Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Автор: alexxlab

Разное

Как сделать печку из газового баллона видео: Буржуйка из газового баллона – как сделать печь длительного горения

Буржуйка из газового баллона – как сделать печь длительного горения

Если вы обратите внимание, сколько стоит чугунная или стальная печка на дровах, то быстро поймете, что покупать ее для отопления гаража либо дачи с теплицей не всегда оправданно. Более доступный вариант – буржуйка из газового баллона длительного горения, изготовленная своими руками или сваренная мастером под заказ по вашим чертежам. Наша цель – помочь с выбором конструкции, описать технологию изготовления буржуйки и ее установки, вплоть до устройства дымохода.

Подбираем конструкцию дровяной печки

Устаревшая и неэффективная отопительная техника постепенно уходит в прошлое, что сказывается и на самодельных печках. Нынче никому не нужны примитивные железные ящики с трубой и дверцами, пожирающие дрова без хорошей теплоотдачи. Современная буржуйка должна быть экономичной и хорошо обогревать помещение. Поэтому продвинутые мастера–умельцы постоянно работают над  усовершенствованием стальных печей.

Чтобы добиться максимально эффективной работы дровяного отопителя, необходимо решить 2 вопроса: как повысить КПД печки-буржуйки и длительность горения от одной загрузки, не увеличивая количество и цену применяемых материалов. Представляем 3 варианта самоделок, где эти задачи были успешно решены и реализованы:

  • трехходовая печь из двух пропановых баллонов;
  • пиролизная буржуйка с воздушно-жаротрубным теплообменником и вторичной камерой;
  • очень популярная конструкция — «Бубафоня» с верхним сжиганием дров из газового баллона.

Для справки. Первые 2 агрегата разработаны, сделаны и испытаны нашим экспертом Виталием Дашко, любезно предоставившим свои фото – и видеоматериалы.

Если вы дружите со сварочным аппаратом и располагаете необходимым инструментом, то технических проблем с изготовлением не возникнет. Ниже мы представим чертежи и поясним технологию, как сделать буржуйку из газового баллона по всем трем вариантам. Но сначала определитесь с выбором, прочитав обзор этих печей.

Для изготовления печки нужен сварочный аппарат, болгарка, слесарные и мерительные инструменты. Струбцин понадобится несколько, минимум 2 штуки

Трехходовая буржуйка – принцип работы и плюсы с минусами

Этой самодельной печи мастер присвоил шутливое название «Коллайдер» из-за непривычного внешнего облика и неплохой теплоотдачи. Эта буржуйка на дровах делается из двух стандартных пропановых баллонов емкостью 50 л, приваренных друг к другу под углом 90°, как это показано на чертеже. Принцип действия такой:

  1. Первый резервуар, уложенный горизонтально, играет роль топливника, соответственно, оборудован дверцами и колосниками. В него помещается внушительная порция дров и поджигается.
  2. Второй сосуд – это воздушный теплообменник с внутренними перегородками, замедляющими течение дымовых газов и заставляющими их трижды менять направление движения и отдавать больше теплоты. В конце продукты горения покидают отопитель через дымоходный патрубок.
  3. Для увеличения греющей поверхности обе части корпуса снабжены дополнительными ребрами.
  4. Внизу к топливнику приварен зольник из листового металла, чья дверца регулирует подачу воздуха на горение.

Чертеж самодельного трехходового отопителя на дровах в разрезе

Примечание. С таким же успехом вместо баллонов можно применить стальную трубу для буржуйки с диаметром 300 мм и тонкими стенками (4—5 мм).

Ориентировочная мощность «Коллайдера» составляет 10 кВт при КПД около 55%, что позволяет обогреть помещение площадью до 100 м² – дачу, теплицу либо большой гараж (бокс). Практические испытания показали, что в режиме поддержания тепла в прогретом помещении 1 загрузки дров хватает на 1.5—2 часа. Если использовать отопительный агрегат в доме меньшей площади (25—50 м²), то длительность горения возрастет до 3—4 часов. Кто разбирается в теме, тот поймет, что для самодельной буржуйки это неплохая экономичность.

Фото готовой печки «Коллайдер» с теплообменными ребрами

Минус у этой печки долгого горения один – странноватый внешний вид. Но он компенсируется многочисленными плюсами:

  • простота в изготовлении;
  • быстрый прогрев и достойная длительность работы с 1 закладки твердого топлива;
  • дешевизна конструкции, купить вам придется только удобные ручки да еще трубу для буржуйки, если нет баллонов из-под пропана;
  • благодаря размерам топливника в печку помещаются длинные (80 см) и массивные поленья, что способствует продолжительности горения;
  • агрегат можно сделать с варочной поверхностью, как это показано на фото.

«Коллайдер», как и любая буржуйка из газового баллона, сваренная своими руками, может дополняться установкой водяного контура, регулирующей воздушной заслонки в дверцу зольника и вентилятора внешнего обдува. Размеры печки изменяются в любую сторону путем подбора резервуаров меньшей емкости либо труб другого диаметра.

О работе буржуйки, используемой для отопления помещения кафе 100 м², рассказано на видео:

Обзор пиролизной печи на 2 камеры

Эта маленькая печка на дровах, изготовленная из 24-литрового газового баллона, получила название «Пятерочка» по числу труб воздушного теплообменника. Действует она по такому принципу:

  1. Как и в предыдущем случае, уложенный набок баллон служит камерой сгорания, а снизу к нему приделан зольник. Роль колосника играют щели, прорезанные в стенке сосуда.
  2. Сверху резервуара выполнен проем, куда примыкают 5 вертикальных труб теплообменника. По ним движутся горячие дымовые газы и таким образом отдают часть теплоты в помещение.
  3. Из теплообменника продукты горения попадают во вторичную камеру, куда по отдельной трубке отдельно подается подогретый воздух. Благодаря этому образовавшиеся в топке горючие газы дожигаются и выделяют дополнительное тепло, после чего направляются в дымоход.

Чертеж пиролизной буржуйки длительного горения с камерой дожигания газов

Результаты практических испытаний отопителя такие: комната площадью 30 м² в течение 1 часа прогревается на 20 °С, после чего одной закладки дерева хватает на 1.5—2 ч в зависимости от режима работы. Ориентировочная мощность – 5 кВт. Как видите, в данной конструкции длительность горения снижена за счет уменьшения топливника, зато печка очень компактна и поместится в любом помещении. Да и греет она вполне прилично.

Совет. Хотите нарастить продолжительность горения в среднем до 4 часов? Тогда изучите чертеж другого варианта, где изображена такая же пиролизная буржуйка, сделанная своими руками из газового баллона на 50 л. Устройство отопительных агрегатов идентично, отличие лишь в объеме резервуаров, применяющихся в качестве топливника.

Так выглядит двухкамерная самодельная печь. Сверху приварены 2 прутка – можно поставить кастрюлю либо чайник с водой

Благодаря эффективному сжиганию дров печь «Пятерочка» экономичнее «Коллайдера», хотя и сложнее в сборке. По стоимости материалов разница меж ними небольшая – в первой 2 баллона, во второй – 5 труб диаметром 57 мм длиной 40 см. Отдельное преимущество печки – способность после разогрева сжигать влажную древесину и всякий мусор, не теряя интенсивности отопления. Остальные плюсы такие же – дешевизна, удобство в эксплуатации и возможность модернизации.

Еще дельный совет. Вполне естественно, если после замены маленького баллона на стандартный (50 л) вы пожелаете нарастить мощность отопителя и добавить еще 2—3 трубы в теплообменник. Помните, что соответственно должно увеличиться проходное сечение и тяга дымохода. Иначе вы напрасно потратите материалы и время, поскольку из-за недостаточной тяги крайние секции останутся холодными и мощность печи не возрастет.

Увеличенная версия «Пятерочки» из большого баллона 50 л

Печка верхнего горения «Бубафоня»

По большому счету, «Бубафоню» нельзя отнести к категории буржуек, поскольку она кардинально отличается принципом работы. Но и обойти вниманием эту печь невозможно в силу широкой популярности, обусловленной длительностью горения с 1 загрузки дровами от 6 до 10 часов. Вместе с тем отопитель славится многочисленными недостатками, о чем мы скажем далее.

Алгоритм работы печки длительного горения «Бубафоня», показанной на чертеже, следующий:

  1. Топливник – это стоящий вертикально пропановый баллон на 50 л. Через отверстие в верхней крышке внутрь заходит труба для подачи воздуха, заканчивающаяся диском из толстого металла. Снизу к нему приделаны стальные полосы, распределяющие воздух по всем направлениям.
  2. Когда топка заполнена дровами доверху, тяжелый диск придавливает их и заставляет проседать по мере сжигания. Розжиг также производится сверху, а только потом труба с грузом опускается.
  3. Подача воздуха на горение регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце трубы. Дымоходный патрубок врезан в боковую стенку баллона под самой крышкой.

Чертеж печи верхнего горения и схема расположения распределителей воздуха

Примечание. Место прохода трубы сквозь крышку не герметизируется и туда всасывается вторичный воздух, помогающий дожечь горючие газы над диском, когда печь как следует разогрелась.

Сильные стороны «Бубафони» — приличная продолжительность работы, простота и возможность переделки в котел верхнего горения (делается печь с водяной рубашкой, о чем рассказано в отдельном материале). А вот слабые стороны заставили многих владельцев гаражей отказаться от подобных буржуек:

  • печку невозможно догрузить, пока не сгорит все топливо;
  • от перекрывания заслонки топка не погаснет и станет долго тлеть, потому что в нее попадает вторичный воздух;
  • без хорошей тяги отопитель дымит в помещение;
  • в режиме медленного горения печь греет слабо, а дымоходная труба интенсивно забивается сажей;
  • для выхода в нормальный режим агрегат должен хорошо прогреться, на что расходуется ¼ топлива.

Слева на фото – воздушная заслонка крупным планом, справа – самодельные теплообменные ребра из профилей для монтажа ГКЛ

Для справки. Чтобы выжечь сажу в дымоходе, нужно при каждой растопке прогонять «Бубафоню» в максимальном режиме.

Напоследок немного подсластим пилюлю. Несмотря на все недостатки, печь длительного горения из газового баллона не теряет популярности, вдобавок она успешно функционирует на опилках и различном горючем мусоре.

Инструкции по изготовлению буржуйки своими руками

Перед тем как сварить дровяную печку продолжительного горения, следует подготовить все необходимые электроинструменты:

  • сварочный инвертор;
  • болгарка, она же – угловая шлифмашина;
  • дрель с набором сверл.

Примечание. Мы не станем перечислять здесь молотки с пассатижами, поскольку в доме у хорошего хозяина всегда найдется полный набор инструмента.

Конечно же, понадобится старый пропановый баллон, с которого нужно скрутить вентиль и перед резкой обязательно заполнить водой. Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и его остатки самостоятельно не покинут резервуар. Чтобы их вытолкнуть оттуда, как раз и применяется вода. Порядок дальнейшей работы зависит от выбранной конструкции.

Собираем трехходовую печь

Помимо баллонов, для изготовления этой буржуйки надо подготовить такие материалы:

  • листовой металл толщиной 2 мм пойдет на зольную камеру и ребра, 3 мм — на дверцы;
  • обрезок круглой трубы диаметром 100 мм – на дымоходный патрубок;
  • уголки либо профильные трубы для ножек;
  • асбестовый, а лучше – графитно-асбестовый шнур на уплотнение дверок;
  • стальной профиль 20 х 20 мм или арматура такого же сечения – на усиление колосниковой решетки.

Стыковка двух баллонов (слева) и приварка обрамления дверок (справа)

Совет. Ручки — запоры с красивыми эбонитовыми накладками проще купить, чем тратить время на самодельные. Чтобы придать печке современный облик, приобретите термостойкую краску (продается в аэрозольных баллончиках).

Чтобы прутья не прогибались от высокой температуры, их нужно усилить приваренными профилями

Первым делом порежьте металл на заготовки по размерам, указанным на чертеже буржуйки длительного горения, представленном в предыдущем разделе. Технология изготовления печи такая:

  1. В торце первого баллона вырежьте проем под дверцу и отверстие в стенке для выхода газов. У второго сосуда отпилите дно, а на торце выполните отверстие под патрубок 100 мм. Сделайте на стенках полукруглые вырезы, чтобы один баллон плотно сел на другой.
  2. Прорежьте щели колосниковой решетки. С наружной стороны приварите к ней усилители из профиля 20 мм.
  3. Изготовьте зольник и обрамления дверок, приварите их к корпусу. Заодно установите ножки.
  4. Сварите дверцы и уплотните места примыкания к рамке. Установите створки и ручки.
  5. Вырезанные стенки баллона используйте в качестве перегородок, приварив их внутрь вертикального резервуара.
  6. Соедините два сосуда между собой на сварке. Установите дымоходный патрубок и обварите его.
  7. Приделайте к обоим корпусам теплообменные ребра. На этом печь готова.

Несколько слов о том, как сделать для буржуйки длительного горения плотные дверки. Технология простая: из узких стальных полос, приваренных к внутренней поверхности створки, формируется канал, куда впоследствии набивается графитно-асбестовый шнур. Главное, — четко определить расположение канавки. По окончании весь металл нужно обезжирить и окрасить в 3 слоя с перерывами на сушку.

Совет. Перед окрашиванием сваренную печь желательно протопить, дабы выжечь всю старую краску.

Изготовление пиролизной двухкамерной печки

Схема сборки этой буржуйки с высоким КПД во многом схожа с «Коллайдером», только применяется 1 газовый баллон, а из материалов добавляются трубы диаметром 57 и 20 мм (на теплообменник и подачу вторичного воздуха соответственно). Порядок работ следующий:

  1. В резервуаре прорежьте отверстия для загрузочной дверцы и под установку теплообменника. Размеры площадки для него – 260 х 200 мм.
  2. Смастерите зольник и поставьте дверцы, как это описано выше. Приварите опоры.
  3. Изготовьте теплообменник, врезав трубы в шахматном порядке между двумя листами металла. Соблюдайте межосевые расстояния, указанные на чертеже.
  4. Согните трубу 20 мм под углом 90° и приварите ее к теплообменнику. Последний приделайте к проему, вырезанному в баллоне.
  5. Сварите вторичную камеру с дымоходным патрубком. В качестве крышки используйте полукруглую заготовку, что раньше была стенкой баллона. Отопитель готов.

Этапы сборки дверцы топливника – по центру закладывается негорючий утеплитель, по краям – графитный шнур

Примечание. Если вы используете стандартный баллон, то алгоритм ведения работ не меняется, только зольник надо сделать больше (размер показан на чертеже).

Немного о том, как правильно сделать подачу воздуха во вторичную камеру буржуйки длительного горения. Перед монтажом конец трубки нужно заглушить, а по бокам выполнить 5—6 разрезов в виде латинской V. Потом труба вставляется в отверстие верхней площадки теплообменника и обваривается. Если вы изготавливаете буржуйку своими руками из трубы, взятой вместо баллона, то понадобится приварить заднюю стенку и переднюю панель из металла толщиной не менее 4 мм.

Такие прорези нужно сделать по бокам трубки – сквозь них воздух проходит во вторичную камеру

Фото процесса сборки буржуйки

Необычная буржуйка из газовых баллонов своими руками без лишних вложений

В редакцию Homius приходит всё больше фотоотчётов с описанием изготовления различных приспособлений для обогрева. И сегодня мы хотим предложить пошаговое описание процесса создания буржуйки для гаража, предоставленное Козловым Михаилом из города Югра, Ханты-Мансийского автономного округа.

Здравствуйте. Решил составить отчёт о том, как я делал буржуйку для обогрева гаража. Морозы в наших краях бывают довольно сильными, поэтому подобная печка порой просто необходима. Но после изготовления первого образца, с использованием одного баллона, я понял, что подобного обогрева недостаточно, а потому решил добавить второй.

Результат превзошёл все мои ожидания. И сейчас я постараюсь рассказать, как производилась вся эта работа

Содержание статьи

Подготовка баллонов: необходимые процедуры перед началом работ

Наверное, каждый понимает, что газа в баллонах перед началом работ быть не должно. Именно поэтому, я полностью открыл кран (процедура производилась на улице). Через 10 минут баллон был зажат в тиски за край нижней юбки, а сам кран вывернут при помощи обычного газового ключа.

Способ зажима пропанового баллона в тисках

После того, как кран вывернут, баллон необходимо доверху наполнить водой. Это делается в целях безопасности. Для собственной подстраховки. После заполнения, кран был ввёрнут на место, а на него одета обычная проволочная петля. Это было сделано для того, чтобы было удобнее разметить ровный круг, который в будущем станет дверцей печи.

Размечаем верх баллона при помощи проволочной петли и маркера

Статья по теме:

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео- и фото-инструкции, принцип работы, достоинства и недостатки, правила эксплуатации, обзор готовых моделей и средние цены — в нашей публикации.

Резка газовых баллонов

Многие предпочитают на этом этапе пользоваться газовым резаком, однако намного удобнее применение болгарки (УШМ). Дело в том, что вода из баллона не сливается, а значит, будет разбрызгиваться в стороны и закипать, что довольно неудобно (вывод из своего личного опыта). При помощи угловой шлифовальной машины и отрезного диска верхняя часть отделяется довольно легко.

Резка баллона при помощи болгарки по отмеченной линии

После того, как эта работа выполнена, отделённая крышка снимается, а вода переливается во второй баллон. На тех участках, где будут петли нашей будущей дверцы буржуйки, счищается краска с поверхности. Второй газовый баллон готовится к основной работе совершенно идентично.

Печка из газового баллона своими руками

Идеей, сделать печь из газового баллона своими руками, загораются многие.

Такой отопительный прибор не потребует больших финансовых вложений, но сможет обогревать техническое помещение, теплицу или хлев.

Баллоны бывают разные. Для работы лучше всего взять 50-литровую ёмкость. Диаметр её 30 см, высота 85 см. Толщина стенок оптимальна.

Есть ещё более толстостенные промышленные баллоны на 40 литров. Диаметр 25 см. В высоту придётся баллон обрезать, а толстые стенки способствуют более долгому прогреву, но и последующему сохранению тепла.

Какие печи можно изготовить из газового баллона и как всё сделать правильно.

Выбор конструкции

Бочкообразная форма весьма универсальна. На её основе можно собрать:

  • простые дровяные котлы, буржуйки;
  • длительного горения, Бубафоню, например;
  • печь на жидком топливе;
  • печь для бани с каменкой.

Понятно, что если нужно специальная банная печь, выбор модели не стоит.

Но если предполагается изготовить печь для дачи или технического помещения, стоит решить, какую именно конструкцию лучше делать.

Буржуйка проста в изготовлении, проста в использовании и уходе. Но рассчитывать на высокую эффективность не приходится.

Бубафоня – это аналог котлам длительного горения Стропува. Они эффективны, пополнять их топливом нужно реже, чем обычный котёл. Но конструкция требует тщательного расчёта, малейшее нарушение технологии – и процесс горения не пойдёт гладко (затухание, дым, быстрое зарастание сажей – лишь некоторые из проблем).

Даже хороший агрегат нужно научиться правильно топить и приспособиться к «характеру» конкретного экземпляра. Но чистить трудно любую печь длительного горения, особенно нижние её отсеки. Кроме того, нельзя подбрасывать топливо в камеру сгорания, пока цикл горения не завершится, а подсоединив Бубафоню к водяной рубашке, получим неустойчивое горение и снижение эффективности.

Полноценную газогенераторную или пиролизную печь делать из баллона не советуется. При их производстве используется конструкционная сталь, которая не обладает достаточной жаростойкостью.

Подготовка газового баллона

С баллона скручивается вентиль. Это первое и главное условие. В герметичном баллоне неизбежно есть остатки газа и если начать его распил, это чревато взрывом.

  1. Скручивается вентиль.
  2. Открытая ёмкость промывается водой и проветривается хотя бы несколько недель. Опасность представляют только «свежие» баллоны. Если он проветривался месяц или больше, проблем не будет.
  3. Если нет времени на проветривание, применяют более экстремальные методы. Промыв баллон густым моющим средством, его заполняют водой «до отказа» и после этого режут болгаркой.
  4. В костре обжигается краска.

Если конструкция отопителя требует продольного разреза, нужно делать в первую очередь его, а уже потом поперечные.

Стенки баллона находятся под напряжением, металл резко разворачивается и может травмировать человека.

Отходы сельхозпроизводства являются отличным и в буквальном смысле бесплатным топливом. Лучше всего использовать данный тип топлива в виде брикетов. Пресс для топливных брикетов можно изготовить своими руками.

Советы по изготовлению порталов для камина своими руками вы найдете тут.

А в этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/vodonagrevateli/ustanovka-gazovoj-kolonki.html рассмотрим, как правильно установить газовую колонку. Инструкция по демонтажу старого оборудования и монтажу нового агрегата.

Как сделать печку из газового баллона своими руками

Рассмотрим два самых популярных варианта самодельных печей:

  1. Печь-Буржуйку.
  2. Длительного горения, Бубафоню.

Заранее нужно приготовить болгарку и несколько сменных дисков.

А также обязательно пригодится сварочный аппарат и другой инструмент.

Все работы лучше проводить на свежем воздухе, а первоначальный распил – обязательно вне помещения.

Конструкция буржуйки из баллона простейшая. Даже колосники не нужны. Потребуется только сделать дверцу, вварить трубу дымохода и установить это чудо на ножки.

Дверцу можно вставить готовую, магазинную, предварительно прорезав для неё отверстие по размеру.

На ножки пойдут обрезки арматуры, или уголок. Важно, чтобы печка получилась устойчивая. Причем совсем необязательно делать её вертикальной. Горизонтально ориентированную Буржуйку можно сделать из баллона меньшего объёма (12 или 27 литров).

Труба в маломощном обогревателе играет роль и теплообменника. Чем больший её отрезок проходит по помещению, тем больше тепла успеет в него попасть. Иногда делают наклонный дымоход 2 – 2,5 м, а потом выводят остаток трубы на улицу.

Диаметр трубы дымохода имеет значение. Оптимальные размеры рассчитаны: 10 – 12 см для 50 литровой печки. Для 12 л. Достаточно 6 см., а для 27 см. – 8 см.

Печь длительного горения из газового баллона своими руками

Хотя в «медленных» котлах присутствует процесс пиролиза, они всё же не пиролизные (последние превосходят их по КПД процентов на 10, имеют иное строение, полное сгорание топлива, более высокая экологичность и стоимость).

Зато печь Бубафоня не нуждается в турбонаддуве вентилятором и его можно сделать из газового баллона своими руками.

Готовая печка Бубафоня

Принцип работы

Рассмотрим, как работает газовая печь для дачи с баллоном (на баллоне).

Топливом плотно заполняется вся нижняя часть таких агрегатов. Горение происходит в тонком верхнем слое. Эффективность достигается за счёт дожигания пиролизных газов. В Бубафоне пиролиз проходит под гнётом, который прижимает топливо и опускается по мере сгорания его.

Через трубу, приваренную к этому блину-гнёту, поступает кислород для процесса горения. На блине гнёта имеются рёбра, изогнутая форма которых распределяет воздух.

Схема работы печи Бубафоня

Диаметр бака для загрузки топлива Бубафони должен быть от 30 до 80 см! Получается, что баллон, с его 30 см – минимальный предел.

КПД буржуйки не достигает и 40%, однако печка очень проста в сборке, поэтому до сих пор является популярной. Буржуйка из газового баллона на дровах – конструктивные особенности и инструкция по сборке.

Рекомендации по изготовлению декоративного камина из гипсокартона читайте в этой теме.

Сборка

Порядок действий по изготовлению печи:

  1. При диаметре 30 см, полагается высота котла в 90 см, но весь баллон – 85. Есть два варианта решения проблемы. Во-первых, можно отрезать всю сводчатую часть и надставить недостающую высоту фрагментом из другого баллона. Во-вторых, можно превратить эту сводчатую часть в крышку. Верхний срез делается там, где начинается прямая часть корпуса.
  2. Изготавливается пресс. Из металла (толщиной 6-10 мм) вырезается круг диаметром 27 см. В центре делается отверстие по размеру трубы-воздуховода.
  3. Рёбра делаются высотой 4 см. Их слегка изгибают и приваривают на блин так, чтобы изгиб шёл по часовой стрелке.
  4. В нижней части корпуса прорезается дверка – зольник шириной 17 см.
  5. Колосники. Решётку можно сварить отдельно из металлических прутьев. Разместить решётку на нужной высоте помогут приваренные к ней ножки. Их высота берётся исходя из того, на какой высоте заканчивается дверца зольника.
  6. Труба воздуховод. Диаметр 7,5 – 8 см. Её нижний край должен выступать из прижимного листа (доходить до края рёбер). Верхний край на 15 см выше воротника, наваренного на крышку. Труба приваривается к круглому прессу с рёбрами.
  7. На верхней грани воздухоподающей трубы делается заслонка, при помощи которой регулируется интенсивность подачи воздуха. Вдоль внешней стенки трубы по оси приваривается болт, а в заслонке сверлится отверстие. Заслонка получается поворотной.
  8. Крышка. Должна одеваться плотно. Для этого можно наварить кольцо-бортик по внешнему краю корпуса. Удобно будет, если крышку и корпус снабдить ручками.
  9. В центре прямой крышки и в верхней точке сводчатой, делается отверстие, через которое будет выходить воздуховод. Его диаметр равен внешнему диаметру воздуховода + минимальный зазор, который обеспечит свободное прохождение трубы (не более 2 мм).
  10. По периметру отверстия надставляется воротник. Его высота – это величина зазора, увеличенная в 80 раз.
  11. Дымоход. Отрезок трубы (длиной 40 см и более) будет располагаться горизонтально, и стыковаться с вертикальной дымоходной трубой (10 – 12 см диаметром). Отступив от крышки 1 – 2 см вниз, вырезается отверстие равное диаметру дымохода, к нему приваривается короткий патрубок. Это заключительная стадия изготовления печи в мастерской. Дальнейшие работы осуществляются после установки на месте.
  12. Часть дымохода опускается ниже места стыка с патрубком и в нём делается устройство для сбора и сливания конденсата, который неизбежен в таких печах.
  13. Дымоход проводится сквозь кровлю и приваривается к печи.

Топить самодельную печь углём – не желательно. Жар от этого топлива сильнейший, а как уже говорилось, сталь баллона не термостойкая. Да и когда происходит максимальный разогрев от дров, лучше перекрывать заслонку практически полностью.

Заключение

Буржуйка расточительна к топливу, а одной загрузки топлива в Бубафоню хватит почти на сутки. Самое главное, что любой из этих отопительных приборов будет стоить минимум средств, а отопить хозяйственные постройки им вполне по силам.

Видео на тему

Печи из газового баллона своими руками: варианты и реализация

Печь из газового баллона окажется экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов. Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой. Идеальная во всех отношениях топка – сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное, для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное, для выхода отходящих газов в дымоход, оптимальной формой топки оказывается не очень длинный и узкий цилиндр с округлыми торцами, а баллон такой и есть. Его форма выбирается исходя из потребности держать давление побольше при минимальном расходе металла, но результат получается такой же.

Какую печь можно сделать из баллона?

Раз форма топки оптимизирована на самых общих основаниях, то и печи из баллонов могут быть самыми разными – от простейших дровяных пламенного горения до изощренных конструкций, от которых и у опытного теплотехника, что называется, глаза обратно поворачиваются. В данной статье рассматривается несколько печей, выстроенных по нарастающей относительно сложности изготовления; принято во внимание также их назначение:

  • Отопительно-варочная для жилых помещений.
  • Отопительные для нежилых помещений.
  • Летняя варочная для дачи.
  • Универсальная малогабаритная переносная аварийная; печка на всякий случай.

Учтены также необходимость минимизировать затраты на дополнительные материалы и возможность сделать печь своими руками без сложных инструментов и/или технологических операций. Разумеется, обязательное условие – достаточное удобство и безопасность пользования. К сожалению, рекомендаций по узакониванию самодельных печей дать нельзя: пожарные правила к ним очень строги. Тут нужно каждому решать вопрос на месте, как кто умеет. Или вовсе не решать: строить печи самому нигде и никак не запрещено, но уж возможные последствия в полной мере лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на ракетную печь, описанную в конце. Однако эта печка не только обогревает большую комнату на щепочках-прутиках, но и позволяет получить дома самую настоящую теплую лежанку, не строя кирпичную печь. А расходов материалов и труда на нее требуется в несколько раз меньше.

Какой искать баллон?

Прежде всего: для печи нужен баллон цельнометаллический. Композитные взрывобезопасные непригодны, они не жаростойки. 5-литровый бытовой баллон (поз. 1 на рис) на основную часть печи однозначно не годится: слишком мал. Отношение его поверхности к объему даст такие собственные теплопотери, что сжечь полностью любое топливо не получится. Делать дополнительную теплоизоляцию – овчинка выделки не стоит. Сложность работы, затраты на материалы, габариты и масса печи возрастут настолько, что вся работа теряет смысл.

Виды газовых баллонов

Примечание: единственно возможное применение 5-литрового баллона – резервуар для горючего печи на жидком топливе. Две из таких будут рассмотрены далее.

12-ти и 27-литровые баллоны (поз. 2 и 3) позволяют сделать печку на всякий случай, которая может храниться и в кладовке городской квартиры. С 12-литрового в качестве печи можно снять тепловую мощность 2-3 кВт, а с 27-литрового – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый расхожий 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз.4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а массогабариты еще не затрудняют работу. Кроме того, таких баллонов много в обиходе еще вполне исправных, но выработавших ресурс по ТУ; их можно купить недорого. Большинство из описанных ниже печей сделаны именно из таких баллонов.

Примечание: если есть возможность выбора, следует использовать баллон с вентилем, а не с клапаном. Из вентиля получается отличный регулятор мощности печи путем подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается расхожих 40-литровых баллонов для промышленных газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они для печи подходят плохо: хотя стенки из толстого прочного металла и обеспечат долговечность печи, но сами баллоны слишком узки, тяжелы и громоздки. Хорошую мощную, до 100 кВт и более, печь, можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профбаллона, но они редки, дороги, и такой порожний не каждый здоровый мужик сможет не плечо взвалить.

Из мелких 2-10 литровых промбаллонов, в принципе, можно бы делать походные печки, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, а сама печка выйдет слишком тяжелой. Есть, впрочем, в популяции мелких спецбаллонов некие экзотичные особи, из которых получаются отличные гаражные печки; далее мы о них расскажем.

От простого к сложному: баллонная буржуйка

Печь-буржуйка из баллона

Вы, вероятно, еще раньше догадались, что простейшая самодельная печь из газового баллона – аварийно-резервная буржуйка, 12-ти или 27-литровая. Можно пустить на нее и 50-литровик, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Регулярно греть несколько поколений баллонная буржуйка не сможет: относительно тонкий металл корпуса бытового баллона прогорит. Но протопить ею время от времени сараюшку или продержаться на ней до тепла вполне возможно.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных узлов нужна только топочная дверца или моноблок из топочной/поддувальной. Здесь максимально работает теоретически оптимальная форма толстенького кургузого баллона: баллонной буржуйке не нужны колосниковая решетка с зольником, внутренние перегородки всякие. Одно, что необходимо, как и любой буржуйке для хорошей теплоотдачи – горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной от 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литовой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

Баллонная кулинария

Из газовых баллонов получаются неплохие грили, мангалы, барбекю, коптильни. В них тоже горит топливо, но это уже не печи, а кулинарное технологическое оборудование, и написано о нем довольно много. Поэтому о газобаллонной кулинарии распространяться более не будем. Впрочем, интересующиеся, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как из баллона самому сделать мангал-барбекю, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение под воздействием высокой температуры тяжелых органических соединений на легкие, летучие и горючие. Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может гореть, полностью – до углекислого газа и паров воды. Построить печь с КПД более 70% без пиролиза вряд ли возможно.

Один из основных параметров пиролизного процесса, который необходимо учитывать при разработке печи – степень его сложности. Попросту говоря, это количество термохимических реакций, необходимое для разрыва исходных сложных и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (напр. отработанного моторного масла) происходит, как правило, в 2-3 ступени. Древесное топливо распадается на легко сгорающие газы уже многоступенчато, и для его полного пиролиза требуется времени в 5-6 раз больше, чем в печи на жидком топливе.

Поскольку отходящие газы под действием тяги движутся от очага горения в дымоход, пиролиз заканчивается на некотором расстоянии от топки. Для масляных печей оно незначительно, около 10-15 см, и в них пиролиз может быть совмещен в пространстве с дожиганием пиролизных газов. Это условие справедливо и для угольных печей; летучие компоненты каменного угля выделяются и распадаются легко.

Для полноценного пиролиза древесного топлива необходима уже длина газопламенного тракта около 1 м, причем в его пространстве нужно выделить, физически или неявно, 3 зоны (камеры): собственно топку (газификатор), где горит топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подачей вторичного воздуха (вторички), где пиролиз полностью завершается, и дожигатель, тоже с подачей вторички, где легкие газы полностью сгорают. Эти условия обязательно нужно учитывать при разработке дровяной печи.

Масляная гаражная

Следующая по сложности, затратности и трудоемкости – печь на отработке из баллона. Изделие это весьма востребовано: обогревать такой печкой гараж можно даром, а крупносерийного производства нет, пожарники запрещают. Напомним вкратце принцип ее работы.

В топливном резервуаре тихо горит масло, воздух сюда подается дозировано с помощью воздушного дросселя. Здесь теплота его сгорания идет в основном на испарение. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну, или реактор. Стенки реактора перфорированы, сквозь отверстия свободно поступает наружный воздух т.к. давление во всем тракте печи вследствие тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко усиливает горение паров масла, температура поднимается и начинается пиролиз. Также гореть начинают и продукты пиролиза, из-за чего температура еще более повышается; в средней части реактора она может достигать 1300 градусов. При такой температуре в заметном количестве образуются окислы азота. Окисление азота – реакция эндотермическая, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее, окисление азота в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования окислов азота с повышением температуры нарастает резко, по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы уже почти догорели и есть большой избыток воздуха. Для полного дожигания в колонне ее требовалось бы сделать высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда окислы азота проскочили бы пик своей температурной нестабильности и унесли заметную долю энергии топлива в трубу. Чтобы избежать этого, газы из реактора выпускают в камеру догорания или дожигатель.

Дожигатель разделен примерно напополам неполной перегородкой. Непосредственно перед ней догорают пиролизные газы, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию окислов азота. За перегородкой весь кислород воздуха оказывается уже израсходован, но температура здесь еще выше 700 градусов. Теперь окислы азота распадаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; энерговыделение этих 2-х процессов поддерживает в дожигателе примерно постоянную температуру.

Выход в дымоход из дожигателя располагают подальше от перегородки, но достаточно отнести его от нее на 15-20 см: термохимические реакции в масляных газах протекают быстро. В дымоход уходят уже полностью прогоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей на отработке из баллонов используют пропановый 50-литровик, распилив его в отношении 2:1, треть идет на резервуар, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. С такой печи можно снять до 30 кВт тепла, но и ЧП с тяжелым исходом от них предостаточно.

Печи на отработке из баллонов

Однако в журнале «За рулем» уже довольно давно опубликована конструкция гаражной печи на отработке мощностью 5-7 кВт с резервуаром из 5-литрового баллона. При такой небольшой мощности удалось совместить реактор с дожигателем в единую полнофункциональную колонну:

  1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но почти исключающего окисление азота.
  2. Перфорация колонны редкая и приток воздуха через нее с небольшим избытком.
  3. В верхнем конусе газы снова задерживаются на время, достаточное для полного догорания при мощности примерно до 8 кВт.

Окислы азота в этой печи все же образуются, но в ничтожном количестве, обеспечивающем только авторегулировку режима печи. Оперативная регулировка мощности обеспечивается поворотной заслонкой на заправочной горловине, являющейся одновременно и воздушным дросселем.

Эту печь можно существенно улучшить, если найдется промбаллон на 10 или 12 литров калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В таких чаще всего продают гелий для надувания воздушных шариков. Рентабельность шарового бизнеса доходит до 400%, но проходит он чаще всего на временных акциях, а срок хранения заправленного гелием баллона ограничен и невелик: гелий второй после водрода рекордсмен по скорости диффузии. Поэтому вполне исправные гелиевые баллоны нередко распродаются по дешевке.

Примечание: пытаться бизнесовать по гелию в одиночку не рекомендуем. На него во всем мире крепко наложила лапу цветочно-празничная мафия, которую, говорят, и «Коза ностра» стороной обходит.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-баллонной печи на отработке показана на поз. 4. Толстые стенки баллона равномернее распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и неширокий, 60-80 мм, выход в дымоход задерживают газы эффективнее конуса. Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, приток воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 л хватает на 3-4 час работы на полной мощности.

Заодно можно усовершенствовать топливно-воздушную систему. На дроссель отлично подойдет штатный вентиль баллона, его нужно только нарастить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Ее можно просто навернуть, сколько силы хватит, на выступающую внутрь часть штуцера: посадочная резьба на нем конусная, так что прихватит намертво.

Заправочный штуцер лучше сделать выдвижным скользящим в горловине, поз. 4б. Через выдвинутый штуцер печь разжигается и контролируется уровень горючего. А в задвинутый можно относительно безопасно доливать масла на ходу печи.

Если печь топится постоянно, то желательно все-таки помнить о саперах, для которых самой опасной оказывается не первая, а некая N-ая мина. Полностью гарантироваться от ЧП с печкой можно, устроив подачу топлива от отдельного питательного бака или просто питателя, поз. 5. Высота питателя не должна превышать предельно допустимого уровня топлива в резервуаре (для 5-литровика это примерно 2/3 его высоты), и отнести питатель нужно не менее чем на 0,5 м от печи. Так можно контролировать уровень топлива и дозаправлять печку как угодно. Кроме того, объем питателя может быть любым, ограничена только его высота, так что под него вполне возможно приспособить бак с заправкой на сутки и более.

«Длинные» печки

В данном случае эта метафора обозначает не печи из лежачих промбаллонов, а печи длительного горения из обычных 50-литровиков на древесном топливе. В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что намного увеличивает КПД и длительность теплоотдачи печей. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков антикварной мебели) горит тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печки иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может происходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим догоранием пиролизных газов в дожигателе (это печи с раздельным сгоранием), либо пирогазы сразу улетучиваются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где пиролиз завершается и пирогазы сгорают, это печи совмещенного сгорания. Для обеспечения высокого КПД и тех, и других крайне желательно подогревать поступающий в зону пиролиза воздух.

Бубафоня

Схема устройства печи бубафоня

Примером печи длительного горения с раздельным сгоранием может служить широко известная печь-бубафоня. В ней пиролиз сосредоточен под гнётом-«блином». Схема устройства бубафони приведена на рис. справа; по мере сгорания топлива воздуховод с блином опускается вниз. О принципах работы и особенностях изготовления бубафонь написано уже много и подробно, поэтому отметим лишь следующее:

  • КПД самодельной бубафони может превышать 85%, а длительность теплоотдачи с одной загрузки топлива достигать суток.
  • Топливо для бубафони нужно комнатно-сухое с влажностью до 12%
  • Догружать в бубафоню топливо на ходу допустимо, но останавливать ее нельзя, для работ по уходу/ремонту нужно дождаться полного сгорания загрузки.
  • Диаметр 50-литровика в 300 мм – минимально допустимый для бубафони, поэтому делать из него эту печь нужно тщательно и с полным пониманием дела.

Бубафоня – печь очень экономичная и хорошо подходит для обогрева гаражей и хоз. помещений. Конструкция ее проста и доступна для изготовления в домашних условиях. На след. рис. показаны основные стадии рабочего процесса и размеры именно для баллонной бубафони мощностью до 5-6 кВт. Надо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между коренными (ближними к воздуховоду) концами лопастей нужно выдержать одинаковыми. При сварке для этого вместо кондуктора удобно пользоваться подходящими обрезками металла – кусками прутка и т.п. Лопасти вначале прихватывают снаружи, а затем, удалив «кондукторы», доваривают до конца.

Изготовление печи бубафоня

Примечание: мощность бубафони можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, т.к. воздушный дроссель можно установить лишь на верхнем конце воздуховода, который подвижен.

Слобожанка

Еще проще по устройству и не уступает бубафоне по параметрам печь совмещенного сгорания «Слобожанка», схема на рис. справа. Но делать слобожанку из баллона вряд ли стоит уже потому, что ее минимально допустимый диаметр около 500 мм и хорошего КПД баллонная слобожанка не покажет. Кроме, того, у всех печей-слобожанок есть очень серьезные недостатки:

Устройство печи “Слобожанка”

  1. Под сводом печи скапливаются чрезвычайно токсичные газы, открыв крышку печи на ходу, можно отравиться насмерть.
  2. Слобожанку никак невозможно остановить: если перекрыть дроссель, печь, прежде чем захлебнуться, потянет воздух обратно через дымоход. Давление в печи превысит атмосферное и ядовитая смесь пойдет наружу.
  3. На поде или колоснике печи оседает твердый плотный нагар, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он нарастает до устья воздуховода, а сбить его трудно и в местах легко доступных.

Прекрасная незнакомка

Большинство прочих самодельных «длинных» печей не лучше, но сложнее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (что редкость на дровах), заслуживающая внимания, ее чертеж приведен на рис. Кроме того, эта печь еще и бункерная, что для дровяных печей тоже редкость.

Дровяная пиролизная печь из баллона

По принципу действия «незнакомка» – упрощенная и усеченная печь-ракета, о которой см. след. разд. Задержка пирогазов в дожигателе под варочной плитой достигается диафрагмой в дымоходе, совершенно аналогично тому, как шайбами теплоноситель из теплотрассы распределяют по потребителям. В печном деле такой конструктивный прием редкость, т.к. любое ослабление тяги ухудшает качество печи, но в данном случае создатели обратили зло во благо.

Каким образом? Ограничением мощности: это печь исключительно летне-дачная варочная. Ее хватит только на стряпню, хотя из 50-литрового баллона можно выжать в несколько раз больше. Зато работает «незнакомка» на любом горючем мусоре, который можно протолкнуть в бункер; лучше всего – на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и она много экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, понятное дело, не нужен, а дымохода достаточно высотой 1,5-2 м. Розжиг печи – верхний, через горловину газификатора или загрузочный люк, посредством ЛВЖ.

Авторам «незнакомки» в знании теплотехники никак не откажешь, но с металлом они малость перемудрили: отдельные, да еще и съемные под печи и свод газификатора (дно-колосник и перегородка в оригинале) здесь просто не нужны. Подом может быть днище самого 50-литрового баллона с тем же самым 20-мм отверстием в центре, а зольник можно устроить в его юбке. Выходной патрубок газификатора наваривается на купол баллона, а дожигатель можно сделать из обрезка 300-мм трубы или листового металла. Чистить печку при этом вполне возможно через топливный бункер и выход газификатора.

Венец творения, или…

Емеле и не снилось

Венец баллонно-печного творчества, без сомнения, печь-ракета, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать ее по всем правилам требует немалого (хоть и несложного) труда, внимания, сообразительности и аккуратности. Главное – ракетная печь как нарочно создана под 50-литровик, хотя чаще всего ее делают из бочки. Не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона оптимальны для этой печи: если ракета из бочки прогревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боров) длиной до 6 м, то баллонная, при вчетверо меньшей емкости барабана (о ней см. далее) – до 4 м. Лежанка такой длины вряд кому понадобится, но боров ракеты можно выполнять из тонкостенного металлогофра, уложив его в массиве лежанки волнообразно. Это, понятное дело, намного повысит как эффективность обогрева комнаты, так и длительность теплоотдачи после протопки, которая может достигать 12 час.

Печь-ракета с лежанкой

Достоинства ракетной печи этим не исчерпываются:

  • Это печь не только длительного, но и непрерывного горения. Догрузка топлива возможна на ходу печи без ограничений.
  • Печь-ракету также без ограничений можно останавливать и вновь разжигать, причем сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружками, как костер.
  • Ракетная печь дышит, как и кирпичные.
  • В отличие от кирпичных печь-ракета почти нечувствительна к длительным перерывам в топке в хо

Лучший газовый баллон с плитой — Отличные предложения на газовый баллон с плитой от глобальных продавцов газового баллона с плитой

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для газового баллона с плитой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший газовый баллон с плитой вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили газовый баллон с плитой на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в газовом баллоне с плитой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести газовый баллон с плитой по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Изготовление печи для баллончиков


Один способ
изготовление патронов
Консервная печь

Эту портативную печь я сделал как источник тепла для
внутри моей холщовой палатки-колокольчика она должна быть идеальной для зимы
кемпинг, когда температура опускается ниже нуля.Еще я просто подумал, что будет весело сделать …

Люди сделали такие
печи разными способами. В основном они используются в холодных
климат как Канада и Скандинавия. В следующей статье показаны мои
собственной конструкции, учтите, что это первая печка у меня
когда-либо производился, я не специалист в области использования и дизайна печи
обеспокоены, поэтому дизайн не обязательно может быть лучшим. я
хотел поделиться с вами этим проектом, но прежде чем приступить к любому из
это сами, пожалуйста, обратите внимание на следующее реалистичное предупреждение:

ВНИМАНИЕ: Установка дровяной печи
печь внутри тента может
потенциально может быть очень опасным.Среди множества опасностей смерть
может быть вызвано отравлением угарным газом, если печь
плохо сделан и спроектирован, и / или если есть
небольшая циркуляция свежего воздуха через вентиляционные отверстия палатки.
Пожалуйста, СДЕЛАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, как следует использовать печь
внутри палатки и какие типы палаток подходят и т. д. Не берите это
статья как полное руководство по использованию
печей в палатках и связанной с этим безопасности
соображения.Будьте ответственны за себя и оставайтесь в безопасности!

Использование печи
Такие небольшие печи нужно кормить достаточно регулярно, что означает
что они не могут быть скоплены перед сном, чтобы держать вас
тепло всю ночь (что обидно). Вместо этого такие печи используются, чтобы согреться в
вечером, чтобы приготовить, и, что немаловажно, они обеспечивают теплый,
сухой климат в вашей палатке, чтобы
сушите одежду и т. д. (что очень важно для зимы
жизнь на природе).В длительных зимних поездках влажность имеет тенденцию к
накапливаются в вашей одежде, что в конечном итоге сделает вас очень
холодно, такие условия могут заставить вернуться в закрытое помещение. Так,
палатка и печь создают теплую среду, в которой вы можете
повесьте одежду, чтобы она не оставалась влажной. Ночью
вы обычно даете огню погаснуть, а затем полагаетесь на хороший спальный мешок, чтобы вы
тепло. Оставить бушующую плиту, пока вы спите, может быть
опасно…

В моем печном ящике будет патрон на 50 кал; это популярный
выбор. Я выбрал версию Fat 50, которая немного шире, чем
стандарт. Я купил это на eBay.

Эти трубы предназначены для нестандартной выхлопной системы.
системы, но они также подходят для дымохода.Они имеют
прорезанные концы означают, что я могу свернуть плиту на
портативность. Их производит Jetex, мне тоже достались такие
с eBay. Я выбрал мягкую сталь диаметром 2 дюйма.

Я также купил эту «Двустороннюю втулку» у
чтобы сделать фланец для соединения основных дымоходных труб с
печной ящик. Обратите внимание, как он слегка выгнут посередине, это
удобная функция предотвратит падение секций дымохода в
топка.

Важно!
На этой схеме показана конфигурация дымоходных труб. Уведомление
как конец меньшего диаметра продвигает вниз в более широкий конец. Это
важно, чтобы соединение было таким, чтобы
креозот (смолообразное вещество), который конденсируется в дымоходе
будет стекать по трубам и прямо обратно в
огонь, где он будет гореть.Если бы соединение было другим
креозот будет вытекать между суставами, создавая
ядовитый дымок капает на плиту снаружи. (Я
на самом деле возникла эта проблема, и мне пришлось пересмотреть свой дизайн; так
учиться на моей ошибке)

Соединение труб вместе как
на фото не создаст проблемы с утечкой дыма, поскольку я сначала
вообразил.

Этап 1
— Изготовление штуцера / фланца для подключения дымохода
трубы к печному ящику

1.-
Соединитель двухсторонний

2. —
Разъем после некоторых металлических работ
модификация

3. —
Разъем / фланец установлен
сквозное отверстие в крышке боеприпаса

4. —
Деталь фиксируется заклепками
Я сделал этот фланец из выхлопной трубы ‘Double end connector’
часть.Я забил ободок наружу и вниз по твердой древесине
форма для создания
губа в форме цилиндра
который можно использовать, чтобы надежно прикрепить его к крышке боеприпасов
коробка. На правом нижнем изображении (4) показан
самодельный фланец крепится к крышке патронного ящика, то есть
к чему мы стремимся. Следующие изображения показывают больше
подробный процесс того, как я модифицировал компонент коннектора:

Дубовая доска с вырезанным отверстием точного размера служит
как форма для сгибания металла.

Деталь, показывающая, как удерживается соединительный элемент
в форме, а затем зажать в тисках, чтобы она оставалась неподвижной. В
обод соединителя можно придать форму наружу.
используя молоток с закругленной головкой.
Удар по металлу укрепляет его.Чтобы металл не
его нужно снова смягчить, нагревая до
вишнево-красный. После охлаждения металл можно снова обрабатывать (это
процесс размягчения называется отжигом). Я удалил это из
деревянную форму каждый раз, когда я это делал.

После нескольких отжигов металла и вдавливания
формы, губа наконец стала плоской.

Для установки фланца в патроне нужно сделать отверстие.
крышка коробки. Рукоятку ящика с боеприпасами сначала сняли долотом.
снимите с помощью большой отвертки и молотка. Я обозначил позицию
фланца, не забывая принимать во внимание дополнительное пространство
необходимо для приклепки кромки фланца к крышке… я тогда вырезал
отверстие, используя дрель и закругленный напильник.

Фланец окончательно проделал сквозное отверстие, позже это
будет зафиксирован на месте заклепками.

2 этап
— Изготовление двери

Обозначен размер двери.Дверь будет перекрывать
слегка приоткрывшись.

материалы для двери: лист нержавеющей стали и профиль.
из алюминия «шарнир для фортепиано», все можно найти в Интернете. части были
отрезать по размеру с помощью ножовки. полоса металла слева будет
закреплен за левой стороной петли, чтобы петля
уровень с обеих сторон.
Штифт в центре петли выбит
через немного, конец затем очень слегка загибают, используя
молотком, а затем сбил на место.Это остановит штифт
движение или даже падение.

Я вырезал дверной проем, предварительно просверлив
стартовое отверстие, достаточно большое, чтобы в него можно было вставить ножовку. Затем я
Разложите полотно ножовки тряпкой и разрежьте по линиям, это
работал на удивление хорошо.
Дверь закреплена заклепками.Имейте в виду, что вы не хотите
расположить заклепки так, чтобы их тыльная сторона не
дверь от полного закрытия.

Этап 3
— Регулятор воздуха в дверце

После тщательной разметки этот кусок был
сначала грубо вырезал ножовкой под некоторыми грубыми углами.В
форма может быть улучшена с помощью некоторых файлов

Центральные отверстия вырезаются, предварительно удалив
большая часть ненужного металла сверлом. С таким твердым металлом
из нержавеющей стали намного проще проделать небольшие отверстия, а затем
увеличить размер сверла.

Отверстия обработаны малым полукруглым напильником

Комплект с ручкой изогнутой формы

Теперь нужно отметить дизайн двери и
соответствующие части вырезаем аналогично
Наконец, просверливается центральное отверстие и деталь
закреплен на месте с помощью заклепки.Чтобы не было слишком плотно
закрепленный сложенный лист бумаги помещается между двумя частями
перед клепкой он затем вырывается. Это сделает
плотно прилегает, но позволяет регулятору вращаться.

Готовый регулятор

Этап 4
— Защелка двери

Чтобы дверь легко открывалась и не горела
пальцами, я сделал ручку защелки из куска дерева (Холли, чтобы быть
точно).Я просто фиксирую на месте маленьким винтом.
Эти изображения не требуют пояснений. Я исправил
защелкните так же, как и регулятор подачи воздуха, чтобы он
мог вращаться …

Этап 5
— Заслонка / перегородка дымохода

Эту часть можно было бы улучшить, но вот что я придумал…

Изготовлен из крышки консервной банки и куска толстой проволоки,

С помощью булавки проделал эту серию отверстий

Затем острым ножом прорезаю от одного отверстия до
соседнее отверстие, чтобы сделать ряд прорезей.

Затем металл перемещается в любую сторону, чтобы
металлический стержень, который вставляется через середину. Молоток и биты могут быть
нужно было убедить металл в форме.

Демпфер перед установкой с проволокой
ручка управления

Заслонка расположена в первой части дымохода.
труба.Для этого нужно просверлить отверстие.

Я тогда
уравновесил круглый кусок жести поверх толстого куска дюбеля и
протянул его по дымоходу до той точки, где мне нужно было пройти
проволочную ручку через отверстия в дымоходе. Ручка тогда была
протолкнул дымоход и жестяной диск.

После установки я вставил небольшую металлическую пластину.
между проволочной ручкой и оловянным диском так, чтобы они
другие более твердо.Посмотрите внимательно на картинку слева, вы
можно увидеть это в центре.

Я согнул проволочную ручку с другой стороны, чтобы
сделайте его сбалансированным. демпфер не годится, если он продолжает падать
открыть …

Кроме того, оловянный диск внутри выровнен параллельно
ручки, чтобы можно было определить положение заслонки по
за пределами.

Если требуется больший поток воздуха,
ручки просто располагаются более низко. Эта система действительно
эффективный.

Этап 6
Пломбирование крышки

Резиновое уплотнение с внутренней стороны
крышку нужно поднять отверткой и заменить на
длина пожарной веревки.Это предотвратит выход дыма. Сделай это
ближе к концу проекта, чем в начале, как я
сделал.

Этап 7
— Ножки

Сделать ножки можно несколькими способами.Имейте в виду, что им потребуется
держите плиту достаточно высоко, чтобы не сильно нагревать землю. с участием
не имея доступа к сварщику, вот что я придумал.

Каждая ножка сделана из отрезка металлической трубы. Я расплющил
заканчивается в тисках и сгибает их на место. Я просверлил отверстие в одном
конец, который используется, чтобы прикрепить их к основанию печи.

В каждом углу под печкой просверлил отверстие
и вкрутил болт.На каждый болт уложена большая шайба и
гайка, чтобы постоянно держать вещи на месте. При настройке плиты
Я просто вставляю ножки в болты и затягиваю их
барашковые гайки. Таким образом можно снять ножки и положить их внутрь
плита; делая его более портативным.

В будущем подумаю о замене этих ножек на что-то большее.
надежный. Сейчас они немного пружинистые …

Этап 8
Розжиг, прижигание и покраска

Когда печь готова, соберите все
секции дымохода затем разжигают огонь внутри.Получите действительно жарко!
Оба регулятора воздуха должны быть полностью открыты. Гори достаточно долго, чтобы все
шелушится оригинальная армейская зеленая краска.

После охлаждения используйте наждачную бумагу или проволочную вату, чтобы удалить всю краску.
остатки вернулись к голому металлу. Теперь вы можете распылить краску целиком
вещь с жаростойкой печной краской. Это защитит металл от
ржавчина. Если вы не удалили всю оригинальную краску, тогда ваша новая
печная краска со временем отслаивается пятнами.

Еще решил добавить решетку внутри печки, чтобы
немного приподнять огонь со дна. Я сделал это, просто взяв
сетку от одноразового мангала, загнув края и положив
это внутри.Это было идеально, без разрезов! С огнем
не в прямом контакте с дном, возможно, это расширит
жизнь печки.

ПРИМЕЧАНИЕ. С тех пор я узнал, что многие люди
рекомендуют насыпать около дюйма песка (или минеральной почвы — почвы
содержащего очень мало органических веществ) на дне
плита. При многократном использовании в течение длительного времени без такой защиты пожар может в конечном итоге
прожечь дыру в дне. этот слой песка очень поможет
с продлением срока службы печи.При необходимости песок можно
переносится в сумке с печкой и разложен внутри, когда печка
собран.

Готовая печь внутри колокольни.Получить
чайник!

Примечание Я поставил печь на сланцевую плиту, чтобы предотвратить возгорание.
земляной лист моей палатки. Не совсем легкое решение, но
можно приобрести термостойкие коврики, которые очень мало весят.

Установка печки в палатку
  • Устанавливайте в палатку только совместимую печь.
  • M аке
    убедитесь, что имеется соответствующая вентиляция! Должен быть подходящего размера
    вентиляционные отверстия в палатке на высоком и низком уровне, чтобы обеспечить хороший воздух
    тираж. Это важно для
    обеспечить хорошую подачу кислорода к огню для полного
    горение. Недостаток кислорода приведет к неполному
    горение означает, что образуется окись углерода; если
    это случилось вы, вероятно, впадете в глубокий сон и никогда
    проснуться…
  • Используйте здравый смысл (например, не ставьте плиту слишком
    у стен палатки).
  • Обратитесь за советом в компанию, которая продала вам палатку.
  • Будь ответственным за себя.
  • Проведите собственное исследование.

Вы можете купить специальный «комплект для оклейки», предназначенный для безопасной
пропустить печную трубу через тентовую крышу. Я купил свой у
этот сайт:

http: // www.belltent.co.uk/truly_portable_wood_burning_stove
(см. вариант покупки «только комплект для прошивки»)

Указания по эксплуатации печи

Проще говоря, это просто случай открытия воздуха
регуляторы на двери и в дымоходе в зависимости от желаемой температуры
печь сжечь.Обычно я открываю и закрываю регуляторы воздуха, чтобы
аналогичная сумма в то же время. Первые пару раз вы
зажгите печь, сделайте это вне палатки и узнайте, как она работает.
Вы не хотите, чтобы ваши руки были в брезентовой палатке!
Иногда может возникнуть проблема с обратным потоком воздуха, которая описана ниже:

— Проблема с обратным потоком воздуха
Я обнаружил, что управление этой небольшой печкой сильно отличается от
большая «горелка для дров», которая у вас дома.Я иногда
возникла проблема, называемая «задувание воздуха», в которой печь
начинает выпускать дым из двери и переднего вентиляционного отверстия (это может
частично из-за плохого дизайна, я не уверен). Пыхтение спины может быть
вызвано многими вещами, но обычно я обнаружил, что это потому, что я
получил огонь очень горячий, а затем выключил воздух
регуляторы слишком быстро. В результате огонь внезапно становится
испытывает недостаток кислорода, поэтому он втягивает кислород из любого места,
в том числе в дымоход! Это тянет за собой дым, тогда, когда
дым и кислород попадают в огонь, он временно оживает
который вытесняет весь этот дым из любых щелей в двери.Это назад
затяжка »может превратиться в непрерывный цикл, потому что после одной« затяжки »
огонь немедленно требует больше кислорода, и поэтому он тянет больше кислорода вниз
дымоход и цикл повторяется.

Прочитав некоторую информацию в Интернете, можно также обнаружить, что
также может быть вызвано холодным дымоходом, который затрудняет подъем вверх.
тяга дыма. Если печка задыхается, попробуйте открыть воздух
регуляторы снова, а затем очень медленно отключать их с течением времени.

Также я обнаружил, что иногда лучше открыть дверь
когда огонь погас; например, когда заправляете больше топлива. Вы
не хочу, чтобы огонь привык к уровню кислорода, который не может быть
поддерживается, когда дверь внезапно закрывается. Также это может помочь
поддерживать огонь в умеренной жаре, а не накапливать его и
горю как сумасшедший! Я рекомендую зажечь плиту, пока она
не в палатке и тренируясь, как лучше с ней работать.с некоторыми
на практике эти проблемы не будут возникать, по крайней мере, не очень часто …

Развлекайтесь и оставайтесь в безопасности!
Полезные ссылки:
Рекомендуемые колокольные палатки и печи фирмы:
http: // soulpad.co.uk/
http://www.belltent.co.uk/

Как отключить газовую плиту? Краткое руководство с советами и хитростями

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Как отключить газовую плиту? Это один из вопросов, на который нужно ответить внимательно, потому что лучше перестраховаться, чем сожалеть.Эта задача может показаться довольно сложной, потому что она довольно опасна.

Поэтому, если вы не являетесь экспертом в подключении ваших приборов или, возможно, вы никогда не интересовались, как эти вещи работают, мы покажем вам, как вы можете освободить себя от опасности, связанной с отключением плиты самостоятельно.

Как отключить газовую плиту?

Безопасный способ — сначала выключить газ. Это можно легко сделать с помощью газового счетчика или запорного клапана изоляции.Этот клапан должен быть расположен позади печи и трубы, которая выступает из стены. Если у вас плита на столешнице, вы должны найти клапан внутри шкафа под столешницей. Если нет другого запорного клапана находится на линии питания рядом с прибором, вам нужно будет отключить подачу газа на весь дом. Это можно сделать по счетчику газа.

Советы по самостоятельному отключению газовой плиты

Есть два основных совета, которые нельзя игнорировать, когда дело касается отключения газовой плиты.В их число входят:

Переместите печь

При отключении газовой плиты первое, что вы должны учесть, это то, что вы должны вытащить ее из стены позади. Чтобы не поцарапать пол на кухне, приготовьте большой кусок дерева или любую доску, которая идеально подходит по размеру вашей кухни.

Обязательно положите дрова перед печью и осторожно поднимите их с пола. Всегда есть вероятность, что несколько печей могут прикрепить к ней раму, что означает, что печь не может опрокинуться.Это устройство безопасности, которое крепится к стене. Если вы надавите на переднюю часть плиты, нижний край плиты обязательно попадет в противоскользящую раму.

Следовательно, вы должны знать, что вы должны внимательно следить за каркасом на стене после того, как немного отодвинете печь от стены. Если вы заметили это, продолжайте пытаться сдвинуть плиту, пока край устройства не отделится от рамки противоскольжения.

Для отображения подключения газопровода необходимо отодвинуть плиту от стены здания.Для этого можно использовать деревянные доски. Поставьте печь на задние ножки, а затем переместите дрова под нее. После этого вам следует отойти за кухню и переместить плоскую деревянную доску внизу на оставшуюся часть пути.

Розетка поблизости — это место, где мы можем подключить обычную газовую плиту, чтобы дать ей столько электричества для пускового механизма. Чтобы снизить потребность в контрольных лампах, большинство печей оснащено электронным стартером.

После этого вам нужно будет найти и отсоединить провод, соединяющий источник питания с плитой.Это не тот источник 220 В, который мы обычно видим на электрических плитах, а скорее 110 В. Вам не нужен дополнительный инструмент для отсоединения вилки, так как вилку легко вынуть из розетки.

Отключить газ

Для отключения газа сначала необходимо отключить газовую линию. Вы должны понимать трубы, которые соединяют выход газа с плитой, они обычно гибкие и длинные, и их можно увидеть на полу рядом с кухней.

На трубе убедитесь, что вы пытаетесь обнаружить газовый запорный клапан, затем поверните рычаг, чтобы отключить газ на кухню. Это, как правило, не очень легко увидеть завершение работы, но вы можете пойти в поисках ближайшего запорного вентиля, просто отслеживая путь воздуха вниз в подвал. Однако, если вы все еще не обнаружите прерыватель, вы можете посмотреть ниже или выше газового счетчика, чтобы увидеть главный клапан.

При выключении газа вы найдете устройство, которое соединяет газ с вашей плитой, известное как соединитель шланга.Вам нужно будет использовать гаечный ключ, чтобы освободить его. Имейте в виду, что труба будет подключена к вашей кухне для установки в вашем новом доме.

Вот короткое видео о том, как отключить газовую плиту за 3 простых шага:

Как переставить газовую плиту?

Независимо от того, собираетесь ли вы заменить, почистить или удалить что-то снизу, перемещение плиты может оказаться довольно сложной задачей.

Это один из основных бытовых приборов, который пару лет стоит неподвижно на одном и том же месте между столешницами и шкафами.Когда вы перемещаете газовую плиту, вы должны учитывать несколько вещей, чтобы гарантировать вашу безопасность и безопасность плиты.

Подготовьте печь к переезду

Перед тем, как вы начнете поднимать и снимать плиту с того места, где она находится, вы должны сначала сделать что-нибудь, чтобы сделать процесс максимально быстрым, безопасным и чистым. Детрит и крошки оставят за собой след при перемещении печи. Тем не менее, эта первая очистка должна помочь снизить потребность в очистке до, во время и после того, как вы снимете духовку.

Также не забудьте очистить все внешние поверхности обезжиривателем. Это должно помочь вам держать гладкую поверхность плиты, когда придет время ее перемещать. Вы должны удалить поддоны, решетки, сменные змеевики, решетки духовки и детали, которые можно перемещать и которые могут быть повреждены при этом.

Кроме того, не забудьте снять ручки плиты, пока вы замачиваете их в коммерческом обезжиривателе для кухни или в горячей воде, а также в мыле для посуды. Затем увеличьте верхнюю границу диапазона, пока вы тщательно очищаете ее перед перемещением.Кроме того, обязательно соблюдайте рекомендации производителя печи.

Какие меры предосторожности следует соблюдать?

Внутренние затраты, связанные с перемещением духовки на кухне, могут варьироваться. Если вы по какой-либо причине недееспособны, вам придется воспользоваться услугами профессионала, который поможет вам переместить духовку.

Перенести газовую плиту довольно сложно. Поэтому желательно, чтобы у вас был коврик для перемещения прибора, тележка, перчатки, а также обувь с закрытым носком, прежде чем вы начнете перемещать духовку с ее первоначального места.

Что делать, чтобы подготовить печь к работе?

Если вы планируете перевезти плиту с собой в другой дом на новом месте, вам необходимо подготовить ее для грузчиков, прежде чем они войдут. Это должно помочь сэкономить вам и вашим рабочим энергию, время и деньги.

Переезжающая фирма не может отключить газовую магистраль от дома к плите; следовательно, вам нужно сделать это до их прибытия. Вы должны отсоединить и очистить все съемные части прибора, такие как ручки и решетки, в другой коробке с прозрачной этикеткой.

Механизм собственно

После того, как вы должны были тщательно очистить плиту, вы можете начать перемещать духовку с того места, где она хранится. Вы должны осторожно раскачивать плиту.

Как очистить верхнюю часть электрической спиральной печи менее чем за 10 минут

Рецепты

  • Завтрак
  • Обед
  • Обед
  • Десерт
  • Закуска
  • <20 минут
  • <5 ингредиентов
  • СВЧ
  • Сводки
  • Идеально, когда вы…

  • Здоровый
  • Большие группы
  • Высоко
  • Взрослые
  • Похмелье
  • Посмотреть все рецепты

Напитки

  • Кофе
  • Чай
  • Идеально, когда вы…

  • Слишком трезвый
  • Посмотреть все напитки

Образ жизни

  • Новости
  • Устойчивость
  • Смешной
  • Поп культура
  • Идеально, когда вы…

  • Авантюрный
  • Ностальгический
  • Веганский
  • Один
  • См. Все образ жизни

Как записаться

  • Обеденный зал
  • Общежитие Лайф
  • Идеально, когда вы…

  • Сломался
  • Посмотреть все как

Около

  • Насчет нас

  • Найдите свой кампус

  • Стать членом

  • Политика конфиденциальности и Условия использования

Города

  • Остин
  • Бостон
  • Чикаго
  • Даллас
  • Лос-Анджелес
  • Майами
  • Нью-Йорк
  • Сан-Франциско
  • Посмотреть все города

Кампусы

  • NYU
  • Университет Дьюка
  • Старшие классы средней школы
  • Беркли
  • USC
  • Университет Флориды
  • См. Все кампусы

Видео

  • Посмотреть все видео

Здоровее

Сообщество

Кулинарная книга

facebook
instagram
YouTube

  • в Allin Recipesin Newsin Lifestylein How Toin Places
  • Рецепты

    • Завтрак
    • Обед
    • Обед
    • Десерт
    • Закуска
    • <20 минут
    • <5 ингредиентов
    • СВЧ
    • Сводки
    • Идеально для тех случаев, когда вы…

    • Здоровый
    • Большие группы
    • Высоко
    • Взрослые
    • Похмелье
  • Напитки

    • Кофе
    • Чай
    • Идеально для тех случаев, когда вы…

    • Слишком трезвый
  • Как

    • Обеденный зал
    • Общежитие Лайф
    • Идеально для тех случаев, когда вы…

    • Сломался
  • образ жизни

    • Новости
    • Устойчивость
    • Смешной
    • Поп культура
    • Идеально для тех случаев, когда вы…

    • Авантюрный
    • Ностальгический
    • Веганский
    • Один
  • Города

    • Остин
    • Бостон
    • Чикаго
    • Даллас
    • Лос-Анджелес
    • Майами
    • Нью-Йорк
    • Сан-Франциско
    • Посмотреть все города
  • Кампусы

    • NYU
    • Университет Дьюка
    • Старшие классы средней школы
    • Беркли
    • USC
    • Университет Флориды
    • См. Все кампусы
  • Начать главу

  • Кулинарная книга

facebook

твиттер

интерес

Акции

theteaspot в Instagram

Spoon University
Как

Как

Наслаждайтесь обновлением с Easy Mac до целой коробки mac n ‘cheese

DeepL Translate

DeepL Translate

Используйте бесплатный DeepL Translator, чтобы переводить свои тексты с помощью лучшего из доступных машинных переводов, основанного на ведущей в мире технологии нейронных сетей DeepL.В настоящее время поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, голландский, польский, русский, японский и китайский языки.

Перевести с на любой язык

×

Тип для перевода.

Перетащите, чтобы перевести файлы Word (.docx) и PowerPoint (.pptx) с помощью нашего переводчика документов.

Популярные: с испанского на английский, с французского на английский и с японского на английский.

Другие языки: немецкий, португальский, итальянский, голландский, польский, русский и китайский.

Введите текст для перевода.

Миллионы переводят с DeepL каждый день

Популярные: с испанского на английский, с французского на английский и с японского на английский.
Другие языки: немецкий, португальский, итальянский, голландский, польский, русский и китайский.

В настоящее время бесплатная версия DeepL Translator пользуется большим объемом трафика.Ваш перевод будет готов через $ {секунд} секунд.

.

Разное

Увлажнитель воздуха как работает: Как работает ультразвуковой увлажнитель воздуха + ТОП 10 популярных устройств

Как работает ультразвуковой увлажнитель воздуха + ТОП 10 популярных устройств

Несколько лет назад самой покупаемой бытовой техникой были стиральные машины, посудомойки и пылесосы. Сегодня они уступили пальму первенства увлажнителям воздуха. Знаете, почему так случилось? Потому, что многим людям надоело мучиться с насморком, приступами удушья, першением в горле, снижением иммунитета и прочими неприятными моментами, связанными с постоянным нахождением в помещениях с пересушенным воздухом.

Вы тоже хотите дышать полной грудью дома и в офисе? Тогда вам срочно требуется увлажнитель. Как его выбрать и на что обращать внимание при покупке, мы подробно расскажем в нашем обзоре. Из нашего материала вы узнаете, как работает ультразвуковой увлажнитель воздуха, сколько потребляет электричества и какие дополнительные функции имеет. После изучения материала проблем с выбором и покупкой агрегата у вас не возникнет.

Содержание статьи:

Увлажнители воздуха

Место

Продукт

Рейтинг

Объем резервуара

Обслуживаемая площадь

Производительность

Цена

ТОП-10 лучших увлажнителей

#2

3,5 л

30 м²

300 мл/ч

#3

6,3 л

50 м²

550 мл/ч

#6

0,4 л

20 м²

100 мл/ч

#8

2,5 л

16 м²

180 мл/ч

#10

3 л

40 м²

380 мл/ч

ТОП-10 лучших увлажнителей

Мощный увлажнитель с набором дополнительных опций

Экспертный рейтинг:

Модель выпускается в прочном корпусе из ABS-пластика. Сбоку имеется замок для предотвращения случайного отсоединение резервуара от основания. Прибор обеспечивает полноценное увлажнение воздуха в крупногабаритных помещениях и создает комфортный микроклимат. При недостатке воды в емкости отключается автоматически.

Технические параметры

  • мощность — 110 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 20 ч
  • управление — электронное
  • пульт ДУ — есть
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — до 12 часов
  • индикация — включения, процента влажности, низкого уровня воды, температуры
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ионизация и ароматизация воздуха, вывод текущих температурных показателей на дисплей
  • вес — 2,24 кг
  • габариты — 207x366x235 мм
  • сборка — Китай

Агрегат подходит для эксплуатации в жилых, офисных и рабочих помещениях. Экономно потребляет электроэнергию. Смягчает жесткую воду при помощи встроенного деминерализующего картриджа. Дает возможность проводить сеансы ароматерапии.

Достоинства

  • Привлекательный дизайн
  • Видно количество воды в резервуаре
  • Долгая работа на одной заливке
  • Понятный интерфейс
  • Простое управление

Недостатки

  • Неудобная заливка воды
  • Бульканье во время работы
  • Маркий корпус
  • Высокая стоимость

Экономичный увлажнитель для помещений средних размеров

Экспертный рейтинг:

Прибор выглядит аккуратно и мало весит. Подходит для размещения на любой ровной поверхности. Сохраняет стабильность положения даже на мягких напольных покрытиях. Ионизирует и ароматизирует воздух, делая его более комфортным и приятным для окружающих. Сочетает в себе высокую эффективность работы с низким потреблением электроэнергии.

Технические параметры

  • мощность — 26 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 7-8 часов
  • управление — электронное
  • пульт ДУ — есть
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — на 1, 2, 4 и 8 часов
  • индикация — влажности
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — возможность регулировать интенсивность испарения и скорость вращения вентилятора
  • вес — 1,4 кг
  • габариты — 200х240×300 мм
  • сборка — Китай

Модель продается за разумные деньги и привлекательно выглядит. Со временем корпус не тускнеет и не желтеет. Тонкие настройки дают возможность выставить целевую влажность воздуха в диапазоне 50-95% с шагом 5. Это позволяет создать в помещении максимально комфортный микроклимат.

Достоинства

  • Аккуратная сборка
  • Качественный пластик корпуса
  • Высокая эффективность
  • Регулировка интенсивности тумана
  • Разумная цена

Недостатки

  • Слишком яркая подсветка
  • Нет спящего режима у дисплея
  • Погрешности в показаниях гигрометра
  • Быстро стираются надписи на кнопках
  • Не виден уровень воды в емкости

#3

Electrolux YOGAhealthline EHU-3810D

Высокопроизводительный увлажнитель воздуха со встроенным тренажером для дыхания и 10 режимами работы

Экспертный рейтинг:

Модель привлекает неординарным дизайном и высокой мощностью. За счет большого резервуара работает на одной заливке не менее суток. Не только увлажняет, но и обеззараживает воздух. Если докупить IQ-метеопульт, можно интегрировать прибор в систему «Умный дом».

Технические параметры

  • мощность — 110 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — напольная/настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 24 часа
  • управление — электронное (опционально Wi-Fi)
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — есть
  • индикация — включения, низкого уровня воды, влажности в процентах, температуры
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — УФ-лампа, ароматизация, свето-звуковой будильник, релаксационное освещение
  • вес — 2,9 кг
  • габариты — 209x405x209 мм
  • сборка — Китай (завод Electrolux)

Прибор предназначается для обслуживания просторных помещений разного назначения. Чтобы пользоваться всем функционалом, нужно внимательно изучить инструкцию или посмотреть на ютюбе видео-руководство по управлению. Для людей, далеких от техники, справиться с настройками будет сложно.

Достоинства

  • Черный корпус софт-тач
  • Многоуровневая система настроек
  • Ночной режим
  • Защита от детей (блокировка кнопок)

Недостатки

  • Ошибки при определении температуры в режиме «Горячий пар»
  • Нет пульта ДУ в комплекте
  • Слишком тусклый свет у свето-звукового будильника
  • Много ненужных функций
  • Слабая чувствительность сенсоров

Легкий, компактный агрегат необычной формы с оптимальным набором полезных опций

Экспертный рейтинг:

Среди преимуществ — броский дизайн, незначительный вес и оптимальная стоимость. Изделие отличается высокой производительностью. Разумно потребляет энергоресурс и быстро создает в комнате комфортный микроклимат. Предусматривает использование в режиме «Ночник» отдельно без увлажнения.

Технические параметры

  • мощность — 20 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — напольная/настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 16-20 ч (в зависимости от режима)
  • управление — электронное
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — есть
  • индикация — режима «Вкл», низкого уровня воды
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — автоматическое отключение при опрокидывании или чрезмерном наклоне, дополнительная очистка при помощи антибактериального фильтра
  • вес — 1,33 кг
  • габариты — 230x335x230 мм
  • сборка — Китай

Агрегат удобен тем, что может работать и как увлажнитель, и как светильник. Вписывается в разноплановые интерьерные решения, гармонирует с современной и классической мебелью. Долго и надежно служит. Не нуждается в трудоемком уходе и легко моется под проточной водой.

Достоинства

  • Несколько вариантов подсветки ночника
  • Три скорости увлажнения
  • Капсула для ароматических масел
  • Простой уход
  • Понятный метод управления

Недостатки

  • Понятный метод управления
  • После года эксплуатации начинает гудеть
  • При использовании обычной воды оставляет белый налет на мебели
  • Короткий кабель подключения к сети
  • Нет ионизатора

Недорогой, мощный агрегат с вместительной емкостью для воды, минимумом функций и элементарным управлением

Экспертный рейтинг:

Увлажнитель выглядит стильно и привлекательно. Благодаря прорезиненным ножкам крепко стоит на полу или другой ровной поверхности. Сложностей с управлением не возникает. На фасадной части находится эргономичный регулятор, позволяющий выставить нужные рабочие параметры.

Технические параметры

  • мощность — 30 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — напольная
  • продолжительность непрерывной работы — 40 ч
  • управление — механика
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — нет
  • индикация — низкого уровня воды в емкости
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ароматизация, автоматическое отключение
  • вес — 1,9 кг
  • габариты — 210х200х490 мм
  • сборка — Китай

Модель стоит приобрести тем, кто хочет увлажнить воздух в крупногабаритном помещении, не тратя на это серьезных средств и значительных энергоресурсов. Также изделие походит пользователям, предпочитающим бытовую технику с минимумом нужных функций и простым управлением.

Достоинства

  • Стильный вид
  • Плавная регулировка уровня влажности
  • Немаркий корпус
  • Прорезиненные ножки

Недостатки

  • Запах пластика при первичном использовании
  • Короткий кабель подключения к сети
  • Слишком яркая лампочка на корпусе
  • Неполная резьба на верхней крышке (сложно плотно закручивать)
  • Мало дополнительных опций

Маленький и экономичный модуль для увлажнения небольшого помещения

Экспертный рейтинг:

Компактный прибор выглядит неординарно и стильно. Не занимает много места, легко собирается и управляется одной кнопкой. Быстро увлажняет воздух в маленьком помещении.

Технические параметры

  • мощность — 2 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 6 ч
  • управление — электронное
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 36 дБ
  • таймер — нет
  • индикация — нет
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ароматизация
  • вес — 0,14 кг
  • габариты — 88x153x88 мм
  • сборка — Китай

Увлажнитель подходит для эксплуатации в маленькой комнате или небольшом офисе. Прибор можно носить с собой и увлажнять комнату, в которой находишься временно.

Достоинства

  • Компактность
  • Привлекательный внешний вид
  • Опция отключения увлажнения
  • 7 режимов подсветки

Недостатки

  • Слабое увлажнение
  • Низкая эффективность в больших помещениях
  • Работа только от USB

Красивый напольный увлажнитель с чувствительной сенсорной панелью

Экспертный рейтинг:

Мощный агрегат с большим резервуаром для воды и регулировкой распылительного сопла в 4 направлениях. Ставится на полу или подоконнике. Обслуживает комнаты, офисы и рабочие помещения средних размеров. В нижней части прибора размещается предварительный фильтр. Также в комплект входит деминерализующий картридж для улучшения качества распыляемой воды.

Технические параметры

  • мощность — 30 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — напольная
  • продолжительность непрерывной работы — 10 ч
  • управление — электронное
  • пульт ДУ — есть
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — на 1, 2, 4 и 8 часов
  • индикация — включения, температуры, пониженного уровня воды и влажности
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ионизация воздуха, регулировка интенсивности испарения и скорости вращения вентиляторных лопастей, автоотключение при отсутствии воды в резервуаре
  • вес — 3 кг
  • габариты — 230х230х720
  • сборка — Китай

В модели предусмотрена регулировка уровня яркости дисплея. Это дает возможность размещать увлажнитель в спальне или детской. Мешать ночному отдыху он точно не будет.

Достоинства

  • Наличие гигростата
  • Регулировка яркости дисплея
  • Ночной режим
  • Эффектный дизайн
  • Удобная заливка воды в резервуар

Недостатки

  • Низкое качество сборки
  • Тонкий пластик корпуса
  • Малопонятная инструкция

Элегантный настольный увлажнитель-ночник для маленькой гостиной, спальни или детской

Экспертный рейтинг:

Прибор отличается привлекательным дизайном и качественной сборкой. Все пластиковые элементы аккуратно отлиты и четко подогнаны друг к другу. Вода заливается сверху. Корпус не желтеет и не тускнеет со временем. Чувствительные сенсорные кнопки мгновенно реагируют на команды. Если в резервуаре заканчивается вода, агрегат автоматически отключается.

Технические параметры

  • мощность — 25 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 14 ч
  • управление — сенсорное
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — нет
  • индикация — включения
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ночной режим, семицветная подсветка с опцией фиксации понравившегося оттенка, холодный пар, ароматизация
  • вес — 1,04 кг
  • габариты — 180x258x180 мм
  • сборка — Китай

Агрегат подходит для увлажнения воздуха в маленьких комнатах. Легко наполняется и долго работает на одной заливке. В качестве ночника оптимально освещает помещение, не мешая при этом полноценному ночному отдыху.

Достоинства

  • Привлекательный дизайн
  • Качественный пластик корпуса
  • Опция настройки производительности

Недостатки

  • Отсутствие ионизации
  • Нет ультрафиолетового дезинфектора
  • Деминерализующий картридж в комплект не входит

Простой, легкий увлажнитель с керамическим фильтром для очистки воздуха, более суток работающий на одной заливке

Экспертный рейтинг:

Прибор выпускается в пластиковом корпусе разных цветов. Хорошо увлажняет помещение, выполняет ионизацию воздуха и ароматизацию. К сети подключается полутораметровым кабелем. За счет яркого дисплея может использоваться в темное время суток в качестве ночника.

Технические параметры

  • мощность — 25 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная/напольная
  • продолжительность непрерывной работы — 35 ч
  • управление — сенсорное
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — на 1, 2, 4 и 8 часов
  • индикация — включения, уровня влажности в помещении, текущей температуры
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — ионизация, ароматизация
  • вес — 1,1 кг
  • габариты — 300x170x170 мм
  • сборка — Китай

Недорогая, но эффективная модель подходит для использования в габаритных помещениях. Не требует постоянного подливания воды в резервуар. Не нуждается в сложном уходе и спокойно переносит интенсивную эксплуатацию. Поддерживает влажность на уровне 50-60%, не потребляя излишних энергоресурсов.

Достоинства

  • Высокий КПД
  • Информативный дисплей
  • 3 скорости подачи пара
  • Оптимальная стоимость

Недостатки

  • Неудобный способ заливки воды
  • Надписи и обозначения на кнопках быстро истираются
  • Нет дистанционного управления
  • Пластиковый корпус склонен к растрескиванию даже при бережном отношении к прибору
  • Отсутствует блокировки крышки резервуара

#10

Royal Clima Sanremo (RUH-S380/3.0M)

Бюджетная модель с хорошими техническими характеристиками и высокой производительностью

Экспертный рейтинг:

Агрегат хорошо смотрится в интерьере и занимает минимум места. Стабильное положение на поверхности обеспечивают устойчивые ножки с нескользящим покрытием. Подходит для установки в жилых или офисных помещениях. Хорошо увлажняет воздух даже там, где работает мощная отопительная система.

Технические параметры

  • мощность — 25 Вт
  • источник питания — электросеть
  • установка — настольная
  • продолжительность непрерывной работы — 8 ч
  • управление — механическое
  • пульт ДУ — нет
  • уровень шума — 35 дБ
  • таймер — нет
  • индикация — включения
  • подсветка корпуса — есть
  • дополнительные функции — глубокая очистка воды с помощью пяти угольных фильтров
  • вес — 0,97 кг
  • габариты — 170x297x163 мм
  • сборка — Китай

Отличительные черты прибора — приятный внешний вид и экономичное потребление электроэнергии. С управлением нет никаких сложностей. Выставить нужные параметры работы смогут даже ребенок и пожилой человек, далекий от техники.

Достоинства

  • Качественный пластик корпуса
  • В процессе работы не издает посторонних звуков
  • На ножках имеется антискользящее покрытие
  • Предусмотрена возможность выбрать направление подачи пара
  • Низкая цена

Недостатки

  • Чрезмерно яркий светодиод
  • После процедуры ароматерапии нуждается в тщательной промывке
  • Маленькое отверстие для заливки воды

Принцип работы увлажнителя ультразвукового типа

Ультразвуковой увлажнитель считается универсальным. В процессе работы преобразует воду в легкий туман из крошечных брызг, невидимых глазу. Встроенный в прибор вентилятор всасывает пересушенный воздух и направляет его для обогащения влагой в водяное облако, созданное высокочастотными колебаниями.

Воздухопоток насыщается живительной влагой, выходит из прибора и рассеивается по комнате. Уровень повышается и достигает оптимальных показателей.

В жилых комнатах и офисах влажность воздуха должна составлять 45-60%. При таких показателях себя комфортно чувствуют и взрослые, и дети, особо восприимчивые к пересушенной атмосфере

Ультразвуковой модуль демонстрирует высокую производительность при минимальном потреблении электроэнергии. Дает возможность увлажнить воздух в комнате до 80%. Во время работы и крайне редко издает посторонние звуки.

Ключевое преимущество изделия — абсолютная безопасность для окружающих. Прибор не вырабатывает горячего пара. Корпус не нагревается и обжечься при случайном прикосновении к нему просто невозможно.

Единственный недостаток — требовательность к качеству заливаемой воды. Использовать жидкость из-под крана нежелательно. Если вода окажется засоренной, на мебели, бытовой технике, элементах декора и прочих предметах в комнате появится неэстетичный белый налет. При заливке в резервуар дистиллированной воды такой проблемы не возникнет.

Подробнее о том, какую воду заливать в увлажнитель, читайте .

Советы по выбору ультразвукового прибора

При покупке увлажнителя нужно обращать внимание на его ключевые возможности. Агрегаты с большим резервуаром для воды будут долго работать без участия пользователя. В приборы с маленькой емкостью придется часто заливать воду, а это не всегда удобно.

Изделие, рассчитанное на 20 кв.м, в 40-метровом помещении не даст никакого результата, а в 10-метровой комнате создаст слишком влажный микроклимат. Поэтому приобретать модель нужно в четком соответствии с метражом, который предстоит обслуживать.

Дополнительные опции в увлажнителе — дополнительные материальные затраты. Есть ли смысл их делать, покупатель решает самостоятельно

Увлажнители с механическим управлением обойдутся дешевле сенсорных. Самую высокую цену придется отдать за технику с пультом ДУ. Если дистанционное управление реально важно, на него стоит потратиться. Если нет, можно сэкономить, и взять более простой прибор.

Рекомендуем также прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали, чем отличаются воздуха.

Выводы и полезное видео по теме

Советы по выбору ультразвукового увлажнителя для дома:

Как устранить посторонние шумы увлажнителя своими руками — короткое руководство от мастера:

Почему ультразвуковой прибор барахлит и как это исправить:

Ультразвуковой увлажнитель — это практичный и полезный бытовой прибор. Он создает и поддерживает в помещении комфортный микроклимат, насыщает воздух частичками воды и делает его более приятным и полезным для дыхания.

Регулярное использование прибора в комнате помогает избавиться от насморка, способствует улучшению здоровья и общего самочувствия. Производители предоставляют на технику годовую фирменную гарантию и обещают оперативный ремонт в сертифицированном сервисном центре в случае возникновения поломки.

А каким ультразвуковым увлажнителем воздуха пользуетесь вы? Довольны ли его работой? Пожалуйста, расскажите об этом нашим читателям. Блок для связи расположен под статьей.

Статья была полезна?

Как важно использовать увлажнитель воздуха зимой в квартире

Зима в наших широтах всегда наступает неожиданно и надолго, заставляя человека приспосабливаться к меняющимся погодным условиям. Изменение климата влияет не только на человека, но и на его жилище – с наступлением морозов в каждом доме включается центральное отопление. Но, спасаясь от холода, мы почему-то начинаем ощущать сильную сухость воздуха, чувствуем себя некомфортно, не говоря о том, что это провоцирует болезни.

Решить эту проблему можно, если обеспечить свой дом подходящей климатической техникой, а именно – увлажнителем воздуха. Подобрав функциональную и надежную модель, можно перестать страдать от неприятных ощущений и плохого самочувствия и создать для себя комфортную атмосферу.

Сушат ли батареи центрального отопления воздух?

В зимнее время года, когда включается центральное отопление, мы замечаем, что воздух становится суше. Как на это влияет отопление? Дело в том, что батареи способны испарять воду, нагревая те или иные предметы. Именно поэтому мы сушим на них мокрые вещи. Однако осушение воздуха происходит несколько иным способом из-за того, что он находится в газообразном состоянии.

 

Тем не менее, зимой действительно наблюдается повышенная сухость воздуха. Это происходит из-за того, что окружающая температура влияет на содержание влаги в воздухе. Для того чтобы это понять, следует знать о таких понятиях, как «абсолютная влажность» и «относительная влажность». Абсолютная влажность — количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины, ее обычно измеряют в г/м³.

В связи с тем, что при определенной температуре воздуха в нем может содержаться только определенное количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, а с уменьшением температуры воздуха – снижается), ввели понятие относительной влажности.

Относительная влажность воздуха — это отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной массовой доли водяного пара в воздухе при данной температуре. Относительная влажность воздуха – это процент влаги в воздухе на конкретный момент. Например, ее может быть 15 г/м³., а это только 50% по отношению к 100% возможным. 

!Если температура повышается, то воздух способен удержать большее количество влаги! 

Поэтому зимой, когда холодный воздух с улицы попадает в теплую квартиру, нагревается, и его влагосодержание увеличивается, а относительная влажность падает (той влаги, что была в воздухе, не хватает, чтобы заполнить кубометр воздуха). А чем ниже относительная влажность, тем суше становится воздух. Пытаясь восполнить влагу, он забирает воду из окружающих источников (из только что помытой посуды, мокрых вещей, аквариума для рыб), и в том числе, с тела человека. Именно из-за этого начинает ощущаться сухость кожи, глаз, слизистой оболочки.

Для человека нормальная влажность воздуха, при которой ему комфортно, это примерно 40-60%. Соответственно, если это значение ниже, человеку будет некомфортно, это приведет к плохому самочувствию и даже проблемам со здоровьем. Для комфортного самочувствия и нормальной терморегуляции тела, человеку необходим достаточный уровень влажности воздуха в помещении.

Почему важна влажность воздуха в квартире?

Из-за изменения температур зимой сильно повышается сухость воздуха. Этот уровень может не составлять и 20% при необходимом – от 40%. 

Такие показатели негативно влияют на состояние человека. Кожа начинает сохнуть и шелушиться (появляются микротрещинки, раздражения), в глазах появляется жжение (появляется риск воспаления, особенно это заметно для тех, кто носит линзы, или для людей с чувствительными глазами), высыхает носоглотка (начинает отекать, провоцируя затрудненное дыхание и вероятность заболеть), ухудшается общее самочувствие человека. Хуже всего людям с хроническим бронхитом, синуситом, астмой, аллергией. Недостаточная влажность воздуха влияет даже на нервную систему – при слишком сухом воздухе организм не насыщается кислородом, а это приводит к повышенной усталости, головокружениям, плохому настроению.

Список негативных последствий от недостаточной увлажненности воздуха велик, а из-за особенностей климата избежать этого не удается. В этой ситуации необходимо принимать меры для поддержания комфортного микроклимата в доме и хорошего самочувствия его жильцов. Прошлые поколения применяли простой способ увлажнения воздуха – наши бабушки и мамы развешивали мокрые полотенца на батареях, чтобы влага с них испарялась в воздух, ставили большие банки с водой в комнатах, стараясь таким образом поддерживать баланс влажности в помещении. 

Сегодня это стало намного проще с появлением современной техники – удобных и простых увлажнителей воздуха. Они бывают различными по виду и принципу работы, поэтому дальше мы разберемся в том, какой увлажнитель выбрать для дома или квартиры.

Виды увлажнителей воздуха

На сегодняшний день существует три вида увлажнителей воздуха:

  • Механические

  • Паровые

  • Ультразвуковые

Механический увлажнитель (или мойка воздуха) включает две функции – увлажнения и очистки воздуха. Вода в приборе из специального резервуара попадает на водяной очиститель, затем испаряется в виде холодного пара и распространяется по комнате. Воздух таким образом и увлажняется и очищается одновременно. Недостаток данного вида увлажнителей в износе очищающего элемента.

Паровой увлажнитель работает по такому же принципу, что и обычный электрический чайник: вода в устройстве доводится до кипения – и испаряется в помещение. В некоторых моделях в комплекте есть медицинская насадка для ингаляции. Такие приборы достаточно просты, однако у них есть существенный минус – температура пара достаточно высокая (50-60 С), поэтому оставлять прибор включенным без присмотра в комнате, где есть дети или животные, нельзя, чтобы они не обожглись. Также у паровых увлажнителей выше потребление электроэнергии.

Ультразвуковой увлажнитель – это наиболее современный и оптимальный выбор для квартиры или дома. Принцип работы здесь следующий – вода из резервуара поступает на встроенную ультразвуковую пластину, которая использует высокочастотную вибрацию и разбивает жидкость на мельчайшие частицы, а они распространяются по помещению и увлажняют воздух. Такие модели практически бесшумны, поэтому их можно включать даже ночью – они не помешают сну. Опция автоматического отключения сама останавливает работу увлажнителя, если вода в баке закончилась. Кроме того, они экономичнее, например, паровых увлажнителей. В большинстве моделей присутствует встроенная подсветка, и это позволяет использовать прибор в качестве ночника. Ухаживать за прибором не сложно – достаточно лишь иногда промывать функциональные детали и чистить ультразвуковой элемент от налета. Сделать это можно самостоятельно.

Установка увлажнителя воздуха

Важные моменты при установке увлажнителя воздуха:

  • Увлажнитель устанавливают на ровную горизонтальную поверхность в удалении от отопительных приборов.  

  • Распылитель влаги не должен направляться на комнатные растения и другие предметы.

  • Нельзя устанавливать увлажнитель на теплых поверхностях. 

  • Периодически по мере загрязнения необходимо очищать внутренние детали прибора влажной тряпочкой.

Таким образом, увлажнители мягко поддерживают оптимальный уровень влажности в любых условиях. Они подходят не только для улучшения самочувствия человека, но и для растений, животных, или в домах с антикварной мебелью, картинами. Незаменим увлажнитель, если в доме есть маленькие дети или люди с аллергией, астмой, хроническими простудами. Увлажнитель будет поддерживать необходимый комфортный микроклимат, не зависимо от времени года.

Каким должен быть увлажнитель воздуха? Где лучше ставить увлажнитель воздуха.


Автор Олеся Григорова На чтение 19 мин. Просмотров 466 Опубликовано

Как известно, человеческий организм не может существовать без такого важнейшего продукта, как вода. Чтобы все органы функционировали нормально, нужно ежедневно потреблять необходимое количество жидкости. Не менее важную роль играет атмосфера и микроклимат, созданные в доме, где постоянно проживает человек. Климатические условия в нашей стране нельзя назвать идеальными, поэтому часто люди пользуются специальными увлажнителями воздуха, помогающими создать наиболее комфортные условия для проживания. В данной статье мы постараемся ответить на самые распространенные вопросы, касающиеся того, как работают эти устройства, где лучше ставить увлажнитель воздуха в комнате, как правильно им пользоваться и каким должен быть увлажнитель воздуха.

Зачем нужны увлажнители воздуха?

Нужен ли дома увлажнитель воздуха?

Увлажнитель воздуха – прибор, который позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении и снизить риск различных заболеваний. Особенно обзавестись увлажнителем рекомендуется семьям, в которых есть маленькие дети, аллергики, больные астмой, люди с ослабленным иммунитетом. Не обойтись без увлажнителя в доме или квартире, где живут домашние животные. Чтобы правильно выбрать такое устройство, необходимо понимать, каким оно бывает, по какому принципу функционирует.

