Фундамент

Чем отделать фундамент забора фото: Фундамент под забор — 80 фото основных вариантов конструкций и идей их усиления

12.01.202110.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Фундамент под забор — 80 фото основных вариантов конструкций и идей их усиления

Забор на первый взгляд не хитрое строение. Однако это тот элемент вашего недвижимого имущества, по которому будут судить хозяина. Это первое, что вы сами будете видеть приезжая каждый день домой.

При халатном подходе к постройке можно получить ближайшей весной покосившийся забор, или в «лучшем» случае трещину. Чтобы не платить дважды, важно правильно выбрать тип, глубину и толщину будущего фундамента.

Главная цель фундамента под забор – обеспечение надежной устойчивости ограждения на многие десятилетия. Вид фундамента зависит от конструкции ограждения

На сегодняшний день существует целый ряд вариантов забора. В зависимости от цены вопроса можно выбрать из таких вариантов:

сетка рабица
шифер
деревянные пролеты
профнастил
кирпичная кладка
кованые решетки
каменная изгородь

Свойства у разных видов фундаментов под забор могут значительно различаться. Основным критерием выбора фундамента является вес, а также парусность выбранного вами забора.

Так, к примеру, фундамент для ограды из профнастила (хотя зрительно материал профнастил не создает массивного впечатления) будет практически, таким как фундамент под другие тяжелые варианты оград (из-за своей высокой парусности). Для того, чтобы противостоять порывам ветра и не дать крен, такому ограждению также необходимо надежное основание.

На каком варианте остановится?

Помимо надземных особенностей вашей будущей ограды при выборе фундамента следует также учесть тип грунта, уровень подземных вод.

Типы фундаментов для ограды условно разделяют на следующие:

ленточный
свайный
столбчатый
комбинированный
бутовый

Какой фундамент под забор лучше?

Правильно определиться с выбором помогут свойства, которыми обладают уже готовые основания.

Ленточный

Очень часто данный фундамент применяется для тяжелых кирпичных или каменных оград. При правильно рассчитанной глубине ленточного фундамента, основание может предоставить долговечность и устойчивость всей конструкции. Ленточный фундамент будет хорошим вариантом для установки кирпичных оснований или столбов, к которым будут прикреплены тяжелые бетонные пролеты. При установке объёмных и высоких кованых оград также можно использовать ленточный вариант фундамента.

Для изготовления ленточного основания фундамента используют двухсотый бетон или выше. Армирование фундамента производится арматурой 8-10 мм.

Однако при выборе легких вариантов ограждения ленточный вариант может оказаться неоправданно затратным как по деньгам, так и по физическим ресурсам.

Свайный

Свайный фундамент хорошо подходит под легкие конструкции забора. Такой фундамент способен обеспечивать длительную и надежную устойчивость всей ограде. Также такой вариант предпочтителен для тех местностей, где верхние слои почвы не устойчивы.

Принцип конструкции свайных опор заключается в установке металлических свай с последующей заливкой во внутрь бетона. Благодаря особой конструкции опора ввинчивается в почву. Лопасти свай необходимо опускать ниже уровня промерзания почвы, чтобы при замерзании земли фундамент не выдавило из почвы.

Столбчатый

По затратам – самый экономически выгодный. Он прекрасно подходит для не тяжелых деревянных или металлических пролетов, закрепленных в кирпичных или металлических колонах. Столбчатый вариант прекрасно подходит для установки забора из сетки рабицы. Даже в случае не обладания особыми навыками, вы сможете сами сделать такой фундамент.

Как сделать столбчатый фундамент под забор своими руками?

При помощи бура бурятся отверстия в почве под будущие основания забора. Диаметр колодцев должен превышать диаметр столбов на 20 см. Расстояние между основаниями зависит от применяемого материала забора, но лучше придерживается шага не более 2 метров.

Необходимо пробурить колодцы и залить в них бетон.

Комбинированный

Согласно своему названию, заливка фундамента под забор происходит комбинированным способом. Ленточный и столбчатый варианты объединяются для получения особо надежного основания.

Данный вариант предназначен для самых тяжелых и парусных оград. При данном выборе основания достигается ряд преимуществ. Столбы или колонны, на которых разместятся пролеты забора будут надежно закреплены в почве, а благодаря ленточному фундаменту их вертикальная ось будет надежно удерживаться общим каркасом фундамента.

Для достижения качественного результата обязательно производится армирование всего фундамента под забор. Армируются как столбчатые опоры, так и ленточные пролеты. Шаг установки опорных колонн можно использовать от 1 до 2.5 м.

Бутовый

Бутовый фундамент разительно выделяется среди прочих своей красотой и декоративностью. Помимо своего привлекательного внешнего вида он обладает особой надежностью и долговечностью. В завершенном варианте он не требует дополнительного оштукатуривания или облицовки. Данный вид фундамента особо часто применяется при установке кованого металлического забора.

Для закладывания бутового фундамента используются камни разного размера. Если вы строите фундамент самостоятельно, придерживайтесь двух основных правил. На раствор, скрепляющий камни, должно приходиться от 15% от всего объема основания. Для достижения достаточной гармоничности продолжайте возвышать кладку камней как минимум до полуметра от уровня грунта.

Как видно на фото бутового фундамента под забор, кованные массивные решетки очень выгодно и благородно смотрятся на природном камне.

Расчет глубины фундамента

Для достижения желаемого результата необходимо придерживаться главного правила. Достаточная устойчивость и долговечность всего забора напрямую зависит от правильного рассчитанной глубины и толщины фундамента.

Из практики обустройства легких заборов установлено, что оптимальной глубиной залегания фундамента от горизонта почвы является глубина в полметра. Глубина такого фундамента для не тяжелых видов забора вполне способна справляется с поставленными перед ней задачами. Для установки более тяжелых заборов необходимо отталкиваться от некоторых показателей. Во-первых, насколько промерзает земля на вашем участке. Во-вторых, из каких слоев состоит почва. Физические свойства каждого из обнаруженных слоев грунта.

Основание фундамента должно быть установлено ниже точки промерзания как минимум на 0.4 метра. Если вы затрудняетесь с точным показателем замерзания почвы, его можно найти в справочных материалах по той климатической зоне, в которой намечена стройка.

Итак, для возведения забора применяются самые разные фундаменты. Наиболее востребованные – столбчатые, ленточные или комбинированные. Все эти виды обустройства фундамента под силу даже начинающему мастеру. При соблюдении основных правил и технологий вы сможете установить ограждение, которое будет радовать ваш глаз не один год.

Фото фундамента для забора

Также рекомендуем посетить:

85 фото пошаговая инструкция основных этапов возведения

Практика эксплуатации жилых домов показала, что не стоит ставить стены прямо на фундамент. Сначала надо построить цоколь. Он защитит стены и пол от влаги, холода и, как следствие, плесени и грибка в комнатах. К возведению цоколя необходимо подходить очень серьезно, потому что он несет большую нагрузку от веса всего дома.

Надо тщательно выбирать материал для его строительства, отделки, гидроизоляции, утепления чтобы потом не ломать голову над проблемой его ремонта.

Разновидности цоколей фундамента

Многие фото цоколей фундамента показывают различия в конструкции, материалах, технологии изготовления. По отношению к построенным выше стенам они бывают выступающие, утопленные и находящиеся встык со стеной. При постройке выступающего цоколя необходимо предусмотреть откосы или отливы для отвода дождевой воды.

Материалом для изготовления цоколя фундамента может служить кирпич, природный камень, монолитный бетон, бетонные блоки.

Если выбрать кирпич, то лучше всего полнотелый керамический с высокой температурой обжига марки М-250. Он имеет высокую прочность, подходит для строительства ответственных конструкций зданий: цоколя фундамента, стен, перегородок.

Самым надежным получается монолитный бетонный цоколь фундамента. При его постройке не используются швы, что повышает его прочность, но если все делать своими руками, то необходимо учитывать дополнительные трудозатраты при постройке опалубки, изготовления каркаса из арматуры.

Гидроизоляция

Очень важным вопросом при постройке цоколя фундамента является изоляция его от влаги. Необходимо защититься от дождя, таяния снега, проникновения сырости от земли.

На стыках цоколя с фундаментом и со стеной укладывается водонепроницаемый рулонный материал. Таким образом, влага перекрывается двумя барьерами: между фундаментом, цоколем и стеной. Его укладывают в два слоя и закрепляют битумным раствором для того, чтобы потом было проще строить стены.

Для вертикальной защиты цоколя фундамента используют окрашивание специальными лаками и красками, обмазывание густым битумом, покрытие проникающими растворами.

Чаще всего используют рулонную гидроизоляцию на основе битума, а еще лучше с добавлением полимеров. К вертикальным плоскостям ее крепят с помощью клея, мастики или нагреванием газовой горелкой.

Утепление

Если не утеплить цоколь фундамента, то в холодное время года из дома может уйти до трети его тепла. Повышаются затраты на обогрев, снижается комфортность жилья, появляется сырость, плесень.

Использование экструдированного пенополистирола для утепления цоколя фундамента – один из лучших вариантов. Его крепят строительным клеем и фиксируют специальным креплением. При правильном монтаже поверхность получается идеально ровная.

Сначала надо все разметить и рассчитать необходимое количество утеплителя. Потом подогнать по размеру отдельные листы. Установить внизу по уровню металлический профиль для поддержки первого ряда утеплителя.

Наносить на листы клей и крепить к цоколю надо аккуратно, чтобы клеевая смесь не выступала за края. Затем закрепить листы крепежными дюбелями, немного утапливая шляпки в утеплитель.

Еще надо обязательно предусмотреть защиту утеплителя от солнца. Тем же клеем крепится штукатурная сетка, наносится еще один слой, чтобы толщина была 4-5 миллиметров. После высыхания клея выполняется облицовка цоколя выбранным заранее материалом.

Обычный пенопласт лучше не применять. Он очень мягкий, поэтому легко продавливается, его грызут мыши, со временем крошится и разваливается.

Отделка

Отделка цоколя фундамента заключает в себя не только декоративную, но и защитную функции. Поэтому

кладка и отделка камнем или фасадным кирпичом

Отделка ограждения плиткой

Ограждение вокруг загородного дома – важный элемент. Основная его задача – защищать частную территорию от проникновения непрошеных гостей. Забор четко отделяет один участок от другого, достаточно на него посмотреть, и станет все понятно: одна территория находится по одну сторону, а другая – по другую. Еще одно преимущество забора – возможность оформить его так, как хочется, в любом стиле. Разнообразие облицовочного материала на строительном рынке огромное, один из лучших – отделка забора камнем.

Варианты облицовки

Перед тем как приступить к кладке облицовки забора, необходимо тщательно все продумать и сделать правильный выбор материала. В отличие от типов опор, вариантов отделки можно перечислить множество. Это и неудивительно, ведь к облицовке и к ее кладке предъявляется больше требований. Глядя на ограду, обращаешь внимание на само полотно, а не на опорные столбы, поэтому и при сооружении облицовка забора требует большего внимания. Каждый вариант имеет свои преимущества, например:

Виды облицовочного материала

фасадный кирпич считается долговечным, выразительным и надежным материалом. Однако его кладку осуществить довольно трудно. При работе с ним потребуется соблюдать аккуратность и точность;
преимуществами облицовочной плитки являются стойкость к негативным воздействиям окружающей среды, невысокая цена и простота монтажа. Ограждения, отделанные плиткой, отличаются вариативностью дизайна, благодаря различным типам самой плитки. Она бывает керамогранитная, керамическая, стеклянная, бетонная, из искусственного или природного камня. Любая плитка будет хороша для отделки цоколя ограждения, независимо от материала самого забора. Комбинации, например, цоколя из плитки и полотна ограды из камня или кирпича всегда выглядят хорошо.
натуральный камень имеет один существенный недостаток — дороговизну. В остальном же камень практически идеален. Он прочен, надежен, устойчив к воздействиям механического характера. А если в каком-то месте полотна или цоколя ограждения даже и отвалится небольшой кусочек, переживать по этому поводу не стоит. На фоне уникальной внешности этого облицовочного материала изъян даже не будет заметен. К достоинствам натурального камня относятся также его экологическая чистота, стойкость к перепадам температур и большое разнообразие видов;
искусственный камень внешне может ничем не отличаться от своего дорогостоящего «собрата», но по всем остальным характеристикам он уступает. При покупке нужно с осторожностью подходить к выбору продавца, чтобы избежать приобретения некачественной подделки.

Облицовка забора из камня при правильной кладке соответствует всем нормам и требованиям. С помощью камня ограждение можно сделать красивым и в то же время долговечным. Многие недооценивают облицовочный камень, считая ограждения из него мрачными, скучными или хмурыми. Сегодня же имеется большой ассортимент этого материала. Это гранит, известняк, ракушечник, мрамор или же их качественная искусственная имитация.

На что опираться при выборе материала для кладки облицовки

Применение натурального камня для облицовки

При подборе подходящего облицовочного материала следует первостепенно учитывать сам каркас ограды. Если кладка забора выполнена из кирпича, ограждение способно будет выдержать облицовку из натурального камня. Если полотно является металлическим, рекомендуется покрыть его какими-либо искусственными имитациями. Можно просто обложить металлические столбы и цоколь каменными отколами.

Неплохо будет выглядеть цоколь ограждения, облицованный цельным камнем. Многое также зависит от желаний и фантазии самого владельца огороженного участка. Чем длиннее забор, тем больше идей можно воплотить в реальность. На нем можно изобразить различные узоры, нарисовать посредством камня целую картину или выполнить каменные арки. Хорошо будут смотреться различные композиции из мозаики.

При выборе нужно учитывать прочность, внешний вид, эстетичность, соответствие общему стилю и сочетание материала с окружающей средой. Выбирая камень для кладки облицовки забора и цоколя, предпочтение всегда лучше отдавать натуральному материалу. Природный материал прочнее и выносливее. Да и нельзя сомневаться в качестве, созданном самой природой, а не жаждущими легких денег недобросовестными людьми.

Существенное влияние на выбор облицовки полотна и цоколя забора должен оказывать окружающий ландшафт. Какой-то материал будет хуже смотреться на фоне деревьев, но лучше на открытой местности. Стоит учитывать и местный климат. К примеру, мрамор плохо переносит низкие температуры, поэтому его лучше не использовать там, где холод — частое явление. Многие другие виды камня могут быть разрушены влагой, в том числе и снегом. Если у ограждения имеются козырьки, то нужно заблаговременно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки.

Основные требования к отделочному материалу

Вариант облицовки столбов и пролета ограждения

Камни, которые будут использоваться для кладки облицовки полотна и цоколя забора, должны отвечать некоторым требованиям:

толщина не должна превышать 30 мм;
каждый камень должен быть чистым и не содержать лишних примесей;
рельеф должен быть хорошо выраженным.

Если для кладки облицовки используется плитка, ее поверхность должна быть ровной и твердой. Если же в качестве отделочного материала используется декоративный кирпич, он должен отличаться повышенной прочностью, низким влагопоглощением, хорошей стойкостью к отрицательным температурам и выцветанию. Он хорошо должен переносить различные воздействия механического характера.

Способность впитывать влагу — плохое свойство для любого кирпича. В результате перепадов температуры и периодического замерзания и оттаивания воды структура материала будет разрушаться. Ну а если облицовочный кирпич будет терять свой первоначальный цвет под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей, он превратится в нечто блеклое. Это не будет украшать забор, а, наоборот, делать его скучным и унылым.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты и материал для осуществления облицовки забора

Когда камень будет выбран и приобретен в необходимом количестве, можно приступать непосредственно к кладке облицовки. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

шпатель;
киянка;
различные емкости для растворов;
крепежные элементы;
строительный уровень;
сама облицовка.

Для удаления загрязнений с поверхности потребуется щетка, веник и скребок. В качестве арматуры нужно будет использовать сетку, размеры ячеек которой примерно 5*5 см. Для оштукатуривания потребуется цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы удалить из состава лишнюю влагу, можно добавить в него пластификатор. Если это сделать, то забор будет гораздо лучше переносить низкие температуры. А для лучшего прикрепления к поверхности ограждения в раствор можно добавить крупнозернистый наполнитель.

Клеящее вещество готовится из цемента, песка и плиточного клея, предназначенного для наружного применения. В том случае, если используемые для облицовки камни обладают достаточно крупным размером, понадобится установить в заборе штыри, но предварительно проделать в полотне отверстия при помощи сверла.

Для затирания промежутков между укладываемыми камнями применяется специальная затирка. На финишном этапе работы нужно будет нанести на поверхность почти готовой ограды влагоотталкивающее вещество.

Этапы отделочных работ

Процесс облицовки кирпичного забора

Облицовка забора подразделяется на несколько основных этапов.

Подготовка. На этом этапе нужно очистить от загрязнений поверхность ограждения, а также и сами облицовочные камни. Пыль можно просто удалить при помощи щетки или веника. А для устранения более серьезных загрязнений придется воспользоваться скребком.
Крепление армирующей сетки. Можно использовать готовую сетку или создать ее самостоятельно из металлических прутьев. Минимальный диаметр поперечного сечения прутьев — 1,5 см. Сетка прикрепляется к поверхности ограждения посредством таких соединительных элементов, как шурупы, шайбы и дюбели.
Оштукатуривание. Пропускать эту процедуру ни в коем случае нельзя. Штукатурка призвана защищать пространство между облицовочным материалом и полотном забора от проникновения мусора, а также от различных организмов, которые своей жизнедеятельностью могут испортить все сооружение. После того как штукатурка будет нанесена, нужно дать ей ровно сутки на то, чтобы она затвердела. И уже на следующий день можно приступать к завершающему этапу работы.
Крепление облицовочного материала. Для этого из цемента, песка и специального плиточного клея нужно будет приготовить раствор. Все компоненты должны смешиваться до образования густой массы. Для проверки густоты можно положить раствор на шпатель и посмотреть, как он будет себя вести. В идеале он должен медленно сползать с инструмента, но не падать с него как комок и не стекать, словно жидкость. Раствор наносится на сам облицовочный материал. После этого камень прижимается к обрабатываемой поверхности. Кладку необходимо начинать с цоколя ограды, а затем подниматься все выше. В случае если камень будет большим по размеру, можно отпилить лишний кусок. Не нужно слишком близко прижимать камни друг к другу. Оптимальное расстояние между ними — 15 мм.

После того как вся поверхность будет покрыта камнем, останется только затереть швы, смыть с лицевой стороны цементно-клеевой раствор и нанести водоотталкивающее вещество. Облицовка цоколя обычно делается толщиной в кирпич. Если же цоколь выступает от общей кладки полотна, пустотное пространство бетонируется и также может облицовываться.

облицовка песчаником, бессером, кирпичом, лемезитом, чем облицевать забор, материалы, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Индивидуальное строительство в последнее время набирает обороты. Постоянно появляются новые коттеджные районы и поселки. Развивается их инфраструктура. Разнообразие современных отделочных материалов, применяемых при отделке зданий, придает им неповторимый облик.

Облицовочные панели.

Принципы выбора облицовки цоколя

Как правило, на участках, предназначенных под индивидуальную застройку, возводится несколько зданий и строений различного типа и назначения. Жилой дом, гараж, веранда для отдыха, подсобные помещения и даже забор, выполненные в едином стиле, могут представлять завершенный архитектурный комплекс.

Сочетаемость с другими элементами

В проектировании и дизайне существует несколько основополагающих принципов эстетического сочетания строительных и отделочных компонентов.

И каждый грамотный дизайнер в своей работе руководствуется следующими постулатами:

Цветовое сочетание – все элементы строения могут быть выполнены в единой цветовой гамме с незначительным тональным отличием, либо в исполнении двух контрастных цветов, но обязательным условием должно стать чередование светлых и темных уровней отделки строения, при этом верхняя (кровля) и нижняя (цоколь) части здания должны быть темнее, чем средний уровень.

Гармоничное сочетание цвета.

Сочетание по форме элементов – формы различных элементов должны быть идентичными. Если каркас здания построен из кирпича, то облицовочные материалы для цоколя лучше подобрать прямоугольной формы. Это может быть облицовка цоколя кирпичом более темного тона, либо облицовка цоколя лемезитом в виде плитки.

Кирпичный цоколь без облицовки также может смотреться неплохо, если сочетается с общим стилем.

Сочетание по составу материалов – отделочные материалы, применяемые для воплощения дизайнерских решений, по своему составу должны быть аналогичными. Если здание имеет вентилируемый фасад из керамогранита, то панели для облицовки цоколя лучше подбирать из идентичного материала.

Для домов и строений с оштукатуренными фасадами в качестве материалов для отделки цоколя прекрасно подойдут любые типы натурального камня, а обрамление оконных проемов аналогичным материалом придаст дому законченный вид.

Облицовка под камень.

Стилистическое сочетание – используемые отделочные материалы должны соответствовать общему архитектурному стилю. У любителей современных стилей техно или хай-тек среди отделочных материалов будут присутствовать пластик, тонированное стекло, металл и керамогранит, а кому по душе здания, выполненные в старинных стилях, выбирают отделочные материалы из дерева и натурального камня.

Совет! У большинства застройщиков основным критерием при выборе отделочных материалов является их цена. Но несоблюдение основных принципов подбора элементов декора может привести к дополнительным затратам денежных средств на переделку и доработку окончательного внешнего вида дома.

Защитный элемент фундамента здания

Одина из важных функций облицовки – защита фундамента и цоколя от внешнего воздействия. Цоколь наиболее сильно подвержен воздействию климатических условий.

Большие перепады сезонных температур в совокупности с осадками способны нанести ему значительный урон. Отделка служит своеобразной защитой от разрушения нижней части дома.

Поврежденный цоколь не может воспрепятствовать попаданию влаги внутрь, что в свою очередь, негативно скажется на всем строении. Трещины в стенах являются прямым следствием деформации и проседания поврежденного фундамента.

От того насколько качественно произведена работа по отделке цоколя зависит сохранность и долговечность не только фундамента, несущего основную нагрузку, но и всего здания в целом.

Облицовочные материалы

На ряду с искусственным керамогранитом, самыми распространенными облицовочными материалами для отделки цоколя являются бессер-блоки и различные натуральные камни.

Бессер – искусственный строительный блок, который изготавливается на основе цементной смеси с песком путем вибрационного прессования. Добавление различных цветовых компонентов при производстве создает возможность использования в многообразных вариантах декора. Его внешний вид напоминает натуральный камень.

Основным достоинством этого отделочного материала является сравнительно низкая цена, практичность в использовании и большой набор дополнительных профильных элементов, позволяющих создавать неповторимые архитектурные формы при строительстве. Облицовка цоколя бессером практически идентична технологии производства кирпичной кладки.

Применен декоративный камень бессер.

Лемезит – слоистый природный камень, имеющий красновато-вишневый оттенок. Очень твердый и практически не впитывающий влагу, он является идеальным камнем, применяемым при облицовке цоколей зданий.

Облицовка бордовым лемезитом.

Песчаник – один из самых популярных материалов, применяемых для отделки. Он обладает рядом уникальных свойств и определенных достоинств, позволяющих самостоятельно выполнять работы по его укладке. При строительстве дома облицовка цоколя песчаником своими руками не потребует особых профессиональных навыков.

Легкость обработки этого камня позволяет без особых усилий придавать ему нужную форму. Главным принципом мозаичной укладки является минимизация зазоров между камнем.

При этом нет необходимости выравнивать уровни выступающих частей. Песчаник обладает отличной адгезией, что позволяет производить обработку различными водоотталкивающими химическими составами, увеличивая его устойчивость к негативному воздействию атмосферных осадков.

Совет! Окрашенный песчаник значительно расширяет возможности цветового сочетания с другими элементами строения.

Облицовка природным камнем песчаник.

Облицовка цоколя забора

Забор в коттедже (фото) является не только ограждающим элементом участка, выполняющим функцию практической защиты приусадебного участка. Как роскошный багет обрамляющий дорогую картину в музее, забор призван быть достойным элементом окружения всего архитектурного ансамбля.

Забор облицован песчаником.

При строительстве забора перед владельцами недвижимости встает вопрос: чем облицевать цоколь забора? Ответ очевиден.

Следуя основополагающим принципам сочетания строительных и отделочных материалов, облицовку необходимо производить материалом, идентичным отделке цоколя жилого дома цоколя дома и прочих сооружений. Единый стиль всех строений, расположенных на приусадебном участке, лучше всего расскажет о наличии эстетического вкуса у хозяина коттеджа.

Заключение

Практически каждый дом является уникальным архитектурным образцом. Но уникальность может восхищать только при правильном дизайнерском подходе к проектированию внешнего облика строения.

Использование разнообразных облицовочных панелей для цоколя должно производиться с учетом гармоничного сочетания с остальными элементами внешнего декорирования здания. Также можно обратиться к видео в этой статье.

Отличная статья 0

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Распространенным основанием под ограждение участка является ленточный фундамент. Монолитную ленту заливают под конструкции, которые отличаются значительным весом и парусностью, например, из камня, кирпича, бетона, профнастила. Владельцы участков делают ленточный фундамент для забора своими руками, чтобы избежать перерасхода средств на оплату специалистов.

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Чтобы забор не разваливался, его рекомендуется устанавливать на фундамент

Первый этап возведения начинается с определения размеров основания, при этом принимают во внимание глубинную отметку промерзания земли, высоту поднятия почвенной влаги во время паводков, тип грунта.

Глубина промерзания важна, т. к. зимой вода в почве превращается в лед, расширяется, вспучивает верхние слои вместе с фундаментом. Это опасно для насыщенных влагой пластов земли, поэтому обращают внимание на высоту стояния воды. Вспучивание грунта зависит от его разновидности, например, наиболее подвержены этому явлению глины и глинистые почвы.

Расчет глубины залегания

Глубокий фундамент не имеет смысла сооружать, если масса забора небольшая, например, основной вес создают опорные столбы. Для них принимают глубину заложения так, чтобы подошва находилась ниже точки промерзания на 10 см. В некоторых областях это может быть 1,2 – 1,7 м.

Основную полосу ленточного забора со столбами, заполнение которого выполнено из листового материала, заглубляют на 0,6 – 0,8 м, этого вполне достаточно с учетом веса зашивки пролетов и парусности конструкции. Для каменных, кирпичных массивных бетонных заборов ленту заглубляют на 0,9 – 1,2 м.

Ширина ленты

Ширина ленты зависит от предполагаемого веса забора

Параметр зависит от удельной нагрузки на площадь основания, плотности и состава грунта. Предельные нагрузки на квадрат каждого вида почвы приведены в специальных таблицах строительных СНиПов.

Высчитывают вес каждой отдельной секции забора, затем результат делят на расчетный показатель из таблицы. Так получают требуемую площадь основания. Делят рекомендуемую квадратуру на длину пролета, чтобы найти ширину ленточного фундамента.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Чаще делают заливку монолитной бетонной ленты с встроенным арматурным каркасом. Такой фундамент обладает приемлемыми эксплуатационными характеристиками. Кладку из бутового камня используют реже из-за дороговизны материала.

Под забор и ворота выполняют фундамент из кирпича, для чего берут красную обожженную глиняную разновидность, т. к. силикатные камни впитывают влагу. Фундамент под забор можно сделать из сборных железобетонных блоков заводского изготовления, которые соединяют между собой сваркой закладных деталей.

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для основания под забор рекомендуют использовать марку бетона М 200 или М 300, чтобы создать достаточную прочность для восприятия нагрузок. Обязательно соблюдают пропорции, чтобы приготовить бетонную смесь: 1:3:5 (цемент М 200, песок речной, щебень, соответственно).

Для продольных полос берут горячекатаную арматуру класса А-III, А-II, пруток А-I с гладкой стенкой используют для поперечно расположенных частей. Ребристая поверхность усиливает сцепление с бетоном. Для армирования готовят арматуру диаметром 10 мм, сечение можно уменьшить, если вес забора небольшой.

Основные проблемы при строительстве

На участке с уклоном ленту разбивают на части и заливают отдельно

Перед тем как залить ленту под забор, нужно учесть рельеф земельного надела. Для строительства на склоне ленту разбивают на отдельные участки, которые имеют разную высоту по отношению друг к другу. Для разметки используют нивелир, углы и повороты размечают с помощью теодолита.

Проблемы появятся, если не были учтены характеристики почвы, ее способность к пучению. Во время строительства нужно уплотнять основание под бетонной лентой, чтобы избежать сдвига в период эксплуатации.

Земляные работы

Небольшие траншеи роют вручную с использованием штыковой лопаты и лома. Корни в земле перерубают топором. Для фундамента большой протяженности понадобится большой объем выемки грунта, поэтому используют механизированный способ с применением экскаваторов.

В любом случае производят зачистку дна котлована до проектной отметки, процедуру делают вручную. Учитывают высоту щебеночной и цементной подсыпки при расчете глубины траншеи, чтобы сохранить требуемые размеры бетонной ленты.

Устройство траншеи и щебеночного основания

На дно траншеи засыпают гравий

В первом случае траншею по ширине роют так, чтобы была возможность выполнить деревянную опалубку для бетона. Второй вариант предполагает заливку смеси непосредственно в траншею, ширина которой соответствует расчетному размеру ленты. Оба варианта имеют право на существование.

На дне делают подсыпку из песка (5 см), щебня (10 см). Трамбованная подушка усиливает основание под подошвой, увеличивает его плотность. Служит дренажом для отвода грунтовых вод, препятствует сдвигу и пучению почвы.

Установка опалубки и армирование

Каркас изготавливают из досок или листов стружечно-прессованного материала. Ограждающие элементы соединяют брусками, рейками, скрепляют гайками, гвоздями, шпильками. Щиты подпирают брусками с наружной стороны, верх также соединяют рейками, чтобы опалубка не разъехалась под тяжестью бетона.

Армирование увеличивает прочность фундамента на продавливание и изгиб. Стержни укладывают продольно, через 0,5 – 0,7 м ставят перемычки из прута. Между собой элементы сваривают или обвязывают проволокой.

Процесс заливки бетона

Дренаж для ленточного фундамента под забор

Перед бетонированием на уровне 20 – 30 см от подошвы будущего фундамента ставят дренажную трубу с уклоном, которую выводят в коллектор ливневой канализации. Бетон для заливки готовят самостоятельно в бетономешалках. Ручной способ замеса на листе металла или в корыте уже не применяют.

Готовые смеси можно заказать в специализированных организациях. Его привозят в автомобильных миксерах, при этом перемешивание идет непрерывно, даже во время движения к объекту. Такой способ удобный, но стоит дороже примерно в два раза.

Заливка бетона и обратная засыпка пазух

Желательно забетонировать весь фундамент за один день. Если нет такой возможности, соединительный шов делают под уклоном, по типу «убежной штробы».

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для забора своими руками:

выемка бетона из бетономешалки в ведро;
заливка массы в опалубку;
распределение раствора между арматурой с помощью кельмы, лопаты.

Обратную засыпку земли выполняют после снятия опалубки. Для этого используют вынутый грунт или берут песок, глину. При закладке пазух материал уплотняют трамбовками, но делают это аккуратно, т. к. бетон еще не набрал 100% прочности.

Как устранить пузыри воздуха в бетоне

Устройство вибрационное для уплотнения бетона

Скопления воздуха ослабляют прочность бетонной смеси. Пузырчатые полости бывают открытые и закрытые, в них поступает влага и оказывает влияние на процесс твердения бетона. По мере заливки регулярно производят уплотнение массы и выгонку пузырей.

Различают способы уплотнения:

вибрирование;
трамбовка;
штыкование.

Лучше всего подходит глубинный электрический вибратор. Если его нет, уплотняют лопатой, стальным прутом. Трамбовку применяют для сильно нагруженных оснований.

Застывание ленточного фундамента

Смесь схватывается уж через сутки, но положенную прочность набирает на 28 день после заливки. Такие показатели характерны для средней температуры воздуха +20°С. Если бетонирование происходит при температуре от +5°С до +15°С, набор прочности растягивается на полтора-два месяца.

В морозные дни влага в составе материала замерзает, поэтому набор прочности останавливается. В зимний период правильно делать ленту под забор с прогреванием массы электричеством, чтобы предотвратить промерзание.

Уход за бетоном и распалубка

До застывания ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой

Поверхность уложенной смеси выравнивают кельмой или шпателем. На площадь настилают полиэтиленовую пленку, чтобы защитить материал от потерь влаги. Другой способ предполагает покрытие поверхности фундамента опилками или стружкой слоем около 3 см. Древесные отходы 1-2 раза в сутки поливают водой.

Опалубку снимают на 7 – 10 день после заливки при условии, что температура воздуха больше +10° С. Раньше убирать щиты не стоит, лучше создать условия для нормального созревания бетона.

Отделка и облицовка забора природным, искусственным, декоративным камнем и плиткой

При установке заборов возникает вопрос, каким материалом отделать ограждение? Вариантов столбов существует не так уж и много, и выбираются они в зависимости от типа почвы и желаемой прочности и надежности будущего забора. Но к отделке предъявляется гораздо больше требований, которые включают и общий внешний вид ограждения, его эстетичность, а также соответствие окружающему ландшафту.

Пример оригинальной отделки забора

Многие материалы сразу после изготовления выглядят в качестве ограждения достаточно привлекательно, но в некоторых случаях имеет смысл прибегнуть к дополнительной отделке заборов:

Если ограждения выполнены из таких материалов, как профильный лист или сайдинг-панелей, и отличаются вполне достойным видом, то этого не скажешь про железобетонные ограждения, довольно унылые и скучные;
Этот же момент касается и старых, но еще достаточно крепких заборов, которые подрастеряли свою привлекательность, но являются еще вполне надежными и прочными сооружениями.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества отделки заборов декоративными материалами

Монолитные заборы в основном облицовывают различными материалами. Это позволяет придать ограждению, изготовленному из недорого материала, достойный и солидный вид.

Пример отделки забора под кирпич

Кроме того, огромное количество декоративных материалов, выпускаемых на сегодняшний день, позволяет создать оригинальное ограждение, непохожее ни на одно из существующих.

Поможет облицовка и в случае не особо удачно смонтированного сооружения, имеющего перекосы, дефекты или повреждения. Отделка декоративными материалами позволит скрыть все недочеты строительства.

Вернуться к оглавлению

Виды декоративных отделок

Существует достаточно большое количество отделочных материалов, применяемых для создания благородного внешнего облика забора.

Благодаря своей демократичной стоимости и несложному монтажу наиболее распространенными являются следующие виды отделки:

Декоративная штукатурка;
Облицовочная плитка;
Натуральный или искусственный камень.

Эти материалы имеют различную, но бюджетную стоимость, поэтому доступны большинству потребителей.

Так выглядит декоративная отделка забора

За исключением, может быть, природного камня, стоимость которого во многом зависит не только от породы, но и от удаленности местности от горнодобывающих карьеров.

Из-за большого удельного веса этого материала доставка природного камня от участка выработки на дальние расстояния обходится в ощутимую сумму, что соответственно увеличивает его рыночную цену.

Отделка декоративной штукатуркой

Дешевле всего привести забор в порядок — это нанести на него декоративную штукатурку.

Однако следует сразу предупредить, что с помощью этого материала устранить существенные перекосы и дефекты не получится.

Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка, необязательно должна быть абсолютно выровненной. Но при этом недопустимо наличие больших перепадов уровня;
Зато в качестве декорирования забора, выполненного из дешевых материалов, штукатурка подойдет идеально, замаскировывая этот факт;
Еще одно неоспоримое преимущество декоративной штукатурки — ее можно изготовить самостоятельно, при этом еще больше сэкономив на материале. Для этого необходимо добавить в обычную фасадную смесь дополнительные компоненты, например, битое стекло, мраморную крошку, волокна деревьев и прочие подручные элементы;
К сожалению, любую бочку меда может испортить ложка дегтя. Такой вид отделки отличается небольшим сроком службы и требует периодического обновления, что связано с дополнительными трудовыми и временными затратами. При этом самодельные штукатурки осыпаются гораздо быстрее, в то время как материал от производителя еще держится на поверхности ограждения за счет дополнительных связующих компонентов от изготовителя.

Керамическая плитка для облицовки

Плитка для облицовки заборов и фасадов напоминает обычную отделочную плитку, основное отличие заключается в ее толщине.

Пример облицовки забора керамической плиткой

У этого материала имеется ряд существенных преимуществ:

Облицовка натуральным камнем

Несмотря на то, что натуральный камень, особенно некоторые его разновидности, отличаются достаточно ощутимой стоимостью, этот вид отделки фасадов и заборов приобретает все большую популярность.

Она отличается высокими эксплуатационными характеристиками благодаря свойствам используемого камня:

Для справки: к природным камням относится не только дорогой мрамор или гранит, но и более дешевые материалы: песчаник, ракушечник, известняк и прочие.

Отделка искусственным камнем

Хорошей альтернативой природному материалу является искусственный камень, имеющий более низкую стоимость. При этом он не только сохраняет главные характеристики своей основы, но и по некоторым параметрам превосходит их.

Свойства этого материала позволяют использовать его и в качестве отделки забора, и как строительный материал для ограждения.

Кроме того, искусственный камень отличается еще более разнообразной цветовой палитрой, а также имеет расцветки, имитирующие природный материал. У некоторых производителей такой камень может практически не отличаться от настоящего, и подделку обнаружит разве что профессиональный отделочник.

Единственным моментом, к которому стоит подходить с осторожностью, — это выбор продавца для приобретения строительного материала. Благодаря такой популярности искусственный камень достаточно часто подделывают нечистые на руку граждане.

Так выглядит забор облицованный искусственным камнем

Поэтому существует реальный риск приобрести некачественную подделку, не обладающую необходимыми параметрами и долгим сроком службы.
Разновидностью облицовки из камня можно считать и крупные плиты, выполненные из искусственного материала.

Такие плиты требуют специального монтажа при помощи анкеров, и используются достаточно редко из-за своей довольно высокой стоимости и сложной установке. Однако этот вид отделочного материала придает солидный основательный вид любому забору, даже если первоначально он выглядел достаточно хлипким.

Вернуться к оглавлению

Особенности облицовки заборов отделочными материалами

Для того чтобы качественно провести отделочные работы, независимо от того, какой материал используется, необходимо знать несколько секретов, применяемых специалистами-отделочниками.

Пример красивого забра облицованным натуральным камнем

В первую очередь требуется правильно подготовить поверхность забора:

Для штукатурки необходимо по максимуму выровнять ее, но не заглаживать, а оставить неровности для лучшего сцепления отделочного материала со стеной забора;
Такая же неровная поверхность требуется и для облицовки плиткой, что особенно касается сложенного из кирпича ограждения;
При облицовке камнем или плитами в поверхность забора вбиваются специальные крюки или анкеры;
Еще один момент, являющийся одним из главных при отделке заборов, — это правильный выбор как материала для отделки, так и средств для его крепления. При определении необходимо учитывать в первую очередь климатические условия в районе установки забора, а также возможные риски повреждения ограждения;
Также важно подобрать удачные размеры плитки или камня, чтобы снизить необходимость распилки материала до минимума. К этому моменту стоит отнести и правильную предварительную разметку поверхности, которая позволит максимально снизить трудоемкость работы.

Зная эти небольшие секреты, вполне возможно привести в порядок и облагородить внешний вид ограждения своими руками.

При этом в случае отделки крупными камнями или облицовочными плитами рекомендуется привлечь помощника, так как в одиночку справиться будет довольно трудно.

Кроме этих хитростей, на самом деле существует еще масса других. Поэтому если вам кажется эта работа достаточно тяжелой и сложной, имеет смысл доверить облицовку профессиональным отделочникам. Однако в этом случае сэкономить уже вряд ли получится, так как специалисты, способные действительно выполнить свою работу качественно, стоят немало.

Как читать финишную линию Фотография

Последнее обновление 9 мая 2011 г.

Обладая обширным опытом работы в области информационных технологий, я добровольно участвовал в качестве таймера или читателя фотофиниша. Дни были долгими, и количество прерываний было огромным из-за всех спортсменов, заглядывающих через ваше плечо в поисках своего официального электронного времени! Кто может их винить?

Прошли те времена, когда на крупных соревнованиях по трекам и преобразовании HT в FAT прошло время, но они все еще существуют на более мелких и скромных соревнованиях для всех желающих.

Эта статья, безусловно, является лучшим объяснением положения камеры, ее настроек и, что наиболее важно, «Как читать фото на финишной линии»!

Спасибо Лайну Хантеру и Филиппу Хенсону за эту статью.

Чтение полностью автоматического синхронизирующего изображения

Лайн Хантер, доктор философии, факультет физических упражнений, Университет Бригама Янга, и
Филипп Хенсон, Университет Индианы

Очень «своевременная» статья для официальных лиц, которым приходится определять место в гонках, читая автоматические хронометражные фотографии.Авторы также обсуждают правильное размещение и настройки камеры.

ВВЕДЕНИЕ

Времена гонок на время с секундомером, особенно спринтерских гонок, давно прошли! В 2006 году, когда Асафа Пауэлл и Джастин Гатлин пробежали 9,77 в беге на 100 метров в разных местах, спортсмены, тренеры и болельщики обсуждали между бегунами тысячные доли секунды. Если мы не имеем некоторые важные параметры в месте, это может быть рискованно рассматривать сравнивая результаты с сотой, не говоря уже в тысячных секунды, даже в том же встречаются.Еще сложнее сравнивать результаты с точностью до тысячных долей секунды среди разных соревнований.

Чтобы иметь возможность проводить соответствующие сравнения и обеспечивать точность синхронизации, система хронирования должна быть оптимизирована, а оценщик хронометража должен быть опытным и компетентным. Оборудование для хронометража должно быть правильно выровнено, масштабировано, сфокусировано и иметь соответствующее освещение. Оператор, оценивающий изображение, должен понимать как правила спорта, так и анатомию человека.

Эта статья предназначена для помощи специалистам по хронометражу в создании оптимальных условий для быстрых и точных результатов.К важным физическим факторам относятся юстировка камеры, настройки камеры и достаточное окружающее освещение. Оператор должен хорошо разбираться в правилах и понимать определение того, когда спортсмен закончил гонку.

Это обсуждение также может дать спортсменам представление о том, как положение их тела на финише может улучшить драгоценные тысячные доли секунды. Мы не пытаемся установить или переосмыслить правила, а скорее пытаемся помочь всем нам лучше понять важные факторы, влияющие на точность окончания чтения.Еще одно наблюдение: мы должны увидеть повышенную согласованность между разными читателями.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ КАМЕРЫ

В своде правил ИААФ говорится: «Спортсмены должны располагаться в том порядке, в котором любая часть их тела (то есть туловище, в отличие от головы, шеи, рук, ног, кистей или ступней). ) достиг вертикальной плоскости ближайшего края финишной черты »(Правило 164 Правил ИААФ 2006-2007). Камеры, предоставленные такими компаниями, как Finish Lynx, Seiko, Swatch или Tissot, делают снимки финишной черты шириной в один пиксель, обычно от 500 до 1000 раз в секунду.

По мере того, как бегун проходит через финиш, делается несколько изображений с одной вертикальной линией и помещается вместе, чтобы создать изображение, показывающее человека целиком. Каждое изображение или вертикальный столбец пикселей было снято в фиксированный момент времени и, таким образом, представляет собой возможное время окончания. Чтобы следовать правилам, установленным руководящими органами, камера должна находиться прямо на передней кромке финишной черты и точно перпендикулярно дорожкам трассы.

Высота камеры и расстояние от трассы имеют решающее значение для помощи оператору, оценивающему изображение, чтобы различать спортсменов, финиширующих почти в одно и то же время.На рисунке 1 левый снимок сделан с камерой, расположенной слишком низко относительно ее расстояния от трека. Это очень затрудняет чтение близких окончаний. Правый снимок был сделан камерой, расположенной дальше от трека и с большей высотой. Разница очевидна. Хорошее практическое правило — устанавливать камеру на высоте, равной горизонтальному расстоянию камеры от трека.

Однако все же могут быть некоторые виды отделки, которые невозможно определить даже с помощью правильно расположенной камеры.Таким образом, еще одна камера, размещенная на противоположной стороне трассы, неизмеримо поможет при определении близких финишей.

Поскольку дистанционные гонки не заканчиваются на выделенной полосе, официальные лица встречи будут иметь случаи, когда им будет сложно определить порядок финиша. На рисунке 2 показана распечатка камеры, которая была увеличена для отображения только дорожек с 1 по 3. Такая установка камеры позволяет получить гораздо более четкое изображение спортсменов, заканчивающих финиш. Номера на бедрах крупнее и легче читаются. Хотя цифры на бедрах могут быть скрыты или отсутствовать, спортсменов гораздо легче распознать, когда камера находится под сильным увеличением.Цветная камера добавляет дополнительные преимущества к задаче идентификации формы спортсмена в качестве средства идентификации. Увеличенная камера является преимуществом, но не имеет обзора внешних полос. Поскольку некоторые спортсмены могут финишировать вне поля зрения камеры, необходимо использовать другую камеру, чтобы увидеть все дорожки.

Рис. 1. Противоположные изображения одной и той же расы. Первое изображение было снято камерой на высоком штативе, а второе — на 20-футовой шесте примерно в 20 футах от трассы.

Рис. 2. Камера, увеличенная для съемки бегунов на длинные дистанции, финиширующих на дорожках 1-3. Номер бедра намного легче читать, и спортсменов становится легче идентифицировать, поскольку для создания изображения каждого спортсмена используется больше фоторецепторов камеры. Это полная высота изображения.

НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ

Камера с правильным масштабированием увидит либо часть, либо всю ближнюю полосу и чуть выше уровня головы любого спортсмена, финиширующего на дальней дорожке.Увеличивая таким образом камеру, пользователь увеличивает количество пикселей, создавая более полезные изображения.

Правильная фокусировка камеры помогает получить резкое изображение с четкими краями для точной отделки. Когда камера расположена относительно близко к треку, глубина резкости (расстояние допустимого фокуса) может быть несколько ограничена.

Желательно установить камеру на расстоянии не менее восьми футов по горизонтали от трассы. Это позволяет более четко сфокусироваться на спортсменах на всех дорожках.В идеале следует стремиться к горизонтальному расстоянию в 10 футов или более, когда позволяют помещения. Если камеры расположены относительно далеко от трассы, что требует большого увеличения, следует позаботиться о том, чтобы обеспечить достаточное освещение.

Параметры диафрагмы и усиления можно изменить, чтобы получить приемлемое изображение при существующем количестве света. Когда есть темный фон, часто желательно разместить белый материал в качестве фона либо на земле, либо под углом к камере за пределами дальней полосы.Это помогает четко отличить спортсменов от фона. Однако, когда солнце находится за камерой, значительное отражение солнца на белом фоне может привести к размытию изображения. В течение дня может потребоваться корректировка при использовании белого фона.

Скорость камеры (количество кадров [пикселей] по вертикали, снимаемых в секунду) должна регулироваться в соответствии с каждой гонкой. В зависимости от компании, у которой приобретаются камеры, могут быть желательны разные цены.Однако для всех камер верно то, что более высокая скорость подходит для более быстрых гонок. Кто-то может спросить, почему не следует использовать более высокую скорость все время. Когда скорость слишком высока для некоторых спортсменов, они растягиваются по горизонтали, а края становятся менее четкими (возникает двоение изображения). В руководстве пользователя камеры должны быть указаны соответствующие ставки для каждой гонки.

Наконец, важно указать направление бегунка относительно камеры. Большинство камер используют три фоторецептора для создания изображения шириной в один пиксель.Камера или программное обеспечение регулируют время отображения каждого фоторецептора в соответствии с направлением бегуна. Если установка направления неправильная, появляются три смещенных изображения человека (по одному для каждого фоторецептора). При правильной настройке направления три изображения от каждого фоторецептора накладываются друг на друга, создавая четкое изображение.

ЧТЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Своды правил эффективно описывают финиш, но некоторые положения тела могут затруднить принятие окончательного решения.Таким образом, важно получить представление об анатомии и механике бега, чтобы иметь возможность идентифицировать передний край туловища.

Когда грудь является первой частью туловища, пересекающей финишную черту, определение финиша довольно просто (рис. 3а). Однако, когда первым наклоняется плечо, сложнее отсортировать финиш (рис. 3b). В этом случае окончание должно быть определено анатомически, представляя, где акромионный отросток или передний край лопатки впервые касается плоскости переднего края финишной линии (рис. 3c).

В идеале, для определения финиша бегуна, показанного на Рисунке 3b, можно использовать вид с противоположной камеры. Однако, если этот вид недоступен или непригоден для использования, маркировка, как показано, указывает на то, где должна быть нанесена отделка.

Рис. 3: Правильная маркировка отделки. а) Передний край туловища хорошо виден. б) Здесь поможет вид с противоположной камеры, но если он недоступен, часть плеча будет перед финишной отметкой. c) Если плечо опережает туловище, читателю необходимо визуализировать, где находится акромионный отросток лопатки (не обращая внимания на плоть руки и плеча).

Еще одна трудность при чтении изображений может заключаться в определении правильной дорожки для бегунов в гонках на дорожках. Иногда для решения этой проблемы можно использовать тени (рисунок 4). Когда солнце находится на одной линии с полосами движения, это значительно облегчает работу. Обратите внимание, как на рис. 4 бегун на второй дорожке (первая дорожка находится ближе всего к нижней части изображения) кажется, что он может находиться на третьей дорожке. Однако, видя его тень прямо на второй полосе, становится ясно, что вторая линия — его правильная линия.

Рис. 4. Использование теней для определения полос движения.

Когда тени не видны, понимание того, как положение тела отображается на изображениях финишной линии, помогает читателю определить правильные полосы движения (рис. 5). Когда ступня бегуна достигает финишной черты, на многих пикселях финишной черты отображается ступня. Когда это происходит, ступня кажется вытянутой на полосе движения, что упрощает определение назначения полосы движения, например, бегуна на дорожке 2 на Рисунке 5.Бегуна на третьей дорожке сложнее назначить на дорожку.

Обратите внимание на то, что положение тела бегуна, финиширующего на третьей дорожке, имеет обе ноги относительно высоко в воздухе. Судя по ракурсу камеры, она может оказаться на второй полосе. Читатели изображений должны научиться распознавать положение бегунов, например, на второй, шестой и девятой дорожках рисунка 5, чтобы правильно определять их назначение.

Рис. 5: Определение правильного назначения полос. Бегуны на дорожках 3, 6 и 9 оказываются на дорожках 2, 5 и 8, если не учитывается положение тела.Дорожка 1 пуста.

Узнав высоту над уровнем земли на основе положения тела и ознакомившись с положением камеры, читатель может более легко определить назначение полос. Единственным исключением является случай, когда бегун финиширует ближе к краю своей дорожки, а не через ее середину. Когда это происходит, можно использовать распознавание других финишеров на других полосах, чтобы сузить, какая полоса является правильной.

РЕЗЮМЕ

Болельщики, спортсмены и тренеры легкой атлетики ожидают быстрых и точных результатов.Современные технологии и оборудование делают это возможным только при использовании квалифицированного персонала. Главное внимание всегда должно быть на точном чтении. Обсуждаемое здесь понимание и полезный опыт позволяют повысить скорость получения результатов без снижения точности.

Как покрасить забор — Руководство по уходу за забором

Лето — прекрасное время для того, чтобы покрасить и обработать ваши заборы — не только созданы благоприятные условия для завершения работы, но и у вас есть время, чтобы расслабиться и полюбоваться своей ручной работой.

Когда ваши садовые заборы будут установлены, вы захотите, чтобы они прослужили долго и хорошо выглядели. Они не только дают вам и вашей семье уединение, но и действительно могут способствовать созданию привлекательного садового пространства. Их также можно использовать для эффективного разделения и ограждения определенных участков сада.

Сейчас британская погода не всегда благосклонна к наружной древесине. Заборы часто находятся на линии огня, принимая удары элементов, поэтому, когда вы относитесь к ограждению, это должно быть изделие, которое может выдержать удар.

В нашем руководстве по уходу за забором рассказывается, как подготовить забор, чем его обработать и как обработать дерево. Мы также включили много практической информации и советов, чтобы ответить на другие ваши вопросы, связанные с фехтованием.

Чья ответственность несет забор?

Перед тем, как начать красить забор, вы можете убедиться, что это ваш забор. Многие люди не совсем уверены, за какое ограждение они несут ответственность, а за какие — их соседи.Итак, когда дело доходит до ремонта и общего обслуживания забора, кто за что отвечает?

Что касается границ забора, сайт Gov.uk заявляет, что не существует закона о том, кому принадлежат границы вокруг вашей собственности и за какую сторону забора вы несете ответственность. Они предлагают проверить документы на ваш дом, чтобы узнать, есть ли какие-либо соглашения о границах.

В другом месте веб-сайт Boundary Problems дает ответы на многие часто задаваемые вопросы о границах ограждений и ответственности.Они предполагают, что в акте передачи / передачи может указываться, какой собственник собственности несет ответственность за забор. Если ничего не было согласовано, вы можете заключить договор с соседями.

Помня об этом, если ваш сосед владеет забором и не желает его обслуживать и лечить, вы можете предложить сделать это от его имени. Они должны дать вам разрешение окрасить или окрасить вашу сторону забора, иначе все, что вы сделаете, приведет к уголовному ущербу. Как вариант, вы можете поставить собственный забор прямо рядом и поступать так, как вам хочется.

Подготовка забора к обработке дерева

Старый забор

Если забор был ранее окрашен и обработан, окрашен или покрыт лаком, вам нужно будет снова очистить его до голой древесины. Сделать это можно, отшлифуя забор.

Все поверхности ограждения должны быть сухими и очищенными от грязи. Щетка с жесткой щетиной — полезный инструмент для избавления от общей грязи и паутины, сорняков и птичьего помета — для удаления водорослей, лишайников, грибов или мха вам понадобится фунгицидное средство для мытья полов или наш концентрат очистителя для настилов.

Новый забор

Закройте все участки, с которыми вы не хотите обращаться как с недревесными столбами забора. Вы можете использовать старую газету, чтобы защитить эти участки. Также вам следует добавить защитный лист на траву или еще раз несколько листов газеты.

Виды садовых ограждений

Есть несколько видов ограждений, в том числе решетчатые. Наиболее распространены заборы внахлест и панели шкафов. Многие деревянные заборы в той или иной форме обрабатываются на заводе — их можно либо обработать погружением, либо распылить под высоким давлением.

Когда красить садовый забор?

Вам нужен сухой день, но не слишком жаркий или влажный. Работа под прямыми солнечными лучами в очень жаркий день может привести к слишком быстрому высыханию краски или обработки дерева и не обеспечить полной защиты. Если есть риск дождя, оставьте его, пока не улучшится прогноз.

Какая краска лучше всего подходит для заборов? Какую обработку древесины для забора использовать?

На рынке доступно множество продуктов, которые можно использовать для окраски и обработки заборов.Существуют бесцветные пропитки для дерева, морилки, лаки и краски для древесины, продаваемые без рецепта. Ищите очень качественные морилки и консервант, который обеспечивает лучшую защиту самой древесины, например, Lignum Coloured Wood Preservative. Вы также можете использовать Microshield Wood Protector — это позволит вашей древесине стареть / поседеть, но защитит ее от повреждения водой.

Подумайте о консервации, а не просто о окраске древесины для декоративной отделки. Вы хотите, чтобы активные ингредиенты проникали глубоко в ограждение, чтобы обеспечить длительную защиту.Вы можете рассмотреть возможность защиты от следующего:

Синяя морилка
Гниль
Насекомые
Плесень и водоросли
УФ-лучи
Влажность

Как покрасить садовый забор

Покрасьте забор

Сколько краски мне понадобится?

Большинство заборов состоит из панелей шириной 1,83 метра. Они различаются по высоте от 0,9 м (3 фута), 1,2 м (4 фута), 1,5 м (5 футов), 1,83 м (6 футов).Меньшие 3-х футовые заборы идеально подходят для палисадников и для разделения отдельных участков, таких как клумбы в вашем саду. Самый распространенный размер забора — 1,83 м x 1,83 м / 1,83 м x 6 футов.

Для любого продукта, который вы используете для покраски или ухода за забором, где-то на упаковке будет указана норма расхода или степень покрытия.

Если расход вашего продукта составляет 200-250 мл / м² и рекомендуется нанести не менее 2 слоев, то это означает, что для панели ограждения размером 1,83 м x 1,83 м (3.Площадь поверхности 35 м2) вам понадобится около 2,5 литров, чтобы покрыть обе стороны двумя слоями.

В какой цвет покрасить забор?

Многие люди хотят, чтобы цвет их забора казался естественным и гармонировал с садом. Тем не менее, это действительно вопрос личного вкуса, и всегда есть возможность проявить творческий подход к цветовому решению вашего сада.

Стоит задуматься о том, как цвет вашего забора будет сочетаться с другой древесиной в вашем саду, в частности с летними домиками, сараями и любым настилом, а также с периодом и окраской вашего дома.Вы можете покрасить садовую мебель или другие элементы в тот же цвет, что и ваш забор, чтобы создать ощущение сплоченности.

Вам следует избегать более дешевых пятен, которые могут выглядеть слишком оранжевыми. Иногда более темные цвета могут сделать ваш сад меньше. Выбранный вами цвет также можно использовать для оттенка любых растений, которые у вас есть в этой области.

Распыление против кисти

Многим нравится идея покрасить заборы с помощью распылителя для обработки древесины — это может быть быстрый и простой метод, но не всегда дает наилучшие результаты.На рынке представлено несколько опрыскивателей для садовых заборов, и все они работают в основном одинаково. Залейте краску в предназначенное место на распылителе, затем хорошо перемешайте краску или средство для обработки дерева. Лучше всего распылять на расстоянии около 20 см от ограды.

Мы рекомендуем использовать мягкую кисть хорошего качества, чтобы покрасить забор. В зависимости от того, насколько велико окрашиваемое ограждение, этот метод обычно дает наиболее стабильные результаты.

Некоторые профессиональные продукты следует распылять только в заводских условиях, а не на открытом воздухе.

Покрасьте забор

Перед тем, как начать, попробуйте испытательный участок, чтобы убедиться, что обработка древесины имеет правильный цвет и правильно прилегает к древесине. Хотя обработка может казаться прозрачной, она все же может повлиять на цвет вашей древесины.

Начните с верхнего края панели забора и затем закрасьте все вертикали. Теперь вы можете начать раскрашивать каждую доску слева направо, панель за панелью сверху вниз. Делайте это по одной панели за раз и по одной стороне этой панели за раз.

Морилку для дерева следует тщательно перемешать, а затем нанести мягкой кистью в направлении волокон. После высыхания, которое может занять около 12 часов, нанесите второй слой.

Советы по покраске забора

Используйте хорошую кисть. В этом вся разница. Использование дешевой или старой щетки или, что еще хуже, дешевой старой щетки усложнит вашу работу. Вы можете обнаружить, что щетина выпадает и покрытие неровное.

Очистите кисть и любые другие инструменты, использованные сразу после этого, с помощью растворителя.

DoItYourself.com предлагает хороший совет по покраске забора, когда у вас есть кустарник: «Если у вас есть высокие кусты, растущие рядом с вашим забором, вставьте большой кусок картона вертикально между забором и кустарник. Покачивайтесь между картоном и забором и откиньтесь на доску, отталкивая куст от забора, чтобы вы могли покрасить / мазать за кустом ».

Permagard — Предоставление решений. Вдохновляющая уверенность.

Наша техническая команда обладает экспертными знаниями в области обработки древесины и может ответить на любые ваши вопросы относительно защиты древесины и ухода за вашим забором. Позвоните нам сегодня по телефону 0117 982 3282.

Вы также можете прочитать наше руководство по уходу за настилом?

От отделки до отделки | PM-Фундаменты

Сила и целостность расписания вашего проекта основаны на определении результатов и действий, оценке продолжительности и усилий, а также организации и последовательности рабочих усилий.Все три элемента важны, но один из них, с которым, как мне кажется, больше всего борются менеджеры проектов, — это организация результатов и мероприятий таким образом, чтобы они отражали способ, которым работа будет фактически выполняться / завершаться. Организация работы включает в себя разработку структурной декомпозиции работ (WBS), которая упорядочивается и декомпозируется структурированным образом, а также упорядочение результатов поставки и действий на основе логических отношений (зависимостей) между результатами поставки и действиями.Этот блог посвящен созданию и управлению зависимостями, которые понятны и создают разумный рабочий процесс. Это обсуждение включает использование инструментов управления проектами, таких как MS Project, для эффективного определения и управления зависимостями в рамках вашего графика проекта.

Понимание типов зависимостей, присущих работе, которую необходимо выполнить, является одним из наиболее важных элементов создания четкого расписания проекта. Есть 3 основных типа зависимостей:

Обязательные зависимости — Это зависимости, которые создают прочные отношения между двумя видами деятельности.Примеры этой логики включают:
Эти два действия должны выполняться одновременно (запуск и / или завершение в одно и то же время).

Это действие не может начаться, пока не завершится другое действие.
Дискреционные зависимости — Это «мягкие» зависимости, которые отражают то, как команда ожидает завершения работы или как команда «хотела бы», чтобы работа была завершена. Эти типы зависимостей позволяют команде оптимизировать поток работы на протяжении жизненного цикла проекта.Что наиболее важно, «мягкие» зависимости представляют собой инструмент, который менеджер проекта использует для создания «плавающего» графика. Это гораздо более эффективный способ управлять графиком, чем «жесткое кодирование» дат (искусственные ограничения) в расписании. Примеры этой логики включают:
Это действие будет происходить одновременно с другой группой действий.

Это мероприятие начнется через пару недель после завершения другого мероприятия.
Внешние зависимости — это зависимости, которые находятся вне контроля команды проекта, но, тем не менее, должны быть отражены в расписании проекта.Примеры внешних зависимостей включают:
До начала деятельности необходимо получить одобрение внешней организации.

Завершение вехи проекта связано с завершением вехи в рамках другого проекта.

Создание внешних зависимостей в расписании вашего проекта может быть выполнено двумя способами:

Вставьте веху, которая отражает завершение внешней зависимости.

Вставьте компонент планирования (задача типа заполнителя), который отражает синхронизацию внешней зависимости.

Свяжите определенные действия с действиями в других графиках проекта (требуется использование инструментов планирования предприятия).

Отношения зависимости используются для наиболее логичного связывания двух задач. Как и в случае с типами зависимости, эта связь может представлять собой «жесткую» взаимосвязь (должна происходить определенным образом) или «мягкую» взаимосвязь (взаимосвязь, установленную PM для установления логической последовательности действий проекта. ).Допустимые отношения в MS Project:

От конца до начала (FS) — Представляет отношение по умолчанию в MS Project. Если вы не укажете взаимосвязь, предполагается FS. Это отношение используется для установления последовательного потока работы — это действие может начаться, когда предыдущее действие завершено.

Start-to-Start (SS) — Эта взаимосвязь используется, когда два действия будут запущены одновременно.Они могут заканчиваться в разное время (в зависимости от продолжительности каждого вида деятельности), но могут начинаться одновременно.

Finish-to-Finish (FF) — Это отношение используется, когда завершение двух действий должно быть связано вместе. Два действия могут начинаться в разное время (опять же, в зависимости от продолжительности каждого действия), но их завершение координируется.
Start-to-Finish (SF) — Это соотношение используется редко (за более чем 20 лет использования MS Project я никогда не использовал отношения SF).

Помимо установления взаимосвязи, предшественники и последователи могут использоваться для создания опережения (ускорение или перекрытие) и лагов (задержек или разрывов) между запланированными действиями. Вот несколько примеров правильного использования задержек и опережения в расписании проекта:

Ведущий: Техническое проектирование можно начинать после того, как будет выполнено 75% усилий по определению требований. Если требования представляют собой целенаправленные усилия, которые будут выполнены в течение 20-дневного периода.Предшественник в MS Project для начала технического проектирования будет отражен как: ( n) FS-5D (где ( n) представляет собой номер задачи, связанной с усилиями по определению требований).
Lag: Планы тестирования UAT будут завершены через неделю после завершения планов тестирования системы. Предшественник в MS Project для плана тестирования UAT будет отражаться как: (n) FF + 5D (где ( n) представляет собой номер задачи завершения усилий по требованиям).

Зависимости создаются в MS Project с использованием полей Predecessor и Successor. Предшественник — это задача, завершенная «до» текущей задачи, а Последователь — это задача, завершенная «после» текущей задачи. Зависимость вводится с идентификатором задачи-предшественника или последователя, типом отношения зависимости (FS, SS, FF, SF) и отставанием (+) / опережением (-) между двумя задачами.

Ниже приведен пример создания предшественников и наследников в расписании проекта MS.

Использование разделенного представления «Предшественники и последователи» дает хорошее представление о зависимостях, установленных для каждой задачи.

Использование ограничений даты — Самый важный вывод из этого обсуждения заключается в том, что установление зависимостей является ключом к созданию логического потока (организации) работы в рамках расписания проекта. «Наихудшая» практика — жестко привязать даты (например, должен начинаться на или должен заканчиваться на ограничениях по датам) в рамках графика проекта.По мере того, как что-то меняется (а они неизбежно изменятся) в отношении того, как работа фактически завершена, эти произвольные ограничения даты быстро становятся неточными и трудными для поддержания. Они будут влиять не только на точность конкретных плановых операций, но и на точность любых последующих зависимых плановых операций.
Использование сводных задач для зависимостей — Еще одна вещь, которой следует избегать, — это связывание зависимостей со сводными задачами. На первом этапе создания расписания может показаться хорошим ярлыком, если несколько действий связаны с одним и тем же набором действий, но в конечном итоге такая практика приводит к графику, который трудно понять и поддерживать.Все действия должны быть связаны с конкретными действиями, а не с суммарными задачами.
Ищите действия без предшественников или преемников — Действия должны иметь как предшественника, так и преемника, если только они не представляют собой начало или конец проекта (или цепочку отдельных действий в рамках проекта).
Полное использование возможностей отношений зависимости — Отношения зависимости (и опережения / запаздывания) являются аспектом создания графика проекта, который должен быть хорошо понят PM и полностью использован.График проекта, который содержит все взаимосвязи FS и не содержит опережения / запаздывания, как правило, указывает на то, что не было приложено много усилий для понимания зависимостей действий или потока работ по проекту.

Как заделать трещины в фундаменте

Если в вашем фундаменте есть трещины шириной более 1/4 дюйма, или если у вас есть трещины от ступенек в блоках или кирпичах, вы можете нанять подрядчика, чтобы заткнуть их эпоксидной смолой (1500-3000 долларов США) или сделать это самостоятельно с помощью эпоксидной замазки, но в любом случае вы только предотвратите попадание воды.

Необходимо устранить основную проблему.

Самый частый виновник — вода. Он может накапливаться в почве вокруг фундамента, что расширяет почву и оказывает давление на стены и фундаментные основания, вызывая появление трещин.

Убедитесь, что все желоба и водостоки находятся в хорошем рабочем состоянии и что почва вокруг вашего фундамента правильно выровнена — уклон должен составлять не менее 6 дюймов на каждые 10 футов по горизонтали.

Большинство фундаментов должны иметь дренажную систему по периметру, например французский дренаж, который отводит подземные воды от фундамента.

Этот слив может заблокироваться, что приведет к накоплению воды в почве и окажет давление на стены фундамента. Если вы подозреваете, что слив заблокирован, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы прочистить его.

Если фундамент неровный

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, который требует времени и денег, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Яркие признаки того, что вы плохо проводите техобслуживание, например, парковку на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать, прежде чем переехать

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы следует задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

Если часть вашего фундамента вымыта

Если из-за поломки водопровода, забитого желоба или проблемы с дренажем на вашем дворе вдоль фундамента по периметру хлынул каскад воды, чтобы подорвать участок, подрядчик может укрепить участок большим количеством бетона или установить подкладку для подоконника. снова сделайте площадь ровной. Или вам может потребоваться оторвать часть фундамента, заново залить и связать новую часть со старым с помощью арматуры и эпоксидной смолы.

Простые ремонтные работы с использованием бетона и пиломатериалов могут стоить от 500 до нескольких тысяч долларов. Просто убедитесь, что первопричина устранена, иначе ремонт не продлится долго.

Если вы не нашли очевидной причины проблемы

Может сидеть на почве, которая расширяется при влажности и сжимается при высыхании. По данным Американского общества инженеров-строителей, эта так называемая «обширная почва» встречается во всех штатах и повредила около четверти всех домов в США.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать, есть ли в вашем районе обширные почвы.

Работать с таким типом почвы сложнее всего, если у вас плиточный фундамент, потому что доступ под плиту ограничен. Во-первых, постарайтесь уменьшить колебания влажности под вашим домом. Убедитесь, что почва наклонена в сторону от дома, и отводите всю воду из водостока. Замените водный ландшафт в пределах 5 футов от стен растениями, которым нужно мало воды, или, что еще лучше, проложите бетонную дорожку вокруг дома, чтобы дождевая вода не впитывалась туда.

Если вы живете во влажном климате и замечаете проблемы с решением проблем, такие как липкие двери во время засухи, попробуйте противоположный подход. Поддерживайте равномерно влажную почву, проводя капельное орошение по периметру во время засухи. Если вы видите трещины в почве, она слишком сухая. Но не сливайте воду в трещину; поливайте на расстоянии одного или двух футов от фундамента и используйте автоматический таймер, чтобы добавлять немного воды несколько раз в день, а не сразу много.

Подрядчик может поднять затонувшую площадку в центре комнаты с помощью «грязевого подъема» или перекачивания цементного раствора под плиту под давлением.

Однако с помощью подъёма грязи нельзя поднимать несущие стены. Для этого вам необходимо поддержать плиту опорой, доходящей до более стабильного слоя, что стоит от 5000 до десятков тысяч долларов.

Варианты опор включают стальные стойки, приводимые в движение гидравлически, и винтовые опоры с лопастями, которые ввинчиваются в почву. Стоимость установки составляет 1200-1500 долларов за пирс, через каждые 6-8 футов.

Другой вариант состоит из сборных бетонных элементов высотой около 1 фута, которые прижимаются друг к другу под весом дома, образуя под ними колонны.

Подрядчики, как правило, специализируются на единственном решении и часто быстро указывают на проблемы других систем. Вот почему так полезно иметь руководство инженера-строителя. По правде говоря, лучший вариант зависит от обстоятельств.

Работа с инженером-строителем

Надежный совет от инженера-строителя. Первоначальный визит (около 500 долларов США) должен выявить серьезность вашей проблемы и подсказать, что делать дальше. Если вам нужен полный технический отчет, рассчитывайте заплатить несколько тысяч долларов.Вам также может понадобиться инженер по почвам и образцы керна, что удвоит стоимость.

В конце концов, вы должны получить письменный отчет, в котором даются конкретные рекомендации и излагаются плюсы и минусы каждого варианта. Если вам нужно сложное исправление, вы можете нанять почасового инженера (100-200 долларов США) для проверки, пока работа ведется.

Связанный:

Человек обезглавлен забором из кованого железа

В следующем материале о человеке, который был обезглавлен, когда он, спасаясь от полиции, перелез через перила межгосударственного шоссе и упал на кованый забор, описывается реальный инцидент, произошедший в Атланте днем 15 февраля 2003 года.Текст был дословно взят из статьи, появившейся в The Atlanta Journal-Construction на следующий день:

По заявлению полиции Атланты, остановка наркоторговли на Центральном соединителе стала смертельной в субботу днем, когда мужчина перелез через перила между штатами, упал примерно на 35 футов и был обезглавлен на кованой ограде.
Офицеры на обозначенной машине остановили мужчину около 16:30, когда он ехал на юг по межштатной автомагистрали над Оберн-авеню. Мужчина, личность которого не установлена, остановил свой автомобиль и попытался скрыться, перелезнув через перила, лейтенант.- сказал Дэнни Аган.
Полиция до сих пор расследует, спрыгнул ли мужчина с поднятого шоссе или упал с него.
«Это новый для меня за 29 лет», — сказал Аган.
Обезглавливание шокировало людей, работающих по соседству. Гэри Уайт, составитель подоходного налога, вышел из своего офиса, когда услышал шум. «Это сюрреалистично», — сказал Уайт.
Аган сказал, что офицеры по борьбе с наркотиками преследовали мужчину большую часть дня.
Аган не знал, будут ли сотрудники, пытавшиеся задержать мужчину, отправят в административный отпуск.«Обычно это не входит в [стандартную рабочую процедуру] департамента», — сказал он.

Несколько сотрудников пожарного управления Атланты, которые ответили на звонок, подтвердили нам, что фотографии, показанные выше, действительно были сделаны на месте происшествия.

Несмотря на утверждения об обратном, возможно, что туловище упало в положение, показанное на фотографиях (т.е., на той стороне забора, в которую обращена голова). Задняя часть головы жертвы была пронзена шипом, когда его тело упало на ближнюю сторону забора, и сила падения обезглавила его, когда его тело упало на землю внизу.

В ноябре 2006 года 140 офицеров и гражданских сотрудников полиции Хартфордшира (Великобритания) были подвергнуты дисциплинарным взысканиям за пересылку электронного письма, содержащего показанные выше изображения.

определение заборов по The Free Dictionary

забор

(fĕns) n.

1. Конструкция, служащая ограждением, барьером или границей, обычно сделанная из столбов или кольев, соединенных между собой досками, проволокой или рельсами.

2. Регулируемая направляющая с плоской кромкой, используемая на настольной пиле и расположенная параллельно плоскости режущего приспособления, чтобы удерживать доску в правильном положении для выполнения пропила на правильном расстоянии от края доски. .

а. Тот, кто получает и продает краденое.

б. Место приема и продажи краденого.

4. Архаичный Средство защиты; защита.

v. огорожен , забор , забор

v. tr. 1. Для ограждения или ограждения забором или другим барьером. См. «Синонимы» в приложении.

2. Для отделения или отгораживания забором или другим барьером: отгорожены одно поле от другого; отгородили оленей от огорода.

3. Продать (краденое) к забору.

4. Архаичный

а. Отражать; держись подальше.

б. Защищаться.

v. внутр.

1. Заниматься искусством или спортом фехтования.

2. Избегать прямых ответов; живая изгородь.

3. Служить каналом для похищенных товаров.

Идиома: на заборе Неофициальный

Не определено, какую из двух сторон поддерживать; незарегистрированный или нейтральный.

