный электродвигатель: по сути, это гигантский вентилятор, который всасывает воздух и протягивает его через циклон и фильтры машины. Как вы, наверное, заметили, мотор пылесоса через несколько минут сильно нагревается; поэтому холодный воздух, который он втягивает, выходит из машины несколько горячее. На этом Dyson выпускное отверстие для воздуха находится внизу, прямо под мусорным баком. Положите туда руку, и вы почувствуете, как дует теплый воздух.
Прозрачный пластиковый контейнер для сбора пыли.Контейнер этого пылесоса полностью заполнен. Одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание, — это то, как их центробежное вращающееся действие сортирует частицы пыли на полосы разного размера, как в центрифуге. На этой фотографии вы почти можете видеть, что на дне мусорного ведра есть полоса песка, за которой следует более темная полоса из более крупных частиц грязи с более светлым ворсом наверху.
Циклон: Циклон представляет собой большой желтый пластиковый конус, который направлен вниз в пылесборник:
Циклон — самая важная часть Dyson.На этой фотографии видно, что это сужение, Конусообразный кусок пластика с небольшими отверстиями в верхней части. Электродвигатель всасывает грязный воздух в верхнюю часть циклон, где он вращается с большой скоростью. Пока воздух втягивается через конус, пыль вращается, опускается вниз и собирается в прозрачном пластиковом контейнере под ним, готовом к утилизации.
Прямо над циклоном находится верхний пылевой фильтр (он находится внутри серого цилиндра, над желтым циклоном, на фотографии HEPA-фильтров вверху).Один фильтр находится непосредственно над контейнером для сбора пыли, а второй — в нижней части машины. Воздух проходит через этот второй фильтр для дополнительной очистки непосредственно перед возвращением в комнату.
Воздушный шланг: электродвигатель всасывает воздух через Dyson по сети трубок. Воздух подается по трубопроводу к верхней части машины, протягивается и вращается через циклон, прежде чем вернуться через эту трубу в нижнюю часть машины. Фактический поток воздуха через машину вы можете увидеть на фотографии внизу.
Как работает циклонный пылесос?
Теперь мы рассмотрели детали, как они все работают? Вот приблизительное руководство по тому, что все делает, когда воздух проходит через типичный многоциклонный пылесос. В этой модели:
Воздух поступает через щетку внизу.
Воздух поступает в первую ступень по касательной (перпендикулярно цилиндрическому баку для мусора) и вращается вокруг циклона в середине. Частицы грязи закручиваются к краю, падают вниз и собираются на дне, в то время как воздух всасывается через отверстия в самом циклоне.
Несколько более чистый воздух поступает во вторую, верхнюю ступень.
Здесь аналогичный процесс происходит только с несколькими меньшими циклонами, которые удаляют гораздо более мелкие частицы грязи.
Относительно чистый воздух проходит через HEPA-фильтр. Поскольку большая часть грязи уже удалена, этот фильтр на самом деле не препятствует потоку воздуха через машину.
Воздух возвращается в комнату после прохождения через второй фильтр HEPA.
Блок двигателя (не показан на этом чертеже) и вентилятор расположены в основании машины между двумя задними колесами.
Обратите внимание, что этот рисунок , а не , является точным изображением того, что происходит в Dyson (или любой другой подобной машине): он просто разработан, чтобы дать вам очень общее представление о том, что происходит в циклонном очистителе. В Dyson DC04, таком как тот, который был сфотографирован выше, воздушный поток на самом деле выглядит следующим образом:
Я снял циклон и мусорный бак, отодвинул его в сторону и повернул назад, чтобы вы могли четко видеть, что происходит. Красная линия показывает поток воздуха до точки, в которой он входит в циклон.Оранжевая линия показывает воздушный поток после выхода воздуха из циклона. Воздух поступает через щеточную планку, проходит вверх по трубе сбоку от машины вверх, где попадает в циклон, вращается, проходит через верхний фильтр HEPA, а затем выходит через вторую трубу также рядом с верхней частью машины, прежде чем вернуться по другой трубе к вентилятору и нижнему фильтру HEPA и, наконец, выйти прямо под мусорный бак.
Если вы хотите узнать больше, обратитесь к одному из патентов в списке для чтения ниже, где вы найдете полные технические чертежи и подробное объяснение того, как все работает на реальной машине.
Пылесосы для воды
Когда дело доходит до всасывания, обычные пылесосы имеют тенденцию … сосать, если не сказать лучшего слова. Выпуклые мешки и забитые фильтры постепенно уменьшают воздушный поток, делая невозможным эффективное улавливание большего количества грязи. Однако без фильтров они уносят довольно много более мелкой пыли (вредных частиц, известных как PM10, размером менее 10 микрон) обратно в вашу комнату; Таким образом, вместо «уборки пылесосом» они просто «переставляют пыль»: всасывают грязь и выдувают ее обратно, чтобы она оседала в другом месте.Это особая проблема для людей, страдающих астмой или аллергией на пыль. Даже самые лучшие циклонные пылесосы не идеальны: циклоны не удаляют всю грязь, поэтому необходимы дополнительные фильтры HEPA, которые обычно либо настолько мелкие, что они многократно забиваются (уменьшение воздушного потока и очищающей способности), или настолько грубые, что позволяют грязь обратно в комнату.
Изображение: Упрощенный пылесос для воды.
Какое решение? Один из вариантов — использовать водяной пылесос, в котором для улавливания грязи используется резервуар с водой вместо мешка или обычного мусорного бака.Пыльный входящий воздух попадает в резервуар для воды, где грязь удерживается в растворе. Влажный воздух, выходящий из резервуара, затем вращается, чтобы удалить воду (немного как в Dyson), производя чистый воздух, который возвращается в комнату.
Вот как работает обычный водяной пылесос:
Воздух всасывается через щетку обычным образом.
Мощный двигатель (не показан) протягивает воздух через резервуар для воды, в котором скапливается большая часть грязи.
Влажный воздух проходит через резервуар, по спирали проходит мимо пластиковых пластин, которые помогают отделить капли воды от воздуха, который их переносит.Вода стекает обратно в резервуар.
Чистый сухой воздух выходит через выпускное отверстие в верхней части машины.
Рекламные ссылки
Узнать больше
На этом сайте
Книги
Пылесос: История пользователя Кэрролл Ганц. McFarland & Company, 2012. Увлекательная хронологическая история вакуума, прослеженная от метлы (веточки метлы) до современного Дайсона.
Руководство по электрическому устройству Грэма Диксона.Haynes, 2000. Руководство по основному обслуживанию и ремонту обычных пылесосов и другой бытовой техники.
Статьи
Патенты
Artwork: Один из оригинальных патентов пылесоса Гувера. Этот датируется примерно Второй мировой войной и был подан Уильямом Д. Селлерсом и Альфредом Г. Гроссом в 1939 году. Все основные элементы на месте — вращающаяся щетка спереди (красный), веер (в центре), ременной привод (зеленый) и выход для сумки сзади (желтый) — в дизайне, который оставался в значительной степени неизменным, пока инновации Дайсона не появились в 1980-х годах.Для получения дополнительной информации см. Патент США: 2343227: Очиститель всасывания. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Имеются десятки патентов на циклонные и другие типы пылесосов, в том числе многие из них поданы Джеймс Дайсон и его соратники. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите более подробно изучить конструкцию циклонного пылесоса в порядке от самого старого к новейшему:
Патент США 1220641: Машина для создания вакуума и пылеотделения, автор Берт М. Кент, 27 марта 1917 г.Это самый ранний циклонный пылеуловитель, который я нашел.
Патент США 2,198,568: Всасывающий очиститель, Эдвард Х. Йонкерс, 23 апреля 1940 г. Один из первых циклонных очистителей без мешка.
Патент США 3425192: Система пылесоса, разработанная Норманом Дэвисом, 4 февраля 1969 г. Эта конструкция мультициклона, переданная компании John E. Mitchell, имеет сильное визуальное сходство с более поздними конструкциями мультициклонов Дайсона.
Патент США 4373288: Пылесосы от Джеймса Дайсона, 15 февраля 1983 г.Я считаю, что это оригинальный патент Dyson на циклонный пылесос, первоначально поданный 15 апреля 1980 года.
Патент США 6735817: Вертикальный пылесос с вихревым потоком воздуха, автор Kenneth W. Bair et al, Royal Appliance. Усовершенствованный циклонный очиститель с дополнительными ступенями фильтрации для улучшения качества воздуха, возвращаемого в комнату.
Патент США 6,994,740: Устройство циклонного разделения, включающее циклонные блоки вверх и вниз по потоку, автор Питер Дэвид Гаммак и др., 7 февраля 2006 г.Более совершенный Dyson с дополнительными циклонами.
Патент США 7,361,200: Циклонный пылеотделитель и пылесос с таким же пылесосом, автор Jang-keun Oh и др., 10 марта 2005 г. Альтернативная, более компактная циклонная конструкция от Samsung.
Чтобы получить подробный обзор типичного водяного вакуума, попробуйте:
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитируйте эту страницу
Вудфорд, Крис. (2007/2017) Пылесосы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/vacuumcleaner.html.[Дата обращения 2021.06.14]
Больше на нашем сайте …
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Как работают пылесосы — Объясните, что материал
Рекламное объявление
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 июня 2020 г.
Даже когда ваш дом чистый, он абсолютно гадко! Это потому, что большая часть пыли и грязи в вашем доме слишком мала, чтобы видеть.К счастью, большинство из нас может жить, не зная такой правды о своих домах; Быстрая пробежка с пылесосом делает нас счастливыми. Дома двадцать первого века наполнены десятками бытовой техники и гаджеты, но пылесосы — одни из немногих, с которыми большинство из нас просто не могло жить без. Все мы знаем, что пылесосы всасывают грязь, но как именно они работают? И что отличает современный циклонный пылесос от пылесоса старого образца? Давайте посмотрим поближе!
Фото: очиститель Dyson, подобный этому, показывает, сколько грязи он собирает в своем прозрачном контейнере.Пыль и волосы имеют тенденцию кружиться благодаря «циклонному» действию машины. Другие популярные марки пылесосов (в том числе Hoover, Miele и Electrolux) теперь также производят пылесосы без мешка, хотя они, как правило, работают по-другому: они обычно используют внутренние фильтры для отделения пыли и грязи, которые оседают в пластиковом контейнере. , а воздух возвращается в комнату через решетку в задней части машины.
Почему их называют «пылесосами»?
Фото: Не все подметальные машины используют пылесосы.Эта беспроводная подметально-уборочная машина Gtech SW01 имеет две вращающиеся нейлоновые щетки спереди, которые сбрасывают пыль и волосы в выдвижной пластиковый контейнер для мусора (который я слегка приоткрыл, вверху справа). Переверните ее, и вы увидите основную планку щетки (с ее фиолетовыми щетинками) и вращающуюся щетку меньшего размера (с черной щетиной) для очистки краев (в центре справа). Он весит всего 1,6 кг и работает от 30 до 60 минут от полной 16-часовой зарядки. Все, что нужно сделать этой машине, — это крутить щетки, чтобы она могла обойтись крошечным электродвигателем на 7,2 В (намного меньше и менее энергоемким, чем двигатели в больших пылесосах, которые, как мы увидим ниже, действуют как вытяжные вентиляторы).
Название «пылесос» является чем-то вроде распродажи, когда дело доходит до понимание того, как работает ваша машина: пылесосы работают по принципу всасывания. («Всасывающий пылесос» было бы лучше, чем пылесос, на самом деле, потому что на самом деле нет вакуум задействован. Есть разница в давлении воздуха, но нигде нет абсолютного вакуума.) Если вы когда-нибудь пробовали этот трюк с салфеткой и расческой, вы узнаете, насколько эффективным может быть всасывание для удаления грязи. Если нет, попробуйте прямо сейчас! Оберните кусок ткани бумага вокруг гребня.Выдохните как можно дальше и задержите дыхание. Приложите расческу и бумагу ко рту. Теперь прислонитесь к пыльной кресло и прижмите рот и гребень к нему. Вдохните резко, так что эффективно, вы дышите прямо через гребень. Уберите гребень изо рта и осмотрите папиросную бумагу. Смотри как это грязно!
А теперь представьте, что бы произошло, если бы вы могли повторять этот трюк час за часом, просто как пылесос. В конце концов, грязь на папиросной бумаге будет накапливаться до такой степени. настолько, чтобы воздух больше не проходил через него должным образом.Ваша способность чистить — как человеческий пылесос — будет сильно поврежден. Это очень важный момент: для Чтобы пылесос работал эффективно, он должен постоянно поддерживать мощный воздушный поток. Если его мешок заполнен или его фильтры забиты, его воздушный поток будет значительно уменьшен. и он не собирает пыль. Это проблема, с которой сталкиваются почти все типы пылесосов. более чистые — даже циклонические без мешка, которые сейчас так популярны.
Пылесосы с мешками
Изобретен в 1901 году британским инженером, первый электрический пылесосы представляли собой простые всасывающие машины с щеткой и всасывающей головкой на спереди, мотор посередине и сумка сзади.Когда ты включил их, мотор заработал, всасывая воздух и грязь и сдувая их в мешок.
Вспомните трюк с гребешком «всасывать и фильтровать», и вы сразу поймете, как работают эти старые пылесосы с мешками. Вместо твоего рот, там мощный электродвигатель прикреплен к вентилятору, который всасывает воздух. Вместо папиросная бумага и расческа, есть мешок для мусора (иногда внутри одноразовый бумажный мешок тканевый мешок), который улавливает втянутую пыль, чтобы вы можно некоторое время пользоваться очистителем, не беспокоясь о том, где все идет грязь.Сумка не совсем герметична, как вы могли подумать. Из него может выходить воздух, но не грязь, поэтому он эффективно действует как фильтр; воздух засасывается в сумку, а затем убегает через нее, оставляя грязь внутри нее.
На этой диаграмме показано, что происходит внутри обычного вакуума:
В обычном пылесосе мощность электродвигателя составляет около 500–1000 Вт, поэтому он использует в пять-десять раз больше энергии, чем старый (лампа накаливания.
Резиновый ремень (синий), приводимый в действие электродвигателем, вращает щетки и битеры на ролике в передней части машины.
Сильное взбивание и чистка щеткой удаляют грязь с ковра или коврика.
Вентилятор, прикрепленный к электродвигателю, всасывает воздух и разрыхляет грязь через переднюю часть машины.
Грязный воздух проходит к задней части машины, охлаждая электродвигатель, когда он проходит мимо.
Грязь скапливается на дне мешка для мусора (который может представлять собой одиночный тканевый мешок или фиксированный одноразовый бумажный мешок. внутри тканевого мешка).
Сзади выходит относительно чистый воздух. Обратите внимание, что выходящий воздух намного теплее входящего. потому что он забирает отработанное тепло от электродвигателя.
Как работает пылесос без мешка?
В большинстве современных пылесосов нет пакетов и вместо них используются пластиковые контейнеры, которые легко опорожняются. Это означает, что им необходимо использовать фильтры для отделения пыли от воздуха (что и делает мешок). Вот установка в типичном современном Electrolux без мешка. очиститель.Вы заметите, что воздушный поток, который я указал большой желтой стрелкой, является линейным (прямая линия) от шланг спереди до решетки сзади, как в старом очистителе сумок.
Впускное отверстие: Присоединяется к обычной чистящей головке и сменным инструментам (не показаны).
Контейнер для сбора грязи: Обычно он находится внутри пылесоса спереди, но я снял его и положил на бок, чтобы вы можете видеть вещи более ясно.
HEPA-фильтр: Фильтр представляет собой цилиндр из сложенной бумаги, прикрепленный к оранжевому кусочку, который вы видите в основании мусорного бака. Воздух всасывается через фильтр, оставляя грязь в мусорном ведре. Вы можете увидеть некоторые фотографии реальных фильтров этой машины в нашей статье о фильтрах HEPA.
Моторный блок: Этот пылесос оснащен очень мощным мотором на 2000 ватт, хотя он и нужен, чтобы пропускать воздух через HEPA-фильтр. Характеристики двигателей для очистителей с фильтрами HEPA могут вводить в заблуждение: они не обязательно обеспечивают большее всасывание в конце очистки, потому что большая часть их мощности используется для прохождения воздуха через фильтр, который может часто забиваться.
Фильтр и выпускная решетка: это простая губка, которую можно снимать и мыть.
Рекламные ссылки
Циклонные пылесосы
В большинстве пылесосов использовался процесс «всасывать и собирать грязь» до конца 1980-х годов, когда другой британский инженер по имени Джеймс Дайсон решил, что пришло время сделать что-то лучше.
Проблема старых пылесосов в том, что они всасывают грязный воздух и подуйте прямо в мешок. Сумка улавливает грязь и относительно чистый (но часто все еще довольно пыльный) воздух возвращается в комнату.Чем дольше ты используйте пылесос, чем больше наполнится мешок. Когда сумка наполняется, количество пустого воздуха, которое он может удерживать, уменьшается, поэтому его способность всасывать больше грязи постепенно уменьшается. Чем дольше вы идете без опорожнения ваш пылесос, тем хуже становится проблема. Но опорожнение сумки — это настоящая неприятность — а пыль может разлететься повсюду!
Фото: Пылесосы работают так же, как трюк с расческой и бумагой, используя два сложных HEPA-фильтра. Вверху: Нижний фильтр: Возьмите пылесборник от Dyson, и вы можете увидеть один из двух HEPA-фильтров (под круглой решеткой).На самом деле это воздуховыпускное отверстие: чистый воздух, прошедший прямо через машину, проходит через нее. этот фильтр и возвращается в комнату. Внизу: верхний фильтр: в верхней части пылесборника есть еще один, гораздо более важный фильтр. Он очищает воздух сразу после того, как он прошел через циклон (после того, как большая часть пыли и грязи уже удалена).
Прощай, сумка
« Я видел проблему, и я видел возможное решение, которое заключалось в использовании огромных циклонов возле цементных заводов и складов древесины, которые собирают пыль в течение всего дня.Поэтому я начал создавать различные версии этой технологии. ”
Джеймс Дайсон, The New York Times, 2018.
Dyson решил решить эту проблему, отказавшись от сумки. все вместе. К этому времени он уже был успешным изобретателем. собственное производство пластиковой садовой техники. Его фабрика в Западная страна Англии была поражена пылью, поэтому он разработал «вихревое» устройство для фильтрации воздуха, чтобы поддерживать его в чистоте. Используя мощный вентилятор, он всасывал пыльный воздух и крутил его на высокой скорости, как центрифуга.Вращая запыленный воздух был эффективным способом отделения пыли от воздуха. В стиральная машина, то же самое принцип используется для отожмите воду с одежды по окончании цикла стирки. Как барабан вращается на высокой скорости одежда падает на край барабана и содержащаяся в них вода вытесняется через крошечные отверстия барабана. В та же идея оказалась столь же эффективной в воздушном фильтре Дайсона. Вращая грязный воздух отделял тяжелые частицы пыли, которые могли улавливаться и собираться; очищенный воздух может быть направлен по трубопроводу обратно в комнату.Машина Дайсона была настолько эффективной и успешной, что он интересно, почему пылесосы не используют ту же идею. Он решил Изобрести циклонный пылесос тут же.
Теперь очень важно отметить, что Дайсон не изобретал идею с помощью циклона для удаления пыли из воздуха. Фактически, если вы посмотрите на его оригинальный патент (Пылесосы, датированный 1983 г.), вы обнаружите, что он ссылается на довольно много более ранних изобретений («предшествующий уровень техники»), первая из которых — книга Берта М. Кента Вакуумная и пылеулавливающая машина разработан за 70 лет до этого, в 1913 году, и запатентован в 1917 году.Кент ясно заявляет, что одна из его целей «состоит в том, чтобы предоставить машину … в которой используется принцип «циклонного» пылеулавливания и использование сит избежать «.
Дайсон не изобрел пылесос без мешка. Еще в 1930-х годах Эдвард Х. Йонкерс-младший из Эванстона, штат Иллинойс, заметил: как «сопротивление прохождению воздуха через мешок постепенно увеличивается во время нормального накопление пыли ». Чтобы решить эту проблему, Йонкерс предложил всасывающий очиститель со сложным бумажным фильтром, в котором «вихревое движение воздуха вокруг конического фильтра служит для центробежного отделять тяжелые частицы пыли », которые затем собираются в простой контейнер без мешка.Его изобретение стало очень успешным FilterQueen®, примерно за четыре десятилетия до Дайсона!
Так что же на самом деле изобрел Дайсон? Его вклад состоял в том, чтобы применить эти два принципа к относительно компактному домашнему пылесосу и убедить людей, что он более эффективен, чем пылесосы, к которым они привыкли; это было столько же о маркетинге, как и обо всем остальном, что верно для всех великих изобретений.
Совершенствуем изобретение
С конца 1970-х до середины 1980-х годов Dyson построил не менее 5127 прототипов его циклонного очистителя.К концу 1980-х он был продавать ярко-розовый циклонный очиститель под названием G-Force в Японии. Он был большим, неуклюжим и дорогим, но он приносил ему достаточно денег, чтобы разработать более компактный и доступный циклонный пылесос под названием DC01. В середине 1990-х годов эта новая машина завоевала бесчисленные дизайнерские награды и вскоре стал самым продаваемым пылесосом в Великобритании, и машины, основанные на этой конструкции, теперь продается по всему миру.
Его секрет прост: потому что нет мешка, который бы забивался пылью и грязи, машина поддерживает довольно постоянный поток воздуха (неофициально мы говорим, что это отстой с точно такой же мощностью).Вам все равно придется время от времени опорожнять мусорный бак, но вихревой Действие означает, что Dyson с полным мусорным ведром работает так же хорошо, как и тот, только что опустошили.
Все это говорит о том, что каким бы хорошим ни было изобретение быть, всегда кто-то может сделать это лучше! (Кстати об улучшениях, вы видели роботов-пылесосов? которые убирают ваш дом автоматически?)
Основные части пылесоса Dyson
Итак, как на самом деле работает Dyson.Во-первых, давайте быстро рассмотрим ключевые детали, которые вы найдете в одной из классических ранних моделей: вертикальной стойке Dyson DC04:
.
Щетка и воздухозаборник: Вращающаяся щетка под этой планкой разрыхляет грязь на ковре, так что всасывающее устройство может ее втягивать. Это почти то же самое, что и в обычном пылесосе.
Регулировка высоты: позволяет использовать пылесос для чистки твердых полов, ковров и других поверхностей. Когда вакуум находится в вертикальном положении, вращающийся щетка выключена. Вместо этого воздух всасывается через удлинительный шланг в верхней части машины.
Мощный электродвигатель: по сути, это гигантский вентилятор, который всасывает воздух и протягивает его через циклон и фильтры машины. Как вы, наверное, заметили, мотор пылесоса через несколько минут сильно нагревается; поэтому холодный воздух, который он втягивает, выходит из машины несколько горячее. На этом Dyson выпускное отверстие для воздуха находится внизу, прямо под мусорным баком. Положите туда руку, и вы почувствуете, как дует теплый воздух.
Прозрачный пластиковый контейнер для сбора пыли.Контейнер этого пылесоса полностью заполнен. Одна интересная вещь, на которую стоит обратить внимание, — это то, как их центробежное вращающееся действие сортирует частицы пыли на полосы разного размера, как в центрифуге. На этой фотографии вы почти можете видеть, что на дне мусорного ведра есть полоса песка, за которой следует более темная полоса из более крупных частиц грязи с более светлым ворсом наверху.
Циклон: Циклон представляет собой большой желтый пластиковый конус, который направлен вниз в пылесборник:
Циклон — самая важная часть Dyson.На этой фотографии видно, что это сужение, Конусообразный кусок пластика с небольшими отверстиями в верхней части. Электродвигатель всасывает грязный воздух в верхнюю часть циклон, где он вращается с большой скоростью. Пока воздух втягивается через конус, пыль вращается, опускается вниз и собирается в прозрачном пластиковом контейнере под ним, готовом к утилизации.
Прямо над циклоном находится верхний пылевой фильтр (он находится внутри серого цилиндра, над желтым циклоном, на фотографии HEPA-фильтров вверху).Один фильтр находится непосредственно над контейнером для сбора пыли, а второй — в нижней части машины. Воздух проходит через этот второй фильтр для дополнительной очистки непосредственно перед возвращением в комнату.
Воздушный шланг: электродвигатель всасывает воздух через Dyson по сети трубок. Воздух подается по трубопроводу к верхней части машины, протягивается и вращается через циклон, прежде чем вернуться через эту трубу в нижнюю часть машины. Фактический поток воздуха через машину вы можете увидеть на фотографии внизу.
Как работает циклонный пылесос?
Теперь мы рассмотрели детали, как они все работают? Вот приблизительное руководство по тому, что все делает, когда воздух проходит через типичный многоциклонный пылесос. В этой модели:
Воздух поступает через щетку внизу.
Воздух поступает в первую ступень по касательной (перпендикулярно цилиндрическому баку для мусора) и вращается вокруг циклона в середине. Частицы грязи закручиваются к краю, падают вниз и собираются на дне, в то время как воздух всасывается через отверстия в самом циклоне.
Несколько более чистый воздух поступает во вторую, верхнюю ступень.
Здесь аналогичный процесс происходит только с несколькими меньшими циклонами, которые удаляют гораздо более мелкие частицы грязи.
Относительно чистый воздух проходит через HEPA-фильтр. Поскольку большая часть грязи уже удалена, этот фильтр на самом деле не препятствует потоку воздуха через машину.
Воздух возвращается в комнату после прохождения через второй фильтр HEPA.
Блок двигателя (не показан на этом чертеже) и вентилятор расположены в основании машины между двумя задними колесами.
Обратите внимание, что этот рисунок , а не , является точным изображением того, что происходит в Dyson (или любой другой подобной машине): он просто разработан, чтобы дать вам очень общее представление о том, что происходит в циклонном очистителе. В Dyson DC04, таком как тот, который был сфотографирован выше, воздушный поток на самом деле выглядит следующим образом:
Я снял циклон и мусорный бак, отодвинул его в сторону и повернул назад, чтобы вы могли четко видеть, что происходит. Красная линия показывает поток воздуха до точки, в которой он входит в циклон.Оранжевая линия показывает воздушный поток после выхода воздуха из циклона. Воздух поступает через щеточную планку, проходит вверх по трубе сбоку от машины вверх, где попадает в циклон, вращается, проходит через верхний фильтр HEPA, а затем выходит через вторую трубу также рядом с верхней частью машины, прежде чем вернуться по другой трубе к вентилятору и нижнему фильтру HEPA и, наконец, выйти прямо под мусорный бак.
Если вы хотите узнать больше, обратитесь к одному из патентов в списке для чтения ниже, где вы найдете полные технические чертежи и подробное объяснение того, как все работает на реальной машине.
Пылесосы для воды
Когда дело доходит до всасывания, обычные пылесосы имеют тенденцию … сосать, если не сказать лучшего слова. Выпуклые мешки и забитые фильтры постепенно уменьшают воздушный поток, делая невозможным эффективное улавливание большего количества грязи. Однако без фильтров они уносят довольно много более мелкой пыли (вредных частиц, известных как PM10, размером менее 10 микрон) обратно в вашу комнату; Таким образом, вместо «уборки пылесосом» они просто «переставляют пыль»: всасывают грязь и выдувают ее обратно, чтобы она оседала в другом месте.Это особая проблема для людей, страдающих астмой или аллергией на пыль. Даже самые лучшие циклонные пылесосы не идеальны: циклоны не удаляют всю грязь, поэтому необходимы дополнительные фильтры HEPA, которые обычно либо настолько мелкие, что они многократно забиваются (уменьшение воздушного потока и очищающей способности), или настолько грубые, что позволяют грязь обратно в комнату.
Изображение: Упрощенный пылесос для воды.
Какое решение? Один из вариантов — использовать водяной пылесос, в котором для улавливания грязи используется резервуар с водой вместо мешка или обычного мусорного бака.Пыльный входящий воздух попадает в резервуар для воды, где грязь удерживается в растворе. Влажный воздух, выходящий из резервуара, затем вращается, чтобы удалить воду (немного как в Dyson), производя чистый воздух, который возвращается в комнату.
Вот как работает обычный водяной пылесос:
Воздух всасывается через щетку обычным образом.
Мощный двигатель (не показан) протягивает воздух через резервуар для воды, в котором скапливается большая часть грязи.
Влажный воздух проходит через резервуар, по спирали проходит мимо пластиковых пластин, которые помогают отделить капли воды от воздуха, который их переносит.Вода стекает обратно в резервуар.
Чистый сухой воздух выходит через выпускное отверстие в верхней части машины.
Рекламные ссылки
Узнать больше
На этом сайте
Книги
Пылесос: История пользователя Кэрролл Ганц. McFarland & Company, 2012. Увлекательная хронологическая история вакуума, прослеженная от метлы (веточки метлы) до современного Дайсона.
Руководство по электрическому устройству Грэма Диксона.Haynes, 2000. Руководство по основному обслуживанию и ремонту обычных пылесосов и другой бытовой техники.
Статьи
Патенты
Artwork: Один из оригинальных патентов пылесоса Гувера. Этот датируется примерно Второй мировой войной и был подан Уильямом Д. Селлерсом и Альфредом Г. Гроссом в 1939 году. Все основные элементы на месте — вращающаяся щетка спереди (красный), веер (в центре), ременной привод (зеленый) и выход для сумки сзади (желтый) — в дизайне, который оставался в значительной степени неизменным, пока инновации Дайсона не появились в 1980-х годах.Для получения дополнительной информации см. Патент США: 2343227: Очиститель всасывания. Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Имеются десятки патентов на циклонные и другие типы пылесосов, в том числе многие из них поданы Джеймс Дайсон и его соратники. Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите более подробно изучить конструкцию циклонного пылесоса в порядке от самого старого к новейшему:
Патент США 1220641: Машина для создания вакуума и пылеотделения, автор Берт М. Кент, 27 марта 1917 г.Это самый ранний циклонный пылеуловитель, который я нашел.
Патент США 2,198,568: Всасывающий очиститель, Эдвард Х. Йонкерс, 23 апреля 1940 г. Один из первых циклонных очистителей без мешка.
Патент США 3425192: Система пылесоса, разработанная Норманом Дэвисом, 4 февраля 1969 г. Эта конструкция мультициклона, переданная компании John E. Mitchell, имеет сильное визуальное сходство с более поздними конструкциями мультициклонов Дайсона.
Патент США 4373288: Пылесосы от Джеймса Дайсона, 15 февраля 1983 г.Я считаю, что это оригинальный патент Dyson на циклонный пылесос, первоначально поданный 15 апреля 1980 года.
Патент США 6735817: Вертикальный пылесос с вихревым потоком воздуха, автор Kenneth W. Bair et al, Royal Appliance. Усовершенствованный циклонный очиститель с дополнительными ступенями фильтрации для улучшения качества воздуха, возвращаемого в комнату.
Патент США 6,994,740: Устройство циклонного разделения, включающее циклонные блоки вверх и вниз по потоку, автор Питер Дэвид Гаммак и др., 7 февраля 2006 г.Более совершенный Dyson с дополнительными циклонами.
Патент США 7,361,200: Циклонный пылеотделитель и пылесос с таким же пылесосом, автор Jang-keun Oh и др., 10 марта 2005 г. Альтернативная, более компактная циклонная конструкция от Samsung.
Чтобы получить подробный обзор типичного водяного вакуума, попробуйте:
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом своим друзьям с помощью:
Цитируйте эту страницу
Вудфорд, Крис. (2007/2017) Пылесосы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/vacuumcleaner.html.[Дата обращения 2021.06.14]
Больше на нашем сайте …
11 лучших пылесосов на 2021 год, по мнению экспертов по уборке
Поскольку многие домохозяйства по всей стране готовятся вернуться к поездкам на работу и очному обучению в результате расширения прав на вакцины, сохраняется интерес к тому, чтобы личные места были свободны от посторонних. микробы и частицы. И даже если вы застрянете дома на какое-то время, мощный пылесос поможет сохранить ваш дом в чистоте и будет полезен на протяжении всего сезона весенней уборки.
SKIP AHEAD Лучшие пылесосы
Для большинства людей очистка означает удаление мусора и мусора, вытирание видимой грязи или пыли и избавление от неприятных запахов. Однако «самым грязным» местом в вашем доме может быть невидимый воздух, которым вы дышите, объяснила консультант по окружающей среде и специалист по строительным материалам Марили Нельсон, соучредитель Branch Basics. «Частицы в воздухе могут быть не только средством распространения болезней, передающихся воздушно-капельным путем, но также могут быть основной причиной многих аллергических и респираторных реакций», — сказала она.«Пыль может подвергать нас воздействию бактерий, вирусов, плесени, шерсти животных, пылевых клещей, останков насекомых и пыльцы».
И именно здесь вам пригодится усовершенствование вашей вакуумной игры — это не только очиститель воздуха, который помогает поддерживать воздух в чистоте. Тип пылесоса, в который вы инвестируете, может повлиять как на грязь на ваших полах, так и на воздух, которым вы дышите.
Связанные
Какие бывают типы пылесосов?
После принятия решения о покупке нового пылесоса ваш следующий шаг — подумать, какой тип пылесоса лучше всего подходит для ваших нужд.Чтобы помочь вам упростить поиск пылесосов, мы исследуем пять доступных на рынке типов пылесосов: канистры, вертикальные, палочные, портативные и роботизированные, также известные как интеллектуальные пылесосы.
Канистра
Этот тип пылесоса имеет отдельную канистру, в которой находится двигатель и емкость с длинным шлангом, который может быть оснащен сменными насадками.
Кэти Терли, директор по маркетингу компании Home Clean Heroes, сказала, что баллонный пылесос «легко» переносить, что делает его «идеальным для многих лестниц.
Терли отметил, что пылесос с канистрой поставляется с различными насадками, что делает его практичным и «легким для очистки» различных поверхностей, включая ковры, паркетные полы, мебель, шторы и интерьер вашего автомобиля.
Пылесос с канистрами обычно легкий, маневренный и может быть как более мощным, так и более тихим, чем вертикальный пылесос.
Однако канистровые пылесосы сложнее хранить, опорожнять и перемещать по сравнению с их вертикальными аналогами.
Связанные
Вертикальные
Вертикальные пылесосы отлично подходят для уборка больших площадей, по мнению профи.
«Весь вакуум перемещается вместе с вами, что делает его менее громоздким, чем модель с канистрой», — сказал Карл Прути, технический эксперт Abt Electronics.
Еще одним положительным качеством вертикального пылесоса является то, что его легче хранить и опорожнять.
Однако вертикальный пылесос имеет тенденцию быть тяжелее, имеет намоточные шнуры, его трудно использовать на лестнице, и его не всегда легко адаптировать к разным типам пола.
Stick
Легкий способ представить себе пылесос с ручкой — это вертикальный пылесос на диете.
«Они тонкие, легкие и работают от батарей, но не должны заменять более мощный полноразмерный пылесос», — сказал Терли.
Она также назвала палочный пылесос «отличным» вариантом для быстрой уборки на кухне и в ванной, а также для уборки шерсти домашних животных.
Терли добавил, что палочный пылесос — это вакуумный эквивалент метлы и совка, и они обычно не предназначены для ковров.
Связанные
Беспроводные или портативные
Эта компактная модель похожа на пылесос с палкой, но меньше по размеру, поэтому вам придется наклониться, чтобы собрать крошки с пола.
Это портативное устройство отлично подходит для уборки пылесосом вашего автомобиля или точечной уборки.
«Помните пылесосы? Это отличный пример беспроводных или портативных пылесосов, которые можно брать и убирать», — сказал Терли.
Она добавила, что беспроводные пылесосы предназначены для дополнения ваших тяжелых моделей, таких как канистры или стойки, но не могут использоваться вместо них.
Робот
«Умный» аналог традиционного пылесоса, роботизированные устройства могут работать в любое время, дома или нет, и перезагружаться для зарядки.
Робот-пылесос помогает очистить забытые углы и убрать под мебелью, чего не могут сделать большие модели.
«Они не так мощны, как традиционные варианты, но постоянство в возможности запрограммировать их на ежедневную работу — хорошая особенность», — сказал Терли.
Она отметила, что «заранее необходимо навести порядок». Если ваш пол захламлен, умный пылесос будет перемещать игрушки и грязную одежду.
Связанные
Характеристики пылесоса
Перед покупкой нового пылесоса необходимо учесть множество функций, и это может показаться ошеломляющим.Эксперты по уборке, с которыми мы консультировались, поделились своими рекомендациями по многим элементам, которые следует учитывать.
Беспроводной. Эта опция обычно используется в моделях стиков и работает от батареек, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что шнур запутается во время чистки.
Сумка. Как вертикальный, так и канистровый пылесосы предлагают вариант с мешком, куда грязь уходит по мере всасывания. «Благодаря пакетам выгрузка пыли и мусора, которые вы собрали, намного проще и аккуратнее, — сказал Праути. Кроме того, мешки обычно лучше фильтруют частицы.
Без мешка. Существует также вариант без мешка для тех, кто не хочет беспокоиться о покупке и замене сумок. В этой модели есть емкость, в которой собирается грязь, которую необходимо регулярно опорожнять. «Иногда при опорожнении вы можете выпустить больше грязи и пыли обратно в воздух, где они в конечном итоге упадут на пол», — сказал Терли.
Соответствующие
Размер вакуума. Опробовав разные пылесосы, вы убедитесь, что их пригодность и то, как вы себя чувствуете при использовании пылесоса, имеют значение.Если вы миниатюрны или даже старше, специалисты советуют присмотреться к чему-нибудь легкому. «Точно так же, если человек, использующий пылесос, высокий, вы должны убедиться, что он достаточно высок, чтобы ему не приходилось наклоняться или слишком сильно наклоняться, что может привести к боли в спине — потому что уборка дома это уже боль », — сказал Терли.
Напольные настройки. Тем, у кого в доме есть полы разных типов, стоит поискать пылесос, который сможет вместить их все.И имейте в виду, что разные типы ковров также требуют разных настроек, — отметил Терли.
Улучшения для домашних животных. Некоторые пылесосы предназначены для улавливания шерсти домашних животных и уменьшения запаха домашних животных. «Что отличает их от традиционных пылесосов, так это их способность отсоединять и очищать« щетку-колотушку »(вращающуюся щетку под вакуумом), которая обычно забивается при попадании большого количества шерсти домашних животных», — сказал Терли. «Пылесосы, подходящие для домашних животных, также обычно включают в себя чистящие средства для обивки, которые помогают собирать шерсть домашних животных с мебели.»
Связанные
Насадки. Различные модели поставляются с рядом аксессуаров, поэтому подумайте о своих потребностях в очистке, особенно когда речь идет о твердых полах, обивке и щелях.
Фильтр. Хотя они могут быть По мнению профессионалов, более дорогие пылесосы с высокоэффективным фильтром для улавливания твердых частиц (HEPA) могут удалять 99,7% мелкой пыли и взвешенных в воздухе частиц. Однако, по словам Нельсона, он должен знать, что «только потому, что в пылесосе есть фильтр HEPA, если он не запечатан должным образом, он будет извергать пыль обратно в воздух во время уборки пылесосом, делая область более загрязненной, чем раньше.«
Сертифицированный« герметичный »пылесос HEPA. Эти пылесосы герметичны, поэтому весь воздух, всасываемый через машину, проходит через фильтр, и пыль не выходит обратно в любой момент, даже при его опорожнении.» Регулярная чистка с помощью пылесоса. сертифицированный герметичный пылесос HEPA значительно улучшает качество воздуха за счет уменьшения количества переносимых по воздуху аллергенов, пыли и вредных химикатов в вашем доме, — сказал Нельсон. — Ваш воздух после пылесоса должен быть чище, а не более загрязненным ».
Связанные
В целом , наши эксперты сходятся во мнении, что одна особенность важнее других: система вакуумной фильтрации.«Лучший пылесос — это такой, который не способствует попаданию загрязняющих веществ обратно в воздух жилого помещения. Вертикальный или канистровый тип вакуума не имеет такого значения, как его система фильтрации », — сказала Ли Энн Биллингс, соавтор книги« MOLD: The War Within ». Она посоветовала купить пылесос как минимум с одним HEPA-фильтром, который легко опорожнять, чтобы предотвратить попадание грязи в воздух (или на вашу одежду).
Вы можете использовать пылесос HEPA для удаления пыли практически с любой поверхности, включая мягкие игрушки, книги, мебель, стены, потолки, абажуры и автомобили, — отметил Нельсон.«Когда вы начнете использовать пылесос HEPA, он начнет менять способ уборки — скоро вы обнаружите, что пылесосить не только полы», — сказала она.
Связанные
Какой пылесос лучше всего купить?
С помощью наших экспертов мы собрали одни из самых эффективных пылесосов, чтобы убрать беспорядок в вашем доме. «Выгоды того стоят — действительно чистый дом, снижение воздействия токсичных химикатов и, следовательно, более безопасное убежище для вашей семьи», — сказал Нельсон.
Лучший общий пылесос: Miele
Miele Complete C3 Kona PowerLine
Предположим, вы уборщик на выходных, который любит делать все сразу или использовать одну и ту же машину для всех типов напольных покрытий. В этом случае Денни Руттен из вакуумного центра Руттена рекомендует Miele как из-за ее чистящих способностей, так и из-за ее долговечности. Он ценит простоту использования и фильтрацию, которая удаляет 99,9% пыли и грязи с помощью системы фильтрации HEPA AirClean. От шести различных настроек мощности до возможности работать на различных напольных покрытиях, этот пылесос обеспечивает надежную уборку целого дома.
Связанные
Лучший вертикальный пылесос без мешка: Dyson
Dyson Ball Animal 2 Total Clean
Для машины для глубокой очистки, которая борется с ковровой пылью, аллергенами, шерстью домашних животных и въевшейся грязью, обратите внимание на этот вертикальный пылесос без мешка с фильтрацией HEPA , 35-футовый шнур и удобная конструкция для скольжения мяча. «Он прост в маневрировании, мощный и поставляется с множеством принадлежностей для инструментов, позволяющих очистить практически любую поверхность», — сказал Прути. «Это отличный вакуум для всех, у кого есть линяющие домашние животные или беспорядочные дети.«
Лучший беспроводной пылесос: Dyson
Dyson V11 Torque
По словам Прути, этот аккумуляторный пылесос с ручкой можно охарактеризовать тремя словами: мощный, легкий и долговечный.« Его время работы составляет до 60 минут на одном сингле. заряд и оставшееся время отображаются на ЖК-экране вверху, — сказал он. — Он также поставляется с инструментами для очистки практически любой поверхности, которая есть в большинстве домов. Однако большие семьи могут захотеть проверить версию большего размера, V11 Outsize. Бункер этой новой модели на 150 процентов больше, а время работы составляет до 120 минут.
Лучший доступный пылесос: Shark
Shark Navigator Вертикальный пылесос NV352
Этот недорогой пылесос поставляется со съемным контейнером, мощным и легким — 12,5 фунтов. Но что еще более важно, его антиаллергенная технология улавливает более 99,99% пыли и аллергенов. «Он предлагает отличную защиту от аллергии по доступной цене», — добавил Прути. «Он поставляется с фильтром HEPA для очистки воздуха и антиаллергенным уплотнением вокруг мусорного бака, чтобы удерживать все аллергены, которые вы всасываете пылесосом, внутри.»
Связанный
Лучший пылесос для мусора: Miele
Miele C3 Brilliant
Если вы хотите вложить деньги в долговечный и мощный пылесос, эта канистра с мешком с фильтром HEPA AirClean — лучший выбор Prouty.» пылесос Rolls Royce, — сказал он. — Благодаря ручному управлению, сверхтихому двигателю и светодиодной подсветке канистры, а также насадке пылесоса вы сможете чистить стильно ». бархатная полоса на бампере вокруг канистры, чтобы не поцарапать все, на что вы можете натолкнуться, и автоматический режим, который автоматически регулирует мощность в зависимости от типа пола, который вы чистите.
Лучший пылесос для тяжелых условий эксплуатации: Nilfisk
Nilfisk GM-80 Light
Нельсон назвал этот пылесос Кадиллаком пылесосов HEPA. «Он рассчитан на очистку на уровне снижения выбросов и может использоваться для очистки от свинца, плесени и асбеста», — сказала она. Благодаря своему компактному размеру, эта высокопроизводительная 13-фунтовая канистра идеально подходит для уборки всего, от промышленных до тяжелых бытовых беспорядков. Кроме того, прочная четырехступенчатая система фильтрации гарантирует, что отработанный воздух остается чистым.
Лучший вертикальный пылесос с мешком: Riccar
Radiance R40
Руттен выбрал Radiance R40 с герметичной системой фильтрации HEPA и 40-дюймовым удлиненным шнуром для глубокой очистки ковров.По его словам, трехрядные полоски с поясом никогда не изнашиваются, но покупатели также получают пожизненную гарантию на всякий случай. «Мне также нравится датчик загрязнения, который сообщает мне, где именно находится грязь, с помощью горящих желтых огней. Это убеждает меня, что мой ковер действительно настолько чистый, насколько это возможно, и я не перехожу к следующему участку, пока не погаснет желтый свет. прочь, — сказал он. «Если бывали внуки и пушистые друзья, вы в спешке найдете их любимые места».
Связанные
Лучший робот-пылесос: iRobot
iRobot Roomba s9 +
Этот робот-пылесос — самый умный из доступных пылесосов, по словам Прути.Эта модель отображает весь этаж вашего дома для более эффективной уборки. Владельцы также могут устанавливать границы со своих смартфонов, чтобы не допустить проникновения вакуума в определенные области. «Он также может опорожнить свою канистру, вернуться на свою базу, когда узнает, что ему нужна зарядка, и может оставаться в курсе обновлений программного обеспечения, чтобы добавлять функции в будущем», — сказал он. Roomba совместим как с Google Assistant, так и с Amazon Alexa.
Лучший пылесос для влажной и сухой уборки: Nilfisk
Биллингс отметила, что это ее повседневный бытовой пылесос, и она ни о чем не жалеет благодаря HEPA-фильтрации и ее легкости и эффективности. «Дополнительным плюсом является то, что он выполняет двойную функцию пылесоса для влажной уборки, поэтому пролитую воду можно быстро собрать», — сказала она. «В каждом доме должен быть под рукой мокрый пылесос, чтобы облегчить быструю очистку от любых утечек воды, потому что плесень может начать формироваться на поврежденных водой строительных материалах в течение 24-48 часов».
Связанные
Лучший пылесос для домашних животных: Dyson
Dyson V11 Animal
Этот беспроводной пылесос имеет три мощных режима для разных типов напольных покрытий и отлично справляется с уборкой за домашними животными.«Он мощный, легкий и поставляется с насадкой для волос домашних животных, что делает уборку после линьки чрезвычайно простой», — сказал Праути. «А поскольку он такой компактный, это также идеальный способ содержать вашу машину в чистоте, если ваш пушистый друг любит кататься с вами».
Лучший универсальный пылесос: Miele
Triflex HX1 Pro — SMML0
Эта новая беспроводная модель пылесоса 3-в-1 идеально подходит для покупателей, которым требуется гибкость при использовании следующего пылесоса. Он может похвастаться перезаряжаемой батареей, которая обеспечивает до 120 минут работы, и ярким светом, который освещает грязь под мебелью.Кроме того, он автоматически настраивается при смене типа пола, и вы можете легко сконфигурировать его с портативного устройства на традиционную ручку или вертикальное положение для максимальной универсальности. Miele утверждает, что ее фильтр на весь срок службы HEPA AirClean улавливает 99,999% мелких частиц в воздухе.
Связанные
Следите за последними новостями из руководств и рекомендаций NBC News по покупкам и загрузите приложение NBC News для полного освещения вспышки коронавируса
Как это работает — Samsung Global Newsroom
Можете ли вы представить себе чистку ковров без пылесоса? На протяжении веков людям приходилось вручную подметать и подметать коврики — это трудоемкий и трудоемкий процесс.Когда в начале 1900-х годов появились первые пылесосы, большие машины были не намного лучше. Некоторые весили целых 100 фунтов!
Без сомнения, была большая потребность в мощных, но маневренных чистящих устройствах.
Примерно 30 лет спустя эта потребность была наконец удовлетворена, когда современные пылесосы произвели революцию в процессе очистки. С тех пор технология продолжала развиваться и развиваться — пылесосы не только стали меньше, мощнее и автоматизированы, но и стали более разнообразными, чтобы лучше удовлетворять уникальные потребности людей в уборке.
Сегодня существует четыре основных типа пылесосов: канистра, вертикальный пылесос, ручной пылесос и робот. У четырех разновидностей есть отличительные плюсы и минусы, но каждая выполняет одну и ту же функцию с помощью одного и того же основного процесса.
На самом базовом уровне вакуум работает, вкладывая энергию, труд и время. На выходе получается гигиеничное и чистое пространство или поверхность. Но, конечно, в этом основном уравнении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Так что же именно внутри вашего пылесоса, что заставляет его работать?
Всасывающий двигатель. Первый компонент — одна из самых важных частей. Всасывающий двигатель создает вакуумное давление и всасывание за счет вращения вентилятора двигателя. Рабочее колесо вращается с невероятно высокой скоростью от 30 000 до 35 000 об / мин. Мощность всасывающего двигателя измеряется путем умножения скорости воздушного потока на давление вакуума, которое вызывает поток воздуха от щетки через шланг.
Кисть. На большинстве современных пылесосов щетка на самом деле представляет собой одну из множества различных насадок, каждая из которых специально предназначена для очистки определенного места, поверхности, комнаты или вида мусора. Чистка пылесосом с помощью подходящего инструмента может сэкономить значительное количество времени и усилий.
Пылеуловитель. Существует два типа пылесборников: в одном используется мешок, в другом мешки не требуются. Пылесос с мешком для пыли обычно легкий, но пользователь должен покупать и заменять мешки через определенные промежутки времени.Так называемые «безмешковые» коллекторы можно разделить на одноциклонные и многоциклонные. Одиночный циклонный коллектор немного тяжелее пылесоса с мешком для пыли, но он дольше поддерживает мощность всасывания без замены мешка. С другой стороны, мультициклонный тип тяжелее и имеет более сложную внутреннюю структуру, но сохраняет свою мощность всасывания дольше, чем одиночный циклон.
Выпускной фильтр. Система вакуумной фильтрации состоит из трех отдельных ступеней.На первом этапе крупные частицы пыли размером более 10 микрон отделяются либо с помощью вакуумного мешка, либо безмешкового циклона. На втором этапе пыль размером от 0,3 до 1 мкм отфильтровывается микрофильтром. И, наконец, мелкая пыль или угольный порошок улавливаются выхлопным фильтром, позволяя чистому воздуху выходить из вакуума. Когда фильтр работает должным образом, пылесос будет выпускать исключительно чистый воздух без выброса пыли.
Так как же все это работает вместе?
Когда четыре части соединены, процесс прост.Пыль и грязь всасываются щеткой или другим подходящим соплом через трубу / шланг в пылесборник. Этот процесс приводится в действие всасывающим двигателем, и весь воздух фильтруется через выпускной фильтр, чтобы удерживать мусор в вакууме, при этом удаляя только чистый воздух.
В Samsung последние 32 года мы потратили на поиск способов улучшить этот процесс для наших клиентов. С момента выпуска нашего самого первого пылесоса, Samsung Canister, мы постоянно вводим новшества, чтобы сделать пылесосы высочайшего качества, более быстрые, мощные и удобные.
История пылесоса
Сегодня у нас есть много разных типов пылесосов, и все они предназначены для одной и той же цели — облегчить выполнение наших домашних дел. Хотя есть широкий выбор вариантов, все они были созданы по необходимости.
Откройте для себя блестящие умы, стоящие за этим надежным бытовым прибором, и то, как ему удалось решить наши домашние дилеммы.
Связанные: Более дешевые альтернативы Roomba | Вещи, которые вы, вероятно, не знали | Лучшие беспроводные пылесосы |
История
Пылесос — результат многочисленных и постепенных усовершенствований метлы, которая начала применяться еще в 2300 г.В. В 1797 году Леви Дикенсон усовершенствовал более раннюю метлу, заметив, что метла его жены не подметается, а щетина опадает. Он сделал несколько веников из сорго и даже продал их по Новой Англии, так что к 1850 году они стали известны как метла.
Процесс очистки все еще был утомительным, и люди искали технологически передовые методы очистки, поэтому изобретатели получили патенты на механические подметальные машины. Подметальные машины все еще не использовались, поэтому Хирам Херрик из Бостона подал патент на подметальную машину в 1858 году.Другие изобретатели делали то же самое в течение следующих двух лет, но почти не продавали.
Революционная история пылесоса началась в 1960 году, когда Дэниел Хесс внес в подметальную машину изменения, добавив в нее воздуха. Это все еще был ручной пылесос, в котором для всасывания мелкой пыли использовались вращающаяся щетка и сильфон. Эта машина стала основой современного пылесоса, поскольку инвесторы позаимствовали у нее концепцию.
Evolution
Айвз В.МакГаффи из Чикаго усовершенствовал конструкцию Гесса и в 1969 году изобрел «Вихрь», устройство из дерева и холста. это было неловко. Таким образом, запустить его пришлось двум людям. Он хорошо зарекомендовал себя на рынке и продавался по цене 25 долларов, что сегодня эквивалентно 450 долларам. Компания American Carpet Cleaning Company, которая продавала это устройство, почти закрылась из-за низких продаж и двух пожаров.К 1872 году он уничтожил почти все Вихри.
В 1876 году Мелвин Бизелл из Мичигана произвел ручную подметальную машину. Его жена, Анна, поддерживала компанию, превратив ее в ведущего производителя пылесосов в отрасли на сегодняшний день, после включения портативных пылесосов в свой список чистящих устройств.
В 1892 году бензин стал источником топлива. В 1899 году Джон Турман из Сент-Луиса изобрел свой бензиновый пневматический пылесос, который историки считают первым моторизованным пылесосом.Машина работала не за счет всасывания, а вместо этого вытесняла пыль и выдувала ее в емкость с помощью продуванной воздушной струи. Он получил патент на уборщицу 3 октября 1899 года. Он совершал визиты на дом, путешествуя к клиенту в запряженной лошадью повозке, и в 1903 году он брал 4 доллара за каждое посещение.
В 1901 году Хуберт Сесил Бут, британский инженер, изобрел моторизованный пылесос после реверс-инжиниринга патента Турмана. Сесил получил лицензию 30 августа 1901 года, и машина, названная «Пыхтящий Билли», нуждалась в конной повозке, чтобы тянуть ее.Уборщик получил известную работу, например, в 1902 году, когда Сесилу было поручено пылесосить Вестминстерское аббатство в рамках подготовки к коронации королевы Александры и короля Эдуарда VII. Они остались довольны результатом и купили устройства для Виндзорского замка и Букингемского дворца.
Во время Первой мировой войны военно-морские резервисты связались с пятнистой лихорадкой, и несколько машин Puffing Billy очистили Хрустальный дворец в Лондоне. Они приобрели популярность в элитных отелях и зданиях Нью-Йорка, и богатые построили их в своих домах.Они были машинами для высшего общества, а не для простых граждан.
В 1905 году Уолтер Гриффитс из Бирмингема, Англия, создал первый портативный пылесос, который он продавал на внутреннем рынке. В 1906 году Кирби изобрел домашний циклон, первый из многих последующих пылесосов. Для отделения грязи в устройстве использовалась вода. Его более поздние изобретения стали широко известны как пылесосы Кирби. Пылесос был не только портативным и удобным в хранении, им мог пользоваться любой желающий, поскольку работа была простой, и пользователь просто сжал похожее на сильфон приспособление, которое всасывает пыль, с помощью съемной регулируемой трубы, к которой можно прикрепить другую форму. насадки.
Пылесос Hoover
В 1907 году Джеймс Мюррей Спэнглер, работавший дворником в универмаге Огайо, решил, что его хронический кашель вызван щеткой для ковров, которую он использовал. Будучи мастером-мастером, он использовал наволочку для сбора пыли, скрепил ручку метлы скобами с мыльницей и прикрепил двигатель вентилятора. Вместе с тем он изобрел вертикальный портативный электрический пылесос. Он мог всасывать грязь и сдувать ее в прикрепленную наволочку. Он получил патент в 1908 году, бросил работу и основал свою компанию Electric Suction Sweeper Company.У
Spangler было много инвесторов, включая владельцев универмага, которые помогли ему запустить производственный процесс. Он смог арендовать производственные помещения и купить 75 двигателей, но все же ему нужно было больше денег, поэтому он взял ссуду и заложил свой дом. Джеймс Спенглер объявил дефолт по выплатам банку, который был готов не допустить его к дому и продать его с аукциона. Спенглер был в отчаянии, поэтому обратился за помощью к своей кузине Сьюзен Гувер и первым довольным клиентам.
Уильям Гувер, муж Сьюзен, был известным производителем кожаных изделий.Преодолев свои первоначальные сомнения, он сдался и в 1908 году купил патентные права у Спенглера. Однако Спенглер продолжал проектировать для компании. Уильям потратил много денег на исследования и разработки, а также на маркетинг, используя продавцов от двери до двери. Уильям превратил творение Спенглера в огромный успех, который он имеет сегодня. По словам Кэрол Ганц, автора книги под названием «Пылесос: история», «без Гувера бизнес Спенглера обанкротился бы».
Уильям продолжал финансировать дальнейшие улучшения, которые Спанглер внес в пылесос, и готовая конструкция выглядела как волынка, установленная на коробке для торта, но работала с высокой эффективностью.Они начали продавать дизайнерский шланг. Первоначальные продажи были очень медленными, но изменились, когда Hoover представил 10-дневную бесплатную пробную версию для домашнего использования. Пылесос покупали почти все, и к 1919 году в пылесосах Hoover появилась планка-битер в соответствии со своим лозунгом: «Бьет, как подметает, так и чистит».
В 1922 году компания Electric Suction Sweeper Company сменила название на Hoover Company. Первый пылесос 1908 года Model O продавался по цене 60 долларов. Имя Hoover стало нарицательным, и некоторые люди стали использовать термин «пылесос» для обозначения процесса пылесоса.Бизнес продается миллионами, и прототип Spangler с тех пор не сильно изменился, только дизайн стал тише, меньше и изящнее. Гаско говорит, что «вернемся в … 1930-е годы, с тех пор ничего нового не было изобретено. Это не так ».
Компания Hoover продала Constellation, который был другим пылесосом, потому что у него не было колес. Вместо этого он плавал на выхлопе, который работал как судно на воздушной подушке. Созвездие имело вращающийся шланг, чтобы пользователь мог разместить его в центре комнаты и обойти его.Их представили в 1954 году, и их сферическая форма позволяет легко их идентифицировать. Они отлично подходят для мытья полов из твердых пород дерева.
Компания продолжала модифицировать и обновлять созвездие в течение нескольких лет, пока его производство не прекратилось в 1975 году. Современный дизайн тише, особенно при чистке ковров, поскольку он приглушает звуки. Они плавают по голому полу или полу с ковровым покрытием, но при уборке твердых полов отработанный воздух может привести к разбрасыванию мусора и пуха.
Компания Hoover перевыпустила обновленную версию созвездия с изменениями, касающимися фильтрационного мешка HEPA, щеточного валика с турбинным приводом, переработанной версии ручки и двигателя на 12-1 МП.В Великобритании точная модель продавалась под торговой маркой Maytag, Satellite, из-за лицензионных ограничений. Данная модель оставалась на рынке с 2006 по 2009 год.
Современные пылесосы
В 1910 году компания Fisker and Nielsen в Дании стала первой компанией, которая начала продавать пылесосы в континентальной Европе. Конструкция была легкой, весила около 17,5 кг, поэтому управлять ею мог один человек. В 1921 году шведская компания Electrolux выпустила свою модель, которая позволяла устройству лежать на полу с помощью двух тонких металлических полозьев.В 1930 году немецкая компания Vorwerk начала продавать свою модель, используя прямые продажи.
В 1920 году компания Air-way Sanitizor из Толедо изобрела одноразовый мешок из «фильтрующего волокна» — инновация, которая представила первый одноразовый мешок для пыли для пылесосов. В 1926 году компания также изобрела вертикальный пылесос с двумя двигателями, который был первым в своем роде, и пылесос с механической насадкой. Согласно их веб-сайту, Air-Way Sanitizor стала первой фирмой, у которой есть пломба на мешке для пыли, а также пионером HEPA-фильтров на пылесосах.
Переносной пылесос
В 1990-е годы стали популярными портативные пылесосы, использующие принцип циклонной сепарации. Этот принцип был известен для отделения грязи и использовался в основном в центральных вакуумных системах. В 1928 году П.А. Компания Geier из Кливленда получила патент на циклонный пылесос и позже в 1939 году продала его компании Health-Mor. В том же году компания Health-Mor представила пылесос Filter Queen Cyclonic.
Циклонный пылесос
В 1983 году Джеймс Дайсон создал пылесос G-force, который стал первой двойной циклонной машиной без мешка.Его изобретение не продавалось среди производителей, поэтому он основал собственную компанию. В 1980-х он запустил в производство циклонный очиститель в Японии стоимостью около 1800 долларов США. Dyson продал на рынок Dyson Dual Cyclone (DC01), сделав его самым быстро продаваемым пылесосом из когда-либо созданных в Великобритании за 200 фунтов стерлингов, хотя критики не ожидали его продажи из-за высокой цены, которая вдвое превышала стоимость условная единица.
Роботы-пылесосы
В конце 1990-х — начале 2000-х годов некоторые компании разработали роботов-пылесосов с ограниченной мощностью всасывания.Некоторые из брендов включают в себя уборочную машину, Neato и Roomba. Они могут двигаться автономно и собирать пыль и мусор, выбрасывая его в мусорное ведро. Neato Robotics в декабре 2009 года запустила первый в мире робот-пылесос, который может сканировать и отображать окрестности. Карта помогает ему методично пылесосить пол, хотя, возможно, ему придется вернуться на базу для перезарядки.
Особенности
Последние разработки пылесоса включают Airider, который похож на Constellation в том, что он плавает на воздушной подушке, выпущенный британской компанией в 2004 году.Другие инновации — это технология рециркуляции воздуха, в которой для сбора пыли с ковра используется воздушный поток, а не пылесос. Программа рыночной трансформации (MTP) проверила этот метод и пришла к выводу, что он является более энергоэффективным по сравнению с методом вакуумной очистки. Существующие прототипы технологии рециркуляции воздуха полезны, но ни один очиститель не использует их.
Современные пылесосы бывают разных конфигураций для использования как внутри страны, так и в коммерческих целях. К таким настройкам относятся вертикальные очистители, которые популярны в Великобритании, США и большинстве стран Содружества, но не распространены в странах континентальной Европы.У них есть чистящая головка, к которой прикреплены сумка и ручка. Они очищают подметанием и вибрацией и бывают двух видов; тип чистого воздуха в основном для промышленных пылесосов и грязный воздух, используемый в бытовых пылесосах.
Еще одна новая конфигурация — модель канистры или баллона в Великобритании, которая доминирует на европейском рынке. Их уникальным преимуществом является гибкость, заключающаяся в том, что пользователь, в зависимости от выполняемых задач, может прикреплять различные головки, а также маневрировать пылесосом таким образом, чтобы головка доходила до мебели и вертикальных поверхностей.
Барабанные или магазинные модели пылесосов — это мощные версии канистр-пылесосов. Цилиндр в данном случае представляет собой большой барабан, расположенный вертикально и может быть как стационарным, так и перемещаться на колесах. Маленькие версии используют электричество для питания, в то время как большие используют эффект Вентури для создания частичного вакуума. Он имеет встроенную систему пылеулавливания, что делает его идеальным для использования во многих мастерских.
Пылесосы для влажной / сухой уборки могут убирать пролитые жидкости. Их можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе, и они могут собирать сухой и влажный мусор.Пневматические модели являются версией влажных / сухих чистящих средств и подключаются к сжатому воздуху. Они неоценимы для заводов-производителей, так как могут переносить влажную и сухую грязь.
Общие сведения о технических характеристиках пылесоса — BestVacuum.com
Понимание технических характеристик пылесоса — один из самых сложных аспектов выбора нового пылесоса. В первую очередь, потребители хотят пылесосы с лучшими моющими свойствами.И большинство потребителей обычно приравнивают очищающую способность к «мощности» или «всасыванию».
Чистящая способность — это не только мощность всасывания пылесоса, хотя это важный элемент производительности пылесоса. Имея небольшую информацию и образование, вы сможете проанализировать числа и лучше понять, что означают спецификации и какие из них важны для вас.
К сожалению, не существует единой оценки, указывающей на очищающую способность. Тем не менее, существует ряд основных технических характеристик пылесосов, которые при четком понимании позволяют потребителям принимать обоснованные решения относительно того, какой пылесос будет иметь лучшую чистящую способность.
Эти основные характеристики включают ватты, амперы, вольты, водоподъемность (или герметичное всасывание), мощность в лошадиных силах, ватты воздуха и воздушный поток.
Существует также ряд других второстепенных характеристик, влияющих на очищающую способность, которые мы также рассмотрим. К ним относятся фильтрация, инструменты для очистки (перемешивание), производительность, качество, шум, характеристики и стоимость.
Чтобы разобраться во всем этом, нам сначала нужно понять основы работы пылесоса.
Работа всех пылесосов основана на том, что воздух выходит из отверстия в чистящей головке или инструменте, проходит через пылесос, мешок и / или систему фильтров, а затем выходит из выпускного отверстия.Этот воздушный поток создается вакуумным двигателем, который также может называться всасывающим двигателем.
Вакуумный двигатель состоит из электрических компонентов, прикрепленных к вентилятору или нескольким вентиляторам. Когда вентиляторы вращаются, создается частичный вакуум, и давление внутри пылесоса падает ниже атмосферного (или существующего) давления воздуха в комнате. Поскольку давление воздуха снаружи пылесоса выше, чем внутри, воздух проходит через пылесос.
Итак, легко увидеть, что мотор пылесоса — это сердце пылесоса.В конце концов, чем мощнее двигатель, тем больше перепад давления и, следовательно, больше мощность всасывания и воздушный поток, верно? И именно по этой причине большинство характеристик, которые вы видите в отношении чистящей способности, прямо или косвенно относятся к двигателю.
Но вот где все усложняется. Технические характеристики таких компонентов, как двигатель, не обязательно относятся к производительности всего пылесоса и, следовательно, являются лишь частью истории.
Давайте посмотрим на основные характеристики по порядку:
Вт
Входная мощность вакуумного двигателя измеряется в ваттах. Хотя эта спецификация не принимает во внимание эффективность двигателя, количество вентиляторов или общую конструкцию пылесоса, мощность двигателя является действенным способом оценки и сравнения мощности двигателя.
Хотя идеальным сравнением является входная мощность двигателя в ваттах продукта A и входная мощность двигателя в ваттах продукта B, некоторые производители не предоставляют спецификации входной мощности двигателя в ваттах, а вместо этого оценивают весь пылесос в амперах.Это может затруднить сравнение брендов.
Однако вы можете преобразовать амперы в ватты по формуле, амперы x 120 (вольт) = ватты. Или, наоборот, вы можете преобразовать ватты в амперы по формуле, ватт / вольт (всегда 120) = ампер. Например, двигатель мощностью 1400 Вт преобразуется в 11,67 ампер (1400/120 = 11,67).
Сравнение машин, рассчитанных в амперах, с машинами, рассчитанными в ваттах, не является точным сравнением, потому что производители, использующие номинальные ваттные мощности, обычно оценивают только двигатель, в то время как номинальные значения силы тока используют общее потребление электроэнергии пылесосом, включая двигатель в сопле мощности (моторизованный чистящая головка с вращающейся щеткой), лампочка и т. д.
Это означает, что Power Team (контейнерный пылесос с насадкой) с мощностью 12 ампер может быть вполне сопоставим с другой Power Team с двигателем мощностью 1200 Вт, который преобразуется только в 10 ампер.
Это связано с тем, что двигатель форсунки потребляет 1,5 ампера, лампа потребляет дополнительный ток и так далее. Итак, если мы вычтем силу тока, потребляемую двигателем с форсункой, из нашей 12-амперной машины, мы получим 10,5 ампер для двигателя и лампочки. В этом примере оба двигателя имеют номинальный ток, очень близкий к 10 ампер, и, следовательно, эквивалентная входная мощность двигателя.
Следовательно, лучше всего либо сравнить входную мощность двигателя в ваттах обеих машин, либо, если вам нужно сравнить машину, номинальную в ваттах, с машиной, номинальной в амперах, попытайтесь получить номинальную силу тока только двигателя, а не всего пылесоса. . Затем вы можете преобразовать это в ватты и провести значимое сравнение.
амперы
Очень распространенная спецификация пылесосов — ампер. Номинальная сила тока обозначает максимальное количество электрического тока, используемого всеми электрическими компонентами пылесоса во время работы.Самым большим потребителем электрического тока будет вакуумный двигатель, но номинальная сила тока включает в себя все электрические компоненты, включая вакуумный двигатель, двигатель форсунки, электрическую лампочку и т. Д.
Максимальный «ток» (количество ампер, которое использует пылесос во время работы), разрешенный для любого устройства, подключаемого к стандартной бытовой розетке, составляет 12. Поэтому, если вы видите номинальную силу тока выше 12, прочтите мелкий шрифт, как они не являются истинными характеристиками силы тока, но некоторые другие производители разработали «рейтинг производительности», призванный создать впечатление более мощного пылесоса.
Хотя сила тока относится к потреблению электроэнергии, а не к мощности или чистящей способности как таковой, ее можно использовать для сравнения входной мощности одного пылесоса с другим. Это связано с тем, что, хотя входная мощность измеряется в ваттах, амперы преобразуются в ватты путем умножения на вольты. Поскольку вольты постоянны и равны 120, амперы представляют собой достоверное сравнение входной мощности двигателя.
Опять же, как упоминалось выше, при проведении этого сравнения постарайтесь получить номинальную мощность двигателя только, а не всей машины.
Таким образом, номинальные значения ампер дают нам средство сравнения входной мощности вакуумного двигателя и пылесоса в целом и являются значимой спецификацией для целей сравнения. Но опять же, это только часть истории. В конце концов, только потому, что двигатель или пылесос потребляют больше электроэнергии, это не делает его более чистым.
В спецификации усилителя также не учитывается эффективность двигателя, а также другие конструктивные факторы, такие как наличие у двигателя одного или двух вентиляторов (два не обязательно лучше одного) и общая эффективность пылесоса. дизайн.
Напряжение
В США стандартный бытовой ток составляет 120 вольт на счетчике. Напряжение в доме иногда обозначается как «110», потому что в проводке дома могут быть падения напряжения. Но не беспокойтесь, приборы рассчитаны на работу в диапазоне напряжений от 110 до 120.
Для понимания технических характеристик пылесоса единственное, что нам действительно нужно знать о напряжении, — это формула, амперы x вольт = ватты и, наоборот, ватты / вольт = амперы.При выполнении этих расчетов используйте 120 вольт для бытовой техники США.
Водоподъемник (герметичное всасывание)
Герметичное всасывание пылесоса измеряется в дюймах водяного подъема. Этот рейтинг берется, когда двигатель полностью герметичен, и термин относится к тому, на сколько дюймов двигатель будет вертикально поднимать 1-дюймовый столб воды.
Водоподъемник — это то, что дает пылесосу возможность собирать или «поднимать» мусор с поверхности пола, а затем поток воздуха удаляет его в мешок для пыли.Пылесосам с водоподъёмником больше дюймов будет легче собирать песок и другие более тяжелые загрязнения с ковров и полов.
Подъем воды также является мерой способности пылесоса справляться с сопротивлением внутри пылесоса. Это особенно важно в пылесосах с HEPA или высокой степенью фильтрации, которые имеют большее сопротивление из-за дополнительных фильтров, через которые должен проходить воздух.
Хороший уровень подъема воды также указывает на то, что пылесос будет продолжать работать на высоком уровне, поскольку мешок или контейнер для пыли заполняются, а фильтры «загружаются» или постепенно заполняются мелкими частицами и становятся все более устойчивыми к проходящему через них воздуху.
Водоподъемность пылесоса — еще один полезный показатель производительности, поскольку это средство сравнения всасывания одного двигателя с другим, и, вообще говоря, чем больше подъем воды, тем лучше.
Мощность
Это рейтинг, который использовался в основном в маркетинговых целях и практически не имел отношения к характеристикам пылесоса в реальном мире. К счастью, от него отказались как от спецификаций пылесоса.
Часто называемые «пиковой мощностью», эти номинальные значения были получены путем снятия вентиляторов с вакуумного двигателя и воздействия на него максимально возможной нагрузки до того, как двигатель сгорел.Затем была применена сложная формула для определения максимальной мощности в лошадиных силах. Опять же, эта спецификация не имеет смысла с точки зрения оценки чистящей способности пылесоса.
Air Watts
Как мы уже говорили, типичные характеристики мощности вакуума, такие как ватты и амперы, измеряют входную мощность пылесоса. Центральные производители пылесосов, а также некоторые другие производители пылесосов использовали спецификацию воздушных ватт, чтобы попытаться оценить выходную мощность пылесоса, а не входную мощность.Воздушные ватты рассчитываются по формуле (Воздушный поток (в куб. Фут / мин) x Вакуум (в дюймах водяного столба)) / 8,5 = Воздушные ватты.
И снова возникает вопрос, является ли это полезной спецификацией или просто новой оценкой, чтобы еще больше запутать потребителей и затруднить сравнения. В конце концов, когда вы делаете вычисления, воздушный ватт получается 0,9983 ватта или примерно столько же, сколько обычный ватт.
Важно не путать воздушную мощность с воздушным потоком, что является наиболее важной характеристикой из всех.
Воздушный поток
Вакуумный воздушный поток на сегодняшний день является наиболее важной характеристикой с точки зрения определения чистящей способности пылесоса. Измеряемая в кубических футах в минуту (CFM), это сила этого воздушного потока через поверхность, которая собирает грязь и перемещает ее в мешок или контейнер для пыли. Следовательно, чем больше воздушный поток, тем лучше очищающая способность пылесоса.
Airflow — отличная спецификация, поскольку учитывает как мощность вакуумного двигателя, который создает всасывание, так и сопротивление мешка и системы фильтрации, через которые должен проходить этот воздух.
Воздушный поток обычно измеряется через пылесос без подсоединенного шланга или дополнительных приспособлений. Из-за этого существует несколько факторов, которые могут повлиять на фактический поток воздуха, включая турбулентность в шланге и трубках, ограничения воздушного потока в местах, где инструмент для очистки встречается с полом или другой поверхностью, повышенное сопротивление из-за заполнения мешка грязью, а также фильтр загрузка.
Сравнение основных характеристик
С точки зрения этих основных характеристик, есть три элемента, которые полезны при сравнении пылесосов.
Первое сравнение — это мощность двигателя на входе в ватт. В идеале все сравниваемые машины должны иметь входную мощность двигателя в ваттах для простого прямого сравнения. Если одна машина рассчитана в амперах, а другая — в ваттах, преобразование спецификации ампер в ватты делает возможным сравнение, но «яблоки в яблоки», только если для этого сравнения используются только ток двигателя.
Как упоминалось выше в разделе, посвященном усилителям, если единственная доступная спецификация — это усилители для всей машины, сравнение все же может быть выполнено, но оно не будет прямым.
Если обе машины имеют номинальный ток только в амперах, можно сравнить энергопотребление каждого агрегата с предположением, что, если они близки или равны, двигатели имеют одинаковую входную мощность. Это связано с тем, что двигатель будет самым большим потребителем номинальной силы тока.
Второе сравнение будет водоподъемным (герметичное всасывание). Это хорошая характеристика, позволяющая сравнить, насколько хорошо пылесос будет работать при наполнении мешка и загрузке фильтров, и особенно важна при выборе пылесосов с высокой степенью фильтрации или HEPA-фильтрацией.Он также дает некоторое представление о сравнении пылесосов с точки зрения сбора более тяжелых почв, таких как песок, песок и т. Д.
Третий пункт сравнения — воздушный поток. Это наиболее важная характеристика при выборе пылесоса, поскольку поток воздуха перемещает грязь с поверхностей в мешок или контейнер для пыли. Короче говоря, воздушный поток — лучшая характеристика, демонстрирующая способность к очистке.
Итак, теперь, когда воздушный поток измеряется в кубических футах в минуту, а высота подъема воды в дюймах, какие числа вам следует искать? Для канистр-пылесосов (с головками или без них) рекомендуется поток воздуха 100 куб. Футов в минуту или более и подъем воды 90 дюймов или более.
Пылесосы бывают самых разных конфигураций, но есть две основные конструкции. Первая — это конструкция «Прямой воздух» или «Грязный воздух», при которой грязь проходит через двигатель до любой фильтрации на пути к мешку для пыли. Стойки с загрязненным воздухом рассчитываются только в амперах.
Вторая базовая конструкция — это конструкция с байпасным двигателем, при которой нефильтрованный воздух не проходит через двигатель. В стойках такой конструкции через двигатель проходит только фильтрованный или полностью чистый воздух помещения для его охлаждения.Байпасные стойки обычно обеспечивают воздушный поток, но не обеспечивают подъем воды, а высокопроизводительная стойка обеспечивает 60 кубических футов в минуту или лучше.
Нет необходимости в номинальных характеристиках подъемной силы воды для обоих типов стоек, потому что воздух и почва могут перемещаться на небольшое расстояние. Рейтинги ОВЛХ не обязательно должны быть такими же высокими, как у канистр по той же причине.
Многие стойки не имеют номинальных значений воздушного потока, а оценивают двигатель только в амперах. Как мы узнали, это измеряет только потребление электроэнергии двигателем, которое не является показателем чистящей способности.Тем не менее, при сравнении различных пылесосов этого типа мощность усилителя лучше, чем ничего.
Выбирая пылесос с отличными характеристиками воздушного потока и подъема воды, вы на пути к машине с выдающейся чистящей способностью.
Вторичные характеристики
Мы изучили основные характеристики, влияющие на очищающую способность. Но есть и второстепенные спецификации, которые следует учитывать перед принятием окончательного решения.К ним относятся фильтрация, инструменты для очистки (перемешивание), производительность, качество, шум, характеристики и стоимость.
Фильтрация
Фильтрация очень важна с точки зрения очищающей способности, потому что HEPA или другая усовершенствованная фильтрация увеличивает сопротивление внутри пылесоса. Следовательно, пылесосу с нормальной фильтрацией легче достичь более высоких значений воздушного потока. Фактически, проблема с более высоким сопротивлением является одной из причин того, что пылесосы с HEPA-фильтрацией могут стоить дороже.
Для получения дополнительной информации о пылесосах с HEPA-фильтрацией щелкните здесь.
Мешок для пыли также является частью системы фильтрации и важным фактором, влияющим на воздушный поток. Многие новые материалы, в отличие от традиционной бумаги, используются для производства мешков для пыли, чтобы удерживать мелкую грязь и вредные мелкие частицы, при этом позволяя воздуху течь как можно более свободно.
Площадь поверхности мешка для пыли также имеет значение, потому что чем больше площадь поверхности мешка, тем легче воздух будет проходить через него.Это означает лучшую очистку по мере наполнения мешка. Это хороший повод выбрать полноразмерные пылесосы вместо средних или компактных.
Инструменты для чистки (перемешивание)
Инструмент для первичной очистки должен быть правильно выбран, потому что, хотя поток воздуха переносит эти загрязнения в мешок для пыли, перемешивание — это то, что удаляет грязь с ковровых покрытий, полов и других поверхностей.
Поэтому изучите типы чистящих средств, которые подходят для вашего дома.Если у вас много ковров или сложных почв, таких как шерсть домашних животных, выберите вертикальную или механическую бригаду с механической насадкой с электроприводом. Если у вас есть мебель, под которую трудно залезть, убедитесь, что у вашего пылесоса есть чистящая насадка с достаточно низким профилем, чтобы дотянуться до этих участков и т. Д.
Если у вас есть пылесос со всем потоком воздуха в мире, но у вас нет подходящего инструмента для очистки, результаты будут менее чем оптимальными.
Вместимость
Вместимость вашего пылесоса играет важную роль в поддержании высокого уровня чистящих свойств.Как мы видели выше, чем больше размер мешка для пыли, тем лучше воздушный поток и, следовательно, улучшается чистящая способность. При прочих равных условиях полноразмерный пылесос обеспечивает лучшую чистоту, особенно при заполнении мешка для пыли или контейнера.
Качество
Качество вашего пылесоса также важно. Плохо сконструированный пылесос, который прослужит всего несколько лет, может иметь превосходные характеристики, по сравнению с продуктами чрезвычайно высокого качества, которые обеспечат выдающуюся эффективность очистки и прослужат много лет и даже десятилетий.
Качество может частично определяться продолжительностью гарантии, а также типом используемых материалов, качеством посадки и отделки, прочностью корпуса, плотностью уплотнений, минимальными допусками и т. Д. Как правило, недорогие товары массового спроса не предназначены для длительного использования.
Шум
Шум также является важным фактором. Некоторые пылесосы могут быть настолько шумными, что ими почти невозможно пользоваться. Высококачественный пылесос часто работает на достаточно комфортных уровнях, позволяющих легко услышать звонок телефона или дверной звонок.
Уровень шума, производимого вакуумом во время работы, измеряется в децибелах (дБ). Чтобы дать вам некоторое представление, разговор дома оценивается в 50 дБ, вывоз мусора — на 80 дБ, а мотоцикл или газонокосилка — на 100 дБ. Чрезвычайно тихие пылесосы могут работать на уровне децибел в середине шестидесятых, в то время как пылесосы в диапазоне 70-77 дБ все еще очень тихие по сравнению с пылесосом, с которым вы выросли.
Характеристики
Затем вам необходимо решить, обладает ли рассматриваемый вами пылесос всеми или большинством функций, необходимых для эффективной и приятной уборки.
Обдумайте свою ситуацию с уборкой и убедитесь, что выбранный вами пылесос дает вам все, чтобы упростить работу по уборке.
Как измерить напряжение в розетке мультиметром — RozetkaOnline.COM
Одна из основных причин выхода из строя электроприборов дома – это проблемы с напряжением сети.
Оно может быть слишком низким, недостаточным для работы оборудования, либо наоборот слишком высоким, из-за чего бытовая техника сгорает. Нередко бывает, что напряжение то растёт, то падает, скачкообразно, что еще более губительно для любого электрического оборудования.
Именно поэтому, измерение напряжения в розетке в быту – это основной, главный этап диагностики электросети, если замечена её нестабильная работа.
Главным инструментом для измерения напряжения является мультиметр или тестер. Ведь для понимания причин проблемы, важно знать точные характеристики электрического тока, никакая индикаторная отвертка или контрольная лампочка вам такой информации не даст.
Абсолютно любой мультиметр имеет функцию измерения напряжения с диапазонами, которые позволят определить стандартные бытовые 220В и 380В. Это его базовая, одна из самых важных функций. В ящике с инструментами абсолютно каждого домашнего мастера мультиметр должен быть обязательно. Тем более, что сейчас довольно просто купить качественные и недорогие модели, практически в любом уголке России.
Сама диагностика розетки, довольно проста, ниже она подробно описана.
Пошаговая инструкция: как измерить напряжение мультиметром самому
1. Подключаем измерительные щупы к мультиметру и выставляем режим определения напряжения переменного тока
В первую очередь необходимо правильно подключить щупы к мультиметру:
— Штекер красного щупа устанавливается в разъем «VΩmA»;
— Черный щуп подключается к разъему «COM»;
Затем выбирается режим работы и диапазон измерения:
В бытовых розетках наших домов и квартир протекает переменный электрический ток, стандартная его величина 220 – 230 Вольт.
Соответственно, колесо выбора режима работы необходимо перевести на:
— измерение напряжения переменного тока «AC —Alternating Current», которое маркируется как «~V»
— рабочий диапазон больший чем 230 Вольт, в нашем случае 500В
Теперь, когда подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к замерам.
2. Измеряем величину напряжения в розетке
Держа щупы за изолированные, пластиковые ручки, не касаясь токопроводящих стержней-наконечников, помещаем их в гнезда розетки. Один щуп в левое, а другой в правое гнездо, как показано на изображении ниже. Порядок установки не важен, главное правило – наконечники щупов должны коснуться токопроводящих контактов розетки в гнездах.
Измерение проводится без отключения электрического тока. Для чистоты эксперимента, лучше всего тестировать в условиях, приближенных к тем, когда проявляются странности в работе электрооборудования.
3. Результаты измерения напряжения в розетке
Как только щупы коснуться контактов розетки, на экране мультиметра сразу же покажется результат измерения напряжения, количество вольт.
Если вы всё правильно сделали, на дисплее отразится три возможных вида результатов измерения:
1. Нормальное напряжение
2. Слишком низкое, высокое или меняющееся
3. Отсутствие какого-либо сигнала
Давайте коротко рассмотрим каждый из этих пунктов. Какие должны быть показатели, что может их вызывать и главное, что дальше делать в той или иной ситуации:
1. Нормальное напряжение в розетке
По современным нормам, стандартное напряжение в сети 220 – 230В. Я не зря указываю такой диапазон, а не какую-то определенную, точную величину.
Всё дело в том, что долгое время стандарт напряжения бытовой электрической сети у нас в стране был 220 Вольт, именно под него выпускалось оборудование, прокладывались сети. Позже, стандартным стало напряжение 230 Вольт и во всех современных домах его величина в розетках скорее всего будет именно таким.
Для удобства, дальше, я буду указывать именно 230В, как основной показатель напряжения в электрической сети, но вы должны знать, что 220В также не является свидетельством неисправности.
Более того, современные стандарты допускают отклонения он номинальной величины напряжения на 10% в каждую сторону. Соответственно, при измерении напряжения в розетке мультиметром, нормальным результатом будет являться любой в диапазоне от 207 до 253 Вольт.
Но я бы на вашем месте дополнительно проинспектировал все элементы электроустановки и сделал заявку в обслуживающую дом организацию, чтобы проверить, почему величина напряжения в розетках отличается от 220-230В.
2. Аварийная величина напряжения в бытовой сети
Как я уже сказал ранее, всё напряжение, что попадает в диапазон от 207 до 253 Вольт, условно считается нормальным. Соответственно, любой показатель за его пределами – это сигнал об аварийной ситуации в электросети. Опять же я говорю УСЛОВНО нормальным потому, что всё же любая величина напряжения, которая отличается от 220 или 230В, не мой взгляд уже не нормальная, где то есть потери, либо наоборот причины перенапряжения.
Причин, приводящих к слишком низкому или наоборот, чрезмерно высокому напряжению в сети довольно много. В условиях квартиры, обычно к этому приводят проблемы с контактами, особенно в местах соединения проводников, а также нередко ошибки при проектировании электросети, в частности неправильный выбор сечения проводов.
Но чаще всего, проблема с напряжением в розетках лежит вне ваших квартир и домов, она связана:
— с ветхостью наружных электросетей и оборудования;
— с неправильно подобранными характеристиками распределяющего или генерирующего электрооборудования, например, трансформатора;
— с перегрузкой электросети, при активном потреблении электроэнергии сразу многими потребителями;
В первую очередь, выявив проблемы с напряжением в вашей сети, необходимо:
— Узнать, проявляются ли они во всех помещениях или четко локализован;
— Принять меры к защите электрооборудования дома, отключив его от питающей сети;
— Приступить к диагностике;
И в первую очередь, по описанном в этой статье методике, замерьте напряжение на вводном автомате в квартиру.
Если в квартиру поступает стандартное напряжение, находящееся в условно нормальном диапазоне от 207 до 253В, то проверяйте внутреннюю электросеть:
Если вы своими силами не способны провести комплексную диагностику вашей электроустановки – обязательно обратитесь к профессионалу, например, вызовете электрика. В одной из предыдущих статей я достаточно подробно описал все возможные способы вызова специалиста, их описания и недостатки. И это не реклама конкретной компании или специалиста, а простое перечисление доступных вам вариантов.
Если же проблемы с напряжением подтвердились и на вводном кабеле в квартиру или дом, то необходимо обратится в вашу электроснабжающую, обслуживающую или управляющую компанию, для выяснения причин проблем.
До завершения проверки, выявления и устранения причин неисправности, не пользуйтесь электрооборудованием дома, либо подключайте его через стабилизатор. А что такое стабилизатор напряжения, зачем он нужен и когда используется простым и понятным языком я уже описал ЗДЕСЬ, на примере релейной и электромеханической модели.
Зная расторопность при выполнении заявок потребителей специалистами обслуживающих компаний, я рекомендую, в случае с внешними проблемами с напряжением, сразу купить стабилизатор. Тем более есть вполне недорогие, доступные модели, которые позволят вам, не теряя в комфорте, дождаться восстановления параметров сети, защитив ваше электрооборудование и в будущем.
3. Отсутствие напряжения в розетке
Если же мультиметр при измерении показал, что напряжение в розетке отсутствует, необходимо тщательно проверить всю электрическую цепь до неё. Особенно работу защитной автоматики.
Лучшим способом, найти причину неисправности и отсутствия напряжения в розетке – прозвонить её мультиметром. О том, как это сделать самому, в домашних условиях, используя возможности мультиметра – я подробно описал, в соответствующем цикле статей, доступных по ссылке.
Как видите, мультиметр незаменимый помощник любому домашнему мастеру. При этом не обязательно обладать какой-то особой квалификацией или большим опытом, чтобы эффективно работать с этим многофункциональным измерительным прибором.
Если же вы хотите замерить мультиметром еще какие-то параметры электрических приборов, оборудования, проводки и их компонентов, но не знаете, как это сделать – пишите об этом в комментариях к статье. На основе ваших запросов, мы подготовим и выпустим новую, наглядную инструкцию, со всеми необходимыми описаниями, схемами, рекомендациями, необходимыми для решения ВАШЕЙ задачи.
А для того, чтобы оперативно узнавать анонсы о выходе новых материалов, подписывайтесь на нашу группу вконтакте. Получайте первым информацию в ленту о выходе статей, без рекламы и флуда.
Как прозвонить розетку мультиметром — RozetkaOnline.COM
В бытовых условиях наиболее эффективный способ выявления причин неисправности электрических розеток – диагностика с помощью мультиметра или тестера. Замерив параметры и прозвонив электрические цепи, можно с высокой точностью выявить поврежденный участок для его оперативного ремонта и восстановления.
Термин ПРОЗВОНИТЬ – означает проверить электрическую цепь на разрыв. Произошёл он из-за звукового сигнала, который издаёт мультиметр в случае, если при тестировании линия не прерывается.
Довольно подробно о том, как прозванивать, что при этом происходит и многом другом – я уже писал, настоятельно советую прочитать. Много времени это не займет, но будет чрезвычайно полезно при диагностике неисправности электросети.
Как вы понимаете, прозвонив электророзетку, вы сможете определить лишь целостность цепей и линий. Это еще не гарантия полноценной работоспособности электроустановочного оборудования, но очень важный этап в диагностике. С учетом того, что физические повреждения составляют большую часть всех поломок и неисправностей, прозвонка наиболее эффективна.
Ниже, я опишу наиболее оптимальный алгоритм тестирования розеток, следуя которому вы наверняка сможете оперативно обнаружить причины их поломки.
Определение неисправности розетки с помощью мультиметра – замеры параметров и прозвонка питающих линий
В первую очередь я советую провести комплекс несложных замеров – наличия напряжения, фазы, нуля или заземления. Это сильно упростит процесс диагностики.
Если же по какой-то причине не имеете возможности или не хотите этого делать – сразу переходите к следующему пункту – прозвонке.
Замеры параметров электросети в розетке
Замеры напряжения
В первую очередь мультиметром определяется наличие напряжение и его величина.По ссылке вам доступна подброная пошаговая инструкция, как измерить напряжение в розетке самому.
— Если мультиметр показывает около 230 Вольт, значит электророзетка исправна. Стоит проверить электрооборудование, которое вы к ней подключали, возможно оно не работает и механизм здесь не при чем. Также нередко контакты разъема могут плохо прилегать к штырям электрической вилки, из-за деформации, окисления или загрязнения.
Здесь достаточно почистить контакты и поджать их. Чтобы всё снова правильно функционировало.
— Если же напряжения нет – переходим к следующему этапу
Определение фазы, нуля и заземления в розетке
Довольно подробно о том, как определить где фаза, ноль и заземление я уже писал. Останавливаться на этом подробно в этой статье я не стану, перейдите по ссылке и проведите комплекс несложных действий, описанных там, прежде чем продолжать диагностику.
Здесь основных варианта, почему может не работать, обычно три:
1. Нет фазы
2. Нет защитного нуля
3. Нет фазы и нуля
Отсутствие защитного нуля – заземления, напрямую на работоспособность не виляет – это лишь элемент безопасности. Но так как оно очень важно, я всегда советую его также проверять. Отсутствие заземления можно заметить лишь по косвенным признакам, вы долгое время не знать, что его нет. Но вы должны помнить, что именно оно может однажды спасти жизнь Вам и вашим близким.
Если в ходе диагностики, вы точно определили какая из линий неисправна, вам будет значительно проще не следующем этапе.
Теперь, имея достаточный объем информации о неисправности розетки – можно приступать к прозваниваю проводки. Обычно, на этом этапе вы уже точно знаете, что, например, отсутствует Фаза и вам необходимо локализовать место повреждение электроцепи. Но, как я уже писал ранее, диагностику можно начинать сразу с прозвонки, просто этот метод менее эффективный и, соответственно, более долгий.
Внимание!!! Прозвонка мультиметром или тестером не требует наличия электрического тока в сети для проведения замеров. Обязательно отключите защитную автоматику, обесточьте контролируемую линию до начала диагностических работ и убедитесь, что напряжения в розетке нет.
Выключайте на тестере режим прозвонки или определения сопротивления (что в принципе одно и то же) и действуем по следующему плану:
Как определить КЗ в розетке
В первую очередь, прозваниваем на наличие короткого замыкания между фазой и нулём.
Для этого действуйте по следующей пошаговой инструкции:
1. Отключается подача электрического тока в месте проверки
2. Выбирается режим Позвонки на мультиметре
3. Красный щуп помещается в левое гнездо розетки, а черный в правое. Можно и наоборот, принципиальной разницы для чистоты эксперимента здесь нет
Дальше возможны два результата:
Вы услышите звуковой сигнал мультиметра и на дисплее значение близкое к «0», любое отличное от единицы. Это означает, что розетка неисправна! Контакты механизма или электропроводка, которая к ним подходит, в каком-то месте замкнуты.
Чаще всего, в таком случае, у вас наверняка сработал и не включался защитный автомат на эту группу, сигнализирующий о коротком замыкании (ссылка на статью). В этом случае необходимо искать место, в котором замыкается нулевой и фазный проводники.
Если же Звукового сигнала не последует, а на экране высвечивается неизменно «1». Это хороший знак, значит параллельные линии проводки не пересекаются и скорее всего, где-то произошёл обрыв одной из них. Переходите к следующему этапу.
Как прозвонить электрическую линию от розетки до электрощита
Далее, проверяется отдельно каждая линия от электророзетки до электрощита. В случае, если вы уже определили, что, например, у вас нет только фазного проводника – проверяете его. Если же вы не делали этого, прозваниваете все цепи.
Обычно, я прозваниваю целиком электрическую цепь от места, где точно известно, что все показатели в норме. Обычно это электрощит квартиры или дома, поэтому здесь в качестве примера используем именно эту схему.
Зачастую, проверяемый механизм находится не рядом с электрическим щитом, чаще в другом помещении, а может и на другом этаже дома. Провода от мультиметра до щупов значительно короче, поэтому для эффективного теста необходимо сделать удлинитель.
Для этого можно использовать бухту любого провода или кабеля, достаточно одной жилы. С одной стороны, он соединяется с токопроводящей частью щупа мультиметра, например, красного, а с другой стороны устанавливается зажим, например, так называемый «крокодил» или аналогиный щуп.
Далее, начинаем прозванивать каждый контакт механизма розетки отдельно:
Фазный – до выходной клеммы автомата, УЗО или дифавтомата
Нулевой – до нулевой шины в электрощите, клеммы узо или дифавтомата
Заземление – до шины заземления в электрощите
Ниже, показана подробная пошаговая последовательность действий при тестировании розетки мультиметром, на примере определения целостности подходящего к ней фазного проводника:
Если прозвонка показала, что фазный проводник поврежден и электрический сигнал не доходит до соответствующего разъема розетки – переходим к следующей части поиска неисправности – локализации места обрыва.
В таком случае, прозванивается сеть до любых промежуточных коммутационных элементов – обычно распределительных коробок. Там находится соединение фазного проводника – цепь прозванивается сначала от него до электророзетки, затем от него до электрощита.
В нашем случае, мультиметр покажет, что от электрического щита до распределительной коробки – контакт есть, а вот от коробки до розетки – он пропадает. Если на данной ветке, между этими двумя точками больше нет коммутационных аппаратов – других розеток или распаячных коробок, значит повреждение находится где-то на пути прохождения кабеля от данной коробки до электророзетки – обычно это вертикальный участок между ними.
Зная это, вы уже можете достаточно точно найти место разрыва, например, увидев, что недавно здесь устанавливалась картина – в тот момент и была поврежденаь фазная жила подходящего к розетке кабеля.
Помните: Довольно часто, проблемный узел – это место подключения жил питающего кабеля к механизму электроустановочного устройства. Клеммы ослабляются, проводники обгорают, выпадают из зажимов и т.д. – обязательно проверьте эти контакты. При этом вы также можете воспользоваться мультиметром, прозвонив соответствующие цепи.
Как видите, прозвонить розетку достаточно просто. Необходимо иметь простейший мультиметр или тестер, с функцией прозвонки и, кусок провода, для изготовления удлинителя.
Если жк вы знаете еще способы эффективного тестирования розеток используя лишь тестер и мультиметр – обязательно напишите. Также, как обычно, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, конструктивную критику и приму дополнения.
Как проверить напряжение в розетке мультиметром
Для простого ремонта электропроводки достаточно обычного индикаторной отвертки (тестера), но во многих случаях этого недостаточно. Этот прибор показывает наличие или отсутствие напряжения, но при необходимости узнать его величину нужно использовать мультиметр.
Это многофункциональный измерительный прибор, измеряющий величину постоянного и переменного напряжения, а так же целостность цепи и сопротивление отдельных элементов. Более сложные и дорогие устройства могут измерять ёмкость конденсаторов, индуктивность катушек, частоту переменного напряжения, считать импульсы и мерять температуру. Питание прибора осуществляется от батареек типа АА или аккумуляторов, данные отображаются на цифровом табло.
Справка! Советские измерительные приборы серии «Ц» использовали батарейку только для измерения сопротивления и имели шкалу со стрелкой.
Если все эти функции нужны только специалистам, то знать, как проверить напряжение в розетке мультиметром должен каждый электрик и домашний мастер.
Пошаговая инструкция измерения напряжения
Если один из домашних электроприборов не работает, прежде всего, следует проверить работу других аппаратов. При неработающих лампах и других аппаратах следует проверить вводной автоматический выключатель, устройства защиты и наличие напряжения в сети.
Если другие домашние приборы работают нормально, то причина может быть в отсутствии или недостаточном питании в розетке. Некоторые электроприборы не работают также при слишком высоком напряжении. В этом случае необходимо выполнить измерение напряжения мультиметром.
Это устройство позволяет выполнить все необходимые измерения в розетке и поможет в ремонте электрической и электронной аппаратуры.
Пользоваться этим прибором может любой, даже начинающий электромонтёр. Желательно перед началом работ изучить прилагаемую инструкцию или прочитать эту статью, в которой рассказывается, как измерить напряжение мультиметром.
Большинство современных приборов имеют похожие переключатели на передней панели, гнёзда для щупов и цифровое табло, поэтому инструкция, приведённая в этой статье, подходит для всех измерительных устройств.
1. Правильно вставленные щупы
Проверка напряжения мультиметром начинается с подготовки аппарата к работе. Для этого необходимо вставить имеющиеся в комплекте щупы в гнёзда.
При проведении измерений постоянного напряжения или проверке диодов красный щуп является «+», черный «-«.
На передней панели есть три отверстия для щупов. Рядом с ними нанесены условные обозначения:
COM — общий контакт. При проведении любых измерений в него вставляется чёрный провод.
VΩCx — разъём для проверки напряжения, сопротивления и малых токов. В него вставляется красный щуп.
10А или 20А. Разъём для измерения больших токов.
Для измерения напряжения щупы вставляются в отверстия с маркировкой «COM» и «VΩCx». При работе в сети переменного тока цветовая маркировка проводов не имеет значения.
Важно! Напряжение в розетке является опасным для жизни, поэтому перед началом работ необходимо проверить изоляцию щупов и проводов.
2. Установка переключателя в нужный режим
Перед тем, как проверить напряжение в розетке мультиметром, необходимо установить переключатель на лицевой панели в правильное положение. Для этого на участке шкалы, имеющей маркировку «ACV» выбирается пункт «750». Этого достаточно для измерений в розетке 220В и даже, при наличии трёхфазного ввода, проверки на вводном автомате междуфазного напряжения 380В.
Справка! Положение «ACV» 200 используется в сетях 36В и 12В.
После установки переключателя в нужное положение и нажатия кнопки включения питания «on-off» или «power» включается табло и на нём появляются нули. На некоторых моделях эта кнопка отсутствует, и прибор отключается поворотов переключателя в положение «off», а включается выбором режима измерения.
Важно! При выборе неправильного диапазона измерений в устройстве может сгореть электронная плата. Особенно это опасно при измерении напряжения в розетке, если переключатель стоит в диапазоне «Ω» (измерение сопротивления).
3. Проверка напряжения мультиметром
После подготовки прибора к работе можно произвести измерение напряжения. Для этого щупы вставляются в розетку, а нули на табло меняются значением измеряемого параметра.
Внимание! При проведении измерений следует избегать прикосновений к металлической части щупов и замыкания их между собой. Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
При необходимости провести мониторинг напряжения в сети и определить его колебания измерения периодически повторяют. Если суточные и недельные колебания будут значительными, то целесообразно использовать стабилизатор напряжения.
Если отсутствует возможность установить общий стабилизатор для всей квартиры, допускается монтаж отдельной линии розеток, подключённых к аппарату меньшей мощности или монтаж во вводном щитке реле напряжения.
Значение напряжения в розетке
На самом деле классических 220В в розетке не бывает даже после стабилизатора напряжения. Это связано с потерями в проводах и подключением потребителей на всём протяжении линии электропередач.
Для нормальной работы бытовых электроприборов достаточно, если параметры электросети будут поддерживаться на уровне ±10% или 198-242В при частоте 50Гц.
Выход параметров сети за допустимые пределы может привести к поломке электрооборудования ил его нестабильной работе. Поэтому знание того, как проверить напряжение в розетке мультиметром, поможет обеспечить его длительную безаварийную эксплуатацию.
На этом все друзья. Я как автор сайта «Электрик в доме» надеюсь, данная статья вам понравилась, информация была доступной и понятной. Если остались вопросы задавайте их в комментариях. До скорых встреч. Буду благодарен за репосты в соц.сетях.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
в каком случае покажет 220В, правила проведения тестирования
Умение проверять напряжение при помощи тестеров – важный навык для любого пользователя электричества. Без него невозможно самостоятельно починить розетку, найти проблему, по которой не работает бытовой прибор. Если дома фиксируются чрезмерные скачки напряжения, придется устанавливать стабилизаторы, чтобы не вышли из строя бытовые устройства.
Зачем знать напряжение в розетке
В розетке протекает переменный ток. Это значит, что происходят отклонения от номинального значения в большую или меньшую сторону. Номинальным напряжением в России считается 220 Вольт, но фактически значение равняется 230 Вольт. Современные бытовые приборы создаются с учетом допустимых отклонений, превышение характеристики способно вызвать поломку устройств. Особенно подвержены влиянию устройства с электромоторами (кондиционер, холодильники). Для снижения риска поломки нужно уметь определять напряжение при помощи специальных тестеров.
Многие считают, что данный навык обычному пользователю не обязателен и нужен только специалистам. Это не так, ведь с определения силы напряжения начинается починка розетки, проверка наличия сети в квартире и другие работы, связанные с проводкой.
Как измерить напряжение в розетке тестером
Если дома нет мультиметра, можно проверить наличие электричества при помощи пробника, который также называется индикаторной отверткой. Измерить величину таким способом не получится, а лишь проверить его наличие.
Чтобы измерить напряжение, нужно дотронуться пальцем до пятака на индикаторе, затем жало поочередно вставить в отверстия розетки. Если засветился индикатор, электричество в сети есть.
Проверить напряжение можно при помощи вольтметра, включенного параллельно. Его электрическое сопротивление не окажет влияния на само напряжение, и на экране будет указано значение в розетке. Подключать вольтметр нужно следующим образом:
От первого разъема розетки провод идет к началу шунта, к нему же и подключают один из щупов вольтметра.
Другой щуп нужно подсоединить к концу шунта, от которого провод идет к первому контакту цоколя лампы, используемой в качестве нагрузки.
От цоколя лампы провод идет ко второму разъему розетки.
На вольтметре должен быть установлен режим переменного напряжения.
Как измерить 220 в мультиметром
Для измерения используются мультиметры. Они бывают двух видов:
Стрелочные или аналоговые. Такие модели использовались до появления электронных. Стоят недорого, не требовательны при работе и не требуют источника постоянного тока. Недостатком устройства является неудобство снятия показаний из-за размеров шкалы.
Электронные или цифровые. Это современные удобные устройства с большим количеством функций. Стоят дороже, но точность показания выше. Большинство специалистов используют данный вид устройств.
Тип мультиметра не влияет на технику измерения.
Мультиметр позволяет определить следующие технические параметры:
постоянное и переменное напряжение;
сопротивление;
емкостные и частотные характеристики;
силу постоянного и переменного тока;
параметры диодов и транзисторов;
температурный режим.
Переключение режимов производится при помощи ручки на панели устройства.
Перед подключением нужно обязательно проверить изоляцию щупов. Поврежденные провода нельзя использовать
В комплекте любого электронного тестеры имеются 2 вещи – сам прибор и щупы черного и красного цвета.
Алгоритм работы:
Перед началом работы устройство собирается. В разъем с надписью COM всегда вставляется черный щуп. Красный нужно подключить к разъему с надписью VΩmA. Существует третий выход 10 А – это значит, что мультитестер способен измерять силу тока до указанного значения.
После подключения выбирается режим измерения. Его нужно выставлять внимательно, так как при неправильных настройках устройство может выйти из строя. Менять положение переключателя во время работы запрещено. Поворотный выключатель устанавливается в поле ACV или V в положение 750.
Теперь щупы можно вставлять в гнезда розетки и смотреть результат. Значение в 220 В будет иметь отклонения, по ГОСТу погрешность достигает 10%. Если значение выходит за рамки погрешности, рекомендуется установить дома стабилизатор напряжения.
Принцип работы стрелочного устройства аналогичен. Щупы подсоединяются к сети, и по шкале нужно считать показания.
При измерениях можно касаться только изолированной части. Металлические элементы трогать нельзя. Также щупы не должны соприкасаться, иначе может произойти короткое замыкание.
Что покажет при неисправности розетки
Если сеть отсутствует, на мультиметре будет значение 0 Вольт. Причина – неисправность розетки или отсутствие электричества. Чтобы установить причину, нужно прозвонить другие розетки в помещении. Если не работает только одна, проверяются ее контакты и по необходимости производится замена на новую.
При скачках напряжения значения на мультитестере будут сильно отличаться от номинальных 220 Вольт. По ГОСТу допустимо отклонение в 10%, больший разброс может привести к поломке электроприборов. Если зафиксирован сильный скачок напряжения, стоит установить в квартире дополнительно устройство для стабилизации. Домашняя сеть работает на напряжение в 220 Вольт, однако в розетке оно может отличаться от номинала. Напряжение, находящееся в пределах установленной ГОСТом нормы, является залогом качественной и стабильной работы бытовых приборов. Важно уметь проверять напряжение при помощи мультитестера, чтобы предотвратить риск поломки электроустройств. При значительном отклонении от установленных значений следует позаботиться о стабилизации напряжения в помещении.
Полезное видео
Как проверить напряжение в розетке мультиметром
Не каждый день пригодится такое умение, но как проверить напряжение в розетке мультиметром и что он должен при этом показывать, лучше узнать заранее. Кроме напряжения электронный тестер способен измерять силу тока и сопротивление проводов, для чего на приборе надо менять местами подключение штекеров. За их правильным подключением надо внимательно следить – если проводить измерения неправильно, то произойдет короткое замыкание.
Немного теории – как подключаются измерительные приборы
Электронный мультиметр объединяет в себе несколько различных устройств, которые по-разному подключаются к участку цепи. Чтобы им правильно пользоваться, надо знать чем измеряется напряжение, а чем сила тока и правильно производить подключение устройства.
Когда провода просто подключены к рабочему источнику питания, то на них появляется электрическое напряжение, которое можно померить между плюсом и минусом (фазой и нулем). Это значит, что напряжение можно измерить как при подключенной в сеть нагрузке (работающем приборе), так и без нее.
Электрический ток в проводах появляется только в том случае, когда цепь замкнута – только тогда он начинает течь от одного полюса к другому. При этом, измерения тока проводятся при подключении измерительного устройства последовательно. Это значит, что ток должен пройти через прибор и только в этом случае он сможет замерить его величину.
Разумеется, чтобы измерительный прибор не оказывал влияния на силу тока, которую он измеряет, сопротивление мультиметра должно быть как можно меньше. Соответственно, если прибор настроен на измерение силы тока, а по ошибке попробовать измерить им напряжение, то случится короткое замыкание. Правда и тут не все однозначно – измерение тока и напряжения современными электронными мультиметрами проводится с одинаковым подключением клемм к устройству.
Если вспоминать хотя бы поверхностные школьные знания про электрические цепи, то сформулировать правила измерения напряжения и силы тока можно следующим образом: напряжение одинаковое на параллельно подключенных участках цепи, а сила тока при последовательном соединении проводников.
Чтобы не было ошибок, перед измерениями надо обязательно сверяться с маркировкой, нанесенной возле контактов мультиметра и его переключателя режимов.
Маркировка шкалы мультиметра
У различных моделей устройств есть свои особенности, но основные возможности у них примерно одинаковые, особенно у бюджетных моделей.
Самые простые приборы могут измерять:
ACV – переменное напряжение. Установка переключателя на это деление превращает мультиметр в тестер напряжения, обычно до 750 и 200 Вольт;
DCA – силу постоянного тока. Здесь надо быть внимательным – на шкале многих бюджетных приборов есть предельные значения измерений 2000µ (микроампер) и 200m (миллиампер) и штекер надо оставлять в той же клемме, что и при измерении напряжения, а если измеряется сила тока до 10 Ампер, то штекер переставляется в другую клемму с соответствующим обозначением.
10A – сила постоянного тока от 200 миллиампер до 10 Ампер. Обычно на приборе нарисовано, что при включении этого режима надо переставить штекер.
hFe – проверка транзисторов.
>l – проверка целостности диодов, но чаще всего этой функцией пользуются как прозвонкой проводов.
Ω – измерение сопротивления проводов и резисторов. Чувствительность от 200 Ом до 2000 килоом.
DCV – постоянное напряжение. Чувствительность выставляется от 200 милливольт до 1000 Вольт.
К разъемам мультиметра обычно подключается два провода – черный и красный. Штекера на них одинаковые, а расцветка разная исключительно для удобства пользователя.
Измерение сопротивления провода
Это самый простой режим работы – по сути надо взять провод, для которого надо провести измерение сопротивления и прикоснуться щупами мультиметра к его концам.
Измерение сопротивления происходит благодаря источнику питания, который есть внутри мультиметра – прибор измеряет его напряжение и силу тока в цепи, а затем по закону Ома высчитывает сопротивление.
Нюансов при измерении сопротивления два:
Мультиметр показывает сумму сопротивлений измеряемого провода вместе с щупами, которыми к нему прикасаются. Если нужны точные значения, то изначально должны измеряться провода щупов и потом полученный результат вычитаться из общего.
Заранее сложно прикинуть примерное сопротивление провода, поэтому измерения желательно производить понижая чувствительность прибора.
Измерение напряжения
Обычно в таком случае стоит задача как измерить напряжение в розетке или просто проверить его наличие. Первым делам подготавливается сам тестер – черный провод вставляется в клемму в маркировкой COM – это минус или «земля». Красный вставляется в клемму, в обозначении которой есть буква «V»: зачастую она написана рядом с другими символами и выглядит это примерно так ֪– VΩmA. Возле колеса выбора режимов мультиметра показаны граничные значения – 750 и 200 Вольт (В разделе с маркировкой ACV). При измерении напряжения в розетке напряжение должно около 220 Вольт, поэтому переключатель ставится на деление 750.
Если в этом случае выставить предел измерения в 200 Вольт, то есть вероятность испортить прибор.
На экране устройства появятся нули – прибор готов к работе. Теперь надо вставить щупы в розетку и узнать какое в ней сейчас напряжение и есть ли оно вообще. Так как надо измерить напряжение в сети переменного тока, то нет никакой разницы каким щупом касаться фазы, а каким нуля – результат на экране будет неизменным – 220 (+/-) Вольт, если напряжение в розетке есть или ноль, если его там нет. Во втором случае надо быть осторожным – если в розетке нет ноля, то устройство просто покажет, что розетка нерабочая, поэтому чтобы не получить удар током, дополнительно не помешает проверить контакты пробником напряжения.