Оптимальным показателем уровня влажности воздуха для любого человека считается от 40 до 70 процентов. Если же уровень влаги сильно падает либо возрастает, то создаются совсем неблагоприятные условия для комфортного проживания и отдыха.

Дя чего нужен увлажнитель воздуха дома? Когда в помещении не хватает влажности, начинает страдать дыхательная система и кожные покровы, а также нарушается работа почек и сердца. Серьезные нарушения в функционировании этих органов могут привести к развитию опасных болезней. Больше всего проблем возникает в зимнее время, когда активно работает отопительная система.

Увлажнитель воздуха для маленьких детей

Когда в семье появляется малыш, то родители стараются дать ему всё самое лучшее. Однако бывает, что, несмотря на заботу, ребёнок всё равно болеет. Причина этому может быть и в сухом воздухе в комнате малыша.

Для крохи важно, чтобы воздух был нормальной влажности. Как слишком сырой, так и слишком сухой воздух могут негативно сказаться на здоровье ребёнка. Для того чтобы решить эту задачу можно приобрести специальный увлажнитель воздуха.

Маленькие дети наиболее чувствительно реагируют на уровень влажности. Из-за пересушенного воздуха возможна вспышка хронического заболевания, волна атопического дерматита. Кода вокруг глаз очень нежная и чувствительная, она быстро отдаёт влагу и из-за этого страдает.

Поэтому, оптимизировав уровень влажности, заметно улучшится состояние здоровья и самочувствия в целом у всех членов семьи.

Плюсы эксплуатации:

  • спустя несколько дней регулярной эксплуатация прибора улучшится состояние волос, ногтей, кожи;

  • пылевые частички будут оседать на поверхности, а значит, снизятся проблемы с дыхательными путями;

  • наличие агрегата поможет решить проблемы со сном, улучшить его качество;

  • слизистые оболочки изначально являются защитным барьером, и для качественного выполнения своих функций, они должны быть достаточно увлажнены.

  • в сухости растения увядают и болеют, благодаря адекватной влажности они лучше развиваются. Тем самым количество вырабатываемого кислорода снижается, а это пагубно сказывается на домашнем микроклимате.

Важно! Узнайте, каким должен быть лучший увлажнитель для детей.

Раньше люди увлажняли воздух при помощи самых обыкновенных баночек с водой, развешивали по всему дому мокрые полотенца и чаще делали влажную уборку. Но такие варианты не решали проблему полностью. Сегодня все намного проще — нужно просто зайти в магазин и выбрать наиболее подходящий для вашего дома увлажнитель воздуха. Но всю пользу от них можно оценить только при соблюдении правил эксплуатации,  в частности, если точно понять, куда лучше поставить увлажнитель воздуха в комнате.

Важно! Такие приборы занимают минимум места, не нуждаются в специальном монтаже, в процессе эксплуатации совершенно бесшумны.

Где лучше устанавливать увлажнители воздуха?

Где должен стоять увлажнитель? Очень важно, в первую очередь, решить, куда установить увлажнитель воздуха в квартире, поскольку от этого зависит эффективность его работы. Соблюдайте следующие базовые правила установки таких устройств:

  1. Во время монтажа увлажнителя руководствуйтесь правилами безопасности. Лучше остановится на наименее проходимом в доме месте, чтобы прибор случайно не задели, и он не упал.
  2. Производители настоятельно рекомендуют устанавливать устройства для увлажнения воздуха на высоте не менее метра от пола. За счет этого обеспечивается правильное распределение увлажненного воздуха по дому.

Важно! Лучше — если он будет находиться прямо в центре комнаты, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Ночью лучше переставлять его на табуретку и ставить ее посреди гостиной.

  1. Перед установкой проверьте внимательно поверхность, на которой он будет располагаться — она должна быть идеально ровной и максимально устойчивой, никаких перекосов и стыков быть не должно. Можно поставить его на подоконник, стол, тумбочку или стул.
  2. Не рекомендуется располагать увлажнитель рядом с батареей. Поскольку в таком случае часть пара будет мгновенно высушиваться сразу на выходе из отверстия, таким образом, сводится к нулю весь смысл работы прибора. Идеально расположить его неподалеку от отопительного прибора, чтобы создать так называемый влажный барьер сильно пересушенному воздуху.

Важно! Очень важно проследить направление струи воздуха, поскольку пар способен оставлять белесые разводы на мебели. Поэтому лучше отворачивать прибор от бытовой техники и мебели, домашних растений и книжных стеллажей. Можно свести к минимуму риск появления пятен, если заливать в устройство только прокипяченную воду.

Правила эксплуатации увлажнителя в детской комнате

Выбирая, куда поставить увлажнитель воздуха в детской комнате, уделите этому моменту максимум внимания. На счет шума не переживайте — ребенок даже не заметит, как устройство будет работать. А вот его польза неоспорима, особенно для детского организма.

Важно! Главное — не направляйте паровой поток прямо на кроватку, в которой спит ваш ребенок.

Увлажнитель, функционирующий по типу электрического чайника, запрещается устанавливать в местах, куда легко может добраться ребенок. Опасность представляет не сама вода находящаяся внутри устройства, а разгоряченная струя влажного пара и его подключение к электросети. Следуйте рекомендациям специалистов, чтобы расположить прибор с максимальной эффективностью. Капли влаги должны свободно распределяться по комнате и растворяться в воздухе. При этом будет достигнут максимальный результат.

Что дает увлажнитель воздуха? Увлажнители насыщают воздух влагой и защищают находящихся в помещении людей от негативного влияния сухого воздуха. Особенно данный прибор полезен для здоровья малышей. Когда в комнате слишком сухо, ребенок начинает больше потеть, у него сгущается кровь, к тому же даже могут возникнуть нарушения в работе некоторых органов.

Кроме того, от сухого воздуха пересыхают слизистые, что может стать причиной размножения бактерий и появления таких заболеваний, как бронхит, отит, воспаление легких, гайморит, и многое другое.

Разновидности увлажнителей воздуха. Каким должен быть увлажнитель воздуха.

Сейчас на рынке помимо увлажнителей можно увидеть очиститель воздуха. А некоторые аппараты являются и тем и другим. Необходимость очистки воздуха не вызывает ни у кого сомнений, хотя бы потому что мы живём в мире наполненном разными и даже токсичными запахами. Запах животных, табака, кухни или уличной загазованности – может стать приятным и полезным.

Современные магазины бытовой техники предлагают на выбор несколько типов увлажнителей воздуха, отличающихся согласно принципу действия и уровню мощности.

Разновидности моделей:

Они относительно недороги, имеют небольшие габариты, удобны в эксплуатации и хранении. Однако у парового увлажнителя есть и недостатки. В связи с тем, что пар из него выходит достаточно горячий – около 60 градусов – то он может повредить мебель, а также нанести вред и ребёнку, если он может самостоятельно передвигаться.

Теперь подробнее про увлажнители воздуха

Существуют увлажнители трёх типов:

  1. парогенерация;

  2. естественное увлажнение;

  3. ультразвук.

Устройства холодного пара — традиционный увлажнитель воздуха

Имеет самое простое устройство. Включает в себя следующие элементы:

В таких увлажнителях воздушный поток проходит непосредственно через фильтр увлажнения, за счет этого он увлажняется и остывает.

Вращающиеся лопасти заставляют потоки воздуха проходить через фильтрующие элементы, опущенные в резервуар, наполненный водой. Затем выталкивают воздух наружу. Именно во время этого процесса происходит очищение от пыли, шерсти, прочих частиц, присутствующих в воздухе.

Холодные увлажнители увлажняют воздух посредством влажной губки. Воздух, проходя через неё, увлажняется, на губке остаётся пыль и бактерии, находящиеся в воздухе. Холодный увлажнитель безопасен как для людей, так и для окружающих предметов. С помощью него можно насыщать воздух различными ароматами. Это не только положительно повлияет на здоровье людей, но и наполнит помещение приятным ароматом. За счет того, что сопла для подачи воздуха в таком устройстве имеют достаточную ширину, масло не повлияет на его работоспособность.

Эффективность работы такого прибора напрямую зависит от исходного уровня влажности в доме. Чем ниже влажность, тем интенсивнее будет происходить испарение, и соответственно — наоборот.

Иначе говоря, холодные увлажнители способны постоянно поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Расходуют такие приборы от 3 до 8 литров жидкости за сутки. Важно также правильно определить, где лучше ставить увлажнитель воздуха в комнате.

Важно! Такие устройства работают исключительно на дистиллированной воде. В случае использования обычной воды картриджи будут слишком быстро засоряться и выходить из строя.

К преимуществам увлажнителя традиционного типа, помимо простого устройства, можно отнести невысокую цену.

Минусом является:

Паровые увлажнители

Увлажнение воздуха таким прибором происходит за счет того, что испаряется пар. Залитая в специальную емкость вода нагревается благодаря трубчатому электронагревателю. Образуется пар, который выходит из устройства. По принципу действия паровой увлажнитель напоминает кипящий чайник, из носика которого таким же образом выходит пар.

Эти модели считаются не менее эффективными, и чаще всего их используют в лечебных целях, за счет того, что они имеют в комплекте ингаляционные насадки. Благодаря специальному датчику, можно контролировать и удерживать необходимый уровень влажности.

В сравнении с традиционным, увлажнитель парового типа имеет ряд преимуществ. Он более эффективно справляется со своей работой, не требуя частой замены фильтров.

Некоторые производители паровых увлажнителей утверждают, что в их приборы можно смело заливать воду из-под крана. Однако лучше этого не делать. В такой воде часто присутствуют примеси, которые после испарения жидкости будут оседать на деталях, ускоряя их износ. Чтобы не допустить преждевременной поломки, рекомендуется отдавать предпочтение чистой воде.

Наряду с преимуществами у парового увлажнителя есть определенные недостатки. Главный касается того, что температура пара на выходе достигает 50-60 градусов. По этой причине такое устройство не рекомендуется использовать там, где есть маленькие дети.

Наряду с преимуществами у парового увлажнителя есть определенные недостатки.

  1. Главный касается того, что температура пара на выходе достигает 50-60 градусов. По этой причине такое устройство не рекомендуется использовать там, где есть маленькие дети.

  2. Второй минус заключается в том, что в ходе работы паровой увлажнитель потребляет достаточно много электроэнергии. Его использование нельзя назвать экономичным.

Важно! Такие приборы за сутки потребляют от 7 до 16 литров воды.

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Увлажнитель ультразвукового типа на сегодняшний день считается самым современным. Результат его работы достигается за счет того, что молекулы воздуха дробятся на более мелкие частицы в ходе колебания специальной пластинки на высоких частотах. В итоге образуется холодный пар, которым невозможно обжечься. Зависая в воздухе, он распределяется по помещению равномерно. Образовавшиеся воздушные частички настолько малы, что не способны переносить на своей поверхности какие бы то ни было бактерии, вирусы. Очищение является максимально глубоким.

Их производят специально для применения в больших помещениях. Они обладают самыми высокими показателями производительности и мощности. Их конструкция считается совершенной, поэтому вполне объяснимо, что они наиболее популярны среди потребителей. Секрет их популярности кроется и в максимально габаритных размерах и самом низком уровне шума.

Такой увлажнитель воздуха является одним из самых лучших и дорогих увлажнителей. Их недостатком является неравномерность распределения влажного воздуха, а также они повреждают гипсокартон и паркет.

Когда они работают, создаются беззвучные ультразвуковые колебания, излучаемые специальным высокочастотным подъемником непосредственно в емкость с водой. Давление водяного пара увеличивается над уровнем жидкости и происходит испарение. В воде находится кристалл, на который подается напряжение и образуются волны с разным давлением.

Достоинств у ультразвукового увлажнителя немало:

  • Во-первых, в ходе работы он не издает шума.

  • Во-вторых, его можно устанавливать в детскую комнату, не опасаясь за безопасность маленького ребенка.

  • В третьих, прибор в автоматическом режиме регулирует уровень влажности воздуха. Для этого в конструкции предусмотрен гигрометр.

В сравнении с другими видами увлажнителей, ультразвуковой стоит дороже всего. Чтобы его использование было максимально эффективным, требуется регулярно обновлять фильтрующие элементы и заливать только чистую воду.

Рекомендации по выбору увлажнителя воздуха

Сегодня в продаже представлены увлажнители традиционного, парового и ультразвукового типа от разных производителей. Чтобы не ошибиться в выборе и приобрести действительно полезный прибор, следует акцентировать внимание на нескольких важных аспектах:

  • Величине увлажнителя. Слишком большие и тяжелые устройства займут много полезной площади, слишком маленькие будут бесполезны.

  • Размере емкости для воды. Чем он больше, тем реже придется доливать жидкость.

  • Температуре испарения. Горячий пар хорош для помещений, расположенных в холодных регионах. Однако он небезопасен для маленьких детей, домашних питомцев. Холодный пар не несет опасности, подходит для жарких климатических зон.

  • Производительности. Она должна быть пропорциональна площади помещения. Бессмысленно приобретать увлажнитель с максимальной производительностью, чтобы с его помощью увлажнить воздух во всем доме. Для каждой комнаты рекомендуется покупать отдельный прибор.

  • Количестве потребляемого электричества. Оно определяется мощностью. У паровых увлажнителей она варьируется в пределах 350-600 Вт. У ультразвуковых этот параметр в 10 раз меньше.

  • Наличии встроенного гигрометра и гигростата. Первый автоматически измеряет уровень влажности. Второй отвечает за включение/выключение увлажнителя с учетом заданных параметров.

  • Уровне шума. Это очень важно, поскольку увлажнитель будет работать не только днем, но и ночью. Если нужен максимально тихий прибор, лучше предпочесть ультразвуковой либо тот, который оснащен ночным режимом работы.

  • Легкости чистки. Если своевременно не чистить увлажнитель, вместо пользы его работа принесет вред. Лучше выбирать модель, в которой легко заменяются фильтры, извлекается емкость для воды.

  • Безопасности эксплуатации. Наиболее безопасными считаются устройства ультразвукового типа. Паровыми можно обжечься. В традиционных увлажнителях присутствуют вращающиеся лопасти вентилятора, которые создают риск травмы.

Многие производители современных увлажнителей оснащают их дополнительными функциями. Это может быть:

  1. Дисплей.

  2. Дистанционный пульт.

  3. Автоотключение.

  4. Самоочистка.

  5. Ионизатор.

  6. Озонатор.

  7. Капсула для ароматических масел.

Все перечисленные дополнения, безусловно, делают процесс использования увлажнителя удобнее. Но каждое увеличивает цену прибора. Прежде, чем переплачивать за ту или иную функцию, следует подумать, действительно ли она необходима. Без большинства из них легко обойтись.

Важно! Самые последние модели таких приборов снабжены дисплеями и пультами дистанционного управления.

Увлажнитель воздуха собственными руками

Можно ли самому делать увлажнитель? Чем заменить увлажнитель воздуха? Пользуясь нехитрыми знаниями и навыками, можно своими силами создать агрегат для увлажнения воздуха, который по своим свойствам практически не будет уступать магазинным аналогам.

Сейчас мы рассмотрим пошагово, как сделать дома увлажнитель из самой обыкновенной бутылки:

  1. Подготавливаем следующие инструменты и материалы: двухлитровая пластиковая бутылка либо не скрытая в стене батарея, широкий скотч, веревка, длинный кусок прочной ткани и около метра марли.

Важно! Такое устройство не требует подключения к сети, просто в плане сборки и не оставляет на окружающих его предметах никакого налета.

  1. Ножницами вырезаем в бутылке отверстие шириной 5-7 сантиметров и длиной 10-12 сантиметров. Следите, чтобы прорезь, располагаясь в боку самодельного увлажнителя.
  2. Возьмите ткань и вырежьте две длинные полосы одинакового размера. С их помощью подвешиваем бутылку к трубе, которая отходит от батареи, но таким образом, чтобы отверстие находилось вверху.
  3. Чтобы обеспечить более высокий уровень надежности и прочности, закрепляем места, где тесемки соединяются с бутылкой скотчем.
  4. Берем кусок марли, складываем ее аккуратно в несколько раз, чтобы получился прямоугольник шириной не менее 10 сантиметров и длиной примерно 1 метр. Один конец марли опускается прямо в отверстие, а второй обматывается вокруг трубы.
  5. Заливаем в видимое отверстие воду, и увлажнитель начинает работать.

Естественно, это — самый простой вариант самостоятельного изготовления увлажнителя, но он достаточно эффективный и, несомненно, пригодится в любом доме. Помните, что огромное значение будет иметь ваше решение касательно того, куда поставить увлажнитель воздуха.

Полезен ли увлажнитель воздуха?

Сегодня люди все чаще стали покупать увлажнители, ионизаторы и очистители воздуха, стремясь создать в своем доме оптимальные условия для отдыха и проживания. Но так ли безопасны данные приборы, как их нам преподносят в рекламе? Стоит ли покупать увлажнитель воздуха?

Хотя увлажнители воздуха и появились давно, но стали столь популярными только сейчас. В этом поспособствовали доктора, которые заявляют, что сухой воздух крайне вреден нашему здоровью. Особенно от него страдают дети.

Купить увлажнитель воздуха не составит труда. Сегодня они имеются в каждом специализированном магазине. Вам следует лишь определиться с производителем и ценовой категорией.

Увлажнители воздуха помогают коже выглядеть лучше, сохраняя в ней достаточную влагу. Вы сами заметите, как быстро помолодеете и будете выглядеть намного лучше. К тому же данный прибор поддерживает иммунитет и защитит от обезвоживания.

Для полноценного и комфортного отдыха необходимы оптимальные условия, и влажность воздуха здесь играет далеко не последнюю роль. У вас не будут краснеть и уставать глаза, Вы не будете постоянно ощущать усталость и сможете легче концентрироваться.

  • Холодные увлажнители являются самыми оптимальными. Они не только увлажняют, но и очищают воздух от вредных микроорганизмов и пыли. Здесь следует вовремя заменять фильтры, на которых скапливается большое количество вредных веществ, которые могут попасть в легкие

  • Ультразвуковой увлажнитель воздуха за счет ультразвука превращает воду в маленькие капли и выбрасывает их в воздух.

  • Паровые приборы выбрасывают горячий пар, который может привести к серьезным ожогам. К тому же он повышает температуру в комнате. Влажный и жаркий климат может навредить здоровью. К тому же если Вы установите прибор возле стены, он испортит Ваши обои. 

Вред эксплуатации:

Чрезмерное увлажнение может не только создать чувство духоты и излишней влажности, но и пагубно воздействовать на организм. Рекомендуемая влажность дома 40-60%. Превышение норм может спровоцировать появление плесени и грибка. 

Наличие гигрометра поможет решить вопрос с переувлажнением. Если на устройстве нет встроенного прибора, то его можно приобрести отдельно.
В современном мире увлажнитель воздуха уже никого не удивляет, а скорее наоборот. Врачи рекомендуют его в семьи с детьми, животными, людям с хроническими заболеваниями. Всё чаще можно встретить увлажнитель в группе детского сада и школе, в оздоровительных и медицинских центрах.

По статистике состояние здоровья заметно улучшается у людей, которые контролируют здоровую атмосферу в доме, офисе, на рабочем месте.
Производительность труда в разы возрастает, когда человек функционирует в приятной температуре и влажности. Многие

35 важных причин, при которых увлажнитель воздуха становится совершенно необходим!

Увлажнение воздухаКомментариев к записи 35 важных причин, при которых увлажнитель воздуха становится совершенно необходим! нет

Привет, я Алексей, специалист по продажам, установке климатического оборудования. Сегодня на нашем сайте был интересный вопрос от жителя Железногорска Красноярского края.

Он хотел заказать у нас обогреватели для дома – в дополнение к существующей индивидуальной системе отопления.

Ну, Сибирь же. И обмолвился, что почему-то его сибирское здоровье стало сдавать, стал часто простуживаться. А я и не удивился – судя по его описанию, у него дома влажность зимой в отопительный сезон падает до 25-30%. А норма для человека от сорока до семидесяти.

Поэтому без увлажнения воздуха не обойтись. Можно, конечно, бросать мокрое полотенце на батарею – но, во-первых, это не надолго, во-вторых колебания влажности достигнут двух-трёх крат, что ещё хуже постоянной сухости.

Поэтому смог его убедить приобрести у нас высокотехнологичный ультразвуковой прибор – надёжнейший, как колун, там просто нечему ломаться. И бесшумный – что для дома очень важно. Попросил его в конце зимы позвонить ещё раз – доложить о здоровье. Уверен – теперь у него с этим всё будет в порядке!

Итак, я подготовил статью, зачем вообще нужны увлажнители воздуха, читайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии!

Содержание статьи

Вступление

В настоящее время сложно добиться и поддерживать комфортную для человеческого организма влажность без специальных приспособлений. Согласно современным исследованием нормальный уровень влаги должен составлять от 45 до 70%, это необходимо для здоровой работы всего организма. Поэтому вопрос для чего нужен увлажнитель воздуха в большей мере является риторическим. Тем не менее рассмотрим его подробнее.

В квартире

Необходимость увлажнять воздух в доме обусловлена централизованным отоплением, небольшим пространством с высоким количеством поглотителей влаги. В относительно небольшом помещении формируется изначально нездоровая обстановка движения воздуха, высокое потребление кислорода, плохая вентиляция и крайне низкая влажность. Основной задачей для увлажнителя является увеличение содержания воды во вдыхаемой атмосфере посредством легкого гидролиза.

Без данного приспособления содержание влаги, особенно в зимний период в обычной квартире критически низкое, что само собой объясняет востребованность воздухоувлажнителя. Без него централизованное отопление снижает содержание влаги в окружающей воздушной массе от 10 до 30%. Это критическая цифра способна привести к ряду заболеваний и ослаблению общего иммунитета.

Весь наш организм постоянно нуждается в жидкости, начиная от внутренних органов, слизистой оболочки желудка, легких, носовых пазух, заканчивая клетками эпидермиса. Зачем нужен увлажнитель воздуха в квартире — в первую очередь, для сохранения здоровья, улучшения собственного самочувствия и самочувствия своих близких.

В частных домах и коттеджах

Частное строительство довольно популярно и хорошо распространяется повсеместно в стране. Вопрос, зачем нужен увлажнитель воздуха для дома, кажется резонным, ведь в своем доме есть постоянный выход на улицу, собственная вентиляция и возможность внутреннего климат контроля. Все эти плюсы перечислены не случайно, так как большинство из них просто отсутствуют. Причина — неправильная постройка и эксплуатация частного дома.

Многие жильцы ставят дополнительные обогревательные приборы и вместо комфортной для жизни температуры в восемнадцать градусов, получают все двадцать три, а то и выше. Соответственно в воздухе не остается не только влаги, но и даже нормального содержания кислорода.

Воздухоувлажнитель в первую очередь увеличивает влажность потребляемого воздуха, это актуально, как в старых, так и в новых домах. Он нужен для улучшения естественного климата. В силу закрытого пространства влажность падает даже в своих домах и увеличение влажности именно то, что дает увлажнитель воздуха.

Польза и вред от увлажнения воздуха

Разобравшись для чего нужно увлажнять воздух в квартире и для чего нужен увлажнитель воздуха в доме можно рассмотреть его общую востребованность. Ведь далеко не все живут в сухих регионах, многим наоборот требуется уменьшение влаги, а не увеличение. Как узнать, нужно ли увлажнять воздух в квартире, увлажнитель воздуха нужен ли дома, ведь далеко не все понимают, что испытывают нехватку воды в воздухе.

Чаще люди относят свое плохое самочувствие к жизненным трудностям, сухость и першение в горле к простуде, а слабость иммунитета к плохому климату. Но как не странно, именно сухость воздуха может быть причиной всех этих проблем.

Если есть постоянное ощущение сухости, пересыхания глаз, носа, это как минимум сигнал, когда нужен увлажнитель воздуха. Ведь в дальнейшем все эти проблемы могут перерасти в серьезные осложнения со здоровьем, в быту и на работе.

Увлажнитель для воздуха для чего нужен, для заботы об общем состоянии человека. Недостаточная влажность станет причиной быстрой утомляемости, мигрени, упадка иммунитета, усиление аллергических реакций. Доказано, что даже влажная уборка раз в неделю улучшает здоровье домочадцев намного больше, чем ежедневная сухая чистка. Кроме того не стоит забывать, что влага необходима не только людям но и животным, домашним растениям, технике и даже мебели.

Излишняя сухость может повредить, к примеру, сохранности переплета книг. Без должной влаги скопление пыли в электростатическом поле прибора приведет к естественной поломке. Домашние растения, за редким исключением предпочитают находиться во влажных условиях, это необходимо для их роста. Что же говорить о животных, чьи потребности схожи во многом с человеческими.

Увлажнители воздуха нужны ли они для людей, живущих во влажном климате? Естественно нет, если конечно в силу особенностей квартиры или местности они не испытываю необходимость. Встречаются, случаи, когда в силу особенностей рельефа даже в заболоченной местности уровень влаги воздуха очень низок. Естественно, это чаще исключение, чем правило.

Увлажнитель воздуха нужен ли он дома, ведь от влаги появляться конденсат на потолке, так считают многие, аргументируя отказ в приобретении устройства. В таких случаях ответ очевиден, нет никакого конденсата, влага растворяется в атмосфере помещения и не оседает на поверхностях.

Зачем нужны увлажнители воздуха в квартире, если от полива растений влажность достаточная. Некоторые разводят в своих жилых помещениях целые сады и ежедневно их опрыскивают, что приводит к повышенной влажности. Здесь нужно задуматься о том, как убрать лишнюю влагу, то есть устанавливать осушитель.

Покупка или самостоятельное изготовление

Разберем же еще один вопрос покупать увлажнитель воздуха или нет. Тут речь пойдет не только о финансовых затратах или возможности сделать данное устройство самостоятельно, а о целесообразности.

Зачем нужен увлажнитель, для повышения содержания влаги в окружающей атмосфере, но и излишняя влага не менее вредна, так как может стать причиной болезней, развития грибка и появления плесени в квартире или доме. Значит, стоит оценить необходимость. Ведь, как правило, вредит не прибор, а его неправильное использование. Оценить влажность, вполне возможно самостоятельно увидев проявления конденсата воздуха на окнах и зеркалах помещения.

принцип работы, видео, устройство ультразвукового увлажнителя, сколько должен

Как работает увлажнитель воздуха — вопрос, которым задавался каждый, кто задумывался от приобретении этого устройства

Оптимальный уровень влажности в помещении важен не только для мебели, растений или книг, он оказывает огромное влияние на здоровье. При недостаточной влажности помещения страдают дыхательная и иммунная системы, глаза, кожа, волосы и ногти. Особенно опасен низкий уровень влажности для детей: у них могут быть частые аллергии, язвочки на слизистых оболочках, инфекции дыхательных путей. Чтобы узнать уровень влажности в помещении, нужно воспользоваться гигрометром.

Содержание материала:

Принцип работы увлажнителя воздуха

Под увлажнителем воздуха, как правило, понимается прибор, который помогает сделать воздух в помещении более влажным. Эту же функцию могут выполнять цветы, емкости с водой, аквариумы, настольные фонтаны или ручейки, прочие самодельные увлажнители. Такие вещи увлажняют воздух за счет испарения воды в пространство помещения или выработки дополнительного кислорода, в случае с цветами. Они, конечно, менее эффективны, но и ценовой компонент ниже, а в комфорте нуждаются люди разного уровня заработка.

Что касается приборов, принцип работы каждого увлажнителя зависит от типа самого устройства.

Принцип работы увлажнителя воздуха

Согласно ГОСТ, выделяют следующие типы увлажнителей воздуха:

  1. Пористый. Вода в этом устройстве испаряется с влажной пористой поверхности.
  2. Пленочный. Воздух увлажняется, когда соприкасается с влажной насадкой.
  3. Кипятильный. Вода нагревается и естественным образом испаряется при кипении (как при кипящем чайнике).
  4. Форсуночный. Форсунка – это распылитель жидкости. Соответственно, вода увлажняется и рассеивается в таком приборе под напором воздушной струи.

В современных увлажнителях воздуха используется тот или иной тип увлажнения. На это нужно обращать внимание, чтобы правильно выбрать увлажнитель для определенного помещения (большая комната, детская спальня, офис, оранжерея и проч.) и объекта, для которого проводится увлажнение (люди, цветы, мебель и проч.).

Принцип работы ультразвукового увлажнителя воздуха

Ультразвуковой увлажнитель воздуха считается наиболее эффективным средством повышения влажности в помещении.

Этот прибор можно использовать даже в самых проблемных помещениях: он способен увлажнить воздух до ста процентов, прогреть его, если помещение прохладное, профильтровать воду, чтобы соли не попали на различные поверхности, и даже избавить воздух от вредных бактерий.

Принцип работы ультразвукового увлажнителя воздуха

Работает ультразвуковой увлажнитель следующим образом:

  1. с помощью специальной камеры, где образуется пар, и распылителя, который этот пар выделяет в воздух и распространяет, повышается уровень влажности в помещении.
  2. После того, как вода превращается в мелкие частички, она уже не может вернуться к жидкому состоянию и продолжает существовать в виде пара.
  3. Ультразвуковая мембрана – основной элемент устройства – заставляет превращаться воду в пар.

Вы можете не переживать за качество воды и наполнять увлажнитель сырой водой из-под крана. Устройство содержит в себе фильтр, который избавит воду от нежелательных солей и металлов.

Устройство увлажнителя воздуха

Устройство увлажнителя воздуха зависит от вида прибора. Главное, разобраться в этом.

Устройство увлажнителя воздуха

Виды современных увлажнителей и их устройство:

  1. Традиционный, или классический. Это наиболее простая конструкция, которая включает в себя специальную емкость для воды, очищающий и увлажняющий фильтр, вентилятор небольших размеров и поплавковый пакет или поплавковая камера.
  2. Паровой. Он также содержит емкость для воды, нагревательный элемент (тен), поддон, камеру подачи пара и распылитель.
  3. Ультразвуковой. Он устроен следующим образом: емкость с водой, специальный картридж, выполняющий функции фильтра, камера, где образуется пар, ультразвуковая мембрана, которая этот пар образует, и вентилятор небольших размеров.
  4. Мойка воздуха. Она содержит в себе вентилятор, вращающийся барабан и поддон с водой.

Как работает увлажнитель

Как воздух попадает в увлажнитель, почему он превращается в пар, где он должен стоять и сколько лет прослужит – всю эту информацию посмотреть в интернете. Также можно найти в видео, в котором показывают, как работает увлажнитель, чтобы лучше понять особенности его действия и послушать специфический шум. Это поможет вам определиться с видом устройства для вашего помещения.

Увлажнители воздуха бывают холодные и горячие

Отдельно следует отметить, что увлажнители воздуха бывают:

  • Холодные;
  • Горячие.

Холодные увлажнители воздуха – это приборы, увлажняющие воздух холодным паром за счет естественного процесса испарения воды.

Горячие увлажнители работают за счет нагрева воды и испарения уже горячего пара. Горячие увлажнители полезнее холодных, но оба эти типа не эффективнее ультразвукового прибора.

Как работает увлажнитель воздуха (видео)

Таким образом, увлажнитель воздуха – полезное устройство, которое может уберечь вас и ваших близких от проблем со здоровьем, красотой ногтей, волос и кожного покрова, а также избавит от частого ремонта в квартире и быстрого износа техники. Если вам кажется, что воздух в помещении, в котором вы живете или работаете, недостаточно влажный, приобретите гигрометр и проверьте свои подозрения. Будьте внимательны при выборе увлажнителя воздуха, чтобы это устройство стало для вас действительно полезным.

польза и вред, мнение врачей, плюсы и минусы

Польза и вред увлажнителя воздуха оговаривается на многих форумах. Иметь в доме прибор советуют врачи. Что особенного в этой чудо-технике и как ей пользоваться, сейчас попробуем разобраться.

Для чего нужен увлажнитель воздуха

По названию прибора уже можно сделать вывод, что прямое его назначение – это увлажнение воздуха. Основная проявляется от увлажнителя воздуха польза летом, когда на улице стоит жаркая засушливая погода. Прибор позволяет поддерживать внутри помещения оптимальную влажность в пределах 40-60%. Многие могут задаться вопросом – зачем это надо. Дело в том, что человек состоит на 74% из воды. Постоянное пребывание внутри сухого помещения негативно отражается на здоровье. У человека ухудшается самочувствие, пересыхают слизистые оболочки, на теле появляются микротрещины. Испаритель влаги помогает восстановить микроклимат, благоприятный человеку, домашним животным и растениям.

Важно! Увлажнитель поможет нормализовать воздух в зимнее время во время работы отопления и при включенных приборах обогрева.

Виды увлажнителей

Прежде чем искать о вреде или пользе увлажнителя воздуха советы, стоит ознакомиться с существующими разновидностями прибора. Каждый аппарат отличается свойствами, способен поддерживать определенный уровень влаги, имеет свои плюсы и минусы. Самыми распространенными в быту считаются три вида увлажнителей.

Холодная модель

Простейший тип прибора еще называют традиционным, естественным или классическим. Отличительной чертой является бесшумная работа. Внутри корпуса прибора установлен вентилятор, забирающий воздух из помещения и прогоняющий его сквозь влажную губку – испаритель. Последний элемент дополнительно является фильтром. Губка пропитана антибактериальным раствором. Подающееся в помещение парообразное облако воды полностью очищается от бактерий. Благодаря установленному серебряному стержню, увлажнитель имеет свойство ионизировать воздух внутри помещения при каждой подаче пара.

Существуют традиционные модели с дополнительными датчиками влажности, гигростатом, антибактериальной кассетой. Прибор потребляет мало электроэнергии, прост в обслуживании. Уход заключается в своевременной доливке воды, очистке резервуара от осадка, промывке или замене фильтра.

Паровая модель

Работающий испаритель напоминает кипящий чайник. Внутри резервуара кипит вода. Образовавшийся пар струями выбрасывается в помещение. Когда вся вода выкипит, прибор автоматически отключится. От парового увлажнителя больше пользы, чем вреда. Пар поступает в помещение всегда стерильный, так как при кипячении погибают все микробы. Если взять для сравнения холодный увлажнитель, то при выходе из строя антибактериального фильтра от такого прибора будет только вред. Внутрь помещения вместе с распыленной водой попадут микробы.

Электроэнергии паровая модель потребляет много, но она работает кратковременно. Устройство аналогичное традиционному испарителю, только дополнительно внутри емкости установлены электроды для нагревания воды. Если прибор не оснащен гигрометром и гигростатом, то датчики желательно купить отдельно. Существуют модели с дополнительными емкостями для эфирного масла, позволяющие заниматься аромотерапией.

Совет! Максимальную пользу от парового увлажнителя можно извлечь, поставив его в детской комнате. Однако надо помнить о горячем паре. Чтобы ребенок не обжегся, увлажнитель ставят в недоступном месте.

Ультразвуковая модель

Современный увлажнитель воздуха напичкан электроникой. Прибор оснащен гигростатом, гигрометром. Многие модели выпускают с ЖК-дисплеем. Электроника позволяет дистанционно управлять функциями, сигнализирует о неисправности фильтра, выключает прибор при отсутствии в резервуаре воды.

Основная польза ультразвукового увлажнителя воздуха заключается в точной поддержке необходимого уровня влажности. За этим четко следят электронные датчики. Вода превращается в парообразное облако за счет ультразвуковых колебаний. Выброс в помещение холодного тумана происходит благодаря работе вентилятора.

Важно! Если в ультразвуковой увлажнитель заливать неочищенную воду, можно нанести вред обстановке квартиры. Со временем на стенах, мебели, стеклянных предметах появится белый налет твердых отложений.

Полезен ли увлажнитель воздуха в квартире

Для человека оптимальная влажность воздуха 40-60%. Микроклимат в городской квартире часто пересушен газовыми плитами, кондиционерами, работающим отоплением, обогревателями. Вред наносится не только здоровью человека, но и домашним животным, растительности. Сухой воздух имеет свойство быстро загрязняться пылью. Мелкий ворс животных, пылевые клещи попадают в дыхательные пути, вызывая аллергию. Пересушенный воздух даже ухудшает свойство кожи человека, что можно определить по образованию шелушения.

Важно! Проведенные исследования доказали, что сухой воздух наносит вред деревянным изделиям. Рассыхаются дверные блоки, мебель, паркет. Пересыхает и трескается ламинат.

О пользе увлажнителя рассказывают на видео:

Польза увлажнителя воздуха для детей

О пользе увлажнителя для ребенка говорят педиатры. Выделяют следующие важные факторы:

  • Сухой воздух наносит вред слизистой оболочке детей. Малая концентрация влаги приводит к ухудшению структуры слизи. Через пересушенные дыхательные пути проникают бактерии, вызывающие гайморит, ринит и другие болезни.
  • Испаритель принесет пользу ребенку в виде ускоренного выздоровления. Если существует недостаток влаги, то существует угроза высыхания бронхиальной слизи. Ребенку становится труднее дышать, возникает угроза бронхита или пневмонии.
  • Огромный вред здоровью детей наносит пыль и шерсть домашних животных. Увлажнитель подавляет летающие в воздухе аллергены.
  • Полезный увлажнитель для грудного ребенка, что сказывается на хорошем сне. Новорожденный меньше капризничает.

Поддержание в детской комнате оптимального уровня влажности воздуха позитивно влияет на регулярный процесс теплообмена у ребенка.

Увлажнитель воздуха при беременности

Из увлажнителя извлекают пользу беременные женщины. В первую очередь процесс ионизации воздуха улучшает иммунитет. Организм будущей мамы лучше сопротивляется возбудителям болезней. При оптимальном уровне влажности легче протекает беременность. Женщина не страдает обезвоживанием организма, полна жизненной энергии.

Совет! Использование с увлажнителем успокаивающих эфирных масел позволяет нормализовать состояние нервной системы.

Как правильно пользоваться увлажнителем

Каждая модель испарителя различается конструкцией, имеет свои свойства. Чтоб не нанести вред организму, надо соблюдать правила эксплуатации прибора. Перед использованием увлажнителя важно изучить инструкцию. Практически для всех приборов надо соблюдать следующие правила:

  • Оптимальное место расположения – центр комнаты. На пол испаритель не ставят. Нужна подставка высотой около 1 м.
  • Если в доме есть дети, прибор размещают вне зоны доступа.
  • Чтобы парообразное распыление воды не повредило обстановку, сопло отворачивают от мебели, электроники, стен.
  • Любая вода имеет свойство откладывать твердые накопления. Чтобы не причинить вред прибору, своевременно чистят фильтр, резервуар, другие рабочие детали, указанные в инструкции.
  • При отсутствии встроенного гигрометра, уровень влажности помещения пользователь контролирует самостоятельно.
  • Внутри помещения желательно поддерживать постоянную температуру воздуха от 20 до 24оС, делать регулярные проветривания.

Время работы увлажнителя определяет автоматика. Если прибор не оснащен датчиками, их желательно купить отдельно. Продолжительность работы придется регулировать вручную. Фильтра обычно меняют раз в три месяца. У испарителей, стоящих в детской комнате, смену фильтра осуществляют ежемесячно. Чтобы не получать вред от увлажнителя, а только пользу, воду заливают дистиллированную или прошедшую качественную фильтрацию.

Внимание! Вместе с водопроводной водой испаритель насыщает помещение примесями хлора.

Можно ли добавлять эфирные масла в увлажнитель воздуха

Увлажнитель можно использовать для аромотерапии, но не всякий прибор подойдет. Потребуется приобрести испаритель с функцией мойки воздуха или специальную модель, где предусмотрен отсек для масла. Сейчас много говорится о пользе эфирных масел для увлажнителя воздуха, но с ними нельзя переусердствовать. Арома испаритель создаст прекрасную атмосферу в помещении, но масла могут принести вред аллергикам, больным бронхитом, беременным и кормящим матерям, грудным детям. Все зависит от того, из какого растения получено масло. Если в доме имеется перечисленный контингент людей, аромотерапией занимаются с разрешения врача.

Чем вреден увлажнитель воздуха

При неправильном пользовании вред можно получить от любого бытового прибора. Что касается испарителя, то выделяют следующие моменты:

  • От парового испарителя можно получить при контакте с паром ожег. Минусом считается повышение температуры в комнате во время работы, что нежелательно жарким летом. Вред пар может нанести любому предмету, на который он попадет.
  • Вред холодного увлажнителя заключается в заражении воздуха. Такая неприятность происходит, если вовремя не менять фильтра.
  • Ультразвуковой испаритель может принести вред, если заливать неочищенную воду. Твердые примеси быстро осядут на поверхности всех предметов в комнате.

При соблюдении правил пользования от бытовых помощников получают только пользу.

Можно ли простыть и заболеть от увлажнителя воздуха

Простуда чаще всего появляется с наступлением сырой погоды. То же самое происходит при использовании увлажнителя. Когда испаритель поддерживает норму влажности воздуха, дыхательные пути вырабатывают необходимое количество слизи. При сильном переувлажнении воздуха количество слизи увеличивается. Начинают размножаться бактерии. Появляется простуда, которая может закончиться ангиной.

Увлажнитель воздуха при бронхите

Заболевание бронхитом протекает долго, особенно в сухом помещении. Недостаток влаги сказывается на появлениях сгустков слизи. У больного затрудняется дыхание. Сухую слизь невозможно откашлять. Если увлажнитель будет поддерживать уровень влажности воздуха в норме, больной быстрее идет на поправку. Однако перестараться с увлажнением нельзя. При высокой влажности воздуха больной бронхитом рискует получить пневмонию.

Вреден ли ультразвуковой увлажнитель воздуха

Работа ультразвуковых испарителей осуществляется на частоте 20 кГц, что полностью безопасно для всего живого окружения. Однако прибор вместе с пользой приносит вред. Идеально чистую воду для заливки найти невозможно. Вредные примеси обязательно будут присутствовать. Вместе с распылением они оседают не только на предметах, но и попадают через дыхательные пути внутрь организма человека. Ультразвуковые модели могут принести вред в виде астмы, простуды, бронхита, аллергии.

Внимание! Запрещено использовать ультразвуковой увлажнитель вблизи кардиостимулятора.

Мнение врачей об увлажнителях воздуха

О пользе увлажнителя воздуха советы медиков сводятся к тому, что прибор надо иметь в каждом доме. Сухой воздух не просто приносит вред здоровью, а опасен для него. Кроме того, что страдает кожа и слизистая оболочка, сухость плохо сказывается на работе сердца.

Что касается вреда испарителя, то медики тоже имеют твердую позицию. Сильная концентрация влаги грозит появлением хронических заболеваний. Внутри помещения развивается плесень, негативно влияющая на здоровье человека.

Как правильно выбрать увлажнитель воздуха

Чтобы бытовой прибор приносил не вред, а только пользу, при выборе модели придерживаются следующих правил:

  • Производительность должна соответствовать объему помещения. С запасом прибор брать нельзя.
  • От мощности зависит расход электроэнергии. Самыми энергоемкими считаются паровые модели.
  • Работающий прибор не должен шуметь. Оптимальный уровень допускается в диапазоне 34-40 дБ.
  • Компактность – не лучший показатель испарителя. В маленькие резервуары придется часто доливать воду. Оптимально отдать предпочтение моделям емкостью на 5 л.
  • Дополнительные функции выбирают на свое усмотрение. Важно наличие встроенного гигрометра и гигростата.

Когда по всем параметрам домашний помощник будет подобран, можно уделить внимание дизайну, найти модель по доступной цене.

Заключение

Польза и вред увлажнителя воздуха зависит только от того, как человек пользуется прибором. При правильном подходе испаритель поможет создать внутри помещения микроклимат, благоприятный всем домашним обитателям.

Была ли Вам данная статья полезной?

Да
Нет

Обзор увлажнителя воздуха

Xiaomi Smartmi: избавьтесь от духоты и сухости в доме с увлажнителем, управляемым приложением

Xiaomi предлагает широкий выбор бытовой техники: от умных домашних гаджетов до пылесосов. И сегодня мы смотрим на последнее дополнение к семейству Xiaomi — очиститель воздуха Xiaomi Smartmi.

Что такое увлажнитель воздуха?

Увлажнитель воздуха — это устройство, которое увеличивает влажность воздуха.А зачем мне больше влаги в воздухе, спросите вы. Увлажняющая терапия считается мощным средством для лечения раздражения, аллергии, сухости кожи, носа и горла. Это также мощный превентивный удар против простуды.

Увлажняющая терапия добавляет влагу в воздух, чтобы предотвратить сухость, которая может вызвать раздражение во многих частях тела. Увлажнители могут быть особенно эффективны при лечении сухости кожи, носа, горла и губ. Они также могут облегчить некоторые симптомы, вызванные гриппом или простудой.

Так что же делает увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi особенным? Давайте пробежимся.

Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi: дизайн

Начнем с внешнего вида. Увлажнитель воздуха — это не домашний аксессуар, который вы будете прятать в книгах и закоулках своего дома. Вместо этого он, вероятно, будет одним из фокусов вашего жилого пространства. Вероятно, имея это в виду, Xiaomi превратила свой увлажнитель воздуха в классическую белую коробку с небольшим логотипом на передней панели.Устройство имеет размеры 13,78 x 13,78 x 27,56 дюйма и весит около 4 кг. Увлажнитель не очень тяжелый, но довольно громоздкий — и вам нужно будет выделить достаточно места для гаджета в вашем доме.

Xiaomi Smartmi: большой сменный резервуар и простое управление через приложение

Белоснежный увлажнитель воздуха Xiaomi поставляется с довольно большим 4-литровым резервуаром. Это означает, что Smartmi может работать без перерыва до 8 часов, поэтому вам не придется беспокоиться о заправке и перезапуске устройства каждые пару часов.Кроме того, имеется встроенный датчик воды, который предупреждает вас об уровне воды, чтобы вы могли изменить его заранее, и, если вода закончится, машина автоматически выключится.

Увлажнитель работает тихо и работает всего на 34,3 дБ в ночном режиме. Это позволяет легко включить увлажнитель даже во время отдыха и ни в малейшей степени не помешает вашему прекрасному сну.

В рамках упрощенной конструкции увлажнитель поставляется с открытым резервуаром, который очень легко чистить.Благодаря автоматическому испарению Smartmi также избавится от всей воды в резервуаре, даже если вы забудете его поменять, предотвращая накопление старой воды и появление неприятных запахов. Эти две функции частично компенсируют отсутствие встроенного УФ-излучения, часто присутствующего в увлажнителях, которое удаляет бактерии из воздуха.

Как и большинство домашних гаджетов Xiaomi, Smartmi поддерживает управление приложениями, что дает ему возможность эффективно интегрироваться в экосистему умного дома Xiaomi: вы сможете сделать увлажнитель частью своих автоматизированных сценариев, управлять им удаленно, настроить целевые значения влажности и т. д.

Добавляя в дом новое «всегда включенное» устройство, вы можете беспокоиться о потреблении энергии. Smartmi не должен слишком сильно влиять на потребление электроэнергии, поскольку он использует скромные 220 В и блок питания 8 Вт.

Увлажнитель Xiaomi Smartmi: вердикт

Итак, увлажнитель Xiaomi Smartmi — это то, что вам нужно в вашем доме? Естественно, это зависит от того, что вы ищете. По цене 114,99 , Smartmi — не самый дешевый аксессуар для дома.Нужен ли он вам для дома или нет, это, конечно, личное решение, и вы также сможете найти на рынке более экономичные модели.

Увлажнитель Xiaomi Smartmi Humidifier станет отличным выбором для тех, у кого уже есть несколько гаджетов для умного дома Xiaomi, так как увлажнитель легко впишется в систему. Среди других преимуществ отметим большой резервуар для воды, низкий уровень шума и энергопотребления, а также простоту очистки. Основными недостатками могут быть отсутствие ультрафиолета для уничтожения микробов, а также тот факт, что увлажнитель слишком громоздкий и занимает некоторое место.

10 простых способов сделать самодельный увлажнитель воздуха своими руками

В настоящее время на рынке доступны различные типы увлажнителей.

Но покупка этих комнатных увлажнителей воздуха — не всегда лучший выбор для всех.

Особенно, если вы немного увлечены и любите экспериментировать с вещами, теперь вы можете легко сделать самодельный увлажнитель воздуха для себя, чтобы использовать его дома.

Ниже мы обсудим 10 простых способов естественного увлажнения комнаты без использования ультразвукового увлажнителя холодного тумана.Давайте посмотрим…

Почему выбирают самодельный увлажнитель воздуха?

Сухой воздух в доме может сильно повлиять на ваше здоровье. Особенно когда мы включаем обогреватель в доме зимой, мы делаем воздух горячим, а также сушим его.

Следовательно, необходимо увеличить влажность в доме, что облегчает лечение заложенности носа, аллергии, простуды, гриппа и т. Д.

Самодельные увлажнители воздуха своими руками могут быть хорошим вариантом, поскольку их можно использовать для облегчения проблем со здоровьем, вызванных сухим воздухом в доме.

Увлажнитель воздуха, сделанный своими руками, также поможет сохранить кожу увлажненной и предотвратить ее высыхание.

Помимо этого, самодельный увлажнитель воздуха может предотвратить распространение болезней микробами и бактериями доступным способом.

10 простых способов сделать естественный увлажнитель воздуха

Если вы ищете хитрые уловки с , как увлажнить комнату без увлажнителя , лучшим ответом может быть использование натурального самодельного увлажнителя.

Самодельный увлажнитель прохладного тумана своими руками можно сделать, используя несколько вещей в вашем доме и попробовав определенные методы.

Ниже приведены несколько хороших идей, которые вы можете попробовать легко повысить влажность в комнате:

1- Изготовление губчатого увлажнителя

Различные типы увлажнителей воздуха можно сделать дома, используя разные вещи. И среди них губчатый увлажнитель воздуха — один из самых простых в изготовлении.

Для этого вам понадобится большая губка и полиэтиленовый пакет для морозильной камеры.

Сначала проделайте дыры в полиэтиленовом пакете (можно с помощью ножниц), а затем намочите губку.

Отожмите всю воду из губки и оставьте ее влажной.Убедитесь, что губка не капает, а влажная.

Затем просто поместите губку в пластик и прикрепите ее к тому месту, где вы хотите увлажнить.

Вы можете разместить в комнате столько увлажнителей с губкой, сколько хотите, чтобы воздух был комфортным и влажным.

В качестве альтернативы вы можете прикрепить к шпажке кусок толстой губки.

Затем поместите губку в таз, наполненный водой, так, чтобы половина ее окунулась в воду.

Теперь поместите вентилятор прямо за губку и включите его.

Когда фитиль начинает поглощать воду, циркуляционный вентилятор автоматически добавляет влагу по всей комнате.

2- Добавление комнатных растений

Вы уже знаете, что увлажнитель холодного тумана важен, если вы хотите сохранить здоровье комнатных растений в засушливых условиях.

Но знаете ли вы, что вы также можете сделать увлажнитель для растений своими руками, используя сами комнатные растения?

Размещение красивых растений в гостиной — самый интересный, простой, но эффективный способ повысить влажность в доме / комнате.

Растения, которые добавляют влагу в воздух, обладают способностью увлажнять участок с помощью процесса, называемого транспирацией. Этот процесс тоже естественный и здоровый.

В ходе этого процесса вода, которую мы используем для полива растений, в конечном итоге возвращается обратно в воздух, перемещая ее от корней и стеблей растения к листьям и цветам.

Так почему бы не попробовать добавить несколько комнатных растений с повышенной влажностью в свой дом и гостиную, если вам нужно увлажнить дом естественным, безопасным и эффективным способом.

При совершении покупок обращайте внимание на то, чтобы покупать растения, которые увлажняют воздух (такие как пальма арека, мирная лилия, английский плющ, каучук и паук), а не те, которые впитывают влагу.

3- Стакан с водой возле нагревателя

Один из самых простых и эффективных способов увлажнить комнату — позволить воде испаряться медленно и равномерно.

Это можно сделать, просто поставив стакан с водой рядом с обогревателем, который вы используете в своем доме зимой.Это поможет медленно испарять воду, делая вашу комнату более влажной.

Если вы хотите, чтобы ваша комната выглядела лучше и дышала воздухом, вы даже можете добавить несколько капель эфирных масел в стакан с водой.

Это придаст прохладный приятный аромат, который также поможет поднять настроение, помимо различных терапевтических преимуществ.

4- Чаша с водой на регистрах

Если просто поставить таз с водой (металлический или керамический) на напольные регистры или вентиляционные отверстия, можно также медленно и стабильно увлажнять дом.

В зависимости от того, сколько тепла проходит через канальный обогреватель или плинтус, вода из керамической чаши будет медленно испаряться в воздух, делая его более влажным.

Если у вас есть регистры на стене или потолке, вы можете поставить таз с водой на солнечный подоконник.

Ежедневное солнечное тепло постепенно нагревает воду, заставляя ее медленно испаряться в воздух в помещении.

5- Кипяток на плите

Если вы хотите быстро добавить в комнату много пара и влажности, этот метод, очевидно, может вам помочь.

В этом самодельном увлажнителе можно использовать кипящую воду, чтобы поддерживать влажность в комнате.

Для изготовления испарительного увлажнителя воздуха своими руками необходимо вскипятить воду в большой кастрюле или миске, поставив ее на плиту.

Убедитесь, что крышка кастрюли закрыта, когда вы кипятите воду.

После того, как в сковороде накопится много пара, отнесите сковороду к себе в комнату и поставьте ее над деревянным столом (во избежание возгорания).

Мгновенно откройте ее, чтобы выпустить пар и добавить влаги в комнату.

Использование плиты на горелке или на камине — один из лучших способов сделать самодельный увлажнитель воздуха от заложенности носа и заложенности носа.

С помощью этого самодельного увлажнителя воздуха вы можете легко и быстро добавить в комнату много пара.

6- Размещение открытого аквариума

Если вы такой же творческий и любящий природу человек, как я, вам просто понравится этот метод естественного увлажнения вашей комнаты с помощью кондиционера.

Просто вложив несколько долларов в красивый открытый аквариум , вы не только сделаете свой интерьер более привлекательным, но и сделаете атмосферу в комнате еще более прохладной и влажной.

Красивый стеклянный аквариум в вашей комнате действует как самодельный ультразвуковой увлажнитель воздуха, делая вашу комнату более комфортной, даже если летом у вас включен кондиционер.

Если вы хотите, вы также можете добавить несколько растений в аквариум, что естественным образом обеспечит дополнительный приятный эффект.

7- Сушка на воздухе одежды и посуды

Сушка одежды после стирки на батареях отопления или на сушилке — еще один отличный способ добавить в воздух немного влаги.

Вы также можете повесить мокрое полотенце для душа на батарею отопления в спальне, чтобы высушить его естественным образом и сделать комнату более влажной.

Если у вас есть дополнительное место для складной сушилки, вы можете разместить ее в своей комнате, чтобы повесить мокрое полотенце или другую дополнительную одежду.

Аналогичным образом, вы можете просто открыть посудомоечную машину после ополаскивания посуды.

Дайте этой посуде высохнуть на воздухе, и нагретый воздух или пар выйдет в воздух в помещении.

Оба этих самодельных увлажнителя просты в реализации и могут также сэкономить немного энергии.

8- Распыление воды на занавески

Распыление воды на занавески на окнах также помогает медленно и эффективно увлажнять окружающую среду.

Вам просто нужно распылить небольшое количество воды на шторы, чтобы они стали влажными. Затем дайте им медленно высохнуть.

Вода, которая испаряется в воздух, автоматически естественным образом добавляет дополнительную влажность в комнату.

✓ Для облегчения распыления я использую пустые бутылки с водой и спреи для очищающих средств.

После очистки этих бесполезных бутылок из них можно сделать распылитель воды для увлажнения комнаты или полива растений в саду.

9- Метод увлажнителя горячего душа

В случае, если ванная комната находится перед вашей комнатой (которую необходимо увлажнять), вы можете повысить влажность в комнате с помощью метода увлажнения душа.

Основной принцип работы увлажнителя — возврат пара в воздух. Так почему бы не использовать горячий душ для получения пара бесплатно!

Оставьте горячий душ на 5 минут. Убедитесь, что дверь вашей комнаты, а также дверь ванной комнаты закрыты.

Через 5 минут откройте обе двери и дайте пару войти в комнату, чтобы увеличить влажность воздуха.

Вы также можете отправить пар в вашу комнату, пока вы принимаете ванну. Просто убедитесь, что вы держите дверь открытой во время купания в довольно горячей воде.

Это может быть один из лучших увлажнителей для спальни своими руками, который вы можете попробовать каждый день.

10- Использование грелок для свечей

Подогреватели свечей, которые есть у вас дома, также можно использовать для повышения влажности в комнате.

Если вы не хотите использовать новый, вы можете переназначить любой старый, который вы не используете, в увлажнитель.

Просто наполните чашку или стеклянную вазу чистой водой и поставьте ее на грелку для свечей. Вода будет медленно испаряться в атмосферу, делая ее более влажной.

Если хотите, можете добавить пару капель вашего любимого эфирного масла, чтобы сделать атмосферу успокаивающей и наполненной ароматом.


Как сделать самодельный фильтр увлажнителя?

Что ж, теперь вы знаете, «как сделать увлажнитель воздуха».

Хотя изготовление самодельного увлажнителя воздуха — отличный способ добавить естественной влажности в комнату, это занятие не для всех.

Если вы планируете использовать переносной увлажнитель воздуха (купленный на рынке), убедитесь, что есть фильтры, которые необходимо снимать и заменять довольно часто.

Так как эти купленные в магазине воздушные фильтры для вашей машины могут быть дорогими, использование самодельного фильтра увлажнителя может быть отличной экономичной идеей.

Вот несколько простых шагов, которые нужно выполнить, чтобы сделать эти фильтры увлажнителя своими руками в домашних условиях.

  • Возьмите около 18 кофейных фильтров и сгладьте их, перевернув каждый из них вверх дном
  • Разложите сплющенные кофейные фильтры тремя стопками по шесть штук в каждой
  • Отрежьте третий выступ этих фильтров в каждой из этих стопок от центра и выбросьте центральная часть фильтра
  • Теперь сложите пять фильтров и скрепите их вместе друг с другом
  • Кроме того, скрепите ребра, созданные из других фильтров для кофе, на выступах пяти установленных друг на друга фильтров
  • Теперь вы можете разместить это самодельный фильтр в вашем увлажнителе, меняйте его всякий раз, когда это необходимо.

Самодельные фитильные фильтры увлажнителя, изготовленные с использованием описанных выше методов, могут показаться доступными, но помните, что это не идеальный способ отфильтровать загрязнения.

Мы не рекомендуем пробовать их в недавно купленном устройстве из-за его меньшей эффективности.

Однако нет ничего плохого в том, чтобы использовать эти самодельные фильтры увлажнителя для вашей старой увлажняющей машины или в то время, когда вы не можете купить их срочно.


Что можно использовать в качестве фитиля для увлажнителя воздуха?

Основная функция фитиля увлажнителя — поглощать и выпускать испаренную воду для увлажнения.

Хотя фитиль-фильтр увлажнителя можно сделать описанным выше способом, он не очень удобен для всех.

И по этой причине многие люди находят способ использовать любой другой материал, который действует как самодельный фитиль для их испарительной установки.

К счастью, в вашем доме есть несколько вещей, которые могут сработать. К ним относятся:

1- Ткань:

Тканевый фитиль обычно используется в очень доступных по цене увлажнителях.

Для изготовления тканевого фитиля можно использовать кусок марли.

Ткань этого типа имеет небольшие отверстия, через которые легко проходит вода.

Кроме того, поскольку он поглощает больше воды, большее количество влаги может быть доставлено в комнату, когда вентилятор в блоке циркулирует.

2- Пена:

Фитили увлажнителя пены обычно устанавливаются в дорогих установках.

Они производятся из перепончатого или гофрированного волокнистого материала.

Прессованная пена целлюлозы также является обычным материалом, который используется в различных увлажнителях.

Они хороши в обеспечении более сильного воздушного потока во влажном состоянии и, следовательно, повышенной влажности.

Поскольку стоимость этих фитилей выше (которая зависит от материала используемого пенопласта), их замена стоит дорого.

3-губка:

Губчатый фитиль для увлажнителей — самый дешевый из всех, что вы можете попробовать.

Этот тип фитиля в увлажнителе больше похож на губку для посуды, в которой вода автоматически впитывается, когда ее оставляют в воде.

Вы можете легко использовать этот тип фитиля в самодельных увлажнителях, как упоминалось выше в пункте №1.


Несколько других советов и идей, которые помогут вам освежиться

Помимо перечисленных выше 10 самодельных способов, есть много других вещей, которые помогут вам оставаться свежими, влажными и увлажненными без увлажнителя.

Вы можете использовать эти идеи и советы в дополнение к самодельным увлажнителям для решения проблем, вызванных сухим воздухом и обезвоживанием.

  • Пейте большое количество жидкости, например чистой воды или фруктового сока.
  • Принимайте душ не реже двух раз в день.Рекомендуется теплый душ, а не горячий.
  • После душа не забудьте нанести увлажняющий крем по всему телу, чтобы кожа не пересыхала.

Надеюсь, все приведенные выше советы помогут вам сохранить кожу увлажненной. и в хорошем состоянии.

Все вышеперечисленные советы можно использовать для изготовления хорошего самодельного увлажнителя воздуха для младенцев, взрослых, пожилых людей и даже домашних животных.

Почему бы не попробовать их у себя дома, и пусть самодельный увлажнитель воздуха поможет вам решить проблемы с сухим воздухом.

Проверьте самодельный увлажнитель воздуха (видео)

Ультразвуковой увлажнитель воздуха своими руками менее чем за 10 долларов (видео)

Мин Смит по профессии медсестра, которая любит писать в Интернете, проводить время со своей семьей и заботиться о пожилых людях. Она уже работала младшим редактором в различных блогах о мамах, младенцах, бытовой технике, кухне и здоровом образе жизни. В свободное время она также любит рисовать, читать / писать электронные книги Kindle и немного улучшать свои навыки.

3 метода, которые должен знать каждый

Одним из наиболее важных факторов при определении качества воздуха в помещении является количество влаги в воздухе. Относительная влажность в вашем доме становится особенно важной с наступлением зимы.

Это связано с тем, что, когда температура начинает падать, и вы начинаете повышать температуру, теплый воздух, циркулирующий вокруг вашего дома, высушивает воздух, которым вы дышите. Когда воздух в вашем доме слишком сухой, вы можете столкнуться с целым рядом проблем, от незначительных неприятностей до серьезных проблем со здоровьем, таких как грипп.

Теперь, когда времена года начинают меняться и ртуть начинает падать, мы создали приведенное ниже руководство, чтобы помочь домовладельцам научиться чистить увлажнитель воздуха и подготовить его к долгим холодным ночам.

Как часто мне нужно чистить увлажнитель воздуха?

Каждые 24-36 часов. Если вода стояла внутри увлажнителя дольше этого времени, не используйте ее дома. Хотя это неудобно, настоятельно рекомендуется очищать увлажнитель перед каждым использованием.

Почему мне нужно чистить увлажнитель воздуха?

Очистка увлажнителя предотвратит рост бактерий или плесени внутри устройства. Если у вас есть такое загрязнение внутри увлажнителя, и вы не очистите его перед включением, вы можете случайно выбросить вредные частицы в воздух.

Это не только отрицательно сказывается на качестве воздуха в помещении, но и может немедленно повлиять на здоровье всех, кто находится в вашем доме. Это не только ухудшает качество воздуха в помещении, но также подвергает всех в вашем доме риску развития респираторных заболеваний.Это особенно актуально для маленьких детей, пожилых людей и всех, кто вдыхает его в течение длительного периода времени.

Проверьте инструкции по очистке в руководстве

Перед тем, как вы попробуете использовать какой-либо из методов очистки, перечисленных ниже, целесообразно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации, прилагаемыми к вашему увлажнителю, и выполнить инструкции по уходу от производителя. Эти рекомендации — лучший способ поддерживать увлажнитель в хорошем рабочем состоянии и предотвращать любые неожиданные повреждения, которые аннулируют гарантию или приводят к необходимости его замены.


3 способа очистки увлажнителя воздуха

Без надлежащего ухода и регулярной чистки увлажнитель подвергает риску качество воздуха в помещении. Ниже мы выделили три метода, которыми вы можете следовать, чтобы очистить увлажнитель.

1. Используйте белый уксус и масло чайного дерева

Благодаря естественным дезинфицирующим свойствам, самый простой и «естественный» способ очистки увлажнителя — это использовать смесь уксуса и масла чайного дерева.

Необходимых материалов:
  • Белый уксус
  • Масло чайного дерева (по желанию)
  • Ершик для бутылочек, если требуется для увлажнителя воздуха
  • Вода
Инструкции по очистке:

Начните с разборки увлажнителя.Вылейте из резервуара стоячую воду и разложите все части, когда будете разбирать ее.

Затем добавьте большое количество белого уксуса в основу увлажнителя, а также несколько капель масла чайного дерева. Сделайте то же самое с резервуаром для воды, а также погрузите все остальные внешние части в аналогичную смесь. Дайте ему впитаться не менее 20-30 минут.

Перед тем, как вылить уксус, протрите щеткой или мочалкой все части увлажнителя. Постарайтесь удалить любые видимые наросты депозита.

После того, как вы его тщательно протрите, промойте все части увлажнителя теплой водой. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса, прежде чем собирать увлажнитель.

2. Продезинфицируйте отбеливателем или перекисью водорода

Чтобы глубоко очистить увлажнитель, попробуйте следовать приведенным выше инструкциям по очистке, но замените масло чайного дерева отбеливателем или перекисью водорода. Используя один из этих двух химикатов, вы убьете все бактерии и споры плесени внутри увлажнителя.

Необходимых материалов:
  • Отбеливатель или перекись водорода
  • Чистые полотенца
  • Защитные очки и перчатки
  • Щетка с мягкой щетиной
  • Вода
  • Дополнительно: белый уксус *
Инструкции по очистке:

По большей части этот процесс будет следовать тем же инструкциям, которые рекомендованы для варианта с уксусом и маслом чайного дерева. Однако, если вы решите использовать отбеливатель, вам следует надеть перчатки и защитные очки, чтобы защитить себя от химикатов. * И никогда не смешивайте отбеливатель и уксус! *

При использовании отбеливателя вы можете делать это одновременно с чисткой резервуара или дезинфицировать после того, как резервуар будет чистым. Дезинфекция увлажнителя с помощью отбеливателя займет еще 30 минут, поэтому, если у вас мало времени, вероятно, будет полезно провести и то и другое одновременно.

Шаг 1: Начните с разборки увлажнителя. Не забудьте снять воздушный фильтр, если он есть.Вы можете очистить фильтр, используя прохладную воду и дав ему высохнуть на воздухе.

Шаг 2: Смешайте примерно 1 чайную ложку отбеливателя или используйте 3-процентную перекись водорода в галлоне воды и наполните ею резервуар. Убедитесь, что вся внутренняя часть покрыта, перемешивая смесь.

Шаг 3: После того, как вы выполнили оба шага, промойте основу, резервуар и все его мелкие детали. Хорошо встряхните, чтобы удалить скопившуюся влагу. Не забудьте сделать это несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса или отбеливателя.Положите кусочки на чистые полотенца для высыхания на воздухе.

Когда все высохнет, вы можете снова собрать машину.

Необязательный шаг: После того, как увлажнитель был разобран, наполните основание уксусом и погрузите меньшие части. Дайте ему впитаться не менее 20-30 минут, используйте щетку или тряпку для мытья посуды, чтобы удалить все отложения или налет, и тщательно смойте уксус. Не смешивайте уксус и отбеливатель.

3. Купите и используйте дезинфицирующее средство для увлажнителя (бактериостат)

Если вы не хотите шутить с одним из перечисленных выше вариантов очистки, вы также можете купить готовое дезинфицирующее или очищающее средство в Интернете.Эти очищающие средства, часто обозначаемые как средство для удаления накипи или бактериостат, можно найти в Интернете. (Просмотрите свои варианты на Amazon.)

Все, что вам нужно сделать, это просто следовать инструкциям, прилагаемым к продукту. Вот и все, ваш увлажнитель чист и готов.

Эффективно, но дорого:

Хотя это легко, удобно и, несомненно, эффективно для дезинфекции увлажнителя, этот вариант не рекомендуется домовладельцам, поскольку он намного дороже, чем все другие варианты, перечисленные здесь.

Уксус, отбеливатель и перекись очень эффективны для очистки увлажнителя воздуха, к тому же они невероятно дешевы. Вы можете купить их все в каждом продуктовом магазине или магазине на углу, и вы получите больший запас за небольшую часть стоимости.


Советы по обслуживанию и уходу за увлажнителем

Теперь, когда вы знаете, как чистить увлажнитель воздуха, рекомендуется также изучить несколько простых советов по обслуживанию, чтобы продлить его срок службы и повысить общую эффективность.

Пустой бассейн / Ограничение стоячей воды

Помимо еженедельной глубокой очистки увлажнителя, обязательно ополаскивайте резервуар для воды перед каждым использованием.Это помогает предотвратить рост бактерий, поддерживает правильную работу устройства и гарантирует, что ваша семья дышит как можно лучше.

Если возможно, дезинфицируйте увлажнитель каждый раз, когда вода стояла более четырех часов.

Используйте дистиллированную воду

Когда вы заполняете увлажнитель, используйте только дистиллированную воду. Водопроводная вода обычно содержит минералы. Эти минералы могут попадать в воздух и создавать тонкий слой белой пыли на поверхностях в комнате.Кроме того, добавленные минералы могут накапливаться в машине в виде отложений и содержать бактерии и плесень, которые вы пытаетесь предотвратить.

Слить и высушить перед хранением

Наконец, обязательно слейте воду из увлажнителя, очистите его и дайте ему полностью высохнуть перед хранением на сезон. Хранение влажного помещения в темном месте, например, в туалете или гараже, создает только оптимальную среду для размножения, которая стимулирует рост бактерий и плесени. Это приведет к очень грубому открытию, когда придет время извлекать устройство из хранилища.


Взнос домовладельца

Знание того, как чистить увлажнитель, гарантирует, что воздух, которым дышите вы и ваша семья, будет как можно более чистым, а вам будет комфортно и здорово. Более того, правильная очистка поможет вашей машине проработать как можно больше сезонов, так что вы сможете сэкономить деньги вместо того, чтобы покупать новую машину каждую зиму.

Часто задаваемые вопросы по увлажнителю

| Учебное пособие по увлажнителю

Что такое увлажнение?

Увлажнение — это процесс регулирования относительной влажности в домашних условиях.Чтобы чувствовать себя комфортно, людям требуется определенный уровень влажности в доме. Увлажнение также можно использовать для контроля температуры в помещении и устранения статического электричества в доме. Все это можно сделать с помощью увлажнителя воздуха, бытового прибора, повышающего влажность в отдельной комнате. Увлажнители работают, возвращая воду в воздух. Большинство увлажнителей для дома или комнаты, такие как наши увлажнители AirOSwiss, Crane, Pure Guardian и Stadler Form, работают, посылая в воздух теплый или прохладный туман, тем самым повышая относительную влажность в этом помещении.

Домашние увлажнители воздуха также являются важным компонентом многих людей, страдающих астмой, аллергией и экземой. Правильное увлажнение может обеспечить значительное облегчение при сухости и раздражении носовых пазух, заложенности носа, зуде в глазах и на коже, а также при болях в горле по утрам. Кроме того, увлажнение вашего дома может предотвратить обострение экземы, вызванной, в частности, сухим осенним и зимним воздухом, снизить затраты на отопление и снизить уровень переносимой по воздуху пыли, а также защитить мебель и деревянные полы от последствий пересушивания.

Как увлажнители воздуха помогают при аллергии? А как бороться с сухостью воздуха?

Сухой воздух может вызвать множество проблем у людей, страдающих аллергией и астмой. Сухой климат, зимний воздух и искусственное тепло усугубляют дискомфорт, высушивая кожу, горло, тонкие носовые пазухи и дыхательные пути (что может способствовать синуситу). Зима — особенно плохое время для сухого воздуха, поскольку домашние системы отопления, особенно системы с принудительной подачей воздуха, уменьшают количество влаги в воздухе, в то время как уровень влажности на открытом воздухе обычно также падает.Вот несколько советов по борьбе с воздействием сухого воздуха:

  • Увлажнители обеспечивают отличное экологическое решение проблемы сухого воздуха. Прочтите следующий раздел этой статьи, чтобы узнать, как увлажнители работают в вашем доме.
  • Пейте больше жидкости . Вода, сок, нежирное молоко и другие напитки без кофеина помогают вашему организму противодействовать влиянию сухого окружения. Супы и бульоны также являются хорошим выбором, они согреют вас.
  • Более короткий душ и купание в теплой, а не горячей воде легче для вашей кожи. Лучше всего использовать мягкое мыло. Менее частое принятие душа также поможет защититься от чрезмерно сухой кожи.
  • Увлажнение после душа или ванны также помогает предотвратить сухость кожи. Нанесите лосьон Vanicream, пока ваша кожа еще немного влажная, чтобы помочь вашему телу впитать увлажняющий крем и повысить его эффективность. Используйте бальзам для губ, чтобы предотвратить появление потрескавшихся губ или смягчить их.
  • Орошение носа , которое безопасно выполнять регулярно, помогает бороться с сухостью носовых ходов.

Все эти предложения могут восстановить вашу кожу, помогая замедлить естественную потерю влаги, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Следите за тем, чтобы в ваше тело поступало много жидкости, не содержащей кофеина, при соблюдении перечисленных шагов, чтобы уменьшить потерю влаги и обеспечить комфорт и увлажнение.

Как работают увлажнители?

Существует так много типов увлажнителей, что решить, какой увлажнитель купить, может быть непросто.Как и при покупке любого устройства, полезно узнать, «как работает увлажнитель» и в чем заключаются различия между ними.

Увлажнители делают то, что следует из их названия — добавляют в воздух влагу. Некоторые дома оборудованы увлажнителями, которые подключены к общей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но портативные увлажнители являются наиболее популярными и чрезвычайно эффективными. Вот разбивка общих типов увлажнителей с их преимуществами и недостатками:

  • Увлажнители с паром или теплым туманом .Эти увлажнители кипятят воду, а затем выпускают пар в воздух в помещении. Технология проста, но эффективна, а теплый туман может быть одним из самых успокаивающих средств для облегчения симптомов. Однако недостатком паровых увлажнителей является то, что они требуют несколько более высоких затрат энергии, чем другие типы увлажнителей, а горячий пар может быть опасен для маленьких детей. Однако более новые модели, такие как AIR-O-SWISS S450, фактически позволяют пару немного остыть перед выпуском, чтобы снизить вероятность ожогов.
  • Ультразвуковые увлажнители воздуха . Вибрирующий диск работает на ультразвуковой частоте, создавая капли воды, которые затем выбрасываются в воздух. Ультразвуковой увлажнитель воздуха создает прохладный туман. Хотя затраты на электроэнергию для работы ультразвуковых увлажнителей невысоки, с ними все же связаны два возможных недостатка: минеральная пыль, вызванная использованием воды с большим содержанием минералов (жесткая вода), и наличие стоячей воды, которая может размножать бактерии. Однако почти все ультразвуковые увлажнители имеют технологии, устраняющие эти недостатки.
  • Импеллерные увлажнители . Как и ультразвуковые увлажнители, импеллерные увлажнители представляют собой увлажнители холодного тумана. Вращающийся диск выбрасывает воду в диффузор, который разбивает воду на крошечные капли, которые затем всплывают в воздух. Как и ультразвуковые увлажнители с крыльчаткой, подвержены тем же проблемам с минеральной пылью и бактериями. Эти модели часто хорошо работают со всеми типами воды.
  • Испарительные увлажнители . В увлажнителях этого типа с холодным туманом какой-либо тип фитиля / фильтра / подушки (из бумаги, ткани или пены) забирает воду из резервуара, заполненного водой.Вентилятор нагнетает воздух над фильтром, собирает влагу и затем распределяет ее по комнате. Эта система в некоторой степени саморегулируется, поскольку более высокая влажность означает меньшее поглощение и наоборот. Этот тип также хорошо работает с любой водой. См. Наше Руководство по покупке увлажнителей для получения дополнительной информации о различных типах увлажнителей.

Есть ли другие преимущества использования домашнего увлажнителя воздуха?

Это распространенный часто задаваемый вопрос об увлажнителях, но увлажнители не только помогают лучше дышать, помогают при экземе и сухой коже, а также помогают снизить вероятность заболевания, но и обладают множеством других преимуществ.

Защищает деревянную мебель и отделку — Сухой воздух влияет не только на людей, живущих в доме. Сухой воздух также может повредить мебель, деревянные полы и краску. Дерево естественным образом сжимается и сжимается при изменении уровня влажности. Вот почему весна иногда может вызывать прилипание деревянных дверей, и их становится трудно открывать или закрывать, поскольку дерево расширяется и трется о раму или порог. И наоборот, зимой, если засуха является суровой и продолжительной, древесина может расколоться и потрескаться из-за недостатка влаги.Увлажнитель может помочь поддерживать ровный и здоровый уровень влажности.

Снижает пыль — Очень сухой воздух также означает, что частицы в вашем доме легче. На такие вещи, как пыль, влияет влажность, и при меньшем количестве влаги в воздухе они могут быть более плавучими. Это означает, что вместо того, чтобы быть отягощенным надлежащей влажностью и оседать из воздуха, которым вы дышите, на поверхность (которую можно легко протереть и очистить от пыли), он остается в воздухе и может усугубить аллергию, астму, ХОБЛ и другие респираторные заболевания.

Согревает — Наконец, правильная влажность может помочь с расходами на отопление. Принципы термодинамики регулируют соотношение между теплом и влажностью, поэтому, когда воздух сухой, тепло рассеивается быстро, но когда в воздухе больше влаги, тепло рассеивается не так быстро. Теперь совместите этот факт с тем фактом, что человеческое тело постоянно теряет влагу. Когда воздух сухой, он ускоряет потерю влаги и увеличивает испарение. Это, в свою очередь, может заставить вас почувствовать себя прохладнее, поэтому в летние месяцы предпочтительнее говорить о «сухом» жаре.Это более терпимо, потому что сухой воздух быстрее испаряет влагу и охлаждает тело, чем при более высокой влажности. Зимой вы можете чувствовать себя холоднее просто потому, что в воздухе меньше влаги.

Что такое относительная влажность?

Относительная влажность — это процентная доля водяного пара, удерживаемого в воздухе в настоящее время, по отношению к максимальному количеству водяного пара, которое воздух может удерживать при данной температуре. Представьте, что у вас есть стакан воды и вы начинаете добавлять в воду сахар.Когда вы дойдете до места, где вы положили в стакан полную чашку сахара, вы заметите, что сахар больше не растворяется и начинает накапливаться на дне. В этот момент вода насыщена сахаром и больше не будет удерживаться. В тот момент, когда вы добавили в воду только 1/2 стакана сахара, вы достигли 50% от максимума, который вода может выдержать при текущей температуре. Теперь представьте, что воздух в вашем доме — это стакан с водой, а пары влаги в воздухе — это сахар. Уровень относительной влажности — это отношение текущего количества водяного пара в воздухе к максимальному количеству водяного пара, которое он будет удерживать при данной температуре.

Важно также помнить о температуре, думая об относительной влажности. С повышением температуры воздуха увеличивается и способность воздуха удерживать влагу. Когда температура падает, снижается и способность воздуха удерживать влагу. Итак, если у вас есть комната с относительной влажностью 50% при температуре 80 ° F, на самом деле в воздухе намного больше воды, чем при температуре 35 ° F и относительной влажности 50% в том же помещении.

Увлажнитель — Домашний помощник


Увлажнитель Интеграция предназначена для управления и мониторинга увлажнителей, осушителей и гигростатов.

Услуги

Услуги увлажнителя

Доступные услуги: humidifier.set_mode , humidifier.set_humidity , humidifier.turn_on , humidifier.turn_off , humidifier.toggle

Не все услуги увлажнителя могут быть доступны для вашей платформы. Обязательно проверьте доступные службы, которые включил Home Assistant, проверив страницу служб в инструментах разработчика.

Увлажнитель воздуха обслуживания.set_mode

Установить режим увлажнителя. Эта услуга доступна только в том случае, если устройство поддерживает работу в нескольких режимах работы. Список доступных режимов и функциональность устройства в каждом режиме зависит от самого устройства.

Атрибут служебных данных Дополнительно Описание
entity_id да Строка или список строк, которые указывают на entity_id управляемых устройств увлажнителя.
режим Новый режим.
Пример автоматизации
  автоматика:
  триггер:
    платформа: время
    в: "07:15:00"
  действие:
    - сервис: humidifier.set_mode
      данные:
        entity_id: humidifier.bedroom
        preset_mode: 'эко'
  

Сервисный увлажнитель. Set_humidity

Установить заданную влажность увлажнителя

Атрибут служебных данных Дополнительно Описание
entity_id да Строка или список строк, которые указывают на entity_id управляемых устройств увлажнителя.
влажность Новая заданная влажность для увлажнителя
Пример автоматизации
  автоматика:
  триггер:
    платформа: время
    в: "07:15:00"
  действие:
    - сервис: humidifier.set_humidity
      данные:
        entity_id: humidifier.bedroom
        влажность: 60
  

Сервисный увлажнитель. Turn_on

Включите увлажнитель.

Атрибут служебных данных Дополнительно Описание
entity_id да Строка или список строк, которые указывают на entity_id управляемых устройств увлажнителя.

Ser

Руководство по покупке: Увлажнители — SnoreLab Insights and Solutions

Увлажнители помогают избавиться от храпа, вызванного вдыханием сухого воздуха. Они могут быть отличным средством от храпа, вызванного заложенностью носа и раздражением горла.

Сухой воздух может вызвать раздражение тканей носа и горла, вызывая раздражение и воспаление, которые могут усилить храп. Кроме того, в сухих и обезвоженных дыхательных путях содержится более густая слизь, которая увеличивает поверхностное натяжение и повышает риск храпа [1].

Кому нужен увлажнитель?

Увлажнитель сам по себе, вероятно, не избавит от храпа. Увлажнитель, используемый в сочетании с другими средствами и техниками, может стать отличным дополнением к храпу, вызванному:

Что следует учитывать при покупке увлажнителя воздуха

Шум

Если вы собираетесь использовать увлажнитель ночью (что является хорошей идеей, если вы хотите бороться с храпом), важно, чтобы устройство было достаточно тихим, чтобы не мешать вашему сну.Увлажнители, в которых используются вентиляторы, обычно громче, чем те, которые не работают.

Размер

Увлажнители меньшего размера будут увлажнять меньшую площадь, но их легче перемещать по дому. Учитывайте объем резервуара; сколько воды может потребоваться и сколько времени с таким объемом хватит. Некоторые увлажнители оснащены функцией автоматического отключения, когда резервуар становится сухим.

Замены

Увлажнители меньшего размера обычно дешевле. Убедитесь, что это не ложная экономия, поскольку более дешевые модели, вероятно, потребуют замены раньше.Также рассмотрите механизмы; если в агрегате используется система фильтров, их часто необходимо заменять. Убедитесь, что любые заменители легко достать и не слишком дороги.

Безопасность

Все, что постоянно влажно, начнет накапливать бактерии, плесень и грибок. Некоторые типы увлажнителей чистить легче, чем другие, а теплые типы увлажнителей используют тепло для уничтожения большинства вредных спор.

Тем, у кого есть дети или домашние животные, следует учитывать потенциально вредное воздействие горячей воды на определенные типы увлажнителей.Обратите внимание на качество сборки, чтобы предотвратить утечку. Прочтите отзывы пользователей и проверьте длину шнура, чтобы убедиться, что его можно надежно разместить, не споткнуться и не пролить.

Климат

Увлажнители могут выделять как холодные, так и теплые пары. Если вы боретесь с сезонными простудными заболеваниями и аллергией, подумайте, в какое время года вы, вероятно, будете использовать устройство. Также учитывайте свой общий климат. Теплый туман в прохладной среде и прохладный туман в теплой среде — идеальные сочетания.

Различные типы увлажнителей

Существует два различных типа очистителей воздуха: холодный туман и теплый туман. Оба добавляют влаги в воздух, и ни один из них не лучше другого для облегчения храпа и других симптомов.

Однако есть некоторые важные практические отличия, которые следует учитывать при покупке увлажнителя воздуха от храпа.

Холодный туман

Как следует из названия, эти увлажнители добавляют влагу в воздух с помощью прохладной воды.Есть два различных типа увлажнителей холодного тумана:

  • Испарительный. В этих устройствах используется резервуар для холодной воды, фитильный фильтр и вентилятор. Вода проходит через фитиль и с помощью вентилятора распространяется по окружающей среде.
  • Ультразвуковой. Увлажнитель этого типа рассеивает холодную воду с помощью высокочастотных колебаний, которые создают крошечные капли воды.

Увлажнители холодного тумана, как правило, являются более популярным вариантом. Но, как и все, у них есть свои плюсы и минусы:

Плюсы увлажнителя прохладного тумана:

  • Холодная вода не представляет опасности ожога в случае опрокидывания увлажнителя или утечки.Это особенно важно, если в вашем доме есть дети или домашние животные.
  • Для работы увлажнителей с холодным туманом требуется меньше энергии, чем для работы с теплым туманом.
  • Холодная вода может охлаждать комнату, поэтому идеально подходит для теплого климата.

Минусы увлажнителя холодного тумана:

  • На этих устройствах может развиваться плесень, бактерии и грибки, поэтому их необходимо регулярно чистить.
  • Фитильные фильтры часто требуют частой замены.
  • Испарительные увлажнители воздуха используют вентилятор, который иногда может быть немного шумным.
  • Ультразвуковые увлажнители воздуха часто оставляют белую пыль вокруг. Важно отметить, что это безвредно и может быть уменьшено за счет использования дистиллированной воды в резервуаре.
Теплый туман

Увлажнители с теплым туманом имеют нагревательный элемент, который нагревает воду в резервуаре для рассеивания пара в окружающую среду. Это дает ему некоторые явные преимущества перед увлажнителями с холодным туманом.

Плюсы увлажнителя теплого тумана:

  • Вентилятор не используется, поэтому работает тише и подходит для работы во время сна.
  • Тепло избавляет от бактерий и плесени, которые могут начать развиваться в увлажнителе
  • Может работать без замены фильтров
  • У некоторых есть впитывающие прокладки для впитывания минералов
  • Теплый туман может слегка нагреть комнату, что делает эти модели идеальными для более прохладного климата и зимы.
  • Можно добавить лечебные ароматы.

Минусы увлажнителя теплого тумана:

  • Создает опасность ожога в случае утечки или опрокидывания. Особую осторожность следует проявлять в домах с детьми или домашними животными.
  • Из-за нагревательного элемента устройствам с теплым туманом обычно требуется больше энергии для работы.

Мы рекомендуем…

В SnoreLab нам нравится увлажнитель Vicks Warm Mist Humidifier. В нем нет никаких фильтров, он достаточно мал, чтобы его можно было легко перемещать по дому, он тихий, его легко чистить, и его можно использовать с лечебными ароматизаторами Vicks.

Был ли этот пост полезным?

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Поделиться статьей

.

Фундамент

Строим фундамент своими руками видео: Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция.  Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

  1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
    . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
  2. Заглублённый фундамент
    подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
  3. Монолитные конструкции
    представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
  4. Сборные основания
    немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

  • Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
  • Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
  • Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
  • После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
  • Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
  • Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

Рекомендуем к прочтению:

  1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
  2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
  3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные  сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
  2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
  3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
  4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

  1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
  2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло  бетоном.

  1. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Фундамент своими руками — от теории до практики

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

цемент

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется  монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

кирпич

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

  • Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

Массивные кирпичные стены потребуют надежного основания в виде сплошной ленты фундамента

  • Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
  • Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

Создание обитаемого цокольного уровня принципиально возможно исключительно с ленточным фундаментом

  • Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

  • По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
  • Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
  • Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
  • Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
  • Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

  • Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
  • При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Разумное решение – заказ необходимого объема готового бетонного раствора для заливки ленточного фундамента в течение одного дня

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

  • Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

  • Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков.  В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практ

Как правильно построить фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция строительства, видео

Содержание:

Её вполне по силам выполнить любому человеку, который знаком с ручным трудом и умеет делать расчёты.

В строительстве фундамента загородного дома каждый шаг требует серьёзного подхода, и незначительных мелочей тут нет. Небрежное выполнение работ может привести к значительному ухудшению надёжности. Тем, кому нужно сделать фундамент своими руками, пошаговая инструкция станет отличным подспорьем. Данная статья позволит детально разобраться в нюансах этой задачи.

Типы фундаментов для дома

Первая же проблема, которая встаёт перед строителем – какой тип выбрать? Рассмотрим основные варианты.

Ленточный

При стройке фундамента ленточного типа возводится железобетонная лента под все стены. Он подходит для домов из камня и кирпичных строений с тяжёлыми перекрытиями, подвальными помещениями и гаражами.

Ленточные основания делятся на 2 категории:

  • Мелкозаглубленный — подходит для деревянных зданий или небольших домов из камня, и применяется на слабопучинистых грунтах.
  • Заглубленный фундамент под частный дом используют для тяжелых зданий. Он погружается на 20-30 см ниже зоны промерзания, поэтому на него уходит больше материалов.

Столбчатый

Он состоит из столбов, которые размещаются в углах и под несущими стенами, а также в местах размещения печей или тяжелого оборудования. Шаг между столбами составляет 1.5-2.5 м. В промежутках может быть возведена забирка – стена из кирпича, бетона или дерева, которая заглубляется на 10-20 см в землю. Она защищает пространство под домом от температурных перепадов, влажности, животных и насекомых.

Поверх столбов возводится ростверк (опорный пояс). Он может находиться над землёй, лежать на ней или даже иметь заглубление. Какой вариант выбрать, зависит от грунта, на котором проводится строительство фундамента частного дома.

Плитный

При строительстве фундамента под дом своими руками железобетонная монолитная плита может оказаться идеальным решением. Эта технология позволяет возводить здания на любых типах грунта, в том числе пучинистых, с высокими грунтовыми водами или другими проблемными явлениями.

Для создания плитного фундамента с нуля необходимо провести внушительный объём земляных работ. Подготовка котлована и заливка плиты также требуют немалых усилий и расходов на материалы. Однако, она может выступать в роли основания пола, что обеспечивает снижение строительных затрат в целом. При строительстве фундамента под дом своими руками железобетонная плита будет уместна, если столбчатый или ленточный варианты недостаточно надёжны.

Расчёты при строительстве фундамента своими руками

Как построить дешевый фундамент? Необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые лягут на грунт, рассмотреть подходящие варианты и выбрать наименее затратный. К нагружающим факторам относятся:

  • Масса здания,
  • Масса основания,
  • Сезонные нагрузки — ветровые и снежные.

Вес конструкции зависит от объёма используемых материалов и их удельной массы. Для примера возьмём дом высотой в один этаж, с размерами 7 на 8 метров, длиной внутренних стен 10 м и высотой потолка 3 м. Толщина стен и перекрытия — 15 см, для простоты будем считать, что они выполнены из одинакового материала.

Рассчитаем объём стен, сложив их общую длину, а затем умножив её на высоту и толщину:

  • (7*2+8*2+10)*3*0.15=18 кубометров.

Объём потолочного перекрытия:

  • 7*8*0.15=8.4 кубометра

А значит, суммарный объём коробки здания составит:

  • 18+8. 4=26.4 кубометра.

Масса коробки зависит от материала, использованного для стен и перекрытий. Вес кубометра составляет:

  • Для древесины – от 0.5 до 0.9 тонн,
  • Для кирпича — от 1 до 1.8 тонн,
  • Для бетона — от 1.8 до 2.5тонн.

Масса деревянной коробки дома составит от 13.2 до 23.8 тонн, кирпичной – от 26.4 до 47.5 тонн, а бетонной – от 47.5 до 66 тонн.

Аналогично рассчитывается масса кровли, стяжки пола, лестниц и других элементов. Иногда вместо определения объёма можно рассчитать только площадь стен или кровли, если в вашем распоряжении есть точная информация, какой удельный вес будут иметь элементы конструкции в пересчёте на квадратный метр.

Масса основания и опорная площадь рассчитывается исходя из его геометрической конфигурации. Так, плита размером 7 на 8 метров и толщиной в 40 см будет иметь объём 22.4 кубометра и площадь 56 м2. Ленточная конструкция глубиной 1 метр и шириной 40 см при периметре 40 м даёт объём 16 кубометров и площадь 16 м2. Для расчета столбчатого основания необходимо рассчитать размеры каждого элемента, а затем сложить их. Например, при габаритах 1.5х0.5х0.5 м объём отдельного столба равен 0.375 кубометра, а его опорная площадь — 0.25 м2. Закладывая 22 столба под все стены, получаем общий объём 8.25 кубометра и площадь опоры 11 м2.

При использовании железобетона плотностью 2400 кг/м3 масса конструкции:

  • Плитной – 53.8 тонн
  • Ленточной – 38.4 тонн
  • Столбчатой – 19.8 тонн.

Рассчитав все значения и сложив их, получаем общую величину нагрузки на основание. Чтобы правильно построить фундамент, важно определить категорию грунта и найти для неё значение сопротивления в таблицах СНиП.

Допустим, масса здания в сумме с максимальной сезонной нагрузкой составляет 80 тонн, а плотный глинистый грунт на участке имеет сопротивление в 3 кг/см2 (или 30 т/м2). Следовательно, общий вес конструкции на плитном основании:

  • 80+53. 8=133.8 тонн, давление на грунт составит 133.8/56=2,39 т/м2.

Нагрузка на грунт для ленточного варианта составит:

А для столбчатого:

Все эти значения намного ниже предела в 30 т/м2, что позволяет построить фундамент для дома своими руками, выбрав любой вариант из описанных выше. Однако, если несущие характеристики грунта будут ниже (например, 15 т/м2), а здание окажется вдвое тяжелее, то столбы будут передавать слишком большую нагрузку, и от них придётся отказаться в пользу ленточного или плитного основания.

Глубина заложения рассчитывается на базе 2 факторов – насколько глубоко промерзает грунт зимой и расстояния от поверхности до грунтовых вод. Минимальное заглубление – 50 см, при расстоянии от грунтовых вод до границы зоны промерзания меньше 2 м – ¾ глубины промерзания, минимально — на 70 см. Если грунтовые воды поднимаются выше глубины промерзания, основание нужно ставить как минимум на уровень промерзания. Кроме того, здесь важно знать вид грунта:

  • Сухие почвы – от 50 см;
  • Сухая глина, мелкие пески – от 70 см;
  • Влажные почвы – от 120 см;
  • Скальные грунты – глубина не важна.

Для строений с подвальными помещениями постройка фундамента своими руками осуществляется с заглублением как минимум на 40 см относительно уровня пола в подвале.

Инструменты и материалы для строительства фундамента для дома

Перед тем, как построить фундамент под дом, потребуется собрать материалы и инструменты. Вам пригодятся:

  • Штыковая и совковая лопаты;
  • Молоток;
  • Пила;
  • Гвозди или иной крепёж;
  • Фанера или доски;
  • Разметочный шнур;
  • Измерительная рулетка;
  • Уровень;
  • Угольник;
  • Арматура;
  • Проволока;
  • Крючок для вязки арматуры;
  • Строительный вибратор;
  • Гидроизоляция;
  • Песок.

Строительство фундамента под дом своими руками не обязательно предполагает самостоятельное замешивание бетона – его можно заказать на ближайших бетонных узлах. Однако, если вы уверены в своих возможностях, вам потребуется надёжный бетоносмеситель, а также песок, щебень, цемент и вода.

Пошаговое инструкция строительства фундамента для дома

При строительстве фундамента для дома своими руками пошаговая инструкция будет ценным подспорьем и поможет избежать множества ошибок.

Шаг 1. Подготовка

Первым делом необходимо провести расчистку участка от зеленых насаждений, валунов, строительного и иного мусора, подготовить места для размещения материалов и инструментов.

Шаг 2. Разметка участка

Используя шнур, колья и измерительные инструменты, необходимо провести разметку границ будущей конструкции. Вывод шнура на горизонталь проводится по уровню, что позволяет установить верхнюю границу конструкции.

Шаг 3. Разработка грунта

Перед тем, как строить фундамент для дома своими руками, необходимо разработать грунт. Для заливки плиты осуществляется рытьё котлована, чаще всего для этого используют экскаватор, так как ручная работа займёт очень много времени. Разработку грунта под ленту или столбы можно провести и вручную. Грунт выбирается с запасом для отсыпки песчаной подушки.

Шаг 4. Песчаная подушка

Обустройство песчаной подушки позволяет выровнять поверхность, обеспечить равномерную передачу нагрузки от основания на грунт. Для этого в котлован насыпают слой около 30 см, иногда для подушки используют также керамзит или щебень.

