чем разбавлять морилку для дерева на основе спирта, составы «Новбытхим» и «Анлес»

Древесина – это прекрасный природный материал, прочный и долговечный. Но и она со временем теряет красивый первоначальный вид. Чтобы этого не произошло, древесину следует обработать морилкой. Процедура не только сохранит и подчеркнет изысканность неповторимого фактурного узора, но и значительно увеличит срок службы изделия из дерева.

Виды

Существуют разные виды морилки, и у каждого есть свои достоинства и недостатки. Самый распространенный вид – это морилка на водной основе. Состав продается как в готовом виде, так и в порошкообразном для последующего приготовления дома.

Этот вид обладает следующими особенностями:

• имеет широкую цветовую гамму: от очень светлых тонов до глубоких темных;
• легко наносится;
• экономичный в использовании.

Однако вода долго сохнет. Кроме того, она разрыхляет волокна древесины, и они поднимаются. Их потом приходится удалять при помощи наждачной бумаги.

Самая простая в использовании – это масляная морилка. У нее широкое цветовое разнообразие. Она хорошо проникает вглубь древесины, не поднимая ее волокон, защищает материал от порчи. Ее можно наносить разными способами, она будет равномерно распределяться по поверхности.

Относительно новыми являются продукты, в основе которых лежат акрил или воск. Их достоинство – это создание защитной пленки на дереве. Этот вид может придавать древесине самые разные цвета. Он создаст как натуральные, так и яркие экзотические покрытия. Такой эффект на древесине называют бейц. Нужно отметить, что это достаточно дорогой вид покрытия.

Хотя акриловый состав подходит для любого вида древесины, не подвержен воспламенению и быстро сохнет, слишком толстый его слой может образовывать пятна. Восковые морилки нельзя применять, если потом будут использоваться краски на основе полиуретана или двухкомпонентный лак кислотного отверждения.

Интерес может представить морилка с отбеливающим эффектом. Для ее изготовления применяют кислоты или перекись водорода. С ее помощью получают очень светлые оттенки и даже обесцвеченную поверхность, на которую потом наносят краску.

Если интересно приготовление морилки своими руками, то можно использовать растительные отвары, чай, кофе, химические вещества. С их помощью получаются красивые необычные оттенки. Их рецептуру легко найти на соответствующих сайтах интернета или в специализированной литературе.

Популярны также и морилки на спирту.

О том, как выбрать морилку для дерева, смотрите в следующем видео.

Особенности

Спиртовая морилка – это анилиновый краситель в денатурате. Приобрести можно готовый продукт или порошок, который надо разбавлять спиртом. Соотношение будет указываться на упаковке. Если предстоит обработать большую поверхность, надо развести сразу достаточное количество вещества, чтобы его хватило для получения однородного оттенка на всей поверхности.

Так как спирт быстро улетучивается и вещество быстро сохнет (примерно полчаса), то для равномерного окрашивания большой поверхности следует использовать краскопульт.

Использование спиртовой морилки имеет много положительных сторон, а именно:

• придавая интересный оттенок, она является антисептиком и предохраняет материал от гниения;
• спиртовой раствор не вызывает разбухания волокон, и поэтому не требуется последующего выравнивания поверхности;
• подходит для любого вида древесины;
• краситель глубоко проникает в материал, что способствует ярким насыщенным оттенкам.

Процедура нанесения вещества – это не самое приятное занятие, так как оно обладает резким запахом.

Производители

Чтобы покрытие получилось качественным, нужно выбирать достойного производителя. Среди имеющихся на сегодняшнем рынке можно отметить «Новбытхим» и «Анлес». Кроме качества, эти производители порадуют и ценой на товар. Их продукция прекрасно подойдет для работ внутри помещения. Морилка подчеркнет фактурные узоры на материале, и не будет смываться с поверхностей водой.

Обработанная продуктами «Новбытхим» и «Анлес» древесина легко поддается полировке и не подвержена воспламенению, а поверхность не требует последующего покрытия лаком. Продукцию «Новбытхим» также можно использовать, чтобы тонировать изделия из шпона или фанеры.

