Фикус бенджамина: Описание, уход, фото, видео

Фикус бенджамина

Фикус бенджамина — одно из самых популярных декоративно-лиственных комнатных растений. Родина его Южная Азия, Филиппины, Австралия. В природе это большой куст или дерево, достигающее в высоту 8 — 10 м, в комнатных условиях вырастает до 1,5-2 метров. Ствол серый с небольшими штрихами. Ветки склоненные вниз. Листья на небольших черешках 2-2,5 см, листовая пластина овальная с вытянутым кончиком 4-8 см длиной и 1,5-4 см шириной. Центральная жилка не явно выражена. Лист плотный, глянцевый. Окраска листьев варьируется от светло-зеленой до очень темной, существует много пестролистных форм.

Комнатные сорта

Фикус бенджамина имеет огромное количество сортов, отличающихся по размеру листьев и их пестролистности.

Фикус бенджамина сорт Даниэль

Сорт «Даниэль» — отличается очень темными однотонными листьями.

Фикус бенджамина сорт Моник

Сорт «Моник» — имеет более нежные, тонкие веточки и светлый слегка волнистый по краю лист.

Фикус бенджамина сорт Николь

Сорт «Николь» — обладает более удлиненным листом со светлым краем.

Фикус бенджамина сорт Сафари

Сорт «Сафари» — отличается явной пятнистостью и трехцветной окраской.

Фикус бенджамина сорт Барокко

Сорт «Барокко» — самый необычный и трудный в выращивании. Каждый лист этого миниатюрного растения закручен в спираль.

Уход

Размещение

Предпочитает светлые, но не солнечные места. Летом нуждается в притенении от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях. Необходимое количество освещения зависит и от пестроты листьев – чем больше пестролистность, тем в более светлом размещении нуждается растение. Если фикус стоит в глубине помещения, ему необходимо предоставить дополнительную подсветку люминисцентной или фитолампой. Желательно, чтобы подсветка находилась прямо над точкой роста, в этом случае крона будет более симметричной.

Растение не переносит сквозняков и отвечает на них сбрасыванием листьев.

На лето фикус бенджамена можно вынести на балкон или в сад в защищенное от ветра и прямых солнечных лучей место. Однако, в этом случае, после занесения фикуса в помещение, из-за резких изменений условий содержания, он сбросит часть листьев.

Температура

Предпочитает температурный диапазон 20-25 °С, зимой не ниже 15 °C. При условии правильного полива переносят и более высокие температуры. Понижение температуры ниже 15 °С приведет к массовому опадению листьев, а температура ниже 10 °С может привести к гибели растения.

Ели температура в помещении понижается и нет возможности перенести фикус в более теплое помещение, следует хорошо утеплить ком земли. При сохранении температуры корней, фикус способен некоторое время переносить более низкие температуры.

Растение нельзя ставить возле отопительных приборов.

Полив

Полив умеренный после просыхания верхнего слоя почвы. На пересушку растение реагирует сбрасыванием части листьев, от перелива листья становятся светлыми и могут загнить корни. Зимой при более прохладном содержании полив немного сокращают.

Полив производят теплой отстоянной водой. Воду из поддона сливают.

Влажность

Для более интенсивного роста желательно регулярно опрыскивать теплой кипяченной или фильтрованной водой. Однако растение прекрасно растет и без опрыскивания, легко приспосабливаясь к условиям квартиры.

Только зимой в жарких квартирах с центральным отоплением желательно опрыскивание листьев во избежание потери части листьев.
Время от времени фикус желательно мыть под душем, чтобы смыть с листьев пыль. Если размеры кроны позволяют, крону можно полностью погрузить в воду на несколько минут.

Подкормка

С весны по осень фикус удобряют универсальными удобрениями для декоративно-лиственных растений, разведенным в чуть меньшей концентрации, чем указано на упаковке.

Зимой при прохладном содержании подкормки прекращают, при теплом содержании удобряют раз в месяц удобрениями, разведенными в еще меньшей концентрации.

Удобрения добавляют в воду для полива и поливают по уже влажному кому земли.

Растение хорошо отзывается на обработку «Эпином», который стимулирует более быстрый рост кроны.

Пересадка

Молодые экземпляры обычно пересаживают раз в год весной, взрослые — раз в 2-3 года, когда корни оплетают весь ком земли. В крупных растениях допустимо вместо пересадки заменять верхний слой земли.

Горшки могут быть керамическими или пластиковыми, необходим слой дренажа. Размер горшка должен быть только на 2-3 см больше, чем предыдущий.

Для посадки подходит универсальный магазинный грунт или можно составить смесь из торфа, листовой земли и песка в соотношении 1:2:1.

Размножение

Размножается семенами, черенками и воздушными отводками.

• Семена высеваются в грунт весной, накрываются пакетом и ставятся в теплое светлое место. Прорастание происходит в течении месяца. После появления двух листов, сеянцы рассаживают в отдельные горшочки;
• Отводками размножают только редкие и сложные сорта фикуса бенджамена, например, сорт Барокко с закрученными листьями. Для размножения отводками, надрезают кору кольцом, оборачивают влажным сфагнумом, увлажняют и оборачивают полиэтиленовой пленкой. После того, как появляются корни, отводку можно отделить от маточного растения и посадить в грунт под пакет;
• Самый простой способ размножения – черенками. Обрезается черенок длиной 15-25 см, ставится на пару часов в теплую воду, чтобы вышел белый сок, после этого ополаскивается край черенка и ставится в чистую кипяченую воду. В воду желательно положить кусочек древесного угля, чтобы предотвратить загнивание. После появления корней, черенок можно высадить в грунт под пакет или банку. Когда черенок начнет расти, полиэтилен надо постепенно снять, надрывая его, чтобы постепенно приучить растение к воздуху в комнате. Можно укоренять прямо в грунте под пакетом.

Болезни и вредители

Фикусы не часто поражаются вредителями. Чаще всего на них встречается щитовка, мучнистый червец и трипс. Мучнистого червеца можно собрать вручную, а вот для борьбы со щитовкой лучше применить системные фунгициды – фитоверм, актеллик, актара.

Проблемы выращивания:

• Листья бледнеют – недостаточное освещение. Поставьте фикус в более светлое место или обеспечьте его дополнительной подсветкой;
• Листья бледные и вялые – вы залили фикус. Не поливайте какое-то время растение. Если это ничего не даст, пересадите его в другую землю, удалив загнившие корни и пролейте раствором корневина;
• Растение сбрасывает листья – потеря части листьев осенью естественный процесс для фикуса бенджамена. Если растение сразу сбрасывает много листьев, возможно оно стоит на сквозняке, или возле отопительного прибора. Переставьте растение в другое место.

Формирование кроны

Фикус бенджамина быстрорастущее растение, требующее формирования кроны. Если растение стоит возле окна, его желательно поворачивать на 90 °C каждые 2 недели для того, чтобы рост кроны был равномерным. Но этого, как правило, недостаточно. Растение нуждается в ежегодной весенней обрезке.

Фикус с кроной в виде колонны

Он легко переносит обрезку, которая стимулирует образование многочисленных боковых побегов. Обрезку обычно производят над спящей почкой, промокнув срез тряпочкой и присыпав его древесным углем. Если растение небольшое, можно провести прищипку – просто удалив точку роста.

Фикус на штамбе

Из фикусов можно формировать штамбовые растения, удаляя нижние ветки и формируя обрезкой плотную крону.

Фикус со сплетенным стволом

Очень интересного эффекта можно добиться, переплетая стволы нескольких растений. Для этого высаживается несколько молодых фикусов и их стволы переплетаются. Кора в местах соприкосновения стволиков надрезается. В результате растения быстро срастаются. Таким способом можно сформировать совершенно необычные ажурные стволы.

Бонсай из фикуса бенжамина

Ну и, кончено же, фикус, как никакое другое растение подходит для создания комнатных бонсаев. Для этого растение высаживают в тесный горшок, не удобряют. Ветки фиксируют в нужном положении специальной проволокой и грузиками. Через некоторое время растяжки и груз можно снять.

Если вы хотите завести дома крупное и не требовательное в уходе растение – фикус бенджамина именно то, что вам надо.

Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик по уходу за фикусом бенджамина.

Поделиться

Разновидности фикуса Бенджамина с описанием, фото и названиями

Фикус Бенджамина считается наиболее популярным представителем рода Фикусовых, используемых для озеленения помещений в жилых домах, офисах, кафе и торговых центрах. Так же, как Толстянка или Замиокулькас, фикус Бенджамина является символом богатства и процветания. Так же, как Хлорофитум или комнатная Герань, это растение очищает воздух в помещении от пыли и ядовитых соединений, выделяемых пластиковыми предметами и домашней мебелью. К тому же, это красивое растение совсем не сложно выращивать в домашних условиях. Рекомендуем начинающим цветоводам обратить на этот цветок свое внимание. В этой статье мы познакомим вас с самыми популярными видами комнатного цветка — фикус Бенджамина.

Описание растения

Фикус Бенджамина (Ficus Benjamina) прибыл к нам из влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии. Назван он в честь британского ботаника, специализировавшегося на семенных растениях, Бенджамина Дейдона Джексона. Произрастает он в Индии, Южном Китае, на Филиппинах, в Малайзии и на Севере Австралии. Это вечнозеленый представитель семейства Тутовых. В теплой влажной среде дерево способно вырасти до 30 метров в высоту, обрастая разветвленными побегами.

Ствол растения окрашен в серо-коричневый цвет с редкими коричневыми штрихами. Молодые прямостоячие побеги быстро одревесневают. Воздушных корешков почти нет. Ветви поникающие, образующие густую раскидистую крону. Листья у фикуса Бенджамина тонкие, кожистые, ланцетной формы, цельно крайние. Их длина у крупных сортов достигает 13 см, а ширина до 6 см. У мелколистных – размеры значительно скромнее. Центральная прожилка светло-зеленого цвета хорошо видна. Листья глянцевые. У разных сортов окрас свой – от светло зеленого до темного, с белыми, кремовыми и желтыми пятнами. Многие сорта имеют окантовку на листьях. Кончик каждого листа оттянут в капельное острие, присущее этому виду фикусов. По нему стекает лишняя вода, попадающая на листья.

Листочки фикуса располагаются на ветках в одной плоскости. Они сидят на гибких коротких черешках (до 2 см), благодаря чему даже при малейших дуновениях ветерка можно услышать их удивительный шелест.

В природных условиях фикус Бенджамина цветет маловыразительными цветочками. Плодоносит он продолговатыми или округлыми несъедобными парными плодами (сикониями) до 2 см в диаметре. По мере созревания цвет плодов меняется с красного на бордовый. В домашних условиях фикус не цветет и не плодоносит.

Корневище фикуса Бенджамина уходит глубоко в почву, на расстояние, зачастую сравнимое с высотой дерева. Впрочем, поверхностные корни развиты также хорошо. К примеру, они без труда могут пробить асфальт и переплестись вместе со стволом в плотную, замысловатую скульптурную группу.

В европейских странах с сухим климатом фикус Бенджамина вырастает в виде одноствольного деревца с поникшими веточками, причем, далеко не гигантских размеров. Повсеместно его выращивают как комнатный цветок в красивых вазонах как декоративно-лиственное растение.

Молодые побеги растения гибкие и легко срастаются друг с другом. Эти их свойства цветоводы используют для придания растению необычной формы. Если у вас имеется творческая жилка, попробуйте создать из своего фикуса единственный, ни на кого не похожий экземпляр, например, со стволиком — косичкой, или с кроной, похожей на шар или купол. А, может, вы захотите вырастить фикус в виде деревца бонсай. Для этого нужно только большое желание, чуточку терпения, изобретательности и времени – и ваш цветок постепенно будет приобретать желаемый вид.

Немного о пользе

Фикусы Бенджамина входят в пятерку лучших растений-фильтров. Они очищают воздух, поглощая из него токсичные вещества (формальдегиды, бензолы, толуолы и им подобные, выделяемые современной мебелью, одеждой, газовыми и нагревательными приборами, электроникой) и выделяют в него кислород.

Виды и сорта фикуса Бенджамина

Фикусы Бенджамина выращивают в домашних условиях не одну сотню лет. Но с каждым годом разновидностей этого растения становится все больше и больше. Они различаются по размерам и форме ствола и кроны, цвету листьев, темпу роста и условиям содержания. В специальных цветочных магазинах продают эти фикусы на любой вкус: от миниатюрных кустиков до настоящих деревьев, достигающих полутора – двух метров в высоту.

Экзотика

Этот вид растет на островах Ява и Бали. Это изящный плакучий фикус с темными глянцевыми листьями, волнистыми по краям. Благодаря плотному расположению листьев, его крона всегда выглядит очень аккуратно и декоративно. В теплых странах, где нет отрицательных зимний температур, этот фикус выращивают на улицах для городского озеленения. В домашних условиях этот вид фикуса подходит для создания деревьев в стиле бонсай.

Это один из наиболее неприхотливых сортов. Его можно выращивать даже на северных окнах. Хорошо растет в полутени. Окрас листьев зеленый. Размер листа 6 см. Перед очередным поливом требуется хорошая просушка земляного кома. Поливать следует осторожно, так как жесткое покрытие листьев не способствует быстрому испарению влаги.

Кёрли

Этот сорт вместил в себя все виды листьев фикусов Бенджамина. Чтобы растение выглядело красиво, его регулярно подстригают, придают кроне желаемую форму, например, в виде шара. Так вот, вы не найдете на этом дереве ни одного похожего на других листика: белые, светло-зеленые, пестрые, темные, прямые, искривленные по одной стороне, с гофрированным или слегка волнистым краем.

Даниэль

Этот фикус очень похож на « Экзотику», отличается только крупными матовыми листьями насыщенно-зеленого цвета с сильно вытянутыми кончиками. Этот сорт неприхотлив в уходе, не требователен к яркому освещению. Может расти в полутени. Для придания формы дерева требует обрезки. Очень быстро растет, до 30 см за сезон. Подойдет для желающих вырастить фикус до потолка.

Кинки

Это невысокий (до 40 см) пестролистный вид фикуса Бенджамина. Его название в переводе на русский язык означает «кудрявый». Листья Кинки имеют средние размеры (до 4-х см в длину), но декоративное окаймление края листа светлой (желто-бежевой или светло-салатной) полосой придает цветку нарядность. В молодом возрасте имеет форму густого кустика. По мере взросления вытягивается и превращается в деревце. Крону желательно часто подстригать. При недостаточном освещении листья становятся однотонными. Любит постоянное место жительства, так как плохо переносит перестановку. Практически безвреден, но употреблять его в пищу не советуем. Улучшает микроклимат в помещении, где растет. Он увлажняет воздух, очищает его от вредных веществ формальдегидной и бензойной групп.

Бафт

Имеет однотонные плотные блестящие листья (5–8 см в длину и 3 см в ширину) с тонкой окантовкой по краю листа. Пока листочки молодые, их окантовка зеленоватая или желтоватая. У взрослого листа она белеет. Вдоль центральной жилки видна лодочка. «Бафт» очень быстро растет в летнее время.

Старлайт

Это очень красивый сорт с пестрыми листьями 4–6 см в длину. Лист немного изогнут, напоминает по форме маленькую лодочку. По ярко-зеленой листовой пластине хаотично разбросаны белые или бело-кремовые пятна и полосы. Некоторые листья полностью лишены зеленого окраса.

Этот сорт наиболее требователен к условиям содержания. Он очень свето- и теплолюбив. Температура воздуха должна быть не менее 20 гр. Освещение яркое, но притененное — не переносит прямых солнечных лучей. При благоприятных условиях растет быстрее, хотя относится к медленно растущим сортам. Его часто используют для создания комнатного озеленения в различных видах. Это может быть компактный кустик на подоконнике, стройное дерево в кадке, ниспадающая ампельная композиция в настенном кашпо или миниатюрное деревце в виде бонсай на журнальном столике.

Реджинальд

Фикус Бенджамина Реджинальд имеет салатовые листья с темными фрагментами в середине. Белый цвет отсутствует полностью.

Наташа

Наташа — очень популярный сорт. Он растет медленно и имеет множество тонких побегов с густо растущими мелкими (не более 3 см) листочками с глянцевой поверхностью. Окраска листьев может меняться: молодые листики ярко зеленого цвета, а старые – намного темнее. Листья фикуса кожистые, плотные, в форме эллипса. Кончик листочка немного отогнут, а сам лист по центральной жилке согнут вовнутрь. Стоит упомянуть, что фикус «Наташа» не любит сквозняков, прямых солнечных лучей, частых перестановок горшка — лучше растет на одном постоянном месте. Любит опрыскивания (2 раза ежедневно) и регулярные встряхивания кроны для проветривания пышной листвы.

Многие цветоводы любят этот сорт за возможность экспериментировать с его внешним видом. Например, с помощью проволоки веткам растения можно придать любые направления. Стволики молодых растений гибкие, они хорошо переплетаются и срастаются. Пофантазируйте – возможно, вы сконструируете новую модель фикуса.

Голден Кинг

Это один из самых устойчивых пестролистных сортов. Очень красивый. Его золотисто-салатовые листья с темно-зелеными мелкими полосками окантованы гофрированной светлой абстрактной каймой. Размер листьев – 8 на 4 см. Ярко выраженный окрас имеют только молодые листочки, а по мере роста листья становятся однотонными (зелеными).

Вианди

Вианди похож на сорт Наташа. Отличие состоит в форме ствола. У «Вианди» стволик искривленный, извилистый и хрупкий. Но, несмотря на это, цветоводы умеют красиво направлять этот стволик и даже заворачивают его колечком. Листья мелкие, не более 3 см в длину и 1 см в ширину, похожи на маленькие лодочки. Медленный рост растения способствует созданию формы этого фикуса в стиле бонсай.

Анастасия

У этого сорта фикуса Бенджамина форма листьев продолговатая. Их размер таков: 7 см в длину и 3 см в ширину. Листья плотные, глянцевые, темно-зеленого цвета. От других видов отличается желто-салатовой каймой по волнистому краю и центральной прожилкой такого же или светло-зеленого цвета.

Барокко или Барок

Очень интересный сорт — он не похож ни на одного из своих собратьев. Отличается листочками — они скручены в трубочку не вдоль, а поперек листа, спиралью или бубликом. Сорт «Барокко» прославился причудливой формой своих небольших (3 – 4 см) листьев: за счет присутствия дугообразной жилки они как — будто закручиваются, отчего крона фикуса приобретает оригинальный вид. Лицевая сторона листа окрашена в нежно-зеленый, насыщенный цвет и глянцевую поверхность. Тыльная сторона листьев более тусклая. Каждый листик имеет прочный черенок. Барокко не любит перестановок и прохладного воздуха. Практически не ветвится, поэтому в один горшок обычно сажают по несколько побегов. Растет «Барокко» нехотя. Благодаря медленному росту и характерной форме листьев специалисты называют этот сорт «жемчужиной фикусов» и очень гордятся, если такое растение есть в их коллекции.

Букле

Это еще один кучерявый сорт фикуса Бенджамина. У этого сорта листья крупнее, чем у «Барока» и загнуты в полусферу. Они темно-зеленого цвета, закручены вовнутрь по центральной жилке.

Де Гантель

Это сорт фикуса Бенджамина с белой окраской на листьях. Только небольшие зеленые вкрапления присутствуют на некоторых листочках этого цветка.

Неон

Фикус Бенджамина Неон имеет густую листву вытянутой формы с чуть волнистыми краями. Стволик светлый. Окрас молодых листочков золотистый, а взрослых – золотисто-зеленый. Листья, блестящие, глянцевые, густо покрывают тонкие, поникающие веточки.

Моник

Сорт имеет гибкие тонкие побеги и поникающие ветви. Крупные листья имеют вытянутую форму и сильно волнистые края. Они глянцевые, красивые, темно-зеленого цвета. Размер листа 6 – 7 см. Этот сорт относительно неприхотлив, может расти в легкой полутени. Однако, если долго его оставить без достаточного освещения, его веточки будут вытягиваться к свету, станут тонкими и безжизненными. Нуждается в прищипке кончиков побегов.

Моник Голден

Этот сорт похож на сорт «Моник» во взрослом состоянии. У молодых же кустиков — листья салатовые с темно-зелеными вкраплениями.

Фэнтези

Фэнтези интересен тем, что одна его веточка отличается от другой своими листьями. Своеобразное растение – два в одном. Если внимательно его рассмотреть, можно увидеть, что на одной ветке листья явно сорта «Керли» (темно-зеленые с белыми пятнами), а рядом растет ветка с листочками как у сорта «Даниэль» (матовые, насыщенно зеленого цвета).

В Таиланде даже существуют легенды о двух влюбленных, которые предприимчивые экскурсоводы охотно рассказывают туристам. Якобы Злой Рок разлучил их в жизни и соединил в этом растении. По одной легенде — это бедная девушка и богатый юноша, а по другой — девушка и священнослужитель.

Наоми

«Наоми» похож на «Моник» условиями содержания, однако его лист чуть меньше — около 5 см. Окрас листа темно-зеленый, слегка гофрированный по краю. Так же как и у «Моник», у сорта «Наоми» встречаются экземпляры с изумрудными пятнами на листьях. Сорт в уходе не прихотлив, быстро растет, требует прищипки.

Эстер

Эстер имеет листья 4–5 см, светло-салатового цвета. В уходе сорт неприхотливый, но требует регулярного полива и подкормки в период вегетации.

Сафари

Это мелколистный (до 4 см), но очень красивый сорт фикуса Бенджамина. Зелень его листьев покрыта желто-кремовой мраморной окраской. Кажется, что кто-то пролил светлую краску на темно-зеленый куст, и она разбрызгалась по поверхности листьев самыми невероятными рисунками. Желтизна может покрыть всю поверхность одного листика, а на другом будет окрашена лишь полоса или пятна. Сами листочки похожи на маленькие лодочки не более 3 см. Двух одинаковых по рисунку листочка не найти. Растет медленно. Требует постоянного внимания. Не переносит переувлажнение грунта и плохого освещения. Если он окажется в тени, все листья позеленеют (или пожелтеют у некоторых подвидов).

Эльдорадо

Фикус Бенджамина Эльдорадо часто путают с сортом «Сафари», потому что у них только одно отличие – размер листьев. У «Эльдорадо» листья более крупные.

Читайте также:

Правила ухода за фикусом Бенджамина в домашних условиях

Формирование внешнего вида фикуса Бенджамина

Заключение

Фикус Бенджамина в домашних условиях выращивать не сложно и интересно. Кроме обычной заботы о поливе, температуре и освещении, вы можете придать вашему цветку свою, не похожую на других форму, поэкспериментировать с его внешним видом. Кроме этого, все сорта фикусов улучшают микроклимат вашего жилища, он просто необходим в современных квартирах. Мы описали для вас множество доступных для комнатного выращивания сортов фикуса Бенджамина – выбор за вами. Рекомендуем с ней ознакомиться.

приметы и суеверия, виды, фото, описание растения

Фикус Бенджамина (Ficus benjamina) – вечнозеленое многолетнее кустарниковое или древовидное растение семейства Тутовые, распространенное в Китае, Индии, на Филиппинах, юго-востоке Азии и севере Австралии.

Растение ядовито, поэтому держать его лучше в местах, недоступных для детей и домашних животных. Кроме того, выделяемый им сок содержит около 40% каучука и может быть опасен для аллергиков, вызывая лихорадку и провоцируя возникновение астмы.

Многолетник, обладающий инвазивной корневой системой и достигающий высоты в 20-25 м в естественной среде, в домашних условиях вырастает до 2-3 м.

Для роста и развития фикуса температура воздуха должна составлять +25-30 °C летом и +17 °C зимой. Также ему требуется яркое длительное освещение, обильный полив отстоянной или кипяченой водой и регулярное внесение комплексных минеральных удобрений.

Растение оказывает бактериостатическое действие на воздух в помещении, насыщает его кислородом и способствует очищению от токсичных веществ.

Цветение и плодоношение

Фикус Бенджамина обладает прямостоячими побегами, покрытыми темно-серой корой с поперечно расположенными на ней коричневыми штрихами. Его крону образовывают изящные, поникающие ветви.

Листья кожистые, гладкие и блестящие, имеют заостренно-эллиптическую форму и пестрый или равномерно зеленый окрас. Расположены поочередно на коротких черешках, достигают 6-12 см в длину и 3-6 см в ширину.

Видоизмененные соцветия, или сиконии, представляют собой небольшие, полые внутри, желтовато-зеленые или оранжевые шарообразные горошины с отверстием, предназначенным для опыления.

Плоды примерно 1,5 см в диаметре, после созревания приобретают бордовую окраску, несъедобные. Однако без опыления они не образуются.

Мнение эксперта

Мохов Андрей Петрович

Закончил КубГАУ специальность: агрономия

В домашних условиях фикус практически не цветет и не плодоносит.

Виды

Фикус Бенджамина включает множество сортов, имеющих не только различный размер, окрас и форму листьев и темпы роста, но и строение ствола – это может быть многоствольное дерево или куст, карликовый или, напротив, слишком высокий представитель.

Наибольшей популярностью у российских цветоводов пользуются сорта Даниэль (Danielle, Daniella), Экзотика (Exotic), Моник (Monique), Барок (Barok), Наташа (Natasja), Старлайт (Starlight), Кинки (Kinky), Вианди (Wiandi).

Приметы и суеверия

Жители разных стран приписывают фикусу различные магические свойства, но все они схожи в одном – он способствует установлению в доме спокойствия, радости и материального благополучия.

Считается, что энергетика этого растения помогает эмоциональным людям обрести внутреннее спокойствие, интровертам – наладить коммуникацию, а пессимистам – воспринимать действительность в положительном ключе.

Верите ли вы в приметы и суеверия, связанные с этим цветком?

ВерюНе верю

Цветок, расположенный в изголовье кровати, оказывает бездетным парам помощь в зачатии ребенка. При тщательном и заботливом уходе появление новых побегов можно считать предзнаменованием будущей беременности.

Согласно философии фэншуй, множество листьев на фикусе Бенджамина символизируют деньги – купюры или монеты, поэтому размещать его лучше в центре квартиры или рабочей зоне, откуда денежная энергия будет распределяться по всему дому.

Обернув вазон зеленой бумагой и закопав несколько монет в землю, можно усилить способность фикуса притягивать деньги, а посаженное в розовый горшок деревце поможет обрести любовь.

В целом магические свойства цветка зависят от его расположения. Так, поставив его в прихожей, можно защитить дом от порчи и сглаза, в зале – привлечь гостей или, напротив, избежать визитов людей с отрицательной энергетикой, в спальне – избавиться от бессонницы и кошмаров.

Подойдет ли растение для формирования бонсай?

Чтобы вырастить из фикуса Бенджамина бонсай, необходимо регулярно обрезать его корни и крону, придавая ветвям желаемую форму в соответствии с одним из направлений этого искусства. Не имея опыта в выращивании миниатюрных деревьев, начинать следует со стиля теккан – наиболее простого, классического варианта.

Для формирования бонсай нужно:

• посадить растение в широкий плоский вазон, наполненный большим количеством дренажа;
• дважды в год подрезать корневую систему – укорачивать корни на 1/3 и убирать главный стержень, стимулируя развитие тонких мочковых корешков;
• после полного укоренения прищипывать верхушку фикуса – это способствует разрастанию кроны и корней вширь;
• укорачивать ветви, имеющие 8-10 листьев, оставляя только 2-4.

Мнение эксперта

Мохов Андрей Петрович

Закончил КубГАУ специальность: агрономия

Для обрезки необходимо использовать острые продезинфицированные инструменты, места срезов обрабатывать садовым варом или измельченным активированным углем.

Придать нужную форму стволу можно 2 способами:

• подвязав верхушку или ветку к основанию, добиваясь изогнутого вида;
• обмотав проволокой начиная с корней, задавая любое желаемое направление как стволу, так и ветвям.

При обмотке проволокой снимать ее можно спустя 2-3 месяца, не распутывая, а срезая с растения во избежание его повреждения.

Предлагаем посмотреть видео как пошагово своими руками сформировать бонсай

Помогите нам сделать статью лучше и информативнее. Напишите в комментариях, какие вопросы остались нераскрытыми?

Загрузка…

Фикус Бенджамина – виды, фото и названия с кратким описанием и характеристиками

Автор VashCvetok На чтение 11 мин. Просмотров 212 Опубликовано 14.06.2020

Единой классификации сортов фикуса Бенджамина не существует. Это пластичная культура, даже высота зависит не от разновидности. Она обусловлена длиной междоузлий, уходом, размером горшка, формирующими обрезками. В зависимости от внешних условий или желания хозяев, один сорт может всю жизнь скромно простоять на подоконнике, либо занимать много места и расти в кадке. Начинающим цветоводам или людям, стремящимся украсить интерьер горшечными цветами, трудно выбрать фикус Бенджамина – виды, фото и названия с коротким описанием значительно упростят задачу.

Каталог сортов фикуса Бенджамина по алфавиту

Ficus benjamina – пластичный вид, давший большое количество культиваров. Одни широко известны и пользуются огромной популярностью, о существовании других знают только коллекционеры.

Ухаживать за всеми сортами нужно практически одинаково. Единственное отличие – пестролистные разновидности фикусов Бенджамина требуют больше света и тепла. Формы низкорослые или изначально обладающие причудливо изогнутым стволом хорошо подходят для создания бонсаев.

Прежде чем делать выбор в пользу того или иного сорта, нужно знать его особенности. Имеет смысл дать культиварам Бенджамина краткую характеристику и выстроить их в алфавитном порядке.

Variegata может быть составляющей частью, но не самостоятельным названием сорта. В ботанике слово обозначает, что у растения пестрые листья. Это не могут быть оттенки зеленого – обязательно должны присутствовать лишенные хлорофилла белые, желтые, кремовые, светло-розовые участки.

Анастасия

Anastasia – популярная пестролистная разновидность Бенджамина. Пластины ровные, с не слишком широкой, салатной, реже, на ярком солнце – белой каймой.

Затрудняюсь ответить

0%

Показать результаты

Фикус растет быстро, для поддержания светлой окраски требует солнечного положения.

Барок

Barok – оригинальная форма фикуса Бенджамина с маленькими, закрученными, как на бигуди, листиками. Их длина составляет около 4 см, ширина – 2 см, цвет – светло-зеленый.

Междоузлия короткие, растет медленно. Молодой похож на ампельное растение.

Барок Вариегата

Barok Variegata от исходной разновидности отличается только пестрой окраской. Белые участки иногда достигают центральной жилки.

Бафт

Baft – листья крупные, широкие, складываются лодочкой внутрь, более плотные, чем у других фикусов, принадлежащих к виду Бенджамина. По краю проходит широкая белая полоса.

Букле

Buklee – разновидность со светлыми, однотонными, размером до 6 см, заметно закрученными вниз пластинами. У старого фикуса они становятся более ровными.

Капризен, при любой оплошности облетает. Сила роста средняя.

Буши Принц

Bushy Prince – фикус с изумрудными, лоснящимися, как будто покрытыми масляной пленкой листиками.

Превращается в большое дерево.

Буши Кинг

Bushy King – компактная, медленнорастущая разновидность. Во всем, кроме силы роста, похож на Саманту – листья такие же сероватые, белоокаймленные.

Вианди

Wiandi можно принять за фикус, не принадлежащий к виду Бенджамина из-за красиво изогнутого, волнистого ствола.

Разновидность идеально подходит для создания бонсаев или формирования в виде причудливого штамбового деревца. Листва однотонная, темная.

Голд Принцесс

Gold Princess – пластины с волнистым краем. Окраска – салатная с темно-зелеными участками.

Эта разновидность фикуса Бенджамина по праву считается одной из самых эффектных.

Голден Моник

Golden Monique отличается ярко-зелеными, иногда – салатными листиками с небольшими темными участками по центру. Края идут мелкими волнами.

Освещения требует хорошего, но под прямыми лучами обгорает. Растет медленнее исходной разновидности.

Голден Кинг

Golden King – фикус Бенджамина с зелеными, крупными, каплевидными листьями, украшенными золотистой окантовкой.

Отличается большой высотой и узкой кроной.

Грин Кинки

Grin Kinky – разновидность, полученная из мутировавшей веточки исходного сорта Кинки.

Листья темно-зеленые, междоузлия короткие, высота взрослого растения – около 40 см.

Даниэль

Danielle – один из самых нетребовательных к уходу, популярных, распространенных сортов Бенджамина. Ежегодный прирост – около 20 см.

Листва длиной до 6 см, темно-зеленая, с ровными краями, вытянутым, острым, слегка загнутым вниз кончиком.

Де Гантель

De Gantel – разновидность с варьегатными пластинами, сочетающими зеленый цвет с обширной, местами доходящей до центра белой каймой.

Она занимает большую часть поверхности, такой нет ни у одного сорта Бенджамина. Очень капризный фикус.

Денилайт

Denylight – разновидность с крупными, глянцевыми, широкими листьями, темными, с салатными отметинами вдоль центральной жилки.

Кажется, что окраска участков просто поменялась местами.

Дунетти

Dunetti – быстрорастущий, пластины глянцевые, зеленые, с оттянутым вниз, острым кончиком.

Возможно семенное размножение.

Ирэн

Iren – пестролистная разновидность Букле. По краю листа проходит неровная белая полоска.

Керли (Фэнтези)

Сurly (Fantasy) – один из самых оригинальных сортов Бенджамина, в продаже встречается под двумя названиями. На растении присутствуют листья обычной формы, волнистые, закрученные по спирали. Окраска может быть чисто зеленой или белой, но у большинства пластин она комбинированная.

Светлые участки расположены произвольно, нередко – в центре, а не по краю. При нехватке солнца дерево становится однотонным.

Кинки

Kinky – миниатюрное компактный фикус высотой 30-40 см с пестрыми ровными листьями, один из самых популярных сортов Бенджамина.

Растет медленно из-за расстояния между узлами в 1,5-2 см.

Миднайт Леди

Midnight Lady – оригинальная гладкоокрашенная разновидность.

Молодые вегетативные органы изумрудные, зрелые – очень темные.

Моник

Monique – фикус с большой силой роста и тонкими, длинными побегами, без обрезок центральные стремятся вверх, нижние – красиво ниспадают.

Листья с выраженной волнистостью, насыщенного цвета.

Наоми

Naomi – фикус Бенджамина с крупными, длиной до 5-6 см листьями, темными, с извилистым краем.

Не капризен, растет быстро.

Наоми Голд

Naomi Gold – разновидность с поникающими веточками и длинными листьями, волнистыми по всей поверхности.

Молодые пластины салатные, в центре – темные штрихи.

Наташа

Natasja – сорт получен из мутировавшей веточки Экзотики, один из самых низкорослых и медленнорастущих из-за коротких междоузлий.

Взрослое дерево обычно достигает 40 см, часто в один горшок сажают несколько черенков, выращивают как пышный куст. Листья темно-зеленые, мелкие – 3 см и узкие, около 1,5 см в широкой части.

Неон

Neon часто путают с разновидностью Бенджамина Эстер, от которой отличается более матовыми и удлиненными листьями.

Характерная особенность: молодые пластины нежно-салатного цвета, старые – темные, с едва заметной волной.

Николь

Nicole – мелколистный, с чуть сложенными вдоль центральной жилки бело-зелеными ровными пластинами.

Рост умеренный, ветки зигзагообразные.

Нина

Nina – фикус с короткими междоузлиями, растет медленно. Листики небольшие, по краю с тонким белым кантом, почти ровным.

Светлые участки редко «выбиваются из строя».

Нитида

Nitida – быстрорастущая разновидность Бенджамина для озеленения крупных помещений – офисов, общественных зданий, больших домов.

Фикус предназначен для посадки в кадки. Отличается плакучей кроной и сильно заостренными пластинами.

Реджинальд

Reginald – листья крупные, с прямым краем. Окраска очень темная, с широкой, местами доходящей до центральной жилки каймой обычного зеленого цвета.

Сафари

Safari – оригинальный, красивый, но неустойчивый сорт. Считается самой пестрой разновидностью, отличается не только каймой, но и белыми пятнами-мазками, разбросанными по всей поверхности пластины.

Если при размножении была использована веточка, у которой в листьях мало светлых участков, таким же вырастет и деревце.

Старлайт

Starlight – разновидность со средней скоростью роста, высота старого экземпляра достигает 100-110 см.

Листья с широкой белой каймой, при хорошем освещении занимающей большую часть пластины.

Саманта

Samanta – фикус, растущий не очень быстро, но способный достичь значительного размера.

Листики узкие, маленькие, с сероватым оттенком и белым окаймлением.

Соль и перец

Salt and pepper – разновидность, похожая на Керли, но с ровными, темно-зелеными пластинами. Белые штрихи расположены перпендикулярно центральной жилке.

Твилайт

Twilait – мелколистный фикус Бенджамина. Пластины ровные, зеленые, с белой широкой каймой.

Фэнтези

См. Керли.

Экзотика

Exotic. Так в горшечной культуре называют Ficus benjamina f. Exotica – природную разновидность, распространенную на островах Ява и Бали.

Отличается большой силой роста и темно-зелеными мягкими пластинами с волнистым краем длиной 6, шириной 3,5 см. Междоузлия – около 4 см. Может стоять в метре от окна, выращиваться в глубине помещения с минимальной подсветкой.

Эстер

Esther – разновидность, похожая на Неон. Листья более округлой формы, сильно блестят, не нежно-салатные, а зеленовато-золотистые.

Кончик острый, оттянутый, немного загнутый вниз.

Эльдорадо

Eldorado похож на сорт Бенджамина Сафари, но с более крупными, широкими пластинами. Поверхность полностью покрыта белыми мазками. Встречающиеся однотонные листики рекомендуется выщипывать. Разновидность крайне капризна, если растению все нравится, развивается быстро.

Особенности сортов

Сорта фикуса Бенджамина можно разбить на группы по внешним признакам, причем некоторые попадут в несколько разных списков. Такую информацию удобно иметь всем цветоводам, а дизайнерам интерьеров она просто необходима.

Медленнорастущие разновидности

Часто любители неправильно представляют, что такое маленький фикус Бенджамина: сорта, которые продают как карликовые, лет через 10 при «идеальном» уходе могут загромоздить подоконник. На самом деле они просто растут в 2-3 раза медленнее остальных разновидностей.

Компактный размер и густую крону обеспечивают короткие междоузлия – 1,5-2 см. Высоту старого фикуса сдерживают обрезками и пересадкой в тот же горшок.

Растут медленно сорта Бенджамина:

• Кинки;
• Барок;
• Наташа;
• Пандора;
• Саманта;
• Нина;
• Буши Кинг;
• Грин Кинки;
• Барок Вариегата.

Быстрорастущие фикусы

Среди представителей рода есть такие, что значительно превосходят в силе роста фикус Бенджамина. Виды Каучуконосный и Лировидный способны за год добавить 60-100 см против 20-25 см. Самыми быстрорастущими Ficus benjamina считаются:

• Анастасия;
• Голден Кинг;
• Нитида;
• Экзотика;
• Моник;
• Даниэль;
• Наоми;
• Дунетти;
• Буши Принц;
• Эльдорадо – крайне прихотливый сорт, замедляет рост от любой оплошности, но может наращивать зеленую массу очень быстро.

Вариегатные сорта

Как бы ни был популярен фикус Бенджамина, разновидности с белой или желтой каймой всегда будут пользоваться повышенным спросом:

• Анастасия – края могут быть салатными;
• Голден Кинг;
• Де Гантель;
• Лакиа;
• Керли – пестрая только часть листьев;
• Кинки;
• Барок Вариегата;
• Сафари;
• Нина;
• Эльдорадо;
• Бафт.

Фикусы с гладкоокрашенными пластинами

Это разновидности, листья которых окрашены в один цвет без посторонних вкраплений. У молодого прироста окраска может быть светлее, но необязательно:

• Буши Принц;
• Грин Кинки;
• Даниэль;
• Наташа;
• Миднайт Леди;
• Нитида;
• Экзотика;
• Неон;
• Эстер;
• Моник;
• Вианди;
• Наоми;
• Дунетти.

Фикусы разных оттенков зеленого

Особенно изысканно выглядят деревья, маленькие листики которых сочетают изумрудный, салатный, темно-зеленый цвета:

• Анастасия – кант может быть белым;
• Голд Принцесс;
• Голден Моник;
• Реджинальд;
• Денилайт;
• Наоми Голд.

Сорта с сильно закрученными листьями

Такие фикусы выглядят оригинально, но требуют тщательного ухода, иначе кажутся не экзотичными, а больными. Обычно (но не всегда!) они растут медленно, отличаются тонкими побегами, больше страдают от болезней и вредителей:

• Керли – закручена только часть пластин;
• Барок;
• Букле;
• Барок Вариегата.

Фикусы с волнистой листвой

Растения с гофрированным краем или поверхностью выглядят особенно красиво:

• Голден Моник;
• Экзотика;
• Керли – волнистые часть листьев;
• Неон – край лишь слегка извилистый;
• Моник;
• Голд Принцесс.

Оригинальные фикусы Бенджамина

В этом списке разновидности с особенностями достаточно редкими, чтобы быть выделенными в отдельную группу:

• Вианди – причудливо изогнутый ствол;
• Керли – не сорт, а винегрет: листья ровные, закрученные, волнистые, окраска одних пластин только белая или зеленая, других – комбинированная;
• Сафари – у этого фикуса разукрашена светлыми мазками вся поверхность листиков;
• Барок – обрезкой разновидность можно сделать похожей на ампельную форму;
• Николь – с зигзагообразными побегами;
• Соль и перец – белые штрихи расположены перпендикулярно главной жилке.