Точно так же проводится измерение постоянного напряжения – с той только разницей, что щупом с черным проводом надо касаться минуса, а красным – плюса (если они правильно подключены к клеммам прибора). Колесо выбора режимов, разумеется, надо перевести в область DCV.
Здесь есть такая же приятная особенность, как и при измерении переменного напряжения: на самом деле определяя напряжение можно черным щупом касаться как минуса, так и плюса – просто если перепутать полярность, то на экране устройства будет отображаться правильный результат, но со знаком минуса.
Это все особенности, которые надо знать перед тем как измерить напряжение мультиметром – в каком-либо устройстве или розетке.
Измерение силы тока
Хорошо если в хозяйстве есть сравнительно неплохой мультиметр, на котором есть метка A~ что показывает способность прибора измерять силу переменного тока. Если же используются бюджетные приборы для измерения, то, скорее всего, на его шкале будет только метка DCA (постоянный ток) и чтобы им воспользоваться нужно будет проводить дополнительные манипуляции, для которых придется вспоминать азы построения электроцепей.
Если прибор «умеет» мерять переменный ток «из коробки», то в целом все делается так же как и для измерения напряжения, но мультиметр подключается в цепь последовательно с нагрузкой, например, лампой накаливания. Т.е. от первого разъема розетки провод идет к первому щупу мультиметра – от второго щупа провод идет к первому контакту на цоколе лампы – от второго контакта цоколя провод идет ко второму разъему розетки. Когда цепь замкнута, то на экране мультиметра отобразится сила тока, которая протекает через лампу.
Подробно об измерении силы тока рассказано в этом видео:
Всегда надо хотя бы примерно представлять себе какую силу тока придется мерить, чтобы не испортить сам измеряющий прибор.
Измерение силы переменного тока вольтметром
Если надо измерить силу переменного тока, но под рукой есть только бюджетный мультиметр, в котором нет такого функционала, то выйти из положения можно воспользовавшись методом измерения с помощью шунтирования. Его смысл отображается формулой I = U / R, Где I – сила тока, которую нужно найти, U – напряжение на локальном участке проводника, а R – сопротивление этого участка. Из формулы понятно, что если R будет равно единице, то сила тока на участке цепи будет равна напряжению.
Для измерения надо найти проводник с сопротивлением 1 Ом – это может быть достаточно длинный провод от трансформатора или кусок спирали от электропечки. Сопротивление провода, т.е. его длина, регулируются тестером в соответствующем режиме проверки.
В итоге получится следующая схема (в качестве нагрузки лампа накаливания):
От первого разъема розетки провод идет к началу шунта, сюда же подключается один из щупов мультиметра.
Второй щуп мультиметра подсоединяется к концу шунта и от этой точки провод идет к первому контакту цоколя лампы.
От второго контакта цоколя лампы провод идет ко второму разъему розетки.
Мультиметр устанавливается в РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. По отношению к шунту он подключен параллельно, так что все правила соблюдены. При включении питания он будет показывать напряжение, равное силе тока, проходящего через шунт, которая в свою очередь такая же, как и на нагрузке.
Наглядно про этот метод измерения на видео:
Как итог
Даже бюджетный универсальный измерительный прибор – мультиметр позволяет проводить измерения в достаточно широких пределах, достаточных для домашнего использования. Но при покупке устройства надо хотя бы в общих чертах представлять себе для каких целей он будет использоваться – может будет правильнее немного переплатить но в результате иметь «на подхвате» тестер, способный выполнить любую поставленную перед ним задачу. Также перед его применением не помешает хотя бы в общих чертах освежить в памяти азы построения электрических цепей и использования в них электроизмерительных приборов.
Как проверить 220V розетку с помощью мультиметра?
Самые большие приборы в доме, как стиральные и сушильные машины, используют 220v розетки. Поэтому, прежде чем искать проблему не включения в самой машине и начинать ее двигать, сначала стоит проверить саму розетку, к которой подключена ваша машина и убедиться, что она работает правильно. С помощью мультиметра или вольтметра или омметр, вы получите мгновенное чтение состояния вашей розетки. Кроме того, гораздо безопаснее проверить розетку с помощью мультиметра, так как даже одно подключение устройства к сломанной розетке может привести к повреждению. К счастью, тестирование розетки 220v с помощью мультиметра является относительно простым делом.
Что такое мультиметры
Самое главное, что мультиметр измеряет напряжение. Вся другая информация на многометровые дисплеи выводится из этого измерения. Например, мультиметры могут измерить сопротивление, непрерывность, частоту, логическую схему, силу тока и емкости, все от этого одного основного измерения напряжения.
Для того, чтобы получить измерение напряжения, мультиметр использует резистор, который подключен по проводам между считыванием счетчика и электрической цепью, которая проходит испытания. Мультиметр использует эту схему, чтобы исследовать электрическое поле, а затем производит считывание его свойств.
Материалы
Следующие элементы необходимы для проверки розетки:
Цифровой или аналоговый мультиметр
Розетка 220v
Инструкции
С помощью мультиметра, можно быстро проверить вашу розетку и избавить себя от головной боли хотя бы по этому вопросу. С рабочим цифровым или аналоговым мультиметром любой может проверить розетку в считанные секунды.
1. Найдите автоматический выключатель для вашей розетки 220v на главной панели рубильника, который обычно можно найти в гараже или подсобном помещении, а если вы живете в городской квартире, то это находится в коридоре. Автоматический выключатель 220 вольт будет двухполюсным выключателем, и будет больше, чем другие на панели. 2. Включите мультиметр. Найдите ручку, поверните на сторону переменного тока, и выберите напряжение, которое ближе всего к тому, что в розетке должно быть (220v в данном случае). 3. Найдите два тестера-провода и подключите их к мультиметру, сопоставив красный (положительный) в красный вход и черный (отрицательный) в черный. Эти цвета кодировок, как правило, являются универсальными и служат, чтобы легко определить правильные соединения для всех устройств. 4. После того, как у вас есть подключенные щупы, вставьте их в два входных гнезда розетки. Горячие слоты могут быть идентифицированы, они — два внешних вертикальных входа. После того, как тестовые провода вставлены, вы должны получить немедленное чтение. Напряжение должно быть в пределах от 220 до 240 вольт. 5. Далее, вы должны проверить нейтральный слот. Нейтральный слот L-образную форму для обоих трех- и четырех направлений горячих точек. Вставьте красный щуп в один горячий слот, а затем черный щуп в нейтральное гнездо. Вы должны получить немедленное чтение между 110 и 120 вольт. Далее следует переместить красный провод к другому горячему слоту, при этом вы должны получить еще немедленное чтение 110-120 вольт. 6. Следует удалить ваши тестовые провода и выключить мультиметр, а затем подключить шнур прибора к розетке для нормальной работы.
Дополнительные советы
Имейте в виду следующее, как вы проверяете выходы розетки:
1. Убедитесь, что вы следуете всем инструкциям по технике безопасности при работе с электрическими приборами. 2. Всегда проверяйте розетки перед подключением нового прибора, чтобы избежать повреждения этого прибора или розетки. 3. Прочитайте инструкцию к мультиметру и вашему прибору перед использованием любого из них.
Как купить мультиметр
Поиск универсального измерительного прибора, который будет отвечать вашим потребностям является простой задачей. Просто откройте любой интернет-магазин и совершите поиск в любой соответствующей категории, такие, как дом и сад, для конкретного вида тестера, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям. Используйте фильтр, чтобы сузить поиск до требуемых качеств и характеристик, какие качества вы хотите, чтобы ваш мультиметр имел, чтобы можно было сэкономить время.
Вы, также, можете поискать измерительный прибор по бренду.
Рассмотрим как измерить напряжение и ток в розетке
Измерения с помощью мультиметра
Чем измерить напряжение в розетке или определить значение тока, протекающего через нее? Такой вопрос становился практически перед каждым из нас. Ответ на него достаточно прост – это мультиметр, универсальное устройство для измерения самых различных электрических параметров.
Главной особенностью данного устройства является сочетание в себе самых разнообразных устройств, которые могут потребоваться как профессиональному, так и доморощенному электрику. При этом чтоб пользоваться таким прибором не надо обладать какими-либо специфическими знаниями. Достаточно вспомнить школьные уроки физики.
Как работать с мультиметром?
Перед тем как измерить напряжение в розетке мультиметром давайте разберемся как работает данный прибор. А также разберемся с величинами, которые он способен измерять.
Аналоговый мультиметр
Мультиметры могут быть аналоговыми или цифровыми. Ответ на вопрос какой из них лучше очевиден – цифровой прибор. Ведь цифровые мультиметры всегда указывают точное значение измеряемой величины, лояльно воспринимают неправильное подключение щупов, да и не так требовательны к условиям эксплуатации. В то же время в пользу аналоговым приборов есть только один аргумент – цена.
Цифровой мультиметр
Именно поэтому в нашей статье мы рассмотрим цифровой мультиметр. И начнем наш обзор с щупов мультиметра. Для их подключения обычный прибор имеет два или три гнезда.
Итак:
Черный щуп должен подключаться к гнезду «СОМ», который является минусовым или заземлением. Это зависит от измеряемой величины.
Подключение щупов мультиметра
Красный щуп подключается к одному из двух оставшихся гнезд. Аббревиатура «VΩmA» обозначает, что данное гнездо предназначено для измерения напряжения, сопротивления и силы тока, но только при небольших его значениях. Для измерения силы тока в 1А и более следует использовать гнездо 10АDC, которое обладает более мощной контактной частью.
Обозначение величин, измеряемых мультиметром
Теперь давайте поговорим о величинах, которые может измерять обычный цифровой мультиметр. У разных производителей обозначение некоторых величин может отличаться, поэтому мы приведем все возможные варианты.
Итак:
Для измерения постоянного напряжения следует использовать предел, обозначенный DCV. В данном пределе обычно имеется несколько положений для измерений напряжения от 200mV до 1кV. Для измерения переменного напряжения следует использовать предел с обозначением ACV. Он обычно так же имеет несколько положений для измерений от 100В до 1000В.
Для измерения токов предназначен предел DCA. Он так же имеет несколько положений нескольких сотен микроампер, до нескольких сотен миллиампер. Кроме того, обычно имеется положение для измерения силы тока в до 10А. Но для подключения устройства в данное положение инструкция советует переставить красный щуп в соответствующее гнездо. Это необходимо для того, что ток в 10А достаточно большой и слабенькие контакты гнезда «VΩmA» просто перегорят от него.
Для измерения сопротивления цепи у нас имеется предел «Ω». Он имеет несколько положений для измерений величин от 200Ом до 2МОм.
Обратите внимание! Измерять любую величину можно и при помощи большего предела. Например, напряжение в 100В можно измерять в положении не 200В, а в положении 1000В. Но с увеличением предела измерения увеличивается и погрешность прибора. В связи с этим полученные результаты измерений могут быть недостаточно достоверными.
Кроме этих основных величин многие устройства имеют дополнительные пределы для измерения коэффициента усиления транзистора по току, прозвонки на короткое замыкание, измерения параметров диодов и некоторые другие. Данные пределы уже более узконаправленные и более детально мы их рассматривать не будем.
Альтернативные обозначения на мультиметре
Измерение тока и напряжения мультиметром
Умея пользоваться мультиметром можно рассмотреть вопрос как им производить измерение в зависимости от измеряемых величин. Ведь измерение токa в розетке сильно отличается от измерения напряжения. Кроме того, мы рассмотрим другие возможные варианты измерения этих величин в бытовых условиях.
Измерение напряжения мультиметром
Начнем с рассмотрения вопроса как измерить напряжение мультиметром в розетке? Данная процедура поможет ответить вам на вопрос соответствуют ли параметры сети нормативам и возможно ли подключение определенной электроустановки к ней.
Для этого прежде всего устанавливаем щупы в соответствующие гнезда. В нашем случае это гнездо «СОМ» для черного щупа и гнездо «VΩmA» для красного щупа.
Теперь производим необходимые переключения на самом мультиметре. Так как ток в розетке у нас имеет переменное значение, то необходимо выставить предел ACV.
Положение переключателя для измерения напряжения в розетке
Положение переключателя должно быть выше предполагаемого напряжения. То есть для розетки в которой должно быть 220В вы должны выбрать ближайшее большее значение. Если брать наш мультиметр, то мы выбираем значение в 750В. Для двух или трехфазных розеток номинальное значение напряжения составляет 380В, то есть мы так же выбираем положение в 750В.
Обратите внимание! Если вы не знаете предполагаемого значения питающей сети, то измерение мультиметром лучше не производить. Если напряжение выше максимального значения, в нашем случае 750В, то в лучшем случае может сгореть предохранитель мультимтра, а в худшем все может закончиться травмами и ожогами. Поэтому прежде чем производить измерения определитесь с предполагаемым значением напряжения.
После того как пределы измерений выставлены можно приступать непосредственно к измерениям. Для этого щупы вставляем в силовые контакты розетки и обеспечиваем надежный контакт между ними.
Измерение мультиметром напряжения
После этого дисплей мультиметра отобразит мгновенное значение напряжения в нашей розетке. Оно может незначительно колебаться в пределах 1 – 2В, это нормально. Если оно колеблется в более широком пределе, то это говорит о ненадежном контакте щупов и силовых зажимов розетки, либо о некачественном контакте в самой электрической сети.
Определение цены деления аналогового мультиметра
Если вы используете аналоговый мультиметр, то перед тем как измерить напряжение в розетке следует определиться с ценой деления шкалы. После этого проведя нехитрый расчет произвести вычисление мгновенного значения напряжения.
Измерение силы тока мультиметром
А вот измерение тока в розетке при помощи мультиметра выполнить значительно сложнее. В первую очередь это связано с особенностью включения измерительного прибора для измерения силы тока.
Давайте рассмотрим в чем особенность подключения приборов для измерения силы тока. Дело в том, что для измерения силы тока мультиметр или амперметр нам следует подключить последовательно с электроустановкой.
То есть в самой розетке, без подключенного к ней электроприбора тока нет как такового. Поэтому измерить его мы не можем. А вот при подключении прибора через розетку начинает протекать ток прямо пропорциональный мощности прибора.
В итоге получается, что, зная напряжение питающей сети и мощность прибора, нам значительно проще будет вычислить ток электроустановки путем вычислений. Для этого мы используем закон Ома.
Закон Ома
Конечно этот закон справедлив только для сети постоянного тока, а для сети переменного тока в него необходимо ввести еще коэффициент мощности. Но для простейших вычислений его вполне можно использовать.
Но если вы не знаете мощности прибора или у вас есть сомнения по его работе, то нужно знать и как измерить силу тока в розетке приборами. Дабы не резать питающий провод электроустановки и не отключать от него розетку можно сделать нехитрое приспособление.
Создаем приспособление для измерения тока в розетке
Чтоб создать такое приспособление нам потребуется вилка, две розетки и кусок провода. Вилка будет подключаться к розетке, в которой мы производим измерение. К ней подключаются провода, которые идут к розетке номер один.
Схема подключения нашего устройства
Подключение розетки номер один несколько отличается от обычного. К одному из силовых зажимов мы подключаем провод от вилки. А ко второму силовому зажиму подключаем провод, идущий к розетке номер два.
Подключение розеток в нашей схеме
К розетке номер два мы подключаем один провод от розетки номер один. Второй силовой контакт мы подключаем к незадействованному в подключении к первой розетке проводу вилки.
Подключение щупов мультиметра
Теперь поэтапно. Вставляем щупы нашего мультиметра в розетку номер один. Включаем вилку нашего приспособления в розетку. Подключаем к вилке номер два наш электрический прибор.
Измерения тока в розетке при помощи мультиметра
Если мы все сделали правильно, то теперь мы можем мультиметром измерить ток в розетке. Причем при извлечении хотя бы одного из щупов из розетки номер один наш электрический прибор перестает работать. Но разрывать цепь извлечением щупа мы не рекомендуем. Делать это лучше при помощи вилки.
Если же вы ищите более простой способ измерения тока в розетке или любой другой электроустановке своими руками, то вам потребуются электроизмерительные клещи. Особенность этого устройства в том, что вы можете измерять силу тока не разрывая цепь. Причем сделать это можете в любой удобный для вас момент на любом этапе работы электроустановки.
Электроизмерительные клещи
Суть данного прибора сводится к измерению магнитного поля вокруг проводника, за счет которого он может определить ток, протекающий по проводу. Для этого он имеет размыкаемый магнитопровод. Разомкнутый магнитопровод позволяет замкнуть его вокруг исследуемого проводника и произвести измерения.
Обратите внимание! Если у вас имеется двух-, трех-, или другой многожильный провод, то измерение вы должны производить для каждого провода одной фазы отдельно. Если вы замкнете магнитопровод вокруг проводов всех фаз, то прибор покажет нуль. Это связано с тем, что магнитные поля вокруг каждого из проводников будут компенсировать друг друга и результирующее значение будет равно нулю, либо очень малой величине.
Вывод
Как видите мультиметр достаточно универсальный прибор, который позволяет производить широкий спектр измерений. Но он требует правильного подхода и знания принципа работы электроустановок.
Поэтому если вы хотите установить измеритель мощности в розетку, или другие, в большинстве случаев излишние приборы, то советуем вначале вспомнить уроки основ электротехники. А уж затем принимать решения о необходимости таких приборов и измерений.
Проверка электрической розетки с помощью цифрового мультиметра
Эти диагностические шаги используются, чтобы помочь найти электрические проблемы в ряде различных источников. Цифровой мультиметр дает автоматические быстрые показания, отображающие VAC (вольт переменного тока), VDC (вольт постоянного тока) и сопротивление. Проверяя электрическую розетку с помощью цифрового мультиметра в вашем доме, вам нужно будет использовать показания VAC, доступные на устройстве, потому что вы ищете измерение напряжения переменного тока.Если вы хотите узнать больше о мощности переменного и постоянного тока, обязательно прочтите эту статью «Война токов: мощность переменного и постоянного тока» от Министерства энергетики.
Вот как проверить электрическую розетку с помощью цифрового мультиметра:
Сначала возьмите цифровой мультиметр. (Нужен новый? Посмотрите на нашей странице мультиметра. ) 2. Затем установите шкалу на переменное напряжение или переменное напряжение. Примечание: максимальное напряжение для каждого комплекта, бытовой ток составляет примерно 120 вольт, установите шкалу соответственно. 3. После этого подключите щупы к соответствующим входам: COM для черного провода и Volts для красного провода. 4. Затем вставьте красный зонд в правую прорезь розетки. 5. Затем осторожно вставьте черный зонд в левую прорезь розетки. 6. Наконец, проверьте показания на вашем счетчике, он должен показывать напряжение в вашем доме.
Щелкните здесь, чтобы заказать Owon B35
Объясните логику тестирования электрической розетки с помощью цифрового мультиметра:
Первый шаг при проверке электрической розетки — найти разъем мультиметра с надписью «Вольт» и вставить в него красный провод.
Далее вам нужно будет подключить черный провод, это делается путем подключения его к метке «com». Примечание. Красный провод может иметь красное кольцо вокруг разъема, а черный провод может иметь черное кольцо. Как упоминалось выше, вы будете использовать на мультиметре параметр «VAC» или «Вольт». Поэтому убедитесь, что цифровой мультиметр находится в этой настройке. Каждый мультиметр отличается, что означает, что ваш может показывать 0,0 В переменного тока, В переменного тока или только 0,0. Как только это будет установлено, вы готовы начать тестирование.
Теперь пора вставить красный провод в вертикальный паз розетки. Убедитесь, что он вставлен в паз справа.
Черный провод вставляется в левый вертикальный паз розетки. Теперь пора проверить, что вы читаете. Обычно вы должны получать показания от 110 до 120 В переменного тока. Все это зависит от уровней мощности, которые поставляют коммунальные предприятия. Если ваш мультиметр продолжает показывать 0,0, возможно, соединение плохое, попробуйте пошевелить проводами для лучшего контакта. Если это не поможет, у вас может быть проблема с электричеством в розетке.
Затем пора вынуть черный провод из гнезда и вставить его в овальное гнездо.Эта часть электрической розетки является заземлением, и вы скоро увидите значение напряжения. Если показания не отображаются, возможно, перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель.
Цифровой мультиметр — чрезвычайно полезный инструмент, который можно носить дома. Вот несколько руководств, посвященных другим вещам, которые вы можете сделать с ним:
Здесь мы объясняем , как определить место повреждения скрытого кабеля с помощью цифрового мультиметра .
В этом руководстве объясняется, как тестировать светодиоды с помощью цифрового мультиметра .
А для более глубокого погружения попробуйте этот учебник по измерению сопротивления с помощью цифрового мультиметра .
Как использовать мультиметр для проверки розетки?
Некоторые из наших сообщений содержат партнерские ссылки, и мы можем получить небольшую комиссию, если вы сделаете покупку.
Если вы заметили, что одно из ваших устройств, похоже, работает не так, как раньше, вы можете проверить электрическую розетку. Проверка напряжения в розетке может помочь диагностировать любое количество электрических проблем, таких как неработающие выключатели света, тусклый свет, сработавшие автоматические выключатели и поражение электрическим током.
Однако игра с электричеством может быть опасной, если все сделано неправильно. Использование мультиметра для проверки розетки — это безопасный и простой способ убедиться, что ваши розетки работают правильно, или если вам нужно исследовать больше.
Как использовать мультиметр для проверки розетки (шаг за шагом)
Нажмите, чтобы проверить текущую цену
Обратите внимание: эти шаги предполагают, что вы используете цифровой мультиметр, а не аналоговый.
1) Прежде всего позаботьтесь о своей безопасности.Попробуйте держать оба измерительных щупа в одной руке, чтобы по телу не прошел электрический ток. Кроме того, никогда не касайтесь металлических щупов друг к другу — это может вызвать опасный ток.
2) Возьмите мультиметр и настройте его на измерение напряжения (переменного тока) или переменного тока. По словам специалистов по схемам, вы должны указать максимальное напряжение для каждой настройки. Среднее домашнее хозяйство работает от 120 В.
3) Подключите датчики к соответствующим входам. Черный зонд, также известный как банановый штекер, должен подключаться к входу COM, а красный зонд должен подключаться к напряжению (на нем также может быть знак плюса или символ подковы (греческая буква Омега)).
4) Держа зонды рукой, вставьте их в розетку. Красный провод должен входить в меньшую и более узкую прорезь, а черный провод должен входить в более широкую прорезь. Это сформирует электрическое соединение. Ваше напряжение должно составлять от 110 до 120 В — это средний диапазон для домашних хозяйств.
5) Затем определите, правильно ли заземлена ваша розетка. Вставьте черный зонд в U-образное отверстие заземления в розетке. Показанное число должно соответствовать вашему предыдущему чтению.Если они не совпадают, возможно, розетка неправильно заземлена или проводка перепутана. Если на вашем дисплее рядом с напряжением отображается символ «минус», это означает, что розетка имеет обратную полярность.
6) Чтобы проверить, правильно ли заземлена розетка, вставьте красный щуп в левый паз и вставьте черный щуп в круглое отверстие. Если показания не отображаются, ваша розетка не заземлена.
7) Если вы заметили что-то необычное в своих торговых точках, то теперь у вас есть информация, необходимая для дальнейшего расследования.
Что такое мультиметр?
Мультиметр, также известный как вольт-омметр или цифровой вольтметр, выполняет различные электрические измерения. В зависимости от устройства мультиметр может измерять напряжение, силу тока и сопротивление. Более продвинутые мультиметры могут, в частности, тестировать:
Напряжение и сила переменного тока
Напряжение и сила постоянного тока
Сопротивление (Ом)
Температура
Децибел
Мультиметры бывают двух видов: аналоговые и цифровые.
Аналоговые мультиметры недороги и используют стрелку, которая перемещается по градуированной шкале для отображения показаний. Однако некоторым людям может быть трудно их правильно прочитать. Кроме того, при использовании в качестве вольтметра они могут быть не такими точными, как их цифровые аналоги. Некоторые функции аналоговых мультиметров включают защиту от перегрузки, питание от батареи, переключатель диапазона, тест батареи и зеркальную шкалу.
Цифровые мультиметры довольно распространены и бывают базовой и расширенной форм.Показания отображаются на ЖК-экране. Хотя цифровые мультиметры немного дороже аналоговых, они позволяют получать более простые и точные показания. Существует три различных типа цифровых мультиметров:
1) Fluke
Цифровой мультиметр Fluke в основном используется для калибровки напряжения, тока и других электрических устройств. То есть, он может помочь вам измерить сопротивление и напряжение, используемое различными электрическими устройствами в вашем доме. Многие мультиметры Fluke могут даже выполнять другие измерения, такие как рабочий цикл, удары, падение, влажность и температуру.Практически любой, будь то электрик или любитель, может использовать мультиметр Fluke для измерения электрических компонентов. Они отлично подходят для новичков!
2) Зажим
Цифровой мультиметр с зажимами — более продвинутый инструмент, чем мультиметр Fluke. Этот тип мультиметра включает в себя различные встроенные инструменты для измерения электрического потока в батареях, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или даже в машинах. Вы, возможно, догадались, но цифровой мультиметр с зажимами использует зажим для захвата компонента, который вы хотите измерить.Они измеряют такие параметры, как расход электроэнергии, напряжение, потребляемая мощность, мощность и токи.
3) Автоматический выбор диапазона
Цифровой мультиметр с автоматическим переключением диапазона — это самый простой в использовании мультиметр, который рекомендуется новичкам, домашним электрикам или энтузиастам. Они автоматически измеряют показания, которые вы пытаетесь найти. Вам не нужно возиться с широким спектром настроек — устройство делает большую часть работы за вас!
Как подключить мультиметр?
В комплект мультиметра должно входить несколько частей: измеритель, черный провод с датчиком и красный провод с датчиком.Подключить мультиметр довольно просто. Сначала подключите провода к правильным портам на измерителе. В большинстве мультиметров черный провод должен входить в порт с пометкой COM, а красный провод должен входить в порт с символом омега (в форме подковы). Соединения должны оставаться плотными и прочными.
Когда вы будете готовы использовать мультиметр, прикоснитесь щупами к устройству, розетке или предмету, которые необходимо проверить, или вставьте их в устройство, розетку или предмет. Стрелка переместится в сторону показания аналогового мультиметра.В цифровом измерителе показания будут отображаться на ЖК-экране. Оттуда вы можете сравнить показания со стандартными условиями и определить, выглядит ли все так, как должно, или могут существовать основные проблемы.
Что означает счетчик на мультиметре?
Счетчики на мультиметре представляют собой диапазоны, которые, согласно BK Precision, «используются для получения различных значений в измеренных показаниях». Если, например, счетчик имеет счетчик 2000, он не сможет отображать значение больше 1999 (т.е., 2001). Вместо этого он регулирует диапазон и удаляет цифру разрешения. Следовательно, значение 2001 будет отображаться как 20,01 В.
Мультиметр — это то же самое, что и омметр?
Мультиметр — это не совсем то же самое, что омметр. Мультиметр состоит из трех различных инструментов: омметра, вольтметра и амперметра. Мультиметр также известен как вольт-омметр.
Как работают мультиметры?
Мультиметры совмещают в себе функции трех инструментов: амперметра, измеряющего ток; омметр, измеряющий сопротивление; и вольтметр, измеряющий напряжение между двумя точками.Некоторые мультиметры предлагают больше функций, но именно эти три вы обычно найдете среди большинства мультиметров. Эти инструменты даже измеряют ток и напряжение как в режиме переменного (переменного тока), так и постоянного (постоянного тока).
Почему вам следует использовать мультиметр?
Мультиметр чрезвычайно полезен, если вы пытаетесь определить, исправна ли электропроводка в вашем доме или требует внимания. Они отлично подходят практически для любого типа электрического проекта в вашем доме или для определения того, работает ли один из ваших приборов должным образом.Например, вы можете столкнуться с приглушенным светом, увеличением счетов за электроэнергию или коммунальные услуги, ударами или другими проблемами с электричеством в доме. Использование мультиметра может помочь устранить причину проблемы и определить, не заземлена ли проводка или возникли другие проблемы.
Универсальный
Мультиметры также обеспечивают показания температуры, рабочих циклов, сопротивления и других децибел. Наличие мультиметра в вашем наборе инструментов неоценимо, особенно если вы любитель DIY, электрик, работаете в строительстве или участвуете в многочисленных проектах, связанных с вашим домом.
Безопасность
Однако вы должны помнить, что безопасность всегда на первом месте при использовании мультиметра. Поскольку вы работаете с проводами, находящимися под напряжением, существует повышенная вероятность того, что вы можете обжечься, ударить током или ударить себя электрическим током, если не будете осторожны. Как упоминалось выше, убедитесь, что вы держите щупы в одной руке, чтобы снизить вероятность создания полного контура, который может причинить вам вред.
Кроме того, перед использованием проверяйте мультиметр и его компоненты.Если вы заметили слабые соединения, физические повреждения или другие проблемы, лучше не использовать мультиметр. Либо подумайте о том, чтобы взять один или купить новый. Или обратитесь к производителю, чтобы узнать, есть ли у него какие-либо предложения перед использованием мультиметра.
Связанные :
Заключение
Мультиметры — универсальный и полезный инструмент для всех, особенно для электриков или тех, кто занимается электромонтажными работами любого типа.Они измеряют как минимум три типа измерений: напряжение, силу тока и ток. Они также бывают двух типов: аналоговые и цифровые (лапа, зажим и автоматический выбор диапазона).
Проверить розетку мультиметром не так уж и сложно. После того, как вы настроили свое устройство, подключив черный и считывающий провода к соответствующим гнездам, все, что вам нужно сделать, это вставить их в необходимые отверстия в розетке. Если вы увидите значение от 110 до 120 В, ваша розетка, вероятно, в хорошем состоянии.Если нет, то вы знаете, что вам или профессионалу может потребоваться более пристальное внимание.
Мультиметры
служат отличным инструментом для упреждающего выявления проблем до того, как они станут больше, или если вы просто хотите проверить срок службы батареи. В общем, вы не ошибетесь, если в вашем наборе инструментов будет мультиметр!
Надеюсь, вы нашли нашу статью Как использовать мультиметр для проверки розетки полезной.
А теперь расскажите нам:
Мы что-то упустили?
У вас есть еще вопросы по любому другому мультиметру ?
Если да, оставьте нам быстрый комментарий и дайте нам знать!
Как проверить электрическую розетку (пошаговая фотоинструкция)
Узнайте, как проверить электрическую розетку, с помощью этих пошаговых фотоинструкций.Вам нужны подходящие инструменты и соблюдение некоторых необходимых советов по безопасности. Мы все это изложили здесь. Написано профессионалом.
Это статья с профессиональным уровнем, написанная и предоставленная людьми с Toolscritic.com. Спасибо, парни!
Важно убедиться, что электрическая проводка в вашем доме проведена должным образом и что ваши розетки работают должным образом. Неисправные розетки или плохая проводка могут вызвать множество проблем с безопасностью. Плохая проводка также может повредить чувствительную электронику (нет ничего хуже, чем увидеть, как ваша новая посудомоечная машина сломана из-за неисправной проводки), а мертвые розетки — как минимум неприятность.
К счастью, есть простой способ проверить ваши розетки, чтобы убедиться, что они работают, правильно заземлены и поляризация такая, какой должна быть. В этом методе используется мультиметр: небольшое портативное устройство с 2 проводами, которые подключаются к устройству и позволяют тестировать широкий спектр электрических измерений. Эти измерения включают в себя вольт переменного тока (VAC), вольт постоянного тока (VDC) и сопротивление электрического тока. Когда дело доходит до проверки бытовой электросети, вам нужно будет проверить только переменный ток (AC).
Хотя этот метод довольно прост и понятен, он предполагает работу с живым электричеством, поэтому давайте взглянем на несколько советов по безопасности, прежде чем мы перейдем к шагам, связанным с использованием мультиметра:
Советы по безопасности
Обычно, когда вы работаете с электричеством, вам нужно убедиться, что питание отключено, чтобы избежать поражения электрическим током. Однако, когда вы проверяете, как мощность проходит через розетку, вам нужно будет оставить электричество включенным, чтобы получить показания.Это означает, что важно работать медленно и помнить обо всем, что вы делаете в процессе, чтобы случайно не пересечь провода и не получить неприятный шок. Есть также некоторые дополнительные меры предосторожности, которые следует предпринять перед началом работы:
Носить обувь на резиновой подошве
Не прикасаться к проводящим поверхностям (металл, медь и т. Д.)
Проверьте оборудование на наличие ослабленных проводов или трещин на ручках
Всегда держите инструменты за изолированные резиновые ручки или ручки
Никогда не позволяйте щупам мультиметра касаться
Никогда не прикасайтесь к щупам мультиметра
Как проверить розетку
1.Подключите провода
В комплект мультиметра входят 2 провода с металлическими щупами на конце. Это то, что позволит вам проверить вашу розетку и должно быть подключено к мультиметру. Красный провод нужно будет подключить ко входу «вольт». Это часто отмечается красным кружком, знаком плюс или греческой буквой омега (которая выглядит как перевернутая подкова). Черный провод следует подключить к входу «com», который будет отмечен черным кружком или знаком минус.
2.Выберите правильную настройку
Вам необходимо настроить мультиметр на измерение переменного тока. Это часто делается с помощью циферблата или, возможно, переключателя, в зависимости от модели, которую вы используете. Настройки переменного тока должны быть обозначены как AC, VAC или Volts. Большинство мультиметров в наши дни будут поставляться с автоматическим определением диапазона, но если у вас нет, вы должны установить его на диапазон минимум 100 вольт.
3. Вставьте провода в гнезда
Имейте в виду, что питание все еще включено, пока вы это делаете; Важно, чтобы провода были вставлены в правильные гнезда в правильном порядке и не соприкасались друг с другом.Вам нужно будет начать с того, что поместите красный провод в узкую щель справа. Это слот, на который должно подаваться напряжение. Затем вставьте черный провод в более широкий разъем слева. Это должно быть заземление или минус.
4. Проверьте показания
Бытовые переменные токи в Америке должны составлять от 110 до 120 вольт. Если ваша розетка работает правильно, на экране будет отображаться число в этом диапазоне.
Если перед вашим показанием стоит отрицательный знак, это означает, что полярность изменена.Обычно это не проблема для мелкой бытовой техники, но может повредить более чувствительное оборудование. Если вы планируете подключить к этой розетке сложное или дорогое оборудование, вам может потребоваться сначала попросить электрика исправить поляризацию.
Если нет показаний, вы можете попробовать переместить черный провод из левого гнезда в более широкий в середине (на трехконтактной розетке). Если показания по-прежнему отсутствуют, значит, на розетку не подается питание.
5. Снимите провода
Важно извлекать выводы в порядке, обратном их вставке в розетку.Это означает, что вы должны сначала вынуть черный провод, а затем красный.
6. Заключительный тест
Еще один тест, который вы можете провести, — убедиться, что ваша розетка получает питание от правильной стороны розетки. Для этого вставьте красный провод в розетку в середине трехконтактной розетки, а черный провод — в отрицательную или заземляющую розетку с левой стороны. Показания не должно быть или показание должно быть нулевым. Если есть показания, это означает, что кто-то неправильно подключил вашу розетку, и вам обязательно нужно будет исправить это перед использованием розетки.Не забудьте снова отсоединить провода в правильном порядке после этого теста, сначала черный, затем красный.
Что дальше?
Если ваша розетка работает некорректно, не нужно паниковать. Большинство проблем с электричеством можно легко устранить самостоятельно, даже если во время первоначального осмотра дома ничего не обнаружилось. Мертвую розетку необходимо будет полностью заменить — новые обычно можно купить примерно за доллар. Если ваша розетка подключена неправильно, это также можно исправить, просто сняв розетку и поменяв точки подключения проводов.Хорошая новость в том, что подобные электромонтажные работы можно и нужно проводить при отключенном электричестве. Так что, если вы можете считывать токи в своей розетке с живым электричеством, заменить его отключенным электричеством будет проще простого! Просто не забудьте заранее ознакомиться с подробными инструкциями и всегда ставить безопасность на первое место!
Как пользоваться и читать мультиметр
Готовьтесь! Мы собираемся начать с основ использования и чтения мультиметра.Когда мы закончим, вы получите четкое представление об основных функциях и преимуществах этого незаменимого инструмента, чтобы вы могли успешно реализовать те проекты, которые откладывали. Или просто лучше понять, как использовать мультиметр в работе.
Мультиметр — это не только гайки и болты для электрика, но и для любого домовладельца, который хочет проверить проводку вокруг своего дома или выполнить некоторые из своих собственных электрических проектов.
И для вашего удобства мы рассмотрели лучшие мультиметры для электриков, чтобы помочь вам выбрать лучший для ваших нужд.
С помощью этого простого в использовании устройства даже новичок может измерить важные электрические характеристики своих приборов, розеток, арматуры и блока выключателей.
Содержание
1 . Основные сведения о мультиметре 2. Важный совет по безопасности 3. Для чего можно использовать мультиметр? 4. Основы работы с электричеством и электрооборудованием a. Цепи б. Напряжение гр. Текущий д. Сопротивление 5.Части цифрового мультиметра 6. Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения напряжения 7. Как измерять ток 8. Как измерять ток с помощью токоизмерительных клещей 9. Как измерить сопротивление 10. Как рассчитать мощность
Основы работы с мультиметром
Так почему этот инструмент называется мультиметром? Это потому, что это комбинация вольтметра, амперметра и омметра, дающая вам возможность измерить:
напряжение переменного тока
напряжение постоянного тока
ампер
сопротивление
непрерывность
и многое другое!
Если у вас есть простые электромонтажные работы по дому, и вы не хотите нанимать дорогого электрика, почему бы не попробовать сами?
Мы собираемся показать вам все, что вам нужно знать об использовании и считывании мультиметра, в том числе:
базовое устройство для освежения электричества
части и терминология мультиметра
испытательное напряжение
проверка тока
проверка сопротивления
измерение электрического power
Важный совет по безопасности
Выполнение любых электромонтажных работ сопряжено с определенными опасностями, поэтому вам необходимо защитить себя.
Перед тем, как приступить к подобным работам, примите некоторые меры предосторожности для вашей собственной безопасности.
Всегда знайте, где находится ваш выключатель, и четко маркируйте отдельные выключатели. Большинство электромонтажных работ следует выполнять с выключенными выключателями.
Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено (солнечный свет и освещение с питанием от батареек) и не имеет препятствий, чтобы вы могли свободно передвигаться.
Носите защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и длинные рукава.
Ваш мультиметр сам по себе является безопасным устройством.Приведенные выше шаги расскажут вам, как использовать и читать мультиметр в безопасных условиях.
Для чего можно использовать мультиметр?
Теперь мультиметр представляет собой довольно впечатляющий инструмент, который имеет широкий спектр применений для нескольких профессий или целей:
Проверьте сопротивление предохранителей в вашем автомобиле или приборах.
Измерьте ток, чтобы предотвратить срабатывание автоматических выключателей в вашем доме.
Используйте мультиметр в вашем блоке HVAC, чтобы убедиться, что компрессор получает нужное количество электроэнергии.
Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском, вы можете проверить напряжение зажигания с помощью мультиметра.
Проверьте переключатели, розетки и силовые кабели на наличие проблем.
Вы также можете использовать его для проверки старых батарей, удлинителей и лампочек, не вставляя их в розетку.
Устранение любых электрических проблем в вашем доме, автомобиле или личных устройствах.
Основы электричества и электрических устройств
Электричество может быть сложной задачей, и мы понимаем, как это может сбивать с толку, когда мы говорим о схемах, мензурках, амперах и вольтах.Быстрое напоминание поможет вам без труда научиться пользоваться и читать мультиметр.
Цепи
Электричество выполняет для нас работу, когда оно перемещается по цепи. Если это слово звучит как круг, это потому, что оно аналогично кругу.
Ток течет по этому «кругу» в цепи, начиная с выключателя или предохранителя в вашей электрической коробке, а затем возвращается по нейтральному проводу. На всякий случай, нейтральный провод будет белым.
Как вы знаете, если цепь тока прерывается, электричество перестает течь и свет, розетки и т. Д. Перестают работать.
Так почему же цепь должна быть прервана?
Одной из причин может быть неплотное соединение или поврежденный провод.
Или автоматический выключатель просто выполняет свою работу. Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи, если они чувствуют, что через эту цепь проходит слишком большой ток.
Это защищает провод от перегрева, что было бы плохо.
В любом случае, при правильном использовании мультиметр может помочь вам диагностировать и устранить многие из этих неисправностей.
Напряжение
Напряжение проще понять как «давление».
Представьте себе воду, текущую через садовый шланг.
Это просто конец из-за силы тяжести, или его толкают?
Нажатие, верно?
Где-то насос нагнетает эту воду так, что она течет с силой. Мы измеряем давление воды в фунтах на квадратный дюйм.
Электроэнергия также «подталкивается» генератором, и мы измеряем это «давление» с помощью вольт .
Чем больше сила, тем выше напряжение.
Мы также говорим об электрическом потенциале.
Вернемся к примеру с водой. Представьте, что вы открываете кран, но закрываете форсунку на конце шланга.
Шланг находится под давлением, не так ли? Сила применяется, хотя потока нет.
Можно ли измерить это давление?
Совершенно верно.
В примере с водяным шлангом манометр вычисляет силу, поэтому вы знаете силу потока воды, если она течет.Манометр сравнивает давление внутри шланга с атмосферным давлением снаружи и сообщает вам разницу в фунтах на квадратный дюйм.
Аналогично, электрический потенциал — это величина силы в цепи, доступной для проталкивания электрического тока, если ему позволено течь. Как и водомер, ваш мультиметр является сравнительным устройством. Он сравнивает разность электрических потенциалов между двумя точками, а затем выражает эту разницу в вольтах.
Ток
Ампер, , что сокращенно от «ампер», — это то, что мы называем единицей измерения электрического тока.
Постойте — я думал вот какое напряжение!
Не совсем так.
Помните наш водяной шланг?
Если давление, приводящее в движение воду (фунт / кв. Дюйм), похоже на напряжение, то количество воды (галлонов в минуту) похоже на ток.
Когда мы говорим об электрическом токе, мы имеем в виду , количество электричества, а не силу, стоящую за ним. По сути, это количество электронов, проходящих через точку за определенный период времени.Поэтому этот номер также важен, и мы называем его ампер (сокращенно от ампера).
Мультиметр также может измерять ток (в амперах).
Допустим, ваш выключатель на 15 А продолжает отключаться. Возможно, в этой цепи слишком большая нагрузка.
Как 5 красителей используются одновременно.
Вы можете использовать настройку усилителя на мультиметре, чтобы определить, какой ток протекает через цепь.
Прямой Ток — то, что мы называем DC
Переменный Ток — называется AC
Совет: Для правильной настройки вы хотите знать, какой ток вы измеряете перед использованием мультиметра.Как правило, аккумулятор вырабатывает постоянное напряжение (например, ваш автомобиль или фонарик), а электрическая сеть вашего дома — это переменное напряжение.
Сопротивление
Как следует из этого слова, сопротивление — это тенденция проводника к сопротивлению току .
Имеет ли сопротивление вода, протекающая по шлангу?
На самом деле это так.
Трение между водой и поверхностью шланга.
Также — если перегибать шланг, сопротивление определенно возрастает.Точно так же нет идеального электрического проводника. Что касается проводников, то алюминий очень хорош, медь лучше, а золото намного лучше. Тем не менее, сопротивление будет всегда.
Чем больше сопротивление в цепи, тем сильнее должно работать напряжение для протекания тока.
Интересный факт — Планируется некоторое сопротивление. Резистор — это часто в первую очередь вся суть электрической цепи. Лампочка — это резистор высокой стоимости. Он пропускает ток так сильно, что лампочка становится очень горячей, пока не начинает светиться.
Величину сопротивления в цепи можно измерить мультиметром.
А вот еще один термин — Ом. Сопротивление предмета или прибора электрическому току измеряется в омах, а его символ — греческая заглавная буква омега (Ом).
Итак, зачем вам измерять сопротивление? Один из способов использования настройки сопротивления на вашем мультиметре — это проверить целостность цепи.
Непрерывность означает, что ток может непрерывно течь из одной точки в другую.Если ток может течь через проводник из одной точки в другую, мы говорим, что проводник «имеет непрерывность».
Установка сопротивления — это безопасный способ проверки целостности цепи перед подачей высокого напряжения. Так же найдем:
Поврежденные провода
Короткие замыкания
Неопознанные провода
Неисправные приборы
Перегоревшие лампочки
И многое другое!
Части вашего цифрового мультиметра
На первый взгляд части мультиметра могут показаться сложными.Но немного попрактиковавшись, вы быстро научитесь пользоваться и читать мультиметр.
Настройки находятся на лицевой панели мультиметра. Символы на циферблате могут показаться вам чужими, но не волнуйтесь. Здесь мы все объясним.
Маркировка шкалы
Обычно настройки шкалы делятся на три категории: напряжение, ток и сопротивление. Категория напряжения может быть дополнительно разделена на напряжение переменного и постоянного тока.
Циферблаты мультиметра обозначены следующим образом:
Категории напряжения отмечены буквой V для вольт
Категория тока отмечена буквой A для ампер
Категория сопротивления отмечена (Ω) для Ом .
Каждая категория на вашем дисковом переключателе может иметь несколько настроек для различных диапазонов (если у вас нет измерителя с автоматическим выбором диапазона. Подробнее об этом позже). Если вы измеряете слаботочный предохранитель или небольшую батарею, вам, возможно, придется переключить шкалу на более низкий диапазон, чтобы получить точные показания. Однако, если вы измеряете напряжение и ток в домашних розетках, вам следует использовать более высокий диапазон.
Также важно понимать префиксы перед единицами измерения:
K означает кг, и означает 1000x.
M означает мега и означает на миллион .
м означает для милли и означает 1/1000.
(µ) означает micro и означает одну миллионную.
Теперь мы соберем все вместе:
мВ означает милливольты или тысячные доли вольта
кОм обозначает килоом, или 1000 Ом
мкА обозначает микроампер или миллионную долю ампер
Имейте в виду, что эти приставки важны для умения читать мультиметр.
Дисплей
Вы найдете цифровой ЖК-дисплей над циферблатом. Он должен четко читать значения, которые вы пытаетесь измерить. Убедитесь, что рядом с числами или над ними, на дисплее также отображается соответствующий символ единицы измерения (например, мВ, мкА или кОм) для измеряемого электрического свойства.
Тестовые щупы
В нижней части мультиметра вы обычно найдете гнезда для ваших испытательных щупов. Ваши испытательные щупы будут использоваться для установления контакта с проводами, клеммами или соединениями.
Помните, что черный щуп всегда подключается к общему разъему (№ 3, помечено COM). Он также известен как терминал возврата.
Красный пробник или активный пробник подключается к одному из других разъемов, в зависимости от электрических свойств, которые вы пытаетесь измерить.
Первое красное гнездо для пробника (выход №1) предназначено для измерения тока в диапазоне от 0-4 до 10 ампер или для частоты и рабочего цикла тока. Этот домкрат должен иметь маркировку A .
Второе красное гнездо датчика (выход № 2) предназначено для измерения тока от 0 до 400 мА или для частоты этого низкого тока. Этот разъем должен иметь маркировку мА или мкА .
Третий красный разъем для датчика (выход №4) предназначен для измерения напряжения, сопротивления, диода, емкости, частоты, рабочего цикла и, возможно, температуры. Это может быть маркировка В, Ом или различные символы для диодов, емкостей или градусов.
Кнопки
Теперь, чтобы вы не запутались, у вашего мультиметра может быть любое количество дополнительных кнопок на лицевой стороне.Чтобы понять назначение этих кнопок, лучше обратиться к руководству по эксплуатации.
Мультиметры различных производителей включают в себя множество различных опций и кнопок. Мы не будем пытаться здесь и сейчас обобщать их цель.
Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения напряжения
Чтобы измерить напряжение мультиметром, выполните следующие действия.
Определите, какое напряжение вы измеряете: переменным или постоянным. Если вы измеряете напряжение в своем доме, вероятно, это переменный ток.Если он в вашей машине или в устройстве с батарейным питанием, скорее всего, это постоянный ток.
Установите переключатель выбора на соответствующее напряжение. Напряжение переменного тока имеет символ, который выглядит как синусоида, который является универсальным символом для переменного тока. Символ DC — сплошная линия с пунктирной линией под ней.
Вставьте черный щуп в разъем COM на мультиметре.
Вставьте красный щуп в гнездо с маркировкой V .
Установите селекторный переключатель в положение наивысшего значения в соответствующей категории напряжения.Помните, что мВ означает тысячные доли вольта, так что это очень низкое значение.
Если вы проверяете напряжение переменного тока, наденьте защитные перчатки. При работе с электричеством всегда полезно использовать перчатки.
Включите розетку или компонент, напряжение которых вы проверяете, замкнув выключатель в коробке выключателя, включив зажигание в автомобиле или включив устройство с батарейным питанием.
Прикоснитесь черным щупом к клемме на одной стороне компонента, который вы измеряете, а красным щупом — к клемме на другой стороне компонента.
Пример: проверьте розетку с помощью мультиметра: Предположим, что розетка закреплена на своем месте и все провода подключены правильно.
На этой розетке должно быть 3 слота. а. Два верхних вертикальных слота предназначены для питания (самый короткий слот) и нейтрального (самый длинный слот). г. Круглая щель внизу — это земля.
Если вы используете ручной мультиметр, подключите красный провод к разъему с надписью V (вольт), а черный провод к разъему COM (общий).
Включите розетку и просто вставьте красный провод в разъем питания на розетке, а черный провод — в нейтральный разъем.
Вы должны прочитать 110–120 вольт, если вы находитесь в США. Если это так, вы только что доказали, что ваша розетка имеет 120 вольт от горячего к нейтральному. Ура!
Теперь возьмите черный щуп и вставьте его в гнездо заземления, вы должны прочитать то же значение. Если да, то вы только что доказали, что у вас есть четкий путь к земле. Если какой-либо из этих тестов показывает менее 110 вольт, теперь вы знаете, что что-то не так.
Давайте проверим аккумулятор вашего автомобиля с помощью мультиметра: Переключитесь на постоянное напряжение. Подключите черный провод к отрицательной клемме, а красный провод к положительной клемме. Вы читали хотя бы 12 вольт постоянного тока? Это хорошо!
Теперь давайте проверим ваш генератор с помощью мультиметра: Проделайте тот же тест, что и выше, на работающем автомобиле. Теперь вы должны показывать от 13 до 16 вольт. Если да, то ваш генератор заряжает аккумулятор должным образом. Поздравляю! Иди выпей пива.
Если вы не получаете четких показаний, поверните селектор на следующую максимальную настройку, пока не получите записываемое число.
Примите к сведению эти дополнительные важные меры безопасности перед проверкой напряжения.
Убедитесь, что ваши датчики не повреждены и на тестовых проводах нет оголенных точек.
Еще раз проверьте, подключен ли красный щуп к розетке В на мультиметре. Подключение к неправильному разъему может серьезно повредить мультиметр.
Всегда начинайте с самого высокого диапазона напряжения на переключателе выбора мультиметра.
Если на щупах мультиметра есть зажимы, это обеспечивает дополнительную безопасность. Вы можете прикрепить щупы к цепи перед включением устройства или выключателем.
Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения тока
Вот шаги, которые необходимо предпринять для измерения тока с помощью мультиметра:
1. Отключите питание цепи, которую вы будете измерять.
2. Поверните диск выбора на A , который является текущим.
3.Подключите черный разъем для щупа к разъему COM на мультиметре.
4. Вставьте красное гнездо датчика в соответствующую розетку, будь то высокий ток (А) или низкий ток (мА или мкА). Предупреждение. Если измеренный ток превышает нижний предел тока, вы можете перегореть предохранитель в мультиметре, если случайно воспользуетесь этой розеткой.
Хорошо, давайте приступим к делу. Если вы не измеряете стержень пламени или термопару, вам, скорее всего, не нужно будет находить тысячные или (доброе дело!) Миллионные доли ампер.Так что просто вставьте красный щуп в гнездо A.
Вот здесь и получается беспорядок. Если у вас есть токоизмерительные клещи, просто пропустите все это и перейдите к разделу о том, как измерять ток с помощью токоизмерительных клещей.
5. Если вы все еще читаете, вот что вам нужно сделать. Амперметр должен быть помещен в серии со схемой для измерения тока. Таким образом, проволока, питающая цепь, должна быть разомкнута, а измерительные щупы должны быть помещены в зазор. Например, если вы хотите измерить ток в цепи с розеткой, вы можете
a) Отсоединить токоведущий провод от вилки
b) Поместите красный провод от вашего измерителя на отключенный провод
c) Поместите черный провод на клемму вилки, где был провод под напряжением до
d) Убедитесь, что вы не прикасаетесь ни к одной из открытых частей этих проводов
e) Снова включите питание
Теперь ваш измеритель является частью цепи и подсчитывает токи, пока они пролетают.
Напоминание: перед тем, как делать это , убедитесь, что на вашем мультиметре установлен ток.
Как измерить ток с помощью клещевого мультиметра
Токоизмерительный мультиметр — это мультиметр со специальной откидной губкой. Мы называем это зажимным амперметром.
Этот считыватель с зажимным усилителем — это быстрый способ считывания тока на проводнике. Вместо использования зондов для прикосновения к оголенным проводам зажим окружает провод (даже изолированный провод) и определяет ток внутри него посредством магнитной индукции — считывая силу магнитного поля вокруг проводника.
Для большинства задач наилучшим выбором является накладной датчик, потому что он простой и быстрый. Вы просто зажимаете челюсть вокруг провода, выбираете ампер на циферблате, и цифровой дисплей покажет вам, сколько тока проходит через провод.
Конечно, вы получите более точные показания с помощью датчиков, поскольку они могут обнаруживать гораздо меньшие значения тока, такие как миллиампер и микроампер. Но я считаю это ненужным для большинства домашних нужд.
Не обнажая провода, токоизмерительные клещи делают измерение тока намного безопаснее без риска поражения электрическим током.Он также не требует прерывания цепи, поэтому вы можете поддерживать работу своей электроники во время тестирования.
Обнаружение магнитной индукции более безопасно для самого измерителя, и мультиметры-клещи могут использоваться для гораздо более высоких токов, чем мультиметр с пробниками. Убедитесь, что вы зажимаете только по одному проводу за раз.
Как использовать и считывать показания мультиметра для измерения сопротивления
Поскольку омы — это единицы измерения сопротивления, мы начинаем с установки шкалы в омах для измерения сопротивления.
Предупреждение: Всегда выключайте питание в области, где вы читаете, всякий раз, когда вы используете функцию измерения сопротивления. В противном случае вы рискуете повредить мультиметр .
Вот почему: когда вы выбираете показание в омах, батарея в измерителе посылает небольшое напряжение между двумя вашими датчиками, и именно так измеритель считывает сопротивление.
Схема вашего мультиметра, используемая при настройке сопротивления, получает доступ к примерно 3 вольтам постоянного тока от батарей. Если вы подадите 100 вольт через эту цепь, вы наверняка что-нибудь повредите.Скорее всего, вы просто перегорите предохранитель.
Но кто хочет заниматься поиском и заменой маленького предохранителя в своем счетчике?
Чтобы измерить сопротивление с помощью мультиметра, выполните следующие действия:
Примечание: Некоторые из этих шагов относятся только к измерителям диапазона с ручным управлением. Если у вас автоматический выбор диапазона, вы можете пропустить шаги 3-5.
Выключите питание!
Установите переключатель выбора на сопротивление, или Ом (Ом).
Вставьте щупы в соответствующие гнезда.Черный зонд войдет в третий разъем, помеченный «COM». Красный зонд подключается к четвертому разъему.
Если мультиметр имеет переключатель включения / выключения (кроме переключателя выбора), включите его. Убедитесь, что дисплей активирован.
Установите переключатель выбора в положение наивысшего сопротивления, чтобы начать измерение.
Коснитесь наконечниками щупа проводов на противоположных сторонах предохранителя или предмета, сопротивление которого вы измеряете. Измерения сопротивления будут выполняться всегда. Ваш измеритель будет измерять сопротивление, которое он «видит» между двумя датчиками.Например, если ваши щупы находятся на обоих концах предохранителя, он будет измерять сопротивление предохранителя.
Если на дисплее отображаются нули или очень маленькие десятичные дроби, установите переключатель выбора в следующий самый высокий диапазон, пока не увидите больше чисел в показании. Это даст вам более точные показания.
После того, как вы записали свои показания, выключите мультиметр, чтобы сберечь батареи.
Наконец, верните переключатель выбора в положение с максимальным сопротивлением.Это сделано для защиты мультиметра на тот случай, если для следующего измерения потребуется больший ток.
Это также отличный способ доказать наличие непрерывности или целостности провода между двумя точками. Если бы вы измерили сопротивление от одного конца провода к другому, и если бы этот провод не оборвался, что бы вы ожидали, что измеритель покажет? Высокое или низкое сопротивление? Он будет низким, так как провод сплошной. Вы бы прочитали ноль или небольшую часть от 1. Если, с другой стороны, где-то вдоль линии есть разрыв, что бы вы прочитали? Это будет бесконечное сопротивление или OL, что означает перегрузку .
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут правильно измерить сопротивление:
Компонент, который вы измеряете, должен быть удален из цепи или прибора, чтобы случайно не измерить сопротивление через другой путь.
Измеряемый компонент также должен быть отключен от любых батарей или внешнего источника питания. Батарейки мультиметра обеспечат необходимое питание для проверки сопротивления.
Если вы проверяете конденсатор, убедитесь, что он разряжен, чтобы предотвратить электрический разряд в мультиметре.
Конденсаторам может потребоваться некоторое время для стабилизации, когда вы примените щупы мультиметра. Это потому, что пробники могут немного заряжать конденсатор.
Если вы проверяете сопротивление диода и не можете получить показания, включите щупы на выводах диода. Диоды проводят ток только в одном направлении, поэтому, если ваши щупы подключены не к тем клеммам, вы получите либо нулевое значение, либо необоснованно высокое значение сопротивления.
Если вы измеряете особенно высокое сопротивление и ваши пальцы соприкасаются с выводами, возможно, ваши пальцы повлияют на показания сопротивления.Только убедитесь, что вы не прикасаетесь к металлической части щупов.
Как использовать и считывать показания мультиметра для расчета мощности
Мультиметр не измеряет напрямую мощность или ватт.
Напротив, мощность прибора можно довольно просто рассчитать, измерив напряжение и ток, а затем умножив их вместе.
Вот 2 простых шага для определения ватт:
Внимательно следуйте шагам выше, чтобы измерить напряжение и ток.
Когда вы измерили оба значения, умножьте их вместе.
Теперь у вас есть ватты.
Заключение
Единственный способ справиться с этим — это выйти и начать делать это! Не стесняйтесь оставлять любые комментарии или вопросы.
И, если вы нашли эту статью полезной, пожалуйста, поделитесь ею с другими!
Если вам понравилась эта статья, возможно, она вам тоже понравится!
Как проверить штекер с помощью мультиметра
Вы когда-нибудь задумывались, доходит ли электричество до вашей вилки или розетки? Мы все были там, и, к счастью, есть простой способ проверить, заряжена ли ваша розетка.Просто используйте мультиметр. Этот инструмент необходим для тестирования торговых точек и может дать вам большинство ответов на ваши вопросы. Но будьте осторожны, это устройство работает при включенном питании, поэтому будьте предельно осторожны. Готовы научиться читать мультиметр? Мы вас прикрыли.
Что такое мультиметр? Мультиметр — универсальный инструмент для проверки розеток. Он может сообщить вам, получает ли ваша розетка питание, поменяли ли местами черный и белый провода и правильно ли она заземлена.В целом, этот инструмент может помочь вам ответить на вопросы и начать процесс решения большинства проблем с торговыми точками.
Как проверить розетку
Во-первых, будьте осторожны. Каждый раз, когда вы работаете с включенным питанием, существует опасность. Так что будьте осторожны или, если вы чувствуете себя некомфортно, обратитесь за помощью к местному электрику. Выполните следующие действия, чтобы проверить с помощью мультиметра.
Познакомьтесь со своей торговой точкой.
Большинство розеток имеют три разъема: закругленный полукруг (земля), длинный тонкий разъем (левый / нейтральный) и короткий толстый разъем (правый / горячий).
Измерьте напряжение. Сначала установите мультиметр на напряжение. Вставьте щуп в каждый слот (черный провод слева и красный провод справа). Затем прочтите измерение. Для исправной розетки показание будет от 110 до 120 вольт. Нет чтения? Проверьте проводку, затем вызовите электрика.
Определите, заземлена ли ваша розетка. Вставьте красный провод в меньшее гнездо справа от розетки. Переместите черный провод к земле или закругленной щели.Показания не должны измениться. Если это действительно так, ваша розетка не заземлена должным образом.
Проверить обратную проводку. Вставьте красный провод в большую прорезь слева, а черный провод в правую прорезь. Если вы получили показания, ваша проводка перевернута. Хотя обратная проводка не повлияет на простые приборы, такие как лампы, она может повредить более сложное оборудование.
Есть еще вопросы о торговых точках? Позвоните нам. Мы здесь, чтобы поддержать вас с помощью лицензированных и обученных электриков.
Как пользоваться вольтметром или мультиметром: обучение ученика
Проверка напряжения выполняется очень просто. Для тех из вас, кто плохо знаком с электрическими испытаниями, мы спросили нашего профессионального профессионала, как они могут научить ученика пользоваться вольтметром или мультиметром. Как только вы научитесь пользоваться мультиметром, вы сможете перейти к поиску и устранению неисправностей в электросети, проверке питания в розетках, проверке целостности цепи и многому другому.
Краткое описание статьи
На практике вольтметры и мультиметры одинаковы
Установите режим и (если применимо) диапазон
Вставьте измерительные провода в инструмент
Прикоснитесь / вставьте наконечники щупов к выходу / переключатель / устройство / и т. д.
Мультиметры обладают теми же функциями, что и вольтметры, но также проверяют ток, сопротивление и целостность цепи.Иногда с правильными зондами и датчиками мультиметры также собирают дополнительную информацию, например температуру.
Возвращаясь к вольтметру или вольтметру, он измеряет разность электрических потенциалов между двумя узлами электрической цепи. По общему признанию, это звучит довольно сложно и технически. Однако для того, чтобы овладеть им, требуется всего несколько шагов.
Вольтметр или мультиметр?
Перво-наперво, вольтметры обычно работают как аналоговые устройства. Почти каждый Pro в какой-то момент устраняет неполадки с помощью мультиметра.Вы можете приобрести базовый менее чем за 20 долларов, и они гораздо более доступны. Существуют также цифровые вольтметры, которые просто выдают цифровые показания вместо использования шкалы. В этой статье предположим, что вы хотите использовать мультиметр.
Как использовать вольтметр: найдите свою настройку
Установите циферблат
Почти каждый вольтметр или мультиметр использует большой диск для установки режима. На этой шкале настройки напряжения будут обозначены либо V ~, который будет измерять напряжение переменного тока (переменного тока), либо V- для измерения постоянного напряжения (постоянного тока).Иногда производители комбинируют эти режимы. В бытовых цепях и розетках используется переменный ток, а в батареях и портативная электроника — постоянный ток.
Он отличается от бесконтактного тестера напряжения, такого как двухдиапазонный NCVT Southwire, который издает звуковой сигнал только при приближении к цепи под напряжением.
На мультиметрах с ручной настройкой диапазона установите шкалу выше максимального ожидаемого напряжения. Многие из этих измерительных инструментов имеют несколько вариантов, предназначенных для различных напряжений. Это изменяет чувствительность измерителя, позволяя проводить измерения без повреждения инструмента.Если инструмент не показывает настройки диапазона, ваш вольтметр, вероятно, использует функцию автоматического выбора диапазона.
Если в вашем измерителе отсутствует функция автоматического выбора диапазона, не беспокойтесь, просто установите его выше ожидаемого напряжения. Например, если вы планируете проверить настенную розетку (в США), которая работает около 120 В, установите измеритель на 200 В ~. Если вы не знаете, чего ожидать, установите максимальное напряжение на измерителе.
Просто для вашего собственного назидания, бытовые аккумуляторы обычно работают при напряжении 9 В постоянного тока или ниже, а полностью заряженный автомобильный аккумулятор — до 12 В.6 В постоянного тока. Генератор обычно заряжает аккумулятор автомобиля на 12 В при напряжении ~ 14 В.
Примечание редактора: При тестировании аккумуляторов электроинструмента вольтметр показывает, что аккумуляторные блоки на 18 В и 20 В макс выдают точно такое же напряжение .
Установка тестовых проводов мультиметра
В вашем мультиметре есть как минимум два измерительных провода, один красный и один черный. У каждого из них есть зонд на одном конце и металлический разъем с пластиковой крышкой на другом. Последние вставьте в соответствующие цветные гнезда на вашем мультиметре.
Гнездо черного цвета всегда подключается к порту с надписью «COM» (общий). При измерении напряжения красный штекер подключается к отверстию с буквой V.
См. Ниже информацию об измерении тока (в амперах).
Измерение напряжения
Безопасность прежде всего
Безопасность является ключевым моментом при обучении использованию тестера напряжения. Когда имеешь дело с электричеством, не нужно много времени, чтобы остановить сердце. Прикасаясь к цепи под напряжением, держите пальцы подальше от металлических щупов.Кроме того, не допускайте соприкосновения зондов друг с другом во время использования в цепях под напряжением.
Заклинивание металлических щупов в горячих розетках
Обычно вы тестируете цепи, подключая выводы параллельно. Следуя предыдущему примеру тестирования розеток, возьмите черный (отрицательный) тестовый провод и вставьте его в большую вертикальную прорезь розетки. На большинстве черных зондов есть удерживающая выпуклость, которую вы вставляете и отпускаете.
Затем прикоснитесь красным проводом к положительному отверстию.Это будет меньшее вертикальное отверстие на розетке 120 В 15 А. Проверьте показания счетчика. Вы должны получить значение около 120 В. Однако, если вы получите показание перегрузки («OL» или «1»), вам нужно будет увеличить диапазон на вашем мультиметре.
Тестирование батарей
Эта процедура также довольно проста. На батарее мультиметр должен измерять напряжение постоянного тока (V-). Прикоснитесь черным проводом тестера напряжения к отрицательной клемме, а красный провод к положительной клемме.Если на вашем глюкометре нет показаний, проверьте, есть ли на нем переключатель с надписью DC + или DC-. Если это так, поменяйте положение. Если этого не произошло, поменяйте местами красный и черный щупы.
Все еще не считываете? Уменьшите настройку напряжения на один шаг, пока не сделаете это.
Измерение тока (в амперах)
Вы заметите на мультиметре еще две точки для измерения тока (в амперах). При измерении тока необходимо понимать две основные вещи.
Вы всегда измеряете ток последовательно с нагрузкой
Вам необходимо установить мультиметр на правильную настройку, в том числе вставив щупы в соответствующие порты
Соблюдайте инструкции по максимальной величине тока метр может справиться.Если вы этого не сделаете или подключитесь не к тому порту, вы можете перегореть внутренний предохранитель или даже поджарить глюкометр.
Как большинство людей жарят мультиметр
В большинстве случаев мы слышали о том, что люди жарят мультиметр, они измеряют ток без нагрузки. Это означает, что они устанавливают свой измеритель на Ампер, подключают красный щуп к точке с отметкой 10А … и затем быстро вставляют наконечники щупа в розетку или иным образом параллельно с сильноточной цепью.
Вот твой счетчик взорвался.Вы только что приложили нагрузку 0 Ом к сильноточному источнику питания. Всегда измеряйте ток последовательно с нагрузкой. Это означает, что вы размещаете глюкометр последовательно с горячей ногой.
Напряжение — это своего рода измерение «потенциала». Это то, что есть в наличии. Тока на самом деле не существует, пока вы не создадите для него нагрузку. Чего вы никогда не хотите делать, так это создавать нагрузку с нулевым сопротивлением (ваш измеритель).
Обертывание
Ясно, как грязь? Хорошо. Если вы больше ничего не помните, то обычно вы измеряете напряжение только непосредственно в розетке.С правильным оборудованием вы можете безопасно протестировать любую цепь вокруг дома или в машине. Какие из ваших лучших практик? Оставьте нашим ученикам совет о том, как пользоваться вольтметром, ниже!
Как использовать мультиметр для проверки розетки, измерения напряжения и сопротивления
Что такое мультиметр?
Мультиметр еще называют мультитестером или ВОМ. Это измерительный прибор, или вы можете сказать, что это электронное измерительное устройство, которое используется для различных функций измерения, например, тока, сопротивления, напряжения и т. Д.На рынке представлены мультиметры двух типов; цифровой мультиметр и аналоговый мультиметр — все они обладают различными функциями измерения.
Преимущества мультиметра
Мультиметры облегчают вашу работу, поскольку они легко оценивают и интерпретируют значения.
Они позволяют создавать идеальные соединения, задавая идеальные значения
Устройство оснащено функцией автоматического отображения результатов
Снижают шансы на электричество, возгорание почти до 99%
Они содержат автоматические функции полярности
Мультиметры позволяют получать точные результаты
Мультиметр Характеристики
Мультиметр позволяет вам понять внутреннюю систему ваших цепей, они показывают вам внутреннее устройство ваших цепей.Если что-то пойдет не так в вашей цепи, мультиметр поможет вам понять и решить эту проблему. Например, если какой-то провод сломан и не пропускает ток должным образом, мультиметр приведет вас к проблеме.
На рынке представлено так много разновидностей мультиметров, что они обладают разными функциями, различаются уровнями точности и предназначены для разных целей, а также доступны во многих ценовых диапазонах.
Базовые мультиметры (с дешевыми тарифами) обычно используются для измерения простых и наиболее важных значений, таких как ток, сопротивление и напряжение.
Вы можете выбрать наиболее подходящий товар в соответствии с вашим бюджетом и потребностями. Но для наилучшего использования вам необходимо понять несколько моментов.
Раздел дисплея: Как следует из названия, здесь все отображается, в этой области отображаются измерения, уровни и работа. Это как экран, на котором отображаются результаты и причины.
Порты: Само слово «порты» говорит о его назначении, это область, используемая для зондов. Здесь подключены зонды, чтобы работа продолжалась.
Пробники: Они вставляются в порты для работы, обычно мультиметр содержит два щупа, красный и черный. Они различаются по цвету, но содержат почти одинаковые критерии функционирования. Черный зонд всегда подключен к порту COM, а подключение красного зонда зависит от области измерения.
Как пользоваться цифровым мультиметром
Мультиметр используется очень часто, и одно из них включает в себя проверку обесточенной розетки. Общие бытовые проблемы, такие как сработавшие автоматические выключатели, выключатели света, тусклый свет и поражение электрическим током, можно исследовать с помощью мультиметра.
Однако перед экспериментами с электричеством следует проявлять особую осторожность. Самый простой и безопасный способ проверить розетки — использовать лучший мультиметр. В этой статье вы подробно узнаете, как использовать цифровой мультиметр для проверки розетки, измерения напряжения и сопротивления.
Как использовать мультиметр для проверки розетки
Может ли мультиметр быть полезен для проверки розетки: Мультиметр можно использовать по-разному; с его помощью можно определить ответы на следующие вопросы:
Действительно ли мощность может доходить до розетки? Или где-то между строк разрыв есть?
Розетка не работает из-за неправильного заземления?
Провода в розетке правильно подключены, или они являются настоящей причиной проблемы?
Игра с электричеством может быть столь же опасной, как и ток в активной розетке, смертельной для причинения телесных повреждений.Перед проверкой того, неисправна розетка, всегда следует надевать защитные перчатки.
Сначала включите мультиметр и при настройке переменного тока (AC) установите его на измерение напряжения (V).
Всегда желательно проверить сам мультиметр перед проверкой розетки. С этой целью следует использовать мультиметр для проверки активной и работающей розетки, чтобы убедиться, что она дает правильные результаты.
Ко всем мультиметрам прикреплены два щупа: красный (положительный) и черный (отрицательный).Установите шкалу для измерения напряжения переменного тока и вставьте один щуп в любой из вертикальных пазов, а другой — в другой.
При измерении напряжения переменного тока помните, что не имеет значения, какой щуп вставлен в какой разъем, поскольку ток постоянно меняется между положительным и отрицательным. Экран дисплея, показывающий напряжение от 110 до 120 вольт, означает, что ваш мультиметр находится в идеальном рабочем состоянии.
Сейчас. Вставьте щупы в розетку, требующую проверки. Если на экране отображается напряжение от 110 до 120 вольт, розетка исправна.Однако, если на экране отображается напряжение «ноль», это будет означать, что либо розетка не подключена к надлежащему автоматическому выключателю, либо соединение между коммутационной панелью и розеткой ослаблено / нарушено.
Чтобы проверить, правильно ли заземлена розетка, вставьте черный щуп в любую вертикальную прорезь розетки, а красный — в меньшую клемму заземления.
Если розетка идеально заземлена, на экране должно отображаться 110-120 вольт. Однако, если он показывает нулевое напряжение, это означает, что либо заземленный провод оборван, либо розетка имеет неправильную проводку.
Как использовать мультиметр для проверки выходного напряжения?
Перед тем, как подключить электронное устройство к розетке, сначала необходимо протестировать розетку. Плохая проводка и плохое заземление могут серьезно повредить ваши чувствительные электронные устройства или заставить их вести себя очень непредсказуемо.
Используя лучший мультиметр и следуя описанному выше методу, вы всегда можете проверить напряжение ваших розеток и избежать каких-либо неопределенностей.
Как использовать мультиметр для проверки выхода сушилки?
В электрической сушилке используется розетка с довольно высоким напряжением по сравнению с другими розетками.Напряжение в розетке должно быть 220 вольт, при условии, что напряжение для правильной и безопасной работы электрической сушилки соответствует требованиям. Процедура проверки такой розетки выглядит следующим образом:
При настройке переменного тока (AC) установите мультиметр на измерение 220–240 вольт. Теперь просто вставьте щупы в «горячие разъемы» розетки и обратите внимание на показание мультиметра, оно должно быть в пределах от 220 до 240 вольт. Если у вас розетка с 3 пазами, датчики необходимо вставить в два вертикальных паза, которые расположены рядом.
Как использовать мультиметр для проверки настенной розетки?
Неисправная розетка может быть причиной того, что ваши приборы не работают так, как раньше. В таком случае рекомендуется проверить напряжение в розетке.
Чтобы убедиться, что неправильная полярность розеток не создает проблем во время испытаний, в мультиметры встроены функции автоматической полярности.
Это также помогает избежать ошибок параллакса или различных значений интерпретации, если показания снимаются под разными углами.Приведенные выше шаги можно легко выполнить, чтобы проверить розетку.
Как использовать мультиметр для проверки напряжения
Ниже приведены основные шаги для измерения напряжения с помощью мультиметра;
Прежде всего, необходимо замкнуть подачу тока в цепь и убедиться, что ток не проходит, потому что это может причинить вред
Прикрепите режим к V волнистой или прямой линией (в зависимости от ваших потребностей)
Необходимо подтвердить, что красный зонд подключен к порту, V рядом с ним
Присоедините красный щуп (всегда) к положительной стороне компонента (откуда идет ток),
Присоедините датчик COM с другой стороны компонента, к той стороне, которая необходима согласно рулетке
Затем считайте значение (показанное на экране)
Мультиметр используется для измерения различных аспектов, как указано выше, в зависимости от типа измерения.Здесь мы обсудим несколько основ, для которых используется мультиметр;
С помощью этого мультиметра можно измерять как переменное, так и постоянное напряжение. Оба показаны по-разному: V с волнистой линией показывает напряжение переменного тока, а прямая линия показывает напряжение постоянного тока.
Подключите мультиметр в направлении « параллельно» для измерения напряжения.
Как измерить сопротивление мультиметром
После отключения питания от цепи общие измерения напряжения и тока не имеют большого значения.Измерение сопротивления становится единственной возможностью определить рабочие компоненты и проводники.
Лучшим мультиметром для использования в таком случае будет цифровой мультиметр, который недавно превзошел мультиметр аналогового типа. Точность, компактность и простота считывания результатов измерений — некоторые из выдающихся характеристик цифрового мультиметра.
Он выполняет все функции переменного и постоянного тока, которые предлагает аналоговый измеритель, при этом некоторые из них предлагают дополнительные преимущества измерения частоты и температуры.
Первым и самым сложным шагом при измерении сопротивления является выбор диапазона, который может быть непростым, особенно если вы не уверены в том, какой диапазон нужно выбрать. Диапазон может варьироваться от 1 Ом до 1 мегаом (один миллион).
Простые шаги для измерения сопротивления: Сопротивление любой цепи можно измерить, выполнив следующие шаги:
Отключить питание схемы
В гнездо COM вставьте черный тестовый провод, а в отрицательное входное гнездо поместите красный тестовый провод.
Удерживая наконечники пробников, подключите их к той части или компоненту цепи, для которой необходимо определить сопротивление.
Теперь вам нужно переместить циферблат, начать с наименьшего значения омического сопротивления в области Ом, а затем перейти к настройке шкалы на сопротивление, большее, чем измеряемое, для достижения оптимальной чувствительности.
Диапазон варьируется от 200 Ом до 2 мегаом.
Как измерить сопротивление в цепи с помощью мультиметра?
Поток электричества в цепи можно поддерживать с помощью мультиметра.Как мы знаем, если цепь разорвана, электричество перестает циркулировать, а свет, розетки и т. Д. Перестают работать, независимо от причины, это может быть слабое соединение или поврежденный провод. При правильном использовании мультиметр может помочь в диагностике и ремонте. Для проверки цепи необходимо выполнить следующие шаги.
Определите тип напряжения (переменного или постоянного тока), с которым вы работаете. Обычно устройства, работающие от домашнего электричества, являются переменным током, а устройства, питаемые напрямую от аккумулятора (например, автомобиля), — постоянным током.
Определите подходящее напряжение и поверните селекторный переключатель на него.
Найдите COM-выход на мультиметре и подключите к нему черный провод.
Найдите гнездо, помеченное буквой V, и подсоедините его к красному проводу.
Поверните переключатель и установите максимальное значение.
Выключите питание или извлеките аккумулятор из устройства, с которым работаете.
На одной стороне тестируемой цепи прикоснитесь к черному, а с другой стороны к красному проводу.
Как измерить сопротивление мультиметром в параллельной цепи?
Параллельные цепи используются в местах, где необходимо подключить несколько электрических компонентов к одной точке. Они полезны тем, что даже если один компонент выходит из строя, другие остаются нетронутыми. Ток в параллельной цепи делится, но напряжение остается прежним.
Рождественские огни и домашняя электропроводка — очень хорошие примеры таких схем. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление и напряжение компонентов в параллельной цепи, выполнив следующие действия:
Измерьте сопротивление каждого резистора отдельно.
Включите мультиметр и поверните ручку в сторону греческой буквы Омега, чтобы измерить сопротивление.
Установите щуп мультиметра на каждый кабель резистора и запишите результаты.
Как измерить сопротивление изоляции мультиметром?
Мультиметр чрезвычайно полезен при измерении изоляции проводов, особенно высоковольтных. Он одинаково полезен при измерении изоляции одиночного шнура и изоляции между двумя шнурами.Мы упростили этот процесс, выполнив следующие шаги:
Используйте мультиметр для измерения сопротивления. Подключите красный провод к положительной клемме, а черный провод к отрицательной клемме.
Подключите один провод к шнуру, а другой — к другому.
начните со стандарта и установите испытательное напряжение.
Снимите показания и замените шнуры.
Когда закончите со всеми парами шнуров, объедините их все и подключите к одному проводу, а второй провод подсоедините к внешнему экрану.Это даст вам полное сопротивление шнура.
Как использовать цифровой мультиметр Cen-Tech для проверки напряжения
Cen-Tech имеет хорошую репутацию в области производства высококачественных цифровых мультиметров. Мультиметр Cen-Tech — это электронный прибор, который измеряет напряжение, демонстрируя мощность, хранящуюся в батарее. Этот диагностический прибор также может измерять ток в амперах и сопротивление в омах. Они используются для проверки автомобильных аккумуляторов на их текущее состояние и исправность.
Цифровой мультиметр Cen-Tech может использоваться для измерения постоянного и переменного напряжения, тока, сопротивления, тестирования; диоды, транзисторы и аккумуляторы. Батареи установлены в двигателе или на случай, если вы не обнаружите там свою, обратитесь к руководству, чтобы найти ее.
В исправном аккумуляторе транспортного средства регулярно бывает 12,6 вольт, однако разумно проверять напряжение покоя, что означает проверку напряжения в начале дня, когда транспортное средство какое-то время отдыхает в ночное время.
По этим строкам вы получите точное значение заряда батареи. После продолжительной езды вы получите более высокое значение, что может ввести в заблуждение, поэтому вам следует проверить точность напряжения покоя.
Вы можете видеть, что аккумулятор вашего автомобиля разрядился до тех пор, пока он не прошел точку невозврата и не разрядился. Есть простые признаки, которые покажут вам, что аккумулятор вашего автомобиля разрядился.
Вверху находится точка, в которой ваш автомобиль не включается или моторные ключи не выключаются, когда вы включаете его.На приборной панели загорится индикатор аккумуляторной батареи, и автомобилю потребуется больше времени, чем ожидалось.
Даже несмотря на то, что автомобильные аккумуляторы изнашиваются через 3-5 лет, они будут зависеть от множества различных компонентов. Транспортные средства, используемые для коротких прогулок, не позволяют полностью зарядить аккумулятор, а транспортные средства, оставленные на более длительное время, сталкиваются с саморазрядкой аккумулятора.
Территория, на которой вы живете, также будет влиять на срок службы вашей батареи: в более прохладных местах автомобильные батареи служат дольше, а в более теплых местах — около 3 лет.
Предполагается, что после того, как аккумулятор вашего автомобиля разрядится в течение 3 лет, это момент, когда вам нужно будет начинать его ежегодное тестирование. Эти тесты помогут вам узнать конкретную степень разложения батареи.
Поскольку аккумулятор и генератор имеют такое важное значение для легкого управления транспортным средством, вы должны поддерживать их в исправном состоянии. Если они выйдут из строя, это напрямую повлияет на электрическую систему и, возможно, выйдет из строя.В этот момент у вас не будет возможности управлять двигателем, впредь двигатель не будет включаться.
Теперь мы подробно рассмотрим, как использовать цифровой мультиметр Cen-Tech.
Основные этапы использования цифрового мультиметра Cen-Tech
Использование цифрового мультиметра Cen-Tech совсем несложно, и самое приятное то, что если вы знаете, как использовать один из мультиметров, вы сможете использовать и другие модели от Cen-Tech. Инструкции по использованию каждого мультиметра одинаковы.
Цифровой мультиметр Cen-Tech может использоваться для измерения постоянного и переменного напряжения, тока, сопротивления, тестирования; диоды, транзисторы и аккумуляторы. Все эти функции имеют определенные настройки цифрового мультиметра, и каждая из этих функций содержит определенные настройки чувствительности.
Поэтому очень важно выбрать настройку чувствительности при выборе функции. Убедитесь, что вы не выбрали слишком высокую или низкую чувствительность, потому что тогда вы получите неточные показания или вообще не получите показания.
Что означает символ на мультиметре Cen-Tech: Цифровой мультиметр Cen-Tech поставляется с главным селекторным колесиком или диском, который используется для выбора функции. Вращая этот диск, вы выбираете функцию, где;
DCV означает постоянное напряжение
ACV означает переменное напряжение
DCA относится к постоянному току
hFE для настройки транзистора
Ом относится к измеренному сопротивлению
Ом
ACA относится к переменному току, а крестик относится к диоду
, наконец, горизонталь обозначает зону тестирования батареи.
Измерение с помощью мультиметра Cen-Tech: Вам потребуются только следующие шаги;
Во время измерения вам необходимо повернуть шкалу на ту функцию, которую вы собираетесь выполнять, и убедиться, что провода подключены правильно; черный в COM-порту и красный в VΩnA-порту.
Затем вы должны записать номер, показанный на светодиодном экране, пока вы держите провода.
Обязательно подключите цепь к источнику питания при измерении тока и напряжения и наоборот для измерения сопротивления и целостности.
Для тока и сопротивления вам нужно будет подключить черный провод к COM-порту, и вместо того, чтобы вставлять красный провод в порт VΩnA, вы теперь подключите его к порту 10 ADC.
Для тестирования аккумуляторов у вас будет область ACV вверху, подключите черный провод к COM-порту и красный провод к порту VΩnA.
Затем вы поднесете конец черного провода к отрицательной клемме батареи, а конец красного провода — к положительной клемме батареи.
Не рекомендуется использовать его для 12-вольтовых автомобильных аккумуляторов.
При использовании цифрового мультиметра рекомендуется носить защитные очки, остерегаться устройств под напряжением и никогда не измерять сопротивление в цепи под напряжением.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как использовать мультиметр для проверки батареи?
Если вы хотите проверить аккумулятор мультиметром, вам потребуется следующая процедура;
Установите мультиметр между 15 и так вольт
Затем подключите к нему положительную и отрицательную клеммы аккумулятора.
Он даст значение, если оно ниже 12.6 вольт, значит аккумулятор в плохом состоянии.
Как проверить, работает ли мультиметр?
Установите минимальное значение сопротивления, прижмите красный и черный щупы друг к другу. Для исправного мультиметра показание на дисплее должно быть «0», что означает отсутствие сопротивления между датчиками.
Как проверить мультиметром 110 вольт?
Выполните настройку мультиметра, вставьте щупы в разъемы, затем снимите показания линейного напряжения.Показания от 110 до 120 вольт показывают правильную работу.
Как использовать мультиметр для проверки проводов?
Если вам нравится обнаруживать короткое замыкание с помощью мультиметра, вам необходимо отсоединить провод, включить мультиметр, чтобы проверить целостность процесса. Затем подключите щупы к их клеммам, если результат нулевой или близок к нему, значит, провод в хорошем состоянии.
Как использовать мультиметр для проверки целостности цепи?
Большинство мультиметров имеют функцию измерения непрерывности.Через них можно проверить целостность цепи (во избежание неисправностей и их недостатков). Например, вы можете найти в нем проблему с проводом или неисправность (искру) и решить проблему в нужное время.
Вердикт:
Мы надеемся, что после прочтения всей статьи вы получили все необходимые ответы для тех, для кого пришли сюда.
что это такое, изоляция стен и фасадов экструдированным пенополистиролом
Экструдированный пенополистирол был разработан в США и уже более 15 лет используется в качестве утеплителя зданий различного назначения. Теплоизоляция эппс возможна в любой части строения – на крыше, полу, фундаменте, окнах, стенах как снаружи, так и изнутри. Но наиболее приемлемым вариантом считается теплоизоляция несущих конструкций снаружи, а также утепление на этапе строительства. При этом пенополистирол закладывается в толщу полых стен.
Что собой представляет экструдированный пенополистирол?
Экструдированный пенополистирол получают путем смешивания гранул полимерного материала (полистирола) с вспенивающим составом на основе фреона или углекислого газа. При этом смесь нагревается до высоких температур и продавливается через специальный аппарат – экструдер, который обеспечивает наилучшее смешивание и дополнительное вспенивание всего состава. Жидкая смесь формуется в виде листов, которые, застывая, образуют легкий и прочный утеплитель.
Показатель теплопроводности у экструдированного пенополистирола один из самых низких – 0,03 Вт на кубический сантиметр.
Он хорошо держит тепло, поскольку его структура более чем на 90% состоит из воздуха, заключенного в замкнутые ячейки.
К достоинствам эппс можно также отнести:
водонепроницаемость – это делает материал устойчивым к различным деформациям, плесени, гниению;
высокая прочность на сжатие;
низкая паропроницаемость – позволяет не использовать пароизоляторы при утеплении стен домов изнутри;
устойчивость к воздействию агрессивных внешних факторов – перепадов температур, повышенной атмосферной влажности, нагреванию от солнца и т. д.;
долговечность – срок службы утеплителя не менее 50 лет при правильной установке;
не подвергается разрушению грызунами, насекомыми, птицами;
пожаробезопасность;
экологичность.
Утепление наружных стен
Наиболее активно и успешно пенополистирол используют для утепления стен наружи. Таким способом производится теплоизоляция зданий на этапе строительства, а также при реконструкции старых построек. При этом утолщение стен с наружной стороны никак не отражается на полезной площади внутреннего пространства.
Для наружной теплоизоляции применяются листы эппс толщиной до 80–100 мм или более тонкие листы – в 30–40 мм, уложенные в два слоя. Такое утепление позволяет сэкономить до 50% внутреннего тепла и уменьшить расходы на отопление.
Все работы по наружному утеплению стен экструдированным пенополистиролом необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха не менее 5 градусов, при сухой погоде. Каждый последующий слой фиксируется или наносится после полного высыхания предыдущего слоя.
Подготовительные мероприятия
Укладка листов производится на заранее подготовленную поверхность. Ее зачищают, удаляют выступы и неровности. Если есть трещины, то их лучше зашпаклевать. Можно выровнять фасад при помощи штукатурки, после чего поверхность грунтуют.
Монтаж утеплительных плит
Листы эппс приклеиваются встык максимально близко друг к другу. Крепят утеплитель с помощью специального клеящего состава. Клей нужно выбирать без органических растворителей, иначе он может повредить плиты теплоизолятора. Для лучшего сцепления эппс с клеем их поверхность можно зашкурить.
Дополнительно утеплительные листы фиксируются грибовидными пластиковыми дюбелями по 1–2 штуки на лист. Образовавшиеся зазоры нужно заделать кусочками утеплителя или жидким пенополистиролом.
Монтажную пену специалисты использовать не рекомендуют, так как при расширении она может повредить плиты эппс.
При укладке в два слоя второй слой устанавливают так, чтобы он перекрывал швы первого. Это позволяет предотвратить появление мостиков холода.
Армирование
Далее прямо на пенополистирол накладывается дополнительный слой клеевой мастики, в которую утапливается тонкая армирующая сетка. Она необходима для лучшей фиксации штукатурки и финишной отделки. Поверх армирующей сетки накладывается выравнивающий слой мастики, затем грунтовочная смесь.
Облицовка
В последнюю очередь наносят или фиксируют отделочный фасадный материал. Это может быть декоративная штукатурка, сайдинг, плитка или камень.
Чтобы защитить утеплительную систему от образования конденсата между облицовкой и пенополистиролом оставляют вентиляционный зазор. Для этого устанавливают деревянную обрешетку, на которую крепят отделку. Таким образом выполняют обустройство вентилируемых фасадов.
Изоляция стен изнутри
Часто возникает ситуация, когда снаружи здание утеплить невозможно. К примеру, если фасадная отделка изобилует декоративными элементами, особенно при высокой культурно-исторической значимости объекта. В этом случае единственным выходом для улучшения температурно-влажностного режима внутреннего пространства является утепление стен пенополистиролом изнутри.
Монтаж
Для внутренних работ применяется экструдированный пенополистирол меньшей толщины – от 10–20 до 30–40 мм, в один слой. Перед монтажом утеплителя стены очищают, при необходимости просушивают.
Укладка материала осуществляется непосредственно на внутреннюю поверхность стены с помощью клея. Можно не дополнять фиксацию листов утеплителя другими крепежными средствами.
Вентзазор
При отсутствии наружного утепления фасадов между слоем утеплителя и внутренней поверхностью стены оставляют небольшой вентиляционный зазор. Это нужно для предотвращения появления конденсата на стенах изнутри помещения, который может привести к преждевременному разрушению поверхности от сырости и гниения. Вентиляция позволяет стене просыхать и освобождаться от излишней влажности.
Иногда вентиляционный зазор при теплоизоляции изнутри постройки оставляют и между отделочным материалом и утеплителем. Но это приводит к заметному уменьшению внутреннего пространства здания. Ведь толщина стен в результате существенно возрастает.
Отделка
Поверх плит устанавливают деревянную обрешетку, на которую впоследствии крепят отделочные материалы. В качестве отделки часто используют листы гипсокартона, которые можно будет покрасить, оклеить обоями, нанести декоративную штукатурку или другие финишные покрытия.
Утепление полых стен
В последнее время становится популярным строительство зданий с полыми стенами, которые позволяют значительно экономить средства на строительных материалах. При этом утепление стен осуществляется прямо в их толще, т. е. теплоизоляционный материал укладывается в полости несущих конструкций.
Получается трехслойная система. Внутренняя стена несет функцию распределения веса постройки на фундамент и противодействует боковым нагрузкам. Внешняя часть стены защищает от климатических явлений. Промежуточный слой нужен для теплоизоляции и шумопоглощения.
Это значительно повышает эксплуатационные характеристики любого здания – отделка изнутри и снаружи производится непосредственно на поверхность стены, теплоизолирующий материал служит еще дольше, так как отсутствует его контакт с окружающей средой и ее агрессивными факторами.
При такой конструкции после постройки здания доступа к утеплительному слою не будет. Поэтому к материалу для теплозащиты предъявляются повышенные требования. Он должен быть долговечным, хорошо держать тепло, не боятся влаги. Экструдированный пенополистирол отлично подходит для этих целей.
Сама несущая конструкция создается из достаточно прочных материалов, способных выдержать любую нагрузку, т. е. наличие полостей никак не сказывается на качестве всей постройки, напротив, во много раз улучшает ее характеристики.
низкая теплопроводность — до 25% ниже в сравнении с минеральной ватой;
практически нулевое водопоглощение — не более 0,5%;
долговечность — срок службы не менее 50 лет;
большой диапазон эксплуатационных температур — от –75 до +75°C;
экологичность — не содержит и не выделяет опасных веществ;
биостойкость — неблагоприятная среда для любых микроорганизмов.
Сферы применения
Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол (XPS или ЭППС) широко используется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Также материал востребован при утеплении трубопроводов, применяется как основа при устройстве автомобильных шоссе, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.
Помимо строительства ПЕНОПЛЭКС® используется в холодильной промышленности и других отраслях, где требуется эффективная, легкая и долговечная термозащита.
Технология производств пенополистирола ПЕНОПЛЭКС
ЭППС ПЕНОПЛЭКС® изготавливается методом экструзии с вспениванием. Во время плавления полистирольных гранул в экструдер нагнетается газообразный вспениватель, за счет чего материал приобретает множество замкнутых мелких ячеек. Такая структура существенно повышает теплоизоляционные свойства.
На выходе из экструдера расплавленная масса формуется в большой пласт. После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.
Краткий исторический экскурс
Создатель утеплителя XPS — компания Dow Chemical (США). Технология производства была разработана в 1941 г. для нужд американского флота: вспененный полистирол использовался в спасательных плотах и шлюпках. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 1950-х годов вышел на западный строительный рынок под брендом Styrofoam.
В России первым производителем утеплителя стала компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Линия на заводе в г. Кириши (Ленинградская область) была запущена в 1998 г. Сегодня у нас 10 производственных площадок с передовым оборудованием и широкая торговая сеть, охватывающая все регионы России, страны СНГ и ближней Европы.
Что такое экструдированный пенополистирол и где он используется
Экструдированный пенополистирол – новейший теплоизоляционный материал, который за короткое время завоевал крепкое доверие к себе и который пользуется большой популярностью в производстве строительных работ.
На вид компонент имеет однородную структуру, состоящую из пористых ячеек размером 0,1-0,2 мм. Производство пенополистирола заключается в перемешивании гранул полистирола при высоких давлении и температуре с последующим выдавливанием компонента из экструдера.
Область применения экструдированного полистирола
Пенополистирол находит свое применение как в промышленном, так и в частном строительстве. Данный утеплитель – универсальный материал, который можно использовать для теплоизоляции практически любых поверхностей:
теплоизоляция полов;
теплоизоляция фундаментов;
утепление стен, крыш, фасадов;
возведение перегородок;
утепление трубопроводов и других инженерных сооружений;
монтаж теплых полов, другое.
Теплоизоляция напольных покрытий
Теплоизоляция полов, особенно когда речь идет о первом этаже, – важный момент постройки дома. Наряду с сохранением тепла в помещении, применение теплоизоляторов способствует поддержанию постоянной влажности воздуха и препятствию попадания влаги в здание из почвы. Теплоизоляционные мероприятия с использованием экструдированного пенополистирола дают отличный результат в борьбе с влагой и низкими температурами. Обработанный пол приятен даже для контакта с обнаженной стопой человека.
Утепление стен изнутри здания
Основными критериями, предъявляемыми к конструкции стен дома, являются паро- и воздухопроницаемость. Стены должны хорошо сохранять тепло и отводить излишнюю влагу за пределы конструкции. Отличным вариантом перегородок считаются деревянные конструкции. Но использование плотных утеплителей, препятствующих отведению влаги, приведет к созданию на поверхностях стен, потолков конденсата. В таких комнатах проживать не комфортно. Влага способствует развитию болезнетворных бактерий и разрушению мебели, отделочных материалов. Экструдированный пенополистирол характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, легко перепускает излишнюю влагу из комнаты наружу. Стены, утепленные данным способом, – оптимальный вариант для создания в помещении комфортных условий для проживания.
Утепление крыши
Экструдированный полистирол не содержит и не накапливает в себе влагу, что позволяет его использовать в кровлях любого типа. Такой способ утепления получил большое распространение в многоквартирных домах.
Монтаж полистирольных плит зависит от типа основной кровли здания:
теплые крыши – плиты утеплителя укладываются непосредственно на кровельный материал. Толщина плит составляет около 7 мм;
холодные кровли – монтаж плит выполняют с оставлением зазора для предотвращения попадания влаги, а также с целю вентиляции кровли.
При утеплении чердачных помещений полистирольные плиты укладываются между стропилами. При этом заполняется пространство, равное ширине балок (стропил) перекрытия дома.
Утепление фундаментов
Применение экструдированного полистирола для утепления фундамента позволяет существенно снизить затраты материалов на возведение массивных оснований. Пенополистирольные плиты укладываются на дно траншей, после чего сооружение заливается бетоном. Данный метод предотвращает распространение влаги и холодных масс в структуру бетона. В районах с аномально низкими температурами окружающей среды плитами из полистирола облицовывают фундаменты снаружи. Это предотвращает промерзание конструкции и снижает энергозатраты на обогрев помещения в целом.
Таким образом, видно, что область применения экструдированного полистирола в качестве теплоизолятора довольно обширна. Кроме того, монтаж плит – это довольно просто и быстро, а стоимость отделки здания подобным образом способна конкурировать со стоимостью работ с использованием других вариантов утепления поверхностей зданий и сооружений.
Экструзионный пенополистирол (ЭППС): свойства, характеристики, сфера применения
Экструзионный пенополистирол (он же экструдированный пенополистирол или ЭППС) это сравнительно новый теплоизоляционный материал, нашедший широкое применение в теплоизоляции строений, трубопроводов, фундаментов, автомобильных дорог, железнодорожных путей и даже взлетно-посадочных полос аэродромов.
Столь широкое применение экструдированного пенополистирола объясняется его свойствами:
низкой теплопроводностью
высокой прочностью
низкой плотностью, что определяет его малый вес
износостойкостью
долговечностью: срок эксплуатации не менее 50 лет
устойчивостью к воздействию влаги
устойчивостью к воздействию грибковых микроорганизмов: ЭПС не гниет и на его поверхности не развивается плесень
простотой обработки
низкой стоимостью
Пенопласт и пенополистирол: сходство и отличие
По своим свойствам экструзионный пенополистирол намного превосходит другие синтетические теплоизоляционные материалы. Между тем исходным сырьем для его получения являются те же полимерные гранулы, из которых получают пенопласт. Различие состоит в технологическом процессе.
При производстве пенопласта гранулы помещают в форму и обрабатывают горячим паром, под воздействием которого они увеличиваются в объеме, заполняя все свободное пространство. Полученный материал затем нарезают на панели и используют по назначению.
При разломе пенопласта или при рассмотрении его среза хорошо видна его зернистая структура. При этом отдельные зерна-гранулы имеют низкую плотность и просто соприкасаются друг с другом без дополнительной связки. Именно по этой причине пенопласт характеризуется низкой теплопроводностью и еще более низкой прочностью. Разломить его можно без труда: при малейшем усилии пенопласт просто крошится. Обработка пенопласта требует применения специального оборудования. К примеру, для ровной нарезки необходимо использовать нагретую металлическую нить.
Способ получения ЭППС
Для получения экструзионного пенополистирола гранулы смешивают со специальным реагентом, при взаимодействии с которым исходное вещество вспенивается. Процесс вспенивания стимулируют постоянным перемешиванием исходных компонентов. Следует отметить, что технологический процесс ведется под давлением, препятствующим чрезмерному увеличению в объеме исходной гранулы, как это происходит при получении пенопласта.
Полученную вспененную массу продавливают через узкую щель экструдера, как бы прессуя ее, и получая при этом панели с уникальными свойствами, главное из которых высокая прочность.
Даже внешне панели из экструдированного пенополистирола невозможно спутать с пенопластом. ЭППС имеет плотную структуру и гладкую поверхность. Его можно нарезать ножовкой, электрическим лобзиком и даже простым острым ножом, но разломить панель из пенополистирола так же трудно, как доску из хорошей древесины: можно, но придется приложить немало усилий.
Благодаря высокой прочности экстудированный пенополистирол нашел широкое применение во многих сферах народного хозяйства. Как уже было сказано выше, панели из экструзионного пенополистирола используют для тепловой изоляции дорожного полотна, укладывая их на грунт под дорожное покрытие. Особенно широко ЭППС нашел свое применение в отделке и строительстве.
Разумеется, в дорожном покрытии и в отделочных работах в квартире и в офисе используют панели из экструзионного пенополистирола различной плотности и прочности, но, по сути, речь идет об одном и том же теплоизоляционном материале: легком, прочном, износостойком, и недорогом.
Строительные и отделочные материалы их экструзионного пенополистирола
На сегодняшний день отделочные материалы из экструзионного пенополистирола выпускают многие компании, как за рубежом, так и в нашей стране. По сути, основное различие между импортной и отечественной продукцией состоит лишь в стоимости и в цвете изделий. Дело в том, что многие производители добавляют в массу красящие пигменты, получая продукцию различного цвета. Эксплуатационные характеристики изделий из ЭППС не отличаются, но среди самих отделочных материалов немало различий, рассмотреть которые удобнее на примере продукции российской компании РусПанельГрупп или РПГ.
Недостатки
Но прежде, чем перейти к обзору отделочных и строительных материалов на основе ЭППС, несколько слов о недостатках экструзионного пенополистирола. Их два:
высокая горючесть класс Г3-Г4
отсутствие паропроницательности.
Иными словами, пенополистирол хорошо горит и не пропускает воздух. Следует отметить, что при горении пенополиситирол выделяет токсичные вещества по классу Т2, что сопоставимо с горением таких материалов, как паркет и половая доска.
В соответствии с федеральным законодательством теплоизоляционные материалы с классом горючести Г4 разрешено применять для утепления зданий и сооружений, а для теплоизоляции объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности рекомендуется использовать материалы с классом горючести Г3. Экструзионный пенополистирол этим требованиям соответствует и может использоваться в строительстве, отделке и теплоизоляции любых объектов.
Однако производители строительных материалов на основе пенополистирола постоянно работают над совершенствованием своей продукции, придавая ей не только эстетичный вид, но и повышая устойчивость к горению даже при прямом контакте с пламенем.
Так, к примеру, компания РПГ широко использует многослойность в отделочных материалах на основе экструзионного пенополистирола, нанося на поверхность панелей из основного вещества защитное покрытие, устойчивое к возгоранию даже при прямом контакте с открытым огнем.
Для расширения спектра применения отделочных материалов и для упрощения работы с панелями на основе экструдированного пенополистирола на одну из его сторон наносят специальный слой из различных веществ, позволяющий без проблем выполнить укладку облицовочной, нанесение штукатурного слоя или декоративного покрытия. При этом размах фантазии производителей и ассортимент предлагаемой продукции на основе экструзионного пенополистирола может впечатлить даже скептически настроенного потребителя.
Примеры продукции компании РПГ
Российская компания РусПанель Групп широкий спектр отделочных материалов на основе ЭППС, отличающихся чрезвычайно легким весом, прочностью и надежностью:
Панели РПГ
Панели РПГ представляют собой листы из экструдированного пенополистирола толщиной от 10 до 100 мм. Для удобства монтажа их выпускают с замком «шип-паз»
Панели широко используются:
для теплоизоляции строений, утепления цоколей и фундаментов, кровли и пола. Лучшим способом утепления дома с применением панелей РПГ считается устройство вентилируемого фасада. Что обеспечит не только снижение тепловых потерь, но и станет отличной защитой от воздействия атмосферы, не влияя при этом на паропроницаемость стен.
для выравнивания стен и последующей отделке непосредственно по поверхности панели
для отделки влажных помещений, таких как бассейны и ванные комнаты
для утепления балконов и лоджий
для утепления пола. Чистовая отделка может укладываться непосредственно поверх панели РПГ: ее прочность позволяет быть уверенным в высоком качестве пола.
для устройства межкомнатных перегородок
РПГ фольгированная
На одну из сторон панели нанесен слой фольги, обеспечивающий отражение теплового потока. Такие панели используют для теплоизоляции фургонов, утепления хозяйственных построек и балконов
РПГ комфорт
На одну из сторон панели нанесен полимерно-цементный состав, позволяющий проводить финишные отделочные работы без использования дополнительной отделки. РПГ комфорт широко используются для звукоизоляции помещений, что особенно важно в современных многоэтажках.
Блок Кремлевский
Строительные блоки из ЭППС с наружной поверхностью из прессованного картона. Блоки собираются по принципу детского конструктора, образуя прочные, легкие и шумонипроницаемые стены. С их помощью можно возводить любые межкомнатные перегородки, даже не имея специальных строительных навыков.
РПГ с фанерой
РПГ с фанерой это удачное совмещение ЭППС с древесиной, упрощающее любые отделочные работы
РПГ градиент
Панели из экструдированного пенополистирола, образующие угол наклона, что позволяет делать стоки в помещениях душевых, бассейнов и ванных комнат
РПГ сэндвич
Уникальные панели из полимерно-цементного состава, эппс и стекломагниевого листа, могут использоваться в качестве отделочного, теплоизоляционного, влагозащитного и шумоизолирующего материала в диапазоне температур от -50 до +75 С.
РПГ реал
Панели в форме спирали представляют собой готовую конструкцию душевой кабины.
3д пенополистирол
3-д пенополистирол это изделия из экструдированного пенополистирола: массажные столы, скамьи и купола для хамама, отличающиеся абсолютной устойчивостью к воздействию влаги. Благодаря 3-д пенополистиролу хамамы с круглыми куполами стали доступны практическт каждому, ведь весит эта конструкция мало, монтируется легко, а по внешнему виду ничем не уступает классическому куполу из камня.
Подведем итоги
Экструдированны пенополистирол уникальный отделочный материал, применение которого позволяет выполнять ремонт своими руками не уступая при этом в качеств е отделочных работ профессиональным строителям.
виды и инструкция к применению при утеплении
Экструдированный пенополистирол обладает важными для строительства характеристиками – морозостойкость и невозможность гниения, он не крошится, как пенопласт. Поэтому он стремительно завоевал доверие потребителей, с успехом заменяя пенопласт там, где это возможно. Кроме того, характеристики ЭППС существенно расширили сферу его применения, по сравнению с бюджетным ППС.
Что такое ЭППС
Экструдированный (или экструзионный) пенополистрирол (международное) наименование XPS) – теплоизоляционный материал, получаемый в процессе экструзии. Химический состав ЭППС схож с пенопластом, так как в основе обоих – гранулы полистирола. Однако технология производства наделила экструзионный пенополистирол более привлекательными характеристиками и значительно большим функционалом.
Проходя через экструдер, полимер совсем иначе преобразовывается, поэтому и получает иные свойства и качества. Полимерные гранулы плавятся, образуя однородную вязкую массу. А затем проходят через формующую голову.
Готовый материал приобретает мелкопористую ячеистую структуру (диаметр ячеек – 0,1-0,2 мм). Благодаря чему экструдированный пенополистирол не поглощает влагу и пар снаружи, что не может продемонстрировать классический пористый пенопласт.
Виды, классификация по размерам
ЭППС изготавливается с различными характеристиками, которые определяют возможности его использования. У разных производителей свои коридоры значений. Строительный рынок предлагает экструзионный пенополистирол со значениями:
толщина листа – от 2 до 15 см;
размеры листа – 60х120 см, 60х240 см;
теплопроводность – 0,03 – 0,034 Вт/м*К;
водопоглощение – 0,3 – 0,4%;
прочность на сжатие – 0,2 – 0,5 Мпа;
группа горючести Г4 (реже встречается Г3).
Свойства XPS
Материал обладает сочетанием качеств, которые дают широкие возможности для его применения, обеспечивают качественную и безопасную теплоизоляцию.
Минимальный уровень водопоглощения. Закрытые ячейки абсолютно не пропускают жидкость. Поэтому даже при полном погружении XPS в воду, вода попадает только в открытые на срезе “соты”.
Низкая теплопроводность. Показатель значительно ниже, чем у остальных теплоизоляционных материалов. ЭППС хорошо сохраняет тепло внутри.
Морозостойкость.
ЭППС не гниет, противостоит образованию плесени.
Отличается высокой прочностью к сжатию.
Экструзионный пенополистирол имеет ,большую пластичность, он менее хрупкий, чем вспененный полистирол.
Материал не пропускает свет и безопасен для человека.
Стойкость к минеральным агрессивным веществам – щелочам, минеральным кислотам (исключение – концентрированные азотная и соляная кислоты).
Не выдерживает воздействия кетонов, эфиров, хлорированных, ароматических углеводородов, разбухает в бензине, маслах.
Не выделяет вредных веществ – безопасный, биологически нейтральный материал.
Лабораторные испытания морозостойкости и влагостойкости
Влагостойкость и морозостойкость экструдированного пенополистирола проверили и сравнили с пенопластом в лабораторных условиях.
Образцы экструзионного и без прессового пенополистирола с заявленной плотностью 35 и 17 кг/м3 соответственно прошли 110 циклов заморозки и оттаивания. В результате, пенополистирол, изготовленный беспрессовым способом, показал уровень водопоглощения 350% по массе, а ЭППС – 25%.
После погружения в воду на 48 часов образцы ПСБ увлажнились на 18,2%, ЭППС – на 5,9%. После выдерживания в воде в течение 2 лет – на 353,3% и 23% соответственно.
Таким образом, испытания подтвердили огромное преимущество экструдированного материала перед пенополистиролом, не прошедшим процесс экструзии.
Где используют экструзионный пенопласт
Благодаря преимущественным характеристикам, ЭППС подходит для более широкого спектра строительных и изоляционных работ, чем классический пенопласт. Стойкость к гниению, морозам, резким перепадам температуры – важные качества при климатических особенностях Украины. Подкупает также долговечность экструдированного пенополистирола – лабораторные испытания показали, что эксплуатационный срок теплоизолятора XPS – не менее 50 лет.
Материал используют при теплоизоляции домов, кровли, цокольных этажей, стен, при возведении перегородок, автомобильных и железных дорог, ледовых арен, спортивных площадок.
Утепление фундамента
ЭППС не гниет на земле, не впитывает воду, благодаря чему сохраняет свои теплоизоляционные возможности. Это – самый подходящий материал для такого типа работ.
Эффективен для утепления грунта вокруг фундамента – предотвращает промерзание почвы.
Утепление полов нижних этажей
Укрытие полов первых этажей пенополистиролом XPS выполняется для одновременной тепло- и гидропароизоляции, необходимой для защиты помещения от влаги, поднимаемой из подвальных помещений.
Теплоизоляция кровли
Экструдированный пенополистирол (толщина листа 12-15 см) – обязательный элемент инверсионной кровли, благодаря гидрофобным свойствам. Он сохраняет свои качества в условиях повышенной влажности воздуха.
Утепление стен
ЭППС применяют в качестве теплоизолятора для стен. Он хорошо подходит для лоджий и балконов. При утеплении комнат необходимо обеспечить хорошую принудительную вентиляционную систему либо систему кондиционирования.
Перегородки
XPS применяют также в качестве конструкционного материала. Для возведения перегородок и оснований под облицовочную плитку внутри помещений. Однако, для этого необходимо использовать специальные эластичные клеевые составы, дополнительно повышать адгезию отделочных материалов к плитам ЭППС.
Как правильно проводить утепление с помощью ЭППС
Монтаж экструзионного пенополистирола проводится по стандартной технологии, схожей с монтажом пенопласта. Остановимся на некоторых моментах фиксации XPS к цокольному этажу. Подобным образом утепляется пол.
Мы не затрагиваем вопрос утепления инверсионной кровли, потому что, в зависимости от предназначения крыши, ее собирают из различных слоев. Это – тема отдельной статьи.
Утепление цоколя ЭППС: пошаговая инструкция
Теплоизоляция цоколя дома экструзионным пенопластом достаточно трудоемкий процесс, от которого зависит долговечность строения. Кроме того, щепетильное отношение к технологии обязательно сократит счета на отопление.
Обратите внимание! Утепление цоколя ЭППС производится только в летний либо осенний период, когда температура воздуха достаточно высокая и стабильная. При таких условиях адгезия материала с клеевыми компонентами максимальная.
Подготовка инструментов и материалов
Вам понадобится сам пенополистирол, а также:
пластиковые дюбеля для фиксации теплоизолятора;
армирующая сетка для качественного оштукатуривания;
грунт, шпаклевка, краска;
уголок для откосов;
строительный нож, молоток, планка на 1 м, зубчатый шпатель, кисть, валик.