Шаг 5. Дренажная система

Среди этапов строительства фундамента своими руками одним из важных пунктов является создание дренажной системы. Она необходима на глинистых и влажных грунтах, в местностях с сезонными подтоплениями, а также при заглублении больше, чем на 150 см. Дренаж защищает бетон основания и подвал, обеспечивая долговечность конструкции. Для этого создаются системы труб, отводящих талые, дождевые и грунтовые воды от дома в приёмный колодец.

Шаг 6. Опалубочные работы

Возведение опалубки требует серьёзного подхода. Она должна быть надёжной, чтобы удержать многотонную массу бетона до момента его застывания. Чаще всего опалубку собирают из дерева или фанеры, однако могут применяться и современные полимерные варианты, в том числе несъёмные (после затвердевания бетона они выполняют роль тепло- и гидроизоляции).

Шаг 7. Монтаж арматуры

При возведении фундамента своими руками поэтапно важно провести грамотное армирование. Арматуру необходимо располагать с шагом до 40 см, а в пересечениях стен, углах и других нагруженных частях конструкции армирование нужно усилить. Важный момент: профессионалы вяжут арматуру проволокой, так как сварочные работы ухудшают прочность металла.

Для плитных конструкций небольших размеров допустимо использование металлической сетки, которая имеет ячейки размером 10-15 см.

Шаг 8. Заливка бетоном

На следующем шаге мы строим фундамент, заливая бетон в подготовленную опалубку. Надёжность всей конструкции формируется не только от качества смеси, но и от правильного проведения заливочных работ. Недопустимо сбрасывать бетон с высоты, так как это приведёт к расслоению – его нужно транспортировать по наклонному желобу. Оптимальная температура для работы –15-25°С, в жару вода будет быстро испаряться, что будет мешать процессу схватывания, а при отрицательных температурах в свежем бетоне образуется лёд, который становится причиной образованию микротрещин и ухудшения прочности.

Шаг 9. Уход за бетоном и распалубка

Чтобы предотвратить переосушение бетона, необходимо в первые дни укрывать его от солнца и регулярно поливать горизонтальную поверхность. При зимних работах конструкцию дополнительно утепляют, а в первые 3 дня после заливки осуществляется её обогрев при помощи тепловых пушек.

Снятие опалубки осуществляется не раньше, чем бетон наберёт хотя бы 50% прочности. Сроки зависят от применяемой марки смеси, а также среднесуточной температуры и применяемых присадок, и могут составлять от 3 дней до месяца.

Шаг 10. Утепление и гидроизоляция

Утепление осуществляется множеством способов. Оно призвана сократить потери тепла, предотвратить разрушительное воздействие промёрзшего грунта на основание дома. Для этой задачи используют минеральную вату, готовые блоки, полиуретановое напыление, а также отсыпку из песка, керамзита или щебня.

Гидроизоляция препятствует подтоплению подвальных помещений. Она позволяет отвести воду от окружающего дом грунта и предохраняет конструкцию от повреждения морозным пучением грунтов. Гидроизоляция выполняется с применением жидких покрытий, наносимых на бетон, а также рулонных материалов.

Зная, как построить фундамент для дома своими руками, можно сэкономить приличную сумму, не потеряв в надёжности здания. Разумеется, придётся немало времени провести в расчётах, а также как следует поработать руками, однако это позволит гарантировать не только сохранение семейного бюджета, но и долговечность вашего будущего жилья.

Как построить фундамент дома своими руками: видео

Как построить фундамент для дома своими руками видео

В статье мы подобрали видео уроки заливки и расчета фундамента, ведь перед тем как начать строить собственный дом, дачу или гараж следует уяснить для себя, с чего начинается любая стройка. А начало строительства заключается в возведении фундамента. Фундамент — это самый дорогой и трудоемкий элемент любого строения. По этой причине, при собственноручном строительстве дома, обязательно нужно знать, как построить фундамент для дома.

ВО время строительства, важными моментами являются: правильное выполнение разметки, а так же сборка опалубки и арматурного каркаса. Во время разметки, особенно внимательно следует следить за соблюдением прямых углов. Значения диагоналей обязательно должны совпадать.

Расчет фундамента

Во время установки опалубки следует произвести подпорку ее щитов и скрепление их при помощи брусков. Эти действия необходимы для того, чтобы не произошло разрушение опалубки при заливке бетоном. Сборка арматурного каркаса выполняется загодя.

Когда арматурный каркас будет устанавливаться в опалубку, он не должен быть уложен поверх грунта, его следует положить поверх камней. Для исключения такого явления, как прилипание бетона к опалубке, стены опалубки обивают при помощи толя или пергамина. Когда бетон будет залит, его следует освободить от воздуха. Это делается при помощи металлического штыря или отрезка арматуры, которым следует протыкать раствор. После застывания бетона, следует переходить к его гидроизоляции.

Гидроизоляция является важным этапом в создании фундамента дома. Она обязательно должна быть выполнена очень тщательно и добросовестно. Это напрямую влияет на срок службы фундамента. Следует провести обработку при помощи гидроизоляционных материалов боковых поверхностей опор, для уменьшения действия силы пучения, по отношению к боковым стенкам опоры здания. Верхняя часть в ростверке или основании тоже должна быть обработана, это делается во избежание передачи сырости от фундамента к стенам.

Виды фундамента

Винтовые сваи плюсы и минусы

После завершения строительства, обязательным моментом является обустройство отмостки. Наилучшим материалом для неё будет бетон. Отмостка должна быть в ширину около 50-ти сантиметров. Во время её строительства не стоит забывать о температурных швах. Кроме этого, следует позаботиться о обустройстве ливневых каналов, для отведения воды от здания. Кода все перечисленное будет готово, заливку фундамента можно будет считать оконченной.

Расчет стоимости фундамента

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом заливки. Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.

Ленточная основа – оптимальное решение для многих строений

Читайте в статье

Принцип устройства ленточного фундамента

Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.

Основание способно выдержать большую эксплуатационную нагрузку

Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.

Характеристики ленточной конструкции зависят от многих факторов

Достоинства и недостатки ленточного фундамента для дома

Популярность данного вида основания обусловлена:

  • способностью выдерживать большую эксплуатационную нагрузку;
  • возможностью заливки своими руками;
  • простотой устройства без привлечения спецтехники;
  • возможностью использования конструкции в качестве стен для подвала дома;
  • универсальностью. Подходит для строений различного назначения;
  • надёжностью конструкции;
  • длительным сроком эксплуатации при соблюдении технологических требований;
  • допустимостью строительства на участках с неоднородным грунтом.

Конфигурация основания зависит от конструктивных особенностей здания

Из недостатков ленточного фундамента для дома стоит отметить:

  • необходимость выполнения гидроизоляционных работ;
  • трудоёмкость приготовления большого количества раствора для одновременной заливки всего ленточного фундамента, как этого требует технология;
  • большие затраты на приобретение материала.

Для заливки потребуется много бетона

Виды ленточного фундамента

Конструктивное исполнение оснований данного типа может существенного отличаться. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы вы могли подобрать подходящий вариант для своего дома.

Для каждого дома подбирается основание подходящего вида

Монолитный ленточный фундамент: основные характеристики и особенности

Сооружение подобных конструкций выполняется с использованием опалубки непосредственно на строительной площадке. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутый контур. Отличаются простотой возведения. Могут заливаться своими руками. Имеют достаточно большой вес.

Опалубка выставляется по всему периметру здания и под несущими стенами

Внимание! Монолитные основания подходят для участков с любым грунтом.

Ширина таких конструкций обычно составляет 0,35 – 0,5 м и зависит от особенностей грунта на участке и характеристик возводимого здания.

Внимание! Ширина монолитной ленты обычно на 20% больше толщины стен.

Геометрические параметры основания согласуются с размерами стен

Сборный из блоков и сборно-монолитный ленточный фундамент

Для возведения сборного ленточного основания используют специальные фундаментные блоки, соединяемые между собой с помощью бетонного раствора. Своими руками такие конструкции никто практически не заливает, так как необходимо выполнить транспортировку и последующий монтаж подвижных блоков. От подобных конструкций также стоит отказаться, если работы будут выполняться на участке с подвижным грунтом. Неравномерная усадка грунта может спровоцировать растрескивание основания и появление трещин на самом здании.

Сборный фундамент из блоков

Сборно-монолитный ленточный фундамент формируется из нескольких частей, которые после завершения работ становятся цельной конструкцией. Обустраиваются чаще всего на участках с грунтом, имеющим высокую степень сжатия. Благодаря высоким прочностным характеристикам позволяют сформировать основание любой конфигурации.

Основание получается цельным

Типы ленточного фундамента по глубине заложения: основные характеристики и особенности

Характеристики грунта на участке и вес возводимого строения оказывают существенно влияние на глубину заложения ленточного фундамента. Предлагаем познакомиться с существующими типами, их отличительными особенностями и областью применения.

Глубина залегания может отличаться

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Данный тип основания имеет среднюю несущую способность. Оно закапывается в землю всего на 40-60 см. Часто заливается при возведении каркасных и построенных из бруса строений. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для небольшого дачного домика, бани или хозпостройки, но не сможет выдержать нагрузку, создаваемую кирпичными коттеджами.

Глубина залегания сравнительно небольшая

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленное основание может использоваться при возведении массивных строений. На такой ленте возводятся коттеджи в два-три этажа, дома с большими подвалами. Заливка бетона производится на глубину, превышающую глубину промерзания грунта на 20-30 см. Отличаются значительными затратами на выполнение строительных работ. Правильный ленточный фундамент, сформированный с соблюдением технологических требований, способен прослужить 150 лет.

Лента заливается ниже уровня промерзания грунта

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с подробным описанием каждого этапа

Чтобы сформировать прочный и надежный ленточный фундамент, надо знать, как правильно сделать опалубку и произвести заливку бетона. Предлагаем познакомиться с технологическими тонкостями процесса и особенностями выполнения каждого этапа.

Нарушение технологических требований может иметь печальные последствия

Расчёт ленточного фундамента:

Для формирования прочного и надежного основания следует сначала выполнить расчет ленточного фундамента. Для этого сначала выполняются геологоразведочные изыскания, чтобы определить тип грунта на конкретном участке, глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подобные работы выполняют специализированные проектно-строительные организации, к которым в последствие можно обратиться для выполнения расчёта основания.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«При возведении серьёзных построек откажитесь от самостоятельных расчётов: ориентировочные значения могут значительно сократить срок службы основания.

«Правильно выполненные расчеты – гарантия длительной эксплуатации здания

Калькулятор расчёта необходимого количества раствора
Калькулятор расчёта количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента
Калькулятор расчёта расхода арматуры

правильно и поэтапно- Обзор +Видео

Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для возведения жилищ с активно используемым подвалом.

[contents]

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

  • цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
  • чистый песок (речной) для обустройства подушки;
  • 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
  • проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

От разметки до заливки

Разметка площадки

Одним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

  1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
  2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
  3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
  4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
  5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
  6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

  1. Нужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).
    Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.
  2. В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.
    Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!

Опалубка

С помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

Арматура 

  1. Потребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.
    Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.
  2. Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

  1. Сначала подготавливают бетон.
    Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.
  2. В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
    Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.
  3. Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
    Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.
  4. Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
  5. Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
    Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.
  6. Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.
    В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

Полезные советы

  • Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
  • Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
  • Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
  • В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.


пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

  • Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
  • Для построек с большим перекрытием
  • На земле с преобладанием неоднородной почвы
  • В том случае, когда в планировке здания предусмотрен подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

  • Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
  • Простота создания фундамента своими руками
  • Большой срок службы фундамента
  • Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
  • Специальная техника не применяется

Из основных недостатков выделил:

  • Большой объем работ
  • Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
  • Высокая материалоемкость

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. Не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также трудоемкость работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из сваренных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагообразно) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

При смешивании бетона и раствора необходимо учитывать 3 особенности:

  • Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
  • В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин.
  • Как упоминалось ранее, вода должна быть больше, чем цемент, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

  1. Создайте чертежную схему будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
  2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы по возможности. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
  3. Обозначьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
  4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно вырыть сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
  5. Как только траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
  6. После того, как будет создан дренажный слой, приступаем к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
  7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) заливается дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
  8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.

    Опалубка для фундамента

  9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
  10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
  11. Когда ленточный фундамент будет полностью заполнен, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
  12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
  13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта — залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.


Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я


5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

  1. Столбчатый
  2. Мелкая лента
  3. Скучно
  4. Фонд создан по технологии TISE
  5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего строения, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик — стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства фундамента мелкого заложения:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный подземный ленточный фундамент — один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему — слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: с глубины 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность строительства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерное вздыбление.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) сделана из крупного песка, а верхняя (0,1 м) — из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молоко из бетона не попало в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их предназначение — не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.


Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция


Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В домах наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном — -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина штанги фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается рубка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения до дна колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка — соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечив тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесной зоне (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях будет бросать. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.


Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)


Фундамент мелкого заложения

Неглубокий фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо широко распространенного варианта (только магнитофон), есть еще

The Latest News from the UK and Around the World

перейти к содержанию

Смотреть вживую

Меню

  • Дом
  • Соединенное Королевство
  • Мир
  • Политика
  • НАС
  • Климат
  • Наука и техника
  • Бизнес
  • Энты и искусство
  • Путешествовать
  • Необычный
  • Анализ
  • Мнение
  • Ролики
  • Погода

Больше

  • Дом
  • Соединенное Королевство
  • Мир
  • Политика
  • НАС
  • Климат
  • Наука и техника
  • Бизнес
  • Энты и искусство
  • Путешествовать
  • Необычный
  • Анализ
  • Мнение
  • Ролики
  • Погода

Смотреть вживую

НАС

Трамп говорит своей команде сотрудничать с переходом, но клянется продолжать борьбу

Соединенное Королевство

Путешественники, прибывающие в Англию, могут сократить время карантина на COVID, если они заплатят за тест

Политика

ПМ: «Подавляющее большинство» уязвимых людей могут получить вакцину от COVID к Пасхе

Объяснитель

Соединенное Королевство

Каковы правила зимнего плана премьер-министра по COVID?

Бизнес

‘Убийство Рождества’: ужас для гостеприимства после окончания карантина в Англии

Соединенное Королевство

Посетители дома престарелых с отрицательным результатом могут обнять близких перед Рождеством

НАС

Сотни жертв COVID находятся в рефрижераторах Нью-Йорка через несколько месяцев после смерти

Соединенное Королевство

Обнародован новый закон, который сделает сеть 5G в Великобритании более безопасной

Наука и техника

Взрыв китайской лунной миссии по возвращению образцов горных пород

Соединенное Королевство

Первые полосы национальных газет вторника

Коронавирус

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Основная информация
Ресурсы и СМИ
Гендерное равенство
Глобальное здоровье
Глобальное развитие
Глобальный рост и возможности
U.S. Программа
Глобальная политика и пропаганда

25 фонов для презентаций, привлекающих ваше внимание

Фон вашей презентации создает основу для остального внешнего вида, поэтому важно делать правильный выбор.Например, простой дизайн может улучшить внешний вид вашего контента, но слишком простой дизайн может показаться неотшлифованным. Между тем, красочный фон может обеспечить основу для сбалансированной палитры, но если одного цвета будет слишком много, то получится хаотичный беспорядок. Сильный контраст может помочь сделать смелое заявление, но текст может легко потеряться, если контраст слишком высок.

Процесс, конечно, тонкий, но не невозможный. Это просто требует более глубокого обдумывания своего выбора и запоминания пары уловок.Ниже мы собрали коллекцию некоторых из наших любимых фонов для использования в презентациях Prezi и объяснили, почему они работают. Вы можете найти все приведенные ниже примеры на платформе Prezi.

Использование линий и кривых на заднем плане для структурирования презентации

Если у вас есть скрытая линия на фотографии, вы можете структурировать свое содержимое так, чтобы оно следовало определенному потоку. Размещение текста или тем в строке также может помочь предотвратить размещение контента над предметами в фоновом изображении (распространенная ошибка, из-за которой ваши визуальные эффекты могут быть трудными для восприятия).

1. Исландия на фоне презентаций

Нам нравится эта фотография одинокой фигуры на природе, потому что лед создает естественное направление для контента и есть много места для размещения.

2. Кофейная кружка фон презентации

Эта кофейная кружка — хороший выбор для докладчиков, которые не хотят размещать свой контент в определенном порядке. Текст или темы можно разместить в любом месте вокруг центрального изображения, и у докладчиков есть возможность использовать такие методы, как презентация в разговоре, чтобы поделиться своим сообщением.

3. Изображение презентации «Дорога вперед»

Если ваша презентация посвящена определенному типу путешествий (будь то реальное путешествие, процесс достижения чего-то в профессиональной жизни или что-то среднее между ними), этот образ для продвижения вперед — отличный вариант. Метафора может быть передана довольно быстро, а дорога представляет собой реальную линию для вашего контента.

Использование отрицательного пространства на фоне презентации

Пустые области на фотографиях легко сбрасывать со счетов, но когда дело касается фона, отрицательное пространство может быть невероятно полезным.Подумайте о том, чтобы добавить в разреженную область текст, фигуры, значки, логотипы и т. Д., Если хотите, чтобы они выделялись.

Если слайды — не ваша чашка чая или вы просто хотите попробовать что-то новое, многослойный холст Prezi может быть правильным выбором. Пользователи Prezi могут легко оформить свою презентацию в отрицательных пространствах, разместив в них темы или стопки контента, и при необходимости перейти к каждой области. Вот пример одного из победителей Prezi Awards этого года:

Негативное пространство вокруг вашего предмета или контента также может стать «безопасной зоной» в случае, если ваша презентация будет напечатана.Создавайте физические выводы для своей презентации с точно таким же содержанием, и вы можете быть уверены, что ни одна из ваших важных сведений не потеряется на полях.

4. Черно-белый фон черепахи

Нам нравится перекрашивать это изображение, потому что темная вода дает пространство, которое может выделить ваше сообщение. Соедините это изображение с запоминающейся статистикой, выделенной жирным белым шрифтом, цитатой, вызывающей умиление, или с любым другим сообщением, которое аудитория наиболее важно запомнить.

5. Пловцы на фоне презентации

Эта фотография является отличным фоном, поскольку в ней ровный баланс объектов и пустого пространства. Кадр в середине действия дает ощущение движения и волнения и хорошо сочетается с текстом или контентом аналогичного настроения, размещенным справа или вокруг пирса.

6. Фоновое изображение снежного гребца

Негативное пространство на этом изображении снежного гребца сбалансировано вокруг объекта, что делает его отличным вариантом, если вы хотите включить несколько фрагментов информации в этот раздел презентации, но при этом передать чувство равной важности между ними.

Использование действий и потоков на фоне презентаций

Хотя фоновые изображения, очевидно, находятся в фоновом режиме, они действительно могут помочь в презентации, если используются на таких платформах, как Prezi. Посмотрите, как мы берем те же фоны из раздела негативного пространства и превращаем их в существенную часть истории.

Например, на фото пловцов наш главный объект — прыжки с пирса. Таким образом, мы можем создать поток контента, который начинается у пирса и заканчивается в воде, примерно в том месте, где он приземлится.Добавление слегка непрозрачных тем, подобных тем, которые изображены здесь, может помочь придать контекст вашей презентации и сохранить полное изображение.

Тем временем наша черно-белая черепаха плывет к поверхности океана. Мы можем указать на рост, путешествие или решение проблем, разместив темы по одной и той же траектории.

Наконец, наш гребец-одиночка — все о выборе. Она может пойти прямо, повернуть налево или направиться к берегу с правой стороны. Если рассказ, который вы представляете, посвящен перекрестку или намерен каждый раз представлять контент в другом порядке, структура, которая оставляет ваши варианты открытыми, чтобы соответствовать текущей ситуации, является идеальной (подумайте о коммерческом предложении или предложении по проекту. ).

Узоры и текстуры в презентационных фонах

Иногда фон с предметами или метафорой — неправильный подход к презентации. В этом случае узоры или текстуры отлично подходят для добавления визуальной привлекательности вашему сообщению, не делая его слишком подробным. Но не каждый узор или текстура сделаны одинаково. Некоторые могут быть слишком отвлекающими или слишком смелыми, чтобы поддерживать ваш контент. Прежде чем сделать выбор, обязательно дважды подумайте.

Монохромный

Монохромный фон может улучшить цвета вашего контента — независимо от того, какие это цвета.Приведенные ниже примеры также позволяют использовать сильный заголовок и несколько потоков контента, поскольку они просты и понятны.

7. Тканая волна Фон презентации

Эта плетеная волна — отличный вариант, если вы хотите задать направление своему контенту, но не хотите использовать какие-либо метафоры. Вы также можете выбирать из множества цветовых палитр, поскольку практически все выделяется на фоне черного и белого.

8.Покрашенная стена презентационное изображение

Эта окрашенная стена дает вам возможность выбора. Вы можете разместить свой контент в строке вверху или внизу; любой из них выглядел бы естественно для глаза. Две половины также предлагают категории, если вы решите разместить свой контент вверху и внизу.

9. Вода рябь фон презентации

Различные оттенки одного и того же синего делают этот водянистый монохромный фон отличным вариантом для тех, кто хочет элегантно добавить движения или плавности своему сообщению.

Архитектурный

Архитектурный фон в презентациях отлично подходит для современного контента. Их резкость или открытая воздушность визуально привлекательны, и они часто состоят из плоского рисунка, который может поддерживать множество различных макетов контента.

10. Изображение городского пейзажа для презентации

Этот городской пейзаж дает ощущение того, что вы смотрите вверх. Попробуйте использовать этот фон, если сообщение, которое вы пытаетесь передать, ориентировано на будущее или о обещании светлого будущего.

11. Металлический стеганый фон

Этот стеганый узор отлично подходит, когда вы хотите поделиться информацией в презентации в нелинейном порядке. Поскольку он текстурированный и в то же время плоский, ваш контент может размещаться где угодно и размещаться в любом порядке, который вы выберете, не запутывая визуально.

12. Изображение для презентации высотного здания

Захватите их внимание, сделав вашу презентацию более интерактивной

Это высокое здание естественным образом привлекает взгляд к верхней части изображения.Используйте этот фон презентации, если хотите направить взгляд аудитории на одну область.

13. Сдвинутое фоновое изображение города

Всем нравятся хорошие городские пейзажи, но иногда они могут быть настолько завораживающими, что отвлекают от содержания. Благодаря использованию черного и белого и фокусу с объективом, эта фотография идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы пейзаж создавал утонченный городской образ.

Яркие цвета

Иногда вам нужен фон, который придает вашей презентации визуальную привлекательность, но не слишком визуально привлекательно.Тонкие текстуры, подобные приведенным ниже параметрам, могут, несмотря на то, что они полны цвета, легко добавить глубины контенту и сохранить контекст без изменений при увеличении или уменьшении масштаба. А поскольку они плоские, на них можно построить практически любую презентацию.

14. Moody blue фоновое изображение

Нам нравится этот угрюмый синий вариант, потому что он простой, успокаивающий и имеет достаточно вариаций оттенков, чтобы оставаться визуально интересным. Попробуйте использовать этот тип фона, если ваше сообщение должно успокаивать.

15. Greenscape фон презентации

Этот зеленый вариант призывает к действию и, как руководство игрока или протокол, намекает на планирование. Попробуйте этот фон, если ваша презентация посвящена достижению цели или разработке стратегии проекта. Подумайте о QBR, начале продаж или даже общем собрании компаний.

16. Краска синяя волна фон презентации

Если ваша презентация посвящена творчеству, синие волны в этой презентации могут быть отличным вариантом.Палитра достаточно разнообразна, чтобы сделать ее захватывающей, но не настолько, чтобы отвлекать от общего сообщения. Контент также можно размещать в любом порядке и выглядеть естественно.

17. Изображение презентационного кирпича с бордюром

Естественная граница, которую обеспечивает этот окрашенный кирпичный фон, может придать структуру вашей презентации, особенно если само содержание задумано как бессистемное. Попробуйте этот фон, если вы собираетесь попробовать метод разговорной презентации.

18. Красная волна фон

Этот крупный план структуры в Милане, Италия, поражает по очевидным причинам. Смелая цветовая палитра фона презентации может быть легко использована в сочетании с нейтральным контентом (например, черно-белым), чтобы сделать шикарное заявление.

19. Деревянная геометрия презентационное изображение

Теплота дерева и различные ракурсы на этой фотографии из Шанхая, Китай, делают ее идеальным фоном для приветственного послания.Попробуйте этот вариант, если вы представляете что-то познавательное.

20. Размытый фон презентации конфетти

Размытый фон отлично подходит для презентаций, потому что он позволяет докладчику создавать контент поверх изображения, который подсознательно говорит глазу не фокусироваться на нем. Этот размытый фон из конфетти объединяет в себе цвет, текстуру и эмоции. Попробуйте, если вы рассказываете о чем-то веселом или действительно хотите заинтересовать аудиторию.

Простые фоны для презентаций

Иногда объект на заднем плане не нужен. Иногда даже выкройка не нужна! В тех случаях, когда простота имеет наибольший смысл, вот несколько рекомендаций.

21. Темное фоновое изображение презентации

Темный фон презентации особенно хорош для сценических презентаций и жирного текста. Обязательно используйте яркий текст и изображения для оптимального контраста.

22. Яркие презентационные фоны

Если ваш контент имеет много цветов, вы можете попробовать использовать нейтральный фон с большим количеством текстур, как этот, чтобы придать дополнительную глубину вашей презентации.

23. Голубые фоновые изображения

Голубой прохладный и успокаивающий — идеально подходит для сдержанных презентаций. На этом фоне лучше всего разместить текст на самых ярких участках градиента.

24. Глубокое синее фоновое изображение

Deeper blues отлично подходят для профессиональных тем, особенно когда нужно передать серьезное настроение.

25. Мягкие презентационные фоны

Мягкие фоны для презентаций очень гибкие, потому что они не привлекают внимания. Если вы используете тот, который переходит от одного цвета к другому, как этот, попробуйте расположить основные точки вверху, а второстепенные — внизу.

Как найти идеальное фоновое изображение в Prezi

Добавление фонового изображения — отличный способ настроить внешний вид вашей презентации — и это очень легко сделать, если вы пользователь Prezi. Вы можете выбрать фон с помощью боковой панели «Фон» внутри самой платформы. Отсюда вы также можете изменить цвет фона. Все изображения, которыми мы поделились в этом посте, были найдены с помощью этой функции. Посмотрите этот процесс на видео ниже.

Добавление пары ключевых слов к вашим поисковым запросам может помочь найти изображения, которые лучше всего подходят для фона. Наши собственные дизайнеры часто добавляют к своим запросам «разреженные» или «простые», чтобы вывести варианты, в которых достаточно места для тем. Вы также можете выполнить поиск по запросу «текстура» или «узор», если вы предпочитаете что-то без темы.

В дополнение к упрощению дизайна фона, инструмент поиска в Prezi также предоставит вам высококачественные изображения и значки, чтобы вы могли создать свою презентацию от начала до конца, не покидая платформы.

Простое преобразование PowerPoint в Prezi

Если у вас уже есть презентация, созданная в PowerPoint, мы упростим тест-драйв Prezi с помощью PowerPoint Converter. С Prezi вы можете анимировать существующий набор слайдов PowerPoint. После импорта и выбора слайдов, которые вы хотите сохранить, просто выберите новый фон, макет, формы и цвета. Если вы регулярно используете определенный набор цветов, вы можете сохранить цветовую палитру и повторно использовать персонализированную тему столько раз, сколько захотите.

Если вы новичок в стихах Prezi, посмотрите некоторые из наших любимых презентаций на странице нашей галереи. Prezi — отличная платформа для маркетинга, продаж, обучения и многого другого! Его единственный в своем роде открытый холст позволяет организовывать и просматривать презентацию в целом. Затем вы можете спроектировать и представить некоторые из наших основных функций:

  • «Интеллектуальные структуры» позволяют легко упорядочивать контент простым перетаскиванием без нарушения макета.
  • Используйте функцию «раскрыть масштаб», чтобы сфокусироваться и раскрыть важные детали по мере развития вашей истории.
Разное

Как сделать правильно деревянный пол: Деревянный пол своими руками — варианты укладки, выбор древесины!

Деревянный пол в квартире своими руками: устройство, материалы

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Содержание статьи

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Лаги

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

Доски

При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

Тип распила

Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

Виды досок для пола

Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

Шпунтованная, палубная, с фаской

Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она  придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

Деревянные лаги

Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

Самое главное — не оставлять пространство пустым

Крепить или не крепить

Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

Как улучшить звукоизоляцию

Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

Прокладки из ДВП между лагами и досками — лучше, чем ничего

Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

Способы крепления шпунтованной доски

Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

Шаг установки лаг и крепеж

Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

Шаг установки лаг зависит от толщины досок

Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой».  Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

Использование клина

Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

Порядок работы такой:

  1. Установили опорную доску, закрепили.
  2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
  3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
  4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
  5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
  6. Вкручиваем саморез.
  7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
  8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

Последняя доска и места соединения досок

Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

  • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
  • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
  • На лагах полосы Вибростек-М.
  • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
  • Доска толщиной 32 мм.
  • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

плюсы и минусы, особенности, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Сделать деревянный пол в частном доме или городской квартире довольно сложно, но вполне выполнимо. Для достижения качественного результата при самостоятельной работе следует ознакомиться с разновидностями и свойствами древесины, правилами выбора материала и его установки.

Основные аспекты выбора дерева на полы

Чтобы деревянный пол служил долго, нужно следовать правилам работы с древесиной

Принимая решение построить деревянный пол из доски своими руками, нужно изначально определиться с выбором материала. Подходить к этому вопросу нужно взвешенно, грамотно и продуманно. Исправление ошибок может быть крайне затруднительно, а иногда и невозможно.

При планировании строительства нужно оценивать следующие критерии:

  • Сорт древесины. Первым делом является определение сорта для чистового покрытия. Если на нем не будет лежать ковролин или линолеум, лучше выбрать высший сорт без сучков и сколов. Поверхность должна быть ровная, чистая, отполированная до глянцевого блеска.
  • Твердость материала. Качественные доски не прогибаются и не проминаются под воздействием твердых предметов. В процессе эксплуатации настил будет подвергаться таким воздействиям, как установка мебели, падение объектов с острыми углами, хождение в обуви с узкими каблуками. Все это не должно оставлять даже мелких следов.
  • Цвет. Собственный цвет древесины приятен для глаза и не нуждается в совершенстве. Но различные сорта существенно различаются по оттенкам. Они бывают светлые, средние и темные. Необходимо заранее продумать этот вопрос. Последующее окрашивание является не самым лучшим выходом если поверхность не будет кому-то нравиться.
  • Толщина. Она должна быть достаточной, чтобы исключить малейшую вероятность прогиба под корпусной или мягкой мебелью, самым тяжелым человеком, живущим в квартире. Специалисты рекомендуют использовать в работе изделия толщиной 25-30 мм.
  • Длина и ширина. Целесообразно выбирать доски, размер которых не меньше, чем у комнаты, где они будут уложены. Оптимальным вариантом ширины является 100-125 мм. Шире брать не стоит, так как их может выгнуть.
  • Влажность. Дерево должно быть хорошо просушено, так как влажные доски поведет и между ними появятся щели. Оптимальным уровнем для чистового пола считается 12%, а для чернового — 17%. Если уже нет выбора и приходится покупать свежераспиленный материал, его нужно доводить до кондиции самостоятельно.
  • Запас. От ошибок не застрахован никто. Следует иметь резерв 10-15% досок и бруса. Даже если пиломатериал и не пойдет в дело, из него можно сделать мебель различного назначения — стол, полки, табуреты, лавку.

Последним аспектом, который стоит рассматривать, является стоимость. Рекомендуется выбирать самый дорогой и качественный материал, который прослужит не меньше, чем само здание.

Область применения деревянных полов

Древесина – экологичный материал, поэтому может использоваться в помещениях любого назначения

Укладка деревянного пола широко практикуется в частном и коммерческом строительстве. Материал привлекает своей универсальностью и вариативностью.

Сфера его применения распространяется на такие объекты:

  • жилые комнаты;
  • кухни;
  • лоджии и балконы;
  • дачные домики;
  • частные дома;
  • беседки, террасы и веранды;
  • помещения для отдыха и парные в банях;
  • палубы и каюты на средствах передвижения по воде;
  • офисы и небольшие торговые точки;
  • фитнес-клубы, спортзалы, салоны красоты.

Положить пол из досок или паркета можно практически везде, где отсутствует движение автотранспорта. Даже влияние такого фактора, как осадки, можно свести практически к нулю, если использовать современные эффективные пропитки, лаки и краски.

Преимущества и недостатки

В зависимости от обработки дерево будет вписываться в любой интерьер

Покрытие пола из древесины несколько уступило ламинату и наливным поверхностям, но все еще занимает лидирующие позиции. Обосновано это следующими достоинствами:

  • Экологическая чистота и безопасность. Природный материал остается нейтральным во всех состояниях, а при даже незначительном нагревании источает приятный характерный запах.
  • Создание и поддержание в помещении комфортного и здорового микроклимата. При избытке влаги дерево ее поглощает, а при недостатке — отдает. Это сопровождается незначительным изменением объема материала, но на внешнем виде конструкции не сказывается.
  • Низкая теплопроводность. Хорошо просушенный материал задерживает тепло и холод. Он не нуждается в дополнительном утеплении, что положительно сказывается на бюджете строительства.
  • Простота обработки. Древесина легко подается обработке ручными и электрическими инструментами. В нее без усилий входят гвозди, скобы и саморезы.
  • Ремонтопригодность. Сколы и вмятины несложно заделать специальной шпаклевкой или мастикой. Не вызывает проблем и замена поврежденной половицы.
  • Приятные ощущения при контакте. Независимо от температуры окружающего воздуха покрытие всегда сохраняет тактильную теплоту. По нему без риска заболеть можно ходить босиком и даже лежать.
  • Легкость уборки. При условии проведения качественной подготовки перед установкой материал не впитывает воду. Без особых проблем с него удаляются такие загрязнения, как краска и лак. Древесина устойчива ко всем типам растворителей.
  • Достаточная прочность. Доски без повреждений выдерживают высокие постоянные и ударные нагрузки. Упругость позволяет им сохранять целостность при воздействии сильных ударов.
  • Длительный срок эксплуатации. При условии соблюдения правил монтажа деревянных полов и их обслуживания, время их службы составит десятилетия.
  • Презентабельный внешний вид. Пол из натурального материала органически вписывается в интерьер и формирует его стиль. Покрытие создает ощущение комфорта и уюта.

Идеального материала не существует, каждый имеет и свои отрицательные стороны. Необходимо помнить об этом, планируя монтаж деревянного пола.

Если древесину не обрабатывать, она быстро начнет гнить

Недостатки этой конструкции:

  • Довольно высокая стоимость. Она формируется из цены лицензии предприятия, услуг лесорубов, водителей, рабочих пилорамы, водителей и административного персонала. Плюс амортизация площадей на период сушки леса.
  • Истираемость. Это свойство свойственно всем органическим веществам. Особо заметно это становится через несколько лет в местах с высокой проходимостью. Выход — замена досок или шпаклевка.
  • Привлекательность для насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Под их воздействием дерево становится трухлявым, гниет, теряет прочность и упругость, довольно быстро полностью разрушается.
  • Гигроскопичность. Даже после обработки доски все равно впитывают влагу. Это приводит к набуханию, последующему высыханию, появлению пятен и трещин.
  • Мягкость. Особо присуще данное качество хвойным породам (ель и сосна). Даже при не очень сильном давлении на на поверхности остаются вмятины.
  • Горючесть. Причиной возгорания может стать окурок, обогреватель, короткое замыкание. При горении дерево выделяет едкий и удушливый, опасный для жизни дым. Антипирены решают проблему лишь частично.

Принимая решение в пользу напольного покрытия из массивной доски, нужно взвешенно оценить все плюсы, минусы данной конструкции, учесть условия эксплуатации.

Инструкция по укладке своими руками

Естественная сушка древесины перед укладкой

Пол в частном доме своими руками делается в несколько этапов. Каждому из них нужно уделить внимание и время, чтобы готовое сооружение имело красивый вид и высокие эксплуатационные качества.

Подготовка материала

Укладывать пиломатериал сразу после покупки нельзя. Следует выполнить следующие действия:

  1. Провести просушку, так как лес очень редко продается с нужным показателем влажности. Для этого нужно уложить его на ровную поверхность, проложив брусками для проветривания.
  2. Выровнять поверхности с помощью лентошлифовальной машины, ручного или электрического рубанка.
  3. Обработать брус и доски в соответствии с руководством пользователю сначала антисептиком, затем антипиреном и гидрофобной пропиткой. После каждого раствора сырье должно полностью просохнуть.
  4. Уложить на бетон слой гидроизоляции, чтобы защитить древесину от сырости.

Напоследок нужно рассортировать материал по назначению, при необходимости провести его маркировку.

Изготовление основания для настила

Пол укладывают на деревянные бруски – лаги

При монтаже на бетонном фундаменте и плите перекрытия применяется система, состоящая из опорных балок и лаг. Это проверенная временем конструкция, отличающаяся прочностью и хорошим вентилированием.

Установка проводится в таком порядке:

  1. Возведение промежуточных столбиков, если размер прогонов превышает три метра. Делать их можно из кирпича или отливать из бетона.
  2. Очистка основания от пыли, грязи и крошки, укладка гидроизоляционного материала. Применяется рубероид или несколько слоев плотного целлофана.
  3. Укладка балок. Выбирается брус 200х150 или 200х100 мм. Стыковка фрагментов проводится в накладку или по методу шип-паз.
  4. Установка лаг. Шаг между брусом определяется толщиной используемых досок. Для изделия толщиной 50 см интервал составляет 100 см и далее пропорционально 5 см толщины к 10 см интервала. Выравнивание проводится с помощью брусков, а крепление — гвоздями, саморезами или уголками. Если необходимо соединить два бруса, это делается только на промежуточном столбике и с перекрытием на 40-50 см. Стыковку лучше делать шпильками, чтобы исключить вероятность ее расхождения.

Поверх каркаса устанавливается пароизоляционная пленка или подложка. Рекомендуется использовать вспененный полиэтилен, отличающийся хорошим звукопоглощением.

Укладка чистового пола

Укладка чистового пола методом шип-паз

Направление досок определяется изначально перпендикулярно лагам. Соединение может быть в стык с промежутком 1 мм, по схеме шип-паз или с помощью вставки-вкладыша для изделий с боковыми пазами.

Правила сборки пола:

  1. Укладка проводится так, чтобы от настила до стен оставался просвет 10-15 мм. Он закрывается утеплительной лентой, а затем плинтусом.
  2. Для крепежа используются гвозди или саморезы длиной 70-100 мм. Шляпки утапливаются на 1-2 мм, а углубления затираются шпаклевкой.
  3. Для плотной стыковки досок с пазами используется киянка со струбциной. Шов промазывается клеем или мастикой.
  4. Соединение последней доски проводится с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.
  5. После монтажа проводится финишная циклевка. Она позволит удалить неровности, которые остались между поверхностями фрагментов кладки.

Заключительным этапом является обработка деревянного пола. Он покрывается морилкой, воском, маслом, мастикой, краской или лаком. Выбор зависит от типа древесины, стиля помещений и приоритета его владельцев.

Последствия неправильного монтажа

Слишком широкий шаг обрешетки может вызвать провисание досок

При проведении укладки пола из массива древесины неопытные строители могут допустить ошибки, касающиеся выбора материала, его подготовки и монтажа. Их последствия могут проявиться не сразу, но рано или поздно настанут.

При использовании сырой древесины, доски ведет и между ними появляются широкие щели. Игнорирование предварительной обработки ведет за собой гниение, плесень и грибок. Если не оставлять демпферный шов у стен, при повышении влажности рейки удлиняются и идут волнами.

Если мастер не проводит финишную отделку, поверхность быстро пачкается, истирается, приобретает неопрятный вид, становится уязвимой для механических повреждений, влаги и патогенных микроорганизмов.

Как сделать деревянный пол своими руками — поэтапная инструкция, видео | РемонтСами!


Октябрь 14, 2017
Нет комментариев

Самый распространенный пол — конечно же деревянный. Пол из досок пожалуй можно считать классическим, так как он известен давно и используется на протяжении веков. Деревянный пол теплый на ощупь, надежен, красив,  не прихотлив в обслуживании и к тому же достаточно просто монтируется. Ламинат и линолиум не зря имитируют в основном  деревянную поверхность.

Долгое время деревянный пол был очень распространен. Его ставили везде,  в квартирах, на балконах, в частных домах.  При правильном уходе такие полы используют до сих пор. Очень красив лакированный деревянный пол. При желании свою нотку и оттенок добавит марилка.

Если вы все таки решили делать деревянный пол , то вовсе не обязательно вызывать мастеров для такой роботы,  деревянный пол своими руками сделать вполне реально. Но прежде всего нужна аккуратность и ответственность в работе.

Делаем деревянный пол сами

Прежде всего нужно обзавестись материалом. Понадобится много досок и гвоздей.

Все дерево доски и лаги (бруски к которым крепим пол) должны быть сухими. Если вы приобрели сырой материал его нужно будет просушить, тщательно и ровно сложить в проветриваемом месте и переложить мелкими брусками (подойдут даже 2х2 см.)   Доски должны быть обрезными и ровными, толщиной не менее 35 мм, иначе могут прогибаться и скрипеть. Подойдет и стандартная половая доска, с ней работать проще ведь там предусмотренные специальные пазы для стыковки.

Гвозди выбирают выходя из ситуации. Если пол нужен красивый то и гвозди подбирают с ровными одинаковыми шляпками. К тому же в доску их стараются вбивать в одинаковых местах.

Деревянный пол начинаем делать из укладки лаг. Как уже говорилось . Лаги — деревянные бруски к которым прибивают доски для пола.

Лаги нужно положить ровно в одной плоскости и по уровню. Сделать это не так то и сложно. Кладем первую вдоль стенки выравниваем уровнем. Вторую вдоль противоположной стены и подравниваем к первой с помощью двух натянутых по их краях и между ними нитей, которые так же должны быть в одном уровне. Между этими выровненными лагами кладем и подгоняем под нити все остальные лаги. Расстояние между лагами будет оптимально от 50 см. до 80 см. Лаги не обязательно крепить к поверхности ведь в будущем весь пол к ним надо прибить.

Основание под деревянным полом  может быть любым, бетонная стяжка или утрамбованный грунт.

Теплый деревянный пол будет еще теплее,  если между лагами установить утеплитель — минеральную вату, керамзит или пенопласт.

Прибиваем доски к лагам

Делается это увесистым молотком. Гвоздь прибиваем тремя -четырьмя уверенными ударами. Это в идеале. Если гвоздь начинает гнутся добить его проще при помощи пассатижей.  В некоторых случаях его может понадобится и выдернуть.

Доску прибывают к лагам с маленьким отступом от стенки.

Для уменьшения щелей между досками можно прибегнуть к такому хитрому способу. Каждую следующую доску прижимают конструкцией с двух кровельных скоб и четырех деревянных клиньев. Скобы прибивают к лагам в определенных местах и клиньями, с помощью молотка  прижимают кривую доску. После прибивают гвоздями и удаляют клинья.

Если в дальнейшем предвидится шлифовка то шляпки гвоздей можно слегка утопить в древесину, добивая их металлическим стержнем или другим удобным приспособлением.

Итак деревянный пол прибит, но в некоторых  местах он может быть неровным. Большие неровности может понадобится подровнять рубанком, после весь пол лучше отшлифовать шлиф машинкой и вскрыть лаком или краской в несколько слоев.

При использовании сырой древесины в полу после высыхания образуются щели. Имейте на примете и всегда используйте сухие доски.

Видео Как сделать деревянный пол своими руками

Загрузка…

Похожие материалы:


как сделать своими руками черновые и чистовые полы, как правильно настелить на лаги, этапы укладки

Деревянный дом у большинства людей ассоциируется с уютом и гармонией с природой. Такое жилище обладает особой атмосферой, которая отличается естественным воздухообменом. Но дом из дерева нуждается в постоянном уходе. Например, особого внимания заслуживает конструкция пола.

Виды

Для деревянного дома лучше всего изготавливать пол из натурального дерева. Это связано с тем, что дерево обладает эстетичным внешним видом и благотворно влияет на здоровье человека. Деревянные напольные покрытия хорошо держат тепло и могут подчеркнуть любой интерьер.

На рынке строительных материалов можно найти множество вариантов оформления деревянного пола.

Приоритетными являются два вида:

  • дощатый настил на грунт;
  • закреплённые на лагах доски, которые зачастую держатся на винтовых сваях.

Получается, что в деревянном доме можно сделать деревянные или бетонные полы. При этом бетонные могут быть залиты самостоятельно. Главное, выровнять поверхность с помощью специального уровня.

Устройство деревянного пола состоит из нескольких слоев: черновой, утеплительный, чистовой и финальный слой. Нередко в частном доме устанавливают теплые полы, которые могут быть либо водяными, либо электрическими. Таким образом, система подогрева образует собой дополнительный слой.

Настилать полы можно из нескольких видов покрытий, отличающихся по типу сырья. Это могут быть доски из массива дерева, паркетные доски или клеёный паркет.

Материалы

Напольное покрытие в деревянном доме должно отвечать санитарно-гигиеническим, эксплуатационным и конструктивным нормам. Лучше всего для пола выбирать натуральные материалы, такие как доска, линолеум, ламинат, паркет и керамика (для укладки в санитарных зонах).

Доска из массива дерева имеет массу достоинств, главное из которых – эстетичный внешний вид. Кроме того, фанера обладает неплохими теплоизоляционными и звукопоглощающими качествами.

Деревянная поверхность отличается высокой прочностью и способностью выравнивания микроклимата в помещении.

Ламинат также изготавливается из натурального дерева, поэтому отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Поверхность ламинированной доски может имитировать любой материал, будь то камень или дерево.

Ламинат неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к механическим воздействиям, но имеет ограниченный срок службы и не поддается реставрации.

В качестве натурального напольного покрытия нередко выступает паркет. Этот материал хорошо удерживает тепло и поглощает шумы. Паркет способен прослужить больше 20 лет, благодаря тому, что его можно реставрировать.

Главным минусом паркетной доски является высокая цена, что нередко становится препятствием для ее покупки.

Линолеум изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает ему высокую износостойкость и устойчивость к внешним воздействиям. Он не боится воды, а потому его можно мыть различными средствами.

Основным достоинством линолеума является то, что его легко монтировать, главное, чтобы укладка производилась на идеально ровной поверхности.

Конструкции

Устройство деревянного пола может состоять из одного или нескольких слоев. Одинарное покрытие монтируется без использования лаг и не отличается низкой теплопроводностью. Для утепления дома лучше всего делать несколько слоев досок, которые обеспечат дополнительную гидроизоляцию.

Половые доски всегда настилаются на лаги, а они, в свою очередь, укладываются на основание из бетона или кирпича, столбы из металла или на землю. В редких случаях используется технология, подразумевающая замуровывание лаг в противостоящие стены. Это приводит к образованию широких пролетов, которые достаточно трудно перекрыть.

Лаги применяются только в тех случаях, когда стены жилища опираются на балки или настил опирается на столбы. Расстояние между лагами и балками не должно быть меньше 100 см.

Устройство деревянного пола на основание из бетона выглядит так же, как и монтаж покрытий в квартире, при котором задействуют перекрытия из железобетонных плит. Тяжелее всего монтировать напольное покрытие на цокольном этаже, так как подпольное помещение должно быть хорошо проветриваемым и сухим. От этого зависит надёжность и долговечность половой поверхности, особенно если строение находится в зоне высокого расположения грунтовых вод.

Пол в деревянном доме состоит из ОСБ-плит, на которые кладут слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Закрепляет конструкцию пароизоляционная пленка и чистовой настил. Чтобы в жилище обеспечивалась естественная циркуляция воздуха, между теплоизоляционным материалом и чистовой поверхностью должно оставаться расстояние 2 см. Для этой же цели в углах комнат просверливают отверстия в несколько сантиметров.

Делать утеплительный слой необходимо как у деревянного, так и у бетонного основания. Для максимального утепления нередко используют толстый изоляционный материал, который помещают между первым и вторым слоем двойного пола.

Как правильно сделать: пошаговое руководство

Для того, чтобы установить напольное покрытие своими руками, необходимо подобрать хорошую древесину. От породы дерева зависят эксплуатационные свойства и эстетический вид настила. Доска должна обладать ровной структурой, у которой должны отсутствовать какие-либо дефекты.

Чтобы приступить к работе, приобретаем все необходимое: доски, пенофол, строительный скотч, лаги или фанеру, саморезы и шуруповерт. Для монтажа чернового пола нужно запастись кирпичом, металлическими болтами, уголками, утеплителем и гидроизоляционным материалом. В любом случае, точное количество стройматериалов зависит от способа укладки и площади помещения.

Подготовительные работы должны начинаться с плотного закрепления лаг. Затем важно уделить должное внимание тепло- и гидроизоляции подполья. Чтобы подготовить основу, необходимо по всему периметру пространства удалить слой грунта. При этом его толщина должна иметь значение, которое позволит в дальнейшем выкопать углубление возле строения на 24 см ниже уровня земли. После этого поверх грунта посыпается слой щебня, смачивается водой, а затем насыпается песок.

На песчаной основе возводят кирпичные столбы, которые служат опорой лаг. Кирпичи кладутся на одном уровне по верхнему краю и крепятся с помощью цементного раствора. Чтобы проверить уровень, используют лазерное устройство или натянутую сетку. Каждая лага требует минимум два столба, поэтому важно правильно их распределить.

При подготовке основания нужно рассчитать расстояние между опорами. Для этого необходимо сопоставить размер доски и расчетный вес, который будет на нее давить. Произвести расчеты можно самостоятельно, а в случае затруднений всегда есть возможность обратиться за помощью в строительно-проектную организацию.

Подготовительные работы не понадобятся, если древесные панели будут монтироваться на межэтажные балки. Они нужны для того, чтобы усилить конструкцию. В этом случае можно сразу произвести настил и поверх него уложить рубероидные листы, которые послужат гидроизоляцией. После этого на плошки нужно установить лаги и закрепить их анкерами на столбах. Плошки необходимы для выведения грани в общую плоскость.

Если обустройство деревянного пола будет производиться на бетонное основание, то подготовительные работы займут немного времени. Это связано с тем, что конструкция уже готова к отделочным работам и на нее можно сразу крепить лаги. Для их монтажа нужно использовать шпильки диаметром 5-10 мм, имеющие внизу ограничение в виде гайки.

После тщательной подготовки основания можно начинать процесс укладки. Самостоятельно положить черновой пол можно либо с помощью лаг, либо с использованием балок перекрытия. Лаги необходимы для поднятия уровня полов, поэтому их монтаж не уместен в помещении с низким потолком. Важно заранее занести материал в помещение и несколько дней продержать его внутри, чтобы он акклиматизировался.

Пошаговая инструкция укладки досок:

  • Берем две доски и располагаем их вдоль противоположных стен. Затем соединяем их капроновыми нитями, которые в дальнейшем будут служить в качестве ориентира для крепления оставшихся лаг. Свободное пространство между лагами нужно обшить утеплительным материалом.
  • Если для монтажа приобретены толстые доски, то между лагами делаем расстояние 80 см. При использовании тонких досок это расстояние может быть уменьшено до 50-60 см.
  • Выравниваем поверхность основания и регулируем высоту лаг с помощью ДСП-клиньев. Крепим их на саморезы или на длинные гвозди.
  • Если лаги крепятся на бетонную конструкцию, то нужно использовать дюбеля или анкеры. При этом важно обработать материалы антисептическим средством.
  • Стелим и укрепляем доски. Первый ряд нужно настелить с отступом в 1,5 см от стен. При этом предварительно высверливаем отверстия под саморезы.
  • На каждый лаг кладем дощатые листы и закрепляем их. Чтобы заделать трещины и щели, берем скобы, соединяем их между собой и закрепляем гвоздями.

Изготовление пола на основании из ДВП или ДСП отличается повышенной прочностью и надёжностью. Эти материалы устойчивы к внешним воздействиям и не поддаются деформации. Кроме этого, их установка позволяет поднять уровень конструкции.

Чтобы сделать напольное покрытие максимально ровным, нужно воспользоваться маяками. Для их установки все пространство делится на квадраты по 35 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Чтобы избежать провисания лагов, нужно сделать ДСП-подложки, предварительно смазанные клеем. Клеевая пропитка позволяет избежать треска. Между слоями обязательно нужно сделать прослойку из влагозащитной пленки.

Чистовая отделка своими руками легче всего происходит с применением шпунтованных досок. Они легко соединяются между собой, что значительно упрощает задачу. Подгон досок производится с помощью киянки. Если для закрепления шпунтованных листов к лагам используются длинные гвозди, то вбивать их нужно под небольшим углом. При этом шляпка должна полностью погрузиться в древесину.

По окончании работ чистовой пол необходимо отшлифовать и покрыть лакокрасочным средством.

Советы и рекомендации

Нередко владельцы частного дома сталкиваются с проблемой низких потолков. Для увеличения пространства не всегда возможно поднять потолок, иногда проще опустить поверхность пола. Для этого проще всего сначала удалить лаги, а затем соорудить новую конструкцию. В таком случае лаги устанавливаются сразу на фундамент.

Существует второй способ опускания напольной поверхности. Он требует полного удаления балок. Не стоит при этом делать глубину ниже края фундаментной опоры, иначе здание может обрушиться. Достигнув желаемой глубины, нужно укрепить конструкцию и утеплить ее.

По истечении времени любое напольное покрытие деформируется под влиянием различных факторов. По этой причине возникает необходимость его реставрации. В зависимости от характера поломки процесс восстановления конструкции может отнимать разное количество времени и сил.

Например, если скрипят половицы, то напротив лаг нужно просверлить отверстия и залить их цементным раствором. После того, как цемент застынет, в отверстие как можно глубже вбивается деревянная пробка, обильно смазанная клеем. Выпирающую часть спиливают и зачищают.

Иногда дефекты пола могут потребовать частичную или полную замену половиц. Строительство новой конструкции требует огромных усилий и средств, тогда как замена нескольких половиц потребует лишь подбор идеально подходящих дос

покраска пирога пола с перекрытиями, какой материал постелить, чем лучше застелить в ванной комнате

Деревянные бревенчатые, брусовые, каркасные дома становятся все более востребованными. Появилось много строительных фирм и бригад, накопивших большой опыт строительства таких домов с использованием новых материалов, инструмента, принадлежностей и приборов измерения. Новые деревянные дома отвечают всем современным требованиям качества жилья.

Особенности

С деревянным домом связаны наши представления о домашнем тепле, уюте, природной чистоте и безопасности. Понятно, что по прочности и долговечности деревянный дом и его некоторые детали не могут конкурировать с бетонными, композитными и другими современными объектами и конструкциями.

Комфорт в доме во многом определяется особенностями деревянного пола:

  • прочность, при которой элементы не прогибаются и не скрипят;
  • долговременное сохранение формы и первоначального вида;
  • теплый по ощущениям;
  • обладает красотой и привлекательностью.

Красота деревянного пола, не прикрытого ковром или линолеумом, имеет свою неповторимую особенность.

Устройство пола – не в новинку людям любого поколения, его технология отрабатывалась веками и освоить подготовку материалов и выполнить все работы в состоянии любой желающий. Важно ознакомиться с порядком работ, освоить одну из многих технологий, познакомиться с инструментом и приспособлениями и начинать работу, соблюдая меры безопасности.

Чем застелить?

Для застилки чернового и чистового пола подходят несколько видов древесных плит и пластичного материала. Плиточный и фанерный материал может быть использован в обрешетке, обшивке поверхностей и в формировании черновых полов.

Фанера – один из лучших отделочных и строительных продуктов. Это склеенные листы шпона, расположенные по направлению волокон взаимно перпендикулярно. Благодаря высокой прочности, многообразной красочной текстуре, удобству работе фанера может применяться как для чернового пола, так и в финишной отделке чистового покрытия. Выпускается размерами 1,5х1,5 метра, 1,5х3,0 метра. Толщина материала может быть от 8 до 30 мм. Стоимость фанеры зависит от исходной древесины, из которой получен шпон.

ОСП – стружечная плита. Получают ее прессованием плоской щепы, пропитанной влагостойкой смолой. Эти плиты используют для различных перегородок, основ для блоков с гибкой черепицей, для создания большой упаковки и в других похожих случаях. Для полов деревянного дома применяют в качестве промежуточных слоев. Толщина – от 9 до 20мм, размеры – 1,22х2,44 метра.

ДСП Quick Deck Влагостойкая в составе имеет древесные стружки, влагостойкую смолу. Поверхность упрочненная, гладкая, торцевание без сколов и царапин. Можно использовать в укладке чистовых полов, перегородок, потолков. Толщина и габариты соответствуют ГОСТ России.

ЦСП (Цементно-стружечная плита) включает древесную стружку, цемент, связующие и другие вещества. Влагоустойчивая, противостоящая грибку, огнестойка, жесткая, прочная, экологически безвредная. Подходит для использования в черновых полах. Толщина – от 8 до 24 мм, размеры – 1,2х3,2 метра.

Конструкции

По виду применяемых опор пол бывает несущим или плавающим. При опоре на несущие или опорные балки пол будет связан со стенами дома и будет взаимное влияние при деформациях стен или напольного перекрытия. Для монолитной связки со стенами применяют балки или металлические швеллеры. Если опора будет на столбы, то такой вариант называется плавающим. Чаще всего он применяется при закладке дома на грунте с близким расположением почвенных вод.

Столбы-опоры можно делать из красного обожённого кирпича или применять монолитные бетонные столбы, выполненные с опалубкой или с применением асбоцементных труб и размещенных внутри их каркасом из стальной арматуры. В современном строительстве используют опоры на винтовых сваях, которые закрепляются в гнездах в грунте.

Конструкции полов располагают на несущей основе и на перекрытиях. Роль такой основы выполняют грунт, межэтажное, цокольное или подвальное перекрытие.

«Пирог», или половой настил, разделяют на два типа:

  • Одинарный настил из подготовленных деревянных досок. Такой тип пола прост при строительстве, использовании и возможном ремонте в будущем. Часто используется в дачных строениях при сезонном использовании;
  • Двойной тип покрытия для домов с постоянным проживанием. Технология для такого типа предусматривает строительство двух настилов – чистовой с финишной отделкой и черновой, или черный пол. Промежуток между ними -пространство для изоляции и защиты от влаги.

Когда обустраиваются межэтажные основания (перекрытия), то нет необходимости в паровой и тепловой изоляции, достаточно лишь изолировать их от шума. Если на верхних этажах планируется установка санузлов, то защита от протечек должна быть.

Теплозащите, изоляции и подогреву уделяют особое внимание, если теплый второй этаж разделяется полом от холодных цоколя или подвала.

Подогрев

На уложенный черный пол стелим пароизоляцию, промежутки между лагами заполняются утеплителем (минеральной ватой). Сверху ложится пеноплекс или фольгированный пенополиэтилен. В местах стыков стен и пола применяем монтажную пену. Перед укладкой чистового пола стелим сверху слой пароизоляционного материала. Уложенный чистый слой можно дополнительно покрыть утолщенным линолеумом или ковролином.

Для многих жильцов достаточно и такой схемы для сохранения тепла, но некоторым нужны и обогреваемые теплые полы. Установка теплых полов становится все более привлекательной в благоустройстве жилья и повышения его комфортности.

Обогрев пола производится тепловыми устройствами разного типа, но с обязательным наличием приборов и датчиков для поддержания определенного температурного режима.

Варианты обогрева:

  • Подача горячей воды в трубы отопления;
  • Подогрев электрическим нагревательным кабелем;
  • Обогрев инфракрасным излучением.

При водяном способе подогрева полов в бетонной стяжке размещаются нагревательные трубы. Это могут быть полиэтиленовые, металлопластиковые и медные трубы, по которым горячая вода передает тепловую энергию.

Простым решением подачи горячей воды в эти трубы было бы подключение к общей системе отопления в многоквартирном доме, но это сложно в административном плане. Получить такое разрешение у коммунальных служб, заказать проект и согласовать с домоуправлением – далеко не простая задача.

В частном доме, решая вопрос установки теплого водяного пола, можно получить безопасную, долговечную и экономически выгодную схему поддержки комфортного теплового режима.

В электрических системах подогрева в качестве основного источника тепла используют экранированный кабель для нагрева в комплексе с датчиками температур.

Инфракрасные полы – это тонкая пленка с карбоновыми полосками между ее слоями. Эти полоски, получая питание от электросети, выделяют инфракрасное тепловое излучение, которое и нагревает пространство вокруг них.

Установку системы подогрева полов лучше доверить специалистам, которые выполнят всю работу в соответствии с согласованным проектом.

Как выбрать?

В бревенчатом доме правильный выбор вида пола определяется этажностью, климатическими особенностями района проживания, назначением комнат. Первый этаж требует особого внимания по всем видам изоляции, в первую очередь влаго- и тепловой. По возможности обустраивают их подогрев.

Второй этаж деревянного дома защищен от влаги и холода и потребует меньших расходов на обустройство пола. Здесь может быть представлен больший выбор напольных покрытий – от линолеума до паркета из дорогих пород.

Для дачи на первом этаже лучше подойдет чистовой пол, выполненный из досок тех же пород, из которых сложены стены. Доски должны быть выстланы так, чтобы от входа до противоположного окна они лежали параллельно. Ванную или душевую кабину лучше поставить на первом этаже, а если есть необходимость использовать второй этаж, то для ванной комнаты лучше всего применить керамические плиты, не допуская протеканий воды.

Как стелить?

В деревянном доме доски пола можно постелить на лаги, которые лучше уложить сеткой. Шаг их укладки зависит от толщины половой доски. Чем толще шпоновая доска, тем реже сетка лаг. В качестве их можно использовать брус, полубрус, массивные доски, поставленные на ребро. Их можно класть на грунт, кирпичные опоры, балки, бетонное основание. Прежде чем сделать лаги опорами для пола, их выдерживают в помещении несколько дней для акклиматизации. Затем нужно обработать их антисептиком и водоотталкивающим составом.

Цвета

Цветовая гамма для дверей и пола более ограничена по сравнению со стенами, но за счет оттенков выбор расширяется.

Ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин, плинтуса и другие элементы дизайна разнообразят наш выбор:

  • Светлый оттенок отражает свет и увеличивает пространство, добавляет новые ощущения свежести и прозрачности. Для гостиной и спальни это хорошее решение, но надо, чтобы цвета стен оживляли обстановку;
  • Темный оттенок придает ощущение стабильности. Он подойдет для комнат, где достаточно много солнца. Если подобрать аксессуары, контрастирующие к тону пола, может получиться довольно гармоничный вид.

Покраска

Иногда дизайнеры рекомендуют покрасить чистовой пол в соответствии с общей цветовой гаммой дома. Такая работа потребует первоначальной подготовки поверхности. Проверяем всю площадь пола, которая подлежит окраске. Половицы не должны скрипеть, их нужно подогнать или реставрировать. Необходимо убрать все неровности, загнать в древесину торчащие головки гвоздей и шурупов. Любую часть поверхности с дефектом заделать и зашпатлевать.

Шпатлевку можно сделать самостоятельно. Нужно смешать опилки, олифу и масляную краску. Можно смешать опилки с клеем ПВА. После такой подготовки нужно пол промыть мыльной водой и дать на высыхание 2-3 дня.

Смесь для покраски должна быть на масляной основе, но можно применить и любую другую, подготовленную в качестве половой краски. Красить надо как минимум в два слоя. После первого слоя надо дать 2-3 дня на высыхание, после нанесения второго слоя время высыхания – до 5 дней.

При нанесении завершающего слоя движение кисти должно быть параллельно волокнам досок пола. В противном случае общий вид покрытия будет выглядеть как дефектное. Технологий нанесения половой краски может быть несколько.

Читайте внимательно порядок пользования конкретной краской, который указан на каждой упаковке.

Варианты в интерьере

Дизайн интерьера загородного деревянного дома во многом отличается от дизайна городской квартиры. Обширные пространства и природное окружение заставляют дизайнеров, сохраняя общий стиль, красиво и удобно использовать эти особенности.

Важно помнить, что полы – это часть интерьера, и выбирать их нужно, отталкиваясь от всех частей интерьера.

Начнем с первого этажа. Он чаще всего является общественным пространством в доме. При первом его посещении жильцы, гости и посетители видят и оценивают стиль и особенности интерьера деревянного дома и, конечно, состояние полов.

Дизайнеры могут предложить не один десяток вариантов стилей интерьера:

  • Русская изба;
  • Шале или охотничий домик;
  • Рустик;
  • Колониальный;
  • Скандинавский.

Каждый из этих и любых других стилей обязательно должны учитывать требования, предъявляемые внешнему виду и качеству полов.

Русская изба – од

Как сделать деревянный пол в квартире своими руками: фото, видео

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

  • Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.
  • В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

    Доски

    При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

    Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

    Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

    Тип распила

    Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

    Виды досок для пола

    Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

    Шпунтованная, палубная, с фаской

    Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

    Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

    Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

    Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

    Деревянные лаги

    Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

    Самое главное — не оставлять пространство пустым

    Крепить или не крепить

    Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

      Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

    Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

  • Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.
  • Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

    Как улучшить звукоизоляцию

    Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

    В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

    Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

    Способы крепления шпунтованной доски

    Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

    Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

    Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

    Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

    Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

    • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
    • Клинья — для сплочения досок.

    Инструмента требуется немного

  • Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.
  • Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

    Шаг установки лаг и крепеж

    Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

    Шаг установки лаг зависит от толщины досок

    Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

    Использование клина

    Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

    Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

    Порядок работы такой:

    1. Установили опорную доску, закрепили.
    2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
    3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
    4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
    5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
    6. Вкручиваем саморез.
    7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
    8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

    Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

    Последняя доска и места соединения досок

    Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

    Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

    Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

    Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

    Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

    Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

    Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

    • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
    • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
    • На лагах полосы Вибростек-М.
    • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
    • Доска толщиной 32 мм.
    • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

    Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

    Как сделать деревянный пол в квартире?

    Деревянный пол в квартире своими руками укладывать несложно. Пол из дерева чаще всего укладывают в домах из соответствующего материала, однако в квартире нижнее покрытие будет смотреться отлично и сможет поспособствовать созданию желаемого микроклимата.

    Схема деревянного пола.

    Есть 2 варианта изготовления полов из дерева:

    1. Основание с подготовкой чернового слоя и укладкой утеплительного материала.
    2. Пол из дерева на бетонном основании с утеплением.

    Если в качестве основы для пола будут использоваться стяжка или плиты перекрытия, то конструкция будет иметь совершенно другой вид. Чтобы удешевить или облегчить монтаж, конструкцию можно модифицировать.

    Элементы, которые будут нужны для сооружения пола из дерева:

    Схема вариантов укладки досок пола.

    • бруски;
    • антисептические средства;
    • цемент;
    • песок;
    • кирпич;
    • самонарезающие винты;
    • гвозди;
    • строительный уровень;
    • пила;
    • машинка для шлифования;
    • скобы из металла;
    • веревка;
    • доски;
    • рубероид;
    • шайбы;
    • гайки;
    • минеральная вата;
    • плинтус.

    Правила сооружения деревянных оснований

    Лучше всего выполнять работы по устройству основания пола в конце отопительного сезона. В этот период будет лишь маленькая вероятность того, что рейки впитают большое количество влаги. Если нужно сделать пол из дерева летом, то лучше всего дождаться момента, когда 1-1,5 недели на улице будет сухо.

    Схема основы из бруска-подкладки

    Весь материал, который будет использоваться для устройства напольного основания, понадобится обработать антисептическими средствами.

    Чтобы устроить пол из дерева, можно использовать такие материалы:

    • необрезная доска;
    • ДСП;
    • фанерный лист;
    • клееный брус.

    Из необрезной доски можно настелить черновой пол из дерева. В дальнейшем понадобится уложить напольное покрытие. Клееный брус можно использовать для формирования финишного слоя, который в будущем надо покрасить или покрыть лаком. Подобный слой может использоваться в качестве основы пола в квартире. Доски следует подбирать в соответствии с шириной комнаты. Рекомендуется использовать такие породы дерева, как сосна, лиственница или кедр.

    Как подготовить основание на балках?

    На основании нужно расположить кирпичные столбы, на которые будут в будущем опираться лаги. Кирпичи надо укладывать на строительную смесь и выводить по верхней части в один уровень. Также можно сделать сетку из веревки и закрепить ее на стенках. В процессе распределения столбов следует учитывать тот факт, что на каждую лагу будут нужны минимум 2 столба в крайних частях.

    Схема основы на лагах.

    Если лага имеет большую длину, то в средине следует добавить еще один опорный элемент. Расстояние между элементами для опоры рассчитывается с учетом размеров рейки, которая будет использоваться в качестве лаги, а также нагрузки, которую доска должна будет выдержать. Выполнение расчетов рекомендуется доверить квалифицированным специалистам.

    Для квартиры рекомендуется в качестве лаг использовать доски 100х50 мм, шаг установки элементов — 600 мм. Столбики следует закрепить по краям.

    Поверх столбов и балок понадобится уложить гидроизоляционный материал. Наиболее подходящим для этого является рубероид. На плошки из дерева шириной 2-3 см нужно установить лаги. Элементы закрепляются к столбам при помощи анкеров.

    Прежде всего надо установить несколько лаг в противоположных частях помещения. Их следует вывести в один уровень. В процессе нужно проверять правильность монтажа. Сделать это можно с помощью использования строительного уровня.

    Между лагами в крайних частях понадобится протянуть веревку, по которой будут устанавливаться все остальные элементы.

    Схема крепления лаг пола к бетонной стяжке.

    В нижней части элементов нужно закрепить бруски 50х50 см, с помощью которых можно будет подготовить черновой настил. Бруски можно зафиксировать самонарезающими винтами длиной минимум 100 мм.

    На следующем этапе нужно нарезать элементы чернового настила. Их надо разместить между лагами.

    В качестве утеплителя подходят материалы с большой паропроницаемостью. Минеральная вата продается в рулонах длиной 600 мм, поэтому проблем с ее укладкой не будет. Материал не допускается подрезать по размеру щели между лагами.

    Полоски нужно вставлять в промежутки так, чтобы нигде не было щелей.

    Высоту материала для теплоизоляции надо подбирать так, чтобы между ним и крайней частью лаг осталась щель в 2,2-2,5 для проветривания.

    Поверх лаг следует настелить гидроизоляционную мембрану. Полоски пленки надо устанавливать с нахлестом в 20 см. Стыки понадобится проклеить скотчем. Пароизоляцию можно закрепить планками или скобами.

    Как уложить пол на основании из бетона?

    Инструменты для укладки деревянного пола.

    Подобную деревянную конструкцию можно установить на основание из бетона. В качестве материала для изготовления лаг можно использовать бруски размером 50х50 см. Лаги фиксируются шпильками 9-10 мм. С помощью гайки будет возможность ограничить нижнюю часть шпильки, которая монтируется на основании. Широкой шайбой следует ограничить уровень нижней части лаги.

    Шпильки понадобится закреплять по линии монтажа лаг каждые 55-60 см. В брусках следует просверлить отверстия под данные элементы. Отверстия должны быть такими, чтобы была возможность скрыть гайку с шайбой.

    Понадобится установить несколько лаг и вывести их по уровню на шпильках. Далее следует протянуть леску и скорректировать монтаж всех остальных лаг. После фиксации лаг излишки выступающих шпилек нужно срезать шлифовальной машинкой. После этого выполняется обшивка основания досками.

    Как выполнить укладку доски?

    Первая доска крепится возле окна. Понадобится оставить щель между стенкой и массивом досок в 12-15 мм. Закрепить рейки можно с помощью самонарезающих винтов или гвоздей. Гвозди нужно вбивать под углом.

    Далее надо будет уложить еще несколько рядов планок и вбить в лаги скобу из металла. Клинки следует вбивать между скобой и планками. Далее доски следует зафиксировать гвоздями. Аналогичным образом нужно установить все остальные доски.

    Если длина планки меньше ширины помещения, то рейки следует нарезать так, чтобы их торцевые части в одном ряду размещались посередине лаги. В рядах, которые располагаются поблизости, рейки нужно устанавливать в шахматном порядке. Соседние рейки нужно подбирать так, чтобы годовые кольца направлялись в разные стороны.

    Завершающую планку нужно закреплять на расстоянии 12-15 мм от стенки. На следующем этапе понадобится смонтировать плинтус, с помощью которого будет возможность закрыть зазоры. С одной стороны плинтус надо крепить с отступом в 12-15 мм для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под полом. В углах помещения нужно проделать углубления на ширину рейки. Их надо будет закрыть решеткой и оградить планками небольшой высоты. Рейки следует прибить по периметру, чтобы исключить проникновение влаги под покрытие пола в процессе уборки.

    Чтобы установить материал в листах, надо установить перегородки между лагами из бруска 50х50 мм.

    В конце выполняется циклевание, покраска или покрытие лаком всего основания.

    Говоря о том, как стелить деревянные полы в квартире своими руками, стоит знать, что процесс не отличается сложностью. Если правильно подготовить основание, то можно сделать качественное покрытие пола, которое будет служить много лет.

    Деревянный пол в квартире

    Статью опубликовал: Николай Стрелковский

    Монтаж полов, как и любая другая работа, состоит из нескольких этапов. Первый этап – подготовительный. На этом этапе:

    • определяется объем работ;
    • составляется смета;
    • закупается материал;
    • готовится место для производства работ.

    Второй этап – основные работы, устройство полов. Третий – уборка после полного окончания работ.

    Деревянный пол в квартире

    Определяем объем работ и составляем смету

    Для устройства полов нам понадобится:

    • доска или половая рейка;
    • лага;
    • гидроизоляция;
    • плинтус.

    О самих материалах мы будем говорить ниже, пока же речь идет только о смете.

    Натуральный деревянный пол

    Высчитываем нужный нам объем доски. Для этого сначала выясним площадь помещения. Лучше всего подсчитать ее самому, поскольку приведенные в техпаспорте на квартиру данные часто не совпадают с фактическими. Полученную площадь умножаем на толщину доски и получаем требуемый объем. Доска отпускается в кубических метрах, поэтому и приходится определять кубатуру. Остальные материалы исчисляются в погонных метрах. Для определения потребного количества в этом случае достаточно знать площадь помещения и его размеры.

    Получив расчетные данные, подсчитываем затраты и закупаем материалы.

    Закупка материалов

    В нашей стране в жилищном строительстве для устройства полов, изготовления столярных изделий применяется древесина только хвойных пород. Лиственные породы, например липа, используются в отделке, иногда для изготовления межкомнатных дверей.

    Из хвойных пород применяют в основном сосну. Не только потому, что это самое распространенное дерево, но потому, что она:

    • пластична;
    • хорошо обрабатывается;
    • долго хранит приданную ей форму;
    • долговечна.

    Лучшим сырьем для производства половой доски считается сосна

    Пол делают из двух видов доски. Первый вид – строганая обрезная доска. В разрезе представляет собой параллелепипед. Лицевая сторона уже обработана. Полы из такой доски делают в основном в сельской местности.

    Доска обрезная из лиственницы

    В городах используют так называемую половую рейку. Лицевая сторона так же обработана заранее. С одного бока устроен паз, с другого – выступ. Сплошной, по всей длине доски. Ширина рейки 16 или 24 см. Длина стандартная – 6,5 метров. Толщина должна быть не менее 40 мм.

    Обзор цен на половую доску

    Лага представляет собой брус, изготовленный из сосны. Основные размеры бруса – 50 на 50 или 50 на 70 мм.

    Комплект “Регулируемая лага – Стандарт Плюс”
    (лага 45*45*1000 мм, болт 150 мм.-3 шт., дюбель – гвоздь или саморез-3 шт.)
    (лага 45*45*2000 мм, болт 150 мм.-5 шт., дюбель – гвоздь или саморез-5 шт.)
    (лага 45*45*3000 мм, болт 150 мм.-7 шт., дюбель – гвоздь или саморез-7 шт.)

    Сечение лаг. Оптимальное соотношение высоты и ширины

    При составлении сметы расходов и покупке пиломатериалов следует учитывать, что на доску цена устанавливается на куб. метр. Половую рейку могут продавать и в кубометрах, и в погонных метрах. Здесь скрыта одна небольшая хитрость. Дело в том, что оптовики, поставляющие пиломатериалы, всегда продают свою продукцию в кубометрах. При переводе стоимости за кубометр в цену за погонный метр увеличивается стоимость единицы изделия.

    ТолщинаШиринаДлинам3 в 1-й доскеВ 1-м кубе досок, шт1 доска кв.мЦена за м2
    0,0210,09660,01209682,671957670,576280
    0,0280,09660,01612862,003968250,576360
    0,0280,1460,0235242,51700680,84360
    0,0360,09660,02073648,225308640,576420
    0,0360,1260,0259238,580246910,72420
    0,0360,1460,0302433,068783070,84420
    0,0460,1460,0386425,879917180,84520

    Чаще всего так пиломатериалы продают магазины, которые специализируются не только на них. Поэтому доску или рейку лучше закупать в специализированных торговых предприятиях ,например, на лесоторговых базах и тому подобное. Во-первых, выигрыш в цене, во-вторых, материалы, отпускаемые в таких магазинах, всегда обработаны и антисептиком, и противопожарным средством. Обработка этими средствами является обязательным этапом при устройстве полов. Но, если придется антисептировать и обрабатывать пиломатериал самому, то найти эти средства не сложно. Они имеются в свободной продаже. Расход на кв. м и способ применения указан на этикетке. Антисептик можно так же сделать самостоятельно. Рецепт нетрудно отыскать в интернете.

    Плинтус изготавливается из древесины или пластика. На наш взгляд, пластиковый плинтус гораздо удобней и практичней. Он не так капризен, как деревянный, легче монтируется, прочней и долговечней. Стандартная длина плинтуса – 2,5 метра. Если ставим пластиковый плинтус, то в комплект придется докупать углы, внутренние и, если есть необходимость, внешние, саморезы и дюбеля.

    Напольный пластиковый плинтус

    После монтажа пола, возможно, понадобится и шпатлевка по дереву. Ею заделывают щели, трещины, сколы и тому подобное.

    Шпатлевка по дереву

    Учтите, кстати, что чем меньше суков на доске или рейке, тем лучше. Должно быть не более двух сучков на один метр.

    Пиломатериал перед устройством полов должен быть просушен и обработан антисептиком и противопожарным средством. Сушат его при температуре не менее 10 градусов тепла и не менее суток.

    Гидроизоляция подойдет любая, вплоть до рубероида.

    Для монтажа нужен будет и крепежный материал. Придется закупить или саморезы, или винтовые гвозди.

    Саморезы для металла и дерева – отличия резьбы

    Готовим место под монтаж полов

    В старой квартире убираем прежний настил. Для этого снимаем плинтус, вынимаем гвозди. Затем разбираем настил. Если перед нами доски, то просто убираем их и лаги. Если пол состоял из рейки, то разбираем пол, как конструктор, сдвигая в сторону рейки по очереди.

    После того, как пол убран, очищаем освободившееся место от мусора и старой гидроизоляции.

    Настилаем полы

    Сначала отметим уровень, на котором будет находиться пол. Для этого выставим маячки по периметру стен по углам и в центре каждой стены. Лучше всего прочертить между ними прямую линию так, чтобы в углах образовывались прямые углы. Если заменяем пол в одном помещении, то верхняя кромка нового пола должна лежать на одном уровне с верхней кромкой старого пола в соседнем помещении или коридоре.

    Далее проверяем уровень плиты перекрытия. Если есть уклон, то выправить его можно с помощью гидроизоляции или специальных подкладок, которые ставятся под лаги. Далее стелем гидроизоляцию. На нее устанавливаем лаги. Расстояние между двумя крайними должно быть 30 см и не более. Между последующими лагами – 50 или 60 сантиметров. Проверяем уровнем. Если есть уклон, то корректируем его подкладками или изоляцией. После коррекции можно и настилать пол. Но сначала с боковых кромок, доски особенно, нужно убрать все заусенцы и прочие неровности.

    Устройство пола в деревянном доме

    Начинаем укладывать доску. Укладываем доску плотно, так, чтобы зазор между досками был минимальным. Если используем половую рейку, то первая рейка кладется шпунтом к стене, следующая соединяется с ней с помощью шпунта, который вкладывается в паз первой, последующие монтируются таким же образом. Рейки сплащиваются с помощью киянки. Проще говоря, сбиваются как можно плотнее. В идеале зазора между ними быть не должно.

    Пол обычно настилается вдоль глухой стены, от входа к окну. Между стеной и полом оставляют небольшую щель. Размер ее – не более 3 см. Щель эта нужна для того, чтобы доска или рейка могла свободно расширяться при повышении температуры.

    Видео – Укладка половой доски своими руками

    Видео – Деревянный пол. Преимущества и монтаж

    Видео – Настил пола

    Когда пол будет уложен, его можно и закрепить. Но саморезы или гвозди нужно ставить таким образом, чтобы при шлифовке пола не повредить шлифовочную машинку. То есть придется их заглублять в пол на глубину несколько миллиметров. Циклевать строганую доску не нужно, а вот шлифануть стоит. Перед шлифованием нужно заделать щели, зазоры, царапины, сколы. Для этого нам понадобится шпатлевка по дереву, предварительно подобранная по цвету и фактуре древесины. Все повреждения нужно очистить от пыли и грязи. Шпатлевка наносится шпателем. Тщательно выравнивается, остатки нужно убрать с поверхности пола. Сохнет шпатлевка сутки.

    После того, как она схватится, шлифуем пол. Проделать эту операцию нужно два раза. Первый раз – крупной шкуркой, второй – мелкой. После каждой операции обязательно убираем пол влажной тряпкой.

    Наждачная бумага для шлифовки пола

    Если планируется использовать деревянный плинтус, то установить его нужно после шлифования, так как он будет окрашен или покрыт лаком одновременно с полом. Деревянный плинтус крепится к полу саморезами или гвоздями. Выравнивается он с помощью уровня. Пластиковый плинтус лучше подобрать под цвет уже готового, окрашенного или покрытого лаком, пола. Крепится такой плинтус к стене с помощью перфоратора и саморезов. Устанавливается пластиковый плинтус после окраски.

    Монтаж пластикового плинтуса

    Окрашиваем или покрываем лаком

    После того, как полы будут отшлифованы, их нужно обязательно помыть. Так мы уберем оставшуюся грязь. Дадим полам хорошенько просохнуть. После того, как они высохнут, приступаем к последнему этапу монтажа. Красить или покрывать лаком – каждый решает сам. Технологически обе операции не сильно отличаются друг от друга. Коротко опишем их обе.

    Покраска деревянного пола

    Начнем с покраски. До того, как нанести первый слой краски, полы нужно прогрунтовать. Для этого наносим специальное средство, которое называется грунтовка для полов и деревянных поверхностей. Грунтовка служит для обеспечения лучшего сцепления с краски с деревом, лучшего проникновения краски в пол, более равномерного распределения ее по поверхности пола. В зависимости от марки грунтовка сохнет от часа до суток. После того, как она высохнет, можно наносить краску. При необходимости наносят несколько слоев краски. Но надо помнить, что следующий слой можно наносить тогда, когда предыдущий полностью высохнет. Наносить краску и грунтовку лучше валиком.

    Использование в работе валика позволяет значительно ускорить процесс

    Лаком полы покрывают в два этапа. Первый слой наносят и дают ему высохнуть. Лак сохнет не менее 12 часов. После того, как слой высох, полы обрабатывают мелкой шкуркой. Это делается для того, чтобы убрать всю попавшую во время работы в лак пыль, грязь, убрать мелкие неровности и т. д. Потом пол протирают влажной тряпкой. После влажной обработки снова дают полам просохнуть, потом наносят новый слой лака. Надо помнить, что лак окончательно наберет крепость не ранее чем через неделю. Но пользоваться полом после последней обработки можно будет уже через сутки. Нельзя только ставить на пол в течение недели тяжелые вещи, двигать мебель, ходить в обуви на высоких и острых каблуках.

    Видео – Покраска пола

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Как своими руками настелить деревянный пол в квартире

    Капитальный ремонт в квартире подразумевает полную замену коммуникаций и отделочных материалов. Старые полы тоже рекомендуется демонтировать и поменять. Замену деревянного пола в квартире, можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам отделочников. В этом случае, можно быть на 100% уверенным в качестве проделанной работы. Весь процесс можно условно разделить на два этапа: подготовительный и основной. Чтобы было более понятно, следует остановиться на каждом подробнее.

    Подготовка

    Замена пола начинается с составления сметы и закупки необходимого материала. Для начала следует рассчитать площадь помещения. Лучше всего вооружиться рулеткой и обмерить площадь комнаты самостоятельно, не доверяя техническому паспорту квартиры. После этого получившиеся цифры необходимо умножить на толщину доски. Это позволит высчитать необходимую кубатуру пиломатериалов. Определившись с количеством, можно отправляться на строительный рынок. Для замены деревянного пола в квартире одних досок будет мало. Ещё понадобится гидроизоляция, плинтуса и напольные лаги.

    Для изготовления пола существуют две разновидности пиломатериалов:

    • Обрезная доска. Классическая доска, обработанная с лицевой стороны. Этот материал используется в основном для частных домовладений.
    • Половая рейка. Это оптимальный вариант для многоквартирных домов. Рейки удобны при монтаже своими руками. Части пола скрепляются между собой в замок (паз-выступ), что существенно упрощает работу.

    В обоих случаях рекомендуется отдавать предпочтение пиломатериалам из сосны. То же самое относится и к лагам. Лага это брус сечением 50х50 или 50х70, они устанавливаются на бетонное покрытие.

    Для установки деревянного пола в квартире, понадобятся плинтуса. Они бывают двух разновидностей: пластиковые и деревянные. Пластиковый плинтус намного практичнее в плане установки своими руками. Кроме того, он долговечнее и прочнее деревянных аналогов.

    Совет! Для установки пластиковых плинтусов в квартире придётся докупать доборный элемент (внутренние и внешние углы) и саморезы для крепления к стене.

    В независимости от вида материала, плинтуса имеют стандартный размер – 2,5 метра. Учитывайте этот момент при составлении сметы.

    Для гидроизоляции подойдёт абсолютно любой изоляционный материал, обладающий водоотталкивающими свойствами. Самый практичный и недорогой – это обычный рубероид. Крепится гидроизоляция при помощи саморезов или дюбель-гвоздей.

    Процесс монтажа

    Установка деревянных полов в квартире своими руками начинается с демонтажа старого покрытия. Для этого понадобится небольшой ломик или монтировка. Демонтаж старого пола начинается с плинтуса. После этого отдираются старые деревянные полы вместе с лагами. Старую гидроизоляцию тоже необходимо выбросить.

    После этого можно приступать к монтажу. В первую очередь необходимо отметить уровень, на котором будет находиться новый пол.

    Совет! Если замена покрытия происходит по всей квартире, лучше выполнять работу поэтапно. Сначала демонтируют полы в одной комнате. Отметку нового пола, проводят по кромке старого.

    Отметку можно нанести мелом или маркером на стене помещения.

    • Чтобы настеленные полы не скрипели и не прогибались, необходимо проверить ровность плиты перекрытия. Для этого можно воспользоваться лазерной указкой или строительным уровнем. В случае необходимости плиту перекрытия выравнивают при помощи цементно-песчаного раствора или специальных подкладок.
    • После выравнивания на бетонное основание укладывается гидроизоляционный слой.
    • Укладываются лаги. Сделать это своими руками довольно просто, главное точно выдержать расстояние между лагами. Схема расположения лаг выглядит следующим образом: между крайними лагами должно быть не более 30 сантиметров, расстояние между последующими брусками может варьироваться от 50 до 60 сантиметров.

    Важно! Лаги должны располагаться идеально ровно, от этого будет зависеть расположение пола в квартире. Поэтому после установки, рекомендуется выровнять лаги по уровню.

    • Острые боковые грани рекомендуется сгладить рубанком.
    • Можно приступать к монтажу деревянного пола. Доски должны укладываться «встык», зазор между ним должен отсутствовать или сводиться к минимуму. Намного проще соединять своими руками половые рейки. Они сцепляются друг с другом соединением паз-выступ. Для более надёжного соединения рейки сбиваются деревянным молотком.
    • После этого доски можно прикрепить к лагам при помощи гвоздей или саморезов. Только шляпки у крепёжного материала необходимо обкусывать. Дело в том, что после установки деревянные полы обычно шлифуют, а торчащие шляпки могут повредить шлифмашинку.
    • Перед шлифовкой полов необходимо зашпаклевать все зазоры и царапины. Шпаклёвке необходимо время чтобы высохнуть, обычно это занимает не более суток. Деревянный пол в квартире рекомендуется шлифовать дважды: сначала крупной шкуркой, затем мелкой. После каждого прохода полы рекомендуется протирать влажной тряпкой.
    • После шлифовки устанавливается плинтус. Помните, что это относится только к деревянным изделиям. Деревянные плинтуса окрашиваются и лакируются вместе с полом. Пластиковый плинтус обычно приобретается и монтируется после финишной отделки полов.

    Финишная отделка пола в квартире своими руками

    Деревянные полы обычно красят или покрывают лаком. Несмотря на схожесть рабочих процессов, выполняются они по разной технологии.

    • Покраска. Начинается покраска полов с грунтования. Для этого приобретают грунтовку для деревянных поверхностей. Это средство обеспечивает надёжное сцепление краски с поверхностью. После нанесения грунтовке необходимо дать время, чтобы высохнуть. Это может занять от 1 до 24 часов. Затем можно приступать к покраске. Делают это в несколько слоёв. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего. Для равномерного распределения краски по поверхности рекомендуется использовать малярный валик.
    • Нанесение лака. Лакировать пол в квартире своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сначала наносится предварительный слой, он должен сохнуть в течение 12 часов, затем обрабатывается шкуркой и протирается влажной тряпкой. После этого пол лакируют повторно.

    Важно! Чтобы лак полностью отвердел, нужно не меньше недели. До этого момента, нельзя ходить по полу на каблуках, устанавливать массивные вещи или передвигать предметы мебели. Это повредит покрытие.

    Процесс перестилания полов в квартире, не так уж и сложен, поэтому вполне реально выполнить все действия своими руками.

    Вместо заключения можно дать новичкам несколько полезных советов:

    • производить работы рекомендуется при комнатной температуре;
    • между торцом доски и стеной рекомендуется оставлять небольшой зазор;
    • приобретая пиломатериал, рекомендуется отдавать предпочтение изделиям, которые пропитаны антисептиком и негорючим составом;
    • если пол в квартире будет лакированным, лучше приобретать материал для финишной отделки на основе полиуретана.

    Если все работы выполнены согласно правилам, деревянные полы в квартире могут прослужить не один десяток лет.

    Как сделать деревянный пол в квартире

    Напольные покрытия из массива дерева красивы, долговечны и к тому же, в отличие от более современных материалов, ремонтопригодны. Их «сфера влияния» выходит далеко за рамки модного экостиля. Однако создать основание под деревянное покрытие в квартире — задача далеко не простая

    Перекрытия из сборных железобетонных плит в многоэтажках очень просто подготовить для укладки ламината или рулонных материалов — для этого его просто нужно выровнять с помощью цементно-песчаной стяжки. Но штучный паркет и массивная доска намного более капризны: они подвержены короблению и создают значительную отрывающую нагрузку на крепёж и клеевой слой. При перепадах влажности воздуха в квартире деревянные элементы меняют размеры, вследствие чего образуются вздутия и щели. А если бетонное основание отсыреет (в результате протечки или сбоя в работе общедомовой вентиляции), то дерево начнёт гнить. Преодолеть эти недостатки помогает правильно выполненная подоснова пола.

    С ОПОРОЙ НА ЛАГИ

    Быстро создать ровное и прочное основание для дощатого или паркетного пола позволяют лаги. Обычно их делают из антисептированных хвойных брусков и надёжно, с шагом не более 1,5 м крепят к плите перекрытия шурупами диаметром от Д,5 мм или металлическими дюбель-гвоздями. Чтобы нивелировать перепады уровня, используют подкладки из негниючих материалов (например, пластика), зафиксированные мастикой.

    Перед монтажом лаг всю площадь пола необходимо обработать цементно-полимерной гидроизоляцией. Кроме того, специалисты рекомендуют заполнить пространство между лагами керамзитовым гравием, а поверх расстелить пароизоляционную плёнку, чтобы влага из нижнего помещения не проникала в половицы. Если необходимо значительно улучшить звуко- и теплоизоляционные характеристики перекрытия, керамзит стоит заменить на плиты из минеральной ваты.

    Массивную доску толщиной от 35 мм, в принципе, можно крепить непосредственно к лагам сечением 50 x 70 мм и более, уложенным с шагом 600 мм, используя для этого скрытый кромочный крепёж. Однако чаще в квартирах применяют более тонкие (до 30 мм) покрытия из массива твёрдолиственных и ценных пород дерева. В этом случае не обойтись без сплошной опорной «базы», которую выполняют из двух слоёв фанеры суммарной толщиной 16-20 мм. Паркетные плашки или шпунтованные доски крепят к фанере гвоздями (с помощью специального пистолета) и поливинилацетатного либо полиуретанового клея.

    Заметим, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсационные зазоры шириной 3-5 мм, а по периметру помещения — 8-10 мм.

    Лаговый черновой пол недёшев, крайне требователен к квалификации рабочих и к тому же крадёт как минимум 70 мм высоты помещения. Однако он обладает небольшой массой, а значит, не создает большой дополнительной нагрузки на перекрытие.

    Кроме того, лаги позволяют быстро ликвидировать значительные перепады уровня (при этом величина последних не влияет на расход материала) и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать несколько недель, как в случае с бетонной стяжкой. Наконец, существенный плюс лагового чернового пола заключается в том, что его основные элементы реагируют на колебания влажности примерно так же, как деревянное покрытие. Благодаря этому в конструкции не возникает значительных внутренних напряжений.

    УСТРОЙСТВО ЛАГОВОГО ЧЕРНОВОГО ПОЛА

    БЕЗ ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ

    Современные деревянные напольные покрытия — многослойная инженерная доска и сухие паркетные плашки с компенсационными пропилами — коробятся незначительно, поэтому их можно укладывать на цементно-песчаную стяжку. Правда, для этого её прочность на сжатие должна достигать 15 МПа (150 кгс/см2), а прочность на отрыв верхнего выравнивающего слоя — 3,5 МПа. И очень важно, чтобы остаточное влагосодержание (массовая влажность) бетона была не более 3,5 %. Обследование стяжки проводится по методикам СНиП, и его можно поручить специалисту фирмы, занимающейся монтажом паркета, или строительному эксперту.

    Как сделать пол из досок в квартире своими руками

    Деревянные напольные покрытия, как на фото, являются весьма распространенными в квартирах и частных домах, ведь они не только имеют достойный внешний вид, но еще и надежны. Чтобы пол из дерева в квартире получился не только красивым, но и долговечным, нужно правильно выбрать материал и выполнить укладку соответственно технологии.

    Особенности деревянных полов

    Древесина считается одним из наиболее древних напольных покрытий. Несмотря на многовековую историю, до сих пор этот материал широко используется в строительстве и отделке жилья. Это связано с особыми качествами натуральной древесины.

    Главными из них являются:

    1. Привлекательность. Рисунок древесины никогда не повторяется, каждый раз он остается уникальным. Кроме того, используются различные виды деревьев, каждый из которых имеет свою, неповторимую фактуру и цвет. Благодаря этому можно выбрать тот тип древесины, который наилучшим образом подойдет к интерьеру. Дерево – универсальный материал, который подходит к помещениям, оформленным в самых различных стилях.
    2. Экологическая чистота и безопасность. Если деревья растут в регионе с нормальной экологией, то материал является абсолютно безопасным. Именно поэтому древесина считается наиболее чистым и экологичным строительным материалом.
    3. Низкая степень теплопроводности. Такие полы превосходно сохраняют тепловую энергию, приятны на ощупь.
    4. Укладывать деревянные полы можно самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов. Монтаж прост и не требует особых умений и инструментов.

    Но есть у этого материала и некоторые недостатки:

    1. Поскольку древесина хорошо передает шумы, рекомендуется при обустройстве полов из этого материала выполнять звукоизоляцию.
    2. Любые деревянные изделия подвержены поражению грибками и микроорганизмами, поэтому их необходимо обрабатывать антисептиками и другими защитными средствами.
    3. Древесина горит, поэтому ее обязательно пропитывают антипиренами. Если дерево не обработано, то оно быстро воспламеняется.
    4. Древесина хорошо поглощают влагу, так что ее обязательно покрывают олифой, лаком или краской. Дело в том, что этот материал при воздействии влаги меняет свои геометрические параметры (разбухает, изгибается), а при дальнейшем высыхании проблема только усугубляется. Но даже если дерево покрыто сверху лаком или другим составом, его все равно нельзя обустраивать в помещениях с высокой влажностью.