[среднеанглийский fens, сокращение от defens, защита ; см. , защита .]

фехтовальщик н.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

забор

(fɛns) n

1. (Строительство) конструкция, которая служит для ограждения территории, такой как сад или поле, обычно сделанная из деревянных, бетонных или металлических столбов, соединенных проволокой, сеткой, рельсы или доски

2. сленг торговец украденным имуществом

3. (обучение лошадей, верховая езда и манеж) препятствие для лошади при прыжках с препятствиями или конкуре

4. (машиностроение) машины охранник или Направляющая, особенно в циркулярной пиле или рубанке

5. (Аэронавтика) выступ, обычно прикрепляемый к верхней поверхности крыла с обратной стреловидностью для предотвращения движения воздушного потока к законцовкам крыла

6. чинить заборы

а. в основном США и канадский для восстановления позиции или репутации, которые были повреждены, особенно в политике

b. для восстановления дружеских отношений (с кем-либо)

7. на заборе неспособный или не желающий взять на себя обязательства

8. через забор неформальный Austral и NZ необоснованное, несправедливое или несправедливое

9. сидеть на заборе быть не в состоянии или не желать брать на себя обязательства

10. ( tr ) построить забор на (участке земли и т. Д.) Или вокруг него

11. ( tr; далее внутрь или за ), чтобы закрыть (внутрь) или отделить (выключить) с или как если бы с забором: он огораживал скот.

12. (Фехтование) ( intr ) для борьбы с использованием мечей или рапор

13. ( intr ), чтобы уклониться от вопроса или аргумента, особенно путем споров по второстепенным пунктам

14. ( intr ) для участия в умелых или остроумных дебатах, ответных словах и т. Д.

15. ( intr ) сленг для получения украденного имущества

16. ( tr ) архаичный защищать или держаться подальше

[C14 fens , сокращенно от defens defense]

ˈfenceless adj

ˈfenceˌlike adj

Collins English Dictionary HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

забор

(финс)

н., в. огорожен, забор • инж. п.

1. заграждение, ограждающее или ограничивающее поле, двор и т. Д., Ус. Сделанные из столбов, проволоки или дерева, используются для предотвращения проникновения, ограничения человека или вещи или обозначения границы.

2. Лицо, которое получает и реализует украденные товары.

3. место нахождения такого лица.

4. искусство или спорт фехтования.

5. Архаичный. средства защиты; бастион.

в.т.

6. Огородить забором: Огородить ферму.

7. отделять забором или забором или как бы забором (часто по внутрь, выкл, наружу, и т. Д.): Огораживать угол сада.

8. для предотвращения проникновения через забор.

9. продать (краденое) к забору.

10. на защиту; защищать; охранник.

в.и.

11. заниматься искусством или спортом фехтования.

12. для парирования аргументов; старайтесь не давать прямых ответов; живая изгородь.

13. Обс. , чтобы поднять защиту.

Идиомы:

на заборе, незафиксированные; нейтральный.

[1300–50; Среднеанглийский fens, aph. вариант защиты защиты]

Фундамент

Фундамент армирование плита: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

05.01.202102.12.2020 By alexxlabLeave a comment

что это такое, требования к армировке, минимальный показатель, расчеты, схемы и чертежи, как правильно армировать в один и два слоя

Армирование монолитных фундаментов регламентируется действующими стандартами.

Усиление бетона арматурным каркасом повышает степень надежности и эксплуатационный ресурс будущего сооружения.

Для чего необходимо армирование фундамента из плит, как правильно армировать монолитное плитное основание, расскажем в статье.

Что это такое, зачем нужно?

Армирование монолитной плиты называют процедуру помещения в тело бетона стальной силовой конструкции с целью повышения прочных характеристик фундамента и увеличения срока службы дома, который будет эксплуатироваться на нем.

В процессе службы основание подвергается неравномерному давлению как со стороны сооружения, так и почвы вокруг него. В результате возникают изгибающие моменты, которые влекут за собой появление трещин не только в теле фундамента, но и стенках самого дома.

Бетонный массив сам по себе характеризуется стойкостью к сжимающим нагрузкам, а арматура компенсирует действие растягивающих и изгибающих сил.

Таким образом, армирование позволяет:

повысить прочность основания;
предотвратить возможные усадки сооружения, связанные с недостаточной прочностью фундамента;
снизить риск разрушения монолитной плиты под давлением грунта.

Что будет, если не армировать?

С целью экономии некоторые строители отказываются от армирования.

Такой подход практикуется при строительстве легковесных построек, на которые по проекту будут стоять на грунте, не склонному к подвижкам. В других случаях необходимость армирования регламентируется нормативными требованиями.

Нарушение технологии влечет за собой преждевременное разрушение фундамента под действием больших нагрузок со стороны самой конструкции, давления в результате морозного пучения почвы и т. д.

Основные требования

Конструктор, занимающийся проектированием плитного основания, должен придерживаться условий армирования, изложенных в СП 52-101-2003.

В нормативном документе содержатся:

правила расположения и вязания арматурной сетки,
описание математически расчетов,
рекомендации по использованию подставок для нижнего слоя и т.д.

Согласно технологическим требованиям, не допускается использование арматуры со следами ржавчины, старой краски и т.д. Чтобы обеспечить высокую адгезию металла с бетоном, применяют стальные стержни периодического сечения. Для фиксации элементов силовой конструкции используют вязальную проволоку или применяют метод сварки: пластиковые хомуты в данном случае ненадежны.

Перед началом армирования проектировщик должен выбрать рациональную схему расположения прутков, определить потребность в арматуре, продумать способ фиксации конструкции в пространстве с помощью подпорок.

Минимальный показатель

Монолитные плиты, в теле колотых процент армирования составляет менее 0,05%, относят к бетонным конструкциям. Минимальный показатель зависит от проектных нагрузок и может варьироваться в пределах от 0,05 до 0,25% (выбирается по СП 52-101-2003 — СП 63.13330.2018).

По контуру рабочего сечения армокаркаса при повышенных нагрузках минимальный процент армирования может быть увеличен в два раза.

Схемы и чертежи укладки арматуры

Схема армирования дает полное представление о расположении элементов каркаса в пространстве. Когда толщина монолитной плиты меньше 15 см, то фундаменту достаточно жесткости, которую обеспечивает одна сетка из продольных и поперечных прутков, расположенных перпендикулярно друг к другу с проектным шагом.

Для легких блочных построек оптимальной высотой плиты считается 15–25 см, для жилых домов и коттеджей – 25–35 см. В этом случае арматурный каркас представляет собой соединенные между собой вертикальными прутками два пояса – верхний и нижний.

Основные параметры плиты

В простом варианте исполнения армирующий пояс представляет собой сетку, где арматура размещена по отношению друг к другу с одинаковым шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние между прутками, выбирается, исходя из расчетных нагрузок, действующих на фундамент.

Например, для кирпичных и других тяжелых домов выбирают шаг в 20 см, тогда как для одноэтажных каркасных коттеджей расстояние между силовыми элементами может быть увеличено до 30–40 см.

Шаг армирования должен быть меньше толщины фундаментной плиты минимум в 1,5 раза.

На практике чаще всего возникает потребность в армировании в два слоя. Тогда, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяют между собой П-образными хомутами. Длина такого хомута должна превышать проектную толщину монолитной плиты минимум в два раза.

Концы арматуры должны быть утоплены в тело бетона минимум на 2–3 см со всех сторон. В противном случае металл быстро окисляется и возможно преждевременное разрушение силовой конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где несущие стенки опираются на фундамент, возникает необходимость усиления армокаркаса. С этой целью уменьшают шаг армирования.

Например, если по основной площади прутки выкладывались через 20 см, то под стенами можно сократить это расстояние до 10 см. В противном случае остается риск деформации фундамента и появлений трещин.

Когда по проекту в доме предусмотрено подземное помещение, то глубина заложения плитного основания будет напрямую зависеть от высоты подвала. В этом случае проектировщику необходимо жестко объединить конструкции фундамента и стен.

С этой целью в армокаркасе основания оставляют вертикальные выпуски, которые послужат связующим звеном нескольких конструктивных элементов.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике часто возникают ситуации, когда требуется усиление арматурного каркаса в местах, где на фундамент действуют максимальные нагрузки, например, под колонами и действующими каминами внутри помещения.

В этом случае можно увеличить размер сечения прутков или ввести дополнительные продольные стержни в нижний пояс, поскольку именно на нижнюю часть силовой конструкции действует максимальное давление.

Расчеты

Зная площадь фундамента и ориентируясь на шаг между арматурой, можно рассчитать необходимое количество металлопроката для армирования. Согласно действующим стандартам, максимальный шаг между прутьями будет составлять 40 см. На значение параметра также влияют класс и размер сечения арматуры.

Занимаясь частным домостроением, лучше принимать шаг, равный не меньше 20 см, при этом, в местах максимальных нагрузок расстояние между элементами силовой конструкции нужно уменьшать.

Алгоритм расчета количества арматурных стержней лучше рассматривать на примере. Например, габариты фундамента – 6 на 6 метров, проектный шаг – 20 см.

Вначале рассчитывают потребность в арматуре для одного слоя сетки: 900 / 20 х 2 = 90 штук продольных и поперечных прутков длиной 6 м каждый. Для двух сеток потребность в арматуре увеличится вдвое – 180 штук. Для вертикальных прутков высотой 10 см понадобится 203 м арматуры. Значение получено методом умножения точек пересечения (45х45=2025 шт.) на длину одного прутка.

Таким образом для выполнения проектных условий потребность в арматуре составит: 180 х 6 + 203 = 1283 м. Если учесть, что один погонный метр арматуры диаметром 14 мм весит 1,21 кг, то необходимо закупить 1,56 т металлопроката. Практикующие строители рекомендуют заказывать арматуру с запасом (5–10%).

Правильный порядок работ

Вначале собирают нижнюю сетку. Для этого на рабочем поле выкладывают продольную и поперечную арматуру перпендикулярно друг к другу, соблюдая проектный шаг между элементами.

После фиксации деталей в местах пересечения крепят вертикальные прутки. Затем монтируют верхний пояс армокаркаса.

По окончании сборки проверяют соответствие размеров проектным значениям.

Фиксация стержней может проводится двумя способами:

С помощью вязальной проволоки и специального крючка или реверсивного устройства.
Методом электросварки.

Последний вариант позволяет значительно сократить время работы, но остается риск перегрева металла, в результате чего снизится прочность всей силовой конструкции. Поэтому эксперты рекомендуют вязать арматуру ручным или полуавтоматическим способом.

Готовый каркас укладывают на рабочее поле на подпорки, соблюдая технологическое расстояние между дном конструкции и стенками опалубки.

Основные ошибки монтажа

Собираясь заниматься строительством своими руками, собственнику стоит предварительно проанализировать ошибки, которые чаще всего допускают новички:

Отсутствие защитного слоя бетона между армокаркасом и боковыми стенкам фундамента (минимум 30 мм). В результате концы стержней будут в большей степени подвержены коррозии, что в целом отражается на сроке службы основания.
Использование деревянных фиксаторов для организации защитного слоя бетона. Дополнительные элементы остаются в теле плиты и нарушают его целостность. Дерево – рыхлый материал, который может разбухать и разрушать конструкцию. Поэтому для крепления арматуры используют специальные пластиковые фиксаторы.
Сборка каркаса методом сварки при большой силе тока. В результате в местах соединения деталей структура стали разрушается, а силовой потенциал армированного каркаса ослабевает. Подбором силы тока должен заниматься профессионал.

Качественную сборку армокаркаса лучше доверить профессионалам, поскольку в этой работе нужны навыки и понимание технологии.

Видео по теме статьи

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставить «лягушки», подскажет видео:

Заключение

Следуя действующим стандартам, можно самостоятельно спроектировать схему, рассчитать и собрать армокаркас даже при минимальном опыте в строительстве фундаментов.

Сложность заключается в расчете суммарных нагрузок, действующих на основание, а также выборе качественных материалов.

При необходимости, начинающему конструктору лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, ведь от качества армирования зависит срок службы всего здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

металлическая, композитная или стеклопластиковая, какой нужен диаметр и шаг, как сделать расчет расхода материала

Чтобы плитный фундамент был достаточно прочным и стойким по отношению к растягивающим и сжимающим деформациям в процессе эксплуатации, его усиливают арматурными прутьями.

Какой материал лучше выбрать? Когда подойдет композитная арматура, а в каком случае нужно приобрести металлическую?

Как определиться с диаметром и как выяснить потребность в количестве – можно узнать из настоящей статьи.

Правила выбора материала

От типа арматуры и качества сборки армирующего каркаса напрямую зависит срок службы плитного основания. В задачи инженера при проектировании фундамента входит выбор материала арматуры, а также ее типа и размера сечения. Между стальными и композитными прутьями эксперты советуют делать выбор в пользу первых изделий, поскольку технология их использования достаточно изучена и проверена временем.

Композитные аналоги начали использовать при закладке плитных фундаментов не так давно, при этом производители гарантируют высокие прочностные характеристики изделий, несмотря на их легкий вес. Особого внимания заслуживает стеклопластиковая арматура с поперечными надсечками, прочность которой, согласно заявленным качествам, в 10 раз превышает стальные стержни.

Практикующие инженеры и конструкторы не решаются заменить металл на композитный материал и поэтому рекомендуют частным строителям придерживаться традиционной схемы изготовления стального арматурного каркаса.

Металл

Основные преимущества стали доказаны временем, поэтому большинство строителей отдают предпочтение этому варианту. Качество металлопроката регламентируется правилами ГОСТ 5781-82.

По типу поверхности металлическая арматура делится на такие типы:

Рифленые прутки – за счет наличия выпуклых элементов, расположенных под углом, поверхность металла надежно схватывается с бетоном.
Гладкие прутки – изделия имеют одинаково круглое сечение по всей длине.

По способу изготовления арматура может быть напрягаемой и ненапрягаемой. В первом случае в процессе изготовлены арматуру подвергают предварительному растяжению. Это позволяет частично или полностью устранить растягивающее напряжение от нагрузки.

При проектировании основания сооружения уточняют состав и класс стали. Так, рифленую ненапрягаемую арматуру класса Alll используют в качестве продольных элементов каркаса. При монтаже силовой конструкции напрягаемую гладкую арматуру класса Al применяют в качестве поперечных и П-образных конструктивных элементов.

Помимо класса, учитывают марку арматуры, которая может быть от С1 до С8. Увеличение марки свидетельствует о росте прочностных характеристик за счет добавления легирующих компонентов в состав стали.

Диаметр прутков выбирают, исходя из проектных нагрузок:

от 10 до 12 мм – при проектировании каркасно-щитовых, деревянных сооружений и домов из пенобетона;
от 14 до 16 мм – при возведении тяжеловесных конструкций.

Композит

Композитный материал состоит из волокон различного происхождения, которые связаны в одну структуру за счет полимерной пропитки.

По типу задействованного сырья арматура для фундамента может быть таких типов:

стекловолоконной;
базальтопластиковой;
углеводородной;
арамидной и т.д.

Поверхность композитной арматуры может быть двух типов:

условно гладкой – с нанесением мелкозернистого кварцевого песка;
периодической – с обмоткой стержня полимерным канатам с последующим покрытием термореактивной смолой.

Состав и механические свойства композитной арматуры регламентируются нормативами ГОСТ 312938-2012, но, несмотря на общие требования, производители продолжают экспериментировать с составами, поэтому проектировщикам остается ориентироваться только на заявленные свойства материала.

Расход при армировании плитного основания

Потребность в материале определяется исходя из площади основания и выбранного шага. Например, если площадь плиты 8 на 8 метров, а стандартный размер ячейки 20х20 см, то необходимо использовать:

8/0,2+1=41 пр по 8 м.

Для изготовления сетки добавляют столько же поперечных стержней – 41 шт.

Если каркас состоит из двух поясов, то рассчитанное количество прутков необходимо увеличить в два раза:

82×2=164 шт.

Таким образом, для изготовления конструкции в соответствии с проектными условиями всего понадобится 164 стержня арматуры. Учитывая стандартный размер стальной арматуры – 6, узнают общую потребность в материале:

164×6=984 м.

Чтобы посчитать количество материала на вертикальные перемычки, необходимо знать число точек пересечения продольных и поперечных элементов:

41×41=1681 шт.

Чтобы узнать, какая нужна длина одной вертикальной перемычки, необходимо знать высоту плиты и необходимый запас бетона. Например, толщина плиты – 20 см, а минимальное расстояние от ее грани армокаркаса составляет 5 см. Тогда длина одного стержня будет равной:

25-5-5=10 см=0,1 м.

Тогда общая потребность в арматуре на вертикальные перемычки составит:

1681×0,1=168,1 м.

Если производитель продает арматуру по весу, то можно найти этот параметр, умножая метраж на массу одного погонного метра арматуры, которая составляет 0,66 кг.

Расчет для монолитного основания

Схема армирования монолитного основания зависит от ее толщины. Если высота конструкции превышает 0,15 см, то необходимо устраивать пространственный армирующий каркас из верхнего и нижнего поясов.

В противном случае можно обойтись одной сеткой из продольных и поперечных стержней. В процессе проектирования инженер составляет схему армирования и разрабатывает чертеж, с которым будет проще рассчитать количество арматуры и без ошибок собрать силовую конструкцию.

Шаг

При перпендикулярном расположении продольных и поперечных стержней на рабочем участке конструктору необходимо обеспечить оптимальный размер ячеек.

Для этого используют нормативные требования относительно выбранного шага, который может быть равным:

для легковесных сооружений – 40 см;
для домов из бетона или кирпича – от 20 см;
в местах максимальной нагрузки (под точками пересечения внутренних перегородок) – размер ячейки уменьшается в два раза.

Параметры ячейки не должны превышать высоту плиты больше, чем в 1,5 раза.

Диаметр

Методика определения оптимального диаметра материала заключается в последовательных расчетах:

Узнают площадь сечения плиты, умножая длину на высоту.
Определяют допустимую площадь сечения стержня методом деления площади сечения плиты п.1 на минимальный процент армирования, равный по ГОСТу 15%.
Рассчитывают площадь арматуры в одном из двух поясов, разделив результат вычислений п.2 на 2.
Определяют значение минимального сечения, зная длину плиты и шаг между арматурой.

Из ГОСТа 5781 можно взять справочную информацию для определения диаметра арматуры для плитного фундамента по размеру его сечения. Практикующие строители советуют использовать прутки диаметром 10 мм, если площадь основания не превышает 9 м². В остальных случаях лучше выбирать арматуру диаметром от 12 до 16 мм.

Чем чреват неправильный выбор?

В большинстве случаев ошибки в армировании возникают из-за неправильного расчета суммарных нагрузок от конструкции на плитное основание.

Тогда конструктор может выбрать недостаточные размер арматуры и ее количество.

В результате основание остается уязвимым к вертикальным нагрузкам и разрушается раньше заявленного срока службы.

В лучшем случае результатом ошибочных расчетов станет появление осадочных трещин, в худшем – плита может расколоться, что грозит полным обрушением здания.

С целью экономики некоторые собственники для армирования фундамента используют старые швеллеры, рельсы и трубы и другие стальные изделия с гладкой поверхностью. В таком случае из недостаточного сцепления металла с бетоном ухудшаются прочностные характеристики силовой конструкции.

При монтаже армокаркаса методом сварки самой грубой ошибкой является использование стали, марка которой в своем обозначении не содержит символ «С». Это значит, что материал изначально обладает недостаточной прочностью, а под действием силы тока его структура станет еще слабее в местах сварочных швов, что в несколько раз сократит срок службы плитного основания.

Заключение

Технология допускает не армировать бетонную плиту только в том случае, если она располагается на поверхности земли и ничто не грозит стойкости ее конструкции. Как правило, на практике фундамент подвергается сжимающим и растягивающим нагрузкам, которые воздействуют на материал и разрушают его структуру.

Чтобы избежать преждевременного выхода из строя силовой конструкции, в тело плиты помещают арматурный каркас. К качеству и размеру материала предъявляют особые требования, поэтому проектировщик должен быть ознакомлен с ГОСТ 5781-82 для металлической арматуры и ГОСТ 31938-2012 – для композитных прутков.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

технология и схема, как подготовиться, какие инструменты необходимы

Армирующий каркас в плитном фундаменте служит для обеспечения жесткости конструкции, на которую воздействуют в процессе эксплуатации сжимающие и растягивающие силы.

Собранный по правилам СП 52-101-2003 каркас увеличивает прочность основания в 10 раз.

В статье обсудим, как правильно как правильно вязать арматуру для фундамента из плит, как подготовиться к процессу, из каких этапов состоит, а также все тонкости технологии.

Вязка или сварка?

Чтобы обеспечить повышенную прочность плитного основания, арматурные прутки собирают в силовую конструкцию несколькими способами:

Связывают стержни и фрагменты решетки вязальной проволокой. Для придания пластичности проволока дополнительно обжигается. При соединении деталей используют специальный стальной крючок.
Фиксируют элементы силового каркаса методом применения электрического тока. В бытовых условиях сварку ведут традиционным способом, промышленных – используют контактную точечную сварку.

Методы фиксации проволокой и сваркой характеризуются своими преимуществами и недостатками, что, в свою очередь, предопределяет отсутствие единого мнения у мастеров.

Так, достоинства вязки следующие:

сохраняет структура и прочность металла по всей длине стальных элементов;
себестоимость работ выходит гораздо ниже, чем использование электродов.

Основные недостатки технологии связывания армирующего каркаса:

подвижность конструкции создает сложности в процессе сборки;
монтаж требует значительных временных и трудовых затрат.

Преимущества сварных армирующих каркасов:

жесткость соединений;
высокая скорость сборки;
практичность методики.

Недостатки метода фиксации каркаса сваркой:

потребность в источниках электрического тока и сварочного аппарата;
высокая вероятность пережога металла и снижение прочности стали в местах сварки.

С учетом неоднозначности в эффективности обоих методов на практике придерживаются следующих рекомендаций:

Для строительства многоэтажных домов, которые будут оказывать значительную нагрузку на фундамент, используют метод сварки. К работе привлекают высококвалифицированных сварщиков, чтобы снизить риск возможности пережога металла в местах соединений.
В частном домостроение армирующий каркас монтируют с применением вязальной проволоки. Метод выгодно отличается простотой сборки без применения дорогостоящего оборудования, а также отсутствием повышенного напряжения в местах стыковки элементов.

Правила вязки

Вязать арматуру для силового каркаса можно несколькими способами:

Ручная вязка стальным крючком и кусачками.
Полуавтоматическая вязка специальным крючком, который может находится в реверсивном движении.
Автоматический способ с применением пистолета или шуруповерта с насадкой для вязания проволоки.

Занимаясь частным домостроением, собственник может заказать готовый армокаркас на специализированном предприятии.

Несмотря на высокое качество сборки готовой конструкции, при этом возникают дополнительные расходы, связанные с ее доставкой на стройплощадку. Поэтому строителю целесообразно разобраться с технологией и самому выполнить все работы.

Подготовка

Мероприятия, которые следует выполнить перед началом вязки:

Расчет суммарных нагрузок на фундамент.
Разработка чертежа и рабочего эскиза армокаркаса.
Выбор оптимальной марки арматурных стержней (от класса стали и диаметра стержней зависит допустимый угол изгиба).
Определение потребности в количестве арматуры (расчет проводится по схеме вязки).
Подготовка инструментов для вязания.

Для армокаркаса плитного фундамента используют рифленые стержни диаметром 10–14 мм. Создание чертежа лучше доверить специалистам, которые учтут нагрузки и предусмотрят усиление важных участков с учетом процента армирования и прочности бетона.

Укладка арматурной сетки

При укладке силовой конструкции для плиты соблюдают следующие требования:

Арматуру укладывают в двух направления, формируя квадратные ячейки с максимальным размером 300 на 300 мм. Шаг ячейки уменьшается под несущими стенами. В центральной части размер ячейки может быть максимально большим (до 0,3% армирования).
Фрагменты сетки размещают предельно близко к нижней и верхней граням, учитывая 30 мм защитного слоя.
Стержни сеток по торцам соединяют между собой П-образными хомутами.
В местах стен и колонн оставляют выпуск вертикально арматуры для усиления конструкции.

Технологические этапы и схема вязки армирующего каркаса

Порядок действий зависит от метода вязания элементов. Алгоритм операций при ручной вязке будет следующим:

Укладывают продольные и поперечные арматурные стержни на рабочей площадке.
Нарезают заготовки длинной от 15 до 20 см из вязальной проволоки.
Сгибают заготовки по центру.
В узле стыковки арматурных стержней диагонально размещают согнутую проволоку.
В сформированную петлю продевают крючок.
Втягивают концы проволоки в петлю.
Проворачивают крючок, добиваясь необходимой силы затяжки.

Выполняя затяжку, мастер должен контролировать усилие, чтобы не допустить обрыв проволоки.

Особенности процесса и инструмент

Нюансы вязания армокаркаса:

При толщине монолитной плиты от 150 мм формируют силовую конструкцию из двух ярусов решетки, соединенных между собой вертикальными прутками.
При толщине плиты менее 150 мм размер ячейки может быть в пределах от 200 на 200 до 400 на 400 мм.
Для жесткого соединения элементов используют отожженную проволоку.

Выбор инструмента для вязания силовой конструкции подбирается индивидуально:

Для разового монтажа используют вязальный крючок (покупной или самодельный), кусачки, круглогубцы. Если есть возможность, применяют реверсивный инструмент.
Для изготовления армокаркаса в промышленных масштабах используют автоматический пистолет.

Сварочные работы

Для обеспечения прочности соединений для сборки армирующего каркаса методом точечной сварки используют рифленую проволоку класса А400С и А500С диаметром до 25 мм.

Технология монтажа предполагает следующую последовательность операций:

Нарезание заготовок нужной длины.
Сборка элементов в одной плоскости, начиная с легкой прихватки и доводя до окончательной фиксации.
Монтаж заготовленных частей в единую силовую конструкцию, соблюдая проектные расстояния по чертежу.
Проверка соответствия размеров пространственной рамы.

Сварщик должен грамотно подобрать силу тока для работы, чтобы не допустить перегрев металла, в результате чего его структура может измениться, а прочностные качества всей конструкции снизятся.

Полезное видео

О деталях вязки арматуры для плитного фундамента смотрите в видео:

Заключение

Надежность и срок службы монолитной плиты фундамента во многом зависит от качества сборки армирующего каркаса. Строителю, который планирует проводить монтаж силовой конструкции своими руками, необходимо предварительно изучить нормативные требования, предъявляемые к армокаркасу для железобетонных конструкций, в том числе фундаментов.

Для работы используют стальные рифленые пруты высокого класса прочности. Сборку можно вести методом сварки или вязания, при этом второй вариант поддерживается большинством экспертов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Армирование монолитной плиты фундамента: чертеж, схема

Надежное армирование монолитного фундамента

Использованием исключительно одного, пусть даже качественного бетона, нельзя обеспечить надежность и долговечность конструкции. В плитном монолитном фундаменте бетон – это только строительный материал, а оптимальную прочность, способность нейтрализовать внешние воздействия от нагрузок можно только благодаря арматурному поясу.

Поэтому надежные и долговечные монолитные фундаменты, на которых часто возводят высотные бетонные здания, имеют мощное армирование, причем в данном случае часто могут применять сразу несколько различных видов арматуры в зависимости от допустимых нагрузок, структуры почвы и размеров плиты.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Чертеж-схема армирования монолитной плиты перекрытия

Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
Для перемычек подходит и 8 мм.

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Армирование по ширине плиты

Эскиз армирования плиты перекрытия

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

Схема для расчета на продавливание плиты с равномерно распределенной поперечной арматурой

В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение. Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
Выполнение рабочей схемы армирования.
Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

На данный момент, в соответствии с ГОСТ 5781-82, существуют следующие типы стальных арматур:

А240 (АІ). Это гладкие прутья, больше используются для вертикального армирования, в монолитных основаниях не используются.
А300 (АІІ). Прутья с рабочим диаметром 10-12 мм, имеют внешний периодичный профиль с кольцевыми насечками.
А400 (АІІІ). Имеет серповидный профиль, большой рабочий диаметр и оптимальный для монолитной плиты.

Выбор арматуры для монолитного фундамента зависит от множества факторов.

Как связывать арматурный каркас

Эскиз создания правильной связки арматуры фундамента

Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Типичный пример расчета арматурного каркаса для монолитного фундамента

Поперечный разрез плиты с размерами

Для расчета берется монолитная плита с габаритными размерами 6х6 метров, толщина плиты для частного дома 20 см. В примере будет использоваться расчет арматурного пояса в зоне сопряжения:

Площадь фундамента: 1,2 кв. метра.
Минимальная площадь арматуры 1,2*0,3% = 36 кв. см.
Площадь арматуры для одного горизонтального пояса с учетом интервала между поясами 100 мм составит 36/2 = 18 кв. см.

В ГОСТ 5781-82 есть весь допустимый ассортимент арматурных прутьев с их поперечным сечением и допустимой длиной. Поэтому, для данного примера целесообразно использовать 12 стержней с диаметром 14 мм каждый. Затем нужно сделать чертеж будущего каркаса, чтобы посчитать необходимое количество арматуры. Для стороны длиной 6 метров целесообразно принимать шаг горизонтального пояса 300 мм, а для вертикального – 300 мм с использованием арматуры диаметром 8 мм.

Если свести все данные в таблицы с учетом использования П-образных соединительных арматурных хомутов, тогда для армирования монолитной плиты площадью 36 кв. м придется купить и вложить 515,2 м арматуры с диаметром 12 мм и 56 м с диаметром 8 мм.

Армирование ленточного фундамента: правила, схемы, инструкции

Дата: 24 апреля 2017

Коментариев: 0

При выполнении строительных мероприятий по возведению жилых зданий и объектов производственного назначения используются различные типы оснований, обеспечивающих устойчивость возводимого сооружения. Широко применяются основы, выполненные по периметру строения. Для укрепления такой конструкции выполняется армирование ленты.

Необходимость армирования ленточного фундамента обусловлена свойствами бетона, сохраняющего целостность под воздействием сжимающих нагрузок, но одновременно, склонного к появлению трещин под действием изгибающих моментов и растяжения. Компенсировать этот серьезный недостаток бетонного монолита позволяет армирование монолитного ленточного фундамента, повышающее устойчивость и период эксплуатации возводимых строений.

Основание здания воспринимает значительные нагрузки, связанные с реакцией почвы, массой строения и другими факторами. Арматурный каркас подвергается повышенным концентрациям напряжений, обеспечивая целостность бетонного массива. Ошибки армирования фундамента, связанные с разрушением нулевого уровня, могут вызывать фатальные последствия.
Фундамент – это основа постройки любого назначения, он представляет собой самую важную частью какого бы то ни было здания

Именно поэтому рассмотрим детально, как правильно армировать ленточный фундамент, остановимся на критериях выбора арматур, технологии армирования ленточного фундамента.

Расчетный этап

На проектной стадии важно квалифицированно рассчитать, какая нужна арматура для ленточного фундамента. Это позволит сформировать надежную основу, обеспечивающую прочностные характеристики возводимого здания при длительном ресурсе эксплуатации. Выполняя расчет на подготовительном этапе работ, следует проанализировать множество факторов:

особенности почвы в условиях конкретной строительной площадки;
действующие нагрузки, который воспринимает арматурный каркас;
масса здания, обусловленная особенностями конструкции и используемыми материалами;
климатические условия в районе строительства;
реакцию почвы, связанную с близким расположением грунтовых вод и промерзанием грунта при отрицательной температуре.

Правила армирования ленточного фундамента предусматривают особый подход к выбору материала в основе

По результатам проектных работ определяется диаметр арматуры для ленточного фундамента и принимается решение о степени заглубления основания в грунт:

На ограниченную до 0,5 м глубину для твердых почв, не склонных к пучению.
На увеличенную ниже уровня промерзания грунта глубину погружения для проблемных почв.

На этом варианты не исчерпываются. Ведь строительная наука не стоит на месте, разрабатываются новые опорные конструкции, обладающие повышенной прочностью. Внедрен и проверен в эксплуатации новый вариант основания, когда монолитная усиленная плита заливается на предварительно выполненный ленточный армированный каркас. Какая лучше конструкция основы, определяют на проектной стадии с учетом конкретных условий реальной местности. В зависимости от особенностей выбранной согласно проекту основы, проектировщиками принимается решение, выполнять ли армирование ленты или производить армирование фундаментной плиты, а также какую арматуру лучше использовать для фундамента.

Критерии выбора арматуры

Правильное армирование ленточного фундамента определяет прочностные характеристики опорной конструкции. Принимая решение, выполнить армирование плиты, расположенной на ленточной базе, или произвести усиление стандартного основания, ориентируйтесь на особенности маркировки арматурных прутьев.

Армирование монолитного ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил

Выполняйте армирование основания стальными прутками, имеющими следующие характерные особенности:

наличие индекса «С» в обозначении стальных стержней свидетельствует о возможности использования электросварочного оборудования для объединения элементов с общим каркасом;
присутствие заглавной буквы «К» в аббревиатуре подтверждает стойкость прутков к коррозии, возникающей при насыщении бетона влагой;
обозначение класса изделия А2 и А3, что позволяет применять стальные прутки, зафиксированные в общем каркасе проволокой, с сохранением прочности каждого из соединяемых элементов. Использование электрической сварки для фиксации таких прутков не допускается.

Необходимой эксплуатационной прочностью обладает арматура для фундамента, изготовленная из стальных стержней сечением 10–12 мм. Оптимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется согласно расчётам, учитывающим конкретные условия эксплуатации, особенности грунта и значения действующих нагрузок.

О необходимости усиления

Насколько необходимо укреплять бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон имеет повышенную устойчивость к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от губительного воздействия разрывных усилий.

Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру

Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основы. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под воздействием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.

Бетонная основа дополнительно укреплена вспомогательными прутками, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают фиксацию прутков верхнего и нижнего уровня силового каркаса.

Процесс усиления основания

В процессе усиления основания ленточного типа укладывайте все стержни арматуры в опалубку, которую следует предварительно смонтировать. Укладка арматуры в ленточный фундамент осуществляется по довольно простому алгоритму:

Установите вертикальные стальные прутья диаметром 1–2 см по контуру размеченного основания.
Обеспечьте интервал между стержнями, который должен составлять 50–80 см.
Привяжите к вертикально расположенным пруткам, используя проволоку, горизонтально расположенные прутья нижнего и верхнего уровня.
Применяйте подкладки, обеспечивающие гарантированный зазор от нижнего пояса усиления до основания.
Укрепите дополнительными стальными прутьями участки, находящиеся посередине основания.

Таким способом производится армирование фундаментной плиты ленточного типа, обеспечивающее целостность бетонного массива, воспринимающего значительные нагрузки.

при составлении схемы армирования следует учитывать необходимость расположения прутьев сверху и снизу, диаметр элементов при этом должен составить предел от 10 до 12 мм

Застройщики интересуются, сколько использовать горизонтально расположенных стержней для каждого пояса, как лучше для обеспечения эксплуатационной прочности? Количество уровней усиления остается неизменным. Горизонтально расположенная арматура укладывается всегда на верхнем и нижнем ярусах каркаса, образуя надежную пространственную конструкцию. Выполняя армирование плиты ленточного типа, обращайте внимание на ширину будущей бетонной основы. От этого зависит, в каком количестве уложить арматуру в каркас усиления:

при ширине основы 40 см и меньше используют два арматурных стержня для каждого из поясов пространственного каркаса;
делать армирование основы увеличенной ширины следует, применяя по три стержня на каждом ярусе арматурного усиления;
в нагруженных конструкциях увеличенной ширины используется для укрепления по 4 горизонтальных стержня арматуры для каждого пояса.

Размеры стержней, вбитых по контуру, должны равняться толщине основы. При соединении с помощью вязальной проволоки перпендикулярно расположенных стержней, проверьте длину выступающей части вертикального прутка, которая должна составлять до 10 см.

Специфика укрепления углов

Угловые элементы арматурного каркаса воспринимают значительные усилия, связанные с воздействием сжимающих и растягивающих нагрузок. Важно правильно делать армирование угловых участков, чтобы не допустить образования нежелательных трещин и разрушения целостности бетонного монолита в угловых зонах.

Довольно часты такие случаи, когда деформация приходится именно на угловые части и обходит середину

Как уложить прутья в угловых зонах, чтобы не допустить ошибки? Помните, запрещается устанавливать угловые стержни перпендикулярно друг к другу. Их следует на специальном приспособлении выгнуть. Важно обеспечить нахлест арматуры, соединить радиусными элементами прутки каждого пояса. Величина перекрытия прутьев, расположенных в угловой зоне, должна быть более 25 см. В этом случае, когда опалубка будет заполняться бетонным раствором, не произойдет разрушения усиливающего контура в угловых участках.

Какую арматуру лучше использовать для фундамента с целью надежного крепления угловых участков? Применяйте стержни начиная с класса A2, имеющего маркировку A300, и заканчивая классом A6 с маркировкой А1000. Прутки имеют рифленую поверхность, производятся методом горячего проката, обеспечивают повышенную адгезию с бетонным массивом. Какая арматура лучше? Всё зависит от величины действующих нагрузок. Чем выше класс стержней, тем больше запас прочности. Укрепление угловых зон также можно осуществить, используя арматурную сетку с ячейками квадратного сечения (2х2 см).

Методы крепления прутков

Правильно выполненная армировка определяет прочность фиксации элементов каркаса. Помните об этом, производя армирование плиты ленточной основы. Застройщики интересуются: как армировать ленточный фундамент своими руками, обеспечив надежное крепление стержней? Существуют следующие виды фиксации:

Применение проволоки для вязания, позволяющей с помощью специального приспособления соединять стержни. Это обеспечивает жесткое расположение арматуры в каркасе.
Использование сварочного оборудования, применение которого позволяет соединить стальные прутья. Но такая армированная конструкция не будет иметь необходимой жесткости. Это связано с нарушением структуры металла, возникающей при сварке в точках соединения.

Как правильно сделать фиксацию стальных прутков? Ведь существуют несколько способов крепления элементов. Не сомневайтесь, применяйте вязальную проволоку – эффективное средство, в надежности которого убедились профессиональные строители. Использование сварки нежелательно, так как при нагрузках происходит повреждение целостности каркаса с последующим появлением трещин на поверхности бетонного массива.

Подводим итоги

Материал статьи призван помочь качественно выполнить армирование фундамента своими руками. Ознакомившись с технологией работ, самостоятельно можно армировать фундамент, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это ответственная операция, результат которой зависит от того, какая арматура используется, и как соблюдается технологическая последовательность выполнения операций.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Армирование фундаментной плиты — house-help.info

Бетон является непластичным видом строительного материала. Когда происходит процесс застывания бетонной массы, одна сторона бетона является зоной сжатия, а другая – зоной растяжения. Для того чтобы предотвратить образование в бетонном фундаменте трещин, основание армируется.

Арматура, применяемая в фундаментных плитах должна быть устойчива к растяжению, что обеспечит сохранность фундамента при неравномерном размещении нагрузок, а также в сильные морозы.

Содержание:

1 Технология армирования плит
2 Материалы и инструменты
3 Основные требования
4 Создание фундаментной плиты
5 Армирование конструкции

Технология армирования плит

Армирование фундаментных плит представляет собой применение стальной арматуры для создания каркаса, которую необходимо расположить внутрь конструкции из бетона. Устойчивость применяемой арматуры к растяжению (в отличие от самого бетона) обеспечивает сохранность основы фундамента в случаях морозных пучений, неравномерных размещений нагрузок и так далее.

Армируются плиты фундамента по следующей технологии:

Для армирования фундаментной плиты необходимо по периметру сделать опалубку, которая будет являться очертаниями будущего строения.

Для начала на участке производят разметку под будущий фундамент, закрепляя главные элементы основ фундамента при помощи натянутого шнура или колышков.
Далее вырывается котлован, по ходу работы проверяя точность горизонтального положения подошвы при помощи водяного уровня или нивелира.
Под фундамент устраивают подушку из гравия и песка, утрамбовывают ее и укрывают слоем гидроизоляции.
Поверх песчано-гравийной подушки происходит укладывание монолитной плиты толщиной в 10 сантиметров, чтобы обеспечить качественное выполнение работы по гидроизоляции.
Когда произойдет процесс застывания бетонной плиты, настилается слой гидроизоляции, используя экструдированный пенополистирол.
После того как будет выложен слой из песчаной подушки, из бетона и гидроизоляции, необходимо установить каркас арматуры. В процесс армирования плит входит сначала создание двух сеток с диаметром клеток в 20х20 сантиметров, которые связываются из армированных прутьев. Одна готовая сетка располагается на нижнем слое гидроизоляции, а другая – в пяти сантиметрах от верхней фундаментной плоскости.
Армирование монолитных плит предполагает создание опалубки по периметру плиты. Опалубка должна точно передавать основу очертания будущего строения (дома). Каркасные щиты прикрепляются к вертикально стоящим стойкам, которые забиваются в землю по внешней стороне фундамента. Стены этих деревянных щитов покрывают при помощи картона. Это необходимо для удержания воды в бетонном растворе. После этого нужно бетон, который залили в опалубку, утрамбовать.
После того как бетон будет залит, должно пройти примерно 2 недели (10-14 дней). За это время бетон успеет застыть, и только после отведенного времени можно будет убрать опалубку.
По внешней стороне фундамента формируются фундаментные коньки.

Материалы и инструменты

Для того чтобы осуществить данную работу, потребуются необходимые строительные материалы. Исходя из технологии выполнения плитного фундамента, можно составить целый список необходимого.

Щиты разборной деревянной опалубки: а – для фундаментов, стен, колонн, плит, перекрытий, б – для ленточных фундаментов, балок, прогонов и ригелей рам; 1 – палуба, 2 – сшивная планка.

Для разметки потребуется шнур и колышки.
Чтобы вырыть котлован, придется вооружиться лопатой или экскаватором.
Для ровности работы потребуется применять водный уровень.
Для создания фундамента нужно использовать гравий, песок, гидроизоляцию, бетон.
В работе обязательно понадобится арматурная сетка (арматура).
Для создания опалубки потребуются деревянные щиты, картон.
Помимо всего, потребуются и другие материалы.
Нельзя забывать и о том, что нужны будут и инструменты, и другие подручные средства.

Основные требования

Фундамент будущего строительства должен в обязательном порядке соответствовать грунту, на котором он будет расположен, и должен учитывать нагрузку строения. К примеру, если построенное здание не предусматривает возведение цокольного этажа, подвала, но грунт очень сильно насыщен водой, то целесообразным является возведение монолитных плит. Она делается из бетона с обязательным армированием плитного фундамента. Именно тогда полученная конструкция будет в силах выдерживать очень большие нагрузки, а возведенная плоскость не будет деформироваться.

Получившийся фундамент будет отличной платформой. Это лучший вариант в строительстве дома, хоть и очень дорогой.

Арматура для плитного фундамента нужна для того, чтобы придать прочность бетону, превращая его тем самым в железобетон. Если правильно выполнить все этапы работы, то в итоге получается надежная и мощная конструкция. Полученный при помощи данной методики фундамент способен не только удержать возведенную конструкцию любой нагрузки, но и не подвержен просадкам грунта.

<br />

Создание фундаментной плиты

Устройство опалубки.

Чтобы создать плиту фундамента, необходимо в первую очередь создать опалубку. Для этого нужно деревянные доски закрепить в грунте самым прочным образом. Их необходимо установить таким образом, чтобы они могли в дальнейшем выполнять роль по измерению уровня высоты. Это потребуется, когда нужно будет заливать бетон. Доски будут служить показателем росного растекания бетонной жидкости. Для правильной установки опалубки необходимо применять нивелир или водяной уровень шлангового типа. Чтобы установить толстую фундаментную плиту, необходимо будет вырыть яму. Очень большой котлован не понадобится. Чаще всего снимается самый верхний слой земли с растительностью, а вместо него засыпается гравий (или щебень), чтобы защитить фундаментные плиты от капиллярного втягивания. Подготовленный слой накрывается плотным пенопластом, который будет играть роль гидроизоляции.

Подготовка арматуры.

В том случае если грунт слабый, то он не выдержит больших нагрузок, для этого следует укрепить его стальными стержнями или арматурным каркасом.

Перед армированием плит фундамента осуществляется подготовительный процесс. В тех вариантах, когда в строительном месте грунт с высокой несущей способностью, связь плит с фундаментом осуществляется при помощи конструктивного армирования. Когда грунт слабый, то он не сможет выдержать высоких нагрузок, для этого требуется его укрепление при помощи стальных стержней или арматурного каркаса. Важно заметить, что используемая стальная арматура в обязательном порядке должна быть чистой, на ней не должно быть коррозии, жировой пленки, так как все это снижает ее сцепление с бетоном, отсюда возникает нарушение прочности всей конструкции.

Армирование плиты.

Стальные решетки размещаются в верхних и нижних частях плит фундамента. Допускается использование сеток с сечением 15х15 мм и диаметром прута в 5-6 мм. Для начала на гидроизоляции, размещенной на дне котлована, устанавливают плоские распорки. Их высота должна быть достаточной для размещения на них каркаса арматуры (арматура не должна выступать над бетоном, она должна погрузиться в него, чтобы создать защитный слой). Стоит знать, что армированная решетка не укладывается просто на грунт. На нижних распорках устанавливается первый слой решеток. Затем по краям плит устанавливается армированный каркас. Потом выполняются распорки, чтобы установить верхний ряд. После того как будет залит бетон, металлические стержни не должны оказаться на поверхности фундамента.

Заземление фундамента.

Схема заземления фундамента

В процессе армирования фундаментной плиты часто возникает необходимость заземления фундамента. Это своего рода замкнутое кольцо, сделанное из стальной оцинкованной ленты. Оно выстраивается на краю фундаментной плиты или по внешней стороне. Делать это нужно следующим образом. Шины колец выводятся и загибаются в углах, в которых будут располагаться дождевые трубы, там же подключают громоотвод. Такая же шина выводится и в тех местах, где планируется подключение электричества. Именно через нее потом проводят заземление металлических деталей, которые находятся в доме (электропроводка, водопровод, ванная и прочее).

Армирование фундаментных плит позволяет получать в итоге очень прочную основу для строения. Это надежный, долговечный фундамент, который рассчитан на долгое эксплуатирование построенного здания. Армирование помогает предотвратить растекание стен, сильную усадку. Важно знать и учитывать тот факт, что реконструкция фундамента обойдется в большую сумму, именно поэтому лучше всего на моменте строительства выполнить качественный и достойный фундамент.

<br />

Армирование конструкции

Новые современные постройки отличает разнообразная архитектурная схема планирования. В них часто преобладают нерегулярные вертикальные элементы, разноэтажность и прочие популярные тенденции в строительстве. Все это в конечном итоге создает неравномерность нагрузки на фундамент постройки. Именно поэтому целесообразным является применение именно сплошных фундаментных плит, выполненных из монолитного железобетона. Плитные фундаменты выполняются из коробчатых, ребристых, плоских железобетонных плит. Наибольшей популярностью в применении считаются плоские фундаментные плиты. Их отличает простота конструкции, технологичность конструкции.

Схема армированной фундаментной плиты с несущими стенами

Армирование фундаментных плит проводят при помощи сварных сеток или каркаса, применяют вязаные сетки и каркасы, выполненные из отдельных стержней. Все это является очень трудоемким процессом, поэтому используется на строительных объектах только в тех случаях, когда нет другого варианта работы.

Хорошей перспективой обладает армирование при помощи тяжелых сеток или каркасов, состоящих из отдельных стержней, которые стыкуются без применения сварки. Унифицированные сварные сетки рекомендуют использовать только с арматурой, укладываемой не больше чем в четырех плоскостях, также она должна быть одного направления. В каждой плоскости сетку нужно укладывать без применения нахлеста так, чтобы арматура в соседней плоскости была перпендикулярно нерабочему направлению арматуры. Рабочие стержни стыкуют без использования сварки внахлест.

Важно учитывать, что вся площадь рабочей арматуры не должна превышать половины площади сеток арматуры этого направления.

Находящиеся поверх фундамента сетки необходимо укладывать на подставки вязаных каркасов, которые устанавливают в вертикальном направлении или под углом относительно друг к другу. Допустимо применение соединительных элементов металлического профиля.

<br />

В зависимости от того, какой жесткости должна быть верхняя арматура фундамента, и определяется расстояние, оставленное между подставками. Также воздействие осуществляет собственный вес арматуры, вес рабочих и масса бетона.

Расстояние между арматурой в бетонных балках и перекрытиях

Минимальное и максимальное расстояние между арматурой в бетонных конструктивных элементах, таких как балки и плиты, требуется в соответствии со стандартными правилами. Минимальное расстояние между арматурой основано на максимальном размере заполнителей, чтобы бетон можно было правильно укладывать и уплотнять. Максимальное расстояние между арматурой, зависящее от глубины балок и плит, чтобы обеспечить адекватную поддержку изгибающего момента и поперечной силы в конструкции.

Шаг арматуры в бетонных балках и перекрытиях

1.Минимальное расстояние между стержнями при растяжении

Минимальное расстояние по горизонтали между двумя параллельными основными стержнями должно быть равно диаметру большего стержня или максимальному размеру крупного заполнителя плюс 5 мм. Однако, если уплотнение выполняется игольчатым вибратором, расстояние может быть дополнительно уменьшено до двух третей от номинального максимального размера грубого заполнителя.

Минимальное расстояние по вертикали между двумя основными стержнями должно быть

15 мм,
Две трети номинального размера крупного заполнителя, или
Максимальный размер полосы или что больше.

2. Максимальное расстояние между стержнями при растяжении

Обычно этот интервал будет таким, как указано ниже:

1. Для балок эти расстояния составляют 300 мм, 180 мм и 150 мм для марок основной арматуры Fe 250, Fe 415 и Fe 500 соответственно.
2. Для плит
  - (i) Максимальное расстояние между двумя параллельными основными арматурными стержнями должно составлять 3 или 300 мм или в зависимости от того, что меньше, и
  - (ii) Максимальное расстояние между двумя вторичными параллельными брусьями должно быть 5 или 450 мм или в зависимости от того, что меньше.

Рис: Шаг арматуры в балках

3. Минимальные и максимальные требования к армированию в элементах

Для балок

Сталь с минимальным пределом прочности на растяжение определяется соотношением (для фланцевых балок b = bw)
Максимальное усилие на растяжение в балках не должно превышать 0,04 bD.
Максимальная площадь сжатия арматуры не должна превышать 0,04 bD.
(d) Балка глубиной более 750 мм, усиление боковой поверхности 0.Предоставляется 1% веб-площади. Эта арматура должна быть равномерно распределена на двух поверхностях на расстоянии не более 300 или толщины стенки, или того, что меньше.

Подробнее на Руководство по армированию

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия включает в себя установку опалубки, размещение арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.

Процесс строительства бетонной плиты перекрытия

Сборка и установка опалубки
Подготовить и разместить арматуру
Заливка, уплотнение и отделка бетона
Обработка бетона и снятие опалубки

1. Сборка и установка опалубки для перекрытия

Опалубка должна выдерживать такие строительные нагрузки, как давление свежего бетона и вес рабочих и операторов и их машин.Руководство по опалубке для бетона ACI 347-04 необходимо соблюдать при проектировании опалубки.

Кроме того, при возведении опалубки необходимо учитывать различные строительные аспекты. Например, он должен быть правильно расположен, выровнен и выровнен, стыки должным образом заделаны, а также не допускать попадания гвоздей в бетон и т. Д.

Кроме того, для опалубки бетонных перекрытий можно использовать различные материалы, такие как дерево, сталь и алюминий.

Рис.1: Опалубка бетонных перекрытий

Наконец, существует несколько общих недостатков конструкции опалубки, о которых инженер на объекте должен знать и предотвращать их появление, иначе может произойти отказ опалубки. Эти конструктивные недостатки указаны ниже:

Плохое или отсутствие проверки опалубки во время и после укладки бетона для выявления необычных прогибов или других признаков возможной неисправности, которые можно исправить
Недостаточное крепление гвоздями, болтами, сваркой или креплением
Неправильные боковые распорки
Построить опалубку, не соответствующую чертежам формы
Отсутствие надлежащей полевой инспекции, чтобы убедиться, что конструкция формы была правильно интерпретирована создателями форм
Использование поврежденных или некачественных пиломатериалов, имеющих меньшую прочность, чем необходимо.

Также читайте: Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий, колонн, опор

2. Подготовьте и разместите арматуру для перекрытия

Перед размещением арматуры для конструкции бетонной плиты перекрытия осмотрите и проверьте формы, чтобы убедиться, что размеры и расположение бетонных элементов соответствуют структурным планам.

Кроме того, формы должны быть должным образом очищены и смазаны маслом, но не в таком количестве, чтобы они попадали на стержни или бетонные строительные швы.

На чертежах проекта

представлены необходимые детали армирования, поэтому требуется только понимание того, как использовать стержень определенного размера, отрезать необходимую длину и сделать необходимые крючки и загибы.

После завершения подготовки стальные стержни размещаются на своих местах с соблюдением указанных расстояний и бетонного покрытия.

Бетонное покрытие и расстояние между плитами перекрытия можно поддерживать с помощью распорок и опор для стержней. Провода используются для обвязки основной арматуры и термоусадочной и температурной арматуры (распределительной арматуры).

Рис. 2: проволока, используемая для крепления арматуры, и опоры, используемые для поддержания бетонного покрытия

Следует знать, что неправильное размещение арматуры может привести к серьезным разрушениям конструкции бетона. Неправильное бетонное покрытие подвергает арматурные стержни опасности и нарушает сцепление бетона со сталью.

Наконец, после того, как все требования по размещению арматуры (положение, бетонное покрытие, расстояние и правильный размер стержней, длина, крюки и изгиб) окончательно согласованы, инженер участка может заказать бетонирование.

Рис. 3: Обеспечение бетонного покрытия для стержней арматуры в плите

Также читайте: Детализация армирования железобетонных плит

3. Заливка, уплотнение и отделка бетонной плиты перекрытия

Смешивание, транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы с бетоном должны быть согласованы с укладкой и отделочными работами. В плите перекрытия начните укладку бетона по периметру с одного конца работы, при этом каждую партию укладывайте на ранее нанесенный бетон.

Рис. 4: Укладка бетона началась с одного конца плиты

Бетон следует укладывать в конечное положение или как можно ближе к нему, чтобы предотвратить расслоение. Таким образом, нельзя допускать укладку бетона большими и отдельными сваями с последующим их перемещением по горизонтали в окончательное положение.

Кроме того, инженер-строитель должен тщательно следить за бетонированием и искать признаки проблем. Например, потеря раствора является признаком неправильной герметизации и подвижности швов.Кроме того, следует проверять и устранять трещины, чрезмерное отклонение, выравнивание и отвес, а также любое движение, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Рис. 5: Бетонирование с помощью насосов

Кроме того, свежий бетон должен быть должным образом уплотнен, чтобы формировать его внутри форм и вокруг закладных элементов и арматуры, а также для устранения каменных карманов, сот и захваченного воздуха. Вибрация, внутренняя или внешняя, является наиболее широко используемым методом уплотнения бетона.

Наконец, плиты можно отделывать разными способами в зависимости от пола. Полезную информацию о формах до, во время и после бетонирования можно найти в ACI 311.1R.

Рис. 6: Укладка и вибрация свежего бетона

Также читайте: Методы отделки затвердевших бетонных поверхностей

4. Обработка бетона и снятие опалубки

После окончания отделки необходимо использовать подходящую технику для адекватного отверждения бетона. Методы отверждения плит, такие как отверждение в воде; бетон залит; прудился; или распыление тумана.

В дополнение к способу удержания воды, в котором покрытия, такие как песок; холст; мешковина; или солома, используемая для непрерывного увлажнения поверхности плиты, химические мембраны и водонепроницаемая бумажная или пластиковая пленка.

Что касается отверждения, рекомендуется удалить опалубку через 14 дней. Чтобы узнать подробное время снятия опалубки, нажмите здесь.

Рис. 7: Отверждение бетонной плиты заливкой

Весь процесс строительства бетонной плиты перекрытия показан на рис.8 и 9.

Рис. 8: Иллюстрация конструкции железобетонной плиты

Рис. 9: Проволока, используемая для связывания основной, усадочной и температурной арматуры ( Деталь «A» )

Также читайте: Методы отверждения бетонных конструкций и их сравнение

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами.Вокруг печати красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине — «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
Соединенные Штаты Америки

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законах. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:
Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA),
и Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс),
DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за
ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на чтение этого закона, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата.
на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона ,
пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов.
Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на публичном ресурсе.
в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии.
Благодарим вас за усилия и приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Методы ремонта фундамента перекрытия

| Расширенный ремонт фундамента

Раньше ремонт фундамента обычно означал заливку бетона. Но сегодня существует множество способов ремонта фундамента. Некоторые методы ремонта лучше подходят для конкретных условий, но у каждого есть свои силы. Сегодня мы рассмотрим некоторые из самых популярных методов ремонта плиточного фундамента в Далласе и Форт-Уэрте. Но сначала вот несколько способов узнать, когда у вас может быть проблема с фундаментом.

Выявление проблем фонда

Дома и строения со временем осядут, так что вы можете без особого беспокойства ожидать небольших неровностей. Однако вы должны следить за этими признаками, которые могут означать более серьезные проблемы.

Двери, которые не закрываются должным образом или не закрываются.
Окна, которые внезапно начинают залипать или отказываются полностью закрываться.
Трещины при укладке плитки, особенно на бетонном полу.
Трещины, которые внезапно появляются в стенах, особенно в уязвимых местах, таких как двери или окна.

Если вы видите эти признаки, возможно, у вас проблемы с фундаментом. Следите за этими знаками, осматривая здание снаружи. Если вы видите выпуклые или наклонные стены (используйте уровень), возможно, стоит получить профессиональную оценку вашей ситуации.

Какой вид ремонта мне нужен?

Тип ремонта, необходимый для вашего фундамента, зависит от вашей ситуации.

Стальные прессованные сваи

Когда были введены стальные опоры, это произвело революцию в индустрии ремонта фундаментов.Ремонт фундамента стальных опор занимает гораздо меньше времени, чем традиционные просверленные опоры, и они намного меньше мешают ремонту.

Процесс производства стальных опор значительно продвинулся с момента их внедрения, и сегодня он использует технологии и данные о площадке, чтобы правильно установить опоры на место. За прошедшие годы Advanced была награждена множеством патентов на свою многостеночную систему Pro-Lift.

Бетонные сваи

Экономичные бетонные прессованные сваи эффективны в некоторых типах грунтов.В этом процессе отдельные бетонные цилиндры вбиваются в землю, чтобы действовать как опоры. Комбинированные сваи служат опорой фундамента.

Однако нет ничего, что могло бы предотвратить смещение отдельных опор в активном грунте, ослабляя опорную систему. Для борьбы с этим недостатком также предлагаются прессованные сваи со сталью. арматура, предназначенная для предотвращения смещения отдельных опор в сторону. Advanced использует стальную арматуру с бетонными сваями 5000 фунтов на квадратный дюйм.

Advanced нанес на карту более 50 000 установок и использует эти обширные данные, чтобы определить, какие сваи лучше всего подходят для конкретного дома.

Вместо стандартных бетонных опор при ремонте фундамента используются прессованные сваи. В этом процессе отдельные бетонные цилиндры вбиваются в землю, чтобы действовать как опоры. Комбинированные опоры служат опорой фундамента.

Прессованные сваи позволяют сэкономить средства по сравнению с традиционными методами ремонта фундамента, но имеют другие затраты.Только в некоторых местах можно вдавить сваи в землю, и иногда отказ при прессовании может произойти без предупреждения. Когда это происходит, сваи могут треснуть без каких-либо признаков, что приведет к неисправности системы опорных опор.

Бетонные опоры

В первоначальном строительстве используются бетонные опоры, залитые на месте, поэтому логично предположить, что они могут быть использованы для ремонта. Фактически, использование бетонных опор для ремонта фундамента предлагает очень долгосрочное решение.Это делает его популярным среди многих домовладельцев и инженеров.

Однако опора, необходимая для ремонта бетонной опоры, может быть очень дорогостоящей. Поставить буровую установку для ремонта не всегда удобно. Кроме того, необходимо удалить много грязи, чтобы построить опоры. Это трудоемкий и более затратный процесс.

По этой причине бетонные опоры являются наиболее дорогостоящим методом ремонта фундамента.

Замыкания и герметики для каменной кладки

Используются при усадке фундамента.Самыми значимыми симптомами этого вопроса будут трещины в углах плитного фундамента. Трещины будут заполнены расширяющимся гидравлическим цементом.

Усадка не является серьезной структурной проблемой, но важно заделать трещины, прежде чем будут нанесены новые повреждения.

Slabjacking

Подрядчики часто могут ремонтировать тонущий фундамент с помощью укладки плит. Процесс включает заполнение пространства под плитой, возвращая ее в исходное положение.

Для фиксации плиты перекрытием необходимо просверлить в ней отверстия для доступа и заполнить область под ней цементом и другими добавками.Укладка плит может быть очень сложным процессом, требующим специализированного оборудования и высококвалифицированных специалистов.

Пенополиуретан высокой плотности

Использование пенополиуретана высокой плотности резко упростило некоторые виды ремонта перекрытий. Техника включает в себя введение пены в фундамент с использованием шестифутового рисунка шахматной доски с центром в проблемной зоне.

Пенополиуретан высокой плотности стал популярным благодаря скорости ремонта, который он предлагает.Этот метод ремонта также в большинстве случаев является рентабельным, что приводит к его распространению.

Однако этот метод ремонта не лишен проблем. Перед установкой необходимо проверить водопроводную сеть на герметичность, так как пена может попасть в отверстие и навсегда заблокировать поврежденные трубы. Воздуховоды HVAC могут быть забиты случайной пеной во время ремонта.

Если проблема с фундаментом серьезная и не может быть отремонтирована с помощью укладки плит или пенопласта высокой плотности, то может потребоваться использование опоры для опоры.Опора для опор — это метод, при котором фундамент поддерживается заглубленными валами, установленными на устойчивой почве или скале.

Сегодня широко используются несколько типов опор фундаментов.

Винтовые опоры

Винтовые опоры, вероятно, являются наиболее продаваемой методикой ремонта фундамента на рынке. Они выглядят как большой винт и могут использоваться как при ремонте внешнего фундамента, так и при ремонте внутренней плиты. При правильной установке они работают не лучше, чем правильно установленные бетонные или стальные сваи.

Точечные пирсы

Точечные опоры — это неглубокие ямы, заполненные бетоном. Часто их выкапывают вручную, и они являются отличным вариантом для участков с небольшой нагрузкой, таких как подъезды. Однако они имеют ограниченный вес фундамента, который они могут выдержать.

Есть много разных способов отремонтировать фундамент. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что используемое решение лучше всего подходит для конкретных обстоятельств. У нас достаточно опыта, чтобы знать, что работает в данных условиях при ремонте перекрытий в Далласе, Форт-Уэрте и окрестностях.Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения сегодня!

Бетонные плиты Сварной фундамент и арматура дороги

Сетка для бетонных плит также называется армированной сварной проволочной сеткой, которая изготавливается из оцинкованной проволоки из нержавеющей стали. Обладая характеристиками высокой прочности, высокой жесткости и устойчивости к коррозии, он широко используется для армирования фундаментов и дорог для улучшения сцепления бетона, предотвращения появления трещин в бетоне, увеличения несущей массы и т. Д.

Характеристики сетки бетонных плит

Материал: нержавеющая сталь .
Обработка поверхности: горячее цинкование или гальваническое цинкование.
Разновидность: арматура ферменной сетки или арматура лестничной сетки.
Прочность на разрыв: 510 МПа.
Минимальная ударная вязкость: 485 МПа.

Таблица 1: Технические характеристики сетки бетонной плиты, длина 6000 мм × ширина 2400 мм
Товар	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Вес листа (кг)
WCSM01	6.3	200 × 200	33
WCSM02	7,1	200 × 200	41
WCSM03	8	100 × 100	105
WCSM04	8	200 × 200	52
WCSM05	9	200 × 200	62
WCSM06	10	200 × 200	80

CSM-01: Сетка бетонной плиты, поддерживаемая стальным стулом на строительной площадке.

Характеристики сетки бетонных плит

Высокая прочность и жесткость, нелегко сломать.
Улучшить адгезию бетона.
Увеличьте вес подшипника.
Предотвратить появление трещин в бетоне.
Устойчив к коррозии и ржавчине.
Сократите время установки.
Уменьшает обрезки и отходы.
Долговечный и долгий срок службы.

Применение сетки бетонных плит

Фундаменты армирующие.
Армирование дорог.
Армирование стен зданий.
Армирование настилов бассейнов.
Армирование террас.

CSM-02: Сетка бетонной плиты, используемая для армирования фундамента.

CSM-03: Сетка для бетонных плит, применяемая для армирования дорожного покрытия.

Запрос на наш продукт

При обращении к нам просьба предоставить подробные требования. Это поможет нам дать вам действительное предложение.

Изоляция внешней кромки для существующих фундаментных плит

Описание

В климате, где среднемесячная температура в самый холодный месяц года опускается ниже 45 ° F, температура по периметру плиты может быть ниже точки росы внутреннего воздуха в течение значительного периода времени.

Даже когда на поверхности плиты нет конденсации, относительно низкие температуры возле неизолированного края плиты будут иметь тенденцию к повышению местной относительной влажности.С повышением относительной влажности увеличивается и риск появления плесени, грибка, грибковых заболеваний, пылевых клещей и других вредителей. Это особенно важно для плит с ковровым покрытием, поскольку ковер может обеспечить среду и покрыть эти биологические риски.

Установка изоляции по краю существующих фундаментных плит снижает риск этих повреждений за счет повышения температуры плиты по периметру здания в зимние месяцы, а также увеличивает как энергоэффективность, так и тепловой комфорт.Жесткие, нечувствительные к влаге изоляционные материалы (экструдированный полистирол (XPS) и минеральная вата являются наиболее распространенными) могут быть установлены даже по краям существующих плит после завершения строительства. Эту работу могут выполнять генеральные подрядчики во время нового строительства или домовладельцы, стремящиеся улучшить комфорт и долговечность своего существующего дома.

Следуйте инструкциям ниже, чтобы установить изоляцию поверх существующих плит. Для получения информации об изоляционных плитах различных конфигураций в новом строительстве см. Руководство BASC Solution Center «Изоляция кромок перекрытий.”

Как изолировать существующую фундаментную плиту

Удалите грязь и засыпку, чтобы полностью обнажить существующий край плиты.
Очистите открытую кромку плиты и нанесите гидроизоляцию в качестве разрыва капилляров.
Установите жесткую нечувствительную к влаге изоляцию (например, экструдированный полистирол (XPS) или минеральную вату) по краю плиты для фундаментного фундамента, чтобы обеспечить соответствие или превышение R-значения изоляции, требуемого правилами.
Устанавливайте сверху плиты на глубину, требуемую по нормам, если только не требуется зазор для контроля термитов.
Установите металлическую, цементную плиту или панель из ячеистого ПВХ, чтобы скрыть любую часть изоляции, оставшуюся открытой над уровнем земли. Обратите внимание: если используется цементная плита, она должна быть не армированной древесными волокнами, или, если она действительно содержит древесные волокна, ее следует покрыть акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой.
Установите металлический колпачок в качестве защиты от насекомых, который закрывает верхний горизонтальный край как изоляции, так и закрывающей панели. Приклеиваем заглушку к краю плиты мастикой.Металлический колпак и мастика должны быть сплошными по периметру здания.
Заменить засыпку, откос в сторону от здания.

Рисунок 1. Жесткая изоляция из пенопласта устанавливается вдоль внешнего края существующей фундаментной плиты. (Изображение любезно предоставлено Building Science Corporation)

Фундамент

Как крепить пенополистирол к фундаменту: Как прикрепить пеноплекс к фундаменту

24.12.202002.12.2020 By alexxlabLeave a comment

Как прикрепить пеноплекс к фундаменту

Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж

Главная

О нас
- Реквизиты компании

Виды работ и материалы
- Гидроизоляция фундамента

Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом

Традиционно в строительстве термоизоляция фундамента была призвана решать только одну задачу — противодействия пучению грунтов. Однако, тренды на экологичность, возобновляемость ресурсов, управление климатом и энергосбережение оказали воздействие и на эту локальную дисциплину. Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (ЭППС) постепенно становится конструктивным стандартом малоэтажного домостроения независимо от климатической зоны и архитектурной стилистики.

Почему пенополистирол?

Пенополистирольная плитная изоляция делится на два основных вида — ЭППС и пенопласт. Пенопласт производится из того же сырья, что и экструдированный утеплитель, но не проходит обработку давлением, в связи с чем отличается менее выдающимися характеристиками, но более привлекательной стоимостью.

Экструдированный пенополистирол — популярный и экономичный материал для утепления фундамента

Говоря о свойствах различных видов термоизоляции, важно понимать, что у этих материалов существуют универсальные характеристики и специфические (с точки зрения применения именно для фундаментов). Рассмотрим параметры пенополистирольных утеплителей, попутно уточняя их различия для ЭППС и пенопласта.

Универсальные:

Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем выше теплоизолирующие свойства материала. У ЭППС и пенопластов теплопроводность лежит в пределах 0,029 — 0,034 Вт/(м*К). При одной и той же плотности энергоэффективность ЭППС выше, чем у пенопласта. Существует только один вид строительной теплоизоляции с меньшей, чем у пенополистиролов, теплопроводностью — это пенополиуретан (ППУ), который наносится распылением.
Сопротивление горению (класс противопожарной опасности). Пенополистиролы являются горючими материалами. В зависимости от применения противопожарных добавок (антипиренов) плиты ЭППС имеют класс Г3 — Г4. Пенопласты могут быть менее пожароопасными (до Г1 у плит ПСБ-С). Пожалуй, это их единственное превосходство над экструдированными утеплителями. По сопротивлению горению пенополистирольная изоляция уступает минеральным ватам.

Специфические:

Проверка пенополистирола на прочность

Прочность на сжатие. Достигает 400 кПа и более для экструдированных плит. У самого прочного сорта пенопласта ПСБ-С-50 показатель составляет 160 — 250 кПа.
Морозостойкость. Все пенополистиролы сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -70 °C до + 70 °C.
Гигроскопичность. ЭППС практически не впитывает влагу при прямом контакте (не более 0, 02%). Показатели пенопластов значительно хуже — до 2% и выше. Хотя, даже они значительно более гигроскопичны, чем минеральные ваты.
Биостойкость. ЭППС не подвержен биологическим видам разрушения. Пенопласты могут разрушаться грызунами. На их незащищенных поверхностях при благоприятных условиях образуются колонии водорослей, плесени, других грибков и бактерий.
Срок службы. Производители заявляют о 40, 50, 60 и даже 80 годах работы экструдированных пенополистиролов без потери утепляющих свойств. Для пенопластов ресурс в значительной степени зависит от влажности среды.

Являясь одним из самых эффективных теплоизоляторов, ЭППС идеально подходит для утепления фундаментов, прежде всего, благодаря уникальной прочности и высокой гигроскопичности. Прочность позволяет работать на сжатие, выдерживая бетонные фундаменты небольшой толщины. Гигроскопичность важна, так как мы имеем дело с наружным утеплением и прямым контактом с грунтом.

Наружное утепление фундаментов пенополистиролом

Только наружное утепление малозаглубленных ленточных фундаментов (МЗЛФ) решает полный комплекс вопросов: противоморозной защиты (от пучения), энергосбережения, комфортного микроклимата в помещении.

Три основные схемы радикальной наружной теплоизоляции в малоэтажном современном строительстве — это устройство защиты фундаментов по схемам УФФ (утепленный финский фундамент), УШП (утепленная шведская плита) и теплого свайного подполья.

Схема утепления пенополистиролом стены фундамента

УФФ предполагает обустройство пола по грунту. В этом случае поверх засыпки из противокапиллярного щебня и песка производится укладка пенополистирольных плит, поверх которых заливается бетонная стяжка пола. Мелкозаглубленная фундаментная лента облицовывается утеплителем только со стороны наружного периметра.
УШП представляет собой своеобразное «корыто» из ЭППС или плит ПСБ-С, в которое заливается монолитная фундаментная плита. Таким образом, фундамент на 100% своей площади соприкосновения отделен от грунта. Строительство двух- и трехэтажных домов со стенами из газобетона или кирпича на фундаменте УШП возможно только при использовании максимально прочных марок ЭППС.
Утепление свайных фундаментов заключается в горизонтальной облицовке подполья в сочетании с термоизоляцией цокольного перекрытия. Бетонное перекрытие облицовывается пенополистирольными утеплителями, а деревянное балочное — с помощью минеральных ват. Горизонтальное утепление проводится плитами ЭППС по обрешетке, монтируемой на сваях с наружной стороны.

Дополнительным элементом наружного утепления фундамента является термоизоляция отмостки по всему периметру здания. Эта мера избавляет от опасности касательного давления пучинистых грунтов на боковые поверхности ленточного фундамента и плитных конструкций.

Практически все возможные способы наружного утепления фундаментов являются вариациями описанных трех схем. Главные принципы технологии заключаются в исключении мостов холода. Для этого плитные полистирольные материалы наклеиваются на поверхность фундаментных блоков встык с горизонтальными изоляционными плоскостями и внахлест с вертикальной теплоизоляцией стен.

Утепление фундамента пенополистиролом

На строительных форумах часто поднимается вопрос «как утеплить фундамент пенопластом?». Возникает он потому, что застройщиков интересуют не только технологические нюансы, но и пути экономии на изоляционных материалах. В принципе, приемы работы по изоляции фундаментов полистиролом являются общими для всех видов плит. Различия связаны с меньшей прочностью, гигроскопичностью и биостойкостью пенопластов. Поэтому приведем список ограничений, когда возможно использование только ЭППС:

Если расчетное давление превышает 250 кПа.
При непосредственном контакте с грунтом, невозможности или экономической нецелесообразности обеспечения надежной гидроизоляции утеплителя.
Если существует угроза разрушения изоляции грызунами. (предполагается, что использование защитных слоев в этом случае сводит на нет ценовое преимущество пенопластов перед ЭППС).