Сфера использования

Морилки находят достаточно широкое применение, так как обладают рядом полезных свойств. Они великолепно защитят изделия от гниения, появления плесени и насекомых-вредителей, а по цене гораздо дешевле лаков или красок. Глубоко проникая и укрепляя структуру материала, морилка не скрывает натуральный узор, а придает ему новый оттенок. А так как выбор цветов и оттенков чрезвычайно широк, а также их можно комбинировать, этот продукт позволит значительно обновить интерьер.

С помощью морилки можно придать недорогим сортам древесины вид дорогостоящего материала, тем самым облагородить помещение.

чем разбавлять средство для покрытия дерева на спиртовой основе от производителей «Новбытхим» и «Анлес», как развести морилку Expert на спирту

Спиртовая морилка для дерева позволяет защитить материал от излишней влаги, не допустить размножение губительной микрофлоры, а также придать изделию красивый интенсивный цвет. Морилка позволит обновить деревянные поверхности и придать всему помещению новый вид.

Принцип действия вещества

Цветная или прозрачная морилка на спирту глубоко проникает в структуру древесины и создает специальную пленку с внутренней и наружной стороны изделия.

Благодаря этому древесные волокна приподнимаются и структура материала становится рельефнее.

Особенности

Спиртовую морилку можно получить, если развести анилиновый краситель в денатурированном спирте. Вещество можно приобрести в виде порошка или уже готовой смеси.

Основное достоинство спиртовой морилки заключается в быстром времени высыхания нанесенного на древесную поверхность слоя. Но это свойство можно отнести и к недостаткам вещества на спиртовой основе.

Чтобы поверхность равномерно впитала нанесенный тон, необходимо применять краскопульт, в противном случае (при ручном методе тонирования) на поверхности появляются жирные пятна.

Цветовая гамма

Для того чтобы максимально выявить структуру дерева или «состарить» ее, поверхность можно обрабатывать различными по цвету жидкостями. Разбавляя несколько разновидностей морилок можно получить окрасы «дуб Арктик» или «беленый дуб».

Перед нанесением спиртовой морилки на поверхность, нужно опробовать ее на небольшом участке доски. Именно так можно определиться с нужным тоном и количеством наносимых слоев.

Необходимо учитывать, что лиственные породы древесины хорошо впитывают морилку, а хвойные, из-за наличия в них большого количества смолы, хуже.

Способы нанесения

Перед тем как выбрать инструмент для нанесения вещества на дерево, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Выбор инструментария зависит от метража обрабатываемой поверхности. Для небольших площадей подойдет кисть или поролоновый тампон. Для поверхностей большого размера лучше использовать пневматический распылитель. При использовании распылителя снижается вероятность образования масляных пятен и подтеков.
• Чтобы цвет дерева приобрел насыщенный оттенок, необходимо нанести несколько слов тонирующего вещества. Второй и последующие слои можно наносить только после окончательного высыхания предыдущих. Это же правило касается финишного слоя.
• Красить поверхность нужно по древесным волокнам. Благодаря этому можно подчеркнуть рисунок, избежать подтеков и уменьшить расход морилки.
• Морилка должна быть правильной консистенции.
• Лаковое покрытие не нужно дважды наноситься на одно и то же место, тогда слишком темных участков удастся избежать.
• Спиртовой морилке для высыхания нужно максимум 3 часа.
• Правила нанесения вещества при наружной и внутренней отделке одинаковы.

Производители

Среди наиболее популярных производителей морилки на спиртовой основе можно выделить три компании, продукция которых радует клиентов соотношением цены и качества:

• Новбытхим;
• Анлес;
• Expert.

Продукция, представленная питерской фирмой «Новбытхим», может использоваться для тонировки дверных полотен, плинтусов и перил внутри помещения, а также изделий из шпона и фанеры.

Среди преимуществ морилки, выпускаемой данной фирмой, можно отметить следующие:

• не требует покрытия лаком;
• не смывается водой;
• легко полируется;
• подчеркивает узор древесины;
• предупреждает набухание покрытия;
• придает древесной поверхности негорючие свойства.

Компания «Анлес» выпускает спиртовые морилки, основное назначение которых заключается в придании дереву защитных свойств и определенного цвета, имитирующего другую породу дерева. Вещество не образует пленки на поверхности изделия, а проникает в структуру древесины, благодаря чему подчеркивается естественный рисунок природного материала.

