Идеи подпорных стенок на участке с уклоном — что важно знать
Участки, расположенные на на склонах являются привлекательными для ландшафтного дизайна за счет различий по высоте, а также позволяют любоваться территорией с разных ракурсов. При этом недостатком будет являться отсутствие плоских площадок для пруда или, например, террасы.
Разумно будет разбить такой участок на несколько террас, расположив их на разных уровнях. Так как оформление такого участка непременно связано с перемещением больших масс грунта, то возможно придется применить спецтехнику, например экскаватор.
Террасы можно соединить дорожками и лестницами, закрепленными в каменных опорных стенах. Эффектно будут смотреться такие стенки с альпийскими многолетниками.
Также уступы между террасами являются идеальной основой для водопада, но такая постройка займет гораздо больше места, чем обычный переход между уровнями. В террасном саду можно сделать две площадки для отдыха: таким образом, у вас будут два места для отдыха, каждое со своим особенным видом.
Для садов в современном стиле лучше всего подойдут ровные каменные стены, в вот для сада в природном стиле стенки лучше сделать изогнутыми, для того чтобы сохранить естественный вид пространства.
Подпорные стенки на участке с уклоном
Очень важный архитектурный элемент загородного участка и весьма многофункциональное сооружение. Основная задача постройки — укрепление грунта на откосах и склонах, предупреждение оползней, которые часто происходят на участках, расположенных по берегам прудов, озёр, рек. Сооружают подпорные стенки и при террасировании участка, расположенного на наклонном рельефе.
Большую опасность для участка представляет овраг, находящийся рядом, так как его неукреплённые склоны разрушаются от дождей и талых вод. Обычно подпорные стенки строят на участках, перепады рельефа которых составляют более 50 см.
Задачи подпорных стенок
Подпорные стенки несут декоративную функцию, а также выполняют свою основную задачу — поддерживают грунт от оползней. Такие стенки делают дизайн участка необыкновенно красивым и эффектным, подчёркивают природные спуски и подъёмы, дополняют другие постройки на участке: цветники, беседки и водоёмы.
Рациональное использование площади
Подпорные стенки, наполненные плодородным слоем земли создадут прекрасные условия для роста и развития растений, помогут улучшить использование садовой площади, подчеркнут естественный неровный рельеф участка.
Внесение разнообразия
Подпорные стенки помогут внести разнообразие в совершенно плоский участок. Такой стенкой обыгрывают многоуровневый садик для пряных трав, многоуровневый цветник, который можно устроить возле летней кухни, чтобы травы были всегда под рукой.
Подпорная стенка со сбегающим по ней ручьём или водопадом будет прекрасным оригинальным украшением любого сада или уголка, предназначенного для созерцания природы в уединении или для отдыха.
Зонирование
Подпорные стенки — это прекрасный вариант для того, чтобы разбить участок на отдельные зоны, т. е. можно отделить декоративные от функциональных. К примеру, невысокая стенка из кирпича красного цвета закроет компостную кучу или разделит овощные грядки.
Стилизация
Можно сделать подпорную стенку, стилизованную под разрушенный каменный замок, за которой прячется каменистая дорожка, ведущая в уединённый уголок сада.
Геопластика
Невысокая декоративная стенка даже на идеально ровном участке делит пространство и будет хорошей заменой живой изгороди. Для этого придётся искусственно изменить рельеф. Тут можно использовать геопластику — способ вертикальной планировки местности, который позволяет преобразовать рельеф по своему вкусу путём создания гротов, валов, подпорных лестниц, холмов, пандусов, террас и т. д.
Естественный природный ландшафт
Геопластика — это приём для садоводов, с помощью которого равнинный участок можно максимально приблизить к естественному природному ландшафту. Если вы будете преобразовывать участок этим методом, то будьте готовы к большому объёму земляных работ, которые не должны нарушать естественную гармонию окружающей природы.
При таком изменении ландшафта на участке выкапываются котлованы и насыпаются холмы, которые потом будут украшены натуральным камнем, различными растениями и малыми архитектурными формами. Такую масштабную работу можно проводить на совершенно новом, ещё не застроенном участке, где только планируется возвести дом и разбит сад.
Плюсы и минусы
Участок находящийся на склоне требует устройства подпорных стенок, в этом есть свои отрицательные и положительные стороны. Можно красиво обыграть склон, с одной стороны, а с другой стороны — обустройству склона могут помешать открытость местности ветрам и глинистый грунт. Такой участок способен ограничить хозяев в выборе стиля имеющегося сада, к примеру регулярный стиль создать не удастся.
Такой сад можно будет приблизить к пейзажному во французском стиле. Этому стилю присущи перепады ландшафта. Подпорные стенки должны быть оформлены соответствующим образом, они должны нести утилитарную нагрузку и не нарушать гармонию пространства.
Поделиться ссылкой:
Подпорная стенка своими руками: вполне по силам
Из-за сложности ландшафта дачного участка нередко приходится выполнять террасирование участка – устройство горизонтальных участков (террас) с помощью строительства подпорных стенок. Это могут быть легкие конструкции, до полутора метров высотой, или капитальные – до трех метров.
Из камня
Если вы планируете выполнить небольшое сооружение, на которое не будет переходить нагрузка от построек, можно обойтись без чертежа. В этом случае достаточно произвести разметку на местности и рассчитать требующееся количество строительных материалов. Спланируйте, как будет выглядеть ваша подпорная стенка. Рекомендуем выполнить ее криволинейной. Такая конфигурация придаст ей хорошую устойчивость и внешнюю привлекательность.
Начните строительство с удаления плодородного слоя, это, как правило, не более 20-30 сантиметров. Этот слой можно будет разместить поверх насыпанного грунта.
Подпорная стенка из бревен или бруса
Наиболее дешевая подпорная стенка – из бревен, которые вкапываются вертикально. Например, для полутораметровой стены необходимы двухметровые бревна, которые будут вкопаны на глубину 50 см. Те пятьдесят сантиметров, которые будут скрыты в грунте, надо обработать антисептиком для предотвращения гниения.
Подпорная стенка из бревен
Порядок строительства подпорной стенки из бревен высотой 1.5 м.
Роем траншею 60 см глубиной
На дно траншеи устраиваем подушку из гравия и трамбуем ее.
Устанавливаем бревна (2 м) вертикально на подушку вплотную друг к другу и фиксируем.
Прокладываем толь, изолируя подземный участок бревен от грунта.
Заливаем бетон до уровня грунта.
Вместо бревен можно также использовать брус. Его можно как устанавливать вертикально, так и построить из него подпорную стенку, укладывая горизонтально.
Подпорная стенка из бруса
Из бруса
Подпорная стенка из кирпича
Оптимальное решение – возведение подпорной стены из кирпича. Это самый универсальный строительный материал. Если высота стенки не превышает 1.5 метра, возможно ее возведение кладкой в полкирпича. Чем выше стена, тем шире должна быть стена.
Из кирпича
Устройство подпорной стенки из кирпича требует фундамента, ширина которого должна превышать ширину стенки в 2-3 раза, а глубина — 30-40 см. Порядок устройства фндамента и стенки:
Роем траншею 50 см глубиной
На дне траншеи устраиваем подушку из щебня и утрамбовываем ее.
Заливаем бетон до уровня ниже уровня грунта на 15 см.
Выкладываем стенку. Для кладки приемлем классический раствор цемента с песком в пропорции 1 к 3. В нижней части стены оставляем дренажные отверстия.
На удалении не более 2 м друг от друга выкладываем ребра жесткости.
Подпорные стенки из кирпича смотрятся аккуратно и строго и подойдут к регулярному стилю оформления сада.
Из кирпича
Подпорная стенка из природного камня
Подпорная стенка из природного камня выкладывается в целом так же, как и из кирпича. Для кладки используется камень с плоскими гранями — песчаник, базальт, гранит.
Из природного камня
Такая подпорная стенка выглядит очень красиво и подойдет практически к любому стилю ландшафтного дизайна.
Из камня
Подпорная стенка из бетона
Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.
Из бетона с облицовкой камнем
Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:
Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
Заливаем опалубку бетоном.
После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.
Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.
Из бетона
Подпорная стенка из габионов
Габионы — контейнеры из проволочной сетки, заполненные камнями — популярный способ создания подпорных стенок. Преимущества:
легкость обустройства
невысокая цена
экологичность и отсутствие необходимости специальных дренажных приспособлений
аккуратный и привлекательный внешний вид.
Из габионов
Создать подпорную стенку своими руками из габионов легко:
Обустраиваем небольшой фундамент так же, как для стенки из камня. Если высота стенки менее 1м, можно обойтись вообще без фундамента.
Устанавливаем контейнеры и скрепляем их друг с другом проволокой.
Засыпаем контейнеры камнями. На переднюю сторону контейнеров можно насыпать наиболее декоративные камни (например, гранитный щебень или крупную гальку), заднюю часть контейнеров, которая не видна, можно заполнить любым дешевым щебнем.
Из габионов
Заключение
Подпорная стенка — не самое сложное в мире сооружение. Если вы хотите сэкономить на оплате наемного труда, вам вполне по силам создать подпорные стенки самостоятельно и с их помощью создать на вашем участке красивые и удобные террасы. Это особенно актуально для участков на склонах.
Подпорная стенка — 160 фото идей постройки и применения подборной стенки
К сожалению, далеко не каждое землевладение представляет собой ровную местность, удобную для использования. Встречается много территорий, имеющих неровности рельефа. Довольно часто их хозяева сталкиваются с проблемой укрепления склонов. Решению данного вопроса способствует устройство таких ландшафтных конструкций, как подпорные стенки.
Краткое содержимое статьи:
Особенности понятия
Подпорная стенка – это искусственно созданный элемент ландшафта, предназначенный для поддерживания масс грунта и предотвращения их осыпания.
Стенки возводят в тех местах, которые хотят защитить от сползания и вымывания. Также они могут быть устроены и на ровной местности – в этом случае на них возлагают декоративную задачу. Кроме того, их можно использовать для зонирования территории.
Как показано на фото подпорной стенки на участке, её основные составляющие части – это фундамент, наземная часть или тело и дренажная система.
Подпорные конструкции высотой до 1 м можно возвести своими руками, всё, что выше требует проведения вычислений и привлечения специалистов. Необходимые расчёты подпорных стенок могут провести лишь профессиональные инженеры-конструкторы. Ни в коем случае не стоит пытаться высчитать что-то самим – это очень рискованно.
Каменные и кирпичные подпорные стенки
Подпорные стенки из камня, отличаются эффектным внешним видом, а сооружения из гранита, базальта и сиенита – ещё и долгим сроком службы.
Конечно, подобные конструкции можно построить с использованием известняка или песчаника, но они будут менее долговечны. Зато, обрастая мхом и лишайником, они создадут неповторимый колорит на дачном участке.
Небольшой откос может защитить низкая стена, выложенная плоским колотым камнем. Отдельно стоит отметить кирпичные конструкции. Они сохраняют свой первоначальный внешний вид в течение долгих лет.
Для строительства подпорных стенок применяют как клинкерный, так и обыкновенный кирпич. Чтобы повысить их долговечность, стенки со стороны откоса необходимо обложить изоляционным материалом.
Строим подпорную стенку. Нюансы
Как сделать подпорную стенку? Самый простой вариант – возвести сооружение из камня. Причём он может быть как искусственного, так и природного происхождения.
Каждый элемент возводимой конструкции необходимо выбирать таким образом, чтобы все они составляли единую композицию. Крупные камни обычно размещают в углах и в нижнем ряду.
Чтобы конструкция была стабильной, вертикальные швы должны располагаться вразбежку. Минимально допустимая толщина стены – 0,3 метра.
Но чаще всего данный параметр определяют, как 1/5 часть от её высоты. Если вы выбрали кирпич, уже бывший в употреблении, то хотя он и не прослужит долго, но будет смотреться довольно эффектно.
Материалы для возведения подпорных конструкций
Для надёжного сдерживания почвы уместно сделать бетонную подпорную стенку своими руками. Только не забудьте её армировать и оставить дренажные отверстия. Помните и об устройстве дилатационных швов. Их нужно делать через каждые пару метров.
Если конструкция выложена сухим методом, то для заполнения щелей можно использовать грунт, в который будет уместно высадить горные растения. Так можно получить оригинальный декор дачного ландшафта.
Стенка может быть возведена и из готовых бетонных блоков. Великолепно сочетаются с садовой архитектурой подпорные конструкции из дерева.
Долговечным вариантом являются стены из шпал. Достаточно необычно смотрятся подпорные стенки из досок, выложенных горизонтальными рядами. Неплохо выглядят и конструкции из кругляка. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептическими составами и обшивают с внутренней стороны гидроизоляцией
Если все элементы подобрать с особой тщательностью, а швы выполнить максимально аккуратно, то, как конечный результат, вы получите настоящее произведение ландшафтного искусства.
Дизайн подпорных стенок может быть различным. Всё зависит от того, насколько развита ваша фантазия и воображение, а также от финансовых возможностей. Поэтому не бойтесь экспериментировать, изучите предварительно всю возможную информацию о подпорных сооружениях и придумайте на её основе что-то своё.
Фото подпорной стенки
Также рекомендуем посетить:
Террасирование участка со склоном: подготовка, создание подпорных стенок
Автор Альфира Сагитова На чтение 6 мин. Просмотров 11.2k.
Террасирование – метод в ландшафтном дизайне, позволяющий создать из наклонного участка несколько более ровных площадок. Вместе с выравниванием склонов террасирование позволяет:
Создать простую дренажную систему, а значит предотвратить или устранить водную эрозию почв.
Выполнить зонирование территории и уникально ее оформить.
Полезно использовать все имеющееся пространство.
Безопасно передвигаться по участку.
Склоны, оформленные методом террасирования, смотрятся эффектно, но использование этой технологии имеет несколько существенных недостатков:
Проведение подготовительных работ: оценка почвы, анализ глубины залегания грунтовых вод.
Уход за растениями потребует больших усилий: им нужен более частый полив.
Высокие затраты на обустройство.
Чтобы свести недостатки к минимуму, важно заранее осмотреть участок, особенности склона, его угол. Это поможет не допустить лишних трат на ненужные конструкции. Также перед созданием террас нужно обозначить для себя их функциональное назначение. Если на площадке планируется выращивание растений, лучше сразу выбирать те из них, которые требуют меньшего полива.
Виды террас и их особенности
Цель использования будущих террас и угол наклона земельного участка определяют выбор сооружения определенного вида. Это могут быть следующие типы:
Ступенчатые конструкции подходят для территорий, имеющих уклон 8-12 градусов. Ступени делают шириной от 3 до 15 метров и укрепляют их каменной кладкой.
Траншейные террасы применяют, если угол склона имеет наклон более 10 градусов. Из траншеи и с прилегающей территории снимается слой плодородной почвы. Нижний слой грунта из траншеи используется для создания валов. После того, как валы сформированы, предварительно удаленный слой почвы выкладывается на дно траншеи.
Гребневые сооружения создают при наклоне участка до 8-12 градусов. Насыпи гребней формируют поперек склона, их высота – около 30-50 см.
Террасы-канавы используют на крутых склонах, угол которых составляет от 35 до 40 градусов. Из ливневых канав достают грунт и насыпают из него валы. Каждый последующий вал делают выше предыдущего на 2-2,5 м.
Как террасировать участок со склоном?
Подготовка
Первый этап террасирования заключается в оценке рельефа участка, возможности проведения работ по террасированию на нем и целесообразность проведения таких работ. Затем следует обратить внимание на следующие характеристики территории, на которой планируется создание террас:
Состав почвы, его особенности. Это позволит определить, какое оптимальное назначение выбранного участка.
Глубина залегания грунтовых вод. Высокий уровень залегания потребует создания дренажной системы.
Величина уклона, перепады высоты. От этих характеристик зависит как выбор вида террас, так и их функциональное назначение, особенности оформления ступенями, лестницами, растениями.
Когда все параметры вычислены, нужно проработать план с указанием всех площадок-террас и их ширины, высоты подпорных стенок, расположения лестниц.
При создании плана важно помнить об основных принципах террасирования:
Недопустимость устранения естественного рельефа.
Проектирование не только рельефа, но и построек.
Устройство поверхностных ливнеотводов.
План должен соотноситься с участком, где будет проводиться террасирование. Для этого территорию нужно поделить на отдельные фрагменты в соответствии с правилами размерной привязки. При наличии зданий, таких объектов как цветники, водоемы, следует указать их на разбивочном плане, отражающем их расположение.
Создание террас
После проведения подготовительных работ по планированию можно приступать к разметке нужного участка. Его нужно огородить по периметру кольями с натянутым шнуром или проволокой.
Разметка горизонталей на склоне: А — линия расстановки колышков-реперов; Б — линии горизонталей склона
Первый колышек вбивается наверху склона, остальные колья располагаются ниже. Они должны разделить склон вдоль его поверхности. Ширина между ними должна быть в пол раза больше запланированной ширины террасы.
Затем с помощью уровня нужно найти на склоне поперечные точки. Уровень точки на каждой линии при этом равняется уровню точек, обозначенных колышками вдоль склона. После разметки этих линий можно начать подсыпку почва, формируя террасы в соответствии с планом. Их поверхность следует делать с небольшим уклоном, чтобы предотвратить застой воды на площадке.
Обратный уклон поверхности террасы: А — поверхность террасы; Б — горизонтальная линия
Быстрее всего это сделать с помощью экскаватора, как в данном видео:
Укрепление откосов
Когда площадки готовы, нужно укрепить их откосы. Это укрепит террасы, предотвратив вымывание грунта. Существует несколько способов укрепления террас. Они зависят от того, какой наклон имеет откос:
Чтобы создать деревянную подпорную конструкцию, предварительно вдоль откоса выкопать углубление на 10 см глубже вкапываемой части бревен.
Ширина ямы – шире их диаметра на 20 см. Затем дно требуется засыпать щебнем, утрамбовать. Бревна устанавливаются вертикально, плотно друг к другу, затем траншея засыпается щебнем, заливается бетоном и заделывается грунтом.
Для бетонных подборок нужно соорудить деревянную опалубку. В нее слоями засыпать камни и гравий, каждый слой заливать бетоном. Для оттока воды на высоте 5 см нужно проложить дренажную трубу.
Каменная конструкция возводится складыванием камней и закреплением их цементным раствором.
Для кирпичной подпорной стенки потребуется заложить бетонный фундамент. Кирпичи скрепляются раствором цемента с добавлением мелкозернистого песка и воды. Дренажные отверстия делаются в первом ряду. Нижние 5-6 рядом нуждаются в укреплении, поэтому кирпичи выкладываются в полтора или два ряда.
Устройство подпорной стенки из кирпича: 1 — щебень; 2 — кирпичная кладка; 3 — дренажное отверстие в кладке; 4 — бетонный фундамент.
При установке подпорных стенок следует обратить особое внимание на нюансы проведения работ.
Строительство опорной конструкции начинается с низа участка. Ее располагают не вертикально, а с небольшим уклоном по отношению к откосу, чтобы увеличить прочность и долговечность опоры. При этом нужно соблюдать пропорции подпорной стенки, соотношение ее высоты к ширине – 3:1.
Оформление
Заключительным этапом террасирования участка является декорирование площадок-террас.
Для оформления могут использоваться травянистые растения, кустарники, плодовые деревья. Особенности созданных конструкций позволяют создать живые изгороди. Для этого рядом с подпорными стенками нужно посадить вьющиеся растения, такие как виноград, плющ, ползучие лианы. Использующиеся растения могут быть как декоративными, так и плодовыми культурами.
Свой огород на террасах
При планировании террас для выращивания растений нужно иметь в виду, что угол наклона площадки значительно влияет на освещенность, влажность, температуру почвы. Так один градус склона сдвигает климатические факторы на 8-10 км в сторону, в которую он направлен. То есть на южном склоне с уклоном в 1 градус нужно выращивать такие растения, которые выращивают в климате, находящемся на расстоянии 8-10 км на юг.
Помимо цветников и кустов, террасы идеально подходят для сооружения небольших водопадов, группы водоемов на соседних площадках.
Полезно9Бесполезно
100 фото основные конструкции и меры по укреплению
Участки со склоном можно считать не самыми удачными для постройки загородного сезонного жилья. Для его обустройства понадобится много времени и стараний, однако результат всегда стоит потраченных ресурсов. Именно на участке со склоном можно дать волю своей фантазии и в полной мере проявить себя как ландшафтный дизайнер.
Краткое содержимое статьи:
Подготовительные работы на участке со склоном
Важно правильно провести все этапы подготовительных работ на загородном участке. Для создания удобного и красивого дачного участка потребуется укрепить склоны, создать террасы, продумать систему полива и дренажа.
При разработке ландшафтного дизайна участка на склоне необходимо учитывать характер почвы, угол наклона и его расположение. Наиболее благоприятным является южный склон. Такое расположение позволяет беспрепятственно выращивать овощи и фрукты, устраивать беседки и места отдыха.
Северные склоны гораздо хуже в плане создания красивого, утопающего в зелени и цветах участка. На протяжении всего дня участок остается в тени, что существенно снижает его привлекательность. Кроме того, из-за недостатка солнца земля становиться холодной и влажной, что может негативно отразиться на уже обустроенных террасах.
Террасирование
Самый удобный и часто применяемый способ скрыть сильные перепады высоты участка – создание террас и зон. Перед тем, как начинать создавать уровни на участке на склоне, необходимо провести работу над планировкой и созданием зон. Важно расставить приоритеты и правильно рассчитать пространство, необходимое для работы, отдыха, зеленых насаждений.
Каждая терраса должна быть соединена с соседней. Это могут быть как лестницы, так и тропинки. При организации подъемов следует делать их как можно более пологими, чтобы восхождение не было утомительным и затруднительным.
Желательно, чтобы высота ступенек не превышала 10 см. Лучше сделать ступени более глубокими. Материал лестницы полностью зависит от вкусовых предпочтений: дерево, камень, плитка.
После составления плана расположения террас, определения их количества и проведения разметки на местности приступают к укреплению склонов.
Укрепление почвы
Важным шагом в оформлении дизайна участка на склоне станет укрепление почвы и создание опорных стенок террас. Это позволит сохранить созданный ландшафт надолго, предотвратит его разрушение грунтовыми и ливневыми водами, продлит жизнь постройкам.
Перед тем, как укрепить склоны на участке, необходимо утонить сразу несколько важных моментов:
высота залегания грунтовых вод;
уклон участка;
тип почвы;
расстояние до ближайшего водоема;
давление грунта.
Участок с небольшим уклоном можно без проблем укрепить высадкой растительности с развитой корневой системой. Таким образом можно укрепить сухую почву, однако она будет требовать развитой системы полива.
При большом уклоне могут потребоваться опорные стенки. Такие сооружения позволяют ослабить давление грунта на склон и предотвращают вымывание и эрозию почвы. Такие опорные конструкции могут быть построены из камня, кирпича, плит и обработанного влагоотталкивающей пропиткой дерева.
Выбирая материал опорной стенки следует учитывать его прочность и долговечность, необходимую высоту сооружаемых стенок и особенности выбранного дизайна.
Стенки из камня являются одними из самых долговечных и прочных. Технология укладки камня для таких стенок зародилась очень давно. Такие стенки служат долго и выглядят очень красиво, однако процесс создания занимает очень много времени и требует определенного творческого мышление. Камни укладываются друг на друга без фиксирующего раствора. Подбирать их следует в соответствии друг с другом.
Использовать камень можно с применением раствора или предварительно залив бетонную основу. Такой способ значительно легче предыдущего и является более прочным.
Для изготовления больших террас или больших перепадов используется кирпич или строительные блоки. Однако, перед возведением таких стенок необходимо заложить прочный ленточный фундамент.
Опорные стенки из пропитанного влагоотталкивающими смесями дерева могут выполняться как из бревен диаметром до 15 см, так и плотными досками. Такие стенки не такие крепкие и не должны превышать 30-40 см. Для создания опоры из дерева потребуются дополнительные столбы или бетонное основание, а также водонепроницаемая пленка со стороны грунта.
Кроме того, для укрепления грунта на участке можно геотекстиль или геоматы. Такие материалы обладают достаточно высокой устойчивостью к влаге, защищают почву от ультрафиолетовых лучей и мороза, легки в установке и очень экологичны, могут применяться на участке с любым уклоном.
Поливные и дренажные системы
При засыпке террасы следует сразу предусмотреть наличие водоотведение и дренажа. При необходимости можно установить несколько стоков и лотков для отведения накопившейся ливневой воды.
Первый слов в террасе всегда выполняет функцию дренажа. Выполняется он из песка и гравия. После прокладывается слой земли, а сверху плодородная почва. Через несколько дней слой плодородной почвы досыпается, так как происходит естественная усадка грунта. Только после этого можно с уверенностью начинать благоустраивать участок.
Дизайнерские решения на участке со склоном
Красота и функциональность – то, что необходимо каждому владельцу загородного участка. Заранее спланированные зоны и наличие представления о чем-то определенном значительно упрощают задачу при обустройстве комфортной обстановки.
Необходимо сразу определить цель дачного участка – отдых с семьей и друзьями, создание огорода и выращивание овощей и фруктов или все сразу. После можно выбрать понравившийся стиль, посмотрев несколько вариантов фото обустройства участка на склоне.
На рельефных участках можно выполнить почти любое дизайнерское решение. Это может быть маленький садик в японском стиле, французский парк, деревенский садик, сад в стиле модерн или кантри. Используйте перепады террас для создания водопадов и прудиком, не забыв укрепить их бетонными блоками, высаживайте вьющиеся растения, обвивая ими беседки и стены строений.
Здесь нет ограничений, кроме фантазии и желания. Нанимать ландшафтного дизайнера совсем не обязательно, главное – вложить душу и весь творческий потенциал, и результат не разочарует.
Подпорная стенка своими руками в саду из камня, бетона и дерева
Дачный участок – это не только огромный огород с огурцами, помидорами и прочими «полезностями», но и великолепное место отдыха, украшенное с помощью различных декоративных растений и элементов. Дизайн ландшафта загородного дома можно предоставить профессионалам, а можно сделать все самостоятельно и получить при этом ценный опыт и улучшить настроение.
Отличным способом украшения территории является подпорная стенка, выполненная в саду своими руками. Этот элемент может быть выполнен в самых разных вариациях. Давайте же разберем данный вопрос более подробно.
Помимо декоративного, такая стенка имеет еще и практическое значение – именно этот элемент поможет вам выгодно выделить перепады высоты ли склон на даче или приусадебном участке.
Если ландшафт участка идеально ровный, то подпорные стенки сломают неинтересную горизонталь.
С помощью террасирования участка ими можно поделить участок на функциональные зоны, к примеру, отгородить дом мини-стеной.
Подпорные стены бывают нескольких видов и классифицируются в зависимости от материала, который применяется для возведения такой конструкции. Самыми популярными считаются стенки из бетона, камня и кирпича, реже используют дерево и металл. Применение того или иного материала зависит от выбранной стилистики сада и, конечно же, ваших личных предпочтений.
Деревянные подпорные стенки
Декоративная подпорная стена из дерева в ландшафтном дизайне считается самой сложновозводимой, но, в то же время, самой дешевой. Чтобы ее изготовить, вам необходимо взять качественную ровную древесину – отесанные бревна. Наиболее простой способ возведения – вертикальная установка бревен, которые плотно подгоняются друг к другу.
Оптимальный вариант – бревна 12-18 см в диаметре. Высота бревна будет подбираться, исходя из того, какой конечный результат вам нужен. Необходимо также учитывать и то факт, что бревна нужно будет закопать на 50-60 см в землю для устойчивости. Чтобы предотвратить гниение дерева, часть бревна, закопанную в землю, смажьте сильно разогретым битумом или машинным маслом.
Более сложный вариант – «заборчик». При этом вертикальные бревна устанавливают через определенные промежутки. В них делают специальные отверстия, в которых закрепляются бревнышки диаметром поменьше, плотно друг к другу.
Как сделать подпорную стенку из бетона?
Главные достоинства такой конструкции – долговечность и основательность. Для ее сооружения необходимо вырыть траншею, которая будет точным повторением ваше стены по периметру, со всеми изгибами и поворотами. Глубину траншеи подбирают, исходя из конечной высоты готовой стены. К примеру, если стена будет 1 м. в высоту, то котлован нужно вырыть на 40-45 см.
На фото бетонные подпорные стенки в готовом виде и на этапе строительства
На дно его уложите основание – смесь щебня и гравия, затем арматуру, закрепленную при помощи связанной проволоки, после выведите опалубку. Последняя делается из досок 25-45 мм в толщину, которые закрепляются при помощи гвоздей или стяжками. Чтобы доски не выгибались под тяжестью бетона, в землю вкапывают металлические стояки на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.
После всех приготовлений в траншею, обязательно равномерно, заливают бетон. Через несколько дней, когда стена схватиться, можно будет снять опалубку и подровнять неровности штукатуркой. Теперь можно приступать к облицовке. Материал для облицовочных работ выбирайте по своему вкусу, начиная от природного камня и заканчивая наружной керамической плиткой.
Кирпичная подпорная стена в ландшафте
Кирпичная стенка укладывается так же, как и при обычном строительстве. Единственное отличие – меньшая толщина. Как правило, стенку до метра в высоту строят в полкирпича, если же нужная подпорка повыше, то берут целый кирпич. Облицевать можно такую стену таким же образом, как и бетонную.
Под кирпичную стенку необходим фундамент, глубина которого будет зависеть от степени промерзания почвы, конечной высоты объекта и состава почвы (чем рыхлее почва, тем глубже фундамент). В ширину фундамент, как правило, строят больше чем саму стену на 20-30 см.
Подпорная стенка из камня
Каменная стена для клумбы, к примеру, строится по тому же принципу, что и кирпичная. Но весь процесс ее возведения более дорогостоящий и трудоемкий. Очень важным моментом является то, что фундамент для каменной стены должен быть построен в ширину не менее 30 см, в противном случае стена не будет устойчивой.
В такой стене можно оставить небольшие земляные карманы, чтобы высадить туда растения в будущем, а можно оставить все, как есть. В щелях между камнями можно засеять будру плющевидную, гвоздику травянку, вербейник монетчатый и др. А чтобы придать стенке налет старины, смажьте камни йогуртом или жирным кефиром, чтобы они быстрее обросли мхом.
планировка, укрепление склона и организация дренажа (85 фото). Террасирование участка с уклоном
Приручаем дикий ландшафт
Превратить территорию, имеющую неровный рельеф, в красивый, комфортный и в тоже время удобный для ухода сад, значительно труднее, чем сделать это на ровной местности. В таких сложных ситуациях мы используем террасирование участка на склоне. Да, это требует от наших архитекторов, инженеров и бригад особых знаний и повышенного внимания, но мы любим решать сложные задачи. Особенно если речь идет о такой задаче, как террасирование склона.
Что такое террасирование склонов, и как оно делается?
Это создание ступенчатых чаще горизонтальных площадок, каждая из которых укрепляется подпорной стенкой или откосом. О том, как это лучше сделать, расскажет схема ниже.
Нужно ли говорить, что почти каждый землевладелец мечтает о ровной вспаханной территории, которую остается только распланировать по своему вкусу и посадить на ней декоративные деревья и цветы. К счастью, так бывает далеко не всегда. Многим нашим заказчикам нравятся земли с интересным рельефом. Поговорим о возможном благоустройстве участка , имеющего существенный уклон, например, расположенного на берегу реки, около оврага. Полное выравнивание в таких ситуациях нецелесообразно. При геопластике участка мы с вами затратим значительно меньше физических сил и финансовых средств, чем при выравнивании. Посмотрев внимательно на территорию, а также на ее геодезический план, дизайнер определяет, сколько делать террас, какой ширины должна быть каждая из них, какой высоты должна быть «ступень» между террасами.
Как правило, при террасировании дачного участка на склоне, достаточно организовать две — четыре террасы. Для предотвращения размывания грунта их определенным образом разделяют откосами или подпорными стенами , что совершенно необходимо, независимо от конфигурации самих террас, которые обычно ориентируют поперек уклона. Террасирование садового участка с уклоном идеально подходит для устройства небольшого водоема, который лучше расположить на нижней площадке. Еще лучше смотрится каскад из двух-трех небольших водоемов, организованных так, чтобы вода переливалась из одного в другой. Вдоль каскада можно высадить смешанную растительную группу из различных деревьев, кустарников и трав, таким образом, дополнив композицию. Прекрасно смотрится качественный рулонный газон , который защищает землю от эрозии. Можно построить водоток, имитирующий природный ручей, с уступами и мини-водопадами. Многоярусный участок уже сам по себе предполагает широкие возможности для декоративного озеленения, так как каждый ярус при желании может оформляться индивидуально. Детская и спортивная площадка, беседка с мангалом, зона отдыха – всему найдется свое место при террасировании склона.
Если ваш участок расположен на склоне, то можно сделать красивый и оригинальный элемент ландшафта – террасу.
При террасировании склона важно оценить размеры участка, обычно террасы не превышают 80 см при ширине не менее 5 метров. Их количество зависит от размера садового участка, иногда это 2 или 4 террасы, на больших площадях их может быть гораздо большее количество.
Оформление склонов террасами защищает почву от оползней и размывания. Каждую из них можно оформить индивидуально, но так, чтобы все вместе они смотрелись гармонично.
Для начала нужно выровнять поверхность. Как же это сделать? Сначала необходимо провести глазомерную съемку, чтобы прикинуть количество террас и размер выступа. Затем склон разбивается с помощью колышков сверху вниз на отрезки, равные полуторной ширине террасы, и, двигаясь поперек склона, с помощью уровня находят точки, которые расположены на том же уровне, что и первый колышек. Расставляя в этих точках вспомогательные колышки, находят линию, рассекающую склон точно по горизонтали. Завершив работу с первой линией, переходят к следующему колышку и определяют направление второй горизонтали.
Затем после определения всех горизонталей приступают к формированию террасы. Ее поверхность при отсыпке необходимо делать не горизонтальной, а с небольшим уклоном, обратным уклону склона. Далее террасу укрепляют подпорной стенкой.
Следует обратить внимание на дизайн стенок, так как они привлекают внимание в первую очередь.
Деревянные подпорные стенки, выглядят, конечно, более естественно и красиво, но срок их службы небольшой, гораздо меньший, чем у стенок из других материалов. Но и цена этого материала не так высока. Делают такие стенки из бревен или брусьев. При высоте стенки в 1 метр, брусья и бревна должны на полметра уходить под землю и на 1 метр возвышаться над ней. Соответственно рассчитываются диаметр и длина при меньших или больших перепадах.
Как же строят деревянную стенку. Сначала выкапывают траншею, на 10 см глубже вкапываемой части брусьев и на 20 см шире их диаметра. Затем дно засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают. Далее брусья устанавливают плотно друг к другу. Между собой брусья закрепляют гвоздями или проволокой, а снизу засыпают щебнем. С внутренней стороны стенку обкладывают рубероидом. Далее траншею заливают бетоном, затем засыпают и утрамбовывают почву. Чтобы защитить брус от влаги, их поверхность обжигают или обрабатывают специальными средствами, можно также покрыть горячим битумом.
Бетонные стенки выглядят не очень красиво и чтобы это исправить, их обычно обклеивают плиткой, черепицей или галькой.
Для постройки бетонной стенки сначала делают опалубку из досок или щитов. Снаружи необходимо сделать подпорки, которые смогут выдержать вес бетона. Далее в нижний ряд опалубки закладывают крупные камни, а пустоты между ними заполняют гравием. Затем камни заливают небольшим слоем бетона. Далее процесс продолжается, укладывая камни слоями и заливая их бетоном, пока не заполнится вся опалубка. Необходимо не забыть на высоте 5 см от уровня земли заложить дренажные трубы для отвода воды.
Кирпичные стенки смотрятся очень красиво, если они выложены качественно и из хорошего материала. Такие стенки делают обычно, если дом выложен тоже из кирпича. Для ее возведения лучше всего подойдет клинкерный кирпич с высокой прочностью и влагостойкостью.
При строительстве кирпичной стенки, по аналогии с бетонной, делают фундамент. В первом ряду кирпичной кладки необходимо сделать водоотводные отверстия с уклоном в сторону нижней террасы. Толщина такой стенки напрямую зависит от ее высоты, то есть чем стенка выше, тем больше ее ширина. Усиливают стенку путем утолщения нижней ее части (5-6 рядов) до полутора или двух кирпичей. Кирпичи кладут на раствор. Раствор из 1 части цемента, 3-х частей мелкозернистого песка и 3-х частей воды.
Каменные стенки – самые дорогие, но и самые долговечные. Для ее изготовления берется необработанный пиленый или колотый камень. Это, как правило, базальт, кварцит или гранит. Из камня можно выложить стенки самой разнообразной формы.
Вдоль верхнего края стенки можно высадить стелющиеся растения, свисающие стебли которых будут частично прикрывать вертикальные поверхности. А прикрепив к стенкам проволоку, можно сделать опоры для вьющихся видов. Для озеленения можно использовать вьющиеся растения в специальных контейнерах, которые располагают в нишах подпорных стенок.
Вдоль стены можно посадить плетущиеся растения, например, плющ или дикий виноград, душистый горошек или клематис.
Террасу можно украсить маленькими клумбами, или вазами-цветочницами. Очень красиво смотрится терраса, обвитая, например, фиолетовым клематисом, рядом с которым небольшие клумбы с оранжевыми цветочками, например, календулой.
Террасу обычно украшают цветочными композициями, как правило, из неприхотливых растений и цветов. Как и на обычных клумбах, главное хорошо подобрать сочетание цветов по окрасу и по времени цветения.
На склонах террасы лучше всего высаживать кустарники, которые будут удержать грунт. Это может быть барбарис, шиповник, бересклет и пр. Неплохо смотрятся на террасах хвойные декоративные кустарники.
Фонтанчики, каскады и небольшие водопады, сбегающие с одной террасы на другую, будут прекрасным украшением сада.
Если стенка выложена без использования раствора, то промежутки между камнями заполняют почвой, плотно утрамбовав его. В швах между камнями, в этом случае можно тоже посадить растения. На солнечной стороне можно посадить флоксы, чабрец или обриету, на теневой стороне будет красиво смотреться резуха, камнеломка или колокольчики.
Вековое стремление человечества к возделыванию и облагораживанию почвы привело к возникновению террас на участке. Каждый клочок земли, на которых имелись неровности природного рельефа, умелые руки превращали в живописные оазисы и ступенчатые каскады. Буквально за считанные дни появлялись смотровые площадки и панорамные зоны отдыха. Но террасирование участка является трудоемким процессом, включающим правильную планировку и размерную привязку к местности и сооружениям.
Если дачный участок имеет уклон
Идеально ровный рельеф дачного участка является мечтой любого дачника. Известно, что большинство загородных дачных участков имеет естественные природные уклоны или неразработанные разновысотные площадки.
Облегчить нормальную возможность пребывания на участке с уклоном и осуществить его рациональное использование позволяет собственноручное создание террас. Для того, чтобы выгодно использовать недостатки рельефа и рационально использовать территорию, террасам придают оригинальную форму. В основе лежит принцип террасирования – искусственного создания на склонах своеобразных площадок в виде высоких широких ступеней.
Принципы террасирования
Террасы представляют собой земельный массив, состоящий из полотна, откосов – выемочного и насыпного, нетронутой части склона между террасами (бермы). Откосы террас могут быть наклонными или вертикальными.
В некоторых случаях террасы возводят в виде ступеней, у которых выемочный откос нижней террасы служит насыпным откосом верхней.
Площадки террас ограничивают валиками, создавая надежный барьер предупреждающий смыв почвы. Принципы террасирования участка позволяют увеличивать пространство территории и повышают функциональность использования почвы.
Создать выразительный и запоминающийся дизайн ландшафта террасы позволяют разнообразные подпорные стенки и лестницы.
Поэтому первоначальным этапом организации дизайна участка на склоне является анализ состояния рельефа и тип почвы.
Анализируем состояние рельефа участка
Рельеф загородного участка является определяющим для последующих композиционных построений, формируя общее впечатление. Естественно, существующие формы земной поверхности задают общий тон для организации ландшафтной посадки растений. Поэтому варианты террас на участке многолики.
Анализ состояния рельефа и поверхности участка производят глазомерной съемкой, одновременно производя визуальное террасирование. Затем необходимо произвести расчет предполагаемого количества террас на участке и размеров подпорных стенок и организацию площадок. Обязательно необходимо брать во внимание размеры участка соизмеримо с размерами террас.
Размеры террас бывают и шириной 5-6 метров и высотой не выше 80 см. На участке может быть расположено до 4 террас. Анализ состояния рельефа позволит:
Оценить условия участка и его функциональные возможности
Осуществить правильную вертикальную планировку
Создать композиционное решение террас
Выбрать растительность для посадки.
Утрированно, террасой считают горизонтальную или немного наклонную выровненную площадку на склонах, ограниченную верхними и нижними уступами. Как для любого участка земли, рекомендованного к возделыванию и разработке, для террас применяют вертикальную планировку с размерной привязкой к разбивочному плану.
Вертикальная планировка, разбивочный план и размерная привязка
Под вертикальной планировкой понимают мероприятия по рукотворному изменению существующего рельефа местности. Земляные мероприятия выполняют путем срезки или подсыпки грунта. Сделать участок террасой означает разбить его на фрагменты согласно размерной привязке. Если вы планируете создавать такие ландшафтные фрагменты, как альпийская горка, рокарий и цветники, миксбордеры и водоемы, то необходимо создать несложный разбивочный план в масштабе.
Данная информация позволит произвести разработку и расчет фрагментов ландшафта. План разбивки рисуют на миллиметровке, заменяющей геодезическую сетку, с условным обозначением отдельных фрагментов. Общепринято, оси геодезической сетки обозначают арабскими цифрами (число сотен метров) и буквами алфавита.
Привязку размеров производят с помощью разбивочного базиса, представляющего собой прямую. Именно таким образом, проектируя план террасы участка на склоне, можно благополучно к земляным работам и забить первый колышек.
этапы террасирования
Основными этапами террасирования считают:
Разметку участка путем забивки колышек и натягивания вертикальных нитей
Планировку с целью уменьшения (нивелирования) угла склона путем среза грунта в верхней части и подсыпкой в нижней
Укладку коммуникаций труб для водообеспечения и водоотвода
Бетоноподготовку подпорной стенки и ступеней
Устройство альпийских горок, водопадов, миксбордеров
Декоративную облицовку подпорных стенок и ступеней
Мощение дорожно-тропиночной сети
Подготовку грунтосмеси для последующей посадки растений
Размещение и установку малых архитектурных форм
Высадка растений в грунт, запуск полива и наполнение водоемов.
Террасирование участка можно произвести своими руками или с привлечением спецтехники.
Террасирование участка своими руками
забиваем первый колышек
Чтобы площадка имела строгую горизонталь, необходимо провести условные горизонтали, которые создают с помощью колышек и веревки. Первый колышек забиваем на склоне участка. Последующую разбивку осуществляют на отрезки, которые равны полуторной ширине будущей террасы.
Продвигаясь поперек склона, находят с помощью уровня точки, располагаемые на одинаковой высоте, и забивают следующий колышек.
Таким образом, будет сформирована первая линия горизонта, за которой последует следующая горизонталь.
После определения и разметки всех горизонталей можно приступать к формированию собственно террасы, поверхность которой при отсыпке земли рекомендуется делать не строго горизонтальной, а с некоторым уклоном относительно склона. Укреплять засыпку грунта необходимо подпорными стенками.
подпорные стенки
При незначительном перепаде высот откоса, его наклонную часть укрепляют с использованием дернового настила, укладываемого поверх насыпи. Дерн укрепляют и фиксируют камнями и деревянными колышками. У основания укладывают крупные камни, а выше по склону более мелкие. Камни выкладывают в специально подготовленные выемки из досок, поставленных на ребро под углом 45°по направлению склона. Кроме дерна откосы и берму укрепляют с использованием биоматов и георешетки.
Для откосов со значительным склоном возводят подпорные стенки из камня, дерева, бутобетона. Вертикальную подпорную стенку можно возвести без предварительных расчетов и планировки, используя принципы бетонирования и обрешетки. Однако, такая возможность существует для подпорных стен высотой до 80 см. Для высоких и мощных подпорных стен потребуется специальный расчет и заливка фундамента.
Напомним, что для легких подпорных стен высотой до 30 см фундамент не возводят, а для капитальных стен высотой до 80 см глубина фундамента должна достигать 30 см, для стен высотой до 150 см – фундамент делают глубоким (до 50 см).
При создании и возведении подпорных стен из камня и кирпича рекомендуется определиться с тем, как украсить садовый участок и какие растения высадить в грунт.
Прямые подпорные стенки укрепляют контрфорсами или пилястрами, которые могут служить одновременно пандусами или лестницами.
Возвести подпорные стены можно с помощью:
Древесины
Камня и кирпича
Используя габионы с различным наполнением.
Бетонные подпорные стенки способны выдержать значительный вес земли. Стабильность массивного бетона и хорошая сопротивляемость материала, а также возможность применения наружного декорирования, способны превратить безликий монолит в живописную рукотворную зону.
Впрочем, как возведенная комбинированная или подпорная стенка из блоков.
Обладатели участка на склоне находятся в неоднозначном положении. Стандартные приемы к размещению грядок здесь неприемлемы, а обустройство подобного участка предполагает значительные материальные затраты. Однако после изучения существующих подходов к оформлению, собственник чаще всего приходит к выводу о преимуществах подобной ситуации. Ландшафтный дизайн участка на склоне помогут разработать и воплотить в реальность специалисты. Представленные идеи способны преобразить территорию, сделав ее неповторимой, погрузив в красоту горных пейзажей.
Укрепление склонов на участке своими руками
Благоустройство начинается с работ по укреплению склонов на участке. Это позволит предотвратить в дальнейшем разрушительные процессы, способные повредить строения и оформленный ландшафтный дизайн.
Подготовительные действия
При укреплении склонов пользуются различными методами и конструкциями. Ландшафтный дизайн позволяет применять в подготовке участка камни и бетонные блоки, биоматы и габионы, бревна и газонные решетки. Для правильного укрепления склонов, необходимо изучить и рассчитать следующие моменты:
насколько близко расположены грунтовые воды;
под каким уклоном находится склон;
геологические особенности грунта;
существует ли опасность подмывания участка при близком расположении водоема;
учесть давление грунта на склон;
определиться с материалом для укрепления;
обозначить зону, нуждающуюся в укреплении.
При небольшом уклоне позволяет решить проблему закрепления почвы путем высадки деревьев и кустарников, имеющих развитую корневую систему. При существенной величине наклона, потребуется террасирование или применение геотекстиля.
Способы укрепления склонов
Наиболее простой и недорогой вариант ландшафтного дизайна при укреплении склона на участке — высадка растений, обладающих развитой корневой системой. Это решение приемлемо при условии небольшой величины уклона и его площади. Растения высаживаются в ячейки, которые играют роль укрепляющей конструкции. В дальнейшем, развитая корневая система переплетается с элементами крепления и не допускает появления оползней или эрозии почвы. Лидирует при таком способе укрепления почвы можжевельник, рекомендуют также высаживать ежевику китайскую, сирень и боярышник.
Склоны на дачном участке зачастую укрепляют заборами, выполненными из бетонных плит, песчаника, кирпича или известняка. Преимущество такого метода ландшафтного дизайна в следующем:
высокий уровень противостояния внешним разрушающим факторам;
не требует значительных усилий по уходу;
не препятствует росту зеленых насаждений;
долговечность конструкции.
Возводят подобные заборы с соблюдением определенных условий:
закладывается прочное основание;
минимальная высота ограждения – 1 м;
толщина забора составляет 1/3 от высоты;
обязательное оборудование дренажной системы (стекающая по склону вода не должна подмывать конструкцию)
заборы возводятся снизу вверх;
рекомендуется сооружать каскадную конструкцию;
необходимо предусмотреть незначительный уклон в сторону склона.
Ландшафтный дизайн участка предоставляет возможность оформить подобное сооружение цветниками, декоративными лестницами, фонариками.
Еще одним вариантом укрепления склона на участке является применение камней и бревен. Их вкапывают в землю, предварительно изучив тип грунта и состояние поверхности. При этом не стоит забывать об эстетичном виде участка и позаботиться о наличии дренажа. Такой недорогой способ ландшафтного дизайна приемлем как на маленьких, так и на больших склонах.
Современные разработки ландшафтного дизайна предлагают в обустройстве участка на склоне применять геотекстиль. Это изделие в рулонах, состоящее из полиэфирных и полипропиленовых волокон, обладает следующими достоинствами:
водонепроницаемость;
защита почвы от промерзания;
при схождении воды препятствует смешиванию слоев грунта;
пластичность;
обладает высокой сопротивляемостью к повреждениям;
простота в укладке на почву.
Еще один вариант, приемлемый при разработке ландшафтного дизайна на склоне, укладка геоматов. Это водонепроницаемый материал представляет собой полипропиленовые решетки, наложенные друг на друга и соединенные в результате воздействия высокой температуры. Геоматы обладают следующими особенностями:
не содержат токсичных веществ;
устойчивость к ультрафиолету;
поддержание естественной красоты ландшафта;
не боятся агрессивных веществ;
устойчивы к низким и высоким температурам;
легко устанавливаются.
Представленные способы ландшафтного дизайна при укреплении склона можно осуществить своими руками или прибегнуть к помощи профессионалов. Их выбор зависит от предпочтений владельца и дальнейших планов по обустройству участка.
Варианты дизайнерских решений
Ландшафтный дизайн участка на склоне открывает широкие перспективы для реализации ярких фантазий и смелых идей. Учитывая потребность в серьезных финансовых вложениях при благоустройстве, подход к планированию участка на склоне требует особой тщательности и продуманности. Разработке проектных работ ландшафтного дизайна обязательно предшествует изучение технических показателей водоснабжения и особенностей грунта. Особого внимания заслуживает расположение будущих хозяйственных построек и зоны отдыха. Уже отталкиваясь от их местонахождения, намечают строительство будущих террас, лестничных маршей, подпорных стен и прочих элементов ландшафтного дизайна. При благоустройстве участка на склоне обязательно учитывается его расположение относительно сторон света.
Террасирование
Приняв решение применить террасирование в ландшафтном дизайне участка на склоне, откажитесь от чрезмерно длинных подпорных стенок по прямой линии. Такое оформление создаст впечатление огромной лестницы. Специалисты ландшафтного дизайна рекомендуют располагать террасы хаотично уступами или каскадами. Это создаст живописную картину общего вида.
Между террасами предусматриваются извилистые тропинки или дорожки, а на крутых подъемах проектируется несколько ступенек. Подпорные стенки на участке изготавливаются из различных материалов: природного камня и кирпича, дерева и бетона. Крутой подъем лучше оборудовать подпорными стенками с использованием цементного раствора, на пологом месте достаточно будет сухой кладки.
Оригинальные идеи в оформлении подпорных стенок на участке только приветствуются. Откажитесь от прямых линий, округлые формы обеспечат плавные переходы рельефа и визуально сделают их менее бросающимися в глаза. Отойти от стандартных подходов позволят террасы с различным функциональным предназначением. Ландшафтный дизайн позволяет расположить на отдельных участках , овощные грядки и насаждения кустарников. Объединение их извилистыми тропинками визуально создаст единую картину несовместимых вещей.
Расположение террасы на влажном грунте предполагает наличие дренажной отсыпки из щебня. Она находится между стеной и грунтом по ширине 10-15 см. Дополнить кладку рекомендуется обрезками труб, которые обеспечат выход влаги наружу и не допустят ее скапливания за подпорной стеной. Отсутствие подобных защитных мер спровоцирует быстрое разрушение конструкции.
Обустройство дорожек и лестниц
Непременным атрибутом ландшафтного дизайна являются аккуратные дорожки, которые помогают добиться органичного соединения между террасами. Для обеспечения сочетаемости выполнять их лучше из аналогичного материала.
Важно ! Создать хорошую видимость и яркое восприятие тропинки способны крупные элементы декора, будь то камни, плитки или круги дерева.
Извилистая форма дорожки скрадывает крутизну склона, а расположенная серпантином, наоборот, подчеркивает его. Следуя правилам ландшафтного дизайна участка на склоне, изгибы тропинок лучше подчеркнуть невысокими деревцами, кустарниками или вечнозелеными растениями. Лестница на крутом склоне участка понадобится обязательно. По ширине она может соответствовать продолжающей ее дорожке или быть немного уже, но не менее 60 см. Если лестница имеет много ступеней, лучше разделить их площадками. Желательно оборудовать их в местах изменения направления движения. При достаточном размере, площадка оформляется скамейкой, изящной статуей или оригинальным вазоном. Специалисты ландшафтного дизайна рекомендуют лестницу, расположенную в тенистом месте, выполнять из строительных материалов более светлого оттенка.
Помните ! Красота ландшафтного дизайна обязана совмещаться с безопасностью, материал для дорожек и лестниц подбирайте нескользкий.
Продуманный ландшафтный дизайн обеспечит комфорт при вечерних прогулках с помощью грамотной подсветки. Способов ее оформления множество, и подобрать соответствующий общему стилю вариант будет несложно.
Флористика участка
Выбирая концепцию флористики, оптимальным вариантом для ландшафтного дизайна будет стилистика горной местности. При этом обязательно учитывается расположение территории относительно сторон света. В этом аспекте, участок на северном склоне имеет свои плюсы, в связи с возможностью оформить его влаголюбивыми растениями, привычными к теневому расположению. Для южной стороны больше подойдут травы и цветы, способные выдержать высокую температуру и засуху.
Ландшафтный дизайн разрабатывается таким образом, чтобы высаженные растения имели разный период цветения. Тюльпаны, гиацинты и крокусы первыми порадуют хозяев ранней весной. На смену им могут прийти декоративные луки, калифорнийский мак и бархатцы, а осень порадует яркими красками астр и хризантем. Высадка многолетних растений облегчит работу в саду.
Деревья на участке со склоном по правилам ландшафтного дизайна высаживаются особым образом. Если дом находится вверху, рядом с ним располагают высокие насаждения в виде туи, ели или пирамидального тополя. Создать интересную композицию помогут барбарис или сирень.
Учтите ! Высаженные деревья и кустарники не должны закрывать дом.
Более низкие растения находятся ниже по склону. Придать благородства и изысканности способны вечнозеленые кустарники и красочные цветники. Здесь будут уместны можжевельник, магнолия, самшит. Регион, в котором находится участок, также играют определенную роль. Поэтому при выборе зеленых насаждений учитывайте особенности климатических условий своей местности.
Основные правила ландшафтного дизайна участка на склоне следующие:
правильно организовать деление на зоны;
обустроить прочные подпорные стенки;
защитить участок от эрозии почвы с помощью грамотной дренажной системы;
Виды террас и их особенности. Проектирование и порядок выполнения работ. Вертикальная планировка, укрепление откосов и декоративное оформление.
Содержание статьи:
Террасирование участка — это комплекс мероприятий, направленных на создание горизонтальных площадок при наличии неровного рельефа местности с преобладанием холмов и склонов. Они предотвращают смывание верхних слоев почвы и служат для посадки декоративных растений. О том, как сделать террасирование участка, наш сегодняшний материал.
Виды и особенности террас
Функции и конструктивные особенности террас, которые создаются на склонах, зависят от наклона поверхности грунта и толщины его плодородного слоя.
Существует четыре основных вида террас:
Гребневые . Создаются на местности с уклоном не более 0,12. Их строительство предполагает устройство земляных валов поперек склона, имеющих высоту до 40 см. Такие террасы используются для посадки винограда, плодовых растений и не превышают 50 см в ширину.
Ступенчатые . Они наиболее надежные, привлекательные на вид и потому самые популярные. Такие террасы устраиваются на уклонах грунта до 0,25, имеют ширину 3 м и укрепляются кладкой из камня, которая делает их прочными и устойчивыми. Ступенчатые террасы подходят для посадки плодовых и лесных культур, винограда и овощей.
Траншейные . Такое террасирование выполняется при уклоне рельефа местности до 0,18 и более. Плодородный пласт грунта в данном случае очень тонкий. В процессе работы из траншей убирают подпочвенный пласт, потом их заполняют грунтом и насыпают валы. Траншейные террасы хороши для выращивания цитрусов или чая.
Террасы-канавы . Их устраивают на уклонах участка до 1 с тонким плодородным слоем грунта. В процессе работы из канав для сбора или отвода воды берут грунт и насыпают валы. Такое террасирование позволяет высаживать плодовые растения.
Для самостоятельного террасирования участка с уклоном и превращения его в волшебную страну нужно последовательно выполнить ряд мероприятий, проявляя при этом терпение, трудолюбие и аккуратность:
Провести разметку участка, подлежащего обработке, его следует огородить шнуром, натянутым на вбитые колья;
Срезать грунт в верхней части склона и подсыпать его в нижнюю часть, уменьшая этим уклон площадки;
Сделать водоотвод, а при надобности проложить трубы водоснабжения;
Смонтировать подпорные стены и изготовить ступени;
Сконструировать водопады, миксбордеры или альпийские горки;
Выполнить облицовку стен;
Вымостить дорожки участка камнями или обложить плиткой;
Подготовить террасы к посадке растений;
Установить архитектурные элементы;
Заполнить искусственные водоемы.
Достоинства ландшафтного террасирования
Результатом правильного террасирования земельного участка является не только аккуратная поверхность его рельефа, но и декоративное обустройство территории.
К достоинствам вертикальной и горизонтальной планировки приусадебного участка относятся:
Предотвращение почвенной эрозии;
Возможность устройства простого дренажа;
Удобное разделение территории на зоны хозяйствования;
Огромные дизайнерские возможности;
Уникальность результата работ;
Долгий срок службы террас;
Возможность превращения недостатков природного рельефа в достоинства искусственного ландшафта.
Созданные террасированием площади со ступенями выглядят безупречно. Их можно располагать на склонах или оформить ими подступы к искусственным или естественным водоемам, виноградникам и т.д. По краям подобных площадок можно посадить декоративные растения. В любом случае такое оформление территории приводит только к положительному результату.
Как сделать террасирование участка с уклоном
Строительство террас предполагает выемку грунта с верхней части склона и отсыпку в его нижнюю часть до образования ровной плоскости.
Подготовительные работы перед террасированием участка
Перед террасированием дачного участка важно учесть несколько нюансов, влияющих на конструкцию площадок:
Уровень залегания почвенных вод в самые «мокрые» сезоны года — осенью и весной;
Величину уклона участка;
Состав грунта и его особенности;
Перепады высоты рельефа, а также изменение его уклонов в горизонтальном и вертикальном направлении.
Определив данные параметры, можно вычислить количество площадок, их размеры, метод работы и высоту их откосов. Помимо этого, предварительное исследование земельного участка поможет решить вопрос о необходимости сооружения дренажа или водоотводящих коммуникаций. После анализа почвы и местного рельефа станет возможным определить функциональность участка, создать правильную композицию из площадок и ступеней, подобрать растения для оформления террас и, наконец, составить план работ.
Перед террасированием участок следует разбить на фрагменты, отвечающие всем правилам размерной привязки. При планировании сложных объектов, например, водоема, цветника или альпийских горок, потребуется составить разбивочный план.
Создание горизонталей
Для того чтобы площадки находились в пределах горизонтали, нужно создать для них с помощью шнуров и колышков условные линии. Вначале колышек необходимо вбить на склоне, а потом выполнить разбивку участка на части, соответствующие полуторной ширине планируемой террасы.
Остальные точки для размещения колышков надо определять с помощью уровня. После формирования первой горизонтали можно делать остальные. Затем следует выполнять подсыпку грунта, создавая площадки согласно проекту. Они должны быть с небольшим уклоном, необходимым для стока дождевой воды.
Укрепление наклонных откосов
Существует три основных способа такого укрепления для защиты террас от вымывания грунта:
Посадка декоративного кустарника или деревьев по краям площадок . Это самый простой метод предотвращения размыва грунта с террас. Растения, которые нужно использовать для высадки, должны быть способны создать с помощью своей корневой системы плотную сетку, с расположением в верхних слоях почвы. Обычно это сирень, можжевельник или боярышник. Данный способ используют для укрепления наклонных откосов.
Монтаж сетки или георешетки . Он применяется с той же целью и может сочетаться с высадкой растений. При этом разветвленные корни кустарников, переплетаясь с сеткой, развернутой на склоне, образуют очень прочную укрепляющую конструкцию.
Укладка бетонных плит . Они тоже используются для укрепления наклонных откосов и нуждаются в прочной фиксации на грунте для предотвращения сползания при ливнях. Помимо бетонных плит, может применяться тротуарная плитка.
Укрепление вертикальных откосов
Устройство подпорных стен — это самый практичный и наиболее распространенный метод укрепления вертикальных откосов при террасировании участка. Такие строения могут быть легкими и капитальными. Легкие конструкции имеют высоту до 1 м, для их возведения фундамент не требуется. Для капитальных подпорных стен высотой до 3 м требуются подушки из гравия или бетонных блоков, заглубленных в грунт. Укладке блоков следует уделить особое внимание — они должны подпирать большую массу почвы. Толщина такого фундамента должна составлять 60-70 см, а ширина — не менее 25 см.
Для устройства подпорных стен можно использовать бревна, бетонные блоки, кирпич и камень, а также монолитный бетон. Больше всего из этих материалов подходит природный камень — известняк, бут и т.д. Неплохо выглядит на стенке облицовочный или обычный глиняный кирпич. Однако он уступает по стойкости к погодным условиям природному камню. Если терраса имеет небольшой уклон, подпорные стены для нее можно сооружать из коротких бревен с плотной древесиной, например, лиственницы.
В плане декоративного оформления подпорные стенки дают большие возможности для художественного творчества. С их помощью можно создавать красивые композиции в разных стилях, начиная от средневекового и заканчивая модерном. Подобные конструкции можно украшать фонарями, деревянными и каменными лестницами и другими атрибутами садовой архитектуры.
Среди достоинств подпорных стен можно отметить их солидный срок службы и простой уход. Несмотря на это, важно знать, что такая конструкция является сложным инженерным сооружением. Если ее неправильно соорудить, она может обвалиться и стать опасной для хозяев и гостей дома.
Поэтому при ее возведении следует руководствоваться такими правилами:
Заглубленный фундамент должен быть прочным.
Соотношение высоты стены к ее ширине должно быть 3:1.
Перед верхом опорной стены нужно изготовить водовод во избежание подмыва ее основания поливочной или дождевой водой.
Для повышения устойчивости опорную стену следует возводить с небольшим уклоном к верхней части террасы.
Возведение конструкции необходимо начинать с низа участка.
Сооружение лестниц
Выполняя террасирование участка на склоне, все площадки необходимо связывать между собой лестницами. Их внешний вид и расположение следует продумать еще на стадии проектирования. Причем подходить к вопросу их монтажа нужно с практических позиций.
Если лестницы должны вести к тем объектам, которые используются круглогодично, их рекомендовано делать удобными для ходьбы, очистки ото льда и снега. Ступеньки таких лестниц должны быть не скользкими. На крутые лестницы нужно устанавливать перила и снабжать их освещением.
Стандартные лестницы для сада обычно пологие, ширина их ступенек составляет около 30 см, а высота — не более 10 см. Если конструкция большую нагрузку не несет, ее можно изготовить из природного камня или древесины.
Декорирование террасы
Его можно выполнять, когда террасы полностью готовы. При декорировании сложно обойтись без красивых цветов. Благодаря им можно создавать неповторимые композиции из различных сортов этих растений. На склонах можно смело сажать плодовые деревья. Превосходный вид могут придать террасе травянистые растения — настурции либо петунии. В декоре можно применять кусты можжевельника или японской спиреи.
Помимо этого, террасы удобны для организации водостоков, в которых могут иметь место мини-водопады, имитирующие лесные ручьи, или каскад, состоящий из нескольких небольших водоемов, расположенных на соседних террасах. Особенно это выглядит красиво, если под террасирование была отведена большая площадь.
Оформляя подпорные стенки, полезно посадить возле их изголовья плющ. Это вечнозеленое растение со временем преобразит любое сооружение в зеленый ковер или шикарную живую изгородь.
Планируя устройство террасы для высадки каких-либо растений, следует учитывать, что достаточно всего одного градуса уклона площадки для того, чтобы сместить ее по климатическим факторам на 8 км в направлении склона. На практике это выглядит так: если участок имеет 20 уклон в направлении севера, это означает, что на террасе рекомендуется высаживать растения такие, как в районе, находящемся на расстоянии около 180 км севернее вашего сада.
Как сделать террасирование участка — смотрите на видео:
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что все варианты террасирования дают возможность реализовать многие дизайнерские решения, придавая территории на склоне индивидуальность и красивый вид. Соблюдение требований при выполнении этих непростых работ позволит сделать террасирование участка своими руками, совершенно исключая необходимость финансовых затрат на привлечение наемных работников.
50 идей подпорных стен на заднем дворе и террасных садов (фотографии)
Наша коллекция идей подпорных стен на заднем дворе и террасных садов. Подпорные стены включают стены из дерева, камня, камня, кирпича, габиона и бетонных блоков.
Добро пожаловать в нашу фотогалерею, где представлены самые роскошные и красивые террасные сады с подпорными стенами, которые мы только могли найти! Мы надеемся, что вы сможете почерпнуть одну или две идеи подпорной стены из списка, который мы предоставили ниже.Если да, дайте нам знать!
Террасные сады использовались тысячелетиями с древних времен. Сады на террасах по-прежнему остаются красивой, но в наши дни роскошью пользуются гораздо меньше. Террасные сады также выполняли практическую задачу в прошлом и выполняют ее до сих пор; в холмистых или крутых областях они были средством выращивания большего количества сельскохозяйственных культур, чтобы прокормить местное население. Террасные сады также помогают обеспечить более равномерный полив сельскохозяйственных культур и садов, где крутой склон не может и не может.
Современные террасные сады и подпорные стены, как правило, намного меньше и скромнее в большинстве ландшафтных проектов жилых домов. В то время как некоторые подпорные или садовые стены представляют собой кладку, другие просто состоят из сложенных камней или бетонных ступеней. Здесь мы перечислили десять распространенных материалов для подпорных стен.
Большинство террас и подпорных стен, которые вы найдете в этой коллекции, можно найти практически в любом пригородном районе. Многие современные террасные сады также расположены в городских районах.Многие из этих городских садов с террасами используют обширное контейнерное озеленение для создания небольших садов в местах, где не хватает традиционных грядок.
Террасный сад, состоящий из каменных стен разного уровня на фотографии над текстом, расположен в обширном саду. Террасный сад на фотографии дополнен небольшим прудом и водопадом, а также небольшими вечнозелеными кустами, которые высаживают большие террасы. Стена из натурального камня была построена из булыжника.
Мы надеемся, что вам понравится эта уникальная коллекция и, возможно, вы найдете вдохновение для своего собственного террасного сада или настенного пейзажа!
Найдите больше идей для заднего двора в нашей статье о полном руководстве по приусадебному участку!
Связанный: Навесы разных типов | Идеи горячей ванны на заднем дворе | Идеи беседки на заднем дворе | Альтернативные подпорные стены | Идеи решетчатого забора | Идеи габионных стен | Конструкции заборов
Идеи подпорной стены из дерева
Здесь мы видим великолепные подпорные стены из деревянного кирпича, построенные по принципу штабелирования.Эта деревянная стена украшена прекрасными зелеными растениями, которые сидят на ней. Многослойный дизайн этой садовой подпорной стены с ее целостным внешним видом делает ее приятной для глаз. Вот подпорная стена из дерева, увенчанная очаровательными декоративными растениями. Эти растения являются прекрасным и очаровательным акцентом на пейзаже подпорной стены из дерева. Здесь мы видим широкий земельный участок, разделенный деревянной подпорной стеной. Уровни деревянной стены становятся все выше и выше по мере приближения стены. На этой фотографии мы видим подпорную стену, обшитую деревянными панелями, вокруг покрытого травой двора.Эта подпорная стена из дерева огибает пышный зеленый двор, до краев заполненный зелеными растениями и деревьями.
Идеи подпорных стенок из камня и скалы
Здесь сложены тонкие сланцевые камни, которые создают естественный, простой и красивый барьер между ландшафтным дизайном и лужайкой под ним.
Здесь мы представляем подпорную стену в более деревенском или деревенском стиле, которая проходит вдоль мощеной дороги. Эта каменная стена образует террасу с большого склона холма.На старых камнях растет мох, что свидетельствует о том, что эта каменная стена постарела и выветрилась.
На этой фотографии мы видим возведенную вручную подпорную стену из натурального камня. Две террасы из натурального камня засажены неприхотливой растительностью и ландшафтным дизайном. Эти каменные террасы сглаживают углы между гораздо более высоким домом и мягкой пышной зеленой лужайкой под ним.
На этой фотографии мы видим серию многослойных подпорных стен для сада между верхним и нижним уровнями двухуровневого дома.Также есть пандус над головой. Источник: Zillow Digs TM
Здесь новый сад дополнен несколькими ярусами и новыми растениями. Каменные подпорные садовые стены, образующие террасы, помогут отделить их друг от друга.
На фотографии выше мы видим жилую каменную подпорную стену, идущую по извилистой каменной дорожке вдоль стены дома.
Здесь мы можем увидеть террасу в саду с каменными подпорными стенами и близлежащую каменную дорожку с тыла дома.
Здесь каменные подпорные стены идут вдоль асфальтированной дороги.
На этой фотографии ряд каменных стен окружает водопад, который впадает в небольшой ручей вниз по холму.
Здесь мы видим уникальную каменную подпорную стену у тротуара. Эта каменная стена состоит из камней различных форм и размеров, что добавляет визуального интереса к общему виду подпорной стены. Стена увенчана вечнозелеными растениями, которые придают стене ощущение жизни. Здесь мы видим подпорные стены из слоистого каменного кирпича над пышным зеленым склоном.Подпорная стена из многослойного камня украшена красивыми декоративными растениями, а зеленое кресло украшает территорию у третьего уровня террасного сада. На этой фотографии запечатлена изысканная подпорная стена из камня, на фоне которой растут безмятежные сосны. Каменная дорожка и соответствующие ступеньки посередине ведут к бетонной скамейке. Эта каменная подпорная стена снабжена бетонной лестницей, ведущей в зону с плиточным полом. Деревянные стулья из дерева завершают образ. Здесь подпорные стены из натурального камня окружают величественный сад, полный прекрасных разноцветных цветущих растений.В этом доме есть каменные подпорные стены, которые заканчиваются цветочными горшками на многоуровневой планировке стен. Очаровательные цветы придают этому месту характер и мягкость.
Идеи подпорных стен из булыжника / кирпича
Этот современный дом имеет террасы по обе стороны от каменной лестницы, ведущей к входной двери. Светлые камни аккуратно сложены вокруг грядок, что делает склон холма менее драматичным.
Эта каменная подпорная стена вьется по обе стороны мощеной дороги.Декоративные деревья, цветы и драпированные виноградные лозы заполняют пространство внутри и по бокам обеих каменных террас.
Камни для озеленения из шлакоблоков — простой и отличный способ уберечь траву от грядок. Эти блочные стены также добавляют привлекательности бордюру к ландшафтному дизайну. Любые границы, созданные из бетонных блоков, останутся на своих местах.
Кирпичи, использованные для создания этих террас и подпорных стен, испещрены небольшими дырами. Эти маленькие отверстия придают кирпичам вид кухонной губки.
Серия подпорных стен из светлого камня, которые защищают песчаные дюны от эрозии. Они также обеспечивают прочное место для роста более крупных вечнозеленых растений.
Здесь мы видим пышный ландшафт с небольшой ванночкой для птиц, зеркалом и равномерно сложенными камнями. Небольшая лестница ведет к дорожке наверху кирпичной террасы.
На этой фотографии кирпичная подпорная стена возвышается рядом с каменным внутренним двором с чередованием красного и серого камня.
Здесь мы видим простой сад-террасу с декоративными травами и кустарниками на каменной подпорной стене.
На этой фотографии простая изогнутая подпорная стенка образует круглую вазону. Хозяева решили заполнить каменную плантатор подпорной стены яркими петуниями.
Подпорная стена из сложенного камня светлого цвета, однородного по цвету и размеру. Земля над камнями покрыта толстым почвопокровным покровом.
Здесь мы видим простую подпорную стену, которая образует приподнятый садовый участок, заполненный петуниями, черноглазыми Сьюзанами и другими членами семейства ромашковых.
На этом фото мы видим кирпичную подпорную стену по периметру, окружающую деревянный дворик заднего двора. Верхний ярус террасы переходит в окружающий лес.
Здесь бассейн окружают террасы разной высоты. Подпорные стены и террасные сады — идеальный способ создать ваш собственный частный оазис.
Здесь мы видим три красиво оформленные террасы, на каждой из которых высажены разные растения большими группами.
На этой фотографии подпорная стена из бетонных блоков змеится по пышной зеленой лужайке.На боку имеется дренаж. Снизу и над серой стеной выглядывают декоративные цветы и зеленые растения. Здесь серпантинный пейзаж подпорной стены обвивает территорию вокруг традиционного ранчо с синим виниловым сайдингом. Дом и территория обсажены красиво ухоженными кустарниками и кустарниками. Здесь великолепная кирпичная подпорная стена расположена рядом с изогнутой дорожкой, окрашенной в двухцветный цвет. Эта подпорная стена усеяна пышной зеленью. Здесь бежевый двухэтажный дом обрамлен кирпичными подпорными стенами.Подпорные стены украшены растениями и ухоженными кустарниками. На этой фотографии многоярусные подпорные стены из кирпича демонстрируют потрясающий дизайн. Есть даже такая же лестница по бокам террас. Единый серый цвет террас еще больше выделяет зеленые растения. Этот дом может похвастаться подпорными стенами из натурального кирпича, которые окружают великолепное дерево и пышные растения.
Идеи бетонных подпорных стен
Ряд небольших бетонных террас создают ступеньки вдоль этого холма.Мягкая плюшевая трава делает это место идеальным для отдыха и отдыха.
Здесь гладкие бетонные подпорные стены с поразительной и уникальной планировкой служат также как зоны отдыха. Свежая, гладкая трава завершает чистый и современный вид и создает общую безмятежную атмосферу.
Идеи подпорной стены из габиона
См. Всю нашу статью / галерею о габионных стенах и заборе здесь.
Здесь мы видим подпорные стены из габиона, обрамленные проволочной сеткой, которая демонстрирует бетонную лестницу в центре стены из габиона.Эта прекрасная подпорная стена из белого каменного габиона обвивает растения, образуя устойчивую и прочную ванночку для растений внутри нее. В этом саду есть круглый горшок из каменного габиона, наполненный зелеными растениями и солнечными огнями, которые освещают территорию в ночное время. Это пристальный взгляд на подпорную стену из габиона, которая оснащена хромированной лампой и увенчана сочными зелеными растениями. Здесь изогнутая подпорная стена из габиона на вершине двора, облицованного бетонной плиткой, усажена садовыми растениями. Эти высокие подпорные стены из габиона служат ограждением вокруг дома.Ярко-желтый цвет габионных стен хорошо сочетается с зелеными растениями и их желтыми цветами. На этом фото подпорная стена из многослойного габиона рядом с лестницей из заливного бетона засыпана крупной галькой. Террасы увенчаны различными растениями и кустарниками. Здесь к многоярусным подпорным стенам из габиона, в которых используются двухцветные породы, чередуются ухоженные растения. Это создает потрясающий забор для заднего двора или даже переднего двора!
На этой фотографии простая терраса была создана с использованием деревянных блоков, проволочной сетки и крупных камней для создания общего деревенского вида.Ландшафтный дизайн прост и не требует особого ухода. Источник: Zillow Digs TM
Как сделать подпорную стенку своими руками
Сначала найдите контур высотной отметки области, где требуется подпорная стена. Если есть изменение высоты на земле, вода может скатываться и удаляться от почвы и растений на террасе. По контуру необходимо соорудить подпорную стену, чтобы дождевая вода, попадающая на террасу, оставалась на месте, медленно опускаясь на террасу.Изолинии высот можно определить с помощью инструмента, называемого А-образным уровнем.
Затем забейте колья каждые два-шесть футов по контуру. На более крутых склонах колья должны быть ближе друг к другу, чем колья на более пологих склонах. Столбы можно сделать из древесных отходов или купить в местном магазине товаров для дома. Деревянные балясины также можно использовать в качестве кольев.
Чтобы предотвратить рост сорняков на новой террасе, положите картон там, где будет терраса, как черепица на крыше, начиная снизу и поднимаясь оттуда, с частями внахлест.
Следующим шагом будет уложить такие материалы, как бревна, ветки деревьев и почистить стойку для кольев. Эти материалы действуют как плотина для террасы, помогая предотвратить быстрый стекание дождевой воды с террасы. Выкопайте небольшую канаву для бревен, веток и кустов, чтобы снизить давление, которое они оказывают на колья. Лучше всего использовать бревна и ветки деревьев от шести до восьми дюймов в диаметре. Лучше всего складывать бревна, сучья и щетку так, чтобы они были немного выше уровня, потому что со временем (из-за силы тяжести) терраса осядет.
Затем положите между бревнами такие материалы, как веточки, листья и т. Д. Эти материалы действуют как фильтр, а также удерживают почву на месте. Затем добавьте землю поверх картона. Со временем он осядет, поэтому в будущем потребуется добавить больше почвы.
Важно наблюдать за тем, что происходит с новыми террасами после нескольких сильных проливных дождей. Убедившись в устойчивости террасы, смело сажайте на ней многолетние растения и цветы!
Идеи для садовых стен
Итак, в чем разница между садовой стеной и подпорной стеной? Разве эти два термина не взаимозаменяемы?
Разница между садовой стеной и подпорной стеной заключается в назначении стены.Подпорные стены удерживают землю, по сути создавая лестничную структуру из естественного склона или холма, особенно крутого склона или холма. Подпорные стены могут выглядеть потрясающе и эстетично, но их основная и самая важная функция — удерживать землю. Таким образом, конструкция подпорной стены продиктована естественным уклоном или холмом на участке.
Садовые стены являются чисто эстетическими, предназначены только для украшения или разделения.Эти стены построены не для прочности или сдерживания земли. Они обычно используются для обозначения разных типов садов или одной грядки от другой. Дизайн садовой стены определяется не естественным уклоном или холмом, а ландшафтным дизайнером или садовником.
Здесь короткая подпорная стена из многослойных блоков образует специальные грядки, которые легко отличить от газона под ними.
Эта очаровательная грядка наполнена великолепными растениями, которые украшают декоративную подпорную стену из камня.
Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:
27 Идеи садовых решеток и решеток (дерево и металл) | 50 творческих идей контейнерного сада (иллюстрации) | 65 идей и дизайнов дорожек (кирпич, каменная плита и дерево)
Home Stratosphere Giveaways …
Enter to Win Маленькая бытовая техника
Мы раздаем все виды мелкой бытовой техники высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.
50 Идеи подпорных стен для сада и заднего двора и террасные сады (фотографии)
Наша коллекция идей подпорных стен на заднем дворе и террасных садов. Подпорные стены включают стены из дерева, камня, камня, кирпича, габиона и бетонных блоков.
Добро пожаловать в нашу фотогалерею, в которой представлены самые роскошные и красивые террасные сады с подпорными стенами, которые мы только могли найти! Мы надеемся, что вы сможете почерпнуть одну или две идеи подпорной стены из списка, который мы предоставили ниже.Если да, дайте нам знать!
Террасные сады использовались тысячелетиями с древних времен. Сады на террасах по-прежнему остаются красивой, но в наши дни роскошью пользуются гораздо меньше. Террасные сады также выполняли практическую задачу в прошлом и выполняют ее до сих пор; в холмистых или крутых областях они были средством выращивания большего количества сельскохозяйственных культур, чтобы прокормить местное население. Террасные сады также помогают обеспечить более равномерный полив сельскохозяйственных культур и садов, где крутой склон не может и не может.
Современные террасные сады и подпорные стены, как правило, намного меньше и скромнее в большинстве ландшафтных проектов жилых домов. В то время как некоторые подпорные или садовые стены представляют собой кладку, другие просто состоят из сложенных камней или бетонных ступеней. Здесь мы перечислили десять распространенных материалов для подпорных стен.
Большинство террас и подпорных стен, которые вы найдете в этой коллекции, можно найти практически в любом пригородном районе. Многие современные террасные сады также расположены в городских районах.Многие из этих городских садов с террасами используют обширное контейнерное озеленение для создания небольших садов в местах, где не хватает традиционных грядок.
Террасный сад, состоящий из каменных стен разного уровня на фотографии над текстом, расположен в обширном саду. Террасный сад на фотографии дополнен небольшим прудом и водопадом, а также небольшими вечнозелеными кустами, которые высаживают большие террасы. Стена из натурального камня была построена из булыжника.
Мы надеемся, что вам понравится эта уникальная коллекция и, возможно, вы найдете вдохновение для своего собственного террасного сада или настенного пейзажа!
Найдите больше идей для заднего двора в нашей статье о полном руководстве по приусадебному участку!
Связанные: Различные типы навесов | Идеи горячей ванны на заднем дворе | Идеи беседки на заднем дворе
Идеи подпорной стены из дерева
Здесь мы видим великолепные подпорные стены из деревянного кирпича, построенные по принципу штабелирования.Эта деревянная стена украшена прекрасными зелеными растениями, которые сидят на ней. Многослойный дизайн этой садовой подпорной стены с ее целостным внешним видом делает ее приятной для глаз.
Вот подпорная стена из дерева, увенчанная очаровательными декоративными растениями. Эти растения являются прекрасным и очаровательным акцентом на пейзаже подпорной стены из дерева.
Здесь мы видим широкий земельный участок, разделенный деревянной подпорной стеной. Уровни деревянной стены становятся все выше и выше по мере приближения стены.
На этом фото мы видим подпорную стену, обшитую деревянными панелями, окружающую покрытый травой двор. Эта подпорная стена из дерева огибает пышный зеленый двор, до краев заполненный зелеными растениями и деревьями.
Идеи подпорных стенок из камня и скалы
Здесь сложены тонкие сланцевые камни, которые создают естественный, простой и красивый барьер между ландшафтным дизайном и лужайкой под ним.
Здесь мы представляем подпорную стену в более деревенском или деревенском стиле, которая проходит вдоль мощеной дороги.Эта каменная стена образует террасу с большого склона холма. На старых камнях растет мох, что свидетельствует о том, что эта каменная стена постарела и выветрилась.
На этой фотографии мы видим возведенную вручную подпорную стену из натурального камня. Две террасы из натурального камня засажены неприхотливой растительностью и ландшафтным дизайном. Эти каменные террасы сглаживают углы между гораздо более высоким домом и мягкой пышной зеленой лужайкой под ним.
На этой фотографии мы видим серию многослойных подпорных стен для сада между верхним и нижним уровнями двухуровневого дома.Также есть пандус над головой. Источник: Zillow Digs TM
Здесь новый сад дополнен несколькими ярусами и новыми растениями. Каменные подпорные садовые стены, образующие террасы, помогут отделить их друг от друга.
На фотографии выше мы видим жилую каменную подпорную стену, идущую по извилистой каменной дорожке вдоль стены дома.
Здесь мы можем увидеть террасу в саду с каменными подпорными стенами и близлежащую каменную дорожку с тыла дома.
Здесь каменные подпорные стены идут вдоль асфальтированной дороги.
На этой фотографии ряд каменных стен окружает водопад, который впадает в небольшой ручей вниз по холму.
Здесь мы видим уникальную каменную подпорную стену у тротуара. Эта каменная стена состоит из камней различных форм и размеров, что добавляет визуального интереса к общему виду подпорной стены. Стена увенчана вечнозелеными растениями, которые придают стене ощущение жизни.
Здесь мы видим подпорные стены из слоистого каменного кирпича над пышным зеленым склоном.Подпорная стена из многослойного камня украшена красивыми декоративными растениями, а зеленое кресло украшает территорию у третьего уровня террасного сада.
На этой фотографии запечатлена изысканная подпорная стена из камня на фоне безмятежных сосен. Каменная дорожка и соответствующие ступеньки посередине ведут к бетонной скамейке.
Эта каменная подпорная стена снабжена бетонной лестницей, ведущей в зону с полом, выложенным плиткой. Деревянные стулья из дерева завершают образ.
Здесь подпорные стены из натурального камня окружают величественный сад, полный прекрасных разноцветных цветущих растений.
В этом доме есть каменные подпорные стены, которые заканчиваются плантациями на многоуровневой планировке стен. Очаровательные цветы придают этому месту характер и мягкость.
Идеи подпорных стен из булыжника / кирпича
Этот современный дом имеет террасы по обе стороны от каменной лестницы, ведущей к входной двери.Светлые камни аккуратно сложены вокруг грядок, что делает склон холма менее драматичным.
Эта каменная подпорная стена вьется по обе стороны мощеной дороги. Декоративные деревья, цветы и драпированные виноградные лозы заполняют пространство внутри и по бокам обеих каменных террас.
Камни для озеленения из шлакоблоков — простой и отличный способ уберечь траву от грядок. Эти блочные стены также добавляют привлекательности бордюру к ландшафтному дизайну. Любые границы, созданные из бетонных блоков, останутся на своих местах.
Кирпичи, использованные для создания этих террас и подпорных стен, испещрены небольшими дырами. Эти маленькие отверстия придают кирпичам вид кухонной губки.
Серия подпорных стен из светлого камня, которые защищают песчаные дюны от эрозии. Они также обеспечивают прочное место для роста более крупных вечнозеленых растений.
Здесь мы видим пышный ландшафт с небольшой ванночкой для птиц, зеркалом и равномерно сложенными камнями. Небольшая лестница ведет к дорожке наверху кирпичной террасы.
На этой фотографии кирпичная подпорная стена возвышается рядом с каменным внутренним двором с чередованием красного и серого камня.
Здесь мы видим простой сад-террасу с декоративными травами и кустарниками на каменной подпорной стене.
На этой фотографии простая изогнутая подпорная стенка образует круглую вазону. Хозяева решили заполнить каменную плантатор подпорной стены яркими петуниями.
Подпорная стена из сложенного камня светлого цвета, однородного по цвету и размеру.Земля над камнями покрыта толстым почвопокровным покровом.
Здесь мы видим простую подпорную стену, которая образует приподнятый садовый участок, заполненный петуниями, черноглазыми Сьюзанами и другими членами семейства ромашковых.
На этом фото мы видим кирпичную подпорную стену по периметру, окружающую деревянный дворик заднего двора. Верхний ярус террасы переходит в окружающий лес.
Здесь бассейн окружают террасы разной высоты. Подпорные стены и террасные сады — идеальный способ создать ваш собственный частный оазис.
Здесь мы видим три красиво оформленные террасы, на каждой из которых высажены разные растения большими группами.
На этом фото подпорная стена из бетонных блоков змеится по пышной зеленой лужайке. На боку имеется дренаж. Снизу и над серой стеной выглядывают декоративные цветы и зеленые растения.
Здесь серпантинный пейзаж подпорной стены обвивает территорию вокруг традиционного ранчо с синим виниловым сайдингом. Дом и территория обсажены красиво ухоженными кустарниками и кустарниками.
Здесь великолепная кирпичная подпорная стена расположена рядом с изогнутой дорожкой, окрашенной в двухцветный цвет. Эта подпорная стена усеяна пышной зеленью.
Здесь бежевый двухэтажный дом обрамлен кирпичными подпорными стенами. Подпорные стены украшены растениями и ухоженными кустарниками.
На этой фотографии многоярусные подпорные стены из кирпича демонстрируют потрясающий дизайн. Есть даже такая же лестница по бокам террас. Единый серый цвет террас еще больше выделяет зеленые растения.
Дом может похвастаться подпорными стенами из натурального кирпича, которые окружают великолепное дерево и пышные растения.
Идеи бетонных подпорных стен
Ряд небольших бетонных террас создают ступеньки вдоль этого холма. Мягкая плюшевая трава делает это место идеальным для отдыха и отдыха.
Здесь гладкие бетонные подпорные стены с поразительной и уникальной планировкой служат местом для сидения. Свежая, гладкая трава завершает чистый и современный вид и создает общую безмятежную атмосферу.
Идеи подпорной стены из габиона
См. Всю нашу статью / галерею о габионных стенах и заборе здесь.
Здесь мы видим подпорные стены из габиона, обрамленные проволочной сеткой, которая демонстрирует бетонную лестницу в центре стены из габиона.
Эта прекрасная подпорная стена из белого каменного габиона обвивает растения, образуя устойчивую и прочную ванночку для растений внутри нее.
В этом саду есть круглый горшок из каменного габиона, наполненный зелеными растениями и солнечными огнями, которые освещают территорию в ночное время.
Это пристальный взгляд на подпорную стену из габиона, которая оснащена хромированной лампой и увенчана сочными зелеными растениями.
Здесь изогнутая подпорная стена из габиона поверх облицованного бетонной плиткой двора обрамлена садовыми растениями.
Эти высокие подпорные стены из габиона служат ограждением вокруг дома. Ярко-желтый цвет габионных стен хорошо сочетается с зелеными растениями и их желтыми цветами.
На этом фото подпорная стена из многослойного габиона рядом с лестницей из заливного бетона засыпана крупной галькой.Террасы увенчаны различными растениями и кустарниками.
Здесь к многоярусным подпорным стенам из габионов, в которых используются двухцветные породы, чередуются ухоженные растения. Это создает потрясающий забор для заднего двора или даже переднего двора!
На этой фотографии простая терраса была создана с использованием деревянных блоков, проволочной сетки и крупных камней для создания общего деревенского вида. Ландшафтный дизайн прост и не требует особого ухода. Источник: Zillow Digs TM
Как сделать подпорную стенку своими руками
Сначала найдите контур высотной отметки области, где требуется подпорная стена.Если есть изменение высоты на земле, вода может скатываться и удаляться от почвы и растений на террасе. По контуру необходимо соорудить подпорную стену, чтобы дождевая вода, попадающая на террасу, оставалась на месте, медленно опускаясь на террасу. Изолинии высот можно определить с помощью инструмента, называемого А-образным уровнем.
Затем забейте колья каждые два-шесть футов по контуру. На более крутых склонах колья должны быть ближе друг к другу, чем колья на более пологих склонах.Столбы можно сделать из древесных отходов или купить в местном магазине товаров для дома. Деревянные балясины также можно использовать в качестве кольев.
Чтобы предотвратить рост сорняков на новой террасе, положите картон там, где будет терраса, как черепица на крыше, начиная снизу и поднимаясь оттуда, с частями внахлест.
Следующим шагом будет уложить такие материалы, как бревна, ветки деревьев и почистить стойку для кольев. Эти материалы действуют как плотина для террасы, помогая предотвратить быстрый стекание дождевой воды с террасы.Выкопайте небольшую канаву для бревен, веток и кустов, чтобы снизить давление, которое они оказывают на колья. Лучше всего использовать бревна и ветки деревьев от шести до восьми дюймов в диаметре. Лучше всего складывать бревна, сучья и щетку так, чтобы они были немного выше уровня, потому что со временем (из-за силы тяжести) терраса осядет.
Затем положите между бревнами такие материалы, как веточки, листья и т. Д. Эти материалы действуют как фильтр, а также удерживают почву на месте. Затем добавьте землю поверх картона.Со временем он осядет, поэтому в будущем потребуется добавить больше почвы.
Важно наблюдать за тем, что происходит с новыми террасами после нескольких сильных проливных дождей. Убедившись в устойчивости террасы, смело сажайте на ней многолетние растения и цветы!
Идеи для садовых стен
Итак, в чем разница между садовой стеной и подпорной стеной? Разве эти два термина не взаимозаменяемы?
Разница между садовой стеной и подпорной стеной заключается в назначении стены.Подпорные стены удерживают землю, по сути создавая лестничную структуру из естественного склона или холма, особенно крутого склона или холма. Подпорные стены могут выглядеть потрясающе и эстетично, но их основная и самая важная функция — удерживать землю. Таким образом, конструкция подпорной стены продиктована естественным уклоном или холмом на участке.
Садовые стены являются чисто эстетическими, предназначены только для украшения или разделения.Эти стены построены не для прочности или сдерживания земли. Они обычно используются для обозначения разных типов садов или одной грядки от другой. Дизайн садовой стены определяется не естественным уклоном или холмом, а ландшафтным дизайнером или садовником.
Здесь короткая подпорная стена из многослойных блоков образует специальные грядки, которые легко отличить от газона под ними.
Эта очаровательная грядка засажена великолепными растениями, которые украшают декоративную подпорную стену из камня.
Связанные галереи и комнаты, которые могут вам понравиться:
27 Идеи садовых решеток и решеток (дерево и металл) | 50 творческих идей контейнерного сада (иллюстрации) | 65 идей и дизайнов дорожек (кирпич, каменная плита и дерево)
Использование террас или подпорных стен для борьбы с эрозией
Террасы и подпорные стены — эффективный способ борьбы с эрозией
Одно из наиболее эффективных действий, которые вы можете предпринять для смягчения проблемы эрозии склона, — снизить уровень воды путем строительства террас или подпорных стен.Это также то, что позволяет кому-то иметь сад в сложном, если не невозможном месте.
Используйте террасу или стены, чтобы замедлить поток
Я получаю много вопросов от садоводов любого уровня. Один из самых распространенных — как посадить сад на склоне. Я всегда с радостью отвечу на этот частый вопрос, потому что это дает мне возможность сначала поговорить о более важном вопросе. Важно знать, как сажать на склоне, но еще большее значение имеет то, зачем сажать на склоне.
Эрозия почвы и поверхностный сток происходят, когда вода движется по земле. Чем больше обнажена почва и чем выше скорость потока, тем больше ущерб и серьезнее проблема. Тот факт, что мне задают этот вопрос, говорит мне, что еще не поздно для задающих … я думаю. Но обязательно убедитесь, что склон покрыт или засажен деревьями, чтобы свести к минимуму эрозию.
Одно из самых простых и важных действий, которое вы можете предпринять, чтобы смягчить проблему эрозии склона, — это снизить уровень воды, построив террасы.Это также то, что позволяет кому-то иметь сад в сложном, если не невозможном месте. Террасы дают возможность создать серию мини-садов. Эрозия предотвращается за счет сокращения потенциально длинного склона на серию большего количества ступеней уровня. Это позволяет проливным дождям впитываться, а не стекать, унося с собой почву.
Думайте о террасах как о ступенях на набережной. Почва вырезается из холма, чтобы создать ровную ступеньку или площадку для приземления. Как и в случае с садовыми ступенями, ровная поверхность не совсем ровная.Наклонные террасы должны иметь уклон примерно на 2% перпендикулярно уклону, чтобы плавно направлять дренаж в одну или другую сторону.
Правильный интервал между откосами зависит от самого откоса. Но в любом случае, чем короче склон, тем меньше вероятность стока. Террасирование наиболее эффективно, когда склон разделен на отдельные сегменты.
Для дополнительного управления водными ресурсами вы можете улавливать и перенаправлять чрезмерный сток, установив перфорированную дренажную трубу чуть ниже поверхности.Проложите трубу поперек уклона. Поместите дренажную трубу в гравийную подушку перфорированной стороной вниз. Опять же, расположите дренажную трубу с уклоном 2% в гравийном слое.
При строительстве террас важно сохранить открытую сторону. Можно использовать ряд строительных материалов. Некоторые из наиболее распространенных включают: ландшафтную древесину, железнодорожные шпалы, переплетенные блоки для ландшафтного дизайна, камни, кирпичи и обработанную и устойчивую к атмосферным воздействиям древесину. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что материал прочно закреплен на почве.Если вы складываете материал, слегка наклоняйте его назад к террасному уровню с каждым укладом. Сила воды мощная. Он всегда течет под уклон, и давление может легко оттолкнуться от стены; особенно в условиях замораживания и оттаивания.
Высота террасной стены зависит от крутизны склона. Однако из-за силы давления стены рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу при росте более 24 дюймов (61 см). Также проверьте местные строительные нормы и правила для строительства стен и террас.
Подпорные стены — еще один способ замедлить сток и эрозию, но их основная функция — поддерживать и удерживать насыпь. В отличие от террасы, которая спроектирована так, чтобы иметь ровную поверхность, отсюда и название, зона за подпорной стеной может быть ровной или наклонной.
Материалы, используемые для возведения подпорных стен, обычно более декоративны. Помимо вышеперечисленных материалов, часто используется самородный камень или стековый камень. Тем не менее, независимо от веса, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать давление большого веса почвы, и в то же время достаточно пористым, чтобы обеспечить адекватный дренаж.Дренажные трубы часто устанавливаются через каждые 24 дюйма (61 см) и шесть дюймов (15 см) от земли.
Подпорные стены можно штабелировать без использования строительного раствора или со связующим веществом, таким как цемент, бетон или строительный раствор. Сухие стены должны иметь уклон к земле, чтобы придать ей большую прочность. Общее правило — наклон стены назад на 4-6 дюймов на фут подъема. Еще одно правило — ширина его основания должна составлять около одной трети его высоты.
Итак, теперь, когда вы знаете, почему так важно сохранить эту наклонную часть вашего двора для борьбы со стоком и эрозией, я полагаю, я могу пойти дальше и рассказать вам, как посадить этот сад на склоне.Это просто. Просто убедитесь, что почва за опорой террасы или подпорной стенкой хорошо обработана, и сажайте в сторону. Самым сложным было разравнивание почвы!
Артикулы:
Служба охраны природных ресурсов;
Лист с советами по сохранению заднего двора.
Alabama Cooperative Extension Systems;
Управление почвами для защиты качества воды;
Структурные меры по управлению почвенными ресурсами
О Джо Лэмп’ле
Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в зеленом мире».За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter
Сад на склоне и террасный участок
Больше всего хозяину этого открытого участка площадью 0,35 га хотелось посадить цветы, деревья, создать и попробовать. На своей любимой даче хозяйка с двумя маленькими детьми проводила полгода, каждую свободную минуту преображала свой участок. Но такой, на первый взгляд, безобидный спуск к реке был большим препятствием.
Сначала на склоне у реки был большой луг с полевыми цветами.Потом построили дом с высокой террасой, откуда открывался чудесный вид на реку и лес. Потом срубили баню, а потом построили забор вокруг участка и вырыли колодец.
Ссылка по теме: Устройство сада, участка на склоне
Особенности участка на склоне
Хотелось подчеркнуть красоту неровного ландшафта и скрыть его недостатки.
Основные планировочные работы выполнены на центральной части участка между домом и баней.
Здесь решено было спланировать склон, а на остальной части участка сохранить естественный уклон. Планировалось четыре уровня плоских террас. Контур подпорных стен не замкнут, стены плавно сходятся на нет.
Только вокруг высокого фундамента дома и между домом и баней подпорные стены имеют четкие границы.
Довожу до вашего сведения:
Каменистый холм из-за перепада высот получился очень естественным для местного ландшафта.Горка или наклонная подпорная стена только снизу, верхняя ее часть находится на плоскости второй террасы.
Перед домом
На главной террасе перед домом находился уютный ровный луг, отделенный от сада и фруктового сада занавеской из декоративных кустарников и многолетних цветов.
На самой нижней террасе удобно прижались многолетние пряные травы. Фон скалы создает молодой сосновый бор.Плакучая рябина подчеркивает вторую подпорную стену.
Это не слишком резкое изменение рельефа позволило скрыть высокие фундаменты дома и бани, спланировать ровный газон перед домом, придать альпийской горке естественный «русский» вид и создать еще более красивый вид. точки зрения.
Ссылка по теме: Подпорные стены на сайте (+ фото)
Огород на склоне:
На рисунке схематично показан перепад высот в 3,5 и в зонах подпорных стен на расстоянии 28 м
Желаем терпения и вдохновения обитателям этого дома!
ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Внутри залитого светом таунхауса в историческом районе Гринвич-Виллидж Нью-Йорка
В дальнем конце впечатляюще масштабная версия светильников Bouroullecs ’Chains каскадом спускается с потолка к большому сделанному на заказ обеденному столу из орехового дерева на уровне ниже.Здесь полы внутри и снаружи выложены известняком, а минимализм стеклянной стены и ее раздвижных дверей, которые были сделаны в Португалии, особенно ярко выражен. «Дом — это детали и то, как сочетаются материалы», — отмечает Сколник, и это проявляется в таких элементах, как дубовые ступени лестницы, которые кажутся парящими, или в тщательном построении выреза в стене, в который помещается ручка. карманная дверь. Домовладельцы соглашаются и обращают внимание на такие тонкие особенности, как тактильная овальная форма деревянных перил лестницы.
Кухонная мебель изготовлена на заказ и покрыта лаком ручной работы. Аппаратные средства H. Theophile; капот из лакированного металла на заказ; Волчий диапазон; Мебель для раковины Dornbracht.
Thomas Loof
Шкафы из беленого бука с резными ручками украшают гардеробную.
Thomas Loof
Лестничный пролет ведет из гостиной в медиа-зал в мезонине с нестандартным диваном, журнальным столиком Paul Frankl и винтажным стулом из фанеры бразильского ореха. Для соседней дамской комнаты Studio Volpe спроектировала мраморный туалетный столик и перфорированную мраморную стену за ним, на которой висит зеркало Шарпена.Коридор ведет обратно в домашний офис, оборудованный двойным столом, разработанным студией Вольпе из стали с порошковым покрытием; номер выходит прямо на деревья в саду. На втором этаже в главной спальне есть кровать, изготовленная на заказ, прикроватные тумбочки французского дизайнера Франсуа Боше, а также гардеробная с дверями из бука и резными дверцами, изготовленными по индивидуальному заказу, которые выглядят как кожа. На этом этаже стеклянная задняя стена наклоняется, как говорит Сколник, к чердакам художников по соседству — и создает место для неглубокого балкона.А на верхнем этаже небольшая спальня выходит на террасу на крыше.
В офисе кресло Herman Miller Aeron подтягивается к сделанному на заказ письменному столу. Деревянные барельефы Гая Леклерка расположены на вершине c. Креденция 1962 года работы Антуана Филиппона и Жаклин Лекок.
Томас Луф
Сколник и Вольпе восхищаются тем, как традиционная японская архитектура умело создает вид на природу, и в этом доме природа присутствует так же постоянно, как и архитектурный контекст района.Вольпе нравится «прохладное тепло» интерьера, а Сколник говорит, что движение по нему «похоже на путешествие» — не только через архитектуру и свет, но также сквозь время и историю.
Ищу ровную площадку с террасами
На Гавайях большинство из нас живет на склоне горы, а это значит, что наши дома и сады обычно строятся на склоне. В то время как преимущества жизни на склоне горы могут заключаться в большом количестве точек обзора, с которых открывается вид на наш бесконечный рай, садоводство на склоне может быть трудным.В то время как некоторые из нас не считают это серьезной проблемой, потому что есть много способов планировать и сажать вокруг нее, другие ищут решения, чтобы иметь ровную почву. Террасирование склона путем сооружения низких подпорных стен может создать желаемую ровную садовую поверхность.
На Гавайях большинство из нас живет на склоне горы, а это значит, что наши дома и сады обычно строятся на склоне. В то время как преимущества жизни на склоне горы могут заключаться в большом количестве точек обзора, с которых открывается вид на наш бесконечный рай, садоводство на склоне может быть трудным.В то время как некоторые из нас не считают это серьезной проблемой, потому что есть много способов планировать и сажать вокруг нее, другие ищут решения, чтобы иметь ровную почву. Террасирование склона путем сооружения низких подпорных стен может создать желаемую ровную садовую поверхность.
Террасирование имеет и другие преимущества помимо создания ровной поверхности для посадки растений. Террасирование можно использовать для борьбы с эрозией на склоне, направляя поток воды туда, где он нанесет наименьший ущерб, а также для удержания почвы при ее движении вниз по склону.Это также может сделать полезными участки, на которых нет или очень мелкая почва, которая в противном случае не могла бы поддерживать рост сельскохозяйственных культур. Террасирование также позволяет обрабатывать посевы на крутых склонах, где обычно не происходит посев. Поскольку террасирование позволяет накапливать более глубокую почву на террасе, осадки могут лучше удерживаться, тем самым делая их доступными для роста сельскохозяйственных культур в течение более длительного периода времени.
При планировании строительства террасы необходимо учесть несколько шагов, прежде чем начинать строительство.Во-первых, необходимо определить цель и масштаб проекта. Посадить ли одно фруктовое дерево или создать несколько террас для создания многоуровневого сада? Улучшит ли этот проект удобство использования сада? Будет ли он иметь низкое воздействие на окружающую среду или будет экологически нейтральным? Могу ли я сделать это самостоятельно или мне придется нанять подрядчика? Также обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, потребуется ли для вашего проекта разрешение на строительство. Уточняйте наличие ограничений в общественной ассоциации домовладельцев и в акте домовладельца.
Наклон вашей собственности будет определять, что можно или нельзя делать, поскольку подпорная стена может подниматься только на такую высоту, прежде чем это существенно повлияет на трудозатраты и цену. Основное правило гласит, что чем круче, тем уже будут ваши террасы для данной высоты стены. По мере того, как стена становится выше, необходимо больше внимания уделять дизайну. Высота стены также повлияет на глубину почвы, которая у вас есть для посадки, и, следовательно, на то, что вы можете сажать.
Подпорные стены для террасирования не обязательно должны быть прямыми монолитами с однородным внешним видом, поскольку они могут быть построены с укромными уголками и другими посадочными местами, которые могут оживить стены.Использование больших камней или валунов может отлично смотреться в саду, но для их перемещения потребуется соответствующее оборудование. Также необходимо учитывать при проектировании подпорной стены с точки зрения того, будет ли она прямой стеной или будет ли она течь по контуру сада. Как уже упоминалось о более крутых участках, может потребоваться строительство нескольких террас, что придаст проекту ступенчатый вид, чтобы избежать очень высоких стен. Если есть сомнения, хорошая идея — проконсультироваться с ландшафтным архитектором.
Решение о том, какие материалы использовать для террасы, будет зависеть от имеющихся возможностей и бюджета вашего проекта.Подпорные стены могут быть изготовлены из многих видов новых и переработанных материалов. Строительные материалы, обычно используемые для строительства подпорных стен, — это бетон, бетонные блоки, кирпич, натуральный камень, блокирующие блоки, листы металла и пиломатериалы. Их можно удерживать разными способами, включая цементирование, сухой штабель, гвозди, болты и силу тяжести. На острове Гавайи у многих из нас есть камни, из которых можно построить стену. Еще один фаворит многих островитян — использование старых железных кровельных панелей для создания стены, из которой можно вылепить террасу.Листы рубероида удерживаются вертикально с помощью деревянных столбов или металлических труб и засыпаются грунтом. На выбор строительного материала также будет влиять высота стены и количество грунта, которое необходимо удерживать. Почва, особенно влажная, будет иметь значительный вес, давящий на стену, и этот толчок экспоненциально увеличивается с высотой стены.
При строительстве подпорной стены для террасы всегда помните о безопасности. Строительные материалы для стен могут быть тяжелыми и неудобными для перемещения, что может привести к напряжению мышц.Неровные поверхности рабочей зоны создают опасность падения и спотыкания. Строительство стен — тяжелая и утомительная работа, поэтому не переусердствуйте. И давайте не будем забывать, что после того, как стена построена, существует вероятность падения с края при работе близко к краю.
Террасинг также практиковался на Гавайях до западного контакта. На острове Гавайи террасы можно рассматривать как систему полей Кона. Это были длинные низкие стены, которые образовывали узкие террасы, на которых выращивали таро и другие культуры. Таким образом, почва могла быть агрегирована на глубину, которая способствовала бы росту сельскохозяйственных культур.Перед посадкой террасы обогащались за счет накопления органического материала, который позволял компостироваться перед посадкой.
Для получения дополнительной информации по этой и другим темам, связанным с садоводством, посетите веб-сайт Колледжа тропического сельского хозяйства и людских ресурсов Гавайского университета http://www.ctahr.hawaii.edu/Site/Info.aspx или посетите местное совместное расширение Сервисный офис.
Какой материал можно использовать для заполнения габионных стен?
Камень — самый типичный наполнитель благодаря своей прочности, долговечности и устойчивости.Часто наполнитель выбирают из-за его эстетических свойств или из-за того, что может быть переработано на стройплощадке. Некоторые соображения зависят от назначения стены. Для подпорной стены камень должен быть достаточно плотным, чтобы выдерживать нагрузку. Типичны такие твердые породы, как базальт.
Примечание: если вы строите подпорную стену, попросите ландшафтного архитектора или инженера определить нагрузки, напряжения и другие факторы.
Вверху: Фотография любезно предоставлена ландшафтным архитектором Кристин Тен Эйк.
Есть ли причина, по которой
, а не , использовать габионные стены?
На габионных стенах может быть одна предупреждающая табличка: возможная среда обитания животных.«Габионы могут быть хорошими укрытиями для мелких созданий», — говорит Айв Хогеланд, директор Shades of Green Landscape Architecture. «Они хороши для среды обитания диких животных, но это должно быть нормально и для людей, живущих там».
Могу ли я использовать габионы не только для подпорных стен?
Совершенно верно. Габионы можно заново изобрести для многих садовых применений: скамейки, огневые ограждения на открытом воздухе, фундаменты заборов, водоемы, цветочные горшки, даже колонны для водопроводных кранов.
Что представляет собой схема газового отопления частного дома? Схема газового отопления дома, расположенного не рядом с магистральным газопроводом, всегда подразумевает использование сжиженного газа. Как правило, речь идет о смеси легких углеводородов, которые имеют температуру кипения до нуля градусов. Схема отопительной системы частного дома может в себя включать баллоны или газгольдеры, также предназначенные для транспортировки ресурсов.
Характеристики сжиженного газа
Свойства сжиженного газа мало чем уступают природному материалу. Его широко используют в быту, например, для обогрева дома. Безусловно, такие системы менее удобны в эксплуатации, чем проводка магистрального газа. Но, если сравнивать сжиженный газ с другими альтернативными решениями для загородного дома, то тут преимуществ определенно больше. В частности, такой материал отлично сгорает. При этом данный процесс можно полностью автоматизировать благодаря наличию огромного ассортимента современного оборудования. Другими словами, котлы, работающие на его базе, могут работать без остановки. При этом необязательно следить за работой такого оборудования.
Схемы индивидуального отопления дома, основанные на использовании сжиженного газа также хороши тем, что в работе они бесшумны. Этого нельзя сказать об аналогах, в работе которых используется жидкое топливо. Схема газового отопления частного дома может включать в качестве базы конверторы. В таком случае в каждую комнату устанавливается отдельный конверт.
Особенно эффективно данное оборудование в случаях, когда необходимо осуществить обогрев двух смежных помещений.
Применение котла
В чем же заключается схема подключения отопления частного дома? В качестве альтернативы можно также использовать газовый котел или оснастить дом автономной системой водяного отопления. При этом такая схема монтажа отопления частного дома предусматривает наличие нескольких котлов. При этом один из них может быть газовым, а другой нет. Другими словами, это уже схема комбинированного отопления дома.
Что же касается самого газового котла, то обычно его можно использовать как на сжиженном газе, так и магистральном. При выборе котла в нужно исходить из общей площади дома.
Эффективность котла заключается в том, что он хорошо обогревает помещение с минимальными затратами.
Если говорить о разновидностях котлов, то отличают настенные, напольные и одноконтурные котлы. При этом во время приобретения любого из них следует отталкиваться от расчета, что на каждые 10 м² идет 1 кВт мощности тепла инструмента. При необходимости отапливать свыше тридцати квадратных метров схема подключения системы отопления дома усложняется. Ведь необходимо обязательно задействовать газгольдер, углубленный в грунт. Его заполнение производится при помощи специальн
Как подключить газовую систему отопления
Чтобы подключить газовое отопление нужно для начала обзавестись разрешением на его проведение в городской службе. Схема газового отопления частного дома предполагает наличие определенной документации. Он должен включать все нормы и правила безопасности. На базе документа впоследствии устанавливается газгольдер, к которому по жестким требованиям монтируется вся система отопления. Что касается места и выбора газгольдера тут тоже важно ориентироваться на нормы.
Оптимальным вариантом является использование оборудования, которое работает на базе магистрального газа.
Основные этапы подключения:
Составление проекта;
подсчет будущих расходов и составление сметы;
приобретение необходимых инструментов и материалов;
установка;
запуск теплоносителя в систему;
первый пробный запуск и окончательный запуск системы.
Схема отопительной системы частного дома предусматривает также жидкостные теплоносители. Обычно их используют в качестве источника тепла в рамках применения двухтрубных схем разводки. Такие схемы достаточно универсальные и позволяют осуществлять регулировку подачи тепла для каждого отдельного помещения. Дополнительно такую систему можно оснастить контуром для теплого пола.
Преимущества такой базы заключается в том, что для управления теплоподачей в доме достаточно руководствоваться базовым контролером газового котла.
Однотрубная схема отопления определенно является более экономным вариантом.
Разводка отопления в частном доме своими руками
Дом можно назвать уютным и комфортным, если в нём тепло. Квартиры многоэтажных домов подключены к центральной системе отопления, а вот владельцам загородных домов придётся позаботиться об обустройстве автономного отопления. Сегодня есть разные способы, как отопить частный дом. Каждый выбирает тот вариант, который наиболее оптимальный в его случае.
Чаще всего на наших территориях для обустройства отопительных систем используются газовые котлы. Они отличаются рядом преимуществ, основным из которых является экономичность, так как природный газ — наиболее дешёвое топливо. Владельцы обустраивают газовые системы даже в тех случаях, если нет возможности подключиться к магистрали. Для этого есть газовые баллоны.
Отопительная система обустраивается в процессе строительства частного дома. Чтобы выполнить работы качественно, следует придерживаться правил и требований, а также мер безопасности, ведь с газом работать нужно очень аккуратно. Любая ошибка может привести к несчастному случаю. Обустройство системы обогрева лучше доверить профессионалам, так как они имеют в своём распоряжении специализированное оборудование и инструменты, а также ознакомлены со всеми нюансами проведения подобных работ. Но можно сделать отопление частного дома газовым котлом своими руками, если иметь должное представление о схемах и правилах установки.
Газовое отопление для частного дома
Преимущества газового отопления
Обустройство отопительных систем, функционирующих на газовых котлах, считаются наиболее популярными на сегодняшний день. Газовое оборудование используется гораздо чаще, чем приборы, работающие на электроэнергии или твёрдом топливе. Основные достоинства газовых отопительных систем:
экономность. Стоимость газовых котлов отопления намного ниже, чем цена приборов, которые работают на других видах топлива. Само топливо также довольно экономное;
системы, которые работают на голубом топливе, безопасные, прочные и долговечные при условии соблюдения правил эксплуатации;
установить газовый котёл можно в любом помещении, так как оборудование отличается компактными размерами;
если сделать выбор в пользу двухконтурного котла, то вместе с теплом можно обеспечить дом и горячей водой;
работающие на газе отопительные системы наносят наименьший вред природной среде, так как газ является наиболее экологичным топливом;
газовые котлы можно монтировать в доме или же отвести для них специальное помещение, создав у себя дома мини-котельню;
оборудование выпускается в широком ассортименте. Приборы отличаются между собой мощностью, габаритами, могут обогревать как маленькие дачные домики, так и большие коттеджи.
Газовые котлы всё чаще применяются для обустройства системы обогрева коттеджей и особняков. Они удобны в использовании, функциональные, безопасные и долговечные, не требуют к себе пристального внимания.
Недостатки газового отопления
Утечка газа может привести к плачевным последствиям. Будьте бдительны и устанавливайте оборудование слежения за утечками.
Необходимо установить автоматическую систему слежения за возможными утечками. Система зависит от подачи электроэнергии.
Атмосферная горелка имеет открытое пламя. Безопасность такого устройства – спорный вопрос для некоторых пользователей.
Использование газового котла нецелесообразно, если площадь помещение менее 100 квадратных метров. Такая установка экономически не выгодна и считается менее безопасной для окружающей среды.
При монтаже газового котла обязателен и дымоход, позволяющий отводить отработанные газы. При этом котельная устанавливается в отдельной комнате. Еще одно условие – хорошая вентиляция и снабжение помещения свежим воздухом, наличие отдельного выхода на улицу. Последнее обязательно для установок с газовой горелкой.
Если давление газа падает или горелка изрядно изношена, то уменьшается КПД и может появиться копоть.
Модель газового котла стоит выбирать с учетом особенностей климата. Так как в России давление газа может сильно «скакать», зарубежные устройства просто не выдерживают нагрузок. Поэтому горелка неадаптированной установки способна «сжечь саму себя» при снижении давления до предела. Такое оборудование быстро выходит из строя.
Необходимость согласования проекта и установки со службой Газтехнадзора. Чтобы установить газовую систему, придется получить разрешение и пригласить сотрудника инспекции для подписания документов и осмотра.
Обратите внимание, что Газтехнадзор требует копии лицензии обслуживающей организации. Если за этапы работы отвечают разные фирмы, требуются лицензии на каждый вид деятельности.
Как рассчитать оборудование
Чтобы отопительная система на голубом топливе работала эффективно, следует правильно выбрать оборудование для своего дома. В зависимости от площади, которую необходимо обогреть выбирают и котёл. Сегодня на рынке отопительного оборудования представлены модели от отечественных и заграничных производителей. Приборы отличаются между собой техническими характеристиками и стоимостью. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, следует учитывать такие параметры:
Выбор газового оборудования для частного дома
мощность газового котла;
количество сантехнических приборов, которые потребляют горячую воду;
наличие либо отсутствие дополнительных отопительных систем, например, «тёплый пол»;
технические параметры радиаторов отопления;
характеристики насосного оборудования.
Это далеко не все параметры, которые должны быть учтены при выборе отопительного оборудования для загородного дома. Чтобы не ошибиться в выборе, привлеките профессионалов, пусть помогут определиться с моделью газового котла, а также выполнят монтажные работы и запустят отопительную систему.
Выбор оборудования
Механизм действия отопительной системы, которая функционирует на газе, основан на том, что в приборе теплоноситель подогревается и разносится по трубам, при этом внутри газового котла происходит сжигание топлива. Чтобы прибор работал эффективно и выполнял свои функции на должном уровне, необходимо выбрать наиболее подходящую в каждом конкретном случае модель. Газовый котёл должен отвечать таким требованиям:
привлекательный внешний вид;
универсальный дизайн;
безопасность;
надёжность;
прочность;
экономичность;
простота использования;
долговечность.
Важно!
Установка газового котла для отопления частного дома может выполняться по двум сценариям: когда отопительное оборудование располагается в доме или под прибор отводится специальное помещение. Второй случай оправдан, если используются крупногабаритные отопительные котлы, которые должны обогревать большую площадь.
Есть модели настенные, которые могут крепиться на кухне или в ванной, и напольные. Последние более мощные, но и размеры их большие. Если в доме есть дымоход, можно установить прибор с открытой камерой сгорания, если нет, то только с закрытой.
Схема газового оборудования в частном доме
Функциональность приборов также является важным показателем, который должен учитываться при выборе отопительного оборудования. Одноконтурные котлы обеспечивают дом теплом. Но чаще всего владельцы загородных домов отдают предпочтение двухконтурным газовым котлам, так как они имеют функцию горячего водоснабжения, что исключает необходимость устанавливать дополнительные приборы для обеспечения дома горячей водой.
Каким может быть газовое отопление
Для отопления можно использовать два вида газа — магистральный и сжиженный. Магистральный газ под определенным давлением подается по трубам к потребителям. Это единая централизованная система. Сжиженный газ может поставляться в баллонах разной емкости, но обычно в 50 литровых. Также его заливают в газгольдеры — специальные герметичные емкости для хранения этого вида топлива.
Примерная картина по стоимости отопления разными видами топлива
Более дешевое отопление — с использованием магистрального газа (не считая подключения), применение сжиженного газа лишь чуть дешевле чем использование жидких видов топлива. Это общая статистика, но конкретно надо считать по каждому региону — цены отличаются значительно.
Водяное отопление
Традиционно в частных домах делают водяную систему отопления. Она состоит из:
источника тепла — в данном случае — газового котла;
радиаторов отопления;
труб — соединяющих котел и радиаторы;
теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости, которая движется по системе перенося тепло от котла. Схема водяного газового отопления для частного дома.
Это самое общее описание системы водяного газового отопления частного дома, ведь есть еще немало дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность и безопасность. Но схематично — это основные компоненты. В данных системах котлы отопления могут быть на природном или сжиженном газе. Некоторые модели напольных котлов могут работать с двумя этими видами топлива, причем есть такие, которые даже не требуют замены горелки.
Воздушный (конвекторный) обогрев
Кроме того сжиженный газ также может использоваться как топливо для специальных конвекторов. В этом случае помещения отапливают нагретым воздухом, соответственно отопление — воздушное. Не так давно на рынке появились конвектора которые могут работать от сжиженного газа. Они требуют перенастройки, но могут работать и на этом виде топлива.
Газовые конвекторы хороши, если надо быстро поднять температуру в помещении. Они начинают прогрев помещения сразу после включения, но также быстро он перестают греть — как только выключаются. Еще один недостаток — они сушат воздух и выжигают кислород. Потому в помещении требуется хорошая вентиляция, зато нет необходимости ставить радиаторы и сооружать трубопровод. Так что и в этом варианте есть свои плюсы.
Особенности водяной газовой системы
Газ для отопительной системы является только топливом. Обогрев дома осуществляется за счёт прохождения по трубопроводу теплоносителя. Чаще всего это вода. В котле она нагревается, затем поступает в трубу, где отдаёт своё тепло и возвращается обратно в котёл, циркулируя по непрерывному кругу. Основные достоинства отопительной газовой системы, где роль теплоносителя выполняет вода:
Есть и недостатки отопительных газовых систем на воде. К ним относится в первую очередь то, что система должна запускаться при понижении температуры вне зависимости от того, есть в этом необходимость или нет. В противном случае вода может замёрзнуть, а трубопровод потрескаться, что приведёт его в непригодность.
Важно!Схема отопления частного дома с газовым котлом и теплоносителем — водой не может быть использована для обогрева дач. Система может быть установлена только там, где проживают жители на постоянном основании и не предусматривается прекращение подачи тепла в холодное время года.
Вода, которая используется в системе, должна быть очищена от солей. Трубопровод, особенно металлический, может подвергаться воздействию коррозии, из-за чего микроклимат в доме существенно ухудшится.
Самая простая схема отопления с газовым котлом
Самая простая схема отопления дома с газовым котлом – это однозначно система отопления, запитанная от настенного котла.
Почему? Потому что обычно настенный котел уже включает в себя циркуляционный насос и расширительный бак – экспанзомат. Кроме того, современные котлы также уже содержат в комплекте группу безопасности.
Все эти устройства вместе с теплообменником котла и газовой горелкой объединяются в одном корпусе – получается современный газовый котел.
С одной стороны удобно. С другой стороны, схема с раздельными ЦН и расширительным баком гораздо более ремонтнопригодна.
Итак, что у нас включает простая схема:
Газовый настенный котел в качестве телогенератора.
Трубы подачи теплоносителя в СО.
Радиаторы системы отопления или теплые жидкостные полы.
Запорная арматура.
Фактически это все. В такой комплектации при наличии коаксиального дымохода можно вешать турбированный газовый котел на кухне при соблюдении требований газовой компании.
Схемы отопления
Чтобы отопительная система на газе функционировала качественно и эффективно обогревала дом, следует позаботиться о правильном монтаже схемы отопления. Она может быть в двух вариантах.
С естественной циркуляцией, когда теплоноситель циркулирует по трубам за счёт того, что плотность холодной и горячей воды неодинаковая. При монтаже такой схемы нужно рассчитывать всё до мелочей, чтобы не столкнуться с неприятностями в процессе эксплуатации.
С принудительной циркуляцией, когда за транспортировку воды по трубам отвечает специальное насосное оборудование.
Схема газового отопления может быть установлена с одним трубопроводом или двумя. Однотрубная отличается экономичностью, но есть одна проблема — трубы не прогреваются равномерно, особенно если дом двухэтажный. Популярностью пользуется ленинградская схема отопления, которая предусматривает установку замкнутой на котёл трубы, по которой циркулирует вода.
Обратите внимание! Схема отопления с двумя трубопроводами и естественной циркуляцией справится со своими обязанностями в тех случаях, когда отопительное оборудование находится в подвале частного дома.
Правила установки газового котла в частном доме
Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 2.8к. Обновлено
Наверное, ни кто не будет спорить об утверждении, что газовые системы наиболее предпочтительны для использования в частных домах и коттеджах. Газовые котлы достаточно надежны и эффективны, имеют сравнительно невысокое потребление топлива и дают возможность регулировать температуру воздуха в помещении, которая напрямую зависит от мощности котла в закрытых отопительных системах. О том, что нужно знать перед монтажом данного оборудования и пойдет речь в этой публикации.
Общие требования
Правила установки газового котла в частном доме жестко регламентированы. Именно поэтому перед созданием автономного отопления на основе газового котлоагрегата необходимо ознакомиться с нормативными документами, которым нужно следовать на всех этапах проведения работ. Прежде всего это: СНиП 2.04.08-87; СНиП 2.04.01-85; СНиП 2.04.05-91; СНиП 41-01-2003; СНиП 21-01-97.
Газовые отопительные установки, различаются по многим показателям. При установке, важным моментом является количество контуров, расположение и способ отвода отработанных газов. Одноконтурное котельное оборудование служат для обогрева помещений частного дома. Многие модели могут работать с бойлерами косвенного нагрева, для создания ГВС. Двухконтурные котлоагрегаты предназначены для создания отопления и ГВС одновременно.
Отопительное оборудование для частного дома может иметь настенное или напольное расположение. Напольные котлы, как правило, имеют большую мощность и габариты, благодаря размещенному в них бойлеру. Такие установки требовательны к системе вентиляции помещения, в котором установлены, наличию дымохода с естественной тягой, пожаробезопасности ограждающих конструкций и качеству основания, на котором будет установлено оборудование. Навесные котлы менее требовательны, и поэтому более востребованы среди наших соотечественников.
Перед установкой газового котла в частном доме вы должны подготовить место его будущего расположения. Законодательством запрещено размещать газовые миникательные в жилых комнатах. Для этих целей идеально подходит отдельное помещение с соответствующими размерами, надлежащей системой проветривания, освещения и противопожарной безопасности.
Существует прямая зависимость между мощностью котлоагрегата и объемом топочной комнаты.
Мощность ≤ 30 кВт требует объема помещения ≥ 7,5 м3.
Мощность 30 — 59 кВт требует объема помещения ≥ 13,5 м3.
Мощность ≥ 60 кВт требует объема помещения ≥ 15 м3.
Если в замкнутой системе отопления используется каскадное подключение газовых котлоагрегатов, то необходимая площадь котельной рассчитывается исходя из требований: на одну установку 4 м2 пола, при высоте потолков не менее 2 м.
Касательно стен и потолка топочной: они должны быть выполнены из материала, обладающего пределом огнестойкости 45 минут.
Что касается вентиляции: помещение, предназначенное для установки газового котельного оборудования, должно быть оснащено приточно-вытяжной системой вентиляции с кратностью не менее 3. Размер приточного воздуховода (при подаче воздуха с улицы) рассчитывается из расчета 8 см2 на 1 кВт мощности котла. Если приток производится из коридоров и нежилых помещений дома, то диаметр воздуховода должен рассчитываться в соотношении 30 см2 на 1 кВт мощности оборудования.
Кроме этого, в данном помещении обязательно должно находиться окно, с площадью остекления не менее 0,3 м2 на каждые 1 м2 пола.
Двери в котельную также должны соответствовать строго определенным требованиям: ширина проема не менее 0,8 м. Для компенсации отрицательного давления, в случае проблем с притоком воздуха, между порогом и дверью необходим зазор, высотой не менее 2.5 см.
Отступив от темы, хотим сообщить, что нами были подготовлены сравнительные обзоры по газовым котлам. Ознакомиться с ними вы можете в следующих материалах:
Коммуникации
Перед тем, как подключить газовый котел к системе отопления и начать пользоваться всеми благами цивилизации, необходимо позаботиться о наличии в топочном помещении инженерных коммуникаций. Помимо труб системы отопления и газоснабжения нужно позаботиться о следующих коммуникациях.
Электричество необходимо для работы насосного оборудования, запальника и автоматики. Кроме этого, в котельной нужен свет и дополнительная розетка для возможного подключения стабилизатора или бесперебойника. Специалисты рекомендуют организацию электроснабжения в котельной сделать трехжильным кабелем, с сечением проводника 2 мм2. На линии должен быть автоматический выключатель. Свет делается посредством использование нужного количества светильников с закрытыми плафонами. Напомним, все электрооборудование должно быть заземлено.
Водопровод. Тут все просто: несмотря на то, что система отопления замкнутая, со временем происходит уменьшение в ней количества теплоносителя. Для подпитки и нужен водопровод. Если предполагается подключение двухконтурного газового котла, то водопровод необходим для создания ГВС в доме.
Канализация. О необходимости системы канализации задумываются обычно только после срабатывания подрывного клапана, вследствие чего массы теплоносителя оказываются на полу. Лучшим вариантом является наличие слива, организованного в полу.
Система дымоудаления
Дымоход является неотъемлемой частью любого газового (и не только) отопительного оборудования. Для турбированных котлоагрегатов применяют коаксиальные дымоходы, которые имеют небольшие размеры и выводятся на улицу через отверстие в несущей стене. Другое дело установки с атмосферными горелками: температура отработанных газов на выходе из них достигает 800 °С. Именно такие устройства требуют капитального дымохода, сделанного по всем правилам противопожарной безопасности.
Еще одним важнейшим качеством должны обладать дымоходы – создавать естественную тягу. Для этого они должны проходить строго вертикально, иметь соответствующий мощности котлоагрегата диаметр и правильно выводиться через крышу. На рисунке показана высота оголовка дымохода, в зависимости от месторасположения на крыше.
Что касательно зависимости диаметра дымохода от мощности котлоагрегата: тут следует ориентироваться на данные, которые указываются в паспорте к установке.
Схема и этапы подключения газовых котлов
Лучше всего, если подключением будут заниматься профильные специалисты или службы, которые будут заниматься обслуживанием вашей отопительной системы. Если ваша инициатива по самостоятельной установке котельного оборудования найдет поддержку в соответствующих инстанциях (что очень сомнительно), то после подготовки проекта и необходимых разрешительных документов и закупки оборудования можно приступать к монтажу котлоагрегата.
Монтаж. Навесной котел монтируется на стену при помощи специальных креплений или планок, которые, обычно, поставляются в комплекте. Напольный монтируется на ровную пожаробезопасную поверхность. В отличие от настенного оборудования, напольные котлоагрегаты устанавливаются на расстоянии 25 – 30 см от стены. Важно знать, что доступ к установкам должен быть со всех сторон.
Подключение к дымоотводящей системе. Важно! После подключения необходимо убедиться, что в дымоходе есть тяга. Обязательно проверьте герметичность соединения отводного патрубка с дымоходом.
Подключение к системам коммуникации. Типовая схема подключения газового котла к системе отопления при двухтрубной обвязке выглядит так, как показано на рисунке.
Далее представлена классическая схема подключения настенного двухконтурного газового котла.
Слева на право: выход теплоносителя в систему отопления; вход водопроводной воды; подключение газовой магистрали; горячая вода в систему ГВС; вход охлажденного теплоносителя из системы отопления.
Прежде всего следует позаботиться об установке кранов на систему водопровода, отопления и газа, которые будут отвечать за отключение данных систем от котла, при его обслуживании и ремонте, а также при необходимости экстренного отключения. Далее, следует установить фильтр грубой очистки на ввод водопроводной системы и «обратку» системы отопления, используя до и после него запорные элементы. Заключающим этапом будет подключение котлоагрегата к системе отопления и пробный запуск установки. Его следует проводить в присутствии специалистов газового хозяйства.
Совет: Для проверки герметичности рекомендуется создать в отопительном контуре давление в 2 кг/см2.
Как выбрать настенный газовый котёл для отопления частного дома — ВикиСтрой
Главные отличия парапетного котла
Отвод продуктов сгорания в обычных котлах происходит через дымоход, который предусмотрен не в каждом доме. Парапетные котлы отличаются изолированной топочной камерой, двухстороннее сообщение котла с уличной средой выполняется через внешнюю стену здания. Большинство настенных газовых котлов парапетные.
Выгода такой конструкции заключена не только в упрощённом монтаже. Поскольку топка не сообщается с внутренней средой, утечка газа возможна лишь на соединениях газоведущих каналов, которые легкодоступны для обследования и замены. Также нет нужды нормировать приток воздуха: котёл получает необходимый для горения кислород извне, не вытягивая тёплый воздух из дома.
Модельный ряд навесных парапетных котлов весьма широк. Это могут быть как простейшие агрегаты с одним теплообменником и механической автоматикой, так и начинённые электроникой комплексы, включающие и закрытый расширительный бак, и циркуляционный насос, и цифровую схему корректировки мощности.
Особенности и преимущества монтажа
Установка котла навесным способом выполняется проще и дешевле. Нет необходимости устраивать отсекающие экраны, усиливать площадку под массивный напольный котёл, оптимизировать подвод коммуникаций. Навесные котлы дают существенный прирост свободного пространства в котельной, а в отдельных случаях могут устанавливаться и не в технических помещениях. Но есть ряд поводов отказаться от навесной установки.
Главная причина — такие котлы не обогревают пространство вокруг себя. Если напольная техника имеет конвекционный кожух и за счёт тепла топочной камеры способна обогреть помещение в 30–50 м3, то навесные агрегаты требуют установки дополнительного радиатора. Это имеет значение при установке в прихожей или, например, на кухне.
Также существует ограничение в мощности. Ввиду особенностей конструкции навесные котлы отличаются малым весом, но при этом весьма чувствительны к нештатным режимам работы, в частности, к перегреву. Чем выше мощность газового пламени, тем более вероятны поломки теплообменника, поэтому при расчётной мощности отопления свыше 30–40 кВт преимущество следует отдать либо напольным агрегатам со стальным или чугунным теплообменником, либо дорогостоящему котлу повышенной надёжности с гарантией не менее 10 лет.
Что до монтажа, то основная его сложность заключена не в процессе навески, а в необходимости установки на фасаде дефлектора и проведения коаксиального дымохода через стену. Схема установки имеет всего три этапа:
Проход отверстием через стену с обсадкой нужного диаметра.
Навеска внутреннего блока на два или четыре анкерных болта.
Вставка и закрепление дымохода с дефлектором.
В большинстве случаев настенные котлы размещают с подветренной стороны здания, либо там, где дефлектор не нарушит внешний вид фасада.
Теплообменник — каким должно быть сердце котла
Собственно, сам теплообменник в большинстве настенных котлов медный, реже — стальной. Чугунные котлы навесного типа — абсолютная редкость, в основном это нагревательные колонны для промышленных систем отопления.
Теплообменники из меди имеют множество тонких каналов, чем обеспечивается два их главных преимущества. Первое — малый объём теплоносителя, который быстро прогревается за счёт небольшой толщины стенок. Второй плюс — сильно разветвлённая схема змеевика и наличие дополнительных радиаторов, что даёт выигрыш в общей площади нагреваемой поверхности.
Главным недостатком медных теплообменников можно назвать высокие требования к скорости циркуляции, качеству газа и подготовке теплоносителя. Нагар, сажа, слои окислов, отложение накипи на внутренних стенках — всё это сильно ухудшает передачу тепла. Отметим, что горелки таких котлов имеют специальное устройство и рассчитаны на экономное сжигание газа в соответствии с текущей требуемой мощностью, из-за чего газовое оборудование требует достаточно тонкой регулировки.
По этой причине, к сожалению, многие импортные котлы попросту отказываются работать при подключении к местной сети газоснабжения: то давление не соответствует паспортному, то состав продуктов сгорания сбивает с толку капризную электронику. А найти специалиста с нужной квалификацией для наладки и обслуживания подобной техники проблематично, особенно в удалённых регионах.
Стальные теплообменники могут промываться вместе с остальной системой одним составом, в то время как медный теплообменник требует промывки в индивидуальном порядке. Основное преимущество «чёрных» теплообменников в их долговечности, ибо прогореть или разрушиться подобное изделие может только по причине заводского брака, единственной проблемой остаётся коррозия и отложение накипи. Но есть и другие нюансы: сварные теплообменники недостаточно надёжны, гораздо лучше себя рекомендуют изделия из цельных бесшовных труб, формованные холодной штамповкой.
Нужен ли дополнительный контур
Теплообменников в котле может быть несколько: как прямого назначения, так и для вторичного нагрева воды. С целью рационализации расхода топлива производители стараются обеспечить максимально полное поглощение тепла от газового пламени, размещая последовательно несколько теплообменников в разных температурных зонах топочной камеры. Так устроены, к примеру, конденсационные котлы, имеющие один из самых высоких КПД — около 95%.
Совмещённый теплообменник
Второй контур может участвовать как в прямом нагреве воды, так и быть закольцованным с дополнительным бойлером. Эффективность нагрева во втором контуре сильно зависит от текущего режима работы котла. Котлы с медным теплообменником рассчитаны на динамический режим работы, ибо инерционностью почти не обладают.
Если система в данный момент остывает, то вода будет поступать еле тёплой, особенно при больших значениях протока. Техника с горелкой индивидуального нагрева дополнительного контура более дорогая в покупке и обслуживании. Разумнее обеспечить вторым контуром предварительный нагрев, а точную корректировку выполнить газовой колонкой или электрическим проточником.
Двухконтурный теплообменник
Обратите внимание, что каналы вторичного теплообменника достаточно тонкие и в большей степени подвержены образованию отложений. Лучше предпочесть теплообменники несовмещённого типа косвенного нагрева, в таком случае при поломке второго контура он просто отключается, и котёл продолжает работать исключительно на отопление до выполнения ремонта.
Схема подключения
Если для напольных котлов существует свобода выбора стороны подвода труб, то настенные котлы имеют преимущественно нижнее подключение ко всем коммуникациям. Это удобно, когда котёл нужно аккуратно вписать в интерьер, но без встроенных циркуляционного насоса и расширительного бака обвязка порой становится довольного громоздкой и неудобной для обслуживания.
Хотя схема обвязки парапетного котла не имеет ключевых отличий от дымоходных модификаций, её нужно планировать заранее вместе с компоновкой помещения котельной. Поскольку требований к пожарной безопасности парапетный котёл практически не предъявляет, подвод коммуникаций и обвязку удобно закрывать декоративным коробом, в том числе из ГКЛ с ревизионными люками.
Тепловая мощность и энергоэффективность
Конечно, при выборе котла первоочередное внимание уделяется способности агрегата восполнить рассеивающую способность радиаторов. При расчёте нужно учитывать три главных фактора: потери тепла при транспортировке теплоносителя, КПД котла и энергоёмкость сжигаемого газа.
Как мы уже говорили, наиболее энергоэффективными считаются конденсационные котлы, с небольшим отрывом от них отстаёт техника с медным теплообменником и потолком эффективности около 92–94%. Наименее экономичны трубчатые стальные теплообменники без конденсационного контура, они уже обладают ощутимой инерционностью и КПД до 90–93%.
Используемая автоматика
В заключение кратко коснёмся типов автоматики. Наиболее простым термостатом механического принципа комплектуется большинство отопительной техники отечественного производства: «РОСС», «Атон», «Данко» и иже с ними. В основном устанавливается автоматика производства SIT (Италия) или MM (Германия) со встроенным пьезорозжигом.
Импортное отопительное оборудование (Hermann, Grundfos, Ferroli) имеет энергозависимую электронную схему автоматики и подстройки мощности, требующую стабилизации напряжения, а иногда и обеспечения бесперебойным питанием. Большинство подобной техники уже включает всю необходимую обвязку и может напрямую подключаться к системе отопления по простейшей схеме.
рмнт.ру
FAQ по газовой системе отопления дома: 7 ответов на главные вопросы
Газовое отопление — одно из самых удобных, и применяется иногда даже там, где нет магистрального газа.
1 Из чего состоит система газового отопления в частном доме?
Система состоит из газового котла, трубопроводов с теплоносителем (подающая магистраль, обратка, по которой теплоноситель возвращается в котёл), теплообменников, на которых производится передача тепла от теплоносителя к воздуху в помещении (теплообменники — это радиаторы, конвекторы или, например, тёплые полы). Также к основным узлам относятся вентиляционные каналы, подающие воздух для поддержания процесса горения и проветривания, дымоход для отвода продуктов сгорания, насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя, напорный бак и группа безопасности (устройства, обеспечивающие безопасность работы отопления: манометр, предохранительный клапан, сбрасыватель воздуха). Циркуляционный насос может отсутствовать, если система устроена таким образом, что движение теплоносителя происходит под действием силы тяжести (гравитационная система). Для горячего водоснабжения может использоваться бойлер.
2 Можно ли использовать систему для ГВС?
Система отопления газовым котлом в частном доме может также применяться и для получения горячей воды. Для этого используются двухконтурные котлы. Это более удобное и компактное решение, нежели два раздельных устройства для отопления и горячего водоснабжения. Но у двухконтурных котлов есть и свои недостатки. В частности, особенностью его работы является то, что при включении горячей воды котёл переключается на нагрев контура горячего водоснабжения (это называется «приоритет по горячей воде»). Если вы активно пользуетесь горячей водой, отопление может значительно «просесть» и температура воздуха в жилище снизится. Для таких активных потребителей горячей воды лучше использовать одноконтурный котел и бойлер для приготовления ГВС.Если вы собираетесь получать горячую воду, скажем, с помощью электрического бойлера, вам понадобится система с одноконтурным котлом. Такие котлы в первую очередь рассчитаны на отопление жилья и нагревать горячую воду могут только совместно с отдельным емкостным водонагревателем.
3 Какой мощности выбирать газовый котёл?
Сколько тепла пойдёт на отопление — можно сказать только после теплового расчёта здания. Расчёты можно сделать самому на сайте-калькуляторе, но лучше обратиться к специалистам, чтобы они выполнили грамотный тепловой и проектировочный расчет системы. Благо, расчёт несложный и денег много с вас не возьмут. Приближённые расчёты делаются из предположения, что 1 кВт мощности котла требуется на обогрев 10 м2 жилья, но это очень приблизительные и устаревшие нормы. Сейчас утепление зданий делается более качественно, и 1 кВт мощности потребуется для отопления 15-20 м2 жилья (если, конечно, здание в нормальном состоянии и теплопотерь нет).
Практика показывает, что для отопления и горячего водоснабжения загородного дома площадью 100…150 м2 на семью из трех человек обычно хватает 10-15 кВт тепловой мощности, а для дома площадью 200…250 м2 — 15-20 кВт.
4 Напольный или настенный котёл?
Выбор между настенным и напольным вариантами газового котла осуществляется на основе анализа их требуемой производительности, а также конструктивных особенностей помещения, в котором их предполагается установить. Как правило, напольные котлы отличаются большей производительностью, мощность настенных моделей обычно не превышает 20-30 кВт, а среди напольных хватает моделей мощностью 70-80 кВт. Сейчас, впрочем, появились и настенные котлы подобной мощности, например, модели Viessmann Vitodens 200-W B2HAK08 (80кВт) или Vaillant ecoTEC plus VU INT 806-1206 (80-120 кВт). Кроме того, газовые котлы можно подключать каскадом.
Напольный котёл необходимо размещать в отдельном помещении —котельной. Это основной недостаток подобной системы отопления газовым котлом, в частном доме не всегда можно отвести отдельное помещение.
5 Что такое каскад?
Каскад — это одновременное подключение двух или нескольких котлов для работы в единой системе теплоснабжения. Котлы подключаются к единому блоку управления, который регулирует их производительность в зависимости от интенсивности потребления воды и тепла. Например, идёт отопление без водоснабжения — включён и работает один котёл. Подключились потребители горячей воды — включился второй котёл. Благодаря каскадному подключению система работает более гибко и может развивать большую мощность даже при сравнительно маломощных (и не очень дорогих) котлах. Кроме того, каскадная система даже из двух котлов будет гораздо устойчивее к отказам и поломкам. Если, скажем, один газовый котёл в системе отопления дома выйдет из строя, то отопление не отключится полностью и сможет проработать до ремонта сломанного оборудования.
6 Зачем нужен бойлер?
Особенностью работы двухконтурных котлов является то, что при отсутствии потребления горячей воды нагрев этой воды в её контуре не производится, и вода остывает. Поэтому при включении после продолжительного простоя горячая вода начинает идти далеко не сразу. Решить эту проблему можно несколькими способами. Один из таких — использовать бойлер, ёмкость для запаса горячей воды. Часто бойлеры устанавливаются отдельно от котла, но есть и модели газовых котлов со встроенным бойлером, например, Viessmann Vitodens 111-W с баком 46 л.
7 Конвекционный или конденсационный котёл выбирать?
Конденсационные котлы примерно на 15-20% экономичнее конвекционных (при определённых условиях работы), но и дороже их, в среднем, на 30-50%. Их можно порекомендовать в тех случаях, когда предполагается, что котёл будет использоваться интенсивно — например, круглый год, а не только в летний период. Конденсационные котлы лучше совмещать с такими системами обогрева, как тёплые полы, так как желаемая эффективность достигается только при низкой температуре теплоносителя (ниже 60оС). При использовании с классической радиаторной системой отопления в обязательном порядке нужно применять погодозависимое регулирование на контроллере котла.
Бонус: Схема газовой системы отопления частного дома
Редакция благодарит компанию Viessmann, Ariston Thermo за помощь при подготовке статьи.
Материал подготовил: Борис Безель
схема подключения двухконтурного котла в частном доме, фото и видео примеры
Содержание:
1. Установка двухконтурных котлов
2. Расчет мощности котла и объема бойлера
3. Подключение газового оборудования в двухконтурной системе отопления
4. Монтаж газового оборудования
5. Установка радиаторов
6. Выбор труб
Далеко не все дома подключены к централизованному отоплению, поэтому часто хозяевам приходится задумываться о создании автономной системы. Чтобы в домовладении в холодное время года было комфортно, необходимо тщательно продумать организацию тепло- и водоснабжения. Двухконтурная система отопления является наиболее распространенной, поскольку она служит не только для обогрева дома, но и для подогрева воды для бытовых нужд. Как выглядит оборудование, используемое для таких систем, можно увидеть на фото.
Установка двухконтурных котлов
Современные приборы имеют автоматику, которая контролирует степень нагрева и поддерживает температуру теплоносителя. Двухконтурные котлы можно назвать настоящей домашней котельной, так как они способны не только поддерживать комфортную температуру воздуха в доме, но и обеспечить жильцов горячей водой. Тем не менее, такие устройства сложны, поэтому не застрахованы от поломок.
Природный газ – один из лучших видов топлива, но при его использовании необходимо следовать некоторым правилам, чтобы он не стал источником опасности.
При установке важно придерживаться следующих рекомендаций:
Котел нужно устанавливать в отдельном помещении (его обычно называют котельной или топочной). Его площадь должна быть не менее 4-х «квадратов». В этом помещении должен быть достаточно широкий дверной проем. Также обязательным является наличие хотя бы одного окна (прочитайте: «Правила установки газового котла отопления — инструкция по установке и подключению»).
При внутренней отделке котельной нельзя использовать горючие и пожароопасные материалы.
В помещение должно поступать достаточное количество свежего воздуха, поэтому обязательно создается незакрываемая сквозная отдушина.
Отдельный газоход нужен для выхлопа котла. Для этой цели нельзя использовать систему вентиляции, так как продукты сгорания проникнут в жилые помещения, что может привести к нежелательным проблемам со здоровьем.
Выход газохода должен выступать над коньком крыши минимум на метр.
На пол под котел укладывают прочный лист металла или другого негорючего материала, его площадь должна превышать габариты оборудования, но быть не менее 1 «квадрата».
Двухконтурная система отопления частного дома должна выдерживать опрессовку под давлением минимум 1,8 бар.
Все эти требования нужно соблюдать, поскольку газ – топливо опасное. Недопустимо устанавливать котел в жилых помещениях. Обычно для него строят отдельную пристройку, чтобы он не занимал одну из комнат дома. Если котельная будет хорошо проветриваться, а при ее отделке не использовались горючие материалы, то система отопления окажется полностью безопасной.
Расчет мощности котла и объема бойлера
Мощность двухконтурного и одноконтурного оборудования при одинаковой отапливаемой площади отличается. Кроме того, на расчет мощности котла отопления влияет и то, что двухконтурные котлы используются еще и для подогрева воды для бытовых целей. Но стоит учитывать, что слишком большой мощность тоже не должна быть.
Если мощность котла рассчитана правильно, то температура в камере сгорания не будет превышать 90 градусов, при этом долговечность оборудования увеличится. Например, для дома площадью 100 «квадратов» мощность котла не должна быть выше 38 кВт.
Мощность бойлера для отопления зависит от условий его эксплуатации. Чаще всего на нем имеется две цифры, первая указывает на то, сколько энергии он потребляет в режиме отоплении, а вторая – при быстром нагреве воды.
Емкость бойлера также рассчитывают исходя от условий его использования. Так, 10 литров хватит для мытья посуды, 30 — достаточно для быстрого принятия душа, а 100 литров для стирки и купания в горячей ванне.
Если используется газовое двухконтурное отопление — схема предполагает подключение счетчиков газа. Это устройство нужно учитывать при планировании работ.
Подключение газового оборудования в двухконтурной системе отопления
Устанавливать систему отопления можно и самостоятельно, но подключение газа должен выполнять специалист. Даже если есть необходимые знания, все равно работать с газовым оборудованием без специального разрешения нельзя, так как при неправильно выполненной работе возникнет опасность для жизни жильцов дома. Если же сделать подключение самостоятельно и правильно, придется при вводе оборудования в эксплуатацию заплатить крупный штраф (прочитайте: «Правильная схема подключения двухконтурного газового котла»).
Для оформления разрешения нужно:
Обратиться в БТИ для того, чтобы в техпаспорт дома были внесены изменения. На плане необходимо указать помещение, отведенное под котельную, и проставить соответствующие пометки.
Подать заявление в газовую службу и приложить к нему техпаспорт купленного оборудования. К этому моменту уже нужно приобрести все, что потребуется для монтажа системы отопления.
Установить оборудование, не выполняя подключение двухконтурного котла — схема указана в инструкции (прочитайте также: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»).
Пригласить специалиста из газовой службы для подключения устройства. Вместе с этим подается заявка на ввод оборудования в эксплуатацию.
Получить разрешение от инспектора газовой службы. Перед этим он проверит правильность подключения, и затем выдаст требуемые документы. Только после этого в оборудование будет подаваться газ. Читайте также: «Как подключить газовый котел к системе отопления».
Счетчики устанавливают и пломбируют сразу, чтобы они начали работать сразу после ввода оборудования в эксплуатацию.
Монтаж газового оборудования
Когда устанавливается двухконтурная система отопления — схема должна соблюдаться в точности – только в этом случае оборудование будет работать правильно и эффективно.
Корпус теплоагрегата не должен примыкать к стене, также его нельзя устанавливать в ниши.
При обвязке подключают сразу три системы:
электрическую;
гидравлическую;
газовую.
Электрическую и гидравлическую обвязку можно выполнить самостоятельно, а газовой занимается специалист (подробнее: «Обвязка настенного двухконтурного газового котла»). Многие газовые котлы имеют схожую систему подключения. Для этого используется средний патрубок, по бокам которого размещены трубки для холодного и горячего водоснабжения (прочитайте также: «Как сделать расчет мощности газового котла»).
Крайние патрубки необходимы для подключения оборудования к отопительной системе. По левому в батареи поступает горячая вода, а по правому возвращается остывшая вода для нагрева. Таким образом, подключение двухконтурного котла отопления производится достаточно просто, нужно только следовать рекомендациям специалистов.
На патрубок обратного трубопровода обязательно устанавливается фильтр грубой очистки – это необходимо для того, чтобы защитить котел от мусора и ржавчины, которые будут скапливаться в трубах. Если его не поставить, то срок службы оборудования значительно сократится. Прикручивают фильтр к патрубку по направлению стрелочки к котлу.
Трубы подачи и обратки воды снабжают кранами, с помощью которых в случае поломки теплоагрегата можно перекрыть воду. Если этого не сделать, то перед началом ремонта придется сливать теплоноситель из отопительной системы, а это займет время.
Контур водоснабжения подключают примерно так же, на подачу холодной воды при этом ставится фильтр, предупреждающий забивание мусором устройства. Для отсечения контура трубопровода также необходима установка кранов.
Когда выполняется разводка двухконтурного котла отопления, нужно соблюдать несколько условий. Перед тем, как запускать систему, нужно убедиться в том, что не были перепутаны краны холодной и горячей воды. Ошибка в этом может привести к печальным последствиям – даже к взрыву газового котла, поэтому не стоит относиться к подключению оборудования легкомысленно.
Далее устанавливается расширительный бак. Он нужен для компенсации расширения отопительной системы из-за повышения давления. Объем бака должен быть примерно равен 10% количества теплоносителя во всей системе. Чаще всего бачок устанавливают между котлом и циркуляционным насосом, однако его можно разместить и в другом месте, где он не станет мешать. Пригодится он и в том случае, если падает давление в двухконтурном котле.
Установка радиаторов
Основными элементами отопительной системы в помещениях дома являются радиаторы. В настоящее время многие специалисты стали советовать: не приобретать традиционные чугунные батареи, поскольку они тяжелые и по свойствам значительно хуже изделий из биметаллического сплава. Кроме того, последние изделия выглядят гораздо эстетичнее и имеют хорошую теплоотдачу.
Чаще всего радиаторы устанавливают под окнами, обращая внимание на то, чтобы между ними и подоконниками оставалось свободное пространство. Перед этим демонтируют старые трубы и крепления, так как они для новых систем не подходят. Стену размечают при помощи карандаша с таким расчетом, чтобы от радиатора до пола оставалось не менее 10 сантиметров. Нормальный теплообмен между батареей и помещением обеспечивается в том случае, если она отходит от стены не менее чем на 5 сантиметров (читайте также: «Теплообмен между несколькими теплоносителями — делаем правильно»).
Разводка радиаторов бывает нескольких типов
Самым распространенным является боковое одностороннее подключение. При этом подводящую трубу подсоединяют к верхнему патрубку, а отводящую трубку – к нижнему. Благодаря этому достигается максимальная теплоотдача, а при обратном подключении мощность уменьшается примерно на 10%.
Основным преимуществом нижнего подключения является эстетичность – в этом случае обе трубы скрываются за плинтусом. Патрубки находятся внизу трубы и обращены в пол.
Диагональное подключение в основном используют для многосекционных радиаторов. В результате горячая вода подается с одной стороны в верхний патрубок, а с другой – выводится через нижний.
Радиаторы подключают двумя способами: последовательно и параллельно. При параллельном подключении вода движется под давлением внутри всей системы, а при поломке одной батареи все отопление выключают до завершения ремонта. При параллельном подключении радиаторы можно менять, не отключая отопительную систему.
Подсчет количества секций прибора приходится производить в зависимости от конкретной ситуации. Это во многом зависит от климата региона и качества утепления дома. Но по стандарту, 1 секция радиатора способна обогреть 2 «квадрата» площади в том случае, если высота потолков не более 2,7 м. Данную формулу можно считать условной, так как важно учитывать и другие параметры: толщину стен и их материал, тип и параметры утеплителя (детальнее: «Как выбрать утеплитель для труб отопления и нужен ли он»), мощность обогревателя, климатические особенности региона. Котлы для отопления двухконтурные должны выбираться с учетом площади помещения, но и от площади дома и типа радиаторов в немалой степени зависит эффективность отопления.
Выбор труб
В настоящее время самыми распространенными являются полипропиленовые и металлопластиковые трубы для отопления, так как они имеют немалые преимущества перед изделиями из других материалов.
Полипропилен считается одним из наиболее долговечных материалов, в случае правильного монтажа трубы из данного материала служат не один десяток лет. Стоимость их не велика, но для установки придется потратиться на специальные инструменты и крепления. Во время монтажа трубу нельзя перегревать, ее необходимо быстро зафиксировать в нужном положении. Для этой работы нужны особые умения, поэтому лучше пригласить специалиста.
Металлопластиковые трубы можно установить и самостоятельно, для их установки не требуется специальных элементов, кроме обжимных фитингов. Но в то же время, они служат меньше, а кроме того, серьезным недостатком металлопластиковых труб является резиновый уплотнитель, который быстро разрушается. Но они все же являются лучшим вариантом, чем медные и стальные, разрушающиеся еще быстрее (детальнее: «Полипропилен или металлопластик для отопления — сравнение труб»).
Газовые и дизельные котлы отопления двухконтурные в настоящее время пользуются значительной популярностью, но они являются опасными при неправильном подключении. Поэтому, не имея опыта в установке подобного оборудования, лучше обратиться за помощью к специалистам, которые смогут правильно выполнить все работы.
Двухконтурная система отопления из полипропилена на видео:
Как сделать отопление в доме: варианты схем отопления
Насколько бы хороши ни были различные инновационные схемы обогрева зданий (например, на основе тепловых насосов), но одни малопригодны (с учетом специфики нашего климата), другие стоят так дорого, что если и монтируются, то лишь в качестве резервных. Типовое решение проблемы отопления дома – водяной контур. Такая традиционная система известна каждому с детства. Но все ли хорошо представляют, что понадобится для ее монтажа, и на что обратить внимание при выборе оборудования и материалов?