Чтобы принять обоснованное решение по наружному утеплению фундамента дома конкретной конструкции, необходимо изучить каждую из трех описанных схем. Это позволит сделать правильный выбор и при необходимости сочетать нюансы различных технологий.

Внутреннее утепление фундаментов пенополистиролом (изнутри)

Принцип внутреннего утепления не решает вопросов защиты фундаментов от промерзания. Кроме того, энергоэффективность при данной технологии ниже, чем при выполнении наружной теплоизоляции. Исключительным преимуществом внутренних облицовок плитами пенопласта и ЭППС является доступность проведения работ в уже построенных зданиях.

Утепление подвала

Внутренняя вертикальная изоляция фундамента доступна только при наличии подвального помещения. Принцип утепления стен и горизонтального перекрытия отличается наружными слоями. В случае со стенами достаточно наклеить изоляционные плиты и оштукатурить их, либо зашить гипсокартонными фальшстенами. Работы по полам требуют заливки утепляющего слоя цементно-песчаной стяжкой. Если речь идет о здании без подвала с полом по грунту, то допустимо проводить утепление без использования дополнительной стяжки: финишное напольное покрытие монтируется поверх выравнивающих плит из влагостойкой фанеры, ДСП или OSB. В последние годы стандартом для проведения изоляционных работ в зданиях такого типа стало использование плит ЭППС из-за их высокой прочности на сжатие.

Отличия проектной и ремонтной теплоизоляции фундаментов с помощью ЭППС

Проектная теплоизоляция фундамента в подавляющем большинстве случаев возможно только в качестве одного из этапов строительства. После его окончания доступ к наружным поверхностям, требующим изоляции, невозможен или затруднен.

Облицовка утепленного цоколя

Варианты утепления фундаментов уже построенных зданий считаются ремонтными. В большинстве случаев такие работы заключаются во внутренней изоляции цокольного перекрытия и наружной вертикальной облицовке самого цоколя. Ориентировочная стоимость самых популярных плитных фундаментных утеплителей составляет:

Плиты ЭППС толщиной 100 мм: $ 8,0 — $ 9,0 за кв. м.
Плиты ПСБ-С-50 толщиной 100мм: $ 6,5 — $ 7,0 за кв. м.

Почему допустимо и имеет смысл горизонтальное утепление цоколя не на полную глубину фундамента? Дело в том, что достаточно обеспечить стык цокольной изоляции с плитами отмостки, чтобы защитить МЗЛФ от промерзания и пучения грунтов.

Укрупненный алгоритм ремонтного утепления цоколя пенопластом

Утепление цоколя пенополистиролом производится в два слоя

По периметру здания отрывается траншея глубиной до предполагаемой укладки плит утепления отмостки.
Наружная поверхность цоколя очищается и просушивается.
Рекомендуется нанесение жидкой гидроизоляции.
Плиты пенопласта монтируются с помощью специального клея. Монтаж производится в 2 слоя с перекрытием. Все зазоры тщательно запениваются. Использование сортов пенопласта со стыковочной выборкой «в четверть» облегчает и ускоряет работы, так как избавляет от необходимости дополнительной герметизации швов. На углах здания толщина утеплителя увеличивается в 2 — 3 раза на длину, соответствующую трем толщинам несущей стены.
Выше уровня грунта изоляционные плиты необходимо дополнительно крепить дюбелями зонтичного типа.
Теплоизоляция оштукатуривается.
При необходимости по дну траншеи укладывается дренажная труба и производится засыпка щебнем толщиной не менее 20 см. Дальнейшая засыпка и уплотнение траншеи проводится вынутым грунтом.

Подводим итоги

Утепление фундаментов с помощью пенополистирольных плит является универсальным средством решения проблем пучения грунтов и энергосбережения. Легкость и хорошая обрабатываемость плит позволяет большинство работ проводить самостоятельно. Исключительная атмосферостойкость этих материалов делает возможным утепление в несколько этапов, не боясь потери свойств под воздействием температуры, влаги и солнечного излучения.

Большое количество схем изоляции фундаментов с помощью ЭППС и пенопласта говорит о многообразии решаемых вопросов при самой различной конструкции построек. Мы рекомендуем застройщикам и домовладельцам изучать все популярные технологии применения полистирольных утеплителей.

Видео по теме: утепление фундамента пенополистиролом фирмы Технониколь

особенности материала и технология утепления цоколя

При строительстве дома каждый хозяин старается как можно лучше утеплить цоколь здания, который является его подножной частью. Ведь именно эта часть фундамента контактирует как с почвой, так и с полами, что способствует возникновению в помещении сырости и снижению температуры. Чтобы защитить фундамент и сберечь в доме тепло, довольно часто используется экструдированный пенополистирол. Благодаря своим рабочим характеристикам этот материал лучше всего подходит для утепления цоколя.

Анализ материала для теплоизоляции фундамента

Поскольку цоколь здания наиболее всего подвержен перепадам температур и воздействию атмосферных осадков, выбор материала для его теплоизоляции довольно узок. Они должны отвечать следующим требованиям:

Иметь высокую прочность на сжатие.
Обладать минимальными показателями водопоглощения.
Иметь высокую теплопроводность.

Всем этим требованиям соответствует экструдированный пенополистирол и пенопласт.

Популярный утеплитель минеральная вата имеет единственный недостаток. Она обладает низкой устойчивостью к воздействию влаги. В связи с этим использовать ее можно только для внутренних работ по теплоизоляции здания.

Пенопласт препятствует впитыванию влаги и обладает низкой теплопроводностью. К тому же стоит он недорого, поэтому является неплохим выбором для утепления цоколя. К его недостаткам можно отнести то, что материал горюч и очень привлекателен для грызунов.

Экструдированный пенополистирол имеет закрытые поры, что препятствует проникновению в него влаги. Это же свойство обеспечивает и морозостойкость материала. Он обладает прочностью к механическим повреждениям и не горюч. Именно поэтому пенополистирол является наиболее подходящим вариантом для теплоизоляции фундамента.

Особенности экструдированного пенополистирола

ЭПП (экструдированный пенополистирол) изготавливается из гранул полистирола и вспенивающего агента, которые смешиваются при высокой температуре и давлении. Полученная смесь выдавливается из экструдера, в результате чего получаются цветные или прозрачные листы. Благодаря структуре и однородности состава, ЭПП имеет отличные характеристики:

безопасность для человека;
стойкость к воде и химическим веществам;
морозостойкость;
высокие показатели к сжатию;
способность пропускать цвет;
низкую теплопроводность;
отсутствие водопоглощения.

Качественный материал можно прослужить до 50 лет. Его легко монтировать и можно хранить на улице в любое время года, поскольку перепадов температур он не боится.

Утепление цоколя пенополистиролом

Строительные рынки предлагают экструдированный пенополистирол толщиной от 3 до 12 см. При выборе утеплителя для цоколя своего здания необходимо учитывать следующие показатели:

Климат в регионе проведения работ.
Толщину стен.
Материал изготовления стен цоколя.
Функциональное предназначение цокольного этажа и его обустройство.

Для регионов, расположенных в средней полосе России, используются ЭПП толщиной от 5 см. Углы здания промерзают быстрее всего, поэтому для них выбирается материал толщиной от 6 до 10 см.

Кроме пенополистирольных плит, для теплоизоляции цоколя понадобятся следующие материалы:

армирующая сетка;
армирующий скотч;
материал для гидроизоляции;
рубероид;
шпаклевка;
битумная смесь;
клей для работы с пенополистиролом;
дюбеля.

Перед работами необходимо подготовить следующие инструменты:

ведра;
мастерок и шпатель;
шуруповерт;
емкость для смешивания раствора;
монтажный пистолет;
щетку по металлу;
валик или кисти;
лопату и тачку;
канцелярский нож;
ножовку.

Технология утепления цокольного этажа

Поскольку теплоизоляция должна выполняться по всей поверхности стен, в первую очередь, на всю глубину цокольного этажа необходимо выкопать траншею. Она должна быть такой ширины, чтобы в ней было удобно работать. Опытные строители рекомендуют рыть траншею шириной в один метр. После завершения работ по утеплению цоколя земля понадобится, поэтому далеко отвозить ее не надо.

Далее оголенный цоколь очищается от земли, а обнаруженные повреждения и трещины заделываются цементным раствором.

Чтобы избежать сдвига теплоизоляции, нижний ряд плит необходимо монтировать на жесткое основание. Если цоколь утепляется в процессе строительства здания, то можно обустроить бетонный выступ. В крайнем случае дно траншеи засыпается смесью из мелкофракционного гравия и песка слоем в 5 см.

Первым слоем гидроизоляции дома будет служить битумная мастика, которой необходимо покрыть всю поверхность цоколя. На мастику с нахлестом в 10 см наклеивается рубероид. Наносить мастику следует поэтапно, чтобы она не успевала застыть, и рубероид хорошо к ней приклеивался. В противном случае ее придется расплавлять с помощью паяльной лампы.

Плиты экструдированного пенополистирола нарезаются острым обойным ножом, намазываются специальным клеящим составом и устанавливаются на поверхность цоколя. После того как клей хорошо высохнет, листы пенополистирола в четырех углах дополнительно фиксируются с помощью зонтикообразных дюбелей. Щели между зданием и плитами заделываются монтажной пеной, а соединения между установленными листами ЭПП промазываются битумной мастикой.

После покрытия всей поверхности цоколя, на плиты наносится грунтовочный слой, который будет служить основой для следующих прослоек. Поверх полистирола с помощью клеевого состава наклеивается армирующая сетка. Ее предварительно необходимо разрезать по размеру плит. После просыхания клея и грунтовочного слоя траншея засыпается землей.

Технология утепления ленточного цоколя

Серьезным тепловым потерям подвержена не только подножная часть фундамента здания, но и ленточные цоколи. Поэтому их также рекомендуется утеплять. Как правило, ленточный цоколь бывает не более 20–30 см высотой. Для его теплоизоляции листы ЭПП придется подгонять по размеру, разрезая их с помощью ножовки.

Перед началом монтажных работ по утеплению ленточного цоколя вся поверхность очищается от грязи и пыли. Использовать для этого рекомендуется веник и щетки по металлу. Оставшийся застывший раствор цемента сбивается молотком и зачищается щеткой. Серьезные трещины и повреждения на здании заделываются цементным раствором, который должен хорошо просохнуть.

Чтобы обеспечить лучшее соединение поверхности стен и клеевого состава, весь цоколь необходимо покрыть грунтовкой и после ее высыхания закрепить армирующую стеклопластиковую сетку. Она должна быть нарезана таких размеров, чтобы ею можно было обернуть лист материала.

В специально подготовленной емкости по инструкции разводится клей для пенополистирола, который наносится на лист с помощью шпателя. Сетка укладывается между цоколем и плитой, и лист плотно прижимается к стене здания.

Устанавливая плиты пенополистирола, необходимо следить, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Как только клей высохнет, можно приступать к дополнительному механическому креплению плит. Раньше этого делать не рекомендуется, поскольку на этапе забивания дюбелей или сверления, лист можно отойти от стены.

Крепление дюбелями-грибочками производится следующим образом:

Сквозь утеплитель по длине крепежного элемента плюс 3 мм сверлится отверстие.
Забивается дюбель и саморез или гвоздь.

На соединениях листов и между зданием и установленным утеплителем все щели задуваются монтажной пеной. После ее высыхания от выступивших наружу остатков пены необходимо аккуратно избавиться с помощью острого ножа.

На последнем этапе лишняя сетка обрезается ножницами, на утепленную поверхность наносится сначала грунтовка, а затем шпаклевка. Теперь можно выполнять финишные отделочные работы.

Особенности утепления экструдированным пенополистиролом

Опытные строители при использовании ЭПП для утепления цоколя рекомендуют соблюдать некоторые правила теплоизоляции:

Теплоизоляционные работы цоколя следует проводить при температуре не ниже +5 градусов.
Для монтажа плит рекомендуется использовать неагрессивный клей без растворителей. В противном случае растворитель разрушит структуру полистирола.
Выполненные из экструдированного пенополистирола плиты по периметру могут иметь L -образную выемку, благодаря которой стыковка плит происходит в замок. В этом случае не будут возникать мостики холода. После установки таких плит достаточно промазать стыки клеем или мастикой.
Клей на заготовленные листы следует наносить по всей поверхности или точечно.
Обязательно должно производиться дополнительное механическое крепление. Для этих целей рекомендуется использовать на одну плиту размерами в 125х60 см четыре тарельчатых дюбеля. Возникновение мостиков холода исключат дюбеля с термоголовкой.
Некоторые специалисты советуют крепить экструдированный материал для утепления цоколя в два слоя. При использовании подходящей мастики или клея плиты объединятся в единую конструкцию, что будет способствовать уменьшению возникновения мостиков холода. При этом необходимо следить, чтобы швы низлежащего покрытия не совпадали со швами листов, которые будут расположены на них.
Однако другие профессионалы двойным слоем утеплять не рекомендуют, объясняя это тем, что конструкция может начать постепенно вертикально смещаться и в результате расслоится. Со временем, получившийся между плитами зазор заполнится водой, что ухудшит теплоизоляцию.
Если отделка цоколя будет производиться с помощью штукатурки, то поверх плит устанавливается стекловолоконная сетка. Однако если слой штукатурки получится толщиной более 3 см, то используется металлическая сетка.

Чаще всего для заключительной отделки используется фасадная краска, декоративная штукатурка, кирпич или плитка для наружных работ. Силикатный кирпич и декоративную плитку использовать не рекомендуется, поскольку при низких температурах на их краях будут образовываться сколы.

При утеплении цоколя пенополистиролом температура пола не будет зависеть от температуры воздуха на улице. Вне зависимости от времени года помещение будет защищено от сквозняков, а фундамент от негативных воздействий в виде конденсата, плесени и грибков.

Как сделать утепление фундамента пенополистиролом и стоит ли?

Нужно ли утепление фундамента пенополистиролом или можно обойтись обычной штукатуркой или рубероидом? Выбираем оптимальный вариант в соотношении цены и качества, экономим деньги на обустройство дома!

Пенопласт как один из самых простых и дешевых материалов

Деньги ушли на налоги и отопление дома, материалов никаких нет, времени работать как всегда не хватает – стандартная ситуация большинства строителей. Тем не менее, утепление фундамента дома сделать надо, иначе все оставшиеся средства уйдут на отопление помещения зимой. Пенопласт – самый простой и выгодный способ уберечь бетон от холода. Его можно устанавливать непосредственно при заливке фундамента, а также в жилом доме. Рассмотрим, как его установить на фундамент.

Шаг 1.

Проделываем в готовом фундаменте отверстия. Это можно сделать при помощи обычной эле ктрической дрели и сверла по бетону на 8 мм. Пробиваем его в шахматном порядке через каждые 35 сантиметров. Так часто надо для того, чтобы пенопластовый блок прилегал как можно лучше к поверхности.

Шаг 2.

Закрепляем пенопласт. Для этого нам понадобится сам материал: толщина должна быть не менее 5 сантиметров и не более 10, укладывать его надо уже на гидроизолированную поверхность, чтобы все было максимально герметично. Продеваем прутики в отверстия в бетоне, нанизываем на них листы, закручиваем гайками. Надо использовать крепление вида «грибок» или просто купить (или сделать из подручного материала) большие шайбы на 8 мм. Закручиваем до того момента, пока грибок не вдавится в пенопласт.

Шаг 3.

Это повысит теплоизоляцию материала, а также защитит от возможного попадания влаги. Можно использовать обычную штукатурку на основе цементной смеси.

Что касается готовой конструкции – ее отделывать намного сложнее, поскольку для начала необходимо полностью расчистить фундамент от земли, проделывать отверстия практически наугад. В этом случае прикладываем лист пенопласта, через него пробиваем отверстия, просовываем шпильки и только потом надеваем пенопласт со второй стороны и стягивать все в кучу. Выполнять работы лучше с подсобным работником, одному будет достаточно сложно и долго каждый раз оббегать дом.

В чем преимущества утепления пенополистиролом

Многие считают, что экструдированный утеплитель для фундамента ничем не отличается от обычного пенопласта. На самом деле у них только 2 общие черты: способ установки и внешний вид. Что касается технических характеристик, теплоэффективности и долговечности, то пенополистерол во многом превосходит своего «собрата». Конечно же, это отразилось и на его стоимости – он почти в 2 раза дороже. Но затраты вполне оправданы, поскольку материал состоит из микроячеек, заполненных газом. Он намного прочнее, а проводимость тепла в 3 раза меньше.

Обкладка фундамента происходит точно таким же образом, как в случае пенопласта. Стараются отделывать сразу при заливании фундамента, но, если проморгали этот момент, можно утеплить изнутри. Делаем все точно так, как в случае с пенопластом: пробиваем фундамент в нескольких местам, потом продеваем прутики, ставим грибки, стягиваем и штукатурим.

Утепление цоколя фундамента пенополиуретаном

Процесс достаточно интересный, но дорогой. Данный инновационный материал имеет массу преимуществ над пенопластом. Рассмотрим их подробнее.

Проводимость тепла в 5 раз меньше, таким образом, достаточно будет всего 2 сантиметров на стенку, а эффект будет намного лучше, чем при 10 сантиметрам пенопласта (отсутствие швов значительно повышает теплоэффективность материала).
Быстро наносится. Никаких крепежей делать не надо, стену не придется сверлить электрической дрелью, поскольку напыление осуществляется сразу на бетон и имеет повышенную адгезию материала. Скорость работы – 1 м²/минуту.
Является не только утеплителем, но и хорошим гидроизолятором. Можно использовать даже для подземной части сооружения, что удовлетворит требованиям современного строительства.

Все, что необходимо сделать – качественно зачистить поверхность, желательно просушить ее предварительно, чтобы она могла как можно лучше взаимодействовать с материалом. Утепление фундамента изнутри осуществляется точно таким образом – материал напыляется специальной установкой или флаконами, аналогично монтажной пене. Единственный недостаток – токсичность во время нанесения, так как большое количество газов выделяется и может скапливаться в закрытом пространстве (при работах внутри помещения).

Утепление фундамента снаружи своими руками проходит намного легче, поскольку материал быстро улетучивается с ветром. Единственный недостаток такого метода утепления – слишком высокая стоимость, поскольку 1 квадратный метр обойдется вам в 6-8 раз дороже, чем при использовании традиционных методов отделки. Наносить большое количество пены тоже трудно – требуется специальное нагнетательное оборудование, ведь для того, чтобы напылять баллончиками, придется потратить немало сил и времени.

Нюансы и секреты

Как утеплить фундамент мы рассмотрели, а теперь послушаем советы профессионалов, которые помогут нам сэкономить деньги и улучшить качество работы.

Используйте пенопласт 5 см, а сэкономленные деньги лучше потратьте на штукатурку – эффект будет намного лучше, чем ставить 10-15 см слой утеплителя.
Края пенопласта лучше всего отделать монтажной пеной или герметиком – основной холод проходит именно на стыках.
Пенопласт цоколя можно не штукатурить, а просто обложить кирпичом – сразу отличный внешний вид и экономия.
Используйте пластиковые грибки и не сильно перетягивайте их при монтаже, поскольку через время пенопласт просядет, а избыточная влага способна его и вовсе испортить.

Теперь можно отправляться делать качественный фундамент, утеплять его, чтобы зимой находится в теплом частном доме!

описание технологии крепления утепления и советы экспертов!

Читайте также статью про клей для Пеноплэкса по ссылке.

Утепление подземной части фундамента способствует продлению его срока службы, улучшению микроклимата в подвальных помещениях. В качестве фундаментной теплоизоляции задействуется обыкновенный пенопласт. Его ресурс аналогичный сроку службы наружной фундаментной гидроизоляции. В процессе капитального ремонта обе системы обновляются одновременно. Как крепить утеплитель пеноплекс к фундаменту? Информация может стать полезной для домашних мастеров планирующих освоить объем теплоизоляционных работ своими силами

Почему для фундаментного утепления предпочтение отдается пенопласту?

Пенопласт, он же панельный пеноплекс для фундамента производится в виде панелей толщиной от 40 до 100 мм. В умеренном климате для утепления бетонного основания дома задействуется материал толщиной 60 мм. Допускается применение тонких панелей в двухслойном варианте с разбросом швов не менее чем на 250-300 мм. Более дорогой и долговечный пенополистирол для фундаментного утепления не рентабелен, поскольку при обновлении гидроизоляции часть покрытия получает существенные повреждения.

Работа с простыми пенопластовыми панелями не требует профессиональных навыков, качество выполненной работы определяется точным соблюдением монтажной технологии. Основная проблема — значительный объем земляных работ. При этом раскапывать фундамент по всему периметру нежелательно, лишенная опоры конструкция может дать усадку.

Как спланировать работу?

В зависимости от размера дома работа делиться на несколько этапов. Утепление фундамента производится на участке длиной от 4 до 6 метров. Следующий фрагмент основания вскрывается только после полного завершения цикла работ на предыдущем участке.

Если гидроизоляция находится в исправном состоянии, пенопластовые панели наклеиваются непосредственно на поверхность покрытия.

Внимание! Материал гидроизоляции должен быть полностью совместимым с пенопластом. Это же требование относится к клеевой мастике.

Базовая последовательность монтажа пенополистирольной облицовки

Предусматривается очистка рабочей поверхности от следов грунта с последующей просушкой. Укладка начинается с угла здания. Для экономного расходования клея на изнанку панелей наноситься четыре фрагмента по углам и один посредине. При наличии пазо-гребневого соединения клеем промазываются вертикальные и горизонтальные стыки.

Специальная герметизация межпанельных швов не требуется, но проклейка строительным скотчем или заделка влагостойкой шпаклевкой исключит попадания грунта в конструкцию при спонтанном подъеме уровня грунтовых вод. Пенопластовая облицовка служит фундаментной гидроизоляции надежной защитой от сезонных подвижек пучинистых грунтов.

Полностью устранить пучение поможет замена грунтовой отсыпки керамзитом или другим аналогичным материалом. Допускается применение смеси грунта и керамзита в пропорции 1:1.

Следующий вариант утепления фундамента — обустройство утепленной отмостки способной уменьшить глубину максимального промерзания прифундаментного грунта на 40-50%. Глубина расположенной по периметру дома выемки должна быть достаточной для укладки песчаной подушки толщиной от 50 мм. Уложенные панели служат основанием для бетонной стяжки и монтажа крупноформатной плиточной облицовки.

Хиты продаж утеплителя для фундамента по супер ценам!

Какие экономические преимущества у фундаментного утепления?

Пенополистирольная облицовка исключает промерзание бетонной конструкции, которая эксплуатируется в более комфортных условиях, поэтому имеет место увеличение межремонтного ресурса на 20 -30%.

При незначительных температурных перепадах на внутренних стенах основания дома не образуется водный конденсат, который собственно является источником постоянной сырости.

Доступная стоимость пенопластового утеплителя дополняется возможностью его самостоятельного монтажа.

Теплоизоляция фундамента способствует снижению расходов на оплате энергоносителей в среднем на 15-25%.

Заказывайте монтаж пенопластовой теплоизоляции в нашей компании и в вашем доме будет комфортно и тепло круглый год!

Альтернативы пенопласту для ресторанов, офиса и дома

Выберите альтернативу пищевым контейнерам из пенополистирола

Карибский бассейн: острова Теркс и Кайкос одобряют запрет на пенополистирол — 15 июля 2019 г.

Кабинет министров утвердил 29 мая 2019 года Запрет на полистирол, программный документ, выдвинутый в рамках продолжающихся инициатив по экологизации на 2019 год, направленных на очистку наших островов, сокращение отходов и поощрение экологически безопасных альтернатив. Политика направлена на сокращение использования и импорта некоторых изделий из полистирола: чашек и тарелок, а также официально запретит использование и импорт пластиковых соломинок… читать дальше »

Несколько штатов в нескольких шагах от запрета контейнеров с пеной — 24 апреля 2019 г.

DENVER — Environment America и PIRG США работают в штатах по всей стране, чтобы ввести запреты на контейнеры из пенопласта, которые являются одними из самых вредных форм одноразового пластика. Запрещение полистирола, широко известного как пенополистирол, является одним из нескольких направлений политики, проводимой организациями в рамках кампаний «Дикая природа за отходы и не только из пластика», направленных на преодоление кризиса загрязнения пластиком. См. Полную информацию здесь… читать дальше »

Запрет пены | Город Нью-Йорк — NYC.gov — 1 января 2019 г.

Информация о запрете пены в Нью-Йорке. Городской запрет на одноразовые изделия из пеноматериала вступит в силу с 1 января 2019 года. Компании должны до 31 декабря 2018 года использовать существующие изделия из пенопласта и найти альтернативы. С 1 января 2019 года предприятия больше не могут продавать, распространять или использовать одноразовые изделия из пеноматериала. Полную информацию смотрите здесь … читать дальше »

Город убивает пластиковую пену, положив конец правлению культовых пищевых контейнеров — 3 февраля 2019 г.

Закусочные, тележки с едой вынуждены искать альтернативу пене

Зак Костро — Пластиковая пена быстро уходит в прошлое, если не почти полностью исчезла — по крайней мере, в некоторых законопослушных местных закусочных.Городской запрет на эти одноразовые пластиковые контейнеры, похожие на раковины-раковины, которые долгое время были любимыми местами для еды на вынос и халяльными тележками, вступил в силу 1 января. Стаканы из пенопласта, тарелки, миски, подносы и даже упаковка арахиса теперь запрещены к хранению, продаже или используйте. См. Статью здесь … читать дальше »

Запреты на пенополистирол охватывают всю страну — 18 февраля 2017 г.

Что-то удивительное происходит по всей стране: в городах и поселках начинают запрещать пенополистирол. Одноразовые кофейные чашки из полистирола, миски для супа, тарелки и подносы получили популярность.Так что есть эти пенистые картонные коробки в стиле фаст-фуд. Даже упаковка арахиса идет по пути дронта. См. Список городов, в которых полностью или частично запрещен пенополистирол, составленный Groundswell … читать дальше »

В связи с самым жестким запретом нации Сан-Франциско нанес удар по пенополистиролу — 1 июля 2016 г.

Жителям Сан-Франциско скоро придется пить чашки кофе из чего-нибудь еще, потому что этих мягких чашек из пенополистирола больше не будет. Оригинальная статья с www.takepart.com от ~ Гвендолин Ву

«Я только что приняла самый жесткий в стране закон о защите от пенополистирола, и мы сделали это единогласно», — написала на своей странице в Facebook после голосования президент Наблюдательного совета Лондон Брид. «Это огромный шаг для нашей окружающей среды и здоровья. Сан-Франциско снова становится лидером страны в области экологической политики!» См. Статью полностью здесь … читать дальше »

Аппалачский государственный университет исключает использование пенопласта в сфере общественного питания — 18 апреля 2016 г.

Поздравления для Государственного университета Аппалачей в Буне, штат Нью-Йорк.C., которая отказалась от использования контейнеров из пенополистирола в сфере общественного питания в кампусе. Избавление от материала, более известного под торговой маркой Stryrofoam, было одной из целей университета, стремящегося к нулевым отходам на территории кампуса.

• Альтернативы чашкам из пенополистирола. Если вы используете чашки из пенополистирола и ищете экологически чистую альтернативу, рассмотрите эти экологически безопасные варианты Made in USA Cold Cups и Made in USA Hot Cups

В Нью-Йорке запретят одноразовые изделия из пенополистирола

«НЬЮ-ЙОРК — Администрация де Блазио объявила, что с 1 июля 2015 года предприятия общественного питания, магазины и производители не могут владеть, продавать или предлагать для использования изделия из вспененного полистирола (EPS) или насыпной наполнитель из пенополистирола. упаковка, такая как «упаковка арахиса» в Нью-Йорке.«

«Отдел санитарии определил, что пенополистирол не подлежит вторичной переработке»

• Идеальная альтернатива пенополистиролу для одноразовых стаканов. Если вы используете чашки из пенопласта и ищете экологически чистую альтернативу, подумайте о чашках для холодных напитков Made in USA и горячих чашках Made in USA.

::: Экологически чистые статьи в новостях :::

Знаете ли вы? Какие города запретили пенопласт? [Карта] »

S. Lake Tahoe одобряет запрет на пенополистирол 3 октября 2018 г… читать дальше »

Совет по-прежнему следит за запретом пенополистирола May 3, 2016 … читать дальше »

Вашингтон идет на зеленый и запрещает контейнеры из пенопласта … читать дальше »

Запрет на пенополистирол в Нью-Йорке оставляет тележки с продуктами на свободе … читать дальше »

Смогут ли опасения по поводу рака полистирола поменять бренды . .. подробнее »

Сенаторы призывают мэра Нью-Йорка отменить запрет на одноразовый полистирол

Recycling Today Staff — «В январе администрация де Блазио объявила, что с 1 июля 2015 года городским предприятиям общественного питания, магазинам и производителям не разрешается владеть, продавать или предлагать одноразовые изделия из пеноматериала, такие как чашки, тарелки, подносы или контейнеры-раскладушки.Также запрещена продажа фасованной упаковки ПС. »… читать дальше»

Альтернативы пенопласту для ресторанов

Теперь есть возобновляемые продукты на растительной основе, которые являются экологически чистой альтернативой белым контейнерам на нефтяной основе.

Что вы выберете? Go Green! и Сказать Да Матери Земле, и испытать теплое чувство перехода в ЗЕЛЕНЫЙ.

Как утеплить фундамент пенополистиролом?

Пенополистирольный утеплитель фундамента дома : в чем преимущества? Как это правильно делать? Об этом и пойдет речь в этой статье.

Изоляционная пена для подвала

Утеплитель

подвала из пенопласта на сегодняшний день считают лучшим способом сохранить тепло в доме и не допустить его замерзания. фундаментклуб / защита / утепление-фундамента-пенополистиролом-текнология.html название материала — все же экструдированный пенопласт или кратко Epps. Он отличается большой прочностью и простотой установки. Эти качества сделали его популярным.

Какой утеплитель лучше?

Материал имеет такие качества:

высокие характеристики теплоизоляции, морозоустойчив;
не разрушается при резких перепадах температуры;
паронепроницаемые;
в пластинах с Epps имеет насечки, благодаря чему их можно быстро монтировать и резать в любом направлении;
поверхность не требует выравнивания;

Стоимость

вполне доступная.

Недостатков у обычного пенополистирола , утеплитель из экструдированного пенополистирола не имеет. Но технология и утепление фундамента пенополистиролом другая, да и стоимость немного выше.

Как самостоятельно утеплить фундамент из экструдированного пенополистирола?

Утепление подвала пеной состоит из нескольких этапов. Их можно запускать независимо:

Для подготовки к утеплению фундамента. Для этого в фундамент необходимо вырыть траншеи.На поверхности не должно быть крошащихся кусков бетона и земли.
Выбрать обогреватель. Необходимо учитывать толщину листов и их качество.
Для гидроизоляции. Покрытие фундамента битумной мастикой или другими материалами.
Провести монтаж экструдированного материала подземной части фундамента дома. Такая работа выполняется полиуретановым клеем. Тогда нельзя использовать горячий битум. Можно даже использовать специальную насадку.
Для защиты изоляции от механических повреждений. Потому что этот материал подвержен механическим повреждениям. Это также может повредить грызунам. Так что никакой металлической сетки не обойтись
Для создания надежной дренажной системы. Это поможет удалить влагу из фундамента и уменьшить промерзание фундамента дома. Выполняйте этот шаг после высыхания изоляционного слоя. Водоотвод представляет собой набор труб с отводами.
Утеплить подвал пенополистиролом.Утеплена эта часть фундамента аналогично подземной.
Через несколько дней, когда клей высохнет, изоляционные плиты прикрепляют к стене дюбелями.
Помимо утепления подвала обязательно утеплитель и даже грунт вокруг дома. Делается это с помощью отмостки, которая должна иметь небольшой угол в сторону здания, противоположную дому. Это делается для слива дождевой и талой воды.
Декоративный для основы.

В современном строительстве такое утепление считается одним из лучших способов.Но следует помнить, что технология утепления фундамента пенополистиролом нельзя использовать для утепления фундамента, который и дальше будет испытывать повышенную нагрузку от земли. Тогда лучше остановить свой выбор на более прочном изоляционном материале, например, пенополиуретане или плите из полистирола.

Источник: foundationclub /

Как исправить изогнутую спину (гиперлордоз)

Что такое гиперлордоз?

Гиперлордоз относится к чрезмерному своду в нижней части спины.

Это связано с гиперэкстензией в поясничном отделе позвоночника.

Содержание этого сообщения в блоге не является медицинским советом и не должно рассматриваться как таковое. Он не предназначен для использования в качестве замены профессионального совета, диагностики или лечения.

Для получения дополнительной информации : Заявление об отказе от ответственности за медицинское обслуживание.

Что вызывает искривление спины?

Я буду рассматривать каждую из следующих 7 причин изгиба спины (гиперлордоз) в разделе упражнений.

1. Напряженные / гиперактивные мышцы

Напряженные и / или сверхактивные мышцы в нижней части спины вытягивают нижнюю часть спины в чрезмерную дугу.

Напряженные мышцы:

Группа Erector spinae
Quadratus lumborum
Latissimusi dorsi (через грудопоясничную фасцию)
Psoas при сидении будет сильно напряженно

2.Слабые мышцы живота

При гиперлордозе группа мышц живота находится в растянутом положении.

Слабые мышцы:

Внутренние косые мышцы живота
Transversus abdominis
Rectus abdominis

Это делает их особенно слабыми и подавленными .

Основная роль мышц брюшного пресса — противодействовать сильному натяжению мышц нижней части спины, чтобы поддерживать нормальный изгиб поясничного отдела позвоночника.

3. Слабые ягодичные мышцы

Мышцы нижней части спины, как правило, компенсируют слабость ягодичных мышц.

Это может привести к чрезмерной активности и чрезмерному разгибанию нижней части спины.

4. Передний наклон таза

Таз и нижняя часть спины напрямую связаны друг с другом.

Если таз наклонен вперед, поясничный отдел позвоночника автоматически выгнется.

5.Грудной кифоз

Сгорбленная верхняя часть спины обычно компенсируется чрезмерным прогибом нижней части спины.

Это позволяет держать голову в более вертикальном правом положении.

6. Неэффективная техника дыхания

Неоптимальный режим дыхания может задействовать мышцы спины, которые отвечают за вытягивание поясницы в разгибание.

7. Избыточный вес живота

Вес живота (особенно во время беременности и при избыточном весе) может привести к чрезмерному растяжению нижней части спины.

Хотите больше советов по осанке? Присоединяйтесь к 30 000+ подписчиков в нашем списке рассылки.

Что может увеличить риск поясничного гиперлордоза?

Это может привести к чрезмерному сжатию мышц и суставов в поясничном отделе позвоночника.

Это может привести к :

Поражение нерва
Дегенерация сустава
Спондилолистез
Мышечное напряжение
Постуральные проблемы
Боль в пояснице

Как определить наличие гиперлордоза?

1.Анализ бокового профиля

Инструкции:

Сделайте фотографию бокового профиля вашей позы стоя.
Обратите внимание на изгиб нижней части спины.

Результаты : Если вы видите значительную дугу в пояснице, то у вас гиперлордоз.

(Если есть — пропустить нельзя! Это совершенно очевидно!)

2. Лежа

Инструкции:

Лягте на спину.
Держите ноги полностью прямыми.
Оставайтесь расслабленными.
Почувствуйте зазор между поясницей и полом.
Вы можете проверить это, просунув руку под спину.

Результаты : Если вы легко можете поместить руку под поясницу, то, вероятно, у вас гиперлордоз.

3. Получите XRay

Если сомневаетесь, вы всегда можете просто получить XRay-сканирование.

Можно ли исправить мой гиперлордоз?

До тех пор, пока суставы поясничного отдела позвоночника не срослись, есть большая вероятность, что вы сможете восстановить свой естественный изгиб.

Чтобы проверить, есть ли предохранитель:

Примите положение, указанное выше.

Если вы можете перевернуть дугу в пояснице (т. Е. Согнуть поясничный отдел позвоночника), значит, у вас нет сросшихся суставов в этой области!

Хотите исправить свою осанку?
Присоединяйтесь ко мне на странице в Facebook!
(я делюсь там моими лучшими советами!)

Изображение предоставлено Полом Гудди на FreeDigitalPhotos. net

Примечание : Все упражнения должны выполняться осторожно и безболезненно.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь присоединиться ко мне на странице PostureDirect в Facebook.

1. Освободите напряженные мышцы

a) Нижняя часть спины

Инструкции:

Лягте на пол, согнув бедра и колени.
Приложите массажный мяч к напряженным мышцам под нижней частью спины.
Целевые мышцы: (если вы не знаете, где расположены эти мышцы, проверьте их в Google.)
Quadratus lumborum
Erector spinae
Latissimus dorsi
Расслабьте вес тела на мяче.
Не задерживайте дыхание.
Перемещайте свое тело круговыми движениями над мячом, чтобы нацеливаться на узкие участки.
Продолжайте охватывать все мышцы не менее 1-2 минуты каждую.

2. Растяжка

a) Поза для молитвы

Инструкции:

Станьте на колени на полу.
Расставьте и протяните руки как можно дальше перед собой.
Сядьте на бедра.
Стремитесь почувствовать растяжение в пояснице.
Сделайте глубокий вдох / выдох
Сделайте это 1 минуту .

б) Боковое растяжение

Мышцы: Квадратные мышцы поясницы, широчайшие мышцы спины

Инструкции:

Встаньте, поставив ступни на ширину плеч.
Полностью отогните в одну сторону.
Чтобы подчеркнуть растяжку, вытяните руку. (см. Выше)
Стремитесь почувствовать растяжение по бокам тела до поясницы.
Удерживайте эту позицию 1 минуту .
Альтернативные стороны.

Примечание : Чтобы узнать больше о растяжках для Quadratus Lumborum, посмотрите этот пост: Растяжки для Quadratus Lumborum.

c) Растяжка сгибателей бедра

Инструкции:

Примите положение глубокого выпада, как указано выше.
Подложите копчик под себя.
Оставайтесь вправо.
Убедитесь, что вы чувствуете растяжение передней части бедра задней ноги.
Удерживайте растяжку минимум 1 минуту .
Повторить не менее 3 раз с каждой стороны.

г) Декомпрессируйте нижнюю часть спины

Прочтите этот пост: Декомпрессия позвоночника.

(Существует 14 различных способов расслабить поясницу!)

3.Контролируйте свой позвоночник

Важно знать точку (красная линия) , в которой происходит наибольшее гиперэкстензии в поясничном отделе позвоночника.

Эта точка будет определять, куда вы должны нацеливаться в следующем упражнении.

Сегментация поясничного отдела позвоночника

(… это НЕ легкое упражнение!)

Инструкции:

Примите 4-точечное положение на коленях, поставив предплечья на пол.
Поместите голову между руками в согнутом положении.
Поскольку мы делаем упор на поясницу, это положение поможет блокировать движение грудного отдела позвоночника.
Начиная с таза, постепенно сгибайте поясничный отдел (по одному уровню за раз) как можно дальше.
Вернуть в исходное положение.
Повторить 5 раз.

4. Научитесь дышать

«Дыхание?… Какое отношение это имеет к моему гиперлордозу?»

… МНОГО!

Ваше дыхание имеет решающее значение для поддержания правильной осанки нижней части спины.

Следующее дыхательное упражнение разработано, чтобы помочь справиться с чрезмерно выгнутой спиной за счет уменьшения положения ребер.

По мере опускания нижних ребер происходит уменьшение чрезмерного свода в пояснице.

Вот что нужно делать:

Инструкции:

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
Наклоните таз назад, чтобы поясница упала на пол.
Сделайте глубокий вдох через нос и медленно выдохните ВСЕ воздуха через рот.
Когда вы достигнете точки, в которой полностью опустошит легкие, обратите внимание, как ваши нижние ребра и поясница опускаются к земле.
Сохраняйте это опущенное положение ребер во время этого дыхательного упражнения, осторожно задействуя мышцы живота.
Втяните пупок внутрь.
Сделайте глубокий вдох.
Представьте, что вы дышите глубоко животом. Во время дыхания верхняя часть груди не должна сильно двигаться.
Стремитесь расширить всю окружность нижней части грудной клетки.
(Представьте, что вы надуваете воздушный шар.)
Выдохните весь воздух из легких.
При этом позвольте нижним ребрам опускаться до пола.
Продолжайте диафрагмальное дыхание 10 повторений
Практикуйте это столько раз в течение дня!
Чтобы научиться правильно дышать, нужно время.

4. Упражнение «Мертвый жук»

Это упражнение — king .

Цель этого упражнения — задействовать брюшную стенку, чтобы позвоночник оставался в более нейтральном положении .

Так как у всех разные уровни силы, я включил 3 варианта упражнения «Мертвый жук», чтобы вы могли их попробовать.

О чем нужно помнить :

Держите нижнюю часть спины ПОЛНОСТЬЮ ровной, прижатой к полу… ВСЕ ВРЕМЯ .
Крайне важно, чтобы вы не позволяли сводить нижнюю часть спины и не отрываться от земли.
Во время выполнения этих упражнений в пояснице не должно быть напряжения.
Подумайте о том, чтобы удерживать нижние ребра на уровне все раз. Ваша грудь должна НЕ вспыхнуть.
Не забывайте задействовать основные мышцы и мышцы живота во время всех движений.
(Подумайте о том, как втянуть пупок в позвоночник.)

a) Падение ног (согнутое колено)

Инструкции:

Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ноги от пола)
Держите оба колена согнутыми на во время движения.
Удерживая правое колено согнутым к груди, медленно опустите левую ногу к земле.
Опускайтесь только настолько, насколько можете, при этом сохраняя нижнюю часть спины полностью плоской на земле.
Вернитесь в исходное положение.
Альтернативные ноги.
Повторить 10 раз.

б) Падение ноги (прямая нога)

Инструкции:

Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов. (ступни от пола)
Держа правое колено согнутым к груди, медленно опустите И выпрямите левую ногу к земле.
Опускайтесь только настолько, насколько можете, при этом сохраняя нижнюю часть спины полностью плоской на земле.
Вернитесь в исходное положение.
Альтернативные ноги.
Повторить 10 раз.

c) Альтернативное опускание руки / ноги

Инструкции:

Лягте на спину, согнув колени и бедра под углом 90 градусов (ступни от пола), руки вверх.
Медленно опустите левую ногу И правую руку к земле.
Опускайтесь только настолько, насколько можете, при этом сохраняя нижнюю часть спины полностью горизонтальной на земле.
Вернитесь в исходное положение.
Альтернативная противоположная рука / ноги.
Повторить 10 раз.

Примечание : Если вы похожи на большинство людей, которых я этому научил, вы, вероятно, будете задерживать дыхание во время выполнения этих упражнений. Убедитесь, что вы НЕ задерживаете дыхание!

Повторяю — НЕ задерживайте дыхание!

5. «Сделайте сильную задницу»

(… также известно как активация ягодичных мышц.)

Если упражнение «Мертвый жук» — главное, то укрепление ягодичных мышц — это королева.

Если ваши ягодичные мышцы не работают должным образом, мышцы нижней части спины будут компенсировать это, что приведет к изогнутой спине.

Вот 3 упражнения для активации ягодичных мышц:

(Помните: задействуйте мышцы живота и правильно дышите!)

a) Отдайте назад стоя

Инструкции:

Стоя прямо, вытяните ногу назад, пока не почувствуете, что ягодичные мышцы плотно сжимаются.
Держите нижние ребра вниз, задействуя мышцы живота.
НЕ выгибайте спину.
Не поворачивайте и не наклоняйтесь вперед.
Удерживать 5 секунд.
Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

б) 4-х точечный отвод назад с колена

Инструкции:

В положении 4-х точечного колена вытяните ногу назад, пока не почувствуете, что ягодичные мышцы плотно сжимаются.
Держите спину прямо, задействуя мышцы живота.
Не вращайте телом. Только ваша нога должна двигаться.
Не прогибайте поясницу.
Удерживать 5 секунд.
Попеременные ноги по 20 повторений каждая.

c) Мостик

Инструкции:

Лягте на спину, согнув колени.
Прижмите нижнюю часть спины к земле.
Держите нижние ребра вниз, задействуя мышцы живота.
Отталкиваясь пятками, оторвите ягодицы от пола.
Поднимайте только как можно выше, не выгибая поясницу.
Удерживать 5 секунд.
Повторить 15 раз.

6. Расширяющиеся ребра адреса

Расширяющиеся ребра — это когда нижняя часть передней части грудной клетки выступает вперед и наружу.

Если у вас расширились ребра И Гиперлордоз, изменение положения ребер, вероятно, уменьшит свод нижней части спины.

У вас есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

В положении сидя или стоя: Грудная клетка должна входить прямо в таз.

При этом поясничный отдел позвоночника переместится в более нейтральное положение.

Как правильно расположить ребра:

Положите руку на переднюю часть нижней грудной клетки.
Осторожно направьте нижнюю грудную клетку вниз и назад.
Вы должны почувствовать некоторое давление в пояснице.
… если вы очень тугой, вы можете даже почувствовать растяжение.
Примечание : Если вы обнаружите, что после этой коррекции вы находитесь в более сгорбленном положении, вам нужно будет обратиться к позе горбатого.

Держите торс НЕЙТРАЛЬНО!

Ты Железный человек. (… это моя личная детская мечта)

У вас из груди вырывается луч света.

У большинства из вас ваш свет будет направлен немного вверх или вниз.

Стремитесь удерживать световой луч горизонтально .

Это переведет туловище в нейтральное положение.

7. Положения, которые необходимо учитывать

a) Прогибание спины

Поскольку ваш поясничный отдел позвоночника уже находится в положении гиперэкстензии, будьте осторожны при занятиях / упражнениях, которые заставляют спину двигаться дальше. расширение.

Примечание : Я не говорю, чтобы полностью избегать их выполнения. (Для этих упражнений есть время и место.) Только будьте осторожны!

б) Как вы спите при гиперлордозе?

Есть ли у вас чрезмерный изгиб спины, когда вы лежите на спине?

Если да, я рекомендую спать на спине, подложив подушку под колени.

Это поможет уменьшить разгибание поясницы в положении лежа.

Примечание : Другой вариант — спать на боку.

Для получения дополнительной информации: Рекомендации по положению во время сна.

c) Упражнения над головой

Если вам не хватает полной подвижности плеча, вполне вероятно, что в качестве компенсации вы также перегибаете нижнюю часть спины.

Примеры:

Жим плечами в спортзале
Движение над головой, чтобы поставить одежду на линию
Покраска потолка

8.Уменьшить размер живота

Большой живот сместит центр масс вперед, в результате чего тело будет вытягиваться вперед.

Чтобы противодействовать этому, нижняя часть спины автоматически наклоняется / выгибается назад, чтобы предотвратить падение тела вперед.

Уменьшение размера живота поможет сместить центр тяжести над стопами и уменьшить потребность в выгибании нижней части спины назад,

9. Исправьте осанку (в целом)

Хотя вы увидите значительные улучшения в ваш гиперлордоз, просто выполняя вышеупомянутые упражнения, также важно проверить, есть ли у вас следующие позы.

Гиперлордоз обычно ассоциируется со следующими типами поз:

1. Поза качания назад

Есть ли у вас это?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

2. Передний наклон таза

У вас это есть?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

3. Поза горбунья

У вас есть это?

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этим сообщением в блоге:

Вкратце :

a) Освободите напряженные мышцы, удерживающие вас в состоянии гиперлордоза.

b) Задействуйте мышцы живота, чтобы привести позвоночник в оптимальное положение.

Фундамент
Калькулятор посчитать количество бетона на фундамент: Рассчитать объем бетона. Онлайн-калькулятор для рассчета бетона
20.12.202015.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Расчет объема и цены бетона

дробное значение – через точку (например, ширину 30 см вводите как 0.3)

Тип бетона
М100 (гравий)М150 (гравий)М200 (гравий)М250 (гравий)М300 (гравий)М350 (гравий)М100 (гранит)М150 (гранит)М200 (гранит)М250 (гранит)М300 (гранит)М350 (гранит)М400 (гранит)М450 (гранит) —
2800 р./куб

Расчет доставки:

Город доставки:
—АбабуровоАбориноАбрамовкаАбрамовоАвдеевоАвдотьиноАвсюниноАвтополигонАгнищевоАгрогородокАкатьевоАкиньшиноАкишевоАксаковоАксено-БутыркиАксиньиноАкулово (Одинцовский район)Акулово (Пушкинский район)Акулово (Троицкий округ)АлабиноАлабушевоАладьиноАлександровка (Наро-Фоминский район)Александровка (Озерский район (округ))Александровка (Подольский район)АлександровоАлесиноАлехновоАлёхновоАлешиноАлферово (Егорьевский район)Алферово (Зарайский район)Алферово (Павлово-Посадский район)АлфимовоАлхимовоАлымовкаАнгеловоАндреевкаАндреевоАндреевское (Каширский район)Андреевское (Ленинский район)Андреевское (Новомосковский округ)АнкудиновоАносиноАнохиноАнциферовоАпрелевкаАрмазовоАрмейскийАрнеевоАрхангельское (Красногорский район)Архангельское (Троицкий округ)АстрецовоАфанасово (Лотошинский район)Афанасово (Мытищинский район)АхтимнеевоАчкасовоАшитковоАшукиноБабенкиБабкиноБабуриноБазаровоБаклановоБаковкаБакшеевоБалашихаБалобановоБарабановоБарановоБарановскоеБаранцевоБарвихаБарыбиноБатайкиБатыбиноБездедовоБезобразовоБекасовоБелаяБелая КолпьБелеутовоБелоозерскийБелоомутБелоусовоБелые КолодезиБеляная ГораБеляниновоБережки (Егорьевский район)Бережки (Подольский район)БерезнякиБеседыБеспятовоБиоркиБиревоБисеровоБогатищево (Зарайский район)Богатищево (Каширский район)Богородское (Орехово-Зуевский район)Богородское (Рузский район)Богородское (Сергиево-Посадский район)Богородское (Троицкий округ)БогословоБогоявлениеБоково-АкуловоБолтиноБолычевоБольшая СестраБольшевикБольшие ВяземыБольшие ДворыБольшое АлексеевскоеБольшое БуньковоБольшое ГридиноБольшое ГрызловоБольшое ПокровскоеБольшое РуновоБольшое СвинорьеБольшое СытьковоБольшое УваровоБордукиБорисово (Клинский район)Борисово (Можайский район)Борисово (Серпуховский район)БоровковоБородиноБороздаБорьевоБотаковоБотово (Волоколамский район)Ботово (Ногинский район)Бояркино (Озерский район (округ))Бояркино (Раменский район)БразуновоБрёхово (Новомосковский округ)Брёхово (Солнечногорский район)БрикетБронницыБуденновецБужаниновоБужаровоБузлановоБулатниковоБунчихаБунятиноБуреломкаБурцево (Каширский район)Бурцево (Наро-Фоминский район)Бурцево (Новомосковский округ)БутурлиноБыково (Подольский район)Быково (Раменский район)БыловоВалищевоВалуевоВарвариноВасильевское (Сергиево-Посадский район)Васильевское (Серпуховский район)ВасильчиновоВасюниноВасютиноВатутинкиВведенское (Лотошинский район)Введенское (Щёлковский район)Великий ДворВельмоговоВельяминово (Домодедовский район)Вельяминово (Ступинский район)ВербилкиВерейкаВерея (Наро-Фоминский район)Верея (Орехово-Зуевский район)Верея (Раменский район)ВерзиловоВерхнее ВалуевоВерхнее МячковоВерховьеВеселёвоВешкиВидноеВиноградовоВитеневоВишняково (Ногинский район)Вишняково (Раменский район)ВласихаВласово (Новомосковский округ)Власово (Шатурский район)ВласьевоВнуково (Дмитровский район)Внуково (Новомосковский округ)ВоздвиженскоеВозрождениеВойново-ГораВолодарскогоВолоколамскВолочановоВолченкиВоргашВороновоВорсиноВорыпаевоВоскресенскВоскресенское (Каширский район)Воскресенское (Новомосковский округ)ВосходВохринкаВырубово (Ленинский район)Вырубово (Одинцовский район)ВысоковскВысочкиВялкиВяткиноГаврилковоГавриноГазопроводГазопроводскГальчиноГанусовоГарь-ПокровскоеГжелкаГжельГигиревоГидроузелГлаголевоГлазовоГлебовоГлебовскийГлубокоеГлуховоГоворовоГоленищевоГоликовоГолицыноГоловачевоГололобовоГолохвастово (Троицкий округ)ГолубоеГолыгиноГоретовоГорки (Дмитровский район)Горки (Каширский район)Горки (Ленинский район)Горки (Ногинский район)Горки ЛенинскиеГорки ЛесныеГорки-10Горки-2ГорневоГородецГородище (Новомосковский округ)Городище (Ступинский район)ГородковоГородокГорчаковоГоршковоГорыгосплемзавода КонстантиновоГостиловоГрабченкиГрибановоГрибкиГривноГригорово (Раменский район)Григорово (Талдомский район)ГритчиноГришенкиГрядыГубастовоГубино (Воскресенский район)Губино (Орехово-Зуевский район)ГубцевоДавыдково (Клинский район)Давыдково (Новомосковский округ)Давыдово (Орехово-Зуевский район)Давыдово (Троицкий округ)ДадылдиноДальние ПрудищиДаниловоДанкиДарьиноДевятскоеДеденевоДединовоДедовскДемиховоДенежкиновоДергаевоДеснаДешиноДзержинскийДмитриевскийДмитровДмитровкаДмитровский ПогостДмитровскоеДобрынихаДолгиноДолгопрудныйДолгушаДолматоводома отдыха Вороноводома отдыха ПахраДомодедовоДоношовоДорДороховоДорыДрезнаДровниноДроздовоДружбаДСК МичуринецДубкиДубна (Дубнинский округ)Дубна (Чеховский район)ДубневоДубовая РощаДубовкаДубранивкаДубровицыДубровскийДудкиноДурнихаДуханиноДушоновоДютьковоДядькиноДятловкаЕвсеево (Новомосковский округ)Евсеево (Павлово-Посадский район)ЕгановоЕгоровоЕгорьевскЕлгозиноЕлизаровоЕлкиноЕльняЕмельяновкаЕреминоЕрино (Новомосковский округ)Ермолино (Дмитровский район)Ермолино (Талдомский район)ЕршовоЕфимовоЖабкиноЖаворонкиЖдановскоеЖелезнодорожный (Подольский район)Железнодорожный (Щёлковский район)ЖилевоЖиливоЖилиноЖилино-1Жилино-2ЖировоЖитневоЖитониноЖостовоЖоховоЖуковка (Одинцовский район)Жуковка (Троицкий округ)ЖуковоЖуковскийЖуравнаЖучкиЗаболотьеЗаветы ИльичаЗавода МосрентгенЗаволеньеЗаворовоЗагорновоЗагорские ДалиЗагорянскийЗаозерьеЗаполицыЗапрудняЗапутноеЗарайскЗарайскийЗаречный (Коломенский район)Заречный (Сергиево-Посадский район)ЗаречьеЗарудняЗаряЗахарковоЗахарово (Клинский район)Захарово (Одинцовский район)ЗвенигородЗверевоЗворковоЗдравницаЗедниковоЗеленоградЗеленоградскийЗеленыйЗеленый ГородокЗименкиЗнамя ОктябряЗолотовоЗосимова ПустыньЗубово (Каширский район)Зубово (Клинский район)ЗыбиноЗюзиноИвакиноИванисовоИвановкаИвановоИвановское (Волоколамский район)Ивановское (Лотошинский район)Ивановское (Ступинский район)Ивановское (Троицкий округ)ИвантеевкаИваньковоИвашковоИвониноИгнатовоИзвариноИзмайловоИкшаИльинкаИльиноИльинскийИльинский ПогостИльинское (Волоколамский район)Ильинское (Домодедовский район)Ильинское (Раменский район)Ильинское-УсовоИльичевкаим. Герценаим. Дзержинскогоим.Цурюпыимени Тельманаимени ЦурюпыИндустрияИнженерный-1Института полиомиелитаИсаково (Ногинский район)Исаково (Троицкий округ)ИстраКабановоКазанскоеКалининецКалиновкаКалистовоКалитиноКалициноКалчугаКаменка (Дмитровский район)Каменка (Каширский район)Каменка (Озерский район (округ))Каменка (Троицкий округ)КапустинкаКапустиноКарабановоКаракашевоКариноКаринскоеКарпово (Воскресенский район)Карпово (Ступинский район)КартиноКартмазовоКашиноКашираКвашенкиКиевскийКирилловкаКировскийКирпичного ЗаводаКиселёвкаКиселёвоКиясовоКлементьевоКленовкаКлёновоКлимовкаКлимовскКлинКлишино (Волоколамский район)Клишино (Озерский район (округ))КлоковоКлюквенныйКлязьмаКнутовоКняжевоКобяково (Одинцовский район)Кобяково (Озерский район (округ))КовригиноКожиноКозиноКокиноКокошкиноКолодкиноКоломнаКолонтаевоКолотиловоКолтовоКолчевоКолычевоКолюбакиноКомаревоКоммунаркаКомягиноКонаковоКонобеевоКонстантиново (Домодедовский район)Константиново (Сергиево-Посадский район)КончеевоКонюшковоКоптелиноКоргашиноКореньковоКоробовоКоробчеевоКоровино (Серебряно-Прудский район)Коровино (Чеховский район)КоролёвКоротыгиноКорыстовоКорытняКосмодемьянскийКосовкаКостиноКостишовоКостровоКосяковоКотельникиКошелевкаКошелевоКошеровоКрасковоКрасная ГораКрасная ГоркаКрасная ДубраваКрасная ПахраКрасная ПоймаКрасноармейскКрасногорскКрасноеКраснозаводскКраснознаменскКраснознаменскийКрасные ГоркиКрасный ПутьКратовоКрёкшиноКрестыКривандиноКривошеиноКривцовоКривцыКругиКругловоКрупиноКрутоеКручаКрюковоКубинкаКувекиноКудиновоКузеневоКузнецово (Клинский район)Кузнецово (Раменский район)Кузнецово (Троицкий округ)КузнецыКузнечикиКузовлевоКузьминоКузьминскоеКузяевоКукшевоКулаковоКуликовоКульпиноКупавнаКуплиямКурбатовоКуриловоКуркиноКуровскоеКурсаковоКурьяновоЛавровоЛайковоЛаптевоЛапшинкаЛарёвоЛевиноЛевковоЛевошевоЛедово (Каширский район)Ледово (Озерский район (округ))ЛелечиЛемешевоЛенинскийЛеонихаЛеоновоЛеонтьевоЛепешкиЛесное ОзероЛесной (Коломенский район)Лесной (Пушкинский район)Лесной ГородокЛесные ПоляныЛесодолгорукоеЛеспроектЛетний ОтдыхЛетовоЛетуновоЛигачевоЛидиноЛидыЛикиноЛикино-ДулёвоЛиковаЛипитиноЛипицыЛитвиново (Раменский район)Литвиново (Щёлковский район)ЛихачевоЛМСЛобановоЛобняЛовцыЛогиновоЛожкиЛозаЛопатино (Ленинский район)Лопатино (Троицкий округ)Лосино-ПетровскийЛотошиноЛуговаяЛуговойЛужкиЛужникиЛукерьиноЛукиноЛукошкиноЛукьяновоЛунёвоЛуховицыЛыковкаЛыткариноЛыткиноЛыщиковоЛьвовоЛьвовскийЛьяловоЛюберцыЛюбучаныЛямциноМавриноМайдаровоМакарихаМакаровоМакеевоМалаховкаМалая ДубнаМалеевка (Клинский район)Малеевка (Троицкий округ)МалиноМалое БрянцевоМалое КрутоеМалыгиноМалые ВяземыМалые ГоркиМалышевоМалюшина ДачаМамоново (Ленинский район)Мамоново (Одинцовский район)МамонтовкаМамонтовоМамыриМанихиноМанушкиноМаришкиноМарков ЛесМарково (Лотошинский район)Марково (Озерский район (округ))МартемьяновоМарусиноМарушкиноМарфино (Мытищинский район)Марфино (Одинцовский район)Марфино (Троицкий округ)Марьино (Новомосковский округ)Марьино (Ногинский район)Марьино (Сергиево-Посадский район)Марьино (Солнечногорский район)Марьино-3МатвеевскоеМатушкиноМачихиноМашковоМедвежьи ОзераМедное-ВласовоМельчевкаМенделеевоМеньшово (Подольский район)МеркловоМечниковоМешково (Новомосковский округ)Мешково (Троицкий округ)МещериноМещёрский БорМещерскоеМизиновоМикулиноМильковоМилюковоМининоМирный (Люберецкий район)Мирный (Раменский район)Мирный (Серпуховский район)МиронцевоМисайловоМисирёвоМисцевоМитькиноМихайловского лесничестваМихайловскоеМихалевоМихалиМихневоМишеронскийМишневоМишутиноМогутово (Наро-Фоминский район)Могутово (Щёлковский район)МожайскМозжинкаМокроеМолзиноМолодежный (Наро-Фоминский район)Молодежный (Подольский район)МолодиМолодцыМолоковоМонасеиноМорозовоМосковскийМосква, ЦАОМосква, САОМосква, СВАОМосква, ВАОМосква, ЮВАОМосква, ЮАОМосква, ЮЗАОМосква, ЗАОМосква, СЗАОМостовикМостовскоеМотяково (Люберецкий район)Мотяково (Раменский район)МочилыМошницыМощаницыМуриковоМытищиМякишевоМячковоНабережнаяНагорноеНазарьево (Одинцовский район)Назарьево (Павлово-Посадский район)Наро-ФоминскНарынкаНасадкиноНастасьиноНахабиноНевскоеНегоможНекрасовскийНелидовоНемчиновкаНемчиновоНепециноНестеровоНефедовоНижнее ВалуевоНижнее МячковоНижнее ХорошовоНикиткиноНикитскоеНиколо-КропоткиНиколо-ПрозоровоНиколо-УрюпиноНиколо-ХованскоеНикольское (Одинцовский район)Никольское (Рузский район)Никольское (Троицкий округ)Никольское (Шаховской район)НиконовоНиконовскоеНикулино (Истринский район)Никулино (Каширский район)Никулино (Подольский район)Никулино (Щёлковский район)НикульскоеНоваяНовая КупавнаНовая ОльховкаНовгородовоНовиковоНовинкиНовоархангельскоеНовобрёховоНововасильевскоеНововолковоНовогромовоНовогуслевоНоводрожжиноНовоеНовое ГришиноНовое ПодвязновоНовое СтупиноНово-ЗагарьеНовоивановскоеНовоклемовоНоволотошиноНовомихайловскоеНовоникольское (Талдомский район)Новоникольское (Шаховской район)НовопетровскоеНовоселкиНовосиньковоНовохаритоновоНовощаповоНовый (Егорьевский район)Новый (Красногорский район)Новый БытНовый Городок (Одинцовский район)Новый Городок (Щёлковский район)Новый МилетНогинскНосовоНудольНушполыОболенскОбразцовоОбухово (Ногинский район)Обухово (Раменский район)Обухово (Солнечногорский район)ОбушковоОвечкиноОгудневоОдинцово (Домодедовский район)Одинцово (Одинцовский район)ОжерельеОжиговоОжогиноОзерецкийОзерецкоеОзерыОзёрыОзнобишиноОктябрьскийОктябрьскоеОльговоОльявидовоОнуфриевоОпалихаОрдынцыОревоОрехово-ЗуевоОрешкиОрловоОрудьевоОсаново-ДубовоеОсеченкиОсоргиноОстанкиноОстафьево (Новомосковский округ)ОсташевоОстровОтрадноеПавлищевоПавловаПавловичиПавловская СлободаПавловский ПосадПавловское (Домодедовский район)Павловское (Истринский район)ПаниноПановкаПанюковоПарфентьевоПаршиноПаткиноПахоркаПахраПениноПервомайский (Истринский район)Первомайский (Коломенский район)ПервомайскоеПерепечиноПересветПерхуновоПерхушковоПершутиноПескиПесоченкаПестово (Домодедовский район)Пестово (Мытищинский район)Пестово (Щёлковский район)ПестриковоПёсьеПетрово (Серебряно-Прудский район)Петрово (Троицкий округ)Петрово-ДальнееПетровское (Клинский район)Петровское (Наро-Фоминский район)Петровское (Шатурский район)Петровское (Щёлковский район)Петрушино (Ленинский район)Петрушино (Орехово-Зуевский район)ПехоркаПечерникиПешкиПикиноПионерскийПироговскийПирочиПисковоПоваровоПоведники (Мытищинский район)ПограничныйПодлипкиПодмокловоПодолиноПодольскПодольский МИСПодосинки (Дмитровский район)Подосинки (Троицкий округ)ПодушкиноПодхожееПодъячевоПоздняковоПокровкаПокровское (Истринский район)Покровское (Рузский район)Покровское (Троицкий округ)ПолбиноПоливановоПолурядинкиПолушкино (Одинцовский район)Полушкино (Раменский район)Полушкино (Рузский район)ПоляныПоповка (Раменский район)Поповка (Троицкий округ)ПоповоПоповскаяПоречье (Можайский район)Поречье (Рузский район)пос. 40 лет Октябряпос. Биокомбинатапос. гидроузла им.Куйбышевапос. Горбольницыпос. дома отдыха Горкипос. Звездный Городокпос. Зверосовхозапос. КонезаводаПос. Минвнешторгапос. НИИРПпос. Рыбхозпос. санатория МцыриПос. санатория Озеро Белоепос. санатория Подмосковьепос. санатория Родинапос. санатория Энергияпос. совхоза Астаповопос. совхоза БуденновецПос. станции Внуковопос. Чайковскогопос.ВНИИССОКпос.Лесхозапос.Павловапос.станции Бронницыпоселок дома отдыха Горкипоселок им.Цурюпыпоселок ММИЗПосёлок РадиоцентрПосёлок совхоза МирПостниковоПотаповоПочинки (Егорьевский район)Починки (Ногинский район)Починки (Троицкий округ)ПоярковоПравдинскийПрасловоПречистоеПриозерьеПроводникПролетарскийПронскоеПротасовоПротвиноПтичноеПудово-СипягиноПурловоПуршевоПустошаПустошиПутевойПутилковоПутиловоПучковоПушкино (Новомосковский округ)Пушкино (Щёлковский район)Пущино (Серпуховский район)ПыхтиноПыхчевоПышлицыПятница (Каширский район)Пятница (Солнечногорский район)ПятовскоеРабовоРабочий посёлок № 1Радиоцентр РоманцевоРадовицкий (Егорьевский район)Радовицкий (Шатурский район)РадовицыРадужныйРадумляРаевоРазвилкаРаздольеРазъезда ПожитковоРаменкиРаменьеРассказовкаРассудовоРастовцыРастороповоРастуновоРатчиноРахмановоРединоРедькиноРеммашРепищеРепотиноРеутовРечицыРешетниковоРешоткиноРжавкиРогачевоРоговоРогозининоРодникиРождественно (Одинцовский район)Рождественно (Троицкий округ)Рождествено (Волоколамский район)Рождествено (Истринский район)РожновоРомановскоеРоманцевоРомашковоРошальРублёвоРудаковоРуднево (Каширский район)Руднево (Троицкий округ)РузаРумянцево (Истринский район)Румянцево (Новомосковский округ)РусиноРыбакиРыбиноРыбноеРыболовоРыбушкиноРыжовоРылеевоРязановоРязановскийРязаньСабурово (Воскресенский район)Сабурово (Солнечногорский район)СаввиноСаввинская СлободаСавинкиСавинскаяСавостиноСавостьяновоСаларьевоСалтыковкаСальково (Новомосковский округ)Сальково (Троицкий округ)Самойлихасан. Министерства ОбороныСаниноСатино-РусскоеСатино-ТатарскоеСафоновоСахаровоСватковоСвердловскийСветлые ГорыСвитино (Троицкий округ)Свх. ОзерыСеверная ГриваСеверный (Истринский район)Северный (Красногорский район)Северный (Талдомский район)СеверовоСекериноСеливанихоСелковоСельвачевоСельниковоСельхозтехникаСелятиноСеменково (Сергиево-Посадский район)Семенково (Троицкий округ)СеменовоСеменовское (Дмитровский район)Семеновское (Можайский район)Семеновское (Ступинский район)Сенницы-1Сенницы-2Сенькино-СекериноСеньковоСергеевкаСергеевоСергиев ПосадСергиевскийСеребряные ПрудыСередаСередневоСередниковоСерковоСерпуховСетунь МалаяСидоровскоеСиестаСилиноСимбуховоСиньковоСитне-ЩелкановоСкоковоСколковоСкоропусковскийСлащевоСледовоСлобода (Клинский район)Слобода (Ленинский район)СлободищеСлядневоСмедовоСменкиСмирновкаСмолёвоСнегириСнопок НовыйСоболевоСоболихасовхоз им.ЛенинаСовхоз ОзерыСовхоза «Крёкшино»Соколова ПустыньСоколово (Новомосковский округ)Соколово (Ногинский район)Соколово (Солнечногорский район)СокольниковоСолнечногорскСолодовкаСолословоСониноСосенкиСосновкаСосныСофриноСофрино-1Софьино (Наро-Фоминский район)Софьино (Раменский район)Софьино (Троицкий округ)СпартакСпас-ЗаулокСпас-КупляСпассСпортбазыСпутникСтаниславльСтанции КрёкшиноСтанции МачихиноСтарая КашираСтарая КупавнаСтарая РузаСтарая СитняСтарковоСтарниковоСтарогромовоСтароеСтаросельеСтаросыровоСтарый ГородокСтеблевоСтепановкаСтепановскоеСтепанщиноСтепаньково (Пушкинский район)Степаньково (Шаховской район)СтепыгиноСтолбоваяСтолбовоСтояньевоСтраданьСтрегловоСтремиловоСтрешневы ГорыСтроительСтромыньСтрубковоСтуденцыСтуловоСтупиноСубботиноСудаковоСудисловоСудниковоСукманихаСуковоСумароковоСухановоСухаревоСынковоСычёвоТаболовоТаганьковоТалалихино (Домодедовский район)Талалихино (Чеховский район)ТалдомТалежТалицыТалызинаТарасковоТарасовкаТарасово (Новомосковский округ)Тарасово (Павлово-Посадский район)ТарбушевоТарычевоТатариновоТатаринцевоТашировоТельманаТемпыТереховоТерново-2ТеряевоТетеринкиТиликтиноТимковоТимонино (Волоколамский район)Тимонино (Раменский район)ТимоновоТимоховоТимшиноТишковоТоварищевоТокаревоТолкановоТолмачевоТолстяковоТомилиноТопкановоТопорковоТорбеевоТоргашиноТрехгоркаТроицаТроицкТроицкое (Одинцовский район)Троицкое (Троицкий округ)Троицкое (Чеховский район)Троицкое-ЛобановоТропаревоТростникиТрубачеевкаТрубиноТруфановоТуголесский БорТупиковоТуркменТуровоТучковоУваровкаУваровоУдельнаяУзуновоУлитиноУлиткиноУльяниноУльянковоУльяновского лесопаркаУсадыУсово-ТупикУспенскийУспенскоеУшаковоФабрики имени 1-го МаяФатеевоФаустовоФединоФедоровкаФедоровоФёдоровскоеФедоскиноФедюково (Ленинский район)Федюково (Подольский район)ФениноФилимонкиФилиноФирсановкаФоминскоеФрязевоФрязиноФряновоФуньковоХарьиноХатминкиХатуньХимкиХлоповоХлюпиноХмыровоХолмецХолмыХонятиноХорловоХотеичиХотьковоЦарёвоЦветковскийЦибиноЧайковскогоЧанкиЧапаевкаЧасовняЧасцыЧашниковоЧегодаевоЧелобитьевоЧелюскинскийЧемодуровоЧенцыЧепелевоЧерепковоЧереповоЧеркизово (Коломенский район)Черкизово (Щёлковский район)ЧерленковоЧернецкоеЧерноголовкаЧерустиЧеховЧириковоЧисменаЧисто-ПерхуровоЧкаловоЧулки-СоколовоЧупряковоЧурилковоШабурновоШаганиноШарапово (Новомосковский округ)Шарапово (Одинцовский район)Шарапово (Троицкий округ)Шарапово (Чеховский район)Шарапово (Шатурский район)ШатураШатурторфШаховоШаховскаяШебановоШевлягиноШевлякиноШеломовоШельбутовоШеметово (Коломенский район)Шеметово (Сергиево-Посадский район)Шеметово (Серебряно-Прудский район)ШереметьевоШереметьевскийШестаковоШиряевоШиховоШишкин ЛесШишковоШолоховоШувоеШугаровоШульгино (Ногинский район)Шульгино (Одинцовский район)ЩаповоЩедриноЩекиноЩелковкаЩелковоЩёлковоЩемиловоЩербовоЭлектрогорскЭлектроизоляторЭлектростальЭлектроуглиЮбилейныйЮдановкаЮностьЮркино (Орехово-Зуевский район)Юркино (Талдомский район)ЮрловоЮрово (Раменский район)Юрово (Троицкий округ)ЮрцовоЮрьевкаЮрьевоЯгодняЯгуниноЯзовоЯкиманскоеЯковлевоЯковлевскоеЯковскоеЯкшино (Озерский район (округ))Якшино (Шаховской район)ЯмЯмкиноЯмонтовоЯмугаЯниноЯрополецЯрцевоЯсенкиЯхрома —
— км.

Расчет материалов на ленточный фундамент

Представленная ниже программа способна рассчитывать необходимое количество арматуры и бетона на монолитный железобетонный ленточный фундамент. Кроме того, этот калькулятор может произвести расчет затрат на приобретение перечисленных материалов в случае указания в исходных данных цены за единицу товара. Также он может определить нагрузку на основание от собственного веса фундамента.