Обратите внимание! Материал для цоколя лучше выбирать с высокими показателями плотности и толщины.
Подготовка основания
Поверхность для монтажа должна быть тщательно подготовлена – лишена шероховатостей и неровностей. Места, где были дефекты, нужно оштукатурить. После того, как штукатурный слой подсохнет, основание необходимо прогрунтовать.
Фиксация экструдированного пенополистирола
ЭППС и пенопласт – родственные материалы со схожим химическим составом. И последовательность их фиксации к стене одинаковая. Мы подробно рассматривали, как укладывать пенопласт, поэтому не будем повторяться. О приклеивании теплоизолятора можно почитать здесь.
Утепление цоколя дома делается с внешней стороны. Для ЭППС подходит любой клеевой состав, не содержащий растворителей. Нижний ряд укладывают с упором на основание здания.
Идеально, если на этапе возведения дома, был сделан незначительный выступ фундамента. Если выступа нет, пенополистирол допустимо укладывать на засыпку из гравия, на которой был возведен фундамент.
Декоративная отделка
В качестве декоративной отделки на пенополистирол можно укладывать кирпич, натуральный камень, покрывать штукатуркой, фасадной краской.
Обратите внимание! Силикатный кирпич и декоративная плитка при отрицательной температуре теряют свои свойства, из-за чего по краям теплоизолятора могут возникать сколы.
Ошибки применения
Утепление фасадов
Некоторые строители пытаются использовать XPS для теплоизоляции фасадов зданий. Есть случаи его применения на многоэтажках. Экструдированный пенополистирол не пригоден для этого по ряду причин.
Во-первых, парафино-полимерная пленка, которая находится на поверхности листов ЭППС, имеет низкую адгезию цементных и полиуретановых клеев с материалом. Как результат, обваливается внешний штукатурный слой.
Во-вторых, пенополистирол нельзя использовать в фасадном утеплении из соображений пожарной безопасности.
Ошибки при выборе клея
При изоляции инверсионной кровли некоторые строители используют классическую битумную мастику. Экономия на качественном клее обязательно отразится на результате. В состав клея не должны входить растворители, иначе он может разрушить материал. Клей также должен спокойно переносить контрастные колебания температуры, иметь достаточную адгезию с ЭППС.
Экструдированный пенополистирол – идеальный материал для выполнения функций, которые возлагают на него производители. Уместное использование и соблюдение технологий его монтажа обеспечит Вашему дому тепло, долговечность, безопасность.
ЭППС утеплитель (экструзионный пенополистирол)
Хорошо известный в наше время теплоизолирующий материал под названием «экструдированный пенополистирол» или ЭППС был разработан американскими инженерами 15 лет назад, после чего он стал достаточно успешно использоваться для создания комфортных условий пребывания людей в зданиях самого различного хозяйственного предназначения. Создать теплоизоляцию с использованием ЭППС можно в любом месте строения. Этим материалом можно утеплять фундаменты зданий, крыши, наружные и внутренние поверхности стен, а также оконные и дверные проемы. Однако, чаще всего экструдированный пенополистирол используется для изоляции несущих конструкций зданий. При этом его закладывают внутрь полых стен.
Что такое ЭППС?
В ходе изготовления экструдированного пенополистирола гранулы полимера (полистирола) смешивают с вспенивающей субстанцией на основе углекислого газа или фреона. Технология изготовления материала предусматривает предварительный нагрев исходных компонентов до высокой температуры и последующее его продавливание через щели специального аппарата, называемого экструдером. В результате составляющие будущего утеплителя лучше смешиваются между собой и наиболее эффективно вспениваются. Далее жидкую смесь помещают в специальные формы, в результате чего при застывании образуется прочный и легкий листовой утеплитель заданного размера. Экструдированный пенополистирол обладает самым низким коэффициентом теплопроводности, численная величина которого составляет 0,03 Вт на один кубический сантиметр. Эта достаточно низкая величина теплопроводности обусловлена тем, что материал на 90% состоит из обычного атмосферного воздуха, который технологи поместили в замкнутые ячейки полимера.
ЭППС обладает следующими достоинствами:
абсолютная водонепроницаемость, что исключает вероятность возникновения плесени, гнилостных микроорганизмов и деформаций материала;
высокий коэффициент прочности на сжатие;
низкая степень паропроницаемости, благодаря чему в ходе утепления стен отсутствует необходимость монтажа пароизолирующей пленки;
высокая устойчивость к воздействию внешних неблагоприятных факторов, таких как солнечная радиация, повышенная влажность, резкий перепад температуры окружающего воздуха;
продолжительный срок эксплуатации, величина которого, по данным производителя, превышает 50 лет;
экологическая чистота материала;
высокая степень пожаробезопасности;
материал не может быть разрушен насекомыми, грызунами или птицами.
К сожалению, а может быть и к счастью, в окружающем нас мире нет ничего абсолютно полезного, так же как и не существует ничего абсолютно вредного. Любая физическая субстанция обладает как достоинствами, так и недостатками. Не лишен недостатков и экструдированный пенополистирол.
К числу основных недостатков ЭППС можно отнести следующие качества:
высокий уровень пароизоляции можно отнести к достоинствам материала, а можно отнести к его недостаткам, потому что утепленные стены требуют организации дополнительной вентиляции;
низкая устойчивость к воздействию химических растворителей, таких как толуол, ацетон, уайт-спирит и т.п.
Изоляция наружных стен
Достаточно часто многие владельцы частных загородных домов используют ЭППС для утепления стен своего жилища с наружной стороны. Подобная теплоизоляция выполняется на этапе возведения стен здания или же в ходе реконструкции старых строений. При выполнении утепления подобным образом полезная площадь внутреннего пространства абсолютно не уменьшается. Для наружного утепления стен используют листы экструдированного пенополистирола толщиной 80-100 мм, а также уложенные в два слоя листы 30-40 мм. Утепление этим способом позволяет сэкономить приблизительно половину внутреннего тепла, что способствует значительному уменьшению суммы оплаты за отопление. Работы, связанные с укладкой листов экструдированного пенополистирола следует производить в сухую погоду, при температуре атмосферного воздуха не ниже 5°С. В ходе выполнения монтажных работ очередной слой укладывают только после того, как предыдущий слой полностью высохнет.
Подготовка к монтажу
Листы ЭППС необходимо укладывать только на предварительно подготовленную поверхность. В ходе подготовки, основание нужно тщательно зачистить, удалить с его поверхности все выступы и впадины, в случае присутствия трещин, их необходимо зашпаклевать. Как один из возможных вариантов – фасад здания можно полностью оштукатурить, после чего поверхность загрунтовать.
Монтажные работы
Отдельные листы утеплителя приклеиваю друг к друг встык, не оставляя между ними даже минимального зазора. К стене ЭППС крепят посредством специального клея. Клеящий состав не должен иметь содержать в себе органических растворителей, в противном случае плиты теплоизолятора будут повреждены. Для того чтобы обеспечить максимально прочное соединение листов утеплителя со стеной, их поверхности рекомендуется зашкурить. В качестве дополнительного крепления листов утеплителя используют грибовидные дюбели из пластика в количестве 1-2 штуки на один лист. В случае образования зазоров, их полости следует заполнить жидким пенополистиролом. Ни в коем случае не следует использовать монтажную пену, так как ее расширение может привести к деформации и повреждению листов утеплителя. В ходе укладки второго слоя, его листы следует устанавливать так, чтобы они накрывали швы ранее уложенного слоя. Подобный подход гарантирует полное отсутствие мостиков холода.
Армирование
В ходе выполнения этой операции на листы утеплителя дополнительно укладывают еще один слой клеящего состава, в который закладывают тонкую армирующую сетку. Сверху армирующей сетки необходимо наложить выравнивающий слой мастики, после чего поверхность нужно загрунтовать. Выполненное подобным образом армирование позволяет надежно зафиксировать на поверхности утеплителя финишную отделку или штукатурку.
Облицовочные работы и эппс
На завершающем этапе на поверхность утепленных наружных стен наносят тот или иной отделочный материал. К числу подобных материалов относится фасадная плитка, сайдинг, отделочный камень, декоративная штукатурка и т.д. Для защиты системы утепления наружных стен, выполненной на основе ЭППС, от образования нежелательного конденсата, между слоем экструдированного пенополистирола и облицовкой фасада здания следует оставить вентиляционный зазор. С этой целью на поверхности утепленной стены возводят обрешетку из древесины, к которой крепят фасадные отделочные материалы, в результате чего фасад получается вентилируемым.
Внутренняя изоляция стен
Достаточно часто наблюдается ситуация, при которой выполнить наружное утепление стен здания не представляется возможным. Например, в том случае, когда речь идет о здании, представляющем собой культурно-историческую ценность, фасад которого украшен характерными для соответствующего стиля декоративными элементами. В подобной ситуации единственно возможным способом улучшения температурного режима внутри здания является внутренняя изоляция стен с использованием ЭППС.
Монтажные работы
Перед тем как приступить к монтажу утеплителя, внутренние стены здания нужно подготовить. В ходе подготовки поверхность требуется тщательно выровнять и загрунтовать. В случае необходимости стены нужно высушить. Для внутреннего утепления стен используют листы экструдированного пенополистирола толщиной 10-20 или 30-40 мм, изоляцию выполняют в один слой. Укладку листов ЭППС производят непосредственно на поверхность внутренних стен, используя для крепления специальный клей. Применение дополнительных крепежных элементов обусловлено местными условиями. В том случае, когда нагрузка на поверхность минимальна, в использовании дополнительного крепления нет необходимости.
Вентиляционный зазор
В тех случаях, когда фасад здания не обшит наружными утепляющими материалами, между внутренней поверхностью стен и укладываемым утеплителем необходимо создать незначительный вентиляционный зазор. Подобный подход позволит избежать возникновения конденсата и, как следствие сырости, гниения и последующего разрушения внутренней стены. Грамотно организованная и правильно выполненная вентиляционная система позволит внутренней стене эффективно освобождаться от нежелательной влажности. Следует учитывать, что создаваемый вентиляционный зазор между утепленной стеной и отделочным материалом несколько уменьшит внутренний объем помещения. Это вызвано некоторым расширением толщины стен.
Отделочные работы и эппс
В ходе выполнения отделочных работ поверх плит устанавливают обрешетку из древесины, к которой крепят выбранные для отделки материалы. Как правило, в качестве основного отделочного материала используют гипсокартон, на поверхность которого в дальнейшем можно нанести любые финишные покрытия, а также окрасить или оклеить обоями.
Утепление полых стен
Не так давно на рынке появились технологии, позволяющие возводить строения с полыми стенами. Это позволяет значительно экономить строительные материалы и, как следствие, денежные средства в ходе строительства. Данная технология предусматривает закладку утепляющих материалов непосредственно в пустоты стен. Иными, словами, теплоизолирующие материалы укладывают в пустоты несущих конструкций.
В результате реализации подобного подхода получается подобие трехслойной системы, в которой внутренние стены распределяют вес строения по площади фундамента и противодействуют боковым нагрузкам. Наружная часть подобной стены защищает здание от внешних неблагоприятных факторов, а промежуточный слой выполняет функцию теплоизолятора и поглотителя шума. Реализация подобной схемы позволяет добиться высоких эксплуатационных характеристик строения, так как внутренняя и наружная отделка выполняются непосредственно на поверхность соответствующих стен, а продолжительность эксплуатации теплоизолирующего слоя значительно возрастает благодаря отсутствию его прямого контакта с внешними неблагоприятными факторами. Не трудно догадаться, что при реализации подобной технологии к утепляющему материалу не будет обеспечен свободный доступ. Следовательно, при выборе утеплителя необходимо учитывать, что он должен превосходно держать тепло, успешно противодействовать влаге, быть долговечным. В этом случае наиболее удачным выбором будет именно экструдированный пенополистирол. Несущая конструкция зданий этого типа создается на основе очень прочных материалов, в результате чего стены выдерживают значительные нагрузки. Наличие пустот абсолютно не влияет на прочность строения, а напротив, только улучшает эксплуатационных характеристики строения.
Уникальность ЭППС позволяет утеплять фундамент самых различных зданий без использования дополнительной гидроизоляции, обустраиваемой с наружной стороны. Экструдированный пенополистирол можно с уверенностью назвать наиболее надежным и самым удобным утеплителем подземной части строений, особенно в тех случаях, когда произвести качественную гидроизоляцию утеплителя не представляется возможным, а выполнение ремонта может обернуться значительными финансовыми затратами.
Появление на рынке ЭППС предоставляет замечательную возможность сделать кровлю здания эксплуатируемой в холодное время года. При использовании экструдированного пенополистирола в ходе утепления кровли, строительный пирог создается в обратном порядке. Сначала непосредственно на перекрытие укладывают гидроизолирующий материал, затем на него укладывают утеплитель, который защищают с верхней стороны террасным покрытием, тротуарной плиткой или же гравийной посыпкой. Также, на рынке можно встретить ЭППС, обладающий специальным защитным слоем.
Экструдированный пенополистирол (ЭППС) | Утепление дома
В прошлый раз мы рассказывали о методике утепления Изолоном. Сегодня речь пойдет про экструдированный пенополистирол: технические характеристики, размеры, достоинства и недостатки этого материала. Эго можно использовать практически везде, где нет высоких температур и необходимости в том, чтобы теплоизоляция пропускала пар. Из-за высокой стоимости утеплителя по возможности все стараются использовать более дешевый пенопласт, а экструдированный только при технической необходимости. Например, при внутреннем утеплении, когда дорог каждый сантиметр или для укладки теплоизоляции в землю.
Виды и технические характеристики экструдированного пенополистирола
Пеноплекс – морковного цвета.
Экструдированный пенополистирол и его технические характеристики у разных производителей несколько отличаются. На отечественном рынке есть три бренда, которые продаются больше всего:
Пеноплекс;
Техноплекс;
Урса.
Все они похожи, за исключением некоторых нюансов. Например, в Техноплекс добавляют графит, благодаря которому материал становится более прочным. Из-за графита утеплитель становится серым, в отличие от Пеноплекса, который морковного цвета, или Урсы, бледно-бежевого оттенка. Рассмотрим каждую из марок отдельно.
Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей и растворителя на экструдированный пенополистирол.
Пеноплекс – отечественный продукт, который применяется для гражданского и промышленного строительства. Линейка утеплителя представлена десятью позициями. Основные характеристики:
Также есть клиновидный утеплитель, который используется для скатных крыш. Уклон может быть1,7%, 3,4% и 8,3%. Техноплекс выпускается толщиной 3, 4, 5 и 10 см, стандартные размеры листов 60х120 см и 58х118 см. Отличие от Пеноплекса заключается в более высоком коэффициенте теплопроводности, он на 0,002 Вт/м*С лучше пропускает тепло. Он на 0,2% хуже впитывает влагу и за счет графита в своем составе более прочный на сжатие. Соответственно, материал лучше себя показывает при утеплении фундамента или стен цокольного этажа.
Урса – международная компания, у которой также есть представительства в России. Это один из ведущих производителей строительных материалов. Экструдированный пенополистирол выпускает трех видов. Общие характеристики:
теплопроводность 0,032-0,034 Вт/м*С;
прочность на сжатие 0,25-0,5 Мпа;
впитывание влаги 0,3%;
группа горючести Г4, кроме Ursa XPS N-III, у которой группа горючести Г3.
Экструдированный пенополистирол Урса размеры: толщина 3, 4, 5, 6, 8 и 10 см, длина и ширина у всех стандартно 60х125 см.
Качественное утепление бревенчатого дома начинается с конопатки межвенцовых щелей и углов. Для стен можно использовать только дышащие утеплители.
О том, как утеплить колодец на зиму читайте тут.
Применение экструдированного пенополистирола
Техноплекс из -за графита в составе имеет серый цвет.
Экструдированный пенополистирол, по отзывам, может быть использован для любых утеплительных работ, ограничения связаны только с температурным режимом эксплуатации. Его нельзя применять там, где температура превышает 75 градусов. Это универсальный материал, который не боится ни влаги, ни нагрузок, его можно класть прямо в землю. Экструдированный пенополистирол, плотность которого 25 кг/м. куб выдерживает намного большие нагрузки, чем обычный пенопласт с большей плотностью.
Зачастую, область применения этого утеплителя ограничивается только финансовыми возможностями, то есть сметой. Дело в том, что он дорогой и там, где нет реальной нужды в повышенных технических характеристиках, используют обычный пенопласт. Утеплитель эппс подходит для утепления:
бетонного и деревянного пола;
стен из любого материала снаружи и изнутри;
колодцев из бетонных колец;
отмостки;
открытого грунта.
Есть и ограничения, где не может использоваться экструдированный пенополистирол. Применение материала невозможно на солнце, так как при попадании на него ИК лучей он разрушается. Даже тонкий слой краски защищает от ультрафиолета.
Профессиональная проверка дома тепловизором покажет недостаточно утепленные места, через которые выходит тепло. Этот способ подходит и для поиска утечек в коммуникациях.
С информацией о том, как утеплить дом из шлакоблока снаружи вы можете ознакомиться в этой статье.
Недостатки экструдированного пенополистирола
Урса – европейский бренд в России.
Несмотря на все полезные свойства экструдированного пенополистирола, этот материал не лишен недостатков. Первый камень преткновения – это цена, которая сильно бьет по карману. Кроме финансовой составляющей, есть и конкретные технические недочеты:
материал горит;
при нагревании выше 75 градусов начинает выделять вредные вещества;
боится ИК лучей;
несмотря на заверения производителей, в нем все же заводятся мыши.
Кроме этого, как и любой полимер, экструдированный пенополистирол (все виды и бренды) разрушается при взаимодействии с растворителями. Иногда эта проблема возникает при утеплении цокольного этажа, которое должно сопровождаться нанесением гидроизоляции. В этом качестве обычно выступают битумные рулоны, которые крепятся на подготовленную стену. Подготовительные работы подразумевают нанесение битумной мастики, некоторые виды которой с высоким содержанием растворителя.
Способность задерживать воду и пар можно зачислить экструдированному пенополистиролу как в недостатки, так и в преимущества, все зависит от сферы применения. Например, для деревянных домов это качество может стать причиной появления плесени и гниения древесины. В результате этого в доме будет затхлый запах, споры грибка в воздухе и он быстро разрушится. Концепция экологичного, дышащего дома в корне нарушается.
Какой бренд экструдированного пенополистирола лучше
Как вы уже смогли убедиться, характеристики экструдированного пенополистирола приблизительно одинаковые. Однозначно определить среди производителей экструдированного пенополистирола, какой лучше сложно, они все равные. Поэтому по поводу этого особо переживать не стоит, лучше больше внимания уделить плотности. Знающие рекомендуют брать утеплитель с плотностью от 35 кг/м. куб, а в остальном все упирается в финансы.
После 30 лет работы в бизнесе Омар Эппс все еще открывает новые горизонты
С того момента, как Омар Эппс появляется на экране, вы знаете, что вас ждет нечто особенное. Это свидетельство постоянной энергии, которую он вкладывал в свою работу на протяжении последних трех десятилетий. В индустрии, которая питается трендами, Epps — это мастер-класс по созданию наследия. Более 30 лет он снимался в знаковых проектах — Juice , Higher Learning , The Wood , Love & Basketball — которые помогли создать культурные прорывы, каждый раз делая нас лучше, чем когда мы пришли.В его телевизионных ролях — ER , House , Resurrection — мы смогли увидеть, как он выходит за пределы медиума, принося свое проницательное присутствие в домах по всей Америке.
Приступая к игре, я всегда смотрел на марафон, а не на спринт.
Теперь Epps продолжает сиять как одно из новейших дополнений к любимому фанатами NBC, This Is Us. В преддверии четвертого сезона, , сюжетная драма выпустила супертрейлер, в котором актер находится прямо в центре драмы в роли Дарнелла Ходжеса, отца сына-подростка, который также является отцом (в исполнении When They See Us звезда Асанте Блэкк) и влюбленность в Дежу, приемную дочь Рэндалла и Бет Пирсон.Хотя создатель сериала Дэн Фогельман говорит, что мы узнаем больше о персонаже Эппса в седьмом эпизоде сезона , премьера сериала подчеркнула все, что мы узнали и полюбили об актере-ветеране: как он может легко войти в проект и перейти на другой, более глубокий уровень.
Недавно Шондаланд поговорил с Эппсом о том, что привело его к самой большой драме NBC, о том, как сбалансировать свою карьеру с обязанностями мужа и отца и о ключах к построению его долгой карьеры.
NBCGetty Изображений
МЕЛИССА КИМБЛ: Одна вещь, которую я действительно уважаю в вас как в актере и художнике, — это то, что вы всегда находите новые возможности для открытия. Что вас вдохновляет на постоянное творчество?
OMAR EPPS: Я просто чувствую, что это моя цель. Под всем этим искусство и творчество — это то, как я выражаю себя и, надеюсь, информирую, развлекая и раздвигая границы культуры.Вы знаете, как мы сюда попали; мы пришли сюда от великих до нас. Я просто пытаюсь проложить свой собственный путь.
MK: Когда дело доходит до вашей роли на NBC This Is Us , что вас больше всего волнует? И как, по вашему мнению, это вписывается в общую картину вашей карьеры?
OE: Что ж, это интересно, я пока не знаю, как это вписывается в общую картину — надеюсь, это еще один твердый шаг в правильном направлении.Они настолько скрытны в отношении того, что произойдет и где это произойдет, что мне трудно ответить на первую часть вашего вопроса. Но я могу сказать, что меня привлекла роль [как в сериале] проблема подростковой беременности, которая, как вы знаете, может быть проблемой в бедных сообществах, особенно в сообществах чернокожих и коричневых. И я действительно ценил любовь в семье, единство семьи. Это меня действительно привлекло. Для меня это совсем другой подход к решению этой проблемы.Обычно, когда вы видите, что это как забитые и проблемные, но я подумал, что это было действительно красноречиво, как они нападали на это.
МК: Очевидно, есть небольшая корреляция между вами и вашим персонажем, потому что он отец, а вы сами отец. Повлияло ли это на то, что вас привлекло в этой роли?
OE: Естественно. На данный момент я отец, поэтому я могу по-настоящему понять эти родительские эмоции.
МК: Вы определенно легенда в игре, и мне нравится, как вы представляете эту идею долголетия не только в своей профессиональной жизни, но и с личной точки зрения — будучи отцом, мужем и женатым уже более десяти лет.Как вы все это уравновешиваете?
OE: Трудно, но это жизнь. Моя семья значит для меня весь мир. Для меня, когда я рос без отца [и] происходил из семьи с одним родителем, [присутствие] было чем-то, что должно было произойти, когда мне пришло время заводить собственных детей. В этом смысле я постараюсь дать им то, чего у меня никогда не было. Я думаю, что любому работающему родителю — неважно, что вы делаете — это сложно. Но если есть любовь и забота, вы найдете способ.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
МК: Вы тоже так много сделали за свою карьеру. Есть ли что-нибудь, что вы еще не сделали, но хотели бы сделать?
OE: Я хочу еще много чего сделать. Я хочу сниматься в нескольких действительно больших боевиках. Я хочу заняться комедией. Люди спрашивают, есть ли у меня роль мечты, и я вроде как работаю не так — это шаг за шагом.Конечно, есть несколько увлеченных проектов, которые я пытаюсь объединить. Я просто хочу, чтобы мяч катился и продолжал подниматься.
MK: Вы только что упомянули шаг за шагом, и это так противоречит тому, как движется отрасль. Это может быть очень быстро и о том, кто сейчас в моде. Как вы развили такой подход к построению своей карьеры?
OE: Потому что это происходит поэтапно, и вы не можете это сфабриковать. Если вы посмотрите, скажем, на траекторию Майкла Б.Иордания. Этот человек некоторое время мучился, но на публике вы видите Fruitvale Station , затем вы видите Creed , а затем внезапно появляется Black Panther . Но он был на The Wire , и он только что гриндил.
Я думаю, что это пошаговый процесс, потому что вы не можете предсказать будущее. Вы не знаете — я имею в виду, надеюсь, вы будете участвовать в проектах, которые не только приветствуются критиками и одобряются публикой, но и приносят деньги, они прибыльны.Но никогда не знаешь, какой именно. Для меня это значит быть искренним по отношению к себе, следовать своему собственному пути и быть терпеливым. Что касается меня, входя в игру, я всегда смотрел на марафон, а не на спринт. Я посвятил свою жизнь этому делу и сказал, что хочу, чтобы через 20 лет я все еще оставался такой же. Это то, что сформировало мой подход с самого начала.
Мелисса Кимбл — писатель из Чикаго и специалист по культурному брендингу. Следуйте за ней в Twitter @Melissa_Kimble .
Получите Shondaland прямо в свой почтовый ящик : ПОДПИСАТЬСЯ СЕГОДНЯ
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
AXS
Почему я должен заполнять CAPTCHA?
Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к топорам.com.
Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?
Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами. Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно настроенных или зараженные устройства.
Посетите нашу страницу справки или обратитесь за помощью в службу поддержки. Кликните сюда.
IP: 85.26.164.136 ID запроса: 66f111f2db691456
Почему я должен заполнять CAPTCHA?
Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к топорам.com.
Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?
Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами. Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно настроенных или зараженные устройства.
Посетите нашу страницу справки или обратитесь за помощью в службу поддержки. Кликните сюда.
IP: 85.26.164.136 ID запроса: 66f111f2db691456
Varför behöver du göra en CAPTCHA?
Godkänd CAPTCHA bevisar att du inte är en robot och ger dig tillfällig tillgång till axs.com.
Vad du kan göra för att förhindra detta i framtiden
Om du har en privat uppkoppling, t.ex. hemma kan du köra en antivirussökning på din enhet för att se до att den inte är Infkterad med skadlig kod. Om du befinner dig på ett kontor eller på ett delat nätverk kan du be nätverksadministratören att skanna över nätverket och leta efter felkonfigurerade эллер инфекционист энхетер.
Besök vår hjälpsida eller kontakta vår kundtjänst om du har fler frågor. Klicka här.
IP: 85.26.164.136 ID запроса: 66f111f2db691456
Майк Эппс оплакивает потерю отца через несколько недель после смерти матери
Многолетний актер и комик Майк Эппс объявил в Instagram о кончине своего отца, Томми Эппса-старшего., поздно вечером в четверг, 11 февраля.
В сообщении, на котором изображено, как эти двое крепко обнимаются с улыбками на лицах, звезда Next Friday оплакивал смерть своего отца и выразил благодарность за воспоминания, которыми они поделились.
«Большой RIP для моего DaD TOMMIE L EPPS SR. Спасибо за жизнь, за все прекрасные воспоминания и уроки », — написал 50-летний мужчина в подписи к дани.
«Он был Трудолюбивым, Хорошим отцом и верующим в Бога, — продолжал Эппс, — лети, Верховный король, целуй за меня маму.”
Известие о кончине его отца пришло всего через шесть недель после смерти его матери в конце декабря.
«Покойся в раю, мама, спасибо за все уроки и за всю жизнь, с которой ты жестко боролся, детка, из-за тебя я никогда не перестану сражаться в этой вещи, называемой жизнью», — написала Эппс в искреннем посте в Instagram, поделившись новостью о ее смерти. «Она любила своих детей и семью, и мы хорошо провели время с ней, это не до свидания, это мы увидимся позже».
Эппс вырос в Индианаполисе, штат Индиана, и подробно описал свое детство с родителями в автобиографии Unsuccessful Thug 2018 года.В интервью журналу PEOPLE он сравнил жизнь отца с четырьмя дочерьми с матерью, воспитывающей дом, полный сыновей.
«Хотел бы я иметь сына», — сказал он. «У моей матери было восемь сыновей и одна девочка. Моя мама плакала каждый день. Женщина не может так сильно контролировать маленького мальчика. Вы думаете, что могут, но это все равно что иметь дело с маленьким человечком «.
Только в октябре прошлого года Эппс поделился с женой постом, в котором он отметил, что одним из величайших моментов в его жизни было то, что певческая группа The Whispers поет его матери в день его свадьбы.
ТЕМЫ: Майк Эппс
Ким Филдс присоединится к Ванде Сайкс и Майку Эппсу в комедийном сериале Netflix — срок
Living Single и Факты из жизни Выпускница Ким Филдс сыграет главную роль вместе с Вандой Сайкс и Майком Эппсом в многокамерном семейном комедийном сериале Netflix The Upshaws.
Сериал сосредотачивается на афроамериканской семье рабочего класса в Индиане, которая пытается заставить это работать и делать все правильно без каких-либо чертежей.
Филдс сыграет Регину Апшоу, сестру Лукреции (Сайкс) и школьную возлюбленную Бенни (Эппс), теперь жену и мать его троих детей. Регина работает менеджером по выставлению счетов за медицинские услуги в местной больнице и изо всех сил пытается сохранять оптимизм и обеспечивать счастье своей семье — и своему мужу — при этом преследуя собственные цели.
Как было объявлено ранее, Бенни Апшоу из Эппса — привлекательный, очаровательный и близкий к головорезу глава семьи Апшоу. Он управляет гаражом в Индианаполисе и постоянно ругается со своей невесткой Лукрецией, которая считает, что ее сестра могла бы добиться большего.Как муж и отец четверых детей, он изо всех сил (не всегда успешно) пытается разобраться во всем без плана.
Связанная история
Джессика Альба о возвращении к работе с предупреждением о срабатывании триггера Netflix и ее новой публичной компанией
Сайкс — язвительная старшая сестра Регины Лукреция, получившая инвалидность после падения с трапа в аэропорту. Она владелец недвижимости и молчаливый партнер в гараже Бенни, топчущий его выходки только ради своей сестры.Она всегда будет думать, что сестре еще не поздно выйти из брака.
Исполнительный продюсер Эппс и Сайкс с Региной Хикс ( The L Word, поколение Q) , которая также работает шоураннером. Пейдж Гурвиц ( Ванда Сайкс; Not Normal, Тиффани Хаддиш представляет, что они готовы) и Найлс Киршнер ( Only One Mike ) также исполнительные продюсеры.
Филдс известна своими главными ролями в многолетних сериалах NBC Facts of Life и Fox Living Single , оба из которых остаются во всемирном синдикате.Она сыграла главную роль и была исполнительным продюсером фильма Lifetime You Light Up My Christmas, , который вышел в эфир в декабре прошлого года. Среди других ее достижений — главные роли в британском комедийно-драматическом сериале Sky / BritBox Living The Dream , а также в телефильмах Wrapped In Christmas for Lifetime и For Better Or For Horse на канале Hallmark. Она также появилась в Настоящие домохозяйки Атланты (S8) и Танцы со звездами (S22). В качестве режиссера она была одним из ведущих режиссеров почти 100 эпизодов фильмов Тайлера Перри «« Знакомство с коричневыми » и« Дом Пэйна »Тайлера Перри на канале TBS.Филдс также создал, продюсирует и ведет национальную синдицированную радиопередачу Holiday Love, которой ежегодно собирают более миллиона слушателей.
Заключенный в тюрьму бывший глава MDOC Крис Эппс, жена должна выплатить налоги Миссисипи
Бывшая мисс. Комиссар исправительных учреждений Крис Эппс предъявил обвинение бывшей мисс
. Комиссар по исправительным учреждениям Крис Эппс и Сесил МакКрори не признали себя виновными по нескольким федеральным обвинениям, включая взяточничество, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств. Видео Гарольда Гатера
Заключенный в тюрьму бывший комиссар Управления исправительных учреждений штата Миссисипи Крис Эппс и его жена должны заплатить почти 70 000 долларов в качестве подоходного налога штата после постановления суда..
В постановлении, изданном во вторник, Апелляционный суд штата подтвердил постановление канцелярского суда округа Хиндс, отклонившее апелляцию Эппса и его жены Кэтэрлин на распоряжение Министерства доходов о выплате супружеской пары 69 489 долларов индивидуального подоходного налога за 2007-2014 налоговые годы .
Эппс был комиссаром MDOC с 2002 по 2014 год. После ухода в отставку 5 ноября 2014 года ему были предъявлены обвинения в получении взяток и откатов в обмен на контракты и незаконную деятельность с различными исправительными учреждениями.
Эппс был приговорен в мае 2017 года окружным судьей США Генри Вингейтом к почти 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме и штрафу в 100000 долларов за участие в одном из крупнейших и самых продолжительных преступных заговоров в истории штата. Жена Эппса никогда не была замешана ни в каких проступках.
Федеральное обвинительное заключение по 49 пунктам обвиняет Эппса в получении взяток и откатов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов, чтобы управлять тюремными контрактами штата на сумму более 800 миллионов долларов. В феврале 2015 года он признал себя виновным во взяточничестве и подаче ложной налоговой декларации.
Аудиторская проверка Департамента доходов определила, что Эппсес задолжала дополнительные налоги, и выпустила оценочное письмо от 23 октября 2017 года. Семья Эппсес подала апелляцию в контрольную комиссию Департамента доходов, а затем в канцелярский суд округа Хиндс.
Но судья канцелярии округа Хиндс Тиффани Гроув отклонила апелляцию Эппсеса в прошлом году, согласившись с Департаментом доходов, что пара пропустила крайний срок на один день для подачи апелляции в канцелярский суд.
Апелляционный суд штата Миссисипи согласился с постановлением Гроува, заявив, что Эппсес не подали апелляцию в течение 60 дней после вынесения решения контрольной комиссией Департамента доходов.
Адвокат Eppses Джеймс МакГи-младший утверждал, что у них было два-три дополнительных дня для обжалования решения Налогового апелляционного совета, поскольку оно было отправлено им по почте. Но Мэтью Генри, поверенный штата, утверждал, что закон штата применяется только при подаче апелляции в агентство штата, а не в суд.
Но МакГи сказал: «Нигде в этом законе налогоплательщику не объясняется, как правильно рассчитать эти 60 дней».
Свяжитесь с Джимми Э. Гейтсом по телефону 601-961-7212 или jgates @ gannett.com. Следите за @jgatesnews в Twitter.
приветствует Энтони Эппса в штате в качестве помощника тренера
Сюжетные ссылки
HIGHLAND HEIGHTS , Ky. — Главный тренер женского баскетбола Университета Северного Кентукки Камрин Уитакер объявила о добавлении Энтони Эппса в свой штат в среду, немедленно добавив уроженца Кентукки в качестве помощника тренера.
«Мы очень рады, что тренер Эппс решил присоединиться к нашей семье в Университете Северного Кентукки», — воскликнул Уитакер.«Мне выпала честь тренировать дочь Энтони, Макайлу, в Университете Кентукки, и я не могу дождаться, когда он будет помогать руководить нашей группой талантливых молодых женщин. Его опыт игры на чемпионском уровне, знание игры и способность Тренировка и развитие игроков помогут нашей команде выйти на новый уровень! Мы приветствуем Энтони и его семью в Norse Nation и не можем дождаться, чтобы начать ».
Эппс заявила: «Я благодарна и счастлива присоединиться к женскому баскетбольному коллективу в Университете Северного Кентукки.Спасибо тренеру Уитакеру за эту прекрасную возможность в следующей главе моей жизни. Я рад работать с этим персоналом и командой, пока мы соревнуемся за чемпионаты Horizon League! Богу слава! #NorseUp.
Имея более десяти лет тренерского опыта на различных уровнях и среди множества видов спорта, Эппс отточил свою тренерскую хватку. Совсем недавно Эппс был старшим тренером по баскетболу среди мальчиков в средней школе Кэмпбеллсвилля, где он привел команду к 5 -му чемпионату региона -го турнира для всех и работал учителем по образованию детей.До того, как стать главным тренером мальчиков, он был главным тренером девочек в Кэмпбеллсвилле в течение трех сезонов, а в 2017 году был назван региональным тренером года 5 -го года.
Эппс не новичок в успехе в штате Блюграсс. После выдающейся подготовительной карьеры, которая включала в себя чемпионат штата KHSAA 1993 года для средней школы округа Мэрион, он продолжил исключительную карьеру в Университете Кентукки, где он был членом команды национального чемпионата NCAA 1996 года, а затем помог привести Wildcats в Финал четырех 1997 года в качестве капитана команды.За четыре сезона, проведенных в «Лексингтоне», сборная Великобритании пошла со счетом 124–19. Эппс по-прежнему входит в топ-10 в четырех различных статистических категориях Кентукки, включая второе место по результативным передачам (544).
В сезоне 2019-20 Северный Кентукки набрал 20-12 очков, в том числе рекорд Лиги Горизонта 12-6. Норвежцы прошли первые два раунда турнира Horizon League, прежде чем упали на последних секундах волнующего полуфинального матча. НКУ возвращает девять игроков из прошлогодней команды, в том числе четверых из пяти лучших бомбардиров.
#NorseUp
Грей Эппс — Бейсбол — Легкая атлетика Университета Южного Иллинойса
2021 (REDSHIRT JUNIOR)
Сыграл в 49 играх и начал 30 … Удар 0,217 с 2 HR и 14 RBI … Удар 0,196 в 20 играх MVC … Завершил сезон 6 из 16 (последние 4 игры) … Провел сезон высокий 4 RBI против Вальпараисо в игре MVC Tournament (28 мая), что стало его лучшим результатом в карьере (2018).
2020 (ЮНИОР)
Сыграл в 17 играх, 14 стартовал со второй базы … Прошел 5 из 47 (0,106) с дабл, три хоумрана и девять забитых ранов … Ушел 3 из 4, крадя базы … Помог SIU возглавить MVC и занять девятое место в национальном рейтинге по двойным играм … Дважды совершил хоум-раны в победе над Морхед Стэйт (1 марта) и проехал в сезонных 4 ранах … Восемь хоум-ранов, чтобы выставить 0,311 на -базовый процент.
2019 (SOPHOMORE)
Сыграл в 50 играх и начал все 50 на шорт-стопе или третьей базе… Размещено 12 дублей, две тройки, три хоумрана и 22 ИКР, пробивание.358… Украл 10 баз… Провел семь игр с несколькими RBI, что было вторым в команде… Если бы 18 игр достигли базовой серии (27 февраля — 26 марта), что было самой продолжительной базовой серией в команде в 2019 году… Записано 12 двойных ИКР, которые заняли второе место в команде… Получили награду Комиссара MVC за академическое превосходство.
2018 (ФРЕШМАН)
Сыграл в 43 играх и начал 39, в основном на третьей базе … Удар .230 с двумя дублями, одним тройным, одним хоумраном, 14 ИКР и 19 забитыми ранами… Команда пошла 21-14 с Эппсом, начиная с третьей базы … После начала сезона 4 из 45, ударил 0,298 в оставшуюся часть сезона … Провел шесть игр с несколькими ударами, в том числе три с тройным попаданием. games … Заработал место в рейтинге академических достижений MVC.
ДО SIU
призер всех округов в качестве старшего … Заработал место в Матче всех звезд Среднего Теннесси в качестве старшего … Удар 0,350 с шестью хоум-ранами, 10 дублями и 45 ИКР в качестве старшего … Играл в округе 2014-15 гг. Команда чемпионата турнира и команда чемпионата области 2015-16 гг… 2013-14 Самый ценный атакующий игрок средней школы округа Стюарт … Также играл в баскетбол и был учеником на доске почета.
Калькулятор толщины, арматуры и опалубки фундамента плиты
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.
Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.
Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.
Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.
Общие сведения по результатам расчетов
Периметр плиты
— Длина всех сторон фундамента
Площадь подошвы плиты
— Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
Площадь боковой поверхности
— Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
Объем бетона
— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
Вес бетона
— Указан примерный вес бетона по средней плотности.
Нагрузка на почву от фундамента
— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
Минимальный диаметр стержней арматурной сетки
— Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
— Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
Размер ячейки сетки
— Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
Величина нахлеста арматуры
— При креплении отрезков стержней внахлест.
Общая длина арматуры
— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
Общий вес арматуры
— Вес арматурного каркаса.
Толщина доски опалубки
— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
Кол-во досок для опалубки
— Количество материала для опалубки заданного размера.
Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.
Калькулятор монолитной плиты фундамента KALK.PRO
Расчет фундаментной плиты
Фундамент, выполненный в виде монолитной плиты (фундаментной плиты), является самым дорогостоящим из всех видов оснований. Но несмотря на высокую цену, обусловленную значительными расходами на бетонную смесь и изоляционные материалы, это тип конструкции является одним из наиболее популярных среди частных застройщиков. Монолитный фундамент обладает самыми высокими эксплуатационными показателями, подходит для сложных грунтов, ему не страшен высокий уровень подземных вод, силы морозного пучения и он способен выдержать нагрузки от домов из тяжелых строительных блоков.
Сервис KALK.PRO предлагает вам воспользоваться простым и эффективным онлайн-калькулятором расчета плиты фундамента совершенно бесплатно. Вы получите подробную смету на материалы (арматуры, бетона, щебня, цемента, опалубки) и узнаете стоимость всей конструкции. В ближайшее время планируется добавить чертежи фундамента и адаптивную 3D-модель – добавляйте наш сайт в закладки!
Правильный расчет фундамента напрямую влияет на долговечность вашего сооружения, поэтому важно использовать только проверенные программы расчета. Наш сервис использует только актуальные нормативные и справочные данны, алгоритм работы ведется на основании положении СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»
Наш калькулятор расчета плиты фундамента поможет рассчитать необходимое количество материалов и расходы при будущем строительстве – быстро, просто и точно!
Расчет плитного фундамента
С помощью нашего вы можете произвести расчеты в автоматическом режиме, от вас требуется лишь ввести начальные данные. Точность расчетов напрямую зависит от введенных вами значений, поэтому мы рекомендуем вам внимательно перепроверять все вводимые величины. Также вы должны понимать, что итоговые данные представляют собой лишь математически верный расчет, но программа не учитывает поправки реальных ситуаций, поэтому полученные значения стоит использовать только в качестве ориентировки.
Калькулятор позволяет облегчить расчет, но не предоставляет рекомендации по выбору параметров и не показывает допустимые ошибки.
Инструкция
Размеры фундамента. Укажите габариты закладываемого основания – высоту, длину и ширину. Более подробно, как выполнить расчет толщины плиты фундамента вручную, смотрите ниже.
Армирование. Введите размеры ячейки армированного каркаса, а также выберите используемый диаметр арматуры.
Опалубка. Для получения объема пиломатериалов, введите параметры имеющейся доски.
Бетонная смесь. Вы можете самостоятельно указать пропорции бетона. Например, бетон марки М300 имеет пропорции 1 : 1,9 : 3,7 при использовании цемента марки ПЦ 400 и 1 : 2,4 : 4,3 – при цементе ПЦ 500. Более подробно, в справке чуть ниже.
Стоимость материалов. Введите стоимость отдельных материалов, для получения итоговой стоимости фундамента под ключ.
Затем нажмите кнопку «Рассчитать».
Результат расчета
Площадь плиты. Это значение может потребоваться для определения объема земляных работ.
Объем бетона. Параметр показывает необходимое количество бетонной смеси для отливки фундамента.
Арматура. Количество стержней для горизонтальных и вертикальных рядов, а также общая длина и масса.
Опалубка. Здесь отображается площадь опалубки и эквивалентный объем пиломатериалов, который потребуется для создания контура.
Материалы. Блок для вывода количества и стоимости всех видов сырья.
Если вас интересует более подробная справочная информация, ознакомиться с ней вы можете чуть ниже. Всем остальным – удачных расчетов и легкого строительства!
Монолитный фундамент своими руками
Главная проблема плитного фундамента – это высокая стоимость материалов, но его возведение обходится значительно меньшими силами. В стандартных условиях с данной работой могут легко справиться две пары умелых рук без привлечения специальной техники.
Перед закладкой основания вы должны получить необходимые экспертные заключения на счет геологических и гидрологических особенностей участка. От этих данных напрямую зависит, как характеристики самого фундамента, так и объем песчано-гравийной подушки, виды геотекстиля, расчет гидроизоляции и дренажной системы. Как уже упоминалось, всю эту информацию можно получить в специализированных организациях или же самостоятельно ознакомиться в справочниках, СНИПах и рассчитать коэффициенты вручную.
Плитный фундамент – Плюсы и минусы
Плитный фундамент — представляет собой монолитное бетонное армированное основание или нескольких независимых, но соединенных между собой железобетонных плит, располагающихся под коробкой здания.
Его главным преимуществом является самый низкий показатель удельного давления на грунт, то есть происходит равномерное распределение нагрузки на подстилающую поверхность, внезависимости от типа вышележащей конструкции. Таким образом, получается, что сооружения на монолитном фундаменте можно строить практически на всех видах почв, в том числе на сложных грунтах, сильнопучинистых и с высоким уровнем залегания подземных вод.
В силу своих качественных характеристик, плита применяется повсеместно при строительстве, как для легких построек из газо- пенобетона и дерева, так и при сооружении массивных многоэтажных конструкций из кирпича. Тем не менее использование этого типа основания не всегда оправдано, особенно если есть возможность создания более простых типов фундамента, например ленточного или свайного.
Суть проблемы заключается, в том что при увеличении массы дома, соответственно увеличивается толщина платформы, и следовательно непропорционально сильно возрастают затраты на материалы. В некоторых случаях, стоимость основания может превысить стоимость дома.
Поэтому перед тем, как выбрать определиться с типом фундамента для частного дома нужно провести подробную геолого-гидрологическую экспертизу подстилающего грунта, а для этого, желательно, воспользоваться помощью профильных организаций. Если же вам интересно самостоятельно провести анализ почвы, рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей – классификация грунтов.
Подводя итог, необходимо отметить, что если вы все же настоятельно решились обзавестись плитным фундаментом, готовьтесь потратить значительную сумму денег. Однако взамен вы получите уверенность в будущем, при соблюдении остальных правил строительства и ухода, дом гарантировано простоит эксплуатационный срок.
Калькулятор фундамента – монолитная плита, позволяет изготовить качественное основание, так как алгоритм обладает высокой точностью расчетов.
Устройство монолитного фундамента
Этапы работ
Закладка основания начинается с земляных работ. В большинстве случаев достаточно выкопать 40-60 см в глубину и разровнять получившуюся поверхность. На дне котлована создается песчаная или песчано-гравийная подушка, которая должна состоять из отдельных слоев песка и гравия, причем первым, в любом случае должен быть песок. Между слоями рекомендуется укладывать геотекстильную ткань, чтобы избежать перемешивания слоев. Затем все тщательно трамбуется вручную или с помощью вибрационной плиты.
Для придания формы будущего фундамента и во избежания вытекания бетона за его пределы, по периметру котлована создается каркас (опалубка) из подручных материалов, деревянных досок, пенополистерола или ОСБ-плит. Чтобы недопустить деформацию конструкции и возникновения больших зазоров между элементами их стягивают болтами, шпильками и/или подпираются балками. Также нужно отметить, что верхний край опалубки должен быть чуть выше предполагаемой высоты фундамента, обычно берут запас в 2-3 см.
При закладке дома в низменности, пойме или рядом с водоемами, обязательно наличие хорошей гидроизоляции. Она должна закрывать фундамент со всех сторон и быть чуть выше опалубки. В качестве горизонтальной гидроизоляции (которая будет укладываться на дно котлована), использую геотекстиль или полиэтиленовую пленку, вертикальные поверхности обрабатывают битумной мастикой или жидкой резиной. В зависимости от климатической зоны, дополнительно может применяться утеплитель, чаще всего экструдированный пенополистирол.
Предпоследний этап создания фундамента предполагает установку армирующей сетки. Для большинства одно- и двухэтажных домов подойдет 14-16 мм пруты в два слоя, с размером ячейки около 20-30 см на сторону. Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой сетками, толщиной 20-30 см производится в два слоя и соответственно увеличивается при больших величинах. Многие специалисты советуют использовать витую арматуру или проволоку для фиксации, взамен сварки. Стянутые элементы являются более подвижными и уберегут основание от неравномерной нагрузки. Более подробно об армировании монолитного фундамента можно ознакомиться в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).
Финальной стадией строительства фундамента является заливка бетона. Рекомендуется использовать бетонный раствор марки не ниже M-200 (В15) для жилых домов, так как применение смеси меньшей прочности чревато преждевременными деформациями и разрушением всей конструкции. Наиболее оптимальным при частном строительстве считается раствор М300 (B22,5). Если вы собираетесь изготавливать бетонную смесь своими руками, то вам будет полезна следующая таблица:
Марка бетона
Марки портландцемента
400
500
Пропорции по массе, Цемент : Песок : Щебень
100
1 : 4,6 : 7,0
1 : 5,8 : 8,1
150
1 : 3,5 : 5,7
1 : 4,5 : 6,6
200
1 : 2,8 : 4,8
1 : 3,5 : 5,6
250
1 : 2,1 : 3,9
1 : 2,6 : 4,5
300
1 : 1,9 : 3,7
1 : 2,4 : 4,3
400
1 : 1,2 : 2,7
1 : 1,6 : 3,2
450
1 : 1,1 : 2,5
1 : 1,4 : 2,9
Расчет толщины фундаментной плиты
Следующей важной задачей при строительстве является – расчет толщины плитного фундамента. Нет четких формул, как можно рассчитать данную величину, однако существуют справочные данные, в которых указаны ориентировочные значения, которые проверены многолетней практикой.
100-150 мм. Легкие постройки, хозяйственные и садовые сооружения, бани, гаражи.
150-250 мм. Каркасные дома, а также одноэтажные постройки из дерева и пористых материалов (газобетон, пенобетон, газосиликат).
250-350 мм. Двухэтажные дома из дерева и пористых материалов, а также одноэтажные сооружения из кирпича или бетона.
350-500 мм. Двух- или трехэтажные постройки из тяжелых материалов.
Данное правило применимо при использовании качественного бетона марки М300. Дальнейшее увеличение толщины фундамента экономически нецелесообразно, для сложных грунтов, рекомендуется использовать другие варианты, например свайные или столбчатые основания.
Смесь равномерно распределяют от углов к центру. Для утрамбовки используются специальные вибрационные машины, они позволяют удалить воздух и увеличить показатель текучести бетона. При отсутствии данного оборудования, постарайтесь залить фундамент равномерными горизонтальными слоями без разрывов.
Для того чтобы основание приобрело свою максимальную прочность, согласно строительным нормам, его необходимо выдерживать не менее месяца при влажности в 90-100% и температуре более +5 °C. Для этого плиту (в том числе опалубку) покрывают брезентом, а стыки проклеивают скотчем. Это позволяет защитить бетон от попадания прямых солнечных лучей и неблагоприятных метеоусловий – ветра, дождя, града.
Если ожидаются продолжительные высокие температуры, то примерно раз в сутки основание необходимо поливать водой, причем делать это нужно с помощью крупного садового пульверизатора и ни в коем случае не струей, так как может повредиться поверхность. Наоборот, при продолжительной холодной погоде, необходимо перекрыть весь фундамент с опалубкой слоем утеплителя.
Во избежание появления вертикальных швов и в дальнейшем трещин, плиту необходимо залить в течение одного дня. Для этого необходимо заранее договориться с поставщиком, так потребуются большие объемы за короткий срок.
Расчет фундаментной плиты – Пример расчета
Для большей наглядности, мы приведем пример расчета фундаментной плиты размером 10 на 10 метров для частного одноэтажного дома из пенобетона. Предположительная толщина плиты – 30 см. Примем за условие, что будет использоваться арматура диаметром 14 мм, с размером сетки в 20 см и укладываться она будет в два слоя. Выбираем бетонную смесь марки М-250 (соответствует классу прочности B20). Доска для опалубки имеют длину 6 м, ширину 150 мм, толщину 25 мм.
Решение:
Площадь фундамента: 10 м × 10 м = 100 м2
Объем фундамента: 100 м2 × 0,3 м = 30 м3
Расчет бетона:
Объем бетона равен объему фундамента за исключением арматуры, но из-за того что ее процент в общей кубатуре настолько ничтожен, эти значения приравниваются.
Объем бетона равен 30 м3.
Расчет арматуры на плиту:
Количество на 1 направление при шаге 20 см: 10 м / 0,2 м = 50 штук. Так как у нас 2 направления в 2 слоя, то 50 × 4 = 200 штук.
Общая длина: 200 × 10 м = 2000 м. На всякий случай, введем поправочный коэффициент запаса 2%, тогда общая длина будет равна 2040 м.
Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,21 килограмма. Таким образом, масса всего армокаркаса будет равна: 2040 м × 1,21 кг = 2468,4 кг.
Расчет опалубки:
Длина одной доски 6 м, ширина 0,15 м, толщина 0,025 м. Для того чтобы рассчитать количество досок, узнаем площадь стороны фундамента: 10 м × 0,3 м = 3 м2, тогда общая площадь опалубки 3 м2 × 4 = 12 м2.
Площадь одной доски 6 м × 0,15 м = 0,9 м2, необходимое количество узнаем исходя из общей площади опалубки 12 м2 / 0,9 м2 = 13,3 = 14 досок.
Объем пиломатериалов для опалубки: 14 × (0,025 м × 0,9 м2) = 0,315 м3.
Расчет пиломатериалов для подпорки опалубки (используем те же доски 6000х150х25):
Шаг между стойками будет 0,5 м.
Подпорочную конструкцию выполним в виде египетского треугольника со сторонами 3 : 4 : 5, тогда при высоте 0,3 м, нижняя сторона будет 0,4 м, а верхняя – 0,5 м.
Объем стойки равен 0,3 м × 0,15 м × 0,025 м = 0,0011 м3, объем нижней подпорки 0,4 м × 0,15 м × 0,025 м = 0,0015 м3, объем верхней подпорки 0,5 м × 0,15 м × 0,025 м = 0,0019 м3.
Объем пиломатериалов для одной подпорочной конструкции 0,0045 м3.
Длина стороны фундамента 10 м, при шаге в 0,5 м, получим 10 м / 0,5 м = 20 подпорок на одну сторону, а для всего фундамента 20 × 4 = 80 штук.
Объем пиломатериалов для всех подпорочных конструкций 0,0045 м3 × 80 = 0,36 м3 или 0,36 м3 / 0,0225 м3 = 16 досок.
Используйте наш онлайн-калькулятор расчета фундаментной плиты и вы получите надежные точные значения, которые можно применять при строительстве дома.
Калькулятор позволяет приблизительно рассчитать количество строительных материалов для плитного фундамента — арматуры, бетона, досок для опалубки, гидроизоляции, песка и щебня для подушки, чтобы сверится со строительной сметой или быстро подсчитать сколько заказывать материалов, если строите без проекта. Не питайте иллюзий, что с помощью онлайн калькулятора можно рассчитать фундамент по нагрузкам, для этого как минимум надо сделать геологические изыскания и иметь проект дома на руках. Для подобных расчетов обращайтесь к проектировщикам.
Армирование
В параметрах:
Материал дома — выбор материала не влияет на расчет, а лишь выводит в расчетной таблице рекомендуемый шаг ячейки армирования плиты. В любом случае шаг ячейки должен вычислять проектировщик дома, данное значение приведено для справки.
Диаметр рабочей арматуры — диаметр основной рабочей арматуры (сетки) фундамента из вашего проекта.
Шаг ячейки рабочей арматуры — расстояние между рядами рабочей арматуры.
Шаг сетки
Диаметр поперечной арматуры — диаметр арматуры которая служит для разделения нижнего и верхнего слоев арматуры (паук).
Паук из арматуры
В расчете:
Рекомендуемый диаметр рабочей арматуры — зависит от большего значения длины и ширины плиты. От 0 до 3 метров, рекомендуемый диаметр = 10 мм, от 3 до 10 метров диаметр = 12 мм, от 10 до 20 метров диаметр = 14 мм. Данное значение приведено исключительно для справки.
Рекомендуемый диаметр поперечной арматуры — если высота плиты меньше 30 см, то диаметр = 8 мм, если высота плиты больше 30 см, то диаметр = 10 мм. Значение приведено исключительно для справки.
Рекомендуемый размер ячейки рабочей арматуры — зависит от выбранного материала дома. Значение приведено исключительно для справки.
Количество слоев рабочей арматуры — если высота плиты меньше или равна 15 см, то количество слоев (сеток) =1, если высота плиты больше 15 см, количество слоев рабочей арматуры = 2.
Минимальный нахлест рабочей арматуры при соединении в одном ряду = 40 умножить на диаметр рабочей арматуры.
Длина рабочей арматуры рассчитывается с учетом усиления под стенами — добавляется по одному ряду арматуры по краям фундамента (шаг ячейки в два раза меньше заданного), усиление под внутренние стены нужно учитывать самостоятельно.
Количество подставок — рассчитывается с плотностью 2 штука на м². Под арматурой для усиления торцов понимаются П-образные хомуты для для усиления торцов (см. рисунок ниже):
Опалубка
Тут задается только высота (ширина) досок для самой опалубки и для вертикальных подпорок с шагом в 0,5 метра. Длина всех досок принимается равной 6 м. Толщина досок опалубки принимается равной 40 мм, толщина досок для подпорок принимается 50 мм. Длина распорок не рассчитывается, т.к. не все их используют.
Подушка
Выпуск подушки за фундамент — подушка всегда делается чуть шире самой плиты, обычно на 20-30 см, иногда подушка делается сразу под отмостку — примерно на 1 метр шире плиты.
Стоимость материалов
В стоимости не рассчитывается бетон для подбетонки, геотекстиль и гидроизоляция, так как эти элементы не являются строго обязательными в конструкции плитного фундамента, и не все их делают.
Если вы заметите ошибку в работе калькулятора, пишите об этом в комментариях, постараемся исправить в кратчайшие сроки. Если что-то не понятно как считается также обращайтесь.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Хорошая реклама
Читайте также
Расчет фундаментной плиты
Расчет фундаментной плиты
Укажите необходимые размеры в миллиметрах
Y — длина фундаментной плиты X — ширина плиты B — полная высота фундаментной плиты
Z — длина ячейки W — ширина ячейки D — диаметр арматуры R — количество горизонтальных рядов арматуры
Если расчет арматуры вам не требуется, то оставьте это поле пустым.
Требуемое количество цемента для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае.
Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей.
M — сколько требуется мешков цемента на 1 кубический метр бетона K — вес одного мешка цемента в килограммах
T — толщина доски для опалубки H — ширина доски L — длина доски
Укажите стоимость материалов в вашем регионе.
Не забудьте пересчитать цены на сыпучие материалы в стоимость по весу, а не по объему.
Одним из видов мелкозаглубленного фундамента является монолитная фундаментная плита.
Обычно такой фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, которая расположена под всей площадью дома.
Для восприятия без деформаций нагрузок в плитном фундаменте обязательно применяется пространственное армирование по всему объему.
Их устройство требует большего расхода бетона и арматуры по сравнению с традиционными видами фундаментов и поэтому несколько дороже.
Что поможет рассчитать данная программа?
Объем бетона для заливки плиты.
Необходимое количество материалов для приготовления бетона — цемент, песок, щебень.
Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.
Простой онлайн калькулятор расчета железобетонной плиты фундамента рассчитает точное количество стройматериалов для армированного монолитного фундамента. Начните расчет сейчас!
Устройство фундаментной плиты, железобетонная плита фундамента
Преимущество железобетонного плитного фундамента в возможности возводить его на любом грунте, особенно оправданно применения на движущихся грунтах и грунтах со слабыми несущими характеристиками, сильнопучинистых глиняных грунтах. Еще один плюс в дополнение к этому, материал строений можно выбрать любой, но чаще строят загородные дома и коттеджи имеющие в плане большую площадь или из тяжелых материалов, таких как кирпич или камень. Приятно то, что можно не ограничивать себя в размерах строения. А так же плита хорошо тепло изолируется и может являться черновым полом первого этажа. Для армирования плиты выбирается арматура по ГОСТ 5781-32, диаметром 12 мм – 16 мм, класс бетона В30. Как рекомендуют профессионалы, для гидроизоляции лучше использовать мастику битумную горячего применения марка БН3 или более простой вариант — это толстая полиэтиленовая пленка.
Стоимость плиты фундамента
Единственным недостатком монолитной плиты является его высокая стоимость. При расчете плиты фундамента, очевидно, что устройство плитного фундамента связано с большими затратами прежде всего на бетон и арматуру, а также земляными работами. Кроме всего этого, при сложном ландшафте участка, если присутствует видимый перепад высот, потребуются дополнительные земляные работы по выравниванию участка, т. е. возвышенности срезают, низменности засыпают. Это все приводит к ощутимому удорожанию стоимости железобетонной фундаментной плиты. Все это вы можете проверить, произведя расчет стоимости фундамента плиты.
Онлайн калькулятор фундамента монолитная плита
Скачать, сохранить результат
Выберите способ сохранения
Информация
Плитный фундамент — монолитное основание, которое дарит строению устойчивость и долговечность. Железобетонная плита, которую закладывают под всю площадь здания, служит надёжной опорой для жилого дома или хозяйственной постройки. Минимальный объём земляных работ, низкий коэффициент давления на грунт, а также простота обустройства — объективные преимущества монолитной плиты, ключевого элемента фундамента данной категории. Профессиональное армирование фундаментной плиты гарантирует основанию прочность и стойкость к солидным механическим нагрузкам. Грамотный расчёт плитного фундамента поможет быстро и безошибочно выполнить онлайн калькулятор фундамента монолитная плита.
Преимущества онлайн калькулятора для плитного фундамента
Выполняет расчёт фундаментной плиты с учётом всех технических, а также эксплуатационных характеристик бетона, опалубки и арматурного каркаса.
Экономит силы и время при разработке успешной стратегии строительных работ, а также составлении сметы обустройства плитного фундамента.
Опции 2D и 3D визуализации позволяют в режиме реального времени наглядно оценить адекватность расчётных операций, а при необходимости внести в проект соответствующие поправки.
Расчёт арматуры на монолитную плиту
Определение минимального диаметра элементов арматурной сетки, который обязан соответствовать правилам СНиП.
Конкретизация среднего размера ячеек арматурной сетки, а также определение величины нахлёста.
Расчёт количества рядов, диаметра хомутов, а также определение общего веса арматурного каркаса с учётом нахлёста.
Дополнительные функции онлайн калькулятора
Расчёт количества, длины и толщины досок опалубки с учётом требований ГОСТ Р. 52086-2003.
Определение метрических характеристик плиты, её подошвы и боковых граней для расчёта количества утеплителя.
Расчёт долей песка, цемента и щебня в бетоне ручного производства, который потребуется для формирования плитного фундамента.
Максимально упростите процесс расчётно-измерительных операций уже сегодня. Бесплатно воспользуйтесь онлайн калькулятором плитного фундамента прямо сейчас!
поделиться и оценить
Смотрите также:
Добавить комментарий
Калькулятор материалов для плитного фундамента
Монолитная фундаментная плита представляет собой ни что иное как плиту из бетона, имеющую плоскую или же ребристую форму, содержащую внутри арматурное укрепление, которое называется армированием. Такой тип фундамента применим чаще всего на слабых размываемых грунтах под строительство не очень тяжелых строений или же при возведении тяжелых печей и каминов, а также под тяжелое стационарное оборудование
Данный калькулятор позволяет рассчитать для монолитного сплошного фундамента:
Объем бетона для заливки плиты.
Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.
Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты
Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.
Основные достоинства монолитного плитного фундамента:
высокая несущая способность;
способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
простота конструкции;
хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;
Основные достоинства монолитного плитного фундамента:
высокая несущая способность;
способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
простота конструкции;
хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;
Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта. Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.
Недостаток плитного сплошного фундамента:
недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет.
Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).
Воспользуйтесь этим бесплатным калькулятором бетона, чтобы определить, сколько бетона вам нужно. Знание того, сколько бетона необходимо для работы, невероятно важно. Узнайте, как правильно рассчитать, сколько бетонной смеси вам понадобится для работы.
БЕТОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР FORMULA
Какое уравнение мне следует использовать, чтобы определить, сколько бетона мне нужно?
Как рассчитать бетон:
Определите толщину бетона
Измерьте длину и ширину, которую вы хотите закрыть.
Умножьте длину на ширину, чтобы определить площадь в квадратных футах
Преобразование толщины из дюймов в футы
Умножьте толщину в футах на квадратные метры, чтобы определить кубические футы
Преобразуйте кубические футы в кубические ярды, умножив на. 037
Вот как выглядят математические вычисления для бетонного патио размером 10 на 10 футов:
10 x 10 = 100 квадратных футов
4 ÷ 12 = 0,33
100 x 0,33 = 33 кубических фута
33 x 0,037 = 1,22 кубических ярда
По сути, вы вычисляете объем, а затем конвертируете в кубические ярды. Для бетона формула объема выглядит следующим образом: длина x ширина x толщина.
Чтобы определить, сколько мешков с бетоном вам понадобится, разделите необходимые кубические ярды на урожайность.
Используйте следующие значения ресурса для каждого размера мешка:
Объем мешка 40 фунтов 0,011 куб. Ярда
Объем мешка 60 фунтов 0,017 куб. Ярда
Объем мешка 80 фунтов 0,022 куб. Ярда
ГОТОВАЯ СМЕСЬ VS. БЕТОН В МЕШКЕ
Стоит ли заказывать бетон на дворе у производителя бетонных смесей или просто использовать мешки?
Более крупные работы, такие как проезды, легче выполнять, заказывая бетон на верфи, чем пытаться перемешивать мешок за мешком вручную. Для небольших работ, таких как дорожка, небольшой внутренний дворик или опоры, вам следует вместо этого рассчитать количество бетонных мешков.
Бетон в мешках идеально подходит для:
Заливка небольших плит для тротуаров или террас
Установка столбов для заборов или почтовых ящиков
Ремонт фундаментных стен, проходов или ступенек
Заливка небольших бордюров, ступенек или пандусов
Опоры для настилов, пергол, стен и др.
Если вы покупаете бетон в мешках, возможно, вам удастся его доставить, но если это всего лишь несколько мешков, вы несете ответственность за их транспортировку.Вам также понадобится дополнительное оборудование для замешивания бетона. Взятый напрокат миксер может быть очень полезным, но тачка годится всего для нескольких сумок.
Готовый бетонный бетон на дворе годится для:
Большие дворики, подъездные пути, террасы у бассейнов и др.
Фундамент для дома
Парковочные места или торговые тротуары
Если вы планируете заказать бетон у поставщика готовой смеси, ему необходимо знать, сколько ярдов бетона нужно доставить. Многие компании по производству готовых смесей имеют минимальный заказ в 1 ярд и взимают плату за недостачу при заказе частичных партий. Средний грузовик вмещает от 9 до 11 ярдов. Если для вашего проекта требуется больше бетона, потребуется несколько грузовиков.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОНА
Atlanta Brick & Concrete, Атланта, Джорджия
Расчет количества бетона, необходимого для плит (включая плиты нестандартной формы)
Практическое правило: добавьте 1 / 4 дюйма к толщине вашей плиты для вашего бюджета бетонной плиты.Это предполагает, что у вас есть работа с равномерным уклоном на нужную глубину, и уклон хорошо уплотнен.
Если вы проверяете свою оценку, и одна точка составляет 4 дюйма, некоторые точки имеют размер от 4,5 до 5 дюймов — лучшее решение как для качества работы, так и для вашего конкретного бюджета — это зафиксировать оценку.
Нечетные формы: Преобразуйте нечетные формы в прямоугольники, и странные формы внезапно легко изобразить.
Изобразите проезжую часть 14 футов на 20 футов, и ваша оценка будет хорошей. Вот почему: ширина проезжей части составляет 16 футов вверху и 12 футов внизу.В центре ширина в среднем 14 футов.
Расчет количества бетона, необходимого для опор
Опоры редко будут точно соответствовать чертежу. В каменистой почве фундамент может обрушиться при выемке больших камней
Предполагалось, что это основание размером 12 дюймов на 12 дюймов, но обратите внимание, как обрушилась левая сторона основания. Рассчитайте истинную ширину.
Возможно, экскаватор выкопал слишком глубоко, или прошел дождь, и необходимо было выкопать опоры глубже, чтобы добраться до твердой почвы.Поэтому важно проверить множество пятен на ногах и получить средний размер. Затем с помощью калькулятора рассчитайте необходимое количество бетона.
Плиты дома на уровне 8 дюймов с перекрытием 4 дюйма также имеют часть фундамента выше уровня.
Это основание размером 12 дюймов на 12 дюймов должно быть рассчитано на 12 дюймов на 16 дюймов, поэтому предполагается, что основание должно выходить выше уровня земли для достижения толщины плиты 4 дюйма.
Расчет бетонных ступеней
Шаги кажутся сложными для вычисления, но это не так.Если к крыльцу ведут три ступеньки:
.
Используйте калькулятор перекрытий, чтобы рассчитать бетон, необходимый для поверхности крыльца.
Используйте калькулятор фундамента, чтобы рассчитать стороны крыльца и ступеньки
Вот пример:
Это крыльцо имеет площадь крыльца 9 кв. Футов, поэтому введите в калькулятор плиты толщину 4 дюйма, ширину 3 фута и длину 3 фута. Это составляет 0,11 кубических ярдов.
Крыльцо также имеет 9 погонных футов с шагом 6 дюймов. Поэтому введите в калькулятор фундамента глубину 6 дюймов на ширину 12 дюймов (всегда указывайте ступени с шириной 12 дюймов) на длину 9 футов.Это составляет 0,17 кубического ярда.
Общий объем бетона, необходимого для крыльца размером 3 на 3 фута, составит 0,28 кубического ярда. (0,11 + 0,17 кубического ярда = 0,28 кубического ярда)
Повторите это для добавленных слоев шагов.
Крыльцо 3 x 3 фута
Расчет количества базовой заливки
На сайте
Granite Construction есть отличный калькулятор заполнения основания. Используйте это, чтобы рассчитать, сколько материала вам нужно для земляного полотна.
Использование запаса прочности: проблемы, вызванные недооценкой количества бетона
Никогда не пытайтесь заказать точное количество необходимого бетона.Включите запас прочности.
Прекрасно размещенный заказ бетона завершит работу с небольшим остатком. Заказ на 20 кубических ярдов с оставшимся 1 кубическим ярдом — это хороший заказ. Заказ на 20 кубических ярдов, который оказывается меньше кубического ярда, не является хорошим заказом.
Дополнительные затраты на недосмотр бетона
Сверхурочные бригады
Короткая зарядка от поставщика готовой смеси
Может образоваться холодный шов (где одна заливка закончилась и началась другая)
Три шага для заказа бетона:
Воспользуйтесь калькулятором бетона
Изобразите глубину и ширину в том виде, в каком они были построены на месте, а не просто то, что указано в планах.
Добавьте запас прочности
Практическое правило запаса прочности:
Если ваш заказ
Закажите это больше
1-5 кубических ярдов
.5–1 год. экстра
6-10 лет
1 год экстра
11-20 гг.
1–1,5 г. экстра
Может быть неприятно получить лишний бетон. В конце концов, вам придется платить за этот бетон.Однако знайте, что вы делаете свою работу как услугу, заказывая достаточно бетона — а это значит, что у вас останется немного бетона.
Обращение к поставщику готовой смеси для посещения вашего объекта
После того, как вы выбрали поставщика готовой смеси, пригласите представителя на ваш объект, чтобы высказать свое мнение о необходимом количестве. Сравните цифру с тем, что вы придумали. Обсудите любые расхождения с поставщиком.
Ваш поставщик готовых смесей неоценим для проверки вашего видения условий работы, проверки вашего запаса прочности, выявления проблем, о которых вы, возможно, не задумывались, и информирования вас о любых местных условиях, о которых вам необходимо знать.
Последнее обновление: 23 апреля 2018 г.
Калькулятор бетона
Калькулятор бетона оценивает объем и вес бетона, необходимые для покрытия заданной площади. Покупка немного большего количества бетона, чем предполагаемый результат, может снизить вероятность недостатка бетона.
Плиты, квадратные опоры или стены
Отверстия, колонны или круглые опоры
Круглая плита или труба
Барьер для бордюров и желобов
Лестница
RelatedVolume Calculator
Бетон — это материал, состоящий из ряда крупных заполнителей (твердых частиц, таких как песок, гравий, щебень и шлак), связанных с цементом. Цемент — это вещество, которое используется для связывания материалов, таких как заполнитель, путем прилипания к указанным материалам, а затем отверждения с течением времени. Хотя существует много типов цемента, портландцемент является наиболее часто используемым цементом и входит в состав бетона, раствора и штукатурки.
Бетон можно приобрести в различных формах, в том числе в мешках по 60 или 80 фунтов, или доставить в больших количествах специализированными автобетоносмесителями. Правильное перемешивание необходимо для производства прочного однородного бетона.Он включает в себя смешивание воды, заполнителя, цемента и любых желаемых добавок. Производство бетона зависит от времени, и бетон необходимо укладывать до того, как он затвердеет, поскольку он обычно готовится в виде вязкой жидкости. Некоторые бетоны даже предназначены для более быстрого затвердевания в случаях, когда требуется быстрое время схватывания. В качестве альтернативы, на некоторых фабриках бетон смешивают в сушильных формах для производства сборных железобетонных изделий, таких как бетонные стены.
Процесс затвердевания бетона после его укладки называется отверждением и представляет собой медленный процесс.Обычно для достижения более 90% окончательной прочности бетону требуется около четырех недель, а укрепление может продолжаться до трех лет. Обеспечение того, чтобы бетон был влажным, может повысить его прочность на ранних стадиях отверждения. Это достигается с помощью таких методов, как напыление на бетонные плиты составов, которые создают на бетоне пленку, удерживающую воду, а также за счет образования луж, когда бетон погружается в воду и оборачивается пластиком.
Этот калькулятор расчета бетонных оснований помогает инженерам проектировать фундаменты для опор, комбинированных опор, свай и т. Д… Программное обеспечение включает в себя расчеты опрокидывания, скольжения, коэффициентов полезности конструкции (односторонний сдвиг, двусторонний сдвиг, изгиб X и изгиб Y) и многое другое — согласно AS 3600 и ACI 318. Бесплатный инструмент также рассчитает объем бетона в вашем дизайне.
Этот онлайн-калькулятор фундамента представляет собой упрощенную версию нашего программного обеспечения для проектирования фундаментов / опор, которое способно выдерживать большее количество нагрузок и типов фундаментов, включая комбинированные опоры и несимметричные изолированные опоры. Просто начните с выбора кода дизайна и начните с добавления или редактирования размеров вашего фундамента с помощью параметров ширины, высоты и глубины.Фигура автоматически обновится.
Этот простой в использовании инструмент поможет инженерам рассчитать ряд важных результатов для изолированных и комбинированных опор. К ним относятся опрокидывание, требования к размерам, скольжение, давление грунта, коэффициенты прочности на сдвиг и изгиб в одном и двух направлениях. Это дает инженеру хорошее представление о том, пройдет ли фундамент или нет. Калькулятор оснащен интерактивной графикой, несколькими типами нагрузки, встроенным армированием и мощным отчетом о расчетах. Некоторые из этих функций заблокированы в бесплатной версии, но не стесняйтесь проверять нашу страницу программного обеспечения Foundation Design для получения дополнительной информации о функциях и возможностях полных версий.
С помощью этого калькулятора фундамента общего назначения можно также рассчитать бетонные сваи и фундаменты свайных крыш. Это может быть разработано в контексте ACI 318 или AS 3600 (и AS 2159 для почвы). Это программное обеспечение для бетонных свай будет отображать результаты проверки осевого изгиба, концевого подшипника, изгиба *, бокового * и сдвига *.Примечание: любые результаты, отмеченные звездочкой (*), доступны только в платной версии.
Наряду с расчетными коэффициентами опрокидывания, скольжения и бетона калькулятор также рассчитает объем бетона в подушке. Результат вернет кубические метры бетона для метрической системы и кубические футы для британской системы единиц. Этот калькулятор оценивает количество бетона, необходимого для ваших изолированных опор, для быстрого выполнения расчетов и оценок габаритов.
Дальнейший проект фундамента можно рассчитать с помощью нашей полной версии Foundation Design Software. Это программное обеспечение позволит рассчитывать бетонные опоры ACI 318 и AS 3600 (также известные как бетонные опоры) с полной нагрузочной способностью и результатами. Сюда входит подробный отчет о расчетах и дополнительных конструктивных особенностях. Это программное обеспечение для проектирования фундаментов также можно использовать для расчета и проектирования бетонных свай в соответствии с AS 3600 (AS 2159) и ACI 318 с несколькими слоями грунта, дополнительными возможностями загрузки и без ограничений.
SkyCiv предлагает инженерам широкий спектр программного обеспечения для структурного анализа и проектирования облачных вычислений. Как постоянно развивающаяся технологическая компания, мы стремимся внедрять инновации и совершенствовать существующие рабочие процессы, чтобы сэкономить время инженеров в их рабочих процессах и проектах.
Калькулятор бетона | Как рассчитать бетон
Этот калькулятор бетона позволяет вам оценить, сколько бетона вам нужно для определенной площади и сколько мешков с цементом требуется для этого пространства, учитывая плотность, вес и просыпание бетона. Цемент обычно продается в мешках. Если вы знаете размер мешка (на нем должно быть указано, сколько бетона вы получите из него), наш калькулятор поможет вам найти количество мешков, которое вам нужно купить. Таким образом вы также сможете оценить стоимость бетонной плиты. Если вы хотите оценить количество бетона, необходимое для колонн, воспользуйтесь нашими родственными калькуляторами для бетонных колонн и труб.
Определение бетона
В настоящее время бетон является одним из наиболее распространенных материалов, используемых в строительстве во всем мире.Он состоит из мелкого и крупного заполнителя, связанных вместе в жидком цементе (цементном тесте), который со временем затвердевает. Заполнители обычно представляют собой песок и гравий (или щебень), а паста — вода и портландцемент. Портландцемент — это не торговая марка — это общий термин, обозначающий тип цемента, который используется практически во всех бетонах (например, нержавеющая сталь). В результате процесса, называемого гидратацией, цемент и вода затвердевают и связывают агрегаты в массу, похожую на скалу. Через 28 дней бетон достигает около 99% максимальной прочности на сжатие. Однако этот процесс твердения продолжается годами, в результате чего бетон со временем становится прочнее.
Зачем нужен калькулятор бетона?
Возможно, вы попали в подобную ситуацию: вы решили построить собственный дом, террасу или забор. Вы идете в магазин, покупаете X мешков с бетоном и, довольный собой, сразу же приступаете к работе. Где-то посередине вы понимаете, что у вас осталась только одна сумка.Раздраженный, ты идешь обратно в магазин, покупаешь еще одну партию бетона, возвращаешься, снова начинаешь работать, а потом … этого недостаточно. Очередной раз. День уже прошел, магазин закрыт, работа не сделана и завтра нужно снова вернуться в магазин. Только на этот раз, раздраженный, вы покупаете намного больше, и к концу проекта у вас остается половина всех этих лишних мешков с бетоном, которые совершенно бесполезны. Вы зря потратили время, деньги, и это наверняка действовало вам на нервы. Всего этого можно было бы легко избежать с помощью нашего калькулятора.Вам никогда не придется задумываться, «сколько бетона мне нужно?» очередной раз.
Сколько бетона мне нужно?
Для начала необходимо оценить объем бетона, который вам нужен. Укажите размеры (длину, ширину и высоту) и количество ваших бетонных плит или площади, которую вы хотите вымостить.
Определите вес всех этих элементов — так продается цемент в мешках, они говорят вам, сколько будет весить бетон из мешка (например, вы получите 60 фунтов бетона из одного мешка).Учитывая только что рассчитанный объем и плотность бетона (опять же, вы найдете эту информацию на сумке, мы предоставили общее значение, но оно варьируется), вы можете рассчитать вес всех ваших элементов.
Укажите размер мешка, чтобы мы могли узнать, сколько бетона производится из одного мешка.
Наконец, вы можете указать коэффициент потерь — сколько, по вашему мнению, вы потеряете из-за разливов, дефектных элементов и других неблагоприятных событий. Теперь вы знаете, сколько сумок вам действительно нужно.
По умолчанию все размеры указаны в футах.Вы можете заменить их на любые другие единицы, просто разблокировав поле (кнопка с замком).
Пример расчета
Итак, допустим, у нас есть 4 бетонных элемента, каждый 3 фута длиной, 3 фута шириной и 3 фута высотой. Теперь умножаем 4 раза (3 * 3 * 3) . Предварительно смешанный бетон обычно продается кубическими ярдами, и эта единица измерения используется по умолчанию. Поскольку элементы конструкции обычно измеряются в футах, наш калькулятор переводит объем в кубические ярды — в нашем примере 4 кубических ярда (108 кубических футов).
Иногда вы знаете, сколько плит вам нужно. В других случаях вы просто знаете, что нужно вымощить — не стесняйтесь указать любое из этих значений. В нашем примере мы вымощаем 36 квадратных футов.
Как только мы получим вышеуказанные измерения, мы сможем добраться до сути дела.
Проверьте, совпадает ли плотность бетона от конкретного производителя со значением по умолчанию в нашем калькуляторе (150 фунтов / куб. Футов). Не стесняйтесь изменять его по мере необходимости.
Теперь отображается общий вес необходимого вам бетона.
Проверьте, совпадает ли вес одного мешка с цементом с уже указанным по умолчанию (60 фунтов). Если нет, снова измените его на соответствующий номер.
На всякий случай учитывайте утечки и отходы. Опытные подрядчики обычно предполагают 5-10%.
В нашем примере оставим меры по умолчанию. Нам нужно 4 кубических ярда цемента, наш производитель продает цемент в мешках весом 60 фунтов с плотностью 150 фунтов / куб фут. Общий вес бетона, который нам нужен, составляет 16 201,03 фунта.Предполагая, что 5% потеряно из-за отходов и разливов — вуаля! нам нужно 284 мешка бетона.
Стоимость бетонной плиты
Этот калькулятор упрощает расчет стоимости бетонной плиты — как только вы узнаете, сколько бетона вам нужно (в мешках) и сколько плит вы из него сделаете, просто укажите цену мешка, и вы получите стоимость бетонной плиты, стоимость мощения желаемой площади, стоимость единицы объема и общая стоимость необходимого вам материала.
Как сделать бетон?
Производство бетона требует значительных затрат времени.В этом процессе смешиваются различные ингредиенты — вода, заполнитель, цемент и любые добавки. После того, как ингредиенты смешаны, рабочие должны залить бетон на место, прежде чем он затвердеет. В современную эпоху производство бетона в основном осуществляется на крупных промышленных предприятиях (бетонных заводах).
Тщательное дозирование и смешивание ингредиентов — ключевой фактор в получении прочного и долговечного бетона. Недостаток пасты приведет к образованию шероховатых, ячеистых поверхностей и пористого бетона.Смесь, перегруженная цементным тестом, легко укладывается и создает гладкую поверхность, но в результате получается неэкономичный бетон, подверженный растрескиванию.
Бетон и цемент
Вот одна из основных причин, по которой так часто путают цемент и бетон: есть цемент в бетоне . Когда цемент смешивается с водой, образуется паста. Затем эта паста смешивается с заполнителями, такими как гравий и песок, для создания бетона.
Цемент изготавливается из материалов, богатых кальцием и кремнеземом (таких как известняк и глина).Обладает уникальными адгезионными свойствами, которые делают его отличным связующим. Сам по себе цемент склонен к растрескиванию. По сравнению с бетоном, который может прослужить сотни лет, цемент намного менее прочен.
Виды бетона
Бетон производится с различными составами, отделками и эксплуатационными характеристиками, чтобы удовлетворить широкий спектр потребностей. Вы можете найти некоторые из этих типов ниже:
Обычный или простой бетон — один из наиболее часто используемых.Изготовлен из цемента, песка и крупных заполнителей.
Легкий бетон — плотность ниже 1920 кг / м³. Обладает очень низкой теплопроводностью.
Бетон высокой плотности — также называется тяжелый . Плотность варьируется от 3000 до 4000 кг / м³. В основном используется на атомных электростанциях (хорошая радиационная защита).
Железобетон — важнейший вид. В этом типе бетона в качестве арматуры используется сталь в различных формах, что обеспечивает очень высокую прочность на разрыв.
Сборный бетон — термин относится к сборным бетонным блокам. Они имеют разную форму.
Предварительно напряженный бетон — особый тип железобетона, в котором арматурные стержни натягиваются перед заделкой в бетон.
Бетон с воздухововлекающими добавками — специально подготовленный плоский бетон, в который воздух вовлечен в виде тысяч равномерно распределенных частиц.
Стеклобетон — в качестве заполнителя используется переработанное стекло.
Бетон быстрого твердения — в основном используется в подводном строительстве и ремонте дорог.
Асфальт — комбинация заполнителя и асфальта. Используется для строительства автомагистралей, аэропортов и набережных.
Известковый бетон — в качестве связующего материала с заполнителями используется известь. Используется на полах, куполах и т. Д.
Роликовый уплотненный бетон — очень небольшое количество цемента в смеси. В основном используется как наполнитель.
Штампованный бетон — обычный бетон с небольшими отличиями. В основном используется в архитектурных целях.
Насосный бетон — применяется для высотных зданий.
Вакуумный бетон — в бетонную смесь добавляется большее количество воды, а затем смесь заливается в опалубку.
Проницаемый бетон — вода может проходить сквозь него. Используется в районах, где ливневые воды являются проблемой.
Напыляемый бетон — изготавливается так же, как и обычный бетон, но отличается способом укладки. Он пневматически проецируется на поверхность с большой скоростью. Используется при строительстве туннелей.
Готовая смесь — приготовленная на бетонных заводах и транспортированная автобетоносмесителями для доставки до схватывания.
Самоуплотняющийся — уплотняется собственным весом. Нет необходимости выполнять ручное уплотнение.
Прочие соображения
Теперь, хотя это было относительно легко; определение объема элементов, отличных от прямоугольных, может быть немного сложнее. Чтобы вычислить объем другого обычного трехмерного объекта, воспользуйтесь нашим калькулятором объема.
Пока мы говорим об этом, обратите внимание на калькулятор плотности, где вы можете рассчитать плотность любого объекта на основе его веса и объема.
Калькулятор арматуры
Калькулятор арматуры помогает узнать, сколько арматуры вам нужно для создания арматуры в бетонной плите и сколько это будет вам стоить. Более того, он может оценить размеры сетки, которую следует использовать. В приведенной ниже статье вы узнаете, что такое арматурный стержень, проверьте размеры арматурных стержней и найдете пошаговое руководство по использованию калькулятора арматуры.
Что такое арматура?
Арматура (арматурная сталь / арматурная сталь) — это строительный материал, используемый для улучшения свойств бетонных блоков.Эти проволоки сделаны из стали с рисунком (улучшает адгезию), и их обычно размещают таким образом, чтобы образовалась сетка. Благодаря характеристикам стали (коэффициент теплового расширения очень близок к характеристикам бетона) арматура компенсирует низкую прочность бетона на растяжение. Арматура может повысить устойчивость бетона к разрушению даже в несколько раз. .
Инженеры-строители применяют арматурную сталь при проектировании зданий и бетонных проездов. Помимо повышенного сопротивления растяжению, арматура также улучшает устойчивость бетона к растрескиванию и позволяет уменьшить толщину бетонных блоков. Применение армирования — безусловно, более дорогое строительное решение. Однако подрядчики стремятся использовать его практически во всех строительных проектах — неармированный бетон используется редко. Через несколько лет вы заметите, что размещение арматуры на самом деле было решением для экономии денег. Почему? Потому что железобетонные плиты, блоки, проезды и здания прослужат намного дольше.
Размеры арматуры
Для стран с британской системой единиц размеры стержня указывают диаметр в дюйма для стержней размером от №2 до №8.Например, 8⁄8 = # 8 = диаметр 1 дюйм. Эквивалентный метрический размер обычно указывается как номинальный диаметр, округленный до ближайшего миллиметра. Эти размеры не считаются стандартными метрическими размерами — они считаются мягким преобразованием или мягким метрическим размером . Система британских размеров распознает истинные метрические размеры стержней (№ 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 50 и 60). Это указывает на номинальный диаметр стержня в миллиметрах.
Имперская система размер стержня
Метрический бар размер (мягкий)
Номинальный диаметр (дюймы)
Номинальный диаметр (мм)
# 2
№6
0,250 = 1⁄4
6,35
№ 3
№ 10
0,375 = 3⁄8
9,525
# 4
№ 13
0,500 = 1⁄2
12,7
# 5
№ 16
0,625 = 5⁄8
15,875
# 6
№19
0,750 = 3⁄4
19,05
# 7
№ 22
0.875 = 7⁄8
22,225
№ 8
№ 25
1.000 = 8⁄8
25,4
№ 9
№ 29
1,128 ≈ 9⁄8
28,65
# 10
№ 32
1,270 ≈ 10⁄8
32,26
№ 11
№ 36
1,410 ≈ 11⁄8
35,81
№ 14
№ 43
1,693 ≈ 14⁄8
43
№ 18
№57
2,257 ≈ 18⁄8
57,3
Как пользоваться калькулятором арматуры?
Не беспокойтесь о расчетах арматуры. Вся эта математика, лежащая в основе планирования строительства, может сбивать с толку, но калькулятор арматуры берет это на себя. Он рассчитывает следующие параметры:
Размеры арматурной сетки (длина и ширина). Они рассчитываются путем вычитания расстояния между ребрами арматуры (сетки) из размеров плиты.
длина сетки = slab_length - (2 * edge_rebar_spacing)
Общая длина необходимой арматуры . Чтобы рассчитать это, нам нужно знать, сколько вертикальных и горизонтальных линий арматуры будет размещено. Например, количество рядов рассчитывается путем деления длины сетки на расстояние между стержнями и арматурой. Чтобы получить длину стержней, умножьте это число на ширину сетки.
общая длина арматурных стержней = (rebar_columns * rebar_length) + (rebar_rows * rebar_width)
Количество арматурных стержней .Чтобы оценить это, разделите общую длину арматурных стержней на длину отдельного арматурного стержня. Это значение следует округлить до ближайшего целого числа (потому что мы не можем купить, например, кусок арматуры 0,4 — только стандартные длины).
Общая стоимость арматуры . Умножьте количество арматурных стержней на цену одного арматурного стержня.
стоимость арматуры = штук арматуры * single_rebar_price
Стоимость арматуры — пример расчета
Узнайте, как правильно использовать калькулятор арматуры.Ниже приведен пошаговый пример расчетов. Для его целей мы сделали некоторые предположения относительно входных данных:
Сначала введите размеры бетонной плиты: длина = 6 м , ширина = 4 м .
Укажите интервалы: интервал между стержнями и арматурой = 40 см, , , интервал между краями и сеткой = 8 см, .
Укажите цену и длину одинарной арматуры, которую вы купите у своего поставщика: Цена на арматуру = 2 евро / м , длина одиночной арматуры = 6 м .
Наконец, взгляните на результаты расчета: длина решетки = 5,84 м , ширина сетки = 3,84 м , общая длина арматурных стержней = 112,13 м , шт. = 19 , стоимость арматурных стержней = 228 евро.
Объем бетона для плиты, балки, фундамента, колонны, подпорной стены
В этой статье вы узнаете
Как рассчитать объем бетона для перекрытий, балок, колонн, опор и конструктивных элементов здания .
Если вы хотите пропустить основы и узнать, как рассчитать конкретный компонент, вы можете щелкнуть по ссылкам ниже
Процедура расчета количества цемента, песка, заполнителя и воды уже обсуждалась. Если вы не знакомы с процедурой, прочтите здесь.
Для расчета количества цемента, песка, заполнителя и воды, необходимых для любого объема бетона. Сначала мы должны определить объем бетона, а затем рассчитать количество отдельных ингредиентов.
Начнем с основ.
Определение объема: —
Объем — это объем занимаемого пространства. Например, возьмите стакан и наполните его водой, вода, занимающая пространство в стакане, называется объемом воды в стакане.
То же самое для бетона, возьмите ящик длиной (1 м), шириной (1 м), глубиной (1 м) и заполните его бетоном.
Объем бетона для нижней коробки = длина x ширина x глубина = 1 м x 1 м x 1 м = 1 м 3
Для заполнения 1 м 3 коробки требуется 25 кН бетона. [1 кН = 100 кг].
Плотность бетона = 25 кН / м 3
Объем — это расчет трехмерного, что означает умножение трех измерений.
Базовое определение объема = умножение трех измерений = L x B x D
Формула меняется в зависимости от формы, но методология остается той же для расчета объема любой формы, т. Е. Трех измерений следует приумножать.Возьмем, к примеру, цилиндр, у которого нет длины и ширины. Чтобы вычислить объем цилиндра, вычисляется площадь круга, а затем она умножается на высоту цилиндра. (см. указанный ниже круглый столбец для примера цилиндра)
Чтобы избежать путаницы, рассмотрите приведенную ниже формулу для расчета бетонного объема.
Формулы для расчета объема бетона
Объем бетона = площадь поверхности x глубина
Расчет объема бетона для перекрытий:
Плита имеет форму прямоугольника, чтобы рассчитать объема бетона, необходимого для плиты, найдите площадь поверхности плиты и затем умножьте ее на глубину / толщину плиты, как показано на рис.
Из приведенного выше рисунка Длина = 6 м, ширина = 5 м и толщина / глубина плиты = 0,15 м
Объем бетона = площадь прямоугольника x глубина
Площадь прямоугольника = длина x ширина Объем бетона = длина x ширина x глубина = 6x5x0,15 = 4,5 м 3 Следовательно, 4,5 м 3 бетона требуется для строительства вышеупомянутой плиты.
Помните, все значения должны быть рассчитаны в м.
Расчет объема бетона для колонны:
Колонна может быть любой формы, прямоугольной, круглой, шестиугольной и т. Д.
Объем бетона = площадь поверхности x глубина
Прямоугольная колонна:
Из приведенного выше рисунка длина = 0,6 м, ширина = 0,4 м, высота колонны = 3 м
Расчет площади верхней поверхности и ее умножение на глубину или высоту колонны .
Объем бетона = 0,6 × 0,4 × 3 = 0,72 м 3
Круглая колонна:
Радиус круга = 0,25 м.
Объем бетона для круглой колонны = Площадь поверхности круга x высота колонны.
Объем круглой колонны = πr 2 x 3 = 3,14 x 0,25 2 x3 = 0,58 м 3
Расчет объема бетона для балок: —
Балки обычно имеют прямоугольную форму, чтобы рассчитать объем бетона, необходимый для балок, вычислите площадь верхней или нижней поверхности балки и умножьте на глубину балок.
Объем бетона для прямоугольной балки = Площадь поверхности x Глубина = длина x ширина x глубина = 4 × 0,5 × 0,4 = 0,8 м 3
Для облегчения понимания я рассматриваю ровное основание.
Для расчетов я делю фундамент на две части.
Часть 1: Он имеет прямоугольную форму со следующими размерами: длина = 1,0 м, ширина = 0,8 м и глубина = 0,4
Объем 2-й части = 1,0 м x 0,8 × 0,4 = 0,32 м 3
Часть 2: —
Объем бетона = 1.2x1x0,1 = 0,12 м 3 Общий объем бетона, необходимый для основания = 0,32 + 0,12 = 0,44 м 3
Расчет объема бетона, необходимого для подпорной стены:
Расчетная часть подпорная стена аналогична расчету объема плиты,
Из приведенного выше рисунка объем бетона для подпорной стены = площадь поверхности x глубина
= 10 × 3,5 × 0,1 = 3,5 м 3
Автоматический калькулятор для расчета индивидуального ингредиенты бетона (цемент, песок, заполнитель и вода): —
Как пользоваться калькулятором: —
В первом поле формы ниже введите необходимое количество бетона в м. 3
Кому. Получите индивидуальные количества ингредиентов, чтобы указать соотношение цемента, песка и заполнителя.Чтобы узнать соотношение различных марок бетона, обратитесь сюда.
Убедитесь, что каждое значение, которое вы вводите в форму ниже, выражено в «м» или «метрах». Для других единиц Используйте инструменты преобразования Google, чтобы преобразовать в m.
Чтобы узнать количество воды, введите соотношение вода / цемент в соответствии с требованиями. Обычно он находится в диапазоне 0,35-0,50
Статьи по теме:
Калькулятор бетона — хорошие калькуляторы
Используйте наш калькулятор бетона, чтобы точно оценить объем и вес бетона, который вам понадобится для заполнения определенной площади. по форме и размеру.На случай непредвиденных обстоятельств мы предлагаем вам купить на всякий случай немного больше бетона, чем вы предполагали.
* Обратите внимание, что наш калькулятор бетона использует статистические данные о плотности предварительно смешанного цемента, которая составляет 2130 кг / кубический метр, и 133 фунта / кубический фут для расчета требуемого веса бетона. Также важно отметить, что плотность бетона будет различаться в зависимости от типа используемого вами бетона.
Ссылка
Хотя существует целый ряд типов бетона, портландцемент — это то, что большинство людей называют «бетоном».Это потому, что это наиболее часто встречающийся тип и самый используемый строительный материал в мире. При использовании бетон обычно смешивается с песком или волокнами, а также с другими материалами, предназначенными для армирования. Вы можете приобрести предварительно смешанный бетон в мешках по 60 или 80 фунтов. Если вам нужно большое количество бетона, вы можете попросить автобетоносмеситель доставить ваш заказ к вам домой или в другое место.
Одним из наиболее важных этапов использования бетона является этап замешивания.Для получения бетона наилучшего качества важно тщательно перемешать бетонную смесь. После того, как смесь будет тщательно перемешана, она превратится в пасту, которую затем можно будет наносить на необходимые участки, и она постепенно затвердеет.
Размеры сантехнических скрытых люков (люки-невидимки) под плитку
При проведении ремонтных работ в ванной комнате, санузле или кухне для сокрытия инженерных систем, счётчиков, фильтров, сантехническим узлам и развязкам используются ревизионные люки. Они не только скрывают сантехнические приборы и оборудование, но и обеспечивают к ним простой и быстрый доступ. На сегодняшний день самыми популярными являются скрытые люки под плитку размеры которых могут занять внушительную площадь поверхности стены при необходимости, что обеспечит беспрепятственный доступ к оборудованию для проведения ревизии, ремонта, обслуживания или снятия показаний с приборов.
Так как керамическая плитка, кафель и керамогранит наиболее популярные отделочные материалы для ванных, душевых и туалетов, обеспечение ревизионных и смотровых окон, которые не будут выделяться на поверхности стены поможет осуществить сантехнический люк под плитку размеры которого варьируются от 200*200 мм до 600*1000 мм и более. Таким образом подобрать нужный ревизионный люк не составит труда.
Чтобы добиться целостности интерьера в душевом помещении или ванной, оптимальный вариант – люк невидимка под плитку размеры которого позволят разместить на нём целую плитку или чётное их количество. При облицовке плиточными материалами необходимо оставить выступ плитки за плоскость дверцы люка-невидимки на 20-30 мм. Учитывайте это при выборе плитки и сантехнического люка.
В случае, когда сантехнический люк под плитку размеры имеет средние и большие, после монтажа рамы люка, непосредственно перед укладкой отделочного материала рекомендуется размещать с внутренней стороны дверцы противовес во избежание прогиба плоскости дверцы. Люки под плитку могут также оклеиваться декоративными элементами или зеркалами.
Если скрытый люк под плитку размеры которого намного меньше размера плитки, например, при размере плитки 400*400 мм, люк размером 200*200 мм необходимо оклеивать куском плитки. Не отрезной край нужно расположить со стороны открытия люка, так меньше будут бросаться в глаза срезы плитки.
Если Вам нужен люк невидимка под плитку, размеры в широком ассортименте представлены в нашем каталоге сантехнических люков. Выбрать нужную модель не составит труда, а если возникнут вопросы – Вы можете связаться с консультантами «СанКомф», которые помогут с выбором и предоставят консультацию.
Все размеры сантехнических люков под плитку:
Люк 20 х 20 см (200 х 200 мм) ревизионный, сантехнический, невидимка
Традиционный минимальный формат конструкций для перекрытия технологических окон – сантехнический ревизионный люк 200х200 мм. Для некоторых моделей возможно и более миниатюрное исполнение, но это скорее исключение, чем правило. Маленький проем позволяет повернуть вентиль крана, включить или отключить прибор и выполнить другие столь же несложные операции.
Цена на ревизионные люки 20х20 см
Найдено 128
Дверца пластиковая ВЕНТС 200 * 200 (Ш * В)
Предназначен для установки во влажных помещениях в стены или в потолок. Возможность монтажа левого, правого, вертикального или горизонтального открывания дверцы. Монтируется на клей, раствор.
Предназначен для установки во влажных помещениях в стены или в потолок. Возможность монтажа левого, правого, вертикального или горизонтального открывания дверцы. Монтируется на клей, раствор.
Цена от 237 р
Люк сантехнический на магните ЛММ белый 0. 8мм 200 * 200 (Ш * В)
Ревизионный сантехнический люк ЛММ белый изготовлен из стали 08ПС ГОСТ 16523-97. Фиксация дверцы при помощи магнитов, Окраска порошковой краской итальянского производства. Сушка при высокой температуре. Подходит для установки в стены из различных материалов. Универсальный монтаж для правого и левого открывания.
Старая цена 434 р
Цена от 391 р
Вентиляционная сотовая решетка СВР-П белая с пластиковым полотном 200 * 200 (Ш * В)
Используются в системах вентиляции для удаления воздуха из помещений. Данный вид решеток имеет большую площадь свободного сечения и низкое аэродинамическое сопротивление. Сотовая вентиляционная решетка СВР-П выполнена в виде рамки из алюминиевого уголка и вставленного в рамку пластикового полотна в виде сот (ячеек), размер ячеек составляет 15х15 мм.
Цена от 462 р
Часто компании-производители не уделяют должного внимания маленьким изделиям, но заказчикам ПК Люк-Опт-Торг предоставляется широкий выбор лючков данного размера: несколько десятков моделей разного способа установки под все виды финишной отделки.
В подсобных помещениях, интерьеры которых не представляют большой эстетической ценности, обычно монтируют готовые люки 20 на 20 см, а для дизайнерских проектов приобретают конструкции под плитку, краску, паркет, ламинат, ковролин, обои, панели. В некоторых ситуациях в одной зоне устанавливается несколько мини-лючков вместо одного габаритного.
Выбираем сантехнические люки 200 на 200 мм
Как и более габаритные аналоги, лючки со стороной 20 см подразделяются на потолочные, настенные и напольные модели; часть конструктивных особенностей определяет и тип отделки. В актуальном каталоге изделий вы увидите:
Лючки с распашной дверцей для плиточного/лакокрасочного покрытия, простые и комфортные.
Съемные ревизионные люки 20х20 см, хорошо подходящие для гипсокартонных потолков и напольной установки.
Цельнометаллические люки, белые и цветные; в качестве дополнительной услуги выполняется окрашивание по шкале RAL.
Конструкции из латуни, высоко декоративные и устойчивые к агрессивным внешним воздействиям.
Створки лючков фиксируются на магнитах, защелках, нажимных механизмах, почтовых замках. Если вы не до конца представляете, какой именно сантехнический люк 200х200 мм будет оптимальным для ваших целей – проконсультируйтесь с опытными специалистами производственной компании Люк-ОптТорг!
Ревизионный люк: инструкция по монтажу
Если дом уже построен и благоустроен, и все коммуникации подведены, но вдруг возникли проблемы с канализацией, которую непонятно как приводить в порядок. Значит, вовремя не позаботились о такой мелочи, как ревизионный люк. Когда нет доступа к канализационной ревизии, многое придется ломать и переделывать заново, а это новые расходы. Тем, кто хоть немного знаком с устройством канализации, известно, как важно устанавливать люки ревизионные сантехнические, чтобы иметь доступ к трубам в специальном ревизионном окне.
Оглавление:
Что такое ревизионный люк в квартире или доме
Разновидности ревизионных люков
Напольный ревизионный люк: основные характеристики
Ревизионный люк под плитку: основные характеристики
Ревизионный люк под покраску: основные характеристики
Установка ревизионных люков
Что такое ревизионный люк в квартире или доме
Смотровой короб есть в большинстве квартир, но он может отсутствовать в только что выстроенном своими руками доме – из-за того, что нет элементарных знаний в этом вопросе. Благодаря монтажу рабочих коммуникаций внутри стены квартиры за потайной дверцей, большинство жильцов не обращает на них внимания. Однако без доступа к отводным трубам для решения возникающих с засорением проблем, придется проделать намного больше работы, чтобы устранить неприятности. Иногда люди даже не пользуются канализацией в определенной части дома, поскольку не знают, каким образом добраться до трубы, чтобы привести сток в норму. Ревизионный короб под трубы располагают в стене и на полу, изредка – на потолке. Ревизионные люки-невидимки не занимают места, они не видны, зачастую надежно скрыты под кафелем. У всех смотровых люков основная функция – доступ к коммуникациям и маскировка от посторонних взглядов.
Грамотная установка ревизионного люка решит проблему доступа к скрытым системам водоотведения. Коммуникационная ниша должна быть запланирована на этапе строительства дома. Ревизионный короб проектируют для чистки, осмотра и ремонта всех коммуникаций и сантехнической арматуры. Ревизионная ниша – это удобство доступа к канализации и водоотведению, а также к счетчикам, встроенным водосливным бачкам за унитазом, скрытой электропроводке, распределителям теплоснабжения или вентиляции. Если все эти тубы скрыты в стенах, то это не значит, что они лишены доступа, просто люки хорошо замаскированы.
Нередко в готовое технологическое окно с коммуникациями такой люк вставляют самостоятельно, соорудив его из металлического профиля и гипсокартона. Сегодня необязательно их делать из подручных материалов, поскольку люк ревизионный под плитку или под покраску проще купить готовый, снабженный удобной дверцей. Готовые изделия намного удобнее, а доступ к коммуникациям нужен не только при засорении или аварии, но и для профилактического осмотра и ремонта.
Разновидности ревизионных люков
Любой современный ремонт – затяжное и очень затратное мероприятие, однако каждый сфокусирован на конечном результате, и готов терпеть временные неудобства и расходы. Часть работ поручают специалистам, а то, что кажется не таким сложным, в целях экономии делается самостоятельно. Однако только специалисты по каждому виду работ знают, что и как делается. Если специалист по коммуникациям требует установки ревизионного люка, значит, что он благоразумно обеспечивает доступ к трубам, а не тянет с владельца дома новые расходы, как может показаться.
Материал для ревизионной рамы и дверцы чаще всего одинаковый, реже – отличается. Дверца на люк ревизионный пластиковый обычно из одного материала, но есть варианты у металлических оснований – сталь, алюминий, гипсокартон, пластик или пенополистирол. Иногда декоративная дверца смотрится в интерьере вполне эстетично, не требуя дополнительной обработки, например, металлическая зеркальная поверхность.
Нередко отечественные производители подобные люки изготавливают под заказ, с учетом индивидуальных размеров клиента. Например, заказывают округлой формы, типа иллюминатора или в виде трапеции. Стандартные ревизионные люки – квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемые в стену или в пол, а их размеры варьируются 20 до 1200 см, исходя из удобства доступа к коммуникациям.
Потайной ревизионный люк или невидимка закрывается кафелем, обоями или любым другим материалом отделки всей стены. Отличается и механизм открывания дверцы – правосторонний и левосторонний боковой способ, горизонтальный, как ляда у подвала. Или на кронштейнах крышка откидывается вниз, а при закрывании крепится на магнитах. Она имеет 2 разновидности – готовые нерегулируемые рамы и с регулируемыми размерами, у которых после обеспечения требуемых габаритов болгаркой обрезают излишки профиля. Дверца, которой снабжен люк, имеет разный вид крепления, например, на шарнирных петлях. Встречаются такие варианты, где по углам в отверстия закрепляют пластины на магнитах, и крышка удобно снимается и вставляется. Эта конструкция удобна для напольных люков. Часто у люка комбинированное крепление, например, когда механическая петля сочетается с магнитами, заменяющими замок. У большинства моделей открывание и закрывание дверцы – нажим руки на ее поверхность.
Но основная классификация ревизионных люков – это напольный люк, люк ревизионный под плитку или невидимка, а также люк под покраску и обои.
Напольный ревизионный люк: основные характеристики
Горизонтальная конструкция напольных люков используется не только в помещении, но и во дворе или гараже. Основные разновидности – с амортизаторами, с уплотнителями, с фиксаторами крышки и без них, а также заполняемые и незаполняемые.
У заполняемых напольных люков крышку наполняют тяжелым строительным материалом, например, цементом и керамзитом, твердым пенопластом, керамической или тротуарной плиткой. Модели с заполняемой бетоном крышкой предназначены для большой нагрузки, они выдерживают перепады температур и избыток влажности, не подвержены коррозии металла. Такой люк заметен по аккуратной тонкой металлической рамке. Выбор по габаритам у них небольшой, но изделия с максимальным периметром позволяют использовать такие люки в других целях, например, под проход в погреб гаража или подвал. Преимущество заполняемого люка – возможность абсолютной маскировки под поверхность пола.
Модели с уплотнителями хороши тем, что препятствуют попаданию влаги из помещения в сантехнический короб. Если люк установлен над погребом, то уплотнитель препятствует выходу испарений и запахов снизу. Такие крышки люка снабжены специальным винтом или запорным механизмом. Герметичность, обеспеченная замком, способствует и достаточной звукоизоляции. Они также могут иметь ребра жесткости на люке и в крышке. Крышки люка на амортизаторах дают дополнительно преимущество при его открывании. Есть модели с фиксаторами, которые удерживают открытую дверцу люка.
Серийные размеры этих изделий можно узнать на страницах любого интернет-магазина, занимающегося реализацией сантехнического оборудования. Как вариант – изготовление люка по размерам заказчика, то есть чуть большего размера, но и среди готовых изделий нередко можно найти то, что отвечает всем запросам.
В качестве напольной ревизии во дворе и подсобных помещениях также можно использовать более дешевый канализационный люк, которые сегодня выпускаются с неметаллическими крышками. Но у них, как правило, рифленая поверхность, чем они себя и выдают.
У готовой крышки в основе наполнения – влагостойкий ламинат, на который наклеивают паркетную доску или другие типы отделочных покрытий для пола. Люк с ГВЛ на крышке не желательно ставить на открытый воздух. Последняя инновация – латунные люки под ламинат для внутренних помещений, которые имеют высокие декоративные свойства и наиболее надежны по всем параметрам.
Ревизионный люк под плитку: основные характеристики
Люк-невидимка под плитку – наиболее подходящий вариант для отрытых мест, например, при размещении на сплошной стене в ванной или на кухне. Это крепкая монтажная рама из металла, имеющая ребра жесткости, которая крепится при помощи дюбелей и саморезов. Его можно задекорировать не только керамической плиткой, но и любыми другими отделочными материалами – зеркало, искусственный камень, керамогранит и др. Основные преимущества такого люка:
наименее заметен в интерьере,
способен выдерживать большие нагрузки,
легко монтируется и облицовывается,
его дверца не провисает и не заклинивает.
Благодаря этим свойствам, потайные ревизионные люки металлические применимы не только для доступа к канализационному оборудованию, но в других целях. Любая потайная ниша будет надежно скрыта от посторонних взглядов таким ревизионным люком, например, сейф или хранилище для оружия. Его также легко задекорировать настенными часами или другим отвлекающим предметом, который крепится на дверце.
Размеры люка могут быть минимальные, от 200 мм, или максимальные, 600х12000 – для доступа в любую технологическую нишу с несколькими трубами коммуникаций с ревизией и другим оборудованием. Дверца люка сделана из влагостойкого гипсоволокна или других материалов с высоконадежными характеристиками. Открываются задекорированные дверцы потайных люков или обычным нажатием, или при помощи присоски, которая прилагается при покупке. Нажимная дверца имеет специальный механизм для плавной работы при открывании.
Ревизионный люк под покраску: основные характеристики
Простейший люк под покраску или обои отечественного производства также служит для скрытого доступа ко всем коммуникациям. Обширный ассортимент изделий, ничем не уступающих зарубежным аналогам, соответствуют всем стандартам надежности в эксплуатации, настенные люки экономичны и надежны. Их отличие – отсутствие ручки или рельефа поверхности.
Визуально такую дверцу выдаст только узкая щель по периметру, поэтому при размещении под вешалкой или за шкафом люк будет совершенно незаметен. Дверца фиксируется немецкой защелкой, которая открывается при легком нажатии.
Стандартные изделия отличаются по типу дверцы – правая или левая, ее можно штукатурить, красить, оклеивать любым типом обоев, например, пробковыми или бамбуковыми. Люк под покраску монтируется в перегородку из гипсокартона, после чего поверхности штукатурят и готовят к финишным отделочным работам. Подобные модели также подойдут для любых основательных стен – кирпичных, бетонных или деревянных. Предельные размеры – от 200 до 1500 мм.
Установка ревизионных люков
Не обращаясь за помощью к специалистам, выполнить монтаж люка ревизионного своими руками не сложнее, чем врезать любую раму в перегородку из гипсокартона или закрепить полку дюбелями к капитальной стене. Основное условие – соответствие размеров люка и коммуникационной ниши. Большинство моделей люков рассчитано на крепление рамки саморезами, за исключением предусмотренного варианта, указанного в инструкции. В комплектацию ревизионных люков дополнительно входят крепежные анкера или другие приспособления.
Раму ревизионного люка чаще всего закрепляют на гипсокартон.
1. Замеряем размеры рамки и расстояние между отверстиями в ней, если они предполагались. Карандашом намечаем верхнюю точку со стороны дверцы и осуществляем разметку уровнем под проём.
2. Отверстие в ГКЛ вырезаем электролобзиком, и примеряем в нем раму, если нужно, корректируем на пару миллиметров шире – для удобства монтажа.