Каждый дом имеет свои особенности – размеры, планировку, этажность. Много различий и в том, из чего возведены стены, вид утепления (наружное, внутреннее), расположение на местности и по ряду других параметров. Это больше касается выбора соответствующих типов оборудования. Но перечень всего, что необходимо, практически идентичен, разве что с небольшими изменениями.
1. Котел
Выбор типа отопительного прибора определяется в первую очередь доступностью того или иного эн/ресурса в данной местности и стоимостью эксплуатации установки.
1.1 Газовые котлы
Если к дому подведена магистраль (или планируется подключение к ней «новостроя») – лучший вариант. Учитывая стоимость «голубого топлива», затраты на отопление будут самыми низкими. Конкуренцию могут составить разве что твердотопливные агрегаты. Другое дело, какая модификация газового прибора лучше?
По способу монтажа
1.1.1. Газовый настенный котел
Для сравнительно небольшого дома наиболее удобный вариант. Существенный плюс – установка прибора может производиться в любом нежилом помещении (при соблюдении ряда условий), и отдельной топочной не требуется. Он монтируется даже на кухне, что чаще всего и делается. Но мощность большинства котлов этого класса недостаточна для эффективного отопления частного дома. Как вариант – прибор настенный конденсационный. У таких моделей за счет повышенного КПД возможностей по обогреву больше. Подробнее о них здесь.
1.1.2. Напольный котел
Вариантов выбора приборов данной группы по мощности сколько угодно. Но для таких котлов требуется специальное помещение, оборудованное в соответствии с требованиями СНиП.
По принципу работы
1.1.3. Энергозависимые
Наиболее распространенное исполнение котлов. Недостаток один – они работают только при подключении к пром/напряжению. Если учесть, что отопительная система обладает инерционностью, а у хорошего хозяина всегда есть резервный источник питания, минус не столь существенный.
Плюсы
Возможность использования труб меньшего сечения. Это упрощает монтаж и дает определенную экономию на материалах.
В такую отопительную систему можно включать радиаторы всех типов по любой схеме.
1.1.4. Энергонезависимые приборы
В системе с таким котлом теплоноситель циркулирует по контуру самотоком, за счет разности температур. Агрегаты группы TLO, например, газовый котел Protherm Медведь TLO, хоть и привлекательны для собственников домов, но имеют ряд ограничений по монтажу. Это связано с выбором схемы и радиаторов «под них», этажностью строения, протяженностью (с обязательным уклоном) трассы и рядом иных факторов. К тому же автоматика большинства таких котлов самая простая, и практически все управление производится вручную.
1.2. Твердотопливные агрегаты
О котлах этой группы подробно рассказывается здесь .
Прямого горения. Такие котлы сейчас приобретаются для жилых домов редко. По сравнению с аналогами они характеризуются самым низким КПД (не более 75%). Но это лишь заявленная производителем величина; по факту она еще меньше. Оборудование данной группы требует постоянного присмотра, и если в доме в рабочие часы никого нет – не вариант для его отопления, так как закладки (в зависимости от вида твердого топлива) хватит часа на 4, не больше.
Котлы пиролизные. Приборы более эффективные (КПД – до 80%). По расходу топлива экономичнее, и гораздо удобнее в эксплуатации.
Агрегаты пеллетные. Их недаром называют котлами длительного горения. Загрузив партию топлива в бункер, к отопительному прибору можно не подходить достаточно долго (периодичность зависит от модификации). Их единственный недостаток – высокая цена.
Здесь более подробная информация о наиболее популярных модификациях твердотопливных установок.
1.3. Котлы электрические
Выбирая такой обогревательный прибор для дома, нужно учесть несколько моментов.
Высокие тарифы на эн/ресурс. Из расчета на весь отопительный период получится «неподъемная» сумма.
Качество водоочистки. Слабое место всех электрических котлов – нагревательные элементы. Наслоения резко снижают эффективность прибора, что напрямую отражается на отоплении. Регулярные изменения режима работы гарантированы. К тому же ТЭН нередко перегорают, и их приходится заменять. Хотя следует уточнить, что не все электрические котлы имеют такие элементы в своем составе. Есть и иные варианты нагрева воды.
Надежное заземление. Следовательно, придется грамотно монтировать контур. Как показывает практика, в процессе строительства дома, да еще своими силами, этим многие пренебрегают, ограничиваясь лишь «точечным» погружением в грунт различных самоделок из 3-х металлических прутков.
Мощным эл/котлам нужно питающее напряжение 3ф. Подведено ли оно к дому изначально?
Но если перечисленное не смущает, то эл/котлы – одни из самых удобных моделей. Им не требуется отдельное помещение, канал дымохода, приточная вентиляция – словом, сам монтаж обходится дешево. Да и обслуживание таких приборов сведено к минимуму.
1.4. Жидкотопливные котлы
Наихудший из вариантов отопления дома. Разве что как временный (а впоследствии резервный) источник тепла, если уже «на горизонте» газификация строения.
Минус
Учитывая стоимость соляры, эксплуатация не самая дешевая. Котлы на отработке экономичнее, но эффективность ниже. К тому же придется на участке устанавливать топливные резервуары, заглублять их в грунт, утеплять, тянуть к дому «нитку» трубопровода.
Плюс
Если правильно подобрать котел, то его несложно (при необходимости) перевести на другое топливо. К примеру, на тот же газ. Но самостоятельно этого не сделать – понадобятся услуги профессионала.
2. Радиаторы
По выбору их материала ограничений нет, если отопительная система – автономная, так как собственники частных домов ежегодную опрессовку контура не проводят. Самые дешевые – алюминиевые радиаторы. Но выбирая батареи, следует учитывать химический состав воды и габариты образцов.
3. Насос
В большинстве современных котлов он уже есть (расположен под кожухом). Но если общая длина труб отопления большая, то в систему включается еще один, как дополнительный. Место установки – на обратной «нитке», перед входным патрубком агрегата! При использовании для обогрева дома котла энергонезависимого в ряде случаев насос также ставится.
4. Трубы отопления
Металлические. Стальные образцы, даже из нержавейки, для отопления дома практически не применяются. Причины – значительный вес, сложность изгиба и множество резьбовых соединений (а это – вероятные места протечек).
Трубы медные всем хороши. Но стоимость 1 п.м. продукции и монтажа системы такова, что делает их для большинства застройщиков малопривлекательными.
Полимерные. Для отопления дома (учитывая специфику контура) следует использовать образцы многослойные. Оптимально – из металлопластика или сшитого ПЭ.
Подробнее – здесь.
5. Гидроаккумулятор
Такое устройство обеспечивает постоянство давления в трубах отопления. Но применяется лишь для систем закрытых. В контурах открытого типа устанавливается расширительный бак.
6. Бойлер
Для частного дома – рациональное решение проблемы ГВС. Основных причин, почему его следует смонтировать, две.
Даже если котел двухконтурный, при большом расходе горячей воды он не всегда сможет обеспечить все потребности хозяев. К примеру, если в доме несколько ванных комнат.
В летний период достаточно включить котел 1 раз, нагреть воду в бойлере накопительном, и ее хватит надолго. Вместимость таких бытовых «термосов» доходит до 500 л.
7. Фильтр очистки
Он всегда устанавливается на «обратке», перед насосом, защищая его и котел от попадания в них различных взвесей, которые находятся в теплоносителе. Даже если трубы пластиковые, фильтр грубой очистки ставится обязательно. Он нередко используется для слива воды из системы перед ее ремонтом (например, при замене отдельных труб).
8. Коллектор
Необходим для разводки труб, если выбрана лучевая схема отопления.
Подробнее – здесь.
9. Арматура, фитинги
Различные вентили, клапана, «гидрострелка», воздухоотводчик, соединительные элементы. Все, что требуется, предусматривается проектом.
10. Схемы отопления
Один из сложнейших вопросов, разобраться с которым самостоятельно вряд ли получится.
Однотрубная. Горизонтальная разводка – только для небольшого строения в 1 этаж, с количеством батарей не более 5 – 6. Все они включаются последовательно, и по мере удаления от котла степень их нагрева падает. То есть последняя – самая «холодная». Вертикальная разводка работает неплохо (для строений в 2 – 3 этажа), но придется монтировать несколько стояков.
Двухтрубная. Более рациональное решение с разделенными «подачей» и «обраткой». Варианты: схема попутная и тупиковая. Для домов с площадью обогрева до 150 «квадратов» – неплохой выбор.
Коллекторная система (разновидность двухтрубной). Несмотря на то, что стоимость монтажа такого отопительного контура выше, удобство индивидуального регулирования температуры в каждой комнате делает эту схему максимально удобной и экономичной для любого строения.
Примечание. Все системы также подразделяются на открытые и закрытые.
Эта информация дает лишь общее понятие об основных принципах организации отопления дома. В первую очередь необходим грамотный проект. Самостоятельно, имея определенные навыки, можно многое сделать. Но как рассчитать сечения труб, оптимальную схему их прокладки, расстановку батарей по помещениям и их габариты (количество)? Вопросов, кроме обозначенных, более чем достаточно. К тому же все придется соотносить с особенностями конкретного строения.
Вывод – тому, кто хочет действительно разумно сэкономить на монтаже системы отопления дома, следует привлечь профессионалов. На каком этапе (или на весь цикл работ) – другой вопрос. Проектирование «своими руками» лишь на основе рекомендаций, размещенных в интернете или от «знающих» людей, гарантированно приведет к тому, что уже первой же зимой возникнет мысль о необходимости переделки контура или замене какой-либо его составной части. Во что это обойдется (кроме нервов и времени), пояснений не требует.
Жителям Подмосковья достаточно набрать номер 8 (495) 109-00-95, и специалисты компании «АЛЬФАТЭП» подробно проконсультируют по любому вопросу, связанному с организацией отопления дома, помогут с выбором оборудования и доставят его на место. По желанию клиента (на основании исследования строения) подготовят проект и произведут монтаж системы, ее опробование, настройку и пуск в эксплуатацию. Заодно проведут обучение членов семьи грамотной работе с котельной установкой.
Отопление | процесс или система
Полная статья
Отопление , процесс и система повышения температуры замкнутого пространства с основной целью обеспечения комфорта жителей. Регулируя температуру окружающей среды, отопление также служит для поддержания структурных, механических и электрических систем здания.
Историческая застройка
Самым ранним способом обогрева салона был открытый огонь.Такой источник, наряду с соответствующими методами, такими как камины, чугунные печи и современные обогреватели, работающие на газе или электричестве, известен как прямое отопление, поскольку преобразование энергии в тепло происходит на обогреваемом участке. Более распространенная форма отопления в наше время известна как центральное или косвенное отопление. Он заключается в преобразовании энергии в тепло в источнике вне, отдельно от обогреваемого объекта или объектов или расположенных внутри них; Получающееся тепло передается на объект через текучую среду, такую как воздух, вода или пар.
За исключением древних греков и римлян, большинство культур полагалось на методы прямого нагрева. Древесина была первым топливом, которое использовалось, хотя в местах, где требовалось только умеренное тепло, таких как Китай, Япония и Средиземноморье, использовался древесный уголь (сделанный из дерева), потому что он производил гораздо меньше дыма. Дымоход, или дымоход, который сначала был простым отверстием в центре крыши, а затем поднимался прямо из камина, появился в Европе к 13 веку и эффективно устранял дым и испарения огня из жилого помещения.Закрытые печи, по-видимому, впервые использовались китайцами около 600 г. до н.э. и в конечном итоге распространились по России в северную Европу, а оттуда в Америку, где Бенджамин Франклин в 1744 году изобрел улучшенную конструкцию, известную как печь Франклина. Печи гораздо менее расходуют тепло, чем камины, потому что тепло огня поглощается стенками печи, которые нагревают воздух в комнате, а не пропускают вверх по дымоходу в виде горячих дымовых газов.
Центральное отопление, кажется, было изобретено в Древней Греции, но именно римляне стали лучшими инженерами-теплотехниками древнего мира с их системой гипокауста.Во многих римских зданиях полы из мозаичной плитки поддерживались колоннами внизу, которые создавали воздушные пространства или каналы. На участке, расположенном в центре всех отапливаемых комнат, сжигали древесный уголь, хворост и, в Британии, уголь, а горячие газы уходили под полы, нагревая их в процессе. Однако система гипокауста исчезла с упадком Римской империи, и центральное отопление было восстановлено лишь примерно 1500 лет спустя.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас
Центральное отопление снова стало использоваться в начале 19 века, когда промышленная революция вызвала увеличение размеров зданий для промышленности, жилых помещений и сферы услуг. Использование пара в качестве источника энергии предложило новый способ обогрева фабрик и заводов, когда пар передавался по трубам. Котлы, работающие на угле, подавали горячий пар в помещения с помощью стоячих радиаторов. Паровое отопление долгое время преобладало на североамериканском континенте из-за очень холодных зим.Преимущества горячей воды, которая имеет более низкую температуру поверхности и более мягкий общий эффект, чем пар, начали осознаваться примерно в 1830 году. В системах центрального отопления двадцатого века обычно используется теплый воздух или горячая вода для передачи тепла. В большинстве недавно построенных американских домов и офисов теплый воздух вытеснил пар, но в Великобритании и на большей части европейского континента горячая вода заменила пар в качестве предпочтительного метода отопления; канальный теплый воздух там никогда не был популярен. Большинство других стран приняли американские или европейские предпочтения в методах отопления.
Системы центрального отопления и топливо
Важнейшими компонентами системы центрального отопления являются устройства, в которых можно сжигать топливо для выработки тепла; среда, транспортируемая по трубам или каналам для передачи тепла в обогреваемые помещения; и излучающее устройство в этих пространствах для выделения тепла либо конвекцией, либо излучением, либо обоими способами. Принудительное распределение воздуха перемещает нагретый воздух в пространство с помощью системы воздуховодов и вентиляторов, которые создают перепады давления. Лучистое отопление, напротив, предполагает прямую передачу тепла от излучателя к стенам, потолку или полу замкнутого пространства независимо от температуры воздуха между ними; излучаемое тепло устанавливает цикл конвекции во всем пространстве, создавая в нем равномерно нагретую температуру.
Температура воздуха и влияние солнечного излучения, относительной влажности и конвекции — все это влияет на конструкцию системы отопления. Не менее важным соображением является объем физической активности, который ожидается в конкретной обстановке. В рабочей атмосфере, в которой напряженная деятельность является нормой, человеческое тело выделяет больше тепла. В качестве компенсации поддерживается более низкая температура воздуха, позволяющая рассеивать лишнее тепло тела. Верхний предел температуры 24 ° C (75 ° F) подходит для сидячих рабочих и домашних жилых помещений, а нижний предел температуры 13 ° C (55 ° F) подходит для людей, выполняющих тяжелую ручную работу.
При сгорании топлива углерод и водород реагируют с атмосферным кислородом с выделением тепла, которое передается из камеры сгорания в среду, состоящую из воздуха или воды. Оборудование устроено так, что нагретая среда постоянно удаляется и заменяется охлаждающей системой — , т. Е. путем циркуляции. Если среда является воздухом, оборудование называется топкой, а если среда — водой, бойлером или водонагревателем. Термин «бойлер» более правильно относится к сосуду, в котором производится пар, а «водонагреватель» — к сосуду, в котором вода нагревается и циркулирует ниже ее точки кипения.
Природный газ и мазут являются основными видами топлива, используемыми для производства тепла в котлах и печах. Они не требуют труда, за исключением периодической очистки, и работают с ними с помощью полностью автоматических горелок, которые могут регулироваться термостатом. В отличие от своих предшественников, угля и кокса, после использования не остается остаточной золы для утилизации. Природный газ вообще не требует хранения, а нефть перекачивается в резервуары для хранения, которые могут быть расположены на некотором расстоянии от отопительного оборудования.Рост объемов отопления на природном газе был тесно связан с увеличением доступности газа из сетей подземных трубопроводов, надежностью подземных поставок и чистотой сжигания газа. Этот рост также связан с популярностью систем теплого воздуха, к которым особенно хорошо подходит газовое топливо и на которые приходится большая часть природного газа, потребляемого в жилых домах. Газ легче сжигать и контролировать, чем нефть, пользователю не нужен резервуар для хранения и он платит за топливо после того, как он его использовал, а доставка топлива не зависит от капризов моторизованного транспорта.Газовые горелки обычно проще, чем те, которые требуются для жидкого топлива, и имеют мало движущихся частей. Поскольку при сжигании газа выделяются ядовитые выхлопные газы, газ из обогревателей должен выводиться наружу. В местах, недоступных для трубопроводов природного газа, сжиженный нефтяной газ (пропан или бутан) доставляется в специальных автоцистернах и хранится под давлением в доме до тех пор, пока он не будет готов к использованию так же, как природный газ. Нефтяное и газовое топливо во многом обязано своим удобством автоматической работе их теплоцентралей.Эта автоматизация основана в первую очередь на термостате, устройстве, которое, когда температура в помещении упадет до заданной точки, активирует печь или котел до тех пор, пока потребность в тепле не будет удовлетворена. Автоматические отопительные установки настолько тщательно защищены термостатами, что предвидятся и контролируются почти все мыслимые обстоятельства, которые могут быть опасными.
Почему системы центрального отопления Чикаго используют конденсационные котлы
Существует множество способов выработки тепла в доме и других зданиях — с помощью огня, пара, газа, горячего воздуха, воды, электричества — с использованием различных инструментов и устройств, включая котлы , радиаторы и печи.Все они на протяжении веков изготавливались из различных материалов с использованием различных систем, и со временем они стали меньше и, в конечном итоге, более энергоэффективными и более простыми в управлении и обслуживании.
Системы центрального отопления Чикаго
Менометр, патрубки и краны отопительного котла
Хотя изобретение первого чугунного радиатора было провозглашено первым важным шагом на пути к системам центрального отопления в современных домах во всем мире, сегодня экологичное проектирование зданий позволяет нам регулировать внутреннюю среду с помощью пассивных мер, которые контролируют не только отопление, но и охлаждение, изоляцию. , а также вентиляция.Кроме того, радиаторы теперь изготавливаются из различных металлов, включая традиционный чугун, низкоуглеродистую сталь, более эффективную нержавеющую сталь и сверхпроводящий алюминий.
Но радиаторы редко используются сами по себе. Вместо этого современные инженеры обычно проектируют системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), которые работают вместе для повышения энергоэффективности и функциональности. Выявляется и устраняется ненужное потребление энергии. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы разработать такое решение для здания, которое обеспечит постоянный комфорт жителей независимо от внешних условий и температуры.
Независимо от того, какая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется, своего рода «бойлеры» играют ключевую роль, когда дело касается как отопления помещений, так и подачи горячей воды в современные дома и коммерческие здания в Чикаго.
Тем не менее, котлы, которые мы используем сегодня для систем отопления, не только сильно различаются по типу и конструкции, но они также полностью отличаются от оригинальных котлов, используемых в Чикаго на рубеже 19–– годов. Фактически, современные конденсационные котлы стали приемлемым коммерческим товаром в США только в последние 10-15 лет.
Котлы тепловые
По сути, первые котлы были просто своего рода «ящиком», в котором были трубы, нагретые до высокой температуры для производства тепла, горячей воды или пара. Изобретенные на рубеже 19–– годов, котлы изначально изготавливались в виде котла, который буквально превращал воду в пар. Это привело к разработке конвенционного парогенераторного котла, в конструкции которого использовались трубы из огнеупорных кирпичей. Первые использовали кусковой уголь в качестве топлива и отличались низким тепловыделением.
В то время как самые первые котлы использовались для транспортировки энергии, к концу 19 — гг. Котлы использовались коммунальными предприятиями в некоторых частях страны для выработки электроэнергии, а промышленные компании использовали их для управления своими производственными предприятиями, в том числе производящими масло и сталь. Первое коммунальное предприятие, предлагающее электроэнергию, было основано Томасом Эдисоном в Нью-Йорке в 1882 году. Первое в Чикаго открылось в 1902 году и работало на паровых турбинах.
В то время как к началу 1930-х годов использовались новые улучшенные конструкции, потребность в более крупных котлах с большей мощностью привела к разработке радиантных котлов и энергетических котлов, которые использовались на электростанциях. В течение трех десятилетий использовались универсальные котлы высокого давления и сверхкритические котлы, и за это время в различных отраслях промышленности были разработаны котлы, отвечающие их конкретным потребностям.
Также рос спрос на бойлеры, которые можно было использовать для так называемого «комфортного отопления» домов и больших зданий в городах США, включая Чикаго.Вначале чугун был предпочтительным материалом, так же как и для радиаторов, а пар был предпочтительным методом отопления.
Центральное отопление Чикаго, 21 st Century
Отопительный сезон в Чикаго длится с октября по май, что значительно дольше, чем во многих других городах США. Это делает центральное отопление жизненно важным элементом дизайна здания.
Котельная с системой отопления в частном доме
С тех пор, как первые конденсационные котлы появились на рынке на рубеже 21, и века, был выбор между этими и неконденсирующими котлами.Это касается как новых домов, так и домов, в которых модернизируется отопление.
Работая на природном газе, пропане или масле, они фактически не «кипятят» воду, а нагревают ее. Затем эта горячая вода перекачивается в излучающие трубы пола, в радиаторы или проходит через теплообменник, обеспечивая эффективное и компактное решение для отопления современного дома или офиса.
Помимо гораздо меньшего углеродного следа, конденсационные котлы рециркулируют выхлопные газы через конденсационный теплообменник, снижая выбросы CO 2 и тем самым помогая бороться с изменением климата.Котлы без конденсации, с другой стороны, тратят около трети тепла, которое они производят, потому что выделяемые ими дымовые газы уходят через дымоход. Кроме того, продукты сгорания имеют температуру около 180 ° C, в то время как конденсационные котлы имеют гораздо более низкую температуру сгорания, которая составляет всего около 55 ° C.
Значительно более энергоэффективные, чем устаревшие котлы без конденсации (КПД 99 процентов против 78 процентов в лучшем случае), конденсационные котлы также намного дешевле в эксплуатации.Кроме того, поскольку они хорошо герметизированы для теплоизоляции, отсутствует риск попадания загрязняющих веществ в систему.
Хотя более высокая стоимость конденсационных котлов может считаться недостатком, в долгосрочной перспективе они экономически эффективны.
Строительный кодекс Чикаго содержит минимальные стандарты для всех типов котлов и требует их регулярной проверки.
Инспекция котлов в Чикаго
В соответствии со Строительным кодексом Чикаго, Бюро инспекции котлов Департамента зданий города несет ответственность за проведение ежегодных проверок котлов в школах, коммерческих зданиях, больницах и домах престарелых, церквях и многоквартирных домах, где котлы установлены для обогрева четырех квартир или более.
Эти проверки выполняются внутри и снаружи для проверки на предмет повреждений и утечки в трубках, а также для обеспечения безопасной и эффективной работы предохранительных клапанов, возвратных линий и т. Д.
Новые котлы проверяются на предмет правильности их установки и получения всех необходимых разрешений от производителя и установщика.
Гидростатические испытания проводятся на вновь установленных котлах и на котлах, которые были капитально отремонтированы.
Попросите профессионалов спроектировать для вас систему центрального отопления
По общему признанию, понимание всех тонкостей котлов — это то, что большинству людей кажется более чем трудным. Это потому, что требуется много технических знаний. Наши инженеры знают котлы наизнанку и могут проанализировать ваши требования и предложить лучшее решение, не ожидая, что вы пройдете ускоренный курс по отоплению.
Мы позаботимся о том, чтобы использовать правильный конденсационный котел для максимальной эффективности вашей системы центрального отопления.
Котлы, вырабатывающие электроэнергию, могут питать дома более эффективно, чем сеть | Energy
Бытовые газовые котлы, которые могут одновременно вырабатывать электроэнергию и тепло, будут представлены сегодня в Великобритании, предлагая вариант с низким уровнем выбросов углерода для энергоснабжения домов.
Так называемые микрокомбинированные теплоэлектроцентрали (микро-ТЭЦ) выглядят как обычные настенные газовые котлы, но не только вырабатывают тепло для радиаторов и воды, но и вырабатывают электричество в качестве побочного продукта.
Традиционные котлы высокоэффективны при выработке тепла внутри дома, при этом более 90% энергии топлива преобразуется в полезное тепло.Но обычное производство электроэнергии крайне неэффективно: всего лишь 35% энергии топлива, сжигаемого на электростанции, становится электричеством в доме. Большая часть остального расходуется в виде тепла на электростанции, а меньшее количество теряется при передаче по национальной сети.
Но новые микро-ТЭЦ вырабатывают достаточно электричества для электрического пожара в один столбик в качестве побочного продукта производства тепла. Это снижает потери, так как 92% всей энергии газа преобразуется в тепло или электричество.Новый котел ТЭЦ сможет производить около 1 800–2400 кВт / ч электроэнергии в год, что составляет более половины от общей потребности типичного дома с газовым отоплением, поскольку электричество вырабатывается «на месте» без необходимости передачи, что приводит к потере энергии.
Более крупные микро-ТЭЦ время от времени появлялись в Великобритании в течение ряда лет, но Ecogen от Baxi, который будет представлен сегодня на лондонской выставке Ecobuild и поступит в продажу в начале апреля через British Gas, является наиболее подходящим вариантом. во-первых, чтобы быть сопоставимым по размерам с обычным котлом.Блоки будут стоить примерно в два раза больше, чем большой обычный котел — вероятно, около 5000 фунтов стерлингов.
В отличие от солнечных панелей и ветряных турбин Ecogen действительно выделяет углекислый газ, поскольку он сжигает природный газ. Но, производя электричество вместе с теплом, устройство может сократить углеродный след типичного дома с тремя спальнями примерно на одну тонну в год (или значительно больше, если заменить неэффективный котел 10-летней давности), по словам производителя.
Запуск совпадает с объявлением сегодня секретарем по вопросам энергетики и изменения климата Эдом Милибэндом подробностей о ссудах на экологические дома и предшествует запуску государственного льготного тарифа, который вознаграждает производство электроэнергии в домах.По оценкам Бакси, за счет комбинации зеленого тарифа и снижения спроса на электроэнергию из национальной сети, типичные пользователи могли рассчитывать сэкономить около 350–400 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию в домашних условиях, что означает, что дополнительные расходы на электроэнергию Устройство сверх обычного котла могло окупиться примерно за пять лет.
Первые 30 000 человек, которые установят блок микро-ТЭЦ, получат 10 пенсов за каждую единицу произведенной энергии плюс дополнительно 3 пенальти за каждую единицу, подаваемую в сеть, в течение 10 лет.После первых 30 000 установок ситуация будет пересмотрена правительством.
Марк Келли, исполнительный директор Baxi, сказал: «Это следующая эволюция газового котла, позволяющая вырабатывать электроэнергию вместе с теплом. Это снизит выбросы углерода и, в конечном итоге, также застрахует дома от отключений электроэнергии. углеродные технологии, его можно установить за день ».
Эксперт по чистым технологиям Крис Гудолл сказал об Ecogen: «Если это устройство может выполнить то, что обещает, это большой прорыв.Тем не менее, будет интересно посмотреть, как экономия складывается при фактическом использовании — не в последнюю очередь, побуждает ли зеленый тариф людей оставлять котел включенным на более длительный срок, чем в противном случае ».
Были протестированы различные технологии микро-ТЭЦ в Великобритании и других странах. Первые поступающие в продажу, такие как Ecogen, основаны на двигателях Стирлинга: поршневые двигатели внешнего сгорания, которые преобразуют тепло в электричество с помощью механических средств.
Основным ограничением этого типа устройств является что вырабатывается довольно небольшое количество электроэнергии по сравнению с количеством тепла.В результате устройство предназначено для работы только тогда, когда требуется тепло, поэтому преимущества сосредоточены на более холодных месяцах, когда необходимо центральное отопление.
Новое поколение блоков микро-ТЭЦ, в настоящее время испытываемых различными производителями и энергетическими компаниями, будет использовать технологию топливных элементов для выработки электроэнергии и тепла химическими средствами. Они создают больше энергии и меньше тепла от каждой единицы топлива, что означает меньше потерь энергии и большую экономию углерода.
Кроме того, более низкая тепловая мощность микро ТЭЦ на топливных элементах делает их более подходящими для небольших домов с хорошей изоляцией.Однако эти устройства второго поколения в настоящее время дороги в производстве, и вряд ли они появятся в продаже в Великобритании в течение ряда лет.
Стоит ли покупать тепловой насос? Вот как они сравниваются с газовым котлом
На использование энергии в домашних условиях приходится 14% всех выбросов парниковых газов в Великобритании, большая часть которых приходится на газовые котлы. Каждый раз, когда вы включаете термостат, горящий природный газ выделяет тепло через радиаторы и углекислый газ в атмосферу.
Часть этого тепла уходит из здания и тратится впустую. Две трети домов в Великобритании не соответствуют стандартам энергоэффективности, и обезуглероживание негерметичного жилищного фонда Великобритании — одна из самых сложных задач, стоящих перед правительством в его стремлении к 2050 году сделать страну углеродно-нейтральной. Тепловые насосы широко распространены. в качестве решения, и правительство Великобритании объявило о своей цели установить 600 000 в год к 2028 году.
Для отопления необходимо знать два типа тепловых насосов. Один из них извлекает тепло из воздуха, это называется тепловым насосом с воздушным источником.Это наиболее часто устанавливаемые разновидности, напоминающие кондиционер снаружи вашего дома. Существуют также геотермальные тепловые насосы, которые извлекают тепло из земли. Оба типа по существу передают тепло из одного места в другое с использованием жидкого хладагента и компрессора в процессе, работающем от электричества.
Тепловые насосы с воздушным источником извлекают теплый воздух снаружи для обогрева дома. ДЕЛАЮ ФОТО 17 / Shutterstock
Поскольку он питается от электричества, количество CO₂, выделяемого тепловым насосом, зависит от того, как это электричество вырабатывается.К счастью, национальная сеть Великобритании становится все более экологичной: в первом квартале 2020 года возобновляемые источники энергии обеспечивали 47% электроэнергии страны. Но массовое развертывание тепловых насосов увеличит пиковый спрос на электроэнергию, с которым национальная сеть должна справиться, и создаст нагрузку на местные передающие кабели и трансформаторы. Это само по себе вызывает беспокойство, но правительство также планирует заменить большую часть транспортных средств, работающих на ископаемом топливе в Великобритании, на альтернативы с батарейным питанием, добавив еще одну нагрузку в национальную энергосистему.
Таким образом, повышение энергоэффективности жилья резко снизит общий спрос на электроэнергию, используемую для отопления. Это принесет пользу каждому дому в свою очередь, поскольку тепловые насосы работают более эффективно в энергоэффективных зданиях.
Имея это в виду, стоит ли менять котел на тепловой насос?
Как узнать, подходит ли вам тепловой насос
Производительность тепловых насосов и количество потребляемой ими электроэнергии зависит от конструкции системы отопления.Иногда эти характеристики могут быть значительно лучше в лабораторных условиях, чем в реальных домах, поскольку пользователи не обязательно используют их наиболее эффективным образом, а системы отопления, к которым они подключены, не всегда идеальны. Например, исследование переоборудованных домов в Северной Ирландии показало, что эффективные газовые котлы на самом деле более рентабельны, чем тепловые насосы.
Тепловые насосы намного эффективнее, когда они работают в сочетании с такими системами, как полы с подогревом или очень большими, специально разработанными негабаритными радиаторами, которые производят достаточно тепла для обогрева помещения без необходимости работы при высоких температурах.Если тепловой насос установлен вместо газового котла, тепловой насос не будет работать с оптимальной эффективностью с существующими радиаторами, поэтому вам может потребоваться заменить радиаторы. Для домашних хозяйств, которые не подключены к магистральному газу, тепловые насосы часто являются отличным решением, безусловно, лучше, чем масляный котел, который производит высокие выбросы CO₂.
Тепловые насосы также не подходят для получения большого количества тепла, в отличие от газовых котлов. Тепловые насосы похожи на марафонцев — им нравится бегать в умеренном непрерывном темпе.Газовые котлы похожи на спринтеров — лучше всего работают при высоких нагрузках. В отличие от газового котла, лучше оставить тепловой насос работать всю ночь, а не выключать отопление ночью и снова включать утром.
При повышении температуры нагрева в системе с тепловым насосом лучше всего использовать небольшие приращения. Это предотвращает работу теплового насоса на высокой мощности, что снижает его эффективность. Если вы впервые живете с тепловым насосом, вам, вероятно, придется изменить свои давние привычки контролировать отопление.Исследования показывают, что новые пользователи, которые читали о тепловых насосах, первыми получили максимальную отдачу от своей новой системы отопления.
Как избавиться от жизненной привычки? Дейзи Дейзи / Shutterstock Монтажники
также должны быть обучены установке этих систем. Расположение воздушного теплового насоса важно, так как некоторые жители жалуются на шум от вентиляторов возле окон жилых помещений. В холодных регионах воздушные тепловые насосы следует размещать в надежно солнечных местах, чтобы снизить риск повреждения от мороза.
Установленные и правильно работающие в энергоэффективном доме тепловые насосы могут предложить большой комфорт и снизить расходы на отопление. По оценке Energy Saving Trust, замена старого газового котла тепловым насосом с воздушным источником в отдельном доме с четырьмя спальнями позволит сэкономить 395-425 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление, но иногда может плохо сравниться с совершенно новым, очень эффективным. газовые котлы. Тем не менее, в большинстве случаев тепловые насосы могут помочь сэкономить огромное количество углерода.
Таким образом, хотя тепловые насосы являются жизненно важной частью стратегии снижения выбросов углерода, они не являются универсальным решением.Каждую семью нужно рассматривать индивидуально. А повышение энергоэффективности домов так же важно для британской стратегии декарбонизации, как замена газовых котлов и инвестирование в возобновляемые источники энергии.
Центральное отопление и прямое отопление
Система отопления вашего дома — это один из тех скрытых компонентов вашего дома, который легко упустить из виду, если он работает правильно. Но когда тепло гаснет без предупреждения или ваши счета за коммунальные услуги неожиданно резко возрастают, система отопления внезапно оказывается в центре вашего внимания.
Самым большим препятствием при обогреве дома является поиск правильного баланса между обеспечением достаточным теплом там, где вы хотите, без разорения в течение нескольких месяцев. И это золотое пятно не всегда легко найти.
Если вы ищете новую систему отопления или просто хотите узнать больше о доступных вам вариантах, вы попали в нужное место. Мы рассмотрим разницу между центральным отоплением и прямым отоплением и сравним плюсы и минусы различных типов обогревателей и систем отопления, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.
Центральное отопление и прямое отопление
Если в вашем доме есть печь, тепловой насос или бойлер, у вас центральное отопление . В системах центрального отопления используется центральное оборудование и воздуховоды или радиаторы для распределения тепла по дому.
Прямое отопление часто называют дополнительным теплом в виде обогревателей, но на рынке есть системы прямого отопления, которые предназначены для обогрева всего дома. Основное преимущество систем прямого отопления заключается в том, что их относительно легко установить в качестве модернизации; однако они более дороги в эксплуатации, чем системы центрального отопления.
Типы систем центрального отопления
1. Печь газовая
Газовые печи, пожалуй, самая распространенная система отопления, используемая в США. Газовая печь, работающая на природном газе или пропане и управляемая термостатом дома, сжигает топливо для нагрева теплообменника устройства.
Воздуходувка перемещает нагретый воздух через воздуховоды дома, а побочные продукты сгорания топлива удаляются из дома.
Плюсы
Новые газовые печи высокоэффективны, а это означает, что они меньше влияют на окружающую среду, чем другие варианты отопления.Проверьте рейтинги эффективности печи (также известные как AFUE или ежегодная эффективность использования топлива), чтобы убедиться, что вы получаете эффективную систему. Чем выше рейтинг AFUE, тем лучше.
Газовая печь дешевле в эксплуатации, чем система электрического отопления.
Минусы
По сравнению с электрическими печами и тепловыми насосами, газовые печи более дорогие в приобретении и установке.
Газовые печи необходимо надлежащим образом (и постоянно) обслуживать и проверять.Если им позволить выйти из строя, газовые печи станут шумными и неэффективными, а трещины в теплообменнике могут вызвать потенциально смертельную утечку окиси углерода.
2. Печь электрическая
Электрические печи распространены в многоквартирных домах и районах, где газоснабжение либо недоступно, либо нецелесообразно. Основное различие между газовой печью и электрической печью заключается в том, как нагревается воздух.
В электрической печи воздух нагревается, когда он проходит через систему змеевиков, нагреваемых электричеством.Воздуходувка перемещает воздух через воздуховоды дома.
Плюсы
Электропечи дешевле газовых в приобретении и установке.
Поскольку для нагрева воздуха не требуется горение, электрические печи служат дольше, чем их аналоги, работающие на топливе.
Минусы
В зависимости от того, где вы живете, электричество может быть дорогим. Электрическая печь приведет к более высоким счетам за коммунальные услуги, чем другие системы центрального отопления.
Хотя на первый взгляд электричество может показаться экологически чистым топливом, изучите, как вырабатывается ваша энергия. Если ваша электроэнергия поступает от электростанции, работающей, например, на угле, электрическая печь не является экологически чистым выбором.
3. Электрический тепловой насос
В то время как печи вырабатывают тепло (и используют для этого довольно много энергии), тепловые насосы просто перемещают тепло. Тепловые насосы потребляют меньше энергии, чем другие системы отопления, поэтому они более экологичны и в большинстве случаев менее дороги в эксплуатации.
Плюсы
Тепловые насосы очень эффективны в теплую погоду и осушают внутренний воздух.
Тепловые насосы для мини-сплит-систем не требуют наличия воздуховодов, что делает их идеальными для подвалов и помещений, в которых нет воздуховодов.
Минусы
Поскольку стандартные тепловые насосы создают теплый воздух, забирая тепло из наружного воздуха и направляя его внутрь, стандартные тепловые насосы не подходят для домов в районах с очень холодными зимами.
В очень холодную погоду стандартные тепловые насосы могут переключаться на резервную систему отопления — обычно электрическое сопротивление — для поддержания температуры, установленной на термостате. Это может привести к большим счетам за электроэнергию.
4. Котел отопительной системы
Вместо распределения тепла путем продувки воздухом в системах отопления котлов используется вода. В домах с котельными системами используются радиаторы — обычно настенные или монтируемые на плинтусе — или системы лучистого теплого пола для распределения горячей воды или пара, создающего тепло.
Плюсы
Бойлеры, как правило, более энергоэффективны, чем традиционные печи, потому что пар или горячая вода, которые они производят, не охлаждаются, когда попадают в радиаторы дома.
Котельные системы предоставляют больше возможностей для обогрева помещений. В то время как традиционные топочные системы могут обогревать помещения только через воздуховоды, в котельных можно установить радиаторы и теплый пол.
Минусы
Котлы не являются идеальным выбором для установки в существующее пространство, поскольку для них требуются радиаторы или излучающий пол.
Котлы наиболее эффективны, когда работают на природном газе. Электрические котельные системы являются вариантом, если услуги природного газа (или пропана) недоступны или слишком дороги, но эксплуатационные расходы, вероятно, будут высокими.
Типы систем прямого нагрева
1. Газовый обогреватель
Обогреватели, работающие на природном газе и пропане, популярны для неотапливаемых помещений, таких как гаражи, подвалы с дневным освещением и открытые пространства, которые были преобразованы в закрытые помещения.
Плюсы
Природный газ и пропан дешевле электричества, поэтому газовые обогреватели более экономичны в эксплуатации.
Газовые обогреватели обеспечивают немедленное нагревание, и многие модели оснащены термостатом, который помогает поддерживать постоянную температуру.
Минусы
Чтобы избежать риска утечки окиси углерода в дом, газовые обогреватели следует выводить наружу.Это немного усложняет установку по сравнению с другими системами прямого нагрева.
Газовые обогреватели не имеют охлаждающей решетки, которую вы найдете на многих электрических обогревателях. Не подпускайте детей и домашних животных к газовым обогревателям.
2. Электрический обогреватель
Электрические обогреватели — простое решение для холодной комнаты. Их легко найти в магазинах, и для них требуется только розетка.
Плюсы
Электрические обогреватели бывают разных стилей — например, тепловентиляторы, керамические обогреватели и радиаторные обогреватели. Независимо от вашего бюджета, вы, вероятно, сможете найти подходящий обогреватель.
Электрические обогреватели оснащены функциями безопасности, такими как решетки с холодным прикосновением и датчики опрокидывания, которые отключают агрегат в случае его опрокидывания.
Минусы
Электрические обогреватели потребляют много энергии, поэтому они могут привести к резкому увеличению ваших счетов за электроэнергию.
Большие маслонаполненные обогреватели радиаторного типа не такие портативные, как электрические обогреватели меньшего размера, и, как правило, они дороже.
3. Дровяная печь
Вы можете больше ассоциировать дровяные печи с хижиной семьи Ингаллсов в Little House on the Prairie книг, чем с вашим собственным домом, но технология дровяных печей прошла долгий путь со времен дымных пузатых печей.
Печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды
, эффективны и чисто горят, оказывая гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем обычный дровяной камин.
Плюсы
Древесина и другие подходящие горючие материалы недороги и возобновляемы.
Программа сертификации дровяных печей Агентства по охране окружающей среды (EPA) позволяет легко найти печи, работающие на экологически чистом топливе. Выбирайте печи на гранулах или дровяные печи с каталитическими нейтрализаторами как наиболее экологически чистый вариант.
Минусы
Дровяные печи и печи на гранулах должны выводиться наружу, поэтому установка может также потребовать строительства.
Вам понадобится сухое крытое место для хранения топлива для печи.Если вы планируете постоянно использовать дровяную печь, вам может потребоваться много места для хранения.
Другие варианты систем отопления
Хотя в последние годы энергоэффективность систем центрального и прямого отопления повысилась, существует несколько дополнительных опций, которые еще меньше влияют на окружающую среду.
1. Геотермальные системы
Установка геотермальной системы требует значительных финансовых вложений, но эксплуатационные расходы низкие, и вы уменьшите углеродный след своего дома.Геотермальные системы используют тепловой насос и стабильную температуру земли под землей для обогрева и охлаждения вашего дома.
Плюсы
Геотермальные системы невероятно эффективны и потребляют очень мало электроэнергии. В то время как стандартный тепловой насос будет прибегать к дорогостоящему резистивному нагреву в очень холодную погоду, геотермальная система забирает тепло из земли, которое круглый год остается на уровне примерно 50 градусов по Фаренгейту.
Геотермальные системы требуют минимального обслуживания (в конце концов, большинство компонентов находятся под землей), и во время работы они работают бесшумно.
Минусы
Геотермальная система имеет одну из самых высоких затрат на установку среди всех систем отопления на рынке. Вы сразу же ощутите экономию на счетах за коммунальные услуги, но чтобы увидеть полную окупаемость своих вложений, воспользуйтесь геотермальной системой только для вашего вечного дома.
Не каждая компания, занимающаяся ОВКВ, устанавливает или обслуживает геотермальные системы, поэтому вам может показаться, что это дорогое обслуживание.
2. Активное солнечное отопление
Активные солнечные системы отопления используют солнечную энергию для нагрева жидкости (обычно воды или пропиленгликоля), которая затем передается в теплообменник для обогрева дома.Если в тепле нет необходимости, система оснащается накопительным баком.
Плюсы
Активные солнечные системы отопления совместимы с лучистыми напольными обогревателями и большинством оборудования центрального отопления, например, бойлерами или традиционными печами.
Отопление дома с помощью солнечной энергии — экологически ответственное дело.
Минусы
Первоначальные затраты на солнечную энергию высоки. Как и в случае с геотермальным отоплением, воздержитесь от установки солнечной системы отопления, пока не почувствуете, что находитесь в своем вечном доме.
Логистика установки солнечной системы отопления может быть сложной. В вашем доме должно быть пространство, правильная ориентация по отношению к солнцу и небольшой укрытие от деревьев, чтобы поддерживать необходимое оборудование.
Выбор системы отопления
Выбор системы отопления — не всегда простой процесс, и необходимо учитывать множество факторов:
Какой источник питания используют другие системы в вашем доме?
Насколько дорого стоит электричество в вашем районе?
Доступны ли вам услуги природного газа?
Если природный газ не подходит, хотите ли вы купить баллон с пропаном и оставить его заполненным?
Как долго вы планируете оставаться в своем доме?
Каков ваш бюджет?
Для большинства людей газовая печь или высокоэффективный электрический тепловой насос — лучший вариант, если вы пытаетесь найти баланс между стоимостью (как на установку, так и на эксплуатацию) и эффективностью.Если вы обнаружите, что вам нужно дополнительное тепло, сначала попробуйте электрический обогреватель радиаторного типа. Если вам нужно постоянное дополнительное отопление для относительно большой площади, подумайте об экологически чистой печи на гранулах.
И если ваш бюджет позволяет, и вы поселились в своем вечном доме, обязательно возьмите солнечную или геотермальную систему отопления. Вы сразу же увидите сокращение своих счетов за электроэнергию и окажете услугу окружающей среде.
Эко-отопление: какие есть варианты?
Электрические радиаторы зеленые? Майк Чайлдс, руководитель отдела науки, политики и исследований «Друзья Земли», рассматривает плюсы и минусы всего: от накопительных нагревателей до котлов на биомассе, тепловых насосов и многого другого.
До недавнего времени у меня был один большой секрет углеродного следа, который значительно уменьшал мои экологические навыки: горячая вода и отопление в моем доме способствовали ухудшению климата. Но, взвесив все за и против потенциальных решений, я получил новую систему отопления с низким содержанием углерода.
Ваш газовый или масляный котел, от которого также будут работать ваши радиаторы, также может свести на нет ваши попытки сократить вредные для климата выбросы. Таким способом отапливается более 90% домов в Великобритании.
Возьмем, к примеру, мой таунхаус с хорошо изолированным чердаком. Когда у него был современный газовый котел, он производил около 2,75 тонны парниковых газов, способствующих потеплению планеты, в год — столько же, сколько проехать 11770 миль на средней машине или совершить 11 перелетов туда и обратно в Рим и обратно.
Итак, если вам посчастливилось быть домовладельцем и вы хотите сократить выбросы углекислого газа в своем доме, каковы ваши варианты?
Изоляция
Лучше всего начинать с изоляции. Вы можете заплатить около 50 фунтов стерлингов за оценщика энергоэффективности, который определит варианты изоляции, подходящие для вашего дома (у правительства есть список аккредитованных оценщиков).А Energy Savings Trust предоставит независимые консультации по вашим возможностям.
Я много утеплял свой дом. Окна и двери хорошего качества имеют большое значение. Но с твердыми стенками (то есть такими, которые не содержат стенок полостей) тепло все равно изливается. Дом маленький, и я не хотел терять больше места из-за внутренней изоляции стен. Жилая середина террасы сделала изоляцию внешних стен непрактичной. Поэтому я прибег к тепловым обоям толщиной 1 см, которые, безусловно, повлияли на наш уровень комфорта.В этой области сейчас появляется много инновационных решений, таких как изоляционные краски и высокотехнологичная штукатурка.
Кредит: Рассел Хардман / Друзья Земли
Когда дело доходит до оплаты изоляции, правительство обязывает энергетические компании помогать домовладельцам устанавливать изоляцию в соответствии со схемой, называемой «Обязательства энергетической компании». Деньги на это были урезаны в последние годы, и теперь программа нацелена на малообеспеченные и уязвимые домохозяйства, но в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии по-прежнему доступны правительственные гранты.
Плюсы: Изоляция сократит счета за электроэнергию, но большие инвестиции, такие как высококачественные окна, двери или изоляция внешних стен, окупятся за многие годы, а в некоторых случаях — десятилетия. Если вы можете себе это позволить, на мой взгляд, дополнительный комфорт того стоит.
Минусы: Помимо первоначальной стоимости, самым большим препятствием являются сбои и беспорядок. Один из способов минимизировать это при утеплении внутренних стен — делать это комната за комнатой при отделке.
Кредит: Рассел Хардман / Друзья Земли
Интеллектуальное управление
Интеллектуальное управление отоплением позволяет легко управлять отоплением.Вы даже можете делать это со своего телефона или компьютера, когда находитесь вдали от дома. Интеллектуальное управление может автоматически регулировать обогрев в зависимости от погоды и от того, дома вы или нет.
Исследование интеллектуального контроллера отопления NEST показало, что минимальная экономия потребления газа составляет около 5%, даже для домов, в которых уже есть элементы управления отоплением, такие как радиаторные клапаны и программатор. Вы также можете получить индивидуальное управление помещением, что позволит сэкономить больше энергии.
Теоретически все они должны окупиться примерно за 5 лет, а диапазон затрат составляет примерно 200–250 фунтов стерлингов.
Обязательно ознакомьтесь с последними обзорами различных вариантов интеллектуального управления отоплением, так как в настоящее время в этой области много инноваций: это динамичный и конкурентный рынок, на котором постоянно появляются новые возможности.
Плюсы: Умные регуляторы отопления окупаются быстро (в течение 5 лет).
Минусы: Ничего не могу придумать.
Различные варианты отопления
Существует множество вариантов отопления дома, и все они имеют свои плюсы и минусы.Некоторые из них больше подходят для одних домов, чем другие. К сожалению, выбор не из простых.
Тепловые насосы
Тепловой насос — это то же самое, что и холодильник в обратном порядке. Вместо того, чтобы охладить внутреннее пространство и передать тепло наружу, он делает наоборот — он извлекает тепло из окружающей среды за пределами дома и закачивает его в дом. Грубо говоря, на каждую единицу потребляемой вами электроэнергии будет приходиться 3 единицы тепла. Таким образом, это, безусловно, самый эффективный вид обогрева.
Примечательно, что он делает это даже тогда, когда на улице холодно. Фактически, тепловые насосы сейчас являются наиболее приспособленным отопительным прибором в холодной Швеции.
Есть 4 типа теплового насоса:
Гибридный тепловой насос работает вместе с вашим газовым котлом. Интеллектуальные средства управления, впервые разработанные британской компанией PassivSystems, позволяют максимально сократить выбросы углерода (хотя в настоящее время их средства управления работают только с некоторыми брендами). Органы управления делают это, переключаясь между тепловым насосом и газовым котлом, чтобы использовать тот, который имеет наименьшее содержание углерода в данный момент.Итак, когда электроэнергия из сети низкоуглеродистая, тепловой насос используется для обеспечения вашего тепла. Когда электросеть работает на большом количестве ископаемого топлива, газовый котел будет чище, и управление переключится на это. В очень холодные дни элементы управления можно использовать одновременно, чтобы в вашем доме было тепло и уютно.
Воздушный тепловой насос извлекает тепло из воздуха снаружи (даже когда он холодный!) И использует его для нагрева воды в радиаторах и в резервуаре для горячей воды, если он у вас есть.Тепловой насос должен находиться за пределами вашего дома. Он не нагревает воду так, как газовый котел, поэтому для того, чтобы ваш дом был достаточно теплым, он работает дольше. Вам также, вероятно, придется увеличить размер ваших радиаторов. Вентилятор теплового насоса (который также должен находиться вне дома) будет издавать некоторый шум, но не более фонового шума холодильника. Конечно, насос будет наиболее загружен в зимние месяцы, когда вы все равно вряд ли будете на улице. Это вариант, который я выбрал.
Земляной тепловой насос извлекает тепло из земли, поэтому для траншеи требуется сад. Он дороже воздушного теплового насоса, но при этом более эффективен и тише.
Тепловой насос «воздух-воздух» подает в дом теплый воздух, а не горячую воду. Если у вас есть несколько этажей для обогрева, вам понадобится больше одного из них.
Предоставлено: Рассел Хардман / Друзья Земли
Стоимость тепловых насосов
Тепловые насосы позволят вам на 50-60% сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, и они не должны увеличивать ваши счета за электроэнергию .Фактически, если вы живете в автономной собственности, которая в настоящее время работает на нефти или СПГ (сжиженный природный газ), и вы переключаетесь на тепловой насос, сокращение выбросов парниковых газов будет больше, поскольку нефть и СПГ являются особенно загрязняющими видами топлива.
Но они идут с предоплатой, включая установку. Как показывает практика, покупка и установка теплового насоса будет стоить около 10 000 фунтов стерлингов, в зависимости от того, какие работы могут потребоваться. Стоимость моего теплового насоса с воздушным источником воздуха составила 11 392,50 фунтов стерлингов, включая установку бака с горячей водой для ванн, душа и т. Д.
Для покрытия части затрат предоставляется государственная субсидия, но не для тепловых насосов типа «воздух-воздух». Сумма гранта будет зависеть от технологии и от того, насколько эффективно она будет работать в вашем доме, но, вероятно, покроет как минимум половину стоимости. «Друзья Земли» присоединились к более чем 20 организациям из строительного, энергетического секторов и гражданского общества и призвали правительство оплатить, среди прочего, полную стоимость бедных домохозяйств. Чтобы получить грант, вам необходимо обратиться к аккредитованному установщику — они смогут дать вам оценку после того, как осмотрят вашу собственность.
Плюсы: Тепловые насосы — очень эффективный способ обеспечить отопление, используя примерно 1 единицу электроэнергии для производства 3 единиц тепла; они также имеют право на получение государственной субсидии.
Минусы: Тепловые насосы вызывают некоторые нарушения в работе вашего дома, например, трубопроводы, а для некоторых систем потребуются радиаторы большего размера. Вы должны быть довольны тем, что тепловой насос снаружи вашего дома издает некоторый шум, хотя он примерно такой же громкий, как холодильник, и будет работать лучше всего зимой, когда вы с меньшей вероятностью окажетесь на улице.
Тепловые батареи
Новинка — тепловые батареи, которые могут накапливать тепло, вырабатываемое вашим тепловым насосом, для дальнейшего использования. Затем тепло можно использовать для мгновенного приготовления горячей воды для душа и ванны, а также для обогрева радиаторов. Такой подход означает, что вы можете использовать тепловой насос, когда цена или углеродоемкость электроэнергии низкая — часто в середине ночи — и использовать тепло, когда оно вам больше всего необходимо (например, утром или вечером). Они также избавляются от необходимости в резервуаре для горячей воды.
Помимо работы с тепловыми насосами, они также могут использоваться с солнечными тепловыми панелями, солнечными фотоэлектрическими панелями или заряжаться напрямую от электричества. Они также небольшие — около трети размера резервуара для горячей воды и достаточно малы, чтобы поместиться в стандартном кухонном шкафу.
Плюсы: Тепловые батареи компактны, намного лучше аккумулируют тепло, чем резервуар для горячей воды и, следовательно, более эффективны, и они позволяют использовать дешевую электроэнергию.
Минусы: Первоначальная стоимость установки, вероятно, будет выше, чем установка резервуара для горячей воды, но они снизят эксплуатационные расходы на 30-40% за счет использования непиковой недорогой электроэнергии и снижения потерь тепла, а также экономьте деньги с течением времени.
Накопительные обогреватели с высокой теплотой
Они имеют гораздо лучшую изоляцию, чем старые накопительные обогреватели. Это означает, что они намного лучше обеспечивают тепло, когда оно вам нужно.
Переключиться на аккумулирующие обогреватели с сильным нагревом несложно, если у вас есть электропитание рядом с тем местом, где вы хотите установить радиаторы. Они поставляются с индивидуальным управлением комнатами, а лучшие модели соответствуют потребляемой мощности в зависимости от погодных условий. Однако мы не нашли независимого обзора разных моделей.
В настоящее время аккумулирующие нагреватели с высоким удержанием тепла не уменьшат загрязнение парниковыми газами по сравнению с вашим газовым котлом (особенно если у вас уже есть интеллектуальное управление отоплением). Но через несколько лет они это сделают, поскольку электросеть получает больше энергии от возобновляемых источников энергии, поэтому, если вам нужно заменить котел, стоит выбрать их (если вы не хотите тепловой насос).
Предостережение: они будут стоить дороже, потому что даже экономия 7 электричество дороже газа. По нашим расчетам, дополнительная стоимость может быть примерно на 20% больше.
Накопительные водонагреватели с высокой теплотой не нагревают воду. Если у вас есть место на крыше, солнечные тепловые панели могут помочь вам в этом, и государственные субсидии доступны (для тепловых панелей) в рамках программы поощрения за возобновляемое тепло. Чтобы получить грант, вам нужно будет использовать аккредитованного установщика, который должен покрывать как минимум половину стоимости около 5000 фунтов стерлингов. Однако аккумуляторы с высоким удержанием тепла намного дешевле, чем тепловые насосы, и их стоимость составляет около 7000 фунтов стерлингов, если у вас 8 радиаторов.
Плюсы: Подгонка дешевле, чем тепловые насосы.Легко установить. Через несколько лет они уменьшат ваш углеродный след. Постепенное отведение тепла делает их идеальными, если вы дома целый день или целый день.
Минусы: Нет государственных субсидий для накопительных нагревателей с высоким удержанием тепла.
Кредит: Рассел Хардман / Друзья Земли
Электрические радиаторы
Эти радиаторы используют электричество, чтобы обеспечить вас теплом, когда оно вам нужно. Они дешевы и подходят по сравнению с вариантами выше.Они могут стоить меньше, чем новый газовый котел. Многие из них будут программируемыми и будут иметь интеллектуальное управление.
Однако их бег будет стоить вам руки и ноги, что потенциально утроит ваш счет за электроэнергию.
В течение как минимум следующих 5 лет (а, возможно, и дольше) они будут производить больше выбросов парниковых газов, чем ваш газовый котел. Отчасти это связано с тем, что они используют электроэнергию в часы пик, когда сеть в основном работает на ископаемом топливе.
Если вас беспокоит окружающая среда, вам не стоит выбирать электрические радиаторы.И остерегайтесь продавцов: мы видели ряд претензий, вызывающих недоумение.
Плюсы: Ничего подобного.
Минусы: Увеличит ваш углеродный след как минимум на следующие 5 лет.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели — довольно новинка на рынке. Они обеспечивают тепло за счет обогрева предметов, а не воздуха — как если бы вы сидели на солнце в зимний день, вы все равно можете чувствовать тепло, даже если воздух вокруг вас холодный. Это не означает, что в вашем доме будет холодно, потому что, когда ваши домашние вещи и ткань дома (например, диваны, полы, стены и т. Д.) Нагреваются, они будут излучать тепло обратно.
Одна компания, продающая эти обогреватели (Herschel Infrared), проиллюстрировала, что предполагаемые счета за отопление уменьшатся примерно на треть по сравнению с обычными электрическими радиаторами. Если это правда, они будут превосходить электрические радиаторы как по стоимости, так и по выбросам углекислого газа, хотя они все равно не будут так хороши, как тепловые насосы, для уменьшения вашего углеродного следа.
Одним из преимуществ этих обогревателей является то, что они супертонкие и легкие — их можно разместить на потолке вниз, напечатать так, чтобы они выглядели как картины на стене, или спрятать за зеркалами.
Розничные торговцы утверждают, что они будут не дороже, чем установка традиционных электронагревателей.
Плюсы : По словам производителей, они могут отлично выглядеть и обеспечивать экономию по сравнению с обычными электрическими радиаторами.
Минусы : Поскольку инфракрасные обогреватели являются новыми на рынке, существует мало или совсем нет независимых свидетельств того, насколько хорошо они работают на практике. Как и обычные электрические радиаторы, они будут использовать электроэнергию в пиковое время, а не в эконом-классе 7, поэтому, вероятно, они будут дороже в эксплуатации, чем аккумулирующие обогреватели, и увеличат ваш углеродный след как минимум еще на несколько лет.
Котлы и печи, работающие на биомассе
Котлы, работающие на биомассе, получили финансовую поддержку от правительства в рамках программы стимулирования использования возобновляемых источников тепла. На первый взгляд, они кажутся отличным вариантом: что может быть лучше, чем сжигание деревьев, которые можно пересаживать и которыми можно рационально управлять? На самом деле, это менее однозначно, чем это (извините за каламбур).
Углеродный след котла, работающего на биомассе, или дровяной печи во многом зависит от источника древесины. Поэтому неудивительно, что мы не смогли подсчитать углеродный след этого.Во многих случаях это, вероятно, будет хуже для климата, чем газовые отопительные системы. В городских районах сжигание древесины находится в центре внимания из-за того, что оно способствует загрязнению воздуха (интенсивность которого будет сильно различаться в зависимости от модели печей и горелок).
По этим причинам мы не рассматривали подробно котлы и печи, работающие на биомассе.
Сделайте выбор
Выбор теплового насоса или гибридного теплового насоса — лучший вариант, если у вас есть внешнее пространство.В нашем хорошо изолированном доме до 1900 года мы установили тепловой насос с воздушным источником тепла и водонагреватель (хотя, оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы вместо этого мы установили тепловую батарею). Для более современного дома также идеально подойдет воздушный тепловой насос. В домах с плохой изоляцией лучше всего подойдет гибридный тепловой насос с интеллектуальным управлением.
Если вам не нужен тепловой насос, тогда тепловая батарея или аккумулирующие нагреватели с высоким удержанием тепла не являются плохим запасным вариантом — их способность обеспечивать сокращение выбросов углекислого газа будет увеличиваться вместе с увеличением использования возобновляемых источников энергии в сети. .
Независимо от вашего выбора, изоляция всегда будет лучшим первым шагом.
Ресурсы
Проблема климатического кризиса, о которой никто не говорит? Ваш газовый котел
В Великобритании есть несколько вариантов, — говорит Фуртадо. Один из них — переход на водород, низкоуглеродный газ, для чего потребуется, чтобы ваша улица была подключена к одной части газовой сети, и все перевели свои дома с газовых котлов на водородные. (Однако Фуртадо призывает проявлять осторожность в отношении этого решения — на самом деле оно еще не доказано, что оно работает.)
Другой — тепловые насосы, которые работают на электричестве и забирают тепло из окружающей среды. Такие страны, как Швейцария, уже используют тепловые насосы, но они не получили широкого распространения в Великобритании, главным образом потому, что наши здания настолько неэффективны с точки зрения энергопотребления. Существуют также гибридные насосы, которые работают как тепловые насосы, за исключением того, что в самые холодные, пиковые месяцы года энергия переключается на котел, работающий на природном газе (или, возможно, водородный котел).
«Последний ключевой технологический вариант, который фактически объединяет их все, это сеть централизованного теплоснабжения », — говорит Фуртадо.«По сути, у вас есть просто труба с теплом, которая затем обменивается и нагревает воду в домах, но есть источник центрального отопления, который затем может обогревать несколько зданий от одного источника тепла». Сеть централизованного теплоснабжения более эффективна, чем локальные котельные, может использовать низкоуглеродные источники тепла и хорошо работает в густонаселенных городских районах — есть планы построить их больше в Лондоне, и они широко используются в Дании.
Лучшая изоляция также является ключом к снижению нашей потребности в отоплении в первую очередь.Например, тепловые насосы полезны только в том случае, если дома настолько хорошо изолированы, что им требуется лишь небольшое количество тепла. «Это невероятно, независимо от того, какая у вас технология отопления», — говорит Фуртадо. «CCC предположил, что всем зданиям необходимо снизить спрос на 25 процентов, что является довольно большой суммой. Таким образом, энергоэффективность имеет решающее значение для достижения нашей нулевой цели ». Согласно отчету CCC, установка низкоуглеродного отопления в новом доме будет стоить 4800 фунтов стерлингов, а в уже существующем — 26 300 фунтов стерлингов.
Еще одна проблема заключается в том, что зависимость Великобритании от котлов, работающих на природном газе, является уникальной для Европы. Котлы, работающие на природном газе, особенно распространены в Великобритании, наряду с Нидерландами, из-за наших запасов природного газа в Северном море. «Использование газа всегда имело исторический смысл», — говорит Фуртадо. «В других странах, у которых не было этих ресурсов, они зависели от таких вещей, как нефть для отопления или уголь», — говорит она. «Использование таких вещей, как тепловые насосы, имело гораздо больший смысл в таких местах, как Швейцария.Так что сравнивать довольно сложно, потому что в игру вступали все эти разные геополитические факторы ».
Она говорит, что подход Дании, однако, интересен. «Около 70 процентов домов отапливаются централизованными тепловыми сетями», — говорит она. «Некоторые районы были отключены от сети и перешли в сеть централизованного теплоснабжения, но каждая из них принадлежала некоему общественному оператору или местным властям, что в основном означало, что отопление было действительно дешевым».
Хотя путь обезуглероживания наших котлов не совсем ясен, Уилсон говорит, что пора нам начать уделять немного больше внимания нашей надвигающейся проблеме отопления.По его словам, переход на экологически чистые источники электроэнергии и транспорта уже широко освещается, но отопление отстает. «Жара — это то, что, как мы все надеемся, вызывает больше интереса, чтобы люди понимали, что вещи могут измениться и, возможно, значительно измениться с течением времени».
Еще больше интересных историй из WIRED
💰 Знакомьтесь, экономист с блестящим планом исправления капитализма
🎮 Продолжительное чтение: Inside Google Stadia
🎧 Расширьте свой кругозор с помощью WIRED-руководства по лучшим подкастам
🤕 Брексит без сделки вызовет огромную проблему с данными
📧 Получайте лучшие технические предложения и новости о гаджетах в свой почтовый ящик
Расход газа на отопление — как его рассчитать и уменьшить
Усредненный расход газа в частном доме или квартире обычно рассчитывается с целью определить величину затрат на отопление, горячее водоснабжение (ГВС) и приготовление пищи. Это делается еще на этапе проектирования здания или же перед выбором энергоносителя и котельного агрегата для сравнения с другими видами топлива.
Есть упрощенная методика, как рассчитать максимальный и средний расход газа на отопление и ГВС, она и будет рассмотрена в данном материале. Хотя выполнить такой расчет с большой точностью не удастся, но порядок цифр грядущей оплаты вы узнать сможете.
Расчет расхода газа на отопление
Перед тем как рассчитать потребление природного газа на отопление дома или квартиры, надо узнать один важный параметр – тепловые потери жилого здания. Хорошо, когда он правильно высчитан специалистами на стадии проектирования, это значительно повысит точность ваших расчетов. Но на практике такие данные часто отсутствуют, ведь мало кто из домовладельцев уделяет должное внимание проектированию.
Совет. Если у вас есть такая возможность, то стоит заказать расчет тепловых потерь в частной проектной организации. Это поможет не только выяснить средний расход газа на отопление частного дома, но и понять, нужно ли делать его утепление.
Величиной тепловых потерь здания определяется мощность системы отопления и самого котла либо газового конвектора. Поэтому при подборе газового котла для коттеджа или при устройстве автономного отопления квартиры приходится пользоваться следующими усредненными способами определения теплопотерь и мощности оборудования:
По общей квадратуре здания. Суть способа в том, что на обогрев каждого квадратного метра требуется 100 Вт теплоты при высоте потолков до 3 м. При этом для южных районов принимают удельное значение 80 Вт/м², а в северных норма расхода может достигать 200 Вт/м².
По суммарному объему отапливаемых помещений. Здесь на отопление 1 м³ выделяют от 30 до 40 Вт в зависимости от региона проживания.
Примечание. Представленные удельные расходы тепла корректны при разности температур между улицей и внутри помещений около 40 °С.
Выходит, что на обогрев жилья площадью 100 м² нужно порядка 10—12 кВт тепла в час во время сильных холодов и при расположении дома в средней полосе. Соответственно, для коттеджа 150 м² потребуется около 15 кВт тепловой энергии, для 200 м² – 20 кВт и так далее. Теперь можно и посчитать, какой максимальный расход газа покажет газовый котел в самые холодные дни, для чего используется формула:
V = Q / (q х КПД / 100), где:
V – объемный расход природного газа в час, м³;
Q – величина теплопотерь и мощности отопительной системы, кВт;
q – низшая удельная калорийность природного газа, в среднем составляет 9.2 кВт/м³;
КПД – коэффициент полезного действия газового котла или конвектора.
Примечание. КПД теплогенераторов на природном газе колеблется в пределах 84—96% в зависимости от конструкции. Самые простые энергонезависимые агрегаты имеют КПД 86—88%, конвекторы 84—86%, высокотехнологичные конденсационные котлы – до 96%.
Пример расчета
В качестве примера предлагается взять квартиру площадью 80 м² в средней полосе Российской Федерации. Для ее обогрева в самый холодный период потребуется 80 м² х 100 Вт = 8000 Вт или 8 кВт. Предполагается установить современный конденсационный котел на природном газе с КПД 96%. Тогда расчет расхода газа на отопление выглядит таким образом:
V = 8 / (9.2 х 96 / 100) = 8 / 9,768 = 0.91 м³/ч
Нетрудно посчитать, сколько горючего потребуется в сутки: 0.91 х 24 = 21.84 м³. Но для определения расходов на потребление природного газа нужно знать более реальные цифры, к примеру, его средний расход в квартире за весь отопительный сезон. Поскольку в течение этого сезона происходят значительные колебания температуры, то предполагается, что среднее количество топлива будет вдвое меньше максимального.
Тогда среднесуточное потребление газа на обогрев квартиры составит 21.84 м³ / 2 = 10.92 м³. Остается только умножить это число на продолжительность отопительного сезона, в Москве он длится 214 суток: 10.92 х 214 = 2336.9 м³. Сделав помесячную разбивку, несложно определить стоимость автономного отопления квартиры.
Для вычисления среднего расхода газа в квартире можно пойти и другим путем. Сначала выяснить расход газа на получение 1 кВт тепловой энергии, а затем помножить это значение на 8 кВт. Расчетная формула для вычисления объема топлива на 1 кВт тепла такая:
v = 1 / (q x КПД / 100), где v – это и есть искомый объем в м³/ч.
Соответственно, 1 / (9.2 х 0.96) = 0.113 м³/ч, а на всю квартиру это будет 0.113 х 8 = 0.905 м³/ч с небольшой погрешностью. Дальше вычисления ведутся так же, как это описано выше.
Примечание. В расчет не принято количество газа, расходуемое газовой плитой и на ГВС, о чем пойдет речь далее.
Потребление газа на ГВС
Когда вода для хозяйственных нужд подогревается с помощью газовых теплогенераторов – колонки или котла с бойлером косвенного нагрева, то для выяснения расхода горючего надо понять, сколько же требуется воды. Для этого можно поднять данные, прописанные в документации и определяющие норму на 1 человека.
Другой вариант – обратиться к практическому опыту, а он гласит следующее: для семьи из 4 человек при нормальных условиях достаточно нагреть 1 раз в сутки 80 л воды от 10 до 75 °С. Отсюда рассчитывается потребное на нагрев воды количество тепла по школьной формуле:
Q = cm Δt, где:
с – теплоемкость воды, составляет 4.187 кДж/кг °С;
m – массовый расход воды, кг;
Δt – разница между начальной и конечной температурой, в примере равна 65 °С.
Для вычисления предлагается не переводить объемное потребление воды в массовое, считать что эти величины одинаковы. Тогда количество теплоты будет:
4.187 х 80 х 65 = 21772,4 кДж или 6 кВт.
Остается подставить это значение в первую формулу, где будет учитываться КПД газовой колонки или теплогенератора (здесь — 96%):
V = 6 / (9.2 х 96 / 100) = 6 / 8.832 = 0.68 м³ природного газа 1 раз в сутки уйдет на подогрев воды. Для полной картины сюда же можно прибавить расход газовой плитой на приготовление пищи из расчета нормы 9 м³ горючего на 1 проживающего человека в месяц.
Как определить расход сжиженного газа
Обогрев жилища, организованный с использованием сжиженного горючего (пропана или бутана) имеет свои особенности. Чаще всего домовладельцы устанавливают специальные емкости – газгольдеры, заправляющиеся на весь отопительный сезон. Обогрев с помощью баллонов встречается куда реже. Но никаких особых сложностей расчет расхода сжиженного газа на отопление дома не представляет.
Берется та же формула, только в нее подставляется удельная теплота сжигания СУГ (пропан-бутана), равная 46 МДж /кг или 12.8 кВт/кг. Обратите внимание: расчетная калорийность топлива относится к единице массы (килограмм), а на заправке цена считается за объем (литры). Результаты можно пересчитать после, сначала надо узнать потребление сжиженного газа обычным котлом (КПД – 88%), обогревающим дом площадью 80 м² из предыдущего примера:
V = 8 / (12.8 х 88 / 100) = 8 / 11.264 = 0.71 кг/ч.
Зная, что 1 л сжиженного газа имеет массу 540 г (справочная величина), нетрудно подсчитать расход пропана в литрах: 0.71 / 0.54 = 1.3 л. В сутки это 1.3 х 24 = 31.2 л газа, за месяц – 31.2 х 30 = 936 л. Теперь, учитывая изменения погодных условий, для определения среднего потребления сжиженного газа полученную цифру надо уменьшить вдвое: 936 / 2 = 468 л в месяц. Расход газа на отопление за год получится (31.2 л / 2) х 214 суток = 3338.4 л (для Москвы).
Как уменьшить расход газа на обогрев и другие нужды
В этом разделе речь пойдет о банальных вещах, о которых слышали многие. Но от банальности их важность не становится меньше. Ведь это прямой путь снизить количество используемых энергоносителей, в том числе большой расход газа, идущего на отопление частного дома.
Существенно уменьшить потребление позволят следующие мероприятия:
Провести качественное утепление здания, желательно с наружной стороны.
По возможности автоматизировать систему отопления, чтобы комнаты дома хорошо прогревались во время пребывания в них людей, а при их отсутствии поддерживалась дежурная температура 10—15 °С.
Задействовать таймер для бойлера косвенного нагрева, чтобы вода в нем подготавливалась к определенному времени суток.
Устраивать обогрев дома водяными теплыми полами.
Приобретать наиболее экономичные газовые котлы – конденсационные.
Все эти мероприятия принесут еще больше пользы и позволят уменьшить расход газа, если экономить будете и вы сами. Возможно, поставить автоматику удастся только частично или не удастся вовсе, тогда вам придется управлять системой самостоятельно. Кстати, современные контроллеры для котлов имеют встроенные функции дистанционного управления через интернет или сотовый телефон.
расчет потребления газа на отопление частного дома, расход сжиженного газа, как рассчитать, сколько потребляет котел в месяц, норма
Содержание:
Сам по себе природный газ доступен широкому числу потребителей. Однако расходы, связанные с подсоединением газового котла к магистральному газопроводу, весьма существенны. В связи с этим многие потребители интересуются, сколько нужно газа для отопления дома, чтобы определить свои будущие затраты и решить, насколько целесообразным будет такой вид отопления. Именно о нормах потребления газа и пойдет речь далее в материале.
Расчет потребления природного газа
Чтобы получить хотя бы примерное представление о размерах будущих затрат, ориентировочный расчет потребления газа на отопление частного дома производят на основании мощности отопительного котла. В техническом паспорте котла указывают максимальную мощность оборудования, с которой оно может работать при минимальных температурах. Это связано с тем, что котел должен справляться с обогревом дома даже в условиях очень суровых зим.
Тем не менее, расчет расхода газа на отопление не совсем корректно проводить по максимальному значению, поскольку температура воздуха на улице обычно намного выше заложенных показателей. Следовательно, расход газа будет существенно ниже. В связи с этим усредненное значение расхода природного газа для отопления принято рассчитывать, исходя из половины мощности котла или уровня теплопотерь.
Методика вычислений по теплопотерям
В тех случаях, когда газовый котел еще не приобрели, но есть необходимость в оценке будущих затрат, расчет потребления газа в частном доме выполняют, исходя из теплопотерь. В большинстве случаев данный показатель хозяевам уже известен. Принцип расчета в данном случае таков: находим 50 % от количества потребляемого тепла, прибавляем к ним по 10 % на вентиляционную систему и обеспечение ГВС. Таким способом получают примерный расход тепла в кВт/ч.
Дальнейшим умножением можно выяснить значения потребления газа в сутки, в месяц или за весь отопительный сезон. Получив общее значение теплопотерь, их нужно перевести в кубометры (понадобится значение удельной теплоты сгорания топлива). Таким образом, когда вы определите объем потребляемого газа, его можно умножить на цену и определить общий размер затрат на отопление.
Примерный расчет, сколько нужно газа
Чтобы наглядно проиллюстрировать, как рассчитать расход газа на отопление, для примера возьмем дом с потреблением тепла на уровне 16 кВт/ч.
Считаем:
среднее потребление тепла в час — 16×50%+16×10%+16×10%=11,2 кВт/ч;
ежесуточный расход – 11,2×24=268,8 кВт;
потребление за месяц – 268,8×30=8064 кВт.
Далее нужно киловатты перевести в кубометры. Для этого используем значение удельной теплоты сгорания газа в 9,3 кВт.
Итак, общее потребление тепла в час делим на удельную теплоемкость:
11,2 кВт/ч÷9,3 кВт=1,2 м3/ч.
Аналогичным образом высчитывают расход любого другого типа топлива, используя соответствующий ему показатель теплоемкости. Таким способом можно узнать, сколько газа потребляет газовый котел в сутки, рассчитать заранее затраты.
Поскольку газовая установка работает с уровнем КПД в пределах 88-92 %, потребуются дополнительные правки, и на этот случай нужно будет прибавить порядка 10 % от полученного значения. В нашем примере ежечасное потребление газа составит 1,2+10 %=1,32 м3.
Дальнейшие расчеты будут выглядеть так:
ежедневное потребление – 1,32×24=28,8 м3;
объем за месяц – 28,8×30=864 м3.
Общее потребление газа будет зависеть от продолжительности отопительного сезона, то есть полученное значение за месяц нужно перемножить на число месяцев в сезоне.
Стоит отметить, что приведенный пример показывает лишь ориентировочный уровень потребления природного газа. При теплой погоде расход топлива будет ниже, а в холода – выше, однако в целом показатели будут примерно равны полученным расчетам.
Вычисляем потребление по мощности котла
Вычислить, сколько потребляет газовый котел отопления в месяц, исходя из его мощности, намного проще, чем в предыдущем примере, поскольку в данном случае запасы на вентилирование и ГВС уже учтены. Для расчета находим 50 % мощности котла, а затем вычисляем потребление в сутки, за месяц или за весь период работы отопления.
Для примера возьмем котел с проектной мощностью в 24 кВт. Половина этой мощности, то есть показатель среднего потребления тепла в час, составит 12 кВт. Для дальнейшего расчета потребления топлива в час полученный показатель нужно разделить на удельную теплотворность топлива. В нашем примере получается: 12÷9,3=1,3 м3/ч.
Дальнейшие расчеты выглядят так:
потребление в сутки — 12×24=288 кВт или в объеме газа — 1,3×24=31,2 м3;
расход за месяц — 288×30=8640 кВт или в перерасчете на природный газ — 31,2×30=936 м3.
В данном примере мы не учили 10 % потерь на работу котла. Поэтому общее потребление природного газа в месяц составит немного более 1000 м3 (1029,3 м3). Этот пример расчета намного проще предыдущего, но общий принцип – аналогичный.
Техника расчета по площади
Рассчитать расход природного газа, исходя из общей площади дома, можно двумя способами, однако результаты получатся весьма неточными.
Согласно СНиПу, норма потребления газа на отопление частного дома, расположенного в средней полосе, вычисляется исходя из 80 Вт тепловой энергии на 1 м2. Однако данное значение приемлемо лишь в том случае, если в доме выполнено качественное утепление и он построен согласно всем строительным нормам.
Второй способ предполагает использование данных статистических исследований:
если дом хорошо утеплен, для его обогрева требуется 2,5-3 м3/м2;
помещение со средним уровнем утепления будет расходоваться по 4-5 м3 газа на 1 м2.
Таким образом, владелец дома, зная уровень утепления его стен и перекрытий, сможет примерно оценить, какое количество газа будет использоваться для его отопления. Так, для отопления дома со средним уровнем утепления площадью в 100 м2 потребуется примерно 400-500 м3 природного газа ежемесячно. Если площадь дома составляет 150 м2, для его обогрева придется сжечь 600-750 м3 газа. А вот дом площадью 200 м2 потребует около 800-1000 м3 природного газа в месяц. Стоит отметить, что данные цифры является довольно усредненными, хотя и получены они на основании фактических данных.
Пример расчета сжиженного газа для отопления дома
Некоторые модели отопительных котлов способны работать на сжиженном газе. Чтобы понять, насколько целесообразна покупка такого оборудования, можно выполнить расчет расхода сжиженного газа на отопление дома. Принцип вычислений будет таким же, как и с природным газом – нужно определить уровень теплопотерь или мощность самого котла. Полученные данные переводят в литры и, при желании, в количество баллонов.
Приведем пример. Для котла мощностью в 18 кВт среднее потребление тепла составит 9 кВт/час. 1 л сжиженного газа при сгорании дает 12,5 кВт тепла. Следовательно, 9 кВт мы получим при сжигании 0,72 л топлива (9÷12,5=0,72 л).
Таким образом:
расход в день – 0,72×24=17,28 л;
расход в месяц – 17,28×30=518,4 л.
С учетом КПД котла в пределах 90 % ежемесячное потребление сжиженного газа составит 570,24 л (518,4+10 %).
В одном баллоне содержится примерно 42 л газа. Значит, чтобы протопить котел, за месяц потребуется 14 баллонов газа (13,57). Исходя из цены на топливо, можно будет вычислить размер расходов на такое отопление. Правда, стоит учесть еще и транспортные расходы. Если поставить газгольдер для хранения газа, то транспортную составляющую можно сократить.
Стоит отметить, что приведенные расчеты неточны, поскольку количество сжигаемого газа будет зависеть еще и погодных условий в регионе. Чем теплее погода, тем ниже потребление топлива.
Расчет газа на отопление дома при автономной и централизованной подаче газа
Природный газ является на сегодня наиболее популярным средством отопления частного дома. Помимо экономической выгоды, жильцы получают возможность максимально эффективно согревать свои дома, пользуясь централизованным газовым снабжением.
Если же газ в дом не подведен, то всегда есть возможность воспользоваться для этих же целей сжиженным газом. Оборудование, необходимое для этого, рассчитывается в зависимости от утепления крыши и стен дома, его площади и этажности, количества окон и дверей. Если газовый котел уже имеется в наличии, то в учет принимается его мощность. Ниже мы рассмотрим, как произвести расчет газа на отопление дома.
Газовое отопление частного дома
Почему выгодно отапливать дом газом
Имеется множество преимуществ газового отопления, перечислим только основные моменты:
В отличие от сжигания дров, при сжигании природного газа в окружающее пространство выбрасывается минимум продуктов сгорания.
При сгорании газа на стенках труб не нарастает слой сажи, поэтому чистить дымовые трубы нет необходимости.
Обеспечивается целостность дымохода, так как не происходит его коррозирования.
Отапливая дом газом, легко контролировать его расход, уменьшая степень горения или увеличивая ее.
Расчет расхода газа на отопление
Первоначально необходимо рассчитать мощность газового котла, если вы еще его не установили. Он является основным агрегатом системы, поэтому не экономьте на нем. Работая с перегрузками, теплоагрегат сокращает свой ресурс. Мощность котла, предназначенного для сжигания газа, рассчитывается в соответствии с площадью дома. Для примера рассмотрим вариант обогрева дома, площадь которого составляет 100 квадратов.
Расчет расхода газа на отопление
Считается, что 1 кВт тепловой энергии расходуется на обогрев 10 квадратов помещения. В нашем случае, чтобы обогреть 100 квадратов, необходимо потребить 10 кВт. Для подсчета количества тепла в днях и часах необходимо 10 кВт умножить на 30 дней, а затем — на количество часов в сутках. То есть, на 24 часа. Получается 7200 кВт/час. Данный расчет верен, если газ целый месяц горит круглосуточно. На практике замечено, что реальный расход составляет половину этой величины. Следовательно, берем половину этого количества. У нас получается 3600 кВт/час. Это расход тепла за 1 месяц.
Это значение необходимо умножить на количество месяцев отопительного сезона. Если отопление осуществляется 6 месяцев, то несложно произвести расчет отопления частного дома газом за это время. Он составит 21600 кВт/час. Если предполагаемое количество отопительных месяцев будет больше, то умножайте расход на большее число.
Для перевода полученного количества тепла в денежный эквивалент следует узнать стоимость 1 кВт/час поставляемого газа. Эту сумму необходимо умножить на 21600. Такова и будет цена на газовое отопление в доме с площадью 100 квадратов.
Обратите внимание! При наличии в доме газовой колонки для подогрева проточной воды, а также газовой плиты и духовки, расход газа увеличивается.
Во многом расход газа зависит от количества проживающих в доме людей. Например, некоторые комнаты дома, где временно никто не живет, можно на время отключать от обогрева.
Расход сжиженного газа на отопление
Наибольшее удобство представляет централизованная подача природного газа к частному дому. А как быть в случае, если населенный пункт не газифицирован, либо газовая магистраль просто не подведена к дому? Решением проблемы является использование сжиженного газа, который может храниться в газовых баллонах или в специальных газовых хранилищах — газгольдерах. Приобретение газгольдера экономически нерентабельно для одной семьи, поэтому его выгодно приобретать для снабжения газом нескольких домов.
Для информации. Расход газа на отопление, в этом случае, превышает расход природного газа, подаваемого по трубопроводам. Но в целом, это выгоднее, чем использовать для отопления жидкие виды топлива или электрообогрев.
Если газгольдера нет, то используются баллоны, которые соединяют с газовым котлом. Как правило, используют 3 или 4 баллона.
Отопление дома газом
Можно ли подсчитать количество сжиженного газа, необходимое для отопления дома? Для этого следует принять в учет, что котел мощностью 10 кВт, отапливающий дом площадью 100 квадратов, имеет расход сжиженного газа 1,2 кг/ч. В таком режиме непрерывное отопление дома было бы невыгодно хозяевам. К счастью, такой расход газа наблюдается только при запуске системы. А далее он снижается.
При правильной настройке котла отопление дома такой площади требует около 8 кг сжиженного газа за сутки. Если оснастить газовый котел специальной автоматикой, то в ночное время расход газа может автоматически снижаться. Экономия составит около 25 %. Зная, сколько килограмм сжиженного газа находится в вашем газовом баллоне, несложно подсчитать необходимое количество баллонов в месяц или в неделю.
Грамотное использование сжиженного и природного газа для отопления дома позволит вам рассчитать нужное количество и ориентировочную стоимость голубого топлива.
Расчет газа на отопление дома при автономной и централизованной подаче газа
Природный газ является на сегодня наиболее популярным средством отопления частного дома. Помимо экономической выгоды, жильцы получают возможность максимально эффективно согревать свои дома, пользуясь централизованным газовым снабжением.
Если же газ в дом не подведен, то всегда есть возможность воспользоваться для этих же целей сжиженным газом. Оборудование, необходимое для этого, рассчитывается в зависимости от утепления крыши и стен дома, его площади и этажности, количества окон и дверей. Если газовый котел уже имеется в наличии, то в учет принимается его мощность. Ниже мы рассмотрим, как произвести расчет газа на отопление дома.
Газовое отопление частного дома
Почему выгодно отапливать дом газом
Имеется множество преимуществ газового отопления, перечислим только основные моменты:
В отличие от сжигания дров, при сжигании природного газа в окружающее пространство выбрасывается минимум продуктов сгорания.
При сгорании газа на стенках труб не нарастает слой сажи, поэтому чистить дымовые трубы нет необходимости.
Обеспечивается целостность дымохода, так как не происходит его коррозирования.
Отапливая дом газом, легко контролировать его расход, уменьшая степень горения или увеличивая ее.
Расчет расхода газа на отопление
Первоначально необходимо рассчитать мощность газового котла, если вы еще его не установили. Он является основным агрегатом системы, поэтому не экономьте на нем. Работая с перегрузками, теплоагрегат сокращает свой ресурс. Мощность котла, предназначенного для сжигания газа, рассчитывается в соответствии с площадью дома. Для примера рассмотрим вариант обогрева дома, площадь которого составляет 100 квадратов.
Расчет расхода газа на отопление
Считается, что 1 кВт тепловой энергии расходуется на обогрев 10 квадратов помещения. В нашем случае, чтобы обогреть 100 квадратов, необходимо потребить 10 кВт. Для подсчета количества тепла в днях и часах необходимо 10 кВт умножить на 30 дней, а затем — на количество часов в сутках. То есть, на 24 часа. Получается 7200 кВт/час. Данный расчет верен, если газ целый месяц горит круглосуточно. На практике замечено, что реальный расход составляет половину этой величины. Следовательно, берем половину этого количества. У нас получается 3600 кВт/час. Это расход тепла за 1 месяц.
Это значение необходимо умножить на количество месяцев отопительного сезона. Если отопление осуществляется 6 месяцев, то несложно произвести расчет отопления частного дома газом за это время. Он составит 21600 кВт/час. Если предполагаемое количество отопительных месяцев будет больше, то умножайте расход на большее число.
Для перевода полученного количества тепла в денежный эквивалент следует узнать стоимость 1 кВт/час поставляемого газа. Эту сумму необходимо умножить на 21600. Такова и будет цена на газовое отопление в доме с площадью 100 квадратов.
Обратите внимание! При наличии в доме газовой колонки для подогрева проточной воды, а также газовой плиты и духовки, расход газа увеличивается.
Во многом расход газа зависит от количества проживающих в доме людей. Например, некоторые комнаты дома, где временно никто не живет, можно на время отключать от обогрева.
Расход сжиженного газа на отопление
Наибольшее удобство представляет централизованная подача природного газа к частному дому. А как быть в случае, если населенный пункт не газифицирован, либо газовая магистраль просто не подведена к дому? Решением проблемы является использование сжиженного газа, который может храниться в газовых баллонах или в специальных газовых хранилищах — газгольдерах. Приобретение газгольдера экономически нерентабельно для одной семьи, поэтому его выгодно приобретать для снабжения газом нескольких домов.
Для информации. Расход газа на отопление, в этом случае, превышает расход природного газа, подаваемого по трубопроводам. Но в целом, это выгоднее, чем использовать для отопления жидкие виды топлива или электрообогрев.
Если газгольдера нет, то используются баллоны, которые соединяют с газовым котлом. Как правило, используют 3 или 4 баллона.
Отопление дома газом
Можно ли подсчитать количество сжиженного газа, необходимое для отопления дома? Для этого следует принять в учет, что котел мощностью 10 кВт, отапливающий дом площадью 100 квадратов, имеет расход сжиженного газа 1,2 кг/ч. В таком режиме непрерывное отопление дома было бы невыгодно хозяевам. К счастью, такой расход газа наблюдается только при запуске системы. А далее он снижается.
При правильной настройке котла отопление дома такой площади требует около 8 кг сжиженного газа за сутки. Если оснастить газовый котел специальной автоматикой, то в ночное время расход газа может автоматически снижаться. Экономия составит около 25 %. Зная, сколько килограмм сжиженного газа находится в вашем газовом баллоне, несложно подсчитать необходимое количество баллонов в месяц или в неделю.
Грамотное использование сжиженного и природного газа для отопления дома позволит вам рассчитать нужное количество и ориентировочную стоимость голубого топлива.
Как правильно подобрать котел по мощности?
Мощность котла — не только важный критерий отбора, но и ключевой параметр, который может омрачить удовольствие от эксплуатации. Выберите слишком маленькую мощь — не ощутите эффекта его присутствия. А высокопродуктивное устройство не только не будет экономить, но и больно ударит по карману. Нужный параметр продлит радость от покупки котла — газового, или любого другого, на целый зимний сезон.
Не думайте, что это просто: посмотрел данные о размере по внутреннему объёму — и все. При выборе учитывают тепловые потери, особенность дома и температуру за окном. Только так вы компенсируете потери в ходе работы будущего отопительного оборудования.
Как не оплошать и грамотно выбрать устройство, чтобы не замерзнуть и не истончить бюджет — читайте дальше. Из статьи узнаете, какая техника будет правильной и нужной именно вам.
Расчет тепловых потерь дома
Говорим сразу — не существует единого метода расчета коэффициента. Параметр меняется в зависимости от вашего климата. Тем более важно внимательнее отнестись к этой стадии подготовки. Даже специалист не определит на глаз, без расчетов, информацию по нужной мощности котла. Даже слабомощные, типа Tenko стандарт СКЕ, могут обогреть среднестатистическую квартиру до 65м². Но какая она точно должна быть — станет известно после заполнения специальной анкеты — документ находится в свободном доступе, в интернете его заполнит любой желающий.
К составлению опросника специалисты подошли ответственно. Заполнив поля, не получится совершить ошибку. Единственное исключение — некорректное заполнение он-лайн бланка. Все остальные расчеты котла для дома произведет программа.
Будет полезно: Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия
Итак, вот к каким вопросам надо быть готовым — уточните:
1. Теплопотери сквозь стены
На этот параметр влияет площадь фасада и вентилируемая прослойка (стены бывают с ней, а бывают и без нее). Первое покрытие стен — первостепенный критерий, без которого выбрать котел отопления будет слишком рискованно. Железобетон или пенобетон, минвата, гипсокартон, фанера или древесина — материал влияет на решение, какой мощности покупать твердотопливное оборудование. Важна и толщина первого слоя дома. Для тонкостенных домов купите котел средней мощности — к примеру, Unimax UNI201516.
2. Потери тепла через окна
Важное условие. Логично, что с однокамерным стеклопакетом «уйдет» больше тепла, чем с двухкамерными. Площадь окон тоже немаловажна при расчете мощности котла. Перед заполнением опросника еще раз измерьте ее.
3. Тепловые потери сквозь потолок и пол
Как вы понимаете, в помещение с мансардой и неотапливаемым подвалом нужно установить мощное оборудование — как RODA Strom SL. Неправильно подобранная мощность прибора испортит несколько зимних месяцев, проведенных в загородном доме — отопления явно не хватит для комфортной жизни.
Полезно для ознакомления: Что выбрать — электрический или газовый котел? Сравнение по 4-м параметрам
Если все правильно сделаете — старания вознаградятся выгодным вложением в покупку. Считайте, что справились с задачей — скорее всего, получите лучший результат по цене и качеству.
Почему важно точно определить мощность котла
Первое, что приходит на ум — экономия средств на покупку. Уже ради этого стоит потратить пару часов на вычисления. Учитывая хорошую работу и эффективную эксплуатацию котла — расчет мощности техники тем более становится необходимым.
Вот несколько невеселых сценариев, которые неминуемо развернутся, если не принять во внимание вышесказанное.
Запомните: Поправка на регион для нашего климата составляет коэффициент 1,2.
1. При малой мощности котлу, обогревающему дом твёрдым топливом, сложно «дожигать» топливо — технике не хватит воздуха, а дымоход быстро засорится. В итоге хозяина (надеемся, это будете не вы) явно не удовлетворит результат выбора ввиду большого расхода топлива. Определить, что у вас не получилось достойно подобрать оборудование, увы, помогут и платежки с колоссальными суммами за отопление. Как видим, с этим отопительным оборудованием надо быть внимательным в вопросе измерения мощности. Лучше всего выбрать не мощнее и не слабее, а ровно под вашу площадь.
2. Не лучшая участь постигнет владельца маломощного котла на газе. Если неправильно рассчитать его мощность и подобрать устройство не «под себя», увидите часто выключающиеся горелки, которые быстро нагревают немного воды. Чем меньше мощность газового устройств, тем меньший цикл горения. Что получит хозяин агрегата? Конденсат, накапливающийся в следствии того, что быстро сгорающие продукты не прогревают дымоход. Дальше — хуже. Кислоты, образующиеся вследствие конденсата, проедят поверхность дымохода, а потом и внутренности котла.
Важно: Если не хотите быстрого износа котла с дымоходом, старайтесь не часто выключать технику, следите за расходом топлива.
3. С неправильным расчетом мощности электрических устройств тоже не все радужно. Чтобы не корить себя (на покупку самого недорогого электрокотла, как Tenko мини KEM придется потратиться) — выбирайте эквивалентный параметр мощности. Слишком «слабый» не обогреет вас, чересчур мощный — типа NOVA FLORIDA CATU32MF48 (соответственно, 48 кВт) обойдется «в копейку» при покупке, и будет потреблять огромное количество энергии. Вот почему важно определить тип устройства и подобрать оптимальное.
Читайте также: На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки
Неверный расчет мощности не таких популярных, но все же встречающихся пеллетного устройства (например Roda EK3G/S-40) и котла на дровах — первейший параметр выбора. Чтобы рассчитать параметр — не поленитесь потратить время, иначе не избежать вышеуказанных проблем в недостатке тепла (если речь идет о слабеньких приборах) или нерациональном перерасходе топлива (когда подберете дорогой и слишком мощный котел, как РЕТРА-3M).
Читайте также: Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки
Определение мощности котла — самый важный этап работы
Вот вы и ознакомились с теоретической частью вопроса, получив информацию о важности расчета мощности котлов. Теперь пора перейти к практической части — самой важной. Как вариант, закажите услугу специалиста, отвечающего за расчет параметров и монтаж. Но и вы сами можете узнать, какая техника действительно нужна.
Отталкиваемся при расчете мощности от площади отапливаемого объекта — именно она поможет произвести оценку производительности. Учитывайте, что при высоте помещения в 2,7 м (а такие потолки почти во всех домах), на обогрев 10м² уходит 1кВт.
Данный коэффициент — приблизительный. На него влияет климат региона и, опять же, высота потолков, наличие подвальных помещений и т.д.
Совет:чтобы вычислить мощность идеального котла для высоких потолков, надо выявить поправочный коэффициент, поделив параметр на стандартные 2,7м.
Пример:
Потолки равны 3,1м.
Делим параметр на 2,7 — получаем 1,14.
Так, для качественного обогрева дома 200м² с потолками 3,1м пригодится котел мощностью 200кВт*1,14=22,8кВт.
Чтобы точно не замерзнуть, рекомендуем округлить параметр в большую сторону. Тогда получите 23кВт. Нам подойдет Ariston CARES X 24 на 24 кВт.
Читайте также: ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.
Учтите, что такой расчет подойдет для одноконтурного котла. В случае же с двухконтурной техникой нужно рассчитать, какую температуру воды хотите получать в холода, и выбрать технику в соответствии с параметром (+25%, мощности, если любите водичку погорячее).
Пошаговый расчет мощности котла (двухконтурного) для квартир
С квартирами дело обстоит несколько иначе. Здесь коэффициент меньше, чем в доме — в квартирах нет теплопотери через кровлю (если речь идет не о последнем этаже) и потерь через пол (кроме как у первого этажа).
Не трудно запомнить, но лучше сохранить, коэффициенты для построек разного типа:
если квартиру сверху «греет» еще одно помещение, коэффициент будет 0,7
если над вами чердак — 1
Чтобы вычислить параметр, используем методику, указанную выше, с учетом коэффициента.
Пример: Площадь квартиры 163м². Ее потолки равны 2,9 м, квартира находится в нашей полосе.
Определяем мощность в пять шагов:
Делим площадь на коэффициент : 163м²/10м²= 16,3 кВт.
Не забываем о поправке на регион: 16,3 кВт*1,2=19,56 кВт.
Поскольку двухконтурный котел рассчитан на горячую воду, добавляем 25% 7,56 кВт*1,25=9,45 кВт.
А теперь не забываем про холода (специалисты советуют добавить еще 10%): 9,45 кВт*1,1=24,45 кВт.
Округляем, и выходит 25Квт. Получается, нам подойдет Immergas Hercules Solar — устройство, которое работает на природном газе и взаимодействует с солнечными коллекторами.
Учтите, что таким способом происходит расчет мощности котлов, на каком бы топливе они ни работали — хоть газ, хоть электричество, хоть твердое топливо. .
Пошаговый расчет мощности котла (одноконтурного) для квартиры
А что, если вам не нужен двухконтурный котел, и с задачами справится одноконтурный? Произведем расчеты, учитывая еще один фактор — материал изготовления дома. Установленная на законодательном уровне норма отопления выглядит так:
Обогрев 1м³ в панельном доме потребует 41 Вт.
Обогрев 1м³ в кирпичном доме потребует 34 Вт.
Предлагаем ознакомиться: Как выбрать газовую колонку
Вспоминаем площадь квартиры, умножаем ее на высоту потолков, получаем объем. Этот показатель нужно перемножить на норму — получаем мощность котла.
Пример:
Вы живете в квартире площадью 120м², а потолки в ней — 2,6м.
Объем будет таков: 120м²*2,6м=192,4м³
Множим на коэффициент, вычисляем потребность в тепле 192,4м³*34Вт=106081Вт.
Переводим в киловатты и округлив, получаем 11кВт. Вот такая мощность должна быть у теплового одноконтурного агрегата. Неплохой вариант — модель Protherm 12 KTО. Немного «с запасом», мощности этой техники с лихвой хватит для комфортного микроклимата в вашем жилище.
Как видим, задача подбора котла не займет более часа. Правильно выбрав отопительное приспособление, вы на всю зиму застрахуетесь от некомфортных холодов, сэкономив средства на покупку котла, коммунальные услуги. Верно рассчитать параметр — одинаково важно для всех типов обогревателей: угольного, на тт, настенного и газового, пиролизного котлов. Если вдруг вы усомнились в своих силах, попросите мастера — специалист совершит выезд на установку котла и решит эту проблему, правда, за отдельную плату.
Смотрите видео: Как выбрать мощность газового котла
Калькулятор расхода сжиженного газа на отопление
Газовое отопление частного дома удобно во всех отношениях – и с позиций удобства в эксплуатации, и с точки зрения вполне приемлемых тарифов на энергоноситель. Во всяком случае, конкурентов в плане экономичности, при хорошо отлаженной системе, у него немного. Но не каждый может себе это позволить по той банальной причине, что еще далеко не все населённые пункты, и тем более – дачные поселки подключены к газовым магистралям.
Калькулятор расхода сжиженного газа на отопление
И тем не менее решение просматривается – можно использовать на нужды отопления привозной сжиженный газ, организовав его подачу к котлу отопления из баллонов или из объёмного подземного хранилища – газгольдера. Но при этом информация о среднем потреблении топлива имеет особую важность – необходимо не только планировать бюджет на отопление, но и своевременно организовывать пополнение своих запасов.
Как быть? Ничего страшного – поможет нам в этом вопросе калькулятор расхода сжиженного газа на отопление.
Цены на сжиженный газ
сжиженный газ
Пояснения по ведению расчетов будут даны ниже, в текстовом блоке.
Калькулятор расхода сжиженного газа на отопление
Перейти к расчётам
Порядок проведения расчетов
Любой вид топлива, и сжиженный газ не является исключением, характеризуется теплотворной способностью – это количество тепловой энергии, вырабатываемого при сжигании определённой единицы измерения энергоносителя. При системах с сетевым природным газом оперируют кубометрами, а если используется сжиженный, то расчет ведется на килограммы или литры. Значит, зная необходимое количество тепловой энергии для отопления дома, теплоту сжигания газа (она для пропан-бутановой смеси G30 составляет 45,2 МДж/кг = 23,68 МДж/литр = 6,58 кВт/литр) и некоторые характеристики отопительного оборудования, можно довольно точно спрогнозировать потребление.
Первое, что необходимо указать в соответствующем поле калькулятора – необходимую тепловую мощность, которая требуется для полноценного отопления дома. Важно не совершить распространённую ошибку, когда вместо этой величины за основу берут паспортную мощность котла.
Нет, здесь нам требуется именно потребное количество тепловой энергии, и если оно хозяину дома неизвестно, то его придётся рассчитать отдельно.
Как провести вычисление необходимой тепловой мощности системы отопления?
Предлагаем воспользоваться алгоритмом, который подразумевает расчет этого показателя для каждого помещения дома в отдельности, с последующим суммированием результатов. Эта методика со всеми подробностями изложена в специальной публикации, в которой размещен калькулятор расчета мощности системы отопления и необходимые пояснения к нему.
После проведения расчётов мощности, полученное суммарное значение необходимо указать в первом поле ввода данных нашего калькулятора.
Вторым пунктом указывается, не является ли котел конденсационным, то есть использующим дополнительный тепловой потенциал водяного пара, выходящего с продуктами сгорания газа.
И последним пунктом указывается коэффициент полезного действия котла, который можно найти в паспорте агрегата. Если в документах указано два значения, для разных показателей теплоты сжигания газа, то берется параметр для низшей, то есть Hi.
После этого остается лишь нажать кнопку расчета и получить готовый результат. Он будет выражен в литрах и килограммах сжиженного газа, по периодам – за день, неделю, месяц и за весь семимесячный отопительный сезон. Для удобства восприятия одновременно будет выпонен перевод еще и в количество стандартных 50-литровых газовых баллонов, исходя из условия, что по технологии заправки в каждый из них обычно закачивается 40-42 литра сжиженного газа.
Как можно уменьшить потребление газа?
Есть несколько направлений решения этой проблемы. Например, стоит подумать о приобретении более совершенного оборудования – как правильно подобрать газовый котел подробно рассказывается в отдельной статье. Значимый эффект обязательно даст полноценная термоизоляция – цикл информационных статей и полезных инструкций по всестороннему утеплению дома собран в отдельном разделе нашего портала.
Сколько газа потребляет газовый котел и как уменьшить расход
На сегодняшний день самым экономичным способом отопления дома является установка котла, работающего на магистральном газе. Но в свете постоянного роста цен на теплоносители, хозяева начинают задумываться о том, не слишком ли много голубого топлива расходует их отопительный агрегат. Рассмотрим, как произвести расчет количества газа, который потребляет агрегат. Этот показатель зависит от мощности и кпд газового котла.
Траты на работу системы отопления, как правило, весьма значительны. Поэтому хозяева обязательно задумаются, не слишком ли много они платят и как можно уменьшить потребление топлива без потери эффективности работы отопления. Но, прежде чем начать задумываться об экономии, следует разобраться, сколько газа в среднем расходует отопительный агрегат за час, день, месяц и весь отопительный сезон.
Проводим расчеты
Понятно, что расход топлива напрямую зависит от мощности отопительного агрегата. Чем больше показатель мощности оборудования, тем больше будет и потребление. Так что, прежде чем начать расчет, стоит выяснить, какой мощности котел отопления установлен в доме.
Совет! Производя расчет необходимой мощности агрегата для системы отопления, многие пользуются формулой – на каждые десять квадратов отапливаемой площади должно приходиться один квт мощности котла. Этот способ расчета является неточным, но зато он самый простой и понятный.
Пример расчета
К примеру, если площадь отапливаемого объекта 240 квадратов, то мощность котла отопления должна составить 24 квт. Произведем расчет, чтобы определиться с тем, сколько топлива расходует такой агрегат отопления в месяц и за весь сезон отопления.
Совет! При желании можно найти он-лайн калькулятор, который поможет произвести расчет расхода голубого топлива.
Чтобы произвести расчет потребления газа за месяц для агрегата отопления в нашем примере, необходимо будет умножить показатель мощности котла на количество часов в сутках (24) и количество дней использования:
24 квт * 24 час * 30 (дней) = 17 280 квт/час
Конечно, это слишком много, так как котел не работает в полную мощность все 24 часа в сутки. Поэтому полученный показатель можно смело делить на два, получим 8640 квт/час. Это примерный расход за месяц, если есть желание узнать расход за весь отопительный сезон, то проводится несложный расчет.
Нужно умножить месячное потребление на количество месяцев, во время котел эксплуатируется. Если сезон продолжается 7 месяцев, то расход составит: 8640 квт/ час * 7 = 60 480 квт/ час.
Совет! В приведенном примере учтен расход газа только на работу системы отопления, если газ применяется еще и для обеспечения работы системы ГВС и приготовления пищи, то расход возрастет.
Как уменьшить затраты?
Несмотря на то, что котлы, работающие на природном газе, являются самыми экономичными, многие хозяева стремятся уменьшить расходы на покупку газа. Разберемся, как это можно сделать.
Использование современного оборудования
Котлы старого образца имеют низкий КПД и расходуют много газа. Поэтому тем хозяевам, которые задумываются об экономии, стоит приобрести современные отопительные агрегаты и установить систему автоматики. Новое оборудование имеет высокий КПД, близкий к 100%, поэтому они расходуют меньше газа, вырабатывая то же количество тепла.
Сократить расходы поможет установка программируемого терморегулятора. Это очень удобное устройство, благодаря которому можно устанавливать наиболее выгодный температурный режим.
К примеру, на ночь или на время пока хозяева отсутствуют можно установить меньшую температуру нагрева теплоносителя, а за час до прихода людей, котел автоматически начнет работать с большей интенсивностью, чтобы поднять температуру воздуха до установленных пределов.
Сохранение тепла
Чтобы сократить расход газа, нужно максимально сократить теплопотери в доме. Так как если тепло будет уходить из щелей окон или через неутепленные стены, то сократить потребление газа будет невозможно. Самые простые способы сокращения теплопотерь:
обеспечить свободный отвод тепла от радиаторов отопления: батареи не стоит завешивать плотными портьерами, заставлять мебелью, закрывать декоративными экранами;
установить теплоотражающие экраны на стене за радиатором отопления.
Чтобы существенно сократить затраты на отопление, нужно будет заняться утеплением наружных конструкций дома. Потери тепла происходят через:
окна;
наружные двери;
наружные стены;
перекрытия и кровлю.
Прежде всего, стоит обратить внимание на окна и двери:
заменить старые окна современными утепленными рамами с двойными теплосберегающими стеклопакетами;
хорошо утеплить наружные двери;
устроить на входе тепловой тамбур, установив дополнительную дверь.
Далее необходимо заняться стенами и перекрытиями:
выполнить утепление стен. Если речь идет о частном доме, то лучше всего утеплить стены снаружи. Для утепления следует использовать пенопласт или другие, не боящиеся влаги утеплительные материалы. Помимо слоя утеплителя на стены обязательно устанавливается ветрозащита. Сверху на стены можно нанести штукатурку или использовать навесные фасадные системы;
при невозможности выполнения утепления стен снаружи, следует утеплить их изнутри, несмотря на то что при этом придется «пожертвовать» небольшой частью жилой площади;
необходимо также произвести утепление перекрытий и кровли. Специалисты не рекомендуют делать чердачное помещение холодным. Утеплительный материал (пенопласт, минеральная вата) укладывают в пространство между стропилами.
Итак, на расход газа оказываются влияние многие факторы. Чтобы уменьшить затраты, сохраняя комфортную температуру в помещениях, необходимо сократить теплопотери, а также установить современное отопительное оборудование с автоматикой. В этом случае, котел будет включаться реже, поэтому и расход газа сократится, это станет сразу заметно по показаниям счетчика.
Как рассчитать расход газа для дома при автономной газификации.
Переход на систему автономного газоснабжения часто является вынужденной мерой. Люди обустраивают коттедж, занимаются бизнесом, но при этом не могут подключиться к основной газовой магистрали из-за отдаленности, высоких трат на подключение. Однако растет число и тех, кто сознательно выбирает независимую газификацию. Возможность контроля над качеством и расходом газа, использование системы только по необходимости позволяет снижать затраты на отопление и горячую воду. Впрочем, чтобы добиться этого, нужно правильно подобрать оборудование, контролировать потребление топлива, убедиться, что кровля, стены помещения надежно утеплены.
Расчет потребления газа
Экономическую целесообразность отопительной системы можно определить, рассчитав, сколько топлива расходуется или будет расходоваться, если система автономного газоснабжения еще не внедрена и не используется. Для этого существует несколько методик:
оценка фактического потребления;
калькуляция на основе мощности котла;
формула на основе отапливаемой площади;
исходя из теплопотерь.
Расчет расхода на основе фактического потребления газа.
Проще всего определить затраты на газовое отопление, измеряя реальное потребление. С этой целью берут показания счетчика на первый и последний дни месяца. Годовой расход газа получают последовательным суммированием результатов ежемесячных срезов данных.
Простое умножение сведений, полученных за месяц, на 12 правильных результатов не даст. В летнем срезе будет пропущена нагрузка зимой. В зимнем не будет учтено уменьшение потребления летом.
Расчет газа на основе мощности котла.
С целью обогрева помещения чаще всего используется автономный газовый котел. Его основная техническая характеристика – максимальная мощность. Используют ее для определения расходов газа для обогрева зимой, горячего водоснабжения, ожидаемых потерь тепла. Считается, что расчетные условия не соответствуют реальным, поэтому в калькуляции учитывают лишь 50% мощности, указанной производителями.
Например, в коттедже установлен котел, работающий на природном газе. Проектная мощность составляет 30 кВт. Предполагается, что фактически он потребляет 15 кВт/ час. За удельную теплоту сгорания энергоресурса принято брать значение 9,3 кВт на м3. Опираясь на формулу расчета, 15 кВт/ час делим на 9,3, получаем объем потребления газа 1,6 м3 в час или 38,4 м3 в день. Месячный объем будет 1.152 м3, годовой – ориентировочно 13.824 м3.
На возможные теплопотери необходимо прибавить 10%. В таком случае месячные затраты составят 1.267 кВт, годовые – 15.206 кВт. Подобным образом рассчитывается расход, если отопительная система работает на сжиженном газе. Определяя вероятный объем потребления для такой конфигурации отопительной системы, нельзя забывать, что удельная теплота, образующаяся при сгорании топлива, составляет 12,5 кВт.
В соответствии с расчетом, для котла. Проектная мощность которого равна 30 кВт, потребуется 1,2 м3. Часовой расход газа рассчитывается по уже знакомой формуле: 15 кВт/ 12,5. Вероятно, в течение дня будет истрачено 28,8 м3, в течение месяца – 864 м3.
Влияние площади дома на расход топлива.
На этапе составления проекта системы отопления коттеджа, постройки, используемой в бизнес-целях, спрогнозировать потребление природного газа можно, исходя из площади. Полученный расход нельзя считать точным, т.к. в методике не учитывается мощность котельного оборудования и теплопотери.
Сегодня актуальны два подхода к определению расходов газа на отопление:
исходя из норм СПиП. Для средней части России установлена норма 80 Вт/ м2 отапливаемого помещения. Способ позволяет быстро получить результат, однако, не учитывает особенности постройки;
на основе средневзвешенных расходов, полученных, исходя из статистических данных. Основной параметр – качество теплоизоляции. Усредненный показатель для жилья с плохой термозащитой составляет от 4 до 5 м3/ м2. Если площадь составляет 100 м2, потребуется около 500 м3 топлива. Норма для помещения с хорошей термоизоляцией – от 2,5 до 3 м3. При той же площади потребность составит около 300 м3.
Расчет по теплопотерям.
При проектировании отопления на газе можно спрогнозировать его потребление, исходя из информации об ожидаемых теплопотерях в час. При этом в формуле учитывается 70% от этого значения:
10% – горячая вода;
10% – непредвиденные ситуации, связанные с потерей тепла;
50% — общие теплопотери.
Для определения месячного потребления полученный показатель умножаем сначала на 24 часа, и далее еще на 30 дней. Чтобы рассчитать годовой объем, результат умножаем на 12 месяцев.
Однако, таким образом, мы получаем исходные сведения о теплопотерях. Чтобы составить месячный прогноз расхода газа, нужны данные в кубических метрах. Получить их можно, зная теплоту сгорания. Пример:
теплопотери составляют 30 кВт;
потребность в тепле в час составляет 21 кВт. Этот показатель складывается из предположения, что 15 кВт или 50% это общие теплопотери, 3 кВт – горячая вода, 3 кВт – потери, которые невозможно спрогнозировать;
в день это 21 кВт * 24, получается 504 кВт;
в месяц – 504 кВт * 30, в итоге имеем 15120 кВт
В дальнейшем, чтобы рассчитать затраты на приобретение энергоресурса, объем, измеренный в кубометрах, умножают сначала на теплоту сгорания, а затем на цену.
Получается, что на системе автономной газификации при вероятных теплопотерях 30 кВт расходы составят 21 кВт / 9,3 = 2,26 м3 газа. Дополнительно этот показатель умножают на 1,1 (КПД котла).
Основываясь на формуле, можно рассчитать объем газа:
часовая потребность в доме – 2,49м3;
дневная потребность – 59,76 м3;
месячная – 792,80 м3.
При подобном подходе годовой показатель средний расход газа в доме будет значительно отличаться от фактического потребления и потребует корректировки. Для калькуляции рекомендуется учитывать затраты только на то число месяцев, когда помещение отапливается.
Цена топлива во всех районах страны – разная, изменения зависят от времени года. Поэтому для отопления необходимо производить индивидуальный расчет количества газа, опираясь на фактические цены.
Причины высоких расходов на отопительную систему.
Естественное желание человека – сэкономить в любой ситуации. Даже если отопление в помещении работает на газе, и затраты не слишком высоки, большинство ищет способ их сделать еще меньше. В том же случае, когда затраты оказываются чрезмерно высокими, разобраться с причинами этого явления, просто необходимо. Существует несколько причин, определяющих высокие расходы на газ:
проект газификации частного дом был составлен неправильно. Ошибки в проектировании отопительной системы значительно увеличивают расходы на топливо;
высокие теплопотери из-за плохой термоизоляции дома. По утверждению специалистов, недостаточное утепление крыши увеличивает теплопотери на 30%. Использование старых, некачественных оконных рам – на 35%. Дымоходы, камины, вентиляционные отверстия ведут к дополнительной тепловой потере на 25%. Плохо утепленные стены также увеличивают теплопотери на 25%. Проблемы с полом ведут к 15% росту потерь тепла. Особое внимание необходимо уделять местам стыков пола, стен, потолка;
субъективные факторы.
Чтобы уменьшить расходы на газ и сэкономить, необходимо выяснить причину и попытаться ее устранить.
Ошибки в проектировании.
Чаще всего проблема высоких затрат связана с использованием котла, мощность которого значительно превышает существующие потребности. Среди других причин:
использование слишком большого количества отопительных приборов;
неправильно спроектированная система подачи и возврата горячей воды;
отсутствие приборов, которые позволяют регулировать включение и выключение отопления. Это температурные датчики, термостаты на батареях. Как результат, в помещении держится слишком высокая температура;
использование слишком маленького газгольдера, требующего заправки более 2 раз в год.
Утепление кровли.
При автономной газификации можно значительно уменьшить расход газа, если крыша частного дома будет достаточно утеплена. Теплый воздух поднимается наверх. Если потолок или кровля – проблемные, он будет смешиваться с холодным и быстро терять температуру. Дополнительная теплоизоляция кровли с использованием современных утеплительных материалов позволит уменьшить затраты на систему обогрева. При проведении ремонтных, строительных работ применяют керамзит, минеральную вату, пенополиуретан, опилки. Теплоизоляцию размещают с внутренней стороны ската крыши, между перекрытиями.
Утепление окон.
Значительные теплопотери и расходы на газовый котел связаны с оконными рамами. По статистике они могут достигать 35%. Рекомендуется замена старых деревянных окон на современные модели из ПВХ с качественными уплотнителями. Они служат надежной зашитой от холодного воздуха. В процессе установки не остается щелей, отверстий.
Утепление стен.
Чтобы теплый воздух не покидал помещение сквозь стены, их рекомендуется утеплять. Для термоизоляции используется минеральная вата, пенополистирол. Для лучшего сохранения тепла рекомендуется использовать конвекторы. С их помощью образуются завесы, препятствующие попаданию в помещение прохладного воздуха. Еще один способ утепления – размещение за радиаторами специального утеплителя.
Защита дверных проемов.
Поздней осенью, зимой особенно сильно ощущается, как дует холодный воздух в дверные щели. Избежать потерь тепла и проникновения в помещение холода можно, установив качественные двери с уплотнителями, обработав стыки строительной пеной, другими материалами.
Субъективные факторы.
Частая причина высоких затрат – постоянное использование отопительной системы, даже в тех ситуациях, когда реальной потребности в этом нет. Типичный пример – батареи в помещении работают на полную мощь, когда жильцы находятся в отъезде. Часто их оставляют включенными днем при том, что температура на улице уже достаточно высокая. Результаты подсчета топлива, реально необходимого для дома, в такой ситуации значительно превышают проектные показатели.
Способы уменьшения расходов газа на отопление.
Снизить затраты на топливо, необходимое для отопительной системы, позволяют и другие способы. Среди них:
приобретение и использование специального зимнего топлива в осенне-зимний период, летнего – в теплое;
отслеживание цен. Выигрывает тот, кто покупает топливо в те месяцы, когда цены снижены, заранее планировать приобретение;
покупка количества, которое дает право на скидку.
Установка дорогостоящей системы независимого газоснабжения предполагает уменьшение трат на горячее водоснабжение, обогрев дома. Чтобы добиться такого эффекта, нужно правильно рассчитать расход газа, используя оптимальный для конкретной ситуации способ, заняться утеплением, не злоупотреблять обогревом.
рекомендации и примеры расчетов. Лучший электрокотел для отопления дома по отзывам покупателей Газовый котел для дома 100 кв.м
Сегодня все больше людей предпочитают электрический котел газу. Это самый популярный вариант отопления дома, поскольку он имеет ряд преимуществ.
Среди преимуществ электрокотлов для отопления частных домов можно выделить следующие:
простота подключения;
отсутствие открытого огня;
компактность;
высокий КПД;
автоматика управления;
простота использования;
отсутствие токсичных выбросов.
Легко подключается и настраивается. Электрокотлу в этом нет равных, ведь кроме подводимой электроэнергии ничего не нужно. Подключается, отключается и регулируется намного проще, чем котлы других типов.
Нет сгорания топлива, как у других. Отсутствие открытого огня обеспечивает пожарную безопасность.
Сравнительно невысокая цена. Экономия начинается со стоимости оборудования и заканчивается обслуживанием. Ремонт довольно дешевый, а запчасти легко доступны.
Электрокотел отопления компактен и не требует отдельного помещения. Обычно устанавливается внутри дома. Есть модели, которые красиво и гармонично вписываются в интерьер и становятся незаметными.
КПД 100% — вся потребляемая энергия уходит на выработку тепла, чем не могут похвастаться другие системы отопления.
С электрическим бойлером управление и контроль работы устройства можно полностью автоматизировать путем настройки управления средой.То есть само оборудование будет находиться под постоянным контролем датчиков.
Простота использования. Как пользователю, вам не нужно заново настраивать многие параметры каждый сезон. Делает это за вас программно сам котел. Нет необходимости чистить дымоход, вентиляцию и сам котел. Как такового специального котельного оборудования нет.
Экологически чистый, безвыходный и безотходный.
Недостатки электрокотлов для отопления
Среди минусов:
стоимость затрат на топливо;
требуется определенная мощность электрических щитов и напряжение сети;
при отключении электроэнергии в доме будет холодно.
В условиях нестабильной ситуации в нашей стране цена на электроэнергию резко меняется. Этот фактор сложно предугадать: в один день стоимость сильно падает, в другой — растет. Но даже когда цена на топливо резко повышается, электрический котел дешевле использовать, чем газовый. Поэтому этот момент повлияет только на то, что заранее спрогнозировать затраты сложно.
В некоторых регионах существует ограничение на количество электроэнергии, потребляемой одним домом.Поставляемой мощности может просто не хватить для поддержания тепла в комнате.
Многие из существующих электрических сетей уже изрядно изношены со временем, особенно в старых зданиях. Также устаревшая схема сети может не выдерживать напряжение, не обеспечивать достаточной мощности.
Для котла лучше делать новую проводку, чтобы свести к минимуму возможность короткого замыкания и возгорания.
Электроэнергия — это товар, который нельзя запасать на будущее. А в случае поломки силовая установка должна будет остаться без отопления.
Если проблем с подачей электричества нет, можно смело делать выбор в сторону электрокотла. В отопительный сезон потребление электроэнергии будет только увеличиваться … Вы можете самостоятельно регулировать количество потребляемого топлива, изменяя мощность котла. Не беспокойтесь о взрывоопасности, как в случае с газом, и о том, что у вас кончатся дрова для твердого топлива.
Льготы, предоставляемые государством, целесообразно использовать в отопительный сезон.Вариантом может быть скидка для резидента привилегированной категории или субсидия.
Виды электрических котлов отопления
Прогресс не стоит на месте, за последние годы появилось много различных моделей, типов и модификаций электрокотлов.
Основное деление в зависимости от конструктивных особенностей:
котлов одноконтурных;
двухконтурных котлов.
Разница между этими подвидами заключается в том, что одноконтурный котел имеет только один, первый контур теплоносителя.Таким образом, котел, используемый для отопления дома и для нагрева воды в котле, подает горячую воду по очереди в оба места из одного источника. В первую очередь котел, потом система отопления.
Двухконтурные котлы имеют еще один теплообменник, который используется для нагрева жидкостей. Данная модификация более востребована, поскольку потоки воды и теплоносителя для отопления разделены и не смешиваются.
В зависимости от способа установки:
В зависимости от требований к электрической сети:
однофазный;
трехфазный.
В зависимости от способа нагрева:
с использованием ТЭНов — самый дешевый вариант. Однако экономия сомнительна, так как энергоэффективность очень низкая;
используют для нагрева электродов. Такой котел в обязательном порядке требует заземления, и наличия токопроводящего теплоносителя;
Индукционный электрокотел
— устройство дорогое, но эффективное, дает 100% КПД, надежно, безопасно и долговечно.
Правильный расчет мощности электрокотла для отопления дома
Расчет мощности можно произвести самостоятельно, для этого есть определенная схема и формула.Ниже приводится подробное описание, как определить необходимую вместимость дома 100 м2.
По общепринятому правилу для обогрева 10 м2 жилой площади нужен 1 кВт. То есть для помещения 100 квадратных метров потребуется котел на 10 кВт. Добавьте к этому погрешность 20%, получаем 12 кВт.
Данная процедура расчета мощности не учитывает несколько критериев:
отсутствие упоминания о погодных условиях, в которых котел должен будет работать;
учитывается общая площадь жилья без учета высоты потолков;
дом с тонкими стенами теряет тепло, а утепленный сохраняет все внутри, поэтому мощность котла для одной и той же площади разная.
Следовательно, такую формулу нельзя считать правильной и справедливой. Просчет может стать критическим. Если мощность занижена, то будет приобретен котел, который не справится с отоплением в мороз. Бывает и обратная ситуация: будет закуплено эффективное и дорогое оборудование, которое не будет использоваться на полную мощность.
Как производить точные расчеты?
Сначала посчитайте объем всех помещений, которые будут отапливаться котлом.Схема приведена только для тех помещений, в которых расположены ТЭНы. Стандарт — 40 Вт на каждый м3. Объем можно найти, умножив площадь на высоту потолков. Дом, площадью 100 м2 при потолке 2,7 м, имеет объем 270 м3. Умножив полученный объем, получим котел электрического отопления 10800 Вт.
.
Подсчитайте общее количество «слабых мест» — это двери и окна. Поскольку через них дом теряет значительную часть тепла, их обязательно нужно учитывать в общей необходимой мощности.Добавьте к сумме, полученной на предыдущем шаге, 100 Вт для каждого окна и 200 Вт для двери. Двери включают межкомнатные и входные двери, окна — только те, которые выходят на улицу.
Если в доме 10 окон и 10 дверей, то прибавьте 1000 Вт и 2000 Вт. Итого — 13800 Вт.
Важно учитывать климатическую зону, в которой находится дом. Это касается как погодных условий в холодное время года, так и положения относительно «розы ветров». Для более корректных расчетов нужно полученные ватты умножить на коэффициент, соответственно площади расположения.
Если взять средний коэффициент по России, то получим 1,3. Результат — 17940 Вт. Если дом постоянно обдувается ветром и находится в самом центре «розы ветров», умножьте полученное значение еще на 1,3.
Добавьте 20%, если у вас двухконтурный котел и столько же на случай сильных, непреднамеренных заморозков и в случае ошибки. Наш результат — 21,5 кВт. То есть ровно в 2 раза выше результата, который был по «общепринятой норме».
Для частного дома площадью 100 м2 это адекватная и понятная мощность. Вам понадобится электрокотел мощностью 22-25 кВт. По приведенной выше формуле можно произвести расчет для дома любой квадратуры и планировки.
Обращаем ваше внимание, что котлу электрического отопления при мощности более 10 кВт требуется трехфазное питание.
ТЭНКО мини КЭМ 4,5–220 — типичный пример сверхэкономичного электрокотла. Это один из самых популярных котлов за минимальные деньги.Одноцепные, настенные, однофазные. Мощность — 4,5 кВт, подходит только для небольшой квартиры. Используется нагревательный элемент. Для него достаточно напряжения 220 В, поэтому он подойдет для квартиры в многоквартирном доме.
LEBERG ECO-HEATER 18E — дорогой, качественный одноконтурный электрокотел, предназначенный для отопления. Имеет настенный тип крепления, нагревательный элемент. Подходит для небольших частных домов, мощностью 18 кВт. Подключение исключительно трехфазное.
HI-THERM HiT-8 — двухконтурный котел, подходящий как для нагрева, так и для нагрева водопроводной воды… Настенный вид установки, в качестве теплообменника используется медь, а в качестве теплоносителя — вода. Мощность — 8 кВт, имеет 100% КПД, то есть потребляет те же 8 кВт.
RODA STORM SL 30 — котел, которого достаточно для обогрева дома площадью 150 м2, так как его мощность составляет 30 кВт. Для работы используется трехфазное соединение с напряжением 320 В. Нагревательный элемент ТЭН, модель с настенным типом установки.
Видео: Как выбрать электрокотел
Собственный частный дом — мечта многих.И даже если вы не занимаетесь строительством самостоятельно, а приобретаете уже готовую постройку, вопросов по ее обустройству все равно будет много. В первую очередь, для обеспечения комфорта и уюта важен не столько дизайн и внутреннее наполнение комнат, сколько возможность беспрепятственно пользоваться благами цивилизации в любое время суток — водой, электричеством, теплом. И при этом желательно сэкономить, что поможет индивидуальная разводка линий, а не подключение к централизованным системам.В этой статье мы разберемся, какой котел выбрать для отопления дома площадью 100 квадратных метров, так как зачастую именно этой площади вполне достаточно для комфортного проживания средней семьи.
Какой котел вам нужен?
Какая мощность котла для обогрева 100м2? Для организации отопления дома в 100 квадратов вполне достаточно недорогого компактного котла мощностью 10-12 кВт. Причины этого следующие:
Площади в 100м2 явно не хватит для размещения просторной котельной с большим котлом.Вам нужна небольшая конструкция, которую можно разместить в маленькой комнате, на кухне или под лестницей.
Бюджетные варианты предъявляют невысокие требования к качеству топлива. Однако не стоит выбирать слишком дешевый вариант, так как у них невысокая энергоэффективность. Котел тратит топливо, что приводит к лишним расходам … Вы экономите на приобретении оборудования, но топливо скоро «съест» всю вашу экономию.
Мощность 10-12 кВт продиктована соображениями, что теплопотери дома такой площади от 10 до 12 кВт.
Расчет теплопотерь дома
Этот расчет достаточно прост. Как показывает практика, количество теплопотерь на «квадратную» площадь составляет 0,1 кВт. Это значит, что величина теплопотерь для дома в 100 «квадратов» составит: 0,1 х 100 = 10 кВт.
Если умножить этот показатель на 20% при сильных холодах, то получим: 10 х 1,2 = 12 кВт.
Вот и все расчеты.
Газовый или твердотопливный котел?
Самым эффективным считается газовый котел.Следующими по эффективности идут устройства, работающие на твердом топливе и электроэнергии. Данный рейтинг основан на следующем принципе: сумма затрат на получение 1 кВт мощности:
Если вы остановили свой выбор на бюджетном дизайне, то газовый вариант имеет самые низкие эксплуатационные расходы. Вы сжигаете около 1200-1500 кубометров газа за сезон. Наша отдельная статья поможет вам выбрать лучший газовый котел.
Твердотопливные котлы по сравнению с газом стоят немного дороже: около 4 кубометров дров и 5 тонн угля за отопительный сезон.Узнайте, как установить твердотопливный котел в частном доме.
Электрооборудование намного менее экономично: если вы приобрели электрическое устройство, рассчитывайте потратить сотни киловатт в течение месяца.
Важно! Однако у газового котла есть и достойный конкурент — котел пиролизного типа, разлагающий твердое топливо на горючие газы. Но эксплуатация такого котла связана с затратами на электроэнергию, а стоит такая конструкция довольно дорого.
Обзор популярных котлов для отопления дома 100 м2
Эти котлы, по отзывам покупателей, являются лучшими по соотношению цены, качества и энергоэффективности.
Газ
Обдумайте, какой выбрать котел для отопления дома площадью 100 квадратных метров, если вам больше по душе газовая модель.
Важно! Планируете установить в доме газовый котел? Затем необходимо ознакомиться со всеми требованиями к помещению для установки газового котла в частном доме.
АОГВ 11.6:
Максимальная мощность нагрева 11,6 кВт.
Размер отапливаемой площади до 100 м2.
Количество контуров — 2 (можно использовать для отопления и нагрева воды).
Производительность водогрейного котла, литров в минуту — 2,5.
Место установки находится на полу.
Тип топлива: газ.
Габаритные размеры 0,9×0,4×0,45 м.
Protherm Panther 12 KTO:
Количество тепловой энергии 11.6 кВт.
Максимальная площадь отапливаемого помещения — 120 м2.
Топливо: природный газ.
Количество контуров — 1 (отопление).
Место установки — настенное.
Габаритные размеры — 0,7×0,32×0,32 м.
твердое топливо
Комфорт-10:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД 0,72
Габаритные размеры 0,62×0,48×0,67 м.
Вместимость водяной рубашки 22 литра.
Буржуй-К СТАНДАРТ-10:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД — 0,85.
Габаритные размеры — 0,85×0,38×0,93 м.
Вместимость водяной рубашки 18 литров.
Стопува С10У:
Тепловая мощность — 10 кВт.
КПД 0,87.
Продолжительность горения 1 таб. (При использовании угольного топлива) — 130 часов.
Габаритные размеры (высота, диаметр) — 1 шт.92×0,45 м.
Вместимость водяной рубашки 34 литра.
Электрооборудование
Как уже было сказано, покупка электрокотла связана со значительными затратами энергии. Рассмотрим два самых экономичных варианта, если вам нужно выбрать котел для отопления дома 100 кв.
Bosch Tronic 5000 H:
Тепловая мощность — 13,9 кВт.
Потребляемая мощность — 14,1 кВт.
КПД — 0,99.
Размеры — 0.7×0,55×0,27 м.
Kospel EKCO.L1z:
Тепловая мощность — 12,0 кВт.
Потребляемая мощность — 12,5 кВт.
КПД — 0,99.
Количество фаз, напряжение — 3, 380 В.
Габаритные размеры — 0,66х0,38х0,16 м.
Важно! Электрокотлы компактны, но прежде чем решить, какой выбрать котел на 100 кв.м, необходимо реально оценить энергозатраты. Потребляемая мощность 12-14 кВт доступна далеко не каждому.
Трубы отопления
В современных системах отопления частных домов чаще всего используются полипропиленовые трубы. Этот материал заменил сталь и металлопластик.
К достоинствам полипропилена можно отнести:
Надежность и долговечность соединений (пайкой).
Длительный срок службы.
Способность выдерживать высокие давления и температуры.
Правильный выбор теплоносителя
Лучшим вариантом теплоносителя является антифриз пропиленгликоль Thermagent -30 EKO.Это хорошая альтернатива воде. Главное преимущество антифриза — его устойчивость к высоким температурам.
Есть еще такой нюанс:
Если по какой-то причине система отопления остановится на время, тосол в трубах не замерзнет. Это позволит избежать разрушения труб и повреждения сантехники.
Если заменить антифриз на воду, то при остановке системы отопления вода в трубах замерзнет в течение нескольких часов.
Кроме того, антифриз защищает трубы от коррозии и накипи.
Важно! Термагент ЭКО не разъедает резиновые и пластмассовые детали. Антифриз совершенно безвреден для домашних животных и людей.
Удаление продуктов сгорания
Классическим вариантом удаления газов, образующихся при сгорании топлива, является естественная тяга или выхлоп через дымоход.
Важно! Эффективность такой системы не зависит от погодных условий.
Резервный котел
Рассматривая разные варианты, какой выбрать котел для отопления дома площадью 100 кв.м, нужно задуматься о целесообразности установки резервного агрегата.
Важно! Этот вариант следует рассмотреть, если вы остановили свой выбор на твердотопливном оборудовании. Время горения одной топливной вкладки для подавляющего числа твердотопливных котлов составляет от 3 до 7 часов. Все это вызывает определенные трудности. Например, если нужно на время уехать, топить котел некому, и дом сильно остынет.
Решение проблемы — установка резервного электрокотла. Во избежание значительных затрат на электроэнергию можно использовать резервный котел во время вашего отсутствия только для поддержания минимальной температуры в помещении дома (чтобы он не замерзал).Такой режим работы котла будет наиболее экономичным.
Выбор того или иного варианта отопления частного дома — это вопрос самого хозяина. Однако необходимо учитывать множество факторов. Заманчиво покупать высокотехнологичный агрегат, но могут возникнуть проблемы с ремонтом. По мнению специалистов, оптимальным вариантом является установка агрегатов, работающих на разных видах топлива.
Какой газовый котел выбрать для дома площадью 100 кв. М? Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов, поэтому давайте рассмотрим его подробнее.
Во многих источниках говорится, что мощность газового котла определяется исходя из того, что на отопление 10 кв. Достаточно 1 кВт энергии. Добавляем сюда 20% мощности для работы в сильные морозы, и получаем газовый котел на 100 кв.м. должен иметь мощность 12 кВт. Однако этот вариант подходит только если:
стены, пол и крыша дома хорошо утеплены;
высота потолка не превышает 2,7 м;
окон и дверей достаточно герметичны и не продуваются;
агрегат будет использоваться только для отопления.
Важно определиться, для каких целей вам нужен газовый котел. Если агрегат нужен не только для отопления, но и для подачи горячей воды, то получаемую мощность следует увеличить еще на 20-30%. Но перед приобретением газового котла для отопления и горячего водоснабжения следует рассчитать, хватит ли вырабатываемой горячей воды для ваших нужд. … Примерный расход воды для различных устройств: :
на ванну расходуется около 9 литров в минуту;
душ — 8-9 литров в минуту;
Кран
— 4 литра в минуту;
туалет — 4 литра в минуту.
Если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии в виде теплых полов, теплицы и других конструкций, то необходимое количество энергии увеличится еще на 25%.
Если дом плохо утеплен или потолки в нем выше 3 м, оптимальная мощность отопительного прибора рассчитывается по специальным формулам. Лучше доверить эту работу специалистам, они смогут учесть при расчете каждый нюанс вашего дома, увеличивающий расход тепла.
Для типового дома 100 кв. оптимальным вариантом будет газовый котел компактных размеров с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Такой агрегат не занимает много места, ему не нужна отдельная котельная, так как продукты сгорания не могут попасть в помещение, а полностью выводятся через коаксиальную трубу.
Популярные газовые установки для отопления помещения 100 кв.
Сибирь 11К
Напольная двухконтурная газовая установка «Сибирь 11К» отечественного производства оборудована открытой камерой сгорания и теплообменниками из углеродистой стали.Он способен работать как от сети, так и на сжиженном топливе. Котел имеет следующие характеристики:
расход газа — 1,18 м³ / час;
КПД = 90%;
ГВС при t = 35 ° С — 3,8 л / мин.
РГА 11К
Котел напольный двухконтурный газовый РГА 11К российского производства. Он оборудован атмосферной горелкой и стальными теплообменниками. Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Агрегат имеет следующие характеристики:
мощность номинальная — 11.6 кВт;
площадь обогрева — до 125 кв.м .;
расход газа — 1,18 м³ / час;
КПД = 90%;
ГВС при t = 35 ° С — 3,5 л / мин.
Настенный одноконтурный газовый котел Protherm Panther 12KTO производства Словакия предназначен для отопления, но при подключении бойлера косвенного нагрева может вырабатывать горячую воду. Оборудован топкой закрытого типа … Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Имеет следующие характеристики:
мощность номинальная — 12.1 кВт;
расход газа — 1,4 м³ / час;
КПД = 92%.
Protherm Cheetah 12 MOV
Настенный двухконтурный газовый агрегат Protherm Cheetah 12 MOV производства Словакии. Он оборудован двумя теплообменниками и открытой камерой сгорания. Газовый котел имеет следующие характеристики:
номинальная мощность — 12 кВт;
площадь обогрева — до 120 кв.м .;
расход газа — 1,44 м³ / час;
КПД = 92%;
ГВС при t = 35 ° С — 5.5 л / мин.
БАКСИ ГЛАВНАЯ 5 14 Ф.
Настенный двухконтурный газовый котел итальянского производства BAXI MAIN 5 14 F оборудован закрытой камерой сгорания. Работает как на магистральном, так и на сжиженном топливе. Имеет следующие характеристики:
номинальная мощность — 14 кВт;
площадь обогрева — до 130 кв.м .;
расход газа — 1,63 м³ / час;
КПД = 90,7%;
ГВС при t = 35 ° С — 7,4 л / мин.
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно разными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом.У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Сравним варианты.
общие данные
Отапливать дом площадью 100 м 2 можно различными способами: газом, твердым топливом, электрокотлом или тепловым насосом. У каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки. Независимо от типа котла, отопление будет водяным, с разводкой отопительного контура по трубам к радиаторам отопления или теплый пол.
Общая задача отопления — восполнить теплопотери дома новым теплом, которое при температуре наружного воздуха -24 ° C и температуре в помещении + 21 ° C составляет от 30 Вт / кв.м — в хорошо утепленных домах до 110 Вт / кв.м — где стены в 1,5 кирпича и старые деревянные окна.
Для упрощения отопительной задачи перед установкой или модернизацией системы отопления необходимо минимизировать теплопотери в здании — утеплить стены, крышу и фундамент дома. Теплоизоляция здания обеспечит экономию тепла до 30-40%.
В своих расчетах мы берем показатель теплопотерь здания 100 Вт / кв.м, что является максимальным значением для климатической зоны Днепра (где среднемесячная температура января -5.5 ° С).
Для дома площадью 100 кв.м в Днепровской или Днепропетровской области за весь отопительный сезон потребуется выработать 16,6 тыс. КВтч тепловой энергии.
Зная требуемые тепловые характеристики системы, подбираем теплотехническое оборудование и необходимую арматуру.
Мощность выбранного котла должна быть не меньше расчетных тепловых потерь здания, но не более 20% (в противном случае придется решать проблему сохранения генерируемого тепла).
Перечень трубопроводного оборудования для любого из вариантов отопления совпадает на 90%. Для каждой схемы необходим циркуляционный насос, группа безопасности котла, расширительный бак на 10-24 л, запорная арматура: краны, термостатические вентили, муфты и т. Д.
Количество радиаторов и секций непосредственно на каждой батарее рассчитывается исходя из необходимого количества тепла для каждой комнаты в доме. Радиаторы устанавливаются под каждым окном и на стенах, граничащих с улицей, без окон.Для регулирования температуры на каждый радиатор устанавливаются термостатические головки с клапанами — это позволит контролировать температуру в каждой отдельной комнате и использовать полученное тепло без потерь.
Стоимость всего стандартного набора от 4000 до 10000 грн. Точный перечень подбирается в соответствии со схемой прокладки трубопроводов отопительного оборудования, согласованной с заказчиком.
Пример принципиальной схемы отопления частного дома
Отопление частного дома площадью 100 кв.м
Площадь обогрева 100 м 2 имеют одноэтажные жилые дома или небольшие двухэтажные загородные дома с мансардой. Суммарные теплопотери таких построек составят: 100 Вт × 100 м 2 = 10 кВт.
Система циркуляции теплоносителя в домах 100 кв.м — закрытая с принудительной циркуляцией.
Газовое отопление
Конвекция
16 223
Конденсационный
21 893
Особенности газового отопления
Автоматическая подача газа в дом — одно из главных преимуществ газового отопления.
Не требует регулярного обслуживания процесса горения топлива в течение всего сезона.
Повышенные требования к пожарной и взрывобезопасности требуют специальных согласований монтажных проектов и постоянного контроля за соблюдением этих требований.
Повышение тарифов на газ.
Теплотворная способность газа может изменяться, что влияет на производительность котла.
Система отопления с твердотопливным котлом
Для снижения затрат на отопление за счет отказа от газа или в случае отсутствия газа устанавливается система отопления с твердотопливным котлом.
Выбор твердотопливного котла модели
В зависимости от предпочтений владельца выбираем тип твердотопливного котла мощностью не менее 10 кВт: классический, длительного горения, пиролизный или с автоматической подачей топлива.
Подбираем желаемый вид топлива: дрова, брикеты, уголь, пеллеты или универсальное.
Параметры дымохода берем из паспорта твердотопливного котла: внутренний диаметр трубы (или площадь сечения дымохода) Ø150 -160 мм, минимальная высота 5-6 м.
Теперь определяем комплектацию и рассчитываем стоимость дымохода.
Ориентировочная стоимость дымохода около 7000 грн.
Расходы на отопление домохозяйствами электричеством
По стандартному тарифу отопление дома электричеством — самое дорогое. В течение сезона потребуется около 17 000 кВтч электроэнергии, что обойдется в 15 300 грн.
Для снижения затрат на отопление электрокотлом необходимо подать заявку в электроснабжающую компанию и согласовать один из сниженных тарифов.
Стандартный
До 3000 кВтч — 0,9 грн / кВтч
Свыше 3000 кВтч — 1,68 грн / кВтч
Двухзонный — понижающий коэффициент 0,5 ночью.
Трехзонный — трехзонный тариф:
с 23:00 до 06:00 — коэфф. — 0,4
с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэфф. — 1,0
с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэфф. 1,5
Тариф «Электроотопление» — 0,45 грн / кВтч
Использование ночного тарифа в системе «Электрокотел + буферная емкость» позволяет дополнительно снизить затраты на отопление на 40%.
Особенности отопления электрокотлом
Для отопления необходимо и достаточно подключения к электричеству.
Выделенная мощность, соответствующая максимальной суммарной мощности всех электроприборов и оборудования в доме, должна быть согласована с энергоснабжающей организацией объекта.
Простота монтажа и эксплуатации оборудования. Регулярное обслуживание не требуется.
В отличие от топливных котлов, дымоход не требуется.
Значительная экономия затрат при применении зеленых тарифов.
Отопление дома площадью 100 кв.м тепловой насос
Тепловые насосы — это экологически чистая и экономичная альтернатива традиционным котлам, работающим на ископаемом топливе. Тепло получают из возобновляемых источников — геотермальной энергии из земли, воздуха или воды. Для работы тепловых насосов необходимо электричество, чтобы обеспечить циркуляцию теплоносителя в контурах системы. Преобразование тепловой энергии из среды с низким температурным потенциалом в контур отопления происходит в соотношении 4: 1 — на 1 кВтч потребляемой электроэнергии, которую система получает от 3.От 5 до 4,5 кВт · ч тепла.
Подбор оборудования и его установка
Стоимость тепловых насосов сильно зависит от тепловой мощности — каждый 1 кВт мощности стоит 500-800 евро. Поэтому для покрытия пиковых нагрузок, возникающих при непродолжительных зимних морозах, используются дополнительные традиционные источники тепла — газовые или твердотопливные котлы.
Варианты теплового насоса для отопления дома 100 кв.м и цены
Название модели
Тип теплового насоса
Цена, грн.
Для интеллектуального управления системой с тепловым насосом и параллельным источником тепловой энергии устанавливаются многофункциональные резервуары с программируемым блоком управления. Такое оборудование снижает затраты на отопление на 70-80% по сравнению с традиционным газом.
Стоимость установки теплового насоса (без бурения скважин для геотермального контура) и подключения к системе отопления в Днепре и области составляет около 10% от общей стоимости оборудования, что соответствует примерно 25 000 — 30 000 гривен.
Стоимость отопления тепловым насосом
Расход электроэнергии за весь сезон на отопление нашего дома составит 4750 кВтч. При стандартном тарифе на электроэнергию стоимость составит 4275 грн. А по тарифу «Электроотопление» сумма снижена на 50%. Использование ночного тарифа снижает этот показатель еще на 40% — до 1300 грн.
1300 гривен в год на отопление дома площадью 100 квадратных метров! Это более чем в 10 раз дешевле газового отопления!
Как долго окупится система теплового насоса?
Разница в стоимости отопления 100-метрового дома составляет около 14 000 грн / год.А с ростом цен на газ дельта вырастет еще больше. Однако в случае модернизации существующей системы, когда газ уже подключен, срок окупаемости отопления дома площадью 100 м 2, как видите, составит около 15 лет.
Но, минимальный срок окупаемости получается при установке системы отопления с нуля в строящемся доме такой же площади. При этом учитывается не только стоимость оборудования, но и цена подключения газа, которая варьируется в разных местах подключения от 80 000 до 250 000 грн, что сопоставимо со стоимостью тепловых насосов.
Характеристики тепловых насосов
Отсутствие вредных выбросов. Установка дымохода не требуется, как в котлах внутреннего сгорания.
Дороговизна оборудования.
Окупаемость теплового насоса уменьшается с увеличением отапливаемой площади.
Тепловые насосы
Air хоть и справляются с обогревом системы отопления даже при температуре наружного воздуха до -25 ° С, но обеспечивают максимальный КПД (КПД от 3,0 до 4,76) при температуре окружающей среды от -2 до + 12 ° С и выше.
Простота установки воздушных тепловых насосов, позволяет без ограничений устанавливать их на любом объекте.
Для установки грунтовых тепловых насосов необходимо бурение скважин или вскрытие под прокладку контура геотермального теплообмена, что увеличивает стоимость монтажа на 100%.
Земляные тепловые насосы дороже в установке, но их коэффициент полезного действия — около 4,0 — не зависит от температуры окружающей среды.
Наиболее эффективен в комбинированных системах отопления с низкотемпературным распределением тепла — водяных теплых полах или фанкойлах.
выводы
Утеплить домик площадью около 100 кв.м по-разному — все зависит от возможностей и пожеланий заказчика.
Сезонные затраты на отопление у разных энергоносителей различаются в разы:
Стоимость отопления частного дома складывается из стоимости оборудования и эксплуатационных расходов на энергоноситель на протяжении всего срока службы установленной системы отопления.
Трудно догадаться, какой энергоноситель будет самым дешевым, поэтому стратегически максимальную эффективность обеспечивают комбинированные системы отопления с разными видами топлива.
Пример комбинированной системы «газовый котел + электр.»:
Пример системы с газовыми, электрическими котлами и воздушными тепловыми насосами CTC EcoAir 520M, объединенными через многофункциональный буферный резервуар CTC EcoZenith 250i:
Для точных расчетов свяжитесь с нами — мы поможем сделать оптимальный выбор, что сэкономит много денег и времени.
Для создания оптимальных комфортных условий проживания и работы человеку, прежде всего, необходима определенная температура окружающей среды. Это становится особенно актуальным, когда после дождливой осени наступает холодная зима: для отопления нужен газовый котел на 100 кВт.
Существуют альтернативные источники (например, электрическая или солнечная энергия), но из-за их экономичности и эффективности они на первом месте. Советы, представленные в этой статье, помогут разобраться в основных типах и характеристиках котлов, а также облегчат выбор.
Почему выгодно покупать котел на 100 кВт
Газ, как калорийное и относительно недорогое топливо, пользуется большой популярностью у производителей отопительных агрегатов. Благодаря его агрегатному состоянию легче организовать подачу горючей смеси к форсункам, а надежные системы защиты снижают вероятность возникновения пожароопасных ситуаций. Для начала нужно разобраться с их отличиями и характеристиками.
Оборудование отличается мощностью — измеряется в киловаттах.Ориентировочно на обогрев 10 м2 площади помещения (на высоте около 2,5 м) уходит 1 кВт мощности теплового узла. Таким образом, газовый котел на 100 кв. М должен иметь показатель не менее 10-15 кВт.
Важно. Специалисты советуют при выборе оборудования для отопления дома учитывать теплопотери, конструкцию радиаторов (алюминиевые, биметаллические, чугунные) и обязательно добавлять около 30% для компенсации (чтобы у котла был запас мощности).
Следующая градация напрямую связана с дизайном.По этому параметру котлы делятся на 2 большие группы:
Узнайте, какой газовый котел лучше — напольный или настенный.
Принципиальное отличие заключается в способе монтажа: настенный газовый котел на 100 кВт, как более компактный, можно разместить на стене, а его напольный аналог придется устанавливать непосредственно на цоколь.
Один контур или два
Этот параметр влияет только на удобство использования.Штатное оборудование () предназначено только для отопления — принять душ и даже мыть руки в этом случае не получится по одной простой причине: отсутствие дополнительного контура нагрева воды. Поэтому этот вариант придется дополнить газовой колонкой или электрическим бойлером.
Но есть и комбинированное решение — он одновременно выполняет основную функцию и использует избыточное тепло для обогрева водопровода. И уже такие газовые котлы мощностью 100 кВт рекомендованы к широкому применению в самых разных условиях — от городской квартиры до особняка.
Прочтите о плюсах и минусах одноконтурных и двухконтурных газовых котлов.
Обзор лучших котлов 100 кВт
Большинство агрегатов разных производителей имеют схожую конструкцию. В его состав входят запорная арматура, блок горелки и автоматика с главными датчиками. При подаче газа из магистрали и наличии воды в системе происходит воспламенение газовой смеси с помощью запального устройства. Горелки нагревают в теплообменнике рабочую жидкость (воду), которая по отопительному контуру подводится к радиаторам.
Необходимо предотвратить возгорание при отсутствии воды, при низком давлении газа, а также своевременное отключение в аварийной ситуации. В сложных агрегатах может быть насос для создания давления газа на форсунках, а также специальное устройство для принудительной откачки воды по системе: это увеличивает производительность отопительной установки. Кроме того, есть терморегулятор (может отображаться аналоговым или цифровым индикатором), электрический или пьезозажигание.
К популярным котлам относится продукция словацкой компании: надежные, качественные, неприхотливые в эксплуатации.Они могут составить конкуренцию французскому De Dietrich по высокой эффективности, низкому энергопотреблению и 5-летней гарантии производителя.
Котлы оснащены электрическим розжигом с 2-х ступенчатым регулированием, отражающим на индикаторах температуру и давление теплоносителя в системе. Оборудование экономичное и имеет низкие выбросы. Автоматический режим позволяет настроить комфортные условия работы, а также отвечает за поддержание заданной температуры.
Несколько агрегатов можно объединить в большую сеть (при обогреве больших площадей, например складов).Производитель обеспечивает высокую производительность — на уровне 90-95% предоставляется гарантия.
Основные требования к таким котлам
Газовое оборудование, устанавливаемое в строящемся или существующем здании, должно соответствовать определенным критериям. Во-первых, это производительность: при низком КПД агрегат не будет полностью обеспечивать теплом помещения дома или особняка. Этот показатель для хорошего газового котла на 100 кВт должен быть не менее 90%. Во-вторых, надежность.При любой нештатной ситуации (например, перебои с напором воды или газа, перебои в их подаче, засорение дымохода) автоматика должна четко сработать и прекратить работу. И, конечно же, не всякое оборудование выдерживает бытовые сети с их плавающим давлением — хорошо спроектированные котлы известных производителей с этим справляются без проблем.
В-третьих, экономическая составляющая. Слишком прожорливый юнит потребит больше топлива, чем пригодится. Это касается и электроэнергии, потребляемой для работы котельных систем (насосы, розжиг, автоматика).
на 100 кв. Метров потребляет около 10 Вт — это меньше, чем блок питания ноутбука. В-четвертых, это способность агрегата «вписаться» в окружающую среду. Настенные модели, приближающиеся по компактности к газовым водонагревателям, в этом отношении неприхотливы. Единственное требование — достаточная несущая способность стены, на которой будет установлен котел. Напольные решения потребуют выделения специального места, кроме того, рядом должен быть вентиляционный канал или дымоход.
Важно.Газовое оборудование — это не утюг и фен. Конечно, это подлежит общим правилам обжалования между продавцами и покупателями, закрепленным в Законе «О защите прав потребителей».
Но лучше подходить к покупке внимательно: проконсультироваться со специалистами, чтобы не приходилось возвращать неподходящий товар в магазин, улаживать вопросы с обменом и так далее.
Дополнительные нюансы
Если выбор в пользу, нужно заранее определиться, что такое анализ горячей воды… Для расхода 10-15 литров подойдет модель с проточным нагревателем. Более серьезные объемы нуждаются в агрегате с накопительным баком … Конструкции с циркуляционным насосом сложнее (и дороже), но и КПД выше: горячий теплоноситель прокачивается через всю систему отопления, а в обычных системах он движется самотеком. .
Очень важно, из какого материала изготовлен теплообменник: он прослужит дольше. То же самое и с горелками — от них напрямую зависит жизненный цикл всего агрегата.
выводы
В заключение следует дать несколько общих советов:
Вложенные средства в котел более чем надежной конструкции (известный бренд), с гарантией производителя, окупятся в будущем.
Эффективная работа системы отопления, а значит и комфорт в доме, зависит не только от газового агрегата. На него влияют уровень теплопотерь, материал радиаторов, длина и тип труб, из которых монтируется линия, и другие факторы.
При выборе отопительного котла обязательно потребуется консультация профильных специалистов. На этом экономить ни в коем случае не стоит.
Добавляет ли переход на природный газ ценность вашему дому?
Поскольку примерно 47% домов по всей стране используют природный газ в качестве основного топлива для отопления, вы можете задаться вопросом, не пора ли вывести из строя эту масляную печь или электрический тепловой насос и подключиться к этому трубопроводу для всех ваших потребностей в энергии. Но увеличивает ли стоимость дома природный газ?