Лучшие сорта для создания бонсай

Это искусство начинать осваивать рекомендуется с фикусов, принадлежащих к виду Бенджамина. Из них легко создать бонсай. Больше других подходят:

• Кинки;
• Грин Кинки;
• Наташа;
• Вианди;
• Нина.

Опыт выращивания комнатных и садовых цветов более 30 лет

Задать вопрос

Фикусы Бенджамина популярны и востребованы. Сорта разнообразны по характеру роста, окраска листовых пластин может быть однотонной и пестрой, форма – обычной каплевидной с ровной поверхностью, волнистой, скрученной бубликом. Среди разновидностей выбрать понравившуюся могут любители классики, минимализма или экзотики.

Мне нравится4Не нравится

Фикус Бенджамина уход в домашних условиях, фото приметы, можно ли, желтеют листья

Фикус Бенджамина (Ficus Benjamina) — это мелколистный кустарник семейства Тутовые, популярное среди цветоводов, названо в честь не Президента Франклина, как можно бы подумать, а Джексона Бенджамина Дейдона, испанского ботаника. Это довольно неприхотливый представитель южноазиатской флоры, для которого критичны первые три месяца жизни на новом месте. Если он приживётся за этот период, значит, хлопот с ним будет немного.

• Происхождение: Филиппины, Индия, Малайзия, Южный Китай, Северная Австралия.
• Размер: в зависимости от сорта и условий проживания растение может остановиться на высоте в 50 см или вымахать до 3 м.

Другие фикусы:

Приметы и суеверия

особенности ухода в домашних условиях, описание сортов «Барок» и «Старлайт», «Анастасия» и «Керли». Чем их подкормить?

Комнатное цветоводство представлено большим разнообразием растений. И каждый комнатный цветок является уникальным и неповторимым в своем роде. Среди этого многообразия фикус Бенджамина пользуется заслуженной популярностью, им часто озеленяют квартиры, офисы и другие общественные помещения.

Сорта и их описание

Фикус Бенджамина является представителем рода Фикус семейства Тутовых. Он растет в странах Азии (в том числе и юго-восточной) — Китае, Индии, а также в северных регионах Австралии. Это вечнозеленое многолетнее растение (кустарник или дерево) с хорошо развитыми корнями может в естественных условиях произрастания достичь 25-метровой высоты.

Иногда можно встретить и другое его название — фикус «Бальзамина», которое, вероятно, возникло из-за схожести звучания с «Бенджамин». Виды и разновидности этого растения исчисляются несколькими сотнями. Все они имеют некоторые отличия, но общее описание сводится к следующему.

Кора у ствола может быть темно-серого или светло-коричневого оттенков. Стебель с большим количеством ветвей образует богатую пышную крону. Его прочные побеги обладают в то же время большой гибкостью, что позволяет их переплетать в виде жгута, косички или спирали. Именно такое растение можно часто увидеть в дикой среде обитания.

Длина нешироких (2-6 см) мясистых листьев колеблется в пределах 5-13 см. Они имеют продолговатую форму с острым кончиком. Окраска листьев несколько отличается у различных его сортов: от темно-зеленого у сорта экзотика до почти белого у сорта «Твилайт». Характерной его особенностью, как и других тропических растений, являются воздушные корни.

Несъедобные яркие бордовые плоды бывают круглой и овальной формы. Цветы имеют белую или розовую окраску, но цветение при комнатном выращивании происходит очень редко. Это растение хорошо растет и прекрасно выглядит при выращивании в домашних условиях. Оно является естественным фильтром воздуха, поглощая вредные элементы и выделяя кислород.

Существуют разновидности фикуса Бенджамина, отличающиеся размерами листьев (крупные, средние и мелкие), а также их окраской. Различаются виды и строением ствола: бывают фикусы с несколькими стволами или одиночным, высокорослые или карликовые, а также в жанре бонсай, создание которых осуществляется по специальной технологии выращивания. Приведем названия наиболее популярных сортов этого фикуса и их описания.

Экзотический

Сорт считается одним из первых появившихся сортов фикуса Бенджамина. «Экзотика» — быстрорастущий фикус, но не отличающийся большими размерами, он может достичь 1,5 м и редко бывает выше. Растение имеет небольшие (до 6 см) мягкие листики ярко-зеленого цвета с блестящей гладкой поверхностью. Отличительной характеристикой считается его неприхотливость и нетребовательность к освещению, даже тенистые места не помеха для его роста.

«Даниэлла»

Фикус сорта «Даниэлла» имеет листья насыщенного зеленого оттенка с ярко-блестящей поверхностью и ровными краями. Цвет листьев меняется по мере роста — у молодого растения светло-зеленый оттенок постепенно сменяется и становится насыщенно-зеленым у взрослого. Длина листьев может достигать 8 см, форма – овальная с заостренным окончанием. Сначала фикус имеет форму кустика с растущим прямо стеблем и гибкими боковыми побегами.

Из молодых и гибких побегов можно легко сформировать ствол в виде косички, жгута или иного вида. Растение способно быстро разрастаться. Отличается непритязательностью в уходе.

«Керли»

Сорт отличается своеобразием, которое заключается в том, что его листья непохожи друг на друга и могут иметь различный цвет (оттенки белого, зеленого), а также пятна разной конфигурации и размера. Форма листьев тоже различается: у них может быть прямая или рифленая кромка, с искривлениями по одному боку или скручивание спиралью. «Керли» как бы содержит в себе всю разновидность листьев фикуса Бенджамина.

Длина листьев составляет 5-7 см, ширина — 1,5-3,5 см. Рост растения происходит медленно, оно нуждается в формировании кроны. «Керли» — светолюбивый сорт, также плохо реагирует на недостаток влаги.

«Моник»

«Моник» отличается изящностью, поскольку растение имеет тонкий ствол, а длинные тоненькие веточки свисают вниз. Крупные листья с гофрированными краями окрашены в светло-зеленые тона, как у молодой травы. Они имеют удлиненную слегка вогнутую форму. Сорт характеризуется быстрым ростом.

«Старлайт»

«Звездный свет» заслуженно считается одним из красивейших сотов фикусов с пестро окрашенными листьями. Сорт имеет средние по величине листья (4-6 см), причем ширина меньше длины почти в 3 раза. Темно-зеленые листья имеют широкую окантовку по всему краю, она может быть такой широкой, что почти вся поверхность листа белая.

Пестрые листья немного вогнуты (наподобие лодочки) по центральной продольной жилке, а острый кончик немножко загнут. Ветви гибкие и способны к формировке ствола.

Этот сорт характеризуется медленным ростом (за год прибавляет 5-7 см), но отличается долголетием. «Старлайт» – требовательное к уходу и условиям освещения растение, при их нарушении фикус сбрасывает листья.

«Анастасия»

Сорт запоминается своими сочными листьями, окрашенными фигурно и эффектно, и густой пышной кроной. Именно цветовая палитра и строение кроны является особенностью этого сорта. Блестящие и немного извилистые листья обладают достаточно крупной величиной: около 7 см в длину и шириной до 3 см. Они окрашены в насыщенный зеленый цвет, но главная продольная прожилка и неровная (то широкая, то узкая) каемка по всему краю листа имеют светло-зеленый оттенок.

Этот сорт легко можно формировать в виде кустика или деревца, а также создать декоративную форму ствола. Фикус отличается быстрым ростом и требует простора и рассеянного освещения, хорошего и правильного ухода.

«Барок»

Этот фикус отличается своей необычной кучерявой кроной, которая сразу бросается в глаза. Небольшие (3-4 см) зеленые глянцевые листья имеют ровные, но загнутые края. Благодаря закрученным листьям пышная крона и имеет кучерявый вид.

Его тонкий главный ствол обладает множеством боковых побегов, таких же тонких и слабых. Поэтому «Барок» в основном выращивают в виде кустика по нескольку отростков в одном горшке. Растет медленно не любит смены местоположения.

«Наташа»

По своей форме «Наташа» напоминает небольшое деревце и считается карликовым видом, высота которого редко превышает 30-40 см. Тонкий ствол обладает гибкостью, поэтому из него можно создавать разные декоративные формы и отлично подходит для бонсай.

Овальные листочки с немного отогнутым кончиком покрыты красивым глянцем. Цвет листвы может быть разным по оттенку: от темно-зеленых до светлых салатовых тонов. Сорт требователен к уходу.

«Букле»

Само название говорит о том, что это один из сортов фикусов с «кудрявой» кроной. От сорта «Барок» его отличает более крупная величина листьев, достигающая 6 см. Цвет у овальных листьев темно-зеленого оттенка, они завернуты внутрь по главной продольной прожилке. Нуждается в регулярной формирующей обрезке кроны. Фикус отличается прихотливостью в уходе.

Правила ухода

Чтобы фикус Бенджамина хорошо рос в домашних условиях, за ним нужно хорошо и правильно ухаживать и соблюдать определенные правила.

Где разместить?

Нужно правильно разместить цветок и не менять его местоположение, так как он любит постоянство и отрицательно реагирует на смену места. Это главное условие успешного роста. Поскольку растение требует достаточно много солнечного света, особенно пестролистные фикусы, то цветок должен хорошо освещаться, но только рассеянным светом. Фикус не выносит прямых солнечных лучей, которые могут обжечь его листья.

Фикус хорошо растет на окнах (или рядом с ними), выходящих на восток или запад. На южной солнечной стороне фикусу требуется затенение. Располагать цветок на северной стороне не рекомендуется, поскольку ему будет не хватать света.

В зимнее время при недостаточном освещении фикусу необходима дополнительная подсветка фитолампой. Цветку, растущему в углу, такая подсветка нужна круглый год. Летом допустимо выносить цветок на свежий воздух, но не очень часто, также предохраняя его от попадания прямого солнечного света.

Плохо отражается на самочувствии цветка наличие сквозняков, близкое расположение отопительных приборов, а также кондиционера.

Температурный режим и влажность

Оптимальный летний температурный режим составляет +18 +23 градуса. Зимой допустима температура воздуха +16 градусов, но не ниже. Цветок прекрасно зимует при обычной в это время комнатной температуре. Многие сорта хорошо растут и при +16 градусах, а некоторые (особенно пестролистные) нуждаются в более высокой (до +30 градусов) температуре. Но все сорта отрицательно реагируют замедлением роста и сбрасыванием листвы на температуру +15 и ниже. Не выносит фикус и температурные перепады больше 7 градусов, даже если они не приводят к нарушению допустимых верхних и нижних пределов. Желательно, чтобы температура воздуха в помещении была относительно постоянной.

Влажность воздуха также очень важна. Ее оптимальный уровень для комфортного роста цветка должен составлять 50-70%. Такая влажность создается путем регулярного водного опрыскивания кроны. В летние месяцы опрыскивание можно проводить ежедневно, а в зимний период реже.

Летом также можно проводить водные процедуры под душем раза 3 в неделю. Вода должна быть слегка теплой, чтобы листья не опали. После душа фикус нужно полностью просушить.

Полив

Являясь тропическим растением, фикус Бенджамина любит влагу. Периодичность и обильность полива цветка во многом зависят от таких условий: температурный режим содержания, уровень освещенности, возраст фикуса и время года. В летний период, когда растение интенсивно растет, фикус особенно нуждается в поливе. Поливать нужно регулярно (2 раза в неделю) и не доводить до полного высыхания грунта. В осенне-зимний период полив делается реже – раз в 7-10 дней, но в достаточном количестве.

Избыток воды так же вреден, как и недостаток влаги, тогда изменяется цвет листьев, а при недостатке листва опадает. При поливе всегда нужно ориентироваться на состояние почвы. Полив можно производить, когда грунт в горшке станет сухим на глубину 2-3 см. Лишнюю воду из поддона необходимо выливать.

Для полива рекомендуется использовать отстоявшуюся, профильтрованную или кипяченую воду.

Подкормка

От грамотной подкормки в большой степени зависит рост растения и его развитие. После зимы во время интенсивного роста корневая система фикуса нуждается в подкормке. В конце марта уже можно начинать подкармливать цветок и до мая удобрение нужно вносить раз в месяц. В период с мая по 2 декаду июня удобрять нужно 1 раз в 3 недели, а далее до октября достаточно вносить подкормки раз в 2 недели.

Со второй половины ноября подкормки прекращают, так как у растения наступает временный покой. Для удобрения используют обычно куриный помет и золу. Подкормить можно и готовыми специальными для фикуса комплексными удобрениями. Чаще всего подкормка проводится совместно с поливом, для этого можно просто добавить удобрения в воду.

Пересадка и размножение

Корневая система фикуса постоянно развивается и растет, старый горшок становится тесным, а в донных отверстиях емкости появляются корни. В этом случае необходимо пересадить растение в более просторный горшок. Пересаживать фикус нужно ранней весной. Молодые растения нуждаются в ежегодной пересадке в течение 5 лет. По достижении этого возраста пересадку взрослого растения производят уже через 2-3 года. Однако, ежегодно нужно снимать верхний пласт грунта в горшке взрослого фикуса и подсыпать свежую землю.

Выращивать дома купленный в магазине фикус можно только после его пересадки. Но осуществлять ее можно по прошествии 2-3 недель: это время необходимо, чтобы фикус привык к новым условиям содержания. При пересадке можно использовать универсальный, лиственный слабокислый грунт. Можно и самостоятельно составить почвенную смесь из таких компонентов: лиственный (садовый) грунт — 2 части, торф, хорошо перегнивший компост и песок — по 1 части. Для взрослого фикуса в эту смесь можно внести вермикулит, сосновую кору и древесный уголь.

Для пересадки применяют керамический, глиняный горшок. Новая емкость должна быть больше старой приблизительно на 3 см. Использовать очень большую емкость не рекомендуется, так как это приведет излишнему развитию корневой системы. Пересадить фикус совсем несложно: земля в горшке слегка увлажняется – так легче извлечь растение. Чтобы не повредить корни, фикус нужно аккуратно извлечь из горшка вместе с почвенным комом и, не удаляя его, поместить растение в новый горшок. Обычно используют метод переваливания растения из старого горшка в новый. Затем нужно заполнить емкость свежим грунтом. Пересаженный фикус нельзя поливать в течение 2-3 дней, а после поливают в обычном режиме.

Пересадку фикуса также делают при наличии грибковых или иных болезней, а также при размножении растения. Вырастить несколько кустиков фикуса можно путем его размножения. Существуют такие методы размножения фикуса.

Черенкование

Фикус можно посадить отростком – черенком. Этот метод наиболее простой, его можно осуществлять в течение всего года. Для срезания черенков лучше использовать одеревеневшие стебли. С верхней части стебля срезают черенки длиной в 15-20 см. Самые крупные листья на них нужно прищипывать. В местах среза всегда появляется белый сок, который необходимо удалить, так как он замедляет рост корней. Его нужно смыть под проточной водой или подержать черенки в теплой воде примерно 2 часа. После удаления сока черенки нужно хорошо высушить на воздухе в течение 2 часов. Черенкование также можно проводить 2 способами: проращивание в воде и в почве. Проращивание в воде делают таким образом.

• Черенки нужно поставить в емкости с теплой водой, причем листья не должны касаться воды. Добавленная 1 таблетка активированного угля поможет избежать возникновения гнили в корнях.
• Укрыть черенки полиэтиленом для создания тепличных условий, что ускорит процесс роста корней.
• Поместить черенки на 2-3 недели в место с умеренным освещением, не допуская попадания прямого солнечного света.
• По мере убывания воды ее нужно добавлять, а при загрязнении – заменить чистой.
• После появления корней нужно рассадить черенки по отдельным горшкам в почву.

Посадка черенков в почву осуществляется так.

• Подготовленные черенки помещают в горшки с почвенной смесью, увлажненной стимуляторами роста корней.
• Черенки укрывают полиэтиленом (можно также обрезанными пластиковыми бутылками или стеклом).
• Содержат их при хорошем освещении и при температуре около +25 +30 градусов. Полив и опрыскивание черенков проводят при необходимости, не допуская переувлажнения.
• Через 3-5 недель должны вырасти молодые отростки — значит, произошло укоренение. Через некоторое время эти отростки нужно пересадить в отдельные горшки.

Размножение отводками

Это более сложный метод размножения фикуса. На коре стебля делается кольцевой надрез. Его затем покрывают слегка увлажненным мхом, а сверху плотно обматывают полиэтиленом, захватывая участки стебля. Это позволит содержать мох влажным. Спустя некоторое время (приблизительно 2 месяца) в этом участке стебля под пленкой появятся корни. Стебель отрезают, отступив вниз от отводки, а затем сажают в почву. Данный метод часто используется, чтобы омолодить устаревший цветок.

Размножение семенами

Семена можно купить только в цветочных специализированных магазинах. Сначала семена замачивают в растворе стимулятора роста в течение суток. Это не только увеличивает всхожесть семян, но и повышает их стойкость к болезням. Применяют в основном «Эпин», «Гумат», «Гетероауксин». Далее семена можно сажать в контейнер с почвенной смесью. Сеют семена с интервалом 1,5 см на глубину 0,5 см. Затем стоит полить почву и закрыть контейнер с семенами пленкой.

Посевы нужно ежедневно проветривать, убирая пленку на 10-15 мин. После появления единичных всходов проветривание увеличивают до 2 ч. После прорастания большей части семян пленку совсем снимают. Когда всходы хорошо укоренятся и подрастут, их пересаживают в отдельные емкости.

Болезни и лечение

Фикус Бенджамина любит внимательный и заботливый уход, несоблюдение которого может привести к его заболеванию. Если фикус плохо растет, у него желтеют и опадают листья, значит, он болен. Его болезни могут иметь грибковое происхождение или возникают вследствие поражения вредными насекомыми. Вот наиболее опасные заболевания.

• Корневая гниль. Она неизлечима и потому опасна для фикуса. Признаками корневой гнили являются появление вялых листьев, быстрое изменение их цвета (они желтеют), а также наличие неприятного запаха от грунта. Больной цветок лучше выбросить, не вынимая его из горшка. Избежать возникновения этого заболевания поможет соблюдение правильного режима полива: нужно не допускать переувлажнения и застоя воды, вовремя выливать воду из поддона.
• Серая гниль — еще одна грибковая инфекция, поражающая фикус. Ее симптомами являются пятна темного цвета, появляющиеся на листьях и на стебле возле корней. У заболевшего растения нужно удалить все пораженные листья, части растения и обследовать корни. При их поражении срочно требуется пересадить фикус в новый горшок и заменить грунт. Эффективна также и обработка растения фунгицидными средствам. Неправильный уход и избыток влаги — основные причины заболевания.
• Сажистый грибок. Если листва покрывается серым налетом, то это указывает на поражение сажистым грибком. При обширном поражении листву нужно сорвать и опрыскать растение раствором фунгицида. Единичные очаги сажистого грибка удаляются крепким мыльным раствором, которым протирают листья.

Наиболее часто фикус Бенджамина подвергается нападению таких насекомых, как тля и щитовка. На наличие тли указывают пожелтевшие листья, свернутые трубочкой. Щитовка образует на листьях жесткие вздутия темно-коричневого цвета. В результате листья желтеют и опадают. Эти насекомые успешно удаляются густым мыльным раствором.

Трипсы образуют небольшие скопления на внутренней части листа, который постепенно становится желто-белым, увядает и сохнет. Бороться с ними нужно при помощи инсектицидных средств. Мучнистый червец питается соком фикуса. Его можно узнать по белому налету, напоминающему вату. В случае появления этого насекомого, необходимо обработать цветок мыльным или табачным раствором. При сильном поражении применяют инсектициды (например, «Конфидор»).

Чтобы не допустить все эти опасные заболевания, необходимо регулярно проводить профилактические осмотры фикуса и правильно ухаживать за ним.

Больше о фикусе Бенджамина вы узнаете из следующего видео.

Фикус Бенджамина — уход и размножение в домашних условиях с фото

Фикус Бенджамина является неотъемлемой частью образа домашнего уюта и благополучия. Даже одно деревце, растущее в красивом горшке, без какой-либо коррекции его стебля и кроны, ласкает взгляд и создает неповторимое впечатление от обилия яркой зелени. Это благотворно сказывается на психике и душевном равновесии любого человека. А если учесть, что фикусы Бенджамина являются домашними «пылесосами» и очистителями помещений от вредных веществ, выделяемых современными отделочными и строительными материалами, электрическими и газовыми приборами, то это еще один плюс в пользу того, чтобы выращивать дома такой цветок. Все эти полезные для человека и его жилища свойства фикуса смогут в полной мере раскрыться только у здорового, взрослого растения, живущего рядом с вами много лет и радующего своим внешним видом и хозяев, и их гостей. Чтобы ваш экземпляр был именно таким, нужно знать правила ухода за фикусом Бенджамина в домашних условиях. О них мы расскажем в этой статье.

Освещение и местоположение

Фикус Бенджамина является светолюбивым растение. Однако заметим, что сорта с однотонными темными листьями лучше располагать в полутени, со светлыми – на рассеянном свету. А вот пестролистные сорта, у которых листья содержат мало зеленых клеток, содержащих хлорофилл, не смогут полноценно синтезировать сахар без яркого солнечного света. Их освещенность должна быть выше средней.

Самым лучшим местом жительства для цветка будет широкий подоконник на окне, выходящем на юго-восток, или место на тумбочке недалеко от южного окна. Северная сторона подойдет только для сортов фикуса с однотонными зелеными листьями, да и то в летнее время. В другое время года потребуется дополнительная подсветка. На южных окнах много яркого солнечного света, но в полдень жаркое солнце будет обжигать листочки цветка.

Обратим ваше внимание на то, что постоянное место является одним из главных условий нормального роста и развития цветка. Связано это с тем, что растение быстро привыкает к определенному образу жизни, к режиму дня, настраивает скорость обмена веществ. Перестановка в другое место, даже с лучшими условиями, проходит иногда с большими трудностями. Многие сорта фикуса Бенджамина даже сбрасывают свою листву, а некоторые могут погибнуть. Так что даже поворачивать его другой стороной к окну лишний раз не стоит.

Прямые солнечные лучи необходимы фикусу по утрам, часов до 11, и вечером, после 17. А вот полуденное солнце могут выдержать только взрослые экземпляры, да и то не все их виды. Лучше, если на окне в это время будет висеть легкая занавеска. Молодые растения следует приучать к солнечным лучам постепенно. Осенью и зимой все виды фикусов следует ставить поближе к солнцу. В короткие световые дни любой фикус нуждается в дополнительной подсветке, иначе его листья станут осыпаться, а у пестролистных сортов – еще и потеряют яркую окраску.

Зеленые виды легче переносят полутень, но и они не могут долго находиться без солнечного света – замедлится их рост, крона станет однобокой с вытянувшимися блеклыми веточками. Если горшок стоит далеко от окна, где-нибудь в углу комнаты, ему просто необходим дополнительный искусственный источник освещения, например люминесцентная лампа, которую следует прикрепить где-то сверху на расстоянии не ближе чем 70 см. от кроны.

Два раза в год фикус Бенджамина все же желательно переместить: летом на открытый воздух, а с наступлением холодов — обратно в дом.

Постарайтесь найти такое место на балконе, лоджии или террасе, чтобы не сильно изменились условия его освещенности и температуры воздуха. Идеальным местом жительства на лето будет наружная стена окна, возле которого горшок стоял в квартире весной. На южную сторону выставлять цветок не рекомендуем – там слишком жарко.

Добавим, что фикус плохо переносит сквозняки. Это для него стресс, от которого он может сбросить листья. Учитывайте это, когда проветриваете помещение, особенно, в холодное время года. Также, негативно сказываются на фикусе близость батарей, вентиляторов и кондиционеров.

Температура

Фикус Бенджамина является теплолюбивым растением. Но, разновидностей у него очень много. Подробнее о популярных видах можете прочитать в другой статье. Например, пестролистные сорта лучше растут при 24 гр. Некоторые виды предпочитают низкие температуры содержания, от 18 до 20 гр. тепла, другие – не ниже 30 гр. и способны перенести и более высокие температуры, но при условии высокой влажности и хорошего полива. Если цветок у вас находится на открытом воздухе, при угрозе понижения температуры в ночное время ниже 16 гр., верните фикус в помещение, а то он подмерзнет.

Особая забота цветку необходима осенью и в зимнее время. Температура зимой в помещении должна находиться в пределах 17–20 гр., не ниже. Если осенью долго не включают отопление, а в комнате прохладно, позаботьтесь о цветах, стоящих на полу или подоконнике. Включите обогреватели. Если их нет, укутайте горшки, переместите их в места, где им не угрожают холодные потоки воздуха.

Влажность

Высокую влажность фикусы любят не меньше, чем яркий свет. Вам придется об этом позаботиться, если в помещении сухой воздух. Опрыскивайте цветок в теплое время года ежедневно, а зимой – реже. Изредка добавляйте в воду для опрыскивания аспирин (1 таб. на 1 ст. воды). Протирайте его листочки от пыли. В летнее время устраивайте ему освежающий душ. Это полезно в качестве профилактики от всевозможных паразитов. Делайте это так.

1. Горшок с фикусом поставьте в ванну.
2. Почву прикройте полиэтиленовым пакетом, чтобы она не вымывалась.
3. Поливайте несколько минут крону растения слегка теплой водой из душа. Эта процедура напомнит фикусу его родные условия обитания, создаст иллюзию тропического ливня.

Изредка, можно окунать растение кроной в таз с водой. Конечно, если позволяют его габариты.

В любом случае, после купания подержите фикус полчаса в ванной, пусть хорошо обсохнет. После этого можно вернуть цветок на свое место под солнцем.

В зимнее время, во время отопительного сезона, влажность в помещениях следует повышать более интенсивно. Если есть бытовой увлажнитель воздуха – включайте его. Если нет – опрыскивайте растение пульверизатором. Воду используйте мягкую, отстоянную, слегка теплую.

Как поливать

Фикус Бенджамина не переносит пересыхания почвы. Летом он пьет гораздо больше, грунт быстро пересыхает – поливать придется каждые 3–4 дня. Если почва на 2– 3 см в глубину уже просохла – нужно полить. Если же земля в горшке не просохла, например, по причине пасмурных дней или снижения температуры окружающего воздуха, то поливать фикус не стоит – пусть просохнет верхний слой.

В зимний период достаточно поливать фикус Бенджамина один раз в неделю или чуть реже. Но, надолго забывать про полив своего питомца не стоит. Он сбросит свою листву.

Воду для полива используйте мягкую, отстоянную или кипяченую, не выше комнатной температуры. Переувлажнение корневой системы не допустимо. Избыток влаги может спровоцировать листопад. Поэтому будет лучше, если поддон у вас будет не глубокий. И лишнюю воду из поддона вы будете удалять вовремя.

Чем подкормить

Фикус Бенджамина нуждается в подкормках с весны до осени. Частота подкормок в разное время разная. В марте–апреле достаточно подкормить растение один раз в месяц. В июне фикус активно растет. И подкармливать его придется чаще – раз в 2 недели. И так до сентября. В осенние месяцы опять снижайте подкормки до одного раза в месяц, а зимой подкармливать не надо – пусть отдыхает. Питательная почва гарантирует успешный рост растения, красоту его ствола и яркую окраску листьев.

В качестве удобрений выступают органические и минеральные составы, растительные компостные смеси. Можно приобрести в магазине специальное удобрение для фикусов или комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений. Удобряйте по прилагаемой к ним инструкции, не переборщите с дозами, даже лучше налейте воды побольше, чем там указано. Выбирайте подкормки с высоким содержанием азота, так как он хорошо влияет на рост зеленой массы растения. Подкормить фикус Бенджамина можно и с помощью пульверизатора (внекорневые подкормки). Для стимулирования роста новых веточек разводят препарат «Эпин», а «Ферровит» используют тогда, когда растению не хватает железа, и его молоденькие листики приобретают желтоватый оттенок.

Можем порекомендовать вам и народные рецепты, проверенные временем: разведите 1 ст. л. сахара в 1 л теплой кипяченой воды. Обильно полейте этим раствором свой фикус (и пару – тройку других цветов, если останется лишний раствор). Достаточно двух сладких подкормок за лето. Глюкоза является отличным источником энергии для жизненных процессов всех растений. Фикус – не исключение.

Если вашей целью является быстрое формирование густой и красивой кроны растения, то подкармливайте вашего питомца чаще. Подкормки способны за сезон увеличить объем листовой массы фикуса в три, а то и в пять раз.

Когда и как пересаживать в другой горшок

Пересадкой фикуса Бенджамина в домашних условиях лучше всего заниматься в марте или апреле. Молодым экземплярам пересадка нужна ежегодная, а взрослым – раз в три-четыре года. В промежутках убирайте из горшка верхний слой субстрата и заменяйте его свежим.

Пересаживайте свой фикус следующим образом. Выньте цветок из старого горшка с комом земли и методом перевалки поместите его в центр нового горшка, где уже уложен слой дренажа и слой нового субстрата. Засыпьте пустоты между растением и стенками горшка землёй, слегка встряхивая горшок. Если в помещении жарко, слегка полейте пересаженный фикус и опрыскайте его крону из мелкого пульверизатора. Если в помещении прохладно, то лучше пересаженное растение не поливать пару дней.

Молодые кустики фикуса Бенджамина следует часто проверять на предмет быстрого роста его корешков. Для этого переверните горшок и загляните на его донышко. Возможно, корешки уже выглядывают из дренажных отверстий. Если это так, радуйтесь, вам достался быстрорастущий экземпляр. Не дожидаясь следующей весны, вам придется пересадить его в новый, чуть больший по размеру горшок.

Какой горшок нужен

Горшок для фикуса Бенджамина подбирайте глиняный или керамический. Новый горшок не должен быть слишком объемным, только чуть больше, чем старый. Тогда корневая система цветка быстрее справится с освоением всего объема нового грунта, и цветок легче приживется на новом месте. Обратим сразу внимание на размер горшка для создания бонсай из фикуса – он должен быть широким и неглубоким.

Подходящая почва

Естественная среда обитания фикуса Бенджамина — это влажные тропики с характерной для них влагоемкой питательной почвой. При комнатном выращивании нужно купить или приготовить самим субстрат, аналогичный его природному составу. Для фикуса Бенджамина подойдет покупная земля для декоративно-лиственных растений. Можно использовать почву для Тутовых растений или для Пальм. Заметим, что к составу почвы фикусы не очень привередливы. Важно только, чтобы она была питательной, воздухопроницаемой и имела нейтральную кислотность. Самостоятельно приготовленный грунт должен быть таким: смесь торфа, садовой земли и песка в равных долях. Можно добавить немного древесной золы, чтобы исключить кислотность грунта. Взрослые экземпляры требуют более плотного субстрата, поэтому в этот состав почвы следует добавить дерновую землю и перегной.

Не забудьте! На дне горшка должен быть хороший слой керамзита или другого дренажного материала с добавлением кусочков древесного угля.

Период покоя

У вечнозеленых тропических растений отсутствует выраженный период покоя, поэтому в течение всего года им необходимо обеспечивать примерно одинаковое освещение, питание, тепло и влажность. Если у вас с этим возникают трудности, то вы можете устроить вашему питомцу временный покой, на пару-тройку зимних месяцев, переместив его в комнату с температурой воздуха 16-18 гр. Обрезать, подкармливать и купать в это время фикус не стоит.

Мы написали отдельную статью о формировании внешнего вида фикуса Бенджамина, потому что там очень много информации. В ней вы сможете узнать о тонкостях плетения ствола, о правильной обрезке кроны, а также о том, как выращивать бонсай из этого удивительного растения. Рекомендуем ознакомиться с этой статьёй по ссылке: Формирование внешнего вида Фикуса Бенджамина.

Размножение

Теоретически, растение можно размножать разными способами: и вегетативно, и с помощью семян. На практике все виды и сорта фикуса Бенджамина размножают черенками, которые в изобилие остаются после весенней обрезки растения. Хотя, срезать и укоренять черенки можно круглый год, весной скорость вегетации побегов максимальна, и они лучше укореняются.

Делайте это так. С помощью чистого инструмента (ножа или секатора) срежьте с фикуса верхушечный побег длиной не менее 10 – 12 см. Верхние листья не трогайте, нужно убрать лишь пару нижних, у среза. Черенок на срезе будет выделять капельки млечного сока – их следует промокнуть стерильной салфеткой или смыть под проточной водой, пока он не перестанет выделяться. Если дать соку застыть, он будет препятствовать образованию корешков. Затем подсушите срез на воздухе. Теперь можно ставить черенок укореняться в воду или сразу в субстрат. Рассмотрим оба варианта.

Укоренение в воде

Заметим, что весной черенки фикусов образуют корешки охотнее, чем в другое время года, даже в простой воде. Порядок действия тут таков:

1. Подготовленный черенок поставьте в стакан (желательно, непрозрачный) с водой. Вода должна быть отстоянная, комнатной температуры, не более половины стакана, чтобы нижние листики воды не касались.
2. Желательно добавить в воду по половине таблетки аспирина и активированного угля, чтобы наверняка исключить загнивание побега. По желанию, можно добавить в воду несколько капель какого-нибудь препарата, стимулирующего корнеобразование, например, Корневина.
3. Емкость с черенком поставьте в теплое ( около 25 гр.), освещенное рассеянными лучами солнца место. Вода будет испаряться – не забывайте ее доливать до прежнего уровня. За две – четыре недели должны показаться корешки.
4. Когда корни чуть подрастут, пересадите черенок в горшочек с подходящим грунтом, накройте его пакетом или банкой для создания парникового эффекта с высокой влажностью.
5. Временами тепличку приоткрывайте для проветривания, и чтобы приучить молоденькое растение к температуре квартиры.
6. Гарантией успешного укоренения станет появление через неделю – другую рядом с пересаженным черенком нового росточка. Тогда укрытие можно снять, и горшочек переставить на выбранное для него место.

Укоренение в субстрате

Считается, что полученный таким способом кустик быстрее растет и развивается. Тут важно, чтобы состав субстрата был наиболее подходящим для фикуса Бенджамина: плодородным, воздухопроницаемым, с нейтральной кислотностью.

1. Поместите черенок в небольшой горшочек с дренажем и субстратом, по центру.
2. Полейте отстоянной водой с добавлением Корневина или других подобных препаратов, например, Гилея.
3. Накройте стакан пленкой или другим стаканчиком сверху, чтобы получилась мини тепличка.
4. Поставьте эту тепличку в теплое место с рассеянным освещением на три–пять недель. За это время у черенка должны появиться корешки.
5. Укрытие можно снять. Как только росточек пойдет в рост, можно считать, что укоренение прошло успешно.

Советуем вам укоренять сразу несколько черенков, на случай, если какие-то из них погибнут. Позже, возможно, вы захотите поэкспериментировать с выжившими «лишними» ростками и создадите необыкновенную форму из переплетенных в косичку или другим способом сросшихся росточков.

Болезни

Основной причиной заболеваний фикуса Бенджамина является нарушение условий ухода за ним:

• недостаточный или чрезмерный полив;
• несоблюдение температурного режима или уровня освещения;
• недостаток или переизбыток удобрений.

Так, появление на листьях фикуса Бенджамина желтых пятен и бугров происходит из-за переувлажнения грунта.

Листья сохнут и сворачиваются из-за низкой влажности окружающего воздуха.

Края листочков начали желтеть – значит, цветку не хватает азота, скорее всего, вы давно не подкармливали свое растение.

Что делать если у фикуса Бенджамина опадают листья? Если ваш фикус стремительно сбрасывает листья, его ещё можно реанимировать. Чтобы предотвратить листопад, вам следует проверить состояние корневой системы. Обрежьте высохшие или загнившие корни, припудрите места срезов растертым в порошок древесным или активированным углём. Затем пересадите растение в меньший по размеру горшок, при этом полностью заменив субстрат на новый.

Существует и ряд специфических заболеваний, а именно:

• Ботритис — проявляется белесым налетом на листьях;
• Церкоспороз — характеризуется появлением на задней стороне листовой пластины темных вкраплений, которые затем приводят к увяданию;
• Антракноз – выражается в засушливости краев листьев, образовании коричневых пятен.

При обнаружении подобных проблем, поврежденные части растения следует удались, цветок обработать подходящим фунгицидом, подержать в карантине, поддерживая хороший уход и наблюдение.

Вредители

Среди вредителей, способных нанести урон, наиболее опасными считаются щитовки, тля и паутинный клещ.

Щитовка на фикусе

Щитовки чаще других нападают на фикус. Вы их обнаружите по коричневым или черным бляшкам, в которых насекомые прячутся под защитной восковой оболочкой.

Паутинный клещ

Клещи также могут атаковать фикус. Даже появление небольшого количества клещей вы не пропустите. Вы обязательно увидите, если маленькие красноватые или коричневые точечки будут ползать по листьям и веткам фикуса. Если на фикусе появилась паутинка, значит, вы пропустили начальный этап этой атаки, и фикус надо срочно лечить.

Мучнистые червецы проявляются в виде беловато-пушистых комочков на веточках у оснований листьев и на корнях

Тлю вы обнаружите в виде зеленых или темных мелких насекомых на нижней стороне молоденьких листочков

При обнаружении любых паразитов, в первую очередь несите цветок в ванную комнату и смойте насекомых с листьев с помощью душа слегка теплой водой. Грунт перед этим закройте полиэтиленом, чтобы он не вымывался. Подсушите цветок с полчаса там же, в ванной, а после обработайте подходящим инсектицидом. Чтобы купить правильный препарат, предварительно сфотографируйте своих вредителей на телефон, чтобы в магазине продавец подсказал вам наиболее эффективное средство борьбы с ними.

Если проблема возникла летом, и у вас возможность вынести цветок на открытый воздух, то обработку химическими препаратами лучше выполнить там.

И еще. Если по инструкции предполагается несколько обработок – не пренебрегайте этим. Вывести популяцию многих насекомых с одного раза не удается никому.

Заключение

Не будем скрывать, что многие сорта фикуса Бенджамина относятся к привередам, которые любят правильный уход, заботу и любовь. Только при условии соблюдения всех правил выращивания цветок будет комфортно чувствовать себя в вашей квартире, и, в свою очередь отблагодарит вас своей красотой, защитит ваш дом от негативных воздействий внешней среды и долгие годы будет вашим лучшим зеленым другом. Поэтому, чтобы не забыть как ухаживать за фикусом Бенджамина в домашних условиях, добавляйте нашу статью в закладки.

Разновидности фикуса Бенджамина с описанием, фото и названиями

Фикус Бенджамина является наиболее популярным представителем Фикусовых, используемых для озеленения помещений в жилых домах, офисах, кафе и торговых центрах. Так же, как Толстянка или Замиокулькас, фикус Бенджамина является символом богатства и процветания. Так же, как Хлорофитум или комнатная Герань, это растение очищает воздух в помещении от пыли и ядовитых соединений, выделяемых пластиковыми предметами и домашней домашней.К тому же, это красивое растение совсем не сложно выращивать в домашних условиях. Рекомендуем начинающим цветоводам обратить на этот цветок свое внимание. В этой статье мы познакомим вас с самыми популярными видами комнатного цветка — фикус Бенджамина.

Описание растения

Фикус Бенджамина (Ficus Benjamina) прибыл к нам из влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии. Назван он в честь британского ботаника, специализировавшегося на семенных растениях, Бенджамина Дейдона Джексона.Произрастает он в Индии, Южном Китае, на Филиппинах, в Малайзии и на Севере Австралии. Это вечнозеленый представитель семейства Тутовых. В теплой влажной среде дерево способно вырасти до 30 метров в высоту, обрастая разветвленными побегами.

Ствол растения окрашен в серо-коричневый цвет с редкими коричневыми штрихами. Молодые прямостоячие побеги быстро одревесневают. Воздушных корешков почти нет. Ветви поникающие, образующие густую раскидистую крону. Листья у фикуса Бенджамина тонкие, кожистые, ланцетной формы, цельно крайние.Их длина большого сортов достигает 13 см, а ширина до 6 см. У мелколистных — размеры значительно скромнее. Центральная прожилка светло-зеленого цвета хорошо видна. Листья глянцевые. У разных сортов окрас свой — от зеленого до темного, с белыми, кремовыми и желтыми пятнами. Многие сорта имеют окантовку на листьях. Кончик каждого листа оттянут в капельное острие, присущее этому виду фикусов. По нему стекает лишняя вода, попадающая на листья.

Листочки фикуса располагаются на ветках в одной плоскости.Они сидят на гибких коротких черешках (до 2 см), благодаря чему даже при малейших дуновениях ветерка можно услышать их удивительный шелест.

В условиях фикус Бенджамина цветет маловыразительными цветочками. Плодоносит он продолговатыми или округлыми несъедобными парными плодами (сикониями) до 2 см в диаметре. По мере созревания цвет плодов меняется с красного на бордовый. В домашних условиях фикус не цветет и не плодоносит.

Корневище фикуса Бенджамина уходит глубоко в почву, часто сравнимое с высотой дерева.Впрочем, поверхностные корни развиты также хорошо. К примеру, они без труда могут пробить асфальт и переплестись вместе со стволом в плотную, замысловатую скульптурную группу.

В европейских странах с сухим климатом фикус Бенджамина вырастает в виде одноствольного деревца с поникшими веточками, причем, далеко не гигантских размеров. Повсеместно его выращивают как комнатный цветок в красивых вазонах как декоративно-лиственное растение.