3. В проёме раму монтируемого люка фиксируем струбцинами.
4. Шуруповертом крепим саморезы в монтажных отверстиях.
5. Если не предусмотрены отверстия, то делаем посадку на строительный клей или небольшое количество монтажной пены. Пластиковую основу ревизионного люка лучше по периметру закрепить клеем «титан» или «жидкими гвоздями», и дать ему высохнуть.
6. Проверьте надежность крепления и только после этого завершите отделочные работы, если нужно, штукатуркой и покраской.
Совет: В кирпичной стене, если ниша не была предусмотрена, а коммуникации только подводятся, короб можно вырезать болгаркой. Фиксация люка буде надежно держаться на дюбелях или шурупах. Проще всего сделать ревизионный короб и проложить коммуникации в стене из пенобетона, сложнее – в ЖБИ. Люк под плитку по швам дополнительно декорируется силиконовым герметиком – для влагоизоляции и маскировки.
Какой размер ревизионного люка невидимки под плитку выбрать?
Инструкция в три шага — как выбрать ревизионный люк под размер облицовочного материала. Плюс ответы на наиболее частые вопросы по подбору люков под плитку.
Основное правило при подборе сантехнического люка — размер дверцы должен быть меньше размера плитки, которая будет на неё наклеена, минимум на 5 мм с каждой стороны.
Обязательное условие — необходимо знать размеры плитки по ширине и высоте.
Три шага подбора люка под размер плитки:
Шаг 1. Раскладка плитки
Делаем раскладку плитки на стене, на которой будет размещен люк. Выбираем один из двух способов расположения плитки:
отчерчиваем вертикальную линию по центру проёма и от нее влево и право будет уложена плитка
укладываем первую плитку ровно по центру проёма и от неё рассчитываем остальные ряды
Шаг 2. Расположение сантехнических коммуникаций
Отмечаем на раскладке расположение функциональных узлов, которые нужно обслуживать через световой проем люка:
расположение выводов для полотенцесушителя
размер и модель унитаза
габариты водонагревателя
расположение других элементов систем водоснабжения и канализации
Шаг 3. Размеры люка
Рассчитываем размеры люка, исходя из необходимого пространства для обслуживания сантехнических коммуникаций и площади облицовочного материала:
переводим в сантиметры количество плиток по ширине и высоте, которые будут наклеены на дверцу люка
выбираем в каталоге стандартную модель люка, которая ближе всего по размеру к вашим вычислениям
проверяем, что размеры дверцы люка меньше размеров облицовочного материала минимум на 5 мм и максимум на 50 мм с каждой стороны
Помните о толщине люка. У разных моделей она имеет разные значения и на это обязательно нужно обратить внимание при изготовлении каркаса для люка, сантехнического короба, или экрана под ванну.
Частые вопросы наших покупателей:
Какой люк вы порекомендуете, если у нас плитка имеет размер 30×40 см (ШхВ)?
Размер люка зависит от количества плитки, которые нужно разместить на дверцу люка.
Если сантехнический короб шириной от 70 см и более, в туалет подойдет люк шириной 60 и высотой 40,80,120 см ( ЕТР 60×40, ЕТР 60×80, ЕТР 60×120). Высоту люка подбираете, чтобы был свободный доступ для обслуживания сантехнический коммуникаций.
Если короб узкий, не более 60 см, можно установить люк шириной 30 и высотой 40, 80 см ( АТР 30×40, АТР 30×80). Световой проём у люка небольшой и это ограничивает пространство для обслуживания. Обратите внимание, в узком коробе краны, фильтры и коллектора размещайте компактно, чтобы иметь возможность замены через узкий световой проём люка.
При размещении люка в экран под ванну, обратите внимание на выбор модели. Возле экрана располагаются тумбы под раковину, стиральные машины и распашную модель серии АТР или ЕТР открыть не получится. Под размер вашей плитки можно установить люк со съемной крышкой (на цепочке) серии Контур, шириной 30 и 60, и высотой 40. (КР 30×40, КР 60×40). Если пространство перед коробом свободно, можно установить распашную модель, люк серии АТР 30×40, ЕТР 60×40. Если будете использовать свободное пространство под ванной для хранения чистящих и моющих средств, удобно пользоваться люком шириной 60 см.
Насколько размеры плитки могут быть больше размеров дверцы люка?
Самый простой и безошибочный способ подбора, когда размер плиток равен размеру люка. Если плитка нестандартная, исходить при подборе люка надо из того, что плитка должна свисать с дверцы не менее 5 мм, и не более 5 см.
Если плитка выступает за размеры дверцы больше, чем на 5 см, разместите люк в проёме так, чтобы со стороны петли и магнитно-нажимного замка свес был максимум 5 см, а остальная часть плитки свисала с противоположного края, но не более 30% ширины плитки. Чем больше свисать будет плитка, тем выше вероятность её случайно расколоть.
Какой люк подойдет для широкой плитки?
Под плитку шириной 700, 750, 800 мм, подходят люки серии Оптима-Атлант. Широкая плитка создаёт большую нагрузку на петли и люки этой серии имеют ограничения по высоте. У люка шириной 700 мм, высота начинается от 500 мм, при ширине 750 мм, высота от 700 мм, если ширина люка 800 мм, высота будет от 800 мм. При проектировании люка, учитывайте эти ограничения.
Можно ли сделать люк под плитку 1200×300 мм с одной дверью и механизмом открывания по меньшей стороне?
К сожалению, нет. Нагрузка на петлю люка будет выше допустимой, что приведёт к провисанию дверцы или разрушению.
Если есть возможность увеличить высоту люка до 600 мм, можно изготовить двухстворчатый (двухдверный) люк на заказ серии Евроформат ЕТР 1200×600, но и в этом случае, плитку нужно разрезать пополам.
Нужен люк 900×750 мм (ШхВ)(Это размер трех плиток по ширине) для установки от стенки до стенки.
Какая модель люка подойдет и почему?
Наклеивать плитку от стенки и до стенки не рекомендуется. Любая неточность приведет к тому, что дверца не будет нормально открываться. Хорошим решением будет раскладка плитки, когда по краям будет глухая подрезка.
Если все же вы решили установить люк от стены до стены, необходимо учесть при наклеивании плитки, что в углу должен быть вертикальный межплиточный шов, не менее 2 мм.
Под размер вашей плитки, можно изготовить сантехнический люк на заказ серии Оптима-Атлант 800×750 мм, или двухдверный люк серии Евроформат ЕТР 900×750. Плитка у вас шириной 300 мм, одна створка будет шириной 300, вторая 600 мм.
На всякий случай, рекомендуем посмотреть видеоролик о подборе люка. Все достаточно просто и наглядно.
Оставляйте свои вопросы по подбору люков в комментариях, мы обязательно на них ответим.
Мануал по подбору люков отлично дополнят другие наши материалы по темам:
Проверено Практикой!
Ревизионный люк невидимка под плитку и мозаику ТИП «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Лёгкий»
Акция минус 5% до конца года
№ п/п
НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРУ (ширина х висота)
Розмір ШхВ, мм
Ціна, грн.
1
200х200 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
200х200
1032,00
2
200х300 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
200х300
1148,00
3
200х400 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
200х400
1267,00
3
200х500 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
200х500
1386,00
4
200х600 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
200х600
1505,00
5
300х200 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
300х200
1148,00
6
300х300 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
300х300
1267,00
7
300х400 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
300х400
1386,00
8
300х500 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
300х500
1505,00
9
300х600 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
300х600
1621,00
10
400х200 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
400х200
1267,00
11
400х300 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
400х300
1386,00
12
400х400 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
400х400
1505,00
13
400х500 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
400х500
1621,00
14
400х600 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
400х600
1740,00
15
500х200 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
500х200
1386,00
16
500х300 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
500х300
1505,00
17
500х400 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
500х400
1621,00
18
500х500 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
500х500
1740,00
19
500х600 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
500х600
1859,00
20
600х200 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
600х200
1505,00
21
600х300 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
600х300
1621,00
22
600х400 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
600х400
1740,00
23
600х500 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
600х500
1859,00
24
600х600 люк ТИП «УНІВЕРСАЛЬНИЙ»
600х600
1978,00
Люк невидимый ревизионный тип «Универсальный» под мозаику или плитку.
Этот тип люка разработан для установки в стены, которые облицовывают керамической плиткой, керамогранитом или мозаикой. Главными достоинствами люка тип «Универсальный» от других типов люков для кафеля являются его лёгкая алюминиевая конструкция и его полностью съёмная дверца. После открывания дверцы люка, её можно легко вынуть из рамы люка и обеспечить максимальный доступ в ревизионное окно.
Чтобы открыть дверцу люка, необходимо двумя большими пальцами нажать на её верхние углы. Съёмная дверца легко отщёлкивается и откидывается от вертикали на 30 градусов. Дальнейшее её открывание ограничивают два тросика справа и слева. Чтобы полностью снять крышку, необходимо нажать на карабины и отсоединить тросики, затем взять крышку двумя руками справа и слева и приподнять вверх, полностью вынимая её из проёма.
«Универсальный» люк устанавливается только в вертикальные стены.
Люк «Универсальный» очень лёгкий, так как изготовлен из аллюминиевого профиля. В каркас дверцы люка установлена гипсокартонная влагостойкая плита ТМ «Кнауф» толщиной 12,5 мм. Отличительной особенностью данного типа люков является применение оригинальных кликовых замков-защёлок типа «Mini Latch» изготовленных в Германии. Эти замки позволяют открывать дверцу без применения ручек или специальных ключей. Дверца люка открывается легким нажатием, а после закрывания надежно фиксируются в раме люка. Замки немецкого производства обеспечивают чёткую фиксацию дверцы лючка и неограниченный срок его эксплуатации. Специально разработанная конструкция люка, после монтажа и отделки, делает его абсолютно незаметным.
Этот тип люка был разработан для 3-х основных случаев:
1-й случай. Мы знаем, что часто стоит задача наклеить на ревизионное окно длинную (более 700 мм) плитку. Однако, мы знаем, что все фронтально-раздвижные люки имеют ограничение по длине дверцы (до 700 мм). И, в случае, если у нас наклеиваемая плитка длиннее 700 мм, мы должны разрезать плитку и изготовить люк тип «ФР» или «ФРН» с двумя створками, при этом появляется шов посередине разрезанной плитки, а это не очень эстетично и может испортить внешний вид стены. Применяя же люк типа «Универсальный», нам не нужно резать плитку, т.к. на этот тип люка можно устанавливать плитку более 700 мм по ширине, не разрезая её. При этом плитка остаётся целой и облицованная стена будет смотреться эстетично.
2-й случай. Часто перед ревизионным окном очень близко находится препятствие (например, нога умывальника или унитаз), которое мешает открыванию дверцы невидимого люка. В этом случае, как правило, всегда используют, люк тип «ФР-Д» с двойной сдвижной петлёй. Однако, не всегда хватает места перед препятствием, чтобы открыть дверцу даже этого люка. В этом случае, нужно применить люк «Универсальный». Для открывания дверцы этого люка «Универсальный» достаточно вывести дверцу из плоскости стены и сразу её можно вынимать. Для этого достаточно 40-50 мм свободного пространства перед дверцей люка.
3-й случай. Когда требуется максимальный доступ ко всему проёму ревизионного окна. Только «Универсальный» люк позволяет обеспечить максимальный доступ к скрытым под ним инженерным сетям, т. к. у него дверца снимается полностью, освобождая весь проём ревизионного окна.
Лючки-невидимки ревизионные со съёмной крышкой тип «Универсальный» под мозаику или плитку предназначены для обеспечения регулярного комфортного доступа к скрытым инженерным сетям и коммуникациям, расположенным за лицевой плоскостью стен.
Монтаж лючка-невидимки осуществляется только в вертикальные стены и перегородки выполненные из различных строительных материалов (кирпич, газоблок, гипсокартонные системы, пеноблок и проч.).
В отличие от люков с фронтальным открыванием, которые выполнены из чётного металла, «Универсальные» невидимые люки изготавливаются алюминиевых профилей высокого качества (рама – алюминиевый уголок 20х40х2мм). Вместо шарнирных петель, на дверце «Универсального» люка установлены специальные захваты, которые надёжно фиксируют его дверцу в закрытом положении. Дверца люка открывается и закрывается нажатием на верхнюю часть люка. Люк снабжен немецкими «кликовыми» защёлками, страховочными тросиками с карабинами, что исключает выпадение дверцы при открытии. При необходимости, приклеиваемая плитка может выступать за габариты дверцы по бокам и сверху на расстояние до 5см, и только снизу – должна быть под обрез с дверцей. Открывая дверцу «Универсального » люка-невидимки, её можно оставить открытой в раме люка на страховочных тросиках, либо вынуть из рамы люки и оставить её висеть вдоль стены на тросиках, либо, отстегнув карабины тросиков, снять дверцу полностью.
Лючки невидимки ревизионные со съёмной дверцей тип «Универсальный» под мозаику или плитку применяются в тех случаях, тогда невозможно применить сантехнические люки-невидимки с фронтальным открыванием. Перечислим эти случаи:
— когда стена облицовывается плиткой с негладкой (рельефной, структурной) поверхностью;
— когда горизонтальный размер плитки более 700 мм;
— когда стена облицовывается мозаикой.
Отличительной особенностью этих лючков-невидимок является применение оригинальных кликовых замков-защёлок типа «Mini Latch» изготовленных в Германии, которые позволяют открывать дверцу без применения ручек или специальных ключей. Люк открывается легким нажатием на дверцу, а после закрывания надежно фиксируются в раме. Замки немецкого производства обеспечивают чёткую фиксацию дверцы лючка и неограниченный срок его эксплуатации. Специально разработанная нашими инженерами конструкция лючка-невидимки, после монтажа и отделки, делает его абсолютно незаметным. Плоскость дверцы люка выполнена из влагостойкой гипсокартонной плиты толщиной 12,5 мм производства компании «КНАУФ».
Эксплуатация невидимых люков тип «Универсальный» разрешена только внутри жилых и общественных помещений. «Универсальный » люк-невидимка ножно использовать в стенах, которые облицовываются: кафелем, плиткой, керамогранитом, мозаикой или любым другим штучным материалом.
У нас в наличии имеются лючки-невидимки ревизионные данной модели типовых размеров (200х200 мм, 300х300 мм, 400х400 мм и т.д.). Также мы изготавливаем «Универсальные» люк-невидимки по индивидуальным размерам кратно 1 мм.
Лючки-невидимки ревизионные со съёмной крышкой тип «Универсальный» под мозаику или плитку гарантируют надежность, долговечность и удобство эксплуатации
По Вашему желанию, мы сами приедем на Ваш объект, снимем размеры, изготовим, доставим и установим наши лючки-невидимки. Кроме этого, предоставим гарантию не только на лючки-невидимки, но и на их монтаж!
На первом месте для нас – качество.
Встроенные рольставни EXTE ELITE
Рольставни EXTE ELITE XT
описание конструкции
Встроенные рольставни EXTE ELITE XT, в отличие от обычных, монтируются в стеновой проём вместе с оконным блоком, т.е. короб, в котором находится защитное полотно, крепится не к стене, а на верхнюю часть оконной рамы. Установив встроенные рольставни, вы сохраняете эстетический внешний вид фасада вашего дома.
Размеры коробов (В×Ш)
175×220 мм
200×220 мм
240×255 мм
Не важно какое окно вы планируете установить: пластиковое, деревянное или алюминиевое. Короб рольставен надёжно сопрягается с любым оконным блоком через специальный адаптер. Для широко применяемых ПВХ профилей (VEKA, Rehau, IVAPER и пр.), разработаны типовые решения, для остальных случаев предусмотрены универсальные элементы.
Рольставни EXTE ELITE XT имеют ручной либо электрический привод полотна. Для комфортного управления возможны различные варианты автоматики и интеграция в систему «Умный дом». По вашему желанию, встроенные рольставни могут быть укомплектованы противомоскитной сеткой.
Обратите внимание!
Собранный комплект рольставен (короб рольставен + защита от насекомых) монтируется на оконно-дверные системы из ПВХ, дерева и алюминия с монтажной глубиной от 70 до 90 мм.
Отправить проект
Ревизионный доступ изнутри
классическое решение при ремонте
Ревизионный доступ изнутри. Система с противомоскитной сеткой и металлическим усилителем.
Принцип конструкции роллетных коробов EXTE ELITE позволяет в каждой ситуации найти оптимальное решение. В классическом варианте монтажа встроенного короба после ремонта оконного проёма используется внутренняя вертикальная панель для ревизии.
Это позволяет иметь максимальный доступ во внутреннее устройство короба. Алюминиевая кассета с противомоскитной сеткой либо уже вмонтирована, либо может быть установлена по желанию клиента позднее.
Ревизионный доступ внизу
оптимально для нового строительства
Ревизионный доступ внизу. Система с противомоскитной сеткой и металлическим усилителем.
Ревизионный доступ внизу позволяет скрыть вертикальную панель короба под отделкой. Применение возможно на оконных рамах шириной до 92 мм. При этом для ревизионной шахты остаётся ещё 100 мм, этого достаточно для проведения работ.
Для крепления возможно применение уголков из алюминия или ПВХ, а также анкерные крепежи. При ревизионном доступе снизу верхняя часть утеплителя удерживается в пазу и тем самым не падает вниз при открывании нижней ревизионной панели короба.
Ревизионный доступ снаружи
максимальная герметичность
Ревизионный доступ снаружи. Система без противомоскитной системы. Отверстие для ревизии закрывается профилем.
Для энергосберегающих домов и общественных строений с более высокими требованиями к герметичности роллетная система EXTE ELITE предлагает встроенные рольставни с ревизионным отверстием снаружи помещения.
Это достигается смещением несущего профиля. Тем самым внутри помещения короб может быть закрыт и отштуатурен. Если противомоскитная система не установлена, то ревизионное отверстие можно закрыть алюминиевым профилем с помощью шурупов.
Максимальная высота полотна панциря при ревизионном доступе cнаружи, внутри и внизу
Размер короба
175 x 220 мм
200 x 220 мм
240 x 255 мм
Мини-ламели, SW 40
1 750 мм*
2 500 мм*
3 500 мм*
Мини-ламели, SW 60
1 200 мм*
1 850 мм*
2 800 мм*
* Максимальная высота элемента, включая короб.
Рафшторы
современный занавес для красивых окон
Встроенные рафшторы EXTE ELITE XT
Рафшторы, возможность оштукатуривания снаружи и внутри. Роллетный короб EXTE ELITE XT позволяет увеличивать размер ревизионного отверстия снаружи путём смещения несущего базового профиля ближе к задней стенке короба.
Рафшторы особенно часто применяются в учебных, общественных учреждениях и офисах в качестве защиты от солнца и ограничения видимости. Они привлекательны и могут иметь большую ширину.
Максимальная высота полотна рафштор
Размер короба
240 x 255 мм
Панель 240 мм
2 000 мм*
Панель 280 мм
2 700 мм*
* Максимальная высота элемента, включая короб.
Встроенные рольставни EXTE видео
Изменение ревизионного доступа внутри помещения
Видео: 35 сек.
Для воспроизведения нажмите на плеере.
Короткое анимационное видео об особенностях ревизионного доступа внутри помещения.
Изменение типов ревизионного доступа
Видео: 1 мин.
Для воспроизведения нажмите на плеере.
За одну минуты вы узнаете о типах ревизионого доступа. В видео наглядно показано, как в одном коробе реализованы различные виды ревизионного доступа для обслуживания и ремонта встроенных роллет.
Зачем нужен ревизионный люк и какие бывают ревизионные дверцы
Ревизионный люк — понятие не сильно распространенное, поэтому стоит определить что же это такое. В каждом городе это могут называть по разному, он есть практически в каждом доме, но мало кто знает его название. Итак, ревизионный люк – это скрытая ниша в стене, полу или потолке, которую прикрывает дверца для того, чтобы был обеспечен хороший доступ к трубам или электрическим разводкам. В этих нишах стараются монтировать стыковые узлы при разводке труб, электрические и вентиляционные коммуникации.
Для чего нужны ревизионные люки
Ревизионные люки еще называют смотровым коробом. Такое нехитрое сооружение поможет вам одновременно и скрыть трубы и провода, которые портят интерьер, и в то же время иметь к ним доступ в случае необходимости ремонта или снятия показаний счетчиков. Обычно конструкцию закладывают в проект дома. Если же ее изначально нету, то при засорах, прорывах, любых других проблемах с трубами или замыканиях электропроводки придется рушить стены, наводить полный хаос в квартире. А ремонт после этой всей прелести стоит очень дорого.
Что делать, если нет ревизионного люка
Если проект дома не предусматривает ревизионные люки, не стоит впадать в панику. Построить такое сооружение можно и самостоятельно. Обычно это делают из гипсокартона, профиля и панелей. Наиболее оптимальный вариант — внутристенный люк (чаще всего это каркас из дерева или металла, который закрепляется на стене, туда же и устанавливают ревизионную дверцу). Если же это напольный люк — лучше установить готовую конструкцию.
Какие бывают ревизионные дверцы
Ниши для доступа к коммуникациям бывают разнообразными — с обычной открывающейся или замаскированной дверцей, их изготавливают под покраску или под укладку плитки, дверцы держаться на присосках, магнитах или защелках.
Конструкция дверцы зависит от назначения люка. Сейчас вошло в моду скрывать ниши и делать из них тайники.
Если это дверцы для напольных люков, то дверца должна быть крепкой. Чаще всего она маскируется под напольное покрытие. Главное она не должна касаться рядом лежащей плитки, чтобы не появлялись сколы или трещины.
Меры предосторожности при установке ревизионной дверцы
Обязательно нужно устанавливать ревизионный люк с учетом того, в какую сторону будет открываться дверца и какой у нее размах. Это нужно для того, чтобы у вас в принципе был доступ к коммуникациям, ведь наполовину открывающаяся дверца не даст даже рассмотреть что там случилось не то, что починить.
Удалить скрытые данные в Microsoft Word | ИТ-услуги
Избегайте непреднамеренного распространения скрытой информации, такой как автор документа и имена, связанные с комментариями или отслеживаемыми изменениями, путем удаления скрытых данных. Все изменения, внесенные в документ при включенной функции отслеживания изменений, остаются частью документа Word до тех пор, пока они не будут приняты или отклонены. Все добавленные комментарии остаются в документе до удаления. Чтобы отобразить все изменения и комментарии, щелкните вкладку Review на ленте и щелкните All Markup в группе Tracking .
Используйте Инспектор документов для удаления скрытых данных
Чтобы открыть Инспектор документов, щелкните Файл > Информация > Проверить наличие проблем > Проверить документ .
Откроется окно проверки документа Word, показанное ниже.
Щелкните Inspect , чтобы определить скрытое содержимое.
Щелкните Удалить Все , чтобы удалить выбранный элемент, например все комментарии, исправления, версии и аннотации.
После того, как вы выполнили эти шаги, сохраните документ, и он больше не будет содержать элементы, которые вы удалили.
Редактировать свойства документа, личную информацию и другие данные документа
Чтобы выборочно редактировать данные документа, щелкните вкладку Файл > Информация о . Свойства отображаются на панели справа. Щелкните Показать все свойства. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, например «Автор», и введите информацию. Щелкните вкладку Файл , чтобы вернуться к документу, и внесенные вами изменения будут сохранены автоматически.
Скрыть исправления или комментарии
Удалите все исправления и комментарии, как описано выше.
Удалить отслеживаемые изменения вручную или выборочно
Если вы включите Отслеживать изменения , Word сохранит все сделанные изменения и комментарии.
Щелкните вкладку Review на ленте.
Щелкните стрелку вниз на Track Changes > Track Changes , чтобы включить или выключить его. Отслеживание изменений: на или Отслеживание изменений: выкл. будет отображаться в строке состояния (нижняя строка в документе). Если это не отображается, щелкните правой кнопкой мыши строку состояния и установите флажок Отслеживать изменения .
Отслеживаемые изменения в документе сохраняются даже после выключения Отслеживать изменения . Чтобы удалить все отслеживаемые изменения из документа, убедитесь, что все изменения отображаются, а затем выполните следующие действия:
Щелкните вкладку Review на ленте.Щелкните стрелку вниз Принять в Изменения Группа
Чтобы принять все изменения, щелкните Принять все изменения в документе . Чтобы отклонить все изменения, щелкните стрелку вниз Отклонить > Отклонить все изменения в документе .
Чтобы выборочно принять или отклонить изменения, нажмите Принять и перейти к следующему или Отклонить и перейти к следующему .Щелкните Next , чтобы перейти к следующему отслеживаемому изменению.
Повторяйте это до тех пор, пока все изменения в документе не будут приняты или отклонены.
Редактировать комментарии или удалять их выборочно
Щелкните вкладку Review и щелкните Next в группе Comments для перехода от одного комментария к другому.
Чтобы удалить комментарий, необходимо его удалить.Щелкните вкладку Review > Delete , чтобы удалить выделенный комментарий, или щелкните стрелку вниз Delete и щелкните Delete или Delete All Comments in Document.
Вернуться к удалению скрытых данных Домашняя страница
Предлагаемый пересмотр программ кредитования дисконтного окна Федеральной резервной системы
Автор
Включено в список:
Брайан Мэдиган
Уильям Р. Нельсон
Abstract
Постановление A Совета управляющих в настоящее время разрешает Федеральным резервным банкам использовать три основные программы дисконтного окна: корректировочный кредит, расширенный кредит и сезонный кредит. 17 мая 2002 г. Правление опубликовало для общественного обсуждения предлагаемую поправку к Положению А, которая установит две новые программы дисконтного окна, называемые первичным и вторичным кредитом, в качестве замены корректировки и расширенного кредита. Первичный кредит будет доступен на очень короткие сроки, обычно на ночь, депозитарным учреждениям, которые в целом находятся в хорошем финансовом состоянии.Вторичный кредит будет доступен при условии одобрения и мониторинга Резервным банком для депозитных учреждений, которые не соответствуют требованиям для получения первичного кредита. Процентная ставка по первичному кредиту обычно будет выше краткосрочных рыночных процентных ставок, включая процентную ставку по федеральным фондам, в отличие от текущей ситуации, когда учетная ставка (процентная ставка для корректировочного кредита) обычно ниже процентных ставок денежного рынка. Из-за ставки выше рыночной, ограничения, применяемые в настоящее время для ограничения доступа к корректировочному кредиту, будут ненужными для первичного кредита.Программа первичного кредитования будет в целом аналогична механизмам, принятым многими другими крупными центральными банками для предоставления кредита с маржой по ставке выше рыночной.
Рекомендуемое цитирование
Брайан Мэдиган и Уильям Р. Нельсон, 2002 г. « Предлагаемый пересмотр программы кредитования дисконтного окна Федеральной резервной системы », Бюллетень Федеральной резервной системы, Совет управляющих Федеральной резервной системы (США), т. 88 (7), стр. 313-319, июль.
Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.
Цитируется по:
James T. E. Чепмен и Антуан Мартин, 2013. « Переучет при совокупном риске с моральной опасностью », Журнал денег, кредита и банковского дела, Blackwell Publishing, vol. 45 (4), страницы 651-674, июнь.
АНТУАН МАРТИН И ДЖЕЙМС МАКАНДРЮС, 2010 г. « Должны ли быть внутридневные денежные рынки? », Современная экономическая политика, Международная западная экономическая ассоциация, т. 28 (1), страницы 110-122, январь.
Джеймс Т.Э. Чепмен и Антуан Мартин, 2013. « Переучет при совокупном риске с моральной опасностью », Журнал денег, кредита и банковского дела, Blackwell Publishing, vol. 45 (4), страницы 651-674, июнь.
Уильям К. Уайтселл, 2006 г. « Реализация денежно-кредитной политики без усреднения или коридора ставок », Серия дискуссий по финансам и экономике 2006-22, Совет управляющих Федеральной резервной системы (У.С.).
Хуберто М. Эннис, 2019. « Вмешательства на рынки с неблагоприятным отбором: последствия для стигмы окна скидок », Журнал денег, кредита и банковского дела, Blackwell Publishing, vol. 51 (7), страницы 1737-1764, октябрь.
Helwege, Jean & Boyson, Nicole M. & Jindra, январь 2017 г. « Перепечатка: Размораживание замороженных рынков капитала и бэкдор спасения: свидетельства программ ликвидности ФРС «, Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol.83 (C), страницы 193-220.
Крейг Х. Фурфайн, 2004. « Постоянные механизмы и межбанковские заимствования: свидетельство нового дисконтного окна Федеральной резервной системы », Серия рабочих документов WP-04-01, Федеральный резервный банк Чикаго.
Адам Эшкрафт, Мортен Л. Бек и У. Скотт Фрейм, 2010 г. « Федеральная банковская система жилищного кредитования: ближайший кредитор? », Журнал денег, кредита и банковского дела, Blackwell Publishing, vol. 42 (4), страницы 551-583, июнь.
Юнг, Александр, 2016. « Помогли ли минуты предсказать изменения ставок ФРС? », Журнал макроэкономики, Elsevier, vol. 49 (C), страницы 18-32.
Клее, Элизабет, 2010 г. « Операционные сбои и совокупная неопределенность на рынке федеральных фондов », Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 34 (10), страницы 2386-2402, октябрь.
Милтон Х. Маркиз, 2002 г. « Установка процентной ставки ,» Экономическое письмо FRBSF, Федеральный резервный банк Сан-Франциско, выпуск 11 октября.
Helwege, Jean & Boyson, Nicole M. & Jindra, январь 2017 г. « Размораживание замороженных рынков капитала и бэкдор спасения: свидетельства программ ликвидности ФРС », Журнал банковского дела и финансов, Elsevier, vol. 76 (C), страницы 92-119.
Крейг Фурфайн, 2003 г. « Постоянные механизмы и межбанковское заимствование: данные из нового окна скидок Федеральной резервной системы», Международные финансы, Wiley Blackwell, т. 6 (3), страницы 329-347, ноябрь.
Патрисия С.Поллард, 2003. « Взгляд внутрь двух центральных банков: Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы », Обзор, Федеральный резервный банк Сент-Луиса, т. 85 (январь), страницы 11-30.
Подробнее об этом товаре
Классификация JEL:
E58 — Макроэкономика и денежно-кредитная экономика — — Денежно-кредитная политика, центральный банк и предложение денег и кредита — — — Центральные банки и их политика
E52 — Макроэкономика и денежно-кредитная экономика — — Денежно-кредитная политика, центральный банк и предложение денег и кредита — — — Денежно-кредитная политика
Статистика
Доступ и загрузка статистики
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: fip: fedgrb: y: 2002: i: jul: p: 313-319: n: v.88no.7 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь:. Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/frbgvus.html .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.
У нас нет библиографических ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .
Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле службы авторов RePEc, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (адрес электронной почты указан ниже). Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/frbgvus.html .
Обратите внимание, что исправления могут отфильтроваться через пару недель. различные сервисы RePEc.
История изменений серии
X — Windows XP
Страна или регион * —Выберите — United StatesUnited KingdomCanadaIndiaNetherlandsAustraliaSouth AfricaFranceGermanySingaporeSwedenBrazilAfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrit / Индийский океан Terr. Бруней-ДаруссаламБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанарские островаКапо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокос (Килинг) островаКолумбияКоморские островаКонгоКонго, The Dem. Республика OfCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Terr.GabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard / McDonald ISL,.HondurasHong Kong, ChinaHungaryIcelandIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Северная) Корея (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarN. Марьяна Isls.NamibiaNauruNepalNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSamoaSan MarinoSao Фолиант / PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia и MontenegroSerbiaMontenegroSeychellesSierra LeoneSlovak RepublicSloveniaSolomon IslandsSomaliaSpainSri LankaSt.Елена Пьер и Микелон Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard / Ян Майен Isls.SwazilandSwitzerlandSyriaTaiwan, ChinaTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks / Кайкос Isls.TuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUS Экваторияльная Is.UruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaViet NamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис / Футуна Isls.Western SaharaYemenZambiaZimbabwe
Графики версий
— TortoiseGit — Документация — TortoiseGit — Интерфейс оболочки Windows для Git
Рисунок 2. 35. График изменений
Иногда вам нужно знать, откуда были взяты ветви и теги, и идеальный способ просмотра такой информации — это граф или древовидная структура. Вот когда вам нужно использовать →
Эта команда анализирует историю ревизий и пытается создать прямой график, показывающий точки в теге, ветке и другой ссылке.
Важно
Чтобы сгенерировать график, TortoiseGit должен получить все сообщения журнала из корня репозитория.Просто покажите коммиты, на которые есть ориентир.
Каждый узел графа ревизий представляет ревизию в репозитории, где что-то изменилось в просматриваемом вами дереве. Различные типы узлов можно различить по цвету, который можно настроить с помощью →
Обратите внимание, что на графике показаны только точки, в которых на элементы были ссылки по тегу, ветке или другой ссылке. Отображение каждой ревизии проекта приведет к созданию очень большого графа для нетривиальных случаев.
Чтобы упростить навигацию по большому графику, используйте окно обзора. Это показывает весь график в небольшом окне с выделенной частью, отображаемой в данный момент. Вы можете перетащить выделенную область, чтобы изменить отображаемую область.
Дата редакции, автор и комментарии отображаются в поле подсказки всякий раз, когда курсор мыши наводится на поле редакции.
Если вы выберете две ревизии (используйте Ctrl — левый щелчок), вы можете использовать контекстное меню, чтобы показать различия между этими ревизиями. Вы можете выбрать отображение различий в точках создания ответвлений, но обычно вам нужно отображать различия в конечных точках ответвлений, т.е.е. при ревизии HEAD.
Вы можете просмотреть различия в виде файла Unified-Diff, который показывает все различия в одном файле с минимальным контекстом. Если вы выберете → вам будет представлен список измененных файлов. Дважды щелкните имя файла, чтобы получить обе версии файла и сравнить их с помощью инструмента визуального различия.
Если вы щелкнете правой кнопкой мыши по ревизии, вы можете использовать → для просмотра истории.
Если вы хотите снова проверить сервер для получения более новой информации, вы можете просто обновить представление, используя F5 .
Среднесрочные результаты применения техники кортикального окна Ланкастера для извлечения бедренной ножки при ревизионной артропластике бедра | Journal of Orthopaedic Surgery and Research
Это ретроспективная серия случаев, в которых опытные хирурги ревизионного эндопротезирования прооперировали всех пациентов, используя технику кортикального окна Ланкастера в рамках ревизионной артропластики бедра для удаления цементированной бедренной ножки. Исследование проводилось в нашем институте на северо-западе Великобритании с января 2014 года по май 2019 года.Мы включили в это исследование всех пациентов, которым проводилось хирургическое лечение с использованием техники кортикального окна Ланкастера. Сбор данных проводился с использованием электронных записей пациентов и рентгенограмм. Целью исследования было выяснить, можно ли безопасно использовать нашу технику для удаления цементированной бедренной ножки без увеличения риска несращения, перипротезного перелома и расшатывания имплантата. Мы также проанализировали данные, чтобы увидеть, повлияла ли непосредственная послеоперационная подвижность пациента непосредственно из-за коркового окна.Состояние подвижности и уровень боли оценивались при регулярном наблюдении через 6 недель, 3 месяца, 1 год, а затем ежегодно. Все пациенты, включенные в это исследование, остаются под нашим доверием для ежегодного или инициированного пациентами наблюдения. Костное сращение кортикального окна оценивалось на последовательных контрольных рентгенограммах, а остеотомия считалась единой, когда кортикальные мосты были замечены на передне-задней и боковой рентгенограммах. Аналогичным образом, для оценки оседания имплантата, измерения проводились от самой высокой точки большого вертела (кончик большого вертела) до самой высокой точки латеральной стороны бедренной ножки, как описано в статье Сельваратнама, Шетти и Сахни [18 ].
Ниже приводится подробное описание хирургической техники вместе с интраоперационными изображениями, которые, как мы надеемся, дадут читателю более глубокое представление об этой новой методике.
Хирургическая техника
Место для кортикального окна следует отметить перед операцией с помощью рентгенограмм. Сначала измеряется начальная точка кортикального окна от кончика большого вертела. После этого отмечается приблизительная длина остеотомии, охватывающая конец ножки бедренной кости, столб цемента за верхушкой ножки и ограничитель цемента (рис.1 и 2).
Рис. 1
a , b Рентгенограмма, показывающая сломанный бедренный стержень. Обратите внимание на столб цемента за верхушкой бедренной ножки на рисунке a
Рис. 2
Рентгенограммы пациента с инфицированным цементированным THR, отмеченные перед операцией для места остеотомии. Обратите внимание на начальную точку места остеотомии, измеренную от кончика большого вертела
Во время операции латеральная широкая мышца бедра расщепляется, чтобы обнажить латеральную сторону диафиза бедренной кости, и начальная точка отмечается на заданном расстоянии от кончика большого вертела. вертела стерильной линейкой (рис.3). Оперирующий хирург должен стремиться сохранить как можно больше мягких тканей, чтобы поддерживать хорошее кровоснабжение кости. Иногда бедренная ножка рыхлая и легко извлекается после удаления костного цемента с плеча имплантата. Тем не менее, остеотомия может потребоваться для очистки цементного столба за пределами кончика бедренной ножки, как показано на рис. 1a, b. В этой ситуации удаленную ножку бедренной кости можно использовать в качестве шаблона для отметки места остеотомии, помещая ножку вдоль боковой поверхности диафиза бедренной кости.Средняя ширина остеотомии составляет 2,5 см, но она также зависит от ширины боковой кортикальной поверхности.
Теперь четыре угла остеотомии просверливаются 2-миллиметровым сверлом. Для соединения этих четырех углов используется узкая осциллирующая пила, а остеотомия завершается остеотомом. Пила и остеотом должны быть расположены под углом примерно 45 °, чтобы создать наклонный край, который увеличивает площадь поверхности и улучшает заживление, как показано на рис. 4а. Окно имеет прямоугольную форму, поэтому следует избегать любых острых углов, чтобы снизить риск подъемник стресса.Кортикальное окно теперь можно использовать для оценки бедренной ножки, цемента и цементного рестриктора (рис. 4b). Серкляжную проволоку также можно поместить в начале под кортикальным окном, чтобы предотвратить любые переломы. Это особенно важно у пациентов со значительной потерей костной массы из-за остеолиза.
Рис. 3
Интраоперационная разметка в начальной и конечной точках остеотомии
После удаления бедренной ножки и костного цемента из интрамедуллярного канала квадратный кусок кости заменяется, а окно стабилизируется одним или двумя серкляжные проволоки (рис.5а). Если есть опасения по поводу заживления костей, можно также рассмотреть возможность использования костной трансплантации. Теперь хирург может приступить к подготовке бедренного канала для повторной имплантации бедренной ножки с цементом или без него.
Рис. 4
a Создание окна с помощью узкого остеотома. b Кортикальное окно Ланкастера вдоль боковой коры бедренной кости с обнаженным цементом и бедренным стержнем . c Ретроградное извлечение ножки после удаления костного цемента вокруг бедренной ножки
Блюменталь для изготовления оконных покрытий: предоставить данные, подтверждающие последнюю редакцию стандарта безопасности | Пресс-релизы
[ВАШИНГТОН, Округ Колумбия] — В преддверии поставленной на конец года цели по разработке новых критически важных стандартов безопасности для опасных шнуров для оконных покрытий, США.Сенатор Ричард Блюменталь (D-CT), член рейтингового подкомитета по торговле, науке и транспорту по защите потребителей, безопасности продукции, страхованию и безопасности данных, раскритиковал производителей, которые не смогли предоставить данные, обеспечивающие ключевую поддержку последняя версия добровольного стандарта на оконные покрытия. Новые стандарты разрабатываются в ответ на письмо Блюменталя и сенатора США Эми Клобучар (D-MN), призывающего к усилению защиты детей, но последний проект не требует, чтобы все оконные покрытия были беспроводными.Скорее, проект стандарта включает требование к беспроводной связи для «стандартных» продуктов, но не для «нестандартных» продуктов.
«Решение WCMA пересмотреть добровольный стандарт представляет собой прекрасную возможность положить конец трагически предсказуемой и продолжавшейся более двух десятилетий тенденции, когда один ребенок умирает каждый месяц из-за шнуров, покрывающих окна», — сказал Блюменталь. «Чтобы гарантировать, что новый обновленный стандарт действительно эффективен, очень важно, чтобы мы знали, какая часть рынка будет затронута новыми стандартами.Я разочарован, что WCMA не предоставила эту информацию прозрачно, и еще не прислушалась к моему призыву предоставить данные, которые принципиально важны для разработки новых стандартов безопасности. Я настоятельно призываю их сделать это немедленно. «
Блюменталь написал в Ассоциацию производителей оконных покрытий (WCMA) и Springs Window Fashions с просьбой предоставить информацию , «чтобы иметь четкое представление о текущем рынке оконных покрытий и его траектории, в том числе о том, какая доля рынка продается как» нестандартная «и как» акции », включая онлайн-продажи в обеих категориях, чтобы мы могли точно оценить, в какой степени новый стандарт эффективно защитит маленьких детей.”
В июне, в ответ на письмо Блюменталя и Клобучара, а также на давление со стороны Комиссии по безопасности потребительских товаров, WCMA объявила, что пересмотрит свой добровольный стандарт безопасности для оконных покрытий, чтобы устранить риск удушения, создаваемый доступными шнурами. На протяжении десятилетий почти каждый месяц по крайней мере один ребенок удушается веревкой, покрывающей окно. Федерация потребителей Америки сообщила вчера, что за последние шесть недель были убиты четверо детей.
Блюменталь также руководил усилиями по защите детей из семей военнослужащих и семей, нуждающихся в федеральной жилищной помощи, которые могут быть особенно уязвимы для этой опасности. В качестве члена сенатского комитета по вооруженным силам Блюменталь включил положение в Закон о государственной обороне на 2017 финансовый год, предписывающее министру обороны снимать и заменять оконные покрытия доступными шнурами в жилых домах, где проживают дети в возрасте до девяти лет проживать.
В апреле Блюменталь написал министру обороны Эштону Картеру и министру жилищного строительства и городского развития Хулиану Кастро, призывая их принять меры для защиты детей от опасных оконных шнуров в военных жилищах и в домах, находящихся под федеральной помощью. К письму в министерство обороны была приложена информация, которую офис Блюменталя ранее запросил у Комиссии по безопасности потребительских товаров и родителей за безопасность оконных жалюзи о окнах, покрывающих травмы и смертельные случаи, связанные с военными жилищами.
Полный текст письма Блюменталя Ральфу Васами, исполнительному директору WCMA, приводится ниже. Аналогичное письмо было отправлено Скотту Фосетту, президенту и генеральному директору Springs Window Fashions.
16 декабря 2016
Мистер Ральф Васами
Исполнительный директор
Ассоциация производителей оконных покрытий
355 Lexington Avenue 15-й этаж
Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017
Уважаемый г-н.Васами:
В июне я приветствовал ваше объявление о том, что Ассоциация производителей оконных покрытий (WCMA) пересмотрит действующий добровольный стандарт оконных покрытий, чтобы эффективно устранить значительный риск удушения для детей, связанный с доступными шнурами для оконных покрытий. Ваша приверженность разработке и представлению на голосование в соответствии с руководящими принципами Американского национального института стандартов, пересмотренного стандарта к концу 2016 года заслуживает похвалы. Однако, поскольку мы приближаемся к концу 2016 года, и в разгар четырех недавних окон, охватывающих несколько детских смертей, я пишу с просьбой предоставить данные в поддержку вашего предложения по сегментации рынка и применимости добровольного стандарта на основе того, является ли продукт «товарным» »Или« обычай ». Эти данные имеют решающее значение для того, чтобы помочь участникам процесса установления стандартов понять ваши аргументы, стоящие за этим предложением, и чтобы мы не отставали от графика и доработали пересмотренный стандарт к концу года.
Как вы знаете, я пообещал сделать все, что в моих силах, чтобы полностью устранить предотвратимую опасность, которую представляют опасные шнуры для оконных покрытий.Часть моей работы включала работу с соответствующими федеральными агентствами, включая Министерство обороны (DOD) и Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD), которые обеспечивают жильем особо уязвимые слои населения. Я призвал оба агентства заменить оконные покрытия в домах, которые они контролируют, чтобы защитить маленьких детей от таких опасностей. Несмотря на прогресс в этих направлениях, пересмотр WCMA добровольного стандарта представляет собой значительную и важную возможность положить конец трагически предсказуемой и продолжавшейся более двух десятилетий тенденции, когда каждый месяц один ребенок умирает из-за шнуров, покрывающих окна.
Согласно последнему проекту стандарта, только «стандартные» оконные покрытия должны быть беспроводными. Любые так называемые «нестандартные» оконные покрытия будут освобождены от требований к беспроводному подключению, что значительно снизит опасность удушения, создаваемую для детей сетчатыми оконными покрытиями. «Индивидуальный» заказ может включать любые заказы на оконное покрытие для окон нестандартного размера, из определенного материала, заказ большого количества или любой заказ, в котором оконное покрытие изготавливается после того, как заказ сделан потребителем.Такие «индивидуальные» заказы часто делаются онлайн, где покупателям может быть представлено множество вариантов. Таким образом, для тех, кто участвует в пересмотре действующего стандарта, важно иметь четкое представление о текущем рынке оконных покрытий и его траектории, в том числе о том, какая доля рынка продается как «нестандартная» и как «складская», включая онлайн-продажи в обе категории, чтобы мы могли точно оценить, в какой степени новый стандарт будет эффективно защищать маленьких детей.
Соответственно, я с уважением прошу любые данные и отчеты, подтверждающие утверждения WCMA о том, что предлагаемая сегментация рынка на «акции» и «индивидуальные» позволит стандарту охватить подавляющее большинство рынка оконных покрытий.Эта информация должна включать, какой процент продаж осуществляется в Интернете и в магазинах, единицы для любых данных, например, с точки зрения объема продаж или долларов продаж, а также методологию, объясняющую, как были собраны данные.
Заранее благодарим за внимание к этому запросу. Я с уважением прошу данные, запрошенные не позднее среды, 21 декабря 2016 г.
###
(PDF) Среднесрочные результаты техники кортикального окна Ланкастера для извлечения бедренной ножки при повторной артропластике тазобедренного сустава
Ссылки
1.AKRAWI, H., MAGRA, M., SHETTY, A. и NG, A., 2014. Модифицированный метод извлечения сломанной ножки бедренной кости
при ревизионной тотальной артропластике тазобедренного сустава: отчет о двух случаях. International Journal of Операционное дело
Отчеты. 5 (7), стр. 361-364.
2. Бюлер, К.О. and Walker, R.H., 1998. Удаление полиметилметакрилата из бедренной кости с использованием техники серповидного окна
. Orthopedics, 21 (6), pp.697-700.
3. Д. Я., К., БОЗИК, К., ПАН, Т., РАЙТ, Т., ПАДЖЕТ, Д.и LYMAN, S., 2014. Факторы риска для ранней ревизии
после тотальной артропластики тазобедренного сустава. Arthritis Care & Research. 66 (6), стр. 907-915.
4. ФИШЕР, Дж., КАЗАМ, Дж., ФУФА, Д. и БАРТОЛОТТА, Р., 2018. Радиологическая оценка перелома.
Котлы отопления могут отличаться по размерам, типу, эффективности и цене Каждый человек обладает желанием проживать не только в уютном, но и в теплом доме. Этого показателя не так сложно добиться, если говорить о многоэтажных квартирных домах. Но не везде есть необходимые блага цивилизации, такое как отопление. Поэтому приходится решать вопрос разными методами. Одним из них является приобретение котла для отопления, который может работать на разном топливе. Подобрать определенный вид из большого ассортимента нелегко, поэтому нужно разобраться во всех преимуществах каждой модели.
Содержание:
Сначала нужно сделать выбор, каким именно способом вы хотите осуществлять отопление дома. Это может быть водяной или конвекционный метод.
Горючее для котла выбирается в зависимости от его типа
По типу топлива котлы разделяют на 5 классификаций:
Газовый тип. Может располагаться на полу или стене. Некоторые модели рассчитаны на использование природного или сниженного газа. Для того чтобы перенастроит оборудование, потребуется переналадка и использование специального комплекта.
Твердотопливный котел. Его топка рассчитана на использование любого горючего кроме газового или жидкого. Для топки подойдет уголь различного вида, брикеты или дрова. Особой популярностью пользуются котлы, которые были рассчитаны на использование угля. Их стенки на порядок толще.
Котел для жидкого топлива. Для его работы может применяться солярка, бензин, в некоторых моделях можно использовать даже отработку, но это нужно уточнить при покупке. Если у вас есть возможность приобретать не дорого эти вещества, то такой вариант станет особо выгодным.
Котлы электрического типа. На данный момент вы можете встретить котлы ионные, тэновые и индукционные.
Многотопливные. Их так же называют комбинированными, так как здесь может использоваться несколько вариантов топлива, а иногда и все, которые были перечислены выше. Стоят такие модели дороже, но дают 100% гарантии того, что дома всегда будет тепло.
Понятно, что определенный вид нужно выбирать исходя из возможностей вашего дома, например газовый вы не установите, если у вас не проведена эта коммуникация, а вот твердотопливный подойдет в самый раз.
Из данного списка вы узнали, какие бывают нагревательные котлы, а точнее их разновидности. Самые популярные типы, это котел – электроводонагреватель и твердотопливные обогревательные котлы. После того как вы проведете полный обзор и узнаете какие существуют моменты и отличия, определитесь, куда поставить ваш домашний нагреватель, ведь его размеры разные и это далеко не уличный агрегат. Только после этого можно купить устройство для обогрева дома.
Как выбрать котел для отопления частного дома
Для того чтобы ваша покупка была оправдана, необходимо заблаговременно узнать все про виды отопительных котлов и ознакомиться с их особенностями при установке и использовании. Такой подход обеспечит комфортное условие для жилья и сделает покупку максимально выгодной для вашего бюджета. Для того чтобы выбор был сделан правильно, устройство должно отвечать определенным требованиям.
При выборе котла для частного дома следует учитывать его площадь и материалы, из которых он изготовлен
К основным можно отнести следующие требования:
Правильный акцент на топливе. Выбирайте котел, который будет работать на востребованном горючем. На данный момент их четыре, это газ, твердое топлив, жидкое и электричество. Обратите внимание, что все котлы кроме твердотопливного не требуют больших затрат и сил.
Конструкция вашего котла должна зависеть от системы отопления Можно приобрести одноконтурный или двухконтурный котел, но учтите, что принцип их работы отличается.
Насколько будет рассчитана тепловая мощь котла, можно узнать сразу при приобретении. Она заранее устанавливается производителем. Самостоятельно ее можно рассчитать, используя подбор специальных программ.
Актуальным критерием является расположение котла. Он может быть установлен на полу или повешен на стене. Но это только в том случае если была приобретена электрическая или газовая модель. Настенные котлы не так мощны, как напольные, но их приемлемая цена и простой монтаж являются положительными качествами на фоне остальных разновидностей.
Автоматическое управление. Оно зависит от того какие требования будут выдвигаться к учету температуры. В основном выбор делается между одноступенчатыми и двухступенчатыми агрегатами.
Исходя из этих критериев, вы сможете определиться, какой котел подходит именно вам и сделать выбор в правильную сторону.
Виды котлов: какой котел лучше
На данный момент специализированные точки могут предложить покупателям котлы, которые варьируются в самых разных ценовых категориях. Это может быть как дешевое китайское оборудование, так и дорогие котлы с наличием турбированнной камеры и прочими достоинствами.
Среди большого количества производителей самыми популярными являются следующие марки:
Ferroli;
Vaillant;
Buderus;
Baxi;
Prothem.
Перед тем как купить тот или иной котел, стоит прочитать о нем отзывы в интернете
Эти фирмы находятся на продаже уже довольно длительный срок и отвечают за качество, которое проверенно не одной тысячей клиентов.
Если говорить о производителях России, то самой выдающейся маркой можно считать компанию «Ирбис». Их продукция может быть рассмотрена как бюджетная. И хотя она проигрывает зарубежным изготовителям, всю работу, которую на нее возлагают потребители, выполняет качественно.
Есть несколько видов, котлов, которые конкурируют в рейтинге популярности. Поэтому приобретая для дома определенную модель вам нужно знать наверняка, какие именно требования вы будете выдвигать к своему агрегату.
Самыми популярными являются одноконтурные и двухконтурные котлы. Здесь все достаточно просто. Если взять во внимание одноконтурные котлы, то такие модели применяют только для того чтобы обогреть помещение. В то время как двухконтурный тип рассчитан еще и на подачу горячей воды.
Сразу отметим, что если есть желание, к одноконтурному котлу можно подключить еще бойлер, и тогда он сможет выполнять все функции своего конкурента.
Котел для отопления можно подключить как самостоятельно, так и воспользоваться услугами специалистов
Говоря о конструкции, можно выделить то, что двухконтурные варианты являются более компактными, что нельзя выделить как плюс, но они выдвигают к своей эксплуатации больше требований. Например, напор жидкости должен быть достаточно высоким, поэтому об экономии воды можно забыть.
Далее следует рассмотреть конкурирующие между собой напольные и настенные модели. Здесь нет ничего сложного. Напольные размещаются только на полу и показывают более высокую мощность, но обладают большими габаритами. Использовать такие котлы лучше в том случае, когда у вас есть много свободного пространства.
Настенные же котлы обладают мощностью около 35 кВт, так как в их конструкцию входит медный теплообменник не способный перенести высокую температуру.
Как вывод, можно сказать, что идеальным вариантом станет именно напольный котел. Он способен обогреть площадь до 600м2. А если вы приобретете, такой котел со встроенной атмосферной горелкой, то не разочаруетесь. Ведь она отличается большой выносливостью и бесшумной работой, что иногда является немаловажным показателем.
Обзор газовых котлов для отопления частного дома
Газовые котлы в наше время стали самым популярным вариантом благодаря тому, что они доступны и хорошо экономят топливо.
При выборе газового котла следует обращать внимание на его экономичность
Устройство газовых котлов разделяют на 2 типа:
Газовые котлы конденсационного типа. Кроме той энергии, которую они выделяют при сгорании топлива, они используют еще и конденсат водяного пара. Это значительно сокращает расход газа при отоплении, а соответственно и финансовые затраты. Жидкость отводится в канализацию или в систему, которая подает горячую воду. Такая система не охлаждает помещение, так как в конструкцию входит закрытая камера для сгорания. Воздух, который подается и продукты горения в принудительном порядке выходят на улицу, что дает возможность использовать такой аппарат в том помещении, в котором нет стационарного дымоотвода.
Конвекционный тип. Его применяют для того чтобы нагреть теплоноситель. Используется только та энергия, которая выделяется при сгорании топлива. В отличии от предыдущего вида, данный обладает открытой камерой. Работает он за счет тяги естественного происхождения и потребляет кислород из того помещения в котором установлен котел.
Нужно добавит, что устанавливая последнюю разновидность, нужно обязательно позаботиться о хорошей вентиляции и о наличии стационарного дымохода. Так же обратите внимание на наличие теплообменника. Эта конструкция должна быть выполнена не из стали, так как срок ее эксплуатации значительно ниже.
Каким бывают котлы отопления (видео)
Сделать выбор, задача не из простых, однако если вы определитесь с топливом, которое планируете использовать, вам будет не так сложно сделать покупку. Данная статья раскрыла ключевые моменты, которые относятся к каждой группе котлов. Конечно, можно рассмотреть вариант приобретения самодельного котла для частного дома, но в данном случае вы не получите гарантию на безопасность. Стоит ли экономить на этом факторе? Наверное, нет.
homeli.ru
Рейтинг твердотопливных котлов отопления для частного дома
Что греха таить, котлы на твердом топливе по многим характеристикам проигрывают газовым. Главными ограничивающими факторами при покупке являются высокая стоимость и сложности с эксплуатацией. Однако правильно подобранный твердотопливный котел может работать ничуть не хуже газового. Рейтинг твердотопливных котлов отопления для частного дома станет вашим помощником при покупке отопительного оборудования.
к содержанию ↑
Требования
На что нужно обратить внимание потенциальному покупателю, какие именно показатели учесть в первую очередь?
Мощность. Если ее недостаточно, прибор не согреет жилье, зато будет исправно отапливать воздух возле котельной.
Максимальная продолжительность горения после закладки топлива. Если этот период короткий, вы на время отопительного сезона добровольно переквалифицируетесь в истопника, не имея возможности отлучиться хотя бы на несколько часов.
Значительный КПД. Это — соотношение теплоемкости используемого топлива и тепловой мощности котла. Чем больше КПД, тем меньше топлива требуется для нормальной работы котла, тем меньше стоимость эксплуатации техники.
Простота ТО. Чистка котла от сажи и золы, загрузка топлива — все это можно отнести к обязательным процедурам. Чем это проще выполнить, тем меньше трудоемкость обслуживания агрегата.
Вот необходимый минимум пожеланий, которые нужно обязательно учесть при выборе. Опираясь на эти пожелания, вы без труда отыщете подходящую технику.
к содержанию ↑
Выбор по мощности
Здесь нужно учитывать все возможные потери тепла. Мощность котельной установки как раз и призвана их компенсировать. Алгоритм выбора несложен:
Рассчитайте общую площадь дома.
Вычислите общую площадь отапливаемых зон.
Умножив общую площадь жилья на высоту потолка, получите полезный объем дома.
Полученная цифра с 10-процентным запасом — это и есть мощность будущего котла.
Важно! Возьмете менее мощное оборудование — будете мерзнуть в зимние морозы. слишком мощная техника — тоже не слишком хорошо, так как она требует значительных расходов.
к содержанию ↑
“Долгоиграющие” котлы
Длительность времени прогорания — один из важнейших показателей, поэтому не случайно “долгоиграющая” техника выделена в особую группу. По крайней мере, если вы обзаведетесь таким котлом, одной загрузки топки в течение суток будет вполне довольно. Попытаемся выяснить, какой твердотопливный котел длительного горения самый лучший.
STROPUVA S 40 (Латвия)
Одноконтурный агрегат с такими характеристиками:
Длительность горения при одной закладке — 55 суток.
КПД — 85-86%.
Тепловая мощность — 40 кВт.
Candle S-18kW
В нашем рейтинге твердотопливных котлов длительного горения он “серебряный призер”. По продолжительности горения одной закладки топлива этот агрегат уступает предыдущей модели (1,5 против 5,5 суток). Тепловая мощность не такая впечатляющая — всего 18 кВт, КПД — около 86%.
к содержанию ↑
Котлы с самым большим КПД
Самый значительный коэффициент полезного действия показывают приборы пиролизного типа, трансформирующие содержащийся в древесине углерод в смесь пиролизных горючих газов. Проще говоря, вы загружаете древесину, которая успешно трансформируется в газовое горючее.
Буржуй К ТА 20
Эта модель российского производства — одна из лучших двухконтурных пиролизных моделей. Величина КПД доходит до 90%. Остальные характеристики таковы:
Длительность горения одной закладки топлива — 10 часов.
Тепловая мощность — 20 кВт.
Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30
По характеристикам эта модель практически идентична предыдущей, но стоимость ее выше втрое. Это и сдерживает покупателей.
Вот характеристики:
Тепловая мощность — 30 кВт.
КПД — до 90%.
Длительность горения при одной закладке топлива — до 12 часов.
Гейзер ПК-30
Тепловая мощность этого устройства составляет 30 кВт. Он отличается большой продолжительностью горения топлива (2 суток). КПД, как и у предыдущих моделей, составляет 90%.
Важно! Именно эта модель считается экономически более выгодной, учитывая и относительно невысокую стоимость.
к содержанию ↑
Простота обслуживания
Заранее договоримся, что обслуживание — это загрузка топлива и чистка зольника. Идеальны в этом отношении пеллетные модификации. Бункер значительной емкости и автоматизированный транспортер позволяют вспомнить о необходимости обслуживания спустя примерно 3-4 дня после запуска. Рассмотрим лучшие твердотопливные котлы на пеллетах.
Zota Pellet 25
Тепловая мощность этого прибора составляет 25 кВт. Впечатляет продолжительность горения пеллет при одной закладке паллет — почти четверо суток. КПД составляет от 87 до 90%.
Главное преимущество этого котла в том, что он требует минимум участия человека в обслуживании. Помимо автоматизированной системы подачи топлива, имеется “умная” управляющая система, есть возможность для подключения к теплым полам. Датчик внешней температуры воздуха позволяет оптимизировать расходование топлива.
Важно! Помимо пеллет, устройство может работать на брикетах или дровах.
Biomaster BM-15
Одноконтурная конструкция с емким бункером, рассчитанным на 270 кг пеллет. Тепловая мощность составляет всего 15 кВт. Зато продолжительность горения топлива при одной закладке составляет почти 3,5 суток. КПД агрегата доходит до 92%.
Как видите, приборы на пеллетах — достойные конкуренты пиролизным котлам и приборам продолжительного горения. Но есть у них и недостатки: высокая стоимость самого оборудования и расходных материалов к нему. По сравнению с обычной древесиной, пеллеты стоят втрое-вчетверо дороже.
youtube.com/embed/slmDboXWKiE?feature=oembed»/>
Конкретного совета по покупке той или иной модели обзор твердотопливных котлов отопления для частного дома дать не может. Помимо вида топлива, технических характеристик прибора, материалов изготовления, необходимо учитывать и состояние здания: в первую очередь, качество утепления. Нельзя забывать и о природных условиях, которые бывают в зимнее время.
serviceyard.net
Рейтинг котлов отопления, или лучший прибор для тепла вашего дома
Отопление частного дома » Котлы и котельное оборудование
Выбор газовых котлов
При проектировании системы отопления собственного дома перед владельцами встает вопрос — какую же систему выбрать, какой котельной отдать предпочтение? Несомненно, в настоящее время выбор отопительных приборов велик и весьма разнообразен. Например, в существующем рейтинге газовых котлов представлены модели от ведущих производителей стран Европы и Азии, которых с каждым годом становится все больше.
Данная статья поможет потребителю разобраться в огромном ассортименте современных моделей и остановить свое внимание на самом подходящем для него приборе.
Типы отопительных котлов и их особенности
При выборе того или иного прибора в первую очередь покупателю необходимо определиться, какой тип оборудования оптимально ему подходит и будет соответствовать его потребностям. Для этого стоит разобраться, какие же разновидности на сегодняшний день представляет рейтинг котлов отопления.
По способу размещения
Напольные
Самыми первыми и ставшими уже традиционными являются напольные котлы отопления. За многие годы их конструкция не претерпела каких-то значительных изменений.
Преимуществом данного типа оборудования является его высокая мощность — до нескольких тысяч кВт. Ведь благодаря такому варианту размещения он может укомплектовываться чугунными теплообменниками или даже выносными горелками.
Модели такого типа можно подобрать как для небольших загородных домиков, так и если имеется необходимость прогрева многоквартирного или большого собственного дома площадью от 400 кв. м.
Настенные
Мини-котельной называют в народе настенные котлы. И, действительно, в таком компактном корпусе расположены как теплообменник, горелка и система управления, так и во многих моделях термометр, манометр, расширительный бак, циркуляционные насосы, система контроля безопасности работы и другие элементы, необходимые для нормального функционирования оборудования.
Особенностью данных приборов является их легкость, компактность и меньшая стоимость по сравнению с напольными. Еще один немаловажный плюс — это удобство монтажа.
Однако они значительно уступают последним в мощности (до 32 кВт).
Классификация по типам топлива
Разберемся, какие существуют разновидности приборов по типу топлива, используемого для обогрева, и какие из них пользуются наибольшим спросом (в процентном соотношении) по статистическим данным страны.
Котельные бывают:
Газовые — 36%
Дизельные — 30%
Многотопливные — 21%
Твердотопливные — 8%
Электрические — 5%
По такому раскладу видно, что в настоящее время самыми распространенными, пользующимися большим спросом и удобными в эксплуатации являются приборы, работающие на газу, и это не случайно. Многие, если не сказать почти все, коттеджи, загородные дома и даже дачные участки сегодня газифицированы. И, несмотря на растущие цены на газ, потребителям удобнее всего и экономически выгоднее установить газовое оборудование.
По типу контура
Прибор двухконтурный отопительный
Различают одноконтурные и двухконтурные котлы отопления. Первые обеспечивают только отопление помещения, в то время как вторые обладают не только функцией обогрева воздуха, но и нагревают воду для разных целей.
Двухконтурные, в свою очередь, подразделяются на проточные и с дополнительным бойлером.
По способу удаления газов
Делятся на приборы с естественной и принудительной тягой. Естественная тяга осуществляется за счет наличия дымохода, а принудительная — благодаря встроенному вентилятору.
Наиболее популярные производители
Газовый котел Vaillant
На сегодняшний день лидирующими странами в производстве котлов отопления являются Германия, Италия и Чехия. Немецкие фирмы Vaillant и Wolf занимают первые позиции по объемам продаж и ассортименту. За ними следует чешский Dakon. И замыкает тройку в рейтинге отопительных приборов итальянский производитель Ferroli.
Фирма Vaillant имеет большой ассортимент оборудования, обладающего, несомненно, высоким качеством. На сегодняшний день оно представлено 17 моделями разной мощности — от 12 до 38 кВт. Так что каждый потребитель может себе подобрать отличный вариант, исходя из своих предпочтений. Имеются даже конфигурации со встроенными компьютерами. Доля продукции данной фирмы на рынке составляет 25%.
Наряду с Vaillant немецкая фирма Wolf выпускает качественные приборы, оснащенные автоматической системой. Это обеспечивает простоту и удобство в использовании, а также экономию топлива. Ведь автоматика позволяет включать агрегат только тогда, когда это действительно необходимо. Известно, что котлы данного производителя обладают самым высоким коэффициентом полезного действия.
Своими твердотопливными котлами ценится чешская фирма Dakon. Для изготовления отопительных приборов многие важные узлы приобретаются у лидирующих европейских производителей. Соответствие высоким мировым стандартам, новейшая автоматика, приемлемые цены и надежное качество — вот основные характеристики продукции данного изготовителя.
Отличительной чертой котлов итальянской марки Ferroli является компактность наряду с высоким качеством. Это достойные выбора потребителя приборы отопления.
Обратите внимание! Качественная автоматика обеспечивает надежную и безопасную работу котла, оказывая влияние как на расход топлива, так и на обеспечение прогрева всей системы отопления, а также на срок службы прибора.
Газовые отопительные приборы
Газовый котёл Вульф
Известно, что рейтинг котлов отопления создается на основе оценки многих критериев. К ним относятся фирма-производитель, мощность, наличие встроенной автоматики, стоимость оборудования и другое. Исходя из этих параметров, все газовые котлы условно можно разделить на следующие категории:
Отопительное оборудование в высоком диапазоне цен. Оно отличается наличием встроенной ответственной автоматики, высоким качеством и мощностью.
Приборы среднего диапазона цен тоже являются хорошим вариантом выбора, однако сочетают в себе только некоторые параметры дорогостоящего оборудования.
Газовые котлы низкого диапазона цен подходят для неприхотливого потребителя, так как имеют ручной режим управления. Несмотря на свою простоту, это достаточно надежные приборы, так как они не оснащены множеством функций и меньше подвергаются сбою в работе и поломке.
Существующее многообразие выбора дает возможность потребителям определить для себя важные и необходимые параметры при покупке газового прибора для обогрева помещения, а также для получения горячей воды у себя в доме.
Похожие записи
Комментарии и отзывы к материалу
gidotopleniya.ru
20 лучших газовых котлов для отопления дома
Обновлено: 23.04.2021 15:30:08
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
В России газ является самым доступным видом топлива. Именно поэтому владельцы домов, дач и небольших фирм предпочитают отапливать помещения с помощью газового котла. На смену старым советским чугунным устройствам пришли элегантные и легкие модели. На отечественный рынок проникли зарубежные бренды, которые оказывают серьезную конкуренцию российскому оборудованию. С одной стороны расширился ассортимент котлов, а другой стороны у покупателей появились проблемы с выбором подходящей модели. Рекомендации экспертов помогут найти в море газовых котлов оптимальный вариант для своего дома.
Как выбрать газовый котел
Количество контуров. Начать выбор следует с определения количества контуров. Одноконтурные модели способны обеспечивать теплом систему отопления. Чтобы подогреть воду, придется дополнительно покупать бойлер. А вот двухконтурные котлы одновременно обогревать дом, предоставляя жильцам горячую воду.
Монтаж. По типу монтажа различают напольные и настенные приборы. Более высокой мощностью могут похвастаться напольные модели. При этом они более громоздкие и тяжелые. Настенные котлы выглядят более изящно, они позволяют экономить пространство в котельной, что важно в тесных подсобках.
Мощность. Важнейшим параметром нагревательного устройства является тепловая мощность. Для домов с хорошим утеплением и стандартными комнатами (высота 3 м) принято определять показатель мощности по простой формуле. С помощью 1 кВт теплоэнергии можно обогреть площадь 10 кв. м. В старые дома с плохой теплоизоляцией необходимо установить котел, мощность которого выше расчетной на 20-50%. Примерно на 20% мощнее подбирается и двухконтурный котел, чтобы подогрев горячей воды не сказался отрицательно на температуре теплоносителя. Например, для отопления дачи площадью 70-80 кв. м будет достаточно купить котел с тепловой мощностью 8-12 кВт. Большой дом или коттедж с площадью более 200кв. м способен обогреть прибор с диапазоном мощности 22-35 кВт. Эксперты не советуют гнаться за слишком производительными моделями, частое включение и выключение горелки будет напрягать жильцов.
Безопасность. Газовое оборудование относится к опасным для жизни человека приборам. Поэтому необходимо изучить имеющиеся в котле системы безопасности. В стандартный набор современного газового котла входит газ-контроль, защита от перегрева и блокировки насоса, автодиагностика, предохранительный клапан.
Как рассчитать оптимальное значение тепловой мощности газового котла?
Расчет 1 кВт на 10 м² является очень упрощенным и, если купить котел только исходя из этого, то тепловой мощности может оказаться недостаточно. Тогда обитатели дома будут мерзнуть в морозы. Избыточная мощность приведет к тому, что газовый аппарат будет включаться часто, но на непродолжительные промежутки, а это сократит ресурс автоматики котла. Зачастую, более мощные модели стоят дороже, что не оправдает вложения.
Для точного определения тепловой мощности котла учитывают удельные показатели (поправки), выведенные для каждой климатической зоны (УМК). Они прописываются в кВт и выглядят так:
1.6-2.0 — относится к северным регионам.
1.2-1.5 — предназначен для Подмосковья.
1.0-1.2 — следует учитывать жителям средней полосы.
0.7-0.9 — для южных регионов.
Понимая удельную мощность, несложно вывести тепловую по формуле:
MK=S*УМК/10
В этом расчете:
MK — это наш конечный результат тепловой мощности котла.
S — общая отапливаемая площадь дома.
УМК — удельная величина, зависящая от региона.
Рассмотрим на примере: есть дом с площадью 100 м², расположенный в Подмосковье. Подставляем значения в формулу и получаем: 100*1.5/10=15 кВт. Именно такой мощности хватит для обогрева дома, чтобы всем проживающим было комфортно в самые сильные морозы, случающиеся в регионе. Как видим, упрощенные расчеты 1 кВт на 10 м², без учета климатической зоны, здесь уже не работают и приведут к недостаточной мощности котла.
Но кроме места расположения дома учитывают еще и теплопотери. В них важную роль играет коэффициент рассеивания. Вот примерная классификация категорий:
3.0-4.0 — это дома из дерева или гофрированного железа.
2.0-2.9 — здания с кирпичными стенами в один ряд и обычными деревянными окнами.
1.0-1.9 — дома с кирпичными стенами в несколько рядов и 3-4 окнами и стандартной крышей.
0.6-0.9 — помещения с утепленными полами, крышей и стенами, а также двойными стеклопакетами.
Более точно определить теплопотери можно при измерении площади окон относительно остальной площади стен, количества сторон здания, граничащих с улицей, высоты потолков. Еще учитывают наличие обогреваемых помещений снизу и сверху, а также разницу внешней и внутренней температуры. Но для всего этого вызывают специалиста.
Вам будет достаточно знать, что если дом имеет коэффициент рассеивания более 1.0, то предусматривают дополнительный коэффициент запаса на 15-20%, добавляемый к существующей тепловой мощности, выведенной выше по формуле. В итоге, для дома в Подмосковье, площадью 100 м кв. с кирпичными стенами и деревянными окнами (коэфф. 1.9) может потребоваться котел мощностью 17-18 кВт.
Если это двухконтурный котел, нагревающий воду для купания и мытья посуды, то добавляют еще 20%. Получается, для тех же условий и 100 м кв. понадобится газовая установка с мощностью 20 кВт.
Газовый котел какой фирмы лучше?
Немаловажную роль при выборе газового котла играет и бренд. Среди самых продаваемых товаров лидируют следующие фирмы:
Baxi — концерн с мировым именем, специализирующийся на водонагревателях и отопительном оборудовании. Компания основана в Австрии и выпускает котельные установки с 1968 г. Фирма одной из первых получила международный сертификат качества по стандарту ISO 9001 еще в 1993 году. С 2001 года производство обладает сертификатом экологичности ISO 14001. Продукция отличного качества с малым количеством брака.
Bosch— немецкий концерн с богатой историей и разнообразными ценами на котлы. Здесь можно подобрать газовое отопительное оборудование как премиального, так и бюджетного класса. На рынке присутствует много запчастей для ремонта и по всей России открыты сервисные центры, поэтому с обслуживанием котла не возникнет проблем. Buderus выступает одним из подразделений Bosch и специализируется на улучшенной газовой продукции с автоматическими системами.
Vaillant — еще один лидер мирового рынка родом из Германии. Специализируется на системах обогрева и вентиляции. Продукция представлена в 60 странах. Действует уже 145 лет и отличается активным внедрением инноваций. Котлы выделяются высокой эффективностью и надежностью.
Viessmann — немецкий бренд, известный с 1917 года. Под ним продаются системы охлаждения для бытовых и промышленных зданий, а также напольные и настенные газовые котлы. Продукция изготавливается в 11 странах мира на собственных заводах. 46% выпускаемых аппаратов предназначены для внутреннего рынка, что говорит о высокой надежности и спросе на товары фирмы в Европе.
Лемакс — компания создана в 1992 году и является лидером российского рынка. Отечественная сборка не сказывается на качестве котлов, поскольку все производство автоматизировано и ведется при помощи роботов от мировых производителей (Euromac, Salvagnini, Motoman).
Ariston — итальянская фирма, перенесшая свои производственные мощности в Россию, что сделало продукцию более доступной для конечного покупателя. Котлы отличаются надежной автоматикой, а в стране много сервисных центров и запчастей, что упрощает решение проблем с газовой техникой.
В наш рейтинг эксперты отобрали 18 лучших газовых котлов для отопления дома. При определении победителей учитывались отзывы отечественных потребителей.
Рейтинг лучших газовых котлов
Лучшие недорогие настенные газовые котлы
Самыми компактными и дешевыми являются настенные котлы. В бюджетном секторе представлены модели для небольших домов и дач. Эксперты выделили несколько эффективных нагревательных приборов.
Baxi ECO Four 24 F
Рейтинг: 4.8
Прекрасно сбалансирован по всем основным параметром газовый котел Baxi ECO Four 24 F. Он представляет собой оптимальный вариант для обеспечения теплом частных домах, или офисов. Несмотря на высокую цену, модель пользуется устойчивым спросом на российском рынке. При мощности 24 кВт и КПД 92,5% нагревательный прибор экономично потребляет голубое топливо, как природный газ (2,73 куб. м/ч), так и сжиженный (2 кг/ч). Эксперты отдали котлу пальму первенства в нашем рейтинге еще за комфорт и безопасность при работе. К отопительному прибору можно подключить теплый пол, имеется разъем для подключения внешнего управления.
С помощью газового котла можно обогреть дом площадью более 200 кв. м. Пользователи в отзывах отмечают надежность и неприхотливость прибора, симпатичный внешний вид.
Достоинства
качественная сборка;
стильный дизайн;
богатое функциональное наполнение;
неприхотливость к качеству газа;
Читайте также: 15 лучших электрических котлов для дома
Buderus Logamax U072-12K 12 кВт
Рейтинг: 4.7
Газовый котел способен функционировать как от магистрали, так и от баллона. В комплекте к нему уже есть все необходимые переходники для этого. Настенная модель имеет компактные габариты 40х70х30 см и не занимает много места. На фронтальной панели предусмотрен ЖК-дисплей для отображения температуры и регулировки параметров. За точностью работы следит электронное управление. Горелка с мощностью 12 кВт способна нагревать теплоноситель от 40 до 82 градусов. При этом в час расходуется до 2.1 м³ голубого топлива. Двухконтурная модель одновременно подогревает воду для мытья посуды и купания с производительностью 8. 6 л/мин. При такой скорости накопительный бак совсем не нужен — струя от душевой лейки будет мощной. Когда дом остается на длительное время без отопления, то для сохранения целостности системы есть режим предотвращения замерзания. Встроенный расширительный бак 8 л и циркуляционный насос упрощают ввод отопления в эксплуатацию.
Отзывы показывают, что котел очень простой и неприхотливый, а также работает довольно тихо. У некоторых пользователей за 6 лет эксплуатации только пару раз выскакивала ошибка на экране «6А», которая легко устраняется нажатием кнопки «ОК» на 10 секунд.
Достоинства
греет одновременно воду для мытья и радиаторы;
циркуляционный насос уже встроен в систему;
есть собственный расширительный бак;
при затухании пламени отключается подача газа;
компактные габариты 40х70х30 см.
Недостатки
не самый экономичный по расходу газа.
Ariston CARES X 24 FF NG
Рейтинг: 4.7
У настенного газового котла Ariston CARES X 24 FF NG есть несколько важных достоинств. Модель удачно сочетает приемлемую цену и набор технических параметров. У прибора высокая тепловая мощность (25,8 кВт), хороший КПД (93,7%), экономный расход природного (2 куб. м/ч) и сжиженного (1,59 кг/ч) газа. Двухконтурный агрегат имеет закрытую камеру сгорания, а циркуляционный насос подключается к однофазной сети. У модели нет раздельного дымохода. Поэтому эксперты отдали изделию второе место рейтинга.
Домовладельцы довольны простотой и удобством пользования, наличием раздельного теплообменника, функцию зима-лето. К недостаткам пользователи относят большие габаритные размеры, необходимость установки стабилизатора напряжения и водяного фильтра.
Достоинства
высокий КПД;
приемлемая цена;
безопасность применения;
экономичный расход газа;
Недостатки
электророзжиг;
выключается при низком давлении воды.
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-12 C
Рейтинг: 4.7
Двухконтурный газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-12 C предназначен для установки в небольших домах, общей площадью до 100 кв. м. У него небольшая мощность (12 кВт), при этом и расход газа отличается экономичностью (природный – 2,1 куб. м/ч, сжиженный – 1,5 кг/ч). Модель способна нагревать воду в батареях отопления до 82ºС, а в смеситель ванны или кухни поступает горячая вода с максимальной температурой 60ºС. Из дополнительных опций устройство оснащено только защитой насоса от блокировки.
Домовладельцы хвалят котел за компактность, бесшумную работу, элегантную внешность. К недостаткам следует отнести дефицит запчастей и большое количество пластиковых деталей.
Достоинства
компактность;
доступное меню;
надежность и практичность;
экономичный расход газа;
Недостатки
сложности с ремонтом и обслуживанием.
Читайте также: 14 самых дешевых котлов
Лемакс PRIME-V32
Рейтинг: 4.6
Максимальной мощностью (32 кВт) среди бюджетных настенных котлов обладает отечественная разработка Лемакс PRIME-V32. Прибор можно покупать владельцам домов и коттеджей с общей площадью до 320 кв. м. Модель разработана с учетом российских условий эксплуатации, она не боится перепадов давления газа. Для изготовления используются европейские комплектующие, поэтому производителю удалось добиться высокой надежности и долговечности своего изделия. Конструктивно нагревательный прибор имеет два контура и закрытую камеру сгорания. К плюсам котла специалисты относят и раздельный дымоход.
Некоторые пользователи сожалеют, что устройство не приспособлено для работы со сжиженным газом. Не может похвастаться прибор и функциональностью. Поэтому он не попадает в лидирующую тройку рейтинга.
Достоинства
высокая мощность;
надежность;
неприхотливость;
Недостатки
скромные функциональные возможности;
не работает от сжиженного газа.
Лучшие настенные газовые котлы по соотношению цена — качество
Среди настенных газовых котлов есть модели, в которых прекрасно сочетается приемлемая цена и качественное изготовление. Такие приборы выбирают владельцы домов и коттеджей. Вот несколько интересных моделей.
Buderus Logamax plus GB172-42 i
Рейтинг: 4.9
Ярким представителем нового поколения газовых котлов является прибор Buderus Logamax plus GB172-42 i. Устройство конденсационного типа обладает высочайшим КПД 109%. Благодаря конденсационному теплообменнику из алюминия производителю удалось достичь максимальной мощности 41,9 кВт. Компактные размеры и небольшой вес позволяют монтировать агрегат на стену. Новый дизайн, фронтальная панель из ударопрочного стекла, экономное потребление газа (класс А), возможность работы на сжиженном газе – все эти свойства позволили аппарату занять первое место в рейтинге.
Эксперты обратили внимание на возможность удаленного управления через интернет, что позволяет оборудованию вписаться в концепцию «умный дом». Единственным недостатком является высокая цена.
Достоинства
уникальный КПД;
конденсационный теплообменник;
компактность и легкость;
стильный дизайн;
Недостатки
один контур;
высокая цена.
Читайте также: 14 лучших фирм газовых котлов
Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Рейтинг: 4.8
Традиционный конвекционный принцип работы используется в газовом котле Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi. Прибор имеет два контура нагрева, что позволяет не только отапливать помещения, но и подогревать воду. Мощности агрегата (24,4 кВт) хватит для создания оптимального микроклимата в доме площадью до 240 кв. м. Котел потребляет 2,78 куб. м/ч природного или 2,07 кг/ч сжиженного газа. Эксперты отдали изделию второе место за наличие встроенного бойлера объемом 60 л, достойное функциональное оснащение. Уступил котел победителю рейтинга в инновационности, к минусам можно отнести большой вес и громоздкость.
Пользователи отмечают стабильную работу котла, возможность подключения к системе «умный дом». Сложности возникают с программированием, нет в комплекте модуля wi-fi.
Достоинства
работает при низком давлении газа;
наличие в продаже запчастей;
тихая работа;
вместительный бойлер;
Недостатки
сложное недельное программирование;
большой вес.
Viessmann Vitodens 050-W BPJC 24 кВт
Рейтинг: 4.8
Компактная настенная модель с размерами 40х70х35 см отлично помещается на стене и вписывается в интерьер кухни. Лаконичный дизайн предусматривает еле выступающие над поверхностью кнопки, небольшой дисплей и отдельно выведенный термометр. Горелка с мощностью 24 кВт способна нагревать контур с отоплением до 80 градусов, а второй контур для ГВС — до 60º С, после чего включается ограничение для безопасности. Производительность горячей воды достигает 13.6 л в минуту и позволяет свободно принимать душ и мыть посуду одновременно. Работает котел как на природном, так и на сжиженном газе. Теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает длительное сопротивление коррозии. Максимальный расход газа при непрерывном горении составляет 2.4 м куб/ч. Электронная система способна совершать автодиагностику и подсказывать, что нужно сделать для устранения неполадок.
Это один из самых выносливых котлов. Его расчетный срок службы составляет 15 лет, хотя отзывы показывают, что функционирует газовая модель и после этого. Еще в конструкции котла предусмотрен вытяжной вентилятор, ускоряющий отвод продуктов горения. С ним горелка работает стабильно при любой погоде.
Достоинства
лаконичный дизайн;
термометр выведен отдельно;
КПД 97.1%;
вытяжной вентилятор встроен в корпус;
производительность горячей воды 13.6 л в минуту.
Недостатки
датчик уличной температуры покупается отдельно;
некоторые его считают шумным для кухни.
Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3
Рейтинг: 4.8
Приемлемая цена, эффективность и надежность стали главными факторами для попадания газового котла Vaillant turboTEC pro VUW 242/5-3 в рейтинг. Высокое качество изготовления успели оценить многие домовладельцы нашей страны. Отзывы носят в основном положительный характер. Двухконтурная конструкция позволяет использовать котел в качестве отопителя или водонагревателя. Несколько проигрывает модель лидерам в мощности (24 кВт) и КПД (91%). Поэтому реальное применение прибора возможно в домах площадью 200-220 кв. м. Производитель установил 6 степеней защиты, укомплектовал изделие электронным управлением.
Существенным недостатком котла для пользователей стало дорогостоящее сервисное обслуживание. Хорошо, что поломки случаются редко.
Достоинства
надежность;
электронное управление;
шестиуровневая защита;
приемлемая цена;
Недостатки
дорогостоящее обслуживание;
скромная мощность.
Лучшие недорогие напольные газовые котлы
Среди напольных газовых котлов можно найти надежные и долговечные бюджетные устройства. Благодаря высокой мощности они могут применяться для отопления домов с общей площадью до 200 кв. м. Специалистам понравились следующие модели.
Protherm Волк 16 KSO 16 кВт
Рейтинг: 4.7
Котел с мощностью 16 кВт греет только один контур и предназначен лишь для системы отопления. Производитель рекомендует, чтобы давление теплоносителя не превышало 1 бар, а значит его оптимально использовать в самотечной закрытой системе. Но толщина стенок теплообменника 3 мм разрешает подключать к нему циркуляционный насос. В открытой системе за давлением следить не потребуется, поскольку все лишнее будет выходить в расширительный бак. Горелка способна нагревать теплоноситель от 30 до 80 градусов. При перегреве подача газа отключается автоматически. Защита срабатывает и при затухании пламени. Корпус имеет габариты 39х75х46 см и весит 46 кг. Под декоративной крышкой расположены термометр и манометр для слежения за показаниями. Отзывы показывают, что котел ценится за свою простоту и «неубиваемость». Некоторые владельцы сравнивают его с автоматом Калашникова.
Здесь теплообменник двухходовой конструкции, благодаря чему тепло от газовой горелки больше передается воде. В результате КПД составляет 92.5%, что неплохо для недорогого котла.
Достоинства
не зависит от наличия электроэнергии;
поставляется с ветрозащитным зонтом;
толщина стали теплообменника 3 мм;
есть система контроля газа;
на корпусе выведены манометр и термометр.
Недостатки
нет насоса и расширительного бака;
не рекомендуется превышать давление в контуре системы отопления свыше 1 бар.
Лемакс Премиум-16N
Рейтинг: 4.6
Несмотря на скромную мощность (16 кВт) и КПД (90%), газовый котел Лемакс Премиум-16N занимает почетное второе место рейтинга. Одноконтурный прибор способен создать уютную атмосферу в небольшом доме площадью до 160 кв. м. Преимуществом модели, по мнению специалистов, является энергонезависимость. Это свойство ценят жители регионов, где случаются перебои с электричеством.
Пользователям нравится экономичность потребления природного газа (1,9 куб. м/ч), простота эксплуатации, наличие в продаже запчастей, недорогостоящее обслуживание. Адекватная цена и надежность добавляют котлу популярности. К минусам следует отнести минимум современных функций и простоватый дизайн.
Достоинства
низкая цена;
экономичный расход газа;
простая конструкция;
энергонезависимость;
Недостатки
отсутствие современных функций;
скромный дизайн.
Читайте также: 11 самых экономичных котлов
Navien GA 23KN
Рейтинг: 4.5
На третью строку рейтинга эксперты поставили газовый котел Navien GA 23KN. Эта двухконтурная модель обладает тепловой мощностью 23 кВт и КПД 91,5%, что позволяет отапливать дома площадью до 230 кв. м. Прибор работает на природном газе (расход 2,24 куб. м/ч), можно перейти и на сжиженный газ (расход 1,96 кг/ч). Устройство достаточно комфортно в работе, имеется автоподжиг, дисплей, пульт ДУ, индикация включения, манометр, термометр, программатор и модуляция пламени. Безопасность обеспечивается защитой от перегрева и замерзания, все неисправности своевременно выявляются благодаря автодиагностике.
Пользователи выделяют сочетание цены и качества, надежные теплообменники из нержавейки. Минусом является шумность прибора и необходимость использования оригинальных запчастей.
Достоинства
сочетание цены и качества;
широкие функциональные возможности;
теплообменник из нержавейки;
Недостатки
шумная работа;
требуются оригинальные запчасти.
Лучшие напольные газовые котлы по соотношению цена — качество
Более сложные задачи способны решать напольные газовые котлы из среднего ценового сегмента. К ним стоит присмотреться владельцам домов с общей площадью до 300 кв. м. Эксперты выделили несколько проверенных моделей.
Viessmann Vitogas 100-F GS1D870
Рейтинг: 4.9
Сочетание высокой производительности и экономичного потребления газа стали главными козырями газового котла Viessmann Vitogas 100-F GS1D870 в борьбе за первое место рейтинга. При тепловой мощности 29 кВт и высоком КПД (92%) одноконтурный прибор способен обогреть дом площадью 280 кв. м. Благодаря компактным размерам котел впишется в небольшие подсобные помещения, да и с монтажом не будет проблем. Эксперты отмечают немецкое качество оборудования, высокую надежность и длительный срок службы.
Пользователям нравится эффектная внешность прибора, экономичный расход газа, компактность. Погодозависимая автоматика регулирует энергопотребление с учетом температуры воздуха на улице.
Достоинства
высокая производительность;
погодозависимая автоматика;
компактность;
экономичное потребление газа;
Читайте также: 10 лучших газовых колонок
Baxi SLIM 2.300 Fi
Рейтинг: 4.8
Элегантным внешним видом выделяется итальянский газовый котел Baxi SLIM 2.300 Fi. Модель напольного типа имеет два контура, что позволяет нагревать воду в бойлере объемом 60 л. Эксперты отмечают наличие таких современных опций в конструкции, как закрытая камера сгорания, электронное управление. Прибор может работать и от природного (расход 3,49 куб. м/ч) и от сжиженного (расход 2,56 кг/ч) газа. Производитель оснастил свое изделие индикатором включения, термометром, дисплеем, манометром. Запускается котел с помощью автоподжига, к нему можно подключить теплый пол.
Модель несколько уступает победителю рейтинга за счет высокой цены и большого веса. При этом прибор отличается высоким уровнем безопасности, где есть газ-контроль, защита от перегрева, предохранительный клапан и т. д.
Достоинства
высокая мощность;
безопасная работа;
богатое функциональное наполнение;
вместительный бойлер;
Недостатки
высокая цена;
большой вес.
Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5
Рейтинг: 4.8
Интересным вариантом для владельцев небольших домов или дач может стать газовый котел Vaillant atmoVIT VK INT 164/1-5. Тепловая мощность прибора составляет 16,9 кВт, что в сочетании с КПД 91% позволяет обогревать дома площадью до 150 кв. м. Эксперты оценили экономичность модели. Расход природного газа составляет 1,9 куб. м/ч, а потребление сжиженного топлива находится на отметке 1,4 кг/ч. Стильный дизайн, небольшой вес (82 кг) и высокая температура теплоносителя позволили маломощному прибору занять почетное третье место в рейтинге.
Пользователи отмечают небольшие габаритные размеры котла, электронную систему самодиагностики и приемлемую цену. Недостатком можно назвать одноконтурную конструкцию с открытой камерой сгорания.
Достоинства
приемлемая цена;
система самодиагностики;
легкость и компактность;
низкий расход топлива;
Недостатки
один контур;
малая мощность.
Ariston UNOBLOC GPV 24 RI
Рейтинг: 4.7
Газовый котел Ariston UNOBLOC GPV 24 RI привлек внимание специалистов низкой ценой. Прибор мощностью 24 кВт с КПД 90,2% может обогреть дом площадью до 220 кв. м. При этом отопительный агрегат потребляет в час всего 2,8 куб. м природного или 2,09 кг сжиженного газа. Температурный диапазон теплоносителя составляет 34-82ºС. В комплекте идет расширительный бак и циркуляционный насос.
Котел не попал в лидирующую тройку рейтинга из-за одноконтурной конструкции, открытой камеры сгорания и ограниченной функциональности. Так система безопасности представлена только предохранительным клапаном. Некоторым пользователям понравилась простота и неприхотливость модели, другие потребители оценили доступную цену.
Достоинства
низкая цена;
экономичный расход газа;
простота эксплуатации;
Недостатки
отсутствуют современные функции;
минимальный уровень безопасности.
Лучшие напольные газовые котлы конденсационного принципа работы
При сгорании газа образуется вода, которую научились использовать для получения дополнительной порции тепла. В конденсационных котлах удается поднять КПД выше 100%. Среди напольных моделей внимание специалистов привлекли следующие приборы.
Baxi POWER HT 1.650
Рейтинг: 4.9
Высокой тепловой мощностью (65 кВт) обладает итальянский газовый котел Baxi POWER HT 1.650. Благодаря конденсационному теплообменнику из нержавейки показатель КПД достиг 107,5%. Модель имеет одноконтурную конструкцию с закрытой камерой сгорания. Для нагрева воды может использоваться природный (расход 7,08 куб. м/ч) или сжиженный (5,2 кг/ч) газ. Котел оснащен информативным дисплеем, термометром, манометром, автоподжигом, индикатором включения. К нагревательному прибору можно подключить теплый пол, ввести внешнее управление. Система безопасности состоит из газ-контроля, автодиагностики, защиты от перегрева, замерзания.
Эксперты называют Baxi POWER HT 1.650 самым надежным котлом премиум-класса, он становится победителем рейтинга. Минусом можно назвать только высокую цену.
Достоинства
высокая мощность и КПД;
богатое оснащение;
надежность и долговечность;
безопасная эксплуатация;
Buderus Logano plus GB102-16
Рейтинг: 4.8
К преимуществам газового котла Buderus Logano plus GB102-16 специалисты относят высокую эффективность, низкое потребление голубого топлива и электроэнергии. При создании нагревательного прибора использованы передовые технологии, что позволило довести КПД до рекордной отметки 108%. Компактные размеры и небольшой вес (52 кг) упрощают задачу выбора места для установки. Поддерживать оптимальную температуру в системе отопления помогает автоматика, которая учитывает показания датчика наружной температуры.
Эксперты поставили модель на вторую позицию за небольшую тепловую мощность 17 кВт, более скромное функциональное наполнение, чем у лидера рейтинга. Привлекает отечественных пользователей одноконтурный газовый котел приемлемой ценой.
Достоинства
легкость и компактность;
низкое потребление газа;
современная автоматика;
приемлемая цена;
Недостатки
небольшая мощность;
скромный функционал.
Лучшие настенные газовые котлы конденсационного принципа работы
Настенные газовые котлы с конденсационным принципом действия несколько уступают по мощности напольным моделям. Зато выигрывают в доступности, компактности и экономичности. Вот лучшие на сегодня изделия.
Viessmann Vitodens 100-W B1HC043
Рейтинг: 4.9
Сочетание высокой тепловой мощности (35 кВт) и рекордного КПД (108,7%) позволило настенному газовому котлу Viessmann Vitodens 100-W B1HC043 стать победителем рейтинга. Небольшая легкая модель впишется в самую тесную котельную. Все компоненты прибора доступны для обслуживания, хоть прибор отличается надежностью и безотказной работой. Экологи обращают внимание на низкий уровень выброса вредных соединений в отработанных газах. Благодаря изменяемой частоте вращения вентилятора, удается существенно сэкономить на электроэнергии. А потребление газа удается снизить примерно на 20%.
Пользователи отмечают возможность регулировки мощности в широком диапазоне (8,8-35 кВт), легкость управления, надежную работу прибора.
Достоинства
высокий КПД;
экономичность;
простота обслуживания;
компактность и легкость;
Недостатки
не обнаружены.
Baxi LUNA Platinum+ 1.18
Рейтинг: 4.8
В настенном газовом котле Baxi LUNA Platinum+ 1.18 удачно сочетается простота управления и новейшие технологии. Модель предназначена для небольших домов, о чем свидетельствует максимальная тепловая мощность (18,4 кВт). Одноконтурный прибор оснащен закрытой камерой сгорания и теплообменником из нержавеющей стали. Он может работать как на природном газе (1,84 куб. м/ч), так и на сжиженном (1,35 кг/ч). Уступая победителю рейтинга в производительности, итальянский котел смотрится выгоднее с точки зрения комфорта. Управлять нагревательным устройством можно дистанционно, есть возможность подключения раздельного дымохода, а также теплого пола.
Домовладельцы по достоинству оценили доступную цену, экономичность и удобство пользования газовым котлом.
Достоинства
богатая комплектация;
безопасная работа;
удобное управление;
экономичный расход топлива;
Недостатки
скромная производительность.
Оцените статью
Всего голосов: 0, рейтинг: 0
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
рейтинг 2021 года в соотношении цена/качество
Газовый котел – устройство, предназначенное для самых разнообразных целей – отопление разного типа помещений, нагрева воды и многого другого.
Выделение тепловой энергии происходит при сгорании газообразного топлива.
Настенные газовые котлы чаще всего используют для отопления жилых помещений.
На рынке потребителям представлен большой выбор разнообразных моделей разных брендов.
Рейтинг ТОП-15 лучших настенных газовых котлов 2020-2021 года
Как выбрать и на что обратить внимание?
К выбору газового котла нужно подходить очень ответственно, так как от этого зависит комфортная температура в помещении, срок службы устройства и затраты на отопление.
К важным характеристикам, которые рекомендуется внимательно изучить перед покупкой газового котла, относятся:
Мощность. Она должна соответствовать размеру помещения, в котором планируется поместить устройство.
Подогрев воды. Есть котлы, отвечающие только за отопление, есть те, которые параллельно нагревают воду. Если требуется устройство 2в1, то лучше приобрести двухконтурный тип.
Срок службы. Бюджетные компактные устройства из стали имеют ресурс примерно 15 лет. Более дорогие и габаритные изделия из чугуна могут прослужить до 100 лет.
Тип горелки. Всего есть 2 вида открытый (атмосферный) и закрытый. У каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. При покупке котлов с открытым типом нужно заранее побеспокоиться об оборудовании дымохода.
Потребность в электропитании. Большое количество моделей нуждаются в подключении не только к газу, но и к электричеству. При обретении такого типа газового котла, следует заранее подготовить надежную точку питания. Специалисты рекомендуют дополнительно установить бесперебойник.
Еще одним не маловажным моментом является выбор производителя.
Отечественные модели отличаются приемлемой стоимостью, импортные гораздо дороже, но при этом несколько проще в управлении благодаря развитой системе автоматики.
Лучшие настенные газовые котлы по цене, качеству и надежности
В этой категории находятся лучшие настенные газовые котлы 2021 года, которые обладают не только отличными техническими характеристиками, но и отличаются от многих других высокой надежностью и приемлемой стоимостью.
BAXI ECO-4s 24F 24 кВт
Модель, имеющая медный первичный теплообменник, обладает высокой эффективностью.
Коаксиальный дымоход обеспечивает простой и быстрый монтаж агрегата. Мощность в 24 кВт позволяет обогревать помещение площадью в 240 м2.
Простоту в эксплуатации котла полностью автоматическое управление. Закрытая камера защищает воздух в помещении от продуктов сгорания.
Во время работы устройство практически не издает шума, что позволяет устанавливать его в любом помещении дома.
Высокую степень безопасности гарантируют система самодиагностики, защита циркулярного насоса от блокировки и предохранительный клапан.
Вода нагревается во вторичном стальном теплообменнике в считаные минуты.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 24 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 92,9%;
дополнительно – фильтр для воды, термометр, манометр, защита от замерзания, подключение теплого пола.
Плюсы
тихо работает;
быстро греет воду;
экономичный расход газа, воды и электроэнергии;
качественная сборка;
отличная система безопасности.
Минусы
нестабильная температура воды.
Buderus Logamax U072-12K 12 кВт
Двухконтурная модель, способная не только поддерживать стабильную температуру в помещении, но и в считаные минуты нагревать воду.
Благодаря мощности в 12 кВт агрегат способен отлично обогревать помещения площадью от 110 до 240 м2.
Встроенный на передней панели LCD-дисплей позволит контролировать работу устройства благодаря данным, которые он показывает.
Режим рабочего диапазона может колебаться от 165 до 240 В, что надежно защищает этот котел от перепадов напряжения.
За счет наличия второго теплообменника нагрев воды происходит проточным способом.
Усиленная система безопасности обеспечивает надежную защиту от появления пламени, блокировки насоса, замерзания и от выхода из строя из-за других причин.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 12 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 92%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания и перегрева, подключение внешнего управления.
Плюсы
простота в эксплуатации;
стабильный обогрев;
не шумит;
удобное управление;
малый расход газа.
Минусы
не обнаружено.
BAXI LUNA-3 240 Fi 25 кВт
Высокопроизводительная модель третьего поколения отлично справится со своими функциями.
Возможность программирования на неделю обеспечивает высокую надежность устройству.
На широком дисплее, расположенном на передней панели, отображается вся информация о работе агрегата.
Адаптация к Российским условиям позволяет прибору работать стабильно даже при пониженном входном давлении газа.
Первичный теплообменник из меди покрыт специальным составом, защищающим его от коррозии.
Использование инновационных технологий позволяет значительно увеличить КПД, при этом снижая расходы на потребление воды, газа и электроэнергии. Эта модель отлично зарекомендовала себя в 2021 году.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 25 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 92,9%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания и перегрева, подключение теплого пола, манометр, термометр.
Плюсы
качественное исполнение;
высокая производительность;
отсутствие шума;
простое управление;
отличная система безопасности.
Минусы
не обнаружено.
Viessmann Vitopend 100-W A1JB011 29.9 кВт
Модель способная обогреть помещение до 290 м2 благодаря высокой мощности равной 29,9 кВт.
Электронная система управления делает эксплуатацию устройства максимально простой и удобной.
Благодаря возможности подключения аккумулятора агрегат способен работать без питания от сети до семи часов.
Высокую степень безопасности обеспечивают ряд встроенных функций – контроль газа, воздухоотводник, защита от блокировки насоса, перегрева и замерзания.
Встроенные термометр и манометр позволяют контролировать температуру и давление в устройстве. Наличие автоподжига дает возможность значительно снизить расходы на газ.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 29,9 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 91%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания и перегрева, манометр, термометр, программатор.
Плюсы
компактный размер;
высокая мощность;
простое управление;
не шумит;
можно программировать на определенный срок.
Минусы
не обнаружено.
Лучшие настенные двухконтурные газовые котлы
В конструкции двухконторных котлов есть все необходимое для отопления и для горячего водоснабжения. В этой категории находятся модели, сочетающие в себе безопасность, надежность и оптимальную мощность.
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-35 C 37.4 кВт
Эта модель благодаря максимальной мощности 37,4 кВт способна обогреть помещения площадью до 370 м2.
Нагрев воды происходит практически моментально, устройство способно выдавать до 14 л/мин.
Покрытие первичного теплообменника медью обеспечивает повышенную теплоотдачу. Кроме того, этот металл имеет антикоррозийные свойства, что значительно увеличивает срок службы котла.
Низкое потребление газа обеспечивает технология регуляции пламени горелки, которая автоматически прибавляет и убавляет пламя в зависимости от температуры в помещении.
Управление электронным способом делает эксплуатацию устройства простой и удобной. Встроенные манометр и термометр позволяют контролировать давление и температуру в котле во время работы.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 34,7 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 90%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания, блокировки насоса и перегрева, манометр, термометр, автодиагностика.
Плюсы
несколько уровней безопасности;
отличная мощность;
стабильная подача горячей воды;
качественная сборка;
удобное управление.
Минусы
не обнаружено.
Vaillant turboTEC plus VUW INT 242/5-5 24 кВт
Высокоэффективная модель, характеризующаяся отличной системой безопасности о довольно высоким КПД, способна обогреть помещение площадью 240 м2.
Встроенные автоматические датчики перезапускают систему в случае перебоев подачи электроэнергии.
Тихая работа, компактные размеры и эстетически привлекательный вид дают возможность установить этот прибор в любом помещении.
Жидкокристаллический дисплей со встроенной подсветкой, расположенный на передней панели, позволяет контролировать работу устройства.
Высокую безопасность обеспечивает несколько степеней защиты – от перегрева, замерзания, блокировки насоса.
Максимальная мощность 24 кВт, но ее можно сделать меньше в зависимости от размера помещения, что предотвратит лишний расход газа.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 24 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 91%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания, блокировки насоса и перегрева, манометр, термометр, автодиагностика.
Плюсы
высокая производительность;
отличная мощность;
не издает шум;
стабильная подача горячей воды;
приемлемая стоимость.
Минусы
не обнаружено.
Protherm Пантера 25 KTV (2015) 25 кВт
Стильная модель, обеспечивающая стабильную температуру воздуха в помещении и подачу горячей воды.
Благодаря мощности в 25 кВт устройство способно обогреть помещение площадь 250 м2.
Дополнительные порты позволяют подключить любые необходимые устройства – комнатные пульты, программаторы, термостаты и т.п.
Благодаря возможности подключение аккумулятора котел способен работать автономно, что очень удобно при перебоях в подаче электроэнергии.
Автоматическая система контроля газа прекращает подачу топлива, если пламя в горелке по каким-либо причинам погаснет.
Встроенные манометр и термометр позволяют контролировать давление и температуру в устройстве.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 25 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 91%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания, блокировки насоса и перегрева, манометр, термометр, автодиагностика, подключение внешнего управления.
Плюсы
качественная сборка;
отличная мощность;
возможность дистанционного управления;
повышенная безопасность;
есть контроль газа.
Минусы
не обнаружено.
BAXI ECO-4s 18F 18 кВт
Компактная модель, характеризующаяся высокой степенью безопасности, надежностью и отличной производительностью, способна поддерживать стабильную температуру в помещении площадью 180 м2.
Максимальный комфорт при пользовании горячей водой обеспечивает турбинный датчик протока. Благодаря адаптации к российским условиям подачи газа устройство стабильно работает даже при понижении входного давления до 5 мбар.
Гидравлическая система имеет возможность подключения к солнечным коллекторам.
В первичном теплообменнике установлен защитный термостат от перегрева воды.
Контролировать работу устройства позволяет жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением.
Технические характеристики:
число контуров – двухконтурный;
мощность – 18 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
вторичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 92,5%;
дополнительно – автоподжиг, защита от замерзания, блокировки насоса и перегрева, манометр, термометр, автодиагностика, подключение внешнего управления и теплого пола.
Плюсы
высокий КПД;
низкий расход газа;
есть возможность подключения теплого пола;
простое управление;
стабильная подача горячей воды.
Минусы
для подключения требуется установка стабилизатора.
Лучшие настенные одноконтурные газовые котлы
Одноконтурные настенные газовые котлы предназначены только для обогрева, но практически все современные модели имеют возможность подключения бойлера. В этой категории находятся лучшие модели, зарекомендовавшие себя только с лучшей стороны.
Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5 28.9 кВт
Усовершенствованная модель, оборудованная коаксиальной системой отходящих газов, идеально подойдет для любых помещений без потребности в дополнительном оборудовании дымохода.
Максимальная мощность устройства 28 кВт, но при необходимости ее можно отрегулировать в меньшую сторону, при установке в помещениях с небольшой площадью.
Это позволит значительно снизить расход газа.
Возможность подключения бойлера обеспечивает подачу горячей воды.
Бронзовые элементы гидравлической группы и теплообменник из меди значительно увеличивают срок службы устройства.
Тепловую мощность котла позволяют устанавливать газовая горелка с регуляцией мощности пламени и циркуляционный насос.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 28,9 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
КПД – 93%;
дополнительно – автоподжиг, защита от перегрева.
Плюсы
есть регуляция мощности;
высокая степень защиты;
стабильная температура в помещении;
высокий КПД;
возможность подключения бойлера.
Минусы
высокая стоимость.
Protherm Рысь конденсационный 30 MKO 30 кВт
Модель повышенной комфортности отличается простотой монтажа, эксплуатации и обслуживания.
Благодаря коаксиальной системе отходящих газов устройство можно устанавливать в любых помещениях без потребности в оборудовании дымохода.
Жидкокристаллический дисплей, расположенный на передней панели, позволяет контролировать работу и состояние котла.
Мощность в 30 кВт позволяет поддерживать стабильную температуру в помещениях площадью 300 м2.
Повышенную безопасность устройству обеспечивают контроль давления в дымоходе, пламени, низкого давления, антиблокировка клапана. Есть возможность установки бойлера.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 30 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – алюминиевый;
КПД – 104%;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг.
Плюсы
экономичный расход газа;
не шумит;
отличная система безопасности;
высокая мощность;
простота в управлении.
Минусы
не обнаружено.
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi 25 кВт
Стильная модель с переносной панелью управления способна поддерживать стабильную температуру в помещении площадью 250 м2.
Благодаря адаптации к российским условиям устройство способно стабильно функционировать при понижении входного давления до 5 мбар.
Функция контроля отключает подачу топлива, если пламя в горелке по какой-либо причине погасло.
Встроенные манометр и термометр позволяют контролировать давление и температуру в котле во время работы.
Наличие программатора дает возможность настраивать параметры работы на несколько дней. Пульт дистанционного управления в комплекте обеспечивает управление на расстоянии.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 25 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
КПД – 92,9%;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг, подключение теплого пола, манометр, термометр.
Плюсы
независимая панель управления;
большое количество режимов работы;
простота в эксплуатации;
можно подключить бойлер;
высокий КПД.
Минусы
необходимо покупать дополнительные комплектующие (уличный датчик температуры).
BAXI ECO Four 1.14 F 14 кВт
Модель с мощностью в 14 кВт способна поддерживать стабильную температуру в помещениях площадью 140 м2.
Теплообменник из меди обеспечивает длительный эксплуатационный срок и отличную теплоотдачу.
Компактные размеры, стильный дизайн и низкий уровень шума позволяют устанавливать устройство не только в хозяйственных, но и в жилых помещениях.
Сниженный расход газа обеспечивает автоматическая регуляция пламени горелки.
Наличие дополнительных портов позволяет подключать дополнительные устройства – дистанционные пульты, программаторы, термостаты и т.п.
Высокую степень защиты обеспечивают контроль газа, защита от блокировки насоса, замерзания и перегрева.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 14 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – медный;
КПД – 92,5%;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг, подключение теплого пола, манометр, термометр.
Плюсы
простой монтаж;
привлекательный дизайн;
удобное управление;
надежность;
стабильная температура.
Минусы
неудобное расположение манометра.
Лучшие настенные энергонезависимые газовые котлы
Энергонезависимые газовые котлы станут идеальным решением для отопления дома, находящимся в местности с нестабильной подачей электроэнергии. Такие устройства компактны, имеют довольно высокий коэффициент полезного действия. Кроме того они отличаются простотой в управлении и высокой степенью безопасности. В этой категории представлены модели, обладающие лучшими техническими характеристиками.
BAXI LUNA Platinum+ 1.32 34.8 кВт
Модель предназначена для отопления довольно больших помещений площадью 320 м2.
Для обеспечения горячего водоснабжения в устройстве предусмотрена возможность подключения бойлера.
Первичный теплообменник из нержавеющей стали делает эксплуатационный срок максимально большим.
Функция автодиагностики своевременно оповестит о неисправности. Контроль газа остановит подачу топлива в случае, если пламя горелки погасло.
Встроенные манометр и термометр позволят контролировать давление и температуру внутри котла.
Жидкокристаллический дисплей, расположенный на передней панели, позволит контролировать работу устройства.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 34,8 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 105,7 %;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг, подключение теплого пола, манометр, термометр.
Плюсы
удобная настройка;
простое управление;
стабильная температура;
низкий расход газа;
не шумит.
Минусы
большое образование конденсата.
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 26.1 кВт
Компактная модель с высокой мощностью способна поддерживать стабильную температуру в помещениях площадью 260 м2.
Устройство адаптировано к Российским условиям, что обеспечивает ему стабильную работу даже при сниженном до 5 мбар давлении подачи газа.
Автоподжиг автоматически запускает котел согласно заданным параметрам.
Низкий расход газа обеспечивает регуляция пламени горелки.
В случае перебоев электричества устройство способно работать автономно до 13,5 часов в зависимости от мощности подключенного источника питания.
Высокую безопасность обеспечивают несколько степеней защиты – от замерзания, перегрева, блокировки насоса.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 26,1 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 105,7 %;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг, подключение теплого пола, манометр, термометр.
Плюсы
есть возможность подключения бойлера;
не шумит;
поддерживает стабильную температуру;
долгая автономная работа;
отличная система безопасности.
Минусы
не обнаружено.
Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 346/5-5 30 кВт
Высокоэффективная модель имеет мощность в 30 кВт, что позволяет отапливать помещения с довольно внушительной площадью.
Благодаря применению технологии принудительного удаления продуктов горения и закрытой камере горения устройство можно устанавливать в жилых помещениях.
Простоту в эксплуатации обеспечивает полностью электронное управление и жидкокристаллический дисплей.
Автономную работу обеспечивает возможность подключения АКБ любой мощности.
Регуляция силы пламени горелки и функция автоподжига позволяют значительно снизить расход газа.
Высокую степень безопасности обеспечивают защита от замерзания, блокировки насоса, от перегрева.
Технические характеристики:
число контуров – одноконтурный;
мощность – 30 кВт;
камера – закрытая;
первичный теплообменник – из нержавеющей стали;
КПД – 107 %;
дополнительно – автодиагностика, подключение внешнего управления, защита от замерзания, блокировки насоса, перегрева, автоподжиг, манометр, термометр.