По данным U.С. Энергетическое управление (EIA). Это также может сэкономить деньги потребителей, поскольку в 2019-2020 годах средний дом в Новой Англии будет стоить около 1860 квадратных футов с подогревом, что примерно в четыре раза меньше, чем электрическое сопротивление.
Но переключиться на природный газ не так просто, как щелкнуть выключателем. Стоимость перевода вашего дома на природный газ не обязательно равна увеличению запрашиваемой цены, когда пришло время продавать, согласно нашим экспертам и исследованиям.
«Это немного добавляет стоимости, но я думаю, что это меньше долларов и [больше] упрощает продажу», — говорит Роберт МакГарти, самый продаваемый агент в Сиэтле, штат Вашингтон, с более чем двадцатилетним опытом работы. опыт.
Из-за колебаний в энергопотреблении, среди прочего, при ответе «Добавляет ли природный газ ценность для дома?» К сожалению, это не так однозначно, как да или нет, но держитесь. Мы поможем очистить атмосферу, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вас.
Источник: (FreezeFrames / Shutterstock)
Каковы преимущества природного газа?
Согласно EIA, природный газ — это ископаемое топливо, которое образовалось глубоко под поверхностью земли. В то время как геологи могут найти места для бурения этого газа, компании также могут получить его с помощью процесса, называемого гидроразрывом, который закачивает воду и химические вещества под высоким давлением под землей для разрыва сланца и других пород, позволяя уйти природному газу.
Он предлагает несколько преимуществ:
Доступность
Приборы, работающие на природном газе, снижают коммунальные расходы. Американская газовая ассоциация (AGA), основанная в 1918 году, представляет более 200 местных энергетических компаний, обслуживающих более 71 миллиона потребителей природного газа по всей стране. По его оценкам, потребители, использующие природный газ, ежегодно экономят в среднем 874 доллара на счетах за электроэнергию по сравнению с теми, кто использует электричество.
Компания
Washington Gas, обслуживающая части Вирджинии, Мэриленда и Вашингтона, округ Колумбия, сравнила средние расчетные годовые эксплуатационные расходы печи стандартной эффективности следующим образом:
Мазут для бытового использования (# 2; рейтинг AFUE 80%): 1238 долларов США
Пропан (80% рейтинга AFUE): 1 912 долл. США
Полностью электрическая печь / нагрев сопротивления: $ 1 965
Центр энергетических решений, некоммерческая организация энергетических предприятий и производителей оборудования, которая продвигает решения, связанные с природным газом, предоставляет домовладельцам онлайн-калькулятор для оценки их индивидуальной экономии.
Например, домохозяйство, которое использует 100 галлонов топочного мазута в год по цене 3 доллара за галлон, сэкономит 175 долларов за счет природного газа; тот, который использовал такое же количество пропана по той же цене, сэкономил бы 218 долларов на природном газе.
Коммунальные предприятия также предлагают скидки, которые можно комбинировать со скидками производителей оборудования в качестве стимула для замены старых приборов на те, которые используют природный газ.
Эндрю Монаган, давний агент в Фениксе, штат Аризона, специалист по домам на одну семью, говорит, что его печь и водонагреватель дома питаются от природного газа. «Природный газ позволяет вам получать гораздо более предсказуемые счета, потому что он намного дешевле, чем использование электричества здесь, в Аризоне», — говорит он.
Лучшая выпечка
Природный газ может служить топливом для гриля для барбекю, костра или камина, а также для газовой плиты или другой плиты. Consumer Reports в целом оценивает электрические плиты выше для жарки, кипячение воды быстрее и обеспечивает более стабильный слабый нагрев для кипячения, но магазин дает газовым плитам преимущество для выпечки.
Тем не менее, покупатели, разбирающиеся в кухне, обычно спрашивают о природном газе. «У меня были покупатели, которым нужен бензин только потому, что они много готовят, и они хотят иметь возможность покупать еду на уровне ресторана, а во всех ресторанах используется бензин», — говорит Монаган.
Надежность
Помимо возможности управлять разнообразными приборами, природный газ более эффективен, чем другие источники энергии, вдвое сокращает выбросы углерода, и его имеется в изобилии: 2,5 миллиона миль трубопроводов во всех 50 штатах, сообщает AGA.
Кроме того, перебои в подаче электроэнергии и суровые погодные условия не влияют на природный газ, что делает его хорошим источником топлива для резервного генератора, сообщает ассоциация.
Источник: (Anne Nygård / Unsplash)
Есть ли недостатки у природного газа?
Несмотря на все свои преимущества, природный газ вызывает определенные опасения.
Восприятие безопасности
По данным Управления безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA), с 2000 по 2019 год произошло 1436 инцидентов, связанных с газораспределительными трубопроводами, по которым газ распределяется по домам и предприятиям. Согласно статистике PHMSA, эти инциденты привели к 203 смертельным случаям, 918 травмам и обошлись примерно в 2,9 миллиарда долларов.
AGA заявляет, что коммунальные предприятия ежегодно тратят 22 миллиарда долларов на помощь в повышении безопасности распределения и транспортировки природного газа, отмечая, что количество инцидентов на трубопроводах сократилось примерно на 50% за последние 30 лет.
Природный газ не имеет запаха, поэтому одной из таких мер безопасности является добавление компаниями вещества под названием меркаптан, который пахнет тухлыми яйцами, в природный газ, чтобы люди могли обнаружить утечки.
Тем не менее, некоторые потребители по-прежнему насторожены. «Самый большой страх у многих людей заключается в том, что он взорвется?» — говорит Монаган. «На самом деле, это не запускается, потому что это очень, очень безопасно, и есть определенный уровень обслуживания — как и во всем остальном — который нужно сделать, чтобы защитить себя и свою семью.”
Проблемы климата
Природный газ содержит метан, парниковый газ, который значительно нагревает атмосферу Земли — в 80 раз больше, чем углекислый газ, согласно Popular Mechanics.
Fracking также имеет потенциальные экологические риски, включая возможное загрязнение грунтовых вод, согласно Greenpeace со ссылкой на исследования Агентства по охране окружающей среды США, Университета Дьюка и журналистского сайта ProPublica.
Наличие на месте
По этим экологическим причинам некоторые муниципалитеты пересматривают возможность прокладки линий природного газа в новых домах.Беркли, штат Калифорния, в 2019 году стал первым городом в стране, который запретил подвод природного газа к новым домам. Городской совет Сиэтла рассматривал возможность введения такого запрета и на вновь построенные дома.
Хотя этот закон не был принят, в районе Сиэтла предпочтение отдается экологически чистой и возобновляемой энергии, например, индукционным варочным панелям, использующим электромагнитные поля, говорит МакГарти. Эти варочные панели имеют высокий рейтинг безопасности, потому что поверхность не нагревается без посуды, даже если вы по ошибке включили не ту конфорку.
Сколько стоит перевод на природный газ?
Стоимость перехода на природный газ варьируется в зависимости от размера вашего дома, возраста, местоположения, уровня изоляции, количества жителей и типичных настроек температуры, согласно Energyshop.com, веб-сайту консультантов и аналитиков по товарам, который с 1998 года сравнивает затраты на перевод на природный газ.
В целом, преобразование дома площадью 1600 в 2000 квадратных футов, который использует около 100 000 БТЕ в час, будет стоить около 2800 долларов только для печи средней эффективности.Преобразование котла такого размера в котел средней эффективности обойдется примерно в 2500 долларов.
Однако эти оценки предполагают, что на улице есть магистраль природного газа, которая находится на расстоянии 90 футов или меньше от вашего дома, и что для установки требуется менее 30 футов газовой трубы внутри дома. По данным HomeAdvisor.com, одна только установка новой газовой линии стоит в среднем 522 доллара, но это может варьироваться в зависимости от местоположения и сложности.
«Здесь газопроводы проходят по большинству улиц», — говорит МакГарти. «Если вы находитесь на одной из этих улиц и в настоящее время у вас нет бензина, это довольно легко подключить, и это не очень дорого.Если вы находитесь в квартале от одной из этих линий, это начинает становиться очень дорогим, а это просто нерентабельно ».
У вашей местной газовой компании должны быть ресурсы в Интернете, где вы можете определить, есть ли газ рядом с вашим домом. Washington Gas, например, предлагает поисковую систему по адресу.
Источник: (Джейсон Бриско / Unsplash)
Но добавляет ли природный газ ценность вашему дому?
Национальная ассоциация жилищных строителей в 2010 году попросила своих членов сравнить цены на недавно построенные дома на одну семью с газовым оборудованием с ценами только на электрооборудование для Центра энергетических решений.
Это исследование показало, что в среднем дом, работающий на газе, продается на 6% больше, чем дом, работающий на электричестве. Большинство опрошенных строителей также отметили, что новый дом с газовым оборудованием, таким как обогреватель, сушилка, плита, водонагреватель или камин, также продается быстрее.
Однако наши агенты говорят, что это сложно провести сравнение с существующими домами. «Существует так много переменных, — говорит МакГарти. «Вы бы заметили большую разницу в стоимости, если бы вы увидели на улице дом с масляным отоплением и газом на улице, а не дом с масляным отоплением в трех кварталах от газопровода.«Дом, который находится дальше, может иметь и другие плюсы, например, быть более приватным, — говорит он.
Похоже, что предпочтения утилит зацикливаются, добавил Монаган. «Были годы, когда в каждом построенном доме был газ; затем был период времени, когда электричество, должно быть, стало очень дешевым… [и] газ не подавали. Практически сейчас в каждом подразделении, которое я вижу, есть газ ».
Покупатели жилья предпочитают природный газ?
МакГарти говорит, что многие покупатели заинтересованы в природном газе, потому что им нужен газовый диапазон.Однако, поскольку Сиэтл уделяет особое внимание электричеству, он спрашивает их аргументы и объясняет альтернативы. По его словам, несколько клиентов, в том числе ученый-диетолог и пара врачей с маленькими детьми, предпочли индукционные варочные панели.
«Если они хотят [иметь] газ, мы проходим процесс выяснения, есть ли газ на улице, что нужно сделать, чтобы доставить его в дом, а затем, какие приборы они хотели бы переключить. к газу », — говорит он.
Хотя некоторые покупатели могут не иметь предпочтений, им нравится универсальность, добавляет Монаган.«Он [природный газ] определенно увеличивает товарность больше, чем просто добавление определенной долларовой стоимости. Он предлагает разные варианты », — говорит он. Некоторые строители будут включать в себя, скажем, мощную розетку 220 вольт на кухне или в прачечной, но также вентиляционное отверстие для газовой трубы. «Вы можете получить лучшее из обоих миров».
В нижней строке? Текущий источник тепла и близость к любому трубопроводу природного газа играют большую роль в принятии решения о переключении.
«Все зависит от того, какой сейчас источник тепла в доме.Если это старая нефтяная установка, может быть выгодно переоборудовать ее на газ », — говорит МакГарти. «Если в нем уже есть индукционная плита и тепловой насос для обогрева, то газ не добавляет никакой ценности. В этом нет необходимости ».
Источник изображения заголовка: (Сергей Старус / Shutterstock)
Стоимость отопления для дома | Mass.gov
Природный газ: На основании документов коммунальных служб по природному газу в Департаменте коммунальных услуг (DPU) . По оценкам DOER, прогнозируемая цена на природный газ этой зимой вырастет в среднем до 14 долларов.80 / MMBtu (1,48 $ / терм) по сравнению с 14,20 $ / MMBtu (1,42 $ / терм) прошлой зимой. Ожидается, что потребление природного газа вырастет примерно на 6,3% из-за прогнозируемых немного более холодных зимних температур, чем в прошлом году, а также из-за воздействия COVID-19. Цены на северо-востоке, особенно в Новой Англии, были одними из самых высоких в стране в последние годы из-за ограничений пропускной способности трубопроводов, которые ограничивали поставки природного газа в регион. Тем не менее, увеличение количества трубопроводов вместе с относительно низкими ценами на СПГ, который является дополнительным источником поставок в Новой Англии, помогли приблизить цены на природный газ для населения на северо-востоке к уровню США.С. средний.
Топочный мазут: Ожидается, что цены на топочный мазут в среднем на 19% ниже, чем в прошлом году, что снизит расходы примерно на 10% в национальном масштабе. DOER прогнозирует снижение расходов на 15%. Более низкий прогноз расходов на топочный мазут в первую очередь отражает более низкие розничные цены на топочный мазут. EIA ожидает, что розничные цены на мазут будут на 54 цента за галлон (галлон) ниже, чем цены на мазут прошлой зимой. EIA прогнозирует, что цена на сырую нефть марки Brent, которая является наиболее важной ценой на сырую нефть при определении U.Цены на нефтепродукты этой зимой в среднем составят 43 доллара за баррель (б). Этот прогноз на 14 долларов за баррель ниже, чем прошлой зимой.
Пропан: По данным EIA США, цены на пропан на северо-востоке этой зимой вырастут примерно на 7%. Это увеличение вкупе с увеличением потребления примерно на 6% приведет к увеличению счетов за пропан примерно на 15%. Оптовые спотовые цены на пропан на хабе Mont Belvieu были на 12% выше, чем в то же время в 2019 году. Тем не менее, EIA ожидает, что сезонное повышение цен на пропан этой зимой будет более сдержанным, чем обычно, потому что рынок хорошо обеспечен.Прогнозы EIA по ценам на пропан отражают запасы, превышающие средний уровень в большинстве регионов США в зимний сезон, и уровни производства пропана в США, которые, как ожидается, останутся достаточными для удовлетворения внутреннего и международного спроса.
Электроэнергия : На основании документов распределительных компаний с DPU, базовая услуга , также известная как цены на энергоснабжение , для коммунальных предприятий Массачусетса этой зимой вырастет на 3%.По оценкам DOER, общие розничные тарифы для жилого фонда (тарифы на поставку плюс распределение) снизятся примерно на 2,9% с 23,88 цента / кВтч прошлой зимой до 23,18 цента / кВтч этой зимой. С учетом того, что зимние температуры, как ожидается, будут немного ниже, чем в прошлом году, и увеличение использования из-за COVID-19, потребление, по оценкам, увеличится на 6%. Увеличение потребления компенсирует снижение затрат на электроэнергию, в результате чего счета в целом выросли примерно на 3%. Муниципальным потребителям электроэнергии следует уточнять цены у своих коммунальных предприятий.
Возобновляемые тепловые технологии , в том числе воздушные тепловые насосы, солнечное водонагревание, биотопливо и отопление гранулами из биомассы, являются технологиями, которые сейчас присутствуют на рынке и могут предложить домовладельцам значительную экономию затрат на электроэнергию. DOER поддерживает эти новые технологии, как указано на веб-сайте DOER под заголовком Clean Heating and Cooling .
Для потребителей, заинтересованных в отслеживании энергетических рынков и цен в течение отопительного сезона, U.Управление энергетической информации (EIA) S. DOE отслеживает цены на энергию и факторы, влияющие на них. Эта информация опубликована в « This Week in Petroleum » (TWIP) на веб-сайте Министерства энергетики США, www.eia.doe.gov . Чтобы помочь в отслеживании факторов, влияющих на все виды топлива для отопления, EIA также публикует «Годовой прогноз зимнего топлива» как часть ежемесячного краткосрочного прогноза энергетики
Таблица 3: Подробный расчет изменений затрат на отопление
Почему я заменил свой новый газовый котел на тепловой насос
Тепловой насос вырабатывает около трех единиц тепла на одну единицу энергии, вырабатываемой за счет тепла окружающей среды.Газовый котел дает всего около 0,9 единицы тепла на одну единицу энергии.
После установки нового теплового насоса с воздушным источником воздуха в моем доме я опубликовал фотографию в Твиттере, восхищенный выбросами углерода, которые мы сэкономим. Однако мое празднование было недолгим. Сообщение вызвало бурную дискуссию, многие люди сочли мое решение заменить мой шестилетний газовый конденсационный котел неоправданным. «Неправильно разбирать отлично функционирующий газовый котел до истечения его естественного срока службы и заменять его тепловым насосом.Это не сильно снижает выбросы углерода », — говорится в одном сообщении.
Конечно, я рассчитал вероятную экономию энергии и углерода до установки, но этот и аналогичные аргументы заставили меня осознать важность глубокого изучения вопросов выбросов углерода (и любых проблем, связанных с изменением климата, если на то пошло). Цифры нужно проверить, а результаты нужно отслеживать.
Вместо того, чтобы заменять старую ветхую систему отопления на новую, что является основной причиной установки новой системы отопления, я решил удалить прекрасно работающий котел, установленный предыдущим владельцем.Мы уже вели крупные строительные работы по расширению нашей кухни. Ввиду того, что строители были на месте, а наш дом находился в аварийном состоянии, имело смысл серьезно подумать о нашей будущей системе отопления прямо сейчас.
Я живу в Великобритании, где установлено более 26 миллионов котлов, в основном работающих на газе. Все необходимо будет заменить низкоуглеродными технологиями отопления, если мы хотим достичь цели нулевых выбросов углерода. Чувствуя необходимость безотлагательно, я решил декарбонизировать энергопотребление в нашем доме сейчас, извлечь уроки из этого и вдохновить других последовать их примеру.Мы по-прежнему устанавливаем 1,6 миллиона газовых котлов в год в Великобритании по сравнению всего с 22 000 тепловыми насосами, которые в основном устанавливаются в новостройках. Прогресс в остановке глобального потепления слишком медленный, как подчеркивается в недавнем отчете Комитета по изменению климата с нулевым показателем.
Тепловые насосы и выбросы углерода
Но есть ли смысл заменить относительно новый газовый котел тепловым насосом? Давайте посмотрим, какое влияние тепловой насос окажет на выбросы углерода.Ожидается, что мое потребление энергии сократится на 60%. Это связано с тем, что тепловой насос вырабатывает около трех единиц тепла, используя одну единицу энергии, вырабатываемой за счет тепла окружающей среды. Газовый котел дает около 0,9 единицы тепла на одну единицу энергии. Будучи консервативным, я рассчитал выбросы углерода от своего теплового насоса, используя предельные коэффициенты выбросов для электроэнергии, которые больше подходят для небольших изменений спроса.
В 2019 году предельные выбросы на каждый киловатт-час электроэнергии составляют 308 граммов эквивалента диоксида углерода (г CO 2e ).По прогнозам правительства Великобритании, к 2030 году этот показатель снизится до 130 г CO 2e , что на 36% чище, чем газ. Таким образом, тепловой насос не только потребляет значительно меньше энергии, но и использует топливо, которое становится чище. В результате я уже сократил выбросы углекислого газа в моем доме на 42%. В сочетании с солнечными батареями, которые я планирую установить в следующий раз, я ожидаю, что это приведет к еще большему сокращению выбросов углерода.
Но как насчет воплощенных выбросов углерода нового теплового насоса? Не лучше ли подождать, пока система отопления не исчерпает свой срок службы, прежде чем заменять ее? В ответ на мое сообщение в Твиттере кто-то предположил, что: «Установка тепловых насосов над газовыми котлами с целью экономии CO2 не производится до тех пор, пока не будет достигнут срок полезного использования газового котла.Преждевременная замена котла приведет к увеличению выбросов CO2, чем они сэкономят ».
И здесь цифры говорят в пользу досрочного вывода из эксплуатации газовых котлов. Общие воплощенные выбросы углерода для типичного воздушного теплового насоса, установленного в доме в Великобритании, составляют 1563 килограмма (кг) CO2-экв. Мой тепловой насос позволяет избежать выброса 1313 кг CO2-эквивалента в год. Это означает, что менее чем через 1,5 года тепловой насос начинает экономить углерод по сравнению с газовым котлом, даже если газовый котел будет заменен до окончания его срока службы. Следовательно, с точки зрения углерода имеет смысл заменить газовый котел, даже если он был только что установлен.Предполагая, что срок службы теплового насоса составляет 20 лет, суммарные выбросы углерода в год составляют всего 78 кг CO2-экв. В год или 4% от эксплуатационных выбросов углерода от использования топлива.
КПД первый
При всем вышесказанном важно отметить, что установка теплового насоса изолированно в существующих и часто неэффективных домах не рекомендуется. В другом месте я приводил аргументы в пользу согласования энергоэффективности и декарбонизации тепла для максимального сокращения выбросов углерода и предотвращения слишком больших систем отопления.Вот почему мы вложили средства в меры по повышению энергоэффективности в нашем викторианском доме 1880-х годов вместе с тепловым насосом. Мы утеплили пол, установили в основном тройное или двойное остекление, утеплили чердак.
Наконец, давайте не будем забывать, что это не новая идея. Мы поддерживаем технологии возобновляемых источников энергии, чтобы ускорить вывод угольных электростанций из эксплуатации. Программы повышения эффективности поддерживают замену «совершенно хороших» лампочек и даже компактных люминесцентных ламп на новые светодиоды. В программах управления спросом на коммунальные предприятия по всему миру есть программы «деньги за драндулет» для замены старых холодильников, которые все еще находятся в рабочем состоянии.
Я многому научился, внимательно изучив собственное потребление энергии и выбросы углерода. Я буду внимательно следить за нашим энергопотреблением в следующем году, сравнивать рассчитанные мной цифры с реальными данными и доложу, как только у меня будут данные за год с использованием новой системы. С дальнейшими улучшениями в области энергоэффективности я надеюсь превзойти мои прогнозы и добиться еще более низкого уровня выбросов углерода в доме.
Диаграмма: GEO PLC
Есть ли у вас содержательный ответ на высказанное здесь мнение? Есть ли у вас мнение относительно одного из аспектов перехода к глобальной энергетике, которым вы хотели бы поделиться с другими читателями FORESIGHT? Если да, отправьте короткую презентацию из 200 слов и предложение, объясняющее, почему именно вы тот человек, который доставит это мнение на адрес forum @ foresightdk.com.
Расходы на потребление энергии и отопление для особняка за 12-летний период — Возобновляемые виды топлива по сравнению с ископаемыми видами топлива
https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117952Получить права и контент
Основные моменты
•
Древесный брикет может успешно использоваться в автоматических котлах до 12 лет.
•
Средний расход брикетов на производство тепловой энергии составил 7 месяцев −1 .
•
Среднее потребление тепловой энергии на 1 м 2 площади дома составило 0,45 ГДж.
•
12-летние эксплуатационные расходы для брикетного котла были аналогичны стоимости для угля.
•
Стоимость эксплуатации котла на пеллетах, газе и мазуте была дороже на 39, 46, 157%.
Реферат
В настоящее время 57,4% населения Европейского Союза (ЕС-28) проживает в домах, которые обычно нуждаются в отдельных котлах для выработки тепловой энергии.Исследование, представленное в этой статье, относилось к частному дому на северо-востоке Польши, в котором тепловая энергия вырабатывалась более 12 лет подряд за счет сжигания древесных брикетов. В этом исследовании анализировались качество и количество древесных брикетов, потребление энергии и стоимость производства тепловой энергии для дома с использованием автоматической установки сжигания биомассы по сравнению с другими видами топлива.
Годовое потребление энергии в виде брикетов составило 124,5 г / год −1 .Среднегодовая стоимость производства тепловой энергии для дома составила 739 евро −1 евро в год. Когда были учтены затраты на приобретение котла, его обслуживание и закупку топлива, было обнаружено, что 12-летние эксплуатационные расходы для котла, работающего на брикетах, аналогичны эксплуатационным расходам для котла, работающего на угле, и выше на 21%. % по сравнению с котлом на ивовой щепе. Эксплуатация котла, работающего на других видах топлива, таких как пеллеты, природный газ или мазут, в тот же период была дороже на 39%, 46% и 157% соответственно.
Тепловой насос и газовая печь | Двухтопливное отопление
Двухтопливная технология: точный нагрев
Время от времени с комфортом в помещении вы МОЖЕТЕ получить все это! Точный и энергоэффективный комфорт в помещении каждый месяц в году — это все равно что съесть свой торт и съесть его! При правильной установке и настройке двухтопливная система комфорта в помещении предлагает невероятное сочетание круглогодичного комфорта и энергоэффективности!
Двухтопливная установка
Двухтопливная система может иметь форму блочного агрегата или сплит-системы с двумя источниками энергии: электрическим тепловым насосом и газовой печью.Двухтопливная технология сочетает в себе характеристики охлаждения и нагрева, которые вы получаете от теплового насоса, с постоянной теплопроизводительностью газовой печи. Что делает эту систему настолько точной и энергоэффективной для обогрева, так это то, что она плавно переключает между двумя источниками энергии для комфортного обогрева в зависимости от ваших конкретных внешних условий.
Как работает двойное топливо
Когда термостат или система управления требует холодного воздуха, тепловой насос работает так же, как центральный кондиционер, он предназначен для поддержания прохлады и комфорта в вашем доме даже в очень жаркие дни.
Когда вашему дому требуется умеренная тепловая мощность, тепловой насос меняет направление потока хладагента, чтобы обеспечить теплый воздух в вашем доме, и работает как обычный тепловой насос. В двухтопливной системе, если потребность в тепле превышает предварительно установленную тепловую мощность электрического теплового насоса, тепловой насос приостанавливает работу, и газовая печь берет на себя, пока температура в помещении не достигнет желаемой температуры на вашем термостате или системе управления. 1
Точка переключения системы с теплового насоса на газовую печь может быть установлена на термостате или системе управления вами или вашим дилером.Даже в очень холодные дни зимой ваша двухтопливная система предназначена для обеспечения энергоэффективного, надежного и постоянного тепла.
Затраты на энергию и эффективность
Поскольку некоторые источники энергии, такие как электричество и природный газ, наиболее эффективно работают в определенных погодных условиях, двухтопливная система может максимизировать эффективность и сократить счета за отопление.
Тем не менее, эффективность источника тепла — это только часть уравнения.Стоимость электроэнергии и природного газа в вашем регионе может повлиять на рентабельность двухтопливной системы. «Цены на основные виды энергии (природный газ, электричество, мазут), как правило, более волатильны, чем цены на другие товары», — сообщает Ассоциация энергетической информации. 2 Цены на энергию обычно различаются в зависимости от местоположения из-за близости к электростанциям, местных затрат на распределение и правил ценообразования. Например, в 2015 году среднегодовая цена на электроэнергию на Гавайях оценивалась в 26 человек.17 центов за кВтч и 7,41 центов за кВтч в Вашингтоне. 3
Когда точка переключения двухтопливной системы может быть определена вами или вашим дилером, стоимость конкретного источника энергии может быть включена в уравнение затрат и эффективности. Если переключение с теплового насоса на газовую печь сокращает время, необходимое для достижения заданной температуры, ваши эксплуатационные затраты на электроэнергию могут снизиться, а ваш уровень комфорта может повыситься. Хотя в некоторых регионах электричество может стоить меньше, чем природный газ, оно может стоить вам дороже, если ваш тепловой насос должен работать дольше, чтобы удовлетворить ваши потребности в температуре в помещении.
Гибкость использования теплового насоса и газовой печи может обеспечить домовладельцу экономию энергии. Однако важно узнать о вариантах ценообразования коммунальных услуг у местного поставщика коммунальных услуг, а затем обсудить потенциальную экономию, которую может предложить двухтопливная система, с вашим лицензированным профессиональным дилером систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Варианты установки на два вида топлива
Если вы хотите заменить кондиционер на тепловой насос, ваш профессиональный лицензированный дилер HVAC может обновить конфигурацию вашей системы, чтобы новый тепловой насос работал вместе с существующей системой печи.Если в настоящее время вы не используете природный газ в качестве источника тепла, но это вариант в вашем районе, домовладельцы, заинтересованные в двухтопливных системах, могут добавить высокоэффективную газовую печь. Газовая печь будет вторичным источником тепла вместо использования электрической полосы теплового насоса при падении температуры.
Чтобы узнать, подходит ли двухтопливная система для вашего дома и какие преимущества вы можете получить, обратитесь к своему профессиональному лицензированному дилеру HVAC.
1 ед.С. Министерство энергетики. Воздушные тепловые насосы. нет данных https://energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps. 26 апреля 2017.
2 Управление энергетической информации США. «Почему цены на природный газ так сильно колеблются?» нет данных Управление энергетической информации США. https://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/why_do_prices_fluctuate/html/ngbro.html. 28 апреля 2017г.
3 Ассоциация энергетической информации США. Факторы, влияющие на цены на электроэнергию. нет данных https: //www.eia.gov / energyexplained / index.cfm? page = power_factors_affecting_prices. 26 апреля 2017.
Штат Орегон: экономия энергии
Бесконтактные тепловые насосы
Бесканальные тепловые насосы, иногда называемые мини-раздельными тепловыми насосами, перемещают теплый или холодный воздух без использования воздуховодов. Эти тепловые насосы являются эффективным вариантом для домов с плинтусным отоплением.
Сделайте это эффективным: Хорошим показателем эффективности для бесканальных тепловых насосов является коэффициент производительности для отопительного сезона (HSPF).Стремитесь к рейтингу 10.0 или выше. Вы также можете искать эффективные модели в Справочнике AHRI.
Канальные тепловые насосы с воздуховодом
Канальные тепловые насосы с воздушным питанием перемещают воздух по существующим воздуховодам, но потребляют значительно меньше энергии, чем печи.
Сделайте это эффективным: Хорошим показателем эффективности тепловых насосов является коэффициент производительности для отопительного сезона (HSPF). Стремитесь к оценке 9,5 или выше.
Печи
Печи тепловые воздух, используя электричество, природный газ или другое топливо, и распределяет нагретый воздух по всему дому с помощью воздуховодов.Переход на эффективную печь можно сэкономить энергию и деньги.
Сделайте это эффективным: Печь рассчитана по его годовому показателю эффективности использования топлива (AFUE). AFUE измеряет, насколько эффективно печь использует топливо. Например, AFUE 95 процент означает, что 95 процентов энергии топлива печи превращается в тепло. для дома (остальные 5 процентов уходят в дымоход или в другое место).
Уплотнение воздуховода
Эффективный тепловой насос или печь будут работать лучше всего, если ваши воздуховоды должным образом герметизированы и изолированы, особенно если воздуховоды находятся в неотапливаемых помещениях, таких как чердаки и подполья.
Сделайте это эффективным: ваш установщик должен соответствовать предписаниям Bonneville Power Administration по герметизации воздуховодов.
Программируемые термостаты
Программируемые термостаты позволяют создавать заранее заданное расписание, например, выключать тепло, когда вы спите или находитесь вдали от дома. «Умные» программируемые термостаты могут управляться дистанционно с помощью смартфона и определять, когда в доме никого нет.
Сделайте это эффективным: U.S. Министерство энергетики рекомендует устанавливать термостат на 68 градусов зимой — и ниже, когда вы ложитесь спать. Летом установите охлаждение на 78 градусов.
Камины с прямым сбросом газа
Газовые камины с прямой вытяжкой забирают воздух для горения снаружи и выводят его прямо через стену без каменного дымохода. Они могут циркулировать нагретый воздух и управляться термостатом. Они представляют собой энергоэффективную альтернативу открытым каминам, которые втягивают воздух из помещения в дымоход — часто отводят из дома больше тепла, чем производят.
Сделайте это эффективным: ищите
с канадским рейтингом эффективности EnerGuide 70 процентов или выше. В в руководстве производителя должен быть указан номер, помеченный как «CSA P.4.1-02 »или просто« P4 ». Energy Trust of Oregon также публикует список высокоэффективных камины, если вам нужна отправная точка для поиска эффективной модели.
Дровяные печи и пеллетные печи
Дровяные печи и печи на гранулах используют возобновляемые ресурсы для производства тепла.
Сделайте это эффективным: высокоэффективный очиститель горения для печей. L
ook для плиты с сертификационной наклейкой Агентства по охране окружающей среды США. Вы также можете поискать эффективные модели на веб-сайте EPA.
Изоляция
Изоляция экономит энергию и повышает комфорт, сохраняя тепло в доме зимой и прохладу летом. Подрядчики по выполнению домашних работ могут оценить ваш дом и порекомендовать экономически эффективную изоляцию и герметизацию от утечек воздуха.
Сделайте это эффективным: изоляции присваивается значение R, которое является мерой толщины. Чем выше значение R, тем лучше! Стремитесь к минимуму R-38 для чердаков, R-30 для полов и R-21 для стен.
Вентиляторы
Циркуляционные вентиляторы, в том числе потолочные вентиляторы, колеблющиеся вентиляторы или вентиляторы для всего дома, могут помочь охладить ваш дом или бизнес, не потребляя много энергии. Не забывайте выключать вентиляторы, когда выходите из комнаты — они крутят людей, а не комнаты. Сделайте это эффективным: обратите внимание на этикетку ENERGY STAR. Вентиляторы с рейтингом ENERGY STAR гарантируют высокое качество и энергоэффективность.
Вентиляция с рекуперацией тепла или энергии
Системы вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляции с рекуперацией энергии (ERV) обеспечивают сбалансированную вентиляцию домов. В типичной установке застоявшийся воздух удаляется из жилых помещений, проходя через центральный блок, который утилизирует тепло от отработанного воздуха, а затем нагревает, фильтрует и увлажняет поступающий свежий воздух.
Входные деревянные двери для частного дома. Дверь – это один их самых важных элементов в любом доме. От того, какого она качества, зависит не просто безопасность ценного имущества, но жизнь владельцев.
Чаще всего выбирают деревянные входные двери для частного дома, так как именно они практичные и оригинальные.
Древесина всегда высоко ценилась за уникальные качества и красивое оформление, поэтому ее популярность до сих пор не уменьшилась.
Общие сведения
Функциональность
Как и любая другая, деревянная дверь выполняет одновременно несколько функций:
Шумоизоляция. Чтобы повысить уровень шумоизоляции в доме делают выбор в пользу деревянных полотен из массива дуба или любого другого цельного сырья. Такие блоки ставили еще наши предки.
Теплоизоляция. Чтобы сохранить тепло внутри дома в зимнее время, следует выбирать утепленные модели. Они пользуются спросом в нашей стране с ее непредсказуемой погодой. Но вы можете обойтись и утеплением, которое сделаете своими руками. Для этого следует оформить полотно ватином, и обшить сверху кожзаменителем, который устанавливают на гвозди или скобы с красивыми шляпками.
Безопасность. Не забывайте про основное качество дверного полотна – безопасность человека и имущества. Для гарантии безопасности поставьте сразу несколько дверей. Они отлично будут держать тепло внутри дома, и не будут пускать посторонние звуки в дом.
Преимущества
У деревянных изделий, а особенно у утепленной деревянной входной двери в частный дом, есть много положительных моментов, благодаря котором материал остается на пике популярности даже сейчас:
Материал удобно обрабатывать. Это можно сделать даже своими руками.
Длительный срок использования.
Экологически чистый материал. Такие полотна безопасны для всех проживающих в доме, а также для окружающей среды.
Декоративные качества. Благодаря простому оформлению можно делать на полотне любую резьбу или орнамент. У таких входных дверей презентабельный внешний вид, который всегда будет говорить о прекрасном вкусе владельцев дома.
Древесина не может быть испорчена коррозией.
Разные ценовые категории, благодаря чему можно выбрать даже бюджетные модели.
Прочность и надежность.
Разновидности
В зависимости от материала, из которого сделана дверь, конструкция может быть:
Из цельного массива. Это означает, что полотно вырезали из ствола. Такие модели встречаются редко и стоимость в разы выше, чем у стандартных моделей. Аналогичные клееные полотна делают чаще и дешевле.
Щитовые полотна, которые делают из МДФ или ДСП. Из первого материала двери популярны, так как имеют привлекательный внешний вид и прекрасные характеристики, а все это прекрасно сочетается с доступной практически каждому стоимостью. Внутри конструкции обычно есть фанера или бумага, а снаружи все обтянуто шпоном.
Щитовые полотна с металлическими пластинами внутри, благодаря конструкции нет вероятности деформации полотна.
Филенчатого типа. Эти виды полотен состоят из шипов и пазов. Внутри ячеек находится твердый материал. Такие двери отличаются высокой прочностью и многообразием цветов.
И есть смысл рассмотреть, какое сырье используют для изготовления дверей. Это может быть:
Дуб, у которого прекрасная прочность механического вида. Окрас двери из дуба бурый или желтый, но со временем цвет станет темнее.
Красное дерево – сырье элитного класса. Двери из такого материала стоят очень дорого, но выглядят потрясающе.
Ясень – это материал, который имеет широкую цветовую гамму. Двери их ясеня могут быть и светло-розового оттенка, и темно-бурого.
Вишня – древесина мягкая, розовато-коричневого цвета. Отлично поддается обработке.
Орех и бук. Материалы похожи тем, что одинаково прочные и легко поддаются обработке. Цвет дверей нежно-розовый.
Замки для дверей
Для теплой входной двери в частный дом нужен и хороший замок, так как в первую очередь это безопасность. На данный момент существует 4 вида замкового механизма, которые зависят от уровня сложности и надежности:
Замки 1-ого и 2-ого класса можно открыть без труда, даже если нет отмычка, даже если вы никогда этим не занимались. Поверьте, проникнуть в дом при наличии такой двери злоумышленники смогут быстрее, чем вы откроете дверь ключом.
Важно! Такие замки ставят на межкомнатные двери.
Чтобы вскрыть замок 3-ого класса, опытным ворам понадобится примерно 10 мину. Для этого нужно будет использовать ряд специализированных электрических инструментов.
Двери 4-ого класса не могут быть вскрыты даже при использовании оружия.
Полезный совет! Идеально, если вы установите в качестве дополнения охранную сигнализацию, чтобы в случае чего сотрудники полиции смогли быстро приехать, пока вор будет пытаться покинуть место преступления.
Установить замок можно при использовании одного из способов:
Навесные замки подойдут лишь для хозпомещений, но никак не для дома, так как они ненадежные.
Накладные замки тоже не самые надежные. Но все же такие механизмы часто используют для входных деревянных дверей в частных домах, так как конструкция не портить вид двери и под нее не придется делать отверстие. Учтите, что открыть замок будет легко даже несколькими ударами ногой или тяжелым предметом.
Врезные замки, которые можно установить на любую дверь. Главное преимущество заключается в том, что его можно установить незаметно. Это может затруднить злоумышленника, который захочет попасть в дом. Для лучшей защиты дома выбирайте только врезные замки.
Полезные советы
Для безопасной и продолжительной эксплуатации учтите воспользуйтесь следующими советами:
Купите замок сразу в комплекте с дверью или установите выбранный вами экземпляр отдельно.
Если внутри дома нет предметов роскоши и дорогих вещей, можно не покупать самый дорогой замок.
Выбранная вами дверная фурнитура должна быть хорошей и подходить под дизайн.
Важно! Недорогая фурнитура выглядит дешево, из-за чего может испортить внешний вид и быстро прийти в негодность.
В идеале следует выбирать ручку из металла. Сейчас есть много моделей с такими ручками, чтобы было удобно пользоваться ими зимой.
В качестве дополнительного утепления установите специальную конструкцию, которая имеет ребра жесткости. Еще для утепления отлично подойдет установка уплотнителя порога.
Можно купить комбинированную дверь. В таких конструкциях отделка металлом делается лишь для внешней стороны, а в доме у вас остается дерево. К тому же, такие двери не нужно утеплять.
Если вы правильно подберете деревянную входную дверь для частного дома, она будет сочетать в себе:
Высокую прочность и надежность.
Отличные звуко- и теплоизоляционные качества.
Надежную систему запирания.
Красивый внешний вид, который подходит к общему фону.
У внешнего покрытия будет устойчивость к негативным воздействиям окружающей среды.
Заключение
Большинство владельцев дачных домов делают выбор в пользу деревянных дверей. Обусловлено это тем, что она невероятно красивые и надежные. Сейчас есть много видов подобных полотен, и выбрать подходящие не составит труда. Цена дверей будет во многом отличаться в зависимости от технологии изготовления и материала, но вы всегда сможете выбрать хорошую модель по карману.
Дверь из натурального дерева смотрится очень эффектно
Открывая входную дверь в любой частный дом или квартиру, посетитель по ее внешнему виду уже мысленно составляет картину внутреннего интерьера помещения. И если она изящно и качественно выполнена из добротного натурального дерева, можно предположить, что владелец – человек практичный и разумный.
Содержание:
Яркая входная дверь не останется незамеченной
Стильная входная дверь из светлого дерева
ТОП-10 популярных моделей входных деревянных дверей (Фото, характеристики и цены)
Модель
Характеристики
Входная дверь деревянная
16 819 р.
Купить
Ширина 900, 1000 мм
Глубина 60 мм
Высота 2000 мм
Внутреннее заполнение Массив
Отделка полотна Массив Сосны
Усиленная коробка 120х60 мм с пазом под уплотнитель
Установленный замок STV (Италия)
Установленные противосъемные петли 200 мм AMIG (Испания)
Левые или правые повышенной несущей способности с упорными подшипниками
Остекление полотна Глухая
Цвет Полотна Сосна не обработанная
Входная дверь массив сосна
33 990 р.
Купить
Размеры полотна, см 80 х 200 х 6
Размеры по коробке, см (ширина 90 х высота 210 х глубина 6)
Конструкционные особенности: — толщина 60 мм — для придания полотну большей прочности усилены шиповые соединения элементов обвязки
Дверное полотно, массив сосны.
Коробка дверная с порогом, массив сосны.
Наличники (14х80х2200 мм), массив сосны — 5 шт.
Установленные петли, регулируемые — 3 шт.
Установленный замок STV (Италия) с ответной планкой, цвет-латунь.
Установленный уплотнитель Deventer (Германия), цвет-коричневый, по периметру дверной коробки
Окраска: лессирующий материал Teknos, цвет-темный орех.
Дверь входная Б-53
46 000 р.
Купить
Металлический лист: 2мм.
Дверная коробка: из проф. трубы 50х25х2мм+40х25х2мм (усиленная).
Дверное полотно: из профильной трубы 40х25х2мм.
Отделка с наружной стороны: массив дуба.
Отделка с внутренней стороны: мдф, цвет: 6Д36Т.
Штыри: противосъемные диаметром 12 мм.
Петли: на подшипниках, усиленные, 3 штуки.
Уплотнение: двойной контур.
Теплошумоизоляция: пенопласт в полость двери.
Замок нижний: CISA двухключевой личина+личина 56785/56786 .
Установленный замок STV (Италия) с ответной планкой, цвет-латунь.
Дверь с терморазрывом (не промерзнет).
Дверь с четвертью (двойной притвор)
Размеры полотна, см 80, 90 х 200 х 6
Размеры по коробке, см (ширина 90, 100 х высота 210 х глубина 6)
Конструкционные особенности: — толщина 60 мм — для придания полотну большей прочности усилены шиповые соединения элементов обвязки
Входная дверь с отделкой МДФ и массивом дерева
62 000 р.
Купить
Отделка снаружи:МДФ
Отделка внутри:Массив дерева
Размер до 2050*850 мм
Коробка профильная труба 50х25 мм
Лист стали 2 мм
Ребра жесткости профиль 40 х 25 х 2 мм
Обналичка по периметру коробки 50 х 2 мм
По желанию резиновый уплотнитель
Притворная планка (нащельник) полоса 16х4 мм
Петли диаметр 20 мм
Противосъемные устройства противосъёмные блокираторы
Основа:лист стали 2 мм
Дверь входная ЭЛ-25
64 000 р.
Купить
Металлический лист: 2мм
Дверная коробка: из профильной трубы 50х25х2мм+40х25х2мм (усиленная)
Дверное полотно: из профильной трубы 40х25х2мм
Отделка с наружной стороны: массив дуба, филенчатая панель.
Отделка с внутренней стороны: МДФ гладкий.
Штыри: противосъемные диаметром 12 мм
Петли: на подшипниках, усиленные, 3 штуки
Уплотнение: двойной контур
Теплошумоизоляция: пенопласт в полость двери
Замок верхний: CISA 57028 (Италия)
Замок нижний: Гардиан 32 21 + броненакладка
Декоративные ручки: модель Laserta отArmadillo, LD58-1AB/GP-7, бронза/золото
Глазок: 180°
Рисунок фрезеровки снаружи: Classica-847
Цвет снаружи: 6АН
Цвет внутри: Махагон
Металлические двери массив дуба
65 400 р.
Купить
Дверь премиум класса.
Размеры 890Х2050/970Х2050.
Световой проём 770х1930/850х1930.
Дверной блок изготовлен из цельногнутой холоднокатной стали, с порошково-полимерным покрытием.
Короб: утеплённый гнутый профиль с двумя контурами уплотнения, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ МАГНИТНЫЙ.
Внешняя отделка МАССИВ ДУБА 20 мм. с атмосферостойким лаком.
Внутренняя отделка МДФ 10-16 мм. с ПВХ покрытием или МДФ 20 мм. с покрытием шпон дуба + патина.
Три петли на подшипниках с выносом и врезкой в полотно для усиления сварного шва.
Толщина листа метала 1,8 мм. Утеплитель базальтовая плита.
Фурнитура хром.
Оснащена двух-системным замком Ciza 57966 с перекодировкой страна производитель Италия, цилиндр Secureme(Италия с перекодировкой), врезная броненакладка.
Толщина полотна в зависимости от внутренней панели 90 или 100 мм.
Толщина короба 112 мм. Ширина короба 60 мм. 10 рёбер жёсткости: 2 вертикальных и 8 горизонтальных.
Наличник шириной 100 мм.
Вес 140/160 кг.
Металлические двери Массив Дуб/Белая Патина
70 800 р.
Купить
Дверь премиум класса.
Размеры 890Х2050/970Х2050.
Световой проём 770х1930/850х1930.
Дверной блок изготовлен из цельногнутой холоднокатной стали, с порошково-полимерным покрытием.
Короб: утеплённый гнутый профиль с двумя контурами уплотнения, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ МАГНИТНЫЙ.
Внешняя отделка МАССИВ ДУБА 20 мм. с атмосферостойким лаком.
Внутренняя отделка МДФ 10-16 мм. с ПВХ покрытием или МДФ 20 мм. с покрытием шпон дуба + патина.
Три петли на подшипниках с выносом и врезкой в полотно для усиления сварного шва.
Толщина листа метала 1,8 мм. Утеплитель базальтовая плита.
Фурнитура хром.
Оснащена двух-системным замком Ciza 57966 с перекодировкой страна производитель Италия, цилиндр Secureme(Италия с перекодировкой), врезная броненакладка.
Толщина полотна в зависимости от внутренней панели 90 или 100 мм.
Толщина короба 112 мм. Ширина короба 60 мм. 10 рёбер жёсткости: 2 вертикальных и 8 горизонтальных.
Дверная коробка: из профильной трубы 60х30х2мм+квадрат 10х10мм (усиленная)
Притвор дверной коробки: из профильной трубы 50х25х2мм
Дверное полотно: из профильной трубы 50х25х2мм
Отделка с наружной стороны: массив дуба с элементами резьбы.
Отделка с внутренней стороны: МДФ 16 мм с зеркалом
Штыри: противосъемные диаметром 12мм
Петли: на подшипниковой опоре с латунными колпачками
Уплотнение: двойной контур
Теплошумоизоляция: пенопласт в полость двери
Замок нижний: CISA 57786 (Италия)
Декоративные ручки: модели Corona от Armadillo, LD23-1CP-8, хром
Капителий: массив дуба с элементами резьбы
Отбойник: полированная листовая латунь
Рисунок фрезеровки снаружи: эскиз
Цвет снаружи: 6А11
Рисунок фрезеровки внутри: Arena
Цвет внутри: Махагон
Поскольку двери деревянные наружные – это собранные воедино отличные функциональные и эксплуатационные характеристики:
прочность конструкции;
надежность защиты;
теплоизоляция;
низкий уровень наружного шума;
долговечность использования;
экологичность;
эстетичность.
Дерево само по себе благоприятно для использования там, где обитают люди. Поэтому и изделия из него предпочтительнее, чем из синтетических материалов или металла. Кроме того, древесина и без дополнительных ухищрений украсит собой любое строение. А если к оформлению приложит руку хороший дизайнер, то такие двери смогут стать «изюминкой» общего интерьера.
Виды дверей
По конструкции входные деревянные двери в квартиру или частный дом могут быть нескольких видов:
из элементов, для изготовления которых использован массив дерева прочных декоративных пород;
из деревянных щитов с прослойкой из утепляющего материала;
многослойные щитовые с металлическим усилением и утеплением.
Тщательно отсортированный и качественно обработанный материал обладает высокой прочностью, а специальные пропитки гарантируют его длительную сохранность. Поэтому двери из твердых сортов дерева по прочности совсем не уступают своим металлическим аналогам, но при этом они легче и не такие гулкие при использовании.
Грамотно сконструированная и установленная дверная коробка, надежные навесные элементы и замки, качественная сборка дверного полотна – это гарантия того, что дверь наверняка устоит при попытке взлома и защитит помещение от проникновения посторонних лиц.
Входная дверь – лицо дома
Размер дверей может быть разным – все зависит от желания заказчика и имеющегося в помещении дверного проема:
одинарными;
полуторными;
двойными.
Среди них входные полуторные деревянные двери имеют самый оригинальный внешний вид. В дизайне заложена асимметрия, которая может быть выгодно обыграна как декоративный акцент для общего стиля всего дома.
Входные деревянные двери для загородного дома – это еще и «визитка» его владельца. Поэтому лицевая панель должна иметь особенно декоративный вид. Чтобы придать ей индивидуальность и стиль, используются самые разные технологии:
Массивная дверь из темного дерева
Выбор способа декорирования не ограничен – нужно только сохранить гармонию дизайна внешнего вида дома.
Сохранить тепло – важная задача
Дерево в силу своих природных физических свойств отлично удерживает тепло. И в южных регионах входная дверь из цельной древесины вполне подходит для использования в домах частного сектора. Достаточно обеспечить ее сохранность от наружной влажности, чтобы она как можно дольше не разбухала и не начинала гнить. Современные технологии позволяют высококачественную обработку изделий из дерева, гарантирующую идеальную их защиту от природных факторов разрушения.
Входная дверь с закругленной верхней частью
Стержневая входная дверь
В зоне холодного климата естественной теплопроводности недостаточно, чтобы зимой температура в доме сохранялась на нужном уровне. Поэтому в таких регионах в домах устанавливаются утепленные входные деревянные двери. Изоляционные материалы, находящиеся внутри пакетов, предотвращают потерю тепла и не дают древесине промерзать. Дополнительные прокладки по периметру двери гарантируют отсутствие сквозняков, а слой изоляции на внутренней поверхности будет дополнительной преградой холоду и шуму снаружи.
Правильная установка – длительная эксплуатация
Чтобы избежать проблем при пользовании, продлить срок эксплуатации и обеспечить максимальную защиту дома, установка деревянных входных дверей должна производиться профессионально и особенно тщательно. Есть несколько основных правил, которые помогут если не самостоятельно справиться с этой непростой и ответственной задачей, то хотя бы проконтролировать правильность процесса при выполнении его рабочими.
Козырек помогает продлить срок службы двери
Дверная рама монтируется к надежно зафиксированным в стенном проеме закладным металлическим элементам. Коробка не должна смещаться при пользовании дверью, а все щели по периметру необходимо замуровать раствором.
Дверная коробка устанавливается с использованием отвеса и уровня, чтобы обеспечить идеально ровное ее положение, без перекосов и наклонов. Тогда полотно двери не будет затирать и заклинивать.
Навешенная дверь должна оставаться в приоткрытом положении там, где ее остановили – самопроизвольное закрывание или открывание свидетельствует о перекосе коробки при монтаже.
Для обеспечения хорошей изоляции необходимо устройство порога – он не даст проникать воздуху под дверь, делая ее практически герметичной.
В качестве запоров для деревянной двери можно использовать замки любых конструкций – цилиндровые или сувальдные, или даже их комбинации.
Дверная ручка как наиболее часто используемый элемент должна быть надежной и не разбалтываться от постоянных рывков, а наружная – иметь еще и внешнее покрытие, защищающее руки людей при прикосновении на морозе.
Правильная установка обеспечивает удобство эксплуатации
Навесные петли необходимо выбирать усиленные – тогда дверь будет легко открываться и точно не сорвется под своим весом.
Тяжелые двери можно снабдить доводчиком, чтобы он автоматически закрывал их, не давая теплу выходить из помещения.
Для сохранности наружной поверхности над порогом устраивается защитный козырек, предотвращающий попадание дождя и солнца на деревянные элементы двери.
Выбирая для своего помещения деревянные двери, пользователи ничего не теряют в защищенности и комфорте своей недвижимости и при этом придают ей статусность и изысканно-стильный внешний вид.
Двери входные деревянные в дом. Входные деревянные двери для загородного дома
Деревянные входные двери для дома
Еще только открывая входную дверь в любой частный дом или квартиру, посетитель по ее внешнему виду уже мысленно составляет картину внутреннего интерьера помещения. И если она изящно и качественно выполнена из добротного натурального дерева, можно предположить, что владелец является человеком практичным и разумным.
Входная дверь из светлого дерева
Поскольку двери деревянные наружные – это собранные воедино отличные функциональные и эксплуатационные характеристики:
прочность конструкции,
надежность защиты,
теплоизоляция,
низкий уровень наружного шума,
долговечность использования,
экологичность,
эстетичность.
Входная деревянная дверь с треугольным узором
Дерево само по себе благоприятно для использования там, где обитают люди. Поэтому и изделия из него предпочтительнее, чем из синтетических материалов или металла. Кроме того, древесина и без дополнительных ухищрений украсит собой любое строение. А если к оформлению приложит руку хороший дизайнер, то такие двери смогут стать «изюминкой» общего интерьера.
Тщательно отсортированный и качественно обработанный материал обладает высокой прочностью, а специальные пропитки гарантируют его длительную сохранность. Поэтому двери из твердых сортов дерева по прочности совсем не уступают своим металлическим аналогам, но при этом легче и не столь гулкие при использовании.
Наружная входная дверь с длинной металлической ручкой
Широкая входная деревянная дверь
Деревянная входная дверь с широкой и длиной дверной ручкой
Грамотно сконструированная и установленная дверная коробка, надежные навесные элементы и замки, качественная сборка дверного полотна – это гарантия, что такая дверь наверняка устоит при попытке взлома и защитит помещение от проникновения посторонних лиц.
Деревянная входная дверь с поперечным рисунком из разноцветного дерева
Наружная деревянная дверь из подвижных массивных блоков
Входная дверь – «лицо» дома
Размер дверей может быть разным, в зависимости от желания заказчика и имеющегося в помещении дверного проема:
Среди них двери деревянные входные полуторные имеют самый оригинальный внешний вид. В дизайне заложена асимметрия, которая может быть выгодно обыграна и стать весьма декоративным акцентом для общего стиля всего дома.
Входные деревянные двери для загородного дома – это еще и «визитка» его владельца. Поэтому лицевая панель должна иметь особенно декоративный вид. Чтобы придать ей индивидуальность и стиль, используются самые разные технологии:
Выбор способа декорирования практически неограничен – нужно только сохранить гармонию дизайна внешнего вида дома.
Наружная полуторная дверь с объемными, продольными декоративными элементами
Двойная деревянная дверь с симметричным квадратным узором
Сохранить тепло – важная задача
Дерево в силу своих природных физических свойств отлично удерживает тепло. И в южных регионах входная дверь из цельной древесины вполне подходит для использования в домах частного сектора. Достаточно обеспечить ее сохранность от наружной влажности, чтобы она как можно дольше не разбухала и не начинала гнить. Современные технологии позволяют высококачественную обработку изделий из дерева, гарантирующую идеальную их защиту от природных факторов разрушения.
Одинарная широкая деревянная дверь
Входная стержневая деревянная дверь
В зоне холодного климата естественной теплопроводности недостаточно, чтобы зимой температура в доме сохранялась на нужном уровне. Поэтому в таких регионах в домах устанавливаются двери входные деревянные утепленные. Изоляционные материалы, находящиеся внутри пакетов, предотвращают потери тепла и не дают промерзать древесине. Дополнительные прокладки по периметру двери гарантируют отсутствие сквозняков, а слой изоляции на внутренней поверхности будет дополнительной преградой холоду и шуму снаружи.
Входная деревянная дверь с заостренным верхним краем
Стержневая входная дверь с низкой дверной ручкой
Правильная установка – длительная эксплуатация
Чтобы избежать проблем при пользовании, продлить срок эксплуатации и обеспечить максимальную защиту дома, установка деревянных входных дверей должна производиться профессионально и особенно тщательно. Есть несколько основных правил, которые помогут если не самостоятельно справиться с этой непростой и ответственной задачей, то хотя бы проконтролировать правильность процесса при выполнении его рабочими.
Наружная деревянная дверь из светлого дерева
Дверная рама монтируется к надежно зафиксированным в стенном проеме закладным металлическим элементам. Коробка не должна смещаться при пользовании дверью, а все щели по периметру необходимо замуровать раствором.
Дверная коробка устанавливается с использованием отвеса и уровня, чтобы обеспечить идеально ровное ее положение, без перекосов и наклонов. Тогда полотно двери не будет затирать и заклинивать.
Навешенная дверь должна оставаться в приоткрытом положении там, где ее остановили – самопроизвольное закрывание или открывание свидетельствует о перекосе коробки при монтаже.
Двойная наружная дверь с симметричным прямоугольным узором
Для обеспечения хорошей изоляции необходимо устройство порога – он не даст проникать воздуху под дверь, делая ее практически герметичной.
В качестве запоров для деревянной двери можно использовать замки любых конструкций – цилиндровые или сувальдные, или даже их комбинации.
Дверная ручка, как наиболее часто используемый элемент, должна быть надежной и не разбалтываться от постоянных рывков, а наружная – еще иметь внешнее покрытие, защищающее руки людей при прикосновении на морозе.
Узкая одинарная входная дверь с длинной металлической ручкой
Навесные петли необходимо выбирать усиленные – тогда дверь будет легко открываться и точно не сорвется под своим весом.
Тяжелые двери можно снабдить доводчиком, чтобы он автоматически закрывал их, не давая теплу выходить из помещения.
Для сохранности наружной поверхности над порогом устраивается защитный козырек, предотвращающий попадание дождя и солнца на деревянные элементы двери.
Козырек, защищающий деревянную дверь
Выбирая для своего помещения деревянные двери, пользователи ничего не теряют в защищенности и комфорте своей недвижимости, но при этом придают ей статусность и изысканно-стильный внешний вид.
Май 12, 2018Сергей
shkolaremonta.info
Входные двери деревянные
На рынке дверей и их комплектующих можно встретить изделия из огромного количества материалов: от стекла до новейших полимеров. Но среди этого разнообразия до сих пор прочные позиции занимают деревянные конструкции. Входные деревянные двери из цельного массива клееной древесины отличаются неповторимым внешним видом: разные породы и стволы деревьев имеют свою, индивидуальную текстуру. Эта особенность очень выигрышно смотрится в разного рода изделиях, чем пользуются дизайнеры интерьеров.
Благодаря деталям из натуральной древесины интерьер обретает индивидуальность и уют. Современное оборудование позволяет создавать двери необычных форм с самой витиеватой отделкой. При выборе входной конструкции необходимо учитывать требования ГОСТа.
Виды входных дверей
Существует несколько видов входных дверей, отличающихся конструкцией и технологией производства. По типу конструкции различают массивные, филенчатые и каркасные изделия. Часто двери из цельного массива делают очень толстыми, что позволяет не производить дополнительное утепление. Их минимальная толщина – 5 см. Также стоит учитывать и другие параметры, которые определяются по ГОСТу.
Основа для деревянных дверей – доска. Для создания единой поверхности их соединяют шпунтами. Готовую поверхность обрабатывают и покрывают защитными составами. Часто полотнище украшают резьбой из розеток или элементарных углублений. Чем сложнее узор и рельеф двери – тем больше ее конечная стоимость. Фото деревянной двери с узором можно видеть ниже.
Виды древесины
Входные двери изготавливают из плотной древесины. Подобным свойством обладает кедр, дуб и большинство хвойных пород. Помимо исключительных эксплуатационных характеристик, древесину выбирают по внешнему виду. Порода должна иметь характерных ровный рисунок.
Перед сборкой двери древесину для нее сушат и обрабатывают. Хорошо подготовленное дерево не нуждается в дополнительном утепления, потому что уже обладает низкой теплопроводностью.
Чтобы теплоизоляционные свойства двери не нарушались необходимо произвести теплоизоляцию дверного короба. В суровых климатических условиях внутреннюю часть двери обшивают утеплителями и кожей или кожзаменителями.
Конструкции из плотного дерева монтируют не только на входной проем, но и в бани или внутри дома в проемах между комнатами.
Филенчатые двери
Наиболее популярный вид входных деревянных дверей – филенчатые. Их производят из древесины или из клееного бруса. Нередко встречаются модели из композитных материалов, например, из МДФ. Подобные конструкции больше подходят для межкомнатных проемов, в качестве уличных деревянных дверей рекомендуется их использовать лишь в мягком климате. На вход устанавливают утепленные филенчатые двери.
Конструкция деревянных входных дверей такого типа состоит из тонкого листа материала и досок, накладываемых на полотно. Такой прием позволяет производить двери с необычной фактурой и различными декоративными элементами. Иногда филенки производят из разных пород древесины. Такой прием может снижать теплозащитные свойства полотнища. Двери тамбурные могут не отличаться высокой прочностью. Их не утепляют.
Сама дверь состоит из следующих элементов:
нижняя, верхняя и горизонтальная поперечины;
средники;
дополнительные «ребра жесткости» (не на всех конструкциях).
Детали крепят шиповым соединением и нагелями. Несмотря на то что дверь изготавливается из отдельных элементов, она не уступает в прочности изделию из массива. Такие изделия в готовом виде обычно поставляются с коробкой. Требования ко входным конструкциям определяются с учетом ГОСТа.
Изготовление каркасной двери
Каркасные изделия более распространены, поскольку отличаются невысокой ценой. Несомненно, можно найти дорогие модели. Цена зависит от материалов изготовления. Кроме того, стоимость зависит не только от каркаса, но и от наполнителя дверной конструкции. Также стоит учесть отделку двери.
Для строительства может использоваться клееный брус. В качестве внешней обшивки можно использовать ДВП или МДФ. Также нередко применяется вагонка. Ее можно монтировать вертикально или горизонтально – в зависимости от особенностей интерьера. Также вагонку часто монтируют диагонально.
Материал наполнителя выбирается разный. Он выбирается в соответствии с климатическими особенностями конкретного региона. Нередко в качестве утеплителя используют пенопласт и минеральную вату. Кроме того, можно применять деревянную стружку или бумажные соты.
Довольно часто каркас выполняется только из обвязочного бруса. Пространство внутри двери обычно заполняют низкосортными пиломатериалами. Конструкции входных изделий могут быть пустотными, сплошными и мелкопустотными:
Щитовые модели – это конструкции, которые изготавливаются из необрезанного бруса. Сначала собирается щит. Затем его обшивают ДВП. Вагонка для такого типа дверей обычно не используется. Используются подобные двери входные утепленные только для квартир, находящихся в многоэтажках. Они способны задержать холод, идущий из подъезда. Однако даже в этом случае дверь следует наполнить утеплителем.
Пустотелая конструкция, состоящая из обвязки, обшивается панелями МДФ или ДВП. Пространство, которое образуется между полотнами, оставляют пустовать. Такая дверь не годится для монтажа на входе в квартиру или дом. Она предназначена для разделения внутренних помещений.
Мелкопустотные конструкции отличаются разной заполненностью. Их достаточно часто наполняют теплоизолятором. При монтаже на входе следует забить пространство между панелями полностью. В качестве утеплителя используется пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен.
Если разобраться, что представляет из себя каждый вид таких конструкций, можно выбрать входную деревянную дверь самостоятельно. Перед монтажом необходимо подготовить нужные инструменты и запастись материалами. Тамбурные деревянные двери в квартиру отличаются достаточной теплоизоляцией, а также обладают внешней привлекательностью. Все деревянные конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТа 6629-88.
Инструменты
Для проведения столярных работ требуется подготовить необходимые инструменты. Если купить или арендовать современное оборудование не получится, можно воспользоваться стандартным ручным набором.
Для установки деревянной двери понадобятся:
Верстак. Чтобы работы проводились с максимальным удобством, инструмент должен быть устойчивым и надежным. На нем будет осуществляться сборка и обработка элементов конструкции.
Фрезер. Этот электроинструмент позволяет существенно упростить работу. С его помощью можно обрабатывать деревянные элементы, придавая им нужную форму. Также при помощи фрезера полотно украшается рельефным рисунком. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться обычно дрелью с фрезерными насадками.
Ручной рубанок. Благодаря такому инструменту легко выровнять и подогнать детали конструкции.
Чтобы детали двери были надежно скреплены, следует использовать струбцины.
При изготовлении заготовок необходимо использовать ножовку.
Также во время работы понадобятся молотки. Следует подготовить как обычный металлический инструмент, так и резиновый.
Чтобы выполнить окончательную отделку, необходимо использовать электрическую шлифовальную машинку. Также потребуется подготовить наждачную бумагу. Заменяется шлифмашинка малым отрезком бруска, к которому прибита наждачка.
В процессе сборки двери потребуется использовать шуруповерт. С его помощью намного легче и быстрее вкручивать различные крепежные элементы.
Также в процессе работ понадобится использовать различные измерительные инструменты, такие как рулетка, складной метр и линейка. Обязательно наличие уголка и карандаша.
Необходимые материалы
Чтобы изготовить дверь, понадобится заранее подготовить определенные материалы. В их список входят:
Деревянные элементы – пиломатериалы должны подбираться в соответствии с типом выполняемого изделия.
Столярный клей.
Материалы для утепления конструкции.
Саморезы, имеющие различную длину, а также нагели из дерева. Нередко профессиональные мастера для скрепления деревянных деталей используют именно такие элементы.
Стоит помнить, что детали конструкции сначала следует правильным образом подготовить. Только такой фактор станет залогом успешной и качественной сборки деревянной двери.
Процесс изготовления
Изготовление двери осуществляется достаточно просто. Сначала необходимо подготовить чертеж будущего изделия. Каждая отмеченная деталь называется и пронумеровывается. Чтобы изготовить обвязку и средники, требуется подготовить клееный брус.
Затем необходимо поработать над соединительными деталями. Для этого в вертикальных и горизонтальных элементах придется выполнить специальные пазы. Многообразие соединений может быть достаточно большим, что позволяет выбирать из множества вариантов.
Как только элементы каркаса будут готовы, можно собирать основу двери. После этого к ней прибивается панель МДФ с одной стороны. Работы следует проводить на верстаке. Это обеспечит максимальную точность действий. Перед изготовлением входной конструкции следует ознакомиться с требованиями ГОСТа 6629-88.
Заключение
В процессе работ важно следить за соблюдением точных углов конструкции. Это обеспечит ее прочность и долгий срок службы. Также необходимо использовать качественные материалы.
bouw.ru
Входные двери из дерева для частного дома, какую выбрать
Для частного дома популярным является применение входных деревянных дверей. Это актуально, не уступает в популярности деревянным изделиям из стали и других материалов. Основные преимущества в установке входных дверей из деревянного материала.
Достоинства деревянного изделия:
Легкость в обработке материла.Можно самостоятельно произвести подготовку специальной формы деревянного полотна, а также его облицовку.
Длительный срок пользования. Срок эксплуатации двери из дерева может продлиться более десяти лет.
Экологические и природные материалы. Деревянные изделия являются абсолютно натуральными материалами. Данные детали — безопасные и прочные. Одна из сторон деревянной двери будет находиться со стороны жилого помещения. Этот момент является важным, если в доме проживают дети или люди — аллергики.
Солидный вид изделия. Входная дверь — первое, что видят гости. Деревянная дверь выглядят эстетично и солидно. Наличие двери из данного материла, говорит об отличном вкусе и достатке жильцов. Она оставит о себе хорошее впечатление.
Допустимая ценовая категория товара. Присутствуют разнообразные виды деревьев, из которых могут изготавливаться изделия для дома. Одни, могут быть элитными и дорогостоящими. Другие, отличаются простотой и более низкой ценовой категорией товара.
Надежное качество. Входные деревянные двери являются менее прочными, чем стальные. Но они смогут обеспечить качественную защиту жилого дома.
Выбор входных дверей из деревянных материалов
Основные условия:
Корректный геометрический размер деревянного полотна. Не должно быть перекосов, повреждений и разнообразных изъянов в структуре входной двери.
Надежное обеспечение в функции закрытия. Лучшим выбором будет являться наличие двух разных замочных систем: цилиндрической и сувальдной. Перед покупкой двери, следует поинтересоваться об особом классе устойчивости дверной системы против вскрытия. Это поможет в выборе наиболее качественной защиты.
Детально рассмотрим основные классы устойчивости
Первый класс устойчивости. Поддается вскрытию при помощи простых инструментов и деталей, а также физической работы.
Второй класс устойчивости. Вскрывается при помощи специальных электротехнических приборов. При помощи обычных ручных приборов, дверь не вскроется.
Третий класс устойчивости. Необходимо применение специальных электрических приборов, которые обладают мощностью более 500 Вт.
Четвертый класс устойчивости. Надежная защита. Дверь не поддается вскрытию даже при использовании оружия.
Советы
Необходимо наличие внутренней тепловой и звуковой изоляции.
Следует произвести установку специального уплотнителя из резины по всему периметру двери.
Надежное закрытие щелей сможет предотвратить появление сквозняков и нежелательного уличного звука.
Основные разновидности деревянных дверей
Входные двери изготавливают из массива и щитовые
При выборе двери из массива, дверное полотно полностью заполняется древесиной. Выделяют два вида заполнения:
Использование цельной части дерева. Это традиционный тип заполнения.
Клееный массив. Он облает современными технологиями, доступным приобретением и недорогой ценовой категорией.
Качество входной двери из массива будет определяться одним условием. А именно, насколько качественно и точно соблюдены все требования и условия изготовления изделия. Существует несколько периодов:
Качественное просушивание дерева в течение значительного временного интервала. При использовании сырой древесины, со временем, могут появиться повреждения в деревянном изделии, в виде деформаций и трещин.
Технологические моменты склеивания древесины осуществляются с помощью особого профессионального клея. Необходимо соблюдать должное давление и температуру, во время процедуры склеивания.
Следует наносить лакокрасочные соединения в три последовательных слоя. Важно, осуществлять шлифование поверхности после нанесения каждого слоя. Соблюдение всех условий, обеспечит надежную стойкость против влаги.
Сырье, из которого используют входные двери
Используют следующие разновидности древесины:
дуб;
ясень;
орех;
бук;
красное дерево;
вишня.
Рассмотрим детально описание каждой разновидности сырья
Дуб. Обладает замечательной механической прочностью. Цвета — желтый и бурый окрасы. С течением времени, наблюдается потемнение деревянного изделия.
Красное дерево. Данное сырье относится к материалам элитного качества и класса. Приобретение двери из красного дерева, отличается престижным выбором и значительной эстетической красотой.
Ясень. Огромное количество цветового разнообразия. Выбор цвета может начинаться от светло — розового и заканчиваться темно — бурым.
Орех и бук. Отличается прочностью материалов, легкостью шлифовки и тонировки. Цвет — светло — розовый.
Вишня. Наблюдается простота в обработке и мягкость материала. Цветовые оттенки — теплые розово — коричневые цвета.
Особенности щитовых дверей
Для заполнения полотна применяют пустотелые либо сплошные щиты. Их толщина 3 — 4 см. Применяются особые каркасы из реек. Использование данной технологии является более дешевой, по сравнению с изготовлением дверей из массива.
Основные условия выбора деревянной двери:
Обладает отличной тепло- и звукоизоляцией.
Отличается надежной и качественной конструкцией.
Обладает изысканным внешним видом.
Отмечается надежное качество запирательной системы двери.
Обладает стойкостью к изнашиванию наружной поверхности деревянного изделия.
Заключение
Входные двери из дерева являются отличным решением для владельцев загородных домов и частых секторов. При выборе входной двери из дерева, хозяева пребывают в надежных и комфортных условиях. Наличие данного деревянного изделия придает изысканности, стиля и особого статуса хозяевам жилого помещения. Использование изделий из дерева является актуальным в любое время.
Инстаграм
superarch.ru
Входные деревянные двери для загородного дома
Здесь мы поговорим о важнейшей детали, без которой не обойдется никакая постройка – входной двери. Сейчас можно приобрести коробку и полотно из металлопластика, стали, МДФ. Но добротная и хорошая утепленная деревянная входная дверь всегда в цене и востребована на рынке, она отлично подойдет, как в деревянный дом, так и в любое каменное или кирпичное жилище.
Преимущества деревянных входных дверей
Полотно из древесины всегда обеспечит вам теплоизоляцию, защиту, долговечность и эстетичный вид фасада.
Дерево не промерзает в лютые морозы и не покрывается неприятным инеем, что является крупнейшим недостатком для большинства изделий из металла.
Деревянные входные двери из массива подойдут к любому классическому фасаду. Украшенные резьбой изделия смотрятся всегда дорого, очень презентабельно, строго и изысканно.
Проследите, чтобы вам установили дверное полотно из качественного материала, покрытого лаком, защищенного от влажности и жары, и оно прослужит долгие десятилетия.
Для загородного дома, расположенного вблизи трассы, важна звукоизоляция, входные деревянные двери не будут пропускать внутрь жилища посторонний шум, позволяя отдыхать с комфортом.
Какой лучший материал для деревянной входной двери в загородный дом?
Всегда громадной популярностью пользуются долговечные двери из дуба, которые справедливо относятся к продукции элитного класса. Цветовая гамма этой древесины широкая, она бывает на срезе, как светло-желтой, так и темно-коричневой или бурой. Со временем полотно темнеет и становится тверже. Постарайтесь приобретать двери из хорошо высушенного материала, не набухающего во время дождей.
Конкурентом дуба является ясень, который, кстати, меньше боится влаги. Такая древесина имеет несколько другую окраску, бывая даже розового или бурого цвета с различными оттенками. Бук часто ставят по всем показателям на почетную третью позицию. Он также боится немного влаги, но качественная сушка исправляет все недостатки. Сосна и ель относятся мягким породам, но из них производят немало продукции. В качестве входных деревянных дверей для загородного дома изделия из хвои лучше не брать, этот материал на солнце часто выделяет смолу.
Независимо от породы древесины, всегда требуйте сертификаты и гарантийные талоны или же оговаривайте все сложные нюансы при заключении договора на изготовление двери. Вместо того чтобы гоняться за модным дизайном, лучше уделять больше внимания качеству материала, защитному покрытию, стойкости к взлому.
www.kodokved.ru
Деревянная входная дверь в частный дом
Дверь является одним из самых важных элементов для любого дома. От ее качества зависит безопасность не только имущества, но жизни владельцев. В основном выбирают входные деревянные двери для загородного дома, которые отличаются практичностью и оригинальным внешним видом. Древесина всегда ценилась за свои уникальные качества и неповторимое оформление и сейчас ее популярность не снижается. В этой статье мы поговорим об отличительных особенностях деревянных дверных полотен и их разновидностях.
Деревянная дверь, как, впрочем, и любая другая, выполняет сразу несколько функций. Это:
У изделий из древесины есть масса положительных черт, благодаря которым такие полотна остаются на пике популярности и по сей день:
В зависимости от материала выполнения деревянные блоки могут быть:
Полотно из цельного массива дерева. Это значит, что полотно вырезается из ствола дерева. Очень редко встречаются такие модели и стоят они очень дорого. А вот клееные полотна изготавливают значительно чаще.
Щитовые полотна, которые изготавливаются из ДСП или МДФ. Двери в частный дом из последнего материала пользуются огромной популярностью, благодаря своим высоким качественным характеристикам и привлекательному внешнему виду, которые сочетаются с доступной стоимостью. Внутри такой конструкции находится бумага или фанера, а снаружи полотно обтянуто шпоном.
Также существуют щитовые полотна, которые во внутренней конструкции имеют металлические листы, которые предотвращают деформацию полотна.
Двери филенчатого типа. Такие полотна состоят из пазов с шипами. Внутри ячейки заполнены твердым материалом. Они отличаются прочностью и разнообразием цветовых решений.
Стоит также рассмотреть то сырье, которое используется для изготовления деревянных полотен. Это:
Дуб, отличающейся высокой механической прочностью. Окрас у такого полотна желтый или бурый, но со временем он темнеет.
Красное дерево – элитное сырье. Такие двери стоят очень дорого, но имеют потрясающий внешний вид.
Ясень является материалом, цветовая гамма которого весьма разнообразна. Такие двери могут быть светло-розового оттенка и доходить даже до темно-бурого.
Бук и орех. Материалы отличаются прочностью и легкостью обработки. Цвет таких дверей получается светло-розовым.
Вишня – мягкая древесина розово-коричневого цвета. Замечательно поддается обработке.
Замок для деревянной двери
При решении, какой замок установить на входную деревянную дверь для частного дома, владельцы, в первую очередь, думают о безопасности своего жилища. На данный момент есть 4 типа замковых механизмов в зависимости от уровня их надежности:
Замки первого и второго классов безопасности можно открыть практически голыми руками. У злоумышленников проникновение внутрь труда не вызовет.
Важно! Такие замки устанавливаются только на межкомнатные двери.
Для вскрытия замка третьего класса безопасности опытному вору понадобится 10 минут. Для этого нужно будет использовать специализированные электрические инструменты.
Дверь четвертого класса безопасности не поддается вскрытию даже при применении оружия.
Совет! Лучше всего установить дополнительно охранную сигнализацию, чтобы сотрудники полиции могли вовремя приехать, пока вор пытается проникнуть внутрь.
Установить дверной замок можно одним из названных ниже способов:
Навесные замки подходят только для хозяйственных помещений, но не для частного дома, так как не отличаются высокой надежностью.
Замок накладного типа также не является надежным. Но, несмотря на это, такие механизмы часто применяют для двери загородного дома за счет того, что конструкция не портит внешний вид двери и не нужно выдалбливать под него отверстие. Но для такой конструкции достаточно будет нескольких ударов ногой или тяжелым предметом, чтобы избавиться от запора.
Врезные замки устанавливаются на любое полотно. Главным преимуществом такого запора является возможность скрыто установить его. Это может стать серьезной проблемой для злоумышленника, который захочет попасть внутрь. Для наилучшей защиты жилища лучше выбрать именно этот вариант.
Несколько полезных советов
Для долгой и безопасной эксплуатации деревянных входных дверей стоит учесть несколько советов:
Замок для входной двери из дерева можно купить в комплекте с дверным полотном или установить отдельно.
Если внутри дома не будут храниться предметы роскоши и дорогие вещи, то не обязательно устанавливать самый дорогой замок.
Дверная фурнитура должна быть очень качественной и подходить по оформлению дизайну самого полотна.
Важно! Недорогая фурнитура, как правило, удешевляет внешний вид двери и может быстро сломаться.
Лучше всего выбрать металлическую ручку. Сейчас предлагаются множество моделей, которые оформлены таким образом, чтобы придать комфорт пользованию зимой.
Для дополнительного утепления дома в дверь монтируется специальная конструкция, имеющая ребро жесткости. Также для утепления хорошо подойдет установка порогового уплотнителя.
Сейчас можно приобрести деревянную дверь комбинированного типа. Это значит, что металлическое полотно будет оформлено деревом только снаружи. Такой вариант очень прочный и надежный и прекрасно подойдет для загородного дома. Помимо этого, его не нужно дополнительно утеплять.
Правильно подобранная входная дверь из дерева должна сочетать в себе следующие критерии:
Высокие тепло- и звукоизоляционные качества
Высокая надежность и прочность
Подходящий под общий фон внешний вид
Надежность запирательной системы двери
Внешнее покрытие отличается устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды
Заключение
Многие владельцы загородных домов выбирают деревянные входные двери. Это обусловлено невероятной красотой таких полотен в сочетании с высокой надежностью. Сейчас есть масса вариантов таких полотен, среди которых выбрать подходящее не составит труда. Стоимость деревянных дверей разнится в зависимости от материала и технологии изготовления, но всегда можно подобрать ту модель, которая будет устраивать по качеству и цене.
obrawa.ru
Деревянные входные двери для частного дома
Как выбрать двери для частного дома
Деревянные входные двери для частного дома. Именно дверь – тот объект, на который обращают внимание при первом визите в загородный дом. Входные двери – это лицо дома, которое также заботится о сохранности имущества находящегося в помещении.
На сегодняшний день наиболее популярными являются металлические двери, ведь только они могут противостоять нападению воров в загородной среде.
Деревянная конструкция всегда привлекала с эстетической точки зрения. Именно по этой причине большинство дверей из металла обшивают слоем специального декора «под дерево».
Деревянные входные двери для частного дома
Виды
Существует несколько наиболее распространенных типов дверей. В основном, их делят в зависимости от материала изготовления.
На рынке представлен широкий ассортимент дверей из алюминия. Такое приобретение может быть достаточно стильным и оригинальным. Такая дверь отлично сочетается с коттеджами и прочими современными строениями.
Производят и двери из пластика, но их обычно сочетают с металлом. Такие конструкции отлично подходят к любому дизайну и обладают шикарными декоративными качествами.
Большинство моделей, представленных на рынке – это двери с небольшими застекленными окошками.
Деревянные входные двери для своего коттеджа очень легко найти, но стоит помнить, что они не смогут защитить нажитое имущество от воров.
Как правильно выбрать дверь
Входная дверь
Определяясь с дверной конструкцией нужно выбрать те факторы, которые наиболее важные для вас. Выбирая дверь, нужно обращать внимание на конструкции из качественных материалов, которые противостоят взлому грабителей. Но если ваш участок надежно защищен, то можете выбирать из более хрупких, но и более интересных решений.
Не приобретайте для загородных домов входные двери, предназначенные для установки в квартирах, ведь полотна этих двух зданий значительно отличаются. И это связано с тем, что:
Входная конструкция для городской квартиры не сможет выдержать активное влияние природных явлений;
Конструкция для частных домов не должна устанавливаться в квартире, так как ее высокая цена нисколько не перекроет необходимые качества;
Обшивки квартирных дверей могут не подойти для длительного использования в уличных условиях, а в некоторых случаях они будут просто нецелесообразными и наложат лишь приличный отпечаток на финансовое благосостояние.
Секреты выбора входной двери
Если вы планируете приобрести дверь для собственного загородного дома, рекомендуем прислушаться к нижеприведенным советам и рекомендациям:
Не стремитесь покупать узкую дверь: если с эстетической стороной вопроса еще можно как-то разобраться, то практичность такой конструкции будет под сомнением. Занося в дом бытовую технику с огромными габаритами либо мебель, вы лишь намучаетесь.
Перед покупкой стоит проверить работоспособность дверных механизмов.
Если вопрос безопасности для вас в приоритете – лучше поищите дверь с двумя либо тремя замочными скважинами.
У вас всегда есть возможность самостоятельно установить еще один замок.
Обязательно установите глазок, он очень полезен и актуален, а современные технологии не выдают хозяина квартиры, который включил свет и заглянул в него.
Выбирая дверь, не забывайте учитывать ее цветовую гамму и собственные эстетические предпочтения.
Загрузка…
delaydachu.ru
Входные деревянные двери для загородного дома
Здесь мы поговорим о важнейшей детали, без которой не обойдется никакая постройка – входной двери. Сейчас можно приобрести коробку и полотно из металлопластика, стали, МДФ. Но добротная и хорошая утепленная деревянная входная дверь всегда в цене и востребована на рынке, она отлично подойдет, как в деревянный дом, так и в любое каменное или кирпичное жилище.
Преимущества деревянных входных дверей
Полотно из древесины всегда обеспечит вам теплоизоляцию, защиту, долговечность и эстетичный вид фасада.
Дерево не промерзает в лютые морозы и не покрывается неприятным инеем, что является крупнейшим недостатком для большинства изделий из металла.
Деревянные входные двери из массива подойдут к любому классическому фасаду. Украшенные резьбой изделия смотрятся всегда дорого, очень презентабельно, строго и изысканно.
Проследите, чтобы вам установили дверное полотно из качественного материала, покрытого лаком, защищенного от влажности и жары, и оно прослужит долгие десятилетия.
Для загородного дома, расположенного вблизи трассы, важна звукоизоляция, входные деревянные двери не будут пропускать внутрь жилища посторонний шум, позволяя отдыхать с комфортом.
Какой лучший материал для деревянной входной двери в загородный дом?
Всегда громадной популярностью пользуются долговечные двери из дуба, которые справедливо относятся к продукции элитного класса. Цветовая гамма этой древесины широкая, она бывает на срезе, как светло-желтой, так и темно-коричневой или бурой. Со временем полотно темнеет и становится тверже. Постарайтесь приобретать двери из хорошо высушенного материала, не набухающего во время дождей.
Конкурентом дуба является ясень, который, кстати, меньше боится влаги. Такая древесина имеет несколько другую окраску, бывая даже розового или бурого цвета с различными оттенками. Бук часто ставят по всем показателям на почетную третью позицию. Он также боится немного влаги, но качественная сушка исправляет все недостатки. Сосна и ель относятся мягким породам, но из них производят немало продукции. В качестве входных деревянных дверей для загородного дома изделия из хвои лучше не брать, этот материал на солнце часто выделяет смолу.
Независимо от породы древесины, всегда требуйте сертификаты и гарантийные талоны или же оговаривайте все сложные нюансы при заключении договора на изготовление двери. Вместо того чтобы гоняться за модным дизайном, лучше уделять больше внимания качеству материала, защитному покрытию, стойкости к взлому.
womanadvice.ru
Деревянные входные двери для дома
Еще только открывая входную дверь в любой частный дом или квартиру, посетитель по ее внешнему виду уже мысленно составляет картину внутреннего интерьера помещения. И если она изящно и качественно выполнена из добротного натурального дерева, можно предположить, что владелец является человеком практичным и разумным.
Входная дверь из светлого дерева
Поскольку двери деревянные наружные – это собранные воедино отличные функциональные и эксплуатационные характеристики:
прочность конструкции,
надежность защиты,
теплоизоляция,
низкий уровень наружного шума,
долговечность использования,
экологичность,
эстетичность.
Входная деревянная дверь с треугольным узором
Дерево само по себе благоприятно для использования там, где обитают люди. Поэтому и изделия из него предпочтительнее, чем из синтетических материалов или металла. Кроме того, древесина и без дополнительных ухищрений украсит собой любое строение. А если к оформлению приложит руку хороший дизайнер, то такие двери смогут стать «изюминкой» общего интерьера.
Тщательно отсортированный и качественно обработанный материал обладает высокой прочностью, а специальные пропитки гарантируют его длительную сохранность. Поэтому двери из твердых сортов дерева по прочности совсем не уступают своим металлическим аналогам, но при этом легче и не столь гулкие при использовании.
Наружная входная дверь с длинной металлической ручкой
Широкая входная деревянная дверь
Деревянная входная дверь с широкой и длиной дверной ручкой
Грамотно сконструированная и установленная дверная коробка, надежные навесные элементы и замки, качественная сборка дверного полотна – это гарантия, что такая дверь наверняка устоит при попытке взлома и защитит помещение от проникновения посторонних лиц.
Деревянная входная дверь с поперечным рисунком из разноцветного дерева
Наружная деревянная дверь из подвижных массивных блоков
Входная дверь – «лицо» дома
Размер дверей может быть разным, в зависимости от желания заказчика и имеющегося в помещении дверного проема:
Среди них двери деревянные входные полуторные имеют самый оригинальный внешний вид. В дизайне заложена асимметрия, которая может быть выгодно обыграна и стать весьма декоративным акцентом для общего стиля всего дома.
Входные деревянные двери для загородного дома – это еще и «визитка» его владельца. Поэтому лицевая панель должна иметь особенно декоративный вид. Чтобы придать ей индивидуальность и стиль, используются самые разные технологии:
Выбор способа декорирования практически неограничен – нужно только сохранить гармонию дизайна внешнего вида дома.
Наружная полуторная дверь с объемными, продольными декоративными элементами
Двойная деревянная дверь с симметричным квадратным узором
Сохранить тепло – важная задача
Дерево в силу своих природных физических свойств отлично удерживает тепло. И в южных регионах входная дверь из цельной древесины вполне подходит для использования в домах частного сектора. Достаточно обеспечить ее сохранность от наружной влажности, чтобы она как можно дольше не разбухала и не начинала гнить. Современные технологии позволяют высококачественную обработку изделий из дерева, гарантирующую идеальную их защиту от природных факторов разрушения.
Одинарная широкая деревянная дверь
Входная стержневая деревянная дверь
В зоне холодного климата естественной теплопроводности недостаточно, чтобы зимой температура в доме сохранялась на нужном уровне. Поэтому в таких регионах в домах устанавливаются двери входные деревянные утепленные. Изоляционные материалы, находящиеся внутри пакетов, предотвращают потери тепла и не дают промерзать древесине. Дополнительные прокладки по периметру двери гарантируют отсутствие сквозняков, а слой изоляции на внутренней поверхности будет дополнительной преградой холоду и шуму снаружи.
Входная деревянная дверь с заостренным верхним краем
Стержневая входная дверь с низкой дверной ручкой
Правильная установка – длительная эксплуатация
Чтобы избежать проблем при пользовании, продлить срок эксплуатации и обеспечить максимальную защиту дома, установка деревянных входных дверей должна производиться профессионально и особенно тщательно. Есть несколько основных правил, которые помогут если не самостоятельно справиться с этой непростой и ответственной задачей, то хотя бы проконтролировать правильность процесса при выполнении его рабочими.
Наружная деревянная дверь из светлого дерева
Дверная рама монтируется к надежно зафиксированным в стенном проеме закладным металлическим элементам. Коробка не должна смещаться при пользовании дверью, а все щели по периметру необходимо замуровать раствором.
Дверная коробка устанавливается с использованием отвеса и уровня, чтобы обеспечить идеально ровное ее положение, без перекосов и наклонов. Тогда полотно двери не будет затирать и заклинивать.
Навешенная дверь должна оставаться в приоткрытом положении там, где ее остановили – самопроизвольное закрывание или открывание свидетельствует о перекосе коробки при монтаже.
Двойная наружная дверь с симметричным прямоугольным узором
Для обеспечения хорошей изоляции необходимо устройство порога – он не даст проникать воздуху под дверь, делая ее практически герметичной.
В качестве запоров для деревянной двери можно использовать замки любых конструкций – цилиндровые или сувальдные, или даже их комбинации.
Дверная ручка, как наиболее часто используемый элемент, должна быть надежной и не разбалтываться от постоянных рывков, а наружная – еще иметь внешнее покрытие, защищающее руки людей при прикосновении на морозе.
Узкая одинарная входная дверь с длинной металлической ручкой
Навесные петли необходимо выбирать усиленные – тогда дверь будет легко открываться и точно не сорвется под своим весом.
Тяжелые двери можно снабдить доводчиком, чтобы он автоматически закрывал их, не давая теплу выходить из помещения.
Для сохранности наружной поверхности над порогом устраивается защитный козырек, предотвращающий попадание дождя и солнца на деревянные элементы двери.
Козырек, защищающий деревянную дверь
Выбирая для своего помещения деревянные двери, пользователи ничего не теряют в защищенности и комфорте своей недвижимости, но при этом придают ей статусность и изысканно-стильный внешний вид.
Сергей
Деревянная входная дверь: характеристика
На сегодняшний день производители дверей предлагают нам массу вариантов. Их столько, что человеку, который впервые столкнулся с такой покупкой, сложно сориентироваться. Мы вам расскажем об одном сегменте этого рынка – входных деревянных дверях.
В какой-то мере двери олицетворяют сам дом и хозяев в частности. Ведь придя в гости, первое, что мы видим – это дверь, по ее дизайну и стилю мы успеваем сделать первое впечатление о хозяевах дома.
Иногда дверь даже может переменить настроение гостя, настроив его на определенный лад.
Поэтому, выбирая дизайн своей деревянной двери, не забывайте, что входная дверь может создать первое мнение о вас, а оно, как мы знаем, зачастую неизменимо.
Дерево – это отличный материал, любой дизайнер просто в восторге от работы с ним. Ведь массив дерева может передать любой узор и рисунок, натуральное дерево способно преобразить и обогатить интерьер любой комнаты. Тоже можно сказать и о деревянной двери, ведь она явно намекает на чудный и стильный интерьер внутри.
Дверь из натурального дерева-настоящая роскошь.
Натуральное дерево, особенно ценных пород, всегда обладало незаменимым свойством придавать интерьеру эксклюзивности и особенности. Такой материал достаточно дорогостоящий, поэтому двери из натурального дерева часто выполняют на заказ по индивидуальному дизайну.
Преимущества входной двери из натуральной древесины
Каждый вид дерева имеет свои особенности, которые позволяют создать из них качественные, изысканные и благородные двери.
Благодаря своим незаменимым преимуществам двери из натурального дерева, как и раньше, занимают свои лидирующие позиции в производстве входных дверей.
Преимущества деревянных дверей:
• особенная конструкция двери указывает на высокую тепло- и звукоизоляцию;
• повышенная прочность благодаря использованию твердых пород дерева;
• на деревянные двери не влияют перепады температур;
• возможность изготовить двери любых размеров;
• гипоаллергенный материал;
• гарантийный срок;
• послегарантийное обслуживание;
• простота в уходе;
• большое разнообразие материала;
• широкие возможности в декорировании двери;
• обладают неповторимыми эстетичными качествами.
Самые высококлассные входные двери полностью изготавливают из деревянного массива.
Стоит отдельно выделить главное преимущество – это невероятная прочность. Натуральное дерево способно выдержать любые повреждения. А используя специальную обработку для натурального дерева, можно легко увеличить срок службы двери.
Ведь одна из главных функций двери – это защита. А дверь, изготовленная из натурального дерева, обработанная специальным средством может стать на одну ступеньку даже с металлической бронированной дверью.
И какого материала производят деревянные двери?
Деревянные двери не зря обладают таким спросом среди покупателей. Ведь массив дерева обладает не только до безумия практичными свойствами, но и великолепными эстетичными.
Одним из главных факторов необычной эстетики является большое разнообразие. Узор, который создает сама природа почти невозможно повторить, поэтому каждая дверь может обладать индивидуальным дизайном.
Для производства уличной двери используют такие породы, как дуб, ольха, вишня, сосна, ясень, орех, клен и многие другие.
Дуб. Наибольшим доверием и популярностью пользуется, конечно, могучий дуб. И совершенно оправдано. Массив дерева просто создан для производства крепкой дубовой двери, так как обладает соответствующими свойствами:
• повышенная твердость;
• высокая прочность;
• простота в обработке;
• легкость в работе с материалом;
• не подвергается влиянию любых изменений климата.
Из массива дуба производят не только входные, но и изящные межкомнатные двери.
Межкомнатные дубовые двери привнесут особый шик в интерьер вашего дома.
Оригинальная и неповторимая структура дуба позволяет создать красивый и поистине благородный дизайн входной двери.
Ясень. На втором месте после дуба расположился ясень. На самом деле сложно выделить причины, почему он на втором месте, так как по прочности материала он ни чем не уступает дубу.
Ясень абсолютно неприхотлив и отлично сохраняет свои качества, даже при неправильной сушке материала.
Древесина ясеня богата своей широкой цветовой гаммой, что позволяет использовать двери из ясеня в любом интерьере. Материал используют для производства мебели, межкомнатных и входных дверей.
Двери из массива со стеклом.
Хвойные породы. Также среди всех древесных пород стоит отметить хвойные породы. Сосна – прекрасный материал для производства межкомнатных дверей.
Благодаря смолистой основе древесины сосна является достаточно прочным и практичным материалом.
Стоимость сосны существенно ниже цены дуба или ольхи.
Именно материал, который используют на производстве, напрямую влияет на стоимость входной двери. Наиболее дорогостоящим удовольствием окажутся входные двери из дуба, клена или ясеня. Массив этих пород практически не восприимчив к любым внешним воздействиям.
Помимо дуба, ясеня и клена существуют вторая группа, менее дорогостоящая: ольха, сосна, бук, вишня и некоторые экзотические породы.
В производстве деревянных дверей в обязательном порядке используют лишь качественную и надежную фурнитуру. Установку фурнитуры, врезку замков и монтаж самой двери желательно доверить профессионалу, так как неопытность в работе с деревом может привести к порче древесины.
Входные двери из массива несомненно могут быть использованы для загородных особняков.
Качественная деревянная дверь, производство которой соблюдало все технологические требования, прослужит вам не один год и не одно десятилетие. А если вы украсите дверь резьбой, рисунком или узором, она станет чудным украшением вашего дома.
Ведь деревянные двери настоящая классика в мире производства мебели и дверей. И именно поэтому натуральное дерево никогда не выйдет из моды.
уличные двери для квартиры и дома
Дверь появилась и развивалась вместе с человечеством. Считается, что сперва это была шкура мамонта, закрепленная в ущелье пещеры. Потом – дверца из клена для домика на берегу озера. Сегодня же дверь – совершенное изделие из лучших пород древесины, способное защитить дом своего владельца. Далее, рассмотрим, как выбрать конкретно вам входные деревянные двери.
Особенности изделия
Еще совсем недавно для изготовления входных дверей использовали исключительно древесину. Неудивительно: она – надежна, крепка, хорошо выглядит и служит не один десяток лет.
На такую конструкции возложены важные задачи:
Она является крепким барьером перед незаконным попаданием в жилое помещение. Для большей надежности в области замка прикрепляют защитные пластины из металла. Мощность двери зависит от вида дерева, из которого она изготовлена.
Деревянная дверь не выпускает тепло: она полностью герметична. По этой же причине отсутствие сквозняков – гарантировано. Чтобы повысить данное качество, используют уплотнители, которые можно купить в строительном магазине.
Древесина представительно выглядит. Тем более, если использовать в качестве материала особо ценные породы и декоративные элементы с накладными изделиями. Также уместно выглядят тонировка, повторяющая фактуру настоящего дерева.
Красивая входная деревянная уличная дверь не только радует взгляд, но и служит надежной опорой своему владельцу.
Преимущества дерева как материала
Входные двери из дерева устанавливаются как в многоквартирных, так и в частных домах. Первое, что вы видите, – «внешность» конструкции, а дерево выглядит более, чем красиво.
Плюсом является многообразие пород и отделочных материалов, из которых можно получить блестящие результаты:
создать эффект старого дерева или поблекнувшей из-за солнца поверхности;
подчеркнуть уникальный узор самого дерева;
добавить дверям желаемые цвета и оттенки.
Еще одно достоинство: дерево относится к экологичным материалам, оно безопасно – и даже полезно! – для человеческого здоровья.
Необходимо помнить, что то, как будет выполнена входная дверь из дерева в дом и как долго она прослужит вашему, зависит не только от самой породы дерева, но и от материалов, с помощью которых она изготавливалась.
К примеру, чтобы предупредить возгорание, необходимо обязательно покрыть полотно специальным составом. А чтобы двери не стали рассадником бактерий, насекомых и плесени, их нужно обработать антисептиком – в особенности, если речь идет о конструкциях, контактирующих с внешним миром.
Но перечисленным опасностям подвержены не только входные, но и межкомнатные изделия: те же перепады температур, повышенная влажность и бактерии могут поджидать двери и изнутри.
Также есть и другие проблемы, которым подвержены деревянные системы. Несмотря на свою прочность, они не могут сопротивляться механическим повреждениям. Если крепкие удары они и выдержат, то на, как минимум, внешнем виде это обязательно отразится.
Главные преимущества уличной деревянной двери:
Прочность. Сделанные из дерева конструкции отличаются устойчивостью. Объясняется это природными качествами материала.
Изоляционные свойства. За деревянной дверью не слышно, что происходит внутри помещения. Ну, и тепло не выходит за пределы дома.
Натуральность. Дерево не выделяет опасных для человеческого организма веществ, а потому все жильцы – в безопасности.
Стиль. Только такой материал, как древесина, способен спасти всю внешнюю картинку. Даже если интерьер подкачал – дерево выручит. Если интерьер нравится – оно только усилит симпатию.
Разновидности входных дверей
Конструкций деревянных дверей – много. В продаже всегда можно найти изделие, которое соответствует вашим требованиям, вкусам, но при этом доступно по цене.
Но, чтобы выбрать подходящую входную систему, нужно уметь их различать:
Щитовые входные деревянные двери. Состоят из элементов, которые закреплены на каркасах из реек. Пробел между поверхностями заполняется утепляющими и звукоизолирующими материалами. Такие конструкции не очень надежны: для пущей безопасности на них устанавливают накладные замки. Для каркаса используют планки из сосны или же ели. Обшивка обычно – из фанеры и прочих листовых материалов. На долгие сроки такие двери обычно не предусматривают, –как правило, их устанавливают на короткое время. К тому же, они восприимчивы к изменениям погодных условий, а потому их нужно изолировать от осадков, спрятав под навес или любое надежное покрытие. Главное преимущество щитовых дверей – их низкая стоимость, но слабое качество все же не радует: как-никак, их можно убрать с дороги одним ударом ноги.
Филенчатые конструкции. Стильные деревянные двери, которые нравится большинству людей. Состоят из нескольких деталей. Каждая из них изготавливается отдельно, после чего всех их соединяют и скрепляют в одно деревянное изделие. Образованные промежутки заполняются вставками (филенками). Филенки могут изготавливаться из разных материалов, включая стекло. Они эффектно выглядят: зачастую данные вставки используют в качестве декоративного элемента, если они украшены резьбой. Входные двери из дерева для квартиры этого типа – наиболее популярны и распространены. Причиной служит возможность применения любой дизайнерской идеи, благодаря филенкам. Но есть и свой минус: составные детали иссыхают (не сразу, но все же) и шатаются. В таких случаях полотно необходимо снять с петель и снова затянуть клиньями.
Комбинированные конструкции
Популярными стали комбинированные конструкции дверей. Они есть нескольких видов. Наиболее популярные из клееных материалов. Чтобы обезопасить себя и свое жилье, владельцы приобретают двери из твердых пород деревьев. Они дольше служат, легче переносят повреждения, мощнее и обладают эффектной текстурой.
Но если хотите приобрести такие входные двери из дерева для частного дома, придется выложить немалую сумму. Поэтому на помощь приходят составные конструкции, средний слой которых сделан из хвойных деревьев. Сверху прикладывается слой из более дорогой породы: дуба, ясеня, красного дерева или другого. Таким образом цена уменьшается, затраты – тоже, а внешний вид данной конструкции ничем не уступает цельному дереву: современные материалы позволяют с максимальной точностью повторить и отобразить красоту древесных узоров.
Правда, полного сходства добиться вряд ли удастся. «Подделку» выдают разные факторы: разоблачающее освещение, структура самого дерева и так далее. Тем не менее двери из клееных материалов имеют много преимуществ: они не высыхают и являются более прочными.
Также устанавливают системы из составных дверных полотен. Чтобы гарантировать себе максимальную безопасность и чувствовать себя под защитой, владельцы домов заказывают данную конструкцию. Она отличается тем, что изготовлена на основании из металла. Данной основой может быть рама из уголка или же профильной трубы. С наружной и внутренней стороны крепятся специальные накладки. Делают их из элитных пород деревьев.
Пробел заполняют материалами, которые сохраняют комнатную температуру и не пропускают звук. Главный плюс данной конструкции заключается в том, что полотна – крепки и надежны – и выдержат даже медвежью попытку незаконного проникновения в вашу квартиру (под медвежьей подразумевался настоящий медведь, но и от медвежатников такая дверь должна защитить). Единственный минус – пониженная теплопроводность.
С каждым днем деревянные конструкции совершенствуются, позволяя дизайнерам осуществлять все свои идеи и предложения. Таким образом, деревянные двери на улицу для дома ничуть не уступают металлическим.
Как выбрать деревянную дверь?
На рынке можно увидеть массу предложений – глаза разбегаются. А потому, надо знать, как удачно выбрать входную конструкцию.
Главные факторы, на которые вы должны опираться при покупке:
Так как данная дверь будет первым, что увидит ваш гость, посетитель, почтальон – да кто угодно! – то и выглядеть она должна презентабельно. Проследите основные тенденции вашего участка и оцените общий вид экстерьера. Представьте красивую входную деревянную дверь, которая будет гармонировать с вашим домом. Например, если стены выполнены в стиле модерна и отделаны материалом вроде винила, то сочетаться с ними будет лакированная конструкция. Если же на участке преобладают викторианские мотивы, выбирайте матовое изделие с эффектом старины. Впрочем, главное в этом деле – опираться на собственное чувство вкуса и представления об идеальном доме.
Не забудьте учесть размеры входной двери! Этот параметр будет зависеть от величины мебели и прочих элементов, которые будут находиться внутри жилища. К примеру, в маленькой и узкой прихожей необъятная, широкая система будет смотреться нелепо. А вот для крупного холла она подойдет как раз!
Внимательно отнеситесь к выбору полотна, из которого будут изготовлены двери входные деревянные для квартиры. Если для вас принципиально, чтобы конструкция была прочной, обратите внимание на самые твердые древесные породы: дуб, ясень, лиственница. Также можно рассмотреть в качестве подходящего варианта двери с металлическим каркасом. Такие изделия объединяют в себе изящество и элегантность дерева – и надежность и стабильность металла.
Помните о специальном уходе за распашной входной деревянной дверью. По ее наружной стороне необходимо несколько раз пройтись защитными средствами, специальным красителем или же лаком. Все это можно найти в любом строительном магазине по адекватной цене.
Обратите внимание на структуру дверей и ее качество: данные характеристики должны защищать вас от возможного взлома.
Как установить входные двери?
В установке входной деревянной двери с коробкой нет ничего сложного. Можно даже не вызывать мастера – и обойтись собственными силами. Конечно, в случае, если выбранная вами дверь много весит, есть резон обратиться к кому-то за помощью.
Инструкция по установке входной двери:
Достать полотно из коробки.
Заделать недочеты в проеме. Измерить его, чтобы удостовериться, что размеры двери были подобраны верно.
Поместить коробку в проем, закрепить ее с помощью клиньев.
Просверлить отверстия для крепежа в стойках. При этом необходимо карандашом или маркером обозначить их отметками в стенке проема. Далее, боковую стойку следует прикрепить к стене.
Коробка снимается – и на оставленных ранее маркировках сверлятся маленькие скважины. Обычно для этого используют дрель – но, в зависимости от качества и конструкции стен, можно выбрать любой другой подходящий инструмент.
В отверстия нужно поместить дюбеля из пластика.
Дверная коробка снова устанавливается в проем. Убедитесь, что она правильно закреплена и совпадает со всеми размерами.
Коробка фиксируется с помощью винтов. Для данного процесса придется предварительно закупиться саморезами.
Пробелы, образовавшиеся между самой коробкой и стенками проема, остается заделать монтажной пеной.
Когда пена окончательно высохнет, можно формировать скосы и вешать дверное полотно.
Если нет желания возиться со всем этим самостоятельно, можно заказать входные деревянные двери для квартиры с установкой. Правда и стоить это будет дороже, но вам совсем не придется ничего делать.
И еще некоторые советы
Покупка входной конструкции – дело ответственное, ведь на нее возлагаются серьезные задачи. Поэтому, следует внимательно отнестись не только к основе конструкции, но и фурнитуре.
Обратите внимание на такие нюансы:
Обычно в комплекте с дверью идет замок. Если он кажется вам неподходящим – смело меняйте.
Выбирая фурнитуру, обращайте внимание не только на итоговое качество и прочность двери, но и на внешний вид: гармонично ли данная фурнитура вписывается в образ самого изделия?
Если вы ищете двери для своей дачи, отдайте предпочтение утепленной деревянной двери с каркасом из металла.
Дверную ручку также лучше выбирать металлическую: благо, выбора – хоть отбавляй.
Помимо всего этого, просто следите и ухаживайте за своей дверью. Прислушивайтесь: скрипит ли она, пошатывается или что-то другое. Берегите ее! – ведь она бережет вас.
Деревянные межкомнатные раздвижные и входные двери на заказ
Один из символов надежности и защищенности дома – крепкие и красивые деревянные входные и межкомнатные двери. Выполненные из высококачественных материалов, добротные, стильные, они говорят о благополучии владельцев. В компании ProninCraft вам помогут найти элитные двери, соответствующие всем вашим запросам. Мы изготавливаем деревянные входные и межкомнатные двери на заказ, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками, привлекательным внешним видом и современными дизайнерскими решениями.
Богатство выбора дверей
ProninCraft занимается производством эксклюзивных деревянных межкомнатных и входных дверей. Разных, в том числе и нестандартных размеров, конструкций, стилей оформления – они удовлетворят пожеланиям самых требовательных клиентов. У нас можно подобрать готовые модели, а также сделать заказ на изготовление индивидуальных деревянных дверей. Высококвалифицированные мастера справятся с любой задачей.
В компании Pronin Craft производятся на заказ не только распашные, но и раздвижные, складные двери нужных размеров и форм. У нас представлен широкий выбор радиусных дверей самых сложных конструкций. Выпуклые, вогнутые или комбинированные модели, они станут истинным украшением интерьера помещения.
Разнообразие отделки деревянных дверей
На нашем столярном производстве существуют широкие возможности для индивидуальной декоративной отделки. Используются различные сорта древесины, в том числе, экзотических пород. Так, для обивки применяется шпон из анегри, венге, ореха, сапели, кото, эвкалипта. Эти породы дерева имеют яркую индивидуальность и хорошо узнаваемы среди ценителей уникальных предметов.
Окраска эмалью, лакирование, патинирование, создание рисунка из шпона различных пород и расцветок – далеко не все способы отделки в нашем арсенале. Также для создания поистине уникальных изделий мы применяем разнообразные декоративные элементы. Ярко и стильно смотрятся эксклюзивные двери со вставками из меди, латуни, стекла и других материалов. Обтяжка кожей – еще один вариант украшения, который подчеркнет статус и хороший вкус владельцев.
Оригинальным и стильным дополнением межкомнатной или входной двери станет элитная фурнитура. В нашем ассортименте как стандартная, так и сложная фурнитура из Франции, Германии, Испании, Италии. К примеру, вы сможете подобрать разнообразные петли — скрытые, карточные, ввертные, маятниковые (барные), для фальцованных дверей.
Особенности конструкции деревянных дверей
В основе конструкции межкомнатных элитных дверей от компании ProninCraft – клееный брус из шпона. Он облицован по плоскостям МДФ производства Германии или Австрии, шпоном, массивом различных пород дерева. В зависимости от моделей, варьируется тип отделки. Благодаря выверенной технологии сборки и грамотному сочетанию материалов конструкция двери не деформируется. Такие изделия стойки к перепадам температуры и влажности.
Входным дверям на нашем производстве уделяется особое внимание. Они отвечают самым высоким стандартам качества, что позволяет им выдерживать значительные перепады влажности и температуры. Технология изготовления таких дверей отличается от межкомнатных тем, что при производстве используются влагостойкие материалы, компонованные между собой с помощью специальных клеев. В основе конструкции лежит клееный брус из шпона.
Для деревянных входных дверей пристально отбираются краски, лаки и защитные покрытия. Наши деревянные входные двери готовы противостоять агрессивному воздействию уличной среды, в том числе, прямых солнечных лучей. Их эстетическая привлекательность остается на высоте на протяжении всего срока использования.
Деревянная облицовка дверей
Чтобы дверь гармонично вписалась в общий стиль помещения или фасада здания, требуется подобрать наличники и плинтуса с той же отделкой, в том же цветовом исполнении. В ProninCraft позаботились и об этом. Мы изготавливаем и устанавливаем деревянную облицовку дверных проемов и пристенных плинтусов. Красота в каждой детали – вот цель специалистов нашей компании.
Все используемые материалы для входных и межкомнатных дверей и облицовки имеют сертификаты качества (сертификат соответствия в области пожарной безопасности, сертификат федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, санитарно-эпидемиологическое заключение).
Входные двери: дерево, сталь и стекловолокно
Добавьте интереса к своему подъезду с помощью входной двери, которая хорошо работает, подходит к вашему дому и является энергоэффективной.
Входные двери бывают из дерева, металла и стекловолокна. Чем крупнее дверь и более проработана конструкция, тем дороже она будет стоить.
Деревянные двери естественно теплые и уютные. Лучше всего использовать в закрытых помещениях, таких как дом с портиком или крыльцом, или в сочетании с ливневой дверью, которая защитит ее от элементов, деревянная дверь прослужит много лет с минимальным уходом за покраской и окрашиванием.
Производители дверей расширили свои предложения, добавив более толстые панели, улучшенные погодозащитные покрытия и энергоэффективные стеклянные вставки в широком разнообразии дизайнов, подходящих к любому интерьеру. Древесина включает дуб, красное дерево, клен, тик, акацию, пихту и сосну.
Враг деревянной двери — это влага, вызывающая гниение. Дождевая вода может просачиваться в суставы, ослабляя их и позволяя воздуху входить или выходить, делая их менее энергоэффективными.Ищите двери, которые решают эту проблему с помощью надлежащей водонепроницаемой конструкции, которая позволяет дождю стекать с двери, не попадая в стыки.
Деревянные двери царапаются, отслаиваются, пузыри и деформируются, если они не защищены. Стандартные сменные двери являются наименее дорогими, в то время как деревянные двери на заказ — самые дорогие. Деревянные двери обычно являются самым дорогим вариантом для входа.
Стальные входные двери изготовлены из деревянной рамы, которая удерживает изоляцию, что делает их энергоэффективными.Двери, включая раму, облицованы оцинкованной сталью с эпоксидным покрытием. Сталь покрыта обожженной эмалью, которую можно покрасить в любой цвет. Энергоэффективное ядро помогает снизить затраты на отопление и охлаждение.
Стальные двери доступны в любом стиле, от традиционного до современного. Высококачественная стальная дверь может прослужить всю жизнь при минимальном уходе, и она не будет коробиться, как деревянные двери.
Обратная сторона? На них могут появиться вмятины, сколы от краски, а неотремонтированные царапины могут привести к образованию ржавчины.И все же они самые безопасные. Цены варьируются, но обычно они дешевле деревянных дверей.
Стекловолокно — новейший вариант входных дверей. Они сделаны из композитных материалов, облицованных панелью из стекловолокна с зернистым рисунком, напоминающим дерево. Они также имеют гладкую отделку, которую можно покрасить или окрасить в любой цвет.
У них есть энергоэффективная сердцевина, которая помогает снизить затраты на нагрев и охлаждение, и они не требуют особого обслуживания, поскольку не гниют, не ржавеют, не деформируются и не портятся со временем.
Стекловолокно может поцарапаться и вмятин, но обычно меньше, чем деревянные или стальные двери. Цены варьируются в зависимости от размера и желаемых опций, например, стеклянных вставок и отделки. Двери из стекловолокна стандартных размеров помогут снизить расходы, но нестандартные версии будут стоить дороже.
Как делаются входные двери
Как внутренние, так и наружные двери изготавливаются из различных материалов, наиболее распространенным из которых является дерево, которое иногда сочетается со стеклом.Цельнодеревянные двери изготавливаются либо из доступных по цене хвойных пород, либо, что более дорого, из более прочных и элегантных твердых пород дерева. Внешний вид деревянных дверей всегда был фаворитом — хотя двери могут иметь разнообразный внешний вид, большинство из них выглядят так, как будто они сделаны из дерева, даже если это не так. недревесные материалы, такие как сталь и стекловолокно, превосходно имитируют внешний вид дерева, но при этом более доступны по цене, имеют большую изоляционную ценность и требуют гораздо меньшего ухода.
Наружные двери из стеклопластика, сделанные из сердцевины жесткой теплоизоляции, облицованной армированным волокном полимером, часто имеют тиснение с искусственной текстурой, поэтому они выглядят как дерево.
Стальные входные двери, изготовленные из толстой оцинкованной стали с сердцевиной из жесткого пенопласта, прочны, но менее убедительно имитируют дерево. Их поверхности обычно покрыты полимером или винилом и имеют тиснение под дерево.
Вы также можете купить входные двери из массива дерева (доски или блоки, склеенные и отшлифованные), покрытые шпоном поверх твердого дерева или шпон, нанесенный на пустотелый стержень.
Деревянные двери изолируют лучше, чем стекло, поэтому, если вы покупаете внешнюю дверь со стеклянной «подсветкой», выбирайте высокоэффективное остекление и интегрированные уплотнители, особенно если вы живете в холодно-зимнем климате. Композитные и стальные двери обеспечивают лучшую изоляцию, чем стекло, и лучшую безопасность, чем деревянные.
Стандартные двери имеют высоту 6 футов 8 дюймов и различаются по ширине от узких 12-дюймовых «шкафных» дверей до 8-футовых (или более широких) задвижек.
Как показано на рисунке выше, панельные двери состоят из каркаса из стоек и реек, которые удерживают деревянные панели.Этот метод строительства является распространенным, поскольку он сводит к минимуму влияние тенденции древесины к усадке, деформации и набуханию при изменении влажности.
Некоторые панельные двери имеют стеклянные перегородки, а не деревянные панели. Стекло может быть прозрачным, скошенным, травленым, свинцовым, декоративным или иметь вид энергоэффективного остекления. Панельные двери обычно называют количеством панелей, которые они содержат (например, восьмипанельная дверь имеет восемь).
Двери заподлицо имеют плоскую поверхность. В этом типе конструкции обрамление скрыто под поверхностью из шпона.Внутри может быть твердая сердцевина из блоков твердой древесины или ДСП, или пустотелого материала, такого как гофрированный картон.
Наружные двери заподлицо часто имеют сердцевину из твердого пенопласта. Лицевые виниры обычно накладываются двумя или более слоями «крест-накрест» — с перпендикулярным движением волокон для минимизации деформации. Схема двери из пенопласта
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет. как строительный редактор Sunset Books, старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Дон Вандерворт
Почему вам не нужна внешняя деревянная дверь
Wood имеет давние связи со строителями домов. Он всегда считался самым аутентичным материалом для строительства дома, который дает богатое ощущение характера и красоты.
Невозможно победить текстуру натурального дерева, которую некоторые предпочитают морилку, чтобы сохранить ее.Тяжелое и прочное ощущение дерева всегда создает впечатление, что конструкция построена из высококачественного материала.
Однако не все в дереве является преимуществом. Фактически, большинство строителей в 21 веке скажут вам, что вам не нужна внешняя деревянная дверь. Почему? Прочтите статью, чтобы узнать, почему строители не рекомендуют использовать дерево для отделки наружных дверей, оконных рам и сайдинга.
Типы входных дверей
Это было не так давно в мировой истории, когда деревянные двери были одними из немногих, если не единственным выбором для наружной двери.Ограниченные возможности работали, потому что древесина всегда была предпочтительнее и служила определенной цели. Однако после многих лет злоупотреблений и воздействия стихий он начал гнить, теряя внешний вид и эффективность.
Сегодня существует несколько различных типов входных дверей. Дерево по-прежнему является жизнеспособным вариантом (и в новых домах продолжают устанавливать их), однако другие типы наружных дверей становятся все более предпочтительными:
Стекловолокно Наружные двери: Стекловолокно высоко ценится по ряду причин.Он чрезвычайно прочен и не требует особого ухода. Он также может почти имитировать древесину со встроенными текстурами и зернами.
Алюминиевые внешние двери: Некоторым не нравятся металлические двери, но алюминий — неплохая альтернатива, потому что он легкий и прочный. Этот тип металла также достаточно доступный.
Винил для наружных дверей: Винил очень дешевый, поэтому во многих новых домах его используют для изготовления дверей, сайдинга и окон. Винил также имеет выдающийся срок службы, и вам не нужно его перекрашивать или окрашивать.
Стальные входные двери: Сталь не так распространена на жилом рынке, как на коммерческом рынке. Это очень дорого, но в то же время надежно, поскольку обеспечивает защиту входа от взлома и прослужит ему десятилетия.
Дерево Наружные двери: Трудно изменить внешний вид дерева. В то время как двери выглядят великолепно, и способы окрашивания натуральной текстуры поистине прекрасны, дерево борется за долговечность других типов дверей, представленных на рынке.Дерево трескается, раскалывается, гниет и выгорает из-за внешних элементов. Как только дверь начинает разваливаться, она может выйти из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту или полной замене.
Недостатки деревянных входных дверей
Нет необходимости вдаваться в подробности о преимуществах деревянных дверей, потому что вы уже знаете о них на основе проверки зрения. Деревянные двери выглядят великолепно, когда они совсем новые, и их практически невозможно воспроизвести.
Однако даже неподготовленный глаз может быстро отличить внешнюю деревянную дверь совершенно новой от той, которой всего пять-десять лет.Почему? Деревянные двери стареют так быстро, что у них возникают проблемы с укладкой в штабель, чтобы сохранить практичность других типов, таких как сталь и стекловолокно.
Дерево уязвимо для ряда проблем, связанных с внешней стороной вашей борьбы. Материал трескается и раскалывается. Вредители, как маленькие инспекторы, любят сверлить отверстия в дереве для своего дома. Гниль возникает в результате повреждения водой и пребывания на солнце. Может пройти всего несколько лет, прежде чем новая краска или пятно начнет стираться и потребуется новое покрытие.
Вот основные причины, по которым мы предлагаем для вашей наружной двери другой тип материала, чем дерево:
Стоимость: Деревянные двери — далеко не самые дешевые для покупки новенькие.Кроме того, вам нужно будет покрасить древесину или морилку, чтобы сохранить ее внешний вид. Так что это еще одна стоимость, которую вам не придется платить, если вы инвестируете в стекловолокно или сталь. Во-вторых, рассчитывайте в будущем зарезервировать гораздо больше средств на содержание и ремонт. Дерево неизбежно развалится быстрее, чем стекловолокно и сталь, независимо от того, где вы живете. Таким образом, деревянные двери в конечном итоге обходятся вам дороже.
Требования времени: Деньги в мире много значат, но по сравнению со временем они ничто.Вы чувствуете, что не можете уйти на выходных, потому что у вас дела по дому? Суть в том, что, выбрав деревянную внешнюю дверь, вы в конечном итоге собираетесь посвятить своему дому еще больше времени в будущем. Обслуживание и ремонт требуют времени. То же самое и с покупкой новой двери, если ваша старая развалится в течение 10 лет. Деревянные двери — дело непростое.
Нестабильная работа: Даже если внешний вид — это еще не все, и вы можете справиться с потускнением краски или морилкой или гнилью дерева, вам также необходимо подумать о том, как работает дверь.Ваши входные двери, особенно входная, используются очень часто. Что происходит, если дверь не открывается или не закрывается правильно из-за деформации или вздутия дерева? Для правильной работы наружные деревянные двери требуют постоянной регулировки и обслуживания. Еще раз, есть ли у вас время?
Вопросы безопасности: Если ваша деревянная дверь не работает должным образом, она подвергнется нападению злоумышленников. Грабители постоянно обыскивают дома с уязвимыми местами, чтобы определить, насколько легко в них проникнуть.В то время как грабитель может избежать конструкции с алюминиевой или стальной дверью, он может нацелиться на деревянную дверь, потому что с ней легче пойти на компромисс.
Деревянные двери и погодные элементы
Если бы не элементы, деревянные двери остались бы личным фаворитом для дверей и других внешних элементов, таких как сайдинг и окна. Однако годы оценок снова и снова доказывали, что дерево и погода плохо сочетаются друг с другом.
Древесина может прогнуться, отслоиться, потрескаться или покоробиться.Это также прибежище для вредителей, которых вы хотите держать подальше от дома. Древесине также не хватает безопасности и устойчивости более надежных типов дверей. Также существует вероятность большего воздействия сквозняков, что увеличивает затраты на электроэнергию и делает конструкцию менее экологичной.
Поглотитель и другие аксессуары для наружных дверей необходимо постоянно контролировать и заменять по мере их разрушения. Вы можете ожидать, что вам придется перекрашивать или окрашивать внешнюю дверь каждые 5-7 лет, чтобы сохранить внешний вид и структурные качества древесины.У тебя есть время и деньги?
Древесина плохо себя чувствует в любых условиях на открытом воздухе. Он особенно уязвим в местах, где погода сильно колеблется. Например, на Среднем Западе в один и тот же год может быть солнце и снег, а зимой температура может сдвигаться с середины 90-х до ниже нуля.
Древесина не подходит для обработки таких крайностей.
Держитесь подальше от внешних деревянных дверей
Откровенно говоря, древесина — не лучшее вложение. Это стоит дороже, чем более дешевые типы входных дверей, такие как виниловые и алюминиевые.Это также потребует больших затрат на содержание и времени на техническое обслуживание в течение многих лет.
Срок службы не такой большой. Следовательно, если вы хотите, чтобы ваши деньги растягивались дальше, вам следует избегать наружных деревянных дверей, независимо от того, насколько они красивы.
Если у вас есть деревянная дверь и вам нужно ее заменить, Feldco предлагает лучшие входные двери из стали и стекловолокна на Среднем Западе. Мы установили более 100 000 дверей, и ваша следующая. Получите бесплатное предложение прямо сейчас, чтобы начать свой проект.
Как выбрать лучшую древесину для входной двери
Красиво оформленные входные двери подчеркнут архитектурный стиль вашего дома и сделают его сильным и долговечным.Несмотря на попытки воспроизвести искусственные пластмассы и полимеры, ничто не может сравниться с прочной, проверенной временем красотой настоящего дерева.
Тяжелая прочность качественной двери из твердых пород дерева обеспечивает непревзойденное ощущение элегантности и ощущение долговечности, вневременной привлекательности, которая найдет отклик для будущих поколений.
Качественная древесина твердых пород является предпочтительным выбором для высококачественного ремонта дверей по индивидуальному заказу. Доступен ряд красивых вариантов древесины.
Направление и выдержка
Два важных фактора, учитываемых во время первоначальной консультации по проектированию, — это направление и видимость входа. Дверь, обращенная с севера на северо-восток, с выступом от 5 до 7 футов обеспечивает идеальное расположение, обеспечивая красоту, не требующую обслуживания, без необходимости повторной полировки в течение десяти или более лет.
Однако, если вход обращен на юго-запад с минимальным выступом и получает много часов дневного света, это положение создает проблемы для системы с точки зрения выцветания и износа, и может потребоваться более частая повторная отделка.
По теме: Как отличить настоящую деревянную дверь от подделки
Прочность
При выборе материалов для наружных дверей важно учитывать элементы, выходящие за рамки эстетики. Вся древесина должна быть структурно прочной, очень прочной и устойчивой к гниению, а также выдерживать сезонные изменения с минимальной усадкой или набуханием. Специалист по древесине твердых пород может объяснить основные различия пород древесины и их пригодность для вашего региона и климата.
Древесина лиственных пород
Выбор твердой древесины для системы наружных дверей заслуживает тщательного обдумывания. Тропические леса, как правило, хорошо себя чувствуют в нашем северном климате, в то время как лиственные породы Северной Америки, такие как дуб, могут не содержать пятен и отделки на более открытых участках. Лучшим универсальным выбором для наружных дверей является красное дерево , прочная, привлекательная древесина твердых пород с ленточной текстурой. Эта тяжелая древесина обеспечивает стабильность, долгий срок службы и непреходящую красоту; он хорошо выдерживает погодные условия и легко интегрируется со многими стилями архитектурного дизайна, от элегантного современного до классического традиционного.
Типовой проект
Amberwood Doors предлагает галерею вариантов дизайна, созданных для демонстрации нестандартных высококачественных наружных дверей, которые гармонично сочетаются с дизайном вашего дома. Следует оценить архитектуру, чтобы определить стиль, который лучше всего подходит для вашего дома, с указанием того, будет ли одинарная или двойная дверная система обеспечивать требуемый внешний вид и функциональность.
Независимо от того, выберете ли вы красное дерево, белый дуб или другую качественную твердую древесину, профессионал-дизайнер может помочь сориентироваться в большом количестве доступных вариантов и порекомендовать продукт, который лучше всего подходит для вашего дома.Компоненты оборудования, которые будут дополнять выбранную вами твердую древесину, будут выбраны, чтобы завершить индивидуальный дверной проем, который придаст стиль и эффект вашему дому для будущих поколений.
По теме: Что ваша входная дверь говорит о вас
Качество
Для наружных дверей необходимы стабильность, долговечность, стиль и функциональность. Опытный мастер может дать рекомендации по выбору дерева, подходящего к дизайну вашего дома и месторасположению, работая с вами над созданием прихожей, которая будет радовать вас долгие годы.
Компания Amberwood Doors известна своим превосходным дизайном, высочайшим качеством изготовления, вниманием к деталям и стремлением удовлетворить потребности клиентов.
Ваш путеводитель по выживанию в Рено: Ремонт дома может стать одним из самых стрессовых событий в вашей жизни. Наше простое для понимания 7-шаговое руководство разработано, чтобы избавить вас от боли при следующем рено и помочь вам сохранить свой бюджет и сохранить рассудок. Загрузить сейчас
Лучшие породы древесины для внутренних и наружных дверей
Одна из прелестей дверей из массива дерева — это огромный ассортимент и разнообразие доступных пород дерева. Каждое дерево уникально, и поэтому каждый кусок дерева уникален. Однако имейте в виду, что лучшая древесина для внутренних дверей может не быть лучшим выбором для экстерьера, и наоборот.
Чтобы сделать правильный выбор для ваших целей, стоимости вашей двери из цельного дерева и эстетики вашего дома, важно узнать о различных типах древесины и различных качествах каждой из них.Вот руководство, которое поможет вам начать работу:
Интерьер и экстерьер Древесина
Экстерьер
Наружные деревянные двери, в частности входные двери, являются порталом в ваш дом. Таким образом, их роль заключается в том, чтобы произвести на посетителей теплое и гостеприимное впечатление. В то же время они должны быть построены из древесины, достаточно прочной, чтобы обеспечить безопасность вашего жилища и выдержать любые погодные условия.
Рекомендуемая древесина для наружных дверей: красный дуб или ясень.
Интерьер
Лучшая древесина для межкомнатных дверей, с другой стороны, должна быть прочной (хотя, конечно, она не будет подвергаться такому износу, как наружные) и способна обеспечивать изоляцию от теплопередачи и звук. Также обычно желателен привлекательный внешний вид, в зависимости от того, насколько заметны эти двери и как они будут отделаны.
Рекомендуемая древесина для межкомнатных дверей: тополь или сосна.
Популярные породы древесины
Вот подробные сведения о породе древесины, наиболее популярных среди наших клиентов (мы указываем, является ли каждая из них лучшей древесиной для внутренних дверей, экстерьера и даже карнизов):
1.Ясень имеет ряд плюсов: эта древесина твердых пород недорогая, многочисленная и чрезвычайно прочная. Его зернистость очень похожа на гораздо более дорогое красное дерево. Оба (экстерьер и интерьер).
2. Кедр , несмотря на то, что он красивый, легкий и неприхотливый в обслуживании, имеет высокую цену. Однако его высокая стоимость более чем компенсируется долговечностью и устойчивостью кедра к погодным условиям. Чаще всего используется для входных дверей.
3. Cherry бывает прекрасных оттенков от кремово-розового до красновато-коричневого, вместе с привлекательной близкой текстурой.Выбирая вишневое дерево для наружной двери, имейте в виду, что оно имеет тенденцию темнеть под воздействием солнечного света. Оба.
4. Сосна сучковатая придает очаровательный деревенский вид сосны по доступной цене. Как мягкая древесина, его легкий вес упрощает открытие дверей для маленьких детей и людей с ограниченными физическими возможностями. Сосна сопротивляется усадке и набуханию, а также эффективно блокирует звук, но имеет тенденцию к появлению вмятин и царапин. Интерьер.
5. Maple твердый, стабильный и гордо канадский.Однако один недостаток этой породы премиум-класса заключается в том, что древесина не имеет такого количества зерна, как хотелось бы многим домовладельцам. Оба.
6. Дуб красный, , как исключительно плотная порода древесины, обеспечивает выигрышное сочетание прочности и долговечности. Красный дуб мало подвержен гниению древесины, но имеет тенденцию к усадке. Оба.
7. Орех — это то, что нужно, когда желателен красивый насыщенный темный цвет. С ореховой древесиной легко работать, и она добавит драматичности дизайну вашего дома.Интерьер.
8. Дуб белый ценится за уникальную текстуру и красивый внешний вид. На практическом уровне двери из белого дуба обладают высокой устойчивостью к проникновению влаги и гниению древесины. Оба.
Совет дизайнера: Терминология по дверям из массива дерева
Для защиты и улучшения внешнего вида двери из массива дерева обрабатываются, как правило, морилкой или краской. В связи с этим вы должны знать два важных термина:
«Степень загрязнения» относится к высококачественной древесине, привлекательная текстура которой просвечивает сквозь полупрозрачную морилку.Примеры — ясень или дуб.
«Сорт для краски» — это менее дорогая древесина с гладкой поверхностью, которая лучше всего смотрится при покрытии краской. Например, тополь или береза.
Лучшая деревянная дверь для вашего дома
Если вы ищете уникальное качество, будь то лучшая древесина для межкомнатных дверей или для парадного входа, Madawaska Doors & Trim — правильный адрес. Мы предлагаем полностью индивидуализированные двери из массива дерева различных пород.
Готовы ли вы узнать цену или хотите получить бесплатный образец древесины, чтобы сделать выбор, наша команда всегда к вашим услугам.Свяжитесь с нами сегодня!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
2 сентября 2021 г.
Входные двери из массива дерева на заказ в Чикаго, Иллинойс, выставочный зал Glenview Haus
Вы ищете последний кусок головоломки, чтобы завершить реконструкцию или новую сборку? Не можете найти дверь, которая соответствует вашим размерам и / или стилю? Glenview Haus предлагает безграничные возможности, которые помогут дополнить ваш дом индивидуальной входной дверью. Наша специальность — изготовление дверей по индивидуальному заказу, которые непременно вызовут восхищение у ваших соседей и ваших гостей.Наши двери не только красиво выглядят, но и гарантируем высочайшее качество и безопасность. Заинтересованы в двери от Glenview Haus? Мы предлагаем нашим клиентам два разных варианта поиска наилучшего соответствия; полу-кастомные и полные кастомные опции:
Деревянные двери на заказ — У нас есть десятки вариантов дверей на складе, и мы всегда рекомендуем заглядывать на наш веб-сайт, если вам нужны советы по стилям и дизайну! Оттуда мы можем внести любые изменения в существующий стиль, чтобы создать дверь, которая будет именно такой, какой вы хотите.Этот маршрут предлагает основу дизайна, и вы можете взять ее оттуда. От изменения отделки до использования стекла другого стиля — вы можете сделать каждую деталь по своему вкусу. Один из наших представителей Glenview Haus проведет вас через весь этот процесс и предоставит варианты, если вы заинтересованы в том, чтобы включить один или два боковых фонаря, транец или даже эскиз стекла.
Индивидуальная входная дверь — Для тех, у кого есть четкое видение, мы можем воплотить его в жизнь.Именно здесь заказчик может проявить творческий подход, и мы можем выполнить практически любой дизайн или запрос! Наша специализация — нестандартное мышление, и дизайнер Glenview Haus сможет умело вести проект от первоначальной идеи до его завершения. Процесс заказа дверей на заказ прост и его можно описать в несколько шагов:
1. Дизайн-вдохновение — все начинается с идеи. Набросок, вдохновляющая картинка, идея.
2. Свяжитесь с представителем Glenview Haus. Затем клиент выражает свое видение и связывается с дизайнером из нашей команды.Затем наш дизайнер начинает прорабатывать детали и рассматривать варианты и материалы, которые будут работать для достижения этой цели. Помните — в конце концов, мы хотим, чтобы у вас была дверь вашей мечты. И мы будем работать не покладая рук, чтобы помочь нашему клиенту достичь этой цели!
3. Рекомендация. После того, как все детали будут обсуждены и одобрены, мы составим нашу рекомендацию с указанием цены и сроков изготовления двери их мечты. Дополнительные сведения о размерах, изображениях, линейных чертежах, условиях доставки, гарантии и т. Д.также будут выложены и предоставлены на рассмотрение.
Наконец, последний этап процесса не за горами! В этот момент мы отправим утвержденный заказ на поставку и официальные чертежи двери, и заказ будет официально размещен. Последняя часть проекта — это когда вы, наконец, получаете свою красиво изготовленную дверь, наслаждаясь качеством и уделяете ей должное внимание! Процесс прост. Мы хотим, чтобы у вас была дверь вашей мечты и чтобы ваш опыт был максимально безупречным.
Коллекции дверей Glenview Haus объединяют стили от модерна до наследия, предлагая вашим клиентам высочайшее качество ручной работы.
Входная дверь — первое впечатление от дома. Они — первое, что видят и изучают, пока посетители ждут входа, и поэтому задают настроение остальной части дома. Клиенты хотят, чтобы входные двери были гостеприимными, стильными и отражали людей, живущих внутри. Glenview Haus предлагает изготовленные на заказ деревянные входные двери, которые дают клиентам возможность выразить себя и свой дом с помощью красиво оформленных входных дверей мебельного класса.Предлагая стили от современного до деревенского, Glenview Haus предлагает двери на любой вкус.
50 самых популярных входных дверей в 2021 году
Ваша входная дверь — это вход, как в прямом, так и в переносном смысле. Входные двери — это первое знакомство ваших гостей с вашим личным стилем, и все входные двери должны придавать внешнему виду вашего дома уютную и приятную атмосферу. Входные двери призваны защищать вас, пока вы находитесь в помещении, поэтому любой дизайн дверей, который вы считаете, также должен быть красивым, функциональным и долговечным.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при поиске идеальной входной двери:
Какой материал лучше всего подходит для моей входной двери?
Во многих стилях сочетаются материалы, но наиболее важным с точки зрения внешнего вида является материал поверхности. Решая, какой тип лучше всего соответствует вашим потребностям, помните о своем бюджете, дизайне экстерьера и любых проблемах с прочностью и безопасностью. • Дерево: Древесина добавляет органической теплоты, когда ее просто окрашивают, или ее можно покрасить, чтобы дополнить цветовую схему вашего экстерьера.В любом случае, есть причина, по которой это самый популярный материал для наружных дверей. Выбирайте деревянные двери с прочной морилкой и прозрачной отделкой, например полиуретаном. Глянцевый блеск обеспечивает лучшую защиту от впитывания влаги и набухания. • Сталь: Самый доступный вариант, сталь — лучший выбор для безопасности и долговечности. Если вы решите заменить старый вход на стальной, имейте в виду, что они идут с предварительно просверленными отверстиями для петель или с уже прикрепленными петлями.Это означает, что расположение петель на вашей новой двери должно совпадать с существующей рамой. • Стекловолокно-композит: Если вы живете во влажной местности или в суровых погодных условиях, прочный комбинированный стеклопластиковый композит — отличный вариант. Они также доступны по цене и имеют более длительную гарантию, чем другие материалы. Подобно стали, стеклопластиковый композит поставляется с предварительно просверленными отверстиями для петель, поэтому вы должны убедиться, что они совпадают с рамой, если вы покупаете замену. • Алюминий: Если вы ищете входную дверь на заказ, алюминий — отличный выбор. Он должен иметь покрытие из обожженной эмали, не требующее доработки и не подверженное ржавчине. Однако будьте готовы потратить немного больше на свой индивидуальный вход, поскольку он, как правило, является вторым по стоимости выбором после цельной древесины.
Что мне нужно знать о изолированных входных дверях?
Наружные двери должны служить барьером для непогоды. Делая покупки, ищите вход с изоляцией из пеноматериала или двойным стеклом, чтобы поддерживать тепло и защищать от холода.Утеплитель также важен для защиты от сквозняков и мусора, поднятого ветром.
Какое оборудование мне следует установить на входные двери?
Что касается эстетической ценности, существует широкий выбор дверных ручек, замков и прочего, от современных до современных, от традиционных до роскошных. Что касается безопасности, рекомендуется, по крайней мере, добавить засов, который выступает на один дюйм или более за край вашего входа.
Безопасность может быть большой проблемой, и некоторые дополнения, которые могут помочь защитить от взлома, — это засовы, цепи и стальные двери.Хотя они красивы и пропускают много естественного света, лучше избегать оконных панелей на входе или рядом с ним, поскольку они могут сделать ваш вход легкой мишенью. Если у вас есть окна возле входа или на входной двери, убедитесь, что они очень прочные. Дальнейшие меры включают установку домашней системы безопасности или даже цельнометаллической защитной двери, которая закрывает вход в ваш дом.
Что еще мне следует учитывать при выборе входных дверей?
Совершая покупки, важно знать, что вы ищете.Также важно знать о конкретных советах и приемах, подобных этим, которые помогут вам добиться наилучших результатов: • Лучше всего приобретать всю систему начального уровня у одного производителя. Это гарантирует, что каждая деталь будет правильно работать вместе, и, если у вас возникнут проблемы, будет проще запросить замену. • Обратите внимание на покрытие стекла low-e. Этот защитный слой сводит к минимуму количество проходящего ультрафиолетового и инфракрасного света.
Как и чем утеплить каркасный дом – этапы и особенности работ
Для круглогодичного использования каркасного дома, он нуждается в качественном утеплении, позволяющем установить отопление, превратив помещения в уютное и комфортное жилище. Сделать это можно самостоятельно. Но какие материалы использовать? От каких технологий отказаться? И как можно утеплить каркасный дом снаружи? Об этом далее в статье.
Каркасная технология возведения домов, пришедшая к нам из Канады, становится всё более популярна в России. Это обусловлено рядом факторов, среди которых:
возможность быстрого монтажа;
отсутствие необходимости установки усиленного фундамента благодаря лёгкости конструкции;
использование в тёплое и холодное время года (необходима хорошая вентиляция и грамотное утепление дома).
Способы утепления
Прежде чем приступать к работам, необходимо выбрать вариант утепления: наружный или внутренний. (Важно! Этим вопросом лучше всего задастся ещё на этапе строительства. От этого зависит не только трудоёмкость, но финансовая сторона работ.)
Наружное утепление
Что важно знать:
утепление каркасного дома производится в любой момент, после сдачи объекта в эксплуатацию. Для этого не нужно менять конструкцию дома или демонтировать его элементы;
для утепления применяется минеральная вата или пенопласт, обеспечивающие сохранность тепла внутри жилища;
прогрев дома требует меньше энергии благодаря деревянной основе дома, обращённой внутрь помещений.
Внутреннее утепление
Основные моменты:
для утепления дома изнутри потребуется демонтаж существующей отделки, что влечёт за собой ряд дополнительных финансовых и временных затрат;
фасад дома не будет защищён от постоянных осадков, ветров и перепадов температур, что ускорит процесс деформации здания;
холод с улицы будет сталкиваться с тёплой температурой в помещении, возникнет конденсат, который приведёт к образованию грибка и плесени внутри каркасных стен.
Выбираем утеплитель
Именно от того, какому утеплителю вы отдадите предпочтение, будет зависеть комфорт и тепло в вашем доме. Рассмотрим самые популярные варианты.
Базальтовая вата
Производится из горных пород вулканического происхождения. В составе каменной ваты чаще всего используется базалит, базальт и диарит. Это один из самых распространённых вариантов листового утеплителя, обладающий рядом преимуществ:
исключено возгорание – базальтовая вата выдерживает температуру до 1000°С;
высокая прочность к механическим повреждениям;
низкая теплопроводность;
отличная шумоизоляция;
устойчивость к перепадам температур.
Из недостатков – подверженность грызунам и меньшая эластичность, по сравнению с аналогами.
Эковата
Своё название утеплитель получил благодаря составу – материал изготавливается из бумаги вторичной переработки с добавлением третрабората натрия и борной кислоты.
В отличие от базальтовой ваты, эковата поставляется в сыпучем виде, а значит и технология монтажа отличается от листовых утеплителей.
Особенности утеплителя:
в случае некорректного проведения работ, появляется риск «усадки» материала, что грозит «пробелами» в утеплении дома;
высокий риск возгорания – эковату следует дополнять защитными прослойками из базальта или фольги;
высокая звукоизоляция;
возможность утепления каркаса в труднодоступных местах;
экологичность.
Пенополистирол
Материал часто используют для наружно утепления каркасного дома благодаря ряду преимуществ:
устойчив к влаге и перепадам температур;
отличается небольшим весом;
не замерзает.
Среди недостатков – лёгкая воспламеняемость и низкая гигроскопичность.
Как утеплить дом: этапы работ
Подготовка. Для начала необходимо рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке утеплителя. Не забывайте о том, что в утеплении нуждаются не только стены, но также потолок и пол. При наружном утеплении учтите погодные условия, которые могут повлиять на ход работ.
Перед монтажом утеплителя следует проверить деревянный каркас на наличие сырости и высушить проблемные участки строительным феном. Далее поверхность очищают от пыли, гвоздей и «задувают» монтажной пеной щели между деталями каркаса.
Гидроизоляция. Укладка гидроизоляционного слоя предполагает крепление материла для гидроизоляции к деревянным стойкам с помощью строительного степлера. Важно, чтобы весь каркас был обшит гидроизоляционным материалом.
Пароизоляция. В качестве материала для пароизоляции может выступать специальная плёнка или вспененный полиэтилен. Материал закрепляют в нахлёст по 10 см к деревянным стойкам с помощью монтажного степлера. Стыки тщательно заделываются строительным скотчем.
Монтаж утеплителя. Важно! В случае утепления дома минеральной ватой необходимо надеть рукавицы и маску. Необходимо равномерно распределить материал между каркасных стоек, не забывая о вентиляционных зазорах.
Значительно эффективнее укладывать утеплитель двумя слоями. Первый слой – утеплитель шириной 10 см, затем деревянная обрешётка и горизонтальный слой, шириной 5 см.
Зашивание стен. Чаще всего для этого применяются ОСБ-плиты, с помощью которых проводят чистовую отделку, скрывая незначительные изъяны каркаса.
Каркасный дом от Wood-Brus
Мы занимаемся строительством домов в Москве. У нас вы можете купить готовые дома или заказать их строительство по индивидуальному плану. Стоимость работ указана на сайте. Для уточнения всех деталей, пожалуйста, позвоните нам. Консультанты с радостью ответят на все вопросы и дадут рекомендации о строительстве каркасного дома.
Какой утеплитель лучше для каркасного дома и чем утеплить стены
В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.
Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.
Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.
Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.
Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:
Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
Залейте щели и трещины монтажной пеной.
Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.
Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.
Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.
Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция
В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.
Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.
Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.
Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.
Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.
В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.
Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.
Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится:
В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.
Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.
В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.
Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.
Утепление наружных стен дома
Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.
Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:
Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.
Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.
Утепление внутренних стен каркасного дома
Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:
Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.
Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.
Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.
Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:
Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.
Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.
Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.
Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.
Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:
Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:
Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.
Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.
Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.
Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.
Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС
Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.
Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:
Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.
Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.
Особенности утепление каркасного дома эковатой
Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.
Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.
Утепление каркасного дома керамзитом
Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.
Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.
Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.
Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи
Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.
На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
канадская технология;
финская технология.
Канадская технология
В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.
Скандинавская (финская) технология
Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).
В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.
Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.
Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:
Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.
Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.
Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов
Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!
Вариант №1 (только вата):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
ОСП 9 мм;
Влаго- ветро- защита;
Имитация бруса.
Коэффициент термической неоднородности 0,663
Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт
Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).
Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).
Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,857
Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт
Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,977
Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению
Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.
Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций: Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.) Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене Вариант 3. Примерно 808 руб/м2
технология утепления стен, пола, крыши
Почему вопрос правильного и эффективного утепления дома является одним из важнейших при строительстве домов? Потому что от этого будет зависеть величина ежемесячных затрат на отопление в холодное время года.
Стоит отметить, что холодный воздух поступает в помещение только в случае, если тепло уходит наружу. Основные теплопотери происходят через стены и крышу, так как теплый воздух всегда стремится вверх. Меньшая доля тепла покидает дом через пол, двери, окна и вентиляцию.
В данной статье вы узнаете об эффективной технологии утепления стен, пола и кровли в каркасных домах. Подробнее ознакомиться с характеристиками и стоимостью наших проектов вы можете по ссылке.
Утепление стен каркасного дома
Как чаще всего выглядит утепление каркасного дома? Рассмотрим на примере стены:
Между стойками укладываются плиты минерального утеплителя толщиной от 50 до 100 мм. Количество их слоев зависит от ширины стойки (обычно это 150 мм). Укладывается утеплитель обязательно в разбежку. То есть швы одного слоя утеплителя не пресекаются со швами последующих, чтобы избежать потери тепла через них.
Просто уложить утеплитель между стойками бывает недостаточно, так как теплопроводность минеральной ваты и деревянной стойки отличается в 5 раз (0,034-0,04 Вт/м*С – коэффициент теплопроводности утеплителя и 0,2 Вт/м*С — коэффициент теплопроводности дерева). Поэтому во избежание потери тепла к внешней стороне деревянных каркасных стоек горизонтально прибиваются бруски 50 на 50 с заданным разбегом. Между ними укладывается утеплитель толщиной в 50 мм, основная задача которого — перекрыть оставшиеся участки деревянных стоек с высокой теплопроводностью. Такой способ называется перекрестным или перехлестным утеплением каркаса. Смотрите на рисунке ниже.
После того как минеральный утеплитель уложен, необходимо конструкцию защитить от влаги и ветра. Для этого с внешней стороны теплоизоляционная конструкция защищается ветрозащитной мембраной. Она фиксируется контрбруском, который дает вентиляционный зазор и является опорой для фасадной облицовки.
Кстати, при строительстве каркасных домов мы стараемся делать вентиляционный зазор не менее 40 мм. Такая технология утепления стен каркасного дома позволяет увеличить эффективность вентилируемого пространства.
С внутренней стороны крепится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию в утеплитель пара, образующегося внутри дома в процессе жизнедеятельности. А далее рассмотрим процесс утепления потолков и стен каркасного дома.
Особенности утепления крыши и пола в каркасном доме
Стены дома — это не единственный источник теплопотерь. На картинке ниже видно примерное соотношение источников потери тепла, а именно: крыша, пол, окна, двери и вентиляция. Можно потратить немалый бюджет на постройку стены толщиной 1 метр из кирпича и утеплителя. Но при использовании дешевых пластиковых окон или при некачественном утеплении кровли каркасного дома эти вложения уйдут так же быстро, как и тепло из дома.
Утепление пола (цокольного перекрытия)
Через пол теплопотери невысоки. Поэтому перехлестное утепление цокольного перекрытия не требуется. В доме для постоянного проживания необходима укладка между половыми лагами (5) минерального утеплителя (150 мм-200 мм) с разбежкой швов (6). Между черновым полом (4) и лагами монтируется ветрозащитная мембрана (7). Между полом и лагами – пароизоляционная пленка (2), закрепленная контррейками (маяками).
Утепление крыши каркасного дома
Так как теплый воздух постоянно стремится вверх, то утепление кровли каркасного дома требует особого внимания.
Пирог каркаса кровли состоит из утеплителя(4), уложенного между стропилами (6). Пароизоляция (5) крепится на маяки (3), к которым крепится внутренняя отделка (7). Между стропилами (6) и кровельным материалом (1) укладывается непромокаемая ветрозащитная мембрана (в 3 раза толще обычной) (2). Она также крепится на контрбруски (3) с самоклеющейся уплотнительной лентой (9), на которые монтируется обрешетка (8).
Зачем нужен утеплитель в межэтажных перекрытиях и межкомнатных стенах каркасного дома?
В доме, возведенном по каркасной технологии, минеральный утеплитель выполняет функцию шумоизоляции. Это еще одно достоинство минерального утеплителя. Чем больше плотность утеплителя, тем лучше его шумоизоляционные свойства. Рассмотрим, где и как он применяется.
Утеплитель между этажами
Принцип каркасной конструкции межэтажного перекрытия схож с цокольным.
Пол
Мембрана
Утеплитель
Контрбрусок
Лаги
Черновой потолок
Пароизоляция
Потолок
Важно использовать в верхней части пирога мембрану, которая пропускает воздух из утеплителя в вентиляционный зазор под полом.
Утеплитель в межкомнатных стенах каркасного дома
Каркас стен между комнат достаточно простой:
Отделка
Маяки
Мембрана
Утеплитель между стоек (100 – 150 мм)
Но если стены относятся к помещениям с повышенной влажностью (ванна, сауна, бассейн), тогда на стороне влажной зоны нужно использовать пароизоляцию вместо мембраны.
Теплоизоляционные материалы в каркасе загородного дома
Коротко разберем принцип действия основных теплоизоляционных материалов, применяемых в каркасном доме:
Базальтовый (минеральный) утеплитель (вата). Чем хороша базальтовая вата? Ее теплопроводность настолько низкая (0,034-0,04 Вт / м*C), что 100 мм ваты заменяют 1,18 метра кирпичной кладки.
Что придает ей такие превосходные свойства? Это множество мелких воздушных пор, которые образовались в процессе производства данного материала. Расплавленный базальт разделяют на микроволокна, которые, соединяясь друг с другом, образуют между собой воздушные поры. Поэтому утеплитель в каркасе состоит больше из воздуха. А теплопроводность воздуха — 0,02 Вт / м *C. Например, у газобетона этот показатель – 0,1 Вт/м*С.
По опыту нашей компании хорошо себя зарекомендовал базальтовый утеплитель Изорок, который мы часто и используем.
Волокна базальтового утеплителя под микроскопом:
Влаго – и ветрозащитная мембрана. Ветрозащитная мембрана монтируется со стороны фасада между утеплителем и облицовочным материалом. Она необходима для защиты внутренних элементов каркаса и утеплителя.
Со стороны улицы мембрана не пропускает воздушные потоки внутрь каркасной конструкции. А другая сторона мембраны способна пропускать воздух. Это выводит водяные пары из утеплителя и сохраняет его характеристики, а также увеличивает срок службы.
Пароизоляционная пленка. Является паронепроницаемым материалом. Крепится с внутренней части каркаса дома на стойки с помощью брусков, которые служат обрешёткой для внутренней отделки. Она имеет 2 стороны. Гладкая — со стороны утеплителя. А со стороны помещения шероховатая. На шероховатой поверхности собираются капельки пара, которые испаряются в вентилируемом зазоре.
При ее монтаже специалисты компании «Норд Хаус» уделяют особое внимание стыкам пленки, которые укладываются в нахлест и проклеиваются специальным скотчем во избежание проникания пара в утеплитель.
Важно понимать, что при правильном утеплении каркасного дома важен не только монтаж в соответствии со всеми требованиями, но и выбор качественных материалов. За 11 лет работы на ярославском рынке малоэтажного строительства компания «Норд Хаус» убедилась в качестве тех или иных теплоизоляционных материалов. Поэтому мы можем помочь вам не только выбрать подходящую продукцию, но и приобрести ее по лучшему соотношению цены и качества.
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по загородным домам вы можете получить по телефону: (4852) 70-08-28 в компании «Nord House» в Ярославле.
С проектами каркасных домов ознакомьтесь по ссылке.
Узнать, чем строительство домов по каркасной технологии отличается от других, вы можете в сравнительной таблице по ссылке.
До встречи!
Утепление каркасного дома минеральной ватой
Содержание
Минвата на утепление дома из газобетона снаружи, которой можно осуществить утепление стен деревянного дома внутри своими руками, подразделяется на несколько разновидностей.
Представленный утеплитель, которым можно покрыть поверхность стен внутри деревянного каркасного дома имеет несколько модификаций.
Грамотное утепление пола с использованием минеральной ваты
Все эти утеплители для стен деревянного дома могут отличаться как по параметрам теплопроводности, так и по особенностям структуры и толщине волокон. При выборе минеральной ваты особое внимание следует обратить на степень ее колкости.
1 Особенности утепления стен дома минватой
Основные теплоизоляционные качества, которые имеет такой утеплитель как минеральная вата, связанны с наличием хаотично разбросанных волокон в ее внутренней структуре.
Если утепление проводится минеральной ватой, а не пенопластом или экструдированным пенополистиролом, то каркасный дом, а в частности его стены, получат звукоизоляцию высокого уровня.
Технология на утепление брусового дома снаружи, с помощью которой можно правильно утеплить стены деревянного каркасного дома своими руками с помощью минеральной ваты, в сочетании с экструдированным пенополистиролом и возможностью создать теплый пирог для каркаса, довольно проста.
Порядок, с ориентировкой на который происходит утепление каркасных стен своими руками как изнутри, так и снаружи одинаков для всех разновидностей материалов, будь то вата или другой утеплитель.
Обшивка каркаса стены дома как снаружи, так и изнутри для лучшего утепления производится с участием древесностружечных плит.
Технология обшивки каркасного дома изнутри заключается в том, чтобы был создан утеплительный пирог. Она требует состыковки своими руками плит с балками и обвязочными брусьями.
Для того чтобы пирог оснащенный экструдированным пенополистиролом и ватой мог лучше утеплить стены дома изнутри, технология требует того, чтобы все ее этапы выполнялись правильно. Тому пример еще и теплый курятник своими руками.
Задача утепления каркасного дома минеральной ватой достаточно сложная
Для этого поверхность стен дома как снаружи, так и изнутри застилается пароизоляционной пленкой, а затем полученный пирог дополняется слоем гипсокартона или вагонки.
Таким образом утепление каркасных стен своими руками происходит в несколько этапов, как того и требует технология. Полученный пирог может быть насыщен изнутри экструдированным пенополистиролом и минватой.
Для того чтобы предотвратить формирование мостов холода укладка каркасного утеплителя производится своими руками с последующим перекрытием полученных стыковочных швов и всего предыдущего слоя, который образует пирог снаружи.
После того, как утеплитель был смонтирован снаружи своими руками, крайний слой лучше всего накрыть пенополистиролом или ватой, а сверху наложить ветрозащитную мембрану, которую закрепить можно при помощи степлера.