При работе с морилкой от фирмы «Анлес» необходимо соблюдать некоторые условия.

Температура в помещении не должна быть ниже +5 градусов, а влажность меньше 80%. Древесная поверхность перед обработкой должна быть абсолютно сухой.

Жидкость от марки «Expert» подойдет для обработки древесных поверхностей внутри помещений и снаружи, для тонировки мебели, перил, бревенчатых поверхностей, дверей.

Вещество глубоко проникает внутрь материала, позволяя воссоздавать имитацию на ценные породы дерева.

Представленные цвета морилки: клен, мокко, дуб, красное дерево, лиственница.

Более подробно о морилке смотрите в следующем видеоролике.

Водные и спиртовые морилки(бейцы). Теория и рекомендации.

Морилка это очень интересный материал, который позволяет оттонировать поверхность не закрывая пор и не закрашивая структуру. Ею можно обработать дешевую древесину и изменением цвета придать ей более благородный вид. Можно обновить старую мебель. А еще с помощью морилки можно получить огромное количество интереснейших декоративных эффектов на различных поверхностях, таких как дерево, стекло или бумага

Виды морилок и их различия

Водная морилка (мигрирующий бейц). Основа вода. Разбавитель-вода.

Не имеют запаха

• Легки в нанесении
• Дают равномерную окраску
• Более экономичны чем морилки на основе растворителей
• Медленно сохнут
• Глубоко проникают в текстуру древесины
• Поднимают ворс
• Мигрируют (окрашивают) последующие нанесенные слои водных материалов. Для предотвращения процесса миграции (прокрашивания) необходимо тщательно закрепить водную морилку любым неводным лаком.
• при интенсивном нанесении могут напитать древесину влагой и деформировать ее.

Спиртовая морилка (бейц). Разбавитель- спирт, ацетон.

• Быстро сохнут
• Не поднимают ворс
• Не мигрируют после высыхания, т.е. позволяют работать любыми водными материалами поверх тонированной поверхности.
• Проникновение в структуру древесины не такое глубокое, как к водных морилок, что упрощает работу по дополнительному выделению структуры древесины абразивными материалами.
• не напитывают древесину, не вызывают набухания волокон.
• имеют выраженный спиртовой запах, а натуральные цвета сильный ацетоновый запах. Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении.

Универсальная морилка (бейц). Разбавитель — вода, спирт, ацетон.

• Обладает всеми свойствами водных морилок (см.выше). Разбавитель спирт или ацетон дает лишь только более быстрое высыхание морилки на поверхности.
• БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! Даже если если Вы развели универсальную морилку спиртом или ацетоном, без промежуточного закрытия лаком МОРИЛКА БУДЕТ МИГРИРОВАТЬ!!!

Рекомендации по нанесению морилок

• Перед нанесением морилки, поверхность тщательно зашлифовать. Работать абразивным материалом необходимо по волокнам дерева, царапины поперек волокон подчеркнутся морилкой и будут выделяться. От зернистости абразива будет зависеть разнотон морилки (разная впитываемость)
• Перед окрашиванием предмета лучше делать пробный выкрас. Выкрас делается на том же материале, из которого изготовлено изделие. Результат цвета поверхности оценивается только после полного высыхания и покрытия лаком, т.к. цвет при этом значительно меняется.
• При использовании водных морилок рекомендуется предварительно обработать древесину водой. И после высыхания сошлифовать поднявшийся ворс.Тогда после нанесения водного бейца поднятие ворса будет сведено к минимуму.
• Для нанесения морилок на большую ровную поверхность лучше использовать максимально широкую кисть.
• Морилку лучше наносить обильно и равномерно, всегда вдоль волокон. Очень важно успевать объединять влажные кромки, поэтому с морилками, в особенности спиртовыми, необходимо работать быстро и без перерывов.
• Для более ровного нанесения спиртовых морилок на большие поверхности можно использовать специальный «Полировочный глейз», который увеличивает время высыхания спиртовой морилки и позволяет разнести по поверхности без следов стыков.
• Поскольку морилки очень текучи для обработки вертикальных поверхностей и токарных изделий, лучше использовать малярный тампон, поролон или любую ветошь.

Мастер-класс по работе со спиртовыми морилками.