Молодые побеги растения гибкие и легко срастаются друг с другом.Эти свойства их цветоводы используют для придания растению необычной формы. Если у вас имеется творческая жилка, попробуйте создать из своего фикуса единственный, ни на кого не похожий экземпляр, например, со стволиком — косичкой, или с кроной, похожей на шар или купол. А, может, вы захотите вырастить фикус в виде деревца бонсай. Для этого нужно только большое желание, чуточку терпения, изобретательности и времени — и ваш цветок постепенно будет приобретать желаемый вид.

Немного о пользе

Фикусы Бенджамина входят в пятерку лучших растений-фильтров.Они очищают воздух, поглощают из него токсичные вещества (формальдегиды, бензолы, толуолы и им подобные, уровни современной мебелью, одеждой, газовыми и нагревательными приборами, электроникой).

Виды и сорта фикуса Бенджамина

Фикусы Бенджамина выращивают в домашних условиях не одну сотню лет. Но с каждым годом разновидностей этого растения становится все больше и больше. Они различаются по размерам и форме ствола и кроны, цвету листьев, темпу роста и условий содержания.В специальных цветочных магазинах продают эти фикусы на любой вкус: от миниатюрных кустиков до настоящих деревьев, достигающих полутора — двух метров в высоту.

Экзотика

Этот вид растет на островах Ява и Бали. Это изящный плакучий фикус с темными глянцевыми листьями, волнистыми по краям. Благодаря плотному расположению листьев, его крона всегда выглядит очень аккуратно и декоративно. В теплых странах, где нет отрицательных зимних температур, этот фикус выращивают на улицах для городского озеленения.В домашних условиях этот вид фикуса подходит для создания деревьев в стиле бонсай.

Это один из наиболее неприхотливых сортов. Его можно выращивать даже на северных окнах. Хорошо растет в полутени. Окрас листьев зеленый. Размер листа 6 см. Перед очередным поливом требуется хорошая просушка земляного кома. Поливать следует осторожно, так как жесткое покрытие листьев не быстрому испарению влаги.

Кёрли

Этот сорт вместил в себя все виды листьев фикусов Бенджамина.Чтобы растение выглядело красиво, его регулярно подстригают, придают кроне желаемую форму, например, в виде шара. Так вот, вы не найдете на этом дереве ни одного похожего на других листика: белые, светло-зеленые, пестрые, темные, прямые, искривленные по одной стороне, с гофрированным или слегка волнистым краем.

Даниэль

Этот фикус очень похож на «Экзотику», отличается только крупными матовыми листьями насыщенно-зеленого цвета с сильно вытянутыми кончиками.Этот сорт неприхотлив в уходе, не требователен к яркому освещению. Может расти в полутени. Для придания формы дерева требует обрезки. Очень быстро растет, до 30 см за сезон. Подойдет для желающих вырастить фикус до потолка.

Кинки

Это невысокий (до 40 см) пестролистный вид фикуса Бенджамина. Его название в переводе на русский язык означает «кудрявый». Листья Кинки имеют средние размеры (до 4-х см в длину), но декоративное окаймление края листа светлой (желто-бежевой или светло-салатной) полосой придает цветку нарядность.В молодом возрасте имеет форму густого кустика. По мере взросления вытягивается и превращается в деревце. Крону желательно часто подстригать. При недостаточном освещении листья однотонными. Любит постоянное место жительства, так как плохо переносит перестановку. Практически безвреден, но употреблять его в пищу не советуем. Улучшает микроклимат в помещении, где растет. Он увлажняет воздух, очищает его от вредных веществ, формальдегидной и бензойной групп.

Бафт

Имеет однотонные плотные блестящие листья (5–8 см в длину и 3 см в ширину) с тонкой окантовкой по краю листа.Пока листочки молодые, их окантовка зеленоватая или желтоватая. У взрослого листа она белеет. Вдоль центральной жилки видна лодочка. «Бафт» очень быстро растет в летнее время.

Старлайт

Это очень красивый сорт с пестрыми листьями 4–6 см в длину. Лист немного изогнут, напоминает по форме маленькую лодочку. По ярко-зеленой листовой пластине хаотично разбросаны белые или бело-кремовые пятна и полосы. Некоторые листья полностью лишены зеленого окраса.

Этот сорт наиболее требователен к условиям содержания. Он очень свето- и теплолюбив. Температура воздуха должна быть не менее 20 гр. Освещение яркое, но притененное — не переносит прямых солнечных лучей. При благоприятных условиях растет быстрее, хотя относится к медленно растущим сортам. Его часто используют для создания комнатного озеленения в различных. Это может быть компактный кустик на подоконнике, стройное дерево в кадке, ниспадающая ампельная композиция в настенном кашпо или миниатюрное деревце в виде бонсай на журнальном столике.

Реджинальд

Фикус Бенджамина Реджинальд имеет салатовые листья с темными фрагментами в середине. Белый цвет отсутствует полностью.

Наташа

Наташа — очень популярный сорт. Он растет медленно и имеет множество тонких побегов с густо растущими мелкими (не более 3 см) листочками с глянцевой поверхностью. Окраска листьев может меняться: молодые листики ярко зеленого цвета, а старые — намного темнее. Листья фикуса кожистые, плотные, в форме эллипса.Кончик листочка немного отогнутый, а сам лист по центральной жилке согнутый вовнутрь. Стоитнуть, что фикус «Наташа» не любит сквозняков, прямых солнечных лучей, частых перестановок горшка — лучше растет на одном постоянном месте. Любит опрыскивания (2 раза ежедневно) и регулярные встряхивания кроны для проветривания пышной листвы.

Многие цветоводы любят этот сорт за возможность экспериментировать с его внешним видом. Например, с помощью проволоки веткам растения можно придать любые направления.Стволики молодых растений гибкие, они хорошо переплетаются и срастаются. Пофантазируйте — возможно, вы сконструируете новую модель фикуса.

Голден Кинг

Это один из самых устойчивых пестролистных сортов. Очень красивый. Его золотисто-салатовые листья с темно-зелеными мелкими полосками окантованы гофрированной светлой абстрактной каймой. Размер листьев — 8 на 4 см. Ярко выраженный окрас имеют зеленые листочки.

Вианди

Вианди похож на сорт Наташа. Отличие состоит в форме ствола. У «Вианди» стволик искривленный, извилистый и хрупкий. Но, несмотря на это, цветоводы умеют красиво направлять этот стволик и даже заворачивают его колечком. Листья мелкие, не более 3 см в длину и 1 см в ширину, похожи на маленькие лодочки. Медленный рост растения создания формы этого фикуса в стиле бонсай.

Анастасия

У этого сорта фикуса Бенджамина форма листьев продолговатая.Их размер таков: 7 см в длину и 3 см в ширину. Листья плотные цвета, глянцевые, темно-зеленого цвета. От других видов отличается желто-салатовой каймой по волнистому краю и центральной прожилкой такого же или светло-зеленого цвета.

Барокко или Барок

Очень интересный сорт — он не похож ни на одного из своих собратьев. Отличается листочками — они скручены в трубочку не вдоль, а поперек, спиралью или бубликом. Сорт «Барокко» прославился причудливой формой своих небольших (3–4 см) листьев: за счет присутствия дугообразной жилки они как — будто закручиваются, отчего крона фикуса приобретает оригинальный вид.Лицевая сторона листа окрашена в нежно-зеленый, насыщенный цвет и глянцевую поверхность. Тыльная сторона листьев более тусклая. Каждый листик имеет прочный черенок. Барокко не любит перестановок и прохладного воздуха. Практически не ветвится, поэтому в один горшок обычно сажают по несколько побегов. Растет «Барокко» нехотя. Благодаря медленному росту и характерной форме специалисты называют этот сорт «жемчужиной фикусов» и очень гордятся, если такое растение есть в коллекции.

Букле

Это еще один кучерявый сорт фикуса Бенджамина.У этого сорта листья крупнее, чем у «Барока» и загнуты в полусферу. Они темно-зеленого цвета, закручены вовнутрь по центральной жилке.

Де Гантель

Это сорт фикуса Бенджамина с белой окраской на листьях. Только небольшие зеленые вкрапления присутствуют на некоторых листочках этого цветка.

Неон

Фикус Бенджамина Неон имеет густую листву вытянутой формы с чуть волнистыми краями. Стволик светлый. Окрас молодых листочков золотистый, а взрослых — золотисто-зеленый.Листья, блестящие, глянцевые, густо покрывают тонкие, поникающие веточки.

Моник

Сорт имеет гибкие тонкие побеги и поникающие ветви. Крупные листья имеют вытянутую форму и сильно волнистые края. Они глянцевые, красивые, темно-зеленого цвета. Размер листа 6 — 7 см. Этот сорт относительно неприхотлив, может расти в легкой полутени. Однако, если его оставить без достаточного освещения, его веточки будут вытягиваться к свету, тонкими и безжизненными.Нуждается в прищипке кончиков побегов.

Моник Голден

Этот сорт похож на сорт «Моник» во взрослом состоянии. У молодых кустиков — листья салатовые с темно-зелеными вкраплениями.

Фэнтези

Фэнтези интересен тем, что одна его веточка отличается от других своими листьями. Своеобразное растение — два в одном. Если внимательно его рассмотреть, то на одной ветке листья явно сорта «Керли» (темно-зеленые с белыми листьями), а рядом растут ветка с листочками как у сорта «Даниэль» (матовые, насыщенно зеленого цвета).

В Таиланде существуют даже легенды о двух влюбленных, которые предприимчивые экскурсоводы охотно рассказывают туристам. Якобы Злой Рок разлучил их в жизни и соединил в этом растении. По одной легенде — это бедная девушка и богатый юноша, а по другой — девушка и священнослужитель.

Наоми

«Наоми» похож на «Моник» условий, однако его лист чуть меньше — около 5 см. Окрас листа темно-зеленый, слегка гофрированный по краю.Так же как и у «Моник», у сорта «Наоми» встречаются экземпляры с изумрудными пятнами на листьях. Сорт в уходе не прихотлив, быстро растет, требует прищипки.

Эстер

Эстер имеет листья 4–5 см, светло-салатового цвета. В уходе сорт неприхотливый, но требует регулярного полива и подкормки в период вегетации.

Сафари

Это мелколистный (до 4 см), но очень красивый сортуса Бенджамина. Зелень его листьев покрыта желто-кремовой мраморной окраской.Кажется, что кто-то пролил светлую краску на темно-зеленый куст, и она разбрызгалась по поверхности самых невероятных рисунков. Желтизна может покрыть всю поверхность одного листика, а на другом будет окрашена лишь полоса или пятна. Сами листочки похожи на маленькие лодочки не более 3 см. Двух одинаковых по рисунку листочка не найти. Растет медленно. Требует постоянного внимания. Не переносит переувлажнение грунта и плохого освещения. Если он в тени, все листья позеленеют (или пожелтеют у некоторых подвидов).

Эльдорадо

Фикус Бенджамина Эльдорадо часто путают с сортом «Сафари», потому что у них только одно отличие — размер листьев. У «Эльдорадо» листья более крупные.

Читайте также:

Правила ухода за фикусом Бенджамина в домашних условиях

Формирование внешнего вида фикуса Бенджамина

Заключение

Фикус Бенджамина в домашних условиях выращивать не сложно и интересно. Кроме того, вы можете придать вашему цветку свою, не похожую на другие форму, форму, поэкспериментировать с его внешним видом.Кроме этого, все сорта фикусов улучшают микроклимат вашего жилища, он просто необходим в современных квартирах. Мы описали для вас множество доступных для комнатного выращивания сортов фикуса Бенджамина — выбор за вами. Рекомендуем с ней ознакомиться.

.

Фикус Бенджамина — виды, фото и название с кратким описанием и характеристиками

Автор VashCvetok На чтение 11 мин. Просмотров 213 Опубликовано 14.06.2020

Единой классификации сортов фикуса Бенджамина не существует. Это пластичная культура, даже высота зависит не от разновидности. Она обусловлена ​​длиной междоузлий, размером горшка, формирующими обрезками. В зависимости от внешних условий или желания хозяев, один сорт может быть скромно простоять на подоконнике, либо занимать много места и расти в кадке.Начинающим цветоводам или людям, стремящимся украсить интерьер горшечными цветами, трудно выбрать фикус Бенджамина — виды, фото и названия с коротким описанием значительно упростят задача.

Каталог сортов фикуса Бенджамина по алфавиту

Ficus benjamina — пластичный вид, давший большое количество культиваров. Одни широко известны и огромной популярностью, о существовании других известных коллекционеры.

Ухаживать за всеми сортами практически одинаково.Единственное отличие — пестролистные разновидности фикусов Бенджамина требуют больше света и тепла. Формы низкорослые или обладающие причудливо изогнутым стволом хорошо подходят для создания бонсаев.

Прежде чем делать выбор в пользу того или иного сорта, нужно знать его особенности. Имеет смысл культиварам Бенджамина краткую характеристику и выстроить их в алфавитном порядке.

Variegata может быть составляющей частью, но не самостоятельным названием сорта.В ботанике слово обозначает, что у растения пестрые листья. Это не могут быть лишены зеленого — обязательно присутствовать белые, желтые, кремовые, светло-розовые участки.

Анастасия

Анастасия — популярная пестролистная разновидность Бенджамина. Пластины ровные, с не слишком широкой, салатной, реже, на ярком солнце — белой каймой.

Затрудняюсь ответить

0%

Показать результаты

Фикус растет быстро, для поддержания светлой окраски требует солнечного положения.

Барок

Barok — оригинальная форма фикуса Бенджамина с маленькими, закрученными, как на бигуди, листиками. Их длина составляет около 4 см, ширина — 2 см, цвет — светло-зеленый.

Междоузлия короткие, растет медленно. Молодой похож на ампельное растение.

Барок Вариегата

Barok Variegata от исходной разновидности отличается только пестрой окраской. Белые участки иногда достигают центральной жилки.

Бафт

Baft — листья крупные, широкие, складываются внутрь, более плотные, чем у других фикусов, принадлежащих к виду Бенджамина.По краю проходит широкая белая полоса.

Букле

Buklee — разновидность со светлыми, однотонными, размером до 6 см, заметно закрученными вниз пластинами. У старого фикуса они становятся более ровными.

Капризен, при любой оплошности облетает. Сила роста средней.

Буши Принц

Bushy Prince — фикус с изумрудными, лоснящимися, как будто покрытыми масляной пленкой листиками.

Превращается в большое дерево.

Буши Кинг

Bushy King — компактная, медленнорастущая разновидность. Во всем, кроме силы роста, похож на Саманту — листья такие же сероватые, белоокаймленные.

Вианди

Wiandi можно принять за фикус, не принадлежащий к виду Бенджамина из-за красиво изогнутого волнистого ствола.

Разновидность идеально подходит для создания бонсаев или формирования в виде причудливого штамбового деревца. Листва однотонная, темная.

Голд Принцесс

Gold Princess — пластины с волнистым краем. Окраска — салатная с темно-зелеными участками.

Эта разновидность фикуса Бенджамина по праву считается одной из самых эффектных.

Голден Моник

Golden Monique отличается ярко-зелеными, иногда — салатными листиками с небольшими темными участками по центру. Края идут мелкими волнами.

Освещения хорошего, но под прямыми лучами обгорает.Растет медленнее исходной разновидности.

Голден Кинг

Golden King — фикус Бенджамина с зелеными, крупными, каплевидными листьями, украшенными золотистой окантовкой.

Отличается большой высотой и узкой кроной.

Грин Кинки

Grin Kinky — разновидность, полученная из мутировавшей веточки сорта Кинки.

Листья темно-зеленые, междоузлия короткие, высота взрослого растения — около 40 см.

Даниэль

Даниэль — один из самых нетребовательных к уходу, популярных, распространенных сортов Бенджамина. Ежегодный прирост — около 20 см.

Листва длиной до 6 см, темно-зеленая, с ровными краями, острым, слегка загнутым вниз кончиком.

Де Гантель

De Gantel — разновидность различных видов пластинами, сочетающими зеленый цвет с обширной, местами доходящей до центра белой каймой.

Она занимает большую часть поверхности, такой нет ни у одного сорта Бенджамина.Очень капризный фикус.

Денилайт

Denylight — разновидность с крупными, глянцевыми, широкими листьями, темными, с салатными отметинами вдоль центральной жилки.

Кажется, что окраска участков просто поменялась местами.

Дунетти

Dunetti — быстрорастущий, пластины глянцевые, зеленые, с оттянутым вниз, острым кончиком.

Возможно семенное размножение.

Ирэн

Ирен — пестролистная разновидность Букле.По краю проходит неровная белая полоска.

Керли (Фэнтези)

Сurly (Fantasy) — один из самых оригинальных сортов Бенджамина, в продаже встречается под двумя названиями. На растении присутствуют обычные, волнистые, закрученные по спирали. Окраска может быть зеленой или белой.

Светлые расположенные произвольно, нередко — в центре, а не по краю. При нехватке солнца

.

Фикус бенджамина — сорта, уход, размножение, формирование, видео

Семейство тутовых. Фикус бенджамина — одно из самых распространенных комнатных растений. В природе он произрастает в Индии, Китае, Южной Азии, а также на Филиппинах, Гавайях, в Австралии.

Это вечнозеленые кустарники и деревья. В природе они вырастают как наши березы, около 20-25 метров в высоту, в домашних условиях фикус бенджамина растет не быстро и примерно за 10 лет достигнет 100-120 сантиметров в высоту.Фикус имеет инвазивную корневую систему, которая распространяется не только в глубину, но и по поверхности земли, воздушные корни старых растений, растущих во влажном тропическом климате, образуют целые массивы опор под широкой раскидистой кроной. У комнатных фикусов в горшках корневая система достаточно крепкая, корни со временем, если не подсыпать земли показываются над поверхностью земли, но воздушные корни не образуются.

Фикус бенджамина имеет темно-серую кору, с коричневыми поперечными штрихами.Он очень хорошо ветвится, побеги поникающие, листья очередные, на коротких черешках, гладкие, блестящие, кожистые, продолговатой (эллиптической) или ланцетной формы, заостренные на конец, 6-12 сантиметров длины и 3-6 сантиметра шириной. Плоды — сиконии, около 1,5 сантиметра в диаметре, парные, пазушные, красного цвета, при созревании бордовые, несъедобны. В комнатных условиях фикус бенджамина не цветет и, соответственно, не плодоносит. На сломе черешка, при разрезе листа, обрезке корней, выделяется липкий белый млечный сок.

Сорта фикуса бенджамина

Фикусов бенджами выведено много сортов, отличающихся формами, размерами и окраской листа:

Фикус бенджамина сорт Сафари ‘Safari’
Мелколистный, длиной около 3-4 сантиметров, слегка согнутой лодочкой вдоль жилой центральной части, кончик только слегка отогнутой. Листья имеют мраморную окраску: по темно-зеленому широкие и частые кремовые штрихи и пятна. Растет медленно. При недостатке света быстро утрачивает пестролистность.Фикус бенджамина сорт Барок ‘Barok’
Листья средние (около 4-6 сантиметров), длина в 3 раза больше, чем ширина.Лист загнут кольцом по центральной жилке. Растет медленно, ветвится слабо, для получения пышного куста в горшок сажают несколько черенков.Фикус бенджамина сорт Наоми Голд ‘Naomy Gold’
Листья крупного (около 6-7 сантиметров), у длины в 2-3 раза больше, чем ширина. Край листа слегка волнистый, практически не отогнутый, побеги тонкие, поникающие, кора светлая. На фото пестролистистная форма этого сорта, у простого ‘Naomy’ темно-зеленые и отличаются от сорта ‘Monique’ Форма листа — он более широкий не такой вытянутый).Фикус бенджамина сорт Кинки ‘Kinky’
Мелколистный, у длины (около 4 сантиметров) в 2-3 раза больше, чем ширина. Листья прямые, светло-зеленые, по краю кремовые или салатовые. Рост умеренный.Фикус бенджамина сорт Старлайт ‘Starlight’
Листья средние (около 4-6 сантиметров), длина в 3 раза больше, чем ширина. Листья слегка согнутой лодочкой вдоль центральной жилки, кончик только слегка отогнутой, край не волнистый. Окраска листьев — насыщенный зеленый с широкой белой полосой по краю, некоторые листья почти белые.Растет быстро.Фикус бенджамина сорт Наташа ‘Natasja’
Мелколистный, у длины (около 3 сантиметров) в 3-4 раза больше, чем ширина. Листья слегка согнутой лодочкой вдоль центральной жилки, кончик только слегка отогнутой, край не волнистый. Растет медленно.Фикус бенджамина сорт Николь ‘Nicole’
Мелколистный, у длины (около 4 сантиметров) в 3-4 раза больше, чем ширина. Листья слегка согнутой лодочкой вдоль центральной жилки, край не волнистый. Ствол слегка зигзагообразный (как у Wiandi), побеги движение вверх.Листья светло-зеленой с широкой кремовой окантовкой. Рост умеренный.Фикус бенджамина сорт Моник ‘Monique’
Листья крупные, у листа длина в 3-4 раза больше, чем ширина. Край листа волнистый, практически не отогнутый, побеги тонкие, поникающие. Распространена и вариегатная форма со светло-салатовыми пятнами. Растет довольно быстро.Фикус бенджамина сорт Вэнди ‘Wiandi’
Мелколистный, у длины (около 3 сантиметров) в 3-4 раза больше, чем ширина. Листья согнутой лодочкой вдоль центральной жилки, кончик слегка отогнутой.Ствол зигзагообразный, имеет множество заломов — изменение направления роста, хрупкий. Растет медленно.Фикус бенджамина сорт Эльдорадо ‘Эльдорадо’
Очень похож на сорт Сафари ‘Safari’, отличие в том, что Эльдорадо имеет более крупные листья и более широкие. Листья 5-6 сантиметров длиной, в два раза уже. Рост умеренный или быстрый.Фикус бенджамина сорт Карли ‘Curly’
Листья средние, около 4-6 сантиметров длиной, в два раза уже, с волнистым краем, кончик чуть отогнутый. Листья темно-зеленые с белыми белыми листьями различного размера от черешка и основания листа, некоторые побеги растут с совершенно белыми листьями.При недостатке света окраска теряется. Растет медленно.Фикус бенджамина сорт Твилайт ‘Twilait’
Сорт очень похож на ‘Старлайт’ — листья насыщенного или темно-зеленого с белой каймой, но в отличие от ‘Старлайта’ кайма более узкая.

Уход за фикусом бенджамина

Температура

Умеренная, оптимальная для роста в пределах 20-25 ° С, но по большому счету, температура фикусу бенджамина неважна, а важно, чтобы соответствовать температуре — чаще поливать, когда жарко и реже, когда прохладнее.В прохладных условиях влажный земляной ком сохнет медленно, долго и это очень вредит фикусу. Зимой в идеале температура должна быть 16-18 ° С, с ограничением полива, предел 8-10 ° С при сухом содержании. Но обычно фикусы бенджамина прекрасно растут в обычных домашних условиях, в отапливаемых комнатах. Если света мало — растения частично теряет листья, поэтому во время теплой зимовке можно досвечивать фикусы, особенно пестролистные сорта.

Освещение

Фикусы бенджамина хорошо растут на светлом месте, с защитой от солнечных лучей в полдень.Отлично подойдет восточное окно, где солнце бывает утром или вечером. Пестролистные формы нуждаются в более светлом и теплом месте, чем формы с темными листьями. На северном окне могут расти только сорта с темно-зелеными листьями, а пестролистным сортам ‘Сафари’ или ‘Эльдора’ для сохранения окраски нужно западное окно, или место в непосредственной близости от южного, на восточном уже темновато.

Полив

Умеренный, фикус не переувлажнения почвы, его необходимо хорошо подсушивать перед следующим поливом.От переувлажнения у фикуса бенджамина может начаться загнивание корней, при этом растение одновременно скидывает большое количество листьев, которые теряют окраску, становятся бледно-зелеными. Вода для полива желательна мягкая, комнатной температуры.

Подкормки удобрениями

С марта по август раз в две-три недели можно подкармливать фикус бенджамина удобрениями для декоративно-лиственных растений.

Влажность воздуха

Листья можно опрыскивать, особенно летом в жаркую сухую погоду, однако фикус бенджамина вполне может обходиться и без этого, он хорошо переносит сухой воздух квартир.Чтобы смыть с листьев пылью, нужно споласкивать листву фикуса под теплым душем, тщательно защищая при этом почву от струи воды.

Как пересадить фикус бенджамина

Пересадку проводят ежегодно, в свежую землю. Старые экземпляры пересаживают реже, каждые 2-3 года, но можно досыпать ежегодно свежей плодородной земли. Почва для фикусов должна быть рыхлой и питательной. Подходит такая смесь: 2 части листовой земли, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и 1 часть хорошо разложившегося компоста.Можно использовать и в чистом виде листовую землю, хорошо растут фикусы и в универсальных почвогрунтах из магазина. Крупные, старым экземпляры, которые реже пересаживают, нужна более тяжелая и питательная земля — ​​основной компонент — дерновая земля 2 части, листовая или парниковая 1 часть, можно добавить рубленую сосновую кору, вермикулит и древесный уголь. Важное условие — хороший дренаж на дно горшка, кислотность почвы должна быть слабо-кислой, или близкой к нейтральной (рН 5,5-6,5). Щелочные и слишком кислые субстраты фикус не переносит.

Горшки могут быть и керамическими и глиняными, они не должны быть слишком просторными, в диаметре на 2-3 пальца шире корневого кома, или горшка, в которой растение купили. Если вам кажется, что горшок стал мал (корни показались из дренажного отверстия), то фикус бенджамина можно пересадить еще раз за лето. Если корни не резать и не рвать, то он хорошо переносит пересадку. После пересадки воздержитесь от полива, если не слишком жарко в течение 2х дней (если в доме очень тепло и сухо, можно немного полить и опрыскивать листья).

Размножение фикуса бенджамина

Проще всего размножать фикус бенджамина черенками, они легко укореняются в воде, на светлом месте практически в любое время года. Просто нарежьте любые, понравившиеся веточки длиной около 13-15 см, удалите два нижних листочка и поставьте в банку с чистой водой. Чтобы вода не зацветала, прикройте банку непрозрачной материей. Стимуляторы роста не нужны. Черенки такого размера уже имеют древеснеющий стебель, если же срезать пару листов с еще зеленым стебельком, он не укоренится.Не размножается фикус бенджамина листом, и сейчас долго укореняются большие ветки с толстой корой.

Если растение по какой-то причине облысело в нижней части ствола, проще переукоренить макушку. Для этого применяют не черенкование, воздушную отводку:

Воздушная отводка фикуса бенджамина
На стволе в нужном месте надрезается и снимается кора, полоска шириной около 1 см. Ствол в этом месте обматывается смоченным в воде мхом сфагнумом (ниткой он закреплен лишь для удобства фотосъемки) Воздушная отводка фикуса бенджамина
Пластиковый стаканчик разрезаем вдоль стенок на две половинке (дно разрезать до половины и сделать отверстие по диаметру ствола) его скотчем.Засыпаем землю и поливаем.Воздушная отводка фикуса бенджамина
Желательно использовать прозрачный стаканчик, чтобы можно было заметить появление корней. Землю в стаканчике нужно регулярно поливать, она не должна пересыхать. Корни на данном отводке появились через 3 недели.

Формирование кроны фикуса

Фикус бенджамина сам по себе имеет красивую крону. Однако, если ствол фикуса оголился, можно стимулировать образование новых побегов и листьев обрезкой.Для этого можно обрезать часть побегов, полностью или частично, иногда достаточно прищипнуть кончики нижних веток, чтобы тронулись в рост новые почки. Обрезку нужно проводить весной — в начале лета. Чем моложе деревце фикуса, тем легче оно поддается формированию обрезкой.

Кроме обрезки и прищипки крону фикусов формируют изгибанием проволокой (для формирования бонсай и предбонсай). Побеги фикуса довольно гибкие, легко гнуться, но тонкая кора может треснуть или ободраться от проволоки, поэтому ее накладывают неплотно, и используют проволоку в оплетке.Между проволокой и стеблями фикуса следует оставаться промежутком — ведь растение растет, и ветки набирают толщину, при плотной обмотке проволока со временем врастет в кору.

Фикус Барок формируется с помощью проволоки, гибкие стволы фикуса можно загибать довольно круто, стремясь к достижению выбранного стиля бонсай. Рисунок Виталия Аленкина.Cращение стволов — несколько укорененных черенков посажены плотно друг к другу и обмотаны изолентой. Часть изоленты снята и хорошо видно места сращения стволов. Требуется дальнейшее формирование.

Черенки некоторых сортов фикуса бенджамина ветвятся неохотно, одинокие веточки смотрятся и набирають медленно, могут вытягиваться вверх, даже при достаточном освещении, начинают ветвиться, достигнув примерно 30-40 см высоты. Поэтому стоит прищипывать, обрезать черенки на высоте примерно 20 см.

Можно посадить в горшок несколько черенков и, если стебли оказываются прижатыми плотно друг к другу, за очень короткий срок они срастаются между собой. Сблизить стволики черенков фикуса можно с помощью обычной изоленты — она ​​достаточно пластичная, и не травмируется кору, растягивается на растущих стволах, не врастая. Примерно раз в месяц нужно осматривать оплетку, при необходимости перемотать. Лучше, конечно, сращиваются стволы небольшого диаметра, 5-7 мм, но можно сращивать и более толстые, только процесс займет несколько лет.

Еще один способ формирования — переплетать стволы косичкой или на манер живой изгороди — ажурное плетение из стволов фикуса бенджамина. Этот способ подходит только для молодых гибких растений. При этом в один контейнер удлиненной формы нужно высадить несколько крупных черенков на расстоянии от 5 до 10 см друг от друга строго в ряд. Вначале каждый ствол растет вертикально и формируется ка штамб (удаляются все нижние ветки). Примерно на высоте 20-25 см, фикусы можно фиксировать, наклонять, скрещивая стволы между собой.Фиксировать изолентой или джутом.

Видео: душ для фикуса бенджамина

На видео показано, как смыть с листьев фикуса пыль, провести профилактику клеща. На что обратить внимание при проведении данной процедуры.

Часто задаваемые вопросы о фикусах

.

уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Мелколистный кустарник фикус Бенджамина (Ficus Benjamina) является представителем семейства Тутовые. Он пользуется большой популярностью среди цветоводов. При этом свое название растение получило в честь Джексона Бенджамина Дейдона, ботаника из Испании. Однако многие ошибочно считают, что оно было названо в честь американского президента Бенджамина Франклина. Это растение отличается своей неприхотливостью, при этом стоит обратить внимание на то, что первые 3 месяца жизни на новом месте самые сложные.Если это время фикус не заболеет или не погибнет, это значит, что в дальнейшем уход за ним будет сравнительно прост.

Особенности фикуса Бенджамина

В природе фикус Бенджамина встречается на территории Индии, Южного Китая, Филиппин, Малайзии и Северной Австралии. Величина куста зависит от качества роста и от сорта, и она может изменяться от 50 до 300 сантиметров. В среднем в течение 1 года куст увеличивается в высоту на 20 сантиметров.

При выращивании в домашних условиях цветение такого кустарника вы не видите.Однако в нем форма сформирована сиконии — это цветы, имеющие форму, внешне они схожи с ягодами.

Этот кустарник является многолетником, который отличается своей неприхотливостью в уходе и нетребовательностью к условиям выращивания. Его культивируют в декоративно-лиственного растения.

Краткое описание выращивания

1. Температура . В летнее время оптимальная температура для роста и развития кустарника 18–25 градусов.В зимние месяцы можно переставить куст в более прохладное место (не ниже 16 градусов).
2. Влажность воздуха . Куст нуждается в повышенной влажности воздуха. В связи с этим его систематически систематически увлажнять из пульверизатора. Особое внимание опрыскиваниям нужно уделить в зимнее время, когда из-за работающих приборов влажность воздуха опускается очень низко.
3. Освещенность . Куст хорошо растет на солнечном подоконнике, но при этом рекомендуется защищать его от прямых лучей солнца.В зимнее время рекомендуется организовать подсветку.
4. Полив . Увлажняют субстрат в горшке систематически: в летнее время — дважды в неделю, а в зимнее — 1 раз в 7 дней. Следите за тем, чтобы поверхность почвосмеси между поливами обязательно просыхала.
5. Почвосмесь . В состав питательного субстрата должны входить такие компоненты, как: песок, листовая и дерновая почва, еще небольшое количество древесного угля.
6. Удобрение .Подкормки фикуса проводят с весны по осень. Для этого используйте жидкое удобрение, при этом вносит его в субстрат дважды в месяц. Опытные цветоводы рекомендуют, подкармливать куст поочередно органикой и минеральными удобрениями.
7. Пересадка . Пока кустарник молодой его пересаживают ежегодно. Взрослое растение может обойтись без пересадки, но при этом оно должно быть высажено в поперечном горшке, достигающем более 30 сантиметров. В таком случае у него лишь каждый год заменяют верхний слой субстрата толщиной 30 мм.
8. Размножение . Верхушечными черенками, отводками и семенным способом.
9. Обрезка . Существует несколько способов обрезки фикуса, при помощи которых кроне куста можно придать штамбовую или кустовидную форму.

Уход за фикусом Бенджамина в домашних условиях

Цветение

Большинство цветоводов не знает о том, что на самом деле фикус Бенджамина является цветущим растением. Дело в том, что при выращивании в домашних условиях он не цветет.Но даже в природе и в оранжерейных условиях во время цветения на нем формируются не цветки, а сиконии, которые представляют собой видоизмененные соцветия, внешне похожие на круглые горошины.

Если при выращивании в оранжерее на ослабленном кусте появляются электрические цветы, то специалисты рекомендуют, их обязательно удалить. Дело в том, что на цветение фикус тратит очень много сил.

Температура

Эта комнатная культура относится к теплолюбивым растениям. В летнее время она лучше всего себя чувствует при температуре 18–25 градусов.Обратите внимание на то, что часть пестролистных сортов нуждается в более высоких температурах воздуха.

В зимнее время фикус рекомендуется держать в таком месте, где температура воздуха не опускается ниже 16 градусов. На время проветривания кустик переносят в другую комнату.

Опрыскивание

Для нормального роста и развития кустарнику необходима повышенная влажность воздуха.Особое внимание увлажнения листвы следует уделить в период отопительного сезона зимой и в знойные летние дни.

Еще повысить уровень воздуха можно и другим способом. Для этого в поддон всыпают керамзит и вливают немного воды. Сверху ставят горшок с растением.

Освещенность

Куст нуждается в большом количестве яркого солнечного света, который должен быть обязательно рассеянным. Лучше всего он себя чувствует на западных и восточных подоконниках. Если поставить фикус на южное окно, ему понадобится затенение от прямых лучей солнца (для этого можно использовать обычную тюль).Тогда же он будет находиться на северном подоконнике, тогда из-за скудного замедления его роста.

При выращивании пестролистных сортов для выбора оптимального места обратите внимание на окрас листвы. Чем больше на листовых пластинах светлых пятен, тем более интенсивное освещение необходимо растения. Дело в том, что в листве на светлых участках содержится минимальное количество хлорофилла.

Полив

Особое внимание следует обратить на полив фикуса.Он реагирует как на пересушку земляного кома в горшке, так и на застой жидкости в корнях.

Обратите внимание на то, что поливать куст можно только после того, как просохнет верхний слой субстрата. Для того чтобы проверить степень просыхания почвосмеси, достаточно лишь заглубить в палец на 30 мм. Если субстрат просох, то его надо увлажнить. Если же высохла только его поверхность, тогда с поливом следует повременить.

Выбор горшка

Молодой фикус отличается интенсивным ростом.Именно поэтому ему требуется ежегодная пересадка с заменой горшка. При этом старый горшок в поперечнике должен быть меньше нового на 20–30 мм. После того как кусту исполнится четыре года, необходимость в регулярной замене горшков отпадает.

Чтобы избежать застоя жидкости в почвосмеси, для посадки фикуса емкости, на имеющихся отверстиях имеются отверстия для дренажа. Горшок может быть изготовлен из любого материала, например: из пластика или керамики.

Подходящая почвосмесь

Чтобы фикус Бенджамина нормально рос и развивался, для его посадки необходимо использовать субстрат определенного состава, например:

• песок, листовая и дерновая почва, древесный уголь;
• дерновая и листовая почва, песок и торф.

Во время посадки или пересадки не забудьте сделать хороший слой дренажа из керамзита.

Подкормка

Подкармливают растение в период вегетации, который начинается в марте, а заканчивается с наступлением октября. Для этого используют жидкое минеральное удобрение. Вносят его в субстрат 1 раз в 15 дней. Можно вносить поочередно органическое и минеральное удобрение.

Подкормки можно проводить и по листве. Для этого готовится раствор минерального удобрения слабой концентрации.Помните о том, что куст не должен получать слишком много азота, так как из-за этого его пестрая листва может стать просто зеленой.

Пересадка

На протяжении четырех лет молодой фикус отличается очень быстрым ростом. В связи с этим пересадки ему понадобятся систематические программы, которые проводят 1 раз в год. Кусты старше пяти лет можно вовсе не пересаживать, а в каждой весну заменять верхний слой субстрата. Это только в том случае если растению не в горшке.

Пересаживают взрослый фикус в том случае, если:

• его корневая система полностью оплела земляной ком;
• после полива почвосмесь в горшке просыхает очень быстро;
• из отверстий на дне горшка виднеются корни.

Обратите внимание на то, что пересадку провести способ перевалки.

Обрезка

Фикус Бенджамина нередко использовать в искусстве бонсай. Вы сможете придать кроне куста нужную вам форму.

Проще всего придать кроне кустовидную форму. Для этого в весеннее время проведите укорачивание ветвей: у основных побегов — до 15 сантиметров, а у боковых — до 10 сантиметров. Чрезмерно густой кроне необходимо прореживание. Для этого следует вырезать все ветки внутри. Для создания штамбовой формы обрежьте у куста все боковые побеги.

Можно ли оставить без ухода на время отпуска?

Уезжая в отпуск, цветоводы переживают, не погибнет ли фикус за время их отсутствия.Следует помнить о том, что это растение способно нормально существовать без внимания со стороны владельца максимум 7 дней. При этом прежде чем уехать, куст ставят внутрь комнаты, подальше от окна.

Если вы уезжаете в отпуск надолго, тогда лучше попросить кого-то из знакомых, чтобы они время от времени заходили и поливали ваш фикус.

Способы размножения

Черенкование

Фикус Бенджамина, растущий в комнатных условиях, можно размножить черенками.Для их заготовки воспользуйтесь возможностью очень острым ножом, который следует заранее продезинфицировать. Черенок должен быть полуодревесневшим, не молодым и не очень старым.

При помощи воды удалите млечный сок, выступивший на срезе. Если вы хотите, чтобы корешки появились как можно быстрее, сделайте надрез на основании черенка. На укоренение черенок ставят в баночку с водой, при этом сверху его можно накрыть прозрачным колпаком для поддержания оптимального микроклимата. Как правило, черенок дает корни спустя 7–15 дней.Укорененный отрезок следует в постоянный горшок, при этом первое время сверху его накрывают прозрачным полиэтиленовым пакетиком.

Этот метод размножения фикуса Бенджамина наиболее простой и быстрый.

Как размножить отводками

Для получения отводки на одревесневшем стволике необходимо сделать надрез кольцеобразной формы. Аккуратно уберите кору и намотайте на данный участок увлажненный мох, который сверху накрывается полиэтиленовой пленкой. Спустя некоторое время на данном месте образуются корни.Когда это произойдет, обрежьте отводок и высадите его в постоянный горшок.

Выращивание из семян

Бывалые цветоводы советуют, перед посевом фикуса в течение 24 часов выдержать семенной материал в чистой воде. Наполните плошку увлажненной смесью торфа и песка, затем проведите высев семян. Заглублять семена в субстрат надо всего на 5 мм. Чтобы посевы могли хорошо прогреться, их сверху накрывают пленкой и ставят на горячую батарею. Посевы нуждаются в систематическом проветривании и увлажнении из пульверизатора.Первые сеянцы должны быть показаться спустя один – два месяца.

Болезни и вредители

Цветоводы при выращивании фикуса Бенджамина нередко сталкиваются со своими проблемами:

1. Облетание нижних листовых пластин . Это может быть вполне естественным процесс, при котором старые листовые пластины постепенно отмирают. Иногда это может быть связано со скудным освещением либо с переохлаждением.
2. Увядание и скручивание листвы .Это отсутствует в том случае, если в комнате слишком холодно.
3. Кончики листовых пластин окрашиваются в коричневый оттенок . Виной слишком низкая влажность воздуха.
4. Новые побеги вырастают слишком тонкими . Это происходит из-за слишком скудного освещения и нехватки питательных веществ.
5. Пожелтение листвы . Это связано с появлением гнили на корнях из-за постоянного застоя жидкости в субстрате.
6. Листовые пластины становятся мягкими .Это связано с переохлаждением растения.
7. Появление на листве пятнышек коричневого или желтого цвета . Из-за чрезмерно интенсивного освещения на листве появляются солнечные ожоги.

На растении могут поселиться такие вредители, как: щитовка, мучнистый червец и паутинный клещ.

Вредители Фикуса Бенджамина! Как бороться с вредителями Фикуса!

Посмотрите это видео на YouTube

Сорта фикуса Бенджамина с фото

У фикуса Бенджамина имеется несколько разновидностей.У каждой из них цветоводы выделяют свои особенности.