Полученный пирог утепления каркасного строения снаружи обивается обрешеткой, она нужна для того, чтобы удерживать утеплитель как в случае утепления изнутри деревянного дома.
Лучше всего обрешетку изготовить своими руками из такого материала, как дерево. Обрешетка не только будет удерживать утеплитель, но и сформирует вентиляционный зазор внутри каркасного фасада, который будет расположен между мембраной и обшивкой, находящейся снаружи.
Утепление каркасного строения можно проводить как пенопластом, так и минватой. Для того чтобы утеплить поверхность каркасного дома, можно воспользоваться не только пенопластом или ватой, но и выбрать альтернативный материал для утепления
к меню ↑
2 Виды минеральной ваты для утепления каркасного дома
Перед тем как выбрать минвату для утепления нужно ознакомиться с основными ее видами, их особенностями и характеристиками. Сейчас вата для утепления имеет три разновидности, это:
Стекловата;
Шлаковата;
Каменная (базальтовая) вата.
При наружном утеплении стен каркасного дома используется утеплитель из минваты
Если Вы собираетесь выбрать стекловату для того, чтобы утеплить каркасное строение, то имейте в виду, что толщина ее волокон составляет 5-15 микрон при длине в 15-50 мм.
Благодаря таким волокнам стекловата получается достаточно упругой и прочной. При утеплении стен при помощи стекловаты следует заранее позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты – перчатках, плотной робе и респираторе. Минвата, изготовленная с применением стекловолокна отличатся:
Коэффициентом теплопроводности в 0,052 ватта на метр на Кельвин как при утеплении деревянного дома снаружи;
Допустимой температурой нагревания в +500 градусов Цельсия;
Допустимой температурой охлаждения в -60 градусов Цельсия.
Шлаковата изготавливается с применением доменных шлаков. Толщина ее волокон может достигать 12 микрон, при длине в 16 мм.
Ввиду того, что шлаки обладают остаточной кислотностью, то находясь в сыром помещении, они могут с высокой степенью агрессивности влиять на металлические поверхности.
Шлаковата имеет склонность к чрезмерному впитыванию влаги. Ввиду этого она не очень хорошо подходит для обеспечения теплоизоляции фасадов каркасных зданий.
Материал обладает высокой степенью хрупкости, потому, если его взять в руки, то он будет колоться. Показатель коэффициента теплопроводности этого вещества равен 0,48 ваттам на метр на Кельвин, а максимально допустимая температура нагревания составляет +300 градусов Цельсия.
Уровень гигроскопичности шлаковаты достаточно высок и тому пример утепление дома из бруса внутри. Каменная вата обладает примерно такими же волокнами, как и шлаковата.
Однако по сравнению с пенопластом она имеет несколько неоспоримых преимуществ. Волокна каменной (базальтовой) ваты не колются, потому с ней работать довольно безопасно.
Показатель коэффициента теплопроводности базальтовой ваты равен до 0,12 ваттам, при максимальной температуре нагревания в +600 градусов по Цельсию. Базальтовая вата изготовлена с применением диабаза, однако в структуре этого утеплителя также присутствуют такие вещества, как:
Способы утепления потолка каркасного дома минеральной ватой
Глина;
Известняк;
Доломит.
Содержание таких элементов приводит к высокой степени текучести массы. Дополнительные материалы могут составлять более 35% от общего объема вещества.
В составе базальтовой ваты также содержатся формальдегидные смолы. При уменьшении объема таких веществ материал становится менее устойчив к влаге, но наряду с этим вероятность испарения вредных веществ значительно уменьшается.
Базальтовая вата характеризуется также и тем, что в ее составе не имеется дополнительных элементов. Этот утеплитель способен выдержать увеличение температуры в +1000 градусов Цельсия, при максимальном пороге охлаждении до -190 градусов.
Волокно, изготовленное из базальтовой ваты, в большинстве случаев представлено в виде рулонов, а листовым материалом удобно выполнять набивание матов. Горючесть этого вещества минимальная, волокна не загораются, а только лишь плавятся.
к меню ↑
2.1 Какая вата больше всего подходит?
Любая из модификаций представленного утеплителя отличается высокой гигроскопичностью. Потому, в случае попадания влаги за поверхность обшивки каркаса минвата сразу же теряет все свои теплоизоляционные преимущества.
При этом наблюдается ее намокание и слеживание как при применении утеплителя Изовер Классик Плюс. Участок стены получается открытым и через него начинает поступать холодный воздух.
Во избежание таких последствий современные застройщики активно применяют для утепления каркасных строений минеральную вату, которая находится в защитной полиэтиленовой оболочкой.
Для того чтобы произвести утепление стен в каркасном доме предпочтение лучше всего отдавать плиточным материалам, а не тем, которые упакованы в рулоны.
Технология утепления деревянного дома минеральной ватой
С таким утеплителем достаточно удобно работать, он не будет подвержен сползанию и слеживанию. Тот материал, в составе которого содержится изрядное количество смол фенолформальдегидного, типа обладает высокой степенью устойчивости к постоянному воздействию влаги.
Материал набитый мелкими волокнами отличается своими высокими теплоизоляционными свойствами. Рекомендуется использовать минвату, имеющую большую толщину слоя.
к меню ↑
2.2 Этапы утепления минеральной ватой
Минеральная вата должна быть помещена в промежутки, которые находятся между стойками каркаса. При этом важно учитывать значение расстояния таким образом, чтобы между плиточным или рулонным материалом не возникало никакого зазора.
Тоже касается и пространства между опорами. В процессе проведения монтажных работ категорически запрещается приминать вату с нажимом, так как при этом значительно снизится ее теплоизоляционная способность. Это напрямую связанно с сокращением толщины слоя.
Основная причина кроется в особенностях структуры утеплительного материала. Внутри него воздушные массы выполняют функцию теплоаккумулятора, а в результате сжатия волокон количество полостей, в которых может задерживаться воздух, значительно сокращается.
Утеплитель рулонного типа прикрепляется к внутренней стороне обшивки при помощи скоб или строительного степлера.
При этом промежутки должны быть равными, но расстояние между ними должно составлять не более 30 сантиметров.
Утепление каркасного дома плитами из минеральной ваты
В тех случаях, когда используется минеральная вата, стены и перекрытия обретают надежную и качественную пароизоляцию.
В дополнение, с целью улучшения ее характеристик, рационально будет применять мембраны дышащего типа. Не рекомендуется использование полиэтилена, так как из-за резкого температурного перепада на его поверхности начнет образовываться конденсат.
Стены каркасного дома следует утеплять изнутри. На перекрытия укладывается вата при помощи досок. Плиты материала не следует класть друг к другу впритык, чтоб не допустить деформации внутренней структуры материала.
В случае применения утеплительных плит, заключенных в полиэтиленовую оболочку нужно тщательно следить за тем, чтобы ее герметичность и целостность не были нарушены.
к меню ↑
2.3 Утепление стен каркасного дома с помощью минваты (видео)
Как произвести 180-мм утепление каркасного дома?
Автор karkas На чтение 7 мин.
Важнейший этап строительства любого здания – это его утепление. Поэтому уже до начала строительства необходимо определиться, чем и как утеплить каркасный дом, построенный своими руками.
Вариантов может быть несколько, и вы должны будете выбрать не только сам материал, но и его толщину. Чаще всего выбирают 150 мм утеплитель, однако в некоторых районах лучше сделать 180 мм.
Когда вы определились с толщиной, можно приобретать брус на постройку каркаса стен. Не забывайте, что толщина бруса напрямую зависит от толщины утеплителя.
Если минеральная вата, которую вы будете использовать для утепления в каркасных домах, будет иметь толщину 180 мм, то и брус должен быть такой же толщины, так как пласты теплоизоляции прокладываются между брусом.
Схема утепления каркасного дома базальтовым утеплителем
Делаем теплые стены
Чтобы дом не пропускал холод, теплоизоляцию должна проходить по всем элементам здания: по полу, по стенам, по кровле.
Утепление каркасного дома своими руками не сложно, однако необходимо знать особенности каждого этапа работ и соблюдать технологию.
Для стен в качестве утеплителя чаще всего выбирают минеральную вату 150 или 180 мм.
На рынке она представлена в виде матов или рулонов, которые необходимо уложить внахлест, чтобы со временем не появились щели.
Минеральная вата, которую применяют для утепления каркасных домов, боится влаги, поэтому ее с одной стороны гидроизолирую, а с другой стороны защищают пароизоляицонными мембранами.
Такие слои стен помогают не допустить проникновения воды к утеплителю, а образовавшийся пар или конденсат вывести в помещение. Сухость утеплителя – гарант его долговечности.
Утепление каркасного дома своими руками
Если вы не желаете использовать более толстый утеплитель, чем 150 мм, обратите внимание на применение дополнительного слоя пенопласта для внешней теплоизоляции.
При этом пенопласт создает дополнительную ветрозащиту и шумоизоляцию. Желательно не использовать пенопласт снизу по периметру дома, так как он хоть и не горит, но тлеет.
Использование минеральной ваты дополнительным внешним слоем вместо плит пенопласта снижает пожароопасность вашего дома.
Утепление стены каркасного дома пенопластом
Вертикальное расположение стен приводит к тому, что со временем утеплитель оседает, поэтому его необходимо обязательно дополнительно фиксировать. Чаще всего используется специальный клей.
Без теплых полов не обойтись
Плохой уровень теплоизоляции ваших домов приведет к быстрому охлаждению всего помещения, и повышенным затратам на обогрев дома.
Именно поэтому пол необходимо утеплять очень качественно, особенно учитывая, что цемент стяжки сам по себе обладает высокой теплопроводностью, то есть будет забирать тепло от полов.
Вместо 180 мм утеплителя на пол лучше положить 200 мм
Для пола используют следующие виды утепления:
экструдированный пенополистирол
обычный пенополистирол
пенополиуретан
минеральная вата
керамзит
Пол можно утеплять в один толстый слой или в два тонких, что предпочтительнее, так как дополнительная прослойка воздуха сохраняет тепло.
Ранее мы уже писали, как сделать пол для каркасного дома, и рассматривали вариант пола по грунту. Сегодня мы узнаем, как его правильно утеплить.
Насыпаем 10 см слой щебня или керамзита, которые нужны для защиты бетона от влаги и промерзания.
Насыпаем 20 см песка ровным слоем.
Песок утрамбовываем и делаем черновую стяжку цементом.
Расстилаем гидроизоляцию в виде пленки, фиксируем ее.
Укладываем утеплитель. Если вы используете плиты пенопласта, под них кладем подложку.
Если вы планируете сделать водный или электрический теплый пол, укладываем трубы на сетку прямо поверх утеплителя.
Делаем чистовую стяжку и укладываем напольное покрытие.
Не забудьте утеплить цоколь каркасного дома, так как именно в этих местах из-за промерзания чаще всего начинает образовываться плесень и грибок.
Утепление цоколя каркасного дома поверх плит ОСБ с помощью пенопласта
Утепление пола второго этажа имеет свои особенности, и начинать процесс необходимо со стороны верхнего этажа.
Между балками укладываем слой утеплителя (или два слоя).
Укрываем его гидроизоляцией.
На балки прибиваем лаги, и делаем черновой и чистовой пол.
Пароизоляцию крепим со стороны нижнего этажа, чтобы влага выходила в нижнюю комнату. Пароизоляционные мембраны прибиваем к дощатому настилу.
Спрятать пароизоляцию можно досками, плитами ОСБ или гипсокартоном.
Если у дома есть подвал, то утепление должна начинаться с подвального пола и стен.
Схема утепления подвала
Утепляем деревянную кровлю
Утепление деревянной кровли происходит практически так же, как и стен, однако есть и свои особенности.
Если под кровлей находится нежилое чердачное помещение, к которому не подведено отопление, крыша нуждается в дополнительном ветрозащитном слое.
Утепление крыши каркасного дома минеральной ватой в виде матов
В качестве материала утепления каркасных домов может использоваться:
минеральная вата
стекловата
пенополистирол
пенополиуретан
пеноизол
пенобетон
вспененное стекло
эковата
Могут использоваться натуральные материалы: солома, сено, стружка, опилки. Однако такие материалы подвержены порче грибком и микроорганизмами, огнеопасны.
Если вы решили утеплить каркасный дом своими руками, необходимо остановиться на тем материалах, которые не требуют сложных навыков и специального оборудования.
Именно поэтому чаще всего используют минеральные ваты, стекловаты и пенопласт, которые ко всему прочему имеют приемлемую цену.
Использование для утепление рулонов минеральной ваты
На что еще обратить внимание при приобретении утеплителя для кровли?
теплопроводность
шумоизоляция
огнеопасность
морозостойкость
нетоксичность
срок эксплуатации
влагостойкость
легкость самостоятельного монтажа
Не забывайте, что любой вид утеплителя имеет свои недостатки, поэтому необходимо учитывать и вашу местность, и вид кровельного материала, и особенности эксплуатации.
Таблица коэффициента теплопроводности
Если под кровлей располагается нежилое помещение, то его изнутри можно не утеплять, однако дополнительный слой теплоизоляции снизит уровень шума во время дождя, что особенно актуально при «громких крышах», например – из жести.
Если чердак оборудован в жилую мансарду, утепление проводится как изнутри, так и снаружи. При этом обязателен пароизоляционный слой, который будет выводить влагу, образующуюся при перепадах температур в кровле.
Если у вас плоская кровля, можно использовать насыпной утеплитель.
Использование керамзита для плоской кровли или пола
Пошаговая инструкция утепления крыши:
На балки перекрытия укладываем утеплитель, к примеру, плиты пенопласта. Лучше использовать более жесткие варианты.
На утеплитель практически сразу укладываем гидроизоляцию. Работы лучше производить в сухую погоду, чтобы утеплитель не впитал влагу во время укладки. Нельзя оставлять утеплитель без покрытия гидроизоляцией надолго.
Гидроизоляцию фиксируем обрешеткой и укладываем кровельный материал.
Изнутри крепим дополнительный слой теплоизоляции в виде минеральной ваты.
Производим пароизоляцию мембраной, которую также фиксируем обрешеткой изнутри помещения.
Производим внутреннюю отделку помещения: потолка и стен.
Утепление крыши снаружи методом напыления или жидким методом
Итак, если вы произвели качественное утепление каркасного дома, теплые зимы вам обеспечены.
Однако не забывайте о том, что благодаря усиленной герметизации стен, сохраняющих тепло, дом становится похож на термос.
Чтобы чувствовать себя в нем комфортно, необходимо устройство правильной вентиляции.
Как сделать вентиляцию в каркасном доме и наслаждаться не только теплым, но и свежим, чистым воздухом – читайте здесь.
Кроме того, утепление деревянного дома не сделает ваш дом теплым без отопления.
Как выбрать отопление для «каркасника»и произвести его, читайте тут.
Правильный монтаж окон также помогает сохранить оптимальную температуру внутри помещений, ознакомьтесь с правилами установки окон в нашей статье.
Варианты утепления деревянного каркаса
Назад к тематическим исследованиям
Деревянно-каркасное строительство: варианты изоляции
В последние несколько десятилетий мы стали свидетелями возобновления интереса к деревянному каркасному строительству. Много людей привлекает архитектурный стиль и эстетика открытой древесины как части дизайна интерьера.
Конструкция конструкция из деревянного каркаса не соответствует тепловой оболочке стандарты современных жилищных и строительных норм.К счастью, современные технологии утепления предлагают несколько качественных вариантов утепления. Владельцы каркасных домов Вы можете выбрать один из вариантов панели с подчеркнутой кожей или использовать технику, которую мы называем методом «наизнанку».
Опции панели
Панели из напряженной обшивки, изготовленные по индивидуальному заказу.
Панели из напряженной обшивки заводского изготовления, установленные с стыки заделаны пенополиуретаном.
Панели, возведенные на месте, обрамляют конструкцию.
Панельная конструкция дает несколько преимуществ. Среди них:
Метод наизнанку
Пенопластовая изоляция, наносимая распылением, устанавливаемая изнутри или снаружи в систему легкого каркаса, аналогичную традиционной конструкции.
Наизнанку метод дает несколько преимуществ:
Стоит дешевле панелей с напряженной обшивкой.
Для установки кран не требуется.
Это проще для электрики и сантехники, чтобы завершить свою работу.
Плотники могут устанавливать блокировку для подвешивания шкафов без ограничений, накладываемых панелями с напряженной обшивкой.
Панели на заказ
Изготовленная на заказ панель — это хороший вариант для построек, где типоразмеры изготовленные панели работать не будут.Ширина или длина стандартной панели может не подходить, или R-значение может быть недостаточным. На заказ панели часто стоят дороже, чем панели, купленные у производителя, но они могут решить самые сложные строительные проблемы.
Изготовленные панели
Использование изготовленных панелей обычно дешевле, чем панели на заказ; однако может быть больше отходов генерируется, и гибкость, необходимая для проводки или специальных требований к конструкции, может не обеспечиваться.
Панели FOAM-TECH на месте
Панели, построенные на месте, могут быть самым дешевым вариантом панелей с преимуществом обеспечения максимальной гибкости.
Монтаж крыши изнутри.Открытые балки и доски будут внутренней отделкой, когда строительство будет завершено.
Китобойные суда на за пределами крыши перед инъекцией пена.
Этот процесс начинается с нанесение внутренней обшивки на за пределами вашего деревянного каркаса. (Это оставляет древесина обнажена изнутри). установлена и уложена внешняя обшивка.А форма, называемая китобой, прикреплена для удержания всего сборка на месте, в то время как пена впрыскивается в площадь, покрытая китобоем. Пятнадцать минут позволил пене затвердеть и приклеиться к внутренняя и внешняя обшивка. Тогда китобой может переместиться в другую часть здания и процесс повторяется.Обычно используется несколько китобоев. для крупных проектов, поэтому специалисты FOAM-TECH продолжайте вводить пену по мере заполнения завершенных участков лечение стен или кровли.
Метод наизнанку
Этот метод является наименее дорогим и предлагает наибольшую гибкость для подрядчиков, участвующих в проекте.Изначально здание обматывают листами жесткого пенопласта, чтобы обеспечить тепловой перерыв. Затем снаружи из жесткого пенопласта возводится стена с каркасом 2 x 4. Затем в ниши этой стены наносится пена, наносимая распылением.
Крыша также может быть обрамлена и утеплена с помощью этой техники. Обшивка кладется поверх балок крыши. Пластик или Поверх обшивки накладывается толь.2 х 4 или поверх этого сборка. Затем между стропилами наносится пена. и еще один и еще один слой фанерной обшивки завершает сборка крыши. Кровельный материал, такой как черепица или Затем можно добавить стоячий шов.
Метод наизнанку дает много преимуществ.Даже с учетом дополнительных расходов на покупку пиломатериалов для внешней рамы, окончательные расходы могут быть меньше, чем покупка. панели с напряженной обшивкой, кран и бригада специалистов по пеноматериалам для герметизации стыков в качестве панели установлены.
Связанная информация
Вернуться к примерам
Теплоизоляция каркасного дома — почему ее стоит устанавливать?
Теплоизоляция каркасного дома
Каркасные дома построены по деревянно-каркасной технологии.Они легкие, относительно дешевые и легко восстанавливаемые, поэтому они завоевали сердца тех, кто ценит изменения и экологические ценности. Однако стоит помнить о правильной защите таких домов от влаги, ветра и перепадов температур — нельзя не тщательно утеплить каркасные дома.
Неадекватная теплоизоляция каркасного дома, использование неправильно подобранных материалов или отсутствие непрерывности изоляции могут вызвать множество проблем с теплоизоляцией дома.Влага и последующее образование плесени, низкие температуры в помещении зимой и высокие температуры летом — вот лишь некоторые из неудобств, которые могут возникнуть при установке ненадлежащей теплоизоляции каркасного дома. Вам нужно позаботиться о том, чтобы микроклимат в здании был максимально благоприятным.
Утеплитель каркасного дома vs.безопасность
Дом, построенный с использованием каркасной системы, монтируется на фундаментную плиту, на которую затем разрабатывается конструкция здания. Затем рама обшивается снаружи и изнутри. Теплоизоляция размещается между слоями опалубки или внутри наружной стены. Подходящий теплоизоляционный слой, благодаря своим свойствам, отлично защищает дом от утечки тепла, не перегружая его конструкцию.
Односемейные дома, построенные по каркасной системе, быстро теряют тепло и так же быстро нагреваются.Приблизительно 40% тепла в зданиях этого типа уходит через стены, поэтому при утеплении дома важно сосредоточиться в основном на них. Пенополиуретан на 100% безопасен для жителей. Это самозатухающий материал — это свойство эффективно сводит к минимуму риск в случае контакта с огнем. Он не удерживает влагу, поэтому нет риска образования плесени или грибка.
Теплоизоляция каркасного дома пенополиуретаном
Правильная пенная теплоизоляция каркасного дома способствует снижению шума
Свойства пенополиуретана позволяют отнести его к одному из лучших теплоизоляционных материалов.Материал заполняет все свободные зазоры, что исключает возможность образования мостиков холода. Пенопласт с открытыми ячейками, например Purios E, идеально подходит для утепления каркасных домов с высокой теплоизоляционной способностью. Изделие действует как акустический изолятор — звукоизолирует дом, поглощая любые звуки с шумных улиц или соседних комнат.
Пенополиуретан не нагружает конструкцию дома, в отличие от других теплоизоляционных материалов. Причем вставляется между стропилами.Такое применение представляет собой дополнительное усиление деревянных строительных элементов. Таким образом, он эффективно подавляет шумы и особенно полезен в зданиях с большим количеством комнат и окон. Пенопласт — цельный материал, простой в установке и чрезвычайно прочный — лучший выбор для теплоизоляции дома.
Ключевые соображения при утеплении деревянного каркасного здания
Как было раньше
До создания Back to Earth в качестве компании по поставке материалов у нас была компания Back to Earth, занимающаяся реставрацией зданий.В те годы мы часто использовали стандартные материалы для изоляции крыш, секций стен с деревянным каркасом или зданий с деревянным каркасом, как новых, так и старых, обычно с довольно средними результатами с точки зрения тепловых характеристик, но также и общего уровня комфорта.
Работа с влагой
Деревянные рамы можно изолировать разными способами, но наиболее распространенным является использование пенопласта, облицованного фольгой, или стекловолокна / минеральной ваты, которые часто комбинируются с пленочным покрытием для улучшения показателей теплопроводности.Все эти системы требуют, чтобы влага не попадала внутрь, и поэтому они включают пароизоляцию, а также полагаются на полости внутри конструкции, чтобы либо работать в соответствии с расчетами, либо оставаться сухими. В лаборатории это действительно хорошо работает, но на практике обеспечить непрерывность этих слоев и мембран очень сложно.
Строительные площадки — это грязные, ветреные и влажные места, которые находятся максимально далеко от условий лабораторных испытаний. Деревянные рамы намокают, изоляционные материалы и даже готовые панели намокают на месте, поэтому важно использовать систему, которая может быстро сохнуть, а также помогает деревянному каркасу высохнуть.Древесное волокно может впитывать воду, если это допустимо, но, что немаловажно, оно снова очень быстро высыхает. После высыхания он будет продолжать забирать влагу со шпилек, пока оба материала не достигнут одинакового низкого уровня влажности.
Легко разрезать изоляцию
При изоляции между бревнами вы должны иметь возможность легко и быстро разрезать изоляцию, чтобы она плотно прилегала к деревянному каркасу, а также к внутренней поверхности каркаса, будь то OSB или мембрана. Шерсть из стекловолокна / минеральных / натуральных волокон — лучший способ изоляции между стойками просто потому, что они сжимаются.Вы можете вырезать их немного больше, чем пустота, которую вы заполняете, зажать их между шпильками, и они будут плотно прижиматься к краям пустоты, гарантируя, что нет зазоров для свободного движения теплого воздуха.
Жесткие пенопластовые плиты очень сложно эффективно установить между деревянными стойками. Из-за того, что они жесткие, очень трудно отрезать цельную деталь до нужной формы, чтобы она поместилась между брусьями, и поэтому образуются воздушные зазоры. В бельгийском исследовании было показано, что зазор 3 мм между внутренней панелью и изоляционной панелью может позволить потерю тепла на 150% больше, чем рассчитано, а зазор 10 мм позволяет уйти на 400% больше тепла, чем было рассчитано.Именно по этой причине изоляция такого типа в настоящее время чаще встречается на верхней части стропил или на внешней стороне деревянных каркасов.
Откровение из древесного волокна
В 2007 году наша тогдашняя строительная компания начала использовать изоляцию из древесного волокна, и это изменило все. Гибкая вата из древесного волокна представляет собой шерстяную изоляцию с очень высокой плотностью, которая обеспечивает быструю и эффективную изоляцию между деревянными стойками. Из-за природы материала вам не нужны пароизоляционные материалы, просто внутренний лист OSB действует как слой воздухонепроницаемости и пароизоляции.Они обладают высокой тепловой массой и хорошей звукоизоляцией.
Древесноволокнистые плиты обычно используются на внешней стороне стоек для создания непогоды, сохраняющей тепло в здании зимой и, что важно, прохладу летом. Облицовочные доски из древесного волокна, такие как UdiTOP, используются для создания водонепроницаемой поверхности на крышах или за системами облицовки. Они быстро и просто фиксируются с помощью контр реек и мгновенно образуют водонепроницаемую поверхность.
Платы UdiUnger-Diffutherm привинчиваются к внешней стороне и наносятся непосредственно на нее.Используемые высокоэффективные известковые штукатурки позволяют структуре быть паропроницаемой, гибкой и долговечной, а также использовать ее в цветных штукатурках, сокращая затраты на обслуживание.
Заключительные мысли
Проще говоря, изоляция из древесного волокна, такая как серия Unger-Diffutherm, является одним из самых простых и эффективных способов изолировать здание с деревянным каркасом. Несмотря на то, что они могут казаться мягкими на ощупь, они создают прочную и прочную конструкцию, идеально подходящую для строительства в прекрасную британскую погоду.
Если вы работаете над проектом деревянного каркаса и хотите, чтобы мы ознакомились с вашими планами, отправьте их нам.
Варианты изоляции для вашего нового деревянного каркаса или панельного дома
Независимо от того, ремонтируете ли вы свой существующий дом или собираетесь построить новый, одно из важнейших решений, которые вы примете, — это утеплить. В течение многих лет многие в отрасли использовали классическую изоляцию из стекловолокна, однако есть гораздо больше вариантов, которые следует рассмотреть. Сегодня мы думали, что рассмотрим самые популярные варианты на рынке сегодня!
Изоляция из стекловолокна
Обычно известный как розовый «материал» изоляция из стекловолокна (войлока) была преимущественно изоляцией, которую предпочитали домовладельцы.За прошедшие годы продукт получил плохую репутацию из-за наличия стекловолокна. Но производители прошли долгий путь и изменили способ его изготовления, добавив до 40% переработанного содержимого. R-значение на дюйм колеблется от 2,9 до 3,8. Хотя сегодня он не так сильно доминирует на рынке из-за других более эффективных вариантов, это простой вариант, который можно сделать своими руками, и который также является наиболее экономичным. Он поставляется в рулонах и устанавливается легко и быстро. Одним из недостатков этого утеплителя является то, что его волокна могут вызывать раздражение кожи.Если вы планируете установить его самостоятельно, надевайте длинные рукава. Изоляция из стекловолокна чаще всего используется в конструкции традиционной рамной конструкции, где используются стандартные шпильки.
Плотная целлюлоза
Плотная целлюлозная изоляция является наиболее экологически чистой изоляцией и состоит в основном из переработанного бумажного волокна, обычно бытовых отходов. Многие потребители выбирают это, потому что это самый экологичный вариант с переработанным содержимым. Он предлагает среднее значение R на дюйм, R4. Вы все еще можете получить стену и крышу с высоким R-значением, для этого просто потребуется больше, но это также означает, что вашей стене и полости в крыше потребуется место для этого.Например, если вы выберете стену 2 × 6, она может достичь только R21. Но если вы строите новое и можете использовать 2 × 8 или 2 × 10 для стены или крыши, вы можете легко увеличить изоляцию.
Изоляционная пена для распыления
Утеплитель из распыляемой пены становится очень популярным вариантом. Наиболее распространенным типом распыляемой пены является полиуретан с закрытыми ячейками, который дает R6 на дюйм, одно из самых высоких значений R на дюйм, предлагаемых сегодня на рынке. Благодаря своей растущей популярности, пена для распыления стала более доступным и эффективным способом утеплить ваш дом.Хотя вы можете распылять пену самостоятельно, рекомендуется использовать профессионалов, так как у вас есть умение установить ее, чтобы вы не распыляли слишком много и не создавали беспорядок.
Структурные изолированные панели (СИП)
Структурные изолированные панели (SIP)
— это уникальный изоляционный продукт, поскольку они также являются конструкционными. SIP предлагают самые высокие значения R на рынке сегодня, от 15 до 54 +. Они лучше всего подходят для нового строительства и не подходят для модернизации. SIP-панели состоят из двух ориентированных стренг с твердым пенопластом, зажатым посередине.SIP также не имеют тепловых мостов и имеют сплошную изоляцию. Он создает настолько герметичную конструкцию, что требует наличия системы вентиляции свежим воздухом. Узнайте больше о конструкционных изоляционных панелях, SIP!
Мы надеемся, что вам понравился этот пост в блоге и он оказался полезным при выборе изоляции для вашего нового дома или ремонта! Если вы планируете новый дом или пристройку, мы будем рады провести с вами мозговой штурм по различным вариантам, чтобы увидеть, что имеет смысл для вашего проекта. Позвоните нам сегодня по телефону 800.636.0993!
Изоляция и вентиляция крыш домов из бревен и деревянных каркасов
16 декабря 2016 г. | Майк Гоне | Рубрики: Статьи, Образование, Металлическая кровля, Техническая
Новая Англия — это Мекка домов с деревянным каркасом. Он также известен одними из самых безумных погодных явлений в стране. Изоляция кровли, а также вентиляция крыши — это тема, которая возникает в наших ежедневных разговорах с нашими клиентами.
Как правильно утеплить и проветрить крышу бревенчатой или деревянной конструкции? Под этим вопросом мы подразумеваем, какое количество утеплителя нужно иметь и нужно ли вентилировать крышу?
Показанная здесь панель «SIP» не имеет воздушной камеры и представляет собой систему Hot Roof.
Строительные нормы и правила штата Массачусетс установили значение R для крыши или потолка для некондиционированного чердака на уровне 38. Это отличное место для начала. Мы видели, как некоторые проекты переходят на 45 рандов. Инвестиции в изоляцию окупаются из-за роста затрат на электроэнергию. Все мы знаем, что затраты на электроэнергию не снизятся. Если вы строите новый дом, необходимо учитывать несколько факторов, в том числе не только то, сколько, но и какой тип изоляции вы собираетесь использовать. Целью данной публикации не является убедить вас в том, что у вас есть тот или иной тип изоляции, и мы также не предлагаем вентилируемую холодную кровлю или невентилируемую горячую кровлю.
Наша цель — ознакомить читателя с вариантами, плюсами и минусами каждого из них.
Одним из широко доступных вариантов теплоизоляции в новом строительстве является кровля из SIP-панелей. Панель «SIP» — это структурная панель, доступная во множестве размерных размеров и толщин. Они состоят из некоторого типа теплоизоляции из пенопласта, зажатой между двумя структурными плитами. Эти типы изоляционных кровельных систем могут снизить стоимость строительства, так как они очень быстро укладываются. Они также доступны со встроенным воздушным пространством для вентиляции или без вентиляции в конфигурации с горячей крышей.
Тогда есть возможность использовать какую-нибудь пену для распыления. Сегодня это стало широко использоваться в новом строительстве и доступно как в виде пенопласта с закрытыми, так и с открытыми порами.
Сначала рассмотрим пенопласт с закрытыми порами.
На рисунке выше показана панель «SIP» с вентиляционной камерой. Это сделало бы систему холодной кровлей.
С изоляцией из пенопласта с закрытыми порами ячейки закрыты и плотно упакованы вместе, и они меньше по размеру. Они смешиваются с газом, который расширяет пену.Поскольку ячейки закрыты, это предотвращает проникновение воздуха и водяного пара, что является хорошо продуманным преимуществом, которого нет у его аналога с открытыми ячейками. Он очень хорошо работает как кровельный изолятор, а также доступен в нескольких вариантах плотности.
Преимущества:
Пенопласт с закрытыми порами очень прочен и имеет значительно более высокое термическое сопротивление, чем большинство других вариантов. Это также предотвращает утечку воздуха и миграцию водяного пара.
Недостатки:
Поскольку он более плотный, для него требуется больше материала, что делает его более дорогостоящим, чем вариант с открытыми ячейками.
Пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция; коэффициент на значение R выше, чем у пенопласта с открытыми порами.
А как насчет вспененной изоляции с открытыми порами?
Пена с открытыми ячейками состоит из крошечных ячеек, которые не закрыты. Этот вид поролона не такой дорогой. Он блокирует воздух, но не является эффективным барьером против водяного пара. Поскольку ячейки не закрыты, воздух заполняет открытое пространство внутри материала, что иногда приводит к тому, что пена становится слабее и легче проникает по сравнению с вариантом с закрытыми ячейками.
Преимущество:
Более низкая стоимость и эффективный способ создания качественного изоляционного барьера на крыше.
Независимо от того, закрытый ли вариант — открытый или закрытый, изоляция из распыляемой пены — проверенный метод снижения затрат на электроэнергию. Здания в США с изоляцией из распыляемой пены как минимум на 50% более эффективны в предотвращении потерь энергии из-за инфильтрации воздуха. Изоляция из аэрозольной пены также защищает от роста плесени и грибка, а также от гниения древесины. Помимо контроля температуры и предотвращения попадания влаги, он также помогает в звукоизоляции.
Показано выше; пена с открытыми и закрытыми порами выглядит примерно одинаково.
Недавно ученые-строители провели испытания и пересмотрели принятую философию вентиляции крыш. Журнал Journal of Light Construction опубликовал статью, в которой цитируется Ральф Бриттон из Агентства жилищного строительства и жилищного финансирования,
«Невентилируемые кровельные узлы показали себя хорошо, не показав скопления избыточной влаги, в то время как единственные вентилируемые кровельные узлы, которые работали одинаково хорошо, имели хорошие пароизоляционные свойства и хорошее качество изготовления.”
Здесь, в Новой Англии, существуют разные мнения по этому поводу. Наш совет: делайте домашнее задание.
Идея вентиляции:
Причина вентиляции крыши частично зависит от климата, в котором вы живете. В холодном климате, как здесь, в Новой Англии, идея состоит в том, чтобы поддерживать низкую температуру под крышей. Причина в том, чтобы помочь устранить проблемы с ледяной плотиной, сохраняя крышу холодной. В жарком климате или летом благодаря вентиляции пространство под крышей будет прохладнее.
Вентиляция крыши (холодная крыша) по сравнению с невентилируемой кровлей (горячая крыша) — различия:
Вентиляция крыши не только помогает регулировать тепло и холод в зависимости от сезона, но также удаляет влагу из конструкции. Все это также может способствовать снижению затрат на электроэнергию.
Идея невентилируемой крыши:
Горячая кровля предназначена для полного удержания тепла в здании с высокими значениями R в изоляции и воздухонепроницаемой оболочкой здания.
Чем плотнее ограждающая конструкция, тем эффективнее горячая кровля. Утечки и плохая циркуляция воздуха могут стать причиной долговременных проблем, которые могут привести к накоплению влаги, плесени и гниению.
Механические приточно-вытяжные системы — идеальная ситуация, когда дело доходит до монтажа горячей кровли.
Если у вас есть бревенчатый дом или дом с деревянным каркасом, добавление изоляции и вентиляции может стать серьезной проблемой и стать дорогостоящим из-за затрат на снос. Однако это можно сделать со стороны крыши, когда вы заменяете асфальтовую или кедровую крышу на новую алюминиевую металлическую крышу.Часто к существующей крыше можно добавить изоляцию и / или вентиляцию, чтобы она функционировала должным образом.
Получите бесплатную консультацию по кровле
О Майке Гоне
Майк Гонет (Mike Gonet) — старший партнер по операциям в компании Classic Metal Roofs, где он стремится обеспечить надежные рабочие места для сотрудников и исключительный опыт для клиентов в плане обслуживания и установки продуктов. Он достигает этого благодаря постоянному контакту в процессе продаж и установки, а также поддержанию сильного стороннего обзора в Интернете.Майк и его команда не заинтересованы в том, чтобы быть крупнейшей компанией по производству металлических кровель для жилых домов на юге Новой Англии, а только лучшей! Свяжитесь с Майком в LinkedIn.
Просмотреть все сообщения Майка Гоне
Теги: бревенчатый дом, бревенчатый дом, открытая пенопластовая изоляция, вентиляция крыши, СИП панель, деревянный дом
Утепление в фахверковых домах
Роберт Демаус
Большие оригинальные выступы этого исторического дома с деревянным каркасом защищают стену внизу, в то время как изогнутая «пенопластовая» доска над окном первого этажа отводит воду от стены внизу.(Все фото: Роберт Демаус)
В термическом отношении стены с деревянным каркасом обычно плохо работают по сравнению с другими традиционными постройками и с трудом соответствуют современным требованиям. В этой статье рассматриваются проблемы и риски, связанные с модернизацией изоляции для улучшения ее тепловых характеристик. Основное внимание уделяется случаям, когда древесина обнажается снаружи, что обычно является наиболее проблематичным, но также учитываются деревянные рамы, скрытые за облицовкой (того же периода или более поздней).
Существуют обстоятельства, при которых установка изоляции на стены с деревянным каркасом приемлема и выгодна, но другие меры могут оказаться более рентабельными и менее опасными. Чтобы определить наилучший способ продвижения вперед, обследование и анализ должны проводиться независимым консультантом, а не поставщиком материалов или подрядчиком. Наряду с комфортом, экономией средств и выгодой для окружающей среды необходимо также учитывать многие другие факторы, в том числе:
Историческое значение здания в целом, а также относительное значение отдельных элементов и степень, в которой модернизированная изоляция изменит его
Состояние строительной ткани, а также характер и объем любых вмешательств (кроме теплоизоляции), которые могут потребоваться
Причины существующей деградации и способы их устранения
Текущие гигротермические характеристики стен с деревянным каркасом и здания в целом
«Ландшафтная ценность» здания и потенциальное влияние любых изменений на его внешний вид
Производительность систем отопления и горячего водоснабжения и рентабельность модернизации
Состояние и эффективность существующей изоляции, например, в крышах и полах, а также рентабельность модернизации
Возможность внедрения экономичных и обратимых новых элементов, таких как вторичное остекление, которые не наносят значительного ущерба исторической ткани
Текущее использование здания и ожидания жильцов.
Абсолютная и относительная важность этих и других факторов будет сильно различаться не только между зданиями, но и между частями одного и того же здания.
Тепловые характеристики стены с деревянным каркасом контролируются не только материалами, из которых она изготовлена. Состояние, ориентация и экспозиция будут иметь гораздо большее влияние на стену с деревянным каркасом толщиной 100 мм, чем на кирпичную стену толщиной 225–350 мм. Удержание влаги в стене также имеет решающее значение для ее тепловых характеристик.
Деревянные рамы полны стыков и трещин, через которые может проникать воздух (и вода). Наиболее эффективным улучшением общих гигротермических характеристик является заполнение этих пробелов. Чувствительная термографическая камера — лучший способ их найти при условии разумной разницы температур (5-10 ° C) внутри и снаружи, и желательно, когда дует ветер. Чтобы определить, где уходит тепло, не менее важно обследовать снаружи здания, чем изнутри, чтобы определить, куда проникает холодный воздух.Обследование следует повторить после завершения ремонтных работ, но оно почти бессмысленно, если оно не проводится в тех же погодных условиях. Большинство зданий с деревянным каркасом слишком воздухопроницаемы, чтобы стандартные испытания под давлением не имели смысла.
Оптимальные методы и материалы для заполнения зазоров будут различаться в зависимости от размера и расположения зазоров, но всегда должны быть гибкими и дышащими: овечья шерсть, проталкиваемая в зазор тонким лезвием и покрытая известковой штукатуркой, может быть очень эффективной.Запрещается использовать фирменные герметики, мастики и цементные растворы.
Этот дом с деревянным каркасом сохранил оригинальные карнизы и грани, красивые и практичные. Дом всегда должен был быть облицован плиткой.
Глубина соломы укрывает стену внизу.Если солому заменить плиткой или шифером (как было раньше), стена становится очень уязвимой.
Эти стропила были восстановлены до их первоначального свеса, что значительно улучшило защиту стены под ними.
В деревянных каркасных стенах гораздо больше разнообразных конструкционных материалов и деталей, чем в кирпичных или каменных стенах, с соответственно сложными, переменными и непредсказуемыми физическими свойствами и взаимодействиями.Более того, исходная широкая палитра материалов часто дополнительно усложняется последующими изменениями и дополнениями, такими как переходы от плетенки и мазка к кирпичной кладке, от извести к цементной штукатурке и от проницаемой к непроницаемой отделке. Многие из этих изменений могут происходить в пределах одной отметки. Для сравнения: кирпичные и каменные стены относительно однородны и предсказуемы.
В результате вычисления потерь тепла на настольных компьютерах с использованием стандартных формул и компьютерного моделирования менее надежны, если стены имеют деревянный каркас.Требуется подробное физическое обследование на месте. Чувствительные инфракрасные термографические камеры могут использоваться для обнаружения скрытых деревянных конструкций, определения состава панелей заполнения и оценки потерь тепла и проникновения влаги. Микродрели для обнаружения распада также очень полезны для этих исследований.
Для того, чтобы такие оценки имели ценность, оценщик должен хорошо разбираться в том, как было построено здание, какие изменения могли произойти с тех пор, а также причины и степень любого ухудшения.
Как правило, здания с деревянным каркасом строились из свежесрубленной древесины, которая значительно сжималась и двигалась, особенно в течение первых 30 лет. Деревянные доски обычно оставляли открытыми снаружи и изнутри, а промежутки между рамой заполняли мазком на глиняной основе, часто заканчивая известковой промывкой. Зазоры, образовавшиеся между рамой и заполнением по мере оседания и усадки материалов, регулярно заполнялись и наносились дополнительные слои известкового раствора.
Таким образом, вся ткань была очень воздухопроницаемой, позволяя любой проникшей влаге легко испаряться, а уровень влажности в стене, как правило, оставался ниже точки, при которой различные материалы разлагаются.Стены были защищены большими свесами крыши и пенопластом (см. Иллюстрацию к заголовку), но в последующие столетия они были утрачены, в результате чего стены становились более влажными более часто и на более длительные периоды. Как следствие, плетень и мазня начали быстро разрушаться, а древесина — медленнее.
В 18-19 веках деревянные рамы часто скрывали за фасадами из обшивки, кирпича, плитки или известковой штукатурки. Ранние штукатурки были на основе извести и пропускали воздух; более поздние штукатурки часто были гораздо менее воздухопроницаемыми, например, римский цемент Паркера, который был запатентован в 1796 году.
Там, где рамы оставались открытыми до XIX века, деградировавшие плетень и мазня часто заменялись кирпичом, что, как правило, усугубляло деградацию. Все более широкое использование цементных штукатурок, непроницаемых красок, влагонепроницаемых мембран и мастичных герметиков в 20-м веке имело тенденцию к снижению воздухопроницаемости и улавливанию воды, увеличивая разложение и потерю тепла.
В последнее время все большее значение приобретает экономическое и экологическое давление, направленное на улучшение тепловых характеристик, но зачастую плохая детализация и неподходящие материалы усугубляют гниение.
В 21 веке растет понимание того, что здания должны дышать, и, как следствие, переход на более проницаемые материалы. Решающим моментом является то, что непроницаемые современные отделочные материалы и герметики не только вызывают значительные и продолжающиеся повреждения деревянного каркаса и другой исторической ткани, но также значительно снижают тепловые характеристики стены.
Состояние стены и ее гигротермическое поведение тесно связаны.Если неисправности не будут устранены, установка изоляции может принести относительно небольшую пользу и может значительно повысить риск дальнейшего ухудшения состояния. Только после завершения подробного обследования можно будет оценить целесообразность модернизации изоляции и выбрать лучший метод.
Существует три основных варианта установки теплоизоляции на открытую стену с деревянным каркасом; внешне, внутренне или в глубине кадра.
В РАМКЕ
Учитывая, что стены с деревянным каркасом часто имеют толщину менее 100 мм, изоляция по глубине каркаса почти неизбежно влечет за собой потерю существующего заполняющего материала.
Исходная плетень и мазня должны быть сохранены и по возможности отремонтированы, но если есть более поздняя кирпичная кладка, ее историческое и эстетическое значение и ее состояние могут повлиять на решение. Там, где есть свидетельства значительного ухудшения качества, можно привести веские доводы в пользу его замены более подходящим и более эффективным материалом. Если деревянный каркас требует ремонта, включающего удаление заполнения, есть возможность использовать более удобную и более эффективную заполнение.
В настоящее время общепринято, что панели заполнения должны быть воздухопроницаемыми и паропроницаемыми по всей своей толщине, но существует много теорий о лучших материалах и методах. Многие рекомендуемые системы включают сложные комбинации материалов, включая синтетические краевые уплотнения, дышащие мембраны и пароизоляцию, сетку из нержавеющей стали, основы из древесной ваты и подрамники из мягкой древесины. Подобные системы теоретически могут работать лучше, чем в изменчивых условиях на месте, где контроль качества может быть затруднен, особенно когда деревянный каркас не является прямым и не находится в идеальном состоянии.
Как правило, чем проще метод и материалы, тем выше вероятность того, что они будут функционировать предсказуемо и надежно. Большое значение имеет использование методов и материалов, максимально приближенных к оригинальной плетенке и мазке. Теоретически более низкое значение U может быть не таким плохим на практике, и наибольшее снижение потерь тепла часто достигается просто за счет создания сухой конструкции без сквозняков. Современный материал, аналогичный по концепции daub, но с большей прочностью и лучшим показателем U, представляет собой гидравлическую смесь извести и конопли, которую можно заливать на месте для образования однородного воздухопроницаемого наполнителя.
Если рама и / или панели находятся в плохом состоянии и ремонт повлечет за собой потерю значительной части исторически значимой ткани, будет веский аргумент в пользу защиты стены за защитным слоем из известковой штукатурки или другого материала, подходящего для данного региона. . Обычно это предпочтительнее создания грубой современной копии стены из пиленого бруса и может дать возможность утеплить за пределами линии стены.
ВНУТРИ ЛИНИИ
Если деревянный каркас и заполнение находятся в достаточно хорошем состоянии и достаточно прочны, чтобы выдерживать продолжительное воздействие с ограниченными вмешательствами, изоляция может быть прикреплена к внутренней стороне либо непосредственно к стене, либо с воздушным зазором.Однако это окажет серьезное влияние на внешний вид комнаты, затеняя такие элементы, как оконные рамы, плинтусы и прилегающие потолочные молдинги, и уменьшит внутреннюю площадь пола. Что еще более важно, существует повышенный риск попадания влаги в стену, даже если все материалы, используемые в новой облицовке (изоляция, штукатурка и лакокрасочное покрытие), являются паропроницаемыми. Если проблемы все же возникают, они вряд ли станут очевидными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.
Риск проникновения сильного дождя можно снизить путем тщательной остановки зазоров и восстановления выступов, но любое вмешательство, ограничивающее прохождение водяного пара через стену, значительно увеличивает риск конденсации и / или захвата воды. По этой причине не следует использовать непроницаемую для воздуха жесткую изоляцию, такую как плиты PIR (полиизоцианурат), даже если они могут достичь лучших показателей U при относительно небольшой толщине.
Изоляция внутри стены также значительно увеличивает риск образования конденсата из-за образования мостиков холода в тех областях, которые по разным причинам невозможно изолировать.В частности, торцы балок перекрытия и балок, встроенных во внешнюю стену, подвергаются большему риску повышенной деградации.
ВНЕСТЕННОЙ ЛИНИИ
По многим причинам установка теплоизоляции на внешнюю поверхность стены с деревянным каркасом часто является лучшим решением как с точки зрения гигротермических характеристик, так и с точки зрения сохранения здания.
Исторически сложилось так, что многие здания с деревянным каркасом строились для повышения их водонепроницаемости.Часть видимой штукатурки сделана на основе извести и, вероятно, начала 19 века, другие части были заменены цементной штукатуркой в 20 веке.
Стена полностью защищена (при условии правильности материалов и деталей)
Необходимый ремонт может быть сведен к минимуму структурно необходимых, и обычно может принимать форму дополнительных фиксируемых на поверхности ремней и т. Д. Эти ремонтные работы обратимы и не приводят к потере исторической ткани.
Проникновение воздуха через стену можно полностью контролировать
Изоляция может быть сплошной со всей оригинальной тканью на теплой стороне, что снижает риск образования мостиков холода и конденсации.
Сохранение тепловой массы стены на теплой стороне также помогает уравновесить суточные колебания.
Историческое значение и внешний вид интерьера не нарушены
Вмешательство обратимое.
Наружная изоляция изменит внешний вид: дополнительная толщина требует изменения оконных проемов и других элементов, а также скрывает деревянную раму. Это часто встречает сопротивление, как профессиональное, так и общественное. Тем не менее, есть веский исторический прецедент, и преимущества значительны.
Исторически рендеринг обычно наносился непосредственно на планку, прибитую к раме, и широко распространено мнение, что это должно обеспечивать хорошую защиту рамы просто потому, что она воздухопроницаема.Тем не менее, довольно часто можно найти широко распространенное активное нападение жуков Караула Смерти в древесине сразу за известковой штукатуркой, но редко можно найти его в обнаженной внешней древесине, что позволяет предположить, что иногда содержание влаги в известковой раме может быть достаточно высоким, чтобы выдержать грибок и жуков. атака. При нанесении новой или замене старой штукатурки следует использовать паропроницаемую мембрану и, если возможно, обрешетку контрастировать с каркасом на контр-обрешетках.
Недавняя разработка относительно высокоэффективных воздухопроницаемых многослойных изоляционных одеял, эффективно изолированных дыхательных мембран, имеет большой потенциал, поскольку они увеличивают толщину стен намного меньше, чем большинство других воздухопроницаемых изоляционных материалов.Хотя эти лоскутные одеяла предназначены для использования на крышах, они успешно использовались для изоляции стен с деревянным каркасом за штукатуркой или обшивкой. Новые материалы необходимо использовать с осторожностью до тех пор, пока не будет лучше изучено их долговременное функционирование, но в равной степени их не следует сразу же отказываться от них. Кроме того, импортные материалы, которые хорошо работают в холодном сухом климате, могут не работать в более влажных условиях Великобритании. Возможно, лучший совет — все подвергать сомнению.
В удивительном количестве случаев то, что кажется деревянным каркасом, на самом деле представляет собой скопление краски, мастики и цементной штукатурки для ремонта, скрывающее сильно разрушенный и структурно нарушенный каркас.Рано или поздно это потребует такого обширного ремонта / замены, что защита известковой штукатуркой или другой облицовкой почти наверняка обеспечит более эффективное и консервативное решение, избегая при этом дальнейших потерь. Если внешний вид здания с деревянным каркасом считается желательным, это всегда можно применить к лицевой стороне новой штукатурки — существует давняя традиция того, что многие теперь считают «фальшивкой». По крайней мере, то, что осталось от каркаса и окружающей ткани, сохраняется для будущих поколений.
СВЯЗАННЫЙ РЕМОНТ
Если деревянный каркас должен оставаться открытым, первым важным шагом в улучшении тепловых характеристик является обеспечение того, чтобы каркас и окружающая ткань находились в хорошем состоянии и состояли из материалов, которые позволяют стене дышать. Конфликт возникает, когда изменение, которое считается частью истории здания, явно причиняет ущерб. Кирпичное заполнение, например, не всегда вызывает проблемы, но может значительно увеличить скорость разрушения каркаса, особенно при укладке в цементный раствор, где каркасы относительно легкие, плохо сконструированы или ослаблены из-за гниения, или где кирпичи выступают за пределы лицевую сторону рамы, создавая выступы, задерживающие воду.
Сильно разрушенная торцевая стена с деревянным каркасом была усилена и защищена за обшивкой из обшивки, включая слой дышащей многослойной изоляции.
Использование неподходящих материалов — не единственная проблема. Внедрение непроницаемых материалов обычно было вызвано выходом из строя ранее использовавшейся или оригинальной плетеной и мазковой засыпки, которая обычно начинала выходить из строя после потери защиты больших выступов.Хотя непроницаемые материалы обычно наносят ущерб, если проницаемые материалы вводятся повторно без восстановления исходной защиты (например, выступов), их воздействие на обширное и постоянное смачивание приведет к грибковой деградации, потере сцепления и повреждению от замерзания.
Кроме того, гораздо больше потери тепла из-за постоянно влажной мазки, штукатурки или кирпича. Недавние изменения погодных условий могут также создать большие проблемы для плохо защищенных зданий.Поэтому важным элементом любой модернизации здания (особенно для зданий с деревянным каркасом) является повторное введение соответствующих свесов и других защитных мер, даже если доказательства их неубедительны.
Еще одна важная проблема заключается в том, что содержание влаги имеет решающее значение и часто хорошо сбалансировано. Типичное содержание влаги в древесине в ухоженном здании составляет около 16% (ниже при обогреве). В ухоженных внешних стенах этот показатель обычно увеличивается до 18-20%.Многие грибы прорастают примерно на 27%, но могут выжить до 23-24%. Жук Караула смерти процветает там, где существует или была грибковая активность, и может выжить в древесине при содержании влаги до 16 процентов или ниже.
Поэтому критически важно контролировать проникновение воды, конденсацию и испарение, а использование неподходящих материалов или деталей может повысить содержание влаги всего на несколько процентов и вызвать риск возникновения или возобновления деградации.Точно так же повторное использование правильных материалов и деталей должно снизить влажность всего на несколько процентов до безопасной зоны.
СВОДКА
1
Решение о том, модернизировать ли изоляцию, и если да, то какой подход следует принять, не может быть принято изолированно. Необходимо провести детальную оценку здания, включая историческое значение деревянного каркаса, филенки и других элементов, а также точную оценку состояния.
2
Будут перечислены самые традиционные здания с деревянным каркасом. На ранней стадии следует обсудить с местным инспектором по охране окружающей среды выявленные проблемы и предлагаемые способы их устранения.
3
Повышение гигротермических характеристик стен с деревянным каркасом путем модернизации теплоизоляции очень сложно и редко может быть достигнуто без значительного ущерба для исторического значения и / или внешнего вида здания.Любые потенциальные преимущества с точки зрения экономии затрат, комфорта и снижения выбросов углерода необходимо сопоставить с первоначальной стоимостью, потерей исторической ткани и потенциалом дальнейшей деградации исторической ткани.
4
В тех случаях, когда стены с деревянным каркасом сохраняют большую долю оригинальной или исторически значимой ткани, модернизация изоляции должна рассматриваться как последнее средство и использоваться только после изучения других потенциальных улучшений.
5
Потери тепла через различные материалы, из которых состоит относительно тонкая стена с деревянным каркасом, часто усугубляются утечкой воздуха по краям панелей и через стыки в каркасе. Сведение к минимуму неконтролируемого движения воздуха имеет решающее значение и часто оказывается более эффективным и менее опасным.
6
Следует рассмотреть альтернативные меры по повышению общей производительности всего здания.Они могут включать восстановление свесов крыши и установку пенопластов, удаление непроницаемых материалов и отделки, а также меры по снижению воздействия ветра.
7
Стены с деревянным каркасом обычно имеют низкую тепловую массу и высокую неконтролируемую проницаемость воздуха. Системы отопления, в которых в качестве накопителей тепла используются большие внутренние кладочные трубы или каменные полы, часто более эффективны, чем системы, которые нагревают воздух с помощью обычных радиаторов.Радиаторы нельзя ставить у внешних стен с деревянным каркасом.
Деревянный изоляционный материал для дома | Строительная компания Northouse-А каркасные и каркасные дома класса А
При строительстве деревянного каркасного дома возможны различные варианты материала; могут использоваться различные теплоизоляционные и отделочные материалы. Посмотрите, из каких материалов часто строят деревянный каркасный дом.
Деревянные материалы
Дерево — это натуральный возобновляемый материал. Используя его, например, для строительства дома, он возвращается в окружающую среду, не причиняя ей вреда. Это путь сохранения природы. Высушенная, четырехгранная, строганная высококачественная древесина используется для строительства деревянных каркасных домов. Используется древесина ели или сосны, на которую нанесен знак качества материала CE-24 (промышленная сушка при влажности KD 18% для предотвращения деформации во время работы).Продукция соответствует требованиям ЕС и поступает от сертифицированных поставщиков. Подробнее читайте в статье «Используемые породы для строительства деревянного каркасного дома».
Древесно-стружечная плита OSB
Древесно-стружечная плита OSB представляет собой материал, который изготавливается из нескольких строганных слоев бетонной формы и толщины, соединенных связующим. Плиты OSB долговечны, поэтому широко используются в деревянном каркасном домостроении — несущие, укрепляющие элементы конструкции типа
.
Облицовка стен, полов и плоских кровель.Доступны разные типы продуктов, которые предназначены для разных уровней нагрузки и разных условий окружающей среды. OSB — рыхлый, но прочный материал, легко обрабатывается и устойчив к средней влажности (временная влажность не опасна), но не является водонепроницаемым (при намокании толщина плиты значительно увеличивается). Из-за изменений влажности OSB-панели также различаются по размеру, поэтому их следует свободно размещать в помещении, где они будут использоваться, и хранить на месте до того, как они будут прикреплены к панелям.
Каменная вата
Тип минеральной ваты. Каменная вата — негорючий теплоизоляционный материал, обеспечивающий тепло-, звукоизоляцию и огнестойкость, применяется для отделки стен, покрытий, крыши, чердака, пола во всех типах зданий. Каменная вата эластична, из этого материала можно изготавливать качественные каркасные строительные панели из деревянного каркаса. Его легко разрезать и складывать разными способами — как по вертикали, так и по горизонтали. Доска не дает усадки и не теряет своих характеристик.Каменная вата плотная, поэтому термостойкость теплоизоляционного слоя не снижается в холодную погоду. Мягкие плиты из каменной ваты бывают разной толщины и плотности, утепляются разные конструкции. Волокна выдерживают 1000 и более высоких температур и не нагреваются.
Сухая шерсть
Сухая вата — это теплоизоляционный материал из каменной ваты, который используется сухим способом, с выдуванием, выливанием или расплющиванием рук на небольших участках.Он не имеет привкуса, не гниет и не создает благоприятную среду для развития плесневых грибов. Используются существующие высокие покрытия полуэтажных и новаторских построек, частных домов, на которых нет жилой площади. Благодаря продувке возможен доступ к наиболее труднодоступным местам. Может наноситься на существующий шлак или древесно-стружечные плиты без предварительной обработки покрытия.
Стекловата
Тип минеральной ваты.Этот теплоизоляционный материал имеет такие же характеристики, как и каменная вата. Стекловата более гибкая и легкая, поэтому ее легче укладывать и она обеспечивает более высокую плотность. Однако по сравнению с минеральной ватой стекловата имеет более низкую степень огнестойкости, так как температура ее плавления ниже — 600-700 градусов. Стекловата используется для самых разных конструкций — стен, потолков, крыш, чердаков и полов с подогревом. Одним из свойств стекловаты является ее виброустойчивость, поэтому ее используют для технических
.
изоляция трубопроводов.
Эко-шерсть
Эко-шерсть — это высококачественный, дышащий и экологически чистый материал для обогрева. Эковата используется для утепления жилых и промышленных зданий, чаще используется для утепления чердака построек. Эко-шерсть производится из натуральных волокон целлюлозы, которые производятся из макулатуры, что делает ее экологически чистой и экологически чистой
дружелюбный. По термостойкости и пожаробезопасности эковата превосходит минеральную вату — каменную и стекловату.Эковата равномерно встраивается в горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в труднодоступные места — щели, трубы, провода, обеспечивая эффективную теплоизоляцию.
Доски бокового ветра из древесного волокна
Ветровое стекло из древесного волокна эффективно защищает от ветра и является теплоизоляционным материалом, который используется для изготовления наружных стен деревянного каркаса и покрытия крыши полностью или частично. Доски изготавливаются из стружки сосны, пропитанной натуральной смолой и парафином.Доски не должны содержать аллергических или вредных примесей. Доски устойчивы к влажности и подходят для работы в местах с высоким уровнем влажности. Доски бокового ветра из древесного волокна экологичны, хорошо выдерживают ветер, защищают деревянную конструкцию от влаги — защищают конструкцию здания от неблагоприятных погодных и климатических воздействий.
ДСП Durelis / Populair
Durelis / Populair — влагостойкая трехслойная ДСП с многофункциональной структурой, гладкой поверхностью и высокой прочностью по сравнению с обычными ДСП.Стойкость достигается за счет повышенной плотности плиты (700-720 кг / м3) и количества связующих на единицу продукции. Для склеивания используется водостойкая карбамидно-меламиноформальдегидная смола, в которую заделан парафин, пластина является водостойкой. Применяются для возведения наружных стен, внутренних стен, потолков, подходят для несущих конструкций во влажных условиях, в зависимости от толщины панели. Однако следует отметить, что при низкой влажности эти пластины могут набухать и расширяться до минимума, поэтому рекомендуется оставлять швы шириной 4 мм.
Гипсокартон — Riigips Riigipix — (также называемый ригипсис, гипсокартон) — конструкционный материал, используемый для создания внутренних плоскостей стен и потолка. Из этого строится не заподлицо отделка каминов, дымоходов, стояков и других внутренних инженерных решений. Основание коврика гладкое, поэтому может быть любая декоративная отделка. Также его можно сделать любой формы, в том числе и изогнутой. Гипсовая плита основана на плотной пластинчатой гипсовой массе с добавками для получения или усиления различных свойств и покрыта с обеих сторон картоном, обеспечивающим долговечность плиты.Доступны не только листы гипсовой штукатурки разных размеров, но и для различных строительных целей существует несколько видов штукатурки: стандартная белая, зеленая или влагостойкая, красная или огнестойкая, напольная или коричневая, особо прочная или синяя, а также складывающиеся, шумоизоляционные и лобовые. Riigips отличается быстрой сборкой, простотой в обращении, огнеупорностью, хорошим микроклиматическим пространством, отсутствием вредных компонентов, звукоизоляцией и осязаемыми материалами.
Как согнуть профильную трубу для теплицы: простейшие способы
Тепличный каркас с квадратным или прямоугольным сечением привлекает надежностью и сроками службы. Весьма прочная металлоконструкция пропускает максимум света, потому что ее стойки, опоры, стяжки гораздо тоньше, чем у деревянных соперников. Уступает металл в технологичности. Без знания нюансов трудно из прямой заготовки сделать арочную дугу или раму для двери. Из-за указанных осложнений с металлической основой совершенно напрасно предпочитают покупать «зеленые домики». Однако если хорошенько разобраться в том, как согнуть профильную трубу для теплицы, можно с незначительными затратами собственноручно соорудить недорогую арочную конструкцию.
Суть и проблемы гибки профильного трубопроката
Гибка металлических изделий независимо от формы сечения заключается в придании им частичной или полной плавно-изогнутой конфигурации. Одна из распространенных слесарных процедур производится либо только под давлением, либо под давлением в сочетании с нагревом изгибаемого участка. В это время на обрабатываемую часть полой металлической заготовки одновременно действуют силы сжатия с внутренней стороны заготовки и силы растяжения вдоль внешней стенки. Осложнения состоят в том, что:
материал в процессе изменения формы может утратить соосность сегментов, т.е. части изогнутой заготовки не будут располагаться в единой плоскости;
растягиваемая наружная стенка на участке сгибания может не выдержать воздействия и банально лопнуть;
сжимаемая внутренняя стенка может вместо равномерного сокращения сложиться складками, напоминающими гофру.
Без знания тонкостей сгибания профиля есть риск просто смять изделие, испортив заготовку. Но безрассудство не наш путь! Тем более, если оно сопровождается материальными потерями. Во славу рациональной экономии будем учитывать все капризы профиля и характеристики «железного» материала. Не забудем про размеры сечения, толщину стенок профильной трубы, требующийся радиус изгиба и упругость стального сплава. Ориентируясь на указанные параметры, выберем правильный технологический путь – он же способ гибки.
Зачем нужно знать характеристики профиля?
Профильный трубопрокат от стандартного круглого варианта отличается формой сечения, которая может быть квадратной, овальной, прямоугольной или плоскоовальной. Согласно регламенту ГОСТа Р за номером 54157-2010 круглое изделие также входит в перечень профильной продукции. Однако в тепличном строительстве чаще всего применяют изделия с квадратным и прямоугольным сечением, например, профильные трубы 40х20 мм, потому что к их ровным плоским стенкам проще прикрепить покрытие.
Для разнообразных народнохозяйственных нужд продукцию выпускают в широком диапазоне размеров. Различается она по конфигурации и площади сечения и, естественно, по толщине стенок. Совокупность размеров определяет пластические возможности. На профессиональном языке они называются минимально допустимым радиусом закругления. Значит, прежде чем узнать, как сделать заготовку для каркаса, нужно выяснить, какой наименьший радиус плоской округлой деформации заготовка сможет «пережить» без повреждений.
Для определения минимально допустимого радиуса сгиба квадратного или прямоугольного профиля нам нужна высота h, потому что:
изделия с высотой профиля до 20 мм согнутся без перехода в разряд непригодного брака, если гибка будет произведена на участке длиной 2,5×h и более;
трубопрокат с высотой профиля свыше 20 мм без потерь выдержит деформацию на участке длиной 3,5×h и более.
Обозначенные лимиты необходимы тем, кто задумал делать стеллажи, полочки и рамы для форточек или двери. Свои корректировки в область ограничений вносит и толщина стенок. Широкие трубы с тонкими стенками толщиной до 2мм вообще не рекомендуют гнуть. Лучше воспользоваться сваркой.
Домашним мастерам, решившим делать дуги для арочной теплицы, нужно учесть, что применяемые в быту изделия из обычных углеродистых или низколегированных стальных сплавов после приложения к ним усилий имеют свойство слегка «пружинить». Они как бы пытаются вернуться в прежнее состояние. Следовательно, после того как начинающий слесарь своими руками завершит гибку всех дуг, ему придется повторить обработку и вновь подогнать арки по шаблону. Желательно изначально учесть значение пластического момента сопротивления Wp. Его обычно указывают в документах продаваемого стройматериала. Чем данный момент меньше, тем меньше возни будет с подгонкой.
Способы гибки и их особенности
Сгибают профильный трубопрокат как в холодном, так и в горячем состоянии. Нагрев газовой горелкой ощутимо увеличит пластичность. Однако материал небольшого сечения превосходно гнется и без лишнего температурного воздействия, потому что тонкие трубы достаточно пластичны и легче поддаются приложенному к ним усилию.
Точных указаний по поводу применения нагрева для сгибания нет. Нормативами обозначены только размеры круглого проката, согласно чему воздействовать пламенем на обрабатываемый участок нужно при Ø 100мм и более. С квадратными и прямоугольными формами все происходит несколько иначе. На основании опыта народных умельцев:
при высоте профиля до 10 мм заготовки однозначно гнут холодным способом;
при высоте профиля 40 мм и более трубы гнут с нагревом.
Как проще и легче в домашних условиях согнуть профиль с высотой в интервале от 10 до 40мм, исполнителю придется решать самостоятельно. Если в арсенале мастера имеется профилегиб, с его помощью можно создать арочное закругление без нагрева. Нет аппарата, лучше заранее опробовать свои силы. Для этого нужно зажать один конец материала в тисках. На второй конец надеть трубу размером побольше, чем высота профиля, и потянуть за увеличенное подобным образом «плечо». Если получилось, нагревать металлические изделия нет смысла.
Вариант #1 – гибка с нагревом
Не поддающийся материал будем деформировать горячим методом, предварительно заполнив его песком. Так и качество обработки повысится, и равномерность сгиба обеспечится. Запасемся для работы «по горячему» брезентовыми рукавицами и приступим:
из обрезков бруса или поленьев сделаем две пирамидальные заглушки, длина которых должна быть в 10 раз больше ширины основания. Площадь основания каждой самодельной пробки должна быть почти в 2 раза больше квадратного либо прямоугольного отверстия, которое ей предстоит затыкать;
примерим, как «сядут» заглушки, затем на одной из них выберем с четырех сторон продольные пазы. Они нужны для выхода газа, который скопится при нагреве наполнителя;
предварительно отжигаем заготовку на участке будущего сгиба;
приготовим наполнитель. В качестве него возьмем чистый строительный песок средней зернистости. За неимением сыпучего стройматериала воспользуемся песком из детской песочницы. Его просеем сначала через сито с ячейками 2 или 2,5мм, чтобы убрать из набивки гравий и кумушки. Крупные включения на поверхности труб могут сформировать ненужный рельеф. Затем просеянную массу снова «пропустим», но уже через мелкое сито с ячейками 0,7мм, чтобы пылеватые частицы не спеклись при нагревании. Весь отсев, как и наполнитель по завершении действий, вернем в песочницу;
прокалим наполнитель при температуре 150ºС;
забьем один конец деревянной пробкой, на которой нет каналов для отвода газов. Во второй конец установим воронку. В зависимости от размера установим заготовку под углом или перпендикулярно земле. Через воронку порционно будем насыпать наполнитель. Периодически постукиваем по стенкам изделия снизу-вверх деревянной или резиновой киянкой, чтобы песок уплотнился. Сигналом о достаточном уплотнении будет глухой звук;
закроем заполненную заготовку второй пробкой;
отметим мелом на заготовке участок нагрева;
закрепим заготовку либо в тисках с шаблоном, либо в зажиме. Материал со сварным швом устанавливаем так, чтобы место сварного соединения оказалось сбоку. Вдоль шва нежелательно растягивать или сжимать;
раскалим отмеченный участок докрасна, и аккуратно придадим заготовке необходимую форму. Сгибаем в один прием поступательным нерезким движением в строго горизонтальной или вертикальной плоскости;
после остывания сравним результат с шаблоном. Если все в порядке, выбиваем либо выжигаем пробки и высыпаем песок.
Описанная метода хороша для формирования единичных угловых сгибов, т.к. нагревать трубы несколько раз настойчиво не рекомендуют. Металл от многократного температурного шока теряет прочность. Однако при создании округлой арки многократный нагрев неизбежен. Ведь сделать работу в один прием нереально, а охлажденная до светло-вишневого оттенка, т.е. до 800ºС, заготовка может просто разорваться.
Вариант #2 – холодный метод
Пластическую деформацию профильного проката « по холодному» производят, как с наполнителем, так и без его применения. Материал с высотой профиля до 10 мм не требует заполнения. Более толстую трубу лучше заполнить песком или канифолью. Альтернативой песчаному наполнителю послужит пружина плотной навивки, размеры которой позволят плотно установить ее в полость на участке обработки. Пружинящая прокладка будет препятствовать резкому изменению сечения профиля в местах сгиба.
Гнуть «по холодному» в домашних условиях можно:
вручную с использованием простейших приспособлений типа гибочных плит, тисков и оправки;
с применением мобильного профилегиба – усовершенствованного аналога ручного трубогиба. Профилегиб отличается от устройства для сгибания круглых труб только формой выемки рабочего ролика;
путем прокатки на самодельном или фабричном профилегибочном станке, который можно смастерить своими руками или приобрести в готовом виде.
Технические средства механизации гибки разумней и выгодней взять в аренду, если они нужны для разового строительства теплицы. Если в перспективе сооружение зеленых домиков для родственников и соседей или возведение красивой металлической ограды, к примеру, есть резон обзавестись собственной гибочной установкой.
Гибочные приспособления и машины
В семействе устройств и агрегатов для гибки есть представители разной степени технической сложности. Для начала рассмотрим средства для тех, кто озадачен вопросом, как и с помощью чего можно согнуть профильную трубу без применения специального оборудования. Затем перейдем к самодельным прокатным установкам.
Варианты простейших приспособлений
Использование элементарных «помощников» для холодной деформации регламентируют размеры материала:
тонкий трубопрокат с высотой профиля до 10мм гнут с помощью горизонтальной плиты с отверстиями. В отверстия жестко установлены металлические штыри, играющие роль упоров. Сгибают изделие, расположив его между упорами, установленными в отверстия согласно радиусу гибки. Начинают от середины заготовки и постепенно продвигаются к краям. Минусы метода в приложении немалых мышечных усилий и в довольно низкой точности деформации;
трубы с высотой профиля до 25мм гнут с помощью роликовых устройств, работающих по принципу станка Вольнова. Металлическая заготовка прочно закрепляется в тисках, а к обрабатываемой части прикладывается физическое усилие через ролик. Гибка производится качественней и равномерней, чем в предыдущем случае. Но от исполнителя по аналогии потребуются недюжинные усилия.
Для формирования изгиба с большим радиусом кривизны, типа дуг для арочного каркаса, применяются неподвижные округлые шаблоны с хомутиками для фиксации заготовки. Относятся данные приспособления к разряду плоскопараллельных пластин. Заготовка с усилием «укладывают» в паз, размеры которого равны размерам трубы. Сгибаемая вручную с помощью оправки труба принимает форму заданного контура.
Модернизированная гибочная плита
Если домашний слесарь не обделен физической силой, для собственных нужд ему пригодится простейший инструмент для довольно трудоемкой деформации профильной трубы. Его можно выполнить в виде панели, прикрепляемой струбцинами к рабочему столу или к верстаку. В приведенном на фото случае гибочная пластина приварена к металлическому постаменту, а вот он-то прикручен четырьмя болтами к бетонному полу мастерской. Чтобы убрать приспособление по завершению работы достаточно будет вывернуть болты. Никаких крепежных штырей после демонтажа не остается и не возвышается над поверхностью пола, значит, ничего не будет мешать передвижению и создавать травмирующих угроз.
Принцип изготовления рабочей плоскости предельно прост:
Гибочной плитой служит панель, вырезанная из толстого листового железа.
Панель приварена к профильной трубе, устанавливаемой по телескопическим правилам в стойку пьедестала.
В рабочей плоскости просверлено два отверстия под болты, являющиеся упорами.
Радиус гибки регулируется с помощью установки на один из болтов насадок подходящего размера.
С целью сохранения соосности отрезков, прилегающих к сгибу, над заготовкой устанавливается металлическая пластина, фиксируемая болтами.
Постамент многофункционален. У его владельца есть возможность использовать его в качестве миниатюрного верстака для выполнения внушительного количества слесарных операций.
Оправка для сгибания профильной трубы
Метод подходит для изделий с высотой стенки до 25мм. Мастеру потребуется большой по площади верстак и значительное по объему свободное пространство вокруг рабочей зоны. Один край верстака перфорируется часто расположенными отверстиями для крепежа оправки и для выбора оптимального положения детали, фиксирующей трубу. Шаблон для предстоящей пластичной деформации вырезается из толстой фанеры. Правда, фанерная оправка пригодна лишь для разовых гибочных процедур. Если работ по сгибанию предстоит проделать немало, оправки лучше сварить из стального уголка.
Использование ручного профилегиба
Значительные объемы работ по деформации нуждаются в механизации. Массовое изготовление изогнутых деталей отнимет у исполнителя слишком много здоровья. Чтобы облегчить гибку, желательно сделать станок по чертежу. Применяют их в основном для работ с заготовками крупного размера. Основными рабочими органами ручного агрегата являются три валка, два из которых закреплены неподвижно. Изменение положения третьего подвижного валка определяет угол сгибания.
Если вышеописанные способы не приемлемы, то у будущего владельца теплицы есть два выхода – аренда ручной установки или заказ изготовления округлых деталей. Процесс деформации заготовки продемонстрировало видео: как легче согнуть профильную трубу – многократной прокаткой или физическим воздействием, решать исполнителю.
При работе вручную важно соблюсти правила гибки профильных труб и не делать резких движений. Нужно следить за равномерностью деформации с внешней и внутренней стороны проката. Однако не следует слишком расстраиваться из-за мелких складок на внутренней поверхности сгиба: их можно исправить ударами молотка. Перед началом работ надо сделать шаблоны из проволоки, ДСП или гипоскартона для сверки и получения результата, соответствующего проекту.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях
Каркасные конструкции, ограждения и другие сооружения из труб надежны и практичны. При этом профильные трубы не только более эстетичны, но и обладают большей жесткостью. Как согнуть профильную трубу без образования складок и снижения прочности – не самый простой вопрос, однако и эту задачу можно решить в бытовых условиях.
Ручная гибка профильных труб
Профессиональный гидравлический трубогиб – достаточно дорогое оборудование, которое не окупится при разовой или периодической эксплуатации Его приобретение экономически нецелесообразно, поэтому следует решить, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без применения дорогостоящей техники.
Для того, чтобы деформировать прочный прокат требуется приложить значительные усилия, но можно упростить задачу, используя несложные приспособления.
Использование пружины
Для реализации такого способа гибки профильных труб навивают пружину с квадратными звеньями. Каждая сторона звена такой пружины должна быть на несколько миллиметров меньше соответствующей стороны сечения профильной трубы. Готовую пружину помещают внутрь трубы и постепенно нагревают паяльной лампой место будущего сгиба. Для точного соблюдения радиуса лучше использовать болванку или шаблон, к которому прикладывают заготовку. Следует также позаботиться о собственной безопасности, работая в перчатках и используя клещи. Чтобы удерживать нагретую трубу.
Простейшие приспособления
Самый простой домашний способ гибки труб предполагает соединение в одной конструкции лекала будущего готового изделия и упора для удобства выполнения работ. Оба этих элемента фиксируются на единой основе, образуя своеобразный рабочий стенд. Изготавливая такой простой, но функциональный самодельный трубогиб, следует принимать во внимание:
Элементы стенда могут изготавливаться из твердых пород дерева или из металла. Дерево проще в обработке, но металл долговечнее и подходит для работы даже со стальными трубами.
Если шаблон изготавливается из дерева, его рабочий торец (поверхность, на которую «ложится» сгибаемая труба) выполняется с уклоном, чтобы избежать соскальзывания изделия. При использовании металлического шаблона необходимо укомплектовать стенд фиксаторами.
Для возможности изготавливать изделия с разными радиусами кривизны можно сделать шаблон съемным и заменять его на другой при необходимости.
Универсальный самодельный трубогиб можно сделать, используя съемные металлические крючки-фиксаторы.
Расширить возможности простейшего приспособления возможно, если применять лебедку.
Перечисленные выше рекомендации помогут решить, как сделать трубогиб просто и достаточно быстро, не обременяя в то же время бюджет непредвиденными расходами.
Существуют несложные способы упростить работу:
Увеличить прикладываемое усилие легко с помощью рычага, просто вставив в конец трубы металлический стержень.
Использовать гидростатические силы, для чего сгибаемую трубу заполняют водой и закрывают заглушками. Сгибать такую трубу следует с центра.
Видео по теме:
Сварной способ
Как согнуть профильную трубу без трубогиба, особенно, если у нее достаточно большая толщина стенок? При наличии определенных навыков для этих целей можно использовать болгарку и сварочный аппарат. Точность радиуса кривизны, как и в других случаях, соблюдается при помощи болванки.
Последовательность действий
На профильной трубе отмечается участок будущего изгиба.
На этом отрезке выполняются распилы болгаркой – пропиливаются три стенки, четвертая остается нетронутой. Расстояние между распилами выбирается произвольно. Чем меньше промежутки, тем более плавным и точным будет изгиб, но увеличится объем работ при сварке на следующем этапе.
Труба с распилами прикладывается к болванке и аккуратно сгибается.
Пропилы завариваются.
Сварные швы шлифуются до получения ровной поверхности.
Согнуть профильную трубу своими руками таким способом не сложно, можно получить любой необходимый радиус и даже конструкции сложных форм.
Прокатные модели
Если вас интересует, как сделать трубогиб для частого применения, стоит обратить внимание на прокатные самодельные станки. Самым сложным в изготовлении таких конструкций является производство в домашних условиях деталей с высокой точностью.
Для продвижения (прогона) трубы используются ролики или подшипники.
При необходимости гнуть алюминиевые или гибкие трубы, можно изготовить рабочие элементы из твердой древесины. Возможный вариант материала для изготовления роликов в этом случае – полиуретан. Преимущества дерева и полиуретана – небольшая стоимость, легкость изготовления в домашних условиях и простота замены при износе или повреждении.
Если древесина не выдерживает интенсивной эксплуатации или самодельный трубогиб предполагается использовать для работы со стальными трубами, лучше использовать металлические рабочие детали.
Расстояние между роликами влияет на работу оборудования – большие промежутки требуют приложения меньших усилий для деформации, но ограничивают возможности с точки зрения радиуса изгиба. При большом расстоянии между роликами значительный отрезок трубы вовсе не деформируется.
Если дооснастить простую конструкцию боковыми роликами с возможностью изменения их положения, инструмент станет более универсальным.
Боковые фиксаторы, обеспечивающие перпендикулярное положение трубы относительно осей роликов, позволяют избежать закручивания заготовки в спираль.
Для равномерного сгиба без деформаций трубу требуется «прокатать» несколько раз (для небольшого радиуса – до 50-100 прогонов). Желательно при этом обеспечить одинаковую скорость движения и прикладываемые усилия.
Видео инструкция устройства трубогиба:
Как согнуть профильную трубу с помощью такого устройства?
При затягивании прижимного ролика труба начинает движение через трубогиб. На один прогон приходится половина оборота фиксирующей полосы. Если необходимо согнуть трубу со сварным швом, важно, чтобы при каждом проходе он находился с одной и той же стороны.
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба
При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении козырьков, навесов, или монтаже систем отопления (водоснабжения), домашние мастера сталкиваются с необходимостью согнуть профтрубу.
При массовом производстве металлоконструкций, особенно в профильных мастерских, используют трубогибы промышленного изготовления.
Такие приспособления позволяют быстро и без дефектов загнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако покупка трубогибочного оборудования для разового применения нерентабельна, в ряде случаев дешевле обратиться в мастерскую и оплатить работу по формовке профиля. Если такой вариант вас не устраивает, рассмотрим способы, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Особенности формовки труб с квадратным (прямоугольным) сечением
В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала происходит относительно равномерно, профиль имеет углы 90°. Внутренняя часть профиля не может гнуться без деформации боковых стенок. В результате формируются складки на внутреннем радиусе, и возможны разрывы снаружи.
Не вдаваясь в технологию, как согнуть трубу без трубогиба, многие мастера «самоделкины» портят заготовки, либо нарушают прочностную структуру материала.
Основное правило – не допускать критических изгибов, либо принудительно (запрограммировано) деформировать материал.
В промышленных трубогибах, для равномерного распределения нагрузки, формируется выштамповка на внутренней стороне радиуса. Для этого на роликах, либо оправке (в зависимости от конструкции трубогиба), предусмотрен специальный прилив-бортик.
Весь «лишний» металл загибается вовнутрь, не образуя складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и согнуть квадратную трубу можно на достаточно малом радиусе.
Правильно гнем профилированные трубы без дополнительных затрат
Существует множество способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.
Секторная сварка
Этот способ доступен при наличии сварочного аппарата. Еще понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в проделывании равномерно распределенных секторных разрезов по внутренней стороне.
Количество материала уменьшается, и можно не переживать за образование складок и разрывов металла. После выпиливания секторов, профиль легко принимает заданную форму, а образовавшиеся распилы завариваются любым доступным способом.
Способ трудоемкий, зато можно согнуть трубу на любой радиус, в том числе с переменным значением. Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшаются.
Единственный недостаток – готовое изделие выглядит не слишком эстетично. Для декоративного козырька над крыльцом методика не подходит, но согнуть профильную трубу для теплицы, построенной своими руками можно. Опять же, требуется наличие сварочного аппарата.
Горячая формовка как способ согнуть трубу без трубогиба
В этом случае потребуется газовая горелка или паяльная лампа. При нагреве металл становится мягким и податливым на растяжение или сжатие. Вероятность образования складок и разрывов практически сводится к нулю.
Как работает метод: Основа технологии – локальный нагрев места сгиба с помощью горелки.
Если радиус изгиба небольшой, дополнительных приспособлений и материалов не понадобится, разве что направляющий шаблон. Такой способ подойдет для заготовок небольшой длины.
Для габаритных изделий, особенно с тонкими стенками, потребуются подготовительные операции:
Полость профтрубы необходимо заполнить песком. Материал предварительно просеивается и прокаливается (например, на стальном листе) при температуре 100°С — 150°С. Если этого не сделать, при нагреве образуется пар и уплотнение песка будет неравномерным. Один конец трубы заглушается герметичной пробкой из дерева, и в полость засыпается подготовленный песок.
Обратите внимание
Заготовку надо держать вертикально, постукивая по металлу, для равномерного заполнения.
Пробка для второго конца выполняется с отверстиями для выхода горячего воздуха. В противном случае, при нагреве пробка будет выдавлена.
Подготовленная труба закрепляется в тисках, или с помощью струбцин, место сгиба прогревается до малинового цвета металла. После чего производится изгиб. Трубу гнем плавным усилием, без резких движений. Самому такую операцию провести тяжело, лучше работать с помощником.
Обратите внимание
Главный принцип, как правильно согнуть профиль горячим способом – непрерывность процесса на каждом участке.
То есть, помощник постоянно греет участок сгиба, работа не прерывается до получения окончательного результата. Подобный способ позволяет на месте исправлять ошибки, не начиная работу заново.
Затем обработанное место можно облить водой для закаливания. Если нагрузка не заготовку небольшая – можно этого не делать. По окончании формовки, пробки извлекаются с помощью мощного шурупа, либо просто выжигаются газовой горелкой.
Производная от этого способа – изготовление заготовок, которые затем привариваются к длинным пролетам. Этот способ хорош, когда профильная труба слишком габаритная, и заносить свободные концы не позволяет пространство рабочего места.
Да и песка для таких заготовок потребуется немало, не говоря о весе заполненной конструкции. Труба нарезается на куски нужной длины, они сгибаются по одному шаблону, затем конструкция собирается с помощью сварки.
Важно! Общее правило работ с нагревом: сварной шов профильной трубы (при его наличии) должен оставаться сбоку. В противном случае, при нагреве и приложенном усилии, шов может разойтись.
Несмотря на кажущуюся сложность, это самый популярный способ согнуть профильную трубу своими руками. Сварочный аппарат (и опытный сварщик) не требуется, паяльная лампа или газовая горелка есть у многих мастеров, песок и вовсе не дефицитный материал.
Сгибаем профтрубу «на холодную»
Такой способ подходит лишь для профиля небольшого размера, и при работе с большими радиусами. Преимущество – не требуются дополнительные материалы и оборудование. Чтобы согнуть профильную трубу без трубогиба холодным способом, потребуется изготовить шаблон. Он делается своими руками буквально из подножных материалов.
Главное условие – достаточная прочность шаблона, усилие при работе нешуточное. Если вам необходимо согнуть целую серию одинаковых заготовок, лучше приспособить для этого домкрат либо ручную лебедку.
В зависимости от размещения рабочей зоны, шаблон можно расположить не горизонтально, а вертикально, например, на стене сарая. Так проще контролировать процесс и закреплять механические приспособления.
Если на изготовленном шаблоне имеется надежный фиксатор заготовки, работы можно проводить «в одни руки», без помощника. Кстати, подобные приспособления применяются не только домашними мастерами.
Сменные шаблоны, изготовленные из металла, распространены в мастерских, занятых серийным производством металлических заготовок, так что оборудование можно отнести к разряду полупрофессиональных.
Если у вас нет свободного материала для изготовления полномасштабной формы, можно изготовить шаблон с помощью точечных фиксаторов точек изгиба. Подойдут мощные болты, саморезы, или крюки. Опоры располагаются по начерченному радиусу изгиба на минимально возможном расстоянии друг от друга.
Разумеется, точки крепления должны быть прочными, им придется выдерживать немалую нагрузку. Преимущество способа: используя одну макетную плоскость (как правило, это многослойная фанера толщиной не менее 12 мм), можно изгибать различные формы заготовки. Достаточно лишь переставить опоры.
При наличии сварочного аппарата, шаблон изготавливается из стального листа (4-6 мм). Такое приспособление пригодится для массового выпуска однотипных деталей. Шаблон более трудоемкий в плане изготовления, зато его прочность и качество выполнения работ позволяет гнуть профтрубу не хуже, чем на промышленных трубогибах.
Кондуктор для изгиба профтрубы
Если вам приходится гнуть заготовки с разным радиусом, нет смысла всякий раз изготавливать шаблоны для одноразового использования. Можно взять прочную и толстую поверхность (сталь от 10 мм, или текстолит), и насверлить в ней отверстия с одинаковым шагом.
Устанавливая в отверстия втулки (или болты), вы сможете оперативно сконфигурировать шаблон для любого радиуса.
Неоспоримое преимущество – универсальность. Недостаток конструкции – качество изгиба значительно хуже, в сравнение с полноформатными шаблонами. Кроме того, изготовление такой конструкции потребует больших усилий и затрат.
Самый простой способ: использование рычага с насадкой
Качество обработки оставляет желать лучшего, зато оперативность и универсальность на высоте.
Чем длиннее рычаг – тем более массивную трубу можно согнуть.
Итог: Оценив объемы работ по изготовлению заготовок из профильной трубы, мастер имеет возможность выбора: приобретать промышленное оборудование, обратиться в профильную мастерскую, либо создать приспособление самостоятельно.
Последний вариант мы рассмотрели в статье. Это не исчерпывающий список, вы можете самостоятельно разработать станок для сгибания профтрубы под определенные задачи.
Видео — как согнуть для навеса профильную трубу без трубогиба
About sposport
View all posts by sposport
Как согнуть трубу своими руками, советы с видео
При установке трубопровода в своем доме, практически каждому человеку приходилось сгибать металлическую трубу, что без определенных навыков и необходимых инструментов сделать это своими руками не так уж и просто.
Как согнуть металлическую трубу в домашних условиях
Существует много разных методов сгибания металлической трубы, вот наши полезные советы:
1. Для изгиба металлической трубы потребуются две вещи, песок, который засыпается в трубу, и заглушки, которые наденутся на обе стороны трубы. Это необходимо делать для того, чтобы не повредить трубку, ведь она запросто может испортиться или даже сломаться. Если под рукой нет заглушек, то вполне подойдут чопики. Если материал трубы достаточно мягкий, то вы без труда согнете ее собственноручно, а ели твердый, то на помощь придет еще одна труба, но с большим диаметром. Она послужит рычагом, только ее нужно вкопать в землю.
2. Если же вам необходимо согнуть трубу из алюминия или стали, то газовая горелка вам поможет, а также паяльная лампа. Принцип работы достаточно прост, для начала необходимо наполнить трубу песком, также как и в первом методе, один конец трубы нужно крепко зажать, и далее разогреть трубу в определенном месте. Для того, чтобы не получит ожог, нужно соблюдать правила безопасности, ведь температура накаливания будет достаточно высокой.
3. Если же вы столкнулись с металлической трубой квадратной формы, то вам также понадобиться песок, и горелка, если необходим большой угол изгиба. А если не большой, то резиновой киянки вполне достаточно. Стоит лишь поставить оба конца трубы на опору и сделать изгиб.
Смотрите видео: Как гнуть трубу с помощью пружины
4. Профильную трубу лучше всего сгибать с помощью пружины, помещенную внутрь трубы, к предполагаемому месту изгиба. Только не забудьте ее привязать, чтобы потом с легкостью ее достать из трубы.
Как правильно согнуть металлопластиковую трубу
Несколько самых эффективных и простых способов изогнуть трубу из металопластика:
1. Очень медленного сгибайте трубу в ручную. Только помните, что на каждые два сантиметра трубы допустимый угол изгиба должен быть не более пятнадцати градусов. 2. Также можно воспользоваться небольшими кусками проволоки, которую нужно пометить внутрь трубы, для того чтобы изгиб получился максимально ровным. Далее все, как и в первом методе, медленно сгибайте трубу собственноручно.
Смотрите видео: Как согнуть металлопластиковую трубу
3. Если не получается согнуть вручную, то вам потребуется метод изгиба металлической трубы, то есть песок, заглушки и паяльная лампа. Труба заполняется песком, надеваются заглушки, трубу нагревают до определенной температуры и сгибают.
Сгибаем полипропиленовую трубу своими руками
Такие трубы не рекомендуется сгибать дома, но делать это все же можно двумя способами: 1. Для этого нам понадобится труба, разогретая феном до ста пятидесяти градусов по Цельсию, и не более. Далее нужно начать сгибать трубу, только проследить за тем, чтобы более толстая часть трубы находилась снаружи. В конце работы стоит проверить трубу на наличие изъянов. 2. Также можно сгибать трубу, не разогревая ее при этом, но угол изгиба при этом должен быть не более восьми градусов.
Пластиковая труба
Для того чтобы согнуть пластиковую трубу необходимо:
Сделать оправу с помощью древесноволокнистой плиты, для предания необходимой формы.
Обработка оправы наждачной бумагой.
Создание необходимой оболочки для пластика.
Установка пластиковой трубы в созданную оболочку.
Крепкая фиксация детали.
Обретение необходимой формы.
Извлечение из оправы, охлаждение.
Все вышеперечисленные методы изгиба труб из различных материалов не требуют никакого дополнительного оборудования. Но если приобрести трубогиб, то работа значительно облегчится. Трубогибы различают по методу гнутья и по виду привода.
Смотрите видео: Сгибание пластиковой трубы
Как правильно согнуть профильную трубу для теплицы
Как согнуть профильную трубу для каркаса теплицы в домашних условиях без заводских трубогибов и дорогих станков, каким способом гибки лучше воспользоваться.
Суть и проблемы гибки профильного трубопроката
Гибка металлических изделий независимо от формы сечения заключается в придании им частичной или полной плавно-изогнутой конфигурации. Одна из распространенных слесарных процедур производится либо только под давлением, либо под давлением в сочетании с нагревом изгибаемого участка. В это время на обрабатываемую часть полой металлической заготовки одновременно действуют силы сжатия с внутренней стороны заготовки и силы растяжения вдоль внешней стенки. Осложнения состоят в том, что:
материал в процессе изменения формы может утратить соосность сегментов, т.е. части изогнутой заготовки не будут располагаться в единой плоскости;
растягиваемая наружная стенка на участке сгибания может не выдержать воздействия и банально лопнуть;
сжимаемая внутренняя стенка может вместо равномерного сокращения сложиться складками, напоминающими гофру.
Без знания тонкостей сгибания профиля есть риск просто смять изделие, испортив заготовку. Но безрассудство не наш путь! Тем более, если оно сопровождается материальными потерями. Во славу рациональной экономии будем учитывать все капризы профиля и характеристики «железного» материала. Не забудем про размеры сечения, толщину стенок профильной трубы, требующийся радиус изгиба и упругость стального сплава. Ориентируясь на указанные параметры, выберем правильный технологический путь – он же способ гибки.
Как гнуть профильную трубу для теплицы видео
Автор статьи: Светлана Галицина | Обновлено: 06-06-2020
Когда каркас теплицы сделан из трубопроката с квадратным или прямоугольным сечением, он очень надежен и срок его эксплуатации достаточно длительный. В данной статье речь пойдет о том, какими способами согнуть профильную трубу, чтобы арочная конструкция для вашей теплицы получилась правильной, надежной, недорогой.
1 Как приготовить квадратную дугу
2 Использование трубогибочного станка
3 Способы гибки
4 Видео «Как сделать трубогиб и согнуть ним профильную трубу»
5 Холодный метод
6 С нагревом
7 Видео «Как работает трубогиб»
Как приготовить квадратную дугу
Благодаря тому, что металлоконструкция намного тоньше по сравнению с деревом, естественного света в теплице оказывается больше. Также этот материал более технологичен. Занимаясь возведением арочной теплицы, профиль нужно согнуть. Сгибается он для арки, идущей вертикальным способом от основания вверх, и посередине, дугообразным способом. Например, если вы выбираете теплицу Митлайдер, прочность каркаса будет обеспечена за счет соединения стоек и балок. В куполообразных парниках конструкции состоят из многоугольных рам (алюминия/металла), но собирать их самостоятельно достаточно трудно.
Сам же каркасный материал выбирается «под конструкцию» всего сооружения и его размеров. Если вы собираетесь строить теплицу арочного плана, каркас которой из металла, а не из гипсокартона, подготовьте:
гибкие прутья (для полудуг) – длиной полтора метра, в количестве 12 штук;
для строения высотой 1.8 м – 10 штук прутьев, длина которых 2 метра, а диаметр 30 миллиметров;
изготавливать каркас необходимо начинать с того, чтобы определить отверстия для прутьев, иногда бывает нужно согнуть квадратную трубу, в которой сечение 20 на 20, а диаметр будет три метра.
Вам понадобятся такие инструменты:
гибочный станок;
профильные трубы;
рулетка, простой карандаш;
болгарка;
сварка.
Гибочный станок можете сделать самостоятельно, на нем собственно и необходимо гнуть профильную трубу. Прокручивайте его рукояткой. Потребуется приложить немало сил, даже когда толщина стенки материала около двух миллиметров, ведь это не то что гипсокартон сложить! Если станка у вас нет, можете согнуть и руками. Скрепите трубы, идущие параллельно. Нужного радиуса дугу изобразите прямо на земле, приложите изделие и подогните таким образом, чтобы оно стало точно таким же, как и на чертеже. Следующую дугу нужно гнуть по образцу первой.
Трубу заранее нужно подпилите на равные части при помощи Болгарки, и дальше уже гнуть по образцу. В тех местах, где были подпилы, обработайте при помощи точечной сварки. Легкий и крепкий профиль достаточно легко соединить с плоскостями. К тому же он способен выдержать достаточно большую поперечную нагрузку.
Зачем нужно знать характеристики профиля?
Профильный трубопрокат от стандартного круглого варианта отличается формой сечения, которая может быть квадратной, овальной, прямоугольной или плоскоовальной. Согласно регламенту ГОСТа Р за номером 54157-2010 круглое изделие также входит в перечень профильной продукции. Однако в тепличном строительстве чаще всего применяют изделия с квадратным и прямоугольным сечением, например, профильные трубы 40х20 мм, потому что к их ровным плоским стенкам проще прикрепить покрытие.
Для разнообразных народнохозяйственных нужд продукцию выпускают в широком диапазоне размеров. Различается она по конфигурации и площади сечения и, естественно, по толщине стенок. Совокупность размеров определяет пластические возможности. На профессиональном языке они называются минимально допустимым радиусом закругления. Значит, прежде чем узнать, как сделать заготовку для каркаса, нужно выяснить, какой наименьший радиус плоской округлой деформации заготовка сможет «пережить» без повреждений.
Для определения минимально допустимого радиуса сгиба квадратного или прямоугольного профиля нам нужна высота h, потому что:
изделия с высотой профиля до 20 мм согнутся без перехода в разряд непригодного брака, если гибка будет произведена на участке длиной 2,5×h и более;
трубопрокат с высотой профиля свыше 20 мм без потерь выдержит деформацию на участке длиной 3,5×h и более.
Обозначенные лимиты необходимы тем, кто задумал делать стеллажи, полочки и рамы для форточек или двери. Свои корректировки в область ограничений вносит и толщина стенок. Широкие трубы с тонкими стенками толщиной до 2мм вообще не рекомендуют гнуть. Лучше воспользоваться сваркой.
Домашним мастерам, решившим делать дуги для арочной теплицы, нужно учесть, что применяемые в быту изделия из обычных углеродистых или низколегированных стальных сплавов после приложения к ним усилий имеют свойство слегка «пружинить». Они как бы пытаются вернуться в прежнее состояние. Следовательно, после того как начинающий слесарь своими руками завершит гибку всех дуг, ему придется повторить обработку и вновь подогнать арки по шаблону. Желательно изначально учесть значение пластического момента сопротивления Wp. Его обычно указывают в документах продаваемого стройматериала. Чем данный момент меньше, тем меньше возни будет с подгонкой.
Как согнуть трубу квадратного типа для конструкций из поликарбоната
При монтаже теплиц из поликарбоната обычно применяется конструкция квадратного типа. Для того чтобы согнуть такую трубу в домашних условиях, потребуются следующие инструменты:
Специальный станок для гибки;
Сами конструкции для выполнения дуг;
Линейка;
Болгарка;
Агрегат для сварки.
Для начала работы необходимо разделить конструкцию на равные части. Затем проводится подпиливание посредством болгарки. Зоны подпилов требуется обработать посредством точечного сварочного аппарата. Согнуть профильную трубу можно на специальном станке. Это не простая работа, ведь прокручивать агрегат требуется вручную.
Если у вас нет станка, можно произвести работу своими руками. Для этого две конструкции скрепляются параллельно друг другу. Чертеж с нужным изгибом выполняется на земле. Затем, в соответствии с ним требуется согнуть первую конструкцию. Согласно ей проводится аналогичная работа со второй профильной трубой.
Подготовительные работы и чертёж
Основные параметры самодельного трубогиба должны быть отражены в максимально грамотном и подробном чертеже. Для осуществления изгиба профильной трубы необходимо принимать во внимание допустимый радиус изгиба для труб, имеющих различный диаметр и разные параметры толщины стенок. Параметры допустимых радиусов изгиба, применяемых для изделий с различными характеристиками, можно найти в специальной справочной литературе. Следует помнить, что нарушение радиуса негативно сказывается на качестве изгиба, выполняемого своими руками.
Простейшим трубогибом может являться обычный шаблон. Для его изготовления необходимы стандартные деревянные доски с толщиной, которая немного превышает диаметр профильной трубы. Чтобы в процессе работ сгибаемая труба не выскальзывала из шаблона, при выпиливании досок следует выполнить небольшой наклон.
Вы также можете узнать о вариантах и этапах самостоятельного изготовления бетономешалки.
Основные параметры самодельного трубогиба должны быть отражены в максимально грамотном и подробном чертеже
Использование трубогибочного станка
Каждый, кто пытался согнуть профильную трубу, осведомлен с тем, что это очень нелегко. Гораздо проще и легче работать с гипсокартоном, но не в данном случае! Здесь на помощь — специальный трубогибочный станок или же собственноручный метод. Также один из способов – это огонь. Одну часть трубы прогревают, потом при помощи рычага, под определенным углом, сгибают. К недостаткам можно отнести внешний вид (по завершении) – довольно-таки неэстетичный и то, что потребуется приложить много физических усилий, ведь это же не гипсокартон!
Конечно же, при помощи трубогибочного станка согнуть трубу можно намного аккуратнее, быстрее и легче. Держась за рукоятку, профиль тянется по валикам станка, притом что другой из них придавливает материал, чем и деформирует его. Гнуть изделие таким способом гораздо «приятнее», когда оно проходит через трубогиб, превращается в арку, причем того радиуса, который ему задали. Используя ручной станок, изделия можно гнуть, чтобы подогреть теплицу в период холодов.
Изготовить трубогиб. Вам понадобятся:
3 штуки ролика;
специальный кронштейн с прижимной осью и ходовой винт;
стол из металла;
шаблон и заготовка;
трубы из стали, диаметром 0.7-1.5 см;
швеллер и сварка;
раствор из бетона.
Как гнуть профильную трубу при помощи сварки
Трубные изделия квадратного или прямоугольного сечения, высота стенки которых 30 – 40 мм и более, с трудом поддаются сгибанию, особенно при малых радиусах. Чтобы сформировать своими руками из такого материала красивый отвод в 90 градусов, без болгарки и сварочного аппарата не обойтись.
Порядок действий:
Сделать шаблон изгиба, по которому проще изготовить несколько одинаковых деталей;
Вдоль трубы болгаркой сделать надсечки трех стенок, оставив одну цельной. Чем больше надсечек, тем округлей будет изгиб;
Один конец профиля надежно зафиксировать;
Применив усилие, взявшись за второй конец постепенно согнуть трубу по шаблону так, чтобы пропилы образовали вогнутую часть изгиба. Плоскость сгибания не должна нарушиться, можно применить киянку;
Пропилы заварить, места сварки отшлифовать.
Знание — оружие в руках строителя
Прежде чем выбрать способ изгибания металла, и перед тем как непосредственно гнуть его, важно изучить характеристики этого самого металлического профиля.
Для построения теплицы лучше брать прямоугольные профили, стенки которых должны быть обязательно больше хотя бы двух миллиметров.
Гибочные приспособления и машины
В семействе устройств и агрегатов для гибки есть представители разной степени технической сложности. Для начала рассмотрим средства для тех, кто озадачен вопросом, как и с помощью чего можно согнуть профильную трубу без применения специального оборудования. Затем перейдем к самодельным прокатным установкам.
Варианты простейших приспособлений
Использование элементарных «помощников» для холодной деформации регламентируют размеры материала:
тонкий трубопрокат с высотой профиля до 10мм гнут с помощью горизонтальной плиты с отверстиями. В отверстия жестко установлены металлические штыри, играющие роль упоров. Сгибают изделие, расположив его между упорами, установленными в отверстия согласно радиусу гибки. Начинают от середины заготовки и постепенно продвигаются к краям. Минусы метода в приложении немалых мышечных усилий и в довольно низкой точности деформации;
трубы с высотой профиля до 25мм гнут с помощью роликовых устройств, работающих по принципу станка Вольнова. Металлическая заготовка прочно закрепляется в тисках, а к обрабатываемой части прикладывается физическое усилие через ролик. Гибка производится качественней и равномерней, чем в предыдущем случае. Но от исполнителя по аналогии потребуются недюжинные усилия.
Для формирования изгиба с большим радиусом кривизны, типа дуг для арочного каркаса, применяются неподвижные округлые шаблоны с хомутиками для фиксации заготовки. Относятся данные приспособления к разряду плоскопараллельных пластин. Заготовка с усилием «укладывают» в паз, размеры которого равны размерам трубы. Сгибаемая вручную с помощью оправки труба принимает форму заданного контура.
Модернизированная гибочная плита
Если домашний слесарь не обделен физической силой, для собственных нужд ему пригодится простейший инструмент для довольно трудоемкой деформации профильной трубы. Его можно выполнить в виде панели, прикрепляемой струбцинами к рабочему столу или к верстаку. В приведенном на фото случае гибочная пластина приварена к металлическому постаменту, а вот он-то прикручен четырьмя болтами к бетонному полу мастерской. Чтобы убрать приспособление по завершению работы достаточно будет вывернуть болты. Никаких крепежных штырей после демонтажа не остается и не возвышается над поверхностью пола, значит, ничего не будет мешать передвижению и создавать травмирующих угроз.
Принцип изготовления рабочей плоскости предельно прост:
Гибочной плитой служит панель, вырезанная из толстого листового железа.
Панель приварена к профильной трубе, устанавливаемой по телескопическим правилам в стойку пьедестала.
В рабочей плоскости просверлено два отверстия под болты, являющиеся упорами.
Радиус гибки регулируется с помощью установки на один из болтов насадок подходящего размера.
С целью сохранения соосности отрезков, прилегающих к сгибу, над заготовкой устанавливается металлическая пластина, фиксируемая болтами.
Постамент многофункционален. У его владельца есть возможность использовать его в качестве миниатюрного верстака для выполнения внушительного количества слесарных операций.
Оправка для сгибания профильной трубы
Метод подходит для изделий с высотой стенки до 25мм. Мастеру потребуется большой по площади верстак и значительное по объему свободное пространство вокруг рабочей зоны. Один край верстака перфорируется часто расположенными отверстиями для крепежа оправки и для выбора оптимального положения детали, фиксирующей трубу. Шаблон для предстоящей пластичной деформации вырезается из толстой фанеры. Правда, фанерная оправка пригодна лишь для разовых гибочных процедур. Если работ по сгибанию предстоит проделать немало, оправки лучше сварить из стального уголка.
Использование ручного профилегиба
Значительные объемы работ по деформации нуждаются в механизации. Массовое изготовление изогнутых деталей отнимет у исполнителя слишком много здоровья. Чтобы облегчить гибку, желательно сделать станок по чертежу. Применяют их в основном для работ с заготовками крупного размера. Основными рабочими органами ручного агрегата являются три валка, два из которых закреплены неподвижно. Изменение положения третьего подвижного валка определяет угол сгибания.
Если вышеописанные способы не приемлемы, то у будущего владельца теплицы есть два выхода – аренда ручной установки или заказ изготовления округлых деталей. Процесс деформации заготовки продемонстрировало видео: как легче согнуть профильную трубу – многократной прокаткой или физическим воздействием, решать исполнителю.
При работе вручную важно соблюсти правила гибки профильных труб и не делать резких движений. Нужно следить за равномерностью деформации с внешней и внутренней стороны проката. Однако не следует слишком расстраиваться из-за мелких складок на внутренней поверхности сгиба: их можно исправить ударами молотка. Перед началом работ надо сделать шаблоны из проволоки, ДСП или гипоскартона для сверки и получения результата, соответствующего проекту.
Автор: Алеся
Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 4.5 из 5)
Необходимые приспособления
Чтобы согнуть профильную трубу своими руками, необходимо иметь такие приспособления и оборудование:
рулетка;
уровень;
болгарка;
сварочный аппарат;
транспортир;
кувалда;
тяжелый молот;
паяльная лампа;
керн;
маркер или мел.
Для достижения точного результата рекомендуется воспользоваться специальным инструментом. Кондуктор представляет собой приспособление для точного расчета и резки стыкуемых деталей. Механизм используется для проведения разметки на концах арок, упоров, укосин и поперечин. Благодаря применению кондуктора сварочный шов получается ровным и аккуратным.
Помогите развитию канала – ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш канал и Вы не пропустите еще множество полезных статей! И заходите к нам на сайт посвященный самостоятельному монтажу различных труб.
Почему сгибание профильных труб может стать проблемой
По довольно очевидной причине — конструкция сделана из металла, а, значит, материал достаточно прочный и плохо поддается модификациям. Но даже для этих проблем существует и давно придумано профессиональное решение.
Трубы гнут следующим образом:
металлическую трубу разогревают, при воздействии высоких температур металл становится мягким, и лучше поддается изменениям структуры;
при нагревании на конструкцию воздействуют давлением, в месте повышения температуры в паре с давлением получается изгиб в нужную сторону.
Самое главное в этом вопросе не переусердствовать, и не помять трубу, не сломать ее, не довести целостность до образования трещин.
Теплицы, в которых применяются конструкции профилей
Каркас теплицы из алюминиевого профиля с многоскатной крышей – это прочная, надежная, легкая конструкция.
Элементы, которые изготавливаются из профилей, применяются во многих видах современных теплиц. Многоскатная крыша 8-угольной теплицы имеет прочную конструкцию. Материалом для каркаса в данном случае послужит алюминиевый профиль.
Профиль может быть кованым, формовым, катаным. Он сворачивается в бухты. Алюминиевый профиль есть возможность обрабатывать механически: скручивать, сверлить, вырубать. Конструкции из данного вида профиля могут быть соединены смолами на синтетической основе либо крепиться заклепками, болтами.
Профиль может быть фасонным, полным, предназначенным для изготовления каркаса парников и теплиц, стоек, стеллажей. Фасонный профиль есть возможность согнуть, просверлить, надрезать, чтобы была возможность применить его при изготовлении конструкции.
Виды теплиц.
Каркас из алюминиевого профиля является легким, прочным, нуждается в минимальном уходе, его можно укреплять своими руками.
Теплица имеет длительный период эксплуатации (20-25 лет). Значительный недостаток теплицы заключается в том, что она слишком дорого обойдется при строительстве своими руками.
Лидирующие позиции на рынке занимает теплица из оцинкованного профиля. Изделия из него являются долговечными, удобными, дешевыми.
Согнуть профильную трубу 20х40 своими руками
При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении козырьков, навесов, или монтаже систем отопления (водоснабжения), домашние мастера сталкиваются с необходимостью согнуть профтрубу.
При массовом производстве металлоконструкций, особенно в профильных мастерских, используют трубогибы промышленного изготовления.
Такие приспособления позволяют быстро и без дефектов загнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако покупка трубогибочного оборудования для разового применения нерентабельна, в ряде случаев дешевле обратиться в мастерскую и оплатить работу по формовке профиля. Если такой вариант вас не устраивает, рассмотрим способы, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Особенности формовки труб с квадратным (прямоугольным) сечением
В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала происходит относительно равномерно, профиль имеет углы 90°. Внутренняя часть профиля не может гнуться без деформации боковых стенок. В результате формируются складки на внутреннем радиусе, и возможны разрывы снаружи.
Не вдаваясь в технологию, как согнуть трубу без трубогиба, многие мастера «самоделкины» портят заготовки, либо нарушают прочностную структуру материала.
В промышленных трубогибах, для равномерного распределения нагрузки, формируется выштамповка на внутренней стороне радиуса. Для этого на роликах, либо оправке (в зависимости от конструкции трубогиба), предусмотрен специальный прилив-бортик.
Весь «лишний» металл загибается вовнутрь, не образуя складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и согнуть квадратную трубу можно на достаточно малом радиусе.
Правильно гнем профилированные трубы без дополнительных затрат
Существует множество способов, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.
Секторная сварка
Этот способ доступен при наличии сварочного аппарата. Еще понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в проделывании равномерно распределенных секторных разрезов по внутренней стороне.
Количество материала уменьшается, и можно не переживать за образование складок и разрывов металла. После выпиливания секторов, профиль легко принимает заданную форму, а образовавшиеся распилы завариваются любым доступным способом.
Способ трудоемкий, зато можно согнуть трубу на любой радиус, в том числе с переменным значением. Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшаются.
Единственный недостаток – готовое изделие выглядит не слишком эстетично. Для декоративного козырька над крыльцом методика не подходит, но согнуть профильную трубу для теплицы, построенной своими руками можно. Опять же, требуется наличие сварочного аппарата.
Горячая формовка как способ согнуть трубу без трубогиба
В этом случае потребуется газовая горелка или паяльная лампа. При нагреве металл становится мягким и податливым на растяжение или сжатие. Вероятность образования складок и разрывов практически сводится к нулю.
Как работает метод: Основа технологии – локальный нагрев места сгиба с помощью горелки.
Если радиус изгиба небольшой, дополнительных приспособлений и материалов не понадобится, разве что направляющий шаблон. Такой способ подойдет для заготовок небольшой длины.
Для габаритных изделий, особенно с тонкими стенками, потребуются подготовительные операции:
Полость профтрубы необходимо заполнить песком. Материал предварительно просеивается и прокаливается (например, на стальном листе) при температуре 100°С – 150°С. Если этого не сделать, при нагреве образуется пар и уплотнение песка будет неравномерным. Один конец трубы заглушается герметичной пробкой из дерева, и в полость засыпается подготовленный песок.
Затем обработанное место можно облить водой для закаливания. Если нагрузка не заготовку небольшая – можно этого не делать. По окончании формовки, пробки извлекаются с помощью мощного шурупа, либо просто выжигаются газовой горелкой.
Производная от этого способа – изготовление заготовок, которые затем привариваются к длинным пролетам. Этот способ хорош, когда профильная труба слишком габаритная, и заносить свободные концы не позволяет пространство рабочего места.
Да и песка для таких заготовок потребуется немало, не говоря о весе заполненной конструкции. Труба нарезается на куски нужной длины, они сгибаются по одному шаблону, затем конструкция собирается с помощью сварки.
Несмотря на кажущуюся сложность, это самый популярный способ согнуть профильную трубу своими руками. Сварочный аппарат (и опытный сварщик) не требуется, паяльная лампа или газовая горелка есть у многих мастеров, песок и вовсе не дефицитный материал.
Сгибаем профтрубу «на холодную»
Такой способ подходит лишь для профиля небольшого размера, и при работе с большими радиусами. Преимущество – не требуются дополнительные материалы и оборудование. Чтобы согнуть профильную трубу без трубогиба холодным способом, потребуется изготовить шаблон. Он делается своими руками буквально из подножных материалов.
Главное условие – достаточная прочность шаблона, усилие при работе нешуточное. Если вам необходимо согнуть целую серию одинаковых заготовок, лучше приспособить для этого домкрат либо ручную лебедку.
В зависимости от размещения рабочей зоны, шаблон можно расположить не горизонтально, а вертикально, например, на стене сарая. Так проще контролировать процесс и закреплять механические приспособления.
Если на изготовленном шаблоне имеется надежный фиксатор заготовки, работы можно проводить «в одни руки», без помощника. Кстати, подобные приспособления применяются не только домашними мастерами.
Сменные шаблоны, изготовленные из металла, распространены в мастерских, занятых серийным производством металлических заготовок, так что оборудование можно отнести к разряду полупрофессиональных.
Если у вас нет свободного материала для изготовления полномасштабной формы, можно изготовить шаблон с помощью точечных фиксаторов точек изгиба. Подойдут мощные болты, саморезы, или крюки. Опоры располагаются по начерченному радиусу изгиба на минимально возможном расстоянии друг от друга.
Разумеется, точки крепления должны быть прочными, им придется выдерживать немалую нагрузку. Преимущество способа: используя одну макетную плоскость (как правило, это многослойная фанера толщиной не менее 12 мм), можно изгибать различные формы заготовки. Достаточно лишь переставить опоры.
При наличии сварочного аппарата, шаблон изготавливается из стального листа (4-6 мм). Такое приспособление пригодится для массового выпуска однотипных деталей. Шаблон более трудоемкий в плане изготовления, зато его прочность и качество выполнения работ позволяет гнуть профтрубу не хуже, чем на промышленных трубогибах.
Кондуктор для изгиба профтрубы
Если вам приходится гнуть заготовки с разным радиусом, нет смысла всякий раз изготавливать шаблоны для одноразового использования. Можно взять прочную и толстую поверхность (сталь от 10 мм, или текстолит), и насверлить в ней отверстия с одинаковым шагом.
Устанавливая в отверстия втулки (или болты), вы сможете оперативно сконфигурировать шаблон для любого радиуса.
Неоспоримое преимущество – универсальность. Недостаток конструкции – качество изгиба значительно хуже, в сравнение с полноформатными шаблонами. Кроме того, изготовление такой конструкции потребует больших усилий и затрат.
Самый простой способ: использование рычага с насадкой
Качество обработки оставляет желать лучшего, зато оперативность и универсальность на высоте.
Чем длиннее рычаг – тем более массивную трубу можно согнуть.
Итог: Оценив объемы работ по изготовлению заготовок из профильной трубы, мастер имеет возможность выбора: приобретать промышленное оборудование, обратиться в профильную мастерскую, либо создать приспособление самостоятельно.
Последний вариант мы рассмотрели в статье. Это не исчерпывающий список, вы можете самостоятельно разработать станок для сгибания профтрубы под определенные задачи.
Видео – как согнуть для навеса профильную трубу без трубогиба
Профильные виды труб с сечением квадратной или прямоугольной формы позволяют сооружать разнообразные конструкции, способные выдерживать повышенные нагрузки. При возведении частного строения нужно обладать навыками и знаниями, как согнуть профильную трубу в домашних условиях собственноручно, чтобы не повредить ее целостность.
Основные характеристики профильных труб
Главной особенностью профильных труб по сравнению со стандартными изделиями считается их сечение. Именно данная разница не во всех случаях позволяет использовать стандартные способы изгиба для создания требуемого радиуса кривизны.
Кроме этого, промышленные предприятия производят профильную трубную продукцию из разнообразных материалов, в том числе из меди, алюминия, латуни и т.д. Это приводит к необходимости использования разных техник, чтобы в итоге согнуть профильную трубу.
В процессе осуществления механических воздействий с целью получения изогнутого изделия труба может получить дефекты и тогда в процессе эксплуатации целостность конструкции со временем разрушится. По этой причине желательно изучить возможность ее растяжения до того, как согнуть профтрубу.
Чтобы достигнуть нужного радиуса изгиба при выполнении работы самостоятельно, следует ее делать плавно и неторопливо и контролировать величину прилагаемых усилий. Это позволит значительно уменьшить вероятность возникновения повреждений и получить требуемую форму изделия.
На выбор варианта, как в домашних условиях согнуть квадратную трубу, оказывает влияние толщина стенок трубной продукции. При четком представлении, каким должен получиться конечный результат, и правильном подходе к определению способа гнутья возведенная конструкция будет отличаться прочностью, надежностью, эстетичным видом и долговечностью.
Следует знать, что при термическом воздействии, оказываемом на профильные изделия, происходят изменения во внутренней структуре металла, из которого они произведены. В итоге прочность и надежность конструкции может оказаться под большим вопросом. Помимо этого, многократные попытки гнуть профильную трубу своими руками, приведут к ее разрушению.
Использование трубогиба
Согнуть профильную трубу без трубогиба или иных аналогичных приспособлений в домашних условиях будет непросто, особенно при большой толщине стенок изделий из металлов (прочитайте: «Как загнуть трубу без трубогиба – способы для разных материалов»). Если планируется одноразовая работа, то приобретать станок для изгиба труб нет смысла. Специальное оборудование в данном случае лучше взять в аренду, обратившись в компании, которые оказывают подобные услуги.
Если предстоит гнуть своими руками профильную трубу, наиболее целесообразно и разумно использовать трубогиб, имеющий специальное ведущее колесо. Оно, передвигаясь по одной из граней, позволяет выгнуть профильное изделие так, как необходимо домашнему умельцу в конкретном случае.
с ручным управлением;
с электроприводом.
Когда изгиб профильных изделий выполняется вручную, колесо приспособления приводится в движение при помощи специальной ручки. Применять данный способ следует в том случае, когда сечение трубы имеет небольшую площадь, а будущая конструкция должна получиться не громоздкой и ее форму можно изменить собственноручно.
При большом объеме работ и таком же размере труб, потребуется трубогиб для профильной трубы, оборудованный электроприводом, который приводится в движение просто – путем нажатия на кнопку. Принцип функционирования данного устройства аналогичен – колесо передвигается по грани трубы, но результат получается более эстетичным и менее трудозатратным.
Другие способы собственноручного сгибания труб
Существует несколько вариантов, позволяющих сделать изгиб профильной трубы в бытовых условиях без специальных станков.
К выполнению гибки металлических изделий относительно радиуса, предъявляется несколько требований. Толщина их стенок должна превышать 2 сантиметра, иначе изгиб способен нарушить целостность трубы. При высоте профиля (обозначенной буквой Z) более 2-х сантиметров труба, согнутая на отрезке протяженностью 3,5хZ, не разрушится и не станет менее надежной.
Важную роль играет температура, которую при сгибании имеет изделие. Известно, что трубе, находящейся в нагретом состоянии, придать кривизну гораздо легче. При проведении работ в бытовых условиях необходимо придерживаться техники безопасности.
Чтобы выполнить изгиб труб, имеющих высоту профиля до 1 сантиметра, не требуется нагревать изделия для придания им криволинейного очертания. А вот трубную продукцию с высотой профиля свыше 4-х сантиметров без нагрева согнуть своими руками не удастся.
Использование болгарки при сгибании профильных труб
Чтобы гнутая профильная труба, сделанная своими руками, получилась требуемого радиуса загиба, можно применить болгарку.
В месте, где планируется изгиб, нужно выполнить несколько поперечных пропилов (как правило, их потребуется 3).
Потом следует собственноручно согнуть профильную трубу.
В завершении места пропилов сваривают сварочным аппаратом.
Поскольку у профильной продукции сечение имеет правильную форму, то полученное изделие должно приобрести эстетичный вид при условии, что сваренные участки будут тщательно зашлифованы. Одновременно показатели прочности останутся прежними.
Изгиб профильных изделий с применением пружины
Данный вариант отличается простотой исполнения, для чего потребуется выполнить следующий перечень работ:
Берут проволоку, желательно, чтобы она была стальной, толщиной примерно 2 миллиметра, и делают из нее пружину.
Далее ее вставляют в трубу.
Нагревают место будущего сгиба.
В завершение работы изгибают изделие, соблюдая требуемый радиус.
Следует сразу же следить за правильностью сгиба профильной трубной продукции, поскольку нагретое изделие сохраняет свою эластичность непродолжительное время.
В процессе изготовления пружины нужно обращать внимание на такой важный момент: ее сегменты должны быть меньше на 1,5 –2 миллиметра, чем параметры соответствующей стороны сечения, которое имеется у профильного металлического изделия. Если придерживаться данного правила, не возникнет проблем с тем, как вставить пружину внутрь трубы.
Применение песка для сгибания трубы
При отсутствии возможности воспользоваться услугами профессионалов, когда работу приходится выполнять своими руками в бытовых условиях, помочь согнуть профильную трубу могут оригинальные решения, для реализации которых не потребуются большие финансовые затраты. При этом не придется прикладывать значительных физических усилий. Читайте также: «Как согнуть трубу без трубогиба – проверенные варианты для разных видов труб».
Например, чтобы получилась квадратная или прямоугольная гнутая труба, используют песок, предварительно просеянный и хорошо просушенный. Также нужны будут деревянные клинья, имеющие соизмеримый срез изделия, и которые можно будет вбить в трубу.
Порядок выполнения действий выглядит так:
С одной из сторон трубного изделия забивают клин.
Внутрь трубы насыпают песок.
Забивают клин со второй стороны, получив в итоге своеобразную заглушку.
После фиксации одного конца приступают к изгибу трубы на нужную величину радиуса. При желании место будущего сгиба для облегчения процесса можно нагреть.
За счет песка, засыпанного внутрь, будет обеспечена прочность и целостность конструкции трубы. После успешного выполнения работы его удаляют, предварительно убрав деревянные клинья.
Выполнение изгиба труб при помощи воды
Изогнуть профильную трубу собственными силами в домашних условиях также можно с помощью воды. Этот вариант задействуют, когда трубная продукция произведена из меди или другого цветного металла. Один конец изделия закрывают заглушкой и наливают внутрь его воду. Изделие следует поместить в место, где вода замерзнет. После этого согнуть его самостоятельно будет несложно. Чтобы легче получилась труба квадратная гнутая, нужно сгибать ее не посередине, а ближе к одному из концов.
Необходимость в изгибании профильной трубы возникает у тех людей, которые планируют возвести на своем участке теплицу. Теплица такой конструкции получается намного устойчивее, эффективнее и долговечнее. Однако при планировании сооружения теплицы возникает вопрос, как самому согнуть профильную трубу. Ведь помимо сложности выполнения такой работы, нужно учитывать тот факт, что все последующие трубы должны иметь аналогичную конструкцию.
Как согнуть профильную трубу при сооружении теплицы
Как правильно согнуть трубу, таким вопросом задается практический каждый человек, который живет в частном секторе. Однако в единичных случаях при изгибе трубы можно найти подручные средства для выполнения процедуры. Когда же необходимо загнуть несколько десятков трубок, которые должны иметь идентичные параметры, то сразу же возникают трудности.
Как на производстве, так и в домашних условиях согнуть профтрубу можно, как при помощи нагрева, так и в холодном состоянии. Для нагрева трубы используется газовая горелка, которая делает металл эластичным, и процесс изгибания в десятки раз облегчается. Согнуть трубку небольшого диаметра можно и без применения горелки.
Согласно нормативам, сгибать путем нагрева можно круглые трубы, диаметр которых превышает 10 см. Как же быть, если нужно согнуть квадратную трубу? Для этого потребуется воспользоваться специальным устройством, которое называется трубогибом. С его помощью можно гнуть материалы, имеющие высоту профиля от 10 до 40 мм. Использование трубогиба не требует применения газовой горелки, однако для этого понадобится приобрести само устройство. Если же такого устройства нет в наличии, или его покупка считается лишней тратой денег, то можно обойтись и без него.
Чтобы выбрать оптимальный вариант для изгиба трубы, необходимо знать высоту профиля материала.
Одним из самых простейших способов сгибания материалов заключается в том, что нужно один конец трубки зажать в лапки тисков, а на второй надеть трубку большого диаметра и длины. Используя плечо, можно попытаться согнуть изделие до необходимого значения. Этот способ является одним из самых простых, но наиболее эффективных, и не требующий дополнительных приспособлений.
Как согнуть профильную трубку в домашних условиях без трубогиба
Гнутую прямоугольную трубу можно согнуть с применением простейших подручных приспособлений. Холодный способ гибки материала может быть выполнена следующими способами:
Использование горизонтальной плиты. Данная плита является одновременно трафаретом для получения изогнутых труб одинакового вида, а также устройством для совершения самого процесса. Принцип использования такой плиты заключается в том, что нужно в ней проделать отверстия, в которые вставляются стальные штыри. Расположение отверстий должно быть таким, какой вид планируется придать гнутой прямоугольной трубе. После этого изделие поочередно вставляется в каждую пару штырей, получая тем самым необходимый угол изгиба. Недостатками такого метода являются: невозможность согнуть материал с высотой профиля более 10 мм, а также потребность в прикладывании значительных усилий.
Роликовое приспособление. Если нужна гнутая прямоугольная труба с высотой профиля более 10 мм, то рекомендуется использовать роликовое приспособление. Принцип данного метода основывается на выполнении таких действий: в тисках зажимается труба, а в части, где нужно получить изгиб, прикладывается специальный ролик. Такой метод также требует приложения значительных усилий, чтобы получить соответствующий изгиб.
Вариант «на скорую руку». Если нет никаких подручных средств, но при этом нужно изогнуть прямоугольную или круглую трубу, например, для арки, то можно воспользоваться методом «на скорую руку». Принцип метода заключается в том, что изделие кладется на землю, а главным фиксатором его выступает человек, а точнее его вес. Для выполнения изгибов понадобится трубка с кольцом на конце, которая будет выступать в роли рычага. Принцип выполнения такого типа изгиба показан на фото ниже.
Выпиливание секторов. Если нужно согнуть профиль, причем сделать это нужно максимально аккуратно, то можно воспользоваться методом выпиливания секторов. Принцип заключается в использовании болгарки, которой делаются насечки с одной стороны профиля в месте, где будет изгиб. После выполнения насечек можно изгибать профиль вручную, что сделать не составит труда. При необходимости полученные насечки после изгибания можно заварить сваркой.
Домашние умельцы прибегают даже к такому методу, как изгиб при помощи установленного столбика. С его помощью можно получать изгибы любого вида, но его недостатком является ручное выполнение работы. Материалы с высотой профиля более 20 мм изогнуть таким способом будет проблематично.
Если в домашнем распоряжении имеется газовая горелка, то с ее помощью нагревается металл в месте, где требуется изгиб, после чего прикладывается незначительное усилие, получая тем самым деталь нужного вида. Если же планируется выполнение работы в большом объеме, то рекомендуется обзавестись соответствующим трубогибом. Это устройство, которое поможет быстро, а главное, без приложения усилий изгибать трубы и профиль любых диаметров и высоты. Кроме того, все изделия будут иметь одинаковую форму, что позволит соорудить красивой формы арку или теплицу. Способов изгиба труб в домашних условиях существует множество, но выбирать подходящий вариант нужно в зависимости от поставленной задачи и параметров материала. Именно поэтому выше представлены основные варианты, как правильно и быстро согнуть трубу.
“>
Как правильно согнуть трубу профилькую, металлопластиковую, без трубогиба
При проведении строительных или ремонтных работ очень часто приходится сталкиваться с необходимостью согнуть под определенным углом трубу для монтажа систем водопровода, отопления и пр. Если заранее не были приобретены уже готовые изогнутые трубы, то это можно сделать в домашних условиях с имеющимися трубами, но делать это необходимо правильно, с учетом всех требований. Иначе можно просто поломать дорогой материал.
Приспособления для сгибания труб
Согнуть трубу можно самыми разными способами, даже вручную, но при этом существует высокий риск поломки. Поэтому лучше всего для сгибания использовать специальное оборудование или подручные материалы, которые в разы облегчат процедуру сгибания.
Трубогиб
Для того чтобы согнуть металлическую трубу применяются специальные приспособления – профессиональные трубогибы, различные по своей конструкции:
ручной трубогиб используется для сгибания труб с небольшим диаметром поперечного сечения. Как правило, на данном устройстве можно гнуть трубы из цветных металлов и нержавеющей стали. Перед тем как согнуть алюминиевую трубу или из нержавеющей стали, необходимо один ее конец вставить в трубогиб и при помощи рычага постепенно сгибать изделие до нужного угла.
гидравлические трубогибы – это устройства, предназначены для сгибания труб больших диаметров. В данном устройстве все приложенные для сгибания усилия компенсируются за счет гидроцилиндров. Как согнуть трубу большого диаметра с помощью гидравлического трубогиба? Сначала необходимо определить место сгиба, затем закрепить один конец трубы в пазах трубогиба и с помощью рычага выполнять поступательные движения.
чтобы согнуть трубы, имеющие разный диаметр поперечного сечения, используются электромеханические трубогибы. Они отличаются высокой производительностью, точностью выполнения сгиба трубы и отсутствием необходимости в физической силе оператора. Такие устройства дорогостоящие, поэтому приобретать их для частного использования не стоит.
Плоскопараллельная пластина
В случае если согнуть трубу крайне необходимо, а под рукой нет трубогиба, то для сгибания трубы можно использовать пластину – уже изогнутую заготовку с пазом, которая подходит для сгибания металлических и металлопластиковых труб с диаметром до 45 мм. Трубу, которую необходимо изогнуть, вставляют в специальный хомут на пластине, зажимают и гнут ее вдоль пластины по пазу. Данный способ сгибания без трубогиба, достаточно примитивный, но, как показывает практика, очень надежный.
Важно! С помощью плоскопараллельной пластины можно сгибать только короткие трубы.
На рисунке изображена простейшая конструкция плоскопараллельной пластины, где 1 – это плита, 2 – пластина, 3 – хомут, 4 – труба, которую необходимо согнуть. Такое устройство можно сделать самому.
Стальная пружина
Для сгибания труб из цветных металлов, достаточно мягких и податливых, которые зачастую при сгибании повреждаются, лопаются, применяется стальная пружина средней жесткости, диаметр которой должен позволять ей войти вовнутрь трубы. Пружина вводится до места будущего сгиба, после этого трубу можно сгибать на колене или закрепив ее в тисках. Стальная пружина позволит стенкам трубы легко сгибаться, не деформируясь и не лопаясь, потому как принимает на себя все усилия сжатия и растяжения металла.
Помните! Перед тем как вставлять стальную пружину в трубу, закрепите к ее концу длинную проволоку или прочный шнур, с помощью которого вы без проблем достанете пружину из трубы после сгибания.
Методы сгибания труб без трубогиба из разных материалов
Зачастую бывает, что согнуть трубу необходимо сиюминутно, чтобы успеть завершить прокладывание водопровода, монтажа теплого пола или окончить создание криволинейного изделия, а под рукой трубогиба нет и к ближайшей мастерской очень далеко. Что делать в такой ситуации? И как ее согнуть без трубогиба?
Советы по сгибу металлопластиковой трубы
В строительстве частных домов часто используются металлопластиковые трубы, как правило, гнутые. Но сгибать их с помощью трубогиба не рекомендуется! Поэтому их сгибать лучше вручную – так и проще и быстрее. Но и одним махом гнуть трубу не стоит. Ведь существует большой риск ее повреждения. Поэтому лучше выполнять сгибание постепенно, медленно, поступательными движениями. Для этого необходимо взять трубу в руки и в 5-6 подходов согнуть ее под нужным углом.
Сгибаем трубу из полипропилена
Гнутые полипропиленовые трубы, как правило, используются при прокладывании систем водопровода, отопления, канализации в обход какого-то препятствия. Но полипропилен – это достаточно твердый материал, который не поддается сгибанию, при сгибании пружинят и возвращаются в исходное положение.
Тогда как согнуть полипропиленовую трубу? С помощью применения промышленного фена! Постепенно прогревая в месте сгиба, можно согнуть ее под любым углом. Главное, постоянно греть и в то же время сгибать ее плавными движениями. Но помните, что сильно разогревать трубу из полипропилена тоже нельзя, потому как он начнет плавиться.
Как согнуть профильную трубу
Профильные трубы в основном используются при строительстве теплиц, беседок и прочих придомовых строений. Однако если трубу с круглым сечением можно согнуть при помощи ручного или профессионального трубогиба, то профильную так согнуть не получится – она просто в месте сгиба сплющится или треснет. Как правило, для того чтобы ее согнуть, используются специальные станки – профилегибы. Но для частного применения такие станки очень дорогие и в их покупке нет надобности. Поэтому для частного использования можно приобрести ручные трубогибы, на которых можно сгибать трубы как с квадратным сечением, так и с круглым.
Единственный нюанс, который появляется при сгибании профильных труб на ручном трубогибе, – это необходимость в применении пользователем достаточно большой физической силы. При этом важно помнить, что на ручном трубогибе можно сгибать исключительно стальные, медные и полимерные трубы с небольшим диаметром поперечного сечения.
Но можно воспользоваться еще и «народными методами». Например, согнуть можно с помощью песка или воды.
Как согнуть квадратную трубу с помощью песка? Для этого необходимо вовнутрь нее засыпать сухой песок, чтобы он плотно заполнил все внутреннее пространство. Затем концы трубы необходимо закрыть заглушками, чтобы песок не высыпался. После этого необходимо создать упоры для концов. Можно, как вариант, зажать их в тисках. Теперь резиновым молотком или деревянной киянкой слегка постукивать по трубе и изгибать ее до нужного радиуса.
Применяя песок при сгибании трубы, ее металлические стенки не деформируются и не ломаются.
В случае если необходимо согнуть квадратную трубу со значительным радиусом изгиба, то желательно для этого использовать паяльную лампу или газовую горелку и нагревать ее стенки. Как результат, нагретый металл легко будет легко поддаваться сгибанию. Знаком того, что уже можно приступать к сгибанию трубы, считается появление окалины на ней.
Помните! Оцинкованную профильную трубу таким способом сгибать нельзя, потому как может нарушиться целостность ее покрытия.
Также можно согнуть профильную с помощью воды. Такой метод будет наиболее уместным при прокладывании водопровода или системы отопления в зимний период года. Для этого в трубу заливают воду, перед этим закрыв один из ее концов пробкой, и выставляют ее на мороз. После того как вода полностью замерзнет, можно приступать к сгибанию. Но движения необходимо также делать плавно и поступательно.
Помните: дюралевые и латунные трубы можно сгибать таким же образом!
Идеального изгиба в домашних условиях добиться достаточно тяжело. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят работы на специальном оборудовании с учетом всех необходимых условий.
Сгибаем профильную трубу своими руками. Как правильно согнуть профильную трубу своими руками в домашних условиях без трубогиба: видео
Профильные трубы незаменимы при сборке каркасов строительных конструкций. С их помощью быстро и качественно возводятся теплицы, различные теплицы, беседки и другие объекты. Однако все не так просто.
Чтобы согнуть такую трубу, придется использовать дорогостоящее специальное оборудование, что не всегда приемлемо для домашнего мастера.Поговорим о том, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Считается, что профильная труба имеет сечение, отличное от круглого. Он может быть прямоугольным, овальным, шестиугольным или квадратным. Труба имеет повышенную прочность, потому что ее края берут на себя роль ребер жесткости.
Профильные изделия выдерживают значительные изгибающие нагрузки, что делает их хорошим выбором для изготовления металлических каркасов зданий различного назначения.
Сырьем для производства фасонных труб чаще всего становится высоколегированная или низколегированная сталь.В зависимости от способа изготовления различают трубы электросварные, холоднокатаные и горячекатаные, бесшовные.
Изделия различаются толщиной стенки и высотой профиля. Из этих труб можно делать различные детали в виде рам, лестниц и перил. Чаще всего профильная труба используется в строительстве при возведении арочных конструкций и как замена железному пруту при возведении каркасов.
Рассмотрим, как самостоятельно сделать два очень простых приспособления, которые вам помогут гнуть профильную трубу.
Держатель профиля
Основой для устройства станет верстак. Важно, чтобы была свободна не только рабочая зона, но и пространство вокруг нее. Чтобы закрепить оправку, вам придется проделать несколько близко расположенных отверстий на одном краю столешницы верстака.
Собственно оправка или шаблон изготавливается из фанеры. Однако этот вариант приемлем только в том случае, если ожидается выполнение нескольких частей.
Самая простая трубная оправка изготавливается из толстой фанеры или доски.Этого шаблона хватит на несколько изгибов.
Если необходимо согнуть большое количество труб по этому шаблону, оправку лучше всего сделать из стального уголка. В некоторых случаях профильное изделие нужно сгибать под разными углами.
Для такой работы вам понадобится сразу несколько шаблонов, которые следует подготовить заранее. Перед началом работ оправку прочно прикрепляют к основанию с помощью хомутов.
Сгибаемая труба надежно прикреплена к ее краю.Затем выполняется гибка. Операция проводится плавно, без резких рывков. Сила, приложенная к трубе, должна постепенно увеличиваться. В процессе гибки деталь принимает форму оправки. Это потребует значительных усилий.
Пластина для гибки Advanced
Это удобное многофункциональное устройство, позволяющее выполнять качественную гибку профиля своими руками. Устройство представляет собой прочную металлическую опорную плиту, установленную на постаменте. Последний крепится к полу мастерской с помощью крепежных болтов.
Набор стальных оправок на разные радиусы
Заготовки одноразовые из фанеры
Оправка для узкопрофильной трубы
В качестве альтернативы можно рассмотреть подобное приспособление, прикрепленное к верстаку. После работы гибочную пластину можно легко разобрать и снять, а также использовать в качестве подставки для других слесарных операций.
Для изготовления такого устройства вам понадобится толстая металлическая пластина. Он приварен к телескопической опоре. Для упоров для гибки на опорной плите проделываются два отверстия.
В них помещаются болты. На них надеваются и закрепляются насадки различного радиуса, что позволяет гнуть трубы по мере необходимости. Прижимная пластина вырезана из толстого стального листа.
Желательно оборудовать гибочную пластину прижимной пластиной из прочного металла. Это позволит сохранить ровность профильной детали при гибке.
Его использование обязательно, чтобы не нарушалась соосность гнутой части, так как изгиб профильной трубы без трубогиба может случайно деформировать ее в двух разных направлениях.Пластина закреплена поверх насадок на стопорных болтах.
Самый простой способ согнуть профильную трубу:
Способов гибки профилированных труб вручную довольно много. И у всех у них есть общий недостаток: чтобы их согнуть, нужно приложить немало усилий. Физически неподготовленный мастер может не справиться с такой работой. Гибка деталей с помощью специализированных приспособлений намного проще, точнее и не требует больших физических усилий.
Проблема в том, что стоимость такого оборудования довольно высока.Поэтому покупать устройство только для выполнения разовой работы, безусловно, невыгодно. Оптимальный вариант — аренда специализированного оборудования, которое позволит за небольшую плату получить гнутые именно по шаблону профильные изделия.
Практически всем дачникам и владельцам частных домов приходится сталкиваться с вопросом, как согнуть профильную трубу в домашних условиях. Дуги из профильной трубы используются при строительстве теплиц, беседок, навесов и арочных навесов. Покупать или делать их своими руками экономически невыгодно.Они нужны для массового производства, а не для разового производства. Рассмотрим, какие существуют способы придания профильным трубам изгиба необходимого радиуса.
Суть этого процесса в том, что одна сторона трубы растягивается, а внутренняя часть сжимается. К заготовке прилагается давление, которое может сопровождаться нагревом, чтобы металл стал более пластичным.
Гибка профильной трубы по радиусу своими руками связана со следующими трудностями:
смещение продольных осей и плоскостей детали, приводящее к перекосу;
разрыв и появление трещин на внешней части заготовки под действием разрушающего усилия;
неравномерное сжатие внутренней части, приводящее к эффекту гофрирования;
изменение диаметра или формы заготовки.
Чтобы узнать, как правильно сформировать арку из стальных труб, необходимо принять во внимание ряд факторов.
Влияние материала на выбор способа гибки
Трубы профильные изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 54157-2010 и обладают определенными свойствами.
Гнуть профильные трубы необходимо с учетом следующих параметров:
Минимальный радиус изгиба облицовочного материала, который планируется укладывать на арки.Для сотового поликарбоната эти показатели зависят от толщины и структуры.
Размер профиля и толщина стенки. Изделия с высотой стенок до 10 мм разрешается сгибать с применением силы мышц. Профили от 20х40 мм и более нужно гнуть комплексно, давлением и нагревом или на станке.
Эластичность (пластический момент сопротивления). Его необходимо вложить в предварительные расчеты, придав заготовке меньший радиус изгиба.
На основании анализа этих данных производится выбор метода выполнения задачи.
Методы гибки и устройства для гибки
Используя доступные инструменты и бытовые инструменты, вы можете изготовить гибочное устройство без дополнительных затрат.
Что касается профессиональных устройств, то их стоимость может в несколько раз превышать цену материала для изготовления арок.
Рассмотрим способы, которыми можно сделать идеально изогнутые прямоугольные арки.
Холодный
Холодную прокатку сгибают без нагрева, если мышечная сила мастера достаточна для этой процедуры.Как правило, это трубы квадратного сечения сечением 10 × 10 мм и прямоугольные трубы 10 × 20 мм.
Если стенки заготовок толстые, то заполнение внутренней полости с сопротивлением не проводят. Рассмотрим основные варианты создания арок из металлических заготовок.
Рычаг с насадкой
Сначала изготавливается деталь определенной длины полукруга, соответствующей заданным параметрам. Делают его из ДСП, фанеры, гипсокартона или досок.
После этого необходимо:
надежно закрепите тиски на тяжелом и устойчивом столе. В тисках надежно фиксируется участок трубы с размером больше, чем у заготовки;
гнуть в несколько этапов, вставив профиль в отверстие сегмента, зажатого в тисках, и приложив к нему усилие.
На сгибаемый фрагмент помещается рычаг достаточной длины, чтобы создать необходимое давление для деформации металла.В процессе работы кривизну контролируют штучно.
На оправке
Оправка изготавливается на прочном основании, представляющем собой бетонную или асфальтовую площадку, большой верстак. По сути, это особый шаблон, по контурам которого будет гнуться профильная труба.
С учетом степени упругости металла мастеру нужно придать оправке меньший радиус.
Процедура проводится в следующей последовательности:
деталь надежно закреплена на основании;
конец заготовки прикручивается к одному из ее краев проволокой или зажимами;
профиль сгибается до желаемой формы.
Шаблон можно заменить арматурой, вбитой в землю. По мере деформации труба последовательно приваривается к шпилькам. После окончания работы арка отрезается от стопоров.
Использование внутренних средств противодействия (песок, вода)
Этот способ применяется, когда параметры профиля меньше: высота 10 мм, ширина 20 мм, толщина стенки 1 мм. Трубы, наполненные плотным веществом, лучше сохраняют форму даже при сильном давлении на небольшой участок изделия.
Использование песка и воды гарантирует качественный результат без отходов. И этот фактор немаловажен, учитывая стоимость стального проката.
Наполнитель должен заполнять полость фасонной трубы по всему объему. С жидкостью этого добиться намного проще. Песок утрамбовывается вибрацией и проливается водой. Отверстия с двух сторон завариваются или плотно забиваются деревянными заглушками. Если используется обогрев, важно оставить одну из сторон незаполненной для выхода газов.
Станок для резки и сварки (секторная сварка)
Шлифовальный станок для резки и сварки не требует значительных усилий. Мастеру нужно быть готовым к тому, что это мероприятие затянется надолго. Преимущество этой технологии в том, что отсутствует вероятность повреждения профиля, его форму можно корректировать на протяжении всего процесса гибки.
Работа выполняется в следующей последовательности:
Схема составлена.На нем показано расстояние между надрезами и их конфигурация.
На профиль нанесена разметка. По ней болгаркой делаются треугольные надрезы. Отрезанные фрагменты удаляются.
Выполняется гибка заготовки. Если металл эластичный и разгибается после сжатия, то стыки сразу фиксируются точечной сваркой.
Зазоры, оставшиеся после сжатия, завариваются или заделываются. После того, как металл остынет, швы шлифуются и закрашиваются.
Края арки практически не видны. При укладке поликарбоната небольшие перепады компенсируются толстым уплотнением.
Горячий
Предварительный подогрев проводят в тех случаях, когда профильная труба имеет большое сечение или тонкие стенки. То есть гнуть вручную либо невозможно, либо это чревато повреждением или поломкой заготовки. Остановимся на технологиях термической гибки стального проката.
Использование пружины и паяльной лампы
Пружина нужна для предотвращения продавливания стенок профиля при изгибе.Кроме того, эластичная вставка придаст готовому изделию аккуратную и ровную форму. Он должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать и выдерживать давление, оказываемое на профиль.
Секция жестко закрепляется одним концом в земле или в тисках. Перед тем как сложить кусок, он нагревается, пока металл не станет красным.
Охлаждать искривленное место можно только теплым моторным маслом — утюг трескается и становится хрупким от воды.
Использование пружины и паяльной лампы избавляет рабочего от ненужных усилий.
Горячая штамповка
Профилку можно придать желаемую форму без предварительного внутреннего заполнения. При нагревании сталь становится настолько мягкой и пластичной, что ее можно гнуть вручную, без использования рычагов и сложных приспособлений.
Для этого делается выпуклый полукруглый упор. Он должен быть изготовлен из материала, устойчивого к высоким температурам. Лучше всего для этого подойдет автомобильный диск или шамотный кирпич, покрытый глиной. Деталь прикладывается к шаблону нагретым местом.После этого она сгибается одним медленным и точным движением. Через несколько минут можно продолжить процедуру.
Придание профильным трубам формы арки — сложный процесс, требующий навыков обращения с бытовыми инструментами и металлом.
При изготовлении арок следует придерживаться следующих правил:
С короткими заготовками работать проще и удобнее. Перед гибкой желательно разрезать детали на отрезки по 1,5-2 метра. Последующая сварка не ослабит прочности готовой арки.
Нагрев металла следует проводить медленно, чтобы предотвратить неравномерный нагрев и деформацию. Образовавшуюся окалину необходимо немедленно счистить, так как она вызывает коррозию.
Прокат стальной нельзя подвергать воздействию температур выше + 800 ºС. Этот эффект приводит к разрушению кристаллической решетки металла. Профиль становится мягким или ломким.
Все действия по изгибанию следует выполнять медленно, постепенно увеличивая нагрузку.
Сколько стоит гнуть профиль для теплицы
Стоимость услуг определяется статусом цеха, географическим положением и используемым оборудованием.
Средняя цена гибки стального профилированного проката (в рублях за погонный метр):
10 × 10 — 80;
20 × 20 — 100;
25 × 25 — 110;
30 × 30 — 120;
20 × 40 — 125;
20 × 45 — 130;
40 × 40 — 140;
50 × 50 — 150;
60 × 40 — 160;
50 × 50 — 180;
80 × 40 — 240;
80 × 80 — 360;
100 × 100 — 480.
Стоимость может отличаться в зависимости от рынка спроса и предложения.
Устройства специальные для гибки
Чтобы добиться высокого качества готовой продукции, вы можете воспользоваться преимуществами.
Трубогиб
Трубогибы состоят из станины, нескольких роликов, упоров и привода. Управление устройством осуществляется вручную, с помощью электродвигателя и гидроцилиндров. В частном строительстве используются профильные трубы с высотой стенки до 20 мм. С их гибкой отлично справится ручной трубогиб.
Проводник
Инструмент предназначен для точного изготовления и соединения стыков профилей при резке болгаркой и соединения арок с вертикальными, поперечными и наклонными стойками.
Благодаря использованию кондуктора достигается максимально точное соединение деталей под прямым углом и аккуратный шов между ними.
Пластина для гибки
Это приспособление представляет собой съемную конструкцию, устанавливаемую на верстаке или полу мастерской.
Для крепления используются закладные детали или анкерные болты. Кривизна опорной плиты регулируется болтами.
После окончания гибки оборудование снимается, а закладные детали закрываются заглушками.
Изготовление гибочного станка своими руками
О том, как самостоятельно собрать ручной трубогиб, мы уже
При выполнении строительных или ремонтных работ в доме разного уровня регулярно возникает проблема гнутья профильных труб. Обычно это необходимо при строительстве теплиц на дачном участке, установке ворот, различных конструкций для зимнего сада, дома, а также при обустройстве террас. Сами профильные трубы имеют высокий показатель прочности, и для того, чтобы придать им необходимую форму, нужно приложить определенные усилия.
В этой статье мы расскажем, как быстрее и удобнее согнуть профильную трубу самостоятельно в домашних условиях с помощью специального трубогибочного оборудования или с помощью обычной угловой шлифовальной машины (болгарки) и сварочного аппарата. Мы расскажем вам все секреты правильной гибки труб и опишем ряд проблем, с которыми можно столкнуться в этом процессе. Также мы расскажем, почему нельзя гнуть трубы квадратного сечения с помощью специального оборудования.
Технологии гибки труб: как правильно согнуть трубу?
Как правильно согнуть стальную или медную трубу? Можно ли это сделать без потери свойств металла? Существует несколько различных технологий, одна из самых удобных и быстрых — использование специального станка, предназначенного для гибки профильных труб.На профессиональном языке это называется профилегибочным станком, но стоимость такого устройства довольно высока, поэтому для его покупки нужно иметь много веских причин.
В том случае, если вы планируете гнуть трубы несколько раз, то в специализированных магазинах можно приобрести специальные трубогибы с ручным приводом, с помощью которых можно гнуть трубы различной формы, но это наиболее оптимально для круглых труб, потому что все элементы имеют полукруглую форму. Стоимость такого оборудования относительно невысока, обычно она составляет порядка 3–3.5 тыс. Руб.
Для гибки труб в домашних условиях можно использовать более простые методы, основанные на использовании сварочного аппарата и угловой шлифовальной машины. Эта технология будет описана чуть позже.
Часто медные, стальные и полимерные трубы с небольшой шириной поперечного сечения можно гнуть с помощью подручных средств и физических усилий, но в этом случае сложно контролировать радиус изгиба. Этот способ лучше всего подходит для медных труб, так как заказать его в мастерской совсем не дешево.
Особенности гибки трубогибом
Приоритет использования специального трубогиба в домашнем хозяйстве следует предусмотреть даже при покупке продукции, если вы все же решили пойти на такой шаг. Чаще всего приобретается спецтехника для работы с большим количеством профильных труб, например, при строительстве домов и возведении заборов. В этом случае нужно сразу учитывать, какие трубы может гнуть это устройство, ведь зачастую недорогие модели могут работать только с трубами круглой формы.
Согнуть круглую или квадратную трубу трубогибом самостоятельно довольно просто. При этом нужно учитывать только толщину стенки, диаметр участка трубы, радиус будущего изгиба и материал изготовления. В процессе эксплуатации изгиб осуществляется в соответствии с техническими допусками толщины стенки трубы и размера сечения, при этом в процессе эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы на внутренней стороне изделия не появлялись изломы, а также сплющивание поперечное сечение профиля.
При работе с квадратными трубами, когда необходимо изгибать с малым радиусом, усилие необходимо прикладывать ближе к концам изделия, так как в центральной части трубу будет очень сложно гнуть.
Как гнуть профильную трубу?
Для гибки трубы не самостоятельно, а с использованием специального оборудования необходимо использовать устройства, работа которых основана на технологии холодного вытягивания. В этом случае растяжение профиля приводит к тому, что нейтральная ось всей конструкции смещается в сторону необходимого изгиба, поэтому вероятность получения гофрированной детали практически равна нулю.Труба остается гладкой по всей длине, на ее поверхности просто не могут появиться трещины и другие дефекты, прочность и другие важные характеристики остаются прежними.
Трубогиб очень плотно обхватывает изделие, сгибает и растягивает одновременно с абсолютно выверенным движением гибочного шаблона.
С помощью специального оборудования профильное изделие можно качественно изгибать в нужном направлении и под необходимым углом, сохраняя все характеристики трубы и не допуская потери устойчивости стенок.Секрет этой технологии предельно прост, изгиб производится при наличии внутри гидростатического давления. На концах профильной трубы устанавливаются специальные заглушки, а жидкость подается внутрь системы. Затем шаблон для гибки подводится к центру изделия, и с помощью приложенного усилия достигается необходимая форма.
Как согнуть профильную трубу без трубогиба
Согнуть трубу в домашних условиях можно быстро и достаточно легко, не прибегая к использованию трубогиба.Это не требует использования дорогостоящих и громоздких инструментов и станков, но качество гибки достаточно хорошее, а профиль сохраняет привлекательный внешний вид, не теряя своих свойств. Сделать это можно самостоятельно, используя сварочный аппарат и болгарку. Работа ведется по следующей инструкции:
Изначально нужно правильно рассчитать радиус кривизны, оптимально подготовить предварительную схему, которая значительно упростит процесс работы, сделает ее качественной и быстрой.
На поверхности профильного изделия по длине участка, который необходимо согнуть, необходимо выполнить равномерные поперечные пропилы с трех сторон. Делается это самостоятельно при помощи болгарки.
Далее нужно приложить физическое усилие и согнуть трубу в нужном направлении. Многие профессионалы рекомендуют аккуратно закрепить, чтобы изгиб был аккуратным, а труба располагалась в одной плоскости. Это можно сделать, например, в тисках.
На подготовленном сварочном оборудовании все пропилы свариваются с соблюдением техники безопасности.
Теперь места сварки нужно отшлифовать и тщательно обработать.
Эта технология позволяет добиться наиболее точных результатов без использования сложного и специализированного оборудования, которым является трубогиб.
Гибка труб с использованием внутренних средств
Профильные трубы различного сечения можно сгибать с помощью средств, оказывающих внутреннее воздействие на конструкцию. Для этого сначала нужно сделать пружину из стальной проволоки квадратного сечения, имеющей толщину от одного до четырех миллиметров.Значение следует подбирать в соответствии с толщиной профиля.