    Несмотря на то, что у древесины столько же недостатков, сколько и достоинств, все же она не утрачивает своей популярности. Все отрицательные моменты не буду причинять никакого беспокойства, если дерево правильно обработано всеми нужными видами пропиток. Если же приобрести материал, который не подвергался обработке необходимыми средствами, напольное покрытие прослужит недолго.

    Как выбрать материал

    Половая доска в квартире долго служит и украшает жилище. Но это только в том случае, если материал был правильно обработан. Самостоятельно это делать неудобно и трудно, поэтому при покупке нужно обращать внимание исключительно на доски, прошедшие обработку антисептиками, антипиренами, а кроме этого высушенные, обрезанные, отполированные и профилированные. Иными словами, они должны быть полностью подготовленными к укладке.

    Нужно обращать внимание на цену – когда-то древесина стоила дешево, и деревянные полы встречались повсеместно. В настоящее же время дерево подорожало, но тем не менее, остается достаточно популярным отделочным материалом. Качественная древесина не может стоить дешево, поэтому не стоит экономить.

    При выборе материала нужно обратить внимание на:

    • наличие изъянов: сучки, трещинки, сколы, неровности являются весомым основанием для отказа от покупки;
    • принадлежность материала к одной партии – половицы из разных партий могут отличаться по оттенку и рисунку волокон;
    • наличие грибка или плесени даже в незначительном количестве. Если хотя бы одна доска из партии повреждена, от покупки лучше отказаться, поскольку грибок и плесень быстро распространятся на весь материал;
    • качество обработки, а именно: на наличие прямых углов на торцах, ровного профиля, на отсутствие обгоревших и других поврежденных мест, бахромы из волокон на срезе;
    • наличие сертификатов, подтверждающих соответствие нормам СНиП и ГОСТ, а также документов об обработке и пропитке материала, возрасте древесины, влажности, породе и прочем.

    Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, от покупки настоятельно рекомендуется отказаться. Пол из досок в квартире менять долго и дорого, поэтому небольшая экономия в итоге приведет лишь к большим расходам.

    Для монтажа потребуются:

    1. Массивная доска, выбранная с учетом вышеперечисленных пунктов.
    2. Брус для лагов, прошедший обработку антисептическими, противогрибковыми средствами и антипиренами.
    3. Фанерные листы (желательно пропитанные). Их также нарезают самостоятельно, и затем обрабатывают морилкой, медным купоросом, отработанным машинным маслом. Фанера требуется для создания подкладок при монтаже лаг по уровню (подробнее: “Как сделать пол на лагах в квартире своими руками – примеры”).
    4. Если планируется создавать теплые полы, то также нужна необрезная доска третьего сорта для обустройства чернового покрытия, а также материалы для тепло- и пароизоляции.
    5. Рулон рубероида, чтобы изолировать лаги от бетона. Полосы материала располагают между бетонной основой и брусками.

    Монтаж деревянного пола

    Теперь о том, как сделать деревянный пол в квартире. Несмотря на то, что работа эта простая, все же стоит внимательно следовать инструкции. Процесс монтажа у каждого специалиста отличается, но главные моменты неизменны – именно они и должны в точности соблюдаться.

    1. Сначала определяют направление, в котором будут уложены доски. Желательно, чтобы оно совпадало с падающим из окон дневным светом. Иначе говоря, доски должны располагаться таким образом, чтобы стена с окном была им перпендикулярна.
    2. Демонтируют прежнее покрытие до самого основания из бетона, убирают мусор, пылесосят помещение. Если в стяжке присутствуют изъяны, их нивелируют с использованием самовыравнивающейся смеси или шпаклевки.
    3. На стенах прочерчивают уровень чистового пола, который будет равняться толщине покрытия (а точнее, брусков для лагов и половиц) с небольшим запасом примерно в 5 миллиметров.
    4. Вдоль стены с оконным проемом крепят первую лагу, а вторую – около противоположной. Они должны быть строго горизонтальными и лежать в одной плоскости. Нельзя забывать про укладку двойного слоя рубероида. Между лагами натягивают шпагат (веревку) на расстоянии 70-100 сантиметров друг от друга.
    5. Пользуясь ими как маяками, остальные лаги размещают с расстоянием 40-70 сантиметров, ориентируясь на толщину досок (детальнее: “Какая толщина половой доски подойдёт для пола”). Чем они больше, тем шире допускается делать шаг. Выставлять уровень можно при помощи кусков фанеры различной толщины, предварительно пропитанных антисептическим составом и смазанных особым клеем для древесины. Лаги фиксируют к полу анкерами и дюбелями.
    6. Между стенами и лагами обязательно оставляют зазоры, равные 5-10 миллиметрам.
    7. Набивают доски. Сначала крепят первый ряд половиц около стены, используя гвозди без шляпок, забивая их в гребень или нижнюю часть паза под углом в 45 градусов.
    8. Выкладывают 4 ряда половиц, но, не фиксируя их. Напольная доска в квартире только уплотняется деревянной киянкой или молотком посредством бруска.
    9. Пятый ряд размещают и прижимают планки клиньями или скобами. Помимо скобы, в качестве упора используют иногда струбцину или другой аналогичный инструмент. Доски должны сойтись плотно, без зазоров. Ряд фиксируют гвоздями.
    10. Досками зашивают всю площадь пола, каждый пятый ряд прибивают.
    11. Поверхность обрабатывают с помощью паркетной шлифмашины или циклевальной техники, покрывают краской или лаком (прочитайте: “Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов”).

    На этом укладка напольного покрытия из древесины завершается. Полы можно эксплуатировать в обычном режиме и ставить мебель.

    Деревянный пол в квартире своими руками укладывать несложно. Со многими другими современными напольными покрытиями работы гораздо больше. С укладкой досок можно справиться, даже не имея большого опыта в строительстве и ремонта – достаточно иметь представление, как происходит настил пола и обладать стандартным набором инструментов. Читайте также: “Если скрипит деревянный пол – что делать и как быть”.

    Если работу выполнить правильно, в точности следуя инструкции, напольное покрытие получится прочным и долговечным, и будет много лет радовать глаз. Читайте также: “Как шлифовать деревянный пол – инструкция выполнения работ”.

    Как установить паркетный пол

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Любите это или перечислите

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Я должен остаться или уйти?

    Прямо сейчас

    Я должен остаться или уйти?

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Я должен остаться или уйти?

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Верхний фиксатор

    Прямо сейчас

    Я должен остаться или уйти?

    В тренде

    HGTV Городской оазис 2020
    Fixer к Fabulous
    Центральные украшения на День Благодарения
    2021 Цветовые тренды
    Идеи для хранения на маленькой кухне
    Комнатные растения для слабого освещения

    Показывает

    • Особняки со скидкой
    • Брат против.Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home
    • Остров Реновации
    • Rock the Block
    • Правила дома для отпуска
    • Город ветров реабилитации
    • См. Полное расписание
    • Смотреть все сезоны

    Увидеть больше в шоу

    дизайн

    • Украшения
    • Ремоделирование
    • Идеи по комнатам
    • Главная Туры
    • Стили дизайна

    Узнать больше в дизайне

    На открытом воздухе

    • Сады
    • Цветы и растения
    • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
    • Открытые пространства
    • Обуздать апелляцию

    Увидеть больше на открытом воздухе

    Живущий

    • Семья
    • Уборка и организация
    • каникулы
    • Развлекательный
    • Путешествовать
    • Недвижимость

    Увидеть больше в жизни

    Как

    • Обустройство дома
    • Ремесла
    • Сделай сам
    • Апсайклинг
    • HGTV ручной работы

    См. Больше в разделе «Как сделать»

    Лотереи

    • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
    • HGTV Дом мечты
    • Умный дом HGTV

    Увидеть больше в лотереях

    Магазин

    Фото Вдохновение

    • Информационные бюллетени
    • Журнал
    • Расписание ТВ
    • Смотреть вживую

    Как установить деревянную плоскость

    Twat…
    … ничего не происходит.

    Twat…. Ничего не происходит.

    Чуть посильнее пизда…

    … А утюг торчит на полдюйма из подошвы самолета.

    Деревянные самолеты выглядят хорошо.

    Хорошие .

    Но на них не наполовину написано неловкое дерьмо.

    С тех пор, как ручные инструменты снова вошли в обиход, люди действительно боролись с установкой деревянных самолетов.

    Большинство людей либо винят себя, либо просто предполагают, что деревянные рубанки не совсем подходят для них.

    В девяти случаях из десяти, когда я наблюдал это, я также не мог поставить их самолет. И я всю жизнь настраивал эти вещи.

    Хорошая рабочая плоскость имеет решающее значение для их установки.

    В этом посте мы предполагаем, что ваш самолет гуляет.

    Наряду с изучением основ установки деревянного рубанка, я расскажу о порядке и подходе, которые помогут вам быстрее всего.

    СЛИШКОМ МНОГО ЧИТАТЬ?

    Вот несколько ступенек.
    Если вы из тех, кто предпочитает учиться во время просмотра, мы включили видео «Как настроить самолет», охватывающее все это, в серию «Сборка самолетов» — ЗАПИШИТЕСЬ, чтобы смотреть БЕСПЛАТНО

    Набор для грубого помола.

    Я всегда говорил, если вы хотите поскорее настроить эти штуки, то прячьте свои металлические плоскости на месяц или около того.

    Тогда тебе нужно поторопиться.

    Начните учиться с изогнутым железом (справа). По мере того, как вы улучшите свои навыки настройки грубого железа, вы, естественно, сможете начать выпрямлять этот изгиб, чтобы делать более тонкую и тонкую стружку.

    Лучше всего использовать деревянные рубанки только для одного типа бритья.
    По мере того, как вы становитесь более уверенными, вы начнете использовать их для все большего и большего количества работ.

    Тип бритья имеет значение.

    Мы собираемся установить от среднего до грубого.

    Дело в том, что тонкость стружки определяется эталоном рубанка, а также вашей способностью его регулировать.

    Процесс настройки грубой плоскости и сверхтонкой плоскости абсолютно одинаков.Но уровень мастерства разный.

    Самая простая настройка для грубого бритья

    По сути, ваши навыки настройки должны быть такими же хорошими, как и ваша стружка.

    Always Feel (это самая важная часть).

    Слепой может установить самолет, пока у него есть палец или два.

    Чтобы судить о нашем сеттинге, мы используем чувство.

    Это не ощущение джедая, только кончики пальцев.

    На протяжении всего процесса настройки мы чувствуем, где находится лезвие по отношению к подошве.

    Мне никогда не нравилось переворачивать самолет целиком, чтобы смотреть вниз на подошву при каждой регулировке.

    Вместо этого выключите глаза и просто почувствуйте. Особенно на раннем этапе, пока вы не поймете суть того, как все движется.

    Необходимые инструменты.

    Для настройки нам понадобится специальный комплект.

    Найти будет сложно, но вам понадобится молоток среднего размера.

    Без сомнения, я считаю их лучшим инструментом для установки деревянных рубанков.

    Металлическая головка дает массу ощущений, и, будучи немного шире, не повредит ни самолет, ни железо.

    Молотки меньшего размера рискуют пропустить удар, и именно здесь происходит повреждение.
    Кроме того, они намного легче, поэтому для внесения коррективов нужно немного потрудиться.

    Если у вас действительно шикарный самолет, и вы не хотите оставлять на нем след, то верный молоток Тора тоже пригодится.

    Когда люди видят меня с молотком, они дергаются.
    Они не понимают, насколько легко можно коснуться плоскости, чтобы настроить ее.Мы не пытаемся убить самолет, просто поставим его.

    Молоток обеспечивает отличную обратную связь с этими легкими ударами.

    Настройка спускного устройства — базовая регулировка глубины.

    Сначала мы начнем строгать кромку мягкой древесины, легко обрабатываемой, например сосны.

    Мы строгаем кромку, потому что нам не нужно слишком беспокоиться о поперечной (или из стороны в сторону) регулировке.
    Все, что мы хотим здесь сделать, это сосредоточиться на регулировке глубины.

    Если кто-то писает на вас, когда вы ведете машину, что вы делаете…?

    Вы их сбрасываете.Дайте им v.

    Вот как мы будем удерживать самолет.

    В руке (левой, если вы правша) держите самолет так, чтобы закрыть рот двумя пальцами.

    Вам нужны пальцы на концах рта.

    Затем вставьте утюг. Осторожно.

    Он вас не порежет, так что не волнуйтесь …
    Может, если вы начнете водить пальцами из стороны в сторону, так что избегайте всего этого.

    Выполнение начальной регулировки глубины зависит от того, какое давление мы оказываем на рот этими двумя пальцами.

    Нажимайте сильнее и больше кальмаров из пальца в рот, уменьшая глубину разреза.

    Более легкое давление позволяет утюгу опускаться дальше, углубляя разрез.

    Вы также можете проверить, равномерно ли выдается утюг, и отрегулировать его, прикладывая большее или меньшее давление отдельными пальцами с каждой стороны.

    А пока установите самолет так, чтобы казалось, что железо находится внутри тела.

    Затем воткните клин.

    Слегка постучите по клину, чтобы он просто прикусил, но не встал на место.

    Тогда снова пощупайте утюг.

    Кажется, что он все еще втянут?

    Если да, то слегка постучите по верху утюга, чтобы продвинуть разрез.

    Все время продолжай чувствовать.

    Если вы не уверены, торчит он или нет, сделайте пробное бритье.
    Продолжайте продвигать утюг, пока не начнете бриться.

    Каждый раз приспосабливайся.
    Это важно, вы быстро привыкнете к утюгу, просто на ощупь.

    Снова постучите по утюгу, если вам нужно больше глубины.

    Когда вы будете довольны толщиной бритья, полностью установите клин.

    Кромко-строгание с грубой настройкой.

    Отступая от удара

    Чтобы подкрепить срез, вы ударяете по верхней части самолета, прямо перед врезкой, где все клин и железо. Вы также можете ударить по самой задней части самолета (это лучше всего работает на более коротких самолетах). Метод отвода также освобождает клин.Так что используйте это только для регулировки света. Если вам нужно сильно откатить отсечку, то я предпочитаю просто сделать полный сброс.

    Обретение уверенности.

    Практикуйтесь в переустановке и строгании края доски, пока не почувствуете уверенность.

    Помните, очень важно чувствовать утюг при каждом изменении настроек.

    Установка плоскости — более точные настройки.

    Теперь мы можем перейти к лицевой стороне доски.

    Это то же самое, только с добавлением боковой регулировки (из стороны в сторону).

    Установите самолет как раньше.

    Установите его так, чтобы вы только начинали легко бриться. Это будет мелочь. Тощий из-за выпуклости утюга.

    Тонкое бритье, тяжелее с одной стороны. Нам нужно внести некоторые боковые поправки.

    Смотрите в горло самолета, пока бреетесь.

    Бритье выходит на одну сторону утюга?

    Если да, то утюг требует правки.

    Если он выходит вправо, поверните утюг с правой стороны вверх, чтобы он слегка наклонился.

    Почувствуйте и сделайте еще один тест.

    Постарайтесь по-настоящему осознать, что вы чувствуете, прежде чем вносить изменения.

    Вы чувствуете, что он не прав, а также видите это в бритье?

    Убедитесь, что вы чувствуете это, когда он установлен правильно.

    Эти первоначальные регулировки должны выполняться, пока клин не полностью зафиксирован.

    Когда вы будете довольны, продвигайте срез, пока не приблизитесь к стружке на всю ширину. Они будут довольно тяжелыми, так как вы используете утюг с изогнутой поверхностью.

    По мере продвижения вам, возможно, придется вносить небольшие поправки в боковую сторону (из стороны в сторону).

    Добравшись до цели, забейте клин до упора.
    В сварке не нуждается. Просто нажимайте до тех пор, пока звук не изменится, как если бы вы опускали колышек в суставе.

    После того, как вы заблокируете клин, вы все равно сможете вносить коррективы, они просто намного точнее, а тяжелые настройки становятся менее предсказуемыми.

    Вот и все … Теперь вы можете настроить деревянный рубанок для бритья от средней до грубой.

    Старайтесь использовать свой деревянный рубанок всякий раз, когда вы берете такой тип бритья, и скоро это станет вашей второй натурой.

    Со временем вы обнаружите, что можете уменьшить изгиб утюга. По мере того, как кромка утюга становится все ровнее и прямее, вы сможете снимать все более тонкую стружку.

    Пятна регулировки

    Увеличение глубины резания

    Постучите по утюгу, чтобы увеличить глубину.

    Вы также можете постучать передней частью плоскости по конечной зернистости, чтобы выполнить точную настройку.Это лучше всего работает на более коротких самолетах.

    Убрать глубину резания

    Постучите по верхней передней части плоскости, чтобы убрать разрез.

    Он также используется для разблокировки при глажении, удерживая клин при его слипании.
    Обычно, когда вы отпускаете клин, вы ударяете по нему немного сильнее.

    Вы также можете получить тот же эффект, ударив заднюю часть плоскости по краю зерна, но, опять же, это лучше всего работает на более коротких плоскостях.

    Боковая регулировка

    Для поперечной регулировки (из стороны в сторону) постучите по любой стороне утюга сверху.

    И, конечно же, чтобы заблокировать клин, вы изящно ударяете по его вершине (на хорошем самолете это действительно всего несколько легких ударов).

    И если все это кажется слишком сложным, то вы можете вместо этого посмотреть.
    Мы включили видео «Как установить деревянный самолет» в нашу БЕСПЛАТНУЮ серию миниатюр по сборке самолета. Вы можете зарегистрироваться на нашем видео-сайте ЗДЕСЬ и посмотреть сборку самолета сегодня (видео с установкой плоскости будет следовать за сборкой).

    Сколько стоят деревянные полы?

    Деревянные полы стали чрезвычайно популярными в современную эпоху, и нетрудно понять, почему — они красивы, износостойки и легко чистятся.

    Нет ничего лучше блеска великолепного дубового пола, чтобы выделить комнату. Цены на напольные покрытия значительно различаются, поэтому вы можете рассматривать собственный деревянный пол как мечту, а не как нечто реально достижимое.

    Однако более дешевый ламинат — это дешевое решение, которое при правильной установке может прекрасно выглядеть. Если вы хотите настоящую вещь, вам следует ожидать, что за нее придется заплатить. При составлении бюджета важно учитывать различные типы деревянных полов, так как это сильно повлияет на стоимость.

    Существует ряд факторов, влияющих на стоимость укладки деревянного пола, и, приложив немного усилий, есть способы снизить затраты. Независимо от того, выполняете ли вы весь проект самостоятельно или нанимаете специалиста, вы можете снизить цену, выполнив следующие действия.

    Получить предложения

    Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Удаление и утилизация ковров

    Убирать комнату, натягивать ковер и вывозить мусор не требует особых навыков.Если вы заставляете установщиков тратить на это свое драгоценное время, то вам лучше быть готовым заплатить за дополнительную работу.

    Но вы можете сделать это сами очень легко, и это не займет много времени. Тогда, когда торговцы придут, чтобы соответствовать, вы будете в хорошей позиции для переговоров.

    Удалить существующие плинтусы

    Хотя вы, возможно, поначалу не задумывались об этом, при укладке деревянного пола существующий плинтус обычно удаляется и выбрасывается.После этого половицы можно уложить прямо до края комнаты с необходимой передышкой. Применяется новый плинтус или планки порога могут быть прикреплены непосредственно к стене для чистой, шикарной отделки. Опять же, выполняя эту низкоквалифицированную работу самостоятельно, вы можете сэкономить время монтажников пола и снизить общие расходы.

    Установите подложку

    Хотя многие установщики могут предпочесть выполнить эту работу самостоятельно, если вы пытаетесь снизить расходы, стоит установить подложку самостоятельно.Главное, чтобы пол получился идеально ровным.

    На бетонных основаниях может потребоваться самовыравнивающаяся смесь, а также укладка гидроизоляционной мембраны. На других основах вы можете просто купить пенопласт, раскатать его и вырезать по форме. Лучше всего дать комнате отстояться в течение нескольких дней, прежде чем укладывать пол.

    Самостоятельно установите деревянный пол

    На данный момент проект относительно прост. Однако фактическая установка деревянного пола может быть затруднена в зависимости от вашего опыта и инструментов, которые у вас под рукой.Ламинированный пол с соединением вместе относительно просто уложить, если у вас есть базовые столярные навыки.

    Между тем, если вы хотите использовать искусственные материалы, вы можете изучить стоимость деревянного пола, так как его сложнее установить. В то время как инженерные полы обычно имеют шпунтовое крепление, массивные деревянные доски необходимо прибивать или приклеивать. С ними труднее работать, и если вы сделаете ошибку, это будет дороже.

    Затраты на пол — Если ваши навыки соответствуют задаче, то установка деревянного пола самостоятельно может стать отличным способом сэкономить деньги, поскольку вам нужно будет заплатить только за сами материалы.Вы можете работать в своем собственном темпе, и хотя это может занять больше времени, по крайней мере, у вас не будет слесаря, нарушающего повседневную жизнь.

    В зависимости от материала затраты могут составлять от 16 фунтов стерлингов за упаковку ламината площадью примерно 1,25 м² и около 25 фунтов стерлингов за конструкционную древесину для той же площади. Это от 345 до 540 фунтов стерлингов на покрытие площадью 27 м²; хотя следует отметить, что это в рамках бюджета того, что доступно. Для сравнения: один квадратный метр массивной древесины может стоить более 50 фунтов стерлингов.

    Аксессуары — Когда вы оцениваете свой новый пол, важно не забывать об аксессуарах.Подложка, планки порога, обрамление труб и новые плинтусы скоро прибавятся, не говоря уже о расходах на краску, если вам нужно обновить внешний вид плинтуса.

    Специалисты по найму

    Для душевного спокойствия и облегчения жизни вы можете нанять профессионалов, которые либо укладывают пол, либо делают весь проект. Важно как можно больше вести переговоры, особенно если вы уже сделали кое-что за основу. Вам также следует попытаться получить по крайней мере три предложения, поскольку стоимость установки будет отличаться.

    Если у вас ламинат на площади 27 м², вы можете рассчитывать на расходы в размере от 1000 до 1400 фунтов стерлингов. Между тем, если вы укладываете пол из цельного дерева, затраты будут как минимум на 1000 фунтов стерлингов больше. Из-за дороговизны такого проекта рекомендуется использовать надежный сервис, такой как Quotatis, чтобы быть уверенным, что вы собираете котировки от законных и надежных компаний.

    Деревянный пол может стать очень красивым и надежным дополнением вашего дома. К счастью, есть несколько способов снизить расходы, чтобы вы могли пользоваться этой современной функцией домашнего декора, независимо от вашего бюджета.

    Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:

    Нажмите, чтобы получить расценки

    Как мыть деревянные полы

    Они стоят целое состояние, но мы ходим по ним повсюду — и тогда мы ожидаем, что они будут выглядеть чистыми и блестящими!

    Прежде чем приступить к уборке, посмотрите на отделку деревянного пола. Большинство новых деревянных полов покрывают полиуретаном или аналогичным покрытием, окрашивают или окрашивают, чтобы получить прочную верхнюю поверхность. Они устойчивы к пятнам и воздействию воды, за ними легко ухаживать.Никогда не используйте для чистки этих полов масла, воски или спреи для мебели, так как они могут создать опасную скользкую поверхность и усложнить шлифовку.

    Saga сотрудничает с Rated People, чтобы помочь вам связаться с более чем 50 000 надежных торговцев по всей стране. Узнать больше.

    Остальные полы — особенно в старых домах — будут иметь мягкую промасленную отделку. Масло впитывается в структуру древесины и затвердевает, образуя верхнее уплотнение. За таким полом необходимо ухаживать и защищать его воском.

    Лакированные, лакированные и лакированные поверхности не так устойчивы к влаге, брызгам и износу, как полиуретановые герметики. Обращайтесь с этими полами и полами без отделки, как с промасленными.

    Если вы не знаете, какое у вас покрытие, потрите пальцем пол. Если отметки нет, то поверхность пола герметизирована. Если остались следы, значит, пол был обработан герметиком, маслом, шеллаком, лаком или лаком, а затем покрыт воском.

    Узнайте как чистить коврик

    Еженедельная проверка

    Протрите пол шваброй, специально обработанной для сбора пыли, грязи и шерсти домашних животных, или используйте электростатическую ткань.Никогда не используйте абразивные чистящие средства для твердой поверхности, иначе вы можете навсегда ее повредить. Затем пропылесосьте с помощью насадки-щетки для пола — вы не хотите, чтобы что-либо царапало поверхность вашего деревянного пола. Наконец, протрите его влажной шваброй вместе с волокнами и дайте высохнуть, затем протрите мягкой тканью.

    Делайте это не реже одного раза в неделю, в зависимости от того, насколько «грязно» ваша семья — домашние животные и дети, как правило, приносят грязь и навоз.

    Периодическая глубокая чистка

    Со временем накапливаются грязь, жир, масло и сажа.Их нельзя полностью удалить при поверхностной еженедельной уборке, поэтому выделяйте немного времени два раза в год, чтобы уделять полу немного внимания и поддерживать его в наилучшем виде.

    Лучше всего использовать специальный продукт для чистки древесины, разбавленный в соответствии с инструкциями. В случае сомнений спросите у производителя пола, что они рекомендуют.

    Смочите губку или швабру в воде, затем отожмите ее, чтобы она была влажной, а не мокрой. Протрите им пол, но никогда не оставляйте луж на деревянном полу, так как они могут повредить поверхность и приподнять текстуру древесины.Затем — а это необходимо не для всех чистящих средств для дерева — смойте чистой влажной шваброй. Откройте окна и дайте высохнуть.

    Узнайте, как сделать ваш дом безопасным для аллергиков

    Вощение деревянного пола

    Один или два раза в год снимайте старый воск и наносите новый слой.

    • Пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль.
    • Удалите старый воск с помощью специального съемника, следуя инструкциям производителя. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
    • После высыхания пола нанесите тонкий слой воска, используя аппликатор или ткань, в зависимости от типа используемого воска. Дайте воску высохнуть, затем нанесите второй слой.
    • Возьмите тряпку или возьмите напрокат полировальную машину и отполируйте пол по направлению волокон.

    Удаление пятен и следов

    Следующие средства предназначены для паркетных полов с промасленной отделкой:

    • Удалите потертости с помощью пищевой соды на влажной губке.
    • В случае жирных пятен протрите участок мягкой тканью и жидкостью для мытья посуды, чтобы удалить жир.Смойте чистой водой. Повторяйте, пока пятно не исчезнет.
    • Для удаления темных пятен, водяных пятен и пятен от домашних животных протрите тонкой стальной ватой и воском для пола. Если участок все еще темный, нанесите отбеливатель или уксус и дайте ему впитаться в древесину примерно на час. Промойте влажной тканью, затем отполируйте воском.
    • Удалите следы от пяток, протерев тонкой стальной мочалкой и воском для пола.
    • Если пятна не поддаются обработке, слегка отшлифуйте пол, очистите тонкой стальной мочалкой и уайт-спиритом (или белым уксусом), затем протрите дерево или воском и отполируйте, чтобы он соответствовал остальной части пола.

    Верхние насадки

    • Если вы сомневаетесь в выборе средства для мытья полов, воспользуйтесь жидкостью для мытья посуды и водой. Не используйте нашатырный спирт, щелочные средства или абразивные чистящие средства.
    • Всегда используйте едва влажную, а не мокрую швабру.
    • Повторное покрытие полов рекомендуется каждые пять-семь лет. Вы узнаете, когда придет время, потому что отделка будет выглядеть тусклой.
    • Установите коврики как снаружи, так и изнутри наружных дверей, чтобы собрать въевшуюся грязь.
    • Подложите мягкую подкладку под мебель и положите коврики на детские игровые площадки, чтобы не поцарапать пол.

    Подпишитесь сегодня всего за 3 фунта стерлингов за 3 выпуска …

    5 преимуществ установки качественных деревянных полов в вашем доме

    американца тратят миллиарды долларов на ремонт своих домов каждый год.

    Большая часть этих ремонтов связана с напольными покрытиями. Выбор подходящего напольного покрытия для дома может оказаться стрессовой ситуацией, поскольку существует огромное множество вариантов.Для многих домов паркетный пол может быть правильным решением.

    Почему? Качественные деревянные полы обладают рядом преимуществ. Ниже мы рассмотрим пять основных причин, по которым стоит подумать о паркетных полах для вашего дома.

    1. Деревянные полы Последний

    Одним из самых удивительных свойств деревянных полов является то, что они не обесцениваются. Хороший деревянный пол может прослужить десятилетия без необходимости ремонта. Действительно, в этой стране есть множество зданий, построенных из дерева такого же возраста, как и сама Декларация независимости.

    Такой долгий срок службы делает древесину отличным вложением в ваш дом и может легко повысить ее стоимость при перепродаже. Инвестиции в древесину оправдывают затраты, которые варьируются от дома к дому. Вы можете прочитать этот блог, чтобы узнать больше об оценке стоимости деревянных полов.

    1. Простота обслуживания

    Из множества доступных вариантов напольного покрытия дерево, вероятно, доставит вам меньше всего головной боли. Для очистки требуется меньше химикатов, чем для других полов.С помощью простой швабры и неаэрозольного спрея ваши полы будут выглядеть потрясающе. И все это без необходимости пылесосить или чистить.

    Древесина с меньшей вероятностью улавливает пыль, грязь и другие частицы, чем пол, такой как ковер или плитка. Это означает, что, помимо того, что их легче чистить, их, вероятно, будет проще убирать с самого начала. Благодаря этому деревянный пол станет отличным дополнением к грязным местам, например, к кухне вашего дома.

    1. Лучше для вашего здоровья

    Ваш врач может быть не первым, кто спросит о полах в вашем доме.Но они, вероятно, могут дать вам интересную информацию.

    Деревянный пол дает меньше свойств, чем другие виды полов, и намного лучше влияет на суставы и позвоночник. Прогулка по дереву лучше для ваших ног и ступней, а также для общего физического здоровья вашего тела.

    1. Древесина — возобновляемый ресурс

    Вы можете чувствовать себя виноватым из-за того, что стремитесь к красивым деревянным полам, если вы любитель окружающей среды. Однако покупка деревянных полов на самом деле может помочь окружающей среде.Деревообрабатывающая промышленность намного чище, чем другие отрасли производства полов, и большая часть древесины продается из экологически чистых лесов, которые вырубаются и выращиваются в соответствии с регулируемыми требованиями.

    Заказ деревянных полов не наносит вреда окружающей среде и поддерживает производство самых чистых полов.

    1. Привлекательный и качественный вид

    Вышеупомянутые преимущества не могут перевесить основную причину, по которой вы хотите установить новый пол: вы хотите, чтобы он хорошо выглядел.К счастью, паркетные полы выглядят потрясающе. Они придают любому дому элегантный, высококлассный эстетический вид. И в отличие от многих других материалов, дерево никогда не выходит из моды.

    Имеется различное зерно и узор, поэтому легко найти различную древесину, которая идеально подходит для того, что вы пытаетесь достичь в своем доме.

    Качественные деревянные полы для вашего дома

    Хотя существует множество вариантов напольного покрытия для современного дома, мало что может дать те преимущества, которые могут дать качественные деревянные полы.Это идеальное и красивое вложение для любого дома, нуждающегося в небольшом ремонте.

    Посетите наш блог, чтобы получить больше советов, советов и уловок для дома.

    Разное

    Пиролизный котел чертеж: Чертежи пиролизных котлов (PDF), устройство и принцип работы

    Принцип работы пиролизного котла — описание технологического процесса

    Сжигание топлива в классических твердотопливных котлах – это хорошая альтернатива применению для отопления дома традиционных энергоносителей, таких как природный газ или электричество. Но данные устройства не полностью используют энергию горения дров. При работе обычного котла выделяющийся при высокой температуре из топлива газ просто уходит наружу вместе с продуктами горения. Принцип работы пиролизного котла позволяет использовать этот газ, тем самым увеличивая КПД агрегата и длительность интервала между загрузками топлива. Такие аппараты еще называют газогенераторными.

    Пиролизный котел в разрезе

    Из чего состоит газогенераторная установка?

    Главное отличие от классического котла на дровах – наличие дополнительной камеры сгорания, в которой происходит дожигание выделяющегося газа, а в первичной топке он генерируется из дров при недостаточном количестве кислорода. Компоновка камер и устройство пиролизного котла может быть различным, топка может находиться как снизу, так и сверху, принцип действия это не меняет. Традиционно она располагается снизу, над зольником, в который для удобства очистки помещают выдвижной ящик. Крышка зольника откидывается вверх и в рабочем режиме служит для регулировки количества воздуха, поступающего в топку. Это реализовано с помощью цепного привода, который натягивается или отпускается термостатом. Последний установлен в верхней части котла.

    Принцип работы пиролизного котла

    Все основные элементы и детали установки можно увидеть, изучив подробный чертеж пиролизного котла. Главная топка снабжена дверцей для загрузки дров и в процессе работы плотно закрыта. Над ней устроена вторичная камера сгорания, в которой расположены устройства подачи воздуха. Они могут иметь различную конфигурацию в аппаратах разных производителей, но задача их одинакова: подавать в камеру дожигания подогретый воздух через множество отверстий определенного диаметра. Нагрев воздуха происходит по пути от дверцы зольника до распределителей.

    Конструкция пиролизного котла предусматривает возможность очистки верхней камеры дожигания, для этого она оборудована специальной дверцей. Пространства обеих камер сообщаются между собой каналом, по которому поднимаются газы для сжигания. Внешней оболочкой корпуса является водяная рубашка, нагреваемая обеими топками. Для подачи теплоносителя в систему отопления в нее врезаны патрубки с резьбой. Контроль температуры воды и давления осуществляется по приборам, установленным на фронтальной панели.

    Дымоход для пиролизного котла ничем не отличается по своему устройству от труб для выброса продуктов горения классических агрегатов. Одно из требований – достаточная тяга для работы котла. Наиболее простая конструкция агрегата не предусматривает установку дутьевого вентилятора, поэтому горение идет за счет естественной тяги. Второе требование — это чтобы часть трубы, находящаяся на улице, была утеплена. Причина – низкая температура дымовых газов (до 150 ⁰С), поэтому очень высока вероятность выпадения на ней конденсата и быстрого разрушения материала трубы.

    Описание схемы работы пиролизных котлов

    Полное представление о работе агрегата может дать принципиальная схема пиролизного котла. Вначале главная топка загружается топливом и разжигается. При этом заслонка зольника максимально открыта. После того как дрова разгорятся, дверца начинает прикрываться, процесс горения замедляется и переходит в тление. Тогда и начинается интенсивное выделение древесного газа, который поднимается и попадает во вторичную камеру дожигания. Туда же через множество калиброванных отверстий подается нагретый воздух. Последний попадает в канал из того же проема под крышкой зольника и по дороге получает тепло от горячей стенки топки.

    Принципиальная схема котла

    Весь технологический процесс протекает благодаря естественной тяге, создаваемой дымоходом, поэтому скорости движения воздуха и дымовых газов в каналах невелики. Схема работы пиролизного котла заключается в том, что во вторичной камере нагретый воздух вступает в термохимическую реакцию с древесными газами и воспламеняет их. В результате сгорают не только газы, но и мелкие летучие частицы, благодаря чему дым из трубы практически незаметен. В действительности пиролизное сжигание топлива более экологично, нежели традиционное, поскольку продукты сгорания от него содержат гораздо меньше оксидов углерода и азота, а также частиц золы.

    Дрова, находящиеся в топке, горят медленнее чем обычно, поэтому одной загрузки может хватить на 10–12 часов работы, в зависимости от мощности газогенераторной установки и влажности дров. Настройка пиролизного котла заключается в ограничении подачи воздуха для горения. Слишком малое его количество не позволит начаться термохимическому процессу во вторичной топке, а слишком большое вызовет неполное сгорание газов и понижение КПД агрегата. Для аппарата, работающего на естественной тяге, потребуется настройка расхода воздуха в каждом индивидуальном случае, так как высота и диаметр дымоходной трубы может очень различаться. Соответственно, сила тяги будет разной. В некоторых случаях ее следует увеличить путем поднятия трубы на большую высоту.

    Если цепной привод крышки зольника снабжен термостатическим регулятором, то настройка аппарата сводится к установке желаемой температуры теплоносителя. Термоэлемент, встроенный в водяную рубашку газогенераторной установки, воздействует на привод цепи в зависимости от температуры воды и сам прикрывает или открывает заслонку, регулируя интенсивность горения.

    Сравнение пиролизного и твердотопливного котла

    Для создания искусственной тяги, которая не будет зависеть от параметров дымохода, котлы пиролизного типа дополнительно снабжаются дутьевым вентилятором и комплектом автоматики, регулирующим его работу. Если обычный агрегат может работать с КПД порядка 85–90%, то дутьевая машина помогает его развивать до 93%. Здесь есть недостаток — зависимость от внешних источников энергии.

    Достоинства и недостатки

    Источники тепла данного типа обладают многими преимуществами:

    • Принцип действия и работа пиролизных котлов позволяет достигать отличных показателей эффективности при сжигании твердого топлива – 90–93% КПД.
    • Процесс более экологичен, в атмосферу выбрасывается гораздо меньше вредных веществ.
    • Интервал между загрузками топлива не меньше, чем у агрегатов длительного горения – 12 часов, работать кочегаром придётся не чаще 2 раз в сутки.
    • Обслуживание и чистка установки не представляют проблемы, ко всему внутреннему пространству есть доступ, а многие аппараты оборудованы выдвижным ящиком зольника. Принцип действия пиролизного котла практически безотходный, золы и пепла остается очень мало, поэтому операцию выполнять надо нечасто.
    • Экономичность. Ориентировочно расход топлива на 100 м² помещения при его высоте до 3 м составляет 10 кг в сутки.
    • Установки, работающие на естественной тяге, не зависят от наличия электричества в сети.

    Как и любой другой аппарат, работающий на твердом топливе, пиролизный котел отопления нуждается в защите от закипания теплоносителя внутри водяной рубашки. Это может привести к разрыву оболочек и дорогостоящему ремонту. По этой причине производители ставят на свои изделия дополнительные водяные ТЭНы охлаждения, которые одновременно могут служить источником горячей воды для хозяйственных нужд.

    Из недостатков агрегатов пиролизного типа можно выделить следующие:

    • Требуется топливо с невысоким содержанием влаги, влажность дров не должна превышать 25%. Процесс интенсивного выделения газов для дожигания сильно затруднен, если дрова откровенно сырые. Это негативно влияет на работу пиролизного котла, снижая его КПД.
    • Практика эксплуатации показывает, что на стенках первичной камеры со временем появляются отложения дегтя и смол, поскольку температура в ней относительно невысокая, а в качестве топлива чаще всего берут березу или древесину хвойных пород. Этот налет надо периодически удалять, он затрудняет передачу тепла водяной рубашке.
    • Стоимость выше, чем у классического твердотопливного котла. Это оправдано, ведь технология процесса более прогрессивная и дает высокие показатели, которые позволят экономить при эксплуатации.

    Заключение

    При выборе источника тепла для дома лучше ориентироваться на изделия средней ценовой категории, сильно экономить в этом вопросе не стоит. Ведь от того, как работает пиролизный котел, зависит комфорт и тепло вашего дома.

    Пиролизный котел своими руками: чертежи и принцип работы

    При отсутствии угля и дешевой электроэнергии проблема отопления решается при помощи дров. Кроме того, подорожание природного газа ощутимо ударяет по семейному бюджету. Многие граждане, ранее газифицировавшие свои частные дома, теперь находятся в поисках альтернативных источников тепла. В этом случае поможет пиролизный котел, сделать котрорый можно своими руками или котел на дровах.

    Общее понятие

    Пиролизный котел обогревает различные помещения в результате сжигания древесины – отходов, поленьев, прессованных брикетов. Газогенераторный котел отличается по своему устройству от привычного твердотопливного оборудования, также сжигающего дрова. Понять выгоду от установки пиролизного котла можно, разобравшись в принципе его работы.

    Конструкция

    Топка пиролизных котлов делится на 2 части. В первой из них – камере загрузки, при недостаточном количестве кислорода дрова горят и пиролизуются, а выделяющиеся газы догорают во 2 части котла – в камере сгорания, куда подается вторичный воздух. Отвод тепла при этом из камеры загрузки становится минимальным.

    Эти два пространства разделены колосником, на котором расположены брикеты. Первичный воздух проходит сверху вниз сквозь слой древесины. Верхнее дутье считается главным отличием между газогенерирующими котлами и остальными бытовыми приборами. Для топок данных конструкций характерно повышенное аэродинамическое сопротивление, потому чаще всего их тяга принудительная. Иногда тяга выполняется с помощью дымососа, а не посредством дутьевого вентилятора, как это характерно для котлов небольших размеров.

    Принцип работы

    Котел на дровах функционирует на основе принципа термического разложения древесины, который означает, что под влиянием внешних факторов сухая древесина разлагается при горении на твердый остаток в виде угля и летучую часть в виде газа.

    Схема и принцип работы пиролизного котла

    В результате процесса, протекающего в камере загрузки при высокой температуре и недостатке кислорода, выделяется генераторный газ. Проходя через сопло, древесный газ смешивается с воздухом вторичным и сгорает при температуре около 1200?. Выделяющиеся газы проходят по конвективной части теплообменника, передавая рабочему телу свою теплоэнергию и далее выводятся через дымоход.

    И камера загрузки, и камера сгорания пиролизного котла облицованы огнеупорной футеровкой, а это значительно повышает температуру внутри котла, создавая идеальные условия для качественного и эффективного горения дров.

    Основные преимущества

    Сегодня для сжигания дров используются различные устройства: теплоаккумулирующие печи, воздушные и водяные котлы. Среди прочего оборудования пиролизные котлы наиболее востребованы среди потребителей. Отличаются пиролизные котлы от привычных твердотопливных аппаратов тем, что в них горит не только сама древесина, но и выделяющийся древесный газ. В процессе сжигания сажа вообще не образуется, а зола – в минимальных количествах, в связи с чем аппарат реже нужно чистить.

    Благодаря увеличенной загрузочной камере и более высокому КПД, пиролизные котлы способны поддерживать заданную температуру намного дольше, чем традиционные котлы. Некоторые модели могут работать целые сутки на одной закладке древесного топлива.Эта способность пиролизных котлов является их неоспоримым преимуществом.

    Отработанные в котле газы содержат меньше канцерогенных веществ. В ходе горения древесный газ вступает в реакцию с активным углеродом, поэтому на этапе выхода из камеры сжигания дымовые газы представляют собой в основном смесь углекислого газа с водяным паром.

    Еще одним достоинством газогенераторных котлов является возможность регулирования мощности в пределах 30-100%. Пиролизные устройства могут утилизировать некоторые отходы без загрязнения окружающей среды. Речь идет о резине, пластмассах и полимерах. Вместе с тем котлы на дровах нуждаются в электропитании, имеют большие габариты и требовательны к топливу.

    Эффективность

    Известно, что время работы котла варьирует в широком диапазоне в зависимости от определенных факторов: температуры в помещении и на улице, вида топлива, его влажности, утепления дома и от того, насколько точно спроектирована система отопления. Но не вызывает сомнений тот факт, что газогенераторные котлы гораздо эффективнее традиционных.

    В процессе сжигания дров невозможно получить такие высокие температуры, как при горении древесного газа, выделяемого их них. Кроме того, для горения газа необходим меньший объем вторичного воздуха, поэт

    Пиролизный котел своими руками, чертежи и принцип работы

    Несмотря на то, что газификация в городах России официально была закончена еще в прошлом веке, все-таки остались обделенные вниманием небольшие населенные пункты, в которых данные коммуникации не проведены и их проведение не планируется властями. Именно поэтому, высокий спрос на печи из кирпича не в далеком прошлом, как это может показаться на первый взгляд. Многие люди ошибочно считают, что это всего лишь простая конструкция, с помощью которой можно без труда отопить любое помещение при необходимости. Но если вы планируете регулярно эксплуатировать данное приспособление в качестве основного источника тепла, вы можете столкнуться с неожиданными для себя трудностями и проблемами. Именно поэтому, в момент создания печи своими руками, важно соблюдать огромное количество нюансов, о которых мы и поговорим в этой статье.
    Чертеж котла

    Пиролизная печь в качестве доступного аналога кирпичной конструкции

    Первое, что нужно знать тем, кто решил создать данный источник тепла, это обязательное наличие прочного и надежного фундамента. Его создание лучше всего доверить профессионалам своего дела, которые имеют необходимый опыт и навыки. Данные услуги специалистов, разумеется, стоит не мало, ведь это весьма кропотливая и непростая задача. Но, в том случае, если вы не располагаете крупной суммой, обратите свое внимание на неплохой аналог – пиролизные печи. За их создание вы можете взяться самостоятельно, для этого понадобятся только расходные материалы, а также соответствующие чертежи и схемы. Сегодня конструкции из кирпича своими руками достаточно востребованы в загородном и дачном домостроении, особенно в тех регионах, где не были проведены центральные газовые магистрали и не введены в эксплуатацию отопительные системы. Стоит отметить, что существует возможность создать печь из кирпича, которая будет функционировать, реализуя принцип пиролиза, но при этом не будет нуждаться в надежном фундаменте. Такое оборудование пригодно для ежедневной эксплуатации и при этом сможет прослужить вам достаточно долго. Все что будет требоваться от вас – подбрасывать топливо по мере необходимости.

    Почему стоит отдать предпочтение такой печке?

    Основными достоинствами такой конструкции стоит назвать следующие характеристики:
    Принцип работы пиролизной печи

    Возможность поддерживания установленного температурного режима на протяжении длительного времени. Для этого потребуется только увеличить вместительности топливной камеры.

    Минимальный уровень выделения токсических веществ в процессе переработки топлива. Именно поэтому, такая печь обеспечит комфортную для проживания температуру, а также безопасный для здоровья микроклимат в помещениях.

    Данная печь способна сжигать всевозможные строительные и бытовые отходы, в том числе и автомобильную резину, пластик, а также части ДВП. Перечисленные материалы, будут хорошим топливом, но категорически не рекомендуется использовать отходы в качестве постоянного топлива. Кроме того, их сжигание будет безопасным, только в том случае, если при загрузке он будет составлять третью часть от всего количества топлива.

    Несмотря на все перечисленные достоинства, пиролизная конструкция имеет и свои минусы. Самыми существенными являются:

    1. Высокие требования к качеству топлива. Оно должно быть, в первую очередь, сухим. Влажный материал не допустим к использованию, так как эксплуатация пиролиза в таком случае не даст необходимого результата, так как выделяемое тепло попросту растворится паром в процессе горения.
    2. Крупные габариты. Данную особенность можно считать недостатком, если пиролизный котел своими руками вы планируете расположить в небольшом помещении.
    3. Зависимость от вспомогательного оборудования. Обеспечивающий хорошую тягу вентилятор, к сожалению, не будет работать в круглосуточном режиме.
    4. Постоянный уход за печью. Для того, чтобы поддерживать микроклимат в доме, нужно постоянно следить за наличием дров в камере, а также перед каждой новой закладкой убирать перегоревшие угли.

    Работа кирпичной пиролизной печи

    До начала монтажных работ, чрезвычайно важно провести все необходимые расчеты, учитывая особенности помещения, после чего составить схему будущего оборудования. Сегодня существует возможность воспользоваться уже готовым чертежом из интернета, который создавался профессионалом.
    Принцип работы

    Вместо основания, для устойчивости конструкции, проводится укладка периметр печи керамическим кирпичом. Создание перегородок внутри печи происходит с использованием шамотного кирпича. Полноценно эксплуатировать конструкцию можно будет лишь после окончательной сборки и обустройства системы вентиляции. Чрезвычайно важно брать в учет время, которое будет необходимо для полного сгорания топлива. Специалисты в области строительства рекомендуют использовать прессованные дрова для обогрева помещения. Когда пиролизная печь будет запущена, следует определить КПД (коэффициент полезного действия). Для этого не требуется закупать никакое измерительное оборудование, нужно только хорошенько принюхаться к запаху дыма. Если вы не ощущаете угарный газ, то КПД достаточно высок.
    Внешний вид готового котла для пиролизной печи

    Создавая пиролизный котел своими руками пошаговая инструкция необходима в первую очередь для того, чтобы должным образом соблюсти все правила пожарной безопасности. Пренебрегая данным требованиям, вы можете спровоцировать пожар в своем доме или же нанести непоправимый урон здоровью всех жильцов. Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить монтаж печи в отдельном нежилом помещении. Для того, чтобы камера прослужила долго, следует позаботиться о ее защите с помощью плотного металлической обшивки.
    Сравнение конструкции котлов

    Теперь важно поговорить о материалах, которых понадобятся для проведения работ.

    • Чугунные колосники;
    • Керамический и шамотный кирпич.
    • Стальной лист для защиты камеры. Его толщина должна быть не менее 2 миллиметров, но не более 4 миллиметров.
    • Мощный вентилятор для циркуляции воздуха.
    • Регуляторы температурных показателей.
    • Дверцы для печи.
    • Дверцы для котла.
    • Сварочный электрический аппарат, болгарка, дрель.
    • Несколько труб разного диаметра.
    • Электроды для сварочных работ.

    Нюансы, которые нужно знать

    Как мы уже сказали, создание такой печи – процесс достаточно простой, но, требующий определенных познаний. Так как данная конструкция относится к обогревательному оборудованию, то будьте готовы к тому, что во время выполнения работ вам придется работать с повышенными температурами и учитывать многие особенности герметизации, что выполнить самостоятельно практически невозможно. Но учитывая советы, которые были упомянуты в данной статье, вам непременно удастся сделать действительно долговечные пиролизные печи.

    Если вы желаете усилить тепловой эффект, то обустройте уже завершенную конструкцию дополнительной стенкой из шамотного и огнеупорного кирпича. Создание котла возможно даже с минимальными умениями в работе по свариванию металла. Учитывайте тот факт, что создание пиролизной печки – это не только процесс кирпичной кладки, но и монтаж камеры котла, которую по праву можно назвать основным конструкционным элементом.
    Самым правильным решением будет покупка уже собранного котла, который будет необходимо лишь обложить кирпичом

    Особенности установки котла

    Котел в готовом виде можно приобрести в специализированных магазинах. Производители выпускают оборудование, к которому обязательно идет руководство по монтажу и эксплуатации. Но как показывает практика, поданных данных, зачастую, не хватает для того, чтобы беспрепятственно провести установку. Помните, что котел представляет собой достаточно крупное сооружение, имеющее немалый вес. Основание под конструкцию традиционно выкладывается из кирпича. Оно является прочным и надежным, потому что без труда выдержит нагрузку.
    Конструкционные особенности камеры сгорания

    Даже после нескольких лет эксплуатации печи, будьте уверены, что фундамент не даст трещину и уж тем более не начнет деформироваться. Для выполнения процесса кладки, применяйте предварительно замешенный песочно-глиняный раствор из песка и глины. Мы подробно рассмотрели все нюансы и особенности создания пиролизной печи, уточнили все, что нужно знать о котлах, а также раскрыли секреты для облегчения строительных работ. Надеемся, что данная информация будет полезной и пригодится вам.

    Самодельный пиролизный котел — чертежи, схемы и материалы

    Котел пиролизный самодельный

    Когда встает вопрос, чем отапливать собственный дом в холодное время года, приходится выбирать отопительный котел, который является сердцем отопительной системы. Не во всех загородных поселках проходит газовая труба, что было бы идеальным решением проблемы. С электричеством тоже не все гладко. Дизельное топливо слишком дорого, так что остается твердотопливный вариант с доступными во всех регионах России дровами. Но дрова быстро сгорают, поэтому котел приходится часто загружать. Что же тогда делать? Вариант один — установить агрегат пиролизного типа. Правда, заводская модель — это слишком дорогое удовольствие. Поэтому выгоднее изготовить самодельный пиролизный котел по чертежам, которых сегодня полно в Интернете.

    Не все знают, что такое пиролизное горение, насколько высок КПД этого котла, и сложен ли процесс его изготовлении. Создание пиролизного котла — дело непростое, но реальное. Его коэффициент полезного действия очень высок в сравнении с обычными моделями твердотопливных котлов. А вот о пиролизном горении поговорим дальше.

    Пиролизное горение

    Итак, топить дровами всегда было неэкономно и неудобно. Они очень быстро сгорали, отдавая 100% тепла, но при этом котел не успевал это тепло принимать и передавать теплоносителю. Это первое.

    Второе — быстрое сгорание топлива приводило к тому, что все время приходилось его загружать в топку, на что уходило время. Да и контролировать этот процесс было очень неудобно.

    Процесс пиролизного горения основан на двух принципах:

    1. Значительное замедление горения дров.
    2. Выделение большего объема тепловой энергии.

    Достигается это снижением подачи кислорода в камеру сгорания. Результатом процесса горения становится зола и горючий газ. Нас интересует последний, потому что именно он, смешиваясь с воздухом, образует смесь, которая сгорает при достаточно высоких температурах. При этом выделяется большое количество тепла.

    На этих двух этапах сгорания топлива и основана работа пиролизного котла. То есть сначала горят дрова, затем сгорает выделенный ими газ. Все достаточно просто. Этот способ сгорания твердого топлива используется во многих установках, а не только в пиролизных. К примеру, в твердотопливных котлах длительного горения или теплогенераторах различных моделей. Единственное, на что обращают внимание специалисты — это регулировка пиролизного котла. Здесь есть свои тонкости. Небольшое отклонение, особенно в большую сторону, и отопительной системе дома может прийти конец.

    Высокая цена промышленных моделей

    На самом деле пиролизные котлы, которые изготавливаются в заводских условиях, имеют очень высокую цену. Но все это оправдано, потому что себестоимость продукции очень высока. В процессе производства используются жаростойкие металлические листы толщиной не меньше 8 мм, легированная сталь и так далее. Производители, чтобы обеспечить высокую надежность прибора и максимальную его эффективность, устанавливают высококачественные устройства, контролирующие и регулирующие процесс сгорания топлива. А это все стоит денег.

    Всем нам невдомек, что дрова отличаются друг от друга процентным содержанием влажности. Чем выше этот показатель, тем слабее горят дрова, и тем меньше тепла они выделяют. Вот почему так важно правильно отрегулировать котел. С промышленным исполнением проблем нет, потому что в нем установлен автоматизированный блок контроля и регулировки, связанный с вентилятором внутри агрегата.

    Именно вентилятор регулирует подачу воздуха и его количество для сжигания дров. По сути, промышленные модели — это энергозависимые установки, что для загородного проживания не всегда приемлемо. И хотя производители предлагают в качестве дополнительного источника питания приборы типа UPS, все равно это не всегда подходящий вариант. К тому же такие аккумуляторы увеличивают и без того высокую стоимость пиролизного котла.

    Чертежи, схемы и расчеты

    Чертеж пиролизного котла

    Если вы хотите разобраться в принципе работы пиролизного котла, необходимо изучить его чертежи. Устройство агрегата не очень простое, но и сложного ничего нет. Его корпус разбит на 2 отсека, где нижний — это топка, а верхний — камера, куда закладываются дрова. В топке сжигаются те же дрова. Они поддерживают пламя, которое через решетчатую перегородку передается дровам, лежащим в верхней камере. Именно они и являются основным источником тепловой энергии и горючего газа. Они в камере не горят, а тлеют.

    Как и в любом другом отопительном агрегате, основной показатель — это мощность установки. Для бытового использования лучше устанавливать котлы мощностью 25–40 кВт. Чем выше мощность, тем больше габаритные размеры прибора. К примеру:

    • При мощности 20 кВт высота котла будет 120 см.
    • 40 кВт — 150 см.

    Все то же самое можно сказать и о других размерных показателях. Вот почему так важно точно определиться с мощностью. Ведь именно она будет влиять на материальные затраты, связанные с самостоятельным изготовлением пиролизного котла.

    Собираем самодельный агрегат

    Так как самодельный пиролизный котел будет собираться из металла, сварочный аппарат, болгарка и другие инструменты понадобятся обязательно. И тем более вы должны уметь с ними обращаться.

    Важно! Для сборки этого агрегата понадобятся стальные листы толщиной не меньше 4 мм.

    Печь пиролизного типа

    Описывать, как именно собирается самодельный котел, мы не будем. Для этого вам в помощь чертежи, инструкции и схемы. Но несколько рекомендаций все же дадим. Особенно следует отметить основание под котел. Это, во-первых, хорошо залитый плиточный фундамент, толщина которого не должна быть меньше 25 см. Во-вторых, это остов, собранный из огнеупорного кирпича на смеси шамотной глины.

    Рекомендации

    • Первое, что заслуживает внимания — это загрузочная камера. Ее загрузочное окно должно быть только прямоугольной формы. Сама же камера, если сравнивать ее с топкой обычного твердотопливного котла, должна располагать чуть выше — на 10–12 см.
    • Обязательно в конструкции печки делается зольник, через который можно будет удалять скопившуюся золу.
    • Теплообменник изготавливается в виде змеевика, который устанавливается под небольшим наклоном. На входном патрубке лучше вмонтировать отсекающий вентиль. С его помощью можно будет легко регулировать подачу воды из системы отопления, тем самым контролируя ее температуру.
    • Особое внимание ограничителю, который регулирует подачу воздуха в камеру сгорания. Его можно сделать из трубы диаметром 70 мм с установкой на его конце заслонки. Постарайтесь сделать так, чтобы ограничитель не проходил близко к камере сгорания. Ведь важно, чтобы поступающий воздух был не слишком сильно нагрет.
    • Очень важна герметизация всей конструкции. Вот почему сварочные работы должен проводить профессионал.
    • При установке пиролизного котла необходимо учитывать все требования правил пожарной безопасности.
    • Обязательно утепляется дымоход.

    Специалисты рекомендуют использовать самодельный пиролизный котел не с водяной системой отопления, а с воздушной. Это эффективнее, экономичнее и безопаснее. То есть тепло от сгораемого топлива будет проходить по воздуховодам, которые распределяются по всему дому. Кстати, эту схему можно сделать круговой, пропустив обратку воздуховода под полом, и она будет возвращать остывший воздух в котел.

    Итак, все готово, и можно включать агрегат. Если в процессе горения дров или угля не выделяется угарный газ, можно считать, что самодельный пиролизный котел собран правильно.

    чертежи, схемы и видео сборки отопительной системы

    Современный рынок приборов отопления может поразить разнообразием ассортимента даже самого искушённого покупателя. Однако специалисты считают, что к самым эффективным и практичным отопительным котлам можно отнести газогенераторные устройства на твёрдом топливе, обладающие максимальным коэффициентом полезного действия, который достигает практически 100%.

    Основным принципиальным отличием твердотопливных пиролизных котлов считается постепенное горение в условиях нехватки кислорода. Результатом сгорания топлива в таких условиях является образование горючего газа, который потом сжигается в дополнительной камере. При этом в качестве топлива используется древесина, брикеты из торфа, обычный уголь и даже бытовые отходы.

    Несмотря, на конструктивную сложность устройства пиролизных котлов их сборка возможна даже своими руками при условии наличия, навыков сварщика и соответствующих чертежей и схем отопительного прибора. Но перед началом работ важно понимать, что конструкции котлов подразделяются на агрегаты с нижним и верхним расположением камеры сгорания.

    При этом конструкция котла будет зависеть от метода подачи газа во вторичную камеру. Котёл с нижней камерой дожига работает по принудительному принципу подачи газа при помощи вентилятора. В свою очередь, система с камерой расположенной вверху конструкции работает за счёт законов физики, когда тёплый воздух, самостоятельно поднимается вверх.

    Пиролизный котел с верхней камерой

    Использование дров в стандартных котлах неудобно по той простой причине, что топливо очень быстро сгорает, а большая часть тепловой энергии улетучивается в атмосферу. Поэтому домовладельцу постоянно нужно подкладывать топливо в топку.

    В свою очередь, при пиролизе создаются определённые условия, при которых твёрдое топливо горит очень медленно с большим выделением тепловой энергии. Это было достигнуто за счёт сгорания топлива в условиях недостачи кислорода. Результатом такого горения является разложение топлива на уголь и горючие газы. Если не углубляться в сложные процессы, то смысл работы будет заключаться в следующем:

    • пиролизное устройство состоит из двух металлических корпусов схожей формы, но различного диаметра соединённых между собой с помощью сварки;
    • внешним кожухом служит корпус больших размеров, а топкой меньшая конструкция;
    • в полученное между ними пространство заливается вода, которая является основным теплоносителем;
    • меньшее изделие тоже разделено на несколько частей за счёт воздушного распределителя — одна часть предназначена для сгорания топлива, а другая для дожига пиролизных газов;
    • воздушный распределитель напоминает телескопическую трубу с лопастями на конце, для равномерного распределения газов, выделяющихся, в процессе горения топлива;
    • с другой стороны воздушного распределителя в область горения топлива подаётся кислород;
    • в процессе прогорания топлива распределительное устройство начинает опускаться, и кислород подаётся на следующий уровень;
    • контроль процесса работы пиролизного котла производится в автоматическом режиме за счёт специальных приборов, подключённых, к сети электрического тока.

    Для обеспечения максимального эффекта горения важно учитывать температуру воспламенения древесины и степень её влажности, которая, испаряясь, в значительной мере влияет на качество работы пиролизного котла.

    Что понадобится для изготовления котла?

    Для изготовления конструктивно сложного устройства понадобится наличие широкого набора инструментов, расходных материалов и документации в соответствии со следующим перечнем:

    • чертёж или схема пиролизного котла с точным указанием размеров прибора;
    • электросварочный аппарат с электродами;
    • шлифовальная машинка;
    • турбинка с отрезными кругами по металлу.

    Из расходных материалов нужно позаботиться о наличии следующих комплектующих:

    • толстостенная 3 мм труба 1300 мм длины и 500 мм диаметра;
    • полутораметровая труба 450 мм в диметре и стенками 3 мм толщины;
    • трубка 1200 мм длиной и 60 мм в диаметре;
    • кольца диаметром 500 мм 2 штуки;
    • листовой металл или готовая загрузочная дверца и люк для зольника;
    • четыре металлические петли и две ручки;
    • стальная задвижка;
    • швеллер или уголок для крыльчатки и ножек;
    • асбестовый материал для утепления дверок, что позволит в значительной мере снизить потери тепловой энергии;
    • шнур из асбеста для уплотнения зольниковой и топочной дверок.

    Изготовление пиролизных котлов – процесс достаточно сложный и не всегда оправдывает себя. Полученное изделие прекрасно подходит для обогрева подсобных помещений, но в целях безопасности в жилом доме целесообразно использовать заводские обогревательные системы, такие как котёл Холмова.

    Изготовление корпуса котла

    Для сборки пиролизного котла своими руками рекомендовано использовать стальные материалы толщиной 4 мм. Но с целью экономии для кожуха конструкции можно использовать 3 мм металл.

    1. Берётся 2 трубы, диаметр которых должен составить 1500 и 1300 мм соответственно. Меньшая труба вкладывается внутрь более широкого аналога и соединяется с последней при помощи кольца, которое также изготавливается своими руками из обрезка уголка 2,5х2,5 см.
    2. Из стали вырезается круг диаметром 450 мм и приваривается на дно внутреннего патрубка. В итоге получается бочонок, наваренный на водонагревательный контур, по ширине составляющий 25 мм.
    3. С нижнего конца бочонка прорезается отверстие прямоугольной формы 150 мм по ширине и 80 мм по высоте. Полученное отверстие будет являться дверцей зольника. Далее, вваривается зольниковый люк и монтируется дверца, которая оснащается петлями и металлической задвижкой.
    4. Вверху водяной рубахи прорезается отверстие прямоугольной формы, в которое в дальнейшем будет загружаться топливо. Вваривается загрузочный лючок, оборудуется дверца, которая также оснащается металлическими петлями и задвижкой. Лучше использовать двойную дверцу в пустую полость, которой вложить прокладку из асбестового материала. Это в значительной мере снижает тепловые потери.
    5. Также сверху пиролизного котла приваривают выпускной патрубок, предназначенный для вывода отработанных газов в трубу дымохода.
    6. В верхней и нижней части рубахи привариваются патрубки 4-4,5 см в диаметре, с резьбой на концах предназначенные для подключения котла к отопительной системе.
    7. Все сварные стыки хорошенько подмыливаются и проверяются на герметичность. Затем выполняется опрессовка рубашки котла под давлением не меньше 2-2,5 кг на см квадратный. В случае обнаружения огрехов они удаляются с помощью сварочного аппарата.

    Хочется отметить, что довольно удачно сочетается пиролизный твердотопливный котёл с воздушной системой отопления, а не стандартной конструкцией с водяным теплоносителем. В такой ситуации передача воздуха происходит по трубам, а его возврат обратно в систему по полу. Такой обогрев не перемерзает в морозы, если котёл простаивает вхолостую а, следовательно, нет необходимости сливать теплоноситель в случае отъезда хозяев.

    Сборка распределителя воздуха

    Только после тщательного изучения схемы и чертежа устройства можно переходить к сборке воздухораспределителя. Очень подробно сборка воздухораспределителя пиролизного котла пр

    Собираем пиролизный котел собственными руками: инструкция и технология работы

    Еще есть регионы, в которых отсутствует централизованное отопление. Единственным источником тепла в них являются котлы, работающие на твердом или жидком топливе. Тем, кому доводилось ознакомиться с работой таких котлов на практике, знают, сколько недостатков имеют подобные устройства.

    Относительно недавно появились котлы, которые работают на древесине, но основной тепловой эффект получается за счет сгорания пиролизных газов. К сожалению, рыночные варианты пиролизных котлов имеют высокую цену. Но ничто не мешает мастерам собрать простой пиролизный котел своими руками, собрав экономичный и высокоэффективный отопительный прибор.

    Принцип устройства пиролизных котлов

    Пиролизный процесс сгорания носит название сухой перегонки. В результате взаимодействия высоких температур и недостатка кислорода древесина, находящаяся в котле, разлагается до кокса, выделяя при этом пиролизный газ. При смешении данного газа с большим объемом кислорода под воздействием катализатора (высокой температуры) происходит экзотермическая реакция, приводящая к возгоранию газа.

    Пиролизный газ также вступает в реакцию с углеродом, в результате чего дым, выходящий после отработки топлива, не содержит вредных соединений. Продукты распада древесины (кокс) также в процессе горения выделяют тепло, поддерживая реакцию. Отсюда следует вывод, что КПД пиролизного котла приближается к 100% эффективности.

    Преимущества и недостатки пиролизных котлов

    В первую очередь, рассмотрим преимущества данного вида оборудования:

    • Котел в течение длительного времени способен поддерживать высокую температуру
    • Небольшие затраты на энергоносители. При одинаковом количестве древесины, используемой для отопления, пиролизный котел работает на 6-9 часов дольше, чем дровяной котел
    • В продуктах распада содержится минимальное количество вредных веществ
    • В качестве топлива можно использовать древесные плиты и некоторые виды полимерных материалов

    К недостаткам можно отнести следующие нюансы:

    • Высокая стоимость оборудования на отечественных рынках
    • Используемое топливо должно быть качественно просушено перед загрузкой. В обратном случае эффективность пиролизного котла заметно падает
    • Зависимость от электросети. Для поддержания процесса горения необходимо усиливать воздушный потом с помощью вентилятора, который подключается к сети

    Самым популярным способом отопления является отопление частного дома газом. Природный газ – самое экономичное топливо для частного дома. Правда, придётся потратиться на специалистов для установки такого отопления, так как монтаж отопления газом самостоятельно не имея опыта чреват не только поломками. Под угрозу ставятся здоровье и жизнь пользователей.

    Для отопления газом можно использовать разные виды труб: стальные, медные, оцинкованные, полипропиленовые. О полипропилене для отопления читайте здесь.

    Классическая модель пиролизных котлов

    Конструктивная особенность данной модели отопительных устройств — это две камеры сгорания, которые необходимы для качественного и эффективного поддержания пиролитического процесса. Загрузочная камера предназначена для разложения энергоносителя и выделения пиролизного газа. После этого газы попадают во вторую камеру, где при смешении с кислородом образуют горючую смесь. Между камерами установлен колосник, на который укладывают брикеты.

    Еще одна особенность пиролизного котла — наличие принудительной тяги. Повышенное аэродинамическое сопротивление обуславливает необходимость установки специального дымососа или вентилятора, который будет обеспечивать подачу кислорода.

    Необходимые инструменты и материалы для сборки

    Для того, чтобы самостоятельно собрать пиролизный котел, необходимо приобрести следующие инструменты:

    • Электросварка. Рекомендуется использовать модели, работающие от постоянного тока
    • Дрель
    • Большая шлифовальная машина для углов (с возможностью установки круга с диаметром 230 мм). Также желательно иметь круг с диаметром 125 мм, но можно обойтись и без такового

    После приобретения всех необходимых инструментов нужно найти соответствующие материалы, из которых будет собираться пиролизный котел:

    • Качественное листовое железо. Металлический лист должен быть толщиной от 4 до 6. 5 мм, а его общая площадь — не менее 7 кв. м. Для того, чтобы сэкономить на данном пункте, можно использовать 4-мм. листовую сталь только для сборки загрузочной камеры. Для второй камеры и внешних стенок можно использовать и более тонкие листы железа
    • 57-мм труба длиной 6-8 м, толщина стенок — в пределах 2,5-3 мм
    • 159-мм труба длиной 0.7 м, допустимая толщина стенок — не более 4.5 мм
    • Две профтрубы, одна 60х30, другая — 80х40. Длина труб — 1 м
    • Полоса стали шириной 20 мм, толщиной 4 мм и длиной 7 м
    • Полоса стали с параметрами: ширина — 35 мм, толщина — 4 мм, длина — 1.5 м
    • Полоса стали с шириной не меньше 85 мм, толщиной 5 мм и длиной 1 м
    • Электроды — 5 пачек
    • Отрезные круги — 10 штук, диаметр — 230 мм, шлифовальные круги — 5 штук, диаметр — 125 мм
    • Температурный датчик
    • Вентилятор

    Это основные материалы, которые понадобятся мастеру для сборки пиролизного котла. В процессе работы может оказаться, что некоторых расходных материалов нет. Тем не менее, это не повлияет ни на цену сборки, ни на её качество.

    Пиролизный котёл своими руками (чертеж)

    Прежде чем начинать сборку такого сложного устройства, необходимо составить схему всех частей котла. Мы не рекомендуем разрабатывать самодельные котлы отопления с нуля (конечно, если мастер не является инженером-теплотехником). Намного проще взять уже готовую схему и собрать по ней, при необходимости внеся необходимые дополнения или доработки.

    Схема пиролизного котла своими руками:

    • А — аппарат, контролирующий контур котла
    • В — дверца, через которую производится загрузка
    • С — зольник
    • D — отвод для дыма
    • E — муфта, предназначающаяся для датчика предохранителя
    • F — патрубок, который устанавливается для аварийной линии
    • G — магистраль подачи теплоносителя на контуре KV
    • H — подводка воды в теплообменник, R= 3/4 дюйма
    • K — подводка горячей воды в теплообменник
    • L — выходная магистраль контура KR
    • M — Расширительный бак

    Предложенный вариант является не самым простым — это известная схема котла Беляева. При желании, можно найти в Интернете и куда более простые конструкции пиролизного котла своими руками, но мы предлагаем нашим читателям именно тот вариант, технологические особенности которого будут оптимальными. При изменении конструктивных особенностей нужно помнить, что размер внутренней камеры должен меняться незначительно.

    Взять во внимание: при осуществлении пробного запуска пиролизного котла необходимо определить показатель КПД. Конечно, расчеты можно не проводить — достаточно посмотреть на состояние дыма. Если не чувствуется угарный газ — КПД пиролизного котла высокий.

    Пиролизные котлы в качестве теплоносителя могут использовать не только воду, но и воздух. Теплоноситель перемещается по контурам точно так же, как и вода. Данная система эффективна в домах, которые владельцы посещают достаточно редко, например, в дачных домах из пеноблоков.

    Если для дачного дома можно и пренебречь отоплением, то каркасные дома для зимнего проживания нуждаются в обязательной установке отопительных систем. Кстати говоря, каркасные дома имеют множество преимуществ. Они легки в возведении, имеют сравнительно небольшую стоимость строительства, высокие теплоизоляционные свойства. О каркасных домах для постоянного проживания читайте здесь.

    Помимо отопления нужно заняться и вентиляцией дома. О монтаже вентиляции в доме читайте в этой статье. Если подойти к этому делу серьёзно, то вентиляционную систему можно сделать своими руками.

    Условия противопожарной безопасности

    Важна не только технологическая реализация, но и выполнение правил установки пиролизного котла с учетом всех требований безопасности. Должны соблюдаться такие условия:

    • Котел должен устанавливаться исключительно в нежилом помещении
    • Под котлом должно находиться кирпичное или бетонное основание
    • Расстояние до ближайших стен или предметов интерьера должно быть не менее 30 см
    • Помещение должно хорошо вентилироваться

    Взять во внимание: дымоход котла после установки рекомендуется утеплять минеральной ватой для того, чтобы избежать образование конденсата и смол на внутренней поверхности трубы.

    Помимо схемы, советуем ознакомиться читателям с видеоматериалами, посвященными самостоятельной сборке пиролизного котла.

    Видео о пиролизных котлах своими руками

    Изготовление пиролизного котла своими руками (15-25 кВт)

    Сделать своими руками пиролизный котел (45кВт)

    Твердотопливный пиролизный котел своими руками

    Пиролиз: путь к технологиям очистки угля

    1. Введение

    Что такое пиролиз: пиролиз — это термохимическое разложение углеродистых материалов, таких как биомасса, пластик, шины, уголь и т. Д., При повышенных температурах 200 ° C и выше в отсутствие кислорода. Это необратимая химическая реакция, в которой происходит одновременное изменение химического состава и физической фазы вещества. Эта реакция включает молекулярный распад более крупных молекул (полимера) на более мелкие молекулы в присутствии тепла.Пиролиз также называют термическим крекингом, термолизом, деполимеризацией и т. Д.

    Что такое пиролиз угля: пиролиз угля включает подвергание угля воздействию высокой температуры 400–450 ° C в отсутствие кислорода. Когда присутствует кислород или пар, уголь начинает гореть, и этот процесс больше не известен как пиролиз, а скорее называется сжиганием и газификацией. Преимущества пиролиза угля огромны и перечислены ниже:

    • Преобразует отходы (уголь) в энергию.

    • Продукт может использоваться в качестве топлива в существующих промышленных котлах и печах.

    • Конечные продукты также могут использоваться для выработки электроэнергии.

    • Предлагает возобновляемые источники энергии.

    • Управление твердыми отходами.

    Уголь и угольные продукты по-прежнему будут играть все более важную роль в удовлетворении энергетических потребностей и экономики стран. Это связано с большими запасами угля и его низкой стоимостью [1, 2].На уголь приходится примерно 25% мирового энергоснабжения и 40% выбросов углерода, но даже при высоком проценте выбросов маловероятно, что какая-либо из этих стран, занимающихся разведкой и добычей угля, очень скоро откажется от угля. [3]. Экономический рост требует роста энергии [4]. В связи с недавней заботой об окружающей среде и возобновлением интереса к исследованиям альтернативных источников энергии из возобновляемых источников, таких как топливные элементы и ветер, водород из угля через комбинированный цикл интегрированной газификации был рассмотрен для предлагаемой водородной экономии [5, 6].Газификация считается экологически чистой технологией преобразования угля в двадцать первом веке, чем другие процессы утилизации угля, такие как сжижение и сжигание, потому что она является энергоэффективной [7], экологически чистой [8] и экономичной [9]. Он также имеет то достоинство, что выходит за рамки использования угля для производства электроэнергии [10], обработки металлов и производства химикатов [11], поскольку уголь может быть преобразован в полезные газы и жидкости [12]. Уголь — сложный углеродистый материал, состоящий из органических и неорганических веществ [13].В процессе газификации органическое и неорганическое вещество претерпевает различные химические и физические превращения [14]. Чтобы максимизировать эффективность газификации, необходимо понимать механизм химического и физического превращения, так как это поможет снизить выбросы углерода в процессе, особенно при газификации низкосортного угля [15–17]. Несколько вариантов используются для управления скоростью подачи угля во время газификации: неподвижный слой, псевдоожиженный слой и газификаторы с унесенным потоком [18].Газификаторы с псевдоожиженным слоем имеют потенциальное преимущество, заключающееся в том, что низкосортные угли, богатые золой и инертинитами, такие как южноафриканские угли, могут обрабатываться более эффективно, чем в обычных котлах, работающих на пылевидном угле [19–21].

    Таким образом, разработка процессов утилизации угля потребует более глубокого понимания внутренних свойств угля и способов его химического преобразования в условиях процесса [22, 23]. Один из способов понять это — пиролиз, который проходит через все процессы утилизации угля [19].Следовательно, в этом сообщении оценка шести углей южного полушария будет использоваться, чтобы проиллюстрировать промежуточную роль, которую пиролиз играет в процессах утилизации угля.

    2. Влияние изменений химических и физических свойств на характеристики угля

    В настоящее время исследования по использованию угля и угольных продуктов направлены на чистую угольную технологию (CCT) [20, 24]. Предыдущие исследования CCT за последние 30 лет касались химической очистки угля, а недавние исследования — улавливания и хранения углерода (CCS) [20, 25].Исследовательские усилия были ограничены лабораторным масштабом при определении молекулярных и структурных параметров, таких как ароматичность, степень конденсации, которая определяет технические характеристики угля во время процессов его утилизации [20, 26–28]. Суть химической очистки угля заключается в удалении или уменьшении содержания минералов в угле, поскольку сообщалось, что минеральное содержание в угле расплавляется, когда он подвергается термической обработке во время процессов преобразования угля [20, 29], что приводит к блокированию углеродные активные центры [30], тем самым снижая реакционную способность угля и уменьшая выбросы загрязняющих веществ [20, 31].

    Уголь — сложный углеродный полимер, состоящий из органических и неорганических веществ [32, 33]. Органические материалы известны как мацералы, а неорганические примеси считаются минералами [34]. При термической обработке; физические, химические, термические, механические и электрические свойства угля претерпевают трансформации [20, 35]. Одним из ключевых параметров, используемых для измерения химической стабильности этого превращения, является ароматичность [20, 36]; он дает хорошее представление о превращении мацерала в полукокс, что является хорошим индикатором зрелости угля из-за перестройки углерода [20, 37].

    Изменение углеродистой структуры из-за модификации органических и неорганических компонентов в угле и его последующем обугливании считается одним из основных факторов, влияющих на реакционную способность угля / полукокса в процессах конверсии угля [20, 38, 39 ]. Химическое преобразование включает изменение органической химической структуры (таблицы 1–3), в то время как физическое преобразование включает изменение морфологии и пористости угля (таблица 4, рисунки 1–12).

    Уголь SPL SM BCH SSL NGR GER
    мас.% Собственной влаги (осушенная на воздухе) 1.5 1,0 2,1 4,2 9,6 15,4
    мас.% Золы (воздушная сушка) 11,2 17,3 16,2 29,1 9,0 12,4
    вес.% летучих веществ (воздушная сушка) 5,3 7,6 26,7 21,4 37,6 45,7
    вес.% связанного углерода (воздушная сушка) 82 74,1 55.0 45,3 43,8 26,4
    мас.% Углерода (daf) 90,2 90,4 81,6 77,5 75,6 70,5
    мас.% Водорода (daf) 2,7 3,5 4,6 4,5 5,2 6,6
    мас.% Азота (daf) 2,2 2,0 2,0 2,2 1,7 0.6
    мас.% Кислорода (daf) 2,7 3,3 10,7 15,4 16,9 18,5
    мас.% Серы (daf) 2,3 0,9 1,2 0,4 0,7 3,7
    Общая теплотворная способность (МДж / кг) 29,6 28,7 26,8 20,0 24,6 21,2
    H / C 0.4 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1
    f a 0,91 0,85 0,73 0,72 0,65 0,49

    .

    Приблизительный анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для необработанного угля.

    Уголь SPL SM BCH SSL NGR GER
    мас.% Собственной влаги (осушенная на воздухе) 2.5 2,3 2,7 1,3 1,9 1,7
    мас.% Золы (воздушная сушка) 1,5 1,8 1,2 3,3 2,0 0,8
    вес.% летучих веществ (воздушная сушка) 6,8 9,6 27,2 25,0 43,2 60,3
    вес.% связанного углерода (воздушная сушка) 89,2 86,3 68.9 70,4 53,0 37,3
    вес.% Углерода (daf) 85,6 89,0 83,4 80,9 75,1 69,2
    вес.% Водорода (daf) 2,4 3,3 4,6 4,2 5,2 6,2
    мас.% Азота (daf) 2,0 1,8 2,0 2,3 1,8 0.6
    мас.% Кислорода (daf) 7,7 5,0 9,1 12,3 17,4 20,3
    мас.% Серы (daf) 2,1 0,7 1,0 0,3 0,1 2,7
    Общая теплотворная способность (МДж / кг) 32,7 33,3 32,0 30,0 29,3 28,9
    H / C 0.3 0,4 0,7 0,6 0,8 1,1
    f a (CA) 0,92 0,86 0,74 0,76 0,65 0,52
    f a (FTIR) 0,98 0,84 0,72 0,74 0,58 0,40
    f a (C-ЯМР) 0,98 0,94 0.76 0,80 0,58 0,43
    f a (XRD) 0,89 0,87 0,78 0,74 0,70 0,66

    Таблица 2.xim анализ, окончательный анализ, теплотворная способность и расчетные значения H / C и ароматичности для обработанного кислотой угля.

    Х / К

    Таблица.

    Расчетные значения H / C и ароматичности для термообработанного угля.

    Уголь 450 500 550 600 650 700
    GER 0.5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
    f a (CA) 0,86 0,89 0,95 0,95 0,99 1,00
    f a (FTIR) 0,66 0,69 0,73 0,74 0,76 0,79
    f a (XRD) 0,66 0,67 0.68 0,72 0,74 0,76
    NGR
    H / C 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
    f a (CA) 0,86 0,90 0,93 0,96 1,00 1,03
    f a (FTIR) 0,75 0,78 0.81 0,84 0,87 0,90
    f a (XRD) 0,67 0,69 0,70 0,74 0,78 0,80
    SSL H / C 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
    f a (CA) 0,87 0,91 0,93 0.96 1,00 1,05
    f a (FTIR) 0,84 0,88 0,90 0,93 0,97 1,00
    f a (XRD) 0,91 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97
    BCH
    H / C 0,5 0,4 0,3 0.3 0,2 0,1
    f a (CA) 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,03
    f a (FTIR) 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,00
    f a (XRD) 0,93 0,94 0,97 0,98 0,99 0.99
    SM
    H / C 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
    f a (CA) 0,88 0,89 0,92 0,95 0,99 1,03
    f a (FTIR) 0,94 0,95 0,98 1,00 1,00 1,00
    f a ( XRD) 0.96 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99
    SPL
    H / C 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
    f a 0,94 0,95 0,95 0,97 0,98 1,03
    f a (FTIR) 0,97 0.98 1,00 1,00 1,00 1,00
    f a (XRD) 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99

    0,076

    0,071

    0,048

    0,048

    Уголь 450 500 550 600 650 700
    GER
    O / C 0.132 0,103 0,092 0,073 0,064 0,056
    Площадь поверхности BET (м 2 / г) 169,96 193,97 230,41 241,82 262,61
    NGR
    O / C 0,130 0,110 0,083 0,075 0,067 0,061
    Площадь поверхности BET (м 2 / г) 155 .78 182,61 183,19 234,10 238,14 239,74
    SSL
    O / C 0,081 0,076 0,063 0,052 0,063 0,052
    BET Площадь поверхности (м 2 / г) 136.60 153,47 199,72 200,38 214,46 224,19
    BCH
    O / .064 0,057 0,044 0,039 0,037 0,029
    Площадь поверхности BET (м 2 / г) 130,17 158,68 183,89 206,40 215,4071 206,40 215,4071 900
    SM
    O / C 0,039 0,042 0,033 0,033 0,037 0,032
    Площадь поверхности BET (м 2 / g) 137 .94 148,17 170,35 186,54 194,60 196,99
    SPL
    O / C 0,039 0,048 0,063 0,039 0,063 0,039
    Площадь поверхности BET (м 2 / г) 113,93 135,18 136,74 150,98 162,47 164,40

    Таблица 4.

    Расчетные атомные значения площади поверхности O / C и BET по данным SEM и ASAP 2020 для термообработанного угля.

    Рис. 1. Микрофотографии

    , полученные с помощью SEM, перехода угля BCH в полукокс.

    Рис. 2. Микрофотографии

    , полученные с помощью СЭМ, перехода угля SM в полукокс.

    Рис. 3. Микрофотографии

    СЭМ перехода SPL угля в полукокс.

    Рис. 4. Микрофотографии

    SEM перехода угля SSL в полукокс.

    Рис. 5. Микрофотографии

    , полученные с помощью SEM, перехода угля NGR в обугливание.

    Рис. 6. Микрофотографии

    , полученные с помощью СЭМ, перехода угля из ГЭР в обугленный.

    Рис. 7.

    Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты ГЭР.

    Рис. 8.

    Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свит ЯГР.

    Рис. 9.

    Петрографические снимки перехода угля в обугливание для комплексов SSL.

    Рис. 10.

    Петрографические снимки перехода угля в полуголь для свиты БЧХ.

    Рис. 11.

    Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свиты СМ.

    Рис. 12.

    Петрографические снимки перехода угля в обугливание для свиты SPL.

    Микроволновый пиролиз полимерных материалов

    1. Введение

    Потребление полимерных материалов в мире непрерывно растет даже несмотря на финансовый кризис.

    Мировое производство пластмасс в 2009 году составило 2,3 10 8 тонны, а в Европе — 4.5 ∙ 10 7 тонны, 54% которых утилизируется как отходы. Среднегодовое производство шин в Европе составляет более 2,5 10 6 тонны. В 2008 году в Италии было произведено 3,5 ∙ 10 6 тонны пластмасс, в том числе 4,1 ∙ 10 5 тонны шин и 1,5 ∙ 10 6 тонны отходов пластмасс собрано на утилизацию. (Чен и др., 2007; Федерация импресс и услуги, Национальное объединение импресе рекуперо [FISE UNIRE], 2009; PlasticsEurope, 2010).

    Прогнозируется, что мировой спрос на каучук будет увеличиваться на 4% в год до 26.5 миллионов метрических тонн в 2011 году (Freedonia, 2010). Таким образом, утилизация полимерных отходов является серьезной экологической проблемой, и общественность все больше осознает это. Интерес к утилизации отходов полимерных материалов сосредоточен на новом использовании, а не на захоронении или сжигании.

    Что касается утильных шин, то в последние годы большое внимание уделялось заявлениям об их переработке или переработке. Принимая во внимание их сложный состав, медленную скорость разложения на свалке, высокую теплотворную способность и затруднение формы, они могут с трудом сжигаться, но в противном случае они не могут больше отправляться на свалку, и для утилизации утильных шин должна быть приемлемая альтернативная методология.Европейская директива № 31/1999 гласит, что утилизация утильных шин на свалках запрещена, за исключением велосипедных шин и шин с внешним диаметром более 1400 мм. С июля 2006 г. запрет был распространен также на шинкованные шины.

    Отходы пластмасс и шин очень привлекательны как источник возобновляемого сырья и химических веществ. Эти продукты могут быть получены пиролизом, нагреванием обычно в отсутствие, но иногда в присутствии окислителя, и эти процессы можно рассматривать как многообещающую технологию.

    Пиролиз полимерных материалов или пластикосодержащих отходов, включая утильные шины, является возможным ответом на проблему их утилизации, поскольку он позволяет извлекать газ, нефть и твердые вещества, которые можно использовать в качестве источника продуктов и энергии. В связи с этим растет актуальность процессов пиролиза пластиковых отходов.

    Множество исследований термической деструкции полимерных материалов проводится с использованием обычного метода нагрева с внутренним или внешним источником нагрева в инертной или окислительной атмосфере.Обычно для термического разложения требуется рабочая температура выше 450 ° C (Kaminsky et al., 2004; Mastral et al., 2002; Whesterhout et al., 1998).

    В этой области также возрос интерес к технологиям микроволнового нагрева, поскольку они могут представлять собой прекрасную альтернативу существующим технологиям, основанным на других традиционных процессах нагрева. СВЧ-нагрев обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с обычными методами нагрева, в основном относящиеся к скорости и распределению нагрева.Принято считать, что, тем не менее, при переключении микроволновой технологии с лабораторного или пилотного процесса на крупномасштабную установку должно возникнуть множество ограничений. Эти ограничения в основном касаются отсутствия данных о пригодности сырья к микроволновому нагреву и, следовательно, правильной настройке экспериментальных параметров процесса.

    Основные различия между обычным и микроволновым нагревом показаны в таблице 1.

    Обычный нагрев Микроволновый нагрев
    Длительное время реакции (часы) Короткое время реакции (минуты )
    Жесткая передача тепла, теплопроводность полимера низкая Низкая теплопроводность полимеров может быть нарушена, легкий нагрев полимеров.
    Эффективность нагрева практически не достигается Высокая эффективность нагрева
    Можно использовать любой источник топлива Требуется электроэнергия
    Добавка не требуется Требуется поглотитель СВЧ

    Таблица 1

    Сравнение традиционных и микроволновых технологий нагрева для пиролиза пластмасс.

    В этой главе мы сообщаем о состоянии дел, собранных из научной литературы и патентов, а также о нашем опыте и результатах, касающихся процесса пиролиза с микроволновым нагревом полимеров и сложных пластиков.Особое внимание будет уделено влиянию основных переменных процесса на получаемые продукты: настройки оборудования, температура, скорость нагрева, поглотитель микроволн и т. Д. Большое внимание будет уделено пиролизу изношенных шин. Шины из-за высокого содержания углерода (до 30%) подходят для прямого микроволнового пиролиза. Они способны поглощать микроволновую печь и быстро превращать ее в тепло (Meredith, 1998).

    Глава состоит из двух основных разделов. Первая часть посвящена исключительно микроволновому пиролизу шин.Мы сообщаем обзор литературы и патентов, мы обсуждаем результаты на основе нашего собственного опыта и объединяем их вместе с нашими недавними достижениями в этой области. В составе продуктов жидкая фракция является наиболее привлекательной из-за высокого содержания в ней ценных углеводородов, таких как: бензол, толуол, ксилолы и лимонен. Мы досконально разбираемся в соотношении технологий компоновки, рабочих параметров и состава продукции. Подробно решаем задачу по максимальному увеличению количества жидкой фракции и ценных углеводородов.

    Второй раздел посвящен обзору пиролиза пластических материалов с помощью микроволнового нагрева. Эти полимеры не поглощают микроволновое излучение, и для проведения пиролиза их необходимо смешать с поглотителем микроволнового излучения. Типичными абсорбентами являются: уголь или углеродсодержащие материалы (например, шины), металлы (Hussain et al., 2010) или оксиды металлов (Horikoshi et al., 2009). Мы сообщаем о микроволновом пиролизе основных отработанных полимерных материалов, избегая отправки их на свалку (Каминский, 1992): полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирол (PS), полиэтилентерефталат (PET) и поливинилхлорид (PVC). ).Мы представляем предлагаемые процессы и рабочие параметры, используемые для получения возобновляемого сырья, сырья для нефтепереработки или источника энергии.

    2. Пиролизные шины

    2.1. Почему шины пиролизные?

    Обычно политика рециркуляции направлена ​​на максимальное восстановление материалов и минимизацию потерь материалов и энергии, накопленных в отходах (Совет по защите природных ресурсов [NRDC], 2008). Шину с истекшим сроком службы можно повторно использовать для процессов восстановления, которые увеличивают восстановление материала и энергии.Однако эта процедура ограничена качеством утильных шин, их износом и может повторяться не более одного-двух раз. Там, где повторное использование и восстановление невозможно, утильные шины, целые или измельченные, могут использоваться в инженерных работах для многих приложений, таких как: дороги (асфальт, где гранулы улучшают механическую прочность, снижают шум и устраняют аквапланирование), уличная мебель (кровати для бордюров, болларды, велосипедные дорожки, автостоянки, игровые площадки) и спортивные (футбольные поля с синтетической травой и спортивные покрытия для спортивных дорожек).

    Разумеется, не весь объем производства утильных шин может быть переработан или повторно использован. На самом деле, 19% из них утилизируется в Италии с процессами термообработки, главным образом для восстановления содержания энергии (FISE UNIRE, 2009). Основные технологические процессы, доступные для термообработки, перечислены ниже:

    Только последний упомянутый процесс, пиролиз, имеет характеристики преобразования полимерных отходов в продукты, подходящие для производства энергии или нефтехимического сырья.

    2.2. Микроволновый или не микроволновый нагрев в процессах пиролиза: два разных подхода

    Пиролиз — это процесс термического крекинга, проводимый в инертной атмосфере, такой как азот, гелий или CO 2 , и позволяющий полностью восстановить массу в твердом виде (не -летучие вещества), жидкие (конденсируемая фракция) и газообразные (неконденсирующаяся фракция) продукты (Каминский, 2006). Эти три продукта всегда получаются независимо от устройства, источника нагрева, рабочей температуры и скорости нагрева.Обычно целью всех исследований является повышение выхода жидких продуктов и контроль их характеристик. Пиролиз — это эндотермический процесс, типичное потребление энергии 4,0-5,7 МДж кг -1 (Piskorz et al., 1999), а требуемая тепловая энергия может быть обеспечена несколькими способами, разделенными на две основные категории: традиционные и нетрадиционные. .

    Обычное нагревание включало источники тепла, внутренние (например, частичное сжигание нагрузки) или внешние по отношению к реактору: электрическое сопротивление (Burrueco et al., 2005), пламенем (Williams et al., 1998) или микроволновой печью (Ludlow-Palafox & Chase, 2001). К нетрадиционному нагреву можно также отнести плазму (Tang & Huang, 2004) и сверхкритические жидкости (Chen et al., 1995). До настоящего времени для обычного пиролиза при нагревании без использования микроволн проводились эксперименты с большим количеством устройств и условий реакции. Альтернативой этой технологии является микроволновый пиролиз.

    До сих пор для крупномасштабных применений применялся только процесс пиролиза с обычным (внешним или внутренним) нагревом.

    Любой аппарат, кроме автоклава, состоит из нескольких основных частей: реактора, теплообменника и системы сбора тепла.

    Основной частью любого устройства является реактор, в котором тепло передается от источника к материалу. Доступны многие типы реакторов, здесь перечислены только основные классы: автоклав (de Marco Rodriguez et al., 2001), вращающаяся печь (Li et al., 2004), реактор со статическим слоем (Cunliffe & Williams, 1998; Burrueco et al., al., 2005) и реактора с псевдоожиженным слоем (Kaminsky & Mennerich, 2001, Aylòn et al., 2008; Aylòn et al., 2010). Их характеристики и основные рабочие параметры представлены и сопоставлены в таблице 2.

    Тип реактора Диапазон температур (° C) Скорость нагрева
    (° C мин. -1 )
    Основная характеристика
    Автоклав 300-700 15 Продукты не вентилируются, плохая теплопередача
    Вращающаяся печь 450-650 Подача с фиксированной скоростью, теплопередача улучшена за счет уменьшения размера шины
    Реактор со статическим слоем 400-700 5-12 Длительное время реакции, выход продуктов из реактора
    Реактор с псевдоожиженным слоем 500-600 Непрерывный процесс, оптимальная теплопередача

    Таблица 2.

    Реактор, применяемый для не микроволнового пиролиза: основные характеристики, рабочая температура и скорость нагрева.

    В таблице 2 также подчеркнуты испытанный диапазон температур и скорость нагрева. Температура и скорость нагрева являются параметрами первостепенной важности и вместе с оборудованием влияют на состав продуктов. Чтобы упростить подход, мы сосредоточимся только на этих трех переменных процесса. Другие переменные, такие как размер загрузки, настройка оборудования, время работы пиролиза и поток материала внутри реактора, обсуждаются позже.

    Выбор одного из этих реакторов связан с двумя целями: эффективность и управляемая передача тепла полимерному материалу и улетучивание продуктов из реактора в систему сбора. Очень важна эффективная теплопередача из-за плохой теплопроводности шин и полимерного материала. Возможность управления теплопередачей имеет важное значение для получения однородных продуктов.