Содержание:

1. Калькулятор

2. Инструкция к калькулятору

Для тех же, кому нужен чертеж фундамента, например, для самостоятельного ее возведения или проверки подрядчиков, эта программа его предоставляет. Так, здесь можно получить план ленты и ее 3D фрагмент (это образец того, как расположены те или иные позиции, и в нем никак не отражена схема армирования), узел армирования в углу ленты и ее разрезы с размерами, отметками, шагом арматуры и другими данными для следующих планов:

Тип 1 — незамкнутая лента. Указав это тип, можно рассчитать как участок фундаментной ленты под жилой дом, так и весь фундамент целиком например, под забор, баню или коттедж в случае указания в исходных данных общей длины (А).

Тип 3 — прямоугольный ленточный фундамент под внешние несущие стены с участком под одну внутреннюю несущую стену.

Тип 4 — то же самое, что и предыдущий, только количество участков под внутренние стены уже два.

Тип 5 — железобетонная фундаментная лента прямоугольной формы с двумя разнонаправ- ленными участками внутри нее.

Тип 6 — то же самое, что и предыдущий, только участков уже три.

Тип 7 — прямоугольник с одним участком под внутреннюю несущую стену и двумя участками, расположенными с одной стороны от нее (например, под лестницу).

Тип 8 — лента прямоугольной формы с тремя участками под внутренние стены.

Тип 9 — прямоугольник, разделенный участком под внутреннюю стену, к которой приставлена П-образная лента (например, под тамбур).

Тип 10 — то же самое, что и предыдущий, только здесь еще добавилась одна лента под внутреннюю несущую стену.

Тип 11 — то же самое, что и предыдущий, только участков под внутренние стены уже три.

Тип 12 — то же самое, что и тип 4, только здесь добавились два участка под внутренние стены (например, в месте, где будет установлена лестница).

Калькулятор

Расчет бетона на ленточный фундамент: онлайн калькулятор

Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор. Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.

Оглавление:

Технология расчета для дома
Фундамент для забора
Онлайн калькулятор

Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента

Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.

Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент. Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.

Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.

Как самому рассчитать бетон для фундамента

Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы. Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.

Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:

V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.

Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:

схему ленточного основания;
длину и ширину дома;
ширину и высоту ленты.

В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов

В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.

Таблица 1

Схема	Квадрат
Бетон, марка	М200
Ширина фундамента	6 м
Длина	6 м
Высота ленты	70 см
Ширина ленты	40 см

После введения данных выбирают опции – например, расчет арматуры или опалубки. Есть программы, в которых арматура рассчитывается по умолчанию, на основании размерных параметров и в соответствии со строительными нормами СНиП 52-01-2003.

В результате вычислений калькулятор выдает сформированные в виде таблицы результаты.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра	Единица измерения	Примечание
Суммарная длина ленточного основания	22,4	м	Расчет выполнен по осевой линии ленты.
Площадь подошвы	8,96	м2	Площадь поверхности, на которую опирается фундамент. По ней определяют размеры гидроизоляции.
Площадь наружной боковой поверхности ленты	16,8	м2	Она равна площади утеплителя, которым фундамент закрывают с наружной стороны.
Чистый объем бетонной смеси	6,3	м3	Из-за усадки бетон следует заказать с 10-15%-ным запасом.
Масса раствора	14,74	т	Это приблизительная масса с учетом средней плотности раствора марки М200
Давление, которое оказывает фундамент на почву	0,165	Кгс/см2	Распределенная нагрузка на единицу площади опоры

Если выбрана дополнительная опция расчета арматуры, то калькулятор выкладывает следующую информацию: минимальный диаметр продольных арматурных прутьев, число рядов арматуры в каждом поясе, наименьший диаметр поперечных хомутов, шаг арматуры, ее общую длину и вес.

Расчет опалубки предусматривает вычисление кубатуры пиломатериалов, необходимых для создания формы, в которую будет залит бетон. Толщина досок определяется на основании ГОСТ Р 52086-2003, размеры досок и их количество рассчитываются в зависимости от того, насколько велик фундамент.

Расчет объема раствора под ленточный фундамент для ограждения

Этот тип основания используют, чтобы установить забор практически из любого материала. В качестве него используется бетон, кирпич, металл, дерево. Чтобы получить основание высокого качества, учитывают плотность грунта, глубину его промерзания, уровень расположения грунтовых вод. Так как забор считается легким сооружением, в его основание обычно заливают «тощий» бетон марки марки 150. При условии легкого или скального грунта пригодна бетонная смесь марки 100 с невысоким содержанием цемента. На участках со сложным рельефом и рыхлым грунтом желательно использовать 200-й бетон.

Чтобы рассчитать объем смеси, нужно для начала выяснить габариты ленты. Ее длина соответствует протяженности забора, ширина чаще всего составляет 0,4 м. Средняя глубина ленточного фундамента для забора — 0,5 м. Она является оптимальной для деревянных и металлопрофильных ограждений. Для более массивных конструкций делают фундамент глубокого заложения, проходящий ниже уровня промерзания грунта (обычно разница составляет 30 см).

Пример расчета

Требуется изготовить основание под забор из армированных бетонных блоков общей длиной 25 м. Ограждение устанавливается на участке с пылеватым песчаным грунтом, промерзающим на глубину 1,5 м. Бетон для заливки ленты считают так:

Н = 25 х 0,4 х (1,6 + 0,3) = 19 м3.

Если смесь будет изготавливаться самостоятельно, следует помнить: фундамент будет прочным лишь при условии составления рецептуры бетона в соответствии со строительными нормами.

Расчет ленточного фундамента

Расчет фундамента под дом без хлопот

Проектирование фундамента дома – пожалуй, наиболее ответственный процесс на этапе подготовки к возведению дома. Ведь в случае неправильной укладки фундамент деформируется, и это непременно скажется на всей постройке. Последствия могут быть самыми разнообразными: от неравномерной «усадки» до преждевременного появления трещин и разрушения здания. Исправление последствий – сложная и дорогая процедура, поэтому эксперты рекомендуют подойти к расчетам со всей серьезностью.

Если Вы решили сооружать фундамент своими силами, но не хотите отягощать себя сложными подсчетами и формулами, воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Он поможет быстро определить его общие размеры, опалубку, количество и диаметр арматуры. Чтобы пользователь не понес лишних затрат на закупки лишних стройматериалов, калькулятор позволяет подсчитать оптимальное количество материалов: цемента, песка, воды и др.

Как пользоваться калькулятором

Составление расчетов проходит в несколько этапов. Все, что нужно сделать – внести данные, которые запрашивает сайт. К ним относится:

периметр, ширина, углубленность и высота фундамента;

количество рядов арматуры, ее диаметр и число вертикальных перемычек;

длину, ширину, углубленность и высоту фундамента для внутренних перестенков;

метраж арматуры для внутреннего фундамента;

предпочтительная марка бетона для заливки.

После этого остается нажать кнопку «Рассчитать» – и Вы получите всю необходимую информацию для проектирования и закупок. Будет вычислено ориентировочное количество песка, цемента, щебня и других необходимых материалов. На экран будет выведена вся подробная информация от общего объема основания до метража арматуры и строительного бруса для опалубки.

Процесс подсчета онлайн-калькулятором

Предположим, что уже просчитаны все нагрузки для основания, учитывается усредненный показатель веса стен, ветровых нагрузок и др. Когда есть особенности, например, на построенном доме зимой окажется большое количество снега или он находится на открытом пространстве, где скорость ветра – выше среднего, нужно учитывать это на стадии планирования фундамента.

Многие строители предпочитают закупать строительные материалы впрок. Стоит ли считать их с запасом – зависит от того, насколько качественно будет выполнена опалубка. Здесь даже, казалось бы, несущественная погрешность в пару сантиметров заметно отразится на объеме бетона. Поэтому необходимо не отходить от сделанного в начале плана, и лишний раз убедиться в том, что опалубка будет надежно зафиксирована.

Эксперты в области строительства рекомендуют все же заказать на 5-10% бетонной смеси больше. Если же излишки все-таки останутся, можно слить их в бетономешалку и найти ему другое применение.

Алгоритм расчета прутьев арматуры

На выбор количества и характеристики арматуры могут влиять различные факторы. Наибольшее значение имеет вид почвы и глубина фундамента. Для подсчетов метража арматуры калькулятором необходимо учесть:

В каркас основания при возведении одно- или двухэтажного дома, как правило, закладывается 4 прутка. Для получения их суммарной длины нужно умножить на 4 периметр будущей конструкции.

Желательно количество прутьев взять с запасом, ведь для большей надежности многие укладывают их внахлест.

Каждая разновидность фундамента и почвы требует разного количества прутьев и лент.

Если понадобится проволока для вязки, опытными строителями не рекомендуется сваривать для этого прутья арматуры. Впоследствии изменяется молекулярный состав металла. Материал теряет свою несущую способность и теряет устойчивость к физическим воздействиям. Обычную, пусть даже и плотную проволоку, использовать рискованно, она обладает низкой прочностью на разрыв. Наиболее разумное решение – скрутить прутья арматуры между собой.

Подсчет древесины для опалубки

Ее необходимое количество напрямую связано с площадью стен фундамента. Преимущество онлайн-калькулятора – он считает объем строительного леса как под внутренние, так и под внешние стены. Это существенно уменьшает погрешности, которые могут возникнуть уже при строительстве. Как и в случае с материалами для бетонной заливки, деревянные доски лучше покупать в большем количестве, чем нужно, и делать скидку на небольшие погрешности.

При верной установке опалубки после разборки дерево можно использовать и повторно. Для отделки такие доски, скорее всего, не пригодятся, но для обустройства строительных лесов либо чернового пола они подойдут.

Отметим, в онлайн-калькулятор не встроена функция определения нужного количества гвоздей и подпорок для щитов. Принято считать, что на строительных площадках этих материалов хватает в избытке. Но если строительство выполняется на новом месте, где еще нет большого количества специнструментов и расходных материалов, лучше подумать об этом заранее.

Чего ожидать от калькулятора

Все расчеты проводятся согласно строительным правилам, и с помощью их можно за считанные минуты узнать метраж и вес арматуры, доли песка, щебня и цемента. Полученные результаты дают возможность грамотно и компетентно распределить нагрузку на сегменты конструкции. Подсчет опалубки конкретизирует общую длину периметра. Воспользоваться им можно бесплатно.

Благодаря автоматическому вычислению экономятся время, силы и деньги при составлении сметы.

Можно без особого труда оценить сложность предстоящих работ и спрогнозировать сроки строительства.

Правильно рассчитанная арматура – залог высокой прочности и надежности внутреннего каркаса.

Если форма фундамента – простая, то все расчеты будут приближены к точным. Более того, пользователь получит рекомендации относительно объемов закупок и даже количества бетоновозов. Если же планируется уложить основание сложной формы или на специфических почвах, следует выполнить ряд других расчетов.

Калькулятор бетона

Как работает этот конкретный калькулятор?

Это инструмент для дома, который поможет вам оценить потребность в цементе для вашего строительного проекта. Он использует предварительно смешанный цемент плотностью 133 фунта на кубический фут (60 фунтов / 0,45 кубических футов или 80 фунтов / 0,60 кубических футов) или 2130 кг / кубических метров для получения веса в результате. Обратите внимание, что уровень плотности разных видов бетона варьируется от одного к другому.

Все, что вам нужно сделать, это ввести размер здания или площадь земли, которую нужно построить, и калькулятор бетона сделает всю работу. Чтобы повысить удобство использования, инструмент также возвращает количество бетонных мешков в пределах нескольких категорий (мешки 60 фунтов, 80 фунтов или 100 фунтов). Обратите внимание, что это только оценка, основанная на ваших предложениях, поэтому решение о покупке конкретного количества остается за вами.

Пример расчета

Длина: 13 футов

Ширина: 10 футов

Толщина / высота: 8 футов

Количество: 2

Результат:

— Объем бетона: 2 080 000 кубических футов или 77.037 кубических метров или 58,899 кубических метров;

— Вес предварительно смешанного бетона: 276 640 фунтов или 125 482 кг;

— нет. бетонных мешков по 60 фунтов: 4611;

— нет. бетонных мешков по 80 фунтов: 3 458;

— нет. бетонных мешков по 100 фунтов: 2766.

Диаметр: 2 фута

Глубина / высота: 10 футов

Количество: 3

Результат:

— Объем бетона: 94,248 кубических футов или 3,491 кубических ярдов, или 2,669 кубических метров;

— Вес предварительно смешанного бетона: 12 535 фунтов или 5 686 кг;

— нет. бетонных мешков по 60 фунтов: 209;

— нет. бетонных мешков по 80 фунтов: 157;

— нет. бетонных мешков по 100 фунтов: 125

Что такое бетон?

Это один из наиболее используемых строительных материалов во всем мире. Это прочный конгломератный строительный материал, который получают путем смешивания определенного количества цемента с определенным количеством гранулированного материала, такого как песок, волокна.

Что такое предварительно смешанный бетон?

Сегодня на рынке вы можете купить предварительно смешанные бетонные мешки весом 60 фунтов, 80 фунтов или, возможно, 100 фунтов (в зависимости от региона).Этот предварительно смешанный раствор может пригодиться, поскольку процесс смешивания бетона является критическим этапом при строительстве.

Как получить хороший и прочный бетон?

Правильное соотношение между количеством цемента и количеством гранулированного материала очень важно, поскольку оно определяет прочность бетона, которая косвенно влияет на структуру и прочность здания.

Другими факторами, влияющими на прочность и твердость вашего бетона, являются влажность и температура, поэтому вам также необходимо обеспечить правильный уровень.При смешивании бетон становится пастой, которая может в дальнейшем заполнять пространства между частицами заполнителя конструкции. После процесса смешивания начните использовать бетон для заполнения пустот, которые вы запланировали, потому что он быстро затвердевает. После того, как бетон уложен, может пройти несколько недель, чтобы достичь окончательной прочности.

26 марта 2015 г.

Калькулятор сложных процентов — еженедельно, ежедневно, ежемесячно или ежегодно

Онлайн-калькуляторы> Финансовые калькуляторы> Калькулятор сложных процентов

Калькулятор сложных процентов Еженедельно , ежедневное, ежемесячное или ежегодное начисление сложных процентов с ежемесячными взносами для расчета того, насколько ваши деньги могут вырасти с использованием сложных процентов.Калькулятор сложных процентов с ежемесячными взносами дает вам возможность включать ежемесячные и годовые взносы.
Ежедневный калькулятор сложных процентов можно использовать для расчета ссуд, инвестиций или сбережений со сложными процентами.
Ниже приведена формула расчета сложных процентов.

Формула сложных процентов

Ниже приведена формула сложных процентов о том, как рассчитывать сложные проценты.(нт)
Куда:
A = будущая стоимость инвестиции / займа, включая полученные проценты
P = — основная сумма инвестиций или кредита
r = годовая процентная ставка в десятичном формате
n = — количество начислений процентов в год
t = количество лет, в течение которых деньги инвестируются или взяты в долг

Как рассчитать сложный процент

Чтобы использовать приведенную выше формулу сложных процентов, вам потребуется несколько определенных переменных, в основном начальная сумма, годовая процентная ставка, количество лет и составные периоды.(12 * 10) = 16 470,09 долл. США
Ваш первоначальный основной капитал в размере 10 000 долларов вырастет до 16 470,09 долларов через 5 лет.

Калькулятор сложных процентов с ежемесячными взносами

Калькулятор сложных процентов с взносами (ежемесячные и годовые взносы) дает вам возможность рассчитать, насколько ваши деньги могут вырасти с дополнительными ежемесячными или ежегодными взносами. У вас также есть
возможность настроить, когда будет производиться взнос: в начале или в конце каждого сложного периода.

Ежедневный онлайн-калькулятор сложных процентов полезен, если вы пытаетесь сэкономить деньги, инвестируете или выплачиваете ссуды. Вы можете добавлять ежемесячно или ежегодно
взносы для ежедневного расчета процентов или оставьте поле 0 долларов, если вы не хотите делать регулярные взносы.

Еженедельный калькулятор сложных процентов

По умолчанию калькулятор представляет собой недельный калькулятор сложных процентов , вы можете изменить еженедельный период на дневной, ежемесячный или любой другой сложный период по вашему усмотрению.

Кредитный калькулятор

— расчет EMI, доступности, владения и процентной ставки

Введение

Многоцелевой кредитный калькулятор — это калькулятор 4-в-1, который призван ответить на ваши вопросы, такие как:

Сколько стоит ежемесячный платеж — он же EMI - для моей ссуды?
Сколько денег я могу позволить себе занять?
Сколько времени займет погашение кредита?
Сколько процентов я должен был бы заплатить за предмет (электронные устройства, мебель, бытовая техника и т. Д.)) которые я приобрел по схеме «low EMI»?

Эти четыре калькулятора предназначены для решения всех вышеперечисленных и многих других вопросов с помощью простого в использовании и интуитивно понятного интерфейса, который обеспечивает мгновенные ответы.

Перед использованием этих калькуляторов также важно понять концепцию ссуды APR . Банки взимают больше, чем просто процентную ставку по кредитам. При получении ссуды кредиторы взимают различные виды невозмещаемых комиссий, включая сборы за обработку и документацию. Годовая процентная ставка по кредиту учитывает эти единовременные затраты, связанные с заимствованием. Годовая процентная ставка по ссуде, которая выражается в виде годовой процентной ставки, представляет собой истинную стоимость вашей ссуды с учетом процентной ставки по ссуде плюс комиссии и сборы, которые вы платите при получении ссуды. Годовая процентная ставка по ссуде — это более полный показатель, который отражает чистую эффективную стоимость вашей ссуды на годовой основе. Для банков он представляет собой внутреннюю норму доходности (IRR) по ссуде.

Если вы платите 1600 фунтов стерлингов в качестве платы за обработку для компьютера стоимостью 40 000 фунтов стерлингов в рамках схемы EMI с нулевым процентом со сроком владения 6 месяцев, годовая процентная ставка вашего кредита составит 14 фунтов стерлингов.15%. То есть вы фактически платите 14,15% годовых по кредиту.

Калькулятор EMI

Этот калькулятор доступен на главной странице нашего веб-сайта и снова представлен здесь для вашего удобства. Введите сумму, которую вы хотите заимствовать, вместе с процентной ставкой и сроком владения, чтобы определить ваш EMI. Вы также можете изменить дату начала графика платежей EMI. Процентные ставки, предлагаемые разными банками, могут отличаться, и вы сможете быстро определить размер ежемесячного платежа при любых сценариях.

Калькулятор суммы ссуды / Калькулятор доступности ссуды

Если вы планируете купить дом или автомобиль своей мечты, вам должно быть интересно, сколько денег вы можете позволить себе выплатить, не перегружая себя. Это зависит от того, сколько EMI (т. Е. Ежемесячного платежа) вы можете заплатить и как долго. Если у вас есть представление о том, сколько EMI вы можете платить каждый месяц, вам будет легче узнать, сколько вы можете себе позволить. Введите сумму EMI, которую вы можете платить каждый месяц, процентную ставку, взимаемую вашим банком, и предпочтительный срок владения, калькулятор суммы кредита подскажет вам, сколько вы можете позволить себе занять. Узнайте больше о факторах, влияющих на размер кредита.

Калькулятор срока владения ссудой

Если вы планируете рефинансировать ссуду по более низкой ставке, у вас есть возможность либо уменьшить размер EMI, либо срок владения ссудой. Если вы выберете последний вариант, вы сможете быстро оценить, сколько времени потребуется для погашения рефинансированной ссуды.

Если вы планируете произвести частичную предоплату по существующей ссуде, вы можете определить оставшийся срок владения непогашенной основной суммой с помощью этого калькулятора.

Калькулятор процентной ставки

В наши дни стало обычным делом покупать высококачественные электронные устройства, мебель и бытовую технику (например, холодильник, телевизор, стиральную машину и т. Д.) В рассрочку. Производители и продавцы заманивают покупателей низкими платежами EMI, и покупатели попадают в ловушку, не понимая процентной ставки по таким займам. Этот калькулятор поможет вам оценить процентную ставку по таким займам, учитывая сумму кредита (то есть цену объекта), EMI и срок владения.

Налоговый калькулятор | Налоговые калькуляторы Великобритании

Налоговый калькулятор Великобритании

— Введите данные о своем доходе ниже и нажмите рассчитать!

Налоговый калькулятор 2020-2021

нажмите, чтобы вернуться наверх

Этот британский налоговый калькулятор упростит вычисление суммы получаемого домой заработной платы, которую вы должны получить после того, как будут учтены все вычеты по подоходному налогу.

Точная разбивка вашей заработной платы обеспечивается путем включения расчетов следующих общих надбавок и удержаний из заработной платы:

Личное пособие, не облагаемое налогом, в зависимости от даты вашего рождения и пола, пособие рассчитывается автоматически.
Пенсии, включая три различных типа пенсионных схем.
Взносы на национальное страхование рассчитываются с выбором из одиннадцати букв NIC, охватывающих типы PAYE (класс 1), CIS и самозанятые (класс 2 и класс 4).
Подоходный налог рассчитывается и подразделяется на диапазоны для нормы сбережений, основной ставки, более высокой ставки и дополнительной / максимальной ставки (если применимо).
Покрываются жертвы заработной платы, как на пенсии, так и на ваучеры по уходу за детьми.

После составления разбивки по заработной плате вам предоставляется таблица всех удержаний, разбитая на выбираемые периоды оплаты. Краткая историческая налоговая диаграмма, показывающая, как изменилась предоставленная валовая прибыль за последние десять налоговых лет.

Вы можете увидеть, как правительство тратит деньги, которые оно получает в качестве подоходного налога и национального страхования, в двух разбивках по диаграммам, которые показывают процент, потраченный в каждом департаменте, и другой диаграмме, которая разбивает расходы департаментов на фунты, потраченные из ваших взносов.

Все налоговые расчеты можно сохранить и отправить по электронной почте, так что вы всегда можете вернуть и принести копию, когда вам нужно.

Наряду с числовым сравнением калькулятор также разбивает ваш налоговый статус со следующими расширенными функциями:

Принимаются все налоговые коды Великобритании, они будут расшифрованы и автоматически проверены с объяснением налогового кода, а также чеком, чтобы убедиться, что вычитается правильная сумма налога.Коды налогов, действующие на момент написания, включают: L, P, T, V, Y и BR, D0, D1, NT, 0T и K.
Экономия налогов за счет пенсионных взносов будет подробно описана и выделена.
Будет объяснена экономия налогов, полученная при покупке ваучеров по уходу за детьми через вашу заработную плату.
Любой возврат налога, если это применимо, будет автоматически рассчитан и отображен.
Любой дополнительный налог, подлежащий уплате с ежегодного платежного бонуса, выделен для вас, чтобы вы могли показать фактическую стоимость бонуса с учетом вашей обычной оплаты.
Ваш государственный пенсионный возраст рассчитывается автоматически, и указывается точная дата подачи заявления на пенсию. Дата автоматически используется для определения необходимости уплаты взносов в систему государственного страхования.

У нас есть дополнительные налоговые калькуляторы на веб-сайте, чтобы помочь в альтернативных обстоятельствах, например, вам может потребоваться проверить свою расчетную ведомость, которая облагается совокупным налогом. Сделайте это с помощью нашего калькулятора расчетных ведомостей. Если вы хотите сменить работу, взвешиваете вопрос о повышении заработной платы и хотите уточнить размер своей зарплаты, воспользуйтесь нашим калькулятором заработной платы.

Как использовать

нажмите, чтобы вернуться наверх

Это приложение может быть настолько точным, насколько точна информация, которую оно предоставляет. Мы приложили много усилий для создания точного налогового калькулятора, но полагаемся на правильный выбор вариантов и правильные цифры.

Убедитесь, что вы поняли следующие варианты:

ЗАМУЖЕННЫЙ — В браке вариант в настоящее время используется для определения необходимости предоставления пособия супружеской паре.Он доступен только в том случае, если вы или ваш супруг (а) родились до 6 апреля 1935 года.

СЛЕПОЙ — Лицо, зарегистрированное слепым, имеет дополнительный элемент не облагаемого налогом пособия в дополнение к базовому не облагаемому налогом личному пособию.

NIC EXEMPT (без NIC) — если вы не хотите, чтобы взносы в национальное страхование рассчитывались, отметка этого поля удаляет все вычисления NIC — вы также можете установить для NIC Letter X (Exempt).

СТУДЕНЧЕСКИЙ ССУД — Если у вас есть выплаты по студенческой ссуде, вычитаемые из вашей заработной платы, отметьте это поле, чтобы они рассчитывались автоматически.

ДАТА РОЖДЕНИЯ — Дата вашего рождения теперь является обязательным условием для правильного определения размера вашего не облагаемого налогом личного пособия. По умолчанию установлено 1 января 1970 года.

SEX — вместе с датой вашего рождения, ваш пол используется для расчета пособий, а также вашего государственного пенсионного возраста. Это позволяет легко решить, следует ли производить выплаты по национальному страхованию.

ПОСОБИЕ / ВЫЧИСЛЕНИЯ — Если у вас есть дополнительные налоговые льготы или налоговые вычеты, вы можете изменить способ расчета налога, указав его в этом поле.Для налоговой скидки введите положительное число, например 1000 (для скидки 1000 фунтов стерлингов). Для налогового вычета введите отрицательное число, например -1000 (для вычета в размере 1000 фунтов стерлингов). Например, выгода компании в натуральном выражении в размере 3000 фунтов стерлингов в год должна учитываться как налоговый вычет в размере -3000 фунтов стерлингов.

НАЛОГОВЫЙ КОД — Налоговые коды рассчитываются автоматически и проверяются на достоверность. Убедитесь, что вы включили букву и цифру без пробелов. Например, для 2019 налоговый код по умолчанию — 1250L.

САМОЗАНЯТЫЕ или СНГ — Наш калькулятор может точно рассчитать налоги для людей, которые работают по найму или работают в СНГ (Схема строительной отрасли). Выбор этой опции изменит класс вклада NI с Class 1 на Class 4 и Class 2.

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ — Если вы регулярно делаете взносы в пенсионный план, укажите сумму и частоту, с которой производятся выплаты. Вы можете ввести процент или сумму. Для процента добавьте символ% в конце суммы.Итак, если вклад составляет 5 процентов, введите «5%». Если взнос 50 фунтов стерлингов, введите «50». Калькулятор автоматически настроит и рассчитает применимые пенсионные налоговые льготы. Обратите внимание, что если ваша пенсия является пенсией с выплатой пособия из источника, налог, удерживаемый с вашей заработной платы, может быть выше, чем показано здесь. В этом случае добавьте отображаемое пенсионное пособие (налоговая экономия в столбце источника) к сумме налогового вычета.

НАЛОГОВЫЙ ГОД — Выберите правильный налоговый год, для которого следует произвести расчет. Помните, что налоговые годы — это не календарные годы, а с 6 по 5 апреля.

ВАЛОВОЙ ДОХОД — Введите валовой доход, который вы получаете от своей работы. Если у вас есть жертва из заработной платы, введите сумму после принесения жертвы, кроме случаев, когда жертва предназначена для ваучеров по уходу за детьми или пенсии, и они были указаны в калькуляторе. Если вы работаете самостоятельно или из стран СНГ, введите показатель прибыли.

ПЕРИОД ОПЛАТЫ — Выберите период выплаты, применимый к введенной вами сумме валового дохода.Все налоговые расчеты, производимые этим калькулятором, основаны на годовых налоговых ставках и скидках, поэтому любые предоставленные цифры приводятся в годовом исчислении.

Следующие параметры являются частью расширенного набора и предназначены для физических лиц с особыми налоговыми обстоятельствами:

NIC LETTER — Для налоговых лет с 2009 года вы можете указать другую букву NIC вместо буквы A по умолчанию. Каждое предоставленное письмо меняет способ расчета ваших взносов в NI. В настоящее время поддерживаются буквы A, B, C, D, E, F, G, J, L, S и X.

ТИП ПЕНСИИ — В настоящее время поддерживаются три различных типа пенсионных схем, обеспечивающие большую гибкость при получении точного расчета:

Схема работодателей — это вариант по умолчанию и наиболее распространенный. Все платежи вычитаются из вашего валового дохода до расчета налога, однако выплаты NI по-прежнему основываются на полном валовом доходе. Нет необходимости требовать никаких налоговых льгот, поскольку они предоставляются у источника. Экономия налога отобразится на калькуляторе.
Частная пенсия — выберите этот вариант, если вы отказались от плана компании и вкладываете средства в частную пенсию. Вы по-прежнему облагаете налогом всю сумму вашего дохода, поскольку ваши взносы производятся после уплаты налогов. Однако ваш частный пенсионный план немедленно потребует снижения базовой ставки для пополнения взноса. О любых более высоких / дополнительных льготах необходимо запросить, обратившись в HMRC или в налоговую декларацию самооценки.
Жертвоприношение из заработной платы — выберите этот вариант, если ваш работодатель делает пенсионные взносы за вас, уменьшая вашу зарплату на определенную сумму.Это очень эффективно с налоговой точки зрения, поскольку сокращаются не только ваши налоговые обязательства и обязательства по национальному страхованию, но также сокращается национальное страхование работодателя. Налоговые льготы не предоставляются, поскольку вся экономия осуществляется у источника.

АВТОЗАПИСЬ / КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАРАБОТКИ — Вы можете ограничить свои пенсионные взносы только квалификационным диапазоном заработков (между нижним и верхним пределом заработка). Эта опция применяется только в том случае, если вы ввели процент пенсионных взносов.

СХЕМА СТУДЕНЧЕСКОГО КРЕДИТА — Существуют две схемы студенческих ссуд, которые определяют размер платежа, вычитаемого из вашего валового дохода. Если ваш студенческий кредит был взят до 1 сентября 2012 года, порог выплаты ниже, чем если бы кредит был взят после.

ВАУЧЕРЫ НА УХОД ЗА ДЕТЯМИ — Вариант ваучеров по уходу за детьми применим только к схемам, которые были введены после 6 апреля 2011 года. Введите сумму, которую вы пожертвовали из своей зарплаты ежемесячно для покупки ваучеров.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ / ТОПЛИВА / ВЕЛОСИПЕДА КОМПАНИИ — Если у вас есть служебный автомобиль, топливо или другие льготы в натуральном виде, введите в это поле общую сумму комбинированного БИК.

ГОДОВОЙ БОНУС — Если вы получили бонусную выплату в выбранном налоговом году, вы можете ввести ее, добавив ее к предоставленному валовому доходу или указав ее в этом поле. При вводе бонуса в это поле будут рассчитаны только дополнительные налоги и национальная страховка, которые привлекает бонус.

О налоговом калькуляторе

нажмите, чтобы вернуться наверх

Этот налоговый калькулятор может предоставить точные налоговые расчеты для трех различных типов структуры занятости: по найму, самозанятости или строительной отрасли.

Есть несколько ключевых различий в расчетах между самозанятыми и работающими. У работающих по найму людей будет налоговый кодекс, и вычеты будут производиться до того, как они получат свою обычную зарплату. Заработная плата будет рассчитываться с использованием правил Pay as You Earn, то есть налоги рассчитываются кумулятивно и зависят от суммы дохода, налогообложения и надбавок до каждого периода выплаты в течение налогового года. Поскольку этот налоговый калькулятор основан на ежегодных расчетах, он рассчитывает отчисления на конец года, и они будут коррелировать с вашими платежными ведомостями, пока выплата, от периода к периоду является регулярной — или если сумма, введенная в калькулятор — итоговая сумма на конец налогового года.

Работники должны платить те же налоги на прибыль, что и работающие не по найму. Используются те же проценты и диапазоны. Если два типа занятости различаются, это:

Классы государственного страхования разные. Класс 1 для сотрудников и класс 4 для самозанятых. Самостоятельно занятые люди также должны платить фиксированный еженедельный взнос класса 2 в размере нескольких фунтов, если прибыль превышает минимальный порог.
Формулировка прибыли здесь важна, поскольку люди, которые работают не по найму, могут вычесть допустимые расходы из своего оборота перед расчетом дальнейших вычетов.

Люди в СНГ получают регулярные платежи от подрядчика, у которого они работают, однако эти платежи производятся за вычетом налога по базовой ставке, фактически все выплаты имеют фиксированную 20-процентную ставку, списываемую у источника — без учета личных налоговых льгот. Обычно кто-то, работающий в СНГ, получает доход ниже порогового уровня для более высокой ставки налога, поэтому им нужно внести некоторые корректировки в конце налогового года. Во-первых, необходимо подвести итоги их доходов, сделать скидки на расходы, предусмотреть любые необлагаемые налогом личные пособия.Затем можно рассчитать подоходный налог и платежи по государственному страхованию. В этих обстоятельствах велика вероятность возврата налога, и это можно сделать, подав налоговую декларацию.

Этот налоговый калькулятор может автоматически рассчитать сумму возмещения, причитающуюся по вышеуказанному сценарию.

Как рассчитать среднее значение

Среднее значение — это среднее значение чисел.

Подсчитать легко: складываем всех чисел, затем делим на количество чисел.

Другими словами, это сумма , деленная на количество .

Пример 1: Что такое среднее этих чисел?

6, 11, 7

Сложите числа: 6 + 11 + 7 = 24
Разделите на , сколько чисел (всего 3 числа): 24 /
3 = 8

Среднее значение 8

Почему это работает?

Это потому, что 6, 11 и 7, сложенные вместе, равны 3 лоту 8:

Это как будто вы «выравниваете» числа

Пример 2: Посмотрите на эти числа:

3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29

Сумма этих чисел 330

Всего пятнадцать номеров.

Среднее значение равно 330/15 = 22

Среднее значение приведенных выше чисел составляет 22

Отрицательные числа

Как вы обрабатываете отрицательные числа? Добавление отрицательного числа аналогично вычитанию числа (без отрицательного числа). Например, 3 + (−2) = 3−2 = 1.

Зная это, давайте попробуем пример:

Пример 3. Найдите среднее значение этих чисел:

3, −7, 5, 13, −2

Сумма этих чисел составляет 3-7 + 5 + 13-2 = 12
Есть 5 номеров.
Среднее значение равно 12 ÷ 5 = 2,4

Среднее значение приведенных выше чисел составляет 2,4

Вот как это сделать в одной строке:

Среднее значение = 3-7 + 5 + 13-2 5 = 12 5 = 2,4

Попробуйте сами!

А теперь взгляните на «Среднюю машину».

Продвинутая тема: среднее, которое мы только что рассмотрели, также называется средним арифметическим , потому что есть и другие средства, такие как среднее геометрическое и среднее гармоническое.

Калькулятор количества и стоимости фундамента, квадратный или прямоугольный

Для этого калькулятора требуется использование браузеров с поддержкой JavaScript и . Этот калькулятор с двойной функцией предназначен для расчета приблизительного количества бетона, необходимого для фундаментной плиты или фундамента квадратной или прямоугольной формы. Обязательные записи — это глубина, длина и ширина фундамента или опор.Калькуляторы имеют те же возможности, за исключением того, что калькулятор фундамента имеет компенсацию объема для соответствующей арматуры, проволоки, подвесов, сетки и арматурной стали, которые учитываются в расчетах. Если вы не используете арматуру, воспользуйтесь калькулятором фундаментов. Необязательные записи включают стоимость бетона за кубический ярд, минимальное количество ярдов, которые компания поставит, минимальную плату за минимальную доставку бетона и фиксированную стоимость доставки, не включая стоимость бетона. Результатом является минимальное количество кубических ярдов, необходимое для работы, определяемое предоставленной информацией, и, возможно, общая приблизительная стоимость доставки, включая требуемый бетон. Если ваши требования не соответствуют минимумам доставки, появляется уведомление, если минимумы введены. Нажмите кнопку «Рассчитать», чтобы все поля были рассчитаны. Чтобы сделать другое, нажмите кнопку «Очистить значения» и введите новый набор значений. Вы также можете просто изменить определенные поля и произвести пересчет, однако каждое поле должно иметь значение, даже если оно равно нулю (0).Расчетная точность текущих браузеров с поддержкой JavaScript обычно составляет 16 позиций, однако эти результаты округлены, чтобы облегчить жизнь. Обязательно обращайте внимание на верхнюю и нижнюю части каждого калькулятора, поскольку они независимы в работе, и обращайте пристальное внимание на ввод сантиметров, футов или и того, и другого для точности. Не имеет значения, вводите ли вы 1 фут или 12 дюймов в любое из полей.

Фундамент

Расчет бетонной плиты под фундамент: Калькулятор ленточного фундамента

19.12.202012.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома

Толщина монолитной плиты фундамента.

Важность фундамента сложно переоценить. От толщины опоры любого здания зависит его устойчивость и срок службы.

Любому проекту застройки должен предшествовать этап проектирования, когда учитываются все условия участка: тип почвы, климатические особенности, ландшафт и другие нюансы. Обязательно в расчете учитывается масса будущего дома. Вес двухэтажной постройки будет давить на фундамент с одной силой, масса же одноэтажного строения будет сильно отличаться. Именно несущая нагрузка фундамента выступает ключевым критерием при определении толщины монолитной плиты.

Особенности монолитной фундаментной конструкции.

Суммарный вес двухэтажного дома можно назвать весьма существенным, поэтому опора его должна быть надежной и крепкой. Монолитная плита позволит равномерно распределить всю массу постройки, а ее строительство доступно даже начинающему строителю. Любому проекту обязательно должен предшествовать грамотный расчет нагрузки.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Плитное основание в разрезе.

Альтернативой монолитному плитному фундаменту является конструкция из железобетонных блоков, которые дополнительно армируют прутками для усиления прочности. Однако, монолитный тип опоры более популярен у частных застройщиков по причине несложного монтажа и доступности основных компонентов.

Плита может иметь небольшое или сильное заглубление, зависит этот показатель от этажности будущего дома. Мелкозаглубленный монолитный фундамент имеет 60-см заглубление. Но здесь есть существенное замечание: касается это утверждение лишь идеальных по своей структуре грунтов. Иногда специфика почвы заставляет мастера даже под баню устраивать прочный фундамент, глубоко уходящий вглубь грунта.

Резюме: устройство монолитной плиты избавляет владельцев недвижимости от возможных проблем с замерзанием почвы, подтоплением и нестабильностью грунтовой структуры.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Чтобы правильно выполнить расчет толщины плиты, необходимо располагать следующими данными:

предельная точка промерзания почвы;
структура грунта;
глубина залегания подземных вод.

Самый простой расчет заглубления фундамента – к точке промерзания прибавляется 60 см. Актуальность монолитной плиты в рои опоры дома возрастает на пучинистых и часто подтопляемых грунтах. Технология строительства такого фундамента по вложенным средствам существенно отличается от возведения столбчатого или ленточного основания.

Толщина фундаментной плиты для дома.

Армирование монолитной плиты — обязательный этап фундаментных работ.

Конструкция фундаментной плиты дома собирается по типу пирога:

1) две сетки из арматуры закладываются на 7-см удалении;

2) поверх, снизу и между сетками устраивается слой из бетона, по бокам армирующего каркаса отступается до 5-ти см;

3) диаметр сечения арматурных прутьев должен превышать 120 мм.

Базовая толщина монолитной фундаментной плиты, исходя из вышеприведенных правил, равна 21,8 см.

Основные преимущества плитного основания.

Монолитная технология фундаментного строительства обладает рядом преимуществ:

платформа одно- или двухэтажного дома слабо подвержена деформации, естественной усадке и прочим негативны фактора внешней среды;
толщина фундамента прочно защищает первый этаж от подтопления, поэтому допускается возможность устройства дополнительного цокольного этажа;
сложность строительства доступна даже начинающему мастеру, главное – правильно произвести расчет суммарной нагрузки на опору дома.

Устройство подушки под плитный фундамент.

Расчет необходимо выполнять не только для монолитной плиты, но и для подушки под нее. Самый безопасный с точки зрения профессиональных строителей – песчаный тип почвы, он менее всего подвержен деформациям.

Пучинистые, глинистые почвы с близко подходящими к поверхности земли водами сильно подвергаются не только подтоплению, но и морозному пучению. Разница в уровне расположения фундамента летом можно отличаться от аналогичного параметра весной или осенью до 15 см.

Если первоначальный расчет толщины опоры дома выполнен некорректно, то плита может и не справиться с сезонными нагрузками. Самое страшное, что может произойти – трещина основания и перекос всего здания.

Толщина фундаментной плиты.

Внешний вид плитной фундаментной конструкции.

В чем заключается задача песчаной подушки под плитой? Она мягко распределяет вес здания и препятствует проникновению излишней влажности к плите.

В среднем толщина подложки из песка составляет от 200 до 600 мм. Грунт под подушку подготавливается следующим образом:

технология устройства песчаного слоя предполагает использование крупнофракционного песка без мусора и посторонних включений;
предотвратить смешивание материала подушки с грунтом можно прокладкой геотекстиля;
песчаная прослойка обязательно увлажняется и уплотняется до ровного основания;
когда данные работы завершены, можно переходить к строительству бетонной плиты.

Некоторые секреты строительства.

Фундамент двухэтажного дома нуждается в обязательной защите от влаги, для чего проводится серия гидроизоляционных процедур. Неграмотное строительство визуально определяется после первой зимы эксплуатации здания. Если расчет нагрузки выполнен с ошибками или фундамент не имеет гидроизоляции, основание здания может «повести» со всеми известными печальными последствиями.

При отсутствии навыков в строительной области и знаний геофизических характеристик грунтов необходимо обращаться к профессионалам, которые не бескорыстно помогут составить проект застройки и буду нести ответственность за исходные данные.

Монолитный плитный фундамент: расчет, толщина и особенности.

Нужна помощь на стройке?

Плитный фундамент – сплошное основание из армированного бетона, которое укладывается под всей площадью здания. Фундаменты данного типа очень прочные и оказывают наименьшее давление на грунт. Но указанными преимуществами может обладать только тот плитный фундамент, толщина которого рассчитана с учетом характера грунта, глубины закладки и нагрузок, которые будет нести само основание во время его эксплуатации.

Особенности расчета толщины плитного фундамента.

При проведении расчета толщины монолитной фундаментной плиты необходимо учитывать следующие величины:

промежуток между арматурными сетками;
толщина бетонного слоя над верхней и под нижней арматурной сеткой;
толщина арматуры.

Самый простой расчет толщины плитного фундамента осуществляется путем суммирования всех этих показателей, при этом оптимальным значением принято считать толщину плиты в 20-30 см. Конечный результат расчета во многом определяется составом грунта и равномерностью залегания пород.

Помимо габаритов плиты основания при обустройстве фундамента необходимо учитывать ширину дренажного слоя и песчаной подушки. Для установки плитного фундамента снимается верхний слой грунта и роется котлован глубиной около 0,5 м. Данная величина определяется с учетом того, что щебень укладывается слоем примерно в 20 см, песок – около 30 см.

В итоге простого суммирования получается, что минимальная толщина всего плитного фундамента не может быть меньше 60 см. Но этот показатель может значительно варьироваться в зависимости от изменений характеристик грунта и веса всей будущей постройки, под которую данное основание сооружается.

Так, плитный фундамент для кирпичного здания должен быть на 5 см толще такого же основания для постройки из пенобетона. При этом при наличии второго этажа в кирпичном доме толщина монолитной фундаментной плиты возрастает до 40 см (или больше — в зависимости от веса и конфигурации строения), а при строительстве двухэтажной постройки из пенобетона – как минимум до 35 см. Данные цифры приведены в качестве примера для понимания того, насколько толщина плитного основания зависит от типа постройки, под которую оно закладывается. Точные показатели для конкретного здания определяются путем расчетов, которые рекомендуется поручать специалистам.

Зачем измерять толщину плитного фундамента.

Толщина фундаментной плиты для двухэтажного дома.

Все указанные расчеты должны выполнятся в соответствии с нормами соответствующих СНиП и ГОСТ.

Зная, какая толщина плитного фундамента наиболее подходит для сооружаемой постройки, можно не только обеспечить прочное основание под строящееся здание, но и определить количество необходимых материалов для его закладки.

Помимо толщины для расчета плитного фундамента нужно определить:

периметр (длину всех сторон) основания;
площадь плиты, включая термо- и гидроизоляцию;
площадь боковой поверхности;
количество бетона;
вес бетона;
нагрузку на почву;
диаметр арматуры в сетке;
диаметр вертикальных прутьев арматуры;
размер ячейки сетки;
нахлест арматуры;
общую длину арматурных прутьев;
общий вес арматуры.

Для расчета количества бетона, необходимого для заливки плитного фундамента, из общего объема вычитается объем закладываемой термоизоляции.

Подушка под плитный фундамент: определяем толщину.

Подушка под плитное основание укладывается по всей площади. Она состоит из слоя щебня и слоя песка, которые наносятся на предварительно выровненное дно котлована. Сначала насыпается щебень, как правило, слоем в 20 см, а затем песок – слоем в 30 см. Таким образом, наиболее распространенная толщина подушки под плитный фундамент составляет примерно 0,5 м.

Следует учитывать, что толщина каждого из двух слоев песчано-щебеночной подушки может варьироваться в довольно значительных пределах. Данный показатель зависит от нескольких факторов, среди которых основными являются характеристики грунта и вес постройки. Например, для легких деревянных строений будет достаточно подушки толщиной 15 см, для гаража – 25 см, а полуметровый слой лучше всего подойдет для больших кирпичных зданий.

Щебень в данном случае компенсирует пучинистость и невысокую плотность грунта, а также является отличным дренажом, особенно на глинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Песок при этом обеспечивает равномерность нагрузки на грунт.

Пример расчета толщины и объема плитного фундамента.

Расчет плитного фундамента выполняют для определения количества бетона, необходимого для его заливки. Для этого площадь подошвы следует умножить на ее толщину (высоту).

Проще всего разобраться с расчетом на конкретном примере, который можно использовать для других случаев, поменяв соответствующие цифры. Допустим, будет возводиться дом размером 10×10 метров и монолитный плитный фундамент, толщина которого составляет 0,25 м. Объем плиты в данном случае составит 25 кубических метров (10×10х0,25). Столько же бетона потребуется для заливки фундамента. Необходимо учесть и установку ребер жесткости, служащих для повышения устойчивости к деформациям. Они располагаются с шагом в три метра вдоль и поперек плиты, создавая в ней квадраты.

Для расчета плитного фундамента следует определиться с длиной и высотой ребер жесткости. Первый показатель устанавливается в соответствии с длиной каждой стороны основания и в рассматриваемом примере составляет 10 метров. Всего потребуется 8 ребер, поэтому общая длина составит 80 метров.

Поперечное сечение выполняется в форме трапеции или прямоугольника. По стандарту, ширина ребра должна составлять 0,8 от высоты. Для прямоугольных ребер общий объем составит 0,25×0,8×80 = 16 кубометров. У трапециевидных ребер нижнее основание равно 1,5 толщины фундамента, верхнее – 0,8. В рассматриваемом примере площадь трапециевидного поперечного сечения будет равна (0,8+1,5)/2×0,25=0,15 квадратных метров, а объем всех ребер составит 0,15×80=12 кубических метров.

Из рассмотренного примера видно, что для заливки монолитного плитного фундамента толщиной 25 см и размером 10×10 метров потребуется 25 кубических метров бетона. Эту величину совсем несложно рассчитать самостоятельно, чтобы определиться с затратами, которые потребуются для обустройства фундамента.

Толщина плитного фундамента – очень важный показатель, обеспечивающий его прочность и надежность. Она зависит от многих факторов и может изменяться на разных грунтах или для разных построек. Поэтому, чтобы возвести действительно крепкий дом, необходимо с повышенным вниманием отнестись к расчету толщины его плитного основания.

Определяем толщину плитного монолитного фундамента.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Фундаментная плита под дом толщина.

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности.

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Армирование фундаментной плиты толщиной.

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Какой толщины фундаментная плита.

Расчет толщины плиты.

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

Тип грунта.
Конфигурация подземных водоносных пластов.
Уровень промерзания почвы.
Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
Общая нагрузка на фундамент.

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

Сечение прутка – 12.
2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Расчет толщины фундаментной плиты.

Порядок возведения.

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

Минимальная толщина фундаментной плиты.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Внимание! Общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете о толщине фундаментной плиты для двухэтажного дома. Чтобы не потерять деньги во время строительства, нужно тщательным образом сделать все расчеты плиты из ходя из реальных заданных условий, т.е. исходя из данного участка, грунта под фундаментом, веса всего дома и т.д. Только таким образом вы не потеряете свои деньги и не построите бракованную фундаментную плиту.

Расчет материала на фундамент

Строительный калькулятор расхода материалов для фундамента.

Фундамент является важнейшей частью любой постройки. Именно от того, насколько прочным и надежным является фундамент, зависит прочность и долговечность дома, построенного на нем. Поэтому особенно важно правильно рассчитать, какое количество материалов необходимо использовать для его заливки. Однако это не всегда легко получается даже у специалистов. Но сегодня узнать точное соотношение материалов легче, чем когда-либо – достаточно воспользоваться строительным калькулятором расхода материалов для фундамента.

В первом нашем калькуляторе вы можете рассчитать ленточный фундамент в режиме онлайн.

А здесь можете посчитать, какое количество материала вам потребуется для заливки более надежного и мощного плитного фундамента.

Вам придется лишь заполнить несколько граф, после чего узнаете, сколько нужно будет подготовить тонн щебня, цемента и песка, метров арматуры и досок для опалубки. Благодаря этому исключена вероятность создания некачественного фундамента, а также закупки слишком большого количества строительных материалов.

В первую очередь вам нужно указать периметр фундамента. Узнать его очень легко – достаточно использовать рулетку и провести простейшие вычисления. Кроме фундамента нужно также замерить ширину фундамента, высоту подземной и надземной части. Все эти измерения занимают минимум времени и усилий.

Последним этапом является указание марки бетона. На сегодняшний день при строительстве чаще всего используется бетон марки от М-100 до М-300. Чем больше показатель марки, тем более прочным, долговечным и морозостойким является бетон. Однако стоит учитывать, что для получения бетона высоких марок приходится использовать большее количество цемента и меньшее песка. То есть, стоимость строительных материалов стремительно увеличивается.

Поэтому, если вы хотите избежать лишних затрат при устройстве фундамента, будет полезно обратиться к специалистам и рассказать им о том, какой именно дом вы хотите построить. От выбранного материала и количества этажей дома зависит выбор подходящей марки бетона. Когда подходящая марка бетона выбрана, остается указать её в соответствующей графе.

Если при указании размеров будущего фундамента у вас получается дробное число, вводить его следует при использовании точки, а не запятой, для отделения целой части числа от дробной. В противном случае калькулятор не сможет распознать число и провести нужные расчеты.

Когда все данные введены, остается лишь «Рассчитать» и получить точные данные.

Расчет материалов ленточного фундамента.

Укажите необходимые размеры в миллиметрах

Расчет материала на ленточный фундамент.
Расчет материалов для строительства фундамента.
Фундамент для дома расчет материала.

Требуемое количество цемента для изготовления одного кубического метра бетона различное в каждом конкретном случае.

Это зависит от марки цемента, желаемой марки получаемого бетона, размеров и пропорций наполнителей.
Указывается в мешках.

Не стоит повторять, насколько важно при проектировании дома рассчитать количество строительных материалов для фундамента дома.
Ведь стоимость монолитного фундамента доходит до трети стоимости дома.

Что можно узнать:

Площадь основания фундамента (например, для определения количества гидроизоляции, чтобы накрыть готовый фундамент)
Количество бетона для фундамента и плит перекрытия или заливки пола подвала (вот будет весело, когда из-за элементарной ошибки в умножении не хватит бетона)
Арматура — количество арматуры, автоматический расчет ее веса, исходя из ее длины и диаметра
Площадь опалубки и количество пиломатериала в кубометрах и в штуках
Площадь всех поверхностей (для расчета гидроизоляции фундамента) и боковых поверхностей и основания
Добавлен расчет стоимости стройматериалов фундамента.

Так же программа нарисует чертеж фундамента.
Надеюсь, что сервис будет полезен тем, кто строит фундамент своими руками и специалистам-строителям.

Состав бетона.

Пропорции и количество цемента, песка и щебня для приготовления бетона по умолчанию даны справочно, как рекомендуют производители цемента.
Так же как и цена на цемент, песок, щебень.

Однако состав готового бетона сильно зависит от размеров фракций щебня или гравия, марки цемента, его свежести и условий хранения. Известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства, а при повышенной влажности качество цемента ухудшается быстрее.

Расчет материала на фундамент/

Обратите внимание, что стоимость песка и щебня указывается в программе за 1 тонну. Поставщики же объявляют цену за кубический метр песка, щебня или гравия.

Удельный вес песка зависит от его происхождения. Например, речной песок тяжелее карьерного.
1 кубический метр песка весит 1200—1700 кг, в среднем — 1500 кг.

С гравием и щебнем сложнее. По различным источникам вес 1 кубического метра от 1200 до 2500 кг в зависимости от размеров. Тяжелее — более мелкий.

Так что пересчитывать цену за тонну песка и щебня вам придется самостоятельно или уточнять у продавцов.

Однако расчет все же поможет узнать ориентировочные расходы на строительные материалы для заливки фундамента. Не забудьте еще проволоку для вязки арматуры, гвозди или саморезы для опалубки, доставку строительных материалов, расходы на земляные и строительные работы.

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента.

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозагубленный и глубокозагубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Общие сведения по результатам расчетов.

Общая длина ленты — Периметр фундамента.
Площадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее узнаете о том как сделать расчет материала на фундамент. Вы конечно сможете сделать примерный расчет, но он будет очень далек от истины как небо и земля. Зачем вам это нужно? Не проще ли, и не разумнее ли, обратиться к профессионалам. Пусть они сделают свою работу.

Расчет толщины плитного фундамента

Монолитная плита — один из самых надежных видов фундамента, если соблюдена технология монтажа. Ее используют как при возведении многоэтажных зданий на грунтах с плохими характеристиками, так и при строительстве индивидуальных домов. Отличие в этом случае будет в толщине бетонного слоя и степени армирования.

Содержание статьи

Материалы для плитного фундамента

Бетон используется для фундаментных конструкций благодаря своей самой главной характеристике — высокой прочности на сжатие. Для фундаментов не применяют материал высоких марок, достаточно приобрести бетон B15-B25 в качестве основного и B7,5-B12,5 для выравнивающей подготовки. Более прочный материал укладывать можно, но экономически не выгодно.

Минус бетона в качестве строительного материала — невысокая прочность на изгиб, которая компенсируется использованием арматуры. Стержни не дают монолитной плите растрескиваться при неравномерных нагрузках. Для фундаментов приобретают пруты класса А400(Alll — устаревшая маркировка) или ВрI.

Целесообразность проведения расчетов

Монолитная фундаментная плита рассчитывается как сложная конструкция, в которой бетон и арматура работают совместно. Основные цели расчета любого элемента в здании — проверка несущей способности и экономия материала. Благодаря предварительным вычислениям находится оптимальный вариант, обеспечивающий необходимую прочность с минимальными затратами.

Наиболее грамотное решение способен принять только специалист. Плитные фундаменты достаточно новая технология, поэтому далеко не каждый инженер-строитель способен грамотно их запроектировать. Вычисления выполняются в специальных программах, предварительно выяснив расчетные характеристики грунта. Под частный дом допустимо принимать толщину и процент армирования без расчетов, ориентируясь на нагрузку от вышележащих конструкций.

Сбор нагрузок

Исходными данными для проектирования монолитного фундамента, помимо характеристик грунта, служит сбор нагрузок. В расчете учитываются следующие значения:

постоянные нагрузки от стен, кровли, перекрытий;
временные нагрузки: (кратковременные — снеговая и длительная — нагрузка от мебели и людей).

Определение постоянной нагрузки

Важно учесть все элементы здания. Согласно пункту 1.23 «Руководства по проектированию каркасных зданий и сооружений башенного типа» на песчаных грунтах собственный вес плиты не учитывают, на глинистых его делят пополам, а на плывучих неустойчивых основаниях заводят в расчет полностью. Массу стен берут за вычетом проемов.

Получение из нормативных нагрузок расчетных производится путем умножения на коэффициенты надежности. Коэффициенты принимаются по таблице 7.1 СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициенты, которые могут понадобиться для расчетов индивидуального дома, приведены в таблице.

Тип конструкции	Коэффициент надежности по нагрузке
Металлические	1,05
Бетонные и железобетонные средней плотностью выше 1,6 т/м³, каменные, кирпичные, деревянные	1,1
Бетонные и железобетонные средней плотностью 1,6 т/м³ и ниже (например, плиты перекрытий), изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые в заводских условиях	1,2
Бетонные и железобетонные средней плотностью 1,6 т/м³ и ниже (например, плиты перекрытий), изоляционные слои, засыпки, стяжки изготавливаемые на строительной площадке	1,3

Определение временных нагрузок

Масса снегового покрова зависит от типа местности строительства. Нормативные значения для каждого приведены в таблице 10.1 СП «Нагрузки и воздействия». Чтобы получить расчетную величину нагрузку умножают на коэффициент надежности, для снега он составляет 1,4.

Равномерно распределенные нагрузки приведены в таблице 8.3 СП «Нагрузки и воздействия». Для жилых зданий значение принимается 150 кг/м². В эту величину включена масса мебели и оборудования. Если планируется размещение тяжелых предметов, значение принимают в индивидуальном порядке. Коэффициент надежности 1,2.

Видео по расчету плитного фундамента:

Определение толщины фундаментной плиты

Если плита проектируется с выполнением расчетов в полном объеме, то их ведут по l группе предельных состояний (расчеты по прочности) и по ll ГПС (расчеты по деформативности). Для индивидуальной застройки услуги квалифицированных специалистов зачастую недоступны из-за высокой стоимости, поэтому значения принимаются «на глаз» с учетом минимальных требований.

Приблизительные значения, какая толщина принимается для зданий из разных материалов удобнее свести в одну таблицу.

Тип здания	Толщина фундаментной плиты, мм	Армирование
Небольшие постройки (веранды, гаражи, помещения для хранения инвентаря)	100-150	сетками в один ряд
Жилые двухэтажные дома из легких материалов (каркасные, газобетонные)	200-250	объемное в два ряда
Жилые двухэтажные дома из бревен, бруса, бетона или кирпича с массивными перекрытиями	250-300	объемное в два ряда

Значения, приведенные в таблице, подходят для грунтов с достаточной несущей способностью. При плывучих болотистых основаниях толщину следует увеличить.

Минимальный диаметр арматурных стержней принимается 10 мм для легких строений на хороших фундаментах. Для армирования фундаментной плиты под кирпичный двухэтажный дом оптимально принимать пруты диаметром 12-16 мм. Ячейку сетки принимают от 10 см. Для вертикального армирования минимальное значение диаметра — 8 мм.

При использовании стержней разных диаметров, большие располагают в нижнем ряду, поскольку там плита испытывает большие нагрузки на изгиб.

Определение глубины заложения и глубины котлована

Фундаментная плита чаще относится к мелкозаглубленным фундаментам. Если планируется подвал, глубина заложения зависит от высоты помещения, в остальных случаях плиту заливают вровень с землей.

Глубину отрывки котлована можно определить, посчитав толщину подстилающих слоев.

Слой геотекстиля. Только для илистых грунтов, для предотвращения перемешивания песка и грунта.
Песчаная подушка принимается в среднем толщиной 30-50 см, при насыпных грунтах значение увеличивается. Необходимо приобрести песок средней крупности, мелкий может дать большую усадку. Обязательно послойное виброуплотнение песка слоями не более 40 см.
Бетонная подготовка выполняется для выравнивания и удобства укладки гидроизоляции. Для небольших строений можно ее не использовать. Для двухэтажного кирпичного дома оптимальным вариантом станет подбетонка толщиной 5-10 см из бетона B7,5.
Гидроизоляция фундамента. Удобнее выполнять с помощью рубероида, гидроизола и линокрома в два слоя, сначала вдоль затем поперек.

Суммарная толщина всех слоев с учетом плиты для массивного дома в среднем составляет 650-750мм.

Расчет количества материалов для двухэтажного кирпичного дома

Для примера рассмотрим здание с размерами в плане 6 на 6 метров. Толщина плиты принимается 30 см, армирование в два слоя. Рабочая арматура диаметром 14 мм с шагом 20 см. Вертикальные стержни диаметром 8 мм с шагом 20 см. Бетон плиты — B20, подготовки — B7,5. Песчаная подушка толщиной 50 см.

Расход бетона В20. Плита должна выходить за пределы здания на 10 см, поэтому площадь плиты равняется 6,2*6,2 = 38,44 м². Объем = 38,44*0,3 = 11,532 м³.
Расход рабочей арматуры. Стержни для армирования принимаются на 6 см короче размеров плиты для обеспечения защитного слоя. Длина стержня = 6200-60 = 6140 мм. Количество стержней в одном направлении = 6200/200+1 =32 шт, на одну сетку 64 шт, поскольку стороны одинаковы. На всю плиту -1 28 шт. Длина арматуры = 128*6,14 = 785,92 м. Масса рабочего армирования = 785,92*1,21 (масса 1 м арматуры заданного диаметра, по сортаменту) = 950,96 кг.
Расход вертикальной арматуры. Длина стержня = 300-60 = 240 мм. Количество стержней можно принять с учетом шага в 40 см = 16*16 = 256 шт. Масса вертикального армирования = (256*0,24)*0,395 = 24,27 кг.
Расход бетона B7,5 на подготовку = 6,2*6,2*0,05(толщина) = 1,9 м³.
Подушка из песка средней крупности выходит за грани плиты на 10 см. Расход песка = 6,4*6,4*0,5 = 20,5 м³.
Геотекстиль и гидроизоляция. Укладываются с небольшим запасом. Площадь одного слоя = 6,4*6,4 = 41 м².

Получившиеся значения для двухэтажного кирпичного дома перед закупкой материала удобно свести в таблицу.

Материал	Расчетное требуемое количество
Бетон B20	11,16 м³
Бетон B7,5	3,72 м³
Арматура А400 диаметром 16 мм	906,24 кг
Арматура А400 диаметром 10 мм	364,41 кг
Песок средней крупности	19,22 м³
Геотекстиль	38,44 м²
Гидроизол в два слоя	76,88 м²

При покупке нужно предусматривать небольшой запас.

Предварительные расчеты позволят значительно сэкономить на возведении монолитной фундаментной плиты, заранее просчитать все затраты и обеспечить высокую надежность конструкции. Важно учесть условия проведения работ. Если фундамент остается пережидать зиму, потребуется принять меры по его консервации и утеплению во избежание появления трещин.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

пошаговая инструкция от А до Я, особенности технологии и устройства для частного дома, как правильно залить монолитное основание

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
Внутри опалубки связывается армокаркас.
Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см².:

у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см;
у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см² на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

очищается от корней крупных растений;
выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
Отступе от краев бетона в 50 мм.
Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

как сделать расчет, минимальные показатели по СНИП и СП, какая должна быть для двухэтажного дома из кирпича, туалета, бани, гаража

Толщину плитного фундамента рассчитывают на основании норм соответствующих сводов правил и СНиП.

Зная оптимальную величину параметра, застройщик может оставаться уверенным в прочности основания под строящееся сооружение, а также определить потребность в количестве бетона для плиты.

В статье расскажем о том, какой должна быть толщина фундамента из монолитной плиты, от чего зависит цифра и как сделать правильные расчеты.

От чего зависит показатель?

Плита в рассматриваемом случае представляет собой монолитное армированное основание под всей площадью сооружения.

Силовая конструкция состоит из принципиально значимых слоев:

уплотненной подушки из нерудных материалов;
теплоизолятора и гидроизолятора;
подбетонки, а также непосредственно бетонной плиты со вмурованным арматурным каркасом.

Толщина монолита определяет прочность и надежность основания и зависит от ряда параметров, в том числе:

характеристик грунта под опорной площадью основания;
глубины закладки силовой конструкции;
проектных нагрузок, которые определяются конструктивными особенностями сооружения, условиями эксплуатации, климатическими условиями в регионе.

Профессиональные проектировщики учитывают все перечисленные факторы, для чего требуется доскональное понимание технологии и опыт в закладке плитных конструкций.

Частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах специалистов, используют упрощенную методику, которая основана на учете трех параметров:

толщины арматуры;
промежутка между арматурными поясами;
толщины бетона над и под арматурным каркасом.

Как правило, если сложить три указанных параметра, то получают значение толщины плиты в пределах от 0,2 до 0,3 м. Конечный показатель регулируют, учитывая особенности грунта, равномерность залегания пород и сложность конструкции будущего здания.

Помимо косвенной оценки, которую дают практикующие строители, согласно установленным нормам необходимо проверять выбранную толщину плиты относительно параметра – оптимальное удельное давление сооружением на грунт (подробнее в таблице).

Если давление, которое по проекту будет оказывать здание на грунт, будет отличаться от справочного значения не больше, чем на 25% в большую или меньшую сторону, то считают, что толщина плиты выбрана правильно.

Оптимальное значение распределенной нагрузки (кгс/см²) в зависимости от типа грунта
пластичные глины, супеси	0,50
плотные пески, суглинки	0,35
пески средней плотности, твердая глина	0,25

Минимальные цифры по СНИП, СП

Согласно действующим стандартам (СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004), минимальная высота всего фундаментной конструкции с учетом всех слоев будет равна не меньше 0,6 м, при этом минимальная толщина самой плиты – 0,10–0,15 м.

При условии соблюдения правил СНиП и СП, наименьшее значение параметра допускается использовать в том случае, если выбран бетон марки не ниже М300 с прочностью В22,5.

Для того, чтобы обеспечить необходимый резерв прочности, застройщик должен провести армирование плиты, что в конечном счете позволит фундаменту быть стойким к деформирующим воздействиям со стороны грунта.

Выбор необоснованно толстой плиты приведет не только к перерасходу материальных и трудовых ресурсов. Значительное давление со стороны дома вместе с монолитным фундаментом со временем будет сопровождаться проседанием конструкции в грунте.

Чрезмерно «легкое» давление, свою очередь, приведет к тому, что плита будет перемещаться при малейших подвижках грунта (например, при оттаивании земли весной), уменьшая эксплуатационный ресурс всей постройки.

Исходя из вышеизложенного следует, что в задачи проектировщика входит выбор минимальной допустимой толщины плиты в зависимости от типа грунта, суммарных нагрузок и других факторов.

Усредненные показатели для разных строений

Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:

Тип постройки	Толщина плиты, м
Легковесные постройки, садовые сооружения	0,10–0,15
Кирпичные туалеты, гаражи, бани	0,15–0,20
Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом	0,20–0,25
Одноэтажный дом из кирпича или бетона	0,25–0,30
Двухэтажный дом	0,30–0,35
Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей	0,30–0,40

Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.

Как рассчитать?

Самый простой способ расчета толщины плитного основания основан на суммирование трех параметров:

промежутка между армирующими поясами;
толщины прутьев;
толщины защитного бетонного слоя вокруг каркаса (от 4 см)

Правила армирования железобетонных фундаментов регламентируются соответствующими параграфами в СНиП 52-01-2003 и СП 52-103-2007.

Более обоснованный расчет ведут по нагрузкам от будущего сооружения. Например, для легкой постройки сельскохозяйственного назначения будет достаточно плиты высотой 0,1 м, а для загородного дома – 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать особенности сооружения. Например, длинный и узкий фундамент для дома с минимальным количеством внутренних перегородок будет подвергать изгибающим нагрузкам, в результате чего могут возникнуть трещины в фундаментной плите приблизительно посередине. Чтобы этого избежать, целенаправленно приращивают толщину монолита.

Исходные данные для расчета

Таким образом, чтобы определить толщину плиты, застройщик должен обладать следующей информацией:

знать тип грунта и, как следствие, оптимальное значение распределенной нагрузки;
знать конструкционные параметры будущего сооружения и типы задействованных материалов, чтобы рассчитать проектные нагрузки;
выбрать оптимальную схему армирования для заданных условий, а именно: диаметр прутков, размер ячеек, расстояние между поясами и т.п.

Последовательность вычислений

Вычисления толщины плиты проходит по следующему алгоритму:

Определение суммарных нагрузок.
Расчет удельного давления на грунт методом деления общего давления на площадь основания. Размер плиты должен превышать габариты самого сооружения минимум на 10 см с каждой стороны.
Сравнение удельного давления на грунт с оптимальным табличным значением.
Полученную разницу в результате вычислений из п.3 компенсируют массой ж/б плиты фундамента.
Зная массу монолиту и плотность железобетона, определяют объем конструкции.
Находят искомую высоту плиты методом деления объема на площадь основания.

Анализ результатов

Если найденное по алгоритму, описанному ранее, значение высоты плиты находится в пределах от 0,2 до 0,35 м, то полученный результат считают оптимальным. Как правило, значение округляют до числа, кратного 50 в большую или меньшую сторону, и для надежности пересчитывают нагрузку, чтобы сравнить с рекомендованным справочным значением (разница не должна составлять больше 25%).

Если высота плиты больше 0,35 м, то у застройщика появляются основания предположить, что плита в заданных условиях – не самое экономически целесообразное решение и есть смысл рассмотреть варианты с ленточным или столбчатым основанием.

Снизить толщину монолита можно за счет конструирования ребер жесткости, которые предотвратят горизонтальное смещение чрезмерно легкого фундамента. В рассматриваемом случае не обойтись без расчетов, которые могут провести только высококвалифицированные специалисты.

Если толщина плиты менее 0,1–0,15 м, то, вероятнее всего, проектное сооружение является слишком массивным для плитного фундамента и для участия в исследовании грунта и проектирования силовой конструкции нужно пригласить опытных специалистов.

Пример расчета

Заданные условия:

дом 2 этажа площадью 6 на 9 м;
стены из газосиликатных блоков;
несущая перегородка – одна;
толщина стен – 0,3 м;
высота сооружения – 5,5 м;
высота фронтона – 1,0 м;
крыша – кровельная черепица;
несущий слой – глина (справочное удельное давление – 0,25 кг/см²).

В первую очередь находят общий вес сооружения, а именно:

суммарная площадь всех стен (с фронтонами и перегородками, но без проемов окон и дверей) — 182 м², а их общая масса 182 × 180= 32 760 кг;

площадь монолитного перекрытия за вычетом лестничного проема ~ 50 м².2 .

Разница с рекомендованным значением составит:

(0,25-0,24)100/0,25=4%.

Полученный результат удовлетворяет проектным условиям и позволяет сэкономить на количестве бетона, поэтому принимают высоту плиты равной 0,2 м.

Заключение

Толщина плиты фундамента является важным показателем, поскольку от него зависит прочность и надежность всей конструкции.

Значение параметра будет варьироваться в коротких пределах, как правило, от 0,15 до 0,35 м, но во много определяться такими факторами, как вес конструкции, тип грунта, схема армирования и т.д. Поэтому, чтобы построить крепкий дом на плитном фундаменте, нужно со всей ответственностью отнестись к расчету толщины железобетонного монолита.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

расчет плитного фундамента, марка бетона.

Монолитная плита считается самым дорогим видом фундамента, хотя и наименее трудоемким. Фундаментная плита под дом из газобетона может быть установлена в кратчайшие сроки. Все операции механизированы: земляные работы выполняются с помощью специализированной техники – грейдеров, бульдозеров. Бетон заливается автомиксером. Однако на сооружение самого тонкого фундамента придется израсходовать около 25 кубометров бетона, а это огромная масса – 50–55 тонн.

Устанавливать такой фундамент целесообразно в двух случаях: когда вы вместе с группой других дачников осваиваете новый участок, и когда дом возводится на специфической почве: тогда просто нет альтернативы монолитной плите.

Плитный фундамент отличается от всех других удивительной универсальностью. Монолитная бетонная плита, несмотря на массивность, сохраняет устойчивость на самых проблемных грунтах.

Плиты, как фундаментные основания, незаменимы в условиях вечной мерзлоты, на болотистых немелиорированных землях, на торфяниках, на подвижных лессовых грунтах.

Бетонная монолитная подушка имеет большую площадь, поэтому не проседает на любых почвах. Более того: если такое основание соорудить на пучинистом грунте, то оно будет воспринимать все нагрузки:

при замерзании почвы, когда ледяное крошево увеличится в объеме, плита приподнимется вместе с домом;

во время оттаивания земли плита займет прежнее положение – также вместе с домом.

Благодаря такому свойству фундамент из монолитных плит получил название «плавающего».

Классическая конструкция монолитного фундамента состоит из следующих элементов:

песчаная подложка толщиной 100–300 мм – слой песка, выполняющий функцию амортизирующей подкладки;

гравийная или щебеночная прослойка высотой 200 мм – массив, распределяющий нагрузку;

подбетонка – тонкий слой, не более 20–50 мм, – черновая основа для бетонного массива;

утеплитель – 100-миллиметровая прокладка из полистирольных плит; может выступать и в роли гидроизоляции;

гидроизолирующий слой – полимерный или рубероидный настил;

монолитная плита, армированная объемной двухуровневой стальной сеткой: ее толщина может достигать 600 мм.

Расчет позволяет достичь двух целей:

максимальной прочности и функциональности сооружения;

минимизации затрат.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Прочность – характеристика, которая описывает способность фундамента противостоять сдавливающим и изгибающим нагрузкам: ведь плита должна удерживать двухэтажную газобетонную конструкцию с кровлей, и при этом обязана обеспечивать ее целостность.

Функциональность подразумевает удобство эксплуатации. От качества фундамента зависит не только устойчивость здания, но и теплозащита. Известно, что треть тепла из помещений уходит через полы. От того, насколько правильно собрана монолитная плита, зависит количество влаги, проникающей в помещения: если ее уровень превысит норму, в доме невозможно будет жить.

Экономичность – критерий, который способен существенно украсить жизнь владельцу дома. Если при строительстве фундамента размером 10 х 10 метров удастся уменьшить сечение плиты хотя бы на 5 см, то в наличии останутся деньги, равные по стоимости 5 кубометрам или более чем 10 тоннам бетона.

Удерживающую способность определяют следующим образом:

Находят площадь основания;

Вычисляют объем бетонной плиты – перемножают между собой значения длины, ширины и высоты;

По справочнику устанавливают величину удельного веса железобетона данной марки и высчитывают общую массу конструкции;

Определяют вес дома. Вычислить величину массы можно двумя способами:
- Первый: составляют перечень всех элементов конструкции, затем рассчитывают их объем и массу;
- Второй: в справочниках находят числовое выражение нагрузки, которую оказывает двухэтажное здание из газобетона заданной площади.