Подготовленную пружину необходимо аккуратно намотать, при этом размер каждого участка пружины должен быть на 1,5-2 миллиметра меньше внутреннего диаметра участка профильного изделия, при этом пружина должна находиться внутри изделия свободно, что нужно согнуть.
Теперь с помощью паяльной лампы нагревается участок, предназначенный для гибки. Делать это нужно очень осторожно, используя клещи и защитные перчатки.После нагрева на специально установленной заготовке с радиусом, равным радиусу профиля, труба изгибается.
Если трубу нужно гнуть зимой или в холодном помещении, используется немного другая технология. Для этого трубу изначально заполняют водой, а на ее концах устанавливают заглушки. После установки профиля на холод, пока вода внутри изделия полностью не превратится в лед. Теперь трубу можно гнуть самостоятельно на заготовке без особых физических усилий.
Трубы из дюралюминия и латуни можно гнуть по такому же принципу, если это возможно, то профильное изделие сохранит свои свойства и целостность.
Как согнуть профильную трубу в домашних условиях
Для создания изгиба трубы можно использовать любой из вышеперечисленных способов. Все технологии отличаются необходимым оборудованием, временем обработки и необходимыми физическими усилиями. Конечно, лучше всего этот процесс проводить на специальном оборудовании, но если это невозможно, можно использовать классические методы гибки профильных труб. Ручной трубогиб может значительно упростить и ускорить этот процесс; найти его можно в любом строительном магазине по довольно доступной цене.Однако, если у вас уже есть сварщик и угловая шлифовальная машина, вы можете ими воспользоваться. Главное — не забывайте о мерах безопасности, всегда надевайте защитную маску и специальные перчатки, только тогда процесс гибки труб не составит труда и не приведет к возможным проблемам.
Самостоятельное обустройство приусадебного участка иногда может потребовать гнуть профильную трубу для строительства теплицы или беседки. Некоторые думают, что без специального приспособления это сделать невозможно, но есть несколько методов, которые вполне могут справиться с поставленной задачей.
Нюансы гибки труб
Под термином «профильная труба» подразумеваются полые изделия квадратной, овальной и прямоугольной формы. Их круглые аналоги также входят в это определение, но используются реже (подробнее о типах труб -). Придать профильной трубе криволинейные конфигурации и при этом сохранить ее технические характеристики сложно, но это возможно, если это будет сделано на специальном устройстве горячим или холодным способом.
В этом процессе на профиль действуют две силы: с внутренней стороны — растяжение, а с внутренней — сжатие.Чтобы уравновесить эти усилия, применяется несколько нюансов:
При изгибе трубы следите за ее внешней стенкой. При нагревании он очень сильно расширяется и не выдерживает нагрузки, что приводит к его растрескиванию.
Гибку нужно проводить медленно, тогда риск получить изгиб уменьшится.
После завершения процесса нужно проверить края трубы, и если они лежат в разных плоскостях, повторить процесс гибки, чтобы выровнять их.
При выборе гибочного станка нужно ориентироваться на толщину стенки трубы и ее сечение.
Внутренняя стенка трубы после обработки может напоминать гармошку, это нормально, так как происходит сжатие.
Изгибать трубу необходимо с конца, а не с середины, иначе будет сложнее поддаться смене профиля.
Перед сгибанием потренируйтесь на ненужных трубах, чтобы не допустить брака.
Как гнуть профильные трубы сваркой?
Согнуть профильную трубу полукругом можно при помощи болгарки.Применяется для выполнения многократных пропилов по всему профилю трубы. Этот метод выглядит следующим образом:
Зажмите трубу в зажимных тисках.
Сделайте тонкие надрезы в местах будущего прогиба трубы.
Очистите срезы от стружки и аккуратно загните профиль вдоль них.
Сварите отверстия, образованные гибкой, с помощью сварочного аппарата. При небольшом диаметре трубы для этих целей можно использовать паяльник.
Образовавшиеся места изгиба профиля очистить и отшлифовать и обработать защитным составом, он защитит их от коррозии.
С его помощью можно получить трубу необходимого радиуса. При выборе этого метода использовать тиски не нужно, ход работ следующий:
Закрепите один конец трубы в земле и закройте его любой заглушкой.
Заполнить профильную трубу песком.
Разогрейте паяльную лампу. Переместите его к месту предполагаемой складки.
Гнуть трубу, но делать это нужно быстро, чтобы металл не успел остыть, иначе не погнешь.
Этот «горячий» метод позволяет использовать воду вместо песка.
Метод подпружиненной гибки трубы
Этот метод сохраняет целостность стенок профильной трубы. Перед применением метода проводятся подготовительные работы:
Пружинная подготовка … Изготовлен из стальной проволоки. Диаметр последних зависит от толщины стенок трубы. Для намотки пружины используется квадратное сечение, вокруг нее прокладывается проволока.Внешний диаметр пружины должен быть меньше внутреннего размера трубы.
Подготовка шаблона … Гибка трубы будет производиться по ранее сделанной эталонной заготовке.
Деформация профильной трубы осуществляется вставкой в нее пружины, которая защитит материал от перегиба. Деталь нагревается паяльной лампой и в горячем состоянии деформируется до нужного диаметра.
Гибка профильных труб на ручном трубогибе (видео)
В следующем видео показано, как согнуть профильные трубы сечением 25 × 25 мм и 20 × 40 мм, чтобы сделать из них каркас для теплицы. Трубы имеют толщину стенки 2 мм. Самодельный трубогиб представляет собой сварную конструкцию. Он состоит из двух небольших роликов, зажатых между стойками. Посередине конструкции — каретка из уголков. На их верхней части приваривается квадратная площадка, в которую вставляется винт с гайкой от домкрата, а в нее вставляется съемная ручка. К первому ролику также прикреплена ручка, с помощью которой труба подается к станку. Внутри каретки предусмотрен третий ролик, стрелка отклонения будет проходить по его центру.
Процесс гибки трубы:
Поместите трубу на два нижних ролика и потяните на необходимое расстояние, прокручивая первый ролик.
Опустите средний ролик, повернув ручку.
Пропустите всю трубу до отмеченной отметки в одном направлении. После прокатки он станет немного выгнутым.
Выполните предыдущее действие только в другом направлении, опуская средний ролик ниже. Труба остается в устройстве и ее нужно вернуть в исходное положение, повернув ручку на нижнем ролике в обратном направлении.
Пропустите трубу через трубогиб в третий раз. Дуга его изгиба резко увеличится.
Повторить все шаги в 4-й раз.
В результате получается довольно внушительный радиус прогиба трубы, поэтому можно подготовить необходимое количество профилей.
В следующем видео наглядно видно, как можно сделать и использовать трубогиб своими руками:
Описанные способы с использованием песка, сварки и пружины используются для особых случаев в хозяйстве.Если необходимо часто гнуть трубы или с их помощью предполагается возвести большое здание, то лучше приобрести профильногиб или сделать его самостоятельно. При использовании трубогиба процесс идет быстрее, профиль правильный, без лишних перегибов.
Гнуть профильную трубу в домашних условиях обычно требуется при выполнении теплицы арочного типа. Необходимость в этой работе создается в момент, когда установлен основной каркас. Есть много способов согнуть конструкции своими руками.Рассмотрим основные.
Как согнуть квадратную трубу для конструкций из поликарбоната
При установке теплицы из поликарбоната обычно используют конструкцию квадратного типа. Для того, чтобы согнуть такую трубу в домашних условиях, вам потребуются следующие инструменты:
Специальная машина для гибки;
Сами конструкции для выполнения дуг;
Линейка;
Болгарский;
Сварочный агрегат.
Для начала нужно разделить конструкцию на равные части.Затем осуществляется опиливание при помощи болгарки. Зоны надреза необходимо обработать точечной сваркой. Гнуть профильную трубу можно на специальном станке. Это непростая работа, потому что вам нужно вручную прокручивать блок.
Если у вас нет машины, вы можете сделать работу самостоятельно. Для этого две конструкции скрепляют параллельно друг другу. Чертеж с желаемым изгибом выполняется на земле. Затем в соответствии с ним требуется согнуть первую конструкцию.По нему аналогичная работа проводится и со второй профильной трубой.
Как гнуть трубу трубогибом
1 Тип машины предназначен для гибки по радиусу фасонных труб.
Характеристики стандартного станка:
Максимальное сечение трубы 40x40x2, 50x25x2 мм.
Минимальный диаметр окружности:
30x30x2 — 650 мм,
40x20x2 — 650 мм,
40x40x2 — 1800 мм,
50x25x2 — 800 мм.
Ручной привод.
Ролики закаленные — все 3
Цена: 25000 руб.
2 Станок предназначен для гибки по радиусу профильных труб, круглых труб и полос.
Характеристики универсального станка:
Максимальное сечение трубы 40х40х2, 50х25х2 мм.
Максимальное сечение круглой трубы 32×2,8 мм.
Полоса 40х4 мм.
Минимальные диаметры окружности фасонных труб:
20x20x2, 25x25x2, 15x15x1.5 — 560 мм
30x30x2 — 650 мм,
40x20x2 — 650 мм,
40x40x2 — 1800 мм,
50x25x2 — 800 мм.
Максимальный диаметр дуги не ограничен.
Ручной привод.
Ролики закаленные — все 3
Цена: 30 000 руб.
По желанию Заказчика за дополнительную плату станок оснащается циферблатным индикатором для более точного изготовления всех последующих заготовок.
За дополнительную плату машина может быть укомплектована электроприводом 220-380В
Гарантия 2 года
Контакты:
Тел: 8-919-831-25-14
Саратовская область Энгельс
Доставка по Российская Федерация.
Профильную конструкцию можно согнуть, предварительно нагревая сгиб газовой горелкой или паяльной лампой. Однако у этого метода есть свои недостатки: трудоемкость работы, плохой вид складки.
Работы с профильной конструкцией для теплицы гораздо разумнее производить на трубогибе. Изгиб происходит за счет давления ролика. В этом случае угол изгиба можно регулировать. Трубогиб можно сделать своими руками. Для этого потребуются:
Три ролика;
Стол металлический;
Кронштейн;
Бетонный раствор;
Сварочный аппарат;
Металлоконструкции размером от 70 до 150 мм;
Ходовой винт;
Канал.
Конструкция состоит из двух стальных труб. Они закрепляются в плите с помощью раствора, а затем прикрепляются с помощью сварочного аппарата к каналу. Между конструкциями необходимо выдерживать расстояние 600 мм.
Ролики установлены на осях в одну линию. Между ними должно быть не менее 50 см. Третий ролик установлен посередине. Устанавливается над двумя уже установленными роликами на 100 мм. Такой ролик поднимается домкратом и отвечает за угол выполняемого изгиба.
При выполнении работ валик прикрепляют к металлическому столу. К оси крепится кронштейн с прижимной осью. На него монтируется валик, похожий на профиль конструкции. Сама конструкция в процессе работы проходит через ролики. При этом руками придерживается. По окончании работы нужно проверить угол наклона профильной трубы для теплицы, прикрепив ее к шаблону.
Как согнуть трубу горячим способом
Вы можете придать конструкции теплицы желаемый угол дома, уделив внимание методу горячей гибки.В этом есть свои преимущества. В частности, складка получается ровной и гладкой. Для завершения работы необходимо насыпать в конструкцию песок, затем закрыть ее торцы деревянными заглушками. После этого требуется просверлить отверстия в пробках, чтобы образовавшийся воздух выходил при нагревании. Затем на конструкции для теплицы делается отметка, где оптимально гнуть. Потом это место нагревается. После этого нагретую конструкцию помещают в трубогиб и изгибают до нужного радиуса.
Если вы решили гнуть тепличную конструкцию в домашних условиях, обязательно посмотрите видео и фото, демонстрирующие правильное выполнение таких работ.Все необходимые материалы вы можете увидеть на нашем сайте.
Как согнуть трубу из ПВХ
Труба из ПВХ
обычно используется в качестве кабелепровода, а также ирригационного трубопровода. Он жесткий и прочный, что совершенно не позволяет ему гнуться. Колена и муфты позволяют манипулировать траекторией ПВХ, но лучший способ — изгибать ПВХ, не ломая и не перегибая его.
AmJohnny поделился инструкциями по гибке труб из ПВХ с использованием фена и дренажного шнека на 1/2 дюйма.Сливной шнек вставлен в ПВХ, чтобы предотвратить его перегиб, поскольку он изгибается-перекручивается. Трубку из ПВХ очень трудно снова выпрямить. С помощью фена нагрейте участок на ПВХ-трубе и медленно надавите на участок, который хотите согнуть.
После изгиба на желаемый угол можно снимать шнек. Этот метод идеально подходит для маневрирования ПВХ вокруг углов и над другими трубами, оставаясь при этом заподлицо со стеной.Не торопитесь при нагревании и сгибании ПВХ, и вы почти всегда будете добиваться успеха.
Некоторые рекомендуют насыпать песок в ПВХ перед выполнением изгиба. Вот демонстрация этого метода в действии:
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Вы можете попробовать оба. В худшем случае вы потратите 2 доллара на лом трубопровода из ПВХ.
Тимоти Даль Редактор DIY Тимоти всю жизнь увлекается своими руками, он зациклен на технологиях для умного дома, красивых инструментах и мучениях на своем FJ62 Land Cruiser.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Надежные фитинги из ПВХ и ХПВХ
О нас …
LASCO Fittings, теперь часть NAPCO Pipe & Fittings, специализируется на производстве и продаже литьевых фитингов для ирригации, сантехники, промышленности, бассейнов / спа и розничной торговли. Компания LASCO, являющаяся техническим лидером с более чем 65-летним опытом, пользуется доверием во всем мире, чтобы удовлетворить запросы пользователей.
LASCO Fittings управляет производственным и распределительным предприятием площадью 48 акров, площадью 500 000 квадратных футов в Браунсвилле, штат Теннесси. Располагая восемью региональными распределительными предприятиями, стратегически расположенными в Соединенных Штатах, LASCO обеспечивает распространение по всему миру и ночное обслуживание.
NAPCO Pipe & Fittings: приверженность инновациям
Инновации заложены в ДНК НАПКО. Мы продолжаем формировать будущее труб и фитингов из ПВХ, занимая лидирующие позиции в области разработки продукции с помощью технологии шлицевого замка Certa-Lok® и Certa-Lok® CLIC ™, еще более простой в использовании усовершенствованной версии оригинала.Сегодня наши исследования и разработки сосредоточены на совершенствовании продуктовых систем, которые решают самые сложные задачи подрядчиков, разработчиков и владельцев труб и фитингов — от проектирования и установки системы до технической и постоянной поддержки. Наша цель — продолжать поставлять трубы и фитинги из ПВХ, а также системы высшего качества, стоимости и долговечности, рассчитанные на срок службы 100 и более лет.
NAPCO, компания Westlake, является ведущим производителем труб и фитингов из поливинилхлорида (ПВХ) в Северной Америке.Компания NAPCO, основанная в 1992 году, поставляет широкий ассортимент разборных, сваренных сольвентной сваркой труб и труб с фиксированными соединениями для различных рынков, включая муниципальный водопровод и канализацию, бытовую водопроводную систему, колодцы, а также сельскохозяйственные и газовые оросительные системы. В компании работает большая и опытная команда исследователей и разработчиков, которая занимается усовершенствованием продуктов, предлагая инновационные решения, отвечающие самым сложным потребностям клиентов. НАПКО предлагает большой выбор трубопроводов и фитингов из ПВХ, включая такие бренды, как Certa-Lok®, Yelomine®, Certa-Set® и Certa-Flo®.Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт NapcoPipe.com и подключитесь к НАПКО в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
Видео: Как установить водонагреватель
Как установить гибкие соединители водонагревателя
Водонагреватели — важнейший компонент домашнего уюта. Однако они часто труднодоступны, расположены в ограниченном пространстве или тесных шкафах. Гибкие шланги для водонагревателей SharkBite позволяют профи оптимизировать установку водонагревателей, так как они:
Работа в ограниченном пространстве
Простое подключение водонагревателей к существующим трубам, которые не совпадают.
Обладает универсальностью для подключения водонагревателя практически к любому трубопроводу
Соединения водонагревателя SharkBite одобрены для использования с электрическими или газовыми водонагревателями с вентиляционным отверстием.
Плетеные и гофрированные шланги для водонагревателей
SharkBite предлагает гибкие шланги для водонагревателей как с оплеткой, так и с гофрировкой, с шаровыми кранами или без них. Шланги водонагревателя с шаровыми кранами обеспечивают перекрытие на подающей стороне водонагревателя. Проверьте местные правила водоснабжения, чтобы узнать, требуются ли жесткие трубопроводы для вашего водонагревателя. Гофрированные соединители из нержавеющей стали можно использовать в качестве альтернативы жестким трубам.
Установка шланга водонагревателя SharkBite
Сначала определите материал трубы.
Измерьте расстояние от линий горячего и холодного водоснабжения до водонагревателя, чтобы выбрать соединитель правильной длины.
Обрежьте трубу как можно аккуратно и под прямым углом. Убедитесь, что на трубе нет царапин и мусора. Если вы работаете с медной трубой, удалите с нее все острые края и заусенцы.
Затем используйте инструмент SharkBite Deburr & Gauge для измерения и отметки глубины погружения на трубе.
Вручную затяните охватывающий соединитель на ниппеле трубы, а затем поверните гаечным ключом на четверть оборота, стараясь не затягивать слишком сильно.
Нужно ли использовать резьбовую ленту? №. В соединителях водонагревателя SharkBite используется прокладка для уплотнения ниппелей трубы водонагревателя, поэтому лента для резьбы не требуется.
Протолкните фитинг до только что сделанной метки для вставки. Повторите то же самое со стороной выхода горячей воды.
Наконец, включите воду и проверьте соединения водонагревателя. Если вы заметили, что вода капает из штуцера ниппеля трубы, используйте гаечный ключ для дальнейшего затягивания.
Использование SharkBite для установки водонагревателя — это быстро, эффективно и надежно.Проверенная на практике конструкция наших соединений для водонагревателей проста, надежна и достаточно универсальна, чтобы соответствовать всем вашим требованиям к установке.
Найдите ближайший магазин
2 Как согнуть профильную трубную коробку до 90 деревянного стиля на трубном железе Беспристрастный взгляд на скачивание mp3 Музыка Euro America
Главная »2 Как согнуть профильную трубную коробку до 90 деревянного стиля на трубном железе
Автор: WELDER TASIK | Размещено 1 день назад
2 Как согнуть профильную трубную коробку до 90 деревянного стиля на Tube Iron, музыка YouTubes — это желаемое место назначения, которое включает треки с самым высоким рейтингом и общие хиты из многих разных жанров.Этот канал обычно создавался дискотекой видеоклипов YouTubes. Если вы хотите загружать музыкальные клипы с YouTube, вы можете использовать Aiseesoft Movie Downloader. 2 Как согнуть стержень коробки профиля трубы к деревянному стилю 90 на утюге
Связанные 2 Как согнуть стержень коробки профиля трубы до деревянного стиля 90 на утюге трубы
как гнуть профиль деревянный на коробчатом брусе || teknik Bending profil kayu di besi hollow Teknik ini biasanya ada pada kayu untuk lis profil plafon tapi kita coba terapkan di besi hollow ukuran dengan 4x8cm намун беда фунгсинья денган каю дисини кита биасанья унтукан пяуан релакан хайасан унтукан пэнган каю дисини кита биасанья унтукан пэу-ган каю Дисини кита биасаня унтукан пэнган ранга.. Ада 3 jenis мотив профиль Ян Кита Буат Тинггал Калиан sesuaikan Селера Untuk ди aplikasikan. Спасибо. 👩🏭👩🏭👩🏭👩🏭👩🏭👩🏭 Техника изгиба # 1, которая снова стала вирусной youtu.be/Hzg16lD5Qu8 # 2 техника гибки полого железа youtu.be/L-nX9bCVvOE # 1 техника гибки профилей из дерева youtu.be/qSFSqAvcI3Q # 2 техника гибки деревянных профильных труб youtu.be/EFuz8Gw6kcI # 3 деревянная профильная труба под углом 90 градусов youtu.be/rVChV32eWLs Эта техника обычно используется в дереве для обшивки потолочного профиля, но мы стараемся применить ее к полому железу размером 4×8 см, но с другой функцией с деревом здесь мы обычно используем его для украшения локтевого навеса без столбов или для украшения перил.Мы делаем 3 вида профильных мотивов, просто настройте свой вкус, чтобы применить. Спасибо. #bendingprofilewood #weldertasik #boxbarbending
Как сделать угловое соединение квадратной трубы — сварка Угловое соединение стальной трубы Из этого видео вы можете узнать о самом простом и эффективном методе соединения стальной трубы под углом. Иногда бывает трудно добиться чистого и идеального стыка под углом 90 градусов. Этим методом можно легко и точно выполнить угловое соединение квадратных труб.
Квадратный наконечник для трубок Простой наконечник для сварки квадратных трубок, когда они должны входить друг в друга.
Как сделать изгиб boxbar вручную, sl sanda Как сделать bending boxbar вручную, sl sanda #bending #boxbar #slsanda канал на YouTube: bit.ly/2EfaxUy Facebook 1: bit.ly/2FZQwAT Facebook 2: bit.ly/2Roe3OB
КАК ИЗГОТОВИТЬ ПРУТКУ КОРОБКИ НА УГОЛ 90 ГРАДУСОВ | НАКОНЕЧНИКИ И НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КВАДРАТНОЙ ТРУБКИ КАК ИЗГОТОВИТЬ ПРУТКУ КОРОБКИ НА УГОЛ 90 ГРАДУСОВ | КВАДРАТНЫЕ ТРУБКИ И СОВЕТЫ # быть креативным # bend # bendboxbar90 ° Музыка: [Музыка без авторских прав] Good For You — THBD Инструменты, которые находятся на другом уровне | Удивительное изобретение | Самодельные полезные изобретения #BeCreative #tool #amazing #DIY Добро пожаловать на мой канал (будьте креативны) в нашей мастерской вы можете найти много вещей, связанных с обработкой металлов и деревообработки, а также некоторые эксперименты.Instagram: * Будьте изобретательны: — instagram.com/be_creative_do_something/ * Создатель видео: — goo.gl/4Y54WP Facebook: * Будьте изобретательны: — goo.gl/SWtiiL * Создатель видео: — facebook.com/shailendra1994 ТИК Так: Будьте изобретательны: — @be_creative_do_something Видеокреатив: — @ shailendra_patel Ссылка на канал: — goo.gl/kP8GbB Учим делать инструменты своими руками Инструмент деревообрабатывающий ручной инструмент Инструмент DIY Дрель взлома Угловая шлифовальная машина Гениальная идея удивительный инструмент Уникальный инструмент Как сделать гайка и болт * Популярные видео: — # Прототип бесплатной энергии: youtube.com/watch?v=SXfnm3Bm13Q #Top 6 Genius Idea: youtube.com / watch? v = RJhTFiYelU0 & t = 53s youtube.com/watch?v=EX-2GFlvWvk: youtube.com/watch?v=EX-2GFlvWvk # 12 замечательных идей | Полезные инструменты: youtube.com/watch?v=2yxE2NGHYbo # ТОП 3 Уникальная идея | УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | ДЕРЕВООБРАБОТКА: youtube.com/watch?v=o2T5D4YKsh8 # 2 Уникальное изобретение дома: youtube.com/watch?v=Y9U0PJluLaE №2 потрясающая идея | отличная идея | Рождественский подарок | креатив: youtube.com/watch?v=FKc8SVz1hXI # УДИВИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАБОТ !!! : youtube.com/watch?v=r0oX4I11BMc # Топ-3 гениальных идей: youtube.com / watch? v = q-p-bSkmpkY # ТОП 3 УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Уникальная идея: youtube.com/watch?v=xuq-2neVn6U # 3 гениальных идеи: youtube.com/watch?v=BUVKeTeU6vQ&t=123s # Уникальная идея | Удивительный ИНСТРУМЕНТ: youtube.com/watch?v=bJRYwNw49TE Наше видео предназначено для тех, кто не может покупать инструменты, которые вы можете попробовать сделать самостоятельно, только если у вас есть опыт и вы знаете, как использовать ручные инструменты. Но экспериментальные видео предназначены только для развлекательных и образовательных целей. Так что не пытайтесь делать это у себя дома. И если вы пытаетесь изготовить какой-либо из инструментов, обязательно наденьте защитное снаряжение, и это будет на ваш страх и риск.
Как согнуть ПРОФИЛЬ коробчатого стержня до 90 ° ТЕКНИК ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ 90 ° ПОЛЫЙ 4X8 сварочный аппарат MD Khan ручной метод гибки полой стали с использованием профилей, таких как дерево по внешнему углу, для внутреннего угла остается 90 ° подходит для стола или каркаса навеса выглядеть красивее и привлекательнее, потому что он больше похож на дерево Полый материал 4×8 см расстояние 13,5 см между концами арки Дуга 1/2 круга мы используем инструмент окружности отрезного ножа размер профиля 1.5см. #railing #mdkhan # безболезненно
СОЕДИНЕНИЯ БЕЗ СВАРКИ .. 3 НАСТОЯЩИЕ БРИЛЛИАНТНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ НА 90 ° НА КОРОБКЕ 3 НАСТОЯЩИХ ИДЕИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ НА 90 ° ДЛЯ КОРОБКИ БЕЗ СВАРКИ .. канал на YouTube: youtube.com/c/mrtechnic?s … Facebook: facebook.com/mrtechnic8 Twitter: twitter.com/mrtechnic8 Если это видео помогло вам, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх или, если вы чувствуете себя щедрым, оставьте чаевые, нажав кнопку «i» в правом верхнем углу экрана.Спасибо большое за вашу поддержку!
# 2 Как согнуть профильную трубу (коробчатый стержень) на 90 ° || под дерево на железной трубе bosen dengan гибка полая sudut itu itu aja ?? mudah3 ide bending profil seperti ini bisa menjadi inspirasi kalian silahkan simak semoga berfaedah .. Следующий уровень Следующая техника сгибает брусок 4х8см. 90 градусов Гибка профиля вручную на 90 ° Техника изгиба # 1, которая снова стала вирусной youtu.be/Hzg16lD5Qu8 # 2 техника гибки полого железа youtu.be / L-nX9bCVvOE # 1 техника гибки профилей из дерева youtu.be/qSFSqAvcI3Q # 2 техника гибки деревянных профильных труб youtu.be/EFuz8Gw6kcI # 3 деревянная профильная труба под углом 90 градусов youtu.be/rVChV32eWLs #weldertasik #bendingprofil #bendinghollowprofil #bendprofilepipe
Как согнуть прямоугольный стержень на 90 ° Как согнуть прямоугольный стержень на 90 ° #slsanda #bend # boxbar90 канал на YouTube: bit.ly/2EfaxUy Facebook 1: bit.ly/2FZQwAT Facebook 2: bit.ly/2Roe3OB
Как согнуть коробчатый стержень на 90 градусов Как согнуть прямоугольный стержень 50 мм X 50 мм до 90 градусов Ide kreatif dari besi полый 50 мм X 50 мм / assesoris pagar balkon канал youtube: youtube.com / c / mrtechnic? s … Facebook: facebook.com/mrtechnic8 Twitter: twitter.com/mrtechnic8 Если это видео помогло вам, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить большой палец вверх или, если вы чувствуете себя щедрым, оставьте чаевые, нажав кнопку «i» в правом верхнем углу экрана. Спасибо большое за вашу поддержку!
Введение в гибку квадратных труб @ Trick-Tools Мы подробно расскажем и продемонстрируем, чего можно ожидать при гибке квадратных труб.Деформация стены, угол изгиба, радиус и оборудование для гибки — вот лишь некоторые из тем, затронутых в этом видео. Посмотреть все трубогибы на Trick-Tools можно здесь trick-tools.com/Tube_Pipe_Bending_125
Регулируемый гибочный станок для квадратных и стальных труб своими руками Поддержите меня на Patreon: patreon.com/sekaustria?fan_landing=true Проект № 83 самодельный станок для гибки квадратных труб своими руками Этот гибочный станок может изгибать трубы размером 1X1, 1½X1½, 1X2, 2X2, а также стальные трубы ½ и ¾. модификация, которая должна быть сделана в этом проекте.рукоятка вала должна быть толщиной 25-30 мм. я использовал 4шт. 6305 для этого проекта. ориентировочная стоимость этого проекта составляет $ 60.00. ССЫЛКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ВИДЕО: ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖИТЬ ДАННЫЙ КАНАЛ, ПОКУПАЯ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Линейный рельсовый блок Machifit MGN12H ： bit.ly/2WFBoyn Machifit MGN12 Линейная направляющая 600 мм с блоком MGN12H: bit.ly/2HT4WVP Machifit MGN12 Линейная направляющая 1000 мм с линейно-скользящей направляющей MGN12H: bit.ly/2FSsVSF Шарикоподшипник блока подушки диаметром 8 мм: bit.ly/2OJeHX3 7шт 12мм хвостовик токарный станок с ЧПУ Набор держателей токарного инструмента: бит.ly / 2K4VBМой G1 / 4-19 13×2 мм BSP, 55 градусов, метчик: bit.ly/2TSVnrB Инструмент для снятия заусенцев с наружной фаски с титановым покрытием: bit.ly/2OG5HCi Опорный подшипник подушки: bit.ly/2uE97MG Быстрый зажим двухтактного типа: bit.ly/2FQ5k3N Пильный диск размером 2032 мм x 13 мм: bit.ly/2QRKYQb Ручной расширитель медных трубок: bit.ly/2rWa6pW Линейный рельс SBR20-1200 мм и блоки SBR20UU: bit.ly/2RiKUIC Линейный рельс SBR16 1000 мм и подшипниковые узлы SBR16UU: bit.ly/2GIcniW Держатель стойки для токарного инструмента Drillpro: bit.ly/2EUban5 SANOU K12-100 Патрон токарный: бит.ly / 2TextHc Подшипник скольжения: bit.ly/2RhZe4d Подшипник скольжения: bit.ly/2Q6K4tU Набор корончатых сверл с алмазным покрытием из 20 шт .: goo.gl/mPZ4B6 Открытие локатора: goo.gl/sQmMce НРАВИТСЯ МОЯ СТРАНИЦА FACEBOOK facebook.com/PINOYDIYBUILDS ПОДПИСАТЬСЯ НА МОЙ КАНАЛ youtube.com/c/sekaustria И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ МЕНЯ НА ПАТРЕОНЕ patreon.com/sekaustria Нравится Поделиться Подпишитесь на еженедельные видео # Diy-Projects # Homemade-Projects # DoITyourSELF-Videos # DIY-Channel
Как согнуть профильную трубу (коробчатый стержень) на 90 ° || ТЕКНИК ПРОФИЛЬ ИЗГИБА 90 ° ПОЛЫЙ 4X8 cara гибка вручную besi hollow dengan teknik profil seperti kayu di sudutan luarnya untuk sudutan dalam tetap 90 ° cocok untuk meja ataupun рама канопы тампилан лебих кантик дан менарик карена лебих мирип каю материал dengan полый 4×8см джарак 13,5см antar ujung lengkungan lengkungan 1/2 lingkaran kami pakai alat lingkar dari pisau нарезка укуран профиль 1,5см.Техника изгиба # 1, которая снова стала вирусной youtu.be/Hzg16lD5Qu8 # 2 техника гибки полого железа youtu.be/L-nX9bCVvOE # 1 техника гибки профилей из дерева youtu.be/qSFSqAvcI3Q # 2 техника гибки деревянных профильных труб youtu.be/EFuz8Gw6kcI # 3 деревянная профильная труба под углом 90 градусов youtu.be/rVChV32eWLs Благодарю . #weldertasik #bendinghollow
Как согнуть коробчатый стержень на 90 / под углом 90 градусов сварщиком MD Khan Как согнуть коробчатый стержень на 90 под углом 90 градусов сварщиком MD Khan другие ссылки на видео YouTube…… Как согнуть ПРОФИЛЬ коробчатого бруса до 90 ° || ТЕКНИК ГИБНОЙ ПРОФИЛЬ 90 ° ПОЛЫЙ 4X8 youtu.be/ELSYPQNhxBs Техника №2. РУКОВОДСТВО ПО ГИБКЕ полой. Автор: WELDER MD KHAN. youtu.be/XvKS9j89nzU Техника №1 ГИБКА пустотелая, инструкция от WELDER MD KHAN youtu.be/YYpmhrE4T2Y Потрясающие блестящие лайфхаки || Идеи для сварки своими руками youtu.be/uqDkLWgzuG4 Эти проекты нужны каждому сварщику || сварочные работы для начинающих youtu.be/iko6fTDgnQM #техника #mdkhan # безболезненно
Как согнуть квадратную трубу без гибочного станка — изготовление металла Я сделал это видео, чтобы показать вам, как согнуть квадратную трубку без гибочного станка.Таким образом можно сгибать маленькие или большие изгибы. Вам понадобится сварщик, разделочная пила и математика. Я закончил тем, что сделал калитку с парой изгибов, и поэтому решил использовать этот метод. У меня не было запоя… Но у меня были свои навыки, и теперь они твои! Надеюсь, это поможет. Увидимся позже в Интернете. Начнем с математической части здесь: 04:50 ПЕСНИ: городская симфония, прогулка по пузырям. И то, и другое можно найти в аудиотеке YouTube .
Популярные поисковые запросы
Как согнуть дугу безопасности
Сгибание дуги безопасности обычно выполняется профессиональными магазинами по двум причинам: для этого требуются специальные инструменты, и большинство из нас не имеет понятия, как это сделать.Ни то, ни другое не является оправданием для отказа от попытки реализовать проект. Если вы умеете сваривать (и мы имеем в виду сварку как создание структурной целостности, а не склеивание кусков металла), то нет единственной причины, по которой нельзя заниматься дугой безопасности.
Ограничивающим фактором для большинства является стоимость трубогиба. Правильные трубогибы на оправке стоят от 800 до 1600 долларов к тому времени, когда вы закончите покупать штампы и аксессуары, необходимые для гибки труб размером с роликовую штангу. Это кусок оборудования, которым вы редко будете пользоваться, но оплата магазина за гнуть стержень будет стоить дороже, и вы не сможете указать на крутой инструмент, когда ваши друзья приходят к вам в магазин.
Трубогиб — одна из тех частей, которые вы в конечном итоге будете использовать больше, чем вы думали, — петли карданного вала, детали выхлопной системы, внутренние конструкции старинных кузовов и компоненты подвески. Вы даже можете окупить часть вложений, сгибая детали машин ваших приятелей. Проблема с самодельным сгибанием на любительской основе такая же, с которой мы столкнулись при сгибании тормозных магистралей — вы в конечном итоге сталкиваетесь с большим количеством проб и ошибок, прежде чем сделаете это правильно. Мы обратились к Филиппу Патчу из Hardcoremetal Works.com в Гейнсвилле, штат Джорджия, и получил несколько советов по измерению, маркировке и изгибу труб с рельсами безопасности, чтобы, мы надеемся, ваша куча металлолома будет как можно меньше.
Математика гибки При гибке дуги безопасности требуется математика — в основном, вам нужно знать, где отмечать изгибы, исходя из того, сколько материала находится в радиусе изгиба. Если вы измеряете крышу из стороны в сторону, необходимо учитывать расстояние, занимаемое изгибами на каждом конце. Другими словами, если ваша крыша составляет 36 дюймов в поперечнике, вы не начинаете изгибы на расстоянии 18 дюймов от центра перекладины.Вы должны выяснить, какую площадь занимает трубка, когда она изгибается. Эти две формулы дадут вам реальный размер, с которым нужно работать при вычислении ваших измерений. 1. Pi x (2 x осевая линия радиуса) = Z (радиус изгиба) Z 4 = длина растяжения трубы, которая должна быть добавлена к вашим измерениям 2. Для изгиба на 90 градусов: угол изгиба 90 = процент изгиба 3. Для изгибов менее 90 градусов: длина растяжения трубки x процент изгиба = Y
Посмотреть все 15 фотографий Есть несколько способов определить ваши отметки — с помощью математической формулы или методом проб и ошибок с тестовыми образцами.Если вы хорошо разбираетесь в математике, используйте формулу, и вы сэкономите немного материала. Если вы плохо разбираетесь в цифрах, сделайте пробный изгиб нужного вам радиуса.
Дополнительная информация В Интернете есть обучающие видеоролики, а вы можете получить специальные программы, такие как Auto Cad, которые рассчитают все ваши углы и длину после ввода данных. Как ни странно, мы не видели много практических инструкций на каких-либо веб-сайтах, которые продают трубогибы — только инструкции о том, как настроить их машины, закрепить в них трубки и сделать изгиб, но ничего об измерении и вычисление ваших размеров.
Посмотреть все 15 фотоДаже если вы не покупаете трубогиб, пузырьковый уровень с измерителем степени пригодится в магазине. Сделанный Стэнли, он стоит около 20 долларов в любом из крупных коробочных магазинов. Вам нужно будет найти угол между стойками A, B и C, чтобы проложить трубы рядом с ними, и это значительно упростит задачу. Другой вариант — цифровой транспортир, хотя и намного более дорогой.
Согните их. Как согнуть профильную трубу своими руками в домашних условиях
При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении навесов, навесов, установке систем отопления (водоснабжения) домашние мастера сталкиваются с необходимостью гнуть профтрубу.
При массовом производстве металлоконструкций, особенно в специализированных цехах, используются промышленные трубогибы.
Такие устройства позволяют быстро и без дефектов гнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако приобретать трубогибочное оборудование в разовое использование невыгодно, в некоторых случаях дешевле съездить в мастерскую и оплатить работы по формированию профиля. Если такой вариант вам не подходит, подумайте, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.
Особенности формовки труб квадратного (прямоугольного) сечения
В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала относительно равномерно, профиль имеет углы 90 °. Внутренняя часть профиля не может прогнуться без деформации боковых стенок. В результате на внутреннем радиусе образуются складки, а снаружи возможны надрывы.
Не вдаваясь в технологию, как гнуть трубу без трубогиба, многие самоделки портят заготовки, нарушают прочностную структуру материала.
Основное правило — избегать критических изгибов или принудительной (запрограммированной) деформации материала.
В промышленных трубогибах для равномерного распределения нагрузки на внутренней стороне радиуса формируется штамп. Для этого на роликах или на оправке (в зависимости от конструкции трубогиба) предусмотрена специальная фланцевая сторона.
Весь «лишний» металл загибается внутрь без образования складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и можно изгибать квадратную трубу на довольно небольшой радиус.
Правильно согнуть профилированные трубы без дополнительных затрат
Существует множество способов согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.
Секторная сварка
Этот метод доступен со сварочным аппаратом. Также понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в выполнении равномерно распределенных секторных надрезов по внутренней стороне.
Количество материала уменьшается, и вам не нужно беспокоиться об образовании складок и разрывов в металле.После вырезания секторов профиль легко принимает заданную форму, а полученные пропилы свариваются любым возможным способом.
Метод трудоемкий, но вы можете согнуть трубу до любого радиуса, в том числе с переменным значением. Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшатся.
Единственный недостаток — готовое изделие выглядит не очень эстетично. Для декоративного козырька над крыльцом техника не подходит, но можно согнуть профильную трубу для теплицы, построенной своими руками.Опять же, требуется сварочный аппарат.
Горячее формование как способ гибки трубы без трубогиба
В этом случае требуется газовая горелка или паяльная лампа. При нагревании металл становится мягким и податливым при растяжении или сжатии. Вероятность появления складок и разрывов практически равна нулю.
Принцип работы метода: Технология основана на локальном нагреве гиба горелкой.
Каркас теплицы квадратного или прямоугольного сечения привлекает своей надежностью и долговечностью.Очень прочная металлическая конструкция пропускает максимум света, ведь ее стойки, опоры, стяжки намного тоньше, чем у деревянных соперников. Металл уступает по технологичности. Не зная нюансов, из прямой заготовки сложно сделать арочную дугу или коробку для двери. Из-за этих сложностей с металлической основой зря предпочитают покупать «теплицы». Однако, если вы действительно понимаете, как согнуть профильную трубу для теплицы, вы сможете построить недорогую арочную конструкцию своими руками по невысокой цене.
Сущность и проблемы гибки труб профильного проката
Гибка металлических изделий, независимо от формы поперечного сечения, заключается в придании им частичной или полной плавно изогнутой формы. Одна из самых распространенных слесарных операций выполняется либо под давлением, либо под давлением в сочетании с нагревом гнутого участка. В это время сжимающие силы с внутренней стороны заготовки и растягивающие силы вдоль внешней стенки одновременно действуют на обработанную часть полой металлической заготовки.Осложнения таковы:
материал в процессе изменения формы может потерять соосность сегментов, т.е. части гнутой заготовки не будут располагаться в одной плоскости;
растянутая внешняя стенка на участке изгиба может не выдержать удара и банально лопнуть;
: сжимаемая внутренняя стенка может вместо равномерного сжатия складываться в гофрированные складки.
Без знания тонкостей гибки профиля есть риск просто раздавить изделие, испортив заготовку.Но безрассудство — не наш путь! Тем более, если это будет сопровождаться материальными потерями. Во славу рациональной экономии учтем все капризы профиля и характеристик «железного» материала. Не будем забывать о размерах сечения, толщине стенок профильной трубы, необходимом радиусе изгиба и упругости стального сплава. Ориентируясь на заданные параметры, мы подберем правильный технологический путь — это тоже метод гибки.
Зачем нужно знать характеристики профиля?
Профильный трубопрокатный отличается от стандартного круглого исполнения формой сечения, которое может быть квадратным, овальным, прямоугольным или плоскоовальным. Согласно положениям ГОСТ Р под номером 54157-2010 круглый продукт также входит в перечень профильной продукции. Однако в тепличном строительстве чаще всего используются изделия с квадратным и прямоугольным сечением, например, профильные трубы 40х20 мм, ведь на их ровные плоские стенки проще прикрепить покрытие.
Для различных нужд народного хозяйства выпускается продукция самых разных размеров. Отличается конфигурацией и площадью поперечного сечения и, естественно, толщиной стенок. Набор размеров определяет возможности пластика. На профессиональном языке их называют минимально допустимым радиусом кривизны. Итак, прежде чем вы узнаете, как сделать заготовку для рамы, необходимо выяснить, при каком наименьшем радиусе плоской круглой деформации заготовка может «выжить» без повреждений.
Для определения минимально допустимого радиуса изгиба квадратного или прямоугольного профиля нам нужна высота h, потому что:
изделия с высотой профиля до 20 мм будут сгибаться без перехода в категорию непригодного брака, если гибка производится на участке длиной 2,5 × h и более;
Прокат
с высотой профиля более 20 мм без потерь выдержит деформацию на участке длиной 3,5 × h и более.
Указанные пределы необходимы тем, кто задумал изготавливать стеллажи, полки и рамы для форточок или дверей. Толщина стенки также вносит поправки в область ограничений. Широкие трубы с тонкими стенками толщиной до 2 мм гнуть вообще не рекомендуется. Лучше использовать сварку.
Домашним мастерам, решившим сделать дуги для себя, необходимо учесть, что используемые в быту изделия из обычных углеродистых или низколегированных стальных сплавов после приложения к ним силы имеют тенденцию слегка «пружинить».Кажется, они пытаются вернуться в прежнее состояние. Поэтому после того, как начинающий слесарь своими руками завершит гибку всех дуг, ему придется повторить обработку и заново подогнать арки по шаблону. Желательно изначально учесть значение момента пластического сопротивления Wp. Обычно это указывается в документах на продаваемый стройматериал. Чем меньше момент, тем меньше возни с примеркой.
Способы гибки и их особенности
Профильный валок гнутся как в холодном, так и в горячем состоянии.Нагрев газовой горелкой заметно повысит пластичность. Однако материал с малым поперечным сечением прекрасно изгибается без излишнего температурного воздействия, потому что тонкие трубы довольно пластичны и легче поддаются приложенной к ним силе.
Нет точных указаний по использованию тепла для гибки. В стандартах указаны только размеры круглых прутков, в соответствии с которыми пламя должно попадать на обрабатываемую поверхность диаметром 100 мм и более. С квадратными и прямоугольными формами все происходит немного иначе.По опыту мастеров:
№
при высоте профиля до 10 мм заготовки уникально гнутся в холодном состоянии;
при высоте профиля 40 мм и более трубы гнутые с подогревом.
Насколько проще и проще гнуть профиль высотой в пределах от 10 до 40 мм в домашних условиях, исполнителю придется решать самостоятельно. Если в арсенале мастера есть гибка профиля, с ее помощью можно создать арочное закругление без нагрева.Аппарата нет, лучше заранее проверить свои силы. Для этого нужно зажать один конец материала в тисках. На другой конец надеть трубу больше высоты профиля и потянуть за увеличенный таким образом «плечик». Если получится, то нагревать металлические изделия смысла нет.
Вариант №1 — гибка с подогревом
Деформируем не податливый материал горячим методом, предварительно засыпав его песком. Так качество обработки повысится, а равномерность сгиба будет обеспечена.Запасаемся брезентовыми рукавицами для горячих работ и старт:
Из обрезков бруса или бревен сделаем две пирамидальные заглушки, длина которых должна быть в 10 раз больше ширины основания. Площадь основания каждой самодельной вилки должна быть почти в 2 раза больше, чем квадратное или прямоугольное отверстие, которое она должна заглушить;
Попробуем, как заглушки «сядут», тогда на одной из них выделим продольные пазы с четырех сторон. Они нужны для выпуска газа, который скапливается при нагревании наполнителя;
предварительно отожгите заготовку в области будущего сгиба;
приготовим наполнитель.В качестве него возьмем чистый строительный песок средней крупности. При отсутствии сыпучего строительного материала воспользуемся песком из детской песочницы. Сначала просеиваем его через сито с размером ячеек 2 или 2,5 мм, чтобы удалить гравий и бычков из насадки. Крупные включения на поверхности трубы могут образовывать ненужный рельеф. Затем мы снова «пропускаем» просеянную массу, но на этот раз через мелкое сито с размером ячеек 0,7 мм, чтобы пыльные частицы не спекались при нагревании. Все просмотры, а также наполнитель по окончании действий будут возвращены в песочницу;
прокалить наполнитель при температуре 150 ° C;
забьем один конец деревянной пробкой, на которой отсутствуют каналы для отвода газов.На другом конце установите воронку. В зависимости от размера мы установим заготовку под углом или перпендикулярно земле. Наливаем наполнитель через воронку порциями. Периодически постукивайте по стенкам изделия снизу вверх деревянным или резиновым молотком, чтобы песок утрамбовался. Приглушенный звук будет сигналом о достаточном уплотнении;
закрыть заполненную заготовку второй заглушкой;
отметить мелом участок нагрева на заготовке;
фиксируем заготовку либо в тисках с шаблоном, либо в струбцине.Установите материал со сварным швом так, чтобы сварной шов был сбоку. Нежелательно растягивать или сдавливать по шву;
нагрейте отмеченную область докрасна и аккуратно придайте заготовке нужную форму. Сгибаемся за один шаг поступательным нерезким движением в строго горизонтальной или вертикальной плоскости;
после охлаждения сравните результат с шаблоном. Если все в порядке, пробки выбить или пережечь и высыпать песок.
Описанный метод хорош для образования одиночных угловых изгибов, т. К. Категорически не рекомендуется прогревать трубы несколько раз.Металл теряет прочность от многократных термических ударов. Однако при создании арки округлой формы повторный нагрев неизбежен. Ведь выполнить работу за один раз нереально, а остывшая до светло-вишневого оттенка, т.е.до 800 ° С, заготовка может просто лопнуть.
Вариант №2 — холодный метод
Холодная пластическая деформация профилированного проката осуществляется с наполнителем или без него. Материал с высотой профиля до 10 мм не требует заливки. Более толстую трубу лучше всего наполнить песком или канифолью.Альтернативой песочному наполнителю станет плотно намотанная пружина, размеры которой позволят ей плотно войти в полость на месте обработки. Пружинная шайба предотвратит резкое изменение сечения профиля в точках перегиба.
В домашних условиях можно гнуть «холодно»:
вручную с помощью простейших приспособлений, таких как гибочные пластины, тиски и оправка;
с использованием мобильного профилегиба — усовершенствованного аналога ручного трубогиба.Устройство для гибки профиля отличается от устройства для гибки круглых труб только формой выемки рабочего ролика;
путем прокатки на самодельной или заводской профилегибочной машине, которую можно изготовить своими руками или купить уже готовой.
Технические средства механизации гибки целесообразнее и выгоднее арендовать, если они нужны для разового строительства теплицы. Если в будущем планируется строительство теплицы для родственников и соседей или строительство красивого металлического забора, например, есть повод обзавестись собственным гибочным станком.
Машины и устройства гибочные
В семействе устройств и агрегатов для гибки есть представители разной степени технической сложности. Для начала рассмотрим средства для тех, кто ломает голову над вопросом, как и какими средствами можно гнуть профильную трубу без использования специального оборудования. Затем переходим к самодельным прокатным цехам.
Варианты простейших аппаратов
Применение элементарных «помощников» при холодной деформации регламентируется размером материала:
Трубы тонкие катаные с высотой профиля до 10 мм гнутся с помощью горизонтальной пластины с отверстиями.В отверстия жестко устанавливаются металлические штифты, играющие роль упоров. Согните изделие, поместив его между упорами, установленными в отверстиях, по радиусу изгиба. Они начинаются с середины заготовки и постепенно продвигаются к краям. Недостатками метода являются приложение значительных мышечных усилий и невысокая точность деформации;
трубы с высотой профиля до 25 мм гнутся с помощью роликовых устройств, работающих по принципу станка Вольнова.Металлическая заготовка надежно фиксируется в тисках, и через ролик к заготовке прикладывается физическая сила. Гибка выполняется более эффективно и равномерно, чем в предыдущем случае. Но от исполнителя, по аналогии, потребуются недюжинные усилия.
Для формирования изгиба с большим радиусом кривизны, например дуг для арочного каркаса, используются фиксированные закругленные шаблоны с зажимами для фиксации заготовки. Эти устройства относятся к категории плоскопараллельных пластин.Заготовка вдавливается в паз, размеры которого равны размерам трубы. Изгибаемая вручную с помощью оправки труба принимает форму заданного контура.
Пластина гибочная модернизированная
Если домашний слесарь не обделен физической силой, для собственных нужд ему пригодится простейший инструмент для довольно трудоемкой деформации профильной трубы. Его можно сделать в виде панели, прикрепленной струбцинами к рабочему столу или верстаку.В случае, показанном на фото, гнущаяся пластина приваривается к металлическому постаменту, но прикручивается четырьмя болтами к бетонному полу мастерской. Чтобы снять устройство по окончании работы, достаточно будет открутить болты. После демонтажа крепежные штифты не остаются и не поднимаются над поверхностью пола, а значит, ничто не будет мешать движению и создавать травматические угрозы.
Принцип изготовления рабочей плоскости предельно прост:
Гибочная пластина представляет собой панель, вырезанную из толстого листового железа.
Панель приварена к профильной трубе, установленной по телескопическим правилам в опоре постамента.
В рабочей плоскости просверлены два отверстия под болты, которые являются упорами.
Радиус изгиба регулируется путем установки насадки подходящего размера на один из болтов.
Для сохранения совмещения сегментов, прилегающих к изгибу, над заготовкой устанавливается металлическая пластина, закрепляемая болтами.
Пьедестал многофункциональный.У его владельца есть возможность использовать его как миниатюрный верстак для выполнения внушительного количества сантехнических операций.
Оправка для гибки профильной трубы
Метод подходит для изделий с высотой стенок до 25 мм. Мастеру потребуется большой верстак и значительное количество свободного пространства вокруг рабочей зоны. Один край верстака перфорирован с часто расположенными отверстиями для крепления оправки и для выбора оптимального положения части, удерживающей трубу.Шаблон предстоящей пластической деформации вырезается из толстой фанеры. Правда, фанерная оправка годна только для разовых процедур гибки. Если предстоит много работы по гибке, оправки лучше сваривать из стального уголка.
Использование ручного профилировщика
Значительные объемы деформационных работ требуют механизации. Массовое производство гнутых деталей отнимет у исполнителя слишком много здоровья. Для облегчения гибки желательно изготовить станок по чертежу.В основном они используются для работы с крупногабаритными деталями. Основными рабочими органами ручного агрегата являются три валка, два из которых неподвижно закреплены. Изменение положения третьего подвижного валка определяет угол гибки.
Если вышеперечисленные способы неприемлемы, то у будущего владельца теплицы есть два варианта — аренда ручной установки или заказ изготовления деталей округлой формы. Процесс деформации заготовки продемонстрировал видеоролик: как проще изогнуть профильную трубу — многократным раскатыванием или физическим воздействием, решать исполнителю.
При работе вручную важно соблюдать правила гибки фасонных труб и не делать резких движений. Необходимо следить за равномерностью деформации снаружи и внутри проката. Однако не стоит слишком огорчаться из-за мелких складок на внутренней поверхности складки: их можно исправить ударами молотка. Перед началом работы необходимо сделать шаблоны из проволоки, ДСП или гипсокартона для проверки и получения результата, соответствующего проекту.
При проведении строительных работ все чаще применяют гнутую профильную трубу. Конструкция и методы производства этих материалов наделяют их превосходными характеристиками.
Поэтому многих интересует, как согнуть профильную трубу в домашних условиях. Ведь такая потребность возникает часто.
Сразу отметим, что профильные трубопрокатные изделия имеют более эстетичный вид, чем их круглые «собратья». А гибку можно сделать:
В специализированной мастерской.
Самостоятельно, дома.
Если предпочтение отдается второму варианту, то вы должны знать, что для этих действий вам необходимо иметь определенные знания. Посмотрите видео на нашем сайте и у вас все получится.
Особенности гибки ассортимента профиля
Дело в том, что при изменении конфигурации на профтрубу действуют две силы:
сжатие, действующее изнутри;
растяжение, действующее снаружи.
Когда профтруба не гнута, она меняет форму и теряет соосность некоторых участков. Также растягивающаяся стенка может просто не выдержать механического воздействия и прийти в негодность. Помимо этих проблем, на внутренней стенке согнутой заготовки могут возникать неправильные обрезки и складки.
Часто бывает, что трубу из профиля легко согнуть по радиусу, а заготовка сминается. После этого он уже годен только на металлолом.
Сочетание этих факторов влияет на неоправданный рост затрат, которого серьезный собственник никогда не допустит. Поэтому, несмотря на то, что этот ассортимент труб достаточно гибкий, не стоит спешить с его обработкой, а перед тем, как гнуть профтрубу по радиусу в домашних условиях, важно детально изучить технологию. Об этом и пойдет речь далее.
Нельзя пренебрегать технологиями. Только для мастера, вооруженного знаниями, вопрос, как согнуть профиль в домашних условиях, не создаст больших проблем.Все рекомендации, как правильно согнуть профильные изделия из металла, дают профессиональные мастера, давно изучившие эту проблему на практике.
Влияние технических характеристик материала на выбор способа гибки
Во-первых, необходимо знать, что понятие «профессиональная труба» включает в себя ассортимент любой геометрической конфигурации. Но, для облегчения понимания, ассортимент профиля принято называть следующим образом:
квадрат;
прямоугольный;
овал и др.
Это связано с тем, что круглые виды помещены в конструкцию трубопровода для подачи жидкости или газа, где обеспечивается значительное давление. Профиль другой формы встречается в различных хозяйственных постройках и сооружениях.
Металлопрокат квадратный различают по показателю поперечного сечения и габаритам стенок. Оба эти фактора указывают на минимальный угол гибки металла, при котором он не придет в негодность.
В вопросе, как согнуть изделие без трубогиба, очень много инженерных нюансов.Но для работы дома не обязательно знать их все. Но важно знать следующее.
Тонкие изделия сечением до 20 мм без трубогиба необходимо гнуть на участке, который в 2,5 раза превышает высоту самой трубы.
Толстый прокат без трубогиба можно гнуть на участке, превышающем длину сечения в три раза. Если этот момент не учитывать, то металл снаружи трескается или деформируется изнутри.
Изгиб профильной трубы опасен в одном отношении: возникновение трещины на месте эксплуатации, в результате чего деталь отправляется на окончательный лом или на переделку для изделий меньшего размера.
Ограничивающим условием является следующее соотношение — минимальный радиус не должен быть меньше двух с половиной размеров по сечению изгиба. Например, для профиля толщиной 40 мм минимальный внутренний радиус будет 40 х 2,5 = 100 мм.
Перед тем, как гнуть стальную профильную трубу в домашних условиях, следует запомнить еще одно правило.
Труба после экспонирования стремится вернуться к своей первоначальной форме. По этой причине, если вы гнетесь самостоятельно, без гибки профиля, то лучше согнуть немного больше, чем необходимо по схеме.Если еще немного согнуть заготовку, то в итоге скругление получится так, как того требует схема.
Все эти условности необходимо учитывать перед гибкой того или иного металлопроката, иначе рассчитывать на качественный конечный результат бесполезно.
Методы гибки
Гибка профильной трубы своими руками в домашних условиях производится следующими способами:
Гибка с помощью специальных технических приспособлений. Их в народе называют трубогибами.
С использованием различных доступных средств.
Использование физической силы. Но это актуально только для малых диаметров.
Если делать изгиб дома, то нужно учитывать:
Размер изгиба.
Производственные материалы.
Значение толщины стенки.
Раздел.
ВАЖНО! Мероприятия по деформации фасонных трубопрокатных изделий выполняются в пределах допустимых норм, установленных на сечение и толщину стенки.Во время работы необходимо следить за тем, чтобы сечение не сплющивалось и не возникало внутренних перегибов.
Посмотрите, как гнуть трубы и типичные ошибки, а ниже — видео этого процесса.
Как гнуть оправку
В домашних мастерских металлопрокат с толщиной стенки не более 3 мм можно гнуть с помощью оправки. Оптимальный вариант решения проблемы, если вам нужно согнуть профтрубу на 20 своими руками, — это профилегибочная машина, наверху которой достаточно места для отделочного оборудования.Такие устройства отлично справляются с изделиями диаметром 40 мм.
При изменении формы ассортимента на 20 и 40 мм выбирается оптимальное место на верстаке для установки элемента для крепления. Для облегчения работы на одной стороне машины есть отверстия, расположенные близко друг к другу.
Проблема, как согнуть профильную трубу в домашних условиях без трубогиба на оправке, решить несложно. Необходимый радиус при деформации получается за счет установки специального шаблона.Для его изготовления используется толстая фанера. Но, если работы по гибке профильных труб требуется проводить часто, то из металлического уголка можно сделать шаблон.
Сгибание с использованием внутренних средств противодействия
Существует много различных способов сгибания трубы без трубогиба по радиусу в домашних условиях. Вот некоторые из них.
Эти методы относятся к работе с подручными средствами.
Ни одна теплица, беседка, другая пристройка дома не обходится без использования гнутой профтрубы.И практика показывает, что вопрос, как согнуть рулон профильной трубы, не создает никаких трудностей.
Самое главное при деформации профтрубы без специального ручного приспособления в домашних условиях — это сохранность самого трубного изделия. А вопрос, как согнуть профиль, домашние мастера решают следующими способами:
болгаркой или финишной сваркой;
использование пружины;
заливка металлопроката песком;
загиб с водой.
Каждый способ, как самому согнуть профессиональную трубу без трубогиба, которым под силу домашнему мастеру, имеет свои достоинства и недостатки. С ними нужно ознакомиться, чтобы остановиться на наиболее оптимальном для ваших условий варианте. Посмотреть видео
Гибка без трубогиба — резка болгаркой и сварка
В таких устройствах используются ручные приводы, но при дальнейшей разработке конструкции это вполне может стать отправной точкой для разработки собственной бизнес.
Имея дело с гибкими профилями дома, необходимо учитывать ряд обстоятельств:
при покупке профиля убедитесь, что все они одного размера и марки стали и принадлежат одной партии поставки;
при использовании сварных профилей сориентируйте сторону со швом по внутреннему радиусу, иначе он может сломаться;
при работе с болгаркой не забывайте использовать средства защиты в виде очков или маски;
следует учитывать, что концевые участки не всегда можно согнуть до необходимого размера, поэтому при расчете длины заготовки нужно учитывать их длину и отрезать такие куски по окончании формирования части;
После установки изделий на место необходимо провести антикоррозионную обработку металла и в дальнейшем проводить ее регулярно.
Услуги по гибке
Такая услуга не могла не стать отдельным направлением развития бизнеса, так как предполагает использование достаточно сложного технологического оборудования в промышленном варианте.
Видео — как согнуть профильную трубу
Услуги по гибке профильных труб также представлены на рынке и включают выполнение как радиусной гибки, так и арочной гибки. Разделение происходит таким образом, потому что для каждой из этих операций используется определенное оборудование.В первом случае это трубогиб, во втором — трехвалковая прокатка.
Надо признать, что ценовые показатели на выполнение таких операций весьма приемлемы, а именно:
стоимость одной угловой складки 30 рублей;
Один погонный метр пролета арки также будет стоить 30 рублей.
В сравнении со стоимостью металла и доставкой материала по Московской области это действительно практически ничего.
Специальные приспособления для гибки
Гибочные машины для этого процесса используют специально разработанные изделия для определенного типа продукции.Можно купить гибочный станок, а можно сделать самому дома.
Изготовление гибочного станка своими руками
Для создания гибочного станка лучшим вариантом становится ручной вид устройства. Структура структуры зависит от диаметров, с которыми она взаимодействует.
Для труб диаметром до 20 мм может быть изготовлено простое приспособление, состоящее из стальных шпилек, помещенных в бетонную плиту. Вставляемую между шпильками трубу сгибают до необходимых размеров.
Но, когда диаметр превышает 20 мм, то для конструкции необходимо разработать более сложные чертежи гибочного станка для профильной трубы.
Пара роликов с круглым боковым сечением по краям закреплена на устойчивом прочном основании. Радиус этого края ролика должен соответствовать диаметру трубопрокатного изделия, которое необходимо гнуть.
Заготовка вставляется между роликами и ее конец фиксируется. Другой конец прикрепляют к лебедке и приводят в движение.Когда угол на трубе достигает необходимого параметра, лебедка останавливается.
КОНСУЛЬТАЦИЯ. В сети представлено множество чертежей трубогибов, подготовленных мастерами. Главное, на что следует обратить внимание, это все ли точные размеры на схеме. В противном случае работа гибочного станка может быть некачественной.
Посмотреть видео
Весь процесс создания трубогиба своими руками необходимо разделить на следующие этапы.
Изготовление валов и крепление на них шестерен и подшипников. Шестерни фиксируются ключом. Подшипники рекомендуется покупать в комплекте с опорами.
Шестерни и цепь подходят для любого станка. Детали от иномарок более качественные.
С помощью сварочного аппарата приваривается основание, и к нему прикручивается прижимной вал.
Далее привариваются пружинные гайки и площадка для них.
Закрепите опорные валы снизу.
Строится натяжная цепь.
На завершающем этапе к валу крепится ручка. Ему (чтобы было легче гнуть) рекомендуется использовать вращающуюся ручку.
Такое устройство быстро деформируется при пропускании через него трубчатого изделия.
Изготовление такого гибочного станка стоит очень недорого. И такой прибор очень часто пригодится в частном доме, а в некоторых случаях оказывается просто незаменимым.
Это самые простые трубогибы, посмотрев видеоматериалы и изучив чертежи, можно научиться правильно гнуть и выбрать лучший вариант конструкции.
С таким рабом сделать гибочный станок несложно, но он сэкономит вам деньги. Эта экономия может составить около 20-30 тысяч рублей.
Гнуть, гнуть, гнуть, совер. (согнуть). 1. какой. Сделайте его изогнутым, согнутым, сгорбленным, согнутым. Согните проволоку. Согните спину колесом (см. Колесо). 2. кто что. Сделайте его сгорбленным, лишите прямого обрубка. Годы согнули его. 3. перевод., Кого … … Толковый словарь Ушакова
изгиб — Сгибайся в рог бараний к смиренному угнетению, суровости.Я согну тебя в бараний рог. Согнуть кого-то в дугу (разговорный) принуждение, угнетение, привести к полному послушанию. Он уже согнул одну по дуге. Погнуться на три смерти 1) … … Фразеологический словарь русского языка
1. изгиб 2. см изгиб. 3. См. Отклонение. 4. См. Подчиненный Словарь синонимов русского языка. Практическое руководство. М .: Русский язык. З.Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов
BEND (SIA) см. Изгиб, ся. Толковый словарь Ожегова.Ожегов С. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
гнуть — гну / гнуть; согнутый; изгиб, а, ах; Св. См. Также. согнуть, согнуть, согнуть, согнуть 1) что Дать к чему л. дугообразная, изогнутая форма; наклоняться, наклоняться. Гнуть / гнуть проволоку … Многообразный словарь
Сов. кроссовер см. Изгиб Толкового словаря Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
bend — bend, no, no … Русский орфографический словарь
bend — (I), bend / (s), bend (sy), bend / t (sy) … Орфографический словарь русского языка
Книги
Охота на царя Николай Свечин. Его считают «восходящей звездой российских сыщиков». Несмотря на молодость, он опытен, наблюдателен и умен, умеет согнуть в руках подкову и в одиночку обезоружить закоренелого преступника.В его … электронной книге
Приложение «Животные жарких стран» ,. В этой книге вы найдете четыре приложения с африканскими животными. Вы можете сделать льва, слона, газель и крокодила. Элементы этих аппликаций нужно не только приклеивать, но и гнуть. У …
Домашний ремонт, в частности ремонт частного дома, часто требует использования труб, причем не всегда идеально ровных. В такой ситуации возникает вопрос: как согнуть трубу без трубогиба в домашних условиях? Если вы знаете все хитрости этого процесса, то сделать это довольно просто.
Способы гибки металлической трубы под углом 90 °
Металл — довольно прочный материал, но при особых ударах его довольно легко гнуть. На сегодняшний день существует несколько способов сгибания металлической трубы своими руками.
Модификация профильной трубы
Этот вид металлоконструкций часто используется при возведении теплиц разного размера и назначения, а также беседок и других построек на участке. Главная особенность строительного материала такого трубопровода в том, что при изгибе его очень легко повредить, например, он может легко сплющиться или потрескаться.Выход из этой ситуации довольно прост. Его полость необходимо заполнить сухим мелким песком или водой (в дальнейшем воду необходимо заморозить). Именно эти действия позволят исключить возможность повреждения трубы и добиться желаемого результата. Такая же техника подходит как для дюралюминиевых, так и для латунных труб.
Как согнуть трубку квадратной формы?
Если у вас в руках квадратная труба небольшого сечения, то ее легко можно согнуть без нагрева. Однако заполнение полости песком или водой все же желательно.В отличие от обычных круглых заготовок вам понадобится резиновый молоток.
Сам трубопровод необходимо поставить на две надежные опоры. После этого, используя непосредственно киянку, согните изделие, при этом все действия нужно выполнять очень плавно и аккуратно во избежание возможных повреждений. Если вам нужно добиться достаточно большого угла кривизны, материал можно нагреть на ожидаемом изгибе, чтобы облегчить процесс.
Правила гибки металлопластика
Металлопластиковая труба, которая чаще всего используется для устройства системы теплых полов.Для обеспечения работоспособности системы необходимо обеспечить параллельную работу трубопровода с системой отопления.
Особенности укладки теплого пола подразумевают наличие большого количества складок. Однако в свободной продаже их нет. Изгибы придется делать самостоятельно, а для этого нужно знать все секреты материала и процедуры.
Как и в случае с металлической заготовкой, существует несколько способов получения требуемой крутки:
Самый простой и дешевый способ согнуть трубу своими руками, без использования подручных средств.Для этого строительную конструкцию следует крепко зажать в кулаках и плавно согнуть. Постарайтесь исключить возможность сильного перегиба. Для этого есть норма, которая предполагает наличие кривизны 15 ° на каждые 1-2 см металлопластиковой заготовки;
для другого метода нужно позаботиться о наличии отрезков проволоки, которыми можно заполнить полости. Это позволит в кратчайшие сроки добиться плавного и ровного изгиба;
Что касается металлического трубопровода, то в качестве наполнителя можно использовать сухой мелкозернистый песок, который необходимо залить в полость, а отверстия для труб можно закрыть заглушками.Один конец строительной конструкции необходимо закрепить, причем сделать это желательно достаточно надежно и прочно, а затем с помощью паяльной лампы или газовой горелки нагреть место дальнейшего изгиба. Проверку готовности материала к изменению формы проверяют листом бумаги.
Особенности гибки полипропиленовых труб
Бывают ситуации, когда полипропиленовую трубу нужно просто согнуть. Однако мнения производителей сходятся в одном: делать это нежелательно.Но если без него не обойтись, воспользуйтесь одним из двух возможных способов.
Основные способы гибки полипропиленового материала:
Первый способ подразумевает все тот же нагрев точки изгиба. Для этих целей необходимо использовать строительный фен. Оптимальная конечная температура — 150 ° С. Далее рекомендуется защищать руки перчатками, устойчивыми к высоким температурам, сгибать изделие до необходимой формы. Главное не забывать об основном правиле: утолщенная стенка полипропиленовой конструкции должна располагаться с внешней стороны изгиба.Теперь дождитесь полного остывания материала и внимательно осмотрите его. На поверхности не должно быть вмятин и трещин;
второй способ холодный. Согнуть такую трубу своими руками может каждый, однако радиус изгиба не должен превышать 8 диаметров используемой трубы, иначе ее можно просто сломать.
Как эффективно согнуть пластиковую трубу?
Инструкция, которая поможет вам легко согнуть ПВХ трубу, включает в себя несколько пунктов, выполнив которые, вы без посторонней помощи дома и без посторонней помощи придадите пластиковой трубе желаемую форму.Итак, для работы с трубой ПВХ необходимо выполнить следующие действия:
Приобретите ДВП, из которого в будущем потребуется соорудить специальный каркас. Этот каркас понадобится для того, чтобы придать пластиковой конструкции определенную форму.
После того, как плите придана желаемая форма, ее необходимо тщательно отшлифовать. Лучше использовать для этого мелкую наждачную бумагу.
На следующем этапе необходимо придать силикону форму и размер, подходящие для вашей пластиковой заготовки.Эта оболочка служит крепежом для ПВХ-конструкции в заранее подготовленном каркасе. Кроме того, он способен выполнять защитную функцию от царапин, сколов и других механических повреждений, которым подвергается поверхность пластиковой трубы.
Теперь поместите сам предмет в подготовленную защитную оболочку.
Следующий шаг — нагрев отвода. Пластмассы, подвергшиеся воздействию высоких температур, начинают размягчаться и оседать на установленном каркасе. В конечном итоге это приведет к желаемой форме пластиковой заготовки.
После придания формы ему нужно дать время остыть. Для этого достаточно десяти-пятнадцати минут. Только после этого можно смело снимать модифицированную ПВХ трубу с каркаса, после чего конструкцию-конструкцию нужно снова оставить, чтобы она полностью остыла.
Добиться идеального изгиба трубы, независимо от ее материала, в домашних условиях довольно сложно. Однако, если вы внимательно изучите теорию и проведете не один эксперимент на ненужных участках такой трубы, вы на практике четко поймете, как гнуть трубу без трубогиба и сможете сделать это в любое удобное для вас время.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.
Краткое содержание статьи:
Общее устройство радиатора отопления
Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом, секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.
Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.
Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача — это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.
Результат следующий:
теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
заполняет собой секции прибора;
отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.
Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.
Виды радиаторов
Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.
По второму критерию подразделяются на:
чугунные;
стальные;
алюминиевые;
биметаллические.
Виды систем отопления
Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубная
Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.
В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.
Преимущества же у этой системы следующие:
меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
быстрый и несложный монтаж.
Двухтрубная
Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.
Достоинства системы:
простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
более простое управление теплотехническими процессами.
Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.
Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:
группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.
Способы подключения радиаторов
Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.
Одностороннее подключение верхняя подача
Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.
Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.
Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.
Одностороннее подключение нижняя подача
Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.
Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.
Двустороннее нижнее подключение
В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.
Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.
Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.
Двустороннее верхнее подключение
Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.
Диагональное подключение верхняя подача
Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.
Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.
Диагональное подключение подача снизу
Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.
Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.
Одностороннее нижнее подключение
Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор. Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.
Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.
Обобщение по схемам подключения
Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.
В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.
Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.
Как правильно установить радиатор?
Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:
длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.
Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.
Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:
Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.
Заключение по теме
Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.
Как правильно подключить отопление в частном доме
Подключение батарей отопления в частном доме
Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.
Фото 1 Примеры подключения радиаторов
Как правильно выбрать место
Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:
Прогрев помещения,
Препятствование движению холодного воздуха.
Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.
Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления
Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:
Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.
Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.
В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.
В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.
Однотрубная схема
Фото 2 Однотрубная схема подключения
Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.
Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления
Двухтрубная схема
Фото 3 Двухтрубная схема подключения
Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.
Фото 4 Схема диагонального подключения батарей
При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.
Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления
Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.
Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.
Приветствую всех! Мне необходимо заменить обычный стальной радиатор на алюминиевый при условии однотрубной нижней подачи воды. Нашим сантехникам я не доверяю, поскольку уже однажды они мне устанавливали алюминиевую батарею, и это закончилось печально. Они сделали подачу снизу, выпуск сверху по одну сторону батареи, в результате чего прогревается только первая секция. То же самое хотели сделать и с новыми радиаторами, буквально за руку схватил, показал, что у них получилось раньше. Подумали, решили, что лучше сделать с другой стороны батареи верхний выпуск. Посоветуйте, пожалуйста, какие схемы подключения радиаторов оптимальные, как правильно делать – все на верхнюю или как? И какое подключение радиаторов отопления лучше?
Несомненно, лучше делать верхнюю подачу. Здесь работают законы физики – горячая вода легче холодной, поэтому при верхнем выпуске, но нижней подаче (независимо от стороны выпуска), радиатор отопления будет просто «тормозить». В крайнем случае можно будет сделать нижнее подключение радиаторов, но с другой стороны. Вы знаете, как правильно смонтировать лучше сантехников, поэтому отправляйте их, откуда пришли. Идеальный вариант схемы подключения батарей – когда нижний выпуск и верхняя подача с противоположной стороны. Именно на эту схему рассчитаны радиаторы, и именно так вы получите заявленную теплоотдачу. Если так не получается в принципе, можно попробовать нижнюю подачу и нижний выпуск уже с противоположной стороны, хотя это не совсем правильно, поскольку к пониженной теплоотдаче добавляется еще и повышенное сопротивление циркуляции.
Ситуация такая – покупал дом летом, систему отопления, естественно, проверить не додумался, поверил на слово хозяину. Теперь вот возник вопрос – систему запустил, все батареи теплые, кроме одной. Как подключить радиатор отопления в частном доме, что бы и он был теплым?
Не грешите на хозяина предыдущего. Скорее всего он тут ни при чем и подключение радиаторов отопления в частном доме уже выполнено правильно, а у вас собрался воздух в радиаторе. Просто спустите с него воздух. Там должен быть специальный клапан!
Подскажите, какая будет схема подключения батарей отопления в доме – вводная инфа следующая: имеет двухтрубная система отопления. То есть, вода подается по одной трубе, а отводится по другой. Если я правильно все понял, в таком случае используется независимое и параллельное подключение всех нагревательных элементов. У меня поставлены радиаторы из алюминия, компании Сиалко. Так как их подключать: снизу вверх или наоборот сверху вниз?
Рома, в твое случае схема подключения отопления в частном доме простая и понятая – только сверху вниз и никак иначе)))
Нужно избежать воздуха – это основная проблема всех систем отопления. Поэтому и схема системы отопления в частном доме должна быть обязательно такой, чтобы она обеспечивала сбор воздуха именно там, где его проще всего выпустить или стоит автомат, а не там где воздуху приспичит. Как я понимаю, нужно сделать небольшой наклон труб, тогда пузырьки будут передаваться по всей сети. Ну а вся сеть предусматривает распределение на несколько веток, после чего и делается разводка батарей. Конечно, если на каждой отдельной ветке поставить по насосу, то ни о каком воздухе не может быть и речь – все будет отлично работать и так!
Вот как то не так все однозначно! Способы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают разные, это понятно. Но нужно понимать, что двухтрубная система может быть как с нижним, так и с верхним разливом – от этого все зависит. Я так понимаю, что у Романа нижний разлив. Так что тут конечно других вариантов и быть не может – вода поступает в радиатор сверху, а выходит снизу. Так что как-то по другому там ничего не придумаешь.
Спасибо за статью. Вопрос более конкретный — как подключить радиаторы отопления в частном доме, если я хочу поставить стальные и не горизонтально, как обычно их ставят, а вертикально. Ставлю Лидея – высота их 120, ширина 30, а толщина 10. Не скажется ли вертикальный монтаж на качестве прогрева? И если греть будет нормально, то как лучше подключить – сбоку или снизу?
Ну если у вас обычная, привычная схема подключения батарей отопления в частном доме, то все будет работать идеально, если просто уберете боковые крышки! Подключать можно как вашей душеньке угодно, только не забывайте, чтобы после подключения оставалась возможность простого развоздушивания. Если говорить про красоту подключения, то лучше все-таки снизу и в пол, или же направить углы в стену. Как то так.
Хочу Марсу ответить. Когда-то делал такое подключение батарей отопления в частном доме – соединение низ-низ невозможно изначально, из-за особенностей строения батареи теплоноситель с трудом подымается до верха. Поэтому часть батареи будет оставаться холодной! Можно сделать верх-низ, но опять таки из-за особенностей внутренних протоков та часть, которая находится с другой стороны от подключения, тоже не будет прогреваться. Так что в итоге остается только один реальный и эффективный вариант – подключаться по схеме верх – них и по диагонали. А как сказал Андрей, лучше подключаться из стенки, а то наружное подключение будет смотреться ой как некрасиво!
Марс, как правильно установить радиаторы отопления в частном доме в вашем случае вы уже поняли. А я по моделям радиаторов хотел бы отметить – лучше берите Керми, которые для больниц делались – у них внешняя панель плоская, без рельефа. Идеально будет смотреться!
Уважаемые, вы классные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме насоветовали Марсу, только забыли уточнить, какой именно модели у него Лидея используется)))) Если это модели 22, 31 или любые другие, у которых нет нуля в конце, то вертикальный монтаж нельзя проводить! Просто там ребра, которые внутри, расположены горизонтально! Так что если перевернуть радиатор, он никак не сможет выйти на указанную производителем мощность, как бы вы не собирали его и не подключали!
Скажите, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме возможны, если они из стали. Как лучше сделать: подачу и обратку внизу оставить. Или как? Радиаторы будут стоять разные – и по 60 сантиметров, и по метр двадцать.
Ну, есть разные схемы отопления частного дома, которые делаются своими руками, можете фото посмотреть. Идеальный вариантом будет так называемый по диагонали, когда подача делается вверху, а обратку внизу, но с противоположной стороны. Если выбираете односторонний вариант, то он подойдет для моделей, у которых длина не больше одного метра, а если длина большая, то при таком подключении другая сторона будет греться очень слабо. Вариант подключения низ-низ будет более-менее нормально работать на коротких батареях, а вот у моделей, которые длиннее 150 сантиметров в таком случае верхняя часть не будет прогреваться.
Поставил в доме твердотопливный котел, хочу чтоб работал самотеком, но насос тоже поставил, сделал односторонее подключение батарей. Знакомые сказали, что по диагонали лучше, а как у меня батареи не будут прогреваться. Вот теперь не знаю что делать или переделывать?
Частный дом, установил котел Вайлант и двухтрубное подключение батарей (6шт) последовательно (вверху — подача, внизу — обратка). Котел на 60 градусов работает 1 мин, после чего отключается на 5 мин. Воздух спускаю в каждой батарее и в самой высшей точке системы через кран Маевского. Батареи одинаково еле теплые по всему дому. В чем может быть проблема в котле или еще что?
Подключился к батарее и провел трубы с кухни в кладовую. Разводка холодная (воздух выгнал). Нужен совет.
Как правильно провести отопление в частном доме: теория и практика
Как бы хорошо ни был утеплён дом, в наших климатических условиях без искусственного обогрева не обойтись. Ведь в любом случае зимой будут потери тепла, а их нужно восполнять. Жителям многоквартирных домов выбирать особо ничего не приходится, там отопление обычно «идёт в комплекте» и мало что можно изменить. А вот в частном секторе проблемы проектирования и реализации отопительной системы возложены на домовладельца. Именно хозяин будет заниматься её управлением и обслуживанием. С одной стороны, это бремя: даже если будут приглашены специалисты, придётся разобраться в том, как провести отопление в частном доме, как система комплектуется и функционирует. Но также очевидно, что есть огромный плюс, потому как застройщик сам выбирает наиболее приемлемый именно для его условий вариант: вид топлива, отопительное устройство, способ разводки.
Принцип работы системы водяного отопления
Есть системы, где в качестве теплоносителя выступает воздух, либо производится его непосредственный нагрев прямо в помещениях. Мы же будем говорить о конструкциях, в которых используется жидкий теплоноситель (чаще всего вода), так как подавляющее большинство наших соотечественников отдают предпочтение именно им. Принцип работы довольно прост: котёл нагревает воду, вода движется по замкнутому контуру из труб, через поверхности радиаторов она отдаёт тепловую энергию воздуху в комнатах, вода остывает и снова попадает в котёл – цикл повторяется многократно.
Циркуляция – это краеугольный камень водяного отопления
Структура водяного отопления
Все жидкостные отопительные системы имеют схожий набор элементов:
Отопительное устройство. Как правило, это котёл. Но также из кирпича может быть построена дровяная печь с водяной рубашкой или камин с теплообменником. Топливо для генератора тепла может использоваться любое, начиная с электричества и заканчивая соляркой (в основном, всё зависит от его доступности для конкретного объекта). Если есть возможность подключиться к магистральному газу – это будет лучший вариант в соотношении «цена/практичность».
Отопительные приборы. Чаше всего используют радиаторы (чугун, алюминий, биметалл). Во многих случаях довольно удачным решением будет создание водяного тёплого пола. Также провести отопление в частном доме можно с использованием конвекторов, которые запитываются от водяной системы.
Тёплый пол и радиаторы без проблем могут «уживаться» в одной отопительной системе.
Трубопровод в виде закольцованного контура служит для транспортировки теплоносителя. Есть множество схем прокладки труб, выбор зависит от общестроительных факторов и общей структуры отопительной системы.
Вспомогательное оборудование. Для нагнетания воды в трубах применяются циркуляционные насосы. Запорно-регулирующая арматура (краны, клапаны, термоголовки) позволяет сбалансировать теплоотдачу, качественно распределить тепло по дому. Расширительные баки нужны, чтобы в случае необходимости снять избыточное давление. В закрытых системах для контроля давления используют сбросные клапаны.
Характер циркуляции теплоносителя
Жидкость в системе отопления может циркулировать естественным путём, или принудительно. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, их выбор существенно влияет на функционал системы:
Принудительная циркуляция осуществляется электрическим насосом, который монтируется на трубе обратки или подачи. Повышенное давление в закрытой системе позволяет качественно отапливать большие дома, в том числе в несколько уровней, при этом температурный режим будет очень просто регулировать.
Естественная циркуляция (гравитационная система) происходит за счёт того, что нагретая и остывшая вода отличается по плотности. Это открытые системы с нормальным давлением, тут не применяются зависимые от электричества устройства. Такой вариант хорошо подойдёт, если электроснабжение в посёлке нестабильное или отсутствует.
Гравитационные системы часто дополняют циркуляционным насосом, подключенным через байпас (параллельно). Так получают эффективное универсальное отопление, которое в случае обесточивания коттеджа тоже будет работать
Особенности монтажа отопления в частном доме
Так как провести отопление в доме всегда непросто, без проектирования начинать нельзя. Схемы и планы на бумаге – это только видимая часть айсберга, осязаемый результат труда инженера. Чтобы отопление было эффективным, необходимо точно определить количество тепла, которое дом будет терять в зимний период. Потом разрабатываются черновые варианты системы и производятся гидравлические расчёты, которые помогут подобрать правильное оборудование, выбрать сечение труб и способ разводки. Естественно, такими проблемами должны быть озадачены специалисты, застройщик же может в это время заняться другими вопросами, например, получить разрешительные документы для врезки в газовую магистраль.
Грамотный расчёт поможет рационально распределить тепловую производительность котла по всем комнатам. Показатели местных гидравлических сопротивлений и расхода теплоносителя всегда берутся во внимание
Что нужно для подключения газового котла
Необходимая мощность отопительного устройства определяется на стадии проектирования. Котёл должен обеспечить достаточно тепла, чтобы компенсировать его потери через ограждающие конструкции. Можно ориентироваться на цифру 1 кВт мощности на каждые десять квадратных метров площади здания в климате средней полосы РФ. Конечно, речь идёт о доме с хорошей теплоизоляцией.
Обратите внимание! Котлы могут обеспечить не только обогрев помещений, но также давать горячую воду для бытовых нужд. Тут есть два пути решения: купить двухконтурное устройство, либо в систему с одноконтурным котлом установить накопительный бак косвенного нагрева.
Бак косвенного нагрева не имеет ТЭНов, температура воды повышается за счёт змеевика-теплообменника, подсоединённого к отоплению.
В частных домах для отопительных устройств при необходимости оборудуют отдельное помещение – котельную, где, кроме генератора тепла, также располагают вспомогательные элементы. Особенно актуально это может быть, если конфигурация отопления предполагает наличие напольного котла, который для нормальной циркуляции, в гравитационной системе при расположении на первом этаже должен быть установлен в приямке. Заметим, что современные настенные модели компактны и красивы, они могут быть установлены в любой комнате, например, в кухне.
Для подключения газового котла необходимо позаботиться о подведении к нему электрического питания и водяных труб (холодная подающая, исходящая ветка ГВС). Естественно, где-то рядом уже должна быть газовая труба с краном на выходе. Что касается дымохода, то совсем не обязательно вести трубу через перекрытие на крышу, для турбированных газовых котлов можно применить коаксиальный дымоход, проходящий через наружную стену.
Обратите внимание! В помещении, где располагается котёл, необходимо установить датчик утечки газа.
Как монтируют трубопроводы
Трубы соединяют радиаторы с котлами, как правило, мы можем наблюдать своеобразное дерево, где основной контур, как ствол, выполнен большим диаметром, а от него к радиаторам отходят более тонкие трубы для подключения. В сложных системах могут использоваться трубы 3-4 разных диаметров, что позволяет в оптимальном количестве подавать теплоноситель в разные участки системы, при этом экономить на материалах сразу и на энергии – во время эксплуатации.
На данной схеме указана распространённая для частных домов градация диаметров
Выбор материала для труб отопления
Трубопроводы из металла хороши своей прочностью и стабильностью линейных размеров при нагревании. Обычная сталь в последнее время используется редко, так она слишком сильно подвержена коррозионным разрушениям, и в таких трубах быстро накапливаются отложения. Нержавейка и медь на порядок практичнее, но застройщиков вполне объяснимо отпугивает высокая стоимость материалов, а также сложная технология сборки таких трубопроводов.
Полимерные трубы намного проще в монтаже, во многом из-за этого особенно популярным стал полипропилен, который научились паять почти все домашние мастера. Трубы из сшитого полиэтилена собирают на пресс-фитингах, для этого необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование, но его можно взять на прокат – сама технология не сложная. По физическим свойствам нечто среднее между металлическими и полимерными образцами представляет собой металлопластиковая труба, которая собирается на резьбовых фитингах.
Для соединения труб из сшитого полиэтилена потребуются тиски для опрессовки фитинга и клещи для расширения трубы
Пластиковые трубы дешевле, чем металлические, они долговечнее и обладают меньшим гидравлическим сопротивлением. Среди недостатков – большее температурное расширение полимеров, опасность механических повреждений.
Обратите внимание! Для создания отопительных систем необходимо использовать полипропиленовые трубы с внутренним армированием. Это может быть дополнительная фольгированная оболочка (её зачищают на краях перед пайкой), либо внутренний слой из стекловолокна.
Несколько способов провести трубы отопления в коттедже
Первое, что придётся выбирать – наличие/отсутствие отдельной подачи и обратки. По этому принципу выделяют такие виды:
Двухтрубное отопление имеет отдельный подающий и отдельный обратный трубопровод. Радиаторы здесь легко регулируются и не зависят друг от друга, система хорошо справляется со своими задачами в доме любой площади.
Однотрубное отопление имеет только одно кольцо (выполняет функции как обратки, так и подачи). Оно несколько дешевле, но его целесообразно использовать только в небольших домиках, где отопительных приборов немного. Главный потребительский недостаток подобных конфигураций – последний радиатор заметно холоднее первого.
В двухтрубных системах каждый радиатор запитывается носителем примерно одной температуры
Трубопроводы отопления можно вести как по полу (допустим, в стяжке или между лагами), так и в районе потолка (в том числе на чердаке). Если отопление собрать аккуратно, то трубы будут неплохо смотреться, даже если проложены открытым способом по стенам.
В частных домах почти всегда реализуется горизонтальная разводка. Вертикальные схемы с верхним розливом (подающий трубопровод, выходя из котла, поднимается и тянется вверху здания), где есть стояки, могут быть применены в коттеджах в несколько уровней, но они требуют больше капитальных вложений.
Отопительные приборы в системе отопления частного дома
По традиции у нас для теплообмена используются радиаторы, которые, как правило, монтируются под окнами. Здесь они взаимодействуют с холодным воздухом, нисходящим от оконных проёмов, и создают конвективное движение воздушных масс.
В зависимости от способа обвязки эффективность радиатора будет меняться
Чем больше площадь поверхности радиатора, тем больше тепла он может отдать. Набирая радиатор из разного количества секций, мы можем сделать отопительный прибор необходимой мощности. Но продуктивность батарей также зависит и от материала, например, алюминиевые и биметаллические модели считаются самыми производительными.
Обратите внимание! Для регулировки теплоотдачи радиаторы снабжаются специальными устройствами. Они могут управляться вручную, но есть и автоматические приспособления, которые изменяют интенсивность протока, реагируя на температуру воздуха в комнате.
Есть несколько вариантов обвязки радиаторов. Если боковое подключение в основном используют, если нужно провести отопление в квартире со стояками, то диагональное и нижнее подключение больше характерно для частного сектора, где распространена горизонтальная разводка трубопроводов. Диагональная обвязка отлично зарекомендовала себя с крупными батареями. Нижняя – наименее эффективная среди других видов, но в закрытых системах с циркуляционным насосом она работает хорошо и, кроме того, наиболее удобна для монтажа.
Обратите внимание! Если выбрана однотрубная система отопления, то она будет намного эффективнее и функциональнее, если радиаторы подключать параллельно трубопроводу. Это единственный способ, который позволит балансировать систему.
Для реализации параллельного подключения оставляют участок основного кольца, который будет пропускать теплоноситель даже в том случае, если краны на отопительном приборе полностью закрыты
О том, как правильно провести отопление в частном доме, можно говорить долго, но всё равно много важных нюансов останутся в тени. Между тем, цена ошибки тут слишком велика, а мелочей просто не существует. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем по максимуму воспользоваться помощью профессионалов, особенно по части проектирования и обвязки оборудования.
Видео: схема отопление частного дома своими руками
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Схемы подключения батарей отопления в доме
Построив камин своими руками на даче или в частном доме, вы создадите не только дополнительный источник отопления жилища, но и самое уютное место для отдыха всей семьи. Разобраться в кладке не сложно, но необходимо понимать принцип его работы. Рассмотрим, как сделать камин в доме своими руками используя чертежи и схемы, правильно выбрать конструкцию исходя из квадратуры помещения и рассчитать параметры постройки.
Качественная отопительно-варочная печь — идеальный очаг для обогрева и приготовления пищи. Кирпичная кладка печей своими руками не вызовет сложностей у опытного дачника. Мы расскажем как правильно подготовить фундамент и раствор, выбрать строительные материалы и трубы, а также пошагово разберем схемы порядовки и строительные чертежи.
Печь камин — универсальный агрегат, который подойдет как для быстрого согрева на даче в зимний период, так и качественного постоянного отопления. Мы рассмотрим виды печи камина применяются дачниками и чем они отличаются, а также расскажем какие материалы понадобятся для её постройки своими руками.
Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.
Садоводу не чуждо творчество во всем, что касается любимого загородного участка. Применение нестандартных решений может коснуться всего — способа посадки огурцов, окраски дома или, например, способа хранения дров. Рассмотрим самые необычные идеи укладки дров, а также оригинально выполненные и украшенные поленницы.
Циркуляционный насос необходим в системе отопления каждого частного дома, благодаря этому устройству можно значительно поднять эффективность обогрева за счет автоматизации процесса и повышения скорости подачи теплоносителя. О том как правильно выбрать насос и рассчитать какой нужен для вашей системы, мы расскажем в нашей статье.
Пол теплый водяной, который подключен от централизованного отопления или котла, идеально подойдет для обогрева частного дома или дачи. Мы расскажем все об укладке теплых полов в домах с бетонными и деревянными перекрытиями, начиная от расчета материала до выбора и укладки напольного покрытия.
Выбор дров для отопления частного дома имеет большое значение, так как разные породы дерева имеют различную теплоотдачу и характеристики горения. Правильно подобранные и подготовленные дрова являются залогом тепла в доме на протяжении всей зимы.
Схема подключения батарей отопления в частном доме
Подключение батарей отопления в частном доме
Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.
Фото 1 Примеры подключения радиаторов
Как правильно выбрать место
Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:
Прогрев помещения,
Препятствование движению холодного воздуха.
Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.
Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления
Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:
Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.
Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.
В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.
В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.
Однотрубная схема
Фото 2 Однотрубная схема подключения
Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.
Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления
Двухтрубная схема
Фото 3 Двухтрубная схема подключения
Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.
Фото 4 Схема диагонального подключения батарей
При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.
Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления
Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.
Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.
Приветствую всех! Мне необходимо заменить обычный стальной радиатор на алюминиевый при условии однотрубной нижней подачи воды. Нашим сантехникам я не доверяю, поскольку уже однажды они мне устанавливали алюминиевую батарею, и это закончилось печально. Они сделали подачу снизу, выпуск сверху по одну сторону батареи, в результате чего прогревается только первая секция. То же самое хотели сделать и с новыми радиаторами, буквально за руку схватил, показал, что у них получилось раньше. Подумали, решили, что лучше сделать с другой стороны батареи верхний выпуск. Посоветуйте, пожалуйста, какие схемы подключения радиаторов оптимальные, как правильно делать – все на верхнюю или как? И какое подключение радиаторов отопления лучше?
Несомненно, лучше делать верхнюю подачу. Здесь работают законы физики – горячая вода легче холодной, поэтому при верхнем выпуске, но нижней подаче (независимо от стороны выпуска), радиатор отопления будет просто «тормозить». В крайнем случае можно будет сделать нижнее подключение радиаторов, но с другой стороны. Вы знаете, как правильно смонтировать лучше сантехников, поэтому отправляйте их, откуда пришли. Идеальный вариант схемы подключения батарей – когда нижний выпуск и верхняя подача с противоположной стороны. Именно на эту схему рассчитаны радиаторы, и именно так вы получите заявленную теплоотдачу. Если так не получается в принципе, можно попробовать нижнюю подачу и нижний выпуск уже с противоположной стороны, хотя это не совсем правильно, поскольку к пониженной теплоотдаче добавляется еще и повышенное сопротивление циркуляции.
Ситуация такая – покупал дом летом, систему отопления, естественно, проверить не додумался, поверил на слово хозяину. Теперь вот возник вопрос – систему запустил, все батареи теплые, кроме одной. Как подключить радиатор отопления в частном доме, что бы и он был теплым?
Не грешите на хозяина предыдущего. Скорее всего он тут ни при чем и подключение радиаторов отопления в частном доме уже выполнено правильно, а у вас собрался воздух в радиаторе. Просто спустите с него воздух. Там должен быть специальный клапан!
Подскажите, какая будет схема подключения батарей отопления в доме – вводная инфа следующая: имеет двухтрубная система отопления. То есть, вода подается по одной трубе, а отводится по другой. Если я правильно все понял, в таком случае используется независимое и параллельное подключение всех нагревательных элементов. У меня поставлены радиаторы из алюминия, компании Сиалко. Так как их подключать: снизу вверх или наоборот сверху вниз?
Рома, в твое случае схема подключения отопления в частном доме простая и понятая – только сверху вниз и никак иначе)))
Нужно избежать воздуха – это основная проблема всех систем отопления. Поэтому и схема системы отопления в частном доме должна быть обязательно такой, чтобы она обеспечивала сбор воздуха именно там, где его проще всего выпустить или стоит автомат, а не там где воздуху приспичит. Как я понимаю, нужно сделать небольшой наклон труб, тогда пузырьки будут передаваться по всей сети. Ну а вся сеть предусматривает распределение на несколько веток, после чего и делается разводка батарей. Конечно, если на каждой отдельной ветке поставить по насосу, то ни о каком воздухе не может быть и речь – все будет отлично работать и так!
Вот как то не так все однозначно! Способы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают разные, это понятно. Но нужно понимать, что двухтрубная система может быть как с нижним, так и с верхним разливом – от этого все зависит. Я так понимаю, что у Романа нижний разлив. Так что тут конечно других вариантов и быть не может – вода поступает в радиатор сверху, а выходит снизу. Так что как-то по другому там ничего не придумаешь.
Спасибо за статью. Вопрос более конкретный — как подключить радиаторы отопления в частном доме, если я хочу поставить стальные и не горизонтально, как обычно их ставят, а вертикально. Ставлю Лидея – высота их 120, ширина 30, а толщина 10. Не скажется ли вертикальный монтаж на качестве прогрева? И если греть будет нормально, то как лучше подключить – сбоку или снизу?
Ну если у вас обычная, привычная схема подключения батарей отопления в частном доме, то все будет работать идеально, если просто уберете боковые крышки! Подключать можно как вашей душеньке угодно, только не забывайте, чтобы после подключения оставалась возможность простого развоздушивания. Если говорить про красоту подключения, то лучше все-таки снизу и в пол, или же направить углы в стену. Как то так.
Хочу Марсу ответить. Когда-то делал такое подключение батарей отопления в частном доме – соединение низ-низ невозможно изначально, из-за особенностей строения батареи теплоноситель с трудом подымается до верха. Поэтому часть батареи будет оставаться холодной! Можно сделать верх-низ, но опять таки из-за особенностей внутренних протоков та часть, которая находится с другой стороны от подключения, тоже не будет прогреваться. Так что в итоге остается только один реальный и эффективный вариант – подключаться по схеме верх – них и по диагонали. А как сказал Андрей, лучше подключаться из стенки, а то наружное подключение будет смотреться ой как некрасиво!
Марс, как правильно установить радиаторы отопления в частном доме в вашем случае вы уже поняли. А я по моделям радиаторов хотел бы отметить – лучше берите Керми, которые для больниц делались – у них внешняя панель плоская, без рельефа. Идеально будет смотреться!
Уважаемые, вы классные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме насоветовали Марсу, только забыли уточнить, какой именно модели у него Лидея используется)))) Если это модели 22, 31 или любые другие, у которых нет нуля в конце, то вертикальный монтаж нельзя проводить! Просто там ребра, которые внутри, расположены горизонтально! Так что если перевернуть радиатор, он никак не сможет выйти на указанную производителем мощность, как бы вы не собирали его и не подключали!
Скажите, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме возможны, если они из стали. Как лучше сделать: подачу и обратку внизу оставить. Или как? Радиаторы будут стоять разные – и по 60 сантиметров, и по метр двадцать.
Ну, есть разные схемы отопления частного дома, которые делаются своими руками, можете фото посмотреть. Идеальный вариантом будет так называемый по диагонали, когда подача делается вверху, а обратку внизу, но с противоположной стороны. Если выбираете односторонний вариант, то он подойдет для моделей, у которых длина не больше одного метра, а если длина большая, то при таком подключении другая сторона будет греться очень слабо. Вариант подключения низ-низ будет более-менее нормально работать на коротких батареях, а вот у моделей, которые длиннее 150 сантиметров в таком случае верхняя часть не будет прогреваться.
Поставил в доме твердотопливный котел, хочу чтоб работал самотеком, но насос тоже поставил, сделал односторонее подключение батарей. Знакомые сказали, что по диагонали лучше, а как у меня батареи не будут прогреваться. Вот теперь не знаю что делать или переделывать?
Частный дом, установил котел Вайлант и двухтрубное подключение батарей (6шт) последовательно (вверху — подача, внизу — обратка). Котел на 60 градусов работает 1 мин, после чего отключается на 5 мин. Воздух спускаю в каждой батарее и в самой высшей точке системы через кран Маевского. Батареи одинаково еле теплые по всему дому. В чем может быть проблема в котле или еще что?
Подключился к батарее и провел трубы с кухни в кладовую. Разводка холодная (воздух выгнал). Нужен совет.
Схемы подключения батарей отопления в доме
Построив камин своими руками на даче или в частном доме, вы создадите не только дополнительный источник отопления жилища, но и самое уютное место для отдыха всей семьи. Разобраться в кладке не сложно, но необходимо понимать принцип его работы. Рассмотрим, как сделать камин в доме своими руками используя чертежи и схемы, правильно выбрать конструкцию исходя из квадратуры помещения и рассчитать параметры постройки.
Качественная отопительно-варочная печь — идеальный очаг для обогрева и приготовления пищи. Кирпичная кладка печей своими руками не вызовет сложностей у опытного дачника. Мы расскажем как правильно подготовить фундамент и раствор, выбрать строительные материалы и трубы, а также пошагово разберем схемы порядовки и строительные чертежи.
Печь камин — универсальный агрегат, который подойдет как для быстрого согрева на даче в зимний период, так и качественного постоянного отопления. Мы рассмотрим виды печи камина применяются дачниками и чем они отличаются, а также расскажем какие материалы понадобятся для её постройки своими руками.
Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.
Садоводу не чуждо творчество во всем, что касается любимого загородного участка. Применение нестандартных решений может коснуться всего — способа посадки огурцов, окраски дома или, например, способа хранения дров. Рассмотрим самые необычные идеи укладки дров, а также оригинально выполненные и украшенные поленницы.
Циркуляционный насос необходим в системе отопления каждого частного дома, благодаря этому устройству можно значительно поднять эффективность обогрева за счет автоматизации процесса и повышения скорости подачи теплоносителя. О том как правильно выбрать насос и рассчитать какой нужен для вашей системы, мы расскажем в нашей статье.
Пол теплый водяной, который подключен от централизованного отопления или котла, идеально подойдет для обогрева частного дома или дачи. Мы расскажем все об укладке теплых полов в домах с бетонными и деревянными перекрытиями, начиная от расчета материала до выбора и укладки напольного покрытия.
Выбор дров для отопления частного дома имеет большое значение, так как разные породы дерева имеют различную теплоотдачу и характеристики горения. Правильно подобранные и подготовленные дрова являются залогом тепла в доме на протяжении всей зимы.
Мы можем оповещать вас о новых статьях, чтобы вы всегда были в курсе самого интересного.
Продолжить Нет, спасибо
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа
Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:
Правильность монтажа разводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Выбор места подключения и нормы установки
Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:
Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.
Виды разводки труб
Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .
Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.
На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)
Ее главные достоинства:
Невысокая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота монтажа.
Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Необходимо повышенное давление носителя тепла.
Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
Более высокая стоимость работ по установке.
Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.
Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.
Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.
Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.
Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.
А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.
Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.
На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме
Порядок действий при этом будет следующим:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
Крепим кронштейны.
Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).
Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!
Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
Производим опрессовку и пробный пуск воды.
Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.
Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.
Схемы подключения радиаторов отопления и их эффективность
Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубными и двухтрубными.
Однотрубная требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе радиаторов. Получается, что тот, который ближе к котлу, греется сильнее, тот который дальше — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор заходит уже совсем холодный теплоноситель. Это часто можно наблюдать на первых этажах многоэтажек. Там обычно используется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.
На рисунке представлена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, называется она еще «однотрубная» и «ленинградка». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора установлены запорные краны. Закрыв их, вы можете снимать, менять и ремонтировать радиатор без останова всей системы. Подобная схема часто применяется при подключении батарей отопления в частном доме. Она просто монтируется, а при небольшой протяженности теплоотдача каждого радиатора регулируется при помощи игольчатых кранов, которыми можно изменять интенсивность потока теплоносителя.
Однотрубную систему называют еще «последовательное соединение радиаторов отопления»
Двухтрубная схема — параллельное подключение радиаторов к подаче. На вход каждого из них поступает теплоноситель одинаковой температуры, а остывшая вода собирается в другой трубопровод. И хотя расход труб (и денег) тут при монтаже больше, но сбалансировать (отрегулировать) теплоотдачу каждого отопительного прибора намного проще.
Подробнее о видах систем и разводки теплоносителя читайте тут.
Двухтрубная система — параллельное подключение отопительных приборов
Варианты подключения радиаторов отопления
В любой из систем радиаторы можно подключить несколькими способами. Основных существуют три.
Диагональное
В этом случае чаще всего подача теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается самой лучшей схемой подключения радиаторов. Расчетные потери тепла на больше 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распространяется по всем секциям. В паспортных данных к каждой секции указана тепловая мощность. Так вот, при испытаниях используют именно эту схему.
Диагональное подключение — одно из самых эффективных (которое слева)
Иногда можно встретить другую картину — когда подача идет внизу, а обратный трубопровод подключен сверху. Хоть это и диагональное подключение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери будут 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема неплохо себя показывает, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность прибора прогрета более-менее нормально, то для вашей системы это работает.
Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией часто нижнее подключение работает лучше.
Нижнее
Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное.
Нижнее подключение для двухтрубных и однотрубных систем
Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке трубы в полу практически незаметна. Но вариантов нижнего подключения тоже два. Седельное — это когда трубы подключаются с противоположных сторон. Используется обычно на секционных радиаторах. И именно нижнее подключение — когда вход и выход отопительной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения применяется для панельных радиаторов.
Боковое или одностороннее
Чаще всего такой тип подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки опускаются сверху вниз, проходя через все этажи. На каждом из этажей подключены радиаторы. Чаще в этом случае система однотрубная (стояк один), но бывают и двухтрубные подключения (рядом два стояка).
Боковое или одностороннее подключение при двухтрубной или однотрубной системе
Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они составлять могут 5-10%. Используется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, эффективности.
Где установить
Со схемами подключения радиаторов отопления разобрались, но важно еще правильно выбрать место их расположения. Традиционно они размещаются под окнами. Это оправданно с точки зрения теплотехники. В комнатах идет самая большая потеря тепла именно через окна. Установив под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, которая предотвращает утечку тепла из помещения. Аналогично будут действовать радиаторы расположенные вблизи от входных дверей.
Правила установки радиатора под окном
Но устанавливать радиатор тоже нужно правильно, выдерживая рекомендованные расстояния от пола и подоконника. При определении высоты отопительных приборов нужно исходить не только из требуемой мощности, но и из того, как «встанет» батарея такого размера.
Кроме типа подключения радиаторов нужно выбрать место установки
Кроме того стоит учитывать, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также снижаем количество поступающего от них тепла.
Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранение проблем
Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, принимать в расчет нужно только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любое. На количестве отдаваемого тепла это если и отразится, то совершенно незначительно. Выбирайте тот вид подключения радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он и будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, а снижение теплоотдачи на 7% или 15% вы при этом не почувствуете: все расчеты берутся с запасом, округления — в большую сторону. Так что особо переживать нет причин.
Волноваться приходится, когда «батареи не греют», или нагреваются неравномерно. Но тут нужно в каждом случае рассматривать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и разводки. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины тоже часто стандартны:
Вообще ситуаций и причин множество. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стал он холодным, причина кроется в засоренной трубе или вентиле, в заросшей трубе. Проверьте все, почистьте. Должно заработать. Если результата нет — вызывайте спеца. Но он, скорее всего, будет повторять ваши манипуляции.
Причина того, что плохо греются батареи обычно в том, что забились краны или заросли трубы
Слабо греющие радиаторы — это одна проблема. Не менее дискомфортно себя чувствуешь, когда в помещении слишком жарко. И это часто ощущают на себе те люди, которые поставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами, при умеренных температурах «за бортом», невыносимо жарко. Приходится или часто открывать окна, или закрывать вентили на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.
Отрегулировать (понизить или повысить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами. Есть игольчатые вентили, которые позволяют изменять подачу теплоносителя вручную. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Похолодало — кран открыли больше — тепла стало выделяться больше. Есть автоматические устройства — терморегуляторы на батареи (радиаторы), их называют «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворотом головки этого термостата, вы выставляете ту температуру, которую хотите поддерживать в комнате. И устройство само регулирует поток теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1oC.
Итоги
Потери теплоотдачи радиаторов могут оказать влияние при неправильно рассчитанной системе или при большой ее протяженности. Если расчет верен, и система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: та сторона радиатора, на которой установлен кран «Маевского» должна быть чуточку выше, чем ее противоположный конец.
как правильно подключить отопительные батареи к системе отопления, правильная схема и способы подключения напримерах фото и видео
Содержание:
1. Типы отопительных систем
2. Отопление одноконтурного типа
3. Двухконтурный тип отопления
4. Где лучше расположить отопительную батарею
5. Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе
6. Способы подключения батарей отопления
Чтобы проживание в доме было комфортным, очень важно заранее тщательно рассчитать то, как будет функционировать одна из главных коммуникаций в доме – отопительная система. Причем речь идет как об автономных системах, монтируемых зачастую в домах частного типа, так и о централизованном отоплении, более характерном для многоэтажных построек.
Правильное подключение батарей отопления подразумевает устройство не только эффективной, но и экономной системы отопления, что удается сделать далеко не всегда.
Поэтому для того, чтобы разобраться с тем, как должен функционировать нормальный обогрев в помещении, следует, в первую очередь, рассмотреть то, какая схема подключения батарей отопления является наиболее распространенной и производительной. Это поможет подключить всю систему максимально правильно и даст ей возможность работать на протяжении долгого срока (детальнее: «Как подключить радиатор отопления — способы и варианты»).
Типы отопительных систем
Прежде чем говорить о том, как правильно подключать батареи отопления, следует подробно рассмотреть то, какие варианты систем наиболее распространены на сегодняшний день. Даже изучив многочисленные фото этих коммуникаций, так или иначе, требуется понять принцип их работы и разобраться в особенностях функционирования каждой из частей той или иной системы.
Отопление одноконтурного типа
Подобный вариант предусматривает подачу теплоносителя в прибор отопления, который обычно располагается в многоэтажной постройке. Такие способы подключения батарей отопления являются самыми простыми, поскольку для их реализации не требуется каких-либо серьезных строительных навыков (прочитайте: «Одноконтурная система отопления — возможные схемы реализации»). Основной недостаток такой конструкции – отсутствие возможности контроля над подачей тепла, так как в этой системе не предусмотрены никакие специальные приборы наподобие температурного датчика, выполняющие эту функцию. Именно поэтому объем теплоотдачи является строго фиксированным и заранее прописывается еще на стадии составления проекта будущей системы.
Двухконтурный тип отопления
Двухконтурная схема подключения отопительных батарей функционирует следующим образом: источник тепла подается по одной трубе, а уже охлажденная вода выводится из системы в обратном направлении по другой (прочитайте также: «Схема подключения отопления в частном доме — рассмотрим возможные варианты»). Подобный вариант предусматривает подключение приборов отопления параллельно друг другу. Основным преимуществом, которым обладает такая схема подключения батареи отопления, является то, все радиаторы нагреваются максимально равномерно. Кроме того, двухконтурная система отопления оснащена установленным перед батареей вентилем, при помощи которого можно регулировать подачу тепла.
Где лучше расположить отопительную батарею
Вне зависимости от того, какой внешний вид имеет та или иная отопительная система, главное ее назначение заключается, в первую очередь, в обогреве помещения. Если выполнить подключение батареи отопления правильно, то этот прибор будет предотвращать проникновение внутрь комнаты холодного воздуха снаружи, что и объясняет необходимость устройства комнатного радиатора в пространстве под подоконником.
В этом месте потери тепла будут наименьшими, а в районе окна, где утечка тепла является наиболее серьезной, будет образовываться своеобразный защитный экран, препятствующий проникновению холода извне.
Еще до того, как рассматривать то, как лучше подключить батарею отопления, следует определиться с тем, какой будет схема расположения всех нагревательных приборов в комнате (прочитайте: «Какая схема подключения радиаторов отопления оптимальна»). Очень важно разместить все радиаторы так, чтобы они стояли примерно на равном расстоянии друг от друга, в таком случае получится обеспечить максимально эффективную теплоотдачу.
Так, правильное подключение батареи отопления должно выполняться с соблюдением расстояний:
от низа подоконника – 100 мм;
от пола – 120 мм;
от близлежащей стены – 20 мм.
Специалисты по установке такого оборудования крайне не рекомендует нарушать эти параметры, иначе распределение тепла в помещении и производительность прибора могут быть нарушены (прочитайте также: «Какие бывают типы батарей отопления — обзор и сравнение»).
Варианты циркуляции теплоносителя в отопительной системе
Для того чтобы определиться с тем, как правильно подключить батарею отопления, не стоит забывать, что теплоноситель, которым является вода, может циркулировать как автономно, то есть естественным образом, так и принудительно. В первом случае применяется особый насос циркуляции, основная функция которого заключается в продвижении теплоносителя по трубам. Монтаж этого насоса, как правило, выполняется в районе нагревательного котла, но иногда может уже входить в основу его конструкции.
Подключение батарей к системе отопления с естественной циркуляцией воды будет особенно подходящим для тех регионов, где имеют место периодически перерывы в подаче электрической энергии.
Обусловлено это тем, что котел отопления функционирует исключительно от электричества, благодаря которому охлажденный теплоноситель вытесняется из системы.
Способы подключения батарей отопления
Чтобы окончательно разобраться с тем, как подключить батареи отопления, следует рассмотреть следующие способы их подключения:
Вариант одностороннего монтажа. Это последовательное подключение батарей отопления подразумевает устройство трубы подвода и трубы отвода одной и той же части батареи:
— подача осуществляется сверху; — отвод выполняется снизу.
Подобное подключение батареи к системе отопления позволяет равномерно прогреть каждую из секций радиатора. Этот способ будет особенно актуальным для одноэтажных строений, где не требуется большое давление для подачи теплоносителя на верхние этажи. Но в том случае, если батарея состоит из более чем 15 секций, то потерь тепла избежать не получится, поэтому можно подумать о другом варианте устройстве системы (детальнее: «Как правильно подключить радиатор отопления — выбираем схему подключения батарей»).
Подключение батарей с нижней подводкой, а также седельное подключение. Этот способ прекрасно подойдет для тех систем отопления, где трубы проходят под полом. Присоединение обеих труб (подвода и отвода) осуществляется к нижним патрубкам расположенных противоположным образом секций. Недостаток такого подключения – низкая производительность работы системы, так как объем потерь тепла может достигать 15%. Кроме того, нельзя не отметить и тот факт, что нагрев радиаторов в верхней части выполняется весьма неравномерно.
Подключение диагонального (перекрестного) типа. Такой способ будет наиболее подходящим для устройства радиаторов, имеющих в своей основе много секций. Теплоноситель в такой системе распределяется равномерно, благодаря чему и теплопотери являются минимальными. Читайте также: «Конструкция и устройство радиатора отопления».
Выполняется такой монтаж следующим образом: подача воды идет сверху, а отвод – снизу, только делается это с разных сторон. Максимальный объем теряемого тепла в таком случае – 2%.
Соблюдение всех вышеописанных рекомендаций по установке позволит оборудовать надежную и эффективную систему отопления, а многочисленные фото и видео, которые всегда есть в наличии у специалистов по монтажу такого оборудования, помогут провести все работы быстро и без труда.
Варианты подключения батарей отопления показаны на видео:
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме своими руками
Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если владелец выберет оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам радиаторы, подключит их по правильно составленной схеме, и обеспечит соответствующую эксплуатацию и обслуживание всей системы. Разработанные специалистами схемы подключения радиаторов отопления в частном доме направлены именно на подбор оптимального варианта монтажа для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки труб и подключения приборов отопления, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного здания может выглядеть так: Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя
Особенности монтажа отопительных радиаторов
Каждый частный дом – строение индивидуальное и неповторимое, поэтому и конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется, исходя из реалий жилья и его архитектуры. Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут прогреваться неравномерно, будут возникать воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, и эффективность работы котла и расхода энергоносителей будет сведена к минимуму.
Схему можно составить самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, предоставив организации взять на себя ответственность за качественную работу отопления в вашем доме. Разрабатывая и воплощая в жизнь схему трубной разводки и монтажа всех коммуникаций, нужно уделить внимание таким пунктам:
Проверить соответствие теоретического монтажа труб и радиаторов реальным характеристикам приобретенных приборов и материалов, используя выкладки расчетов похожих схем;
Обеспечить правильное и последовательное подсоединение комплектующих системы – это трубы, запорная, контролирующая и регулирующая арматура, отопительный котел и насосы;
Подобрать материалы, узлы и детали, наилучшим образом подходящие для выбранной схемы.
Элементы управления отопительной системы
Следующий этап – выбор места размещения и схемы подключения радиаторов согласно существующим СНиП:
Между полом и нижней кромкой батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см;
Между подоконником и верхней кромкой батареи отопления должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
Нежелательно располагать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.
Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент отдачи тепла радиатором существенно понизится, вызвав нарушения в работе всей системы отопления.
Декоративная решетка радиатора
Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении – под окном, а если нет окна – рядом с дверью. То есть, источник тепла должен купировать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности радиаторы рекомендуется располагать под каждым окном, подключая их последовательно. Если комната угловая, то радиаторов вдоль холодной стены тоже должно быть установлено несколько. Такая схема подключения отопления в частном доме не будет намного дороже, но обеспечит теплом любое, даже неприспособленное для отопления помещение.
Современные схемы отопления подразумевают, что каждый радиатор имеет опцию ручной или автоматической регулировки обогрева – клапана или вентили, автоматические терморегуляторы. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельно взятого радиатора в ручном или автоматическом режиме. Терморегулятор радиатора отопления
Типы трубной разводки
Подключать батареи или радиаторы рекомендуется в одном из двух вариантов – это одноконтурная (однотрубная) и двухконтурная (двухтрубная) схема подключения радиаторов. Отопление по одному контуру распространено в многоэтажках, так как в них горячая вода подается сначала наверх, а после обхода всех радиаторов подается в котел через трубу обратной подачи (обратку). Такое решение не обязывает применять циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя. Если котел находится ниже верхнего этажа, то необходимо подключать циркуляционный насос. Одноконтурная схема подключения насоса и радиатора
Дешевые детали и узлы схемы, низкие трудозатраты, небольшое количество используемых материалов;
Простой монтаж и обслуживание системы;
Возможность объединения с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или самодельными батареями;
Монтаж в комнатах с любой архитектурой и геометрией;
Эстетичный минимализм в дизайне.
Недостатки:
Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
Давление и теплоотдачу на отдельно взятом радиаторе регулировать можно, но при этом изменения в теплоотдаче будут сказываться на других отопительных приборах;
Необходимость создания высокого давления в трубах – естественным или принудительным путем.
Важно: При работе одноконтурной системы иногда появляются трудности со свободной с циркуляцией горячей воды или антифриза, которые полностью решаются включением в схему помпы для принудительной циркуляции теплоносителя.
Схемы разных подключений
Подключение батарей по двум трубам доме основано на принципе параллельного подсоединения всех батарей в доме. Таким образом, подающая труба конструктивно не связана с трубой обратной подачи остывшей воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.
Достоинства двухконтурной схемы:
Есть возможность устанавливать автоматические терморегуляторы на каждый радиатор;
Удобное обслуживание и хорошая ремонтопригодность системы – любые работы можно проводить на локальном участке, не отключая все отопление в доме;
Недостатки:
Монтаж двухтрубной схемы стоит дороже, время сборки и настройки всех элементов и узлов выше, чем у одноконтурной схемы отопления.
Двухтрубное подключение батарей
Решения по подсоединению радиаторов
Кроме существующих и опробованных решений по вариантам трубной разводки для отопления разработано и внедрено несколько рабочих схем, как правильно включить радиаторы в схему. Это следующие решения:
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме своими руками
Максимальная отдача от системы отопления в частном доме будет в том случае, если владелец выберет оптимально подходящие по мощности и другим характеристикам радиаторы, подключит их по правильно составленной схеме, и обеспечит соответствующую эксплуатацию и обслуживание всей системы. Разработанные специалистами схемы подключения радиаторов отопления в частном доме направлены именно на подбор оптимального варианта монтажа для любых архитектурных решений жилья. Общая схема разводки труб и подключения приборов отопления, котла и запорной арматуры для одно- или двухэтажного здания может выглядеть так: Схема отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя
Особенности монтажа отопительных радиаторов
Каждый частный дом – строение индивидуальное и неповторимое, поэтому и конкретная схема подключения батарей отопления в частном доме составляется, исходя из реалий жилья и его архитектуры. Нарушение монтажа может привести к тому, что радиаторы будут прогреваться неравномерно, будут возникать воздушные пробки, движение теплоносителя будет затруднено, и эффективность работы котла и расхода энергоносителей будет сведена к минимуму.
Схему можно составить самостоятельно, имея хоть какой-то опыт домашних и строительных работ, но проще и эффективнее обратиться в соответствующую компанию, предоставив организации взять на себя ответственность за качественную работу отопления в вашем доме. Разрабатывая и воплощая в жизнь схему трубной разводки и монтажа всех коммуникаций, нужно уделить внимание таким пунктам:
Проверить соответствие теоретического монтажа труб и радиаторов реальным характеристикам приобретенных приборов и материалов, используя выкладки расчетов похожих схем;
Обеспечить правильное и последовательное подсоединение комплектующих системы – это трубы, запорная, контролирующая и регулирующая арматура, отопительный котел и насосы;
Подобрать материалы, узлы и детали, наилучшим образом подходящие для выбранной схемы.
Элементы управления отопительной системы
Следующий этап – выбор места размещения и схемы подключения радиаторов согласно существующим СНиП:
Между полом и нижней кромкой батареи должно быть расстояние ≥ 10-12 см;
Между подоконником и верхней кромкой батареи отопления должно быть расстояние ≥ 8-10 см;
Между задней стенкой радиатора и стеной дома должно быть расстояние ≥ 2 см;
Нежелательно располагать радиаторы в нишах или закрывать их декоративными экранами.
Важно: Если пренебречь этими простыми правилами, то коэффициент отдачи тепла радиатором существенно понизится, вызвав нарушения в работе всей системы отопления.
Декоративная решетка радиатора
Оптимальное место для установки радиаторов в любом помещении – под окном, а если нет окна – рядом с дверью. То есть, источник тепла должен купировать исходящие потоки холодного воздуха. Если в комнате несколько окон, то по возможности радиаторы рекомендуется располагать под каждым окном, подключая их последовательно. Если комната угловая, то радиаторов вдоль холодной стены тоже должно быть установлено несколько. Такая схема подключения отопления в частном доме не будет намного дороже, но обеспечит теплом любое, даже неприспособленное для отопления помещение.
Современные схемы отопления подразумевают, что каждый радиатор имеет опцию ручной или автоматической регулировки обогрева – клапана или вентили, автоматические терморегуляторы. Эти механизмы позволяют регулировать теплоотдачу отдельно взятого радиатора в ручном или автоматическом режиме. Терморегулятор радиатора отопления
Типы трубной разводки
Подключать батареи или радиаторы рекомендуется в одном из двух вариантов – это одноконтурная (однотрубная) и двухконтурная (двухтрубная) схема подключения радиаторов. Отопление по одному контуру распространено в многоэтажках, так как в них горячая вода подается сначала наверх, а после обхода всех радиаторов подается в котел через трубу обратной подачи (обратку). Такое решение не обязывает применять циркуляционный насос, так как вода при подаче сверху сама создает давление для продвижения теплоносителя. Если котел находится ниже верхнего этажа, то необходимо подключать циркуляционный насос. Одноконтурная схема подключения насоса и радиатора
Дешевые детали и узлы схемы, низкие трудозатраты, небольшое количество используемых материалов;
Простой монтаж и обслуживание системы;
Возможность объединения с другими системами отопления – «теплый пол» и нестандартными отопительными приборами – регистрами или самодельными батареями;
Монтаж в комнатах с любой архитектурой и геометрией;
Эстетичный минимализм в дизайне.
Недостатки:
Сложные гидравлические и тепловые расчеты;
Давление и теплоотдачу на отдельно взятом радиаторе регулировать можно, но при этом изменения в теплоотдаче будут сказываться на других отопительных приборах;
Необходимость создания высокого давления в трубах – естественным или принудительным путем.
Важно: При работе одноконтурной системы иногда появляются трудности со свободной с циркуляцией горячей воды или антифриза, которые полностью решаются включением в схему помпы для принудительной циркуляции теплоносителя.
Схемы разных подключений
Подключение батарей по двум трубам доме основано на принципе параллельного подсоединения всех батарей в доме. Таким образом, подающая труба конструктивно не связана с трубой обратной подачи остывшей воды в систему, а вместе трубы объединяются только в конечной точке.
Достоинства двухконтурной схемы:
Есть возможность устанавливать автоматические терморегуляторы на каждый радиатор;
Удобное обслуживание и хорошая ремонтопригодность системы – любые работы можно проводить на локальном участке, не отключая все отопление в доме;
Недостатки:
Монтаж двухтрубной схемы стоит дороже, время сборки и настройки всех элементов и узлов выше, чем у одноконтурной схемы отопления.
Двухтрубное подключение батарей
Решения по подсоединению радиаторов
Кроме существующих и опробованных решений по вариантам трубной разводки для отопления разработано и внедрено несколько рабочих схем, как правильно включить радиаторы в схему. Это следующие решения:
Боковое или одностороннее подсоединение радиаторов в системе: подающая труба с горячей водой и труба обратного хода теплоносителя подключается с одной стороны радиатора. Такое подсоединение решает проблему одинакового нагрева каждой секции радиатора, расходы на закупку узлов и деталей минимальны, объем теплоносителя в системе тоже стремится к минимуму. Такая схема часто применяется в многоэтажках, где всегда большое количество батарей или радиаторов. Если радиатор в боковой схеме многосекционный, то дальние секции будут прогреваться намного слабее, поэтому оптимальное количество секций для любого варианта радиатора или батареи – 12. Если такое решение не подходит, лучше включить прибор по другой схеме – с нижним или диагональным подсоединением. Одностороннее подключение
Диагональное или перекрестное подключение подходит для приборов отопления с числом секций больше 12. Диагональной схема называется, потому что труба подачи подводится сверху, а труба обратной подачи – снизу, причем обе трубы находятся с противоположных концов батареи. Здесь подающая труба так же, как и в предыдущей схеме подключения, подключается сверху, а обратная труба – снизу, но подводятся они с противоположных сторон батареи отопления. При организации такого подключения прибор прогревается по всем секциям равномерно, что повышает отдачу тепла по всей системе. Диагональное подключение радиаторов
Нижнее подключение или «ленинградка» подходит для отопительных систем со скрытыми трубами – в стенах или под полами. Обе трубы – и подводящая, и обратка – подключаются к радиатору снизу, к противоположным на радиаторе секциям. Недостаток у такой схемы один – высокие потери тепла, которые могут достигать 12-14 %. Минимизировать утечку тепла можно включением в схему воздушных клапанов, которые будут удалять воздуха из труб, увеличивая тепловую мощность радиатора. Чтобы радиатор при таком подключении можно было ремонтировать и обслуживать, подача и обратка оснащаются специальными вентилями, а для регулирования – автоматическим терморегулятором, который врезается в трубу подачи теплоносителя. Нижнее подключение радиаторов
Монтаж радиаторов
Систему отопления в своем доме можно разработать и подключить своими силами, не тратясь на услуги профессионалов. Тем более, что схемы подключения простые и не требуют использования специальных инструментов и дорогостоящих материалов. Важно только соблюдать технологию и последовательность операций. Если все соединения будут герметичными и собранными согласно схеме, то проблем с запуском и последующей эксплуатацией отопления не будет, а затраты на материалы и работу будут минимальными. КПД радиатора в зависимости от схемы подключения
Порядок монтажа нового радиатора:
Перед демонтажом старого радиатора и установкой нового прибора необходимо перекрыть отопление главным вентилем на котле;
Размечаются точки крепления нового радиатора. Обычно радиатор вешается на идущие в комплекте кронштейны, которые крепятся на дюбеля к стене;
Собирается радиатор – в монтажные отверстия ввинчиваются на FUM ленту или паклю переходники, которые поставляются в комплекте с радиатором.
Монтаж радиатора
Важно: переходников для подключения радиатора должно быть четыре: два с левой резьбой, и два – с правой.
Резьбовые отверстия в радиаторах, которые не будут использоваться для подключения, закрываются: одно – краном Маевского, остальные – запорными колпачками. FUM или пакля наматывается: на правую – по часовой стрелке, на левую – против часовой стрелки;
Шаровые вентили подсоединяются в места подключения к трубам;
Радиатор крепится на место при помощи кронштейнов, и соединяется с трубами – не забывайте использовать подмотку для герметизации;
Система опрессовывается, проводятся пуско-наладочные работы.
Перед подключением батареи или радиатора отопления к системе, организованной по любой представленной схеме, следует выбрать тип трубной разводки и схему подключения труб и радиаторов. Работы по разводке труб, сборке схемы и подключению радиаторов можно сделать своими руками, соотнося собственные требования к строительным нормативам и технологии монтажа. Опрессовка системы отопления
Рекомендации по подключению и монтажу
Работа в обратном направлении – подающую трубу путают местами с обраткой. Ошибка видна при пуско-наладочных работах – радиаторы плохо прогреваются, сразу образуются воздушные пробки;
Радиаторы закрываются декоративными решетками и экранами, затрудняющими доступ к терморегулятору. Движение теплого воздуха ограничено, регулятор может отключить котел при слабо прогретых радиаторах, что приводит в общих случаях к 20% потере теплоотдачи. Поэтому экраны должны быть максимально решетчатыми, а не глухими. Без клапанов батареи будут прогреваться неравномерно;
Установка головки термостата в вертикальном положении вызовет перебои в его работе. Исправить ситуацию просто – достаточно изменить положение головки.
Монтаж отопления
Выводы: профессионалы рекомендуют диагональную схему подключения радиаторов как самую оптимальную и эффективную.
Как установить радиаторы отопления в частном доме?
Одно из главных достоинств наличия индивидуального частного дома – это собственная сеть отопления. Она не привязана к ТЭЦ или котельной, срокам начала и окончания отопительного сезона. Жильцы дома имеют возможность самостоятельно контролировать и выполнять регулировку давления в сети. Владелец дома самостоятельно решает, какие батареи установить в частном доме.
Конструктивные особенности радиатора
Важная характеристика при выборе отопительной системы – это параметры обогревателя. Можно выделить несколько главных преимуществ:
можно эксплуатировать в благоприятных условиях, а также при невысоком уровне давления;
теплоноситель имеет высокое качество, в отличие от систем многоэтажного дома;
отсутствуют резкие скачки в давлении и угроза гидравлического удара.
Сегодня на рынке представлен широкий и разнообразный выбор радиаторов. Во время покупки стоит учитывать коэффициент отдачи, качество и цену. Чтобы обустроить домашнюю систему, можно использовать различные радиаторы.
Можно выделить следующие конструкционные особенности батарей:
Панельные и секционные. В большинстве случаев они представлены по низкой цене, обладают хорошим уровнем теплоотдачи и компактными размерами. Их монтируют в отопительную систему разной схемой подключения.
Трубчатые. Они представлены по более высокой цене, но имеют лучшие технические характеристики. Повышенная стоимость связана с тем, что такой вариант батарей имеет более стильный дизайн. На них удобно сушить вещи.
Сегодня повышенным спросом пользуются стальные радиаторы отопления «Гармония». Они сочетают в себе надежность, привлекательный дизайн и высокое качество. Все модели отвечают заявленным техническим требованиям, проходят обязательную проверку после изготовления. В процессе производства используется современная технология рельефной сварки. Она помогает сделать изделие более прочным, но при этом довольно легким.
Как выбрать место для монтажа?
При выборе места нужно учитывать расположение окон. В большинстве случаев их устанавливают под подоконниками. Если не соблюдать это требование, то потоки холодного воздуха будут опускаться по стенам, распространяться по дому и поверхности пола.
При установке радиатора под окном, необходимо смотреть, чтобы подоконник не перекрывал радиатор. Он снижает уровень плотности теплового воздуха, уменьшает эффективность теплового носителя. В частных домах, которые расположены в зонах с очень суровым и холодным климатом, дополнительно монтируют рядом с входными дверями.
Выбор схемы подключения
Эффективная работа зависит от способа монтажа радиатора в частном доме. При неправильной установке существует вероятность тепловой потери. Существует несколько вариантов присоединения труб и радиаторов:
Диагональная. Это наиболее эффективный вариант при минимальном коэффициенте полезного действия. Теплоноситель поступает внутрь системы через верхний патрубок. Точки подключения расположены диагонально.
Односторонняя или боковая. Патрубок с отдачей и подачей воды находится в одной стороне. При таком варианте тепло внутри радиатора распределяется не равномерно. Эта схема является оптимальным вариантом для небольшого частного дома.
Седельная или нижняя схема. Этот вариант отлично подходит для домов, где трубы проходят под плинтусом. Подключение и выход осуществляется в одной точке. Входящий и выводящий патрубки находятся в нижней части, но с разных сторон радиатора.
После выбора батареи, необходимо сделать расчеты оптимального уровня мощности. Существуют сложные формулы для вычислений. Но можно сделать приблизительный расчет. На 1 квадратный метр в современных домах предусматривается 20 Вт. После расчета объема помещения, нужно умножить полученное число на 20 и разделить на показатель мощности одной секции радиаторы. Цифра, которая получилась, свидетельствует о количестве секций, которые нужно установить в дом.
Купить качественные и надежные тепловые радиаторы можно в компании KZTO. Производитель изготавливает трубчатые дизайн-радиаторы, а также дополнительные аксессуары. Благодаря использованию высококачественных комплектующих обеспечивается безопасность и долговечность использования батарей.
Эффективная работа системы отопления — залог комфортного проживания в частном доме. Прекрасно, если такая система уже подключена к сетям центрального отопления. В противном случае возникает необходимость в использовании автономного отопления, которое также должно обеспечивать комфортные условия проживания жителям. В этом случае важнейшим моментом является выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
Многие даже не догадываются, что такая схема подключения существенно влияет на теплоотдачу отопительного прибора, циркуляцию теплоносителя внутри него и интенсивность движения горячей воды. Это моменты, которые влияют на эффективность отопительной системы в целом.
Схемы разводки труб
Для начала вам необходимо понять схему расположения труб. Это актуально потому, что жители частного дома на этапе его строительства или при проведении капитального ремонта не могут правильно рассчитать затраты, понесенные на строительство системы отопления.Поэтому часто приходится экономить непосредственно на материалах.
Частные дома характеризуются однотрубной и двухтрубной проводкой … Чем они отличаются?
Однотрубная разводка
Самый экономичный вариант. Благодаря схеме у вас должно получиться следующее:
От котла отопления по низу пола протягивается труба, проходящая через все помещение и возвращающаяся обратно в котел.
Радиаторы устанавливаются сверху на трубу, а подключение осуществляется по нижним трубам.При этом из трубы внутри водонагревателя течет горячая вода, которая полностью его заполняет. Отдавшая тепло часть теплоносителя начинает спускаться и выходит через второй патрубок, снова попадая в трубу.
В результате получается поэтапное подключение радиаторов с нижним подключением аккумулятора. В этом случае стоит обратить внимание на один отрицательный момент, влияющий на эффективность теплопередачи. В результате такого последовательного подключения однотрубной разводки происходит постепенное снижение температуры теплоносителя в каждом последующем ТЭНе.Это сделает последнюю комнату самой холодной.
Эта проблема решается двумя способами:
к системе подключается циркуляционный насос, который равномерно распределяет горячую воду на все отопительные приборы;
Радиаторы
можно установить в последнем помещении, в результате увеличится площадь теплопередачи.
Данная схема имеет такие достоинства, как:
простота подключения;
высокая гидродинамическая устойчивость;
мелкие затраты на оборудование и материалы;
можно использовать разные типы охлаждающей жидкости.
Двухтрубная разводка
Для частного дома такая схема отопления считается наиболее эффективной. Однако стоит учесть тот факт, что затраты на первых порах будут немалыми, ведь нужно будет проложить две трубы для подачи и отвода горячей воды. Но все же такая схема имеет определенные преимущества перед однотрубной:
теплоноситель равномерно распределяется по помещению;
можно контролировать и регулировать определенный температурный режим в каждой комнате;
Возможен ремонт любого элемента системы отопления без отключения;
топлива расходуется очень мало.
Схемы подключения радиаторов отопления
После того, как вы разобрались с разводкой, следует перейти к главному — схеме подключения радиаторов отопления.
Боковое подключение Радиаторы являются наиболее распространенными применительно к системе отопления в городской квартире. Для правильного подключения аккумуляторов по этой схеме в частном доме трубы выводят сбоку вдоль стены и соединяют с двумя патрубками аккумулятора сверху и снизу.К верхней трубе, по которой подается теплоноситель, обычно присоединяется труба, а к нижней трубе — обратный контур. Часто поступают наоборот, однако эффективность теплопередачи устройства снижается на 7%.
Диагональное подключение аккумуляторов считается наиболее эффективным. Для подключения аккумуляторов по этой схеме выполните следующие действия: сначала подвод теплоносителя подключают к верхнему патрубку, а обратку — к нижнему, который находится с другой стороны устройства.Таким образом, теплоноситель внутри аккумулятора начинает двигаться по диагонали, отсюда и название схемы. Его эффективность зависит от того, насколько равномерно вода распределяется внутри радиатора. Очень редко несколько аккумуляторных секций остаются холодными. Это происходит, если напор или расход слишком мал.
Нижнее присоединение к радиатору можно встретить не только в однотрубных схемах. В двухтрубных это тоже применяется, но только в частных домах в один-два этажа. Такая схема подключения радиаторов отопления считается недостаточно эффективной.По мнению специалистов, такая разводка позволяет снизить теплоотдачу радиаторов отопления на 20-30%. В этом случае потребуется установка циркуляционного насоса, что приведет к удорожанию всех процессов, и потребуются дополнительные затраты на электроэнергию, затрачиваемую при работе такого насоса. Для расчета необходимой мощности радиаторов требуется большое количество самых разнообразных коэффициентов.
Ошибки, возникающие при установке радиаторов отопления
Часто при подключении радиаторов отопления возникают следующие ошибки:
Вывод
Таким образом, установка радиаторов отопления в частном доме осуществляется на основании схемы их подключения.Мы должны быть благодарны специалистам, разработавшим эти методы до мелочей. При внимательном изучении данной схемы и использовании на практике можно качественно подключить радиаторы отопления.
Обычно система отопления в частных домах автономная, поэтому для ее организации нужно приобрести котел достаточной мощности и определить, какой должна быть теплоотдача радиаторов отопления. Дальше дело за малым — нужно просто подключить отопительные приборы к котлу с помощью трубопровода и залить все теплоносителем.Самая оптимальная схема подключения — двухтрубная, когда есть и подача, и обратка.
Виды систем отопления
Используются однотрубные и двухтрубные варианты, которые могут иметь как достоинства, так и недостатки. Конструкцию можно монтировать как с нижней разводкой, так и с верхней. Однако чаще всего используется последний, так как он более удобен и практичен.
Как известно, принцип работы автономной системы отопления заключается в постоянной циркуляции воды или другого теплоносителя от котла к приборам и наоборот.При этом он может двигаться самотеком или принудительно, что достигается подключением насоса.
Вариант двухтрубного подключения
Рассмотрим его особенности:
Инструкция по установке схемы подразумевает наличие двух отдельных трубопроводов, к которым подключается каждое из устройств.
В данном случае одна водопроводная система является подающей, откуда поступает горячая вода, а другая — обратной, давая уже остывшую воду.
Поскольку пути прохождения охлаждающей жидкости как в подающем, так и в обратном трубопроводе равны, их гидравлическое сопротивление одинаково.То есть такая схема гидравлически сбалансирована, что делает ее применение наиболее оптимальным.
Правильное подключение радиаторов отопления по двухтрубной системе — диагональный метод
Совет: использование в этом случае диагонального способа подключения нагревательных приборов сделает систему более эффективной.
Однако схемы могут быть тупиковыми, а это значит, что больше всего:
длинный путь проделывает уже остывшая вода, оставляя последнюю в цепи нагревательного устройства;
короткие — пробегает с первого раза.
По этой причине придется регулировать подачу горячей воды своими руками в каждую батарею с кранами или использовать термостатические вентили.
Электропроводка
Схема может быть принудительной (встраивается насос) и гравитационной, главное преимущество последней — не требует электричества. Для этого делается верх, как и в предыдущем случае, их соединяют по диагонали.
Чаще всего применяется в небольших жилых домах не более двух этажей.Хотя он будет идеальным в населенных пунктах, испытывающих перебои в подаче электроэнергии, он не часто используется из-за большого количества требуемых материалов и неэстетичного внешнего вида.
Применяется не только в жилых домах, но и в любых других постройках, независимо от их назначения. Для ее организации требуется много материалов и усилий, но все же преимущества такой системы неоспоримы.
Совет: легко подобрать его для любых построек, какими бы сложными они ни были.
На одной ветке может быть размещено большое количество отопительных приборов, при этом не требуется дополнительная установка регуляторов гидравлического давления. Подача воды и обратный отвод в таких контурах подключаются раздельно, что дает возможность регулировать обогрев всех комнат в доме в автоматическом режиме. В этом случае термостаты никак не повлияют на другие устройства, а их цена лишь незначительно увеличит стоимость установки.
Варианты подключения ТЭНов к системе
Мы часто произносим слова «подключить» и «подключить», подразумевая выполнение одного и того же действия — подключить радиатор.
Однако это дилетантский подход, поскольку между ними есть определенная техническая разница:
прикрепить радиатор — подвести к нему трубку подающей и «обратной». Примером может служить боковой вариант радиатора, когда трубы подходят к устройству с одной стороны вверху и внизу, либо по диагонали.
подключить нагревательный прибор — для создания узла подключения, в котором есть подающий или обратный поток, а также используются регулирующие шаровые краны, клапаны или другие подобные элементы.
Существует два основных варианта системы отопления, от которых зависит окончательная сборка схемы отопления дома или квартиры:
Верх — подводящая магистраль находится над верхним уровнем радиатора. В данном случае используются следующие варианты подключения радиатора:
односторонняя (нижняя и верхняя) — метод наиболее эффективен при использовании в батарее не более 10 секций. В противном случае нагрев дальних не происходит полностью, из-за чего КПД устройства значительно снижается;
диагональ (верхняя и нижняя) может быть двух направлений, каждая из которых считается наиболее эффективной в данном способе трассировки.Можно использовать устройства с более чем 10-ю количеством секций и все они будут прогреваться по максимуму.
Снизу — подводящий трубопровод подходит к радиатору снизу, обычно используется при установке помпы:
односторонняя (верхняя и нижняя) — в этом случае, как и в предыдущем, максимальный эффект от этого метода можно получить только при количестве секций в отопительных приборах не более 10, иначе теплоноситель просто не успеет их согреть;
диагональ (верх и низ) — эффект такой же, как и с верхней разводкой;
Радиаторы отопления.Способы подключения радиаторов отопления. Свойства и параметры.
В этой статье вы узнаете:
Go …
При виде различных радиаторов разбегаются глаза …
Я помогу быстро разобраться в типах и расскажу, как для подключения некоторых типов радиаторов.
Конвекторы и чугунные радиаторы рассматривать не будем …
О них вы можете узнать из этой статьи:
Продолжить…
На сегодняшний день самые популярные радиаторов — это секционные: алюминиевые и биметаллические.
Алюминиевые радиаторы
Рабочее давление до 16 бар.
Биметаллические радиаторы
Рабочее давление до 20-40 Бар.
Чем отличаются алюминиевые радиаторы от биметаллических?
Некоторые биметаллические радиаторы внешне очень похожи на алюминиевые.
Т.к. в биметаллических радиаторах спрятана стальная, покрытая алюминиевой оболочкой.
Многие пишут в своих статьях, что нет смысла устанавливать более 10 разделов, но я говорю обратное. Есть смысл, теплоотдача от радиатора с большим количеством секций намного больше. Закон о теплотехнике.
Радиатор 20 секций. Пример из жизни! Согревает отлично!
Если вы решили поставить до 20 секций, то обратите внимание на крепеж, четырех может не хватить.В природе существует два типа креплений:
1. Угловой кронштейн
2. Штыревой кронштейн
Угловой кронштейн подходит для плоских оштукатуренных стен.
Кронштейн со шпилькой — для всех стен. Единственный недостаток — штифтовая скоба плохо держится в пустотелом кирпиче.
Лучший угловой кронштейн — это кронштейн с наибольшей площадью стены. Такой угловой кронштейн лучше держит горизонтальное положение, не деформируясь при изгибе вниз.
Из штифтовых кронштейнов лучшими являются те, у которых более толстый диаметр штифта и лучше расширяется в пробке.На данный момент мне нравится от компании «Омек».
Способы подключения радиаторов.
Рассмотрим другой набор соединений. Ниже мы рассмотрим, какое подключение подходит для различных схем. Например, для многоквартирных домов с однотрубной системой и двухтрубной системой.
Преимущества и недостатки каждой схемы.
1 место. Диагональное соединение. Наиболее эффективный способ, при котором происходит максимальное потребление тепловой энергии от теплоносителя.Недостаток — невозможность изменить количество секций радиатора.
2 место. Боковое соединение. Он не сильно теряет в эффективности от диагонального подключения. Если вопрос стоит между вариантами 1 и 2, я выбираю боковое подключение. Так как если по каким-то причинам меня не устраивает мощность, то можно добавить (или уменьшить) количество секций без переделки узлов подключения.
3 место. Нижнее соединение. Об этой связи ходит много мифов.А теперь я расскажу о минусах этого подключения.
Недостаток. Для частного дома. Когда вы начинаете заливать в систему незамерзающую жидкость, не перемешивая ее тщательно с порцией дистиллированной воды, появляется слой по высоте (вода / незамерзающая). А поскольку незамерзающая жидкость тяжелее воды, она ниже обычной воды. Поэтому в радиаторе по весу появляется слоеный пирог в виде двух разных сред: воды и незамерзающей.Этот несмешанный слоеный пирог загораживает внутреннюю часть радиатора. Это явление похоже на то, как вы пытаетесь смешать масло с водой, и, естественно, из-за разной плотности эти две среды (вода и масло) будут находиться друг над другом.
Поступающая незамерзающая жидкость в радиатор не может подниматься и смешиваться с водой, так как она движется по прямой линии. Смотреть изображение:
Очень часто я лично сталкивался с такой проблемой, что верхняя часть радиатора оставалась холодной.Даже охлажденная на 100 градусов вода не станет тяжелее незамерзающей.
Эта проблема решается следующим образом.
Через кран Маевского нужно слить всю верхнюю (легкую) воду. И, в самом конце, вы увидите, когда пойдет антифриз определенного цвета (синий, розовый или зеленый).
Что касается плавного нагрева в радиаторе при таком подключении, то это полная чушь. И не зацикливайтесь на этом.
Подключение радиатора сверху вниз
Лучшее для системы отопления.Доверьтесь моему опыту в области гидравлики и отопительной техники.
В нашей компании при установке систем центрального отопления для обвязки использовались только стальные трубы. И это не обсуждалось, так как они закладываются.
Преимущество стальных трубопроводов для центрального отопления.
Для тех, кто не в курсе. Стальной трубопровод — это обычный железный трубопровод. Есть оцинкованная труба — она стальная (чугунная), покрытая снаружи тонким слоем цинка.Цинк вреден для организма, то есть для нашего здоровья. Цинк защищает сталь от коррозии, но даже отложения цинка имеют отложения. Существуют химические промывки для удаления отложений.
Попробуйте найти пластиковый трубопровод с такими параметрами!
А в системах центрального отопления могут возникнуть обвалы, например:
Следовательно, для систем центрального отопления необходимо установить стальную трубу.
Пластик не любит температуры уже выше 80 градусов. Особенно полипропилен.Кстати, рекордсмен по устойчивости к высоким температурам. Можно, конечно, выбрать медь, но с медью тоже были проблемы. Медь может быть разрушена блуждающими токами в трубопроводе от прикосновения к некоторым металлам. Примером может служить стальная арматура в стене. Также вреден контакт меди с алюминием и сталью. Оловянный припой на стыках не любит щелочь, которая присутствует в центральных системах. На практике случались случаи, когда в медной трубе образовывались отверстия из-за контакта медной трубы со стальной арматурой.Поэтому, как ни крути, для центрального отопления лучше подходят стальные трубы. Плюс дешевле.
Во избежание отложений в стальном трубопроводе добавляются различные добавки.
Но все не так страшно, как кажется !!!
Выше я рассказал байку обо всех преимуществах стального трубопровода.
Для систем центрального отопления можно использовать сшитый полиэтилен, полипропилен, медь. Однако нужно знать их особенности в полной мере.
Есть дома, которые имеют свою собственную закрытую систему. Поэтому, если вы остановились на пластиковой обвязке или меди, то вам нужно проконсультироваться с управляющей компанией. Кроме того, во многих котельных установлена автоматика, не допускающая высоких температур и высокого давления в системе отопления.
Жизнь не стоит на месте, а автоматизация облегчает нам жизнь. Но всегда есть риск, что автоматика не сработает.
Поэтому при установке пластика в систему отопления вы действуете на свой страх и риск.Хотя с каждым десятилетием эти риски становятся все меньше и постепенно сводятся к нулю.
Как заменить старый радиатор на новый в системах центрального отопления?
Если это однотрубная система, то стояк перемычкой лучше не трогать и оставить как есть!
На стальных трубопроводах, идущих от стояка за перемычкой, необходимо поставить ремонтную арматуру для ремонта радиатора. Это могут быть обычные шаровые краны. После кранов продолжайте работу со стальными или другими трубопроводами до тех пор, пока.На радиатор лучше поставить термостатические вентили, чтобы регулировать температуру в помещении.
Термостатический клапан на радиаторе.
Термостатический клапан с термоголовкой обеспечивает контроль микроклимата в помещении. То есть сама термоголовка, считывая температуру в помещении, изменяет положение штока у термостатического клапана, шток, в свою очередь, закрывает или открывает проход клапана. Если нагревается, то клапан закрывает проход для теплоносителя.Если холодно, клапан открывает проход для входа охлаждающей жидкости.
Установка радиатора
Что касается установки радиатора, то минимальное расстояние от пола по стандарту составляет 10-12см.
От стены 2-3 см.
Все эти зазоры влияют на отвод тепла от радиатора. Чем дальше от стены, тем больше тепла. Если вы погрузитесь в пол, это также уменьшит тепловыделение радиатора.Минимальное расстояние от пола должно составлять 10 см. Максимум — 15 см. Также от верха радиатора до подоконника должен быть проем для вентиляции.
При этом не нужно перемещать кресло и кровати со спинкой на себе — это снижает тепловыделение.
Если в вашем доме холодно, то в вашем случае закрывать радиатор декоративными решетками противопоказано.
Эта система создает трубы равной длины, идущие к радиатору.Это условие помогает создать равномерное распределение расхода между радиаторами.
Дело в том, что по длине трубопровода есть сопротивления, которые влияют на расход.
Если вы хотите более глубоко разобраться, какое сопротивление в системе отопления, то вам стоит ознакомиться с такими разделами как:
Сборник фотографий для размышлений:
Все схемы рабочие, есть некоторые недостатки. Эти диаграммы просто для размышления…
000
000
000
Радиаторные системы отопления бывают двух типов: однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный требует меньшего количества труб, но его главный недостаток: разные температуры теплоносителя на входе в радиаторы.Получается, что тот, что ближе к котлу, нагревается больше, тот, что дальше — слабее. В сетях дальней связи может случиться так, что в последний радиатор попадет совсем холодный теплоноситель. Это часто можно увидеть на первых этажах многоэтажных домов. Здесь обычно применяется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.
На рисунке изображена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, ее еще называют «Ленинградская».Для возможности ремонта с обеих сторон ТЭНа устанавливаются запорные краны. Закрыв их, вы можете снять, заменить и отремонтировать радиатор, не выключая всю систему. Подобная схема часто используется при подключении аккумуляторов. Он прост в установке, а при небольшой длине теплоотдача каждого радиатора регулируется с помощью игольчатых кранов, которые можно использовать для изменения расхода теплоносителя.
Однотрубную систему еще называют «последовательное соединение радиаторов отопления»
Двухтрубная система — параллельное подключение нагревателей
Варианты подключения радиатора отопления
В любой из систем радиаторы можно подключать несколькими способами.Выделяют три основных.
Диагональ
В этом случае чаще всего подача теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. По идее, это считается лучшей схемой подключения радиатора. Расчетные потери тепла более 2-5%. Получается, что горячая вода распределяется по всем участкам более равномерно. Тепловая мощность указывается в паспортных данных для каждой секции. Итак, во время тестов они используют именно эту схему.
Диагональное подключение — одно из самых эффективных (слева)
Иногда можно встретить другую картину — когда подача внизу, а обратный трубопровод подключается вверху.Хоть это и диагональное подключение, но при таком потоке теплоносителя расчетные потери составят 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема хорошо себя показывает, и если при таком диагональном подключении вся поверхность устройства прогревается более-менее нормально, то на вашей системе работает.
Но практика часто опровергает теорию. И даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления — далеко не всегда лучший вариант. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией часто лучше работает нижнее соединение.
Нижний
По теории тепловые потери при таком варианте велики — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора получается хорошо прогретой снизу вверх. А все потому, что возникают вихревые течения. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых течений) еще недостаточно изучена, предсказать поведение именно этих вихревых течений пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления оказывается наиболее эффективным.
Схема популярна еще и тем, что она практически незаметна при скрытой прокладке трубы в полу. Но есть еще два варианта нижнего подключения. Седло — это когда трубы соединяются с противоположных сторон. Обычно используется на секционных радиаторах. И это нижнее соединение — когда ввод и вывод нагревательной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения используется для панельных радиаторов.
Боковое или одностороннее
Чаще всего такой вид подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой.Это когда стояки спускаются сверху вниз, проходя через все этажи. Радиаторы подключены на каждом этаже. Чаще в этом случае система однотрубная (один стояк), но есть и двухтрубные соединения (рядом два стояка).
Данный вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они могут составлять 5-10%. Его часто используют из-за минимального расхода труб при подключении и в принципе хорошего КПД.
Где установить
Со схемами подключения радиаторов отопления разобрались, но также важно правильно выбрать место их расположения.Традиционно их ставят под окнами. Это оправдано с точки зрения отопительной техники. В комнатах наибольшие потери тепла происходят именно через окна. Устанавливая под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, не позволяющую уйти теплу из помещения. Аналогично будут действовать радиаторы, расположенные возле входных дверей.
Но также нужно правильно установить радиатор, соблюдая рекомендуемые расстояния от пола и подоконника.При определении высоты нагревательных приборов нужно исходить не только из необходимой мощности, но и из того, как батарея такого размера будет «стоять».
Кроме того, следует учитывать, что, закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также уменьшаем количество исходящего от них тепла.
Лучшая схема подключения радиаторов отопления и поиск неисправностей
Все эти потери, которые могут возникнуть в нагревательных устройствах, следует учитывать только в больших системах.Подключение батарей отопления в частном доме в системе принудительной циркуляции (с насосом) может быть любым. Если это действительно влияет на количество отдаваемого тепла, это абсолютно несущественно. Выбирайте наиболее удобный в вашем случае вид подключения радиатора отопления. Он будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, и вы не почувствуете снижения теплоотдачи на 7% или 15%: все расчеты ведутся с запасом, округляя в большую сторону. Так что нет причин для беспокойства.
Приходится беспокоиться, когда «батарейки не нагреваются» или нагреваются неравномерно. Но здесь нужно учитывать конкретную ситуацию в каждом конкретном случае: подключение, тип системы и проводку. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины также часто бывают стандартными:
Вообще ситуаций и причин много. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стало холодно, причина кроется в засорении трубы или клапана, в заросшей трубе.Все проверьте, уберите. Он должен работать. Если результата нет, вызовите специалиста. Но он, скорее всего, повторит ваши манипуляции.
Плохие радиаторы отопления — одна проблема. Не менее неудобно чувствуешь себя, когда в комнате слишком жарко. И это часто ощущают те, кто установил металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами при умеренных температурах «за бортом» невыносимо жарко. Либо приходится часто открывать окна, либо закрывать краны на подаче.Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.
Есть несколько способов отрегулировать (понизить или повысить) температуру, но не закрывать ее полностью. Есть игольчатые клапаны, позволяющие вручную изменять расход теплоносителя. Вы частично перекрываете поток, выделяется меньше тепла. Стало холоднее — кран открывался больше — выделялось больше тепла. Есть автоматические устройства — термостаты для батарей (радиаторов), они называются «термокран», «термостат», «регулятор».Это не меняет сути. Поворачивая ручку этого термостата, вы устанавливаете температуру, которую хотите поддерживать в комнате. А сам прибор регулирует подачу теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1 o C.