Экзотика

Этот сорт отличается неприхотливостью и своей компактностью. Куст украшают темные зеленые листовые пластины, кромка у которых волнистая. Специалисты рекомендуют, новичкам в цветоводстве выбрать именно этот сорт, так как он нетребователен к уходу.

Даниэль (Danielle)

Это растение практически ничем не отличается от сорта Экзотика.Единственное оно имеет темно-зеленую листву большего размера (около 60 мм).

Моник (Monique)

Этот сорт довольно популярен в комнатной культуре. При этом имеется 2 очень похожих между собой сорта: Моник и Голден Моник (Golden Monique), листва у которого обладает золотистым оттенком. По сравнению с двумя предыдущими сортами это растение более требовательно к уходу.

Реджинальд (Реджинальд)

Этот сорт пользуется наибольшей популярностью у цветоводов.А полюбился он за пестрый окрас листовых пластин. На поверхности зеленоватых листьев хаотично располагаются не очень большие бледно-зеленые пятна. Кромка у пластин ровная.

Кинки (Kinkye)

Темно-зеленая листовая пластина имеет зеленоватое окаймление. Длина листьев не более 50 миллиметров. Этому сорту необходима регулярная обрезка и формировка. Его кроне можно придать практически любую форму.

Николь (Nikole)

У данного сорта самый уникальный узор на листьях.Сама пластина темно-зеленого оттенка, а украшает ее сравнительно широкое окаймление бледно-зеленого цвета.

Старлайт (Starlight)

Этот сорт отличается эффектностью, так как его листовые пластины практически окрашены в белый оттенок. Так как в листве содержится небольшое количество хлорофилла, куст нуждается в большом количестве света.

Барок (Barok)

Небольшие листовые пластины этого растения очень эффектно скручиваются, благодаря чему оно обладает довольно необычным внешним видом.

СОРТА Фикуса Бенджамина. Описание и фото разновидностей Фикуса Бенджамина.

Посмотрите это видео на YouTube

Суеверия и приметы

Часть цветоводов считает, что любое растение обладает особыми магическими свойствами. Фикус Бенджамина обладает довольно незавидной репутацией. Дело в том, что его считают гонителем мужчин, или мужегоном. С давних пор суеверные люди считают, что если этот кустарник растет у незамужней женщины в доме, то она вряд ли выйдет замуж.Если же женщина, будучи замужем, принесет это растение в свой дом, то оно вначале испортит характер мужчины, а затем и полностью выживет его из жилища.

Однако такого мнения о фикусе Бенджамина придерживались только славяне. Что касается жителей Китая и Таиланда, то они напротив считали, что это растение является хранителем домашнего очага и семьи.

.

Инструкция как создать +Фото и Видео

Полем аэрации или фильтрации называют участок земли, на котором происходит распределение стока очищенных канализационных вод из автономной канализации для осуществления их последующей доочистки.

Поле аэрации — это одна из разновидностей водоочистного сооружения, обеспечивающая безопасный вывод сточных вод и их очистку, основанной на естественной биологической фильтрации использованных канализационных стоков в почве.

Рассмотрим: 1. Механизм фильтрации. 2. Достоинства и недостатки полей аэрации.

Содержание статьи:

Общие сведения

Поле  аэра́ции (фильтрации) — это земельный участок, на поверхности которого распределяются  сточные воды  для их очистки, используя   метод биологической очистки.

Аэрацией называется  насыщение воздухом или кислородом. При аэрации воздух и содержащийся в нём кислород взаимодействуют с водой.

Аэрация используется в самых различных целях:

• Вода насыщается кислородом, который необходим для жизнедеятельности живых существ и растений.
• Примеси железа, которые содержатся в воде , окисляются («обезжелезивание»).
• Вредные газообразные примеси – оксида углерода, сероводорода и других- удаляются

Устройство поля фильтрации и механизм работы

Очистка стоков на поле аэрации происходит так:

1. Канализационные воды обеззараживаются в очистных сооружениях путем удаления из них жировых компонентов, крупных механических примесей и прочего мусора.
2. Эта жидкость из канализационных отстойников попадает на поля фильтрации, где происходит её окончательная очистка в результате воздействия анаэробных бактерий.
3. Проходя сквозь землю, сточные воды еще раз фильтруются. До водоносных горизонтов под землей доходит очищенная вода, которая пригодна для повторного употребления и для пищевых нужд.  

Поля фильтрации состоят из  отдельно подготовленных участков, карт.  Карта занимает территорию от нескольких акров до 2-3 гектаров. Размеры дренажной площадки зависят от   объема подаваемых сточных вод.

Поверхность карты почти плоская, чтобы избежать скопления стоков в одном месте. По периметру карта окружается валами высотой до 1м.  Они препятствуют прорыву стоков за пределы полей аэрации.

Поле аэрации для септика создают на почвах различного типа:

• песчаных;
• супесчаных;
• суглинистых.

Фильтрация проводится в дренажной подушке из щебня. Сточные воды подаются на нее  по трубам. На поверхность дренажа в трубах делаются пропилы для попадания воды. Вся конструкция засыпается землей. Трубопровод не должен быть виден на поверхности.

Особенности фильтрации

Сброс вод происходит с определённой частотой. Это необходимое условие для создания фильтрации – уход влаги из почвы и заполнения пор грунта воздухом.   Если  эти условия внутри почвы не создаются, то не происходит  биологическая очистка сбросов.

Слой почвы во время  слива стоков не должен превышать 30см летом, зимой допускается образование льда  на полях до 70-80см.

Различные примеси остаются в  почве, попадая в слой песка. Затем очищенная вода попадает в нижние слои грунта, а примеси остаются в верхних слоях. Под взаимодействием кислорода и микроорганизмов частицы превращаются в минеральные соединения, безопасные для человека и окружающей среды.

Аэрационные  поля не пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности из-за высокого содержания сточных вод,  из-за необходимости регулярного вспахивания полей аэрации, чтобы насытить  грунт кислородом для и предотвратить забивку почвенных пор в результате заиливания.

Полная вспашка территории необходима после каждого сброса стоков, так как почва в результате воздействия воды становится уплотненной, и доступ воздуха внутрь грунта замедляется.

Размеры нагрузки на фильтрационные поля устанавливаются нормативными актами.  В сутки каждый гектар должен пропускать  не больше  указанного объёма, для каждого вида грунтов:

• Для песчаных– от 70 до 130м3.
• Для супеси – от 50 до 70.м3
• Для суглинистых почв – 40-70м3.

На глинистых почвах фильтрационные карты не устраивают из-за слабой способности этого вида почв  фильтровать сточные воды.

При небольших объёмах  сбросов устраивают  подземные фильтрационные поля. Очищенные стоки идут под воду из отстойников-септиков.

Достоинства и недостатки полей фильтрации

Минус  биологической фильтрации – это использование земельного участка не в полной мере.  На этом участке земли невозможны будут ни посадки деревьев, ни строительство хозяйственных сооружений.

Достоинство этой системы — это ее экологическая  и биологическая безопасность. Биологическая фильтрация дает возможность не использовать химическую очистку канализации и получать естественным путем удобрения для сада и огорода.

Так же у  хозяев частного дома есть возможность сэкономить на постоянной откачке канализационных вод. При использовании в качестве септика твердой герметичной емкости, в которой канализационные стоки  очищаются бактериями, улучшается качество очистки.

Проблема рекультивации

В мегаполисах и вокруг них остро стоит вопрос рекультивации старых фильтрационных полей. Они засыпаются привозной  почвой, лишённой вредных примесей.

Санэпидемстанция  проверяет почву на опасность для окружающей среды. Если данный участок признают не опасным, то отсыпку грунта могут и не делать. Бывшие поля фильтрации используются для разных нужд, в то числе  для сельскохозяйственных или промышленных надобностей.

Большие города, испытывающие нехватку территорий, в последние годы застраивают старые поля фильтрации  жилыми комплексами. Наиболее показательный пример  – Люберецкие поля, находящиеся в Подмосковье. С 2011 года там организовано строительство жилых многоквартирных домов.

Люди, проживающие в этом  районе,  жалуются на вредное влияние остатков стоков на окружающую среду.  Так замеры санитарного надзора не обнаружили превышений нормы по содержанию вредных веществ в почве и воздухе. Но присутствие некоторых небезопасных химических веществ находится на критическом уровне.

Поля аэрации Википедия

История

План Люберецких полей орошения в 1927 году

Поля были сооружены в 1907—1912 годах в рамках проекта второй очереди . Сточные воды подавались на поля с Главной насосной станции через Загородный Люберецкий канал.

После постройки в 1960-х годах современных очистных сооружений использование полей постепенно прекратилось.

Застройка

Район начал застраиваться в 2008 году, параллельно с проведением работ по восстановлению территорий на месте бывших полей аэрации. По состоянию на 2011 год, планировалось возведение жилья общей площадью 4 миллиона квадратных метров и организация 18 тысяч новых рабочих мест на территории около 500 гектар. Для определения направлений градостроительного развития территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации была разработана «Градостроительная концепция освоения территории иловых площадок Люберецкой станции аэрации с учетом прилегающих территорий Москвы и Московской области».

Передача в состав Москвы

В июне 2011 года и было подписано соглашение о границе между Москвой и Московской областью, позднее одобренное региональными парламентами. Согласно этому постановлению, в частности, участок площадью 578,9 (Люберецкие поля) был передан Москве из состава . Изменение границы было одобрено . 28 сентября 2011 года приняла изменения в законы города Москвы, согласно которым Люберецкие поля аэрации были присоединены к району .

Что подразумевается под полем фильтрации

Общие сведения

Фильтрационное поле нельзя использовать без самого септика, он выполняет работу по очистке стоков от первоначальных крупных частиц стоковых вод. Поле рассеивания предназначено для доочистки жидкости, прошедшей через септик.

Очистка стоков начинается в специальной емкости, в которой они делятся на разные состояния. Отходы минерального происхождения образуют осадок, жировые отходы покрывают пленкой поверхность стоковых вод. При отсутствии вентиляции, некоторые элементы нечистот разлагаются под воздействием бактерий анаэробного происхождения. Дальше воды попадают в отсек с вентиляционной системой, где на помощь в переработке приходят микроорганизмы аэробного происхождения. Они перерабатывают отходы в ил, который подходит как удобрение. После такой очистки в септике остается жидкость, еще вредная по своему составу.

Далее ее перерабатывают в воду для технических нужд, либо она проходит процесс доочистки и попадает в землю.

Многоуровневая стоковая очистка сводит к минимуму использования ассенизаторских услуг, и сберегает окружающие почвы от загрязнения.

Когда необходимо сооружать фильтрационные поля? Конструкции, сооруженные для доочистки стоковых вод, работают за счет аэробных микроорганизмов, также имеют зависимость от рыхлости почвы.

Сооружать такие поля необходимо:

• 1. в случае протекания подземны вод глубже полутора метров, состояние грунтового покрытия можно не учитывать.
• 2.когда функционирование имеющихся полей не справляются с задачей, либо имеющиеся траншеи не успевают выполнять осушительные функции.

Как выглядит ПФ. Поле сооружают на большом участке, где закладывают дрены, выполняющие функции второй очистки. Доочистка таким способом имеет экономный характер, очистка не подразумевает приобретения специальных устройств.

Само поле представляет трубы, располагающиеся параллельно друг другу. Укладка труб начинается от накопителя, засыпаются при помощи песка либо щебня.

Сегодня используют практичный вариант труб из пластика.

Устройство очистки должно распределять стоки по канавкам и гарантировать практически стопроцентную фильтрацию, поэтому необходимо учесть строительные нюансы конструкции.

Составляющие ПФ

Очистная конструкция поля содержит такие элементы как:

• 1.Контрольноый и распределительный колодцы, образующие единый коллектор для стоков.
• 2.Пластиковые трубы, имеющие отверстия.
• 3.Систему вентиляции.
• 4.Подушки фильтрации.

Подушка фильтрации содержит гальку либо песок. Для защиты от грунта трубы покрывают геотекстилем.

Если сооружать систему доочистки своими руками, можно применить готовое коллекторное устройство из пластика, выбрав подходящий размер.

Поле фильтрации для септика своими руками: схемы, расчет, правила обустройства

Автор: Татьяна Захарова

Последнее обновление: Март 2019

Загородная система канализации имеет некоторые особенности, влияющее на санитарное состояние всего земельного участка. Эффективность фильтрации канализационных стоков зависит от конструкции автономных очистных сооружений.

В качестве последней ступени очистки часто применяют поле фильтрации для септика, необходимое для доочистки жидкости. Выясним, как правильно произвести расчеты и соорудить поле своими руками.

Содержание статьи:

Поле фильтрации как часть канализации

Без основной части, выполняющей первоначальную переработку канализационных отходов, то есть септика, поле фильтрации не используется, так как его назначение – доочистка уже очищенной жидкости. Чтобы было понятнее, рассмотрим, как работает ЛОС.

Процесс очистки начинается в накопителе, где канализационные стоки разделяются на разные фракции: твердые минеральные отходы выпадают в виде осадка, жир всплывает и образует пленку, часть веществ остается в воде в виде взвеси. Если не обеспечена подача воздуха, процесс разложения некоторой части отходов происходит за счет жизнедеятельности анаэробных бактерий.

Схема канализационной системы, состоящей из внутренней канализации, двухкамерного септика с подачей воздуха (накопитель + аэробный отсек), коллектора и поля фильтрации

Дальше жидкость перетекает в следующий отсек, оснащенный вентиляцией, где переработкой сточных вод занимаются аэробные микроорганизмы. Они образуют активный ил, который в дальнейшем можно использовать в качестве удобрения. Результатом двухступенчатой очистки является слегка мутная жидкость, еще не пригодная для применения.

Она превращается в техническую воду или просто попадает в грунт (канаву, водоем) после прохождения доочистки, которая выполняется следующим путем:

• на поле фильтрации;
• в инфильтраторе;
• напрямую в грунте;
• в фильтрующем колодце.

Типовая многоступенчатая система, имеющая десятки вариантов исполнения, хороша тем, что эффективно очищает канализационные отходы, сокращает до минимума сотрудничество с ассенизаторами и сохранят чистой экологию приусадебного участка. А сейчас более подробно остановимся на конструкции поля фильтрации.

Конструкционные особенности ПФ

Поле фильтрации – относительно большой по площади участок земли, на котором происходит вторичная очистка жидкости.

Этот способ очистки носит исключительно биологический, естественны характер, а ценность его в экономии средств (не нужно покупать дополнительные устройства или фильтры).

Размеры ПФ зависят от площади свободной территории и особенностей ландшафта садового участка. Если места недостаточно, вместо ПФ устраивают поглощающий колодец, который также фильтрует жидкость перед поступлением ее в грунт

Типовое устройство поля фильтрации – это система параллельно уложенных дренажных труб (дрен), которые отходят от коллектора и с равными интервалами помещены в канавы с толстым песчано-гравийным слоем.

Раньше использовали асбестоцементные трубы, сейчас существует более надежный и экономичный вариант – пластиковые дрены. Обязательное условие – наличие вентиляции (вертикально установленных стояков, обеспечивающих доступ кислорода в трубы).

Бывшие Люберецкие поля фильтрации (отстойники)

В конце 1900 г. (через 2 года после пуска первой очереди) городская Дума приняла постановление о начале работ по подготовке проекта второй очереди сооружений канализации. Разработка проекта была завершена в 1903 г., строительство началось в 1908 г. Поэтапный ввод сооружений канализации второй очереди в эксплуатацию начался с 1912 г.

Поля орошения занимали площадь около 1300 га. Земля была приобретена городской управой у частных владельцев. Сточные воды подавались на поля с Главной насосной станции через Загородный Люберецкий канал. Ежедневно очищалось около 7 тысяч куб. м сточной воды.

Принцип фильтрационной очистки — сточные воды, очищенные от механических примесей, подаются в карту слоем 20—30 см по открытым каналам через водовыпуски и просачиваются через почву. Вода по дренам поступает в коллектор и сбрасывается в реку. После впитывания сточной жидкости поверхность карты перепахивают и снова заполняют.

После постройки в 1964 году первой очереди Люберецкой станции аэрации площадь полей постепенно сократилась.

За много лет биологическая компонента на полях полностью разложилось, но осталось химическое загрязнение. Согласно геохимической оценке, состояние почв в районе считается критическим. В почве установлено наличие тяжелых металлов — серебро, цинк, свинец, молибден, хром, медь, никель, кадмий; и вторичное загрязнение этими веществами атмосферного воздуха.

В ходе заседания Объединенной коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы и Московской области Б.Громов сообщил С.Собянину о том, что принято положительное решение о включении Люберецких полей аэрации в состав Москвы.
www.mos.ru/press-center/news/index.php?id_4=17954

www.irn.ru/news/8939.html
31.05.05 : На месте ликвидируемых полей орошения Люберецкой станции аэрации построят жильё – В. Ресин

На месте ликвидируемых полей орошения, расположенных неподалеку от Люберецкой станции аэрации, будет вестись строительство жилья. Об этом глава столичного стройкомплекса Владимир Ресин сообщил в интервью газете «Московский Комсомолец», опубликованном в понедельник

По его словам, сама станция сохранится как и подводящие каналы к ней, но уже без полей. «Они отработали свое, они больше не нужны», — подчеркнул В.Ресин. «Поля мы ликвидируем, опыт у нас есть. Вместо полей орошения возведем жилые дома и то, что им сопутствует», — рассказал глава стройкомплекса.

Поля фильтрации и поля орошения

К качеству очистки сточных вод предъявляются высокие требования и, чтобы получить высокую степень очистки стоков, необходимо использовать биологическую доочистку. Наиболее простым и эффективным способом служит почвенная очистка.

Деструкция загрязняющих веществ осуществляется за счет жизнедеятельности биоценоза почвы, который состоит из бактерий, грибов, простейших, червей и низших ракообразных. Ведущее место в процессе очистки занимают прокариоты и низшие грибы, которые подвергают органические вещества окислению, что, в конечном итоге, вызывает их нитрификацию и денитрификацию.

Образовавшиеся нитраты растворимы в воде. С током жидкости они проникают на нижние уровни почвенного горизонта, где содержание кислорода ничтожно мало. Здесь включаются в работу денитрифицирующие бактерии, которые расщепляют нитраты и используют их кислород для дальнейшего процесса окисления и, тем самым, завершают цикл очистки.

Наиболее богат микроорганизмами верхний горизонт почвы глубиной до 40 см, где смешивается флора постоянно живущих в почве бактерий с поступающими загрязненными водами. Вновь поступившие микроорганизмы также принимают участие в процессе очистки.

В результате действия почвенного метода, происходит очистка и дезинфекция сточных вод, степень очистки которой достигает 99,9 % при организации равномерной нагрузки.

Почвенная очистка стоков осуществляется на специально организованных участках территории, которые называют картами. Эти участки составляют поля орошения и поля фильтрации.

Поля орошения

На полях орошения, помимо естественной очистки стокчных вод методом фильтрации, возделывают сельскохозяйственные культуры. Этот естественный способ дает хорошие результаты при выращивании кормовых растений и овощных культур. Почвенные микроорганизмы обезвреживают патогенную микрофлору, а органические соединения являются ценным удобрением для получения стабильных высоких урожаев.

В зависимости от расположения очистных сооружений различают следующие виды полей орошения:

1. Коммунальные поля орошения. Их функциональным назначением является почвенная очистка стоков, а культивирование сельхозкультур будет дополнительным элементом. Коммунальные поля размещаются вблизи населенных пунктов и принимают на себя стоки от станций очистки для их биологической доочистки.
2. Земледельческие поля орошения:
   • летние (сезонные) земледельческие поля орошения. Сточные воды здесь применяются в качестве полива и обеспечения растений минеральными веществами во время летней вегетации. Очистка стоков носит вспомогательный характер;
   • круглогодичные земледельческие поля орошения. Отличительной чертой является использование сточных вод для орошения в летний период и их естественная очистка в холодное время методом фильтрации.

Поля орошения как способ естественной биологической очистки располагают во всех климатических зонах. Исключением служит территория вечной мерзлоты из-за невозможности оттока очищенной жидкости. В остальных случаях уровень первого водоносного горизонта должен составлять более полутора метров.

Поля фильтрации

На полях фильтрации обеззараживание стоков происходит путем просачивания воды через фильтрующий слой грунта.

Их устраивают преимущественно на легких песчаных и супесчаных, реже суглинистых почвах, что предполагает хорошую фильтрацию водных масс с образованием биологической пленки. Тяжелые суглинки и глины не подходят для расположения полей, так как приводят к заболачиванию местности. Торфяные почвы требуют предварительного осушения и устройства дренажа.

Участки полей располагают на местности, которая является строго горизонтальной или имеет небольшой природный уклон в пределах 0,02. Размещают поля фильтрации вдали от геодезических пустот и мест питания водоносных слоев.

Сточные воды на поля фильтрации поступают после их отстаивания и освобождения от жира и масел, яиц гельминтов, взвешенных частиц, что снижает возможность заиливания почвы и ее биологического загрязнения.

Очистка сточных вод на полях фильтрации происходит в два этапа:

1. Задерживание в фильтрующем слое почвы коллоидных и взвешенных частиц, а также микроорганизмов. Их накопление зависит от поглотительной способности грунта.
2. Образование биопленки и последующее окисление органических веществ. Отмершие микроорганизмы и минеральные вещества формируют гумусовый слой.

Формирование биопленки идет последовательно и занимает промежуток времени от полугода до года. В этот период стоки обеззараживаются и могут отводиться в открытые водоемы.

Сточные воды перед поступлением на поля фильтрации следует выдерживать в отстойнике не менее 0,5 часа.

Отвод очищенных сточных вод

При низкой поглотительной способности грунтов на полях фильтрации и полях орошения устраивают водоотводящую сеть, которая включает в себя дренаж, сборные сети, отводящие линии и выпуски.

Дренаж удаляет из почвы излишки влаги и насыщает ее воздухом, который необходим для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, участвующих в окислительном процессе. При залегании грунтовых вод на глубине менее полутора метров организация дренажа обязательна.

Дренаж может быть выполнен в виде открытых (для песчаных и супесчаных почв) осушительных канав или закрытых (суглинки, глины) дренажных систем.

Возможные недостатки

Применение почвенных методов очистки сточных вод имеют и негативные последствия:

• накопление в почве биологически не разлагаемых соединений;
• проникновение со стоками веществ, отрицательно влияющих на почвенные биоценозы;
• высокая стоимость земельных участков вблизи селитебных (жилых) зон;
• поля фильтрации требуют регулярного (раз в 5 — 8 лет) обслуживания, замены или промывки щебня, а иногда и примыкающего грунта.

Таким образом, поля орошения и поля фильтрации как метод естественной доочистки сточных вод не всегда могут конкурировать с сооружениями искусственной биологической очистки.

поле аэрации, дисковый аэрационный компрессор и другие виды для аэрации септика в глинистой почве в частном доме

Комфортный загородный дом обязан быть с работающей канализацией. Как правило, под стоки зачастую применяется септик. Причем в настоящее время они являются не просто отстойниками, а снабжены аэраторами. Эти простые устройства способствуют эффективному очищению канализации.

Что это такое и зачем нужна аэрация?

Аэратор для септика весьма важен, так как благодаря ему можно скомпенсировать недостаточный объем воздуха в жидкости. Благодаря кислороду происходят химические реакции, способствующие тому, что вода становится чище, а неприятные запахи эффективно устраняются. Наиболее популярным является механический способ аэрации, который можно реализовать быстро, просто и экологически безопасно.

Аэраторы активно используются на производствах и в частных домовладениях. В последних их можно применять как для накопительной емкости, так и для септика-отстойника из бетонных колец. Самый простой аэратор представляет собой механизм, который принудительно подает воздух в сточные массы, подвергающиеся переработке. За счет этого вода в септике лучше и быстрее очищается.

После чего ее даже не нужно дочищать, чтобы использовать, например, для полива.

Аэробные бактерии, которые участвуют в процессах брожения внутри септика, могут существовать, только если в емкость будет поступать достаточное количество воздуха. Также следует учитывать, что бактерии, участвующие в переработке стоков, выделяют немало газов, являющихся вредными для живых организмов. Такие газообразования следует во время удалять из септика. Таким образом, без аэратора и нормальной вентиляции система канализации не может работать правильно.

При нормально протекающем процессе сточные воды с вредными веществами усаживаются на дне септика, и в итоге образуются неприятные запахи из канализации. За счет аэрации происходит разложение вредных примесей, а затем и естественное их выведение на поверхность. Зачастую аэраторы представлены трубками, которые запаяны с одной стороны и имеют по поверхности большое число отверстий. На конец аэрационного устройства подсоединен шланг. Компрессор выдает воздух, который попадает в сточные воды, с образованием большого количества пузырьков кислорода.

При многочисленных преимуществах аэраторов у них есть существенный недостаток в виде высокой стоимости. Конечно, есть вариант самостоятельно сделать устройство. Также следует учитывать, что в септик с подачей воздуха должна обязательно поступать жидкость, и он подходит только для круглогодичного использования.

Для эффективной работы аэратора можно дополнительно создать аэрационное поле. Его еще иногда называют фильтрационным. Оно представляет собой земельный участок, на котором перераспределяются очищенные сточные воды. За счет поля аэрации в грунтах создаются подходящие аэробные условия, то есть вещества с участием микроорганизмов и кислорода становятся удобрениями.

Весьма важно создавать такие поля в песчаной, супесчаной, суглинистой и в глинистой почве. Желательно, чтобы грунт был с ровной и горизонтальной поверхностью. Для частного домовладения площадь фильтрационного поля должна составлять 1-3 сотки.

Обзор видов

Аэратор не может полноценно работать без компрессора. Последние отличаются по тому, какой принцип нагнетания воздуха лежит в их работе. Различают следующие варианты.

• Винтовой содержит рабочий элемент, состоящий из пары роторов, имеющий разнонаправленный профиль поверхностей. Роторы входят в зацепление, происходит их вращение в герметичной камере. Поступающий объем воздуха сжимается за счет сокращения расстояния между парой винтов и корпусом. После этого происходит открывание выпускного клапана, и воздух движется к патрубку компрессора. Среди преимуществ такой конструкции следует отметить долгий срок службы за счет винтов из стали высокой прочности. К недостаткам можно отнести необходимость замены всего аппарата, если произошла поломка внутри камеры.

• Мембранный работает за счет того, что мембрана, у которой зафиксированы края, колеблется. Движения происходят за счет якоря под действием магнитного поля или поршня гидропривода. Пара клапанов находится над мембраной. При ее движении вниз происходит открытие входного заслона и заполнение рабочей камеры воздухом. При движении вверх клапан закрывается, а сжатый объем воздуха открывает выпускной клапан и выходит к патрубку.

Прибор отличается экономичностью, простотой в обслуживании, низкой стоимостью, бесшумностью при работе, компактностью. При этом он еще и устойчив к агрессивным средам. Однако мембрана часто становится неэластичной и нуждается в замене.

• Поршневый работает за счет того, что над поршнем воздух попеременно то сжимается, то разрежается. За счет движения рабочего элемента и срабатывания клапанов воздух перемещается между входом и выпускным патрубком. Данный вариант устройства поражает своей простой конструкцией, приемлемой стоимостью и удобным обслуживанием. Однако он чрезмерно шумит при работе, потребляет много электрической энергии, сильно вибрирует, К тому же такие устройства периодически необходимо останавливать для остывания, поэтому их редко используют для септиков.

• Центробежный основан на электродвигателе, обеспечивающем вращение ротору и лопастям. Воздух за счет центробежных сил отбрасывается на стенки корпуса, а затем нагнетается к выходному патрубку. Подобные установки можно встретить в промышленности за счет высокой производительности и способности выдавать высокие показатели давления. Обычным септикам это не нужно.

Когда компрессор выбран, можно сделать аэратор своими руками. Для этого достаточно приобрести насос и рукав-воздуховод. На сегодняшний день среди готовых и самодельных вариантов аэраторов различают два основных вида: дисковый и трубчатый. Каждая разновидность имеет свои особенности и подходит для определенных условий.

Дисковые

Данные модели за счет особенностей строения показывают высокую производительность, что делает их пригодными не только для единичного септика, но и станции. Различают несколько вариантов дисковых устройств. Среди них наибольшей популярностью пользуются аэраторы с диаметром 22,5 см и 31 см.

Форма хорошо продумана, а сам агрегат представляет собой единое целое. Это удобно, так как отсутствие соединений полностью препятствует попаданию внутрь частиц грязи или капель воды. Также он устойчив к образованию коррозии, что существенно продлевает срок его эксплуатации.

Среди преимуществ дискового аэратора стоит отметить еще прочность, надежность, простоту монтирования, пригодность к ремонту. Есть конечно и некоторые минусы. К примеру, случается снижение напора. Хотя большинство пользователей отмечает, что оно незначительное.

Трубчатые

Трубчатый вид является самым простым за счет своей понятной формы – аэраторные вставки сделаны в виде трубок. Такой вариант отлично подходит для того, чтобы септик работал совершенно без проблем. Установить данное устройство можно полностью самостоятельно. Из преимуществ следует отметить долгий срок службы и гибкость. Отверстия могут загрязняться, но весьма редко.

Важным моментом является правильное монтирование, чтобы воздух равномерно распределялся по сточной жидкости, а напор не терялся. Среди плюсов многие отмечают еще и устойчивость трубчатого аэратора к образованию плесени. Замечательно подойдет для частного дома.

Нюансы выбора

В настоящее время на рынке представлено огромное количество устройств для аэрации септиков. Представленные модели могут иметь различные принципы действия, а также отличаться по производительности. При выборе аэратора важно учитывать ряд параметров, включая мощность компрессора. Данный параметр напрямую влияет на оптимальный процесс аэрации в септике.

На компрессорах указывается такой параметр, как их производительность. Его важно учитывать, чтобы правильно выбрать аэратор под определенный объем септика. В противном случае канализационная система не получит достаточный объем воздуха с кислородом.

Для использования в частном хозяйстве лучше всего остановить свой выбор на винтовых и мембранных устройствах. Их устройство предполагает, что избыточное давление создается при низкой производительности. Что касается поршневой модели, то ее используют в сложных септиках.

Это обусловлено тем, что такой аэратор имеет существенные размеры, сильно шумит при работе и дорого стоит.

Практика показывает, что наибольшим спросом пользуются мембранные варианты. Такие агрегаты могут за 60 секунд обогатить кислородом 100-120 литров сточных вод. Стоит заметить, что при выборе аэраторного устройства важно обратить внимание на его размеры. Ведь этот параметр напрямую влияет на производительность системы. Остановив свой выбор на слишком маленьком устройстве, можно не обеспечить бактериям требующегося объема кислорода. В итоге септик будет работать не слишком качественно.

Часто задаваемые вопросы по аэрации для RYAN

Что такое аэрация?

Аэрация — это метод ухода за газоном, при котором удаляются пробки в почве или срезается дерн и открываются проходы через солому в почву. Это способствует здоровому обмену кислорода и углекислого газа и помогает газону дышать. Проходы также дают воде и удобрениям путь к корневой зоне вашего газона, где корни могут принимать их более эффективно. Аэрация способствует росту корней за счет уменьшения образования соломы и уплотнения почвы.

Как узнать, нужно ли проветрить газон?

Со временем почва под лужайкой уплотняется и накапливается солома. Если ваш двор не вентилировался в течение последнего года, его необходимо проветрить.

Что произойдет, если я не проветриваю газон?

В конечном итоге у вас будет слабый и больной на вид газон, который будет подвержен сорнякам и болезням, и за ним будет труднее ухаживать. Но аэрация — это всего лишь один из методов, используемых для обеспечения здорового газона. Правильный полив, удобрение, кошение и борьба с вредителями также являются важными методами ухода.

Когда нужно аэрировать и как часто?

Как минимум, вы должны проветривать газон не реже одного раза в год. Осень лучше всего подходит для большинства видов травы. Часто используемые газоны или газоны, растущие на тяжелой глине или грунте, могут нуждаться в более частой вентиляции.

Можно ли поливать газон и удобрять его после аэрации?

Да, конечно, можете. Новые отверстия или срезы для аэрации обеспечивают прямой доступ воды и удобрений к корням, а полив может помочь разрушить ядра для аэрации.

Можно ли подсеять после аэрации?

Да, но для лучшего прорастания кладите семена, пока отверстия или дольки еще открыты, но до того, как ядра начнут разрушаться. Не используйте удобрения в сочетании с борьбой с сорняками при подсеве, так как это затруднит прорастание. Лучше всего использовать стартовые удобрения.

Сколько времени потребуется, чтобы ядра в моем дворе исчезли?

Ядра разрушаются естественным образом и со временем исчезают на лужайке, в зависимости от погодных условий.По мере того, как ядра распадаются, содержащиеся в них почвенные микробы помогают разрушить солому, поэтому не сгребайте их. Полив и кошение также помогают быстрее разрушить сердцевину.

Когда нужно проветривать, а когда вылупляться?

Если на вашем газоне более полдюйма соломы, ее необходимо удалить. Мощные грабли позаботятся об умеренном образовании соломы, однако аэрация сердцевины или разрезание дерна уменьшит нарастание соломы и в то же время уменьшит уплотнение почвы.

Можно ли проветрить свежеуложенный газон или засеянный газон?

Нет, вы должны подождать не менее шести месяцев перед аэрированием нового дерна и отложить аэрацию только что засеянного газона, пока саженцы не достигнут зрелости.

Может ли аэрация повредить любые подземные коммуникации, трубы или проводку?

Большинство подземных коммуникаций проложены настолько глубоко, что зубья аэрации не задевают их. Могут быть затронуты другие закопанные предметы, такие как спринклерные системы. Если вас это беспокоит, звоните, чтобы пометили подземные коммуникации. Используйте флажки, чтобы пометить оросительные головки и другие скрытые объекты, чтобы не повредить их и / или аэратор.

Должен ли я продолжать аэрацию после того, как мой газон улучшится?

Да, вам следует аэрировать газон не реже одного раза в год или чаще, если необходимо, а также выполнять все другие важные мероприятия по уходу (полив, удобрения, борьба с вредителями и т. Д.) для поддержания здоровья и бодрости дерна.

Могу ли я самостоятельно проветрить газон?

Да, как правило, вы можете арендовать аэратор RYAN ^® на целый или полдня в большинстве арендных домов. Если вы хотите купить аэратор, посетите страницу поиска дилеров, чтобы найти ближайший к вам дилер RYAN ^® .

Основы аэрации: что, зачем и как

Анна Берк (Anna Burke) 17 мая 2017 г.

Уплотненная почва наносит большой ущерб вашему газону и саду.Вот что вам нужно знать об аэрации почвы, чтобы газон оставался зеленым, а ваш сад цвел:

Лето почти наступило, а это значит, что пора начинать готовить газон и сад к серьезным развлечениям на свежем воздухе. Любят ли ваши дети играть на траве или вам просто нравится сидеть на террасе с друзьями и семьей, вы, вероятно, захотите, чтобы ваш двор выглядел идеально. Практикуя правильные методы аэрации, вы можете начать процесс украшения своих растений.

Что такое аэрация?

В двух словах, аэрация — это перфорация почвы. Аэрация обычно используется для улучшения газонов и садов путем разрыхления плотной почвы и повышения доступности для растений жизненно важных питательных веществ, таких как кислород, вода и органические материалы. При аэрации газона в почве проделываются небольшие отверстия, позволяющие воздуху, питательным веществам и воде проникать к корням ниже.При аэрации сада почва перемешивается перед посадкой, чтобы разрыхлить уплотненную почву. Оба типа аэрации повышают продуктивность почвы и делают растения более здоровыми и здоровыми.

Почему важна аэрация?

Аэрация почвы — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для улучшения вашего газона и сада. Нет смысла тратить деньги на необычные добавки и удобрения, если ваша почва уплотнена, потому что ваши растения даже не смогут получить доступ к питательным веществам, которые они обеспечивают. Это связано с тем, что частицы почвы иногда могут быть настолько плотно сбиты вместе, что препятствуют правильной циркуляции витаминов, воздуха и воды в земле.Следовательно, уплотненная почва может привести к задержке роста растений и плохому дренажу воды, что, в свою очередь, увеличивает восприимчивость растений к болезням и оставляет лужайки и сады безжизненными. Аэрация предназначена для разрыхления сжатой почвы, тем самым облегчая обмен питательными веществами, улучшая дренаж и повышая плодородие растений.

Вам нужно проветрить?

Если вам посчастливилось иметь рыхлую безупречную почву, на которой без посторонней помощи рождаются обильные газоны и сады, то, вероятно, вам не нужно аэрировать.Однако, если вы похожи на всех нас, время от времени потребуется аэрация. Тем из вас, у кого глинистая почва, нужно будет особенно тщательно аэрировать. Глинистая почва известна своим плохим дренажем и состоит из почти микроскопических частиц, которые уплотняются легче, чем частицы ила, песка или суглинка.

Пеший трафик также способствует уплотнению. Семейные собрания, тяжелые косилки и строительство — одни из наиболее частых причин деградации почвы на приусадебных участках.Чтобы усложнить ситуацию, в большинстве домов, построенных за последние несколько десятилетий, почва дворов была удалена и повторно залита во время строительства, часто с менее звездным верхним слоем почвы или, что еще хуже, с подпочвой. Низкокачественная почва особенно склонна к уплотнению и часто дает сухие заросшие сорняками газоны.

Как проветрить газон

Аэрация газона — довольно простой процесс. Существует два основных типа инструментов для аэрации: аэраторы с шипами и аэраторы с пробкой. Шипованные аэраторы продевают ямы в почве с помощью зубцов или вил.С другой стороны, аэраторы с пробками вытаскивают пробки из земли. Многие люди предпочитают пробковые аэраторы, так как они обеспечивают аэрацию, удаляя часть почвы. Напротив, аэраторы с шипами могут иногда вызывать дальнейшее уплотнение в областях вокруг отверстий, которые они создают. Оба типа инструментов продаются коммерчески и их можно арендовать в домах и садовых центрах. Кроме того, вы можете вызвать специалиста по уходу за газоном, который проветрит для вас газон.

Как проветрить сад

Аэрация сада — это немного другое дело.Принципы уплотнения почвы, применимые к газонам, также применимы к садам, но в садах обычно нет почвы ранней весной и осенью. Это означает, что вам не придется обходить существующие растения, например траву. Чтобы проветрить сад, используйте землеройную вилку, лопату, роторную лопаточку или шпатель. Цель состоит в том, чтобы разрыхлить верхние 6 дюймов почвы (или более), чтобы у корней растений было достаточно места для роста. Рассмотрите возможность внесения в почву удобрений или удобрений с медленным высвобождением при аэрации.

Когда проводить аэрацию

Важно проводить аэрацию в правильное время года.Например, вы захотите проветрить газон, когда почва влажная, но не слишком насыщенная, и никогда, когда она сухая. То же правило применимо и к аэрации сада, хотя ранняя весна и осень предлагают удобство, поскольку вам не нужно маневрировать вокруг растений. Имейте в виду, что чрезмерная обработка вашего сада может нарушить микробную жизнь в вашей почве и, по иронии судьбы, привести к ухудшению уплотнения. Не рискуйте и проветривайте только один или два раза в год.

Аэрация — первый шаг к здоровому и обильному саду

Аэрация необходима для создания счастливых и здоровых газонов и садов, но это только первый шаг.Поддержание плодородия почвы, наблюдение за признаками болезней и вредителей, а также соблюдение правильных методов посадки — все это необходимо для достижения пышной жизни растений. Если вы серьезно относитесь к прекрасной почве, вам стоит изучить

Руководство по воде — Аэрация | SUEZ

Аэрация — это единичный процесс, в котором воздух и вода находятся в тесном контакте. Турбулентность увеличивает аэрацию текущих потоков (рис. 4-1). В промышленных процессах поток воды обычно направляется противотоком атмосферному или приточному воздуху. Время контакта и соотношение воздуха и воды должны быть достаточными для эффективного удаления нежелательного газа.

Аэрация как метод очистки воды используется для следующих операций:

• Восстановление диоксида углерода (декарбонизация)

• окисление железа и марганца, обнаруженное во многих колодезных водах (окислительная башня)

• Восстановление аммиака и сероводорода (отпарка)

Аэрация также является эффективным методом борьбы с бактериями.

СПОСОБЫ АЭРАЦИИ

Для аэрации воды можно использовать два основных метода. Самым распространенным в промышленном использовании является водопадный аэратор. Благодаря использованию распылительных форсунок вода разбивается на мелкие капли или тонкую пленку для усиления противоточного контакта с воздухом.

В воздушно-диффузионном методе аэрации воздух поступает в приемный сосуд, содержащий противоточную воду, создавая очень маленькие пузырьки воздуха. Это обеспечивает хороший контакт воздуха и воды для «очистки» воды от нежелательных газов.

Аэраторы с водопадом

Для этого типа аэрации используется множество вариаций принципа водопада. В самой простой конфигурации используется вертикальный стояк, который сбрасывает воду путем свободного падения в бассейн (рис. 4-2). Стояк обычно работает на имеющемся напоре воды. Эффективность аэрации повышается по мере увеличения расстояния падения. Кроме того, можно добавить ступеньки или полки, чтобы предотвратить падение и распределить воду на тонкие листы или пленки, что увеличивает время контакта и эффективность аэрации.

Коксовый поддон и аэраторы с водопадом с деревянными или пластиковыми пластинами относительно похожи по конструкции и имеют то преимущество, что занимают мало места.