Из таблиц с нормативными значениями определяют удерживающую способность грунта.

Сравнивают полученные значения. При выборе толщины плиты учитывают, что параметры сопротивления почвы должны быть на 20% выше.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Показатели теплопроводности определяют по СНиПам. Их величина должна соответствовать уровню комфортного микроклимата для проживания.

Экономические параметры определяют таким образом:

рассчитывают стоимость материалов;

рассчитывают стоимость транспортировки и хранения;

добавляют стоимость выполнения работ;

полученную сумму умножают на коэффициенты потерь, перерасхода и пересортицы.

При изготовлении бетонной конструкции следует учесть требования, которые предъявляются не только к марке бетона, а и к способу заливки монолита.

Чтобы получить качественный фундамент, следует использовать бетоны с маркой от 300 и выше. Кроме того, следует уделить внимание заполнителям. Лучше отдавать предпочтения мелкофракционным материалам. Строители знают: чем меньше гранулы, тем легче уплотнить бетонную смесь до заданных показателей.

Чтобы монолитная плита оправдывала свое название, заливать бетон следует в один прием – без перерывов.

Если выполнить два этих условия и произвести грамотный расчет толщины плиты, фундамент простоит одну-другую сотню лет.

Расчет бетона, объем в мешке с бетонной смесью

Этот калькулятор рассчитывает количество бетонных мешков, которые нужно купить для изготовления плиты, настила, лестницы или бетонного фундамента.
Укажите желаемые размеры по длине, ширине, высоте / толщине, а также тип мешка и его плотность.

Формула расчета бетона

Рассчитать объем перекрытия

Объем плиты = длина x ширина x высота / толщина

Рассчитать количество мешков

Количество мешков = Плотность бетона * Объем плиты / Вес мешка

Затем рассчитывается убыток путем прибавления определенного процента к общей сумме.

Вес бетона

Вот таблица, показывающая различные типы бетона, а также плотность или вес на кубический метр (м3).

Вес бетона зависит от плотности материалов и количества воздуха, которое он содержит.

Марка бетона	Плотность метрическая	Имперская плотность
Мешок для смешивания	2130 кг / м3 (от 2110 кг / м3 до 2150 кг / м3)	133 фунта / фут3 (от 130 фунтов / фут3 до 135 фунтов / фут3)
Для конструкции	2300 кг / м3 (от 2240 кг / м3 до 2400 кг / м3)
Железобетон (бывшая плита или столешница)	2400 кг / м3 (от 2300 кг / м3 до 2500 кг / м3)

Бетонные смеси обычно требуют около 1 литра на +/- 13 кг бетонной смеси.Для мешка 40 кг речь идет о +/- 3 литрах воды.

Бетонная подготовка

Подготовка бетона включает смешивание таких материалов, как: цемент, песок, гравий и вода. При определенных обстоятельствах добавление металлических или пластмассовых материалов может повысить прочность бетонных плит. Железобетон — хороший тому пример.

Дозировка бетона

Дозировки специально не определены для всех видов работ.Однако приближение объема дает:

Бетон в объеме

Тип конструкции	Цемент	Песок	Гравий	Вода
Фундамент или терраса	1	2.5 (2,25–2,75)	3,5 (от 3,25 до 3,75)	0,5 (от 0,4 до 0,6)
Бетон для установки столбов	1	2 (1,75–2,25)	3 (от 2,75 до 3,25)	0.5 (от 0,4 до 0,6)

Простой способ измерить дозировку в бетоне: 1 порция цемента, 2 порции песка, 3 порции гравия и 1/2 воды

Бетон, кг

Тип конструкции	Цемент	Песок	Гравий	Вода
Бетон для фундамента или террасы	350 кг	825 кг (от 800 до 850 кг)	1200 кг (от 1150 до 1250 кг)	175 кг (1 кг = литр)
Бетон для установки столбов	350 кг	700 кг (от 675 до 725 кг)	1050 кг (от 1000 до 1100 кг)	175 кг (1 кг = литр)

Во всех случаях лучше добавить 10-15% излишка, чтобы учесть потери при бетонных работах.

Калькулятор стоимости бетона

| Оценить стоимость бетонной плиты

Калькулятор бетонных плит

Счетчик затрат на бетон помогает домовладельцам и подрядчикам рассчитать количество предварительно смешанного бетона, необходимого для фундаментов, плит и стен, круглых колонн, а также бетонных лестниц.

Введите размеры вашего проекта, и вы получите результаты в кубических ярдах, а также количество мешков для бетонной смеси, необходимых для работы.

Оценка бетонной плиты / фундамента, стены или колонны

Приблизительные материалы и стоимость
Требуемый бетон: 0 футов³ (0 ярдов³)

80 фунтов. сумки: 0 (0 $)

Посмотреть цены в вашем районе
Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Счетчик бетона для лестниц

Приблизительные материалы и стоимость
Требуемый бетон: 0 футов³ (0 ярдов³)

80 фунтов.сумки: 0 (0 $)

Посмотреть цены в вашем районе
Начните здесь — введите свой почтовый индекс

Калькулятор выше рассчитает количество бетона, необходимого для заливки сплошных бетонных лестниц в кубических футах, кубических ярдах и мешках по 80 фунтов, а также стоимость бетонной смеси, используя последние цены из крупных магазинов товаров для дома, таких как Home Depot, Lowe’s и др.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно помнить, что при указании количества ШАГОВ не учитывайте последний шаг или «платформу». В противном случае вы получите неверный расчет. См. Прилагаемую диаграмму. Используя диаграмму в качестве примера, вам нужно будет ввести «количество шагов» 3.

Наконец, мы рекомендуем вам получить на 5-10% больше бетонной смеси, что является оценочным, так как наш калькулятор дает ТОЧНЫЕ измерения и не учитывает отходы!

Средняя стоимость бетона

В США домовладельцы сообщают, что товарный бетон стоит около $ 98-99 за кубический ярд.
Средняя стоимость бетонной плиты (толщиной 6 дюймов) составляет 5,00-5,50 долларов за квадратный фут , включая материалы и рабочую силу. Однако цена может доходить до 9-10 долларов за квадратный фут в зависимости от множества факторов и затрат на улучшение.

Таким образом, ваши затраты на покрытие проезжей части на 2 машины шириной 16 футов и длиной 40 футов (640 кв.футов) составят примерно $ 3200 — 3520.

Имейте в виду, что общая стоимость проекта может увеличиться в зависимости от следующего:

— местные цены на бетон
— желаемый тип бетона и отделка
— толщина кромки: более толстые кромки стоят 1-2 доллара за квадратный фут дополнительно
— стоимость армирования.Фибермаш — стандарт. Установка Wiremash добавляет 0,35 доллара за квадратный фут. к общей стоимости
— добавление пароизоляции: 0,5-0,6 доллара за квадратный фут.
— пенополистирол 2 дюйма под плитой (в некоторых штатах это требуется строительными нормами): 2 доллара за квадратный фут дополнительно
— класс
— подготовка суб- base
— удаление кустов, камней, деревьев и т. д.: добавьте 0,5-1,55 доллара за квадратный фут
— дополнительная установка теплого пола: 6-8 долларов за квадратный фут дополнительно

Цены на популярные проекты из штампованного бетона: патио, подъездная дорожка, площадка у бассейна

Многие домовладельцы, которым нужна бетонная подъездная дорожка, дорожка, патио или терраса у бассейна, выбирают штампованный бетон, который выглядит намного лучше, чем простая смесь серых цветов.

Стоимость штампованного бетона сильно различается; от $ 8 за квадратный фут , вплоть до $ 20 + за квадратный фут . Большинство домовладельцев платят по средней цене $ 10-12 за квадратный фут.

Таким образом, чтобы проложить 640 кв. подъезд с штампованным бетоном будет стоить 5120 долларов — 7680 долларов. Патио из штампованного бетона размером 15 × 20 (300 кв. Футов) стоит $ 2400-3600. Типичная площадка у бассейна 800 кв. Футов. будет стоить $ 8,500 — 12,000. Поскольку вода постоянно находится под воздействием воды, бетонный настил необходимо многократно герметизировать специальным влагостойким герметиком. Дорожка (100 кв. Футов) из декоративного бетона будет стоить 1000-2500 долларов.

Окончательная цена будет зависеть от цветов, узоров и общей сложности дизайна, который вы хотите получить.

Обычный образец одного штампа одного цвета: 8,5–13 долларов за квадратный фут.
Контрастные узоры, бордюры, фактура, 2-3 цвета: 13–18 долларов за квадратный фут.
Множественные узоры, окрашенные вручную цвета, продвинутый трафарет, бордюры, специальные рисунки. Этот вид декоративного бетона реалистично воспроизводит внешний вид камня: — $ 20 за квадратный фут и больше.

Зачем нужно декоративное бетонное покрытие?

С помощью штампов можно воссоздать внешний вид таких премиальных материалов, как кирпич, ясеневый камень, брусчатка, сланец, булыжник, известняк, состаренное дерево и т. Д. Всего за небольшую часть стоимости (до 50% меньше).

Для сравнения: кирпичное покрытие стоит $ 15-20 за квадратный фут . Тротуар из булыжника, сланца или мрамора стоит $ 17-28 за квадратный фут.

Еще одно огромное преимущество состоит в том, что бетонное покрытие требует минимального ухода по сравнению с другими материалами.

Для достижения индивидуального внешнего вида подрядчики используют различные типы цветов, такие как пятна и активные пигменты, и комбинируют их с множеством узоров и текстур. Только ваше воображение — это предел того типа дизайна, который может быть достигнут с использованием бетона.Многие домовладельцы добавляют уникальные трафареты, такие как листья, деревья, цветы, животные, символы и т. Д. Если вы не уверены, что вам нужно, профессиональный установщик бетона будет иметь в своем портфолио не менее 40-50 рисунков и 50-60 цветов для выберите из.

Один из способов сэкономить на этом проекте — использовать простой бетон для большей части проезжей части, террасы или террасы, а также использовать штампованный бетон для акцентов и границ.

Если у вас уже есть бетонная подъездная дорога или другое место, можно улучшить внешний вид, добавив сверху декоративную бетонную накладку.Средняя стоимость этого оверлея начинается с 3-5 долларов за квадратный фут , но может доходить до 12-15 долларов за квадратный фут в зависимости от сложности цветов и узоров, которые вы хотите.

Имейте в виду, что нанесение декоративного бетонного покрытия рекомендуется только в том случае, если существующее бетонное покрытие находится в хорошем состоянии, без крупных трещин и вмятин.

Сколько стоит бетонная плита для сарая?

Вы когда-нибудь хотели построить сарай, но не знаете, с чего начать? Боитесь, что цена пойдет на Луну? Лучшее место для начала — бетонная плита для фундамента.Он выдержит практически все, а также станет отличным полом. Когда у вас есть бетонное основание, вы можете построить сарай, собрать сарай или поставить на него уже готовое. Но сколько стоит бетонная плита для сарая?

Бетонная плита для сарая будет стоить от 4 до 5 долларов за квадратный фут, если вы сделаете все подготовительные работы. Если вы нанимаете кого-то, кто сделает эту работу за вас, цена может быть вдвое или выше. Просто умножьте длину и ширину предполагаемого навеса на 4 или 5 долларов.

В этой статье мы рассмотрим, что нужно, чтобы построить бетонную плиту для сарая 12х14 и сколько это будет стоить.

Типовая толщина бетонной плиты навеса

Толщина бетона зависит от того, что вы планируете хранить в своем сарае, а также от почвы и климата, в котором вы живете. Бетонная площадка толщиной 2 дюйма во Флориде не выдержит мороз-оттепель зимой в Айдахо или Нью-Йорк. Еще одно соображение — это песок, суглинок, глина.

Типичная толщина бетонной плиты составляет 4 дюйма . Он будет поддерживать мотоцикл, квадроцикл, лодочный садовый трактор, садовый трактор, автомобили и даже вилочный погрузчик весом 9000 фунтов.

Для тяжелого оборудования, такого как бульдозеры и трелевочные тракторы, рекомендуется 6-дюймовая подушка. Физический размер вашего сарая также определяет, что в него поместится.

Разница между бетонной плитой и монолитной плитой заключается в толщине периметра. Плита имеет одинаковую толщину.Плита на грунте имеет усиленный периметр толщиной 8 дюймов (или больше), который действует как фундамент для поддержки стен и краев плиты.

Первое, что вам нужно определиться, — это размер сарая, который вам нужен, чтобы вы знали, какой размер бетонной подушки вам нужен. После того, как вы определились с размером, вам нужно выяснить, где его поставить в вашем дворе.

Бетонная плита лучше всего работает на ровной поверхности или на земле с небольшим уклоном. Не забудьте проверить подземные коммуникации и при необходимости получить разрешение на строительство.

После определения размера и местоположения вашего сарая вам нужно очистить территорию и удалить верхние 4 дюйма почвы. Я не буду включать стоимость подготовки участка или разрешений, поскольку они у всех разные.

Теперь вы готовы положить 4 дюйма ¾-дюймового щебня для дренажа; разложите и утрамбуйте. Разложив гравий, вам нужно построить формы размером 2 x 6 дюймов, которые дадут вам бетонную площадку толщиной 4 дюйма.

Дополнительная жесткая изоляция наносится поверх гравия, а затем — на гидроизоляционный барьер.Затем следует разместить арматурную сетку, а затем бетон.

Рекомендуемая литература: для получения дополнительной информации о строительстве бетонной плиты прочтите «Как залить фундамент из бетонной плиты под навес ».

Какой бетон лучше использовать?

Стандартный бетон рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм. Он выдержит все, что вы обычно можете положить в сарай — даже вилочный погрузчик на 9000 фунтов! Однако за дополнительную плату вы можете получить более прочный бетон с номиналами 5000 и 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Существует также бетон, устойчивый к образованию трещин, в который добавлены синтетические волокна, предотвращающие растрескивание; он также не требует стальной арматуры в опорных плитах.

Из чего состоит односкатная бетонная плита Цена

Слишком много вариантов длины и ширины бетонной подушки для навеса, чтобы рассчитать все цены на плиты. В качестве примера я возьму навесную плиту 12х14 и перечислю компоненты с указанием цены за единицу — цены на многие материалы меняются ежедневно и сезонно, поэтому уточняйте текущие цены у местных поставщиков.

Средняя стоимость бетонной подушки, сделанной своими руками, составляет от 4 до 5 долларов за квадратный фут.

Стоимость установки цементной плиты включает следующие материалы и предполагает, что вы сделаете все подготовительные работы самостоятельно. Если вы нанимаете кого-то, кто сделает это за вас, затраты на рабочую силу обычно вдвое (или более) превышают стоимость выполнения работы самостоятельно. Кроме того, если вы живете в районе, где гравий и бетон дешевле, то стоимость будет меньше.

Гравийное основание: Стоимость гравия на кубический ярд 115 $.00 + доставка (при заказе еще цена часто снижается). Я использую 4-дюймовый щебень (сорт 21-А). Подкладка 12х14 потребует 2,05 кубических ярда и стоит 238,56 доллара. (115 ÷ 27 ÷ 3 = 1,42 долл. США / кв. Фут)

Лучшим материалом для под бетонной подушкой является ¾ ”гравий с более мелкими частицами и пылью для уплотнения. Стоимость его кубического ярда варьируется. Я выбрал стоимость ближе к верхнему пределу; узнайте у местного поставщика или по этой ссылке.

Бетонные формы: 2 дюйма x4 дюйма x8 ’= 3,15 доллара США, 2 дюйма x6 дюймов x8’ = 5 долларов США.46, 2 «x6″ x12 ’= 8,90 долл. США, 2» x8 «x12’ = 16,57 долл. США

52-футовый периметр подушки требует формы периметра 2 «x6» с распорками 2 «x4» каждые 2 фута и будет стоить 56,16 долларов США, исходя из линейных футов. ($ 1,08 за погонный фут)

Влагозащитный барьер: Стоимость 6-миллиметрового барьера для влаги составляет 34,83 доллара за рулон размером 20х50 футов — вам не понадобится вся роль, и вы можете получить меньший кусок в зависимости от размера вашего навеса. (34,83 долл. США / 1000 кв. Фут = 0,034 долл. США / кв. Фут)

Армирование: арматура продается пешком, но чем больше вы покупаете, тем ниже цена.Я бы использовал арматурный стержень ½ «, чтобы сделать сетку 2х2″. Бетонная площадка размером 12 футов на 14 футов потребует 194 фута арматуры по цене 0,79 доллара за фут по цене 153,26 доллара. (0,79 доллара США за погонный фут)

Бетон: стоимость одного кубометра бетона $ 119,54 + доставка (цена часто снижается при заказе большего количества). Для толщины 4 дюйма залить основание 12х14 футов 2,05 кубических ярда, что будет стоить 248,64 доллара. (119,54 ÷ 27 ÷ 3 = 1,48 долл. США / кв.фут) Вы можете округлить до 2 кубических ярдов в меньшую сторону или до 2½ кубических ярдов; каждый повлияет на стоимость.

Стоимость бетона сильно различается, поэтому я выбрал среднее значение между самым высоким и самым низким, которое я нашел. Для более точного расчета обратитесь к местному поставщику или перейдите по этой ссылке.

Примечание: Бетон обычно поставляется в ½ или полных кубических ярдах. Вы можете создать что-нибудь еще, чтобы взять лишний бетон.

Изоляция: Стоимость жесткой изоляции 2 ”R-10 также варьируется, но у меня цена составляет 33,92 доллара за лист размером 4х8 дюймов.Это дает 1,06 доллара за квадратный фут, то есть 178,08 доллара на изоляцию под площадкой 12х14 футов.

В таблице ниже мы попытались представить точную стоимость материала бетонной плиты для навеса. Цены будут варьироваться в зависимости от вашего местоположения и удаленности от поставщиков. Работа и доставка не включены.

Бетонная плита толщиной 4 дюйма	Стоимость единицы	6X8 48 квадратных футов	10X10 100 кв.футов	12X14 168 кв.м	12X20 240 кв.футов
4 дюйма гравия (сорт 21-А)	$ 1.42 кв.м	0,59 ярда³ $ 68,16	1,22 ярда³ $ 142,00	2,05 ярда³ $ 238,56	2,93 ярда³ $ 340,80
Формы периметра 2 «x6» с распорками 2 «x4» каждые 2 фута	$ 1,08 / фут	28 футов $ 30,24	40 футов $ 43,20	52 фута $ 56,16	64 фута $ 69,12
Влагозащитный барьер 20 мил	$ 0.034 / кв.фут	$ 1.63	$ 3,40	$ 5,71	8,16 долл. США
½ «арматурный стержень 2х2», сетка	$ 0,79 / фут	62 фута $ 48.98	120 футов $ 94,80	194 фута $ 153,26	272 футов $ 214,88
4 дюйма бетона Предварительно смешанный	$ 1.48 / кв.фут	0,78 ярда³ $ 94,72	1,22 ярда³ $ 148,00	2,05 ярда³ $ 248.64	2,93 ярда³ $ 355,20
Затраты на материалы		$ 243,73	$ 437,11	$ 702,33	$ 988,22
Дополнительная изоляция	$ 1.06 / кв.фут	48 кв.футов $ 50.88	100 кв.футов $ 106,00	168 кв.футов $ 178.08	240 кв.футов $ 254.40

Что может увеличить стоимость бетонной подушки?

Есть много факторов, которые могут увеличить стоимость бетонной подушки. Местные нормы могут потребовать от вас использовать плиту на уровне грунта с периметром толщиной 12 дюймов.

Спрос и предложение на сталь и пиломатериалы также влияют на цены. Расстояние от гравийного карьера или цементного завода также влияет на цену.

И, наконец, еще одним фактором является то, насколько легко можно получить доступ к месту работы. Доставка материалов на место может увеличить стоимость.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Расчет бетонного материала / количество бетона

Самый важный момент в этой статье

Что такое расчет материала в гражданском строительстве?

Расчет материалов в инженере-строителе, как и работа Бетон, гибка стержней, сантехника, полы, электричество, все работы, требующие минимальных расчетов материалов.

Использование материалов в бетоне?

То же, что и бетон, — это разные части одного изделия. Все материалы называют Цемент + Песок + Заполнитель + Вода + Добавка в состав бетона.

Бетон определяется как другая марка, например, M15, M20, M25, в соответствии с Кодексом IS 456. Все виды бетона маркируются различными смесями. Все сочетают в себе дизайн, разные материалы, разные позиции.

Единицы измерения для всех типов материалов, например, измерение воды в литрах и цемент в мешке, совокупность в k.грамм. Но бетон — это измерение в кубических метрах.

Также прочтите: Нормативный анализ бетона

Как рассчитать бетонный материал?

Расчет бетонного материала в первых пропорциях материала, таких как 1: 2: 4 (M15), 1: 1,5: 3 (M20), 1: 1: 2 (M25), 1: 0,5: 1 (M30), M 25 выше Марка бетона требует конструкции смеси.

Здесь 1: 2: 4 — материал, как определить, какой материал первым номером 1 является цемент, материал с номером Secon — мелкий заполнитель (песок), здесь третье число — грубый заполнитель, согласно последовательности пропорций.

Этот метод основан на том принципе, что объем полностью уплотненного бетона равен абсолютному объему всех материалов бетона, то есть цемента, песка, крупных заполнителей и воды.

Эта бетонная конструкция может состоять из фундамента, плит, колонн, балок, фундаментов и т. Д. В зависимости от типа конструкции.

Объем бетона, необходимый для бетонной конструкции, можно рассчитать путем суммирования объемов каждого элемента конструкции или каждой части элементов.

Объем прямоугольного элемента поперечного сечения можно рассчитать как Длина x Ширина x Высота / Глубина / Толщина. Подходящая формула должна использоваться для различных форм поперечного сечения элементов.

Также прочтите: Формула трапециевидной опоры с расчетом

Формула для расчета бетонного материала для требуемого объема бетона определяется по формуле:

Vc = Объем бетона

Vce = Объем цемента

Vf = Объем мелкозернистого заполнителя

Vca = Объем грубого заполнителя

Vw = Объем воды

Sc = Удельный вес бетона Плотность

цемента

Sf = удельный вес мелкозернистого заполнителя

Sca = удельный вес грубого заполнителя

ce = цемент

f = мелкозернистый заполнитель

9192

dr = сухой объем

we = влажный объем

sa = вс m propositions Соотношение

Прежде всего, краткое использование в уравнении

Не ищите цементные материалы в бетоне

Бетон первого сорта

Итак, мы собираемся марка бетона M-15.

M-15 Соотношение бетонных предложений 1: 2: 4 (ce: f: ca)

Здесь 1 — цемент, 2 — мелкий заполнитель, 4 — заполнитель поля.

Сухой объем бетона = влажный объем бетона X 55% (из-за рабочего времени Сухой объем меньше в соответствии с количеством использования, поэтому нам нужно 30% и 25% количества отходов, Здесь 30% + 25% = 55% доступ к это количество)

Сумма предложений Соотношение (sa) = 1 + 2 + 4 = 8

Vce = Объем цемента / Объем цемента

Vce = dr x (ce / sa) Cu.м.

Vce = 1,55 x (1/8) Cu м.

Vce = 1,55 x 0,125 Cu м.

Vce = 0,19375 куб. М.

Как преобразовать количество цемента в куб. М в мешок

Объем Цемента Cu м. = 0,034722 x Cu м. кол-во (0,0347222 — объем на один мешок)

Как найти 0,034722 = 50/1440 (вес каждого цементного мешка = 50 кг, плотность цемента / объем цемента = 1440 кг / куб.м., Объем мешка с цементом в кубических футах = 35,3147 )

Объем мешка = 0.19375 x (1 / 0,034722)

Vce в мешке = 5,58 мешка

или

Vce в кг = 0,19375 x 1440 (1440 кг / куб.м — плотность цемента)

Vce in кг = 279 кг цемента

Vce в мешке = 279 кг / 50 кг (1 мешок = 50 кг) = 5,58 мешок

Vf = объем мелкозернистого заполнителя / песка

Vf = dr x (f / са) куб.м

Vf = 1,55 x (2/8) Cu м.

Vf = 1,55 x 0.25 куб.м.

Vf = 0,3875 куб. М. Это количество плавникового агрегата в куб. М.

Как найти мелкий заполнитель в Cu.m. до кг

Sf = Удельный вес мелкозернистого заполнителя = 1700 кг / куб.м

Vf в кг = 0,3875 куб. М. х 1700 кг / куб.м

Vf в кг = 658,75 кг

Vca = Объем грубого заполнителя

Vca = dr x (ca / sa) Cu.m.

Vca = 1,55 x (3/8) Cu м.

Vca = 1,55 x 0,375 Cu.м.

Vca = 0,58125 куб.м. Это количество грубого заполнителя в куб. М.

Как найти крупный агрегат в Cu.m. до кг

Sca = Удельный вес крупного заполнителя = 1650 кг / куб.м

Vca = 0,58125 куб.м. х 1650 кг / куб.м

Vca в кг = 959,06 кг.

Vw = Объем воды

w / c = 0,45 согласно IS Code 456: 2000 Table-5

Требуемая вода для 1 мешка с цементом = 0,45 × 0.034722 = 0,015625 куб.м

1 куб.м вода = 1000 л.

Необходимая вода для 1 мешка с цементом = 0,015625 × 1000 = 15,63 литра.

Vw за 1 куб.м. Бетон в воде = 15,63 литра x 5,58 мешок = 87,22 литра

Vw = 87,22 литра

Сводка расчета бетонного материала

Вес в мешке = 5,58 мешок (цемент в мешке)

Vf = 658,75 кг ( Мелкий заполнитель в кг)

Vca = 959.06 кг. (Грубый агрегат в кг)

Vw = 87,22 литра (вода в литрах)

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение-

Скорость анализа бетона

Измерение бетона:

Если не указано иное, все работы должны быть измерены нетто в десятичной системе, как указано в пункте 1 ниже ..к пункту № 3 ниже. Любые дополнительные работы сверх указанных размеров не принимаются во внимание.

Размеры измеряются с точностью до 0 · 01 м , за исключением толщины плиты , которая измеряется с точностью до 0,005 м,
Площади могут быть обработаны с точностью до 0,01 кв. метр.
Объем должен быть выражен с точностью до 0,01 куб.

Размеры — При резервировании размеров порядок должен быть последовательным и, как правило, в последовательности длины, ширины и высоты или глубины или толщины.

Также прочтите: Что такое анализ скорости | Расчет скорости земляных работ, кирпича, бетона и штукатурки

Расчет бетона:

Концы из разнородных материалов, например балка , порты, балки, прогоны, фермы, карнизы и ступени с до 500 см ² в поперечном сечении.
Проем до 0,1 м ² или как указано.
Объем, занимаемый арматурой.
Объем, занимаемый трубами, трубопроводами, оболочкой, и т. Д.не более 100 см ² каждая по площади поперечного сечения или как указано.
Небольшие пустоты, такие как заштрихованные участки, как показано на рисунке ниже, когда они не превышают 40 см ² каждая в поперечном сечении.

Часть шва с небольшими пустотами.

Упоры, митры, возвратные концы, закругленные концы, соединения, выпуклости и т. Д. В связи с линейными или сверхмощными работами,
Примечание: При расчете площади проема.Толщина любой отдельной перемычки или порога должна быть включена в высоту. Никаких дополнительных работ по формированию таких отверстий или пустот не требуется.

Также прочтите: Анализ скорости кирпичной кладки

Работы, которые необходимо измерять отдельно

Анализ нормы расхода бетона на различных площадях и анализ скорости расположения, выполняемый в следующих условиях, должны измеряться отдельно в следующих условиях:

Работа в воде или под водой,
Работа в жидком иле,
Работа в плохих или опасных условиях,
Работа под водой и
Работа в снегу.

Анализ расхода бетона

Пример анализа расхода бетона

Qty 900

69034

E34

Sr №	Описание	Ставка	Стоимость
Обеспечение и укладка фундаментов и цоколя из цементобетона 1: 5: 10 (1 цемент: 5 крупнозернистый песок: 10 гранулированный каменный заполнитель номинальным размером 40 мм) без учета затрат на центрирование и опалубка.
	Подробная информация о стоимости за 10.00 куб.м.
A	Оплата труда
1	Bhisti	2,70	дней	350.00	945.00
2									350.00	2100.00
3	Belder	9.00	Дней	350.00	3150.00
4	Мейсон	0.5	Дней	700.00	350.00
5	Помощник	0.5	Дней	400.00	200.00 91	Mate	0,4	дней	500,00	200,00
B	Материал
	Цемент	27.40	Мешок	320,00	8768,00
	Дополнительные потери	2%			175,36
	Песок	4,75	Cu.m.	1325,00	6293,75
	Дополнительные потери	7%			440,56
	Совокупный	9,50	Cu.m.	1100,00	10450,00
	Дополнительные потери	5%			522.50
C	Расходы на аренду и эксплуатацию механосмесителя	5%			1679,76
D	Транспортные расходы 1%	1%			352,75 9
Прочие сборы 2% Дополнительно	2%			705,50
F	Доплата за воду при 1% для отмеченных позиций	1%			352,75
G	Добавить для Прибыль Подрядчика @ 15% по позициям	15%			5502.89
		Стоимость 10.00 куб.м.			42188,82
		Стоимость куб.м.			4218,88
		Округление Cu.			4220,00

Расчет бетона для анализа скорости бетона

В этом анализе норм бетона расчет материалов, трудозатрат, потерь и других расходов в анализе скорости.

Также прочтите: Анализ скорости земляных работ при земляных работах

Расчет материалов для бетона

Расчет скорости материала в Анализ скорости, например, цемент, песок и заполнитель

Расчет цемента

Сухой Объем цементного раствора = 1,25 конвертировать Влажный цемент. (Сухой объем бетонного раствора уменьшает объем сухого цементного раствора, поэтому в 1,25 раза больше сухого раствора)

Потери цементного раствора 22% (1.25) extra

Итак, Расчетная потребность цемента в цементе = 1 x 1,25 x 1,22 = 1,52 куб. М,

Здесь расчетное соотношение бетона 1: 5: 10

Требуемое количество цемента в бетоне = 1,52 куб. М . x (1 / (1 + 5 + 10))

= 1,52 x 0,0625
= 0,095 куб. потребность в цементе
Цемент в кг. = объем x плотность цемента
Цемент в кг. = 0,095 куб. М. x 1440 (1440 кг / м Плотность цемента на 50 кг)
= 0,095 x 1440 = 136.Требуется 8 кг цемента в мешке цемента в кг.
= 2,736 / 50 (только вес одного мешка 50 кг) = 2,74 мешка
Итак, 10 куб. бетонная потребность цемента = 2,74 мешка на 10 куб. м. = 27,40 мешок

Расчет песка

Требуемое количество песка = 1,52 куб.м. x (5 / (1 + 5 + 10))

= 0,475 куб. м. требуется песка на 1 куб.м.

Итак,

Итак, 10 куб.м. бетонная потребность песка = 0,475 куб.м х 10 куб.м. = 4,75 куб. М.

Расчет агрегата

Требуемое количество агрегата
= 1,52 куб.м. x (10 / (1 + 5 + 10))

= 0,95 куб. м. требуется песка на 1 куб.м.

Итак,

Итак, 10 куб.м. бетонная потребность в песке = 0,95 куб. м x 10 куб. м. = 9,5 куб. М.

Также прочтите: Раствор против раствора | Что такое мотор и раствор? Тип двигателя и раствор | Разница между строительным раствором и раствором

Трудозатраты на Нормативный анализ бетона

Согласно расчету нормирования расхода труда на Cu.м. согласно нашему опыту или книге CPWD , эта книга опубликована Центральным департаментом общественных работ, правительство Индии для облегчения расчета анализа ставок и т. д.

As CPWD Mate per cu.m. 0,27 дневного бхисти на куб. М. 0,6-дневное кули на куб. 0.9-дневный бельдер, за куб.м 0,05-суточный каменщик, за куб.м 0,05-дневный помощник, за куб.м 0,04-дневный помощник для отверждения в воде

Расчет дополнительных работ в анализе скорости бетона

Дополнительные изменения в анализе скорости согласно приведенному ниже

Строительные леса 1% Дополнительно
Транспортные расходы 1%
Прочие расходы 2% Дополнительно (Электроэнергия, и дополнительные расходы на объекте)
Прибавка к оплате за воду @ 1% на отмеченных объектах
Прибавка к прибыли Подрядчика при 15% на объектах, отмеченных

Расчет бетона в опорах, колоннах и балках RCC

Измерение железобетонных работ, таких как в качестве фундамента, колонны, балки, плиты постамента необходимы для расчета фактической стоимости строительства и оплаты подрядчику.

В этой статье приведены инструкции по измерению, включая формулы для расчета количества различных железобетонных работ.

Обмер железобетонных работ:

Величины можно округлить до двух ближайших десятичных знаков.
Бетон в элементах конструкции, таких как колонны, балки и плиты, должны измеряться отдельно.
Вычеты не производятся по:

Открытие до 0.1 м ²
Объем, занятый арматурой.
Объем, занимаемый трубами, трубопроводами, оболочкой и т. Д., Не более 100 см ² каждая в поперечном сечении.
Формы, отливы, фаски, выпуклости, закругленные или закрытые углы, выступы, канавки и пазы до 10 см в обхвате.

Измерение бетона в опорах:

Объем бетона = L x B x D для прямоугольной и квадратной основы. Для трапециевидной опоры объем бетона рассчитывается в двух частях.Нижняя прямоугольная часть рассчитывается отдельно, а трапецеидальный объем рассчитывается отдельно.

Прямоугольный объем = L x B x D

Объем трапеции V = H / 3 (A1 + A2 + SQRT (A1 + A2))

Где A1 и A2 — площадь верхнего и нижнего прямоугольников, H — глубина фундамента.

Общий объем = Прямоугольный объем + Трапецеидальный объем

Где V = Объем; h = высота;

Измерение бетона в колоннах

Колонны должны измеряться от верха основания колонны до нижней стороны плиты первого этажа, а затем от верха плиты перекрытия до нижней стороны плиты перекрытия выше.В случае колонн для плоских плит, развальцовка колонны должна быть включена в колонку для измерения.

Измерение бетона в балках

Балки должны измеряться от лицевой стороны к лицевой стороне колонн и должны включать задние части, если таковые имеются, между колоннами и балками. Глубину балок следует измерять от низа плиты до низа балки, за исключением случая перевернутой балки, когда она измеряется от верха плиты до верха балки.

Фундамент
Сколько надо цемента на фундамент: Примеры расчетов количества бетона для заливки фундамента.
16.12.202020.10.2020 By alexxlabLeave a comment

состав, сколько нужно цемента, песка и щебня на 1 куб раствора

Возведение разных конструкций

Назначение смеси тоже определяет, сколько потребуется портландцемента на 1 куб раствора. Для различных операций существуют свои формулы и стандарты, позволяющие узнать правильное соотношение компонентов. Ориентируясь на них, вы будете уверены, что и работа выполнена качественно, и лишних затрат удалось избежать.

Для возведения конструкций, которым придется испытывать высокие нагрузки, нужен крепкий раствор, создающий после застывания особо прочный монолит марки М300 и выше. А вот отделка вроде выполнения горизонтальной стяжки или штукатурки, напротив, потребует от смеси большей подвижности, но не слишком высокой прочности от М100 до М150. Производство изделий вроде шлакоблока и вовсе допускает применение марки М50.

1. Кладка кирпича.

Цементно-песчаная смесь для таких работ производится без крупнофракционного заполнителя – с его ролью отлично справляются сами строительные блоки. А задача раствора – надежно скрепить их вместе. Чтобы определить, сколько цемента потребуется на один кубический метр кладочного раствора, можно воспользоваться традиционным соотношением объемов. Только следует учитывать один нюанс:

Стандартные пропорции готовят в двух вариантах:

1:3 – содержание вяжущего – 33 % от куба или 0,333 м3;
1:4 – на 1 куб потребуется 0,25 м3 портландцемента.

Пропорции принято приводить в единицах объема, но покупать для них компоненты приходится на вес. Перевести объем в килограммы поможет знание насыпной плотности материалов. А общий расход на кладку рассчитывают исходя из того, что кубометр смеси уходит на 4-5 м3 кирпичной стены.

Чтобы определить, сколько мешков цемента нужно в вашем случае на один куб, можно воспользоваться нехитрым расчетом. Возьмем соотношение ЦП 1:4, то есть вяжущее в кубометре займет четвертую часть (250 л). Плотность цемента принимают около 1,4 кг/л. Тогда в кубе объема его вес будет равен 1,4 · 250 = 350 кг. Стандартная фасовка мешков – 50 кг, то есть купить необходимо 7 упаковок стройматериала на каждый кубометр кладки.

2. Стяжка.

Раствор для стяжки удобнее рассчитывать сразу на весь объем работ. Для этого нужно знать только площадь заливки и высоту выравнивания пола. Допустим, необходимо сделать стяжку 6х6 толщиной 5 см – это 1,8 м3 раствора:

Пропорция смеси ЦП для таких работ принимается равной 1:3.
Объем цемента, соответственно, 1,8 / 3 = 0,6 куба.
Расход вяжущего: 0,6 × 1400 = 840 кг или 17 мешков по 50 кг.

Согласно строительным нормам, М500 для стяжки потребуется 460 кг на один куб, М400 – 575 кг/м3. Наш расчет показал расход на уровне 467 кг/м3, что соответствует СНиП.

3. Строительство фундамента.

Ориентировочные данные для заливки оснований под здания бетоном разных марок в СНиП тоже можно найти. Но раствор для фундамента требует предельной точности в расчетах, так как отклонения приведут к утрате несущей способности фундамента и уменьшению срока службы всей постройки.

Смеси разных ма

Всё о правильном расчете количества цемента для фундамента

Подготовка к строительству фундамента состоит из нескольких этапов. Один из них – приобретение необходимого объема материала после проведения предварительных расчетов их объема. Самым дорогостоящим ингредиентом в монолитном фундаменте является цемент. Поэтому лучше заранее подготовиться к его покупке и подсчитать необходимое количество для приготовления бетонного состава. Кроме этого, зная, сколько надо цемента на фундамент, можно заказать оптовую партию материала, получить скидку и сэкономить на транспортных расходах.

Предварительная подготовка

Расчеты по определению расхода материалов на строительство фундамента производятся на основании проектно-технической документации. В рабочих чертежах всегда указывается необходимое количество цемента и его технические характеристики. На марку цемента и его объем влияют следующие параметры объекта:

Конструкция здания
Состояние грунтов и их особенности
Суммарные нагрузки на основание фундамента

При отсутствии проекта и исходной технической документации можно произвести расчеты самостоятельно на основании данных о конструкции фундамента и его особенностях.

Этапы расчета

Чтобы определить, сколько надо цемента на фундамент, необходимо рассчитать общий объем бетонного раствора и всех компонентов в отдельности, проведя следующие несложные подсчеты:

Общий объем бетона. Определяется с помощью учета всех элементов конструкции фундамента. Например, длина фундамента 20 погонных метров, глубина – 0,5 метра, и ширина – 0,4 метра. Объем конструкции – 4 куб. метра.
Состав бетонной смеси. На количество цемента в составе бетонного раствора влияет его марка. К примеру, возьмем обычный цементно-песчаный состав с добавкой щебня.
Подсчет количества цемента. Используя действующие строительные стандарты, посчитаем необходимый объем материала с учетом сравнительного подбора наиболее популярных марок:
М300. На 1 куб фундаментной конструкции уходит 300 кг материала
М400. На 1 куб фундаментной конструкции приобретается 400 кг материала
М450. На 1 куб монолитного фундамента необходимо 450 кг материала

Используя приведенные данные и проведя несложные расчеты, получаем, что для заливки 4 куб. метров бетонной смеси необходимо закупить 1200-1600 кг высококачественного цемента.

Специалисты рекомендуют приобретать сертифицированный цемент только у надежных и проверенных поставщиков. Материал обязательно должен храниться и транспортироваться в условиях, соответствующих инструкции производителя.

В условиях приготовления бетонного состава с помощью полупрофессиональной бетономешалки непосредственно на строительной площадке лучше всего покупать цемент в заводской упаковке. Как правило, это мешки, которые расфасованы в тару по 50 кг. Использование такой тары облегчит соблюдение точной дозировки при изготовлении бетона.

Таким образом, используя советы квалифицированных специалистов, можно самостоятельно рассчитать, сколько надо цемента на фундамент с учетом фактических размеров конструкции.

(Visited 2 613 times, 1 visits today)

Понравилась статья? Поделитесь!

Сколько нужно цемента на 1 куб бетона для фундамента

Бетон – это современный, самый популярный материал, который используется для заливки фундамента и возведения конструкции в целом. В его состав входят щебенка, гравий и цемент в совокупности с песком, смешиваемые с водой.

Когда планируется на этапе строительства заливка основания под дом, на первый план выходит главная задача – расчет смеси. Возникают следующие логические вопросы: как рассчитать кубатуру фундамента и сколько нужно цемента на 1 куб бетона для фундамента. Следовательно, потребуется определить объем возводимого основания.

Цемент

Расход цемента зависит от многих параметров, в том числе от размеров цоколя и предназначения смеси

Массу для строительных работ можно замешать собственными силами, не обращаясь в специализированные организации. Однако расчет цемента (отвердителя) следует проводить очень тщательно, чтобы с высокой точностью определить количество бетона.

Отклонение в ту или иную сторону может впоследствии печально сказаться на качестве всей постройки в целом. Сколько цемента и сколько кубов бетона надо определяется в зависимости от многих факторов. Сюда можно отнести размерность цоколя, назначение приготовленной смеси и другое. Объем бетона измеряется в кубических метрах. Обязательно необходимо знать до килограмма, сколько требуется цемента на фундамент.

Рекомендуется использовать портландцементы и быстроотвердевающие составы

В современных магазинах можно встретить много видов марок смеси. Они различаются по принципу применения в строительстве. Наиболее распространенными являются портланд-, шлакопортланд-, пуццолановый и быстротвердеющий цемент.

Все они изготавливаются из одних и тех же ингредиентов, а отличаются друг от друга свойствами и качествами, присущими им. Каждый из таких материалов не одинаков и по цене.

Чаще всего при строительстве используется классический последний вариант. Он самый доступный по стоимости, имеет хорошие потребительские характеристики и отвечает надежности и прочности. В основном портландцемент продается без всякого рода примесей, что дает возможность самостоятельно улучшить его качества путем добавления необходимых смесей.

Подсчет цемента

Как рассчитать количество цемента на фундамент? Это зависит от марки используемого материала.

За расход смеси на кубометр песка отвечает маркировка:

При подсчете материалов для основания дома и ответе на вопрос «сколько нужно цемента на фундамент?» рекомендуется основываться на проверенных данных.

Они помогут определить количество каждой составляющей для раствора, в том числе воды, чтобы смесь получилась качественной и отвечала всем необходимым требованиям.

Сколько нужно цемента на куб? В подсчетах придерживаются следующих показателей точности расхода на 1 куб м:

отвердитель –1 кг;
песок –3 кг;
гравий –5 кг.

Оптимальное соотношение цемента, песка и щебня: 1:3:5

Исходя из этого, если необходимо рассчитать количество бетона для фундамента, рекомендуется выбрать оптимальное соотношение отвердителя, речного песка и щебенки 1:3:5. При этом нужно ознакомиться со свойствами каждого компонента.

Также следует определиться какую марку раствора необходимо изготовить. Расчет количества цемента для фундамента подразумевает правильное смешивание ингредиентов, чтобы раствор был хорошего качества без возможного рассыпания от воздействия внешних факторов.

Кроме того, это поможет определиться с такими свойствами смеси, как прочность, жесткость и подвижность. Чем меньше серой массы в смеси, тем качество будет лучше по надежности и плотности.

Расчет объема бетона для фундамента можно проиллюстрировать примером. Чтобы получить раствор марки М150, следует взять 350 кг отвердитель марки М400 на один куб м песка, а если брать материал марки М300, то потребуется 470 кг.

Приготовление

При замесе раствора расчет расхода цемента очень важен.

Если его содержание будет мало, то раствор получится хлипким.

После схватывания может случиться так, что смесь станет рассыпаться на мелкие части и для стены из кирпича объемом 1 м³ требуется 0,3 м³ раствора, и, значит, потребуется 100 кг цементного состава.

Расчет бетона на ленточный фундамент определяется приблизительно также.

При покупке большого количества отвердителя не стоит забывать, что он с течением времени имеет свойство терять свои качества, поэтому, приобретая материал, следует позаботиться о быстром его использовании.

Рекомендуемая формула для получения 1 кубометра раствора при обустройстве основания следующая:

0,8 м³ щебенки + 0,5 м³ песка + 380 кг цемента.

Как рассчитать объем воды? Он определяется тем, какая консистенция самого раствора нужна. Чаще всего берется пропорция 1:2 воды относительно сухой смеси. Это позволяет рассчитать сколько кубов бетона нужно и посчитать кубатуру в целом. Подробнее смотрите в этом видео:

Определение компонентов

Для приготовления требуемого объема раствора для одного дома следует тщательно все прикинуть. Как рассчитать, сколько нужно бетона на фундамент?

Это зависит от размеров основания. Чтобы рассчитать объем фундамента, нужно помножить длину, ширину и толщину предполагаемой конструкции. Далее основываясь на принципах подсчета раствора, определяется, сколько понадобится сухого вещества на куб готовой смеси.

Например, чтобы произвести расчет расхода цемента и, соответственно, бетона для ленточного фундамента объемом 20 м³, нужно найти:

20 м³х 380 кг х 1,3=9880 кгм³

Расчет бетона на фундамент при проведении подготовки раствора собственными силами требует больших усилий, чтобы все подсчитать правильно. Если нет желания готовить собственноручно, его можно купить на заводе. При этом стоит обратить внимание на качество произведенного в таких условиях раствора, в частности, на чистоту песка, щебня и их фракционности. При приготовлении самостоятельно нужно следить за точностью подсчета ингредиентов.

Сколько цемента нужно для фундамента: расчет

При строительстве сооружений на своем участке не всегда есть возможность привлечь специалистов. В таких случаях можно самостоятельно выбрать подходящие материалы и подсчитать их количество, необходимое для возведения качественной конструкции.

От различных климатических условий и качества грунта зависят пропорции цемента, от которых, в свою очередь, зависит прочность фундамента.

Как показывает практика, главный вопрос при строительстве частных сооружений – сколько нужно цемента на фундамент.

На самом деле такой расчет не представляет особой сложности, если есть некоторые знания из школьного курса математики. Однако в таких расчетах есть некоторые мелочи, которые нужно учитывать непрофессиональным строителям.

Из чего состоит фундамент?

Для того чтобы залить бетонный фундамент под любое сооружение, нужно изготовить бетонную смесь, которая образуется при смешивании цемента с различными наполнителями. В такой смеси он играет основополагающую роль для связывания всех компонентов между собой. Использование же различных наполнителей зависит от условий строительства, вида сооружения и других факторов. Кроме того, для различных условий надо подобрать разные пропорции цемента с наполнителями, от которых зависит также надежность будущего фундамента.

Таблица пропорций компонентов для бетона.

Оптимальной пропорцией для производства бетонного раствора для фундамента практически под любой вид сооружения является соотношение цемента, песка и гравия в пропорции 1:3:5. Т.е. на каждое ведро цемента необходимо 3 ведра песка и 5 ведер гравия. Вода в смесь добавляется по мере необходимости и не имеет заданных пропорций. Несмотря на то, что такая пропорция материалов в бетонной смеси подходит практически для любого фундамента, различается вид самого цемента. От него зависит надежность сооружения, потому правильный выбор его вида и пропорций – важное условие при заливке основания под строительство.

В качестве наполнителей могут быть использованы многие материалы, однако, как уже сказано ранее, обычно используется песок и гравий. При этом гравий является основным наполнителем, а песок – дополнительным. С помощью наполнителей сокращается расход цемента, как самого дорогого из перечисленных компонентов бетонной смеси.

При смешивании наполнителей и бетона следует обращать внимание на их пропорции. Если пропорции выбраны неправильно, то пустоты между частицами гравия получатся слишком большими и песок не сможет их качественно заполнить. После застывания такого бетона внутри будет множество пустот, которые негативно скажутся на прочности всей конструкции. Т.е. из-за неправильно выбранных пропорций страдает общая надежность всего сооружения. К таким же последствия приведет и превышение количества цемента и песка, при этом полученная смесь будет долго застывать и срок службы ее будет гораздо ниже.

Вернуться к оглавлению

Характеристики наполнителей

Схема замешивания раствора бетона.

Требования, предъявляемые к наполнителям бетонной смеси, также влияют на количество и качество используемого цемента.

К примеру, песок, используемый для создания бетонной смеси, должен иметь размеры не менее 1,2 мм, но и не превышать 3,5 мм. Кроме того, желательно использование чистого песка без наличия любых примесей, которые значительно снизят качество бетонного сооружения в целом. Объем глинистых или иловых фракций в песке не должно превышать 5% от общего объема используемого песка.

Используемый для изготовления бетонной смеси гравий должен быть разноразмерным. Это поможет снизить объем используемого песка, так как мелкие частицы гравия заполнят большую часть пустот между крупными частицами. Оптимальными размерами для используемого гравия являются 10-80 мм. Не стоит использовать гравий мельче 10 мм, так как он будет дублировать функции песка, но исполнять их менее надежно.

В некоторых случая можно заменить гравий щебнем. В таком случае пропорции щебня будут равны пропорциям гравия в бетонной смеси.

Вернуться к оглавлению

Виды используемого цемента

В настоящее время цемент на строительном рынке представлен несколькими видами, которые различаются своим составом и используются для различных целей. Основными типами являются:

Схема производства цемента.

портландцемент;
пуццолановый портландцемент;
быстротвердеющий портландцемент;
шлакопортландцемент.

Они все имеют одинаковую базу, однако из-за добавок отличаются свойствами и характеристиками, от чего, в свою очередь, зависит, сколько они стоят. Наиболее распространенным в частном строительстве является портландцемент.

Он отличается хорошим качеством, но имеет при этом не самую высокую цену, что обусловило его популярность среди строителей. Портландцемент имеет самый чистый состав. Однако, при желании, любой строитель может внести в него специальные добавки, чтобы обеспечить необходимые для строительства свойства. Если же в строительстве используется другой тип, то его количество надо рассчитать с учетом поправок на свойства выбранной марки материала.

В целом для изготовления бетонной смеси для заливки фундамента нужно использовать марку не ниже 300. При этом, чем выше марка, тем раствор надежнее, но и дороже. Для того чтобы выбрать подходящую марку, надо подсчитать нагрузку на 1 см² подошвы основания и умножить на 2. Марка подбирается наиболее близкой к данному значению (с округлением в сторону увеличения).

Вернуться к оглавлению

Количество цемента для фундамента

Для того чтобы рассчитать, сколько нужно цемента для бетонного раствора, потребуется объем заливаемого бетона в м³. Использование кубатуры обусловлено тем, что количество определенной марки на 1 м³ раствора известно, потому не нужно каждый раз рассчитывать пропорции для заливки фундамента.

Сколько же нужно цемента? Количество зависит от использованной марки:

Цемент марки М100 используется для изготовления бетонных сооружений небольшого формата, заливки бетонного пола или основания для дорожного полотна. Количество данной марки для заливки монолитного фундамента равно 220 кг на каждый кубометр смеси.
Для строительства подпорных сооружений, промышленных зданий и площадок используется марка М200, которая характеризуется высокой прочностью на сжатие. Его расход составляет 280 кг на каждый кубометр бетонной смеси.
При изготовлении лестничных пролетов, заборов и заливке фундамента может быть использован цемент М250, однако он не получил большой популярности из-за низкого соотношения цена-качество. Его расход для монолитного фундамента составляет 330 кг/м^3.
Самой используемой маркой является М300, который применяется как в домостроении, так и в обустройстве дорог, отмосток или подпорок. Его расход для образования 1 м³ бетонной смеси составляет 380 кг.

Более высокие марки редко используются для заливки фундамента, так как обладают высокой ценой и излишней для такой задачи прочностью.

Характеристики любой из перечисленных марок можно изменить при помощи специальных добавок. К примеру, при добавлении некоторых химикатов с цементом можно работать при температурах до -180°С.

Чем выше марка цемента, тем выше качество получаемого бетона. Но таким образом увеличивается его количество для качественного раствора.

Теперь вы можете без проблем рассчитать, сколько потребуется цемента для тех или иных нужд.

Учебно-методическое пособие по английскому языку (10 класс) на тему: Методическое пособие по английскому языку для студентов 2-4 курса специальности «Технология машиностроения»

Предварительный просмотр:

li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_33- 5} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-6 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-8 {list- style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_21-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_21-8} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-2 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-1 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-3 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-0 {list-style- type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_60-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_60-0, lower-latin) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_5-0> li { counter-increment: lst-ctn-kix_list_5-0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_2-3.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_2-3 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_37-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_37-2 0} # doc12522440 .lst -kix_list_45-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_45-2} # doc12522440 .lst-kix_list_60-2> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_60-2, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_62-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_62-8} # doc12522440 ol.lst-kix_list_57-3.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_57-3 0} # doc12522440 .lst-kix_list_42-1> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_42-1, нижняя латынь) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_40-1> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_40-1} # doc12522440 ol.lst-kix_list_5-3.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_5-3 0} # doc12522440 .lst-kix_list_38-6> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_38-6} # doc12522440 .lst-kix_list_4-3> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_4-3} # doc12522440 .lst -kix_list_42-7> li: перед {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_42-7, нижняя латынь) «. «} # doc12522440 .lst-kix_list_51-1> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_51-1} # doc12522440 ol.lst-kix_list_17-1.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_17-1 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_67-1.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_67-1 0} # doc12522440 .lst-kix_list_42-5> li : before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_42-5, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_47-0.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_47-0 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_8-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_8-8 0} # doc12522440 .lst-kix_list_42-3> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_42- 3, десятичное) «.»} # Doc12522440 .lst-kix_list_32-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_32-8} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-6 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_24-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_24-8, нижний римский) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-7 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-8 {тип-стиля-списка : none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-1 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-2 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-3 {список -style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-4 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440.lst-kix_list_24-2> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_24-2, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_54-3.start {counter-reset: lst- ctn-kix_list_54-3 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_16-0 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_70-1> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_70-1} # doc12522440 .lst-kix_list_24-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_24-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-2.start {counter-reset: lst -ctn-kix_list_34-2 0} # doc12522440 .lst-kix_list_9-4> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_9-4} # doc12522440.lst-kix_list_24-6> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_24-6, decimal) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_14-1.start {counter-reset: lst-ctn- kix_list_14-1 0} # doc12522440 .lst-kix_list_23-6> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_23-6, decimal) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_61-1.start { counter-reset: lst-ctn-kix_list_61-1 0} # doc12522440 .lst-kix_list_23-2> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_23-2, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_64-1.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_64-1 0} # doc12522440.lst-kix_list_23-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_23-0, lower-latin) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_23-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_23-8, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_3-6> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_3-6} # doc12522440 ol.lst-kix_list_44-0. запустите {counter-reset: lst-ctn-kix_list_44-0 0} # doc12522440 .lst-kix_list_24-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_24-0, нижняя латынь) «)»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_71-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_71-4 0} # doc12522440.lst-kix_list_23-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_23-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_51-3.start {counter-reset: lst- ctn-kix_list_51-3 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_62-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_62-7 0} # doc12522440 .lst-kix_list_43-3> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_43-3, десятичный) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_31-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_31-2 0} # doc12522440 .lst-kix_list_22-2> li : before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_22-2, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_22-6> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_22-6, decimal)». «} # doc12522440 .lst-kix_list_43-7> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_43-7, нижняя латынь)». «} # doc12522440 .lst-kix_list_43-1> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_43-1, нижняя латынь)». «} # doc12522440 .lst-kix_list_22-0> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_22-0, lower-latin)») «} # doc12522440 .lst-kix_list_22-8> li: before { content: «» counter (lst-ctn-kix_list_22-8, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-8 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_22-5.start { counter-reset: lst-ctn-kix_list_22-5 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-3 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_61-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_61-6 0} # doc12522440 .lst-kix_list_5-7> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_5-7} # doc12522440 ol .lst-kix_list_9-5 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_34-7 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-6 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-0 {список -style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_43-5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_43-5, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9- 1 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_9-2 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_22-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn -kix_list_22-4, нижняя латынь) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_64-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_64-6 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_32-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_32-8 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_25-5. запустите {counter-reset: lst-ctn-kix_list_25-5 0} # doc12522440 .lst-kix_list_62-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_62-8, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_41-7> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_41-7, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_24-4.start {counter-reset : lst-ctn-kix_list_24-4 0} # doc12522440 .lst-kix_list_6-4> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_6-4} # doc12522440.lst-kix_list_41-1> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_41-1, lower-latin) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_61-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_61-8, нижний римский) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_40-7> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_40-7, нижний латынь) «. «} # doc12522440 ol.lst-kix_list_27-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_27-4 0} # doc12522440 .lst-kix_list_62-0> li: before {content:» «counter (lst-ctn- kix_list_62-0, нижняя латынь) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_40-5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_40-5, нижняя римская буква) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_15-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_15-2 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_42-1.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_42-1 0} # doc12522440 .lst-kix_list_61-6> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_61-6, decimal) «. «} # doc12522440 .lst-kix_list_41-5> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_41-5, нижний римский алфавит)». «} # doc12522440 ol.lst-kix_list_37-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_37-7 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_2-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_2-8 0} # doc12522440.lst-kix_list_62-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_62-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_62-6> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_62-6, десятичный) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_62-2> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_62-2, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_41-3> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_41-3, decimal) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_72-0.start {counter-reset: lst -ctn-kix_list_72-0 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-8 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440.lst-kix_list_60-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_60-8, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-3 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-6 {list-style- type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-0 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_60-4> li : before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_60-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_5-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_5-8 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-2 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst -kix_list_52-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_52-4 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_29-1 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_60-6> li: before {содержание: «» счетчик (lst-ctn-kix_list_60-6, десятичный) «. «} # doc12522440 .lst-kix_list_1-3> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_1-3} # doc12522440 .lst-kix_list_40-3> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_40- 3, десятичный) ».»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_12-2 0} # doc12522440 .lst-kix_list_61-0> li: before {content:» «counter (lst-ctn- kix_list_61-0, нижний латынь) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_61-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_61-4, нижний латынь) «. «} # doc12522440 .lst-kix_list_40-1> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_40-1, нижняя латынь)». «} # doc12522440 ol.lst-kix_list_67-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_67-6 0} # doc12522440 .lst-kix_list_61-2> li: before {content:» «counter (lst-ctn- kix_list_61-2, нижний римский алфавит) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_42-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_42-2} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-3.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_38-3 0} # doc12522440 .lst-kix_list_24-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_24-8} # doc12522440 ol.lst-kix_list_3-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_3-4 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_19-0.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_19-0 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-6 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_66-0.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_66-0 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-8 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_7-1> li { counter-increment: lst-ctn-kix_list_7-1} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-2 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-1 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-3 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_34-0 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440.lst-kix_list_21-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_21-8, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_68-7.start {counter-reset: lst- ctn-kix_list_68-7 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_49-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_49-4 0} # doc12522440 .lst-kix_list_71-5> li {counter-increment: lst-ctn -kix_list_71-5} # doc12522440 .lst-kix_list_8-0> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_8-0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_18-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_18- 2 0} # doc12522440 .lst-kix_list_26-8> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_26-8, строчные латинские буквы) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_48-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_48-2} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-5.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_69-5 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_48-1.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_48-1 0} # doc12522440 .lst-kix_list_21-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_21- 0, нижняя латынь) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_13-1> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_13-1} # doc12522440 ol.lst-kix_list_68-2.start {counter-reset: lst -ctn-kix_list_68-2 0} # doc12522440.lst-kix_list_63-2> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_63-2, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_56-2.start {counter-reset: lst- ctn-kix_list_56-2 0} # doc12522440 .lst-kix_list_26-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_26-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_55- 4. запустите {counter-reset: lst-ctn-kix_list_55-4 0} # doc12522440 .lst-kix_list_60-7> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_60-7} # doc12522440 ol.lst-kix_list_36-1. запустите {counter-reset: lst-ctn-kix_list_36-1 0} # doc12522440.lst-kix_list_42-4> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_42-4} # doc12522440 .lst-kix_list_63-6> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_63-6, decimal) » . «} # doc12522440 .lst-kix_list_21-4> li: before {content:» «counter (lst-ctn-kix_list_21-4, lower-latin)». «} # doc12522440 .lst-kix_list_26-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_26-0, lower-latin) «)»} # doc12522440 .lst-kix_list_31-4> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_31-4} # doc12522440 ol. lst-kix_list_7-2.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_7-2 0} # doc12522440.lst-kix_list_31-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_31-2} # doc12522440 ol.lst-kix_list_38-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_38-8 0} # doc12522440 ol.lst -kix_list_19-5.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_19-5 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-6 {list- style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-8 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12- 1 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-2 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_59-1> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_59-1, нижняя латиница) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_35-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_35-8} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-3 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_58-1> li : before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_58-1, lower-latin) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_71-7> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_71-7} # doc12522440 ol.lst-kix_list_39-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_39-6 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_45-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_45-6 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_26-3.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_26-3 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_12-0 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_45-5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_45-5, нижний римский) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_25-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_25-0, нижний латынь) «) «} # doc12522440 .lst-kix_list_53-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_53-2} # doc12522440 ol.lst-kix_list_10-8.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_10-8 0} # doc12522440 .lst-kix_list_60-5> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_60-5} # doc12522440 .lst-kix_list_58 -5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_58-5, lower-roman) «.»} # Doc12522440 .lst-kix_list_48-0> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_48- 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-8 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_39-0> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_39-0, нижний латинский ) «)»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_56-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_56-7 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-7 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-6 {list-style-type: none } # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-5 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-4 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-3 {list-style -type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_40-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_40-7 0} # doc12522440 .lst-kix_list_37-0> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_37 -0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-2 {тип-стиля-списка: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_21-4.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_21-4 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-1 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_44-1> li: перед {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_44-1, lower-latin) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_69-0 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_45-1 > li: перед {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_45-1, decimal) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_20-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_20-6 0} # doc12522440 .lst-kix_list_13-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_13-8} # doc12522440.lst-kix_list_66-3> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_66-3} # doc12522440 .lst-kix_list_59-0> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_59-0} # doc12522440 .lst-kix_list_59- 5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_59-5, lower-roman) «.»} # Doc12522440 .lst-kix_list_2-2> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_2-2 } # doc12522440 .lst-kix_list_44-5> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_44-5, lower-roman) «.»} # doc12522440 ol.lst-kix_list_4-7.start {counter- сбросить: lst-ctn-kix_list_4-7 0} # doc12522440 ol.lst-kix_list_5-0 {list-style-type: none} # doc12522440 ol.lst-kix_list_5-1 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_26-2> li {counter-increment: lst-ctn -kix_list_26-2} # doc12522440 ol.lst-kix_list_5-2 {list-style-type: none} # doc12522440 .lst-kix_list_40-8> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_40-8} # doc12522440 .lst -kix_list_27-4> li: before {content: «» counter (lst-ctn-kix_list_27-4, lower-latin) «.»} # doc12522440 .lst-kix_list_20-2> li {counter-increment: lst-ctn- kix_list_20-2} # doc12522440 .lst-kix_list_6-6> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_6-6} # doc12522440 ol.lst-kix_list_15-7.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_15-7 0} # doc12522440 .lst-kix_list_13-6> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_13-6} # doc12522440 ol.lst- kix_list_14-6.start {counter-reset: lst-ctn-kix_list_14-6 0} # doc12522440 .lst-kix_list_62-1> li {counter-increment: lst-ctn-kix_list_62-1} # doc12522440]]>

Прочитайте и переведите текст, обращайте внимание на слова и выражения после текста

Стр 1 из 4Следующая ⇒

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

для студентов спец. ГК

ТЕКСТЫ I СЕМЕСТРА

Прочитайте и переведите текст, обращайте внимание на слова и выражения после текста

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Много тысяч лет назад не было домов, в которых люди живут сегодня.В жарких странах люди иногда строили свои дома на деревьях и использовали листья, чтобы защитить себя от дождя или солнца. В более холодных странах они жили в пещерах. Позже люди оставили свои пещеры и деревья и начали строить дома из различных материалов, таких как грязь, дерево или камни.

Позже люди узнали, что кирпичи, сделанные из глины и высушенные на жарком солнце, стали почти такими же твердыми, как камни. Особенно в Древнем Египте люди научились использовать эти высушенные на солнце глиняные кирпичи. Некоторые из их зданий все еще стоят несколько тысяч лет назад.

Древние египтяне открыли, как обрабатывать камень для строительства. Они возводили храмы, дворцы и огромные гробницы. Самая большая гробница — каменная пирамида Хуфу, царя Египта. Древние египтяне часто возводили свои огромные сооружения в память о своих королях или фараонах.

Древние греки также понимали искусство строительства из тесаного камня, и их постройки были красивы и полезны. Они часто использовали столбы частично для поддержки крыш, а частично для украшения.Части этих древних зданий все еще можно увидеть в Греции.

Римляне были великими строителями мостов, гаваней и дорог. В дорожных работах римляне широко использовали сваи из древесины. Они также построили акведуки, резервуары, резервуары для воды и т. Д. Некоторые из их конструкций используются до сих пор. Известно, что производство извести — одно из древнейших производств, используемых человеком. Известь — это основной строительный материал, используемый во всем мире как сегодня, так и в древности. Один из римлян, Марк Порций Катон, дал идею печи для производства извести: ее форму и размеры.Такие печи работали на дровах или угле и были крайне неэффективны. В некоторых местах Великобритании до сих пор сохранилось множество остатков печей, а также дорог и знаменитой стены Адриана, которая была возведена для защиты римлян от кельтских племен в первом веке нашей эры. Британия была провинцией Римской империи около четырех столетий. . Сегодня в Британии есть много вещей, которые напоминают римлянам: города, дороги, колодцы и слова.

За период от 800 до 900 лет римляне разработали бетон до позиции

Из основного конструкционного материала в империи.Поэтому удивительно, что после

Падение Империи, большая часть великих знаний должна была исчезнуть, поэтому

Полностью. Знания о том, как сделать прочный бетон, были потеряны за

Столетия, но время от времени упоминается в трудах архитекторов.

Слияние римских и североевропейских традиций в строительстве нашло отражение во многих отношениях.Здания сочетали в себе римскую арку и крутые остроконечные крыши Северной Европы. Римские традиции были продолжены в архитектурной форме, известной как романский. Лондонский мост, построенный в 1209 году, строился за тридцать три года. Он состоял из девятнадцати заостренных арок неправильной формы, опоры которых опирались на широкий фундамент, который был спроектирован так, чтобы выдерживать течение Темзы.

За римским периодом последовали другие периоды, каждый из которых создавал свой собственный тип архитектуры и строительных материалов.За последние сто лет было открыто много новых методов строительства. Одно из недавних открытий — полезность стали в качестве строительного материала.

В наши дни, когда необходимо иметь очень высокое здание, его каркас сначала строится из стали, а затем здание завершается из бетона. Бетон — это искусственный камень, он намного дешевле кирпича или натурального камня и намного прочнее, чем они есть. Египтяне использовали его при строительстве мостов, дорог и городских стен.Есть свидетельства того, что древние греки также использовали бетон для строительства. Использование бетона древними римлянами восходит к 500 г. до н. Э. Они первыми использовали его в Древней Римской империи в довольно больших масштабах, и многие конструкции из бетона сохранились до наших дней, что доказывает долгую жизнь зданий из бетона. Конечно, сегодня это был не тот бетон. Он состоял из грязи, глины и чистой извести, которые использовались для скрепления грубо битого камня в фундаменте и стенах.Это был так называемый «псевдобетон». Идея такого строительного материала могла быть заимствована у древних греков, некоторые его образцы были найдены в руинах Помпеи.

жилище (жилище)
пещера
грязь
дерево
камень
найти
кирпич
сухой
древний
открыть
разрезать
возвести
храм
гробница
поминовение
огромный
, а также
столб
опора
мост
гавань
основная
печь
пожар
остатки
напомнить
предложить
купол
знаменитый
исчезновение
завершено (сейчас)
потеряно (потеряно, потеряно)
слияние
остаток
недавнее
свидетельство
сохранить вместе
проследить назад
доказать
заимствовать
образец
на всем протяжении

жить, обитать, находиться, пребыв ать
пещера
грязь, слякоть; ил, тина
дерево
камень
узнать, разузнать, выяснить; понять
кирпич
сухой; сушить
древний
открывать
резать; рубить, валить (лес)
сооружать; воздвигать, строить (о здание)
храм; церковь
могила; надгробие; мавзолей
почтить память
огромный
так же как, а также
столб, колонна; опора, стойка
опора; поддерживать, подпирать; нести нагрузку
мост
гавань; порт; прибежище, пристанище
основной
печь для обжига и сушки
обжигать (керамику, кирпичи и т.п.)
остатки, следы прошлого; оставаться
напоминать
предлагать
купол; верх, верхушка, свод (большого здания)
известный
исчезать
заканчивать, завершать; полный; полностью
терять, потеряться
интеграция, объединение, слияние
лежать на; опираться
недавний, последний
доказательство, подтверждение; свидетельство
сплачивать (ся)
естественнонять происхождение, прослеживать
доказывать; удостоверять
заимствовать
образец, образчик, экземпляр
повсюду; на всем протяжении

УПРАЖНЕНИЯ К ТЕКСТУ «ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»

И.К каждой данной паре слов вспомните русское слово с тем же корнем, что и английское:

Защитить
конструкции
украшение
производство
производство
провинция
император
архитектор
отражать
комбинировать
арка
архитектурная форма
пирсы
должность
структура
глина

защищать, охранять, ограждать; предохранять
сооружение, строительство, здание, конструкция
наружная и внутренняя отделка, украшение дома
производство, изготовление; производить, изготавливать, делать
производство, получение; изготовление; продукция
область, район, территория
император
архитектор
отражать, влиять
соединяться, объединять (ся)
арка
архитектурный стиль
пилястр, пилястра; колонна; дамба плотина
положение, местоположение; место; расположение
конструкция, устройство, дом, здание, сооружение
глина

II.Вспомните значение следующих английских слов и подберите к ним эквиваленты из правого столбца

строительное назначение
высушенные на солнце глиняные кирпичи
искусство строительства
дорожные работы
деревянные сваи
водный танк
количество
основной конструкционный материал
прочный бетон
крутая остроконечная крыша
неправильная заостренная арка
широкий фундамент
тип архитектуры
стальная рама
искусственный камень
самые ранние находки
Высокое здание
грубо битый камень
ограненный камень

некоторое количество, несколько
(важнейший) строительный основной материал
нестандартная стрельчатая арка
тесаный камень
остроконечная крыша
стальной каркас
искусственный камень
искусство строительства
строительная цель
кирпичи из глины, высушенные на солнце
дорожные работы
архитектурный стиль
высокое здание
деревянные сваи
прочный бетон
ранние (первые) полученные данные
бак для воды
широкое основание
грубый (неровный) щебень

Прочитайте и переведите текст, обращая внимание на слова и выражения после текста

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Материалы, используемые для строительных целей, должны соответствовать нескольким требованиям.В большинстве случаев важно, чтобы они были твердыми, прочными, огнестойкими и легко соединялись между собой.

Основные строительные материалы, такие как камни и искусственные камни, древесина и металлы.

Мы используем много строительных материалов для несущих конструкций. Связующие материалы используются для изготовления искусственного камня и соединения различных плоскостей. Для внутренней отделки здания используются вторичные материалы.

ДЕРЕВО

Древесина — древнейший строительный материал.По сравнению со стальным брус легче, дешевле, проще в обработке и имеет хорошие механические свойства. С другой стороны, древесина имеет определенные недостатки. Во-первых, он горит и поэтому непригоден для противопожарных построек. Во-вторых, он распадается.

Древесина — это название, применяемое к рубленому материалу, полученному из деревьев. Древесина, используемая для строительства, делится на две группы: древесина хвойных пород и древесина твердых пород. Древесина твердых пород в основном используется в декоративных целях, например, для обшивки панелей, облицовки мебели, а некоторые из них выбираются для использования в конструкциях из-за их высокой прочности и долговечности, в современном строительстве древесина часто используется для оконных и дверных рам, полов, заборов и т. Д. ворота, настенные панели, для временного строительства и неокрашенные внутренние столярные изделия.

Древесина не может использоваться ни для плотников, ни для столярных работ сразу после вырубки из-за большого количества содержащегося в ней сока. Устранение этой влаги увеличивает прочность, долговечность и упругость древесины.

1. неподходящий
2. нанять = применить
3. обширный
4. получить
5. шпон
6. этаж
7. настенные тарелки
8. временный
9. плотник
10. столяр
11. немедленно
12.падать (упал)
13. сок
14. содержать
15. влажность
16. удалить
17. усадка
18. чрезмерно
19. причина
20. устранить
21. увеличить
22. стойкость

Неподходящий
применять, использовать
огромный, большой
получать
обшивать фанерой, облицовывать
пол, настил, межэтажное перекрытие;
настилать пол
стеновая плита
временный
плотник
столяр
сразу же
зд. рубить
сок; живица
содержать, вмещать
влага
убирать, удалять
сокращаться, давать усадку
чрезмерно
причина, являться причиной, вызывать
удалять, устранять
увеличивать
упругость, эластичность

УПРАЖНЕНИЯ К ТЕКСТУ «ДЕРЕВО»

И.К каждой данной паре слов вспомните русское слово с тем же корнем, что и английское:

Конструктивно строительный

Механический механический

Получите получать

Декоративно-декоративный

Мебельная мебель

Выбрать

Тенденция тенденция

КАМЕНЬ

Камень издавна использовался в качестве конструкционного материала.Почти все известные здания классического времени, средневековья и эпохи Возрождения, а также восемнадцатого и начала девятнадцатого веков были построены из каменной кладки. В некоторых местах камень использовался из-за нехватки древесины, в других местах камень предпочитали из-за его прочности.