    Без учета остальных переменных реактор с псевдоожиженным слоем удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.В качестве теплоносителя обычно используется кварцевый песок, предварительно нагретый и поддерживаемый при заданной температуре, в то время как полимерный материал непрерывно подается (Kaminsky & Mennerich, 2001). Тем не менее, этот процесс чувствителен к волокнам и большому количеству металлов и наполнителей (Kaminsky et al., 2004). Это требует высоких эксплуатационных затрат на нагрев и сложную подготовку сырья, что делает этот тип реактора относительно дорогим (Juma et al., 2006). Например, Kaminsky использует 9 кг кварцевого песка для обработки до 4 кг измельченных полимеров (Kaminsky & Mennerich, 2001).

    С другой стороны, возможен более простой подход при работе с реактором со статическим слоем или автоклавом в периодическом процессе. Реактор просто нагревается вместе с полимером до необходимой температуры. Эта температура поддерживается до конца эксперимента (

    PoE Heist Blueprints Rewards Recipe Guide, Blueprint Reveals 3.12

    чертежей используются для грандиозных ограблений. Они работают как контракты, но могут быть раскрыты дополнительные детали, чтобы открыть новые крылья и наградные комнаты.Они содержат награды, относящиеся к объектам экспериментов.

    1. Список чертежей ограбления PoE

    Советы: , поскольку из грандиозного ограбления трудно сбежать, рекомендуется сначала получить Чертеж, затем улучшить своего персонажа, а затем заполнить чертеж. Я всегда готовлю грандиозное ограбление, когда уровень моего персонажа как минимум на пять уровней выше уровня области чертежа.

    Как фармить Blueprint?
    • Он падает с монстров по всему миру, в том числе в Delves и Labyrinth.Он также выпадает в других областях лиги, таких как Убежища Предательства и Храм Ацоатль
    • .

    • Получите чертежи из контрактов.
    • Частота выпадения чертежей: вы получите доступ к чертежу для грандиозного ограбления примерно один раз за акт или примерно каждые 12 карт.

    Купить валюту PoE дешево

    • Мгновенная доставка дешевой валюты PoE со скидкой 5%: ВАЛЮТА . Mulefactory — это надежный веб-сайт валюты PoE, который предлагает дешевые Сферы Возвышения, Сферы Хаоса, предметы PoE и т. Д.Платежи: PayPal, Skrill, BitCoin.
    • Купите валюту PoE быстро и безопасно со скидкой 3%: AOE . Aoeah — одно из лучших мест для покупки Exalted Orbs. Зарегистрируйте новую учетную запись и получите дополнительную скидку 1%.

    2. Как выполнить чертеж

    2.1 Показать детали чертежа (необязательно)

    PoE 3.12 challenge: найдите комнату или крыло на чертеже ограбления.

    Чертеж можно передать следующим NPC для проверки его расположения.Изначально показано только одно крыло, а некоторые комнаты с наградами и точки побега будут заблокированы. Вы можете использовать один «Раскрытие чертежей» и оплатить маркеров Разбойника , чтобы раскрыть подробности.

    NPC Показать цену Получите больше шансов на обнаружение чертежей
    Whakano, парикмахер без скидки Завершите больше контрактов (По завершении контракта вы получите одно раскрытие чертежей.)
    Найлс, следователь 10% скидка Завершите больше контрактов с Найлзом
    Джанна, мастер маскировки Скидка от 20% до 40% Заключить больше контрактов с Джанной

    В раскрытом чертеже будет указано, какие награды доступны на дисплеях курьеров (комнаты наград Grand Heist), но вы не сможете узнать, какие награды будут в сундуках, шкафчиках и боковых комнатах по пути.Любые нераскрытые крылья или комнаты не появятся при выполнении Grand Heist.

    2.1.1 Показать комнату

    Вы можете открыть одну или несколько комнат за счет валюты Маркера. Сделав это, Вы сможете узнать, какие предметы находятся в комнате. Затем вы можете решить, стоит ли грабить.

    2.1.2 Откровенное крыло

    Вы можете открыть Крыло или все Крыло за счет валюты-маркера. Как правило, он содержит маршрут эвакуации и другие ценные детали.

    2.1.3 Какую часть чертежа вам нужно раскрыть, прежде чем вы сможете провести грандиозное ограбление?

    Вы можете полностью пропустить раскрытие чего-либо на чертеже и сразу перейти к блокировке персонажей, которых вы возьмете, но при этом вы упустите большую часть ценности чертежа. Вы можете разблокировать столько, сколько хотите или можете себе позволить. Чем больше вы разблокируете, тем больше вы получите от своего грандиозного ограбления.

    2.2 Назначьте разбойников

    Затем

    чертежей можно перенести в таблицу планирования, чтобы назначить на нее своих разбойников.Для каждого крыла требуется три разбойника с квалификационными навыками. Назначение дополнительных Разбойников увеличит плату, необходимую для выполнения ограбления. Затем вы можете подтвердить планы, чтобы зафиксировать свои планы. После того, как вы подтвердите план, вы не сможете раскрыть дополнительные детали или изменить свои задания Разбойника. Однако вы все равно можете изменить аффиксы Blueprint после того, как подтвердите планы.

    2.3 Подготовка к грандиозному ограблению

    Отнесите чертеж Адии, Путешественнику.

    2.4 Завершить чертеж

    Целевым предметом внутри дисплея Curio будет набор наград Blueprint: экспериментальные базовые типы, реплика уникальных предметов, оружие или нательный доспех с чарами, воровские безделушки или валюта (перечисленные в описании предмета) вместо предмета, который можно продать за маркеры разбойника. Вы можете взять только одну до начала Lockdown.

    • Зачарованное вооружение. Это чары для оружия и нательных доспехов. Эти чары накладываются на неестественно мощные редкие предметы и влияют на величину модификаторов этих предметов.Некоторые из этих чар настолько сильны, что имеют существенные недостатки.
    • Воровские безделушки или валюта. Воровские безделушки дают бонусы к выпадению предметов для ограблений. Брелки могут иметь до четырех аффиксов и могут быть повреждены. Слот для брелка можно разблокировать, щелкнув скульптуру «Уловка» на дисплее сувениров.
    • Реплики или экспериментальные предметы. Реплика Уникальные предметы являются результатом попыток воссоздать уникальные легендарные предметы, конечный продукт которых имеет несколько важных отличий.Они часто подходят для персонажей, совершенно отличных от оригинальных. Экспериментируемые базовые типы — это множество новых базовых типов предметов, обладающих экзотическими свойствами, которые отличаются от их аналогов в основной игре.
    • Необычные самоцветы. Это самоцветы альтернативного качества. У драгоценного камня может быть до трех альтернативных качеств: аномальное, расходящееся, призрачное. Необычные самоцветы придают еще большую глубину существующим самоцветам умений и поддержки. У каждого существующего камня Path of Exile есть до трех необычных версий, которые дают бонусы качества, отличные от исходных драгоценных камней.Некоторые просто увеличивают силу камня, в то время как другие полностью меняют то, что строит наибольшую выгоду от камня.

    3. Рецепт чертежа ограбления PoE

    Результат Рецепты Примечание
    1x случайный магический чертеж
    • 5x Magic Blueprint (тот же базовый тип)
    • Результат имеет тот же базовый тип (например,грамм. Чертеж: Архив )
    • Результат будет иметь самый низкий уровень предмета из всех чертежей.
    1x случайный редкий чертеж
    • 5x редких чертежей (того же базового типа)

    Более подробную информацию о рецептах поставщиков Heist Blueprint вы можете найти в этой статье.

    4. Награды за проект PoE

    Пиролизное масло — Экология с открытым исходным кодом

    Основное > Энергетика > Биотопливо


    Пиролизное масло или «био-масло» является продуктом пиролиза различных материалов, таких как:

    • При нагревании древесины или другой биомассы до достаточной температуры в среде с низким или нулевым содержанием кислорода образуются летучие компоненты
    • После охлаждения некоторые из них находятся в газообразном состоянии (водород, окись углерода, газообразные углеводороды), а другие находятся в жидкой форме, так называемое пиролизное масло
    • Это масло является плотным источником топлива — для таких применений, как отопление и производство пара.
    • Таким образом, это менее технологичный заменитель нефтяного топлива в некоторых приложениях с более низкой теплотворной способностью, чем дизельное топливо.
    • В настоящее время не может заменить дизельное топливо в стандартных дизельных двигателях внутреннего сгорания из-за высокой вязкости и кислотности
    • Модернизация биомасла до дизельного топлива с помощью процесса Фишера-Тропша возможна, но не может быть практичной в малых масштабах
    • Также существуют химические пути
    • Недавно был обнаружен дешевый способ с открытым исходным кодом для улучшения биомасла с помощью Red Mud в качестве катализатора.

    Бионефть («биокруд») прямо с фермы.

    • Нужно найти какой-нибудь паспорт безопасности для него или, возможно, аналогичный продукт «креозит» / древесная смола?
    • ВЕРОЯТНО не очень хорошо
    • Не помешает использовать:
      • Перчатки
      • Вытяжной шкаф и респиратор и / или хорошая вентиляция в рабочем пространстве
    • Пока он не превратится в конечное топливо / продукты, просто используйте:
      • Хорошая вентиляция и мыть руки после воздействия

    Сценарии использования

    Пиролизное масло чаще всего получают в результате пиролиза биомассы, но также возможны и другие источники, такие как пластиковые отходы и старые шины.Типичные промышленные применения пиролизного масла в качестве топлива:

    • Котлы
    • Печи
    • Генераторы горячей воды
    • Генераторы горячего воздуха
    • Нагреватель теплоносителя
    • Электрогенераторы (смешанные с 50% дизельным топливом)
    • Дизельные насосы (смешанные с 50% дизельного топлива)

    Методы использования

    • Может использоваться напрямую (хотя и не так эффективно и загрязняет окружающую среду) как:
    • В случае переработки его можно использовать в качестве соответствующих углеводородов.
      • Фильтрация, водоотделение + химическая сушка и фракционная перегонка — основные рабочие процессы
      • Можно ли использовать его в качестве сырья для производства биодизеля?
    • Реакторы, скорее всего, также будут производить следующие полезные продукты:

    Производство

    Постпроизводственная фильтрация

    • Простая вакуумная фильтрация]] через фильтр
    • Можно даже использовать тонкую металлическую сетку для повторного использования (кислотность может быть проблемой для этого, но возможно ткань / керамика?)

    Водоотделение + сушка

    Базовое разделение

    • Разделительная воронка или аналогичное устройство (метод пипетки для малых объемов, ведра с носиками для дешевых установок и т. Д.) Может отделять большую часть воды.
    • Может ли водоотделитель / сифон для дизельного топлива быть хорошим вариантом OTS?
    • Может использоваться автоматическое дозирующее устройство или непрерывный сепаратор нефти и воды

    Технология непрерывного пиролиза для биомассы и отходов

    Процесс пиролиза в мобильном, контейнерном и стационарном оборудовании

    Что делает технологию пиролиза Biogreen® уникальной?
    • Промышленный пиролиз работает более десяти лет: первая установка введена в эксплуатацию в 2003 г.
    • Непрерывный и полностью автоматический процесс пиролиза
    • Продукция высочайшего качества
    • Полный и надежный контроль условий лечения
    • Простота изменения условий эксплуатации
    • Доступность по всему миру
    • Разнообразие размеров и конфигураций
    • Компактность; «Бережливое и среднее» оборудование
    Biogreen® — это инновационный запатентованный процесс пиролиза, работающий с 2003 года.Уже более десяти лет наше решение работает для преобразования биомассы, пластмасс и отходов в энергию и полезные продукты.

    Процесс пиролиза

    Biogreen основан на электрически нагреваемом шнековом конвейере (Spirajoule®), предназначенном для расширенной термической обработки при температурах до 800 ° C и выше. Температура обрабатываемого продукта точно контролируется на основе заданных температур. Время пребывания материала внутри реактора Biogreen® регулируется скоростью вращения шнека. Термическая конверсия осуществляется в бескислородной (пиролизной) атмосфере в уникальной конструкции оборудования, что гарантирует неизменное качество продукта, получаемого в результате обработки.

    Защищенная международными патентами, Biogreen® представляет собой чрезвычайно универсальную систему, которая предлагает широкий спектр возможностей для термохимического преобразования биомассы и отходов в материалы и энергию с высокой добавленной стоимостью.

    Biogreen — один из ведущих процессов пиролиза в Европе, который продемонстрировал надежность и производительность более десяти лет эксплуатации.

    Каковы применения процесса пиролиза Biogreen®?
    • Производство твердого топлива из биомассы (процесс торрефикации)
    • муниципальные отходы, промышленные отходы (RDF / SRF) преобразование в электроэнергию
    • Производство биоугля (питательные вещества и усилители почвы)
    • переработка ила и промышленных осадков в тепло и электроэнергию
    Какова мощность процесса пиролиза Biogreen?

    Модуль

    Biogreen® рассчитан на переработку до 2,5 м3 / ч.Фактическая массовая вместимость связана с примененным временем обработки («временем пребывания») сырого продукта и его кажущейся плотностью (кг / м3). Время пребывания материала устанавливается на панели управления Biogreen® и регулируется скоростью вращения шнека. Для получения большей производительности установки пиролиза Biogreen® размещены параллельно.

    Комментарии закрыты.

    Азия .ru

    Каталог Запросы: 1226239 Компании: sql
    Бытовая электроника и электротехника (144237)
    Аудио и видео оборудование,
    Домашняя техника,
    Кухонная техника,
    Источники питания,
    Электронные компоненты и детали (31323)
    Электроустановочные компоненты и материалы,
    Электронные компоненты,
    Электронные компоненты оборудование,
    Компьютеры, программное обеспечение и периферия (50962)
    Устройства хранения данных,
    Периферийные устройства,
    Компьютерные аксессуары,
    Силовые устройства,
    Средства связи / сети / телефонии (47447)
    Телефония,
    Оборудование для проводных сетей,
    Оборудование для беспроводных сетей,
    Спутниковое / навигационное оборудование,
    Промышленное оборудование (148133)
    Прочие промышленные материалы,
    Другое промышленное оборудование,
    Запасные части для промышленного оборудования,
    Металлообрабатывающее оборудование,
    Оргтехника (56945)
    Стационарный,
    Оборудование системы безопасности,
    Расходные материалы,
    Офисная мебель,
    Детские товары (55498)
    Игрушки,
    Детская одежда,
    Детские аксессуары,
    Детские коляски,
    Транспортные средства, запасные части и аксессуары (85614)
    Запчасти и аксессуары для автомобилей,
    Мото техники,
    Двигатели и двигатели,
    Автомобиль,
    Спорт и отдых (82486)
    Летние виды спорта,
    Досуг и развлечения,
    Туристическая амуниция,
    Фитнес,
    Одежда, обувь, материалы и аксессуары (380100)
    Материалы для пошива и обуви,
    Повседневная одежда,
    Другая одежда,
    Обувь и аксессуары,
    Хозтовары (167378)
    Аксессуары для кухни,
    Мебель и аксессуары для мебели,
    Дизайн и интерьер,
    Товары для дома,
    Химические материалы и продукты (26428)
    Химические агенты,
    Пластиковые материалы,
    Прочие химические продукты,
    Химические реагенты,
    Медицина и фармацевтика (34260)
    Фармацевтические препараты,
    Медицинское оборудование,
    Медицинские изделия и материалы,
    Медицинские инструменты и аксессуары,
    Драгоценности, бижутерия и подарки (68874)
    Подарки и подарки,
    Ювелирные изделия,
    Бижутерия,
    Галантерея (30167)
    Женские сумки,
    Прочие галантерейные товары,
    Сумки,
    Рюкзаки,
    Товары для личного пользования (30241)
    Косметика,
    Средства для ухода за волосами,
    Часы,
    Прочие личные аксессуары,
    Сырье (12471)
    Железная сталь,
    Продукция из цветных металлов,
    Другое сырье,
    Металлы Минералы,
    Ремонт и строительство (131841)
    Сантехника, водоснабжение и канализация,
    Инструменты для билдинга,
    Металлопрокат, металлоконструкции и ковка,
    Плитка, мрамор и гранит,
    Оптическое и оптическое оборудование и аксессуары (9486)
    Очки,
    Оптические материалы и аксессуары,
    Микроскопы,
    Другое оптическое оборудование,
    Сфера услуг (30311)
    Бизнес-услуги,
    Рекламные услуги,
    Другие услуги,
    Издательские услуги,
    Продовольственные товары (61824)
    Сельскохозяйственные продукты, свежие или охлажденные,
    Табак, вино, кофе, чай и напитки,
    Фрукты,
    Замороженная еда,
    Вторичные материалы (963)
    Металлические отходы,
    Текстильные отходы,
    Прочие переработанные материалы,
    Макулатура,
    Сельское хозяйство (47248)
    Оборудование и материалы для аквакультуры,
    Экстракт животных,
    Семена растений,
    Агрохимикаты,
    Недвижимость (410)
    Другая недвижимость,
    Квартира (Виллы),
    Земельные участки,
    Офисное здание,

    .

    Своими руками

    Настенный светильник своими руками из дерева: Люстра из дерева своими руками: материалы, варианты

    Светильник из дерева своими руками

    Светильник из дерева своими руками

    Кухня с одной грустной, но очень экономичной лампочкой по середине потолка уже пару лет ждала свой светильник, который мы, как обычно, задумали сделать своими руками. Кроме этой задумки в голове было парочку разномастных идей: светильник из веревок или бутылок, лампа из чашек или из веточек, а может, из шпона или глины? Короче, никак не складывалось у нас с освещением кухни. Правда, над рабочим столом висел винтажный абажур 60-х годов.

    Потом, насмотревшись вдоволь на скандинавские интерьеры, мы загорелись ветками и корягами. Решили, что одна должна обязательно висеть на потолке в кухне, тем более, что мы мечтаем о деревянной кухонной мебели. Сказано – не сделано. Потому что найти корягу дело непростое и затяжное.

    В поисках подходящей деревяхи мы бродили по берегам нескольких рек (Латорицы, Южного Буга, Збруча, Днепра и Десёнки), шастали по лесам и озадачивали друзей, любящих походы. А потом отправились на прогулку в ближайший парк и прямо по середине центральной аллеи нашли свой будущий деревянный светильник 🙂

    Долгожданная находка

    Довольные долгожданной находкой мы вернулись домой и… растерялись, потому что на нас навалились сомнения. А как это будет выглядеть? “А що скажуть люди?” (укр). А как же вешать такую лампу, если задуманной кухонной мебели нет?

    Короче, стала наша ветка сначала предметом интерьера и особой гордости, а потом слегка укоротилась, потому что её часть пошла детям на деревянное лото с животными. Как так? А вот так: ветку стал грызть неизвестный зверь 🙂 Пришлось отрезать часть, а потом – была не была – сделали из ещё кусочка ветки лото. Осталась коряга, не тронутая зверем, и как раз нужной длины.

    Прошел год и тут нам пишет любимый “The village”, мол, давайте сотрудничать. Мы так этого хотели! Но ничего свеженького и подходящего их тематике у нас нет. Ну в самом деле, не сделаю же я для “The village” мастер-класс про пошив фетрового жирафа 🙂 Что мы можем предложить? Конечно, долгожданный светильник из коряги. Это же мейнстрим и Скандинавия! Обговариваем с редактором эту идею, она соглашается и мы начинаем работу над светильником из ветки своими руками.

    Всё бы можно сделать просто и быстро, но мы же лёгких путей не ищем, поэтому отправляемся опять в лес. На этот раз нам нужны ветки потоньше, чтобы сделать деревянные чехлы для патронов в светильнике. Благо, поваленное и высохшее дерево находим быстро, совмещая приятную находку с полезным выгулом младшего поколения.

    Пока дети спят…

    Подходящая ветка

    Все необходимые материалы для лампы из ветки:

    Большая сухая ветка, провод, пластиковые патроны Е-14, энергосберегающие лампочки с аналогичным цоколем, тонкий металлический монтажный трос, зажимы для него, сухие ветки диаметром 3,5 сантиметра, маленькие гвозди (около 10 шт.), шурупы по дереву (2 коротких, 1 длинный), квадратная доска (8 x 8 x 2 сантиметра), белая акриловая краска, акриловый лак, малярный скотч. Пила, бормашина (гравёр), дрель, паяльник, плоскогубцы, отвёртка.

    Набор “сделай сам” 🙂

    А теперь сам процесс создания деревянного светильника своими руками:

    1. Остатки коры на ветке зачищаем наждачной бумагой. Некоторые места оставляем нетронутыми для придания естественного вида.

    Шлифуем ветку наждачной бумагой

    2. Размечаем на ветке места для сверления отверстий под провода. Также в верхней части ветки рисуем линию, по которой сделаем  канавку для провода.

    Отмечаем места для сверления отверстий

    3. Сверлим отверстия при помощи дрели. Проделываем канавку бормашиной (гравером).

    Сверлим отверстия

    Делаем канавку под провод

    4. Сверлим отверстия в квадратной доске под трос, провод и монтажный шуруп.

    Пилим и сверлим квадратную доску

    5. Ветки диаметром 3,5 см пилим на части длиной 5 см.

    Пилим заготовки

    6. Из этих заготовок при помощи дрели и фрезы высверливаем сердцевину под пластиковый патрон глубиной 4,5 см.

    Фиксируем заготовку

    Сверлим фрезой отверстие под патрон

    7. В них же проделываем отверстия под провода.

    Сверлим отверстие под провод

    Готовый набор чехлов для патронов

    8. Отрезаем провод нужной длины, подсоединяем к нему патрон, одеваем патрон в деревянный чехол. Затем продеваем свободный конец провода в отверстие на большой ветке.

    Собираем детали

    9. Стальной трос вставляем в отверстия на ветке и фиксируем его шурупами.

    Фиксируем стальной трос

    10. Прокладываем провод по канавке, фиксируем его при помощи гвоздей, изогнутых в букву Г. Паяем стыки проводов, изолируем места спайки при помощи термоусадочного кембрика.

    Паяем проводку

    Место соединения проводов в термоусадочном кембрике

    Фиксируем провод Г-образными гвоздиками

    11. Все деревянные детали светильника обрабатываем наждачной бумагой, покрываем одним слоем матового акрилового лака. Квадратную доску предварительно красим белой краской, а потом покрываем лаком. Мы сделали это для того, чтобы деревянная накладка не выделялась на фоне белого потолка.

    Шкурим и красим квадратную доску

    Лакируем ветку

    12. В квадратную деревянную заготовку продеваем 2 конца стального троса и провод электропитания светильника. Выставляем нужную высоту светильника при помощи троса, фиксируем трос зажимами.

    Продеваем провод, закрепляем тросик

    13. Крепим лампу на потолке с помощью длинного шурупа. Вкручиваем лампочки.

    Вешаем светильник из коряги

    Красота в деталях

    Один, два, три – лампа гори!

    Лампа готова! Светит и радует глаз, потребляет всего 25 ватт. Её длина 1,3 метра, высота 65 сантиметров. Вес 1,2 килограмма. Приблизительная стоимость без лампочек — четыре доллара.

    Патроны крупным планом

    Ещё один красивый ракурс

    Пусть в Ваших квартирах в любую пору года будет светло и уютно!

    P.S. подборка деревянных светильников ручной работы из веток, коряг, досок:

    [alpine-phototile-for-pinterest src=”board” uid=”kucherslife” board=”wood-lights” imgl=”pinterest” pinit=”1″ dl=”1″ dlstyle=”large” style=”floor” row=”3″ size=”192″ num=”9″ shadow=”1″ border=”1″ highlight=”1″ curve=”1″ max=”100″ nocredit=”1″]

    Чтобы увидеть больше идей, переходите по ссылке к нам на Pinterest.

    Мы подобрали ещё 5 интересных статей для Вас:

    самодельная, подвесная, видео-инструкция, фото и цена

    Все фото из статьи

    За последние несколько десятилетий не осталось практически ни одного дизайнерского направления, которое бы в той или иной мере не использовало изделия из дерева. Светильник вообще и люстра в частности объективно являются одними из наиболее заметных предметов интерьера, поэтому подвесные люстры из дерева, заслужено считаются едва ли не самым популярным трендом на данный момент.

    Фото люстры из бруса.

    Особенности потолочных светильников из дерева

    Любой деревянный предмет в интерьере помещения на подсознательном уровне ассоциируется с теплотой и уютом. Традиционно самодельные люстры из дерева используются во всех направлениях восточной тематики, где геометрическая правильность линий и в тоже время теплота натурального дерева способствуют умиротворенному отдыху.

    Такое направление как кантри вообще невозможно без использования натуральных материалов. Для сельского стиля во все времена было характерно использование слегка грубоватых необычных форм. Массивный вид таких светильников создает ощущение надежности.

    Массивная люстра в стиле кантри.

    Люстра из дерева под старину ассоциируется со средневековой романтикой и рыцарскими турнирами. Вкрапления кованных металлических элементов придают такой конструкции изысканную легкость и неповторимый колорит.

    Достоинства деревянных светильников

    • Первое, что бросается в глаза, это натуральность такой люстры. Трудно найти более экологически чистый материал. Более того, постоянно находясь рядом с источником тепла, древесина выделяет в атмосферу полезные для здоровья эфирные масла и микроэлементы.
    • Технология обработки данного материала, как правило, не отличается большой сложностью. Сборка относительно простых деревянных конструкций доступна даже детям.

    Навесной светильник из веточек.

    • Люстры для дачи из дерева заслужено считаются едва ли не самым лучшим решением. Ведь дача сама по себе предназначена для загородного отдыха поближе к природе.
    • Не последнюю роль играет цена конструкции. Даже если вы будете использовать элитные сорта древесины, общая стоимость самодельной люстры будет доступна практически для любого бюджета. Но как правило все затраты заканчиваются на приобретении патронов, лампочек и проводов, а несколько дощечек или веточек всегда найдутся на любой даче.

    Абажур из склеенных планок.

    В чем недостатки таких светильников

    • Оппоненты сразу укажут вам на пожароопасность такой люстры. В этих утверждениях, безусловно, есть доля истины, но при грамотном монтаже и использовании светодиодных или других слабо нагревающихся источников света, вам практически ничего не грозит. Кроме того, в продаже есть масса натуральных пропиток препятствующих возгоранию.

    Важно: такие самодельные светильники, чем бы вы их не пропитывали и как бы грамотно не собирали, крайне не желательно размещать вблизи источников открытого огня. К примеру, рядом с камином или в зоне барбекю.

    Комбинированная конструкция с металлом.

    • Как не крути, но древесина материал живой и весьма гигроскопичный. Люстры из дерева для бани смотрятся превосходно, но монтировать их лучше подальше от душевых и парилок. Постоянное изменение температуры и повышенная влажность далеко не способствуют сохранности массива. В данном случае больше подойдет люстра под дерево.
    • Еще одной серьезной проблемой данного материала является высокая вероятность поражения массива разного рода вредителями. Но как уже упоминалось выше, никто вам не мешает пропитать свою люстру натуральными защитными составами.

    Несколько слов о самостоятельной сборке

    Люстра под старину своими руками из дерева, вещь вполне реальная. В сущности, от вас требуется только большое желание и стандартный набор столярных инструментов, который есть практически в каждом доме.

    Врезка светильников.

    Люстра колесо

    Данный вариант считается одним из самых распространенных. При грамотном подходе, этот светильник можно легко вписать в большинство интерьеров. Главное здесь изготовить колесо нужного диаметра.

    Вероятность того, что вы найдете натуральное колесо от телеги, в современной жизни крайне невелика. Поэтому мы рекомендуем изготовить его самостоятельно. В зависимости от диаметра несущей конструкции, можно использовать мебельный щит или фанеру толщиной 12 мм.

    Конструкцию лучше делать двух или трехслойной. Инструкция элементарно проста. Нужно взять два или три листа и стянуть их по углам саморезами. После чего размечается сердцевина и обод нужного диаметра.

    Колесо из мебельных щитов.

    Первой вырезается сердцевина, для этого, по разметке, просверливается отверстие, с таким расчетом, чтобы в него легко вошло полотно электролобзика. После чего вырезается изделие. Обод вырезается таким же способом.

    Совет: импровизированные спицы для нашего колеса лучше купить в строительном магазине. Сделать их своими руками без токарного станка не получится, а квадратные планки смотреться не будут.

    Гнездо под патрон.

    Когда наборной обод и сердцевина готовы, можно переходить к сборке. Для этого вам понадобится гибкий медный провод сечением не менее 0,75 мм², керамические патроны под лампы, несколько рем-болтов и цепи для подвески.

    Провод желательно брать в стекловолоконной, не горючей оплетке. Проводку можно смонтировать между листами, предварительно прорезав стамеской или резцом по дереву желоб, но так как наше колесо будет находиться под потолком и сверху на него смотреть некому, провод можно закрепить на верхней плоскости обода. Подключать лучше параллельно по схеме 4+4, 2+6 или 3+5.

    Подвеска на цепи с рем-болтом.

    Совет: деревянную люстру над длинным столом сделать еще проще. Для этого идеально подойдет грубо обработанный деревянный брус или круглое природное бревно сечением не менее 200 мм. Патроны под лампы монтируются снизу в сквозные отверстия, а проводка пускается поверху.

    Подвесной светильник из бруса.

    Обработка дерева

    Обрабатывать такую люстру можно по-разному. Но все специалисты рекомендуют использовать исключительно натуральные составы, ведь под действием тепла они будут испаряться.

    Тонировка доски.

    Самый простой вариант это использование самодельного мятного масла. На литр рафинированного, очищенного льняного масла засыпается стакан мяты и ставится в темное место на 2 недели. Учтите, что каждый день этот состав нужно взбалтывать.

    Если в такое масло добавить натурального пчелиного воска в пропорции 1:3, 1:4 или 1:5 и разогреть на водяной бане, вы получите прекрасную натуральную мастику для дерева. Что же касается морилки, то для бюджетного варианта подойдет раствор марганцовки.

    На видео в этой статье показаны способы создания светильников.

    Вывод

    Самодельные люстры из дерева, чаще всего делаются в единственном экземпляре, они уникальны и этим привлекательны. Для творческой личности здесь работы непочатый край.

    Оригинальные конструкции.

    из чего можно сделать элемент декора в домашних условиях

    Люстра может стать главным элементом интерьера, сделать его особенным и неповторимым. И вовсе не обязательно отдавать огромные суммы денег для приобретения эксклюзивных предметов интерьера, по желанию красоту можно сотворить собственными руками.

    Представьте, как интересно будет выглядеть изготовленная люстра своими руками из дерева.

    Что для этого потребуется

    Из чего можно сделать люстру своими руками. Основным преимуществом самодельного абажура является то, что для его создания можно применять любые материалы, имеющиеся под рукой. В этом случае новый дизайн помещения не будет связан с материальными затратами, а в кладовке освободится место.

    Красивая люстра своими руками может быть изготовлена практически из любых подручных материалов. Для творческой работы пригодятся рейки, доски, планки, ветки, фанера, клей по дереву, лак или краска, инструменты. Точный набор материалов зависит от выбранной модели изделия.

    Преимущества

    Главное достоинство самодельных люстр из дерева – материал. Сегодня, когда пластик получил широкое распространение во всем мире, все натуральное и экологичное особенно ценится. Какими же преимуществами будет обладать люстра из деревянных реек?

    • гарантированная экологичность – древесина является чистым материалом, не наносящим вреда здоровью;
    • простота исполнения, которая обеспечивается податливостью материала;
    • отсутствие ограничений, касающихся внешнего вида изделия – работая собственноручно, можно создать люстру, идеально подходящую под выбранный дизайн комнаты;
    • положительное воздействие на эмоциональное состояние – доказано, что предметы из дерева действуют успокаивающе.

    Важно! Люстры самодельные из хвойных пород древесины не только имеют прекрасный внешний вид, но и помогают избавиться от заболеваний дыхательных путей. Особенно целебны сосна и ель.

    Конструирование изделий

    Люстра в виде колеса, безусловно, придется по вкусу ценителям этно-стиля. Такой абажур станет неотъемлемой частью интерьера в стиле дикого Запада. Особенно по вкусу эта идея придется тем, у кого на даче лежит без дела колесо от телеги. Если же главный элемент отсутствует, а деревянная люстра колесо нужна, и желание рукодельничать есть, то данный компонент можно купить на любой «барахолке» или заказать через Интернет.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы нам понадобятся:

    • деревянное колесо;
    • электрическая дрель и набор сверл к ней;
    • инструменты для резьбы по дереву;
    • монтажный клей;
    • фольга;
    • электрическая составляющая – светильники, патроны, провода;
    • лак или краска для покрытия готового изделия;
    • декоративные элементы – по желанию;
    • цепи для крепления.

    Не знаете, какие лампочки выбрать для самодельной люстры? Отдайте предпочтение светодиодным или люминесцентным, такой светильник будет иметь высокий уровень пожарной безопасности.

    Инструкция по изготовлению

    Колесо очистите, отшлифуйте – поверхность должна быть гладкой и чистой. Определите, какая часть будет верхом, а какая – низом. В верхней части высверлите отверстия под патроны. Удобнее всего эту процедуру выполнять, используя сверло Форстера.

    Теперь нужно проделать отверстия для проводов сверлом подходящего диаметра проделайте отверстия от внутренней стороны колеса к каждому месту, где будет установлен электропатрон.

    Делаем «ходы» для проводов в верхней части колеса, где и будет расположено крепление к потолку.

    Можно пустить провода поверх, тогда не придется тратить время на их маскировку, однако это сделает люстру менее привлекательной. Сквозные отверстия в верхней части лучше делать под углом, сверху вниз.

    Декорируем каркас для люстры своими руками. Можно просто покрыть древесину лаком или придать ей эффект «старины», покрыв основу «морилкой», а железные элементы – черной краской. В качестве декора можно использовать любые элементы, имеющиеся под рукой.

    Важно! Обратите внимание на центральное отверстие снизу: в него можно вставить дополнительную лампу или же прикрыть декоративным элементом.

    Собираем люстру: на дно выемок для патронов рекомендуется уложить слой фольги – это повысит пожаробезопасность светильника. Вставьте патроны, подсоедините провода. По желанию, находящиеся на виду провода можно покрыть краской в тон основе.

    Для крепления к потолку используйте цепи – три штуки, прикрепленные на равных расстояниях друг от друга.

    Антикварные вещи всегда в цене

    Деревянные люстры под старину своими руками обычно создаются из натуральных материалов. Можно, конечно, применять искусственные химические составы, но тогда абажур уже перестанет быть экологически безопасным.

    Люстры-светильники из дерева под старину отличаются от своих «собратьев» именно внешним видом. Дерево искусственно состаривается при помощи разных средств.  

    Для работы будут нужны:

    • готовая деревянная люстра;
    • мятное масло;
    • пчелиный воск;
    • марганцовка;
    • перчатки;
    • ветошь для работы.

    Совет! Мятное масло легко приготовить самостоятельно – для этого стакан измельченных листьев мяты следует залить литром очищенного льняного масла. Использовать можно спустя 14 дней.

    Обработка изделия

    Смешайте мятное масло с пчелиным воском в пропорции 1:3. Подогрейте смесь на водяной бане до получения однородной массы.

    Используя мягкую ткань, равномерно обработайте все деревянные поверхности светильника смесью масла и воска.

    Сделайте концентрированный водный раствор марганцовки. Ватным тампоном произвольно выполните широкие мазки раствором по дереву: именно они и будут выглядеть как потемнения от времени.

    Дайте люстре высохнуть.

    Используем рейку

    Люстра в зал своими руками из реек выглядит оригинально. Оставшиеся после ремонта или строительства рейки путем простых манипуляций превращаются в изысканный светильник, который станет изюминкой любого интерьера.

    На вопрос, как сделать люстру в домашних условиях из деревянных реек, есть достаточно простой ответ.

    Приготовьте следующий набор:

    • деревянная рейка длиной 2 м 20х30 – 5 шт;
    • электропатроны – 3 шт;
    • провода;
    • уголки – 1 шт;
    • шпилька м6 – 1 шт;
    • льняная пропитка;
    • краска или лак;
    • стекло;
    • шайбы и гайки;
    • инструменты для работы с деревом.

    Рекомендованная мощность лампочек не должна превышать 60 Вт. Даже при длительной работе они не нагреваются до температуры, которая может стать причиной воспламенения.

    Последовательность действий

    1. Все рейки пилим пополам, сокращая длину пополам.
    2. Наносим слой краски или лака.
    3. Из всех реек строим своеобразный колодец, на дно которого устанавливаем стекло. Фиксируем конструкцию струбцинами.
    4. При помощи электрической дрели проделываем отверстия и укрепляем колодец болтами и гайками.
    5. Выбираем средство для крепления светильника к потолку – это может быть цепь или крепкая нить.
    6. Чтобы придать люстре эстетичности, с видимой стороны следует использовать глухие гайки. Края стекла скрываем за пластиковым уголком.
    7. Вставляем патроны, проводим провода.
    8. Монтируем люстру.

    Создаем каркас

    Как должен выглядеть изысканный деревянный светильник? Не обязательно это должна быть люстра резная из дерева.

    Форма и процесс изготовления может быть намного проще.

    Не понадобится даже что-то покупать для основы: в качестве каркаса можно использовать обычную корягу, найденную во время прогулке по лесу.

    Преимущество такого светильника – непревзойденная природная красота. Как сотворить шедевр на основе коряги:

    1. Очистите заготовку от коры, высушите и отшлифуйте.
    2. По ответвлениям проделайте отверстия для проводов. Сплошные сделать практически невозможно – подберите вариант, когда провода будут равномерно обвивать каркас.
    3. В местах, где проводка оказывается снаружи, можно сделать углубления, а потом скрыть провода шпатлевкой нужного оттенка.
    4. Покройте абажур несколькими слоями лака и дайте полностью высохнуть.
    5. На конце каждой ветки установите патрон.
    6. Для крепления лучше всего использовать металлическую цепь.

    Совет! Дерево – легковоспламеняющийся материал, желательно его сразу обработать защитным составом.

    Оригинальные решения

    Интересные люстры своими руками можно сделать любой формы, стиля из самых неожиданных материалов – коряги, бревна, бруса или веточек. В этом вопросе нет ограничений и рамок, любое авторское решение гарантированно отыщет своих поклонников, подарит массу положительных эмоций владельцу.

    Самый простой способ

    Сделать интерьер в своем доме по-настоящему неповторимым не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Немножко фантазии, художественного творчества и веры в результат – и вы сможете достичь поставленной цели.

    Для тех, кто совсем сомневается в собственных способностях, есть легкий вариант превращения обычного бра в интересный светильник. Особенно интересно это будет смотреться в спальне, интерьер которой включает элементы дерева. Для воплощения идеи ровную деревянную доску обработайте и покройте лаком. Прикрепите ее к стене вертикально, а уже на нее зафиксируйте бра – светильник станет смотреться совсем иначе.

    Совет! Если при изготовлении люстры из дерева используете клей ПВА, тщательно сотрите его со всех видимых участков. Со временем он желтеет, что портит внешний вид изделия.

    Как видите, на вопрос, как сделать люстру из дерева своими руками, есть масса ответов. Обладая определенными талантами и навыками, проявив немного фантазии, можно создать люстру, достойную восхищения. Описанные выше варианты – лишь малая доля того, что можно придумать.

    Видео по теме: светильник из дерева своими руками

    Деревянные светильники своими руками: фото и видео работ

    Дизайн интерьера в современных домах и квартира строится не на одной расстановке мебели и иной атрибутики, но и на грамотно подобранном освещении. Только за счет люстр, бра, светильников и других аналогов освещения можно акцентировать определенные участки помещения, либо наоборот, сделать их минимально видимыми.

    В условиях современности имеется немало самых разнообразных систем освещения, но до сих пор именно деревянные светильники остаются пусть не единственными, но уникальными и экологичными, в том числе и сделанные своими руками из дерева.

    Все плюсы и минусы освещения из дерева

    При помощи светильников из дерева своими руками можно добиться многого. Например когда такой антураж висит на кухне либо в гостиной, он будет не только смотреться красиво, но и одновременно располагать к душевным разговорам, созданию определенных прелюдий.

    К другому плюсу можно отнести то, что в зависимости от породы древесины, декоративные приборы не только не выделяют в атмосферу вредные вещества, но и наоборот (если это ценные породы) насыщают своим ароматом.

    Не менее очевиден и плюс в простоте обработки материала. В этом случае чтобы сделать светильник своими руками, не потребуется масса специального оборудования. Достаточно лишь иметь минимальные навыки и несколько плотницких инструментов.

    Увы и недостатки у такого рода освещения имеются:

    1. Во-первых, любая самоделка из дерева пожароопасная, поэтому нецелесообразно изготавливать такие светильники по причине возможного возгорания, если конечно не предусмотреть защитных мер.
    2. Во-вторых, самодельные приборы освещения могут стать пищей для разнообразных насекомых и других паразитов. Если же и изготавливать люстры или бра из древесины, то делать их рекомендуется исключительно из хвойных пород. Можно конечно применить и любую другую, но предварительно придется подвергнуть материал специальным пропиткам, которые повысят сопротивляемость к огню и оттолкнут грибок и жуков короедов.
    3. В-третьих, у любой древесины имеется такой недостаток как гигроскопичность. В результате этого, за счет всасывания влаги из атмосферы, деревянные светильники часто подвергаются растрескиванию и деформации. Для того чтобы предметы были в максимальной сохранности необходимо чтобы они находились при постоянной невысокой влажности и температуре, особенно если это изделия из дерева под старину.

    Из сказанного очевидно, что такие понятия как дерево и светильник имеют некоторые несовместимости, и ввиду этого необходимо, прежде чем приступить созданию, подготовить проект и просчитать в нем все мелочи.

    Это позволит лампам находиться не в непосредственной близости от деревянного основания, а на определенном расстоянии, в результате чего сохранится и внешний вид и не возникнет опасных ситуаций.

    Стильные и творческие решения деревянных светильников

    Настенные светильники из древесины, особенно если они сделаны своими руками, способны внести в атмосферу в гостиную особый домашний уют. Самым оптимальным решением является своеобразная композиция из корпуса водяного насоса и деревянного бра.

    Такая форма освещения многим может прийтись по вкусу, особенно тем, кто неравнодушен к оригинальным изделиям.

    Не менее оригинальны и светильники под старину, выполненные из деталей высохших деревьев. Если это уникальное изделие обрамить маленькими хрустальными кусочками и вдобавок покрыть лаком, то такой светильник можно использовать в виде своеобразного ночника.

    Если настенный торшер понадобился в детскую комнату, можно подключить фантазию и сделать его из нескольких светодиодных ламп и средних размеров фанеры или древесины вырезанной в форме любимого сказочного героя. Такое освещение обязательно порадует ребенка, особенно в ночное время при рассеивании световых лучей по всей комнате.

    В том случае, когда хочется внести дозу креатива, можно воспользоваться:

    • Гирляндой.
    • Сосновыми ветками.
    • Держателем для карниза.

    Если сделать своими руками из дерева такой оригинальный светильник, использовать его станет возможным и не по прямому назначению. Например за счет того что лампочки не нагреваются, на ветки можно вешать шарфы и иные вещи, то есть использовать в виде своеобразной вешалки.

    Вариантов исполнения на самом деле великое множество. Единственное что может потребоваться для создания оригинального деревянного потолочного светильника или настенного бра, это фантазия.

    Даже самая обычная упавшая с дерева ветка способна стать уникальной, особенно в купе со старыми ненужными вещами, которые не первый год хранятся на чердаке или в чулане.

    Оригинальный мастер класс

    Известно что геометрия любой комнаты зависит от того как именно в ней расставлена мебель, висят картины и какие в ней шторы и тюль.

    Если же внести такие оригинальные дополнения как люстры из дерева, причем в геометрическом исполнении, можно значительно повысить стильность имеющегося интерьера.

    Если рассматривать варианты исполнения касаемо того как сделать такой абажур, все очень просто. Необходимо подготовить:

    • Деревянные брусочки в количестве 18 штук.
    • Металлическое основание для подвешивания люстры.
    • Карандаш с линейкой.
    • Электрический лобзик.
    • Степлер и скобы для скрепления.

    Изготавливается эта конструкция очень просто. Сначала нужно подготовить столбики для сборки каркаса. Для этого нужно взять 4 столбика одинаковой длины согласно размерам светильника и 8 для поперечек.

    Для первой рамки каркаса необходимы 2 длинные направляющие и 2 короткие. Длинные ложатся параллельно друг к другу, а короткие – поперек длинным. После этого конструкция скрепляется скобами.

    Вторая рамка делается таким же образом и затем их необходимо собрать в одно целое – куб. В сделанный своеобразный куб можно внести дополнение в виде 4 реек, вмонтированных в каждую сторону по диагонали. Для этого при помощи строительного уголка либо стусла рейку отрезают под углом 45 градусов и крепят к каркасу. Основа потолочного светильника из дерева готова.

    Ввиду того что подобная лампа не допускает использования плафона, актуально подобрать для нее самый обычный подвес, после чего его рекомендуется окрасить в предпочтительный оттенок, высушить и повесить в гостиную. Если обратить внимание на фото, можно уловить в нем некоторый шарм, несмотря на банальную простоту изготовления.

    Важные нюансы при создании светильников

    Для изготовления любого типа светильников для деревянного дома, квартиры или дачи, не забывать на рекомендации специалистов и стандартные правила, например:

    • При работе с древесиной обязательно требуется соблюдать меры безопасности в виде маски, перчаток, защитных очков и т.д.
    • Светильники для бани своими руками, настенные бра и их аналоги с одной лампой имеют всего 2 провода, и принцип подключения заключается в соединении фазы с выключателем. Уже от выключателя проводник проходит к вводной фазе, и нулевой провод подключается непосредственно к вводному нулю.
    • Если же лампа не одна, а 2, 3 или 4, подключение остается таким же с одной лишь разницей – больше проводов.

    Также необходимо учитывать расположение осветительных приборов, например как сделать, чтобы настольные светильники из дерева одновременно и освещали требуемый участок стола и не отвлекали на себя внимание?

    Или взять к примеру настенные бра. Все это зависит в первую очередь от самого помещения, какие у него параметры по ширине, высоте и предназначения, например:

    • Если выбранное помещение спальня, оптимальной будет высота от уровня пола от 120 см до 150.
    • Для гостиной показатель свой. Настенные светильники в ней следует крепить не ниже 130 см от пола и не выше 140, разница казалось бы незначительная, но на практике ощутимая.
    • Если светильники для дачи, то при наличии детей главное правило – чтобы ребенок не имел к ним прямого доступа. То же самое касается и самой детской комнаты.
    • Для коридоров третье правило. Исходя из геометрии и интерьера, настенные бра в них рекомендуется монтировать на высоте от 180 до 200 см.

    Главное при изготовлении светильников из дерева строго следить за правилами безопасности, а при установке, за тем чтобы при условии оснащении лампами накаливания, они не соприкасались с легковоспламеняемой поверхностью.

    Видео: светильники из дерева

    21 Настенное украшение из дерева «сделай сам» для любой комнаты и интерьера

    Дерево — самый традиционный и по-прежнему один из самых популярных материалов для домашнего декора. Дерево согревает любое пространство и придает ему роскошный естественный вид или ощущение потрепанного деревенского стиля. Независимо от того, используете ли вы дерево для облицовки стен или полов или выбираете деревянную мебель, ваш интерьер будет намного комфортнее и уютнее. Но есть и другие более простые и дешевые способы добавить деревянного тепла вашему интерьеру, вам просто нужно быть хитрым и иметь в своем распоряжении немного дерева. Сделайте классную деревянную стену своими руками — здесь есть масса идей для воплощения!

    Поделки из дерева в деревенском стиле, настенные предметы искусства

    Деревенский стиль можно легко придать вашему интерьеру с помощью бревен. Нарежьте их и прикрепите к стене, и вы получите классную деревянную настенную живопись в деревенском стиле. Вы также можете покрасить бревна как-нибудь, например, в какой-нибудь геометрический узор или просто жирные формы.

    DIY Stencil Wood Wall Art Ideas

    Трафарет — самая популярная и самая простая идея для деревянных стен.Любите путешествовать? Возьмите переработанную древесину и нанесите на нее трафарет с картой мира, а затем вы сможете указать места, где вы были и куда собираетесь. По сути, вы можете нанести трафарет на дерево чем угодно — прибоями, различными геометрическими узорами, животными, контурами вашего домашнего состояния и многим другим, всем, что приходит вам в голову.

    DIY Painting Wood Wall Art Pieces

    Если вы любите цвета и хотите, чтобы ваш интерьер был более живым, возьмите куски дерева различной формы или просто доски и раскрасьте их всеми яркими цветами, которые вам нравятся, это будет великолепно!

    Предметы искусства для стен из восстановленного дерева своими руками

    Всегда полезно дать новую жизнь старому дереву. Это последняя тенденция, которую нельзя игнорировать. Если вы видите поддоны возле мусорного контейнера, знайте — вы можете легко превратить их в потрясающее настенное искусство.

    Другие идеи для поделок из дерева

    Просверлите отверстия в деревянной доске, чтобы получилась классная фигура, и поместите за ней свет, чтобы создать классную настенную живопись, которая будет служить лампой ночью. Настенные рисунки из дерева очень популярны сейчас, вы можете нанизать любую букву, слово или фигуру.

    Настенное панно из дерева подойдет к любой комнате, интерьеру и практически любому назначению, оно может быть интерактивным или обычным, варианты бесконечны! Прочтите инструкции ниже, чтобы найти лучший!

    Настенное искусство в деревенском стиле с силуэтами (через https 🙂

    Сделайте настольную лампу из березового бревна | DanMade: смотри, как Дэн Фэйрс делает мебель из восстановленного дерева

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Родной город

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Хорошие кости

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Охотники за домом

    Прямо сейчас

    House Hunters International

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    Прямо сейчас

    Fixer to Fabulous

    В тренде

    HGTV Дом мечты 2021
    Fixer к Fabulous
    Рождественский декор своими руками
    2021 Цветовые тренды
    Обновления для бюджетной ванной комнаты
    Умные переработанные органайзеры

    Показывает

    • Особняки со скидкой
    • Брат против. Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home
    • Остров Реновации
    • Rock the Block
    • Правила дома для отпуска
    • Город ветров реабилитации
    • См. Полное расписание
    • Смотреть все сезоны

    Увидеть больше в шоу

    Прогресс и раскрытие нашей индивидуальной кладовой, сделанной на заказ!

    Мы жили в нашем доме 5 лет, прежде чем начали реконструкцию кухни и прачечной.Итак, мы знали, что работает (не очень), а что не работает (почти все) для нашей семьи. Одной из самых больших неприятностей в нашей старой кухне была кладовая.

    Он был недостаточно большим, полки не были правильно разложены, и было много ненужного места. Например, расстояние между полками было слишком маленьким, чтобы держать коробку с хлопьями вертикально или вмещать некоторые из моих контейнеров. Тем не менее, 4 ‘над верхней полкой не использовались.

    В нашем последнем доме я добавила полки в кладовку специально для наших нужд, и это было замечательно! (Это было очень давно, в начале моего пути к ведению блога, а качество изображения ужасное!) Мне очень не хватало этой функции.

    Если вы пропустили начало этой реконструкции кухни и прачечной, вот все сообщения!

    Проектирование кладовой

    Когда нанятый нами дизайнер кухни впервые увидел нашу кухню, ее первым предложением было отказаться от кладовой и перейти на кладовые. По-видимому, это круто, чем можно заняться в 2019 году. Хотя мне нравится внешний вид кладовых на других кухнях, я знал, что они не подойдут для нашей семьи.

    Я всегда мечтал о кладовой, в которой не только хранились продукты, но и наша небольшая бытовая техника, кулинарные книги и, возможно, даже было небольшое рабочее место.Что-то вроде буфета дворецкого. Поскольку я использую купоны в сочетании с рекламой продуктовых магазинов, мои потребности в кладовой разительно отличаются от потребностей большинства ее клиентов. У меня может быть 20 коробок овсяных отрубей Cracklin одновременно. Это единственные хлопья, которые ест мой муж, и он ест их на завтрак каждый день. Эти вещи дорогие, поэтому я стараюсь запасаться, когда они поступают в продажу, и у меня есть купоны на них.

    Имея это в виду, она приняла мое видение и смогла вписать его в свой дизайн.Это в основном то, что я видел в своей голове, профессионально оформленное, и я так рад вам показать!

    Новая кладовая

    В этой кладовой есть все, что я искал: открытые стеллажи, место для хранения мелкой бытовой техники, рабочее место и ящики для снеков. Мы воспользовались 10-футовыми потолками, поэтому сложно сделать все сразу. Размеры новой кладовой — 6 х 5 футов.

    Мы использовали здесь только один (на самом деле два) шкафа ИКЕА: шкаф для кладовой 18 х 90 дюймов и навесной шкаф 18 х 20 дюймов.Это компоненты небольшой башни для хранения бытовой техники. Я установил их, когда мы установили всю кухонную мебель. Вся конструкция стеллажа построена на этом «модуле».

    Все остальные стеллажи я изготовил на заказ из дерева от Lowes. Перед тем, как построить полки, я покрасил потолок краской Valspar, а стены — яичной скорлупой Benjamin Moore Ultra Spec в цвете Decorator’s White.

    Верхний стеллаж

    Недавно покрасив комнату, я начал с верхнего стеллажа.Я хотел закончить их, прежде чем строить нижние полки, так как они должны были быть глубиной шкафа. Было бы намного труднее получить доступ к задней части верхних полок с установленными нижними полками.

    После измерения моих контейнеров (и контейнеров, которые я хочу использовать) я определился с высотой моих разных полок. Мы собираемся с 1 14 ″, 2 10 ″ и 2 9 ″. Поскольку у меня будут базовые шкафы и столешница, я знал, что первая полка должна быть такой же, как и нижняя часть моих шкафов на кухне.Это означало, что мне нужно было разместить первую строчку на высоте 19 дюймов над линией столешницы размером 36 дюймов. Что касается остальных полок, я принял во внимание толщину профиля полки 2 дюйма, когда я поднялся по стене и нанес свои линии.

    Я использовал сосну 1 × 2, чтобы разместить планки на стене, вкручивая их в стойки 3-дюймовыми винтами для шкафа. Я использовал 1/2 дюйма МДФ для полок и прибил его к шипам сверху, используя гвозди 1 дюйм и мой пистолет для гвоздей 18 калибра. Это похоже на то, как я построил плавающие полки в домашнем офисе и встроенные модули в гостевой комнате / комнате для рукоделия.

    Мы вырезали эти полки в латах, что немного усложнило установку. Я думал, разрезав их на Ls, полки в углу будут прочнее. Я не знаю, правда это или нет, нам нужно посмотреть, как они справятся. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, использовал фанеру 3/4 дюйма вместо МДФ, но я использовал 1/2 дюйма, потому что я хотел использовать 1 × 2 для передней обшивки, чтобы нам не пришлось разорвать что-нибудь до определенного размера.

    Чтобы красиво закончить фасады, я использовал отборные сосновые 1×2 и прикрепил их гвоздями 1 ″ и моим пистолетом для гвоздей 18 калибра.

    На создание этих полок ушло всего несколько дней. Я заполнил все отверстия белой шпаклевкой для дерева, зашкурил и заделал. Затем я загрунтовал их и покрасил двумя слоями краски Benjamin Moore Advance в цвете Decorator’s White.

    Базовый стеллаж

    Для базовых шкафов я использовал комбинацию древесных отходов, которые были у меня в гараже, и пиломатериалов от Lowes. Полки сделаны из мдф 3/4 дюйма, так как это то, что у меня осталось от проекта кухни.

    Для них мы начали с создания баз из 2×6, разорванных на 4.5 ″. Это похоже на то, что мы сделали для островных шкафов. Ящики для шкафов будут иметь высоту 30 дюймов, а с носком — 34,5 дюйма. Столешница имеет толщину 1,5 дюйма, так что она занимает стандартное рабочее пространство высотой 36 дюймов.

    После того, как мы выровняли их, мы построили шкафы с МДФ. Для трех базовых шкафов мы сделали трехсторонние коробки (две стороны и основание), а затем использовали лом МДФ, чтобы выровнять его с двумя полосками сверху и одной сзади (рядом с верхом). Затем мы прикрепляем кусок фанеры толщиной 1/4 дюйма на спинки с помощью небольших гвоздей.Ширина настраивается для нашего пространства, но в основном это 2 шкафа шириной 19 дюймов, а затем все, что осталось для углового шкафа. Мы выбрали ширину 19 дюймов, потому что это даст нам проем 17,5 дюйма. Ящики elfa, которые мы используем в правом шкафу, имеют ширину 16 7/8 ″, поэтому нам нужно было немного места для дыхания с каждой стороны.

    Сначала мы установили их, начиная с углового шкафа. Затем мы выровняли шкафы и прикрепили их друг к другу, затем прикрутили их к основанию.Я установил полки так же, как и верхние полки, только сначала разорвал шипы 1 × 2 пополам.

    После того, как они были установлены, я обрезал все фасады тем же слоем Select Pine 1×2, который я использовал для верхних шкафов. Вот почему я разорвал опоры для полок нижних шкафов на 3/4 дюйма. На 3/4 дюйма, когда вы кладете сверху полку толщиной 3/4 дюйма, все это скрывается за 1 × 2.

    Включите JavaScript для просмотра содержимого После того, как я загрунтовал и покрасил базовые шкафы, я установил ящики планера сетки elfa в первый шкаф.Я использовал 1 ящик для бегунов Medium 1 и 2 ящика для бегунов Medium 2. Направляющие планера устанавливаются винтами в полку шкафа. Это означает, что вы можете сделать этот шкаф настолько широким, насколько захотите, при условии, что он шире, чем ящик. Их было проще установить до установки столешницы. Эти ящики elfa собираются хранить упакованные чипсы и закуски в удобном месте, чтобы дети могли их достать. Еще у меня есть разделители и наклейки для ящиков elfa.

    Столешница

    В качестве столешницы мы использовали большой блок мясника IKEA Barkaboda.Это та же столешница, которую мы использовали в проекте встроенного бара в гостиной. Мне нравится внешний вид Chevron, он намного интереснее обычного мясного блока.

    Чтобы защитить его, я использовал 3 слоя Waterlox Original Sealer, а затем один слой Waterlox Satin Sealer. Оригинальный ватерлокс был для меня слишком блестящим, а для Satin требуется сначала 3 слоя оригинала. Я люблю Waterlox, потому что он проникает в древесину и защищает ее. Это дорого, но оно того стоит. К счастью, у меня было много вещей, оставшихся после ремонта гостевой ванной комнаты.

    На заключительных этапах мы заделали рабочую поверхность конопаткой и подкрасили стены и полку. Потом надо украсить!

    Декор (пока что)

    Для меня важно, чтобы кладовая была такой же красивой, как и весь мой дом, поэтому я, конечно, собираюсь украсить ее. Украшение кладовой — это скорее организация и поддержание чистоты и порядка, чем красоты, но с столешницей мы тоже можем добавить сюда немного красивого.

    Включите свой JavaScript для просмотра контента Я был очень взволнован, когда вытащил тостер из кухни и там, где есть хлеб.Я купил эту хлебницу на Amazon, и она такая вместительная! Он легко подходит для любого нашего хлеба и английских маффинов. Думаю, в будущем я могу немного натереть ручку.

    У меня также есть мини-лампа, и мы оставляем ее постоянно включенной. Это совершенно не обязательно, но мне это нравится! На прошлой неделе я поделился потрясающими мини-лампами, которые стоят всего 12 долларов, в моих Instagram Stories и приложении LikeToKnow.It, и вы сошли с ума по ним. Любой из них здесь подойдет идеально, и, честно говоря, я ищу здесь темно-синий.

    Угол столешницы был идеальным местом для размещения некоторых из моих больших кулинарных книг, а остальное, думаю, поместится на одну из полок кладовой. Моя коллекция кулинарных книг довольно мала, потому что я думаю, что они устарели, так как у Pinterest есть любой рецепт под рукой, но я все же люблю время от времени просматривать их.

    Я также переместил нашу вазу с фруктами в это место и добавил банку Rae Dunn Cookie, которую я купил в HomeGoods в прошлом месяце. Я отчаянно ищу красную версию на Рождество, и, возможно, я потратил или не потратил 5 часов в прошлую пятницу на ее поиск.#noshame Можете себе представить, как украсить это пространство к праздникам? Я не могу дождаться! У меня есть профинансированная бюджетная категория Holiday Decor YNAB, и я просто жду, когда Target снимет свой декор! Узнайте больше о том, как наш бюджет YNAB изменил нашу жизнь, в этом сообщении в блоге.

    Хранилище устройства

    Башня устройства работает хорошо. Я соединил в пару наши кухонные приборы несколько лет назад, когда делал кухню в Конмари. Я могу честно сказать, что единственные небольшие кухонные приборы, которые есть на настоящей кухне, — это кофеварка и миксер.

    Ленточный

    Ленточный фундамент для теплицы: Для чего нужен фундамент в теплицу

    Для чего нужен фундамент в теплицу


    Автор Анжела На чтение 10 мин. Просмотров 11 Опубликовано

    Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.

    В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.

    Зачем теплице нужен фундамент

    Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:

    • фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
    • изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
    • помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
    • препятствует проникновению внутрь теплицы туману, холодным потокам воздуха;
    • помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.

    Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте

    Виды фундаментов для теплиц

    Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:

    • ленточный;
    • столбчатый;
    • свайный;
    • плитный.

    Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.

    Ленточный

    Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:

    • незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
    • мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
    • заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200-1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.

    [su_label type=»warning»]К сведению:[/su_label] [su_highlight background=»#fdffcd»]Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине. [/su_highlight]

    Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания

    Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:

    • Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
    • Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
    • Бутовое сооружение из камней и глины.
    • Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
    • Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.

    Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках

    [su_label type=»info»]Полезно знать:[/su_label] [su_highlight background=»#d3e8fe»]Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.[/su_highlight]

    Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната

    Плитный

    Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:

    • Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
    • Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.

    Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.

    Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.

    Схема обустройства плитного основания

    Столбчатый

    Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.

    Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:

    • Кладка кирпича, бутового камня.
    • Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
    • Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
    • Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.

    Сх

    фундамент для теплицы из поликарбоната

    Содержание:

     

    Теплица является отличным источником свежих овощей, фруктов, зелени и других продуктов в любое время года. Домашнее сооружение подобного типа позволяет не только регулярно получать действительно безопасные плоды, но и дает ее обладателям шанс в стать ближе к природе, хоть и в искусственно созданных условиях. Как и любая другая постройка, эта конструкция возводится по определенным правилам, основным из которых считается правильный фундамент для теплицы.

    Сначала следует выяснить, необходим ли для нее фундамент. Основными функциями, которые возлагаются на данную часть сооружения, являются два пункта:

    • Защита тепличного внутреннего пространства от воздействия внешних факторов;

    • Увеличение жесткости всей конструкции и сохранение ее целостности.

    Если строительство теплицы имеет цель установки полноценного отапливаемого парника на долгий период времени, то однозначно обустройство фундамента является обязательным этапом процесса.

    В зависимости от типа фундамента существует возможность вкапывания теплицы вглубь земли, что благоприятно сказывается на ее внутреннем микроклимате. Подобный прием, в котором фундамент под теплицу обязателен, позволяет сэкономить на отоплении внутреннего пространства и в значительной мере повышает уровень прочности всей конструкции.

    Виды фундаментов для теплицы

    Разделение фундаментов, предназначенных для установки на них теплиц, происходит по такому же принципу, как и разделение фундаментов в жилых малоэтажных постройках. Единственным важным отличием здесь считается глубина вкапывания: для парников она значительно меньше, чем для домов, так как масса их конструкции в разы меньше массы жилых зданий. Заглубление фундамента осуществляется исходя из глубины промерзания грунта, которая зависит от местного климата.

    Поликарбонатные теплицы, которые сегодня считаются одними из самых популярных типов парников, не создают большой нагрузки на основание. Для такого типа конструкции применяются следующие виды фундаментов:

    • Ленточный фундамент – это сплошная бетонная полоса, непрерывно опоясывающая весь периметр постройки. Она может, как полностью скрываться в земле, так и возвышаться над ней.

    • Монолитная плита полностью простирается по площади теплицы, создавая сплошной бетонный пол в строении.

    • Точечный или свайный фундамент представляет собой основание, состоящее из кирпичных столиков или свай из бетона или дерева, на которые жестко крепится вся конструкция теплицы.

    Фундамент для теплицы из поликарбоната делается из таких же материалов, как и фундамент обычного жилого дома. Здесь используется бетон, металлические каркасы для заливки опалубки, кирпич, пеноблоки и дерево.

    Критерии выбора фундамента для теплицы

    Основными факторами, которые влияют на выбор определенного типа фундамента, являются не только личные предпочтения авторов проекта. Здесь очень важную роль играют геологические особенности местности и наличие грунтовых вод. В основном разделяют следующие причины:

    • Для нестабильных грунтов, обладающих высокой степенью пучинистости, подходят монолитные плиточные фундаменты. Они предназначены для теплиц больших размеров, устанавливаемых на глинистых почвах, на суглинках, торфяных грунтах, или других мало стабильных местностях. Такой тип основания способен противостоять движениям грунта, происходящим вразброс по его поверхности.

    • Часто и сильно увлажняющийся осадками грунт оказывает большое влияние на стабильность тяжелой конструкции. В условиях частого застоя воды без дренажной системы следует устанавливать точечные фундаменты, способные проникать вглубь почвы до ее более стабильных слоев.

    • Низкое зеркало подземных вод является призывом к установке ленточного фундамента. Этот тип конструкции подходит к почвам с высокой степенью пучения.

    Также относительно важной является финансовая составляющая вопроса. Деревянный фундамент под теплицу из поликарбоната самый дешевый. Бетон относится к более дорогим материалам, но и продукт из него получается более монументальным. Здесь важно просчитать выгоду от использования опалубки для заливки, или бетонных блоков, связанных между собой. Более дешевой альтернативой являются точечные бетонные или кирпичные основания, так как при их изготовлении попросту используется меньше материалов.

    Важно обращать внимание на сроки, поставленные для реализации проекта. Наиболее быстрым в возведении является деревянный фундамент. Кроме того, с деревом легче всего работать, особенно, если использовать длинные балки и брусья. Для быстрого результата важно использовать крупные элементы. Это правило касается и других материалов, например, бетонные блоки будут уложены в основание гораздо быстрее кирпича. Заливка опалубки является самым длительным процессом, так как полное высыхание раствора происходит в течение нескольких недель.

    Фундамент для теплицы из поликарбоната

    Здесь подойдет большинство современных технологий возведения фундамента. Все зависит от комплекса факторов, влияющих на окончательный выбор строителей.

    Фундамент из бруса

    Обвязка периметра теплицы брусом является одним из наиболее простых методов организации ее основания. Для защиты поверхности дерева от влияния внешней среды и вредителей его необходимо обработать специальным раствором. В качестве изоляции бруса от грунта используется слой толя. Связываются между собой элементы такого фундамента при помощи шпилек или уголковых металлических элементов. Далее к основанию крепится каркас теплицы.

    Бетонно-кирпичный фундамент

    Данный тип фундамента представляет собой двухслойное основание. Сначала создается бетонный пояс по периметру всего сооружения. После высыхания раствора, на него осуществляется кладка из кирпича, что позволяет с легкостью прикрепить к нему элементы каркаса теплицы. Для создания такого рода фундамента выкапывается траншея, в которую заливается бетон по уровень грунта. Кирпичный слой выступает в качестве цоколя.

    Ленточный фундамент из бетона

    Ленточный способ относится к самым простым и недорогим методам организации фундамента для теплиц и поликарбоната. Единственным минусом такого типа конструкции остается большой временной отрезок, необходимый для высыхания раствора. Метод закладки такой же как и в кирпично-бетонном, но без кирпича. Здесь бетонный цоколь может подниматься выше уровня земли. Соорудить опалубку можно из ненужных досок, но лучше использовать древесину одинакового размера с ровными поверхностями. Дно выкопанной под залив траншеи засыпается песком. Для облегчения дальнейшего монтажа крепежные элементы из металла можно сразу забетонировать в основание.

    Блочный фундамент

    Блочные фундаменты обладают самой большой прочностью и высокой степенью гидроизоляции, поэтому подходят для установки в регионах с высокой влажностью. В основном используются железобетонные блоки, или пустотелые конструкции. Размер теплицы основывается на габаритах блоков. Изделия вставляются в траншею, в которую засыпается 10-сантиметровый слой щебня, залитого раствором.

    Сваи

    Столбчатый фундамент считается недорогим из-за экономии на материалах. В основном этот тип подходит для относительно теплых регионов и для установки небольших легких теплиц. В качестве опор используются бетонные, металлические или деревянные столбики. Опоры вбиваются в грунт по периметру теплицы с определенным интервалом. К столбикам при помощи крепится каркас.

    Фундамент из трубы

    Фундамент для теплицы на столбиках из труб является достаточно легкой для монтажа конструкцией, и устанавливается по принципу свай, только вместо столбов здесь выступают металлические трубы. К вбитым опорам привариваются кронштейны, к которым впоследствии крепится каркас теплицы. Для лучшего вкапывания труб используется бур.

    Монолитная плита

    Фундамент из сплошной плиты является самым затратным с точки зрения финансов, однако относится к наиболее универсальным основаниям для теплиц. Это надежная площадка для организации парника с отоплением на нестабильных грунтах. В бетонном армированном полу можно организовать удобный дренаж. Подушку для подобного фундамента составляют песок и гравий, а гидроизоляцию – специальная геоткань.

    Теплицы из оконных рам без фундамента

    Парник из оконных рам – это чаще всего теплица без фундамента. Так как конструкция рам уже сделана достаточно прочной, чтобы выдерживать разносторонние нагрузки, их скрепление между собой создает очень прочное строение. К тому же получить оконные рамы можно абсолютно бесплатно.

    Сооружение такой теплицы легче осуществлять, вынув все стекла, а после того, как рамы станут на запланированные места, вернуть их. Рамы также следует избавить от лишних металлических предметов и обработать экологически чистой краской. Лучше всего подходит белый цвет для внутренних поверхностей рам (белый цвет отражает свет внутрь парника), и темный – для внешних (темные краски лучше нагреваются днем).

    Плюсом такого типа конструкции может быть ее способность разбираться и собираться неограниченное количество раз, что делает ее очень универсальной.

    Утепление фундамента

    Утепление фундамента теплицы позволяет сэкономить на ее обогреве и значительно продлить срок эксплуатации, но эта процедура необходима в случаях с легкими основаниями, самостоятельно не обеспечивающими изоляции. Чаще всего речь идет о поверхностных фундаментах и ленточных цоколях.

    Отличным термоизоляционным материалом признана эковата. Она противостоит перепадам влажности воздуха, в ней не заводятся насекомые и бактерии, а также она не является токсичной. Вата помещается между лагами, после чего закрывается обшивкой. В случае с деревянным фундаментом, экологическая вата значительно продлит срок его службы, защитив от процессов гниения.

    Отделка фундамента

    Выбрав тип основания, и закончив его возведение, можно отделать фундамент для теплицы своими руками. Применив ленточную конструкцию, позволившую поднять внутренний уровень грунта, отделка фундамента будет носить изолирующий характер. Для этого отлично подойдут как специальные утеплители, так и декоративные материалы, которые придадут строению более привлекательный вид.

    Для отделки используется сайдинг, натуральный или искусственный камень, кирпич, или плитка. Накладные панели отлично защитят слой термоизоляции фундамента от попадания прямых солнечных лучей и осадков. Другие же материалы в большей степени нося декоративный характер.

    Теплица из поликарбоната без фундамента не способна в полной мере раскрыть свою продуктивность, поэтому организация основания является практически обязательной. Следуя представленным рекомендациям, можно с легкостью выбрать наиболее подходящий вариант конструкции под определенные условия ее эксплуатации.

    Видео по теме фундамент для теплицы

    1 фундамент для теплицы из поликарбоната

     

    2 фундамент под теплицу

    учет грунта, разновидности и технология строительства

    Содержание статьи:

    Теплицы и парники защищают растения от осадков, холодного и горячего воздуха, птиц, животных и насекомых. При серьезном подходе их можно использовать и в холодное время года. В таких случаях сооружение делается в капитальном исполнении, где несущую функцию выполняет фундамент для теплицы. От качества и надежности основания зависит устойчивость и долговечность строения. Разработано множество вариантов обустройства основания для парника. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

    Необходимость фундамента для теплицы

    Если теплица строится на несколько лет, рекомендуется сделать прочный фундамент

    Опора для теплицы не потребуется, если она устанавливается на один сезон и имеет легкую конструкцию. В таких случаях достаточно заякорить строение по углам, чтобы его не опрокинуло ветром.

    По-другому стоит вопрос, когда парник делается для многолетней эксплуатации, в том числе зимой. Необходимость изготовления фундамента диктуется такими факторами:

    • Планируется выращивать культуры в холода. Потребуется отопление, а его можно устанавливать только на твердом основании. При монтаже электрических приборов необходима надежная гидроизоляция и заземление.
    • Устойчивость. Прочная и тяжелая опора держит строение намного лучше, устраняя вероятность того, что оно будет сорвано с креплений, повалено или унесено ветром. Здесь учитывается показатель массы основания и способ его закрепления в грунте.
    • Грамотно спроектированный фундамент для парника выполняет функции защиты помещения от холода, сырости и паразитов. При условии грамотно организованного проветривания не нужно тратить силы и средства на обработку растений от вредителей.
    • Выравнивание территории. Полностью ровные участки являются большой редкостью. Основание будет своеобразным коробом, в котором будет находиться выровненная земля. На горизонтальной поверхности можно устанавливать любое оборудования без риска его падения.
    • Тяжелая конструкция. Даже легкие сооружения оказывают значительное давление на грунт. При отсутствии основания каркас постепенно в него проваливается, причем неравномерно. В результате происходит разрушение прозрачного покрытия и заклинивание подвижных деталей сооружения.

    Возведение фундамента является залогом долговечности теплицы и получения высокого, стабильного и здорового урожая.

    Геологические и гидрогеологические обстоятельства

    При выборе фундамента большое значение имеет тип грунта и глубина его промерзания

    Большой ошибкой является выбор опоры только на основании выделенной на строительство сметы. Непрочный фундамент прослужит недолго, вместе с ним будет разрушена теплица со всем ее содержимым. Главным критерием при выборе считаются особенности грунта на участке. От его типа зависят тип материала, вид, глубина заложения, гидро- и теплоизоляция.

    Целесообразно ознакомиться со свойствами почв, которые могут встретиться на частных владениях:

    • Песок. Легко пропускает влагу, проседает под давлением, не расширяется при замерзании. Лучший выбор — поверхностная или мелкозаглубленная опора.
    • Глина. Впитывает и задерживает воду. Поддается под большим весом. Пучинится, увеличиваясь в объеме до 10%. Применяют глубокозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.
    • Скалистый грунт. Отличается прочностью, устойчивостью к давлению и сохранению объема при любых условиях. Подходит поверхностное столбчатое или ленточное основание.
    • Обломочная почва. Содержащиеся в составе остроконечные камни обеспечивают стабильность и препятствуют деформации. Практикуется мелкозаглубленная или поверхностная конструкция.
    • Плывун. Отличается подвижностью и неустойчивостью из-за насыщенного водой ила. Рекомендуется плитная или свайная опора. При особо низких показателях статичности почвы возможно комбинирование.

    Провести ремонт основания довольно затруднительно, а поменять почти невозможно. Поэтому нужно крайне внимательно подходить к выбору технологии и материалов.

    Разновидности фундамента для теплицы в зависимости от используемого материала

    Фундамент для теплицы из бруса

    При планировании возведения теплицы не следует использовать для фундамента несколько видов материалов. Каждый из них имеет свой удельный вес, водопоглощение, запас прочности и срок эксплуатации.

    Для изготовления основания под парник могут быть использованы такие материалы:

    • Брус. Работа с древесиной не представляет собой особой сложности, ее можно выполнить даже ручными инструментами. Поскольку брус боится сырости, его размещают на некотором возвышении над землей, заполняя просвет слоем щебня или гравия. Учитывая условия эксплуатации древесины, ее нужно подготовить к длительному пребыванию на открытом пространстве. Для этого следует обработать брус под теплицу антисептиком и грунтовкой. Снаружи можно нанести 2-3 слоя олифы, которая является хорошей защитой от влаги. Сначала собирается каркас, представляющий собой поделенный на отсеки прямоугольник. Затем в землю вкапываются столбики, на которые укладывается и закрепляется рама.
    • Бетон. Этот вариант заслуженно считается самым прочным, надежным и долговечным. В зависимости от типа грунта заливается монолитная плита или непрерывная лента с различными уровнями погружения. В обязательном порядке укладывается подушка из песка и проводится армирование. Цокольный уровень делается высотой до 50 см. Выступающая из земли часть служит опорой для каркаса и удерживает плодородный грунт внутри теплицы.
    • Кирпич. Обожженный глиняный кирпич отличается достаточной прочностью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к сырости. Кроме этого, кладка отлично вписывается в любые типы ландшафтного дизайна. Укладывается материал в канаву, дно которой предварительно утрамбовано, выровнено и засыпано песчаной подушкой. Обычно заглубляются 2-3 ряда, еще 3-5 рядов выкладываются над поверхностью земли. Для достижения дополнительной прочности между кирпичами укладываются металлические пруты.
    • Бетонные блоки. Сборка может производиться по одной из технологий, которая лучше всего применима к особенностям участка. В первом случае проводится укладка ЖБИ в заранее вырытом котловане по аналогии с ленточным фундаментом. Глубина заложения определяется типом и уровнем промерзания грунта. Стыки между фрагментами заливаются цементным или полимерным раствором. Второй вариант предусматривает укладку блоков в соответствии со схемой каркаса, где под каждым углом и стойкой будет находиться опора. Минус такого решения в том, что придется установить дополнительные бортики для удержания плодородного грунта. А это дополнительные силы и средства.
    • Пластик. Это быстрый, эффективный и недорогой способ сделать основание для легкого парника. Дополнительный бонус в том, что такая конструкция может быть разборной, а это ценное качество, если не планируется использовать сооружение круглогодично. Для сборки используются канализационные трубы диаметром 100-200 мм. Изделия продаются звеньями длиной 2 м, комплектуются углами, тройниками, муфтами и люками. Благодаря таким особенностям не составит труда собрать сооружения со сторонами, длина которых кратна 200 см. Для придания фундаменту остойчивости внутрь труб заливается вода или насыпается песок. Закрепление на земле осуществляется с помощью хомутов, прикрепленных к вбитым в нее штырям или мини-сваям.
    Кирпич
    Пластиковые трубы
    Бетон
    Бетонные блоки

    При выборе материала следует учитывать влажность грунта. Древесина от сырости сгнивает за 1-2 года, кирпич выдержит до 10 лет, бетон до 25-30, а пластик не менее 75.

    Фундамент для теплицы из поликарбоната

    Поликарбонат почти не уступает стеклу в прозрачности, но в 20 раз превосходит его по прочности. Плиты отличаются хорошей гибкостью и теплоизоляционными свойствами. В продаже представлено множество комплектов парников, состоящих из прозрачных пл

    лучшее основание своими руками, сделать из блоков сваи, поставить парник, установка рам

    • Стили дизайна интерьера

      • Исторические стили интерьера

      • Современные стили интерьера

      • Этнические стили интерьера

    • Комнаты

      • Кухня

      • Гостиная

      • Спальня

      • Детская

      • Прихожая

      • Ванная и туалет

      • Балкон

    • Ремонт и отделка

      • Стены

        • Обои

      • Потолок

        • Натяжной

        • Подвесной

        • Из панелей

      • Пол

      • Лестницы

      • Двери

    • Декор

      • Шторы

      • Мебель

      • Вышивка

      • Своими руками

      • Аксессуары

      • Панно

    Какой фундамент под теплицу лучше

    Как и любое сооружение, теплица должна быть прочной, устойчивой и надежной конструкцией, чтобы полноценно выполнять свои функции. За их качественное выполнение отвечает фундамент, на который она возводится. Как сделать фундамент под теплицу, и какой его вид выбрать, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации – частый вопрос владельцев приусадебных участков и частных домов.

    Почему фундамент под теплицу необходим

    Стационарная теплица крупных размеров, в отличие от небольших сезонных парничков и переносных конструкций, требует установки на стационарный фундамент, являющийся прочным и устойчивым основанием. Такая необходимость вызвана требованиями надежности и безопасности строения:

    • Большой вес и высота конструкции при наличии сильных порывов ветра может быть подвержена парусности, при отсутствии надежной и устойчивой опоры;
    • Наличие основания предполагает независимость сооружения от наземной влаги и атмосферных осадков;
    • Надежная защита от сорняков и поземных зверьков и насекомых;
    • Улучшение энергоэффективности постройки;
    • Продление срока службы постройки, за счет изоляции от земной поверхности и подверженности разрушению;
    • Защищает урожай от проникновения холода и неблагоприятных атмосферных явлений.

    Более всего востребованы и распространены теплицы из поликарбоната, которые также требуют установки фундамента для улучшения качества и прочности сооружения. Сезонность, размеры и особенности почвы диктуют свои условия, когда возникает вопрос как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната.

    Разновидности фундаментов

    Для поликарбонатных теплиц в основном используются два типа конструкций основания:

    • Ленточный;
    • Поверхностный.

    Их возведение практически одинаково, с той лишь разницей, что возведение ленточного фундамента требует более глубокой траншеи.

    В зависимости от материалов, применяемых для возведения основания теплицы, основы для их монтажа могут быть:

    • брусовые;
    • блочные;
    • бетонно-кирпичные;
    • плитные.

    Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, можно определить, если знать преимущества и недостатки каждого из видов.

    Фундамент из бруса

    Деревянный брус – наиболее дешевый и доступный материал, из которого может делаться основание для поликарбонатной теплицы. Такой тип фундамента отличается простотой монтажа, и не требует особого инструмента и специализированной техники. Конструкция из бруса хорошо выдерживает легкую поликарбонатную теплицу.

    Но такой фундамент подвержен губительному воздействию влаги, которая имеется в почве и потому требует частой замены. Он может эксплуатироваться не более 5-6 лет, а потом должен быть заменен, так как за этот период может начать гнить и иметь места разрушения от вредных насекомых.

    Чтобы возвести такой фундамент необходимо заготовить деревянный брус, сторона которого не менее 100 мм. На участке установки теплицы сделать разметку под фундамент, соблюдая строгую геометрию в местах углов. По выполненной разметке выкопать траншею и заглубить брус в почву на половину своей толщины. Для защиты от преждевременного воздействия влаги рекомендуется изолировать брус рубероидом или специальной влагозащитной мастикой. Полученную конструкцию в местах стыков можно скрепить железными скобами для большей прочности. Для наглядного ознакомления, можно посмотреть видеоролик:

    Блочный фундамент

    Такое основание является как прочной защитой, так и хорошо справляется с поддерживающей конструкцию теплицы функцией. Особенно оптимален такой фундамент для почвы с повышенной влажностью, благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

    Последовательность работ при устройстве блочного фундамента состоит из таких работ:

    • на первом этапе производится разметка места под фундамент;
    • в местах предполагаемых углов вбиваются колышки, и натягивается нитка, для большей точности;
    • производится выкапывание траншеи глубиной, чуть больше чем глубина промерзания грунта и шириной около 30 см;
    • дно траншеи покрывается 10 сантиметровым слоем гравия;
    • производится заливка бетонной смеси;
    • в не застывший раствор производится монтаж блоков и их выравнивание при помощи монтажного уровня (при наличии в блоках пустот, они заливаются бетоном или уплотняются;

    Важно! Высота уровня фундамента должна быть вровень с грунтом.

    При помощи кельмы производится зачистка и выравнивание бетонной поверхности основы, а в швы добавляется бетонный раствор.

    Бетонно-кирпичный фундамент

    Кирпичи, положенные на основу из бетона, делают устойчивость и надежность тепличной конструкции еще выше. Но такой тип основания не применим к теплицам круглогодичного использования, так является представителем мелкозаглубленного типа, не защищая от сильных морозов и промерзания грунта.

    Сделать такой фундамент не составит особого труда. Для его возведения потребуется траншея глубиной около 10 см и не более 20 см в ширину. Далее в эту траншею ставится опалубка, которая надежно защищает ее от мусора. В установленную опалубку наливается бетон, верхний слой которого должен совпадать с плоскостью грунта. Сверху прикладывается деревянная доска, по уровню которой ровняется весь периметр фундамента.

    На следующем этапе необходимо по всему периметру забить анкерные болты (диаметр 12 мм), которые упрочнят крепление каркаса. Когда бетонная смесь полностью высохнет (неделя – полторы), можно приступать к укладке кирпичного слоя. При этом стоит соблюдать правило, по которому болты должны находиться в местах стыков кирпичей, которые потом заделываются цементным раствором.

    Плитный фундамент

    Монтировать такой фундамент наиболее сложно, но при этом он обеспечивает надежную изоляцию не только от воды и вредителей, а и создает условия для длительной эксплуатации теплицы. Наличие дренажного колодца помогает решить проблему коммуникаций, обеспечивая спуск лишней воды через отверстие. Такое основание требует более серьезного подхода и точных расчетов.

    Правила монтажа такого фундамента состоят в определенной последовательности действий:

    • выбирается место под теплицу и делается его разметка;
    • вырывается котлован глубиной около 30 см по всей площади будущего строения;
    • по периметру котлован ограждается опалубкой;
    • дно котлована засыпается слоем влажного песка, а сверху засыпается гравий. Производится трамбовка насыпанной смеси;
    • делается армирование, путем установки специальной сетки;
    • после внутреннее пространство бетонируется и выравнивается его поверхность;
    • в застывшее основание по периметру устанавливаются анкерные болты;

    Важно! Для правильного засыхания и недопущения пересыхания верхнего слоя бетонной смеси его рекомендуется периодически увлажнять.

    Точечный фундамент

    При необходимости монтажа небольшой теплицы сезонного назначения, делать долговечный и сложный фундамент не всегда целесообразно. В таком случае можно установить конструкцию на более простую основу – точечный фундамент. Он не защищает от сорняков и вредителей, но делается быстро и не требует особого инструмента и времени на работу.

    Процедура его монтажа состоит из таких действий:

    • на участке размечается территория предполагаемой теплицы;
    • по углам в землю вбиваются столбики по 0,5 метра, каждый из которых предварительно обработан антисептическим составом;
    • по всему периметру на расстоянии около 1 метра размещаются деревянные столбики;
    • на деревянные столбики крепится строительный уголок, на котрый будет устанавливаться каркас теплицы.

    Фундамент из стеклянных бутылок

    В поисках экономии на строительных материалах и при этом поиска прочного и крепкого материала, некоторые дачники предпочитают использовать самые разнообразные материалы для фундамента под теплицу. Такое основание хорошо сохраняет тепло и не требует больших материальных затрат. Правила установки стеклянного основания:

    • по периметру будущего места под теплицу вырывается траншея шириной 30 см, на глубину чуть большую чем промерзает грунт;
    • траншея заливается небольшим слоем бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки в горизонтальном положении;
    • сверху заливается еще один слой бетона и выравнивается;
    • по периметру участка устанавливается опалубка высотой 30 см;
    • заливается еще один слой бетонной смеси, в которую устанавливаются стеклянные бутылки опять в горизонтальном положении, горлышком внутрь будущего тепличного домика;
    • сверху опять заливается бетонная смесь;
    • повторять чередующиеся слои следует до того момента, пока высота фундамента не сравняется с высотой опалубки;
    • последним слоем выливается бетон и выравнивается.

    Важно! При укладке стеклянного фундамента тара должна быть обязательно пустой, а если внутрь попадает раствор, то его следует обязательно удалить.

    Требования к фундаменту под поликарбонатную теплицу

    Поликарбонатная теплица – достаточно легкое строение, но при этом требующее прочного основания. Поэтому выбирая тип фундамента, следует учитывать такие важные факторы, как:

    • размер теплицы – чем больше ее площадь, тем прочнее должно быть основание;
    • особенности грунта, на котором она будет устанавливаться – глубина промерзания, наличие грунтовых вод, тип почвы.

    Главные функции фундамента – создание надежной опоры и защиты, выполнять которые он сможет, если будет отвечать таким требованиям, как:

    • устойчивость к атмосферным явлениям;
    • прочность, для хорошей и качественной поддержки каркаса тепличного домика;
    • соответствие габаритам строения.

    Устойчивость теплицы к влиянию окружающей среды и атмосферным явлениям – важно в периоды весеннего оттаивания и повышения уровня грунтовых вод. В такой ситуации неправильно установленный фундамент может начать шататься и привести к нарушению геометрии конструкции или ее разрушению. В отношении прочности важно чтобы фундамент был в состоянии справиться с весом постройки и не разваливался. Совпадение размеров важно не только в плане эстетичности, а и улучшает общую устойчивость теплицы.

    Правильно выбранный тип основания обеспечит долговечность и устойчивость теплицы из поликарбоната, защитит растения от непогоды и холода, обеспечит правильный микроклимат внутри. Решать какой фундамент для поликарбонатной теплицы лучше устанавливать следует в каждом конкретном случае, учитывая особенности грунта и габариты будущей постройки, а также материальную сторону вопроса. Без хорошей и качественной основы даже самая лучшая теплица не будет выполнять свои функции в полном объеме. 

    основание на столбиках из труб и винтовые сваи, как сделать из бруса или бетона своими руками

    Теплица является одним из эффективных способов выращивания овощей в закрытом грунте, и поэтому подобные конструкции сегодня встречаются на многих частных территориях, где есть небольшой участок свободной земли, при этом теплицы могут быть теплыми и холодными. Первый вид адаптирован под зимние холода, и поэтому растения могут расти в них на протяжении года. Важным компонентом такого сооружения является фундамент, который воспринимает все внешние нагрузки.

    Особенности

    Фундамент для теплицы – это своеобразная опора, на которой крепят основные конструкционные элементы. Невозможно представить такое сооружение без основания, способного продлить срок службы сооружения в несколько раз.

    Технически эти конструкции очень часто напоминают фундаменты классических жилых домов или небольших строений, но только несколько меньшего размера. Использование оснований для теплиц имеет множество положительных сторон. Например, с помощью фундамента каркас теплицы надежно фиксируется к грунту, что не позволяет конструкции сдвигаться под воздействием ветра или других внешних воздействий.

    Также фундамент увеличивает несущую прочность каркаса. На такое основание можно уже установить более сложные системы, при этом наличие основания минимизирует разрушение строения и не позволяет воздействовать на него извне.

    Если теплица поднята над землей, то такой подход позволяет сохранить больше тепла внутри нее – таким образом можно немного минимизировать затраты на обогрев системы.

    Фундамент является преградой для проникновения внутрь здания кротов и других подобных вредителей. Это касается только бетонных и кирпичных оснований, которые заглублены в почву. Если же используется только деревянный брус в качестве опоры, то это не спасет от грызунов.

    Следует отметить, что фундамент не всегда защищает – он может привести к появлению трещин или перекосов в каркасе. Связано это с нарушением технологий строительства таких конструкций.

    Виды

    Фундамент для теплицы – это опора, которая будет влиять на качество роста всех растений, поэтому при его сооружении следует правильно определить тип основания. Сегодня для таких целей используют несколько видов фундаментов:

    • Деревянный. Конструкцию из дерева сложно назвать фундаментом – технически это своеобразная опора для будущего каркаса. Изготавливают его из нескольких брусков, которые укладываются по всему периметру сооружения. Некоторые специалисты рекомендуют фиксировать древесину на столбиках из труб или бетона. Эта конструкция полностью переносная, что делает ее подвижной и независимой. Деревянный фундамент легко построить, но брус не способен противостоять внешним климатическим воздействиям и очень быстро гниет, независимо от того, обработается он или нет.
    • Бетонно-кирпичный. Основание из таких материалов представляет собой систему из кирпичей, которую скрепляют между собой определенным видом бетона. Фундамент такого типа отличается небольшим весом и относительно неплохой прочностью. Также конструкция довольно хорошо выдерживает физические нагрузки. Но материал быстро впитывает воду, поэтому плохо держит тепло. Исправить такую ситуацию можно с помощью дополнительного утепления.
    • Блочный. Некоторые специалисты сооружают фундамент из блоков, изготовить его можно довольно быстро. Но такие сооружения также плохо удерживают тепло, что не позволяет использовать его в холодные периоды года.
    • Ленточный. Один из самых сложных и распространенных фундаментов, его сооружают из камня и бетона. Это сооружение способно выдержать высокие нагрузки. Такие фундаменты долговечны и могут эксплуатироваться при постоянном воздействии воды и перепадах температур. Но конструкция очень плохо удерживает тепло, а ее строительство требует определенных навыков.
    • Столбчатый и свайный. Обе эти конструкции похожи, так как состоят из вертикальных опорных элементов, расположенных по всему периметру будущего фундамента. Первый тип сооружают из шпал, бетонных столбиков или труб, при этом важно правильно подобрать размеры опор, чтобы они могли выдерживать значительные нагрузки. Винтовые сваи используют в условиях пучинистого грунта, что позволяет получить стойкую систему, способную выдерживать движения почвы и ее нестабильность. Этот фундамент построить легко, но нужно дополнительно его отделывать, чтобы удалить все отверстия между опорами. Но при правильном подходе можно получить теплое основание, которое будет пригодным для установки теплицы.
    • Плитный. В качестве фундамента используют цельные плиты, которые полностью закрывают всю поверхность грунта по периметру. Эта конструкция очень хорошо препятствует проникновению грызунов внутрь теплицы. Но сооружение подобного фундамента является дорогим и поэтому используется только для теплиц промышленного типа.

    Выбор под материал парника

    Фундамент для теплицы зачастую подбирается в зависимости от того, какая конструкция будет устанавливаться на него, и когда система будет эксплуатироваться. При этом специалисты рекомендуют следовать нескольким простым советам:

    • Фундамент из дерева способен выдерживать только небольшой вес. Поэтому его используют только для небольших пластиковых теплиц, хотя древесина способна выдерживать и конструкции из металла.
    • Бетонный фундамент хорошо противостоит нагрузкам – на него можно устанавливать крупные теплицы из металла, стекла, поликарбоната и пластика. Этот вид оснований является универсальным и может использоваться практически для любых видов грунтов.
    • Фундамент из пеноблоков. Этот материал хорошо препятствует проникновению влаги, поэтому такой фундамент формируют на влажных почвах, где нужно защитить посевы от негативного воздействия.
    • Фундамент из кирпича пропускает влагу. При его строительстве нужна дополнительная гидроизоляция. Подходит такое основание только для конструкций из дерева, покрытых полимерными пленками.

    Сегодня очень часто для строительства теплиц используют поликарбонат. Он намного легче, чем стекло, поэтому для таких сооружений можно применять практически все виды фундаментов. Но специалисты все-таки рекомендуют отдавать предпочтения основаниям из бетона, кирпича или другого твердого минерального продукта.

    Какой лучше?

    Выбор фундамента под теплицу не является сложной задачей. Сегодня для таких конструкций используют несколько сооружений. При этом не существует универсальных фундаментов, способных удовлетворить все требования владельцев теплиц.

    Каждое из оснований имеет свои преимущества. Например, деревянные сооружения легкие и быстро строятся. Для их монтажа не нужен опыт строителя, так как следует просто правильно расположить брус по периметру. Бетонные же конструкции или фундаменты из кирпича и камня имеют повышенные характеристики прочности, но не всегда позволяют обеспечить нужный уровень теплоизоляции.

    Поэтому при выборе оснований под теплицы важно учитывать множество параметров, среди которых основным считается материал каркаса и период выращивания растений. Если планируется заниматься промышленным производством овощей, тогда подойдут только ленточные или монолитные системы. Важно также анализировать отзывы дачников о различных типах сооружений – это позволит подобрать оптимальный вариант фундамента в зависимости от типа почвы и климатических условий.

    Габариты

    Теплица представляет собой специальное здание, где можно выращивать культурные растения. Достигается это за счет использования прозрачных материалов для каркаса, а также удержания тепла внутри системы. Размеры этого сооружения не являются стандартными, так как зависят только от земельного участка и технических возможностей владельца.

    Поэтому габариты фундамента в большинстве случаев подбираются индивидуально. Многие дачники сооружают теплицы 4х6 или 4х8 м. Но бывают и более громадные сооружения, которые нуждаются в усиленном основании. Поэтому при сооружении таких систем увеличивают ширину и глубину опоры.

    Самостоятельное изготовление

    Монтаж фундамента для теплицы – довольно простая операция, которую легко сделать своими руками. Но чтобы получить долговечную конструкцию, следует правильно подобрать материал для основания в соответствии с внешней нагрузкой на него.

    Разработка

    Начинается строительство любого фундамента с его проектирования. Этот процесс состоит из нескольких последовательных действий.

    Сначала производится расчет всех параметров теплицы – это важно, так как габариты фундамента зависят от характеристик каркаса. Все эти значения подбираются индивидуально и зависят только от потребностей конкретного человека.