Тарелочные аэраторы кокса широко используются при окислении железа и марганца, поскольку каталитический эффект обеспечивается контактом воды, содержащей железо / марганец, со свежими осадками. Эти установки состоят из ряда наполненных коксом лотков, через которые просачивается вода, с дополнительной аэрацией, получаемой во время свободного падения с одного лотка на другой.

Аэраторы с решетчатым поддоном из дерева или пластика похожи на небольшие атмосферные градирни. Планки лотка расположены в шахматном порядке, чтобы предотвратить свободное падение воды и создать тонкие пленки, прежде чем вода окончательно упадет в емкость.

Водные аэраторы с принудительной тягой (см. Рисунок 4-3) используются во многих промышленных целях водоподготовки. Горизонтальные деревянные или пластиковые решетчатые поддоны или башни, заполненные упаковками различных форм и материалов, предназначены для максимального разрушения падающей воды на небольшие потоки для лучшего контакта воздуха с водой.Воздух нагнетается через устройство вентилятором, который обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему поперечному сечению, поперечное или противоток падению воды. Благодаря этим особенностям аэраторы с принудительной тягой более эффективны для удаления газа и требуют меньше места для заданной производительности.

Аэраторы диффузии воздуха

Воздухораспределительные системы обеспечивают аэрацию путем закачки воздуха в воду через перфорированные трубы, сетчатые фильтры, пористые пластины или трубки. Аэрация за счет диффузии теоретически превосходит аэрацию водопадом, потому что тонкий пузырь воздуха, поднимающийся через воду, постоянно подвергается воздействию свежих жидких поверхностей, обеспечивая максимальную поверхность воды на единицу объема воздуха.Кроме того, скорость пузырьков, поднимающихся по воде, намного ниже, чем скорость свободно падающих капель воды, что обеспечивает более длительное время контакта. Наибольшая эффективность достигается, когда поток воды противодействует поднимающимся пузырькам воздуха.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В промышленном водоподготовке одной из основных задач аэрации является удаление углекислого газа. Аэрация также используется для окисления растворимого железа и марганца (содержащихся во многих колодезных водах) до нерастворимых осадков. Аэрация часто используется для уменьшения количества углекислого газа, выделяемого в процессе обработки. Например, кислота может подаваться в сток умягчителей на основе цеолита натрия для контроля щелочности котла. В результате кислотной обработки образуется двуокись углерода, а для очистки воды от этого агрессивного газа используется аэрация. Точно так же, когда потоки водорода и единиц цеолита натрия смешиваются, образующийся диоксид углерода удаляется аэрацией.

В случае умягчения холодной извести углекислый газ может быть удален из воды до того, как вода попадет в оборудование.Когда единственной целью является удаление диоксида углерода, экономия обычно предпочитает удаление высоких концентраций диоксида углерода аэрацией, а не химическим осаждением известью.

Отгонка воздухом может использоваться для уменьшения концентрации летучих органических веществ, таких как хлороформ, а также растворенных газов, таких как сероводород и аммиак. Стандарты загрязнения воздуха необходимо учитывать, когда воздухоочистка используется для уменьшения содержания летучих органических соединений.

Удаление железа и марганца

Железо и марганец в колодезных водах встречаются в виде растворимых бикарбонатов железа и марганца.В процессе аэрации вода насыщается кислородом, что способствует протеканию следующих реакций:

Продукты окисления, гидроксид железа и диоксид марганца, нерастворимы. После аэрации их удаляют осветлением или фильтрацией.

Иногда сильные химические окислители, такие как хлор (Cl2) или перманганат калия (KMnO4), могут использоваться после аэрации для обеспечения полного окисления.

Восстановление растворенного газа

Газы, растворенные в воде, подчиняются принципу, согласно которому растворимость газа в жидкости (воде) прямо пропорциональна парциальному давлению газа над жидкостью в состоянии равновесия. Это известно как закон Генри, и его можно выразить следующим образом:

Cобщ. = KP

где

Cобщ. = Общая концентрация газа в растворе

P = парциальное давление газа над раствором

k = константа пропорциональности, известная как константа закона Генри

Однако газы, часто встречающиеся при очистке воды (за исключением кислорода), не ведут себя в соответствии с законом Генри, поскольку они ионизируются при растворении в воде.Например:

Двуокись углерода, сероводород и аммиак растворимы в воде при определенных условиях до 1700, 3900 и 531000 частей на миллион соответственно. Такие концентрации встречаются редко, за исключением некоторых технологических конденсатов. В нормальной атмосфере парциальное давление каждого из этих газов практически равно нулю. Следовательно, установление состояния равновесия между водой и воздухом посредством аэрации приводит к насыщению воды азотом и кислородом и почти полному удалению других газов.

Как показывают приведенные выше уравнения, ионизация газов в воде является обратимой реакцией. Эффект обычных ионов можно использовать для почти полного удаления этих газов путем аэрации.Если концентрация одного из ионов в правой части уравнения увеличивается, реакция идет влево, образуя газ. В случае двуокиси углерода и сероводорода концентрация ионов водорода может быть увеличена путем добавления кислоты. Бикарбонат и карбонат-ионы в воде образуют диоксид углерода, который можно удалить аэрацией.

Подобным образом увеличение концентрации гидроксильных ионов за счет добавления каустической соды способствует удалению аммиака.

На рисунках 4-4, 4-5 и 4-6 показан процент удаления газа, который может быть получен при различных уровнях pH.

Удаление газа путем аэрации достигается, когда уровень газа в воде приближается к равновесию с уровнем газа в окружающей атмосфере. Процесс улучшается за счет увеличения температуры, времени аэрации, объема воздуха, контактирующего с водой, и площади поверхности воды, контактирующей с воздухом. Как указывалось ранее, важным фактором является pH.Эффективность аэрации выше, если концентрация удаляемого газа высока в воде и низка в атмосфере.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Температура значительно влияет на эффективность процессов удаления воздуха. Следовательно, эти процессы могут не подходить для использования в более холодном климате. Теоретически при температуре 68 ° F содержание углекислого газа в воде может быть уменьшено до 0,5 ppm путем аэрации до равновесных условий. Это не всегда практично с экономической точки зрения, и снижение содержания двуокиси углерода до 10 частей на миллион обычно считается удовлетворительным.

Хотя удаление свободного диоксида углерода увеличивает pH воды и делает ее менее коррозионной с этой точки зрения, аэрация также приводит к насыщению воды растворенным кислородом. Обычно это не представляет проблемы, если исходное содержание кислорода уже высокое. Однако в случае колодезной воды с высоким содержанием углекислого газа, но без кислорода, аэрация просто заменяет один агрессивный газ на другой.

Эффективность аэрации увеличивается по мере того, как начальная концентрация удаляемого газа превышает ее равновесное значение.Поэтому для воды, содержащей лишь небольшое количество диоксида углерода, нейтрализация добавлением щелочи обычно более рентабельна.

Полное удаление сероводорода должно сочетаться со снижением pH или химическим окислением.

Нелетучие органические соединения не могут быть удалены воздушной десорбцией. Например, на фенолы и креозоли не влияет только процесс аэрации.

(Рисунок 4-1) Турбулентность увеличивает аэрацию текущих потоков.

Икс

Рисунок 4-2.Аэратор Multicone. (Любезно предоставлено Infilco Degremont, Inc.)

Икс

Рисунок 4-3. Аэратор с принудительной тягой (любезно предоставлен компанией Permutit Company, Inc.)

Икс

Рисунок 4-4. Процент CO2, доступный для удаления.

Икс

Рисунок 4-5. Процент h3S доступен для удаления.

Икс

Рисунок 4-6. Процент Nh4 доступен для удаления.

Икс

Руководство по использованию аэратора для газона

Аэрация вашего газона может оказать ему дополнительную помощь, необходимую для роста густой травы с более глубокими корнями, что в противном случае было бы невозможно.

Помимо основного ухода за газоном, использование аэратора для газона — это еще один простой способ получить максимум удовольствия от садового газона.

Что такое аэрация газона?

Аэрация — это процесс создания небольших отверстий в земле с целью обеспечения циркуляции воздуха, лучшего потребления воды и питательных веществ для корней травы. Под циркуляцией воздуха мы понимаем выброс углекислого газа из почвы и освобождение места для свежего кислорода.

Аэрация вашего газона может прорваться сквозь слой соломы (слой смешанных мертвых и живых стеблей, корней и листьев, который образуется между поздней растущей травой и почвой под ними), если это газон, требующий особого ухода.

Причина, по которой необходимо проветрить газон, заключается в том, что некоторая почва по своей природе очень плотная из-за большого количества твердых частиц почвы на небольшом пространстве. Процесс аэрации газона направлен на отделение этих частиц, которые препятствуют доступу корней к питательным веществам, воздуху и воде. Существует миф о том, что аэрация помогает предотвратить прорастание сорняков, но, к сожалению, это неправда.

Когда нужно проветривать газон?

В идеале, лучшее время для аэрации газонов в Великобритании — осень или весна.Это когда почва, скорее всего, будет естественной влажной и подходит для эффективной заделки ям.

Лучше всего проводить аэрацию весной, когда только начинается вегетационный период для травы, так как это дает траве возможность правильно зажить. Имейте в виду, что погода в Великобритании сильно различается, а аэрация очень зависит от условий. Если он слишком влажный, отверстия не будут пропускать воду и воздух, так как стороны отверстий закроются. Что касается частоты аэрации газона, то это зависит от газона.

Новые газоны следует вентилировать чаще, так как у них менее зрелая корневая система, и аэрация помогает ей развиваться и расти. Мы рекомендуем вам проветривать газон дважды в год для нового, не уложенного газона. Газоны с твердой или глинистой почвой следует аэрировать один раз в год, так как им труднее подавать воздух и воду к корням. Для всех других типов почвы и газонов вы должны вентилировать не реже одного раза в 3 года, но чаще, если трава выглядит нездоровой или плохо растет.

Типы аэраторов

Существуют различные методы аэрации, которые вы должны рассмотреть, прежде чем отправиться в сад и приступить к работе.Каждый метод подходит для газона разной степени тяжести и размера.

Аэратор со сплошными зубьями

Также известный как аэраторы с зубчатыми шипами, это процесс пробивания твердых отверстий в траве. Твердые стойки полезны для любой общей аэрации, и их можно хорошо обработать с помощью ряда экономичных инструментов. Единственное предостережение в отношении этого метода заключается в том, что иногда он может вызвать уплотнение сторон отверстия, создаваемого шипом.

Аэратор для газонов с полыми зубьями

Полые лапы фактически извлекают уплотненную почву через трубы, вбитые в дерн.Удаление сердцевины из почвы предназначено для газонов с сильным уплотнением и обычно считается наиболее эффективной формой аэрации.

Как проветрить газон

Подготовка газона

Перед тем, как вы проветрите газон, вы можете подготовиться к ряду действий, чтобы обеспечить максимальную эффективность аэрации.

Во-первых, накануне вы должны низко косить газон и расчесать газон, если он особенно нуждается в работе.Иногда может помочь повторная стрижка косилки после скарификации, чтобы убрать образующийся мусор. Также рекомендуется поливать траву накануне, если почва сухая и нет дождевых дождей, которые могут помочь с увлажнением почвы для аэрации.

Инструмент для вентиляции газона

Перед тем, как проветрить газон, вы должны решить, какой инструмент вы собираетесь использовать для выполнения работы. Ваш выбор должен основываться на размере вашего газона и типе почвы, которая находится под дерном.

Обувь для аэратора газона: Они идеально подходят для небольшого сада и говорят сами за себя. У аэрационной обуви есть шипы от одного до полутора дюймов под ними, которые вы надеваете и ходите по саду (конечно, организованно). Отличный способ сделать это — надеть их во время стрижки газона, чтобы покрыть все участки.

Ручные аэраторы: Они специально разработаны для измерения глубины ямки в газоне.Ручные аэраторы экономичны, и они также отлично подходят для небольших садов. Отличный пример ручного аэратора — вилка или аэратор с полыми зубьями. Аэратор с полыми зубьями удаляет пробку из почвы, что помогает предотвратить повторное закрывание ямы.

Машинные аэраторы: Они могут быть двух видов. Машинные аэраторы меньшего размера, которые предназначены для малых и средних садов, толкаются так же, как и газонокосилки. Большие машинные аэраторы обычно тянут трактор, и они предназначены для больших садов и полей.Машины чрезвычайно эффективны для аэрации, но они обходятся дороже ручных инструментов.

Во время аэрации газона

Если вы используете машинный аэратор, он обычно покрывает только небольшой процент пройденного вами газона, поэтому важно пройтись по уплотненным участкам несколько раз, чтобы обеспечить достаточную аэрацию. Вы всегда должны проводить аэрацию прямыми линиями, как при стрижке или рыхлении, и в конце рекомендуется проводить аэрацию по периметру, чтобы покрыть зону поворота.

После аэрации газона

После завершения аэрации газона вам следует подумать о внесении удобрений и подкормки, чтобы дать вашей траве дополнительные ингредиенты, необходимые для ее роста и превращения в густой зеленый здоровый газон. Продолжение регулярной стрижки и полива газона после процесса аэрации также очень поможет в выращивании здоровой травы в более короткие сроки.

Эффективность аэрации и типы устройств

Эффективность аэрации

Существует множество способов введения кислорода в воду в процессе аэрации.Некоторые производители оборудования протестировали свои аэрационные устройства на эффективность в стандартных условиях. Один тест дает результат в виде стандартной скорости переноса кислорода или SOTR. Единица измерения — килограммы или фунты кислорода за час работы. Другой показатель — это стандартная эффективность аэрации или SAE, которая представляет собой SOTR, деленное на используемую мощность. В результате получается количество фунтов кислорода на каждую лошадиную силу за час работы.

Невозможно использовать стандартную степень эффективности аэрации и применить ее к большинству водоемов, потому что в водоемах есть много других потребителей кислорода, помимо рыбы.Откровенно говоря, эти цифры следует рассматривать больше с точки зрения относительной эффективности каждого устройства. Также потребуются некоторые обоснованные предположения и, возможно, эксперименты, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вашего приложения.

Устройства аэрации Аэрация фонтанного типа (коэффициенты SAE 1,5–2,5)
Эти устройства должны определяться как любое устройство, которое разбрызгивает воду в воздух для создания эстетически приятного дисплея. На рынке представлен широкий выбор фонтанов.Некоторые из них предназначены больше для демонстрации, чем для аэрации, а некоторые — для демонстрации большей аэрации.

Плюсы
+ Может иметь красивые дисплеи и добавлять красоту водоему или пруду
+ Видны некоторые преимущества аэрации
+ Достаточно хорошо работает в небольших прудах, которые относительно мелкие
+ Очень хорошо удаляет нежелательные газы
Минусы
— Обычно вода забирает воду только с поверхности на 10 футов
— Не так эффективна при аэрации, потому что для создания дисплея используется энергия
— Требуется энергия около пруда

Поверхностные аэраторы или мешалки (степень SAE 2.6-3.2)
Эти устройства будут использовать поплавок, двигатель и опору для разбрызгивания воды на поверхность. Брызги создают в воде большую площадь поверхности для выпуска вредных газов и позволяют кислороду поглощаться водой из воздуха.

Плюсы
+ Идеально для небольших водоемов
+ Достаточно приличная скорость переноса кислорода
+ Портативный и легкий
+ Недорогой для движения воды
Минусы
— Не так эффективен при перемещении воды на глубинах более 10 футов
— Необходимость мощность у пруда

Циркуляторы / смесители воды (расчетные показатели SAE 1.5-2.5)
Мотор установлен горизонтально для создания направленного потока и перемешивания. Вы можете расположить их так, чтобы они указывали в любом направлении, и под углом, чтобы решить проблемы, с которыми у вас есть проблемы, будь то поверхность или дно.
Плюсы
+ Превосходно для создания движения воды
+ Может использоваться для защиты прудов от льда и предотвращения зимней гибели птиц в более мягком климате
+ Может устанавливаться на переменной глубине и может смешивать глубокие воды
Минусы
-Не как эффективен, как другие устройства в Oxygen Transfer
— Требуется электричество возле пруда

Диффузная аэрация (степень SAE 1.0-4.0)
В этом типе аэрации обычно используется компрессор или вентилятор. Простой способ отслеживать, что такое воздуходувка, производит большой объем воздуха, но не может перекачивать воздух очень глубоко. В компрессоре мало воздуха, но он может протолкнуть воздух намного глубже. В глубоких прудах компрессор с диффузором может быть очень эффективным для перемещения воды и переноса кислорода на границе раздела воздух / вода. Головка диффузора — это рабочий элемент, который выделяет множество брендов.

Плюсы
+ Наиболее эффективен в более глубоких прудах
+ Нет электричества в воде
+ Небольшое движение поверхности
+ Может подавать воздух на расстояние до 1 мили от источника питания для удаленных приложений
+ Очень экономично в больших прудах и озерах
+ Может использоваться круглый год для аэрации и предотвращения зимних смертей
Минусы
— Не очень портативный
— Не так эффективен в мелководных прудах

Ветряные мельницы (показатель SAE не рассчитывается, поскольку они не используют электричество)
Ветряные агрегаты будут приводить в действие небольшой компрессор, который нагнетает воздух к мембране диффузора, или будут подключены к лопастям какого-либо типа, которые входят в воду и перемещаются по мере движения ветер дует.

Плюсы
+ Электричество не требуется, поэтому их можно использовать в отдаленных районах
+ Визуально приятное оборудование
Минусы
— Не будет работать в безветренную погоду
— Непереносимость и время установки требует, чтобы правильная точка установки определена с первой попытки
— Не будут работать, когда они больше всего нужны в ленивые, туманные дни позднего лета при небольшом или нулевом ветре и в пасмурном небе
— Может «вдувать» фосфор в толщу воды и создавать цветение водорослей из-за включения / выключения природы

Солнечные аэраторы (SAE не рассчитано, поскольку они не используют электричество)
В типичной системе используются солнечные батареи для питания небольшого компрессора, который подает воздух к диффузору на дне пруда.

Плюсы
+ Электричество не требуется, поэтому их можно использовать в отдаленных районах
Минусы
— Не будет работать, когда не светит солнце, если у вас нет батареи.
— Очень дорого, а надежность зависит от солнца и расположение

Лопастные колеса (нормы SAE 2,5–4,0)
Лопастные колеса — это такие же, как и звук, вал с лопастями, который вращается от двигателя или ВОМ трактора. Когда лопасти вращаются, они входят в воду и выходят из нее, разбрызгивая поверхность.Гребные колеса прошли долгий путь за последние 10 лет. Предыдущие конструкции имели присущие им проблемы, вызывающие преждевременный износ коробок передач. Новые конструкции имеют лучшую балансировку и меньший износ. Внимание! Большинство импортных двигателей имеют шлицевый вал, который не подходит для двигателей американского производства и может вызвать трудности с ремонтом.

Плюсы
+ Самый эффективный поверхностный аэратор
+ Может вызывать направленный поток при аэрации
Минусы
— Не эффективен в более глубоких прудах
— Установки обычно громоздкие и не очень портативные

Аспираторы (SAE 1.8-2.3)
В этих агрегатах используется двигатель над уровнем воды, удлиненный вал, гребной винт и отсасывающая труба для всасывания воздуха. Их можно отрегулировать так, чтобы гребной винт находился под разными углами.

Плюсы
+ Обеспечивает направленный поток для устранения мертвых зон
+ Возможность наклонять стойку в воду делает эти устройства более эффективными при перемещении воды в более глубоких водоемах
Минусы
— Передача кислорода не так хороша, как другие устройства
— Некоторые агрегаты имеют преждевременный выход из строя в области удлиненного вала

Перекачивание или каскадирование воды (уровни SAE различаются)
Этот метод разработан по мотивам Матери-природы.Если воду нужно перекачивать в пруд или водоем, вы можете также разбрызгать ее, чтобы воспользоваться преимуществами переноса кислорода от контакта воздух / вода.

Плюсы
+ Бесплатная аэрация
+ Естественный вид пруда или водоема

Излучение: электромагнитные поля

Стандарты

установлены для защиты нашего здоровья и хорошо известны для многих пищевых добавок, концентраций химических веществ в воде или загрязнителях воздуха. Точно так же существуют полевые стандарты, ограничивающие чрезмерное воздействие уровней электромагнитного поля, присутствующего в нашей среде.

Кто определяет руководящие принципы?

Страны устанавливают свои собственные национальные стандарты воздействия электромагнитных полей. Однако большинство этих национальных стандартов основаны на рекомендациях Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP). Эта неправительственная организация, официально признанная ВОЗ, оценивает научные результаты со всего мира. Основываясь на подробном обзоре литературы, ICNIRP выпускает руководящие принципы, рекомендующие пределы воздействия.Эти инструкции периодически пересматриваются и при необходимости обновляются.

Уровни электромагнитного поля изменяются сложным образом в зависимости от частоты. Было бы трудно понять перечисление каждого значения в каждом стандарте и на каждой частоте. Приведенная ниже таблица представляет собой краткое изложение рекомендаций по воздействию для трех областей, которые стали предметом общественного беспокойства: электричество в доме, базовые станции мобильной связи и микроволновые печи. Эти рекомендации последний раз обновлялись в апреле 1998 года.

Краткое изложение рекомендаций ICNIRP по воздействию

ICNIRP, Рекомендации по электромагнитному излучению, Health Physics 74, 494-522 (1998)

Нормы воздействия могут отличаться более чем в 100 раз между некоторыми бывшими советскими странами и западными странами. страны. В условиях глобализации торговли и быстрого внедрения телекоммуникаций во всем мире возникла необходимость в универсальных стандартах. Поскольку многие страны бывшего Советского Союза сейчас рассматривают новые стандарты, ВОЗ недавно выступила с инициативой по согласованию руководящих принципов воздействия во всем мире.Будущие стандарты будут основаны на результатах Международного проекта ВОЗ по электромагнитному полю.

На чем основаны руководящие принципы?

Важно отметить, что нормативный предел не является точным разграничением между безопасностью и опасностью. Не существует единого уровня, выше которого воздействие становится опасным для здоровья; вместо этого потенциальный риск для здоровья человека постепенно увеличивается с увеличением уровней воздействия. Руководящие принципы указывают, что согласно научным знаниям воздействие электромагнитного поля ниже заданного порога является безопасным.Однако из этого автоматически не следует, что при превышении данного предела воздействие вредно.

Тем не менее, чтобы установить пределы воздействия, научные исследования должны определить пороговый уровень, при котором проявляются первые последствия для здоровья. Поскольку людей нельзя использовать для экспериментов, руководящие принципы критически полагаются на исследования на животных. Незначительные изменения в поведении животных на низких уровнях часто предшествуют более резким изменениям здоровья на более высоких уровнях. Аномальное поведение является очень чувствительным индикатором биологической реакции и было выбрано как наименьшее наблюдаемое неблагоприятное воздействие на здоровье.Руководящие принципы рекомендуют предотвращать уровни воздействия электромагнитного поля, при которых изменения поведения становятся заметными.

Этот пороговый уровень поведения не равен нормативному пределу. ICNIRP применяет коэффициент безопасности 10 для получения пределов профессионального воздействия и коэффициент 50 для получения нормативного значения для населения. Поэтому, например, в радиочастотном и микроволновом диапазонах частот максимальные уровни, которые вы можете испытывать в окружающей среде или в вашем доме, по крайней мере в 50 раз ниже порогового уровня, при котором становятся очевидными первые поведенческие изменения у животных.

Почему коэффициент безопасности для рекомендаций по профессиональному облучению ниже, чем для населения?

Население, подвергающееся профессиональному облучению, состоит из взрослых, которые обычно находятся в известных условиях электромагнитного поля. Эти рабочие обучены осознавать потенциальный риск и принимать соответствующие меры предосторожности. Напротив, широкая общественность состоит из людей всех возрастов и разного состояния здоровья. Во многих случаях они не знают о своем воздействии ЭМП. Более того, нельзя ожидать, что отдельные представители общественности примут меры для сведения к минимуму или предотвращения воздействия.Это основные соображения для более строгих ограничений воздействия для населения, чем для населения, подвергающегося профессиональному облучению.

Как мы видели ранее, низкочастотные электромагнитные поля индуцируют токи в человеческом теле (см. Что происходит, когда вы подвергаетесь воздействию электромагнитных полей?). Но различные биохимические реакции внутри самого тела также генерируют токи. Клетки или ткани не смогут обнаруживать индуцированные токи ниже этого фонового уровня.Поэтому при низких частотах нормы воздействия гарантируют, что уровень токов, индуцируемых электромагнитными полями, ниже, чем у естественных токов тела.

Основным эффектом радиочастотной энергии является нагрев тканей. Следовательно, нормы воздействия радиочастотных полей и микроволн установлены для предотвращения последствий для здоровья, вызванных локальным нагревом или нагреванием всего тела (см. Что происходит, когда вы подвергаетесь воздействию электромагнитных полей?). Соблюдение указаний гарантирует, что тепловое воздействие достаточно мало, чтобы не причинить вреда.

Какие руководящие принципы не могут учесть

В настоящее время предположения о потенциальных долгосрочных последствиях для здоровья не могут лечь в основу выпуска руководств или стандартов. Суммируя результаты всех научных исследований, общий вес доказательств не указывает на то, что электромагнитные поля вызывают долгосрочные последствия для здоровья, такие как рак. Национальные и международные органы устанавливают и обновляют стандарты на основе последних научных знаний для защиты от известных последствий для здоровья.

Руководящие принципы установлены для среднего населения и не могут напрямую отвечать требованиям меньшинства потенциально более чувствительных людей. Например, рекомендации по загрязнению воздуха не основаны на особых потребностях астматиков. Точно так же правила электромагнитного поля не предназначены для защиты людей от вмешательства в имплантированные медицинские электронные устройства, такие как кардиостимуляторы. Вместо этого следует посоветоваться с производителями и клиницистом, имплантирующим устройство, по поводу ситуаций воздействия, которых следует избегать.

Каковы типичные максимальные уровни воздействия дома и в окружающей среде?

Некоторая практическая информация поможет вам соотноситься с международными нормативными значениями, указанными выше. В следующей таблице вы найдете наиболее распространенные источники электромагнитных полей. Все значения являются максимальными уровнями публичного воздействия — ваша собственная подверженность, вероятно, будет намного ниже. Более подробно об уровнях поля вокруг отдельных электроприборов см. В разделе Типичные уровни воздействия дома и в окружающей среде.

)

0.7

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ

Как руководящие принципы претворяются в жизнь и кто их проверяет?

Ответственность за исследование полей вокруг линий электропередач, базовых станций мобильной связи или любых других источников, доступных для широкой публики, лежит на государственных учреждениях и местных органах власти.Они должны обеспечить соблюдение правил.

В отношении электронных устройств производитель несет ответственность за соблюдение стандартных ограничений. Однако, как мы видели выше, природа большинства устройств гарантирует, что излучаемые поля значительно ниже пороговых значений. Кроме того, многие ассоциации потребителей регулярно проводят тесты. В случае возникновения какой-либо особой озабоченности или беспокойства свяжитесь напрямую с производителем или обратитесь в местный орган здравоохранения.

Вредно ли воздействие, превышающее нормы?

Съесть банку с клубничным вареньем до истечения срока годности совершенно безопасно, но если вы потребляете варенье позже, производитель не может гарантировать хорошее качество еды. Тем не менее, даже через несколько недель или месяцев после истечения срока годности варенье, как правило, безопасно есть. Точно так же правила электромагнитного поля гарантируют, что в пределах заданного предела воздействия не произойдет никаких известных неблагоприятных последствий для здоровья. Большой коэффициент безопасности применяется к уровню, который, как известно, вызывает последствия для здоровья.Следовательно, даже если вы испытаете напряженность поля в несколько раз выше заданного предельного значения, ваше воздействие все равно будет в пределах этого запаса прочности.

В повседневных ситуациях большинство людей не испытывают электромагнитных полей, превышающих установленные пределы. Типичные экспозиции намного ниже этих значений. Однако бывают случаи, когда воздействие на человека может на короткий период приближаться к нормативам или даже превышать их. Согласно ICNIRP, радиочастотное и микроволновое воздействие следует усреднять по времени, чтобы устранить кумулятивные эффекты.В руководстве указан период усреднения по времени в шесть минут, и допустимы краткосрочные воздействия сверх установленных пределов.

Напротив, воздействие низкочастотных электрических и магнитных полей в руководствах не усредняется по времени. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, в игру вступает еще один фактор, называемый связью. Связь относится к взаимодействию между электрическим и магнитным полями и обнаженным телом. Это зависит от размера и формы тела, типа ткани и ориентации тела относительно поля.Рекомендации должны быть консервативными: ICNIRP всегда предполагает максимальную связь поля с экспонируемым человеком. Таким образом, рекомендуемые пределы обеспечивают максимальную защиту. Например, даже если значения магнитного поля для фенов и электробритв превышают рекомендуемые значения, чрезвычайно слабая связь между полем и головкой предотвращает индукцию электрических токов, которые могут превышать рекомендуемые пределы.

Ключевые моменты

• ICNIRP издает руководящие принципы на основе современных научных знаний.Большинство стран используют эти международные руководящие принципы для разработки своих национальных стандартов.
• Стандарты для низкочастотных электромагнитных полей гарантируют, что индуцированные электрические токи ниже нормального уровня фоновых токов внутри тела. Стандарты для радиочастоты и микроволн предотвращают воздействие на здоровье, вызванное локальным нагреванием или нагреванием всего тела.
• Рекомендации не защищают от потенциальных помех электромедицинским устройствам.
• Максимальные уровни воздействия в повседневной жизни обычно намного ниже нормативных пределов.
• Из-за большого коэффициента безопасности воздействие, превышающее нормативные пределы, не обязательно вредно для здоровья. Кроме того, усреднение по времени для высокочастотных полей и предположение о максимальной связи для низкочастотных полей вносят дополнительный запас прочности.

.

Как правильно выбрать ИБП для газового котла

Головной болью каждого владельца загородного дома является вопрос бесперебойного электроснабжения котла и другого оборудования.

К сожалению, проблема постоянного отключения электричества, причем в любой период времени, для многих является чуть ли не нормой.

В первую очередь это касается частных домов и коттеджей. Если летом это еще можно как-то пережить, то зимой в период отопления, исчезновение напряжения может оказаться критичным для вашей отопительной системы.

ИБП или генератор

Данная проблема решается установкой источника бесперебойного питания. По простому его называют ИБП, бесперебойник или инвертор для котла.

Те, кто хочет сделать выбор в пользу генератора задумайтесь, а что будет при отключении света когда вас нет дома? Как в этом случае перевести котел на резервное питание?

Понадобятся модели с системой автозапуска и другой автоматикой, а они стоят совсем других денег.

Кроме того, часто ведь свет отключают не надолго, а максимум на полчаса. Генератор пока вытащишь, зальешь бензин, подключишь, заведешь, и все это в лютый мороз.

Да и по качеству выходного напряжения (частота, синусоида) генераторы заметно уступают инверторам.

Поэтому выбор здесь для многих очевиден.

ИБП от компьютера для газового котла

Только не путайте данный бесперебойник с ИБП для компьютера. В компьютерном варианте используются встроенные аккумуляторы.

Они не дают той полной автономной работы, которая требуется. Поэтому, если вы думаете ”куплю летом помощнее UPS для компа, а зимой через него буду подключать котел”, это заблуждение и ошибка.

Даже если кто-то вам посоветует собрать схему компьютерного УПС с подключением от внешних аккумуляторов, не делайте этого. У компьютерных моделей аппроксимированная синусоида, что плохо скажется на работе оборудования. Но об этом подробнее чуть позже.

Для котельного оборудования требуется источник питания именно с внешними аккумуляторами. При этом, с возможностью увеличения мощности.

Они будут давать достаточное время автономной работы.

В чем заключается принцип работы ИБП? Он преобразует постоянное напряжения от аккумуляторов в переменное. В случае отключения эл.энергии, все потребители, без задержек времени, мгновенно переходят на работу от АКБ.

А при подаче напряжения от сети обратно, инвертор самостоятельно возвращается на нормальный режим питания. При этом происходит заряд разряженных батарей.

Чистый синус и его влияние на котел

В первую очередь при выборе ИБП для котла обращайте внимание на форму выходного напряжения.

Существует 2 типа выходного напряжения:

• квазисинус (меандровый сигнал)

При выборе всегда делайте акцент на модели с чистым синусом. Почему это важно?

Котлы и его оборудование не любят как перепады напряжения, так и изменение частоты выходного сигнала. Если вы купите ИБП с квазисинусом, котел может определить данное напряжение как ошибку, и будет уходить в аварию.

Электронике конечно неправильный синус не страшен. А вот насосы отопительного оборудования, типа RS или UPS начинают гудеть.

Двигатель в насосах асинхронный и этот псевдосинус дает много гармоник, которые значительно понижают КПД и вызывают нагрев и гудение.

Кроме того, в самом котле имеется свой встроенный циркуляционный насос, а иногда и не один, отсюда и такие жесткие требования.

Всегда обращайте внимание на способность ИБП выдерживать большие пусковые токи (двух-трехкратные). Кроме самого котла, есть же еще и другое оборудование которое нужно запитать, например погружной насос.

Расчет мощности и времени автономной работы

Какой мощности следует выбрать ИБП для котельной? Расчет здесь не замысловатый.

Просто сложите мощности всех электроприборов, которые будут подключаться через него, и умножьте на два. Если есть глубинный насос, то на три — с учетом его пусковых токов.

Данные можно взять из паспорта или инструкции по эксплуатации, либо посмотреть непосредственно на корпусах изделий.

Например, для котельной где установлено 3 насоса по 90Вт и сам котел в 135Вт подойдет инвертор от 0,8 до 1,0кВт. При меньшей мощности будут перегреваться полевые ключи (транзисторы).

Если сумма всех электроприборов превышает мощность выбранной вами модели, вдруг вы захотите запитать какие либо бытовые приборы, лампочки, то изначально учитывайте и их, а не только котельное оборудование.

Здесь уже мощность может варьироваться от 1 до 5кВт.

А как долго будет работать выбранный ИБП в автономном режиме? Здесь все зависит от аккумуляторов. Вот таблица с характеристиками емкости батарей и подключаемой нагрузки:

Из нее наглядно видно в часах и минутах, насколько времени хватит вашего бесперебойника, для независимой работы от сети.

Место установки

Размещать ИБП лучше возле существующих розеток. Если он не габаритный, то вовсе не обязательно его вешать на стену, достаточно размесить на ближайшей полке. Главное не закрывать вентиляционные отверстия.

При этом не забывайте о соблюдении правил ПУЭ. Минимальные расстояния от газовых труб до розеток, в том числе и до ИБП, должно быть не менее 0,5м.

По поводу размещения аккумуляторов. Модные AGM модели боятся повышенных температур более 30 градусов. А возле котла температура явно не будет комнатной.

Поэтому размещайте АКБ как можно дальше от труб отопления и горячего котельного оборудования.

Автомобильные аккумуляторы или AGM, гелевые

Многие потребители часто используют для бесперебойника автомобильные аккумуляторные батареи, что делать категорически нельзя. Данные аккумуляторы пожаро и взрывоопасны.

Они рассчитаны на пусковые стартерные токи, и соответственно не дают той автономной работы, которая от них требуется. Поэтому здесь нужно применять специализированные аккумуляторы по технологии AGM или GEL-гелевые.

AGM имеют срок службы от 6 до 10 лет, а гелевые от 10 до 15 лет.

Также гелевые не боятся глубокого разряда.

Кроме того, обе модели пожаро и взрывобезопасны для любых помещений и не выделяют никаких газов. Стоят они конечно дороже, но если раньше цены отличались в разы, то сегодня можно найти модели с разницей всего в пару тысяч.

Автомобильные виды не рассчитаны на большое количество циклов заряда-разряда, а специализированные при регулярном разряде в 30% можно безболезненно подзаряжать до 700 раз!

То есть, обычного от машины, вам хватит максимум на полгода или один отопительный сезон, а AGM или гелевые, по идее должны прослужить не менее 10 лет.

Более того, в качественных ИБП изначально встроена защита от глубокого разряда. Соответственно это еще больше увеличит срок службы аккумулятора и обеспечит долговечность работы всей системы.

Только будьте внимательны и заранее, еще в магазине проверяйте дату выпуска АКБ. Она может быть явно не указана цифрами, и продавцы скромно умолчав об этом моменте, продадут вам старую залежавшуюся модель.

Вот например, таблица расшифровки даты выпуска батарей марки Ventura. Код GF11PJB6VVK3EA и его расшифровка по первым символам. Другие марки могут отличаться. Получается день выпуска: 2017-июнь-11.

Всегда стремитесь покупать те инверторы, в которых изначально встроен стабилизатор напряжения.

По данному параметру ИБП можно разделить на 3 вида:

• off line – какое напряжение в них подается, такое и выходит

Переменное 200В подали, такое же переменное 200В и получили на выходе. При отклонении параметров сети за минимальные или максимальные диапазоны, он просто включит инвертор и начнет забирать энергию с аккумулятора.

Некоторые удивляются, почему их АКБ так быстро разряжаются. Хотя никаких отключений вроде бы и не было. Просто проверьте входное напряжение и все станет ясным.

• on-line – в них переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, исправляется, а затем опять выдается переменное

То есть, все плохие параметры сети (синусоида, перепады напряжения, частота) выравниваются и сглаживаются до номинальных значений.

• линейно-интерактивные – в них не преобразуется частота, а есть только встроенный стабилизатор

Самые лучшие и совершенные модели на сегодняшний день это онлайн.

Их обязательно нужно устанавливать в том случае, если у вас возможно временное или длительное питание от генератора.

Там зачастую наблюдаются проблемы с частотой отличной от 50Гц.

Нужен ли стабилизатор, если есть ИБП

Электроснабжение загородных домов характерно не только частыми перебоями, но и низким качеством входного напряжения. Однако не стоит считать ИБП панацеей от этих бед.

Не все модели могут ”вытягивать” слишком низкое напряжение (менее 170-180В).

как правильно выбрать и установить своими руками

Содержание

1. Что такое ИБП и зачем он нужен?
2. Основные типы источников бесперебойного питания
3. Как правильно выбрать и подключить ИБП
4. Рейтинг популярных моделей и отзывы владельцев

Введение

Современные газовые котлы напичканы сложной электроникой которой необходимо постоянное и качественное электропитание. При перебоях с подачей электроэнергии или при аварии в электросети ваш отопительный прибор просто перестанет работать и вы останетесь замерзать в своем частном загородном доме. Для того, чтобы это не случилось владельцы используют источник бесперебойного питания (ИБП) для газовых котлов.

В этой статье мы расскажем о том зачем нужен бесперебойник и какие бывают виды, как выбрать лучший и правильно подключить своими руками. В заключении мы рассмотрим наиболее востребованные у потребителей модели источников бесперебойного питания (UPS) и приведем несколько отзывов владельцев об их работе.

Что такое ИБП и зачем он нужен?

Всем нам знакома ситуация когда электричество вдруг внезапно пропадает, свет гаснет и приходится зажигать свечи. Если вы живете в доме с центральным отоплением это еще пол беды – посидите некоторое время при свечах без телевизора и компьютера.

Фото 1: Источник бесперебойного питания с подключенной АКБ

Совсем другое дело когда вы живете загородом в частном доме и используете для отопления энергозависимый газовый котел. Без электропитания он перестанет работать и в скором времени вы начнете замерзать.

Чтобы избежать подобной ситуации у владельца загородного дома есть несколько выходов:

1. Использовать в системе отопления энергонезависимый газовый котел, у которого вся автоматика работает механически и не требует электропитания. На рынке есть подобные модели, но их эффективность значительно ниже чем у тех, которые управляются современной электроникой.
2. В пару к газовому котлу с электронным блоком управления подключить энергонезависимый. Такой вариант конечно хорош, но дорог т.к. потребуются затраты на покупку второго котла и его подключение к системе отопления.
3. Полностью отказаться от газа или поставить резервный отопительный прибор на твердом топливе, например такой как отопительный твердотопливный котел «Каракан». Система из двух котлов будет также стоить очень дорого, а отопление дома дровами и углем имеет свои существенные недостатки.
4. Купить и установить источник бесперебойного питания для газового котла, который позволит устройству отопления продолжить функционировать до тех пор, пока напряжение в сети снова не появится. Такой вариант наиболее предпочтителен как по простоте установки, так и по финансовым соображениям.

Давайте разберемся, что такое ИБП, из каких основных блоков он состоит и как работает. Источник бесперебойного питания включает в себя:

• 
  

  Инвертор

  Инвертор для котла отопления играет очень важную роль. Он преобразует постоянное напряжение 12В от аккумуляторов, в переменное 220В с идеальной формой синусоиды, которое необходимо для правильной работы автоматики газового котла и системы отопления.

• 
  

  Стабилизатор напряжения

  Для того чтобы привести низкокачественное питание электросети к уровню и виду необходимому для корректной работы электроники используется стабилизатор напряжения для газового котла. Встречаются как реализации в одном блоке с инвертором так и отдельные устройства.

• 
  

  Аккумуляторные батареи

  Один или несколько встроенных или внешних аккумуляторов накапливают заряд и в случае отключения питания в основной сети, служат источником электропитания для газового котла и других устройств системы отопления.