Камни, которые обычно используются для каменных работ, следующие:

1) Гранит очень твердый, прочный и долговечный. Он используется, в частности, для цокольных этажей, колонн и ступеней подвалов, а также для всех фасадов.Его цвет может быть серо-желто-розовым или темно-красным.

2) Песчаник. Песчаник состоит из песчинок или кварцев, скрепленных вместе. Песчаники — один из самых ценных материалов. Прочность песчаников во многом зависит от цементирующего материала.

Таким образом, существуют разные виды песчаников. Многие песчаники исключительно твердые и используются для изготовления ступеней, подоконников и т. Д. Об этом свидетельствует превосходная сохранность многих старинных построек, построенных из этого камня.Но городские здания, построенные из песчаника, часто приобретают унылый вид из-за темного цвета. Это отличный материал для заполнителя бетона.

3) Мрамор — кристаллический камень, используемый в основном для декоративных целей

БЕТОН

Современное строение сложно представить без бетона. Бетон — это тот самый строительный материал, который привел к большим конструкционным инновациям. Самым главным качеством является его способность формироваться в большие и прочные монолитные блоки.Основными материалами для изготовления бетона являются цемент, заполнитель и вода. Цемент — самый важный и самый важный материал для изготовления высококачественного бетона. Цемент изготавливается из известняка и глины. Его обжигают при высокой температуре и измельчают в порошок. Во время измельчения добавляется небольшой процент сырого гипса, иначе он слишком быстро схватится. В зависимости от вида и состава сырья получают разные виды цемента: портландцемент, доменный цемент, быстротвердеющий цемент и многие другие.

Бетон изготавливается путем связывания частиц песка и гравия, камня или битого кирпича. В качестве связующего вещества используется паста из портландцемента и воды в подходящих пропорциях. Когда в цемент добавляется вода, происходит его гидратация. Это заставляет всю смесь затвердеть и затвердеть, образуя твердую массу. Цемент начинает затвердевать через час после добавления воды, а процесс затвердевания длится около двадцати восьми дней. Процесс называется отверждением бетона. Прочность бетона при благоприятных условиях увеличивается с возрастом.На ранних стадиях бетон набирает очень высокую прочность, но в течение неопределенного периода времени, составляющего годы, сохраняется медленнее. Песок, гравий (или битый камень) называют «заполнителем»; песок известен как «мелкий заполнитель», а гравий — как «крупный заполнитель». Бетон можно изготовить на строительной площадке и залить на месте в виде влажной смеси, или он может быть использован в качестве материалов для изготовления сборных элементов на заводе.

Характеристики бетона зависят от качества используемых материалов, класса заполнителей, дозировки и количества воды.Важнейшие требования к бетону: он должен быть твердым, прочным, долговечным, огнестойким и экономичным. Чтобы получить лучшее из бетона, следует помнить о следующих моментах (помнить):

Вода, используемая для смешивания цемента, извести и штукатурки, должна быть достаточно чистой. Вода из пруда, реки и канала часто содержит различные примеси, и ее нельзя использовать без проверки. Можно предположить, что вода, пригодная для питья, не содержит вредных ингредиентов. Избыток воды отрицательно сказывается на прочности бетона.

Бетон можно разделить на два класса: массивный или простой бетон и железобетон (железобетон), где необходимо ввести сталь. Обычный или массивный бетон можно использовать практически для всех строительных целей. Железобетон используется при строительстве мостов и арок, дамб и причалов, для подводных конструкций, для фундаментов, колонн и балок. Использование бетона и железобетона практически универсально.

Представьте себе
свинец (светодиод, светодиод)
сжечь (сгорел, сгорел)
измельчать
добавлять
стремительный
(не) определенный
количество
налить
получить (получить)
зависит от
своего рода
частица
установить (затвердеть)
последний
благоприятный
увеличение
возраст
вызов
причина
Продолжать
медленно)
оценка
требовать (мент)
разумный
чистый
примесь
содержать
предполагать
вредный
достаточно
избыток
вредный
окончательный
вводить
плотина
луч

Представить
привести
сжигать
измельчать, дробить
добавок
быстрый
определенно (неопределенный)
количество, доходить до
заливать
получать
зависеть
вид
частица
схватываться, твердеть, застывать
длиться
благоприятный
увеличиваться
возраст, срок службы
называть (ся)
вызывать, вызываться причиной
продолжаться
медленный (медленно)
качество сорт; сортировать
требовать (требование)
разумный, умеренный
чистый
примесь, загрязнение, засорение
содержать, вмещать
предполагать, считать
вредный
достаточный
излишек
приносящий убыток, вредный
окончательный, предельный
внедрять, вводить
плотина, подпорная стена
балка

УПРАЖНЕНИЯ К ТЕКСТУ «БЕТОН»

И.К каждой данной паре слов вспомните русское слово с тем же корнем, что и английское:

Состав
монолитный
смешивание
форма
Начало
должность
пропорция
штукатурка
осмотр
ингредиент
структурные инновации
агент
глина
арка
универсальный

состав, соединение, смесь
монолитный
смесь, смешивать
вид, тип, форма; принимать форму, образовывать, составлять
начинать
место, положение
соотношение, часть, доля
штукатурка
исследование
составная часть
нововведения (технические новшества) в строительстве
средство, вещество
глина
арка
универсальный, всеобщий

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

для студентов спец. ГК

ТЕКСТЫ II СЕМЕСТРА

ПЛАН ГОРОДА

(1 000)

ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ГОРОДОВ

(1 300)

Условия возникновения, существования и дальнейшего развития новых городов многообразны и связаны с появлением промышленных предприятий и других рабочих мест, которые служат основным фактором образования новых городов.

Составляющими, способствующими формированию новых городов, являются: предприятия различных секторов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, тяжелой, легкой и пищевой промышленности, энергетики и транспорта, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, объекты коммунального обслуживания, курортно-туристическая предприятия и другие. Люди, занятые в основной промышленности, составляют основную группу населения.

Как правило, крупные промышленные предприятия расположены в нежилых помещениях.В СССР на основе многолетней практики установлены примерные размеры территории таких предприятий в зависимости от их мощности и численности персонала. Увеличение производственных мощностей не обязательно подразумевает пропорциональное увеличение основной группы населения, но зависит от уровня автоматизации и других технологических достижений.

Наряду с основной группой населения выделяется обслуживающая группа населения, занятая:

С точки зрения удобства для населения, целесообразно расположить центр города в геометрическом центре города.Но часто бывает необходимо расположить центр города подальше от геометрического центра из-за особых условий территории, расположения магистралей и существующей схемы застройки. Так, в крупных портовых городах центры часто располагаются у воды. Примером структуры регулярной планировки является новый торговый центр в городе Абиджан (Кот-д’Ивуар). В центре предусмотрена гибкая компоновка, обеспечивающая устойчивое развитие с использованием современной инженерной инфраструктуры и строительство многоэтажных домов от 11 до 14 этажей.Западные площадки используются под административные здания, восточные — под магазины; К северу от центра расположены культурные и спортивные объекты. Разделение автомобильного и пешеходного движения хорошо спланировано. Центральная ось шоссе соединяет центр со всеми районами города. Население центрального района, расположенного на плато Банко, составляет более 50 тысяч человек.

СТРУКТУРА ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

(1 800)

Жилой район города в основном используется для строительства жилых комплексов с объектами культуры и обслуживания.Жилая зона делится на зоны планирования (для крупных городов), жилые районы, жилые кварталы или поселки и группы домов.

Домовая группа — основной элемент жилого комплекса. Он состоит из нескольких жилых корпусов с яслями и детским садом. Как правило, участок благоустроен для проживающих там людей.

Жилой комплекс представляет собой комплекс жилых групп. Сюда входят жилые дома и / культурно-бытовые объекты для повседневного проживания, расположенные не дальше 300-500 м от жилых домов.Объединяющим элементом сообщества являются школа, общественный и торговый центр. Территория жилого поселка ограничена жилыми улицами и обычно находится вне транспортных магистралей.

Жилой район — более крупный жилой комплекс. Он включает в себя несколько жилых массивов, связанных между собой системой обслуживающих объектов, которые используются периодически и расположены в пешей доступности от 1000 до 1200 метров. Через микрорайон могут проходить местные дороги для обслуживания населения.

В зависимости от природно-климатических условий, национальных традиций и образа жизни, типов жилых и общественных зданий, форм и видов объектов коммунального обслуживания планировочная структура жилых комплексов и услуг может значительно варьироваться.

В России принято планировать сеть учреждений культуры и обслуживания по ступенчатой системе:

Кафетерии, кафе, ясли и детские сады, школы, магазины, объекты сферы обслуживания, культурно-образовательные учреждения, обслуживающие повседневные нужды населения, расположены в жилом массиве и связаны с жилыми домами в сообществе пешеходными улицами.

Кинотеатры, клубы, библиотеки, рестораны, спортивные сооружения и т. Д., Которые периодически посещает население, расположены в общественных центрах жилого района в пешей доступности от жилой зоны.

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВКА ГОРОДА

(1 900)

Современное городское планирование характеризуется быстрым ростом городов и тенденцией к объединению нескольких городов в крупные агломерации с соответствующим увеличением населения и территории.Это приводит к тому, что лучшие сельскохозяйственные угодья используются за счет расширения городской территории, а естественный ландшафт и леса вымирают, загрязняются водные пространства и атмосфера.

Продолжающийся рост городов с их массивными каменными конструкциями и высокой плотностью застройки приводит к недостаточной инсоляции и озеленению и, следовательно, к ухудшению городского микроклимата.

Рост городов увеличивает среднее время в пути. и мобильности людей, резко увеличиваются интенсивность автомобильных перевозок и количество транспортных средств.На дорогах и улицах, как известно, количество транспортных средств увеличивается в несколько раз быстрее, чем дорожная сеть, вызывая перенасыщение транспортной сетью улиц и заторы, которые уже наблюдаются во многих крупных городах США и других капиталистических городах. страны.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ.

для студентов спец. ГК

ТЕКСТЫ I СЕМЕСТРА

Прочитайте и переведите текст, обращайте внимание на слова и выражения после текста

Рекомендуемые страницы:

Фундамент
Доски для опалубки для ленточного фундамента: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать
16.12.202021.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

Утепленная.
Греющая.
Специальная.
Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

Деревянная.
Фанерная.
Из пенополистирола.
Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

Вычисляется периметр ленты.
Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
Вычисляется количество досок в каждом щите.
Умножается на количество щитов.
Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

Нарезаются фанерные щиты по размерам.
Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в бо

какая нужна толщина? Как использовать обрезную доску? Размеры пиломатериалов для опалубки фундамента. Как рассчитать?

Опалубка — это специальная конструкция, которая нужна для закладки фундамента. Без нее не обойтись при постройке как крупногабаритных, так и небольших сооружений. Для ее изготовления используются специальные крепежи и доски, которые делают из различных сортов древесины. К этому виду материала предъявляют особые требования.

Давайте разберемся, какими могут быть доски для опалубки, какая нужна толщина, длина и ширина? Используют обрезную доску для различных целей. В зависимости от этого, размеры пиломатериалов для опалубки фундамента могут быть различными. Как их правильно рассчитать?

Особенности

Доски для опалубки активно используются для оформления как ленточного, так и монолитного фундамента. Этот пиломатериал замечательно подходит для различных конструкций, независимо от их уровня сложности. Он сочетает в себе доступную стоимость и отменные эксплуатационные характеристики. Купить необходимое сырье можно практически в любом магазине строительных и отделочных материалов. Этот вид продукции представлен в богатом ассортименте.

Еще одна особенность заключается в небольшом весе щитов из дерева, по сравнению с изделиями из металла и других материалов. Это упрощает процесс монтажа и последующего демонтажа. Максимальный вес одного щита составляет около 60 килограммов. При незначительном весе они могут похвастать достаточной надежностью и прочностью. Также доски используются для опалубки перекрытий, фундамента колон, закладки колодца, оформления бордюра и цоколя. Специалисты из строительной сферы указывают на то, что качество опалубки напрямую зависит от того, какая доска была для него выбрана.

Богатый ассортимент товара предлагает покупателям свободу выбора, однако, нужно уметь грамотно подобрать пиломатериал.

Деревянные опалубки более распространены, чем варианты из специального пластика или металла. Такие конструкции используют как для частного строительства, так и в промышленной сфере. Доски для сборки опалубки должны соответствовать определенным стандартам. Речь идет об их толщине, прочности и других характеристиках. Если деревянные щиты были изготовлены по всем правилам, с использованием тщательно отобранной и обработанной древесины, то их можно использовать повторно. Чтобы бетонный фундамент был ровным и без изъянов, доски обрабатываются. Их шлифуют и обстругивают. Также необходимо правильно закрепить пиломатериал, чтобы конструкция была надежной и крепкой. Небольшой вес позволяет выполнять работу без дополнительного оборудования и большого количества людей.

Только опытный специалист знает все тонкости монтажа опалубки и сможет изготовить ее таким образом, чтобы она выдержала нагрузку бетона и сохранила целостность. Профессионалы рекомендуют использовать доски, приобретённые в проверенных строительных магазинах. Ответственные торговые точки тщательно относятся к выбору поставщиков, контролируя качество предлагаемого товара. Можно обратиться напрямую к производителю, особенно если необходимо приобрести крупную партию досок. Это существенно сэкономит средства. Также можно купить готовые опалубочные щиты. Они обойдутся дороже, чем доски, однако, не придется тратить время на сборку.

Перед покупкой нужно убедиться в том, что готовые щитки подходят по размеру фундаментного основания и соответствуют должному уровню качества.

Материалы

В сфере изготовления опалубочной доски производители используют различные сорта. Лучшие и редкие породы, как правило, не применяются. В ход берут недорогую древесину. Это связано с тем, что возможность повторного использования досок ограничена – нет смысла тратиться на дорогие сорта. Доска, используемая для опалубки, может быть обрезной или необрезной. Это параметр важно учитывать в процессе выбора и установки деревянных щитков. Та сторона пиломатериала, которая будет соприкасаться с бетоном, должна быть тщательно отшлифованной.

Лиственные деревья используются очень редко. Современные торговые марки делают выбор в пользу хвойных видов (ель, сосна или пихта). Порода имеет большое значение, особенно если опалубку собираются использовать не один раз. Независимо от того, из какой древесины были изготовлены доски, они должны иметь определенные характеристики. Заметка! Некоторые принимают решение изготавливать опалубку из заборной доски, чтобы сэкономить деньги на покупку пиломатериала. Специалисты не поддерживают такую идею и считают, что лучше купить специальную доску.

Размеры

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе доски – габариты и толщина. Также нужно учесть длину, которая зависит от траншеи. Пиломатериал должен иметь такие размеры, чтобы при монтаже деревянных щитов они были немного шире границ будущего фундамента. Что касается толщины, то здесь нужно обратить внимание на нагрузку, которую жидкий бетон оказывает на стены опалубки. Профессионалы рекомендуют приобретать доски, толщина которых варьируется от 25 до 50 миллиметров.

В отдельных случаях можно выбрать пиломатериал с увеличенной толщиной, при этом доски тоньше 25 миллиметров лучше не использовать. В противном случае возможно разрушение конструкции. Средний показатель ширины насчитывает 15 сантиметров. Это самый распространенный вариант, который считается стандартным.

Более широкие образцы также можно встретить в магазине и использовать без ограничений.

Технические требования

К доскам для опалубки под фундамент предъявляют определенные технические требования. Натуральное сырье обязательно должно иметь ровные грани. Лишь так можно собрать качественный и прочный щит, который будет лишен щелей, зазоров, перекосов и других изъянов.

Для закладки массивных фундаментов рекомендуется использовать обрезную доску. Такой вид материала более надежный, по сравнению с другими разновидностями. Для закладки фундамента забора или других подобных сооружений можно ограничиться необрезной доской.

Влажность

Важным показателем является влажность. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине с показателем влажности от 25% и выше. Данный показатель отвечает за следующие факторы.

Указанный уровень влажности не дает дереву пропитаться цементным молоком. Это позволит использовать материал повторно.

Древесина обладает способностью впитывать скрепляющие компоненты бетона, из-за чего его прочностные показатели значительно снижаются. Если выбирать древесину с необходимым показателем влажности, бетон не потеряет часть своих свойств.

Жесткость и прочность

Древесина должна справляться с давлением от бетона. Этот показатель будет только увеличиваться при использовании виброинструмента. За эти параметры отвечает прочность и жесткость. Чтобы рассчитать нагрузку, инженеры используют коэффициент 1,2. В этом случае нагрузка на конструкцию возрастает на 20%. Особое внимание стоит уделять обрезным доскам и их степени твердости.

Если древесина будет слишком мягкой, она может растрескаться во время заливки бетона. Прочность и жесткость отвечают за надежность и целостность конструкции.

Устойчивость к растрескиванию

Еще одна обязательная характеристика. Мягкие сорта древесины подвержены растрескиванию, особенно под воздействием нагрузки. Опытные строители обязательно учитывают этот показатель, из-за чего обходят стороной березу и другие лиственные деревья. Также необходимо учитывать такую характеристику – нейтральная или щелочная реакция. Бетон плохо реагирует на кислую среду. Она негативно влияет на его способность схватывания. Если сорт дерева характеризуется высоким значением кислотности, его нельзя использовать для опалубки. По этой причине специалисты не используют дуб.

Последнее требование к подходящей древесине – невысокая цена. Чтобы не потратить деньги зря, обращайтесь только в проверенные торговые точки. Если есть такая возможность, тщательно осмотрите материал на наличие дефектов. Доски, которые не относятся к премиум-классу, не будут выглядеть идеально. Несмотря на это, нельзя забывать о соответствии определенным требованиям.

Как рассчитать количество?

Грамотный расчет защитит от лишних трат. Чтобы не рисковать, можно воспользоваться услугами профессиональной строительной бригады. Они самостоятельно рассчитывают нужное количество материалов. Также можно произвести расчет своими силами. Для этого нужно знать приблизительную толщину досок, а также высоту и длину опалубки. Рассмотрим конкретный пример. Параметры – общая длина опалубки насчитывает 100 метров. Высота – 0,7 метра. В этом случае рекомендуется использовать доски с толщиной 0,04 метра. Используя данные параметры, можно произвести расчет по следующей схеме.

Уравнение выглядит следующим образом: 100*0,7*0,04=2,8 м3. В результате получается необходимый объем материала. Специалисты рекомендуют приобретать сырье с запасом. Если результат – 2,8 метра в кубе, следует купить от 3 до 3,5 метров в кубе материала.

Профессионалы рекомендуют покупать нужное количество пиломатериала за один раз и у одного поставщика, чтобы древесина была из одной партии.

Доска для опалубки фундамента: какую использовать

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

№	Характеристики материала	Описание и значение параметров
1	влажность	от 25%
2	толщина	20–50 мм
3	ширина	100–250 мм
4	подверженность растрескиванию	доски из мягких пород деревьев легко трескаются при приложении нагрузки, поэтому избегают использовать березу, тополь и некоторые другие

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

предполагаемая нагрузка;
размеры щитов;
конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
разделив 1 м³ на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м³.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

деревянные бруски;
фанеру;
полиэтиленовую пленку;
гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
по углам траншеи вбивают опорные бруски;
определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
подготавливают соединяющие бруски;
собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Установленная опалубка
Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.

Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Если вы задумались над тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно руководствоваться рекомендациями специалиста.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками.

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает обрезная доска. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента.

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента: как правильно ее сделать

Ленточным называется разновидность фундамента, представляющая собой железобетонную конструкцию в виде замкнутого контура. Этот элемент здания является основой всех несущих стен – внутренних и наружных.

Его строительство невозможно без сборки опалубки для ленточного фундамента. Это специальные формы, собираемые из щитов и укреплённая распорками и стяжками. Их основная функция – придание раствору заданной формы.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор устройства опалубки для ленточного фундамента зависит от условий эксплуатаций. При выборе варианта опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента следует принимать во внимание:

Климатические условия. При низких температурах показатели прочности материалов меняются, поэтому при необходимости строительства в зимний период необходимо строить более прочные варианты опалубки.
Состав раствора. Показатели давления, оказываемого раствором на опалубочные формы, зависят от состава раствора, а именно от его вязкости и размера используемых фракций.

Совет! Степень нагрузки на опалубочные формы зависит еще и от скорости заливки раствора и способа уплотнения бетонной смеси.

Качество материалов. Для сборки опалубки применяют разные варианты материалов, поэтому конструкция форм зависит от их свойств.

По способу использования существует два вида оборудования – стационарное или несъемное и переставное или съемное.

Несъемная

Стационарная опалубка для фундамента остается частью ленточного фундамента. Поэтому для её изготовления используются материалы, которые способны улучшить эксплуатационные качества фундамента.

Так, формы из железобетонных плит позволяют экономить на растворе, без ухудшения показателей прочности. А опалубка, собранная из листов или блоков, выполненных из экструдированного полистирола, обеспечивает дополнительную тепло- и гидроизоляцию.

Съемная

Для постройки опалубочных форм для мелкозаглубленного фундамента нередко используют переставные формы. Щиты можно сколотить из досок или изготовить из влагостойкой фанеры.

Преимущество этого варианта в том, что щиты можно использовать неоднократно, переставляя их после застывания бетона на другое место.

Материалы для опалубки

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента применяются разнообразные варианты материалов. Однако при выборе нужно учитывать основные требования, предъявляемые к опалубочным системам, именно они определяют необходимость использования определенных материалов:

Сопротивляемость на изгиб. Допустимый прогиб щитов при заливке бетонной смеси не должен превышать 2 м.
Жесткость. Элементы, из которых собрана конструкция, должны быть качественно соединены между собой.

Совет! Перед выполнением заливки нужно обязательно проверить качество креплений.

Гладкость щитов. Перепады по уровню на поверхностях щитов не должны быть более 2 мм. Такие же требования предъявляются и к местам соединений щитов.
Точность геометрии. Материал щитов не должен быть склонен к перекашиванию при контакте с влагой.

Металл

Металл – подходящий материал для опалубки ленточного фундамента. Но применяют его, в основном, в профессиональном строительстве, поскольку он довольно дорогой. Для сборки форм применяются листовой прокат толщиной до 2 мм.

Этот материал позволяет изготавливать формы сложных конфигураций, например, полукруглые. Опалубка из металла может быть съёмной и несъемной. В последнем случае, арматура приваривается к опалубочным формам, что увеличивает прочность конструкции.

Железобетон

Использование железобетонных плит для опалубки под фундамент также требует дополнительных финансовых затрат. В зависимости от толщины плит при выполнении заливки можно сократить количество бетонного раствора.

Наличие стационарной железобетонной опалубки позволит сохранить прочностные показатели отливаемой конструкции даже при уменьшении толщины основной детали. Недостатком варианта является внушительный вес плит, из-за чего возникает необходимость применять грузоподъемную технику.

Совет! При сборке опалубки из готовых железобетонных плит нередко возникают затруднения с подгонкой размеров. Кроме того, этот материал не позволяет строить фундаменты сложной конфигурации.

Пенополистирол

Пенопластовая несъемная опалубка под ленточный фундамент — практичный вариант. Собираются формы быстро, поскольку они имеют небольшой вес и их легко перемещать вручную. Кроме того, этот материал отлично выполняет функции теплоизолятора.

К недостаткам стоит отнести не безупречность с точки зрения экологии, все же пенополистирол – материал искусственного происхождения. Еще один существенный негативный момент — материал при нагревании выделяет токсичные вещества, что крайне опасно при пожаре.

Древесина

Планируя сделать опалубку для фундамента своими руками, многие выбирают в качестве материала древесину. Это доступный и легкий в обработке материал. Из досок и бруса сколачивают щиты, затем нужно будет герметизировать щели и подготовить распорки.

Из дерева изготавливают переставную опалубку, для создания несъемных форм этот материал непригоден.

Подручные материалы

Для изготовления опалубки для ленточного фундамента своими руками могут быть использованы и подручные материалы. Как правило, применяется листовой материал. Например, профлист или шифер. Единственным преимуществом такого решения является её дешевизна, а вот недостатков немало, в частности, это:

сложность сборки, скреплять между собой листы шифера совсем непросто;
низкие показатели сопротивляемости нагрузки;
необходимость установки большого количества дополнительных распорок.

Совет! Сборка опалубочных форм из подручных материалов – неплохое решение для сооружения небольших построек – беседок, заборов и пр. Применять этот вариант опалубки для постройки дома не стоит.

Расчет опалубки

Правильно проведённый расчет опалубочной системы позволяет заранее выяснить, какое количество материалов необходимо использовать. В частном строительстве, чаще всего, применяют древесные материалы, например:

доски обрезные длиной от 4 до 6 метров и толщиной от 25 до 50 мм;
брус деревянный сечением 50 на 50 или 100 на 100.

Приведем пример расчета количества досок для постройки опалубки частного дома. Имеются данные:

необходимо построить фундамент прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 8 метров;
высота стенок по проекту составляет 1,2 метра;
толщина отливаемой плиты равна 30 см.

Проводим расчеты:

сначала вычислим периметр будущего здания или общую протяженность ленточного фундамента. В нашем примере он составит: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метров;
поскольку при сооружении опалубочных форм щиты устанавливают с двух сторон, то полученное значение периметра нужно удвоить – 36 х 2 = 72 метра;
общая площадь вычисляется путем умножения удвоенного периметра на высоту отливаемой конструкции. В нашем примере – 72 х 1,2 = 86,4 м²;
к примеру, планируется применять доску шириной 0,025 метра шириной. Значит, на изготовление щитов должно уйти следующее количество досок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м³;
расход бруса, как правило, составляет около 30% от кубатуры досок. В нашем примере: 2,16 х 0,3 = 0,648 м³;
расход на крепеж и потери составляем 10% от основного, то есть, 2,16 х 0,1 = 0,216 м³.

Таким образом, с учетом неизбежного образования отходов следует закупить:

обрезной доски шириной 25 мм – 2,376 кубометра;
бруса – 0,648 кубометр.

Кроме того, потребуется покупка крепежа. В частности:

стяжек для щитов длиной 40 см из расчета 1 шпилька на каждые два метра периметра. В нашем примере – 36 : 2 = 18 штук;
для каждой шпильки необходимо приобрести защитную трубку из ПВХ и по два фиксатора-конуса;
проволока для выполнения стяжек длиной 10 метров.

Совет! Для расчета расхода материала можно воспользоваться специальными калькуляторами, их можно использовать в режиме он-лайн.

Монтаж и демонтаж опалубки

Разберемся, как правильно сделать опалубку для постройки ленточного фундамента. Начинать установку опалубки для ленточного фундамента следует с составления проекта и выполнения расчетов. Далее нужно:

подготовить строительную площадку и выкопать котлован под фундамент;
подготовить щиты из досок или другого материала, длина щитов должна быть 3-4 метра в зависимости от высоты;
установить опалубку, опустив щиты в подготовленный котлован;
выставить подпорки с обеих сторон через каждые 0,5 метра;
выполнить отверстия в щитах и установить стяжки в защитных трубках из ПВХ;
следующий момент – необходимо выставить опалубку по горизонту. Для этого по углам траншеи вбиваются колышки и между ними натягиваются веревки, положение которых сверяется по уровню;
в финале сборки опалубки ленточного фундамента необходимо будет еще раз проверить правильность выставленных форм, а также качество креплений, они должны обеспечить устойчивость конструкции. После завершения проверки приступают к монтажу арматуры и заливке раствора.

Итак, опалубку для отливки ленточного фундамента можно собирать из различных материалов. В частном строительстве до недавнего времени использовались, в основном, обрезные доски. Но сейчас многие застройщики используют формы из полимерных материалов, в частности, из вспененного полистирола. В любом случае, сначала составляется проект и выполняется расчет, а затем производится закупка материалов и сборка конструкции.

Доска для опалубки — особенности выбора и расчета

Опалубкой называют систему, которая применяется в строительстве и необходима для того, чтобы придать нужную форму разнообразным конструкциям из железобетона и бетона. Состоит опалубка из палубы и крепежных элементов. Палуба соприкасается непосредственно с бетонной смесью и оказывает влияние на ее качество. Леса и крепеж обеспечивают устойчивость всей системы. Для создания данной конструкции необходима доска для опалубки.

Чтобы залить ленточный фундамент, вам обязательно потребуется опалубка. В настоящее время можно приобрести металлические разборные модели опалубки, но они обладают довольно высокой стоимостью, что ограничивает возможность их использования. Такие конструкции лучше всего использовать для многократного применения. Если же вам требуется сделать опалубку для фундамента при строительстве частного дома, то лучшим вариантом в этом случае будет проверенная годами деревянная опалубка.

Материалы для опалубки

Опалубка, которая изготовляется из деревянных досок, представляет собой съемную временную конструкцию, которая поможет вам придать форму вашему фундаменту, и ко всему прочему она не позволит бетону растечься и заполнить собой всю траншею. Такая опалубка представляет собой деревянные щиты, которые сбиваются из досок.

Для изготовления данного вида опалубки можно использовать доски любой породы. Чаще всего для этой цели применяют доски из недорогих пород дерева, так как в дальнейшем они практически не будут использоваться и поэтому нерационально использовать более дорогие материалы. Оптимальным вариантом считаются сосновые доски для опалубки 3-4 сорта.

При изготовлении опалубки можно использовать как необрезные, так и обрезные доски. Однако не стоит забывать, что при монтаже опалубки щиты будут сбиваться таким образом, чтобы к массе бетона была обращена лицевая сторона досок, которая обязательно должна быть ровной. От этого будет зависеть качество поверхности вашего фундамента.

Технологические требования: влажность и размеры

При выборе досок основные требования предъявляются к их толщине и длине. Длину доски нужно подбирать с учетом размеров траншеи, а во время установки щитов опалубки нужно делать так, чтобы доски немного выступали за границы предполагемого фундамента.

Не секрет, что бетон имеет очень высокую плотность и оказывает достаточно большое давление на стенки опалубки, поэтому доски, из которых будут сбиваться щиты, должны иметь такую толщину, которая позволит им выдержать давление, которое будет создаваться бетонной смесью. Рекомендуется использовать для опалубки доски толщиной 25-50 мм. Конечно, при желании можно использовать и более толстые доски, но более тонкие применять не следует, так как это чревато последствиями.

Ширина досок, используемых для опалубки, не так важна, можно использовать те, которые есть в наличии. Но идеальным вариантом является доска, чья ширина составляет 15 см.

Для того, чтобы избежать запитывания бетонной смеси досками, нужно обязательно выбирать такой материал для опалубки, влажность которого составляет не менее 25%.

Данный параметр очень важен по двум причинам:

В дальнейшем вы сможете снова использовать доски, из которых были сделаны щиты, так как они не пропитаются цементным молоком и, соответственно, сохранят в полном объеме все свои технологические свойства.
Также, это позволит сохранить качество бетона на должном уровне, так как если бетон будет впитываться в поверхность досок, то прежде всего будут впитываться скрепляющие элементы.

Использование досок

Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.

Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:

Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон.
Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции.
Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.

Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.

Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.

Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.

Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.

Где покупать?

Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.

Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.

Как рассчитать доску для опалубки?

Продается доска в кубах, значит нам нужно знать сколько кубических метров доски пойдет на устройство опалубки. Расчет сделать достаточно просто. Высчитываем погонные метры щитов опалубки — это их длинна. Полученное число умножаем на высоту щитов — это будет площадь. Теперь осталось этот результат умножить на толщину доски и мы будим знать сколько кубов досок для опалубки нам нужно.

Пример расчета

Допустив, у нас длинна щитов получилась 180 м. Высота щитов равна высоте цоколя и составляет 0,45 м. При такой высоте цоколя можно применять доску толщиной 30 мм.

Умножаем полученные данные:

180х0,45х0,03 = 2,43 м3

Кроме самой доски нужно приобрести брусок для скрепления досок в щиты и устройства подпорок. В среднем их количество равно 30-40% от количества досок. И не забываем, что материал нужно брать с запасом 5-10%.

На основании этих данных нужно рассчитать общие затраты на опалубку, учитывая стоимость досок.

Все об опалубке / опалубке — Подробное руководство 2019

Опалубка является основным средством работы в процессе формования бетона. В основном процесс изготовления опалубки должен соответствовать следующим требованиям:

Вертикальная опалубка используется для ленточных фундаментов, бетонных стен и колонн.

Сразу после укладки в опалубку до достижения собственной устойчивости бетонная смесь под действием собственной нагрузки и уплотнения за счет вибрации оказывает боковое давление на опалубку, которое называется боковым давлением бетонной смеси.

Связующие проволоки (анкерные стержни) используются для восприятия бокового давления бетонной смеси. Их необходимо включить в проект опалубки.

Максимальная боковая нагрузка при внешней вибрации возникает у основания опалубки и при внутренней вибрации выше основания.

В дополнение к боковому давлению бетонной смеси бетонная смесь также создает выталкивающие силы, которые могут вызвать подъем опалубки. В частности, это может иметь место при опалубке фундамента.Чтобы этого не произошло, опалубку следует закрепить в грунте.

Другой способ — это загрузка опалубки бетонными деталями.

1 стойки, 2 доски для настила, 3 стойки, 4 верхних уровня воды, 5 нижних ригелей (с дополнительной опорой) 6 стяжных тросов, 7 стяжек в бетонном основании (стяжная проволока), 8 упорных щитов, 9 бетонных дно

1 бетонная плита, 2 опалубки, 3 опоры, 4 колонны, 5 опалубка (давление на поверхность), 6 вынос на колонны (линейные)

Горизонтальная опалубка используется для перекрытий и балок.Горизонтальная опалубка подвергается вертикальным нагрузкам, которые должны передаваться на твердые основания через опоры опалубки и основные опоры, а также колонны.

Помимо вертикальных нагрузок, существуют также горизонтальные нагрузки, которые создаются:

Горизонтальные силы воспринимаются вспомогательными конструкциями, такими как распорки и распорки, или жестким соединением с существующими конструктивными элементами, такими как стены и колонны.

Лист опалубки (также называемый оболочкой опалубки)

Лист опалубки находится в прямом контакте с бетоном и может рассматриваться как зеркальное отображение бетонных компонентов, которые необходимо изготовить.

Является формовочным элементом опалубки и оказывает наибольшее влияние на качество бетонной поверхности.

Опалубочная плита должна выдерживать большие нагрузки. Он воспринимает поверхностное давление и переносит его на опоры линейного действия.

Рисунок 3 Распределение давления в опалубке

1 опалубка, 2 опоры для опалубки, 3 основные опоры, 4 колонны, 5 давление опалубки (поверхностное давление), 6 вынос на колонны (линейное)

Типично для опалубочная плита, которая из-за большого напряжения и прямого контакта с бетоном является частью опалубки, которая изнашивается первой.

В качестве защитного материала можно использовать листовые доски и сборные деревянные панели.

Опалубка отдельных плит обычно состоит из досок толщиной 25 мм и шириной примерно 140 мм. Сторона сердцевины всегда должна быть обращена к бетону. Листовые плиты имеют большие преимущества, поскольку их легко обрабатывать, например, распиливанием, строганием, растачиванием и забиванием гвоздями.

Недостатки:

— большие затраты рабочего времени на изготовление опалубки,
— малый срок службы,
— потери на древесные отходы.

В случае многократного использования опалубки одной и той же конструкции, например, для фундаментных полос, листовые панели можно предварительно изготовить из отдельных досок с использованием бруса в качестве каркаса.

Рисунок 4 Листовая панель для многократного использования

1 рама листовой панели, 2 отверстия для стальных клиньев

Листовые панели предварительно изготавливаются в мастерской. Преимущество листовых панелей заключается в том, что они значительно сокращают время, необходимое для монтажа опалубки на месте.

Недостатки листовых панелей по сроку службы аналогичны листовым плитам.

Обычно оба типа опалубки используются на стройплощадке одновременно.

Какие бывают виды опалубки?

________________________________________

Опалубочные опоры

Опалубочные опоры непосредственно поддерживают опалубку. Они отводят силы через конструкции опалубки к опорным элементам, грунту и связям опалубки.Опоры опалубки обычно состоят из бруса. Поперечные сечения балок зависят от нагрузок, которым необходимо противостоять. Благодаря хорошей обрабатываемости деревянные балки имеют широкую область применения. Помимо деревянных балок, также используются сборные стальные детали (стальные балки, зажимы и т. Д.). Зажимы используются в основном для опалубки колонн.

Рисунок 5 Стальной зажим для опалубки колонн

1 стальной клин, 2 зажима, 3 отверстия для стальных клиньев

Стяжки для опалубки

При вертикальной опалубке давление горизонтально действующей опалубки в основном воспринимается соединение двух опалубочных поверхностей друг с другом стяжками опалубки.Это делается путем строповки стальной проволоки (от 3,1 мм до 4,2 мм, отожженной) вокруг опор опалубки, пропуска ее через отверстия в опалубке и затягивания путем скручивания. Сразу возле анкерного троса необходимо установить стойку (из дерева или бетона), чтобы сохранить необходимую ширину опалубки.

При укладке бетона необходимо удалить стойку (если она сделана из дерева), поскольку бетонная смесь принимает на себя функцию скрепления (давления) (см. Рис. 1 и 2).

Другой способ крепления — привинчивание стальными винтами.

Элементы опалубки

Конструкции опалубки — это те части опалубки, которые воспринимают и переносят нагрузку от опалубки и опор опалубки.

Основными элементами таких опалубочных конструкций являются колонны и опоры.

Колонна принимает нагрузку непосредственно от опалубки и переносит ее.

В качестве колонн могут использоваться круглые деревянные распорки и специально изготовленные регулируемые по высоте конструкции из металлических труб.

В случае круглых деревянных колонн у основания должны быть установлены двойные клинья, чтобы предотвратить опускание опалубки при снятии изоляции.

Рисунок 6 Опора колонны с клиновой опорой

1 колонна, 2 клиновой опоры

Другие элементы опалубки являются основными опорами, которые расположены горизонтально. Одна основная опора принимает нагрузку от нескольких опалубочных опор и переносит ее на колонны. Основные опоры могут быть изготовлены из бруса больших размеров.Но они также могут состоять из металлических трубчатых конструкций решетчатого типа.

Металлические трубчатые конструкции решетчатого типа незаменимы при большой ширине, когда колонны не могут быть соединены через короткие промежутки.

Другими элементами опалубки являются распорки, которые необходимы как для вертикальной, так и для горизонтальной опалубки. Они обеспечивают сохранение допустимой длины колонн без опоры и предохраняют опалубку от смещения и перекоса.

Их расположение и фиксация в соответствии с проектом имеют решающее значение для устойчивости опалубки.

К распоркам могут быть:

— доски, брус и кругляк,
— конструкции из металлических труб, стальные канаты и стальные профили.

Каким образом можно предотвратить неточность размеров из-за сжатия опалубки с помощью стяжных тросов?

4. Виды опалубки

4.1. Опалубка фундамента

Опалубка фундамента может быть спроектирована различными способами. В основном существует разница между опалубкой для отдельных фундаментов, обычно проектируемых в виде раструбных фундаментов, и опалубкой для ленточных фундаментов.Тип конструкции диктуется размерами, в основном высотой опалубки фундамента.

Опалубка для отдельных фундаментов аналогична опалубке колонн, а опалубка для ленточных фундаментов аналогична опалубке.

Обычно для опалубки фундамента используются листовые панели с опорами для опалубки в виде ригелей. Отдельные фундаменты также крепятся ригелями, но ободного типа.

Распорка — брус и кругляк, а также доски, расположенные по диагонали.В качестве стяжек для опалубки используются стяжки и саморезы по металлу.

Рисунок 7 Опалубка фундамента

1 опалубка, 2 стойки, 3 ригеля, 4 стойки, 5 упоров, 6 бетонное основание, 7 анкерных тросов

Как предотвратить подъем опалубки фундамента?

_________________________________________

4.2. Стеновая опалубка

Стеновая опалубка состоит из вертикально расположенных вертикальных брусьев (опор опалубки), к которым со стороны бетона прибиты листовые доски.Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками.

На скобах, расположенных на каждой третьей вертикальной балке, имеются горизонтально расположенные ригели. Противоположные ригели привязываются на заданных расстояниях.

Сборные листовые панели также могут использоваться вместо листовых плит.

Отверстия для чистки должны быть выполнены в основании опалубки.

Рисунок 8 Стеновая опалубка (вертикальное сечение)

1 стойка, 2 винтовые стяжки, 3 распорки, 4 ригеля, 5 стоек, 6 отверстий для чистки, 7 опорная плита

4.3. Опалубка для перекрытий

Опалубка для перекрытий — это тип опалубки, который чаще всего используется в конструкциях / зданиях.

Опалубочный лист может состоять из листовых досок или сборных листовых панелей. Лист опалубки может состоять из листовых досок или сборных листовых панелей. Опалубочная плита лежит на деревянных балках опалубки, которые расположены на основных опорах, передающих силы к круглым деревянным колоннам. В меньших по размеру помещениях главная опора вместе с двумя колоннами образует эстакаду.Распорки диагональной доски предназначены для восприятия горизонтально действующих сил. Колонны из круглого бруса размещены на двойных клиньях, которые служат средством для снятия изоляции и коррекции.

Рисунок 9 Опалубка перекрытия (вертикальное сечение)

1 лист опалубки, 2 опоры опалубки, 3 основные опоры, 4 планки, 5 колонн, 6 стенок, 7 связей, 8 опорных клиньев

Какие вспомогательные средства используются для облегчения зачистка колонн?

______________________________________________________

4.4. Балочная опалубка

Балочная опалубка состоит из сборных элементов опалубки (днище и боковые панели). Такие отдельные детали изготавливаются исходя из размеров балки, указанных в проекте. Для предварительного изготовления деталей опалубки на месте должен быть изготовлен специальный подготовительный стол.

Рисунок 10 Подготовительный стол

1 квадратная полоса, 2 стойки, 3 упора.

Нижняя часть листового материала и боковые панели состоят из листовых досок, скрепленных вместе с помощью закрывающих лент.В зависимости от размера пучка, ширина листового материала дна имеет такие размеры, чтобы принимать, по обе стороны от ширины железобетонной столбец, толщиной в листовом материале и покровных ремешков и ширину тяги бортовой ( примерно 100 мм).

Дно из листового материала может быть размещено на опоре постамента (эстакада, образованная ригелем, соединенным с двумя колоннами с помощью планок) или на круглой деревянной колонне, также поддерживающей ригель с соединением планки. В последнем случае колонна из круглого бруса располагается под центром балки.За счет диагональной доски, соединяющей круглую деревянную колонну и ригель над ней, образуется составной треугольник. Боковая обшивка монтируется на дно обшивки и удерживается подпятником.

На верхнем крае боковой обшивки с обеих сторон монтируются ригели, удерживающие опалубку вместе проволочными или шпиндельными стяжками.

К опалубке непосредственно над шпалами прибивают ригель, чтобы обеспечить сохранение ширины проекции балки при связывании опалубки.

Ригель и колонны дополнительно укреплены диагональными досками.

Рисунок 11 Балочная опалубка

1 боковая панель, 2 накладки, 3 ригеля, 4 упорных щита, 5 опалубок, 6 днище опалубки, 7 эстакад, 8 стяжных тросов балочная опалубка должна быть?

____________________________________________________________

4.5. Опалубка колонн

Как и балочная опалубка, обшивка опалубки колонн изготавливается заранее в соответствии с размерами колонн из листовых досок, соединенных накладками.

Панели обшивки помещаются в опорную кромку, которая закрепляется в почве стальными болтами.

Ободок ноги состоит из досок с двойным гвоздем. Обод ножки должен быть точно измерен, потому что он имеет решающее значение для точного расположения колонны. Он выполняет те же функции, что и опорная плита для опалубки фундамента или балок.

Когда панели обшивки вставлены в опорную кромку, вертикальные арочные брусья укладываются так, чтобы воспринимать усилия от накладок обшивки опалубки.

Вокруг брусьев арки, выполняющих функцию ригелей, струбцины колонн из плоской стали зажимаются клиньями или устраивается бортик досок аналогично бортику основания. Дополнительное крепление опалубки анкерами или стальными винтами не требуется.

Расстояния зажимов указаны в проекте опалубки. Обычно они составляют примерно 700 мм.

Колонна в опалубке крепится по бокам диагональными раскосами досок.

Рисунок 12 Опалубка колонн (горизонтальное сечение)

1 лист опалубки, 2 накладки, 3 зажима, 4 арочных бруса

В основании опалубки должно быть предусмотрено боковое отверстие для чистки для удаления любых загрязнений. опалубку перед укладкой бетона.

Если стальная арматура должна быть возведена в опалубке колонны, только две стороны колонны должны быть сначала снабжены опалубкой, чтобы можно было легко установить арматуру. После возведения арматуры можно монтировать оставшиеся две стороны опалубки колонн.

Две стороны, установленные первыми, должны быть расположены под углом для обеспечения временной устойчивости.

Как удалить загрязнения в опалубке колонн?

5. Подготовка и дополнительная обработка опалубки

Перед укладкой бетона опалубку необходимо очистить и снова проверить на правильность выполнения.

После очистки отверстия для очистки стен и колонн должны быть плотно закрыты, так как максимальное давление бетонной смеси возникает у основания опалубки, где расположены отверстия для очистки. Для этого, защитного покрытия частей чистящего отверстия всегда должны ставить против упорной доски и против опалубочных носителей. При необходимости монтируются дополнительные опоры опалубки. Непосредственно перед бетонированием опалубку необходимо тщательно смочить водой, так как в результате из бетонной смеси будет извлечено меньше воды, а последующее снятие покрытий будет облегчено.При укладке бетона необходимо следить за тем, чтобы опалубка не изменилась.

Разборку опалубки нельзя начинать, если ответственный инженер участка не дал соответствующих четких инструкций. Слишком раннее снятие частей опалубки может привести к серьезным повреждениям конструкции и / или травмам людей.

Зачистку нужно проводить очень осторожно. Ни бетон, ни опалубка не должны иметь повреждений. Аварийные колонны удаляются в последнюю очередь.При зачистке наибольшее внимание следует уделять структурному направлению сил опалубки. Удалите все гвозди с обшитых балок опалубки, а срезанные балки очистите и уложите слишком много. Строгое соблюдение правил техники безопасности особенно важно при проведении демонтажных работ из-за опасности падения деталей опалубки.

Что такое опалубочный материал?

Er. Мукеш Ядав — инженер-строитель и имеет опыт проектирования бетонных и стальных конструкций.Он является автором и соучредителем веб-сайта ProCivilEngineer.com.

Последние сообщения от Er. Мукеш Ядав (посмотреть все)

Предварительно собранная опалубка перекрытий VR Table

Опалубка стола разработана специально для больших перекрытий перекрытия стандартной геометрии . Состоит из предварительно собранных элементов, составляющих стол, предлагает выдающуюся скорость работы, высокий уровень безопасности и отличную отделку бетона .

В конечном счете, это быстрая и безопасная система опалубки , которая требует на меньше труда и предлагает отличные характеристики , идеально подходит для строительства зданий: отелей, небоскребов, торговых центров, больниц, аэропортов и т. Д.

Стандартные компоненты опалубки перекрытий VR Table :

Балки ВМ-20 как первичные и вторичные. Металлическая балка MK может использоваться в качестве первичной балки для сборки больших столов в качестве решения для откидной балки или для создания таблиц периметра, изготовленных по индивидуальному заказу
Фанера фенольная в виде лицевой поверхности
Зав. Имеет безопасную и простую вращающуюся головку системы .Один рабочий может складывать и раскладывать опору
Стойка EP, SP или ALUPROP в качестве опоры для горизонтальной конструкции

Перемещается с места на место без демонтажа, сводит к минимуму возможные риски во время сборки и демонтажа
Быстрый Монтаж опалубки, снятие изоляции и перемещение материала требует меньше труда : Высокая эффективность
Без снятия стойки при разборке или перемещении столов
Простая установка до размеров и выравнивания столов VR (несколько стоек)
Гибкая система :

Таблицы с предварительно определенными размерами или специальные решения, в зависимости от требований
Опора стола с EP подпорками, ALUPROP или опорными системами возможна
Простые шпатлевки (фанера опирается на выступающие из столов балки)
Конструкция опорных балок , оголовков колонн и других геометрических форм в плитах
Простое и безопасное решение консолей благодаря особому расположению стоек
Совместимость с другими системами опалубки ULMA Construction
Возможность использования стальных магистральных балок ( ригелей ДУ-120 и МК-120 )

Безопасная система :

Монтаж опалубки (фанерой) и поручней на земле , кроме работ по заполнению на высоте
Поручни, прикрепленные к столам по периметру в течение всего процесса строительства
Элементы остаются неизменными от начала до конца. Невозможность падений с высоты

Опалубка и опалубка — Опалубка фундамента

Опалубка и опалубка — Опалубка фундамента | посвященный контролю над проектом

Отправлено: вторник, 14 июля 2009 г., 05:00, автор: PP Admin

ОПАЛУБКА И ЛОЖКА

Опалубка фундамента
Производительность опалубки в м ² / час.

Товар	Размер ставни	Исправить	Забастовка
К Pilecaps	0,75 м ²	1,64	3,85
	0,75 — 1,50 м ²	1,82	4,55
	1,50 — 2,25 м ²	2,00	5,00
	2.25 — 3,00 м ²	2,22	5,56
	отл 3,00 м ²	2,50	7,14
В фонды	0,75 м ²	1,72	4,55
	0,75 — 1,50 м ²	1,82	4,55
	1,50 — 3,00 м ²	2.50	6,25
	3,00 — 5,00 м ²	2,63	6,67
К балкам заземления	1,50 м ²	1,82	4,55
	1,50 — 3,00 м ²	2,63	6,67
	3,00 — 5,00 м ²	2,70	7,14

Market Place

Объявление:

Книги Primavera P6 и Microsoft Project, обучающие видео-курсы и учебные материалы доступны от всемирно признанного издателя и REP, аккредитованного PMI.Обучайте себя, используя онлайн-обучение или обучение по книгам, или проводите собственные или государственные курсы, аккредитованные PMI.

Объявление:

Посмотрите, как ВРЕМЯ — МЕСТО — ОБЗОР вносит ясность в ваши рабочие программы

Объявление:

Уже более 25 лет APMX проводит обучение управлению проектами на основе компетенций для компаний из списка Fortune 500 по всему миру, применяя принципы проектного обучения, разработанного для получения измеримых результатов, обеспечивающих благоприятную «окупаемость инвестиций в обучение».

Разработка веб-сайтов компаниями Hunt Data Solutions и Vit-al Interactive. CMS: Drupal ТЕМА: Acquia Marina

VSL | Опалубка

В бетонных конструкциях широко используется опалубка, и на рынке имеется множество поставщиков и систем.

Однако для сложных или крупных конструкций часто требуется специальная опалубка, отвечающая конкретным потребностям или требованиям, например:

сложность и форма, как, например, в случае сегментов мостовидных протезов, где обычные формы не могут быть эффективно использованы
размер или объем, который имеет место, когда здания или мосты нуждаются в тяжелых балках, требующих проектирования специальных форм
повторяющиеся работы, такие как центральное ядро высотного здания, которое часто требует короткого времени цикла для сокращения графика строительства за счет использования самоподъемной опалубки для минимизации использования кранов

VSL имеет значительный опыт в проектировании, поставке и вводе в эксплуатацию, а также в эксплуатации широкого спектра специализированных систем опалубки, отвечающих этим конкретным потребностям.

Услуги, предлагаемые VSL

VSL предлагает специальные опалубочные системы для различных областей применения, в том числе:

Специализированная опалубка может потребоваться для различных участков конструкции здания:

Самоподъемные опалубочные системы VSL могут использоваться для строительства центрального структурного ядра высотных зданий, где требуется короткое время цикла для сокращения периода строительства. Следует максимально сократить использование кранов для перемещения опалубки, оставив краны для других строительных задач.Типичные циклы от трех до четырех дней на один этаж можно обеспечить с помощью самоподъемной опалубки, которая обеспечивает безопасную и эффективную среду.
VSL предлагает специальные системы опалубки для сборки тяжелых конструктивных элементов, таких как балки и колонны.

Танки

Компания VSL разработала системы откидной формы, которые обеспечивают подрядчику преимущества при заливке круглых резервуаров, например резервуаров для сжиженного природного газа (СПГ).

Сборный железобетон широко используется в строительстве мостов, поскольку работы часто повторяются и включают установку множества тяжелых элементов. Специализированная опалубка, как правило, изготавливается по индивидуальному заказу для литья или сборки различных элементов конструкции, например:

Сборные балки, сборные опоры и сборные траверсы
Сборные сегменты, которые можно собирать в короткие или длинные линии — VSL имеет большой опыт в обоих направлениях. Они отливаются спичкой и предварительно натянуты.
Предварительное изготовление полных пролетов обычно используется для повторяющихся, длинных и прямых конструкций. Примеры включают такие проекты, как высокоскоростная железная дорога Тайваня.
Предварительное изготовление опор моста, готовых к сборке в полевых условиях, может иметь смысл там, где доступ затруднен или где трудозатраты высоки. Такой сборный железобетон требует, чтобы элементы были отлиты и подвергнуты последующему натяжению.
Пилоны мостов, особенно для вантовых конструкций, требуют специальной опалубки, которая может быть самонесущей или использовать прыжковые формы.Компания VSL имеет большой опыт работы с самоподъемной опалубкой, которая обеспечивает безопасную рабочую зону в любое время, в том числе во время подъема. Это позволяет выполнять короткие циклы эрекции от трех до четырех дней.
Сегменты можно отливать на месте с помощью путешественников по форме. VSL разработала собственную модульную систему перемещения формы, которая позволяет повторно использовать опорную раму. Обшивка и опора формы обычно изготавливаются на заказ с учетом геометрии и размеров каждого проекта.
Полные пролеты могут быть отлиты на месте с использованием подвижных систем поддержки строительных лесов (MSS).Этот метод менее развит, но может оказаться эффективным для некоторых проектов. Как правило, для этого требуются сложные и тяжелые формы самозапуска, для которых VSL также имеет значительный опыт.

Для всех этих специализированных систем опалубки VSL предоставляет клиентам полный комплекс услуг под ключ, включая:

Определение требований к опалубке
Разработка плана двора сборных железобетонных изделий
Установка опалубки на литейный двор
Определение и проектирование остальных временных работ, включая, но не ограничиваясь, зажимные приспособления для арматуры, распорные балки и складские помещения
Расчет опалубки и рабочие чертежи
Производство
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Операция

Сопутствующие услуги

Помимо опалубки, VSL предоставляет услуги в строительстве под ключ, в том числе:

Проектирование капитальных сооружений
Строительное проектирование, поэтапный анализ и контроль геометрии
Спектр строительных услуг вплоть до управления полным проектом

Преимущества решений VSL

Эффективность, основанная на большом опыте

VSL имеет опыт, охватывающий весь процесс строительства, от первоначального проектирования до окончательной сдачи готовой конструкции.Таким образом, VSL интегрирует детали в свои системы опалубки, которые делают оборудование безопасным в использовании, удобным для пользователя и высокоэффективным.

Полный комплекс услуг

VSL предоставляет не только оборудование, но и все сопутствующие услуги, включая работу системы. Это повышает эффективность интерфейсов проекта, которыми в противном случае пришлось бы управлять.

Вклад в устойчивые решения

Несмотря на то, что опалубка VSL, как правило, предназначена для специальных применений, VSL всегда осознает необходимость сокращения использования сырья.Он стремится стандартизировать основные рамы и гидравлические и механические компоненты, которые используются для работы оборудования.

Для самоподъемной опалубки , используемой для опор высотных зданий или опор мостов, стандартное оборудование повторно используется от одного проекта к другому. Сюда входит гидравлическое оборудование, такое как домкраты, насосы и пульты управления, а также механические элементы, такие как ролики, основные кронштейны и рамы.В конце проекта нужно утилизировать только обшивку опалубки и некоторые элементы, изготовленные по индивидуальному проекту.

VSL также разработала модульное опалубочное оборудование . Хотя они обычно тяжелее, чем это строго необходимо для проекта, они позволяют повторно использовать всю опорную раму от одного проекта к другому.

Наконец, безопасность всегда является главной проблемой для специализированного оборудования, изготовленного на заказ. Компания VSL хорошо осведомлена об этом, и подобные опасения принимаются во внимание на самых ранних этапах выбора оборудования, обеспечивая безопасные рабочие зоны на всех этапах процесса строительства.

Система самоподъемной опалубки (для опор и ядер центральных зданий)

Проект One Island East, Гонконг

Системы самоподъемной опалубки

VSL имеют модульную конструкцию, легкую конструкцию и обеспечивают свободный беспрепятственный доступ ко всем рабочим зонам. Их механизированная самоподъемная конструкция облегчает отливку очень сложных конструкций с изменяемой геометрией, обеспечивая при этом высококачественную отделку, требуемую клиентами.Система VSL Climbform обеспечивает оптимальные циклы от трех до четырех дней на подъем, при этом один подъем обычно соответствует одному этажу. Модульная конструкция системы означает, что можно относительно легко приспособить подъемник переменной высоты до максимальной высоты около 6 м.

Базовая система

Гидравлически самоподъемная система VSL состоит из стандартных модульных компонентов. Они предназначены для быстрого и безопасного подъема всех закрытых площадок платформы.

Компоненты могут быть предварительно собраны крупными кусками на земле для начальной установки, но могут быть разобраны на более мелкие куски после заключительной операции, чтобы минимизировать требуемую грузоподъемность крана. Простая система контроля уровня обеспечивает безопасный процесс подъема.

Подвижные платформы добавляются на один уровень ниже, чтобы можно было закончить бетонную поверхность и закрыть отверстия под уровнем формы. Это позволяет завершить и закончить конструкцию по мере подъема подъемной формы, избегая необходимости возвращаться позже, чтобы закончить работу с использованием рабочих платформ или других методов доступа.

Основные компоненты стандартизированы для высоты заливки до 4 м, но при необходимости могут также использоваться для более высоких подъемов.

Стандартной функцией является обеспечение безопасного доступа от основной платформы к верхней рабочей и прицепной платформам. Платформы также могут использоваться для хранения таких материалов, как арматура.

Основные компоненты

Основными элементами самоподъемной опалубки являются:

Верхняя основная стальная рама для поддержки опалубки и рабочих платформ, точно соответствующая геометрии строящейся конструкции
Гидравлические домкраты и насосы для перемещения системы.Домкраты имеют длинный ход 4 м и более и воздействуют на ранее залитые бетонные стены, поднимая всю систему с одного уровня на другой.
Основные рамы, охватывающие гидравлические домкраты, поддерживают основную стальную раму вверху и включают в себя самоблокирующуюся систему, которая поддерживает всю систему опалубки между подъемниками по всей арматуре, опалубке и бетонным работам.
Сама форма, которая находится на направляющих и обеспечивает место для установки арматуры и любых углублений в формах
Подвижные платформы под опалубкой для выполнения работ по завершению бетонных работ ниже.

Как это работает

Все элементы подъемной платформы соединены с верхней рамой, которая поднимается вверх с помощью гидравлических домкратов, опирающихся на уже построенные стены.

Крепление арматуры происходит на безопасной рабочей площадке.

Подъем рабочей площадки для бетонных работ.

Безопасность

Система по своей сути безопасна, поскольку она опирается на уже завершенные части конструкции и опирается на эту конструкцию, когда она поднимается на следующий уровень.

Все рабочие зоны имеют просторный доступ и закрытые рабочие платформы, что обеспечивает очень безопасную рабочую среду.

Безопасные рабочие зоны предусмотрены
вокруг возводимых стен.

Оптимизированный рабочий цикл

Для оптимизации рабочего цикла для каждого проекта система имеет гибкость, позволяющую поднимать наружную опалубку стен здания вместе с внутренней опалубкой или поднимать отдельно.

Другие соображения, которые необходимо принять во внимание, включают объем для различной высоты заливки, а также ступени толщины стенок и предварительно собранные арматурные каркасы.По согласованию с клиентом VSL может предложить такие варианты, как введение бетонной стрелы в подъемную платформу и добавление проемов для сборных лестниц и лестничных башен.

Сборная опалубка для сегментов и балок

Для сборного железобетона таких конструкций, как здания или мосты, VSL обеспечивает проектирование, изготовление и эксплуатацию литейных ячеек, которые могут работать индивидуально или как часть короткой или длинной литейной линии.

Индивидуальная опалубка обычно используется для сборных балок или элементов, которые должны соединяться с помощью швов для монолитного монтажа.

Короткие или длинные линии спичечного литья позволяют отливать сборные элементы друг против друга, чтобы они точно совпадали при сборке в полевых условиях. Стыки между ними обычно склеиваются во время монтажа с помощью материала на основе эпоксидной смолы, который действует как смазка во время сборки и в конечном итоге герметизирует стык для большей прочности конструкции. Эти элементы окончательно скрепляются вместе с помощью дополнительного натяжения.

Короткое литье

Отливка по короткой линии используется там, где есть изменения кривизны в плане и / или по высоте строящейся конструкции.

Ярусное литье

Длинные линии используются в основном, когда конструкция имеет фиксированные кривизны в плане и по высоте.

Литейный двор можно использовать для создания сегментов как для поэтапной, так и для сбалансированной консольной конструкции, готовой к повторной сборке на месте.

Направляющие для монолитных консольных консольных конструкций мостовидных конструкций

Опалубка позволяет отливать сегменты в нужное положение, перемещая опалубку от одного сегмента к другому.Система поддерживается каркасом, который опирается на ранее возведенный сегмент.

Форма подъема

Модульные переборки используются для

строительство пилона или пирса моста и
центральные ядра зданий

Высота опор, доступная грузоподъемность крана и требования графика строительства определяют, будут ли выбраны трамплины или автоматические системы подъема для опор и пилонов моста.

VSL предлагает модульные компоненты для различных типов подъемных операций и форм опор и пилонов. Верхние рабочие платформы могут подниматься более чем на два уровня над текущей работой, чтобы обеспечить безопасный монтаж перекрывающейся арматуры. Подвесные платформы можно использовать для отделки бетонной поверхности и закрытия любых проемов.

Могут быть применены предварительно смонтированные арматурные каркасы, а также могут быть обслужены поперечные балки или сплошные головки опор.Возможна высота заливки до 6 м: цикл может составлять 3-4 дня на каждую секцию на регулярной основе.

Использование «умной» опалубки сводит к минимуму время, затрачиваемое на регулировку между секциями.

Безопасный доступ с основной платформы на верхнюю и прицепную рабочие платформы. При необходимости платформу можно использовать для хранения материалов.

Форма

Climbform использовалась для опор заднего пролета моста Stonecutters в Гонконге.

Центральное ядро здания AIG Tower в Гонконге было построено с использованием VSL Climbform.

БОЛЬШЕ +

Профилирование пилона и стержней

Система скользящей опалубки может использоваться для строительства пилонов мостов или опор зданий.

Скорость заливки приблизительно равна 0.3 м / ч

Строительство опор подходного пролета моста Цин Ма, Гонконг

БОЛЬШЕ +

Прыжок

Для коротких опор прыжковая форма, поднимаемая краном, — очень быстрое и гибкое решение. Внутренняя и внешняя формы поднимаются отдельно и оптимизированы для сборки арматуры. Компоненты просты в сборке и эксплуатации.Даже формы, которые наклонены вперед или назад, могут быть построены с помощью формы прыжка. На внутреннюю платформу полых опор и пилонов можно подняться с одиночных подъемных платформ или с использованием полной внутренней платформы.

Сборные ячейки для сегментов мостов

Ячейки для мостовидных сегментов

Литейные ячейки используются, когда бетонные сегменты или балки не заливаются на месте.

Фундамент
Армирование фундаментной плиты снип: СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)
09.12.202002.12.2020 By alexxlabLeave a comment

Расстояние между арматурой по СП 63.13330 (СНиП 52-01-2003)

Требования к минимальному расстоянию между стержнями арматуры

Требования к минимальному расстоянию между стержнями арматуры приведены в разделе 10.3 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. (раздел 10.3 СП 63.13330.2018)

Для чего необходим обеспечить минимальное расстояние между стержнями в железобетонной конструкции:

обеспечение совместной работы арматуры с бетоном;
качественное изготовление конструкций (укладка и уплотнение бетонной смеси)

Согласно п. 10.3.5 (СП 63.13330.2012, СП 63.13330.2018), минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять:

1. Не менее наибольшего диаметра стержня!

2. При горизонтальном или наклонном положении стержней в один или два ряда при бетонировании:

для нижней арматуры не менее 25 мм;
для верхней арматуры не менее 30 мм;

3. При горизонтальном или наклонном положении стержней более чем в два ряда при бетонировании:

для нижней арматуры не менее 50 мм (кроме стержней двух нижних рядов).

4. При вертикальном положении стержней при бетонировании.

5. При стесненных условиях допускается располагать стержни группами — пучками (без зазора между ними).

При этом расстояния в свету между пучками должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентного по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным по формуле:

d _si-диаметр одного стержня в пучке,

n- число стержней в пучке.

Требования к максимальному расстоянию между стержнями арматуры

Требования к максимальному расстоянию между стержнями арматуры приведены в разделе 10.3 СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.

Для продольной арматуры

В соответствии с п.10.3.8 — 10.3.10 СП 63.13330.2012 (СП 63.13330.2018), максимальное расстояние между осями стержней продольной арматуры составляет:

1. в железобетонных балках и плитах:

не более 200 мм — при высоте поперечного сечения h≤150 мм;
не более 400 мм или 1,5 h — при высоте поперечного сечения h>150 мм;

2. в железобетонных колоннах:

не более 400 мм — в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
не более 500 мм — в направлении плоскости изгиба.

3. В железобетонных стенах:

не более 400 и не более 2t (t- толщина стены) — между стержнями вертикальной арматуры;
не более 400 — между стержнями горизонтальной арматуры.

Важные примечания!

В балках и ребрах шириной более 150 мм число продольных рабочих растянутых стержней в поперечном сечении должно быть не менее двух.
В балках и ребрах при ширине элемента 150 мм и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень.
В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стержней на 1 м ширины плиты в пролете.

Для поперечной арматуры

В соответствии с п.10.3.11-10.3.20- СП 63.13330.2012 (СП 63.13330.2018), максимальное расстояние между осями стержней продольной арматуры составляет:

Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура.

Ее устанавливают с целью восприятие усилий, а также ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.

Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах внецентренно сжатых элементов (колонны, стойки и т.д.) принимают не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм.

Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов (балках, ригелях и т.д) принимают не менее 6 мм.

В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры.
Максимальное расстояние для поперечной арматуры:

не более 0,5 h₀ и не более 300 мм — в железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном.
не более 0,75 h₀ и не более 500 мм — в балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном.
можно не устанавливать — в сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном.
не более 15d и не более 500 мм — во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры (d — диаметр сжатой продольной арматуры).

Важные примечания!

Если площадь сечения сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из граней элемента, более 1,5%, поперечную арматуру следует устанавливать с шагом не более 10d и не более 300 мм.
Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно-сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы — на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.
В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур.
Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h₀ и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе 1/3h₀ и не далее 1/2h₀ от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/3h₀. Допускается увеличение шага поперечной арматуры до 1/2h₀. При этом следует рассматривать наиболее невыгодное расположение пирамиды продавливания и в расчете учитывать только арматурные стержни, пересекающие пирамиду продавливания.
Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, параллельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соответствующей стороны расчетного контура.
Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
У концов предварительно напряженных элементов должна быть установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура

Условные обозначения:

h₀ — рабочая высота сечения в м, вычисляется по формуле

h₀=h-a’, где

h — высота сечения в м.

a’ — расстояние от центра тяжести растянутой арматуры, до ближайшего края сечения

Рабочая высота сечения — это расстояние от сжатой грани элемента до центра тяжести растянутой продольной арматуры (п.3.22 СП63).

Защитный слой бетона для арматуры по СП 63.13330 (СНиП 52-01-2003)

Арматурные работы. Допустимые отклонения при укладке по СП

Арматура А500С (ГОСТ, расшифровка, таблица весов и тип стали)

для чего проводится, как правильно вязать по СНиП, схемы вязки арматуры

Углы здания испытывают повышенные разнонаправленные нагрузки.

Поэтому в процессе строительства фундамент под ними усиливают армированием.

Рассмотрим варианты армирования углов ленточного фундамента, правила его выполнения, требования по СНИП и другие нюансы в нашей статье.

Необходимость процедуры

Если армированию углов не уделить должного внимания, они под воздействием нагрузок и внешних факторов могут начать деформироваться, что приведет к разрушению стен.

Дело в низкой прочности бетона на разрыв. Компенсировать это можно только при помощи металлического каркаса, удерживающего всю конструкцию.

Требования по СНИП

Работа по армированию углов ленточного основания проводятся в соответствии с нормами СНиП 52-01-2003. В нормативах указывается, какое количество арматуры должно быть применено в каждом отдельном случае.

Для расчетов нужно взять общую площадь сечения всего фундамента и вычислить от нее 0,1 процента. Полученная цифра – это минимальная площадь сечения прутка, который должен быть применен.

Все расчеты относительно усиления элементов конструкции должны быть произведены на этапе проектирования. Если это не было сделано, нужно до начала возведения фундамента продумать его армирование, определиться с видом арматуры и количеством поясов.

СНиПом диктуется расстояние между продольными элементами армирующего пояса (25-40 см) и минимальный шаг между поперечными перемычками (1/2 рабочего сечения, но не более 30 см).

Вязка арматуры или сварка?

Соединять прутки арматуры можно вязкой или сваркой. Оба варианта имеют свои характерные отличия. Чтобы выбрать более подходящую технологию, следует сравнить их характеристики.

Сварка

Соединять сегменты арматурной проволоки при помощи сварки намного быстрее. Но в процессе металл подвергается сильному нагреванию, что снижает его показатели жесткости и прочности. Это означает, что сваренный каркас менее надежен. Поэтому многие строители не используют данный метод.

Существует и другое мнение, согласно которому сварные каркасы не на много слабее, так как сварка осуществляется только в местах пересечения сегментов. При этом она позволяет сэкономить время и материалы.

Кроме того, считается, что если выполнить сварку правильно, она совсем незначительно повлияет на свойства арматуры.

Квалифицированные специалисты знают, как снизить негативное воздействие сварки на материал. Важно правильно подобрать электроды и величину тока, по завершении работы дать изделию остыть в естественных условиях, проследить, чтобы на сварной поверхности не образовались трещины.

Кроме этого следует обеспечить соединяемым элементам качественное прилегание и не использовать стыковое присоединение.

Рекомендуемые варианты присоединения прутков:

нахлестное;
тавровое;
крестовое.

Вязка

Вязка осуществляется при помощи специальной проволоки. Данный метод соединения более простой и надежный, но требует больше времени на выполнение.

Расход материалов увеличивается за счет обвязочной проволоки. Стоит отметить, что некоторые марки арматуры вообще не предназначены для сварки. При их использовании может применяться только вязка. Проволока должна быть достаточно гибкой и прочной.

Обычно используется связочный материал из низкоуглеродистой отожженной стали. Диаметр может быть различным. Слишком тонкую проволоку можно сложить в несколько раз.

При вязке арматура соединяется с запасом подвижности. В процессе усадки, которую дают практически все новые постройки, это позволяет каркасу «подстроиться» под деформации фундамента.

В то же время сваренный каркас с жесткими стыками может при усадке спровоцировать появление микротрещин в бетоне. Поэтому при строительстве на участке со сложным грунтом следует применять вязку, обеспечивающую подвижность крепления.

Схемы

Углы бывают нескольких видов:

Прямые – наиболее распространенные. Могут быть Т- или Г-образными.
Тупые – произвольные (эркеры). Развернутые от 160 градусов довольно легки в работе – арматура прокладывается от внешней к внутренней стороне, увеличивая частоту поперечин в 2 раза в сравнении с остальной длиной основания, а потом уже перевязывается. Углы от 90 до 160 градусов требуют установки вертикальной арматуры.
Острые – очень сложны в работе, в частном малоэтажном строительстве встречаются редко.

При укреплении углов важно придерживаться одной из общепринятых схем.

С анкеровкой Г-образными элементами

Самый простой и распространенный метод. В углы устанавливают Г-образные элементы, которые крепятся поперечинами к основному армирующему каркасу. Длина плеча Г-образного элемента должна составлять не меньше диаметра основной арматуры, умноженного на 50.

При помощи этой детали внешние арматурины двух сходящихся стен надежно связываются между собой. Все внутренние продольные прутки связываются через Г-образное крепление с внешним.

При усилении угла на каждый продольный уровень арматурного каркаса приходится по три таких детали. Укрепление в местах примыкания стен требует использования двух деталей на каждый уровень.

1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).
2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.
3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.
4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).
5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

С помощью П-образных хомутов

Чтобы максимально повысить прочность фундаментной конструкции, в углах и местах соединения стен применяются П-образные хомуты. По ширине они должны соответствовать ширине всего каркаса из арматуры. По длине – не меньше 50 диаметров основной арматуры.

Крепятся к основной арматуре по направлению открытой частью элемента от угла. В угловых зонах фундамента устанавливается по два П-образных элемента на каждый горизонтальный уровень каркаса. При армировании соединений, нужно по одному такому элементу на каждый горизонтальный уровень.

Чаще всего применяется вариант крепления с Г-образными элементами. Он подходит для фиксации стандартного прямого угла, при этом обеспечивает ему достаточно надежное и прочное усиление. В отличие от применения П-образных элементов, этот вариант более экономичен и элементарен в выполнении.

1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.
2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

Тупой угол

Тупые углы ленточного фундамента встречаются редко, только при сложной архитектуре здания. Например, дом может иметь угловой эркер или веранду. В любом случае углы необходимо укреплять.

Армирование тупых углов осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что внешние продольные арматурины просто загибаются под нужным градусом.

Внутренние продольные хлысты тоже загибаются под этим же углом, пересекаются, и связываются с внешними. Длина каждой загнутой части должна составлять не меньше, чем диаметр основной арматуры, помноженный на 50.

Второй вариант отличается тем, что под нужным градусом загибается не основная арматура, а дополнительные угловые хомуты. Их длина должна быть тоже не меньше 50 диаметров основной арматуры.

1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5).
2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты.
3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.

Как правильно вязать?