Плюсы
не требуется дымоход;
возможность удаленного управления;
высокий КПД;
стабильная температура;
отсутствие шума.
Минусы
высокая стоимость.
Виды настенных газовых котлов
Все настенные котлы оборудованы по одному принципу. Они имеют как рабочие, так и защитные компоненты. При этом по своему устройству они подразделяются на разные типы.
В первую очередь устройства разделяются на:
Одноконтурные. Такие котлы предназначены только для отопления помещения. Модели последних поколений имеют возможность подключения бойлера.
Двухконтурные. Отвечают не только за отопление, но и за нагрев воды. Для этого устройства оборудуются дополнительным теплообменником.
Кроме того, газовые котлы бывают:
С открытой камерой сгорания. Требуют обязательного наличия хорошей вентиляции и дымохода, так как продукты сгорания при работе этого устройства попадают в атмосферу.
С закрытой камерой сгорания. Их конструкция включает в себя дополнительный кожух и вентилятор, которые отвечают за отвод дымовых газов.
С проточным теплообменником ГВС. Название говорит само за себя. Нагрев воды в этом котле происходит только при открытии крана. Такие устройства отличаются компактными размерами и легким весом, но при этом дают меньший комфорт в эксплуатации, чем модели с бойлерами.
Со встроенным бойлером. Имеют встроенную емкость с довольно внушительным объемом. В ней находится теплообменник, отвечающий за нагрев воды.
Конвекционные (традиционные). Отличаются простой конструкцией, доступной стоимостью и широким функционалом. Большой минус такого типа котлов – образование конденсата в трубе дымохода.
Конденсационные. Имеют более сложный принцип аккумуляции тепла, чем предыдущий тип. Кроме того, они оборудованы дополнительным теплообменником.
Каждый из видов газовых котлов имеет как преимущества, так и недостатки. Чтобы не ошибиться при выборе, перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистами.
Напольный или настенный газовый котел – что лучше?
Оба вида газовых котлов имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Друг от друга они отличаются эксплуатационными характеристиками, весом, размером и расходом газа.
Чтобы узнать какой наиболее подойдет – напольный или настенный, необходимо изучить все их плюсы и минусы.
К плюсам напольного котла относятся:
энергонезависимость;
высокая производительность;
надежность.
К минусам:
большие габариты;
обязательная установка дымохода;
большой вес.
Преимуществами настенного устройства являются:
многофункциональность;
закрытая камера сгорания;
низкое потребление газа.
Недостатки:
монтаж может осуществлять только специалист;
чувствительность к перепадам напряжения;
работают только от электросети.
Настенные газовые котлы состоят из более современных элементов, они более безопасны и просты в эксплуатации.
Поэтому специалисты рекомендуют приобретать именно их. Но для очень больших помещений, площадью от 300 м2, до сих пор актуальны напольные устройства, так как настенные имеют меньшую мощность.
Как подобрать мощность газового котла
Чтобы подобрать хороший газовый котел, который в полной мере будет справляться со своим назначением, необходимо правильно рассчитать требуемую мощность. Для этого необходимо сделать простой расчет.
При этом обязательно нужно учитывать следующие моменты:
климат в регионе проживания;
полная площадь дома/квартиры;
уровень утепленности здания;
возможная теплопотеря помещения;
объем воды, который потребуется нагревать.
Рассчитать мощность можно самостоятельно по очень простой формуле. На 10 м2 потребуется 1 кВт мощности плюс необходимо добавить 20% к общей сумме для учета работы устройства в усиленном режиме.
Еще проще будет воспользоваться онлайн-калькулятором, в который уже заложены все необходимые параметры.
Какая фирма-производитель лучше?
Использование устаревших технологий, некачественных материалов при производстве газового котла могут существенно повлиять не только на срок эксплуатации оборудования, но и на безопасность.
Поэтому специалисты рекомендуют приобретать их только у проверенных производителей.
К самым лучшим из них относятся:
Baxi. Итальянский бренд, устройства которого отличаются надежностью, бесшумной работой, большим выбором мощности. Есть модели, оборудованные бойлерами емкостью 60 л, вода в которых нагревается за полчаса.
Wolf. Немецкий производитель, выпускающий широкий ассортимент газовых котлов. Модели бренда имеют повышенную надежность, расширенную гарантию, экономичный расход газа, расширенный функционал.
Vaillant. Также немецкий производитель, выпускающий газовые котлы высокого качества. Устройства отличаются ускоренной отдачей тепла, экономичностью, повышенной безопасностью.
Buderus. Еще один бренд из Германии, выпускающий компактные агрегаты с высокой мощностью и отличной производительностью.
Protherm. Чешский производитель, выпускающий газовые котлы совместно с французской фирмой Hepworth Saunitr Duval. Продукция бренда отличается привлекательным дизайном, простотой в эксплуатации и высокой безопасностью.
Одно из главных требований к газовому оборудованию, в том числе к отопительным котлам – безопасность.
Все известные производители делают на это особый упор. Кроме того, благодаря использованию в устройствах только качественных материалов, продукция вышеописанных брендов имеет очень длительный срок службы.
Сортировать по: Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка
Будьте первым, чтобы оставить отзыв.
{{{ review.rating_title }}}
{{{review.rating_comment | nl2br}}}
Показать еще
Добавьте свой отзыв!
Полезное видео
Из видео вы ознакомитесь с обзором лучших настенных газовых котлов:
Рейтинг лучших настенных газовых котлов 2020 года для отопления частного дома. ТОП 3 двухконтурных котлов
Отопление Лучшее для Вас
Ремонт | Отопление
Отопление частного дома при помощи газового котла, это самый эффективный выбор. Электричество стоит дороже, твердое топливо требует постоянного контроля, а газ – доступный и простой способ держать температуру в нужных пределах. Поэтому чаще всего выбирают именно такой тип отопления. При этом среди газовых котлов, самым популярным в наше время считается именно настенный двухконтурный тип. Лучшие из самых популярных мы сегодня и озвучим. Новый рейтинг 2020 года покажет самые интересные конвекционные модели двухконтурных газовых котлов настенного типа, которые чаще всего выбирают в частный дом. Цены и качество выбранных моделей мы старались держать в оптимальном соотношении, поэтому дорогих котлов в этом ТОП 3 не найдете. Кому интересен другой тип, смотрите в сторону другого рейтинга напольных одноконтурных газовых котлов.
Рейтинг лучших настенных двухконтурных газовых котлов 2020 года для отопления частного дома
1. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С.
Лидер ТОПа недорогая и качественная немецкая модель Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С, которая, судя с многих отзывов, считается одной из самых перспективных для дома. Котел конвекционный, двухконтурный, имеет тепловую мощность до 24 кВт, КПД – 90%. Работает на природном или сжиженном газе, расход топлива – 2.8 куб. м в час и 2 кг в час соответственно. Температура теплоносителя – до 82 градусов, контура ГВС – до 60 градусов. Производительность горячей воды – 6.8 л при температуре нагрева 50 градусов. Двухконтурный газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С отличается повышенной безопасностью. Стоит отметить наличие газ-контроля, самодиагностики, защиты от перегрева, автоматической блокировки насоса и других важных функций безопасности. Подходит отопительный котел для обогрева частного дома площадью до 250 кв. м.
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С – лучший газовый настенный двухконтурный котел 2020 года.
Плюсы:
оптимальное соотношение цены и качества;
простой монтаж;
эффективный;
надежный;
мощный;
самодиагностика;
безопасный.
Минусы:
иногда громко щелкает реле;
энергозависим.
2. Buderus Logamax U072-24K.
Второе место рейтинга занимает второй популярный немецкий бренд, со своей моделью Buderus Logamax U072-24K. Мощность котла – до 24 кВт, КПД – 92%. Модель настенного типа, имеет два контура, способна работать со сжиженным и природным газом. Расход топлива для ПГ – 2.8 куб. м в час, для СГ – 2 кг в час. Максимальная рабочая температура в основном контуре равна 82 градуса, в контуре ГВС – до 60 градусов. Производительность контура ГВС равна 6.8 л в минуту при максимальной температуре 50 градусов. Присутствуют функции автоподжига, модуляции пламени, имеется индикатор включения, термометр и манометр. К безопасным функциям стоит отнести газ-контроль, автодиагностику, защиту от перегрева, замерзания и от блокировки насоса.
Двухконтурный настенный котел для частного дома Buderus Logamax U072-24K.
Плюсы:
экономичный;
хорошее соотношение цены и качества;
тихий;
надежный;
удобный в управлении;
КПД – 92%.
Минусы:
энергозависим.
3. Baxi ECO Four 24 F.
Третье место занимает уже итальянский бренд и его модель Baxi ECO Four 24 F. Этот отопительный котел отличается повышенной эффективностью, что показывает высокий КПД в 92.9%. Расход природного газа небольшой, в сравнении с другими моделями рейтинга – всего 2.73 куб. м. в час, но расход сжиженного газа тот же – 2 кг в час. Температура нагрева основного контура – 85 градусов, температура нагрева ГВС – 60 градусов. Максимальная производительность воды при температуре 35 градусов – 9.4 л. В модели Baxi ECO Four 24 F присутствуют функции газ-контроль, автодиагностика, защита от перегрева и промерзания, есть защита от блокировки насоса. Имеется функция модуляции пламени и индикатор включения. Классический функционал, который полностью сходится во всех моделях. Цена немного завышена, но все же держится той же оптимальной отметки относительно качества.
Двухконтурный отопительный котел для дома Baxi ECO Four 24 F.
Плюсы:
автодиагностика;
высокий КПД 92.9%;
идеальное соотношение цены и качества;
итальянское качество;
надежный;
безопасный.
Минусы:
энергозависим.
Мы назвали три лучших бренда и три лучшие модели отопительных двухконтурных котлов на 24 кВт. Рейтинг прекрасно показал все самые перспективные конвекционные модели для частного дома. Цены средние и относительно качества оптимальны, поэтому такой выбор будет правильным для многих жилых помещений. Это подтверждается и многими отзывами с Интернета, все предложенные модели с ТОП 3 2020 года уже не первый год доказывают свою надежной и эффективность. Но в любом случае, не забудьте обратиться к специалистам, ведь только с помощью профессионала можно спроектировать и установить эффективный газовый котел в дом.
Если Вы пропустили, предлагаем ознакомиться с нашим следующим материалом на тему Лучшие напольные одноконтурные газовые котлы 2019. Рекомендуем также прочесть предыдущую статью Лучшие твердотопливные котлы длительного горения 2020.
Последние поступления + Видео: Компактный способ мгновенно улучшить звук Вашего ноутбука с помощью портативного ЦАП для наушников Astell&Kern PEE51 Dual DAC. ….
Рейтинг газовых котлов для дома
Одной из главных задач при проектировании частного дома является выбор отопительной системе. Благодаря высокоэффективному газовому котлу можно добиться комфортной температуры в доме без лишних проблем. Несмотря на множество других отопительных приборов, наиболее популярными остаются газовые агрегаты. Такое оборудование легко установить, нет необходимости в чрезмерно контролировать работу котла, а также стоимость покупки быстро окупается. На рынке представлено большое количество газовых котлов, купить газовый котел вы можете в нашем магазине. Для облегчения выбора мы предлагаем ознакомиться с рейтингом газового оборудования.
Содержание:
По каким критериям выбирать газовый котел?
Лучшие производители газовых котлов
2.1. Компания Baxi
2.2. Немецкая фирма Viessmann
2.3. Компания Vaillant
2.4. Компания De Dietrich
2.5. Итальянская фирма Ariston
2.6. Фирма Rinnai
2.7. Жуковский машиностроительный завод
2.8. Компания Нева
Рейтинг одноконтурных котлов
3.1. Настенные газовые котлы
3.2. Напольные газовые котлы
Рейтинг двухконтурных котлов
4.1. Настенные газовые котлы
4.2. Напольные газовые котлы
По каким критериям выбирать газовый котел?
В первую очередь газовые котлы можно разделить на несколько видов: напольные и настенные, одноконтурные и двухконтурные, с принудительной или естественной тягой. Кроме этого такое оборудование отличается и по другим признакам:
Качество. Несмотря на стереотипы о плохой технике в России, у нас производят качественные и высокоэффективные газовые котлы. Агрегаты изготавливаются из высококачественного металла, который обеспечивает большой срок службы горелки. А швы производятся при помощи лазерного оборудования;
Безопасность. Более сложные котлы имеют встроенную автоматику и электронику. Благодаря автоматике оборудование прекратит подачу газа при повышении температуры или же утечке газа. Стандартные котлы не могут прекратить работу в автоматическом режиме;
Мощность. Перед покупкой газового оборудования следует определить необходимую мощность для обогрева вашего дома. Например, для небольшого частного дома достаточно выбрать котел с мощностью 20 кВт. Для больших коттеджей, конечно, нужно выбрать более мощный газовый котел. При расчете такого показателя стоит учитывать не только площадь дома, но и утепление дома;
Надежность. Реже ломаются одноконтурные котлы, так как они устроены просто. А вот двухконтурные имеют более частые проблемы с работой. Но, несмотря на это производители газовых котлов предоставляют гарантию на несколько лет.
Лучшие производители газовых котлов
В мире не так много фирм, которые выпускают качественное отопительное оборудование. Одними из таких производителей являются Российские компании. Рассмотрим более подробно самые популярные и надежные фирмы по выпуску газового оборудования.
Компания Baxi
Несомненным лидером на рынке отопительных котлов считается фирма Baxi. Компания производит свое оборудование в Италии и славится большой продукцией и современным дизайном. Все газовое оборудование оснащено системами безопасности, удобными сенсорными панелями и множеством параметров для настройки и регулировки.
Газовые котлов Baxi находятся в среднем ценовом диапазоне, поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе практически все. Вы не найдете недостатков в работе таких котлов, так как они выполняются из качественных материалов: литой металлической камеры горения, медных и чугунных теплообменников.
Немецкая фирма Viessmann
Данная компания является самой молодой в рейтинге надежных газовых котлов. Несмотря на множество плюсов, оборудование имеет недостаток: небольшой дисплей, который отображает только основные параметры. Но для точной настройки можно воспользоваться механическими переключателями. Благодаря электронике в газовом оборудовании, можно управлять работой системы не только механически, но и дистанционно. Газовые котлы Viessman отличаются небольшим энергопотреблением. К недостаткам еще можно отнести высокую стоимость.
Компания Vaillant
Vaillant – это немецкая фирма, которая изготавливает различное отопительное оборудование. Компания работает многие годы, поэтому специалисты имеют большой опыт работы и выпускают качественные газовые агрегаты. Vaillant продает свою продукцию по всему миру, а их заказчики – множество крупных фирм в более чем ста странах мира. Во время изготовления газовых котлов используются самые качественные материалы и оборудование. Именно поэтому стоимость агрегатов немаленькая. Пожалуй, это единственный недостаток газовых котлов фирмы Vaillant.
Компания De Dietrich
Данная фирма была основана в 1864-ом году. De Dietrich славится в мире, как производитель качественной бытовой техники. Главным недостатком таких котлов считается высокая стоимость. Поэтому такое отопительное оборудование в основном приобретают для больших загородных домов. Но такая цена себя полностью оправдывает. Газовые котлы De Dietrich включают в себя: датчик расхода газа, датчик контроля температуры, датчик автоподжиг, датчик протечек, сенсорные панели управления, системы защиты и т.д. В целом все элементы обеспечивают надежность и высокую эффективность работы газового оборудования.
Установить газовые котлы фирмы De Dietrich очень просто. Производители устанавливают интуитивно понятное управление.
К плюсам можно отнести бесшумность работы, а к недостаткам – редкие протечки. Но производители предоставляют гарантию на газовые котлы на несколько лет.
Итальянская фирма Ariston
Ariston входит в крупную компанию Indesit, поэтому не остается сомнений о качестве газовых котлов этой фирмы. Ariston изготавливает отопительное оборудование уже 70 лет. За эти годы жители частных домов оценили по достоинству газовые котлы этой фирмы. Ariston пользуется популярностью не только в России, но и во многих других странах. Газовые котлы отличаются приемлемой стоимостью и надежностью.
Отопительное оборудование данной фирмы имеет небольшие размеры, так как рассчитано для установки в небольших частных домах.
К недостаткам таких котлов можно отнести высокий уровень шума во время работы. Но такую проблему можно легко решить при помощи укладки базальтовой ваты.
Фирма Rinnai
Газовые котлы Rinnai изготавливают в Японии. Данное оборудование отличается высоким качеством и точной настройкой. Кроме этого газовые котлы имеют интересные дизайны и удобный интерфейс.
Rinnai выпускает не только одноконтурные газовые котлы для отопления, но и двухконтурные для нагрева воды. Главными преимуществами такого оборудования являются экономичный расход топлива и использование сжиженного газа. Котлы фирмы Rinnai имеют меньшую надежность и безопасность, чем другие газовые котлы, указанные в нашем рейтинге. Связано это с тем, что в газовых котлах нет дополнительного бака для экстремальных случаев, а также отсутствует бесперебойное питание. Если в вашем районе часто отключают электроэнергию, то следует приобрести дополнительно блок бесперебойного питания.
Мощность газовых котлов Rinnai находится на таком же уровне, как и у других фирм. Данная компания выпускает качественные компактные газовые котлы по небольшой стоимости.
Жуковский машиностроительный завод
Одним из самых крупных поставщиков отопительного оборудования во многие страны является Жуковский машиностроительный завод (ЖМЗ). Компания производит около 30 моделей разной мощности, специализации и конструкции. По внешнему виду газовые котлы не имеют особых отличий и имеют простой дизайн. Практически все агрегаты изготавливаются напольного типа.
Безопасность газовых котлов (ЖМЗ) находится на высоком уровне, так как в оборудовании устанавливается современная электроника, и применяются элементы собственного производства. Стоимость отопительного оборудования намного меньше, чем у зарубежных производителей. А гарантия предоставляется на 3 года.
К недостаткам можно отнести: ручная герметизация стыков камеры сгорания и шум при работе.
Компания Нева
Фирма Нева раньше имела название «Газаппарат». Газовые котлы выпускаются данной компанией более 60-ти лет. Многие модели газовых котлов, изготавливаемые еще в прошлом веке, были доработаны до современных стандартов. После этого их выпустили уже в усовершенствованном виде. Нева на данный момент входит в концерн BaltGaz, а заводы компании расположены в Санкт-Петербурге.
Газовые котлы «Нева» имеют оптимальное соотношение цены и качества, но главным недостатком является внешний вид. Многим не нравится дизайн таких котлов. Но если учесть тот фактор, что оборудование устанавливается в отдельной комнате, то не столь важен внешний вид.
Безопасность газовых котлов соответствует всем нормам и правилам. Оборудование оснащено всеми необходимыми датчиками контроля.
Большинство жителей загородных домов выбирают газовые котлы фирмы «Нева» из-за небольшой стоимости, безопасности и надежности. Несмотря на небольшую стоимость, оборудование оснащено электроникой, а также чугунными и медными теплообменниками.
Рейтинг одноконтурных котлов
Такие газовые котлы используются только для отопления дома. Принцип работы одноконтурных котлов следующий: горячая вода нагревается в одном контуре и обходит все радиаторы в доме, затем возвращается в бойлер. Такая конструкция является самой простой. Газовые одноконтурные котлы используются в небольших загородных домах, где нет необходимо в постоянном нагреве воды.
Настенные газовые котлы
Рассмотрим некоторые модели настенных газовых котлов и их характеристики:
Baxi ECO-5 Compact 1.24F. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем, двойной системой безопасности и электроникой. К преимуществам можно отнести: прямой выход для коаксиального дымохода. Таким образом, вам не придется сооружать отдельный дымоход, а также вы сохраните место в помещении. Мощность газового котла составляет 24 кВт. Оборудование изготавливается с учетом современных технологий и имеет лишь один недостаток: высокая стоимость;
Neva 8230-1. По стоимости такой газовый котел не уступает предыдущему. Но мощность значительно больше – 30 кВт. Таким оборудованием можно отопить большой загородный дом. Газовый котел может работать с разными видами теплоносителя. Кроме этого он поддерживает точную температуру. Внутри газового котла устроен блок бесперебойного питания, поэтому определенная температура будет поддерживаться даже при перебоях электроэнергии. Коэффициент полезного действия в данной модели достаточно высок – 90%. Единственным недостатком такого отопительного оборудования является шум при работе.
Напольные газовые котлы
Рассмотрим самые популярные модели газовых котлов напольного типа:
Vaillant AtmoVit INT 164-564/1-5. Такое оборудование приобретают для отопления большого частного дома площадью до 120 кв.м. Устанавливать котел необходимо в отдельной комнате на предварительно подготовленную поверхность. Газовый котел работает без шума благодаря атмосферной горелке. А экономичность обеспечивается при помощи регулятора топлива. Оборудование оснащено защитой от коррозии и системой самодиагностики. Коэффициент полезного действия очень высок – 94%. Самым главным минусом данной модели является высокая стоимость;
Protherm Medved 50 PLO. Мощность оборудования – 44 кВт, таким образом, газовый котел подходит для отопления большого многоэтажного дома. Недостаток оборудования – котел не работает при низком давлении газа. Газовый котел оснащен бойлером объемом 110 литров. Агрегат потребляет небольшое количество топлива – 5 кг/ч. Гарантия на газовый котел предоставляется на 20 лет.
Рейтинг двухконтурных котлов
Такие котлы пользуются большей популярностью, так как имеют два контура. Теплоноситель распределяется по одному контуру для отопления дома, а по другому – для нагрева воды. Если вы планируете проживать в загородном доме круглогодично, то такой газовый котел станет незаменимым. Несмотря на то, что такое оборудование сложнее и дороже, оно работает намного эффективнее, а производители устраивают дополнительные датчики и автоматику для безопасной работы.
Настенные газовые котлы
Самые надежные газовые настенные двухконтурные котлы:
Baxi Luna – 3 Comfort 240 Fi. Газовый котел обеспечивает повышенный комфорт благодаря установленным фильтрам для воды и съемной сенсорной панелью. Кроме этого такое оборудование работает при низком давлении и можно управлять работой дистанционно. Мощность газового котла составляет 25 кВт, а КПД – 93%. Элементы котла защищены от коррозии, перегрева и замерзания воды в контуре. Так как такая модель имеет чувствительность к скачкам напряжения, то рекомендуется приобрести блок бесперебойного питания. Минус газового котла – высокая стоимость.
Naviene Deluxe 24K. Данная модель отличается оптимальным соотношением цены и качества. Мощность оборудования составляет 25 кВт. Таким котлом можно отапливать дом площадью до 240 кв.м. Модель оснащена защитой от замерзания теплоносителя, а также турбиной, которой увеличивает терморегуляционные свойства. К недостатку можно отнести редкие перепады температуры носителя тепла. Управлять газовым котлом можно дистанционно.
Напольные газовые котлы
Рассмотрим популярные напольные газовые двухконтурные котлы и их характеристики:
Baxi SLIM 2300 Fi. Данная модель относится к высшему ценовому сегменту. Но главный минус – высокая стоимость. Но в комплекте с газовым котлом идет все необходимые приборы. Оборудование оснащено всеми требуемыми системами защиты и датчиками контроля, а также имеет бойлер объемом 50 литров. Кроме этого газовый котел работает даже при низком давлении;
Protherm Medved 40 KLZ. Мощность оборудования составляет 35 кВт. Котел может отапливать дом площадью до 320 кв.м. Агрегат оснащен встроенным бойлером объемом 90 л. Газовый котел отличается высокой надежностью и эффективностью благодаря чугунному теплообменнику и насосу. Недостатком является открытая камера сгорания, поэтому необходимо установка дымохода.
Изучив нашу статью, вы сможете сделать правильный выбор при покупке газового котла для своего частного дома.
Читайте также:
лучшие модели для дома по версии ichip.ru
Двухконтурный котел дает определенную независимость от централизованного отопления и позволяет всегда иметь горячую воду в доме. Хотя в целом двухконтурные модели несколько дороже одноконтурных, но их приобретение может быть более выгодным, так как позволяет заменить еще и бойлер. Какой лучше настенный газовый котел двухконтурный купить для своего дома? Мы расскажем на какие важные критерии стоит обратить внимание при выборе и приведем рейтинг двухконтурных настенных газовых котлов 2020 года.
На что обратить внимание при выборе?
Перед покупкой двухконтурной модели стоит обратить внимание на пять важных показателей:
1. Тип камеры сгорания
Существуют устройства с открытой и закрытой камерой сгорания. Приборы с открытой камерой забирают воздух из помещения, а продукты горения выводят через дымоход. По технике безопасности такой дымоход должен быть не менее 4 м в высоту. Так как при этом кислород из помещения расходуется, то в таком доме должна быть хорошо организована вентиляция.
При закрытом горении воздух забирается с улицы, а продукты горения в этот момент выводятся наружу. Таким образом кислород в помещении не сгорает и в целом атмосфера гораздо более благоприятная. Модели с закрытой камерой подойдут тем, у кого плохо организована вентиляция в доме. Также их можно устанавливать на кухне или в ванной комнате. Устройства с закрытой камерой горения — это единственно возможный вариант для многоквартирных домов.
2. Тип котла
Бывают классические (конвекционные) и конденсационные устройства.
Классические настенные газовые котлы с двумя контурами, рейтинг 2020 которых будет приведен ниже, вырабатывают тепло лишь за счет горения газа. В среднем их КПД составляет от 85 до 95 %.
Конденсационные приборы вырабатывают дополнительное тепло за счет конденсации водяного пара, который образуется естественным образом в процессе горения. Благодаря этому КПД котла повышается и может составлять от 100 до 110 %. Учитывая это, конденсационная модель может сократить расход газа на 10 — 15 %. Особенно ощутима эта экономия будет при использовании теплого пола. Если вы реально хотите сэкономить на отоплении и подогреве воды, то берите конденсационную модель. Такие модели обязательно войдут в наше рейтинг настенных газовых котлов двухконтурных по надежности.
3. Материал теплообменника
Теплообменник устройства может изготавливаться из таких материалов:
Чугун. Применяется в самых дешевых моделях. Неплохо генерирует тепло, но КПД обычно не превышает 90%. Котлы с чугунными теплообменниками более тяжелые и громоздкие, что усложняет их монтаж.
Нержавеющая сталь. Применяется для бюджетного и среднего класса. Нержавейка довольно долговечная и при необходимости легко ремонтируется. Однако теплоотдача меньше, чем у меди.
Медь. Медные теплообменники ставят в моделях среднего и дорогого класса. Они долговечные и хорошо отдают тепло.
Если хотите взять классическую модель и собираетесь сами монтировать ее, берите с нержавеющим теплообменником. Для теплого пола и горячего водоснабжения рекомендуем брать устройство конденсационного типа с медным теплообменником.
4. Мощность котла
В среднем 1 кВт мощности прибора способен отопить около 8 м2 площади. Разделите общую площадь, которую вам нужно отопить на 8 и получите требуемую мощность. Добавьте 1 кВт на подогрев воды. Если же хотите более точно рассчитать мощность устройства, воспользуйтесь формулой, которую мы приводили для одноконтурных котлов.
5. Наличие встроенного бойлера
Отдельный тип двухконтурных котлов может дополнительно оснащаться бойлером для нагрева и главное хранения воды. Иногда очень удобно иметь такой бойлер, так как при сильном падении давления в трубопроводе котел может попросту не греть воду, а в бойлере вода всегда будет горячей. Приобретение модели со встроенным бойлером имеет смысл лишь в тех случаях, когда наблюдается частое падение давления в городском водопроводе. В противном же случае это лишняя трата денег.
Топ лучших конвекционных настенных двухконтурных газовых котлов
Vaillant Turbo Fit VUW
Хороший двухконтурный котел турецкой сборки, но от немецкого производителя. Модель Fit в этой линейке выпускается уже два года и у большинства пользователей за это время никаких проблем с ней не было. Котел мощностью 24 кВт способен отопить до 192 м2 площади. Максимальная температура теплоносителя в системе отопления составляет 80° С, а воды в ГВС 64° С. Здесь установлен качественный первичный медный теплообменник, который способствует выдачи до 93,5% КПД. Вторичный же теплообменник изготовлен из нержавеющей стали. Для первого контура установлен расширительный бачок на 7 л.
Одно из главных преимуществ котла заключается в наличии закрытой камеры горения. Благодаря тому, что воздух берется с улицы, а не из комнаты, в помещении сохраняется комфортная атмосфера. Максимальный расход природного газа составляет 2,66 м3/ч (на максимальной мощности в 24 кВт). Все управление котлом осуществляется с помощью нескольких кнопок на корпусе и механического регулятора мощности. Обратите внимание, что устройство обязательно необходимо заземлять. Если этого не будет, накопленное статическое электричество может спровоцировать выдачу ошибки ЕА (датчик пламени не видит пламя).
BAXI ECO-4s 18F
18-киловаттный агрегат прекрасно справляется с отоплением 144 м2 площади и нагревом горячей воды. Этот однофазный котел конвекционного типа выдает КПД до 92,5%. При этом у него, как и Vaillant Turbo Fit стоит первичный медный теплообменник и вторичный из нержавеющей стали (для горячего водоснабжения). Здесь стоит турбированная (закрытая) камера сгорания, поэтому котел можно свободно устанавливать в маленькие комнаты, типа ванной или кухни, или помещения с плохой вентиляцией. Модель имеет так называемый летний режим работы. При запуске этого режима контур, который идет на отопление, перестает функционировать, и котел работает только на подогрев воды. Помимо этого, агрегат можно подключать к системе «теплый пол».
Устройство оснащено системами защиты от падения давления газа и от погасания пламени. В обоих случаях прекращается подача газа и полностью перекрывается газовый клапан. Для возобновления функционирования его придется включать вручную. Термостат можно программировать не только по часам, но и по дням недели, определив работу котла индивидуально для каждого дня. При остывании теплоносителя в системе отопления ниже 5° С, датчик запускает горелку, предотвращая замерзание воды. Обратите также внимание, что производитель в комплект положил также фильтр для воды (для большинства моделей приходится покупать его отдельно).
Ariston ALTEAS X 24 FF NG
Эту модель можно смело назвать умной, так как ею можно управлять со смартфона или планшета. Например, программировать включение и отключение агрегата по дням и даже по часам. Также можно мониторить температуру теплоносителя в трубах отопления и горячего водоснабжения. Котел можно интегрировать в систему умный дом Ariston NET. Мощность устройства составляет 24 кВт, что позволяет ему качественно отапливать до 192 м2. Прибор оснащен функцией «горячий старт», которая ускоряет нагрев воды для системы горячего водоснабжения и обеспечивает постоянную температуру воды на выходе.
Как и в двух предыдущих агрегатах, здесь стоит закрытая камера сгорания и система принудительного дымоудаления, в которой главным рабочим органом является центробежный ветилятор. Это позволяет устанавливать его непосредственно в жилых помещениях. Система защиты от замерзания запустит котел, если температура воды в трубах упадет ниже 5° С. Пользователи отмечают, что агрегат довольно тихий в работе, и прост в монтаже. Однако такое высокое качество исполнения и «умность» котла сказались на его довольно немаленькой цене.
Лучшие конденсационные двухконтурные модели 2020
Protherm Рысь 25/30 MKV
Конденсационная модель словацкого производства способна отопить до 212 м2 и выдает примерно 14,2 л горячей воды в минуту. Такой производительности вполне достаточно, чтобы обеспечить две точки водоразбора — например, кухню и санузел. Здесь стоит турбированная закрытая камера сгорания, поэтому в доме всегда будет хватать кислорода (точнее его не будет сжигать котел). Как и модель от Ariston, Рысь оснащена функцией «горячий старт», которая ускоряет нагрев воды в системе водоснабжения. Также тут установлен датчик, который в теплое время года переводит устройство в летний режим. На таком режиме агрегат работает лишь на подогрев воды.
КПД устройства, благодаря получения тепловой энергии от пара, составляет 104%, что примерно на 9% больше, чем у обычных конвекционных моделей. Производитель оснастил модель системами защиты от замерзания и перегрева воды. Первая контролирует температуру воды в трубах отопления и при падении ниже 5° С запускает котел, чтобы избежать образования льда. Вторая отключает устройство по достижении критической температуры воды. В целом это отличный котел за свои деньги, который отрабатывает на все сто.
BAXI Duo-Tec Compact 28
Этот агрегат предназначен для большого дома площадью до 224 м2. КПД у него чуть выше, чем у предыдущего и составляет 105,8%, что в сравнении с обычными конвекционными дает порядка 11% экономии на газ. Второй контур способен нагревать до 16,1 л/мин воды, чего с головой хватит для работы душевой кабины, умывальника и раковины. Турбированная камера сгорания и система принудительного дымоотведения позволят сохранить в квартире комфортную атмосферу. Оба теплообменника изготовлены из нержавеющей стали. Отметим, что конструкция котла оснащена датчиком наружной температуры. Он отслеживает температуру за окном и в соответствии с ней уменьшает или увеличивает мощность агрегата.
К аппарату можно смело подключать теплый пол, так как здесь стоит мощный циркуляционный насос. Он позволяет эффективно прокачать воду по контуру с высоким сопротивлением. При нарушении циркуляции воды устройство отключает подачу газа на горелку, а также сам насос во избежание поломки этих узлов. Также здесь установлены системы защиты от замерзания и перегрева воды в трубах.
Bosch Condens GC7000iW
Эта модель в линейке конденсационных котлов Bosch одна из самых экономичных. Работать она может как на природном, так и на сжиженном газе. Ее КПД составляет целых 108% — это на 13 — 15% лучше, чем у конвекционных устройств. При подключении панели управления Easy Control, можно управлять прибором через интернет. Это весьма удобно, так как отчет о работе котла или выдаваемые ошибки вы сможете получать, даже находясь на работе. Агрегат может работать как с водой, так и с антифризами, указанными в паспортной документации к устройству.
Конструкция прибора оснащена алюмосиликатным теплообменником 5-го поколения с матричной горелкой. Также здесь стоит расширительный бачок на 12 л. Максимальная производительность горячей воды при температуре в 30° С составляет около 12 л/мин — этого хватит на две точки водоразбора. На передней панели установлен манометр для визуального определения рабочего давления. Это качественный долговечный котел немецкого производства для отопления и горячего водоснабжения. Но как известно, за качество нужно платить, и эта истина подтверждается немаленькой ценой на данный агрегат.
Еще несколько полезных советов для организации отопления в доме:
Стабилизатор напряжения для газового котла: какой купить для дома?
Греющие кабели для водопровода: какой лучше?
ТОП-10 лучших газовых котлов для дома — Рейтинг 2019
Обогрев помещения – это один из первых вопросов, который возникает при постройке жилья или производственных площадей. А также у тех, кто не желает зависеть от централизованного отопления. Для осуществления этих целей следует подобрать подходящий котел. Прежде чем отдать предпочтение какой-либо модели, нужно учесть размеры обогреваемых площадей, необходимость горячей воды или подключения теплых полов.
Мы выбрали топ-10 лучших котлов, опираясь на мнение покупателей. В этом рейтинге представлены не дорогие и продвинутые модели, которые соответствуют соотношению цена-качество и являются самыми популярными у пользователей в 2019 — 2020 году.
10Navien DELUXE 24K
Небольшой размер (695х440х295 мм) и вес (28 кг) позволяют поместить его даже в малогабаритной кухне квартиры. Закрытая камера сгорания дает возможность работы без специальной вытяжки, а электроподжиг позволит забыть о спичках.
От перебоев напряжения и давления в системе агрегат защищен специальным чипом, который срабатывает при отклонениях на 30% от нормы. Navien DELUXE 24K рассчитан на подогрев воды со скоростью 13 л/мин. Переключение между колонкой и котлом может быть автоматическое или ручное.
Выносной пульт ДУ полностью русифицирован и облегчает управление и настройку. Предусмотрен экономичный режим, который можно включать во время отсутствия хозяев дома для поддержания тепла. При необходимости все комплектующие легкодоступны в специальных магазинах.
Плюсы:
ДУ управление.
Надежность в эксплуатации.
Экономичный расход газа.
Быстрый нагрев помещения.
Минусы:
Ручное регулирование давления в системе.
Немного шумный.
9Buderus Logamax U072-12K
Котел подходит для любых помещений, благодаря закрытой камере сгорания и компактным размерам. В нем можно настроить тип дымоудаления в зависимости от помещения (возможно 3 варианта).
Комплекс предохранительных устройств обеспечит надежность и безопасность. Он не чувствителен к перепадам давления и напряжения в сети. Благодаря встроенному датчику температуры, котел защищен от замерзания. За счет импульсной трубки обеспечивается стабильное горение.
Несмотря на небольшой расход газа, Buderus Logamax U072-12K обеспечивает высокую производительность. Блок управления с электронным дисплеем делает настройку удобней и легче. Он не только легко монтируется и настраивается, но и прост в эксплуатации.
Плюсы:
Легкий монтаж и настройка.
Защитные функции на высоком уровне.
Простота обслуживания.
Бесшумная работа.
Минусы:
Нет погодозависимой автоматики.
Отсутствует возможность подключения теплых полов.
8Baxi MAIN 5 24 F
Небольшие размеры и классический белый цвет позволяют повесить котел даже на кухне, не выбиваясь из общего стиля. Он быстро и бесшумно нагревает воду и помещение. Желаемую температуру можно задать в настройках. Но для включения нагрева нужен достаточный напор воды. В нем есть возможность подключения теплых полов.
Baxi MAIN 5 24 F очень простой в эксплуатации, благодаря интуитивно понятному управлению. На нем расположен дисплей и кнопки, которые помогут отрегулировать и настроить необходимый режим.
Безопасность работы котла на высоком уровне. Функции защиты от перегрева, замерзания и блокировки насоса гарантируют бесперебойную работу. А самодиагностика укажет на ошибку в эксплуатации.
Плюсы:
Многофункциональное управление.
Экономичный расход топлива.
Не занимает много места.
Функция самодиагностики.
Минусы:
Не работает без света.
При слабом напоре не включает нагрев воды.
7Protherm Пантера 25 KOO
Одноконтурный газовый котел, предназначенный для размещения на стене. В котле предусмотрена возможность подключения стационарного бойлера или теплых полов. Благодаря комнатному термостату достигается экономный расход топлива. А система управления котлом Protherm Пантера 25 KOO облегчает эксплуатацию.
Автоматизированное управление работой, регулирование температуры и самодиагностику оборудования обеспечит специальный микропроцессор. Система безопасности предотвратит перегрев, замерзание и замыкание из-за перепадов напряжения. Качественные материалы деталей котла дают возможность работы в помещениях с высокой влажностью.
Плюсы:
Простота эксплуатации.
Легкий монтаж.
Автоматизация процессов.
Работа в условиях высокой влажности.
Минусы:
Не запускается самостоятельно после отключения электричества.
Требует ежегодного профилактического обслуживания.
6Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 A
Котел предназначен для системы отопления и нагрева воды. Благодаря возможности регулировать его мощность, можно настраивать желаемую температуру воды и отопления. Встроенный трехскоростной насос обеспечит постоянную циркуляцию воды в системе. Автоматическая настройка работы облегчает эксплуатацию. Предусмотрена возможность подключения внешних блоков программирования, термостата и регулятора зависимости от погоды.
Благодаря закрытой камере работает почти бесшумно. Bosch Gaz 4000 W ZWA 24-2 A предназначен для обогрева жилых и производственных площадей до 240 м2. После небольшой перенастройки может работать на сжиженном газе.
Плюсы:
Неприхотливый в обиходе.
Приемлемая цена.
Возможность нагрева воды.
Простое и удобное управление.
Минусы:
Работает от электричества.
Нет стабилизатора в комплекте.
5Protherm Медведь 20 KLOM
Стационарный газовый котел, который рассчитан для установки на полу. С помощью модуляционной горелки можно регулировать мощность его работы (max 17 кВт). Несмотря на экономный расход топлива, им достигается высокая теплоотдача (КПД до 92%). В котле Protherm Медведь 20 KLOM возможна настройка как естественного, так и принудительного отвода продуктов сгорания. Для обеспечения горячей водой можно подключить стационарный бойлер.
Встроенный датчик контролирует электроподжиг и наличие пламени. Система управления с электронным дисплеем не только поможет настроить комфортный режим, но и укажет код ошибки во время самодиагностики. Защита от перегрева и предотвращения замерзания не позволяет нарушать нормальное функционирование котла.
Плюсы:
Возможность подключения бойлера.
Контроль пламени.
Удобное управление.
Легкое подключение.
Минусы:
Нет контура ГВС.
Насос для циркуляции воды не идет в комплекте.
4Baxi SLIM 1.300 i
Напольный котел зарекомендовал себя как неприхотливый и надежный. Он предназначен для отопления помещений и установки теплых полов. Из-за открытой камеры сгорания потребуется установка стационарного дымохода. Возможность подключения внешнего управления облегчит эксплуатацию.
За счет встроенных функций защиты (индикация ошибок, самодиагностика) Baxi SLIM 1.300 i будет надежно работать долгое время. Возможно использование ДУ с климатическим регулятором, которое приобретается отдельно. Для обеспечения горячей водой предусмотрено подключение стационарного бойлера. При желании его можно перенастроить на использование сжиженного газа.
Плюсы:
Надежный в работе.
Компактный размер.
Легкое управление.
Возможность подключения бойлера и теплых полов.
Минусы:
Слабоват блок розжига.
Немного завышенная цена.
3Ariston CLAS B 24 FF
Компактные размеры этого котла и возможность размещения на стене позволяют установить его даже в небольшой комнате. Он предназначен для отопления и подогрева воды. Скорость нагрева проточной воды примерно 20 л/мин. А встроенный бойлер из нержавейки на 40 л предоставит постоянный запас горячей воды. Удобно расположенный цифровой дисплей облегчит управление работой котла.
В Ariston CLAS B 24 FF предусмотрена закрытая камера сгорания и внутренний вентилятор, который берет воздух для розжига не из помещения, а с улицы. Благодаря этому он использует меньше топлива и обеспечивает хорошую тягу. Для такого котла не требуется дополнительная вентиляция, поэтому его можно ставить в многоэтажных домах.
Плюсы:
Встроенный бойлер.
Простое управление.
Экономичный расход газа.
Не шумный.
Низкий уровень выброса отходов в атмосферу.
Минусы:
Нет режима программирования работы.
Отсутствие фильтра на входе холодной воды.
2Vaillant atmoVIT VK INT 324 1-5
Напольный котел предназначен для работы на природном или сжиженном (нужно переоборудование) газе. Высокая мощность позволяет отапливать не только жилые помещения, но и производственные площади до 320 м2. Для снабжения горячей водой предусмотрена возможность подключения бойлера.
Чугунный теплообменник на 5 секций обеспечит надежность и увеличит длительность срока службы (благодаря тому, что чугун поддается коррозии в 2 раза меньше чем сталь). Для стабильной работы от сети требуется установка стабилизатора напряжения.
Так как в котле Vaillant atmoVIT VK INT 324 1-5 открытая камера сгорания, требуется установка вертикального дымохода для естественного вывода продуктов горения. Система управления с дисплеем облегчает настройку и контроль над работой котла.
Плюсы:
Возможность подключения бойлера.
Система газ-контроля.
Автоматическая диагностика.
Надежное функционирование.
Минусы:
Расширительный бак не идет в комплекте.
Тяжелый вес (99,9 кг).
1Viessmann Vitogas 100-F GS1D871
Одноконтурный мощный котел, предназначен для отопления жилья и помещений производственного типа размером до 330 м2. Он входит в категорию напольных котлов с высокой производительностью. Несмотря на атмосферную камеру сгорания, он очень тихий в работе. Горелка предварительного смешения уменьшает выбросы вредных веществ и делает его экологичным.
Надежность комплектующих и программы защиты предполагают долгий срок службы котла. Благодаря чугунным поверхностям он может работать при низкой температуре и не боится конденсата. Viessmann Vitogas 100-F GS1D871 легкий в эксплуатации, благодаря автоматизации всех процессов. Функционирование осуществляется с помощью цифрового контроллера Vitotronic 100. На его основе можно создавать высокомощные многокотловые установки.
Плюсы:
Полная автоматизация процессов.
Работа при низкой температуре.
Большая площадь обогрева.
Бесшумное функционирование.
Минусы:
Нет дисплея.
Не предусмотрена работа с выносным термостатом.
7 лучших газовых котлов для домашнего отопления (обзор 2021 г.)
Основы котлов и распределение тепла
Итак, как работает котел? Именно это вы узнаете из этого раздела. Во-первых, горелка котла потребляет топливо, в результате чего образуются нагретые газы сгорания. Затем эти HCG проходят через теплообменник, который передает тепло воде, прежде чем они будут выброшены из дома. Затем горячая вода циркулирует по замкнутой системе труб до радиаторов плинтуса.
Горячая вода также может проходить через трубы теплого пола, которые нагревают комнату, в которой они находятся, пропуская горячую воду через трубы PEX. Эти трубы PEX устанавливаются в бетонную плиту, которая крепится под полом.
Трубы PEX также могут быть установлены в шпалах над полом, на котором они установлены. Затем тепло от воды излучается в жилое пространство, где оно циркулирует, и в конечном итоге достигает котла, где оно повторно нагревается. Затем процесс повторяется снова и снова.
Знаете ли вы, что органы управления регулируют зажигание горелки? Органы управления также поддерживают температуру воды. Когда объем нагретой воды увеличивается, она размещается за счет расширительного бачка.
Если вы еще не знали, расширительный бак (также известный как расширительный бак) — это небольшой резервуар, используемый для защиты закрытых систем водяного отопления и систем горячего водоснабжения от чрезмерного давления.
Популярные термины и определения котлов
Ниже приведен список популярных терминов котлов, определение которых вам следует знать.
Теплообменник — устройство, преобразующее энергию в тепло.
Постоянный пилотный фонарь — постоянно горящий фонарь.
Электрозажигание — Когда котел включается, он автоматически зажигает контрольную лампу котла электричеством.
Клапан давления котла — устройство, которое сбрасывает давление в котле. Каждый котел должен иметь клапан давления котла, потому что, если у котла его нет, давление не будет контролироваться.
Вентиляционная заслонка — это устройство автоматически закрывает котел, когда он не работает.Вентиляционная заслонка поможет сэкономить электроэнергию и сохранить работоспособность котла дольше.
Сброс температуры наружного воздуха — электронный термостат, который регулирует температуру воды в бойлере в соответствии с температурой снаружи.
Плавно регулируемая мощность — термин, означающий, что вода непрерывно движется по котлу.
LPG (сжиженный нефтяной газ) — термин, который производители котлов используют для пропана.
Скорость воды — этот термин относится к давлению воды, движущейся по трубам.Для более плавной работы и меньшего количества проблем (и головной боли) убедитесь, что скорость воды в вашем котле высока.
Гидравлическое отопление — термин, который редко используется для описания водяного отопления.
Тепловой и силовой котел — Котел, вырабатывающий ограниченное количество электроэнергии, тепла и горячей воды.
Распределение тепла
Большинство котлов, представленных на рынке, направляют воду к радиаторам плинтуса или системам лучистого отопления в полу. Они делают это с помощью насоса или циркуляционного насоса.Перед покупкой газового котла очень важно понимать распределение тепла, поскольку их основная задача — правильно распределять тепло с водой по всему дому.
Размер котла
Знаете ли вы, что тепловая мощность котла измеряется в британских тепловых единицах тепла, которое он может произвести за один час? Если быть точным, бытовые котлы производятся мощностью от 35 000 до 399 000 британских тепловых единиц в час. Каждый газовый котел изготавливается нескольких размеров, чтобы его можно было разместить в домах разного размера.
Типы котлов
Перед покупкой котла необходимо рассмотреть несколько типов котлов.Вот они в кратком обзоре:
Стандартные котлы и конденсационные котлы
Чтобы сравнить стационарные и конденсационные котлы, мы рассмотрим наиболее важные различия. Котлы с КПД AFUE от 80% до 84% помечаются как «стандартные котлы». Если котел имеет КПД от 85% до 90%, некоторые бренды назовут их «котлами с высоким КПД».
Большинство стандартных котлов построено с чугунными теплообменниками и, как правило, являются наиболее доступными моделями. Большинство стандартных котлов соответствуют минимальным федеральным стандартам эффективности, что делает их безопасными для покупки и использования в вашем доме.
А как насчет конденсационных котлов? Что ж, конденсационные котлы могут быть установлены на полу с большой мощностью или на стене с небольшой и средней мощностью. Что отличает конденсационные котлы, так это их высокий КПД не менее 95% AFUE. Такой высокий КПД достигается за счет сложного теплообменника, который обеспечивает максимальную теплопередачу. Сложный теплообменник делает это за счет конденсации влаги, и эта влага, которую он конденсирует, является побочным продуктом сгорания.
Водогрейные котлы vs.Паровые котлы
Чем отличаются водогрейные котлы от паровых?
Важно знать, что водогрейные котлы создают температуру воды, которая никогда не превышает 200F. В отличие от водяных котлов, паровые котлы нагревают воду до точки кипения, а затем пропускают пар через систему, чтобы доставить необходимое тепло. Знаете ли вы, что паровые котлы не очень распространены по сравнению с другими типами котлов. По словам Пиквака, «паровые котлы составляют меньшинство котлов, которые производятся».
Напольный vs.Настенные котлы
Традиционно котлы устанавливали на полу дома, и многие из них до сих пор устанавливаются из-за их большого размера и веса. Эти котлы также известны как напольные или отдельно стоящие котлы.
С другой стороны, настенные котлы известны своей компактной конструкцией, работающей на газе. Большинство настенных котлов вентилируются через стену, а не через крышу.
Ступенчатые котлы
Ступенчатые котлы обычно являются высокоэффективными и конденсационными, и они работают с несколькими мощностями.Это включает в себя низкую, среднюю и высокую мощность или мощность, которая немного повышается и понижается. Зачем кому-то покупать поэтапный котел? Что ж, главное преимущество ступенчатых котлов в том, что они обеспечивают более точный нагрев. Такой точный обогрев повышает энергоэффективность и обеспечивает надлежащий уход за вашим домом.
Комбинированные котлы
Комбинированные котлы, также известные как комбинированные котлы, — это агрегаты, которые обогревают ваш дом и удовлетворяют ваши потребности в горячей воде. Они избавляют от необходимости иметь отдельный водонагреватель.Вы хотели бы купить комбинированный котел, потому что он экономит место и обеспечивает отличную эффективность.
Общие проблемы с котлами, с которыми вы можете столкнуться (и способы их устранения)
В этом разделе вы найдете общие проблемы, с которыми вы можете столкнуться при покупке газового котла, и способы их устранения.
Во-первых, вам нужно знать, какой у вас котел. Большинство котлов производят пар или горячую воду, и все они либо конденсационные, либо неконденсирующие.
Итак, определитесь, есть ли у вас водогрейный котел или паровой котел.Эта информация важна, если вам когда-нибудь понадобится связаться с техническим специалистом. Ниже приведен краткий контрольный список.
Советы по безопасности в доме для владельцев газовых котлов
Если вы используете котел, вы должны проверять его каждую осень, чтобы увидеть возможные опасности. Владельцам котлов рекомендуется проверять свой котел в начале отопительного сезона. Владельцы также должны проверять дом примерно раз в месяц на предмет возможных опасностей.
Итак, что я должен проверить? Вы можете спросить.Главное, что следует проверить, — это предохранительный клапан котла, то есть устройство, выпускающее излишки пара или горячей воды. Это устройство предотвращает повышение давления и повреждение котла.
На самом деле все довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на этот клапан и область вокруг него и посмотреть, не выходит ли из него вода или пар. Но если вы заметили, что вода или пар в последнее время не выходили из котла, обязательно обратитесь в службу технической поддержки котла.
Затем вам нужно убедиться, что клапан не заблокирован.Вашим приоритетом должно быть обеспечение того, чтобы люди не работали, ходили или сидели в местах, где они могут быть поражены паром или горячей водой из предохранительного клапана котла.
Во избежание возгорания убедитесь, что на котле ничего не лежит и ничего не хранится рядом с ним. Сюда входят такие материалы, как бумага, пластик, легковоспламеняющиеся жидкости, дерево, одежда и другие химические вещества, которые могут храниться рядом с котлом. Очень важно не подпускать людей (и домашних животных) к котлу.
Как убедиться, что ваша котельная система работает правильно
Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам убедиться, что ваш котел работает правильно, чтобы вы могли оставаться в безопасности и иметь надлежащим образом нагретую среду.
Проверяйте свой газовый котел каждые 12 месяцев
Проверяйте давление в котле
Следите за тем, чтобы пространство вокруг котла было свободным
Обслуживайте котел лицензированным техником каждые 12 месяцев
Где я могу купить газовый котел?
Купить газовый котел можно онлайн:
на Lennox.com
На HomeDepot.com
И на Amazon.com
Руководство покупателя систем котельного отопления (типы, основные бренды, цены и многое другое)
Наше полное руководство для покупателя котельных систем: Все, что вам нужно знать о покупке котельной системы: ведущие марки, цены, различные типы, плюсы и минусы каждой, советы по обслуживанию и многое другое!
Покупка новой бойлерной системы похожа на покупку любого крупного бытового прибора в том смысле, что это инвестиция, поэтому рекомендуется провести небольшое исследование, прежде чем выбирать новую систему для своего дома.
Мы составили это исчерпывающее руководство для покупателей котлов и систем водяного отопления, включая принципы работы котлов, различные типы, плюсы и минусы, основные соображения и особенности, цены, источники топлива и способы выбора наиболее подходящего для ваших нужд.
Обзор котельных систем
: что это такое и как они работают
Котельная система — это метод отопления дома, при котором для обогрева дома используется горячая вода или пар. Эти системы иногда называют гидравлическими, и этот метод нагрева можно использовать даже для обогрева плавательных бассейнов или удаления льда с проезжей части зимой.
Вот основные принципы работы процесса:
Вода помещается в бойлер, а затем нагревается
Нагретая вода или пар затем перекачиваются по дому в замкнутой системе труб, подключенных к радиаторам, змеевикам или системе теплого пола
По мере циркуляции горячей воды через систему он передает тепло воздуху или полу, тем самым нагревая дом
После циркуляции в системе охлажденная вода перекачивается обратно в котел для повторного нагрева и рециркуляции
В большинстве котельных систем используется пропан, природный газ , или нефть в качестве источника топлива для нагрева воды, но электрические системы также существуют.На рынке также представлены комбинированные котлы , которые выполняют двойную функцию: обогревают ваш дом и одновременно обеспечивают его горячей водой.
Посмотреть видео: Системы котельного отопления — Руководство покупателя для домовладельцев
Краткий обзор систем отопления котла и то, что вы должны знать (3 минуты 08 секунд)
Сравнение котельных и систем воздушного отопления
Основной альтернативой котельным системам является топка, которая нагревает ваш дом, нагревая воздух и распределяя его по дому через систему воздуховодов.Котлы и печи нагреваются аналогичным образом, с основным отличием в том, что котлы распределяют горячую воду по трубам и радиаторам, а печи нагревают воздух напрямую, а затем распространяют его по дому.
Большинство домов в Северной Америке отапливаются с помощью топок с принудительной подачей воздуха, хотя все еще есть много домов (особенно старых), в которых вместо них установлены котельные.
Плюсы и минусы котельного тепла
Равномерное тепло: Одна из лучших особенностей котельного тепла (особенно по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха) — это то, что они распределяют тепло равномерно по всему дому, поэтому вам не придется бороться с холодными точками, холодными комнатами и колебаниями температуры. вокруг дома.Они также имеют тенденцию поддерживать более постоянную температуру, поскольку печи с принудительной подачей воздуха известны тем, что иногда вызывают пики и провалы при включении и выключении печи.
Silence: Новые системы водяного отопления работают очень тихо до такой степени, что вы, вероятно, даже не узнаете, что система работает. Однако следует отметить, что если у вас дома старая система, радиаторы могут быть довольно шумными, поскольку они нагреваются и охлаждаются, и иногда они могут «лязгать».
Управление зонами: Даже если у вас еще не настроено управление зонами, эту функцию легко и просто добавить в вашу систему, что позволит вам управлять распределением тепла по всему дому и настраивать его.Также может сработать простое закрытие клапана радиатора в определенной части дома.
Чистый воздух: Гидравлические системы не полагаются на воздух для обогрева вашего дома, поэтому они обеспечивают более чистое жилое пространство с точки зрения качества воздуха. Печи могут выталкивать пыль, грязь, аллергены и другие твердые частицы вокруг вашего дома, поэтому котельные системы идеальны, если качество воздуха является главной проблемой. При этом системы принудительной подачи воздуха с усовершенствованными системами фильтрации воздуха могут действительно помочь сохранить воздух в вашем доме чище.
Economy: По большей части котельные системы дешевле в эксплуатации, чем системы с принудительным подачей воздуха, а это означает, что в холодные зимние месяцы вы можете содержать семью с меньшими затратами. (Обратите внимание, что, очевидно, есть много переменных в стоимости отопления дома, включая его размер, изоляцию, тип топлива, место вашего проживания и местный климат, а также личные предпочтения и использование, среди прочего)
Техническое обслуживание: Котельные системы требуют минимального технического обслуживания, в том числе отсутствия необходимости регулярной замены фильтров.
Комфорт: Хотя это вопрос личных предпочтений, многие люди считают, что тепло от котельных, в том числе от радиаторов, плинтусов или внутрипольных систем, более комфортно, чем тепло, обеспечиваемое печами. Принудительное воздушное отопление, особенно с более дешевой или одноступенчатой печью, а также в доме с плохой изоляцией может иметь тенденцию вызывать колебания температуры.
Стоимость установки: Котельные системы могут быть немного дороже в установке, чем системы с принудительной подачей воздуха, и это особенно верно, если ваш дом должен быть оборудован всеми трубопроводами, радиаторами и другой инфраструктурой.
Затраты на замену: Если что-либо выйдет из строя или сломается с котлом, затраты на замену деталей, как правило, будут несколько дороже, чем с системой принудительной подачи воздуха.
Более медленная реакция на температуру: Когда большинство людей меняют термостат, они ожидают мгновенных результатов от своей системы отопления, но бойлерам может потребоваться больше времени, чтобы приспособиться к новым настройкам температуры, поскольку радиаторы заполнены горячей водой, что требует больше времени для рассеивания тепла чем воздух из системы воздушного отопления.
Перегрев: Это больше проблема в многоквартирных домах или в других ситуациях, когда у вас может не быть прямого контроля над системой, что иногда приводит к тому, что система нагревает ваше жилое пространство сверх того, что является комфортным. Хотя это также может происходить в доме на одну семью, потому что, как упоминалось выше, системы отопления с бойлером и радиаторами, как правило, реагируют медленнее, и поэтому для понижения температуры окружающей среды может потребоваться больше времени. Это также может быть расточительным, поскольку люди могут открывать окна в середине зимы, чтобы охладить комнату.
Без охлаждения: Котлы нельзя комбинировать с домашней системой охлаждения, и их нельзя использовать для охлаждения вашего дома в летние месяцы. Из-за этого вам понадобится отдельная инфраструктура, такая как воздуховоды для системы кондиционирования воздуха или использование бесканальных систем.
Возможность утечки воды: Хотя эта проблема возникает редко, в бойлерах есть риск утечки воды.
Различные типы котельных систем
Существует три основных типа котельных систем: обычные, комбинированные и системные котлы.У всех этих трех котельных систем есть свои преимущества и недостатки, и выбор правильной системы сводится к сравнению ваших потребностей с плюсами и минусами различных систем.
Понимание этих различных типов и того, как они работают, может помочь вам сделать правильный выбор, когда придет время выбрать новое устройство.
Обычные котлы
Обычный, обычный котел или котел с открытым воздухом — один из наиболее распространенных типов котельных систем, хотя следует отметить, что популярность комбинированных котлов в последние несколько лет растет.Эти системы имеют резервуар для воды и резервуар для горячей и холодной воды.
Холодная вода хранится в водонагревателе, затем нагревается и передается в резервуар для горячей воды для хранения. Когда срабатывает термостат, вода перекачивается из резервуара для горячей воды через систему бойлера для обогрева вашего дома.
Хранение и вместимость: Обычные бойлеры имеют большой накопительный бак для горячей воды, а это означает, что горячая вода редко заканчивается, поэтому в вашем доме всегда должна поддерживаться комфортная температура.
Однофункциональный: Поскольку обычные бойлеры отделены от водонагревателя, используемого для обеспечения вашего дома горячей водой, вы можете одновременно отапливать дом, принимать душ, стирать и иным образом использовать горячую воду, не беспокоясь. что ваш душ остынет на полпути к пене.
Независимость: Хотя обычные бойлеры иногда нуждаются в дозаправке, по большей части они могут работать независимо от водопровода, поэтому в случае проблем с водопроводом у вас будет тепло.
Накладные расходы: Для многих домовладельцев самым большим недостатком обычных котлов является то, что они могут быть несколько менее эффективными, учитывая, что они нагревают большой резервуар. Это особенно актуально, если резервуар плохо изолирован. Это означает, что в конечном итоге вам придется платить больше за отопление дома.
Если учесть, что на отопление дома приходится самая большая часть вашего счета за электроэнергию, вы можете увидеть, какое влияние может оказать установка с более низким КПД на ваши ежемесячные расходы.
Пространство: Еще один недостаток обычных котлов — они требуют наибольшего пространства, поэтому часто не подходят для квартир, кондоминиумов и других небольших домов, в которых мало места для хранения. Сами радиаторы тоже занимают место в комнате.
Вместимость: Несмотря на то, что обычные бойлеры имеют солидный резервуар для горячей воды, все же возможно, что резервуара недостаточно для удовлетворения потребностей в отоплении, особенно во время похолодания, когда вы можете захотеть повысить температуру во всем доме. короткое время.
По большей части, это не должно быть проблемой, если размер вашей котельной системы соответствует вашему дому.
Стоимость: Обычные котлы больше по размеру и содержат больше деталей, чем котлы других типов, поэтому, несмотря на то, что они менее эффективны, их также дороже покупать.
Комбинированные котлы
Как следует из названия, комбинированные котлы объединяют в себе работу двух основных приборов: бойлера и водонагревателя.
Эти агрегаты забирают холодную воду непосредственно из сети по мере необходимости и нагревают ее по требованию, поэтому нет необходимости в накопительном баке.После того, как вода нагревается, она либо перекачивается через систему бойлера для обогрева вашего дома, либо распределяется по кранам и водопроводным линиям по мере необходимости, чтобы обеспечить вашу кухню, ванную комнату, подсобные помещения и прачечные горячей водой.
Хотя резервуары для хранения не требуются для комбинированных котлов, их можно приобрести отдельно (и тогда система станет комбинированным бойлером ), если ваши потребности в горячей воде превышают возможности котла по запросу.
Неограниченное количество горячей воды: Комбинированные котлы работают по тому же принципу, что и водонагреватели по запросу, поэтому у вас есть доступ к горячей воде, необходимой для вашей системы отопления и ваших домашних задач, сколько вам нужно.
Экономия места: Поскольку комбинированные котлы не требуют дополнительного места для накопительного бака, они занимают значительно меньше места, чем обычные и системные котлы. Эти устройства очень компактны и могут поместиться в небольшом пространстве, например кухонном шкафу, что делает их идеальными для небольших домов и жилых помещений.
Цена и удобство: Комбинированные котлы, благодаря своим размерам и простоте установки, также являются наиболее доступным типом котлов как с точки зрения предварительных затрат на покупку, так и с точки зрения платы за установку.
Давление воды: Хотя в некоторых случаях это может быть проблемой, комбинированные котлы обычно обеспечивают высокое давление воды.
Энергоэффективность: Большинство комбинированных котлов являются высокоэффективными, многие даже имеют рейтинг ENERGY STAR, поэтому вы можете быть уверены, что потратите меньше средств на отопление дома и воду.
Потеря давления воды: Как уже упоминалось, комбинированные бойлеры обычно имеют сильный напор воды, но он может колебаться, если потребность в воде в вашем доме достигает пика.Например, если один человек принимает ванну, а другой моет посуду, вы, вероятно, немного потеряете давление в обоих кранах. Точно так же давление воды зависит от давления в основной водопроводной линии, поэтому, если оно низкое, давление воды будет оставаться проблемой.
Система-Котлы
Для котлов с герметичной системой
требуется только небольшой водонагреватель, а не бак, а это означает, что они могут поместиться в гораздо меньшем пространстве, чем обычный котел. Они работают, забирая холодную воду из сети, нагревая ее, а затем используя водяной цилиндр для хранения горячей воды, пока не сработает термостат и вода не начнет циркулировать по системе.
Экономия места: Хотя системные котлы не такие маленькие и компактные, как комбинированные, они все же занимают гораздо меньше места, чем обычные, благодаря меньшему водяному баллону, поэтому они могут подходить для небольших домов и квартир.
Многократное использование: Системные бойлеры отделены от водонагревателя, поэтому вы можете получить доступ к горячей воде из нескольких кранов одновременно, не снижая способности бойлера обогревать ваш дом.
Простота установки: Системные котлы легче установить, чем обычные, что означает более быструю, дешевую и легкую установку.
Давление воды: Эти устройства зависят от основного водоснабжения, поэтому, пока у вас есть сильный поток, поступающий из водопровода, в этих системах будет отличное давление воды.
Горячая вода, когда вы хотите: Системные котлы не нагревают воду по запросу, но накапливают нагретую воду, чтобы она была готова и доступна, когда вам это нужно.
Экономия затрат: Системные котлы, как правило, несколько дороже, чем комбинированные котлы, но они по-прежнему намного более доступны, чем их традиционные аналоги, что делает их идеальными для людей с ограниченным бюджетом.
Ограниченные задержки хранения и повторного нагрева: Поскольку системные котлы имеют меньшую емкость хранения, чем обычные, вероятность выхода горячей воды выше с этим типом системы. Когда горячая вода все-таки закончится, системе потребуется время для пополнения и повторного нагрева воды, и это может повлиять на температуру в вашем доме.
Требуется место: Водяной цилиндр, который используется в системных котлах, намного меньше места для хранения, необходимого для обычного котла, но вам все равно нужно выделить место для хранения для цилиндра, что может быть сложно в небольших домах.
Менее энергоэффективный: Хотя эти системы более энергоэффективны, чем обычные котлы, они не так эффективны, как комбинированные котлы, а это означает, что ваши счета за электроэнергию будут немного выше каждый месяц.
Давление зависит от сети: Если давление в вашей сети недостаточное, то в системном котле не будет давления, необходимого для оптимальной работы.
Дороже, чем комбинированный: Диапазон цен на комбинированный и системный котлы невелик, но вы заплатите больше за системный котел и больше за установку.При этом оба этих типа котлов по-прежнему дешевле и проще в установке, чем обычный котел.
Тип топлива и стоимость жизненного цикла
Одно из наиболее важных решений, которое вам необходимо принять при покупке котла, — это тип топлива (природный газ, пропан, масло, твердое топливо, такое как дрова или уголь, или электрическое). На топливо приходится самая большая стоимость жизненного цикла котла, поэтому вам нужны информация и ресурсы, чтобы выбрать наиболее энергоэффективную систему для ваших нужд.
Чтобы помочь вам в этом, вот сравнение преимуществ и недостатков различных видов топлива.
Природный газ
Преимущества газовых котлов:
Недостатки газовых котлов:
Природный газ является самым чистым из ископаемых видов топлива, поскольку он выделяет более низкие уровни парниковых газов
Это топливо полностью без запаха
Нет необходимости в резервуаре для хранения, потому что газ поступает из сети
Котлы, работающие на природном газе, как правило, дешевле в эксплуатации, чем электрические или масляные
Вам действительно необходимо быть подключенным к газовой линии, и это потребует профессиональной установки, если у вас еще нет инфраструктуры
Цены на газ постоянно растут
Вам нужен надежный источник топлива, и вы должны быть подключен к газовой сети
Ежегодное техобслуживание и уход требуется по соображениям безопасности
Некоторые люди опасаются утечки газа, хотя и крайне редко, но опасаются
Пропан
Преимущества пропановых котлов:
Недостатки пропановых котлов:
Пропан имеет слабый запах, особенно по сравнению с маслом
Эти котлы высокоэффективны
Вам не нужно подключаться к газовой или электрической сети
Пропан можно хранить в виде жидкости под давлением, поэтому хранение требования минимальные
Установка нового агрегата будет дороже, чем установка газового или электрического котла
Вы должны следить за уровнем топлива и при необходимости делать повторный заказ
Цены на пропан также растут
Пропан наносит больший ущерб окружающей среде по сравнению с к газовым или электрическим котлам
Требуется ежегодное техобслуживание и уход
На вашем участке должен быть установлен большой накопительный бак
Масло
Преимущества масляных котлов:
Недостатки масляных котлов:
Нет необходимости подключаться к газовой или электрической сети
Жидкостные котлы дешевле в эксплуатации по сравнению с электрическими
Цены на нефть более стабильны, чем природный газ и пропан, поэтому вы можете составить более эффективный бюджет
Нефть не так доступна по цене, как природный газ, она производит больше выбросов парниковых газов, чем газ и пропан, и имеет сильный запах
Вы должны следить за уровнем топлива и повторно заказывать запасы
Для масляных резервуаров требуется больше места, чем для пропана
Поставщики масел могут потребовать оплату при поставке оптовых партий
Твердое топливо
Преимущества твердотопливных котлов:
Недостатки твердотопливных котлов:
Сжигание древесины при правильном сжигании является углеродно-нейтральным
Древесина горючая, но не взрывоопасная
Древесина не протекает
Вам не нужно подключаться к газовой или электрической сети
Древесина и уголь дешевле, чем прочие источники топлива
Вы должны бороться с дымом и опасаться выбросов угарного газа
Уголь не является экологически чистым топливом
Древесину и уголь необходимо забрать или доставить к вам домой, и вам нужно место для их безопасного хранения
Вы должны контролировать уровни и пополнять запасы топлива по мере необходимости
Техническое обслуживание требуется гораздо чаще (иногда ежедневно)
Электрический
Преимущества электрокотлов:
Недостатки электрокотлов:
Рейтинг КПД достигает 99 процентов
Они компактны и просты в установке
Отсутствуют парниковые газы или другие опасные выбросы
Этим агрегатам не требуется система дымохода или воздухозаборника
Есть Нет необходимости подключаться к газовой сети или хранить топливо
Нет риска возгорания, утечки или взрыва
Электрические котлы могут быть более экологически чистыми, в зависимости от источника энергии / топлива, который использует ваша коммунальная компания
Электроэнергия обычно стоит больше, чем горючее
Вам необходимо подключиться к электросети
В вашем доме не будет тепла в случае отключения электроэнергии
Электрические блоки не могут нагреть воду до такой высокой температуры как котлы внутреннего сгорания
Эти агрегаты могут нагревать только небольшое количество воды за один раз, поэтому они не подходят для больших домов
Цены на котел
Окончательная стоимость котла будет зависеть от многих факторов, но средняя цена, включая установку, может составлять от 3000 до 5000 долларов + для комбинированного котла и вплоть до 5000 долларов и более для обычного котла.Обратите внимание, что это для бытовой котельной. Коммерческие котлы для многоквартирных домов и других крупномасштабных применений могут стоить намного дороже. В любом случае, для индивидуальной оценки лучше всего обратиться к профессионалу.
Некоторые факторы, которые могут повлиять на окончательную стоимость установки вашей новой котельной системы, включают:
Стиль, марка и торговая марка
Тип топлива
Стоимость установки
Мощность котла и мощность (в зависимости от размера вашего дома)
КПД
Специальные или дополнительные функции и технологии
Текущая инфраструктура системы отопления (и будет ли он совместим с новой системой)
Top Boiler Brands
Когда приходит время покупать новую котельную систему, знание ведущих брендов может помочь сузить область поиска и дать вам уверенность в том, что вы выбираете надежную и высококачественную систему, которая прослужит долгие годы.Имея это в виду, вот разбивка по основным брендам котлов, которые согревали канадцев всю зиму.
Узнайте больше о котлах ведущих брендов в Канаде в нашем Руководстве по лучшим котлам
IBC Technologies
IBC Technologies — канадский производитель настенных конденсационных котлов, который гордится тем, что использует в своих котлах только самые качественные материалы и компоненты.
Они также очень серьезно относятся к конструкции своей продукции, в результате чего котельные системы являются надежными, долговечными и энергоэффективными.Чтобы помочь вам получить максимальную отдачу от денег, которые вы тратите на отопление дома, котлы IBC Technologies включают в свои системы регуляторы горения, современные горелки и технологию точного смешивания топлива с воздухом.
Вейсманн
Viessmann — это семейная компания со штаб-квартирой в Германии, но также с головной базой в Ватерлоо, Онтарио. За более чем 100 лет работы в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха они заработали себе имя как один из ведущих производителей в этой области, специализирующийся на бытовых котлах и водяном отоплении.
Треугольная трубка переменного тока
ACV Triangle Tube занимается производством систем отопления для дома с 1940-х годов и предлагает широкий ассортимент настенных и напольных конденсационных котлов.
Кроме того, их блог также является отличным ресурсом для потребителей, которые ищут полезные советы и рекомендации по экономии энергии и затрат, повышению эффективности ваших систем HVAC и многому другому.
Какой котел купить: выбор правильной системы
Когда пришло время покупать новый бойлер, лучше всего начать с изучения потребностей вашего дома и семьи, включая такие факторы, как размер вашего дома, количество людей в вашей семье, ваши ежедневные потребности в горячей воде, как много ванных комнат у вас есть, и даже надежность напора воды из вашей водопроводной сети.
Чтобы помочь вам с выбором, вот дополнительная информация о различных типах котлов и о том, когда они подходят.
Обычные котлы идеальны, когда:
У вас большая семья
Горячая вода часто требуется из нескольких кранов одновременно
У вашей семьи большие потребности в горячей воде и она использует горячую воду в течение длительного времени в течение дня
У вас есть доступное пространство, которое можно использовать для накопительного бака и водонагревателя
В вашем доме есть три с лишним ванных комнаты
Давление воды из вашей сети, как правило, низкое
Комбинированные котлы идеально подходят, когда:
В вашем доме ограничено место для хранения вещей (возможно, у вас нет большого подвала, нет чердака или чердака, и в противном случае вам негде хранить большой резервуар)
Ваша семья имеет тенденцию использовать много горячей воды в течение дня
В вашем доме не более одной ванной комнаты
Горячая вода в вашем доме обычно требуется только из одного или двух кранов одновременно
Давление воды в вашей водопроводной сети достаточно
Системные котлы идеальны, когда:
Вам нужна горячая вода из нескольких кранов одновременно
У вас небольшой дом и семья
Вы не используете много горячей воды и не используете ее в течение длительного времени
Есть место для хранения водяного баллона (не обязательно чердак или чердак)
В вашем доме не более двух ванных комнат
Давление воды в вашей водопроводной сети надежное и высокое
Основные соображения при выборе бойлера
Системы забора воздуха и дымовых газов для котлов внутреннего сгорания
Для всех котлов внутреннего сгорания (работающих на природном газе, пропане, твердом топливе или масле) для обеспечения безопасности и эффективности требуются системы забора воздуха и дымовых газов без ограничений.
Из-за этого вы также должны помнить о местоположении, когда хотите установить или переместить котел для сжигания: должен быть хороший воздушный поток, приток свежего воздуха и поблизости выхлопные газы для удаления выбросов, образующихся в процессе сгорания.
Если вы ищете котел для сжигания топлива, вы также можете рассмотреть возможность оснащения устройства технологией электронного зажигания, которая может устранить необходимость в постоянно горящей запальной лампе.
Размер и производительность
Размер вашего дома — важный фактор, который следует учитывать при выборе бойлера.Например, компактные комбинированные котлы не будут эффективны для больших домов с несколькими ванными комнатами и несколькими членами семьи. И наоборот, большой обычный бойлер не будет подходящим вариантом для небольшой квартиры или студии просто потому, что у вас не будет места для хранения, необходимого для размещения бака и баллона.
Если вы не уверены, какой мощности должен быть ваш котел, существует множество онлайн-калькуляторов размера котла, которые вы можете использовать в качестве справки.
Давление в сети
Давление воды — еще одна вещь, которую вы должны учитывать при выборе типа котла, потому что и комбинированным котлам, и системным котлам для оптимальной работы требуется высокое и надежное давление воды из основной системы водоснабжения.
Только обычные бойлеры подходят, если давление воды в водопроводе низкое, но есть решения, если давление воды в вашем доме является проблемой. Во-первых, если у вас низкое давление воды и нет места для хранения обычного бойлера, вы можете выбрать систему комбинированного бойлера.
С другой стороны, если у вас есть достаточное давление воды, но вам не нужен обычный бойлер, системный бойлер будет дешевле купить и установить, и у вас все равно будет надежная мощность, даже если у вас большое домашнее хозяйство.
Энергоэффективные и конденсационные котлы
Энергоэффективность является ключевым фактором для большинства домовладельцев, желающих купить новую бытовую технику, и в целом, чем эффективнее бойлер, тем больше он будет стоить заранее. Но важно помнить, что энергоэффективность приведет к долгосрочной экономии в том, что касается использования энергии и топлива, и вам не понадобится много времени, чтобы окупить дополнительные деньги, которые вы потратили на лучший котел.
Совет от профессионалов: При поиске энергоэффективных котлов обратите внимание на такие особенности, как системы конденсации дымовых газов и модулируемые горелки.
Перемещение котла
Есть много причин, по которым вам может потребоваться переместить котел, в том числе то, что вы делаете некоторые ремонтные работы или вам необходимо переместить систему в целях безопасности.
Перемещение котла требует опыта, который могут предоставить только профессионалы, а стоимость этой услуги может варьироваться от 500 до 1500 долларов и более. Трудно дать точную оценку, поскольку каждый дом и ситуация индивидуальны, и такие вещи, как расстояние, на которое они перемещаются и сколько потребуется рабочей силы, повлияют на окончательную стоимость.
Общая стоимость будет в значительной степени зависеть от компонентов, которые необходимо переместить, поскольку каждый имеет свою приблизительную стоимость, связанную с ним:
Дымоход котла: 120 — 200 долларов
Удлинители дымоходов или колена: 70 долларов за метр
Магнитный фильтр: 170 — 200 долларов
Элементы управления: 120 — 1100 долларов
Трубопровод или фитинги: 500 — 1000 долларов
Полезные советы по обслуживанию получить максимальную отдачу от котла
Ваш котел — это инвестиция, и вы хотите максимально эффективно использовать свою систему не только для экономии денег, но и для того, чтобы ваша семья могла дольше оставаться в комфортных условиях.Вот несколько отличных советов, которые помогут вам поддерживать и оптимизировать вашу котельную систему:
Изолируйте трубы: Изолируя трубы с горячей водой, идущие от вашего бойлера, вы можете сэкономить деньги за счет снижения потерь тепла и увеличения скорости, с которой ваша система может обогревать ваш дом и реагировать на изменения температуры. : Иногда в радиаторах появляются пузырьки воздуха, поэтому рекомендуется выпускать из них воздух каждые шесть месяцев. Таким образом, вы гарантируете, что трубы должным образом заполнены водой, и это максимизирует эффективность и функциональность системы.
Пропылесосьте радиаторы: Грязь, пыль и другие твердые частицы могут накапливаться на радиаторах и снижать их эффективность, и вы можете бороться с этим, регулярно очищая радиаторы пылесосом.
Проверить воду: Вода расширяется при нагревании, поэтому для предотвращения повышения давления внутри системы котлы оснащены расширительными баками. Важно регулярно проверять уровень воды в расширительном баке, чтобы убедиться, что он правильный.
Словарь общих терминов по котлам
Допустимое рабочее давление: Это максимальное давление, которое может выдержать конкретный котел.
Горение: R влияет на акт или процесс горения. Технически для него характерно быстрое окисление, которое часто сопровождается нагревом и светом.
Конденсат: Вода, которая конденсируется после отвода тепла от пара.
Коррозия: Разрушение или повреждение металла в результате химического воздействия.
Дымоход: Канал, через который дым и отходящие газы безопасно выводятся из дома.
Природный газ: Воспламеняющийся газ (часто метан и другие углеводороды), который естественным образом встречается под землей.
Пилотная лампа: Маленькая газовая горелка, которая всегда горит, чтобы зажечь большую горелку, когда это необходимо.
Излучающий: Относится к теплу, передаваемому излучением, а не теплопроводностью или конвекцией.
Предохранительный клапан: Клапан, который автоматически открывается и выпускает воздух, когда давление достигает определенного уровня.
Часто задаваемые вопросы о котельных системах
Может ли котел охладить мой дом?
Теоретически радиаторы можно использовать для охлаждения вашего дома.Однако котлы не оборудованы для охлаждения воды, и даже если бы у вас была отдельная система охлаждения, вы бы столкнулись с такими проблемами, как влажность, коррозия, конденсация и сокращение срока службы радиатора.
Как часто нужно проводить техобслуживание котла?
Большинство производителей котлов рекомендуют ежегодное обслуживание и ремонт. Это обеспечивает безопасность и надежность.
Как узнать, есть ли у меня котельная?
Если в вашем доме вместо топки установлен котел, то по всему дому будет система труб и радиаторов.С другой стороны, если у вас есть печь, то вместо нее будут воздуховоды и вентиляционные отверстия, по которым воздух циркулирует по всему дому.
Чем отличается бойлер от водонагревателя?
Типичный бойлер (не комбинированный котел, который служит обеим целям) только нагревает воду для системы отопления в вашем доме, тогда как водонагреватель обеспечивает горячую воду для ваших повседневных нужд, таких как купание, стирка и уборка. Поскольку котлы не обеспечивают воду для использования людьми, они обычно работают при более высоких температурах, чем водонагреватели.
Что такое паровой котел и чем он отличается от водогрейного котла?
Паровые котлы в наши дни не так распространены, потому что это устаревшая и менее эффективная технология. Они работают очень похоже на водогрейные котлы, но разница в том, что паровые котлы нагревают воду до состояния, когда она становится газом, а затем циркулирует пар по системе для обогрева дома. Поскольку для производства пара необходимо нагреть воду до гораздо более высокой температуры, эти котлы потребляют больше энергии.
Что такое конденсационный котел и чем он отличается от неконденсирующего?
Конденсационным котлом может быть любой тип котла. Особенность, которая отличает конденсационные котлы от котлов без конденсации, заключается в том, что они предназначены для рекуперации тепла (в виде водяного пара), которое в противном случае могло бы выйти через дымоход. Поскольку они улавливают и повторно используют это тепло, конденсационные котлы имеют тенденцию быть более эффективными.
Понимание рейтингов эффективности бытовых котлов
Во многих жилых домах используются котлы для нагрева воды и подачи горячей воды или пара для отопления.Пар распределяется по трубам к паровым радиаторам, а горячая вода может распределяться через радиаторы плинтуса или системы теплого пола или может нагревать воздух через змеевик. Паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные, и по своей природе менее эффективны. Weil-McLain предлагает как водяные, так и паровые котлы, которые потенциально могут обеспечить существенное повышение эффективности по сравнению с нынешней моделью домовладельца. Специалист в области отопления вместе с домовладельцем может обеспечить разумные инвестиции, выбрав правильный котел для конкретного применения, достигнув правильного баланса стоимости и эффективности.
Оценка эффективности бытовых котлов
Эффективность котла измеряется годовой эффективностью использования топлива (AFUE) для блоков с потребляемой мощностью менее 300 000 BTUH. Федеральная торговая комиссия требует, чтобы на новых котлах отображалось их AFUE, чтобы потребители могли сравнивать эффективность нагрева различных моделей. AFUE — это расчетный КПД, который пытается оценить, насколько хорошо прибор преобразует энергию топлива в тепло в течение типичного года.
В частности, AFUE — это отношение годовой тепловой мощности котла к общей годовой энергии ископаемого топлива, потребляемой котлом.В общем, AFUE 90% означает, что 90% энергии топлива становится теплом для дома, а остальные 10% уходят в дымоход и другие места.
Полностью электрический котел не имеет потерь в дымоходе. Рейтинг AFUE для полностью электрического котла составляет от 95% до 100%. Однако, несмотря на их высокий КПД, более высокая стоимость электроэнергии в большей части страны делает полностью электрические котлы неэкономичным выбором.
Минимальные требования к рейтингу AFUE для котлов зависят от типа топлива и используемого теплоносителя.По состоянию на 1 сентября 2012 года все изготовленные котлы имеют следующие минимальные рейтинги AFUE: 82% для газового водогрейного котла, 80% для газового парового котла, 84% для водогрейного котла на жидком топливе и 82 % для парового котла, работающего на жидком топливе. Кроме того, газовым котлам не разрешается иметь пилотную установку постоянного горения, а водогрейные котлы должны иметь автоматические средства регулирования температуры воды в соответствии с предполагаемой тепловой нагрузкой.
Помимо типа используемого топлива и теплоносителя, модели котлов в первую очередь предназначены для работы в неконденсирующем или конденсационном режиме.Котлы без конденсации имеют КПД примерно от 80 до 88%, а котлы с конденсацией имеют КПД выше примерно 88%. Конденсационный котел конденсирует водяной пар, образующийся в процессе сгорания, и использует скрытое тепло от этой конденсации.
Рейтинг AFUE для конденсационного котла может быть намного выше (более чем на 6-8 процентных пунктов), чем для неконденсатного котла. Важно отметить, что существуют значительные различия между этими группами продуктов без конденсации и конденсации, и даже большие различия между новыми установками и установками, заменяющими эти различные продукты.Для достижения максимальной эффективности они должны использоваться в правильных приложениях.
Современные чугунные котлы намного более эффективны, чем те, что существуют более 20 лет назад, поэтому модернизация потенциально может обеспечить значительную экономию при замене чугунного котла новым чугунным котлом при правильном использовании. Weil-McLain предлагает сегодня на рынке один из самых эффективных чугунных газовых котлов GV90 +. Котел GV90 + имеет КПД 91.9% и может вентилироваться материалом ПВХ.
Модернизация котла / системы
В некоторых случаях домовладелец может быть финансово не готов или не в состоянии заменить котел. Иногда котлы можно модернизировать для повышения их эффективности. Эти обновления повышают эффективность более надежных старых систем. Но затраты на модернизацию следует тщательно сопоставить со стоимостью нового котла, особенно если замена возможна в течение нескольких лет. Модернизация зависит от вида топлива, но, как правило, некоторые варианты модернизации, которые могут повысить энергоэффективность системы, включают установку программируемых термостатов, добавление зонального контроля для систем горячего водоснабжения и / или установку наружных элементов управления сбросом.Продукты для очистки воды также можно использовать для улучшения циркуляции в системе, теплопередачи и предотвращения образования накипи.
Замена котла
Хотя старые котлы имели КПД в диапазоне от 56% до 70%, современные котлы могут достигать КПД до середины девяностых годов, преобразовывая почти все топливо в полезное тепло для дома. Повышение энергоэффективности и новая высокоэффективная система отопления часто могут вдвое сократить расходы на топливо и выбросы. Повышение эффективности котла с 56% до 90% в среднем доме с холодным климатом может потенциально сэкономить 1.Выбросы углекислого газа ежегодно составляют 5 тонн при газовом обогреве или 2,5 тонны при обогреве на масле.
Если котел старый, изношенный, неэффективный или значительно крупногабаритный, часто самым простым решением является его замена на современную модель. Старые угольные горелки, которые были переоборудованы для работы на жидком топливе или газе, являются основными кандидатами на замену, как и газовые котлы с запальными лампами, а не с электронным зажиганием. Независимо от того, будет ли это плановая или внеплановая замена бойлера, бойлер правильного размера будет работать наиболее эффективно, если он будет правильно адаптирован к условиям дома.
В целом, оценку годовой экономии от замены системы отопления можно сделать, используя приведенную ниже таблицу, в которой предполагается, что обе системы отопления имеют одинаковую тепловую мощность и котел правильно подобран для применения в доме. Однако старые системы, как правило, имеют слишком большие размеры и будут особенно крупными, если домовладелец значительно повысит энергоэффективность дома (установит новые двери, окна, изоляцию и т. Д.). Благодаря этому дополнительному преимуществу фактическая экономия при обновлении до новой системы может быть выше, чем указано в таблице.
Будьте уверены, что независимо от вашего выбора, линейка котлов Weil-McLain установила отраслевой стандарт инноваций, дизайна, простоты установки, надежности и эффективности, обеспечивая при этом душевное спокойствие, непревзойденный комфорт и окупаемость энергии для домовладельцев.
Источник: «Печи и котлы». Energy.gov. N.p., n.d. Интернет. 26 апреля 2014 г.
Руководство по системе домашнего отопления | Отчеты Best Pick
Какая система отопления лучше всего подходит для вашего дома? Это хороший вопрос!
И нет правильного ответа — все зависит от вашего бюджета и места проживания.То, что работает для человека, живущего во Флориде, который редко видит температуру ниже 40 градусов по Фаренгейту, вероятно, не будет лучшим выбором для тех из вас, кто живет на северо-востоке.
Хорошая новость заключается в том, что технический прогресс сделал отопление вашего дома более эффективным, чем когда-либо, и у вас есть множество вариантов на выбор.
Не очень хорошая новость заключается в том, что из-за большого количества вариантов, доступных сегодня, выбор системы отопления может показаться немного сложным.
Наши компании получают гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!
К счастью, знания — сила, и знание различных видов обогревателей, представленных на рынке, значительно упростит процесс выбора лучшей системы отопления для вашего дома. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!
Типы систем отопления
Печи
Печи, иногда называемые системами с принудительной подачей воздуха, являются одной из наиболее распространенных систем отопления домов в США. Они работают на природном газе или электричестве и работают, продувая нагретый воздух через систему воздуховодов.
Печи
занимают высокое место по шкале энергоэффективности, но вы не увидите, что ваши счета за отопление полностью исчезнут после того, как вы их установите. Стоимость эксплуатации печи варьируется в зависимости от стоимости используемого источника топлива. Хотя конкретные затраты будут различаться, общее практическое правило состоит в том, что газовые печи дешевле в эксплуатации, чем электрические печи.
Система
HVAC и технология повышения эффективности использования топлива быстро развиваются, но даже если вашей печи несколько лет, не думайте, что ее нужно заменять (если, конечно, она работает без проблем).Вместо этого поговорите со специалистом по HVAC о модернизации существующей установки с использованием более энергоэффективных компонентов.
Если вы покупаете новую печь, обратите внимание на рейтинг AFUE (годовая эффективность использования топлива) не ниже 80. Модели с высоким КПД будут иметь рейтинг AFUE 90 и выше. Имейте в виду, что чем выше число AFUE, тем больше денег вы сэкономите на счетах за отопление в будущем, но вы можете обнаружить, что первоначальные вложения выше, чем при других вариантах.
Преимущества
Широко доступный
Все более энергоэффективные
При необходимости легко найти квалифицированных специалистов по обслуживанию
Недостатки
Требуются воздуховоды, которые могут затруднить модернизацию
В плохо обслуживаемых газовых установках могут возникать утечки, что представляет серьезную опасность для здоровья и безопасности.
Котлы
Печи и котлы иногда путают при обсуждении систем отопления, но это очень разные системы.Бойлеры нагревают воду с помощью природного газа, электричества или пропана — хотя вода на самом деле не кипит, как следует из названия, — и эта нагретая вода перемещается по вашему дому через радиаторы или обогреватели плинтуса. Котельные системы выделяют более мягкое и менее осушающее тепло по сравнению с системами с принудительной подачей воздуха.
Еще одним преимуществом котлов является то, что, поскольку они не используют систему нагнетания для циркуляции тепла, вы можете отапливать свой дом с меньшим количеством летающих аллергенов. Если вы страдаете от постоянной аллергии и сухой кожи зимой, бойлер может стать для вас хорошим вариантом.
Хотя стоимость установки котла может быть выше, чем у печи, они так же энергоэффективны, как и их собратья с сухим нагревом. Как и печи, старый и функциональный котел может быть модернизирован профессионалом для повышения энергоэффективности.
Преимущества
Неаллергенное тепло
Очень энергоэффективный
Набирает популярность в США
Недостатки
Более дорогая установка (обычно используются медные трубы)
Система кондиционирования добавляется отдельно
Некоторые техники не обслуживают котлы
Системы лучистого отопления
Подобно котлам, системы лучистого отопления производят неаллергенное мягкое тепло.Системы лучистого отопления обычно устанавливаются в полах, но также доступны настенные и потолочные блоки. Большинство людей выбирают системы, которые создают тепло за счет циркуляции горячей воды по сети труб — электричество может стать дорогим, поэтому эти системы водяного лучистого отопления являются более экономичным выбором.
Поскольку трубы (для гидронной системы) или кабели (для электрической системы) должны быть проложены в полу (или стене или потолке), систему лучистого отопления нельзя установить по прихоти — или без капитального строительства. .Однако, если вы заменяете пол или ремонтируете свой дом, лучше всего рассмотреть лучистый пол.
Системы лучистого теплого пола лучше всего работают с плиткой в качестве напольного покрытия. Вы, безусловно, можете использовать другие типы напольных покрытий, но поскольку винил, дерево и ковровые покрытия обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, излучающей системе необходимо будет усерднее работать, чтобы обеспечить необходимое тепло, что снизит ее общую эффективность.
Преимущества
Энергоэффективность
Тепло выделяется без вентилятора, что делает его пригодным для людей с аллергией
Теплые полы комфортны в холодную погоду
Недостатки
Невозможно установить без капитального ремонта
Тип напольного покрытия влияет на эффективность системы
Тепловые насосы
Тепловые насосы используют хладагент для поглощения тепла от внешних источников, таких как воздух, земля или даже водоем, а затем используют теплообменник для передачи этого тепла в помещении.Этот обмен тепла также можно обратить, чтобы обеспечить кондиционирование воздуха, что делает тепловые насосы прекрасным универсальным вариантом. Тепловые насосы особенно популярны в регионах, где нет суровых зим, потому что они эффективны и относительно недороги в эксплуатации.
Традиционные тепловые насосы — электрические, что делает их идеальными для областей, где нет доступа к природному газу. Если вас беспокоит возможность высоких счетов за электроэнергию в холодную погоду, подумайте о двухтопливном тепловом насосе.В очень холодную погоду, когда тепловые насосы теряют эффективность и стоят дороже, двухтопливные системы переключаются на газовую печь для обогрева дома.
Если вы надстраиваете свой дом или заканчиваете подвал или чердак, которые не связаны с остальной системой воздуховодов в доме, тепловой насос с мини-сплит-системой может стать экономичным решением для обогрева и охлаждения нового помещения. Мини-сплит-системы не имеют воздуховодов, поэтому вам не придется жертвовать пространством ради воздуховодов.
Преимущества
Высокая энергоэффективность в умеренную погоду
Может работать круглый год для обогрева и охлаждения
Может обеспечить дополнительную экономию на счетах за воду, если оснащен пароохладителем, надстройкой, которая передает избыточное тепло в резервуар для горячей воды
Недостатки
Может подвергаться деформации и требует больших затрат на работу при экстремальных температурах
Установка наземных тепловых насосов может быть дорогостоящей
КПД системы отопления
Покупка системы отопления дома — важное решение.Хотя легко увязнуть в сравнении преимуществ газовой печи с преимуществами электрического теплового насоса, переключение внимания на эффективность может помочь вам сузить круг выбора.
Суть в том, что существует множество хороших способов обогрева вашего дома, но некоторые из них более энергоэффективны, чем другие. Почему нужно заботиться об эффективности? Назову две веские причины:
Деньги. Чем эффективнее ваша система отопления, тем меньше денег вы потратите на ее эксплуатацию.
Ваш углеродный след. Самая эффективная система отопления — это та, которая использует наименьшее количество топлива для обогрева вашего дома. И чем меньше топлива он использует, тем меньше вы оказываетесь на окружающую среду.
Как обеспечить получение энергоэффективной системы отопления?
Отраслевые правила означают, что в наши дни вам будет сложно найти действительно неэффективную новую систему отопления. Но чтобы убедиться, что вы получаете лучший и наиболее эффективный вариант за свои деньги, поищите продукты с рейтингом ENERGY STAR, спросите своего подрядчика о наиболее энергоэффективной системе, которая может работать для вашего дома, и помните следующие советы :
Купите систему нужного размера. Система отопления, которая слишком велика для вашего дома, будет стоить дороже с точки зрения оборудования и установки, и будет потреблять слишком много энергии для того количества тепла, которое вы хотите произвести. С другой стороны, слишком малая система не будет отапливать ваш дом должным образом и будет работать постоянно, а также будет стоить вам больше ежемесячных счетов за отопление.
При определении размеров вашей системы подрядчик учтет множество факторов, включая размер вашего дома, климат, в котором вы живете, и степень теплоизоляции в вашем доме.
Ознакомьтесь с рейтингом AFUE. Рейтинг AFUE или годовой рейтинг эффективности использования топлива — это показатель того, какая часть энергии, потребляемой обогревателем, идет на фактическое отопление дома. Если обогреватель имеет рейтинг 80, это означает, что 80 центов из каждого доллара, который вы тратите на отопление, идет на производство тепла.
Чем выше AFUE, тем больше тепловая отдача. Вы найдете номера AFUE на водонагревателях, котлах и печах.
Соблюдайте график технического обслуживания вашей системы HVAC. Соблюдение рекомендованного графика технического обслуживания вашей системы HVAC обеспечит ее более эффективную работу. Если в вашей системе есть воздуховоды, правильно запечатанные швы помогут предотвратить выход воздуха через щели. В некоторых системах используются воздушные фильтры, которые требуют регулярной очистки или замены, в зависимости от стиля.
Хорошее общее правило — обращаться к специалисту по HVAC для проверки вашей системы дважды в год, чтобы поддерживать и повышать ее эффективность.
Итог
Выбранная вами система отопления повлияет на то, как вы будете чувствовать себя в доме в холодные месяцы, так же, как и на ваш кошелек.Прежде чем выбрать марку или даже компанию по установке, задайте себе несколько вопросов о том, что вы хотите от своего обогревателя.
Сколько тепла должна производить ваша система?
Насколько суровы у вас зимы?
Насколько важна для вас энергоэффективность?
Отвечая на подобные вопросы и нанимая качественную компанию по отоплению и кондиционированию воздуха, вы гарантируете, что не проснетесь с холодным носом, когда каждую зиму температура падает.
Energy Wars: Типы систем отопления
Чему может научить нас выдуманная далекая галактика об энергоэффективности на Земле? Посмотрите видеовстречу в Google с некоторыми из экспертов из национальных лабораторий Министерства энергетики, чтобы узнать больше о тепловом выхлопном отверстии Звезды Смерти, электронных лучах и дефлекторных экранах:
Мы можем только догадываться, какую энергию вселенная «Звездных войн» использовала для нагрева и охлаждения, разрушения планет и возведения ворот-щитов, но, скорее всего, они используют энергию, которую мы можем найти прямо здесь, на планете Земля.Если вы ищете лучший способ использования энергии на Земле, вот некоторые из наиболее распространенных методов отопления, а также их рейтинг эффективности использования топлива и наши рекомендации. Присоединяйтесь к Энергетическому альянсу и вместе противьтесь злу потери энергии и неэффективности.
«Я един с Силой. Сила со мной ».
Energy Wars: Какие типы систем отопления лучше?
Так как отопление помещений (не космического пространства) является самым большим расходом энергии в среднем за U.S. home, а сейчас сезон «Звездных войн», мы подумали, что было бы уместно провести энергетическую войну между различными типами доступных вам систем отопления. Начнем с наиболее распространенного метода отопления и топлива: печи на природном газе.
1. Печь на природном газе
Самым распространенным видом топлива, используемым для отопления дома, является природный газ. Его используют примерно в 60% американских домов (energy.gov).
Печь, работающая на природном газе, которую иногда обычно называют «системой центрального отопления», использует вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха, который выпускается через регистры / решетки.Печи также известны как «канальные» системы.
В печах для получения тепла можно использовать различные виды топлива. Природный газ — наиболее распространенный вид топлива, но некоторые печи работают на пропане, мазуте или электричестве.
КПД печи определяется тем, сколько топлива используется для обогрева дома. Это известно как годовой коэффициент топливной эффективности (AFUE). Чем выше процент, тем он эффективнее. Итак, если вы видите рекламируемую печь с 94% AFUE, это означает, что 94% сожженного топлива используется для отопления дома, а оставшиеся 6% теряются в процессе сгорания.Это очень эффективная печь. Большинство печей имеют рейтинг AFUE от 60% до 90%. Высокоэффективные печи имеют рейтинг AFUE более 90%.
Если у вас есть печь с рейтингом AFUE ниже 80%, подумайте о замене устройства на более эффективное. Средняя продолжительность жизни печи на природном газе составляет от 15 до 30 лет, в зависимости от регулярного ухода и технического обслуживания.
Установки с более высоким КПД используют «потраченное впустую» тепло, направляя дымовые газы через второй теплообменник.Эти системы отводят дымовые газы через вентиляционное отверстие в боковой стенке, а не через дымоход, проходящий через крышу.
Узнайте больше о газовых печах, а также о том, как сэкономить энергию и деньги, из нашего Руководства по поиску и устранению неисправностей печей.
2. Котлы
Бойлеры названы в честь их назначения, хотя вода в закрытом сосуде не обязательно нагревается до кипения. Печи переносят тепло в теплый воздух, в то время как системы котлов сначала нагревают воду, которая затем распределяет тепло, проходя через радиаторы по всему дому.В бытовых котлах будет использоваться природный газ или мазут, однако также можно использовать пропан, смеси биодизеля и электричество.
В котлах
не используется типичная система воздуховодов, которую мы ассоциируем с домашней печью. Вместо этого они работают через насос, который перекачивает воду из труб в радиаторы, а затем из комнаты в комнату. Если вы хотите внести изменения в свой дом, проще установить «зональные» термостаты и элементы управления для отдельных комнат, используя систему горячего водоснабжения, такую как бойлер, часто называемую гидронной системой, а не систему принудительной подачи воздуха.Если вам нужны зоны HVAC и у вас нет бойлера, подумайте о бесканальных мини-сплит-системах.
Котлы
имеют средний КПД 50-90%, что делает их немного менее эффективными, чем топочные системы. Однако продолжительность жизни примерно такая же — 15-30 лет.
Главный недостаток котла — высокая стоимость монтажа и опасность замерзания труб.
3. Электрические обогреватели помещений
Подключаемые нагреватели, как их часто называют, относительно недороги в приобретении, но более дорогостоящие в использовании.Большинство людей даже не понимают, как работают электрические обогреватели. Они думают, что если вы включите его, тепло станет волшебством! Однако происходит то, что обогреватель преобразует электрический ток из настенной розетки непосредственно в тепло, которое затем распределяется в пространстве.
В среднем по стране стоимость электроэнергии составляет 12 ¢ кВтч за электроэнергию. Использование обогревателя обойдется вам в 18 центов в час. После кратковременного чрезмерного использования ваши затраты на электроэнергию намного превысят его первоначальную закупочную цену.Об этом следует подумать, прежде чем включать тепло зимой.
Если вы все же используете обогреватели, наиболее эффективным способом будет оставаться рядом с ними все время и следить за тем, чтобы система центрального отопления была выключена. Хотя электричество очень эффективно (большая часть используется для прямого нагрева), высокие затраты на электроэнергию делают его более дорогим в эксплуатации по сравнению с приборами для сжигания.
Убедитесь, что вы используете надлежащие меры безопасности при обогреве помещения, чтобы избежать опасной ситуации:
Источник: esfi.орг
4. Дровяные печи и камины
Нет ничего более романтичного или согревающего, чем дровяной камин холодной зимней ночью. Это может выглядеть великолепно, но с точки зрения обогрева камин не имеет лучшей эффективности. Вы также рискуете загрязнить воздух в помещении. Если камин не имеет дверцы из герметичного стекла, камин, как правило, теряет больше тепла, чем обеспечивает.
Если вы живете в более сельской местности, дровяное отопление не только приятно, но и логично.Новое поколение систем отопления на дровах и пеллетах (сертифицированных Агентством по охране окружающей среды) чище, эффективнее и может обеспечить надежное отопление. Качество воздуха в помещении, эффективность, контроль температуры и общие предпочтения комфорта — это все, что нужно учитывать, прежде чем топить печь или вместо этого принять решение о включении термостата. Если у вас есть современный дровяной котел, лучший способ повысить эффективность отопления — это использовать какую-то систему циркуляции.
Если у вас есть дровяная печь или камин, вы должны ежегодно чистить и проверять его.Это ежегодное обслуживание необходимо и для других систем отопления.
5. Тепловые насосы и бесканальные мини-разъемы
Тепловые насосы используются как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они могут сделать это, отбирая тепло из окружающего воздуха для обогрева дома. Хладагент поглощает тепло, а затем проходит через компрессор, пока не отдает тепло внутри через систему вентиляторов.
Два наиболее распространенных типа — это с воздушным источником и с наземным источником (третий тип — геотермальный ).
Возможно, вы не думаете, что тепло доступно, когда на улице холодно, но тепловые насосы на самом деле могут отбирать тепло с температур до -15 ° C. Он использует ту же технологию, что и ваш холодильник для извлечения тепла изнутри и распределения это через катушки сзади. По сути, хладагент становится настолько холоднее, чем наружный воздух, что тепло поглощается, а затем распределяется в помещении.
Воздушные тепловые насосы являются наиболее распространенным типом тепловых насосов. Они доступны в версии без воздуховодов (известной как бесканальные мини-сплит) для тех, кому нужны зоны HVAC в доме.
Если вам нужно более подробное описание того, как тепловые насосы и кондиционеры получают тепло от холода, прочтите эту статью консультанта по экологическому строительству.
С точки зрения энергоэффективности тепловые насосы, как правило, являются более разумным решением в более умеренном климате, где температура не опускается ниже нуля. Они представляют собой энергоэффективную альтернативу для домов с умеренными потребностями в отоплении и охлаждении.
Кто победит в энергетической войне?
В среднем семья в США тратит около 700 долларов на отопление с использованием природного газа и около 1700 долларов на отопление с использованием топочного мазута.В большинстве случаев природный газ является наиболее эффективным средством отопления дома, поэтому большинство американских домохозяйств используют его.
Бытовые системы отопления. Хотя для обогрева наших домов доступно несколько различных видов топлива, почти половина из нас использует природный газ. | Источник: Сборник данных по энергии в зданиях, 2011 г., 2.1.1 Потребление первичной энергии в жилищах, по годам и типу топлива (квадриллион БТЕ и процент от общего количества).
Хотя системы отопления и виды топлива могут иметь большое значение, лучший способ сэкономить энергию и деньги — это правильно ухаживать за оборудованием и утеплять дом.Благодаря стратегическому использованию настроек термостата, изоляции, вентиляции и надлежащего обслуживания вы можете сэкономить около 30% на счетах за отопление, а также сократить потери энергии.
Перед тем, как установить или заменить систему отопления, убедитесь, что вы улучшили изоляцию вашего дома. Повышение энергоэффективности вашего дома может дать вам право на установку меньшего размера, что позволит сэкономить деньги и энергию. Узнайте, как подготовить свой дом к зиме.
Выбор правильной системы отопления и топлива
Работаем со всеми типами систем отопления.Если вы хотите, чтобы что-то установили, мы поможем вам выбрать для установки из ассортимента качественных продуктов. Для некоторых наших клиентов газовая печь имеет наибольший смысл. Для других лучше всего подойдет тепловой насос или бесканальный мини-сплит. Все зависит от вашего дома, поэтому позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию по отоплению .
Когда вы приедете в Hiller по поводу отопления, мы поможем вам оценить все ваши возможности и найти лучшую систему для вас и вашей семьи.Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами. Мы доступны 24/7/365.
Сводка по источникам тепла
Источник: energy.gov
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ (через energy.gov)
Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
Очищайте или заменяйте фильтры на печах раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
Поместите термостойкие отражатели радиатора между наружными стенами и радиаторами.
Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончили готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете ощущать от холодных окон.
Какой котел лучше всего подходит для большого дома с 5 спальнями?
В большом доме нужен мощный котел.
Чаще всего лучшим котлом для большого 5-комнатного дома будет системный или обычный котел. Это потому, что они хранят горячую воду в цилиндре. И вам понадобится водонагреватель, если у вас 2 и более ванных комнаты.
Тем не менее, вы можете обойтись комбинированным бойлером, если у вас есть 1-2 ванные комнаты рядом с вашими 5 спальнями.
Итак, мы сравнили не только лучшие системные и обычные котлы для 5-ти местного дома, но и пару мощных комбинированных котлов.
Если вы не уверены, какой тип котла вам нужен, мы можем помочь…
Комби, системный или обычный?
Комбинированные котлы лучше всего подходят для домов с 1 ванной — 2, если номинальная мощность (измерение мощности котла) достаточно высока. Комби нагревает воду по запросу (без ее хранения), что может ослабить поток воды, если более одного человека хотят принять ванну или душ одновременно.Не то, что ты хочешь.
В домах с 2 и более ванными комнатами стоит подумать о системном или обычном бойлере, поскольку в них хранится горячая вода в водонагревателе. В доме с баллоном горячей воды достаточно. Это до тех пор, пока баллон не станет пустым, и вам придется подождать, пока он снова наполнится.
Так как узнать, нужен ли вам системный или обычный котел? Что ж, вам следует действительно устанавливать новый обычный котел, только если он у вас уже установлен — в основном, старые объекты. Это потому, что это сложные системы отопления.
Системный бойлер — это современная версия обычного бойлера, поскольку он забирает воду из водопровода (а не из бака на чердаке). Таким образом, системный котел модернизирует вашу систему отопления и освобождает место на чердаке.
Тип котла
Ванные комнаты
Радиаторы
Комби
1-2
15-20
Обычный
2+
15-20
Система
2+
15-20
Лучший комбинированный котел: Baxi 800 Platinum + 40 против Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50
Baxi и Worcester Bosch — ведущие производители котлов, которые предлагают ряд надежных комбинированных котлов.Эти модели особенно хорошо подходят для домов с 20 радиаторами и 2 ванными комнатами.
Характеристики котла
Baxi 800 Platinum + 40
Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 50
Номинальная мощность центрального отопления
34,4 кВт
35 кВт
Номинальная мощность ГВС
40 кВт
48,9 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон
93%
94%
Рейтинг ErP
Тепло, вода
Тепло, вода
Стандартная гарантия
Гарантия 10 лет
5 лет гарантии
Макс.Расширенная гарантия
–
12 лет
Крепление
Стена
Стена
Размеры в мм (ВxШxГ)
780 х 450 х 345
780 х 440 х 365
Возможная стоимость
£ 1 307
£ 2 100
Стандартные затраты на установку
500–1000 фунтов
500–1000 фунтов
КПД
Все современные котлы имеют высокий КПД.Это благодаря технологии конденсации, которая означает, что они превращают больше топлива в тепло для вашего дома и горячую воду.
Это оба котла с рейтингом ErP A для нагрева и горячей воды, которые могут помочь снизить ваши счета за отопление.
Размеры (выходная мощность)
Когда мы говорим о размерах котла, мы говорим о его мощности. Это называется номинальной мощностью и измеряется в киловаттах (кВт). Комбинированные котлы имеют две мощности: одну для центрального отопления (ЦО) и другую для горячего водоснабжения (ГВС).
Номинальная мощность этих котлов очень близка — 34,4 кВт для Baxi и 35 кВт для Worcester Bosch. Это показывает, что они оба могут с комфортом обогреть дом, используя где-то от 15 до 20 радиаторов.
В рейтинге ГВС есть большая разница. Мощность ГВС Worcester Bosch Greenstar 8000 Life составляет 48,9 кВт. Это очень много для пароконвектомата и позволяет ему удовлетворить потребности дома с 2 ванными комнатами и отдельной ванной комнатой. Низкая мощность 40 кВт для Baxi 800 Platinum + подходит для 2 ванных комнат.
Если номинальная мощность не подходит для вашего дома, бойлер будет изо всех сил удовлетворять спрос (если он слишком низкий), или вы можете увидеть, что ваши счета резко увеличиваются (если они слишком высоки). Мы настоятельно рекомендуем получить экспертное заключение зарегистрированного инженера Gas Safe, прежде чем покупать котел.
Гарантия / Гарантия
На Baxi 800 предоставляется гарантия, а на Worcester Bosch — гарантия. При наличии гарантии производитель осмотрит котел в случае неисправности и устранит ее в соответствии со своими условиями.Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел в определенные сроки.
10-летняя гарантия предоставляется на Baxi 800 Platinum + в стандартной комплектации — в два раза дольше стандартной 5-летней гарантии на Worcester Greenstar 8000. Однако гарантия Worcester может быть увеличена до 12 лет при установке аккредитованным установщиком Worcester Bosch.
Цена
Есть большая разница в цене на эти комбинированные котлы. Baxi 800 Platinum + — более дешевый вариант с ценой около 1307 фунтов стерлингов.Это примерно на 800 фунтов стерлингов дешевле, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.
Несмотря на разницу в цене, стоит подчеркнуть, что вам не следует покупать более дешевую модель, если она не подходит для вашего дома.
Какой комби лучше всего подходит для дома на 5 спален?
Ответ на этот вопрос сводится к вашей потребности в горячей воде. Если у вас 2 ванные комнаты, то Baxi 800 Platinum + выполнит свою работу. Для дома с 5 спальнями, 2 ванными комнатами и ванной вам понадобится более высокая производительность, чем Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 50.