    Затем необходимо выбрать подходящее место. Здесь нужно учитывать характеристики грунта и влияние солнца. Желательно, чтобы солнечные лучи попадали внутрь теплицы на протяжении дня. Не допускается монтаж в сильно затененных местах, так как это приведет к необходимости установки дополнительного освещения.

    Установка

    Пошаговая инструкция для обустройства фундамента предполагает несколько общих положений для всех видов сооружений.

    • Обустройство опалубки. Глубина рва зависит от выбранного типа фундамента. Например, для ленточных оснований нужно рыть траншею глубиной больше 50 см. Конструкции из древесины или кирпича могут монтироваться на подушке, толщина которой составляет 20-40 см в зависимости от нагрузки на нее.
    • Подготовка основания. Этот шаг предполагает выравнивание почвы, а также ее уплотнение с помощью песка. Деревянные фундаменты дополняются подушкой, на которую и устанавливаются. Здесь важно сформировать прочную подкладку для основной конструкции.
    • Монтаж фундамента. На этом этапе производиться крепление деревянных брусков или заливка бетона в опалубку. Технология монтажа подбирается индивидуально.

    Чем обработать?

    Если решено использовать в качестве материала для фундамента древесину, тогда ее нужно дополнительно обработать.

    Алгоритм работы с такими материалами можно описать определенной последовательностью действий.

    • Выравнивание основы и укладка гидроизоляции. В качестве таких продуктов используют рубероид и другие подобные материалы. Важно качественно выровнять и уплотнить основание.
    • Когда основание готово, следует покрыть древесные бруски защитными средствами. Здесь используют пропитки и грунтовки. На рынке представлено множество различных антисептиков, растворов против грызунов и насекомых, а также жидкостей, которые предотвращают быстрое гниение.
    • Монтаж бруса и защита его верхней части еще одним слоем рубероида.

    Работы, связанные обработкой древесины, относительно простые и могут осуществляться самостоятельно. Если же был построен ленточный или кирпичный фундамент, то он практически не нуждается в дополнительной обработке.

    Одним из способов обработки можно считать гидроизоляцию. Сегодня для таких целей используют рубероид или жидкие растворы на основе битума или других нефтепродуктов.

    Полезные советы и рекомендации

    Монтаж фундамента под теплицы является обязательным, так как от этого зависит качество и срок службы всего сооружения. При возведении такой конструкции следует придерживаться нескольких простых советов, которые приведены ниже.

    Обязательно следует контролировать геометрическую форму фундамента. Если здание прямоугольное, то тогда нужно измерить диагонали – они должны быть равны.

    Нужно учитывать структуру почвы и уровень грунтовых вод. Если грунт очень подвижный, тогда желательно сооружать винтовые основания, которые не будут зависеть от этих факторов.

    Высота фундамента над поверхностью должна составлять 1/3 от общего значения.

    Правильно построенное основание – это половина успеха. Поэтому нужно использовать для тепличных фундаментов только качественные материалы и соблюдать технологии монтажа.

    О том, как правильно сделать фундамент для теплицы, смотрите в следующем видео.

    Общество теплиц Икалуит | Самая северная оранжерея Канады, управляемая обществом!

    15 мая 2020

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    Привет, Икалуит! Наступил вегетационный период, и в общественной теплице что-то происходит! Из-за ограничений сбора COVID нам пришлось пересмотреть наш подход к волонтерам. В настоящее время мы не проводим общественных дней открытых дверей и / или рабочих пчел. Посадили рассаду, и произведенная еда будет использоваться в Продовольственном центре.

    Яркая весенняя погода выдалась отличная, и в теплице становится жарко! При этом мы ищем несколько человек, которые заинтересованы в помощи, в основном с контролем температуры и поливом. Если вы заинтересованы, свяжитесь с нами! Либо через нашу страницу в Facebook, либо по электронной почте [email protected], с указанием вашей доступности и количества времени, которое вы хотите выделить.

    В общественной теплице есть перчатки для волонтеров, и они будут координировать, когда люди находятся в теплице, чтобы соблюдать ограничения COVID.

    16 мая 2018

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    …. Пора снова начать расти !!

    Присоединяйтесь к Обществу теплиц общины Икалуит на нашем Ежегодном общем собрании в субботу, 26 мая, в 11:00 в теплице. Мы рассмотрим нашу деятельность за прошлый год, обсудим идеи на этот год и выберем новый совет директоров. Если вам интересно узнать больше о деятельности Общества, вы хотите посмотреть оранжерею и / или хотите присоединиться к совету директоров (есть вакансии!), Пожалуйста, выходите !!

    17 февраля 2018 г.

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    Выражаем особую благодарность всем, кто пришел и поддержал оранжерею через пустяки.В осенний сезон мы заработали более 1500 долларов !! Эти средства пойдут на покупку семян, дополнительных башен для выращивания и другого оборудования на следующее лето!

    Зимний сезон мелочей уже в самом разгаре. Посетите нашу страницу в Facebook https://m.facebook.com/IqaluitGreenhouse/ для получения дополнительной информации!

    18 января 2018

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    Общество теплиц Икалуита недавно стало получателем средств Канады 150 в рамках партнерства с Tree Canada и Канадской национальной железной дорогой.Эта программа финансирования предусматривает посадку деревьев по всей стране в честь 150 годовщины со дня рождения Канады. Что ж, сразу же легко заметить, что в Нунавуте нет деревьев, и у нас нет железной дороги, но у нас есть сообщество, которое прилагает усилия для выращивания местных продуктов и пропаганды здорового образа жизни!

    Нам посчастливилось пригласить Джеральдин Хайленд из Tree Canada в Икалуит, чтобы узнать больше о теплице и наших партнерских отношениях со школами по выращиванию урожая 12 месяцев в году.На собрании старшей школы была сделана презентация, в которой подчеркивалось, что эти средства пойдут на покупку большего количества гидропонных башен, которые будут разделены между школами и теплицей. (Это первый год, когда башни использовались в теплице летом и в школах в течение учебного года). В честь этого партнерства в теплице будет установлена ​​мемориальная доска.

    Мы благодарим Джеральдин, Tree Canada и CN за их вклад и с нетерпением ждем возможности установить и расширить эти башни!

    Для получения дополнительной информации об этом или любых других мероприятиях, волонтерстве или финансовом пожертвовании, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте , , instagram или facebook !

    7 января 2018

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    Этот пост определенно ОЧЕНЬ поздно, но лучше, чем никогда! Мы хотели бы от всей души поблагодарить наших замечательных волонтеров, которые поливали все лето и поддерживали в теплице пышный и зеленый вид.Благодарим:

    Синди Ренни

    Эми Кларк

    Роуз, Брайан и Габриэль Галия

    Жан и Райэль Симпсон

    Николь и Роланд Джайлз

    Посмотрите несколько боевых снимков нашей поливочной бригады. Единственное, о чем мы сожалеем: что не попали в групповой выстрел в конце сезона! В следующем году точно!

    5 октября 2017 г.

    Размещено ICGS в рубрике Без категории
    Оставить комментарий

    Мы знаем, что продолжаем приглашать вас на нашу последнюю рабочую вечеринку, но это действительно наша последняя! Приходите в четверг 5 октября в 5:30, чтобы помочь нам подготовить теплицу к осенней распродаже поделок (которая состоится в субботу 12-4!).Мы будем устанавливать демонстрационную гидропонную башню, так что, если у вас не было возможности увидеть этих малышек в действии, приходите посмотреть!

    Теплый пол | Коммерческие тепличные конструкции | Системное проектирование

    Подогрев пола в теплицах становится все более популярным в последние десятилетия из-за значительных преимуществ, которые теплые полы могут иметь для тепличных культур. Тепло в полу желательно, потому что оно противодействует потерям тепла, которые происходят от холодной бетонной поверхности в теплице; он также незаметен, поскольку находится под поверхностью роста.

    Полы наводнения

    Используя бетонный пол как лучистую поверхность, тепло излучается от пола в теплицу и непосредственно к растениям, а также нагревает воду для полива, чтобы избежать шока корней. Непосредственный контакт корневой зоны с теплым полом обеспечивает максимальный контроль температуры почвы и растений, что приводит к равномерной температуре и равномерному росту урожая.

    Преимущества водяного теплого пола

    • Зоны нагрева можно разделить для индивидуального климат-контроля для разных культур
    • Лучше всего для равномерного нагрева всего урожая
    • Бетонный пол с подогревом сокращает образование конденсата на крыше из многослойного материала, что позволяет большему количеству солнечной энергии проходить через пол из полиуретана, сохраняя энергию

    Общие преимущества полов

    • Увеличивает площадь выращивания за счет устранения необходимости в проходах, больше растений на квадратный фут
    • Длительный срок службы — длится столько же, сколько и конструкция
    • Возможности экономии рабочей силы, использование конвейеров, разбивочных машин, вилочных погрузчиков, подача тележек прямо на зону выращивания
    • Пустые места, если они не используются, можно использовать как складские помещения или рабочие места под заказ
    В тепле земли

    Если требуется прямой нагрев питательной среды, мы можем изготовить на заказ гибкие полиэтиленовые трубы, которые можно закапывать прямо в грядки.

    Этот трубопровод устойчив к ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и низким температурам. Вместо засыпки бетоном для защиты трубы используется слой мелкого гравия.

    Так же, как и в случае полов с затоплением, нагревание корневой зоны приводит к равномерной температуре и равномерному росту растений. Команда дизайнеров Niagrow использует петли из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм в земле для отопления полов. Петли подключаются к стальным распределительным магистралям горячего водоснабжения и обратной воды более холодного типа.Стальные распределительные линии подключены к магистральному трубопроводу, по которому поступает горячая вода из центральной котельной системы.

    Эти системы разработаны с учетом потребностей сельскохозяйственных культур; из-за непосредственной близости нагревательной трубы к корням растений используется более низкая температура нагрева, чтобы обеспечить равномерную температуру во всей зоне выращивания.

    Теплица

    Дом

    COVID-19

    Классическое ядро ​​

    Обзор

    COVID-19

    Грамматика

    Логика

    Риторика

    Особенные события

    Театральная касса

    Факультативы

    Обзор

    Каталог курсов

    График выбора

    Постановка на учет

    Календарь 2020-21

    Помощь и надежда

    Обзор

    О СОИ

    О IPP

    Процесс

    Финансовая информация

    График

    Постановка на учет

    Около

    Оранжерейная семья есть…

    Миссия и культура

    Факультет

    Администрация

    совет директоров

    Заявление веры

    парниковый эффект | Определение, диаграмма, причины и факты

    Парниковый эффект , потепление поверхности Земли и тропосферы (нижнего слоя атмосферы), вызванное присутствием в воздухе водяного пара, углекислого газа, метана и некоторых других газов. .Из этих газов, известных как парниковые газы, водяной пар оказывает наибольшее влияние.

    парниковый эффект на Земле

    Парниковый эффект на Земле. Часть поступающего солнечного света отражается атмосферой и поверхностью Земли, но большая часть поглощается поверхностью, которая нагревается. Инфракрасное (ИК) излучение излучается с поверхности. Часть ИК-излучения уходит в космос, но часть поглощается парниковыми газами атмосферы (особенно водяным паром, углекислым газом и метаном) и переизлучается во всех направлениях, часть в космос, а часть обратно на поверхность, где еще больше нагревает поверхность и нижняя атмосфера.

    Encyclopædia Britannica, Inc.

    Подробнее по этой теме

    гидросфера: накопление парниковых газов

    Одна проблема, вызванная деятельностью человека и определенно влияющая на гидросферу во всем мире, — это проблема парниковых газов …

    Происхождение термина парниковый эффект неясно. Французского математика Жозефа Фурье иногда называют первым, кто придумал термин парниковый эффект , основываясь на его заключении 1824 года о том, что атмосфера Земли функционирует аналогично «горячему ящику», то есть гелиотермометру (изолированный деревянный ящик с крышкой изготовлен из прозрачного стекла), разработанный швейцарским физиком Горацием Бенедиктом де Соссюром, который предотвращал смешивание холодного воздуха с теплым.Фурье, однако, не использовал термин парниковый эффект и не считал, что атмосферные газы поддерживают тепло на Земле. Шведскому физику и физическому химику Сванте Аррениусу приписывают происхождение этого термина в 1896 году, когда он опубликовал первую правдоподобную климатическую модель, которая объяснила, как газы в атмосфере Земли удерживают тепло. Аррениус впервые обращается к этой «тепличной теории» атмосферы, которая позже будет известна как парниковый эффект, в своей работе « Worlds in the Making » (1903).

    Изучите причины парникового эффекта и его важность

    Парниковый эффект вызывается атмосферным накоплением в атмосфере таких газов, как двуокись углерода и метан, которые содержат часть тепла, излучаемого поверхностью Земли.

    Создано и произведено QA International. © QA International, 2010. Все права защищены. www.qa-international.com Посмотрите все видеоролики к этой статье

    Атмосфера позволяет большей части видимого света от Солнца проходить и достигать поверхности Земли.Поскольку поверхность Земли нагревается солнечным светом, она излучает часть этой энергии обратно в космос в виде инфракрасного излучения. Это излучение, в отличие от видимого света, имеет тенденцию поглощаться парниковыми газами в атмосфере, повышая ее температуру. Нагретая атмосфера, в свою очередь, излучает инфракрасное излучение обратно к поверхности Земли. (Несмотря на название, парниковый эффект отличается от потепления в теплице, где стеклянные панели пропускают видимый солнечный свет, но удерживают тепло внутри здания, задерживая теплый воздух.)

    Без нагрева, вызванного парниковым эффектом, средняя температура поверхности Земли была бы всего около –18 ° C (0 ° F). На Венере очень высокая концентрация углекислого газа в атмосфере вызывает сильный парниковый эффект, в результате чего температура поверхности достигает 450 ° C (840 ° F).

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской.
    Подпишитесь сегодня
    Изучение влияния увеличения концентрации углекислого газа на атмосферу Земли и растительный мир

    Обзор роли парниковых газов в изменении климата Земли.

    Encyclopædia Britannica, Inc. Посмотреть все видео для этой статьи

    Хотя парниковый эффект является естественным явлением, возможно, что этот эффект может быть усилен выбросом парниковых газов в атмосферу в результате деятельности человека. С начала промышленной революции до конца 20 века количество углекислого газа в атмосфере увеличилось примерно на 30 процентов, а количество метана — более чем вдвое.Ряд ученых предсказали, что связанное с деятельностью человека увеличение содержания углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере может привести к концу 21 века к повышению средней глобальной температуры на 3–4 ° C (5,4–7,2 ° F) относительно к среднему показателю 1986–2005 гг.

    Фундамент

    Как сделать отлив на фундамент своими руками видео: Отливы на фундамент — как сделать, установка, угол. Цена отливов на фундамент для деревянного дома

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности цокольных планок, цена, фото

    Функции цоколя заключаются в защите фундамента, лаг и стен дома от влаги, перепадов температуры и других пагубный воздействий окружающей среды.

    Для того чтобы он мог как можно дольше и качественнее выполнять своё предназначение сверху него устанавливаются специальные отливы, о которых и пойдёт речь в данной статье.

    Жестяной цокольный отлив

    Общие положения

    Цокольные отливы в цветовом ассортименте

    Галтели придают завершённый вид полу, подоконник – окну, уголки – откосам. А цоколь является последним штрихом во внешней отделке всего дома. Таким образом, он выполняет не только практические функции по защите фасада от дождевой воды, но ещё и эстетические, подчёркивая правильность геометрии здания и плавность перехода цоколя в стену.

    Фото фасада жилого здания

    Покупные готовые изделия обычно выполнены из металла и покрыты полимерным слоем.

    Если же изготавливать его своими руками, то прекрасно подойдёт оцинкованное железо, благодаря совокупности полезных качеств:

    • Лёгкость в обработке. Можно предать практически любую форму.

    Совет: для создания изгибов в металлической планке рекомендуется использовать деревянный или резиновый молоток.
    Это позволит не повредить её покрытие в процессе работы.

    • Низкая цена. Такой материал всегда доступен и недорог.
    • Прочность и долговечность. Железо выдержит все необходимые нагрузки.
    • Отсутствие процессов коррозии. Оцинковка надёжно защищает металл от появления ржавчины.
    • Широкий ассортимент цветов. Всегда можно подобрать подходящий к вашему дому цвет.

    Установка

    Совет: отливы на цоколь рекомендуется ставить только после окончания всех строительных работ.
    В обратном случае всегда есть опасность падения кирпича или другого тяжёлого предмета, который повредит конструкцию.
    Также это предотвратит попадание строительной пыли на изделия, портящей лицевое покрытие.

    Когда строительные и отделочные работы окончены, пора приступать к реализации защиты цоколя. Начнём с того, что подготовим необходимые материалы и инструменты.

    Всё необходимое

    • Ножовка по металлу или соответствующие ножницы.

    Ножницы для работы с железом

    Пассатижи

    • Резиновый и обычный молотки.

    Киянка из резины

    • Перфоратор и дрель.

    Перфоратор

    Совет: использование перфоратора с «прямым» положением двигателя и набором свёрл и насадок позволит обойтись без дрели.
    Так как наличие безударного режима сверления и относительно малый вес позволят его использовать вместо неё.

    • Шнур.
    • Саморезы и пластиковые дюбеля.
    • Герметик.
    • Деревянный брус. Будет использоваться как подставка для работы с железом.
    • Оцинкованные планки.
    • Ватерпас.

    Строительный уровень

    Ход работ

    Собрав всё, что нам понадобится в работе, приступаем к монтажу.

    В этом поможет следующая инструкция:

    1. Проверяем место, где планируем устанавливать отлив цоколя на наличие трещин. Если таковые обнаружены, то заделываем их герметиком.
    2. Режем железные панели на удобные размеры, главное, чтобы они не превышали пяти метров. Их ширина зависит от габаритов цоколя вашего дома, примите это во внимание при покупке оцинковки.
    3. Получившиеся отрезки кладём по очереди на брус и с помощью резинового молотка выгибаем края в противоположные стороны. В результате должна получиться г – образная ступенчатая форма, которая закрое кроме торца цоколя ещё и кусочек его фасада и стены здания. Размер таких своеобразных выпусков рекомендуется делать около двух сантиметров.

    Пример выгнутых краёв

    1. Сверлим через равные промежутки отверстия для саморезов.
    2. Наносим разметку: обмачиваем шнур в специальной краске, натягиваем от одного угла дома к другому на нужном нам уровне и отбиваем его на стену. Оставшаяся после него линия будет служить ориентиром для дальнейшей установки.
    3. Прикладываем к размеченному месту первую планку и через проделанные отверстия метим места для дюбелей.
    4. Сверлим стену и вбиваем пластиковые дюбеля.
    5. Приставляем своими руками отлив к цоколю и фиксируем его саморезами. При этом следует соблюдать небольшой наклон от дома для осуществления стока воды.

    Пример осуществления крепежей

    Совет: в случае желания утеплить цоколь фундамента, следует устанавливать отлив уже после монтажа утепляющего материала.
    Потому что утеплитель увеличит толщину фасадной отделки, следовательно, понадобятся иные размеры.

    1. Проверяем ватерпасом уровень наклона.
    2. Возможные зазоры заливаем герметиком.

    Всё, работа окончена!

    Вывод

    Столь незначительная на первый взгляд деталь на поверку оказывается важным элементом жилого здания, к установке которого требуется отнестись со всем вниманием и аккуратностью. Следует помнить, что помимо выполнения защитных функций, он ещё и обеспечивает гармоничный переход между двумя элементами постройки.

    Отливы можно, конечно же, купить готовые в магазине, но в целях экономии вполне доступно изготовить их самостоятельно из пластин оцинкованного металла. Требуется лишь осторожно их порезать и правильно загнуть края получившихся отрезков. Так вы получите долговечную и мало чем отличающуюся конструкцию для защиты цоколя от дождя.

    Крепятся изделия на саморезы и под наклоном, чтобы обеспечить воде сток. Затем следует окончательная обработка герметиком стыковочных мест. Все работы занимают немного времени и сил, зато результат очень важен для надёжности всего дома.

    Всё готово к эксплуатации

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами данной тематики.

    Не отказывайтесь в постройке собственного дома от монтажа отливной конструкции цоколя. При минимальных затратах вы получаете дополнительную защиту фундамента от влаги и красивый, подчёркивающий фасад, элемент здания.

    Отличная статья 0

    Как сделать отливы для фундамента пошагово: инструкция, видео

    Правильно установленный отлив для фундамента способен защитить основание от пагубного влияния атмосферных осадков. Вода, отходя по отливам, не задерживается на фундаменте, а значит, не вредит его прочности, об уменьшении срока эксплуатации основания не стоит волноваться.

    Читайте также: Как делается обмазочная гидроизоляция фундамента

    По мнению специалистов, вода в 20% случаев является причиной разрушения целостности фундамента и стен. Опасно долгое пребывание жидкости на бетоне тем, что она вымывает связующие элементы. Еще хуже, когда вода замерзает и разрывает изнутри некогда единую структуру. Вот почему отливы для фундамента уже давно не декоративный компонент, а конструктивная необходимость.

    Разновидности самодельных отливов для фундамента

    1. Стальные – сделаны из прочной оцинковки, с хорошими показателями износостойкости, их легко монтировать. Оцинковку просто согнуть, чтобы нарезать, не нужно наличие специального оборудования. Панели выдерживают любой красящий состав. Главный недостаток стального изделия – подверженность коррозии и ржавчине, если есть хотя бы минимальное повреждение, царапины, поверхность разрушается. Единственный выход из ситуации – предусмотреть качественную и надежную гидроизоляцию, иначе испарения, отходящие от камня, испортят металл.
    2. Состоящие из стали и покрытые полимером – полимерная составляющая осуществляет защитную функцию, благодаря этому отливам не страшны прямые солнечные лучи и минусовые температуры. По сравнению с обычными стальными образцами, такой формат изделий, отводящих от фундамента воду, выглядит в разы эстетичнее.
    3. Сооруженные из меди – такие козырьки ушли в прошлое, ведь время влияет на них не самым лучшим образом. Медь покрывается слоем патины. К минусам также можно отнести трудности, связанные с монтажом конструкции, ведь перед фиксацией материал требует обработки.
    4. Алюминиевые – удивительно легкие и в то же время надежные приспособления. Современные производители покрывают алюминий специальным составом, делающим из обычного отлива настоящий декоративный компонент, вписывающийся в любой внешний облик частного дома. Также алюминий не меняет свои характеристики под влиянием грязи и воды, металл обходит стороной коррозия.
    5. Пластиковые – готовы служить до 50 лет, но только если эксплуатируются правильно. Большое разнообразие цветовых решений предлагает множество вариантов отливов. Только со временем владельцы частного дома, которые своими руками защитили фундамент изделием из пластика, понимают, что материал достаточно хрупкий. Даже увесистая сосулька может повредить целостность устройства и его придется заменить на новый.
    6. Бетонные – монолитные, но не всегда вписываются в постройку в качестве декоративного элемента. Периодически требуют корректировки и реконструкции.

    Как самому сделать отлив для фундамента

    Чтобы установить отливы для фундамента, необходимо предварительно подготовить следующий комплект инструментов:

    • ножницы для работы с металлом, подойдет и ножовка;
    • молоток и киянку, сделанные из плотной резины или дерева;
    • плоскогубцы;
    • дрель или перфоратор с наконечником, предназначенным для саморезов кровли;
    • отбивочный шнур.

    Пошагово отлив создается своими руками, следуя инструкции, составленной профессионалами:

    1. Возьмите металлический лист и разрежьте его на полосы. Ширина одного фрагмента листа предусматривает запас по кромкам. Итого получается, что нужно взять ширину полосы, 2 см для верхнего загиба отлива, а также 2-5 см для нижнего.
    2. Прислоните полосы и аккуратно загните кромки. Верхняя кромка фиксирует крепеж конструкции к основанию, а нижняя отвечает за стекание воды. Загибов может быть несколько, многократный загиб делает изделие жестким, не таким утонченным, но зато этот прием поможет убрать режущий край, что особенно важно если во дворе резвятся маленькие дети или животные.

    Рекомендации по обустройству отливов для основания

    Монтируя отливы для фундамента, не пренебрегайте рекомендациями опытных строителей, ведь только они в точности знают технологию правильной установки:

    1. Отливы крепят перед тем, как обработать цоколь фундамента и оставшуюся часть дома декоративным покрытием.
    2. Если отделочный материал, предназначенный для фасада, представляет собой панельную или сборочную конструкцию. Длина изделий зависит от шага между деталями обрешетки, ведь их фиксируют кровельными саморезами.
    3. Металлические конструкции, покрытые полимерами, принято простукивать при помощи резиновой киянки, если же ее нет, под инструмент подкладывают деревянную или войлочную прокладку.
    4. Плоскость между панелью отлива и основанием заливают монтажной пеной, а щель, образовавшуюся между крепежным загибом и настенной поверхностью, обрабатывают герметиком.

    Обустроив отливы для фундамента в доме своими руками, вы сможете выделить архитектурную индивидуальность дачи и придать постройке завершенность. Фундамент, на котором закреплены устройства для отвода воды, прослужит не одно десятилетие, а вместе с ним и здание.

    В следующем видео вы можете посмотреть, как самостоятельно соорудить безопасный угол цокольного отлива:

    Как установить отливы на фундамент деревянного дома?

    Для того чтобы защитить цоколь в доме деревянного вида, на фундамент устанавливают отливы. При использовании сруба, нужно создать герметичное соединение всех узлов, и углов наружного вида.

    Необходимые материалы для сооружения отлива

    Обычно в домах деревянного типа ширина фундамента больше, чем стены, поэтому цоколь является выступающей конструкцией. Для того чтобы защитить поверхность цоколя от намокания и разрушения, сооружают специальные отливы. Работу можно выполнить из различного материала, из оцинкованной стали ламинированного вида или полимерных, то есть пластиковых элементов.

    Отливы медного, бетонного или алюминиевого вида очень редко применяют в домах деревянного типа, так как их стоимость является выше. А также материалы являются сложными в укладке, их тяжело присоединять к срубу.

    Отливы могут изготавливаться из винила, меди, стали, пластика или алюминия, закрепление происходит к каркасу вентиляционного фасада или просто к стене, при этом подгоняют углы с внутренней и внешней стороны. В качестве крепежей могут использоваться саморезы, фальц или заклепки.

    Для отливов из винила продаются специальные элементы углового вида, при использовании стали, их заказывают отдельно. Ширина отлива может достигать 400 миллиметров, система из листового материала может быть стандартной или изготовленной по индивидуальным размерам.

    Монтаж отлива на цоколь

    Система из винила обычно не изготавливается под заказ.

    Общий вид установки отливов

    Отливы можно устанавливать любыми удобными способами, но вначале необходимо обеспечить защиту от влажности соединительные участки стен и угловых элементов, после этого приступают к установке планок на ровных участках здания.

    В зданиях, сооруженных из СИП панелей, на каркасной основе, существуют только углы наружного вида. А в постройках из сруба присутствуют внешние и внутренние углы.

    Изготовление угла наружного вида

    При изготовлении отлива из пластика, крой угловых элементов упрощается. Для этого нижнюю и верхнюю часть необходимо вырезать, соорудить на размещаемый участок элемент доборного вида, а затем все соединения обработать силиконовым материалом или герметиком.

    При использовании металлических элементов, работа производится по-другому.

    1. Вначале разрезают полку верхнего и среднего вида, на одном участке до 90 градусов по углу, а на другом выполняется напуск около 2 сантиметров.
    2. Затем выполняют соединение угловых частей, для этого планку сгибают на участке надреза, а напуск необходимо завести внутрь. Вдоль углового элемента производят закрепление с помощью саморезов или заклепок.

    Самым надежным соединением считают фальцевое крепление, для этого с обеих сторон угла оставляются по 2 сантиметра. Для крепежа фальцевого соединения, необходимо использовать специальный инструмент, а также иметь опыт с такими работами.

    Также можно соединить угол, оставив небольшой зазор, его впоследствии сверху закрывают планкой, которую закрепляют вдоль шва с помощью саморезов.

    Обеспечить защиту фундамента от попадания воды, необходимо со всех сторон дома, учитывая крыльцо, и другие элементы декоративного вида.

    Изготовление угла внутреннего вида

    При самостоятельно выполняемой работе, внутренние углы крепятся немного проще. Для этого планки запускаются друг под друга, широкая полка подгибается, а щели закрываются с помощью герметика.

    Если цоколь залит строго по горизонтали, а венцы стен соседнего вида смещаются на половину дерева в вертикальную сторону, то отливы располагают под определенным углом, можно также выбрать различный уровень.

    Закрепление отливов на ровных участках здания

    После того как углы внутреннего и внешнего вида будут выполнены, производят закрепление отливов на ровных участках. Жесткость отливных элементов выполняется с помощью кронштейнов.

    Установку отливов на прямых участках выполняют в определенной последовательности.

    1. Вначале размечают горизонталь с помощью натянутой нити.
    2. Затем выполняют закрепление планок отлива. Для этого к стене или каркасу вентилируемого фасада прикрепляются кронштейны, на них надевают нижние части жесткости отливных элементов, затем к обрешетке или венцам закрепляют полку ответного вида с помощью саморезов. Затем ребра подгибаются вокруг кронштейнов с помощью пассатижей.

    Также можно установить отливы без использования хомутов

    1. По отмеченной линии в венцах выполняют специальные пропилы с помощью пилы дискового вида. При этом выполняется уклон параллельный полке отлива среднего вида.
    2. На верхний участок цокольного элемента укладывают бруски из дерева, их верхнюю сторону срезают, соблюдая необходимый угол, закрепление производят с помощью дюбелей.
    3. Планки без верхней полки изогнутого вида, необходимо вставить в выполненный пропил, его заранее заполняют герметиком. Закрепление выполняется в серединной части к брускам, которые служат опорой.

    Этот метод является самым подходящим для зданий из сруба, на которых нет внешней отделки. При этом выполненный пропил облегчает напряжение, создаваемое в бревнах, предотвращает появление трещин в результате усыхания.

    Также можно установить отлив первого способа, но при этом кронштейны не используются, то есть закрепление выполняется с помощью дюбелей или саморезов в верхней части. А с наружной стороны, материал опирается на цоколь.

    Жесткость отлива по всему периметру создается наличием специальных ребер на угловых частях внешних и внутренних углах. При этом конструкция является устойчивой к ветру.

    Самым надежным закреплением при установке отливов является использование кронштейнов или установка планки в пропилы, последний вариант имеет красивый внешний вид.

    Особенности и технология установки отливов

    К установке отливов приступают после сооружения стен, и проведения отделочных работ на цокольном элементе.

    1. Вначале необходимо измерить весть периметр здания, чтобы приобрести отливы необходимой длины. К этому размеру необходимо прибавить до 10 процентов на отходы, которые уйдут при обрезке угловых элементов во время соединения.
    2. Затем определяют необходимую ширину конструкции с учетом наклона до 15 градусов. Для этого с помощью линейки необходимо измерить расстояние от стены, выходя за крайний элемент цоколя на 3 сантиметра.
    3. Если отлив имеет ширину до 7 сантиметров, его закрепляют без подложек. При большем показателе ширины, необходимо создать жесткость конструкции, для этого она должны опирать на основание, в качестве него можно использовать подложенную рейку или бруски.
    4. Установку отливов вначале выполняют с угловых частей здания, а затем на ровном участке. На участках ровного вида, при соединении, материал укладывается внахлест около 3 сантиметров.
    5. Верхнюю часть отлива закрепляют с помощью герметика и саморезов.
    6. При самостоятельном изготовлении отливной системы, полку верхнего вида не выгибают, а элементы слива помещаются в выполненный пропил. Закрепляют элемент к специальной рейке, которая располагается на цоколе. Выполненное отверстие пропитывают специальным антисептическим средством.
    7. Во время эксплуатации отливов, необходимо проследить, исправно ли работает вся система в целом, и нет ли протечек. В противном случае все недостатки нужно исправить.

    Инстаграм

    видео-инструкция по установке своими руками, особенности изделий для окон, цена, фото

    Все фото из статьи

    Никто не станет спорить, что фундамент в доме должен быть защищен максимально надежно, так как если цоколь начнет повреждаться, то неизбежно возникнут проблемы в других частях здания. Бетон со временем становится пористым, в микротрещинах скапливается влага, которая при замерзании расширяется и потихоньку разрушает материал, именно поэтому отливы для фундамента деревянного дома – обязательный элемент, который лучше всего устанавливать на этапе строительства.

    На фото: чем больше выступает основание за плоскость стены, тем важнее сделать качественную систему защиты от осадков

    Виды конструкций и их основные особенности

    Можно встретить несколько вариантов, одни из них встречаются часто, другие – реже:

    Медные и алюминиевые изделияТакие конструкции встречаются не очень часто ввиду достаточно высокой стоимости. В продаже они бывают редко, чаще всего их возят под заказ, что также считается минусом. В целом такие варианты довольно прочны и хорошо противостоят атмосферным воздействиям и перепадам температур
    Бетонные отливыЕще одно решение, которое встречается очень редко по причине большого веса и сложного процесса установки, но иногда при покупке облицовки для цоколя есть возможность приобрести и защитные элементы, которые имеют тот же дизайн, а значит идеально впишутся в готовую композицию
    Пластиковые системыПластик стал использоваться для производства рассматриваемой группы изделий сравнительно недавно, но уже пользуется большой популярностью ввиду нескольких несомненных достоинств: небольшой вес, высокая прочность и стойкость к неблагоприятным воздействиям, а также бесшумность элементов при попадании на них капель воды
    Стальные вариантыБез сомнения, данный вид является самым популярным, и в ближайшее время позиции будут сохраняться. Из достоинств можно выделить такие факторы как демократичная цена, простой процесс монтажа, вы можете провести работы и своими руками, разнообразие расцветок и множество вариантов покрытий – от оцинковки до краски и полимерного слоя

    Важно!
    Если вы хотите делать отливы самостоятельно, то вам понадобится несколько листов оцинкованной стали, которые впоследствии режутся на куски нужного размера.

    Иногда бывает, что фундамент выступает за облицовку, в этом случае можно сделать отлив и из деревянной рейки

    Описание рабочего процесса

    Рассмотрим, как установить отливы на фундамент деревянного дома, здесь важно приобрести заранее все необходимые материалы и приготовить инструмент. Работа включает в себя этап подготовки и этап крепления.

    Подготовка

    На этой стадии производятся следующие работы:

    • Если между постройкой и установкой отлива присутствует временной промежуток, то лучше на это время закрыть бетон рубероидом или полиэтиленом. Особенно это актуально, если цоколь сделан осенью, а конструкция будет крепиться уже после зимы.

    Нельзя оставлять конструкцию незащищенной на длительный срок, лучше закрыть ее рубероидом

    • В первую очередь проверяется плоскость верхней части цоколя, для этого берется строительный уровень, и проверяются все без исключения участки, при необходимости надо подровнять конструкцию с помощью цементного раствора, это позволит сделать конструкцию надежной и ровной.
    • Далее мы рекомендуем натянуть шнур по месту расположения верхней части защитных элементов. Можно даже отчертить линию, это поможет вам в дальнейшем, так как вы всегда будете видеть линию, которая является определяющей.
    • Для наилучшего прилегания и обеспечения надежности многие специалисты советуют сделать небольшой откос на верхней части цоколя. Для этого делается раствор из песка и цемента и небольшой уклон в 15-20 градусов. Состав после укладки должен высохнуть и схватиться, для этого потребуется около недели.

    Совет!
    Можно поступить проще и просто прикрепить доску под небольшим уклоном по всему периметру.
    Она также может стать отличным основанием, которое позволит усилить систему.

    Доска в качестве основы – один из вариантов, которые используются весьма часто

    Крепление системы

    Когда подготовка окончена, начинается установка отливов на цоколь деревянного дома.

    Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

    • В первую очередь необходимо определиться с тем, каким способом может производиться крепление, чаще всего используется один из трех вариантов: прорезание с помощью болгарки паза, как показано на фото выше, крепление прямо к плоскости стены (подходит для ровных поверхностей) и фиксация на направляющей, которая служит для крепления наружной отделки деревянного дома (например, сайдинга, вентилируемых фасадных систем и т.д.).

    Если на фасаде есть направляющие, то вопрос с креплением значительно упрощается

    • Установка отливов в деревянном доме требует особого внимания к герметизации соединений, конечно, если элементы заходят за наружную облицовку, вопрос решается сам собой, но когда вы крепитесь прямо к стене или делаете паз, то обязательно обрабатывайте стык с помощью атмосферостойкого силиконового герметика для деревянных домов, он позволит предотвратить попадание влаги под конструкцию и за счет эластичности останется невредимым при перепадах температур и влажности.
    • Крепление производится с помощью саморезов, если отлив имеет определенный цвет, то лучше купить изделия со шляпками, окрашенными в тон основным элементам.

    Совет!
    Для работы хорошо подходят кровельные саморезы, они могут иметь разную окраску и комплектуются шайбами с резиновой прокладкой, что исключает попадание влаги в отверстия.

    Когда крепеж имеет тот же цвет, что и отлив, внешний вид конструкции намного лучше

    Остается добавить, что отливы на окнах в деревянном доме крепятся по схожей схеме с той лишь разницей, что крепление производится к оконной раме.

    Вывод

    Очень важно защитить фундамент от попадания влаги и осадков, это обеспечит прочность основания, кроме того, улучшается и внешний вид всего строения. Видео в этой статье расскажет о рабочем процессе дополнительные факты, которые также следует знать.

    Как соединить цокольные отливы?

    Отливы для цоколя – это пластиковая или металлическая влагозащитная планка, устанавливаемая в месте соединения цоколя и стены. Как правило, толщина цоколя несколько выше толщины стен – это связано с повышенной нагрузкой на него. При этом на выступе, образующемся вверху цоколя, может задерживаться дождевая и талая вода. Цоколь и фундамент намокают, из бетона вымываются связующие компоненты, а при замерзании влажного фундамента в нем вдобавок образуются трещины. Все это способствует его быстрому разрушению. Чтобы защитить фундамент и цоколь от этих вредных воздействий, в верхней его части устанавливают отливы.

    Отливы для цоколя своими руками

    Отливы для цоколя: виды и материалы

    Отливы могут быть выполнены из любого материала: оцинкованной и нержавеющей стали, алюминия или меди, а также различных пластиков. Стальные отливы также выпускаются с усиленным покрытием: слой гальванического цинка и полимерный краситель надежно защищают их не только от повреждений, но и от ржавчины.

    Стальные отливы для цоколя

    Отливы имеют крепежный отгиб, предназначенный для крепления к стене, полку, устанавливаемую под углом для лучшего стока воды, а также фронтальный отгиб, направляющий стекающую воду вниз. Размеры полки могут быть любыми: от 50 до 400 мм. Цветовая гамма отливов, представленных на рынке, весьма широка и сочетается с большинством отделочных материалов для фасада и фундамента.

    Как крепить отливы для цоколя

    1. Крепление отливов производят после облицовки цоколя перед началом облицовки стен. До начала крепления необходимо проверить верхнюю линию цоколя или фундамента на горизонтальность с помощью уровня. При больших перекосах целесообразно выровнять их цементно-песчаным раствором, кроме того, для лучшего прилегания отливов необходимо сделать откосы.
    2. Для этого на одном из углов выбранной стены с помощью дюбеля и самореза закрепляют шнурок, выравнивают его по уровню и закрепляют на другом углу стены. Готовят цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, добавляя воду. Раствор не должен стекать с мастерка. С помощью мастерка по шнурку выполняют откосы под углом не менее 15 градусов. Выдерживают раствор в течение нескольких суток для схватывания цемента и испарения лишней влаги.
    3. Отливы крепят либо непосредственно к стене, либо к направляющим, к которым впоследствии будет закрепляться облицовка фасада – в этом случае до начала крепления отливов необходимо выполнить подготовительные работы и установить направляющие.

      Установка направляющих перед установкой отливов

    4. Для наилучшего отвода воды отливы должны выступать за край цоколя не менее чем на 50 мм – при выборе необходимо это учесть. При выборе оттенка нужно ориентироваться на цветовую гамму, в которой оформлено все строение. Обычно выбирают отливы в тон облицовке цоколя или стен, но в некоторых случаях контрастные или металлические элементы придают дому особый шарм.

      Образец установки отлива для цоколя

    5. Отливы крепят к направляющим на саморезы, а к стене – на дюбель-гвозди. Нахлест одной планки на другую должен быть не менее 30 мм, при этом рекомендуется промазать место нахлеста морозостойким герметиком. Также можно загерметизировать стыки отлива и стены.

      Установка отливов

    6. Внешние и внутренние углы вырезают из отрезка отливной планки, как показано на рисунке, и крепят обычным образом, при этом обязательно промазывают все стыки силиконовым герметиком.
    7. Широкие отливы дополнительно крепят к цоколю с помощью кронштейнов, в противном случае они будут «гулять» от ветра.

    Правильно установленные отливы для цоколя отлично защищают его от проникновения влаги и продляют срок службы фундамента. Кроме того, отливы предотвращают и размывание краски и декоративной штукатурки, поэтому для окрашенного цоколя отливы просто необходимы.

    Видео — монтаж отливов

    Оглавление:

    • О защите цоколя с помощью отливов
    • Особенности различных материалов для отливов
    • Как крепятся отливы на цоколь?

    О защите цоколя с помощью отливов

    Каждый выступ на вертикальной поверхности стены дома является сборником влаги, снега и пыли. Цокольная часть дома, как правило, шире стены, поэтому выступание цоколя – обычное дело. Если выступающую часть цоколя не защитить, то погодные условия обязательно создадут зачатки разрушения, и постепенно эти разрушающие явления повредят фундамент. Для того чтобы не допустить подобных явлений, применяют специальную конструкцию – отлив для цоколя.

    Схема размеров отлива.

    Если не сделать отлив, то время при помощи погодных условий не только скорректирует внешний вид дома в худшую сторону, но и значительно ослабит всю основу здания.

    Существуют отливы разных конструкций с применением разнообразных материалов. Они бывают бетонные, керамические, пластиковые и металлические.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности различных материалов для отливов

    При изготовлении бетонных отливов для цоколя используют материалы с более высокими требованиями. Так, в качестве наполнителя применяется гранитный щебень. Песок должен быть хорошо промыт, обязательно применяются пластификаторы: экопирен, реламикс или паста для придания бетону глянца и водоотталкивающих свойств. Цемент должен быть морозоустойчивым марки М450. Цветовая гамма у такого отлива серая, но в процессе изготовления можно предусмотреть и необходимый цвет. Можно бетонный отлив окрасить фасадной эмалью. Главный недостаток бетонного отлива – его массивность и то, что порядок его установки должен быть заложен в проекте.

    Схема монтажа отлива.

    Для керамического отлива цоколя применяется клинкерный кирпич. Он хорошо переносит значительные температурные перепады и обильные осадки. Устойчивость к механическим повреждениям и ко всем внешним воздействиям характеризуют его как отличный материал для устройства отлива. Недостатком является высокая цена и то, что для укладки такой защиты цоколя требуется высокая квалификация. Установка отливов из керамики должна быть предусмотрена на стадии проектирования.

    Отливы на цоколь несут в себе и эстетическую составляющую в оформлении здания. Можно приобрести готовые детали отливов. Они бывают алюминиевые, медные, из нержавеющей стали, из оцинкованной стали или пластиковые. Алюминиевые отливы дороже, зато они обладают высокой стойкостью к агрессивной среде. У них меньший вес, но это не уменьшает прочность. Преимущество перед стальными еще и в стойкости к выцветанию от солнечных лучей.

    При отделке фасада дома сайдингом или профлистом удобно применять пластиковые элементы отливов. С их помощью можно идеально подобрать цвет, можно заказать нестандартные формы. Отлив на цоколь из пластика достаточно долговечен и абсолютно водонепроницаем. Температурные колебания и механические воздействия выдерживаются великолепно.

    Вернуться к оглавлению

    Как крепятся отливы на цоколь?

    Схема крепления отлива к цоколю.

    Крепить отливы нужно после окончания отделки цоколя, перед началом отделки стены. Для работы необходимо иметь запас инструмента и материалов:

    • плоскогубцы;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • киянка;
    • мастерок;
    • ножовка по металлу;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • саморезы;
    • шурупы с дюбелями;
    • строительный шнур;
    • листы металла или готовые отливы;
    • цемент;
    • песок;
    • морозостойкий герметик.

    Перед монтажом необходимо проверить горизонтальность. При наличии отклонений и перекосов необходимо выравнивание с помощью цементно-песчаного раствора. Для нормального прилегания поверхность для установки отлива лучше сделать в виде откоса. На углах стены закрепляется шнур, установленный горизонтально. По шнуру с помощью мастерка делается откос. Раствор для откоса приготавливается из одной части цемента и трех частей песка. Воды добавляется столько, чтобы готовый раствор не стекал с мастерка. Для испарения влаги и схватывания раствора делается выдержка в течение нескольких суток. Планка отлива крепится непосредственно к стене или к направляющим, устанавливаемым для отделки стены.

    Цвет отливной планки подбирается в тон основной отделки стены или в контраст этому тону. Контрастная или металлическая отделка подчеркивает строгость общего вида здания. К направляющим планка крепится саморезами, а к стене дюбель-гвоздями. Отлив складывается обычно из двух деталей: стартовой планки и непосредственно отлива. Если поверхность планки широкая, то делается дополнительное крепление к цоколю. Такой монтаж удержит пластину от воздействия ветра. Нахлест стартовой планки уплотняется морозостойким герметиком. Если металлический отлив покрыт пластиком, то по нему нельзя стучать молотком во избежание отколов части покрытия. Не следует устанавливать отливы до окончания основного строительства. Они могут быть повреждены во время производства других работ: падением предметов, инструмента, кирпичей.

    При монтаже отлива на деревянную стену можно сделать в стене пропил болгаркой для закрепления в полученной щели верхней части конструкции. Полученное соединение следует уплотнить герметиком. Если под отливной планкой получается пустота, то под планку нужно положить доску. Если все сделать аккуратно, то гидроизоляция фундамента значительно улучшится. Без отлива, установленного на цоколь, здание выглядит небрежным и незаконченным.

    Фундамент не зря называют самым главным элементом в конструкции здания. От его правильного проектирования, укладки и ухода за ним зависит судьба всего дома. Если проблемы с крышей или стенами можно решить, то огрехи в проектировании фундамента или его эксплуатации исправлять будет очень сложно. Именно поэтому внимание к цоколю должно уделяться своевременно и в полном объеме.

    Основным фактором, который может повлиять на стойкость основания дома, является вода. От постоянных промоканий бетон начинает постепенно разрушаться, его несущая способность снижается, под весом стен и крыши он может потрескаться и разрушиться. К тому же, влага, попадая внутрь железобетонного фундамента, приводит к коррозии армирующих материалов, которые делаются из стали. Это тоже не добавляет цоколю лишних лет жизни. Самым уязвимым местом фундамента является его верхняя поверхность. Выступ из-за кирпичной кладки образует карниз. На его поверхности скапливается вода, которая потом может просочиться внутрь бетона и при наступлении морозов просто его разрушить. Решить данную проблему можно, установив водоотлив на фундамент. О том, как сделать отливы для цоколя своими руками, расскажем далее.

    Виды отливов для фундамента

    Помимо защитной функции, отлив на фундаменте несет еще в себе и декоративное значение. Им декорируют место сопряжения цоколя и первого ряда кирпичной кладки. Изготавливают водоотливы из следующих материалов:

    • Кирпич (клинкер) и бетон. Это «классика». Кирпич кладется ложком, тем самым образуя наклонную плоскость. Таким же образом укладывают и бетон. Последний часто применяется в строительстве административных зданий. Такой вид отлива отлично подойдет для монтажа на кирпичных или блочных стенах. Он отличается прекрасной стойкостью, большим сроком службы. Монтаж клинкерных элементов производится на раствор, что усложняет процесс.
    • Оцинкованная сталь. Доборные элементы из оцинкованной стали отличаются относительной долговечностью, быстрым монтажом и невысокой стоимостью. Для установки отливов применяют сталь как окрашенную специальной краской, так и не окрашенную. Все зависит от предпочтений хозяина и дизайна дома.
    • Пластиковые и виниловые отливы. Имеют довольно низкую цену, однако, служат не очень долго. Винил поддается влиянию перепадов температур и ультрафиолетового излучения. Это же можно сказать и о пластике. К тому же, очень дешевые материалы при нагревании могут издавать не очень приятный запах, а при больших морозах – просто трескаться. Однако, проводить монтаж цокольного отлива своими руками из пластика без привлечения специализированной помощи очень просто.
    • Медные отливы. Медь — очень красивый, долговечный, но весьма дорогой материал. Работать с медными листами не слишком сложно, так как медь – мягкий металл, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако, стоимость материала делает его недоступным для большинства потребителей.

    Как монтируются отливы для фундамента из клинкеров

    Этот процесс довольно сложный и напоминает укладку кирпича. После того, как окончены все основные строительные работы, приступают к укладке отлива на фундамент. Клинкерный кирпич имеет особую технологию изготовления. Благодаря использованию для его производства особой глины, а также специального температурного режима обжига, он становится очень прочным и водонепроницаемым. Этот материал идеально подходит для установки отлива на фундамент.

    В продаже имеются элементы, которые специально изготовлены для установки отлива. Они имеют форму трапеции со скошенной лицевой стороной. Тыльный угол – прямой, что позволяет такому элементу плотно прилегать как к стене, так и к фундаменту, а это экономит раствор. Последний представляет собой обычную смеси песка и цемента в пропорции 1:1. Песок для этого лучше использовать не речной, а карьерный. В нем большее содержание глины, что лучше для кирпичной кладки.

    Порядок работ:

    • На первом этапе, как и в обычной кирпичной кладке, выкладываются угловые сектора. С этим нужно быть очень внимательным. Если нет готовых угловых элементов. Их придется вырезать из обычных.
    • Затем между выложенными углами натягивается сигнальная нить, по которой будет установлены все остальные кирпичи.

    Изготовление прямых участков стального отлива

    Стандартный отлив из оцинкованной стали делается из широкой полосы. Состоит он из трех плоскостей:

    • Верхняя плоскость служит для крепления отлива к стене.
    • Средняя плоскость (она самая широкая) является тем самым отливом, по которому должна стекать вода.
    • Нижняя плоскость параллельна верхней. Часто на ней делают ребро жесткости, которое усиливает всю конструкцию. За ребро жесткости отлив может крепиться к боковой поверхности фундамента через кронштейны.

    Хотя, сейчас в любой жестяной мастерской можно заказать отлив любой конфигурации, при желании его вполне по силам сделать самостоятельно:

    1. Первым делом необходимо порезать металл на полосы. Обычно оцинковка продается в листах размером 2м х 1м. Соответственно, для меньшего обреза при раскрое необходимо как можно точнее определить ширину каждой полосы.
    2. Ширина верхней и нижней полок (плоскостей) составляет не менее 20 мм. В противном случае, верхнюю полку будет неудобно крепить к стене. Если нижняя полка будет усиливаться ребром жесткости, то к ширине отлива необходимо добавить еще 10-12 мм.
    3. Ширина средней полки определяется шириной карниза. Высчитав ширину полосы, можно начинать разметку листа. Если есть возможность, следует попросить продавцов металла порезать листы на полосы определенной ширины. У них, как правило, есть специальные гильотины, на которой это сделать очень просто и быстро. Для самостоятельной нарезки металла можно воспользоваться ножницами по металлу или болгаркой с тонким отрезным диском.
    4. Нарезав оцинкованный лист на полосы нужной ширины, можно приступать к их изгибанию. Делается это очень просто. Полоса укладывается на твердую угловатую поверхность (стальной уголок подойдет больше всего) и легкими постукиваниями молотком выгибается в нужном направлении. При изготовлении отливов необходимо следить за тем, чтобы полки каждого из них были одинаковыми по ширине и углу загиба. В противном случае, стыковать их и крепить будет очень сложно.

    Как установить отливы на угол фундамента

    Особой сложностью отличается изготовление и крепление угловых элементов: наружных и внутренних.

    Внешний угол можно изготовить несколькими способами:

    • Из двух прямых отливов. Для этого необходимо взять два прямых отлива. Конец первого их них подрезается под углом 45°. Второй отлив аналогично отрезается под таким же углом, только с припуском 10-20 мм. При стыковании элементов припуск остается внутри соединения. Благодаря ему два элемента крепятся друг к другу при помощи заклепок.
    • Из одного прямого отлива. Это более простой способ. Берется один прямой отлив. В его середине размечается угол 90°. При этом вершина угла должна быть на нижней полке, а на одной из сторон должны быть припуск до 20 мм. После этого отлив режется по линиям разметки. Нижняя полка не режется. Далее деталь загибается, чтобы между ее частями получился прямой угол, а припуск оказался снизу стыка. Две части соединяются заклепками или пайкой.
    • С декоративной планкой. Угол изготавливается двумя вышеуказанными способами, только над стыком устанавливается декоративная планка, которая прикрывает его. Крепится она к отливам при помощи саморезов или заклепок.

    Внутренние углы делаются такими же способами, как и внешние. Единственным различием является то, что вершина угла находится на верхней полке, которая остается целой, а нижняя и средняя режутся.

    Монтаж металлических отливов на цоколь своими руками

    Когда все элементы отлива готовы, можно приступать к его монтажу. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • Перфоратор.
    • Шуруповерт.
    • Дюбели с гвоздями из нержавеющей стали для крепления отлива к стене.
    • Монтажная пена.
    • Герметик для внешних работ. Материал для внутренних работ не подойдет, так как он не сможет выдержать влияние перемены температуры и высокой влажности. Зимой поверхность стали может нагреваться до плюсовой температуры на солнце, а затем резко охлаждаться. Из-за таких колебаний герметик просто потрескается и рассыплется.

    Порядок работ:

    1. Первым делом производят монтаж углов отливов цоколя. Угловые элементы крепятся в углах здания при помощи саморезов. В верхней полке сверятся отверстия диаметром 5-6 мм. Через них при помощи перфоратора в стене сверлится такое же отверстие. В него устанавливается дюбель, в который вкручивается саморез. Крепление отлива производят с шагом не более 400 мм для прямых элементов и не более 150 мм для угловых.
    2. Если между поверхностью фундамента и нижней частью отлива есть пустота, ее необходимо заполнить. В противном случае под ним буде скапливаться влага. Сделать это можно двумя способами:
    • укладкой откоса из цементного раствора;
    • заполнением пустоты монтажной пеной.

    Второй способ гораздо проще, однако, следует помнить, что после крепления отлива на него необходимо установить груз через каждые 500 мм. Дело в том, что, остывая, пена начинает расширяться и может испортить стальные детали, выпучив их.

    После окончания монтажа угловых элементов, можно подумать о том, как закрепить прямые отливы на фундамент. Устанавливаются они внахлест с допуском 10-20 мм. Стык двух элементов обязательно обрабатывается герметиком.

    Если стены дома планируется отделывать вентилируемым фасадом, то устанавливать отливы необходимо перед окончанием монтажа фасада. Они крепятся непосредственно к направляющим профилям, а затем место соединения закрывается облицовочным материалом.

    Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками: видео

    5 Июнь 2017      

    Стройэксперт

    Просмотров:   1376

    Водоотливы для цоколя

    Защита фундамента дома от осадков позволяет значительно продлить срок его эксплуатации. Для подземной части широко применяется отмостка. Для надземной лучшим вариантом считаются водоотливы или сливы для цоколя фундамента. О том, что это такое, как сделать их и смонтировать своими руками расскажем в данном обзоре.

    Виды отливов

    В настоящее время отливы фундамента дома приобретают широкое распространение благодаря рачительности многих хозяев и своевременным консультациям опытных строителей. Любой выбор того или иного материала начинается со сбора информации. Отливы для фундамента деревянного дома, блочного или кирпичного строения представляют собой конструкции сложной формы, основная задача которых – отвод воды стекающей по стенам за пределы цоколя.

    Разновидности отливов

    В идеале, влага с отлива должна попадать на отмостку и по ней стекать в водосточные желоба для отвода как можно дальше от фундамента дома. В этом случае отрицательное воздействие осадков можно свести к минимуму и сохранить строение на десятилетия. Для решения данной задачи цокольные отливы в зависимости от материала, из которого они изготовлены, подразделяются на следующие виды:

    1. Стальные,
    2. Алюминиевые,
    3. Медные,
    4. Пластиковые,
    5. Бетонные,
    6. Деревянные

    Рассмотрим каждый вариант более подробно, уделив особое внимание его положительным и отрицательным сторонам.

    Отливы из стали

    Стальные изделия отличаются доступностью по цене и достаточной долговечностью. Существуют варианты, изготовленные из оцинкованного сплава и имеющие дополнительное полимерное покрытие. Они обладают тем или иным цветом и высокой атмосферной стойкостью. В случае использования на кровле металлочерепицы или профлиста можно подобрать аналогичный оттенок и для отделки цоколя фундамента дома.

    Стальные отливы

    Стальные элементы достаточно широко распространены и могут быть приобретены на любой строительной базе или в специализированном магазине. Кроме этого, такие отливы на фундамент дома своими руками легко установить без использования наемной рабочей силы, что позволяет снизить общие расходы на данный вид работ.

    Отливы из алюминия

    Алюминиевые отливы

    Данный вид обладает теми же преимуществами, что и предыдущий. Кроме этого, алюминий имеет более высокую атмосферную стойкость и значительно меньшую массу, что позволяет, в конечном итоге, снизить нагрузку на основание дома. Отличаются данные изделия и ценой, которая немного превышает стоимость отливов из стали.

    Медные отливы

    Медные отливы

    Еще один вид металлических отливов изготавливается из медных листов, что позволяет придать защите цоколя благородный вид. При использовании соответствующей отделки такие изделия сохраняют свой красноватый оттенок без налета зеленого оксида меди. Ограничивающим фактором распространения медных отливов является максимальная цена из всей группы металлических отливов.

    Пластиковые элементы цокольной защиты

    Защита пластиком

    Пластиковые отливы для цоколя фундамента отличаются от описанных выше аналогов минимальной стоимостью в линейке. Благодаря достижениям современной промышленности удалось получить изделия, обладающие максимальной стойкостью к воздействию солнечных лучей, что позволило значительно увеличить срок их эксплуатации. Данный вид также удобен для того, чтобы выполнить монтаж отлива на цоколь фундамента своими руками.

    Бетонные элементы защиты

    Бетонные отливы для цоколя фундамента нашли применение и для решения задачи защиты от атмосферных осадков. При этом для них характерны все плюсы и минусы песчано-цементной смеси, главной из которых является очень высокая масса. Это ведет к значительному ограничению применения подобных изделий. В основном строительными нормами разрешается выполнять монтаж отливов из бетона на усиленные цоколи.

    Деревянный отлив цоколя

    Данный вариант идеально подойдет для отделки цоколя фундамента деревянного дома, у которого сохранен внешний вид природного строительного материала. В качестве отлива рекомендуется использовать обрезной пиломатериал из древесных пород, обладающих высокой стойкостью к воздействию соды. Одной из наиболее доступных для жителей нашей страны является лиственница.

    Устанавливаем отливы на цоколь самостоятельно

    Приобрести готовые отливы не составит особого труда. Более ответственное мероприятие — установка отливов на фундамент. Для того чтобы работа принесла вам удовлетворение и помогла сэкономить, можно выполнить монтаж своими руками. Для этого необходимо соблюсти ряд важных требований:

    1. Крепление отливов должно быть достаточно жестким во избежание колебания от ветра или при контакте. Это особенно актуально для легких изделий из пластика и металлических листов.
    2. Соединение отдельных деталей по длине и особенно в наружных и внутренних углах должно быть выполнено наиболее тщательно.
    3. Под отливы рекомендуется укладывать небольшое количество атмосферостойкой монтажной пены для уменьшения их шумности.
    4. При работе с деталями, покрытыми полимерным слоем необходимо стараться не допускать его нарушения. Касание о металлические предметы может привести к образованию царапин. В настоящее время в строительных магазинах появились аэрозольные краски, соответствующие цветам полимерного покрытия отливов, что позволяет ликвидировать образовавшиеся дефекты.

    Для работы с наиболее доступными металлическими и пластиковыми отливами следует приготовить следующий инструмент:

    • слесарные ножницы с отогнутыми губками или
    • болгарку с отрезным диском по металлу, а также
    • шуруповерт;
    • уровень.
    1. Перед тем, как сделать отливы для цоколя фундамента своими руками следует выполнить качественную разметку мест установки. Для этого потребуется строительный уровень длиной не менее метра, а лучше полтора-два. С помощью данных помощников определяют самые нижние точки и, ориентируясь на них, проводят горизонтальные линии на требуемом от цоколя расстоянии. Разметку можно сделать с помощью маркера или отбить натертым мелом шнуром, так как правильно установить отливы на цоколь деревянного дома необходимо на одном уровне.
    2. Следующий этап – монтаж на стены. Он не представляет особых сложностей, так как крепить отливы на фундамент удобно с помощью специальных кровельных саморезов по дереву. Они имеют шестигранную головку диаметром 8 или 10 мм. Для удобства ввинчивания приобретите соответствующую головку, которую устанавливают в патрон дрели или шуруповерта, так как поставить отливы на фундамент, например, гаечным ключом будет неудобно.
    3. Монтаж отливов на стену из дерева достаточно прост. Сложнее процесс происходит, когда выполняется устройство отливов на фундамент строения, построенного из бетонных блоков или кирпича. В этом случае в верхней полке отливов предварительно просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 0,5 метра. Далее, установив детали на стену по уровню, выполняют разметку мест крепления на стене.
    4. В полученных точках сверлят отверстия твердосплавным сверлом на глубину 40-50 мм. В полученные углубления устанавливают пластиковые дюбели. Далее ввинчивают оцинкованные или окрашенные саморезы с пресс-шайбой через отверстия в отливах в дюбели. Так защищают фундамент дома из бетона.
    5. Наибольшую трудность представляет процесс установки отливов в наружные и внутренние углы дома. Желательно раскроить детали так, чтобы соединение получилось качественным и герметичным. Для этого необходимо тщательно сделать разметку по шаблону или с помощью угольника и линейки, так как сделать угол на отливе фундамента правильно с первого раза получается не у всех.
    6. Так как основная часть отливов изготавливаются из тонколистовой стали или листового пластика, они имеют достаточную подвижность и при сильном ветре могут доставлять неудобство владельцам дома. В связи с этим, совместно с тем, как установить отливы на фундамент под них распыляют небольшое количество монтажной пены. Расширяясь, она заполнит свободное пространство и создаст опору для профилей.

    Таким образом мы подробно рассказали о том, как правильно сделать отлив от фундамента дома, изготовленного из различных материалов, раскрыли особенности монтажа и раскроя деталей. Выполнив защиту фундамента дома своими руками, вы сможете сэкономить на привлечении сторонней рабочей силы и сделать работу качественно.

    Отделка цоколя фундамента с отливами, монтаж своими руками

    По внешнему виду дома судят о хозяевах, поэтому последнее время многие уделяют особое внимание фасадной части своего жилища. Но иногда возникает вопрос: чем отделать цоколь? Как защитить его от разрушения и в то же время придать хороший внешний вид?

    Какие бывают

    Конечно, многое можно сделать еще на этапе строительства. Цоколь — это своего рода часть здания, приподнимающая первый этаж над землей. Например, кирпичный цоколь на ленточном фундаменте позволяет вывести горизонтальный уровень и создать отметку, на которой будет находиться первый этаж здания.

    Есть три варианта цоколя:

    • Выступающий за стены здания.
    • Построенный заподлицо со стеной.
    • Утопленный по сравнению со стеной здания.

    Если говорить о выступающем варианте, он используется в случае необходимости утепления цокольного этажа или как дизайнерская задумка. Если стоит вровень со стеной, его отделку можно совместить с отделкой всего фасада. Утопленный же вариант является наиболее часто применимым в частном домостроении, ведь такой вариант наиболее экономичен, а также он защищает стык и стены.

    Высота

    Высота цоколя на мзлф определяется чаще всего уровнем первого этажа. Однако некоторые советуют поднять цоколь, опираясь на максимальное количество выпадающего снега, так как это позволяет защитить стены дома от влаги. Поэтому, возводя здание, поднимите цоколь на ту высоту, которая будет оптимальной в вашем случае.

    Кладка своими руками

    Кладку цоколя на мелкозаглубленный фундамент лучше начинать с углов. Сначала нужно выложить кирпичи без раствора и проверить с точностью до сантиметров расстояния всех сторон зданий, а также диагоналей. Если не выровнять не ровность на этапе строительства, в дальнейшем просто не избежать перекоса стен и вопросов о том, как выровнять стены самого здания. Поэтому выкладываем цоколь только после выравнивания сторон.

    Также следует помнить, что ровность каждого ряда выложенного кирпичного основания следует проверять по уровню или отвесу.

    Не забываем о гидроизоляции

    Также необходима гидроизоляция цоколя фундамента. Для этого необходимо воспользоваться рулонным материалом. Он должен ложиться внахлест и выступать на несколько сантиметров за уровень цоколя и стены. После возведения здания, гидроизоляцию необходимо будет подрезать вровень со стеной.

    В зависимости от того, как сделано основание, его отделкой можно заняться как одновременно со всем фасадом, так и отдельно. Если же основание сделано выступающим за стены здания, то необходимо будет позаботиться об установке отливов.

    Отливы на цоколь

    Отливы для фундамента цоколя устанавливаются как защита от осадочных явлений. Также они защищают от попадания влаги между самим цоколем и отделочными материалами. Монтаж отливов проще всего осуществлять там, где цоколь немного выступает по сравнению со всей стеной.

    На современном рынке есть много материалов, из которых изготавливаются отливы на цоколь фундамента.

    Следовательно, отливы бывают следующих видов:

    • Металлические. Они изготавливаются из оцинкованной стали и далее окрашиваются. Встречаются отливы черного цвета, коричневого, бежевого. Сам металл имеет антикоррозийное покрытие, благодаря чему он не теряет свой вид с годами и продолжает защищать строение от влаги.
    • Алюминиевые. Они также служат надежной защитой от влаги, обладают антикоррозийными свойствами. Современные отливы из алюминия можно встретить в самой разнообразной цветовой гамме.
    • Медные. Один из самых дорогих, но в то же время и самый прочный и надежный материал будет отлично гармонировать с крышей из меди, с натуральным камнем или кирпичом.
    • Пластиковые. Это, пожалуй, самый бюджетный вариант. Пластик надежно защищает поверхность, однако этот материал не является долговечным, поэтому время от времени такие отливы придется менять. Тем не менее такой вариант отлично смотрится, если стены дома обшиты сайдингом.
    • Из керамических блоков. Такие блоки будут отлично гармонировать с цоколем из натурального кирпича.
    Монтаж отлива своими руками

    Чтобы приступить к монтажу отливов для начала нужна разметка. Ее можно провести с помощью уровня. Чтобы полностью отметить линию, по которой будут монтироваться отливы, можно воспользоваться чоклайном (отбивочным шнуром). Отмеченная линия будет соответствовать верхнему креплению отливов.

    Теперь можно приступить к подготовке самих деталей. Вырезая их из листового материала, следует к длине добавить со всех сторон по 2 см. Они нужны для того, чтобы во время установки сделать загибы.

    Перед самим монтажом также очень важно проверить, что на линии крепления отливов нет глубоких ям. Иначе они создадут щели, в которые будет проникать влага. Если же стена не ровная, ее нужно будет сначала оштукатурить, чтобы выровнять цоколь на этой линии.

    После оштукатуривания необходимо дождаться, пока стена полностью высохнет, и затем снова размечаем линию для монтажа отливов.

    Крепим правильно

    Крепить сам отлив к стене необходимо с помощью дюбелей с шагом около 30 см. После окончания этих работ необходимо зазор между отливом и стеной здания заполнить герметиком.

    Если цоколь сделан вровень со всей стеной, то не обязательно делать отделку четко по линии границы. Отделывая, его высоту можно подымать, если с эстетической точки зрения это будет выглядеть лучше.

    Варианты отделки цоколя с отливом

    Хотя многие относятся к отделке цоколя с отливом, лишь как к дизайнерскому решению, однако с практической точки зрения фундамент и цоколь нуждаются в защите от внешнего воздействия, загрязнения, в том числе и химическими веществами.

    Сочетать отделку и утеплитель также является хорошей идеей. Ведь после утепления, основание будет вдвойне защищен. Как утеплитель чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Его крепят на специальный клей, а после для дополнительной защиты закрепляют при помощи дюбелей или «грибков». После этого необходимо затягивать утеплитель сеткой и штукатурить цоколь. Однако после крепления теплоизоляционного материала и перед тем как штукатурить, необходимо убедиться в ровности цоколя. Ямы возможно нужно будет вытянуть клеем, а бугры — снять специальной теркой.

    Далее можно использовать разные материалы для отделки. Например, сейчас популярна декоративная штукатурка. Можно воспользоваться разными штукатурными растворами типа «короед» или «барашек». Их можно использовать для отделки цоколя и всего здания, выбрав контрастные и в то же время сочетающиеся цвета. Можно сделать декор в одном цвете, а потом покраска цоколя и здания в разные тона создаст свой эффект.

    Без утепления

    Если же утеплитель не предусмотрен, штукатурка для цоколя сможет создать хороший защитный слой, не требуя больших затрат от домовладельца. Затем выбранная вами краска для цоколя может придать красивый эстетичный вид всему зданию. Также можно добавлять красители в сам раствор, тогда даже при повреждении, не будет виден контрастный цвет штукатурки.

    Выбираем материал для облицовки

    Еще можно использовать облицовочный кирпич или блоки, однако ввиду большого веса для кладки необходимо изготовить отдельное основание. Устройство фундамента своими руками обеспечит надежность крепления отделки, а также позволит не создавать дополнительную нагрузку на уже имеющееся основание здания.

    Если дом имеет мелкозаглубленный фундамент, который выступает на 20-30 см над поверхностью земли, то прежде чем облицевать цоколь, также можно поклеить утеплитель.  Для облицовки можно использовать керамические блоки, пустотелый камень или другие варианты.

    Облицовывать также можно клинкером. Его преимущества состоят в том, что вес такой отделки не столь велик, поэтому он не отразится на фундаменте самого здания. Также клинкерная плитка уже имеет готовые угловые элементы, поэтому не стоит переживать о выведении углов. Облицованный такой плиткой имеет очень привлекательный эстетичный вид.

    Также существует специальные клинкерные блоки, которыми отделывают ступени. Если их сделать в одном цвете со всем основанием, это будет выглядеть эффектно.

    Преимущества сайдинга в обшивке

    Использование сайдинга в обшивке цоколя имеет ряд преимуществ:

    • Простота монтажа.
    • Устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям.
    • Долговечность.
    • Простота в уходе.
    • Широкий спектр расцветок и фактур.

    Природные материалы

    Существуют также листы сайдинга имитирующие бревна (блоки-хаус), металлический софит. Отделка цоколя свайно винтового фундамента чаще всего осуществляется именно сайдингом.

    Для облицовки натуральным камнем используются специально подготовленные плиты. Такая плита может иметь ровные края или декоративный эффект. Плита может быть полированной до блеска или иметь грубые сколы.

    Итог

    Как видно вариантов для отделки много, нужно просто определиться с тем, что нужно именно вам и затем действовать.

    Но при этом помнить, что каждый вариант стоит по-разному. Допустим пластиковый сайдинг или керамогранитные блоки. Цена будит разнится в разы. Поэтому закладываемый бюджет играет основополагающим фактором при выборе варианта отделки.

    Как делать анимационные ролики? [Полное руководство для новичков!]

    Создание идеального анимационного видео может показаться сложной задачей. Независимо от того, делаете ли вы сами или имеете доступ к собственной команде, без четко определенного процесса создание даже простого анимированного видео может быть сложной задачей.

    Это может быть еще сложнее, если вы новичок. Но не волнуйтесь.

    Мы составили руководство из 6 шагов, которое поможет вам преодолевать препятствия и создавать анимированные видеоролики, как профессионалы!

    Шаг 1. Напишите сценарий звездного видео

    Как план здания является основой его строительства, так и сценарий вашего анимационного видео.Как сценарист, вы должны решить, что будет в вашем видео.

    Поначалу это может показаться пугающим, но с небольшой домашней работой все может быть очень просто.

    Напишите краткое описание: чтобы иметь четкую цель и направление для вашего видео

    Прежде чем приступить к написанию сценария для своего видео, вам необходимо написать прочное видео-бриф. Это поможет вам определить вашу цель, целевую аудиторию и основную идею вашего видео.

    В основном, перед написанием сценария вы должны уяснить,

    • Зачем вы делаете этот анимационный ролик?
    • Чего нужно достичь?
    • Кто ваша целевая аудитория?
    • Какие действия следует предпринять зрителям после просмотра, и
    • Какова основная идея вашего видео?
    Превратите основное сообщение в простую историю

    Любое созданное вами анимированное видео будет содержать одно или несколько основных сообщений, которые вы хотите донести до своей аудитории.Задача состоит в том, чтобы преобразовать это основное сообщение в простой и короткий рассказ, который привлечет вашу аудиторию.

    Убедитесь, что в вашей истории есть эти 3 элемента:

    • Хук: Это самая важная часть скрипта. Это будут первые 8–10 секунд для 1-минутного видео. Он решит, останутся ли ваши зрители или откажутся. Вы должны дать им убедительную причину, чтобы они увлеклись.
    • Пирожок: Это основная часть вашего видео. Здесь вы перейдете к сути вашего видео.Убедитесь, что он соответствует вашему крючку. Многие совершают ошибку, уничтожая свое видео после большого скопления.
    • CTA: Это последняя часть вашего видео. Если ваш крючок и пирожок были хорошими, многие зрители дойдут до части с призывом к действию. Вот куда вы ведете их к действию.

    Эти шаги помогли нашим видео очень легко превзойти видео всех наших конкурентов. Мы уверены, что это поможет и вам в этом.

    Шаг 2. Создайте раскадровку для своего анимационного видео

    Раскадровка играет важную роль в любом процессе создания анимационного видео.Это

    Полезные советы и идеи для дачи и владения своими руками — 94 | Своими руками

    Как утеплить виллу

    Наш дом отдыха построен как летний. Зимой было холодно. Дом очень обычный, кирпичный. Мы решили, что будем жить в нем зимой, но для этого надо было его хорошо утеплить.

    эт. Сняли старые половицы, затем утрамбовали почву. Ровным слоем насыпали песок и щебень, залили пространство бетоном.Когда раствор застынет, сверху укладывают рубероид. Далее был использован пеноплекс. Этот материал практически не горит, не пропускает влагу, с ним удобно работать. На него положили армирующую сетку и залили еще один слой бетона. Потом снова укладывали черновой, а потом чистовой пол.

    Стены. Работа велась снаружи. Очистили все стены от пыли и грязи, затем устранили гидроизоляцию. Затем стены покрыли пеноклексом.

    В некоторых местах для заполнения стыков использовалась монтажная пена. Затем прикрепили лобовое стекло и зашили сайдингом стены.

    Крыша. Утеплен как снаружи, так и внутри. Для этого сначала удалили старый рубероид. Нижний слой обрешетки оставили прежним. Уложили гидроизоляцию, пенопласт, сверху накрыли ветрозащитой, а затем уложили еще один слой обрешетки. Она уже была скреплена листами нового кровельного железа. Чердачное помещение внутри утеплили пенопластом, затем стены и потолок покрыли гипсокартоном, оштукатурили.Старые доски на полу были очищены от пыли и грязи, на них уложен пенопласт, пароизоляция, а затем ламинированы полы. Итак, у нас есть еще одна гостиная.

    Олег СНЕГИН, Курская область.

    Во что поставить дом!

    Часто владельцам дачных домов требуется расширение площади жилища. Расширение — отличное решение этой проблемы. В первую очередь необходимо определиться с назначением пристройки — будет это гостиная для лета или для круглогодичного проживания? Конструктивные особенности постройки, а, следовательно, финансовые затраты напрямую зависят от назначения конструкции.

    Здесь главное правильно сделать фундамент, стены, крышу, утеплить и изолировать помещение от влаги, а также правильно соединить новое основание со старым. Начать стоит с чертежа, который поможет понять, как это сделать, и позволит определить количество необходимого материала (рис. 1).

    Самый распространенный сегодня вариант — фундамент на винтовых сваях (рисунок 2). После закручивания в землю их объединяет единый ростверк в виде металлического канала.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с домом, так как имеющийся фундамент может продолжать движение вниз, что может привести к деформациям конструкции. При этом между двумя конструкциями выдерживается минимально возможное расстояние, то есть технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.

    Пристройка к дому по конструкции может быть выполнена по каркасной технологии или из деревянного бруса.Каркасная технология — это строительство каркаса из бруса с заполнением его утеплителем. Например, это могут быть SIP-панели, представляющие собой 3-х слойный материал из 2-х несущих поверхностей, обычно SIS, между которыми вдавливается пенополистирол. Толщина утеплителя может быть разной, поэтому подобрать панели можно для любого климатического региона.

    Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать бруски сечением 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Такой материал довольно тяжелый, но и лучше прослужит.После того, как стены возведены, оставшиеся щели обязательно заделывают, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современного утеплителя из минеральной ваты. В конце формируется крыша (рис. 3).

    © Автор: Виктор СТРАШНОВ, архитектор


    См. Также: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 93 сборник


    Чисто и уютно!

    В загородном доме сложно поддерживать чистоту в ненастную погоду, потому что постоянно за чем-то приходится выходить на улицу, а грязь с обуви заносится в дом.Частично мне удалось решить эту проблему, устроив крытую веранду.

    Входная дверь на нем находится посередине, справа и слева от нее примерно на полметра пространства. Сделала по бокам от двери два аккуратных в одном стиле стеллажа. На одном была обувь.

    Теперь меняем уличную обувь на домашнюю уже на крыльце, не пропуская грязь домой.

    Вторую полку я заправляю дровами, привозя в погожие дни с основного склада, находящегося вдали от дома.Запаса хватит, чтобы отапливать дом в течение недели. Так что не обязательно в непогоду одеваться и выходить за дровами на улицу, можно выйти за ними на сухое крыльцо в тапочках.

    Олег ЗАХАРОВ, Тула

    Культиватор-органайзер своими руками

    Иногда вы работаете с инструментами в саду, и один из них вы забываете на другом конце участка. Вы должны пойти за ним, время зря. А почему бы не сделать инструмент для удобного перемещения инструментов по сайту? Для этого применил самодельный культиватор, который легко передвигается на колесе.

    Для удобной транспортировки инструментов культиватор переворачивают вверх дном, чтобы «ласточка» не мешала передвижению (см. Фото). Сверху к треугольнику нагружаю все инструменты так, чтобы черенки оказались на поручнях, где фиксирую резиновым кольцом.

    Культиватор-органайзер очень практичный, и я с удовольствием пользуюсь им и советую других садоводов.

    Виталий ГЛУШКО, г. Гайсин Винницкой области.

    Морковь: разложить по полочкам

    Мне нравится, что в хозяйстве все удобно.Так, например, мне нравится хранить морковь, а не пучком, сбрасывать в погреб, а раскладывать по полочкам. Так он хранится хорошо, и его удобно брать в пищу.

    В полку сделали мужа. Крепится вертикально к стене погреба 3 балки. К ним прикрепили 5 досок под углом, чтобы не скатывались корни. Очистила морковь от ботвы, обмакнула ломтик в мел и разложила рядами по полочкам. Сверху тоже посыпаю мелом (сверху можно намазать еще одну серию моркови).Лучше всего разложить так, чтобы у моркови был торчащий кончик. Оттуда обычно начинается гниль, и такой корнеплод можно вовремя убрать с полки.

    КОРНИЛОВА Полина, Омск

    Пруд мечты

    Наш коттедж находится на берегу водоема, в котором мы любим купаться в жаркий день. Но я хотел, чтобы у нас был свой пруд — небольшой прудик в саду. Купил обычную пленку, размер которой в 2 раза превышал объем запланированной ямы. Заметил место — у березы, рядом с которой на поляне вместо скамейки стол с бревном.

    Сначала выкопал яму. Потом принесла и насыпала на его дно глину из его оврага. Она ее хорошо утрамбовала. Затем я уложил пленку в два слоя. По краям закрепил его 2 рядами кирпичей. На дно насыпают песок, чтобы вода самоочищалась.

    Вокруг пруда посажены хозяева и неприхотливая космея. Залил пруд водой — все, мечта осуществилась! Такой водоем у меня уже 2 года. В него можно даже быстро окунуться — и снова в кровати.

    На зиму разбираю всю конструкцию. Кирпичи кладу в сторону, снимаю пленку в дом. А весной полдня работы — и пруд вроде бы был.

    Нина НАЙДЕНОВА, Белгород

    Грибной сад своими руками

    Не ожидая грибов, растущих в лесах, попробовала на своем участке выращивать неприхотливые грибные опята. Ранней весной расчистил место с южной стороны сарая, принес из леса обломки старых березов, коры, немного земли от пней, положил рядом и пролил.Была уверена, что с части старых берез на участке попадет грибница. Солнечные лучи не падали на развивающиеся споры, привязанные к кольям, вбитым в землю старыми листами железа. Это было безветренное место с влажным микроклиматом. Старые кусочки березы и коры необходимо полить отстоянной водой, чтобы споры грибов не засохли. Будущий грибной курорт не требует особого ухода.

    Осенью появились первые опята. Их было немного, но это только начало.На березовых подушках срезаю только шляпки, оставленные корни и ножки. Думаю в следующем году расширить «Грибной сад». Этой осенью я добавил фрагменты березы, коры, земли, снятые с деревьев в лесу, на которых росли опята.

    Надеюсь, что мой труд не будет потрачен зря, а плантации увеличатся.

    Юрий ГАЙНОВ, Москва

    Курица не хочет быть мамой

    Часто бывает, что куры несут яйца, но не отсиживают их.Как быть? Разбуди у птиц инстинкт гнездования! Я так и делаю.

    Я покупаю в магазине деревянные вареные яйца (можно положить куриные яйца, но пометьте их маркером). Гнездо из сена делаю, обязательно с выемкой, чтобы яйца потом не выкатывались из-под курицы, откладываю яйца в гнездо и выбираю курицу. Чтобы сделать правильный выбор, слежу за птицами и замечаю, какая из них перестала бегать, беру эту! Я с силой ставлю птицу на гнездо и накрываю чем-то темным, чтобы воздух проходил, а света не было (например, корзина).Лучше всего класть курицу на яйца вечером — аккуратно снимите ее с насеста и перенесите в гнездо. Через сутки отпустить курицу на 15 минут. Отделяйтесь от других птиц, чтобы есть и пить. Потом — снова в гнездо под корзину. И так каждый день, пока цыпленок не перестанет вылетать из гнезда, а начнет эффектно выходить и возвращаться (яйца купажированные, соответственно потом их заменяю). Если курица села и не хочет выходить, обязательно вытащите ее и покормите.

    Замечу, что под хорошей курицей яйцо всегда горячее! Холодно значит плохо сидит! Яйца для вылупления нужно собирать не более 2 недель. Хранить до тех пор, пока подкладка не окажется не в холодильнике, но не в тепле.

    Татьяна ПАНУРОВА, Орел

    Если желоба забиты

    На моем участке растет много лиственных деревьев, и с каждым годом ближе к осени желоба постоянно забиваются листьями и небольшими ветками. Чистила руками и приклеивала 1 раз в месяц, а при активном опадании листьев и 2 раза.Это неудобно и долго.

    Сосед подсказал хороший способ очистки стоков. Необходимо защитить желоб специальной пластиковой сеткой. Сетка монтируется очень просто — просто ножницами отрежьте нужный кусок, скрутите рулон нужного диаметра и положите в желоб.

    Сетка достаточно эластичная, плотно ложится в желоб. Таким образом, листья остаются на поверхности, сохнут и уносятся ветром. Мне этот способ очень понравился!

    Анатолий ГОРОДИЩЕНИН, арт.Платнировская, Краснодарский край,


    Ссылка по теме: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 92 сборник


    Му на лужайке не место

    Если газон расположен на невысоком, влажном участке, на нем часто появляется мох. Справиться с этим поможет подзимние обработки сульфатом железа. Проводите их после последнего осеннего кошения.

    Понадобится 5% раствор (500 г купороса на 10 л воды), этого хватит на опрыскивание 4-5 соток.Через неделю можно дополнительно обработать газон 1% бордосской жидкостью. Помимо уничтожения мха, эти препараты не вызовут зимой снежную плесень.

    Если мха слишком много, повторную обработку проводят ранней весной, сразу после выпадения снега. Через 3-4 дня остатки мха нужно сгребать с газона граблями. Также весной хороша шлифовка газона, в которую добавляют сульфат железа и мочевину (10-15 г на 1 кв. М). Будет сразу и подкормка, и лечение.Чтобы не допустить переувлажнения по краю газона, нужно вырыть бороздку (можно зашлифовать галькой). Осенью и весной дерн на газоне нужно протыкать и слегка приподнимать вилами, чтобы улучшить водо- и воздухообмен и предотвратить скисание почвы. Когда состояние почвы на газоне улучшится, мох перестанет на ней оседать.

    Ольга СИМОНЕНКО, г. Владимир

    Детская площадка в саду

    Для внуков на даче оборудована детская площадка — установлены качели, песочница.

    Они построили две пальмы — на их изготовление ушло 200 пластиковых бутылок! Детский уголок украшает самодельный домик с часами, искусственная елка, которую украсили на новогодние праздники.

    Из собранных в лесу коряг сделали фантастического человечка и наряжали его. Внуки счастливы!

    Они с удовольствием идут в огород, где им есть свое место и где им есть чем заняться.

    Елена АФАНАСЬЕВА, г. Краснокамск, Пермский край,

    Лиана цвета заката

    Виноград для девочек — популярное растение для украшения садовых участков.Эту лиану используют как живую изгородь, для украшения и затенения беседок и домиков, для защиты участка от пыли и посторонних взглядов со стороны улицы. Лоза достигает высоты 15 м, хорошо лазает по любой опоре или садовой сетке. Летом густая листва девичьей девственницы темно-зеленая, а осенью приобретает лиловую окраску и образует гроздья винограда, похожие на виноградные. Но ягоды несъедобные, их можно использовать только для семенного размножения растения.

    Девичий виноград нетребователен к почве и свету, практически не поражается болезнями и вредителями, быстро развивается, устойчив к морозам.

    Самый приемлемый способ размножения — черенкование. Необходимо подготовить лунки, добавить немного перегноя и 1 ст. л.сложного гранулированного удобрения. Нарезанные черенки врезать в почву под углом и регулярно поливать. Расстояние между черенками около 1 м. На укоренение обычно уходит около месяца. А для образования плотного слоя красивой живой изгороди потребуется 3-4 года.

    Основной уход за лианой — обрезка, так как без нее растение быстро превратится в заросли.Лучше делать это весной.

    В качестве подкормки использую мульчирование перегноем — он не дает почве пересыхать и при поливе насыщает растение всеми необходимыми ему элементами.

    Елена КИРЯШИНА, Ульяновск

    Грядки своими руками

    Когда я выбрала себе дачу, мне она очень понравилась — она ​​находилась в живописном месте на склоне холма.

    Напутал только: как на нем делать грядки? Однако присмотревшись к устройству садов на других пологих участках, я понял, что задача не такая уж и сложная.

    На крутых склонах (25 ° и более) грядки обычно устраивают с лестницей. Это предотвращает вымывание почвы. Чем круче склон, тем выше выступы, а уже грядки. Сделать их можно несколькими способами.

    Установка на террасах больших ящиков без дна с засыпкой их земли (высокие грядки).

    Формирование гребней из почвы и укрепление их кромок преградой из цемента или кирпича (капитальные грядки).

    Ограждение отвесных краев гребней, натянутых на железных колышках или трубах, металлической сеткой или деревянными досками, закрепленными на деревянных кольях.

    И последний метод, самый бюджетный, который я только что взял на вооружение, — это оградить грядки полосами шифера и остатками стройматериалов. Правда, подходит только в том случае, если выступы не больше полуметра.

    Необходимо предусмотреть отвод воды через дренажные канавы или выкопанные трубы, иначе защита грядки не выдержит нагрузки.

    Станислав СЕНЦОВ, Йошкар-Ола

    Как очистить ягоды от мусора

    Когда вы приносите ягоды из леса, вместе с ними в корзине остаются листья, веточки и прочий мелкий мусор.Тогда вам придется потратить много времени, пытаясь разобрать собранные. Я решил избавиться от этой утомительной процедуры.

    Купил в рыболовном магазине маленькую сетку самого маленького сечения и прикрепил к ней с краев 2 деревянные рейки. Получена конструкция, аналогичная многократно уменьшенной волейбольной сетке. Сейчас, собирая ягоды, я наклонно кладу сеть в ведро и выливаю на нее свой «улов».

    Ягоды скатываются в ведро, а большая часть мусора падает через сетку.

    Игорь СЫНКОВ, Ярославль

    «Живая вода» для толпы

    Все черенки у меня укореняются в «живой воде» — раствор, который я делаю по нашему семейному рецепту. В нем черенки никогда не загнивают стебли. Быстрее, чем в простой воде, появляются корни. Когда сажаю черенки в почву, поливаю их тем же раствором, что остался в банке, и они отлично приживаются.

    При посадке на даче корни саженцев на 2-4 часа погружаю, потом вынимаю и кладу в ямки.Засыпаю почву, поливаю обычной водой, затем раствором 0,5 л на растение. Хорошо посадите рассаду. И даже тщательно просушенный посадочный материал за счет «живой воды» часто удается восстановить.

    Раствор из камфоры. Необходимо положить его в камфорный спирт и оставить на время, пока он не растворится. На 50 мл приходится 20-25 г смолы. Если в нерастворенном виде останется немного камфоры, ничего страшного. Затем средство разводят в воде по 10 капель на 1 стакан или 40 капель на 1 л.

    Антон РЯБКИН, Брянск

    Травы за кулисами в саду

    Мой сад расположен на склоне, и смывание плодородного слоя дождем и талой водой — вечная проблема. А весенняя влажность быстро уходит. Обратился к опыту полевых культур в степных районах, где серьезно подходят к сохранению влаги и защите почвы от эрозии.

    После уборки на поле кормоуборочные комбайны собираются из гребенок-полосок — это поперечные валки из соломы, стерни и так называемых стерневых остатков.Они не позволяют подметать поле ни ветру, ни проточной воде, удерживать снег, впитывать талую воду, а сами к источнику почти полностью загнивают и превращаются в удобрения.

    Но у меня сад, а не поле! На нем нет щетины и щетины, но нельзя оставлять на грядках картофель, помидор и другие листья, чтобы он не стал источником болезней. Поэтому все лето накапливаю траву от покоса пашни. Сушить на сене не нужно: если оно немного потускнело, то даже лучше.

    Убираю все огородные остатки, обрабатываю землю, вносю осенние удобрения. Затем уложите поперек откоса через 1,5-2 м друг от друга рулоны предварительной травы, смешанной с опавшими листьями (со здоровых садовых деревьев). Весной формирую огород так, чтобы остатки органики закапывались в основание грядок. Вот и сгниют на лето окончательно.

    Если почва легкая, рыхлая, можно еще сделать колколу: выкопайте узкую, но глубокую (30 см) бороздку перед гребнем.Талая влага из снега, задержанного гребнем, будет стекать в щель и распределяться по глубоким слоям почвы. Но в моих суглинках это не оказывает особого влияния.

    Егор КОРОБКИН, Иваново

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Полезные советы и идеи — выпуск из 20 Полезные народные советы для дома…
  • Полезные советы и идеи для мастера — выпуск 38 Полезные народные советы для дома …
  • Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 58 Полезные народные советы для дома …
  • Как украсить дачный домик — идеи и фото ПРАЗДНИЧНЫЕ ФАНТАЗИИ В ШЕСТЬСОТ ВЕЛИКИХ …
  • Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 57 Полезные народные советы для дома …
  • Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 54 Полезные народные советы для дома…
  • Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 43
    Полезные народные советы для дома …


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Как сделать привлекательный PowerPoint

    Чтобы сделать красивую презентацию PowerPoint, необязательно быть профессиональным дизайнером. Эти восемь советов помогут любому создать эффективные, убедительные слайды.

    Сколько раз вы просматривали плохо оформленные презентации PowerPoint, которые были скучными, загроможденными и отвлекающими? Наверное, слишком много.Несмотря на то, что все мы ненавидим скучные презентации, когда приходит время делать свои собственные, действительно ли мы делаем что-то лучше? Хорошая новость в том, что вам не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы знать, как сделать потрясающую и привлекательную презентацию.

    Есть несколько простых правил и советов, которым вы можете следовать, чтобы создать профессиональную красиво оформленную колоду. Поскольку PowerPoint остается одной из самых популярных программ для создания презентаций, мы также собираемся познакомить вас с некоторыми советами и приемами по дизайну, чтобы максимизировать ваши навыки PowerPoint и заставить вас выглядеть действительно хорошо в следующий раз, когда вы окажетесь перед толпой. .


    1. Используйте компоновку в ваших интересах

    Большинство западных языков читаются слева направо, сверху вниз. Зная этот естественный порядок чтения, вы можете целенаправленно направлять взгляд людей на определенные ключевые части слайда, которые хотите выделить. Использование макета — это простой, но эффективный способ управления потоком и визуальной иерархией информации.

    Вы можете направить свою аудиторию с помощью простых настроек макета. Используйте размер текста и чередующиеся шрифты или цвета, чтобы отличать заголовки от основного текста.Размещение тоже имеет значение. Есть много неортодоксальных способов структурировать слайд, но большинству зрителей придется потратить несколько секунд, чтобы систематизировать информацию в своей голове — это драгоценное время, которое лучше потратить на прослушивание вашей презентации и сохранение информации.

    Попробуйте структурировать слайды примерно так:

    А не так:

    Макет

    — одна из самых сложных концепций дизайна PowerPoint, которую нужно освоить, поэтому у нас уже есть эти бесплатные шаблоны PowerPoint, которые уже готовы для вас — используйте их как отправную точку для своей собственной презентации или используйте их оптом!

    2.Без приговоров

    Слайды — это упрощенные наглядные карточки для заметок, в которых фиксируются и закрепляются основные идеи, а не полные мысли. Как докладчик, вы должны доносить большую часть контента и информации, а не выкладывать все на слайды, чтобы все могли прочитать (и, вероятно, проигнорировать). Если ваша аудитория читает вашу презентацию вместо того, чтобы слушать, как вы ее представляете, ваше сообщение теряет свою эффективность.

    Сократите основное сообщение и используйте ключевые слова для его передачи — вам следует избегать полных предложений, если вы не цитируете кого-то или что-то.

    Придерживайтесь этого:

    И избежать этого:


    3. Следуйте правилу 6 × 6

    Один из главных грехов плохих баллов PowerPoints — втиснуть слишком много деталей и идей на один слайд, что затрудняет сохранение информации. Если на слайде оставить много «пустого пространства», люди смогут сосредоточиться на ваших ключевых моментах.

    Попробуйте использовать правило 6 × 6, чтобы содержание было лаконичным и чистым. Правило 6 × 6 означает максимум шесть пунктов на слайде и шесть слов на каждый слайд.Фактически, некоторые люди даже говорят, что на слайде никогда не должно быть больше шести слов! Просто остерегайтесь «сирот» (когда последнее слово предложения / фразы переносится на следующую строку). Это выглядит загроможденным, поэтому либо поместите его в одну строку, либо добавьте еще одно слово во вторую строку.

    Слайды никогда не должны содержать столько информации:


    4. Сохраняйте простые цвета

    Придерживайтесь простых светлых и темных цветов. Исключительно яркий текст может вызвать утомление глаз, поэтому используйте эти цвета экономно.Темный текст на светлом фоне или светлый текст на темном фоне подойдут. Также избегайте интенсивных градиентов, которые могут затруднить чтение текста.

    Если вы проводите презентацию от имени своего бренда, проверьте, каковы правила использования бренда в вашей компании. У компаний часто есть основной цвет бренда и второй цвет бренда, и рекомендуется использовать их в своей презентации, чтобы они соответствовали фирменному стилю и стилю вашей компании.

    Если вы ищете вдохновение в цветах для своей следующей презентации, возможно, вам стоит заглянуть в нашу 101 цветовую комбинацию, где вы можете просмотреть множество привлекательных цветовых палитр, созданных профессионалами.Когда вы найдете тот, который вам нравится, просто введите соответствующий цветовой код в инструменты форматирования презентации.