Углы фундамента армируются одновременно с укреплением по всей линии фундаментного основания. Делается это по такой схеме:

Дно траншеи под фундамент выравнивается, на него укладывается гидроизоляционная пленка.
Вязку каркаса можно начинать в самой траншее или рядом с ней, если она слишком узкая.
Нарезать элементы для каркаса. Вертикальные прутья должны быть на 10-15 см короче, чем высота траншеи.
Нижним слоем с расстоянием в 30 см выкладываются поперечины.
Сверху укладывают 2 продольные арматуры.
Соединения связываются по технологии вязки.
Над каждой второй поперечиной устанавливается и связывается вертикальная перемычка.
Довязывается еще нужное количество ярусов каркаса с расстоянием по высоте примерно в 40 см.
Каркас опускается в траншею.
В углах и местах примыкания стен устанавливаются угловые Г-образные или П-образные элементы.
Угловые элементы связываются с основным каркасом проволокой.
После завершения работы по установке каркаса, траншея заливается бетоном.

Только строгое соблюдение технологии армирования обеспечит фундаменту, а значит и всему зданию прочность, надежность и долговечность.

Необходимые инструменты и приспособления

Для вязки арматуры понадобится:

соединительная проволока;
измерительная лента;
плоскогубцы;
болгарка;
деревянные элементы для сохранения промежутков между прутками;
кусачки;
молоток;
приспособление, чтобы гнуть прутки под нужным углом;
пистолет для вязки или обычный ввязочный крючок.

Если соединения каркаса выполняются при помощи сварки, для усиления углов нужно иметь:

соединительную проволоку;
болгарку;
сварочное оборудование.

Технология выполнения

Технология вязки прутьев очень важна при создании любых арматурных изделий. В процессе усиления углов она должна быть особенно точной и правильной, так как от этого зависят технические характеристики всего здания.

Традиционно вязка осуществляется при помощи металлического крючка с деревянной ручкой. В последнее время все чаще с этой целью применяется специальный вязочный пистолет.

Но техника вязания узлов от смены инструмента не меняется:

Для соединения элементов берут проволоку длиной около 20 см и сгибают ее пополам.
Теперь ее нужно снова согнуть, но не до конца, а чтобы получился крючок.
Этот крючок просовывается под пруток, который нужно связать.
Далее инструмент-крючок вводится в петлю, цепляет свободный конец проволоки, и с обхватом прутка протягивает его через петлю.
Свободным концом делается один оборот вокруг крючка проволоки.
Петля подтягивается до упора, и свободный конец оборачивается вокруг нее еще несколько раз.

Углы хомутов привязываются «мертвым узлом»:

Проволока длиной от 20 до 40 см (в зависимости от диаметра арматуры) складывается пополам.
Проволочный крючок запускается петлей вперед под арматурой, слева от хомута, и выводится на 2-4 см, чтобы можно было завершить узел.
Проволоку через верх хомута загибают под арматуру.
В петлю проволоки вставляется крючок, и протягивается ее свободный конец.
Крючком нужно потянуть петлю и обмотать вокруг нее свободный конец до обрывания.

Особенности для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленные фундаменты обычно применяются при возведении легких или временных построек. Его используют и при возведении жилых зданий на особо прочных малоподвижных грунтах.

Во всех перечисленных вариантах выдвигаются менее строгие требования к характеристикам фундамента. Он может быть не заглубленным, а мелкозаглубленным, и его можно не так тщательно армировать.

То есть арматура может быть меньшего диаметра, с установкой с большим шагом между поперечинами. Однако углы усиливаются по всем правилам, иначе они станут слабым местом в постройке.

Распространенные ошибки

Чаще всего допускается следующая оплошность – отклонение от главных принципов углового армирования. В таких случаях основные продольные прутья просто перехлестываются в углах и связываются между собой.

Но подобное крепление при нагрузках не работает. Связка быстро разрушается, а без фиксации углов конструкция неизбежно выйдет из строя.

Строители допускают и другие ошибки:

отсутствие соединительных элементов между внешним и внутренним контуром каркаса;
при сварке деталей допускается угловое расположение стыков;
вязка осуществляется не по технологии, а простым скручиванием обычной проволокой;
подошва фундамента не связывается с армирующим каркасом;
каркас создается без внутреннего контура.

Ошибки, допущенные при обустройстве фундамента без разборки здания исправить невозможно. Их можно только избежать, подготовив предварительно грамотный проект и пригласив квалифицированных ответственных строителей.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

Видео по теме статьи

О том, как проводится армирование углов ленточного фундамента, расскажет видео:

Заключение

Ленточное основание монолитного типа обязательно должно быть армировано, поскольку бетон не выдерживает высоких нагрузок на разрыв. Во всей конструкции фундамента самыми напряженными точками являются углы. Их усилению арматурой следует уделить особое внимание.

Армирование углов осуществляется разными способами. Главный принцип – должен присутствовать бесшовный изогнутый элемент, обеспечивающий жесткое соединение каркасов соединяющихся стен, а также равномерно распределяющий нагрузку от угла к стенам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет

Все чаще в качестве фундамента используются монолитные железобетонные плиты. Они позволяют обеспечить надежную опору для зданий при высоких нагрузках и плохих характеристиках грунта. Также монолитный фундамент сможет решить проблему высокого уровня грунтовых вод.

Содержание статьи

Зачем необходимо армирование

Бетон — это материал, который хорошо справляется с работой на сжатие, но имеет очень небольшую прочность при изгибе или растяжении. При строительстве дома на бетонной плите, нагрузки по ней распределены неравномерно, что приводит к появлению изгибающего момента.

Это очень опасно для бетонной конструкции, но исключить негативное влияние возможно с помощью установки арматурных сеток или каркасов. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, а арматура воспринимает изгибающие. Это позволяет обеспечить максимальную надежность.

Схема армирования

Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.

Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.

Основная ширина плиты

Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты более чем в 1,5 раза.

Схема армирования плиты.

Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.

Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.

Зоны продавливания

В местах опирания несущих вертикальных конструкций раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.

Зона сопряжения с монолитной стеной подвала

Конструкция плиты позволяет изготавливать ее на одном уровне с поверхностью земли, но если в здании планируется обустройство подвала ее глубина заложения будет зависеть от высоты помещения. В этом случае необходимо обеспечить совместную работу основания и стен.

Выпуски арматуры в плите для сопряжения с монолитными стенами.

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо связать вместе каркасы монолитной стены и плиты. При заливке фундамента оставляют выпуски в виде вертикальных стержней, именно они будут связующим звеном. Концы выпусков запускают в тело плиты (загибают на конце на 2 высоты плиты и вяжут к основному каркасу).

Для удобства и точного расчета материалов выполняют чертеж, на котором показана схема армирования, включающая данные о расстоянии между стержнями и их диаметрах.

Выбор арматуры

При изготовлении стальной арматуры руководствуются ГОСТ 5781-82*. Для железобетонной монолитной плиты применяют стержни класса A400 и А500 (или в устаревшем варианте Alll). Чтобы не ошибиться необходимо знать, как отличить пруты разных классов визуально:

A240 (Al) имеет гладкую поверхность;
A300 (All) характеризуется периодическим профилем с кольцевым узором;
A400, А500 (Alll), та которая необходима, имеет периодический профиль, образующий «елочку»(серповидный).

Арматура А500 изготавливается по ГОСТ 52544-06.

Важно! Применение арматуры более низких классов не допускается.

Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.

Способы изготовления сеток и каркасов

Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: вязание и сварка.

При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальных приспособлений обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.

Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:

Паук из арматуры диаметром 8-10 мм.

Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.

Шаблон поможет при вязке арматуры.

Укладка арматуры

Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметров рабочей арматуры.

При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Пример расчета

В качестве исходных данных имеется железобетонная плита 6 на 6 м. Толщина для частного дома принимается 200 мм. Необходимо правильно армировать конструкцию. В примере не рассмотрено усиление железобетона на участках опирания стен.

Определение диаметров

В первую очередь определяется, что сетки будут укладываться в два ряда, поскольку толщина конструкции больше 150 мм. Далее производится расчет требуемой площади стальных прутьев.

Площадь поперечного сечения фундамента = 6 м * 0,2 м = 1,2 м²;
Минимальная площадь всей арматуры = 1,2 м² * 0,3% = 0,0036 м² = 36 см²;
Минимальная площадь арматуры в одном направлении для одного ряда = 36 см²/2 = 18 см².

Далее необходимо воспользоваться сортаментом арматурных стержней, который приведен в ГОСТ 5781-82*. В этом документе приведена площадь сечения одного прута. Для удобства можно найти расширенную версию сортамента. По нему определяется, что для данного сечения в одной сетке необходимо использовать один из следующих вариантов:

16 стержней диаметром 12 мм;
12 стержней диаметром 14 мм;
9 стержней диаметром 16 мм;
8 стержней диаметром 18 мм;
6 стержней диаметром 20 мм.

Выбираем вариант с двенадцатым диаметром. Чтобы правильно разложить элементы необходима схема. Чертеж поможет рассчитать шаг прутов. Для стороны длинной 6 м шаг 16-ти стержней получается примерно 400 мм. Назначаем максимальное расстояние 300 мм исходя из условия СП 63.13330.2012 п.10.3.8.

Вертикальное армирование для надежности принимается 8 мм с шагом 300 мм.

Расчет количества

Недавно у нас появился калькулятор плитного фундамента, для удобства можете воспользоваться им.

Для того, чтобы не ошибиться при закупке материалов, необходимо заранее рассчитать их количество. Если имеется схема плиты, сделать это не сложно. При вычислении длин стержней необходимо учитывать толщину защитного слоя бетона 20-30 мм с каждой стороны.

Расчет рабочего армирования.

Длина одного стержня = 6000 — 30*2 = 5940 мм;
Количество стержней в одном направлении = 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт;
Количество стержней в обоих направлениях для верхней и нижней сетки = 20*2*2 = 80 шт;
Длина одного стержня для П-образных хомутов = 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м;
Количество стержней для П-образных хомутов = 20*2 = 40 шт;
Общая длина арматуры диаметром 12 мм = 80*5,94 м +40*1 м = 515,2 м;
Масса стержней диаметром 12 мм = 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Расчет вертикального армирования.

Длина одного стержня = 200 — 20*2 = 140 мм;
Количество стержней = кол-во горизонтальных прутов в одном направлении*кол-во прутов в другом = 20*20 = 400 шт;
Общая длина стержней диаметром 8 мм = 400*0,14 = 56 м;
Масса стержней диаметром 8 мм = 56*0,395 = 22,12 кг.

Все получившиеся значения удобно свести в таблицу.

Диаметр	Длина	Масса
12 мм	515,2 м	457,5 кг
8 мм	56 м	22,12 кг

При расчете расходов стоит учитывать стандартную длину одного прута – 11,7 м, это означает, что, например, стержней 8 диаметра понадобится 5-6 штук с небольшим запасом. А при большой длине рабочей арматуры требуется увеличить суммарную длину на 10-15% для соединения стержней внахлест.

Грамотный выбор диаметра, шага и соблюдение технологии монтажа обеспечат надежность и долговечность фундамента при минимально возможных затратах.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Детализация армирования железобетонных плит

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияоЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Как укрепить бетонную плиту на земле для контроля трещин

Большинство плит на земле не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин. При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадка и температурное армирование отличается от структурного армирования. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты. Большинство строительных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию кромок вдоль несоединенных трещин при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не предотвращают растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не потрескается.После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного. Если все же возникают случайные трещины, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает будущую пригодность к эксплуатации или техническому обслуживанию.

Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры, или состоят из бетона средней или высокой усадки, или если расстояние между стыками превышает 15 футов, то необходимо армирование для ограничения ширины трещин в случае их возникновения. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут возникать дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты. Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков.Как только начинается скалывание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

Если усадочные швы недопустимы и не установлены, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без стыков, и он допускает многочисленные, близко расположенные (от 3 до 6 футов) мелкие трещины по всей плите.

Варианты борьбы с трещинами

В целом, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину место расположения).

В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, а ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

В варианте 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные плотно скрепленные трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Порезка арматуры на стыках

Будьте осторожны при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут указать обрезать все остальные стержни или проволоки.Обрезая все остальные стержни или проволоки, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в стыках, подрядчикам следует подать запрос о предоставлении информации. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствии трещин, связанных с этой проблемой проектирования.

Метод «тянуть и тянуть» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, так как усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура для предотвращения трещин никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы пропил не повредил арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно определяют положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы минимизировать перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должны быть песочные или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанное место, стоя на арматуре?

Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается внизу плиты или заглубляется в основание.

Допуски размещения

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.Во многих случаях допуск покрытия имеет приоритет над допуском вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков по вертикальному размещению.

Эта статья была первоначально опубликована 25 февраля 2013 г.

Артикулы:

ACI 117-06. «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов»

ACI 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных полов и перекрытий»

ACI 360R-06.«Сооружение плит на земле»

Положение ASCC № 2. «Расположение катаной сварной проволочной сетки в бетоне»

WRI Tech Facts. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры сварной проволокой в плите на одном уровне» (TF 702-R-08)

WRI Tech Facts. «Как определить, заказать и использовать армирование сварной проволокой» (TF 202-R-03)

Обучение с подкреплением — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Биологию обучения с подкреплением можно найти в Operant Condition and Reward

Обучение с подкреплением (RL) обучает программный агент , как вести себя в среде, сообщая ему, насколько хорошо он работает.Это область машинного обучения, вдохновленная бихевиористской психологией.

Обучение с подкреплением отличается от обучения с учителем, потому что правильные входные и выходные данные никогда не отображаются. Кроме того, обучение с подкреплением обычно происходит в процессе обучения (онлайн-обучение), в отличие от обучения с учителем. Это означает, что агент должен выбирать между изучением и применением того, что ему лучше всего известно.

Система обучения с подкреплением состоит из политики (π {\ displaystyle \ pi}), функции вознаграждения (R {\ displaystyle R}), функции значения (v {\ displaystyle v}), и дополнительная модель окружающей среды.

Политика сообщает агенту, что делать в определенной ситуации. Это может быть простая таблица правил или сложный поиск нужного действия. Политики могут быть даже стохастическими, что означает, что вместо правил политика присваивает каждому действию вероятностей . Политика сама по себе может заставить агента действовать, но она не может учиться сама по себе.

Функция вознаграждения определяет цель для агента. Он принимает состояние (или состояние и действие, предпринятое в этом состоянии) и возвращает число, называемое наградой , которое сообщает агенту, насколько хорошо ему быть в этом состоянии.Задача агента — получить как можно больше вознаграждения в долгосрочной перспективе. Если действие приносит низкую награду, агент, вероятно, предпримет более эффективное действие в будущем. Биология использует сигналы вознаграждения, такие как удовольствие или боль, чтобы организмы оставались живыми и воспроизводились. Сигналы вознаграждения также могут быть стохастическими, как игровой автомат в казино, где иногда они платят, а иногда нет.

Функция значения сообщает агенту, какое вознаграждение он получит, следуя политике π {\ displaystyle \ pi}, начиная с состояния s {\ displaystyle s}.Он показывает, насколько желательно быть в определенном состоянии. Поскольку функция ценности не передается агенту напрямую, ему необходимо сделать хорошее предположение или оценку на основе уже полученного вознаграждения. Оценка функции ценности — самая важная часть большинства алгоритмов обучения с подкреплением.

Модель является ментальной копией среды агента. Он используется для планирования будущих действий.

Зная это, мы можем говорить об основном цикле эпизода обучения с подкреплением.Агент взаимодействует с окружающей средой за дискретных временных шагов . Думайте об этом как о «тиканье часов». При дискретном времени события происходят только во время «тиков» и «тактов», а не между ними. В каждый момент времени t = 0,1,2,3, … {\ displaystyle t = 0,1,2,3, …} агент наблюдает за состоянием окружающей среды St {\ displaystyle S_ {t}} и выбирает действие в {\ displaystyle A_ {t}} на основе политики π {\ displaystyle \ pi}. На следующем временном шаге агент получает сигнал вознаграждения Rt + 1 {\ displaystyle R_ {t + 1}} и новое наблюдение St + 1 {\ displaystyle S_ {t + 1}}.Функция ценности v (St) {\ displaystyle v (S_ {t})} обновляется с использованием вознаграждения. Это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто конечное состояние ST {\ displaystyle S_ {T}}.

Стальная арматура для бетонной плиты | Арматурный стержень

НОВОСТИ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ЛИСТ

Распечатка арматуры плиты выполняется в соответствии с формами ее опор.Плиту можно закрепить на стенах, балках или столбах. Плита, поддерживаемая напрямую через колонны, известна как плоская плита.

Плита поддерживается с двух сторон, и изгиб происходит в основном в одном направлении, в частности, она известна как односторонняя плита. В качестве альтернативы, когда плита поддерживается со всех 4 сторон и изгиб происходит в 2 направлениях, это считается двусторонней плитой.

Плиты, у которых отношение большей длины к меньшей длине (Ly / Lx) больше 2, известны как односторонние плиты или как двухсторонние плиты.В односторонней плите основная арматура располагается вдоль стороны меньшего направления, а арматура вдоль стороны более длинного направления известна как распределительная сталь. В двухсторонней плите основное армирование предлагается в обоих направлениях.

Плиты могут быть просто опорными, сплошными или консольными. В двухсторонней плите края могут быть закрыты ограничителями или могут быть приподняты. По краям необходимо дополнительное усиление кручения, если оно контролируется против подъема.

Ширина плиты определяется в соответствии с отношением пролета к глубине, указанным в IS456-2000. Минимальное армирование составляет 0,12% для стержней с высоким пределом текучести и деформированных стержней 0,15% для стержней из мягкой стали. Ширина полосы, обычно используемой в плитах, составляет: 6 миллиметров, 8 миллиметров, 10 миллиметров, 12 миллиметров и 16 миллиметров.

Наибольшая ширина стержня, используемого в плите, не должна превышать 1/8 общей ширины плиты. Наибольшее расстояние от основной планки ограничено трехкратной эффективной глубиной или 300 миллиметром, в зависимости от того, что меньше.Для распределительных стержней максимальное расстояние фиксируется как 5-кратная эффективная глубина или 450 миллиметров либо меньше.

Минимальное видимое покрытие арматуры в плите зависит от стандартов устойчивости, которые описаны в индийских стандартах 456-200. Обычно для основных усилений предлагается покрытие от 15 до 20 мм. Чередующиеся основные стержни могут быть скручены близко к опоре или могут быть скручены на 180 градусов по границе, а затем расширены вверху внутри плиты.

Усиление кручения будет предлагаться на любом изгибе, где плита легко опирается на оба края, соединяющиеся в этом изгибе, и удерживается от подъема, за исключением того, что последствия растрескивания незначительны. Он будет включать верхнюю и нижнюю арматуру, отдельно со слоем стержней, установленных параллельно сторонам плиты и расширяющимся от границ на минимальное расстояние, составляющее 1/5 меньшего расстояния.

Область армирования на единицу ширины в каждом из этих 4 слоев будет составлять 3 четверти поля, необходимого для достижения наибольшего момента в середине пролета на единицу ширины в плите.Усиление кручения до половины, описанное выше, будет предлагаться на кривой, окруженной границами, только одна из которых является непрерывной.

Фундамент
Опалубка для фундамента фото: 73 фото, чертежи и схемы установки
02.12.202006.10.2020 By alexxlabLeave a comment

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

металл;
железобетон;
полистирольные блоки;
деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.

Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.

Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.

Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.

Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.

Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.

При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.

Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.

Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.

В процессе монтажа блоков не забудьте установить за

Опалубка для фундамента — советы как правильно сделать своими руками

В строительстве при проведении работ по заливке фундамента требуется установка особой конструкции – опалубки. Она состоит из щитов, распорок и упоров. Для придания необходимой формы фундамента необходима жесткая и прочная конструкция с минимальными отклонениями в геометрии и без щелей более 2 мм в стыковочных зонах. Поэтому следует подробно разобраться, как сделать опалубку своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Расчет параметров

Несмотря на внешнюю простоту опалубки, произвести точный ее расчет достаточно сложно. Это связано с необходимостью учета минимум трех важных характеристик:

Особенности материалов и уровень их прочности.
Свойства бетона, влияющие на требуемые показатели нагрузки, – вязкость, скорость проведения работ по заливке фундамента, использование арматуры, особенности утрамбовки.
Природные условия, например температурный режим и влажность.

При решении вопроса, как рассчитать опалубку для фундамента, необходимо оценить допустимый прогиб конструкции по максимальному пределу. В надземной части верхняя граница составляет 1/400 длины, а в подземной – 1/250.

Выбор материала

Прежде чем начинать непосредственные работы по сооружению конструкции из щитов и распорок, необходимо определить, из чего можно сделать опалубку.

Если она будет применяться не один раз для закладки нескольких фундаментов на участке, то рекомендуется применять:

водостойкую фанеру с ламинированным покрытием;
стандартизированные по габаритам листовые щиты из обрезных брусков высокого качества.

Для опалубки ситуативного использования, когда сооружается только один фундамент, применяется бюджетный вариант – материалы не самого высокого качества. Это может быть ДСП, клееная фанера или доски необрезного типа.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
бетонные блоки с пустотелой структурой;
деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Их используют в качестве горизонтальных распорок в межщитовой зоне. Шаг крепления распорок 100 см.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Опалубка под монолитные плиты

При сооружении некоторых типов зданий обустраиваются фундаменты из монолитных плит с армированием. Такой вариант обязателен, если грунт чрезмерно увлажненный или отличается низкими несущими свойствами.

Правила строительства опалубки для фундаментов такого типа следующие:

Поверхность выравнивается, формируется подушка из песка слоем более 20 см.
Подбираются доски с шириной 200 мм и толщиной 200-300 мм при условии, что высота опалубки не будет более 100 мм.
В угловых зонах будущего расположения плиты следует вбить колья и протянуть бечевку. Под нее ставят доски и фиксируют колышками. Для удобства заливки бетона конструкцию целесообразно обустраивать в форме буквы П.
Последнюю доску ставят в том случае, если до края плиты остается 100 см. Ее выравнивают и закрепляют, продолжая заливать бетон.

Неправильно установленная опалубка может привести к печальным последствиям. В лучшем случае потребуется ее переустанавливать, в худшем – фундамент не будет надежным и прочным.

При сооружении конструкции целесообразно выбирать качественные материалы и крепко фиксировать элементы. При обнаружении деформаций в процессе заливки бетона работы необходимо остановить и внести исправления.

Фото опалубки для фундамента

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост

Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
Нужно строго выставлять размеры опалубки.
Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.
Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

сложность сборки;
риск утечки залитой смеси;
низкие показатели несущей способности;
необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.
Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

~~Доски строительные~~

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Как правильно построить опалубку для фундамента своими руками: виды, особенности изготовления, фото

В процессе строительства любого объекта обязательно приходится выполнять такую операцию, как изготовление опалубки для фундамента. Она имеет очень большое значение, поскольку от характеристик фундамента зависит прочность и устойчивость будущего строения. Поэтому для владельца важно правильно определиться с вариантом подходящего типа фундамента для дома.

Виды опалубочных конструкций

Опалубки сооружают главным образом для обеспечения высокой прочности будущего строения и придания ему структурного вида. В строительстве их используют для решения следующих простых задач:

Должна выдерживать вес бетонного раствора, укладываемого на ее основание.
Должна сохранять первоначальную форму в процессе формирования фундамента для сруба.
Иметь простую и доступную технологию возведения, а также надежную защиту от влаги в местах соприкосновения с грунтом.

Для сооружения опалубки могут применяться разнообразные материалы. В строительстве получили широкое распространение деревянные стальные каркасы, а также единократно используемые конструкции, повышающие устойчивость фундамента и выполняющие роль его основы. При выборе предпочтительного типа опалубки обязательно нужно учитывать особенности технологии ее сооружения.

Несъемная опалубка

Главными достоинствами конструкции этого типа является несложная технология монтажа и быстрота возведения. Чаще всего несъемную опалубку делают из подручного материала. В зависимости от типа выбранного фундамента можно использовать ДСП, ДВП, металлический каркас или пенополистирол. Также в строительстве часто применяется столбчатый фундамент из труб, для которого опалубку делают из металлических или асбестовых труб сечением 150–200 мм. Широкое распространение эта конструкция получила благодаря способности повышать прочностные характеристики фундамента строения за счет используемого материала.

Другим важным достоинством этой конструкции является невысокая трудоемкость. При ее изготовлении приходится затрачивать минимум времени на проведение земляных работ. Также здесь налицо экономия времени и средств из-за отсутствия необходимости в усилении конструкции при помощи дополнительных опор и распорок.

Съемная опалубка

Этот вид опалубки является одним из наиболее распространённых в строительстве, а объяснением тому является ее высокая практичность. Съемный вариант деревянной опалубки обладает множеством достоинств, причем интерес к ней не снижается даже на фоне того, что сегодня доступны более современные материалы для изготовления этих конструкций.

Даже несмотря на то, что изготовление этой конструкции требует больших затрат на покупку материала, ее продолжают использовать в строительстве из-за возможности ее повторного использования, а также изготовления из досок пола и других деревянных конструкций. Также существует и другой способ, позволяющий сэкономить на строительстве опалубки — взять ее в аренду.

Деревянные доски являются идеальным вариантом материала для изготовления опалубки из-за возможности легко подогнать доски под необходимые размеры конструкции.
Простота строительства. Самую простую конструкцию можно сделать с помощью инструментов, которые можно найти в каждом хозяйстве — пилы и молотка.
Сложность при выполнении закруглений.
Если опалубка предназначена для заполнения большого количества раствора, то в ее конструкцию необходимо добавить усиливающие распорки.
Процесс сборки конструкции может осложниться, если потребуется придать ей строго вертикальное положение.

Но, как правило, качество опалубки зависит не от материала, а от точного соблюдения всех этапов ее изготовления.

На начальном этапе выполняется разметка и подготавливается место, где будет возводиться опалубка для ленточного фундамента. В углы будущей конструкции необходимо вбить деревянные бруски, причем они должны в процессе ее сооружения находиться с ее внешней стороны. После этого, ориентируясь на выполненные замеры, изготавливают деревянные щиты, соединяют их последовательно с помощью гвоздей или шурупов с брусками, в результате должен получиться каркас.

Если планируется заполнять конструкцию большим количеством бетонной смеси, то придется усилить конструкцию с помощью специальных распорок — их вбивают с внешней стороны, соблюдая шаг крепления 70–90 см. Также можно предложить и другое решение — стенки стягивают при помощи шпилек. Однако здесь нужно учесть, что после демонтажа конструкции останутся отверстия, а это может ограничить возможности по ее последующему использованию.

Во время сборки нужно принять меры, чтобы конструкция сохраняла строго вертикальное положение. Следите за тем, чтобы не возникало широких щелей. Если они появились, их нужно заделать имеющимися у вас под рукой материалами. Если между досками будет присутствовать зазор от 4 мм и более, то это грозит вам утечкой раствора.

Для придания гладкой поверхности внутренней части конструкции или устранения мелких утечек раствора можно взять степлер и закрепить им к поверхности строительную клеенку или целлофан.

Опалубка для ленточного фундамента из пенополистирола

Эта разновидность опалубки получила широкое применение в строительстве из-за своей универсальности и простоте в использовании.

Однако среди частных застройщиков она не так популярна, поскольку рассчитана на короткое время использования и имеет высокую стоимость.

Самодельная опалубка

Преимущества

Прекрасные тепло- влагозащитные свойства.
Позволяет сделать блоки любой конфигурации, за счет чего можно реализовать любые замыслы при сооружении фундамента.
Достаточно простая технология сборки. Блоки необходимо зафиксировать к арматуре, а между собой их соединяют при помощи металлических скоб. В некоторых случаях их можно заменить специальной пеной.
Эта опалубка для ленточного фундамента позволяет построить все здание целиком. Для этого необходимо последовательно накладывать новые блоки на уже имеющиеся и заливать их бетонной смесью.
Одно из достоинств этой конструкции — ее продуманная конструкция, которая исключает утечки бетонного раствора, а также позволяет сделать конструкцию с идеально ровными поверхностями.

Недостатки

Высокая стоимость.
Большие временные затраты. Если попытаться сделать опалубку для ленточного фундамента в одиночку, то потребуется не один час на то, чтобы собрать все блоки в единую конструкцию.
Если конструкцию планируется заливать большим количеством бетонной смеси, то перед этим в нее добавляют усиливающие элементы — специальные распорки или армирование.
В некоторых случаях сооружение опалубки невозможно выполнить без помощи квалифицированного строителя. Его знания и опыт помогут правильно выполнить расчеты, чтобы можно было выбрать оптимальное место для установки арматурных прутьев. Особенно об этом стоит подумать тем, кто собирается делать опалубку со сложными узлами.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Застройщикам, которым нравится опробывать новые решения, наверняка будет интересно узнать о том, как правильно изготовить опалубку круглой формы для фундамента своими руками.

В процесс изготовления этой конструкции выполняют те же подготовительные работы, что и для других видов. Единственное, на что нужно обратить особое внимание — выбор материала.

Пластик. Его можно использовать в том случае, если вы решили построить легкое сооружение, наподобие беседки. Опалубка подобного типа для ленточного фундамента получается достаточно гибкой и при желании ее можно легко выгнуть при помощи любого нагревательного устройства. Главным недостатком этой конструкции является ее невысокая прочность.
Доски. Сборка конструкции подобного типа выполняется по принципу бочки. В некоторых случаях ее можно укрепить по бокам с помощью колышков, которые вбивают на небольшом расстоянии друг от друга — 10-20 см. При сооружении конструкции несъемного типа можно использовать другую методику монтажа. В этом случае ее собирают поэтапно — сперва изготавливают небольшую часть и фиксируют с помощью небольшой стяжки. Когда будет готова вся конструкция, нужно уделить внимание зазору между нижней внешней частью опалубки для ленточного фундамента и грунтом, если таковой будет присутствовать. Его засыпают гравием или песком. Подобная конструкция рассчитана на значительные нагрузки.
Фанера. Этот материал обладает тем же недостатком, что и пластик — невысокая прочность. К тому же фанера не отличается пластичностью, поэтому придать ей требуемую форму очень сложно.
Пенополистирол. Этот материал очень удобен для изготовления опалубки для ленточного фундамента. Можно приобрести под заказ специальные блоки, выполненные с необходимыми размерами. Это поможет вам сэкономить не только деньги, но и силы на изготовление опалубки. Но этот вариант подходит лишь тем, кто неограничен в финансах, так как стоить такая конструкция будет очень дорого.
Металл. Для опалубки можно использовать стальные профили толщиной 1 мм. Основная трудность связана с приданием опалубке для ленточного фундамента необходимой формы. Эту работу очень сложно выполнить в одиночку и без дополнительных инструментов.

Заключение

Строительство опалубки своими руками — очень сложный, но в то же время важный этап строительства дома. От того, как она будет выставлена, зависят характеристики фундамента, которые, в свою очередь, определяют устойчивость и срок службы основного строения. Из этого следует, что необходимо очень тщательно подойти к выбору конструкции опалубки и материала для нее. Учитывая, что таких вариантов может быть немало, делать выбор необходимо среди тех, которые могут быть использованы в домашних условиях и требуют использования минимального набора доступных инструментов.

пошаговая инструкция по монтажу + советы специалистов

Возведение фундамента – процесс не сложный, но трудоемкий. От качества основания под застройку будет зависеть срок службы самого здания. Согласны? Поэтому фундамент должен сооружаться поэтапно, с соблюдением технологии выполнения строительных работ.

Начинающие строители и новички, не имеющие опыта в сфере строительства, рано или поздно задумываются над тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

В нашем материале речь пойдет о видах опалубки, мы расскажем какие материалы понадобятся для строительства и приведем пошаговую инструкцию по сооружению.

Содержание статьи:

Назначение и виды опалубки

Опалубка – это постоянная или временная конструкция, изготовленная из различных материалов. Основным предназначением опалубки является создание специальной ограждающей формы для заливки бетонной смеси.

Ограждающая система придает монолитность бетонному основанию, в некоторых случаях изолирует закладываемый фундамент от почвы.

Чаще всего для обустройства системы используют древесину. Общедоступный материал отличается приемлемой стоимостью и прочностью. Простой и быстрый монтаж, дешевизна – являются главными преимуществами конструкции

Заранее заготовленные элементы системы называют щитовой палубой. Для сооружения стандартной опалубки требуются следующие материалы, инструменты и приспособления:

щиты для придания формы;
крепеж для фиксации щитовых ограждений;
дополнительные леса для фиксации щитов.

Деревянную опалубку устанавливают при строительстве частных сооружений. Крупные жилые объекты подразумевают использование конструкций из стали и алюминия. Опалубка из пенополистирола считается самой прочной и долговечной, ее устанавливают в регионах с неблагоприятным климатом.

От того насколько правильно выполнена система опалубки, зависит надежность будущей постройки. Строители должны грамотно производить расчеты и соблюдать строгую последовательность выполнения работ. Конструкцию монтируют, придерживаясь строгих правил и норм.

Для понимания особенностей процесса следует ознакомиться с инструкцией по возведению разных видов опалубки, научиться производить расчеты, изучить основные требования к проведению данного вида работ.

Опалубочные конструкции сооружаются на временной и постоянной основе. Различают два основных типа конструкций – разборные (съемные) и неразборные (несъемные).

Несъемная опалубка отличается простотой монтажа, после заливки бетонной смеси она остается в фундаменте. Система придает бетонному основанию дополнительную прочность

Несъемные конструкции сооружают из полимерных материалов. Щиты из полистирола защищают фундамент от воздействия низких температур, имеют высокий уровень теплоизоляции и отличные характеристики прочности. Еще один плюс неразборной системы – снижение расходов на материалы.

Съемную опалубку убирают из основания после полного затвердевания бетона. Все элементы конструкции можно использовать повторно.

Съемная опалубка должна быть полностью герметичной, а все составляющие элементы – надежно соединены. Конструкции предназначены для сооружения фундаментов различной сложности. В основном съемные опалубочные системы изготавливают из подручных материалов, ДВП, ЦСП, древесины

Объединение первого и второго вариантов конструкций называют комбинированной опалубкой, ее устанавливают преимущественно на сыпучих грунтах, когда установить съемную опалубку не представляется возможным

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. Первый слой состоит из досок, второй внутренний – из пенополистирола. Полимерный материал крепят к грунту с использованием двадцатисантиметровых гвоздей.

Пенополистирол и доски скрепляют при помощи саморезов. Комбинированный тип опалубки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и прочностью. Такая конструкция обеспечивает защиту бетонному основанию с двух сторон.

В частном домостроении устанавливают столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты. Устройство опалубки для данных видов оснований имеет свои конструктивные особенности.

Опалубочная система для столбчатого фундамента выполняется из дерева и металла. В некоторых случаях допустимо применение асбестоцементных и пластиковых труб

Опалубка для столбчатого фундамента. Для монтажа временной опалубки обычно используют древесину. Систему сооружают из досок толщиной в 40 см и шириной от 15 см. Деревянные щиты крепят к каркасу из брусьев. В сооруженные короба заливается раствор. После завершения процесса отвердевания бетона систему демонтируют.

Опалубочная конструкция в виде плиты рассчитана на значительные нагрузки и применяется при возведении зданий, имеющих более одного этажа.

Сплошное основание в виде плиты представляет собой монолитную конструкцию с армирующими прутьями. Плиту устанавливают на воздушную подушку из песка. Опалубку монтируют по всему периметру основания, с внешней стороны устанавливают поддерживающие опоры.

Кроме обустройстве опалубки при заливке фундамента важно также позаботиться о его .

Материалы для строительства

Материалы для создания опалубочной системы выбирают в зависимости от вида, ширины и протяженности фундамента. Для сборки формы используют: доски, фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП, металлические щиты и полимерные плиты.

Чаще всего для обустройства опалубочной системы выбирают древесину. Деревянные щиты изготавливают из сосны или лиственницы.

Опалубка из древесины – бюджетный вариант. Щиты монтируются легко и быстро, наличие специальных инструментов не требуется. Для усиления конструкции часто используют дополнительные элементы. Доступность в финансовом плане – главный плюс материала.

Листы фанеры фиксируются на распорках, изготовленных из деревянных досок. Опалубка этого вида отличается невысокой стоимостью и простотой исполнения

Опалубка из фанеры, ДСП, ОСБ. Материалы для сооружения такой системы стоят недорого, а использование дополнительных элементов повышает прочность конструкции. Прежде чем приступить к возведению опалубки, мастера делают предварительные расчеты количества затрачиваемого материала.

Опалубку из металла сооружают при обустройстве ленточного или монолитного фундамента. Главная особенность металлической системы – высокий уровень надежности. Арматуру приваривают к металлическим щитам, тем самым усиливая прочность бетонного основания.

Монтаж опалубки из железобетона требует прикладывания существенных усилий. Проведение работ с использованием ж/б плит стоит дороже, чем возведение опалубки других видов

Железобетон редко используется в частном строительстве. Достоинством железобетонных плит является то, что с их помощью можно существенно сократить толщину фундамента. Еще один плюс – использовать дополнительные распорки при обустройстве данного вида опалубки не нужно.

Пенополистирол пользуется заслуженной популярностью у строителей благодаря своим техническим характеристикам. Материал придает форму бетонному основанию, служит в качестве утеплителя, защищает сооружение от неблагоприятных погодных условий.

Монтаж опалубки из пенополистирола не вызывает сложностей, но стоит дороже, чем установка других видов конструкций.

При выборе материала для опалубки мастера и новички строительной отрасли в основном выбирают древесину. Выбор материала во многом зависит от типа фундамента.

Опалубка из подручных материалов

Собрать опалубку можно из подручных материалов: шифера, профлистов и т.д. Главным преимуществом опалубки из подручных материалов является ее низкая стоимость.

К недостаткам данного вида конструкции можно отнести:

сложность монтажа;
риск утечки бетонной смеси сквозь щели;
низкая несущая способность;
необходимость в установке дополнительных опор.

Опалубка из подручных материалов будет уместна только для небольших построек. В остальных случаях выбирают традиционные для обустройства системы материалы.

Инструктаж по обустройству опалубки

Для обустройства ленточного фундамента устанавливают деревянную опалубку. Система состоит из двух параллельных сторон, для ее монтажа используют деревянные щиты, брус, металлические прутья, крепежные элементы и гидроизоляцию.

Процесс сборки конструкции происходит в следующей последовательности:

расчет стоимости и количества материала;
подготовка участка и обустройство котлована;
установка деревянных щитов;
монтаж опалубки;
укрепление и гидроизоляция конструкции.

Установить опалубку по всем правилам могут специалисты строительной отрасли. Выполнение данного вида работ под силу даже новичкам. Начинающим строителям следует изучить каждый этап в отдельности для полного понимания специфики.

Длину и ширину щитов выбирают в зависимости от параметров фундамента. Щиты должны быть выше фундамента, а вот ширина досок может быть любой

Шаг 1 – расчеты при проведении работ

Опалубка, как и любая конструкция, требует проведения предварительных расчетов технических параметров и необходимого количества материалов. Вычисления проводят перед началом монтажных работ.

При проведении расчетов принимают во внимание вид сырья. Все используемые материалы имеют разную стоимость, соответственно, меняется и цена будущей конструкции.

Опалубку из дешевых материалов (ОСБ, доски, фанера и т.д.) чаще всего используют при возведении частных домов и построек. Для крупных объектов выбирают сырье с хорошими техническими характеристиками, главными плюсами которого является устойчивость к влаге.

Для расчета стоимости необходимо умножить значение цены на количество кубических метров материала. При проведении расчетов следует учитывать дополнительные расходы: стоимость и количество бруса, деревянных распорок

Расчет количества материалов вычисляется просто. На первоначальном этапе разделяют периметр планируемого фундамента на длину деревянного элемента. Далее делят высоту основания на ширину заготовки из дерева.

В завершении полученные ранее значения умножают. Конечный результат будет соответствовать количеству досок, необходимых для обустройства опалубочной системы. Строители рекомендуют к полученным цифрам добавлять запас около 10%.

На закупку дополнительных материалов часто уходит до 50% от общей стоимости основного сырья. На заключительном этапе вычислений добавляют расходы на закупку инструментов и элементов фиксации.

Шаг 2 – подготовительные работы перед строительством

Участок, на котором будет располагаться фундамент дома необходимо заранее подготовить: вырубить все деревья и кустарники, выкорчевать пни, убрать валуны и камни. Далее на обозначенной территории участка следует снять верхний слой плодородного грунта и нанести разметку.

Для обозначения границ лучше использовать деревянные колышки, чтобы можно было между ними натянуть шнур либо прочную нить.

Колышки расставляют по углам будущей постройки, нить натягивают строго горизонтально. Ширина траншеи для опалубки должна быть больше ширины фундамента

Для установки системы необходимо выкопать траншею глубиной не менее 50 см. Ее дно должно быть ровным, для выравнивания рабочие обычно используют строительный уровень или разметочный шнур. Выкопанный грунт размещают по периметру основания или используют его для выравнивания территории участка.

Обустройство подушки – важный этап подготовительных работ. На дно траншеи засыпают песок. В дальнейшем слой песка защитит фундамент от грунтовых вод, промерзания и не даст фундаменту осесть. Укладку слоев выполняют поочередно, высота каждого слоя должна составлять не менее 10 см. Всего для обустройства подушки понадобится три таких слоя.

Далее на покрытие из песка стелют геотекстильное полотно, сверху засыпают слой мелкозернистого щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Покрытие тщательно утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 – соединение щитов и установка

Оптимальная ширина щитовых конструкций колеблется от 1 до 3 метров. Элементы крепят к профилю из металла или на каркас из деревянного бруса саморезами. Первый и последний брусок крепят на расстоянии от края примерно на 15-20 см.

Между промежуточными брусьями оставляют расстояние в 1 метр. Два или три крайних бруска должны быть длиннее остальных на 30 см. С одной стороны бруски затачивают, чтобы в дальнейшем было удобнее их вбивать в землю.

Ленточная опалубка закрепляется снаружи и внутри, по всему периметру, с двух сторон. Снаружи устанавливают диагональные распорки из бруса или металла

Установка опалубки для ленточного фундамента считается наиболее легкой, в сравнении с другими видами систем. Конструкцию устанавливают на дно траншеи.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

нанесение разметки;
установка брусьев;
монтаж первых щитовых элементов;
проверка уровня установки щитов;
дальнейшая установка элементов с ориентировкой на предыдущие щиты;
монтаж параллельной стороны щитов.

В самом начале проведения монтажных работы щиты вбивают до тех пор, пока они не соприкоснуться с почвой.

Шаг 4 – укрепление опалубки и гидроизоляция

Противоположные стороны опалубки скрепляют деревянными перемычками, чтобы щиты не сместились во время заливки бетонной смеси. Перемычки фиксируют металлическими шпильками с резьбой и гайками на концах. Диаметр перемычек составляет 8-12 мм.

Шпильки должны быть с припуском примерно в 10 см по длине, крепеж устанавливают на некотором расстоянии от края – 15 см.

Деревянные щиты обшивают полиэтиленом или любой другой гидроизоляцией для защиты конструкции от влаги и других неблагоприятных факторов. Щиты обшивают с напуском, используя мебельный степлер. На заключительном этапе строители проверяют надежно4ть конструкции.

Демонтаж конструкции после заливки бетоном

При демонтаже съемной опалубки важно учитывать факторы, которые влияют на скорость схватывания раствора: марка бетона, погодные условия, способ бетонирования.

Опалубку убирают после полного затвердевания бетона. Удерживающую конструкцию снимают примерно через 28-30 дней, за это время бетон становится достаточно прочным и сам держит приобретенную форму

В строительные нормы внесены процентные показатели отвердевания всех марок бетонных смесей. В соответствии с установленными нормами опалубку можно демонтировать, не повредив при этом основание фундамента.

Систему снимают уже через две недели после заливки раствора, но только в том случае, если условия для схватывания бетона были благоприятными.

Основные требования при проведении работ

Монтаж формирующей конструкции осуществляется согласно установленным правилам и нормам. При проведении работ строители учитывают все детали.

В противном случае опалубка способна принять неустойчивую форму, что впоследствии может привести к негативным последствиям.

Поэтому важно соблюсти следующие условия:

Отклонение щитов от вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 м высоты.
Предел смещения конструкции должен составлять не более 15 мм.
Предельно допустимые перепады между щитами не должны превышать 3 мм.
На участках с сыпучим грунтом траншею делают шире, чем обычно, по бокам устанавливают распорки.
В некоторых случаях при монтаже опалубки используют . Траншею при этом делают шире, учитывая дополнительный слой утеплителя.
В фундаменты без опалубки рекомендовано устанавливать решетки из арматуры.
Несъемная опалубка должна быть полностью герметичной.
При монтировании формирующей конструкции особое внимание уделяют качественным характеристикам крепежных элементов.

Определенные требования предъявляются к качеству используемых материалов. Они должны быть влагостойкими, обладать низкой адгезией с бетоном и противостоять нагрузкам, которые появляются в процессе схватывания бетона.

Как сократить расходы?

Особые технологи укладки бетона помогут сократить расходы. Такие приемы актуальны, если опалубка берется в аренду. Методы послойной и вертикальной заливки раствора помогут снизить затраты на материалы.

Смысл технологии заключается в заливке бетонной смеси в несколько этапов. Послойная заливка фундамента выполняется в условиях средней влажности и при нормальной температуре воздуха 20 °С. После заливки каждого слоя смеси делается перерыв в 3-4 дня

Процесс сооружения опалубки в данном случае имеет некоторые особенности. На первоначальном этапе строители устанавливают щиты чуть выше уровня первого слоя заливки. Далее следует небольшой перерыв, а спустя 3 дня заливают последующий слой. Последующие щиты монтируют с учетом захвата нижней прослойки. Постепенно конструкцию увеличивают до необходимого уровня.

Важный нюанс – после заливки каждого слоя раствора необходимо снимать цементное молочко, образовавшееся на поверхности бетона.

Вертикальная заливка раствора выполняется на отдельных участках основания фундамента. Участок делится на 2-3 части, бетон заливают поочередно на всех секторах.

Опалубку для вертикальной заливки монтируют следующим образом:

по бокам каркаса крепят горизонтальные прутки;
после формирования основания на первом секторе прутки продвигают на полметра;
переносят опалубку на другой вертикальный участок.

Фундаментный слой не должен быть идеально гладким, он должен обеспечивать нужный уровень адгезии с рядом сформированным вертикальным слоем.

Обустраивая фундамент также очень важно правильно обустроить его иначе в будущем есть риск столкнуться с сыростью и плесенью в подвале.

Выводы и полезное видео по теме

Изготовление деревянной опалубки своими руками для ленточного фундамента с армированием стеклопластиковой арматурой диаметром 8 мм. Как выполнить выравнивание опалубки с помощью водяного уровня. Укрепление опалубки раскосами для придания дополнительной жесткости конструкции:

Монтаж многоразовой опалубки с использованием различных материалов. Мастер класс выполнен профессиональными строителями:

Расчет материалов для опалубки своими руками. В видео представлены подробные расчеты для возведения разных опалубочных систем и рекомендации специалиста:

Период эксплуатации здания напрямую зависит от прочности бетонного основания. Соблюдая последовательность действий при сооружении опалубки, удастся избежать ряда ошибок, которые могут стать причиной преждевременного разрушения фундамента. Правильно смонтированная опалубка придаст фундаменту нужную форму, не даст ему просесть или деформироваться в дальнейшем.

Возможно у вас есть опыт самостоятельного сооружения опалубки для фундамента, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, были ли трудности во время строительства и как удалось с ними справиться. Оставляйте свои комментарии в форме для связи.

4395 фотографий фундамента для опалубки — бесплатные фотографии и стоковые фотографии Dreamstime

Опалубка и стальная арматура Армирование фундаментов зданий. На стройке

Деревянная опалубка бетонно-ленточный фундамент для коттеджа

Плоская стальная опалубка бетонно-ленточный фундамент для водяной шахты. Фундамент из плоской стальной опалубки из бетонной ленты для водоотводной шахты под дорожным покрытием

Деревянная опалубка бетонный фундамент.Дома во дворе

Опалубка бетонного фундамента строительной площадки. Вертикальный, на открытом воздухе

Опалубка бетонного фундамента строительной площадки. Горизонтально, на открытом воздухе

Фундамент бетонный ленточный с деревянной опалубкой. Для дома А-образного типа

Заливка фундамента опалубки дорожных столбов бетоном.

Опалубка, которая подготовлена для заливки фундамента. Строящийся дом

Опалубка и усиление фундамента дорожных столбов.

Заливка фундамента опалубки дорожных столбов бетоном.

Опалубка бетонно-ленточного фундамента под новый дом. Деревянная опалубка бетонно-ленточный фундамент для нового дома

Опалубка, которая подготовлена для заливки фундамента.Строящийся дом

Опалубка и армирование бетонного фундамента металлическими анкерными болтами, предназначенными для установки металлических колонн. Опалубка и армирование бетона

Внутренняя часть опалубки подготовлена к заливке фундамента. Строящееся здание

Промышленная профессиональная опалубка для заливки бетонного фундамента.Строительство

Опалубка бетонно-ленточного фундамента под дачу для дома. Железобетонная опалубка на фундамент дома

Деревянная опалубка ленточного фундамента нового дома. Деревянная опалубка для создания ленточного фундамента под основу нового дома. Строительство дома от концепции

Деревянная опалубка ленточного фундамента нового дома.Деревянная опалубка для создания ленточного фундамента под основу нового дома. Строительство дома от концепции

Деревянная опалубка ленточного фундамента нового дома. Деревянная опалубка для создания ленточного фундамента под основу нового дома.Строительство дома от концепции

Деревянная опалубка ленточного фундамента нового дома. Деревянная опалубка для создания ленточного фундамента под основу нового дома. Строящийся дом из б

Опалубка для фундамента здания Стоковое Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Опалубка и арматура Армирование фундамента здания

Опалубка бетонного фундамента строительной площадки

Опалубка для бетонного фундамента строительство жилого дома

Устройство арматуры под опалубку фундамента для следующего бетонирования подъезда многоквартирного дома.

Крупный план деревянной опалубки, закрепленной на фундаменте. Строительство дома в деревне

Строители укладывают опалубку бетонной плиты по фундаменту. Фундамент здания.

опалубка фундамент здания открытый

Строительство арматуры, фундаментной опалубки и опалубки здания

Строитель заливает бетонную опалубку фундамента на строительной площадке многоэтажного дома

Строительство концепции кирпичного здания.Вертикальное фото нескольких стоек опалубки деревянных и бетонных колонн на фундаменте

Деревянная опалубка бетонный фундамент

Опалубка бетонного фундамента первого этажа

Монтаж строительных щитков при производстве опалубки

Строительство фундамента производственного здания

Опалубка стен и колонн

Модульная опалубка для возведения любых вертикальных бетонных конструкций. Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах на рабочую силу.

Узнать больше +

Модульная высокопроизводительная система опалубки для стен.Сокращение трудозатрат и времени выполнения за счет возможности односторонней обвязки.

Узнать больше +

Опалубка стен и колонн с широким ассортиментом панелей высотой до 3 метров. Идеально подходит для сложных геометрических структур. Ручная обработка или формирование группы.

Узнать больше +

Исключительно гибкая, легкая, независимая от крана опалубка.Идеально подходит для строительства стен, колонн, балок и фундамента.

Узнать больше +

Гибкая и универсальная система балочной опалубки для гражданского строительства и строительства. Высокоэффективная и отличная отделка бетона.

Узнать больше +

Максимальная гибкость и адаптируемость для вертикальных конструкций в гражданском строительстве и строительстве.Отличная бетонная отделка.

Узнать больше +

Идеальное решение для быстрого и эффективного снятия опалубки во внутренних помещениях.

Узнать больше +

Оптимизированная система опалубки для строительства криволинейных стен.Прочный и очень быстро изгибается. Наиболее подходит для бетонных конструкций в энергетике.

Узнать больше +

Универсальная система формирования круглых колонн, отличающаяся простым методом соединения панелей. Доступно большое разнообразие диаметров.

Узнать больше +

Опалубка бетонная прямоугольного сечения.Надежная система с широким ассортиментом панелей. Уменьшенное количество компонентов.

Узнать больше +

Экономичная опалубка для бетонных колонн прямоугольного или квадратного сечения. Основные особенности: независимая от крана система с двумя типами конфигурации панелей.

Узнать больше +

Опалубка из бетонного бетона с интегрированными соединительными элементами.Сокращение времени сборки и разборки.

Узнать больше +

Каркасная стеновая опалубка для возведения односторонних стен. Совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Ферменная опалубка для односторонних стен до 10.5 мес. Настраивается и совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Предметы безопасности, стабилизации и анкеровки для систем опалубки стен и колонн.

Узнать больше +

.Опалубка

для бетонного основания, строительной площадки Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула

облегчения COVID-19

Похожие изображения

Строительство бетонного фундамента под новый забор. Строительная площадка ограды дома при заливке бетонных плит с опалубкой

Башенный кран с гидравлической подъемной стрелой и рабочие заливают бетон в фундамент.Заливка цемента в опалубку дома

Строитель заливает бетонную опалубку фундамента на строительной площадке многоэтажного дома

опалубка фундамент здания открытый

Фундамент под новый дом, здание, детали и арматура из стальных стержней и катанки, подготовка к заливке цемента

Опалубка и арматура Армирование фундамента здания

Рабочий заливает цемент в опалубку фундамента на строительной площадке

Опалубка для бетонного фундамента строительство жилого дома

Строительная площадка с серым бетонным фундаментом и коричневой деревянной опалубкой

Фундамент стены на строительной площадке, бетон и опалубка

Вид на яму, выкопанную под фундамент для барбекю в пристройке к дому.Участок на котором возведены стены из газоблоков с

Заброшенная строительная площадка бетонного дома. Бетонная плита фундамента здания. Стальная арматура бетонных свай фундамент

Бетонный квадратный блок для приготовления сваи фундамента. Строительство дома на строительной площадке. Армирование арматурой куб. Блок

Фундамент
Чем облицевать фундамент дома: Чем отделать цоколь дома — гид по строительным материалам
23.11.202026.03.2021 By alexxlabLeave a comment

Чем отделать цоколь дома — гид по строительным материалам

Материалы для отделки цоколя должны иметь длительный срок эксплуатации, обладать прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Наиболее популярны такие материалы как клинкерная плитка, натуральный и искусственный камень, ПВХ-панели и декоративная штукатурка.

Вне зависимости от того, какой материал вы выбрали, качественно облицевать цокольную часть дома или фундамент получится, только если поверхность подготовлена для проведения работ. Она должна быть ровной и прочной. Важно также, чтобы цоколь был чист и не имел видимых дефектов. Если на поверхности наблюдаются дефекты, то их необходимо закрыть с помощью обмазочных строительных материалов. Очень хорошо для устранения неровностей подходит грунтующая эмульсия (она же будет выступать в качестве гидроизоляции покрытия).

Фундамент здания всегда делается из высокопрочного бетона или металла. Однако, цокольная часть дома может быть сделана из пористых материалов. Так или иначе, следует провести обработку конструкций водоотталкивающими средствами.

Варианты облицовки поверхности, как правило, выбираются хозяином дома самостоятельно. Выполняются эти работы только после того, как строительство кирпичного или деревянного дома будет завершено.

Клинкерная плитка

Клинкерная плитка считается одним из самых качественных и надежных материалов для отделки цоколя или фундамента. Облицевать цоколь с помощью такой плитки вполне возможно своими руками. По завершении работы цоколь будет иметь такой вид, будто бы он был сделан из массивного клинкерного кирпича.

Монтаж клинкерной плитки.

Клинкерная плитка имеет значительно меньший вес, чем кирпич, поэтому при ее использовании нагрузка на фундамент и другие конструкции здания будет минимальна. Толщина клинкерной плитки также небольшая (как правило, не более двух см). По длине и ширине плитка схожа с традиционным кирпичом. Для упрощения проведения облицовки цоколя клинкерной плиткой, необходимо дополнительно приобрести угловые элементы.

Перед началом работ нужно определить уровень, с которого начнется монтаж первого ряда клинкерной плитки. Уровень должен определяться с помощью деления высоты цокольной части здания на ширину плитки. Одновременно с этим, к полученному числу прибавляется ширина шва. Если у здания цокольная часть высотой в 40 см, а плитка имеет ширину в 65 мм (при ширине шва в 6-7 мм), то над последним рядом будет образовано пространство шириной в 5-6 мм, которое обычно заполняется полиуретановым составом или акрилом.

Чтобы наклеить плитку своими руками, используйте специальный раствор, которой устойчив к температурным перепадам, морозу, влаге и другим воздействиям. Очень важно приклеивать плитку сразу после того, как на поверхность цокольной части будет нанесен раствор. Через 10 минут после нанесения раствор затвердеет, поэтому работать нужно быстро.

Цоколь, отделанный клинкерной плиткой.

Швы, которые будут заметны между клинкерными плитками, заполняется раствором для фугования клинкера. Он продается в любом строительном магазине. Плитка не будет впитывать влагу, поэтому дополнительная обработка влагозащитными составами не требуется. При устройстве такой облицовки цоколь получает качественную защиту от воздействия влаги, и создание дополнительного гидроизоляционного слоя не требуется.

Природный камень

Когда фундамент и цоколь здания сделаны из кирпича, то для облицовки цокольной части часто выбирается плитка из камня. Каменная плитка придаст любому цоколю интересный и эффектный внешний вид. Плитка производится из песчаника (реже из известняка). Кроме того, в продаже можно найти гранитные и мраморные разновидности. Форма плиток также может сильно различаться: традиционные размеры, негабаритные элементы, массивные плиты, замысловатые формы. Если обшить цоколь деревянного дома каменной плиткой, то внешний вид здания приобретет законченный вид, который будет в полной мере отвечать всем требованиям по стилю экстерьера.

Натуральный камень.

Принцип приклеивания каменной плитки к цоколю во многом схож с тем, который был описан выше. Плитка приклеивается к поверхности цоколя с помощью специальных клеевых растворов, рассчитанных на крепление каменной плитки. Если будет использован стандартный клей, то через некоторое время плитка начнет отслаиваться, поэтому придется всё делать заново.

Если вы хотите получить эффект монолитной поверхности, то следует выбирать плитки мелкого формата, а при монтаже между ними оставлять минимальные по толщине швы. Все швы, которые будут образованы между плитками, должны быть заполнены эластичным раствором, имеющим высокий уровень устойчивости к низким температурам. Если плитка песчаниковая или известковая, то ее нужно обработать гидроизоляционными составами.

Искусственный камень

При выборе материалов для отделки цоколя и надземной части фундамента домовладельцы зачастую останавливают свой выбор на искусственном камне. Этот материал отличается привлекательным внешним видом, отличными рабочими и эксплуатационными характеристиками. За счет заполнителей, а также специальных добавок, искусственный камень имеет высокий уровень устойчивости к морозу, влаге, ультрафиолету и другим природным воздействиям. При эксплуатации такой материал практически не разрушается, поэтому прослужит вам ровно столько, сколько простоит фундамент деревянного или кирпичного дома.

Облицовка искусственным камнем.

Искусственный камень успешно имитирует натуральные материалы (речные камни, горные и скальные породы). Изделия, как правило, имеют разные размеры, поэтому вы не увидите на своем цоколе повторения рисунка. Варианты оформления цокольной части здания своими руками при использовании искусственного камня отличаются большим разнообразием.

Сайдинг панели

ПВХ-панели в качестве материалов для отделки цоколя и фундамента в последние годы используются всё чаще. Это вполне подходящий облицовочный материал, который рассчитан на использование в различных климатических условиях. С панелями такого типа легко работать, они хорошо подходят для фундамента здания (фундамент, если его видно, закрывается полностью). Подобные панели легко установить своими руками. Материал устойчив к погодным воздействиям и механическим нагрузкам.

Монтируются ПВХ-панели на обрешетку. Работы по установке панелей, как правило, выполняются с использованием стартовой планки, угловых элементов и дюбелей. Обрешетка может быть сделана из древесины или металла. Предпочтительнее выглядит вариант с металлической обрешеткой, которую, тем не менее, не сложно сделать своими руками.

Использование цокольного сайдинга.

С помощью ПВХ-панелей можно закрыть все дефекты цокольной части здания, а также облицевать другие зоны здания и хозяйственных построек.

Декоративная штукатурка

Несмотря на малую распространенность на рынке, этот материал отлично подходит для того, чтобы закрыть цоколь. Мозаичная штукатурка имеет отличные рабочие характеристики, она не пропускает влагу, и в ее состав входит смола в качестве основного связующего вещества. Кроме того, такая штукатурка устойчива к температурным перепадам и механической нагрузке, поэтому материал можно смело использовать для того, чтобы закрыть цоколь загородного дома.

Нанесение декоративной штукатурки.

Мозаичная штукатурка наносится на поверхность при помощи специальной металлической терки.

Многие хозяева для облицовки выступающей части фундамента (если фундамент видно из-под земли) используют именно мозаичную штукатурку, отличающуюся простотой нанесения и привлекательным внешним видом. Материал можно нанести без существенных трудозатрат своими руками на любую часть цоколя или фундамента.

Цоколь, покрытый штукатуркой.

Выбор материала

Облицевать цоколь можно различными способами. Нижнюю часть здания можно своими руками закрыть слоем штукатурки, обложить камнем или обшить сайдингом, то есть отделать любым способом, который вам приглянется. Все это можно осуществить без привлечения профессиональных строителей.

Выбор того или иного способа облицовки цокольной части здания будет зависеть, прежде всего, от бюджета владельца, возможности монтажа конкретного материала, необходимости маскировки неровностей и иных дефектов цоколя, а также множества других специфических факторов.

Закрыть цоколь в совокупности можно любым отделочным материалом. Главное, чтобы выбранный материал обладал устойчивостью к различным погодным воздействиям. Кроме того, при необходимости, следует предусмотреть на участке дренажную систему, которая будет эффективно отводить лишнюю влагу от здания.

По всем вопросам, связанным с выбором отделочного материала для цоколя и фундамента, можно обратиться к специалистам в строительном магазине или к сотрудникам компании, которая занималась возведением дома.

камнем, штукатуркой, кирпичом, профнастилом, сайдингом, советы по работе

Для успешного обустройства привлекательного внешнего вида фасада любого здания можно прибегнуть к помощи облицовки фундаментного основания. Кроме эстетической красоты, облицовка призвана встать на защиту фундамента от разного рода внешних воздействий. Сюда можно отнести излишнюю влажность, грязь, а также резкие температурные перепады и так далее. Следует также помнить и о том, что облицовочные работы можно осуществлять не меньше, чем через год после того, как будет построен дом. Объясняется это тем, что в течение этого времени должны пройти многие усадочные процессы. В нашей сегодняшней статье мы ответим на вопрос о том, чем облицевать фундамент дома.

Как известно, фундамент во все времена являлся основанием каждой постройки. Именно поэтому особую роль отводят отделки данного столь важного элемента здания. В настоящее время рынок строительных материалов полон различными вариантами отделки, основное назначение которой состоит в осуществлении внешних работ. Чаще всего желаемый материал выбирают в зависимости от стиля, в котором выполнена постройка. При осуществлении работ по облицовке фундамента наибольшую популярность сумели завоевать искусственные и натуральные камни, оштукатуривание, панели, выполненные из пластика, отделка под кирпич, а также использование сайдинга и профнастила.

Отделка камнем

Но чем и как облицевать фундамент дома? При ответе на этот вопрос стоит рассмотреть каждый из предлагаемых вариантов. Сегодня наибольшей распространённостью может похвастаться облицовка камнем. Обуславливается это отчасти тем, что многие считают камень символом прочности и долговечности. И, правда, к фундаменту предъявляют именно такие требования.

При отделке может использоваться природный или искусственный камень. К числу натуральных разновидностей камня относятся наиболее шикарные и дорогостоящие виды облицовочных материалов. Они характеризуются великолепной прочностью и, как следствие, долговечностью. Если все действия будут выполнены грамотно, то подобная разновидности отделки долгие годы будет красоваться без каких-либо проблем, которые могли бы быть связаны с необходимостью ремонта или замены.

Для такой надёжной защиты фундаментного основания чаще всего используют такие дорогостоящие камни, как мрамор и гранит. Монтаж каменных плит осуществляется посредством специализированного клеевого состава. В тех случаях, когда имеет место отделка тяжёлыми камнями, то следует в обязательном порядке использовать дополнительные крепежи. Из них создаётся удобный каркас, позволяющий с лёгкостью облицевать фундамент камнем. Если отказаться от дополнительных крепёжных элементов, то с течением времени некоторые тяжёлые камни открепятся из-за своей же массы.

Что касается лёгких пород, то и они могут повлечь за собой некоторые трудности. Объясняется это тем, что они склоны к впитыванию воды, что в дальнейшем может не только негативно отразиться на их внешнем виде, но и уничтожит крепление. Данная проблема решается довольно-таки легко и просто – необходимо обработать камни посредством гидрофобных составов.

В рамках данного способа также распространено использование искусственного аналога. Это материалы, которые внешне повторяют структуру и экстерьер натурального камня. Их преимущество заключается в том, что они значительно дешевле и намного легче природного камушка. Слабая сторона состоит в меньшей долговечности. Но, тем не менее, из-за этого свою популярность искусственные камни не теряют.

В основу искусственного камня идёт бетонная смесь с добавлением различных других веществ.

Что касается цветовой гаммы и фактуры, то они достигаются использованием специальных красителей.
Лёгкость данного типа облицовочного материала достигается благодаря сравнительно небольшой плотности его наполнителей.
Благодаря этому, декорировать фундамент с его помощью значительно проще.
Кроме того, упрощаются производимые работы и за счёт ровной поверхности материала. Её специально делают такой, для удобства крепежа к фундаменту. Для приклейки таких материалов к поверхности фундамента используют специальные клеевые составы.

Оштукатуривание

Вы можете облицевать фундамент своими руками с помощью метода нанесения штукатурки. Этот способ по праву относят к числу самых дешёвых. Быть может, штукатурка смотрится не так эффектно, но этот способ обладает массой преимуществ. Кроме вышеуказанной дешевизны существует ещё один, не менее важный «плюс». Он заключается в том, что нанесение штукатурки способно обеспечить фундамент лучшими гидроизоляционными показателями.

Оштукатуривание позволяет не только надёжно защищать фундаментное основание, но и придаст некоторую индивидуальность ему. А это можно объяснить тем, что с подобной облицовкой фундамента можно нанести любой рисунок. Единственный значимый минус способа оштукатуривания заключается в относительной недолговечности.

Кирпичная отделка

Немалой популярностью может похвастаться и отделка кирпичом. К тому же, материалы для облицовки фундамента таким способом, можно приобрести в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Такую облицовку несложно выполнить и самостоятельно. Внешний вид, изображающий кирпичную кладку, придаёт зданию особый внешний вид. На самом деле, такая отделка не предусматривает использование кирпича. Вместо него используется клинкерная плитка, которая точно повторяет внешний вид кирпичной кладки.

Подобная плитка выпускается в форме тонкой пластины, внешне схожей с настоящим кирпичом. Её монтируют к фундаменту с помощью цементной смеси. Если имеет место плитка полимерпесчаного типа, то для её крепления используются шурупы.

Отделка с использованием профнастила

Использование профнастила популярно среди тех, кто стремится к экономии строительных материалов. Подобная отделка отличается дешевизной исходного материала. Поэтому при поиске ответа на вопрос, чем облицевать фундамент дома, данный вариант также вполне достоин рассмотрения. При соблюдении всех предъявляемых требований профнастил сможет служить многие годы. К тому же, рассматриваемый способ может похвастаться лёгкостью в установке.

Сайдинг

Приведённые выше разновидности облицовочных технологий преимущественно адресованы фундаментным основаниям монолитного типа. В тех случаях, когда основа выполнена свайного или столбчатого типа, история немного меняется. Необходимо создать опорную стену, которая сумеет выдержать массу облицовки, а затем уже можно приступить и к декорированию.

Но сегодня существует и другой вариант – это облицовка фундамента сайдингом. Это более оптимальное решение, в рамках которого используются различные по размерам пластиковые панели. Они сами оформляют обшивку меж опорных столбов. Сайдинги достаточно просто устанавливать своими руками. Долговечность данного материала определяется исходя из способа его изготовления, а также играют роль климатические условия.

Каким образом следует облицовывать фундамент?

Обычно отделочные работы берут своё начало от угла постройки и идут по направлению справа налево. Конструкция должна быть закреплена с помощью металлических прутов. Это делается во избежание осыпания. С этой целью арматуру прокладывают в швы между кладками.

В заключение приведём для вас несколько советов:

Цоколи бывают 3-х разновидностей. Сюда можно отнести выступающий тип, западающую разновидность, а также слитный подвид. Что касается первого, то такой тип нашёл своё применение в зданиях с тонкими стенами. Второй же, в свою очередь, влагоустойчив. Слитный – по-настоящему универсальный тип цоколя, он может подойти для различных типов домов.
Для того чтобы продлить срок службы фундамента следует проделать в цоколе небольшое вентиляционное отверстие.
Гидроизоляция также необходима, поскольку она способна защитить от разрушений стены и полы здания.

В данной статье мы рассказали вам о том, каким образом может осуществляться отделка основания. Так, к примеру, вы можете облицевать фундамент плиткой либо использовать для этого любой другой понравившийся материал. Вашему вниманию предлагаются самые разнообразные технологии облицовки. Выбор всегда остаётся за вами.

Чем отделать цоколь дома недорого

Современный рынок предлагает широкий выбор материалов, которые используются в облицовке цоколя. Каждый клиент сможет для себя подобрать неплохие изделия по доступной цене, которая будет соответствовать семейному бюджету. Не все предметы облицовки можно монтировать самостоятельно, потому важно учитывать дополнительные расходы на оплату труда рабочих. Однако дешевых и более приемлемых по качеству материалов не так много. Далее в статье будут рассмотрены некоторые варианты по недорогой облицовке цоколя.

Облицовка штукатуркой

Подобный вид отделки может подойти к любому типу здания, например, к дому, сооруженному из бетона, кирпича и так далее. Исключением могут быть деревянные дома, так как поштукатуренное основание не подойдет к общему виду здания. Среди преимуществ данного вида облицовки можно выделить:

Штукатурка способна выдерживать разные температурные перепады.
Процесс отделки не является трудоёмким.
Поштукатурить цоколь можно, имитируя иные виды отделочных материалов. При отделке реально изменить цвет штукатурки, как на начальном этапе, так и на последующих.
Такой вид отделки не является дорогостоящим.

Облицовка цоколя штукатуркой своими руками

Облицовка штукатуркой имеет и свои недостатки, которые определяются такими параметрами:

Такой вид материала не является прочным и надежным, что уменьшает срок эксплуатации цоколя.
После облицовки цоколя штукатуркой потребуется периодически обновлять покрытие разными средствами, например, лаком или краской.
За таким видом отделки довольно сложно следить, ведь очистить основание от грязи непросто.
Специалисты рекомендуют приобретать декоративные смеси штукатурки, но их стоимость в два раза больше обычных.

Декоративная штукатурная смесь для облицовки цоколя

Чтобы провести облицовку цоколя необходимо вначале монтировать плиты из пенополистирола. Это позволит утеплить основание, а также выровнять поверхность для дальнейшей облицовки. Далее на приготовленную поверхность наносится штукатурный раствор. При отделке особое внимание нужно уделить приготовлению смеси, которая должна иметь определенные свойства. Например, при покупке учитывайте морозостойкость и влагостойкость изделия.

Особенности облицовки цоколя штукатуркой можно посмотреть в видеоролике:

Существуют разные варианты нанесения штукатурки на цоколь. В первом случае красящие вещества добавляют прямо в раствор, такой вариант не повредит свойства штукатурки. Во втором случае красящие составы наносятся на поверхность поштукатуренного цоколя, что защитит основание от проникновения влаги. Однако в обоих вариантах необходимо позаботиться о паропроницаемости относительно подвального помещения.

Сайдинг в облицовке

Разумеется, сайдинг предназначается не только для отделки стен дома, но и для облицовки цоколя. В данном случае изготавливаются специальные панели, которые подходят для подобных работ.

Существует ряд преимуществ по использованию данного вида материала:

Сайдинг представляет собой прочный и надежный материал для отделки.
Структура панелей позволяет защитить основание дома от внешнего воздействия.
Сайдинговые панели легко помыть или очистить от грязи, потому не должно появиться никаких сложностей.
Поврежденные части отделки цоколя легко заменить подобными вставками.
Сайдинговые панели, которые используются в отделке цоколя, имеют свои недостатки:
Процесс монтажа является трудоёмким.
Увеличиваются затраты на приобретение иных элементов для крепления сайдинга.

Сайдинговые панели в облицовке цоколя

Для установки сайдинговых панелей нужно монтировать специальную обрешетку. Для большей прочности и надежности крепления деталей рекомендуется использовать рейки, сделанные из металла. Не советуем в отделочных работах применять деревянные элементы. В процессе работ важно следить за правильным соединением всех деталей и элементов сайдинга.

Искусственный камень в облицовке цоколя

Камень искусственный не является дорогостоящим материалом, но вполне эффективный в процессе эксплуатации. Облицовка цоколя данным способом имеет свои преимущества:

Камень искусственный можно изготовить своими руками, однако это увеличит время на выполнение работ.
Существуют разные формы материала, что позволяет подобрать камень под определенную архитектуру здания.
Такая отделка цоколя имеет длительный срок эксплуатации.
Камень имеет небольшой вес, что упрощает проведение ремонтных и отделочных работ.

Облицовка цоколя искусственным камнем своими руками

Существенные недостатки определяются такими параметрами:

Рекомендуется делать облицовку только при плюсовой температуре. Разумеется, есть определенные типы камня, которые поддаются отделке и при минусовых показателях температуры.
Процесс работы занимает продолжительное время и требует тщательной подготовки и внимания.

Отделка цоколя искусственным декоративным камнем

Характеристики отделки зависят от составляющих компонентов искусственного камня. Как правило, сделать такие работы самостоятельно довольно сложно, поэтому приходится прибегать к помощи специалистов. Стоимость искусственного камня может отличаться по разным параметрам.