Исходов
Потери теплопередачи от радиаторов могут иметь влияние, когда система неправильно рассчитана или когда она длинная. Если расчет верен, а система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее.Гораздо важнее выдерживать правильный уклон: сторона радиатора, на которой установлен кран Маевского, должна быть немного выше его противоположного конца.
Как выглядит правильное подключение радиатора отопления? Разберем схемы подключения, используемые в частных домах и городских квартирах, а также трубы, фитинги и арматуру, применяемые для этих целей. Кроме того, мы узнаем, какие ошибки можно допустить при проектировании и установке системы отопления.
Габаритные чертежи
Если в городской квартире схема системы отопления в целом или ее отдельный контур не зависит от наших усилий, то в частном доме схема проектируется с нуля.
Можно выделить две принципиально разные схемы:
Однотрубная , единственная заливка по периметру отапливаемого здания. Нагреватели разрезают параллельно начинке.
Примечание. Также практикуется последовательная установка батарей; неудобен тем, что не допускает самостоятельной настройки устройств.
Двухтрубная — независимая подача и возвратное наполнение. Каждый радиатор выполняет роль перемычки между ними.
Преимущества однотрубной системы — низкая стоимость, простота установки и исключительная отказоустойчивость. Недостатки — значительный перепад температур между первым и последним отопительным прибором, а также проблема укладки по периметру дома при наличии высоких проемов и панорамных окон.
Двухтрубная схема лишена этих недостатков, однако при определенных условиях может создать для владельца гораздо более серьезные проблемы.Ближайшие к котлу батареи гасят разницу между заправками, что замедляет циркуляцию в удаленных устройствах. Поэтому двухтрубная система требует обязательной балансировки — дросселирования подводящих магистралей и регулировки их пропускной способности для выравнивания температур.
Эта проблема изящно обходится в проходной двухтрубной системе — схеме Тихельмана, все петли которой имеют одинаковую длину.
Вставка радиатора
Какими могут быть способы подключения радиаторов отопления к днищам и стоякам?
Имя
Описание
Особенности
Боковое одностороннее
Трубки подсоединяются к верхнему и нижнему коллекторам с одной стороны нагревателя
Обеспечивает максимальную теплоотдачу при небольшом количестве секций.При количестве секций более десяти остывает край радиатора, наиболее удаленный от соединений. Шлам накапливается во внешних секциях со временем
снизу вниз
Линии подсоединены к обеим заглушкам нижнего коллектора
Теплоотдача устройства немного снижена из-за медленной циркуляции через верхний коллектор. Радиатор не требует промывки: секции не заилены
Диагональ
Выводы подключаются от верхнего штекера с одной стороны радиатора и нижнего с другой стороны
Максимальное тепловыделение при любой длине радиатора.Низ секций заилен со стороны глухой нижней заглушки
Обратите внимание: в закрытой автономной системе отопления можно забыть о проблеме заиливания аккумуляторов. Небольшое количество взвешенных частиц, содержащихся в охлаждающей жидкости, быстро собирается в поддоне и не создает проблем в будущем. Соответственно, есть смысл выбирать те виды подключения радиаторов отопления, которые обеспечат максимальную теплоотдачу.
Ошибок
Неправильное подключение радиаторов отопления может привести к сбоям в системе центрального отопления, автономной цепи или серьезно снизить теплоотдачу прибора.
Какие ошибки можно допустить при установке аккумуляторов?
Размещение радиатора между подающим и обратным стояками на любом этаже, кроме верхнего, приведет к замерзанию соседей по стояку. Охлаждающая жидкость будет циркулировать маленьким кольцом — через вашу батарею, но теплоотдача всех устройств над импровизированной перемычкой резко упадет.
Вкладыш радиатора с любыми запорными или дроссельными клапанами на соединениях без перемычки перед кранами или дросселями. В этом случае закрытый кран остановит циркуляцию во всем стояке.
Боковое подключение многосекционного радиатора, как уже было сказано, приведет к падению теплоотдачи от внешних секций.
Подключение радиаторов отопления с подводом заниженного диаметра также приведет к падению тепловой мощности относительно номинальной.Нормой является труба DN15 (1/2 дюйма) с семью секциями и DN20 (3/4 дюйма) с большим количеством секций.
Выбор материалов
Выбор труб, батарей и арматуры влияет на эффективность и безопасность системы отопления не меньше, чем ее схема. Каким материалам отдать предпочтение в разных случаях?
Центральное отопление
Стандартные параметры центрального отопления (4-6 кгс / см2, 40-95 C) вроде бы позволяют использовать в нем любые современные трубы, батареи и арматуру.
Однако практика показывает, что от некоторых их видов лучше отказаться:
Расчетное значение температуры охлаждающей жидкости часто бывает превышено в сильные морозы. При массовых жалобах на холода в квартирах иногда практикуется эксплуатация лифтовых агрегатов без форсунки, с приглушенным всасыванием. В этом режиме батареи могут нагреваться до 130 — 140 С.
Резкое закрытие любого элемента запорной арматуры по некомпетентности слесаря или поломке приведет к гидроудару с кратковременным повышением давления до 20-25 атмосфер.
Радиаторы чугунные рассчитаны на давление 9-15 атмосфер и могут разрушиться от гидроудара.
Именно вероятность аварийных ситуаций накладывает свой отпечаток на выбор оборудования для центрального отопления.
Трубы
Для установки соединений могут использоваться:
Труба стальная ВГП (вода и газ) со сварными соединениями;
ВГП труба оцинкованная с резьбой. Сварным швам противопоказано его антикоррозийное покрытие: цинк выгорает при высоких температурах;
Гофрированная труба из нержавеющей стали с компрессионными фитингами.
Последний вариант привлекателен тем, что легко собирается своими руками с помощью простейшего инструмента — пары разводных ключей. Цена на гофрированную трубу диаметром 1/2 дюйма около 200 рублей за погонный метр.
Радиаторы
Использование систем центрального отопления:
, которые представляют собой змеевик из трубы с оребрением, увеличивающим теплопередачу;
Биметаллические радиаторы. Стальной сердечник делает их устойчивыми к скачкам давления до 25-40 кгс / см2;
В помещениях, в которых эстетика не играет решающей роли, практикуется установка самодельных цельносварных трубчатых радиаторов (регистров).Как правило, соединение стальных радиаторов отопления осуществляется черной стальной трубой на сварных стыках.
Система отопления
Трубы
Полностью контролируемые параметры автономных цепей позволяют использовать в них недорогие и прочные полипропиленовые и металлопластиковые трубы.
С их установкой связана пара тонкостей:
Для металлопластика предпочтительнее не компрессионные, а пресс-фитинги, которые лучше переносят многократные циклы нагрева и охлаждения;
Для полипропилена желательно армирование для уменьшения удлинения трубы при нагревании.
Радиаторы
Здесь все просто: наш выбор — недорогие, эстетичные алюминиевые батареи с высоким тепловыделением.
Алюминиевые секционные батареи — отличный выбор для автономной схемы.
Фитинги и арматура
В последнее время американки массово используют для подключения нагревательного прибора к кранам и соединениям — штуцеры с накидной гайкой, позволяющие сделать соединение быстроразъемным.
В качестве регулирующей и запорной арматуры могут использоваться:
Краны шаровые;
Отводы конусные (дроссели), позволяющие регулировать теплоотдачу в ручном режиме;
Термостатические клапаны с термоголовками, позволяющие автоматически поддерживать заданную температуру воздуха.
На верхних этажах многоквартирных домов и в тех случаях, когда верхний коллектор радиатора является верхней точкой отдельного шлейфа контура, пробка радиатора оснащается краном Маевского — простым устройством для удаления воздуха из пробок.
Заключение
Надеемся, что наш обзор схем подключения и материалов, используемых в системах отопления, поможет читателю принять правильное решение при планировании собственного ремонта или строительства. Видео в этой статье предложит ему дополнительную тематическую информацию. Удачи!
обзор лучших способов
Об установке радиаторов в разделе дизайна, конечно, говорить рано.Тем не менее, подключение батарей отопления нужно продумать уже на этом этапе. То есть выбрать способ подключения радиаторов к трубопроводу.
О чем это, спросите вы?
Самое эффективное подключение радиатора
Как известно, секционные радиаторы имеют четыре выхода (или входа?):
На первый взгляд кажется, что без разницы, в каком из этих мест подключать подающую и обратную трубы. Но это только на первый взгляд.Потому что с разными вариантами подключения батареи будут и будут работать с разной эффективностью.
Чтобы не мучить вас, сразу покажу способ подключения, который считается наиболее эффективным. Как это:
При таком способе подключения радиатор прогревается наиболее полно, равномерно и его теплоотдача лучше, чем при других способах.
Рассмотрим другие методы для сравнения.
Одностороннее подключение батарей отопления
Схематично такое подключение выглядит так:
А при таком подключении есть ограничение по количеству секций: для алюминиевого радиатора не более 20 секций.
Нижнее подключение батарей отопления
Здесь подача и обратка подключены к нижним выводам радиатора:
По этой схеме батареи подключаются при прохождении труб по низу стены или по полу (например, при коллекторной разводке). Как видно из рисунка, КПД при таком подключении все равно снижается до 88%.
Подключение отопительных батарей с нижним протоком
Зеркальное отражение первого метода, т.е.е. подача внизу и обратка по диагонали вверху:
КПД радиатора при таком подключении всего 80%.
И еще вариант подключения АКБ с питанием снизу:
КПД радиатора еще ниже: 78%.
Одностороннее нижнее подключение радиаторов
Есть радиаторы с входом и выходом рядом. Схематично подключение таких радиаторов выглядит так:
Преимущество такого соединения в том, что трубы незаметны, но КПД при таком соединении также составляет 78%.Чтобы получить необходимую мощность с такими радиаторами, нужно установить больше секций.
Как способ установки радиатора влияет на его эффективность?
Помимо способа подключения, на эффективность радиатора влияет способ его установки. О чем я говорю? Да о следующем.
Обычно радиаторы ставят под окнами, и это хорошо … если бы не подоконники. При отсутствии подоконника ничто не помешало бы радиатору отдавать тепло воздуху, который бы беспрепятственно поднимался вертикально вверх.И все 100% тепла от радиатора уходило на обогрев помещения.
Из-за подоконника меняется траектория движения воздуха, теплоотдача снижается на 3 … 4%. Если и радиатор спрятан в какой-то нише, то его КПД все равно падает, аж на 7%:
Декоративные экраны дополнительно уменьшают теплопередачу радиаторов. Если внизу экрана есть пространство для доступа воздуха, то теплоотдача снижается на 5 … 7%:
А для радиаторов, полностью закрытых декоративной ширмой, теплоотдача падает на 20… 25% в целом.
Вывод: если очень хочется скрыть от глаз батарею отопления, выбирайте хотя бы те экраны, у которых есть доступ воздуха снизу.
Итак, теперь вы знаете практически (теоретически :)) все о подключении батарей отопления. А непосредственно об их установке в одной из следующих статей.
подключение батарей отопления
Эффективная работа системы отопления — залог комфортного проживания в частном доме.Прекрасно, если такая система уже подключена к сетям центрального отопления. В противном случае возникает необходимость в использовании автономного отопления, которое также должно обеспечивать жильцам комфортные условия для проживания. В этом случае наиболее важным моментом является выбор схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
Многие даже не догадываются, что такая схема подключения существенно влияет на теплоотдачу отопительного прибора, циркуляцию теплоносителя внутри него и интенсивность движения горячей воды… Это те моменты, которые влияют на эффективность работы. система отопления в целом.
Схемы разводки труб
Для начала вам необходимо понять схему расположения труб. Это актуально, потому что жители частных домов находятся в стадии строительства или при реализации капитального ремонта не могут правильно рассчитать затраты, понесенные на строительство системы отопления. Поэтому часто приходится экономить непосредственно на материалах.
Частные дома характеризуются однотрубной и двухтрубной проводкой … В чем их разница?
Однотрубная разводка
Самый экономичный вариант … Благодаря схеме должно получиться следующее:
От котла отопления по низу пола протягивается труба, проходящая через все помещение и возвращаясь обратно в котел.
Радиаторы устанавливаются сверху на трубу, а подключение производится по нижним трубам. При этом из трубы внутри нагревателя течет горячая вода, которая полностью его наполняет.Отдавшая тепло часть теплоносителя начинает спускаться и выходит через второй патрубок, снова попадая в трубу.
В результате получается поэтапное подключение радиаторов с нижним подключением аккумулятора. В этом случае стоит обратить внимание на один отрицательный момент, влияющий на эффективность теплопередачи. В результате такого последовательного подключения однотрубной разводки происходит постепенное снижение температуры теплоносителя в каждом последующем ТЭНе.Это сделает последнюю комнату самой холодной.
Эта проблема решается двумя способами:
к системе подключается циркуляционный насос, который равномерно распределяет горячую воду на все отопительные приборы;
в последнем помещении можно надстроить радиаторы, в результате площадь теплоотдачи увеличится.
Данная схема имеет такие достоинства, как:
простота подключения;
высокая гидродинамическая устойчивость;
мелкие затраты на оборудование и материалы;
можно использовать разные виды охлаждающей жидкости.
Двухтрубная разводка
Для частного дома такая схема отопления считается наиболее эффективной. Однако стоит учесть тот факт, что затраты на первых порах будут немалыми, ведь нужно будет проложить две трубы для подачи и отвода горячей воды. Но все же такая схема имеет определенные преимущества перед однотрубной:
теплоноситель равномерно распределяется по помещению;
можно контролировать и регулировать определенный температурный режим в каждой комнате;
Возможен ремонт любого элемента системы отопления без отключения;
топлива расходуется очень мало.
Схемы подключения радиаторов отопления
После того, как вы разобрались с разводкой, следует перейти к главному — схеме подключения радиаторов отопления.
Боковое подключение Радиаторы являются наиболее распространенными применительно к системе отопления в городской квартире. Для правильного подключения аккумуляторов по этой схеме в частном доме трубы выводят сбоку по стене и подключают к двум патрубкам аккумулятора сверху и снизу. К верхнему патрубку, подающему теплоноситель, обычно подключают патрубок, а к нижнему патрубку — обратный контур.Часто поступают наоборот, однако эффективность теплопередачи устройства снижается на 7%.
Батареи с диагональным подключением считаются наиболее эффективными. Для подключения аккумуляторов по этой схеме выполните следующие действия: сначала подвод теплоносителя подключают к верхнему патрубку, а обратку — к нижнему, который находится с другой стороны устройства. Таким образом, теплоноситель внутри аккумулятора начинает двигаться по диагонали, отсюда и название схемы.Его эффективность зависит от того, насколько равномерно вода распределяется внутри радиатора. В очень редких случаях несколько аккумуляторных секций могут оставаться холодными. Это происходит, если напор или расход слишком мал.
Нижнее присоединение к радиатору можно встретить не только в однотрубных схемах. В двухтрубных это тоже применяется, но только в частных домах в один-два этажа. Такая схема подключения радиаторов отопления считается недостаточно эффективной. По мнению специалистов, такая компоновка позволяет снизить теплоотдачу радиаторов отопления на 20-30%.В этом случае потребуется установка циркуляционного насоса, что приведет к удорожанию всех процессов, а также потребуются дополнительные затраты на электроэнергию, затрачиваемую при работе такого насоса. Для расчета необходимой мощности радиаторов требуется большое количество самых разнообразных коэффициентов.
Ошибки при установке радиаторов отопления
Часто при подключении радиаторов отопления возникают следующие ошибки:
Вывод
Таким образом, установка радиаторов отопления в частном доме осуществляется на основании схемы их подключения.Мы должны быть благодарны специалистам, разработавшим эти методы до мелочей. При внимательном изучении данной схемы и применении на практике можно качественно подключить радиаторы отопления.
Системы отопления используются для поддержания тепла в зданиях. К большинству относятся радиаторы, которые монтируются несколькими способами. Опции зависят от конструкции трубопровода и используемых батарей.
На первый взгляд отличий в схемах не так много, но для выбор лучше оставить профессионалу … Специалист поможет вам составить грамотный проект, который не только учтет пожелания собственника, но и будет работать качественно.
Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления
Широко распространен в связи с невысокой стоимостью и простотой монтажа … В большинстве многоквартирных домов обвязка производится именно таким способом. В частных домах встречается реже. Радиаторы включены в проводку последовательно … Теплоноситель делает круг от котла, посещая каждую батарею по очереди.Из крайнего участка цепи жидкость возвращается на обратный патрубок.
Такая система имеет пару недостатков:
Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Возможна установка контроллера, но управлять можно только всей цепью.
Последовательное соединение приводит к ухудшению прогрева на удаленных участках трубопроводов, так как рабочая жидкость по пути теряет тепло.
Лучшие и худшие характеристики двухтрубной системы
В отличие от партнера, имеет прямые и обратные трубы , назначение которых, соответственно: подача горячей, возвратной охлажденной воды.Каждая батарея в системе подключена параллельно … она увеличивает нагрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать перед каждым радиатором регуляторы, с помощью которых устанавливается необходимая температура.
Недостатком является сложность монтажа и повышенная стоимость.
Ссылка. Стоимость почти вдвое больше , по сравнению с однотрубной системой отопления.
Какая схема подключения аккумулятора самая эффективная?
Различают трехстороннюю установку радиатора .
Диагональ
Считается наиболее эффективной и применяется в большинстве случаев.
Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубных и двухтрубных систем.
это связано с высоким КПД:
Охлаждающая жидкость поступает в аккумулятор из верхнего угла.
Жидкость распределена по доступному объему.
Вытекает в противоположной точке.
По этой схеме систем тестирования на заводах.
Нижний
Он встречается реже, чем другие, потому что имеет на более низкий КПД. Обе трубы подключены к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.
Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае материалов потребуется больше.
Из плюсов следует выделить возможность установки в пол, скрывающий обвязку.А чтобы компенсировать невысокий КПД, рекомендуется установить более мощный радиатор.
Не следует использовать аналогичную схему в трубопроводе без насоса , так как возникает вихревое явление. Поток нагревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление еще не изучено, поэтому возможные последствия неясны.
Боковая или односторонняя
Как следует из названия, трубы включают с одной стороны: по верхнему и нижнему углам. Аналогичный вариант монтажа применяется в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных домах. Эта схема не применяется при подаче теплоносителя снизу , так как установка намного сложнее.
Фото 3. Как однотрубная, так и двухтрубная системы позволяют подключать аккумулятор сбоку. В первом случае потребуется байпас.
Обладает высокой эффективностью чуть меньше диагонального рисунка… Это относится к радиаторам с 10 или менее секциями. Длинные аккумуляторы хуже прогреваются, так как рабочая жидкость должна далеко уходить в сторону.
Важно! Этот коэффициент не влияет на панельные теплообменники , в которых размещены специальные стержни для улучшения подачи.
Полезное видео
В видео рассматриваются особенности различных популярных схем подключения радиаторов.
Нагревательные батареи можно подключить одним из трех способов.При выборе нужно учитывать, что у каждого есть свои плюсы и минусы. Схема трубопроводов — основа выбора. В городских квартирах диагональ не используется, так как они обычно имеют боковой выход. Однако некоторые домашние мастера и профессионалы при выборе эффективной системы отдают предпочтение диагональному варианту.
Особенности схемы диагонального подключения
Если вам тоже интересно, почему диагональное подключение наиболее эффективно, то вам стоит рассмотреть этот вариант более подробно.Если принять во внимание процесс, в котором задействован горячий воздух или вода, то действие будет происходить по одному физическому закону: теплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются.
Для равномерного распределения тепла по объему радиатора охлаждающая жидкость должна распределяться по батарее. Как уже говорилось выше, в городских квартирах боковое подключение выполняет роль главной цепи. Ведь там используется принудительная циркуляция под высоким давлением … Диаметр выходных и выходных патрубков всего 20 мм.Через них вода под высоким давлением попадает в аккумулятор, что позволяет равномерно и быстро наполнять устройство.
Если мы говорим о частном домостроении, где циркуляция естественная, то заполнение радиаторов отопления происходит под действием упомянутого выше физического закона. Именно поэтому горячие потоки проникают через верхний патрубок, выталкивая холодную воду через нижний патрубок с противоположной стороны. Две насадки расположены по диагонали, если смотреть со стороны устройства.Отсюда и название соединения. Охлаждающая жидкость наполняет аккумулятор постепенно, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплопередачи, но и физический закон. Поэтому эта схема наиболее эффективна.
Особенности реализации диагональной схемы
Диагональное подключение радиатора отопления можно реализовать самостоятельно. Работу следует начинать с подготовки аккумуляторной батареи. Для этого нужно позаботиться о наличии:
самих отопительных приборов
;
запорная арматура;
трубы;
фитинги;
прочие дополнительные устройства, такие как теплосчетчики, кран Маевского и термоголовка.
На первом этапе работы устанавливается радиатор. Необходимо учитывать правила. Это связано с тем, что от них будет зависеть эффективность теплопередачи. При использовании диагонального радиатора отопления часть оконного проема должна быть совмещена с осью радиатора. Расстояние до верхнего коллектора от подоконника должно быть в пределах 15 см. Что касается ступеньки от пола до нижней части коллектора, то она должна быть такой же. Расстояние от стены до аккумулятора должно составлять 5 см.Возможны ошибки. Если речь идет о расстоянии до подоконника или пола, то погрешность может достигать 4 см, при этом шаг между батареей и стеной можно увеличить или уменьшить на 1 см.
Если вы решили использовать диагональное подключение радиатора отопления, то необходимо учесть некоторые допущения, которые будут влиять на скорость теплопередачи. Например, если в комнате нет подоконника, то этот показатель можно увеличить максимум на 20%. Если переместить аккумулятор ближе к полу, теплоотдача снизится на 7%.Для повышения эффективности отвода тепла профессионалы рекомендуют дополнить радиатор светоотражающим экраном, который устанавливается на стене. Можно использовать для этого лист ДВП или картона, каждый из которых покрыт фольгой. В этом случае теплоотдачу можно увеличить на 25%.
Если вы хотите добиться правильной работы радиатора, то к его проведению и установке следует подойти с максимальным вниманием. Важно правильно выровнять инструмент по горизонтали.Избавиться от перекосов можно с помощью уровня. На этом этапе важно будет нанести разметку. После нанесения разметки можно устанавливать кронштейны.
В качестве крепежа используется саморез, устанавливается на пластиковые дюбели. В продаже сегодня можно найти кронштейны в форме булавок. Их вкручивают в дюбель внушительного диаметра. Теперь все готово для установки радиатора и подключения его к системе трубопроводов.
Комплект радиатора для диагональной схемы
Диагональная схема подключения радиаторов отопления обязательно предполагает полный комплект батарей.Для этого его дополняют, с помощью которого можно выпустить воздух. Вам нужно позаботиться о наличии металлических муфт, которые еще называют американки. Устанавливаются в патрубок, для этого нужно использовать резьбовые металлические муфты. К последним арматуры усилены, по одному такому элементу должен приходиться на каждый патрубок. Это отключит аккумулятор от тепловой сети, если вы столкнетесь с необходимостью ремонта. В этом случае сама система будет работать нормально.
Подробнее по диагональной разводке
Диагональная схема подключения радиаторов отопления в городских квартирах используется редко.Однако, по мнению специалистов, этот прием можно использовать, если количество секций в одной батарее превышает 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не сможет пересилить такое количество секций. Крайние останутся немного теплыми, и толку от них не будет.
Данная схема применяется в двухтрубной системе электропроводки. Нисходящий контур необходимо подключить к верхнему патрубку, а обратный контур — к нижнему.Если циркуляция принудительная, то подключение можно осуществить и наоборот, но в этом случае вы столкнетесь со снижением КПД.
Для справки
При диагональном подключении радиаторов отопления в частном доме потери тепла через батареи составляют 2%. Поэтому при выполнении теплотехнических расчетов в данном случае принят коэффициент 1,1.
Основные виды подключения
Также существует одностороннее подключение, при котором труба горячего водоснабжения и обратная труба будут подключены к одной стороне радиатора.Применение этого принципа рационально для одноэтажных домов. Схема подходит, если вы хотите подключить длинный радиатор до 15. Но если этот параметр увеличить, то эффективность нагрева снизится, потому что последние секции будут холоднее.
Рассматривая основные варианты подключения радиаторов отопления, следует также обратить внимание на нижние подключения, подходящие для систем с трубами, проходящими под поверхностью пола. В этом случае над поверхностью будет небольшой участок трубы, ведущий к нижнему патрубку.Впускная труба устанавливается с одной стороны батареи, а выпускная труба — с другой. Минусом этого метода появляются значительные тепловые потери, которые достигают 15%. Вверху аккумулятор может не полностью нагреться.
Важно помнить
Однотрубное диагональное подключение радиаторов отопления применяется достаточно редко, поскольку такая схема имеет существенный недостаток, выражающийся в отсутствии возможности регулировки подачи тепла. Таким образом, пользователь не сможет регулировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта особенность является существенным недостатком.Однако теплопередача рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем она должна соответствовать заданным параметрам.
Основные преимущества диагонального подключения
Диагональный метод хорош тем, что обеспечивает самый высокий коэффициент теплопередачи. Это верно, если сравнивать с остальными вышеперечисленными схемами. Другими словами, в случае диагонального подключения можно обеспечить помещение максимальным количеством тепла. Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире должно обеспечивать движение теплоносителя внутри батареи с образованием градиентной петли.
Эффективность этой схемы может снизиться, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае их предельное количество может быть 24, тогда как в боковой схеме этот параметр всего 12. Эту особенность можно считать важным преимуществом, ведь можно использовать более длинные радиаторы. При боковом подключении увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективными рабочими элементами, расположенными по бокам.
Основные недостатки
Диагональное подключение радиаторов отопления, плюсы и минусы которого описаны в статье, также может быть использовано вами.Важным минусом этой схемы является не слишком привлекательный дизайн … Ведь нельзя поспорить с тем, что дополнительная труба выглядит не очень эстетично. Он соединяет обратную трубу и верхний шланг радиатора, первый из которых идет снизу. Обратной стороной является то, что не во всех городских квартирах есть возможность обеспечить такое подключение. Ведь при строительстве советских многоэтажек стремились к минимальному расходу материалов, и зачастую отдельный обходной путь не устанавливали.
Вывод
Диагональное соединение радиатора отопления с однотрубной системой хоть и нежелательно, но все же возможно. Но при этом следует учитывать, что для повышения уровня теплоотдачи важно учитывать повышающий коэффициент, который иногда достигает 1,2. Таким образом, паспортную теплоотдачу необходимо увеличить на 20%.
Здесь вы узнаете, как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить систему отопления.
Все жители многоквартирных домов ждут запуска системы отопления с первыми похолоданиями.
Для сохранения тепла в помещениях важно не только то, как централизованное отопление будет работать в новом сезоне и какие профилактические работы проводились летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получить 100% тепло. передача.
Пуск системы отопления в многоэтажном доме
Включение теплоснабжения в многоэтажных домах часто вызывает беспокойство, особенно в старых.Это связано с тем, что превентивные меры и проверки часто не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пропустив охлаждающую жидкость через систему под высоким давлением, можно узнать, насколько она прочна и эффективна.
Во избежание аварийных ситуаций нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:
Во-первых, охлаждающая жидкость должна подаваться насосом малой мощности , чтобы система наполнялась постепенно, этаж за этажом.
Во-вторых, надо подавать снизу вверх , что позволит вытеснить воздух, скапливающийся в тепловой сети во время летнего «отдыха».Когда вода поднимается медленно, нагрузка на трубы и радиаторы минимальна, что увеличивает срок их службы.
В-третьих, может потребоваться отвести остаточный воздух , что делают работники тепловых сетей на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, пока из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то такую же процедуру проводят на верхнем этаже здания с помощью крана Маевского.
В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя при удалении воздуха из труб , делая это аккуратно, чтобы не затопить квартиры жильцов.
Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит равномерно распределить теплоноситель по всем его элементам.
Лучшее место для радиаторов
Помимо запуска централизованного отопления, которым занимаются работники тепловых сетей, жители должны позаботиться о своих «рабочих местах».
Для того, чтобы в комнатах было действительно тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире, чтобы она обогревалась максимально эффективно.
Для начала нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно их монтируют под окнами, чему есть логичное объяснение.
Остекление помещения — его слабое звено, ведь даже самые качественные окна холоднее стен … Выходящий из них воздух нагревается батареями, расположенными под подоконником, что снижает теплопотери.
Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подключить батареи отопления в квартире, чтобы их участки прогревались равномерно.
Нормы указаны в СНиП и соответствуют:
Радиатор по длине должен занимать не менее 70% площади под подоконником. Лучше, если этот параметр будет 90%, тогда не страшен никакой холод, а воздух из холодного окна прогреется практически мгновенно.
Расстояние между батареей и полом должно быть не менее 6 см. , а под подоконником — от 5 до 10 см.
Нагревательная секция должна отступать от стены на 2-2,5 см.
Выполнив эти условия, вы можете проверить, насколько качественно выполнено подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно при равномерном обогреве помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то сделали не так.Возможно дело не в расположении, а в неправильном подключении аккумулятора.
Схемы подключения элементов
Как подключено отопление в квартире? Если рассматривать все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то наиболее эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхним подводом и нижним отводом (диагональю).
Гарантирует 100% КПД, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но также имеет ряд недостатков:
Теплоноситель практически не имеет сопротивления на пути, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло.Для уменьшения теплопотерь необходимо установить нагреватели с 10 и более элементами .
Не слишком эстетично выглядят трубы встраиваемые в вертикальный стояк.
В остальном это довольно эффективный и популярный способ подключения аккумуляторов.
Установка радиаторов отопления в квартире с односторонним подключением тоже имеет хорошие показатели, но они несколько ниже — 97%. При таком способе патрубок, подающий теплоноситель, и его выход соединяются с одной стороной батареи.Неплохой метод, но чаще применяется для небольших конструкций.
При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой метод.
Самым невыгодным является нижнее подключение, когда подводящий патрубок и обратка снизу от аккумулятора. Такой тип подключения применяется, когда необходимо «спрятать» трубы в полу, но при этом следует учитывать, что потери тепла могут достигать 15%.
Вот основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:
Двухтрубное соединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными патрубками … Под ним параллельное соединение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.
Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи с помощью специального клапана, установленного перед аккумулятором.
Как правильно подключить батарею отопления в квартире?
Чтобы узнать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают новичкам специалисты:
В местах подключения радиаторов необходимо установить запорные и регулирующие устройства. Это позволит сбалансировать систему и позволит снять секцию для промывки или замены при необходимости.
Приобретите готовые комплекты радиаторов с подходящей арматурой.
Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно установить батареи на небольшом уклоне напротив крана Маевского.
Подводя итог, можно сделать вывод, что одностороннее подключение наиболее эффективно для небольших аккумуляторов, а диагональная схема больше подходит для длинных сегментов. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получить максимальный комфорт.
Схема подключения радиаторов отопления в частном доме
Для любого типа радиаторов есть общие правила размещения их в помещении.Также существует определенная последовательность действий, которую необходимо соблюдать. Технология простая, но есть много нюансов.
Как установить батареи
В первую очередь рекомендации касаются места установки. Чаще всего отопительные приборы устанавливают там, где потери тепла наиболее значительны. И в первую очередь это окна. Даже с современными энергосберегающими стеклопакетами именно в этих местах теряется больше всего тепла. Что уж говорить о старых деревянных рамах.
Если под окном нет радиатора, то холодный воздух спускается по стене и разносится по полу. Ситуацию меняет установка батареи: теплый воздух, поднимающийся вверх, не дает холодному воздуху «стекать» на пол. Необходимо помнить, что для того, чтобы такая защита была эффективной, радиатор должен занимать не менее 70% ширины окна. Эта норма прописана в СНиП. Поэтому при выборе радиаторов учитывайте, что небольшой радиатор под окном не обеспечит желаемого уровня комфорта.В этом случае по бокам будут зоны, куда будет спускаться холодный воздух, на полу будут зоны холода. В этом случае окно часто может «потеть», на стенах в месте столкновения теплого и холодного воздуха будет выпадать конденсат, появится сырость.
По этой причине не стремитесь найти модель с наибольшим тепловыделением. Это оправдано только для регионов с очень суровым климатом. Но на севере даже самые мощные секции имеют большие радиаторы.Для средней полосы России требуется средняя теплоотдача, для южных вообще нужны невысокие радиаторы (с небольшим межцентровым расстоянием). Только так можно выполнить ключевое правило установки батареек: закрыть большую часть оконного проема.
В условиях холодного климата имеет смысл поставить тепловую завесу возле входной двери … Это вторая проблемная зона, но она больше характерна для частных домов. Такая проблема может возникнуть в квартирах первых этажей.Здесь правила простые: нужно поставить радиатор как можно ближе к двери. Выбирайте место в зависимости от планировки, также учитывая возможности обвязки.
Правила установки радиаторов отопления
Обогреватель должен располагаться строго посередине оконного проема. При установке найдите середину, отметьте ее. Затем справа и слева отложите расстояние до места расположения креплений.
Расстояние от пола 8-14 см.Если сделать его меньше, будет сложно убирать, если больше, внизу образуются зоны холодного воздуха.
Радиатор должен находиться на расстоянии 10-12 см от подоконника. При более близком расположении конвекция ухудшается, а тепловая мощность уменьшается.
Расстояние от стены до задней стены должно быть 3-5 см. Этот зазор обеспечивает нормальную конвекцию и теплопередачу. И еще: на небольшом расстоянии пыль будет оседать на стене.
Исходя из этих требований, вы определяете наиболее подходящий размер радиатора, а затем ищите модель, которая им соответствует.
Это общие правила. У некоторых производителей есть свои рекомендации. И воспользуйтесь советом: перед покупкой внимательно изучите требования к установке. Убедитесь, что все условия подходят вам. Только потом покупай.
Для уменьшения непроизводственных потерь — для обогрева стен — закрепите на стене фольгированный или тонкий фольгированный теплоизолятор за радиатором. Такая простая мера позволит сэкономить 10-15% на расходах на отопление. Так увеличивается теплопередача. Но учтите, что для нормальной «работы» должно быть расстояние не менее 2-3 см от блестящей поверхности до задней стенки радиатора.Поэтому утеплитель или фольгу необходимо закрепить на стене, а не просто прислонить к батарее.
Когда устанавливать радиаторы? На каком этапе установки системы? При использовании радиаторов с боковым подключением их можно сначала повесить, а затем приступить к прокладке трубопроводов. Для нижнего подключения картина иная: вам нужно знать только межцентровое расстояние труб. В этом случае радиаторы можно устанавливать после завершения ремонта.
Заказ на работу
При установке радиаторов своими руками важно все сделать правильно, учесть все мелочи. Специалисты советуют при установке секционных аккумуляторов использовать как минимум три крепежа: два сверху, один снизу. Все секционные радиаторы независимо от типа навешиваются на крепления с верхним коллектором. Получается, что основная нагрузка ложится на верхние держатели, нижний служит для задания направления.
Порядок установки следующий:
Мы постарались максимально подробно описать всю технологию установки радиаторов отопления.Осталось прояснить некоторые моменты.
Самый распространенный. Используются для бокового подключения отопительных приборов любого типа и секционного, панельного и трубчатого (кликните по картинке, чтобы увеличить ее размер)
Крепление радиатора к стене
Все производители требуют установки радиаторов отопления на подготовленную, ровную и чистую стену. От правильного расположения держателей зависит эффективность отопления. Наклон в ту или иную сторону приведет к тому, что радиатор не нагреется и придется перевешивать.Поэтому при разметке обязательно соблюдайте горизонтальность и вертикальность. Радиатор необходимо устанавливать ровно в любой плоскости (уточняйте строительным уровнем).
Вы можете немного приподнять край, на котором установлен воздухоотводчик (примерно на 1 см). Таким образом, воздух будет в основном скапливаться в этой части, и его будет легче и быстрее выпустить. Обратный уклон не допускается.
Теперь о том, как расположить скобки. Секционные радиаторы небольшого веса — алюминиевые, биметаллические и стальные трубчатые — подвешиваются сверху на двух держателях (крючках).При небольшой длине батарей их можно разместить между двумя внешними секциями. Третий кронштейн размещается внизу посередине. Если количество разделов нечетное, поместите его справа или слева от ближайшего раздела. Обычно при установке крючков допускается затирка швов.
Для установки кронштейнов в отмеченных местах просверливаются отверстия, устанавливаются дюбеля или деревянные заглушки. Закрепите держатели саморезами диаметром не менее 6 мм и длиной не менее 35 мм.Но это стандартные требования, подробнее читайте в паспорте на отопительный прибор.
Установка держателей другая, но не кардинально. Для таких устройств обычно в комплекте стандартный крепеж. Их может быть от двух до четырех, в зависимости от длины радиатора (может быть три метра).
На задней панели есть планки, на которые они навешиваются. Для установки крепления нужно измерить расстояние от центра радиатора до кронштейнов.На такое же расстояние поставьте на стене (там предварительно отметьте, где будет располагаться середина батареи). Затем прикладываем крепеж, размечаем отверстия для дюбелей. Дальнейшие действия стандартные: просверливаем, устанавливаем дюбеля, прикрепляем кронштейны и фиксируем саморезами.
Особенности установки радиаторов в квартире
Данные правила установки радиаторов отопления общие как для индивидуальных систем, так и для централизованных. Но перед тем, как устанавливать в вас новые радиаторы, необходимо получить разрешение от управляющей или эксплуатирующей компании.Система отопления является общей собственностью дома, и все несанкционированные изменения влекут за собой административные штрафы. Дело в том, что при массовом изменении параметров тепловой сети (замена труб, радиаторов, установка терморегуляторов и т. Д.) Система становится разбалансированной. Это может привести к тому, что зимой промерзнет весь стояк (подъезд). Поэтому все изменения требуют утверждения.
Виды электромонтажа и подключения радиаторов в квартирах (кликните на картинку, чтобы увеличить)
Еще одна особенность — техническая.При вертикальном (одна труба входит через потолок, входит в радиатор, затем выходит и уходит в пол) при установке радиатора ставят байпас — перемычку между подающим и напорным трубопроводами. В сочетании с шаровыми кранами это даст вам возможность выключить радиатор, если вы хотите (или в случае аварии). При этом согласование или разрешение диспетчера не требуется: вы выключили радиатор, но теплоноситель продолжает циркулировать по стояку через байпас (та же перемычка).Вам не нужно останавливать систему, платить за нее, выслушивать претензии соседей.
Байпас нужен и при установке в квартире радиатора с регулятором (установка регулятора тоже требует согласования — он сильно меняет гидравлическое сопротивление системы). Особенность его работы такова, что он перекрывает поток теплоносителя. Если перемычки нет, блокируется весь стояк. Представьте себе последствия …
Исходов
Установка радиаторов отопления своими руками — не самая простая, но и не самая сложная задача.Сразу учтите, что большинство производителей дают гарантии только в том случае, если отопительные приборы устанавливают представители организаций, имеющих на это лицензию. Факт установки и опрессовки должен быть отмечен в паспорте радиатора, должен быть подписан установщиком и проштампован фирмой. Если гарантия не нужна, руки на месте, справиться вполне можно.
По месту установки радиаторы бывают двух типов — напольные и настенные, поэтому второй вариант подразумевает соблюдение определенной высоты установки радиатора от пола, что позволит подключить его к система отопления без проблем.
Биметаллические радиаторы — высота секции 570 мм, можно использовать на лоджии
Сразу стоит сказать, что если вы ждете четких указаний по этому параметру, то это зря, так как их просто нет, а в основном зависит от монтажа контура отопления, и от высоты окна. подоконники и, в конце концов, по высоте самой секции … Хотя нельзя сказать, что этот параметр не имеет значения, в чем мы предлагаем вам разобраться сейчас, а также посмотреть видео в этой статье.
Монтаж технических трубопроводов и оборудования
Рекомендация. При установке системы, если габариты радиаторов отопления по высоте и длине позволяют установить их под окнами, то поступайте именно так. Батарея под окном создает своего рода тепловую завесу, ограничивающую движение потоков холодного воздуха со стороны стекла.
На какой высоте от пола устанавливать радиаторы закладывается при разводке контура отопления , а также зависит от того, есть ли у вас врезанный циркуляционный насос… Если система будет работать без принуждения, то вполне естественно, что вдоль труб должен быть уклон, а значит, нужно оставить место для уклона обратного патрубка, если система двухтрубная, или подводящие трубы, если она однотрубная.
В «Ленинграде» (однотрубная система на 3-4 радиатора) батареи также расположены с убавкой , так как в таких случаях специальной розетки для обогревателя не делается — контур идет напрямую через них с нижнее боковое соединение.
Различные системы и установки означают, что если отступить от пола на 10-15 см, то монтажная высота радиаторов отопления по СНиП 3.05.05-84 («Технологическое оборудование и трубопроводы») будет вполне нормальной для любой схемы. Точнее, сам контур должен быть смонтирован так, чтобы можно было соблюдать эти параметры.
Какие контуры
По большому счету, существует два типа радиаторных контуров — однотрубная и двухтрубная, а все остальное уже является модификацией существующей системы, будь то смешанная (теплый пол — радиаторы) или коллекторная система отопления.В любом из этих случаев инструкция требует использования того или иного контура, просто туда вносятся различные дополнения в виде сантехнического оборудования в виде трехходовых или четырехходовых кранов и гребней.
Если используется однотрубная система, как на верхнем схематическом изображении, то весь теплоноситель возвращается в одну трубу — он выходит из котла на подачу, а также возвращается, транспортируя уже охлажденную воду для отопления.
По дороге в него врезаются радиаторы, и тип подключения здесь совершенно не имеет значения — под полюсным, тепловым или вынужденным давлением вода, проходя мимо розеток, попадает в них и проходит через аккумулятор, возвращаясь обратно в трубка.
Проблема здесь в том, что теплоноситель, пройдя через отопительный прибор, уже теряет прежнюю температуру, поэтому дальше идет уже немного остывшим, и чем больше устройств в такой системе, тем холоднее они будут, удаляясь от котел.
Для того, чтобы в отопительный сезон можно было демонтировать радиатор без слива воды, перед ним устанавливают байпас — это труба, которая огибает систему и хорошо видна на верхнем фото, а запорная арматура размещена в перед самой батареей.
Байпас не только помогает с демонтажом, но и частично помогает поддерживать температуру теплоносителя, потому что вода, проходя через него, не попадает в радиатор. Но в многоэтажных домах это устройство иногда используют неправильно — на него ставят кран и перекрывают, пропуская весь поток через радиатор, поэтому у тех, кто живет дальше, вода становится холоднее.
В двухтрубной системе проблем с охлаждением нет, точнее оно есть, но зависит только от длины самой трубы и в целом оказывается настолько незначительным, что даже не обращают внимания это — в сети они защищены теплоизоляцией и там потери также минимальны.
Дело в том, что горячий теплоноситель течет по патрубку ко всем радиаторам, но прошедшая через АКБ охлажденная вода не возвращается обратно, а сливается в возвратный патрубок, таким образом поддерживая начальную температуру по всему контуру, нет сколько бы там ни было очков …
Но здесь есть один нюанс — цена на установку и эксплуатацию будет немного выше, так как, во-первых, добавляется вторая труба и, во-вторых, нужно нагреть больше воды, а параметры устройства значения не имеют, это может быть высота радиаторов отопления 250 мм или 1200 мм — не беда.
Примечание. Если есть необходимость в совместном подключении радиаторов и системы теплого пола, то применяется двухтрубная система, но перед контуром водяного пола устанавливается термостатический трехходовой клапан, который перераспределяет теплоноситель в зависимости от его температуры. .
Правила установки
Все четыре схемы подключения радиаторов, которые вы видите на верхнем изображении, применимы как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления — метод, который вы будете использовать, в большей степени зависит от расположения контура.
Тем не менее в автономных однотрубных системах отопления предпочтение отдается либо нижнему, либо нижнему боковому подключению, но это просто из-за удобства монтажа и не более того. Кроме того, на ваш выбор может повлиять высота алюминиевых радиаторов (или из другого металла) — как мы уже говорили, все сводится к эргономике.
Если вы выбрали радиаторы отопления высотой 800 мм, то в 99% случаев они не поместятся под окно, так как нужно отступать не только от пола, но и от подоконника, не менее 10 см, поэтому такие отопительные приборы чаще используют в качестве теплых украшений на стенах.
Следовательно, наиболее распространенная высота биметаллических радиаторов отопления составляет 600 мм — так вы сможете выдержать расстояние от пола и до подоконника, хотя ничто не мешает использовать устройства с высотой 400 или 500 мм.
Кроме того, при установке отопления под окном нужно учитывать не только на какой высоте вешать радиаторы отопления, но и отступать от стены так, чтобы зазор составлял не менее глубины устройства. — иначе теплоотдача будет сильно занижена.
И еще раз хочу вернуться к высоте — если у вас получится, то постарайтесь выдержать 12 см от пола, но помните, что если это расстояние меньше 10 см или больше 15 см, то опять же вы сильно недооцените эффект теплопередачи ..
В случае, когда установка не происходит под окнами, например напольная установка приборов, как на верхнем фото (здесь высота радиаторов отопления 400 мм), то следует отступить не менее 20 см от стена.
Заключение
В большинстве случаев при сборке водяного отопления своими руками все стараются разместить отопительные приборы под окнами, поэтому используют их самую обычную высоту — 500-600 мм. Но это вовсе не означает, что вы должны придерживаться именно этих стандартов.
Установка аккумуляторов — важный процесс, влияющий на работу всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен.Подробнее об этом в нашей статье.
Крепление радиаторов
Современный рынок для покупателей — это большой выбор радиаторов отопления из различных материалов и вариантов дизайна.
По способам крепления все они делятся на следующие группы:
Напольный — оборудован ножками, устанавливается непосредственно на полу помещения. Такой вариант позволяет гарантировать необходимый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
Навесной — крепится непосредственно на металлические кронштейны, закрепляется в наружных стенах дома или квартиры.
Необходимое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего предусмотрено для изделий, которые монтируются на вертикальных поверхностях помещения, что обеспечивается специальной формой кронштейнов. Для типов полов этот параметр нужно регулировать самостоятельно.
Влияние зазора между стеной и радиатором
Многие начинающие домашние мастера не понимают важности необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и внешними стенами.В конечном итоге это приводит к значительному увеличению ненужных затрат на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.
Наружная стена находится в постоянном контакте с окружающим воздухом, что приводит к значительному охлаждению. В том случае, если батареи отопления закреплены непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет потрачена не на нагрев воздуха внутри дома, а на обогрев материала стен.
Низкие теплоизоляционные свойства бетонных изделий не позволяют поддерживать приемлемый внутренний микроклимат.До 70% тепловой энергии в случае минимального расстояния между стеной и радиатором отопления будет потрачено на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая обогреватель на небольшое расстояние, они создают необходимую воздушную изоляцию, что сокращает ненужные отходы.
Как определить необходимое расстояние
Многие строительные работы, выполняемые внутри жилых помещений, регулируются СНиПами. Есть СНиП и на установку батарей отопления.
Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:
устройство должно располагаться непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и аккумулятора совпадали;
№
ширина утеплителя не должна превышать 70% ширины подоконника, если таковой имеется;
расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника — 5 см;
расстояние до стены в пределах 2-5 см.
Есть несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияет материал стен дома и размер подоконников. В некоторых комнатах можно наблюдать некрасивую картину, когда батареи значительно выступают за свои пределы.
Примечание! Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами системы отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена на которые доступная. Сюда входят изоляция из фольги или экраны из алюминиевой фольги.
Установка радиаторов отопления
Основной способ отрегулировать необходимое расстояние до стен — это качественный и грамотный монтаж отопительных приборов своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.
Монтаж видов этажей
Этот вариант крепления оптимален для изделий с большим весом и в основном из чугуна.Такие батареи снабжены съемными или стационарными ножками, которые крепятся к полу. В зависимости от основного материала крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбелями-гвоздями.
Настенный кронштейн также является необходимым элементом системы теплого пола. Его устанавливают на необходимую высоту, которая определяется как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора.С помощью крепежа и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.
Вешаем радиатор на стену
Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным типом подвесов, используемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать нагревательной массе с учетом его заполнения теплоносителем. В противном случае система может протечь.
Перед непосредственной установкой необходимо определить место установки и необходимые расстояния до основных поверхностей.
Для этого выполните следующие действия:
Определим центр окна и нанесем разметку на стене для последующего совмещения с центром радиатора.
Замерим расстояние от нижнего края батареек до верхней трубы и прибавим 12 см. Этот размер мы выставим от пола в местах установки кронштейнов, проверяя горизонтальность точек крепления по уровню.
В местах установки подвесов просверливаем отверстия победным сверлом, устанавливаем в них дюбеля и фиксируем кронштейны саморезами.
Примечание! Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке проданных радиаторов. Отличия могут заключаться в конкретном типе подвесок и особенностях их установки.
Подведение итогов
В рамках данной статьи мы разобрали, на каком расстоянии от стены вешать радиатор отопления, на что это влияет и как это осуществляется непосредственно во время монтажа системы отопления. Для получения дополнительной информации по этой теме смотрите видео в этой статье.
Содержание
При организации или ремонте системы отопления часто требуется замена или установка батареи. Монтаж радиаторов отопления можно проводить своими силами, не прибегая к помощи специалистов, а только строго соблюдая требования СНиП. При выполнении работ потребуются как теоретические знания, так и практический опыт, ведь даже малейшая ошибка может привести к проблемам при эксплуатации системы отопления.
Установка радиаторной батареи
Необходимая теория
На сегодняшний день наибольшее распространение получили два типа систем отопления:
Особенностью однотрубных систем следует назвать подачу теплоносителя в дом сверху вниз.Такая схема применяется в большинстве типовых многоквартирных домов … Обратной стороной системы является невозможность контролировать температурный режим в жилище без установки дополнительного оборудования. При таком способе отопления вода в радиаторах на верхних этажах будет значительно теплее, чем на нижних.
Монтаж системы отопления
При двухтрубном отоплении нагретый теплоноситель подается по одной трубе, а вода, отдавшая свое тепло, циркулирует по второй (обратной).Эта система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Преимущество двухтрубных систем — относительное постоянство температуры аккумуляторов и возможность регулировать режим нагрева.
Схемы установки радиатора
Различия в схемах установки заключаются в способе их подключения к частной или централизованной сети.
Наиболее распространены следующие схемы:
Боковое соединение. Позволяет добиться максимальной теплоотдачи. Подводящий патрубок соединяется с верхним патрубком, а обратный патрубок — с нижним. При подключении в обратном направлении (подача воды снизу) мощность системы снижается.
Подключение диагональное. Оптимален для аккумуляторов значительной длины, характеризующихся минимальными тепловыми потерями. В этом случае происходит равномерный нагрев радиаторов. Подводящий патрубок подсоединяется к одной стороне верхнего патрубка, а отводящий патрубок — с обратной стороны нижнего патрубка.
Нижнее соединение («Ленинград») используется для скрытой прокладки труб.
Варианты схемы подключения
Установка отопительных приборов по данной схеме, характеризующихся значительными тепловыми потерями, применяется при прокладке труб отопления в зоне нижнего этажа.
Что понадобится для монтажа
Для крепления отопительных приборов потребуется приобрести различные материалы и дополнительные приспособления. Их набор практически идентичен, но для чугунных аккумуляторов, например, потребуются заглушки большего диаметра, установка дефлектора вместо клапана Маевского.
Установка биметаллических и алюминиевых аккумуляторов абсолютно одинакова.
При выборе радиатора следует учитывать, что многие производители дают гарантию на устройства только при установке организациями, имеющими соответствующую лицензию.
Необходимые инструменты и материалы
При установке радиаторов своими руками обязательно понадобятся кронштейны или держатели. Их количество определяется в зависимости от габаритов радиаторов:
, если вы планируете ставить прибор не более чем на восемь секций или до 1.Длиной 2 м, для надежного крепления хватит двух точек — сверху и снизу;
каждые последующие 5–6 секций или 50 см длины батареи требует добавления еще одной пары креплений.
Также для установки аккумуляторов необходимо приобрести:
льняной рулон или фум-ленту;
сверло с набором сверл;
уровень;
дюбеля;
элементы для соединения фитингов и труб.
Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик
Кран Маевского — это устройство, которое используется на свободном верхнем выпуске.Служит для удаления скопившегося воздуха. Такое устройство необходимо устанавливать на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых или биметаллических батарей. Секция крана Маевского намного меньше секции коллектора, поэтому подключение осуществляется с помощью переходника, входящего в комплект.
Кран Маевского
Помимо крана Маевского на аккумулятор могут быть установлены автоматические дефлекторы, выполненные в никелированном или латунном исполнении. Приборы в белом эмалированном корпусе недоступны для стандартных батарей.
Заглушка
Радиатор имеет четыре выхода при боковом подключении. Два из них на подачу и возврат, третий занят краном Маевского или вентиляционным отверстием, а четвертый необходимо закрыть заглушкой. Они доступны в различных материалах, подходящих для любого типа аккумулятора.
Запорные и регулирующие клапаны
Для правильного питания и подключения батареи вам также потребуется пара запорных или регулирующих клапанов, установленных на входе и выходе каждой батареи.Обычные шаровые краны требуются для быстрого отключения устройства от сети при демонтаже. В этом случае система продолжит работу.
Достоинством шаровых кранов является их невысокая стоимость, недостатком — невозможность регулирования теплопередачи.
Шаровые краны
Те же функции, но с возможностью регулирования интенсивности потока охлаждающей жидкости, могут выполнять управляющие запорные клапаны. Их стоимость отличается в большую сторону, но при этом эстетические характеристики выше.Они могут быть угловыми или прямыми.
Также на подающей трубе за шаровым краном можно разместить термостат — небольшое устройство, позволяющее изменять теплоотдачу радиатора. Однако, если аккумулятор плохо нагревается, термостаты устанавливать нельзя, так как они уменьшат и без того низкий расход. Регулировать теплоотдачу можно, повернув ручку на нужное деление (механические устройства) или предварительно запрограммировав режим работы радиатора (электронные термостаты).
Правила установки и порядок
Как правило, обогреватель устанавливается под окном, так как поднимающийся нагретый воздух отсекает холод, идущий из проема. Чтобы исключить запотевание стекла, ширину радиатора следует выбирать в пределах 70–75% ширины окна.
Основные правила установки
СНиП рекомендует следующие правила установки радиаторов отопления на выемки:
Радиатор отопления устанавливается ровно посередине оконного проема.Перед установкой ширину делят на две, затем с правой и левой стороны прокладывают расстояния до точек расположения крепежа.
Радиатор должен отступать от уровня пола на высоту 8-14 см. Меньший интервал приведет к затруднениям в уборке, а больший повлечет за собой образование зон ненагретого воздуха.
Радиаторы необходимо подвесить за подоконник на расстоянии 10–12 см. Если поставить устройство поближе, конвекция ухудшится, а теплоотдача снизится.
Расстояние от стены до радиатора должно быть примерно 3-5 см, именно такой размер зазора способен обеспечить беспрепятственное распределение тепла и нормальную конвекцию. Если они расположены слишком близко к стенам, пыль будет накапливаться на задней стороне батарей, и ее будет трудно удалить.
С учетом требований СНиП можно определить оптимальную длину аккумулятора и выбрать модель, соответствующую конкретным условиям.
Расстояние от батареи до подоконника и пола
Приведенные выше правила одинаковы для всех типов радиаторов.Отдельные производители устанавливают свои стандарты, которым необходимо следовать. Поэтому перед покупкой нужно изучить требования к установке, убедиться, что они могут быть соблюдены в конкретных условиях.
Заказ на работу
Установка радиатора отопления своими руками требует внимательного отношения к каждому этапу работ с учетом любых деталей. Для подвесных секций специалисты рекомендуют использовать три точки крепления: две верхние и одну нижнюю.
Любая секционная батарея навешивается на держатели через верхний коллектор.Таким образом, верхняя приставка несет основную нагрузку, а нижняя опора служит направляющим и фиксирующим элементом.
Особенности работы
Процесс установки батарей отопления осуществляется в несколько этапов. :
Маркировка и установка держателей.
Аккумуляторная установка аксессуаров. Современные системы отопления требуют обязательной установки автоматического или ручного вентиляционного отверстия. Устройство ввинчивается в переходник и размещается на верхнем коллекторе напротив точки подключения подающей трубы. Заглушки должны быть установлены на незанятых коллекторах. Если диаметры подающего и обратного трубопроводов отличаются от сечения коллекторов, необходимо установить переходники, входящие в стандартный комплект.
Установка регулирующих и запорных устройств. Вне зависимости от принятой схемы подключения в любых системах он монтируется на вводе и выводе аккумуляторов. запорная арматура в виде полнопроходных шаровых кранов, позволяющая демонтировать аккумулятор без остановки системы в случае ремонта или технического обслуживания… Единственное условие — наличие байпаса при установке АКБ в квартирах с разводкой вертикального типа.
По рекомендациям специалистов в качестве регулирующих устройств требуется установка автоматического или ручного термостата. Нормы установки радиаторов отопления не относят эти устройства к обязательным, они обязаны поддерживать комфортную для хозяев температуру в помещении.
Крепление на кронштейнах. Радиаторы поставляются в защитной пленке.Перед установкой радиатора отопления не следует освобождать поверхность от пленки — она защитит ее от грязи и царапин, так как аккумулятор обычно устанавливается в начале ремонтных работ. Если радиатор установлен вместо старого, пленку можно будет снять сразу после навешивания.
Подсоединение подающей и обратной магистрали. Подключение зависит от схемы. Тип соединения (обжимное, резьбовое, приварное или запрессованное) выбирается в зависимости от используемых труб и фитингов.
Опрессовка системы или радиатора.
При самостоятельном заполнении системы охлаждающей жидкостью краны следует немного приоткрыть. Быстрое открытие кранов приведет к гидроудару, который может повредить аккумулятор и разрушить арматуру.
Тонкости крепления к стене
У каждого производителя аккумуляторов есть свои инструкции, в которых изложены требования и советы по установке. Но одно требование остается прежним: радиатор нужно устанавливать на предварительно выровненную и вымытую стену.
Настенное крепление
Правильное крепление кронштейнов влияет на эффективность системы отопления. Слишком большой наклон или перекос в любую сторону может привести к неполному прогреву аккумулятора, для устранения которого придется перевесить устройство. Поэтому при подготовке поверхности и выполнении разметки следует строго соблюдать вертикальное и горизонтальное расположение. Аккумулятор нужно вешать ровно по отношению ко всем самолетам.
Допускается делать возвышение на 1 см со стороны вентиляционной установки, что повлечет за собой скопление воздуха в этой зоне и облегчит его удаление.Обратный уклон не допускается.
При установке биметаллических радиаторов и других типов батарей с малой массой крепление должно осуществляться на пару крючков, расположенных сверху. Если длина устройства небольшая, их следует разместить между двумя последними секциями. Расположение третьего кронштейна нужно выбирать посередине снизу. После установки крючки можно заделать раствором.
Крючки для крепления алюминиевых и биметаллических профилей
При самостоятельной установке кронштейнов в обозначенных точках просверливаются отверстия, ставятся заглушки из дерева или дюбеля.Держатели крепятся саморезами длиной 35 мм и диаметром не менее 6 мм. Такие требования стандартные, норма на конкретную модель аккумулятора указывается в техническом паспорте.
Панельные радиаторы устанавливаются немного иначе. Набор для таких устройств снабжен специальными застежками, количество которых зависит от габаритов устройства.
Есть специальные кронштейны для подвешивания радиатора отопления на его тыльную поверхность. Для установки крепежа нужно знать расстояние от центра аккумулятора до кронштейнов и перенести его в виде меток на стену.Далее, применяя крепеж, намечаются отверстия для дюбелей. Действия просты: сверление, установка дюбелей, фиксация кронштейнов саморезами.
Особенности установки радиаторов в квартире
Рассмотренные правила самостоятельной установки позволяют подключать батареи в условиях автономных и централизованных систем отопления.
Перед заменой или установкой аккумуляторов следует иметь в виду, что работы необходимо проводить после получения разрешения от эксплуатирующей или управляющей компании — система отопления считается общей собственностью.Существенное изменение характеристик сети приводит к разбалансировке системы.
Установка байпаса
Установка батарей отопления в квартире имеет еще одну особенность. Вертикальная однотрубная разводка требует установки байпаса — специальной перемычки между подающей и обратной трубой. В сочетании с шаровыми кранами байпас позволяет отключить аккумулятор в случае аварии или другой неотложной необходимости. При этом система продолжает работать, так как нагретая вода проходит через байпас.
Байпас также необходим при установке батареи с термостатом.
Заключение по теме
Процесс установки батарей отопления, если следовать инструкциям в статье, не должен вызывать дополнительных вопросов. При правильной подготовке, соблюдении последовательности работ и ответственном отношении система эффективно прослужит несколько десятков лет.
Для того, чтобы автономная система отопления работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и соответственно подключить их, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. .
Комфортность проживания в доме напрямую зависит от того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, поэтому расчеты и установку системы лучше всего доверить специалистам. Но при необходимости вы можете выполнить монтажные работы самостоятельно, обращая внимание на следующие моменты:
Правильность монтажа проводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
Выбор оптимального отопительного оборудования и аксессуаров.
Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих устройств:
Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи от отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Еще один важный момент, который следует учитывать перед установкой радиаторов отопления в частном доме: их расположение в помещении. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами … В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. Также необходимо установить несколько источников тепла в угловых помещениях.
Радиаторы
, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматического или ручного управления обогревом. Для этого они комплектуются специальными, предназначенными для подбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.
Виды прокладки труб
Радиаторы отопления в частном доме можно подключать по однотрубной или двухтрубной схеме .
Первый способ широко применяется в многоэтажных домах, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя через радиаторы сверху вниз, постепенно поступает в котел отопления. охлаждение. Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.
На фото представлена однотрубная схема подключения с байпасом (перемычкой)
Основные ее достоинства:
Низкая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота установки.
Совместим с системами теплого пола и различными типами радиаторов.
Возможность установки в помещениях различной планировки.
Эстетичный внешний вид за счет использования только одной трубы.
Минусы:
Сложность гидро- и теплового расчета.
Невозможность регулировать подачу тепла на отдельный радиатор, не затрагивая остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Требуется повышенное давление теплоносителя.
Обратите внимание: При эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.
Двухтрубная схема подключения отопительных батарей в частном доме основана на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае оно не связано с ответвлением, по которому он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
Преимущества:
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Исправность. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при установке, можно исправить, не повредив систему.
Недостатки:
Повышение стоимости монтажных работ.
Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубным типом электропроводки.
Варианты подключения радиатора
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо видов трубопроводов существует несколько схем подключения батарей к системе отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В данном случае соединение выпускного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного нагрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов отопления.
Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за плохого нагрева ее удаленных участков.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 штук. или используйте другой способ подключения.
Используется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба, как и в предыдущем варианте подключения, находится вверху, а обратная труба — внизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.
Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградская», применяется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. В этом случае подключение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.
Недостатком схемы являются тепловые потери, достигающие 12-14%, которые можно компенсировать установкой воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводной и подающий патрубки снабжены специальной арматурой.Для регулировки мощности он снабжен терморегулятором, который устанавливается на подающей трубе.
Что у них есть, узнаете из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных компаний-производителей.
А о том, что это такое, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Selection Tips Проточный водонагреватель на кран. Устройство, популярные модели.
Установка
Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , можно установить батареи самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет проблем, а затраты на установку будут минимальными.
На фото пример способа диагональной установки
Порядок действий для этого будет следующий:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв теплотрассу.
Размечаем место установки. Радиаторы крепятся к кронштейнам, которые необходимо крепить к стенам с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при разметке.
Прикрепляем кронштейны.
Собираем аккумулятор. Для этого на монтажные отверстия в нем устанавливаем переходники (идут в комплекте).
Внимание: Обычно два адаптера имеют левую резьбу, а два — правую!
Для закрытия неиспользуемых коллекторов мы также используем запорные колпачки.Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его против часовой стрелки на левой резьбе, по часовой стрелке на правой.
Крепим шаровые краны к стыкам с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и подключаем к трубопроводу с обязательной герметизацией стыков.
Проводим опрессовки и пробный пуск воды.
Таким образом, перед подключением батареи отопления в частном доме необходимо определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы при этом можно производить самостоятельно с учетом установленных норм и технологического процесса.
Вам наглядно продемонстрирует, как осуществляется установка батарей отопления в частном доме.
Эффективность системы отопления — главный аспект, от которого зависит комфорт проживания в частном доме.Хорошо, если эта система будет подключена к сетям центрального отопления. Если таковых нет, то придется организовать систему отопления, которую придется настраивать для максимально комфортных условий проживания. И один из самых важных моментов. В данном случае это выбор в частном доме.
Неспециалист в этом вопросе может усомниться в правильности вопроса. Ведь многие вообще не знают, что схема подключения существенно влияет на теплоотдачу ТЭНа, движение теплоносителя внутри него и интенсивность оборота горячей воды.Это все те же факторы, которые определяют степень эффективности отопительной системы в целом.
Прежде всего, необходимо разобраться в разводке труб. Почему это так важно? Дело в том, что экономия материалов — момент часто встречающийся. Многие жители частного дома на этапе его строительства или в процессе капитального ремонта не всегда правильно рассчитывают затраты на строительство системы отопления. В результате приходится экономить на материалах. Однако есть вариант, когда не нужно большое количество труб, фитингов и запорной арматуры.Но давайте обо всем по порядку.
Схема расположения труб
В частных домах бывает две основных планировки — однотрубная и двухтрубная. В чем разница?
Одинарная труба
Это наиболее экономичный вариант, где используется небольшое количество материалов. На самом деле получается так:
От котла отопления через пол проходит труба, которая проходит через все помещения и возвращается обратно в котел.
Радиаторы устанавливаются сверху на трубу, а их подключение производится через нижние трубы.При этом горячая вода из трубы проникает внутрь водонагревателя, наполняя его полностью. Отдавшая тепло часть теплоносителя опускается вниз и выходит через второй патрубок, снова попадая в патрубок.
Получается последовательное подключение аккумуляторов с нижним подключением радиаторов. Обратите внимание на один негативный фактор, влияющий на эффективность теплопередачи. Последовательное соединение в однотрубной системе сопровождается постепенным снижением температуры теплоносителя в каждом последующем ТЭНе.Так что в последних комнатах всегда будет холоднее.
Как решить эту проблему?
К системе можно подключить циркуляционный насос. Это позволит равномерно распределить горячую воду по всем отопительным приборам.
Увеличьте радиаторы в последних помещениях, тем самым увеличив площадь теплового КПД.
Двойная трубка
Варианты схем подключения
Данная схема отопления в частном доме наиболее эффективна. Правда, первоначальные затраты будут немалыми.Ведь необходимо провести два контура трубы — подающий и обратный. Но в любом случае эта схема имеет ряд преимуществ перед однотрубной:
Охлаждающая жидкость распределяется по помещению равномерно.
Есть возможность контролировать и регулировать температурный режим в каждой комнате отдельно.
Вы можете отремонтировать каждый нагревательный элемент, не останавливая всю систему отопления.
Пониженный расход топлива.
Электросхемы
Итак, с раздаточными трубами разобрался.Переходим к главному вопросу — в частном доме.
Есть три основных типа соединений:
Боковое подключение — одно из самых распространенных, если речь идет о системе отопления в квартире. Горожане видят это каждый день. Чтобы правильно подключить радиатор по этой схеме в частном доме, необходимо протянуть трубы вдоль стены и прикрепить их к двум патрубкам радиатора с одной стороны — снизу и сверху. Чаще всего труба, подающая теплоноситель, подключается к верхнему патрубку, а обратный контур — к нижнему.Возможно и наоборот, но при этом эффективность теплопередачи устройства снижается на 7%.
Считается идеальным. Схема подключения следующая. Подача теплоносителя подключается к верхнему патрубку, а обратка — к нижнему патрубку на противоположной стороне устройства. То есть внутри батареи горячая вода движется по диагонали, отсюда и название контура. Степень его эффективности зависит от равномерного распределения воды внутри устройства.
Нижнее подключение охлаждающей жидкости
Радиаторы с нижним питанием встречаются не только на однотрубных схемах подключения. В двухтрубных они тоже используются, но только в малоэтажных частных домах. Скажем прямо — это не самая эффективная схема подключения. Специалисты утверждают, что при такой компоновке теплоотдача от радиаторов снижается на 20–30%. Поэтому без установки циркуляционного насоса в этом случае недостаточно.
Во-первых, удорожание всех процессов.
Во-вторых, появление зависимости от электричества.
В-третьих, доплата за электроэнергию, потребляемую в процессе работы насоса. И хотя потребляет мало, это все равно расходы.
А теперь главный вопрос — какое подключение радиатора лучше? При расчете необходимой мощности отопительных приборов используется большое количество разных коэффициентов — понижающих и повышающих. Итак, эти факторы напрямую связаны с подключением:
Боковые радиаторы — K = 1.0.
С диагональным вкладышем — К = 1,1-1,2.
С нижним вкладышем — К = 0,7–0,9.
Теперь вы сами должны решить, какой тип подключения лучше. Но не забывайте, что трубопровод часто играет основную роль при выборе. Это необходимо учитывать.
Заключение по теме
Итак, в процессе работы необходимо учитывать схему их подключения. Надо отдать должное специалистам, которые разобрали все пути до мелочей.Обычным людям остается только ознакомиться с информацией и применить ее на практике. Все варианты достаточно просты, и вам не нужно думать о том, чтобы что-то переделать по-своему. Даже не экспериментируйте!
Как подключить радиатор отопления в частном доме? Такой вопрос задают многие владельцы, занимающиеся обустройством своей системы отопления. Вариантов подключения радиаторов несколько, они отличаются сложностью исполнения, базовыми характеристиками и возможностями использования.
Правильная установка — гарантия полноценной работы системы. Ошибки могут привести к снижению КПД и реальной мощности радиатора.
Есть несколько вариантов. систем отопления, они отличаются своей конструкцией, в зависимости от этого необходимо подбирать оптимальную схему подключения.
Установлен радиатор в деревянном доме
Все современные приборы имеют четыре открытых подключения. Это позволяет реализовать любую схему подключения радиаторов в зависимости от ваших потребностей.
Важно! Необходимо учитывать тот факт, что на подключение может влиять проводка и тип самой системы. В зависимости от этого подбирается оптимальная схема подключения.
Опции базовой системы
Для начала стоит рассмотреть типы систем отопления. Самыми популярными в нашей стране являются два основных варианта:
Однотрубные системы.
Двухтрубный.
Базовые системы подключения радиаторов
Самая распространенная — однотрубная система.Применяется как в многоэтажных домах, так и в частных постройках, максимально прост в установке. Сверху по трубке течет теплоноситель, постепенно растекаясь по нагревательным приборам. Но у системы есть несколько особенностей:
Нельзя регулировать градус отопления радиаторов.
Ограниченное управление потоком.
Преимущество: легко создавать и подключать устройства.
Для использования в коттеджах и в частных домах лучше всего подойдет двухтрубная система.Он обеспечивает быстрое течение воды — по одной трубе проводится горячий теплоноситель, а по другой отводится уже остывшая жидкость.
Важно! Обратите внимание, что при использовании двухтрубной системы можно использовать только радиаторы параллельного подключения. В этом случае вы можете обеспечить их полноценную работу.
Некоторые особенности однотрубной и двухтрубной системы
Несмотря на ряд недостатков, однотрубная система имеет много преимуществ:
Все элементы подключаются по единой цепи, значительно упрощается процесс монтажа, снижаются дополнительные затраты.
Для небольших частных домов это довольно эффективное решение, большинство его недостатков проявляется только в многоэтажных домах.
Данная система позволяет использовать множество вариантов подключения обогревателей, все зависит от ваших пожеланий. При выборе оптимальной схемы можно повысить КПД.
Но при использовании одного контура необходимо провести точный гидравлический расчет, чтобы обеспечить распределение теплоносителя по всем радиаторам. Любые ошибки могут привести к серьезным проблемам при эксплуатации и снижению эффективности.
На ответвлениях нельзя устанавливать большое количество аккумуляторов, так как охлаждающая жидкость со временем остывает. Поэтому лучше подключать не более 3-4 радиаторов. Регулировать температуру проблематично, если в одном из устройств установлена термоголовка, то в будущем это коснется всех остальных устройств.
Двухтрубная система позволяет решить ряд проблем, но ее проектирование и установка потребуют времени. Придется потратить намного больше материалов, это увеличивает стоимость системы.Но имеет ряд преимуществ:
Можно использовать самотечную систему или установить принудительную циркуляцию.
На каждую ветку устанавливается до 10 аккумуляторов; никаких гидравлических регуляторов не требуется.
При использовании двух контуров подача и отвод обратного потока осуществляется раздельно. Можно поставить термостатические вентили, на другие устройства они не повлияют.
Высокая гибкость. Схемы подключения радиаторов подбираются для построек любой конструкции.
Подключение к двухтрубной системе отопления в частном доме
Как вы понимаете, у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.Поэтому необходимо тщательно выбирать систему отопления с учетом количества устройств и основных характеристик.
Схема
Схемы подключения радиаторов отопления различаются по типу и сложности. Для начала стоит перечислить основные варианты, рассмотреть их особенности и преимущества, после чего вы сможете сделать правильный выбор.
Базовые схемы подключения:
Диагональ
Нижний
Боковой.
Чем эти параметры отличаются друг от друга и какой метод лучше выбрать?
Диагональный тип
Как подключить радиаторы в частном доме? Считается, что наибольшего КПД можно достичь при использовании диагональной схемы.Для этого впускной патрубок нужно будет соединить с верхним патрубком, отводной — к нижнему с противоположной стороны. В этом случае охлаждающая жидкость пройдет максимальное расстояние до выхода из радиатора. Значительно повысится КПД, устройство сможет выделять больше тепла.
Диагональное подключение радиатора
Для аккумуляторов с 10 и более секциями обязательно использовать диагональное подключение. Только тогда его можно будет заполнить и использовать все возможности большого радиатора.
Диагональное соединение считается эталонным; большинство производителей рекомендуют использовать его для своих устройств.
Отметим также некоторые недостатки этого варианта:
Коммуникации нельзя скрыть ящиками.
Потребуется большое количество материалов.
Сложная геометрия планировки.
Серьезные неудобства при установке.
Эту схему можно использовать, если для вас основным параметром является максимальная теплоотдача, а внешний вид и сложность монтажа остаются на втором плане.Обычно в частных домах применяется диагональное соединение, в многоэтажных домах оно практически не применяется.
Нижнее соединение
Такое подключение — не лучший вариант с точки зрения эффективности и производительности. Но при его использовании можно замаскировать аккумулятор в помещении.
Подключение в нижней части радиатора
При использовании этой схемы КПД снижается примерно на 10 процентов, но в частных домах такие потери не слишком заметны.Для одноэтажных домов это будет отличным решением.
Один из недостатков — намного хуже прогревается верхняя часть. Со временем он может забиваться, часто возникают скопления воздуха. Для решения этой проблемы необходимо будет использовать краны Маевского.
Боковой — самый простой вариант
Схемы подключения бокового радиатора используются особенно часто и имеют ряд преимуществ. Они позволяют упростить процесс установки и сэкономить материалы. Достигнута циркуляция по большой площади аккумулятора и довольно высокий КПД.
Трубы просто монтируются одновременно с газовыми котлами.
Это зависит от того, как в дальнейшем будет устроена схема подключения радиаторов отопления в частном доме.
Лучше ознакомиться с существующими, прежде чем делать выбор в пользу тех или иных устройств. Это поможет потратить как можно меньше времени и сил на обустройство работающей системы:
Расстояние между стеной и задними стенками панелей не менее 2 см.
8-10 сантиметров должен равняться зазору, начиная от верха радиатора и заканчивая подоконником.
10-12 сантиметров — минимальное расстояние от низа аккумулятора до пола.
В приборах теплоотдача становится меньше при несоблюдении указанных норм. Это снижает вероятность того, что работа будет бесперебойной. И схема подключения радиаторов в частном доме от газового котла перестает быть эффективной.
Радиаторы должны иметь функцию регулировки.Он тоже автоматический. Поэтому в комплекты входят терморегуляторы. Благодаря чему внутри помещения легче поддерживать оптимальный уровень температуры.
Какая схема расположения труб
При подключении использовать двухтрубную или однотрубную схемы.
Однотрубная версия
К тому же отопление не обходится без таких дополнительных элементов.
Термостат Помогает экономить топливо, поддерживать температуру в помещениях на одном уровне.
Вентиляционное отверстие. Необходим для кислородного травления. Он периодически накапливается в трубах, из-за чего становится разрушительным элементом.
Запорная арматура. Технический ремонт проще для тех систем, в которых установлено большое количество кранов.
Расширительные баки — незаменимые помощники при построении систем любого типа. Выпускается в закрытом и открытом виде.
В паре с циркуляционными насосами ставят только закрытые виды. Открытые танки старайтесь ставить как можно выше.Например, на чердаке дома.
Как обращаться с дымоходами
И в этом случае есть обязательные условия. Выход котла должен точно соответствовать диаметру. Есть и другие тонкости:
Если труба выходит в неотапливаемое помещение, в этих местах требуется изоляция.
Присутствие соединений при прохождении труб по крышам или стенам недопустимо.
Три колена — максимальный размер дымохода от котла до верха.
Установка радиаторов: основные этапы
Правила установки одинаковы для каждого типа аккумулятора. Неважно, какой из них играл роль ядра, как выполняются соединения. Процедура всегда будет выглядеть так.
Сначала накройте всю систему отопления, слейте воду.
Снимите аккумулятор вместе с другими элементами старой схемы.
Применение дюбелей для разметки и крепления скоб на поверхности стены.Цементный раствор нужен для затирки мест с приспособлениями для выравнивания поверхности.
После этого приступаем к установке пробок. Каждая труба имеет отверстия для входа с двух сторон. Пробки для организации проезда, на которые наложена правильная резьба, наматываются в местах расположения соединений. Полосы льна с дополнительным уплотнением добавляют герметичности всей конструкции. В верхней части расположен клапанный механизм, выпускающий лишний воздух.
Радиаторы навешиваются на заранее подготовленные опоры.Проверить, насколько правильно выставлены уровни, помогут специальные устройства для воды.
Установка запорного крана внутрь пробок.
Аккумуляторы подключены к трубопроводу.
Проверить всю тепловую сеть.
Не увлекайтесь декоративными защитными экранами. Они смотрят, но в нужный момент могут закрыть доступ к термостатам. Из-за этого нагрев отключается при недостаточном нагреве.
Подробнее про систему отопления дома вы можете посмотреть на видео:
Заметили ошибку? Выберите его и нажмите Ctrl + Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Эффективность системы отопления зависит от ряда факторов, в том числе очень важно подключение аккумуляторов. Ведь при неправильном подключении часть радиатора может оставаться холодной даже при высокой температуре теплоносителя. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как правильно подключить радиаторы и в каких случаях, какие схемы следует использовать.
Особенности подключения
Способы подключения радиаторов
При строительстве систем отопления в частных домах используются следующие способы подключения:
Одностороннее
В этом случае подводящий патрубок подключается сверху, а обратная труба подключается к этой же секции снизу.Такая схема подключения батареи отопления позволяет радиатору нагреваться равномерно. Однако если гармошка имеет большое количество секций, будут значительные потери тепла, соответственно, лучше использовать другие варианты подключения.
Сиденье и нижняя часть
Этот метод — отличный вариант, когда трубы находятся в полу. Подсоединение производится к трубам, расположенным внизу конструкции на противоположных участках. Недостатком этого метода является лишь невысокий КПД, так как тепловые потери могут достигать 15 процентов.
Диагональ
Применяется при соединении устройств с большим количеством секций. Как нетрудно догадаться, подводящий патрубок в этом случае подключается сверху, а напорный — снизу, на противоположном участке. Такая схема подключения батарей отопления в частном доме способствует равномерному распределению теплоносителя и максимальной теплоотдаче от приборов.
Примечание! При параллельном радиаторе необходимо выполнить байпас. Это позволит вам отрегулировать степень нагрева устройства.
Как видим, способы подключения радиаторов зависят от ряда факторов, таких как способ прокладки труб, мощность оборудования и т.д. В частности, большое значение имеет тип системы. Подробнее о типах систем отопления мы поговорим ниже.
Типы систем
При устройстве систем отопления применяются две схемы:
Одна труба — самая простая, так как теплоноситель циркулирует по единой трубе, по которой последовательно соединены нагревательные приборы.Его недостаток в том, что он не позволяет регулировать подачу тепла. Следовательно, теплопередача соответствует расчетной скорости, установленной при проектировании. Данная схема применяется в небольших системах, так как при большой длине трубопровода и большом количестве радиаторов приборы будут нагреваться неравномерно.
Двойная труба — смысл ее в том, что по одной трубе течет горячая вода, а по другой возвращается в котел остывшая. Подключение радиаторов отопления в частном доме в этом случае осуществляется, соответственно, параллельно.Достоинством этого устройства является равномерный нагрев секций, а также возможность регулировки теплоотдачи. Из недостатков можно выделить только необходимость большего количества труб, соответственно увеличивается стоимость строительства.
Следует отметить, что независимо от типа системы подключение радиаторов своими руками может осуществляться двумя способами:
По вертикальной схеме — отопительный прибор подключается вертикальным стояком, от которой выполняется разводка к радиаторам.
По горизонтальной схеме — теплоноситель циркулирует по горизонтальным трубопроводам.
Выбор схемы подключения радиаторов отопления зависит от особенностей дома. Например, если в доме несколько этажей, соединение осуществляется по вертикали.
На фото — радиатор, расположенный под окном.
Выбор места
Решая, как правильно подключить батарею отопления, обязательно определиться с местом расположения обогревателей.Дело в том, что функция радиаторов отопления не только для обогрева помещения, но и для создания теплозащитного экрана, препятствующего проникновению холода в помещение. Именно по этой причине их устанавливают под подоконниками.
Из этого следует, что отопительные приборы необходимо устанавливать в местах наибольших тепловых потерь. Поэтому, прежде чем определиться со способом подключения, необходимо составить схему с их расположением.
Кроме того, важно правильно определить расстояние установки, которое позволит обеспечить максимальную теплоотдачу от устройств.Итак, эти расстояния должны быть такими:
Примечание! Подоконник не должен блокировать или блокировать обогреватель, так как это значительно снизит эффективность выделения тепла. Однако в некоторых случаях радиаторы могут быть закрыты решетками. Чаще всего это делают, когда отопительные приборы не вписываются в интерьер помещения.
Установка
Подключать батарею отопления следует в теплое время года, чтобы не остаться зимой без отопления.Поэтому необходимо заранее закупить все комплектующие, чтобы быстро провести все работы.
Примечание! Приобретать отопительные приборы можно только после того, как будет составлена схема отопления. Это позволит выбрать правильное расположение соединительных патрубков. Кроме того, сначала необходимо рассчитать их мощность, как это делается, вы можете узнать на нашем портале.
После отделки помещения приступайте к монтажным работам.
Инструкция следующая:
Если замена старых радиаторов производится в помещении, то в первую очередь необходимо демонтировать элементы старой конструкции.
Затем необходимо определить место расположения конструкции и сделать соответствующие отметки на стене. В этом случае нужно использовать строительный уровень, чтобы конструкция была установлена точно.
Затем нужно самостоятельно закрепить кронштейны дюбелями.
После этого устройство следует установить на кронштейны согласно инструкции, которая обычно прилагается к радиаторам.
После установки приборов необходимо подключить их к трубопроводу. Эта операция зависит от типа трубы. Например, если трубопроводная, то подключение радиаторов отопления осуществляется с помощью специального крепежного элемента — «американка».
На данном этапе устанавливаются шаровые краны, а также краны Маевского.Следует учесть, что при использовании батареи отопления с нижним подключением нет необходимости выполнять байпас и устанавливать регулирующие клапаны. Последний обычно используется в двухтрубных системах с диагональным и боковым подключением.
При установке клапанов следует позаботиться о том, чтобы обеспечить легкий доступ к ним, даже если сами радиаторы закрыты.
По окончании работ можно залить систему теплоносителем и провести опрессовку.
Примечание! При проектировании и установке отопления необходимо соблюдать требования, которые содержат СНиП 3.05.01-85.
Вот собственно и все основные особенности подключения батарей отопления.
Вывод
Само по себе подключение радиаторов не составляет большого труда. Однако, чтобы система была эффективной, сначала необходимо правильно составить ее схему. Для этого нужно учесть ряд факторов, поэтому подготовку проекта нужно проводить очень тщательно.
Из видео в этой статье вы можете почерпнуть дополнительную информацию по этой теме.
схема устройства системы
При решении проблемы отопления жилья существует множество комбинаций построения системы подачи и отвода теплоносителя. Каждую разводку отопления в частном доме можно классифицировать по нескольким критериям.
Предлагаем разобраться в нюансах устройства и возможных опций работы. Понимание принципов дизайна, плюсов и минусов каждого типа планировки, поможет спланировать геометрию системы и ее структуру с учетом индивидуальных особенностей помещения.
Содержание статьи:
Моделирование оптимальной геометрии контура
Естественная и принудительная циркуляция воды
Вертикальная и горизонтальная разводка
Выбор одно- или двухтрубного варианта
Использование однотрубного соединения
Использование опции двухтрубного отопления
Включение в систему распределительного коллектора
Радиатор Система подключения радиатора
Правила использования теплого пола
Выводы и полезное видео по теме
Моделирование оптимальной геометрии контура
Для одного частного дома можно спроектировать несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения.Они могут существенно отличаться друг от друга по типу проводки.
При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с точки зрения минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать нагревательные элементы в проектируемое помещение.
Галерея изображений
Фотография
Основная задача возводимой системы отопления частного дома — полностью компенсировать тепловые потери, происходящие через конструкции и проемы здания.
Вариант электропроводки выбран настолько, насколько это возможно, чтобы уменьшить тепловые потери. Не более 10% трубопровода должно проходить через неотапливаемые помещения.
Во многом выбор системы влияет на бюджет хозяев дома. Исходя из финансовых возможностей определяется техническое оснащение конструкции, тип движения теплоносителя и его эффективность.
Чем больше технических средств требуется для работы системы, тем она эффективнее, но тем больше ситуаций, связанных с поломками и ремонтами
При выборе оптимальной схемы отопления для загородного дома необходимо учитывать взаимосвязь схема с прочими инженерными коммуникациями
На этапе проектирования необходимо четко определить тип котла, который планируется использовать для отопления, чтобы тщательно продумать организацию котельной и хранилища для топлива.
Первоначально следует рассмотреть возможность регулировки режимов работы системы и размещения регулирующей аппаратуры
На этапе проектирования разводки отопления требуется определить наиболее удобное расположение устройств и оборудования, облегчающих обслуживания и создания комфорта при эксплуатации.
Основная задача системы отопления
Рекомендации по выбору макета
Вариант наружного отопления
Замкнутый контур принудительного типа
Междугородное отопление с прочими коммуникациями
Тип котла и организация котельной
Регулировка режима отопительного контура
Доступ для обслуживания и ремонта
Естественная и принудительная циркуляция воды
Нагревание теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных в помещении.Это могут быть печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.
Давление воды в контуре обеспечивается либо за счет использования циркуляционных насосов, либо путем согласования геометрии системы, что позволяет создать условия для естественной циркуляции.
Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления на несколько домов. В случае слабого давления возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости потока жидкости по трубам.
Установка циркуляционного насоса создает достаточное давление в системе, что позволяет использовать варианты проводки, которые нельзя использовать с естественной циркуляцией
Выбирая вариант с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшим давлением в трубах с централизованным отоплением, необходимо внимательно рассмотреть возможность максимального использования физических законов, позволяющих запускать и поддерживать движение жидкости.
В данном случае коллектор ускорения является важным элементом компоновки.Это вертикальная труба, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по отопительным приборам и, потеряв первоначальную температуру, стекает вниз.
Из-за разной плотности между столбом горячей и холодной жидкости возникает перепад гидростатического давления, который является движущей силой для циркуляции воды.
Галерея изображений
Фотография
Самый простой вариант разводки отопления для частного дома — это гравитационная система, согласно которой теплоноситель самотеком перемещается по контуру.
Гравитационные схемы не требуют использования насоса, их чрезвычайно легко построить.
Регулировать температуру в приборах систем естественного типа можно только уменьшением / увеличением теплоносителя. На радиаторы не ставят терморегуляторы
В системах отопления с естественным движением теплоносителя лишний воздух отводится через открытый расширительный бачок. Только в схемах с нижним подключением на радиаторах устанавливаются автоматические или механические воздуховыпускные клапаны.
Системы с принудительным движением теплоносителя намного сложнее, их установка и обслуживание дороже.
В форсированных системах установлен насос для перекачки теплоносителя; активируется группа безопасности для обеспечения прерывания работы
В закрытых контурах насосов системы отопления необходимо установить вентиляционные отверстия на радиаторах и участках с оборотами системы
В большинстве принудительных систем вместо открытого расширительного бака используется закрытый расширительный бак. Для нормальной работы вам потребуются не только вентиляционные клапаны, но и предохранительный клапан.
Гравитационная открытая система
Простота и доступность
Инструменты в естественных системах
Радиатор с краном Маевского
Насосный вариант системы отопления
Техническое оснащение схем откачки
Автоматический воздухоотводчик
Закрытая система воздуховодов
Вертикальная и горизонтальная разводка
Подача горячей воды на радиаторы отопления может осуществляться разными способами.Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно в радиаторы отопления.
В современных домах чаще используется горизонтальная, а не вертикальная разводка. Причина в том, что расположение радиаторов на разных этажах редко совпадает
Вертикальные схемы с верхним подводом горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным участками контура, поэтому они практически всегда используются для естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.
Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может произойти из-за его выхода из строя или отсутствия электричества.
Маршрут с малой подачей практически не используется для отопления с естественной циркуляцией. При хорошем давлении в системе ее использование оправдано, так как такая схема имеет два существенных преимущества перед альтернативой.
Достоинства схемы:
меньшая общая длина используемых труб;
нет необходимости в трубе на чердаке или в технологических нишах под потолком второго этажа.
Горизонтальная схема Разводка отопления применяется для одноэтажных частных домов. Если в здании два и более этажа, то его часто используют в том случае, когда с точки зрения дизайна вертикальные подступенки нежелательны.
Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду, можно органично вписать в интерьер помещения, а также спрятать под полом или в нишах, расположенных на уровне пола.
Галерея изображений
Фотография
При вертикальном расположении нагревательные приборы подключаются к системе в одном направлении.Как правило, это схемы с верхним питанием, устраиваемые в домах с двумя и более этажами.
Вертикальные схемы бывают однотрубные и двухтрубные. Монотрубная проводка может быть подключена только сверху.
Горизонтальная проводка также называется напольным покрытием, поскольку система собирается на одном этаже и подключается к стояку.
Горизонтальная проводка, особенно с нижним подключением, должна стимулировать движение охлаждающей жидкости, т.е. при необходимости использования насоса
Вертикальная схема системы отопления
Двухтрубная вертикальная система с верхним распределением
Горизонтальный тип компоновки
Особенности устройства горизонтальных схем
На выбор одно- или двухтрубный вариант
Горячая вода может подаваться в частный дом и охлаждаться для системы отопления частного дома по одной или двум трубам.У каждого варианта есть положительные и отрицательные стороны, а также особенности использования в зависимости от типа проводки.
С точки зрения дизайна интерьера наличие второй трубы никак не влияет на внешний вид. систем отопления за счет нижнего варианта подключения системы к радиаторам и возможности уменьшения диаметра труб
Использование однотрубного соединения
Схема водяного отопления частного дома с использованием одинарной трубы для подачи горячей и отвода охлажденной воды называется однотрубной.Главное преимущество такой системы — минимизация длины труб.
Основные преимущества опции:
самые низкие затраты на покупку элементов системы отопления;
самый простой и быстрый монтаж;
наименьший риск аварии.
Основным недостатком однотрубного отопления является постепенное снижение температуры воды, которая проходит последовательно через все радиаторы в контуре.
Следовательно, у последних радиаторов необходимо использовать немного большую площадь поверхности (большее количество изгибов), что часто сводит на нет ценовую выгоду от минимизации длины труб.
Галерея изображений
Фотография
В однотрубных отопительных контурах подача нагретого теплоносителя и отвод его после охлаждения обратно в котел осуществляется по одной магистральной трубе
Отопительные приборы подключаются к магистрали последовательно. Температура в радиаторе вдали от котла на пару градусов ниже, чем в ближнем, так как он успевает остыть
При строительстве однотрубных систем используется пополам. По комнате проходит всего одна труба, что выглядит намного лучше, чем сложная двухтрубная планировка.
В многоэтажных домах в основном применяется однотрубный вариант разводки с подачей теплоносителя сверху вниз от устройства.
Нижний вариант подключения устройств диктует применение в контуре циркуляционного насоса и дефлектора.
Регулировать устройства однотрубной системы с помощью термостатов бессмысленно, так как изменять температуру можно только в вся сеть
Обеспечить подачу теплоносителя практически равной температуры к устройствам системы с верхней разводкой можно за счет устройства замыкающих участков — байпасов
Преобладающее количество однотрубных систем монтируется тройником метод с установкой функциональных элементов по периметру комнаты.
Принцип устройства однотрубной системы отопления
Особенности подключения отопительных приборов
Минимальное количество труб в приборе
Однотрубный узел с верхней разводкой
Вариант подключения нижнего радиатора
Особенности температурной балансировки в контуре
Модернизация однотрубной разводки с помощью верхней разводки
Способ построения отопительного контура однотрубной
Кроме того, в связи с этим недостатком существуют ограничения для одной цепи по количеству подключаемых радиаторов.Если их слишком много, то последний при движении теплоноситель практически не будет излучать тепло.
Кроме того, возникает проблема при расчете теплопередачи. Здесь необходимо учитывать, что отключение первых радиаторов от системы отопления приводит к увеличению температуры воды на входе для последующих устройств.
Использовать однотрубные схемы с вертикальной нижней разводкой бессмысленно, так как длина труб будет такая же, как у двухтрубного варианта, что нивелирует все достоинства, но оставляет минусы.
Если возврат теплоносителя происходит по тому же маршруту, что и поток, то общая длина труб в обоих вариантах практически одинакова.
Подключение нагревателя обычно осуществляется через байпас, чтобы можно было отключить любой из них, не прекращая циркуляцию воды по контуру.
Для экономии на кранах нельзя обводить воду по слоям, но тогда приходится останавливать работу этой части системы и сливать воду, если потребуется замена или ремонт радиатора.
Самый экономичный вариант — использовать одинарную стальную трубу диаметром 1,5-2 дюйма без радиаторов отопления. Отсутствие кранов и фитингов делает такую систему также наиболее практичной из-за минимизации риска утечки или прорывов воды.
Подробно о расчете однотрубной системы отопления читайте в этой статье.
Использование опции двухтрубного отопления
Схема отопительного контура, когда одна труба используется для подачи горячей воды к отопительным приборам, а вторая называется двухтрубной для возврата в остывшую.
Его основные преимущества:
температура воды, подаваемой на все радиаторы отопления, одинакова;
выключение одного или нескольких радиаторов не влияет на температуру воды, подаваемой к остальным нагревателям;
ограничение количества радиаторов на один отопительный контур зависит только от объема труб.
Главный недостаток такой схемы — небольшое увеличение длины трубы.
Это приводит к дополнительным недостаткам:
№
увеличение затрат на приобретение и установку элементов системы отопления;
сложная интеграция в интерьер частного дома.
Количество арматуры и арматуры при двухтрубной системе практически такое же, как и при однотрубной системе.
Для проходящего потока теплоносителя общая длина труб при использовании двухтрубной системы увеличивается на расстояние между первым и последним радиаторами. Иногда незначительно по всей длине контура.
В зависимости от относительного перемещения двухтрубных схем горячей и холодной воды электрические схемы делятся на два типа:
Схема проезда .Оба потока движутся в одном направлении и, таким образом, продолжительность цикла оборота теплоносителя для каждого радиатора одинакова. В этом случае при запуске системы отопления происходит равная скорость нагрева.
Вариант взаимоблокировки . Направление движения горячей и холодной воды встречное. Ближайшие к котлу радиаторы отопления работают быстрее.
Чем ниже скорость воды, тем заметнее этот эффект, поэтому при естественной циркуляции нагрев одних помещений будет происходить намного медленнее, чем других.
Галерея изображений
Фотография
В двухтрубных отопительных контурах подача нагретого теплоносителя осуществляется по одной трубе, именуемой подающей, а после охлаждения отводится через другую трубу, обратную трубу
Теплоноситель подается практически на все устройства при при этом через подающую трубу не успевает остыть по пути.
Температуру в устройствах двухтрубных систем отопления можно регулировать отдельно, результат балансировки не влияет на работу всей тепловой сети.
В двухтрубных контурах с нижней разводкой по аналогии с однотрубными используются циркуляционные насосы и вентиляционные клапаны
Двухтрубные отопительные контуры работают намного эффективнее однотрубных отопительных контуров, но они сложнее строить и эксплуатировать, дороже в установке.
С появлением полимерных труб стало возможным прокладывать трубопроводы в строительных конструкциях.
Скрытым способом допускается прокладка подающей и обратной медных труб.Срок их службы составляет 100 лет, полимер имеет 50
В поэтажной разводке лучевые цепи составляют серьезную конкуренцию двухтрубной разводке тройник, предполагающей подключение питания и возврата от каждого устройства к коллектору.
Принцип монтажа двухтрубной системы
Особенности двухтрубных схем
Применение термостатов
Двухтрубная разводка с нижней разводкой
Обоснование инвестиций в устройство
Скрытый трубопровод
Скрытая прокладка медных труб
Балка варинат двухтрубная разводка
Если используется циркуляционный насос или расстояние между первым и последним радиаторами в контуре незначительно, то эффект неравномерного нагрева при тупиковой двухтрубной разводке незаметен.Тогда выбор в пользу того или иного варианта обусловлен исключительно соображениями удобства удержания обратного патрубка.
Включение в коллектор распределительной системы
В последнее время популярным методом организации водяного отопления является так называемый «радиальный контур» с использованием распределительного коллектора.
Этот способ разводки надежно работает только при хорошем давлении воды в системе, поэтому для естественной циркуляции он не используется.
Трассировка луча предполагает подключение каждого нагревателя (или небольшой группы из них) непосредственно к распределительному коллектору, который распределяет горячую воду и собирает охлажденную воду.
Радиатор Система подключения радиатора
Наиболее равномерное и контролируемое разделение потока теплоносителя в отопительных приборах можно осуществить с помощью распределительного коллектора.
Устройство включает в себя две гребенки, в одну из которых горячая вода поступает от котла и распределяется по радиаторам, а в другую — охлажденная вода возвращается и отправляется обратно в котел.
Радиаторы подключаются через распределительный коллектор параллельно, поэтому при такой разводке достигается минимальная разница температуры теплоносителя, подаваемого на отопительные приборы.
Это значительно облегчает расчет параметров радиаторов на этапе проектирования, а также позволяет легко регулировать мощность каждого устройства в процессе эксплуатации.
Галерея изображений
Фотография
Варианты коллекторов для сборки систем отопления
активно заменяют неудобную и технически сложную горизонтальную тройниковую разводку.
По этой схеме от коллектора, расположенного на полу в виде своеобразных лучей, подводятся подающий и обратный поток к каждому из устройств.
В радиальных вариантах отопления преобладают двухтрубные схемы, система обычно обслуживается двумя коллекторами: для подающих и обратных труб
В разводке коллектора каждое из колец представляет собой контур отопления в миниатюре, это желательно, чтобы движение теплоносителя по нему осуществлялось собственным насосом
Из-за большого количества труб они проложены скрытым образом в стяжке. В многоэтажных домах такое решение допустимо только на первых этажах.
На обеих частях коллекторной группы двухтрубной системы установлены автоматические воздуховыпускные клапаны, необходимые для очистки воздушных пробок.
Чтобы выровнять длину линий, подключаемых к коллектору, рекомендуется устанавливать его по центру пола. В малоэтажных домах коллекторы соединяются между собой стояками
Коллектор для строительства балочного отопления можно приобрести в готовом к установке виде или собрать устройство из полипропиленовых труб и фитингов
Коллекторная группа системы отопления
Принцип коллектора типа
Преобладание двухтрубных решений
Особенности устройства радиационных систем
Укладка труб отопления в стяжку
Воздухоотводчик на распределительных гребнях
Расческа распределительная в ванную
Самодельный распределительный гребень
Вторым существенным преимуществом данной компоновки является возможность управления параметрами подачи теплоносителя ко всем устройствам из одного места.Коллектор помещается в специальный шкаф с доступом к индикаторам и органам управления: клапанам, клапанам и насосам.
Это удобно с позиции управления микроклиматом дома и позволяет легко вписать радиаторы в интерьер комнаты.
К недостаткам систем с коллекторной компоновкой системы отопления следует отнести максимальную длину труб подвода и отвода воды к радиаторам. Этот вариант является наиболее дорогим по стоимости элементов контура и наиболее сложен в установке, а также требует определенной квалификации.
Использование коллектора для подключения различных типов отопительных приборов требует хорошего понимания темы. водяное отопление, а иногда и гидравлические расчеты для нормального функционирования таких систем
Как правило, трубы радиального отопления монтируются в стяжке пола. Это означает, что спроектировать и установить такую систему необходимо при строительстве или капитальном ремонте частного дома.
Выполнить коллекторный вариант для подключения радиаторов или изменить геометрию контуров в помещениях с уже выполненным внутренним ремонтом.Это второй существенный минус компоновки данного типа.
Правила использования теплого пола
Комфортный и очень популярный способ отопления дома — устройство теплого пола. Если отапливаемая площадь небольшая, то можно обойтись одной трубой, помещенной в стяжку пола.
Подключение теплого пола к системе отопления через распределительный коллектор — единственно возможный вариант для обогрева больших площадей таким способом.
На больших площадях использование одной трубы невозможно по следующим причинам:
количества подводимого тепла недостаточно для обогрева всего помещения, к тому же этот обогрев будет неравномерным;
при большой длине имеет сильное гидродинамическое сопротивление потоку жидкости, что приводит к чрезмерному давлению на электричество и увеличивает риск прорыва воды в местах соединения.
Поэтому при большой площади пола использование нескольких труб — не желание, а необходимость.
В этом случае подключение осуществляется через распределительный коллектор.
Галерея изображений
Фотография
По коллекторному принципу система водяных «теплых полов», аналогично подключенная к распределительной гребенке
Коллекторные гребни теплых полов отличаются меньшим количеством гнезд по сравнению с радиаторно-балочными системами.Нужен более мощный насос
Электропроводка систем теплого пола производится медными и металлопластиковыми трубами, с использованием неразъемных соединений
После устройства и опрессовки теплого пола заливается стяжка, предохраняющая трубы от повреждает и действует как теплопроводящий элемент
Коллекторный узел теплого пола
Отличительные особенности системы
Трубы металлические и медные
Заливка стяжки над отопительным контуром
Часто коллектор комплектуется смесительным узлом для регулирования температуры воды, подаваемой в трубы теплого пола.Дело в том, что для радиаторов отопления, как правило, используют жидкость с температурным диапазоном 70-80 ° C, тогда как для теплого пола необходимо около 40 ° C.
Регулировка температуры с помощью смесителя надежна, что очень важно, так как превышение температуры может вызвать значительную деформацию напольного покрытия: линолеума, ламината или паркета.
Выводы и полезное видео по теме
Схематическое изображение схемы отопления в двухэтажном доме большой площади.Двухтрубная проходно-тупиковая система и теплый пол, подключенные через коллекторы. Устранение конфликта циркуляционных насосов с помощью гидравлической иглы:
Балочная схема отопления двухэтажного дома. Так как отделка еще не проводилась, хорошо видна вся планировка. Нюансы укладки труб на пол под бетонную стяжку:
Заключение практикующего мастера по устройству систем отопления по различным схемам, применяемым в частных домах.Обзор плюсов и минусов естественной циркуляции, однотрубной, двухтрубной проходной и тупиковой, а также коллекторной разводки:
Представленные схемы отопления дома типичны и могут быть изменены с учетом геометрии помещения, требуемых значений температуры или других факторов. При модификации схем необходимо соблюдать законы и основные принципы физики, гидравлики, материаловедения и других дисциплин.
В случае решения сложных или нестандартных задач лучше обратиться к специалистам, ведь переделка систем отопления может быть даже дороже их моделирования и монтажа.
Если у вас есть вопросы или у вас есть желание поделиться личным опытом по разводке отопления в вашем доме, оставьте, пожалуйста, комментарии к этой статье. Вы можете добавить фото в свой отзыв — контактная форма находится ниже.
Как лучше подключить радиаторы отопления. Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы
Лето — традиционная пора не только отпусков, но и монтажа систем отопления. В наших широтах надежное обеспечение теплом — это первый вопрос при строительстве и реконструкции дома.Решается в следующем порядке:
подбор системы отопления;
определение места установки АКБ;
подборка радиаторов отопления по схеме подключения;
класс, тип и модели приборов.
Есть два способа устройства водяного отопления: однотрубный и двухтрубный. Рассмотрим их подробнее.
Первая модель
В однотрубной системе отопления, обогреваемой в котле, теплоноситель поднимается вверх и, вытесняя по столбу холодную воду, поочередно поступает во все отопительные приборы.А потом опускается, попадая в котел для последующего нагрева. Способ экономичный, часто применяется при отоплении многоэтажных домов.
Плюсы и минусы
Достоинства такой схемы — простота монтажа и небольшой расход потока. Однако есть существенные недостатки:
при последовательном подключении нескольких радиаторов разница температур между первым и последним будет значительной;
теплоснабжение не регулируется.Теплоотдача однотрубной системы определяется расчетной нормой, заложенной в проекте;
возможно только нижнее подключение батарей.
Способы устранения недостатков
Существует ряд приемов, позволяющих компенсировать недостатки однотрубной системы:
каждый последующий блок должен состоять из большего количества секций, чем предыдущий;
можно увеличить количество аккумуляторов в комнате;
первым, подключившим помещения с наибольшими тепловыми магистралями;
установить вентили для диагонального подключения радиаторов;
оборудовать систему циркуляционным насосом.
Модель Вторая
При двухтрубной системе подача горячей воды осуществляется по одной трубе, а отвод в охлажденном виде — по другой. На схеме этого типа нагревательные приборы подключены параллельно.
профи
Достоинствами такой схемы подключения являются следующие факторы:
все отопительные приборы нагреваются одинаково;
перед радиаторами может быть установлена установка клапанов для контроля количества подаваемого теплоносителя.
Минусов у системы всего два: для устройства стояков и подводки требуется большее количество труб и соответственно выше трудозатраты на установку системы.
Поселок
Точное количество секций радиаторов определяется при теплотехническом расчете. Грамотно выполненный расчет позволит восполнить потери тепла, повысить энергоэффективность. Исходными данными для расчета являются величина теплопотерь для каждого отдельного помещения и мощность теплопередающей части батареи.
Рассмотрим расчет секций на примере радиаторов Кондор
Общая теплопередача батарей должна компенсировать тепловые потери. Также при расчете определяется желаемое сечение труб для каждой системы. Существуют типовые варианты размещения отопительных приборов.
Принципы размещения
Правильно будут дополнительные батареи В угловых помещениях и на крайних этажах: теплопотери в этих помещениях намного выше, чем в середине здания.Это связано с наличием контакта с внешней средой: холодными стенами угловых помещений, полом и потолком крайних этажей.
Традиционное расположение радиаторов — под окнами, основными источниками теплопотерь. Это позволяет создать защиту (экран) от холодного воздуха.
Тепло, уходящее через световое отверстие в результате воздухообмена, немедленно пополняется, что предотвращает сквозняки и значительные перепады температур.
Параметры
Типы систем отопления не влияют на способы размещения аккумуляторов: они устанавливаются согласно строительным нормам.Главное — обеспечить эффективную циркуляцию воздуха вокруг аккумулятора. Это позволит пропускать большее количество тепла от теплоносителя помещения.
Параметры радиаторов в нише, обеспечивающих нормальную циркуляцию воздуха:
10 см от низа подоконника;
12 см от уровня пола;
5 см — зазор между заполнителем и стенкой или слоем теплоизолятора.
Обращение
Теплоносителем системы отопления является вода — может быть естественной или принудительной.Естественная циркуляция происходит за счет вытеснения теплой воды холодным теплоносителем — это происходит по законам физики.
Естественная циркуляция
Это правильное решение при частых перебоях в подаче электроэнергии, поскольку оно энергонезависимо. Длина ответвлений естественной Системы Обращение ограничено. Для работы принудительной системы отопления, установка насоса возле котла отопления или наличие насоса в самой конструкции.
Способы принудительной циркуляции
Подключение радиаторов отопления зависит от длины теплотрассы и особенностей ее прохождения.При наличии циркуляционного насоса могут применяться следующие схемы:
односторонний;
сидельная;
Диагональ
;
ниже.
Первый тип
Боковое или одностороннее подключение предполагает, что подающий (подающий) и редукционный (обратный) патрубок монтируются с одной стороны радиатора (к одной секции). Боковое подключение Эффективно при количестве секций не более 15. Недостатком является плохая циркуляция на дальних участках, а также быстрое засорение, что еще больше усугубит ситуацию.
По диагонали
Диагональное подключение радиаторов отопления способно обеспечить теплый аккумулятор с большим количеством секций. Подача осуществляется сверху, отвод снизу по диагонали. Такая схема обеспечивает равномерное распределение теплоносителя внутри радиатора и максимальную теплоотдачу. В нижнем патрубке секции, в которую осуществляется подача воды, монтируется кран Маевского по диагонали.
Тепловые и диагональные подключения не превышают 2%.При указании мощности АКБ именно такой тип подключения. Единственный недостаток диагонального соединения — внешний вид: трубы подходят с двух сторон, и их сложно скрыть.
Сидельно
Сидельна подключение батарей отопления выполняется в тех случаях, когда трубопровод отопления скрыт под полом. К нижним патрубкам секций с разных сторон подсоединены трубы подачи и арматуры. Недостатком такого варианта является неравномерное распределение теплоносителя и, как следствие, низкая теплоотдача.
Несмотря на значительные тепловые потери — 10-15% — такое соединение применяется довольно часто из-за возможности скрыть практически все трубы. Нижнее подключение аналогично уплотнению, но подающая и реверсивная форсунки расположены рядом с нижней частью радиатора. Эффективность такой схемы даже ниже, чем у предыдущей.
Приложение
Все перечисленные схемы применимы в частном доме. При желании можно использовать два источника тепла: котел, установленный в топке, и газовый или электрический котел, который подключается параллельно.
Установка
Рассмотрим правильно выполненную последовательность монтажа однотрубной системы отопления в частном доме:
установка котла отопления;
Отделка стен в местах установки аккумуляторов, по необходимости теплоизоляция;
установка на стены радиаторов отопления;
определение мест крепления труб и вставок отводов;
заполняет систему водой и проводит пробный пуск.
Присоединение радиаторов отопления бывает проточным и закрытым.Первый способ более простой, требует меньших затрат материалов и рабочей силы, применяется для небольших систем. Второй способ позволяет регулировать расход теплоносителя для каждого отдельного радиатора, но требует устройства дополнительного обхода отложений — байпаса. Также требуются дополнительные запорные клапаны.
Комфортные условия проживания в загородном коттедже невозможно создать без качественной системы отопления.Он должен быть достаточно эффективным и экономичным, чтобы в отопительный период в жилых помещениях было тепло, а затраты на энергоресурсы не были слишком высокими. Для этого нужно правильно выбрать вид системы отопления, а затем подобрать наиболее подходящий вариант подключения радиаторов отопления в частном доме.
Типы систем отопления
Система отопления в частном доме может быть:
Антенна
Эта опция работает без охлаждающей жидкости.Воздух в доме прогревается прямо от отопительных приборов — печей или конвекторов. При такой системе не используются радиаторы отопления. Воздушное отопление удобно для компактного обогрева загородных домов. Для больших коттеджей встречается крайне редко.
Электросистема
В такой системе тепло передается по токопроводам. По такому принципу делается электрический теплый пол. Отопление с помощью электрической системы может быть довольно удобным. Но его обустройство требует повышенного внимания к правилам безопасности, а при эксплуатации дома он обходится хозяевам дорого.
Водопровод
Тип системы отопления, при которой тепло передается водой (иногда паром) в качестве теплоносителя. От отопительного прибора теплоноситель по трубам поступает в радиаторы отопления. Этот вариант считается наиболее удобным и практичным. Чаще всего Б. дачными домами отключают отопление таким способом.
Типы котлов отопления
Центральным элементом системы отопления является котел — отопительный прибор, в котором теплоноситель достигает заданной температуры.Отопительный контур в частном доме во многом зависит от того, какой в нем котел.
По назначению котлы делятся на двухконтурные и одноконтурные. Первый вариант — это оборудование, предназначенное как для отопления, так и для нагрева воды. Одноместный котел греет только теплоноситель системы отопления. По способу установки они делятся на напольные и настенные.
Котлы различаются и видом топлива, которым нагревается теплоноситель. Бойлеры бывают следующих типов:
электрические;
твердое топливо;
жидкое топливо;
совмещено.
Для работы твердотопливных котлов используют уголь, дрова, реже торф и другие варианты твердых горючих материалов. Дизельное топливо или отработанные масла используются в качестве жидкого топлива для котлов.
Большинство загородных коттеджей отапливаются газовыми котлами. В негазифицированных населенных пунктах часто используется электричество для отопления. Полностью независимы от коммуникационных сетей твердотопливные и жидкостные котлы. Первый вариант более привлекателен тем, что для него нужны традиционные дрова и уголь, а не опасные горючие жидкости.
Наиболее расчетливые домовладельцы устанавливают в своих домах комбинированные котлы, рассчитанные на работу на разных видах топлива. Например, можно установить электрокон, дополненный камерой сгорания на твердом топливе, чтобы в случае выхода из строя электросети дровяное отопление.
Котлы двухконтурные, обеспечивающие жилище теплой и теплой водой, это преимущественно газовые устройства. Они универсальны, так как избавляют домовладельцев от необходимости покупать и устанавливать отдельный водогрейный котел.
На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению дома
Устройство радиатора отопления
Радиатор отопления состоит из нескольких теплообменных секций. Чем больше разделов, тем соответственно выше заряда батареи. Есть такие модели радиаторов, которые при необходимости в процессе эксплуатации можно «нарастить» новыми секциями.
Через все секции проходит один коллектор вверху и один внизу.Каждая секция имеет вертикальный канал, соединяющий верхний и нижний коллектор. Это касается всех разделов, в том числе экстремальных. Следовательно, у радиатора 4 выхода, но используются только два из них. Один подключается к патрубку подачи, а второй служит для отвода остывшей воды обратно в котел. Неиспользуемые выходы закрыты заглушками. Так устроено большинство радиаторов.
Типы трубопроводных систем
В системе отопительной системы принципиальное значение имеет подача теплоносителя и выброс «отдачи».Это зависит от направления теплоносителя и от типа системы трубопроводов.
Однотрубная система
Это упрощенный вариант рекуперации тепла в коттедже. Этот вариант достаточно экономичен, так как требует меньше труб для разводки и выполняется с меньшими трудозатратными монтажными работами. Система представляет собой цепочку радиаторов, соединенных одной трубой. Нагретый в котле теплоноситель поступает поочередно в каждый радиатор, перетекая от одного к другому. То есть «отдача» от одной батареи становится питанием для следующей и т. Д.
Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме имеет один существенный недостаток — при ней радиаторы нагреваются неравномерно. Самый горячий радиатор всегда будет тем горячее, а затем температура будет постепенно снижаться от батареи к батарее. Следовательно, при однотрубном отоплении невозможно поддерживать одинаковую температуру во всех помещениях.
При определенных особенностях проектирования однотрубная система может быть вполне подходящей. Так что если в небольшом доме цепочка радиаторов будет начинаться жилыми комнатами и заканчиваться техническими помещениями, этот вариант может быть оптимальным.Но в просторных коттеджах лучше установить двухтрубное отопление.
Двухтрубная система
Более дорогой по конструкции, но простой и удобный вариант. В этой системе одновременно работают два трубопровода. Первый подает горячую воду на каждую батарею. То есть есть одна труба с подходом к каждому радиатору. Охлаждающая жидкость до попадания в радиатор, независимо от своего расположения в цепи, не попадает в соседние радиаторы, а попадает напрямую. Вторая труба собирает реверс со всех радиаторов и подает в коллектор отопления.
Плюсы нижнего типа разводки в том, что во всех точках теплообмена достигается практически одна температура. Такая система лучше регулируется и обеспечивает равномерный обогрев всего здания.
Система Raewi (коллектор)
Коллекторный контур — двухтрубный вариант подключения, но с более сложной компоновкой. Применяется в случаях, когда необходимо скрыть трубы, например, под напольным покрытием. В этом случае оборудуют два коллектора — под питающей и под обратной, причем от каждого радиатора к первому коллектору протягивается одна труба, а во второй — еще одна.
В некоторых схемах подключения используются два типа системы. Весь дом можно отапливать по двухтрубному принципу, но для отдельной секции, например веранды или большой гостиной, используется связка из нескольких радиаторов по однотрубному принципу. При разработке двухрядной схемы подключения батарей отопления в частном доме главное не запутаться в подающем и обратном коллекторах.
Схема подключения радиаторов к системе отопления
Охлаждающая жидкость движется по трубам и каналам аккумуляторной батареи благодаря двум факторам.Первый — это желание жидкости заполнить пустоты. При отсутствии пробок создается естественное динамическое давление теплоносителя. Второй фактор — это движение потоков разной температуры. Горячая вода стремится вверх к нижнему потоку холодной.
Диагональный верхний подвод
Диагональное подключение радиаторов с верхним подводом позволяет оборудовать наиболее эффективное отопление помещения. Горячая вода подается на верхний ввод, внутри она разливается по секциям и, охлаждая, опускается вниз, после чего подается на нижний ввод в коллектор повторения, расположенный с другой стороны радиатора.
Двустороннее нижнее соединение
Подача осуществляется в нижний ввод с одной стороны, а обратная — от нижнего ввода с другой стороны аккумулятора. КПД в этом случае ниже, чем в предыдущем варианте. Но такое соединение позволяет максимально расширить трубы.
Одностороннее нижнее верхнее соединение
Используется в основном в многоэтажных домах. В коттеджах в 2 или 3 этажа также иногда применяется однотрубное отопление.Разница между нижним и верхним подключением в том, что в первом случае горячая вода подается на нижний ввод, а отображается под давлением через верхний ввод, а во втором случае происходит обратное. В обоих случаях завод и отвод теплоносителя находится с одной стороны. Стоит отметить, что из всех существующих вариантов самый малоэффективный — односторонний по подключению.
Описание видео
Какие радиаторы подключают к радиаторам
Прочие опции
Теоретически можно также применить диагональное соединение с подводом снизу или двустороннее соединение с подводом сверху.Эти два варианта тоже подойдут, если все сделать правильно. Однако функционирование системы будет очень затруднено из-за пересечения потоков. Поэтому лучше не экспериментировать и взять диагональное верхнее подключение или двухстороннее нижнее.
Расположение радиаторов
Для качественного отопления коттеджа необходимо не только грамотно подобрать схему отопления, но и правильно расположить батареи в помещении. Монтаж батарей отопления в частном доме осуществляется на основании расчетов, сделанных специалистами.Количество радиаторов и секций для каждого радиатора определяется с учетом различных факторов:
объем комнат;
уровень теплопотерь здания;
цепь пульсации радиатора;
, на какой высоте будут установлены батареи, и многое другое.
Описание видео
Обычно радиаторы располагаются под окнами. Это создает барьер для холода для окна. Кроме того, воздух, выходящий из оконного проема, «осушается» теплом от радиатора, в результате чего конденсат не уходит на поверхности в помещении.Батарея должна быть чуть-чуть уже окошком, причем необходимо, чтобы она располагалась по центру относительно оконного проема.
Радиатор не должен подгонять верхнюю часть к подоконнику, так как процесс распределения тепла затруднен. От пола до нижнего уровня батареи должно быть около 100 мм. Более высокое расположение приведет к тому, что воздух прямо над полом будет теплым. Если установить радиаторы слишком низко, с них будет сложно удалить скопившуюся пыль.
Планируя установку батарей, необходимо учитывать особенности стены. Современные батареи не очень тяжелые, но в некоторых случаях характеристики стены требуют увеличения поверхности для крепления кронштейна для нагревательных элементов.
Описание видео
Установка радиаторов отопления
На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по установке водопровода, канализации и отопления .Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».
Заключение
Доверить процесс расчета, проектирования и монтажа системы отопления могут только квалифицированные специалисты. Но очень простые правила подключения радиаторов отопления должен знать каждый домовладелец. Действенный принцип подключения и расположение отопительного оборудования — залог того, что в доме всегда будет царить благоприятный и комфортный микроклимат.
Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный требует меньшего количества трубок, но его главный недостаток: другая температура теплоносителя на входе в радиаторы. Получается, что тот, что ближе к котлу, нагревается сильнее, следующий — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор попадет совсем холодный теплоноситель. Часто это можно наблюдать на первых этажах многоэтажных домов.Обычно это однотрубная система, и теплоноситель подается верхними этажами вниз.
На рисунке представлена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, ее еще называют «Ленинградская». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора устанавливаются запорные краны. Закрыв их, можно снимать, менять и ремонтировать радиатор, не останавливая всю систему. Подобная схема часто используется при подключении аккумуляторов. Он просто монтируется, а при небольшой длине теплоотдачи каждого радиатора регулируется с помощью игольчатых кранов, способных изменять интенсивность потока теплоносителя.
Однотрубную систему называют очередным «последовательным подключением радиаторов отопления»
Двухтрубная система — параллельное подключение нагревательных приборов
Подготовка радиаторов отопления
В любой из систем радиаторы можно подключать несколькими способами. Основных существует три.
Диагональ
В этом случае чаще всего поток теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается лучшей схемой подключения радиаторов отопления.Расчетные тепловые потери более 2-5%. Получается, что горячая вода распределяется по всем участкам более равномерно. В паспортных данных к каждому разделу указывается тепловая мощность. Итак, при тестировании это такая схема.
Диагональное подключение — одно из самых эффективных (что осталось)
Иногда можно встретить и другую картину — когда корм идет вниз, а обратный трубопровод подключается сверху. Хотя это диагональное подключение, но при таком порядке теплоносителя расчетные потери составят 20-25%.В некоторых ситуациях эта схема показывает себя хорошо, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность устройства изделия более-менее нормальная, то для вашей системы это работает.
Но практика часто опровергает теорию. И не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах При принудительной циркуляции нижнее соединение часто работает лучше.
Нижний
По теории теплопотери при этом варианте большие — до 15-20%.Но при достаточно большом давлении, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора, расположенная внизу, получается хорошо прогретой. А все потому, что возникают вихревые течения. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) еще недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления оказывается наиболее эффективным.
Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке труба в полу практически незаметна.Но и нижних вариантов подключения тоже два. Седло — это когда трубы соединяются с противоположных сторон. Обычно используется на секционных радиаторах. И это нижнее соединение — когда ввод и вывод нагревательной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения используется для панельных радиаторов.
Боковая или односторонняя
Чаще всего такой вид радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки падают сверху вниз, проходя через все этажи.На каждом этаже подключены радиаторы. Чаще в этом случае однотрубная система (одна), но есть двухтрубные соединения (рядом с двумя стояками).
Этот тип радиаторов отопления имеет средние потери. Они могут составлять 5-10%. Применяется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, экономичности.
Где установить
Со схемой подключения радиаторов отопления разобрались, но также важно правильно выбрать место для размещения.Традиционно их ставят под окнами. Это оправдано с точки зрения теплотехники. В комнатах самые большие потери тепла через окна. Устанавливая под них радиаторы, мы создаем тепловой жилет, предотвращающий утечку тепла из помещения. Будут применены радиаторы, расположенные у входных дверей.
Но также необходимо установить радиатор, выдерживая рекомендуемое расстояние от пола и подоконника. При определении высоты нагревательных приборов необходимо исходить не только из необходимой мощности, но и из того, какой будет аккумулятор такого размера ».
Кроме того, стоит учесть, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также уменьшаем количество тепла от них.
Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранения неисправностей
Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, нужно учитывать только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в систему с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любым.По количеству отданного тепла оно если и отражается, то совершенно несущественно. Выбирайте тот тип радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, и снижения теплоотдачи на 7% или 15% вы не ощутите: все расчеты ведутся с запасом, округление — в самую сторону. Так что особо не беспокоит без причины.
Стоит переживать, когда «батареи не греются», либо нагреваются неравномерно.Но здесь нужно учитывать конкретную ситуацию в каждом конкретном случае: подключение, тип системы и разводку. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины также часто бывают стандартными:
В общем ситуаций и причин много. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стало холодно, причина кроется в засорении трубки или клапана в заросшей трубе. Все проверьте, уберите. Должен заработать. Если результата нет — звоните в спец. Но он, скорее всего, повторит ваши манипуляции.
Слабо теплые радиаторы — одна проблема. Не менее дискомфортно ощущается, когда в помещении слишком жарко. И это часто чувствовали те люди, которые ставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами при умеренных температурах «за бортом» невыносимо жарко. Вы должны открывать окна или часто закрывать клапаны для корма. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.
Отрегулировать температуру (уменьшить или увеличить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами.Есть игольчатые клапаны, позволяющие вручную изменять расход теплоносителя. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Жарка — кран еще приоткрылся — стало больше выделяться жара. есть автоматика — терморегуляторы на батареях (радиаторах), они называются «термокранте», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворачивая головку этого термостата, вы показываете температуру, которую хотите поддерживать в комнате. А сам прибор регулирует подачу теплоносителя.Точность поддержания температуры плюс-минус 1 o C.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Потери теплопередачи радиаторов могут сказаться на неправильно рассчитанной системе или при ее большой длине. Если расчет верный, и в системе есть определенный блок питания, то подключайте радиаторы, как удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: сторона радиатора, на которой установлен кран Маевского, должна быть немного выше его противоположного конца.
Какая оптимальная схема подключения радиаторов отопления при однотрубной системе? Вам нужен байпас между вставками или нагревательные приборы можно подключать последовательно? Какие бывают ямки и диаметр подводки? Что из запорного клапана крепить на подводку? Попробуем ответить на эти вопросы.
Ее Величество Ленинградка
Это самый простой и, наверное, самый популярный.
Чем она завоевала симпатию знатоков?
Чрезвычайно высокая отказоустойчивость. Если двухтрубные схемы позволяют обеспечить неравномерный нагрев отопительных приборов и даже замерзнуть на сильном морозе, то вызвать какие-то отклонения в стандартной работе Ленинградский может только осознанно. Винтовые клапаны винтовых клапанов, кожух или неправильная балансировка ни при каких обстоятельствах не приведут к остановке контура или отдельных его участков.
Простота исполнения. Спроектировать и смонтировать «Ленинградку» сможет даже дилетант: для понимания принципа ее работы достаточно минимума здравого смысла и пространственной фантазии.
Возможность работы как с принудительной циркуляцией, так и с естественной, за счет расширения нагретого теплоносителя.
Рециркуляция: все же потребуются минимальные модификации для перехода с принудительной естественной циркуляцией. Гравитационная система включает ускоренный коллектор (вертикальный участок розлива) сразу после котла. Кроме того, между насосами насоса должен быть байпас диаметром, равным диаметру жидкости: он снизит гидравлическое сопротивление площадки до минимума.
Радиаторы
Выбор
Начнем с того, какими должны быть отопительные приборы в автономном контуре. Для начала оценим условия, в которых они выполняют свои функции:
Как легко видеть, в требованиях автономных систем характеристики недорогих чугунных и алюминиевых секционных аккумуляторов складываются в требования автономных систем.Дорогие биметаллические изделия тут наглядны: их устойчивость к высоким давлениям и температурам не будет востребована.
Next: Чугунные и алюминиевые профили сильно отличаются по массе и внутреннему объему. На оба напрямую влияет инерционность системы обогрева — сколько времени потребуется для ее прогрева до рабочей температуры и последующего охлаждения.
Щебень
Дано: Помещение ищет розлива. В нем нужно обрезать отопительные приборы.Как это сделать?
Единственно правильное соединение радиаторов отопления с однотрубной системой осуществляется параллельно розливу, без него, и уменьшению диаметра. Подчеркнем еще раз: между ковриками радиатора есть постоянно открытый байпас диаметром, равным диаметру заливки.
Почему? Ведь, казалось бы, это должно снизить теплопередачу отопительных приборов, так как большая часть теплоносителя циркулирует по розливу?
На практике падение температуры в любой точке радиатора относительно температуры розлива будет минимальным.
Но зазор или уменьшение диаметра заливки создаст гораздо больше проблем, чем они решают:
Отслаивающие и последовательно подключаемые нагревательные приборы будут поставлены на их самостоятельную регулировку. Любая дроссельная арматура будет регулировать проницаемость всего розлива.
Уменьшение диаметра даст увеличение гидравлического сопротивления контура, что неизбежно отразится на скорости циркуляции теплоносителя в гравитационном режиме при отключенном насосе.
Это полезно: на каждом байпасе шарового крана полной опасности можно установить промежуточное решение. Такая схема не увеличит гидравлическое сопротивление розлива, но допустима только в том случае, если разбирающийся в ее устройстве человек будет обслуживаться системой. Достаточно перекрыть клапан на облицовке радиатора при закрытии байпаса — и весь контур будет сброшен.
Подключение подкастов
Подключение радиаторов отопления к однотрубной системе отопления может быть выполнено по одной из трех схем:
Односторонняя .Оба очка подключаются к паре пробок радиатора на одной (правой или левой) стороне нагревательного устройства.
Двусторонний нижний : Соединение выполняется через пару нижних стопоров слева и справа.
Диагональ : Подход включен в верхнюю и нижнюю трубки с противоположных сторон батареи.
Каковы преимущества и недостатки каждой схемы?
Односторонняя схема практична при небольшом количестве радиатора (до 7 секций).В этом случае все секции располагаются довольно равномерно. Но при количестве секций 10 и более на конце нагревательного устройства будет заметно холоднее подача.
Подключение радиатора отопления к однотрубной системе снизу вниз обеспечивает циркуляцию теплоносителя через любое количество секций. Однако большая его часть в этом случае проходит через нижний коллектор; Верх секций нагревается в основном за счет теплопроводности их материала.
Наконец, диагональное соединение радиатора отопления с однотрубной системой обеспечивает максимально возможную теплопередачу при любой длине радиатора.
Размеры труб
Принудительная циркуляция
Если в системе установлен постоянно работающий циркуляционный насос При проектировании контура используются следующие условные проходы труб:
розлив — 25 мм;
Лайнер
на длину радиатора до 10 секций — 15 мм;
подходит с радиатором длиной более 10 секций — 20 мм.
Примечание: для стальной трубы Условный проход (DH) приблизительно соответствует внутреннему диаметру.Полимерные и металлополимерные трубы маркируются внешним диаметром; Как правило, это на ступеньку больше внутренней. Так, для полипропилена следует использовать диаметры 32, 20 и 25 соответственно.
Естественная циркуляция
Если контур рассчитан на работу в режиме естественной циркуляции, основная задача проектировщика — минимизировать его гидравлическое сопротивление. Как этого добиться?
Инструкция не отличается сложностью:
с минимальной шероховатостью — металлопластик или полипропилен;
диаметр розлива увеличивается минимум до 40 миллиметров.
Элементы обвязки
Однотрубное соединение радиаторов отопления не требует их обязательной балансировки; Однако возможность отключения отдельных устройств и регулировки их теплоотдачи лучше предусмотреть.
Подача питания снабжена дроссельной заслонкой или термостатической головкой. Дроссель позволяет регулировать теплоотдачу вручную; Термоголовка автоматизирует регулировку, поддерживая постоянную температуру в помещении;
№
, если радиатор расположен над заливкой, в одной из его верхних пробок, устанавливается воздухозаборник — кран Маевского.
Заключение
Надеемся, что информация, предложенная читателем, поможет ему в проектировании собственной системы отопления. Узнать больше о том, как подключаются радиаторы к однотрубной системе отопления, позволит видео в этой статье. Успехов!
Заставляет решать массу вопросов, начиная от выбора схемы подключения и заканчивая подбором оборудования. Как подключить, чтобы обеспечить качественный и равномерный обогрев всех помещений? Для этого рассмотрим основные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
Однотрубная и двухтрубная схемы
Выбор схемы подключения радиаторов зависит от площади отапливаемых помещений, а также от применяемой системы трубопроводной разводки. Может быть однотрубным или двухтрубным:
В двухтрубной системе отопления, в отличие от однотрубной, все радиаторы имеют одинаковую температуру и равномерно обогревают дом.
В однотрубных системах теплоноситель проходит через батареи последовательно;
В двухтрубных системах теплоноситель распределяется по батареям по индивидуальным отказам.
Однотрубные системы принято использовать в зданиях небольшой площади. Они просты в установке и отличаются предельной простотой. Теплоноситель выходит из котла отопления подходит к первой батарее, проходит и уходит к следующей батарее. После прохождения последней батареи теплоноситель по прямой трубе направляется обратно в котел отопления.
Очевидным преимуществом схемы является ее простота — не нужно делать изгибы, тратить на лишние трубы.Отопление дешевое, но не всегда эффективное. Все дело в том, что охлаждающая жидкость, проходя через аккумуляторы и отдавая в них тепло, остывает. И до последнего аккумулятора он дойдет до уже остывшего — в последнем помещении будет прохладно. Эта проблема решается установкой циркуляционного насоса, который заставит теплоноситель циркулировать быстрее.
Двухтрубные системы построены таким образом, что каждая батарея подключается отдельной трубкой. По помещению проходит труба с горячим теплоносителем, от нее идут отводы к батареям.После выхода из батареи теплоноситель по другой трубе направляется обратно в котел. Преимущество данной системы в том, что все помещение будет равномерно обогреваться. — Будет тепло даже в самом длинном помещении.
Недостатком двухтрубных систем является их сложность — нужно больше труб, больше трудозатрат. Также необходимо предусмотреть циркуляционный насос, так как естественная циркуляция здесь работать не будет. Кроме того, пользователи и специалисты отмечают снижение затрат на отопление — двухтрубные системы получаются более экономичными.
Подключение радиаторов отопления в частном доме через индивидуальные краны, при использовании двухтрубной схемы поможет регулировать температуру в каждой комнате. В однотрубных системах это невозможно.
Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме
Мы поговорили о способах прокладки труб в помещениях и выяснили, что наибольшей эффективностью обладают двухтрубные системы, так как они обеспечивают более равномерный прогрев всего здания. Если постройка небольшая, можно ограничиться однотрубной системой — будет дешевле.Теперь поговорим о том, как подключить радиаторы отопления в частном доме. Существуют следующие схемы:
Боковая схема;
Нижняя схема;
Нижний для двухтрубных систем;
Диагональ.
Рассмотрим подробнее способы подключения радиаторов отопления в частном доме.
Боковая схема
Боковая схема подключения часто используется в многоквартирных домах, когда теплоноситель спускается сверху вниз, проходя через радиаторы в квартирах.Для того, чтобы частично компенсировать кулер кулер, перемычка подключена. Боковыми способами подключаются радиаторы и в частных домах по двухтрубной схеме — теплоноситель подается сверху, после чего проходит через радиатор и спускается в обратную трубку.
Иногда боковую схему называют односторонней — по сути, это одна и та же схема. Рекомендуется использовать при установке крупногабаритных отопительных батарей для обогрева помещений большой площади.
Схема нижняя
Рассматривая схемы подключения батарей отопления в частном доме, нельзя не упомянуть нижнюю схему.В нем теплоноситель подается снизу с одной стороны и выходит с другой. Схема достаточно эффективная, но ориентирована на однотрубные системы с последовательным подключением радиаторов. В двухтрубных системах такое соединение практически не используется. Часто такую схему подключения радиаторов называют седловой.
Нижняя для двухтрубных систем
Некоторые батареи отопления устроены так, что входы и выходы располагаются рядом (как правило, внизу).Такие батареи ориентированы на использование в двухтрубных системах отопления. Схема не лишена определенных недостатков, связанных с неравномерным нагревом. То есть самая дальняя часть батареи будет охлаждаться, чем остальная поверхность. Поэтому использование таких радиаторов не оправдано.
Диагональная схема
Диагональная схема подключения — одна из самых распространенных. Его главное преимущество — равномерное распределение нагретого теплоносителя по аккумулятору. Сама охлаждающая жидкость подается с правой верхней части и выводится через левую нижнюю часть (или наоборот).За счет того, что он идет по диагонали (и обязательно сверху вниз), обеспечивается равномерный прогрев всей батареи.
Данная схема ориентирована на использование в двухтрубных системах. В однотрубных системах наличие лишнего изгиба приведет к увеличению гидравлического сопротивления.
Выбор подходящей схемы
Какая схема подключения радиаторов отопления подходит для тех или иных случаев? Если вы создаете в небольшом доме систему водяного или парового отопления, смело выбирайте однотрубную разводку с нижним подключением — другие способы здесь не подойдут.Такие системы отопления создаются в одноэтажных одно- и двухкомнатных домах, а также в малогабаритных загородных домах.
Если вам необходимо организовать систему отопления в большом доме, следует выбрать двухтрубную схему. Для подключения батарей отопления можно использовать сразу две схемы:
Сторона — Когда трубы отопления проходят сверху вниз и нужно подключить только одну батарею;
Диагональ — Рекомендуемая схема для многоквартирных домов Большая кв.В этом случае охлаждающая жидкость будет идти сверху одной стороны батареи и покидать нижнюю часть другой стороны.
Что касается нижнего контура для двухтрубных систем, то он эффективен только тогда, когда трубы скрыты в полу. Но даже в этом случае рекомендуем использовать аккуратное диагональное подключение.
Лучшие системы отопления в старых домах (обновлено)
Что касается систем отопления, то в старых домах возможности зачастую ограничены. Их дизайн, компоновка, существующие системы и конструкция представляют собой проблему для любого подрядчика по ОВК.Эти факторы часто усложняют установку, а также контроль температуры. В этом блоге мы обсудим системы отопления, которые используются в старых домах для обеспечения комфорта от комнаты к комнате.
Котельные системы отопления в старых домах
Когда современное внутреннее отопление впервые появилось в домах, радиаторные системы были довольно распространены. Это оборудование есть во многих домах, построенных в 18 веке, например, во многих красивых исторических резиденциях Цинциннати.
В радиаторных системах для нагрева воды используется бойлер.Он перекачивает горячую воду по сети труб к радиаторам в различных жилых помещениях. Когда горячая вода нагревает металлические поверхности радиатора, они излучают лучистое тепло в окружающие области. Это особенно полезно для борьбы с жаром, поднимающимся до высоких потолков в старых домах.
Для повышения производительности и эффективности радиаторов и котлов часто требуется ремонт и модернизация. Во многих случаях существующие радиаторы остаются в хорошем состоянии. Все, что им нужно, — это установить новый котел, чтобы обеспечить надежное и более эффективное отопление.
Новые технологии, такие как модулирующие конденсационные котлы, обеспечивают более высокий КПД по сравнению со старым котельным оборудованием. Эти современные агрегаты нагревают только то количество воды, которое необходимо для отопления дома, а не всю воду сразу.
Бесканальные системы отопления в старых домах
Что касается систем отопления, то в старых домах не было места для воздуховодов, потому что их не было на момент строительства. Это означает, что для добавления систем принудительного охлаждения и отопления старые дома нуждаются в капитальном ремонте, чтобы добавить систему распределения, необходимую для перемещения кондиционированного воздуха по всему дому.
Помимо расходов и неудобств в домашнем хозяйстве, владельцы старых домов часто предпочитают не отвлекаться от первоначального внешнего вида дома, поэтому уменьшение высоты потолка и другие конструкции для добавления и скрытия воздуховодов недопустимы.
Системы отопления, которые сегодня часто выбирают старые дома, являются бесканальными, поэтому в них нет необходимости! Бесканальные системы отопления или бесканальные мини-сплит-системы представляют собой тепловые насосы. Они состоят из наружного конденсатора, соединенного с одним или несколькими внутренними кондиционерами воздуха через небольшой набор линий.
Вместо шумного, неэффективного оконного блока для бесканальных воздухообрабатывающих агрегатов требуется только трехдюймовое отверстие в стене. Он соединяет электрические линии и линии хладагента с компрессором кондиционера наружного воздуха. Это сохраняет эстетику дома. Это также ускоряет установку по сравнению с традиционными системами воздуховодов.
Домовладельцы предпочитают устанавливать кондиционеры на стене или потолке комнат или зон по своему выбору. В зависимости от модели к одному компрессору кондиционера наружного воздуха можно подключить до шести кондиционеров.Используя пульты дистанционного управления, домовладельцы регулируют мощность нагрева и охлаждения независимо друг от друга.
Благодаря этой зонированной системе отопления старые дома сокращают коммунальные расходы благодаря более высокопроизводительному оборудованию и целевому использованию. Эти системы также обеспечивают охлаждение, которое добавляет возможности эффективного кондиционирования воздуха, без которых не обойтись в большинстве старых домов!
Почему выбирают бесканальные системы отопления и охлаждения?
Системы
без воздуховодов бесшумны, эффективны и энергоэффективны, и они не мешают архитектуре дома.Вариант без воздуховодов также предлагает комфорт современной системы охлаждения без некрасивого внешнего вида оконных кондиционеров.
Система без воздуховодов приносит определенные преимущества в старые дома:
Подходит для любого дома, независимо от его возраста и конфигурации. Нагрейте и охладите многие комнаты с помощью другой заданной температуры. Одна спальня предпочитает ночью 68 градусов? Другой предпочитает 72? Без проблем. Установите различные единицы или зоны на настраиваемых уровнях.
Проемы, необходимые в каждой комнате, минимальны и ненавязчивы.Установка включает в себя маленькое круглое отверстие или прорезь, в зависимости от того, что лучше всего подходит для данной комнаты.
Высокоскоростной поток воздуха эффективно нагревает или охлаждает комнату. Воздух выходит бесшумно, поэтому нет навязчивого шума.
Снизьте уровень влажности в доме. Высокая влажность часто приводит к повреждению архитектурных элементов, мебели и полов; плюс, это делает жизнь в доме неудобной. Люди с респираторными и определенными сердечными заболеваниями страдают более выраженными симптомами, когда влажность выходит из-под контроля.Системы без воздуховодов снижают влажность на целых 20 процентов.
Ductless сводит сквозняки к минимуму. Мягкий выпуск воздуха из блока HVAC без воздуховодов устраняет сквозняки, характерные для оконных блоков кондиционирования воздуха.
Бесконтактные системы очень эффективны, что значительно снижает затраты на электроэнергию. Большинство моделей имеют сертификат ENERGY STAR.
Прочие системы отопления для старых домов
Другие системы отопления, используемые в старых домах, — это высокоскоростные системы отопления и охлаждения.Это тип центральной системы HVAC, которая требует наличия воздуховодов, но они намного меньше стандартных воздуховодов, установленных в новых домах. Эти «мини-воздуховоды» легче скрыть, и они могут проходить через узкие и существующие пространства в доме.
В зависимости от планировки и конструкции старого дома это один из самых простых вариантов. Поскольку воздуховоды меньше, оборудование HVAC перемещает воздух с большей скоростью. Имейте в виду, что это создает некоторый шум во время работы системы.
Системы отопления нужны старые дома от Apollo Home!
Apollo Home создан для того, чтобы помочь владельцам старых домов Северного Кентукки и Цинциннати. Мы поможем вам найти эффективные решения для отопления (и охлаждения!), Которые можно легко интегрировать в исторические дома.
Если вы хотите модернизировать свой котел или перейти на бесканальный котел, Apollo Home подберет вам подходящую систему для ваших нужд. Если вам нужны дипломированные электрики или сантехники, мы тоже можем помочь!
Ещё задолго до самого строительства коттеджа, каждый не раз задумывается, в каком доме он хотел бы жить, и конечно, из чего этот дом построить, особенно, если люди собираются строить дом своими руками. Кирпич, монолит, пеноблок, газоблок, арболит, дерево, как выбрать тот строительный материал, который удовлетворял бы всех со всех сторон: по прочности, по качеству, по безопасности, по комфорту и по цене?
Лучше всего понимают толк в этом деле сами строители. Обратившись в нашу строительную компанию «Западный Дом», которая много лет занимается проектированием и строительством загородных коттеджей, домов и таунхаусов, Вы сможете получить подробную консультацию о том, из чего лучше построить Ваш дом.
При строительстве здания необходимо учесть множество факторов, в том числе и местность, где будет расположен Ваш будущий дом, тип грунта, уровень грунтовых вод, уклон участка, климатические условия. Мы строим загородные дома и в умеренном климате Москвы и Московской области, и в сыром климате Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и для каждого нового дома мы вместе с заказчиком выбираем наиболее подходящий проект и оптимальный набор строительных материалов.
Всё познаётся в сравнении. Если сравнивать стеновые строительные материалы между собой, то можно увидеть, как они различаются по основным качественным характеристикам.
Таблица сравнения материала:
Материал
Плотность
Теплопроводность
Прочность на сжатие
Морозостойкость
Кирпич керамический
1550 — 1700
0.6 – 0.95
2.5 — 25
25
Кирпич силикатный
1700 — 1950
0.85 – 1.15
5 — 30
25
Керамзитобетон
900 — 1200
0.5 – 0.7
3.5 – 7.5
25
Газобетон
600 — 800
0.18 – 0.28
2.5 — 15
35
Пенобетон
200 — 1200
0.14 – 0.38
2.5 – 7.5
35
Арболит
400 — 850
0.08 – 0.17
0.5 – 2.5
25 – 50
Дерево
450 — 600
0.15
1.5 — 4
—
Более прочные материалы для строительства коттеджа позволят сделать железобетонные перекрытия, а значит увеличить этажность дома или коттеджа. Даже если планируется 2-хэтажное здание, то лучше использовать кирпич или монолит.
С другой стороны, тяжёлый стеновой строительный материал потребует наличие мощного фундамента, поэтому об экономии тут говорить не приходится.
В загородном строительстве хорошо зарекомендовал себя класс лёгких бетонов: пеноблок, арболит, газобетон, керамзитобетон. Благодаря различным современным связующим добавкам, эти строительные материалы вместе с небольшим весом обладают высокой прочностью, малой теплопроводностью и хорошо переносят российские морозы.
Главным преимуществом такого материала для строительства коттеджа является быстрота возведения здания и экономия финансов, т.к. блоки из лёгких бетонов имеют небольшую стоимость по сравнению с деревом или кирпичом.
Далее, теплопроводность кирпича выше, чем у лёгких бетонов, а значит, теплоизоляционные свойства хуже. При одинаковой толщине стен, кирпичный дом потребует большего утепления, чем дом из пеноблока, газоблока или арболита.
Деревянный дом стоит на верхней ступени по теплоизоляционным свойствам и экологии, но по стоимости, пожаробезопасности, и лакомому куску для грызунов и короедов, натурально дерево будет уступать более прочным строительным материалам.
Оптимальное сочетание дешёвой стеновой коробки из лёгких бетонов с отделкой фасада декоративным кирпичом или камнем, позволяет построить прочный, тёплый, красивый и относительно дешёвый загородный дом, который будет выглядеть не хуже, чем его престижные кирпичные собратья.
На нашем сайте, Вы можете выбрать или заказать проект, оставить заявку на строительство загородного дома из любого строительного материала, найти полезную информацию по строительству или ремонту жилья, а также задать интересующий Вас вопрос нашему консультанту и получить ответ.
Если вы раздумываете, давайте подумаем вместе, нам есть что Вам показать, рассказать и посоветовать.
Смотрите также:
Как не попасться на уловки строителей?
«Из какого материала лучше строить дом, чтобы он сохранял тепло?» – Яндекс.Кью
Сегодня существует несколько основных зарекомендовавших себя материалов и технологий для строительства малоэтажных зданий.
Дом из кирпича тёплый, но дорогой вариант. Технология моностены практически не используется в строительстве в чистом виде (вся площадь полностью выкладывается из кирпича). На выходе слишком большой расход недешёвого материала и неэффективное использование пространства. Рекомендуемая толщина стен жилого здания зависит от климатических условий. В России этот показатель колеблется от 300-400 мм в южных городах и до 800-1500 мм – в умеренных и северных широтах (Урал, Сибирь).
В большинстве случаев дом из кирпича нуждается в дополнительном наружном утеплении. Подходит исключительно для строительства зданий для постоянного проживания, так как внутри надо постоянно поддерживать микроклимат. Длительная консервация объекта губительно сказывается на кирпичной кладке: материал начинает впитывать влагу и разрушаться. Да и зимой быстро прогреть такой дом не получится, чтобы добиться окончательного результата процесс должен длиться не менее 72 часов.
Дом из газобетонных блоков
Отличный вариант для строительства дома. Подойдёт и тем, кто собирается строить сезонную дачу, и тем, кто выбирает проект дома для постоянного проживания. Если для вас главным критерием является теплоёмкость будущего дома, то газобетон и его производные – один из лучших вариантов.
Расчеты специалистов и практика использования этого материала доказали, что такой блок подходит для строительства однослойной стены, которую не придётся дополнительно утеплять снаружи. Налицо экономия времени и средств. В отличие от кирпича стены из газобетона делают толщиной до полуметра, что позволяет комфортно эксплуатировать дом даже в северных регионах страны.
Деревянный дом
Ещё один фаворит на рынке строительства – деревянный дом. Наряду с кирпичным, он имеет свою армию приверженцев. Но и среди них существует раскол, и ведутся постоянные споры, какой деревянный дом теплее. Дом из бруса Толщина стен должна быть от 150 до 240 мм шириной. Определяется это опять же исходя из климатических особенностей территории, где будет строиться дом. Брус имеет большую площадь соприкосновения друг с другом, поэтому и стены допускается делать тоньше, чем при строительстве дома из брёвен. Более простой и практичный вариант деревянных домов. Несмотря на хорошие теплосберегающие показатели, дома из бруса всё же рекомендуют дополнительно утеплять.
Дом из бревна
Диаметр используемых брёвен для строительства дома для постоянного проживания – 240-280 мм. Для дачных вариантов цифра может быть меньше. Дом, расположенный в северных уголках страны, лучше строить из брёвен потолще. Важную роль играет не сам диаметр бревна, сколько площадь соприкосновения их друг с другом, то есть ширина паза-замка. Именно это место является слабым звеном в таком доме. Утеплять бревенчатый дом можно, но нерационально. Во-первых, за слоем утеплителя прячется вся естественная красота сруба. Во-вторых, профессионально утеплить именно сруб из брёвен достаточно сложно, но можно.
Между тем, натуральное дерево – отличный материал для строительства домов для постоянного и сезонного использования.
Каркасный дом
Технология строительства, проверенная временем на зарубежном строительном рынке. В России набирает популярность, но пока ещё встречает очень много скептиков и приверженцев классических способов возведения домов. Быстро, просто и недорого – основные преимущества, характеризующие строительство каркасных домов. По такой технологии могут быть построены дома в регионах с жарким климатом, так и на северных окраинах страны.
В основе – деревянный каркас из бруса, а стены – это многослойные сэндвичи, собранные согласно потребностям конкретного климата. Необходимый слой утеплителя – от 50 до нескольких сот миллиметров – уложен в горизонтальную и вертикальную обрешётку, обшит паро- и гидроизоляционными плёнками, внутри и снаружи закрыт выбранным заказчиком материалом: доска, вагонка, гипс, плиты ОСБ и прочие доступные наименования. Дополнительно утеплять такой дом нет необходимости. Если возникают сомнения, будет ли в нём достаточно тепло, можно на этапе строительства добавить в стены дома дополнительный слой утеплителя.
Современные комбинированные технологии
Позволяют осуществить строительство дома из желаемых материалов с минимальной толщиной стен, при этом сделать его максимально тёплым. Для этого используется принцип многослойности. Когда на этапе строительства слой конструкционного материала утепляется, а затем выкладывается фасад.
Такую технологию используют для строительства дома из кирпича, не выдерживая минимально допустимую ширину стен. Собирая сэндвич из опорного кирпича, утеплителя и отделочного кирпича.
Также экономят на строительстве домов из газобетона, когда для дома в северных широтах строят стены в один блок, но затем дополнительно утепляют его и закрывают фасадом.
Возможно строительство дома из бруса, со стенами меньше допустимой ширины, закрытыми фасадами, но дополнительно утеплёнными снаружи.
Кроме того, возможно каркасно-заливное строительство. В первом варианте каркас делается из пустотелых пенопластовых блоков, внутрь которых заливается армированный бетон. А во втором варианте выставляются две кирпичные стенки – внешняя и внутренняя, а пространство между ними заполняется жидким утеплителем.
Из чего лучше строить дом
02.06.2020
Многие из нас мечтают о загородном доме. Жить на природе, иметь просторное пространное жилье, не зависеть от соседей за стеной, свобода планировки и пространство для воплощения своих архитектурных идей – очень привлекательная перспектива для жителей душных мегаполисов. Рано или поздно те, кто мечтают о загородном жилье, сталкиваются с практическими вопросами, и один из них — из какого материала строить дом. Решать этот вопрос надо исходя из нескольких критериев:
Бюджет. Наверное, это один из ключевых вопросов. Если есть ограничения по средствам, то и вариантов будет меньше.
Назначение дома. Будет ли он для постоянного проживания или только летний — тоже критерий, который влияет на выбор материала.
Архитектурная составляющая. Материал изготовления дома создает его стиль. Кому-то по душе традиционно русская изба, а кому-то нравятся готические особняки.
Давайте рассмотрим все варианты материалов для постройки дома. В нашем случае это: кирпич, паризованные блоки, брус, оцилиндрованное бревно и каркасное строительство.
Кирпич
Начнем с кирпича, ведь это очень популярный вариант — материал, известный своей стойкостью, прочностью и долговечностью. Такой дом — настоящее родовое поместье, готовое служить не только своим хозяевам, но и его детям и внукам. При правильной эксплуатации он прослужит более 100 лет.
Кирпичный дом требует основательный фундамент — ленточный, глубокого залегания. И так как кирпич выступает как в роли несущей конструкции, так и в роли теплоизолятора, то, согласно свойствам кирпича удерживать тепло, стена должна быть более 1 метра шириной. Согласитесь, что это не рационально для современного человека ни с точки зрения количества используемого материала, ни с точки зрения экономии пространства. Поэтому при строительстве кирпичного дома используют технологию постройки слоями: в качестве основного конструкционного и теплоизоляционного материала используют более легкий и дешевый материал (пеноблоки, керамзитоблоки, газобетонные блоки, керамоблоки и др.). Кирпич же используется только для внешней облицовки здания.
Таким образом, уменьшается стоимость затрат на материалы и повышается эффективность дома. Однако, накладываются некоторые ограничения по высотности дома и степени нагрузки на несущие балки. С другой стороны, загородные дома редко бывают более трех этажей в высоту. Есть еще одно свойство кирпичного дома, которое необходимо учитывать: он медленно прогревается и медленно остывает.
Следовательно, людям, которые хотят построить дачу для редких посещений, лучше подумать о других материалах. Кирпич – экологичный природный материал, поэтому тем, кто беспокоится о своем здоровье он подойдет. Дома из него обладают хорошей звукоизоляцией.
Существуют разные марки кирпича. Отличаются они по степени прочности и морозоустойчивости. Степень прочности обозначается буквой М и числовым эквивалентом рядом — от 75 до 350. Чем число больше, тем кирпич прочнее. Степень морозоустойчивости необходимо учитывать, исходя из климатических условий. Она обозначается буквой F и числовым эквивалентом от 15 до 100. В местах с мягким и теплым климатом можно выбирать степень 15-30. В более морозных областях выбирайте высокую степень морозостойкости.
Дерево
Представление о деревянном доме, как о теплом, уютном, традиционно русском доме прочно устоялась в сознании многих людей. Сбежать от городской суеты в уютное гнездышко, построенное из натуральных материалов – очень заманчиво.
Деревянные дома бывают нескольких видов:
Из обычного бруса.
Из клееного бруса.
Из оцилиндрованного бревна.
Каркасные.
Оцилиндрованное бревно
Дома из оцилиндрованного бревна эстетичны и красивы. Стены выглядят аккуратно и не требуют дополнительной отделки. Такие дома экологичны, имеют особый микроклимат и приятный запах внутри. Древесина имеет свойство вбирать в себя лишнюю влагу летом, и отдавать ее зимой. Поэтому увлажнители воздуха в таком доме не нужны. Однако стоит сказать, что энергоэффективность материала оставляет желать лучшего. Места, где бревна соединяются между собой, часто пропускают холод и сквозняки, поэтому требуют дополнительного утепления.
Звукоизоляция деревянного дома ниже, чем каменного. То же можно сказать и про пожаростойкость. Однако применение современных пропиток снижает степень возгораемости дерева, поэтому не стоит этого сильно опасаться. Фундамент такого дома может быть ленточным или столбчатым, в зависимости от размера и общего веса будущего строения. Стоит еще помнить, что строение из оцилиндрованного бревна требует год, полтора на усадку. В процессе усадки в доме образуются щели, которые необходимо заделывать, чтобы избежать теплопотерь. Но, несмотря на минусы оцилиндрованного бревна, этот материал продолжает широко использоваться.