Фото 2: Подключение бесперебойника к газовому котлу

Принцип работы бесперебойника довольно прост. В обычном режиме газовый котел питается от сети и параллельно заряжает аккумуляторы ИБП. В тот момент, когда электропитание вдруг пропадает, источник бесперебойного питания переключается на работу от батарей, до тех пор пока напряжение в сети вновь не появится. При возобновлении электроснабжения, бесперебойник возвращается к обычному режиму работы от сети и заряду аккумуляторов.

Вернуться к оглавлению

Основные типы источников бесперебойного питания

Вроде бы схема работы ИБП проста и понятна, однако существуют различные варианты ее реализации. От того каким маршрутом напряжение из электросети попадает в газовый котел или другое устройство системы отопления, различают несколько основных типов:

Оффлайн (Off-line)

ИБП оффлайн типа устроены довольно просто. Они состоят из блока аккумуляторных батарей, выпрямителя, инвертора и коммутирующего реле. Выпрямитель преобразует переменное напряжение 220В в постоянное 12В от которого заряжаются батареи. Инвертор напротив из постоянного напряжения 12В делает переменное 220В с идеальной формой синусоиды, которое отлично подходит для питания газового котла.

Фото 3: Схема работы ИБП оффлайн типа с газовым котлом

До тех пор пока напряжение в сети на должном уровне, оно подается напрямую в нагрузку и на зарядку аккумуляторов. Когда электропитание в сети пропадает или становится ниже допустимых значений, реле переключается на блок АКБ и питание нагрузки происходит за счет них.

Основное достоинство бесперебойников этого типа сравнительно низкая цена. Однако, есть у них и минусы, такие как отсутствие стабилизации напряжения и задержка в переключении реле. При использовании источников бесперебойного питания оффлайн типа, систему следует дополнительно комплектовать стабилизатором напряжения.

Линейно-интерактивные (Line-interactive)

По свое структуре полностью копируют ИБП оффлайн типа, но с одним существенным преимуществом — на входе устанавливается стабилизатор напряжения. Благодаря этой доработке снижается количество переключений с сети на АКБ и обратно.

Фото 4: Принцип работы линейно-интерактивного источника БП

Линейно-интерактивные модели служат гораздо дольше моделей оффлайн типа. Однако в момент переключения реле, пусть и очень короткий, газовое оборудование остается без электропитания. Этого недостатка лишен следующий тип источников БП.

Онлайн (On-line)

В бесперебойниках онлайн типа все происходит немного по другому. Сетевое напряжение проходя через ИБП подвергается двойному преобразованию. На первом этапе выпрямитель преобразует переменное напряжение 220В в постоянное 12В, которое подается на заряд АКБ и на инвертор. Инвертор делает обратное преобразование и на вход газового котла подается идеальная синусоида 220В.

Фото 5: Принцип действия источника бесперебойного питания онлайн типа

Главные достоинства источников бесперебойного питания этого типа это идеальная форма выходного напряжения, а также мгновенное переключение на работу от аккумуляторных батарей. Единственный минус таких устройств это высокая цена.

Для газовых котлов лучше использовать ИБП онлайн типа, т.к. именно они способны обеспечить его напряжением необходимого качества, однако их цена довольно высока. В качестве бюджетного варианта стоит рассматривать линейно-интерактивные ИБП или приборы оффлайн типа с внешним стабилизатором.

Итак, с типом источника бесперебойного питания мы определились, можно переходить выбору по конкретным параметрам.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать и подключить ИБП

На какие параметры следует в первую очередь обратить внимание при выборе бесперебойника для газового котла? Давайте рассмотрим их все по порядку. Начнем с самых важных:

1. 
   

   Рассчитываем мощность ИБП

   Для того, чтобы определиться с этим параметром нужно сложить электрическую мощность всех приборов, которые будут от него питаться: газовый котел, циркуляционные насосы и т.п. Следует учесть, что пусковые токи могут в 3 раза превышать номинальные, поэтому потребляемую мощность каждого насоса нужно смело умножить на 3. Полученную сумму умножаем на 1,2-1,3 в результате и получим необходимую мощность источника бесперебойного питания.

2. 
   

   Определяем необходимое время автономной работы

   Вспомните, как часто у вас пропадает электропитание и как долго его нет? В соответствии с этими данными планируем максимальное время автономной работы и приобретаем соответствующее количество аккумуляторных батарей.

3. 
   

   Выбираем тип АКБ

   Для газовых котлов подойдут батареи изготовленные по технологии AGM и AGM GEL. Многие спрашивают, можно ли подключать к ИБП для газового котла автомобильные аккумуляторы? Использование стартерных автомобильных АКБ крайне не желательно. Они рассчитаны на кратковременную нагрузку для пуска двигателя. При длительном нахождении в рабочем состоянии они быстро выйдут из строя, плюс ко всему они боятся глубокого разряда. Еще один их минус в том, что электролит находится в жидком состоянии и велика вероятность испарений, что крайне не желательно в жилых помещениях.

Итак мы выбрали подходящий ИБП и необходимое количество аккумуляторных батарей к нему, теперь можно смело переходить к подключению всего комплекта к газовому котлу. Установку источника бесперебойного питания нужно производить в чистом, не пыльном помещении вдали от источников влаги. Бесперебойник не следует чем либо накрывать, чтобы не мешать работе его системы охлаждения.

Фото 6: Последовательное подключение трех АКБ к источнику БП

При наличии одной батареи ее плюсовая клемма подсоединяется к плюсовой ИБП, минусовая к минусовой соответственно. При наличии нескольких АКБ они соединяются последовательно: плюс каждой батареи соединяется с минусом соседней, свободные клеммы на АКБ подключатся к соответствующим разъемам бесперебойника.

Вернуться к оглавлению

Рейтинг популярных моделей и отзывы владельцев

В заключении нашего рассказа приведем небольшой обзор популярных моделей источников бесперебойного питания, наиболее востребованных среди владельцев газовых котлов:

ИБП «Штиль»

ИБП «Штиль» специально разработан для бесперебойного питания элементов систем отопления. Он относится к линейно-интерактивному типу с внешними АКБ. На выходе устройство выдает чистую синусоиду 220В/50Гц. Для удобства контроля состояния прибора он снабжен светодиодными индикаторами режимов работы.

Фото 7: Бесперебойник «Штиль» для систем отопления

Модель разработана для горизонтальной установки и имеет компактные размеры. Ниже приведены основные технические характеристики источников бесперебойного питания «Штиль»:

Один из владельцев бесперебойника «Штиль», специально для kotlydlyadoma. ru рассказал о своем опыте его использования в небольшом отзыве:

Долго читал форумы в поисках лучшего источника бесперебойного питания для газового котла «Baxi» и в итоге остановился на модели «Штиль» АБП-150Т мощности которой вполне достаточно для моих целей. Также приобрел две аккумуляторные батареи по 40 Ач которые подключил последовательно. Вот уже пол года как он у меня работает, электропитание отключали за это время несколько раз и ИБП успешно справлялся со своей задачей.

Андрей Владимирович, Новосибирск

ИБП «Teplocom»

Компания «Бастион» предлагает всем владельцам газовых котлов источники бесперебойного питания онлайн типа. Прибор учитывает высокие пусковые токи и без каких либо задержек выдает на выход синусоидальное напряжение идеальной формы частотой 50Гц. Модель рассчитана на работу с двумя АКБ по 12В, емкостью от 40 до 200 Ач.

Фото 8: ИБП «Teplocom» для газовых котлов от компании «Бастион»

Бесперебойник может крепится на стену в 4 разных положениях. Для установки на пол в комплекте предусмотрен комплект съемных ножек. Модель прекрасно подойдет для популярных моделей газовых котлов таких как: Vaillant, Baxi, Протерм. Основные технические характеристики бесперебойников «Teplocom» от компании «Бастион»:

О своих впечатлениях от владения ИБП «Teplocom» нам рассказал один из его владельцев:

Долго читал на форумах, как лучше лучше решить проблему отключения газового котла при перебоях с электропитанием. Сначала были мысли установить простенький резервный котел «Эван» Warmos для отопления дровами и углем в случае чего. В конечном итоге все-таки решил приобрести новинку от компании «Бастион», источник бесперебойного питания «Teplocom» 600 с комплектом аккумуляторных батарей. Прибор гармонично разместился на стене котельной, а АКБ поставил на специальный стеллаж. ИБП работает совершенно бесшумно и ничем о себе не напоминает.

Павел Андреевич, Нижний Новгород

В завершении нашего рассказа посмотрите небольшое видео о том как выбрать и подключить ИБП к котлу отопления:

Вернуться к оглавлению


Заключение

С учетом качества отечественных электросетей установка ИБП для системы отопления просто необходима, если вы конечно не хотите замерзнуть в своем загородном при очередном отключении газового котла. Мы надеемся, что наша статья помогла вам выбрать лучший источник бесперебойного питания для вашей системы отопления.

ИБП для дома и дачи. Как выбрать?

ИБП для частного дома – это оптимальный и современный способ решить все проблемы некачественного электропитания. В этой статье мы собрали всю информацию, которая поможет определиться с выбором подходящего варианта.

Как работает ИБП? При наличии электричества на вводе бесперебойник транслирует его через себя на нагрузку, а ИБП типа on-line ещё и обеспечивают высококачественную стабилизацию напряжения. Если электричество пропало, бесперебойник моментально (инверторы за 10мс, on-line за 0сек.) переходит в режим работы от аккумуляторов. При восстановлении внешнего питания источник автоматически перейдет на трансляцию сети и параллельно зарядит аккумуляторы.

Мощный бесперебойник – лучшая альтернатива генератору: срабатывает моментально, защищает бытовую технику и электронику от скачков напряжения, не требует обслуживания и заправки топливом, работает бесшумно и экологичен.  Подробно в нашей отдельной статье.

Как правильно выбрать бесперебойник для дома?

Для правильного подбора нужно определиться с ответами на 3 вопроса:

• Что должно иметь в доме гарантированное электропитание – отдельный бытовой прибор, группа автоматов, целая фаза или весь дом по трем фазам. Ответ на этот вопрос определяет мощность и среднюю нагрузку на ИБП. Готовые комплекты представлены на этой странице.
• Второй вопрос касается времени автономной работы, которое необходимо для расчета емкости аккумуляторов.
• Третий вопрос относится к качеству входящего напряжения. Оно может быть как качественным и стабильным, так и некачественным, т.е. пониженным, повышенным или «скачущим». В первом случае рекомендуются инверторы, во-втором необходимы стабилизаторы напряжения или ИБП типа on-line.

ИБП на отдельный бытовой прибор

Самые бюджетные решения – это ИБП на отдельные бытовые приборы мощностью до 900Вт. Самая частая задача – бесперебойное питание газового котла отопления и циркуляционных насосов. В этом случае мы рекомендуем он-лайн ИБП мощностью 1000Ва с внешними аккумуляторами. Средний бюджет – 40т.р.

При стабильной сети и ограниченном бюджете можно установить линейно-интерактивные ИБП с подключением одного внешнего аккумулятора, бюджет – около 20т.р. Установка таких комплектов элементарная – через вилку/розетку. Если котел и насосы запитаны через распределительный щиток, бесперебойник можно подключить в разрыв линии питания этого щита. Подробную информацию вы можете узнать в статьях по тегу «ибп для котлов»

ИБП на 1000Ва с двумя батареями на 100Ач

ИБП для группы автоматов

Бесперебойное питание части самой важной нагрузки в доме, которая выводится на отдельную группу автоматов. В этом случае на линию гарантированного питания подключается:

• Система отопления – котел, насосы, автоматика
• Часть основного освещения
• Холодильник
• Сигнализация, домофон и видеонаблюдение
• Автоматические ворота
• Розетки с немощным оборудованием – ТВ, ПК и т.п.

Оптимальная мощность ИБП в таком случае – 3кВт. Подключается он к вашему распределительному электрощиту силовым кабелем. Выход инвертора заводится на отдельные автоматы, которые должны питаться бесперебойно. В итоге, при отключениях электричества, самые важные потребители, а также системы жизнеобеспечения дома остаются рабочими. Важно отметить, что максимальная мощность, которая может быть подключена на эти автоматы будет ограничена номиналом ИБП, так как он постоянно находится в цепи питания и подключается последовательно нагрузке. Иными словами, работает источник от сети или от батарей, нельзя включать превышающую его мощность нагрузку.

Стоимость готового для установки комплекта с батарейным запасом в 400Ач на среднюю автономию в 8 часов составит около 70-80т.р.

Инвертор Stark или BiNeos бесперебойно питают отдельные автоматы в щите

ИБП на фазу

Популярный вариант обеспечения бесперебойного питания – это ИБП на одну фазу из трех, на которую собирается приоритетная нагрузка в доме.  Как правило, мощность такого ИБП 5-6кВт и это уже позволяет дополнительно к тому, о чем говорили выше подключить:

• Всю систему водоснабжения, включая скважинный насос
• Практически всё освещение в доме
• Микроволновку и другие мощные бытовые приборы
• Морозильник
• Розетки комнат и т.п.

Подключение также осуществляется через основной распределительный щит. В процессе монтажа наши инженеры-электрики производят все необходимые перекоммутации для того, чтобы с одной стороны собрать на линию гарантированного питания всё необходимое, а с другой не допустить перекоса по фазам.

Стоимость подобного комплекта оборудования с автономной работой на 8-10 часов составляет 140-180т.р.

Бесперебойник на весь дом

Подобный ИБП устанавливается сразу после вводного автомата и обеспечивает гарантированным электропитанием весь дом по трем фазам. В этом случае, для оповещения об отключениях устанавливается GSM модуль или выводится сигнальная лампа на видное место.

При установке ИБП для дома иногда целесообразно в обход источника подключать мощную неприоритетную нагрузку: электропечь сауны, всевозможные электрические подогревы, резервный электрокотел и т.п.

Для бесперебойного питания всего дома с точки зрения оптимального соотношения бюджет/функционал мы рекомендуем одну из трех конфигураций:

• Мощный однофазный инвертор и автоматика коммутации фаз. В этом случае одна основная фаза запитывается напрямую через инвертор, две остальных фазы подключаются на инвертор через быстродействующие контакторы. Линия инвертора обеспечивает переключение на резервное электропитание от аккумуляторов за 10мс, а это время не заметно для любого типа оборудования. Остальные две фазы подключаются за 100мс.

• ИБП типа он-лайн конфигурации 3в1, что означает трехфазный вход и однофазный выход. Этот источник стабилизирует напряжение, объединяет мощность всех фаз в одну. Таким образом, мы получаем равномерную нагрузку по фазам, идеальное напряжение и, конечно, бесперебойное питание. Это одно из лучших решений при стандартной выделенной мощности в 15кВт.

• При большой выделенной мощности оптимально использовать промышленные трехфазные ИБП on-line типа конфигурации 3в3 номиналом от 30-40кВт и выше.

ИБП на 36кВт. Доступный диапазон от 20кВа до 120кВа.

Стоимость среднего ИБП на весь дом с автономной работой на 8-10 часов составит около 250-350т.р.

Время автономной работы

Время автономной работы, при отсутствии напряжения, зависит от средней нагрузки на ИБП и, конечно, от ёмкости аккумуляторных батарей.  В наших расчетах мы оперируем понятием «средняя длительная нагрузка», которая считается с использованием коэффициента спроса. Иными словами, всё подключенное к ИБП оборудование и освещение крайне редко работает одновременно и постоянно. Как показывается практика, это значение в разы ниже максимальной мощности. Среднюю нагрузку по отдельным группам или по одной фазе вы можете посчитать на нашем калькуляторе или обратиться за помощью к нашим менеджерам. Реальное среднее потребление вашего дома вы можете посмотреть в счетах за электричество.

Итак, мы понимаем среднюю нагрузку и требуемое время автономной работы, которое обычно определяется исходя из практики отключений. Расчет ёмкости аккумуляторов производится по специальной формуле Пекерта, где задаются средняя мощность, характеристики батареи и необходимое время. На основе этого алгоритма мы создали наш калькулятор.

Дополнительные критерии выбора

• Источники бесперебойного питания бывают нескольких типов.
  1. офф-лайн или инверторы. Их мы рекомендуем использовать в том случае, если входящее напряжение не нужно стабилизировать или у вас уже стоят стабилизаторы. К плюсам инверторов можно отнести возможность работы с солнечными панелями и возможность автоматизации с генератором, практически бесшумную работу и высокую перегрузочную способность. Также на основе инверторов строят системы полностью автономного и альтернативного электроснабжения.
  2. ИБП типа лайн-интерактив. По сути, это офф-лайн инверторы со встроенным стабилизатором низкой точности. Рекомендуемая сфера применения – маломощные ИБП для циркуляционных насосов у твердотопливных котлов.
  3. ИБП типа он-лайн, которые обладают с максимально возможной стабилизацией напряжения, фильтруют все сетевые помехи и скачки напряжения, но требуют установки в изолированном помещении, так как шумят вентиляторами охлаждения. Рекомендуем их к установке как при низкокачественной входной сети, так и при наличии бытовой техники и электроники премиум-класса в доме. Бывают однофазные, 3в1 и трехфазные.
  4. Подробнее о различиях инверторов и ИБП on-line.
• ИБП следует всегда выбирать с запасом по мощности 30% относительно совокупной мощности всех подключенных электроприборов. Также следует учитывать пусковые токи, которые дают погружные насосы, компрессоры кондиционеров и холодильников.
• Аккумуляторы, которые используются в ИБП, полностью герметичны, не выделяют газ и не требуют обслуживания. Отмечу, что при желании практически всегда можно нарастить батарейный банк для увеличения времени автономной работы в течение года после начала эксплуатации системы.
• Аккумуляторы типа AGM используются для резервного электроснабжения, так называемый буферный режим. Гелевые, карбоновые и литиевые батареи, как правило, используются в циклическом режиме, который характерен для альтернативных солнечных и автономных систем электроснабжения. Подробнее в этой статье.

 Буду рад ответить на ваши вопросы!

Часто задаваемые вопросы по котлам

По вопросам о приложениях котельного оборудования и уведомлениях об удалении котла (OP49) см. DOB NOW: Build FAQs.

1. Почему я получил уведомление о нарушении работы котла?
2. Как узнать, сколько я должен, и оплатить нарушение?
3. Как только платеж будет отклонен?
4. Есть ли крайний срок для оплаты нарушения?
5. Могу ли я отказаться от нарушения?
6. Какие документы мне нужно загрузить с моим запросом на отказ?
7. Я новый владелец и не владел недвижимостью на момент нарушения.Можно ли отказаться от нарушения?
8. На момент нарушения котла на участке не было. Мне все еще нужно оплатить нарушение? Как мне решить эту проблему?
9. Мне поступило нарушение за устройство, которое находилось на снесенном участке. Как я могу отказаться от нарушения?
10. Если мне нужна дополнительная помощь с подачей платежа за нарушение котла или отказа, с кем мне связаться?
11. Я подал акт проверки котла, но поступило нарушение. Как мне удалить нарушение?
12. Как мне узнать, есть ли в моей собственности открытые работы без нарушения разрешения, и как это исправить?
13. Как мне подать отчет о проверке?
14. Как мне распечатать отчет о проверке котла?
15. Как оплатить штраф за несвоевременную подачу акта проверки?
16. Как мне запланировать новую проверку?
17. У меня в квартире нет горячей воды.Как мне подать жалобу?
18. Как получить сертификат на эксплуатацию котла?
19. Как я могу запросить трехгодичный осмотр?

1. Почему я получил уведомление о нарушении работы котла?

   По нашим данным, лицензированный специалист не представил отчет о проверке этого котла в Департамент строительства за последний цикл проверки (1 января — 31 декабря). Котлы необходимо проверять ежегодно.

   Дополнительную информацию о периодических проверках котла см. В Административном кодексе Нью-Йорка, §28-303.См. Также 1 RCNY 103-01 и §103-05 для получения информации о том, как определяются гражданские наказания.

[Вернуться к началу]

2. Как узнать, сколько я должен, и оплатить нарушение?

   Начиная с 22 июля 2020 г., платежи за нарушение котла должны оплачиваться в DOB NOW: Safety , который рассчитает причитающиеся штрафы и содержит все данные о нарушениях котла и отчет о проверках из Информационной системы здания (BIS) и DOB NOW. Чтобы найти и оплатить нарушение, выполните следующие действия:

   • Используйте учетную запись eFiling для входа на www.nyc.gov/dobnow. Если вам необходимо создать учетную запись электронной подачи, посетите www.nyc.gov/dobnowtips.
   • Выберите DOB NOW: Safety и затем Violations портал.
   • На панели управления выберите + Платеж за нарушение.
   • Поиск по номеру нарушения, номеру устройства, адресу или BIN. При вводе номера устройства, адреса или BIN отображаются все активные нарушения вместе с размером гражданского штрафа, причитающегося за каждое нарушение.
   • Выберите нарушение, за которое хотите заплатить.Единовременно может быть оплачено только одно нарушение.
   • Щелкните Сохранить. Информация о респонденте по запросу заполняется из информации, найденной в учетной записи eFiling, которая использовалась для входа в DOB NOW.
   • Заполните раздел «Заявления и подпись» и снова нажмите Сохранить .
   • Выберите Перейти к оплате . После этого вы попадете на портал CityPay для завершения оплаты.

[Вернуться к началу]

3. Как только платеж будет отклонен?

   Для циклов проверки 2016 и предыдущего года платежи, сделанные в DOB NOW: Safety с помощью кредитной карты , будут обработаны немедленно, а статус нарушения изменится на Отклонено в информационной системе зданий (BIS).Обработка платежей с помощью eCheck займет до 10 дней. Уведомление по электронной почте будет отправлено, когда платеж будет обработан и нарушение будет устранено.

   Нарушения с 2017 года или позже требуют, чтобы текущий отчет о проверке котла с подтвержденным статусом был подан в DOB NOW: Safety . После оплаты нарушение не будет отклонено, если не будет представлен принятый отчет о проверке. Если представлен отчет о проверке, будет отправлено уведомление по электронной почте, и нарушение будет обновлено до статуса Отклонено в BIS в течение 24 часов.

[Вернуться к началу]

4. Есть ли крайний срок оплаты нарушения?

   Нет, крайнего срока уплаты гражданской неустойки нет. Нарушения остаются в собственности до тех пор, пока не будет уплачен гражданский штраф и не будет подан текущий отчет о проверке / испытании. Начисленные проценты отсутствуют. Открытые нарушения остановят выдачу окончательного свидетельства о заселении и негативно повлияют на попытки рефинансирования или продажи недвижимости.

[Вернуться к началу]

5. Могу ли я отказаться от нарушения?

   Большинство нарушений, связанных с непредоставлением ежегодного отчета о проверке котла, не могут быть отклонены без уплаты полного гражданского штрафа.Кроме того, может потребоваться текущий отчет о проверке котла для устранения нарушений за предыдущие годы. Или, если устройство было удалено и / или ежегодные отчеты о проверке больше не требуются, тогда может потребоваться регистрация работы и уведомление OP49 об удалении. См. Вопрос 13 для получения информации о том, как подавать. Если вы новый владелец, см. Вопрос 7. Если котел снят или больше не требуется подавать, см. Вопрос 8.

   Чтобы отправить запрос на отказ, выполните следующие действия:

   • Используйте учетную запись eFiling для входа на www.nyc.gov/dobnow. Если вам необходимо создать учетную запись электронной подачи, посетите www.nyc.gov/dobnowtips.
   • Выберите DOB NOW: Safety и затем Violations портал.
   • На панели управления выберите + Гражданский штраф .
   • Поиск по номеру нарушения, номеру устройства, адресу или BIN. При вводе номера устройства, адреса или BIN появляются все активные нарушения. Выберите номер устройства, а затем конкретные связанные нарушения, для которых вы хотите отправить запрос об отказе, и нажмите кнопку + Добавить .Только одно устройство может быть отправлено на одно приложение, и только пять нарушений могут быть отправлены на одно устройство. Если на устройстве более пяти нарушений, потребуется подать несколько заявок.
   • Выберите причину запроса отказа. См. 1 RCNY §103-01 и §103-05 для получения информации об отказе от прав.
   • Сохраните заявку, чтобы продолжить. Информация о респонденте по запросу заполняется на основе информации, найденной в учетной записи eFiling, которая использовалась для входа в DOB NOW.
   • Загрузите любую необходимую сопроводительную документацию на вкладке «Документы».
   • Заполните раздел «Заявления и подпись» и снова сохраните заявку.
   • Нажмите кнопку Pay Now , чтобы отправить платеж в размере 30 долларов США на портале CityPay.
   • Последний шаг — нажать кнопку «Отправить». Запрос не будет рассмотрен сотрудниками DOB, пока не будет нажата кнопка «Отправить». Обработка платежей с помощью eCheck займет до 10 дней. Уведомление по электронной почте будет отправлено, когда платеж будет обработан, и запрос будет отправлен на рассмотрение персоналу DOB.

   По электронной почте будет отправлено уведомление со статусом проверки. Если отказ предоставлен для всех нарушений на устройстве, статус нарушения в BIS будет обновлен до отклоненного.

   [Вернуться к началу]

6. Какие документы мне нужно загрузить с моим запросом на отказ?

   См. 1 RCNY §103-01 и §103-05 для получения конкретной информации о причинах отказа и доказательствах, которые необходимо предоставить.

[Вернуться к началу]

7. Я новый собственник и на момент нарушения собственности не владел.Можно ли отказаться от нарушения?

   Департамент строительства не предоставляет автоматические отказы от нарушений в работе котла, выданные предыдущему владельцу. Существуют ограниченные обстоятельства, и отказ от нарушения обычно предоставляется только при этих обстоятельствах. Окончательное решение будет на усмотрение Департамента. Вы можете подать запрос об отказе от гражданских штрафов в DOB NOW: Safety. См. вопрос 5 для получения инструкций по подаче отказа, если применима одна из следующих причин:

   • Новый владелец получил статус полного освобождения от уплаты налогов от Департамента финансов Нью-Йорка.
   • Новый владелец представляет доказательство (например, свидетельство от Департамента сохранения и развития жилищного строительства г. Нью-Йорка), что он / она получил право собственности на недвижимость в рамках программы экономического развития, спонсируемой государственным учреждением.
   • Новый владелец подал заявление о банкротстве и предоставил копию заявления о банкротстве и доказательство того, что Департаменту было вручено Уведомление о дате адвоката. Окончательное решение об отказе от банкротства принимает Юридический отдел DOB.
   • Имущество было снесено до или в течение этого года проверки, и владелец может предоставить полное разрешение на снос, подписанное DOB.
   • Недвижимость ранее принадлежала городу, штату, федеральному или иностранному юридическому лицу, и новый владелец может предоставить убедительные доказательства этого права собственности.
   • Недвижимость была приобретена в рамках программы передачи третьим лицам HPD, и HPD предоставляет письмо, в котором указывается, от каких нарушений котла следует отказаться.
   • Котел был заменен в соответствии с разрешением на котел DOB или разрешением на ограниченную модификацию (LAA) в течение этого года проверки и прошел проверку в том же или следующем году.
   • Первая контрольная проверка котла была проведена в том же году.

   Обратите внимание, что передача прав собственности между связанными сторонами, такими как члены семьи (включая наследство), деловые партнеры или дочерние компании одной и той же материнской компании, не считается сменой прав собственности.

[Вернуться к началу]

8. На момент нарушения котельной на участке не было. Мне все еще нужно оплатить нарушение? Как мне решить эту проблему?

   Когда котел в многоквартирном доме, SRO, коммерческом или смешанном здании удаляется и не заменяется другим котлом, лицензированный специалист должен подать Уведомление о снятии котла (OP49) в DOB NOW: Build within 30 дней удаления.В большинстве случаев вам потребуется разрешение либо на отключение котельного оборудования, водопроводных и газовых линий, электричества и топливного бака (если применимо), либо на установку альтернативного отопительного оборудования, такого как ОВК. Если Уведомление о демонтаже котла подано более чем через 30 календарных дней после даты проверки, гражданско-правовые штрафы будут в размере 50,00 долларов в месяц (максимум до 500,00 долларов в год). Если здание подверглось капитальному ремонту, полному сносу или если котел больше не требуется регистрировать ежегодно в связи с изменением юрисдикции, свяжитесь с Котельной для получения дополнительной информации о том, как действовать.Владелец несет ответственность за любые нарушения DOB, связанные с непредставлением Уведомления о снятии котла в течение 30 дней, удалением или неуведомлением Котельной об изменении юрисдикционного статуса.

   См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче заявления об отказе от гражданских штрафов.

[Вернуться к началу]

9. Я получил нарушение за устройство, которое находилось на снесенном участке. Как я могу отказаться от нарушения?

   Владельцу может быть предоставлено освобождение от гражданских штрафов при условии подтверждения ведомством следующего:

   1. Снесен.Что полный снос здания произошел до цикла осмотра и испытаний, по которому должен был быть составлен отчет, и что такой снос был подписан департаментом и / или что для этого имущества было выдано новое разрешение на строительство.
   2. Запечатано или освобождено. Здание было приказано опломбировать или освободить государственное учреждение (например, DOB, HPD, FDNY или OEM) или постановление суда до истечения цикла проверки и испытаний, по которому должен был составляться отчет.

   См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче запроса на внесение гражданских штрафов.

[Вернуться к началу]

10. Если мне нужна дополнительная помощь с подачей платежа или отказа от претензий, связанных с нарушением котла, к кому мне обратиться?

    Если вам нужна дополнительная информация на портале нарушений котла, отправьте запрос на сайте www.nyc.gov/dobnowhelp.

[Вернуться к началу]

11. Я подал акт проверки котла, но пришло нарушение. Как мне удалить нарушение?

    См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче заявления об отказе от гражданских штрафов.

    Необходимо предоставить подтверждение того, что отчет о проверке был представлен в Котельную. Если отчет о проверке котла был представлен на бумаге, загрузите копию отчета с отметкой времени рождения и доказательство оплаты пошлины (если применимо) вместе с запросом об отказе.

    Если заявка была подана до 14 августа 2017 г., поищите в Информационной системе о зданиях, есть ли запись о поданном отчете. Если нет, загрузите копию отчета о проверке, лицевую и оборотную стороны обналиченного чека в Департамент строительства и номер электронного отслеживания диска (EDT), если это применимо, с запросом на отказ.(Для получения этих копий, возможно, потребуется связаться с лицензированным специалистом, проводившим проверку.)

    Если заявка была подана после 14 августа 2017 г., выполните поиск в записях DOB по адресу, чтобы узнать, представила ли ваша котельная компания отчет о проверке за год, когда было обнаружено нарушение. Перейдите в DOB NOW, введите свой адрес и нажмите кнопку поиска. Выберите БЕЗОПАСНОСТЬ: Документы соответствия , Тип соответствия: Котел . Просмотрите котел и получите номер отслеживания № регистрации со статусом отчета о соответствии как Принято .Если вы связаны с регистрацией, вы также можете войти в DOB NOW: Safety и получить эту информацию со своей панели управления. Укажите этот номер отслеживания в разделе комментариев к запросу на отказ. См. Вопрос 5 для получения инструкций по подаче запроса об отказе от гражданских штрафов.

[Вернуться к началу]

12. Как мне узнать, есть ли в моей собственности открытые работы без нарушения разрешения, и как это исправить?

    Зайдите в Информационную систему зданий (BIS) на сайте www.nyc.gov/bis. Выберите «Поиск информации о здании» и используйте раздел «Поиск по собственности», чтобы найти свою собственность. В конце страницы обзора профиля собственности выберите нарушений-DOB или нарушений-OATH / ECB . Если вы получили повестку OATH для проверки / проверки по жалобе, вы должны исправить нарушающие условия и подтвердить исправление в Департаменте. См. Устранение нарушений / Призывов: OATH для получения дополнительной информации.

    Если вы получили сообщение о нарушении OATH / ECB / повестку для трехлетней аудиторской проверки, вы должны подать полный отчет о проверке в DOB NOW: Safety .См. Вопрос 13. Если вы получили сообщение о нарушении в отношении незарегистрированного котла, вы должны подать заявление на разрешение котла.

[Вернуться к началу]

13. Как подать отчет о проверке?

    Лицензированный специалист подает отчет о проверке котла в DOB NOW: Safety и должен указать электронный адрес владельца или представителя владельца в подаче отчета. Владелец или представитель должен зарегистрироваться для электронной подачи здесь: https: // a810-efiling.nyc.gov/eRenewal/register.jsp. Для получения дополнительной информации о том, как зарегистрироваться, посетите здесь: http://www1.nyc.gov/site/buildings/industry/dob-now-registration-tips.page.

    После активации учетной записи eFiling владелец передает этот адрес электронной почты своему лицензированному специалисту, чтобы связать владельца с регистрацией. Владелец может использовать адрес электронной почты и пароль для электронной подачи для входа в систему DOB NOW по адресу www.nyc.gov/dobnow, где отчеты о проверке котла будут отображаться на панели управления.

[Вернуться к началу]

14. Как распечатать отчет о проверке котла?

    Чтобы распечатать копию отчета о проверке котла, войдите в DOB NOW: Safety и в разделе Device Details выберите Device ID .На светло-оранжевой полосе нажмите кнопку Preview , а затем используйте меню внизу, чтобы сохранить или распечатать отчет. Дополнительную информацию см. На странице 115 этой презентации: http://www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/dob_now_safety_boiler_training.pdf.

    Если вы не связаны с регистрацией и она не отображается на вашей панели управления, вы можете выполнить поиск на общедоступном портале DOB NOW по адресу или номеру устройства. Для получения дополнительной информации см. Страницу 31 этой презентации: http: // www1.nyc.gov/assets/buildings/pdf/dob_now_safety_boiler_training.pdf.

[Вернуться к началу]

15. Как мне оплатить штраф за несвоевременную подачу акта проверки?

    Штраф за опоздание оплачивается в DOB NOW: Safety . Войдите в DOB СЕЙЧАС. Выберите DOB NOW: Safety, а затем Boiler (not Violations). Выберите + Внести платеж по гражданским штрафам . Введите идентификатор котла , чтобы продолжить оплату.

[Вернуться к началу]

16. Как мне запланировать новую проверку?
    1. Если вы установили или заменили котел в соответствии с действующим разрешением DOB, лицензированный специалист может запросить проверку по адресу DOB NOW: Inspections .
    2. Если на вашей собственности было размещено уведомление о вызове для проверки (форма LS-4), позвоните по номеру телефона, указанному в уведомлении.
    3. Если вы получили приказ о прекращении использования от подразделения котлов и хотите запросить повторную проверку для отмены этого заказа, пожалуйста, позвоните в технический отдел котлов напрямую по телефону (212) 393-2784 или отправьте электронное письмо на [email protected].

[Вернуться к началу]

17. У меня в квартире нет горячей воды.Как мне подать жалобу?

    Позвоните по телефону 311 или отправьте онлайн-жалобу на горячую воду.

[Вернуться к началу]

18. Как получить сертификат на эксплуатацию котла?

    Обратитесь в Департамент охраны окружающей среды, чтобы получить регистрацию котла / свидетельство о эксплуатации, или позвоните в центр обслуживания клиентов DEP по телефону (718) 595-7000 .

[Вернуться к началу]

19. Как мне запросить трехгодичный осмотр?

    Обратитесь в Департамент охраны окружающей среды, чтобы подать заявку на трехгодичный ремонтный осмотр котла, или позвоните в центр обслуживания клиентов DEP по телефону (718) 595-7000 .

[Вернуться к началу]

Рекомендации по техническому обслуживанию промышленных паровых котлов

Техническое обслуживание промышленных котлов имеет решающее значение для обеспечения оптимальной эффективности и безопасности вашего предприятия.

Поскольку проблемы с паровым котлом и системой отопления обычно возникают в течение длительного периода времени, профилактическое обслуживание котла имеет большое значение для поддержания вашего парового котла в рабочем состоянии и предотвращения сбоев или катастрофических неисправностей.

Водотрубные котельные системы Miura спроектированы с учетом максимальной безопасности и оснащены расширенными возможностями мониторинга, но вы еще многое можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций.Давайте рассмотрим некоторые «передовые практики» по уходу и техническому обслуживанию котла, чтобы ваша система Miura работала наилучшим образом.

1. Следите за качеством воды и поддерживайте надлежащие процессы очистки воды

Все котлы Miura изготовлены из углеродистой стали. Хотя углеродистая сталь — очень прочный металл, температура горячей воды внутри котельной системы должна подвергаться химической обработке, чтобы предотвратить образование накипи и повреждение металла. Регулярное техническое обслуживание и химическая обработка питательной воды вашего котла предотвращают попадание неконденсирующихся газов внутрь котла и нанесение ущерба из-за того, что называется «кислородной точечной коррозией».

«Со временем примеси в городской воде, которая проходит через ваш бойлер, могут образовывать твердые накипи», — объясняет представитель Miura Брэндон Харгетт из Boiler Masters, Inc. на металл и трубы и снижает теплопередачу. Уменьшение теплопередачи — это то, что снижает вашу эффективность и увеличивает расходы на топливо ».

Чтобы предотвратить это, мы рекомендуем использовать раствор для очистки воды, такой как BOILERMATE®, продукт на основе диоксида кремния, который контролирует коррозионные ионы в котловой воде без добавления вредных химикатов.Узнайте больше о том, как работает обработка воды Boilermate®. Мы также рекомендуем иметь качественную систему обратного осмоса. Узнайте, почему Miura предлагает лучшие системы обратного осмоса для паровых котлов.

2. График регулярных осмотров парового котла

По закону котлы должны регулярно проверяться на предмет безопасности, но это также поможет вам выявить любые слабые места в системе отопления вашего котла. Осмотры могут выявить области коррозии (ржавчины стальных деталей), а также угрозы выхода из строя изоляции и выхода труб из строя из-за кислородной точечной коррозии.Дополнительные надлежащие проверки технического обслуживания включают в себя проверку таких элементов, как контроль уровня воды, манометр котла, термостат, предохранительные клапаны, прокладки и т. Д.

3. Выберите паровую систему с расширенным мониторингом котла

Интеллектуальный мониторинг и контроль для вашего котла ключ к тому, чтобы избежать неожиданностей во время периодических осмотров котла. Котлы должны контролироваться обученным обслуживающим персоналом, который знает, что искать в неисправной котельной системе.Конечно, даже самый опытный глаз может упустить из виду потенциальную проблему, поэтому полезно иметь соответствующие вспомогательные инструменты и системы для оптимизации технического обслуживания парового котла, такие как система управления котлом с микроконтроллером BL и система определения жесткости колориметра.

И, конечно же, каждый котел Miura оборудован системой MOM. Сокращенно от Miura Online Maintenance, MOM контролирует работу каждого котла в вашей котельной, предупреждает ваших сотрудников о потенциальных неисправностях и помогает в диагностике и устранении любых проблем, которые могут возникнуть при работе котла.MOM также может связаться с собственной командой инженеров Miura, что позволяет оперативно и удаленно помочь при ремонте любого котла.

4. Выберите котельную систему с наивысшими показателями безопасности

При выборе промышленных паровых котлов и работе с ними безопасность всегда является главным приоритетом. Котлы проходят тщательные испытания, чтобы гарантировать их безопасную работу в течение всего жизненного цикла.

Американское общество инженеров-механиков (ASME) разработало Кодекс по котлам и сосудам под давлением (BPVC), который устанавливает стандарты проектирования и изготовления котлов и других типов сосудов под давлением.Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA) также имеет ряд правил, которые помогают обеспечить безопасность в котельных и паровых установках.

Конструкция водяной трубки Miura уже ставит вас на первое место в сфере безопасности. Обычные жаротрубные котлы никогда не могут быть полностью отказоустойчивыми из-за того количества насыщенной воды, которое они используют. Пар имеет гораздо больший объем, чем вода — примерно в 1600 раз больше. Если слишком много галлонов насыщенной воды превращается в пар, масса создаваемого пара превышает то, что может содержать котельная, что приводит к взрыву.С водотрубными котлами Miura такой взрыв практически невозможен, потому что водопроводные трубы используют примерно 10 процентов воды, которую вы можете найти внутри жаротрубного котла в любой момент. Вода также содержится в круглых трубках, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать высокое давление.

Котлы Miura также имеют ряд доступных мер безопасности, чтобы мелкие проблемы не превратились в большие проблемы. Если оператор попытается обойти критические меры безопасности, котел просто не запустится.Система мониторинга MOM также позволяет представителям Miura получать доступ к данным о конкретном котле удаленно и в режиме реального времени. Если есть проблема, представитель Miura может устранить неполадки с персоналом на месте, чтобы помочь решить ее, без необходимости в механике для решения проблемы лично.

5. Обратите внимание на жизненный цикл котельной системы

Даже самые безопасные и хорошо обслуживаемые паровые котлы со временем изнашиваются. Главное — знать, когда заменять котельную систему, прежде чем произойдет сбой котла, чтобы сократить или исключить простои.

Как узнать, когда пора менять котел? Типичный жизненный цикл котла составляет 15-25 лет, и, очевидно, чем лучше вы его обслуживаете, тем дольше вы можете рассчитывать на то, что котел прослужит в нормальных условиях. Однако, если вы начинаете замечать признаки опасности, такие как снижение эффективности, громкий шум и рост затрат на содержание, возможно, пришло время подумать о замене.

Правильная система мониторинга, такая как наша система онлайн-обслуживания Miura (MOM), может дать вам четкое указание, когда пришло время заменить ваш котел.Система мониторинга Miura может помочь устранить любые проблемы с котлом и как можно скорее вернуть его в нормальное состояние. Он также сможет обнаружить проблему, достаточно серьезную для замены котла.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с представителем Miura в вашем регионе или позвоните нам по телефону 1-678-685-0929, чтобы узнать больше о техническом обслуживании промышленных котлов.