    Держитесь подальше от таких цветовых сочетаний:


    5. Используйте шрифты без засечек

    Традиционно шрифты с засечками (Times New Roman, Garamond, Bookman) лучше всего подходят для печатных страниц, а шрифты без засечек (Helvetica, Tahoma, Verdana) легче читать на экранах. Это всегда безопасный выбор, но если вы хотите добавить немного типографской индивидуальности, попробуйте изучить наш обзор лучших бесплатных шрифтов в Интернете.Вы найдете все, от классических шрифтов с засечками и без засечек до сложных современных шрифтов и ярких экранных шрифтов. Когда вы делаете выбор, всегда думайте о удобочитаемости.

    Попробуйте использовать один шрифт или выберите максимум два. Шрифты имеют очень разные характеры и эмоциональные воздействия, поэтому убедитесь, что ваш шрифт соответствует тону, цели и содержанию вашей презентации.


    6. Используйте шрифт 30pt или больше

    Многие эксперты сходятся во мнении, что размер шрифта должен быть не менее 30 пунктов.Это не только гарантирует, что ваш текст читается, но также заставляет вас включать только самые важные моменты вашего сообщения и эффективно объяснять его, поскольку пространство ограничено.


    7. Избегайте чрезмерного стилизации текста

    Три самых простых и эффективных способа привлечь внимание к тексту:

    • полужирный
    • курсив
    • изменение цвета

    Наши глаза, естественно, привлекают выделяющиеся объекты, но мы используем эти изменения экономно.Излишний стиль может сделать слайд занятым и отвлекающим.


    8. Выбирайте правильные изображения

    Изображения, которые вы выбираете для презентации, возможно, так же важны, как и сообщение. Вам нужны изображения, которые не только поддерживают сообщение, но и возвышают его — редкое достижение в зачастую сухом мире PowerPoint. Но что — это правильное изображение? Будем честны. На этот концептуальный, почти мистический вопрос нет прямого ответа, но мы можем разбить некоторые стратегии подхода к выбору изображений, которые помогут вам подготовить вашу следующую презентацию.

    Идеальные изображения для презентации:

    • Relatable
    • Authentic
    • Inspirational

    Солнечный свет, пальмы, путешествия — это изображение проверяет все коробки на вдохновение.
    Изображение получено oneinchpunch.

    Это могут показаться неопределенными качествами, но общая идея заключается в том, чтобы выходил за рамки буквального . Подумайте о символах на изображении и истории, которую они рассказывают. Подумайте о цветах и ​​композиции изображения, а также о настроении, которое оно задает вашей презентации.При таком подходе вы можете проявить изобретательность в своей охоте за достоверными и вдохновляющими изображениями.

    Вот еще несколько рекомендаций по выбору отличных изображений.

    Иллюстративный, но не общий

    Итак, рассматриваемый слайд посвящен сотрудничеству в команде. Естественно, вы ищете изображения людей, встречающихся в зале заседаний, верно? Хотя быть сверх буквальным — это нормально, иногда эти образы не соответствуют действительности; то, что буквально, не обязательно эмоционально связано с вашей аудиторией.Действительно ли они будут реагировать на общие изображения людей , которые не являются им , встречающимися в зале заседаний?

    При отсутствии фотографии вашей реальной команды или любого другого изображения, которое непосредственно иллюстрирует рассматриваемый предмет, ищите изображения убедительного реализма и человечности, которые передают идею вашего сообщения. Это позволит установить связь со зрителями, позволяя им понять ваше сообщение.

    Не бойтесь вдохновляться — пока вы держитесь подальше от мотивационного постера «держитесь там», вы сможете изощренно изложить свое сообщение. Изображение предоставлено Erdem Saritas .

    Изображение выше можно интерпретировать по-разному. Но когда мы применяем его к слайду о сотрудничестве, смысл становится ясным. Не повредит, что здесь красивая обстановка и хорошие фотографии, кстати.

    Поддерживает, но не отвлекает

    Теперь, когда мы посоветовали вам проявить творческий подход к выбору изображений, следующий урок состоит в том, чтобы обуздать это. Хотя существует бесконечный выбор изображений, есть предел тому, что имеет смысл в вашей презентации.Допустим, вы проводите ИТ-презентацию для новых сотрудников. Вы можете подумать, что изображение двух собак, прижимающихся к огню, является относящимся к делу, подлинным и вдохновляющим, но действительно ли он говорит вашей аудитории «управление данными»?

    Чтобы найти лучшие поддерживающие изображения, попробуйте поискать термины на периферии вашего фактического сообщения. Вы найдете изображения, которые дополняют ваше сообщение, а не отвлекают от него. В примере с ИТ-презентацией вместо «подключения к данным» или другого буквального термина попробуйте тесно связанные «трафик» или «подключение».Это вызовет образы за пределами технологий, но относящиеся к идее движения вещей.

    Это может быть использовано для презентации данных — почти буквальной, но это хорошая фотография, намекающая на движение, в отличие от диаграммы или графика. Изображение предоставлено KitiphongPho30

    Вдохновляет и привлекает

    Существует широко распространенное заблуждение, что презентации предназначены только для передачи информации. Это отчасти способствует тому, что мы все пропустили панику с тусклыми баллами PowerPoints.На самом деле отличная презентация вдохновляет. Мы не имеем в виду, что вашей аудитории должно быть не терпится нарисовать шедевр, когда они будут готовы. В этом случае вдохновение связано с вовлечением — ваша аудитория задает себе вопросы? Придумывают ли они новые идеи? Запоминают ли они ключевую информацию, чтобы воспользоваться ею позже? Фактически вы будете стимулировать это вовлечение, но неожиданные изображения тоже могут сыграть свою роль.

    Когда вы используете более абстрактные или вдохновляющие изображения, у вашей аудитории будет место для установления собственных связей.Это не только означает, что они обращают на вас внимание, но и сохраняют ваше сообщение. Чтобы найти подходящие абстрактные или нетрадиционные изображения, выполните поиск по словам тон презентации. Сюда могут входить изображения с разными перспективами, такие как снимки сверху и с воздуха, длинные выдержки, сделанные в течение определенного периода времени, фотографии природы, красочные рынки и т. Д.

    Когда аудитория думает о ваших изображениях, они также думают о вашем сообщении. Изображение с Avigator Fortuner

    Основная идея здесь сродни фотографии вашей очаровательной собаки, делающей глупую мордашку в конце собрания по доходам. Это оставляет у аудитории хорошее человеческое чувство после того, как вы просто наполнили ее мозг данными. Используйте эту концепцию приятного сюрприза при выборе изображений для презентации.


    9. Редактирование изображений PowerPoint

    Установка соответствующего разрешения изображения в PowerPoint

    Хотя вы можете перетаскивать изображения в PowerPoint, вы можете управлять разрешением, которое они отображают в файле.Чтобы контролировать размер файла и настраивать презентации, вы можете уменьшить или увеличить разрешение. Просто щелкните Файл> Сжать изображения в главном меню приложения.

    Изображение предоставлено Dikky Oesin

    Если ваш файл презентации большой и его можно будет просматривать только в Интернете, вы можете уменьшить его до на экране , затем установите флажок Применить к: все изображения в этом файле и будьте уверены качество будет однородным.

    Это разрешение, вероятно, подходит для проверки по электронной почте, но слишком низкое для презентации.

    Для более высокого разрешения в печатной форме попробуйте настройку Печать , которая при 220 PPI является очень хорошим качеством.

    Для больших экранов, таких как проекция, используйте настройку HD , поскольку увеличение до этого масштаба покажет любые недостатки в разрешении. Низкое разрешение не только отвлекает от сообщения, но и выглядит некачественно, что отражается на докладчике. Если размер для вас не является проблемой, используйте High Fidelity (максимальный PPI) и уменьшайте, только если размер файла вызывает проблемы с вашим компьютером.

    HD качество заметно резче.

    Качество изображения действительно начинается, когда вы добавляете изображения в файл презентации. Используйте изображения самого высокого качества, которые вы можете, а затем позвольте PowerPoint уменьшить разрешение для вас, уменьшая лишнее, если установлено значение HD или ниже.

    Изменение размера, редактирование и добавление эффектов к изображениям в PowerPoint

    Powerpoint поставляется с арсеналом инструментов для работы с вашими изображениями. Когда изображение выбрано, меню со странным названием Picture Format активируется в верхней строке меню, а Format Picture открывается в правой части окна приложения.

    Изображение через Dragon Images

    В меню «Формат изображения» справа есть четыре раздела, и каждый из этих разделов раскрывается, чтобы показать свои параметры, щелкая стрелки рядом с именем:

    • Заливка и линия (значок ведра с краской): содержит параметры цвета, узоров, градиентов и фоновой заливки прямоугольника, а также параметры его контура.
    • Эффекты (значок пятиугольника): содержит тень, отражение, свечение, мягкие края, трехмерную форманту и вращение, а также художественные эффекты.
    • Размер и свойства (размерный значок): размер, положение и текстовое поле позволяют управлять физическим размером и размещением изображения или текстовых полей.
    • Изображение (значок горы): Коррекция изображения, Цвета и Прозрачность позволяют контролировать внешний вид изображения. В разделе «Обрезать» вы можете изменить размер поля, содержащего изображение, а не всего изображения, как в разделе «Размер и свойства» выше.

    Меню вверху более обширное, оно содержит предустановки меню для коррекции, цвета, эффектов, анимации и многого другого.В этом разделе вы можете обрезать более точно, чем просто выбирая размеры на панели изображения справа.

    Обрезка изображений в PowerPoint

    Самый простой способ обрезать изображение — использовать панель «Изображение» в меню «Формат изображения» в правой части окна. Используйте элементы управления «Положение изображения», чтобы переместить изображение внутри его поля, или используйте элементы управления положением кадрирования, чтобы изменить размеры поля.

    Чтобы расширить возможности управления или использовать особые формы, выберите изображение, которое нужно обрезать, затем нажмите «Формат изображения» в верхнем меню, чтобы активировать его.

    Нажмите кнопку Обрезать , затем используйте элементы управления в поле изображения, чтобы изменить размер на глаз. Или щелкните стрелку, чтобы отобразить дополнительные параметры, включая изменение формы поля (для более творческого вида) и использование предустановленных соотношений сторон для более единообразного представления изображений.

    Изображение предоставлено Zamurovic Photography

    В следующий раз, когда вы будете создавать презентацию PowerPoint, помните, что простота является ключевым моментом, а меньшее — больше. Приняв эти простые советы по дизайну, вы передадите своей аудитории четкое и мощное визуальное сообщение.


    Хотите еще несколько советов по PowerPoint? Ознакомьтесь с этими статьями:

    Ничто не делает презентацию более привлекательной, чем удачно размещенное изображение. Вы можете искать, просматривать и вставлять захватывающие изображения из коллекции Shutterstock прямо в свои слайды с помощью нашей надстройки для PowerPoint. Загрузите надстройку и упростите процесс презентации.

    Верхнее изображение от run4it

    10 вещей, которые нужно сделать для начала работы на YouTube

    Этот контент был обновлен 22.07.20, чтобы отразить новые отраслевые стандарты и обновления платформы.

    Некоторым малым предприятиям и организациям начало работы на YouTube может быть пугающим. Поверьте, когда мы говорим, что преимущества использования YouTube значительно перевешивают недостатки. Не позволяйте вашей первоначальной нервозности мешать испытанию этого мощного канала.

    Самое важное, что вам понадобится для успешного канала YouTube, — это то, что у вас, скорее всего, уже есть: понимание того, кто ваша аудитория, а также то, что они могут найти ценным.Например, если вы управляете зоомагазином, вы знаете, что ваша аудитория в основном состоит из владельцев домашних животных и что они находят советы и рекомендации, связанные с животными, такие как «как приучить собаку сидеть» или «советы по приучению собаки к поводку». кошка », ценный. Принятие во внимание вашей аудитории и ее интересов поможет вам определить, на чем сосредоточить свои усилия при создании контента для YouTube.

    Видеоконтент может укрепить ваши усилия по продвижению бренда и продемонстрировать ваш бизнес-опыт. Однако это также отличный способ развлекать, обучать людей и общаться с ними.

    Начните бесплатную 60-дневную пробную версию сегодня. Узнайте больше о нашей 60-дневной бесплатной пробной версии по электронной почте.

    Чтобы по-настоящему воспользоваться этой возможностью, вот 10 вещей, которые вам нужно сделать, когда вы впервые начнете работать на YouTube:

    1. Определите свои цели

    Прежде чем что-либо делать, это важно учитывать, что вы надеетесь получить от YouTube. Это поможет вам решить, какие видеоролики вы хотите создать, и определите правильную аудиторию для вашего контента.

    Опять же, это, вероятно, сильно связано с аудиторией вашего малого бизнеса или организации. Если вы управляете косметической компанией, публикация руководств о том, как подготовиться к вечеринке, имеет смысл. Однако вашим подписчикам может показаться странным, если вы даете советы по не связанным темам, например по садоводству или йоге.

    Также важно помнить , почему вы хотите быть на YouTube с самого начала. Вы хотите рассказать о миссии своей организации? Хотите увеличить продажи в своем обычном магазине?

    Наличие цели с самого начала означает, что вы сможете лучше создавать контент, на который ваша аудитория будет подписываться, комментировать и делиться.Если вы сосредоточитесь на содержании, которое полезно вашей аудитории, особенно если это то, в чем вы эксперт, ваши зрители будут рассматривать вас как надежный источник информации.

    2. Создайте канал

    Чтобы создать канал YouTube, вам потребуется учетная запись Google. Вы можете использовать существующую учетную запись Google или создать новую для своего бизнеса.

    После создания учетной записи и перехода на YouTube вам будет предложено назвать свой канал. Предлагаем использовать название вашей компании, так как оно будет наиболее узнаваемым.Вы хотите, чтобы вашей целевой аудитории было легко найти вас! Помните, что YouTube — это, по сути, поисковая система (и работает / принадлежит крупнейшей в мире поисковой системе — Google). Подумайте, как люди будут искать то, что предлагает ваш бизнес.

    Затем вы ответите на пару вопросов и согласитесь с условиями. Тогда — вуаля — вы являетесь счастливым обладателем нового канала на YouTube.

    Важно немного поработать, прежде чем вы начнете продвигать свою новую страницу.В конце концов, вы хотите произвести хорошее первое впечатление!

    Вот несколько простых вещей, на которых вам следует сосредоточиться:

    Обложка вашего канала находится в самом верху вашего профиля, а значок вашего канала отображается рядом с вашим именем и рядом с каждым публикуемым вами видео.

    Значок канала

    Значок вашего канала — это в основном ваше изображение профиля YouTube. Это изображение автоматически загружается из вашей учетной записи Google. Чтобы сделать ваш канал узнаваемым, рекомендуется загрузить логотип вашей компании в качестве значка канала.Если у вас нет логотипа, используйте высококачественное изображение, профессионально представляющее ваш бизнес.

    Обложка канала

    Вы можете помочь своему каналу выделиться из толпы, настроив оформление канала. YouTube предоставляет прекрасное пошаговое руководство по этому процессу с указанием размеров и того, как ваши работы будут отображаться на различных устройствах, включая мобильные телефоны и телевизоры.

    Будьте внимательны при выборе оформления канала. Мы предлагаем использовать простой дизайн или шаблон, который соответствует бренду вашей компании, или изображение, точно представляющее ваш бизнес, поскольку оно обрезается до очень небольшой части большего изображения.

    Помните, что у вас должны быть права на использование любого изображения по вашему выбору. Наконец, посмотрите, как эти изображения выглядят на других устройствах, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо. Оформление вашего канала будет отображаться по-разному в зависимости от того, на каком устройстве его просматривают подписчики.

    О разделе

    Раздел «О нас» — это возможность рассказать людям, кто вы, чем занимаетесь, где вас найти и как с ними связаться. Не забудьте связать здесь все свои другие социальные сети, чтобы люди могли подписаться на вас по нескольким каналам.Вы также должны указать ссылку на веб-сайт своей компании в разделе «О нас», чтобы люди могли связаться с вами и подписаться на ваш список рассылки.

    Конечно, важно убедиться, что вы используете изображения правильного размера на своем канале YouTube. Используйте наше руководство, чтобы каждый раз гарантировать идеальный размер изображений в социальных сетях.

    3. Начните создавать и загружать видео

    А теперь самое время для веселья!

    Соберите все имеющееся у вас оборудование и отправляйтесь снимать видео.У вас нет тонны записывающего оборудования? Без проблем. Даже если вы работаете только со своим смартфоном, вы все равно можете снимать действительно отличное видео, если оно будет полезно вашей аудитории.

    Не забывайте быть уверенным и получайте удовольствие. В отличных видео всегда есть хорошая энергия; Если вам не нравится снимать видео, ваша аудитория, вероятно, не получит удовольствия от его просмотра!

    Вот несколько полезных ресурсов, которые помогут вам начать работу:

    В дополнение к указанным выше ресурсам имейте в виду, что вы только начинаете.Позже вы всегда можете перейти на более продвинутое оборудование. Когда дело доходит до редактирования видео, убедитесь, что вы выбрали простую программу для редактирования, которая не будет слишком сложной. YouTube даже предлагает некоторые встроенные инструменты редактирования, которыми вы можете воспользоваться после загрузки.

    4. Создавайте плейлисты

    Создав несколько видео, сгруппируйте их в плейлисты на своем канале. Даже если у вас всего несколько видео, неплохо было бы объединить их в плейлист, чтобы помочь подписчикам легко разобрать ваш контент.Это важный шаг, так как название, которое вы выбираете для своего плейлиста, также может помочь вам занять более высокое место в результатах поиска Google.

    Плейлисты также побудят людей смотреть больше ваших видео, потому что они увидят список остальных ваших видео в серии, что сделает ваш контент более эпизодическим. Автовоспроизведение привлекает зрителей к просмотру нескольких видео без каких-либо усилий с их стороны.

    YouTube также позволяет размещать плейлисты на странице вашего канала YouTube. Это отличный вариант, потому что вы можете систематизировать и категоризировать свой контент, а также выделять видео, на которые вы хотите привлечь наибольшее внимание.Например, на канале Constant Contact YouTube мы размещаем на нашем канале обучающие видео и вебинары, чтобы сделать наш образовательный контент доступным.

    5. Поделитесь своими видео

    Хотя ваши видео, скорее всего, получат некоторый трафик только благодаря обычному поиску, не бойтесь продвигать свои видео через другие онлайн-каналы, такие как ваш веб-сайт.

    Люди, которые уже связались с вами в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и Pinterest, вероятно, также оценят ваши новые видео.

    И не забывайте про электронную почту! Включение видео в следующее электронное письмо — отличный способ привлечь подписчиков и привлечь трафик на вашу страницу YouTube.

    6. Проанализируйте свои данные

    После того, как вы начали выкладывать свои видео, важно обращать внимание на то, как люди с ними взаимодействуют.

    В идеале, вы хотите, чтобы люди просмотрели ваше видео до конца. Отчет об удержании аудитории в YouTube Analytics может показать вам, в какой момент зрители перестали смотреть ваше видео.Это хороший способ определить, правильная ли длина ваших видео или есть ли какая-то часть видео, которая может отталкивать людей. Обычно наиболее эффективны более короткие и увлекательные видео.

    Ознакомьтесь с этой записью в блоге, чтобы получить дополнительную информацию о YouTube Analytics и о том, как в полной мере использовать все преимущества функций.

    7. Оставайтесь на связи со своей аудиторией

    Одно из худших вещей, которые вы можете сделать на YouTube, — это загрузить свое видео, а затем забыть о нем.

    Проверяйте время от времени, чтобы узнать, интересуются ли люди вашим видео.Отвечая на вопросы или комментарии людей, вы можете начать беседу, которая поможет вашей аудитории больше узнать о вашей компании и повысит ценность вашего видео.

    Они могут не только учиться у вас, но и вы можете учиться у них! Примите во внимание отзывы и используйте их для корректировки своих видео, чтобы они лучше отвечали потребностям вашей аудитории. Каждый комментарий, который вы получаете к видео, — это возможность для более глубокого разговора и общения.

    8. Сделайте ваши видео доступными

    Добавляя субтитры и скрытые субтитры к вашим видео на YouTube, вы можете открыть свой контент для более широкой аудитории, включая глухих или слабослышащих зрителей.Это также позволяет международным зрителям воспользоваться вашим контентом, поскольку они могут говорить на другом языке, чем тот, на котором говорят в вашем видео.

    Добавить субтитры очень просто. Фактически, у YouTube есть инструмент, который их автоматически генерирует! Однако этот инструмент не идеален и часто требует незначительных правок или настроек, чтобы обеспечить хорошее взаимодействие с пользователем. На странице поддержки YouTube есть пошаговые инструкции по созданию, редактированию и загрузке субтитров и скрытых субтитров.

    9.Решите, у кого должен быть доступ к вашему каналу

    Если вы собираетесь быть единственным человеком, который вносит вклад в ваш канал YouTube, вы можете пропустить эту часть.

    Однако, если вы управляете небольшой маркетинговой командой или хотите предоставить одному из своих сотрудников доступ к учетной записи, чтобы отвечать на комментарии зрителей или загружать видео, вам нужно будет понять, как владельцы и менеджеры каналов работают на YouTube.

    Вы всегда должны убедиться, что являетесь основным владельцем учетной записи.Таким образом, если сотрудник увольняется или меняет роли, вы сможете удалить или изменить его доступ. Это также не позволяет бывшим сотрудникам управлять аккаунтом после их ухода.

    Подробнее о ролях каналов и о том, как добавлять людей в свою учетную запись, можно узнать здесь.

    10. Рассмотрите возможность выхода в эфир

    Живое видео сейчас популярно как никогда. Прямая трансляция — отличный способ завоевать доверие и лояльность, поскольку это аутентичный способ общения с аудиторией.Это также отличный способ представить себя и свой новый аккаунт YouTube!

    YouTube Live можно включить на любом проверенном YouTube. Однако только учетные записи с минимум 1000 подписчиков могут вести прямые трансляции на мобильных устройствах. Чтобы включить прямые трансляции, просто перейдите в инструменты Творческой студии YouTube и перейдите на вкладку Прямая трансляция.

    Ищете советы по прямой трансляции? Мы рекомендуем использовать сеть с высокоскоростным Интернетом и располагать ее в месте с минимальным фоновым шумом или отвлекающими факторами.

    Создание успешного канала YouTube и заинтересованного сообщества подписчиков может показаться трудоемким, но награда того стоит

    Видеоконтент может помочь вам стать авторитетным лицом в своей отрасли, а также представительным источником развлечения.

    Вам не нужно быть режиссером или профессиональным редактором, чтобы добиться успеха на YouTube. Все, что вам нужно, — это понять, как вы можете предложить своей аудитории что-то ценное. Таким образом, они оценят ваши усилия, будут взаимодействовать с вашим контентом и возвращаться на вашу страницу снова и снова.

    Ищете дополнительные советы по интернет-маркетингу?

    Подпишитесь на нашу рассылку! В нашем информационном бюллетене «Советы и подсказки» вы найдете практические советы и рекомендации по маркетингу, необходимые для развития вашего бизнеса. Подпишитесь, чтобы получать сводку наших лучших сообщений в блогах, вебинаров и ресурсов, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик два раза в месяц.

    Вы также можете подписаться на нас в социальных сетях для получения совета и поддержки в режиме реального времени. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube!

    Как сделать чехол для телефона самому: руководство для начинающих

    В настоящее время у большинства людей есть мобильный телефон, и отличный способ защитить его — использовать чехол для телефона.Но поскольку мобильные телефоны бывают разных форм и размеров, трудно найти то, что подходит вашему телефону и стилю. Не волнуйтесь, в этой статье вы узнаете, как сделать чехол для телефона своими руками. Это намного проще, чем вы думаете!

    Есть несколько способов сделать чехол для телефона с нуля. Сделать это можно горячим клеем или силиконом и кукурузным крахмалом. Изучите пошаговое руководство в этой статье:

    Как сделать свой собственный чехол для телефона с помощью горячего клея

    Быстрый и простой способ сделать чехол для телефона по индивидуальному заказу — использовать горячий клей.Все необходимые материалы можно найти дома. Если вы хотите создать гладкий чехол для телефона, он не для вас, и вы, возможно, захотите попробовать этот продукт. Но если вы хотите проявить творческий подход, не тратя целое состояние, выполните следующие действия:

    Шаг 1. Соберите все необходимые материалы

    Вам понадобится:

    • Горячий клеевой пистолет и клеевые стержни
    • Пергаментная бумага (не используйте вощеную бумагу, так как клей будет прилипать к бумаге)
    • Лента (подойдет любая)
    • Перманентный маркер
    • Ручка или цветной карандаш
    • Лак для ногтей или акриловая краска (Используйте это, чтобы создать свой футляр)

    Шаг 2. Выбор дизайна

    Если вы решите использовать шаблон шаблона, вам нужно будет распечатать шаблон, чтобы вы могли прикрепить его к задней части телефона.Большинство людей выбирают завитки или узоры мандалы. Вы можете найти в Интернете тот, который вам понравится.

    Фото moritz320 через Pixabay

    Если вы хотите создать свой собственный дизайн, вы можете сделать его от руки или по трассировке. Если вы решите это сделать, вам необходимо сделать следующее:

    • Вытащите лист бумаги и найдите свой телефон.
    • С помощью перманентного маркера нарисуйте узор. Не забывай о сторонах.
    • Вырежьте выкройку, следя за контуром.
    • Приклейте окончательный вывод на задней панели телефона.

    Шаг 3. Оберните телефон пергаментной бумагой

    Для этого вырежьте лист пергаментной бумаги в два раза больше вашего телефона. Положите телефон на бумагу так, чтобы экран был обращен к вам. Закройте края телефона бумагой. Убедитесь, что он плотный, и закрепите скотчем. Лента должна быть на передней панели телефона. Также нужно обернуть верхний и нижний края и закрепить их лентой.

    Шаг 4. Отметьте порты и динамики

    Используя ручку или цветную ручку, отметьте порты, камеру, кнопки и все остальное, что важно. Эти отметки будут вашим ориентиром, чтобы горячий клей не покрывал их. Убедитесь, что цвет используемого пера виден.

    Шаг 5. Начните приклеивать корпус

    Для начала нужно заполнить края. Обязательно заполните его красивым и толстым слоем, так как он будет поддерживать ваш чехол.Избегайте всех кнопок. После этого залейте спинку. Следуйте имеющейся у вас схеме или делайте это вольным стилем. Убедитесь, что вы подключили все линии по бокам телефона и друг к другу. Затем нарисуйте переднюю часть. Вы можете нарисовать тонкую линию рядом с боковым краем или сделать крошечные точки. Это гарантирует, что ваш чехол останется на вашем телефоне.

    Шаг 6. Снимите коробку и пергаментную бумагу

    После того, как клей затвердеет, вы можете удалить его с телефона.Затем снимите с телефона пергаментную бумагу. Теперь вы можете протестировать чехол по телефону. Проверьте, нет ли клея на кнопке, портах, камере и т. Д. Если он есть, вы можете срезать его ножом для поделок.

    Шаг 7: Покрасьте корпус

    Раскрасьте его в желаемый цвет. Вы можете использовать лак для ногтей или акриловую краску, что угодно. Дайте высохнуть.

    И вот как сделать чехол для телефона дешево и просто!

    Как сделать собственный силиконовый чехол для телефона

    Фото StockSnap через Pixabay

    Не хотите возиться с горячим клеем? Этот вариант для вас.Чехол для телефона из силикона сделает его водонепроницаемым. Это защищает заднюю панель вашего телефона. (Учтите, что это не делает ваш телефон водонепроницаемым.)

    Будьте изобретательны и следуйте инструкциям, чтобы составить собственное дело.

    Шаг 1: Необходимые материалы

    Что вам понадобится:

    • 10 столовых ложек кукурузного крахмала (100 грамм)
    • 5 столовых ложек прозрачного силикона (50 грамм)
    • От 5 до 10 капель жидкого красителя * (в зависимости от того, насколько интенсивный цвет вы хотите достичь)
    • Скалка
    • Ремесло лезвие
    • Лак для ногтей или акриловая краска
    • Наждачная бумага
    • Перчатки пластиковые
    • Пластиковая пленка, пергаментная или вощеная бумага (в зависимости от того, что доступно)
    • Стеклянная чаша
    • Шпатель болевой

    Если вы ищете альтернативу, вы также можете использовать жидкую акварель, пищевой краситель или акриловую краску.Если у вас нет скалки, вы можете использовать стакан, аэрозольную краску или бутылку вина.

    Шаг 2. Защитите себя и свое рабочее место

    Наденьте пластиковые перчатки, чтобы избежать контакта с силиконом. Защитите свое рабочее место, накрыв его полиэтиленовой пленкой, пергаментной бумагой или вощеной бумагой. Если ни один из этих материалов недоступен, вы можете работать поверх мраморной стойки или стеклянного листа. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении, поскольку силикон может иметь сильный запах.Помните, что используемый здесь силикон отличается от горячего клея.

    Шаг 3. Смешайте кукурузный крахмал и прозрачный силикон

    Налейте кукурузный крахмал и прозрачный силикон в стеклянную емкость. Нет необходимости в точном измерении. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что кукурузного крахмала больше, чем силикона. Образец измерения может составлять 5 столовых ложек кукурузного крахмала и 2–3 столовых ложки силикона.

    Шаг 4. Добавьте немного цвета

    Фото Ульрике Леоне с сайта Pixabay

    Это необязательный шаг, но если вы хотите, чтобы ваш корпус выделялся, подумайте о добавлении цвета.Добавьте несколько капель жидкого красителя (другие альтернативы см. В шаге 1). Если не добавить цвета, чехол для телефона будет выглядеть белым.

    Шаг 5: Замесите смесь, чтобы создать тесто

    Чтобы превратить силикон в тесто, нужно все замесить. На приготовление нужного теста у вас уйдет около 20 минут. Не волнуйтесь, если вы не можете подобрать кукурузный крахмал, это нормально. Кроме того, сначала тесто может выглядеть рассыпчатым, это означает, что вы должны продолжать замешивать.

    Шаг 6: Выровняйте тесто

    Раскатайте тесто, чтобы получился плоский лист. Обязательно раскатайте лист, пока он не станет немного больше теста. Толщина должна быть около 1/8 дюйма или 0,32 сантиметра.

    Шаг 7. Оберните телефон расплющенным тестом

    Поместите его поверх листа, убедившись, что экран направлен вверх. У вас также должно быть одинаковое количество торчащих с каждой стороны теста.Затем поднесите малярный шпатель под тесто, затем поднимите его и сложите по бокам телефона. Разгладьте складки и складки и постарайтесь сделать их максимально аккуратными.

    Шаг 8: Создание индивидуального дизайна

    Фото Gonoise India через Pexels

    Этот шаг не является обязательным. Но если вы хотите, сначала вам нужно перевернуть телефон и посыпать его кукурузным крахмалом. Затем вы можете использовать штампы для вдавливания рисунков в футляр. Вы также можете использовать картонные вырезы, чтобы создать свой собственный дизайн.Когда закончите, снимите штамп.

    Если вам нужен стеганый дизайн, дайте силикону затвердеть в течение 10–20 минут. Затем посыпьте его кукурузным крахмалом и с помощью лезвия для поделок нарисуйте перекрестные линии в виде ромбовидного стеганого узора.

    Шаг 9: Дайте силикону высохнуть

    Продолжительность сушки зависит от типа силикона и погодных условий. Некоторый силикон займет 2 часа, а другой может занять до 24 часов. Потерпи. Когда он высохнет и затвердеет (убедитесь, что на нем нет вмятин), снимите чехол с телефона.Если внутри пыльно, протрите влажной тканью.

    Шаг 10: Обрежьте излишки силикона

    Используйте отметки на экране и корпусе телефона в качестве ориентира для резки. Вам также необходимо вырезать небольшие углубления от камеры, портов, кнопок и т. Д. Используйте для этого острое лезвие для поделок. Не забудьте вырезать место для динамиков.

    Шаг 11: разгладьте и покрасьте корпус

    Используйте наждачную бумагу, чтобы убедиться, что ваш корпус гладкий.Если хотите, можете нанести на него больше необработанного силикона и разгладить его с помощью предмета с острой плоской поверхностью.

    Вы можете окрасить отмеченные участки акриловой краской или даже лаком для ногтей. Будьте изобретательны и используйте цвета, которые вам нужны. Вы можете создать больше фигур из силикона, дать им высохнуть и покрасить их лаком для ногтей. Приклейте их на корпус каплей прозрачного силикона.

    Как сделать свои собственные чехлы для телефонов с помощью онлайн-инструментов

    Для любого типа телефона есть сайты, где вы можете сделать чехол для телефона.Многие веб-сайты предлагают такие услуги, например Printful. Вы можете настроить свой телефон за 3 простых шага.

    Шаг 1. Выберите чехол для телефона

    В Интернете можно найти несколько индивидуальных чехлов для iPhone и Samsung. Выберите тот, который вам нужен.

    Фото взято с Amazon.com

    Шаг 2. Добавьте свой дизайн

    Вы можете использовать их встроенные инструменты дизайна или загрузить собственное графическое фото по вашему выбору.

    Не знаете, какой дизайн использовать? Вот несколько идей:

    • Используйте фотографию любимого человека или любимого воспоминания
    • Добавьте свое имя или свою любимую цитату
    • Добавьте монограмму на футляр, используя свои любимые цвета.
    • Создать собственный коллаж
    • Поставьте фото своего питомца

    Вот несколько идей, которые помогут вам решить, какой дизайн использовать.

    Шаг 3. Отправьте заказ

    Дождитесь вашего чехла, вставьте его в телефон и вуаля! У вас есть индивидуальный чехол.

    Некоторые способы сделать чехол для телефона могут показаться утомительными, но знаете ли вы, что на этом можно заработать? Вот так. Создавайте индивидуальные чехлы для iPhone и Android своими руками и превратите их в свое следующее предприятие.

    Некоторые веб-сайты предлагают прямую доставку для индивидуальных случаев, которые вы создаете онлайн. Вы можете использовать Shopify в качестве платформы электронной коммерции и Printful в качестве отправителя. Это простой способ заработать, не теряя при этом много денег.

    Как сделать хорошую презентацию — 7 советов от экспертов

    Итак, вам нужно провести презентацию. Не бойтесь, это легко, когда вы учитесь у лучших.

    Создание и проведение великолепных презентаций — это искусство, и здесь, в Biteable, нам нравится думать, что мы кое-что знаем о том, что делает презентацию хорошей.

    В этом посте мы поделимся всеми нашими инсайдерскими советами, как вести себя как босс. Пошли!

    Контент и дизайн

    Как сделать хорошую презентацию

    Создание хорошей презентации начинается с создания содержания. Каким бы убедительным ни было ваше сообщение, если вы не вычеркнете его из головы и не перенесете на экран простым способом, вас встретит море пустых лиц. Итак, с чего начать?

    1.Создайте легкую для понимания структуру

    Что касается того, что вы хотите сказать, разбейте ее на три простых раздела: ваша презентация требует введения, основного текста и заключения.

    • Замечательное введение . Ваше вступление должно кратко резюмировать то, о чем вы собираетесь говорить, и почему это полезно или актуально для вашей аудитории.

    • Предложите совокупность доказательств . В основной части презентации вы приводите факты, цитаты и доказательства, подтверждающие ваши основные положения.

    • Подведите итоги с ключевыми выводами . В заключение вы возвращаетесь к своему исходному утверждению и даете аудитории некоторые ключевые выводы о том, как они могут применить на практике то, что они узнали.

    • Всего не более 10 слайдов . Кто хочет пролистывать страницы и страницы слайдов? Никто, вот кто. Если ваша презентация состоит из 10 слайдов, даже если ваша презентация длится 30 минут, вы дадите аудитории возможность переварить сообщения на экране в соответствии с вашим выступлением.

    2. Ограничьте количество копий на каждом слайде

    Меньше на самом деле лучше, особенно когда дело касается создания хорошей презентации. Слишком много текста, и аудитория будет просто читать экран вместо того, чтобы смотреть на вас и ощущать эмоциональное воздействие вашего сообщения.

    • Не более шести слов на слайде . Король маркетинга Сет Годин говорит, что у нас должно быть всего шесть слов на слайде — это не так много текста. Тщательно подбирайте слова и переписывайте, пока не получите правильные слова.

    • Обдумайте «мелкую» информацию . Мы назвали себя Biteable причиной: исследования показали, что информация сохраняется лучше, когда она разбита на небольшие куски. Видео — отличный способ учиться, и исследования показывают, что оно на 95% интереснее текста.

    3. Будьте смекалистыми с деталями дизайна

    Хороший дизайн может сделать презентацию или испортить ее. Если у вас нет бюджета на дизайнера, такие инструменты, как Visme или Canva, помогут вам сделать отличные слайды, а Pexels или Unsplash предлагают потрясающие изображения без лицензионных отчислений.

    • Экономно используйте цвет . Яркие цвета могут ослеплять, но слишком много их может отпугнуть. Используйте цвета, наиболее подходящие для вашего сообщения. Мы рекомендуем придерживаться одного или двух (не считая черного и белого) для вашей палитры, чтобы она выглядела единообразно.

    • Соответствуйте своему шрифту . Единый дизайн делает вас более профессиональным. Не переключайтесь между прописными и строчными буквами, Times New Roman и Comic Sans, а также размером текста 8 и 30 пунктов.Придерживайтесь одного шрифта и одного размера. Вы можете изменить акцент с помощью слов позже, но сохраните текст на экране единообразным для более связного сообщения.

    • Формат для совершенства . Неуклюжая линия на слайде или изображение с плохой пиксельной графикой оттолкнет некоторых людей, поскольку будет выглядеть так, будто вы не очень старались (или, что еще хуже, что вы просто не очень хороши). Убедитесь, что ваш текст выровнен и аккуратен, как в примере ниже.

    4. Несколько раз отполировать

    Как и в случае с поношенной обувью, для хорошей презентации часто требуется несколько циклов очистки, прежде чем она станет блестящей и блестящей.

    • Начать беспорядок . Не бойтесь начать беспорядок. Использование инструмента нелинейного письма, такого как Milanote, позволяет вам гибко изучить и изложить свои первоначальные идеи, прежде чем вы даже откроете Powerpoint или Keynote. Расположите свои идеи рядом и откройте для себя новые связи, которых вы раньше не видели.

    • Безжалостно редактировать . Сначала у вас может быть огромный объем информации, и вы будете удивлены, как вы вообще собираетесь сократить ее до шести слов на слайде.Все в порядке. Продолжайте безжалостно редактировать, пока не сократите свое сообщение до самого необходимого.

    • Попросите кого-нибудь посмотреть . Свежая пара глаз может творить чудеса, когда дело доходит до совершенства вашей презентации. Найдите надежного наставника или коллегу, чтобы он рассмотрел вашу работу. Если вы не знаете никого, кто мог бы помочь, онлайн-помощник по написанию, такой как Grammarly, может помочь вам решить множество проблем.
    Вы знали?

    Вы знали?

    Стив Джобс обычно брал 2 дня на подготовку 20-минутной презентации.

    Доставка

    Как сделать хорошую презентацию

    То, как вы доставляете слайды, так же важно, как их содержание и дизайн. Вот несколько быстрых указателей, которые помогут вам донести ваше сообщение убедительно.

    5. Решительно откройтесь

    То, как вы начнете и закончите презентацию, будет иметь решающее значение. Аудитория обычно принимает решение о ком-то в первые 7 секунд, поэтому учитывайте эти первые моменты.

    • Отличаться . Вы делаете презентацию о спасении древесных лягушек в Коста-Рике. Вы начинаете с забавной истории о человеке, который сбежал на бананах в Великобританию. Подобная история необычна и неожиданна для вашей аудитории, поэтому они сядут и заметят.

    • Задать вопрос . Риторические вопросы — отличный способ сформулировать тему и представить идеи. Мартин Лютер Кинг-младший сказал: «Есть те, кто спрашивает приверженцев гражданских прав:« Когда вы будете удовлетворены? »»

    • Адаптируйте это к вашей аудитории .Что вы знаете о своей аудитории? Чем больше знаешь, тем лучше. Особенно, если вы знаете, что им нравится и что не нравится. Вставка соответствующей метафоры или ссылки на популярную культуру. В своем обращении к выпускникам Стэнфордского университета Опра Уинфри рассказала выпускникам об извлеченных ею уроках и о том, как они входили в «классную комнату жизни».

    6. Будьте настоящим

    Оскар Уайльд сказал: «Будьте собой; все остальные уже заняты ». Недостаток подлинности будет обнаружен за милю.Что бы вы ни говорили, говорите от всего сердца и не пытайтесь произвести впечатление — не нужно доказывать себя, просто чтобы донести суть до того, как вы ее видите. В конце концов, именно поэтому вы здесь, и больше вы не можете сделать.

    • Используйте юмор . Юмор отлично подходит для презентации, но откажитесь от него, если он кажется натяжкой. Рассказ юмористической истории может сломать любые преграды, сделать вас более симпатичным и сделать ваше сообщение более запоминающимся (а люди удивительно щедры на смех), но малейшее дуновение отчаяния убьет веселое настроение.

    • Не бойтесь испортить . Страх совершить ошибку может сильно нервировать. Расслабьтесь, даже самые лучшие ораторы не справляются или им не повезло. Тереза ​​Мэй, экс-премьер-министр Англии, однажды споткнулась и кашлянула во время презентации, когда кто-то даже вручил ей заявление об отставке. Однако она боролась как профессионал, просто признала это и двинулась дальше. Ничего страшного.

    • Откройся и будь уязвимым .Брен Браун, исследователь, чьи презентации собрали более десяти миллионов просмотров, говорит: «Иногда самое смелое и самое важное, что вы можете сделать, — это просто появиться». Это означает, что вы говорите правду и осмеливаетесь чувствовать себя немного неуютно, рассказывая значимую историю. Это свяжет вашу аудиторию с вами, как никогда раньше.

    7. Составьте план для бесперебойной работы.

    После всей подготовки, которую вы делаете над содержанием и дизайном своей презентации, можно легко упустить из виду другие переменные, которые находятся в пределах вашего контроля, для беспрепятственного проведения.

    • Выполните практическую работу . Нет ничего лучше, чем прочитать его вслух, чтобы убедиться, что ваше сообщение имеет смысл, прежде чем вы его доставите. Попробуйте записать презентацию на видео — так вы сможете внимательно просмотреть и заметить, соответствует ли ваша речь вашим слайдам. Это также поможет вам разобраться во времени выполнения.

    • Используйте удаленный . Кликер или пульт дистанционного управления помогут вам встретиться с аудиторией, и вам не придется постоянно возвращаться к ноутбуку.Популярный оратор Гарр Рейнольдс говорит, что пульт необходим для того, чтобы делать паузу и продвигать презентацию, чтобы у вас было время быть спонтанным и контролировать ход выступления.

    • Есть резервный материал . Не все, что вы говорите, найдет отклик у вашей аудитории. Лучше быть достаточно гибким, чтобы менять игру по мере необходимости. Стив Джобс заранее приготовил анекдоты, чтобы заполнить время, когда технология, которую он использовал для проведения презентации, не сработала.Подготовка к любым неожиданностям поможет успокоить ваши нервы и позволит вам чувствовать себя лучше.

    • Используйте таймер . Когда вы попадаете в поток своего сообщения, легко уйти от темы или даже потратить слишком много времени на вопросы аудитории. Переведите телефон в режим полета и установите секундомер, как только вы начнете говорить. Быстрый взгляд на стол во время паузы позволит вам убедиться, что вы не работаете сверхурочно.

    8: В заключение сосредоточьтесь на ценности аудитории

    Вы подходите к концу своей презентации.Как сделать так, чтобы это навсегда осталось в их памяти? Эксперты рекомендуют вам сосредоточиться на том чувстве, которое вы хотите, чтобы публика доставила домой.

    • Оставьте у аудитории эмоциональное впечатление . «Они могут забыть, что вы сказали, но никогда не забудут то, что они заставили вас чувствовать», — сказала поэт Майя Анжелу. Оставив на них эмоциональное впечатление, от фрагмента видео с движущейся музыкой до строки из песни или стихотворения, вы получите этот резонансный аккорд и закончите на высоком уровне.

    • Используйте паузу для выноса ключей . Хотите, чтобы зрители запомнили что-то конкретное? Скажите это медленно и сделайте паузу в конце. Молчание подчеркнет то, что вы сказали, и сделает это значимым.

    • Сделайте так, чтобы ваше основное сообщение пело . Призыв к действию — лучший способ завершить презентацию убедительно и убедительно. Что вы хотите, чтобы ваша аудитория делала дальше? В конце презентации Тони Роббинс рассказывает замечательную историю, эмоционально подталкивая аудиторию к переменам.

    Сделайте вашу следующую презентацию яркой с помощью одного из этих шаблонов.

    Вы узнали от профессионалов и теперь готовы к работе над своей следующей презентацией. Сделайте его незабываемым с помощью этих высококачественных шаблонов видеопрезентаций.

    .

    Дом

    Энергосберегающие электрические системы отопления частного дома: Энергосберегающие системы отопления частного дома: обзор технологий

    Энергосберегающие системы отопления частного дома: обзор технологий

    Стремление к энергосбережению – это насущная потребность человечества. На нашей планете остается все меньше ресурсов, их стоимость постоянно растет, а побочные продукты деятельности человека отравляют среду обитания. Энергосбережение – один из путей решения проблемы. Выбирая энергосберегающее отопление для дома, вы экономите ресурсы, вносите личный вклад в сохранение экологии и создаете комфортный микроклимат в доме. Существует несколько популярных технологий, которые позволяют реализовать эту комплексную программу. Предлагаем обзор энергосберегающих систем отопления для частного дома.

    Виды источников энергии

    Традиционно для отопления используют несколько источников энергии:

    Твердое топливо – дань традициям

    Для отопления используют дрова, уголь, торфяные брикеты, пеллеты. Твердотопливные котлы и печи трудно назвать экономичными или экологичными, но применение новых технологий позволяет существенно сократить потребление топлива и, как следствие, количество продуктов сгорания, выбрасываемых в атмосферу.

    В последние годы увеличивается количество продаж газогенераторных печей и котлов. Их преимущества – полное сжигание топлива, использование пиролизного газа в качестве источника тепла. Установка такого котла экономит энергоресурсы. Приобретать такие твердотопливные котлы мы советуем у проверенных ритейлеров.

    Принцип работы пиролизного (газогенераторного) котла основан на использовании пиролизного газа, который применяется в качестве топлива. Древесина в таком котле не горит, а тлеет, благодаря чему порция топлива прогорает гораздо дольше обычного и дает больше тепла

    Жидкое топливо – дорого, но популярно

    Это сжиженный газ, дизтопливо, отработанное масло и т.п. На отопление жилища всегда расходуется большое количество жидкого топлива, и пока не придуманы способы заметного сокращения расхода. Это отопительное оборудование требует тщательного ухода, регулярной чистки от сажи и копоти.

    Большая часть видов жидкого топлива имеет еще один недостаток – высокую стоимость. И все же, несмотря на явные недостатки, жидкотопливные котлы на втором месте по популярности после газовых.

    Жидкотопливные котлы удобны в тех случаях, если поблизости от дома нет магистрали газопровода и нужно обустроить полностью независимую систему отопления

    Газ – доступно и дешево

    В традиционных газовых котлах расход топлива велик, но конденсационные модели решили эту проблему. Их установка позволяет получить максимум тепла с минимальным расходом газа. КПД конденсационных котлов может достигать более 100%. Многие модели известных брендов можно переводить на работу на сжиженном газе. Для этого нужно просто сменить форсунку. Еще один энергосберегающий вариант – инфракрасное газовое отопление.

    Конденсационные котлы – новое слово в производстве газовой отопительной техники. Они экономично расходуют топливо, отличаются высоким КПД, идеально подходят для обустройства отопления и горячего водоснабжения в частных домах

    Подробнее про газовые котлы читайте здесь.

    Электричество – удобный и безопасный источник тепла

    Единственный недостаток использования электроэнергии для отопления – высокая стоимость. Впрочем, этот вопрос решается: постоянно разрабатываются электрические системы отопления, потребляющие относительно небольшое количество энергии и обеспечивающие эффективный обогрев. К таким системам можно отнести теплые полы, пленочные обогреватели, инфракрасные радиаторы.

    Теплые полы чаще всего используют в качестве дополнительной или альтернативной системы обогрева дома. Преимущество этого вида отопления – нагревается воздух на уровне человеческого роста, т.е. реализуется принцип – «ноги в тепле, голова в холоде»

    Тепловые насосы – экономичные и экологичные установки

    Системы работают по принципу преобразования тепловой энергии земли или воздуха. В частных домах первые тепловые насосы стали устанавливать еще в 80-х годах ХХ века, но на тот момент их могли позволить себе только очень зажиточные люди.

    С каждым годом стоимость установок становится все ниже, и во многих странах они стали весьма популярны. Так, в Швеции тепловые насосы отапливают около 70% всех зданий. В некоторых странах даже разрабатываются строительные нормы и правила, обязывающие застройщиков монтировать геотермальные и воздушные системы для отопления.

    Тепловые насосы устанавливают жители США, Японии, Швеции и других европейских стран. Некоторые умельцы собирают их своими руками. Это отличный способ получить энергию для обогрева дома и сохранить окружающую среду

    Гелиосистемы – перспективный источник энергии

    Гелиотермальные системы преобразуют лучевую солнечную энергию для отопления и горячего водоснабжения. На сегодня существует несколько видов систем, в которых используются солнечные панели, коллекторы. Они различаются по стоимости, сложности производства, удобству эксплуатации.

    С каждым годом появляется все больше новых разработок, возможности солнечных систем расширяются, а цены на конструкции снижаются. Пока их нерентабельно устанавливать для крупных зданий промышленного назначения, но для отопления и горячего водоснабжения частного дома они вполне подойдут.

    Гелиотермальные системы требуют только начальных затрат – при покупке и монтаже. После установки и настройки они работают автономно. Для отопления используется энергия солнца

    Тепловые панели – энергосберегающее отопление

    Среди энергосберегающих систем отопления особую популярность приобретают тепловые панели. Их преимущества – экономное потребление электроэнергии, функциональность, удобство в эксплуатации. Нагревательный элемент расходует 50 Ватт электроэнергии на прогрев на 1 м², в то время как традиционные электрические системы отопления потребляют не менее 100 Ватт на 1 м².

    На тыльную сторону энергосберегающей панели нанесено специальное теплоаккумулирующее покрытие, благодаря чему поверхность нагревается до 90 градусов и активно отдает тепло. Обогрев помещения происходит за счет конвекции. Панели абсолютно надежны и безопасны. Их можно устанавливать в детских, игровых комнатах, школах, больницах, частных домах, офисах. Они адаптированы к перепадам напряжения в электросети, не боятся воды и пыли.

    Дополнительный «бонус» — стильный внешний вид. Приборы вписываются в любой дизайн. Монтаж не сложен, в комплекте с панелями поставляются все необходимые крепежные элементы. Уже с первых минут включения прибора ощущается тепло. Помимо воздуха, прогреваются стены. Единственный минус – использование панелей нерентабельно в межсезонье, когда нужно лишь слегка обогреть помещение.

    Монолитные кварцевые модули

    Этот метод отопления не имеет аналогов. Его изобрел С. Саркисян. Принцип действия теплоэлектронагревателей основан на способности кварцевого песка хорошо накапливать и отдавать тепло. Приборы продолжают нагревать воздух в помещении даже после отключения электропитания. Системы с монолитными кварцевыми электронагревательными модулями надежны, удобны в эксплуатации, не требуют особого ухода и технического обслуживания.

    Нагревательный элемент в модуле полностью защищен от любых внешних воздействий. Благодаря этому отопительную систему можно монтировать в помещениях любого назначения. Срок эксплуатации не ограничен. Регулирование температуры осуществляется автоматически. Приборы пожаробезопасны, экологичны.

    Экономия средств при использовании электронагревательных модулей составляет около 50%. Это стало возможным потому, что приборы работают не 24 часа в сутки, а лишь 3-12. Время, в течение которого модуль потребляет электроэнергию, зависит от степени теплоизоляции помещения, где он установлен. Чем выше потери тепла, тем большим будет расход электроэнергии. Отопление этого типа используют в частных домах, офисах, магазинах, гостиницах.

    Монолитные кварцевые электронагревательные модули при работе не издают шума, не сжигают воздух, не поднимают пыль. Нагревательный элемент замоноличен в конструкцию и не боится никаких внешних воздействий

    ПЛЭН – достойная альтернатива

    Пленочные лучистые электрические нагреватели – одна из самых интересных разработок в сфере энергосберегающих технологий отопления. ПЛЭН-системы экономичны, эффективны и вполне способны заменить традиционные виды отопления. Нагреватели помещены в специальную термостойкую пленку. ПЛЭН крепят на потолок.

    Пленочный лучистый электронагреватель представляет собой целостную конструкцию, состоящую из кабелей питания, нагревателей, экрана из фольги и высокопрочной пленки

    Принцип работы такой системы

    Инфракрасное излучение нагревает пол и предметы в комнатах, а те в свою очередь отдают тепло воздуху. Таким образом, пол и мебель тоже играют роль дополнительных нагревателей. За счет этого отопительная система потребляет меньше электроэнергии и дает максимальный результат.

    За поддержание нужной температуры отвечает автоматика – датчики температуры и терморегулятор. Системы электро- и пожаробезопасны, не пересушивают воздух в помещениях, работают бесшумно. Поскольку нагрев происходит преимущественно с помощью излучения и в меньшей степени благодаря конвекции, ПЛЭН не способствуют распространению пыли. Системы очень гигиеничны.

    Еще одно важное достоинство – отсутствие выброса токсичных продуктов горения. Системы не нуждаются в особом уходе, безвредны для здоровья человека, не отравляют окружающую среду. При потолочном инфракрасном обогреве самая теплая зона находится на уровне ног и туловища человека, что позволяет добиться наиболее комфортного температурного режима. Срок эксплуатации системы может составлять 50 лет.

    Инфракрасный нагреватель выполняет примерно 10% работы по обогреву помещения. 90% приходится на пол и крупную мебель. Они аккумулируют и отдают тепло, таким образом становясь частью отопительной системы

    Что делает ПЛЭН такой выгодной?

    Наибольшие расходы покупатель несет в момент приобретения пленочного нагревателя. Конструкция проста в монтаже, и при желании ее можно установить своими руками. Это позволяет сэкономить на работниках. Система не нуждается в техническом обслуживании. Ее конструкция проста, поэтому долговечна и надежна. Окупается она примерно за 2 года и способна служить десятилетиями.

    Самый большой ее плюс – существенная экономия на электроэнергии. Нагреватель быстро прогревает помещение и в дальнейшем просто поддерживает заданный температурный режим. При необходимости его легко можно снять и смонтировать в другом помещении, что очень удобно и выгодно в случае переезда.

    Инфракрасное излучение оказывает положительное воздействие на здоровье человека, активизирует защитные силы организма. Установив ПЛЭН, владелец дома, помимо отопления, дополнительно получает настоящий физиотерапевтический кабинет

    Учебный фильм по монтажу ПЛЭН

    В видеоролике показаны все этапы монтажа пленочного нагревателя:

    Важность снижения теплопотерь

    Цель обзора энергосберегающих систем отопления для частного дома – помочь читателям выбрать самый выгодный способ обогрева жилища. Каждый год появляются новые системы, и информация о них может сэкономить значительные суммы многим людям. Но даже самые прогрессивные энергосберегающие технологии отопления будут бесполезны, если своевременно не позаботиться об утеплении дома.

    Хорошие стеклопакеты и утепленные двери помогут сократить теплопотери на 10-20%, качественный теплоизолятор – до 50%, а рекуператор тепла выходящего воздуха – до 30%. Утеплив дом и установив энергосберегающую систему отопления, вы добьетесь максимального результата и будете платить за тепло по минимуму.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Энергосберегающее отопление частного дома: технология

    Вслед за неуклонным удорожанием углеводородного топлива и электроэнергии владельцев загородных домов и дач стали всерьез заботить вопросы экономии энергоносителей. В то же время продавцы различной отопительной техники стали делать упор на этот фактор, представляя любое оборудование как высокотехнологичное и экономичное. В данной статье вы сможете почерпнуть ряд полезных советов, позволяющих организовать у себя дома энергосберегающие системы отопления.

    Экономичная генерация тепла

    Процесс расхода любых энергоносителей начинается именно отсюда – из котельной. Здесь стоит ваше теплосиловое оборудование и от того, насколько эффективно оно функционирует и чем питается, во многом зависит величина суммы к оплате в ежемесячных счетах.

    Итак, в котельных частных домов чаще всего встречаются:

    • котлы газовые;
    • твердотопливные теплогенераторы;
    • электрокотлы.

    Общеизвестно, что технологии не стоят на месте и отопительная техника обновляется чуть ли не каждый год. Тем не менее газовый энергосберегающий котел появился отнюдь не сегодня. Ведь чем определяется экономичность теплового агрегата? Эффективностью. И если ранее КПД газовых теплогенераторов едва переваливало за 90%, то сегодня это уже 97%. Котлы, где по максимуму внедрены энергосберегающие технологии для отопления, называются конденсационными.

    При обычном сжигании газа происходит химическая реакция с выделением воды, что тут же переходит в пар, отбирая некоторую долю теплоты сгорания топлива. После чего водяной пар успешно покидал котел через дымоход, унося эту частичку тепла с собой в трубу. Конденсационный теплогенератор заставляет пар сконденсироваться обратно и вернуть отобранную энергию, за счет чего имеет столь высокий КПД.

    Горение органического топлива, то бишь, древесины, — процесс более сложный. К сожалению, так успешно отобрать у нее энергию, как у природного газа, не получится. Твердотопливный агрегат с его КПД в 75% никак не назовешь энергосберегающим. Но и тут есть 1 момент, связанный с его эксплуатацией. Дровяной котел сработает на 75% только при максимальном режиме, а не длительном тлении, как это любят делать пользователи. Отсюда вывод: обеспечить экономичность оборудования может тепловой аккумулятор, загружаемый работающим с максимальной эффективностью теплогенератором.

    Если у вас в топочной присутствует электрокотел, то будьте спокойны – более энергосберегающей установки вам не сыскать. Агрегат отличается наивысшим КПД – 98—99% и добиться от него большего просто нереально. А вот на отдельно стоящий циркуляционный насос обратить внимание стоит. Неверно подобранный насос может перечеркнуть любое энергосберегающее отопление частного дома. Так бывает, когда он взят с двукратным запасом по давлению. Работающий круглосуточно в течение полугода мощный агрегат израсходует массу электроэнергии.

    Совет. Практика показывает, что для дома площадью до 200 м2 вполне достаточно насоса 25/40 с давлением 4 м водного столба. Если вы хотите перестраховаться, возьмите агрегат 25/60 (6 м. вод. ст.), получите приличный запас.

    Оптимизация отопительных систем

    Еще с советских времен мы привыкли открывать форточки в тех случаях, когда горячие батареи перегревали воздух в помещениях. Понятно, что сейчас такой подход неприемлем, правильное решение – это регулирование нагрева комнат, в идеале оно должно производиться в автоматическом режиме. Тогда дом будет потреблять столько тепловой энергии, сколько требуется, чтобы поддерживать определенную температуру.

    Современное энергосберегающее отопление нового поколения невозможно без радиаторных термостатических вентилей. Эти простые устройства устанавливаются на входе теплоносителя в отопительные приборы и управляют его расходом. Термический элемент, настроенный на необходимую температуру, станет уменьшать проток теплоносителя в том случае, когда воздух в помещении достигнет этой температуры. В определенных условиях вентиль может и вовсе перекрыть проход, если в доме станет жарко.

    Совет. Если в помещении имеется несколько отопительных приборов, то термостатические клапаны вовсе не нужно ставить на каждую батарею, это слишком затратное мероприятие. Для нормального регулирования достаточно установить устройство на один радиатор, чья тепловая мощность составляет 50% и более от потребной для всего помещения.

    Другой способ энергосбережения – это автоматическое управление работой котельной установки с помощью выносных терморегуляторов. Устройство с термочувствительным элементом устанавливается в проходном помещении (например, в коридоре) и управляет нагревом теплоносителя во всей системе, напрямую взаимодействуя с теплогенератором. Простейший из таких приборов снабжен рукояткой, задающей требуемую температуру, при ее достижении он передает сигнал на котел и тот прекращает нагрев. Также подобные энергосберегающие технологии для частного дома позволяют задать необходимую температуру в доме на неделю вперед.

    Еще более прогрессивное решение – погодное регулирование нагрева теплоносителя. Датчик, находящийся снаружи, передает сигналы на контроллер, управляющий работой котла. Таким образом, во время похолодания генерация тепла автоматически увеличивается еще до того, как дом начнет остывать и наоборот. Вдобавок домовладелец может контролировать систему дистанционно, через интернет или GSM-связь.

    Стоит обратить внимание и на новые энергосберегающие радиаторы, такие производятся под немецким брендом KERMI. Фокус в том, что батарея сама управляет расходом теплоносителя в зависимости от температуры в комнате. Если воздух достаточно нагрет, то функционировать будет только часть радиатора, а другая останется холодной. При падении температуры в работу включится и вторая часть, наращивая теплоотдачу прибора почти вдвое.

    Немного об электроотоплении

    Всякий электрический нагреватель весьма эффективен, он преобразует электроэнергию в тепло с КПД 98—99%. Поэтому энергосберегающие системы электрического отопления – это не более, чем миф, придуманный производителями и продавцами соответствующей отопительной техники. Другое дело, что электроприборами можно пользоваться с умом, чтобы снизить потребление энергии. Здесь далеко не последнюю роль играет степень утепления здания, впрочем, как и для обычных водяных систем.

    Для справки. Все бытовые электрические нагреватели с завода комплектуются термостатами и прочей необходимой автоматикой.

    Оптимальное решение по экономии электричества – устройство кабельных теплых полов или установка в удачных местах инфракрасных обогревателей. Тогда за счет меньшего количества потребляемой энергии можно успешно отапливать жилище. Тем не менее мощность нагревателей должна соответствовать тепловым потерям дома, иначе вместе с энергосбережением вы рискуете замерзнуть, поскольку чудес не бывает и законы физики никто не отменял.

    Заключение

    Следует отметить, что технологии энергосбережения развиваются с каждым годом, отчего на рынке появляются новые высокотехнологичные продукты. Но надо понимать, что подобное оборудование стоит недешево. Например, сходу купить конденсационный котел сможет не каждый. Но можно начать с малого – постепенно оборудовать батареи термостатами. Но главное – это все же тепловая изоляция здания, без нее сбережение энергоносителей невозможно.

    Энергосберегающие котлы отопления: разновидности, преимущества и недостатки

    Энергосбережение – это комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления энергоносителей. И начинать стоит с главных потребителей в доме, — источников тепловой энергии, в качестве которых лучше предусматривать энергосберегающие котлы отопления. Под таковыми подразумеваются наиболее эффективные теплогенераторы, использующие любой вид топлива или энергии с высокими показателями КПД, что в результате приводит к его экономии.

    Общие мероприятия по энергосбережению

    Добиваться оптимального расходования энергоресурсов подбором одного лишь источника тепла в отрыве от других составляющих будет неверно. Следует выполнить целый комплекс мероприятий:

    • Выполнить утепление здания, доведя сопротивление теплопередаче всех наружных стен и прочих ограждающих конструкций хотя бы значений, соответствующих современным требованиям нормативной документации по строительству.
    • Упорядочить поступление наружного воздуха в здание, организовать его дозированную подачу. Это нужно для того, чтобы тепловая энергия, вырабатываемая котельной установкой, рационально расходовалась на подогрев наружного воздуха.
    • Максимально применять средства автоматизации для регулирования параметров микроклимата в помещениях во время пребывания в них людей и при их отсутствии.
    • Применять для обогрева энергосберегающие отопительные системы, например, теплые полы или воздушное отопление с функцией рекуперации тепла.
    • С целью достижения высоких показателей экологичности предпочтительнее применять оборудование, использующее возобновляемые источники энергии.

    Изучив каждый пункт, можно сделать вывод, что экономия энергоресурсов – дело весьма затратное. Это верно, капиталовложения в техническое перевооружение достаточно высоки. Зато, если осуществлять выбор энергосберегающего котла с учетом всех вышеперечисленных мероприятий, то эксплуатационные затраты будут намного ниже в течение многих лет. Кроме этого, для «теплых» домов потребуется отопительное оборудование меньшей мощности. Это означает, что экономить вы начнете уже на стадии подбора источника тепла.

    Для того чтобы выбрать самые экономичные отопительные агрегаты, стоит предварительно разделить их на группы по видам энергоресурсов, которые они потребляют:

    Для справки: только одна из трех групп отопителей использует возобновляемый источник энергии – биомассу. Это твердотопливные агрегаты, в работе других групп отопительных установок так или иначе задействовано сжигание углеводородов либо использование радиоактивных элементов, запасы которых не возобновляются.

    Электрические установки

    Наибольшего внимания заслуживают энергосберегающие электрические котлы, как аппараты с самой высокой эффективностью работы (КПД 98—99%). Хотя этот показатель весьма условен, ведь электричество вырабатывают паровые турбины атомных и тепловых электростанций, а КПД этого процесса несколько ниже. Но, поскольку мы рассматриваем прямое получение тепловой энергии из электрической, то по эффективности и экономичности электроустановки занимают первое место.

    Современный энергосберегающий электрический котел обладает массой преимуществ перед другими теплогенераторами:

    • аппарат очень компактен и практически не занимает площадь помещения;
    • не требует подключения к дополнительным инженерным коммуникациям, кроме электрической и отопительной сети здания;
    • в работе водогрейного агрегата отсутствует инерция, то есть, нагрев теплоносителя прекращается сразу после отключения от сети;
    • простая конструкция и высокая ремонтопригодность.

    По понятным причинам энергосберегающая отопительная электроустановка легко совмещается с любыми средствами автоматизации (датчиками, контроллерами, исполнительными механизмами), это еще одно важное преимущество электрокотлов. По способу преобразования электричества в тепло они бывают трех видов: традиционные ТЭНовые, электродные и индукционные.

    Невзирая на различия в конструкции, все три вида аппаратов имеют одинаково высокий КПД – до 99%. Грубо говоря, на выработку 1 кВт тепла все электрокотлы затрачивают чуть больше 1 кВт электричества.

    Самым габаритным из всех является традиционный агрегат, представляющий собой металлический сосуд с водой и погруженными в нее электронагревателями – ТЭНами. Его главное отличие от других – долгий разогрев ТЭНов, соответственно и теплоносителя.

    Принцип действия и устройство электрических энергосберегающих котлов с двумя электродами основан на электрохимических свойствах воды, благодаря которым она проводит ток. За счет этого и происходит нагрев, когда к электродам, погруженным в воду, прикладывается ЭДС. При этом прогрев теплоносителя происходит очень быстро.

    Электродный котел – принцип действия

    Не менее быстро вода достигает высокой температуры и в индукционных отопительных установках. Там вместо электродов в сосуде расположена катушка с металлическим сердечником. Вихревые токи от катушки прогревают сердечник, а он передает эту энергию теплоносителю напрямую.

    Принцип работы индукционной отопительной установки

    Индукционный электрический котел имеет один существенный недостаток – высокую стоимость, в остальном это достаточно совершенный агрегат, рекомендуемый к работе с любыми системами отопления.

    Твердотопливные и газовые  котлы

    Самым ярким и экономичным представителем источников тепла на твердых видах топлива является энергосберегающий котел, сжигающий древесные гранулы – пеллеты. Среди своих «собратьев» он имеет наивысший показатель эффективности, его КПД декларируется на уровне 92%. В действительности эта величина может быть несколько меньше, но агрегат и вправду заслуживает внимания, поскольку использует возобновляемый источник энергии и выбрасывает в атмосферу минимальное количество вредных веществ.

    Пеллетный котел

    Особое место среди остальных занимают газовые энергосберегающие отопительные установки, по своей эффективности мало чем уступающие электрическим. Это конденсационные котлы с закрытой камерой сгорания и принудительным воздушным потоком. Они извлекают дополнительное тепло из воды, образующейся при химической реакции горения метана. Вода сразу испаряется в пламени горелки, но теплообменник заставляет пар сконденсироваться на его поверхности, отбирая у него теплоту парообразования. Таким образом, КПД теплогенератора достигает 96%.

    Заключение

    Экономия энергоресурсов – тенденция, которая будет наблюдаться еще долгое время, пока используются углеводороды и атомное топливо, постоянно растущие в цене. На этом фоне появляются новые технические решения, реализуемые в котельных установках. Ими и следует пользоваться, выполняя весь комплекс мероприятий по энергосбережению.

    5 факторов энергосберегающего отопления частно дома

    Энергосберегающая система отопления – это способ экономии электроэнергии и существенный параметр выбора оборудования. Последним словом самых современных технологий в этом плане является солнечный и инфракрасный тип обогрева, монтаж индукционного котла или системы «умный дом». При этом у потребителей всегда есть возможность выбрать самый оптимальный по цене и качеству, максимально доступный вариант. Давайте разберем основные факторы, которые могут повлиять на энергосбережение в системе отопления.

    Утепление домовладения

    С учётом способности тёплого воздуха подниматься, а холодных воздушных масс оставаться на уровне пола, повышенное внимание уделяется утеплению потолка, пола и стен. Особенно важно такую теплоизоляцию осуществлять при отсутствии в домовладении подвального помещения. Чтобы препятствовать появлению мостиков холода, наружное утепление выполняется, начиная с цокольной части и заканчивая самой верхней точкой кровли. Грамотная теплоизоляция может гарантировать экономию энергии порядка 20-30%.

    Каким образом утепление влияет на энергосберегающее отопление? Основная характеристика дома, от которой все отталкиваются – это тепловые потери. Чем сильнее ваш дом похож на термос, тем больше тепла он способен удерживать. Соответственно, это первый фактор любого энергосберегающего отопления.

    Кровля и чердачное пространство

    Теплоизоляция выполняется каменной ватой или вспененными полимерными материалами, а в качестве покрытия применяются сэндвич-панели. При выборе оптимального способа утепления обязательно принимаются во внимание конструктивные и технические характеристики крыши.

    Оконные и дверные проёмы

    Старые двери и окна особенно сильно нуждаются в утеплении, но любые теплоизолирующие мероприятия не являются достаточно эффективными. Целесообразно произвести полную замену старых конструкций более современными энергосберегающими системами с двойным или тройным стеклопакетом (с многоконтурным профилем).

    Стеновые поверхности

    Особенно востребован, с точки зрения энергосбережения, фасадный вариант утепления здания панелями на основе современного экструдированного пенополистирола (50-100 мм) или базальта. Обязательно выполняется предварительная подготовка поверхностей, включая специальное армирование и оштукатуривание водостойкими смесями.

    Установка настенного газового котла вместо напольной модели

    Замена оборудования напольного типа практичными настенными конструкциями не потребует переделки проектной документации в газораспределительной компании. Такие современные настенные модели обеспечивают обогрев помещений и горячее водоснабжение, представлены несколькими конструкционными элементами:

    • циркуляционным насосом;
    • расширительным бачком;
    • группами безопасности;
    • электронной платой.

    Функциональные модели часто дополняют беспроводные программаторы, а также водогрейное оборудование и насосная система с частотным регулированием. Экономичность настенных котлов обусловлена стабильностью КПД и наличием принудительной тяги. Оптимизации затрат также способствует автоматизация система с применением внешних и внутренних датчиков температур. «Умная» техника самостоятельно выбирает самый выгодный режим функционирования системы отопления, что обеспечивает экономию энергозатрат на уровне 5-10%. Как вы уже поняли, таким способом так же можно достичь более энергосберегающего отопления.

    Подключение термостата к котлу

    На энергосбережение так же влияет и точность работы котла. По умолчанию котел настроен на работу по температуре теплоносителя. Но можно побудить котел к включению и выключению по комнатной температуре.

    Воздух остывает гораздо медленнее системы отопления. Поэтому котел будет включаться реже и при этом работать дольше (что довольно таки полезно для газовых котлов). С таким вариантом можно на 5-15% повысить энергосбережение при работе отопления.

    Особенности механических моделей

    Ручная настройка бюджетной по цене запорно-регулирующей арматуры оборудования помогает поддерживать температуру на заданных потребителем показателях. Неоспоримым достоинством таких моделей является доступная стоимость и лёгкость монтажа. Даже наиболее простые механические термостаты для систем отопления существенно понижают потребление газа.

    Особенности электронных моделей

    Приборы на основе датчиков выносного типа и программируемого микропроцессора с кнопками управления позволяют задавать показатели нужного температурного режима. Цифровые модели с электронной поддержкой предлагают разные режимы обогрева, а память программируемых термостатов часто отличается предустановленными профилями, которые могут легко заменяться нужными пользователю значениями.

    Погодозависимые (метеоуправляемые) регуляторы

    Особенностью высокотехнологичных приборов является возможность осуществлять управление отопительной системой в соответствии с наружным температурным режимом. Уличный датчик монтируется на домовладении снаружи, на северной стороне здания, а водоподготовка в системе обеспечивается контроллером (программатором). Тепловой комфорт и экономия топлива может потребовать монтажа дополнительного датчика внутри отапливаемого помещения.

    Установка энергосберегающего конденсационного котла

    Европейский рынок настенного (навесного) котлового оборудования пополнила конденсационная техника с максимально высоким коэффициентом полезного действия. С технической точки зрения функционирование такого котла базируется на применении специальной горелки и особого по конструкции первичного теплообменника.

    Европа делает сильный упор на энергосберегающее отопление. Поэтому многие страны повсеместно переходят на использование конденсационных котлов. Экономичный энергосберегающий эффект при работе конденсационных котлов обеспечивается строгим соблюдением определённых условий эксплуатации:

    • выполнить утепление дверей и окон;
    • установить рекуперационную вентиляцию;
    • выбрать качественную автоматику для управления.
    • Использовать низкотемпературные системы отопления для более энергосберегательной работы котла

    При выборе конденсационного котла нужно помнить, что температурный режим на обратной линии не должен повышаться под воздействием байпасных линий, смесителей четырёхходового типа и другого регулирующего оборудования.

    Преимущества и недостатки

    Применению современных конденсационных котлов сегодня отдаёт предпочтение порядка 70% европейцев, что обусловлено высокими показателями экономичности и другими неоспоримыми достоинствами:

    • экологичность;
    • компактные размеры;
    • не слишком большой вес;
    • точная модуляция нужной температуры;
    • низкотемпературный режим отработанных газов;
    • практически полностью бесшумное функционирование котла.

    Для российских владельцев частных домовладений аргументом в пользу отказа от установки конденсационного оборудования стала достаточно высокая стоимость таких устройств. Кроме прочего, приобретение высокотехнологичных приборов не сможет окупиться слишком быстро. Также нужно помнить, что оптимальным вариантом станет установка таких моделей только в системах обогрева с низкотемпературным режимом, включая «тёплый пол».

    Энергосберегающие радиаторы

    Конструктивные и технические характеристики радиатора оказывают на потребление тепловой энергии незначительное влияние. При этом эксперты отмечают, что монтаж медно-алюминиевых конвекторов в сочетании с котловым оборудованием конденсационного типа позволит сделать эксплуатацию системы отопления экономичной.

    Медно-алюминиевые радиаторы

    Практичные конвекторы данной серии могут монтироваться при организации как однотрубной, так и двухтрубной отопительной системы (но выкиньте из головы использование однотрубной системы, с ней энергосбережения достичь невозможно). Преимущества таких моделей следующие:

    • энергетическая эффективность;
    • высококачественные комплектующие;
    • незначительный объём теплового носителя;
    • достаточно низкие показатели тепловой инерции;
    • максимальная быстрота выхода на уровень полной мощности.

    При конвективном способе обогрева помещений разного назначения с использованием медно-алюминиевых радиаторов обеспечивается максимально равномерное распределение тёплых воздушных масс. Тепловая отдача отмечается при низкотемпературном режиме воды, поэтому нет риска получения ожогов.

    Как показывает практика эксплуатации медно-алюминиевых радиаторов, такие отопительные устройства являются в настоящее время отличным вариантом для обустройства индивидуальных систем обогрева с автоматизированным котловым оборудованием, обладают очень высокими показателями теплоотдачи и малой инерционностью.

    Энергосберегающие электрические котлы

    Важным конструктивным отличием от традиционных моделей является отсутствие ТЭНа, вместо которого установлен электрод или индуктивная катушка. При этом жидкий теплоноситель также является в энергосберегающем электрическом котле своеобразным проводником.

    Преимущества и недостатки

    Энергосберегающие электрические котлы обеспечивают возможность организации в частном доме бесперебойного горячего водоснабжения и отопления. Помимо простоты монтажа такие конструкции характеризуются следующими положительными свойствами:

    • небольшие габариты;
    • полностью бесшумная работа;
    • надёжная автоматизация процесса;
    • эстетичный и современный внешний вид.

    Недостатком является невозможность эксплуатации такого оборудования в условиях отключения электрической энергии. Для многоквартирных домов с бытовой сетью напряжением 220 В нужно монтировать однофазное оборудование. В частных домовладениях целесообразно подвести сеть 380 В, что позволит обеспечить дополнительную экономию теплового носителя.

    Модели с режимом включения/отключения

    Благодаря современным автоматизированным системам дистанционного контроля и управления автономной системой отопления, повышается уровень комфорта проживания в частном доме. С этой целью монтируются модели, управляемые телефоном или смартфоном с Интернет-сетью. К неоспоримым преимуществам ДУ-отопления относится:

    • вполне доступная цена;
    • долговечность и надёжность системы;
    • снижение нагрузки на эксплуатируемое оборудование;

    Монтаж модели с режимом включения и отключения позволяет достаточно легко экономить энергоносители на обслуживание системы отопления в пределах 45-50%.

    Так же современные энергосберегающие электрокотлы способны в режиме реального времени повышать и понижать свою мощность, а не работать в режиме максимальной мощности одной ТЭНы.

    Бережем электроэнергию

    Одним из лучших способов повышения эффективности электрического котла принято считать монтаж многотарифного счётчика электроэнергии, а также использование дополнительного оборудования, включая тепловой аккумулятор. Благодаря таким устройствам балансируется генерация тепла и его перераспределение в зависимости от времени суток.

    В этом случае накопленное в ночные часы тепло (максимальная производительность прибора при низкой цене электроэнергии) эффективно расходуется при пониженной мощности котла днём, во время действия повышенного тарифа. Параметры мощности регулируются таймером устройства в самостоятельном режиме, что обеспечивает экономичный расход электроэнергии. 

    Читайте так же:

    Энергосберегающие системы отопления — самые современные способы

    Здесь вы узнаете:

    Энергосберегающие системы отопления интересуют все больше людей. Способы экономии электроэнергии — существенный нюанс при выборе системы отопления. Последнее слово техники в этом вопросе — инфракрасный обогрев и индукционные котлы, солнечное отопление и системы умного дома.

    Суть энергосбережения

    Для начала хотим открыть один небольшой секрет. Возможно, вы удивитесь, но любые электрические нагреватели являются энергосберегающими. Ведь что этот термин означает для аппарата, выделяющего тепловую энергию? Он значит, что энергия, содержащаяся в топливе или электричестве, преобразуется котлом или нагревателем в тепловую максимально эффективно, а степень этой эффективности характеризуется КПД агрегата.

    Так вот, все электрические приборы для нагрева помещений имеют КПД 98—99%, таким показателем не может похвастаться ни один источник тепла, сжигающий разные виды топлива. Даже на практике так называемые энергосберегающие электрические системы отопления выделяют 98—99 Вт теплоты, израсходовав 100 Вт электроэнергии. Повторяем, это утверждение верно для любых электронагревателей – от дешевых тепловентиляторов до самых дорогих инфракрасных систем и котлов.

    Сравнительный пример. 1 кг сухих дров в среднем выделяет при сгорании 4.8 Квт теплоты, но реально мы можем получить только 3.6 кВт, поскольку КПД котла составляет 75%. Электрический отопитель куда эффективнее, потребив из сети 4.8 кВт, он отдаст в дом 4.75 кВт.

    Поистине энергосберегающая система отопления – это тепловой насос или солнечная батарея. Но и здесь никаких чудес нет, эти устройства просто берут энергию из окружающей среды и переносят в дом, практически не затрачивая электричества из сети, за которое нужно платить. Другое дело, что подобные установки очень дорогие, а наша цель – в качестве примера рассмотреть доступные новинки рынка, декларируемые как энергосберегающие. К ним относятся:

    • инфракрасные системы отопления;
    • индукционные энергосберегающие электрокотлы для отопления.

    Способы повышения энергоэффективности дома

    Сократить затраты энергии, используемой для отопления, можно разными методами:

    • повышением энергоэффективности строения;
    • применением системы «Умный дом», а также другой автоматикой, позволяющей минимизировать затраты;
    • снижением электропотерь при помощи радиаторов и иных приборов;
    • увеличением КПД отопительных котлов или печей;
    • использованием экологичных видов энергии (дрова, солнечные батареи).

    Для достижения лучших результатов можно применять комбинацию двух или более вариантов.

    Даже самая надежная и качественная система отопления не принесет особой пользы, если в доме происходит масштабная отдача тепла, поэтому следует предпринять меры, которые будут препятствовать утечкам теплоэнергии через щели и открытые форточки.

    Важно предпринять простые, но эффективные шаги, обложив теплоизоляционным материалом полы, стены, двери, потолки, оконные рамы. Помимо утепления по нормативным требованиям можно разместить и дополнительную изоляцию. Это позволит еще больше сократить теплопотери, тем самым повысив энергоэффективность здания.

    Для проведения качественной теплоизоляции можно вызвать специалиста-энергоаудитора. Он произведет тепловизионную съемку дома, что позволит выявить места наиболее интенсивных теплопотерь, изоляцию которых нужно осуществить в первую очередь

    Как правило, наибольшие потери тепла происходят через стены, перекрытие чердака, а также пол по лагам. Эти участки требуют качественной теплоизоляции. Для предотвращения утечек тепла через окна можно использовать ставни, закрывающиеся на ночь.

    Системы инфракрасного обогрева

    Принцип работы приборов инфракрасного обогрева любой конструкции заключается в том, чтобы преобразовать электроэнергию в тепловую, выдав последнюю в виде инфракрасного излучения. С помощью этого излучения аппарат нагревает все поверхности, находящиеся в зоне его действия, а потом от них прогревается воздух в помещении. В отличие от конвективного, такое тепло не оказывает влияние на самочувствие человека и в этом отношении считается оптимальным вариантом.

    Для справки. Тепловой поток включает в себя 2 составляющие: лучистую и конвективную. Первая представляет собой инфракрасное излучение, идущее от нагретых поверхностей. Вторая – это прямой нагрев воздуха. Все инфракрасные системы отопления, сделанные по энергосберегающей технологии, 90% тепла передают излучением и только 10% уходит на прогрев воздуха. При этом КПД нагревателей неизменный – 99%.

    Новинками на современном рынке, набирающими все большую популярность, считается 2 вида инфракрасных систем:

    • длинноволновые потолочные обогреватели;
    • пленочные напольные системы.

    В отличие от привычных нам обогревателей типа UFO длинноволновые излучатели не светятся, так как их нагревательные элементы работают по другому принципу. Алюминиевая пластина нагревается прикрепленным к ней ТЭНом до температуры не более 600 ºС и выдает направленный поток инфракрасного излучения с длиной волны до 100 мкм. Прибор с пластинами подвешивается к потолку и осуществляет нагрев поверхностей, расположенных в зоне его действия.

    На самом деле подобные энергосберегающие системы электрического отопления дадут в помещение ровно столько тепла, сколько затратили энергии из сети. Только сделают это иным путем, через излучение. Человек может ощущать тепловой поток, лишь находясь прямо под нагревателем.

    Для поднятия температуры воздуха в комнате подобным системам, в отличие от конвективных, требуется много времени. Это неудивительно, ведь передача тепла идет не напрямую воздуху, а через посредников – полы, стены и другие поверхности.

    Посредники используют и напольные системы отопления ПЛЭН. Это 2 слоя прочной пленки с греющим элементом из углерода между ними, для отражения тепла вверх нижний слой покрыт серебряной пастой. Пленка укладывается на стяжку или между лагами под напольное покрытие из ламината или других материалов. Это покрытие и служит посредником, система сначала прогревает ламинат, а от него тепло передается воздуху помещения.

    Получается, что напольное покрытие преобразует инфракрасное тепло в конвективное, — на это также требуется время. Так называемое энергосберегающее отопление дома с помощью пленочных теплых полов обладает все той же эффективностью – 99%. В чем же тогда реальное преимущество таких систем? Оно заключается в равномерности обогрева, при этом оборудование не занимает полезное пространство комнаты. Да и монтаж в этом случае не сравнить по сложности с водяным теплым полом или радиаторной системой.

    Индукционные электрокотлы

    Эта новинка появилась на рынке относительно недавно и вызвала немалый интерес, поскольку была разрекламирована, как очередная энергосберегающая установка. В действительности этот водонагреватель использует закон электромагнитной индукции, согласно которому неподвижный стальной стержень, помещенный внутрь катушки с протекающим по ней током, будет нагреваться. Никаких хитростей здесь нет, так называемый энергосберегающий котел функционирует с КПД порядка 98—99%, как и прочие его электрические «собратья».

    Явное преимущество агрегата состоит в том, что проходящий через него теплоноситель не контактирует с важными элементами, а только с металлическим стержнем. Потому котел способен надежно прослужить много лет без всякого обслуживания, кроме периодической промывки. Другие достоинства индукционного аппарата заключаются в:

    • малых габаритах и массе, что очень важно при размещении теплогенератора в помещении топочной;
    • быстром прогреве теплоносителя.

    Тепловые панели – энергосберегающее отопление

    Среди энергосберегающих систем отопления особую популярность приобретают тепловые панели. Их преимущества – экономное потребление электроэнергии, функциональность, удобство в эксплуатации. Нагревательный элемент расходует 50 Ватт электроэнергии на прогрев на 1 м², в то время как традиционные электрические системы отопления потребляют не менее 100 Ватт на 1 м².

    На тыльную сторону энергосберегающей панели нанесено специальное теплоаккумулирующее покрытие, благодаря чему поверхность нагревается до 90 градусов и активно отдает тепло. Обогрев помещения происходит за счет конвекции. Панели абсолютно надежны и безопасны. Их можно устанавливать в детских, игровых комнатах, школах, больницах, частных домах, офисах. Они адаптированы к перепадам напряжения в электросети, не боятся воды и пыли.

    Дополнительный «бонус» — стильный внешний вид. Приборы вписываются в любой дизайн. Монтаж не сложен, в комплекте с панелями поставляются все необходимые крепежные элементы. Уже с первых минут включения прибора ощущается тепло. Помимо воздуха, прогреваются стены. Единственный минус – использование панелей нерентабельно в межсезонье, когда нужно лишь слегка обогреть помещение.

    Энергосбережение с использованием монолитных кварцевых теплоэлектронагревателей

    Сэкономить электроэнергию можно, если, к примеру, использовать кварцевые теплоэлектронагреватели. Такое эффективное отопление частного дома преобразует электрическую энергию в тепловую. Имеющийся в составе ТЭНов кварцевый песок достаточно долго сохраняет в себе тепло после того, как отключается электропитание.

    В чём преимущества панелей из кварца:

    1. Доступная цена.
    2. Достаточно большой срок эксплуатации.
    3. Высокий КПД.
    4. Сравнительно небольшое потребление электроэнергии.
    5. Удобство и лёгкость в монтаже оборудования.
    6. Отсутствие выгорания кислорода в здании.
    7. Пожарная и электро безопасность.

    Монолитный кварцевый теплоэлектронагреватель

    Энергосберегающие панели для отопления изготовлены с применением раствора, сделанного с использованием кварцевого песка, который и обеспечивает хорошую отдачу тепла и большой срок эксплуатации. Благодаря наличию кварцевого песка обогреватель хорошо сохраняет тепло даже тогда, когда отключается электроэнергия, и может обогреть до 15 кубометров здания. Изготавливать эти панели начали в 1997 году, с каждым годом они всё больше становятся популярными благодаря своему энергосбережению. Многие здания, в том числе школы, переходят на это энергосбережение в системах отопления.

    Эта система отопления изготовлена из модулей, подключенных параллельно, и сколько их будет, зависит от размеров помещения. Ещё один плюс – это возможность автоматического управления.

    Использование солнечной энергии

    Солнечное тепло является экологичным и достаточно эффективным источником для устройства целого ряда обогревательных систем. Некоторые модификации в качестве дополнительного питания используют электроэнергию, другие работают только от солнечных элементов. В некоторых случаях в дополнительном оборудовании нет необходимости – достаточно солнечных лучей.

    Воздушные модульные коллекторы

    Солнечные батареи (коллекторы) устанавливают на южной стороне здания под таким углом, чтобы нагревание их солнечными лучами было максимальным. Система работает в автоматическом режиме: когда температура воздуха опускается ниже заданной отметки, воздух при помощи вентиляторов прогоняется через нагревательные модули. Одна воздушная батарея позволяет обогреть помещение площадью до 40 м², соответственно, комплект коллекторов способен обслужить весь дом.

    Для южных регионов достаточно эффективным и недорогим оборудованием для создания системы обогрева являются солнечные воздушные коллекторы модульного типа

    Солнечные модули экологичны и рентабельны, их удобно использовать совместно с другими отопительными системами в качестве резервного источника энергии. Конструкция устройств проста, поэтому существуют схемы сборки солнечных батарей своими руками. Готовые коллекторы также доступны по стоимости и быстро окупаются. Единственное, что необходимо сделать перед их покупкой – рассчитать мощность оборудования и размеры модулей.

    В коттеджах и дачных домиках солнечные батареи устанавливают для резервного питания постоянного тока Вольт небольшой мощности или нагрузок переменного тока 220 Вольт

    Воздушно-водяные коллекторы

    Для любого климата подходят и системы горячего водоснабжения, работающие от солнечной энергии. Принцип работы системы прост: нагретая в коллекторах вода поступает по трубам в накопительный бак, а из него – по всему дому. Жидкость постоянно циркулирует под действием насоса, поэтому процесс является непрерывным. Несколько солнечных коллекторов и два больших резервуара могут обеспечить теплом дачный домик – конечно, при условии, что будет достаточно солнца. Высокотемпературные коллекторы позволяют установить «теплый пол».

    Абсолютно не загрязняют воздух и не создают шума солнечные системы горячего водоснабжения, но для их установки требуется дополнительное оборудование: насос, пара накопительных баков, бойлер, трубопровод

    Преимуществом оборудования, работающего на водяных коллекторах, является экологичность. Тишина и чистый воздух внутри дома не менее важны, чем отопление и горячая вода. Перед установкой солнечных коллекторов необходимо просчитать, насколько эффективны они будут в конкретном случае, потому что для полноценной работы важны все нюансы: от места установки до предполагаемой мощности приборов. Следует учитывать и один недостаток – в районах с длительным летним периодом появится излишек нагретой воды, которую придется сливать в грунт.

    Солнечное отопление пассивного типа

    Для устройства пассивного солнечного отопления не нужно дополнительного оборудования. Главными условиями являются три фактора:

    • идеальная герметичность и теплоизоляция дома;
    • солнечная, безоблачная погода;
    • оптимальное расположение дома по отношению к солнцу.

    Один из вариантов, подходящий для устройства подобной системы, — каркасный дом с большими стеклянными окнами, направленными в южную сторону. Солнце нагревает дом и с внешней стороны, и изнутри, так как его тепло поглощается стенами и полами.

    С помощью пассивного солнечного оборудования, без применения электропитания и дорогостоящих насосов, можно сэкономить 60-80% расходов на отопление частного дома

    Благодаря пассивной системе в солнечных районах экономия расходов на отопление превышает 80%. В северных областях данный метод обогрева не является эффективным, поэтому используется в качестве дополнительного.

    Все энергосберегающие системы отопления имеют преимущества перед обычными, главное – выбрать наиболее оптимальный, возможно, комбинированный вариант, сочетающий эффективность работы и экономию ресурсов.

    Система управления «Умный дом»

    Автоматические устройства комплекса “Умный дом” способны внести огромный вклад в дело экономии энергоносителей, используемых для получения тепла.

    Максимального уровня эффективности можно достичь, выбирая систему, оснащенную рядом дополнительных функций, а именно:

    • погодозависимым управлением;
    • датчиком температуры, устанавливаемым внутри помещения;
    • возможностью внешнего управления при предусмотренном обмене данных;
    • приоритете контуров.

    Рассмотрим все вышеперечисленные преимущества подробнее.

    Погодозависимое управление температурой в доме предполагает корректировку уровня нагрева теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Если на улице ударил мороз, вода в радиаторе будет несколько горячее, чем обычно. В то же время при потеплении нагрев будет осуществляться менее интенсивно.

    Отсутствие же подобной функции часто приводит к излишнему повышению температуры воздуха в комнатах. Это не только ведет к перерасходу энергоносителей, но и не слишком комфортно для обитателей дома.

    Сенсорные панели управления предоставляют возможность выбора опции энергосберегающего режима, что позволяет быстро и без особого труда отрегулировать температуру в доме

    У большинства подобных приборов предусмотрено два режима: «лето» и «зима». При использовании первого отключаются все отопительные контуры, при этом остаются функционировать лишь приспособления, предназначенные для круглогодичного использования, например, подогрева бассейна.

    Датчик комнатной температуры нужен не только для контроля за поддержанием автоматически установленной температуры. Как правило, это устройство совмещается с регулятором, что позволяет при необходимости повысить или понизить нагрев.

    Внешний датчик температуры – непременная составная часть большинства блоков управления «Умных домов». Подобные приборы в обязательном порядке устанавливаются в помещении, а если подача тепла осуществляется поэтажно, то и на каждом этаже

    Терморегулятор можно запрограммировать на снижение температуры в комнатах в течение определенных часов, например, когда обитатели дома уходят на работу, что способствует значительной экономии расходов тепла.

    Приоритет отопительных контуров при одновременном функционировании различных устройств. Так, при включении бойлера блок управления отключает вспомогательные контуры и другие устройства от теплоснабжения.

    Благодаря этому снижается мощность котельной, что позволяет уменьшить топливные расходы, а также равномерно распределить нагрузку на заданный отрезок времени.

    Система климат-контроля, связывающая в единую сеть управление кондиционированием, отоплением, электроснабжением, вентиляцией, не только повышает комфорт в доме и сводит к минимуму риск внештатных ситуаций, но и позволяет экономить энергоносители.

    Приводы климат-контроля, регулирующие все функции поддержания температурных параметров в комнате, как правило, скрываются от глаз, например, размещаются в коллекторном шкафу

    Внешнее управление – возможность передачи данных на смартфоны позволяют хозяевам отслеживать ситуацию, чтобы при необходимости оперативно внести коррективы. Одно из таких решений – GSM-модуль для котла отопления.

    Тепловые насосы двух видов

    Эти конструкции пользуются большой популярностью. Устройство считается самым эффективным вариантом для отопления, поскольку неопасен для окружающей среды. Есть такая разновидность теплонасосов, которая называется «мини-сплит». У него наружный и один или несколько внутренних блоков, которые подают как горячий, так и холодный воздух. В продаже имеются модели двух видов:

    1. Воздушные тепловые насосы. Это конструкции, имеющие устройства, которые даже при -20 градусах забирают тепло из наружных воздушных масс и распространяют его по дому за счёт установленных воздуховодов.
    2. Геотермальные тепловые насосы. Приборы, при помощи которых можно пользоваться энергией грунта. В земле они горизонтально прокладываются кольцами на глубине 1,5 метра, не меньше (следует учитывать промерзание почвы). Можно располагать насосы вертикально. Для этого бурятся скважины глубиной до 200 м.

    Хотя и работают на электричестве, устройства отличаются энергоэффективностью. Учитывая затраты, КПД у них очень высок (1:3 для воздушных, 1:4 для геотермальных конструкций).

    Кроме того, агрегаты экологически безвредны и абсолютно безопасны. Ещё одно преимущество тепловых насосов — это работа в обратном режиме. Они не только нагревают, но и охлаждают воздух. Геотермальный прибор можно совместить с водонагревателем, который будет снабжать водой до +60 градусов.

    Отопление на дровах

    Издавна древесина имела распространённое применение для обогрева домов: это доступный для населения возобновляемый ресурс. Необязательно использовать полноценные деревья, отапливать помещение можно и древесными отходами: хворост, сучья, стружки. Для такого топлива существуют дровяные печи — сборная конструкция из чугуна или сварная из стали. Правда, подобные устройства имеют негативные характеристики, мешающие широкому их применению:

    1. Самые не экологичные нагреватели. При сгорании топлива выделяются токсичные вещества в большом количестве.
    2. Необходима заготовка дров.
    3. Требуется чистка нагоревшей золы.
    4. Самые пожароопасные обогреватели. При незнании техники чистки дымоходов может возникнуть возгорание.
    5. Отапливается комната, в которой установлена печь, а в других помещениях воздух остаётся прохладным длительное время.