Наиболее доступными и приемлемыми вариантами облицовки цоколя можно назвать оштукатуривание, отделку сайдингом или искусственным камнем. Большинство специалистов считают, что использование штукатурки в качестве облицовки цоколя является наиболее экономичным вариантом.

Отделка фундамента дома своими руками + фото

После возведения стен дома наступает время его отделки, в том числе отделки фундамента, или цоколя. Помимо самой очевидной функции — декоративной — отделка фундамента деревянного дома или кирпичного строения выполняет еще несколько важных задач.

Она защищает материал стен от атмосферных осадков и ветра.
Отделка создает дополнительный теплоизоляционный слой, не позволяя бетонному фундаменту остывать зимой и отбирать тепло у дома.
Отделка защищает фундамент от грязи, многие материалы очищать значительно легче, чем голый бетон.

В статье вы найдете описание отделочных материалов для цоколя, советы по их использованию и фото домов.

Материалы для отделки

Штукатурка

Самый простой способ — это маячная штукатурка. Называется она так, потому что для ее ровного нанесения на стену устанавливают метки-маячки. Чаще всего маячная штукатурка применяется не как окончательная отделка, а для подготовки стены перед нанесением декоративной штукатурки или отделкой другими материалами.

Декоративная штукатурка не обязательно должна в итоге давать ровную поверхность. С помощью трафаретов на нее можно нанести рельефный рисунок, а при определенных навыках даже сделать имитацию камня или кирпича.

Сайдинг

Отделка фундамента сайдингом — современное решение. Этот материал весит немного, продается в самых разных вариантах цвета и фактуры и трех стандартных размеров: 120*80 см, 60*18 см и 40*18 см, легко монтируется. Для отделки цоколя используют не обычный, а особый цокольный сайдинг — он более прочный благодаря иному составу. Качественный сайдинг для наружной отделки выдерживает высокие и низкие температуры (от -50 до +60), не деформируется, не теряет цвет на солнце и долго сохраняет красивый внешний вид и прочность.

Перед монтажом сайдинга в нижнюю часть стены устанавливают специальный стартовый профиль. Крепится сайдинг на специальные горизонтальные или вертикальные направляющие, которые монтируют на стену. Между собой панели скрепляются пазо-гребневым соединением. В углах устанавливают доборные элементы. Готовый цоколь сверху закрывают специальным плинтусом. Дополнительной обработки сайдинг не требует.

Профлист и профнастил

Профлист и профнастил — это профилированный металлический лист. Отличаются эти разновидности тем, что на профлисте профиль более жесткий. Основное их предназначение — служить кровельным материалом, но благодаря прочности, относительно невысокой цене и долговечности они используются и для других целей, например, для отделки фундамента дома профлистом, строительства заборов. Профлист может быть как оцинкованным, так и иметь полимерное покрытие. Для отделки фундамента профлистом своими руками используют стеновой профлист толщиной 0,6 мм. Для облицовки фундамента необходимы уголки, профиль для направляющих, саморезы, анкеры-дюбели, вентиляционные решетки. Сначала на фундамент крепят обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. Затем профнастил нарезают и крепят к ней саморезами с водонепроницаемой прокладкой.

Плитка на основе смол

Этот материал может имитировать любую натуральную облицовку: дерево, камень, кирпич.

Плитку приклеивают на выровненную и загрунтованную поверхность фундамента. Чтобы ровно уложить плитку, предварительно на стену наносят разметку. Можно приклеивать плитку не только непосредственно на бетон, но и на теплоизоляцию. Начинают укладывать плитку от угла, при этом сразу необходимо сделать 4 ряда. Клей, выступающий из швов, герметизирует их. После окончания работ следует на 2-3 дня закрыть фундамент от попадания осадков. За это время клей высохнет. Никакой дополнительной обработки отделанный фундамент не требует.

Клинкерная плитка

Это вариант облицовочного кирпича, изготовленного из специальных видов глины. Она имеет интересный внешний вид благодаря неповторимому рисунку перемешанных в процессе производства слоев глины, выглядит как кирпичная кладка и придает дому оттенок старины.

Облицовочный кирпич

Это натуральный керамический кирпич, который отличной имитирует кирпичную кладку, дополнительно теплоизолирует и защищает фасад. Минус — это довольно тяжелый материал. Если вы хотите отделать фундамент кирпичом, необходимо запланировать это заранее, еще на этапе разработки домового проекта, чтобы стена точно выдержала тяжесть облицовки.

Искусственный камень

Отделка фундамента дома под камень делается с применением искусственного камня, изготовленного на основе бетона. Он может имитировать речной, морской, тесаный или природный камень, кладку из кирпича. Искусственный камень для отделки фундамента дома стоит значительно меньше, чем натуральный, прочен, устойчив к перепадам температуры. Монтировать его просто: плитки приклеивают к выровненной поверхности специальным клеем. После высыхания клея швы заполняют гидрофобизирующим средством. На фото представлены фасады домов с отделкой под камень.

Цементно-стружечные плиты и плоский шифер

Для получения ровной поверхности при отделке фундамента своими руками часто используют плоский шифер или цементно-стружечную плиту (ЦСП). В составе шифера — волокно из асбеста, портландцемент, вода. В составе ЦСП — деревянная стружка, портландцемент, химическая добавка-минерализатор (сульфат алюминия, силикаты натрия и калия), вода. Шифер бывает прессованный и непрессованный, непрессованный уступает по прочности и долговечности. ЦСП менее прочна, чем шифер, но легче, а за счет химического минерализатора стружка в ее составе защищена от влаги. На ЦСП или шифер обычно наносят слой декоративной штукатурки либо краски.

Чаще всего для отделки фундамента используют не стандартную серую ЦСП, а рельефную, окрашенную или покрытую каменной крошкой. Фасадные плиты на основе ЦСП имеют много плюсов:

выдерживают более 100 циклов заморозки-разморозки,

легкие,
экологически чистые,
обеспечивают дополнительную шумоизоляцию,
состав плит препятствует появлению на них плесени.
их легко резать, фрезеровать, сверлить в домашних условиях,
легко монтируются на фасад сухим способом.

Чтобы смонтировать ЦСП на фундамент, нужно подготовить обрешетку. Ее крепят на подготовленную выровненную поверхность фундамента. Шаг обрешетки делают не больше 60 см. Обрешетку можно изготовить из дерева или металлического профиля, дерево в этом случае должно быть просушено и обработано антисептиком.

Внимание! ЦСП — хрупкий материал, его необходимо беречь от ударов.

В листе ЦСП высверливают отверстия, для этого используют стальные сверла, допустимы также вольфрамовые карбидовые. Следует использовать сверла для твердых материалов. Для крепления используют специальные оцинкованные гвозди, шурупы или саморезы с потайной головкой. Расстояние между ними должно быть около 20 см. Не рекомендуется использовать крепеж, предназначенный для гипсокартона.

Отделка фундамента в деревянном доме

Отделка фундамента деревянного дома создает дополнительный тепло- и влагоизолирующий слой, увеличивает срок службы фундамента. Обычно для отделки деревянного дома используют натуральные материалы:

натуральный камень,
кирпич,
клинкерную плитку,
керамогранит.

Фундаменты деревянных домов отделывают и виниловыми панелями (сайдингом).

Особенность отделки цоколя в деревянном доме в том, что в этом случае особенно важна правильная гидроизоляция. На фундаменте на высоту 20-30 см от земли делают гидроизолирующий слой. Также укладывают теплоизоляцию. После этого можно облицовывать фундамент. Некоторые специалисты рекомендуют делать это не после завершения стен, а как только фундамент будет готов, чтобы не повредить его в процессе возведения остальной части дома.

Черновая защита цоколя

Перед отделкой фундамента дома своими руками сначала делают его черновую защиту. Она проводится в несколько этапов.

Изготовление отмостков. Отмостки — это залитая бетоном наклонная полоса. Ее делают шириной на 25 см больше выноса кровли. Перед этим снимается часть почвы, укладывается дренажная подушка из щебня и песка. Затем сверху заливается слой бетона около 20 см. Отмостки должны иметь небольшой уклон от фундамента. По их краю делают температурные швы из демпферной ленты.
Оштукатуривание. Для более удобной работы на фундамент прикрепляют металлическую сетку.
Гидроизоляция. Ее можно сделать следующим образом: обмазать фундамент горячим битумом; покрыть несколькими слоями рубероида; покрыть проникающим гидроизоляционным составом.

После этих мероприятий можно приступать к декоративной облицовке.

Сейчас можно найти материалы для самостоятельной облицовки фундамента на любой вкус и кошелек. Но важно не столько выбрать один из многих материалов, сколько правильно организовать гидроизоляцию и теплоизоляцию и качественно провести работы по отделке. Тогда красивый цоколь здания долго не потеряет вид и будет служить защитой дома от внешних воздействий.

Облицовка фундамента дома своими руками дешево под камень? +Видео

Технология отделки фундамента дома своими руками отличается в зависимости от выбранного материала. В этой статье расскажем о типах фундаментов и их особенностях. А также подробно рассмотрим наиболее популярные виды материалов для отделки цоколя частного дома, в частности: декоративной штукатуркой, под натуральный и искусственный камень, панелями ПВХ и сайдингом, мозаичной штукатуркой и разными типами плитки.

Виды отделки фундамента частного дома своими руками

После того, как дом возведен, приходит время приступать к отделочным работам. Многие заранее определяются с выбором материалов, продумывают все детали до мелочей. Кроме отделки стен необходимо уделить должное внимание и фундаменту дома. Специалисты советуют не экономить на его облицовке, ведь внешний вид цоколя один из главных пунктов при возведении дома. Что главное – эстетика или практичность, и можно ли совместить эти вещи в одно целое?

Облицовка фундамента дома

Цоколь – это основание дома, и его нужно защитить от перепадов температуры, влаги и сильных ветров. К тому же, внешний вид фасада немаловажная деталь в создании гармоничного дизайна дома.

Поэтому при выборе материалов для отделки фасада дома, важно учитывать эти нюансы:

материалы для отделки фундамента дома своими руками:
раствор для оштукатуривания;
плитка;
панели сайдинг;
искусственный и натуральный камень;
кирпич.

Представленные материалы имеют свои достоинства, а также разнятся способами их нанесения и укладки.

Фундамент ни в коем случае нельзя оставлять без отделки, поскольку бетон предрасположен к поглощению влаги, которая имеет разрушающую силу при скачках температуры воздуха.

Прежде чем приступить к отделке цоколя частного дома, следует тщательно очистить его от грязи, стену выровнять, сколы и трещины заделать. Далее поверхность покрывают грунтовкой для лучшего сцепления отделочных материалов с основанием.

Виды фундаментов:

Впадающий. Данный вид фундамента расположен в глубине с некоторым смещением по отношению к главному фасаду. Глубина зачастую на уровне 5 см. При таком его расположении, слив можно сделать малозаметным и сократить расходы на облицовку.

На одной поверхности. Данный вид цоколя необходимо тщательно герметизировать, потому что слив крепится на стадии строительства дома.

Выпирающий. Для отделки фундамента дома своими руками, нужно в первую очередь позаботиться о сливе. Если установить его неправильно, вода начнет собираться в месте деления основания и стены. Для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию, следует планировать отведение воды с учетом облицовки цоколя.

Определенные виды материалов для отделки фундамента, необходимо поддавать дополнительной обработке перед началом их укладки. К ним относится ненатуральный камень, на который перед закреплением наносят средства отталкивающие воду.

Они помогают уменьшить силу поглощения влаги и увеличивают стойкость отделки к вымазыванию.Сейчас на рынке материалов для отделки присутствует огромный выбор водоотталкивающих пропиток. Это составы, не имеющие цвета, которые защищают от проникновения воды в структуру материала. Их наносят с помощью валиков, кисте и других приспособлений. Конечный результат такой обработки представляется таким – вода стекает вниз, не впитываясь и не оставляя следов на отделке.

Как выполнить отделку фундамента дома своими руками

Клинкерная плитка для фундамента дома

Внешний вид фундамента, отделанный такой плиткой похож на стены из клинкерного кирпича. Преимущество плитки в том, что она имеет меньший вес и толщину ( 8 – 20 см).

Длина и ширина схожи с кирпичом. Можно приобрести дополнительно уголки, для упрощения работы и красивого внешнего вида цоколя.

Пошаговая инструкция отделки цоколя:

Установите начальный уровень методом добавления к ширине элемента ширины последующего шва. Далее необходимо разделить высоту фундамента на значение, которое получилось. К примеру: высота цоколя – 400 см, ширина плитки – 65 мм, ширина шва – 6 мм. Ваша задача прикрепить 6 рядов. Начальный уровень нужно отдалить на 26 мм книзу от намеченной точки на земле. Таким образом, над крайним рядом сверху получится просвет в 6 мм, который нужно заполнить акрилом или полиуретаном.
Выкладывайте материал на поверхность ровно вряд. Для закрепления применяйте морозоустойчивый плиточный клей. Для его нанесения применяйте зубчатый шпатель. Отделка сохнет около 2 – 3 суток.
Швы заполняют упругим раствором для фугования клинкера. Состав также морозостойкий. Клинкерная плитка для фундамента не нуждается в обработке водоотталкивающими средствами и будет погружена в поверхность настолько, что установка карниза для слива воды не потребуется.

Отделка камнем фундамента дома

Каменная отделка очень привлекательна на вид, но и стоит недешево. Самые востребованные материалы для подобной отделки – песчаник или известняк. Мрамор или гранит относятся к самым дорогим натуральным материалам. Песчаник и известняк предварительно порывают гидроизолирующим составом. Схема укладки такая же, как и у облицовки плиткой. Для закрепления элементов используют клей для камня. Между маленькими камнями оставляют швы, большими – 2 мм. При выдающемся вперед фундаменте, необходимо установить карниз для отлива воды.

Отделка фундамента искусственным камнем

Искусственный камень очень похож на натуральный. Благодаря особым добавкам и заполнителям, производители получают камень с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Техника отделки фундамента искусственным камнем напоминает укладку плитки:

На очищенную поверхность цоколя и материал наносится клей (обычный или эластичный). Швы делают таких размеров, какие больше по душе.
Швы заполняются специальным раствором.
Искусственный камень обязательно покрывают гидрофобизатором. По завершении работ устанавливают слив защищающий цоколь от дождя и снега.

Отделка цоколя полимерпесчаной плиткой

Полимерпесчаная плитка – инновационный материал, имитирующий «рваный» камень и кирпич. Очень легкая по весу, что дает возможность укладывать ее на слабонесущие конструкции. Производители минимизировали риск образования трещин и сколов на материале, повысили морозо- и влагоустойчивость. Поэтому в обработке гидроизолирующими средствами нет необходимости.

Укладка плитки для отделки фундамента дома происходит в следующем порядке:

Поверхность предварительно очищают и крепят элементы обрешетки из деревянных реек на расстоянии соответствующем размерам плитки.
Пространство между рейками заполняют материалом с теплоизоляционными свойствами.
Укладку полимерпесчаной плитки начинают от нижнего угла фундамента при помощи шурупов. Плитка крепится к рейкам или стенам дома. Такой материал предусматривает возможность укладки утеплителя вместе с плиткой.

Отделка цоколя плиткой на основе смол

Внешний вид такого материала напоминает клинкерный кирпич или песчаник. Толщина его небольшая, всего 3 мм. Плитка на смолах эластичная, что позволяет применять ее на округлых цоколях Также ее можно гнуть на углах цоколя. Материал режется при помощи ножниц, без особого труда крепится на штукатурку, бетон и утеплитель. Имеет гладкую и шероховатую поверхность и широкую цветовую гамму.

Порядок укладки:

Для начала определяют верхнюю точку, от которой начинают крепление плиток. Лучше всего укладывать целый лист плиток. Для этого рассчитывают точное кол
ичество рядов и их высоту. От полученного числа с большим значением вычитают меньшее. Это нужно для определения зазора, который в конце заполняют акрилом.
Укладку плитки начинают от угла фундамента при помощи зубчатого шпателя. Швы заполнять не нужно, плиточный клей чудесным образом выполняет функции затирки.
После того, как работы по выкладке плитки закончены, покройте ее пленкой для защиты от дождя, до полного высыхания облицовки. Не забывайте про карниз для слива воды.

Отделка фундамента мозаичной штукатуркой

У мозаичной штукатурки зернистая структура. Размер зерен около 3 мм. После того как раствор нанесен на стену, вырисовывается узор, напоминающий цветную мозаику. В роли закрепляющего вещества выступает смола.

Благодаря ее качествам отделка обретает влагоустойчивость. Мозаичная штукатурка устойчива к низким температурам и внешним повреждениям.

Ее нельзя наносить на известковую штукатурку и искусственные материалы. Лучше всего она держится на бетоне и минеральных основах (цемент, гипс).

Порядок нанесения:

Согласно инструкции на упаковке приготовьте раствор, который нужно наносить при помощи нержавеющей терки.
Нанесение можно начинать с любого верхнего угла в одном направлении. Толщина слоя должна быть одинаковой и равняться размеру зерен мозаики. Раствор разглаживают по стене теркой, пока он не высохнет.
Поверхность обрабатывают водоотталкивающим веществом. На 1 м² основания потребуется около 8 кг мозаичной штукатурки. Затраты материала зависят от величины фракций мозаики.

Отделка фундамента дома пластиковыми панелями

ПВХ панели зачастую применяют для отделки небольших загородных домов и коттеджей. Очень привлекательно выглядит сочетание панелей с сайдингом.

Пластиковые панели легкие и просты в работе:

Для начала на стене крепят обрешетку из металла или дерева. Древесину обрабатывают антисептическими составами.
Закрепление панелей начинаю снизу фундамента при помощи саморезов или жидких гвоздей. Соседствующие планки соединяют пазами и заводскими гребнями.
Верхний край основания закрывают особым накладным профилем.
Чтобы перекрыть углы, используют уголки. Обработка гидрофобизаторами не требуется.

Отделка фундамента дома своими руками посильное задание для любого. Выбор материалов в наше время настолько широк, что воплотить в реальность можно любую задумку. Главное, придерживаться инструкции по работе с конкретным видом материала.

Чем можно облицевать цоколь дома, варианты

Цоколь представляет собой промежуточную конструкцию, расположенную между несущей стеной и фундаментом. Главное назначение — защита нижней части наружной стены от механических повреждений и сохранность её от повышенной влажности. Поэтому при возведении цоколя следует

внимание уделить применяемым материалам для облицовки цоколя, которые должны отвечать основным требованиям, а именно наивысшей прочностью, стойкостью к температурным перепадам и действиям влаги. Поэтому на них возложена ответственность не только за декоративное украшение, но и обязанность дополнительно обеспечить данную часть постройки защитой от внешних воздействий, при этом значительно увеличивая период эксплуатации цоколя.

Для облицовки применяют такие строительные материалы как:

специальные штукатурные покрытия;

керамогранит;

облицовочный камень натуральный и искусственный;

клинкерная или полимерпесчаная плитка;

цокольный сайдинг;

профилированный лист.

Эффективная отделка путём оштукатуривания

Современная индустрия предоставляет большой выбор материалов, применяемых при отделке цоколя, но оштукатуривание остаётся популярным способом облицовки. Штукатурка выполняет практическую функцию, защищая основу от агрессивной среды, увеличивая срок эксплуатации и эстетическую, украшая экстерьер дома. Является самой доступной по соотношению цены, качества, долговечности, ремонтопригодности и практичности. Применяя современные технологии, оформляя цоколь, в результате здание будет смотреться оригинально. Основными составляющими традиционной штукатурки является цементно-песчаной раствор в состав которого входит песок, цемент, армирующая сетка и крепежные дюбеля. Кроме обычной методики штукатурки как вариант может быть декоративная или мозаичная, которую тоже делают, используя песчано-цементный раствор. Это оформление украшает здание, делая его аккуратным и привлекательным, утепляет стены, надёжно защищая их от разрушения.

Современный вариант для облицовки цоколя — керамогранит

Цоколь постоянно подвержен разрушению по причине проникновения влажности и температурных перепадов. Следовательно, облицовка керамогранитом станет надежной преградой от всяких негативных влияний. Состоит материал из эластичных типов глины, кварцевого песка и шпата, которые придают жёсткость. Добавки таких химических элементов как железо, никель, марганец и хром отвечают за широкую гамму оттенков и цветов изделия. В результате сложнейшей технологии прессования составляющих, их сушки и высокотемпературного обжига становиться возможным, создать однородный по структуре, а главное прочнейший строительный материал. Керамогранит является идеальным вариантом для облицовки цоколя благодаря своим техническим характеристикам:

повышенной плотностью и прочностью;

стойкостью к механическим повреждениям;

абсолютной влагостойкостью;

повышенной устойчивостью к низким температурам и ультрафиолетовому излучению;

хорошей звукоизоляцией и терморегулирующими свойствами, что способны сохранять тепло внутри здания;

отличной пожарной безопасностью;

экологичностью, гарантирующей отсутствие плесени и грибков;

обладанием уникальными декоративными свойствами.

При монтаже необходимо соблюдение установленных правил и технологий, так как от этого будет зависеть действенность защиты цоколя от различных внешних воздействий.

Натуральный и искусственный камень – лидер в рейтинге самых востребованных материалов

Облицовка цоколя камнем является распространённым способом в строительстве, поскольку материал обладает необходимыми техническими свойствами и гармонично сочетаться с любыми фасадами здания. Чаще всего используют такие типы камня как натуральный агломерат и искусственный камень. Рынок строительных материалов обладает широким ассортиментом разных видов натурального камня. Это фактурный и высокопрочный мрамор, износостойкий гранит, песчаник, ракушечник, сланец и многие другие виды натуральных пород. В основе искусственного камня содержится крошка природных пород и материал для отделки, изготовленный из цементного раствора и песка, разные красители, придающие цвет. К характеристикам относиться:

прочность и надёжность, способность выдержать практически любые нагрузки;

практичность, так как не нуждается в особом уходе;

влагостойкость, способность выдержать любые погодные условия;

стойкость к воздействию прямого источника огня, благодаря специальному средству, которым обработана поверхность камня;

имеет презентабельный внешний вид;

обладает долгим периодом эксплуатации.

Облицовка цоколя камнем искусственным является довольно простым процессом, важно следовать элементарным правилам укладки, а вот природным потребует содействие профессиональных специалистов, так как укладка намного сложнее. Правильный выбор материала и соблюдение всех требований облегчит процесс облицовки.

Клинкерная или полимерпесчаная плитка

Часто для таких строительных работ применяют плиточный материал, который наделён повышенной прочностью и влагостойкостью, долгим периодом эксплуатации, красивым дизайном. Необходимо отметить, что ее очень легко устанавливать, а последующий уход не потребует особых усилий. Самой распространенной считается клинкерная плитка, которая востребована благодаря своим техническим признакам. Плитка из клинкера устойчива к перепадам температуры, из-за этого ее применяют в районах с неблагоприятными климатическими условиями. Материал обеспечит хорошую гидроизоляцию для основы строения, потому что абсолютно не пропускает влагу. Существует два вида этого материала: выполненная вручную и клинкерная плитка, сделанная с использованием пресса.По внешнему виду эти материалы одинаковы, но есть отличие, касаемо плотности. Материал, изготовленный способом машинного прессования, владеет наиболее плотной структурой, чем клинкер, сделанный вручную. Поэтому, плитка машинного производства представляет более существенную степень сопротивления атмосферным явлениям и воздействию воды. Значит, не стоит экономить, а купить качественный материал, выполненный с помощью пресса. Полимерпесчаный материал характеризуется повышенным уровнем прочности и может сравниться с показателем надёжного клинкера и натурального камня. Главным плюсом есть очень простая установка, поскольку плитку фиксировать можно как на клеевой состав, так и на крепежные элементы.

Отделка цоколя сайдингом

Совсем недавно появился новейший материал для облицовки фундамента – пластиковая фасадная панель или цокольный сайдинг. Дома, обшитые сайдингом, смотрятся стильно и эффектно. Сайдинг для цоколя производится в самых различных цветах и оттенках, и владельцы домов из кирпича или их дерева, имеют возможность сделать выбор панели в соответствии с предпочтениями. Цокольный сайдинг может быть сделан в виде натурального камня или под дерево. Но главное преимущество – простота монтажа, главное следовать всем требованиям и инструкциям. А установленные панели не нуждаются в специальном уходе. Особенности монтажа состоит в том, что предварительно следует установить обрешетку. Поскольку отделка цоколя выполняется снаружи строения, то лучше в качестве реек применить качественный металлопрофиль. Следует провести герметизацию всех участков соединений, а также должным образом просчитать и выдержать нужные зазоры.

Использование профлиста

Простым и приемлемым по цене вариантом облицовки есть профлист, который является наилучшим среди современных и востребованных материалов. Представляет собой стальной профилированный лист, выполненный из очень качественной стали наилучших марок, который дополнительно обработан способом горячей оцинковки, покрытой красками полимерными. Рифленые листы, высота профилей которых меньше двух сантиметров, называются стеновыми, они и является оптимальным вариантом для облицовки цоколя. Разнообразие цветовой палитры предоставляет возможность выбрать оттенок профнастила, который наиболее подойдёт потребителю.Характеризуется простой в монтаже и приемлемой стоимостью, способностью надежно оградить фундамент дома от влияния атмосферных явлений. Правильно монтированный материал будет залогом длительного срока службы.

Есть множество вариантов облицовки цоколя дома, но важно при выборе ориентироваться не только на его преимущества и недостатки, но и учитывать качество, характеристики и особенности. Важно грамотно подобрать материал, который в результате будет способен повысить эксплуатационный период. Только при условии учета всех требований можно выбрать идеальный вариант облицовки цоколя для современного дома.

Чем облицевать цоколь ? — NOVAPROJECT

Бетон без труда впитывает ее, а после наступления морозов влага, которая находится внутри монолита, замерзает и расширяется, постепенно разрушая фундамент.

Отделка цоколя водонепроницаемыми и устойчивыми к внешним воздействиям материалами не только предохраняет цоколь от разрушения, но и несет эстетическую функцию, украшая внешний вид фасада дома.

РАЗНООБРАЗИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Строительные рынки богаты материалами, которыми можно с успехом отделать фундамент. Среди них есть специально предназначенные для этого, но можно использовать и те, которые применяют для отделки других помещений дома. Наиболее доступны:

Схема видов цоколя: выступающий, в одной и западающий.

Схема видов цоколя

Схема видов цоколя: выступающий, в одной и западающий.

штукатурка и декоративная штукатурка;
искусственный камень;
цокольный или обычный сайдинг;
натуральный камень;
клинкерная или керамическая плитка.

Каждый вид отделки подразумевает технологию, отличную от других. Стоит разобрать подробнее, как отделать фундамент дома тем или иным материалом и какая технология лучше отвечает задачам, поставленным перед ней.

ШТУКАТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ ЦОКОЛЯ

Штукатурка признана самым бюджетным вариантом, чтобы защитить и декорировать фундамент. Для нанесения на цоколь цементно-песчаного раствора потребуются:

песок;
цемент;
сетка армирующая;
дюбели для крепежа.

Поверхность надо подготовить к штукатурным работам.

Схема отделки цоколя штукатуркой.

Ее очищают от загрязнений, на бетонных поверхностях, простоявших более года, выполняют насечку. При обнаружении легко отслаивающихся участков их надо удалить до прочного слоя. Впадины и выступы выравнивают.

На поверхность цоколя дюбелями прикрепляют тонкую пластиковую армирующую сетку.
На увлажненный подготовленный цоколь наносят грунтовочный слой штукатурного раствора из 3 частей песка и 1 части цемента М-400. Воды добавляют примерно 0,5 части. Грунтовку накладывают слоем толщиной 8-12 мм. На ее поверхность наносят при помощи щетки или скребка волнообразные линии глубиной 3-5 мм на расстоянии друг от друга 30-40 мм. Грунтовочный слой выдерживают в течение 7-10 дней, постоянно смачивая его водой (3-4 раза в день) и закрывая от воздействия солнца рогожей, мешковиной или другими укрывными материалами.
Перед нанесением финишного слоя штукатурки поверхность грунтовки увлажняют и наносят слой раствора толщиной 3-5 мм, тщательно выравнивая его поверхность полутерком, если нужен такой вариант покрытия под покраску.
Для имитации травертина раствор набрасывают неаккуратно, затем слегка заглаживают стальным полутерком. Получается фактурная поверхность с кавернами, напоминающая фактуру декоративного камня. Для окраски можно применять пигмент, который добавляют в раствор.

Декорировать штукатурное покрытие можно при помощи рашпиля, прорезая контуры, имитирующие кирпичную кладку или облицовку натуральным камнем.

Можно на смоченный слой штукатурки наклеивать слепленные вручную небольшие лепешки из раствора. После заглаживания швов поверхность будет напоминать вымощенную округлыми булыжниками стену. Окраска, имитирующая цвет природного камня и покрытие лаком придадут цоколю декоративность и защитят от влаги.

ОТДЕЛКА ИСКУССТВЕННЫМ И НАТУРАЛЬНЫМ КАМНЕМ

Схема отделки цоколя камнем.

Искусственный камень представляет из себя плитку, изготовленную из цементно-песчаного раствора, гипса или цементного раствора с каменными включениями. Ассортимент искусственного камня очень широк и преимуществом его перед натуральным облицовочным камнем является его низкая стоимость, легкость и удобство при укладке.

Инструменты и материалы:

шпатель для нанесения клея или раствора;
готовая смесь для приготовления плиточного клея или цементно-песчаный раствор.

На увлажненный фундамент дома наносят слой раствора или плиточный клей толщиной 3-5 мм.

Плитку искусственного камня слегка покрывают раствором и клеят на цоколь дома, прижимая и выравнивая, как представляется нужным. Если искусственный камень имитирует гладкую поверхность камня, требующую выраженных швов, их затирают после высыхания клея. Поверхности камня очищают от излишков затирки.

При таком способе отделки цоколя важно защитить выступающий верхний срез при помощи такого же материала, либо используя специальные элементы для отделки.

Отделка цоколя натуральным камнем плоской формы производится аналогично. Следует выбирать специально предназначенный для наклеивания камня состав. После завершения работ и очистки поверхности камня от излишков клея камень подсушивается и покрывается гидрофобными составами, лаком для придания красивой блестящей поверхности с эффектом мокрого камня. Гидрофобизаторы и лак предохраняют камень с пористой или слоистой структурой от разрушения при попадании и замерзании влаги.

САЙДИНГ – СОВРЕМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

Схема отделки цоколя сайдингом.

Выбор сайдинга и фасадной панели для отделки цоколей домов часто определяется его низкой стоимостью по сравнению с искусственным или натуральным камнем. Кроме того, монтаж сайдинга не подразумевает грязной работы с раствором. Легкость и скорость тоже относятся к его очевидным преимуществам. Появившиеся в последнее время фасадные панели и сайдинг, имитирующие натуральный камень, предназначены именно для отделки цоколя.

На подготовленный цоколь вначале монтируется обрешетка из специально предназначенных для этого профилей. Профили крепятся саморезами с дюбель-вставками к цоколю. Крепеж элементов обрешетки друг к другу производится саморезами.
Отдельные сайдинг-панели соединяются между собой специально сделанными для этого пазами. К обрешетке панели крепятся саморезами.
Материал обладает водонепроницаемыми свойствами и не требует дополнительной обработки. Элементы отделки: наружные углы, маскирующие накладки, декоративные планки помогают создать аккуратные углы цоколя и правильно выполнить плавные водонепроницаемые переходы от стены к цоколю.

ОТДЕЛКА ФУНДАМЕНТА ПЛИТКОЙ

Для отделки цоколя применяются различные виды плитки:

клинкерная плитка;
керамогранит;
полимерпесчаная плитка.

Технология производства клинкерной плитки не отличается от технологии производства кирпича. Разница состоит в том, что плитка имеет совсем небольшую толщину (1-2 см).

Монтаж клинкерной плитки производят на специально предназначенный для этого клей. Готовые смеси продаются в строительных магазинах и готовятся согласно инструкции производителя. Плитка клеится по общим для любой плитки правилам, описанным выше для искусственного камня. Для затирки швов применяют смеси с усиленной гидрофобностью.

Cхема кладки клинкерной плитки.

Для достижения большего эстетического эффекта лучше использовать затирку, которая контрастна цвету плитки.

Керамогранит – прессованный из глины и обожженный материал. Плитка влагонепроницаема, устойчива к механическим воздействиям, достаточно прочна. Толщина бывает разной в диапазоне от 3-х до 30-ти мм.

Монтаж керамогранитной плитки можно производить на плиточный клей или раствор. Для отделки цоколя чаще применяют специально разработанные для этого кронштейны и кляммеры, которые надежно удерживают керамогранит на вертикальной поверхности цоколя.

Для производства полимерпесчаной плитки используют отходы пластика и песок. Горячую массу с добавленным красителем прессуют в формы с различным рисунком, имитирующим камень, кирпич или дерево. Небольшая масса плитки позволит установить ее на поверхность с низкой несущей способностью.

Монтаж плитки можно производить с помощью плиточного клея, раствора или на саморезы. При соединении двух плиток друг с другом места крепления на саморезы маскируются. Соединения осуществляется замковым устройством.

Какой материал выбрать для облицовки фундамента, хозяин решает сам. Для кого-то хорошо будет использовать легкую недорогую плитку, кто-то решит, что лучше отделать дом натуральным камнем. Это неважно, главное – правильно защитить цоколь от воздействия влаги и мороза, чтобы фундамент дома служил ему надежной опорой.

Добавление каменного шпона к бетонной фундаментной стене

май был А-МАЙ-зинг ( хе-хе, банально но правда )! На самом деле, это был чудесный месяц солнечного света и более теплых температур для нас в Северной Стране Нью-Йорка — Июнь еще не так много…

В любом случае, с теплыми, прекрасными днями в прошлом месяце мы смогли выполнить большую часть наших ежегодных работ по уходу на открытом воздухе + у нас было время, чтобы вписаться в несколько новых проектов. Пока Мистер работал на траве, я украсил крыльцо (, которое я поделил на прошлой неделе ), затем мы оба собрались вместе, чтобы заняться новым каменным садовым бордюром + проект DIY, представленный сегодня добавлением камня облицовка бетонной фундаментной стены. ..

Как правило, для многих домов, новых и старых, есть голый «голый» фундамент в промежутке между концом сайдинга и началом земли. В зависимости от сорта земли может быть обнажено всего несколько дюймов или целых 2 ’+, что приведет к непривлекательному незавершенному виду.

Один из способов придать гладкой стене более законченный вид — это добавить каменный шпон на поверхность стен фундамента.

Изделия из каменного шпона, сделанные из бетона, бывают разных цветов + форм и могут использоваться для множества проектов.Их «за» то, что они легче настоящего камня, менее дорогие и всего около 1–2 дюймов в толщину. И, что самое приятное,… Вам действительно не нужен НИКАКОЙ ОПЫТ, чтобы применить / установить их.

Посмотрите на «до» и «после» на дальней стороне нашего переднего фасада, где ранее было обнажено более 2 футов голой фундаментной стены. Какая разница!

Я выбрал каменный шпон StoneCraft Pennsylvania Ledgestone Flats от Lowe’s. Окраска имеет оттенки серого и синего с камнями среднего размера с горизонтальным линейным узором.

МАТЕРИАЛЫ + СТОИМОСТЬ

Только для переднего фасада, я рассчитал, что потребуется около 45 квадратных футов. Все каменные виниры в Lowe’s заказываются по специальному заказу, и я заказал 6 коробок (по 9 кв. Футов / за коробку), что дало мне немного больше за ошибки. В итоге у меня остались полторы коробки. Кроме того, я заказал одну коробку только с углами . Каждая из этих коробок покрывает 7 погонных футов, но мне нужно было всего около 3′-4 ‘погонных футов.

Каждый ящик (который занимал 9 кв.футов + углы, покрывающие 7 погонных футов) составили около 72 долларов, поэтому общая сумма составила около 630 долларов

Другие необходимые материалы:

> Циркулярная пила

> Клинок для каменной кладки

> Мастерок (такой же, как при укладке плитки)

> Большое ведро (для замешивания раствора)

> Миномет типа S (похож на тот, что я купил)

> Вода (для приготовления раствора)

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА

Самая ~~сложная~~ сложная часть всего этого проекта заключалась не в самой установке, а в создании рисунка с равномерным сочетанием размеров и цветов.Для этого не было учебного пособия или практических рекомендаций, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы подумать, посмотреть и проанализировать на этом пути.

Важно варьировать цвета ( в нашем случае это смесь серого, серо-коричневого, синего и черного ) и варьировать размер + форму камней. В выбранном нами шаблоне мы придерживались линейного, горизонтального направления, но это было похоже на головоломку.

По мере того, как мы работали от одного конца до другого, мы «устанавливали насухо» несколько камней, подтверждали, что нам нравится, как они выглядят, затем удаляли их, чтобы добавить раствор.

Важное примечание: Если у вас есть углы, сначала начните с них, а затем продолжайте!

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР

Используя большое ведро (, я использовал ведро на 5 галлонов ), добавьте раствор «порошок», затем воду, чтобы получилась пастообразная смесь, которая остается на шпатель и не падает в вертикальном положении. Если в смеси недостаточно воды, раствор не будет соединять камень со стеной, но если он будет слишком водянистым, смесь сразу потечет.

Извините, но я не могу сказать более конкретно или указать точное соотношение, но это действительно метод проб и ошибок. На задней стороне сумки указано соотношение смешивания, но это для всей сумки за один раз, и я не рекомендую это делать, если вы не работаете быстро, не имеете большой площади, которую нужно покрыть, и планируете использовать все это за один раз. .

Это изображение раствора, когда я собирался начать установку камня…

Когда раствор будет готов, возьмите шпатель и добавьте хорошее количество на обратную сторону камня ( красота фанеры в том, что обратная сторона полностью плоская ).

Распределите раствор так, чтобы все камни были покрыты спиной, затем проведите рифленой частью шпателя по раствору, чтобы создать «гребни», которые улучшат сцепление камня с фундаментной стеной.

Затем прикрепите камень на место…

Если вы когда-либо занимались плиткой, это очень похожий процесс! [Учебное пособие по Как укладывать плитку + затирку ванной комнаты ]

ОБРЕЗНОЙ КАМЕННЫЙ Шпон

Так же, как и в случае облицовки ванной комнаты плиткой, неизбежно придется переделывать / резать некоторые камни.

Мы использовали циркулярную пилу ( см. Мои любимые инструменты ) с новым клинком для каменной кладки (у него абразивная кромка без зубцов), чтобы разрезать камни. Это было довольно легко сделать, и на то, чтобы сделать надрезы, потребовалось немного времени. Обязательно прижмите камень так, чтобы он надежно закрепился, и медленно сделайте рез.

Долото для каменщиков также пригодится для обрезки небольших кромок и / или выполнения мелких изменений.

Обратите внимание на разницу между частью установленного камня и другой стороной с голой фундаментной стеной…

Общий проект занял около 6 часов.Временами было утомительно находиться на земле так долго + на следующий день у нас сильно болели спина и колени, но это действительно того стоило!

РЕЗУЛЬТАТ

В нашей книге этот проект получил два одобрения. Обуздать апелляцию так важно для того, чтобы она «говорила» с теми, кто посещает ваш дом ( и, конечно же, тем, кто там живет ). Да, для многих 700 долларов — это большие деньги, но в долгосрочной перспективе добавление каменного шпона к фасаду нашего дома оказало большое влияние на общий вид.

Новая облицовка камнем полностью украшает фасад нашего дома и выглядит так, как будто он всегда был рядом. Это прекрасное дополнение к другим внесенным нами изменениям!

ДО + ПОСЛЕ

Вот и прогресс всего за несколько лет…

еще один…

Могу я сказать: « Я думаю, мы закончили на открытом воздухе?»… Еще нет. Все крупные и более сложные проекты на открытом воздухе, которые мы хотели реализовать в этом году, завершены, но у меня есть несколько идей, на которых я хочу сосредоточиться для террасы в задней части нашего дома.Это будет через несколько недель. А пока мне просто нужно поднять ноги и сделать передышку, чтобы по-настоящему насладиться тем, что было достигнуто.

Надеюсь, я вдохновил вас посмотреть на то, что у вас есть, и улучшить его, чтобы сделать еще красивее! Ограничьте обращение в лучшем виде…

Как покрыть бетонную стену каменным шпоном

Детали проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Каменные панели ускоряют работу, но кладка по-прежнему тяжелая работа

Стоимость

Примерно от 10 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

8-10 часов

В этом видео, This Old House , ландшафтный подрядчик Роджер Кук украшает стену из блоков каменными панелями.

Этапы укладки каменного шпона:

Используйте мойку высокого давления с наконечником для удаления краски, чтобы очистить бетонную стену от пятен, краски и грязи.
Удалите со стены все оставшиеся пятна или краску с помощью угловой шлифовальной машины с проволочной щеткой.
Тщательно просушите стену электрической воздуходувкой.
Используйте 3-дюймовую кисть для нанесения связующего на голую бетонную стену.
В тачке используйте лопату, чтобы смешать одну часть кладочного цемента с тремя частями кладочного песка.
В ведре на пять галлонов смешайте воду с акриловым полимером. Налейте в тачку немного воды / полимера и с помощью лопаты тщательно перемешайте с раствором и песком. При необходимости добавьте больше воды / полимера.
Зачерпните строительный раствор из тачки с помощью заостренного кирпичного шпателя и поместите на строительный раствор.
Нанесите слой раствора толщиной ½ дюйма на бетонную стену, используя гладкий край шпателя с зазубринами ½ дюйма.
Выровняйте свежеприготовленную поверхность мокрым шпателем.
Используйте зубчатый край шпателя, чтобы сделать горизонтальные зубцы на заделанной поверхности. Начните с основания стены и продвигайтесь к вершине стены.
Прикрепите ровной меловой линией к стене на высоте 6,5 дюймов над проезжей частью. Это создаст пространство ½ дюйма под панелями из каменного шпона шириной 6 дюймов.
Начните установку каменного шпона в углу стены. Протрите заднюю часть панелей влажной тканью.
Нанесите ½ дюйма раствора на заднюю часть облицованной камнем панели и прижмите ее к стене.
Вставьте деревянные прокладки толщиной ½ дюйма под фанерные панели, чтобы они удерживались на ровной меловой линии.
Постучите каменными панелями по стене резиновым молотком. Повторите эти действия, чтобы завершить первый ряд облицованных камнем панелей.
Повторите эти действия, чтобы установить оставшиеся ряды, убедившись, что концевые соединения смещены от одного ряда к другому.
При необходимости используйте циркулярную пилу с алмазной пропиткой для резки панелей из каменного шпона для верхнего слоя.
Нанесите толстый слой раствора вдоль верхней части стены и установите замковые камни на место.
Постучите по замочным камням резиновым молотком, оставляя зазор около space дюйма между концами замковых камней.
Заполните промежутки между замковыми камнями раствором.

Инструменты

Все о каменном шпоне — Старый дом

Геологическое чудо

Фотография предоставлена Eldorado Stone

Мать-природа, конечно же, производит гранит и речные породы в течение миллионов лет.Человечество экспериментировало с облицовкой из камня с тех пор, как римляне построили Колизей. Однако, если вы не император, добавить такие геологические чудеса в интерьер вашего дома всегда было непросто. Когда-то транспортировка нескольких тонн камня к входной двери стоила небольшого состояния. Установка была трудоемкой. И, что ж, искусственный камень, который можно сделать своими руками, просто не соответствовал настоящему.

Но все меняется. Натуральный камень теперь можно вырезать тонкими пластинами, которые достаточно легкие, чтобы их можно было транспортировать практически куда угодно.А литой, или искусственный, камень получил большую долю аутентичности. Сегодня он сделан из бетонной смеси, которая состоит из дюжины или более пигментов, бесшовно смешанных вместе в формах, изготовленных по контурам настоящих камней. А благодаря вибрации этих форм во время производственного процесса конечный продукт приобретает цвет, который пронизывает всю поверхность.

В результате каменный шпон быстро проникает практически в каждую комнату в доме в широком диапазоне стилей. Вы также обнаружите, что они появляются на улице.От кухонь на заднем дворе до стен ванных комнат, от каминов в деревенском стиле до стильных обеденных залов — легкие облицовочные материалы удивительно универсальны. Вы только посмотрите. Вы обязательно найдете то, что вам по вкусу.

Показано: Учитывая бесчисленное множество цветов, форм и размеров полевого камня в этом доме, даже хорошо натренированный глаз удивится, узнав, что фасад облицован литым камнем. Полевой камень настраиваемого цвета; Найдите местного дилера на сайте eldoradostone.com, чтобы узнать цены.

Под камнем

Иллюстрация Пита Сучески

Чтобы защитить ваш дом от повреждений водой — внутри и снаружи — установка фанеры требует нескольких подготовительных работ.

Асфальтовый войлок или строительная бумага марки D действует как влагобарьер против воды и снега.

Саморезная оцинкованная рейка помогает поддерживать раствор.

Раствор для царапин помогает поддерживать камень.

Ложа для закрепления строительного раствора связывает камень с царапаемым слоем.

Шпон Выглядит как камень в натуральную величину, но весит намного меньше.

Основные

Фото Рассела Кея

Из чего он сделан?

Если его не создала мать-природа, то камень представляет собой смесь портландцемента, легкого заполнителя (например, пемзы) и пигментов на основе оксида железа, сформированных в форме.

Сколько это стоит?

Настоящий камень может стоить от 7 до 19 долларов за квадратный фут. Литой камень будет стоить от 1,25 до 8 долларов. Будьте готовы заплатить около 10 долларов или больше за квадратный фут в любом случае за профессиональную установку.

Сделай сам или найми профессионала?

Если вы уложили плитку, вы справитесь с большинством проектов. Укладку облицовки фасадом дома лучше доверить авторитетному специалисту.

Какой уход за ним нужен?

Часто достаточно легкого протирания или ополаскивания из шланга.При необходимости зазубрины на литом камне можно отретушировать с помощью набора для цветного ремонта. Чтобы удалить кристаллические отложения с литого камня, известные как высолы, используйте мягкую смесь из 5 частей воды на 1 часть белого уксуса.

Рукотворное против настоящего

Фотография предоставлена Eldorado Stone

С первого взгляда заметить самозванца на фотографиях выше непросто. (Подсказка: посмотрите на ту, что слева.) Но есть несколько ключевых отличий между литым камнем и его прирожденным родственником. Искусственный камень дешевле, значительно легче и быстрее монтируется. Но одна хорошая неровность может выявить его слабость и испортить фасад. На всякий случай храните в подвале под рукой несколько лишних кусочков шпона. Натуральный камень — это просто камень, вырезанный из фанеры толщиной от до 1¼ дюйма и имеющий все оттенки, цвет и изъяны, которые возникают под эонами геологического давления. Он более прочный и универсальный, но он также стоит дороже и требует больше времени для установки.

Показано: Boston Blend Ashlar (слева), 20 долларов за квадратный фут; stoneyard.com. Santa Cruz Coastal Ledge (справа), 6-8 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

Выбирайте

Фотография предоставлена Чарльзом Лаком

В наши дни стили облицовки сочетаются с камнями со всего мира.

Натуральный: Классический

Этот шпон из карьерного полевого камня, конкурирующий с литым камнем, имеет традиционные формы и размеры.

Hearthstead MasterCut , 6,85 долларов за квадратный фут; charlesluck.com

Natural: Кубист

Фотография предоставлена Чарльзом Лаком

Прецизионные насечки в этом разноцветном полевом камне позволяют вносить изменения в процесс установки.

Chestnut Grove MasterCut , 12 долларов за квадратный фут; charlesluck.com

Natural: С накоплением

Фото предоставлено NSVI

Созданный специально для плотного прилегания, этот выступ-камень идеально подходит для укладки.Если бы не приподнятые края и различия в цвете, вы бы почти не заметили стыков.

Bronze Drystack , 8-9 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Natural: Мозаика

Фото предоставлено Stoneyard

Этому шпону толщиной всего 1 дюйм можно разрезать и придать ему форму, чтобы создать смелый узор сухой укладки.

Colonial Tan Mosaic , 14 долларов за квадратный фут; каменистый.com

Natural: Землистый

Фото предоставлено Stoneyard

Следы мха и лишайника добавляют естественной красоты этим хорошо выветрившимся камням.

Натуральная осина , 11–12 долларов за кв. Фут; nsvi.com

Натуральный: с высоким содержанием минералов

Фото предоставлено Stoneyard

Гладкая поверхность (с вкраплениями золота и серебра) и потертые края придают камню деревенский шарм.

Colonial Tan Round , 17 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Натуральный: с полосами

Фото предоставлено Stoneyard

Зеленые и белые полосы добавляют дополнительный характер этим кирпичам из серо-голубого камня.

Greenwich Grey Ledgestone , 19 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Состав: закругленный

Фотография предоставлена Coronado

Потертые края и тонкие цветовые вариации этого камня придают ему привлекательную текстуру.Почти вызывает желание провести руками по стене.

Nottingham Tumbled Ledge , 3,50–5,50 долларов за квадратный фут; coronado.com

Состав: Прочный

Фотография предоставлена Coronado

Камни уникальной формы с грубой поверхностью сочетаются с яркими цветами прибрежных скал Италии.

Country Rubble , 5-7 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

В ролях: River Rock

Фотография предоставлена Coronado

Эти крапчатые камни настолько реалистичны, что вы почти можете слышать шум воды, которая отполировала бы их — если бы они были действительно настоящими.

White Granite River Rock , 3,50–5,50 долларов за кв. Фут; coronado.com

В ролях: Ashlar

Фото предоставлено Lowe’s

Эти сверхлегкие виниры, созданные для быстрого и простого самостоятельного изготовления, поставляются предварительно упакованными в домашнем центре, площадью 8 квадратных футов в коробке, и их можно обрезать ножовкой. Затирка не требуется.

Осенняя гора AirStone , 50 долларов за коробку; низкий.com

Состав: точеный

Фотография предоставлена Boralna

Благодаря реалистичным формам и богатой палитре этот литой камень является твердой имитацией настоящей вещи.

Eucalyptus Country Ledgestone, 6-8 долларов за кв. Фут; boralna.com

Состав: грубая обработка

Фотография предоставлена Eldorado Stone

Золотое сияние и угловатые края этого камня придают ему неповторимую глубину, добавляя дополнительное измерение вашему проекту.

Somerset Shadow Rock , 5-7 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

В ролях: импрессионизм

Фотография предоставлена Glengery Brick

Динамичные цвета сразу бросаются в глаза, но четкие линии в этих тонких каркасных блоках создают спокойное ощущение порядка.

Chisel Grey Stackstone , 6-8 долларов за квадратный фут; glengerybrick.com

Калькулятор затрат

Шпон бывает угловым и плоским.Угловые элементы продаются линейными, плоские — квадратными. Используя размеры пространства проекта, определите, сколько каждого элемента вам понадобится. Обязательно вычтите площади, заполненные дверьми, окнами, каминами и т. Д.

Советы по установке для домашних мастеров

Фото Венделла Т. Уэббера

• Прежде чем начать, узнайте у строительного инспектора требования местных норм.

• Перед установкой камня нарисуйте план на земле. Обязательно выбирайте шпон из разных коробок, чтобы варьировать форму и цвет.

• Сначала установите угловые элементы, затем двигайтесь вниз сверху. Это предотвратит появление пятен на камнях под раствором.

• Если вы обнаружите капельку раствора на одном из камней, подождите, пока он высохнет, прежде чем смахнуть его метлой-венчиком. Мазки могут навсегда испачкать камень.

• По возможности скройте обрезанные края, направив их вверх или вниз, выше или ниже уровня глаз.

Выберите стиль затирки

Фото предоставлено Stoneyard

Затирка не только защищает от влаги и насекомых, но и помогает задать тон проекту. Все зависит от того, сколько вы используете. Рассмотрим эти варианты

Стандартный

Камни располагаются на расстоянии примерно в один палец друг от друга, оставляя между ними место для заливки раствора. Когда раствор начинает высыхать, шов «выгребают», чтобы создать вогнутый вид с постоянной глубиной.

Показано: Boston Blend Mosaic, 14 долларов за квадратный фут; stoneyard.com

Выберите свой стиль затирки: Overgrout

Фото предоставлено NSVI

Для придания более деревенского вида раствор прокладывают по трубам до тех пор, пока он не будет в нескольких дюймах от поверхности камня. В конце работы суставы шире и менее однородны.

Показано: Aspen Fieldstone, 8–12 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Выберите свой стиль затирки: соединение Dry-Stack

Фото предоставлено NSVI

Укладка облицовки слоями, как кусочки пазла, устраняет необходимость в затирке.Однако имейте в виду, что это также убирает линию защиты от элементов.

Показано: Virginia Ledgestone, 9-10 долларов за квадратный фут; nsvi.com

Как правильно выбрать миномет

Фото Венделла Т. Уэббера

Если вы не профессиональный каменщик, разумно прислушаться к предложениям производителя. Как правило, раствор типа N и более липкий раствор типа S позволяют гибко размещать и регулировать облицовку, но различные добавки могут влиять на время схватывания, водостойкость и прочность связи между раствором, камнем и основанием.Обдумывая варианты, поинтересуйтесь также и цветовыми вариантами. Многие поставщики предлагают пигменты, которые помогут вам оттенить смесь, чтобы она соответствовала камню.

Образ дзен

Фотография предоставлена Coronado

Думайте об этом как об идеальном способе оздоровить вашу ванную комнату. Спокойная атмосфера камня успокаивает вас.

Показано: Французская загородная вилла, 3,50–5,50 долларов за кв.фут .; coronado.com

Большой вход

Фото Boralna

При правильном подходе каменный шпон может сделать ваш скромный дом больше похожим на замок. Большой каменный дымоход и извилистые каменные стены обязательно привлекут восхищенные взгляды.

Подобно показанному: Bucks County Country Ledge, 5-7 долларов за квадратный фут; boralna.com

Сладкое место

Фото Olson Photographic / Cornerhouse Stock

Удачно расположенная каменная колонна, с камином или без него, привносит в ваше жилое пространство прекрасную природу.

Подобно показанному: Rocky Mountain Ledgestone, 3,50–5,50 долларов за квадратный фут; coronado.com

Представьте это

Фотография предоставлена Eldorado Stone

Если художественное произведение недостаточно смелое, чтобы управлять прожектором, пусть говорит сама стена.

Показано: Nantucket Stacked Stone, 6-8 долларов за квадратный фут; eldoradostone.com

Высокая драма

Фото Рика Китинга / Cornerhouse Stock

В невзрачном или плохо очерченном пространстве, особенно с высокими потолками, каменная стена превращает комнату в желанный фокус.

Подобно показанному: Pro Ledge Black Forest, 3,50–5,50 долларов за квадратный фут; coronado.com

Установка каменного шпона — все, что вам нужно знать

Фото: jkandsons.com

Фараоны извлекли выгоду из красоты и прочности камня, наблюдая за строительством архитектурных жемчужин, величие которых сохранилось до наших дней. К счастью для мастеров, каменная кладка сильно изменилась со времен Древнего Египта, и мы больше не трудимся с монолитными блоками, высеченными из сырой земли.Сегодня каменный шпон — это легкий и удобный вариант для домашнего интерьера и экстерьера, доступный во множестве цветов и текстур.

Приложение

Каменный шпон можно добавить на множество поверхностей как внутри, так и снаружи дома. Один из популярных вариантов — использовать каменный шпон, чтобы покрыть каминную полку, чтобы добиться неизменного землистого вида. В любом другом месте дома каменный шпон может быть использован для создания потрясающего эффекта на кухонных островках, на привлекательных фартуках и в душах, подобных спа.Каменный шпон так же хорош, как и материал для обшивки дома, придавая даже новостройке вид Старого Света. Еще одна область, где каменный шпон может найти хорошее применение, — это задний двор, где он может смягчить переход между природным окружением и искусственными элементами, такими как внутренний дворик или бассейн.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Selection

По сути, существует два типа каменного шпона. В первом случае используется натуральный камень, поэтому его стоимость относительно высока.Однако для тех, у кого есть глубокие карманы, это великолепный и надежный выбор. Традиционно шпон из натурального камня был тяжелее инженерных изделий, но недавние достижения почти устранили эту проблему. Сегодня производители могут разрезать камень настолько тонко, что его вес не отличается от веса его искусственных собратьев.

Искусственный камень, иногда известный как культивированный камень, является вторым типом, доступным домовладельцам. Раньше шпон из искусственного камня выглядел, в общем, искусственным, но времена изменились.На вид и даже на ощупь искусственный каменный шпон теперь убедительно имитирует настоящую вещь. (Конечно, вы можете заметить разницу, если присмотритесь, но вам действительно нужно присмотреться.) Более легкий и немного более аккуратный в работе, культивированный каменный шпон является более удобным для самостоятельного использования из двух вариантов.

Фото: crisparchitects.com

Установка каменного шпона

Процесс установки каменного шпона остается более или менее одинаковым, независимо от того, наносите ли вы продукт из натурального или культивированного камня, и работаете ли вы внутри или снаружи дом.

Перво-наперво: поверхность, к которой вы приклеиваете камень, должна быть чистой и свободной от краски, пыли или грязи. Если каменный шпон будет покрывать кирпичную или бетонную установку, ее можно наносить непосредственно. Любую другую поверхность необходимо предварительно обшить металлической рейкой. Обратите внимание, что на наружных стенах рекомендуется установить за обрешеткой стойкий к атмосферным воздействиям пароизоляционный слой.

Затем нанесите слой раствора, состоящего из двух частей промытого песка, на одну часть портландцемента.Слой на толщину примерно полдюйма. Пока раствор еще мягкий, используйте металлический скребок, чтобы слегка вырезать горизонтальные бороздки на поверхности. Затем дайте покрытию от царапин высохнуть в течение 24 часов.

Теперь у вас есть поверхность кладки, на которую можно установить каменный шпон. Вот процедура.

Смешайте необходимое количество раствора, используя две части промытого песка и одну часть портландцемента. Перемешивайте раствор не менее пяти минут, пока он не приобретет густую кремообразную консистенцию.
Разложите камни по желаемой схеме. При необходимости обрежьте отдельные камни до подходящего размера с помощью молотка по камню (или ножовки с лезвием по камню).
Удалите с камней всю пыль, грязь и отдельные частицы, при необходимости промывая водой. Когда камни станут чистыми и сухими, смочите (но не пропитывайте) их тыльную сторону каменной щеткой. Это поможет обеспечить прочную связь между камнем и раствором.
Нанесите от полдюйма до одного дюйма раствора на обратную сторону камня.Прижмите камень к стене. Когда вы нажимаете, слегка поверните, заставляя часть раствора выдавиться по краям камня. Прежде чем раствор успеет застыть, удалите излишки с поверхности камня тряпкой или щеткой. Линии стыков между соседними камнями должны быть как можно более узкими для наиболее привлекательного вида.
После того, как вы установили каменную облицовку поверх слоя царапин, используя технику, описанную в шаге 4, приступайте к заполнению любых больших зазоров между камнями.

Техническое обслуживание

Примерно через четыре недели нанесите качественный герметик на каменный шпон, чтобы защитить поверхность. После нанесения герметик необходимо периодически повторно наносить, особенно при наружной установке. Имейте в виду, что герметик может изменить окраску камня, поэтому сначала поэкспериментируйте с герметиком на незаметном месте; если результат вас не устраивает, попробуйте другой продукт. Каменный шпон очень легко чистить: если шланг не работает — или если вы чистите в помещении, — вода и жесткая щетка почти всегда дадут удовлетворительные результаты.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Установка каменного шпона: обзор

Эта обычная поверхность сайдинга, которая выглядит как блоки из твердых блоков известняка, гранита или другого природного камня, почти никогда не бывает такой, какой кажется. В большинстве случаев это относительно тонкий слой формованного бетонного изделия, окрашенный оксидами железа, чтобы он выглядел как натуральный камень. Формы придают деталям шпона текстуру, очень близкую к текстуре натурального камня.При правильной установке эти виниры практически неотличимы от цельного камня.

Существуют также изделия из синтетических полимеров, которые пытаются имитировать внешний вид натурального камня, но эти чрезвычайно легкие изделия больше напоминают пенополистирол и не очень убедительны, особенно вблизи. Наконец, есть также настоящий каменный шпон, который делают из тонких пластинок настоящего камня — обычно известняка или песчаника, но иногда и гранита. Эти виниры можно либо добыть в карьере и нарезать ломтиками, либо иногда сглаженные речные камни тонко нарезают плоской обратной стороной, чтобы приложить к стене.Виниры из натурального камня чрезвычайно тяжелые, хотя их толщина составляет всего от 3/4 до 1 1/2 дюйма. Их вес может составлять около 13 фунтов на квадратный фут, что примерно вдвое превышает вес фанеры из синтетического камня на основе бетона.

Из-за однородности продукта, меньшего веса и более низкой стоимости изготовленный шпон на основе бетона составляет подавляющее большинство установок облицовки камнем. Настоящая облицовка из натурального камня встречается только в самых элитных домах, в то время как синтетические формы — это несколько дешевый вариант подвала.

Важно отметить, что каменный шпон любого типа — искусственный или натуральный — ни в коем случае не является конструкционным продуктом — он не выдерживает такого веса, как блоки из твердого камня или бетонных блоков. Каменный шпон всегда прикрепляется к каркасной и обшитой конструкции, как в случае, когда дом покрывается сайдингом внахлест или лепниной. Как и лепнина, каменный шпон требует основы из металлической планки и раствора, к которому приклеиваются части шпона.

Каменный шпон бывает нескольких разных типов, и точный процесс подготовки и установки может несколько отличаться в зависимости от продукта.Инструкции производителя — лучший источник точных указаний по подготовке, установке и техническому обслуживанию. Обычно каменный шпон продается в коробках, состоящих из плоских деталей и формованных углов.

Примечания к препарату

Точные шаги подготовки будут зависеть от поверхности, к которой вы будете прикреплять винир. Многие продукты можно наносить непосредственно на стены из заливного бетона или бетонных блоков, но стены с деревянным каркасом потребуют пароизоляции и токарного станка по металлу.

Очень важно тщательно спланировать расположение деталей из шпона.Существует ограниченное количество рисунков в изготовленных каменных облицовках, и тщательное планирование расположения деталей помогает обеспечить естественный вид.

Установка каменных виниров — сложная задача, и обычно ее выполняют профессиональные бригады с большим опытом. Требуется очень опытный и бесстрашный домашний мастер, чтобы взяться за такую работу над проектом полного дома, хотя облицовка ландшафтной стены или сарая может быть относительно простой.

Необходимые инструменты и материалы

Каменный шпон (плоские части и углы по необходимости)
Инструмент для резки камня (мокрая пила, циркулярная пила с лезвием для кирпичной кладки или долото и молоток по камню)
Станок токарный расширенный
Молоток и гвозди
Ножницы авиационные
Миномет типа S или N
Раствор песок
Тачка колесная или ящик для ступки
Мотыга для смешивания
Кельма
Расческа для царапин
Указательный инструмент
Мешок для раствора
Проволочная щетка
Ковш
Уксус

Вот основные шаги, которые используют профессионалы для установки каменных облицовок на бетонной основе.

Каменный шпон на бетонном основании

Как каменщики, мы видим голый бетонный фундамент как чистый холст, ожидающий нас, чтобы творить чудеса нашего ремесла. Каменный шпон — это простой способ улучшить внешний вид любого дома, независимо от его дизайна.

Нажмите для увеличения

Тим Хили
Там, где фундамент не утеплен, каменщики используют модифицированный полимером раствор для нанесения каменного шпона непосредственно на бетон фундамента.В местах, где твердый пенопласт покрывает фундамент, просечно-вытяжная металлическая рейка с нанесенным слоем раствора Type-S создает базовый слой для укладки каменного шпона.

Искусственный камень против настоящего камня . На уровне класса фундаментный шпон подвержен повреждениям в результате повседневной деятельности и износу. У искусственного камня цвет проявляется только на поверхности, поэтому потертости, сколы или резка обнажают основной цвет, обычно серый или светло-коричневый.Тем не менее, до недавнего времени искусственный камень был предпочтительным материалом для облицовки фундамента, потому что он был намного дешевле натурального камня. Однако благодаря достижениям в технологии огранки стоимость натурального камня снизилась почти до стоимости искусственного камня, что сделало его более доступным.

Две задачи . В этом монолитном доме в северном Вермонте фундамент гаража был из простого бетона, а остальная часть фундамента была изолирована жесткой пеной. Мы использовали два разных подхода к нанесению винира (см. Stone-Veneered Foundation).В то время как камень легко прилипает к голому бетону, для изоляции из жесткого пенопласта требовалась металлическая планка с нанесенным царапинам слоем раствора Type-S, который давал облицовке хорошую поверхность для сцепления.

Для создания эффекта сухой укладки мы добавили в раствор черный оттенок, что сделало его менее заметным в промежутках между камнями. Колпачок из голубого камня был добавлен в качестве элемента дизайна после того, как мы закончили большую часть облицовки.

Фото Тима Хили

Полнотелый кирпич

против кирпичного шпона: затраты, установка и преимущества

Solid Brick vs.Кирпичный шпон: взгляд на затраты, процессы монтажа и преимущества

Ничто не сравнится по внешнему виду с кирпичом. Величественный эстетичный и единообразный дизайн создает классический вид, который можно легко дополнить современными обновлениями. Нет споров о том, что кирпич вне времени, но есть разногласия, когда дело доходит до кирпичной облицовки.

Чтобы найти тип конструкции, который лучше всего подходит для вашего дома, мы обозначили различия между кирпичной и кирпичной облицовкой.Но прежде чем мы начнем, давайте кратко рассмотрим терминологию, которую вы встретите в этой статье:

Шпон — это технология строительства и дизайна, в которой используются неструктурные материалы для создания внешнего вида конструкционного материала, такого как кирпич или камень.
Кладка относится к процессу строительства конструкций.
Wythe относится к одному слою кирпича.

Полнотелый кирпич

Кирпичные дома вне времени.Кирпичи, сделанные из глины и сланца, придают дому единообразный вид, который дополняет почти любой внешний вид дома. Кирпич — не только привлекательный строительный материал, но и невероятно долговечный.

Конструктивная опора многих домов — это полнотелый кирпич, так как это такой прочный строительный материал. Дома из полнотелого кирпича обычно строятся из двух слоев кирпича или бетонного блока со слоем кирпича снаружи.

Можно услышать, как полнотелый кирпич называют «каменной кладкой» или «двойным кирпичом».”

Стоимость

Кирпич стоит дороже, когда речь идет о строительных материалах. Только за материалы вы можете заплатить от 6 до 15 долларов за квадратный фут.

И тогда вам нужно подумать об установке, которую должен выполнять профессиональный каменщик. С продуктом и рабочей силой вы, вероятно, потратите от 14 до 30 долларов на квадратный фут.

Установка

Можете ли вы отличить полнотелый кирпич от кирпичного шпона? В монолитной кирпичной конструкции будут верхние кирпичи, которые кажутся меньше, чем другие, потому что они уложены боком, и виден только короткий конец.

Строительство дома из полнотелого кирпича — это не то, что можно сделать за выходные. Кирпич слишком тяжел для новичка и требует очень трудоемкого процесса монтажа.

Кирпич также необходимо устанавливать на начальных этапах строительства дома, поскольку он является неотъемлемой частью структурной целостности дома. Чтобы выполнить работу правильно (и безопасно!), Вам потребуется нанять опытного каменщика.

Изоляция

Если вы ищете лучшую изоляцию, полнотелый кирпич — не лучший вариант.Это потому, что лучшие изоляционные материалы сделаны из легких и мягких материалов, способствующих циркуляции воздуха, — также известных как вещи, которыми не является твердый кирпич.

И хотя это твердый строительный материал, вода может просачиваться в область за кирпичом, поэтому для выхода воды потребуется дренажная плоскость или дренажные отверстия.

Преимущества полнотелого кирпича

Долговечность : есть причина, по которой так много старых домов было построено из полнотелого кирпича. В качестве строительного материала кирпич огнестойкий, прочный и может выдерживать такие условия окружающей среды, как землетрясения или сильные ветры.
Устойчивость: Для строительства из кирпича не требуется дерево, поэтому вам не придется беспокоиться о термитах или гниении.
Низкие эксплуатационные расходы: Полнотелый кирпич не требует особого ухода, поскольку он отлично сохраняет цвет и долговечен.

Недостатки полнотелого кирпича

Изоляция: Как тяжелый и прочный материал кирпич не является хорошим изоляционным материалом. Из-за этого могут снизиться расходы на коммунальные услуги.
Стоимость: Если учесть стоимость материалов и рабочей силы каменщика, кирпич будет стоить примерно в 3 раза больше, чем облицованный кирпичом.

Кирпичный шпон

В то время как дома из массивного кирпича строятся для того, чтобы конструктивно поддерживать дом, кирпичная облицовка опирается на дом для укрепления. Структурная опора тогда должна быть из других материалов, обычно стальных и деревянных каркасов. Тогда в качестве сайдинга можно добавить кирпичный шпон.

Большинство домов, построенных за последние 30 лет, были построены из кирпичного шпона из-за его доступности и простоты монтажа.

Стоимость

Кирпичный шпон — это более экономичный способ придать внешний вид полному кирпичу.В среднем вы можете рассчитывать заплатить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

Так как облицовку кирпичом намного проще установить, чем полнотелый, вы также можете обойтись без затрат на наем каменщика.

Установка

Полнотелый кирпич необходимо установить во время строительства дома, но облицовку кирпича можно добавить в любой момент. Нет необходимости в подкладочном кирпиче, поэтому кирпичную фанеру можно легко укладывать горизонтально в качестве сайдинга.

Поскольку для облицовки кирпичом требуется структурная опора дома, все, что вам нужно, — это всего лишь один шаг, чтобы получить внешний вид настоящего кирпича.Это значительно ускоряет процесс монтажа, чем строительство целого дома на прочном кирпичном фундаменте.

Изоляция

По сравнению с полнотелым кирпичом, облицовка из кирпича является гораздо лучшим изолятором. После установки облицовки из кирпича необходимо оставить пространство между ней и внешними стенами, и тогда можно будет добавить изоляцию.

Преимущества кирпичного шпона

Гибкость и простота установки: Кирпичный шпон может быть установлен в любой момент после завершения строительства.
Установка: Кирпичный шпон легче укладывать, чем полнотелый, поскольку он состоит только из одного слоя.
Доступность: Полнотелый кирпич может стоить в 3 раза дороже, чем облицовочный кирпич.
Изоляция: Кирпичный шпон обеспечивает гораздо лучшую изоляцию, чем полнотелый кирпич. Воздушные полости между облицовкой кирпича и внешней частью дома также не пропускают влагу.

Недостатки кирпичного шпона

Однослойная конструкция: Кирпичный шпон тоньше, чем полнотелый кирпич, а это значит, что он не такой прочный.

Сравнительная таблица полнотелого кирпича и кирпичного шпона

	Полнотелый кирпич	Кирпичный шпон
Стоимость	$ 14,00 — $ 30,00 за кв. Фут (установлен)	4–10 долларов за кв. Фут
Установка	Трудоемкая процедура, требующая участия каменщика в начале процесса строительства.	Может быть установлен в любой момент и требует только одного источника питания.
Изоляция	Твердый строительный материал, не пропускающий воздух.	Больше изоляционного потенциала и воздушных полостей для защиты от влаги.

Получите высококачественный вид кирпича без высоких затрат

Существует третий вариант достижения внешнего вида кирпича.

« Предыдущая 1 … 7 8 9 10 11 … 32 Следующая »

Чем отделать фундамент забора фото: Фундамент под забор — 80 фото основных вариантов конструкций и идей их усиления

Фундамент под забор — 80 фото основных вариантов конструкций и идей их усиления

На каком варианте остановится?

Какой фундамент под забор лучше?

Ленточный

Свайный

Столбчатый

Комбинированный

Бутовый

Расчет глубины фундамента

Фото фундамента для забора

85 фото пошаговая инструкция основных этапов возведения

Разновидности цоколей фундамента

Гидроизоляция

Утепление

Отделка

кладка и отделка камнем или фасадным кирпичом

Варианты облицовки

На что опираться при выборе материала для кладки облицовки

Основные требования к отделочному материалу

Необходимые инструменты и материалы

Этапы отделочных работ

облицовка песчаником, бессером, кирпичом, лемезитом, чем облицевать забор, материалы, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Принципы выбора облицовки цоколя

Сочетаемость с другими элементами

Защитный элемент фундамента здания

Облицовочные материалы

Облицовка цоколя забора

Заключение

Как сделать ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция

Глубина и ширина фундамента в зависимости от веса забора

Расчет глубины залегания

Ширина ленты

Материалы для строительства ленточного фундамента

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Основные проблемы при строительстве

Земляные работы

Устройство траншеи и щебеночного основания

Установка опалубки и армирование

Процесс заливки бетона

Заливка бетона и обратная засыпка пазух

Как устранить пузыри воздуха в бетоне

Застывание ленточного фундамента

Уход за бетоном и распалубка

Рекомендации

Отделка и облицовка забора природным, искусственным, декоративным камнем и плиткой

Преимущества отделки заборов декоративными материалами

Виды декоративных отделок

Отделка декоративной штукатуркой

Керамическая плитка для облицовки

Облицовка натуральным камнем

Отделка искусственным камнем

Особенности облицовки заборов отделочными материалами

Как читать финишную линию Фотография

Чтение полностью автоматического синхронизирующего изображения

Как покрасить забор — Руководство по уходу за забором

Чья ответственность несет забор?

Подготовка забора к обработке дерева

Виды садовых ограждений

Когда красить садовый забор?

Какая краска лучше всего подходит для заборов? Какую обработку древесины для забора использовать?

Как покрасить садовый забор

Покрасьте забор

Сколько краски мне понадобится?

В какой цвет покрасить забор?

Распыление против кисти

Покрасьте забор

Permagard — Предоставление решений. Вдохновляющая уверенность.

От отделки до отделки | PM-Фундаменты

Как заделать трещины в фундаменте

Если фундамент неровный

Популярные чтения

5 стратегий сохранения отношений для любой пары, покупающей дом

4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?

Помощь по ипотеке в связи с коронавирусом: что нужно знать

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с вашим домом

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)