FAQ — Бойлер

Справочная информация

Миссия Университета Пердью — предоставить студентам высшее образование по наивысшей доказанной ценности .Университет и Исследовательский фонд Purdue всегда ищут способы улучшить качество обучения студентов и аспирантов наиболее доступными способами.

Новый вариант финансирования для студентов, которым необходима дополнительная финансовая поддержка, кроме частных займов или займов Parent PLUS, Purdue Research Foundation предлагает соглашение о распределении доходов (ISA) под названием Back a Boiler — ISA Fund.

Back a Boiler — Фонд ISA доступен для начинающих второкурсников, младших и старших учеников Purdue, зачисленных в кампус Purdue West Lafayette на осенние, весенние и летние академические занятия.Учащиеся, родители и / или опекуны, у которых могут возникнуть вопросы о программе, заинтересованные в получении дополнительной информации или желающие подать заявку, могут перейти по адресу purdue.vemo.com , где они могут создать учетную запись для входа или позвонить в отдел Purdue Финансовая помощь по телефону 765-494-5050 или по электронной почте [email protected]

Часто задаваемые вопросы о Back a Boiler — ISA Fund

В: Что такое ISA?

В общих чертах, Соглашение о разделе доходов (ISA) — это договорное соглашение, по которому студент получает финансирование на образование в обмен на согласованный процент от дохода после окончания учебы в течение определенного количества лет.

Q: Почему Purdue Research Foundation предлагает ISA?

Purdue Research Foundation учредил Back a Boiler — ISA Fund, чтобы предоставить студентам еще один вариант финансирования, который может снизить задолженность и финансовые риски для выпускников.

Purdue University и Purdue Research Foundation ориентированы на общение, ориентированное на студентов, и будут проводить ISA прозрачно и открыто, уделяя приоритетное внимание помощи студентам в оплате их академического образования, которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

В: Предназначен ли резервный фонд для финансирования — ISA Fund заменяет студенческие ссуды?

Программа не заменяет субсидируемые государством студенческие ссуды, но предлагает студентам другой вариант оплаты своего образования, если им потребуются дополнительные ресурсы или предпочтение отдается более гибкой альтернативе финансирования. ISA может быть хорошей альтернативой частным студенческим займам и займам Parent PLUS. Щелкните инструмент сравнения , чтобы увидеть, как фонд Back a Boiler — ISA Fund сравнивается с частными студенческими ссудами и ссудами Parent PLUS.

Q: Как ISA повлияет на мою другую финансовую помощь?

ISA будет рассматриваться так же, как и частные займы. Максимальной будет ваша стоимость участия за вычетом другой финансовой помощи. Гранты, стипендии и другие виды помощи не будут сокращены ISA.

Purdue Research Foundation учредил Back a Boiler — ISA Fund, чтобы предоставить студентам еще один вариант финансирования, который может снизить задолженность и финансовые риски для выпускников.

В: Какие преимущества получают студенты?

ISA предлагают студентам альтернативу долгу: задолженность создает значительные риски для студентов, если они не могут позволить себе выплаты во время и после учебы в колледже, тогда как выплаты ISA регулируются в зависимости от уровня дохода. Кроме того, будет установлен минимальный порог дохода и максимальный предел выплат, поэтому учащиеся, использующие программу, не будут платить, если они не достигнут минимального уровня дохода, в то время как те, кто зарабатывает значительную сумму дохода, не будут платить больше определенного максимальная сумма.

Q: Обязан ли я полностью платить деньги, которые были мне даны по ISA?

Получатель ISA просто обязан уплатить согласованный процент от дохода после окончания учебы в течение предписанного срока контракта. После успешных платежей в течение этого срока никаких дополнительных платежей не требуется, даже если они заплатили меньше суммы полученного финансирования.

В. Могу ли я погасить ISA досрочно?

ISA может быть оплачено заранее, выполнив полную предельную оплату, указанную в вашем раскрытии.

Q: Будет ли сумма, которую я должен выплатить, увеличиваться за счет процентных расходов до тех пор, пока я не начну производить платежи, или из-за моей периодической недоплаты?

Одним из отличий ISA от традиционной ссуды является то, что студенты не начисляют проценты на общую сумму финансирования, однако большинство участников программы будут платить больше, чем основная сумма кредита. Сумма, которую вы должны заплатить (доля дохода, умноженная на заработанный доход), будет расти только из-за темпа роста суммы дохода, который вы зарабатываете, но процент уровня доли дохода не изменится в течение срока действия ISA.

В: Каковы риски для студентов?

Сумма выплаты зависит от дохода, поэтому, если студент берет на себя обязательство по программе ISA и получает высокий доход после окончания учебы, он может заплатить в фонд больше, чем при обычном долге. Тем не менее, Purdue Research Foundation ограничивает общую выплачиваемую сумму и устанавливает предел во всех ваших раскрытиях. Чтобы увидеть, как фонд Back a Boiler — ISA Fund сравнивается с частными студенческими ссудами и ссудами Parent PLUS, нажмите Comparison Tool.

Q: Каков предел общего количества платежей ISA?

После того, как были произведены платежи, равные платежу, указанному в вашем раскрытии, больше никаких платежей не требуется.

Q: Сколько средств доступно для индивидуальных студентов?

Индивидуальные суммы финансирования могут варьироваться в зависимости от конкретного случая каждого студента. Студенты могут получать до 15 процентов от ожидаемого годового дохода. Студенты должны поговорить с консультантом по финансовой помощи или позвонить в отдел финансовой помощи Purdue по телефону 765-494-5050 для получения дополнительной информации.

В: Как студенты узнают, подходит ли им ISA?

ISA являются одними из многих вариантов, доступных для финансирования образования. Учащимся, родителям и / или опекунам следует выяснить, какие варианты лучше всего подходят для их индивидуальных ситуаций. Студенты могут воспользоваться инструментом сравнения , чтобы сравнить ISA с другими вариантами финансирования.

Q: Какие условия оплаты будут предложены для студентов?

Точные условия зависят от студента, но продолжительность и процентная ставка должны быть конкурентоспособными с текущими вариантами финансирования образования, такими как частные студенческие ссуды и федеральные ссуды для родителей PLUS.В зависимости от дохода студента после окончания учебы, сумма, возвращаемая по ISA, может быть меньше или больше суммы, предоставленной студенту.

В: Когда после окончания обучения вступит в силу план выплат фонда Back a Boiler — ISA Fund?

Студентам предоставляется шестимесячный льготный период после окончания учебы или начала работы до того, как потребуются выплаты.

В: Будут ли студенты требовать или направлять их на определенные виды работы после окончания учебы?

Нет требований, определяющих характер или вид работы, которую студенты выбирают после окончания учебы.

В: Какие студенты Purdue будут иметь право подать заявку на ISA?

Программа доступна для восходящих второкурсников, юниоров и пожилых людей.

Другие квалификационные требования включают:

• Запись на очную форму обучения в кампусе West Lafayette
• Гражданин США или постоянный житель
• Возраст 18 лет на момент заключения договора
• Текущие и ожидаемые финансовые обязательства с разумным порогом
• Достижение удовлетворительного академического прогресса (SAP) для получения степени, определенной Университетом Пердью
• Должен быть объявлен майор (т.е. не может быть первым годом инженерных или поисковых исследований)

В: Какие факторы следует учитывать студентам при подаче заявления на получение финансовой помощи, программы ISA или образовательного кредита?

Индивидуальный план финансирования образования учащегося должен включать оценку всех доступных вариантов, исходя из их индивидуального финансового положения. Щелкните инструмент сравнения , чтобы увидеть, как фонд Back a Boiler — ISA Fund сравнивается с частными студенческими ссудами и ссудами Parent PLUS.Purdue призывает всех учащихся, заинтересованных в ISA, обсудить Back a Boiler — ISA Fund дальше со своими родителями и / или опекунами и консультантом по финансовой помощи и рассмотреть вопрос о сравнении ISA с другими вариантами финансирования образования.

В: Как студенты Purdue могут подать заявку на ISA или получить дополнительную информацию?

Для получения дополнительной информации посетите веб-бойлер . org , электронная почта [email protected] или позвоните в отдел финансовой помощи Purdue по телефону 765-494-5050.Чтобы подать заявку, посетите purdue.vemo.com . Рекомендуется, чтобы заинтересованные студенты обсудили Back a Boiler — ISA Fund с консультантом по финансовой помощи, родителями и / или опекунами, прежде чем решить, является ли ISA возможным решением для них.

В: Что произойдет, если я переведусь в аспирантуру?

Во время учебы в школе, будь то Purdue или любой другой аккредитованный университет, ваш ISA будет платным или приостановленным (аналогично отсрочке в школе) и не будет иметь статус оплаты в течение пяти лет.Срок оплаты вашего ISA будет продлен на количество времени, которое вы учитесь в школе.

В: Могу ли я получить ISA на срок более одного года? Если да, то как это будет выглядеть при оплате?

Да, например, если вы берете кого-то второкурсником, вы также можете взять его как младшего и старшего. Каждый ISA представляет собой отдельный контракт, поэтому продолжительность срока и ставки могут различаться, но ваш платеж будет представлять собой сумму процентов.

В: Что делать, если я возьму отпуск, чтобы поехать или завести семью?

Если вы добровольно уволитесь с работы, ваш ISA будет взимать плату или будет приостановлен и не будет получать платежи в течение пяти лет.Срок оплаты ISA будет увеличен на время, в течение которого вы снимаетесь.

Q: Каков процесс подачи заявки? Сколько времени это занимает?

Заявление доступно по адресу purdue.vemo.com и может быть заполнено онлайн. Согласно федеральным законам о раскрытии информации, обработка займет не менее недели.

В: Какие критерии используются для отказа студенту в подаче заявки на участие в программе Boiler из-за отрицательного кредитного события или действия?

Если в отношении учащегося было предпринято взыскание или кредит, который был оплачен или не оплачен, его заявление не будет одобрено.Примеры кредитных исков включают арест, арест, судебное решение или налоговое удержание; банкротство; или неудовлетворенный иск или суждение.

Q: Какие минимальные и максимальные суммы я могу взять в ISA?

A Back a Boiler — ISA Fund будет начинаться с 5000 долларов для студентов, обучающихся на осенних и весенних академических сессиях, и с 2500 долларов для летних. Максимальный размер зависит от совокупной студенческой ссуды и любых предыдущих обязательств по ISA.

Продувка котла.Преимущества продувки котла. Лучшие методы эксплуатации для продувки котла

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА FLASH TANK

РУКОВОДСТВО ПО ПРОДУКТУ ЭКОНОМИЗАТОРА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО БАКА Обзор Промежуточный бак используется для рекуперации энергии продувки в виде пара мгновенного испарения и продувки.Это можно использовать только с деаэратором или другим устройством под давлением.

Подробнее

Энергоэффективность в паровых системах

Энергоэффективность в паровых системах. Основы энергоэффективности: вводный семинар. Апрель 2008 г. Джон С. Рашко, Ph.D. Массачусетский офис технической помощи www.mass.gov/envir/ota (617) 626-1093

Подробнее

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КОТЛА И TDS

IGEMA BOILER LEVEL & TDS CONTROLS IGEMA предлагает продукты для контроля уровня бойлера и TDS высочайшего стандарта качества, сертифицированные по ISO 9001.Сделано в Германии, продукция IGEMA производится в соответствии с нормой

.

Подробнее

I. ПАРООБРАЗОВАНИЕ, ТИПЫ КОТЛОВ

I. ПАРООБРАБОТКА, ТИПЫ КОТЛОВ и СИСТЕМЫ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 1 Уникальные свойства воды для парогенерации: высокая теплоемкость (удельная теплоемкость) Высокая критическая температура Идеальная среда для передачи тепла Высокая

Подробнее

Электростанция Университета Айовы

Электростанция Университета Айовы Содержание Цель… 2 История … 3 Когенерация … 6 Котлы … 7 Воздействие на окружающую среду … 10 Генераторы паровых турбин … 12 Модернизация … 14 Инициатива по топливу на биомассе …

Подробнее

Глава 2.2: Котлы

Глава 2.2: Котлы Часть I: Тип цели Вопросы и ответы 1. Минимальная вместимость любого закрытого сосуда, вырабатывающего пар, в соответствии с индийским Законом о регулировании котлов составляет. а) 2,275 литра б) 22,75 кг

Подробнее

ВАКУУМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВАКУУМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ CHILL VACTOR CHILL-VACTOR Croll-Reynolds — это охладитель, в котором используется процесс испарения пара.У воды есть зависимость давления от температуры, которая является ее точкой кипения. Если его

Подробнее

ДАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЖИДКОСТИ

www.babcock-wanson.co.uk КРИВАЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРА Практическое применение нагрева теплоносителя ДАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА BS EN ISO 9001: 2000 FM 29856 PED97 / 23 Резервуар CDX в разрезе Комбинированный

Подробнее

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Управление материально-технического обеспечения аэропортов столичного Вашингтона, MA-133, терминал A, комната 278, Вашингтон, округ Колумбия, 20001-4901 ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1.ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ КОНТАКТНОЕ ИМЯ: Регина Ли 2. ЗАПРОС НА

Подробнее

Программа сертификации ASME QRO

Программа сертификации ASME QRO Сертификация ASME QRO для операторов объектов восстановления ресурсов Информация для заявителя Содержание Страница содержания Обзор сертификации QRO … 1 Типы

Подробнее

Решения в области информационных технологий

S AV E S M O N E Y Может снизить потребление воды и затраты на удаление отходов.Очистка сточных вод с помощью систем вакуумного испарения Очистка воды стала проще! E NV IR O N ME NT F R IE N DLY Оборотная вода и

Подробнее

Шаблон плана действий HVAC Страница 1

Шаблон плана действий HVAC Page 1 После определения ожидаемой эффективности системы HVAC — Запишите ожидаемую эффективность систем HVAC для использования в качестве основы — Добавьте эту информацию в документацию плана обслуживания

Подробнее

Мастерская по эффективности котла

Семинар по эффективности котлов 30 мая 2013 г. Представители: Aqeel Zaidi, P.Eng., CEM, CMVP Energy Solutions Manager. Вопросы и дальнейшие действия следует направлять по адресу: [email protected] 416.495.6531 Безопасность

Подробнее

ПРАВИЛА ЭНЕРГЕТИКИ

КОДЕКСЫ БЕЗОПАСНОСТИ Провинции Альберта. Закон о энергетических инженерах. Постановление Альберты 85/2003. С поправками, вплоть до Постановления Альберты 84/2014. Объединение офисов. Опубликовано Alberta Queen

.

Подробнее

Glob.J. Petrol. Chem. Англ. 002

Глобальный журнал нефтяной и химической инженерии ISSN: XXXX-XXXX Vol. 2 (1), pp. 1-1, январь, 214. Журналы глобальных научных исследований Полная исследовательская статья Коррозия-эрозия при утилизации отходящего тепла

Подробнее

Энергосберегающие котлы

Информационный бюллетень по энергосбережению Котлы Превратите насущную проблему в реальную экономию энергии Вам нужен котел для обогрева помещений и обеспечения горячей водой или для выработки пара для использования в промышленных процессах.К сожалению,

Подробнее

СООБРАЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ КОТЛА

РАССМОТРЕНИЕ ВЫБОРА КОТЛА СОДЕРЖАНИЕ Определения — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Подробнее

УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДОЙ Цель Свести к минимуму углеродный след, потребление воды и воздействие на окружающую среду систем охлаждения HVAC и систем технологического охлаждения, как правило, путем оптимизации управления водой

Подробнее

ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОФИСОВ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ www.energia.ie www.energia.ie Как правило, снижение потребления энергии на 10% или более легко достигается за счет технического обслуживания и недорогих улучшений.

Подробнее

Характеристики и преимущества

Одноточечное управление SPC 1000 ABC-1000 Retropak Раздел: F100 Бюллетень: 100.2 Дата: 03/09 Заменено: 5/01 Характеристики и преимущества Расчетное давление до 450 WSP Соответствует требованиям ASME, CSD-1 Светодиодный мониторинг

Подробнее

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВОК КОТЛА И НАГРЕВАТЕЛЯ

Системный подход к повышению энергоэффективности котлов C, а не бессистемные улучшения C включает несколько упрощенных шагов, как показано на Рисунок 2 .

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котлов

Текстовая версия — Рисунок 2

Рисунок 2. Программа повышения эффективности котла

Следующие шаги являются частью цикла:

• Пуск — Определить текущее состояние: провести аудит котельной системы.
• Определение текущих и ближайших потребностей в отоплении и связанных с ними требований котельной.
• Определите пробел: исследуйте и классифицируйте варианты улучшения.
• Установите цели и задачи по улучшению (например, модернизация установок и оборудования, контроль эффективности, показатели эффективности, выбросы и т. Д.).
• Определите план внедрения и приступайте к реализации.
• Проверяйте результаты и постоянно улучшайте.

Аудит котельной системы (см. Упрощенный контрольный список аудита в Приложении), скорее всего, выявит потери энергии и неэффективность. Цель хорошего управления энергопотреблением — минимизировать их.Окупаемость может быть значительной как с точки зрения экономии, так и с точки зрения выбросов.

Рисунок 3 дает практический совет относительно того, куда следует направить усилия по сбережению энергии. Каким бы важным ни была экономическая и эффективная работа котельной системы, ее не следует рассматривать изолированно. Для дальнейших возможностей энергосбережения и рекуперации энергии необходимо проверить следующее:

• потребности в отоплении и аспекты энергоэффективности теплопотребляющих процессов, продуктов и оборудования; и
• системы распределения тепла (например, пар и конденсат).

Потери тепла и энергии в котельной можно уменьшить несколькими способами. Некоторые из них, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (когенерация), сложны и сложны; другие могут быть легко реализованы и предлагают хорошую окупаемость.

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя
(до улучшений)

Текстовая версия — Рисунок 3

Рисунок 3. Типовой энергетический баланс котла / нагревателя (до улучшений)

Энергия топлива поступает в котел (вход энергии 100 процентов).От котла 4 процента потерь тепла приходится на излучение и конвекцию,
18 процентов приходится на дымовые газы и 3 процента — на продувку. Энергия теплоносителя (например, пара) выходит из котла. Выход энергии (тепловой КПД котла) составляет от 75 до 77 процентов.

Недавние примеры: Химический завод экономит 500 000 долларов в год, проверяя и заменяя все протекающие конденсатоотводчики. Фанерный завод снизил паровую нагрузку на 2700 кг / ч (6000 фунтов./ ч) за счет улучшения изоляции трубопроводов.

Снижение давления пара или температуры воды в системе до фактического уровня, необходимого для соответствующих процессов, также может снизить потребление энергии.

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются следующие.

НАДЛЕЖАЩАЯ РАБОТА КОТЛА

Поддерживать котел в чистоте

За исключением природного газа, практически все виды топлива оставляют определенное количество отложений на поверхности труб. Это называется засорением, и оно резко снижает теплопередачу. Испытания показывают, что слой сажи толщиной всего 0,8 мм (0,03 дюйма) снижает теплопередачу на 9,5 процента, а слой толщиной 4,5 мм (0,18 дюйма) — на 69 процентов! В результате повышается температура дымовых газов и увеличивается стоимость энергии.

Котлы, работающие на твердом топливе (например, угле и биомассе), имеют высокую тенденцию к обрастанию, тогда как котлы, работающие на жидком топливе (особенно на рафинированном масле), имеют низкую тенденцию к обрастанию. Поддержание максимальной эффективности котла требует содержания его поверхностей в чистоте, насколько это возможно.Большие котлы и те, которые сжигают топливо с высокой тенденцией к загрязнению, имеют системы нагнетания сажи, которые очищают поверхности топки во время работы котла. Также можно использовать щетки и ручные насадки. Небольшие котлы, в том числе котлы, работающие на природном газе, и котлы без систем удаления сажи, следует регулярно открывать для проверки и очистки.

Отложения (называемые накипью) на водной стороне котельных труб могут ухудшить теплопередачу. Они также могут снизить эффективность котла, ограничить циркуляцию воды и привести к серьезным механическим и эксплуатационным проблемам.Накипь вызывает повышение температуры металла трубок, что увеличивает температуру дымовых газов. В крайнем случае трубки выходят из строя от перегрева.

Помните, что образование накипи на один миллиметр может увеличить расход топлива на два процента.

Вместо того, чтобы отключать и опорожнять котлы для визуального осмотра чистоты водной поверхности котла, условия на водной стороне можно оценить путем тестирования котловой воды во время работы котла. Затем в зависимости от результатов можно вводить определенные химические вещества для очистки воды.Котловая вода проверяется ежедневно на небольших котельных низкого давления и ежечасно на крупных установках высокого давления. Программа очистки и испытаний воды имеет решающее значение для обеспечения максимальной эффективности и надежной работы любой котельной.

Тенденция к повышению температуры дымовых газов в течение недель или месяцев обычно указывает на то, что отложения образовались либо у камина, либо у воды на поверхностях теплообмена котла. Необходимо незамедлительно проверить котел.

Не допускайте попадания нежелательного воздуха

Эффективный контроль избыточного воздуха для горения (обсужденный ранее) также включает защиту от проникновения (попадания) нежелательного воздуха в камеру сгорания котла или дымовую систему.Воздух поступает через герметичные крышки, смотровые окна, неисправные прокладки и другие отверстия.

Продувочная вода — доллары на ветер

Даже очищенная («деминерализованная») питательная вода для котлов содержит небольшое количество растворенных минеральных солей. Постоянное испарение воды в паровых котлах и свежая подпиточная вода для котлов увеличивает концентрацию этих минералов и приводит к образованию накипи. Для предотвращения этого необходимо периодически продувать котловую воду. Обычно продувка слишком сильная, «на всякий случай».«Продувочная вода нагревается, что приводит к потере тепла, воды и химикатов для обработки воды. В качестве минимальных профилактических мер периодически проверяйте котловую воду на уровень растворенных твердых частиц и регулируйте скорость продувки.

Когда продувка производится один раз в день или раз в смену, содержание растворенных твердых частиц сразу после продувки намного ниже допустимого максимума. Если продувку можно проводить чаще и с меньшим количеством воды или непрерывно, то общее содержание растворенных твердых веществ (TDS) можно поддерживать ближе к желаемому максимальному уровню безопасности.Ключ — хороший контроль TDS. На рынке доступны системы автоматического контроля продувки с непрерывным измерением TDS.

Пример: Рассмотрим котел мощностью 23 т / ч, работающий при 860 кПа (около 50 000 фунтов / час при 125 фунтах на кв. Дюйм). Продувочная вода содержит 770 кДж / кг (330 БТЕ / фунт). Если система непрерывной продувки установлена ​​на обычные пять процентов от максимальной мощности котла, то продувочный поток будет составлять 1150 кг / ч с содержанием 885 500 кДж (около 2500 фунтов / ч с содержанием 825 000 британских тепловых единиц).При КПД котла 80 процентов для этого тепла требуется около 29,7 м 3 ³ / ч (1050 куб. Футов / ч) природного газа на сумму около 32 100 долл. США в год (исходя из 300 дней в году по цене 0,15 долл. США / м ³ ) .

Водогрейные котельные системы, очевидно, не несут затрат на продувку.

Максимальный возврат горячего конденсата

Пароконденсатная система должна быть правильно спроектирована, чтобы исключить гидравлический удар и снизить потери и техническое обслуживание.

Потеря горячего конденсата из системы парового котла увеличивает потребление воды, химикатов для очистки воды и тепловой энергии, необходимой для нагрева подпиточной воды.Дополнительная энергия теряется в виде пара мгновенного испарения. Это возникает, когда технологическое давление, под которым возвращается конденсат, сбрасывается в баке возврата конденсата. Такие потери можно свести к минимуму, например, за счет погружения впускного отверстия для возврата конденсата в резервуар или установки распылительного конденсатора, установленного наверху резервуара.

Система с обратной связью , которая подает конденсат пара под давлением для повторного кипячения, практически исключает потери и требует меньше оборудования для обработки пара.

Пример: Горнодобывающая компания в Квебеке недавно установила конденсатную систему замкнутого цикла. Вскоре это позволило сэкономить 18 процентов энергии в котельной по сравнению с традиционной открытой системой с паровым конденсатом.

ТЕПЛОПОТЕРЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОТЛА

Дымовой газ

Это лучшая возможность для утилизации тепла в котельной.

Снижение температуры дымовых газов на 20ºC (36ºF) повысит КПД котла примерно на один процент.

Даже при хорошо отрегулированных горелках, обеспечивающих минимальную температуру дымовых газов при достижении полного сгорания топлива, температура дымовых газов на выходе обычно может колебаться от 175ºC (350ºF) до 260ºC (500ºF). Тем не менее, есть достаточно места для рекуперации части этого тепла, которое в противном случае «пошло бы наверх». Теплообменники могут использоваться для предварительного нагрева питательной воды котла (так называемые экономайзеры) или воздуха для горения (воздухонагреватели). Экономайзеры обычно повышают общий КПД котла на три-четыре процента.

Разработчики и операторы экономайзеров должны учитывать потенциальные проблемы коррозии, особенно в топливах, содержащих серу. Влага, содержащая коррозионную серную кислоту, может конденсироваться на любых поверхностях теплообменников, температура которых ниже точки росы кислоты. Обычно это происходит около входа нагретого воздуха для горения или питательной воды.

Каждый котел имеет свой предел низкой температуры дымовых газов, который следует определять индивидуально, если рассматривается дополнительный теплообмен.Поскольку температура дымовых газов ниже при более низких нагрузках, экономайзеры часто имеют некоторую форму управления байпасом, которая поддерживает температуру дымовых газов выше заданного минимума.

Конденсационные экономайзеры повышают эффективность утилизации тепла дымовых газов. Они охлаждают дымовые газы ниже точки росы. Таким образом, они утилизируют как физическое тепло дымовых газов, так и скрытое тепло конденсирующейся влаги. В топливе может присутствовать некоторая влага, но большая ее часть образуется при сгорании водородного компонента топлива.(См. «Потери из-за влаги при сгорании водорода», стр. 2). Поскольку конденсация (и, как следствие, опасность коррозии) неизбежна, система теплообменника должна быть изготовлена ​​из материалов, не подверженных коррозии. В экономайзерах прямого контакта вода впрыскивается непосредственно в дымовой газ. Полученная горячая вода собирается и используется после обработки для нейтрализации ее коррозионного потенциала. (Это случайное преимущество конденсации дымовых газов с прямым контактом: она удаляет частицы и кислые газы, такие как SO ₂ , из выхлопных газов.) С конденсационными экономайзерами общий КПД котла может превышать 90 процентов. (Тепловые насосы могут дополнять систему рекуперации тепла дымовых газов, дополнительно повышая эффективность рекуперации.)

Пример: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal установила конденсационные экономайзеры прямого контакта. Рекуперированное тепло использовалось для отопления помещений горячей водой, кондиционирования свежего воздуха, прачечной, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это сэкономило 11 процентов природного газа и сократило годовые выбросы CO ₂ на 12 000 тонн.

Рекуперация тепла продувкой

Некоторые способы ограничения объема продувки и тепловых потерь были рассмотрены ранее. Теплообменники могут утилизировать явное тепло от продувки, которое попадает в канализацию для нагрева подпиточной воды котла и т.п.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗМЕР КОТЛА

Использование и размер котельной системы подлежат рассмотрению, когда ее необходимо заменить или значительно модернизировать. Многие котельные, особенно те, которые используются для отопления помещений, сталкиваются со значительными сезонными или другими колебаниями спроса.Эффективность, с которой котлы преобразуют энергию топлива в пар или горячую воду, резко падает при низкой нагрузке — когда мощность падает ниже 40 процентов от максимальной номинальной мощности. Поэтому имеет смысл выбирать размеры котла в соответствии с меняющимся спросом. Можно установить небольшой котел для работы с почти полной нагрузкой в ​​периоды низкого спроса; один или два более крупных котла могут выдерживать пиковые нагрузки.

При оценке использования и размеров котельных систем следует учитывать текущие и будущие потребности в тепле и технологическом паре.Еще больше возможностей для повышения энергоэффективности может быть обнаружено в процессе пересмотра процесса и технологического оборудования.

Пример: Пенитенциарная система Саскачевана установила два новых, меньших котла, рассчитанных на летнюю нагрузку (работающие по отдельности) и для совместной работы зимой. Они заменили старые, негабаритные котлы, которые большую часть года работали на слабом огне. Это решение привело к повышению эффективности при более высоких скоростях стрельбы. Экономия газа относительно обогреваемых помещений составила 17 процентов или 500 000 м ³ , что составило 75 000 долларов в год.Выбросы CO ₂ соответственно снизились; Новые горелки с низким содержанием NO _x снизили выбросы оксидов азота на 70 процентов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЫРАБОТКА ТЕПЛА И ЭНЕРГИИ — КОГЕНЕРАЦИЯ

Старые неэффективные котельные системы часто требуют серьезной и дорогостоящей модернизации. В таких случаях, когда есть потребности как в электричестве, так и в отоплении или когда электричество можно выгодно продавать, можно сделать аргумент в пользу когенерации — комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В этом заключается величайший потенциал систем когенерации в Канаде — заменить тысячи небольших устаревающих котлов по всей стране на блоки, вырабатывающие как электроэнергию, так и тепло с большей эффективностью, чем если бы они генерировались отдельно.

ТЭЦ может потребоваться больше топлива и значительно больше капитала сверх того, что необходимо для простого удовлетворения потребности в тепле. Но бонус — это электрическая энергия, которую ТЭЦ выдает при высоком тепловом КПД. Это означает, что общая энергия, электрическая и тепловая, поставляется с меньшими затратами. Высокая общая энергоэффективность ТЭЦ (до 85 процентов), экологические преимущества ТЭЦ в сокращении выбросов CO ₂ и NO _x , а также продолжающееся дерегулирование канадского энергетического рынка стимулируют растущий интерес к этой быстро развивающейся технологии.

ТЭЦ обычно состоит из первичного двигателя, такого как газовая турбина или поршневой двигатель, и парогенератора-утилизатора, который представляет собой тип котла. Первичный двигатель приводит в действие электрогенератор, а иногда и другое оборудование, например воздушные компрессоры. Его выхлоп через парогенератор обеспечивает пар для отопления или использования в технологических процессах. Сейчас блоки ТЭЦ доступны в размерах от нескольких киловатт до десятков мегаватт мощности.

При оценке потенциального продукта ТЭЦ требуется информированный профессиональный совет.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

Чтобы оптимизировать производительность и повысить энергоэффективность котельной системы, рассмотрите другие факторы. Некоторые из них требуют регулярного обслуживания и небольших улучшений; другие рассматриваются, когда требуется серьезное обновление.

Изоляция

Проверка котельной системы может выявить, что изоляция котла и его трубопроводной системы неадекватна, требует ремонта или вообще отсутствует.

Пример: Если только 10 фланцев не изолированы на 10-см (4-дюйм.диаметр трубы), по которой проходит пар при давлении 860 кПа (125 фунтов на кв. дюйм), годовые потери тепла эквивалентны 2450 м ³ природного газа (стоимостью 370 долларов США).

Пример: Неизолированный 10-сантиметровый (4 дюйма) паропровода длиной 3 м (10 футов) тратит в два раза больше денег на паровые расходы в год, чем на изоляцию минеральным материалом. волокно и алюминиевая оболочка.

Потребности в отоплении

Снижение рабочего давления пара в котле до минимума, необходимого для конечного пользователя, или снижение температуры жидкости в трубах в системах жидкостного нагрева может существенно повлиять на экономию энергии и количество генерируемых парниковых газов.Эта экономия достигается за счет сжигания меньшего количества топлива в котле или нагревателе и снижения количества тепла, теряемого в системе трубопроводов.

Чтобы изменить рабочее давление системы или температуру жидкости, убедитесь, что котел и оконечные устройства могут работать при более низком давлении (температуре). Возможная экологическая и долларовая экономия заслуживает изучения.

Потери в системе распределения

В паровых системах конденсатоотводчики могут выходить из строя (в среднем) до 25 процентов времени. Утечка пара из трубопроводной арматуры, клапанов и ловушек может вызвать большие потери энергии.Также воду, вытекшую из системы, необходимо заменить, химически обработать и подогреть. Это менее очевидное, но все же дорогостоящее последствие. Системы обогрева жидкости также сталкиваются с этой проблемой.

Пример: При выходе из строя одиночного сифона 3,2 мм (номинальная 1/8 дюйма) в паровой системе с давлением 690 кПа (100 фунтов на кв. Дюйм) может быть потеряно эквивалент 11 600 м. газ, стоимостью 1700 долларов.

Убедитесь, что распределительный трубопровод имеет правильный размер. Негабаритные трубы увеличивают капитальные затраты, затраты на техническое обслуживание и изоляцию, а также вызывают более высокие поверхностные потери тепла.Трубы меньшего размера требуют более высокого давления и дополнительной энергии перекачивания и имеют более высокие показатели утечки.

Избыточный, устаревший трубопровод приводит к потере энергии: поскольку он поддерживается при той же температуре, что и остальная система, потери тепла на длину трубы остаются неизменными. Тепловые потери от дополнительных трубопроводов увеличивают тепловую нагрузку помещения и, следовательно, потребности в вентиляции и кондиционировании. Более того, избыточный трубопровод не требует особого обслуживания и внимания, что приводит к дополнительным потерям.

Неправильная деаэрация питательной воды котла

Пар, содержащий всего один процент от объема воздуха, может снизить эффективность теплопередачи до 50 процентов. Обратите внимание на процесс деаэрации, а также на правильное функционирование вентиляционных отверстий.

Тепловой каскад

Установки с несколькими потребностями в отоплении могут иметь прекрасную возможность повысить свою общую энергоэффективность за счет каскадирования тепла. Тепло, выделяемое одной частью процесса, можно использовать для нагрева другой.В то время как высококачественное тепло, поступающее от топлива, должно быть направлено на процесс, требующий максимальной температуры, его тепло выхлопных газов следует использовать в приложениях с более низкими температурами. Окончательно отводимое тепло должно иметь самую низкую температуру, которую можно получить с экономической точки зрения.

Примеры: Воздух или газ, выпускаемый в результате высокотемпературного процесса, пропускается через котел-утилизатор для производства пара низкого давления или горячей воды для отопления помещений и технической воды. Отработанное тепло также используется для охлаждения, например, через абсорбционный охладитель.Тепло можно регенерировать, хранить и повторно использовать многими способами.

Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница

Сколько должен стоить ремонт котла? И вы имеете право на БЕСПЛАТНУЮ?

ТЕМПЕРАТУРЫ недавно обрушились на Великобританию, ожидается, что сильный снегопад и лед вызовут хаос в путешествиях до конца этой недели.

Это означает, что многие из нас будут наращивать отопление, чтобы оставаться в тепле, но некоторые незадачливые домовладельцы могут обнаружить, что их бойлер набит, и отопление не включается.

2

Какой? спросили 166 торговцев, сколько они будут брать за обычный ремонт котла

Если у вас действительно есть проблемы с котлом, важно убедиться, что вы не переплачиваете за ремонт.

Ремонт котла может быть дорогостоящим делом, а средняя стоимость каждого раза составляет 182 фунта стерлингов. Если вам нужно полностью заменить его, вы можете потратить еще больше.

Группа потребителей Какая? спросил 166 торговцев, сколько они будут брать за запчасти и работу при наиболее распространенных неисправностях котла.

Сравните полученные вами цитаты, чтобы убедиться, что они разумны.

Сколько стоит ремонт наиболее распространенных неисправностей?

Если вам нужно заменить «мозг» вашего котла — печатную плату — вы в среднем заплатите 277 фунтов стерлингов.

Новый вентилятор обойдется вам в среднем в 240 фунтов стерлингов, а новый газовый клапан обычно стоит 219 фунтов стерлингов.

Инженер взимает в среднем 211 фунтов стерлингов за новый водяной насос, 191 фунт стерлингов за переключающие клапаны и 102 фунта стерлингов за предохранительный клапан.Новая система зажигания обойдется вам в 109 фунтов стерлингов.

2

Вы должны заплатить в среднем 259 фунтов стерлингов за новую печатную плату котла Кредит: PA: Press Association

Термостат вашего котла (101 фунт стерлингов), вентиляционное отверстие (96 фунтов стерлингов) относятся к числу наиболее дешевых ремонтных работ.

Более старые котлы могут также иметь часть, называемую термопарой, которая предотвращает утечку газа, если ваш пилотный индикатор погаснет.

Замена этого будет стоить в среднем 86 фунтов стерлингов.

ОБРАБОТКА КОТЛА ПОЖИЛЫЙ КЛИЕНТ ОСТАВЛСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ ВОСЕМЬ ДНЕЙ, НЕСМОТРЯ НА ПЛАТУ ЗА КРЫШКУ КОТЛА

Алекс Нил, из которого ?, сказал: «Обслуживание, ремонт и подготовка вашего котла к зиме — важная задача в это время года.

«Наше исследование является хорошим руководством, чтобы вы могли судить, является ли данная цитата разумной».

Как я могу отремонтировать котел?

Какой? говорит, что что бы вы ни делали, не пытайтесь ремонтировать котел самостоятельно.

Ремонт котла не должен производиться лицами, не имеющими профессионального образования в области теплотехники и не имеющих регистрации Gas Safe.

Выполнение этого самостоятельно опасно и может привести к аннулированию гарантии.

Обычные бренды, такие как Ideal, Valliant и Worcester Bosch, даже не продают запчасти широкой публике — только аккредитованные инженеры по котлам могут заказывать запчасти.

Чтобы найти хорошего инженера, попросите друзей и семью порекомендовать того, на которого вы можете положиться, и не забудьте поискать расценки, чтобы увидеть, где вы можете получить лучшую цену.

Вы также можете воспользоваться службой доверенных трейдеров Which ?, чтобы найти в вашем регионе надежного трейдера, одобренного компанией Which?

Стоит проверить свое руководство, чтобы узнать, на что распространяется гарантия и на какой срок.

Ежегодное обслуживание котла поможет поддерживать его в хорошем состоянии — типичная стоимость обслуживания составляет от 72 фунтов стерлингов.

Как получить котел бесплатно

ПОЛУЧЕНИЕ нового бойлера обычно стоит 2300 фунтов стерлингов согласно данным Energy Saving Trust. Но есть государственные схемы, которые могут помочь частично или полностью покрыть расходы.

Схема государственных обязательств энергетической компании (ECO) означает, что энергетические компании заменят старые, неэффективные котлы для семей с низкими доходами либо совершенно бесплатно, либо с большой скидкой.

Правила участия в схеме довольно сложные.Вы должны владеть собственным домом или иметь разрешение арендодателя.

Вам также необходимо будет соответствовать определенным требованиям к доходу или пособиям.

Например, вы можете соответствовать требованиям, если заявите:

• Гарантия Кредитный элемент пенсионного кредита
• Налоговый кредит для работающих или детей
• Поддержка дохода
• Связанное с доходом пособие по трудоустройству и поддержке
• Пособие соискателям на основе дохода
• Универсальный кредит
• Пособие на жизнь по инвалидности
• Выплата за личную независимость
• Надбавка к работе
• Пособие по уходу
• Пособие по тяжелой инвалидности
• Пособия по инвалидности на производстве
• Надбавка за мобильность к военной пенсии
• Пособие на постоянную посещаемость
• Выплата за независимость вооруженных сил
• Пособие на ребенка

Если вы считаете, что соответствуете требованиям, вам следует позвонить поставщикам энергии для бесплатной оценки.

Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Содержание статьи

Чем саморез отличается от шурупа

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.

  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы

• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4. 2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

таблица. Как определить размер самореза для подрозетников? Универсальные размеры. Какими они бывают?

Ассортимент крепежных элементов, представленный в современных строительных магазинах, поражает воображение. Огромное количество изделий всевозможных форм, цветов и размеров различного назначения, которые продаются как объемными пакетами или коробками, так и поштучно. Не стали исключением и саморезы, давно уже потеснившие с полок и даже практически заменившие собой привычные старым ремонтам гвозди.

Но для того чтобы не растеряться и подобрать правильную деталь крепежа, стоит знать, для чего предназначен каждый из них, начиная от самых маленьких, заканчивая массивными металлическими саморезами с пластиковыми дюбелями в комплекте.

Какие бывают?

Как и у любого крепежного элемента, у самореза размерами являются их диаметр и длина. Для того чтобы при покупке в разных магазинах покупатель не приобрел по одной и той же маркировке разные изделия, все саморезы должны соответствовать определенным размерным стандартам. Для европейских производителей это:

• DIN – немецкий стандарт;
• ISO – международный стандарт;
• ГОСТ – отечественный стандарт.

Во многом эти три норматива совпадают, хотя и имеют собственные нюансы. Производитель в описании товара обязан указывать характеристики в соответствии с одним из них. А для того чтобы было проще стандартизировать саморезы по типоразмерам, их подразделяют на несколько видов.

По дереву

Основным отличием таких саморезов является достаточно крупный шаг резьбы. Объясняется это невысокой плотностью и твердостью древесины, что позволяет выпускать более тонкие и длинные метизы (от слов «металлические изделия»). Их длина колеблется в широком диапазоне от 11 до 200 мм, а диаметр – от 2,5 до 6 мм. Чем дерево тверже, тем больший размер крепежного элемента приходится подбирать. Чаще всего саморезы для работы по дереву называют универсальными. При домашнем ремонте, чтобы закрепить плинтусы, коробки подрозетников или повесить полку на стену, достаточно самых недорогих саморезов с пластиковыми дюбелями.