Другие комбинированные котлы, которые стоит рассмотреть
При выборе комбинированного котла для 5-местного дома у вас довольно много вариантов, давайте рассмотрим еще несколько.
Лучшие системные котлы: Vaillant EcoTEC Plus 637 против Ideal Vogue Max S32
Выбирая новый котел для любого дома, вы не ошибетесь с Vaillant или Ideal. Мы сравнили системные котлы каждой марки, которые подходят для дома с 5 спальнями.
Характеристики котла
Vaillant ecoTEC Plus 630
Идеальный Vogue Max S32
Номинальная мощность центрального отопления
30.4 кВт
32 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон
94%
93%
Рейтинг ErP
Тепло
Тепло
Стандартная гарантия
5 лет
10 лет
Макс. Расширенная гарантия
10 лет
12 лет
Крепление
Стена
Стена
Размеры в мм (ВxШxГ)
720 х 440 х 410
740 х 445 х 330
Возможная стоимость
£ 1,353
£ 1 258
Стандартные затраты на установку
500–1000 фунтов
500–1000 фунтов
КПД
Оба этих котла системы очень эффективны.Так что, какой бы вариант вы ни выбрали, ваши счета за отопление могут снизиться.
По показателю эффективности Vaillant ecoTEC Plus 630 выходит на первое место. Это благодаря КПД 94% по сравнению с 93%.
Размеры (выходная мощность)
Размер котла измеряется в киловаттах (кВт) и отображается как номинальная мощность. По сути, это показывает мощность котла. Мощность центрального отопления этих котлов хорошо подходит для домов с 20 радиаторами.
Всегда полезно получить совет специалиста по теплотехнике, когда дело доходит до выбора подходящей мощности для вашего дома.
Гарантия
Стандартная гарантия на Ideal Vogue Max составляет 10 лет — вдвое больше, чем 5 лет, предлагаемых Vaillant. У вас есть возможность продлить обе гарантии до 10 лет для ecoTEC Plus или до 12 лет для Vogue Max.
Цена
Вы видите разницу в цене между этими бойлерами примерно в 100 фунтов стерлингов — идеальный Vogue Max, вероятно, будет более доступным.
Помните, что помимо цены на котел, вам также нужно подумать об установке.Цена на установку котла газовой системы обычно составляет от 500 до 1000 фунтов стерлингов. Чтобы получить лучшую сделку, мы настоятельно рекомендуем сравнивать котировки.
Лучший системный котел
Любой из этих котлов — отличный вариант для большого дома. Они надежны, эффективны и имеют обширную гарантию. Ideal Vogue Max, вероятно, будет более дешевым вариантом, а также предложит самую длительную расширенную гарантию, которая может повлиять на ваше решение.
Другие системные котлы
На рынке есть еще много системных котлов, которые стоит рассмотреть.Взгляните на еще несколько моделей в таблице ниже.
Лучшие обычные котлы: Ideal Logic Max Heat h40 против Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 35
У вас должен быть установлен только обычный бойлер, если он уже есть в вашем доме. Это потому, что это сложные системы отопления, которым требуется обширная сеть трубопроводов.
Так что, если вы планируете прямую замену старого обычного бойлера, вы не найдете ничего лучше, чем Ideal Logic Heat h40 или Worcester Bosch Greenstar 8000 Life 35.
Характеристики котла
Ideal Logic Max Heat h40
Макс.
Вустер Bosch Greenstar 8000 Life 35
Номинальная мощность центрального отопления
30,3 кВт
35 кВт
Рейтинг эффективности отопления помещений за сезон
93%
94%
Рейтинг ErP
Тепло
Тепло
Стандартная гарантия
Гарантия 10 лет
5 лет гарантии
Макс.Расширенная гарантия
Гарантия 12 лет
Гарантия 12 лет
Крепление
Стена
Стена
Размеры в мм (ВxШxГ)
700 х 395 х 278
780 х 440 х 365
Возможная стоимость
£ 1 537
£ 1,776
Стандартные затраты на установку
500–1000 фунтов
500–1000 фунтов
КПД
Что касается рейтинга эффективности, Worcester Greenstar 8000 одерживает победу с КПД 94%.Это по сравнению с 93% для Ideal Logic Max Heat h40.
Давайте рассмотрим эти проценты в контексте. С котлом, который имеет КПД 94%, на каждый фунт стерлингов, который вы потратите на отопление дома, 94 фунта фактически уйдут на тепло, которое вы чувствуете от своих радиаторов. Оставшиеся 6 пенсов тепла выводятся из дымохода с отходящими газами.
Важно отметить, что ни один газовый котел не эффективен на 100%. Всегда будут какие-то отходы.
Размеры (выходная мощность)
Greenstar 8000 Life мощнее Logic Max Heat.Вы можете убедиться в этом, посмотрев на номинальную мощность центрального отопления 35 кВт по сравнению с 30,3 кВт.
Гарантия
Котлы Ideal поставляются с гарантией, в то время как Worcester Bosch предлагает гарантию. Разница здесь в том, что гарантия предусматривает, что производитель посетит вашу собственность, чтобы осмотреть котел в случае неисправности. Затем они отремонтируют, если это было вызвано производственным процессом. Гарантия — это обещание производителя отремонтировать котел вне зависимости от его неисправности.
Вы будете покрыты дольше с Ideal Logic Max Heat — 10 лет по сравнению с 5 годами на Worcester. Однако оба варианта могут быть продлены до 12 лет, если их установит установщик, аккредитованный производителем.
Цена
Ideal Logic Max Heat, вероятно, будет вашим самым доступным вариантом. Примерно на 200 фунтов дешевле, чем Greenstar 8000.
Что лучше?
Победитель этого очного противостояния зависит от вашей потребности в отоплении.Мощность центрального отопления Worcester Bosch на 35 кВт выше, чем у Ideal Logic Max Heat 30,3 кВт. Так что если у вас 20 радиаторов, это ваш лучший вариант.
Другие котлы обычные
Если вы хотите рассмотреть еще несколько обычных котлов, то обратите внимание на таблицу ниже.
Лучшие водонагреватели для больших домов
Если лучший котел для вашего большого дома — это системный или обычный котел, то вам понадобится и водонагреватель. И есть два варианта: невентилируемые и вентилируемые баллоны.
Системный котел должен быть соединен с невентилируемым цилиндром. Невентилируемые цилиндры получают воду непосредственно из водопровода, что обычно дает сильный поток воды. Кроме того, система полностью герметична, чтобы предотвратить загрязнение.
В вентилируемый баллон вода подается из бака на чердаке, и он вам понадобится, если у вас установлен обычный бойлер.
Определение необходимого цилиндра
Цилиндры бывают разных размеров. И очень важно получить водонагреватель, отвечающий потребностям вашего дома в горячей воде.Вы же не хотите, чтобы она тратила энергию на отопление воды, которая не будет использоваться.
Для большого дома с несколькими ванными комнатами вам понадобится баллон емкостью более 300 литров. Затем, как правило, добавьте от 35 до 45 литров к размеру баллона на каждого человека в доме.
Чтобы точно определить размер водонагревателя, мы настоятельно рекомендуем обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику (по этой ссылке вы попадете на наш дочерний сайт).
Получить котировки котла
Если пришло время заменить текущий бойлер, воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом, чтобы получить расценки прямо сейчас
Печь, котел или тепловой насос? Время для систем отопления 101
Если ваша текущая система отопления дает холодные руки и замороженные пальцы ног — возможно, пришло время обновить.
Отопление вашего дома составляет непомерную часть вашего счета за коммунальные услуги, поэтому стоит выбрать наиболее эффективную систему отопления. Однако это не обязательно означает, что вам следует перейти на систему другого типа.
Вообще говоря, переход от принудительного воздушного отопления к центральному или наоборот — плохая идея, поскольку выгоды редко оправдывают затраты. Вместо этого перейдите на более эффективную версию существующей печи или котла, когда ремонт слишком дорог, но тщательно взвесьте свои варианты.
Вот краткое изложение наиболее часто используемых систем отопления, а также их преимущества и недостатки, которые помогут вам сделать наиболее подходящий выбор для вашего дома, климата и кошелька.
Печи
Печи, также известные как системы с принудительной подачей воздуха, являются наиболее часто используемыми системами отопления в США, поскольку они надежны и относительно недороги. Газовые печи оцениваются по эффективности по их годовому рейтингу эффективности использования топлива (AFUE). Это показывает, сколько энергии успешно преобразуется в полезное тепло.
Если ваша печь нуждается в замене, самое лучшее в том, что современные печи более эффективны, чем когда-либо, а некоторые модели премиум-класса даже достигают рейтинга AFUE 97 процентов. Приобретая печь, выбирайте печь подходящего размера для вашего дома, чтобы она не изнашивала вашу систему и не тратила энергию.
Плюсы
Минусы
Недорого в установке
Надежный и неприхотливый
Имеют длительный срок службы, особенно электрические модели
Можно дооснастить для фильтрации и очистки воздуха в доме
Уже установлен в большинстве домов, поэтому его легче заменить.
Может производить и поднимать больше аллергенов
Теплый воздух легко теряется через воздуховоды и внутри дома
Газовые печи могут быть опасными, создавая риск возгорания или отравления угарным газом
Печи, работающие от электричества, безопаснее, но их содержание дороже
Котлы
Котлы используют воду для выработки и распределения тепла по трубам и радиаторам, нагревая воздух, полы, стены и плинтусы, когда он движется по петле.Они могут работать на природном газе, электричестве или пропане, и они используют следующие системы для распределения тепла:
Паровые радиаторы — это старомодные металлические предметы, которые вы видели вдоль стен в старых зданиях.
Радиаторы с горячей водой — это новое воплощение, которое обеспечивает больший контроль и универсальность.
Гидравлический лучистый пол с подогревом обрабатывает весь пол комнаты как гигантский радиатор, используя трубки под полом для распределения тепла к поджаренным пальцам ног.Несмотря на то, что водяные лучистые полы эффективны, их установка и замена дороги.
Котлы, как и печи, имеют рейтинг AFUE.
Плюсы
Минусы
Обычно работает тише, чем системы с принудительной подачей воздуха
Не поднимает пыль, что значительно улучшает качество воздуха.
Возможность дооснащения для нагрева воды
Может быть более эффективным, чем системы с принудительной подачей воздуха
Котлы зачастую дороже в покупке и установке, чем приточно-вытяжные системы
Вода может протекать, когда система повреждена или приближается к концу срока службы
Большинство котлов работают на природном газе, который доступен не во всех регионах.
Не требуется в регионах с мягкой зимой
Тепловые насосы
Эти чрезвычайно эффективные системы используют существующие температуры (на открытом воздухе, под водой или под землей) для обогрева, охлаждения и увлажнения вашего дома.
Есть три типа тепловых насосов:
Тепловые насосы с воздушным источником являются наиболее распространенными и обеспечивают циркуляцию хладагента между наружным тепловым насосом и внутренним устройством обработки воздуха.
В бесканальных раздельных системах
используются от одного до четырех внутренних воздухообрабатывающих агрегатов, которые устанавливаются высоко на стене и управляются с помощью пульта дистанционного управления.
Геотермальные системы
невероятно эффективны, потому что они используют температуру земли, пруда или колодца, но они непрактичны или недоступны для большинства домовладельцев.
При выборе системы теплового насоса учитывайте размер, мощность шума и рейтинг эффективности. Эффективность отопления измеряется сезонным коэффициентом полезного действия отопления (HSPF), а эффективность охлаждения — сезонным коэффициентом энергоэффективности (SEER).
Плюсы
Минусы
Очень эффективен, экономит много денег в долгосрочной перспективе
Можно использовать круглый год как для отопления, так и для охлаждения
Может быть модифицирован пароохладителем, который помогает нагревать воду
Более новые модели подходят для более холодного климата
Естественно осушает дом летом, что делает его идеальным для юго-востока.
но можно делать циркуль из квадрата подходящего сечения.
Шайбы шарнира сделаны из полосы 4 х 25. Ножки сварены с шайбами шарнира при помощи полуавтомата.
Шарнир соединен винтом М6 с потайной головкой.
Твердосплавные стержни Ф 2.2 мм, ВК 8.
Рис. 1 Циркуль из прутка.
Шарнир циркуля можно сделать 2-мя способами:
Согнуть прут в виде петли Рис. 2
Или приварить шайбы Рис. 8
Прежде чем придавать форму ножкам циркуля,
я просверлил в торцах 2 отверстия, в которых будут закреплены твердосплавные стержни.
Фиксация расстояния между ножками может быть сделана несколькими способами.
Для маленького циркуля проще всего фиксировать размер при помощи винта.
Рис. 2 Шарнир.
Ножки циркуля подогнуты друг к другу, для того, чтобы они сходились в одной плоскости
Рис. 3 Форма ножек циркуля.
Чтобы избежать «мертвой зоны» концы ножек, удерживающие стержни, также подогнуты друг к другу (в другой плоскости).
Концы стержней можно заточить 2-мя способами.
Для работы по «сырым» металлам и цветмету концы могут быть сточены по одной плоскости, до образования острых граней.
Рис. 5 Твердосплавный стержень.
Но если нужно размечать сталь, тем более термообработанную, лучше заточить стержни в виде четырехгранной пирамиды Рис. 6
Закрепить ТС стержень в ножке циркуля можно несколькими способами.
Причем если есть возможность просверлить соосное отверстие в ножке — использовать пайку вовсе не обязательно.
Есть 2 варианта:
— фиксация на клей — можно использовать эпоксидную смолу, суперклей, Loctite (фиксатор резьбы) и т.п.
— фиксация на трение — «тугая посадка» — запрессовка.
Поскольку закрепить довольно хрупкий ТС стержень на «прессовую» посадку довольно сложно — нужно точно подобрать диаметр сверла и обеспечить необходимый натяг.
Я поступил проще — сделал продольный разрез и слегка сжал края при помощи тисков.
Этим я обеспечил хорошую посадку и получил возможность легко извлечь стержень при необходимости.
Рис. 6 Заточка стержня и паз в ножке.
Для того, чтобы размечать от края детали, одна ножка циркуля сделана длинней второй на 4 мм.
Мой разметочный циркуль имеет небольшие размеры.
Длина ножек не превышает 140 мм.
Но если нужен циркуль больших размеров, то нужно сделать его более жестким.
Для такого циркуля лучше использовать стержень квадратного сечения, например 8х8 а лучше 10х10.
Рис. 7 Циркуль из квадратного прутка.
Поскольку согнуть такой пруток в кольцо (для образования шарнира) достаточно сложно,
лучше сделать шарнир из 2х шайб, приваренных к квадрату.
Рис. 8 Шарнир из приваренных шайб.
На этом пока все.
Задавайте вопросы и пишите комментарии.
И ставьте Лайки 😉
Разметочный циркуль: делаем своими руками | Самоделки на все случаи жизни
В данном проекте нам будут нужны следующие материалы и инструменты:
Два обрезка металлического профиля
Несколько винтов гайки
Сварочный аппарат ( как сделать )
Угловая шлифовальная машина (Какую выбрать)
Дрель со сверлом по металлу ( Обзор лучших )
Две металлические створки петель
Первым делом, вырезаем два одинаковых по длине участка профильной трубы.
Ближе к концу у одного из обрезков сверлим отверстие в стенке. Над отверстием следует расположить и приварить гайку.
Когда гайка приварена, «зачищаем» сварочные швы.
Далее, располагаем гайку в конце другого обрезка трубы, как это показано на фото ниже. В таком положении привариваем гайку. Обратим ваше внимание на тот момент, что в обе эти гайки должны беспрепятственно вкручиваться винты.
Далее, необходимо приварить к другим концам труб по створке от металлической петли. В данном проекте нужно использовать петли, которые вращаются вокруг металлического стержня. В нашем случае петли будут вращаться вокруг винта. Такое решение позволит нам фиксировать «ножки» циркуля в нужном положении.
Далее, мастерим из винта металлическую «иглу» для нашего циркуля. Для этого нужно срезать «головку» винта и заточить его конец.
Для большего комфорта при работе предлагаем вам покрасить заготовку. Теперь можно переходить к сборке нашей самоделки. Соедините «ножки» нашего циркуля, поместив в петли винт с гайкой.
Далее, вкрутите в гайку, расположенную в трубе, наш заточенный винт. В другую «ножку» циркуля поместите карандаш и зафиксируйте его, зажав винтом.
В итоге у нас получился большой самодельный циркуль, с помощью которого можно удобно измерять расстояния и производить разметку.
Вам также может быть интересно: Устройство для разметки металлических деталей
Ссылка на видеоролик, в котором подробно описан процесс изготовления данного циркуля, представлена ниже.
Ссылка на источник
Рейсмус, циркуль и определитель центра своими руками — фото + видео | Своими руками
Работая в мастерской, без разметочного инструмента не обойтись. Его можно купить, а можно сэкономить и сделать собственноручно. Предлагаю вашему вниманию три простых в изготовлении приспособления — рейсмус, циркуль и определитель центра.
РЕЙСМУС СВОИМИ РУКАМИ
Этот инструмент в основном использую для переноса размеров с чертежа на заготовку, также он пригодится для нанесения параллельных линий на деталь. Основание — металлическая труба d 10 мм длиной 250 мм.
На ней закрепил деревянный брусок размером 50x30x30 мм, предварительно просверлив в нем необходимое отверстие.
Для фиксации последнего на основании параллель но отверстию выполнил прорезь. Затем перпендикулярно ей просверлил в бруске отверстие и вкрутил в него болт Мб, на который сначала нанизал металлическую втулку (фото 1). Установив прибор на нужной отметке, закручиваю болт, и брус обжимает трубу, оставаясь неподвижным.
ЦИРКУЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Это приспособление изготовил, как и вышеописанное. Разница лишь в том, что основание сделал длиной 300 мм и на одном его конце закрепил штырь d 6 мм. А в подвижный брусок дополнительно установил карандаш для очерчивания окружности (фото 2)
Читайте также: Токарный резец рейер – заточка и какие бывают резцы этого типа
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЦЕНТРА СВОИМИ РУКАМИ
На металлическом столярном угольнике под углом 45 град, зафиксировал двухкомпонентным эпоксидным клеем отрезок железной линейки длиной 120 мм. Инструмент готов. Использую его для определения центра на торцах цилиндрических деталей (фото 3, 4)
РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ СВОИМИ РУКАМИ – ФОТО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Плотницкая черта своими руками. Плотницкая черта своими руками Как правильно пользоваться плотницкой чертой
Главная ->
->
Строим и мастерим ->
Самодельный скрайбер — плотницкая черта.
Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.
Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.
Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.
Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).
Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:
1. Молоток, 2. Ножовка по металлу, 3. Тиски, 4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками, 5. Сварочный трансформатор, 6. Дрель, 7. Набор надфилей – напильников, 8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм, 9. Отвес (для настройки вертикальности), 10. Уровень (для настройки горизонтальности).
Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.
Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.
Фотографии готовой конструкции.
В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .
Скрайбер — плотницкий разметочный инструмент, пришедший на смену плотницкой черте. Это инструмент для прочерчивания венцов в процессе рубки срубов. Прочерчивание бревен требует мастерства, поскольку от твердости руки зависит качество рубки сруба. Для точности “посадки” верхнего венца черту нужно вести ровно и без отклонений от горизонтали и вертикали. С помощью СКРАЙБЕРА отступление от горизонтальной и вертикальной плоскостей теперь можно контролировать визуально. Это позволяет, при аккуратном подходе, делать всего одно причерчивание
Вес в сборе: 450 грамм Укомплектован уровнем: тип 2D (крестовый ватерпас, 1 вертикальный и 1 горизонтальный) Габаритные размеры: длина 270 мм; ширина 190 мм; толщина 40 мм. Работает на растворе: от 24 до 360 мм Основные детали: “ножки” изготовлены из алюминиевого сплава, которые термообработаны (увеличена прочность) и покрыты анодированием — антикоррозионным покрытием. Остальные делали изготовлены из конструкционной стали и покрыты антикоррозионным покрытием — цинком. Повторные держатели вращаются на шайбах из термопласта, что значительно снижает трение при повороте. Конструкция держателей позволяет работать с карандашами и стержнями Фишера. Технология изготовления с применением программируемых станков позволяет получать точные детали, что в свою очередь гарантирует высокую точность разметки. =-= купить плотницкую черту, купить плотницкий разметочный инструмент, плотницкая черта, скрайбер, плотницкий разметочный инструмент, купить разметочный инструмент, купить инструмент для сруба, точный разметочный инструмент купить, черта для сруба, купить черту для сруба, купить скрайбер
Состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.
Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.
Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.
Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.
Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».
Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1
Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.
Как использовать «черту» («скрайбер»)
Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.
Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.
На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.
Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.
Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.
Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.
Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.
Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.
После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.
Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.
Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.
Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.
После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.
Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.
Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.
Особенности плотницкой черты
Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.
В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.
Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.
Принцип причерчивания
Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.
Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:
установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.
Возможность изготовить инструмент своими руками
Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.
Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.
Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.
Усовершенствование плотницкой черты
Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.
Инструмент для изготовления современной плотничьей черты
Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:
Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.
В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.
Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.
Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.
В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.
назначение и использование, виды и их отличительные черты
Что такое циркуль узнают на уроках математики в начальной школе, продолжается знакомство с этим инструментом на черчении и геометрии. В жизни студентов технических специальностей и у промышленных дизайнеров появляются более сложные варианты: циркуль с двумя иголками и кронциркуль. Кроме этих существует много разновидностей приспособления под названием «циркуль», в статье описаны наиболее часто используемые.
Описание
Когда появился прообраз циркуля у древних архитекторов, не известно. Доказательства его использования можно видеть в вавилонских и ассирийских документах, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. Уже тогда древние ученые чертили окружности с помощью прототипов современных циркулей. Нужно отметить, что в раскопках находят не только инструменты для черчения окружностей, сильно схожие с современными чертежными инструментами, но и приспособления с загнутыми концами для измерения длин, называемые сейчас кронциркуль. В те далекие времена приспособления для начертания окружностей и дуг выполнялись из железа или бронзы.
В древней Руси циркулем пользовались, в том числе и для разметки резных деревянных орнаментов. Такие приспособления были железными и процарапывали окружности на древесине.
С развитием архитектуры, кораблестроения циркули начинают применяться все чаще. Кто бы ни изобрел этот инструмент, он может гордиться тем, что его гениальное изобретение сохранилось в веках и, практически без изменений, используется в современном мире.
Что мы знаем из истории кронцикуля?
Известный нам еще со школы циркуль служит для вычерчивания идеально правильных окружностей. История этого инструмента насчитывает не одну тысячу лет, насколько можно судить по идеально точным окружностям, которые ученые-археологи видят на поверхностях древних сооружений. При раскопках курганов древних галлов, во Франции, был найден обыкновенный циркуль, изготовленный из железа. А во время раскопок Помпеи ученые с удивлением обнаружили несколько другой инструмент, он был примерно такого же назначения, но весьма и весьма сложно устроенный.
Как выяснилось, он мало изменился со времен Римской Империи, в таком же виде он выпускается и используется и в современном мире, хотя сейчас существует даже цифровой кронциркуль. Термин этот иностранного происхождения, состоит из немецкого слова «krone» – венец и латинского «circulus» – круг. Относится к разряду чертежно-измерительных приборов. Он имеет две ножки, чаще всего, дугообразной формы, между которыми можно установить желаемый угол, используя для этого микрометрический винт, который также входит в конструкцию инструмента. Винт служит, чтобы можно было отрегулировать желаемое расстояние между ножками.
Сегодня такой прибор используют в производстве для измерения наружных диаметров и размеров деталей (один разряд инструментов), а также для определения размеров внутренних диаметров частей (другие модели приспособления). В медицине этот инструмент тоже широко применяется в самых разных отраслях, однако все его разновидности связаны с микроскопическими элементами, например, в стоматологии или нейрохирургии. Функционально различают чертежный, разметочный и измерительный вариант кронциркуля. По методу получения данных выделяют механические и электронные модели.
Устройство
Чертежный инструмент, к которому мы все привыкли, состоит из пяти основных частей:
Держатель. У простых моделей — пластиковый, у профессиональных – из рифленой стали. За него держат циркуль во время работы, насечки или нескользящий материал позволяют прочно удерживать инструмент в руке. У современных моделей держатель эргономичен и удобен для пользователя.
Штанги – основа инструмента. Для того, чтобы минимизировать погрешности при вычерчивании дуг и окружностей, их выполняют из сплавов повышенной жесткости. В циркулях, предназначенных для школьников, используют оцинкованные или пластиковые штанги, ведь задача такого инструмента не точный чертеж, а обучение работе с ним.
Существуют модели, у которых имеется дополнительная фиксация штанг в определенном положении с помощью рычага с шарниром или винтового крепления.
Крепление штанг. В изделиях для профессионалов, в каждой штанге выполнены пазы для установки крепления. Обычно крепление закрыто декоративной накладкой из пластмассы. Новый качественный инструмент можно отличить по тугому ходу штанг, так как у него жесткое, а значит, надежное крепление. Пластиковое крепление ненадежно и не позволит выполнить точный чертеж.
Игла. Основа точного чертежа. В моделях для детей иголка затуплена, такое приспособление менее точно, но безопасность – прежде всего! В серьезных инструментах игла острая. Длина её может различаться. Иглы бывают длинные и короткие, от 3 до 9 мм, в зависимости от модели. Чем профессиональнее изделие, тем длиннее игла и есть возможность её замены. Существуют двусторонние иглы.
К штанге игла либо приваривается (простой учебный), либо крепится в специальном удерживающем устройстве (профессиональный).
Насадки. Очень важная деталь. Бывает три вида насадок:Насадка с грифелем диаметром 2 мм. Используют профессионалы.
Насадка с универсальным держателем. В ней чертежным инструментом может быть простой карандаш. Эта насадка получила прозвище «козья ножка».
Насадка с механическим карандашом. Толщина грифеля здесь 0,5 мм.
Устройство циркуля не меняется веками, основные его части постоянны, изменчивы лишь материалы, из которых они выполняются.
Модели кронциркуля по функциональности
Чертежный инструмент используют, чтобы изображать окружности малого диаметра (от 0,5 до 80 миллиметров). Он устроен следующим образом: внутри втулки, имеющей цилиндрическую форму, находится стальной стержень, он может свободно двигаться вверх и вниз, а также вращаться. На один конец стержня крепится шляпка, а на другом конце – острая игла. К втулке с помощью пластины, имеющей возможность сгибаться под разными углами, крепится инструмент для проведения линий – рейсфедер. В зависимости от модели, для черчения может использоваться грифель, тушь или чернила. Микрометрический винт служит для уменьшения или увеличения расстояния между рейсфедером и стержнем.
Винт удаляет или приближает пластину от цилиндрической втулки, в результате изменяется диаметр окружности вплоть до самого маленького (до 0,5 миллиметров).
Измерительный вариант кронциркуля служит для вычисления наружных длин частей и деталей механизмов, а также для сравнения их размеров с эталонными (взятыми из масштабной линейки). Но не только такой показатель, как длина, измеряется с помощью данного приспособления. Им можно обмерять и другие параметры машин, например диаметр деталей. Данный инструмент, как измерительный прибор, не нуждается в поверке, потому что он не внесён в государственный реестр. Чтобы сравнить размеры деталей какого-либо объекта с образцовыми размерами, используют как раз этот вид кронциркуля. Так, измерив столь специфическим методом деталь, полученные данные сравнивают с данными образцов, из чего делают выводы.
Образцовые (эталонные) размеры могут быть представлены масштабной линейкой (эталонный образец, на который опираются при сравнении размеров в заданном масштабе), концевыми мерами длины (керамическая или металлическая доска с измерительными плоскостями от 0,5 до 1000 миллиметров) или калибрами (заранее определенный размер части, детали).
Разметочная модель служит для разбивки на отрезки планов в картографии, линий и прочего. Этот инструмент сконструирован так, что с помощью микрометрического винта величина взятого раствора сохраняется неподвижной сколь угодно долго. Раствор – это расстояние от одной ножки кронциркуля до другой, когда они раздвинуты. Кстати, раствор – это понятие, характерное не только для циркулей. Раствор бывает также и у лезвий ножниц, и у других инструментов, имеющих концы, которые раздвигаются. Предельно допустимая величина раствора – это максимальное расстояние между ножками, оно зависит от длины винта, но в целом, микрометрический винт, как понятно из его названия, не позволяет отложить большой диаметр. Для измерения больших расстояний требуется другой инструмент.
Разновидности циркулей
Существует множество разновидностей циркулей. В зависимости от выполняемых функций меняется рабочая часть инструмента. Ниже рассмотрим основные виды:
Разметочный. Или делительный, или измерительный. Простой инструмент, с помощью которого можно измерить длину и перенести её с чертежа на деталь. Обе штанги соединены шарниром и заканчиваются иглами. С помощью игл можно наносить разметку на многих материалах.
Чертежный. Тот инструмент, которым начинают пользоваться еще в школе. На одной штанге игла, на другой – грифель. Игла фиксирует штангу на листе бумаги, позволяя вычерчивать дуги и окружности, выполнять построения.
Кронциркуль для наружных измерений. Его заостренные штанги загнуты внутрь, между ними зажимается деталь для измерения. Для повышения точности используется фиксирующий винт.
Кронциркуль для внутренних измерений. Штанги на концах загнуты наружу. Позволяя измерять ширину отверстий, углублений, пазов.
Штангенциркуль. Имеет строение, отличающееся от обычного. Представляет собой линейку (штангу) со шкалой. На одном конце линейки неподвижно прикреплена одна губка, вдоль линейки перемещается вторая. Также есть дополнительные маленькие губки для внутренних измерений. Инструмент используется и как нутромер и как кронциркуль.
Штангенглубиномер. Похож на штангенциркуль. Отличие в том, что предназначается он для определения глубин отверстий, пазов, канавок. Для проведения замера, рабочая часть помещается внутрь отверстия до упора.
Существуют типы инструментов, измененные в зависимости от направлений деятельности, в которых они используются, например:
Столярный. Может быть разметочным, то есть с иглами на концах штанг, может быть чертежным, с грифелем на одной штанге и иглой на другой. Отличается от чертежных прежде всего размерами. Это достаточно большие инструменты.
Слесарный. Применяется в слесарном деле. Так же могут быть разметочными или с пишущим наконечником.
Кронциркуль. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности
Кронциркуль – это измерительный и чертежный прибор с двумя ножками, угол между которыми фиксируется винтом. Чаще всего губки кронциркуля дугообразные. Они сжимаются между собой с помощью винта, что позволяет зафиксировать требуемые расстояние, не опасаясь, что они разойдутся при механическом воздействии и настройки сдвинуться.
Разновидности кронциркуля
Это довольно редкий инструмент, который последние десятилетия начал терять свою популярность во многих сферах, где он раньше применялся. Несмотря на это, его еще можно встретить у некоторых любителей традиционного измерительного оборудования. Стоит отметить, что в определенных сферах прибор незаменим.
Существует несколько разновидностей кронциркулей:
Измерительные.
Чертежные.
Медицинские.
Визажные.
Измерительный кронциркуль
Измерительные кронциркули используют столяры, токари, кузнецы и бондари. Их применение подразумевает раздвигание губок к внутренним или наружным стенкам детали. После этого винт инструмента зажимается, чтобы избежать случайного нажатия или растягивания, а сам кронциркуль переносится на обычную измерительную линейку. В результате можно получить точные данные о диаметре или длине детали, измерив расстояние между кончиками ножек.
С помощью кронциркуля можно узнать действительно ли предмет или отверстие в нем сделано круглым или в форме маловыраженного эллипса. Для этого измеряется диаметр в двух точках, после чего инструмент проворачивается по всему периметру круга. Если он свободно касается любых двух точек, без зазора или необходимости сжатия ножек, то круг идеально ровный.
Инструмент может применяться для измерения ширины пазов и прочих внутренних размеров. Прибор используется для сравнения габаритов деталей. Выставив его по параметрам эталонной детали, можно проводить сравнение с другими заготовками без использования линейки или рулетки. Это существенно ускоряет работу. Устройство дает точные измерения с малой погрешностью, при этом на снятие показаний уходит минимум времени.
Конфигурации измерительных кронциркулей
Измерительный кронциркуль бывает двух конфигураций. Одни применяется для измерения наружных параметров заготовки, а другие для внутренних. Понять, для чего именно предназначен попавший в руки инструмент, можно по форме кончиков его ножек. Если они имеют плоскую заточку на внешней стороне, то прибор измеряет внутренние габариты, а если ровная поверхность находится внутри, то для внешних параметров.
Зачастую кронциркуль является частью другого измерительного инструмента. Обычно это штангенциркуль, который совмещает в себе части линейки и циркуля. Его выступающие губки одновременно выполняют роль двух разновидностей кронциркулей – для внутренних и внешних измерений. С появлением штангенциркуля кронциркули практически перестали применяться для измерения токарями и механиками. Стоит отметить, что штангенциркуль габаритное приспособление, поэтому его использование не всегда возможно в труднодоступных местах.
С развитием технологий кронциркули были усовершенствованы. Сейчас кроме классических моделей, можно встретить и электрические устройства. Они оснащены черно-белым ЖК-дисплеем, который выводит на экран данные о расстоянии между губками устройства. Благодаря этому можно снимать показания без применения обычной линейки. Цифровой механизм работает от батарейки, такой как используется в наручных часах.
Данное оборудование хотя и более совершенное, но уступает классическому устройству по износостойкости. При бережном отношении обычный кронциркуль может служить практически вечно, особенно если он изготовлен из нержавеющей стали. Что касается электронных моделей, то при механическом повреждении циферблат разбивается, после чего все преимущества оборудования теряются. Также стоит отметить, что если инструмент применяется не в теплой мастерской, то на морозе дисплей перемерзает и не выводит показания. Также от холода выходит из строя батарейка. Таким образом, подобный инструмент имеет ограничения по применению, в отличие от обычных кронциркулей.
Чертежные кронциркули
Инструмент чертежного типа имеет на кончиках ножек острые иголки, с помощью которых можно наносить на детали разметку путем оставления царапин. Такой инструмент обычно используется бондарями и плотниками. Его применение позволяет быстро нанести разметку без необходимости прикладывания линейки. Применение чертежного кронциркуля помогает в нарезание пазов, шипов, а также ускоряет распиловку доски на одинаковые рейки.
Иголки подобных кронциркулей являются сменными. Они могут выполняться из обычной стали или твердых сплавов, что позволяет наносить царапины на металле. Для фиксации иголок на кончиках ножек имеются винтовые прижимы. Внешне данный инструмент практически ничем не отличается от обычного циркуля. Его губки также ровные. При желании одну из иголок можно заменить, установив графитовый стержень карандаша. Это позволит применять инструмент для черчения кругов.
Использование этого инструмента подразумевает, что в начальной точке отсчета устанавливается одна иголка кронциркуля, а в конце вторая. Первая игла используется в качестве оси вращения, а второй производится нацарапанные отметки. Если черчение происходит на древесине, то кронциркуль можно использовать как циркуль, поскольку первая игла надежно фиксируется в поверхности, что исключит соскальзывание с точки.
Медицинские кронциркули
Данное оборудование нашло свое применение и в медицине. Чаще всего его используют при изготовлении зубных протезов. Ортодонт с его помощью снимает габариты челюсти в том случае, если слепок прикуса не изготовляется. Также инструмент используют зубные техники при изготовлении зубных протезов. С его помощью переносятся данные со слепка прикуса.
Устройство нашло свое применение и в изготовлении протезов конечностей человека. Внешне инструмент для ортодонтов и техников не отличается. Все они изготовляются из нержавеющей медицинской стали. Внешне кронциркуль данного типа отличается от обычных только наличием дробинок на кончиках губок, что исключает травмирование десен пациента при снятии данных.
Данным инструментом также пользуются пластические хирурги для разметки на теле пациента. Подобные кронциркули применяются и тату мастерами для контроля масштаба различных элементов татуировки.
Визажные кронциркули
Немного усовершенствованная конструкция кронциркуля применяется визажистами для построения формы бровей. С помощью инструмента проводится измерение симметричности бровей, что исключает перекос при выщипывании или подрисовании. Инструменты для визажа изготовляются из прозрачного пластика. Иногда в продаже можно встретить и металлические модели. Главная особенность данного инструмента в том, что он имеет не две, а три ножки. Крайние используются для контроля ширины бровей, а центральная губка для отметки линии излома. Это позволяет избежать несимметричности изгиба бровей.
Похожие темы:
Линейка. Виды. Устройство. Работа. Применение. Особенности
Штангенциркуль. Виды. Устройство. Работа. Применение. Как выбрать
Применение
Циркули применяют во многих областях человеческой деятельности.
Для черчения. Способ, которому учат еще в школе. Выполнение чертежа «руками» без использования компьютерных программ, подразумевает обязательное использование циркуля. Кроме окружностей, с помощью этого инструмента вычерчивают различные дуги, сопряжения, выполняют дополнительные построения и разметки.
Для измерения. Кронциркуль измеряет размеры деталей, внутренние диаметры, глубину отверстий. Измерительный циркуль используется в навигации, картографии. Этот инструмент нашел свое применение не только в инженерии, проектировании, геодезии. Толстотные циркули используют в медицине, измеряя ими поперечные размеры тела человека.
Циркуль, как и карандаш, нужен каждому уважающему себя геологу, картографу, капитану дальнего плавания, геодезисту, математику, архитектору, строителю.
В духовных практиках и философии циркуль стал символизировать неуклонную и беспристрастную справедливость. Множество профессий и направлений деятельности людей связано с чертежами, их построением, чтением, воспроизведением и во всех этих профессиях бывает необходимо приспособление с четырехтысячелетней историей.
Цифровой кронциркуль – стоит ли платить за удобство?
Рассмотрим подробнее электронный вид кронциркулей. По сравнению с механическими собратьями, их цифровые аналоги имеют много преимуществ. В первую очередь, это высокая точность измерения (плюс-минус 0,01 миллиметра). Это очень высокая точность, и многие специалисты даже пользуются электронной моделью, как измерительным микрометром, потому что такой высокой точности вполне хватает в большинстве случаев. Во-вторых, имеются другие полезные функции: возможность сохранять данные в памяти и извлекать их в нужное время.
Применяют электронные модели так же, как и механические – для точного определения параметров детали: длины, диаметра и глубины. Прибор оснащен электронным считывающим устройством, на дисплее отображаются данные в заданном формате. Некоторые модели имеют кабель для подключения к компьютеру с целью передачи данных. Словом, данные, полученные с помощью электронного кронциркуля, легко оцифровать, можно сделать измерение параметров высокоточным, автоматическим и современным.
Преимущества этих моделей в том, что, как в любой электронике, внутри прибора заключен «мозг», который «думает», а значит, может перевести результаты в любую систему измерения; сохранить данные; следить за динамикой погрешностей; устанавливать ноль; запоминать цифры последнего измерения; отображать информацию в удобном виде. И, конечно, ещё раз подчеркнем, что цифровой измерительный прибор имеет самую высокую точность измерения: погрешность не превышает 0,05 миллиметра.
Показания считываются заостренными губками прибора (в них встроены электронные датчики), когда их прижимают к измеряемому объекту. Вся операция происходит очень стремительно, практически мгновенно считываются и выводятся данные. Данные выводятся на табло жидкокристаллического (или LCD) индикатора, где отображаются в виде крупных цифр. Наружные параметры считывают с помощью нижних, более крупных губок, а данные о внутренних размерах получают, применяя верхние, маленькие губки. В комплект входит глубиномер, с помощью которого измеряют глубины выступов и отверстий.
Есть некоторые меры предосторожности при использовании цифрового кронциркуля. В первую очередь, это содержание в чистоте: избегание попадания пыли, грязи и влаги внутрь прибора. Это приводит к порче электронного устройства. Впрочем, это вполне стандартное требование к эксплуатации при пользовании цифровой техникой. Также прибор нельзя ронять. Элементом питания его является батарейка. При активном использовании её хватает на 2-3 месяца, в среднем, стоимость прибора – от 15 до 40 долларов США. Как правило, у нас на рынке представлены «трехкнопочные» модели, потому что на них есть три функциональные кнопки: кнопка включения-выключения аппарата (ON/OFF), кнопка сброса результатов (Zero) и единицы измерения – дюймы или миллиметры (inch/mm).
Комментировать
Циркуль был известен ещё в I веке нашей эры. Если обратиться к легендам Древней Греции, то его автором является Талос – сын сестры Дедала – персонажа древнегреческой мифологии, который был выдающимся художником, инженером и изобретателем различных инструментов.
Задача циркуля – чертить круги и находить расстояния. Циркуль имеет две ноги, одна нога при является точкой опоры, а другая при этом призвана рисовать вокруг неё окружность. В простых циркулях роль второй ноги играет карандаш с регулируемым кронштейном. Такие циркули очень хорошо справляются с черчением, но они не предназначены для измерения расстояния.
В более дорогих циркулях-трансформерах используются две ножки, обе из которых могут быть с регулировками и без. Чтобы измерить расстояние, необходимо надеть иголки на обе ножки. Если же нужно начертить круг, то на одну ножку ставится иголка, а на другую надевается грифель.
Специальный инженерный циркуль называется штангенциркулем. Его высота 12 сантиметров, но не смотря на небольшой размер, такой циркуль способен нарисовать окружность диаметром в 60 сантиметров при помощи специальной системы удлинительных рычажков.
При выборе циркуля обращайте внимание на плавное перемещение его ног и насколько прочно они фиксируются – ноги циркуля в процессе работы н е должны расходиться. Иголка циркуля должна быть острой и желательно, в комплекте были запасные иголки. Выбор циркуля зависит и от того, какого диаметра необходимо рисовать окружности. Чем выше высота ножек, тем большую окружность нарисует циркуль.
Для школы достаточно одноногого циркуля. Выбирайте хорошие циркули и другие принадлежности в нашем интернет-магазине Водовоз.RU. Мы доставим все необходимые товары быстро и прямо к порогу дома или офиса.
Возврат к списку
Советуем также почитать
Выбор кулера
Хотите всегда употреблять свежую и чистую воду? Тогда задумайтесь о приобретении кулера для воды.
Подробнее
Антисептик «Анолит»
Существует множество антисептиков, но не все из них действительно выполняют свою функцию.
Подробнее
OXY BALANCE: ягодный микс
Идеальный баланс витаминов и кислорода!
Подробнее
Написать комментарий:
Использование циркуля землемерами
Используют циркуль и землемеры. Только у них он большой, и расстояние между его штангами строго определено – обычно это один метр. Шагая вместе с таким циркулем, землемер может точно определить размеры участка земли, ведь с каждым шагом землемера такой циркуль отмеряет один погонный метр площади.
Данные примеры лишь в малой степень дают понятие того, для чего нужен циркуль. Ответы, более глубокие и развернутые, могут предложить математики, геологи, инженеры, строители и люди других профессий.
Использование циркуля -измерителя
С древних времен циркуль расширил сферы своего применения. Например, встречается этот инструмент вовсе без грифеля или карандаша – на обеих ножках его -острые иглы. Можно спросить, для чего нужен циркуль без грифеля? Любой инженер скажет, что это –циркуль-измеритель. Он не предназначен для вычерчивания окружностей и эллипсов, но имеется в каждой готовальне. Для чего нужен циркуль измеритель? С помощью него можно быстро и точно отмерить на чертеже одинаковые расстояния или выполнить разметку чертежа с помощью почти невидимых царапин на бумаге.
Будь умным!
Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30
10. циркули и их виды.
Чертежный (круговой) циркуль применяется при вычерчивании дуг и окружостей диаметром более 5 мм тушью или карандашом. Одна ножка циркуля имеет шарнирное соединение с наконечником, в который вставляют карандаш или циркульный рейсфедер. Шарнирное соединение обеспечивает перпендикулярность рейсфедера к плоскости чертежа. Для вычерчивания окружностей диаметром более 150 мм используется удлинитель. При проведении из одного центра нескольких концентрических окружностей применяют специальные иголки и центрики . Ножка циркуля с иглой должна быть немного длиннее ножки с рейсфедером или графитом, при таком состоянии циркулем легче работать.
11.рейсфедеры, готовальни, кисти.
Рейсфедеры служат для вычерчивания линий тушью. Различают линейные (прямые, простые), вращающиеся (кривоножки), круговые (циркульные), а также одинарные и двойные рейсфедеры.
Готова́льня набор чертёжных инструментов, заключённый в специальный футляр. В готовальню входят: циркуль, рейсфедер, чертёжный кронциркуль, разметочный кронциркуль, пропорциональный циркуль и другие инструменты.
Кисть это не более, чем простейший инструмент, помогающий художнику выполнить задуманное. Но как и с каждым инструментом с кистями надо тоже уметь обращаться.
Состав кисти. Кисти художественные состоят из трех основных частей: волосяного пучка, металлической обоймы (капсюля) и деревянной ручки. Волосяной пучок, собственно рабочая часть кисти это натуральные или синтетические волосы, собранные в пучок определенной формы и размера. Обойма служит для придания формы, сохранности пучка и соединения его с ручкой. Обойма изготавливается из металла и других материалов. Цельнотянутые обоймы наиболее удобны в работе и внешне более привлекательны. Ручку хорошего качества можно сделать лишь из твердой древесины лиственных пород деревьев (бук, береза…).
12. точность выполнения граф. Работ
1. построение линий острым карандашом 0,1 мм.
2. отклонение прямой линии, проведенной через центр точки острым карандашом , погрешность 0,15мм
3. угловая погрешность с=2r/SP, P число минут в радианах.
4. построение определенных линий заданными 0,13мм
13. расчет угловой погрешности направления линии длиной S
с=2r/SP, P число минут в радианах.
14. Шрифт: остовный курсив. Особенности вычерчивания.
Шрифт Остовный курсив-наклонный. Наклон букв определяется вспомогательным построением. Если провести ряд параллельных горизонтальных линий, образующих строки и промежутки между ними, то для получения линии наклона по горизонтальному направлению от некоторой начальной точки откладывают отрезок длиной, например, 10 мм, а по вертикальному направлению5 таких же отрезков (50 мм). Соединив концы горизонтального и вертикального отрезков, получают линию наклона 1 : 5.
Соотношение ширины и высоты буквы этого шрифта составляет 3/5, что соответствует группе нормальных букв, таких, как Н, П, И. Буквы Жж, Мм, т, Фф, X, Шш, Щщ, Ыы, Юю в ,1,5 2,0 раза шире, чем нормальные.
Почти все заглавные буквы по своему рисунку отличаются от строчных. Прямолинейные элементы заглавных букв заканчиваются двусторонними подсечками. Строчные буквы имеют левосторонние подсечки только вверху у каждого левого прямолинейного элемента. Как исключение, нижний элемент буквы р заканчивается двусторонней подсечкой. Правые прямолинейные элементы строчных букв заканчиваются внизу плавным закруглением. В буквах и, ц, ш, щ, п, т, ч, у соединительные элементы имеют плавные очертания.
все округлые буквы имеют в основе своего рисунка овал букву о.
Строчные буквы д и б имеют надстрочные элементы, р и у подстрочные, ф и те, и другие. Величина этих элементов равна половине высоты буквы.
В заглавных буквах Б, В, Е, Ж, 3, Н, Э, Ю, Я, К и в строчных н, я, к, ж средний горизонтальный элемент вычерчивается не точно по геометрической середине буквы, а несколько выше (1/101/20 высоты буквы), а в буквах А, Р, Ч ниже середины.
Круглые буквы О, С и другие по сравнению с буквами Н, П кажутся меньше по высоте, поэтому их вычерчивают на толщину линии выше и ниже строки.
15. Шрифт: остовный прямой. Особенности вычерчивания.
За основу рисунка букв этого шрифта взят шрифт Рубленый широкий с остовным (волосным) начертанием, не имеющий подсечек. Отношение ширины к высоте нормальных букв 3/5. Буквы Ж, Ш, Щ, Ю в 1,52 раза шире, чем нормальные. Заглавные и строчные буквы, за исключением а, б, е, р, у, ф, имеют одинаковый рисунок. Все округлые буквы шрифта вычерчиваются на основе буквы о : а, б, е, Зз, р, Сс, Ээ, Юю.
Строчная буква б имеет надстрочный элемент, у, р подстрочный, ф тот и другой элементы. Длина их равна половине высоты буквы.
Горизонтальные элементы заглавных и строчных букв Б, Вв, Ее, Зз, Ж>к, Кк, Нн, Ъъ, Ьь, Ээ, Юю, Яя вычерчиваются несколько выше середины, а в буквах А, Р, Ччниже.
16. Значение надписей на топографических картах
На картах различного содержания, назначения и масштабов изображение природных и социально-экономических объектов и явлений условными знаками дополняется надписями.
По своему значению надписи являются: собственными названиями географических объектов (городов, рек, озер и др.), условными знаками, собственными названиями и условными знаками одновременно, пояснительными словами (озеро, гора, совхоз часто в сокращенной форме, числовые характеристики и др.), пояснительным текстом.
Надписи на картах помогают их чтению и детальному изучению содержания.
Надписи на картах выполняются различными шрифтами, отличающимися рисунком букв. Так, например, для топографических карт масштаба 1:10 000 используется 15 различных шрифтов. Рисунок букв каледого шрифта имеет элементы, присущие только данному шрифту.
Для групп родственных объектов применяются определенные шрифты. Например, на топографических картах масштаба 1:10 000 для названий городов 5 шрифтов прямого начертания, для названий объектов гидрографиикурсивных шрифта. Подписи названий городов или рек, выполненные соответствующими шрифтами, являются одновременно и собственными наименованиями, и условными знаками, обозначающими именно те объекты, к группе которых они относятся.
17. правила нанесения надписей Населенных пунктов
Название населенного пункта располагают по строке, параллельно северной (южной) рамке карты или вдоль параллелей, преимущественно справа от изображения пункта (рис. 41,а). Если невозможно расположить надпись справа от населенного пункта из-за нагрузки карты другими элементами изображения, то подпись названия делают с любой стороны, но из всех возможных вариантов выбирается такой, при котором подпись перекрывает как можно меньше других условных обозначений (рис. 41,6). При частом расположении населенных пунктов на карте подписи их названий должны ясно указывать, к какому из них они относятся (рис. 41, в).
На крупномасштабных топографических картах изображение крупного населенного пункта может занимать два смежных листа карты или более. В этом случае название его помещается также справа, но на том листе карты, на котором показана его большая часть. Надписи названий небольших населенных пунктов размещают, как правило, справа и против середины их изображений на расстоянии 23 мм.
18. Правила размещения подписей Объектов гидрографии
Названия рек располагают параллельно руслу реки по плавной кривой линии, огибающей наиболее крупные изгибы русла (рис. 42).
В случае написания слов по кривой линии прямым шрифтом оси букв должны быть перпендикулярны к ней. Вычерчивая название реки Остовным курсивом по кривой линии, наклон букв делают относительно нормалей, проведенных к кривой в начальной точке каждой буквы. В обоих случаях буквы относительно друг друга будут иметь разный наклон.
Подписи названия реки располагают на расстоянии 0,5 1,0 мм от русла по любой его стороне, так чтобы было удобно для чтения.
Крупные реки подписывают мелким шрифтом в истоке, более крупным в среднем течении и крупным в устье. На топографических картах в той части, где река судоходна, подпись дается заглавными буквами. Если ширина реки в масштабе карты позволяет разместить название внутри нее, то такую реку подписывают по середине русла.
Названия озер и морей располагают по следующим правилам. Моря и большие озера подписывают посередине по плавной кривой, повторяющей общие очертания их берегов. Малые озера подписываются по правилу размещения наименований населенных пунктов. Узкие вытянутые озера подписывают, как реки (рис. 43).
Названия больших водных пространств (океанов, морей, заливов, проливов) располагают внутри площади бассейна вразрядку по кривой линии, примерно параллельно очертаниям береговой линии от одного края до другого по наибольшему протяжению.
При написании слов вразрядку расстояния между ними зависят как от длины надписи, так и от длины подписываемого объекта.
Небольшие заливы и проливы подписывают не вразрядку по дугам, соответствующим очертаниям береговой линии.
Как правильно пользоваться циркулем
Чем измерить длину детали, глубину паза или ширину отверстия? Для этого нужен циркуль. Как выбрать подходящий, читайте в нашей статье.
Инженерная графика
2.Техника выполнения чертежей
2.1. Инструменты для выполнения чертежей. Что необходимо будет вам для выполнения чертежей в школе?
Готовальня. Готовальня—это комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр. Обычно в готовальню входят круговой (рис. 11, а) и разметочный (рис. 11, б) циркули, рейсфедер для работы тушью, удлинитель к круговому циркулю и другие инструменты.
Циркули. Из наконечника графитовый стержень должен выступать на 5…7 мм. Концы иглы и пишущего стержня при работе циркулем, как и концы игл разметочного циркуля, располагают на одном уровне (рис. 11).
Рис. 11. Циркуль чертежный: а — круговой; 6 разметочный
Рейсшина. Во время работы поперечную планку рейсшины прижимают к левой кромке чертежной доски (рис. 12). С помощью рейсшины проводят горизонтальные и наклонные линии.
Рис. 12. Чертежная доска и рейсшина
Чертежные угольники (рис. 13). Вместе с линейкой или рейсшиной чертежные угольники применяют для проведения перпендикулярных и параллельных линий и построения некоторых углов.
Рис. 13. Угольники чертежные: а — с углами 90, 45, 45°; б — с углами 90, 30, 60°
2.2. Чертежные материалы и принадлежности. К чертежным материалам и принадлежностям относят бумагу, карандаши, резинки, кнопки.
Чертежная бумага. Для черчения используют плотную белую нелинованную бумагу.
Карандаши. Для выполнения графических работ вам необходимы карандаши марки Т (твердые), М (мягкие) и ТМ или НВ, СТ (средней твердости). Чем больше число, стоящее рядом с буквой, тем тверже или мягче этот карандаш.
Правильно подготовленный к работе карандаш показан на рисунке 14. Его сначала затачивают острым перочинным ножом или в специальной точилке. После этого стержень заостряют с помощью шлифовальной шкурки—твердый на конус, а мягкий в виде лопаточки.
Рис. 14. Правильно заточенные карандаши
Все чертежные инструменты и материалы надо держать чистыми и исправными, от этого зависит качество выполнения чертежа.
2.3. Как работать чертежными инструментами. Прямые линии сначала проводят вдоль кромки линейки или угольника без нажима твердым, остро заточенным карандашом, а затем обводят карандашом средней твердости. При этом карандаш немного наклоняют в сторону движения, как показано на рисунке 15. Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные и наклонные — снизу вверх.
Рис. 15. Приемы проведении линий: а — горизонтальных; б — вертикальных; в — наклонных
Чтобы получить более четкие и ровные линии при обводке, карандаш по этим линиям можно вести повторно и в обратном направлении. Угольник при проведении вертикальных и наклонных линий передвигают вдоль кромки рейсшины или линейки слева направо, а при проведении горизонтальных линий —сверху вниз.
Для проведения дуг окружностей ножку циркуля ставят в центр. Циркуль вращают за головку большим и указательным пальцами в направлении движения часовой стрелки (рис. 16). Короткая ножка с карандашной вставкой и игла циркуля в рабочем положении должны быть параллельны между собой. Во время вращения циркуль можно немного наклонять вперед.
Рис. 16. Проведение окружности циркулем
При откладывании отрезков разметочным циркулем не следует на него сильно нажимать, чтобы не оставлять проколов на бумаге.
2.4. Оборудование рабочего места. От правильной подготовки рабочего места во многом зависит качество чертежа.
Свет на чертеж должен падать слева сверху. В этом случае тени от инструментов и рук не будут мешать работе.
Выполняя чертеж, следует сидеть прямо, не горбясь. Расстояние от глаз до чертежа должно быть примерно 300 мм,
У чертежной доски оставляют только те инструменты, которые нужны для работы в данное время. При этом готовальня, угольники, карандаши и резинка должны лежать справа, а книга— слева. Чертежная доска должна иметь небольшой наклон. В этом случае легче работать, так как не нужно сильно наклоняться над чертежом.
В конструкторских бюро чертежи выполняют с помощью чертежного прибора, который заменяет измерительную линейку, угольник и транспортир (рис. 17).
Рис. 17. Чертежный станок с прибором
Работа конструктора над чертежом весьма трудоемка. Поэтому в последнее время используют устройства, которые по заданной программе автоматически выполняют все графические построения. Такие автоматические устройства для выполнения чертежей называют графопостроителями.
Для построения чертежей применяют и электронно-вычислительные машины (ЭВМ). На смену чертежной доске все чаще приходит телеэкран (дисплей). Конструктор задает нужные данные, а ЭВМ осуществляет автоматический поиск наиболее рационального решения.
Как подготовить к работе чертежный циркуль? Как проводят им дуги окружностей?
Для чего нужна рейсшина? Как с ней работать?
Как подготовить к работе карандаш? Какие бывают карандаши по твердости?
Как правильно подготовить рабочее место для черчения?
В рабочей тетради по заданию учителя, пользуясь чертежными инструментами, проведите вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, а также окружности.
Указание к работе. Старайтесь проводить все линии одинаковой толщины. Красиво расположите группы линий на листе тетради.
Ваш комментарий к ответу:
Отображаемое имя (по желанию):
Напишите мне, если после меня будет добавлен комментарий:Напишите мне, если после меня добавят комментарий
Конфиденциальность: Ваш электронный адрес будет использоваться только для отправки уведомлений.
Анти-спам проверка:
Чтобы избежать проверки в будущем, пожалуйста
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
Ответы
Объяснение:
Оточить. Твёрдый, мягкий, твёрдо-мягкий.
Оточить, по моему мнению самый хороший это твёрдо -мягкий,а так бывают твердый,мягкий и твёрдо мягкий
Средней твёрдый, средне-мягкий
Чертежи играют большую роль,потому что с правильным чертежём можно построить всё ровно,прочно,правильно.Из чертежа мы можем узнать,из чего состоят материалы,их размеры,стальная это деталь или чугунная и т.д.,юлагодаря чертежам у нас дома с правильной конструкцией выдкржать огромный вес.Циркуль.грифель циркуля наточить и поставить его на одном уровне с иглой.Карандаши бывают жёсткиеH,мягкиеB и жёстко-мягкие HB.f-средняя жесткость.
Другие вопросы по Другим предметам
До дієслів ,які утворюються у формі інфінітива, додайте діеєслова, зроблені. є, малювати, запитати, танець, повар, співати.
Ответов: 2
Много много много ! у меня проблема по физ-ре не подумайте не правильно что я типо как дерево. но это из-за учителя он ставит за триместр 2-3 оценки. за последний урок был зачет по ведению мяча и 9.7 секунд это 5 это норма гто для мальчиков на золото. я сдала этот зачет за 15 секунд и получила 2. класный руководитель сказал не ставить оценку чтоб можно было ее исправить. ну вот я не пошла на урок по причине временного освобождения . и он поставил 2 в журнал. мне страшно. и мама говорит что я виновата что у меня учитель такой. ведь я через 2-3 недели я получу освобождение от физ-ры т. к у меня аллергия на пульцу. и он не дает проект, читать учебник. даже за бег на уроке и проведение разминки он не ставит оценки. что мне делать?
Ответов: 1
Другие предметы, 21.03.2019 10:59,
Алибабо
Перквести число 10100111из двоичной в десятичную систему счисления.
Равновесный обьем внп равен 3000 ден. ед. чему будет равен новый равновесный обьем внп если при мрс=0.8 госрасходы уменьшатся на 120ден ед 10
Ответов: 3
Скакого времени ракетомоделизм ведёт свою ?
Ответов: 1
Знаешь правильный ответ?
? 1. Қак подготовить к работе чертежный циркуль? Как проводятим дуги окружностей?2. Для чего нужна р…
Определение показаний по нониусу
Для определения показаний штангенциркуля необходимо сложить значения его основной и вспомогательной шкалы.
Количество целых миллиметров отсчитывается по шкале штанги слева направо. Указателем служит нулевой штрих нониуса.
Для отсчета долей миллиметра необходимо найти тот штрих нониуса, который наиболее точно совпадает с одним из штрихов основной шкалы. После этого нужно умножить порядковый номер найденного штриха нониуса (не считая нулевого) на цену деления его шкалы.
Результат измерения равен сумме двух величин: числа целых миллиметров и долей мм. Если нулевой штрих нониуса точно совпал с одним из штрихов основной шкалы, полученный размер выражается целым числом.
На рисунке выше представлены показания штангенциркуля ШЦ-1. В первом случае они составляют: 3 + 0,3 = 3,3 мм, а во втором — 36 + 0,8 = 36,8 мм.
Нониус с ценой деления 0,05 мм
Шкала прибора с ценой деления 0,05 мм представлена ниже. Для примера приведены два различных показания. Первое составляет 6 мм + 0,45 мм = 6,45 мм, второе — 1 мм + 0,65 мм = 1,65 мм.
Аналогично первому примеру необходимо найти штрихи нониуса и штанги, которые точно совпадают друг с другом. На рисунке они выделены зеленым и черным цветом соответственно.
Построение отрезка, равного данному
Есть отрезок СD. Задача – начертить равнозначный данному отрезок той же величины.
Строится луч, имеющий начало в т. A. Циркуль отмеряет существующий отрезок CD. Циркулем откладывается отрезок, равнозначный первому отрезку, на том же начерченном луче от его начала (A).
Для подобного чертежа ножку с иглой закрепляют в начале луча A, а с помощью части с грифелем проводится дуга до места соприкосновения с лучом. Данную точку можно обозначить т. B.
Отрезок AB будет равнозначен отрезку СD. Задача решена.
Для чего может понадобиться вырезание круга из металла болгаркой
На самом деле вариантов того, для чего необходимо вырезать ровный круг при помощи болгарки, множество. К примеру, необходимо изготовить ровную заглушку в стальную трубу с её размещением внутри или нужна основа для металлических колёс с грунтозацепами на мотоблок.
Конечно, намного проще использовать для этого токарный станок, но:
Вряд ли у кого в гараже имеется такое оборудование.
Как найти токаря при сложившейся в стране и мире ситуации с коронавирусом, повлекшей за собой режим самоизоляции.
Это значит, что нужно обходиться своими силами. И единственным инструментом, который может помочь в резке металла, становится, как всегда, болгарка.
ФОТО: YouTube.comНеровная окружность из металла толщиной 3 мм – нужно её поправить
Изготовление рабочей части циркуля: что для этого потребуется
Теперь пришло время для изготовления подвижной рабочей части циркуля для болгарки. Для этого понадобится небольшой отрезок толстого стального прута длиной 2-3 см. Его диаметр должен быть значительно больше, чем толщина шпильки. Также понадобится дрель со сверлом в диаметр шпильки, метчик и болт под схожую резьбу. А для основной рабочей части необходимо подготовить и заточить с одной стороны отрезок шпильки длиной 5-6 см.
Алгоритм изготовления рабочей части циркуля для болгарки
Сначала в отрезке стального прута необходимо сделать отверстие под размер шпильки. Эта втулка должна легко надеваться на шпильку и «ходить» по ней. Далее изготавливается фиксатор. Для этого сбоку втулки необходимо просверлить отверстие, нарезать в нём резьбу и вкрутить болт. Теперь, если надеть втулку на шпильку и затянуть болт, она будет плотно зафиксирована.
Следующим шагом ко втулке приваривается подготовленный штырёк. Он должен быть расположен по обратную сторону от фиксирующего болта. Понятно, что нужно постараться выполнить все углы прямыми, однако в процессе прихватки перед сваркой элементы могут сместиться. Поэтому нельзя не отметить то, что в этой детали небольшие отклонения допускаются. Идеально прямые углы здесь приветствуются, однако не являются обязательными.
ФОТО: YouTube.comВтулка с фиксатором готова, осталось приварить к ней рабочий штырёк
Самодельный скрайбер — плотницкая черта. Плотницкая черта Плотницкая черта с уровнем своими руками
О профессиональных инструментах постоянно рассказываем. Зачем под Тесло срубы делают. Как контролируют вертикальные отклонения стен специальным отвесом. Одними изменяют форму и количество дерева. Другими работают с внешним видом сруба. Есть третья измерительная группа специфичных приспособлений.
Как сделать сруб своими руками
Без каждого из них не обеспечить качество сруба. Например, черты плотника.
Плотницкая черта (каракуля) или импортный аналог Скрайбер это — плотницкий инструмент для предварительной разметки. Применяется при отчерчивании на поверхности дерева границ выборки межвенцового укладочного паза и элементов угловой врубки. Черта похожа на крупный модифицированный металлический циркуль со специальным карандашом и грифелем повышенной прочности. Оставляющий хорошо различимый след на бревне естественной влажности. Многие из плотницких черт оснащены водяным или спиртовым гидроуровнем. Часто двумя для контроля положения в двух измерениях. Черта не требует карандаша (инструмент поменьше на фото слева) при гладкой разметке.
По классической схеме во время рубки сруба сначала выбираются чаши начерно. Затем бревно «присаживают» — накидывают по месту сверху ниже лежащего уже готового. Потом с помощью черты размечают на противоположных боковых поверхностях бревна очертания укладочного паза и чаши. Затем бревно снимается, выборка паза с чашами на земле производится. Или не снимается, когда это неудобно или сруб в невысокую стопу рубится.
Лапу ласточкин хвост некоторое постоянно практикующие плотники, с твердой рукой и нормальным глазомером, умеют рубить без причерчивания. Говорят, существуют модификации плотницкой черты, якобы позволяющие размечать бревно в один прием. Это не так, либо речь идет о высочайшем мастерстве отдельно взятых плотников.
В разметочном инструменте можно зажать как обычный грифельный карандаш, так и специализированный «точковочный» круглый, овальный или граненый. Оставляющий отлично читаемую черту на бетоне, камне, металлической поверхности, сухом и влажном дереве. Есть еще интересное изобретение — газовый стержень от Fisher Space Pen, пишущий жирно не только буквально на всем, но и при впечатляющем диапазоне температур, в снегу и воде.
Плотницкую черту иногда оснащают зеркальцем, чтобы причерчивать на высоте на вытянутой руке или в труднодоступных местах было удобнее. С помощью этого старинного инструмента раньше много чего размечали. Даже причерчивали (отбивали) доски перед кромлением для плотного их примыкания впоследствии.
Обзор и примеры работы с плотницкой чертой.
алексей к: за 8000р она сама должна чертить!
Глушитель Макарыч: Какая цена
настя Зайцева: Большой труд и красивые работы! успехов Вам! Сначала надо дорасти. а потом оценивать дорого-дешево! А языком на «клаве» чесать проще всего.
Sergei Savcuk: напешыте сколко стоет в доларах я хочю купить
Вадим Тараканов: Интересны сожаления иных зрителей о дороговизне сего девайса. Ребята, Если вы рубите дом, на котором намерены заработать несколько лямов, вы будете экономить на инструменте, который сэкономит вам силы, время и нервы? А если вы намерены срубить не один дом? Всё равно 8000 много?
Сергей Сарапулов: Здравствуйте. Слышал вы их продаете. Какая цена?
Ярослав Чащин: ну, бревно на выброс это маловероятно, перечертишь его на пол сантиметра-сантиметр да и все)
Иван Смирнов: а как раньше рубили деды наши без уровней???
Олег Панов: нихуа себе 8000 рубликов!!бензопилу штиль купить можно
Андрей Кабанов: Пользуюсь такой! Ребята спасибо! Вот только ослабло одно из креплений (верхнее), которое держит стержень с уровнем. Пришлось молотком подбивать клепание, иначе погрешность получается, уровень болтается. И при жаре пузырек в уровне исчезает, надо либо в тени хранить, либо холодной водой обливать!
Сергей Макеев: где можно приобрести
Наталья Андреева: а где это как найти г.уфа.
Наталья Андреева: и сколько она стоит.
Наталья Андреева: как купить вашу черту.
акакий акакиевич: а зачем уровень в черте?
Kurlyandr: Раньше чашу черновую рубили и причерчивали, а с помощью Черты сейчас можно сразу начисто фигачить. Раньше, раньше. Прогресс на месте не стоит. Отвес говорите? Да на ветру нахрен он не сдалися. Кованная черта?
как изготовить черту для рубки сруба
Покажите мне кованную черту с раствором на 15-20 см, и прочертите ей, а потом срубите. Выйдет у вас лохань дырявая…
владимир лебедев: Пока настройку сделаешь, да ещё если карандаши обломаются и рубить не когда, меня отец и дед кованной чертой учили работать процарапал и разметка тоже по ней же+ доска разметочная с отвесом. Никакой мороки
Ник Кос: Да… Ну и цены лупите ребята. Инновации…)
Денис Ермаков: Здравствуйте, скажите а есть возможность заказать плотницкую черту у вас????? очень срочно нужно!!!
Кузница Топорсиб: Черта на сайте в категории «Специнструмент» .
Video on this topic
Плотницкая черта
агентство исторических проектов «Ратоборцы» проект «Семеро в Прошлом»
ПЛОТНИЦКАЯ ЧЕРТА
Плотницкая черта/устройство/принцип работы Наш сайт — http://vologdahouse.ru/ Мы Вконтакте — http://vk.com/vologdahouse Forumhouse -…
Главная ->
->
Строим и мастерим ->
Самодельный скрайбер — плотницкая черта.
Скрайбер – плотничный разметочный инструмент, пришедший на смену черте.
Время не стоит на месте и вносит свои усовершенствования в плотницкие инструменты. При разметке чертой самое сложное — обеспечить строго вертикальное положение разметочных концов черты. Канадский изобретатель, один из авторов технологии «канадской рубки», Роберт Чамберс предложил разметочный инструмент, в котором вертикальность обеспечивается пузырьковыми уровнями. Он назвал его ChambersScriber.
Талантливый Российский плотник Юрий Милых разработал свой вариант скрайбера, который он назвал плотницкий циркуль . По его мотивам и выполнена моя самоделка.
Основная причина самостоятельного изготовления — дороговизна этого инструмента (300 – 500 долларов США).
Для изготовления скрайбера понадобился следующий инструмент:
1. Молоток, 2. Ножовка по металлу, 3. Тиски, 4. Болгарка с отрезным и шлифовальным дисками, 5. Сварочный трансформатор, 6. Дрель, 7. Набор надфилей – напильников, 8. Метчики и плашки диаметром 6, 8, 10мм, 9. Отвес (для настройки вертикальности), 10. Уровень (для настройки горизонтальности).
Скрайбер изготовлен полностью из подручных материалов. Обошёлся он мне в 2 доллара (цена гаек и шайб) и два дня потраченного времени.
Ну а теперь, процесс изготовления в картинках.
Фотографии готовой конструкции.
В процессе разметки проблема обычного карандаша — стачивание грифеля. Его приходится постоянно острить и выдвигать. Так как настройка скрайбера делалась под определённую длину карандаша, то для того чтобы при выдвижении не ошибаться, сделан специальный шаблон (одновременно отвёртка и головка на 10мм) .
При рубке сруба необходимо стремиться к тому, чтобы зазоры между брёвнами на уплотнительных пазах и чашках были как можно меньше. От этого напрямую зависит, насколько тёплым будет дом и как много потребуется мха и пакли для законопачивания щелей. Нет двух одинаковых брёвен, каждое бревно в срубе уникально, поэтому нельзя создать единый шаблон для разметки всех брёвен сразу. Такое возможно только если приходится работать с материалом, оструганным под единый размер, таким, например, как оцилиндрованный брус. Но с «диким лесом» сделать это невозможно, и к каждому бревну приходится подходить индивидуально.
Важнейшее место в арсенале плотницкого инструмента, наряду с топором и скобелем, занимает черта. Черта предназначена для разметки угловых соединений в срубе (чашек) и продольных пазов в брёвнах (долов). Также для разметки плах и досок, для плотного их прилегания друг к другу. Самые ранние находки черт в Великом Новгороде датируются XI веком (Древняя Русь. Город, Замок, Село).
По конструкции черты очень просты: это либо металлическая пластинка с треугольными пропилами на концах,
либо двузубая вилка с загнутыми концами,
либо раскованный надвое металлический пруток.
Черту можно согнуть, например, из толстой проволоки,
или просто вбить в деревянную ручку два гвоздя под углом. Также вместо черты можно использовать слесарный циркуль.
Чем меньше расстояние между зубцами черты, тем больше точность разметки. Разметка чертой требует определённой сноровки.
При прочерчивании зубья черты должны быть строго ориентированны по горизонтали и вертикали, любое отклонение, заваливание даёт погрешность в разметке, из-за которой бревно либо не встанет в паз, либо наоборот образуется щель. Навыки точной разметки приходят с опытом, но прогресс не стоит на месте, и на смену классической плотницкой черте приходит новый, точный инструмент — скрайбер.
Фактически это механический циркуль, на котором установлен уровень. Уровень помогает удерживать черту строго в горизонтальной и вертикальной плоскостях, благодаря чему удаётся избегать погрешностей, и разметка получается очень точной. Из личного опыта работы со скрайбером могу заметить, что точность посадки брёвен настолько велика, что между ними не пролезает спичка. Но так как наша задача — построить реконструкции домов для проекта «Семеро в прошлом», то пользоваться приходится традиционным инструментом!
Плотницкая черта представляет собой инструмент для разметки на деревянной поверхности параллельных линий, прямых или криволинейных, по которым производится распиловка бревен или изготовление строительных форм. На одной доске аккуратно снимают кромку, затем используют ее для нанесения при помощи черты линии для оттески на последующей полосе, которую прислоняют к первой.
Металлическое острие оставляет глубокую продольную отметку, по которой выполняют дальнейшие работы.
Особенности плотницкой черты
Работа с плотницкой чертой требует аккуратности, так как царапину нельзя стереть, как карандашную отметку. Другой работой, которую делают при помощи плотницкой черты, является выборка продольного паза для плотного соединения бревен в стеновом срубе, чашу бревна, перед тем как подвергнуть ее последней обработке. Черта используется для отбивки и прочерчивания ровной черты на плахе при строгании, обработки досок для их плотного прилегания. Инструмент применяется для отметки соединительных мест и разнообразных пометок в плотницком деле. Одновременно используется циркуль плотника.
В старинной России при рубке стен домов и церквей плотники пользовались только топором и чертой. Для соединения бревен применялись своеобразные пазы, которые не требовали применения стамески и долота. В этом проявлялись индивидуальные методы искусной работы древних мастеров.
Впоследствии в отделке древесины на смену черте приходит рейсмус, что в переводе с немецкого означает приспособление для вычерчивания параллельных прямых или извилистых линий. Этот инструмент применяют для копирования размеров с одной формы на другую деталь. Отличие двух приспособлений состоит в том, что вместо клина и кольца черты у рейсмуса устанавливается двигающаяся колодка с винтовым фиксатором.
Принцип причерчивания
Процесс причерчивания венцов во время установки стен требует особого мастерства специалиста, ведь от его точной работы зависит качество построенного сруба. Отклонения по вертикали и горизонтали при ведении черты недопустимы, больше того, в процессе работы делают сначала черновую разметку, затем окончательное чистое причерчивание.
Для изготовления качественного сруба плотнику требуется много времени. В настоящее время плотницкая черта усовершенствовалась, и возник почти новый инструмент, который носит название скрайбера. Причерчивание содержит в себе такие этапы:
установка бревна верхнего пояса, на подкладках регулировка горизонтального уровня, совмещение вертикальной оси торцов;
после этого наступает этап причерчивания, который заключается в разведении концов-ножниц на определенное расстояние с учетом тонкого конца бревна, это делается так, потому что если начать с толстого комеля, то продольный паз может не дотянуть до узкого участка;
проводить черту нужно по уровню, поэтому, разведя иглу и карандаш на нижний конец и верхний, соответственно, глядя на пузырьки в приборе, ведут скрайбер по бревну. Для причерчивания чашек применяют тот же способ.
Возможность изготовить инструмент своими руками
Простой вариант черты изготовляется из проволоки толстого диаметра. Аналогичным решением является вбивание двух длинных гвоздей в подходящую ручку из дерева. Для разметки дерева применяют также циркуль слесаря. Точность причерчивания повышается при уменьшении расстояния между зубцами инструмента, сноровка и опыт играют не последнюю роль.
Скрайбер представляет собой циркуль механического действия со встроенным уровнем. Последний предназначается для точной разметки линии по горизонтали и вертикали. Если все выполнить правильно то разметка своими руками позволит собрать сруб так, что между бревнами нельзя будет протолкнуть спичку.
Скрайбер – это усовершенствованная плотницкая черта, которую снабдили двумя уровнями. Это дало экономию времени плотнику. Ведь теперь не проводят черновую черту для наметки, а сразу прочерчивают чистовую разметку.
Усовершенствование плотницкой черты
Время работает на усовершенствование инструмента и не стоит на месте. При прочерчивании разметки главным является обеспечение горизонтального и вертикального соответствия линии, для этого концы плотничной черты выставляются при помощи уровневых пузырьков. Канадский изобретатель предложил новшество в виде разметочного инструмента на основе плотничной черты, который назвал скрайбер. Российский умелец-плотник не стал мудрствовать лукаво и разработал иной вариант скрайбера, который впоследствии получил название циркуля плотника.
Инструмент для изготовления современной плотничьей черты
Для изготовления своими руками понадобится следующий инструмент:
Изготовить своими руками плотницкий циркуль можно полностью из подручных материалов, находящихся рядом. Купить в магазине придется только соответствующие шайбы и гайки, в случае, если они не находятся в запасниках домашнего умельца.
В основу инструмента положены старые, вышедшие из употребления ножницы по металлу. Аккуратно срезают шляпки болтов и присоединяют их с помощью сварки к ручкам ножниц. Для установки креплений карандаша и иглы используют резьбу на концах болта.
Изготавливают гнездо для установки иглы и непосредственно саму иглу, затем конструируют дальше. Устройство для установки карандаша выполняют так, что помимо него в крепление можно поставить иглу. Колбы с пузырьками берут от старых строительных уровней, их понадобится две, для горизонта и вертикали.
Чтобы определять величину разведения иглы и карандаша предусмотрена планка для регулировки. Ее фиксируют с помощью гаек, а фиксация циркуля в раздвинутом положении делается зажимами из болтов и шайб. Чтобы закрепить уровни, делают крепежную площадку. В процессе работы грифель карандаша стачивается, а при новом выдвижении циркуль может сбиться, поэтому устраивают специальный шаблон, который предусматривает совместную конструкцию из отвертки и головки. Как вариант, можно использовать вместо карандаша еще одну иголку.
В заключение следует отметить , что если столько веков плотники использовали для разметки черту, то этот инструмент будет популярен и в дальнейшие годы, поэтому сделать его можно своими руками и пользоваться для обеспечения качественной разметки при работе с деревом.
Как сделать лучевой компас
Leer este artículo en espańol
Иногда мне нужно нарисовать круги или дуги определенного размера, обычно меньшего размера. Раньше я использовал разные способы для этого, часто искал круглую вещь подходящего размера в моем магазине или поблизости. Таким образом можно сжечь много времени, и, посмотрев повсюду, я все равно не смогу найти нужный мне диаметр.
Для получения точного размера я предпочел просто отрезать тонкую деревянную полоску до длины, равной радиусу круга, и повернуть ее вокруг гвоздя, вбитого в центр в качестве стержня.Это работает хорошо, но ему не хватает удобства и скорости специального инструмента, который можно быстро настроить и использовать снова и снова.
Некоторое время назад я купил хороший компас для набросков идей на бумаге, чтобы использовать их на своем столе. Как и ожидалось, в какой-то момент он попал в мой магазин и теперь оказался в таком изнурительном состоянии:
Он сломался! Таково состояние современного производства, когда используется хрупкая литая деталь, которая не выдерживает даже нескольких сотен фунтов древесины и торговых инструментов, сложенных на нее.
С этой трагедией и неотложной необходимостью нарисовать круги размером 3-1 / 2 дюйма, я решил сделать компас для использования в магазине. Я подумал, сделал несколько набросков, смоделировал некоторые детали и остановился на окончательном дизайне. Строя его, я снял видео процесса:
Для начала я вырезал две полоски твердой древесины, оставив их длинными. Затем я отрезал их до нужной длины, оставив обрезанные концы. Затем эти детали были приклеены на каждом конце «балки»:
После высыхания клея я гладко отшлифовал брус на платформе ленточной шлифовальной машины и обрезал концы:
Отметил и просверлил отверстие 5/16 ″ для карандаша и отверстие 7/32 ″ для зажимного винта:
Чтобы он плотно прижимался к карандашу, в конце прорезал прорезь:
Это также можно сделать на ленточной пиле или вручную, если вы брезгливо относитесь к этому.
Закончив балку, я сделал ось шарнира. Это болт 1/4 дюйма, отрезанный по длине и заточенный до точки:
Готовая опора:
Некоторые тестовые круги:
Отлично работает! Бесступенчатая регулировка в пределах своего диапазона, простота изготовления и использования. Это уже ценное дополнение к магазину, и я ожидаю, что им будут часто пользоваться, если я найду его. Я, наверное, нарисую луч ярким цветом, например, желтым, чтобы сделать его более заметным.
Если вы предпочитаете удобную для печати версию pdf, Джей Бейтс, нашел время, чтобы сделать эту версию из файла SketchUp, доступного выше:
Компас луча
Это одна страница, которую нужно распечатать и взять с собой в магазин. Спасибо, Джей!
Как сделать магнитный компас
С помощью этих инструкций по изготовлению компаса Energizer вы сможете лучше понять, где вы находитесь и куда собираетесь. Это действительно просто и не требует много материалов.Это забавный практический эксперимент для студентов любого возраста.
Материалы, которые понадобятся для изготовления подвесного компаса:
Три иглы
Магнит
Прозрачная банка
Глина для лепки
Нить
Карандаш
Кусок бумаги
1. Руб от середины к заостренному концу иглы вдоль южной стороны магнита. Обязательно потрите в том же направлении 30-40 раз, чтобы намагнитить кончик иглы.Проделайте это для двух из трех игл. Проверьте намагниченность игл, попытавшись взять третью иглу. Если вы можете взять третью стрелку, вы готовы собрать компас.
2. Сложите небольшой лист бумаги и заклейте иглы внутри сложенной бумаги. Отметьте бумагу концами игольного ушка «S» и концами иглы «N».
3. Вставьте третью иглу в глину. Выровняйте бумагу поверх иглы. Обратите внимание, что бумага всегда будет указывать на север (в северном направлении).Постучите по одному концу бумаги, бумага возвращается в исходное положение?
4. Для использования на открытом воздухе закрепите бумагу на карандаше с помощью нитки. Поместите карандаш на стеклянную банку так, чтобы игла висела внутри чашки. Теперь посмотрите, как игла вращается и указывает на север.
5. Установите емкость на место. Стрелка продолжает указывать на север?
Металлическое ядро Земли помогает создавать магнитное поле Земли с северным и южным полюсами. Компас реагирует с полюсами Земли и указывает направление на Северный полюс Земли. Трение магнита об иглу в одном направлении заставляло атомы железа в объекте выстраиваться в линию и создавать слабое магнитное поле, которое заставляло иглу вести себя как магнит. Вам нужно было тереться в одном направлении, чтобы все атомы выстроились в одну линию. Если бы вы растирали взад и вперед, атомы также не выстроились бы в линию, и магнитное поле, вероятно, было бы не таким сильным, если бы оно вообще было создано. Созданный таким образом магнетизм называется индуцированным магнетизмом.
Как читать подшипники: Когда игла намагничена, она будет заряжена положительно, то есть она будет притягиваться отрицательным и отталкиваться положительными магнитными полями. Кончик иглы будет поляризован и укажет на самый сильный магнитный полюс, то есть на север в северном полушарии и юг в южном полушарии. По этому первоначальному подшипнику вы сможете определить остальные кардинальные подшипники, проведя воображаемую линию, перпендикулярную игольчатому подшипнику.Справа вы увидите северо-восток, а слева — запад.
Как найти центр круга | Самый простой способ сделать это
Часто, когда дело доходит до проектов DIY, мы создаем собственные круги, начиная с центральной точки. Будь то циркуль, струна или специализированный режущий приспособление, круг выходит из наших карандашей или пилы точно , потому что мы создали установленное и постоянное расстояние от одного источника.
Но что происходит, когда форма уже существует, и вам нужно знать, как найти центр круга? Вы можете сделать это менее чем за минуту, не прибегая к специальной математике, запоминанию формул и даже без знания числа Пи.
Как найти центр круга
Инструменты, которые вам понадобятся для этого, просты: линейка, карандаш и квадрат 90 ° (вы даже можете использовать лист бумаги, если у вас его нет. .) Я использую этот небольшой квадратик с размерами.
Положите линейку поперек круга. Вы можете сделать это где угодно, кроме точного диаметра круга. Положите одну сторону на край и вращайте линейку, пока не получите красивое круглое число на другой стороне.Обратите внимание на фото, что линейка касается краев точно на отметках 0 ″ и 9 ″. Проведите линию вдоль линейки.
Возможно, вы помните из урока геометрии, что вы нарисовали здесь хорду — прямую линию, обе конечные точки которой лежат на окружности. Найдите центральную точку вашего аккорда и сделайте небольшую отметку. В этом примере это 4 1/2 дюйма.
Затем с помощью квадрата выровняйте одну сторону вдоль хорды и угол 90 ° на центральной отметке. Проведите линию по противоположному краю.
Ваш круг будет выглядеть так. В моем случае у меня есть хорда 9 дюймов и перпендикулярная линия, пересекающаяся на половине расстояния, 4 1/2 дюйма.
Теперь просто повторите этот процесс в другом месте круга. Неважно, где он находится по отношению к первому аккорду, но вы должны снова выбрать легко делимое число, чтобы все было просто.
Та-да! Место, где встречаются две перпендикулярные линии, является точным центром круга.Потому что так работает геометрия.
Вы можете повторить процесс еще несколько раз, на всякий случай, если ваша работа не была идеальной с первого раза. Это позволит вам взять среднее значение всех точек пересечения, чтобы найти центр.
Если ваши измерения будут точными, вы обнаружите, что вся линия будет пересекаться в одной и той же точке. Ура, математика!
Невероятно простой лучевой компас | Джейс пользовательские творения
Прогуливаясь по проходам с инструментами в моем местном магазине коробок, я не могу не думать о том, сколько существует имеющихся в продаже инструментов, которые действительно легко сделать самому.Не всегда самим можно сэкономить деньги, но чаще всего вы получаете продукт, который больше соответствует вашим потребностям и построен так, как вам нравится. Так обстоит дело с этим инструментом.
Когда дело доходит до изготовления своими руками, первое, о чем я думаю, это не только то, что я действительно смогу сделать это, но и могу ли я сделать его уникальным для себя? Не придумав ничего уникального, я подумал, что это просто глупо. Я зря трачу время, пытаясь заново изобрести безумно простой инструмент. Я уже знал . Джон Хейс ранее делал простой рабочий лучевой компас , поэтому я решил просто использовать его конструкцию.
Это сверхпростая конструкция, для которой требуется всего несколько обычных крепежных элементов, маркировочное устройство и очень мало древесных отходов. В качестве дерева я выбрал кусок фигурного тополя толщиной 1/4 дюйма. Когда у меня есть время, я всегда просматриваю маленькие груды твердой древесины, когда иду в коробочный магазин, чтобы, надеюсь, наткнуться на красивую фигурную деталь. Когда я нахожу спрятанный драгоценный камень, я получаю его и жду идеального использования. Вот откуда взялся этот кусок тополя. Он уже больше года плавает в моем магазине и ждет своего применения.Я также распечатал план с веб-сайта Джона.
Сначала нужно разрезать несколько полосок. Буквально это все дерево, которое требуется для этого компаса. У каждого наверняка есть достаточно подручного материала, чтобы сделать это.
Далее идет большой клей.
Для изготовления шарнирного пальца на одном конце болта формируется острие. Я прижал угловую шлифовальную машину к рабочему столу и осторожно повернул болт над диском.
На одном конце материала необходимы два отверстия и прорезь.Этот конец в конечном итоге будет удерживать маркировочное устройство. Все размеры указаны в плане Джона.
Вертикальное отверстие предназначено для маркировочного устройства, а горизонтальное отверстие — для стопорного болта.
Быстрая обрезка до окончательной длины, и я зачистил верхнюю и нижнюю поверхности с помощью рубанка в моих самодельных тисках для моксона .
Я действительно рад, что наконец смог использовать этот кусок тополя, и очень доволен тем, что получилось, если только слой минерального масла выделил зерно.С момента создания этого проекта я уже использовал его на моем циклоне и тележке . Это один из тех инструментов, который может вам не понадобиться часто, но когда он вам нужен, он действительно пригодится. Этот проект невероятно прост, и я рекомендую всем добавить его в свой магазин. Чтобы получить бесплатные планы, а также оригинальную статью Джона о сборке , нажмите здесь . Удачи и хорошего дня!
DIY Compass Garden Bed (Раскрытие макияжа сада, часть 1) — House of Pixel Dust
Компасный сад — отличный способ разделить большую грядку с овощами на четыре части, чтобы сделать ее более управляемой.Вы также можете пройтись по кирпичной грядке с компасом или по ней, чтобы она не ограничивала ваши пути.
Перед Pic of Garden Area Spring 2019
В этом году мы сделали восемь прямоугольных грядок для овощей в нашем новом саду, и у нас было это большое пространство между курятником и другими грядками, на которые я хотел поставить больше грядок. Но я хотел чего-то более креативного, чем еще одна прямоугольная грядка для овощей. Когда я наткнулся на потрясающие грядки в форме компаса на Pinterest, я понял, что это именно то решение, которое я ищу.
Эта часть нашей собственности потребовала ТОННЫ работы, чтобы сделать ее более пригодным для использования пространством. Мы принесли мини-погрузчик и выровняли территорию настолько, насколько могли. Сад по-прежнему немного покатый, но не так сильно, как был. Мы выкопали грунтовую площадку, чтобы поставить курятник, так что сад имеет несколько уровней. Мне очень нравится, когда в саду есть разные уровни. Это делает вещи интересными.
Чтобы получить как можно более идеальный круг, мы использовали две палки и веревку, чтобы нарисовать наш круг на земле.Для этого мы воткнули одну палку в землю в средней точке того места, где мы хотели, чтобы круг компаса находился. Затем мы измерили длину струны так, чтобы ее ширина была равна ширине круга. Мы обвязали веревку вокруг палки в земле, а затем привязали другую палку к открытому концу. Затем мы осторожно протащили палку по земле, чтобы создать контур нашего идеального круга. Затем мы положили кирпичи на эту линию.
Для стабилизации кирпичных грядок вам нужно будет засыпать внутреннюю часть компасного сада хорошей садовой почвой, а затем засыпать снаружи кирпичи гравием.Или вы можете просто склеить их по кирпичику.
Сады действительно никогда не заканчиваются, и наш, конечно, нет. Все, что вы видите на этих фотографиях, совершенно новое, и не было здесь полгода назад. Нам еще нужно внести финишный гравий. Увеличьте длину выгула цыпленка, добавьте решетку из огурцов, положите траву в саду и добавьте еще несколько растений и мини-клумбы из спаржи. Но мы очень гордимся тем, что сделали до сих пор.
До: Ариль 2019 г.
После: Июль 2019 г.
Я был начинающим садоводом почти десять лет и с каждым годом узнаю еще тонну.Потом я забываю половину из-за зимы, и в следующем году мне придется выучить еще много. Чтобы заниматься садоводством, необязательно быть отличным садовником, просто будьте энтузиастом, который не против тяжелой работы. Чем больше вы вкладываете в свой сад, тем больше вы получаете от него.
ПОДЕЛИТЬСЯ ИСТОРИЕЙ
Связанные
DIY Шаблон Compass Rose — Бесплатная печать
Этот бесплатный лист для печати позволяет каждому учащемуся создать свою собственную розу-компас и даже подходит для некоторых навыков письма и правописания.
Сначала учитель описывает, что роза компаса указывает стороны света — север, юг, восток и запад. Учащиеся читают вслух каждое слово, обводят его, а затем записывают. Затем ученики разрезают четыре стрелки и кружки. Круг служит центром компаса, к которому ученики прикрепляют каждую стрелку. После сборки ученик пишет названия сторон света на каждой стрелке.
«Переносная» роза компаса ученика может быть размещена на картах. Веселое занятие в классе и дома может заключаться в том, чтобы поставить компас на пол, правильно сориентировать (С / Ю / В / З), используя магнитный компас (для детей старшего возраста) или просто следуя инструкциям учителя.При условии, что компасные розы достаточно крепкие (с использованием картона или ламинации), ученики встают на свои компасные розы и следуют инструкциям учителя, чтобы «смотреть на запад» и т. Д.
В качестве дополнения эти переносные компасные розы можно использовать вне помещений. здание школы примерно так же, но для обучения относительному расположению. Примеры: «Школа находится к западу или востоку от стоянки?» «Есть ли у Первой авеню север-юг или восток-запад? «Страна Канада находится к северу от Соединенных Штатов. В какую сторону мы пошли бы, если бы шли в Канаду?» «Торговый центр Acme находится к востоку от этой школы.В каком направлении мы бы пошли, чтобы добраться туда? »
Детям нравится использовать их! Это отличный способ заинтересовать детей географией. Предупреждение: многие студенты захотят носить их с собой повсюду! Нажмите здесь , чтобы распечатать.
Когда дети усвоят основные направления, вы можете добавить северо-запад, северо-восток и т. Д., Добавив еще четыре стрелки к каждой розетке компаса. Вот — бесплатный шаблон, который умещается в дюжине стрелок (достаточно для трех компасных роз) на одном листе, чтобы сэкономить на бумаге.
Хотите что-нибудь еще крепче? Другой вариант — попросить учащихся наклеить стрелки на другой лист бумаги. Если у вас есть дети используют картон для плакатов или большую плотную бумагу, а затем ламинируют каждую гигантскую розу компаса, вы можете попросить детей использовать их в качестве сидений на полу во время чтения и т. Д. Каждый день дети должны будут ориентироваться и их места север-юго-восток-запад лицом к учителю, тем самым усиливая обучение на ежедневной основе.
Еще кое-что! Вы знакомите своих студентов с ASL (американский язык жестов)? Затем нажмите, чтобы распечатать наши основных направлений в алфавите руководства ASL.Это прекрасная возможность укрепить правописание A-B-C, помогая молодым студентам изучать дактилоскопию ASL. Это также прекрасная возможность включить специализированное обучение слабослышащих учащихся в общие занятия в классе. Возможно, вы также захотите получить наш распечатанный проспект ASL с алфавитом на пальцах .
в — Станция для самостоятельного приготовления фондю
Кэмерон создает станцию для фондю «сделай сам», идеально подходящую для уютного домашнего киносеанса Hallmark.
Шлифовальный блок или орбитальный шлифовальный станок
Карандаш
Линейка или рулетка
Строительный компас
Штангенциркуль для измерения чаш
Финишный воск
Тряпки для футболок
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ФОНДА:
Если вы не можете купить один, отрежьте 24 «Фанера круглая из ¾» фанеры лобзиком.
Найдите центр каждого из раундов. Нарисуйте поперечный разрез сверху и снизу каждого круга.
Отметьте, где вы хотите каждое из отверстий для посуды, и отметьте их. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: сделайте отверстия для чаш немного меньше диаметра верхней кромки, чтобы они не проваливались.
Вырежьте отверстия для мисок, просверлив в каждой из них стартовое отверстие, а затем прорежьте по линии, проведенной лобзиком.
Используйте лобзик, чтобы вырезать отверстие в центре 24-дюймового патрона, которое немного меньше, чем отверстие в центре ленивого оборудования Susan.
Поместите ленивую сьюзан над центральным отверстием и отметьте маленькие отверстия по углам фурнитуры ленивой сьюзан на том, что станет нижней частью 24-дюймового раунда.
Прикрепите ленивую сьюзан винтами к 10-дюймовому патрону.
На 10-дюймовом раунде с помощью карандаша отметьте отверстие в ленивом креплении Susan, затем просверлите отверстие с помощью сверла Форстнера. Это позволит вам просверлить и прикрутить, чтобы прикрепить противоположную сторону ленивой сьюзан к 24-дюймовому патрону.
Поместите 10-дюймовую круглую ленивую сторону сьюзан вниз на 24-дюймовую и выровняйте линии поперечного сечения на каждом круге, чтобы убедиться, что они находятся по центру.Вверните отверстие в 10-дюймовом патроне, чтобы прикрепить ленивую сьюзан к 24-дюймовому патрону.
Поднимите ленивую Сьюзан, чтобы у мисок было место для сидения. Прикрепите 18-дюймовый круг к нижней части 10-дюймового круга, к которому прикреплена ленивая сьюзан, предварительно просверлив отверстия, чтобы упростить задачу. СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: большее дно не только приподнимает его, чтобы миски могли сидеть, но и утяжеляет ленивую сьюзан, так что оно крепкое.
Прикрепите подставку для фондю. Переверните ленивую Сьюзан. Приклейте катушки на место через равные промежутки.Нанесите немного клея на катушки, совместите линии поперечного сечения верхнего 10-дюймового круга с поперечным сечением 24-дюймового круга и поместите.
Деревянные входные двери для загородного дома от MassivDoors
Отличие между входной дверью в квартиру и в загородный дом в толщине дверного полотна и в условиях эксплуатации. Двери в загородном доме являются барьером между улицей и внутренним помещением дома. На такие двери воздействуют солнечные лучи, дождевые осадки, перепад влажности из-за смены времени года. Чтобы защитить дверь от воздействия погодных условий мы изготавливаем трехщитовые деревянные двери, предназначенные для эксплуатации в таких условиях. Для эксплуатации двери при постоянном попадании на нее дождя, мы не рекомендуем заказывать дверь со шпоновым покрытием. В такой ситуации лучше использовать дверь, облицованную фанерой. При наличии над дверью крыши можно использовать шпонированную дверь.
Получить профессиональную консультацию!
Конструкция трехщитовых входных деревянных дверей не подвержена деформации из-за смены влажности воздуха или перепада температуры. Для лучшей теплоизоляции можно устанавливать входные двери с двойным контуром уплотнения. Такие входные деревянные двери еще называют дверями с двойным притвором или дверями с четвертью.
Деревянная входная дверь в зимнее время не промерзает, не покрывается изнутри инеем и в ней не замерзают замки в отличие от металлических дверей. Так как металл является хорошим проводником, он быстро проводит холод с улицы в дом, что приводит к образованию инея на внутренней стороне двери и коробки и промерзанию замков.
Деревянная входная дверь в гостевой дом
Чем руководствуются наши заказчики, выбирая и устанавливая себе в дом (квартиру) дверь выполненную из массива дерева
Ответ лежит на поверхности:
Наша входная деревянная дверь — это практичное, функциональное, надежное и отвечающее запросам заказчика индивидуальное изделие.
На представленном фото одно из таких наших изделий. Рисунок (раскладка) на двери исполнена по эскизу заказчика.
Разрез трехщитовой двери 70 мм
Закажите любой из рисунков для вашей двери! На иллюстрации указаны непосредственно наши работы и стоимость за каждый рисунок нанесенный на одну сторону двери. Узоры наносятся фрезеровкой или аппликацией. Так же мы исполним любой узор по вашему эскизу.
Рассчитать заказ сейчас!
уличные теплые дубовые двери для загородного дома
Во все времена люди ценили деревянные двери за их красоту и привлекательность. Современный человек не исключение, и, чем больше в нашей жизни геометрических однообразных конструкций, тем сильнее мы тянемся к мягким изысканным формам натурального дерева.
Виды
Когда перед хозяевами частного дома встаёт вопрос выбора входной двери, обычно возникает выбор: металлическую конструкцию предпочесть или остановиться на варианте из дерева.
Существует распространённое заблуждение, говорящее о том, что металлические двери прочнее, долговечнее и теплее.
Однако, так можно сказать далеко не о всякой двери, которая с виду выглядит металлической.
На отечественном рынке очень много недорогих китайских наружных дверей, которые, будучи установлены на открытом воздухе, покрываются изнутри инеем в холодные дни, «облезают», теряя привлекательность, буквально в первые месяцы эксплуатации, и совершенно не способствуют теплосбережению внутри помещения.
Деревянная входная дверь, сопоставимая по стоимости с такой металлической дверью, как минимум, будет теплее, поскольку древесина обладает в сотни раз меньшей теплопроводностью, чем металл.
Для сравнения, теплопроводность дуба составляет 400 мВт/ (м·К), в то время как теплопроводность стали 52000 мВт/ (м·К).
Из этих цифр видно, что в жару металлические двери нагреются и станут отдавать тепло в помещение, а в мороз они промёрзнут гораздо быстрее, чем деревянные.
А в том случае, если рачительные хозяева решат приобрести утеплённые деревянные двери, выполненные по технологии «сэндвич», они вообще могут забыть о теплопотерях при закрытой двери. Подобные конструкции устойчиво защищают внутренние помещения при самых разных температурах, не промерзают даже в сильные морозы благодаря «слоёному» строению, обеспечены утеплителем по наружному контуру и дополнительно подарят владельцам отличную звукоизоляцию.
Внешние качества двери также немаловажны. Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
В плане надёжности деревянные входные двери могут иметь градацию по уровням проникновения и, подобно металлическим дверям, подразделяются на классы устойчивости:
Вскрыть дверь невозможно при применении физической силы и простых инструментов;
Никакие ручные инструменты не способны вскрыть дверь;
Взлом невозможен для электроинструмента средней мощности;
Максимальный уровень защиты, устойчивость даже от применения стрелкового оружия.
Материалы
При выборе материалов, из которых должна быть изготовлена деревянная входная дверь, для большинства покупателей решающим является баланс цены и качества. Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Массив
Наиболее предпочтительным вариантом для изготовления входных дверей является массив, то есть натуральная древесная доска либо брус. Разделяют массив хвойных пород и лиственных. В каждой из этих категорий есть свои сорта-лидеры и аутсайдеры, некоторые виды дерева являются более предпочтительными для изготовления именно наружных дверей, а некоторые для этого выбирать не стоит.
Если рассматривать сорта, произрастающие на территории России, то среди лиственных лидирующие позиции занимают дуб, ясень и белая акация, причём для использования в качестве входной двери ясень оказывается по некоторым показателям даже предпочтительнее дуба.
«Середнячками» в этом списке можно назвать клён, липу, орех, ольху. Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Среди хвойных пород первое место разделяют лиственница и кедр, причём, если говорить о лиственнице, то обязательным условием высокой прочности её древесины является произрастание в суровом сибирском климате. Лиственница, вырубленная на территории средней полосы России, ценится гораздо меньше.
Сосна, имеющая древесину средней мягкости, также используется для изготовления наружных дверей, но уже со значительными оговорками относительно условий эксплуатации. Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
Клееный мебельный брус
Ещё одним материалом, из которого изготавливают надёжные деревянные входные двери, является клееный брус. Когда говорят о таком брусе, то подразумевают монолит, получающийся из отдельных сращенных досок (ламелей), собранных в пакет и спрессованных. Такой материал также называют мебельным брусом. В России его производство осуществляется из сосновой и еловой древесины, реже из кедра или лиственницы.
Благодаря данной технологии появилась возможность применять в производстве дверей некоторые особо капризные сорта древесины, например, липу. В виде «чистого» массива этот сорт древесины почти не встречается в виду особенностей строения ствола и большого обилия сучков.
Мебельный брус принято относить к разновидности массива, поскольку он собирается из довольно-таки больших фрагментов доски, хотя сортность его ниже в связи с присутствием клея.
ЛВЛ-брус
Данная разновидность бруса не может считаться массивом дерева, однако, имеет хорошие пользовательские характеристики и вполне может служить материалом для изготовления входных дверей. Особенность строения ЛВЛ-бруса заключается в склеивании многочисленных тонких слоёв шпона в единый монолит: брус или плиту. Сырьём для производства такого бруса является чаще всего древесина хвойных деревьев. Это сосна и ель, которые, благодаря такому конструктивному приёму, улучшают свои рабочие качества, превращаясь в достаточно твёрдую и прочную древесину, которую можно применять во влажных и агрессивных средах, например, для уличных дверей.
Этот материал в настоящее время производится всего на двух заводах на территории России, поэтому пока мало знаком отечественному покупателю. На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Устанавливать подобные шпонированные двери можно как в качестве межкомнатных, так и для входа в частном доме, однако, нежелательно подвергать их открытому воздействию природных осадков.
МДФ
Этот материал представляет собой прессованную древесную пыль, стружку и лигнин, который склеивает эту смесь. Поскольку лигнин также получают из отходов древесины, есть основания говорить о том, что МДФ – это экологически чистый материал. Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Для применения в качестве каркаса входных дверей его использовать не рекомендуется, так как слоистая структура материала станет быстро разрушаться при нагрузках. Однако, этот материал можно применять в комплексе с конструкцией из ЛВЛ-бруса, клееного бруса-массива, или в качестве накладок на поверхность двери из массива, внешний вид которой не устраивает по каким-либо причинам.
Советы по выбору
Приобретая входную дверь из дерева для частного дома, в первую очередь стоит ориентироваться на тот факт, в каких климатических условиях она будет эксплуатироваться.
В том случае, когда речь идет об умеренном климате центральной полосы России, где зимние морозы под – 30° являются редкостью, не стоит озадачиваться поисками утеплённой двери-сэндвич. Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
При этом стоит знать, что наименьшей теплопроводностью обладает древесина кедра, затем следует лиственница, липа, сосна, ясень, клён и дуб. Дверь из кедра является наилучшей преградой как от мороза, так и от солнечных лучей.
Дополнительно стоит учитывать такой момент, как чувствительность разных сортов древесины к влаге. Наименее чувствительны кедр, лиственница, ясень и акация; сосна имеет склонность к образованию плесени, поэтому требует особенно тщательной сушки и обработки на этапе производства. Дуб также восприимчив к влаге.
Для тех регионов, где зимы сопровождаются суровыми морозами, желательно приобрести утеплённую конструкцию. Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Такая дверь имеет особенное строение, благодаря которому идеальна в качестве входной двери. Внешняя поверхность выполнена из доски массива, часто с филёнками или узорами, в зависимости от фантазии мастера и пожеланий заказчика. Размер такой доски может составлять от 40 мм до 50 мм в усиленных модификациях. Внутри такой конструкции присутствует полость для утеплителя, которая накрывается ещё одним полотном из доски (у некоторых производителей внутренняя сторона выполнена из МДФ, что снижает стоимость).
В качестве утеплителя может использоваться:
Минвата, которая не является идеальным заполнителем, так как имеет тенденцию слёживаться и осыпаться, в итоге образуя незащищённые участки, так называемые «мостики холода»;
Пенопласт (пенополистирол), также имеющий ряд недостатков: в холодные зимы в нём скапливается конденсат, приводящий к промерзанию и появлению плесени, что в итоге ведёт к разрушению наполнителя;
Полиуретан, который является наиболее качественным утеплителем, поскольку вспененный полиуретан заполняет все пустоты и имеет срок службы в 50 лет.
Также для территорий с суровым климатом рекомендовано устанавливать тамбурные дверные конструкции, одна дверь из которых является утеплённой, а вторая более тонкой и имеет декоративное значения.
Между такими дверьми всегда присутствует прослойка тёплого воздуха, что обеспечивает максимальную защиту от холода.
О том, как правильно выбрать входные двери для частного дома, смотрите в следующем видео.
Примеры и варианты
Приближаясь ко входу в загородный дом, посетитель уже по внешнему виду входной двери может представить внутренние помещения. И если она элегантна и изготовлена из высококачественного натурального дерева, несложно предположить, что владелец – человек практичный, разумный и не лишённый вкуса.
Красивая дверь в рустикальном стиле, выполненная из массива доски с сохранением природного цвета дерева, способна придать очарования даже скромному дому из кирпичной кладки. Украшения в виде кованых цветов и замысловатая накладка с кольцом выглядят уместно и создают впечатление, что гость оказался перед дверью в старинную таверну. Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Очень достойно смотрится полукруглая входная дверь в загородный дом, выполненная из массива дерева цвета венге. Мощное дверное полотно имеет привычные прямоугольные формы и украшено шестью резными филёнками. Особенностью конструкции является наличие вверху арочной фрамуги, оформленной в виде вентиляционной решётки, благодаря присутствию которой скромная дверная конструкция приобретает дополнительную высоту и изысканные формы. Непередаваемое очарование вносит в этот интерьер дизайнерское зеркало, расположенное на стене, примыкающей к входной двери. Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
Для ветреных и морозных зим наилучшим выбором станет глухая сэндвич дверь.
Подобные двери не блещут обычно внешним оформлением, но подкупают надёжной защитой от холода.
уличные теплые дубовые двери для загородного дома
Во все времена люди ценили деревянные двери за их красоту и привлекательность. Современный человек не исключение, и, чем больше в нашей жизни геометрических однообразных конструкций, тем сильнее мы тянемся к мягким изысканным формам натурального дерева.
Виды
Когда перед хозяевами частного дома встаёт вопрос выбора входной двери, обычно возникает выбор: металлическую конструкцию предпочесть или остановиться на варианте из дерева.
Существует распространённое заблуждение, говорящее о том, что металлические двери прочнее, долговечнее и теплее.
Однако, так можно сказать далеко не о всякой двери, которая с виду выглядит металлической.
На отечественном рынке очень много недорогих китайских наружных дверей, которые, будучи установлены на открытом воздухе, покрываются изнутри инеем в холодные дни, «облезают», теряя привлекательность, буквально в первые месяцы эксплуатации, и совершенно не способствуют теплосбережению внутри помещения.
Деревянная входная дверь, сопоставимая по стоимости с такой металлической дверью, как минимум, будет теплее, поскольку древесина обладает в сотни раз меньшей теплопроводностью, чем металл.
Для сравнения, теплопроводность дуба составляет 400 мВт/ (м·К), в то время как теплопроводность стали 52000 мВт/ (м·К).
Из этих цифр видно, что в жару металлические двери нагреются и станут отдавать тепло в помещение, а в мороз они промёрзнут гораздо быстрее, чем деревянные.
А в том случае, если рачительные хозяева решат приобрести утеплённые деревянные двери, выполненные по технологии «сэндвич», они вообще могут забыть о теплопотерях при закрытой двери. Подобные конструкции устойчиво защищают внутренние помещения при самых разных температурах, не промерзают даже в сильные морозы благодаря «слоёному» строению, обеспечены утеплителем по наружному контуру и дополнительно подарят владельцам отличную звукоизоляцию.
Внешние качества двери также немаловажны. Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
В плане надёжности деревянные входные двери могут иметь градацию по уровням проникновения и, подобно металлическим дверям, подразделяются на классы устойчивости:
Вскрыть дверь невозможно при применении физической силы и простых инструментов;
Никакие ручные инструменты не способны вскрыть дверь;
Взлом невозможен для электроинструмента средней мощности;
Максимальный уровень защиты, устойчивость даже от применения стрелкового оружия.
Материалы
При выборе материалов, из которых должна быть изготовлена деревянная входная дверь, для большинства покупателей решающим является баланс цены и качества. Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Массив
Наиболее предпочтительным вариантом для изготовления входных дверей является массив, то есть натуральная древесная доска либо брус. Разделяют массив хвойных пород и лиственных. В каждой из этих категорий есть свои сорта-лидеры и аутсайдеры, некоторые виды дерева являются более предпочтительными для изготовления именно наружных дверей, а некоторые для этого выбирать не стоит.
Если рассматривать сорта, произрастающие на территории России, то среди лиственных лидирующие позиции занимают дуб, ясень и белая акация, причём для использования в качестве входной двери ясень оказывается по некоторым показателям даже предпочтительнее дуба.
«Середнячками» в этом списке можно назвать клён, липу, орех, ольху. Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Среди хвойных пород первое место разделяют лиственница и кедр, причём, если говорить о лиственнице, то обязательным условием высокой прочности её древесины является произрастание в суровом сибирском климате. Лиственница, вырубленная на территории средней полосы России, ценится гораздо меньше.
Сосна, имеющая древесину средней мягкости, также используется для изготовления наружных дверей, но уже со значительными оговорками относительно условий эксплуатации. Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
Клееный мебельный брус
Ещё одним материалом, из которого изготавливают надёжные деревянные входные двери, является клееный брус. Когда говорят о таком брусе, то подразумевают монолит, получающийся из отдельных сращенных досок (ламелей), собранных в пакет и спрессованных. Такой материал также называют мебельным брусом. В России его производство осуществляется из сосновой и еловой древесины, реже из кедра или лиственницы.
Благодаря данной технологии появилась возможность применять в производстве дверей некоторые особо капризные сорта древесины, например, липу. В виде «чистого» массива этот сорт древесины почти не встречается в виду особенностей строения ствола и большого обилия сучков.
Мебельный брус принято относить к разновидности массива, поскольку он собирается из довольно-таки больших фрагментов доски, хотя сортность его ниже в связи с присутствием клея.
ЛВЛ-брус
Данная разновидность бруса не может считаться массивом дерева, однако, имеет хорошие пользовательские характеристики и вполне может служить материалом для изготовления входных дверей. Особенность строения ЛВЛ-бруса заключается в склеивании многочисленных тонких слоёв шпона в единый монолит: брус или плиту. Сырьём для производства такого бруса является чаще всего древесина хвойных деревьев. Это сосна и ель, которые, благодаря такому конструктивному приёму, улучшают свои рабочие качества, превращаясь в достаточно твёрдую и прочную древесину, которую можно применять во влажных и агрессивных средах, например, для уличных дверей.
Этот материал в настоящее время производится всего на двух заводах на территории России, поэтому пока мало знаком отечественному покупателю. На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Устанавливать подобные шпонированные двери можно как в качестве межкомнатных, так и для входа в частном доме, однако, нежелательно подвергать их открытому воздействию природных осадков.