Дома из профилированного и клееного бруса
Профилированный брус изготавливается из сосны, имеет строго прямоугольную форму и обязательно сушится в течение нескольких месяцев. Дом из бруса не сложен в постройке. И еще он не требует усадки. Поэтому дом строится быстро и стены не имеют щелей. А за счет того, что брус плотно прилегает один к другому, строение не требует отделки. К отрицательным качествам можно отнести невысокую стойкость к огню, насекомым и грызунам.
Клееный брус по своим характеристикам не уступает массиву, имеет хорошие прочностные характеристики и, в отличие от профилированного бруса, исключает варианты рассыхания и появления трещин.
Среди его преимуществ можно выделить:
Долговечность.
Эстетичность.
Специальный клей, которым склеиваются между собой брусья, выполняет также и роль антисептика.
Такие дома быстро возводятся – достаточно двух-трех месяцев.
Энергоэффективность за счет теплоизоляционных свойств древесины и плотного прилегания брусьев.
Минусы тоже есть. Для начала – клееный брус хорошего качества обойдется не дешево. Еще дом придется ежегодно обрабатывать специальными пропитками, предотвращающими гниение и появление плесени.
Каркасный дом – строение, состоящее из деревянного каркаса, обшитое и утепленное специальными материалами. Такое домостроение очень популярно в Финляндии, США, Скандинавии и других странах.
Одно из основных преимуществ каркасных домов — доступность. Здесь есть широкая возможность в выборе материалов и можно выбрать что-то более бюджетное. К тому же дом получается легким и не требует глубокого фундамента. Неприхотливость фундамента и легкость делают возможным строиться на любых типах почвы, даже на торфяном грунте. Каркасные дома легко и быстро строятся. Всего за три недели можно построить полноценный дом и сразу заехать в него жить, потому что времени на усадку не требуется. Каркасные строения обладают хорошей теплоизоляцией благодаря тому, что утеплитель укладывается непосредственно в стены между стеновых панелей. Это способствует экономии и в дальнейшем отапливать такой дом существенно дешевле, чем любой другой. Каркасное строение не имеет внутри несущих стен, что дает возможность сделать планировку на любой вкус и фантазию. Также внутри стен каркасного дома легко прокладывать коммуникации и ремонтировать неполадки впоследствии.
К недостаткам каркасных строений можно отнести низкую пожаростойкость. Несмотря на специальные пропитки для древесины, каркасный дом все еще остается повышенно горючим. Поэтому следует хорошо подумать о том, как обезопасить свое жилище от пожара. Значительно снизит уровень горючести наружная отделка пожаростойкими материалами и монтирования автоматической системы пожаротушения.
Следует помнить и о качественной обработке дома специальными пропитками от насекомых и грызунов. В противном случае, они могут селиться в утеплителе внутри стен и тем самым портить качество стен.
Выбирая из чего строить дом, нужно определиться с собственными приоритетами, выбрать основной пункт, который вас волнует в вашем будущем жилище. Если вы непременно хотите основательное строение на века, то стоит подумать о кирпиче. Если же в приоритете экологичность и вам приятна эстетика дерева — подумайте о брусе. В случае урезанных финансов стоит рассмотреть вариант каркасного строения. В любом случае – выбор за вами.
Из чего лучше строить дом
Леспром-Строй
Из чего лучше строить дом
Какой материал выбрать для строительства дома
Строительство дома может повлечь за собой огромное количество непростых решений и хлопот, начиная от затрат на строительство этого дома и заканчивая сугубо эстетическими. Перед тем как начать строить дом, каждый из нас задается вопросом: из какого материала лучше всего строить дом? Сегодня предлагается очень много материалов для строительства, но несмотря на это, самыми востребованными по прежнему остаются дерево и кирпич.
Проекты готовых домов для ценителей комфорта и качества вы найдете здесь.
Например, кирпичные и каменные коттеджи имеют следующие преимущества над другими строительными материалами: те дома, которые построены из этих материалов очень прочные и долговечные. Дома из кирпича будут служить гораздо большее время, чем к примеру тот, который построен из дерева и при этом он не в коем случае не теряет своих эксплуатационных качеств. Дома из камня обладают высокой теплопроводностью нежели дома из дерева. Для того, чтобы комфорт и тепло в доме были обеспечены на круглый год, необходимо, чтобы толщина стен была необходимой толщины. Огромным плюсом, из-за которого этот материал предпочитают, это то, что он не горит. В этом случае бетон и кирпич материалы, которые не горят в отличие от дерева. Также предпочитают этот материал еще и потому что имеется очень много вариантов для отделки стен такого дома.
Недостатки кирпича. У этого материала, как и у всех других, есть свои недостатки. Например, это высокая стоимость кирпича. Она гораздо выше стоимости дерева. Если вы строите дом для временного проживания, то такой материал не годится. Если вы построили дом из кирпича для временного проживания, то в холодный период явившись в такой дом, вам придется не один день его обогревать. В случае возгорания такого дома, он потеряет свою прочность примерно на пятьдесят процентов и уже не простоит столько сколько бы простоял в нормальном состоянии.
Дома построенные из дерева имеют гораздо более низкую стоимость в отличие от кирпича. Этот материал экологически благоприятный. В деревянном дому будет всегда приятно пахнуть хвоей. У этого материала достаточно низкая теплопроводность. Зимой в доме из дерева вам всегда будет тепло, а летом будет прохладно. Поэтому вы можете сделать более меньшую толщину стен, тем самым сэкономив деньги.
Недостатки дерева. Дома имеют не очень привлекательный внешний вид. Но самым огромным недостатком из-за которого многие просто не хотят строить дома из дерева — это его низкая огнестойкость.
Как выбрать лучший материал для строительства дома
Если вы решились начать строить, то необходимо определить какие материалы нужны для строительства дома, чтобы создать его самым лучшим образом. Какие стены возвести, из кирпича или строительных блоков, а может сделать каркас и утеплить его. При этом технологии в строительстве разные, а вот цена на материалы не всегда подходящая. Несколько лучших технологий и их особенности Сегодня спросом пользуются несколько технологий строительства. Кирпичная или блочная монолитная кладка, или создание дома из крупных элементов.
Главное, на что стоит обратить внимание – это какой выбрать материал на строительство загородных домов. Кирпич К преимуществам создания кирпичного дома относится:
Долговечность и надежность сооружения. Устойчивость к пожарам. Возможность создания постройки любого уровня сложности.
Однако качественный кирпич стоит не дешево – это также стоит учесть. Бетон Дома из бетона отличаются такими положительными характеристиками:
Быстрота строительства. Высокая прочность. Пожаробезопасность. Экологичность. Доступность цены.
Однако тут стоит учитывать, что не всегда возможно достичь идеальной геометрии. Конструктор Каркасные дома пользуются высоким спросом. Такие здания собираются по принципу конструктора из готовых элементов, поэтому постройка будет быстрая.
Каркасные дома обладают такими преимуществами:
Быстрота сооружения. Доступная цена. Долговечность. Высокая теплоизоляция.
При возведении таких домов необходимо строго соблюдать разработанные технологии строительства, поскольку ошибки исправляются сложно.
Также занимаясь вопросом, как выбрать материал для строительства дома, необходимо учитывать климатические особенности, а также тип почвы. Просчет материалов Как же рассчитать материалы строительства на дом, поинтересуетесь вы. Все просто. Вначале необходимо продумать сколько этажей и какую площадь постройки вы хотите. От этого следует отталкиваться. Показав проект дома опытным специалистам, просчитать с их помощью количество материалов, которые нужно купить.
Из какого материала строить дом?: s0no — LiveJournal
Ответ на вопрос, какой материал является наилучшим для строительства дома, сродни вопросу о том, какой рецепт борща считать единственно правильным. В таких холиварах участвует множество людей, каждый из которых будет настаивать на владении истиной в последней инстанции.
Я утверждать ничего подобного не буду, а просто расскажу о достоинствах и недостатках наиболее популярных материалов. Ну и приведу те аргументы, на основании которых я сделала свой выбор. А вы уже думайте сами, из чего будете строить дом своей мечты.
Итак, из чего лучше строить дом? Все мы читали в детстве рыцарские романы, в которых прекрасные девы выглядывали из окон замшелых башен, ожидая принца на белом коне. И представляли себя на месте главных героев. А поскольку детские мечты не развеиваются никогда, некоторые люди пытаются воплотить их в реальность, став взрослыми.
Все вы, наверное, видели дом Аллы Пугачевой:
Ну ладно, такой замок не каждому по силам, можно найти и проект поскромнее:
В этом случае выбор материала диктует сам проект. Это, несомненно, кирпич.
Те, кто тяготеет к своим славянским корням, строит что-нибудь такое:
Здесь тоже, как вы понимаете, стиль дома сделает выбор материала за вас.
Но если вы хотите построить удобный современный дом, который не будет резать глаза соседям, вываливаясь по стилю из окружающей застройки, и при этом хотите уложиться в разумную сумму, имеет смысл сравнить разные материалы. Описание достоинств и недостатков, а также таблица сравнительных характеристик взяты отсюда.
ДЕРЕВО Плюсы: — Высокая прочность при ставнительно небольшом объемном весе (600-900 кг/м3). Небольшой вес постройки, позволяющий обходиться устройством более легкого, а следовательно, более дешевого фундамента. — Легкость в обработке, простота скрепления отдельных элементов. — Высокая морозостойкость, возможность производить работы в зимнее время. — Экологичность. В случае дополнительной обработки возможность оставить внутреннюю поверхность стен без отделки.
Минусы: — Пожароопасность. — Подверженность атмосферным явлениям (выкрашивание) и биологическим факторам (гниль). Усушка древесины и образование трещин. — Невозможность приступать к чистовой отделке, так как в течение 1-1,5 лет происходит усадка в среднем на 20 см. — Большое количество межвенцовых стыков, требующих тщательной заделки. — Высокая зависимость свойств материалов от сроков заготовки и условий хранения. — Для обеспечения даже минимально приемлемого уровня теплопотерь необходимо возведение стен толщиной не менее 280 мм.
КИРПИЧ Плюсы: — Высокая степень защищенности от возгорания. — Низкая подверженность атмосферным влияниям. — Высоккая прочность конструкции. Долговечность.
Минусы: — Большой удельный вес (1500-2000 кг/м3) требует сооружения фундамента глубокого заложения. — Высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен и приводящая к значительному уменьшению полезной площади и удорожанию строительных работ. Долгая нагреваемоть кирпичного дома. — Невозможность оставить стену без внутренней отделки. — Ограничения по производству работ в зимнее время. — Длительный срок строительства и невозможность приступать к чистовой отделке около года, до полной усадки стен. — Тенденция к насыщению капиллярной влагой, особенно в домах, не отапливаемых постоянно в холодное время года. — Высокая стоимость материала и работ по возведению.
ГАЗОБЕТОН Плюсы: — Сравнительно быстрое возведение, не требующее присутствия тяжелой техники на строительной площадке. — Относительно низкая стоимость при упрощении технологии. — Высокая огнестойкость. — Высокая точность геометрических размеров блоков.
Минусы: — Способность газобетона сильно абсорбировать влагу, чем резко снижаются теплотехнические характеристики, возникает деформация, которая портит отделку. Отсюда крайне высокие и все равно не гарантирующие успех требования по гидроизоляции и парозащите. Невозможность оставить стены без наружной и внутренней отделки. — Низкая механическая прочность на излом. — Заявленная долговечность материала оказывается преувеличенной. — Для газобетонной кладки необходим монолитный фундамент, чтобы исключить усадочную деформацию и риск возникновения массивных трещин в кладке. — Низкая экологичность вследствие применения цементного сырья и вспенивающих газов. — Остаточная свободная известь в кладке способствует ускоренной коррозии металлических включений (арматура, трубопроводы, перемычки, каркас). Небольшой подтвержденный срок эксплуатации.
ПЕНОБЕТОН Плюсы: — Низкое водопоглощение. — Сравнительно быстрое возведение.
Минусы: — Крайне невысокая точность геометрических размеров. Стены требуют дополнительного выравнивания и отделки. — Необходимость в дорогостоящем монолитном фундаменте. — Низкая экологичность вследствие применения цементного сырья и вспенивающих газов. — Минимально допустимая толщина стен 640 мм, притом что производятся обычно блоки только до 500 мм. — Необходимость дождаться усадки стен перед чистовой отделкой.
ВЕЛОКС, ДЮРИСОЛ Плюсы: — Достаточно низкие сроки строительства. — Высокая прочность несущей конструкции.
Минусы: — Большой объем бетонных работ. Необходимость в качественном подъезде к площадке строительства. — Высокий вес, потребность в дорогостоящем фундаменте. — Технологические разрывы в утеплителе, наличие «мостиков холода». — Невозможность контроля заполнения бетоном полостей в опалубке. — Невысокая экологичность из-за использования цемента, жидкого стекла, бетона.
КАРКАС С НАПОЛНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ Плюсы: — Быстровозводимые дома. — При соблюдении технологии и использовании качественных материалов высокие теплосберегающие свойства. — Низкий вес конструкции позволяет использовать мелкозаглубленные фундаменты. — Нет усадки. — Легки в отделке.
Минусы: — Высокое водопоглощение минеральной ваты приводит к накоплению влаги внутри утеплителя, что резко увеличивает теплопотери. — Из-за использования каркасной конструкции большое количество «мостиков холода». Данный эффект со временем значительно усиливается вследствие просадки и потери формы утеплителем. — Наличие в составе летучих элементов, шлаковых соединений, продуктов конденсации смол. — Благодаря мелковолокнистой структуре минеральной ваты идеальны для создания в толще стен мышиных гнезд. — Относительно пожароопасны вследствие значительного объема деревянных конструкций. Крайне высокие требования к точности изготовления и монтажа, осуществимые только в заводских условиях. — Огромный резерв по упрощению конструкции с радикальным снижением качества и долговечности, скрытый от потребителя.
КАРКАС С НАПОЛНЕНИЕМ ВАТОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА Плюсы: — Низкая стоимость.
Минусы: — Реальная долговечность ваты из стекловолокна 4/5.лет, после чего она перестает быть строительным материалом и здание превращается в «советский» щитовой дом.
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ SIP Плюсы: — Применение высокоэффективного утеплителя и специального замкового соединения панелей придает конструкции высокие теплосберегающие свойства. — Гипоаллергенны, безопасны для человека и окружающей среды. — Возможность применения легких незаглубленных или свайных фундаментов. — Не дают усадки, приступать к чистовой отделке можно сразу после сборки. — Прочность на уровне деревянных зданий. — Высокая скорость монтажа. Технологичность всех соединительных узлов, не допускающая возникновения некачественной сборки. — При возведении не требуется наличие на строительной площадке тяжелой техники. Возможность строить круглый год. — Легки в чистовой отделке, не требуют подготовки поверхности. — Сравнительно невысокая стоимость.
Минусы: — Из-за новизны материалов подтвержденный срок эксплуатации едва достиг 40 лет. — Относительно пожароопасны.
Более наглядно все выше перечисленные свойства представлены а таблице:
Свойства строительных материалов
Название
Дерево
Велокс, Дюрисол
Кладка пенобетона на клей
Сэндвич-панель SIР
Кладка из кирпича
Каркас с минеральной ватой
Теплосопротивление
3
3
3
5
2
5
Стабильность теплотехнических свойств
5
5
4
5
3
1
Биологическая стойкость
2
5
4
5
5
5
Экологичность
5
3
2
4
4
3
Пожаробезопасность
2
3
3
2
4
2
Скорость строительства
3
3
3
5
1
5
Легкость отделки
4
1
1
3
1
3
Прочность
3
5
3
3
5
2
Защищенность от некачественной сборки
3
2
4
5
4
1
Стоимость
4
4
4
5
1
3
Итого
34
34
31
42
30
30
Изучив эту таблицу и перечитав кучу статей на профильных сайтах, я совсем запуталась. У каждого материала столько плюсов и минусов! Что выбрать???
Подумав, решила, что заходить нужно с другого конца. С ответа на вопрос, зачем мне дом.
Конечно, в глубине души есть соблазн построить эдакое родовое гнездо, где будут жить дети, внуки и правнуки. Но будем смотреть на вещи трезво. Мы уже живем в мире без границ. Кроме того, этот мир меняется с такой скоростью, которая даже и не снилась нашим предкам. Что будет с нами, со страной, с миром через 20, 30, 40 лет? Никто не знает. Захотят ли мои внуки жить в России, когда вырастут? Неизвестно.
Кроме того, любой дом строится под определенный состав семьи. Каким он будет через 20 лет? Кто-то умрет, кто-то женится, кто-то родится. Не угадаешь. Поэтому и смысла строить дом на века нет. Нужно, чтобы он был удобным сейчас и, скажем, еще в течение примерно 20-25 лет. За такой срок изменятся архитектурные стили, появятся новые строительные материалы и технологии.
Так что вполне возможно, что лет через 30 проще будет этот дом снести, чем жить в неудобной (по меркам будущего) среде, и построить новый. Поэтому дорогие технологии и материалы выбирать не имеет смысла. Здесь важно, чтобы участок земли был в хорошем месте и не потерял своей ценности.
Ну а сейчас я буду строить дом прежде всего для того, чтобы в нем постоянно жить в нем самой. Во вторую очередь, чтобы летом была возможность вывозить на природу внуков, пока они маленькие.
Итак, кирпич. Прочный, экологичный, пожаробезопасный дом. Но самый дорогой из всех перечисленных выше. Под него требуется фундамент в виде плиты (на наших грунтах лента не выдерживает). Это не просто много, а очень много денег. Кроме того, кирпичные дома плохо держат тепло. Какой смысл строить дом на века, а потом в течение этих веков разоряться на отоплении. Ну или разориться на утеплении сразу. Да и строить его долго, а потом еще нужно ждать, пока он отстоится.
Нет, по цене кирпич мне не потянуть, и в моем возрасте каждый потеряный год — это слишком много.
Дерево. Я уже жила в доме, половина которого была построена из дерева, половина — из каркаса. В деревянной спальне было холодно, даже несмотря на утеплитель толщиной 50 мм. Экологичность дерева, с моей точки зрения, сильно преувеличена. Незащищенное дерево — да, полезно для здоровья. Но сколько оно в таком виде простоит? В нашем климате его сожрут жучки и грибок, глазом моргнуть не успеете. Значит, придется все поверхности обрабатывать сильнодействующей химией. Ну очень полезно для здоровья, ага. Кроме того, деревянные дома требуют постоянного обслуживания. Дерево не только дает усадку в первые два года после постройки, а меняет геометрию постоянно в зависимости от температуры и влажности воздуха. Возможны перекосы конструкции, подклинивание дверей и окон, расползание стропильной системы и всякие другие неприятности. Нет, ко всему этому я не готова.
Велокс и Дюрисол — хорошая идея, но результат сильно зависит от качества исполнения. После того, как я обнаружила, что при утеплении дома в Павловске мои дорогие строители тупо украли утеплитель в спальне, вообще не заложив его под отделочный материал, а другая бригада, строившая фундамент под хозблок, залила ленту, у которой не было ни одного прямого угла, и горизонта тоже не было, я не верю строителям ни на грош. Воровство и наплевательское отношение к работе — норма жизни. Кто строился, тот поймет, о чем я тут говорю.
Блоки дюрисола, например, не крепятся на клей, их соединяет бетон, заливаемый в полости. Бетон должен быть достаточно жидким. Вы уверены, что ваши мастера будут следить за тем, чтобы все полости заполнились до конца? Что-то я сомневаюсь. Куда само просочится, там бетон будет, а куда не попадет, туда и не попадет. И не удивляйтесь, если вы через пару лет в сердцах пнете стену ногой и случайно выбьете несколько блоков. Чтобы этого избежать, на новой стройке придется жить до полной готовности дома. К этому я тоже не готова, и без этого есть, чем заняться.
Пенобетон лишен многих недостатков. Он прочен, халтурить при строительстве сложнее, но цена постройки получается высокой. Под фундамент потребуется заливка плиты, стены придется утеплять и отделывать. В общем, как и из кирпича, строить придется долго и дорого.
Каркасный дом весьма привлекателен. Низкая цена, быстрая сборка, теплые стены. Есть только одно маленькое «но», о котором строители забывают сообщить заказчикам. Каждые 10-15 лет требуется расшивка стен и замена утеплителя. Как ни старайся, плиты минеральной ваты со временем проседают, а каждая образовавшаяся щель — это мостик холода. Да и мембранную пленку, которая не пропускает влагу, обычно сажают на скобки, хотя по технологии ее периметр должен быть проклеен.
Что остается? СИП-панели. У этой технологии больше всего достоинств. Низкая цена, высокая скорость сборки: готовые детали привозят на стройплощадку и собирают как конструктор Лего. Дом размером 150-200 метров на свайном фундаменте возводится с нуля за месяц. Весьма важная характеристика — теплосопротивление. У СИП-панели с 150 мм утеплителя оно такое же, как у кирпичной кладки толщиной 2 (!) метра.
Основной недостаток один: относительно низкая пожаробезопасность. На этом хочется остановиться подробнее. Когда человек говорит, что деревянный (каркасный, из СИП-панелей) дом он не будет строить из-за пожароопасности, как правило, имеются ввиду две вещи: — опасность для здоровья и жизни человека; — финансовые потери от пожара.
Давайте рассмотрим их подробнее. Опасность для человека. Большинство людей погибают при пожарах вовсе не от пламени, а от дыма. Чаще это происходит ночью, и люди задыхаются во сне. Но это происходит и в кирпичных домах тоже! Дым возникает от горения предметов интерьера, пластика и т.д. И единственный способ защитить спящего человека от опасности — установка противопожарной сигнализации. Есть копеечные датчики, работающие на батарейках. Крепятся к потолку двумя саморезами. Они не гасят огонь, но при задымлении начинают громко и противно орать. Их задача — разбудить человека. Бодрствующий человек из частного (одно- или двухэтажного) дома сам выскочит. Если, конечно, на окнах не окажется глухих решеток.
Финансовые потери. Сторонники кирпичных домов предполагают, что дерево сгорит, а кирпич останется. Это, скорее, заблуждение. В любом доме есть чему гореть: мебель, домашний текстиль, полы, рамы, двери, бытовая техника, одежда и т.д. Сначала загорается именно начинка, а уже потом огонь перекидывается на конструкции дома. Деревянные составляющие сгорают дотла, а кирпич… кирпич в пламени теряет прочность до 60%. Кирпичные стены трескаются, и весь дом идет под снос. Причем снос этот обходится гораздо дороже, чем уборка углей, оставшихся от деревянного дома. А то, что не треснуло, пропитывается запахом гари и дыма так, что никакие косметические ремонты не спасают. Все равно пахнет. И защита от потерь только одна: страхование имущества. Увы, нашим гражданам кажется, что это деньги в трубу. И не страхуют. Но тут уж каждый сам себе злобный Буратино.
В общем, я решила строить дом из СИП-панелей. Перечитала множество отзывов от владельцев. Все довольны. В один голос говорят, что такой дом — это дом-термос. В нем тепло в любой мороз. Ну а вы решайте сами, какой материал для постройки дома вам нравится больше других.
Какая конструкция дома из деревянного материала лучше. Какой выбрать для строительства.
Чтобы построить деревянный дом в первую очередь нужно определиться с тем какая конструкция будет у дома. Дома строятся из различных материалов: из бруса, из сруба или оцилиндрованного бревна. Он должен быть удобным и уютным. Чтобы выбрать вариант дома необходимо каждый рассмотреть подробнее, именно эту тему рассмотрим в данной статье.
Деревянные дома разного вида
Деревянные дома существуют очень долгое время, такие постройки делали еще в средневековье, и некоторые из них стоят еще до сих пор. Это связано с тем ,что дерево как материал очень прочный и надежный. При его использовании ваш дом будет надежным, теплым и долговечным. Существует несколько вариантов возведения дома, а именно:
Дом построенный из брусьев. Такая постройка выполняется из профилированных или склеенных брусьев. Качество этого материала зависит от того из какой породы дерева он изготовлен. Стоимость таких https://www.kos-brus.ru/razdel/doma-iz-brusa/ готовых домов из брусьев довольно высокая, но
Строительство дома производится с использованием оцилиндрованых бревен. У такой постройки очень красивый и эстетический внешний вид. Используются при этом высушенные бревна. Стоимость такого материала немного меньше нежели у бруса, но в процессе службы дома брус со временем начинает трескаться, и поэтому требует дополнительных ремонтных работ связанных с заделыванием трещин и расколов бревна. В итоге стоимость домов выравниваются.
Постройка дома из сруба. Такое строительство, наверное самое упрощенное, так как в основном сруб продается уже в готовом виде и вам только и остается как собрать все воедино. Преимущества такого дома достаточно велики, но основным достоинством является то, что его можно изготовить в кротчайшие сроки, и без привлечения дополнительного строительного оборудования.
Дом каркасного типа. Этот вид дома очень распространен из-за своей низкой стоимости и простоте строительства. У такого дома собирается из дерева только каркас, а все остальные поверхности делаются с использованием сэндвич панелей. Каркасные и дома из бруса превосходят дома из бревен лишь тем, что они не подвергаются тресканью материала, следовательно, у них больше срок службы.
Рассмотрев варианты строительства дома из древесного материала можно поближе рассмотреть и остальные характеристики дома.
Основа дома
Для деревянного дома самый оптимальный вариант фундамента это столбчатый. Его просто изготовить и благодаря своей конструкции сможет выдерживать вес дома, так как он достаточно невелик. Чтобы дом был сухим обязательно необходимо сделать гидроизоляцию фундамента.
Отделка стен
Для того чтобы сделать хорошую отделку вам достаточно зашить стены вагонкой. У этого материала хорошая пароизоляция и также у него невысокая стоимость. Вагонка также имеет разнообразную окраску и цветовую тональность. Поэтому легко создать абсолютно любое дизайнерское решение.
Крыша
В основном в качестве кровельного материала для деревянного дома используют мягкий кровельный материал. Также можно применять металлические профильные листы или металлочерепицу. Такой материал не очень тяжелый для конструкции дома и может быть использован. Однако у металлической кровли очень высокая степень звукопроникания, то есть во время осадков можно услышать шум каждой капли дождя. Именно по этому применяют в качестве кровельного материала мягкий настил. Его цена немного выше, но вы избавитесь от посторонних шумов.
Подводя итог можно сказать, что строительство дома из дерева, достаточно не сложный и скорый по времени процесс. Даже не имея специальных навыков и специализированного инструмента, такое строительство не займет много вашего времени.
строительных материалов — у вас много вариантов
С таким большим выбором строительных материалов, компонентов и деталей для дома, доступных сегодня, как вы можете узнать, что лучше всего подходит для вашего проекта строительства или реконструкции дома? Ответ приходит из того, что вы можете ожидать от материалов или компонентов здания, принятия решения о том, сколько вы хотите платить, и размышлений о том, что подходит вашему проекту дома или проекту реконструкции.
Первое, что нужно учитывать при выборе строительных материалов и деталей для дома — это стоимость.Следует помнить, что стоимость — понятие относительное. Что касается строительных материалов, как и большинства вещей, которые мы покупаем, чем дешевле что-то изначально, тем короче обычно срок его службы. Некоторые вещи, которые являются менее дорогостоящими при первой покупке, могут оказаться очень дорогими в долгосрочной перспективе, если вы должны продолжать их обслуживать и заменять. Из этого правила есть некоторые исключения, но в большинстве случаев вы можете рассчитывать на замену или ремонт менее дорогого предмета раньше, чем тот, который изначально стоит дороже.
Если ваш бюджет не очень ограничен, я предлагаю вам рассмотреть метод анализа «стоимости жизненного цикла».
Стоимость жизненного цикла относится к фактической стоимости строительного материала за определенный период времени. Например, если кровельная черепица A стоит 75% от стоимости кровельной черепицы B, но кровельная черепица B прослужит в два раза дольше, чем кровельная черепица A, черепица B фактически будет дешевле в течение периода времени, когда будет установлено две черепицы A. Срок службы черепицы B стоимость цикла ниже, потому что одна установка дешевле, чем две установки другой в течение всего срока службы.Если вы планируете владеть своим домом более чем на несколько лет, вам следует таким образом учитывать стоимость строительных материалов и строительных компонентов.
Еще одним фактором, влияющим на стоимость жизненного цикла, является стоимость энергии. Менее дорогие окна могут быть не такими энергоэффективными, как более дорогие окна . Экономия энергии за счет улучшения окон, лучшей изоляции или более эффективной системы отопления и кондиционирования воздуха может со временем компенсировать большую часть первоначальных затрат.
Но стоимость — не единственный фактор, который следует учитывать при выборе строительных материалов или компонентов.Эстетика чрезвычайно важна. Только вы можете оценить, как что-то выглядит.
Мы все принимаем эти решения с разных точек зрения. Стоит ли лишних денег черепица с более толстым, похожим на сланец, видом? Они могут быть, если у вашего дома видная крыша. Хорошо выглядящий кровельный материал может стать решающим фактором в том, чтобы дом выглядел великолепно.
Может быть, вашему дому нужен солидный вид каменной кладки. Это один из самых дорогих материалов.Большая часть его стоимости заключается в трудозатратах на его установку. Каменная кладка возводится медленно. А поскольку он тяжелый, чем выше он поднимается по стене, тем дороже он становится. Стоит ли это затрат? Может быть, если ваш дом зависит от внешнего вида камня, его стиля и характера. Или вам может просто понравиться. Уже одно это может сделать один материал лучше другого для вашего дома.
Строительные материалы, компоненты и детали, которые вам нужно выбрать
На моем веб-сайте мы рассмотрим большинство строительных материалов, компонентов и деталей, из которых вам придется выбирать.Я буду предлагать комментарии, советы и предложения, как и своим клиентам, чтобы помочь вам получить знания, необходимые для того, чтобы сделать правильный выбор. Часто решения, которые вы должны принять, поначалу оказываются непростыми. Но если вы внимательно все обдумаете, зададите вопросы и сделаете домашнее задание, вы можете быть уверены, что ваш бюджет на строительство будет направлен на то, что полезно для вас и лучше всего для вашего дома. Начнем с нуля.
Подвалы и фундаменты
Стоит ли строить подвал? Это будет зависеть от уклона и типа почвы на вашей строительной площадке.Если возможно, относительно небольшая добавленная стоимость подвала может дать вам много полезного пространства. Бетонный блок, заливной бетон или сборные железобетонные панели?
Каркас дома
Деревянный каркас — это самая распространенная конструкция домов в США. Но все большее распространение получают стальные конструкции и бетонные блоки. Каковы плюсы и минусы каждого из них? Какие преимущества имеют инженерная древесина и строительные клеи?
Сайдинг
Есть много типов, включая деревянный сайдинг, композитный сайдинг, фиброцементную плиту, виниловый сайдинг, штукатурку и кладку.Диапазон затрат широк, а жизненный цикл чрезвычайно важен.
Кирпичный сайдинг
Кирпич отличается очень долгим сроком службы и не требует ухода и может считаться «зеленым» строительным материалом. Но строительство может быть дорогостоящим. Какие факторы влияют на его стоимость и как вы гарантируете, что он будет правильно выглядеть после установки?
Каменный шпон
Все камни, из которых мы строим сегодня, — это шпон. То, что мы называем «настоящим» камнем, представляет собой шпон добытого камня толщиной от 4 до 6 дюймов.Искусственный искусственный камень имеет толщину всего один-два дюйма и приклеивается к обрамлению стен с помощью специального клея. У обоих видов камня есть достоинства и недостатки.
Двери для окон и террас
Вы могли бы написать книгу обо всех возможностях окон и внешних дверей патио. И практически у меня. Окна дома — это сложные конструктивные элементы здания. Они играют ключевую роль в энергоэффективности, обслуживании и внешнем виде вашего дома.
Передние двери
Входные двери — одно из немногих оставшихся мест, где вы можете создать уникальный, индивидуальный дизайн для своего дома, не тратя смешные деньги. Ваша входная дверь и весь вход говорят о вашем доме и задают эстетический тон. Выберите одну из множества готовых входных дверей или повеселитесь и создайте свою собственную.
Кровельные материалы
Доступны битумная черепица, деревянная черепица, металлическая кровля, цементная черепица и даже резиновое покрытие.И, как и у большинства строительных материалов, диапазон цен широк. Внешний вид и полезность также значительно различаются. Это не всегда простое решение. И нужно учитывать энергетические вопросы.
Межкомнатные двери
Это область, где технология изготовления традиционных дверей из массива дерева была усовершенствована. Мы рассмотрим композитные двери, двери из МДФ, массивные двери и пустотелые двери и рассмотрим достоинства каждой из них.
Гипсокартон
Это кажется простым вопросом и не требует длительного обсуждения.Но помимо физических свойств, таких как прочность, влагостойкость и огнестойкость, есть еще несколько вариантов отделки, которые следует учитывать.
Полы из твердой древесины
Я веду одни из самых глубоких дискуссий с клиентами о паркетных полах. У вас есть больше, чем просто дуб стандартной ширины. Существует множество тропических пород древесины из экологически чистых источников, которые имеют интересный внешний вид и обладают высокой прочностью. У паркетных полов есть много достоинств, и они могут быть лучшим выбором, чем доски из массивной древесины.
Плитка для полов и стен
Помимо керамической плитки, есть много вариантов каменной плитки и керамогранита. Какой из них лучше всего подходит для вашего приложения?
Краска для дома
За последние годы изменилась окраска как внутренней, так и внешней окраски дома. Устойчивое развитие и экологическая ответственность строительных материалов вызвали новые опасения по поводу выделения газов и химического состава. Мы рассмотрим, какие вопросы вам следует задать и какие преимущества дает каждый тип краски.
Кухонные шкафы и шкафы для ванных комнат
От полностью индивидуализированной мебели до шкафов фабричного изготовления — у вас снова почти неограниченный выбор. Где трехсторонний баланс стоимости, внешнего вида и функциональности, отвечающий вашим потребностям? Есть «язык кабинетов», который вам нужно знать, чтобы сделать лучший выбор.
Дверная фурнитура
Имея на выбор столько стилей, отделок и функций дверных ручек и петель, вам захочется понять, что вы получаете за свои деньги.Некоторые варианты выбора наружных дверей могут быть ограничены. Раннее планирование может гарантировать, что ваша внутренняя дверная фурнитура будет совместима с вашей внешней фурнитурой.
Душевые уголки
Полнокадровый, полубескаркасный или бескаркасный. Какой из них лучше всего подходит для душа? А еще есть все эти варианты стекла.
Палубные материалы
Это уже не просто древесина, обработанная под давлением. Вы также можете выбирать из композитных материалов и тропических пород дерева.
Асфальтоукладчики
Если вы хотите добавить элегантности своему дому, обратите внимание на асфальтоукладчики для проездов и прогулок.Возможно, вам удастся увидеть булыжник за небольшую часть стоимости. Кроме того, брусчатка может снизить риск появления трещин на подъездной дорожке.
Чтобы узнать о других частях дома и строительных материалах, посетите другие разделы этого веб-сайта. Вы найдете информацию в разделах «Дизайн кухни», «Дизайн ванной комнаты», «Дизайн интерьера», «Отопление и кондиционирование воздуха», «Сантехника», «Домашнее электричество», «Домашнее освещение» и другие разделы, которые охватывают многие другие продукты и материалы.
Строите дом? Вот руководство по выбору подходящего строительного материала.
Строительство нового дома — захватывающее время, но оно также может быть трудным, если вы не знаете, с чего начать.
Разобраться в огромном количестве строительных материалов, которые сейчас предлагаются, может быть непросто, особенно если вы строите дом впервые.
Строительная терминология, затрудняющая понимание ваших вариантов, в сочетании с высокими ценами на недвижимость во многих частях страны, строительство дома может быть как стрессовым, так и дорогостоящим, поэтому важно понимать все правильно.
Ниже приведены три вопроса, которые вы хотите задать себе, решая, какой строительный материал использовать в вашем новом доме.
B uilder, Arden Homes.
Обеспечивает ли материал хорошие изоляционные свойства?
Изоляция — это ключ к улучшению вашего образа жизни в доме и созданию атмосферы, в которой каждый чувствует себя счастливым, возвращаясь домой в конце каждого дня. Для этого есть два элемента: звукоизоляция и теплоизоляция.
Что касается теплоизоляции, спросите себя:
Подходит ли выбранный мною материал для климата Австралии? Будет ли в моем доме прохладнее летом и теплее зимой, не полагаясь на кондиционер или обогреватель, которые оказывают давление на окружающую среду, а также на ваши финансы.
Точно так же с акустической изоляцией спросите себя: поможет ли выбранный мной материал сохранить тишину в моем доме, ограничив количество шума, распространяющегося между стенами? Для горожан это важное соображение, учитывая, что многие из нас живут на улицах, которые в разное время дня часто превращаются в оживленные проезды.
Разработка и производство, Latitude 37
Можно ли строить из этого материала быстро и легко?
Как многие из нас знают, простота и стоимость рабочей силы являются важным фактором при строительстве в Австралии.Например, прежде чем высвободить своего внутреннего архитектора и посвятить себя изготовлению марокканской двери с ручной резьбой для фасада вашего дома, вы должны сначала подумать, насколько легко было бы найти кого-то, кто мог бы помочь вам транспортировать такой непонятный предмет, если бы умение строить и умение устанавливать.
Аналогичные соображения необходимо учитывать в отношении выбранного вами строительного материала. К счастью для нас, за последние несколько лет в Австралии резко возросла любовь к легкой конструкции, цель которой — упростить процесс строительства.Поэтому при выборе материала для дома обязательно учитывайте, насколько легко его транспортировать и устанавливать без ущерба для качества.
Разработка и производство, Latitude 37
Материал прочный и прочный?
После всей тяжелой работы по строительству собственного дома вам меньше всего хочется рискнуть увидеть, как он придет в упадок в течение нескольких лет. Убедитесь, что вы выбрали прочный, прочный материал, который выдержит испытание временем.
Подумайте, будет ли выбранный вами материал подвержен гниению или станет источником пищи для термитов. Во многих частях Австралии необходимо дополнительно подумать о том, как будет выглядеть ваш дом во время сезона лесных пожаров. За последние несколько десятилетий способ строительства в Австралии кардинально изменился, и теперь существуют варианты, обеспечивающие огнестойкость.
Эти три вопроса призваны помочь вам лучше ориентироваться в процессе строительства, чтобы вы могли принимать обоснованные решения, когда дело касается дома вашей мечты.Это не означает, что вам не следует обращаться за советом к специалистам в данной области, чтобы воплотить это в жизнь.
В Австралии CSR Hebel завоевывает репутацию одного из лучших строительных материалов, которые можно использовать в современных домах. В Hebel соображения домовладельцев лежат в основе того, что мы делаем.
Ищете подходящий строительный материал? Посетите веб-сайт Hebel, чтобы узнать больше, или загрузите нашу брошюру, чтобы узнать, почему Hebel — лучший способ строительства.
Как выбрать правильный материал для каждой поверхности вашего дома
Благодаря разнообразию поверхностей, созданных для любых целей, включая фасады, полы и столешницы, Neolith предлагает высококачественные универсальные материалы, подходящие для каждой комнаты дома.
Правильные строительные материалы влияют на результат проекта, возможно, больше, чем любой другой фактор. От столешниц до полов, панелей и фасадов — эти поверхности определяют не только внешний вид вашего дома, но и то, как вы с ним взаимодействуете.По этой причине выбор качественных поверхностей имеет решающее значение. Многие материалы, такие как гранит, мрамор и бетон, которые становятся все более популярными в современном строительстве, тяжелые и пористые. Их бывает сложно разрезать и устанавливать, и они могут быть чрезмерно дорогими. Благодаря прочному, легкому материалу и, казалось бы, бесконечному разнообразию стилей, покрытие бренда Neolith, компания из Кастельона, Испания, революционизирует процесс строительства, создавая сверхкомпактные поверхности из спеченного камня. Эта прочная поверхность, изготовленная из полностью натуральных материалов, может использоваться для столешниц, полов, внутренней и внешней облицовки и даже мебели.
Камин Classtone Pulpis
Основанный в 2009 году материал Neolith, произведенный материнской компанией TheSize Surfaces, легкий, устойчивый к нагреванию, устойчив к царапинам, легко чистится, долговечен, на 100% натурален и пригоден для вторичной переработки. Компания обнаружила, что может формировать из материала большие плиты различной толщины — огромное преимущество как для подрядчиков, так и для домовладельцев — и имитировать внешний вид сотен других материалов, создавая поверхности, которые выглядят красиво и выдерживают испытание временем.
Colorfeel Arctic White фасад
При выборе материала для отделки поверхностей в вашем доме играет роль множество факторов. Вес и толщина играют большую роль. Неолиты различной толщины специально созданы для разных мест. «Более тонкая-дюймовая плита идеальна для краснодеревщика и облицовки, а также для внутренней облицовки, — поясняет Мар Эстеве, директор по маркетингу Neolith. «Его можно наносить непосредственно на существующую поверхность». Толщина ¼ дюйма больше подходит для напольного покрытия, а ½ дюйма — для столешниц.Другие материалы бывает очень сложно найти или обрезать до этих конкретных размеров, а также они могут быть очень тяжелыми, что делает работу с ними более дорогостоящей.
Colorfeel Камин Arctic White и Iron Moss
Еще один фактор, который следует учитывать при выборе материалов для поверхностей, — это их долговечность для помещения. Многие каменные поверхности, например мрамор, легко окрашиваются. Особенно при рассмотрении поверхностей ванных комнат и кухонь, которые выдерживают воздействие тепла, воды и агрессивных чистящих средств, выбор материала, который не оставит пятен или пятен, имеет решающее значение.Неолит по своей природе непористый, что делает его прочным и долговечным. «Вы можете использовать его на столешнице, у вас может быть красивый вид калькуттского мрамора, и он не впитает ни капли вина», — говорит Эстев. «Он также термостойкий. Вы можете поставить горячий противень из духовки прямо на столешницу, и вы не получите желтой отметины, как в случае с кварцем».
Напольные покрытия Fusion Pietra di Piombo
Конечно, при выборе материалов для поверхностей важно учитывать их внешний вид.Очень часто люди выбирают материал, с которым сложно работать, потому что им нравится, как он выглядит в их помещении. Удивительно, но технология Neolith позволила компании воспроизвести практически любой тип материала, включая мрамор, бетон, железо, дерево и текстиль. «Наш дизайн не имеет себе равных», — говорит Эстев. «Мы ходим на выставки натурального камня, и степень реалистичности наших дизайнов из мрамора и натурального камня превосходит то, что вы видите на рынке». Их выбор вдохновляет и идеально имитирует внешний вид различных материалов.Но благодаря долговечности Neolith эти красивые поверхности гораздо более пригодны для жизни, чем их аналоги.
Остров водопада Железный Кортен
Остров Серого Железа и шкафы
Часто работа с большими и тяжелыми материалами, такими как камень и дерево, означает недостаточный контроль над размером и формой плиты. Работать со многими материалами большого формата может быть сложно. Материалы Neolith имеют большие размеры и позволяют дизайнерам уменьшить количество швов и стыков на поверхности.Это обеспечивает непрерывность даже на поверхностях от пола до потолка без видимых линий швов. Это не только эстетично, но и более гигиенично, поскольку в швах скапливается грязь и бактерии. Это также позволяет архитекторам и дизайнерам строить так, как они хотят, без ограничений, связанных с различными другими материалами. Например, получить достаточно большую мраморную плиту для кухонной столешницы может быть сложно и часто очень дорого. Но поверхности неолита обрезаны по размеру.
Компания также разработала технологию, позволяющую производителям складывать две детали вместе, делая их похожими на одно целое, стирая любые следы шва.Это становится полезным для подрядчиков во время установки, позволяя избежать хлопот, связанных с перемещением куска материала слишком большого размера, для чего в случае других поверхностей может потребоваться кран, чтобы доставить его в здание.
Timber La Boheme и Colorfeel Arctic White table
В современном строительстве варианты материалов стали более красивыми и ориентированными на дизайн, чем когда-либо. Дома — это личное пространство, отражающее индивидуальный стиль. Украшение этих пространств без потери производительности имеет решающее значение.Тенденции склоняются к монолитным островам с соответствующей мебелью, очень чистым, современным и роскошным видом. Универсальность имеет первостепенное значение, когда вы идете в ногу с этими типами тенденций, и, к счастью, Neolith предлагает варианты, которые охватывают все основы, от долговечности до универсальности и красивых современных вариантов дизайна.
Кухня из камня Fusion Zaha
Независимо от того, проектируете ли вы новый дом или ремонтируете существующий, выбор прочных, универсальных и красивых материалов поверхности задает тон элегантному и функциональному пространству, которое выдержит испытание временем.
8 вещей, которые следует учитывать при выборе материалов для вашего проекта — RTF
Хороший дизайн достижим только с использованием качественных материалов, и, следовательно, материалы — это решение для хорошо функционирующего здания. Качество строительства во многом зависит от используемых материалов. Выбранные вами строительные материалы определят общую прочность, долговечность и характер здания. Таким образом, нужно быть осторожным и разборчивым при выборе строительных материалов.Наиболее выгодным способом выбора материалов, соответствующих вашим требованиям, является анализ стабильности, обслуживания, эстетики и стоимости каждого материала. Доступен широкий спектр строительных материалов, и может быть непросто выбрать наилучшие варианты для наших различных потребностей, поскольку при выборе строительных материалов необходимо учитывать различные факторы.
При выборе строительных материалов следует учитывать следующие факторы:
1.Стоимость
При поиске различных строительных материалов можно понять, что их стоимость сильно различается. Как показывает практика, не всегда желательно искать самые доступные продукты. Необходимо учитывать срок службы или полезность продуктов. Когда кто-то покупает некачественные материалы, вам, возможно, придется часто восстанавливать их, а это в конечном итоге обходится дорого. Выгодно отдавать предпочтение строительным материалам, которые будут хорошо служить вам долгое время. Стоимость материала является одним из решающих факторов при выборе материалов для строительства, поскольку в конечном итоге он защитит ваше здание.
Еще одним важным аспектом выбора материалов является климат. Детерминанты, такие как средняя степень жары или холода в течение года, дождь или снегопад, количество дневного света, необходимая вентиляция, — вот некоторые моменты, которые следует учитывать. Строительный материал должен соответствовать климату и условиям. Когда климат появляется на картинке, характеристики материалов также меняются и помогают реагировать на климат.
Некоторые материалы служат дольше и более устойчивы к коррозии, влаге и другим условиям окружающей среды. Выбирая наиболее подходящий для климата материал, мы гарантируем, что они будут долговечными. При выборе строительных материалов, отвечающих климатическим условиям, необходимо проконсультироваться со специалистами. Они помогут нам определить материалы, наиболее подходящие в соответствии с нашими требованиями. Материалы должны адаптироваться к погодным и климатическим условиям.Некоторые материалы быстро разрушаются, особенно во влажной среде. Выбранные материалы должны обладать долговечностью и прочностью, необходимыми для конкретной области и условий использования. Следовательно, желательно получить материалы, которые требуют как можно более ограниченного обслуживания и замены, чтобы они могли прослужить в течение всего срока службы здания и стать прибыльными для пользователя.
4. Наличие
Всегда желательно приобретать легкодоступные материалы. Доступность стройматериалов также определяет стоимость и время монтажа.Некоторые материалы доступны на месте, и их сложно транспортировать. Дороже не только стоимость доставки, но и откладывание работы. С другой стороны, если материал доступен на месте, это минимизирует стоимость доставки. Это также экономия времени и бесперебойная работа.
5. Устойчивое развитие
С развитием строительной индустрии потребность в строительных материалах растет, что также является причиной увеличения выбросов углекислого газа, т.е.е. использование цемента увеличивает выбросы углерода. Следовательно, использование экологически чистых и устойчивых строительных материалов, таких как земля, бамбук, летучая зола, метакаолин, кремнеземная пыль, зола рисовой шелухи и т. Д., Более выгодно, чем использование цемента или бетона. Лучшие материалы — это те, которые можно использовать повторно, поскольку они снижают спрос на новые материалы, которые будут производиться в будущем. То, как эти материалы установлены и закреплены, также может повлиять на возможность их повторного использования. Материалы, найденные на месте, также уменьшают транспортировку и, таким образом, сокращают выбросы.
Наиболее подходящие материалы — это те, за которыми легко и без усилий ухаживать. Уход поможет сохранить здание в хорошем и новом виде на долгое время. Строительные материалы хорошего качества обычно требуют меньшего ухода, чем стандартные и дешевые материалы. Чтобы обеспечить хорошее строительство, необходимо изучить срок службы и качество здания. Техническое обслуживание — важная основа выбора строительного материала, потому что хорошие материалы — это те, за которыми легко и недорого ухаживать.Они увеличивают стоимость здания.
7. Эстетическая привлекательность
У всех разные вкусы, характеристики и потребности. Следовательно, если один человек считает что-то очаровательным и привлекательным, это может не интересовать другого. Только вы знаете, в каком качественном доме / строении / здании вы хотели бы жить. Например, выбранный вами тип напольного покрытия может изменить внешний вид дома или квартиры. Вы выбираете материал напольного покрытия, который не только соответствует вашим вкусам, но и соответствует вашему бюджету, например, керамическая плитка, керамическая плитка, гранит, мрамор, камень Кота, дерево и т. Д.Выбирая эти элементы, нужно учитывать желаемый внешний вид. Тип крыши, который вы предпочитаете, изменит облик дома. Вам может понравиться конкретный тип кровельного материала, а может быть, вам нравятся здания из каменной кладки. Ваш выбор, а также ваш бюджет, климатические условия и различные другие факторы будут определять материалы и внешний вид здания, которое вы хотите.
Выбирайте материалы, которые обладают структурным потенциалом, чтобы выдерживать и выдерживать строительные нагрузки.Например, при выборе кровельных материалов необходимо убедиться, что конструкция здания может полностью поддерживать кровельный материал в течение всего срока службы здания. Эти выбранные материалы должны также позволить жителям комфортно жить без каких-либо неблагоприятных последствий, например, вызванных вредными химическими выбросами некоторых материалов. Выбор материала — отличное решение для строительства, и его следует делать осторожно, поскольку он оказывает прямое влияние на пользователя.Одним из важных факторов, влияющих на выбор материала, является характер или функция проекта. Характер проекта означает, как он будет использоваться в качестве жилого, коммерческого, места для собраний и т. Д. Используемый материал определяет застроенное пространство. Это также приводит к другим ключевым факторам, таким как бюджет, долговечность и эстетика.
Выбор подходящего наружного материала для индивидуального дома
Всем нужен дом с привлекательной атмосферой. Для достижения этой цели нужно многое, в том числе избирательно подходить к архитектурному стилю, дизайну фасадов и материалам экстерьера для вашего индивидуального дома.Вы захотите получить дом, который выдержит испытание временем как по своей привлекательности, так и по прочности.
Как и в случае с большинством вариантов, которые вам предстоит сделать для вашего дома по индивидуальному заказу, существует бесчисленное множество вариантов и вариаций, когда дело доходит до материалов для экстерьера. У вас есть широкий выбор типов материалов, цветов и текстур. Надеюсь, у вас есть отличный строитель, который поможет вам сделать правильный выбор для вашего дома.
Давайте сначала рассмотрим критерии, которые следует использовать при выборе материала для экстерьера вашего дома, а затем подробно рассмотрим каждый вариант.
Выбор подходящего наружного материала для дома на заказ
При выборе материалов необходимо учитывать несколько факторов: от архитектурного стиля вашего дома и района до влияния материала на страховые ставки вашего домовладельца.
Архитектурный стиль
Архитектурный стиль вашего дома сузит ваши варианты внешних материалов на основе того, что является аутентичным и соответствует этому конкретному стилю.Например, если ваш дом выполнен в испанском средиземноморском архитектурном стиле, ваш экстерьер, скорее всего, будет из лепнины и, возможно, из небольшого камня. Вы бы избегали кирпича или сайдинга, потому что они не вписываются в испанский средиземноморский архитектурный стиль. Точно так же вы не будете использовать лепнину на внешней стороне вашего дома, если вы строите дом в колониальном стиле, который обычно строится из кирпича или дерева.
Энергоэффективность
Если вы заинтересованы в экономии на счетах за электроэнергию, выбирайте материалы с соответствующими изоляционными свойствами.Выбранный вами цвет также влияет на количество тепла, которое ваш дом поглощает в течение дня.
Ограничения в отношении договоров, соглашения и правила ТСЖ
В некоторых местах ваш выбор внешнего дизайна и материалов продиктован законодательными актами, соглашением или руководящими принципами ТСЖ.
Ограничения по договору — это соглашения, которые ограничивают использование объекта недвижимости, которые, что неудивительно, содержатся в документе о собственности.
Соглашения
— это юридические контракты, в которых прописано, что вы можете и что не можете делать с внешним видом своего дома.Заветы обычно заключаются в условиях ТСЖ, а не в праве собственности.
Руководство
ТСЖ введено в действие, чтобы сохранить определенный уровень единообразия в развитии или сообществе.
Перед покупкой земли ознакомьтесь с ограничениями, установленными в договоре, и спросите о любых договоренностях или правилах, которым вы, возможно, обязаны следовать при проектировании вашего дома. Вы можете найти нашу публикацию в блоге «Что нужно знать о разрешениях и ТСЖ».
Местный строительный кодекс
Хотя вы можете подать апелляцию на директиву ТСЖ, местные строительные нормы и правила обеспечивают безопасность строительства в этом районе и соответствие конструкции местным условиям.Строительные нормы и правила часто ограничивают материалы на основании их истории огнестойкости или устойчивости к преобладающим погодным или сейсмическим условиям.
Погода и окружающая среда
Как упоминалось выше, внешние материалы дома являются его первой защитой от экстремальных погодных явлений, таких как лед и снег, проливной дождь или сильный ветер. Преобладающая среда является ключевым фактором при выборе материалов.
Влияние на страхование
Страховые компании могут иметь ограничения по типу материала, используемого на крыше и снаружи, чтобы уменьшить дорогостоящую замену и ремонт после повреждения или ограничить распространение огня.Если вы выберете материал, более устойчивый к возгоранию, чем другой, вы можете получить льготу по своим страховым ставкам.
Виды наружных материалов
Штукатурка
Штукатурка использовалась веками и придаст вашему дому особый вид. Многие дома с лепниной на фасаде спроектированы в стиле модерн или средиземноморья. Традиционная штукатурка — это штукатурка на цементной основе, содержащая песок и известняк, которая наносится на сетку, дерево или кирпичную кладку в несколько слоев.Внешний слой — это желаемый окончательный цвет. Штукатурку можно красить, но она усложняет уход за домом.
Плюсы:
Привлекательный внешний вид
Легко формируется для создания стильных деталей и дизайнерских деталей
Долговечность при правильном уходе
Противопожарные и огнестойкие
Штукатурка прослужит 50 лет и более
Минусы:
Может быть дорого
Имеет более высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт, чем другие материалы
При неправильной установке может повредить влага
При смещении грунта и оседании могут образоваться трещины
Деревянный сайдинг
Деревянный сайдинг — это красивый, проверенный временем внешний материал, доступный из самых разных пород дерева, включая сосну, пихту, ель, красное дерево, кедр и кипарис.Вы также можете выбрать искусственную древесину, которая включает в себя настоящую древесину, но является более прочной, предварительно обработанной от термитов и гниения, а также простой и менее дорогой в установке. Деревянный сайдинг создает неподвластный времени естественный вид.
Сайдинг
можно установить горизонтально, вертикально или диагонально для создания уникального дизайна. Часть сайдинга может быть обшита панелями. Стили сайдинга включают вагонку, тряску, доску и обрешетку, гонт и шпунт. Древесина на 100% пригодна для вторичной переработки, поэтому она является экологически чистым материалом для наружных работ.
Плюсы:
Естественный внешний вид и привлекательность
Легко работать, можно красить или окрашивать
Долговечность при надлежащем обслуживании
Древесина в хорошем состоянии может прослужить более 50 лет
Минусы:
Не очень огнестойкий
Уязвимы к термитам и другим насекомым
Уязвимы для древесных грызунов
Гниет, выветривается и получает солнечные повреждения при неправильном уходе
Бетонное волокно
Как и штукатурка, бетон обеспечивает прочность, долговечность и контроль окружающей среды.Бетонный сайдинг изготовлен из бетона, смешанного с древесным волокном, и имитирует натуральное дерево. Фиброцемент также может выглядеть как штукатурка или кладка.
Hardicrete, HardiPlank и HardiBoard — торговые марки сайдинга из фиброволокна. Материал обеспечивает экологичность, ограничивая вырубку лесов, и исключительно устойчив к атмосферным воздействиям. Однако он не так пригоден для вторичной переработки, как древесина.
Плюсы:
Очень прочный и требует меньшего ухода, чем дерево
Можно покрасить в любой цвет дерево можно окрасить
Защита от огня, влаги и вредителей
Возможна гарантия от 35 до 50 лет
Минусы:
Может быть тяжелым в обращении
Требуется специальный инструмент для установки
Хрупкость, может расколоться или сломаться
При покраске потребуется периодическая перекраска
Кирпич
Полнотелый кирпич придает дому очень традиционный вид.В большинстве домов из монолитного кирпича есть только один слой кирпича поверх деревянного каркаса.
Плюсы:
неподвластный времени внешний вид с низкими требованиями к техническому обслуживанию
бывает разных цветов, текстур и размеров. При желании можно покрасить
Хороший изолятор, прочный, неприхотливый, огнестойкий, не гниет
Защита от вредителей
Срок службы более 75 лет
Минусы:
Полнотелый кирпич может пропускать влагу через трещины
Трещины и крошки при сейсмической активности
Имеет тенденцию к растрескиванию со временем при смещении земли
Камень и литой камень
Использование камня в экстерьере вашего дома придает ему значительный объем и текстуру.Для более естественного и естественного вида используйте измельченный камень. Для более чистой и современной эстетики используйте ограненный камень.
Литой камень — это изделие из искусственного камня, которое выглядит как камень по более низкой цене. Форму и цвет литого камня легче контролировать, что иногда делает его привлекательным дополнением к внешнему виду камня. Литой камень может прослужить от 30 до 50 лет.
Плюсы:
Органический, естественный вид, не требующий особого ухода
Хороший изолятор, прочный, неприхотливый, огнестойкий, не гниет
Устойчивость к вредителям
Срок службы более 75 лет
Минусы:
Невозможно контролировать точную цветовую вариацию партии камня, так как это натуральный материал
Металл
Набирающий популярность металлический сайдинг — это универсальный материал, который можно производить так, чтобы он выглядел как любой другой материал сайдинга.Металлический сайдинг, обычно изготавливаемый из стали или алюминия, бывает самых разных цветов, текстур и форм.
Плюсы:
Универсальный, гибкий, доступен во многих цветах и текстурах
Очень прочный, срок службы от 30 до 50 лет
Дешевле дерева
Противостоит огню, вредителям, погодным условиям и плесени
Экологичный, 100% перерабатываемый материал, изготовлен из переработанного материала
Минусы:
Если покрытие поцарапано, металл заржавеет
Стиль черепицы дороже стандартных панелей
Уязвимость к вмятинам
Некоторые поверхности блекнут или становятся меловыми
Есть много отличных вариантов материалов для экстерьера вашего нестандартного дома.С помощью и под руководством вашего застройщика вы можете успешно оценить свои варианты на основе местных строительных норм, требований ТСЖ, желаемого уровня обслуживания и долговечности и, наконец, придать своему дому желаемый вид.
Выбор подходящих материалов для жилищного строительства
06 июл Выбор подходящих материалов для строительства дома
При строительстве дома ум может наполниться бесконечным количеством идей и деталей того, каким вы хотите, чтобы он был после завершения.Для успешного завершения проектов жилищного строительства вы должны тщательно спланировать, составить бюджет и использовать профессиональные услуги для достижения исключительных результатов.
Как часть процесса планирования при строительстве нового дома, очень важным фактором, который следует учитывать, является закупка материалов для проекта. Конечно, каждый домовладелец хочет убедиться, что материалы, выбранные для строительства дома, отражают его вкус и стиль, однако основная цель при выборе материалов для таких проектов, как строительство дома, действительно состоит в том, чтобы убедиться, что материалы устойчивы и безопасны для окружающей среды. использовать.
Ступеньки для дома
Первым шагом потенциальных домовладельцев / подрядчиков будет выбор материалов с низким воздействием на окружающую среду для своих строительных проектов. Для большинства строительных проектов большое количество материалов, как правило, оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Возьмем, к примеру, использование асбеста, который вызывает респираторные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Таким образом, чтобы продвигать экологически чистое строительство, было бы лучше приобретать материалы с учетом их воздействия на окружающую среду, а также с учетом всех этапов жизненного цикла материала.
Это также может быть легко, если люди интегрируют определенные повторно используемые / переработанные материалы в процесс строительства, что упростит адаптацию, импровизацию и, в конечном итоге, демонтаж при строительстве. Такой подход может помочь домовладельцам сэкономить, поскольку, решив повторно использовать прочные, приемлемые материалы, домовладельцы могут снизить потребность в покупке новых материалов в процессе строительства и на протяжении всего срока службы дома.
Выбор всех подходящих материалов для нового дома может быть довольно утомительной задачей, поскольку люди хотят, чтобы все было идеально и удовлетворительно по завершении, но при этом сокращается пространство, которое вам не нужно, или большие пространства становятся немного более уютными с помощью эффективных, хорошо продуманный дизайн может помочь сократить отходы или закупить ненужные материалы.
Помимо этого, существуют также определенные базы данных или веб-сайты, такие как Ecospecifier, доступные домовладельцам, где они могут получить доступ к информации, касающейся устойчивости и характеристик широкого спектра материалов и продуктов. Таким образом, потенциальные домовладельцы могут принимать более позитивные и осознанные решения при выборе материалов для своего жилищного строительства.
Хотя выбор материалов для строительных проектов — это лишь часть большого процесса, он чрезвычайно важен.Выбор и решения, которые вы принимаете в отношении материала, который вы выбираете, должны отражать долговечность и безопасные экологически чистые методы строительства.
Проводите все необходимые исследования и планирование и принимайте разумные, последовательные и фиксированные решения с начальных этапов вашего проекта. Не забудьте нанять услуги уважаемых и заслуживающих доверия профессионалов в области строительства. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Выбор материалов для строительных проектов
Выбор материалов для проекта требует рассмотрения эстетической привлекательности, начальных и текущих затрат, соображений оценки жизненного цикла (таких как характеристики материала, доступность и воздействие на окружающую среду) и возможности повторного использования, переработки или утилизации материала на месте. конец его жизни.
Материалы должны использоваться рационально, это означает, что настоящее использование не поставит под угрозу будущее использование из-за истощения или нанесения вреда окружающей среде в любое время. Немногие материалы полностью соответствуют этим критериям. Таким образом, при выборе материалов целью должно быть использование:
материалов из возобновляемых или заменяемых источников
переработанных материалов
материалов, которые имеются в изобилии
материалов с меньшим воздействием на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла.
Соображения по оценке жизненного цикла включают:
добыча и производство
поиск источников
строительство / установка
производительность
удаление / переработка / повторное использование отходов
добыча и производство
Влияние добычи: Влияние добычи, такой как крупномасштабная добыча, на ограниченные невозобновляемые ресурсы на окружающую среду очевидно, но даже добыча возобновляемых ресурсов будет иметь некоторое воздействие на окружающую среду.Последствия извлечения могут быть следующими:
шум
визуальное загрязнение
загрязнение воздуха
загрязнение воды
химические выбросы
выброс CO 2
ущерб экосистемам
использование воды
использование энергии.
Использование энергии и ресурсов: Общая энергия, используемая при добыче, производстве, транспортировке и строительстве строительного материала, является воплощенной энергией этого материала.Как высокие потребители энергии, здания оказывают значительное влияние на окружающую среду. Понимание воплощенной энергии позволяет нам понять, сколько и где энергии используется при строительстве зданий, а также преимущества вторичного использования.
Побочные продукты и выбросы: Процессы производства строительных материалов могут вызывать загрязнение и выбросы CO 2 и других парниковых газов.
Источник
Материальные источники: Необходимо учитывать источник материалов, чтобы свести к минимуму транспортные расходы и связанные с этим выбросы.Чем тяжелее или крупнее материалы, тем выше будут транспортные расходы, где это возможно, в частности, тяжелые и громоздкие материалы следует закупать на месте.
Доступность: Доступность может повлиять на решения о выборе материала. Необходимо учитывать длительные сроки поставки, поскольку задержки могут вызвать задержки проекта, а также затраты и потери энергии.
Стоимость: При расчете стоимости необходимо учитывать первоначальную стоимость покупки и стоимость жизненного цикла материалов.Затраты на жизненный цикл включают обслуживание, замену, снос и утилизацию. При рассмотрении затрат на техническое обслуживание необходимо также учитывать дополнительные экологические затраты, такие как выбросы летучих органических соединений (ЛОС) при перекрашивании.
Транспортировка на площадку: Чем больше необходимо транспортировать материалы, тем выше будут финансовые затраты и затраты на выбросы. Транспортные расходы на тяжелые или громоздкие изделия будут выше, чем на более легкие.
Строительно-монтажные работы
Здоровье и безопасность во время строительства / установки: Некоторые материалы, такие как растворители и химические вещества, выделяют летучие органические соединения, а материалы, выделяющие пыль и другие загрязнители воздуха, могут быть вредными для людей во время установки или применения.Ограничьте вредное воздействие до
, используя краски, клеи и грунтовки, содержащие меньше вредных растворителей
, обеспечивая хорошую вентиляцию в помещениях, где используется древесина, обработанная LOSP
, следуя рекомендациям производителя или поставщика относительно установки или применения.
Простота строительства / монтажа: Выбор материалов и систем для простоты строительства и монтажа. Сложная установка с жесткими допусками может привести к увеличению потерь или даже необходимости доработки.
Возможность адаптации: При проектировании любого здания и выборе материалов следует учитывать будущее использование или повторное использование здания и использовать материалы, которые облегчают адаптацию или замену в будущем. Чем более адаптируемым будет материал, тем меньше отходов будет в результате изменения потребностей или вкусов.
Производительность
Здоровье и безопасность в течение всего срока службы здания: Некоторые материалы выделяют выбросы или допускают сток или выщелачивание химикатов, которые могут быть вредными для здоровья людей, находящихся в здании.Адекватная вентиляция может смягчить некоторые эффекты газовых выбросов, но, как правило, следует выбирать такие материалы, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на людей. Структурная способность: Материалы должны выбираться или проектироваться с учетом их способности выдерживать нагрузки, создаваемые зданием на протяжении всего срока его службы. Подходящая структурная система и правильный выбор конструкционных материалов могут сократить излишки материалов и отходов, а также повысить приспособляемость зданий для других целей.
Долговечность и обслуживание : Строительный кодекс устанавливает минимальные требуемые уровни долговечности для различных строительных элементов, и это будет основным фактором при выборе материалов. Помимо этого, требования к долговечности и обслуживанию следует рассматривать вместе в течение ожидаемого срока службы здания. Некоторые материалы, которые не обладают высокой степенью долговечности, могут на самом деле хорошо работать в течение многих десятилетий при правильном уходе. Хорошим примером являются деревянные навесные доски, которые окрашиваются каждые 810 лет, они могут служить в течение 60 и более лет.
Материалы, требующие минимального ухода, не обязательно являются лучшим выбором с экологической точки зрения, особенно если их производство связано с выбросом большого количества парниковых газов. Материалы, требующие более тщательного обслуживания, могут оказаться предпочтительнее, если их первоначальное производство производило очень мало парниковых газов.
Существует ряд ресурсов и инструментов, которые могут помочь в проведении этих оценок:
BRANZ также разработал основанный на Excel инструмент под названием LCAQuick, который рассчитывает влияние жизненного цикла на окружающую среду композитных строительных элементов и целых зданий с учетом технического обслуживания и ремонта. долговечность.Инструмент, предназначенный в первую очередь для архитекторов и дизайнеров, доступен здесь.
Влагостойкость: Выбранные материалы должны быть защищены от влаги. Некоторые материалы обладают естественной влагостойкостью, а другие необходимо полностью защищать от влаги.
Ухудшение / разложение материала: Некоторые материалы быстро портятся, особенно во влажной среде или если они постоянно влажные, как правило, из-за роста плесени или грибка или коррозии некоторых материалов, поэтому важно, чтобы выбранные материалы имели долговечность, необходимая для их области использования.
Тепловые характеристики: Конструкция здания и выбор материалов должны способствовать достижению хороших тепловых характеристик и снижению энергопотребления за счет включения изоляции и тепловой массы в здание. Пункт H2 Строительных норм и правил Энергоэффективность устанавливает минимальные требования к тепловым характеристикам, но BRANZ рекомендует, чтобы минимальные требования были превышены везде, где это практически возможно.
Звукоизоляция: Дизайн здания и выбор материалов должны способствовать звукоизоляции здания как от внешнего шума, так и от передачи звука внутри здания.
Противопожарные характеристики: Конструкция здания и выбор материалов должны соответствовать требованиям пункта C Строительных норм. Защита от огня, включая разделение противопожарных отсеков, позволяющее обитателям безопасного выхода из здания и безопасный доступ персонала пожарной службы к зданию. . Материалы должны быть выбраны с учетом воспламеняемости, распространения пламени по поверхности, пожарной нагрузки, а также огнестойкости и устойчивости.
Удаление / переработка и повторное использование отходов
Повторное использование: Материалы, которые можно использовать повторно по истечении срока полезного использования здания, уменьшат потребность в новых материалах, которые будут производиться в будущем.То, как материалы установлены и закреплены, может повлиять на возможность их повторного использования, поэтому чем короче ожидаемый срок службы здания, тем больше следует полагаться на крепление винтами или болтами, а не на клей и другие постоянные крепления.
Вторичная переработка: Материалы, которые могут быть переработаны, уменьшат потребность в производстве новых материалов, а энергия, необходимая для восстановления материалов, как правило, намного меньше, чем требуется для нового производства.
🪓 Ещё до начала возведения любой постройки необходимо определиться с выбором строительного материала и рассчитать его общий объем. Также нужно составить смету и детальный план строительных работ.
В данное время при строительстве частных домов брус является самым широко используемым из строительных материалов. В зависимости от места, где расположен брус в возводимой конструкции , пиломатериалы выбираются разного размера и сечения.
Пример расчета бруса для постройки дома размером 10 на 10 метров
Первоочередная задача – точно замерить габаритные размеры будущего сооружения, определить места внутренних стен. Суммируя эти замеры, мы получим конечный объем строительного материала, необходимого для возведения нашего дома.
Фото готового дома из бруса 10 на 10
Так как для постройки дома мы будем использовать заготовки бруса разной длины, сначала определимся с их количеством и линейными размерами. Далее внимательно рассортируем их по длине. Следующий этап — собственно и есть расчет необходимого количества пиломатериала.
Пример расчета дома из бруса высотой 3,5 метра с внутренними стенами
На конкретном примере рассчитаем сколько надо кубов бруса на дом 10 на 10. Высота дома – 3,5 метра. Внутри дома находятся две стены длиной по 6 метров, которые огораживают одну из будущих комнат, также будет ещё одна стена длиной 4 метра.
Сколько кубов бруса нужно на дом 10 на 10?
Периметр сооружения – 4Х10= 40 метров. Внутренние стены – 12+4=16 метров. Итого, на один пояс нашего дома понадобится 56 метров(40+16). Высота по проекту – 3,5 метра, то есть 350 см. Делим этот результат на сечение бруса(10 см), полученное значение(35) – это количество поясов нашего будущего дома. Приступаем к конечному этапу расчета: 1 пояс получился 56 метров, количество поясов – 35, итого 56Х35=1960 метров бруса на дом.
Пример брусового домика
Допустим, мы хотим использовать для постройки дома брус из лиственницы длиной 6 метров. В этом случае необходимое количество бруса будет 326.66(1960/6). Следовательно, нам надо закупить как минимум 326 штук.
Калькулятор расчета бруса для строительства дома | Видео
Брус стоит покупать с запасом
Конечно, при проведении строительных работ могут случаться непредвиденные ситуации, такие, например, как случайный брак в работе, неточные замеры и так далее. Строители со стажем советуют всегда приобретать материал с запасом. Поэтому, при расчете объема пиломатериалов всегда нужно ориентироваться на большее количество их расхода. Поэтому, несколько дополнительных штук бруса не окажутся разорительны для бюджета. Зато такая подстраховка поможет избежать проблем при перерасходе материала а также сократит срок самих работ.
Вот мы и подсчитали, сколько бруса нужно на дом 10 на 10. Конечно, сооружение каждого конкретного объекта имеет свои особенности, но в целом расчет расхода пиломатериалов идентичен приведенному в статье . Надеемся, что эта статья была вам полезна. Удачного строительства.
Сколько бруса нужно на дом?
Для ответа на вопрос, сколько бруса нужно на дом, нужно исходить из типоразмеров пиломатериала и проектных особенностей здания (этажности, наличия террасы, балкона, кукушки или мансарды). Но независимо от этажности в основе расчетов – периметр дома: сумма длин стен непосредственно влияет на количество брусков. Другие параметры, которые пригодятся в вычислениях – это высота стен и толщина пиломатериала. Для постройки дома 6х6 м со стандартной высотой стены 2,5 м, предназначенного для зимнего проживания (из бруса 150х150 мм), рассчитать объем материалов не сложно: 24 х 2,5 х 0,15 = 9 куб. м.
Особенности проведения расчетов
На объем бруса, необходимый для постройки дома, влияет количество оконных и дверных проемов, т.к. позволяет сэкономить при закупке. В целях экономии из общего объема можно вычесть кубатуру незаполненных участков стен. Рассчитать ее не сложно: необходимо умножить высоту на ширину, а полученное значение – на толщину бруса. Если высота окна 1,8 м, а ширина – 1,6, рассчитываем объем по указанной формуле: 1,8 х 1,6 х 0,15 = 0,432 куб. м. Но помните: во избежание деформации конструкции в проемах оставляют брусья через каждые 3 венца, выпиливая по окончании строительства. Это важно учесть при подсчетах, чтобы не возникла нехватка материалов.
Если помимо внешних стен запроектированы внутренние перегородки, их также включают в общий расчет. В этом случае к периметру дома необходимо прибавить длину перегородки. При создании фронтона из бруса того же сечения кубатуру рассчитывают, исходя из длины двух стен, помноженной на высоту. Во избежание ошибок и недостатка бруса лучше прибавить к полученным результатам запас около 20%. Также в процессе вычисления объема стройматериалов принимают во внимание наличие балок перекрытий и иные проектные особенности.
Расчет количества брусков
Стандартная длина профилированного бруса камерной сушки – 6 м. Зная это, легко подсчитать точное число брусков, требуемое на постройку дома. Сначала вычисляют объем 1 бруса, перемножая толщину на длину. Пиломатериалы 150х150 мм имеют объем 0,135 куб. м. Делим 1 на 0,135 – получаем 7 шт./куб. м. Зная объем древесных материалов, требуемый для постройки дома, можно посчитать число брусков: умножаем 9 на 7 – получаем 63. Приблизительно такое количество потребуется для возведения компактного одноэтажного дома площадью 36 кв.м. (без учета проемов, внутренних перегородок, фронтона и дополнительных конструктивных элементов).
Сэкономить при закупке стройматериалов можно, выбирая брус меньшего сечения. Планируя строительство дачи, не стоит приобретать доски большой толщины. Если необходима постройка дома постоянного проживания в условиях сурового северного климата, можно пойти двумя путями: выбрать брус большого сечения (200х200) или сделать ставку на качественное утепление, приобретая пиломатериалы меньшего сечения. Толщина дома для зимнего проживания в Новгородской, Московской, Ленинградской области без применения стекловолокна или каменной ваты должна составить свыше 50 см, что ведет к существенному удорожанию строительства. Аналогичных показателей теплоизоляции добиваются путем сочетания пиломатериалов 150х150 мм и плит паропроницаемого утеплителя общей толщиной 10 – 15 см. При окончательных расчетах специалисты СК «Пестово» рекомендуют учесть кубатуру материалов для обустройства перекрытий и создания окосячки. Для составления точной сметы обращайтесь за помощью к нашим специалистам!
Посмотрите наши самые популярные проекты домов из бруса
Все проекты домов
Строительная компания «Пестово» возводит зимние дома из бруса камерной сушки. Дома постоянного проживания строят из профилированного бруса сечением не менее 150х150 мм, а при использовании пиломатериалов …
Читать далее…
Материалы изготовления, их обработка, разные строительные технологии – то, чем отличается сруб от дома. Сруб служит основной рубленого здания, не имея стен, пола и потолка. Этим термином называют …
Читать далее…
После завершения основных строительных работ по монтажу стен и обустройству кровли в бане из бруса, приходит время внутренней отделки помещений. Особое внимание следует уделить помывочной.
Читать далее…
Сколько нужно бруса на дом 6х6? Подсчитать несложно
СКИДКА 5% НА ВСЕ! ДО 30 сентября
8
Русские бани » Советы от строителей » Сколько нужно бруса на дом 6х6? Подсчитать несложно
Если вы решили построить собственный дом, то первый вопрос будет – сколько нужно бруса на дом 6х6 метров?
Кстати, строительство дома из бруса 6х6 метров начинается вовсе не с возведения фундамента, а с предварительных расчетов. Нужно заранее определиться с объемом стен, выбрать сечение бруса и в итоге подсчитать, сколько в общем понадобится материала для стройки.
Расчет материала
Достаточно будет определиться с количеством бруса, необходимого для возведения наружных стен и межкомнатных перегородок. Кровлю пока в расчет можно не принимать, потому что универсального способа рассчитать, сколько нужно будет бруса для устройства стропильной системы, пока не существует, более-менее определенно можно сказать только после составления проекта. Что касается стен, то брус в них укладывается вплотную, без зазоров, так что его можно легко подсчитать.
Какой должна быть толщина стен? На нее влияет два параметра:
Требования теплового сопротивления, что зависит региона, где будет выполняться строительство дома из бруса.
Теплопроводность бруса, а также дополнительного теплоизоляционного материала, если предполагается стены утеплять.
Чтобы рассчитать как можно точнее, придется обратиться к справочной информации, там указаны данные для различных климатических зон России. Как правило, для средней полосы достаточно толщины бруса 150х150 мм, вряд ли вы в нем замерзнете зимой. В холодной местности требования строже.
Чтобы определить толщину стены дома из бруса, соответствующую необходимым параметрам утепления, надо тепловое сопротивление умножить показатель теплопроводности материала. Например, при строительстве деревянного дома из елового бруса в северных регионах, расчетная толщина его будет 0,3204 метра. Но сложность в том, что такой брус просто не производится, поэтому придется прибегать к дополнительному утеплению. К тому же представьте, сколько будет стоить брус такой толщины!
Выход здесь простой. Нужно подсчитать, сколько нужно бруса, например, 150х150 мм (он наиболее распространенный и недорогой), строим дом, а затем делаем утепление из минеральной ваты – ее теплоизоляционные свойства зависят от производителя.
Так все же, сколько потребуется бруса для постройки дома, если в нем один этаж, высота три метра, одна дверь и 5 окон размерами 120х140 мм. Исходить будем из размера бруса 150х150 мм. Периметр дома – 24 метра, общая площадь стен – 24х3 = 72 квадратов. Площадь проемов – (0,9х2) + 5х(1,2х1,4) = 1,8 + 8,4 = 10,2. Отнимаем от общей площади проемы и получаем – 72-10,2 = 61,8 квадратов. При толщине бруса 15 см объем будет 61,8х0,15 = 9,27 кубических метров.
Но, рассчитывая, сколько нужно бруса на дом 6х6, следует принимать во внимание, что нужно брать с небольшим запасом, поскольку на обрезку может уйти до 15 процентов. Ну а совсем точно рассчитать, сколько нужно материала, можно заказав проект – там уже будут выполнены все расчеты. Также можно приобрести готовый домокомплект.
Читайте также:
Проекты небольших бань из бруса – удачное решение для дачного участка
Выбираем постройки из дерева!
Бани из бруса с купелью – хороший оздоровительный эффект
Собираетесь строить баню? Мы к вашим услугам! Звоните +7(906) 200-90-87 или пишите [email protected]
Сколько кубов пеноблока нужно для строительства дома 10 на 10
Поскольку мы уже делали расчеты для домов меньшей площади, то сегодня посчитаем, сколько кубов пеноблока нужно для строительства дома 10 на 10 метров.
Если вас интересуют дома 6 на 6 и 8 на 8 метров, смотрите предыдущие публикации, где довольно подробно все посчитано.
Считаем объем блоков на дом 10 на 10 метров
Итак, длина стены по одной стороне у нас будет 10 метров. Высоту мы снова принимаем наиболее употребительную в частном строительстве – 2,80 метра.
Обращаю ваше внимание на то, что я не употребляю здесь два слова: «в чистоте» и «чистовой потолок». Это значит, что расчеты приблизительные, и вы можете варьировать свои размеры.
Почему так? Потому что нам важно знать объем пеноблока, необходимого на кладку внешних стен. А для таких расчетов не так важно, будет ли высота потолка 278 см или 282 см. Количество пеноблока для внешних стен от этого не сильно изменится.
Сколько кубов пеноблока нужно для строительства дома 10 на 10, если дом одноэтажный?
На одну стену у нас уйдет 375 блоков. Мы не вычитаем сейчас из стены оконные проемы и проемы дверей. Вы сделаете это самостоятельно, поскольку количество окон и их размеры вы будете планировать сами.
Напомню, что стены мы кладем шириной в 40 сантиметров, а значит, блоки кладутся в 2 ряда. То есть ширина стены получается в 2/3 блока.
Стены у нас четыре, значит, всего на кладку стен одноэтажного дома мы израсходуем 1500 пеноблоков размерами 60х25х20 см. При объеме блока 0,03 кубометра общий объем блоков на 1 этаж составит 50 кубов.
Считаем кладку стены в два этажа
Ну, и соответственно, для двухэтажного дома нам потребуется 100 кубов пеноблока, который мы будем выкладывать в 2 ряда.
Опять же, все оконные проемы вы будете вычитать самостоятельно. Количество окон и их размеры, равно как и количество и размеры дверей вы будете знать, когда у вас будет готов проект вашего дома.
Не забудьте, что часть блока пойдет на облицовку армпояса, а часть, на выкладку четвертей для оконных проемов.
Сколько нужно кубов бруса на дом 6х6
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор профилированного и клееного бруса предназначен для расчета количества и объема пиломатериала для строительства домов, бань и других построек. Автоматически производится расчет количества межвенцевого утеплителя, нагелей, венцов, стоимости и антикоррозийной пропитки по среднему значению. Для более точных расчетов обязательно обратитесь к специалистам в вашем регионе.
Ч тобы разобраться в преимуществах и недостатках профилированного бруса по сравнению с клееным, следует начать с основных понятий о производстве того и другого.
П рофилированный брус изготавливается из деревьев хвойных пород. В большинстве случаев он имеет стандартные размеры сечения:
100х100 мм – лучше всего подойдет для строительства бани или летнего дачного дома
150х150 мм – пригоден для хорошего дома
200х200 мм – для возведения больших деревянных домов или коттеджей
П ри желании можно индивидуально заказать брус другого сечения. Внешний вид бруса может быть как с прямолинейной лицевой стороной, так и с D-образной. Бревно нужной толщины проходит обработку на строгальном и фрезеровочном станках, после чего шлифуется с нужных сторон. Качественной шлифовке обычно подвергается та сторона бруса, которая будет располагаться внутри будущего дома и может не потребовать дальнейшей отделки. Для удобства и надежности монтажа сруба и для защиты от холода и влаги профиль чаще всего бывает с 1 или 2 шипами для легкой конструкции или «гребенкой» для жилого дома. Готовый сруб должен дать усадку для дальнейшего завершения строительства, обычно этот срок составляет около 1 года. Для уменьшения этого срока до нескольких месяцев можно заранее высушить брус в специальных камерах.
Д ля производства клееного бруса бревно распиливается на доски, их еще называют «ламели». Доски прострагивают и закладывают в сушильную камеру, где в процессе сушки в мягком режиме получается материал с влажностью около 10%. Затем доски снова строгают до нужных размеров, сортируют, а затем при помощи гидравлического пресса склеивают в брус. Для склейки используют специальные водостойкие составы клея. Чтобы придать клееному брусу устойчивость от гниения и существенно повысить его прочность, доски укладываются специальным образом – каждую кладут противоположно сечению волокон соседней.
У профилированного в процессе производства внешняя, более прочная часть древесины срезается для придания нужной формы. Клееный брус за счет описанного ранее способа укладки досок и их склеивания на гидравлическом прессе является более прочным. Как многие знают, наиболее прочной и устойчивой от гниения, но и самой дорогой по цене среди хвойных пород является лиственница. Изготовление из нее профилированного бруса существенно увеличивает стоимость постройки. При производстве клееного бруса существует возможность укладывать перед склеиванием наружную ламель из лиственницы, что незначительно сказывается на увеличении цены.
П ри сравнении по влажности материала и срокам усадки уже отмечалось, что клееный брус имеет влажность около 10% и, соответственно, малый срок усадки, что дает возможность сократить срок строительства дома. Профилированный брус имеет естественную влажность древесины, и даже сушка его позволяет уменьшить влажность только до 20%, поэтому без усадки не обойтись. Сравнивая сроки усадки, нельзя забывать о том факте, что цельный материал из-за большей массивности практически не подвержен растрескиванию, а на клееном брусе есть вероятность возникновения небольших трещин.
И з-за технологических особенностей изготовления каждый вид бруса может иметь разные габаритные размеры. У профиля длина обычно составляет до 6 метров, а сечение 100х100, 150х150 и 200х200 мм. Изготовление бруса другого размера сечения (например, с шагом через каждые 10 мм) может увеличить количество отходов, что не может не сказаться на цене. У клееного бруса длина может достигать 12 метров, а сечение обычно изготавливают от 80 до 280 мм.
Н о учитывая только стоимость готового сруба, не забывайте, что отделка для фасадов при использовании клееного бруса может не потребоваться, и сравнивать их по цене можно с натяжкой. Все будет зависеть от выбранного для отделки дома материала, его количества и стоимости.
П о экологичности профилированный брус – не просто фаворит, а скорее чемпион, сохраняющий все полезные свойства такого превосходного материала, как натуральное дерево. Для обработки могут понадобиться только специальные смеси для защиты от возгорания и гниения, которые сможет выбрать сам хозяин дома. При производстве клееного бруса могут использоваться клеевые составы, подразделяющиеся по степени опасности на несколько групп, и не факт, что производитель не решил сэкономить на стоимости клея.
В заключение можно сказать, что у каждого из 2 рассмотренных видов бруса есть свои несомненные преимущества при небольшом количестве недостатков. И только хозяину решать, из какого материала возводить дом, чтобы жить в нем дальше.
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Если вы собрались строить собственный дом, или баню, то возникает первый вопрос – сколько нужно бруса на дом 6 на 6 метров?
Фото — дом из бруса
Вообще, понять сколько необходимо бруса на жилище 6 на 6 метров не сложно, вся работа стартует не с заливки фундамента, а с предшествующих расчетов. Нам надо заранее определиться с объемом стен, выбрать сечение бруса и в конце посчитать, сколько нам понадобится материала для дома.
Считаем необходимый материал для дома из бруса 6х6 метров
Достаточно нам для этого просто определиться с количеством бруса, необходимого для постройки наружных стен и межкомнатных перегородок. Крышу пока не берем во внимание, так как простого расчета количества бруса для возведения стропильной системы пока нет, приближенно можно это выяснить только после окончательного составления проекта. Что же до стен, то брус в там укладывается плотно, без зазоров и легко поддается расчетам.
Выбираем толщину стен. На толщину стен влияет 2 параметра:
Требования теплового сопротивления, этот параметр зависит от региона, в котором будет выполняться строительство нашего дома.
Теплопроводность бруса и дополнительного теплоизоляционного материала, если мы собираемся стены утеплять.
Для максимальной точности расчетов, нам надо обратиться к справочной информации, где указаны данные для различных климатических зон РФ. Обычно, для средней полосы достаточная толщина бруса 150х150 мм, вряд ли мы в нем замерзнем зимой. В холодном регионе более строгие требования.
Для определения толщины стены дома из бруса, соответствующей всем необходимым параметрам утепления, надо тепловое сопротивление умножить на показатель теплопроводности материала. К примеру, если строить деревянный дом из елового бруса в северных регионах, расчетная толщина такого дома будет 0,3204 метра. Но тут есть сложность, которая заключается в том, что такой брус не производится, поэтому мы будем прибегать к дополнительному утеплению. К тому же не трудно представить, сколько будет стоить брус, имеющий такую толщину!
Однако, выход есть. Нам надо посчитать необходимое количество бруса, к примеру, 150х150 мм (это самый популярный и недорогой размер), возводим дом, потом делаем утепление из минеральной ваты – а ее теплоизоляционные свойства, в свою очередь, уже зависят от производителя.
Пример подсчета необходимого бруса для дома 6 на 6 метров.
И все-таки, для постройки одноэтажного дома, с высотой в 3 метра, одной дверью и 5-ю окнами с размерами 120х140 мм. Производить расчет будем исходя из размера бруса 150х150 мм. Периметр нашего дома – 24 метра, общая площадь всех стен составляет – 24х3 = 72 квадрата. Площадь всех проемов – (0,9х2) + 5х(1,2х1,4) = 1,8 + 8,4 = 10,2. Отнимаем от общей площади стен проемы и получаем – 72-10,2 = 61,8 квадрата. Если толщина нашего бруса 15 см, то объем вычисляем так: 61,8х0,15 = 9,27 кубических метра.
Пример проекта дома из бруса 6 на 6 метров
Но, производя расчет, сколько нужно бруса на дом 6 на 6, следует, также, учитывать, что необходимо брать небольшой запас, так как на обрезку уйдет где-то 15%. А более точно рассчитать, сколько понадобится бруса на баню 6х6 метров, можно только сделав заказ проекта – в нем будут сделаны все расчеты. При желании, можно купить уже готовый комплект дома.
Загородный дом из бруса – это заветная мечта многих людей, которые устали жить в городских квартирах. Не придется делить зоны общего пользования с соседями, можно полностью продумать архитектурное решение и обустроить собственный земельный участок. Древесина представляет собой экологически чистый материал, используемый в строительстве сооружений с древних времен. Несмотря на кажущуюся дешевизну, нужно грамотно продумать проект и составить смету, чтобы избежать огромных непредвиденных расходов.
Обратите внимание! На рынке представлено 3 типа бруса – клееный, естественной влажности, профилированный. В зависимости от своих финансовых возможностей, вы легко подберете оптимальное решение в соотношении цена/качество.
Что влияет на количество бруса?
Прежде чем нанять бригаду и приступить к работе, нужно узнать, как посчитать, сколько нужно бруса на дом. Во внимание нужно принять 4 фактора:
Какая разновидность будет применяться при создании сооружения.
Какой объем пиломатериалов потребуется.
Какое количество древесины находится в одном кубическом метре.
Индивидуальные особенности загородного дома (проект и архитектурное решение).
Если неправильно рассчитать, сколько нужно бруса на дом 100 м2, то придется в дальнейшем вновь заказывать материалы и терпеть издержки (скорость реализации проекта снизится). К тому же, вы понесете непредвиденные финансовые расходы.
Факт: на конечный объем материала влияют архитектурные особенности сооружения, а также тип древесины. Соответственно, во внимание принимается количество этажей и общая площадь загородного дома. Обязательно учитывается, какой длины и толщины будут использоваться брусья.
Как рассчитать количество бруса?
Быстрее всего можно провести вычисления, если выполнить расчет по объему. Говоря простым языком, проектировщик перед началом строительства определяет точный объем древесины. Легче всего это сделать в том случае, если коттедж будет иметь правильную прямоугольную форму стен. Так вы легко узнаете, сколько нужно бруса на двухэтажный дом. Заранее вычисляется объем всех стен по простой формуле – умножаются 3 значения: высота, ширина, длина. При условии, что стены имеют одинаковую форму и размер, полученное значение умножается на количество стен. Так вы легко определите количество материалов за минимальное время.
Рассмотрим простой пример, как выполнить все вычисления без обращения к опытному проектировщику. Для примера возьмем прямоугольный коттедж с небольшим количеством перегородок с сечением 150х150 мм (сечение древесины для несущих стен составит 200х200 мм). Параметры несущих стен:
Ширина – 20 см.
Длина по периметру – 30 м.
Высота – 4 м (от фундамента до потолка).
Перегородки обладают следующими характеристиками:
Ширина – 15 см.
Суммарная длина – 5 м.
Высота – 3,4 м.
Обычно перегородки и лаги фиксируются первым венцом, чтобы поднять прочность конструкции и увеличить срок службы. В данной ситуации несущие стены и перегородки будут обладать одинаковой высотой. После определения характеристик можно посчитать, сколько нужно бруса на строительство дома:
Перегородки – умножаем следующие значения: 15 см, 5 м, 3,4 м (результат 2,55 м3).
Несущие стены – умножаем все параметры: 4 м, 20 см, 30 м (результат 24 м3).
Полученный результат – 26,55 м3. Но здесь нужно принимать во внимание, что загородный дом имеет правильную прямоугольную форму и типовую планировку.
Обратите внимание! Во время строительства появляются отходы пиломатериалов, которые трудно рассчитать заранее. Поэтому приведенная выше формула хоть и является верной, но помогает оценить только примерный объем древесины (требуется запас).
Несмотря на точное проведение расчетов, в реальной жизни все происходит по следующей схеме:
На объект доставляются брусья с длиной 5 метров.
Стены имеют разную длину, поэтому приходится обрезать пиломатериалы.
После обрезки они уже непригодны для строительства стен с 5-метровой длиной (поэтому их приходится выбрасывать).
Из-за необходимости обрезки возникает главная проблема – невозможно точно рассчитать количество. Чтобы избежать форс-мажоров, лучше заранее закладывать в смету запас минимум 25-30%. Запомните, что древесина – это не единственная строка расходов. Вы никогда не узнаете конечную стоимость коттеджа, рассчитав только количество пиломатериалов. Нужно дополнительно отразить в смете расходы на нагели, утеплитель, наружную и внутреннюю отделку. Если выполнять строительство будет бригада, то заранее запросите прайс-лист и попросите оценить масштаб работ. Только так вы определите стоимость коттеджа.
Сколько нужно бруса на дом 6х8 м?
Давайте рассмотрим, сколько нужно кубов бруса на дом 6х8 при использовании типового проекта. Для примера возьмем одноэтажный коттедж со следующими параметрами:
Входная дверь – 90х200 см.
Окна – 100х100 см (всего 4 окна).
Высота стен – 280 см.
Заранее оцениваем площадь проемов для дальнейшего монтажа окон и двери – 4,8 м2. Значение периметра составляет 28 м, а площадь стен достигает 73,6 м2. Используются брусья с сечением 200х200 мм, чтобы не тратиться на дорогостоящую теплоизоляцию. Для вычисления объема умножаем сечение на площадь стен и получаем 14,72 м3.
Рассмотрим двухэтажный дом с такой же площадью, но с другими параметрами:
Две входные двери – 90х200 см.
Высота этажа – 270 см.
Окна – 110х110 см (всего 10 окон).
Так же рассчитываем площадь оконных и дверных проемов и получаем 15,7 м2. Считаем длину несущих стен и получаем 28 м, а их общая площадь достигает 135,5 м2. Для примера возьмем пиломатериалы с толщиной 150 мм (понадобится слой теплоизоляции). При расчете умножаем 135,5 м2 на 15 см и получаем 20,3 м3.
Факт: нужно заранее закладывать в смету расходы на теплоизоляцию, если пиломатериалы имеют толщину 150 мм, и вы планируете проживать в коттедже в зимний сезон. Иначе сооружение будет пропускать холодный воздух по периметру и промерзать.
Сколько бруса нужно на дом 6х6 м?
Посчитаем, сколько нужно кубов бруса на дом 6х6 м без оригинальных архитектурных решений. Он будет иметь типовую конструкцию с двумя перегородками, которые будут являться внутренним каркасом для закрепления перекрытия (оно же будет являться основанием пола на 2 этаже). В качестве основы будет использован ленточный фундамент, а для обвязки будут задействованы брусья 200х200 мм. Периметр составит 28 м. Расходы материала не менее 1,1 м3. Всего на создание пола уйдет 80 погонных метров пиломатериала. При учете площади стен нужно умножить суммарное значение на сечение 200х200 см, а после вычесть дверные проемы и окна. Суммарно на первый этаж уйдет не менее 12 м3 древесины.
При расчете второго этажа учитываем длину и толщину перекрытий, а также расходы на обустройство каркаса и обрешетки крыши. Для перекрытий подойдет сечение 150х150 см. Суммарно на весь дом уйдет не менее 30 м3 брусьев и еще 20 м3 досок для обустройства.
Сколько бруса нужно на дом 8х8 м?
Рассмотрим, сколько нужно кубов бруса на дом 8х8 м с учетом того, что будет использоваться древесина с сечением 150х150 см и в проекте предусмотрена мансарда. Высота потолков составит 3 м. Проводить вычисления будем по следующей схеме:
Периметр сооружения – умножаем 8 на 4 и получаем 32 м.
Прибавляем длину одной перегородки (32 + 8 = 40 м).
Объем стройматериала для перегородки и стен составит 18 м3.
На возведение фронтона умножим следующие значения: 3, 8, 0,15 и получим 3,6 м3.
Добавим дополнительные расходы из-за подрезки древесины (примерно 20-30%). Суммарно получается 26 м3.
Экономия материалов достигается из-за проемов оконных и дверных. Если в конструкции будет 2 этажа, то нужно добавить площадь балок перекрытий и досок для обустройства крыши.
Заключение
Для упрощения задачи рекомендуем пользоваться таблицей Excel или нанять опытного проектировщика, чтобы он определил объем брусьев с запасом не менее 20-30%. Не забывайте, что во внимание нужно принимать сечение. Жителям южного федерального округа РФ можно выбрать брусья 150х150 и сэкономить на теплоизоляции. Если дом будет возводиться в средней полосе России, то лучше отдать предпочтение сечению 250х250, чтобы сэкономить на толстом слое теплоизоляции. Будьте внимательны, не экономьте на материалах и доверьте создание и реализацию проекта экспертам.
Коттедж из профилированного бруса – это лучший вариант, если вы хотите построить прочный и теплый дом по выгодной цене и предпочитаете классический дизайн. Технология сборки дома из профилированного бруса включает в себя создание теплоизоляции, вентилируемого фасада для создания благоприятного микроклимата.
Утепление каркасного дома изнутри начинается после выбора материала и составления плана работ. Данный тип конструкции особенно популярен в СНГ
Реализация коттеджей каркасного типа проводится не только в РФ, но и в США и Канаде. Из-за минимальной стоимости и ускорения введения в эксплуатацию за счет экономии времени на строительстве они популярны в странах СНГ.
Расчет количества бруса — Строим баню или сауну
Расчет бруса для строительства дома
Подойдя вплотную к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подобрать добротный пиломатериал, отвечающий нормам строительства, правильно определить требуемое количество – первостепенная задача сложного пути.
Виды и назначение бруса
Строительство жилья осуществляется с использованием клееного или профилированного бруса. Качественные характеристики изделия зависят от процесса производства материала. Источник профилированного бруса – хвойные породы деревьев. В зависимости от размеров и предназначения постройки, применяют 3 основных варианта стандартного бруса:
летний домик для дачи или баня возводятся из материала сечением 100/100 мм;
для капитального жилья средних размеров подойдут изделия с сечением 150/150 мм;
коттеджи или дома внушительных размеров возводятся из бруса 200/200 мм.
Длина изделия обычно составляет 6 м. Существует возможность индивидуального заказа материала с нестандартными размерами. Лицевая сторона бруса бывает дугообразной или прямолинейной. Изделия обрабатываются на станках с последующей шлифовкой одной стороны. Ее расположение внутри жилья позволяет избежать последующей отделки стен. Наличие шипов на конце бруса обеспечивает увеличение уровня защиты от влаги и холода будущей постройки, а также облегчает процесс ее возведения. Завершив этап монтажа сруба, ему в течение года дают время отстояться для усадки. Ускорить процесс на несколько месяцев позволяет предварительная просушка бруса в специально оборудованных камерах.
Существенно отличается производство клееного бруса:
Бревно предварительно распиливают на части, именуемые ламели.
Доски обрабатывают на строгальном оборудовании и помещают в сушильную камеру, где при щадящем режиме снижают влажность материала до 10 %.
Материал повторно строгают, подвергают сортировке и склеивают в брус специальными водостойкими составами с использованием гидравлического оборудования.
Улучшить показатель прочности возможно при использовании профилированного материала из лиственницы, однако это значительно увеличивает стоимость расходных материалов. В клееном материале существует вариант, когда одна ламель из лиственницы при прессовке соединяется с менее дорогостоящими породами. Эта хитрость позволяет повысить качественные характеристики клееного бруса при незначительном увеличении его стоимости.
Какие еще отличия наблюдаются у материала при различном способе производства?
Клееный вариант характеризуется влажностью в районе 10 %. Предварительная сушка профилированного изделия максимально позволяет снизить показатель до уровня 20%, что является причиной увеличения сроков строительства ввиду более длительной усадки готового сруба. Однако цельное изделие не подвержено растрескиванию, а при клееном способе производства существует риск появления незначительных трещин.
Акцентируя внимание на существенной разнице в стоимости (профилированное изделия дешевле клееного аналога почти вдвое), не стоит забывать о последующей отделке. Ламели зачастую оставляют без дополнительной обработки, в то время как профилированный материал стараются скрыть дополнительным декором.
Углубляясь в вопрос экологической безопасности, стоит отметить полную безвредность профилированного бруса. Владелец самостоятельно может подобрать специальные пропитки, обеспечивающие защиту от гниения и возгорания. Соединение ламелей осуществляется за счет применения клеевого состава, качество и безвредность которого лежит исключительно на совести производителя. Поэтому существует вероятность химических испарений, оказывающих негативное воздействие на состояние жильцов.
Как видно из описания, каждый из материалов обладает существенными достоинствами и определенными недостатками. Остановиться на оптимальной варианте способен лишь владелец предстоящей стройки.
Методика расчета материала для строительства дома
При проектировании жилья из бруса стоит учитывать его стандартные размеры, чтобы минимизировать количество отходов. Помимо материала для сруба, материал понадобится для фронтона, перегородок, половых и потолочных балок.
Основная формула расчета
Расчет кубатуры бруса использует следующие параметры:
Сечение бруса. Для дома используют преимущественно брус 150/150 мм, дополнительное применение утеплителя позволяет обеспечить комфортные условия для постоянного проживания в средней полосе России.
Размеры жилья: высота и ширина, дома, количество перегородок, стропила, балки для пола и потолка.
Допустим, для одноэтажного дома 6х9 с высотой комнат 3 м и одной перегородкой понадобится:
Определяем периметр: (6+9)х2 + 6 = 36 м;
Вычисляем общую площадь: 36х3=108 м;
Требуемый объем бруса: 108х0,15=16,2 м 3 .
Некоторые количество материала экономится за счет вырезания дверных и оконных проемов. Однако при закупке объем бруса всегда округляется в большую сторону, учитывая вероятность попадания бракованных изделий.
Расчет объема для балок на пол и потолок
Количество материала, требуемого для балок, лаг и других элементов напрямую зависит от размера дома и типа стропильной системы. Для балок потолка и пола достаточно бруса 100/150 мм. Обращаясь к размерам вышеописанного будущего строения, расчет количества бруса для пола и потолка в отдельности включает следующие шаги:
При расстоянии между балками 1 м, количество изделий: 9/1-1=8 штук;
При стандартной длине 6 м, необходимо: 8х6=48 м бруса;
Определяем объем: 0,1х0,15х48=0,72 м 3 ;
С учетом округлений, в целом для балок пола и потолка потребуется по 1м 3 материала.
Стропильная система
В загородном жилье преимущественно применяется двускатная крыша. Важно правильно спроектировать уклон: небольшой угол спровоцирует задержку снега, при чрезмерно высокой крыше усиливается ветровая нагрузка. Оптимально остановиться на варианте в 45 градусов. Рекомендуемый шаг между стропилами – 0,6 м, брус берется с сечением 100/150 мм. Более частый шаг позволяет применять меньшую толщину. Итак:
По формуле Пифагора определяем длину стропильной ноги, исходя из ширины дома 6 м. Она равняется 4,2 м, на треугольник уйдет 8,4 м материала.
С учетом длины будущего жилья, количество треугольников: 9:0,6-1=14 штук;
Общая длина материала: 8,4х14=117,6 м;
Объем материала с сечением 100/150 мм: 117,6х0,1х0,15=1,76 м 3 .
Не забываем делать запас материала с учетом возможных отходов. Проверить правильность своих расчетов проще всего, используя онлайн-калькулятор. Более точный ответ можно получить у фирмы-застройщика. Некоторые компании оказывают услуги по составлению сметы бесплатно.
Калькулятор расчета бруса на дом
Расчет бруса для строительства дома Подойдя вплотную к заветной цели – построить деревянный дом, следует ознакомиться с качественными характеристиками и порядком расчета бруса. Подобрать
Источник: bouw.ru
Как рассчитать количество бруса на дом
Как рассчитать количество бруса на дом
Когда идея построить дом подходит к этапу практических действий, всегда возникает необходимость в подсчете требуемого количества материала. Точные расчеты проводятся по проекту конкретного дома.
Основной принцип, как рассчитать количество бруса на дом, включает:
расчет периметра дома путем сложения длин наружных стен
получение площади внешних стен одного этажа, перемножая периметр c высотой стен
вычисление количества кубов, перемножая площадь с шириной бруса.
Так получается требуемый на один этаж объем материала. Когда в доме планируется установить внутренние дополнительные перегородки из бруса, тогда их тоже надо учитывать. Зная общий объем материала в 1 м , можно вычислить его в штуках.
И так формула для подсчета объема бруса в кубометрах:
p – длина стен дома (метры),
h – высота стен (метры),
l – толщина бруса (метры).
На примере дома (размерами 6 9 м, 6 метров дополнительная внутренняя стена, высота 3 м, брус 0,150 0,150 м), расчет требуемого материала на строительство выглядит так:
После перемножения получается объем требуемого бруса:
V=36 м*3 м*0,150 м=16,2 м .
Подсчеты объема стройматериала немного усложняются, если для строительства дома из бруса нужен материал разной длины и сечения. Тогда сначала рассчитывается отдельно объем бруса каждого сечения, и значения складываются.
Самый ходовой материал имеет длину 6 м, стены же в примере длиннее, тогда планируют капитальную стену, которая делается несущей.
Размер бруса, конечно, играет роль, но важно оценить экономическую целесообразность и учесть теплопроводные параметры материала.
Ширина бруса становится актуальной, когда в доме планируется круглогодичноеное проживание, но любой дом можно утеплить качественной теплоизоляцией. Когда планируется построить просто дачный домик, то можно выбрать материал размерами 0,100 0,100 м.
Практичный дом рекомендуется строить из бруса, шириной от 0,150 м. Толщина бруса влияет на количество венцов, образующих стену, и число швов.
Подсчитать объем одного бруса можно, перемножив его ширину, толщину и длину. Тогда объем шестиметрового бруса 0,150×0,150 м имеет объем в 0,135 м . После расчета общего объема и количества бруса в 1 кубе, можно прикинуть ориентировочную стоимость материала.
Наиболее точный расчет объема бруса проводится, если от площади стен отнять площадь окон, дверей, и полученное значение умножить на известную толщину бруса.
Надо знать что, когда дом строится из профилированного бруса, то 10 мм венца входит в профиль и требуется больший объем материала, чем рассчитанный по приведенным выше методам.
Не учитываются в простых формулах и длины выпусков, формируемых при зарезке в чашу , они тоже увеличивают общую кубатуру.
Проводя расчеты, можно также определить, сколько штук бруса необходимо на дом, разделив общее количество материала (метры кубические) на объем одного изделия.
Расчеты для строительства дома из бруса
Неважно, нашли ли вы порядочную строительную фирму или решили делать дом из бруса своими руками – на каком-то этапе вам просто необходимо подсчитать требуемое для его возведения количество пиломатериала. Что нужно для этого знать? Во-первых, сколько и какого бруса нужно на дом. Во-вторых, сколько примерно его в одном кубометре. А уже затем можно провести простейший расчет стоимости постройки и даже составить ориентировочную смету.
Рассчитываем количество (расход) бруса на дом
Сразу оговоримся, что все нижеприведенные расчеты количества бруса на дом являются ориентировочными. Более точные объемы требуемого материала можно определить исходя из конкретного проекта деревянного дома. На стены из бруса кубатуру пиломатериалов можно подсчитать следующим образом:
рассчитываем периметр дома
умножаем периметр на высоту этажа
полученное значение умножаем на толщину используемого для строительства дома бруса
в результате имеем количество кубов, которое необходимо для возведения одного этажа
Если кроме внешних стен подразумевается еще и наличие внутренних перегородок (также сложенных из бруса), то дополнительно учитывают и их. При желании можно подсчитать не только сколько нужно бруса на дом по объему, но и в штуках. Для этого достаточно полученный объем разделить на объем штучного изделия.
Приведем конкретный пример: необходимо построить небольшой одноэтажный дом 5×7 м с простой мансардой и одной перегородкой. Потолок – 3 м. При этом будет использоваться брус с сечением, например, 150×150 мм. Фронтон также будет выложен из бруса. Наши расчеты будут выглядеть следующим образом:
#8212 периметр дома с учетом длины перегородки: (5+7)×2+5=33 м
#8212 объем стен первого этажа: 33×3×0,15≈15 куб.м.
#8212 кубатуру бруса, пошедшего на фронтон, считаем примерно как половину материала, требуемого на возведение двух стен длиной 5 м и высотой 3 м: 5×3×0,15=2,25 куб.м.
Итого на стены уйдет примерно 17,25 куб.м. бруса или, с учетом 20% запаса, около 20 куб. м. материала. Но следует понимать, что здесь мы не учитывали, например, балки перекрытия из клееного бруса (обычного или профилированного), а также другие особенности конструкции: оконные и дверные проемы, например, наоборот сократят потребность в пиломатериалах. Поэтому можно еще смело прибавить 5 кубов. В результате таких ориентировочных подсчетов получается, что на строительство нашего дома уйдет примерно 25 кубов бруса.
Сколько бруса в кубе
Простые расчеты позволяют не только рассчитать кубатуру бруса на дом, но и определить едва ли не точное количество брусьев. Сделать это легко: достаточно знать требуемый объем пиломатериалов и объем штучного изделия. Останется лишь поделить первый на второй – получим, сколько штук брусьев необходимо для строительства дома. Ниже мы представили таблицу, в которой рассмотрели наиболее распространенные размеры сечений при длине материала 6 метров.
Как рассчитать количество бруса на дом в два этажа
Немало ходит разговоров о том, что дома из бруса обладают массой достоинств. Характерными чертами рассматриваемого материала являются правильность форм и полезность для общего жилого пространства. Именно поэтому важнейшей составляющей для корректно выстроенного дома является нормализованный расчет количества требуемого материала. Рассчитать количество бруса на дом можно самостоятельно, без консультации специалистов.
Конечно, не стоит избегать советов профессионалов, так как они смогут установить показатели в быстрые сроки и с невероятной точностью. Для корректного совершения расчетов требуется определить необходимые объемы, варианты бруса и выяснить, сколько компонентов нужно взять на один квадратный метр.
Благодаря полученным итоговым результатам можно беспрепятственно сориентироваться в ценовом диапазоне и будущих растратах.
Расчет количества материалов
Для того чтобы процесс подсчетов был более удобным необходимо воспользоваться некоторым перечнем простых инструментов:
Важно знать, что приводимые в данной статье показатели являются примерными. Поэтому для конкретного строительства стоит пользоваться собственными данными.
Наиболее точные картинки составляются в период планирования и наличия уже окончательного проекта будущего сооружения.
Рассчитать количество бруса на дом, а именно на стенные поверхности можно в несколько этапов:
Измерение всего периметра будущей постройки
Умножение периметра на этажную высоту дома
Умножение приобретенных цифр на толщину применяемого материала
Полученное итоговое число кубов является показателем, необходимым для сооружения одноэтажного помещения .
В случае если помимо стенок предусматривается постройка внутренних перегородок, необходимо при подсчетах учесть и этот фактор. При надобности получить показатели не в кубометрах, их можно беспрепятственно перевести в единицы.
Конкретный момент обуславливается делением общего объема на объем единицы продукции.
Пример подсчета
Предположим, требуется установить одноэтажное сооружение, обладающее размерами пять на семь кубических метров. Вдобавок к этому нужно установить перегородку совместно с мансардой. Общая потолочная высота приравнивается к трем метрам. Что касается фронтона, то он также состоит из непосредственного бруса.
При выполняемой деятельности используется дерево, наделенное сечением 150*150 миллиметров. В данном случае расчеты будут таковыми:
33 метра/(5+7)*2+5 – это непосредственный периметр совместно с перегородками
33*3*0,15 = 15 квадратным метрам – это общие объемы настенных поверхностей первого этажа
5*3*0,15=2,25 квадратных метров – фронтонные объемы.
Получив все вышеописанные показатели необходимо подвести итог. В рассматриваемом случае показано, что на стенные поверхности требуется 17,25 квадратных метров материала.
Это все с учетом оконных проемов, дверных проемов, балок и, конечно же, перекрытий. Важно помнить, что компоненты стоит приобретать с небольшим запасом.
Подводя итог, получается общий кубический метраж равный 25 квадратным метрам.
Размеры требуемых материалов
Достаточно значимыми параметрами являются тепловые проводимые свойства и, естественно, толщина. При производстве летнего дома или коттеджа, необходимого для регулярного там проживания, лучше использовать материалы, обладающие различными толщинами.
В случае летней загородной дачи ширина и толщина, в принципе, не имеет особого значения. Тут возможно применение материалов, наделенных сечением в 100*100 миллиметров. В случае коттеджа стоит обратить внимание на брусы с шириной сечения более 150 миллиметров. Конечно, требуется выполнить и дополнительную тепловую изоляцию стенных проемов.
От толщинных параметров зависит конкретное количество элементов, необходимых для строительного процесса. При желании сэкономить на приобретаемом материале, нужно помнить о не совсем качественном получаемом в будущем тепловом эффекте.
Для строительства утепленного здания нужно использовать брусы с толщиной приблизительно в пятьдесят сантиметров.
Аналогичный результат может получиться и при применении сечений в 150*150 миллиметров, а также изоляции в десять или пятнадцать сантиметров.
Правильно рассчитать количество бруса на дом необходимо. Однако стоит быть предельно внимательным и в момент приобретения товаров. Нередко продавцы стремятся обмануть потребителей, выдавая габариты сечения некорректно.
Как рассчитать количество бруса на дом, Как
как рассчитать количество бруса на дом Как рассчитать количество бруса на дом Когда идея построить дом подходит к этапу практических действий, всегда возникает необходимость в подсчете требуемого…
Источник: postrojkin.ru
Расчет количества бруса.
Перед началом сооружения дома из бруса, многие потребители задаются вопросом: какое количество бруса необходимо для постройки планируемого сооружения. Для ответа на этот вопрос вы можете пойти двумя путями:
Воспользоваться калькулятором расчета бруса;
Изучить нижеописанную статью про расчет количества бруса, которое понадобится для сооружения дома.
И если с калькулятором все более-менее понятно, то самостоятельно выполнить расчет бруса куда сложнее. Давайте разберемся в этом вопросе.
Факторы, влияющие на количество бруса необходимое для сооружения дома.
Основное, что следует учесть при расчете количества бруса на дом это:
Какой тип бруса будет использоваться в строительстве;
Какое количество бруса нам необходимо;
Сколько единиц бруса находится в 1 кубометре;
Особенности проекта дома из бруса или коттеджа.
Расчет строительного бруса в кубометрах.
И так, как же рассчитать количество бруса в 1 метре кубическом самым простым методом? Следует отметить, что нижеописанный пример не является точным. Чтобы произвести более точный расчет, необходимо иметь проект будущего дома.
Для вычисления количества бруса в 1м 3 необходимо:
Рассчитать периметр здания;
Умножить периметр на высоту;
Произведение периметра на высоту необходимо умножить на толщину изделия.
Для нашего случая формула будет выглядеть так: V = h*b*l = 0.15 * 0.15 *6 = 0.135 м 3 ,
Узнаем, сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе следующим образом: 1/0.135 = 7.41 штук.
После проведения всех вышеописанных вычислений мы получим результат количества кубов бруса, необходимого для постройки здания.
Для расчёта бруса, который понадобится для отделки внутренних стен, используем аналогичный метод. Давайте рассмотрим конкретный пример, как рассчитать количество бруса на баню 5 *10 метров, высотой 3 метра.
Условно определимся, что при строительстве будет использоваться размер 150 * 150 мм.
(5 м. – ширина + 10 м. длины ) × 2 = 30 м – периметр здания.
30 периметр × 3 высота = 90 м 2 – площадь стен.
90 площадь × 0,15 толщина материала = 13,5 м 3 – нужно для постройки коробки с бруса 5×10 высотой 3м.
Таким вот простым способом мы рассчитали количество бруса для стен, которое равно 13.5 м 3 . Но, вам необходимо учитывать, что благодаря наличию оконных и дверных проемов, количество использованного материала будет меньше расчетного.
Зачастую мастерами не учитывается этот момент, считается, что даже лучше будет добавить около 20 % про запас, в итоге у нас получится: 13,5 + 20% = 16,2 м 3 бруса необходимо для здания 5*10 м.
Особенности бруса, которые необходимо учитывать при расчете.
При сооружении дома из бруса, первым делом укладывается венец, который должен быть немного толще, чем основной брус. Первый венец изготавливается из более толстого бруса, в дальнейшем на него будет давить масса целого дома, поэтому его дополнительно рекомендуется обрабатывать машинным маслом или антисептиком.
В вышеописанном расчете этот нюанс не учитывался, его необходимо вычислить отдельно.
Расчет бруса в единицах.
После того как вы рассчитали количество бруса в м 3 , вы можете легко узнать, сколько необходимо будет бруса в единицах (штуках).
Рассмотрим таблицу распространенных размеров данного продукта длиной 6м:
Таблица количества бруса в 1 м 3 для расчета бруса на дом.
Количество бруса в 1 м 3 , шт.
На вышеприведенном примере, где мы обозначили кубатуру бруса для бани, мы проведем дальнейший расчет материалов в штуках.
Для того чтобы рассчитать количество материала на дом в штуках, проводим такой расчет, для этого суму 13,5 м 3 необходимо разделить на кубический объем использованного бруса, в нашем случае он равен исходя из таблицы 0.135 м3: 13.5 : 0.135 = 100 штук.
Если вы правильно рассчитаете количество бруса в штуках, то при покупке бруса вы сможете проконтролировать, весь ли материал вам отгружает продавец.
Толщина и высота бруса.
Перед тем как рассчитать количество бруса, необходимо определиться с толщиной и высотой изделия.
Материал может иметь различную толщину и высоту, далее приведены основные размеры:
Если с высотой все понятно, чем выше брус, тем меньше межвенцовых швов, тем быстрее производятся строительные работы, и естественно, уменьшается количество штук бруса для постройки дома. А вот ширина в данном случая более важна, особенно при строительстве для всесезонного проживания.
Внимание: Иногда производители бруса указывают размеры бруса, которые могут отличаться от настоящих, допустим брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм.
Последствия покупки такого бруса будут весьма плачевные, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда.
Если вы планируете проживать в доме круглый год, то рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Так же необходимо позаботиться об утеплении стен из бруса, оптимальным вариантом будет пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см .
При сооружении бани, желательно использовать толщину материала 150 мм, ее вполне достаточно для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы все же решили построить дачный домик для летнего отдыха, то в этом случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.
Расчет количества бруса
Расчет количества бруса на дом или баню, особенности расчет бруса в кубометрах и единицах.
Источник: www.calc.ru
Как рассчитать количество бруса на дом самостоятельно: примеры, особенности и рекомендации
Сооружения из бруса стали особенно популярны в последнее время. Наиболее часто такие постройки возводят в дачных поселках.
И если раньше деревянный дом считался летним вариантом, то сегодня такие комплексы строят для постоянного проживания. Само строительство может вызвать некоторые трудности, например, возникает вопрос, как рассчитать количество бруса на дом.
Особенности и рекомендации по расчету необходимого числа древесины на дом
Сколько потребуется бруса на дом
Единица измерения, как клееного бруса, так и обрезной доски, обозначается в кубометрах.
Для того чтобы рассчитать количество бруса, нужно предварительно узнать его размер.
Если его ширина 15 см, длина 6 м и высота 10 см, то количество бруса можно узнать, если поделить один кубометр на объем бревна.
Таким образом, из кубометра древесины получится 11 брусьев.
Для различных элементов строительства здания понадобится различное количество бревен.
Сначала необходимо определить нужное число балок на потолок и на пол.
Если строительство здания осуществляется на неровной земле, то балки обычно заменяют монолитным материалом. Размер, который обычно используют при возведении пола и потолка – брус 10 на 15см.
При этом укладывать их нужно не дальше одного метра друг от друга. Чтобы укладка бревен была наиболее надежной, рекомендуется крепить их друг к другу в стоящем положении.
Для определения подходящего количества бревен и их размеров нужно произвести некоторые расчеты. Длину постройки поделить на шаг укладки бруса и отнять единицу.
К примеру, дом длиной 8 м, шириной 6 м, шаг укладки – 1 м. Количество балок рассчитывается так: 8/1-1=7 штук.
Далее рассчитывается количество бревен для возведения стропильной системы дома, например, с двускатной прямой крышей.
Здесь, примерный шаг укладки бруса должен быть 0,6 м, угол уклона примерно 45 градусов. При выборе угла наклона следует учитывать регион, где производится строительство дома и его климатические особенности.
Так, при постройке дома в ветреных районах рекомендуется возводить стропила с низким уклоном, а в городах с обильными осадками желательно сооружение более высоких стропил. Для возведения системы из стропил обычно применяется балка с сечением 10-15 см.
В первую очередь осуществляется установка стропильных ног, которые необходимо надежно укрепить брусом. Только затем фиксируются сами стропила.
Чтобы определить длину ноги стропильной системы, нужно рассчитать число катетов в квадрате. Если прогон здания составляет 1 м, а угол уклона 45 градусов, то сумма катетов будет равна 424 см. Получается, чтобы установить каждый треугольник понадобится 850 см бруса.
Расчет числа треугольника производится следующим образом: длина кровли делится на шаг укладки и отнимается единица. Расчеты будут такие, 1000/60-1= 16 штук.
Затем полученное число следует умножить на длину треугольника и прибавить длину прогона: 16*850+1000= 145 м.
При использовании балки сечением 15 на 15 см, вычисляют величину кубометров бревна: 145*0,15*0,5=10,9 кубометра.
Опытные строители это число умножают еще на 1,3, чтобы учесть случаи среза и других непредвиденных ситуаций.
В соотношении с проектом всей строительной работы осуществляется подсчет количества бревен для возведения внутренних и наружных стен и фронтонов. В первую очередь необходимо определить площадь каждого элемента, проще будет это сделать, при переведении каждый из них в геометрические элементы.
С дверями и окнами следует сделать то же самое. Далее от общей площади стен необходимо отнять сумму окон, умножить на толщину поверхности стены.
Таким образом, рассчитывается суммарное число строительного материала для сооружения одной поверхности. Подобные расчеты необходимо сделать со всеми стенами в будущем здании. Затем сложить все значения.
Несколько советов и рекомендаций по самостоятельному вычислению количества бруса на дом
Советы, которые могут пригодиться при возведении здания из древесины:
По сравнению с возведением коттеджа из бревен, брусчатые здания соорудить легче и быстрее.
Поверхности стен и потолка из бруса можно отделать по своему вкусу и предпочтениям, чего нельзя сделать с бревенчатыми домами.
Наиболее удобным сечением бруса считается 15 на 15 см. Обусловлено это тем, что брус такой толщины имеет наиболее оптимальные теплоизоляционные показатели, а также отличаются невысокой стоимостью.
Применение профилированных балок позволяет построить надежный дом, который будет служить на протяжении долгих лет. Но стоит он сравнительно дороже.
Для самостоятельного расчета строительного материала необходимо воспользоваться простой формулой:
А*Б*В= число бруса, где
Б – Ширина стены
В – Толщина бруса
Пример расчета количества материала на дом размером 6 на 8 м
Для того чтобы рассчитать количество бруса на дом 6 на 8 необходимо воспользоваться простыми формулами:
В первую очередь необходимо вычислить периметр всего здания:
8*2+6*2=28 м
Затем следует вычислить суммарную площадь всех стен:
28*2=46 м²
Следующим этапом будет вычисление количество кубометров строительного материала:
56 м² * 0,15 м = 8,4 м³
0,15 м – толщина материала.
После проведенных расчетов необходимо вычислить количество материала для сооружения кровли крыши. Для этого необходимо отдельно провести расчет на балки, стропила и мауэрлат.
Число бруса для возведения мауэрлата рассчитывают в зависимости от толщины древесины. Чаще всего для этих целей используют балки сечением 15 * 15 см.
Таких брусьев необходимо подготовить в количестве пяти штук, так как мауэрлат сооружают по всему периметру здания.
При самостоятельно расчете количества древесины для возведения стропил необходимо проконсультироваться у опытных строителей или почитать специальную литературу. Это нужно для того чтобы точно определить нагрузку возможных осадков на один квадратный метр крыши.
В зависимости от длины всей кровли и стропил определяется площадь одной поверхности ската, а затем примерно рассчитывают возможную нагрузку от осадков на всю крышу.
Стропильная система крыши
Следующий этап – расчет метража всех стропильных досок.
По стандарту один метр кровли должен выдержать сто килограмм тяжести.
Минимальное расстояние стропил друг от друга определяется при делении наибольшей нагрузки на сто.
Для вычисления подходящего количества самих стропил, самый малый шаг делят на величину одной стропильной балки и затем еще делят на два.
Далее полученное число округляется до четного, так как стропила, как правило, устанавливаются парами.
Для возведения обрешетки применяется брус толщиной 2,5 см. Рассчитать нужное количество можно следующим способом:
В первую очередь определяют подходящее количество древесины для возведения горизонтальной полосы. Вычисляется так: длину конька делят на протяженность бруса.
Количество брусьев в единицах определяют в зависимости от толщины доски, шагу между ними и длины ската.
Затем с помощью специальной таблицы определяют количество балок для перекрытий.
Число бруса для напольного покрытия вычисляют в зависимости от ширины, длины и направления укладки брусьев: продольное или поперечное.
При самостоятельном расчете числа бревен на дом можно воспользоваться услугами опытных строителей. Но при желании есть возможность рассчитать число древесины на специальном калькуляторе.
В данном случае:
длина здания – 6 м
ширина дома – 8 м
высота – 3 м
выбранное сечение бруса – 0,15 м
длина бруса – 6 м
Таким образом, получается что:
Длина всех стен (периметр) – 28 м
Высота стены в брусьях – 20 штук
Количество бруса, необходимое для всех стен – 560 метров
Объем одного выбранного бруса – 0,14 м³
Общее количество древесины для стен – 94 шт
Общий объем выбранного бруса для стен – 12,6 м³
В итоге для строительства дома 6 на 8 необходимо использовать 12,6 м3 или 94 единицы бруса.
Пример расчета количества древесины на дом размером 10 на 10 м
Дом 10 на 10 метров
Рассчитать количество бруса на дом 10 на 10 также не составит большого труда.
Как и в примере, указанном выше, сначала необходимо определить основные показатели, от которых нужно будет в дальнейшем отталкиваться.
Это периметр всех стен, площадь дома и количество кубометров строительного материала.
10*2+10*2= 40 м – периметр помещения
40*2=80 м² — площадь дома
80*0,15= 12 м³ — количество бруса в кубометрах
Воспользовавшись строительным калькулятором можно подробнее узнать о количестве необходимой древесины:
Высота стены в брусьях – 24 шт
Для возведения всех стен необходимо 960 м бруса
Объем одного выбранного бруса – 0,18 м³
Количество выбранного бруса для стен дома – 120 шт
Общий объем выбранного бруса для стен – 21,6 м³
Таким образом, для того, чтобы построить здание размером 10 на 10 м, следует подготовить строительный деревянный брус в количестве 120 штук или 21,6 кубометров.
При возведении коттеджа из деревянного материала следует также учитывать наличие оконных и дверных проемов – их периметр и площадь.
Строители рекомендуют покупать количество древесины на пару квадратов больше, чем рассчитано. Так как могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, связанные с усушкой дерева, ее деформацией или срубом брусьев.
При выборе и покупке деревянного бруса необходимо учесть несколько факторов:
Влажность бревна. Не стоит выбирать древесину с влажной структурой, так как влага все равно со временем испарится, а брус может потерять первоначальную форму.
Технологическая схема изготовления бревна – клееный или цельный брус. Первый наиболее прочный и надежный вариант, кроме того он отличается высоким теплосберегающим показателем. Но и цена его сравнительно дороже.
Внешний вид поперечного сечения.
При строительстве дома или коттеджа, в котором планируется круглогодичное проживание, желательно использовать брус 20 * 20 см. Утеплять такие дома можно самым распространенным и дешевым материалом – пенопластом или минеральной ватой. Если же строится дачный дом, в котором проживать планируется только в летний период года, то подойдет древесина с сечением 10*10 см. Для этих целей брус такой толщины считается наиболее оптимальным, так как способен сохранять тепло в холодные дни, а в жаркое время года отлично пропускает воздух.
Произведя правильные расчеты необходимого количества материала можно обеспечить себе быструю и легкую постройку дома. Не будет таких ситуаций, когда нужно думать, где взять недостающий метраж древесины, ведь в таких случаях, строительство может просто остановиться на время покупки материала, или наоборот, куда деть лишние бревна, которых может остаться достаточно много.
В любом случае, перед самостоятельным возведением дома или коттеджа рекомендуется посоветоваться со специалистом, который сможет помочь и подсказать, как лучше сделать расчет, какие факторы и нюансы учесть, чтобы не ошибиться.
Как рассчитать количество бруса на дом самостоятельно: примеры, особенности и рекомендации
Сооружения из бруса стали особенно популярны в последнее время. Наиболее часто такие постройки возводят в дачных поселках. И если раньше деревянный дом
Источник: foxremont.com
Сколько бруса в кубе: online калькулятор
Сколько штук бруса в кубе: онлайн калькулятор
калькулятор количества бруса в кубе
Данная операция отличается очень простой математической схемой. Объем любого предмета прямоугольной формы вычисляется путем умножения его ширины и высоты на длину. При покупке большого количества бруса, имеющего разную длину и сечение, могут возникать различные сложности. В результате сумма переплаты может оказаться достаточно большой.
Эта статься посвящена нюансам подсчета количества бруса в одном кубе. Мы предлагаем познакомиться с калькулятором и удобными в использовании таблицами «шпаргалками». Это поможет легко перевести погонные метры бруса в кубы.
Брус длинною 6 метров: сколько штук в кубе. Таблица с расчетами
Таблица — количества 6 метрового бруса в кубе
Количество бруса в кубе — как рассчитать количество бруса?
Для расчета кубатуры на дом и определения точного количества брусьев необходимо произвести простые расчеты. Для этого нужные некоторые сведения: объем пиломатериалов и объем штучного изделия. Это необходимо для деления одной величины на другую. В приведенной ниже таблице представлены самые распространенные размеры сечений. При этом длина материала составляет 6 метров.
Формула расчета количества штук бруса в кубе 150 * 150 * 6000:
0,15 (м) * 0,15 (м) * 6 (м) = 0,135 куб.м
1 м³ / 0,135 м³ = 7 штук в кубе.
Как перевести погонные метры в кубические?
Расчет количества бруса в одном кубе продаваемого материала может рассчитать даже обычный школьник. В качестве примера для расчета количества бруса размером 150*150 в одном кубе древесины необходимо произвести следующие действия. Размер грани балки бруса, который указывается в миллиметрах, возводится в квадрат. Затем 100000 нужно разделить на то значение, которое получилось. В результате выясняется, что в одном кубе содержится 44,4 погонных метров материала. Количество шестиметровых балок в кубе будет равно 7,4 штук. Четырехметровых балок в нем будет 11 штук.
Производители и продавцы пиломатериалов не всегда бывают честными по отношению к покупателям. Сечение бруса нередко занижается по сравнению с заявленным. Часто получается, что продаваемый брус размером 150 × 200 по факту имеет сечение 140 × 190. Прежде, чем покупать брус, нужно проверить реальные параметры материала. Также важно узнать у продавца о формировании цены за куб материала.
Калькулятор кубов бруса
Сколько бруса в кубе: online калькулятор Сколько штук бруса в кубе: онлайн калькулятор калькулятор количества бруса в кубе Данная операция отличается очень простой математической
Источник: o-terrasah.ru
Легко ли рассчитать количество бруса на дом + видео
Бревенчатый сруб – это актуально, но далеко не всегда удобно, поскольку стены нужно выравнивать обшивкой, гораздо практичнее деревянный профиль, поэтому иногда лучше рассчитать количество бруса на дом.
Что нужно знать, чтобы рассчитать количество бруса на дом?
Один кубометр пиломатериалов – это мало, или много, и на сколько венцов дома хватит такого количества бруса? На поверку это не такое уж и большое количество продукции деревообрабатывающей промышленности. В частности, шестиметровые брусья с шириной и высотой сторон по 200 миллиметров составят всего 4.17 штуки, или, поскольку округлять продавцы любят в меньшую сторону, всего 4 единицы. Правда, если вам понадобится больше 10 кубов, такое округление может сыграть злую шутку, и вы недосчитаетесь одного или даже двух так необходимых вам пиломатериалов. Поэтому рассчитать количество бруса на дом нужно как можно точнее.
Калькулятор расчёта бруса для строительства дома
Укажите все размеры стен из бруса.
Для начала, определите размеры будущей постройки, то есть длину и высоту стен, площадь оконных и дверных проемов, частоту шага поперечин в перекрытиях (вряд ли в деревянном доме вы будете заливать монолитную бетонную плиту). Также нужно будет учесть высоту стропильных ног, а если фронтоны будут выполнены в одном стиле со зданием, то и их геометрию. Иными словами, сразу прикиньте, где у вас будет использоваться брус, и включите в вычисления все нюансы. Также сразу рассмотрите варианты использования профилированных, клееных или нестроганых брусьев, последние стоят дешевле, но несколько уменьшатся в размерах после обработки на месте.
Что касается габаритных размеров, то из существующих вариантов с сечением 100х100, 150х100, 120х120, 140х140, 150х150, 200х150, 180х180 и 200х200 сантиметров обычно выбирается золотая середина. Размеры 150х150 полностью отвечают требованиям к брусу, как в отношении теплопроводности, так и удобства сборки. Уменьшение габаритов приведет к увеличению количества материалов, а значит – к большим трудозатратам, даже если объем в кубах будет тот же. Увеличение же размеров будет означать повышение стоимости бруса, его массу.
Применяем калькулятор бруса на деле
Поскольку редко кто покупает (и продает) пиломатериалы поштучно, когда требуются десятки и сотни единиц того или иного типа, нам нужно определить, сколько же кубов древесины нужно приобрести. Для этого нужно знать размеры дома, а поскольку они отражены в плане, достаточно включить их в калькулятор бруса. Допустим, строится небольшой загородный коттедж 6х5 метров, с высотой потолка 3 метра. Лучше всего покупать деревянный профиль соответствующий, шестиметровый. Зная высоту стены, делим ее на сторону сечения выбранного нами пиломатериала. Поскольку ранее мы остановились на размерах 150х150 сантиметров, у нас получается 3/0.15 = 20 брусьев, которые и составят стену постройки.
Надо сказать, что между венцами обычно укладывается утеплитель, что должно увеличить высоту, однако усадка деревянного профиля компенсирует эту погрешность в нашем расчете. Добавляем цокольный венец, что дает 21 брус, а затем высчитываем, сколько же получится подобных продуктов деревообрабатывающего производства во всей постройке. Для этого умножаем полученный нами ранее результат на 4 (по количеству стен). Однако вряд ли в доме будет одна комната, поэтому сразу возникает и пятая стена, внутренняя, которая также может быть капитальной, с учетом минимального пролета длиной 5 метров. Значит, умножаем на 5. В итоге у нас выходит, что для строительства дома понадобится 105 брусьев. Многовато? Посмотрим, как можно сэкономить.
Вспомним, что в помещениях должны быть окна и двери, которые означают наличие изрядных проемов. Допустим, вход с улицы намечен в пятиметровом фасаде, точно посередине, и будет он шириной ровно метр. Поскольку здесь венцы на метр короче фактической длины бруса, получается, что нам для формирования дверного проема нужны отрезки по 2 метра. Тогда из каждых двух брусьев получится ровно по три венца с этой стороны. Если внутренняя дверь между комнатами будет с краю, там понадобятся четырехметровые профили, обрезки которых также вполне могут пойти на создание внешнего проема. Таким образом, на каждых трех венцах этой стены мы экономим один брус, пока не будет уложена перемычка над входом.
Иногда выпиленные в форме шипов торцы пиломатериалов, из которых сложен дом, в дверных и оконных проемах упираются в паз стояка, ширина которого равна толщине стены.
Если высота двери 2.1 метра, у нас будет 14 венцов, то есть в остатке окажется 4 шестиметровых деревянных профиля. Таким же образом можно сэкономить и на окнах, грамотно расположив их в общей планировке помещений, и тогда, вполне возможно, понадобится уже не 105, а каких-нибудь 98 брусьев. Те, что удастся выгадать, используйте для чердачного перекрытия и крепежа стропил, поскольку в качестве межэтажных лаг такой материал не пойдет, там нужен профиль, стороны которого соотносятся как 7:5, причем первой в пропорции стоит высота.
Как рассчитать куб бруса на дом – простейший метод
Мы уже получили необходимый для дальнейших вычислений результат, а именно – количество деревянных профилей, которые понадобятся для строительства. Теперь нужно определить, как рассчитать куб бруса на дом, и сколько всего понадобится пиломатериала. Зная габариты продукта деревообрабатывающей промышленности, из которого вяжутся венцы, не сложно получить его объем. В нашем случае это будет формула V = h . b . l = 0.15 . 0.15 . 6 = 0.135 кубических метров, здесь h – высота бруса, b – ширина, а l – длина. Узнаем, сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе следующим образом: 1/0.135 = 7.41 штук. Столько могут и не продать, пилить шестиметровый брус продавцы не любят, поэтому могут сократить до 7, либо придется доплатить до 8 брусьев.
Но, поскольку нам нужно много материалов, и мы знаем, что число профилей будет целое, вычисляем, сколько кубических метров деревянного профиля придется транспортировать на участок. Умножаем общее количество на объем одного, допустим, удалось сэкономить и действительно получилось 98 брусьев, тогда у нас выходит 0.135 . 98 = 13.23 куба. Впрочем, все эти расчеты можно исключить, если воспользоваться следующей таблицей.
Количество бруса в 1 куб.м. для расчета бруса на дом
[Сечение]x[длина] бруса,
мм
Объем 1 шт.,
м3
Количество бруса в 1 м3,
шт.
100х100х6
0.06
16.67
100х150х6
0.09
11.11
150х150х6
0.135
7.41
100х200х6
0.12
8.33
150х200х6
0.18
5.56
200х200х6
0.24
4.17
100х100х7
0.07
14.28
100х150х7
0.105
9.52
150х150х7
0.1575
6.35
100х200х7
0.14
7.14
150х200х7
0.21
4.76
200х200х7
0.28
3.57
Можно пойти и более простым путем. Для этого высчитываем периметр дома, умножаем его на высоту стен и получаем полную площадь внешней поверхности постройки, за исключением фронтонов и кровли. Далее вычитаем площадь оконных и дверных проемов, если нужна высокая точность, или оставляем как есть, если экономия не критична. Завершается расчет умножением на толщину бруса. В нашем случае краткая формула будет выглядеть так V = P . H . b = 27 . 3 . 0.15 = 12.15 кубических метров без учета цокольного венца и исходя из того, что 3 стены по 5 метров. Как видите, такой расчет менее точен, поскольку длина всех пиломатериалов по 6 метров, а мы многие приняли за пятиметровые.
Для оценки количества, необходимого для неровных участков, разбейте их на более мелкие рабочие формы. Измерьте каждую из них и присвойте им букву. Вычислите квадратные футы для каждого и сложите квадратные метры, чтобы получить общую сумму.
Прямоугольник
Измерьте длину и ширину (в футах)
Длина x ширина = квадратные футы
Определите желаемую глубину материала (см. Рекомендуемые значения глубины и таблицу ниже)
Квадратные футы, разделенные на кв.фут на ярд (из таблицы) = необходимые кубические ярды
Пример: прямоугольная область длиной 16 футов и шириной 10 футов, и вам требуется 4 дюйма глубиной.
Расчеты:
16 x 10 = 160 квадратных футов
160, разделенное на 81 = 2 кубических ярда (81 — из диаграммы, 81 — сколько квадратных футов покрывает 1 кубический ярд на глубине 4 дюйма)
Треугольник
Измерьте длину и ширину двух сторон
Длина x ширина x 0,5 = квадратные футы
Квадратные футы, разделенные на кв.фут на ярд (из диаграммы) = необходимые кубические ярды
Пример: дан треугольник, в котором одна сторона имеет длину 40 футов, одна сторона — 10 футов, а вам требуется мульча или камень глубиной 4 дюйма
Расчеты:
40 x 10 x 0,5 = 200 квадратных футов
200 разделить на 81 = 2,5 кубических ярда (81 взят из диаграммы)
Круг
Определите радиус (1/2 диаметра или расстояние по горизонтали)
Формула: Радиус x Радиус x 3,14 = квадратный фут
Квадратный фут, разделенный на кв.фут на ярд (из диаграммы) = необходимые кубические ярды
Пример: дан круг диаметром 30 футов (радиус 15 футов) и вы хотите глубину 3 дюйма
Расчеты:
15 x 15 x 3,14 = 706,5 квадратных футов
706,5 разделить на 108 = 6,5 кубических ярдов
Таблица преобразования — квадратные футы в кубические ярды
Преобразует квадратные футы в кубические ярды. 1 кубический ярд покрывает следующее количество квадратных футов на заданной глубине.
Глубина 1/4 дюйма 1296 квадратных футов
Глубина 1 дюйм 324 квадратных фута
Глубина 2 дюйма 162 квадратных фута
Глубина 3 дюйма 108 квадратных футов
Глубина 4 дюйма 81 квадратный фут
Глубина 6 дюймов 54 квадратных фута
Глубина 12 дюймов 27 квадратных футов
Рекомендуемая глубина материалов
Мульча для коры 3 дюйма
Камень диаметром менее 1 дюйма 3 дюйма
1-1 1/2 дюйма Riverstone 4 дюйма
Почва для пышных газонов 4+ «
Садовая почва в цветниках 6-12 дюймов
Уборка газона 1/4 «
Дорожки 4″
Объемные забавные факты
На кубический ярд приходится 54 мешка по 50 фунтов с камнем или песком.
27 кубических футов равны 1 кубическому ярду (3’L x 3’W x 3’H).
Почва весит около 2200 фунтов на кубический ярд.
Камень весит около 2700 фунтов на кубический ярд.
Мульча весит 250-750 фунтов на кубический ярд.
Полноразмерный пикап с 8-дюймовым ящиком, нагрузка с шапкой 3 кубических ярда.
Грузоподъемность подборщика малого размера составляет 1 ½ кубических ярда.
Обычно полноразмерный грузовик может перевозить ½ — 1 кубический ярд камня или почвы.
Обычно небольшой пикап может перевозить — ½ кубического ярда камня или почвы.
Нагрузка на тележку от 7 до 12 на 1 куб. Ярд.
При подрезке ранее мульчированной грядки вам нужно только добавить достаточно мульчи к существующей грядке, чтобы получить в общей сложности 3 дюйма.
Установка меньшего количества камня, чем рекомендовано, может привести к хорошему краткосрочному внешнему виду, но через несколько лет камни каким-то образом исчезают и земля появляется снова.
Мешки или навал
Попробуйте сделать обоснованное предположение о необходимом количестве, используя формулы. Если вы все еще не уверены, сколько нужно получить в мешках или насыпных материалах, предоставьте данные измерений персоналу KLS, и они помогут вам оценить.
На 1 куб. Ярд приходится 54 мешка камня или грунта.
На каждый ярд приходится 27 мешков по 1 куб. Фут или 18 мешков по 1,5 куб. Фута мульчи.
Предположим, мешок из камня или почвы ½ кубического фута весит около 50 фунтов и покрывает 2 квадратных фута на глубине 3 дюйма. Мешок из твердой древесины или кедровой коры содержит около 1 кубического фута материала, которого достаточно, чтобы покрыть около 4 квадратных футов 3 дюйма глубиной. Если у вас большие площади, вам, вероятно, понадобится масса.
Менее затратная альтернатива покупке мешков — это привезти и заполнить свои собственные контейнеры сыпучими материалами.
Если вы переодеваете небольшую территорию, возможно, лучше всего подойдут мешки, если у вас нет возможности перевозить сыпучие материалы.
Мульча, закупаемая в мешках, примерно в 2–3 раза дороже, чем оптом.
Камень, купленный сумкой, примерно в 3–4 раза дороже, чем оптом.
Грунт, закупаемый мешком, примерно в 4-5 раз дороже, чем насыпь.
Наконечники для перемещения сыпучих материалов
При работе с тяжелыми материалами использование большего количества небольших лопат легче для вашего тела, чем использование меньшего количества, но большего количества лопат.
Подумайте, где вы держитесь за лопату: чем ближе ваша рука к весу, тем легче, тем меньше усилий требуется.
Обязательно поддерживайте хорошую осанку, минимизируйте тяжелую работу с наклоном спины, максимально используйте ноги.
Работайте в хорошем темпе, не зацикливайтесь на том, сколько вам еще нужно двигаться. Постарайтесь сосредоточиться на том, сколько материала вы уже переместили, насколько хорошо он будет выглядеть после того, как вы его сделали, и сколько денег вы сэкономите, сделав это самостоятельно.
Какое прекрасное время, чтобы побыть с друзьями и семьей!
Как выглядит кубический ярд?
Ниже приведены некоторые образцы свай, чтобы дать вам представление о том, насколько велики сваи для данного количества материала.Таким же будет объем кучи земли, камня или мульчи. Однако куча Riverstone может отличаться от груды кедровой мульчи, потому что она, скорее всего, будет более низкой, широкой и длинной, потому что круглые камни разлетаются дальше при сбросе.
Образцы стопки показывают Тима ростом 6 футов и мерилом.
1 кубический ярд
2 кубических ярда
3 кубических ярда
5 кубических ярдов
8 кубических ярдов
10 кубических ярдов
Калькулятор фанеры
Калькулятор фанеры предназначен для тех, кому нужно покрыть фанерными листами стену, пол или потолок.Он может сделать все расчеты за вас и сразу же показать результаты. Калькулятор фанеры дает вам общий размер покрываемой площади, необходимое количество листов фанеры и их общую стоимость. Не сомневайтесь, воспользуйтесь нашим калькулятором размеров листов фанеры для фанерных полов.
Покрытие пола фанерное
Строительная фанера теперь является доступным напольным покрытием для жилых помещений. Есть два основных пути: удалить существующий пол (например, деревянный или виниловый) и затем отполировать фанерный черновой пол, или установить совершенно новую фанеру, разрезанную на квадраты, доски и т. Д.сформировать индивидуальный дизайн на существующий пол. Независимо от того, какой способ вы выберете, если вы потратите много времени и уделите внимание деталям, с надлежащей защитой от механического истирания, вы можете создать блестящий, единственный в своем роде пол.
Калькулятор фанеры
Неважно, какую поверхность нужно покрыть фанерой — это может быть пол или что-то совсем другое. Калькулятор размеров листов фанеры универсален и поможет вам принять решение о:
сколько листов фанеры мне купить?
сколько мне это будет стоить?
может стоит купить фанеру подешевле?
сколько материала будет потрачено на обрезки?
Единственное, что мы просим вас, это ввести длину и ширину поверхности, которую вам нужно покрыть.Также при желании вы можете ввести произвольные значения цены фанеры и размеров фанерного листа, которые вы хотите купить. В противном случае для расчетов будут использоваться цены и размеры по умолчанию.
Листы фанеры — пример расчетов
Если вы не знаете, как пользоваться калькулятором из фанеры, взгляните на пошаговый пример. Ниже мы рассчитываем количество фанеры, необходимое для вашей гостиной:
Сначала введите длину и ширину покрываемой поверхности.Допустим, комната имеет длину = 6 м и ширину = 4 м .
При желании введите размеры фанеры, ее цену и дополнительное количество материала для обрезков (в противном случае будут использоваться значения по умолчанию). Возьмем следующие мерки:
длина фанеры = 130 см
фанера ширина = 20см
Площадь фанерного листа = длина_фанеры * ширина_фанеры = 0,26 м²
Мы также примем цену фанеры = 10 евро / м² .Обязательно утилизируем некоторые листы. Рекомендуется принять минимум 10% для этого коэффициента отходов = 10% .
А теперь посмотрим, сколько листов фанеры нам нужно для пола и сколько будет стоить материал:
Площадь, которую мы должны покрыть, равна общей покрываемой площади = длина * ширина = 24 м² .
Итак, для покрытия этой поверхности с учетом обрезков нам понадобится листов фанеры = (total_area_to_cover + (total_area_to_cover * Waste_factor)) / plywood_sheet_area = 102 .
Наконец, самое интересное и главное — общая стоимость фанеры cost = (total_area_to_cover + (total_area_to_cover * Waste_factor)) / plywood_price = 264 евро.
Как видите, вам нужно подготовить 264 евро на ремонт пола в гостиной и много сил, чтобы привезти в квартиру 102 куска фанеры.
Между прочим, если вы хотите покрыть какую-то площадь квадратными фанерными кусками, вы можете проверить калькулятор GCF, чтобы определить максимально возможный размер отдельного элемента.
Как рассчитать кубические метры
Обновлено 28 января 2020 г.
Кевин Бек
Проверено: Lana Bandoim, B.S.
Что такое кубический метр ? Даже когда вы читаете, вероятно, ваш разум не может понять, какую физическую ценность или количество это представляет. Даже если вы знаете, что кубические метры (м 3 ) представляют собой единицу объема в физической науке, вам может быть трудно вообразить кубический метр.
Метрическая система
Метрическая система, также называемая СИ или международной системой единиц, была разработана в 18 веке и внедрена в Европе в 1790-х годах. Его основная цель заключалась в замене неточных и неудобных единиц измерения футов, дюймов и т. Д. На единицы, с которыми было проще работать и которые основывались на абсолютных стандартах.
Таким образом, метр был выбран так, чтобы представлять одну десятимиллионную предполагаемого расстояния от экватора до Северного полюса, а килограмм был выбран как масса одного литра воды.Литр, в свою очередь, определялся как объем, занимаемый пространством в форме куба 0,1 м (10 сантиметров или см) на стороне или эквивалентным объемом в любой другой твердой форме.
Эти определения были изменены по сравнению с их исходными значениями только для того, чтобы отразить появление все более точных измерительных инструментов с течением времени.
Использование кубометра
Кубический метр — это пространство в форме куба со стороной 1 м или его эквивалента. Например, прямоугольный ящик длиной 2 м, шириной 1 м и высотой 0.5 м будут иметь объем 1 м 3 (1 × 2 × 0,5 = 1).
Кубический метр также называется stere , хотя это в значительной степени стало древним термином и не является приемлемым термином сам по себе в системе СИ. Он до сих пор используется для измерения штабелей обрезной древесины в деревообрабатывающей промышленности.
Стерео или кубический метр эквивалентен 35,315 кубическим футам ( 3 фута) или 0,276 корду , другому термину в лесной промышленности. Довольно легко представить себе ряд бревен шириной чуть более 1 фута, длиной 10 футов и высотой 3 фута; это сработает примерно на стереозвук.
Примеры расчета кубометра
1. Каков объем аквариума длиной 20 м, шириной 20 м и глубиной 10 м?
Расчет прост: 20 × 20 × 10 = 4000 м 3. Что примечательно, так это огромная масса воды внутри. Если вспомнить, что 1 л воды имеет массу 1 килограмм, то кубический метр, который в 10 раз больше по бокам, чем литр, вмещает 1000 кг воды. Это более 2200 фунтов и называется метрической тонной или тонной .Для сравнения: традиционный -тонный стоит ровно 2000 фунтов.
Объем воды 4000 м3 3 , таким образом, имеет массу 4000 тонн или около 4400 тонн. Представьте себе прочность стекла, необходимого для удержания всего этого, не говоря уже об обитателях!
2. Вам дается гигантский шар шириной 2 м (около шести с половиной футов). Сколько воздуха может удерживать этот мяч, когда он полностью надут? То есть каков его объем?
Чтобы решить, вам нужно только знать или ссылаться на объем сферы и понимать, что вы можете рассматривать мяч как таковой для целей физической задачи.Этот объем определяется формулой V = 4πr 3 . Поскольку шар имеет диаметр 2 м, его диаметр составляет 2 м, а значит, и радиус 1 м. Таким образом, объем этого шара равен (4π) (1) 2 = 4π м 3 или 12,57 м 3 .
Калькулятор кубических метров
Вы можете использовать любое количество онлайн-калькуляторов, чтобы с легкостью работать с кубическими метрами и другими единицами объема. Пример такого инструмента можно найти в Ресурсах. Это позволяет вам ввести значение в общей единице объема, такой как галлон, или в менее распространенной единице, такой как кубический ярд, и вернуть число, дающее эквивалент в кубических метрах.
Преобразование объема в вес древесины сосны | Консультационная служба государственного университета Миссисипи
Можете ли вы ответить на следующие вопросы? Сколько тонн весит один пиломатериал из сосны MBF? Один шнур чип-н-пил? Один шнур из сосновых балансов? Как можно сравнить ставку за тонну со ставкой за МБФ? На тонну по сравнению с одним шнуром? Если вы не знаете ответов, читайте дальше!
Преобразование объема сосновой древесины в тонны (или тонн в объем) может быть полезно для налогового учета, мониторинга роста и маркетинга.Стандарты измерения для сосновой древесины изменились за последние пару десятилетий. Инвентаризация древесины на корню в прошлом велась в единицах объема (шнуры и MBF). Сегодня мы измеряем древесину на корню по весу. Вам нужны преобразования, чтобы вести постоянный учет и оценивать рост древесины. Преобразование может быть особенно полезным при определении древесной основы и вычитании истощения древесины из дохода.
Высокопроизводительные лесопильные заводы из сосны перешли на весовые весы и закупают пиломатериалы тоннами (2 000 фунтов).Мельницы, производящие топливо, щепу, целлюлозу или бумагу, также измеряют древесину только по весу. Тем не менее, заводы по производству высококачественной сосны и специализированные предприятия часто по-прежнему измеряют объем с использованием правила логарифма Дойла и платят за MBF (1000 дощатфутов).
Это важно, потому что закон штата требует, чтобы заводы в Миссисипи покупали древесину, используя последовательные измерения (Статут штата Миссисипи 75-27-113). Мельницы для взвешивания бревен необходимо покупать на вес. Мельницы, которые измеряют объем древесины, должны использовать одну и ту же единицу объема.Эта публикация поможет вам узнать, как сравнить ставку в долларах / корд или в долларах / MBF с другой ставкой в долларах / тонну.
Представленные преобразования объема в тонну являются приблизительными цифрами, достаточно близкими для нужд большинства землевладельцев. Специалисты по закупкам в лесной отрасли проверили цифры и пришли к выводу, что они близки к их. Представленные преобразования полезны в масштабах штата для лоблоли, коротколистной, длиннолистной и косой сосны. Не используйте эти преобразования для еловой сосны, поврежденной, зараженной жуками или мертвой древесины.
Используйте конверсии только как оценки и рекомендации. Вес древесины определяется влажностью и удельным весом. Они различаются от дерева к дереву, поэтому точное преобразование объема в тонну для вашей древесины будет различным.
Преобразование объема в тонну
В целях переработки сосновая древесина подразделяется на три вида продукции: балансовая древесина, пиломатериалы и пиломатериалы ( Таблица 1 ). Сосны с DBH (диаметром на высоте груди) от 6 до 26 дюймов могут считаться балансовой древесиной.Chip-n-saw — это лесоматериал средней стоимости, из которого получаются пиломатериалы и щепа. Прямые, прозрачные штоки с DBH от 10 до 14 дюймов могут претендовать на звание «стружка и пиление». Ценные пиломатериалы имеют диаметр от 10 до 30 дюймов DBH. Более крупные деревья идут на специализированные товары и фанеру. Помните, что эти пределы товарности сильно зависят от спецификаций фабрики и могут отличаться в вашей зоне закупок.