В тех случаях, когда материал слишком плотный, перед креплением на саморез делают засверливание отверстия. Для того чтобы не испортить конструкцию, следует внимательно подбирать диаметр сверла. Сделать это можно с помощью небольшой таблицы.

По металлу

Саморезы для работы с металлом несколько отличаются от тех, что предназначены для деревянных конструкций. Их длина колеблется в диапазоне всего от 9,5 до 75 мм, а диаметр начинается от 3,5 мм и заканчивается уже на 4,2 мм.

Самые мелкие саморезы, которые обычно используются для скрепления гипсокартонных профилей, строители часто называют «семечки».

С прессшайбой

Такие элементы можно назвать универсальными, ведь они используются для крепления дерева, металла, пластика, сайдинга и многих других материалов. Их отличительной особенностью является большая шляпка, которую и называют прессшайбой. С ее помощью получается плотнее прижать закрепляемую конструкцию, не использую дополнительных шайб. Их длина – от 13 до 64 мм, а диаметр – всегда 4,2 мм.

Кровельные

Саморезы, которыми крепят полосы профлиста, металлочерепицу и другие виды кровли, имеют длину от 19 до 100 мм, а диаметр стержня – от 4,8 до 6,3 мм. Вместо обычной шляпки имеют крупную шайбу с резиновой прокладкой, которая не пропускает воду, что очень важно при устройстве кровли. Однако их часто используют и для крепления других конструкций, например, забора из профлиста или металлической дверной коробки гаража.

Мебельные

Такие саморезы называются «конфирматы», используются они при сборке различной мебели. Их длина составляет от 40 до 70 мм, а диаметр – от 4,72 до 6,05 мм. Такие саморезы всегда требуют предварительного просверливания намеченных отверстий специальным конфирматным сверлом; закручивают их специальным шестигранником, а не обычной отверткой.

«Глухари»

Такой крепеж применяется для монтажа тяжеловесных конструкций, где особенно нужна высокая прочность и надежность, например, при строительстве межэтажных перекрытий. Их длина обычно составляет 40 мм, а диаметр начинается от 6 и заканчивается на 10 мм. Шестигранную головку закручивают обычным гаечным ключом или специальной насадкой для шуруповерта.

Чтобы еще больше увеличить надежность такого крепления, используют пластмассовый дюбель.

Как определить?

Выучить на зубок все типоразмеры саморезов достаточно сложно, а кроме того, в этом нет никакой необходимости. Мебель или другие предметы интерьера зачастую продаются уже с подходящим крепежом, а чтобы узнать, какой саморез купить для того или иного строительного материала, достаточно посмотреть на его резьбу.

По типу резьбы различают следующие варианты.

В целом для подбора правильного размера самореза необходимо придерживаться нескольких простых правил.

1. Длина метиза должна быть такой, чтобы прошить присоединяемый элемент насквозь и закрепиться в основе.
2. Особое внимание длине самореза стоит уделить при выборе крепежа для деревянных конструкций. Крепление должно проходить насквозь детали и входить в заготовку не более чем на 1/3 от ее толщины в тех случаях, если она не закреплена уголками, и на 1/4, если закреплена.
3. Цена самореза напрямую зависит от его длины, поэтому использование более длинных, чем это необходимо, креплений нерационально с точки зрения экономии.
4. Чем тяжелее саморез, тем тяжелее общий вес конструкции. На это можно не обращать внимания при единичном использовании, но в определенных случаях строитель может использовать до нескольких сотен тысяч саморезов на конструкцию, а в таком случае их суммарный вес будет значительным.

Для того чтобы подобрать дюбель к саморезу, можно обратиться к продавцу магазина или воспользоваться следующей табличкой.

Как подобрать?

Мало просто определить правильные размеры необходимого крепежа – на самом рынке или в онлайн-магазине необходимо выбрать качественный саморез из всего многообразия вариантов. Для этого достаточно внимательно осмотреть предложенный товар.

Если он качественный, то будет соответствовать следующим критериям.

1. Одна цветовая гамма всей партии. Цвет всех изделий, даже расфасованных по упаковкам, не должен отличаться даже по оттенку. Если цвет отличается, это говорит о разной обработке и условиях изготовления.
2. Один размер. Изделия из одной партии не должны иметь различий в размерах, видимых человеческому глазу.
3. Одна резьба. Расстояние между соседними витками резьбы качественного метиза всегда одинаковое.
4. Один шлиц. Углубление в головке под отвертку на всех саморезах партии должно быть одинакового размера и глубины.
5. Маркировка. Все заводские изделия имеют маркировку в виде заглавных букв латинского алфавита. Если ее нет, лучше не покупать такой товар.

В том случае, когда выбранный в магазине крепеж соответствует всем вышеописанным правилам, его можно смело использовать при монтаже конструкции любой сложности. Ведь качественное изделие сделает легче даже самый изнуряющий и затяжной ремонт.

О том, как выбрать саморез по дереву, смотрите в следующем видео.

виды, маркировка, вес, таблица размеров

Популярность саморезов в современном строительстве и ремонте обусловлена, прежде всего, возможностью сборки деревянной конструкции без предварительного засверливания. Саморезы по дереву, благодаря высокой твердости и прочности, могут использоваться для разъемного соединения любых пород древесины, ДСП, фанеры, МДФ, ДВП и других материалов.

В данной статье рассматриваются особенности конструкции, варианты термообработки, сфера применения, таблица размеров и технические характеристики саморезов по дереву. Кроме того, в соответствующих разделах, можно найти рекомендации по выбору крепежных изделий.

Виды саморезов по дереву

В зависимости от особенностей конструкции и условий эксплуатации, требования к крепежным изделиям могут существенно различаться. В настоящее время выпускается несколько типов саморезов по дереву, которые классифицируют по следующим признакам:

• по цвету и особенностям обработки;
• по типу резьбы;
• по форме головки.

Рассмотрим более подробно каждую из этих категорий.

Классификация саморезов по цвету защитному покрытию

В этой категории представлены следующие виды саморезов:

• фосфатированные;
• оксидированные;
• хромированные;
• оцинкованные;
• желтопассивированные.

Фосфатированные саморезы по дереву

Благодаря доступной стоимости, именно фосфатированные саморезы получили самое широкое распространение. Нанесение тонкого фосфатного покрытия придает изделию черный матовый цвет. Благодаря закалке черные метизы легко вкручиваются в мягкие породы древесины, однако при изгибе легко ломаются. Еще одним недостатком можно считать невысокую коррозионную стойкость.

Черные саморезы широко применяются в бытовых целях, для крепления листовых материалов к деревянному каркасу и при сборке слабонагруженных конструкций.

Оксидированные саморезы по дереву

Нанесение оксида магния придает изделиям черный цвет и слабый глянец. Коррозионная стойкость таких саморезов несколько выше чем у фосфатированных аналогов, однако недостаточна для использования в условиях повышенной влажности.

Область применения оксидированных метизов также ограничивается креплением листовых материалов и сборкой конструкций, работающих в помещениях с нормальной влажностью.

Хромированные саморезы по дереву

Обработка хромовой кислотой обеспечивает высокую устойчивость хромированного крепежа ко всем видам коррозии. Поверхность саморезов имеет характерный серебристый цвет и металлический блеск. Изделия не подвергаются закалке, поэтому могут выдерживать значительные изгибающие и скручивающие нагрузки.

Несмотря на устойчивость к коррозии, механическим нагрузкам и воздействию агрессивных сред, хромированные саморезы не получили широкого распространения в строительно-ремонтных работах из-за высокой стоимости. Такой крепеж широко применяются в мебельной промышленности и при декорировании интерьеров.

Оцинкованные саморезы по дереву

Цве

характеристики, конструкция, размеры, виды, материал, использование

Крепить детали можно не только с помощью сварки. Для соединения разных элементов допустимо использовать саморезы по металлу. В продаже можно найти разные метизы. Они различаются размерами, формой наконечника, шляпки, цветом, покрытием. Выбор зависит от толщины скрепляемых деталей, условий эксплуатации, требуемого качества соединения.

Саморезы по металлу

Размеры

Труднее всего выбрать саморезы по размеру. Они зависят от типа крепежа. Размеры саморезов по металлу:

1. Черные остроконечные крепежи. Наружный диаметр — от 3,5 до 4,8 мм. Длина — от 19 до 152 мм.
2. Острые, с прессшайбой. Наружный диаметр — от 3,5 до 4,2 мм. Длина — от 13 до 76 мм.
3. Саморезы со сверлом. Наружный диаметр — от 3,5 до 4,2 мм. Длина — от 9,5 до 75 мм.

Это типовые размеры. Производители могут изготавливать нестандартные крепежи.

Конструкция

Саморезы состоят из нескольких частей:

• шляпки;
• основного стержня;
• резьбы;
• наконечника.

Наконечник может быть острым или в виде сверла.

Саморез (Фото: Instagram / alexey.sokolkov)

Технические характеристики

Характеристики саморезов по металлу:

1. Резьбовой шаг — 20 мм. Длина — до 220 мм.
2. Резьбовой шаг — 15 мм. Длина — до 1200 мм.
3. Резьбовой шаг — 10 мм. Длина — до 100 мм.
4. Резьбовой шаг — 5 мм. Длина — до 50 мм.

Диаметр крепежа — от 3,5 до 5 мм.

Любой производитель крепежных элементов должен изготавливать свою продукцию по государственным стандартам. Указываются они в документах ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1146-80, ГОСТ 1145-80.

Классификация

Саморезы классифицируются на отдельные группы зависимо от разных критериев — типа головки и покрытия, вида наконечника, материала.

По типу головки

Виды крепежа:

1. Саморезы по металлу с прессшайбой. Предназначены для соединения металлических листов толщиной до 1 см. Благодаря крупной шляпке детали надежно фиксируются.
2. Полусферические. Крупные крепежные элементы, которые предназначены для фиксации разных металлических заготовок.
3. Крестообразные. Считаются самыми надежными, универсальными. Для закручивания можно использовать стандартные крестовые биты к шуруповерту. Плотно входят в материал, не нарушая его структуру.
4. Саморезы с прямым шлицом. Подобные крепежные элементы чаще применяются для соединения деревянных деталей.
5. Шестигранная головка. Вкручиваются в разные материалы. Для закручивания понадобится специальный ключ или бита для шуруповерта.
6. Потайная головка. Чтобы закрутить саморез, необходимо заранее просверлить дырку меньшего диаметра. Важно, чтобы шляпка плотно прилегала к материалу, не выступала наружу.
7. Уменьшенная потайная шляпка. Головка небольшого диаметра. Ее легко спрятать в соединяемом материале.

Саморезы с прессшайбой (Фото: Instagram / anna_schelepneva)

По типу наконечника

Зависимо от типа наконечника, выделяется несколько видов крепежных элементов:

1. Саморезы по металлу со сверлом. Наконечник у таких крепежей представляет собой сверло, состоящее из двух перьев. Подходит для закрепления металлических листов толщиной до 2 мм.
2. Крепежные элементы с острым наконечником. На стержне присутствует резьба для удобного вкручивания. Подходит для закрепления листов металла толщиной до 0,9 мм.

По типу покрытия

Виды саморезов:

1. Фосфатированные — черные метизы. Изготавливаются из углеродистой стали. Проходят дополнительную обработку фосфатами. Подходят для крепежа деталей, находящихся в условиях с повышенным уровнем влажности.
2. Оксидированные — изготавливаются из углеродистой стали, имеют черный цвет. На металлические поверхности наносится защитная пленка.
3. Оцинкованные — для изготовления применяется углеродистая сталь. Поверхности покрываются слоем цинка. Применяются для монтажа металлических деталей снаружи, внутри помещений.
4. Оцинкованные желтые — изделия похожие на стандартные оцинкованные крепежи, но отличающиеся видом.
5. Без покрытия — подходят для работ внутри помещений при нормальном уровне влажности.

Саморезы разных видов (Фото: Instagram / stroi_s_nami82)

По материалу

Материал:

1. Углеродистая сталь — сплав на основе углерода и железа, который не дополняется сторонними примесями. Выделяются высоким показателем прочности.
2. Латунь — сплав на основе меди и цинка. Для изменения технических характеристик может добавляться марганец, свинец, никель, олово, железо. Крепежи из латуни выделяются высоким показателем износоустойчивости, надежности. Материал невосприимчив к длительному воздействию влаги, перепадам температуры.
3. Нержавеющая сталь — материал, который содержит около 10,5% хрома. У нержавейки повышенный показатель прочности. Материал устойчив к образованию ржавчины.

Отличие от саморезов по дереву

Чем саморезы по дереву отличаются от крепежа для металлических деталей:

1. Крепежные элементы для дерева редко проходят дополнительную обработку для защиты от воздействия внешних факторов.
2. Размер резьбы у саморезов по дереву больше, чем для работы с металлом. Поскольку древесина мягче, для надежного соединения заготовок нужно использовать измененный крепеж.
3. Метизы для дерева всегда имеют острый наконечник. Крепеж для металла может оснащаться сверлом.
4. Наружный диаметр у метизов для дерева больше, чем для металла.

Крепежные элементы для дерева чаще имеют черный цвет, но могут изготавливаться саморезы и других цветов.

Принципы выбора

При выборе крепежных элементов нужно учитывать некоторые факторы:

1. Количество, размеры крепежных элементов. Чем длиннее саморезы, тем больше они весят. Этого не заметно при соединении небольших деталей, но если крепежных элементов много, вес готового изделия увеличится.
2. Нет смысла использовать самые длинные саморезы. Достаточно, чтобы крепеж прошил насквозь металлический лист.
3. Тип покрытия крепежных элементов нужно выбирать зависимо от условий применения.
4. Чтобы надежно закреплять профилированные листы, нужно выбирать саморезы со специальной прокладкой. Она должна закрепляться под шляпкой метиза. На самой шляпке должна быть маркировка. Качественная прокладка изготавливается из EPDM, некачественная — из резины.
5. Лучше выбирать крепеж с оцинкованным покрытием. Это надежная защита от образования ржавчины.
6. В продаже можно найти крепежи разных цветов. Оттенок выбирается зависимо от цвета профилированных листов.

Нужно осмотреть крепеж. Длина, внешний диаметр, расстояние между витками резьбы должны быть одинаковыми. Метизы должны быть ровным, шляпки — чистыми, без неровностей, чтобы их было просто вкручивать с помощью электроинструмента. Метизы с наконечником-сверлом не должны иметь неровностей, заусенцев на режущих частях.

Строительный магазин (Фото: Instagram / kubmaster1)

Принципы использования

Прежде чем начинать работать с крепежами нужно изучить особенности их применения:

1. Важно правильно раскроить металлический лист, нанести разметку в требуемых местах.
2. Если для скрепления деталей из металла применяются метизы с острым наконечником, делать отверстие в металлической поверхности не нужно. Следует использовать сверло, если толщина листа превышает 2,5 мм.
3. Средний шаг между крепежными элементами должен составлять 50 см. Чем больше весят заготовки из металла, тем меньше шаг должны быть между саморезами.
4. При закручивании крепежного элемента важно точно контролировать процесс. Метиз должен входить в металл строго перпендикулярно. Любой перекос приведет к снижению прочности крепления.

Саморезы по металлу можно найти в любом строительном магазине. Прежде чем приступать к выбору подобных крепежных элементов нужно изучить разновидности метизов, правила работы с ними.

Подробно о шурупах и саморезах

Технологии до появления саморезов

До того как саморезы поступили в продажу, процесс крепления обычными шурупами выглядел следующим образом:

1. Высверливалось отверстие.
2. Вкручивался шуруп, но только до половины. (Если вкрутить шуруп до конца, то вы непременно сорвете шлиц, и выкрутить его не удастся.)
3. Далее вкручивался второй шуруп до конца и также выкручивался.
4. Затем вкручивался третий, конечный шуруп.

Данная технология крепления неприемлема для современных требований к скорости монтажных работ.

Появление саморезов уменьшило временные затраты, повысило экономичность и качество работ.
На данный момент рынок перенасыщен различными крепежными решениями и в данной статье мы подробно рассмотрим основные виды и специфику крепежей.

Конструктивное исполнение шурупов (саморезов)

Основные конструкционные элементы шурупа:

• Головка (Часть крепежа для образования опорной поверхности и передачи крутящего момента остальным частям конструкции)
• Шлиц (Специальное углубление в головке шурупа, служащее для передачи крутящего момента от инструмента)
• Стержень
• Резьба стержня
• Наконечник

Типы головок шурупа

1. Коническая – предназначена для утапливания крепежа в материал.
2. С насечками потайная – используется для крепежа дерева.
3. Рожковая – используется для крепления гипсокартона.
4. Полупотайная – используется для крепления дерева, ДСП, металла и пластика.
5. Галетная (малая и большая) – используется с шабой для крепления листов металла.
6. Полусферическая – используется для монтажа стальных фурнитур.
7. Полуцилиндрическая – используется в мебельном производстве и для крепления листа стали.
8. Шестигранная – крепеж с шестигранной головкой для закручивания ключом или специальной насадкой.
9. Плоская – используется для монтажа деревянных и металлических конструкций.

Типы шлицов

Основные типы шлицов различаются по размерам. Например, популярный шлиц Phillips имеет размеры маркированные как Ph2, Ph3 и Ph4. Для каждого типа шлица и его размера требуется специальный инструмент.

Типы резьбы

Возможность скрепить различные материалы на прямую зависит от типа резьбы шурупа.

Типы резьбы отличаются диаметром, шагом резьбы и углом при вершине профиля α.
Для эффективного вкручивания в мягкие материалы (дерево, ДСП, гипсокртон) используется резьба с углом α=45°. Чем ниже градус, тем легче закрутить крепеж и следовательно нарезать резьбу.
Для твердых материалов используется крепеж с углом α=60°. Крепеж с данным углом более прочен и конструктивно рассчитан на крепление бетона и металла.

Несимметричный профиль

Также существуют шурупы с несимметричным профилем. Данное решение находится между шурупом и гвоздем. При монтаже крепеж забивается как гвоздь и поворачивается до упора как шуруп. При необходимости удаления — выкручивается.

Наконечник шурупа

Прежде всего, от используемого наконечника зависит эффективность работы с тем или иным материалом.

В общем наконечники можно разделить на 2 группы:

Острый наконечник – угол наклона стандартных шурупов составляет 40°, а у саморезов от 20° до 30°, что значительно облегчает процесс вкручивания. Также существуют варианты с режущей кромкой и «ложечная перка» разработанные для упрощения вкручивания крепежа.
Наконечник-сверло – такой крепеж при высверливании создает необходимое отверстие, что облегчает введение шурупа и экономит время монтажа твердых материалов.

Размеры шурупов

Так как в основании шурупа лежит цилиндрическое тело, разделяются они по диаметру и длине.

Основные встречающиеся размеры:

• диаметры шурупов: 1.6, 2.0, 2.5, 3.0(2.9), 3.5, 3.8(3.9), 4.0, 4.2, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0, 6.3, 7.0, 7.5, 8.0, 10.0, 12.0 мм.
• длины шурупов: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 50, 51, 55, 57, 60, 64, 66, 70, 76, 80, 89, 90, 100, 102, 120, 140, 160, 180, 200, 230, 250, 280, 300 мм.

Длина шурупов с потайной головкой измеряется по их полной длине, с выпуклой головкой — по длине от нижней части головки.

Покрытия крепежа

Покрытие крепежа используется для защиты металла от воздействия внешней среды. 
Стоит отметить, что покрытие используется не только в защитных, но и в декоративных целях. А также для создания:

• Теплопроводности
• Электропроводимости
• Электроизоляционных
• Светоотражающих и светопоглощающих свойств
• Магнитных и немагнитных свойств
• Износостойкости

Всего разделяют два вида защиты, это механическая и электрохимическая защита.

Механическая защита осуществляется путем нанесения на крепеж специального покрытия, изолирующего металл от действий окружающей среды. Сюда входят :

• Анодное покрытие
• Неметаллическое
• Лакокрасочное
• Пластмассовое

Электрохимическая защита применяется в случае, если покрытие является анодом по отношении к металлу. К данному типу относится анодное и катодное покрытие.
Говоря простым языком, у каждого металла есть свой электрохимический потенциал. В случае контакта двух металлов с разным потенциалом происходит химическая реакция и в следствии окисление металла с меньшим потенциалом.

Анодное покрытие, выполняется материалом, потенциал которого имеет меньший потенциал защищаемого металла. Для железа, стали и чугуна используются покрытия из магния, алюминия, цинка и хрома.

Катодное покрытие, выполняется соответственно материалом, потенциал которого больший чем у защищаемого металла. Для железа, стали и чугуна используются покрытия из меди, свинца, олова, никеля, серебра и золота.

Обратите внимание, потенциал материалов может изменяться от воздействия внешних факторов. Например, луженая часть консервы всегда ржавеет снаружи, а не внутри. Все потому, что по отношению к воздуху и воде, олово является катодным, а по отношению к органическим соединениям анодным.

Номером один в мире покрытий металлов крепежей является никель. Такая популярность обусловлена высокой коррозийной стойкостью и анодной защиты материала при температуре до 70оС.

Для усиления защитных свойств, никелевые покрытия проходят процесс хроматирования, фосфатирования или оксидирование.

При первом варианте на изделии образуется защитная хромо-цинковая пленка устойчивая к царапинам и жестким условиям эксплуатации. Второй и третий вариант, применяют, как правило, перед окраской изделия. 
Редко используются никелевое покрытие, хромирование и латунирование. Не смотря на хороший внешний вид изделия, значительно снижает защитные свойства и срок службы крепежа в следствие.

Окраска крепежа

Все крепежи могут быть окрашены необходимым цветом. В настоящее время окраска крепежа производится экологически чистой порошковой краской.
Для выбора необходимого цвета используется популярная цветовая схема Ranilla, разработанная одноименной финской компанией.

Более универсальная цветовая схема – немецкая система RAL. На сегодняшний день, данная система включает большое количество цветов и оттенков, мы же рассмотрим базовые цвета.

Компания «ЕвразияКреп» осуществляет производство и окраску крепежа. Более подробная информация в разделе услуги.

Полезные статьи:

1. Виды болтов
2. О шурупах и саморезах
3. Монтаж анкеров
4. Виды саморезов
5. Прочность болтов

Размеры саморезов по металлу со сверлом и без, характеристики и ГОСТ

От выбора метизов, или крепежных элементов, зависит прочность и долговечность всей конструкции, это вам скажет любой строитель. Одним их видов таких крепежей являются саморезы. Их особенностью является отсутствие необходимости нарезать резьбу для соединения элементов. В случаи с саморезами по металлу предусмотрен вариант наконечника со сверлом для толстостенного металла, профильной трубы, уголка и тд., или острым наконечником для тонкого или листового металла, например кровельного.

Виды саморезов по металлу

Саморез по металлу может иметь острие как в виде наконечника с резьбой, так и в виде сверла. Кроме этого они делятся на несколько видов:

• кровельные саморезы,
• для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм,
• для крепления листов металла толщиной до 2,0 мм,
• для гипсокартона,
• для крепления гипсоволоконных плит.

Каждый их этих видов имеет свои характеристики: толщину, длину, ших резьбы, профиль “шляпки”, вид наконечника, марка металла. Все характеристики подобраны исходя из области применения данного метиза и усилия, которое он должен выдержать.

Виды по типу наконечника

Саморезы по металлу имеют два вида наконечников: острый с резьбой и наконечник со сверлом. Они применяются для крепления листа разной толщины.

Саморез с острым наконечником, размеры и характеристики

Саморез по металлу с острым наконечником

Этот вид метиза имеет заостренный наконечник с накатанной резьбой. Применяется для крепления металла толщиной до 0.9 миллиметра. Может использоваться для крепления элементов к металлу или пластику. Для крепления к дереву применяются саморезы с острым наконечником и большим шагом резьбы. Головка может быть оснащена прессшайбой (в том числе и окрашенной) или без нее.

Если необходимо осуществить монтаж металла толщиной более 0.9 мм этим видов метизов, необходимо предварительно провести сверление отверстия в месте соединения. Рекомендуется использовать сверло 3.2-3.5 мм диаметром.

Таблица 1. Размеры кровельных саморезов по металлу с острым наконечником

Саморезы со сверлом, размеры и характеристики

Саморез по металлу со сверлом

Этом вид крепежного элемента имеет острие в виде сверла на 2 пера. Применяется для крепления металла толщиной до 2 миллиметров. Может использоваться для крепления элементов к металлу или пластику. Применяется для внутренних и наружных работ.

Может быть как оцинкованным так и с окрашенной головкой. Головка может быть оснащена пресс шайбой.

Для окраски применяется порошковая краска, доступны все цвета по таблице RAL. Однако по своим качествам, особенно для наружных работ, более долговечны оцинкованные.

Таблица 2. Размеры кровельных саморезов по металлу с сверлом

Почему важно подобрать размер самореза правильно

Здесь важно придерживаться нескольких основных правил:

• Длинна резьбовой части не должна быть меньше суммарной толщины соединяемых элементов- другими словами саморез должен пройти насквозь.
• Использовать более длинные крепежи не рационально с экономической точки зрения. Цена самореза по металлу на прямую зависит от его длины. Достаточно если насквозь пройдет только наконечник со сверлом.
• При использовании большого количества этих крепежей стоит понимать что более длинные саморезы так же имеют больший вес, например 13 мм саморез весит 1,85 грамма, а уже 25 мм весит 2,61 г. В единичном значении это не так много, но если метизы используются сотнями тысяч, это значительно увеличит общий вес конструкции. что может быть важно в определенных случаях.

Виды саморезов по качеству, покрытию

Всего можно выделить несколько видов по качеству этих крепежей:

• черный металл оцинкованный,
• черный металл крашенный,
• черный металл без дополнительного покрытия,
• цветной металл.

Оцинкованные саморезы применяют для наружных работ в местах с повышенной влажностью.

Окрашенные так же применяются для наружных работ, однако они менее долговечные чем оцинкованные.

Саморезы без покрытия используются для внутренних работ. Для наружных работ использовать можно, но срок службы их будет значительно ниже чем у других.

Метизы из цветных металлов в строительстве применяются крайне редко. Это обусловлено их ценой. основная область их применения это крепления декоративных элементов отделки. Могут использоваться как для наружных работ, так и для внутренних.

ГОСТ саморезов по металлу

Эти изделия должны строго соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80, а также DIN 7981, 7982, 7983 где наконечник выполнен в форме сверла и ISO 7049. Эти нормы обусловлены требованием к качеству соединения элементов для наружных и внутренних работ.

Для изготовления применяется сталь марки С1018.

Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Винт — это тип крепежа, иногда похожий на болт (см. Раздел Различия между болтом и винтом ниже), обычно сделанный из металла и имеющий спиральный гребень, известный как наружная резьба (внешняя резьба ) или просто поток . Винт — это наклонная плоскость, намотанная на гвоздь. Некоторые винтовые резьбы предназначены для сопряжения с дополнительной резьбой, известной как внутренняя резьба (внутренняя резьба), часто в форме гайки или объекта, на котором сформирована внутренняя резьба.Другая винтовая резьба предназначена для вырезания винтовой канавки в более мягком материале при установке винта. Чаще всего винты используются для удержания объектов вместе и их позиционирования.

Винт обычно имеет головку на одном конце, которая имеет специальную форму, позволяющую его вращать, или приводим в действие с помощью инструмента. Обычные инструменты для заворачивания винтов включают отвертки и гаечные ключи. Головка обычно больше, чем тело винта, что предотвращает закручивание винта глубже, чем длина винта, и обеспечивает опорную поверхность .Есть исключения; например, болты с квадратным подголовком имеют выпуклую головку, которая не предназначена для вращения; установочные винты часто имеют головку меньше внешнего диаметра винта; J-образные болты имеют J-образную головку, которая не предназначена для забивания, а обычно погружается в бетон, что позволяет использовать их в качестве анкерного болта. Цилиндрическая часть винта от нижней стороны головки до наконечника известна как хвостовик ; он может быть полностью или частично нарезным. ^[1] Расстояние между каждой резьбой называется «шагом».

Большинство винтов затягиваются вращением по часовой стрелке, что называется правой резьбой ; распространенный мнемонический прием для запоминания этого при работе с винтами или болтами — это «правосторонний, левосторонний». Другое правило заключается в следующем: согните пальцы правой руки вокруг винта, указав большой палец в том направлении, в котором вы хотите, чтобы винт двигался. Если винт правый (большинство винтов), и вы поворачиваете винт в направлении пальцев, винт будет двигаться в направлении большого пальца.В исключительных случаях используются винты с левой резьбой. Например, когда винт будет подвергаться крутящему моменту против часовой стрелки (который будет работать, чтобы открутить правую резьбу), винт с левой резьбой будет подходящим выбором. Левая педаль велосипеда имеет левую резьбу.

В более общем смысле, винт может означать любое спиральное устройство, такое как зажим, микрометр, гребной винт корабля или винтовой водяной насос Архимеда.

Различия между болтом и винтом

Болт с квадратной гайкой

Конструкционный болт с шестигранной гайкой и шайбой.

Не существует общепринятого различия между винтом и болтом. Простое различие, которое часто верно, хотя и не всегда, заключается в том, что болт проходит через подложку и захватывает гайку с другой стороны, тогда как винт не требует гайки, потому что он ввинчивается непосредственно в подложку (винт ввинчивается во что-то Болт скрепляет несколько вещей вместе ). Итак, как правило, при покупке пакета «винтов» вы не ожидаете, что в комплект входят гайки, но болты часто продаются с подходящими гайками. Справочник по машинному оборудованию описывает различие следующим образом:

Болт — это крепежный элемент с внешней резьбой, предназначенный для вставки через отверстия в собранных деталях и обычно предназначенный для затягивания или ослабления путем затягивания гайки. Винт — это крепежный элемент с внешней резьбой, который можно вставлять в отверстия в собранных деталях, сопрягать с предварительно сформированной внутренней резьбой или образовывать собственную резьбу, а также затягивать или отпускать путем затягивания головки. Крепежный элемент с внешней резьбой, который предотвращается проворачивание во время сборки и который можно затянуть или освободить только путем затягивания гайки, представляет собой болт.(Пример: болты с полукруглой головкой, гусеничные болты, болты для плугов.) Крепежный элемент с внешней резьбой, имеющий форму резьбы, которая запрещает сборку с гайкой, имеющей прямую резьбу с несколькими шагами длины, представляет собой винт. (Пример: шурупы, саморезы.) ^[2]

Это различие согласуется с ASME B18.2.1 и некоторыми словарными определениями для винта ^{[3] [4]} и болта . ^{[5] [6] [7]}

Вопрос о том, что такое винт и что такое болт, не решен полностью с помощью различия Machinery’s Handbook , однако, из-за смешанных терминов, неоднозначного характера некоторых частей различия и вариаций использования. ^{[8] [ не цитируется ]} Некоторые из этих проблем обсуждаются ниже:

Крепежные винты

Стандарты

ASME определяют различные «крепежные винты» ^[9] с диаметром до 0,75 дюйма (19,05 мм). Эти крепежные элементы часто используются с гайками, но также часто забиваются в резьбовые отверстия (без гаек). Их можно рассматривать как винт или болт на основе различия Machinery’s Handbook . На практике они, как правило, в основном доступны в меньших размерах, а меньшие размеры называются винтами или, что менее двусмысленно, крепежными винтами, хотя некоторые виды крепежных винтов могут называться болтами для печки.

Винты с шестигранной головкой

Стандарт ASME B18.2.1-1996 определяет винты с шестигранной головкой диаметром от 0,25–3 дюйма (6,35–76,20 мм). Эти крепления очень похожи на болты с шестигранной головкой. Они отличаются главным образом тем, что изготавливаются с более жесткими допусками, чем соответствующие болты. Справочник по машинному оборудованию в скобках называет эти крепежные детали «Готовые болты с шестигранной головкой». ^[10] Разумно эти крепежные детали можно было бы называть болтами, но на основании документа правительства США «Отличия болтов от винтов » правительство США могло бы классифицировать их как винты из-за более жесткого допуска. ^[11] В 1991 г. в ответ на приток поддельных крепежных изделий Конгресс принял PL 101-592 ^[12] «Закон о качестве крепежных изделий». Это привело к изменению спецификаций комитетом ASME B18. B18.2.1 ^[13] был переписан, и в результате они устранили «Готовые шестигранные болты» и переименовали их в «Болт с шестигранной головкой» — термин, который существовал в обычном употреблении задолго до этого, но теперь также используется кодифицировано как официальное название стандарта ASME B18.

Болты проушины и болты с головкой

Эти термины относятся к крепежным деталям, которые предназначены для ввинчивания в резьбовое отверстие, которое является частью сборки, и поэтому в соответствии с разделением Machinery’s Handbook они будут винтами.Здесь общие термины расходятся с различием Machinery’s Handbook . ^{[14] [15]}

Тормозной винт

Стяжные винты, также называемые стягивающими болтами

Стяжные винты (США) или каретные винты (Великобритания / Австралия / Новая Зеландия) (также называемые болтами , хотя это неправильное название) — это большие винты для дерева. Стягивающие винты с квадратной и шестигранной головками соответствуют стандартам ASME B18.2.1, а головка обычно имеет внешний шестигранник.Типичный болт с растягиванием может иметь диаметр от ¹ ⁄ ₄ дюйма (6,35 мм) до 1 ¹ ⁄ ₄ дюйма (31,75 мм) и длину от ¹ ⁄ ₄ до 6 дюймов ( От 6,35 до 152,40 мм) или длиннее, с крупной резьбой шурупа по дереву или шурупа по металлу (но большего размера).

Материалы обычно представляют собой основу из углеродистой стали с цинковым покрытием (для коррозионной стойкости). Цинковое покрытие может быть ярким (гальваническое), желтым (гальваническое) или тускло-серым, горячеоцинкованным.Стяжные болты используются для крепления деревянных каркасов друг к другу, для крепления опор машин к деревянным полам и для других тяжелых столярных работ. Прилагательное lag произошло от раннего основного использования таких застежек: крепления лагов, таких как посохи ствола и другие подобные детали. ^[16]

Эти крепежные детали представляют собой «винты» в соответствии с критериями Справочника машинного оборудования , а устаревший термин «болт с запаздыванием» был заменен на «винт с запаздыванием» в Справочнике . ^[17] Однако в сознании многих торговцев это «болты» просто потому, что они большие, с шестигранной или квадратной головкой.

Можно утверждать, что здесь нет неправильного названия. Это болты, потому что у них есть хвостовик (или заплечик), который необходим им для выполнения своей функции в качестве тренерского болта, то есть притягивать один кусок материала к другому, используя только резьбу. То же самое и с болтами.

Винт (любой винт), с другой стороны, имеет резьбу по всей длине, например, установочный винт.

Здесь произошла потеря истории, что привело к необходимости переименовать некоторые болты (старые) в винты, чтобы соответствовать новому определению.

Государственные стандарты США

Федеральное правительство Соединенных Штатов предприняло попытку формализовать различие между болтом и винтом, поскольку на каждый из них действуют разные тарифы. ^[18] Похоже, что этот документ не оказывает значительного влияния на обычное использование и не устраняет неоднозначный характер различия между винтами и болтами для некоторых резьбовых крепежных изделий.Документ также отражает (хотя, вероятно, не возник) значительную путаницу в использовании терминологии, которая различается между юридическим / законодательным / регулирующим сообществом и отраслью крепежа. В юридической / законодательной / нормативной формулировке используются термины «грубый» и «тонкий» для обозначения жесткости диапазона допуска, имея в виду в основном «высокое качество» или «низкое качество», но это плохой выбор терминов. , потому что эти термины в индустрии крепежа имеют другое значение (относящееся к крутизне шага спирали).

Исторический выпуск

Старые стандарты USS и SAE определяли винты с головкой под ключ как крепежные детали с хвостовиками, навинченными на головку, а болты — как крепежные детали с хвостовиками, у которых не было резьбы частично. ^[19] Связь этого правила с идеей о том, что болт по определению принимает гайку, очевидна (поскольку предполагалось, что участок хвостовика без резьбы, который называется рукояткой , будет проходить через подложку без резьбы Это). В настоящее время это устаревшее различие, хотя большие болты по-прежнему часто имеют участки хвостовика без резьбы.

Хотя нет оснований считать это определение устаревшим, поскольку далеко не ясно, что «болт по определению требует гайки». На примере тренерского «болта» (а он был «болтом» очень давно). Изначально он не предназначался для установки гайки, но имел хвостовик. Его цель состояла в том, чтобы пройти не через всю подложку, а только через одну ее часть, в то время как резьбовая часть врезалась в другую, чтобы втягивать и зажимать материалы вместе. Болт с кареткой был получен из этого и использовался больше для ускорения производства, чем для достижения другой функции.Болт с квадратным подголовком проходит через обе части материала и использует гайку для обеспечения зажимного усилия. Однако оба они все еще болты.

Путаница и двусмысленность между болтом и винтом возникли просто из-за желания США пересмотреть давнее определение.

Контролируемая лексика в сравнении с естественным языком

Указанные выше различия закреплены в контролируемом словаре организаций по стандартизации. Тем не менее, иногда есть различия между контролируемой лексикой и естественным языком использования слов машинистами, автомеханиками и другими.Эти различия отражают лингвистическую эволюцию, сформированную изменениями технологий на протяжении веков. Слова , болт и , винт , существовали еще до того, как появилось современное сочетание типов крепежа, и естественное использование этих слов изменилось ретронимно в ответ на технологические изменения. (То есть использование слов в качестве названий для объектов меняется по мере изменения объектов.) Крепежные детали без резьбы преобладали до появления практичного и недорогого нарезания шурупов в начале 19 века.Основное значение слова винт долгое время включало в себя идею винтовой резьбы со спиральной головкой, но винт Архимеда и канавка (например, штопор) предшествовали крепежу.

Слово , болт — тоже очень старое слово, и на протяжении веков оно использовалось для обозначения металлических стержней, которые проходили через подложку и закреплялись с другой стороны, часто с помощью безрезьбовых средств (скрепление, кузнечная сварка, штифт, заклинивание. , так далее.). Связь этого чувства с чувством дверного засова или засова арбалета очевидна.В XIX веке болты, закрепляемые с помощью винтовой резьбы, часто назывались болтами в отличие от стяжных болтов .

Обычно различие (не строгое) состоит в том, что винты меньше болтов, и что винты обычно имеют коническую форму, а болты — нет. Например, болты головки блока цилиндров называются «болтами» (по крайней мере, в Северной Америке), несмотря на то, что по некоторым определениям их следует называть «винтами». Их размер и их сходство с болтом, в который можно было бы вставить гайку, с лингвистической точки зрения перевешивают любые другие факторы в этой естественной склонности к выбору слов.

Прочие отличия

Болты были определены как крепежные детали с головкой, имеющие внешнюю резьбу, которая соответствует строгим требованиям к однородной резьбе болта (например, метрическая резьба ISO M, MJ, унифицированный стандарт резьбы UN, UNR и UNJ), так что они могут принимать неконусную резьбу. орех. В этом случае винты определяются как крепежные детали с головкой и внешней резьбой, которые не соответствуют приведенному выше определению болтов. ^{[ необходима ссылка ]} Эти определения винта и болта устраняют двусмысленность различия в руководстве Machinery.Возможно, поэтому некоторые люди их предпочитают. Однако они не соответствуют общепринятому использованию этих двух слов и не соответствуют формальным спецификациям.

Возможное различие состоит в том, что винт предназначен для нарезания собственной резьбы; он не требует доступа или воздействия на противоположную сторону компонента, к которому крепится. Это определение винта дополнительно подкрепляется рассмотрением разработок крепежных элементов, таких как Tek Screws для обшивки кровли, саморезы и саморезы для различных металлических креплений, винты для кровельных реек для усиления соединения между обрешеткой крыши и стропила, шурупы для настила и т. д.С другой стороны, болт — это охватываемая часть системы крепежа, предназначенная для установки в предварительно оборудованную головку (или гайку) с точно такой же резьбой.

Типы шурупов и болтов

Крепежные детали с резьбой имеют конический или неконический стержень. Крепежные детали с коническими стержнями предназначены для вбивания непосредственно в подложку или в пилотное отверстие в подложке. Сопрягающая резьба формируется в подложке по мере вбивания этих крепежных элементов. Крепежные детали с неконусным хвостовиком предназначены для сопряжения с гайкой или для вбивания в резьбовое отверстие.

Крепеж с коническим хвостовиком (саморезы)

Крепежные детали с неконусным хвостовиком

Типы винтов

Типы винтов

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

ВИДЫ ВИНТОВ -2

Райан В. 2002 —
2008

Саморез

— это… Что такое саморез?

Самонарезающие винты — размеры отверстий

Рекомендуемые размеры отверстий для метрических саморезов типа AB — согласно DIN 7975

Следующие справочные значения действительны только для саморезов из закаленной стали, устанавливаемых в простое крепежное соединение с отверстиями с зазором.Моменты затяжки макс. 50% минимального тормозного момента. Необходимо провести предварительное испытание на использование других винтов или других материалов из листового металла. Перфорированные пилотные отверстия должны быть на 0,1–0,3 мм больше, а винты должны быть затянуты в том направлении, в котором было пробито отверстие.