    Выбирая печь на дровах, следует обратить внимание на эффективную современную модель, которая оснащена устройством — каталитическим нейтрализатором. Он сжигает несгоревшие жидкости и газы, за счёт этого повышается эффективность агрегата и снижается выброс вредных веществ.

    Рекуперация тепла

    Использование рекуперации тепла будет шагом к созданию энергосберегающего частного дома, а также хорошим способом экономии на коммунальных услугах. Рекуперация тепла – это возврат теплого воздуха при помощи вентиляционной системы. При проветривании мы не только впускаем холодный воздух, но и выпускаем теплый, таким образом, происходит дискредитация центральной системы отопления, и мы выбрасываем деньги на ветер.

    При рекуперации не только сохраняется температурный режим, но и происходит очистка воздуха. Каждый современный «пассивный» частный дом обладает системой рекуперации тепла. Организация рекуперации стоит недорого, особенно в сравнении с той выгодой, что она несет. Как показывает статистика, около 40 % тепла уходит на улицу при проветривании. А ведь за это тепло вы уже заплатили!

    Итак, существует множество различных энергосберегающих систем отопления и главный вопрос – как выбрать самую оптимальную из них. Для этого необходимо уделить время и силы на ее подбор, покупку и монтаж.

    Энергосберегающие системы отопления частного дома

    У тех людей, кто живет в частном доме, есть возможность выбора, какие отопительные системы использовать. В отличие от жителей многоэтажных домов, которые уже привыкли к центральному отоплению и ничего поделать не могут. Сейчас можно подобрать оптимальное отопление для каждого жилья.

    Но собственники хотят использовать энергосберегающие системы отопления дома, так как стоимость энергоресурсов с каждым годом возрастает. Но для установки той или иной системы обогрева дома необходимо детально изучить оборудование и серьезно подойти к покупке.

    Энергосберегающие системы отопления частного дома

    Самыми распространенными системами отопления являются:

    • Газовое;
    • Электрическое.

    До недавнего времени электрическое отопление считалось невыгодным экономически, но сегодня есть возможность использовать современные устройства, которые помогают сэкономить электроэнергию. Еще оно считается самым экологически безопасным.

    Обогрев помещений при помощи газа достаточно дорогое удовольствие и негативно воздействует на экологию.

    Преимущества энергосберегающих электрических систем отопления

    Чаще всего используют электрическое отопление там, где нет возможности подключения к газовым магистралям. Оно имеет ряд преимуществ:

    • Возможность самостоятельного регулирования температурного режима в жилище и мощности работы обогревательного оборудования;
    • Бесшумность в эксплуатации;
    • Не занимает много места и просто в использовании и эксплуатации;
    • Относительно недорогая цена устройства.

    Некоторые считают, что этот вид отопления не выгоден, из-за высокой стоимости электроэнергии. Но спешим заверить, что современные устройства оборудованы всем необходимым, чтобы энергозатраты были минимальными.

    Виды и особенности энергосберегающих электрических систем отопления

    Сейчас электрическое отопление может быть оборудовано при помощи различных нагревательных приборов:

    • Водяное отопление с использованием электрического котла;
    • Система «Теплый пол»;
    • Алюминиевые радиаторы, работающие от электросети;
    • Инфракрасные обогреватели.

    Большой выбор и разнообразный ассортимент дает возможность для выбора энергосберегающей системы отопления дома. Одно из самых распространенных отоплений частного дома – это водяной обогрев. Состоит такая система из электрокотла, трубопровода и радиаторов.

    Сейчас современные котлы способны обогреть дом площадью 1000 м. кв. и стоят они меньше, чем другие жидко топливные обогревательные агрегаты.

    Данные котлы очень компактны, внешне привлекательны и безопасны. Существует 2 вида электрических котлов для данной системы отопления:

    • Однофазные;
    • Трехфазные.

    Не нужно особых условий для установки данных нагревательных приборов, нет необходимости в выделении отдельного помещения в доме. Котел можно повесить на стену и сделать это можно самостоятельно. У жильцов всегда есть возможность уменьшить мощность отопительной системы, что приведет к экономии электричества. Система обогрева помещения «Теплый пол» является экологически безопасной. При необходимости прогрева большой площади можно подключить агрегат к электрокотлу.

    При помощи специальных нагревательных жил в данной конструкции пускается ток, таким способом пол тоже нагревается. При нагреве жил электромагнитное поле в 60 раз меньше нужных показателей, так как инфракрасная пленка, которая увеличивает энергоэффективность данного отопления, подает мощность 200 Вт/м. кв.

    Инфракрасное отопление частного дома имеет интересный способ нагрева.

    Данное оборудование не нагревает воздух в помещении, а отдает тепло находящимся там предметам. А те в свою очередь потом отдают тепло помещению. Энергосбережение здесь заключается в том, что даже если выключить систему обогрева, какое-то время в доме будет тепло и комфортно. Этот современный источник тепла выдает КПД более 90%.

    Самая прогрессивная модель отопления, по мнению специалистов — это алюминиевые радиаторы безжидкостные. Это, пожалуй, самая энергосберегающая система отопления частного дома.

    Данные обогревающие устройства можно либо вешать на стену, либо ставить на пол. Теплоотдача данного оборудования на порядок выше, чем у чугунных или стальных радиаторов.

    Небольшие размеры, красивый внешний вид всегда привлекают интерес покупателей. Преимущества алюминиевых безжидкостных радиаторов заключаются в следующем:

    • Простота в работе;
    • При помощи терморегуляторов, можно устанавливать температурный режим на каждом устройстве;
    • Легкость транспортировки благодаря роликам и малому весу;
    • Высокая эргономичность, полная автономность радиаторов;
    • Система при отсутствии электричества не может замерзнуть;
    • Длительный срок работы.

    Системы домашнего отопления | Министерство энергетики

    Перейти к основному содержанию

    • Национальные лаборатории
    • Energy.gov Офисы

    Поиск

    Энергосбережения

    • О нас О нас

    Энергосберегающий Дом

    • О нас О нас
    • Услуги Услуги
    • Heat & CoolHeat & Cool
    • WeatherizeWeatherize
    • DesignDesign
    • Электричество и топливо Электричество и топливо

    Принципы отопления и охлаждения

    Понимание того, как тепло передается с улицы в ваш дом и от вашего дома к вашему телу, важно для понимания проблемы сохранения прохлады в доме.Понимание процессов, которые помогают сохранять ваше тело прохладным, важно для понимания стратегий охлаждения вашего дома.

    Принципы теплопередачи

    Тепло передается к объектам и от них — например, к вам и вашему дому — посредством трех процессов: теплопроводности, излучения и конвекции.

    Проводимость — это тепло, проходящее через твердый материал. В жаркие дни тепло попадает в ваш дом через крышу, стены и окна. Теплоотражающие крыши, изоляция и энергоэффективные окна помогут снизить теплопроводность.

    Излучение — это тепло, перемещающееся в виде видимого и невидимого света. Солнечный свет — очевидный источник тепла для дома. Кроме того, низковолновое невидимое инфракрасное излучение может переносить тепло непосредственно от теплых предметов к более холодным. Благодаря инфракрасному излучению вы можете почувствовать тепло горячего элемента конфорки на плите даже через всю комнату. Старые окна позволят инфракрасному излучению, исходящему от теплых предметов снаружи, проникать в ваш дом; оттенки могут помочь заблокировать это излучение.Новые окна имеют низкоэмиссионные покрытия, которые блокируют инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение также переносит тепло от стен и потолка прямо к вашему телу.

    Конвекция — это еще одно средство для достижения тепла от ваших стен и потолка. Горячий воздух естественным образом поднимается вверх, унося тепло от стен и заставляя его циркулировать по всему дому. Когда горячий воздух проходит мимо вашей кожи (и вы вдыхаете его), он согревает вас.

    Охлаждение вашего тела

    Ваше тело может охлаждаться посредством трех процессов: конвекции, излучения и потоотделения.Вентиляция усиливает все эти процессы. Вы также можете охладить свое тело с помощью теплопроводности — например, некоторые автокресла теперь оснащены охлаждающими элементами, — но это обычно нецелесообразно для использования в вашем доме.

    Конвекция возникает, когда тепло уносится от вашего тела через движущийся воздух. Если окружающий воздух холоднее вашей кожи, воздух поглотит ваше тепло и поднимется. По мере того, как нагретый воздух поднимается вокруг вас, более прохладный воздух движется, чтобы занять его место и поглотить больше вашего тепла.Чем быстрее движется конвекционный воздух, тем прохладнее вы чувствуете.

    Излучение возникает, когда тепло распространяется через пространство между вами и предметами в вашем доме. Если предметы теплее, чем вы, тепло пойдет к вам. Удаление тепла через вентиляцию снижает температуру потолка, стен и мебели. Чем прохладнее ваше окружение, тем больше тепла вы будете излучать на предметы, а не наоборот.

    Потоотделение может вызывать дискомфорт, и многие люди предпочли бы сохранять спокойствие без него.Однако во время жаркой погоды и физических упражнений пот — это мощный охлаждающий механизм тела. Когда влага покидает поры кожи, она переносит с собой много тепла, охлаждая ваше тело. Если ветерок (вентиляция) проходит по вашей коже, эта влага испарится быстрее, и вам будет еще прохладнее.

    Энергоэффективные электрические обогреватели — дома с экологичной энергоэффективностью

    Существуют ли энергоэффективные электрические обогреватели?

    Кто-то скажет вам, что энергоэффективные портативные обогреватели являются наиболее эффективной формой обогрева — что они на 100% эффективны, даже 300% или 400% для электрических обогревателей с тепловым насосом.

    Но большинство невозобновляемых источников электроэнергии (уголь, природный газ, атомная энергия) включают сжигание топлива и преобразование в лучшем случае 45% произведенного тепла в электричество. Таким образом, даже со 100% -ным энергоэффективным электронагревателем вы получаете только 35-45% эффективности от нагревателя, если учесть общее потребление энергии.

    Даже геотермальная электроэнергия преобразует в электричество только около 35% источника тепла. Таким образом, если вы не получаете электричество от солнечной, ветровой или гидроэнергетики, вы не сможете приблизиться к эффективности типичной современной печи с принудительной подачей воздуха.

    Что правда? Правда в том, что электрическое отопление — почти всегда самый дорогой и наименее эффективный вид отопления (если только ваши тарифы на электроэнергию не сильно субсидируются), и что люди, которые придерживаются систем электрического отопления, являются одними из наиболее мотивированных в поиске других способов экономии энергии, например, за счет улучшения герметичности и изоляции, чтобы компенсировать более высокую стоимость.

    Что касается рейтингов энергоэффективных электрических нагревателей (например, ENERGY STAR или канадских рейтингов EnerGuide), то их нет.Зачем? Потому что все электрические нагревательные элементы на основе сопротивления на 100% эффективны при преобразовании электричества в тепло. Оценивать их бессмысленно. Проблема заключается в плохом преобразовании энергии в источнике.

    Итак, если вы ищете наиболее эффективный электрический обогреватель, вы можете остановиться прямо сейчас. Вместо этого читайте дальше, чтобы узнать, что может сделать электрический обогреватель эффективным для ваших нужд.

    Как работают электрические обогреватели?

    Вот как работает большинство нагревателей: через провод проходит ток, который обеспечивает электрическое сопротивление.Это сопротивление преобразует всю электрическую энергию в тепло. Вот почему все энергоэффективные электрические обогреватели эффективны на 100%.

    Но подождите, скажете вы — разве у некоторых из них нет вентиляторов, обдувающих воздух, чтобы хотя бы энергия, питающая вентилятор, не превращалась в тепло?

    Вообще-то, со временем он превращается в тепло. Вентилятор перемещает молекулы воздуха, и повышенное трение между молекулами воздуха превращается в тепло. Это закон энтропии — все формы энергии имеют тенденцию переходить в более неорганизованное состояние, а тепло является наиболее неорганизованной формой энергии из всех существующих.

    Важно учитывать, насколько энергоэффективные электрические обогреватели конкурируют с конкурентами. Да, некоторая часть энергии теряется в производстве — по крайней мере, 55% от угольных электростанций. Потери при передаче добавляют еще 2-6%. Таким образом, 100% энергоэффективный электрический обогреватель, работающий на угле, имеет КПД не более 43%.

    Между тем, печь на природном газе с КПД 80% действительно преобразует 80% энергии источника в тепло для обогрева вашего дома.

    Исключением из этого правила 100% эффективности для электрических нагревателей является тепловой насос, о котором я кратко опишу в конце этой статьи.Тепловые насосы обеспечивают большую тепловую мощность на единицу потребляемой электроэнергии, чем резистивные нагреватели, поэтому некоторые маркетологи тепловых насосов называют их эффективными более чем на 100%, но, как мы увидим, это несколько вводит в заблуждение.

    Виды электронагревателей

    Строго говоря, любой резистивный электронагреватель является энергоэффективным электронагревателем. Но разные электронагреватели распределяют тепло по-разному, что может быть более или менее эффективным для выполняемой работы.Поэтому вместо того, чтобы говорить об энергоэффективных электрических обогревателях, нам, вероятно, следует говорить об эффективности, с которой эти обогреватели удовлетворяют ваши потребности.

    Система центрального электрического отопления обычно включает в себя электрическую печь с принудительной подачей воздуха с воздуховодами и вентиляционными отверстиями в помещении или электрический котел с принудительной подачей воздуха с радиаторами в каждой комнате.

    В электрической печи с принудительной подачей воздуха нагревательный элемент нагревает воздух, который нагнетается через печь вентилятором, и затем горячий воздух перекачивается через каналы по всему дому, как и в печи с принудительной подачей воздуха на природном газе.

    Для котла с принудительной подачей воздуха котел содержит нагревательный элемент, который нагревает воду, которая затем циркулирует либо самостоятельно, либо с помощью электрического насоса через радиаторы в доме.

    Если у вас есть один из этих агрегатов, вы можете много платить за отопление. Такие агрегаты часто устанавливаются в домах, в которых раньше была печь или котел на жидком топливе или природном газе, и переключение обычно можно отнести к периоду времени, когда или в штате / провинции, где электроэнергия была значительно дешевле на единицу тепла. доступнее, чем природный газ или нефть.

    Плохая новость для центральных электрических систем заключается в том, что вы можете тратить намного больше на отопление своего дома, чем если бы вы использовали природный газ, поскольку тарифы на электроэнергию в большинстве юрисдикций повышаются, поскольку государственные коммунальные предприятия начинают применять более высокие рыночные цены на электричество.

    Хорошая новость в том, что переоборудовать печь или котел на природный газ несложно — если поблизости есть газовая магистраль. У вас уже есть необходимые воздуховоды или радары. Проведите анализ окупаемости, чтобы увидеть, как скоро сэкономленные средства окупятся по цене покупки печи.Скорее всего, окупаемость составит менее десяти лет.

    Вы можете превратить свою центральную электрическую систему в более энергоэффективный электрический нагреватель, настроив вентилятор так, чтобы он начинал выдувать при более низкой начальной температуре и прекращал выдувание после прекращения подачи энергии на нагревательные элементы, опять же при более низкой температуре.

    Эти настройки рекомендованы специалистами по отоплению. Регулировки позволяют теплу быстрее проходить через дом, и больше тепла будет извлечено из печи и доставлено в дом после того, как нагревательные элементы отключатся.

    Нагреватель плинтуса распределяет тепло, используя как теплопроводность , , так и конвекцию . Проводимость — это передача тепла от нагретой поверхности к газу, в данном случае от нагревательного элемента к воздуху. Конвекция возникает, когда нагретый воздух, который расширяется и становится легче, поднимается из нагревателя и втягивает более холодный воздух снизу. Воздушные потоки от этой конвекции втягивают тепло в комнату и вокруг нее.

    Плинтусное отопление более распространено, чем центральное электрическое отопление, для домов, изначально построенных с использованием электрического отопления всего дома.Обогреватели плинтуса недорогие, ненавязчивые и не требуют воздуховодов. Конечно, они требуют дополнительных электромонтажных работ, но обычно проще проложить несколько дополнительных проводов, чем добавить всю систему воздуховодов при строительстве нового дома.

    Обратите внимание, что одним из недостатков дома, полностью отапливаемого с помощью тепла от плинтуса, является тенденция к скоплению влаги на окнах, поскольку в доме меньше циркуляции воздуха по сравнению с системами принудительной подачи воздуха и системами отопления на основе сжигания (природный газ). , масло) иногда используют внутренний воздух для подпитки печи или котла, который выводит влагу.(См. Мою статью Энергоэффективные осушители для советов по контролю влажности.)

    Передвижные энергосберегающие обогреватели могут работать за счет конвекции или излучения. Обратите внимание, что передвижные обогреватели являются основной причиной домашних пожаров, вызывая до 25 000 пожаров в жилых домах ежегодно в США, согласно данным Комиссии по безопасности потребительских товаров. Поэтому, если вы выбираете передвижной обогреватель, будьте очень осторожны, внимательно следите за ним и следуйте документации продукта, чтобы минимизировать риски.

    Также обратите внимание, что энергосберегающие обогреватели, подключенные к обычным розеткам, могут потреблять значительную мощность — от 1000 до 2500 Вт в зависимости от модели — поэтому убедитесь, что ваша проводка и предохранитель или автоматический выключатель для этой цепи соответствуют задаче!

    Распространенными типами передвижных обогревателей являются конвекционные и радиационные.Как вы уже знаете, оба являются электронагревателями с 100% энергоэффективностью.

    Подвижный конвекционный обогреватель очень похож на конвекционный обогреватель плинтуса, за исключением того, что он может быть усилен вентилятором для продвижения нагретого воздуха в определенном направлении и улучшения распределения тепла через замкнутое пространство. И, конечно же, вы можете переместить его, чтобы обеспечить тепло там, где это необходимо.

    Переносной радиационный обогреватель имеет очень горячий нагревательный элемент, обычно заключенный в стеклянную трубку, очень похожую на лампочку накаливания.Позади трубки находится отражающая полоса металла, которая направляет большую часть энергии излучения от элемента наружу перед нагревателем.

    Это энергия в форме инфракрасного излучения (не волнуйтесь — это совершенно безопасно!). Часть этого инфракрасного излучения преобразуется в тепло при попадании на твердый объект (стул, стену, человека), а часть отражается дальше. В конце концов все это превращается в тепло.

    Холодный воздух, проходящий мимо радиационного обогревателя, не нагревается им.Нагреваются только твердые предметы, поглощающие инфракрасное излучение. По этой причине радиационный обогреватель может быть хорошим выбором для холодного помещения, такого как гараж или уличная мастерская, где вы хотите обогреть только определенную часть комнаты, в которой вы работаете, и где изоляция и защита от атмосферных воздействий могут быть плохими или несуществующий.

    Но помните о рисках — излучающий обогреватель может поджечь объект, если объект находится слишком близко, слишком долго подвергается воздействию и является легковоспламеняющимся.

    КПД пассивных и активных электронагревателей

    Хотя все электронагреватели на основе сопротивления являются на 100% энергоэффективными электронагревателями при преобразовании электричества в тепло, мы можем думать с точки зрения того, насколько эффективны в том, что они доставляют тепло туда, где оно необходимо, а не отправляют его туда, где его нет ‘ т.

    Чем более пассивен электрический обогреватель — чем больше он зависит от нагрева или естественных воздушных потоков, распространяющих его тепло, — тем больше его эффективность зависит от его размещения внутри и от свойств комнаты или дома, в которых он находится. дюйм

    Например, если плинтус (пассивный источник электрического тепла) расположен на внешней стене с плохой изоляцией, эта стена станет горячее, чем окружающий воздух в комнате, и часть тепла будет уходить через стену.

    В той же комнате активный конвекционный обогреватель, такой как энергосберегающий обогреватель с вентилятором, не будет так сильно нагревать внешние стены, потому что он отводит тепло вперед. Меньший перепад тепла между внутренней и внешней частью стены приведет к меньшим потерям тепла.

    Напольное вентиляционное отверстие для электрической печи с принудительной подачей воздуха также привело бы к меньшему выходу тепла из стен, поскольку нагревательный элемент расположен в центре хорошо изолированной печи, а напольное вентиляционное отверстие (вероятно) не пропускает горячий воздух наружу. стена.

    Конечно, ничто из этого не имело бы большого значения, если бы стены были очень хорошо изолированы — мало тепла будет уходить через заднюю часть обогревателя плинтуса, поэтому почти 100% тепла будет доступно для обогрева самой комнаты, например, с вентиляцией в полу или передвижной обогреватель.

    Наиболее энергоэффективными электрическими обогревателями для согрева одного человека являются активные обогреватели, излучающие или конвекционные. Например, если вы замерзаете при работе в плохо изолированном помещении, керамический обогреватель у ваших ног может быть всем, что вам нужно.(Это и свитер.)

    Счет за время использования: встречайте накопительный нагреватель

    10 способов экономии электроэнергии дома

    Помимо освещения, электроники и кондиционеров, большинство бытовых приборов в нашем доме работают на электричестве. По мере того как мы используем электрические приборы, увеличиваются и наши счета за коммунальные услуги. Кроме того, так же, как растет осведомленность об экономии воды, электричество также является невозобновляемым источником энергии, и важно сохранять его, а не тратить впустую.Если вы хотите сэкономить на счетах за электроэнергию или хотите что-то сделать для защиты окружающей среды, важно знать , как сэкономить электроэнергию дома . В этой статье oneHOWTO будет обсуждаться около 10 способов сэкономить электроэнергию дома .

    Следующие шаги:

    1

    Максимум дневного света . Вместо того, чтобы включать свет в доме, постарайтесь больше полагаться на естественные источники света в течение дня.Откройте эти жалюзи и занавески и впустите внутрь солнечный свет. Если вам все же нужно держать шторы закрытыми, выбирайте светлые, которые могут укрывать падающие солнечные лучи. Если вы планируете построить новый дом, то преимущества стеклянного дома будут отличными для экономии электроэнергии.

    2

    Поменять лампочки . Вместо ламп накаливания используйте КЛЛ или светодиодные лампы, которые выделяют достаточно энергии при меньшей мощности. Они могут быть дорогими в покупке, но благодаря более низкому потреблению электроэнергии они помогут вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.Они служат дольше и требуют менее частой замены. Узнайте, как выбрать светодиодные лампы, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу.

    3

    Вместе время . Вам нужно включать свет по вечерам и ночам, но вместо того, чтобы освещать все комнаты, постарайтесь собраться вместе в одной комнате, например в гостиной, и выключить свет в других комнатах. Таким образом вы не только сэкономите электроэнергию, но и проведете некоторое время со всеми членами вашей семьи.

    4

    Всегда отключайте от сети . Электронные приборы продолжают потреблять электричество, даже если вы их выключили. Возьмите за привычку отключать его от сети после каждого использования. Все ваши телевизоры, радиосистемы, компьютеры, кофеварки, зарядные устройства для телефонов, фены и другие приборы должны быть отключены от сети после использования. Вы обязательно заметите уменьшение вашего следующего счета.

    5

    Зажигание свечей . Не ждите прорыва силы, чтобы насладиться ужином при свечах.Выключайте свет в доме хотя бы раз в неделю и освещайте дом медленно горящими свечами. Используйте при свечах, чтобы читать ночью, или привыкните к занятиям, которые более увлекательны в темноте, например, рассказывать страшные или забавные истории детям, играть в прятки и т. Д.

    6

    Наружное освещение . Если в целях безопасности на лужайке или подъездной дорожке есть уличное освещение, не позволяйте им оставаться включенными всю ночь. Вместо этого используйте автоматическое освещение. Эти огни будут обнаруживать движение и предупреждать вас, когда в вашем доме что-то не так.Также выключайте декоративное освещение перед сном, так как никто не увидит их и не оценит после полуночи.

    7

    Стирка и сушка одежды . Вместо того, чтобы сушить одежду в сушилке, дайте ей повиснуть на солнце и высохнуть естественным путем. Сушилка — одна из главных виновников, потребляющая много электроэнергии. В солнечный день используйте силу солнечного света, чтобы одежда высохла. Помните, что солнечный свет доступен абсолютно бесплатно, и ваша одежда будет сушиться бесплатно.

    Кроме того, мы советуем вам всегда подождать, пока не включит стиральную машину , когда у вас есть полная загрузка, и использовать самый короткий цикл, который обеспечит эффективную стирку вашей одежды.

    8

    Копите на готовке . Нагревание микроволновой печи потребляет много электроэнергии. Если вы выпекаете, соберите все свои работы по выпечке и выполняйте их все одновременно, вместо того, чтобы нагревать ее через день.

    9

    Энергоэффективная техника .Замените старые электроприборы в вашем доме более новыми энергосберегающими моделями для устойчивого дома . Производители сейчас делают энергоэффективные модели для экономии электроэнергии. Старые приборы потребляют больше электроэнергии по сравнению с последними моделями. Итак, если прибор стал слишком старым, замените его прибором с рейтингом звезд, вместо того, чтобы время от времени ремонтировать его.

    10

    Сделайте свой дом энергоэффективным . Экономно используйте кондиционеры.Изолируйте свой дом, откройте окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха, пейте много воды, чтобы оставаться прохладным, и каждый день проводите время на улице. Постарайтесь приспособиться к естественной температуре в помещении и включайте кондиционер только тогда, когда жара станет невыносимой.

    Лучшие энергосберегающие бытовые электроприборы — Выгодные предложения по энергосбережению бытовых электроприборов от мировых продавцов энергосберегающих бытовых электроприборов

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для энергосбережения бытовой электрики.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая энергосберегающая бытовая электротехника в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели энергосберегающую бытовую электрическую сеть на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в энергосбережении бытовой электросети и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести энергосберегающие бытовые электрические приборы по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Лучшая энергосберегающая электрическая энергия — Выгодные предложения по энергосбережению электроэнергии от мировых продавцов энергосберегающей электроэнергии

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для экономии электроэнергии.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая энергосберегающая электрическая модель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили электроэнергию на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в экономии электроэнергии и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести энергосберегающие электрические приборы по самой выгодной цене.

    Разное

    Как опрессовать систему отопления: Опрессовка системы отопления своими руками: подробный инструктаж

    Насос для опрессовки системы отопления: прицип работы

    Автор Монтажник На чтение 7 мин. Просмотров 6.2k. Обновлено

    Любая отопительная система после монтажа или сложного ремонта нуждается в проверке работоспособности, в профессиональных целях для этого используют специальный насос для опрессовки системы отопления, предназначенный для испытаний отопительных систем под давлением. Проверке на герметичность могут подвергаться трубы, различные водозаборные емкости и механизмы, в качестве рабочего тела в данных устройствах применяют воду, антифриз или гидравлическое масло.

    Насосы для опрессовки системы отопления используют после монтажа всех узлов и наполнения труб жидкостью, необходимое давление в магистрали (в 2 – 3 раза больше рабочего) устанавливается с помощью специальных ограничительных кранов и контролируется встроенным манометром.

    Рис. 1 Опрессовочное ручное и электрическое оборудование – внешний вид

    Когда применяют насос для опрессовки системы отопления

    Комплекс мероприятий по проверке систем отопления производится в следующих случаях:

    • После окончания монтажа отопления или при сдаче его в эксплуатацию.
    • При замене труб, стояков и прочих узлов отопительной системы.
    • В период подготовки к отопительному сезону или во время обязательной периодической проверки.
    • При обнаружении труб и узлов, подвергшихся сильной коррозии или деформации.

    Принцип работы и назначение ручного опрессовочного насоса

    Проверку отопления на герметичность можно производить при помощи накачки в магистраль воздуха или жидкости, в первом случае для подачи воздуха используют компрессоры для опрессовки трубопроводов. Недостатком воздушного метода является сложность выявления протечек в трубах обжима, устройство трубопровода позволяет легко подключать испытательное оборудование с использованием различного вида жидкостей.

    При гидравлических испытаниях отопительных систем в магистрали опрессуемой ручным насосом для опрессовки, система работает в течение нескольких часов под высоким давлением. По способу его нагнетания данное оборудование можно разделить на две большие группы: ручные и электрические.

    Рис. 2 Принцип работы основного узла механического опрессовщика – плунжерного насоса

    Ручной опрессовочный насос имеет простую конструкцию в виде герметичного резервуара для воды с плунжерным поршнем, нагнетающим давление с помощью шарнирно присоединенного к нему прочного рычага.

    Достоинством плунжерных насосов является возможность получения очень высокого давления за счет использования в качестве толкающего поршня прочного и износостойкого металлического цилиндра, не поддающегося механической деформации. Внутренняя поверхность рабочего цилиндра, в которой перемещается цилиндрический поршень, выполняется с высокой точностью изготовления – это позволило уменьшить рабочие зазоры, размеры уплотнительных колец и соответственно увеличить напор ручного насоса.

    Для контроля работы агрегат оборудован манометром, после накачки жидкости с нужным давлением рабочая камера изолируется от общей системы с помощью отсечного крана.

    Ручные опрессовщики предназначены для проверки небольших контуров, их часто используют на дачах или в загородных домах. От своих электрических аналогов они отличаются невысокой стоимостью и медленной работой.

    Стандартный напор в отопительный системе лежит в диапазоне 1 – 1,5 бара, типовой ручной опрессовщик способен накачать жидкость под давлением в 60 бар., что достаточно для большинства бытовых гидравлических испытаний.

    Рис. 3 Гидравлический опрессовщик – вид изнутри

    Конструктивное устройство ручного опрессовочного насоса

    Обычный ручной насос опрессовки для системы отопления состоит из:

    • напорной части 1 с ручкой 5, установленной на крышке 6 бака 2.
    • К выходу нагнетательного узла присоединен напорный шланг 3, который через специальный штуцер подключается к испытуемой магистрали.
    • Плунжерный насос 1 является основным узлом агрегата и включает в себя цилиндрическую головку 4, распределительный штуцер 15, внутренние клапаны, два вентиля 7 и 8.
    • Кран 7 открывает и закрывает отверстие для слива жидкости, а вентиль 8 служит для отключения устройства после нагнетания в магистраль необходимого давления.
    • Вода в проверяемую систему поступает через цилиндрическую головку 4 и всасывающий жидкость патрубок 10 с размещенным на конце фильтром, зафиксированным гайкой 11.
    • Для удобства работы боковая сторона бака оснащена крюком для крепления ручки, которая также применяется для переноски агрегата.
    • Для отслеживания давления оборудования аппарат оснащен встроенным манометром 9 со стрелочным индикатором.

    Рис. 4 Конструкция ручного гидравлического опрессовщика

    Порядок работы с ручным опрессовщиком

    При работе с гидравлическим ручным опрессовщиком соблюдают приведенный порядок и выполняют следующие правила:

    1. Удаляют воздух из напорных узлов опрессовочного насоса. Для этого заполняют бак 2 рабочей жидкостью до указанной в инструкции отметки и открывают запорный вентиль 8, после чего несколько раз прокачивают воду до выхода ее из напорного шланга 3.
    2. Присоединяют напорный шланг 3 к испытуемой магистрали. Для подключения используют переходной штуцер или ниппель, входящие в комплектацию агрегата или приобретенные отдельно.
    3. Производят закачку жидкости. С помощью прокладок перекрывают все отверстия в магистрали и накачивают воду до достижения требуемого давления, затем поворачивают запорный вентиль 8 до окончания испытаний. Обычно проверку производят в течение нескольких часов, у некоторых специалистов работает насос при опрессовке почти сутки, о негерметичности системы говорит падение давления.
    4. Отсоединяют опрессовщик от трубопровода. Для этого открывают сливной вентиль 7 и ждут полного перетекания воды обратно в бак, по окончании процесса сливной вентиль перекрывают во избежание попадания частиц грязи в насос. Отсоединяют напорный шланг от входной трубы магистрали, опускают его в бак и освобождают нагнетательные узлы от воды открыванием вентиля 8.

    Рис. 5 Пример использования насосов для опрессовки в испытуемой магистрали

    Во избежание коррозии деталей опрессовщика рекомендуется после освобождения его от воды залить в бак немного машинного масла и несколько раз прокачать насос – опрессовка системы отопления в следующий раз будет проходить в очищенных от влаги и коррозии внутренних деталях. Масло по окончании работы можно слить и в дальнейшем многократно использовать для очистки опрессовщика.

    Популярные модели ручных опрессовочных насосов

    На российском рынке широко представлены модели ручных опрессовщиков отечественного и зарубежного производителя, все они отличаются простотой конструкции и сравнительно низкой стоимостью.

    Широкий ряд опрессовочных насосов выпускается известной немецкой компанией Rothenberger, имеющей в штате более 1200 сотрудников и 12 заводов в США и ведущих европейских странах.

    Rothenberger RP 50 (100 у.е.) – ручной гидравлический опрессовщик, предназначенный для проверки герметичности труб, узлов и механизмов в водопроводных, сантехнических и отопительных магистралях. Емкость для воды выполнена из оцинкованной листовой стали, прибор имеет манометр в металлическом корпусе с тремя шкалами измерения и встроенный фильтр для защиты от загрязнений. Напорный шланг устройства выполнен в прочный тканевой оплетке, в конструкции предусмотрено наличие двойных клапанов, прибор рассчитан на работу с водой и маслом.

    Технические параметры Rothenberger RP 50

    • объем резервуара: 12 л.;
    • максимальное давление: 50 бар.;
    • подача жидкости: 45 мл. за такт;
    • диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма;
    • вес: 8 кг.

    Рис. 6 Немецкий компрессор для опрессовки трубопроводов Rothenberger RP 50

    Voll V-Test 50 (115 у.е.) – опрессовщик от белорусского производителя, имеет прочный резервуар из стали, окрашенный краской с порошковым напылением и насосный двухклапанный узел из коррозионно-стойкой латуни. Манометр с тремя шкалами отвечает за точность измерений, подключаемый шланг выполнен из каучука на тканевой основе, агрегат работает с водой и маслом.

    Технические параметры Voll V-Test 50

    • объем резервуара: 10 л.;
    • максимальное давление: 50 бар.;
    • подача: 45 мл. за такт;
    • диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма;
    • вес: 8 кг.

    Рис. 7 Механический насос для опрессовки Voll V-Test 50

    Сатурн НИР-60 (110 у.е.) – насос испытательный ручной (НИР) от отечественного производителя, прибор предназначен для гидравлических проверок различных емкостей и трубопроводных магистралей, рабочая жидкость – масло и вода.

    Технические параметры Сатурн НИР-60

    • рабочая температура жидкости: 5 – 80 С.;
    • объем резервуара: 12 л.;
    • максимальное давление: 60 бар.;
    • подача: 40 мл. за такт;
    • диаметр выходного патрубка: 1/2 дюйма.

    Рис. 8 Ручной насос для опрессовки систем отопления Сатурн НИР-60

    Ручной опрессовщик относится к бытовым приборам и используется специалистами для проверки систем отопления в загородных домах, при желании домовладелец может самостоятельно проверить свою магистраль, взяв опрессовщик напрокат в соответствующий фирме. Цена ручных опрессовщиков от отечественных производителей составляет около 100 у.е., за более дорогие агрегаты высокого качества европейского производства придется выложить сумму в 2 – 3 раза больше.

    правила, условия выполнения, методы своими руками

    Содержание статьи:

    Чтобы система отопления была надежной и энергоэффективной, недостаточно выполнить качественную проектировку и монтаж. Важно своевременно и правильно выполнить пуско-наладочные работы, в которые входит опрессовка системы отопления и ее промывка. Процедуру обязательного технического контроля проводят по завершении монтажа новой отопительной системы, вначале отопительного сезона и после проведения ремонтных работ. В многоквартирных домах подобные работы выполняют компетентные организации. В частном доме работоспособность системы отопления можно проверить самостоятельно. Для этого потребуется специальное оборудование и знания требований нормативных актов, регламентирующих предельное давление для системы и временной интервал для проверки разных тепловых сетей.

    Особенности проведения испытаний

    Опрессовка – это проверка отопительной системы под давлением на завершающем этапе работ

    Опрессовка труб отопления – это завершающий этап после монтажа новой или ремонта существующей системы перед подписанием акта о выполненных работах.

    Процедура предполагает проведение испытаний путем закачки воздуха или жидкости в трубы под нормативным давлением, которое превосходит рабочее в несколько раз. Для частного дома таким образом производится проверка:

    • контуров теплого пола;
    • радиаторов отопления;
    • коллекторов;
    • запирающей арматуры;
    • точек подключения труб к оборудованию;
    • циркуляционных насосов;
    • котлов;
    • бойлеров.

    Такая проверка наглядно демонстрирует качество используемого материала и показывает, может ли выбранное оборудование и трубы выдерживать высокое давление, сохраняя герметичность в точках соединения. При положительном результате испытаний отопление можно запускать в штатном режиме, не боясь возникновения аварийных ситуаций.

    По правилам опрессовка отопительной системы проводится в условиях положительной температуры на улице. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 5 градусов. При отрицательных температурах опрессовку проводят только в экстренных случаях.

    Требования СНиП 41–01-2003

    Давление в системе, превышающее норму в 2 раза, держится в течение 2 – 3 часов

    Требования этого нормативного документа гласят, что проведение гидравлических испытаний внутри помещений должно проходить в условиях положительной температуры воздуха. Водяные системы должны выдерживать давление не менее 0,6 Мпа, не разрушаясь и не теряя герметичности.

    На протяжении испытательных мероприятий давление не должно превышать предельное значение, установленное для трубопровода, арматуры и отопительных устройств.

    При выполнении гидравлической опрессовки в трубопровод нагнетают воду и с помощью специального оборудования создают гидравлическое давление, превышающее штатный показатель в 1,5-2 раза. В таком состоянии систему оставляют на необходимое время, в течение которого выполняют наблюдение с целью обнаружения протечек. При проверке пластиковых труб сначала держат рабочее давление в течение 2 часов, а на третий час давление повышают на 30%.

    Максимальный показатель давления при проведении гидравлической опрессовки системы отопления и батарей составляет 10 бар, при условии, что проверяемые элементы на это давление изначально рассчитаны.

    Требования СНиП 3.05.01–85

    Требования данного нормативного документа говорят о том, что опрессовку теплового узла водяной системы отопления выполняют гидравлическим методом, повышая давление в 1,5 раза от рабочего значения. В течение 5 минут проверяемый участок должен выдерживать такое давление без нарушения целостности и образования протечек – это значит, что он прошел испытание и готов к эксплуатации в штатном режиме.

    Условия для выполнения работ по опрессовке

    Опрессовка отопления была выполнена правильно и в полном объеме, если при ее проведении были соблюдены все условия:

    • Во время проведения испытаний не допускается проведение иных работ на объекте.
    • Если опрессовку системы отопления и радиаторов выполняет специализированная компания, она должна действовать в соответствии с планом, согласованным ведущим инженером. Инструкция должна содержать информацию о предстоящих работах, их последовательности и используемом оборудовании.
    • Не допускается присутствие иных лиц, кроме специалистов, проводящих испытания на объекте, его включении и отключении.
    • Если одновременно с испытаниями на смежных объектах выполняются какие-либо работы, важно обеспечить безопасность их проведения.

    Визуальная оценка работы приборов отопления в процессе их проверки должна выполняться только в условиях рабочего давления. По окончании работ составляется акт, подтверждающий герметичность системы отопления.

    Виды испытаний и время их проведения

    Опрессовка теплого пола проводится до заливки бетона

    Проведение испытаний на герметичность узла отопления выполняется в следующих ситуациях:

    • В частном доме первичная проверка системы выполняется на этапе подготовки дома к сдаче в эксплуатацию. Диагностика трубопровода в штробах и контуров теплого пола проводится до заделки и заливки стяжки. Когда раствор окончательно высохнет, рекомендуется провести дополнительные гидравлические испытания, чтобы выявить и устранить возможные протечки до укладки дорогостоящего чистового материала.
    • Для подготовки сети теплоснабжения к незапланированному включению раз в год после завершения отопительного сезона проводят периодическое гидравлическое испытание. Также проверку производят непосредственно перед началом отопительного сезона при положительных температурах окружающей среды.
    • Разовые внеочередные проверки прочности и герметичности системы следуют сразу после окончания плановых и внеплановых ремонтных мероприятий.

    Все перечисленные мероприятия носят диагностический характер и позволяют своевременно определить неполадки системы отопления, ведущие к ее отключению и ремонту.

    Процесс опрессовки

    Давление для опрессовки выбирают исходя из технических характеристик материалов, радиаторов и состояния системы в доме

    Давление, которое используют в системе отопления, выбирается в зависимости от ее назначения и вида оборудования. Для опрессовки узлов ввода применяют давление 16 атм, для системы отопления многоэтажного дома – 10 атм, для частного дома – 2-6 атм.

    При опрессовке следует учитывать изношенность здания и системы отопления. В новых строения проверку выполняют с превышением давления в 1,5 – 2 раза, а в ветхих домах не больше 1,5. Если батареи отопления изготовлены из чугуна, во время испытания давление не может превышать предел в 6 атм. Для конвекторов это значение составляет 10 атм.

    Решающим критерием при выборе давления в процессе проверки системы являются параметры, отраженные в техническом паспорте оборудования. За точку отсчета берется самый «слабый» участок системы.

    Последовательность работ

    Опрессовка происходит по единому алгоритму, который выглядит следующим образом:

    1. Если работы выполняются в частном доме с автономным отоплением, котел выключают. Отключают участок системы отопления, подлежащий проверке.
    2. Сливают воду.
    3. Трубопровод наполняют водой, температура которой не превышает 45 градусов. Пока происходит заполнение, из системы отводят воздух.
    4. К системе подключают специальное оборудование – опрессовщик отопления, с помощью которого нагнетают давление до рабочего показателя. При этом осуществляют визуальный осмотр проверяемого участка.
    5. Выполняют плавное повышение давления до значения, указанного в плане испытательных работ. Выполняют визуальный осмотр системы на предмет протечек и повреждений.
    6. Полученное значение фиксируют на 10 минут с помощью манометра. Показания фиксируют. Если оно остается неизменным, значит система герметична и готова к эксплуатации.

    Метод пневматической проверки применяют в случае, если гидравлический способ не может использоваться. Например, при минусовой температуре. Ориентиром при выявлении нарушения герметичности трубопровода служат показания манометра. Места возможной утечки определяются путем обработки их мыльным раствором.

    Допустимое давление при проведении испытаний

    Ситуация, когда заявленные производителем критерии качества не отвечают действительности

    Согласно нормативным документам, давление при проведении испытаний на герметичность отопительного оборудования должно составлять:

    • для ГВС и систем отопления с водонагревателем – 10 атм;
    • при конвекторном отоплении – 10 атм;
    • для чугунных и стальных радиаторов – 6 атм.

    Об успешном прохождении оборудованием испытаний говорит следующее:

    • в ходе испытаний не обнаружено запотевание отопительного оборудования – котлов, труб, радиаторов, запорной арматуры и швов;
    • за 5 минут давление внутри контура понизилось не более чем на 0,2 бар;
    • за 10 минут в системе ГВС, состоящей из металлических труб, падение напора не превысило 0,5 бар;
    • если трубы пластиковые, нормальным показателем является понижение давления до 0,6 бар в течение первых 30 минут, и до 0,2 бар в течение следующих 2 часов;
    • при проведении воздушных испытаний парового отопления давление в первые 5 минут должно упасть не более чем на 0,1 бар.

    При тестировании системы ГВС к рабочему давлению может быть добавлено 5 атм. При выборе давления, превышающего рабочий показатель, учитывают данные в паспорте оборудования.

    Виды насосов для испытаний

    Испытательные мероприятия выполняются с применением ручных или электрических насосов для нагнетания давления.

    Ручные модели оснащаются приборами контроля давления, краном для отсечения поступающей воды и запорным вентилем для отвода воды из прямоугольной кюветы. Для закачки воды под давлением используется плунжерный насос. Главный минус ручного оборудования – низкая скорость закачки и трудоемкость процесса.

    Лучшим выбором будет электрическое оборудование. Его преимущество заключается в высокой скорости заполнения контуров и в автоматизированном отключении при достижении необходимого давления.

    СНиП, требования, порядок действий, оборудование

    В частном доме система отопления отличается от той, которая монтируется в многоквартирных. Это может звучать смешно, но системы в частных домах значительно сложнее по конструкции. Ведь в них может входить и теплый пол, и радиаторы с большим числом соединений. Выполняется опрессовка системы отопления воздухом только после окончательного монтажа. Для того чтобы выполнить эту работу, нужно воспользоваться специальным оборудованием – автоматическим или ручным. Если таковое имеется в наличии, то трудностей не появится. Но необходимо при закачке воздуха или жидкости в систему учитывать тот факт, что интервалы времени оговорены в нормативах.

    Опрессовка – что это такое?

    Опрессовка системы отопления воздухом в частном доме нужна для того, чтобы проверить герметичность всех соединений. Как только вы сделаете все монтажные работы, нужно провести испытание и ввод в эксплуатацию. Но если обнаружатся течи, использовать систему запрещается. Опрессовка – это испытание отопительной системы путем нагнетания в нее воздуха или жидкости под давлением, которое будет превосходить рабочее примерно в два раза.

    В частных домовладениях нужно тщательно проверить все контуры радиаторов, теплых полов, а также соединения. Обязательно нужно уделить должное внимание бойлерам, электрическим насосам, водонагревательным котлам, если таковые имеются в конструкции системы. Требования к проведению опрессовки будут рассмотрены далее в нашей статье.

    С помощью опрессовки вы сможете определить способность всех элементов и материалов выдерживать продолжительное время высокое давление. В том случае, если испытания закончились удачно, можно приступать к эксплуатации оборудования. Если нет, то проводится устранение дефектов и повторная диагностика.

    Когда делается опрессовка?

    Все работы выполняются строго по СНИП-41-01-2003, в котором четко указывается на то, когда, какими способами, осуществляется опрессовка системы отопления. В этом же документе вы найдете все про требования к вентиляции и кондиционированию. Существует три случая, когда требуется проводить испытание:

    1. Первичная опрессовка – выполняется сразу же после окончания монтажных работ. Диагностика производится до того, как будут заделаны трубы в штробы. Система теплого пола также должна быть доступна – нельзя ее заливать перед опрессовкой. Нужно отметить, что допускается проводить повторную диагностику всех контуров после изготовления стяжки и заделки. В этом случае вы сможете избавиться от неприятностей.
    2. Периодические гидроиспытания нужно осуществлять каждый год перед началом отопительного сезона и сразу после него. Цель испытания заключается в том, чтобы предварительно подготовить теплосеть к эксплуатации.
    3. Внеочередные испытания нужно проводить после каждого ремонта или долгого простоя оборудования. Особенно важна диагностика в тех случаях, когда из системы сливается вода.

    Во всех перечисленных случаях опрессовка будет являться средством, которое позволит диагностировать систему и заранее выявить все проблемные места в оборудовании. Ведь в том случае, если появится утечка, в холодное время года обогрев окажется не очень эффективным.

    Опрессовка системы отопления своими руками

    Ошибочно полагать, что строительство и оборудование дома заканчивается после установки необходимых трубопроводов. На самом деле это не так, ведь загородный дом — это постоянный комфорт, который необходимо все время контролировать. Отопление, снабжение водой и газом — все это требует постоянного внимания. И именно для того, чтобы все исправно функционировало, и требуется опрессовка системы отопления — специальная проверка системы, с помощью которой мониторят качество установки и все оснащение.

    Начинаем подготовительный этап.

    Отметим, что в каждой отопительной системе имеется рабочее давление, под его воздействием перемещается теплоноситель, воздух или вода. Данная характеристика напрямую связана с числом этажей дома, для многоэтажек оно обязано быть достаточно высоким для поднятия воды или «незамерзайки» на необходимую высоту. Когда теплоноситель движется по трубам, то давление при этом может колебаться. И вполне возможно что некоторые показатели будут превышать норму.

    Собственно, в этом и заключается основная причина для применения опрессовки: ведь давление может превышать необходимую норму даже в два раза. Итак, что нам нужно сделать на этапе подготовки:

    1. Проверить все элементы трубопровода, от вентилей до арматуры.
    2. Если герметичность недостаточная, то ее следует уплотнить.
    3. Реставрируем изоляцию.

    Важно! При наполнении системы водой воздушники, вне зависимости от своего месторасположения, обязаны открываться, а выпускные краны — наоборот, закрываться.

    Как выполняется опрессовка

    Если это частный дом, тогда опрессовка системы отопления происходит следующим образом: берется вода и запускается в трубопровод под большим давлением (оно составляет как минимум 2 атмосферы).

    Но если речь идет о многоэтажке, то вначале систему следует испытать — повысить мощность хотя бы на 30 процентов. Существует специальный пресс, предназначенный для этого. Полученная мощность должна удерживаться в течение тридцати минут. Это будет контролировать установленный на вводе манометр.

    Если вы видите, что стрелка на манометре неожиданно начала опускаться, то это может значить лишь одно: в системе имеет место быть разгерметизация. К «слабым» местам, в которых утечка происходит чаще всего, относятся:

    1. Радиаторы отопления.
    2. Соединения на резьбе.
    3. Арматура.

    Более того, из-под контроля не должны уходить те элементы, которые были установлены под поверхностью пола. Стоит отметить, что и эти, и другие ремонтные работы необходимо начинать лишь после того, как теплоноситель будет частично, а лучше полностью слит. Сама процедура опрессовки может заканчиваться только после того, как стрелка перестанет опускаться и будет вести себя стабильно. Пресс, о котором мы только что упомянули, можно использовать для малодоступных участков системы отопления.

    В государственных учреждениях, таких, как больницы, общественные центры, промывка и дальнейшая опрессовка должны в обязательном порядке выполняться соответствующими службами. Когда со всеми работами будет закончено, эксперт должен составить акт опрессовки, в котором должно указываться время проведения и исходные параметры системы отопления.

    Не стоит заблуждаться и по поводу недавно оборудованных систем отопления. То, что она будет новой, еще не значит, что система постоянно будет в полной исправности. Ведь еще в ходе установки трубы могут быть загрязненными пылью и строительными материалами, тем или иным образом попавшими в трубы. Поэтому, во избежание проблем в дальнейшем, и в этом случае понадобится промывка и опрессовка системы отопления.

    Этапы проведения опрессовки

    Честно говоря, здесь особо нечего обсуждать. Этапов всего два и они достаточно просты.

    Первый этап. Промываем всю систему после опрессовки. Вода будет выходить грязной и мутной, в этом нет ничего удивительного, ведь в ней собрался мусор.

    Второй этап. Промываем систему еще раз, уже из водопровода. Это позволит нам окончательно избавиться от остатков мусора в трубах.

    Опрессовка воздухом

    Это возможная альтернатива проверки радиатора для того, чтобы с ним не было проблем в будущем. Данная процедура также состоит из двух основных этапов, но отличительно то, что ее должны проводить исключительно специалисты.

    При этом важно помнить, что после работы в системе не должно оставаться воздушных пробок, ведь они, скорее всего, повлияют на эффективность теплоносителя. Соответственно, температура в помещении, как и ваш комфорт, снизится. Как выявить наличие таких пробок? Да очень просто: при работе системы в трубах будут слышны посторонние шумы.

    Также стоит помнить, что воздух из системы отопления будет выпускаться неоднократно — это необходимо делать до того времени, когда все батареи будут нагреваться равномерно, а с кранов будет течь ровная струя воды (это означает, что в воде больше нет воздуха).

    От чего будет зависеть цена опрессовки

    Если вы сомневаетесь, по силам ли вам опрессовка системы отопления, то лучше все же обратиться за помощью к профессионалам. Стоимость таких работ будет зависеть от нескольких факторов:

    1. Объем работы.
    2. Есть ли дефекты. Если есть, то их следует устранить заранее.
    3. В каком состоянии находится система отопления. За ремонт новой системы вам придется заплатить в несколько раз меньше, чем за ремонт старой.

    Видео инструкция на примере теплого пола

    [Всего:    Средний:  /5]

    Как опрессовать систему отопления воздухом: опрессовочное давление

    Содержание:

    Описание процесса — что это такое
    Типы опрессовки
    Правила проведения опрессовки системы отопления
    Этапы выполнения работы
    Какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома
    Инструменты, используемые для опрессовки
    Стоимость гидравлических испытаний

    Водяное отопление нового поколения представляет собой сложную и дорогостоящую инженерную систему, выполненную с применением современных технологий.

    Для отопительной системы очень важно наличие таких качеств, как эффективность, надежность и бесперебойная работа. Однако в любой коммуникации может обнаружиться участок, где в процессе монтажа была допущена ошибка, также любая система со временем приходит в негодность. Помимо этого довольно часто наблюдается разгерметизация контуров. Выявить наличие утечки или обнаружить аварийный участок помогает опрессовка системы отопления. Для многих домовладельцев этот процесс неизвестен, что приводит к появлению вопроса, что такое опрессовка труб отопления.

    Описание процесса — что это такое

    Под опрессовкой следует понимать процесс проверки работоспособности оборудования или трубопровода путем нагнетания воды или воздуха под высоким давлением. Другими словами система проверяется на прочность и плотность способом неразрушающего контроля. Идея опрессовки заключается в следующем: отсутствие протечек при повышенном давлении рабочей среды гарантирует бесперебойную работу системы в нормальном режиме.

    Очень важно понимать, что опрессовка здания подразумевает комплексное выполнение следующих действий:

    • Испытание трубопроводов с одновременной промывкой системы.
    • Ремонт или замена некоторых элементов.
    • Обновление изоляции.

    В частном секторе опрессовка выполняется в системах отопления, водоснабжения и канализации, а также в контуре ГВС.

    Гидравлические испытания проводятся со следующей целью:

    • Проверить на прочность корпуса и стенки трубных участков, радиаторов и теплообменников, а также запорной арматуры.
    • Определить степень герметичности соединения различных узлов системы.
    • Проверить работоспособность разных кранов и датчиков.

    В процессе эксплуатации трубы подвергаются воздействию коррозии и механическим повреждениям, не исключено наличие заводского брака. Все это приводит к появлению слабых участков, включая места обвязки котлов и арматуры, сборные фитинги и места соединений. В результате воздействия высоких температур и гидравлических ударов на слабых участках появляются протечки, которые помогает выявить опрессовка котла и опрессовка батарей.

    Типы опрессовки

    Опрессовка системы отопления в многоэтажных домах делится на несколько видов, это зависит от того, для чего нужна опрессовка системы отопления.

    Первичной опрессовке подвергается вновь собранная система перед непосредственной сдачей в эксплуатацию. Диагностика предназначена для проверки качества сборки, поэтому выполняется после того, как будут подключены радиаторы, теплогенератор и расширительный бак. Однако маскировать систему отопления за декоративную обшивку или заливать стяжкой лучше всего после проведения опрессовки.

    Вторичная опрессовка проводится в профилактических целях. Наиболее подходящим для этого считается время, когда отопительный сезон закончился и проведено плановое обслуживание. Основной целью плановой опрессовки является подготовка к следующему отопительному сезону и снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

    Внеплановая опрессовка проводится после проведения ремонтных работ на одном из участков, например, после отсоединения котла или демонтажа радиаторов. Подобный процесс необходим после промывки системы, а также в случае запуска после долгого простоя. С помощью опрессовки выявляются повреждения и утечки системы при различных неполадках.

    Правила проведения опрессовки системы отопления

    В поисках ответа на вопрос, что это такое опрессовка системы отопления, важно понимать, выполнение работ подобного рода проводится в соответствии с определенными нормативными документами. В частности с требованиями к проведению опрессовки можно ознакомиться в таких документах:

    • Санитарные Нормы и Правила 41-01 от 2003 года «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    • СНиП 3.05.01 от 1985 года «Внутренние санитарно-технические системы».
    • «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» №115, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года.

    Этапы выполнения работы

    Перед выполнением работ важно узнать, как происходит опрессовка системы отопления. Процесс протекает по схеме, общей для всех систем, в частности предполагается следующий порядок действий:

    • Выполняется отключение проверяемого участка, для чего используются краны.
    • Приостанавливается работа теплогенератора.
    • Проводится слив теплоносителя.
    • В контур заливают воду температурой не выше 450С, для этой цели в нижней части системы имеется патрубок.
    • В процессе заполнения контура водой сбрасывают воздух.
    • Проводят подключение устройства, которое будет нагнетать давление в системе.
    • После достижения рабочего уровня давления визуально осматривают систему на предмет целостности.
    • Стараясь не допускать рывков, повышают давление до испытательного уровня и фиксируют показатели датчиков.
    • Под таким давлением система должна простоять около 10 минут.
    • Проводят повторный осмотр системы, выявляя утечки и запотевания в местах соединения с помощью пайки, сварки или фитингов.

      Также выполняют поиск разрывов и свищей на отдельных узлах, включая корпус арматуры, секции радиаторов и стенки трубных участков, проверяют работу кранов и запорной арматуры.

    • Проверяют показания датчиков давления. Проверку можно считать успешной, если показатели давления остались без изменения. Если опрессовка центрального отопления выявила места течи, то следует слить воду из контура, провести ремонт слабого участка и повторить процесс.
    • Результаты испытания системы на плотность и прочность фиксируются в специальном документе. Поэтому важно знать, как правильно написать акт опрессовки системы отопления.

    Акт  имеет определенную форму, которая утверждена соответствующими структурами управления тепловым хозяйством и руководителями предприятий энергетической отрасли. Бланк акта опрессовки системы отопления в каждом районе может иметь некоторые отличия. Он может иметь название «Ведомость поэтапной приемки» или «Справка готовности оборудования», но суть документа всегда остается неизменной.

    В некоторых случаях опрессовку проводят воздухом. Такая ситуация возникает:

    • Когда заполнить систему водой не представляется возможным.
    • Если испытания проводятся при низкой температуре и есть вероятность замерзания воды.

    Определить разгерметизацию контура при опрессовке систем теплоснабжения воздухом помогают показания контрольного датчика. Для обнаружения утечки места, где может возникнуть такая проблема, обрабатывают мыльным раствором. Чаще всего это относится к местам резьбового или фитингового соединения.

    Какое давление должно быть в системе отопления многоквартирного дома

    Информацию о величине испытательного давления при опрессовке системы отопления должны знать застройщики в обязательном порядке. В регламентирующих документах сказано, что проверка выполняется давлением, которое превышает рабочие показатели в 1,25-1,5 раза. Об этом сказано в соответствующих Санитарных Нормах и Правилах, а также в «Правилах технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

    Чтобы определить рабочее давление системы, необходимо ориентироваться на этажность дома. В автономном отоплении частного дома высотой не больше 3 этажей давление не превышает 2 атмосфер. При этом регулировка проводится автоматически, избыточное давление сбрасывается специальным клапаном. В домах до 5 этажей показатель рабочего давления может составлять около 6 атмосфер. В зданиях высотой более 8 этажей системы имеют рабочее давление до 10 атмосфер.

    Однако для проведения опрессовки системы отопления в многоквартирном доме важно знать и максимальный порог испытательного давления. Эти данные дает организация, которая занималась разработкой проекта.

    При определении, какое давление опрессовки системы отопления воздухом может быть максимальным, во внимание принимаются характеристики всех элементов, входящих в состав отопительной системы. В частности речь идет о трубах, теплогенераторах, отопительных приборах и различной арматуре. Чтобы не причинить вреда отоплению при проведении опрессовки, вводятся ограничения максимального пробного давления. К примеру, для чугунных радиаторов можно использовать давление не более 6 атмосфер, а для панельных – не больше 10 атмосфер.

    Инструменты, используемые для опрессовки

     Прочность и плотность водяного отопления испытываются с помощью нагнетающего устройства. Этот аппарат выполнен в виде насоса, который подключается к патрубку системы с помощью шланга высокого давления и обратного клапана. При выборе устройства следует учитывать следующие параметры:

    • Производительность.
    • Давление.
    • Напряжение, к которому могут подключаться модели электрического типа.

    Для выполнения работ небольшого объема можно воспользоваться ручным опрессовщиком отопительной системы, который оснащен гидравлическим цилиндром.

    Электрические устройства с поршневым насосом считаются более удобными, так как более эффективно нагнетают давление. В этом случае давление накачивается быстрее с наименьшими трудозатратами.

    Тема: Опрессовка воздухом

    К базовой комплектации электрических опрессовщиков могут быть добавлены специальные манометры и контрольные блоки.

    Частные коттеджи оборудуются системами с рабочим давлением в 2 атмосферы, поэтому для опрессовки достаточно давления сети водоснабжения. Контур заполняют водой из крана водопроводной системы и контролируют показания установленных манометров.

    Стоимость гидравлических испытаний

    Выполнять самостоятельно испытания отопительной системы не рекомендуется, так как подобные мероприятия считаются достаточно важными. Лучше всего доверить работу лицензированной подрядной организации, специалисты которой знают, как произвести опрессовку системы отопления и могут гарантировать высокое качество выполненных работ.

    Чаще всего стоимость опрессовки складывается из следующего:

    • Объем выполняемых работ.
    • Техническое состояние системы.
    • Необходимость выполнения дополнительных операций, включая промывку, устранение течи, замену приборов контроля и измерений.

    Подрядная организация предоставляет заказчику договор на выполнение опрессовки и смету. В этом случае гарантируется высокий результат проведенных работ в соответствии с техническим заданием. Кроме того все полученные результаты обязательно будут занесены в акт, составленный по определенным правилам.

    Из всего сказанного выше можно понять, что опрессовка системы отопления – это достаточно важное и ответственное мероприятие, позволяющее определить работоспособность отопительной сети.

    Чем и как производится опрессовка многоквартирных домов.

    В наших статьях мы решили осветить вопрос, который вас интересует — вопрос о том, чем и как проводится опрессовка систем отопления многоквартирного жилого дома. Хочу ответить сразу, что в целом опрессовка многоквартирного дома или детского сада или торгового центра значительных отличий не имеют.

    Опрессовку отопления обычно начинают производить после окончания отопительного сезона, который заканчивается в конце апреля — начале мая.

    Выполняют эти работы для определения неисправностей в системе, утечек воды в трубопроводах или арматуре.

    Основной задачей эксплуатирующей или подрядной организации является проверка состояния запорной арматуры стояков, магистралей, элеваторного или теплового узла, проверка работы стояков системы отопления.

    За прошедший отопительный период, как правило, известны стояки и  квартиры, откуда поступали жалобы на низкую температуру. Зная такие проблемные стояки, мы рекомендуем их проверить, на отсутствие засора в стояке, появившегося от избыточного количества ржавчины и окалины в трубах и нагревательных приборах. Для ликвидации таких проблем необходимо произвести промывку под давлением конкретного стояка или системы в целом.

    Перед началом опрессовки системы отопления многоквартирных домов необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий, а именно:

    1)Необходимо проверить запорно-регулирующую арматуру на элеваторном узле, магистралях и стояках.

    В многоэтажных домах в целях экономии, как правило, устанавливаются чугунные задвижки. Во время эксплуатации от высоких температур уплотнительные шнуры (сальниковая набивка) начинают терять свои герметичные свойства и начинают течь. Поэтому при проведении подготовительных работ набивают новый сальник. На задвижках меняют изжившие паронитовые прокладки между фланцами задвижек и прикипевшие болты.

    Также на элеваторном узле обязательно меняют манометры или отправляют их на поверку к государственному поверителю. В металлической оправе термометра проверяют наличие масла. Сам узел окрашивают черной краской.

    2)Выполняют обследование всей системы отопления в целом с целью обнаружения утечек на трубопроводах и арматуре. При обнаружении таковых — их устраняют.

    3)Следующим этапом проверяют состояния тепловой изоляции по подвалу на магистральных трубопроводах и стояках.

     

    На этом подготовительные мероприятия заканчиваются, после чего приступают непосредственно к процессу опрессовки системы отопления многоквартирного дома.

    Эти работы выполняют в несколько этапов: сначала испытания проводят на всей системе, после чего на тепловом узле. Так как испытания на узле обычно выполняют с давлением более высоким, чем в системе отопления.

    1) Заполняют систему сетевой водой, подключают ручной насос — пресс или электрический пресс, которым создают повышенное давление в системе.

    2) Если после создания повышенного давления, стрелка манометра остается на том же месте в течение 30 минут, значит, течи в системе нет, и опрессовка считается законченной. Если этого не происходит, то снова осматривают систему, в поиске течи. Узел ввода прессуется отдельно на 10 атмосфер.

    После этого телефонограммой вызывают инспектора МОЭК и теплосетевой компании, которые составляют «Акт готовности системы к отопительному периоду».

    Кроме проведения таких работ инспектор может проверить систему на жесткость. Из любого крана наполняется небольшая емкость водой из системы, а лаборант или инспектор проверяет жесткость наполненной воды. Если жесткость укладывается в пределы 70-100 единиц, это значит, что система наполнена сетевой водой и готова к эксплуатации.

    ООО «Ремстройсервис» выполняет опрессовку системы отопления многоквартирных домов, а также в любых других типах зданий. Звоните нам по номеру 8(495)787-17-43, всегда готовы Вам помочь.

    Смотреть видео:

     

     



    # 30 Как спутники выживают в космосе при температуре 4 000F +?

    С момента запуска спутника в 1950-х годах тысячи спутников были выведены на орбиту вокруг Земли и даже других планет. Каждая из них служила разным целям, от сложных космических станций, таких как Международная космическая станция, до Глобальной системы позиционирования. Большинство спутников можно рассматривать как «в космосе», но с точки зрения атмосферы Земли они находятся либо в термосфере, либо в экзосфере.Слой, через который спутник движется по орбите, зависит от того, для чего он используется и какую орбиту он имеет.

    Термосфера — это область с очень высокой температурой, которая простирается от верха мезосферы на высоте примерно 85 километров до 640 километров над поверхностью Земли. Это называется термосферой, потому что температура резко возрастает до термического уровня

    .

    Температура сильно зависит от солнечной активности и может подниматься до 2 000 ° C (3 630 ° F). Излучение заставляет частицы атмосферы в этом слое становиться электрически заряженными (см. Ионосферу), позволяя радиоволнам отражаться и приниматься за горизонт.В экзосфере, начиная с высоты от 500 до 1000 километров (от 310 до 620 миль) над поверхностью Земли, атмосфера превращается в космос.

    Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать температуры 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня .. (Источник)

    Единственными элементами в периодической таблице, которые могут выдерживать 2500 ° C, являются углерод, ниобий, молибден, тантал, вольфрам, рений и осмий. За исключением углерода, эти металлы очень, очень тяжелые и, конечно, чрезвычайно теплопроводны, и большинство из них очень пластичны при термообработке, то есть они изгибаются и свертываются.Углерод даже имеет самую высокую теплопроводность из всех известных материалов! Итак, если вы хотите приготовить кого-то очень эффективно и быстро, нет ничего лучше космической капсулы из графита.

    Международная космическая станция НАСА с защитой от доменных печей

    Солнечные панели, которые активируют эти машины, едва ли будут работать, даже если они смогут удерживать их вместе достаточно долго. Британская компания обнаружила, что пиковая мощность падает на 1,1% при каждом увеличении градусов Цельсия фотоэлектрических солнечных панелей, когда они достигают 42 ° C, и, конечно, при 1414 ° C кремний фактически плавится.Но подождите … телескоп Хаббла и спутники используют арсенид галлия вместо кремния, который плавится при еще более низкой температуре — 1238 ° C.

    Оправдание номер один исходит от нескольких веб-сайтов, таких как Википедия, которые хотят максимально оскорбить наш интеллект. Вот основное объяснение того, почему спутники не превращаются в искусственные метеориты:

    Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня. Даже при такой высокой температуре в термосфере не будет ощущаться тепло, потому что это настолько близко к вакууму, что не хватает контакта с несколькими атомами газа для передачи большого количества тепла .

    Эээ… погоди минутку. Я думал, что это солнце заставляет эти несколько атомов газа нагреваться до 2500 ° C? О, это так.

    Температура термосферы увеличивается с высотой из-за поглощения высокоэнергетической солнечной радиации .

    Источник тепла термосферы — это не несколько атомов газа. Это солнце!

    Вот объяснение тепла в Вики, которое на самом деле не является теплом в космосе из-за всего корректирующего и умиротворяющего «вакуума» космоса … который на самом деле вовсе не вакуум:

    Сильно разбавленный газ в этом слое может достигать 2500 ° C (4530 ° F) в течение дня.Несмотря на то, что температура настолько высока, в термосфере не чувствуется тепла, потому что она настолько близка к вакууму, что контакта с несколькими атомами газа недостаточно для передачи большого количества тепла. Обычный термометр будет значительно ниже 0 ° C (32 ° F), потому что энергия, теряемая тепловым излучением, будет превышать энергию, полученную от атмосферного газа при прямом контакте.

    Даже сами НАСА признают это в своей сессии вопросов и ответов на вопрос 3:

    Тепло распространяется через вакуум за счет инфракрасного излучения.Солнце (и все, что тепло) постоянно излучает инфракрасное излучение, а Земля поглощает его и превращает энергию в движение атомов и молекул или тепло.

    Вот и все для этого оправдания. Они понимают, что будет несколько людей с многоклеточным мозгом, которые будут видеть это насквозь, поэтому им потребуются дополнительные объяснения. В вопросе 5 входит доктор Эберхард Мебиус, который говорит:

    .

    … это второй секрет вакуумной бутылки (или термоса): в то время как вакуум подавляет теплообмен за счет теплопроводности и конвекции воздуха, обмен излучением подавляется блестящим металлическим покрытием бутылки. Это блестящее покрытие отражает тепловое излучение, как зеркало , и удерживает его внутри бутылки (если содержимое горячее) или снаружи (если содержимое холодное).

    Но ни одна из орбитальных машин НАСА не покрыта полностью слоем материалов, отражающих ИК-излучение, только немного алюминиевой фольги для телескопа Хаббла. Даже если бы фольга могла выдерживать излучаемое тепло 1500 ° C, она, конечно же, не смогла бы перестать проводить тепло от других материалов телескопа, особенно от прекрасных темных участков, поглощающих инфракрасное излучение, медной фольги, проводов с пластиковым покрытием и потускневший металл; А как насчет той же алюминиевой фольги, отражающей свет обратно на сам телескоп! Есть солнечная плита? На картинке ниже так много неправильного, что невозможно передать словами:

    Дэйв, почему мы не превратились в раскаленные добела груды метеоритного пепла?
    Потому что мы в бассейне, Иван.
    Ах, на минутку чуть не забыл. (источник)

    20 000+ спутников на орбите

    Сателлиты изготовлены из золота, титана, алюминия и углеродного волокна

    Путешествовать со скоростью 17 500 миль в час, чтобы оставаться на орбите Земли

    Астроноты тренируются в бассейне НАСА для космического полета

    Который также удваивается, поскольку выполняет мистификацию космической станции МКС

    Сводка

    • После 100 км высоты начинает сильно нагреваться.На 110 км — 200 ° C. На 500 км это где-то между 500 ° C и 1500 ° C и более. Это термосфера.
    • Причиной этого тепла является дополнительное солнечное излучение над ионосферой, более близкое расстояние к Солнцу и, прежде всего, космический вакуум, который не позволяет теплу отводиться достаточно быстро или позволяет снизить перепад давления с увеличением высоты.
    • Говорят, что космические машины вращаются на орбите на высоте от 120 до 35000 км +, что делает их движущимися печами и, очевидно, является чистой фабрикой , если указанные орбитальные высоты верны.
    • Возможные контраргументы против горячей термосферы: 1. Невидимые звезды на большой высоте могут быть причиной более низкой температуры на той же указанной высоте; хотя возможные раскаленные астероиды, вращающиеся вокруг Солнца, и обнаружение повышенной интенсивности солнечного света делают это маловероятным. 2. Длительные промежутки времени делают нагревательные объекты очень медленными и незаметными; хотя для того, чтобы нагреть конвективный воздух на земле от одного сезона к другому, требуется всего несколько месяцев — в космосе тепло можно только излучать.
    • Говорят, что на высоте более 100 км объекты свободно падают по кривой Земли, если первоначально перемещаются в боковом направлении со скоростью более 28000 км / ч. Падение — это ускорение, заставляющее те объекты, которые вращаются по орбите в течение многих лет, путешествовать во много раз быстрее стандартной скорости света.
    • Одна модель вакуума на расстоянии 400 км оценивается как одна триллионная триллионной плотности воздуха на уровне моря, что позволяет получить чрезвычайно высокую конечную скорость.
    • Самый простой способ обнаружить фальшивые кадры НАСА — сравнить их с контрольными видеороликами высотных метеозондов — если не похожими, то фальшивыми.
    • Есть множество красных флажков при анализе космического отснятого материала, который не похож на контрольный: 1. Заключительные пузыри в космосе. 2. Плавание космонавтов ногами. 3. Волосы женщины-космонавта ведут себя совершенно иначе, чем волосы в условиях невесомости в самолете. 4. Крис Хэтфилд пойман с торчащими из рубашки проводами. 5. Фрейдистское признание Криса Кэссиди реального местоположения.
    • Существует очень мало подлинных фотографий Земли как земного шара, несмотря на то, что за десятилетия было запущено 3700 спутников (1100 все еще работают, хотя, как говорят, 6578 спутников когда-либо были запущены на орбиту).Любое орбитальное расстояние от 6200 км или более показало бы весь шар Земли.
    • Видео земного шара Земля отсутствует, только анимации наборов фотографий.
    • Есть только два набора фотографий земного шара (известных автору), которые считаются подлинными: 1. Снимки, сделанные во время миссии Аполлон, и 2. Фотографии со спутника Галилео 1990 года.
    • Глобус Земли из голубого мрамора 2012 года. Изображение Земли состоит из намного меньших по размеру и более близких к Земле спутниковых снимков, сделанных различными инструментами, составленных по слоям и измененных.
    • Высадка Аполлона на Луну — фарс из-за термосферы и здравого смысла.

    *****

    Возможно ли?

    Вы бы удивились, если бы оказалось, что Джудит Резник — «первая еврейка в космосе» (и предполагаемая жертва катастрофы «Челленджер») все еще жива и здорова? Что она участвовала в фильмах, таких как «Честная игра» Дуга Лимана (голливудский блокбастер 2010 года с участием Шона Пенна и Наоми Уоттс в главных ролях с участием тайного агента ЦРУ и «желтый кек урана для изготовления ядерных бомб»), получившего премию «Свобода слова». »? Что сегодня она заслуженный академик и «профессор права Артура Лимана» в Йельской школе права?

    *****

    А как насчет астронота Challenger Майкла Дж.Смит?

    За 18 лет обучения в колледже Майкл Дж. Смит консультировал 80 магистрантов и докторантов. Недавно группа этих студентов удостоила его вечеринки-сюрприза и награды за выдающиеся достижения в целостном образовании. «Он уважает вас как равных и дает вам свободу исследовать свои интересы, оспаривать его идеи и общаться с другими профессорами. Его дверь всегда открыта », — говорит бывший аспирант.

    http://www.engr.wisc.edu/michaelsmithbio2003.html

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Tagged: challenger, ISS, Iss Hoax, Judith Resnick, Judy Resnick, thermosphere

    Журнал HeatSpring — Руководство по передовым методам установки солнечного водонагревателя

    Работая со многими производителями, проектировщиками и установщиками солнечного водонагревателя здесь, на верхнем Среднем Западе, я составил список лучших практик установки солнечных водонагревательных систем. Эта совместная работа продолжается, поэтому, если у вас есть что добавить к этой работе, пришлите мне свои дополнения.

    Я живу в Висконсине, а климат суровый для солнечных водонагревательных систем.

    Температура может достигать более 100 0 F летом и опускаться до -30 0 F или ниже зимой. Я также видел падение температуры выше 40 0 F менее чем за день. Это тяжелые условия для выживания солнечной системы водяного отопления. Но если солнечная система водяного отопления сможет выжить здесь, в Центральном Висконсине, она сможет выжить где угодно.Как это часто бывает, дьявол кроется в деталях, и при проектировании солнечной системы водяного отопления крайне важно уточнить все детали, если мы хотим качественную установку.

    Детали — это то, что мы рассматриваем в этом сборнике. Конечно, установка начинается с продажи, так что с нее и начнем.

    Введение в передовые методы установки солнечного водонагревателя

    Это руководство было разработано как инструмент в помощь проектировщикам и установщикам солнечных батарей в качестве руководства по созданию наиболее надежных систем горячего водоснабжения на солнечных батареях. Материал, представленный здесь, не предназначен для использования в качестве списка системных требований или типа солнечного кодекса. Скорее, он был составлен с участием многих сторон, чтобы поделиться уроками, извлеченными на местах. Он не является всеобъемлющим, и работа над ним продолжается.

    В некоторых районах Висконсина более 10 000 градусо-дней тепла, а зимние температуры регулярно опускаются ниже -30 ° F. Фактически, рекордно низкая температура, зарегистрированная в Висконсине, составляла -55 ° F. Летом температура может подниматься выше 100 ° F.Хотя большинство климатических условий не такие суровые, методы, изложенные в этом руководстве, будут полезны при проектировании систем во всех холодных и теплых климатических условиях.

    Правильно спроектированная солнечная система горячего водоснабжения должна не только правильно функционировать в условиях экстремально холодной и жаркой окружающей среды, она также должна быть в состоянии безопасно выдерживать длительные периоды низкого потребления горячей воды или отсутствия горячей воды без повреждений или перегрева.

    Лучшая практика определяется как:

    • Практика, наиболее подходящая в данных обстоятельствах.
    • Техника или методология, которые благодаря опыту и исследованиям надежно привели к желаемому или оптимальному результату.

    Обзор:

    Хорошо спроектированная солнечная система нагрева воды, соответствующая климату, в котором она расположена, и правильно установленная (с соответствующими компонентами, рассчитанными на солнечную энергию), прослужит много лет. Поскольку это механическая система, некоторые компоненты со временем изнашиваются и выходят из строя. Типичными изнашиваемыми частями солнечной системы водяного отопления являются насосы, расширительный бак, автоматические клапаны и жидкость для солнечной энергии.С экологической точки зрения молния может повредить контроллер.

    Были проведены исследования надежности солнечных систем водяного отопления, но они были ограничены из-за отсутствия доступных данных. Несмотря на отсутствие данных, определенные выводы сделаны. Все механические системы следуют единому пути надежности, который определяет, когда обычно возникают проблемы. «Изгиб ванны» демонстрирует это. Следующая таблица взята из отчета о надежности солнечного нагрева воды, созданного Sandia Labs при гранте Министерства энергетики США.

    Этот график показывает, что наибольшая вероятность отказа возникает при запуске и в конце срока службы системы или компонента. Частота отказов в начале срока службы устройства характеризуется сбоями при запуске из-за недостатков конструкции, неисправного нового оборудования или компонентов, ошибок установки и неправильного использования (желтая область ). Как только эти начальные проблемы устранены, устройство переходит в полезный период эксплуатации, когда отказы возникают случайно ( зеленая область ).Позже, по мере старения устройства и его компонентов, количество отказов начинает увеличиваться из-за износа системы. Сбои начинают медленно накапливаться, и в конечном итоге система выходит из строя ( красная область ). Поскольку большинство солнечных коллекторов и трубопроводных систем могут прослужить значительно дольше среднего срока службы насоса (или других компонентов с более коротким сроком службы), замена вышедшего из строя компонента может вернуть вышедшую из строя систему.

    Это исследование показывает важность проверки или мониторинга после установки для предотвращения возможного сбоя при запуске.

    Солнечные водонагревательные системы уникальны тем, что сложно заметить отказ системы. Это связано с тем, что всегда в наличии полноразмерная резервная система водяного отопления. Владелец может не распознать неисправность, потому что горячая вода все еще течет. Эта ситуация показывает, насколько критически важно периодически проверять солнечную систему нагрева воды. Участие владельца обязательно, и владелец системы должен осознавать эту ответственность до начала установки.Если владелец не желает проверять систему хотя бы раз в месяц, тогда продажа не должна состояться … если только не заключен договор на обслуживание или не установлен какой-либо тип сигнализации, чтобы предупредить владельца о сбое системы. Установщики должны провести последующие проверки в течение разумно короткого периода времени после ввода системы в эксплуатацию для выявления любых сбоев при запуске.

    Оценка площадки для всех типов систем:

    Использование солнечной энергии требует правильной ориентации и расположения солнечных коллекторов для обеспечения максимальной производительности, эффективности и простоты установки.Анализ участка должен быть выполнен перед закупкой оборудования , чтобы гарантировать доступ к южному небу. Это оборудование должно быть размещено в зоне без чрезмерного затенения, и должно быть достаточно свободного места для установки солнечных коллекторов, солнечных резервуаров и дренажных резервуаров, насосов или встроенных насосных станций и связанных с ними трубопроводов.

    Шаги для эффективного анализа сайта:

    • Определите нагрузку: Предлагаемое место должно иметь доступ к южному небу с минимальным затенением с 9:00 до 15:00 каждый день в течение года.
    • Солнечные коллекторы должны быть расположены как можно ближе к резервуару для хранения солнечной энергии, чтобы минимизировать потери тепла в трубопроводах, мощность насоса и снизить затраты на установку.
    • Размещение коллекторов как можно ближе к пику, оставляя не менее 3 футов свободного пространства для обслуживания (на скатных крышах), упростит установку за счет улучшения доступа к чердаку. Размещение коллекторов у края крыши затруднит установку, поскольку доступ на чердак в этой точке более ограничен.Чердачное пространство должно быть исследовано во время анализа площадки, чтобы убедиться, что достаточно места для установки солнечных коллекторов в предлагаемом месте. Имейте в виду, что верхние 6 футов на южной стороне пика известны как зона снежного налета (дрейфа).
    • Наилучшая вертикальная ориентация для круглогодичного применения достигается, когда коллекторы наклонены под углом, равным географической широте местоположения. Доступны комплекты наклона для достижения оптимального вертикального угла.ПРИМЕЧАНИЕ. Заказчики часто предпочитают монтировать солнечные коллекторы заподлицо с крышей по эстетическим соображениям. Современные солнечные коллекторы достаточно эффективны, поэтому скрытый монтаж на скатных крышах по-прежнему обеспечивает приемлемую производительность для нагрева воды для бытовых нужд. Поэтому всегда следует учитывать предпочтения клиентов.
    • Наилучшая горизонтальная ориентация достигается, когда коллекторы обращены строго на юг плюс или минус 30 ° — это часто называют азимутальным углом .
    • Расположение на юг для коллекционеров идеально. Расположение на северной стороне не обеспечит адекватного доступа к солнечной энергии и не подходит для размещения солнечных коллекторов. Могут использоваться места на крыше, ориентированные на восток и запад, но потребуются комплекты наклона, чтобы ориентировать коллекторы на южное небо. Веб-сайты со спутниковыми изображениями (такие как Google Maps) часто можно использовать для определения ориентации крыши перед посещением объекта.
    • Убедитесь, что клиент понимает, что можно и чего нельзя делать с помощью солнечных систем горячего водоснабжения.Многие потенциальные владельцы систем с энтузиазмом относятся к перспективе владения солнечной системой горячего водоснабжения, но могут не совсем понимать характеристики или ограничения этого типа инвестиций.
    • Постарайтесь, чтобы все лица, принимающие решения, присутствовали на оценке объекта или во время телефонного звонка.
      • Большинство частных клиентов не знают, сколько горячей воды они фактически потребляют; где возможно, измерить нагрузку на горячую воду на месяц. В противном случае создайте профиль нагрузки на основе формулы ANSI / ASHRAE 90.2-2007:
        • AGPD = [CW + SPA + B] (NP)
          • Где:
            • AGPD = среднее количество галлонов горячей воды в день
            • CW = 2.0 галлонов в день на человека, если в жилом помещении есть стиральная машина, в противном случае — 0
            • СПА = 1,25 галлона на человека в день, дополнительное потребление горячей воды, если в жилом блоке установлена ​​гидромассажная ванна, в противном случае — 0
            • B = 13,2 галлона на человека
            • NP = количество человек в жилой единице; если точная информация неизвестна, оцените следующим образом, где NSR = количество спальных комнат:
              • (1.0) (NSR) для одноквартирных отдельно стоящих и промышленных (мобильных) домов с одной-четырьмя спальными комнатами, плюс (0.5) (NSR) для каждой спальной комнаты сверх четырех, или
              • (1,25) (NSR) для многоквартирных домов с одной-четырьмя спальными комнатами на жилую единицу, плюс (0,5) (NSR) для каждой спальни сверх четырех
      • Поинтересуйтесь, могут ли энергопотребители в домашнем хозяйстве проявлять поведение или действия, которые будут постоянно превышать или уменьшать оценку, основанную на руководстве ASHRAE.
      • Поощряйте замену старых приборов.
      • Задокументируйте, являются ли нагрузки постоянными или прерывистыми, задав вопрос о графиках отпусков или других случаях отсутствия занятости в течение года.
      • Как в жилых, так и в коммерческих системах ищите несколько нагрузок, которые может удовлетворить одна система. Если возможно, постарайтесь найти как зимнюю, так и летнюю нагрузку, чтобы система могла обеспечивать теплом круглый год.
    • Не устанавливайте коллекторы на плохую крышу. Узнайте больше о том, как определить «плохую крышу» здесь.
    • Если у черепицы подходит к концу свой срок службы (скручивание, разрыв или значительная потеря заполнителя), перед установкой коллекторов необходимо заново покрыть крышу здания.
    • Используйте инструмент оценки участка, чтобы определить лучшее место для коллекционеров:
      • Задокументируйте солнечное окно, сделав цифровую фотографию инструментом оценки места. Предоставьте копию владельцу и сохраните копию в своих файлах.
      • Коллекторы могут быть ориентированы под углом 30 градусов к югу с небольшой разницей в производительности.
      • Модель производительности системы:
          • При использовании средств компьютерного моделирования используйте следующие параметры:
            • Когда затенение происходит в пределах солнечного окна, обычно затенение участка происходит в зимние месяцы. В таком случае не рекомендуется использовать компоненты для обогрева помещения. Если затенение вызывает беспокойство, обратите внимание, что, хотя почти все тепло собирается в часы с 9:00 до 15:00 (по солнечному времени), большая часть тепла фактически собирается с 10:00 до 14:00.Если это окно затенено менее чем на 10%, это считается хорошим местом для установки солнечной системы водяного отопления.
            • Подсчитайте ветви лиственного дерева с 50% затенением в часы воздействия, если затенение происходит с октября по март.
            • Обратите внимание на будущие горизонты роста деревьев — порекомендуйте владельцу, чтобы деревья не высаживались ближе 50 футов от участка.
        • Если доступны варианты, вовлеките клиента в решение, какие участки приемлемы для размещения коллектора.Это предотвратит недоразумения по поводу размещения и внесение изменений в размер насоса в последнюю минуту. Если на участке очень ограниченный доступ к солнечной энергии, задокументируйте причины точного размещения коллектора.
        • Не рекомендуйте систему, если сайт затенен более чем на 35%. Хотя большая часть энергии, полученной от любой солнечной тепловой системы, будет приходиться на весенние, летние и осенние месяцы, вы хотите, чтобы клиенты были довольны своими инвестициями круглый год. В случае летнего использования (например, в каюте, бассейне) зимнее затенение можно игнорировать.
    • Задокументируйте все дополнительные участки трубопроводов от коллекторов до весов системы. Задокументируйте, что есть место для баланса системы.
    • Если стены будут открываться, документально оформить стоимость ремонта / столярных работ.
    • Запишите размеры лестниц или дверных проемов и определите, достаточно ли они велики для размещения резервуара.

    Когда анализ площадки будет завершен и будет подтверждено, что предлагаемое место обеспечит адекватный доступ к солнцу и место для установки, можно будет произвести расчет размеров и выбор оборудования.

    Перед покупкой оборудования убедитесь, что местные нормы и правила, касающиеся всех механических компонентов, особенно требований к одностенным или двустенным теплообменникам, понятны. Закажите системы теплообменников с двойными стенками, если этого требуют местные нормы. Как правило, для систем с пропиленгликолем не требуется теплообменник с двойными стенками (уточните у официального представителя местных норм). В системах с этиленгликолем всегда требуется двустенный теплообменник для питьевой воды.

    Типовая конструкция системы

    • Размер меньше, чем больше:
      • Размер системы должен обеспечивать максимум 100% в лучший солнечный день.Эта схема определения размеров приводит к созданию систем, которые не перегреваются, а также систем с максимально возможной окупаемостью инвестиций (ROI).
    • Укажите соответствующий тип системы:
      • Рассмотрите возможность использования дренажных систем для периодических или сезонных нагрузок, если это возможно.
      • Рассмотрите системы гликоля под давлением для систем, в которых участки трубопровода не могут выдерживать уклон ¼ ”на фут назад к сливному резервуару, а также для систем, устанавливаемых на земле.
    • Обычно площадь, доступная для массива коллектора, определяет размер системы, особенно в коммерческих приложениях.Еще одним ограничением пространства, особенно для коммерческих установок, является доступное место для солнечных резервуаров и баланс компонентов системы в механическом помещении.
    • Если массивы коллектора будут иметь конфигурацию зубьев пилы, убедитесь, что южный массив не затеняет северный массив. Примечание. Небольшое затенение, когда солнце находится под минимальным углом, не окажет серьезного влияния на производительность системы.
    • Системы, обслуживающие несколько нагрузок, обычно имеют более высокую окупаемость, чем приложения с одной нагрузкой.
    • Тщательно спланируйте установку, чтобы все компоненты были на месте.

    Проектирование жилой системы

    • Размер системы: Чтобы иметь право на получение текущего федерального налогового кредита, бытовая система должна иметь размер, покрывающий половину нагрузки домашнего горячего водоснабжения. Это идеальный максимум для солнечных систем горячего водоснабжения без подогрева помещения или бассейна.
    • Space Heat: Этот вариант очень популярен в холодном климате.Коллекторы должны быть наклонены, чтобы максимально видеть зимнее солнце (широта местности плюс 15 0) . Чтобы свести к минимуму потенциальный перегрев в летнее время, подумайте о включении схемы отвода тепла для отвода нежелательного тепла, когда это необходимо, или порекомендуйте систему с обратным отводом.
    • Эстетика: Многие потенциальные владельцы солнечных систем горячего водоснабжения предпочли бы, чтобы коллекторы монтировались заподлицо (параллельно крыше). Хотя такая практика будет иметь лишь небольшое влияние на производительность солнечной системы горячего водоснабжения в большинстве климатических условий, важно, чтобы потенциальный владелец знал, что в климате, который испытывает как значительное количество ежегодных снегопадов, так и продолжительные отрицательные температуры , общая производительность системы снизится, если коллекторы не будут наклонены на угол не менее 45 0 .Производство будет потеряно зимой, когда суточная производительность будет минимальной.
    • Если владелец большого дома хочет солнечную систему горячего водоснабжения, но в настоящее время в ней всего 1-2 человека, размер системы будет зависеть от будущих намерений владельца. Если вы планируете завести детей или продать дом в ближайшие несколько лет, установите систему немного больше и примите во внимание следующее: 1) Наклоните коллекторы под зимним углом. 2) Увеличенный резервуар для хранения.
    • Системы с двумя резервуарами превосходят системы с одним резервуаром в климате с продолжительной облачностью.
    • Для всех систем необходим указанный термостатический смесительный клапан (TMV) на выходе горячей воды резервного нагревателя.
    • Если резервный нагреватель по запросу, TMV может быть установлен между солнечным накопителем и нагревателем по запросу. Уточните у производителя водонагревателя максимально допустимую температуру воды на входе; и при необходимости установить TMV между накопительным баком и нагревателем по запросу. Установите TMV на эту температуру или ниже.
    • Если резервный водонагреватель является типом по запросу, убедитесь, что нагреватель по запросу будет переключаться в положение «выключено», если поступающая предварительно нагретая вода уже нагрета до нужной температуры.

    Проектирование нежилой системы

    • Ни в коем случае не устанавливайте автоматический клапан заполнения водой в системах с гликолем под давлением.
    • Допускается использование системы наполнения гликолем (нагнетательный насос), которая вводит предварительную смесь гликоля в солнечный контур, если давление в этом контуре падает (иногда это называется системой подпитки гликоля).
    • Подберите теплообменник (HX) для наихудшего сценария с максимально возможной температурой воды и температурой солнечной жидкости.Чтобы приспособиться к этому худшему случаю, HX не может быть слишком большим.
    • Установите клапан сброса давления (PRV) в механическом помещении:
    1. Трубите PRV до 6 дюймов от пола.
    2. Найдите PRV между коллекторами и любыми запорными клапанами в системе.
    3. Определите PRV соответствующим образом по отношению к максимальному выходу системы в БТЕ.

    Компоненты

    Максимальный расход

    Неисправности расширительного сосуда — Бесплатная консультация по отоплению

    Если у вас герметичная система центрального отопления, рано или поздно вы получите неисправность расширительного бака.Они довольно распространены, и мы расскажем, как с ними бороться.

    Давление меняется вверх и вниз, затем котел отключается

    Во всех герметичных системах центрального отопления давление повышается и понижается по мере того, как система нагревается и охлаждается. Сильный рост давления предотвращается наличием расширительного бака (также называемого камерой расширения). Если он работает правильно, изменения давления обычно составляют менее 0,5 бар (½ бар) вверх и вниз и происходят довольно медленно.

    Большие колебания давления в системе центрального отопления указывают на неисправность расширительного бака.Вероятно, у вас неисправный или неисправный расширительный бак. Емкость меньшего размера также может вызвать большие колебания давления, но эти колебания будут присутствовать с момента установки. Однако, если вы недавно расширили свою систему центрального отопления за счет нескольких радиаторов, существующий расширительный бак может оказаться слишком маленьким, и это также вызовет большие колебания давления.

    Для нас колебание давления более ½ бара (между горячим и холодным) говорит о том, что в сосуде могут быть проблемы. Если колебание составляет 1 бар или более, это почти наверняка неисправность расширительного бака.

    Высокое и низкое давление в системе не всегда вызвано неисправностями расширительного бака. Утечки воды, пропуски подключенных контуров наполнения, внутренние утечки вторичного теплообменника в комбинированном котле — все это вызывает изменения давления. Подробнее об этих причинах читайте в нашей статье о давлении в котле.

    Типы расширительных сосудов

    Расширительные баки в герметичной системе могут быть внутри котла или отдельно от него. Очень редко в одной системе центрального отопления может быть два.

    Некоторые внутренние расширительные баки очень трудно заменить, хотя улучшенные конструкции на новых котлах теперь, как правило, упрощают эту задачу. Если диафрагма во внутренней емкости котла выходит из строя, при условии, что она не проржавела, емкость можно оставить на месте и установить запасную емкость снаружи.

    Расширительный бак на 10 литров от котла Baxi. Обычно они устанавливаются на одной стороне котла и относительно легко снимаются.

    Расширительные баки системы центрального отопления обычно красные, но также могут быть серыми.Если они находятся внутри котлов, большинство из них имеют плоскую форму ромбов, чтобы облегчить их установку. Снаружи котла они обычно имеют сферическую форму и размером с большой футбольный мяч.

    Как мы уже говорили, требуемый размер зависит от размера системы отопления. Для более крупных систем требуются расширительные камеры большего размера, но чаще всего используются резервуары на 12 и 18 литров.

    Этот расширительный бак внешней системы центрального отопления был установлен на чердаке. Внешние расширительные баки находятся вне котла и обычно также имеют манометр и предохранительный клапан.

    Белые или синие расширительные баки обычно являются частью невентилируемой системы горячего водоснабжения, а не системы центрального отопления.Они используются для питьевой воды (питьевая вода).

    Как выходят из строя расширительные баки?

    Мы объяснили, как эти сосуды работают в нашей статье «Давление в котле».

    Расширительный бак может выйти из строя из-за ржавчины и утечки воды. Это менее распространенная причина поломки, особенно в системах, в воду которых добавляли качественные и долговечные жидкости-ингибиторы коррозии.

    Клапан расширительного бака. Это почти все клапаны Шредера, как клапаны автомобильных шин.Насосы для автомобильных шин можно использовать для повторного повышения давления в расширительных баках.

    На каждом сосуде установлен заправочный клапан Шредера, очень похожий на клапан автомобильной шины. Они могут потерпеть неудачу, но очень редко.
    Чаще всего выходит из строя бутиловая диафрагма, разделяющая две половины камеры расширения. Со временем он разлагается и разрушается, становится тоньше и в конечном итоге перфорируется.

    Во время производства «воздушная» сторона расширительной камеры нагнетается примерно до 0,75 бар (бар).Это давление наддува. Можно использовать воздух или чистый азот (в любом случае воздух на 78% состоит из азота).
    Мембрана из бутилкаучука полупроницаема для газов, поэтому при использовании молекулы со стороны воздуха постепенно перемещаются в сторону воды. Это означает, что давление в воздушной части постепенно снижается.

    Кислород в воздухе проходит немного быстрее, чем азот.