Longwood (более 8 футов в длину). На сегодняшние рынки балансовая древесина и пилы для стружки обычно поставляются в длину целиком.Вес шнура этих классов продукции зависит от вида. Лоблолли и коротколистные сосны в среднем составляют 2,6 тонны на корд. Длиннолистная и обрезная сосна имеет более высокий удельный вес, что делает древесину более тяжелой. Длиннолистная и обрезная сосна в среднем 2,78 тонны на корд.
Пиломатериал. Правило журнала Дойля обычно используется для оценки количества пиломатериалов в стоящих деревьях. До 1996 года Дойл был единственной правовой мерой в Миссисипи, хотя это и неточно. Правило Дойля сильно недооценивает объем пиломатериалов в небольших деревьях DBH (10–16 дюймов) и переоценивает объем в очень больших деревьях (30+ дюймов).Чтобы учесть неточности правила Дойля, преобразование объема в тонну представлено двухдюймовыми классами DBH (Таблица 1). Вес может варьироваться от 14 тонн / MBF для 10-дюймовой древесины DBH до 4,4 тонн / MBF для 36-дюймовой древесины. Если вы знаете как среднюю DBH пиломатериала, так и товарную высоту, вы можете использовать Таблица 2 для более точного пересчета.
Таблица 1A. Преобразование объема в тонны
1 для балансовой древесины 2 и пилы для щепы 2 в Миссисипи. Вес древесины может варьироваться от дерева к дереву, поэтому используйте эти преобразования только в качестве оценок и рекомендаций.
Товар
Тонны на шнур
лоблолли и короткие листы
2,6
длиннолистная и слэш-
2,78
Таблица 1B. Преобразование объема в тонны
1 для пиломатериалов 2 (когда известен только DBH) в Миссисипи.Вес древесины может варьироваться от дерева к дереву, поэтому используйте эти преобразования только в качестве оценок и рекомендаций.
Среднее значение DBH 3
Тонны на MBF
10
14,0
12
9,8
14
8.5
16
7,7
18
7,2
20
6,7
22
6,3
24
5,9
26
5.5
28
5,2
30
5,0
32
4,8
34
4,6
36
4,4
1 1 тонна = 2000 фунтов; 1 шнур = 128 кубических футов сложенной древесины; 1 MBF = 1000 досок футов по шкале Дойля.Преобразование древесной древесины адаптировано из неопубликованного исследования покойного Джеймса МакКрайта, лесничего-консультанта, Busy Corner, MS, и Lee, G.S., R.C. Паркер. 2003. Таблицы веса и объема ствола натуральной сосны лоблоловой в первом пункте поставки. Центр исследований лесов и дикой природы, Бюллетень FO 222, Государственный университет Миссисипи. 14 с.
2 Балансовая древесина — это древесный продукт, используемый для создания пуха целлюлозы для изготовления бумажных изделий. Chip-n-saw — это продукт из древесины, из которого получаются обрезки два на четыре и щепа.Древесная древесина — это бревно, достаточно большое, чтобы его можно было распилить в пиломатериал, обычно не менее 16 футов в длину.
3 Средний DBH = средний диаметр на высоте груди (4,5 фута над уровнем земли) в дюймах.
Таблица 2. Преобразование объема в тонны пиломатериалов из сосны, если известны как диаметр на высоте груди (DBH), так и товарная высота до 8-дюймового наконечника. Вес древесины может варьироваться от дерева к дереву, поэтому используйте эти преобразования только в качестве оценок и рекомендаций.
Товарная высота в 16-футовых бревнах
DBH в дюймах
1
1.5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Тонны на MBF Doyle 1
12
10,9
9.8
9,3
8,9
8,5
8,2
7,9
7,7
7,6
14
10,4
9,5
9,0
8.5
8,2
7,9
7,6
7,4
7,3
16
9,9
9,0
8,5
8,1
7,7
7.5
7,2
7,1
6,9
18
9,4
8,6
8,0
7,6
7,3
7,0
6,8
6.7
6,5
20
8,9
8,0
7,5
7,2
6,9
6,6
6,4
6,3
6,1
22
8.4
7,6
7,1
6,8
6,5
6,3
6,1
5,9
5,8
24
7,9
7,2
6.8
6,4
6,2
5,9
5,8
5,6
5,5
26
7,5
6,8
6,4
6,1
5.8
5,6
5,5
5,3
5,2
28
7,1
6,5
6,1
5,8
5,6
5,4
5.2
5,1
5,0
30
6,8
6,2
5,8
5,5
5,3
5,1
5,0
4,8
4.7
1 1 тонна = 2000 фунтов; 1 MBF Doyle = 1000 футов досок по шкале Doyle Log. По материалам Lee, G.S., R.C. Паркер. 2003. Таблицы веса и объема ствола натуральной сосны лоблоловой в первом пункте поставки. Центр исследований лесов и дикой природы, Бюллетень FO 222, Государственный университет Миссисипи. 14 с.
Использовать преобразования
Один из способов преобразовать запас древесины в вес — это умножить объем на соответствующие тонны / объем (Таблица 1). Пример 1 показывает, как преобразовать запасы в кордах и MBF в тонны. Определите выращиваемую вами породу и среднюю DBH пиломатериала, чтобы найти соответствующие преобразования в таблице 1.
Пример 1. Была проведена инвентаризация насаждений из сосны лоблоли со средним значением DBH 16 дюймов. Предполагаемый объем составлял 100 пиломатериалов из сосны Doyle MBF, 50 шнуров для стружки и 120 шнуров из балансовой древесины. Сколько тонн весит этот сосновый брус?
Шаг 1. Найдите подходящие преобразования в таблице 1.
пиломатериал, 16 дюймов DBH, 7,7 тонн / MBF
Чип-н-пила, лоблоллы, 2,6 тн / корд
балансовая древесина, лоблолли, 2,6 т / корд
Шаг 2. Перевести в тонны.
Пиломатериал
100 MBF Doyle x 7,7 тонны / MBF = 770 тонн
Чип-пила
50 кордов x 2,6 тонны / корд = 130 тонн
Балансовая древесина
120 шнуров x 2,6 тонны / корд = 312 тонн
Общий вес (добавьте вес пиломатериалов, пиломатериалов и балансов): 1212 тонн
Преобразования также могут помочь вам оценить цены на лесоматериалы в вашей наиболее знакомой единице.Некоторым лесовладельцам все же удобнее знать цену предложения $ / корд или $ / MBF. Чтобы оценить их на основе ставки в долларах за тонну, умножьте каждую ставку на тонны / объем, как в Пример 2 .
Пример 2. Землевладельцу предлагают 20 долларов за тонну соснового пиломатериала в трех разных клетях. Средняя длина первой стойки составляет 10 дюймов, вторая — 20 дюймов, а третья — 30 дюймов. Каковы эквивалентные ставки $ / MBF для этих стендов?
Шаг 1. Найдите подходящее преобразование в таблице 1.
пиломатериал
10 дюймов DBH, 14,0 т / MBF
20 дюймов DBH, 6,7 т / MBF
30 дюймов DBH, 5,0 тонн / MBF
Шаг 2. Сравните ставки на основе $ / MBF.
Стенд 1 (10 дюймов)
20 долларов США / тонна x 14,0 тонн / MBF = 280 долларов США / MBF
Стенд 2 (20 дюймов)
20 долларов США / тонна x 6,7 тонны / MBF = 134 доллара США / MBF
Стенд 3 (30 дюймов)
20 $ / т x 5.0 тонн / MBF = 100 долларов США / MBF
Продажа пиломатериалов тоннами — дело непростое, поскольку лесовладелец часто проигрывает, учитывая пиломатериал, который распиливает бревна большего размера. В примере 2 внимательно посмотрите на дерево влияния DBH на эквивалентную цену за MBF. Пиломатериалы большого диаметра должны получать больше на тонну, чем пиломатериалы меньшего диаметра.
Пример 3 показывает, как оценить цену заявки в долларах / тонну путем деления ставки в долларах / корд или в долларах / MBF на преобразование тонны / объема.
Пример 3.Покупатель древесины предлагает землевладельцу 200 долларов за брусчатку для длиннолистовых пиломатериалов средней шириной 12 дюймов и 30 долларов за корд за балансовую древесину. Каковы эквивалентные ставки в долларах США за тонну?
Шаг 1. Найдите подходящее преобразование в таблице 1.
пиломатериал, 12 дюймов DBH, 9,8 тонн / MBF
балансовая древесина, длиннолистная, 2,78 т / корд
Шаг 2. Преобразуйте заявки в доллары за тонну.
Пиломатериал, ставка
долл. США / заявка на МБФ ÷ тонна / МБФ = 200 долл. США / МБФ ÷ 9,8 тонны / МБФ = 20,41 долл. США / тонна
Пример 4 предназначен для продажи пиломатериалов с оплатой по факту. Вы можете использовать конверсии для сравнения двух разных ставок, одна основана на объеме, а другая — на тоннах. Однако, прежде чем решить, какую ставку принять, выясните, равны ли стандарты заводов. Некоторые фабрики, которые платят более низкую цену в долларах за тонну, также собирают урожай большей коммерческой длины (больший вес / дерево), что приносит вам больше долларов.
Пример 4. Землевладелец получает две заявки на пиломатериал из сосны в среднем 14 дюймов DBH.Первая ставка составляет 20 долларов за тонну, а вторая — 230 долларов за фунт. Какая ставка выше?
Шаг 1. Найдите подходящее преобразование в таблице 1.
пиломатериал, 14 дюймов DBH, 8,5 тонн / MBF
Шаг 2. Сравните заявки на основе доллара США за тонну.
Заявка 1: $ 20,00 / тонна
Заявка 2: $ ставка / МБФ ÷ тонны / МБФ = 230 долларов / МБФ ÷ 8,5 тонн / МБФ = 27,06 долларов США / тонна
Вторая ставка выше на 7,06 доллара за тонну.
Сводка
Преобразование объема в тонну может быть неточным, но оно может быть очень полезным.Эти преобразования можно использовать для обновления запасов древесины и сохранения ставок на древесину в знакомых единицах.
Переработка балансовой древесины различается в зависимости от породы, при этом длиннолистная и обрезная древесина тяжелее лоблоловой и коротколистной сосны. Вам нужен средний DBH, чтобы найти подходящую конверсию для пиломатериалов. Лучшая переработка пиломатериалов возможна, если вы также знаете среднюю товарную высоту.
Авторские права 2019 г., Государственный университет Миссисипи. Все права защищены. Данная публикация может копироваться и распространяться без изменений в некоммерческих образовательных целях при условии, что указана ссылка на Службу распространения знаний государственного университета Миссисипи.
Производство сельскохозяйственных коммуникаций.
Государственный университет Миссисипи — это учреждение, обеспечивающее равные возможности. Дискриминация при приеме на работу, программах или занятиях в университете по признаку расы, цвета кожи, этнической принадлежности, пола, беременности, религии, национального происхождения, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации, генетической информации, статуса ветерана США или любого другого статуса, защищенного применимым законодательством. запрещено. С вопросами о программах равных возможностей или соблюдении правил следует обращаться в Управление по соблюдению и добросовестности, 56 Morgan Avenue, P.О. 6044, штат Миссисипи, MS 39762, (662) 325-5839.
Служба распространения знаний Государственного университета Миссисипи, сотрудничающая с Министерством сельского хозяйства США. Опубликовано во исполнение актов Конгресса от 8 мая и 30 июня 1914 г. ГЭРИ Б. ДЖЕКСОН, директор
Сколько тонн древесины находится на акре земли?
«Сколько тонн древесины на акре земли?» Независимо от местоположения, это один из самых распространенных вопросов, который лесники слышат почти ежедневно, и его также сложно дать правильное определение, поскольку на него просто нет однозначного ответа.Независимо от того, кто спрашивает, я, как лесничий-консультант, всегда отвечал на этот вопрос: «Он значительно варьируется».
Потребители древесного сырья хотят знать ответ на этот вопрос, чтобы они могли максимизировать эффективность и искать наиболее доступные ресурсы, а владельцы лесных угодий хотят знать, чтобы они могли получить общую оценку стоимости их древесины. Как и все ресурсы, закон спроса и предложения определяет объем и стоимость древесины.
На очень высоком уровне акр древесины — это акр древесины.Но региональные различия в составе видов, темпах роста, рельефе местности и множестве других факторов часто означают, что существует значительная разница в объеме и, следовательно, в стоимости древесины на акре земли. Например, мы недавно опубликовали сообщение в блоге, в котором анализируется разница в тенденциях цен на щепу и балансовую древесину на юге США и на северо-западе Тихого океана.
Но, в частности, на юге США, фактор, оказывающий наибольшее влияние на объем древесины на акр, — это преобладающие виды деревьев на земле: сосна vs.твердая древесина.
При путешествии по древостоям объем натуральной твердой древесины может быть самым сложным фактором для определения из-за больших различий в количестве деревьев на акр, огромного несоответствия в размерах деревьев и различий в качестве в зависимости от породы. Даже смешанные насаждения древесины (как сосны, так и лиственных пород) могут иметь большие различия из-за размера деревьев, плотности деревьев и процента площади, покрытой сосной по сравнению с лиственной древесиной.
Землевладельцы на юге США, которые активно занимаются лесным хозяйством на своих участках, обычно заботятся о росте сосны — обычно это сорта slash и loblolly .Несмотря на то, что это сводит к минимуму разнообразие и значительно улучшает возможность точного определения объема насаждения, по-прежнему существует множество вариаций из-за нескольких важных факторов:
Тип леса: Управляемая собственность в стиле плантаций имеет более фиксированную плотность по всему насаждению, в зависимости от желаемого расстояния; недвижимость в естественном стиле восстанавливается без активной посадки деревьев, что часто приводит к гораздо более высокой густоте деревьев и более изменчивому расстоянию между деревьями.
Качество почвы: Почвы более низкого качества обычно приводят к более медленному росту деревьев, меньшему размеру деревьев и более низкому качеству деревьев.
Режимы управления: Расстояние между деревьями будет способствовать росту отдельных деревьев и качеству древесины в течение всего срока службы древостоя. Плотность можно контролировать на стенде в стиле плантации, поскольку деревья высаживаются рядами, чтобы облегчить доступ для управляющих лесными угодьями, а ряды приводят к более высокой плотности деревьев: ряды 7 x 10 футов (деревья высаживаются каждые 7 футов в рядах, которые через каждые 10 футов) = примерно 620 деревьев на акр, а 10 футов x 10 футов = примерно 435 деревьев на акр.
Применение в лесоводстве: Механическая или химическая подготовка участка, распыление химикатов, предписанные ожоги, борьба с сорняками и вредителями — все это может привести к повышению выживаемости и более быстрому росту посаженных саженцев сосны.
Тип уборки: Прореживание или сплошная рубка: при рубке ухода удаляется только часть небольших деревьев насаждения, чтобы освободить больше места для других деревьев, чтобы они вырастали больше, а сплошные рубки удаляют все деревья на древостоя. Предварительное коммерческое прореживание естественного лесонасаждения приведет к большему разбросу количества деревьев на акр во время второго (коммерческого) прореживания.Кроме того, общее количество рубок ухода, объем, убранный во время каждого ухода, и время каждого прореживания в общем цикле роста влияют на общий объем насаждения.
При объединении всех вышеперечисленных факторов становится очевидным, что многие факторы влияют на общий объем древесины на любой заданной древесине на юге США.
Что говорят данные?
Важно отметить, что размеры деревьев, вырубаемых во время рубок ухода и сплошных рубок, сильно различаются.В целом сосновые бревна по размеру делятся на следующие категории: деревья диаметром 5-7 дюймов на высоте груди (DBH) считаются «балансовой древесиной»; бревна размером 8–11 дюймов считаются «стружкой и пилой»; бревна диаметром более 12 дюймов считаются «пиломатериалом». По мере того, как бревна становятся крупнее, стоимость деревьев на тонну увеличивается; Например, пиломатериал с DBH 18 дюймов более ценен, чем пиломатериал диаметром 12 дюймов.
Уборочный тип
Данные
Forest2Market на основе транзакций по фактическим продажам древесины на юге США за последний год (17.07–18.06) помогают нам ответить на более широкий вопрос.При сплошных рубках будут удалены деревья всех трех категорий, упомянутых выше, тогда как при рубках ухода удаляются только балансовая древесина и более мелкие бревна, которые попадают в категорию «щепа и пилы». Подробные данные по типам лесозаготовок, преимущественно из сосновых насаждений, показывают, что:
Сплошные рубки дают примерно 80-105 тонн древесины на акр
Средняя тонна сплошных рубок на акр: 87
При прореживании урожая получается 25-40 тонн древесины на акр
Средние тонны рубок ухода на акр: 32
Timberland Тип
Тип Timberland также играет значительную роль в общем количестве тонн на акр при уборке урожая.Плантации обычно имеют более высокий объем на акр, потому что их убирают до того, как рост начинает резко замедляться (возраст 35+). В лесонасаждениях, которые прореживаются и заготавливаются в более молодом возрасте, смертность ниже, потому что они испытывают меньшую конкуренцию с твердой древесиной из-за предписаний лесоводства. Данные Forest2Market по типу лесных угодий показывают, что:
Средний объем сплошных вырубок сосны: 86 т / га
Средний объем сплошной вырубки сосны: 99 т / га
На следующей диаграмме показана динамика объемов как для натуральной, так и для плантационной сосны.
Квалифицированный лесничий необходим для определения точного количества древесины на акре лесных угодий. В следующей части этого сообщения в блоге я углублюсь в этот общий вопрос и проанализирую фактические цены на древесину в сочетании с тоннами древесины на акр. Объединение прямых рыночных данных Forest2Market о ценах и информации об объеме вырубки поможет проиллюстрировать реальную стоимость акра древесины.
Деревянный дом в Северной Калифорнии, предназначенный для размещения
Если вы его построите, они придут.Это был девиз, который побудил Джея и Джуди Велкер создать гостеприимный дом с деревянным каркасом в желанном лагере Мартис в Северной Калифорнии. Пара представляла себе место, которое объединит их растущую семью так же, как соседний дом меньшего размера, давно переросший, был в течение последних двух десятилетий.
Но их идея объединить людей вышла за рамки обычного сценария семьи и друзей.
В любой день вы можете найти обеденный стол, рассчитанный на 12 человек, переполненный обилием еды, которую делят незнакомцы, ставшие друзьями.Это потому, что Велкеры регулярно принимают гостей, открывая свой дом на несколько дней для десятка или около того сотрудников местных и региональных некоммерческих организаций. «Мы хотели, чтобы дом служил местом, где можно отдавать тем, кто дает», — говорит Джуди. «Мы кормим людей любовью».
Чтобы собрать так много людей под одной крышей, требовался просторный план этажа. Дом площадью 5900 квадратных футов, который включает в себя несколько мест для собраний и шесть спален с ванными комнатами, идеально соответствует стремлению пары к ощущению грандиозного, похожего на домик.
Фото: Роджер Уэйд
Несмотря на свои размеры, дом кажется совсем не просторным, благодаря продуманному дизайну, в котором дом террасами поднимается вверх и уходит в холм, как кубик Рубика в натуральную величину в движении. Четыре разных этажа, каждый на пол-уровня выше другого, уравновешивают потребность в подключении и уединении в шумном доме. Лифт обеспечивает легкий доступ к уровню гаража, главному этажу (который также включает в себя главную спальню и домашний офис), гостевому этажу с четырьмя спальнями с ванными комнатами и самому игровому уровню дома, состоящему из комнаты отдыха и койки. комната.
Необычная планировка, придуманная архитектором проекта Китом Келли и дизайнером Райаном Марсденом из Kelly & Stone Architects, также обеспечивает вид из каждой комнаты — той самой, в которой пара продавала недвижимость вначале. «Изначально мне хотелось иметь совершенно квартиру; Затем наш агент по недвижимости привез нас сюда, когда солнце садилось, а заснеженные горы становились розовыми и оранжевыми », — вспоминает Джуди. «Это было так волшебно, что мы никогда не оглядывались назад».
Независимо от времени суток, «виды просто потрясающие», — говорит Кейт.«Дизайн действительно создан для использования преимуществ видовых коридоров и обеспечения надежной связи между помещениями и улицами». Показательный пример — это дом, похожий на домик, где граница между помещением и улицей исчезает … в буквальном смысле. Четырехпанельная стеклянная дверь врезается в стену, создавая плавный переход между большой комнатой и открытым пространством, предназначенным для приема гостей, в комплекте с местом для костра, джакузи и площадкой для игры в бочче.
И, когда Велкеры и их гости готовы выйти за пределы собственности, в частном сообществе найдется занятие для всех, от поля для гольфа, озера для рыбной ловли и парка воздушных приключений с зиплайном до спа-центра с полным спектром услуг, миль пешеходных троп и прямой доступ к лучшему горнолыжному курорту.
Но даже после того, как вы проведете день в окружении потрясающей природной красоты и ярких развлечений, вернуться внутрь не так уж и сильно. Каждое пространство идеально вписывается в окружающую обстановку — благодаря как обилию стекла, так и продуманному использованию материалов. Тяжелая древесина ели Дугласа, окрашенная в один цвет внутри и снаружи, создает традиционную горную эстетику, в то время как два высоких гранитных очага обрамляют основную жилую зону, закрепляя пространство и усиливая атмосферу деревенского домика.«Они хотели, чтобы дом выглядел заземленным и очень массивным», — объясняет Брайан Бертч, руководитель проекта в компании Jim Morrison Construction, строящей дом.
Фото: Роджер Уэйд
На фоне натуральных материалов каждое пространство наполнено органическими цветами и текстурами, которые вы чувствуете глазами почти так же легко, как руками.
«Это был дом, в котором приятно жить, поэтому нашей целью было сохранить классические и уютные, но в то же время долговечные», — объясняет дизайнер Сара Джонс.»Это наш обновленный взгляд на деревянный домик». Неподвластный времени вид шале «Ральф-Лорен встречается с горой» лучше всего проявляется в большом зале, визуальном и тактическом раю, где оттоманка, обитая овчиной, и ручные столики обрамляют светло-зеленую секцию, увенчанную коллекция подушек с пухлыми подушечками.
Велкеры согласны с тем, что вне зависимости от того, устраивают ли они дружеские отношения с семьей по давней традиции Рождества в горах или небрежно болтают с незнакомцами, ставшими друзьями, которых они принимают у себя на несколько дней, в доме лучше всего наслаждаться с другие.
«В моем самом смелом воображении я бы никогда не подумал, что мы будем благословлены такими, как мы», — говорит Джуди. «Слишком много, чтобы не делиться».
ДОМАШНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ
Квадратные метры : 5900 Архитектор: Kelly & Stone Architects, kellyandstonearchitects.com
См. Также: Вам понравится этот деревенский дом из дерева в современной Калифорнии
Как сделать деревянный ящик любого размера
Простое пошаговое руководство по изготовлению деревянной коробки любого нестандартного размера.Узнайте, как сделать деревянный ящик своими руками, чтобы он идеально вписался в любую полку или место в вашем доме.
У нас есть встроенная книжная полка в нашей семейной комнате, где мы храним большинство игрушек наших детей. К сожалению, все крошечные игрушки, которыми любят играть мои дети, стали немного выходить из-под контроля.
Итак, когда я, , обновил нашу семейную комнату несколько месяцев назад, поиск крепких деревянных ящиков, которые помогли бы все это организовать, был в верхней части моего списка дел.
Я быстро понял, что купить подходящие коробки будет довольно дорого, и найти какие-то в точном размере , который мне нужен, было бы почти невозможно.Поэтому я обратился к плану Б: выяснить, как сделать себе деревянный ящик.
Изготовить деревянные ящики — немного сложнее, чем их купить, но это не так сложно, как кажется. И мне нравится, что я смог создать мусорные ведра, которые идеально подходят для наших полок, вместо того, чтобы пытаться заставить что-то не совсем правильное работать.
Я смог сделать эти деревянные ящики своими руками почти бесплатно из древесных отходов, которые у нас уже были под рукой. Но даже если вы покупаете все материалы, необходимая вам древесина стоит невероятно недорого.
Или, если вы предпочитаете внешний вид деревянных досок, у меня также есть учебное пособие для DIY custom Storage Cubes , сделанных из кедровых досок.
Бесплатные планы деревообработки
Я собрал чертежи деревянных ящиков по дереву, чтобы вам было еще проще создать свои собственные. Планы сборки для печати включают пошаговые инструкции по сборке этих коробок, полный список материалов и списки вырезок из дерева для пяти распространенных размеров коробок.
Я предлагаю эти схемы деревообработки бесплатно своим подписчикам по электронной почте.Вы можете подписаться на мою рассылку новостей по электронной почте в поле ниже, чтобы ваши планы сборки доставлялись прямо на ваш почтовый ящик.
Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.
Материалы для деревянных ящиков своими руками
Список для вырезки по дереву
(для каждой коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов, высотой 9 дюймов.Ниже приведены инструкции о том, как легко настроить эти измерения для изготовления коробки любого размера)
2 куска фанеры 1/4 дюйма, 12 дюймов x 9 дюймов
2 куска фанеры 1/4 дюйма 10,5 дюймов x 9 дюймов
1 кусок фанеры 1/4 дюйма 11,5 дюймов x 10,5 дюймов
Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов
Другие материалы
Инструменты
Как сделать деревянные ящики своими руками
Первый шаг в изготовлении деревянных ящиков своими руками — это распиливание всей древесины.Это определенно самая трудоемкая часть всего проекта.
Вы можете разрезать все свои части на настольной пиле или выбрать легкий путь и просто заказать их в магазине, когда вы его купите. Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма для своих ящиков вместе с досками 1 ″ x2 ″ для поддержки внутренних углов.
Я сделал свои коробки шириной 12 дюймов, глубиной 11 дюймов и высотой 9 дюймов, потому что это идеально подходило для моих книжных полок. Но я также собираюсь показать вам, как сделать эти любого необходимого вам размера .
Во-первых, это измерения, которые я использовал.
Сделать эти деревянные ящики любого нужного вам размера действительно просто. Главное, что вам нужно иметь в виду, это то, что вам нужно обрезать две боковые панели ваших коробок на 1/2 дюйма короче, чем передняя и задняя. Нижняя панель также будет на 1/2 дюйма меньше как по длине, так и по ширине, чем общий размер коробки, потому что она будет загибаться в нижнюю часть коробки.
(Обратите внимание: если вы будете делать коробки из фанеры другой толщины, это повлияет на размеры сторон.Если вы используете фанеру 1/2 дюйма, боковые панели должны быть на 1 дюйм короче, чем передняя и задняя, а нижняя панель должна быть на 1 дюйм меньше как по длине, так и по ширине.)
Я быстро нарисовал график, чтобы упростить определение размеров коробки любого нестандартного размера. Просто замените нужные размеры на высоту, ширину и глубину.
(Если от математики у вас закатываются глаза, просто отведите взгляд. И да, в школе я был математическим ботаником и гордился этим.)
Размеры 1 ″ x2 ″, используемые для опоры, на самом деле не обязательно должны быть точными.Просто они должны быть примерно на 1-2 дюйма меньше, чем высота коробки, чтобы они были не очень заметны.
После того, как все части будут разрезаны, отшлифуйте все неровности. Я думаю, что проще прогрунтовать, покрасить или окрасить их перед сборкой.
На этом этапе я покрасил все свои детали базовым слоем серого цвета, но я закончил красить все, как только они были собраны. Не забудьте покрасить обе стороны каждого куска дерева, если только вы не хотите, чтобы внутренняя часть коробки была голой.
Тогда пора все собрать. Я сделал это до того, как у меня появился новый пистолет для гвоздей , поэтому я просто использовал молоток и гвозди. Также для этой детали понадобится столярный клей.
Положите одну из боковых частей коробки лицевой стороной вниз на стол или ровную поверхность.
Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и приложите их к внешним краям дерева, как показано на рисунке ниже. Обязательно оставьте под ними 1/4 дюйма пространства, чтобы в конце было место для скольжения внизу.
Приклейте их столярным клеем.
Проделайте то же самое со второй стороной и двумя другими опорами. Дайте клею высохнуть.
После высыхания сторон положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах 1 ″ x2 ″, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.
Нанесите столярный клей на последние опоры, как показано ниже, и осторожно прикрепите заднюю часть.
После высыхания клея я также забил четыре стержня (маленькие гвозди) с каждой стороны коробки.Одного клея, вероятно, было достаточно, чтобы сохранить коробку в безопасности, но я бы предпочел, чтобы они были слишком прочными, чем недостаточно. (Тем более, что мои дети будут ими пользоваться!)
Последний шаг — прикрепить дно коробки.
Переверните все так, чтобы дно было вверх. (Нижняя часть будет концом, где есть пространство 1/4 дюйма в конце каждого 1 × 2).
Добавьте немного столярного клея на нижнюю часть 1х2, как показано ниже. Затем просто вставьте основание на место и используйте еще несколько штифтов, чтобы удерживать его на месте.
И это все, что касается конструкции коробки.
Я нанесла несколько слоев угольно-серой краски на свои коробки, но они все равно выглядели немного однотонными. Мой муж предложил сложить числа, что было идеальным решением.
Цифры добавляют визуальный интерес, но, что более важно, они делают корзины намного более функциональными. Теперь очень легко отслеживать, что находится в каждой корзине.
Я решил делать очень большие числа, просто нарисовал их и закрасил в белый цвет.Но если вы не уверены в своих способностях рисования чисел, этот трюк с карандашом — очень простой способ распечатать понравившийся шрифт и затем перенести его на дерево.
Теперь у меня есть шесть нестандартных деревянных ящиков, которые идеально подходят для наших встроенных полок, стоят недорого и выглядят потрясающе. И именно поэтому я люблю заниматься своими руками — вы можете создавать именно то, что хотите, и при этом обычно экономите деньги.
DIY камин tu учебник, Учебник по покраске кирпича
Эти коробки определенно помогли сохранить в порядке наш переизбыток игрушек.
Врать не собираюсь — на полу еще часто валяются игрушки. Но по крайней мере сейчас, когда я прошу мальчиков убрать игрушки, они знают, куда их положить.
Вот еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:
Как сделать деревянную коробку любого размера
Время подготовки: 15 минут
время активности: 45 минут
Общее время: 1 час
Сложность: легкий
Сметная стоимость: 10–15 долларов
С помощью этого простого урока создайте деревянную шкатулку любого размера своими руками.
Материалы
2 куска фанеры 1/4 дюйма, 12 дюймов x 9 дюймов
2 куска фанеры 1/4 «10,5» x9 «
1 кусок фанеры 1/4 «11,5» x10,5 «
Четыре доски размером 1 x 2 дюйма длиной 7 дюймов
Грунтовка и краска
Инструменты
кисти
карандаш
Наждачная бумага зернистостью 150
столярный клей
настольная пила
молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
Инструкции
Вырежьте все деревянные части на настольной пиле в соответствии с размерами, указанными выше.Или вы можете легко изменить эти измерения вверх или вниз, чтобы получить коробку любого размера.
После того, как части будут отрезаны, отшлифуйте все неровные края.
Загрунтовать и покрасить все детали. Или вы можете окрасить их, если хотите.
Положите коробку одной из сторон на стол или ровную поверхность лицевой стороной вниз. Возьмите 2 из ваших опорных элементов размером 1 ″ x2 ″ и положите их на внешние края дерева.
Клей столярный.
Повторите то же самое со второй стороной и двумя другими опорами.
Дайте клею высохнуть.
Положите коробку на стол лицевой стороной вниз. Используя столярный клей на опорах размером 1 x 2 дюйма, прикрепите две стороны коробки к передней части. Обязательно тщательно выровняйте края.
Нанесите столярный клей на последние опоры и прикрепите заднюю часть.
Забейте четыре стержня в каждую сторону коробки, чтобы закрепить фанеру на опорах.
Прикрепите дно коробки с помощью столярного клея и гвоздей.
Особенности изготовления калитки в частном доме – 11 фото с процессом изготовления и примерами работ
Калитка в частный дом – входная композиция, выделяющая и украшающая границы территории дачного участка. Ограждение в виде забора с воротами – качественная защита от ветров и любопытных взглядов, но для того чтобы попасть во внутренний двор не нужны ворота. Обустройство небольшой одно- или двустворчатой дверцы, обеспечивающей проход без открывания ворот, требует внимания к особенностям конструкции, тщательного выбора материала и оригинального оформления.
Уличная калитка в частном доме
Особенности конструкций
Как и любое другое сооружение, калитка для забора отличается от других дверей определенными качествами, которые позволяют ей полностью отвечать требованиям владельцев частного дома. Это не только красота и оригинальность, в первую очередь конструкция должна быть:
прочной;
надежной;
долговечной;
удобной в использовании.
Делать дверцу, прилегающую к воротам нужно из материалов, отличающихся высокой степенью устойчивости к перепадам температур и изменению уровня влажности. Для удобства эксплуатации монтируют дверцы откатные, на петлях (открывающиеся внутрь или наружу), отдельно стоящие, примыкающие или являющиеся частью ворот, прозрачные, фигурные, сплошные.
Назначение
Основные качества, которыми обладает калитка на территорию частного домовладения – это функциональность, практичность, обеспечение безопасности, удобство использования. Конечно, важно и то, каков внешний вид конструкции. Она должна гармонично выглядеть на фоне общего оформления ограждения и вписываться в созданный дизайн приусадебного участка.
Сооружение дополнительного прохода, позволяет:
Отказаться от частого открывания широких двухстворчатых ворот.
Дает возможность не только защитить двор от сквозняка и непрошенных гостей, но и создать оригинальный декоративный элемент, выделяющий дом, украшающий его.
Особым образом выделить подход к строению с помощью дорожки небольшой ширины.
Отделяет вход на крыльцо.
Калитка из металла может служить опорой для вертикально растущих садовых цветов и растений, и ее внешний вид является дополнением к ландшафтному дизайну.
Основная функция калитки – обеспечение доступа на территорию внутреннего двора, прилежащего к дачному дому.
Если планируется устанавливать садовую калитку, то стоит учесть, что ее предназначение – определение границ между садом и зоной отдыха. Это чаще всего двери из дерева или металла, резные, прозрачные, фигурные.
Материалы
Решая, из чего сделать дверь дополнительного входа, нужно ориентироваться на особенности материала, выбранного для сооружения ограды и ворот. Важным критерием выбора является прочность, устойчивость, надежность и длительность срока службы готовой конструкции.
Поэтому для монтажа калитки чаще всего приобретают:
Металлопрофиль. Эти листы окрашены в разные цвета, которые можно успешно комбинировать, создавая необычные композиции, дополняющие основную тему ландшафтного дизайна. Такая дверь (как и забор) полностью закрывает обзор с улицы. Монтаж не требует длительной подготовки и помощи профессионала. Срок службы изделия, собранного своими руками, достигает 10-15 лет.
Дерево прекрасно гармонирует с натуральным или искусственным камнем, кирпичной кладкой, насыпными ограждениями (габионом и пергоном). Это экологически чистый, натуральный, безопасный материал, отличающийся (при правильной обработке поверхности) продолжительной эксплуатацией. Стоит древесина довольно дешево, проста в обработке. Готовое изделие не оказывает большого давления на петли, монтировать можно самостоятельно и очень быстро. Дерево пожароопасно и быстро разрушается под воздействием влаги и температурных перепадов, поэтому не отличается долговечностью и требует предварительной обработки специальными составами.
Металл – прочный материал для изготовления калитки, но его существенный недостатком является подверженность коррозии. Несмотря на это большинство домовладельцев делают выбор в пользу металлических конструкций, которые быстро и просто монтируются, долго служат, прекрасно сочетаются с коваными деталями и ограждениями из кирпича, камня или дерева.
Отдельного внимания заслуживают конструкции кованные. Они привлекательны внешне, оригинальны, прочны, устойчивым к любым негативным воздействиям. Недостатком можно считать их довольно большой вес, но справиться с проблемой в процессе установки металлической калитки помогут специальные крепежные элементы и качественный железный каркас.
Многообразие моделей
Виды
Разнообразие калиток на входе в частные дома настолько велико, что хозяевам коттеджей и дачных домиков сложно сделать выбор. Принять верное решение помогает изучение особенностей тех или иных моделей, способов их монтажа, крепления, запирания.
Схема открывания
О том, куда будет открываться калитка, следует задуматься задолго до начала сборки конструкции. Насколько функциональным и удобным будет устройство, зависит от правильно выбранной схемы, в соответствии с которой осуществляется монтаж, архитектуры дома, планировки двора
Открывание двери возможно:
Наружу. Это практично в тех случаях, когда непосредственно за калиткой расположены какие-либо препятствия (конура собаки, стена сарая или гаража), или приспособления (сварная конструкция для чистки обуви, опора для виноградника или вертикального сада). Такой способ фиксации двери соответствует нормам пожарной безопасности, но затрудняет выход на улицу после обильных снегопадов.
Внутрь должна открываться калитка, установленная у ворот, находящихся на минимальном расстоянии от проезжей части. Распахнутая дверь может стать препятствием для свободного передвижения пешеходов.
Ориентируясь на количество снега, выпадающего в зимнее время года, люди, постоянно проживающие в частном доме, навешивают двери калиток так, чтобы они открывались вовнутрь. В таком случае ее легко открыть, расчистив дорожку.
Если же владельцы приезжают в свой дом лишь на выходные и праздники, то им сначала приходится расчищать снег, а потом уже открывать калитку. Значит, двери должны открываться наружу.
Способ открывания
Стандартные размеры
Приступая к сооружению проема для будущей калитки во двор дома, находящегося за пределами города, важно помнить о том, что размеры офисных, входных или межкомнатных дверей здесь неуместны.
Ориентироваться следует на:
особенности ограды;
параметры ворот;
высоту и толщину забора.
Нужно сделать дополнительный вход таким, чтобы он гармонично смотрелся на фоне общего дизайна ограждения и соответствовал его стилю. Оптимальная ширина двери от 90 до 110 см, а ее высота – от 120 см до 2 м.
Декор
На фоне каменного забора прекрасно смотрится деревянная калитка, а вот к металлической ограде примыкает только дверца, сделать которую следует из того же материала. Красиво, оригинально, необычно смотрятся резные конструкции из дерева или кованые, выполненные вручную. Однако, такое сооружение довольно дорого стоит, поэтому сделать уникальную дверь калитки можно из целого листа металлопрофиля.
Монтаж
Многие мастера, демонстрируя свои владения, с гордостью показывают вход на территорию, если смонтирована калитка своими руками, чертежи, схемы, эскизы, конструкция разработаны самостоятельно. Чтобы можно было не просто показывать свое творение гостям, а с уверенностью им пользоваться, необходимо:
досконально изучить нюансы сборки и установки все составляющих;
выбрать наиболее подходящий вариант фиксации;
подготовить элементы, из которых можно будет собрать металлический каркас;
сделать эскиз калитки и подробный чертеж устройства.
Монтажный чертеж калитки из металлопрофиля
Первый этап – установка столбов, которые выполнят роль опоры. Их вкапывают в землю на глубину не менее 150 см, выставляют по уровню строго перпендикулярно поверхности почвы и заливают подготовленное заранее углубление раствором бетона. Правильно будет обустроить в лунках для опор песчано-гравийную подушку для качественной фиксации столбов. Далее собирают рамку (каркас), используя стальной уголок или профильную трубу сечением 40х30 мм.
Изготовление рамки
Каркас из уголка – разновидность основания для фиксации металлического листа. Для скрепления составляющих понадобится сварка, а все точки соединения шлифуют с помощью болгарки и специального диска.
Сначала сваривают рамку, проверяя точность размеров и углов (900). Затем приваривают перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.
Перемычки для усиления
Убедившись, что все параметры и соединения соответствуют заданным на чертеже размерам, приступают к разметке, отмечают точки, по которым крепят петли, приваривая их к каркасу и к столбам опоры.
Фиксация петель
Следующий этап – навешивание рамки. Схема поможет выполнить все работы в строгом соответствии с существующим технологическим процессом.
Установка каркаса калитки на столбы опоры
Настало время для выполнения разметки, в соответствии с которой в металлоконструкции нужно просверлить отверстия под замок и вмонтировать запор.
Точки крепления запирающего устройства
Приступить к обшивке каркаса листом металлопрофиля можно только после установки замка. Калитка будет надежной и прослужит долго в том случае, если для данной операции использован цельный лист. Отсутствие швов гарантирует прочность покрытия.
Калитка из металлопрофиля с замком
Важный нюанс – обеспечение защиты каркаса от разрушения из-за ржавчины. Для этого все железные элементы покрывают грунтовкой и красят. После такой обработки конструкции не страшны морозы, повышенная влажность и изменение температуры воздуха.
Автоматика
Современное оборудование позволяет владельцам собственных домов забыть о необходимости выходить на улицу, услышав стук в калитку. Производители замков выпускают огромное количество разнообразных запирающих устройств не только функциональных, весьма удобных и простых в использовании, но и обеспечивающих пользователю полный комфорт.
Речь идет об изделиях, работающих автоматически. Кроме того, дверь, примыкающая к любого типа воротам в частный двор, может быть оснащена особым замком:
электромеханическим;
магнитным;
с ПДУ (пультом дистанционного управления).
Владельцы загородных коттеджей подключают калитку к домофонной системе или приборам, обеспечивающим видеонаблюдение. Такие конструкции реагируют на движение в непосредственной близости от них. При приближении происходит открывание и закрывание двери при удалении хозяина дома.
Подробная схема домофонной системы, соединенной с электромеханическим замком
Специалисты разработали линейные и рычажные электроприводы, благодаря которым калитка открывается без помощи человека.
Пульт управления
Не менее удобны двери дополнительного входа на территорию частной собственности, открывающиеся при помощи пульта управления. Такое устройство позволяет давать команду (открыть или закрыть калитку) на расстоянии в несколько метров. С пульта подается сигнал, позволяющий перевести дверь в нужное положение.
Советы профессионалов
Квалифицированные специалисты настоятельно рекомендуют начинающим мастерам выбирать такой тип калитки, открывающий вход в собственные владения, сборка и установка которого не требуют большого опыта работы и наличия профессиональной подготовки. Для начала можно сделать деревянную дверь.
Выбор основан на качествах материала:
Древесина проста в обработке.
В ходе монтажа не требуется использование сварки.
Сборные конструкции отличаются тем, что при необходимости владелец может заменить элемент, пришедший в негодность или поврежденный в результате неосторожного обращения, удара.
Устанавливая столбы опоры, следует внедрить их в землю на достаточную глубину (не менее 1.5 м). в противном случае сооружение не будет устойчивым.
Не стоит отказываться от обработки всех составляющих определенными составами, стремясь обеспечить качественную защиту от негативного воздействия влаги или различных температур. Если нет опыта в проведении подобных работ, то лучше обратиться за помощью к специалисту.
Решив не просто оградить свой участок от посторонних взглядов и бездомных животных, а создать на территории двора своего дачного дома комфорт, нужно позаботиться о сооружении качественного ограждения, ворот для личного автотранспорта и калитки, оснащенной функциональным запирающим устройством и способной прослужить не один год. Сделать все самые ответственные манипуляции можно самостоятельно и результат будет положительным, если в ходе работы следовать указаниям специалистов, придерживаться схемы и плана поэтапного монтажа.
Проголосовали более 346 раз, средняя оценка 4.2
Ворота и калитка для частного дома — фото лучших вариантов
Виды ворот на видео.
Разнообразные виды ворот для частного дома служат двум целям – обеспечивать удобство их эксплуатации и защиту территории от посторонних. Правильно выбранные виды ворот и калиток не затрудняют движение для хозяев дома и создают условия для эффективной защиты участка от несанкционированного проникновения посторонних лиц. О том, какие виды ворот бывают и что из представленного многообразия выбрать для своего участка, читайте в предлагаемом материале. А в специальном мастер классе рассказано подробно о том, как сделать самому калитку из древесины по заданным индивидуальным размерам. Знания о механизмах работы входных групп позволят сделать правильный выбор конструкций и подходящих материалов. Обустройство приусадебного участка всегда начинается с ограждения и монтажа ворот, калиток и других нужных элементов. Надеемся, что этот материал сделать данный процесс простым и комфортным.
Прежде необходимо сразу оговорится: ворота с калиткой могут быть выполнены как два независимых элемента, расположенных рядом, либо как единая конструкция, т.е., ворота с калиткой внутри одной из створок.
В любом случае, калитка представляет собой, как правило, «прозрачный» элемент и, в зависимости от материала, а также технологии ее изготовления, различают следующие основные ее виды.
Деревянные
Наиболее простые, от того — популярные, могут быть легко сделаны самостоятельно. Внешний вид полностью зависит от вкуса и возможностей мастера. Недостаток – недолговечность и малая механическая прочность.
Сварные металлические конструкции
Также достаточно популярный вариант, при этом сварная калитка является надежной, имеет значительный запас прочности и при правильном уходе может служить долгие годы.
Главный недостаток – необходимость в специальном сварочном оборудовании для самостоятельного изготовления, а также наличие у мастера соответствующих навыков в обработке металла и сварочных работах.
Стоимость такой калитки превышает цену деревянной, если конечно последняя выполнена не из ценных пород дерева, однако все-таки является вполне приемлемой.
Кованные калитки
Это наиболее дорогой вариант, однако, художественная ковка позволяет получить несравненно лучший результат, при этом калитка будет надежной, прочной и долговечной.
Самостоятельно изготовить такую конструкцию можно только при наличии специальных навыков и оборудования, не применяемого в домашнем хозяйстве. Именно цена и сложность делают такие калитки редкими на практике.
В зависимости от конструктивных особенностей ворота с калиткой разделяют на несколько категорий, а именно:
Распашные.
Откатные.
Механические.
Раздвижные.
Подъемные.
Смешанные.
На данный момент самым популярным вариантом считаются распашные или раздвижные ворота, которые зачастую принято использовать для облагораживания территории частного участка. Все дело в том, что они имеют привычную конструкцию, несложный монтаж и относительно невысокую стоимость. При этом каждый вариант имеет как положительные, так и негативные стороны.
Наверное, такой вид ворот с калиткой всегда будет популярным для частных домов и дач, так как данная конструкция отличается простотой, износоустойчивостью и практичностью, а также длительным сроком службы. Положительным моментом станет легкость монтажа, провести который домовладелец сможет своими руками. Конструкция включает в себя две основные створки, которые с помощью петель крепят к столбам.
Что касается калитки, то ее не рекомендуют устанавливать в ворота, зачастую ее устанавливают по соседству. Среди негативных моментов следует выделить такой нюанс, как необходимость наличия свободного места, чтобы ворота можно было открыть. При суровых погодных условиях необходимо контролировать наличие стопоров и их надежность, в противном случае при сильном порыве ветра створки могут повредить автомобиль, что въезжает во двор.
Как сделать простую красивую калитку в заборе (с фото)
Для прохода людей входная зона оснащается калиткой. Перед тем, как сделать калитку в заборе, нужно понять, что она может быть, как отдельно стоящей, так и встроенной в конструкцию ворот. О том, как сделать красивую калитку, можно прочитать в подробной инструкции, представленной далее на странице.
Еще до того, как сделать простую калитку, нужно определиться с тем, какая у неё будет конструкция. Самая простая калитка имеет строение, схожее со штакетником. Однако кроме двух горизонтальных перекладин и набитых на них досок обшивки конструкция включает раскос — диагональную распорку, которая привинчивается между горизонтальными брусьями и придает изделию жесткость, предотвращая опускание свободного конца. Раскос всегда направляют вверх от петлевой стороны калитки к притворной.
В более сложном варианте несущий скелет калитки представляет собой раму из дерева или металла. Деревянную раму изготавливают из толстого бруска 85×70 мм и собирают на шипы. Заполняющее раму полотно мастерят из бруска меньшего сечения или реек и вставляют в выбранные в раме пазы, укрепив соединение клеем. Установка. Устанавливается калитка между двумя столбами, к одному из них крепится петлями, к другому — засовом.
Посмотрите, как сделать калитку – на фото показаны основные шаги по обустройству этого элемента ограждения:
Калитки и ворота выполняют особую функцию, это — первая дверь вашего владения, которая очень много может рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые калитки и ворота привлекают к себе внимание причудливой формой, другие так сливаются с забором, что их практически невозможно разглядеть. Одни типы и виды ворот как бы ненавязчиво подсказывают, что тут находится вход на участок. Другие виды конструкций ворот напоминают тяжелые крепостные врата и без обиняков сообщают окружающим, что посторонним вход воспрещен.
Основные требования:
Ворота и калитка не должны открываться наружу, а также иметь пороги, затрудняющие проезд.
Угол открытия калиток и ворот составляет 90°.
Минимальная ширина калитки составляет 0,9 м, въездных ворот — 2,4 м.
Рядом обязательно должно быть свободное пространство, так как зимой на площадке перед калиткой и воротами придется постоянно расчищать и куда-то откидывать снег.
При входе надо найти место для домофона, освещения и почтового ящика.
Обустраивая загородный участок, необходимо создать условия для удобного въезда автомобиля. Существует два типа ворот: распашные и откатные. Первые распахиваются, освобождая проем, а вторые сдвигаются вдоль забора.
Распашные ворота. Распашные конструкции — это традиционный тип ворот, который пользуется популярностью благодаря надежности, невысокой цене, простоте установки. Недостатки: для удобства пользования нужно большое свободное пространство на участке; при больших снегопадах участок перед воротами придется расчищать перед каждым открыванием; сильные порывы ветра могут неожиданно распахнуть створки.
Откатные ворота. В откатной конструкции при открывании полотно ворот перемещается влево или вправо вдоль внутренней стороны ограды, освобождая проем для проезда автомобиля. В открытом положении ворота вообще не требуют свободного места на участке. Зато цена такой конструкции выше на 40-80 %, чем стоимость распашных изделий из того же материала.
Рельсовая конструкция откатных ворот. При помощи роликов панель ворот перемещается по уложенному на земле вдоль проема рельсу; сверху на столбе два ролика удерживают ворота в вертикальном положении. Для установки необходим фундамент, где будут располагаться опорные ролики.
Консольная конструкция. Панель ворот перемещается вдоль балки, установленной над проемом ворот, и нависает над землей иногда на высоте около 10 см, благодаря чему даже во время снегопадов панель сохраняет свою подвижность.
Посмотрите все описанные выше виды ворот для дома на фото, где показан дизайн и принцип работы:
Основное преимущество в сравнении с предыдущим вариантом – для открытия и монтажа ворот не нужно больших свободных площадей. Зачастую калитку располагают рядом с воротами или врезают в них. Монтаж лучше доверить специалистам, так как он имеет ряд сложностей и особенностей. В целом найти стильные и современные раздвижные ворота не составит никакой трудности, они могут быть как индивидуальными, так и в готовом виде.
Что касается материала, зачастую их выполняют из металла, подвергаемого коррозийным процессам. Поэтому при врезании калитки можно повредить целостность защитного покрытия, сократив срок службы ворот. В связи с этим профессионалы рекомендуют устанавливать ее рядом, создав прекрасный дуэт с оригинальным внешним видом и высокой степенью практичности.
Как правильно сделать деревянную калитку на даче своими руками (с видео)
Перед тем, как правильно сделать калитку, нужно установить столбы средней высоты, их можно соорудить из кирпича или из обычных бетонных блоков.
Снимите слой земли по линии ворот и выкопайте ямы под фундамент размером 30 х 60 х 60 см. Если ворота тяжелые или почва слабая, то фундамент придется углубить до 1,5-1,7 м.
Приготовьте цементно-песчаную смесь (1:6). Заполните ямы и выровняйте уровень раствора. Поставьте в еще не схватившийся бетон металлический профиль или другую металлическую опору, чтобы она была в самом центре основания столба.
Выкладывайте кирпичи на цементный раствор, приготовленный для заливки фундамента. Заполните пустое пространство внутри кладки цементно-песчаной смесью (1:3). Как доведете кладку до нужной высоты, накройте столб плитой.
Если вы планируете разместить на столбах фонари, проложите по опорам трубку для кабеля и просверлите в плите отверстие для него. Обратите внимание: одни петли и крепления для засова нужно устанавливать во время кладки, другие — после возведения столбов.
Конструкция деревянной калитки пошагово:
Перед тем, как сделать калитку на даче своими руками, подготовьте деревянные колышки, спилив стволы деревьев до предполагаемой высоты калитки. Размер кольев должен составлять не менее 4 см в диаметре, поскольку к ним будут крепиться петли.
Изготовьте две перекладины одинаковой длины, на которых будут крепиться деревянные колышки. Расположите перекладины на земле на расстоянии 60 см друг от друга. Разложите колышки на перекладинах с интервалом 6см.
Перед тем, как сделать деревянную калитку своими руками, просверлите дырки в колышках, а потом закрепите их поочередно винтами.
Петли на перекладинах также зафиксируйте при помощи винтов.
Вторую часть петли прикрутите к столбу забора и убедитесь, что калитке ничто не мешает легко и свободно открываться и закрываться. Вы можете также приладить задвижку или использовать пеньковую веревку для закрытия калитки.
Калитка готова! Почему бы теперь не смастерить заборчик для огорода? Он делается так же, как и калитка, только расстояние между перекладинами надо увеличить до 1,2 м.
Далее можно посмотреть на видео, как сделать калитку своими руками, в инструкции наглядно продемонстрированы все шаги:
Для тех обладателей частных домов, которые являются поклонниками удобства и комфорта, подойдет такое современное решение, как входные ворота в частном доме, фото примеры которых вы увидите ниже. Их особенностью является то, что они снабжены электроприводом и функционируют в автоматическом режиме. Все, что для них нужно — это электромотор относительно небольшой мощности и несложная электроника.
Ворота с электроприводом дают возможность хозяину осуществлять их открытие и закрытие, находясь в доме либо в автомобиле. В настоящее время существуют конструкции, оборудованные датчиками, настроенными на сигнал машины хозяина, и сами открывающиеся либо закрывающиеся при его подаче.
Как правило, электропривод устанавливается на раздвижные ворота. Автоматизация открытия и закрытия распашных конструкций имеет большую стоимость, и потому применяется редко.
Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 17298 Количество использованных доноров: 4 Информация по каждому донору:
https://krov-torg.ru/vorota-i-kalitka-dlja-chastnogo-doma-fot/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2239 (13%)
https://doma.life/dom/krasivye-vorota-dlya-chastnogo-doma-25-foto-idej-obzor-materialov-i-konstrukcij.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4619 (27%)
https://www.stroy-dom.net/?p=12864: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 7184 (42%)
http://mojdominfo.ru/vorota-s-kalitkoj/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3256 (19%)
Источник: m-strana.ru
красивые калитки для частного дома и дачи, универсальные въездные модели, виды заборов
Если театр начинается с вешалки, то загородный дом – с ворот и с калитки. Поэтому очень важно установить не только функциональные и практичные изделия, но и красивые. Но прежде чем отправиться в магазин, необходимо изучить этот вопрос досконально.
Особенности конструкций
После того, как куплен участок земли, первым делом его огораживают. Огораживают не только будущие загородные имения, но и дачные угодья. Для этой цели используют либо кирпичные, либо решетчатые, либо заборы из профнастила. Делается это для того, чтобы предотвратить факт хищения строительных материалов и чтобы отделиться от соседей. В зависимости от типа забора выбирают калитку и въездные ворота.
Основные сложности случаются при выборе ворот, поскольку их подбирают, отталкиваясь от вида рельефа местности, габаритов дома и от площади участка. Немаловажным является и основное назначение ворот, и расположение улицы, и ширина проезжей части.
Помните, если расположить ворота в неудобном месте, то позже их придется демонтировать, а это лишние денежные траты, поэтому лучше заранее подготовить план.
Въездные ворота в большинстве случаев состоят из рамочной створки, заполнителя для створок, фурнитуры перемещения и несущих столбиков.
Назначение
Для частного дома и для дачи калитки с воротами имеют универсальное назначение. С их помощью можно не только организовать въезд-выезд и вход-выход с территории, но и в паре с глухими заборами «утеплить» участок. Это особенно важно учитывать в зимнее время года, когда холодные северные ветра могут негативным образом повлиять на посаженые деревья и кустарники.
Если в панельных домах входом в дом являются двери, они защищают от несанкционированного проникновения и указывают на материальный достаток хозяина, то в частном секторе эта роль отведена непосредственно вратам.
Некоторые деревянные конструкции, возведенные и 50, и 100 лет назад, сохранились до сих пор, но за ними необходим хороший уход, иначе опора или распашная система придет в негодность. С точки зрения современной моды эти постройки устарели, им на смену пришли усовершенствованные технологические изделия, но важно, чтобы и они прослужили верой-правдой несколько десятилетий.
Помните, потратившись единожды, можно передать в наследство пригодный для жизни огороженный участок не только своим детям, но и внукам и даже правнукам.
Материалы
Конструкция состоит из капитально сваренной рамы, которая изготавливается из профильной или стальной трубы. Для профиля подходит только нержавеющий материал, иначе изделие необходимо периодически окрашивать. Применяют профтрубы и для возведения калиток.
В прежние времена на советских заводах заказывались сварные листы, они не представляли собой произведения искусства и использовались лишь для отгораживания земельного участка от проезжей части. Особенно это было актуально в 90-е годы прошлого столетия.
Но шли годы, времена менялись, менялась мода и материальное благополучие людей, на смену прямоугольным невыразительным сварным воротам пришли чугунные – это целое произведение искусства. Отливались они мастерами своего дела, узоры и орнаменты таких ворот и калиток могли принимать любые формы. Эта технология востребована до сих пор, но предлагают ее за большие деньги.
В качестве альтернативы многие владельцы загородных домов заказывают конструкции из профнастила. Такие ворота прекрасно сочетаются с основным забором, при желании можно произвести установку таким образом, что вход и въезд не будут заметны издалека.
Но если периметр дома окружают каменные сооружения, то для красоты монтируют кованые или решетчатые врата. Для создания теплового эффекта их обшивают листами поликарбоната, а также монтируют уплотнитель. При этом поликарбонат может быть не только прозрачный, но и матовый. В строительных магазинах можно выбрать материал любой окраски – от распространенных оттенков до экзотических цветов.
Красивые металлоконструкции получаются при использовании евроштакетника. Для его производства применяется специальная технология – вначале металлические листы обрезают особым образом, а потом закрепляют получившиеся обрезки симметрично на направляющих.
Виды
Специалисты и простые люди настоятельно рекомендуют не отказываться от калитки. Сэкономив небольшие деньги на ее установке, можно создать себе некоторые неудобства, основным из которых будет постоянное открывание и закрывание ворот. Ведь для того, чтобы впустить или выпустить кого-то с территории, потребуется отворить ворота. Если забор оснащен отдельным входом, то таких сложностей не возникнет.
Как правило, отдельный вход для людей – это одностворчатая дверь небольших размеров, открывающаяся на проезжую улицу. В зависимости от предпочтений хозяев она может быть глухой либо решетчатой. Для эстетики ее следует сочетать с центральным въездом для машин. Оснащают ее либо звонком, либо видеодомофоном, для небольших участков достаточно привешенной колотушки – дверного молотка.
Непосредственно ворота бывают распашными, откатными, складывающимися и подъемно-поворотными. Откатные, в свою очередь, подразделяются на подвесные и на консольные. Чаще всего устанавливаются распашные ворота.
С точки зрения экономии это самый дешевый вариант. Причем калитка может быть монтирована непосредственно в конструкцию. Делается это для того, чтобы не усложнять процесс установки. Для такой конструкции достаточно двух опор. В классическом варианте, при котором калитка монтируется отдельно, потребуется дополнительная опора.
На вертикальные опоры привариваются петли, они могут быть металлическими или сделанными из полимера. Непосредственно на петли навешиваются створки. В какую сторону будут открываться-закрываться ворота – выбирает только хозяин участка.
В случае, если проезжая улица имеет небольшие размеры, целесообразнее настроить открывание внутрь двора, такой способ открывания не доставит неудобства проезжающим машинам и прохожим.
Имейте в виду, для того, чтобы створки не влияли негативным образом на петли и рамы, при их обшивании рекомендовано использовать легкий материал. Тяжелый под собственной тяжестью может провиснуть, вырвать опоры, а в некоторых случаях даже деформировать забор.
Для запирания распахивающихся конструкций монтируется мощный засов, именно он способствует тому, что створки за период эксплуатации не провиснут. Пружинный фиксатор обеспечивает правильное положение полотен в открытом состоянии, а в закрытом эта роль отведена ограничителю.
Монтируются распашные конструкции просто и легко. Существует несколько вариантов, каждый из которых подойдет не только обеспеченным людям, но и менее состоятельным гражданам – начиная от кованых металлических, заканчивая воротами и калитками из профнастила.
Как уже отмечалось ранее, главным недостатком этой разновидности принято считать провисание створок, что в итоге приводит к расшатыванию столбов. Увеличить срок эксплуатации позволит качественный фундамент. Если на этом сэкономить, то ремонт влетит в копеечку. Еще одним минусом называют периодическое очищение пространства – от снега, листвы для того, чтобы открыть или закрыть въезд.
При ограничении свободного пространства заказываются одностворчатые ворота, они открываются только на одну сторону, соответственно, двухстворчатые распахиваются и влево, и вправо.
Электрические распахивающиеся ворота обеспечивают открывание-закрывание благодаря двум приводам. В большинстве случаев открывание настраивается внутрь участка, поэтому очень важно, чтобы пространство все время было свободным, иначе ущерб будет нанесен не только металлоконструкции, но и движимому имуществу.
Дорожное полотно не должно иметь перепадов и подъемов. Из-за них нижний край створок может задевать дорогу. При использовании автоматики это приведет к порче изделия.
Еще больше требований к ровности поверхности имеют откатные ворота, которые в народе именуют сдвижными или раздвижными. Состоят они из полотна, параллельных направляющих, установленных снизу и сверху, а также роликового основания. Роликовое основание изготавливается из металла либо из капролона.
Передвижение полотна осуществляется по горизонтальной линии, поэтому перепады недопустимы. Для размещения роликового основания сооружается фундамент, куда «прячется» вся начинка. Для автоматизированной работы устанавливается блок.
Для облицовки металлоконструкции закупается профнастил либо листовой металл, при желании не возбраняется использовать дерево или сетку-рабицу. К слову, сетку-рабицу дополнительно покрывают полимером, что обеспечивает защиту от осадков, поэтому периодическое окрашивание не требуется.
Основными преимуществами считают компактность. Для таких сооружений неважно свободное пространство, ветер на такие ворота не оказывает никакого давления, очищать въезд от снега не нужно. При этом в зимнее время необходимо следить за роликовым основанием.
К сожалению, вдоль прилегающего забора не получится посадить деревья и кустарники, поскольку необходимо место для полотна.
Как уже было отмечено ранее, откатные ворота бывают еще и подвесными, и консольными. Реже всего монтируются подвесные врата, для этого сверху сваривается металлическая балка, а на нее навешиваются полотна. Главным минусом считается ограничитель высоты – через такой въезд не получится завести строительные материалы на грузовой машине. Если увеличить высоту опор – это приведет к удорожанию, при этом увеличится и ветровая нагрузка.
Консольная разновидность не имеет ограничителей по высоте, для нее не нужно монтировать роликовую систему в фундамент. Движение осуществляется благодаря консольным блокам, а, вернее, балке, которая может быть установлена снизу, посередине или сверху полотна.
При этом важно учитывать размеры рамы – по ширине она больше проема почти в два раза. Специалисты отмечают сложность установки консольных ворот.
Некоторые люди ввиду ограниченного пространства пристраивают к въезду гараж, таким образом въездные ворота ведут не на территорию участка, а непосредственно в гараж. А уже в гараже монтируется дверной проем, который обеспечивает вход в основной дом. Поэтому для реализации задуманного монтируются подъемно-поворотные ворота. Створка закрывает весь проем, щеточный уплотнитель защищает от ветра и осадков. Непосредственно поднятие-закрывание осуществляется за счет шарнирно-рычажной фурнитуры.
Пластиковые ролики передвигают полотно вдоль направляющих, которые устанавливаются на потолке и на боковых сторонах. Когда створка полностью открыта, она располагается на потолке параллельно полу. Работа шарнирно-рычажного механизма осуществляется благодаря приводу.
Саму створку изготавливают из сэндвич-панелей, которые представляют собой сдвоенные алюминиевые или стальные листы. Поскольку этот въезд ведет на территорию дома, полотно утепляют, между листами монтируется утеплитель пенополиуретан. Его толщина не должна бытьменьше 40 см.
Для облицовки рекомендуют имитацию мрамора, меди или бронзового основания в зависимости от цвета дома или забора. Не запрещено использовать дерево, но помните, что его необходимо защитить от атмосферных осадков и от вредителей. К слову, применяется для облицовки и профилированный лист. Стальные листы предварительно покрываются порошковой краской.
При использовании подъемно-поворотной системы нет зависимости от наличия свободного пространства, поскольку открывание осуществляется по высоте внутри помещения. Калитка монтируется непосредственно в полотно.
Нельзя не упомянуть и о минусах таких ворот. В первую очередь, речь идет о слабой защите от несанкционированного взлома. При использовании плохого утеплителя велика вероятность обледенения и существует лимит на подъем – не более 10-12 раз в день. При ремонте заменяется вся створка, а не ее часть. Декорирование такой конструкции затруднено.
Механизм работы складывающихся ворот заключается в использовании нескольких частей телескопической створки. Эти части последовательно закрываются-открываются.
Целесообразнее всего этот дорогой вариант устанавливать в случаях, если используется небольшой участок, где другие варианты установить, физически не получится.
Дешевые варианты складывающихся ворот напоминают «гармошку», алюминиевые полотна соединены петлями, между ними проложена резина, обеспечивающая защиту от ветра. Передвигаются полотна по спецнаправляющим. Свободного пространства для работы этой разновидности нужно меньше, в отличие от распахивающихся ворот.
Они могут быть одностворчатыми и двустворчатыми, их оснащают окошками. Помимо этого, ворота отличаются не только по схеме открывания, но и по декору, и по габаритам.
Схема открывания
Как открываются въездные ворота – было рассмотрено ранее, механизм открывания зависит от типа фурнитуры. Обычные петли монтируются в распашных разновидностях, роликовое основание – при откатных и при поворотно-подъемных.
Выбор схемы будет обусловлен свободным пространством, финансовым положением хозяина и его потребностями. Имейте в виду, если на территорию участка периодически планируется завозить стройматериалы или крупную бытовую технику и массивную мебель, ограничений по высоте быть не должно.
Стандартные размеры
При монтировании въездных ворот и калитки стараются учитывать стандарт, согласно которому высота опорных столбов должна быть 3-3,5 м, высота непосредственно створок – 1,8-2 м, ширина въезда – 3,6-4 м, а калитки – 1-1,2 м.
Такое ограничение не накладывается на габаритные конструкции, но при этом важно знать, что опорные столбы и фундамент в обязательном порядке укрепляется. В противном случае каркас отвиснет, опору вырвет, что может привести не только к порче забора, но и нанести вред здоровью проходящим мимо людям.
Полезно знать, что если прилегающая дорога узкая, то створки должны иметь разную ширину. К примеру, самая широкая используется для въезда-выезда личного автотранспорта, а дополнительная створка открывается только для передвижения большегрузов.
Декор
В старинных купеческих домах декорировали резными вставками не только наличники и крыльцо, но ими также украшали входные ворота и калитки. Сегодня от дерева стараются отказаться, этот материал легко ломается, подвержен гниению и порче.
Уличные въездные конструкции в нынешнее время стараются делать на века. Для предотвращения ржавчины применяется краска.
Используя покрасочные работы, можно ежегодно менять окраску ворот и калитки – сегодня они белые, а на следующий год могут быть, например, синими.
Кованые ворота и калитки встречаются открытого и закрытого типа. При использовании первого типа весь обзор двора как на ладони, а в закрытом металлические элементы крепятся к стальному полотну. При помощи специальной технологии кузнец может создать не только фамильный герб, но и различные узоры, вензеля, рисунки.
Монтаж
В первую очередь, для примера будет рассмотрен монтаж распашных ворот и параллельно установка одностворчатой калитки. Зачастую именно этот вариант применяется для осуществления въезда на территорию.
Возникает резонные вопрос – какие инструменты понадобятся? На первых порах, конечно же, будет нужен бур. Это может быть дачный бур, рыболовный ледобур или мотобур. Последние две разновидности, как правило, не отличаются большими размерами, при этом мотобуром работа происходит быстрее.
Главной особенностью дачного бура является возможность его «нарастить». Для этого применяется обычная метровая труба с резьбой. В сочетании с самим изделием можно пробурить до 1,5-2 м.
На первых этапах потребуется и лазерный дальномер. Важно, чтобы он имел погрешность не больше 1,5 мм. Его заменой может служить рулетка длиной 3-5 м. С их помощью размечается местность. Необходимые размеры ворот и калиток уже были указаны ранее, важно их соблюдать.
Но помните, что если планируется обложить металлические опоры кирпичом для последующей облицовки камнем, то размеры кирпича должны учитываться.
Важно подготовить тачку для вывоза освободившейся земли. Первые 30-40 см – это, как правило, плодородный слой, его можно использовать по прямому назначению – разложить в грядках или в теплицах. Дальше, в зависимости от местности, пойдет либо глина, либо каменные породы.
Если землю немного смочить, то бурение не будет таким затруднительным, но вытаскивать ее станет тяжелее. Труднее всего обстоят дела с бурением камня, в некоторых случаях потребуется лом для его раздробления.
После того, как первый метр будет пройден, нужно удлинить бур и продолжить работу. Металлическая труба обычно имеет размер 3-3,5 м. При условии, что над поверхностью земли должно выступать порядка 2 м, оставшаяся часть погружается в землю. Высоту удобнее всего отмерять дальномером. Таких отверстий должно получиться три – два для ворот и одно для калитки.
Необходимо учитывать высоту залегания грунтовых вод. Если после плодородного слоя идет глина, то в качестве дренажа больше добавляется щебня, а если каменные породы – песчаная смесь. Нужное количество цементно-песчаного состава замешивается в бетономешалке.
Выравнивание легче всего выполнять «по струнке», для этого между опорами забора натягивается металлическая леска, а непосредственно над ямой подвешивается цепь с грузом. Груз должен располагаться точно по центру.
На дно ямы засыпается «подушка», состоящая из слоя щебня и из слоя песка, производится утрамбовка. Профильная или металлическая труба – с размерами 100х100 либо с диаметром 80-100 мм, соответственно, погружается в яму. Пока один человек держит ее, второй заливает получившуюся консистенцию внутрь. Если монтаж выполняет один человек, тогда труба забивается в землю при помощи кувалды. Для усиления эффекта применяется армирующая сетка.
Некоторые строители вместо цемента используют среднюю фракцию щебня, которую укладывают слоями с использованием лома, периодически заливая водой для правильного расположения камней. Чтобы трубу не повело, важно ее подпереть.
Если применялась профильная труба, тогда ее верхнюю часть необходимо закрыть пластиковой пробкой, но до этого внутрь профиля заливается цемент. Пластиковая заглушка обеспечивает защиту от атмосферных осадков, в итоге в летнее время года металл не начнет ржаветь изнутри, а в зимнее вода в трубе не замерзнет, а значит, профиль не лопнет.
Пока застывает цементно-песочная смесь, чтобы не тратить времени зря, нарезается металлический профиль с размерами 40х25 для двух створок и для калитки. Имейте в виду, для максимальной фиксации и для придания прочности металлоконструкции монтируются ребра жесткости – для этого достаточно приварить диагональную направляющую. Для разрезания металлопрофиля используется угловая шлифовальная машина, именуемая в народе «болгарка», а для сварочных работ – специальный аппарат.
К металлическим опорам привариваются уголки, а уже к ним и к раме – петли. Не забывайте учитывать минимальное расстояние от земли – рама не должна провисать и задевать поверхность. После полного высыхания бетонной смеси останется навешать полотна. Непосредственно к каркасу монтируются листы профнастила, штакетник или другой декорирующий элемент. Если планируется декорирование металлических столбиков кирпичной кладкой, тогда элементы петель монтируются непосредственно в кирпич.
Монтаж профнастила осуществляется при помощи шуруповерта, специальных саморезов, подобранных под цвет листов, а также с использованием заклепочника. Заклепочник бывает двух видов – в форме пистолета и двуручный. Вторым, к слову, удобнее производить эту операцию. Место под заклепки предварительно высверливают, для этого подойдет шуруповерт или электрическая дрель. Заклепка крепко фиксирует лист профнастила с металлопрофилем, благодаря этому демонтировать ворота или калитку без порчи изделия не получится.
От расположения петель зависит, куда будут открываться ворота – либо во двор, либо на улицу. Помните, что если проезжая часть узкая либо на ней периодически стоят транспортные средства, тогда открывание лучше всего организовать внутрь.
Мощный засов устанавливается для осуществления закрывания створок, он положительным образом влияет на конструкцию, благодаря ему за время эксплуатации каркас не провиснет.
Пружинный фиксатор и ограничитель способствуют правильному положению ворот в открытом и в закрытом состоянии.
В калитку врезается замок, на опору дополнительно приваривается кольцо для шпингалета. Останется оснастить калитку глазком или видеодомофоном. Для усиления конструкции сверху можно приварить дополнительную металлическую балку.
Иначе осуществляется установка передвижной конструкции. Поскольку перемещение осуществляется на роликах, то на поверхности устанавливается спецрельс либо металлопрофиль, сверху ворота оборудуют роликовым основанием и фиксирующими скобами.
Имейте в виду, что полотно, отодвигающееся в сторону, не должно иметь дополнительных преград. Все постройки, кустарники и деревья необходимо заранее убрать или демонтировать.
Для усиления конструкции и для защиты от сильных ветров под калиткой и под воротами заливается ленточный фундамент. Для этого выкапывается траншея при помощи лопаты с закругленным лезвием на всю длину конструкции и дополнительно учитывается запас с каждой стороны по 30 см. Ширина траншеи при этом не должна быть меньше 40 см, в глубину потребуется вырыть 150 см.
Для металлических опор подготавливаются ямки. Процедура бурения уже была описана ранее, поэтому повторять это не имеет смысла. На дно траншеи укладывается слой песка, впоследствии он проливается водой. В подготовленные отверстия вставляются столбы, для их фиксации до бетонирования ямы забивают строительным мусором – кирпичом, остатками плитки или камнями.
После чего арматура приваривается к металлическим столбам для их обвязки. Специалисты рекомендуют использовать три ряда 12 мм арматуры, каждый последующий ряд крепится над предыдущим. Концы арматуры должны выступать на 20-22 см, для этого и вырывалась траншея с запасом. Последний ряд должен располагаться ниже поверхности земли как минимум на 10-13 см.
Заливка фундамента происходит в предварительно монтированную опалубку. В целях экономии от нее можно отказаться. Выбор остается только за хозяином загородного дома. Непосредственно заливку можно осуществлять с перерывами и без них. Первый вариант применяется для долговечности фундамента. До заливки устанавливается швеллер, он должен располагаться в одной плоскости с основанием. Ровность поверхности измеряется при помощи строительного уровня, в идеале фундамент не должен иметь перепадов.
Если сроки позволяют, тогда и опоры для ворот делают из бетона или из кирпича. Следует знать, что бетон застывает в течение месяца. Важно при возведении кирпичных или бетонных столбов применять стальные закладные – на одну опору достаточно трех элементов.
За время высыхания фундамента требуется изготовить металлический каркас из профиля, на который в будущем будет крепиться облицовочный материал, и опорную раму. Резка и зачистка металлопрофиля осуществляется при помощи болгарки.
Важно соблюдать при работах с ней технику безопасности – использовать защитные очки, перчатки и униформу.
Расположение каркаса будет зависеть от использования одной створки либо двух, а также от дальнейшего обшивания. Если планируется обшить только лицевую часть, тогда трубы сдвигаются к краям, а если с двух сторон – располагаются посередине.
Имейте в виду, что все металлические детали необходимо обезжирить. Для этого применяется растворитель, после используется грунтовка. Дождавшись высыхания, в нижней части несущей рамы приваривается рельс, заранее купленный в магазине.
Специалисты советуют приваривать направляющий рельс, как, впрочем, и трубы, шахматно. Когда сваривают накрест, опорную раму не ведет, иначе последствия могут быть плачевными. Швы зачищаются угловой шлифмашинкой, после чего повторно покрываются грунтовкой. Когда грунтовка высохнет, можно покрасить изделие, желательно в два слоя. С эстетической точки зрения краску нужно подбирать в цвет основного забора.
Для облицовки прекрасно подойдет филенка. Филенчатые ворота антивандальные, используются при любых погодных условиях, за ними не нужно ухаживать, прослужат они более 30 лет. Крепят их при помощи заклепочника либо с применением сварочного аппарата.
Следующий этап заключается в монтаже конструкции. Для этого на швеллере выставляются каретки, их необходимо раздвинуть максимально. При этом важно учитывать размеры ролика – каретка не должна примыкать к проему, отступ как минимум должен быть равен 15-17 см. Процедура выполняется с двух сторон.
В дальнейшем рама надевается на каретки. Если положение ее ровное, ее приваривают к швеллеру, при этом важно периодически проверять ровность при помощи строительного уровня. В итоге платформу кареток сваривают полностью.
Следующий этап заключается в приваривании верхнего ролика. В начале он приваривается к нижнему улавливателю, а позднее к верхнему. Сами улавливатели крепятся к металлическим опорам, а если использовались бетонные столбы – к закладным.
Механизмы такого рода могут выходить из строя в зимнее время года, в отличие от консольных ворот. Для них утепление не требуется, поскольку они не контактируют с наземными направляющими. Им не требуется и ограничитель по высоте, при этом достаточно одной опоры, что существенно экономит время при монтаже.
Вся процедура монтажа, описанная ранее, подходит и для этой разновидности, только направляющая балка крепится к самой раме снизу. Внутри этой балки вмонтировано роликовое основание. Складывающиеся и подъемно-поворотные ворота в частном секторе устанавливаются очень редко ввиду дороговизны и сложности монтажа, поэтому останавливаться на этом подробнее нецелесообразно.
Но следует помнить, что для плотного прилегания створки необходимо использовать резиновый уплотнитель.
Автоматика
Зачастую раздвижные ворота оснащают автоматикой. Автоматическое открывание распахивающих ворот осуществляется благодаря двум механизмам – линейному и рычажному приводу. Линейный электропривод напоминает чем-то продолговатый короб. Работа механизма не имеет сложностей, надежность гарантирует бесперебойный срок службы.
Внутри короба имеется винт большой длины, который способствует работе редуктора. В итоге полотно либо открывается, либо закрывается. Непосредственно корпус изготавливается из качественного металла, который в обязательном порядке красят. В качестве краски идеальным вариантом является порошковое напыление. К сожалению, другие разновидности под действием атмосферных осадков быстро приходят в негодность.
Мощность линейного привода зависит от габаритов и веса ворот – чем она выше, тем, соответственно, и электро двигатель должен быть мощнее.
Мотор монтируют на опору. Если в качестве столба выступает кирпичная кладка, тогда в ней предварительно нужно убрать несколько кирпичей. Чтобы короб поместился внутри опоры, специалисты советуют монтировать передвижную балку примерно по центру полотна.
Очень важно иметь в виду, что вся проводка должна быть заранее подведена и «замурована» в пластиковые трубки. Они защищают от влаги и от насекомых. Поверх коммуникации можно уложить тротуарную плитку. Фиксация концов пластиковых трубок к кирпичной кладке осуществляется за счет специальных скоб.
Подключение необходимо выполнять согласно инструкции. У многих моделей принцип подключения может отличаться. Ни в коем случае не следует производить эту работу в дождь или в снег, это чревато поражением электрическим током. Важно учитывать при настройке упор, если, конечно, он планируется к установке.
Рычажный мотор получил свое название благодаря двум рычагам. Непосредственно в корпусе установлен редуктор. Один конец рычага подсоединен к мотору, а второй – к створке. Такой механизм позволяет открывать внутрь двора ворота вне зависимости от ширины опор.
Приводы следует размещать выше крыши машины, если они мешают проезду, иначе можно повредить и машину, и само изделие.
С эстетической точки зрения владельцы загородных домов стрем. Он бетонируется в землю, снаружи выступает лишь рычаг.
Что касаемо комплектации, то изделие состоит из двух электроприводов и блока управления. Приводы монтируются слева и справа, некоторые производители добавляют сигнальную лампу, радиоприемник, антенну и фотоэлементы. Они разработаны для того, чтобы створками ворот случайно не задавить домашних животных, детей или стариков, которые не успели зайти-выйти в предложенный лимит времени. А что касаемо сигнальной лампы, то она предупреждает пешеходов о начале открывания ворот.
Имейте в виду, что перед тем, как отправиться в строительный магазин, требуется сделать замеры не только полотна, но и опоры, сфотографировать в целом ворота и в частности петли, а также способ их крепления.
Откатные ворота чаще всего оснащаются автоматическими приводами, которые имеют шестерню, именно она и приводит механизм в действие. На самом полотне закреплена зубчатая направляющая, которая перемещает ворота вправо-влево.
Монтаж этой системы мало чем отличается от описанного ранее, приводы откатной системы, имеющие даже мощность равную 550-600 Н/м, также поставляются с фотоэлементами, но при этом скорость движения необходимо настраивать с учетом форс-мажорных ситуаций. Многие изделия оснащены функцией «калитка» – створка открывается на небольшое расстояние, достаточное для входа-выхода человека.
Электродвигатели способны перемещать ворота массой до 2000 кг. Конечно, такие приводы стоят гораздо больше тех, что годятся для бытового использования. Но если основной уклон делается на безопасность и защиту от взлома, то в этом деле экономить ни к чему.
На выбор изделия будет влиять и частота открывания-закрывания. Самые дешевые варианты от частого использования будут отключены автоматически, в противном случае изделие просто выйдет из строя.
Помните, что на движение створок влияют погодные условия. При пониженной температуре, особенно в зимнее время года, трения могут усиливаться, поэтому очень важно производить настройку, отталкиваясь от этого.
Необходимо заранее позаботиться о резервном питании. Хоть некоторые модели и оснащены аккумуляторными батареями, но питание от генератора не будет лишним. Выше были рассмотрены автоматические режимы открывания, но чаще всего в загородных поселках реализованы полуавтоматические режимы – от пульта.
Пульт управления
В этом случае открывание реализуется не при относительной близости к воротам, а кнопкой. Пульты бывают двух видов – с плавающим и фиксирующим кодом. Пульт управления с фиксирующим кодом имеет в своей памяти определенную комбинацию частот, которая отвечает за то или иное действие. С учетом современного технологического мира это плохо, поскольку электроникой сегодня напичканы не только дома, но и машины, но даже карманы людей. В случае совпадения комбинации произойдет автоматическое открывание створок, и любой посторонний человек сможет зайти на территории загородного дома.
Частичным выходом из ситуации будет перепрограммирование пульта, но никто не даст гарантию, что сигнал не будет подобран, ведь, к примеру, сосед может завтра купить светильник, работающий от пульта и нечаянным образом открыть перепрограммированные ворота. Но случайное открытие – это полбеды, куда страшнее, когда злоумышленники специально считывают код и после того, как хозяева отъедут, проникают внутрь не только двора, но и дома.
Пульты с плавающим кодом имеют несколько сотен тысяч, а иногда и миллионов комбинаций. Они никогда не повторяются. Система запрограммирована таким образом, что при распознании сигнала она открывает или закрывает ворота. Если сигнал не соответствует очереди, то никаких действий произведено не будет. Вероятность совпадения кодов с альтернативными пультами относительно мала.
Принимающее оборудование, продающееся в магазинах, может работать как с пультами первого типа, так и второго. Оно монтируется согласно инструкции в относительной близости к створкам ворот. Радиус действия позволяет открывать ворота заблаговременно, что обеспечит свободный въезд на территорию.
Советы профессионалов
Перед обустройством центрального входа и въезда необходимо заранее продумать расположение калитки, будет ли она встроенной в ворота или отдельной. Имейте в виду, что встроенные варианты имеют порог, через который потребуется постоянно переступать. Это может быть затруднительно для маленьких детей или для пожилых людей.
Не стоит экономить на дополнительных датчиках при использовании автоматической системы открывания. К примеру, без опции обнаружения посторонних предметов механизм не остановится, а значит, повреждения могут быть на автомобиле, устройстве, велика вероятность нанесения вреда и человеку.
Будет нелишним и звуковое, и световое сопровождение. Особенно это важно учитывать на плохо освещенных улицах. В случае открытия распашных ворот двигающийся транспорт может въехать в конструкцию.
При отключении электроэнергии должна быть предусмотрена блокировка и разблокировка механизма. В противном случае попасть внутрь не получится, а если свет был отключен в момент открытия, тогда ворота останутся в открытом состоянии, что чревато несанкционированным проникновением злоумышленников. В этом случае не стоит забывать и про сигнализацию. Она предупредит о попытках взлома.
Быстрее открываются и закрываются распахивающиеся ворота. Скорость работы откатных, как правило, ниже на 20 процентов. Но откатные при этом занимают меньше места, их створка полностью скрывается вдоль забора.
Глухие ворота и калитки способны скрыть внутреннее убранство от посторонних лиц, но их декор не будет иметь изюминку, в отличие от открытых вариантов – кованых или резных. Решетчатые конструкции, в свою очередь, самые легкие, что благоприятно влияет на опорные столбы. Откидные виды больше подходят при совмещении въезда непосредственно в гараж. Ну а какие из них выбрать – это право хозяина частного дома.
Красивые примеры
В этом разделе будут представлены необычные варианты ворот и калиток. Помните, что даже дешевые конструкции можно задекорировать так, что все соседи будут завидовать, для этого достаточно использовать лишь 3D-наклейки.
О том, как сделать ворота с калиткой своими руками, смотрите в следующем видео.
Ворота с калиткой для частного дома +100 фото вариантов и идей
Ворота – неотъемлемый элемент ограждения. Они защищают частную территорию от проникновения посторонних, и в то же время обеспечивают беспрепятственный проезд технике владельцев и их гостей. Для пешеходов в конструкции предусмотрена калитка. Она может быть отдельной и встроенной. Рассмотрим ворота с калиткой для частного дома или дачи, интегрированной в полотно одной из створок.
Особенности ворот с калиткой
В данном случае калитка является конструктивным элементом ворот. Она может полностью совпадать по дизайну со створкой либо выделяться благодаря декоративным деталям, фурнитуре и козырьку. Если нет возможности установить отдельную – примыкающую к воротам калитку, встроенная дверца станет отличной альтернативой. Она избавит от необходимости открывать ворота всякий раз, когда необходимо покинуть территорию или вернуться обратно. Вам не придется тратить силы и время, «сражаясь» с тяжелыми засовами, не нужно будет все время держать под рукой пульт ДУ, если ворота управляются электроприводом.
Преимущества и недостатки
Ворота со встроенной калиткой имеют множество преимуществ. Они позволяют:
разместить полноценную въездную группу на ограниченном пространстве;
сэкономить средства на обустройство и заказ отдельного входа;
снизить энергетические затраты при использовании автоматической системы управления;
упростить способ попадания в частные владения.
Не поддавайтесь на уверения продавцов о том, можно обойтись и без калитки. Открыть небольшую дверцу всегда проще, чем двигать тяжелые створки.
У интегрированной калитки есть и свои минусы. Это наличие:
порога, который будет серьезным препятствием для входящего человека, проездов велосипеда или коляски. Придется каждый раз переступать порожек с риском зацепиться, или перетаскивать различные устройства для передвижения;
ограничивающей верхней планки, делающей неудобным занос удлиненных предметов, которые могут не пройти по высоте;
тяжести встроенного элемента, что может привести к отвисанию полотна, снижению жесткости и ослаблению каркаса. Необходимо максимально снизить подобные риски. Для этого крепить калитку нужно рядом с роликовыми опорами или петлями.
Особенности конструкции не позволяют встроить большую дверцу и, если для вас важен широкий удобный вход, выбирайте другие варианты.
Разновидности
Современные ворота с калиткой весьма востребованы в частном секторе. Ассортимент подобных изделий весьма обширен. Поэтому каждый найдет среди имеющихся предложений предпочтительный вариант.
В настоящее время пользуются успехом раздвижные, распашные, подъемные, комбинированные, с автоматическим приводом или механические. Первые два варианта пользуются особой востребованностью.
Распашные
Среди всего многообразия современных ворот, распашные конструкции по праву являются лидерами. Они отличаются удобством, практичностью, приемлемой стоимостью. Выясним – в чем заключается преимущество ворот данного типа, их плюсы и минусы, способы открывания, особенные характеристики.
Распашные модели с калиткой имеют самые разные габариты. В высоту они могут достигать 5 м. Это позволяет понизить риски, связанные с проникновением преступных элементов.
При монтаже следует определиться со способом открывания – внутрь или наружу. Самый удобный вариант, когда створки распахиваются на улицу. Это позволяет освободить зону внутри двора и разместить в ней необходимые элементы интерьера.
Плюсы распашных моделей
доступная стоимость;
простой монтаж – можно установить своими руками;
отсутствие ограничений по высоте позволяет проезжать любому транспорту;
для изготовления ворот подойдет любой материал – дерево, металл;
долгий срок службы без необходимости постоянного обслуживания.
У ворот распашного типа есть и минусы:
необходим качественный монтаж опор – они должны быть установлены на большую глубину;
основания столбов нужно бетонировать, а это ощутимо удлиняет процесс;
для установки требуется больше пространства;
распашные створки в ветреную погоду могут угрожать безопасности людей. Резкое закрывание может привести к травме или удару по автомобилю.
Раздвижные
В последнее время стали популярны откатные ворота. Конструкция сдвигается относительно плоскости забора и не требует свободного пространства. Системы, оснащенные электроприводом, позволяют открывать подобные ворота, не прилагая усилий и не выходя из автомобиля.
Преимущества ворот раздвижного типа
Легкое открывание.
Полотно сдвигается вдоль и не занимает место.
Есть возможность управления с помощью автоматической системы.
Если вы собираетесь встраивать калитку в откатные ворота, запланируйте на этапе проекта – в какую сторону будет перемещаться конструкция.
Минусы откатных моделей:
более высокая стоимость;
необходимость обустройства фундамента;
понадобится значительно больше фурнитуры и материалов;
длительный монтаж;
требуют большого проема для установки.
Поворотно-откидные
Полотно подобных ворот чаще всего представляет собой многослойный щит со сложной системой роликов. Положение полотна определяют направляющие. По ним оно перемещается, изменяя вертикальное положение на горизонтальное и наоборот. Ворота данного типа являются откатными с возможностью поворота на 90 градусов. За автоматизацию передвижения несет ответственность встроенная электромеханическая система. Стабильное удерживание щита в подвешенном состоянии гарантирует специальная система уравновешивания. Она позволяет легко управлять конструкцией даже при выключенном электричестве.
Отдайте предпочтение воротам, электромеханический привод которых оснащен устройством для дистанционного управления. Это позволяет не покидать машину для открывания створок, поэтому не экономьте на своем комфорте.
Достоинства поворотно-откидных моделей:
позволяют экономить пространство;
цельная металлическая стена в закрытом состоянии обладает повышенной защитой от взлома;
конструкция проста и удобна в использовании – ворота несложно открывать и закрывать даже вручную благодаря встроенной системе балансировки. Автоматические модели вообще не потребуют никаких усилий.
Слабые стороны систем поворотно-откидного типа:
высокая стоимость;
сложность монтажа.
Не ставьте машину слишком близко к подвешенному полотну. При открывании нижний край выступает вперед и может повредить устройство.
Автоматическая конструкция
Ворота на автоматическом управлении распахиваются или сдвигаются будто по волшебству. На самом деле чудо становится возможным благодаря встроенному электромеханическому приводу, который позволяет открывать створки одним нажатием кнопки.
В чем преимущество подобных систем?
Комфорт владельцев. Непредсказуемый климат, сильный дождь, снег и морозы в нашей стране могут застать врасплох любого. Только представьте, как приятно проехать прямо к гаражу или на крытую парковку, не покидая уютного салона.
Подобные системы – маст-хэв для людей с ограниченными возможностями.
Модели оснащены высоконадежным механизмом. Производители гарантируют отличную работоспособность устройств на протяжении 25 тысяч циклов открывания и закрывания створок.
Ворота открываются вне зависимости от погоды. Конструкции нипочем большие сугробы и наледи.
При отключении электричества можно открыть систему обычным ключом.
Если возникнет необходимость в ремонте, он будет малозатратным и несложным.
Еще один плюс – презентабельный и стильный внешний вид.
Недостатки автоматических ворот
есть вероятность приобретения подделки, которая может преподнести неприятные сюрпризы;
высокая стоимость, которая не позволяет называть данные модели доступными.
Размер ворот и калитки
Каких-либо прописанных ограничений по выбору размеров не существует. В качестве рекомендаций можно привести следующие советы.
Габариты ворот должны соответствовать параметрам автомобиля – определяясь с размером проема, необходимо измерить ширину машины вместе с выступающими зеркалами. Для свободного проезда следует к этому числу прибавить не менее 1 метра. Исходя из того, что ширина легковых автомобилей может составлять от 1,5 до 1,7 м, а внедорожников – до 2 м, нужно выбирать ворота шириной не менее 2,5 м.
Размеры зависят также от:
типа конструкции и числа опор;
параметров рамки, проема и других элементов устройства.
Обычно промежуток в воротах составляет больше 4,5 м, а в калитке – 1,2 м. Высота определяется размером листа и зависит от габаритов автомобиля. Снизу нужно предусмотреть отступ 15-30 см, который позволит открывать ворота независимо от наличия наледи зимой. Калитка не должна быть чересчур широкой, но должна позволять свободно проходить в нее. Увеличенная площадь полотна может стать непосильной нагрузкой на петли. Оптимальной считается калитка с шириной в 1 м. Высота не должна превышать 2 м. Можно ограничить параметры проема, установив между опорами перекладину, которая к тому же повысит жесткость конструкции и убережет ее от перекосов.
Материал изготовления
Чтобы ворота с калиткой органично вписались в общую картину, материал должен сочетаться с остальными постройками на участке. Ворота могут быть глухими или сквозными в зависимости от желания владельцев. Возможен и третий вариант – смешанные. В таких моделях нижний глухой элемент ограничивает видимость, а верхняя кованая или резная часть делает композицию более легкой и изящной.
Деревянные
Ворота из натурального дерева – один из самых дорогих вариантов. Они обладают следующими достоинствами:
можно выбирать любые конфигурации за счет легкой обработки древесины;
просто изготавливаются;
произвести такие ворота можно самостоятельно, так как специальные узкопрофильные инструменты не требуются;
для конструкции подойдет большое количество пород древесины;
при грамотной обработке материал будет служить долгие годы;
презентабельный внешний вид;
огромные возможности для отделки.
Минусы:
необходим регулярный уход и восстановление;
обязательна обработка антисептическими и влагоотталкивающими составами.
Металлические сварные из профлиста
Простые и эффективные конструкции. Обладают следующими преимуществами:
эстетичностью – профлист с полимерным покрытием может иметь любую окраску, что позволяет удачно вписать его в дизайн;
экономичностью;
возможностью создания рельефной поверхности;
антикоррозийными свойствами;
долговечностью;
простотой установки;
можно подобрать листы нужной толщины, габаритов, цвета и конфигурации.
Среди недостатков можно выделить:
внешнюю простоту;
шумность во время дождя;
подверженность разрушениям при повреждении полимерного слоя.
Используйте листы больших размеров, чтобы сократить количество швов, каждый из которых необходимо тщательно герметизировать.
Евроштакетник
В последнее время популярность набирает новый материал, представленный в виде металлических полос. Ширина элемента приближается к 10 см, а длина составляет от 1,5-3 м. Евроштакетник изготавливают из оцинкованной стали и покрывают защитным слоем из полимеров. Это прочный, долговечный и неприхотливый материал, который не требует особого ухода и способен служить долгие годы. Евроштакетник не теряет цвет под воздействием солнечных лучей, краска с его поверхности не отслаивается. Ворота из него отлично сочетаются с кирпичом и камнем, имеют презентабельный внешний вид. Изделия могут быть штучными или объединенными в цельное полотно. Продукт представлен в огромном количестве оттенков, есть образцы с интересными принтами, имитирующими натуральную древесину или камень. При всех своих достоинствах евроштакетник отличается демократичной ценой и доступен для любого бюджета.
Металлические с художественной ковкой
Роскошные ажурные ворота отличаются высокой прочностью и уникальным стилем. Подобные изделия часто изготавливают по индивидуальным эскизам. Узорная поверхность не закрывает от окружающих территорию. Обычно такие изделия выбирают владельцы солидных загородных домов. Для поддержки в дизайне можно использовать подобные кованые образцы в оформлении входной группы, парковки, беседки.
Преимущества кованых ворот с калиткой:
долгий срок службы;
оригинальный дизайн;
кованые элементы отлично сочетаются с другими материалами – деревом, камнем.
Из недостатков выделяют высокую стоимость продукции и необходимость обязательного соблюдения технологии производства. Кованые решетки удивительно красивы. Но создать ворота со встроенной калиткой без потери эстетичности практически сложно. Поэтому лучше использовать данные элементы в качестве декора.
Декор и стиль ворот
Расцветка и оформление ворот могут быть самыми разными. Среди множества вариантов всегда можно подобрать дизайн, который будет идеально соответствовать внешнему виду дома и других элементов участка. Различные комбинации материалов – кованый ажур с кирпичом, деревом, камнем позволяют создать неповторимый стиль.
Как вариант можно оформить ворота с калиткой, установив над ними кованую арку или небольшой навес из гнутого поликарбоната. Такой элемент одновременно украсит конструкцию и убережет ее от воздействия осадков.
Ворота и калитка должны быть выполнены в едином стиле, но дверцу можно выделить на общем фоне. Ее можно украсить коваными элементами, различной фурнитурой.
Как сделать своими руками
Для установки самодельных ворот необходимо обладать знаниями и навыками строительства. Необходимо тщательно спланировать место установки, разработать дизайн, учесть множество нюансов.
Чтобы рассчитать нужное количество материалов и правильно определить жесткость деталей, необходимо подготовить чертеж с указанием точных размеров.
Необходимо учитывать:
габариты каждой из створок;
общую ширину проема;
число и размеры опорных столбов, а также глубину их вкапывания;
Для изготовления ворот со встроенной калиткой необходимо запастись:
основными материалами – деревом, евроштакетником, профнастилом;
саморезами;
разнокалиберными металлическими трубами для выполнения стоек;
профилями для производства каркаса и выполнения усиления;
листами металла;
петлями;
затворами;
замками;
краской по металлу выбранного цвета;
кистями;
декоративными элементами.
Кроме этого, вам понадобятся инструменты:
болгарка;
электродрель;
отвес;
сварочный аппарат + защитная маска;
ножницы для работы по металлу;
строительный уровень;
рулетка.
Монтаж опор
Этапы установки
Первым делом готовим столбы – отрезаем с помощью болгарки трубки необходимой длины. Далее необходимо сделать отверстия на глубину 1/3 от высоты опоры. Если есть возможность, используйте для выполнения этой работы садовый бур. Диаметр отверстия должен быть в два раза шире диаметра стойки.
Засыпаем в ямы песок, смешанный со щебнем до уровня в 15-30 см.
Устанавливаем опоры строго вертикально и бетонируем их основания.
Закрываем стойки любым облицовочным материалом, способным предотвратить попадание осадков. Подойдет кирпич, камень и даже дерево.
Создание створок
Производим повторные замеры для исключения возможных ошибок и вырезаем детали. Выполняем проем для установки калитки. Все кромки тщательно зачищаем. Свариваем листы, предварительно точечно наживив их между собой.
Обрабатываем места сваривания деталей. Для этого выполняем:
зачистку швов;
обезжиривание;
грунтование;
покраску.
Можно отказаться от грунтовки и покрыть поверхность краской по металлу, которую можно наносить даже на ржавчину. После высыхания красим повторно.
Следующий шаг – приваривание петель на опорный столб, а затем к каркасу с отступом от рамы 20 см. От места крепления петель будет зависеть способ открывания дверей – только в одну сторону или внутрь и наружу. С целью предотвращения того, чтобы детали не болтались и не портили покрытие, устанавливают ограничители. Тяжелые ворота оснащают тремя петлями с каждой стороны, для более легких вариантов хватит двух. Листы крепим к раме через один выступ профиля. Фиксируем материал к раме и усилителям. Если возникает необходимость соединения двух листов – одного не хватает для изготовления створки, то нужно укладывать профлисты внахлест с перекрытием одной волны с одной или с двух сторон дверцы в зависимости от желания владельца. Крепить профнастил лучше с помощью кровельных саморезов, выполненных в цвете полимерного покрытия.
Если на крыше использован профилированный настил, для ворот стоит подобрать идентичный продукт.
Сварка рамки и других элементов конструкции
В идеале для изготовления каркаса нужно использовать металлические трубы. Их сечение должно быть не меньше 60х40. Можно собрать конструкцию из деревянных брусков, обработанных защитными пропитками. Выбирайте материал, который вам доступен.
Для изготовления рамы необходимо гладкое горизонтальное основание. На нем удобно будет организовать сборку. Выполняем сваривание деталей, по ходу работы укрепляя соединения стальными уголками или распорками. Для сборки деревянных конструкций используем саморезы или болты.
Особенности и советы по монтажу
При установке ворот необходимо соблюдать ряд условий. Это поможет выполнить работу качественно и получить долговечное и надежное изделие.
лучше спроектировать створки такого размера, чтобы для них можно было использовать только один лист профнастила. Избегая соединения полотен, вы обеспечите отсутствие швов, которые всегда являются слабым местом конструкции;
если зазор, образовавшийся снизу, чересчур широк, закройте его на летний период съемной панелью;
при производстве широкой створки потребуется более основательное усиление. При закупке материала нужно предусмотреть этот момент и приобрести продукцию сверх запланированного лимита;
если вы не являетесь профи в сварном деле, приобретайте трубы с толщиной стенки 3 мм. Такой металлопрокат сварить значительно проще и под силу даже непрофессионалу;
отрезать детали для сборки углов рекомендуют под углом 45 градусов. Этот совет особенно актуален при резке деталей, образующих верхние стыки;
необходимо тщательно проводить замеры. Размер каркаса должен соответствовать габаритам створок. Если ошибка все же была допущена, проще исправить ее, когда створки оказались чуть меньше каркаса. В этом случае к дверцам привариваем латку, которая будет закрывать щель. В противном случае придется отрезать детали, уменьшать их размер и снова сваривать воедино;
при изготовлении ворот с калиткой предпочтительнее использовать профлист №8, 10. Это может быть марка «С», но оптимальным выбором станет вариант «НС» с наивысшим запасом прочности.
При изготовлении створок следует стремиться к тому, чтобы по краям не было острых выступов профиля. Лучше, чтобы листы по краям заканчивались «впадинами». В обратном случае ворота будут смотреться неаккуратно, а их края будут представлять опасность как для самих владельцев и посетителей дома, так и для их одежды.
Грунтовка и окрашивание ворот
При отсутствии полимерного покрытия металл можно окрасить самостоятельно. Вначале поверхность нужно подготовить – покрыть ее грунтовочным алкидным составом. Материал обладает антикоррозийными свойствами, благодаря чему надежно защищает металл от образования ржавчины. Грунтовка избавляет от необходимости расходования большого количества краски. На обработанном профлисте краска держится гораздо дольше, ложится она более ровным слоем, не образуя полос и разводов, а высыхает в разы быстрее. Подбирать грунтовку нужно под тип краски, например, есть составы, подходящие под акриловую или алкидную эмаль.
Пропускать этап грунтования недопустимо. Без подготовительного слоя качественно окрасить ворота не получится. Грунт сгладит шероховатости, придаст поверхности гладкость, поспособствует увеличению адгезии красящего состава к металлическому листу. После нанесения состава нужно дать ему хорошенько высохнуть, и только после этого можно приступать к окрашиванию. Если возникла необходимость нанести несколько слоев грунтовки, нужно дать время хорошо просохнуть каждому из них.
Окрашивание ворот производится с помощью валика. Кистью прорабатываются труднодоступные места. Полосы краски следует наносить параллельно, перекрывая каждый предыдущий мазок последующим на 1-2 см. Вряд ли вас устроит результат, полученный после нанесения первого слоя краски. Произведите процедуру несколько раз, используя валик, контурную и малярную кисть. Продолжайте окрашивание до тех пор, пока не добьетесь нужного цвета, и поверхность не станет однородной.
Аккуратнее всего получается нанести краску с помощью краскопульта. Он не допустит образования просветов, потеков, не оставит следов в отличие от кисти или валика.
Выбирая оттенок краски, помните, что темные ворота дольше остаются визуально привлекательными. На светлых створках сильнее видна грязь, зато они лучше отражают жгучие солнечные лучи.
Собираясь сделать ворота с калиткой, необходимо изучить все возможные варианты конструкций и выбрать для себя оптимальный вариант.
Калитки для дома — цена, фото
Каждый обладатель загородного коттеджа или частного дома хочет обустроить свою территорию и защитить ее от непрошеных гостей. Калитка для частных домов способна не только обеспечить целостность имущества, но и украсить участок. Выбор ворот в соответствии с общим стилем дома поможет дополнить дизайн территории надежным и красивым элементом.
Материалы изготовления
В зависимости от расположения территории, от общего стиля постройки и пожеланий заказчика наши консультанты помогут выбрать оптимальный вариант калитки для частного дома. Большое разнообразие современных строительных материалов позволит не только учесть вкусы клиента и изготовить привлекательную входную конструкцию, но и сделать это в кратчайшие сроки и по доступной цене.
Список материалов для изготовления ворот позволяет проявить фантазию и творческие способности:
из дерева можно выполнить как сплошные калитки, так и с резными узорами;
кованые или сетчатые металлические конструкции украсят любой вход и прослужат долгий срок, не теряя своих качеств;
конструкции из профнастила могут быть очень прочными и долговечными, к тому же они отличаются невысокой ценой и разнообразием цветовых решений;
ворота могут быть изготовлены из сочетания разных материалов, например, из профнастила с добавлением кованых металлических элементов.
Входная калитка для дома из дерева не требует использования дорогостоящей техники и сложных материалов. Ее изготовление не отнимает много времени, к тому же деревянные конструкции прекрасно вписываются в стиль участка. Чтобы сохранить внешний вид и продлить срок эксплуатации деревянных ворот, их покрывают специальным лаком или краской.
Кованые калитки, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, являются самыми прочными и выдерживают большие нагрузки. Огромное разнообразие стилей изготовления дает возможность заказать калитки для домов с учетом вкусов и пожеланий клиента. Наша компания предлагает не только производство изделий по вашим чертежам, но и весь спектр работ – от транспортировки до установки и монтажа.
Если вам необходимо приобрести калитку по приемлемой цене, то отличным выбором будет конструкция из профнастила. Большой выбор цветов и текстур позволяет изготовить не только красивую, но и прочную конструкцию ворот для вашего дома.
Какая калитка для частных домов самая удобная?
Входные конструкции отличаются не только по материалам, но и по своему типу. Самыми популярными являются распашные ворота. К их главным достоинствам относятся легкость и простота монтажа. На двух опорных столбах устанавливаются дверные петли, на которые затем навешиваются створки калитки. Немаловажное значение имеет и простота ухода – чтобы такие ворота прослужили долгое время, достаточно пару раз в год смазывать их маслом.
Раздвижные ворота позволяют сэкономить место, необходимое для открывания. Однако их установка занимает больше времени, к тому же они требуют более сложного ухода, поскольку состоят из множества мелких деталей.
Большой популярностью пользуются автоматические ворота, позволяющие открывать калитку, не выходя из дома или машины. Можно установить специальный датчик, который будет распознавать сигнал вашего автомобиля. Такие ворота будут стоить дороже, однако удобство их использования оправдывает высокую цену.
Как купить калитку для дома по низкой цене
Для того чтобы купить калитку для дома, не затрачивая при этом много средств, нужно обратиться в нашу компанию. Мы поможем вам приобрести подходящий вариант ворот для частного дома, который не только прослужит длительное время, но и украсит прилегающую территорию и будет радовать глаз. Наши специалисты имеют большой опыт в проектировании и изготовлении разнообразных входных конструкций. Наша компания предлагает не только готовые варианты ворот, но и проекты, созданные по вашим чертежам и с учетом всех пожеланий клиента.
Как правильно должна открываться калитка в частном доме?
Как правильно должна открываться калитка в частном доме?
На этапе монтажа бетонного забора следует обратить внимание на то, в какую сторону будет удобнее открывать калитку. Нужно учесть средний уровень выпадения осадков в регионе, наличие или отсутствие близко расположенного к забору тротуара или дороги. Кроме личных удобств, каких-либо правил для открытия калиток не существует. По технике пожарной безопасности есть ограничения только для больших семей из 10-15 человек. В таких случаях створка должна открываться наружу, чтобы в случае паники не произошло блокировки выхода.
Внутреннее открытие
При установке двери в дом, для определения внутреннего или наружного открытия, учитывается наличие второй двери, вместительного коридора либо другого помещения. Те же правила и при использовании калитки, она не должна мешать движению пешеходов. Если рядом с бетонным забором есть тротуар, целесообразно установить калитку с внутренним открытием. Благодаря этому прохожим будет удобно проходить по улице.
Если снаружи есть небольшой палисадник, то дверь можно открывать как внутрь, так и наружу. Специалисты предпочитают внутреннее открытие дверей как в дом, так и со двора. Он наиболее не приметный и закрытый, поэтому обеспечивает наибольшую безопасность от нежелательных гостей.
Что делать зимой?
В зимнее время года владельцы частных домов часто жалуются на блокировку двери забора снегом. Это происходит и в случае наружного открытия (после ночного снегопада, выбраться за пределы участка практически невозможно), и в случае внутреннего открытия (приезжая на дачу зимой на выходные, после обильного снегопада попасть в дом также не получается). Поэтому, оптимальным вариантом является установка калитки с полой структурой. То есть внизу двери требуется сделать небольшой срез по всей длине.
Механизм открытия лучше подойдет наружный. За ночь резко может выпасть огромное количество снега, обычно, срез справляется с данной задачей. Такая дверь с легкостью пропустит хозяев на их участок, но только если в доме кто-то постоянно живет и следит за уровнем выпадения осадков, не давая сильно обнести калитку снегом. Срез не должен быть слишком сильным, иначе на участок прибегут чужие кошки и собаки.
Правильное устройство калитки
Забор устанавливается в первую очередь для обеспечения безопасности участка. Калитка также должна быть прочной и недоступной, поэтому особое внимание нужно обратить на петли. Они должны быть незаметны для посторонних глаз, чтобы никто не смог их повредить. Наружное расположение петель недопустимо.
Для полной безопасности, следует установить три петли. Если рама отворяется наружу, её намного труднее выдавить либо сломать, так как она плотно прилегает к стойкам. При попытке вырвать дверь на себя у вора ничего не получится.
Совет специалистов
Профессионалы советуют приподнимать двери относительно земли на полметра, благодаря чему открыть калитку возможно при любом количестве снега. Но такой вариант подойдет только для заснеженных регионов, так как под такой зазор сможет пролезть даже большая собака. Идеальным выходом станет установка ступеньки со стороны улицы. Она закроет зазор, что воспрепятствует проникновению собак и кошек.
Направо удобнее открывать
Со стороны эргономики, наиболее удобный способ открытия калитки — внутрь направо на себя. Так как левая рука при входе, автоматически толкает дверь от себя. Такие результаты получили и в ходе опроса, по статистике — 80% людей проголосовало за этот вариант устройства. Левой рукой удобно отворять дверь только левшам.
По ГОСТ требований к единым стандартам открытия калиток не существует. Имеется только маркировка. Так, для дверей с левосторонним способом открытия, возле габаритов указывается буква «Л».
Калитка на маятниковых петлях
Еще один вариант для северных регионов — установка калитки на маятниковые петли. Они позволяют открывать засов как наружу, так и внутрь. Такой механизм имеет название салунный. По прочности установка уступает наружному открытию, но она идеально решает проблемы со снегом. Ведь с какой стороны ни находился бы человек, ему удастся открыть калитку.
Если владелец участка предпочитает наружный способ открытия калитки, ему стоит учесть несколько факторов:
расположение тротуара;
количество снега;
возможность автоматического закрытия дверей забора после въезда/выезда авто.
Гаражные и автомобильные ворота гораздо удобнее открывать наружу, так как в противном случае въехавшее во двор авто будет мешать процессу закрытия ворот. Если обеспечить свободное пространство перед гаражом длиной минимум 2 м, то преград для внутреннего открытия створок секционного забора не будет.
куда и как в частном доме, наружу или внутрь
При строительстве забора сначала думают о прочности ограды. Устанавливая опоры на входе, определяют, в какую сторону должна открываться калитка в заборе. Направление зависит от количества снега, который может выпасть за короткое время, наличия тротуара сразу за забором или на расстоянии. Жестких норм относительно калиток на участках частных домов и дач нет.
Вариант с внутренним открыванием
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Куда удобнее открывать калитку
Правила пожарной безопасности рассматривают случаи, когда количество людей, пытающихся одновременно выйти, превышает 20 человек.
В этом случае створка должна открываться наружу, чтобы во время паники ее не заблокировали давлением тел, прижав к раме.
Открывание наружу
Решая, куда должна открываться калитка в ограде дачи и частного дома, следует учитывать:
большое скопление людей возможно в исключительных случаях, раз в несколько лет;
пространство вокруг калитки открытое, пожаробезопасное;
для калитки в заборе нормы дверей в здании не подходят.
Калитки в заборе открываются по другим правилам. Нормы, разработанные для офисных помещений и дверей в доме, им не подходят.
Калитка не должна мешать пешеходам
Двери в большом доме открывают внутрь или наружу, в зависимости от наличия за ними узкого коридора или просторного помещения. Для калитки это тротуар. Открывающейся наружу створкой вы загораживаете дорогу проходящим мимо людям. Если сразу за забором находится пешеходная дорожка, створку нельзя распахивать на улицу. Надо, чтобы она открывалась внутрь участка.
Украв немного внутренней придомовой территории, Вы обезопасите себя от лишних проблем
Часто между тротуаром и забором располагается полоска свободной земли, палисадники. В этом случае можно открывать в любую сторону.
В зависимости от количества снега
Зимой многие люди, проживающие в своих домах, жалуются, что вход во двор завалило толстым слоем снега и открыть калитку невозможно. При этом дачники недовольны, если она открывается внутрь. Приехав на выходные, они не могут попасть во двор. Жителям частного сектора с постоянным проживанием трудно выйти наружу.
В заснеженных регионах следует устанавливать калитку с полой структурой
Для дачи удобнее вход с открывающимся наружу и срезанным снизу полотном калитки. Такая конструкция позволит беспрепятственно войти с улицы в занесенный снегом двор. Достаточно слегка разбросать снег перед входом, если он лег большим слоем. За время отдыха на даче калитку сильно не занесет, ее можно регулярно откапывать во время сильного снегопада.
В частном секторе полотно сильно не подрежешь. Во двор будут проникать чужие собаки и коты. За ночь может лечь много снега, и калитку будет трудно открыть наружу.
Изнутри дорожки и площадка перед выходом очищаются.
Правильное устройство дверцы
Наружу прочнее
Забор ставится, прежде всего, для того, чтобы оградить участок от проникновения чужаков. Калитка и ворота также должны быть прочными и недоступными. При выборе конструкции следует учесть положение петель. Правильно подобранные, они незаметны и недоступны с улицы.
Для общей безопасности необходимо устанавливать три петли
Раму, открывающуюся наружу, сложнее сломать и выдавить, поскольку она прижимается к стойкам, а чтобы тянуть на себя и сорвать запор, нужна недюжинная сила.
В какую сторону делать калитку
Специалисты рекомендуют приподнимать снизу створки от земли на высоту 20–30 см. Такого зазора достаточно, чтобы открыть калитку при любом уровне снега. Летом такое свободное пространство снизу в ограде создает неудобства. В широкую щель пролезет даже крупная собака.
Схема устройства с минимальным просветом в 10 см
Ступенька с улицы во двор позволит поднятому полотну открываться внутрь беспрепятственно. С улицы щели не будет, ее скроет выступ ступени.
На севере, где за короткое время может выпасть много снега, делают створки, открывающиеся в обе стороны. Полотно крепят на маятниковые петли и получают салунные двери, которые легко вращаются в любую сторону. Конструкция по прочности уступает распахивающейся наружу, но решает проблему снега. Независимо, с какой стороны человек подходит к забору, он может открыть калитку.
Двухсторонние петли позволяют открывать конструкцию в обе стороны
Специалисты считают, что двери в дом и во двор должны открываться внутрь. При строительстве забора каждый хозяин решает, что для него важнее, преодолеть снежные заносы или неприступность ограды.
Вернуться к оглавлению
Ворота только наружу
Только наружу должны открываться ворота во двор и гаражные, с учетом всех факторов:
Тротуар.
Снег.
Возможность закрыть после въезда машины.
Пример устройства ворот, открывающихся наружу
Полотно ворот перекрывает тротуар полностью. Он мешает пешеходам пройти, а распахнутые створки сигнализируют идущим мимо людям, что сейчас будет выезжать автомобиль и надо быть осторожными.
Снег расчищается заранее, поскольку автомобиль не поедет по сугробам.
Если створки откроются внутрь двора, то заехавший автомобиль будет мешать закрыть их. Аналогично и с гаражными воротами.
Схема возведения «внутренних» воротин при наличии свободного места на участке
Если их делать распахивающимися вовнутрь, то домик для машины должен быть длиннее на 2 метра – свободное пространство для закрывания распашных створок.
Вернуться к оглавлению
Направо удобнее открывать
Специалисты, занимающиеся эргономикой, считают, что наиболее удобно пользоваться калиткой, открывающейся внутрь направо – правой рукой на себя. При входе левая рука толкает дверь от себя.
Эти выводы ученых подтвердила и статистика. При опросе 80 % людей выбрали такой вариант. Левой рукой на себя тянуть удобно только левше, у которого более развита эта рука.
Модель с открывающейся направо створкой
ГОСТ на маркировку дверей и калиток конкретного направления не указывает, но чаще всего двери делают внутрь с правосторонним открыванием. Для левосторонних дверей после габаритов ставится «Л». Такие створки уместны в тех случаях, когда справа рядом расположен забор, ворота или стена, а движение ограничено.
Гейтс тратит 14 миллионов долларов на покупку домов в штате Вашингтон
За последнее десятилетие Билл Гейтс незаметно скупил 11 объектов недвижимости, в том числе девять домов, которые окружают его поместье площадью 5 акров в Медине, штат Вашингтон, создав буферную зону, которая все больше превращает небольшой район на склоне холма в частное владение самый богатый человек на Земле.
Огромные дома, получившие название «мегаменеджеры», не являются чем-то новым для Медины, включая участок площадью 48 000 квадратных футов, в который Гейтс переехал в 1997 году.Но это первое свидетельство того, что один из многочисленных промышленных магнатов города действительно покупает часть района.
«Здесь осталось не так много владельцев собственности, не принадлежащих Гейтсу, — сказал Херб Шварц, бывший страховой управляющий, переехавший в район Медина 13 лет назад.
Недвижимость общей площадью 4,2 акра была приобретена представителем соучредителя Microsoft в период с 1994 по 2003 год за сумму почти 14,4 миллиона долларов, согласно записям собственности.
«Это семья, которая очень дорожит частной жизнью», — сказал представитель семьи Джо Серрелл.«Недвижимость создает буфер вокруг дома Гейтса».
О таких покупках хорошо знают такие соседи, как Шварц, которые говорят, что в некоторых домах занимают сотрудники Gates. По крайней мере, два дома все еще заняты людьми, которые продали свою собственность представителю компании Gates в 2003 году. Большинство соседей не обеспокоены приобретениями и говорят, что за домами и ландшафтным дизайном тщательно ухаживали с тех пор, как они перешли из рук в руки.
«Очевидно, что это люди, которые имеют какую-то связь с Microsoft или Биллом Гейтсом, но (дома) заняты семьями, что важно, потому что это поддерживает характер и атмосферу района», — сказал Рид Лангенбах, агентство по недвижимости. поверенный и бывший член городского совета Медины, который живет через дорогу от одного из домов, которое было преобразовано в питомник растений.
Однако не все рады изменениям. Паулла Апджон, которая живет в своем доме на набережной с 1951 года, сказала, что покупка дома — часть больших перемен, вызванных прибытием Гейтсов через несколько дверей к северу от нее.
На узких улочках больше машин. Один дом через две двери, купленный представителем Gates, теперь пуст. По ее словам, случайное общение между соседями стало менее обычным явлением.
«Я была очень счастлива с ними как с людьми», — сказала она о семье Гейтсов.«Но это изменило район».
Семья Гейтсов стремится быть добрым соседом, — сказал Серрелл. Он сказал, что представители Гейтса время от времени встречались с соседями, чтобы обсудить любые потенциальные проблемы.
«Динамика кварталов постоянно меняется. Я не могу комментировать, есть ли у соседей большая тенденция спонтанно собираться вместе», — сказал он.
Серрелл отказался сообщить, кто живет в домах. Он сказал, что нет никаких текущих или долгосрочных планов в отношении собственности, и что он не знал о ближайших планах покупки других близлежащих домов.«Это не значит, что их не будет в будущем», — сказал он.
Официальные лица Медины в последние годы обеспокоены шумом и пылью, которые должны вынести соседям во время строительства домов в массивных имениях, таких как дом Гейтса и его жены Мелинды.
Некоторые также выразили озабоченность по поводу того, что богатые землевладельцы покупают несколько небольших участков и объединяют их в единое обширное поместье. «Если другие жители последуют примеру Гейтса, это может создать определенные проблемы для города с населением 3 000 человек», — сказал городской менеджер Medina Дуг Шульце.
Большая часть денег, которые город получает от государства, зависит от населения. По его словам, если люди скупают соседние дома и в них не будет жить людей, доля государственного финансирования города может сократиться.
Шульце сказал, что знает еще одного жителя — бывшего инженера Microsoft Чарльза Симони, который владел отдельными домами, окружающими его собственный. Записи о собственности округа показывают, что Симони владеет двумя соседними с ним домами.
Мэр Медины Мэри Одермат заявила, что не видит в этом никаких проблем, пока дома остаются домами на одну семью, а собственность не передается в собственность имения Гейтс.
Эксперты по землепользованию говорят, что не слышали о других богатых землевладельцах, которые скупали близлежащие дома, а затем размещали там своих сотрудников.
«Я думаю, что в последний раз это было сделано где-то в 1300-х, 1400-х годах, с английскими баронскими лордами», — сказал Джон Макилвейн, старший научный сотрудник по жилищным вопросам Института городских земель, широко известного исследовательского центра в области землепользования.
«Вокруг полно богатых людей, но вы не видите, чтобы они покупали дома для своих вассалов.«
Хотя ни одна из сделок с недвижимостью не содержит имени Гейтса, все они имеют его клеймо.
Сделки подписаны Кристофером Карлетти, семейным адвокатом Гейтса, который занимался сделками с землей для Гейтса. Карлетти приобрел недвижимость в качестве — представитель финансового траста, созданного семьей Гейтсов, — сказал Серрелл. продажи.Семья Гайтонов продала свою собственность Карлетти в июне 1996 года после того, как они пожаловались, что строительная пыль и дым от поместья Гейтс вызывают у них проблемы с дыханием.
«Единственное, что я слышал примерно в то время, это то, что они собирались переделать его для своей няни. Но я не знаю, что они с этим делали с тех пор», — сказал доктор Стивен Гайтон.
Планы на недвижимость как минимум один раз натолкнулись на городские регуляторы.
Должностные лица Гейтса хотели использовать одно из свободных владений для парковки автомобилей.Но городские власти возражали, потому что это нарушило бы городские кодексы, сказал Джозеф Геллингс, который в то время был консультантом города, а теперь является директором городского планирования. Это свойство теперь служит питомником растений.
Все дома Билла и Мелинды Гейтс, расположенные в Калифорнии, Флориде, Вашингтоне и Монтане
Фредерик СтивенсGetty Images
В понедельник соучредитель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о своих планах развода после 27 лет брака.Хотя мы надеемся на мирный раскол в семье, мы не можем не задаться вопросом, что именно поставлено на карту — с точки зрения недвижимости. Мы глубоко погрузились в портфель недвижимости пары, и это не разочаровало. Учитывая, что состояние Билла и Мелинды Гейтс в сумме составляет 200 миллиардов долларов (Билл Гейтс был четвертым в списке богатейших людей в мире на момент написания), мы не можем сказать, что мы , что удивились, узнав, что недвижимость у них Все вместе стоят немалые деньги: всего около 170 миллионов долларов.Ниже вы можете увидеть все десять этих жилищ, в том числе одно настолько впечатляющее, что у него есть своя собственная страница в Википедии.
Пляжный дом стоимостью 43 миллиона долларов, Дель Мар, Калифорния
Группа Гильтинана
Только в прошлом году Билл и Мелинда Гейтс потратили колоссальные 43 миллиона долларов на пляжный домик в Дель-Мар, сделав эту покупку одной из самых дорогих продаж недвижимости в этой части Калифорнии.Этот дом с шестью спальнями и четырьмя ванными комнатами может похвастаться домашним кинотеатром, частным спа-салоном, теннисным кортом, гидромассажной ванной, вмещающей до 10 человек, и бассейном, выложенным стеклянной плиткой — и это даже не включает в себя два гестхауса!
Поместье стоимостью 60 миллионов долларов в Медине, Вашингтон
Wikimedia Commons
Самая обширная резиденция Гейтс ( и ) — это особняк площадью 66 000 квадратных футов в Медине, , Вашингтон, недалеко от Сиэтла.Это жилище настолько впечатляюще, что у него есть собственная страница Википедии , на которой упоминается, что налоги на недвижимость для этого поместья оценивались в 1,063 миллиона долларов в 2009 году, когда дом стоил примерно 147,5 миллиона долларов. На строительство этого массивного сооружения потребовалось семь лет, которое обошлось в долларов в 60 миллионов долларов. Его часто называют Xanadu 2.0, в честь огромного особняка из Citizen Kane .
Особняк стоимостью 12,5 миллионов долларов, Индиан-Уэллс, Калифорния
Расположенный в долине Коачелла, Гейтс-Индиан-Уэллс, Калифорния, особняк обошелся им в 12 долларов.5 миллионов в 1999 году. Этот отель площадью 13 573 квадратных фута может похвастаться шестью спальнями и 11 спальнями — и он расположен всего в нескольких минутах от La Quinta Resort & Club , где в прошлом году снимался сезон Тайшиа The Bachelorette .
Вилла стоимостью 5 миллионов долларов, Хоб-Саунд, Флорида
В 2009 году Билл и Мелинда Гейтс потратили 5 миллионов долларов на виллу во Флориде, которая находится на 5,24 акрах земли и имеет общую площадь почти 10 000 квадратных футов. Не говоря уже о том, что здесь есть собственная пристань для яхт! Состоятельная пара продала дом всего три года спустя, в 2013 году, за 5 миллионов долларов.
Различная недвижимость в Веллингтоне, Флорида, общей стоимостью 27,2 миллиона долларов
Билл и Мелинда Гейтс за годы приобрели множество объектов недвижимости в Веллингтоне, Флорида, вероятно, из-за непосредственной близости деревни к Международному конному центру Палм-Бич. где их старшая дочь Дженнифер участвует в соревнованиях по конкуру. Во-первых, в 2013 году пара стоимостью 200 миллиардов долларов потеряла 8,7 миллиона долларов в своем первом доме в Wellington . В 2016 году Гейтс купил еще несколько домов в Веллингтоне, в том числе дом pad с четырьмя спальнями, за 13 долларов.5 миллионов и два пустых лота за 5 миллионов долларов.
Любите знать, чем занимаются ваши любимые звезды HGTV? Тем же. Давай посмотрим на них вместе.
Поместье за 18 миллионов долларов, Ранчо Санта-Фе, Калифорния
Как и многие другие владения Веллингтона, которыми владели Гейтсы, их поместье Ранчо Санта-Фе (которое включает в себя конное ранчо) было приобретено из-за его непосредственной близости к ипподром. Покупка за 18 миллионов долларов была совершена в 2014 году с целью превратить собственность в место, где дочь Дженнифер могла бы тренироваться для своей карьеры наездника.Это поместье площадью 229 акров когда-то принадлежало Дженни Крейг, основательнице ее одноименной компании по питанию.
Блокнот на несколько миллионов долларов в Йеллоустонском клубе, Биг Скай, Монтана
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Последний объект в этом списке — площадка, которая является частью звездного Йеллоустонского клуба в Биг Скай, штат Монтана, частном жилом районе, среди которых были такие известные пары, как Том Брэди и Жизель Бюндхен, а также Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. члены.Хотя неясно, сколько Гейтс заплатил за свою собственность, вступление в этот прославленный клуб требует вступительного взноса в размере 300 000 долларов и ежегодных взносов более 37 000 долларов — и это не включает дом в сообществе, который у вас есть. купить, чтобы получить членство. К счастью, в Йеллоустонском клубе 864 семьи, поэтому есть из чего выбрать, но это будет стоить вам: начальная цена кондоминиума здесь составляет 4 миллиона долларов, а дом на одну семью стоит от 5 до 5 миллионов долларов. 25 миллионов долларов.
Подписывайтесь на House Beautiful на Instagram .
Мэри Элизабет Андриотис Заместитель редактора Мэри Элизабет Андриотис — помощник редактора House Beautiful, где она освещает исторические дома, развлечения, культуру и дизайн.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Плюсы и минусы закрытых сообществ
Когда вы думаете о закрытом сообществе , что приходит на ум? Вероятно, такие вещи, как безопасность, защищенность, эксклюзивность, знаменитости, дорогие дома и многое другое. Но что еще находится за этими воротами? Подходит ли дом в одном из этих районов для вас и вашей семьи?
Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы закрытых поселков, чтобы лучше понять, как все устроено за колоннами из кованого железа.Вы можете упустить из виду некоторые проблемы, о которых вы не сможете осознать, пока не столкнетесь с ними постфактум.
Конфиденциальность и безопасность
Самым большим преимуществом является конфиденциальность и безопасность. много преимуществ для жителей, которые живут в них, хотя удобства не из дешевых.
Причина номер один, по которой люди предпочитают жить в закрытых сообществах, — это, вероятно, элемент безопасности. Поскольку закрытое сообщество является частным, к нему труднее получить доступ, чем к стандартному сообществу.
Криминальная активность в закрытых поселках снижена, и адвокатам будет труднее (если не невозможно) беспокоить жителей. Фактически, единственными адвокатами, которые вы, вероятно, встретите, будут соседские дети, пытающиеся продать вам журналы и печенье для девочек-скаутов.
Это определенно прекрасно, если вы когда-либо жили за пределами закрытого поселка и имели дело с преступниками и / или адвокатами.Конечно, это связано с расходами.
И нет никакой гарантии, что вы не станете жертвой преступления в закрытом поселке. Ворота действуют только как средство устрашения, а не как надежное решение. Так что вы все равно должны держать двери запертыми, а ценные вещи — вне поля зрения.
Также обратите внимание, что в некоторых закрытых сообществах есть просто автоматические ворота с клавиатурой, в то время как в других есть живая охрана. Последний будет дороже, но и обеспечит гораздо большую безопасность.
Свободное движение
Ворота также ограничивают движение транспорта
Что означает, что пассажиры не должны беспокоить вас
Улицы также могут быть тише и безопаснее для вашей семьи
И дома должны быть единообразными и лучше поддерживаться
Движение и За воротами также снижается скорость машин, благодаря чему детям становится тише и безопаснее играть и кататься на велосипедах в этих кварталах.У вас, скорее всего, не будет утренних поездок на работу, используя вашу улицу как ярлык, как бы они того не хотели.
Еще одним положительным аспектом закрытых сообществ является более высокий стандарт качества дома и более строгие строительные нормы и правила, которые способствуют единообразию дизайна. Это означает более сопоставимые продажи и лучшую стоимость для всех домовладельцев в сообществе.
Тебе не стоит беспокоиться об этом странном соседе с причудливым газоном или неухоженным двором.
Домовладельцы в этих районах обычно более гордятся своим правом собственности и поддерживают свои дома в лучшем состоянии.Наряду с этим, закрытые поселки создают эффект дефицита, так как несколько домов в этих районах, как правило, доступны для продажи одновременно, что увеличивает ценность.
Также могут быть социальные льготы, такие как общественный центр или мероприятия, которые продвигают групповые мероприятия для семей, чтобы познакомиться друг с другом.
Дорогие цены на жилье и ТСЖ?
Очевидным недостатком является более дорогой дом
Что в конечном итоге может превратиться в положительный момент, если вы можете себе это позволить
Вы также можете заплатить дорогие сборы в ТСЖ
Для поддержания этих ворот и дополнительной безопасности
Давайте поговорим о минусах закрытых коттеджей.
Для одного или, я полагаю, двух, закрытые сообщества часто идут с высокими запрашиваемыми ценами и дорогостоящими сборами ТСЖ для оплаты таких вещей, как охрана ворот, частная охрана, дороги и техническое обслуживание.
Большинство дорог обозначены как частные, поэтому вам, возможно, придется оплатить счет, чтобы исправить эти выбоины или за свои копейки замаскировать ухабистую дорогу. Удачи в переговорах с соседями.
Что касается безопасности, то безопасность закрытых поселков зависит от качества существующей системы, а также от окружающих территорий.И есть большая вероятность, что общину не будет патрулировать шериф, если ТСЖ не одобрит такое действие. Или, если закрытый комплекс — это настоящий город. Большинство из них …
Не во всех закрытых сообществах есть живая охрана, и автоматические ворота не очень сложно взломать, если кто-то выдаст код доставщику пиццы.
При этом преступность по-прежнему совершается в закрытых поселках, и вы не должны ослаблять бдительность только потому, что вокруг вашего поселка есть красивый небольшой забор.Черт возьми, соседские дети могут быть теми, кто крадет у вас…
В редком закрытом поселке, который оказывается настоящим городом, например, Хидден-Хиллз, Калифорния, будет присутствовать полиция, а это значит, что вам нужно будет остановиться у этих знаков остановки а не скорость, чтобы не получить настоящий билет.
Плюс в том, что копы следят за происходящим.
В ожидании входа…
Вот одна вещь, которую вы могли упустить из виду
Ожидание в очереди на посту охраны
может быть настоящей болью. наклейка еще
Любой, кто приходит к вам домой, также должен быть добавлен в список, а часы посещения могут быть ограничены для подрядчиков и других работников
Если ворота на самом деле охраняются, посетители и подрядчики могут раздражаться, ожидая в очереди прийти к вам домой.
Да, вашей семье и друзьям, возможно, придется ждать в периоды занятости, и вам, вероятно, придется звонить к выходу каждый раз, когда ожидается посетитель. Это может быть особенно проблематично в праздничные дни, когда все родственники приезжают сюда.
Закрытые поселки также обычно расположены дальше от предприятий и других служб, что делает поездки немного длиннее, просто чтобы каждый день выезжать из вашего района.
Например, чтобы выйти из ворот и вернуться в реальный мир, может потребоваться пять минут езды.
Также обратите внимание на недвижимость, расположенную прямо у ворот или в пределах видимости ворот, так как они могут увидеть падение стоимости по очевидным причинам. Ворота могут быть добавочной стоимостью, но не тогда, когда вы можете видеть их из окна кухни.
Хотя это может показаться несерьезным, но сборы ТСЖ сами по себе могут создать проблему с доступностью. Вы думали, что ТСЖ вашей квартиры стоит дорого? Попробуйте закрытый комплекс.
В то же время, если вы все же получите дом в закрытом поселке, велика вероятность, что ваш дом будет хорошо оценен в ближайшие годы. Так что это может стоить своей цены, не говоря уже о качестве жизни для вас и вашей семьи.
Даже если вы не живете в закрытом поселке, вы всегда можете построить ворота вокруг своей собственности или купить квартиру в охраняемом здании. Конечно, приятно иметь некоторый уровень безопасности между вашим жилым пространством и внешним миром.
За воротами: внутри частных кварталов Гринвича
Если длинные подъездные пути, высокие живые изгороди и большие участки не обеспечивают достаточной эксклюзивности, в городе есть возможность приобрести элитную недвижимость, которая остается недоступной даже для большинства местных жителей.
В частных кварталах есть ворота, охрана и, в некоторых случаях, камеры. В таких районах, как Бель-Хейвен, Коньерс-Фарм и Индиан-Харбор, только те, у кого есть специальное разрешение, могут пройти мимо своих ворот. Внутри у некоторых есть дополнительные ассоциации, требующие еще одного конкретного доступа.
На ферме Конайерс, расположенной в верхнем углу Гринвича и простирающейся до Нью-Йорка, каждый дом за пределами охраняемого здания охраны имеет свой собственный закрытый подъезд. Конфиденциальные районы Гринвича оснащены удобствами мирового класса, такими как частные пляжи и доки, площадки для игры в поло и элитные клубы.
Многие дома продаются за миллионы долларов, а в прошлом году продажи нескольких домов превысили 20 миллионов долларов. Среди домовладельцев — знаменитости и бизнес-титаны, которые могут купить дом в любой точке мира.
Конфиденциальность и, для некоторых, сплоченное сообщество соблазняют их. Для Кэти Ли Гиффорд это потрясающий вид на набережную в районе Риверсайд. У титана хедж-фонда Пола Тюдора Джонса есть настолько поразительный дом, что его часто принимают за местный яхт-клуб. Дайана Росс — одна из тех, кто живет в частном поселке в другом закрытом поселке.
Помимо эксклюзивности, теплые воспоминания о пляжных вечеринках, угощении или угощении и дружбе между соседями подчеркивают любимые стороны жителей их районов.
«Я думаю, что наличие сообщества — одна из главных причин, почему людей привлекают частные районы», — сказала Дженнифер Миллер из Douglas Elliman.
Некоторые покупатели жилья, особенно те, кто стремится к уединению, особенно просят осмотреть закрытые кварталы, но многие отдают предпочтение местоположению и собственности выше обозначения. Иногда люди предпочитают не жить по правилам ассоциации и избегать покупок в частных районах, говорят риэлторы.Но те, кто хочет пару ворот, готовы заплатить больше.
Они везде
Гринвич является домом для более чем 50 частных ассоциаций микрорайонов — собственности на дорогах необщего пользования, владельцы которых платят взносы, которые во многих случаях в основном финансируют дорожное покрытие и содержание.
Многие ассоциации так же просты, как частная дорога, обозначенная большими белыми уличными знаками. Там домовладельцы наслаждаются возможностью построить лежачие полицейские или небольшие ворота, чтобы препятствовать прохождению посторонних.
Кварталы включают большое разнообразие домов. Belle Haven имеет более 100 объектов недвижимости, в то время как другие намного меньше, в том числе Chieftans, где 28 домов находятся за воротами на Шервуд-авеню.
По данным Гринвичской службы по размещению списков, за последнее десятилетие на недвижимость, проданную 12 из этих частных ассоциаций, пришлось более 230 продаж. В среднем объекты закрывались почти на 5 миллионов долларов.
Практически каждый субрынок от Старого Гринвича и Риверсайда до центра города, средней полосы и отдаленной местности имеет как минимум один частный район.
Как следует из названия, они мало что говорят людям о своих подношениях. Нет общедоступных веб-страниц с описанием удобств ассоциации. За исключением агентов по недвижимости, бывает трудно даже узнать их имена.
За прошедшие годы несколько наиболее известных районов Гринвича привлекли огромное внимание средств массовой информации, например, Коньерс-Фарм с ее знаменитыми полями для игры в поло.Но есть многие, которые привлекают меньше внимания прессы при привлечении высокопоставленных жителей, которые часто покупают недвижимость через ООО. К ним относятся Deer Park, Field Point Circle, Khakum Wood, Lucas Point, Sherwood Farms, Willowmere и другие.
Многие из них происходят из исторических имений, принадлежащих семьям, включая Рокфеллеров и Гимбелсов. В конце концов, обширные владения были раздроблены и разделены.
Конфиденциальность, близость к городу
Бель-Хейвен заняла второе место после Милбрука по количеству продаж недвижимости среди 12 из этих уединенных районов за последнее десятилетие.«Belle Haven выросла семимильными шагами по мере роста тенденции к переезду ближе к городу, — сказал Лесли Макэлврит из Sotheby’s International Realty.
По словам нескольких местных риэлторов, предпочтения
для частных кварталов Гринвича совпадают с общим сдвигом во вкусовых предпочтениях в отношении домов недалеко от города и транспорта. Наряду с Belle Haven, другие частные районы извлекли выгоду из этой тенденции.
Mead Point включает 43 объекта по средней цене 5 долларов.57 миллионов за последние 10 лет. В пределах закрытого участка Мид-Пойнт находится Уэй Роза ветров, еще один частный район.
Во время отлива жители имеют доступ к трем пляжам, как сообщила агент по продаже недвижимости Джилл Тай Келли из Sotheby’s. Частные пляжи и доки являются одними из лучших удобств во всех ассоциациях Гринвича, простирающихся на побережье.
Для жителей Харбор-Пойнт частный пляж в форме полумесяца высотой 1500 футов предлагает захватывающие виды.Сьюзан Каупи из Centric Property Group провела экскурсию к его верхней точке, где стук чаек и хруст ракушек — единственные звуки во время отлива. «Это настоящее удовольствие», — сказала она.
Вниз по дороге деревья загораживают вход на скромную грунтовую тропу, которая ведет к другой примечательной особенности Харбор-Пойнт — глубоководному причалу с причалом для лодок. Средняя цена на частные виды и док-станцию, основанная на 10-летних продажах, составляет более 6 миллионов долларов.
В центре Гринвича, через дорогу от Гринвичской средней школы, Милбрук предлагает охрану, закрытые входы и дома в тюдоровском стиле, расположенные на наклонных уступах скал.По словам МакЭлврит, популярность Милбрука выросла благодаря доступу к центру города. С 2007 года в этом районе было продано 65 продаж по средней цене около 2,5 миллионов долларов.
Также в центре Гринвича и недалеко от города находятся Дир-Парк, некогда принадлежавший Рокфеллерам, с тропами к школам Брансуика и Гринвичской академии, а также к Бейливику, Калхун Драйв, Хакум Вуд и Шервудским фермам.
«Жилье под ключ»
В западной части города находится один из новейших частных кварталов Гринвича, который жители описывают как «жилье под ключ».”Местный девелопер и владелец отеля Джон Фарери завершил строительство Chieftans в середине 1990-х годов.
Он состоит из 97 акров, 28 домов и предоставляет практически все удобства, которые может пожелать домовладелец, по словам жительницы Chieftans Валери Янни. За ежемесячную общую плату домовладельцы получают услуги по уходу за газонами, водостокам, вывозу мусора, уборке снега и многому другому. «Занятым людям легко жить, — сказала Барбара Закканини из Coldwell Banker.
Сразу за закрытым входом дорога, обсаженная деревьями, ведет в сплоченный район.Белые и зеленые столбики обозначают адреса домовладений во дворах домов. Не выглядя униформой, большинство домов спроектировано в стиле английских усадеб с шиферными крышами и большими дверями из красного дерева.
Недвижимость в Кифтансе с высоким уровнем дизайна стоит около 3 миллионов долларов, исходя из 18 продаж за последние 10 лет.
Коньерс Фарм
Ферма Конайерс расположена в дальнем углу Гринвича, на территории площадью 1500 акров.Для многих эти поместья стали символом Гринвича. За последнее десятилетие было совершено более 30 продаж, средняя цена продажи составила почти 10 миллионов долларов. Conyers Farms, где проживают миллионеры и миллиардеры, является одной из самых контролируемых частных ассоциаций.
По словам Фрэн Эрлих из Sotheby’s, он демонстрирует «сдержанную элегантность». «Это обеспечивает идиллическое существование. Есть сообщество, но это уважительный баланс с желаемой людьми конфиденциальности «.
Свяжитесь с автором по адресу mbennett @ greenwichtime.com; Twitter @Macaela_
«Закрытый» поселок Фэрвью удалил ворота, дорога определена как общественная.
«Закрытое поселение» в Фэрвью больше не закрыто.
После изучения истории подразделения Stable Acres, анализа того, что разрешено на городских дорогах общего пользования, и информации от домовладельцев, Совет уполномоченных Fairview решил не предпринимать никаких действий — по сути, они решили не освобождать дорогу общего пользования.
Если бы комиссары решили освободить дорогу, дорога стала бы частной, а уход за дорогой перешел бы в ведение ассоциации домовладельцев, состоящей из 21 дома.
Вход в Stable Acres расположен на пересечении Kimbark Trail и Northwest Highway.
«Вопрос не в том, является ли (Stable Acres) государственным или частным, вопрос заключается в праве собственности на (дорогу) и закрытом доступе к общественной инфраструктуре», — сказал городской менеджер Скотт Коллинз на августовском мероприятии. Заседание 8 комиссаров. «Проще говоря, если это общественная дорога, то ни один человек или группа людей не имеет возможности закрыть доступ общественности к общественной собственности, за исключением совета уполномоченных, вот как это работает.
«Я не могу найти запись, никто в городе не может найти никакой записи, где когда-либо проводилось такое голосование, чтобы одобрить частный доступ к общественной инфраструктуре», — добавил Коллинз.
Городской прокурор Тим Поттер поддержал мысли Коллинза о том, что Кимбарк-Трейл и Стирруп-лейн в районе являются дорогами общего пользования.
«Ничто в итоговых таблицах или измененных окончательных таблицах, которые были поданы, не указывает на ворота, не показывает ворота», — сказал Поттер, прежде чем упомянуть домовладельцев Stable Acres, которые выступали на собрании.
«Итак, одна вещь, которая кажется очевидной из выступавших сегодня вечером ораторов, — это то, что в сообществе есть некоторые разногласия, некоторые разногласия по поводу того, хотят ли они взять под контроль содержание этой дороги или нет», — сказал Поттер.
Комиссары и Коллинз также обсудили возможные проблемы с операторами быстрого реагирования, входящими в подразделение с воротами.
Коллинз сказал, что «единственный надежный способ, которым персонал должен открыть ворота в настоящее время, — это выйти из транспортного средства, ввести код и затем снова войти в транспортное средство.В частности, если вы находитесь в пожарной машине или патрульной машине, вы можете или вы можете получить доступ к воротам из патрульной машины, но вы не можете из пожарной машины получить код доступа к воротам ».
Прокладка дороги, которая, по словам Коллинза, необходима, стоит около 150 000 долларов. Предполагалось, что каждый дом должен будет заплатить дополнительно 4700 долларов за мощение, если дорога станет частной.
«Говорю вам, мое сердце разбивается о Stable Acres Subdivision. Я думаю, что, по крайней мере, это было недоразумение, когда они продавали эту недвижимость », — сказал комиссар Род Доусон.«С другой стороны, я думаю, что это был обман людей, купивших Stable Acres. В MLS специально сказано, что это закрытое сообщество, и, к сожалению, в любом закрытом сообществе это приравнивается к частному. Если есть ворота, они должны быть частными ».
«Здесь дело обстоит не так, это было сделано в результате рукопожатия, похоже, 15 лет назад, и, к сожалению, это луковая кожура, которую мы убираем, и мы находим такие случаи, когда у нас есть ворота на подъездной дороге, — добавил Доусон.
Доусон потребовал освободить дорогу и сделать ее частной. Однако его ходатайство не удалось из-за отсутствия второго ходатайства.
Дорога остается частной, а ворота сняты, сказал Коллинз.
5 причин инвестировать в подъездные ворота
Контроль доступа к вашей собственности — лишь одна из очевидных причин инвестировать в заказные железные двери или кованые ворота напротив вашего дома. Если вы сомневаетесь в установке автоматических металлических ворот, читайте дальше, чтобы узнать 5 причин, по которым владение закрытой собственностью обеспечивает повышенную безопасность и душевное спокойствие для вашей семьи.
1. Не допускать нежелательных гостей
Установка ворот из кованого железа или надежных железных входных дверей гарантирует, что только те, кто должен иметь доступ в ваш дом, смогут войти без приглашения. Такие функции, как автоматическое закрывание, доступ к клавиатуре с штифтом, системы внутренней связи и твердые стальные замки, обеспечивают безопасность дома и очевидные причины для тех, у кого плохие намерения, чтобы двигаться дальше в поисках более легких целей.
Дикие животные и бездомные животные также могут представлять опасность для ваших детей, домашних животных и ландшафта.Благодаря прочному забору и воротам, злоумышленникам не дадут злоумышленников. Невозможно заменить физический барьер, обеспечивающий безопасное место для отдыха с семьей и друзьями.
2. Автоматизированное удобство в любых условиях
Представьте, что вы подъезжаете к своим автоматическим воротам, когда на улице темно или дождь. Одним нажатием кнопки или двух ворота открываются, чтобы впустить вас, и надежно закрываются за вами. Когда вы, ваша жена или ваш подросток добираетесь до гаража или навеса, они могут покинуть автомобиль сухими и в безопасности как от непогоды, так и от возможных спрятавшихся в кустах.
3. Повышение стоимости вашего дома при перепродаже
Мало что может быть более востребованным на внутреннем рынке, чем надежное ограждение, железная внешняя дверь и надежные металлические ворота. Эти элементы говорят о качестве вашего дома и об инвестициях в него. Увеличение стоимости недвижимости может позволить вам увеличить собственный капитал или получить прибыль от продажи самого крупного вложения вашей семьи.
4. Украшение вашей собственности
Металлические подъездные ворота бывают самых разных дизайнов и стилей, чтобы вписаться в традиционные, викторианские, современные или деревенские пейзажи.Кованое железо — это классический выбор, который кардинально изменит внешний вид вашего двора и подъездной дорожки. Четкие линии стальных ворот привносят сдержанность в обтекаемую современную архитектуру. Вам не нужно жертвовать силой или безопасностью, чтобы добавить декоративности входу в вашу собственность.
5. Обеспечение конфиденциальности для вашей семьи
Наслаждаться своим имуществом в полной мере может быть сложно, когда соседи и пешеходы могут заходить с любого направления.Разрешение вашим детям безопасно играть на улице и знание того, что маленькие дети или дети с аутизмом не могут легко покинуть территорию дома через подъездную дорожку и попасть в пробку, могут быть одними из лучших причин для инвестиций в подъездные ворота или железные защитные двери.
Плавание в бассейне, расслабление в гидромассажной ванне, солнечные ванны или обеды на открытом воздухе — гораздо более приятные и личные впечатления, когда вы знаете и можете контролировать, кто входит в вашу собственность. Кроме того, установка этого безопасного барьера может снизить расходы на страхование вашего дома на открытом воздухе.
Открытый доступ к закрытому образу жизни
Открытие дверей профессиональных ворот и установка безопасных ворот в Далласе / Форт. Стоит площадь легко. Независимо от того, какие у вас требования к склону, местности или ландшафту, у Universal Iron Doors есть решение для подъездных ворот, которое будет соответствовать характеру вашего дома. Имея в наличии распашные ворота, двойные распашные ворота и откатные ворота, вы можете выбрать металлические подъездные ворота, которые лучше всего подходят для вашего применения.
Высококачественные железные двери и ворота были нашей страстью с 2006 года, и при необходимости мы можем сочетать существующие металлоконструкции с индивидуальной фурнитурой и дизайном.Просмотрите наши варианты или свяжитесь с нами сегодня, чтобы добиться образа жизни, красоты и безопасности, необходимых вашему дому и семье. Сделать ваш дом местом для безопасного и стильного отдыха стоит вложенных средств.
Что мы знаем о «Занаду 2.0», частном поместье Билла и Мелинды Гейтс стоимостью 131 млн долларов
Пока эксперты в области благотворительности, финансов, технологий и глобального здравоохранения пытаются предсказать, что развод Мелинды и Билла Гейтса может означать для их отраслей, другие задаются вопросом: кому достанется их поместье на берегу озера в пригороде Сиэтла, которое оценивается выше 131 миллион долларов (108 миллионов евро)? И сможет ли публика наконец заглянуть внутрь?
Пара, состояние которой оценивается в 124 миллиарда долларов, согласно Forbes, объявила о своем расколе в совместном заявлении, опубликованном в их профилях в социальных сетях в начале этого месяца.Фонд Билла и Мелинды Гейтс, сопредседателями которого они являются, заявляет, что в его организационной структуре ничего не изменится.
Но их дом на берегу озера Вашингтон площадью 6 130 кв. М — совсем другое дело. Огромный комплекс, который на момент публикации в New York Times 1995 года включал в себя спа, 18-метровый бассейн, тренажерный зал, облицованный камнем с горной вершины на Тихоокеанском северо-западе США, батутную комнату и ручей. для лосося, форели и другой рыбы — получил прозвище Xanadu 2.0 от биографов Билла Гейтса. (Занаду — это название большого роскошного поместья, принадлежащего магнату, героя фильма «Гражданин Кейн». 2.0 относится к технологическим инновациям Гейтса.)
Билл и Мелинда Гейтс в 2018 году. Фотография: Кайл Джонсон / New York Times.
Семья Гейтсов хранила все детали прибрежной территории в секрете — настолько, что, по данным TechCrunch, в 2009 году на благотворительном аукционе стоимость экскурсии по собственности составила 35 000 долларов.Согласно публичным данным, Гейтс владеет несколькими другими земельными участками, окружающими главный объект, так что пройти мимо, чтобы хоть мельком увидеть, не может быть и речи.
Но стажеру Microsoft, который попал внутрь в 2007 году, разрешили написать о посещении в блоге компании. По его словам, дом построен из «апельсинового дерева», а песок на пляже привезен с Гавайев. Древесина — пихта Дугласа; происхождение песка не подтверждено.(«Спуститься по подъездной дорожке к Биллу — это все равно что попасть в Парк Юрского периода, — написал стажер. — Благоустройство просто безумное».)
Другими известными подробностями о доме являются то, что он был разделен на павильоны, террасами которых образовался 50-метровый холм, и что он был спроектирован архитекторами Джеймсом Катлером и Питером Болином. Позднее фирма Болина разработала знаменитый кубик Apple в магазине компании на Пятой авеню в Нью-Йорке.
Дом Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле, он же «Занаду 2.0». Фотография: Тед Соки / Корбис через Гетти.
И Мелинда Гейтс однажды сказала, что особняк вызвал у нее «небольшой личный кризис». Билл Гейтс уже работал над домом своей мечты на этом месте, прежде чем жениться на Мелинде в 1994 году. Но строительство было остановлено, когда она прибыла на место происшествия. Это место было «мечтой холостяка и кошмаром невесты», согласно профилю Мелинды в 2008 году в журнале Fortune, с «достаточным количеством программного обеспечения и высокотехнологичных дисплеев, чтобы молодожены почувствовали себя так, как будто она живет в видеоигре».(Десять лет спустя Мелинда была так же мрачна: «Чтобы было ясно, дом строился еще до того, как я появилась на месте происшествия», — сказала она в интервью New York Times в 2019 году. «Но я беру на себя ответственность».)
После шести месяцев дискуссий о том, следует ли полностью отказаться от проекта, Мелинда решила повлиять на дальнейшее строительство, учитывая свои предпочтения, и настояла на том, чтобы сделать это место домом для семьи, а не для одинокого технического волшебника.Для этого она наняла дизайнера интерьеров Тьерри Деспона, который был творцом реставрации знаменитых интерьеров, таких как Palm Court в отеле Plaza в Нью-Йорке и Ritz в Париже.
Холостяцкая квартира: Билл Гейтс дома в 1984 году, до того, как построил Xanadu 2.0. Фотография: Дуг Уилсон / Корбис через Гетти.
Тем не менее, Билл дал большие обещания относительно технологических возможностей дома в своей книге 1995 года «Дорога вперед».Он описал свое видение умного дома, где гостям будут выдаваться значки, которые будут связываться с датчиками в доме. По мере того, как гости перемещались по комнатам, свет тускнел или становился ярче, играла музыка, а температура автоматически регулировалась в соответствии с их предпочтениями. Неизвестно, оправдались ли эти планы.
Еще одним аспектом видения Билла было превратить стены в видеоэкраны, на которых он мог бы отображать оцифрованные произведения искусства.Пока дом строился, он начал покупать электронные права на всемирно известные произведения в таких музеях, как Национальная галерея в Лондоне, через компанию Interactive Home Systems.
Эти приобретения были частью предпринимательского эксперимента: Гейтс воображал, что в будущем другие люди смогут украшать свои дома оцифрованными произведениями искусства, как он пытался это сделать. Его видение не осуществилось.(Interactive Home Systems превратилось в Corbis, богатый фотоархив, который позже продал свое подразделение лицензирования изображений китайской компании.)
Возможно, теперь Гейтс может снова заняться проектированием и строительством умного дома (хотя сегодня это не может быть для него сложным проектом, когда подключенные устройства есть повсюду). Потому что, несмотря на изменения, которые она внесла в дом пары, Мелинда Гейтс сравнительно недавно выразила опасения по поводу продолжения там проживания.«У нас не будет этого дома навсегда, — сказала она New York Times в 2019 году. — Я действительно с нетерпением жду того дня, когда мы с Биллом будем жить в доме площадью 1500 квадратных футов». — Нью-Йорк Таймс
В это время на обрабатываемую часть полой металлической заготовки одновременно действуют силы сжатия с внутренней стороны заготовки и силы растяжения вдоль внешней стенки. Осложнения состоят в том, что:
Ориентируясь на указанные параметры, выберем правильный технологический путь – он же способ гибки.
Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.