МДФ
Этот материал представляет собой прессованную древесную пыль, стружку и лигнин, который склеивает эту смесь. Поскольку лигнин также получают из отходов древесины, есть основания говорить о том, что МДФ – это экологически чистый материал. Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Для применения в качестве каркаса входных дверей его использовать не рекомендуется, так как слоистая структура материала станет быстро разрушаться при нагрузках. Однако, этот материал можно применять в комплексе с конструкцией из ЛВЛ-бруса, клееного бруса-массива, или в качестве накладок на поверхность двери из массива, внешний вид которой не устраивает по каким-либо причинам.
Советы по выбору
Приобретая входную дверь из дерева для частного дома, в первую очередь стоит ориентироваться на тот факт, в каких климатических условиях она будет эксплуатироваться.
В том случае, когда речь идет об умеренном климате центральной полосы России, где зимние морозы под – 30° являются редкостью, не стоит озадачиваться поисками утеплённой двери-сэндвич. Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
При этом стоит знать, что наименьшей теплопроводностью обладает древесина кедра, затем следует лиственница, липа, сосна, ясень, клён и дуб. Дверь из кедра является наилучшей преградой как от мороза, так и от солнечных лучей.
Дополнительно стоит учитывать такой момент, как чувствительность разных сортов древесины к влаге. Наименее чувствительны кедр, лиственница, ясень и акация; сосна имеет склонность к образованию плесени, поэтому требует особенно тщательной сушки и обработки на этапе производства. Дуб также восприимчив к влаге.
Для тех регионов, где зимы сопровождаются суровыми морозами, желательно приобрести утеплённую конструкцию. Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Такая дверь имеет особенное строение, благодаря которому идеальна в качестве входной двери. Внешняя поверхность выполнена из доски массива, часто с филёнками или узорами, в зависимости от фантазии мастера и пожеланий заказчика. Размер такой доски может составлять от 40 мм до 50 мм в усиленных модификациях. Внутри такой конструкции присутствует полость для утеплителя, которая накрывается ещё одним полотном из доски (у некоторых производителей внутренняя сторона выполнена из МДФ, что снижает стоимость).
В качестве утеплителя может использоваться:
Минвата, которая не является идеальным заполнителем, так как имеет тенденцию слёживаться и осыпаться, в итоге образуя незащищённые участки, так называемые «мостики холода»;
Пенопласт (пенополистирол), также имеющий ряд недостатков: в холодные зимы в нём скапливается конденсат, приводящий к промерзанию и появлению плесени, что в итоге ведёт к разрушению наполнителя;
Полиуретан, который является наиболее качественным утеплителем, поскольку вспененный полиуретан заполняет все пустоты и имеет срок службы в 50 лет.
Также для территорий с суровым климатом рекомендовано устанавливать тамбурные дверные конструкции, одна дверь из которых является утеплённой, а вторая более тонкой и имеет декоративное значения.
Между такими дверьми всегда присутствует прослойка тёплого воздуха, что обеспечивает максимальную защиту от холода.
О том, как правильно выбрать входные двери для частного дома, смотрите в следующем видео.
Примеры и варианты
Приближаясь ко входу в загородный дом, посетитель уже по внешнему виду входной двери может представить внутренние помещения. И если она элегантна и изготовлена из высококачественного натурального дерева, несложно предположить, что владелец – человек практичный, разумный и не лишённый вкуса.
Красивая дверь в рустикальном стиле, выполненная из массива доски с сохранением природного цвета дерева, способна придать очарования даже скромному дому из кирпичной кладки. Украшения в виде кованых цветов и замысловатая накладка с кольцом выглядят уместно и создают впечатление, что гость оказался перед дверью в старинную таверну. Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Очень достойно смотрится полукруглая входная дверь в загородный дом, выполненная из массива дерева цвета венге. Мощное дверное полотно имеет привычные прямоугольные формы и украшено шестью резными филёнками. Особенностью конструкции является наличие вверху арочной фрамуги, оформленной в виде вентиляционной решётки, благодаря присутствию которой скромная дверная конструкция приобретает дополнительную высоту и изысканные формы. Непередаваемое очарование вносит в этот интерьер дизайнерское зеркало, расположенное на стене, примыкающей к входной двери. Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
Для ветреных и морозных зим наилучшим выбором станет глухая сэндвич дверь.
Подобные двери не блещут обычно внешним оформлением, но подкупают надёжной защитой от холода.
уличные теплые дубовые двери для загородного дома
Во все времена люди ценили деревянные двери за их красоту и привлекательность. Современный человек не исключение, и, чем больше в нашей жизни геометрических однообразных конструкций, тем сильнее мы тянемся к мягким изысканным формам натурального дерева.
Виды
Когда перед хозяевами частного дома встаёт вопрос выбора входной двери, обычно возникает выбор: металлическую конструкцию предпочесть или остановиться на варианте из дерева.
Существует распространённое заблуждение, говорящее о том, что металлические двери прочнее, долговечнее и теплее.
Однако, так можно сказать далеко не о всякой двери, которая с виду выглядит металлической.
На отечественном рынке очень много недорогих китайских наружных дверей, которые, будучи установлены на открытом воздухе, покрываются изнутри инеем в холодные дни, «облезают», теряя привлекательность, буквально в первые месяцы эксплуатации, и совершенно не способствуют теплосбережению внутри помещения.
Деревянная входная дверь, сопоставимая по стоимости с такой металлической дверью, как минимум, будет теплее, поскольку древесина обладает в сотни раз меньшей теплопроводностью, чем металл.
Для сравнения, теплопроводность дуба составляет 400 мВт/ (м·К), в то время как теплопроводность стали 52000 мВт/ (м·К).
Из этих цифр видно, что в жару металлические двери нагреются и станут отдавать тепло в помещение, а в мороз они промёрзнут гораздо быстрее, чем деревянные.
А в том случае, если рачительные хозяева решат приобрести утеплённые деревянные двери, выполненные по технологии «сэндвич», они вообще могут забыть о теплопотерях при закрытой двери. Подобные конструкции устойчиво защищают внутренние помещения при самых разных температурах, не промерзают даже в сильные морозы благодаря «слоёному» строению, обеспечены утеплителем по наружному контуру и дополнительно подарят владельцам отличную звукоизоляцию.
Внешние качества двери также немаловажны. Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
В плане надёжности деревянные входные двери могут иметь градацию по уровням проникновения и, подобно металлическим дверям, подразделяются на классы устойчивости:
Вскрыть дверь невозможно при применении физической силы и простых инструментов;
Никакие ручные инструменты не способны вскрыть дверь;
Взлом невозможен для электроинструмента средней мощности;
Максимальный уровень защиты, устойчивость даже от применения стрелкового оружия.
Материалы
При выборе материалов, из которых должна быть изготовлена деревянная входная дверь, для большинства покупателей решающим является баланс цены и качества. Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Массив
Наиболее предпочтительным вариантом для изготовления входных дверей является массив, то есть натуральная древесная доска либо брус. Разделяют массив хвойных пород и лиственных. В каждой из этих категорий есть свои сорта-лидеры и аутсайдеры, некоторые виды дерева являются более предпочтительными для изготовления именно наружных дверей, а некоторые для этого выбирать не стоит.
Если рассматривать сорта, произрастающие на территории России, то среди лиственных лидирующие позиции занимают дуб, ясень и белая акация, причём для использования в качестве входной двери ясень оказывается по некоторым показателям даже предпочтительнее дуба.
«Середнячками» в этом списке можно назвать клён, липу, орех, ольху. Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Среди хвойных пород первое место разделяют лиственница и кедр, причём, если говорить о лиственнице, то обязательным условием высокой прочности её древесины является произрастание в суровом сибирском климате. Лиственница, вырубленная на территории средней полосы России, ценится гораздо меньше.
Сосна, имеющая древесину средней мягкости, также используется для изготовления наружных дверей, но уже со значительными оговорками относительно условий эксплуатации. Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
Клееный мебельный брус
Ещё одним материалом, из которого изготавливают надёжные деревянные входные двери, является клееный брус. Когда говорят о таком брусе, то подразумевают монолит, получающийся из отдельных сращенных досок (ламелей), собранных в пакет и спрессованных. Такой материал также называют мебельным брусом. В России его производство осуществляется из сосновой и еловой древесины, реже из кедра или лиственницы.
Благодаря данной технологии появилась возможность применять в производстве дверей некоторые особо капризные сорта древесины, например, липу. В виде «чистого» массива этот сорт древесины почти не встречается в виду особенностей строения ствола и большого обилия сучков.
Мебельный брус принято относить к разновидности массива, поскольку он собирается из довольно-таки больших фрагментов доски, хотя сортность его ниже в связи с присутствием клея.
ЛВЛ-брус
Данная разновидность бруса не может считаться массивом дерева, однако, имеет хорошие пользовательские характеристики и вполне может служить материалом для изготовления входных дверей. Особенность строения ЛВЛ-бруса заключается в склеивании многочисленных тонких слоёв шпона в единый монолит: брус или плиту. Сырьём для производства такого бруса является чаще всего древесина хвойных деревьев. Это сосна и ель, которые, благодаря такому конструктивному приёму, улучшают свои рабочие качества, превращаясь в достаточно твёрдую и прочную древесину, которую можно применять во влажных и агрессивных средах, например, для уличных дверей.
Этот материал в настоящее время производится всего на двух заводах на территории России, поэтому пока мало знаком отечественному покупателю. На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Устанавливать подобные шпонированные двери можно как в качестве межкомнатных, так и для входа в частном доме, однако, нежелательно подвергать их открытому воздействию природных осадков.
МДФ
Этот материал представляет собой прессованную древесную пыль, стружку и лигнин, который склеивает эту смесь. Поскольку лигнин также получают из отходов древесины, есть основания говорить о том, что МДФ – это экологически чистый материал. Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Для применения в качестве каркаса входных дверей его использовать не рекомендуется, так как слоистая структура материала станет быстро разрушаться при нагрузках. Однако, этот материал можно применять в комплексе с конструкцией из ЛВЛ-бруса, клееного бруса-массива, или в качестве накладок на поверхность двери из массива, внешний вид которой не устраивает по каким-либо причинам.
Советы по выбору
Приобретая входную дверь из дерева для частного дома, в первую очередь стоит ориентироваться на тот факт, в каких климатических условиях она будет эксплуатироваться.
В том случае, когда речь идет об умеренном климате центральной полосы России, где зимние морозы под – 30° являются редкостью, не стоит озадачиваться поисками утеплённой двери-сэндвич. Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
При этом стоит знать, что наименьшей теплопроводностью обладает древесина кедра, затем следует лиственница, липа, сосна, ясень, клён и дуб. Дверь из кедра является наилучшей преградой как от мороза, так и от солнечных лучей.
Дополнительно стоит учитывать такой момент, как чувствительность разных сортов древесины к влаге. Наименее чувствительны кедр, лиственница, ясень и акация; сосна имеет склонность к образованию плесени, поэтому требует особенно тщательной сушки и обработки на этапе производства. Дуб также восприимчив к влаге.
Для тех регионов, где зимы сопровождаются суровыми морозами, желательно приобрести утеплённую конструкцию. Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Такая дверь имеет особенное строение, благодаря которому идеальна в качестве входной двери. Внешняя поверхность выполнена из доски массива, часто с филёнками или узорами, в зависимости от фантазии мастера и пожеланий заказчика. Размер такой доски может составлять от 40 мм до 50 мм в усиленных модификациях. Внутри такой конструкции присутствует полость для утеплителя, которая накрывается ещё одним полотном из доски (у некоторых производителей внутренняя сторона выполнена из МДФ, что снижает стоимость).
В качестве утеплителя может использоваться:
Минвата, которая не является идеальным заполнителем, так как имеет тенденцию слёживаться и осыпаться, в итоге образуя незащищённые участки, так называемые «мостики холода»;
Пенопласт (пенополистирол), также имеющий ряд недостатков: в холодные зимы в нём скапливается конденсат, приводящий к промерзанию и появлению плесени, что в итоге ведёт к разрушению наполнителя;
Полиуретан, который является наиболее качественным утеплителем, поскольку вспененный полиуретан заполняет все пустоты и имеет срок службы в 50 лет.
Также для территорий с суровым климатом рекомендовано устанавливать тамбурные дверные конструкции, одна дверь из которых является утеплённой, а вторая более тонкой и имеет декоративное значения.
Между такими дверьми всегда присутствует прослойка тёплого воздуха, что обеспечивает максимальную защиту от холода.
О том, как правильно выбрать входные двери для частного дома, смотрите в следующем видео.
Примеры и варианты
Приближаясь ко входу в загородный дом, посетитель уже по внешнему виду входной двери может представить внутренние помещения. И если она элегантна и изготовлена из высококачественного натурального дерева, несложно предположить, что владелец – человек практичный, разумный и не лишённый вкуса.
Красивая дверь в рустикальном стиле, выполненная из массива доски с сохранением природного цвета дерева, способна придать очарования даже скромному дому из кирпичной кладки. Украшения в виде кованых цветов и замысловатая накладка с кольцом выглядят уместно и создают впечатление, что гость оказался перед дверью в старинную таверну. Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Очень достойно смотрится полукруглая входная дверь в загородный дом, выполненная из массива дерева цвета венге. Мощное дверное полотно имеет привычные прямоугольные формы и украшено шестью резными филёнками. Особенностью конструкции является наличие вверху арочной фрамуги, оформленной в виде вентиляционной решётки, благодаря присутствию которой скромная дверная конструкция приобретает дополнительную высоту и изысканные формы. Непередаваемое очарование вносит в этот интерьер дизайнерское зеркало, расположенное на стене, примыкающей к входной двери. Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
Для ветреных и морозных зим наилучшим выбором станет глухая сэндвич дверь.
Подобные двери не блещут обычно внешним оформлением, но подкупают надёжной защитой от холода.
Деревянные двери из массива от производителя
Деревянные двери: особенности выбора
Деревянные двери – это бессмертный символ благородства, аристократизма и безупречного эстетического вкуса. На протяжении веков деревянные двери украшали самые изысканные и элегантные интерьеры, наполняя их исключительным ощущением настоящего домашнего тепла, уюта и расположения. И сегодня деревянные двери вновь стремительно возвращаются в жилые и коммерческие интерьеры. Они уже стали самым популярным решением по всей Европе, и эта мода постепенно распространяется и на отечественные интерьеры.
Несмотря на всю растущую популярность деревянных дверей, правильный выбор изделия может оказаться весьма непростой задачей, особенно если вам никогда ранее не приходилось сталкиваться с деревянными дверьми и их приобретением. Качественная деревянная дверь должна отвечать целому ряду специфических критериев в зависимости от своего назначения и области своего использования.
В счастью для вас, на вашей стороне компания ТОКС –ведущая столярная мастерская в Москве, которая уже более 30 лет специализируется именно на производстве премиальных деревянных дверей из массива. Мы расскажем вам о том, как правильно подходить к выбору деревянных дверей в зависимости от специфики их использования, на что обращать внимание и как правильно за ними ухаживать.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ
Самое популярное современное применение деревянных дверей – использование их в качестве межкомнатных перегородок в домах, коттеджах и квартирах. И деревянные двери из массива как нельзя лучше справляются с обустройством жилого помещения, предлагая не только неограниченные стилистические и эстетические возможности, но также и оптимальные для такого использования технические характеристики.
Деревянные двери идеально подходят для межкомнатного использования, благодаря таким своим выдающимся и уникальным свойствам, как:
Надежность. Качественная деревянная дверь гарантирует длительную и качественную службу вне зависимости от условий своего использования.
Долговечность. В отличие от дверных конструкций другого типа, качественная межкомнатная деревянная дверь призвана служить десятилетиями. И даже в случае своего износа или поломки она легко поддается полной реставрации.
Тепловая и звуковая изоляция. Натуральное дерево обладает оптимальными тепло- и звукоизоляционными свойствами, позволяющими создать максимально комфортные условия в каждом помещении дома.
Благотворное влияние на здоровье. Межкомнатные двери из массива изготавливаются из экологически чистых материалов, обеспечивают постоянную пассивную вентиляцию помещения, а также выделяют полезные для здоровья фитонциды и эфирные масла.
Многообразия дизайнов. Деревянные межкомнатные двери могут быть выполнены практически в любом дизайне, форме и цвете, открывая безграничные стилистические возможности.
Благородств деревянной фактуры. Узнаваемая деревянная фактура двери из массива преображает собой любое помещения, наполняя его ощущением одухотворенного благородства.
Для того, чтобы деревянная межкомнатная дверь обладала всеми этими техническими качествами и выдающимися эксплуатационными свойствами, она должна быть изготовлена из качественного натурального материала с тщательным соблюдением высочайших стандартов качества.
В качестве межкомнатных полотен профессионалы рекомендуют выбирать двери из сосны. Сосна легко поддается обработке, обладает высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды и обладает оптимальными для межкомнатного использования эксплуатационными свойствами.
Качественная межкомнатная дверь также должна быть изготовлена из массива натурального дерева. Только межкомнатные двери из массива способны гарантировать исключительные эксплуатационные качества и характеристики, а также предельную устойчивость в отношении агрессивных воздействий внешней среды. Межкомнатные двери из массива готовы был осложнений прослужить своим хозяевам на протяжении более чем 30 лет в любых условиях.
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
Сегодня деревянные двери становится популярным решением не только для обустройства внутреннего пространства дома или квартиры, но также в качестве надежной входной конструкции. И в этой возвращающейся популярности нет ничего удивительного, так как современные методы производства делают деревянные двери ничуть не менее надежные, чем бронированные, также гарантируя длительную и качественную службу, и несравненный эстетизм по гораздо более доступной цене.
Особую популярность деревянные входные двери получили в оформлении частных домов. Позволяя подчеркнуть благородство и высокий эстетический вкус дома, предлагая множество вариантов исполнения и отделки, а также предлагая высокую степень защиты дома – входные деревянные двери из массива вновь становятся одним из самых популярных и востребованных решений для интерьеров частных домов.
К выбору входной деревянной двери следует подходить с большей ответственностью, нежели чем к обычной межкомнатной. Ведь входная дверь должна удовлетворять не только эстетическим предпочтениям ее владельцев, но также обеспечивать дом должной защитой, тепловой и шумовой изоляцией, комфортом и надежностью.
Для частного дома следует выбирать двери из твердых пород древесины, например, дуба или бука. Подобные двери не просто солидно выглядят, но также обеспечивают предельно надежную защиту дома от взлома и проникновения, не уступая многими своими качествами и передовым металлическим дверям. Кроме того, дверь из прочных пород древесины прослужит не меньше полувека, а при должной обработке и периодическом уходе – и полный век.
При установке входных дверей в частном доме необходимо тщательно следить за качеством монтажа, а также не скупиться на качественной фурнитуре. Ведь именно профессиональная установка и качественные аксессуары во многом определяют качество, надежность и долговечность деревянной входной двери.
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ДАЧИ
Дачные домики и деревянные двери – это почти традиция. Сложно представить себе классическую русскую дачу или деревню без старенькой, но от того лишь более располагающей деревянной двери, пахнущей теплой древесиной. И сегодня классические деревянные двери для дачных домов становятся как нельзя более актуальными и разнообразными
Критерии выбора входных дверей для дачных домов гораздо менее строги, чем для частных домов. Главным образом, деревянная дверь для дачи должна соответствовать следующим качествам и характеристикам:
Обеспечивать надежность и долговечность;
Быть устойчивой в отношении погодных условий, заморозков и повышенной влажности;
Обеспечивать хороший уровень теплоизоляции.
Если вас интересует надежная защита жилья, то выбирать следует полотна из твердых пород древесины, например, дуба. Деревянная дверь из дуба обеспечит не только надежную защиту дома от взлома, но также гарантирует длительную и надежную службу вне зависимости от условий использования. Более доступным вариантом также могут стать классические двери из сосны, или же двери из ольхи и лиственницы, особенно устойчивые к воздействиям влаги, что поможет дверям пережить не одну зиму.
ВХОДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ
Современная мода на деревянные двери не обошла и интерьеры обычных городских квартир. И хотя большинство по-прежнему уверены – устанавливать на входе в квартиру можно только металлическую или бронированную дверь, деревянные двери из массива постепенно начинают отвоевывать себе и эту территорию, многократно доказывая свое качество и универсальность.
Несмотря на кажущееся преимущество надежности металлической входной двери, с ее использованием также сопряжена и масса неудобств, о которой непринято уведомлять покупателя. Так, установив в своем доме металлическую или бронированную дверь, каждый вскоре обнаружит, что в квартире начинают намного отчетливей раздаваться лестничные звуки, а ближайшей зимой становится гораздо холодней. Уже через пару лет дверь проседает и начинает утробно выть при открывании и закрывании, а еще через несколько лет у нее начинает отчаянно заедать замки, которые не получится просто так заменить.
Качественная дверь из массива правильно подобранной древесины не просто не уступит металлической, но также легко превзойдет ее в таких ключевых показателях, как взломостойкость, пожароустойчивость и тепловая изоляция.
В качестве входных дверей в квартиру рекомендуется использовать полотна из бука или дуба. Особое внимание также следует уделить правильному выбору и профессиональной установке фурнитуры, ведь именно от правильно подобранных петель и надежного замка зависит надежность дверной конструкции.
Качественная дверь из твердых пород древесины с правильно подобранной фурнитурой не уступит своей надежностью и долговечностью даже самым современным и совершенным металлическим конструкциям. А вопреки распространенному мнению, качественную деревянную входную дверь практически невозможно снять с петель, разрезать без специализированного оборудования, существенно повредить или поджечь. С другой стороны, входные двери из массива обеспечивают качественную шумоизоляцию и теплоизоляцию, позволяя всегда поддерживать в интерьере комфортную, располагающую атмосферу, не прибегая к каким-либо дополнительным средствам.
Таким образом, входная деревянная дверь из массива – не просто стильное и благородное, но также невероятно надежное решение для современной квартиры. С деревянной дверью вам не придется идти на компромиссы и жертвовать комфортом ради безопасности – она позволит вам совместить лучшие качества двух миров!
Входные деревянные двери | ТОКС
Входные деревянные двери
На протяжении веков деревянные двери были неотъемлемой частью благородных домашних интерьеров. И несмотря на длительные попытки заменить их неэстетичными металлическими или громоздкими и дорогостоящими бронированными конструкциями, деревянные входные двери сохранили свой статус универсального, долговечного и надежного решения для любых интерьеров.
Сегодня массивные входные двери из дерева вновь начинают восстанавливать свою популярность. Все чаще их можно встретить на входе в частные и загородные дома, элитные коттеджи, дачи, городские квартиры и даже общественные и коммерческие заведения. И все это свидетельствует не только об универсальности и выдающихся технических характеристиках классических деревянных дверей, но также о том, что все больше и больше людей начинают оценивать достойное качество деревянных изделий!
Стоит ли устанавливать входные двери из дерева?
Действительно, вопреки распространенному мнению и тому, в чем нас годами пыталась убедить реклама, деревянные входные двери не только ни в чем не уступают своим металлическим и бронированным аналогам, но даже превосходят их в ряде ключевых критериев.
Среди важнейших преимуществ деревянных входных дверей необходимо отметить:
— Выдающаяся надежность и взломостойкость, не уступающая даже бронированным аналогам;
— Долговечность, обеспечивающая срок службы двери более 50 лет;
— Возможность многократного ремонта и реставрации;
— Абсолютная экологичность;
— Оптимальные показатели тепло- и звукоизоляции благодаря природным качествам древесины без необходимости в дополнительных материалах;
— Устойчивость к внешним воздействиям;
— Многообразие дизайнов, широкие возможности отделки и благороднейшая фактура натурального дерева, легко вписывающаяся в любой интерьер.
Входные деревянные двери и их разновидности
Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент деревянных дверей, представленных в разнообразном ценовом диапазоне и обладающих различными конструктивными, техническими и эстетическими особенностями.
Среди наиболее распространенных и популярных на сегодняшний день вариантов можно выделить:
Двери из массива. Бесспорный лидер среди деревянных дверей. Изготавливаются из цельного массива древесины (сосны, дуба, бука, лиственницы или других пород), обладают великолепными показателями долговечности, взломостойкости, тепловой и звуковой изоляции. Стоят такие двери дороже своих аналогов, однако значительно превосходят их своими эксплуатационными качествами.
Филенчатые двери. Часто изготавливаются из клееного бруса и композитных материалов, например, МДФ. Отличаются более доступной стоимостью, однако уступают дверям из массива по всем качествам, в связи с чем реже используются в качестве входных конструкций. Также часто требуют дополнительного утепления, для снижения теплопроводности конструкции.
Каркасные и щитовые двери. Самый доступный по цене тип дверей. Изготавливаются из клееного бруса и композитных материалов (МДФ, ДСП, ДВП) для внешней обшивки. Значительно уступают дверям из массива по надежности и долговечности и редко устанавливаются в качестве входных из-за подверженности внешним воздействиям, недостаточной взломостойкости и необходимости в дополнительном утеплении и отделке.
Таким образом, профессионалы рекомендуют использовать в качестве входных дверей только самые качественные и надежные конструкции, изготовленные из массива высокосортной древесины.
Деревянные входные двери на заказ – роскошь или выгодное вложение?
Многие по-прежнему ошибочно считают, что деревянная дверь – это, скорее, вопрос роскоши, а не надежной защиты жилья. И хотя входные двери из массива действительно могут стоить дороже своих аналогов из металла, рассматривать их следует в качестве чрезвычайно выгодного, долгосрочного и надежного вложения, а не в качестве излишней траты.
Качественная деревянная дверь, изготовленная из цельного массива высококачественной древесины не только обеспечивает надежную защиту жилья от взлома и воздействия различных внешних факторов, но также способна прослужить более полувека. И даже в случае поломки или износа она легко поддается реставрации, в то время как металлические и бронированные аналоги не только портятся значительно раньше, но также обычно требуют своей полной замены.
Чтобы купить надежную деревянную входную дверь следует обращаться к проверенным и надежным производителям, обладающим богатым опытом работы и использующим только самые качественные, надежные и проверенные материалы и средства. Только они смогу гарантировать высокое качество исполнения и длительный срок службы своих изделий. Кроме того, производитель также предлагает уникальную возможность изготовить деревянную дверь на заказ, благодаря чему дверь определенно удовлетворит вас всеми своими техническими и эстетическими качествами.
Межкомнатные двери из сосны | ТОКС
Межкомнатные двери: как не ошибиться с выбором?
Межкомнатные двери – одна из важнейших составляющих любого современного интерьера. Именно межкомнатные двери позволяют разграничивать или соединять пространство, расставлять стилистические акценты и задавать тон всему интерьеру. Кроме того, в зависимости от своего типа, вида и качества, межкомнатные двери могут полностью преобразить динамику любого современного пространства, сделать жилой, рабочий или коммерческий интерьер более комфортным и значительно повлиять на ваш быт и повседневную жизнь.
Все это делает выбор межкомнатных дверей для вашего интерьера чрезвычайно важной и ответственной задачей, подходить к которой необходимо с большой ответственностью и серьезностью, требующей основательной подготовки и учета множества разнообразных факторов.
Приступать к выбору межкомнатных дверей для вашего интерьера следует задолго до окончания отделочных работ, а лучше – и вовсе до начала ремонта. Это позволит избежать существенных ошибок в будущем, и позволит воплотить в жизнь именно тот интерьер, о котором вы всегда мечтали.
Компания ТОКС – ведущая столярная мастерская Москвы – подготовила для вас краткий обзор того, какими бывают современные межкомнатные двери, в чем заключаются преимущества той или иной модели, и как правильно подойти к выбору изделия для вашего интерьера.
Межкомнатные двери – как правильно подойти к покупке?
Прежде чем отправляться за покупкой межкомнатных дверей в свой дом или заведение, нужно основательно подготовиться к этому ответственному процессу и учесть ряд факторов, которые значительно облегчат процесс выбора и покупки изделий.
Итак, перед тем как отправиться за покупкой своих новых межкомнатных дверей, необходимо:
Составить бюджет, в который также стоит включить услуги по установке дверей;
Произвести необходимые замеры;
Определиться с типом и материалом дверей;
Выбрать дизайн и оценить, впишется ли он в интерьер дома;
Заготовить все вопросы к сотрудникам магазина или мастерской, которые могут возникнуть в процессе выбора межкомнатных дверей.
Основательно подготовившись к выбору и приобретению межкомнатных дверей, можно начинаться разбираться с их многочисленными видами и типами.
Межкомнатные двери: классификация по способу открывания
Первое, с чем следует определиться при выборе межкомнатных дверей, это тип конструкции, который подойдет для вашего интерьера. Выбор той или иной модели определяет дизайнерские и функциональные особенности двери.
Сегодня наиболее распространены следующие типы межкомнатных дверей:
Качающиеся (маятниковые). Этот тип дверей открывается в обе стороны и очень редко используется в домашних условиях. Обычно встречается в общественных организациях и супермаркетах.
Распашные. Самый распространенный тип межкомнатных дверей. Единственный минус таких дверей – им необходимо пространство для открывания, в связи с чем они могут создавать сложности в малогабаритных квартирах.
Раздвижные (купе). Эффектные и оригинальные двери, которые идеально подходят для небольших квартир. Их главные недостатки состоят в том, что они требуют особой фурнитуры, а между дверным полотном и стеной всегда остается небольшая щель, которая может не обеспечивать достаточной звуковой, тепловой и запахоизоляции.
Складные (гармошки). Двери-гармошки состоят из нескольких панелей, которые складываются при открывании. Несмотря на то, что такие двери не пользуются особенной популярностью, они прекрасно подходят для разделения небольших или однокомнатных квартир. Среди их основных минусов необходимо отметить слабую звуко- и теплоизоляцию, а также относительную недолговечность конструкции по сравнению с другими моделями.
По типу своего открывания каждая дверь обладает набором характерных преимуществ и особенностей, и выбор того или иного варианта в основном зависит от требований вашего интерьера и персональных предпочтений, чего не сказать о материале.
Межкомнатные двери: классификация по материалу
Важнейшим критерием выбора межкомнатных дверей является материал, из которого они изготовлены. Именно материал определяет не только эстетические характеристики дверного полотна, но также его качество, надежность, долговечность, изоляционные свойства и прочие функциональные характеристики.
Современный рынок дверных полотен предлагает колоссальное разнообразные вариантов – от бессмертной классики, до уникальных современных изделий из особых материалов, от дорогих и роскошных конструкций, до бюджетных вариантов на любой вкус. Самыми популярными материалами изготовления межкомнатных дверей на сегодняшний день являются:
Дерево. Стоит ли говорить, что наилучшие межкомнатные двери – это двери, изготовленные из массива дерева. Деревянные двери воплощают в себе классику столярных традиций, а также отличаются высокой надежностью, долговечностью, экологичностью, безопасностью и эстетичностью. Деревянные двери прослужат на протяжении максимально длительного времени и будут обеспечивать оптимальную звуковую и тепловую изоляцию, и наполнять ваш дом ощущением тепла и уюта.
Пластик. Пластиковые межкомнатные двери стремительно набирают в популярности благодаря своей низкой цене и неприхотливости. Кроме того, современный рынок предлагает широчайший ассортимент пластиковых дверей самого разного дизайна. При всех своих многочисленных плюсах, пластиковые двери все же не так надежны и долговечны, как деревянные.
Мазонит. Мазонитовые двери представляют собой каркас, обшитый ДВП с декоративной отделкой. Такие двери привлекательны своей низкой стоимостью, экологичностью и привлекательным внешним видом, однако они уступают в износостойкости.
Стекло. Самые оригинальные и прочные двери. Они позволяют визуально расширять пространство и наполнять его светом, в связи с чем они рекомендуются для использования в небольших помещениях. Несмотря на то, что в домашних условиях они используются редко, в последнее время они все чаще устанавливаются на кухне или в ванной.
Алюминий. Из анодированного алюминия изготавливаются весьма оригинальные и максимально прочные межкомнатные двери. Однако они не обладают особой тепло- и звукоизоляцией и доступны в узком количестве дизайнов.
Почему межкомнатные двери из дерева – это лучшие двери?
Межкомнатные двери из дерева – это бессмертная классика. Испокон веков деревянные двери были верным спутников жилых интерьеров любого достатка и любого социального статуса. Неизменно наполняя интерьер ощущением настоящего домашнего тепла и уюта, именно деревянные двери предлагают максимальный комфорт, исключительную надежность и предельную долговечность своего использования.
Среди главных преимуществ деревянных межкомнатных дверей следует выделить:
Непревзойденная надежность и долговечность, сравниться с которыми не сможет ни один другой вид дверного полотна;
Оптимальные показатели тепловой и звуковой изоляции, позволяющие создать комфортную атмосферу в каждом помещении дома;
Постоянная пассивная вентиляция помещения, позволяющая поддерживать здоровую атмосферу;
Ремонтопригодность, позволяющая отреставрировать изделие даже в случае его повреждения или износа;
Широкий выбор пород дерева для изготовления межкомнатных дверей, позволяющих подобрать идеальный вариант для каждого интерьера исходя из свойств, особенностей и стоимости того или иного материала;
Безграничные эстетические возможности оформления деревянного дверного полотна – от выбора рельефа, до финишной отделки изделия;
Возможность использовать любое дверное полотно в любой дверной конструкции;
Ни с чем несравнимое благородство деревянной фактуры, способной преобразить собой любой интерьер.
Несмотря на обилие видов деревянных межкомнатных дверей, самый распространенный и популярный вариант – это межкомнатные двери из массива сосны. Древесина сосны не только максимально доступна по своей стоимости, она также легко поддается обработке и обладает оптимальными эксплуатационными свойствами, что делает ее идеальным вариантом для межкомнатного использования.
Межкомнатные двери из дерева: на что обращать внимание при выборе
Когда вы определились с типом и материалом межкомнатной двери, то при выборе и покупки двери также следует обращать внимание на ряд деталей, которые сообщат вам важную информацию о качестве и надежности изделия:
Качественная межкомнатная деревянная дверь должна быть изготовлена из массива – это гарантирует высокое качество, надежность, долговечность и устойчивость изделия к агрессивным воздействиям внешней среды.
В конструкции настоящей межкомнатной деревянной двери не должно использоваться металлических деталей, синтетических материалов и прочих инородных веществ. Качественная деревянная дверь собирается исключительно при помощи плотно прилаженных частей и надежного, устойчивого к воздействиям влаги и экологически чистого столярного клея.
Цвет двери должен быть глубоким, однородным, чистым и лишенным пятен и вкраплений. При этом должна быть видна структура дерева. Дешевые и некачественные двери обычно обладают замутненным и грязноватым тоном, скрывающим структуру дерева и дефекты изделия.
Поверхность деревянной двери должна быть идеально чистой, ровной, гладкой, теплой и приятной на ощупь. Лак должен лежать на поверхности двери прочно и при надавливании ногтем не оставлять следов.
Геометрия двери должна быть безупречна. Максимальная разница расстояния от одного угла до другого не должна превышать 1 мм.
В зонах соединения стекла, рамок, решеток и багетов не должно быть никаких зазоров.
Входная дверь из массива дерева с центральной аркой
Дом
Входная дверь с центральной аркой из дерева Pella®
$$$$
Создайте элегантный вход в свой дом с изящными изгибами деревянной входной двери с центральной аркой. Этот традиционный дизайн панели без стекла изготовлен из единственного в своем роде красного дерева премиум-класса. Выберите эффектное пятно Graphite или Charcoal для более современного образа или выберите теплое пятно Chapparral или Natural для вневременной привлекательности. Поднимите внешний вид с красивой ручкой из коллекций фурнитуры Pella или Baldwin®.
Центральная арка Деревянная входная дверь Характеристики
Почему дерево?
Естественная прочность и красота дерева
Каждая дверь уникальна в своем роде
Элегантные деревянные панели из красного дерева или потрясающие деревянные панели из орехового дерева премиум-класса
Наш наиболее индивидуализированный материал
Элементы дизайна
Традиционный арочный дизайн панели
Элегантное дерево красного дерева
Сплошная панель без стекла
Доступны четыре коллекции фурнитуры
Обзор других деревянных входных дверей
Внутри наших деревянных дверей
Созданы для прочности и долговечности, наша точность из дерева Инженерные входные двери из дерева премиум-класса встроены в раму из экзотического красного дерева, полученного из этичных источников.Панель оснащена дюбелями из твердой древесины внутри панели для дополнительной прочности и плавающими внутри рамы, чтобы приспособиться к экстремальным погодным условиям.
Для профессионалов
Установка входной двери и технические характеристики продукта
Если вы работаете над новой конструкцией, заменой кармана или полной заменой, найдите все, что вам нужно знать для установки вашей следующей входной двери. Изучите спецификации продукта и сведения об установке, чтобы сэкономить время на следующем проекте.
Просмотрите спецификации продукта
Варианты для входных дверей из дерева с центральной аркой
Выбор входной двери
Отделка и цвета дерева
Богатые, заводские морилки обеспечивают долговечную красоту, стиль и универсальность.Пятна наносятся с использованием нашего эксклюзивного процесса предварительной отделки для исключительной долговечности.
Chapparral
Отделка рамы
Совместите отделку рамы с входной дверью из дерева премиум-класса, чтобы получить цельный вид. Наши оправы имеют одинаковый цвет как внутри, так и снаружи.
Chapparral
Стиль вашей входной двери
Фурнитура
Наша фурнитура Essential Collection с технологией SmartKey Re-Key добавляет завершающий штрих в неповторимый облик вашего дома.Дополнительный многоточечный замок фиксирует дверь в трех местах одним поворотом поворотной ручки. Узнайте больше о фурнитуре
Standard — Bright Brass
Коллекция фурнитуры Baldwin®
Добавьте индивидуальности своей двери с помощью наших прекрасных коллекций фурнитуры, созданной с той изысканностью, которую вы ожидаете от фурнитуры Pella и Baldwin Reserve ™. Выбирайте из наших коллекций Classic, Modern или Rustic с технологией SmartKey Re-Key. Дополнительный многоточечный замок фиксирует дверь в трех местах одним поворотом поворотной ручки.
Classic Collection
Rustic Collection
Modern Collection
Del Mar Multipoint Lock — Bright Brass
Décor
Сделайте акцент на деревянной двери премиум-класса с помощью аутентичных архитектурных аксессуаров. Узнать больше о декоре.
Петли
Стандартный порог
Низкопрофильный
Сатин-никель
Усовершенствования входной двери
Универсальные датчики безопасности
Сохраните красоту, добавляйте комфорт и повышайте безопасность дома с помощью дополнительной технологии Pella Insynctive.
Красота встроенная . Дополнительные встроенные датчики с проверенной временем беспроводной технологией встроены и спрятаны подальше от глаз, чтобы сохранить красоту дверей Pella.
Защитите самое главное . Контролируйте двери с помощью проверенной временем беспроводной технологии, находясь дома или вдали от дома, с помощью приложения Pella Insynctive App®. 40
Гарантия . Датчики устанавливаются при изготовлении и не требуют дополнительного сверления. Узнайте больше о Insynctive.
Узнайте, что предлагает Pella
12 потрясающих идей для входных дверей из массива дерева для вашего дома
Вы должны увидеть эти 12 различных типов входных дверей из массива дерева по типу дерева, стилю, оттенку и особенностям. Для каждого вида мы приводим отличные фото-примеры. Супер полезное руководство по покупке деревянных дверей.
Вневременная деревенская красота деревянной входной двери не имеет себе равных. Деревянные входные двери, от их присутствия в колониальных домах до их включения в современную архитектуру, известны своей универсальностью и настраиваемостью.
Каждый домовладелец понимает важность наличия уникальной входной двери, которая не только подчеркивает привлекательность, но и дополняет общую эстетику дома. Деревянные входные двери известны своей долговечностью и элегантной отделкой, хотя из-за их разнообразия бывает сложно выбрать подходящую для вашего дома. Они доступны в различных вариантах отделки, таких как орех, дуб, вишня, красное дерево и другие.
Хотя вы не ошибетесь, выбрав деревянную входную дверь, есть определенные конструкции, которые, несомненно, вызовут захватывающий дух отклик и обязательно будут выделяться среди остальных.
1. Сучковатая входная дверь из массива ольхи
Сучковатые входные двери из ольхи идеально подходят для создания древесного вида. Эти входные двери особенно привлекательны для домов с белой штукатуркой, создавая эффектный контраст, как никто другой. Лучше всего они оформлены в стиле подпольной, с квадратным вырезом посередине, перекрытым железной решеткой вместо глазка, что облегчает общение с посетителями.
2. Тосканский стиль
Создайте атмосферу Флоренции в своем доме с этой входной дверью в стиле коттеджа, которая пробуждает очарование итальянской сельской местности.Деревянные входные двери в тосканском стиле похожи на французские двери тем, что имеют небольшие окна. Однако они обычно бывают одинарными, а не двойными, как французские двери. Эти двери сияют в средиземноморском доме в сочетании с боковым светом и параллельными осветительными приборами, чтобы подчеркнуть причудливость корней этой двери.
3. Арочное красное дерево
Двойная арочная дверь из красного дерева наверху символизирует величие и роскошь. Эти двустворчатые двери лучше всего сочетаются с боковым светом и фрамугой для получения истинного освещения.В сочетании с люстрой на открытом воздухе они образуют прихожую, которую можно найти только в самых престижных поместьях. Такой дизайн дверей рекомендуется для больших домов и особняков.
4. Ручная резьба (с боковинами)
Деревянная входная дверь с ручной резьбой поражает своей изысканностью и элегантностью. Эти входные двери подчеркивают уют и комфорт небольшого дома и хорошо себя чувствуют сами по себе. Их не нужно дополнять боковыми фарами или фрамугами, чтобы выделяться.В сочетании со старинным дверным звонком и уличным настенным фонарем ваш дом будет выглядеть как что-то свежее из картины Кинкейда. Многие производители даже изготавливают резные двери по индивидуальному заказу, что позволяет персонализировать деревянную входную дверь в соответствии с любой сценой, которую вы хотите.
5. Olympus
Названная и оформленная в честь олимпийских колец, эта деревянная входная дверь подходит к любому дому. Эта входная дверь из дерева обычно изготавливается с более темной отделкой, что придает ей вид силы и стоицизма.Он доступен полностью из дерева или со стеклянными вырезами между кольцами, сверху, снизу или внутри них. Это, пожалуй, самая адаптируемая и доступная конструкция деревянных входных дверей из существующих.
6. Тиффани
Если бриллианты — лучшие друзья девушки, то эта дверь на втором месте. Хотя не совсем понятно, почему эту деревянную входную дверь называют «Тиффани», можно предположить, что это связано с вырезом в форме кольца в середине, который напоминает популярные изделия ювелирного магазина.Утонченная, но невероятно красивая входная дверь олицетворяет непринужденный вид. Эта дверь хорошо сочетается с более современным геометрическим домом. Его упрощенный внешний вид соответствует минимализму современной архитектуры, а закругленный центр контрастирует с кубической формой современного дома.
7. Входная дверь Modern Wood
Еще один вариант для современных домов, этот стиль вдохновлен модерном середины века. Эта входная дверь из дерева подкупает как одинарной, так и двойной дверью.Многим домовладельцам нравится использовать такие двери в качестве раздвижных, чтобы они выглядели менее привычно. Острые края и чистые линии этой двери придадут вашему дому гладкий вид, а дерево по-прежнему будет делать ваш вход теплой и уютной.
8. Деревенский французский
Неувядающая классика и любимая во все времена французские двери в деревенском стиле славятся своей универсальностью. Их можно использовать в качестве деревянных входных дверей, дверей патио, межкомнатных дверей, дверей винных погребов и всего, что между ними.Как и тосканские двери, они напоминают средиземноморскую сельскую местность. В отличие от тосканских дверей, они подходят практически к любому дому.
9. Входная дверь из дерева и кованого железа
Популярное сочетание материалов для входных дверей — дерево и кованое железо. Утюг добавляет декоративный элемент и в некоторых случаях дополнительную безопасность. Обратите внимание на изготовленную на заказ входную дверь из дерева и кованого железа, которая является отличным примером использования обоих этих материалов.
10. Деревянная входная дверь мастера
11. Тик
12. Входная дверь из дерева и стекла
Очень популярная комбинация материалов — дерево и стекло. Выбрать стекло для деревянной входной двери непросто, учитывая, что существует множество вариантов. Вот пример.
Ознакомьтесь с нашими 32 типами стеклянных входных дверей здесь.
Добавьте цвета
а. Цвета дверей
См. Нашу галерею цветов входных дверей здесь.
Шоколадное пятно на традиционной деревянной входной двери всегда очаровательно, но многие домовладельцы любят пробовать разные цвета. Красные двери всегда популярны, но деревянные двери также всегда привлекательны в ярком белом или контрастном черном цвете (особенно в домах с белой отделкой).
Французские деревянные входные двери всегда красивы в белом цвете, а традиционные дубовые двери красивы в любом цвете. Для домов в коттеджном стиле деревянные входные двери пудрово-синего или зеленого цвета с соответствующими ставнями — воплощение очарования маленького городка.
Современные дома могут выбрать темно-серый, черный или белый цвет.
г. Оттенок дерева
Важным моментом при выборе деревянной двери является выбор оттенка — светлый, средний или темный. Вот несколько примеров.
и. Светлое дерево
ii. Средний оттенок дерева
iii. Темное дерево
г. Облицовка двери
Не стоит упускать из виду дверную обшивку. Вы можете создать контраст, например, белый цвет вокруг двери из натурального дерева, или добавить такой же оттенок дерева для отделки.Вот примеры того и другого.
и. Белая отделка деревянной входной дверью
ii. Деревянная отделка на деревянной двери
Посетите нашу фотогалерею входной двери, чтобы получить больше идей
входных дверей: портал в душу вашего дома
Звонки и свистки
Хотя вы можете купить входную дверь отдельно, большинство из них представляют собой дверные системы, которые включают в себя каркас и все необходимые пазы для петель и вырезы для защелок и засовов. Системы могут быть довольно сложными и включать в себя двойные двери, один или два боковых фонаря и прямоугольные или арочные окна с фрамугой.Готовые входные системы могут иметь ширину 16 футов и почти такую же высоту.
Двери могут быть прочными, цельностеклянными и любыми другими, с безграничным выбором решеток и художественного стекла. «Возможности и гибкость являются движущими факторами на рынке прямо сейчас, — говорит Лэнс Премо, аналитик по продуктам и рынку Kolbe Windows and Doors. «Потребители хотят свободы выбора своего стиля и материалов. В результате наши предложения продуктов очень сложны».
Чтобы помочь стилистически сложным потребителям согласовать эту богатую опциями среду, веб-сайты большинства крупных производителей предлагают сложные базы данных, которые предоставляют стили, формы, цвета и другие полезности одним щелчком мыши.Тем не менее, вам, вероятно, придется попросить местного поставщика согласовать цену за ваш обманутый вход.
Двери ударопрочные
Во многих прибрежных районах местные строительные нормы и правила указывают, что окна и двери достаточно прочные, чтобы выдерживать удары летящих объектов, которые могут произойти во время сильного шторма. Флорида и Техас лидируют в установлении строгих правил, регулирующих типы дверных проемов, которые могут быть установлены в районах, подверженных риску сильных ветров.
Во Флориде, например, Департамент по делам общества определил определенные зоны как зоны «защиты от ураганов», где строительные материалы для нового строительства — особенно наружные двери и окна — должны выдерживать переносимые ветром обломки, движущиеся со скоростью более 120 миль в час .
Обычная дверь не выдержит. Однако некоторые производители специализируются на создании прочных дверных систем, отвечающих самым строгим строительным нормам. Ламинированная конструкция с сеткой из стекловолокна, зажатой между слоями фанеры, предотвращает проседание деревянных элементов и рельсов при ударе. Стальные стержни, встроенные в раму, добавляют прочности. Многослойное стекло, подобно автомобильному стеклу, сохраняет оконные проемы закрытыми, даже если стекло разбито.
Важно отметить различие между дверями, заявляющими, что они ударопрочные, и теми продуктами, которые на самом деле проверены на соответствие стандартам, установленным Американской ассоциацией архитектурных производителей для устойчивости к ударам.
«Тестирование стоит дорого, и не все производители на самом деле тестируют», — говорит Стив Лэшли, владелец компании Surewood Doors в Неаполе, штат Флорида, чья продукция предназначена исключительно для рынка ударопрочных материалов. «Некоторые продукты спроектированы, то есть технические характеристики продуктов проверяются и утверждаются инженером, но на самом деле не тестируются и не сертифицируются независимой лабораторией».
Одобренные продукты получают Уведомление о принятии (NOA) от штата или округа. К примеру, в заведомо строгом (не без оснований) округе Майами-Дейд есть база данных строительных материалов, одобренных для обеспечения высокой ударопрочности.Тем, кто заинтересован в ударопрочных дверях, следует искать сертификаты испытаний и NOA.
Лучшее руководство по покупке входной двери
Выход в Интернет Покупаете ли вы в магазине или в Интернете, вы сэкономите время, проведя небольшое исследование в Интернете и, по крайней мере, посетив магазин, чтобы по-настоящему увидеть, что вы покупаете. Сайты производителей описывают материалы и предлагают каталоги, а также могут помочь вам найти местного продавца. И даже если вы не видите именно ту дверь, которую хотите, аналогичная модель может дать вам хорошее представление о конструкции и отделке.
Энергоэффективность Двери из стали и стекловолокна обычно обладают большей изоляционной способностью, чем деревянные двери. Модели, соответствующие требованиям Energy Star, должны пройти независимые испытания и сертификацию и часто имеют более плотно подогнанные рамы, энергоэффективные сердечники, а для моделей со стеклом — двух- или трехпанельное изоляционное стекло для снижения теплопередачи. Вы найдете более подробную информацию на веб-сайте EnergyStar федерального агентства по охране окружающей среды. Но вы можете не сэкономить столько, сколько думаете, поскольку двери — это небольшая часть площади дома и обычно не пропускают значительное количество теплого воздуха.Более того, тепло обычно теряется из-за утечек воздуха вокруг двери, а не через саму дверь.
Установка Входные двери также известны как дверные системы, потому что они поставляются предварительно подвешенными в раме и часто предварительно просверлены для ручки и засова. Если замена двери не является частью более крупного проекта модернизации, вы можете захотеть, чтобы новая дверь была того же размера, что и старая. Выбор двери большего размера или установка габаритных огней означает переделку дверной рамы вокруг двери — эту работу лучше доверить подрядчику.Домашние центры обычно предлагают установку или справочные услуги. Если вы не являетесь опытным плотником, вы также можете нанять профессионала для установки дверей того же размера.
Берегите себя и свою семью Чтобы предотвратить кражи со взломом и вторжения в дома, нужен качественный дверной замок. Многие злоумышленники выбивают двери, чтобы попасть внутрь. Но если ваша дверь не полая, то грабителям внутрь может попасть не сама дверь. Наши испытания с тараном показали небольшую разницу в прочности между материалами дверей.В конечном итоге все вышло из строя, потому что дверной косяк раскололся возле ответной планки замка, хотя мы также обнаружили, что усиленные замки и ответные планки могут значительно увеличить сопротивление двери от удара.
Некоторые другие способы укрепить внешнюю дверь: Используйте замок с ригелем длиной 1 дюйм и усиленной металлической защелкой. Используйте монтажные винты длиной 3 дюйма, чтобы они вошли в раму за дверным косяком. И не упускайте из виду дверь, ведущую в ваш дом из гаража.
5 лучших компаний по установке дверей в 2021 году
Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.
Двери — это часть дома, которую не нужно менять так часто. Однако, когда приходит время, стоимость услуг по установке варьируется в зависимости от местоположения вашей собственности, стиля и материала двери, которую вы устанавливаете — будь то дерево, металл, пустотелый или стеклянный.
Установка сменных дверей иногда бывает дороже, чем стоимость установки новой двери, поскольку некоторые из них могут потребовать сноса.Важно отметить, что замена и установка межкомнатных дверей обходятся дешевле, чем входные или входные.
Существует множество причин, по которым вам может понадобиться компания по установке дверей, независимо от того, собираетесь ли вы обновить входные двери или двери внутри вашего дома , , вы строите новый дом или добавляете дополнительную комнату к своему дому. Независимо от причины, мы определили лучшие компании по установке дверей, которые помогут с вашим домом, коммерческим строительством или проектом ремонта.
Прежде чем выбрать компании, перечисленные здесь, мы исследовали и проанализировали более 30 различных компаний, предлагающих установку дверей для коммерческих и жилых помещений в США. Мы приняли во внимание цены, общенациональное покрытие (минимум 30 офисов по всей стране), сертификаты и лицензии поставщиков, а также общее качество обслуживания клиентов.
Мы сузили список и выбрали пятерку лучших. Например, мы выбрали Mr. Handyman как лучший специалист в области установки дверей для жилых и коммерческих помещений, имея сертифицированных установщиков и как аккредитованный бизнес с высшим рейтингом BBB.Мы выбрали DH Pace как лучшее коммерческое предприятие за его долгую историю предоставления коммерческих дверных решений по всей стране и за то, что мы являемся сертифицированным членом IDA и AAADM. Мы также выбрали Lowe’s как лучшую в отношении гарантии на работу, предлагая годовую гарантию на все дверные установки.
Компании по установке дверей предлагают широкий спектр услуг, от новых дверей до замены. Эти сервисы позволяют устанавливать все типы дизайнов и стилей. Обычно они помогают на протяжении всего процесса, от замены и установки новых дверей до демонтажа старых.Некоторые компании производят и устанавливают свои двери, в то время как в других компаниях вы можете приобрести собственные двери у другого поставщика.
Установка двери — дело умелое. Хотя это может быть что-то, что вы могли бы сделать как проект DIY, в зависимости от сложности и типа двери, которую вы устанавливаете, вы можете нанять профессионального установщика дверей. Если вы просто собираетесь заменить навесные двери шкафа без замены рамы, возможно, вы сможете сделать это сами.Но если вы думаете о замене существующей главной входной двери, вам, скорее всего, будет лучше нанять профессионала.
Цены на установку дверей варьируются в зависимости от стиля, типа и материала дверей, а также местоположения вашей собственности. Средняя стоимость установки дверей в стране колеблется от 479 до 1562 долларов. Внутренние двери обычно дешевле устанавливать, чем входные. То же самое и с металлическими, стеклянными и автоматическими дверями — поскольку для их установки требуются большие навыки, цена выше.
Тип дверного материала, который вы выберете, будет зависеть от расположения ваших дверей и ваших личных предпочтений. Например, большинство межкомнатных дверей сделаны из дерева. Однако вы можете выбирать между цельнодеревянными или пустотелыми дверцами из прессованной доски. Что касается входных входных дверей, эти типы дверей являются прочными, поскольку они служат средством безопасности для вашего дома или собственности.
Входная дверь вашего дома важна
Как часто вы думаете о своей входной двери? Бьюсь об заклад, это не так уж и часто … и жаль, потому что входная дверь в ваш дом важна.Помимо того, что он является воротами в ваш дом, он помогает поставить первый восклицательный знак входной процессии. Когда вы думаете о входной двери, есть определенные самоочевидные цели, которые должны быть достигнуты — такие вещи, как безопасность ( как реальный, так и предполагаемый, ), защита от непогоды, тепло и привлекательность (надеюсь, — хотя, возможно, это не всегда желаемый ) пункт приема.
Я не собираюсь сосредотачиваться на очевидных целях, которым служит ваша входная дверь — я думаю, это было бы то же самое, что я говорю вам не прикасаться к горячей сковороде, иначе вы получите ожог.Вы должны уже достаточно хорошо знать большинство из этих предметов, поэтому вместо этого я собираюсь сосредоточиться на визуальных аспектах входной двери, и я собираюсь использовать дверь, которую мы в настоящее время строим, в качестве примера того, что может произойти, когда у вас есть повеселиться.
На приведенном выше плане показан план входной двери дома, который я сейчас строю. Архитектурный стиль можно охарактеризовать как переходный (нечто среднее между современным и традиционным), и у нас действительно чистая палитра материалов.Я показал путь поворота двери синим цветом, чтобы было легче увидеть, что эта дверь не навешивается на петлях с одной стороны, а, скорее, поворачивается примерно на 12 дюймов от одного края. Это называется «шарнирная петля с центральным подвешиванием», что в основном означает, что точка поворота центрируется по центру толщины двери. Открытие двери таким образом может позволить управлять чрезвычайно широкой дверью — в данном случае шириной 5-7 1/2 дюйма — немного более управляемой. И, честно говоря, это также делает дверь намного круче.
(щелкните изображения, и они откроются в большем масштабе в новом окне)
Это была наша первая итерация входной двери — большая стальная рама, вставка из деревянной панели, прозрачное стекло для просмотра, идущее вертикально вдоль утолщенный стальной край, который в конечном итоге будет содержать все механизмы, связанные с дверной фурнитурой. Есть также двухфутовый стеклянный фрамуга над восьмифутовой дверью. Я должен отметить, что я взял наши строительные чертежи в Photoshop и добавил немного цвета, чтобы было немного легче увидеть, что к чему.Серый цвет — это сталь, стекло — светло-голубое, а дерево — коричневое. Easy-Peasy, специально для вас.
Люди обычно делятся на два разных лагеря, когда дело доходит до того, чтобы смотреть наружу:
a) Те, кому нужно смотреть через входную дверь, и
b) Те, кто делает НЕ , должны видеть за входной дверью
Мне всегда было интересно, есть ли какие-то индивидуальные характеристики, которые я мог бы различить у людей, попадающих в каждый лагерь… делают ли люди, которые не хотят видеть, ходят в нижнем белье много? Может быть, люди, которым нравятся окна в передней части дома, часто ходят в нижнем белье … но им все равно, видите вы их или нет.
В любом случае эти клиенты не хотели иметь окно у входной двери, и я был более чем счастлив угодить им, потому что я тоже человек, которому «не нужно смотреть наружу». А может я много хожу в нижнем белье? Ты никогда не узнаешь.
Это моя настоящая входная дверь, и я признаюсь, что не часто хожу в нижнем белье, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО танцую прямо перед этой дверью, и если вы видели мой смехотворно потрясающий танец движется, я совершенно уверен, что остальная часть района действительно хотела бы, чтобы я имел в нем стеклянную панель обзора, чтобы они могли время от времени получать бесплатное шоу.
Итак, это обновленная передняя дверь после снятия стеклянной панели. Если вы посмотрите на рисунок выше, я подумал, что должен указать на 4 пунктирные линии, идущие по диагонали — что-то вроде действительно несбалансированной буквы «X», сдвинутой в сторону. Так мы показываем, в какую сторону открывается дверь. Линии сходятся на краю, где будет шарнир (или в нашем случае) стержень, а дальние крайние точки пунктирных диагональных линий указывают протяженность углов двери, где она открывается.( Надеюсь, это имеет смысл, попробуйте объяснить это сами — это намного сложнее, чем вы думаете ).
Эта входная дверь — это не просто то, что вы можете спуститься в местный большой ящик и забрать — да и не должно быть. Одна из замечательных особенностей проектирования жилых домов для конкретных клиентов заключается в том, что вы действительно можете войти и изучить возможности создания превосходного продукта, превосходящего ожидания. На изображении выше вы видите то, что можно рассматривать как деталь бокового косяка «петли».Мы стараемся, чтобы дверь занимала всю ширину вестибюля, а это значит, что рама, в которой находится дверь, должна быть сведена к минимуму. Мы можем достичь этой визуальной «минимизации», встроив стальную раму в стену и заставив отделочные материалы выровняться с краем рамы. Все, что осталось снаружи, — это окрашенная стальная рама толщиной 3/8 дюйма.
Если вы действительно хотите присмотреться, есть стальная панель 2 ″ x 3/8 ″, которая находится внутри рамы по периметру 3/8 ″.Это внутренняя стальная рама, к которой крепится дерево и которая удерживает входную дверь в безопасности… никто случайно не выбьет эту дверь ногой.
Это противоположная сторона двери — «ударная» сторона двери. Это сторона, где дверная фурнитура будет устанавливаться и фиксироваться в стальной раме. Слева вы можете увидеть прямоугольную стальную трубку, размер которой соответствует замку двери. Я также должен указать ( и это для тех из вас, кто действительно, действительно наблюдателен) стальной дверной упор № 3 высотой 1 дюйм … вы можете найти его, прочитав примечания выше — или — посмотрев на нижний левый угол стальной трубы.По обеим сторонам двери есть по одному из этих стальных упоров, но, поскольку это вращающаяся дверь, а не качающаяся, эти упоры находятся на противоположных сторонах стальной рамы. (, возможно, будет хорошей идеей еще раз взглянуть на план)
Входная дверь в ваш дом может задать тон и ожидания для остальной части вашего дома. Если вы обращаете внимание на мелочи в самый первый момент, когда кто-то приходит в ваш дом, вполне естественно, что вы будете обращать внимание на такие же детали во всей остальной части вашего дома.Есть еще около 4 деталей, которые действительно необходимы для правильного выполнения конструкции этой двери — и я знаю, что есть несколько вещей, которые необходимо будет оценить, когда мы доставим эти чертежи изготовителю металлоконструкций.
Но ничего страшного. Один из самых лучших аспектов работы архитектором и работы над проектами, которые приходят в мой офис, — это постоянно изобретать велосипед и анализировать личный опыт, который обогатит процесс для людей, для которых я работаю. за работой.Эта дверь станет предметом гордости для всех, кто причастен к этому, — пройти через такую дверь будет незабываемым опытом и будет то, о чем люди будут говорить.
Разве это не круто?
Cheers,
Графические стандарты для архитектурных шкафов Случай для создания архитектурных моделей
даже лучший материал из Life of an Architect
Мифы о огнестойких стенах и дверях между домом и гаражом.
Распространенная ошибка, которую делают домашние инспекторы при осмотре одноквартирных домов, связана с высказанными мнениями о требованиях к противопожарному разделению дома и прилегающего гаража.
Их комментарии часто оставляют их «в затруднительном положении», когда требуется ремонт, а строитель или ремонтник сообщает им, что нет никаких «пожарных» требований.
Я должен уточнить, что эта статья основана на IRC 2015 года и может не соответствовать во всех отношениях с исправленными кодами или иным образом в вашем регионе. Также более ранние версии кодексов просто относились к разделению гаражных домов, в отличие от более современных стандартов, относящихся к разделению огня.
Стена между домом и гаражом — хотите верьте, хотите нет — НЕ является огнестойкой конструкцией и в кодексе называется «противопожарная перегородка между домом и гаражом».
Выполнение требований «противопожарной защиты» на самом деле довольно просто и минимально по сравнению с тем, что было бы необходимо в реальной «огнестойкой сборке» (что требуется для нескольких жилых единиц, таких как кондоминиумы, таунхаусы, дуплексы и т.
Как правило, гипсокартон ½ дюйма (или его эквивалент) — это все, что необходимо для выполнения требования разделения.
Если над гаражом есть жилая площадь, потолок должен быть из гипсокартона 5/8 дюйма типа «X» (или аналогичный). Опять же, это не «огнестойкая сборка», а просто то, что требуется для соблюдения надлежащих требований «пожаротушения».
Эти отделочные материалы стен и поверхностей должны иметь индекс распространения пламени не более 200, однако деревянные рамы и отделка дверей и окон не подпадают под это требование.
Воздуховоды внутри гаража или воздуховоды, проходящие через эти огнестойкие поверхности, должны быть выполнены из минимального количества материалов.26 калибра листовой стали или другого одобренного материала и не должно иметь отверстий в гараж. Значит, это означает, что в гараже нет регистров возвратного воздуха или теплоснабжения.
Отверстия вокруг другие типы проходов в стенах и потолках (воздуховоды, трубы, провода и т. Д.) Должны быть заполнены утвержденным материалом для предотвращения свободного прохождения пламени и продуктов сгорания. В кодексе для односемейного жилищного строительства нет ничего, что запрещало бы прокладку пластиковых труб через эти огнестойкие поверхности.Это еще один распространенный неправильный вызов домашних инспекторов. Отверстия вокруг них просто необходимо закрыть должным образом.
Для соответствия требованиям, предъявляемым к гипсокартону 1/2 или его эквиваленту, или для обеспечения 20-минутной огнестойкости, потребуется спуск вниз в потолке гаража.
Дверь или двери, размещенные в этом «противопожарном отделении», также часто неправильно понимаются и неправильно сообщаются.
Для двери между домом и гаражом все, что необходимо, — это установить дверь, отвечающую «требованиям пожарной безопасности» кодекса.Конечно, эта дверь никогда не может вести в спальню.
Нет ничего, что говорило бы, что это должна быть «противопожарная дверь», как часто сообщают домашние инспекторы.
Хотя это может показаться запутанным, если посмотреть на код, он станет понятнее. Это также раскрывает источник некоторой путаницы.
Для соответствия требованиям противопожарной защиты дверь должна быть одного из трех типов: дверь из массива дерева толщиной не менее 1–3 / 8 дюймов, стальная дверь со сплошным или сотовым заполнением не менее 1–3 / 8 дюйма. толстая, или 20-минутная огнестойкая дверь с самозакрывающимся устройством.Также следует отметить, что дверца из массивной деревянной панели толщиной 1-3 / 4 дюйма, скорее всего, не будет соответствовать требованиям, потому что минимальная толщина в углублениях, вероятно, будет меньше, чем 1-3 / 8 ».
В качестве примечания, эта маленькая запятая после слова «дверь» в: «дверь с самозакрывающимся устройством», соответствует всем трем вариантам, а не только 20-минутной двери. Если это применимо только к этому типу дверей, запятой не должно быть.
Первые два типа говорят сами за себя, но включение третьего типа привело к большой путанице, потому что дверь, которая является «20-минутной огнестойкой дверью», наводит на мысль, что дверь в в целом, а значит, стены и потолок должны быть каким-то образом «огнестойкими».
Кроме того, наличие «огнестойкости» (как и все материалы в доме) не делает все это «огнестойкой сборкой». Это просто означает, что огнестойкие поверхности должны быть изготовлены из материалов с известными огнестойкими характеристиками.
Для того, чтобы дверь достигла 20-минутного уровня огнестойкости, она должна пройти процедуры тестирования Underwriters Laboratories, после чего она получит свой «список UL» как огнестойкий узел.
Все три типа дверей потребуют защиты от атмосферных воздействий / уплотнений на всех четырех краях двери для предотвращения проникновения газов, которые могут попасть в дом, а также для соответствия стандартам энергоэффективности и нормам норм топливного газа.
Надеюсь, этот пост поможет прояснить некоторую путаницу.
Чарльз Бьюэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле
Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа.
Щиты, шкафы, ящики и боксы металлические и пластиковые
Распределительные металлические и пластиковые щиты предназначены для установки модульной аппаратуры (автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, контакторы, реле и другое оборудование) и модульных счетчиков электроэнергии. Преимуществами таких ящиков и щитов является простота монтажа оборудования на стандартную din-рейку без дополнительных работ (например, сверления, распиливания) и безопасность эксплуатации, так как все токоведущие части и проводники прикрыты панелью.
Распределительные металлические щиты ЩРН и ЩРВ
Металлические щиты с монтажной панелью (ЩМП) предназначены для монтажа практически любого оборудования с любой схемой подключения и любого взаимного расположения оборудования. Преимуществами ящиков ЩМП является то, что монтажную панель для более удобного монтажа можно вытащить из щита, а потом уже в сборе с электрооборудованием установить обратно.
Металлические щиты с монтажной панелью ЩМП и ЩРН-М
Щиты учетно-распределительные предназначены для установки счетчика электроэнергии (монтируемого на плоскую поверхность) и модульной аппаратуры. Отличительной особенностью таких учетно-распределительных щитов является окно в дверце для считывания показаний электросчётчика.
Щиты металлические учетно-распределительные ЩУРН/ЩУРВ, ЩУ и ШКН
Пластиковые уличные влагозащищенные боксы учета и распределения энергии (блоки измерения и защиты) используются в качестве пункта выносного учета. Боксы предназначены для установки счетчиков электроэнергии и вводного автоматического выключателя и другой аппаратуры (например, грозозащиты) на улице на фасаде здания или столбе. Можно сказать, что такие уличные пластиковые боксы под счетчик являются более доступной разновидностью учетно-распределительных щитов.
Магистральные металлические шкафы используются для монтажа электрооборудования, использования в качестве ВРУ, ГРЩ и АВР на токи 1600А.
Распределительные мини-щитки Hager GD до 10 модулей
Пластиковые распределительные мини-щитки Hager GD выпускаются в исполнении для открытого монтажа (навесные) и предназначены для установки от 2 до 10 модулей. К распределительным щиткам Hager дополнительно поставляются прозрачные серые или белые непрозрачные дверцы. Степень защиты IP30. Дополнительно могут быть укомплектованы замком в дверцу.
Производитель: Германия
Распределительные щиты Hager Golf VS/VF до 72 модулей
Пластиковые распределительные щитки Hager выпускаются в исполнении для открытого (настенные) монтажа серии VS, так и для скрытого (встраиваемые) монтажа серии VF, с прозрачной и непрозрачной белой дверцей для установки от 4 до 72 модулей. Степень защиты IP30 без дверцы и IP40 с дверцей. Дополнительно могут быть укомплектованы замком в дверцу.
Производитель: Германия
Щиты распределительные пластиковые с металлической дверцей Hager Volta до 48 модулей
Hager Volta — это флагманская серия среди малых распределительных щитков Hager. Щитки Volta выпускаются в исполнении для открытого (настенные) и скрытого (встраиваемые) монтажа. Могут комплектоваться различными металлическими дверцами: обычная белая, цвета металлик и ультрамарин, с прозрачным окном, с местом под картину или с зеркалом, из шероховатой нержавеющей стали, с покрытием для втыкания кнопок и с полем под электрическую схему или, например, план эвакуации при пожаре.
Степень защиты IP30. В комплект поставки входят самозажимные N и PE клеммы с расцветкой по ПУЭ. Дополнительно могут комплектоваться замком в дверцу.
Производитель: Германия
Пластиковые боксы КЭАЗ Optibox P IP40/IP65 от 8 до 54 модулей
Пластиковые щиты OptiBox P российского производителя КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) являются хорошей альтернативой более дорогим европейским пластиковым боксам. Корпуса KEAZ OptiBox P выпускаются в навесном и встраиваемом исполнении, вместимостью от 8 до 54 модулей, со степенью защиты IP40 и IP65 (только навесного исполнения).
Производитель: Россия.
Пластиковые распределительные щитки Энергия до 36 модулей
Пластиковые распределительные щитки Энергия могут быть открытого и скрытого монтажа с прозрачной дверцей для установки от 4 до 36 модулей со степенью защиты IP40 и открытого монтажа с прозрачной дверцей для 8 и 12 модулей со степенью защиты IP65.
Производитель: Россия — Китай.
Влагозащищенные пластиковые распределительные щиты Hager Vector до 54 модулей
Пластиковые пылевлагозащищенные распределительные щитки Hager Vector предназначены для настенного монтажа. Выпускаются в исполнениях от 3 до 54 модулей. Степень защиты IP65. Щитки Vector от 12 модулей комплектуются самозажимными N и PE клеммами с расцветкой по ПУЭ. Дополнительно может быть установлен замок в дверцу.
Производитель: Германия
Распределительные металлические щиты и боксы ЩРН и ЩРВ
Щиты металлические распределительные ЩРН (навесные) и ЩРВ (встраиваемые) производства Фабер и КРЗМИ предназначены для установки от 12 до 72 модулей аппаратуры. Щиты ЩРН/ЩРВ выпускаются со степенью пыле- и влагозащищенности IP31 и IP54. Дверцы распределительных щитов закрываются на ключ.
Производитель: Россия
Металлические щиты с монтажной панелью ЩМП и ЩРН-М
Щиты с монтажной панелью ЩМП и ЩРН-М выпускаются различных размеров: от 200х175х135 мм (ЩРН-М) до 1400х650х300 (ЩМП-7) или 1200х950х250 мм (ЩМП-8). Щиты ЩМП и ЩРН-М выпускаются со степенью пыле- и влагозащищенности IP31, IP54 и IP55. Дверцы щитов с монтажной панелью закрываются на ключ.
Производитель: Россия
Щиты металлические учетно-распределительные ЩУРН/ЩУРВ, ЩУ и ШКН
Металлические учетно-распределительные щиты навесные Фабер ЩУРН, КРЗМИ ЩУ и ЩУРН, ЭлТИ ШКН и встраиваемые Фабер ЩУРВ предназначены для установки однофазных и трёхфазных счётчиков электроэнергии и от 12 до 48 модулей различной низковольтной аппаратуры. Щиты ЩУРН/ЩУРВ, ЩУ и ШКН выпускаются со степенью пыле- и влагозащищенности IP31, IP54 и IP55. Дверцы щитов с монтажной панелью закрываются на ключ.
Производитель: Россия
Блоки измерения и защиты однофазные (1ф), трёхфазные (3ф) и универсальные (у)
Блоки измерения и защиты предназначены — это боксы под установку однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии, вводного автоматического выключателя и другой защитной модульной аппаратуры. Влагозащищенные пластиковые БИЗы предназначены для монтажа на фасадах частных домов и коттеджей и на столбах возле них. Прозрачная крышка обеспечивает свободное считывание показаний электросчетчика. Степень защиты IP54.
Производитель: Россия
Пластиковые влагозащищенные щиты учета и распределения ЩУР-8, ЩУ-1Н-9 и ЩУР-12
Влагозащищенные щиты учета и распределения из АБС-пластика и поликарбоната являются разновидностью блоков измерения и защиты. Основное их назначение — использование в качестве пунктов выносного учета на фасадах зданий, на заборах и столбах. В боксы ЩУР и ЩУ устанавливаются электросчётчики и модульная аппаратура до 12 модулей. Прозрачная крышка и окно в дверце позволяют производить съем контрольных показаний счетчика без участия хозяев дома. Степень защиты боксов ЩУР-8, ЩУ-1Н-9 и ЩУР-12 составляет IP54.
Производитель: Россия
Распределительные металлические щиты Hager FW до 336 модулей
Секционные распределительные металлические щиты Hager FW просто не заменимы там, где требуется использовать большое количество аппаратуры. Благодаря опционной перфорированной монтажной панели в щитах FW можно разместить не только модульное оборудование. Щиты комплектуются сплошными и со стеклом дверцами белого цвета. Hager FW выпускаются для скрытой и открытой установки, встраиваемые корпуса FW имеют степень защиты IP30, а навесные — IP44.
Ширина и высота ящика Hager FW варьируются от 300х500мм (36 модулей, одна секция) до 1050х1100мм (336 модулей, четыре секции). Глубина щитов открытой установки составляет 160 мм, скрытой установки — 110 мм.
Производитель: Германия
Щиты Hager Orion plus из стали и полиэфира, усиленного стекловолокном на ток до 630А
C универсальным щитом Hager Orion plus возможно решение любых задач по электроснабжению объектов, по использованию аппаратуры управления, пожарной и охранной сигнализации сигнализации, видео- , аудиосистем и другого оборудования. Корпус щита Orion plus может быть из стали или из полиэфира, усиленного стекловолокном, настенного или напольного исполнения, со сплошной или прозрачной дверцей. Степень защиты IP65.
Orion plus может быть укомплектован монтажными стальными пластинами, системой +S для установки стандартных модульных автоматических выключателей, системой +С для установки модульных и силовых автоматов х160 и х250. Возможно также заказать цоколь для напольного монтажа.
Ширина щитков Hager Орион плюс составляет от 250 до 800 мм, высота — от 300 до 1250 мм, глубина — от 160 до 300 мм.
Производитель: Германия
Модульная система стальных щитов Hager Quadro 4 на ток до 630А
Модульная система металлических шкафов Hager Quadro 4 предназначена для установки различного оборудования на токи до 630А. Электрощит Quadro4 состоит из: задней стенки из листовой стали, верхней и нижней панелей, цоколя, с планками для ввода кабелей, стальных боковых стенок с профилем из изоляционного материала. Все элементы окрашены в белый цвет RAL 9010, цоколь окрашен в серый цвет RAL 7042. Щиты Quadro 4 можно укомплектовать сплошной белой или прозрачной дверцей, а также принадлежностями для установки модульных и силовых автоматов и монтажными пластинами для монтажа другого электрооборудования.
Ширина шкафов Hager Quadro 4 составляет от 700 до 900 мм, высота — от 450 до 1800 мм, глубина — до 260 мм. Степень защиты без дверцы составляет IP30, с дверцей — IP43.
Производитель: Германия
Модульная система стальных щитов Hager Quadro 5 на ток до 630А
Металлические модульные шкафы Hager Quadro 5 предназначены для установки различного электрооборудования на токи до 630А. По сравнению с щитами системы Quadro4 шкафы Hager Quadro5 имеют большие габаритные размеры и степень защиты. Все элементы окрашены в белый цвет RAL 9010, цоколь окрашен в серый цвет RAL 7042. Щиты Quadro5 также комплектуются сплошной белой или прозрачной дверцей и принадлежностями для установки модульных и силовых автоматов и монтажными пластинами для монтажа другого электрооборудования.
Ширина секции шкафов Hager Quadro 5 составляет 440, 700 и 900 мм, высота — от 510 до 2010 мм, глубина — 260 и 400 мм. Степень защиты без дверцы составляет IP30, с дверцей — IP55.
Производитель: Германия
Система секционных стальных щитов Hager Quadro plus на ток до 1600А
Металлические корпуса Hager системы Quadro plus предназначены для монтажа различного электрооборудования на токи до 1600А (расчетный ток короткого замыкания составляет 50кА). Каждый щит Quadro plus состоит из: верхней и нижней рамы, четырех стоек, панели, цоколя, задней стенки, боковых стенок, прозрачной или сплошной стальной дверцы.
Широкий ассортимент габаритных размеров. Высота до 2100 мм, глубина 400, 600 и 800 мм, ширина — от 450 до 1000 мм. Степень защиты с дверцей — IP55.
Производитель: Германия
Щит учета полиэстеровый уличный ЭПЩУ IP65
>>> Каталог продукции — Корпуса для наружной установки Энергопласт в формате PDF
Рекомендуются МОЭСК (Россети Московский регион) >>> Типовые проектные решения ТУ Продукция прошла испытания и сертифицирована >>> Cертификат соответствия
Антивандальные корпуса из полиэстера ЭПЩУсо степенью защиты IP65
Специализированные корпуса, выполнены из современного композитного, высокопрочного материала — полиэфира, армированного стекловолокном (SMC-полиэстер), серии EPL. Материал обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками (по сравнению со шкафами из других материалов) и являются оптимальной альтернативой между коррозийным металлическим корпусом и тонким, хрупким и огнеопасным пластиковым боксом. Корпус щита учёта из полиэстера радиопрозрачен и не создает помех для передачи GSM и радио сигналов. Шкаф из полиэстера идеально подходит для электросчетчиков АСКУЭ с технологиями передачи данных LoRa, ZigBee, GSM, NB-IoT. Корпус шкафа имеет специальные отверстия для естественной вентиляции, препятствующей выпадение конденсата на установленном оборудовании. Температура эксплуатации -50…+60С. Производитель — ПКП ЭНЕРГОПЛАСТ (Россия).
Сертификат партнера ПКП Энергопласт на 2021г.
Презентация наших работ — Выполнение ТУ в корпусах ЭПЩУ Энергопласт в формате PDF
Шкаф из полиэстера купить +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36
Сборка щита учёта ЭПЩУ нашими специалистами — от 2 000р. Стоимость сборки щита, зависит от комплектующих и прибавляется к цене монтажного комплекта.
Монтажные комлекты для щитов учёта, нажмите на заинтересовавший вариант ВРУ:
Наш видеообзор по щитам учета электроэнергии в корпусах из полиэстера Энергопласт:
Прямая ссылка на данное видео на нашем YouTube канале >>> https://youtu.be/SbiavkzYXUw
Подборка видео >>> Выполнение ТУ 15 кВт с корпусом ЭПЩУ и испытания корпусов нажмите ↓
Видео испытаний корпусов шкафов EPL на огнестойкость и вандалоустойчивость:
Корпуса из полиэстера купить +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36 #щитучетаполиэстер
Пустые корпуса из полиэстера ЭПЩУ со смотровым окном и монтажной панелью: Корпус ЭПЩУ IP65 в размере 300х200х130 (ВхШхГ), цена в розницу — 3 500р. Корпус ЭПЩУ IP65 в размере 400х300х170 (ВхШхГ), цена в розницу — 4 500р. Корпус ЭПЩУ IP65 в размере 500х350х170 (ВхШхГ), цена в розницу — 5 500р.
* наличие типоразмеров можно уточнить по телефонам
Пластиковые щиты учета электроэнергии наружной установки, описание и фото
Пластиковые шкафы учёта электроэнергии наружной установки со степенью защиты IP65. Категория климатического исполнения УХЛ1 по государственному стандарту ГОСТ 15150-69. Выполнены в антивандальном, ударопрочном, огнеупорном исполнении. Корпуса шкафов изготовлены из полиэстера, морозостойкого, влагоустойчивого, не коррозирующего материала. Современное решение для устройства щитов учёта электроэнергии (ВРУ).
Не горючие — Шкафы изготовлены из специального негорючего и самозатухаемого материала, армированного стекловолокном. За счет материала, его особых свойств и способа производства шкафов — полиэстерные корпуса не поддерживают горение, огнестойкие (температура самозатухания 960°С).
Шкаф из полиэстера по этому показателю существенно превосходят обычные термопластиковые шкафы (АВС-пластик, поликарбонат и т.д.). Это подтверждают проведенные типовые испытания открытым пламенем.
Антивандальные — Сочетание специального полиэфирного материала со стекловолокном обеспечивает высокую прочность шкафов, а конструкция корпуса и двери повышает антивандальные свойства, что позволяет безопасную установку на улице.
Проведенные испытания подтверждают наивысший класс защиты IК10 (выдерживаемая энергия удара 20 Дж или падение 5кг гири с высоты 0.5м).
Морозостойкие — Многие традиционные пластиковые шкафы (термопластиковые, поликарбонатные, АВС) теряют прочность при отрицательных температурах и становятся хрупкими.
SMC полиэстер
Термореактивный прессовочный материала на основе полиэфирных и венилэфирных смол. SMC («sheet molding compound») – это композиция, состоящая из смолы и низкопрофильных добавок, наполнителя, стекловолокна.
Шкаф SMC полиэстер усиленный стекловолокном. Корпуса серии EPL являются реактопластиковыми и имеют особую молекулярную структуры, что в сочетании со стекловолокном не уменьшает их прочностные свойства даже при низких температурах. Таким образом, температурный диапазон их применения -50…+60°С.
Базовый вариант щита учета из полиэстера на подключение 15 кВт размер корпуса ВхШхГ 400х300170 с Меркурий 231 ART-01 Ш 5(60)А/400В — 9 500р. подробнее >>
Другие варианты размеров пластиковых щитов учёта для установки на улице
Варианты креплений для пластиковых щитов учёта
ШКАФ ПОЛИЭСТЕР IP65 — СОВРЕМЕННЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ УЛИЧНОГО ЩИТА УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ВРУ), ЗАКАЗАТЬ: +7 495 922-17-70
ЩБП Щит бесперебойного питания для цепей автоматики и процессорной техники
ЩВ Щиток вводный
ЩК Щиток квартирный
ЩО Щиты освещения
ЩР Щиты распределительные
ЩМ Щиток механизации
ЩМП Щит с монтажной панелью
ЩН Щит навесной
ЩРН Щит распределительный навесной
ЩРВ Щит распределительный встраеваемый
ЩРС Щит распределительный силовой
ЩУ Щиты учета
ЩУ Щиты управления
ЩУГ Щит учета гаражный
ЩУРН Щит учетно-распределительный навесной
ЩУРВ Щит учетно-распределительный встраиваемый
ЩЭ Щит этажный
УЭРМ Устройство этажное распределительное многоящичное
ЯВ Ящик вводной
ЯТП Ящик с понижающим трансформатором
Вам необходим надёжный электрощит? Это устройство незаменимо при организации безопасной электрической сети в частном доме, квартире или административном помещении.
Электрощитовое оборудование в Екатеринбурге
Компания «ЭлектроОм» предлагает своим клиентам широкий выбор навесных и встраиваемых распределительных щитов ЩРН, ЩРВ, ящиков учёта электроэнергии, а также корпусов под щиты электрические, ящики и шкафы по оптимальным ценам. Мы осуществляем поставки в Екатеринбург высококачественного электроoщитовогооборудования ведущих мировых производителей, среди которых ABB, Schneider Electric, IEK,Kaedra, OMEGA, DKS другие. Получить подробную консультацию о товарах и купить вводной электрощит для дома или для дачи вы можете по телефону +7 (343) 288-79-59.
Мы предлагаем высокое качество и надёжность
Электрический щит служит для распределения электроэнергии, поступающей в помещение, а также для управления электрической сетью. Внутри щита устанавливают различные устройства: всевозможные предохранители, аварийные выключатели, счётчик электроэнергии.
В каталоге компании «ЭлектроОм» вы найдёте следующие группы электрощитового оборудования самого высокого уровня:
Встраиваемый (внутренний) щиток электрический размещается в специальной нише в стене и используется для скрытой электропроводки. Навесной (наружный) щит применяют в случае открытой проводки. Для загородного дома отличным решением станет уличный шкаф автоматики. Это позволит сэкономить пространство внутри помещения и сделает электрощит доступным для инспекторов учёта электроэнергии. При этом, учитывая внешние воздействия окружающей среды, такой щит должен иметь повышенную степень защиты – обычно IP 54. Мы предлагаем надёжные щиты управления и силовые шкафы, которые помогут вам правильно и безопасно эксплуатировать электрическую сеть в загородном доме или квартире. Кроме того, у нас вы найдёте щиты вентиляции, пожарной и охранной сигнализации и многое другое. Компания «ЭлектроОм» осуществляет продажу электрооборудования высокого качества с гарантией надёжности и долговечности.
Ящик для счетчика электроэнергии уличный: виды и типы
Организации, которые предоставляют потребителям электроэнергию, устанавливают некоторые правила относительно счетчиков и их расположения.
Таким образом, все, кто пользуется электричеством, обязан предоставить свободный доступ к счетчику для представителя такой организации.
Именно поэтому, множество людей переносят счетчики электроэнергии из квартир в подъезды, из домов за пределы дома.
В некоторых случаях, для того, чтобы обеспечить сохранность счетчика может понадобиться ящик для него. Выбирать такой ящик необходимо тщательно, так как от него будет зависеть длительность и качество работы самого счетчика.
Какими бывают ящики для счетчиков
Уличные ящики для счетчиков электроэнергии на сегодняшний день изготавливаются в двух вариациях. Чаще всего, разновидность такого ящика зависит от материала, из которого он изготовлен. Основными материалами для изготовления уличной коробки для счетчика является металл или пластик.
Стоит отметить, что множество изготовителей предлагают различные варианты ящиков для защиты счетчиков, но функции этих приспособлений практически одинаковые.При выборе подобной конструкции стоит обращать внимание на её название, так как множество изготовителей по-разному называют такие установки.
Так, например, ящик для защиты счетчика может называться: шкафом или щитом для учета электроэнергии, коробкой или боксом. При этом, назначение у этих приборов одинаковое. Отличаются они размерами и вместительностью. Так, например, каждый из этих вариантов щитков может служить для определенного варианта счетчика.
Основные характеристики, которым должен соответствовать ящик для счетчика электроэнергии:
В первую очередь, ящик, должен быть прочным и практичным, так как он будет постоянно находиться на улице. Постоянное влияние погодных условий может влиять на целостность конструкции. Таким образом, выбор материала из которого изготовлен ящик, является основной задачей покупателя.
Во-вторых, такой ящик для счетчика должен быть удобным при монтаже и эксплуатации. Этот фактор также стоит учитывать, выбирая оптимальный вариант ящика для счетчика электроэнергии.
Обратите внимание! Самостоятельно устанавливать счетчик и ящик для него можно только в том случае, если вы имеете опыт выполнения подобных работ.
Стоит помнить, что представители компании, которая снабжает вас электричеством, будет проверять качество и правильность проведенной работы. В случае если ящик будет монтирован неправильно, сотрудник организации имеет право наложить штраф, а также не принять такую установку.
Именно поэтому, все монтажные работы стоит доверить специалисту, который может быстро и качественно выполнить подобный вид работы. При вызове специалиста, вы должны осведомиться имеет ли он разрешение на проведение данного вида работ. Написать заявление на вызов сотрудника энергонадзора вы можете в отделении этого учреждения. Для тех, кто хочет самостоятельно установить ящик для счетчика необходимо получить разрешение на проведение электромонтажных работ.
Типы ящиков для счетчиков
Модельный ряд ящиков для счетчиков достаточно широкий, он напрямую зависит от конструкции установки. Таким образом, ящики для счетчиков существуют в таких вариациях:
Напольный.
Навесной.
Цельный.
Разборный.
Открытый.
Скрытый.
Встраиваемый.
Настенный.
При этом стоит учитывать размеры того или иного короба. Стоит отметить, что габариты должны быть рассчитаны в зависимости от начинки, которая будет в него установлена. Так, например, если вы планируете установить еще что-то кроме самого счетчика (в этом есть необходимость), то вы должны перед покупкой предусмотреть этот фактор.
Заметка! На современном рынке можно найти и приобрести небольшие по размерам ящики, которые смогут защитить конструкцию от влаги и вандалов.
Тип счетчика также влияет на размеры щитка. Если у вас трехфазный счетчик — габариты будут одни, а если однофазный — совсем другие. Некоторые конструкции также снабжены дополнительным смотровым окошком для удобства сотрудников энергонадзора в списании показателей. Необходимо указать, что существует определенный список маркировок, который определяет тип и назначение щитка.
Так, например, обозначение на конструкции ЩВР — означает, что этот ящик встраивается в глубь стены, ЩРН — сообщает, что это распределительно-навесная коробка. Зная эти обозначения, вы легко сможете подобрать оптимальный вариант ящика.
Особенности выбора ящика
Перед тем, как приступать к выбору ящика, необходимо определить трехфазный у вас счетчик или однофазный. Для трехфазной конструкции вам понадобится ящик больших размеров, в то время как для однофазного отлично подойдет маленькая конструкция. Выбирая металлический или пластиковый короб, обращайте внимание на производителя и дату изготовления. Какой лучше: металлический или пластиковый — разницы особо нету, так как практически все производители гарантируют качество и надежность готовых конструкций.
Кроме габаритов и материала, из которого выполнена конструкция, стоит обратить внимание также на:
наличие отверстий для ввода питающих проводов;
Это отверстие обязательно должно быть уплотнено для большей безопасности специальной резинкой или же пластиковой муфтой.
наличие окошка для снятия показателей;
Такое окошко позволит уменьшить частоту контакта внутренней части коробки с воздухом и другими погодными условиями. Благодаря такому окошку не нужно каждый раз открывать щиток, что исключит попадание влаги внутрь. Кроме того, это окошко позволит сотруднику организации самостоятельно, без присутствия хозяев дома снимать показатели счетчика.
наличие специальных ушек для пломбирования конструкции.
Множество производителей предлагают покупателям стандартный набор для монтажа такой конструкции. В зависимости от стоимости, конструкции и производителя, такой набор может включать различные детали, которые могут пригодиться в процессе установки или эксплуатации.
Стоит помнить, что самостоятельно выбрать корпус для установки счетчика на улице будет достаточно сложно. Более подробно ознакомиться с той или иной моделью вы можете на официальных страницах производителей или поставщиков, что во многом упростит выбор.
Можно ли изготовить ящик своими руками
Для экономии средств множество людей пытаются самостоятельно изготовить металлический шкаф для своего счетчика. Стоит помнить, что самостоятельно можно только незначительно видоизменить конструкцию, например, проделать дополнительные отверстия или же прикрепить дополнительные ручки для пломб.
При этом нужно помнить, что все работы должны быть выполнены в соответствии правилам техники безопасности и не нарушать правила инстанции, которая будет проверять установку щитка. Если вы приобрели ящик, который по габаритам отлично подходит для вашего счетчика, но в нем не хватает некоторых деталей, например, окошка или какого-либо отверстия, вы можете обратиться к специалисту. С помощью специалиста вы с легкостью сможете избавиться от всех недочетов и изъянов приобретенной конструкции.
Обратите внимание! Выбирая металлический ящик, тщательно осмотрите его на предмет дефектов.
При наличии какого-либо изъяна, его трудно будет скрыть при монтаже, а также это может повлиять непосредственно на процесс установки. Именно поэтому, правильно выбранный и установленный ящик прослужит вам долго, и не будет требовать дополнительных усилий при обслуживании. Если вы планируете монтировать конструкцию на деревянный столб — предварительно позаботьтесь о его покупке и установке.
Шкафы щиты учетно распределительные предназначены для приема и учета электроэнергии, а также для защиты линий от перегрузок, коротких замыканий и недопустимых токов утечки на землю (при наличии УЗО). Присоединяются к цепям напряжением 230 В однофазного или 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50–60 Гц.
Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.5.
Таблица обозначения для заказа:
СE1
-32
1
-2/2
-2
1
-31
Тип шкафа
Номинальный ток вводного автомата
Количество вводов
Количество розеток
Количество отходящих
1-фазных линий
Количество отходящих
3-фазных линий
Степень защиты
IP
по ГОСТ 14254-96
СE — шкаф учета электроэнергии
1 — 1-фазный
3 — 3-фазный
32 — 32А
40 — 40А
63 — 63А
100 — 100А
200 — 200А
300 — 300А
1
или
2
1-фазные
/
3-фазные
Пример обозначения: СЕ3-321-2/2-21-31 УХЛ4 — шкаф учетно распределительный с 3-фазным счетчиком на номинальный ток 32А с одним вводом. Имеет две однофазных и одну трехфазную стационарную розетку на боковой стенке корпуса. Установлено два однофазных и один трехфазный автоматический выключатель. Степень защиты — IP31. Климатическое исполнение — УХЛ4.
Шкаф (щит) учетно распределительный — дополнительные опции:
розетки
индикация фаз
устройства защиты от перенапряжения
УЗО
переключатели вводных линий
система электрического обогрева шкафа (для холодного климата)
Щиты (шкафы) учетно распределительные соответствуют обязательным требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично», а также ГОСТ Р 51321.5-99 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования».
Комплектация:
шкаф учета — 1 шт.;
ключ — 2 шт.;
паспорт на шкаф — 1 шт.;
паспорт на счетчик — по количеству счетчиков;
паспорт на УЗО (при наличии)
схема электрическая принципиальная — 1 шт.
В шкафах учета электроэнергии, как правило, применяются счетчики производства АО «Энергомера» (Ставрополь) или ООО «НПК «Инкотекс» (Москва):
Другие производители счетчиков электроэнергии: «Нижегородский завод им. Фрунзе» (СЭО-1.15 и т.д.), ООО «Матрица» (NP71L.1-1-3, NP545.24T и т.д.), ООО «ДЦ Тайпит» (Ладога 1.02, Нева 101, Нева МТ 313 и т.д.), ЗАО «Рим» (РиМ 185.01 и т.д.).
Современный электросчетчик обеспечивает:
Учёт активной и реактивной энергии в многотарифном (до 4-м тарифов) или однотарифном режимах,
Хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам учётной информации,
Хранение архивной информации, считываемой через цифровые интерфейсы,
Измерение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам параметров электросети,
Контроль нагрузки посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера,
Формирование профиля мощности нагрузки в виде массива мощностей активной энергии усреднённых на временных интервалах,
Наличие журнала событий.
Закажите сейчас!
Шкаф учета выносного типа на один счетчик IP54 антивандальный
Шкаф учета выносного типа на один счетчик IP54 антивандальный.
ЩУЭ аналог СИУР-304/Б-У1.Щиток учета электроэнергии выносного типа на один и на два счетчика IP54 антивандальный.
Размеры…………………………………. 500х400х220, 600х400х220.
дверь со стеклом и металлической крышкой
Тип счетчика …………………………………. однофазный / трехфазный
Количество модулей ……………………… 10 модулей
Габаритные размеры ………………………. 500 x 300 x 200 (220) мм. или 750х300х220 по СТП.
Количество вводов …………………………. 2 (Ø18-25 мм) снизу ( любые вводы под заказ)
Масса ………………………………………….. 12,5 (15) кг
ЩУЭ-3/2 IP54 аналог ЩУЭ-02 Тип ………………………………………………. навесной
дверь с двумя стеклами и металлическими крышками
Тип счетчика …………………………………. два однофазных / два трехфазных
Количество модулей ……………………… 10 модулей
Габаритные размеры ………………………. 500х450х200 (220) мм. или (750х450х220) по СТП.
Количество вводов …………………………. 3 Ø18-25 мм) снизу ( любые вводы под заказ)
Масса ………………………………………….. 19,5(22) кг
аналог ЩУЭ-04
Основные технические характеристики ЩУЭ:
-номинальное напряжение 380 В/220В -номинальная частота 50 Гц -номинальный режим работы продолжительный -степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 -климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 -масса не более 15 кг -срок службы 10 лет
Условия эксплуатации ЩУЭ:
-высота установки над уровнем моря не более 1000м -окружающая среда-атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, при этом должна быть взрывобезопасной, пожаробезопасной, не содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия -температура окружающей среды от -40 до +40 градусов С
Возможна поставка корпуса без комплектующих , так и щита в сборе — в комплекте со счетчиками и автоматикой любого производителя.
Для индивидуального учета электроэнергии при подключении коттеджей, жилых домов, отдельно стоящих зданий.
Корпус шкафа изготовлен из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм и имеет полимерное покрытие RAL7035.
Внутри щитка находится легкосъемная полноразмерная монтажная панель из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм, для установки счетчика и автоматики.
Ящик универсальный. Крепление возможно тремя способами:
1. На опору (бетонный столб). – с пощью специального кронштейна.
2. На стену. – с помощью анкеров.
3. На Стойке (ноге) (коробе в котором прокладываеться кабель).– Стойка закрепляется к твердой ровной горизонтальной поверхности с помощью анкеров или основание стойки бетонируется на необходимую глубину. Стойка съемная, крепится к дну шкафа четырьмя болтами – что обеспечивает удобство при транспортировке и монтаже. Возможна поставка корпуса без комплектующих так и щита в сборе — в комплекте со счетчиками и автоматикой любого производителя.
ВАЖНО
— В доме бытового абонента обязательна установка вводного аппарата защиты.
— Рекомендуется установка щитков на плоской грани трапециидальной опоры.
Щит учёта устанавливаемый на границе землевладения —Щиток ЩУЭ-3/1 является полным аналогом щитков ЩУВ 93, ЩУЭ-, ШУЭ, ЩУЭ-ТК, ЩУЭ-1-1-2, ЩЭУ-01, СИУР-304/Б-У1, СИУР-302/О-У1, СИУР-103/Б-У1, СИУР-101/О-У1 и превосходит их по техническим характеристикам и качественным показателям.
Щитки учёта электроэнергии выносного типа предназначены для приёма и учёта электрической энергии индивидуальных потребителей, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сетях переменного тока частотой 50 Гц на номинальное напряжение 380/220 В с заземлённой или изолированной нейтралью.
Шкафы счетчиков и помещения учета
1. Общие
1.1 EAC как оператор распределительной системы имеет исключительную юрисдикцию решать, в зависимости от характера и емкости своей сети, будет ли метод электрификации застройки осуществляться:
Сроки и решение о методе электрификации застройки, обязательства застройщиков и застройщиков земельных участков, а также обязательства EAC охватываются «Политикой властей по представлению своих мнений в соответствующие органы городского планирования и местные органы власти по вопросу разрешений на строительство и разрешений на строительство. земельный участок и методы электрификации »
Изучение потребностей в счетчиках по типу и количеству, для устройства и размещения измерительной комнаты и для прокладки трубопроводов для подземных кабелей EAC для электрификации Ответственность за подачу заявки лежит на заявителях (проектировщиках-электриках и архитекторах).Дизайн должен быть разработан на основе требований и спецификаций Управления, как они разработаны здесь, и на основе типовых планов для измерительных шкафов и измерительных комнат, которые доступны и должны быть без исключения утверждены EAC.
Для содействия проектировщикам (электрикам и архитекторам) и застройщикам Департамент электроэнергетики подготовил подробные планы с различными версиями и расположением шкафов счетчиков и измерительных комнат в зависимости от необходимого количества счетчиков, приложенной электрической нагрузки и доступные площади застройки.
Подчеркивается, что решение о способе электрификации застройки (подстанция, метрополитен, воздушное сообщение) находится в исключительной юрисдикции EAC.
Расположение (сидение) и подробные планы измерительных шкафов и измерительных комнат, а также маршрут воздуховодов для прохода подземных кабелей и люков, предложенные частными проектировщиками, должны быть представлены в EAC для утверждения. .
Если одобрение EAC не ожидается, возможно, что потребности в разработке электрических нагрузок могут оказаться невыполнимыми, и что могут потребоваться дорогостоящие структурные изменения, а задержки в электрификации могут привести или даже к полной невозможности электрификации , ситуации, за которые EAC не несет ответственности.
2. Важная информация
2.1 Предмет метода электрификации и предмет проектирования и строительства Измерительной комнаты / шкафа представляют собой отдельные действия, которые подлежат отдельному рассмотрению:
2.2. Заявители, которые подают заявку на электрификацию, обязаны построить шкафы / измерительные комнаты, необходимые люки, каналы для прокладки подземных кабелей или трубы установки для прохода воздушных проводов в соответствии с требованиями, указания, спецификации и одобрение Управления.
2.3. Шкафы / измерительные помещения должны быть сконструированы точно так, как указано на строительных планах, и в соответствии с указаниями компетентных должностных лиц EAC и соответствующими примечаниями, сопровождающими строительные планы, чтобы можно было легко установить кабели питания
, а также
Питающие кабели и другое измерительное оборудование могут быть обслужены в будущем, а
Токоведущее оборудование может быть защищено и безопасно одновременно для жителей здания и тех, кто в нем работает.
2.4 Особое внимание следует уделять размерам и деталям конструкции люков и трубопроводов для прохождения кабелей EAC. В измерительных помещениях или под ними, а также в люках и трубах для кабелей EAC не должно быть никаких кабелей, принадлежащих заказчику, водопроводных или канализационных сетей или любой другой установки, кроме установок EAC.
2.5 Рекомендуется, чтобы шкафы / измерительные комнаты
2.6 Положение о фотоэлектрических элементах на типовых планах имеющихся шкафов счетчиков относится к однофазному счетчику. Требуемое пространство для установок заказчика должно быть определено в сотрудничестве с поставщиками / установщиками фотоэлектрических систем — следовательно, везде, где имеется трехфазный счетчик (производство> 5 кВА), шкаф счетчика должен быть соответственно увеличен.
2.7 Для получения любой технической информации, касающейся измерительных помещений и шкафов счетчиков, проектировщики электротехники и подрядчики по электромонтажу должны связаться с отделом инспекции установки EAC.
2.8 Электрические нагрузки отдельного потребителя, превышающие 500 А, не могут питаться при низком напряжении. Такие нагрузки получают питание среднего напряжения от специальной подстанции или трансформатора для потребителя. В этом случае подстанция должна быть согласована в собственном развитии заявителя с компетентными должностными лицами Управления в соответствии с
«Политика Управления по представлению своих мнений в соответствующие органы градостроительства и местные органы власти по вопросу разрешений на строительство и разрешений на разделение земли и методов электрификации»
Площадь установки счетчиков EAC делится на следующие категории в зависимости от количества счетчиков, которые могут быть установлены, величины измеряемой нагрузки и доступных пространств застройки.
3.1 Шкафы для счетчиков
Они подходят для небольшого количества счетчиков. Они подходят для жилых домов, промышленных и коммерческих зданий и небольших многоквартирных домов.
3.1.1 Независимые низкие шкафы — питание по подземному кабелю
Используются для малых электрических нагрузок
Используются для малых электрических нагрузок, менее 100 А и до 2 трехфазных счетчиков
Они могут быть построены как независимые конструкции вдоль или под прямым углом к застройке и дороге или вдоль границы, которая примыкает к зеленой зоне или пешеходной дороге.Не рекомендуется находиться на границе чужих участков.
В комплекте планов «Независимый низкий шкаф» приведены детали конструкции для:
Различное количество счетчиков и оборудования
Различное расположение (конфигурации)
3.1.2 Встроенные шкафы — питание по подземному кабелю
Они используются для небольших нагрузок, менее 100А.Для больших нагрузок или более двух метров должны использоваться другие типы шкафов или соответствующая модификация должна быть проведена в сотрудничестве с сотрудниками EAC.
Эти шкафы могут соприкасаться со зданиями, такими как стены, гаражи, веранды и т. Д. Не рекомендуется соприкасаться с участками, принадлежащими другим лицам.
В комплекте планов «Встраиваемые шкафы» указаны детали для:
Различное количество счетчиков и оборудования
Различное расположение (конфигурации)
3.1.3 Шкаф с открывающейся платой счетчика — питание по подземному кабелю
Используется для электрических нагрузок менее 100А на метр. Он вмещает до 16 эквивалентных позиций однофазного счетчика. Это означает, что можно разместить 14 однофазных счетчиков или 7 трехфазных счетчиков, включая счетчик для любых коммунальных услуг и две позиции однофазных счетчиков для тарифных приемников.
Они могут удовлетворить потребности в метрах небольших многоквартирных домов, небольших складских комплексов или небольших производств с общими позициями счетчиков и небольшими электрическими нагрузками.
Могут быть построены как самостоятельные конструкции, прилегающие к зданию или на парковке на уровне земли жилого дома.
В комплекте чертежей «Шкаф с открывающейся платой счетчика» детали конструкции указаны для:
3.1.4 Шкаф с измерительной панелью — питание по подземному кабелю
Он используется для промышленных или коммерческих проектов, где обычно один потребитель имеет большую электрическую нагрузку, что требует установки «измерительной панели»
Они могут быть построены как самостоятельные строительные конструкции или как часть застройки.
В комплекте чертежей «Шкаф с приборной панелью» детали конструкции указаны для:
3.2 Помещения для измерений
Помещения для измерений используются для изображения большого количества метров и могут быть размещены на первом этаже или в подвале зданий.
3.2.1 Помещения для измерений на первом этаже / парковочная зона на первом этаже
Для выбора подходящего помещения для измерений архитекторы и электрики должны внимательно изучить примечания к типовым планам помещений для измерений.В некоторых типах помещений учета может быть установлено не более 45 однофазных счетчиков (22 трехфазных).
Следует отметить, что, если потребителю требуется нагрузка более 100 А, необходима «измерительная панель», для которой требуется пространство шириной 80 см и высотой 120 см.
Некоторые типы измерительных помещений не могут выдерживать общие нагрузки, превышающие 300 кВА. Если выбираются подходящие типы измерительных помещений, которые могут выдерживать нагрузки, превышающие 300 кВА, необходимо соблюдать положения примечаний к планам, которые всегда должны утверждаться компетентными должностными лицами Управления.
Особое внимание следует уделять размерам и положению оконечного люка, а также тому, как трубы для прохождения подземных кабелей заканчиваются внутри люка. Следует проявлять особую осторожность при выборе альтернативного метода 1 типовых планов ввода кабеля в колодец. В этих случаях необходимо точно применять детали, показанные в разделе B-B.
В комплекте планов «Помещение учета на первом этаже / парковочная зона на уровне земли» даны детали конструкции для различных конфигураций помещения учета.
3.2.2 Измерительные помещения в подвале — подача по подземному кабелю
Для выбора подходящего измерительного помещения архитекторам, а также электрикам следует внимательно изучить примечания к типовым планам измерительных помещений. В некоторых типах помещений учета может быть установлено не более 45 однофазных (22 трехфазных) счетчиков.
Следует позаботиться о том, чтобы, если любому потребителю потребуется нагрузка более 100 А, потребуется «измерительная панель», для которой необходимо пространство шириной 80 см и высотой 120 см.
Некоторые типы измерительных помещений не могут выдерживать общие нагрузки, превышающие 300 кВА. Если выбираются подходящие типы измерительных помещений, которые могут выдерживать нагрузки, превышающие 300 кВА, необходимо соблюдать положения примечаний к планам, которые всегда должны утверждаться компетентными должностными лицами Управления.
Тот факт, что измерительная комната находится в подвале здания, требует, чтобы особое внимание было уделено как расположению, так и расположению aw, а также способу ввода подземных служебных кабелей.
Для облегчения технического обслуживания установок EAC и сведения к минимуму возможных опасностей рекомендуется, чтобы помещения для измерений находились рядом с границей здания с дорогой общего пользования.
Способ ввода кабелепроводов для кабелей EAC в измерительную комнату должен соответствовать типовым планам EAC. Для помощи электрикам и архитекторам на различных типовых планах приведены разделы с подробным описанием положения трубопроводов, блока предохранителей и кабелей EAC.
В комплекте планов
Приведены детали конструкции «Помещение учета в подвале» для различных схем (конфигураций) помещения учета.
4. Расчет габаритов платы учета в помещениях учета
На табло счетчика:
Однофазные счетчики занимают одну позицию (размеры 25 см ширина, 33 см высота)
Трехфазные счетчики (электрическая нагрузка <100 А) занимают две позиции (размеры 50 см ширина, 33 см высота)
Трехфазные счетчики (электрическая нагрузка> 100A = измерительная панель) занимают пространство размером 80 см в ширину и 120 см в высоту.
Тарифоприемники занимают по одной позиции каждый (размеры 25 см ширина X 33 см высота каждый)
Приемник управления пульсацией занимает одно положение (размеры 25 см ширина X 33 см высота)
Трехфазные счетчики используются во всех следующих случаев без исключения:
Для электрических нагрузок свыше 100 А требуется «измерительная панель», как указано выше.
Платы счетчиков имеют фиксированную высоту, позволяющую разместить четыре ряда метров менее 100 А.
Пространство, необходимое для измерительных панелей (электрическая нагрузка> 100 А), добавляется отдельно и в дополнение к вышеупомянутому.
Основываясь на вышеизложенном для расчета необходимой ширины измерительной доски:
Общее количество позиций (= эквивалентных однофазных позиций) оценивается
Мы делим на 4 (4 строки на столбец по 25 см = ширину фразового метра) и округляем цифру вверх.
Здание состоит из
Однофазный счетчик (<100Α)
Трехфазный счетчик (<100Α)
Измерительная панель (> 100Α)
Накопительные нагреватели (<100Α)
(1 позиция)
(2 позиции)
(2 позиции) 9356
0
3Χ2 = 6
0
0
2 Офисы
0
325 9325 9325
3
3 9325 9328 9328 9328 9328
0
1 Склады
0
1Χ2 = 2
0
0
9328
0
9325 9325
9325 9325
9325 9325
9325
1 (90 см)
0
2 Квартиры 3 B / R
0
2Χ2 = 4
0
2χ2 = 4
2 Квартиры 2 B / R
9325
4
0
2χ2 = 4
2 квартиры 1 B / R
2Χ1 = 2
0
9322
1 Коммунальные службы
0
1Χ2 = 2
0
0
93260003 9325
Положения приемника
2Χ1 = 2
0
9 0323
0
0
Приемник управления пульсацией (RCR)
0
0
0
4
22
90см
13 = 39 позиций
9328 9325
3
9328 9325
Панели
Это округленное значение умножено на 0,25 м, ширину каждого столбца однофазных позиций.Полученное число представляет собой требуемую ширину измерительной панели для метров <100A
К вышеприведенной цифре мы добавляем 0,80 м для каждой из требуемых измерительных панелей.
Плата счетчика с расчетом
Количество столбцов = 39/4 = 9,75 => 10 (округлено вверх)
Ширина измерительной платы = 10 x 0,25 (ширина положения столбца однофазной метр) = 2,50 м + 0,80 м (одна измерительная панель) = 3,30 м
=> Ширина измерительной доски = 3,30 м
Когда счетчики распределяются на двух или более измерительных щитах, следует уделять особое внимание , как показано на типовых рисунках.Для расчета ширины измерительной доски доступна таблица
5. Комментарии
Особое внимание следует уделить выбору подходящей комнаты учета / шкафа счетчика в зависимости от:
Если конкретный случай изучен Консультантом Проектировщики не подпадают ни под одну из категорий измерительных комнат, которые предлагает EAC. Необходимые изменения в выбранной измерительной комнате всегда должны производиться при взаимодействии с компетентными должностными лицами EAC.
Для информирования заинтересованных сторон о методе поставки в разрабатываемую ими разработку или для обеспечения утверждения планов измерительных шкафов / измерительных комнат компетентным персоналом EAC необходимо организовать встречу с соответствующими отделами планирования в Местные офисы органов власти, представляющие для этой цели форму «Форма для определения взглядов EAC на метод электрификации и организации собрания»
Шкафы учета / Комнаты учета всегда строятся на основе планов и примечаний, прилагаемых к каждому. строить планы.
6. Типовые планы люков для приема кабелей
На типовых планах люков для приема кабелей EAC приведены детали конструкции промежуточных и угловых люков, которые следует использовать в случаях, когда такие люки необходимы.
Размеры и детали оконечных люков, которые должны использоваться в помещениях учета, указаны на типовых планах шкафов учета / помещений учета.Детали крышек люков показаны на люках оконечного обслуживания на «типовых планах люков для приема кабелей».
7. Типовое устройство для установки пластиковых трубопроводов для прокладки подземных кабелей.
На типовых планах EAC «Типовое устройство для монтажа пластиковых трубопроводов» приводится информация о расположении, глубине и других параметрах. строительные детали для устройства трубопроводов для подачи в здания.
В целях общественной безопасности, а также безопасности сотрудников, верхняя часть трубопроводов не должна находиться на глубине менее 60 см от поверхности почвы или уровня готового пола в любой точке маршрута. .
Подводящие трубопроводы в зданиях должны проходить через пустые пространства общественных территорий или парковочные места. Они не должны проходить через склады, туалеты, комнату электрика, инженерные помещения, резервуары для воды или другие частные помещения.
Электрошкаф из стеклопластика, киоск, шкаф из стеклопластика, блок счетчика, корпус W530, H800, D320 мм Зеленый
Описание
Шкаф из стеклопластика по британскому стандарту, усиленный корпус из стеклопластика
Шкаф из стеклопластика — цвет British Racing Green Прочный корпус из стеклопластика Высокий уровень защиты от погодных условий, скрытности и вандализма. Утверждено британским стандартом, может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.Мы предлагаем различные типы монтажа: поверхностный монтаж, шкафы из стеклопластика, придорожные и настенные, напольные, полускрытые, отдельно стоящие) для наших шкафов из стеклопластика и коробок для счетчиков. За подробностями обращайтесь. Пожалуйста, проверьте наш список / предложение для других размеров. Шкафы из стеклопластика доступны во многих других размерах. Свяжитесь с нами, если вы не можете найти интересующий вас размер.
Шкаф из стеклопластика со степенью защиты IP54, пригодный для использования в нескольких электрических корпусах, таких как электрические счетчики и аналогичные приборы.
Включено:
Доставка на материковую часть Великобритании на следующий день Монтажная пластина — 18 мм фанера WBP Треугольный ключ — Металлический ключ шкафа счетчика Запорный механизм — встроенное металлическое кольцо для установки дополнительного навесного замка.
Цвет — British Racing Green
Размеры:
Ширина: 530 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 320 мм
Технические характеристики:
Прочный корпус с классом защиты IP54, подходящий для электроустановок
Построен из стеклопластика
Атмосферостойкость
Легко чистится и можно красить
Британский гоночный зеленый
от -30ºC до + 60ºC
Соответствует британскому стандарту BS 8567: 2012
Огнезащитный состав согласно BS 476, Part.7, 1997, класс 2
Соответствует стандарту ESI 12-3 апреля 1986 г.
Размеры:
Ширина — 530 мм Высота — 800 мм Глубина — 320 мм
Ширина — 492 мм Высота — 770 мм Глубина — 270 мм — 300 мм
Кто отвечает за ремонт моего шкафа счетчика? Коммунальная компания?
Компания Ritherdon начала проектировать дверные и дверные блоки почти 40 лет назад. Тогда ответ на этот вопрос был ясен. Электроэнергетические (и газовые) управления владели коробкой счетчиков и несли за них ответственность.Затем произошло дерегулирование, и эти организации больше не обязательно были биллинговой компанией, поэтому они больше не несли этой ответственности.
Это важный вопрос, потому что коробка внешнего счетчика может быть удобным решением для размещения счетчиков газа и электроэнергии на объектах социального жилья, но, к сожалению, они подвержены повреждениям, поскольку обычно сделаны из пластика.
Обязанности по техническому обслуживанию иногда могут быть неясными. Эти цитаты из Правил электромонтажа (17-е изд.) Помогают прояснить ситуацию:
Для шкафа электросчетчика:
Положение 416.2.3, Правила монтажа IEE. 17 -е изд.
«Барьер или ограждение должны быть надежно закреплены на месте и иметь достаточную стабильность и долговечность для поддержания требуемой степени защиты и надлежащего отделения от токоведущих частей…»
Положение 416.2.4, IEE Wiring Regs. 17 -е изд.
«Если необходимо снять барьер или открыть ограждение или удалить части ограждения, это возможно только:
(i) с помощью ключа или инструмента, или…»
Правила электромонтажа — это правила, по которым должны работать все электрики, а коробка счетчиков без двери явно противоречит положениям 416.2.3. и 416.2.4. Они четко указывают на то, что существует ответственность за техническое обслуживание и ремонт ящиков счетчиков электроэнергии.
Нужен ремонт ящика электросчетчика? Купите сейчас все единиц для ремонта ящиков электросчетчиков , которые можно приобрести у Ritherdon.
Для шкафа газового счетчика:
Существует соответствующий набор правил для газовых установок, называемый Правилами газовой безопасности (установка и использование) 1998 года. Они содержат указания по необходимости защиты газового счетчика (Правило 7 — защита от повреждений ) и подходящей конструкции корпуса счетчика (Reg 13 — корпуса счетчиков).
Для получения дополнительной информации о том, где лежит ответственность за ремонт, мы связались с Институтом инженеров и менеджеров-газовиков (IGEM), и они любезно дали нам следующий совет:
«В соответствии с пунктами 3 и 5 Приложения 2B Газового кодекса Согласно Закону о газе 1986 года, потребитель несет ответственность за «надлежащий уход за счетчиком » и обеспечение надлежащего размещения газового счетчика либо в здании, входящем в состав помещения, либо…. «в отдельном домике для счетчиков или другом помещении за пределами здания, входящего в состав помещения, утвержденного перевозчиком…»
Ящики для счетчиков газа могут быть установлены домовладельцем до того, как поставщик установит подачу, или поставщик газа может установить Коробка счетчика по согласованию с потребителем.Однако после установки счетчика выясняется, что потребитель (обычно владелец собственности) несет ответственность за его обслуживание.
Необходимо отремонтировать коробку газового счетчика? Купите сейчас все единиц ремонта ящиков газовых счетчиков , которые можно приобрести у Ritherdon.
Хотя это выходит за рамки его компетенции, технический специалист IGEM, с которым мы говорили, сказал, что аналогичные принципы применимы к шкафам для электросчетчиков.
Если у вас есть дополнительная информация о том, где лежат обязанности, сообщите нам, поскольку нам часто задают этот вопрос, и мы хотим, чтобы эта страница была как можно более актуальной.
Мы хотели бы поблагодарить Викторию Юстас из Owen White Solicitors в Слау за то, что она подчеркнула нам, что Закон о газе 1996 года на самом деле был принят Новой Зеландией, а также технического сотрудника IGEM, который помог с нашим последним исследованием.
Двухуровневые дверные шкафы для счетчиков электроэнергии
Открытый склад из нержавеющей стали, две двери с окнами Шкаф панели управления
* Функция: Шкаф электросчетчика для расчета мощности
* Сертификат: CE
* Рабочая среда : воздушный порт, здание, гостиница, торговый центр, жилой массив, школа
Коробки используются для гибки сварных пластин из нержавеющей стали, вне помещений и для помещений.Сделать перспективные окна и двери, дверь с уплотнительной резиновой лентой. Для предотвращения проникновения дождевой воды корпус коробки снабжен выпускными отверстиями и монтажной пластиной, выпускное отверстие на заводе дополнительно снабжено уплотнительной пластиной.
Технические характеристики:
Номер модели
Размеры корпуса
Размеры монтажной пластины
0001-ECPB-TCH
600 × 800 × 300
550 × 750
0002-ECPB-TCH
800 × 800 × 300
750 × 750
0003-ECPB-TCH
800 × 1000 × 300
750 × 950
0004-ECPB-TCH
800 × 1200 × 300
750 × 1150
0005-ECPB-TCH
800 × 1200 × 400
750 × 1150
0006-ECPB-TCH
1200 × 1200 × 400
1150 × 1150
0007-ECPB-TCH
800 × 1400 × 400
750 × 1150
Характеристики
OEM однофазная распределительная коробка электрическая шкаф наружной панели управления из нержавеющей стали распределительная коробка мощность защита от ржавчины
Выполненный на заказ шкаф панели управления из нержавеющей стали однофазной распределительной коробки электрический на открытом воздухе
OEM / ODM Шкаф панели управления / Распределительная коробка / Распределительная коробка / Металлический корпус Производитель Taicheng Metal Co., ООО
полиэфирная порошковая краска эпоксидная краска для выпечки
Заявки:
Беспроводная транспортная сеть, волоконная оптика, спутниковая связь, кабельное телевидение, навигация и позиционирование, военные объекты, безопасность портов
Серия корпусов для оконечных разъемов идеально подходит для приложений, где требуется корпус меньшего размера для установки оконечных устройств, кнопок или распределительного устройства, а для компонентов в суровых или агрессивных средах требуется более высокий уровень защиты.
Характеристики:
Степень защиты IP65
Возможность установки на DIN-рейку (1 или 2) или монтажную панель
Невыпадающие винты с универсальной головкой из нержавеющей стали 316 с углублением в крышке. Это облегчает доступ к содержимому корпуса и предотвращает потерю креплений.
В комплекте с заземляющим браслетом и креплениями для внутренних аксессуаров.
Аксессуары включают монтажные панели, DIN-рейки и внешние монтажные кронштейны.
Страница ошибки | Оптовые электрические товары l Rexel Australia
Пожалуйста, выберите рабочее место, чтобы выбрать все связанные проекты. {{если projectsData.maxWorksites! = null}} Вы можете выбрать до {{: projectsData.maxWorksites}} сайтов. {{/если}}
Стремление к экологической безопасности выгоняет городских жителей поближе к природе. И все чаще строительным материалом становится дерево. И это понятно. Деревянный дом обладает многочисленными преимуществами по сравнению с каменным или выстроенным из искусственных материалов по современной технологии. Одной из самых важных частей дома является правильно уложенный пол.
Делаем полы в деревянном доме своими руками
Содержание статьи
Почему так важно качество пола?
При строительстве дома заботятся не только о его красоте, но и том, чтобы в нем было тепло и уютно. Утепление стен – это еще полдела. Дом должен быть защищен от холода снизу. Дерево – это природный материал подверженный гниению, поэтому важна и надежная изоляция от влаги. И, наконец, он должен выглядеть красиво и соответствовать внутренней отделке помещения. Для того, чтобы все цели были достигнуты, не достаточно положить доски на бетонное основание.
Пол в доме должен быть ровным, теплым, красивым и долговечным. Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:
основание;
тепло– и пароизоляция;
черновой пол;
чистовое покрытие.
Схема слоев пирога бетонного пола
Бетонный пол в деревянном доме
Похоже на слоеный пирог, не правда ли? Поэтому его и называют пирог пола. Его правильное обустройство поможет избежать:
высоких энергозатрат на отопление дома;
излишней влажности, которая неизбежно приведет к появлению плесени и грибка;
подгнивания внутренних деревянных конструкций.
Виды перекрытий и их особенности
Выбираем перекрытие и делаем полы в деревянном доме
Дома могут иметь разную конструкцию. Ее нужно учитывать при обустройстве полов. Укладка пола первого этажа зависит от того, есть ли цокольный этаж, или он будет укладываться непосредственно на фундамент. Здесь нужна надежная тепловая и паровая защита.
Для межэтажных перекрытий важнее звукоизоляция, так как основную нагрузку по сохранению тепла и защиты от влажности несет нижний и верхний пол.
На фото пример потолочного перекрытия
Чердачное помещение тоже необходимо отделять от жилого утепленным полом, чтобы избежать потери тепла через перекрытия верхнего этажа.
Варианты пола
Виды полов для деревянного дома
Пол может быть деревянный или бетонный. Выбор зависит от желания хозяина и технической возможности.
Пол из дерева – достоинства и недостатки
Деревянные полы в частном доме
Казалось бы, ответ прост — в деревянном доме должен быть деревянный пол. Его проще, дешевле и быстрее сделать, не прибегая к услугам профессиональных строителей. Конструкция будет достаточно легкой и ее выдержит любой фундамент. Опять же – это экологически чистый вариант и он хорошо вписывается в интерьер.
Деревянные полы склонны к гниению, особенно если не было нанесено защитное покрытие
Однако есть несколько «но». Деревянный пол прослужит максимум 10 лет. Дерево имеет свойство гнить, как бы вы ни защищали его от внешних воздействий. Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.
Бетонный пол
Главным его достоинством является долговечность. На него можно положить любое чистовое покрытие – ламинат, линолеум, керамическую плитку. Однако это довольно тяжелая конструкция, которую выдержит не всякий фундамент. Бетон используют только для укладки пола нижнего этажа.
В современных деревянных коттеджах, как правило, есть цокольный этаж, где обустроены котельная, мастерская или другие подсобные помещения. Для перекрытия между цокольным и первым этажом лучше использовать бетонные плиты. Это более дорогой вариант, чем деревянные лаги, зато более надежный.
Требования к полам в деревянном доме
Выбор тепло- и гидроизоляции
В качестве теплоизоляции можно выбрать несколько материалов. Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.
На фото утеплитель керамзит
Еще один экологически чистый материал – это опилки. На пилорамах их можно добыть практически бесплатно. Они обладают низкой теплопроводностью, подходят для утепления чердачного перекрытия. К недостаткам можно отнести их способность со временем уменьшаться в объеме, подверженность воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка. Снизить эти риски можно с помощью добавок – глины, цемента, извести или борной кислоты, как антисептика.
Опилки как утеплитель
Минвата (или стекловата) — также бюджетный вариант. Она не горит, хорошо держит тепло и обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Но ее укладка требует соблюдения определенной технологии, к тому же, она может вызывать аллергию и раздражение кожи.
Внешний вид минваты
Маты минваты
Пенопласт – один из самых удобных во всех отношениях вариантов. Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.
Пенопласт для утепления
Экструдированный пенополистирол
Гидроизоляция
Это не менее важный компонент пирога пола. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка.
Полиэтиленовая пленка
Второй вариант – это оклеечные рулонные материалы, состоящие из непромокаемого материла с нанесенным на него битумно-полимерным составом. Его применение оправданно там, где подземные воды подходят близко к поверхности. Чаще всего для этой цели используют рубероид.
Рулонная гидроизоляция
Наиболее технологичный и самый дорогой вариант – это мембранное покрытие. Оно представляет собой самоклеющуюся пленку, состоящую из трех слоев – жесткой пластиковой пленки, битумно-полимерного и антиадгезионного слоя. Ее удобно применять для создания гидроизоляции в помещениях со сложной конфигурацией.
Профилированная мембранная гидроизоляция
Пирог пола из дерева
Основные принципы создания пирога пола из дерева – это точный расчет и выверка всех параметров. Не менее важен выбор древесины. Обычно в строительстве используются следующие ее виды:
сосна может использоваться только в том случае, если доска не очень смолистая. Такой пол принесет в помещение очень приятный запах хвои;
Деревянный пол из сосны
дуб – это наиболее надежный и долговечный материал;
Полы из дуба
клен легок в обработке и влагоустойчив;
Массивная доска пола из клена
лиственница по прочности сравнима с дубом, обладает природной защитой от насекомых. Самый дорогой вариант.
Полы из массива лиственницы
Дерево должно обязательно пройти обработку антисептиком от гниения и антипиреном, снижающим его горючесть.
Неомид Base Eco Proff — глубокопроникающий универсальный антисептик
Укладка пола
Укладывая деревянную конструкцию на фундамент, ее намертво скрепляют с ним и с несущими конструкциями стен. Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.
Укладка по балкам
Если дом сезонного проживания, можно делать однослойный пол. Для жилого дома больше подойдет двухслойный – черновой и чистовой.
Балки выравнивают и скрепляют с фундаментом. Расстояние между ними 2,5-3 метра. Для создания двойного пола поверх балок укладывают лаги – бруски толщиной 5-6 см. Шаг укладки – 60-70 см. На них делается черновой настил из необрезной доски. Ее нужно обстругать и ошкурить. Между досками могут быть небольшие зазоры, которые укроются гидро- и теплоизоляцией. На изолирующие слои вновь укладываются бруски, служащие основанием для чистового слоя. Высота их должна быть не более 2-3 см, это обеспечит вентиляцию между слоями. Чистовое покрытие можно выбирать по своему вкусу — дерево, ламинат или линолеум.
Какое необходимо расстояние между лагами пола
Укладка на опорные столбики
Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема
Столбики под лаги
Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.
Установка опорных столбиков и лаг
Очерёдность монтажа и высота установки столбиков
Порядок работ
Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.
Равномерно распределенные опоры для лаг
Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
После полного застывания раствора укладываются балки.
Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках
Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.
Пирог пола на бетонном основании
Бетонное основание может укладываться на грунт. Для обустройства такого пола практически нет противопоказания — не имеет значения ни сейсмичность местности, ни высота грунтовых вод, ни уровень промерзания.
Слои пирога выстраиваются в следующем порядке.
Уровень бетонного основания, разметка
Шаг 1. Очистка площадки от плодородного слоя земли, выравнивание и утрамбовка грунта.
На фото трамбовка грунта
Шаг 2. Подсыпка – песок и щебень. Сначала высыпается песок слоем 8 см, можно использовать любой. Слой также трамбуется. Щебень должен быть фракции не меньше 30- 50 мм, высота подсыпки 7-10 см. Слой щебня обязательно выравнивается. Его можно не трамбовать.
Совет по улучшению гидроизоляционных характеристик бетонного пола
Шаг 3. Поверх подсыпанных слоев делается черновая стяжка из бетона. Высота слоя раствора 5-7 см. Можно сделать армированную стяжку. Для этого перед заливкой на щебень укладывается армирующая сетка.
Схема устройства бетонного пола по грунту. Поверх гравийно-песчаной смеси заливается бетонное основание
Заливка бетонного пола по грунту
Шаг 4. На стяжку укладывают гидроизоляцию. Для этого используют рубероид или пленку. Полосы укладывают внахлест и фиксируют строительным скотчем. Материал гидроизоляции должен заходить на стены на 20-25 см.
Шаг 5. Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.
На фото укладка утеплителя поверх изоляционной пленки
Рекомендация по утеплению бетонного пола
Шаг 6. Поверх утепляющего слоя опять расстилается пленка. Двойная защита теплоизоляционного слоя от проникновения влаги снизу и сверху предотвратит его преждевременную порчу.
Настилайте пленку с нахлестом до 15 см и проклеивайте стыки скотчем
Шаг 7. Следующий слой — армированная чистовая стяжка. Для окончательного и идеального выравнивания пола выставляются маячки. Раствор для стяжки делают из мелкого — 5-10 мм – щебня и речного песка. Армируют проволочной сеткой с прутьями 3-4 мм, толщина слоя – 7-10 см.
Армированная стяжка
Видео — Стяжка по пеноплэксу
Шаг 8. На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.
Конструкция деревянного пола при укладке на бетонное основание
Шаг 9. Напольное покрытие может быть любым.
На такой пирог пола можно без опаски ставить внутренние стены в доме. Именно поэтому армирование нужно выполнять сеткой, а не отдельной арматурой.
Особенности устройства бетонного пола
Приступать к изготовлению пирога пола нужно не раньше, чем будут выстроены стены дома.
Бетонную стяжку нужно заливать за один раз, иначе пол получится плохого качества.
В течение недели после заливки его нужно постоянно проливать водой во избежание образования микротрещин.
Полноценная эксплуатация возможна не ранее, чем через две недели после заливки.
Видео — Бетонный пол по грунту
Пирог пола перекрытий
Он не будет столь многослойным, его основная задача снизить слышимость между этажами. С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.
Наиболее удобной будет балочная конструкция. Ее, кстати, можно обыграть в интерьере первого этажа. В любом случае, необходим двойной пол – черновой и чистовой.
Чтобы конструкция была прочной, сечение балки должно быть не менее 15 см. Длина балки из цельной древесины — от 2,5 до 3,6 м, из клееного бруса – от 4,2 до 6 м.
Схема чистового и чернового деревянного пола с утеплением
В конструкции важен шаг балок. Если они расположены на расстоянии более 1,5 м друг от друга, на них потребуется положить лаги, чтобы половицы не прогибались.
Расстояние между балками в зависимости от их сечения
Порядок работ
Шаг 1. Выемка древесины в стеновом брусе и установка в них балок. Концы из должны быть обернуты рубероидом. Крепление их анкерными болтами.
Технология возведения балок в деревянном доме путем врубки их в верхний венец дома
Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки
Шаг 4. Поверх теплоизоляции необходимо уложить слой гидроизоляции – пленку или рулонную резину. Закрепляется строительным степлером.
Зазор между утеплителем и гидроизоляцией улучшит характеристики «пирога»
Шаг 5. Сверху укладывается чистовое, а затем напольное покрытие.
Балочное перекрытие удобно тем, что пространство между ними можно спрятать все инженерные коммуникации – кабели, трубы и прочее. Такие перекрытия – это лучший вариант для деревянного дома.
Красивый ровный теплый сухой пол – это не просто эстетично. Это — тепло в доме и здоровье его жильцов.
Видео — Устройство утеплённого потолка с видимыми балками
Видео — устройство пола в деревянном доме из бруса
10 вариантов пирога стяжки пола. Полы в разрезе. Размеры |
18.04.2015 profipol_dp
7 621 просмотра
Все варианты пирога пола, представленные здесь, справедливы как для полусухой стяжки, так и для традиционной мокрой.
Указаны возможные (оптимальные) размеры и толщины материалов и слоев пирога пола.
Содержание статьи:
Пирог чистового пола в квартире / доме:
Пирог теплого пола в санузле (туалете, ванной):
Пирог пола в душевой:
Пирог пола по грунту:
Контактная стяжка пола в квартире по плитам перекрытия
Стяжка пола по плите перекрытия контактным методом, без каких-либо подложек между стяжкой и плитой перекрытия.
При контактном методе устройства стяжки демпферная лента не обязательна.
По такому же принципу делается выравнивание старой стяжки самовыравнивающимися смесями, наливными полами или тонкослойной стяжкой — все это контактный вид полов.
плита перекрытия
армосетка (2,5-4мм)
чистовая контактная стяжка (возможная толщина 1-60мм, в зависимости от ровности плиты перекрытия)
Плавающая стяжка пола в квартире по плитам перекрытия
Разрез чистовой полусухой (или мокрой) стяжки пола в квартире / доме, выполненной плавающим методом.
Утепление пола имеет большое значение для любого жилого помещения. Теплые полы подарят комфорт и уют его обитателям.
Для того чтобы правильно выполнить утепление полов, нужно тщательно продумать и рассчитать весь пирог пола каркасного дома. При этом необходимо учесть тип теплоизолирующего материала, основные конструкции, и материалы, которые используются в качестве основы полового покрытия. О правильном утеплении пола в каркаснике можно узнать из данной статьи.
Как правильно сделать пирог пола каркасного дома
Каркасные конструкции набирают все больше популярности, благодаря быстроте возведения и эстетичному внешнему виду. Для того чтобы получить не только красивое, но и теплое жилье, необходимо выполнить рекомендации по правильному устройству утепления. Особое внимание следует уделить полу, так как он испытывает максимальное воздействие негативных факторов окружающей среды: влаги, пониженной температуры и воздействию различных вредителей.
Самыми распространенными являются рулонные утеплители, такие как Роквул, Технониколь, Изобел, Кнауф.
Независимо от того какого типа фундамент имеет каркасный дом: ленточный, столбчатый или на винтовых сваях, утепление пола проводится по одной схеме. Более подробно о том, как правильно сделать пол в каркасном доме на винтовых сваях, можно узнать из соответствующей статьи.
Пол в каркасном доме можно устроить по лагам или непосредственно по земле.
Каркасная конструкция позволяет использовать практически все доступные типы теплоизоляционного материала, которые можно разделить на три основные подгруппы:
Насыпные.
Рулонные или маты.
Аэрозольные – распыляемые.
Самыми распространенными насыпными утеплителями являются опилки и керамзит. Основное их преимущество – низкая стоимость и доступность. Насыпные утеплители применяются, как правило, в полах первого этажа.
К рулонным утеплителям относят минеральную вату и ее разновидности.
Напыляемая теплоизоляция представляет собой пенополиуритан, который наносится специальными приспособлениями или из балончика. Этот метод утепления дорогой, требует специального оборудования, но зато исключает любые щели в утеплителе. Его имеет смысл применять для неправильной формы перекрытий, чтобы максимально заполнить все щели и стыки.
Теплые полы первого этажа можно сделать, не используя утеплитель, а применяя теплый пол с электрическим или водяным подогревом. Устройство таких полов подробно рассматривается в статье «Способы утепления пола в каркасном доме на винтовых сваях: электрический теплый пол, водяной теплый пол и другие».
Правильный пирог пола по лагам каркасного дома
Основные два типа устройства пола предусматривают крепление чернового пола снизу несущих лаг или сверху. Нельзя с уверенностью утверждать, какой из вариантов лучше и единственное что его обуславливает это технические возможности и пожелание заказчика. Далеко не всегда можно монтировать черновой пол снизу лаг, по банальной причине отсутствия места и доступа для крепежа.
В данном случае есть место для устройства чернового пола и его крепежа снизу.
Утеплитель укладывается между лагами на черновой пол, в том случае, если он уложен под ними. Если доска набита на лаги сверху, на черновой пол набивают дополнительные направляющие из деревянного бруса с минимальным сечением 35-40мм, а уже между брусьями укладывают утеплитель. Последним слоем перед монтажом полового покрытия является влагоизолирующий материал. Он нужен для того, чтобы вода, пролитая на пол, не просачивалась сквозь щели и не напитывала влагой теплоизолирующий материал. Рис.2
Черновой пол необходим для укладки на него утеплителя. Поскольку его не будет видно, такой пол можно устраивать из не обрезной доски толщиной от 35 до 55 мм.
Все деревянные изделия, используемые для пола, должны обязательно обрабатываться специальными растворами антисептиков, защищающими древесину от появления в ней колонии насекомых, а также грибковых поражений. Обработку желательно проводить до монтажа конструкций.
Пирог пола по лагам в каркасном доме. 1 — ОСП фанера, 2 — утеплитель, 3 — пароизоляционная пленка, например, ТехноНИКОЛЬ, 4 — черновой пол из досок или фанеры, 5 — подложка под покрытие пола, 6 — паркетная доска или ламинат, 7 — лаги перекрытия.
Прежде чем приступать к устройству утепляющего слоя, на черновой пол укладывают влагозащитные и ветрозащитные паропроницаемые мембраны, позволяющие всей конструкции дышать, но при этом, они не пропускают и не поглощают влагу. Как правило, подобный материал выпускается в рулонах, поэтому полосы, укладываются внахлест с напуском в 10-15 см. и крепятся строительным степлером. Стыки дополнительно проклеиваются монтажным скотчем.
На влагозащитную изоляцию укладывается утеплитель, как правило, толщиной около 200 мм (2 слоя по 100 мм или 4 слоя по 50 мм). Поверх утеплителя стелим пароизоляционную пленку. Затем на лаги монтируются бруски для обеспечения вентиляционного зазора между пароизоляцией и досками чистого пола.
Укладка рулонного утеплителя между лагами перекрытия.
Устраивается чистый пол из обрезной доски, также толщиной от 35 до 55 мм. Финишное покрытие устраивается из линолеума, ламината или паркетной доски. Если вы хотите выложить чистый пол из не обрезной доски, в качестве выравнивающего слоя под финишное покрытие можно использовать листы фанеры, ОСП или ДСП.
Пирог цокольного перекрытия в каркасном доме
Цокольное перекрытие требует повышенного внимания к устройству утепления, поскольку именно эта часть дома наиболее уязвима для холодов. Перекрытие цоколя граничит с холодной зоной подвала, в то время как другие перекрытия не имеют такого контакта.
Правильное устройство перекрытия цоколя гарантирует:
Умеренные затраты на отопление помещений первого этажа.
Отсутствие плесени и грибковых образований.
Отсутствие гниения деревянных элементов перекрытия.
Пирог пола по лагам подробно описан в разделе «Правильный пирог пола по лагам каркасного дома». Устройство же цокольного перекрытия требует дополнительного внимания к деталям:
Обязательная толщина утеплителя не менее 200 мм. Иначе полы могут быть холодными.
Ветрозащита должна быть доведена до краев помещения и тщательно приклеена.
Обязательное использование брусков по лагам обеспечивает наличие вентиляционного зазора между досками пола и утеплителем. Это препятствует образованию гнили и плесени.
Пол 1 этажа требует качественного утепления, для того чтобы поддерживать комфортную температуру во всем доме.
Пирог пола каркасного дома с минватой и ОСБ
Как правило, ОСБ плиты для полов каркасной конструкции используют при возведении многоэтажной постройки. ОСБ материал обладает не такими длительными эксплуатационными сроками, поэтому укладывать его в качестве полового покрытия на 1 этаж не рекомендуют. Благодаря тому, что ОСБ плиты довольно прочные и большие по площади их нередко используют для создания пола на втором или третьем этаже.
Пирог такого пола не сильно отличается от любого другого. Только вместо чернового покрытия из доски используют плиты ОСБ, с дополнительной пропиткой. А также такой материал используют для внешнего слоя пола, особенно если предусматривается монтаж сплошного отделочного покрытия, ковролина, керамической плитки, линолеума, паркета.
Единственная особенность — это монтаж резиновых прокладок на несущие балки под ОСБ плиты, для того чтобы конструкция не играла. И также рекомендуют использовать дополнительный шумоизоляционный слой, так как большая площадь плит создает звуковой резонанс при хождении или перемещении крупногабаритных предметов.
Минеральная вата, которая используется в качестве утеплителя, укладывается между несущих лаг. Минимальная толщина термоизоляционного материала, рекомендуется 150- 200 мм, особенно если используется рыхлая каменная вата или стекловата, с низким коэффициентом плотности. Более подробно об утеплении пола в каркасном доме в целом можно ознакомиться в соответствующей статье.
Пирог пола каркасного дома на ленточном фундаменте
При ленточном фундаменте можно сделать пол в каркасном доме по лагам, но целесообразней делать пол по земле или стяжку. Поскольку устройство пола по лагам подробно описано выше, остановимся на втором варианте.
Фундамент засыпается с уплотнением по слоям. Можно использовать сначала песок, затем щебень. На уплотненный слой укладывается утеплитель. В таких конструкциях часто используют засыпной материал, например, керамзит. Керамзит выравнивается и заливается цементной стяжкой, по которой впоследствии укладывается покрытие пола. Устройство такой конструкции требует определенных навыков.
Если предполагается устройство теплого электрического или водяного пола, то в стяжку закладываются системы подогрева.
Устройство цементной стяжки по керамзиту.
Стяжка пола в каркасном доме. Пирог
В каркаснике используют стяжку при устройстве пола по грунту, без устройства лаг. Для этого дом должен иметь ленточный фундамент. Устройство стяжки при ленточном фундаменте описано в предыдущем разделе. Стяжка может размещать в себе нагревательные элементы теплого пола.
Еще одно преимущество стяжки — это возможность, последующего монтажа керамической плитки, без опасения, что она начнет трескаться от вибрации и деформации дерева, особенно это актуально для санузлов и кухни.
Пирог межэтажного перекрытия в каркасном доме
Собираясь делать каркасный дом своими руками, как описано в этой статье, не нужно забывать и о перекрытиях, даже если дом одноэтажный. Перекрытия между комнатами и крышей изготавливаются практически по той же технологии что и в многоэтажных домах, и что при устройстве перекрытия дома в 2 этажа. Устройство послойного пирога перекрытий, выглядит примерно так:
Отделка потолка на нижнем этаже.
Черновое покрытие потолка.
Пароизоляция.
Несущие балки и лаги, между которыми проложен термоизоляционный слой.
Черновой пол.
Гидроизолирующий слой.
Шумоизоляция.
Половое покрытие.
Между этажами теплоизоляционный, влага и пароизоляционный материалы укладываются так, чтобы они выступали по всему периметру с допуском, равным толщине стен.
Пирог междуэтажного перекрытия в каркасном доме. Крафт-бумага используется в качестве ветрозащиты.
Выводы
Любое строительство — это сложный процесс, который требует определённых навыков и знаний. Возведение каркасных конструкций, несмотря на свою кажущуюся простоту, не являются исключением.
Для получения хорошего результата важно:
соблюдать технологию и рекомендации для каждого этапа строительства,
использовать только качественные строительные материалы.
Просмотров:
3 820
конструкция, достоинства и недостатки, варианты укладки, технология монтажа
Обустройство пола — один из самых важных моментов при ремонте или строительстве. А если речь идет о частном доме, этот вопрос стает еще острее. Во многих проектах домов очень часто проектируют полы по грунту, это достаточно надежный и один из самых практичных и недорогих вариантов. В настоящее время теплые полы с каждым днем стают все более восстребованными и популярными, поэтому многие отдают предпочтения именно этому виду отопления в доме. Надежная теплоизоляция пола обеспечит тепло и уют в нем, а также значительно снизит затраты на его содержание. Ведь теплые полы прекрасно сохраняют тепло в доме, создают комфортные условия для проживания, а в некоторых случаях заменяют центральное отопление.
Что такое пирог теплого пола по грунту
Устраивая полы по грунту, обязательным моментом является их теплоизоляция, благодаря этому получается многослойная конструкция, которую очень часто называют пирогом теплого пола. Данная конструкция во многом напоминает слоеный пирог, так как состоит из нескольких слоев. Хочется сказать, что строительство пола по грунту во многом зависит от состояния грунта. Он должен соответствовать некоторым требованиям. Например уровень грунтовых вод должен находиться на глубине 5- 6 метров, грунты не должны быть рыхлыми, например, песчаными или черноземными. Кроме этого, необходимо учитывать нагрузку на пол. Нужно заметить, что пирог теплого пола должен обеспечивать:
теплоизоляцию помещения;
защиту от грунтовых вод;
звукоизоляцию в доме;
предотвращать от накопления водяных паров внутри пола;
обеспечивать комфортные условия для проживания.
Из чего состоит пирог теплого пола по грунту
По своей конструкции пирог теплого пола по грунту состоит из нескольких слоев, укладка каждого слоя происходит поэтапно.
Перед укладкой пирога, грунт требует некоторых подготовительных работ. Это очистка грунта от травяного покрова, мусора и различных предметов. А также тщательное выравнивание поверхности.
Далее идет слой песка. Песок можно использовать любой, но его необходимо хорошо утрамбовывать.
Следующий слой подсыпки — гравий или щебень. Благодаря этому слою грунтовые воды не имеют возможности подниматься, а также, за счет него, происходит дополнительное выравнивание поверхности. Его толщина составляет примерно 7−8 см.
Следующий слой — армированная металлическая сетка, она отлично укрепляет бетонную стяжку. Также на ней можно закрепить отопительные трубы. Есть ли необходимость ее использовать, решать специалистам.
Делают черновую стяжку с использованием бетона, толщина которой должна быть в пределах 5−10 см.
Затем размещают гидроизоляционную пленку или специальную мембрану. Основной задачей гидроизоляционного слоя является предотвращения поглощения влаги бетоном. Поэтому пленку кладут внахлест. Для того, чтобы не было щелей закрепляют стыки строительным скотчем.
Размещают слой выбранного утеплителя. В качестве утеплителя многие специалисты советуют применять вспененный пенополистирол или же плотный полистирол с фольгированным покрытием. Если нагрузка на пол большая, то используют плиты. Толщину слоя выбирают в зависимости от климатических условий региона.
Снова гидроизоляционная пленка или же рубероид (его кладут в один или два слоя).
И конечный этап — чистовая стяжка, которая является основой для финишного напольного покрытия. Обычно ее толщина бывает от 7 до 10 см, для данной стяжки армирование обязательно.
В зависимости от конструктивных особенностей пола и некоторых других немаловажных факторов, пирог теплого пола по грунту может иметь другой состав и различную толщину.
Достоинства и недостатки теплого пола по грунту
Достоинства:
безусловно, к основным достоинствам теплого пола по грунту относится, его надежная защита дома от холода и морозов. Независимо от температуры грунт, на котором размещен теплый пол, всегда имеет плюсовую температуру;
в качестве утеплителя полов по грунту можно выбрать практически любой теплоизоляционный материал. Для гидроизоляции отлично подойдет рубероид или же специальная пленка. А поверхность такого пола, также можно отделать любым из выбранных вами напольных покрытий;
при устройстве такого пола нагрузка идет непосредственно на грунт и можно не производить специальные расчеты. В тех местах, где нагрузка будет значительной, лучше всего увеличить толщину пирога теплого пола;
кроме этого, можно самому сделать теплоизоляционный слой потолще, или же что-то поменять в данной конструкции;
теплый пол по грунту можно применять в качестве основного отопления в доме, так и в качестве дополнительного;
данные полы быстро нагреваются и распределяют равномерно тепло по помещению, тем самым предотвращают появления сквозняков, что чревато для здоровья жильцов дома;
теплые полы по грунту имеют отличную звукоизоляцию;
прекрасная защита от плесени, сырости и различных микроорганизмов.
Недостатки:
теплый пол, в зависимости от конструктивных особенностей, может значительно уменьшить высоту помещения;
в случае неполадки данной системы очень сложно и дорого обойдется демонтирование слоев пола;
иногда это достаточно длительная и сложная процедура, которую желательно выполнять во время строительства дома;
необходимость учитывать положение грунтовых вод.
Варианты укладки пирога теплого пола
Существует несколько вариантов укладки пирога теплого пола по грунту. Это может зависеть от уровня прохождения грунтовых вод, эксплуатационных нагрузок на пол, вида теплого пола и некоторых других факторов. Вышесказанный вариант можно считать основным, где в качестве основного подстилающего слоя идет бетонный слой. Выполняется укладка пирога и другим способом, где бетонный слой заменяет песчаная подушка, ее толщина 100- 150 мм. Последовательность та же, хотя обеспечить ровное основание намного сложнее, нежели при бетонной стяжке.
В зависимости от теплоизоляционных материалов, также могут быть различные варианты пирога теплого пола. Выбирая в качестве утеплителя пенополистирол, укладка пирога будет следующая:
слой гравия 30 см;
бетонная стяжка 10 — 15 см;
слой гидроизоляции;
пенополиуретан;
бетонная стяжка, которую армируют стальной сеткой.
Превосходный утеплитель — минераловатные плиты, котрые имеют высокую плотность, устойчивы к деформации и долговечны. Данный материал советуют укладывать в два слоя. Для меньшего поглощения влаги обрабатывают водоотталкивающим составом. Используют в качестве утеплительного слоя в пироге теплого пола и керамзит. Это достаточно простой и недорогой вариант. При укладке пирога применяя керамзит, как утеплитель, можно не укладывать дополнительную гидроизоляцию, также керамзит заменяет слой гравия и стяжки. Есть еще несколько довольно-таки эффективных способов укладки пирога теплого пола с использованием некоторых других теплоизоляционных материалов.
Технология монтажа пирога теплого пола
перед тем как осуществлять монтаж, необходимо провести некоторые предварительные работы, о которых мы говорили ранее.
затем разравнивают поверхность грунта и тщательно его трамбуют.
засыпают толстый слой песка (для этих целей подойдет практически любой песок). Для лучшего уплотнения многие рекомендуют полить его водой.
для защиты от влаги и холода, насыпают на утрамбованный песок слой щебня или керамзита высотой около 10 см;
выполняют черновую стяжку, при желании также можно использовать армированную сетку.
Поверх черновой сяжки укладывают слой гидроизолирующего материала, в качестве которой может быть использована простая полиэтиленовая пленка.
На следующем этапе монтируется утеплитель.
На утеплитель кладется армирующая сетка и делается чистовая стяжка. Нужно помнить, что для стяжки необходимо брать чистый речной песок, щебень для этого подойдет мелкий. Все слои пирога кладутся к стенам без зазора, за исключением чистовой стяжки.
Устраиваемые полы по грунту — это один из самых удачных вариантов, который снижает затраты на их возведение, экономит время и трудозатраты. А грамотно обустроенный пирог теплого пола обеспечит тепло, комфорт и уют в доме на долгие годы.
правильный пирог пола своими руками + Видео
Полы по грунту — универсальный способ устройства теплого и надежного основания в доме. И делать их можно при любом уровне грунтовых вод и типе фундамента. Единственное ограничение – дом на сваях. В этой статье мы подробно опишем все слои «пирога пола» и покажем как его организовать своими руками.
Бетонные полы по грунту, подразумевают отсутствие подвалов или зазоров для вентиляции в подполье.
Содержание статьи:
По своей сути, это многослойный пирог. Где самый нижний слой – грунт, а самый верхний – напольное покрытие. При этом слои имеют своё назначение и строгую последовательность.
Объективных ограничений для организации пола по грунту нет. Высокие грунтовые воды в этом не помеха. Единственное их слабое место – сроки изготовления и финансовые затраты. Зато на такие полы можно ставить кирпичные или блочные стены, и даже тяжёлое оборудование.
Правильный «пирог пола» по грунту
Классический пирог пола по грунту подразумевает наличие 9 слоёв:
Подготовленная глина;
Песчаная подушка;
Щебень;
Полиэтиленовая плёнка;
Черновое бетонирование;
Гидроизоляция;
Утеплитель;
Чистовая стяжка;
Напольное покрытие.
Толщину каждого слоя мы преднамеренно не обозначили, дабы не ставить какие-то строгие ограничения. Ниже, будут указаны примерные величины, и влияющие на то факторы. Но сначала мы хотели бы отметить очень важный момент: уровень грунтовых вод может очень серьёзно измениться за достаточно короткий промежуток времени.
На нашей практике были случаи, когда в течении 5-7 лет, сухие полуподвалы и погреба в частных домах приходилось засыпать, ибо грунтовые воды полностью заливали подземные помещения. При этом, такое явление наблюдалось не в одном отдельном доме, а сразу в целом квартале частной застройки (40-60 домов).
Специалисты объясняют подобные явления, неправильным бурением скважин под воду. Такие действия приводят к смешиванию водоносных линз, разрыву пластов и изменению водоносных горизонтов. Причём бурить скважину могут достаточно далеко от вашего дома. Так что внимательно отнеситесь к назначению каждого слоя пирога пола по грунту и не думайте, что здесь есть лишние элементы.
Подготовленная глина. Назначение этого слоя в остановке грунтовых вод. Вообще, три нижних слоя пирога пола, именно для этого и предназначены. Разумеется, если вы, снимая плодородный слой, дошли до слоя глины, то привозить и засыпать её не надо, требуется только небольшая подготовка. Но об этом в своё время.
Песок. К песку особых требований нет. Можно использовать любой, например карьерный и даже не промытый.
Щебень. Крупный, фракция 40-60 мм.
Эти три слоя отвечают за отсекание капиллярного подъёма воды. Слой глины отсекает основной доступ, песок ослабляет капиллярный водоподъём и ослабляет давление верхних слоёв, а щебень не даёт возможности подниматься воде в принципе. При этом, каждый слой обязательно трамбуется. Толщина каждого слоя не менее 10 см. Иначе нет смысла его засыпать. А вот по максимальной высоте надо объяснить подробнее. Дело в том, что трамбовка чаще всего производится самодельными приспособлениями. Вес таких инструментов 3-5 пудов.
Эмпирически уже доказано, что утрамбовать слой щебня, песка или глины более 20 см. ручным инструментом невозможно. Поэтому, толщина одного из первых трёх слоёв максимально – 20 см. Но, если вам потребуется сделать пирог пола выше, то трамбовку можно проводить в два этапа. Сначала засыпают 15-20 см песка и хорошо трамбуют. Затем насыпают ещё слой такой же толщины, и снова трамбуют.
Порядок залегания слоёв глина-песок-щебень изменять нельзя. Причина здесь кроется в том, что если песок засыпать сверху щебня, то через какое-то время он просочиться сквозь него. Что в свою очередь приведёт к проседанию и разрушению слоя бетона, а затем и деформация всего пола.
Полиэтиленовая плёнка. Обязательно берётся плёнка рукавом, и укладывается без разрезания. То есть, фактически будет два слоя полиэтилена. Предназначена она исключительно для того, чтобы предупредить стекание раствора из бетона в щебень.
Черновое бетонирование. Минимальная толщина слоя 8 см. Песок можно брать карьерный, но обязательно промытый. А вот щебень требуется с фракцией 10-20 мм. Этот слой будет основой для финальной части пола по грунту. Рекомендуется дисперсное армирование стальной фиброй.
Гидроизоляция. При правильно проведённых предварительных работах, с гидроизоляций вполне справляется обычный рубероид без присыпки. Если возникают сомнения, то можно настелить рубероид в два слоя.
Теплоизоляция. Здесь рекомендуется использовать только Экструдированный ПеноПолиСтирол (ЭППС). Толщину следует определять в зависимости от региона и климатических условий. Но мы не рекомендуем применять ЭППС толщиной менее 50 мм.
Финишная стяжка. В зависимости от проекта, в неё могут быть интегрированы трубы водяного тёплого пола или кабели электрического подогрева полов. Песок используется только речной. Этот слой обязательно армируют. Возможно дисперсное армирование стальной фиброй. Толщина стяжки не менее 50 мм.
Напольное покрытие. Бетонные полы по грунту, организованные в частном доме таким способом, не имеют ограничений по использованию напольного покрытия.
Вам будет интересно: Обзор самых популярных утеплителей для пола.
Устройство пола по грунту своими руками
Перед началом работ рассчитывают глубину выемки грунта. Расчёт ведётся в обратной последовательности. То есть, за ноль берётся порог входной двери. Затем начинают суммировать толщину каждого слоя. Например:
Линолеум – 1 см;
Финишная стяжка – 5 см;
Утеплитель – 6 см;
Черновая стяжка – 8 см;
Щебень – 15 см;
Песок – 15 см;
Подготовленная глина – 10 см.
Общая глубина получилась 60 см. Но учтите, что мы брали минимальные значения. А каждое строение индивидуально. Важно: к полученному для вас результату добавьте 5 см глубины.
Выемку грунта производят на расчетную глубину. Разумеется, что плодородный слой будет снят, но не всегда внизу может оказаться глина. Поэтому мы опишем процесс организации пирога пола по грунту полностью.
Перед тем, как засыпать слои, нарисуйте мелом, на всех углах фундамента отметки уровней с шагом 5 см. Они облегчат задачу по выравниванию каждого слоя.
Утрамбовка грунта
Для этих целей сгодится любая глина. Она рассыпается ровным слоем, а перед трамбовкой обильно увлажняется водным раствором жидкого стекла. Пропорции раствора 1 ч. жидкого стекла и 4 ч. воды.
Для утрамбовки первых трёх слоёв можно использовать полутораметровый обрезок бруса 200х200. Но процесс будет более качественным, если вы сделаете специальное приспособление. Для этого, к полутораметровому отрезку металлической трубы, Т-образно приваривают кусок швеллера. Нижняя часть швеллера не должна иметь площадь более 600 см2 (20 на 30 см). Для утяжеления трамбовки, в трубу засыпают песок.
Утрамбованный слой подготовленной глины хорошо смачивают цементным молочком. Для его приготовления 2 кг цемента растворяют в 10 л воды. Следите за тем, чтобы на поверхности глины не образовывалось луж. То есть, она должна быть достаточно ровной.
Практически сразу после соприкосновения цемента с жидким стеклом начинается химический процесс кристаллизации. Проходит он достаточно быстро, но в течении суток не следует ни как нарушать кристаллообразование. Поэтому не ходите по глине, а лучше оставьте на сутки работу для технологического перерыва.
Основные слои «пирога пола»
Песок. Через сутки следует приступать к засыпке песка. При этом, постарайтесь не ходить по первому слою. Насыпьте песок, и наступайте не него. Химические процессы между жидким стеклом и цементом будут идти ещё неделю-полторы. Но доступ воздуха для этого уже не нужен, а вода присутствует в глине. Насыпав слой 15 см, смело наступайте на него и трамбуйте.
Щебень. Ровным слоем рассыпается по поверхности песка и также трамбуется. Уделите внимание углам. Очень важно, чтобы после утрамбовки поверхность была максимально ровной.
Полиэтиленовая плёнка. Укладывается внахлёст 10 см и проклеивается скотчем. Допускается небольшой, 2-3 см загиб на стены. Ходить по плёнке можно в мягкой обуви с предельной осторожностью. Помните, что полиэтиленовая плёнка, это не гидроизоляция пола, а только технологический слой для предотвращения стекания цементного молока в щебень.
Черновое бетонирование. Готовится «тощий бетон» в следующей пропорции: цемент М500 – 1 ч + песок 3 ч. + щебень 4 ч. Для дисперсного армирования следует добавить стальную фибру из расчёта 1 кг. фибры на 1 куб бетона. Постарайтесь выровнять свежезалитый раствор, ориентируясь по угловым меткам. На более ровную поверхность, впоследствии будет удобнее укладывать слои гидроизоляции и утеплителя.
Через 48 часов после заливки, бетон надо зажелезнить. Для этого потребуется раствор жидкого стекла в воде (1:10) и цемент. Сначала раствором проходят по всей поверхности. Можно валиком, а можно использовать пульверизатор. Затем тонким слоем опудривают бетон и тут же начинают втирать в цемент в поверхность. Удобнее всего это делать затиркой.
Эта процедура на порядок повышает прочность бетона, а в сочетании с жидким стеклом делает его максимально гидроизолированным. Бетон будет созревать в течении полутора месяцев, но к следующему этапу работу можно приступить уже через неделю.
Утепление и гидроизоляция
Для создания гидроизоляционного слоя, поверхность пола очищают и обрабатывают жидким битумом. Рубероид настилают внахлёст, с припуском 3-5 см. Стыки тщательно пропаивают с помощью строительного фена. Припуск на стены 5 см. ВАЖНО: Следите за прилеганием рубероида к углам, не оставляйте пустот. Второй слой рубероида укладывают со смещением на половину ширины рулона. Во время работ по гидроизоляции, ходить по поверхности лучше всего в обуви с мягкой подошвой (кеды, калоши).
Для теплоизоляции, самый лучший вариант – экструдированный пенополистирол. Слой ЭППС толщиной 5 см, заменяет 70 см. керамзита. А дополнительно, у ЭППС практически нулевой коэффициент водопоглощения и довольно высокая прочность на сжатие. Мы рекомендуем укладывать ЭППС толщиной 3 см в два слоя. При этом, укладка верхнего слоя выполняется со смещением. Такой способ гарантирует отсутствие мостиков холода и повышает теплоизолирующие свойства пирога пола. Стыки между плитами ЭППС проклеивают специальным скотчем.
Правильная теплоизоляция пирога пола исключительно важная составляющая для энергоэффективность всего дома в целом. Через полы уходит до 35% тепла! Даже если полы не будут сами производить тепло (теплые полы), то они должны быть максимально термоизолированы. Это позволит экономить на отоплении в дальнейшем довольно внушительные суммы.
Стяжка пола
Вдоль помещения проклеивают демпферную ленту, толщиной 15-20 мм. При этом нижнюю часть обязательно приклеивают к плитам ЭППС. Для армирования пола по грунту в жилых помещениях используют кладочную сетку с ячейками 100х100 мм. Толщина проволоки 3 мм. Сетку необходимо расположить на подставках таким образом, чтобы она оказалась примерно в середине слоя стяжки. Для этого её укладывают на специальные подставки. Но можно на обычные пробки от ПЭТ бутылок.
Установка маяков возможна, но в сочетании с арматурной сеткой, это создаст достаточно громоздкую и чрезвычайно непрочную конструкцию. Ведь если жёстко крепить сетку, это потребует дополнительных затрат на крепёж и потребуется нарушать целостность ЭППС. А если арматуру не фиксировать, то она может легко изменить уровни маяков. Поэтому будет удобнее залить этот слой и затем выровнять его самовыравнивающейся стяжкой.
Для финишной стяжки раствор разводят в пропорции 1 ч. цемента М500 + 3 ч. речного песка. Работы проводят оперативно. Для грубого выравнивания поверхности, можно ориентироваться на угловые отметки.
После заливки финишной стяжки, ей надо дать набраться прочности в течении 3-5 дней. При толщине 5 см, срок созревания этого слоя составит 4-5 недель. В течении этого времени, требуется регулярное смачивание поверхности водой.
Подробнее: стяжка пола своими руками — подробная инструкция с Видео.
Ускорение процесса гидратации цемента недопустимо! Примерно через месяц, можно проверить степень готовности. Для этого, вечером берут рулон сухой туалетной бумаги, кладут его на пол и закрывают сверху кастрюлей. Если утром, туалетная бумага будет сухой, или чуть-чуть влажноватой, то слой уже готов. Можно выравнивать пол самовыравнивающейся стяжкой.
Самовыравнивающуюся стяжку разводят по инструкции от производителя и заливают на поверхность бетонного пола. При скрупулёзном выполнении работ, перепады высот не превышают 8-10 мм. Поэтому самовыравниющейся стяжки требуется минимальное количество. Сохнет она довольно быстро. И уже через 1-2 дня пирог пола по грунту будет полностью готов к укладке напольного покрытия.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Как сделать правильный пирог полов по грунту с качественной изоляцией
Если в плане дома не предусмотрено возведение его подземной части (подвала), то наиболее выгодным решением будет обустройство пола прямо на поверхности земли. Соблюдая все нормы и стандарты, можно соорудить своими силами качественную площадку. Это, конечно, далеко не самый дешевый и легкий вариант, но все, конечно же, относительно. В данном случае не потребуется использование спецтехники и очень дорогостоящих материалов, что облегчает и удешевляет процесс.
Какие плюсы у правильного пирога пола по грунту и есть ли у него минусы
Прежде чем начать изучать строение правильного пирога пола по грунту необходимо ознакомиться с его достоинствами и недостатками. Так к явным плюсам можно отнести:
1. При качественном построении надежно защитит помещение от проникновения холода от земли.
2. При желании можно существенно сократить расходы, остановив свой выбор на бюджетных вариантах материалов изоляции. Это снизит качество сооружения, но не очень существенно.
3. При выполнении таких работ нет нужды производить сложные технические расчеты, которые необходимы в других более сложных случаях.
заливка бетонной смеси для выделки чернового слоя
утепление пенополистиролом
4. На площадке, возведенной по такому принципу, очень легко устанавливать систему «теплый пол».
5. У такой конструкции очень высокие показатели звуковой изоляции.
К недостаткам правильного пирога по грунту относится следующее:
1. Если неправильно просчитана сумма всех высот уровней, то такая конструкция значительно урежет высоту помещений.
2. Такую систему не соорудишь при очень близком расположении грунтовых вод к поверхности земли, а также на зыбких грунтах.
3. Демонтаж в случаях необходимости очень трудоемкое и дорогостоящее занятие.
Полезной будет наша статья о том, как и чем утеплить деревянный пол в доме, чтобы круглый год было тепло и сухо.
Делаем правильный пирог пола по грунту с соблюдением всех необходимых норм изоляции
правильный пирог пола по грунту
Чтобы в процессе эксплуатации не возникло таких проблем как, паркет отсыревает (тянет влагу снизу), домочадцы часто болеют (постоянный холод в доме), а мебель перекосилась (площадку, на которой они стоят, «повело»), необходимо очень щепетильно отнестись к воссозданию всех слоев правильного пирога пола по грунту. Чтобы получить сухую, теплую, ровную и крепкую поверхность необходимо действовать следующим образом:
1. В среднем на первом этапе (снятие верхнего слоя грунта) вглубь уходят примерно на 50 см. Толщина может варьироваться в зависимости от того, насколько насыщена водой земля под постройкой, насколько низко может упасть температура зимой, будут ли монтироваться теплые полы по периметру первого этажа и многого другого. Мы будем отталкиваться от среднестатистических показателей, которые можно легко скорректировать под индивидуальные потребности.
2. После забора излишек земли необходимо проверить горизонтальность поверхности. А затем тщательно утрамбовать дно углубления, которое вырыли. Проделать качественно работу вручную практически невозможно, в качестве экономии лучше использовать виброплиту.
3. После этого должна пойти первая насыпь из песка. Высота ее может быть от 4 см до 8 см. В нашем случае этот показатель максимальный. После разравнивания верхнего слоя насыпи проводится ее трамбовка.
укладывание армирующей сетки
стяжка
4. Вторая прослойка – насыпь мелкого камня. Для этих целей подходит щебень или же гравий. Трамбовка на данном этапе не нужна, в отличие от выравнивания слоя. Высота его аналогична высоте предыдущего слоя.
5. Далее происходит заливка бетонной смеси для выделки чернового слоя. Он может быть изготовлен как с применением армирования, так и без, но лучше, конечно же, не экономить. Укладываем армированную сетку и заливаем ее смесью. Уровень раствора поднимается на 10 см над поверхностью предыдущего слоя (можно при определенных условиях уменьшить его до 5см).
6. Теперь необходимо защитить слои, которые будут укладываться позже от проникновения влаги к ним. Расстилаем изолирующий материал (мембрана или пленка) по всей поверхности, он должен быть уложен не только по самой площадке, но и по низу стен, к ней прилегающих. Заход на стену и одного полотна на другое равняется 20-25 см.
7. Далее укладываются плиты утепления. Их размеры и толщина выбирается индивидуально. Монтаж элементов осуществляется вплотную друг к другу, без зазоров.
8. Поверх расстилаются полотна изоляции от влаги. Делается это для того, чтобы теплоизоляционный материал не испортился не только от проникновения воды из грунта, но и с поверхности пола (в случае потопа, к примеру).
9. Последний слой – стяжка. Теперь армирование не просто желательно, а обязательно. Толщина завершающей прослойки около 10 см. Как правильно сделать стяжку самостоятельно тут.
Соорудить такую конструкцию сложно только в физическом плане, так как работы тяжелые и трудоемкие. В определенных случаях использование именно такого варианта абсолютно оправдано, особенно если учесть, что недостатков он имеет на порядок меньше нежели достоинств.
Из чего состоит пирог водяного теплого пола? Технология правильного монтажа в Инжиниринговом агентстве
Чаще всего мы показываем уже конечный результат — правильно уложенные трубы из сшитого полиэтилена на фольгированной подложке. А что же под ней? Как правильно расположить все слои так, чтобы не потерять тепло? Мы попросили наших мастеров рассказать о технологии укладки водяного теплого пола. Итак, из чего же состоит правильный водяной теплый пол в Инжиниринговом агентстве (слои снизу вверх):
черновая стяжка
пенополистирол ~3-5 см
демпферная лента по периметру
теплоизоляционная подложка ~2-3 мм
трубы теплого пола со скобами ~2 см
финальная стяжка под напольное покрытие
Таким образом, общая высота правильного пирога водяного теплого пола с учетом стяжки и финишного покрытия будет около 10 см. Поэтому для такой системы отопления нужно предусмотреть особые условия заранее, если не хотите поднимать в последний момент уровень пола.
ВАЖНО! Продумайте заранее все работы, посоветуйтесь не только со строителями, но и нашими независимыми специалистами!
Исходя из типичных ошибок заказчиков, советуем тщательно выбирать бригаду строителей монтажников и заранее связываться с теми, кто будет проводить инженерные коммуникации. А еще лучше организовать встречу на объекте инженеров и строителей вместе.
Для чего нужна теплоизоляция в правильном пироге водяного теплого пола
Из школьного курса физики мы с вами знаем, что тепло поглощается более холодной материей, т.е. уходит туда, где холоднее. А холоднее всего в доме где? — в подвале, под полом. И чтобы тепло не уходило в этот подпол, под трубы стелится толстый слой теплоизоляции. Материал обладает повышенной теплоотдачей и не позволит просто так уходить теплу вниз.
Еще одна функция теплоизоляции — крепление труб водяного теплого пола специальными скобами. Так как изоляция довольно плотная, но податливая, то крепить трубы не так уж и сложно при наличии специального инструмента.
Совет: если теплый пол укладывается на первом этаже, то выбирать пенополистирол нужно толщиной 5 см; во всех остальных случаях подойдет и 3 см.
И третья особенность теплоизоляции: она разграничивает черновую и финишную стяжку. При нагревании теплоносителя, сами трубы расширяются, при этом расширяется и бетон (подробнее об этом ниже). Чтобы защитить возможно неправильно залитую черновую стяжку от разрыва, как раз и пригодится теплоизоляция.
Особенности стяжки под и над водяным теплым полом
В наши услуги по укладке водяных теплых полов иногда входит заливка стяжки, поэтому мы знаем все особенности необходимой смеси. Для заливки черновой стяжки под водяной теплый пол следует использовать определенную марку бетона, обычно это бетон М150 или М300 (150-й бетон используется в строительстве жилых зданий, 300-й — в промышленности и на складах). Как мы писали выше, работающий теплый пол нагревает бетон и сверху, и снизу. Чтобы стяжка не трескалась и не вздувалась, в нее необходимо добавлять пластификатор.
Также и демпферная лента очень важна. Ее способность оказывать сопротивление давлению расширяющегося бетона играет важную роль в долговечности всей системы водяного теплого пола.
Как заказать водяной теплый пол в Инжиниринговом агентстве
Правильно уложенный водяной теплый пол прослужит 25-50 лет! Так и есть, ваш теплый пол будет греть долгие годы и окупится в ближайшие 2-4 года экономией и комфортом. А купить все для теплого пола в Симферополе и по Крыму можно, обратившись к менеджерам и специалистам по установке:
отдел продаж, проектно-монтажный отдел: +7 (978) 224-52-57.
На наш е-mail:[email protected] можно отправлять планы/чертежи/схемы помещения, в ответ мы высылаем коммерческое предложение по продаже оборудования и установке.
Стоимость установки водяного теплого пола от 400 р/м2! Цена материалов от 1200 р/м2.
До -10 на монтаж водяного теплого пола при покупке оборудования!
Цены на водяной теплый пол
Клас Ольденбург: Консервация напольного торта
Это первое сообщение Департамента охраны природы MoMA. Мы планируем дать вам возможность заглянуть за кулисы одного из наших текущих проектов. В рамках этого проекта «Скульптура» и «Сохранение живописи» совместно исследуют одну из культовых скульптур поп-музыки Музея современного искусства.
Клас Ольденбург. Напольный торт. 1962
Напольный торт Класа Ольденбурга (1962) поступил на факультет живописи и скульптуры МоМА в 1975 году.Этот популярный кусок расписного торта размером пять на девять футов широко выставлялся в музее и по всем Соединенным Штатам и совершил три трансатлантических плавания. Скульптура 47-летней давности сейчас находится в лаборатории Департамента консервации для изучения и лечения.
История Floor Cake
В 1961 году Клас Ольденбург открыл магазин The Store в своей мастерской в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке, где он продавал гипсовые копии продуктов питания и товаров.
В последующем воплощении Магазина в Зеленой галерее в Нью-Йорке в 1962 году Ольденбург развил искусство пародии и юмора, значительно увеличив масштаб знакомых предметов, и создал такие работы, как MoMA’s Floor Cake и Floor Burger, , который находится в коллекции Художественной галереи Онтарио.
Инсталляция выставки Класа Ольденбурга в МоМА (23 сентября — 23 ноября 1969 г.).Фото: Джеймс Мэтьюз; любезно предоставлено Архивом Музея современного искусства
Работавшая с 1960 по 1965 год, Зеленая галерея располагалась по адресу 15 West Fifty-седьмая улица Нью-Йорка. Помимо Ольденбурга, здесь были представлены работы таких художников, как Том Вессельманн, Дэн Флавин, Джеймс Розенквист, Дональд Джадд и Роберт Моррис.
Ольденбург работает над своими гигантскими мягкими скульптурами на полу Зеленой галереи. Изображение любезно предоставлено MoMA
Floor Cake можно увидеть на заднем плане, а Floor Cone (1962 г.), также из коллекции MoMA, находится на переднем плане.
В нашем втором посте в следующий понедельник мы поговорим о материалах и методах, которые Ольденбург использовал для изготовления Floor Cake , включая возможность заглянуть внутрь слоев…
Марго Делидоу, научный сотрудник по сохранению скульптур, и Синтия Альбертсон, сотрудник по сохранению живописи Кресс
Лучшая напольная подставка для торта — Выгодные предложения на напольную подставку для торта от глобальных продавцов напольных подставок для торта
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для напольной подставки для торта.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта подставка для торта на верхнем этаже в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили напольную подставку для торта на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в напольной подставке для торта и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести напольная подставка для тортов по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Хрустальный стол для торта напольный стол и светодиодные разделители для торта проданы
Высокий хрустальный стол для торта имеет высоту примерно 71 см (28 дюймов) и бывает разного диаметра, выберите нужный размер в меню (ДОСТУПНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗМЕРЫ). между коржами продаются отдельно. У них есть прозрачные акриловые свисающие бусины по всему внешнему краю со светодиодной подсветкой — см. Меню для размеров, отмеченных разделителем)
или в меню выберите полный набор из 3, как показано на первом рисунке, в размерах мы показываем 8-дюймовый разделитель + 12-дюймовый разделитель + и 20-дюймовый стол. Вы можете создать дисплей нестандартного размера из опций в меню.
Стол имеет свисающие прозрачные акриловые кристаллы различной длины, образующие ступенчатый край, и окантовку, покрытую искусственным кристаллом, вокруг стеклянной поверхности зеркала
Эта подставка для стола достаточно прочна, чтобы использовать ее в качестве подставки для торта весом до 85 кг. более чем достаточно для свадебного торта из 7+ уровней
Стол имеет автономную прозрачную акриловую основу, состоящую из прозрачных акриловых пластин, которые имеют твердые опоры для стержней, которые будут разделены для хранения.
Мы также продаем разделители торта с подсветкой отдельно в меню — прозрачная акриловая основа с твердыми стержневыми опорами, которые требуют минимальной сборки
Изготовлены на заказ, поэтому время производства составляет примерно 6-8 недель
>> НАСТРОЙТЕ ЭТО ИЗДЕЛИЕ < < Каким бы красивым оно ни было, вы можете захотеть добавить что-то свое, чтобы оно лучше соответствовало вашим потребностям? Я принимаю индивидуальные / индивидуальные заказы и буду более чем счастлив включить ваши свадебные цвета и идеи. используйте кнопку индивидуального заказа выше 🙂
** Цвета, отображаемые на экране, могут не на 100% точно отражать цвета наших тканей и т. д.. Они будут очень и очень близки, но могут быть вариации. Если вы хотите приобрести образцы цветов перед покупкой этого товара , сообщите нам об этом, так как мы не обмениваем разницу в цвете на товарах, сделанных на заказ. Это изображение предназначено только для иллюстрации прошлых продуктов. Фактический готовый продукт может незначительно отличаться из-за того, что он был сделан вручную на заказ. Все размеры являются приблизительными, так как они сделаны вручную, с разницей в 0,5-1,5 см. Размеры наших изделий измеряются, изготавливаются и продаются в сантиметрах.Мы приводим дюймы для вашего удобства, но они являются приблизительными, поэтому, пожалуйста, проверьте размер перед покупкой
(все наши товары сделаны в британских размерах в см, но мы включили приблизительное преобразование в дюймах для вашего удобства. Наши размеры: 13 см / 15см / 20см / 25см / 30см / 35см / 40см / 45см / 50см / 55см / 60см 5 дюймов / 6 дюймов / 8 дюймов / 10 дюймов / 12 дюймов / 14 дюймов / 16 дюймов / 18 дюймов / 20 дюймов / 22 дюймов / 24 « ВСЕ размеры, указанные в дюймах, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫ:. Совершая покупку, вы подтверждаете, что прочитали и поняли правила нашего магазина и соглашаетесь их соблюдать.
ОЧЕНЬ ВАЖНО. Пожалуйста, оставьте номер мобильного телефона при заказе. Передается перевозчику только для помощи в доставке. Если перевозчик не сможет связаться с вами по поводу вашего заказа, он будет отложен или задержан.
Оцените это описание
Считаете ли вы приведенное выше описание полезным? Сообщите Etsy.
Да, это полезно
Нет, это бесполезно
советов фотографам по фотографии | Блог о ресурсах для фотографов BP4UЧто вы кладете на пол, чтобы запечатлеть торт? — Советы фотографам по фотографии
Примечание. Советы по работе с фотографиями — это ответы на вопросы, заданные на нашей странице Facebook .Если вы хотите задать вопрос, нажмите здесь , чтобы задать вопрос. Затем мы разместим их на нашей странице в Facebook и позволим нашим поклонникам ответить на вопрос. Затем мы передадим вопрос в наш блог, чтобы сохранить его в организованном порядке, чтобы другие могли его увидеть.
Вопрос от Сары: «Всем фотографиям с Cake Smash…. Что вы ставите во время съемки? (на полу) »
Morgan: Plexi Glass. Я видел, как это было сделано.Он создает восхитительное отражение и легко очищается!
Dana: Приобрел кусок оргстекла хорошего размера в Home Depot примерно за 30 долларов! Идеально подходит для поддержания чистоты пола, его легко мыть и продезинфицировать перед следующим!
Lauren: В настоящее время я использую бесшовную бумагу и просто выбрасываю грязную часть, но я возьму оргстекло, как только у меня будет возможность 🙂
Tam: Я использую виниловые капли для цветных тем или флейтовую доску для простых белых, и все, что мне нужно, — это упаковка детских салфеток 😛
Pierce: в домашнем депо есть большая доска с белой стороной, некоторые учителя используют ее для более дешевой сухой стирания, мы использовали ее как пол и подумали о том, чтобы сделать на ней несколько рисунков сухого стирания на праздники.очень недорогой и огромный, торчит из задней части нашего додж барана. они сделают это для вас.
Кристалл: Сначала виниловый пол… затем бесшовная бумага. Виниловая пленка предотвращает попадание чего-либо на ковер. Бесшовные легко чистить… но стоит около 15 долларов за каждый раз, когда разбивают торт… что может сложиться!
Карла: У меня есть один в ближайшую пятницу, и я собираюсь положить лист оргстекла / акрила поверх капли, которая находится на полу.Также было рекомендовано обработать поверхность скотчгардом (фон, а не пол).
Belinda: Просто виниловый фон / пол и пачка детских салфеток (бонус в том, что у меня осталось около 10 пачек от дочери), так что мне не нужно покупать их какое-то время !!!
C Lorena: Бесшовная бумага
DeeDee: Бесшовная бумага, снизу одноразовая скатерть. Полотенца под рукой!
Сара: Всем спасибо. Пирс Броснан.. Я использовал одну из этих панелей в качестве опоры для пола и использовал ее для разбивания торта, и глазурь испачкала его. (вот почему я спрашивал, что все использовали). TY
Kelly: Я использовала бесшовную бумагу, настоящий паркетный пол и однажды красивую узорчатую скатерть… к счастью, этот ребенок не был слишком грязным! Я всегда советую родителям иметь при себе раковину с мылом, чтобы потом окунуть в нее своего ребенка! (Я иду к ним домой.)
Esta: Работая в помещении, я отказался от тканевых фонов и выбрал виниловые фоны.Вытирает сразу.
Кристи: Оргстекло поверх моего белого винила
Jen: Задняя часть виниловой капли, отлично работает, многоразовая и простая в уходе
Jaye: Они идут либо прямо на пол (у нас в студии есть виниловая древесина), либо на белый лист, который потом можно отбелить.
Пирс: интересно по окрашиванию… Я использовал его для съемки руководства по позе, братья «разбивают торт», и моя жена использует его в своем классе, мы просто очистили его примерно 409, и все было хорошо.странный. Я протестирую его еще раз через неделю и посмотрю.
Не стесняйтесь отвечать на этот вопрос, используя наш раздел комментариев ниже.
Торт claes-oldenburg-floor
Авторизоваться
Искать в этом альбоме
Дом
Галерея
GD2014-2015
AD201 История…
Поп-арт
claes-oldenburg…
Предыдущий
6 из 21
Следующий
Комментарии
Пока без коментариев.
Посмотреть в полном размере
Посмотреть комментарии к этому элементу
Просмотр слайд-шоу
Информация о фото
Название: Торт claes-oldenburg-floor
Имя файла: claes-oldenburg-floor cake.jpg
Владелец: Гость
Размеры: 832 x 628 пикселей
Доступные RSS-каналы
Все новые комментарии
Комментарии к торту claes-oldenburg-floor
Последние фото и фильмы
Фотографии и фильмы в стиле поп-арт
Случайное изображение
Навигатор
Создано на основе Галерея 3.0,9 (Шартр)
Квадратный шкаф для торта с высокой влажностью (120-180 см) — КУХНЯ
Описание
Шкаф для демонстрации торта с квадратным полом с высокой влажностью (120-180 см)
Характеристики
Просто элегантный внешний вид из SS 304 #, поверхность специально обработана, чтобы иметь эффект отражения, как у зеркала с нижней подсветкой, чтобы увеличить видимую яркость. Особенно подходит для демонстрации еды в звездных отелях.
Используйте токопроводящее стекло для замены традиционной нагревательной спирали без ухудшения визуального эффекта.
Оснащен высокопроизводительным компрессором «Danfoss» и двигателем «MORRILL».
Двойные испарители, оснащенные недавно разработанной системой контроля температуры / влажности, продлевают время хранения кека дольше, чем обычно.
Технические характеристики
Название продукта:
Шкаф для торта с высокой влажностью (120-180 см)
Модель:
120 см WRSC-1200S
150 см WRSC-1500S
180 см WRSC-1800S
Размеры (Ш x Г x В):
1200 * 700 * 1200 (мм)
1500 * 700 * 1200 (мм)
1800 * 700 * 1200 (мм)
Напряжение:
220 В
220 В
220 В
Вместимость:
310 л
360L
460L
Темп.Диапазон:
2 ~ 8 ℃
2 ~ 8 ℃
2 ~ 8 ℃
Хладагент:
R134a
R134a
R134a
Система охлаждения:
Воздушное охлаждение
Воздушное охлаждение
Воздушное охлаждение
Гарантия
Заявление о гарантии ： — Гарантия ： Запасные части на один год Для получения дополнительных вопросов о гарантии и услугах обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
Информация о компании
Основа каждого продукта WISE четко определена и ориентирована на клиента. Мы являемся производителем и торговой компанией с 28-летним опытом разработки, а также передовыми технологиями и полной сетью послепродажного обслуживания. WISE имеет две обширные линии электрического кухонного оборудования и холодильного оборудования для коммерческих ресторанов. Чтобы следовать постоянно меняющимся тенденциям, наша компания стремится к достижению цели «Сделайте вашу кухню мудрее», чтобы искренне служить нашим уважаемым клиентам.Кроме того, мы приветствуем любые отзывы и предложения для взаимопонимания и дальнейшего сотрудничества. Будущее кулинарного мира находится в руках молодых поколений, и путешествие начинается с хорошо оборудованной кухни. Для WISE большая честь участвовать в этом путешествии.
Наши клиенты
Мы помогли большому количеству ведущих мировых брендов. Благодаря давнему сотрудничеству с опытными и известными международными партнерами в сфере гостеприимства, мы специализируемся исключительно на решениях для быстрого питания и магазинов повседневного спроса.Индивидуальное решение премиум-класса — это то, что мы хотели бы предложить нашим уважаемым клиентам, а именно стремление вдохновить мир гостеприимства.
Тот факт, что торты добавляют празднику элегантности, сладости и счастья, не нуждается в особом упоминании. Торты на сегодняшний день являются самым популярным десертом в мире. Практически все культуры мира наблюдают за приготовлением и потреблением тортов в той или иной форме.
Торты — это не просто десерты; они больше похожи на королевских особ среди сладостей. Готовится, продается и используется на различных специальных мероприятиях, начиная с дней рождения, свадеб, юбилеев, рекламных акций, Дня святого Валентина, Дня матери, Дня отца; торты стали синонимом праздника. Ни одно из этих мероприятий нельзя считать завершенным без церемонии разрезания торта.
Обычай дарить торты в знак нежности, добрых пожеланий и привязанности был популярен довольно давно и до сих пор остается.Торты, наряду со вкусом, также имеют определенную эстетическую ценность, и это лучше всего видно в виде многоярусных тортов, которые являются более грандиозной версией классической формы торта.
Купить многоярусный торт онлайн с доставкой на дом
Шоколад, ананас, ириски, шоколад е Трюфель, Шварцвальд, Ваниль
Крем
14:00
Причины покупать многоярусные торты
Есть еще много других аспектов, связанных с тортами, помимо еды.Торты помогают придать торжеству изысканности и очарования, и лучше всего в этом деле помогают многоярусные торты. Вот несколько причин, почему многоярусный торт является подходящим элементом для торжества у вас дома: —
Удовольствие для глаз Великолепие многоярусных тортов просто необъяснимо. Эти сладкие деликатесы привлекают к себе внимание даже до того, как их нарежут и раскроют. Эти торты, искусно украшенные глазурью и съедобным декором, представляют собой изысканные кулинарные украшения, например, многоэтажные замки.
Больше возможностей для творчества Несколько уровней означают больше места для творчества. Многоуровневые торты позволяют создавать трехмерные фигуры, например башни, фигурки, принцесс Диснея, героев мультфильмов, жениха и невесту и так далее. Эти торты служат эффектным заявлением в любом случае, не говоря уже о том, что дети просто любят своих любимых персонажей на своих тортах.
Больше торта для всех Ярусные торты, несомненно, лучший вариант для большой и знаменательной встречи.Благодаря большим размерам и значительным объемам торт найдется на любой вкус. Новогодние вечеринки, юбилеи, большие дни рождения — вот некоторые из таких событий, когда вы можете выбрать один такой дизайнерский торт.
Потому что некоторые случаи заслуживают большего
Отправляйте многоуровневые торты онлайн с помощью MyFlowerTree
MyFlowerTree — это универсальный магазин, где можно купить все подарки, от свежих цветов, тортов до широкого ассортимента аксессуаров. Полагая, что особые случаи больше похожи на праздник жизни, мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент товаров, которые усиливают их дух веселья.
Среди множества наших продуктов, наши многоярусные торты являются отличительной чертой. Мы предлагаем экзотический ассортимент дизайнерских тортов, тщательно приготовленных из качественных ингредиентов и доставленных прямо к вашему порогу. У нас есть широкий выбор тортов — свадебные торты, торты на 25-ю годовщину свадьбы, новогодние торты, помимо нашей обычной доставки тортов на день рождения.
Так, универсальная насадка может использоваться для ухода за коврами и ковровыми покрытиями, для сбора мусора и пыли с пола, подоконников, верхних крышек шкафов и других плоских поверхностей. Универсальные насадки оснащаются переключателем режима для уборки гладких и ворсистых поверхностей, роликами, повышающими маневренность при работе, щетками с разной степенью жесткости и длины щетинок.
К уборке можно приступить в любой момент, включив пылесос. Но следует учитывать, что интенсивность всасывания агрегата по мере заполнения пылесборника снижается.
Однако пух, мелкие пылинки, волосы и другой легкий мусор на дно контейнера оседают плохо, постепенно засоряют дополнительные фильтры. Работают циклонные модели довольно шумно.
Пылесос с аквафильтром габаритный и менее маневренный.
Составные части вертикальной модели — щетка снизу и корпус с ручкой и электрическим шнуром сверху. Сегодня в продаже все чаще встречаются аппараты, работающие от аккумулятора.
Некоторые продвинутые модели можно настраивать удаленно через смартфон.
Из-за особенностей конструкции встраиваемые пылесосы не получили широкого применения в быту.
В таких случаях используют взрывозащищенные модели пылесосов.
В случае необходимости, в дополнение к основному фильтру, возможна установка HEPA фильтра (фильтрация до 99,999%).
В случае необходимости, в дополнение к основному фильтру, возможна установка HEPA фильтра (фильтрация до 99,999%).
Когда этого не достаточно возможно использовать сепаратор емкостью до 1000 литров, как правило, в сепараторах остается до 90% крупного мусора. Так же вместо бака можно устанавливать LONGOPACK (пластиковый одноразовый пакет).
Например, бывают следующие классы защиты IP43 IP44 IP54 IP 55 IP65, первая цифра обозначает защиту от твердых предметов и пыли: IP4X где 4 означает, что в турбину не попадут инструменты, маленькие провода и т.д., если же первая цифра 6, то это будет означать полную защиту от попадания пыли. Вторая цифра означает защиту от жидкости: IPx4 — защита от водяных брызг с любого направления, а IPx6 — защита от водяных потоков или сильных струй с любого направления. Обычно, промышленные пылесосы с IP55 и 65 изготавливаются для работы во взрывоопасных средах.
Этот параметр отвечает за всасывания тяжелых частиц, сам параметр измеряется при полностью закрытом всасывающем отверстии.
е. если однофазные пылесосы могут работать практически везде, то трехфазные только там, где есть трехфазная электросеть достаточной мощности т.к. индустриальные пылесосы бывают от 1 кВт до 90 кВт.
д. Каждый конкретный случай выбора пылесоса индивидуален и, если пылесос подходит для уборки фармпредприятия — это не означает что он подойдет для работы со шлифмашиной или на производстве наливных полов, для этих задач лучше подобрать другой пылесос.
Широкий модельный ряд включает в себя всю линейку пылесосов: однофазные, трёхфазные, взрывозащищённые для зон ATEX, с пневморазрежением, для сбора масел и стружки, стационарные и мобильные. Производитель гарантирует высокое качество выпускаемого продукта, что подтверждено сертификатами ISO, ATTEX.
Ведь от принципа работы и конструктивных особенностей аппарата зависят его качественные характеристики, потребительские свойства и правила обслуживания.
Она состоит из основной, моторной части и фильтра тонкой очистки (иногда фильтром служит емкость с водой)
Понимание значимости каждой детали приходит в процессе эксплуатации.
Роль основного поглотителя пыли достается щетке — турбо или «выбивалке».
Насадки и шланги у них подключаются не к корпусу пылесоса, а вставляются в пневмо-розетки, размещенные по всей зоне предполагаемого действия прибора.
Если уборщик оборудован камерой, она считывает показания с потолка и стен.
Роботы комплектуются как стандартными «салфетками», так и многослойными НЕРА.
Если они разряжаются, устройство выключается.
Если стыки выполнены из фторполимеров, это обеспечивает их герметичность.
Добавляйте отзывы, комментарии и задавайте вопросы – форма для связи находится ниже.
От силы всасывания зависит производительность агрегата. На телескопической штанге надета рабочая насадка. Элемент обычно выполнен в виде щетки. Каждая насадка предназначена для уборки определенной поверхности: ковры, твердое покрытие, труднодоступные участки.
Грязный воздух проходит сразу сквозь воду, где очищаются примеси пыли.
Агрегат не привязан к розетке. Уборку можно выполнять в машине, беседке, внутри шкафов. Устройство и принцип работы ничем не отличается от обычного пылесоса, только заряда хватает максимум на 30 минут.
Емкость для грязной воды обычно больше, поскольку за время уборки чистую воду приходится доливать. Иначе бы пришлось ставить два громоздких бака. А ведь моющий пылесос и так намного больше обычного. ВАЖНО: влажная уборка замечательный вариант химчистки ворса. Желательно после обработки моющим пылесосом мягко подсушить ковер профессиональным феном, чтобы во влажном ворсе не появилась плесень или грибок. Компания ЧИСТИМ ВСЕ на привлекательных условиях предлагает химчистку ковров с вывозом.
Резервуар для грязной воды остается пустым;
Химчистку длинноворсовых ковров лучше проводить в жаркое время года, когда можно настежь открыть окно и ворс быстро сохнет.
Если бюджет не позволяет — люди не покупают моющий пылесос. А если такая возможность есть, это разумная инвестиция в чистоту, здоровье, красоту жилища;
Эта система в свою очередь состоит из других систем, отвечающих за ориентацию и передвижение робота, за саму уборку и управление. Так, ориентацию пылесоса в пространстве обеспечивают многочисленные датчики, защищающие его от столкновения со стенами и другими предметами, от падения и застревания под мебелью. В систему передвижения входят ведущие боковые колеса с электромоторами и вспомогательный ролик. Все вместе они обеспечивают свободное движение агрегата в любом направлении.
Это его базовая, одна из самых важных функций. В ящике с инструментами абсолютно каждого домашнего мастера мультиметр должен быть обязательно. Тем более, что сейчас довольно просто купить качественные и недорогие модели, практически в любом уголке России.
Отсутствие какого-либо сигнала
Соответственно, при измерении напряжения в розетке мультиметром, нормальным результатом будет являться любой в диапазоне от 207 до 253 Вольт.
В одной из предыдущих статей я достаточно подробно описал все возможные способы вызова специалиста, их описания и недостатки. И это не реклама конкретной компании или специалиста, а простое перечисление доступных вам вариантов.
По ссылке вам доступна подброная пошаговая инструкция, как измерить напряжение в розетке самому.
Нет фазы
Это означает, что розетка неисправна! Контакты механизма или электропроводка, которая к ним подходит, в каком-то месте замкнуты.
Обычно это электрощит квартиры или дома, поэтому здесь в качестве примера используем именно эту схему.
Клеммы ослабляются, проводники обгорают, выпадают из зажимов и т.д. – обязательно проверьте эти контакты. При этом вы также можете воспользоваться мультиметром, прозвонив соответствующие цепи.
Более сложные и дорогие устройства могут измерять ёмкость конденсаторов, индуктивность катушек, частоту переменного напряжения, считать импульсы и мерять температуру. Питание прибора осуществляется от батареек типа АА или аккумуляторов, данные отображаются на цифровом табло.
Некоторые электроприборы не работают также при слишком высоком напряжении. В этом случае необходимо выполнить измерение напряжения мультиметром.
Измерить величину таким способом не получится, а лишь проверить его наличие.
Они бывают двух видов:
Поврежденные провода нельзя использовать
Щупы подсоединяются к сети, и по шкале нужно считать показания.
Напряжение, находящееся в пределах установленной ГОСТом нормы, является залогом качественной и стабильной работы бытовых приборов. Важно уметь проверять напряжение при помощи мультитестера, чтобы предотвратить риск поломки электроустройств. При значительном отклонении от установленных значений следует позаботиться о стабилизации напряжения в помещении.
Установка переключателя на это деление превращает мультиметр в тестер напряжения, обычно до 750 и 200 Вольт;
Штекера на них одинаковые, а расцветка разная исключительно для удобства пользователя.
Первым делам подготавливается сам тестер – черный провод вставляется в клемму в маркировкой COM – это минус или «земля». Красный вставляется в клемму, в обозначении которой есть буква «V»: зачастую она написана рядом с другими символами и выглядит это примерно так ֪– VΩmA. Возле колеса выбора режимов мультиметра показаны граничные значения – 750 и 200 Вольт (В разделе с маркировкой ACV). При измерении напряжения в розетке напряжение должно около 220 Вольт, поэтому переключатель ставится на деление 750.
Во втором случае надо быть осторожным – если в розетке нет ноля, то устройство просто покажет, что розетка нерабочая, поэтому чтобы не получить удар током, дополнительно не помешает проверить контакты пробником напряжения.
youtube.com/embed/9DuSWXIcOI8?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Таким способом производится теплоизоляция зданий на этапе строительства, а также при реконструкции старых построек. При этом утолщение стен с наружной стороны никак не отражается на полезной площади внутреннего пространства.
Поверх армирующей сетки накладывается выравнивающий слой мастики, затем грунтовочная смесь.
Перед монтажом утеплителя стены очищают, при необходимости просушивают.
В качестве отделки часто используют листы гипсокартона, которые можно будет покрасить, оклеить обоями, нанести декоративную штукатурку или другие финишные покрытия.
После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.
Теплоизоляционные мероприятия с использованием экструдированного пенополистирола дают отличный результат в борьбе с влагой и низкими температурами. Обработанный пол приятен даже для контакта с обнаженной стопой человека. 
Данный метод предотвращает распространение влаги и холодных масс в структуру бетона. В районах с аномально низкими температурами окружающей среды плитами из полистирола облицовывают фундаменты снаружи. Это предотвращает промерзание конструкции и снижает энергозатраты на обогрев помещения в целом.
Полученный материал затем нарезают на панели и используют по назначению.
Следует отметить, что при горении пенополиситирол выделяет токсичные вещества по классу Т2, что сопоставимо с горением таких материалов, как паркет и половая доска.
Лучшим способом утепления дома с применением панелей РПГ считается устройство вентилируемого фасада. Что обеспечит не только снижение тепловых потерь, но и станет отличной защитой от воздействия атмосферы, не влияя при этом на паропроницаемость стен.
Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.
Но несмотря на высокую цену, обусловленную значительными расходами на бетонную смесь и изоляционные материалы, это тип конструкции является одним из наиболее популярных среди частных застройщиков. Монолитный фундамент обладает самыми высокими эксплуатационными показателями, подходит для сложных грунтов, ему не страшен высокий уровень подземных вод, силы морозного пучения и он способен выдержать нагрузки от домов из тяжелых строительных блоков.
Наш сервис использует только актуальные нормативные и справочные данны, алгоритм работы ведется на основании положении СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»
Это значение может потребоваться для определения объема земляных работ.
Таким образом, получается, что сооружения на монолитном фундаменте можно строить практически на всех видах почв, в том числе на сложных грунтах, сильнопучинистых и с высоким уровнем залегания подземных вод.
Если же вам интересно самостоятельно провести анализ почвы, рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей – классификация грунтов.
Между слоями рекомендуется укладывать геотекстильную ткань, чтобы избежать перемешивания слоев. Затем все тщательно трамбуется вручную или с помощью вибрационной плиты.
В зависимости от климатической зоны, дополнительно может применяться утеплитель, чаще всего экструдированный пенополистирол.
Наиболее оптимальным при частном строительстве считается раствор М300 (B22,5). Если вы собираетесь изготавливать бетонную смесь своими руками, то вам будет полезна следующая таблица:
Нет четких формул, как можно рассчитать данную величину, однако существуют справочные данные, в которых указаны ориентировочные значения, которые проверены многолетней практикой.
При отсутствии данного оборудования, постарайтесь залить фундамент равномерными горизонтальными слоями без разрывов.
Для этого необходимо заранее договориться с поставщиком, так потребуются большие объемы за короткий срок.
В любом случае шаг ячейки должен вычислять проектировщик дома, данное значение приведено для справки.
Длина всех досок принимается равной 6 м. Толщина досок опалубки принимается равной 40 мм, толщина досок для подпорок принимается 50 мм. Длина распорок не рассчитывается, т.к. не все их используют.
У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Еще один плюс в дополнение к этому, материал строений можно выбрать любой, но чаще строят загородные дома и коттеджи имеющие в плане большую площадь или из тяжелых материалов, таких как кирпич или камень. Приятно то, что можно не ограничивать себя в размерах строения. А так же плита хорошо тепло изолируется и может являться черновым полом первого этажа.
е. возвышенности срезают, низменности засыпают. Это все приводит к ощутимому удорожанию стоимости железобетонной фундаментной плиты. Все это вы можете проверить, произведя расчет стоимости фундамента плиты.
Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.
037
Для небольших работ, таких как дорожка, небольшой внутренний дворик или опоры, вам следует вместо этого рассчитать количество бетонных мешков.
Многие компании по производству готовых смесей имеют минимальный заказ в 1 ярд и взимают плату за недостачу при заказе частичных партий. Средний грузовик вмещает от 9 до 11 ярдов. Если для вашего проекта требуется больше бетона, потребуется несколько грузовиков.
Сравните цифру с тем, что вы придумали. Обсудите любые расхождения с поставщиком.
Цемент — это вещество, которое используется для связывания материалов, таких как заполнитель, путем прилипания к указанным материалам, а затем отверждения с течением времени. Хотя существует много типов цемента, портландцемент является наиболее часто используемым цементом и входит в состав бетона, раствора и штукатурки.
Бесплатный инструмент также рассчитает объем бетона в вашем дизайне.
Некоторые из этих функций заблокированы в бесплатной версии, но не стесняйтесь проверять нашу страницу программного обеспечения Foundation Design для получения дополнительной информации о функциях и возможностях полных версий.
Цемент обычно продается в мешках. Если вы знаете размер мешка (на нем должно быть указано, сколько бетона вы получите из него), наш калькулятор поможет вам найти количество мешков, которое вам нужно купить. Таким образом вы также сможете оценить стоимость бетонной плиты. Если вы хотите оценить количество бетона, необходимое для колонн, воспользуйтесь нашими родственными калькуляторами для бетонных колонн и труб.
Через 28 дней бетон достигает около 99% максимальной прочности на сжатие. Однако этот процесс твердения продолжается годами, в результате чего бетон со временем становится прочнее.
Всего этого можно было бы легко избежать с помощью нашего калькулятора.Вам никогда не придется задумываться, «сколько бетона мне нужно?» очередной раз.
Теперь вы знаете, сколько сумок вам действительно нужно.
Футов). Не стесняйтесь изменять его по мере необходимости.
Используется для строительства автомагистралей, аэропортов и набережных.
Он пневматически проецируется на поверхность с большой скоростью. Используется при строительстве туннелей.
Более того, он может оценить размеры сетки, которую следует использовать. В приведенной ниже статье вы узнаете, что такое арматурный стержень, проверьте размеры арматурных стержней и найдете пошаговое руководство по использованию калькулятора арматуры.
Применение армирования — безусловно, более дорогое строительное решение. Однако подрядчики стремятся использовать его практически во всех строительных проектах — неармированный бетон используется редко. Через несколько лет вы заметите, что размещение арматуры на самом деле было решением для экономии денег. Почему? Потому что железобетонные плиты, блоки, проезды и здания прослужат намного дольше.
Вся эта математика, лежащая в основе планирования строительства, может сбивать с толку, но калькулятор арматуры берет это на себя. Он рассчитывает следующие параметры:
Таким образом подобрать нужный ревизионный люк не составит труда.
Не отрезной край нужно расположить со стороны открытия люка, так меньше будут бросаться в глаза срезы плитки.
8мм 200 * 200 (Ш * В)
В некоторых ситуациях в одной зоне устанавливается несколько мини-лючков вместо одного габаритного.
Значит, вовремя не позаботились о такой мелочи, как ревизионный люк. Когда нет доступа к канализационной ревизии, многое придется ломать и переделывать заново, а это новые расходы. Тем, кто хоть немного знаком с устройством канализации, известно, как важно устанавливать люки ревизионные сантехнические, чтобы иметь доступ к трубам в специальном ревизионном окне.
Однако без доступа к отводным трубам для решения возникающих с засорением проблем, придется проделать намного больше работы, чтобы устранить неприятности. Иногда люди даже не пользуются канализацией в определенной части дома, поскольку не знают, каким образом добраться до трубы, чтобы привести сток в норму. Ревизионный короб под трубы располагают в стене и на полу, изредка – на потолке. Ревизионные люки-невидимки не занимают места, они не видны, зачастую надежно скрыты под кафелем. У всех смотровых люков основная функция – доступ к коммуникациям и маскировка от посторонних взглядов.
Если все эти тубы скрыты в стенах, то это не значит, что они лишены доступа, просто люки хорошо замаскированы. 
Или на кронштейнах крышка откидывается вниз, а при закрывании крепится на магнитах. Она имеет 2 разновидности – готовые нерегулируемые рамы и с регулируемыми размерами, у которых после обеспечения требуемых габаритов болгаркой обрезают излишки профиля. Дверца, которой снабжен люк, имеет разный вид крепления, например, на шарнирных петлях. Встречаются такие варианты, где по углам в отверстия закрепляют пластины на магнитах, и крышка удобно снимается и вставляется. Эта конструкция удобна для напольных люков. Часто у люка комбинированное крепление, например, когда механическая петля сочетается с магнитами, заменяющими замок. У большинства моделей открывание и закрывание дверцы – нажим руки на ее поверхность.
Основные разновидности – с амортизаторами, с уплотнителями, с фиксаторами крышки и без них, а также заполняемые и незаполняемые.
Такие крышки люка снабжены специальным винтом или запорным механизмом. Герметичность, обеспеченная замком, способствует и достаточной звукоизоляции. Они также могут иметь ребра жесткости на люке и в крышке. Крышки люка на амортизаторах дают дополнительно преимущество при его открывании. Есть модели с фиксаторами, которые удерживают открытую дверцу люка. 
Люк с ГВЛ на крышке не желательно ставить на открытый воздух. Последняя инновация – латунные люки под ламинат для внутренних помещений, которые имеют высокие декоративные свойства и наиболее надежны по всем параметрам.
Любая потайная ниша будет надежно скрыта от посторонних взглядов таким ревизионным люком, например, сейф или хранилище для оружия. Его также легко задекорировать настенными часами или другим отвлекающим предметом, который крепится на дверце.
Их отличие – отсутствие ручки или рельефа поверхности.
Большинство моделей люков рассчитано на крепление рамки саморезами, за исключением предусмотренного варианта, указанного в инструкции. В комплектацию ревизионных люков дополнительно входят крепежные анкера или другие приспособления.
У разных моделей она имеет разные значения и на это обязательно нужно обратить внимание при изготовлении каркаса для люка, сантехнического короба, или экрана под ванну.
Чем больше свисать будет плитка, тем выше вероятность её случайно расколоть.
Какая модель люка подойдет и почему?
В каркас дверцы люка установлена гипсокартонная влагостойкая плита ТМ «Кнауф» толщиной 12,5 мм. Отличительной особенностью данного типа люков является применение оригинальных кликовых замков-защёлок типа «Mini Latch» изготовленных в Германии. Эти замки позволяют открывать дверцу без применения ручек или специальных ключей. Дверца люка открывается легким нажатием, а после закрывания надежно фиксируются в раме люка. Замки немецкого производства обеспечивают чёткую фиксацию дверцы лючка и неограниченный срок его эксплуатации. Специально разработанная конструкция люка, после монтажа и отделки, делает его абсолютно незаметным.
Применяя же люк типа «Универсальный», нам не нужно резать плитку, т.к. на этот тип люка можно устанавливать плитку более 700 мм по ширине, не разрезая её. При этом плитка остаётся целой и облицованная стена будет смотреться эстетично.
к. у него дверца снимается полностью, освобождая весь проём ревизионного окна.
При необходимости, приклеиваемая плитка может выступать за габариты дверцы по бокам и сверху на расстояние до 5см, и только снизу – должна быть под обрез с дверцей. Открывая дверцу «Универсального » люка-невидимки, её можно оставить открытой в раме люка на страховочных тросиках, либо вынуть из рамы люки и оставить её висеть вдоль стены на тросиках, либо, отстегнув карабины тросиков, снять дверцу полностью.
Люк открывается легким нажатием на дверцу, а после закрывания надежно фиксируются в раме. Замки немецкого производства обеспечивают чёткую фиксацию дверцы лючка и неограниченный срок его эксплуатации. Специально разработанная нашими инженерами конструкция лючка-невидимки, после монтажа и отделки, делает его абсолютно незаметным. Плоскость дверцы люка выполнена из влагостойкой гипсокартонной плиты толщиной 12,5 мм производства компании «КНАУФ».
Кроме этого, предоставим гарантию не только на лючки-невидимки, но и на их монтаж!
Короб рольставен надёжно сопрягается с любым оконным блоком через специальный адаптер. Для широко применяемых ПВХ профилей (VEKA, Rehau, IVAPER и пр.), разработаны типовые решения, для остальных случаев предусмотрены универсальные элементы.
Система с противомоскитной сеткой и металлическим усилителем.
Система с противомоскитной сеткой и металлическим усилителем.
Система без противомоскитной системы. Отверстие для ревизии закрывается профилем.
В каждом городе это могут называть по разному, он есть практически в каждом доме, но мало кто знает его название. Итак, ревизионный люк – это скрытая ниша в стене, полу или потолке, которую прикрывает дверца для того, чтобы был обеспечен хороший доступ к трубам или электрическим разводкам. В этих нишах стараются монтировать стыковые узлы при разводке труб, электрические и вентиляционные коммуникации.
Построить такое сооружение можно и самостоятельно. Обычно это делают из гипсокартона, профиля и панелей. Наиболее оптимальный вариант — внутристенный люк (чаще всего это каркас из дерева или металла, который закрепляется на стене, туда же и устанавливают ревизионную дверцу). Если же это напольный люк — лучше установить готовую конструкцию.
Это нужно для того, чтобы у вас в принципе был доступ к коммуникациям, ведь наполовину открывающаяся дверца не даст даже рассмотреть что там случилось не то, что починить.
Щелкните вкладку Файл , чтобы вернуться к документу, и внесенные вами изменения будут сохранены автоматически.
Нельсон
Из-за ставки выше рыночной, ограничения, применяемые в настоящее время для ограничения доступа к корректировочному кредиту, будут ненужными для первичного кредита.Программа первичного кредитования будет в целом аналогична механизмам, принятым многими другими крупными центральными банками для предоставления кредита с маржой по ставке выше рыночной.
E. Чепмен и Антуан Мартин, 2013.
51 (7), страницы 1737-1764, октябрь.
34 (10), страницы 2386-2402, октябрь.
Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: fip: fedgrb: y: 2002: i: jul: p: 313-319: n: v.88no.7 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле службы авторов RePEc, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.
Бруней-ДаруссаламБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанарские островаКапо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокос (Килинг) островаКолумбияКоморские островаКонгоКонго, The Dem. Республика OfCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Terr.GabonGambiaGeorgiaGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard / McDonald ISL,.HondurasHong Kong, ChinaHungaryIcelandIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea (Северная) Корея (Южная) KuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarN.
Марьяна Isls.NamibiaNauruNepalNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorwayOmanPakistanPalauPalestinian край, OccupiedPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSamoaSan MarinoSao Фолиант / PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbia и MontenegroSerbiaMontenegroSeychellesSierra LeoneSlovak RepublicSloveniaSolomon IslandsSomaliaSpainSri LankaSt.Елена Пьер и Микелон Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard / Ян Майен Isls.SwazilandSwitzerlandSyriaTaiwan, ChinaTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks / Кайкос Isls.TuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUS Экваторияльная Is.UruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaViet NamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис / Футуна Isls.Western SaharaYemenZambiaZimbabwe
35. График изменений 
Это показывает весь график в небольшом окне с выделенной частью, отображаемой в данный момент. Вы можете перетащить выделенную область, чтобы изменить отображаемую область.
Мы также проанализировали данные, чтобы увидеть, повлияла ли непосредственная послеоперационная подвижность пациента непосредственно из-за коркового окна.Состояние подвижности и уровень боли оценивались при регулярном наблюдении через 6 недель, 3 месяца, 1 год, а затем ежегодно. Все пациенты, включенные в это исследование, остаются под нашим доверием для ежегодного или инициированного пациентами наблюдения. Костное сращение кортикального окна оценивалось на последовательных контрольных рентгенограммах, а остеотомия считалась единой, когда кортикальные мосты были замечены на передне-задней и боковой рентгенограммах. Аналогичным образом, для оценки оседания имплантата, измерения проводились от самой высокой точки большого вертела (кончик большого вертела) до самой высокой точки латеральной стороны бедренной ножки, как описано в статье Сельваратнама, Шетти и Сахни [18 ].
вертела стерильной линейкой (рис.3). Оперирующий хирург должен стремиться сохранить как можно больше мягких тканей, чтобы поддерживать хорошее кровоснабжение кости. Иногда бедренная ножка рыхлая и легко извлекается после удаления костного цемента с плеча имплантата. Тем не менее, остеотомия может потребоваться для очистки цементного столба за пределами кончика бедренной ножки, как показано на рис. 1a, b. В этой ситуации удаленную ножку бедренной кости можно использовать в качестве шаблона для отметки места остеотомии, помещая ножку вдоль боковой поверхности диафиза бедренной кости.Средняя ширина остеотомии составляет 2,5 см, но она также зависит от ширины боковой кортикальной поверхности.
4а. Окно имеет прямоугольную форму, поэтому следует избегать любых острых углов, чтобы снизить риск подъемник стресса.Кортикальное окно теперь можно использовать для оценки бедренной ножки, цемента и цементного рестриктора (рис. 4b). Серкляжную проволоку также можно поместить в начале под кортикальным окном, чтобы предотвратить любые переломы. Это особенно важно у пациентов со значительной потерей костной массы из-за остеолиза.
Новые стандарты разрабатываются в ответ на письмо Блюменталя и сенатора США Эми Клобучар (D-MN), призывающего к усилению защиты детей, но последний проект не требует, чтобы все оконные покрытия были беспроводными.Скорее, проект стандарта включает требование к беспроводной связи для «стандартных» продуктов, но не для «нестандартных» продуктов.
Я настоятельно призываю их сделать это немедленно. «
Однако, поскольку мы приближаемся к концу 2016 года, и в разгар четырех недавних окон, охватывающих несколько детских смертей, я пишу с просьбой предоставить данные в поддержку вашего предложения по сегментации рынка и применимости добровольного стандарта на основе того, является ли продукт «товарным» »Или« обычай ». Эти данные имеют решающее значение для того, чтобы помочь участникам процесса установления стандартов понять ваши аргументы, стоящие за этим предложением, и чтобы мы не отставали от графика и доработали пересмотренный стандарт к концу года.
Несмотря на прогресс в этих направлениях, пересмотр WCMA добровольного стандарта представляет собой значительную и важную возможность положить конец трагически предсказуемой и продолжавшейся более двух десятилетий тенденции, когда каждый месяц один ребенок умирает из-за шнуров, покрывающих окна.
Таким образом, для тех, кто участвует в пересмотре действующего стандарта, важно иметь четкое представление о текущем рынке оконных покрытий и его траектории, в том числе о том, какая доля рынка продается как «нестандартная» и как «складская», включая онлайн-продажи в обе категории, чтобы мы могли точно оценить, в какой степени новый стандарт будет эффективно защищать маленьких детей.
Радиологическая оценка перелома.
Ортопедия и травматология: хирургия и
Может располагаться на полу или стене. Некоторые модели рассчитаны на использование природного или сниженного газа. Для того чтобы перенастроит оборудование, потребуется переналадка и использование специального комплекта.
Стоят такие модели дороже, но дают 100% гарантии того, что дома всегда будет тепло.
Для того чтобы выбор был сделан правильно, устройство должно отвечать определенным требованиям.
Но это только в том случае если была приобретена электрическая или газовая модель. Настенные котлы не так мощны, как напольные, но их приемлемая цена и простой монтаж являются положительными качествами на фоне остальных разновидностей.
Воздух, который подается и продукты горения в принудительном порядке выходят на улицу, что дает возможность использовать такой аппарат в том помещении, в котором нет стационарного дымоотвода.
Данная статья раскрыла ключевые моменты, которые относятся к каждой группе котлов. Конечно, можно рассмотреть вариант приобретения самодельного котла для частного дома, но в данном случае вы не получите гарантию на безопасность. Стоит ли экономить на этом факторе? Наверное, нет.
Это и сдерживает покупателей.
КПД составляет от 87 до 90%.
youtube.com/embed/slmDboXWKiE?feature=oembed»/>
Многие, если не сказать почти все, коттеджи, загородные дома и даже дачные участки сегодня газифицированы. И, несмотря на растущие цены на газ, потребителям удобнее всего и экономически выгоднее установить газовое оборудование.
Немецкие фирмы Vaillant и Wolf занимают первые позиции по объемам продаж и ассортименту. За ними следует чешский Dakon. И замыкает тройку в рейтинге отопительных приборов итальянский производитель Ferroli.
Оно отличается наличием встроенной ответственной автоматики, высоким качеством и мощностью.
Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
А вот двухконтурные котлы одновременно обогревать дом, предоставляя жильцам горячую воду.
Большой дом или коттедж с площадью более 200кв. м способен обогреть прибор с диапазоном мощности 22-35 кВт. Эксперты не советуют гнаться за слишком производительными моделями, частое включение и выключение горелки будет напрягать жильцов.
Зачастую, более мощные модели стоят дороже, что не оправдает вложения.
Как видим, упрощенные расчеты 1 кВт на 10 м², без учета климатической зоны, здесь уже не работают и приведут к недостаточной мощности котла.
Продукция изготавливается в 11 странах мира на собственных заводах. 46% выпускаемых аппаратов предназначены для внутреннего рынка, что говорит о высокой надежности и спросе на товары фирмы в Европе.
В бюджетном секторе представлены модели для небольших домов и дач. Эксперты выделили несколько эффективных нагревательных приборов.
6 л/мин. При такой скорости накопительный бак совсем не нужен — струя от душевой лейки будет мощной. Когда дом остается на длительное время без отопления, то для сохранения целостности системы есть режим предотвращения замерзания. Встроенный расширительный бак 8 л и циркуляционный насос упрощают ввод отопления в эксплуатацию.
Для лучшей теплоизоляции можно устанавливать входные двери с двойным контуром уплотнения. Такие входные деревянные двери еще называют дверями с двойным притвором или дверями с четвертью.
Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.
Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.
Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.
Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.
На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень
Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.
Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.
Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.
Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.
Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.
И сегодня деревянные двери вновь стремительно возвращаются в жилые и коммерческие интерьеры. Они уже стали самым популярным решением по всей Европе, и эта мода постепенно распространяется и на отечественные интерьеры.
И деревянные двери из массива как нельзя лучше справляются с обустройством жилого помещения, предлагая не только неограниченные стилистические и эстетические возможности, но также и оптимальные для такого использования технические характеристики.
Межкомнатные двери из массива изготавливаются из экологически чистых материалов, обеспечивают постоянную пассивную вентиляцию помещения, а также выделяют полезные для здоровья фитонциды и эфирные масла.
Позволяя подчеркнуть благородство и высокий эстетический вкус дома, предлагая множество вариантов исполнения и отделки, а также предлагая высокую степень защиты дома – входные деревянные двери из массива вновь становятся одним из самых популярных и востребованных решений для интерьеров частных домов.
Дополнительно могут быть укомплектованы замком в дверцу.
Корпуса KEAZ OptiBox P выпускаются в навесном и встраиваемом исполнении, вместимостью от 8 до 54 модулей, со степенью защиты IP40 и IP65 (только навесного исполнения).
Степень защиты IP65. Щитки Vector от 12 модулей комплектуются самозажимными N и PE клеммами с расцветкой по ПУЭ. Дополнительно может быть установлен замок в дверцу.
Щиты ЩМП и ЩРН-М выпускаются со степенью пыле- и влагозащищенности IP31, IP54 и IP55. Дверцы щитов с монтажной панелью закрываются на ключ.
Влагозащищенные пластиковые БИЗы предназначены для монтажа на фасадах частных домов и коттеджей и на столбах возле них. Прозрачная крышка обеспечивает свободное считывание показаний электросчетчика. Степень защиты IP54.
Благодаря опционной перфорированной монтажной панели в щитах FW можно разместить не только модульное оборудование. Щиты комплектуются сплошными и со стеклом дверцами белого цвета. Hager FW выпускаются для скрытой и открытой установки, встраиваемые корпуса FW имеют степень защиты IP30, а навесные — IP44.
Степень защиты IP65.
Щиты Quadro 4 можно укомплектовать сплошной белой или прозрачной дверцей, а также принадлежностями для установки модульных и силовых автоматов и монтажными пластинами для монтажа другого электрооборудования.
Материал обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками (по сравнению со шкафами из других материалов) и являются оптимальной альтернативой между коррозийным металлическим корпусом и тонким, хрупким и огнеопасным пластиковым боксом. Корпус щита учёта из полиэстера радиопрозрачен и не создает помех для передачи GSM и радио сигналов. Шкаф из полиэстера идеально подходит для электросчетчиков АСКУЭ с технологиями передачи данных LoRa, ZigBee, GSM, NB-IoT. Корпус шкафа имеет специальные отверстия для естественной вентиляции, препятствующей выпадение конденсата на установленном оборудовании. Температура эксплуатации -50…+60С. Производитель — ПКП ЭНЕРГОПЛАСТ (Россия). 
Стоимость сборки щита, зависит от комплектующих и прибавляется к цене монтажного комплекта.
За счет материала, его особых свойств и способа производства шкафов — полиэстерные корпуса не поддерживают горение, огнестойкие (температура самозатухания 960°С).
SMC («sheet molding compound») – это композиция, состоящая из смолы и низкопрофильных добавок, наполнителя, стекловолокна. 
Навесной (наружный) щит применяют в случае открытой проводки.
При этом, назначение у этих приборов одинаковое. Отличаются они размерами и вместительностью. Так, например, каждый из этих вариантов щитков может служить для определенного варианта счетчика.
В случае если ящик будет монтирован неправильно, сотрудник организации имеет право наложить штраф, а также не принять такую установку.
Зная эти обозначения, вы легко сможете подобрать оптимальный вариант ящика.
Все эти качества достигаются с помощью укладки пола в несколько слоев:
Кроме того, жуки древоточцы тоже сделают свое дело. Для деревянного пола важна постоянная влажность в доме – не более 60 %. Иначе пол начнет деформироваться и гнить. Укладка деревянного пола должна делаться с особой тщательностью, чтобы впоследствии он не перекашивался и не скрипел.
Наиболее экологичный – это керамзит. Он недорогой, негорючий, не гниет, на нем не образуется плесень. Но его теплоизоляционные качества оставляют желать лучшего.
Он дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные качества, прост в укладке. По нему можно делать плотную армированную стяжку. Из той же серии – экструдированный пенополистирол, он более устойчив к влаге.
Недостаток этого способа в том, что в случае деформации общей конструкции (а она неизбежна под перепадами температур и влажности) может перекосить и пол.
Схема
Укладка плит или полос теплоизоляции производится встык, они должны быть плотно прижаты друг к другу.
На чистовую стяжку укладывают чистовой пол из досок.
С другой стороны, перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать вес межкомнатных перегородок, инженерного оборудования и мебели.
youtube.com/embed/7G3vwuLIcnI?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Плавающий пол.
Плавающий пол
Теплые полы подарят комфорт и уют его обитателям.
Этот метод утепления дорогой, требует специального оборудования, но зато исключает любые щели в утеплителе. Его имеет смысл применять для неправильной формы перекрытий, чтобы максимально заполнить все щели и стыки.
Это препятствует образованию гнили и плесени.
Можно использовать сначала песок, затем щебень. На уплотненный слой укладывается утеплитель. В таких конструкциях часто используют засыпной материал, например, керамзит. Керамзит выравнивается и заливается цементной стяжкой, по которой впоследствии укладывается покрытие пола. Устройство такой конструкции требует определенных навыков.