Мастер-класс по простому и быстрому старению дерева с помощью спиртовых морилок Вы можете посмотреть по ссылке http://www.livemaster.ru/topic/165007-prostoe-starenie-dereva-morilkoj?vr=1&inside=0

Общие характеристики морилок ProArt:

1. Все морилки ProArt являются концентратами, которые можно и нужно разбавлять до нужной насыщенности. При использовании концентратов в чистом виде, получается сильный, максимально темный или насыщенный цвет с одного слоя покрытия.
2. При соблюдении правил хранения, срок годности морилок не ограничен.
3. Перед применением обязательно тщательно перемешать морилку, для достижения однородности материала.
4. Все цвета морилок одной базы прекрасно смешиваются друг с другом для получения нужного цвета и оттенка.

АртЗаготовка.

Морилка неводная новбытхим для тонирования, пропитки и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Основой для производства водянистой пропитки может служить вода, спирт, масло. И любая разновидность имеет свои индивидуальности.

Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой консистенции и консистенции, готовой к использованию.

Таковой бейц, 2-ое заглавие морилки, пользуется большим спросом. Его можно использовать как для внутренних, так и внешних работ.

Морилка в порошковом виде отлично растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и владеет эластичностью и адгезией. Многообразная гамма цветов начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

Различные цвета цветов морилки

Но есть несколько недочетов. 1-ое – не лучше употреблять водянистую пропитку для смолянистых пород.

На поверхности дерева могут выступить пятна. И 2-ое – окрашивая древесную поверхность морилкой на аква базе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится наиболее подверженной влиянию влаги.

Для устранения подобного явления поверхность древесного изделия нужно намочить и бросить на некое время. Потом древесина ошкуривается и покрывается морилкой на аква основе.

Выбор цвета морилки

Морилка на базе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте.

Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска вполне высыхает.

Равномерная покраска морилкой ручным методом вряд ли получится, так как сходу опосля её нанесения спирт улетучивается. Таковым образом, могут показаться пятна, потому лучше применять краскопульт.

Разновидности морилок

Масляная морилка способна окрасить древесное изделие в узнаваемый людскому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и прячет текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

Морилка на базе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она чрезвычайно комфортна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что дозволяет дереву дышать.

Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

Восковая

Морилка для дерева своими руками: виды и способы изготовления

Морилка представляет собой специальный тонирующий состав, которым обрабатывают древесину, а также ДВП, ДСП и прочие подобные материалы. С ее помощью можно создать требуемый оттенок, а также дополнительно защитить натуральный массив от вредителей, преждевременного разрушения. В продаже представлено множество подобных составов. При желании можно изготовить морилку для дерева своими руками.

Разновидности



Прежде чем рассмотреть, как сделать своими руками тонировочный состав для древесинных материалов, нужно рассмотреть разновидности, которые сегодня наиболее активно применяются в ходе подобных работ. Все морилки разделяются на виды в соответствии с типом их основы. Они могут быть:

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• акриловые;
• восковые.

Каждый из перечисленных материалов отличается определенным набором характеристик. Так, одной из самых распространенных разновидностей являются водные морилки для дерева. Своими руками изготовить подобный состав просто. Для этого приобретают сухой порошок и разводят его в воде. Можно купить и готовый для применения жидкий состав.

Безопасными для человека и окружающей среды являются именно водные морилки для дерева. Своими руками подобные составы можно приготовить за считанные секунды. Сухой порошок быстро растворяется в воде. Морилка подойдет как для наружных, так и для внутренних работ. При этом палитра оттенков многообразна. Это может быть тон от светло-серого до темно-красного.

Недостатком водных разновидностей морилок является их ограниченная область применения. Для смолянистых пород такая пропитка не подойдет. В противном случае на поверхности древесины проступают некрасивые пятна.

Также при окрашивании водными составами можно наблюдать, как волокна натурального материала приподнимаются. Это позволяет подчеркнуть фактуру, но при этом древесина станет более подверженной воздействию влаги.

Спиртовая, масляная основа

Как сделать морилку для дерева своими руками? Сначала нужно определить, какого эффекта планируется добиться при использовании бейца (так называют морилку). Если нужно добиться, чтобы пропитка быстро высохла, лучше всего для этих целей применять спиртовые разновидности. Они также продаются в порошкообразном или готовом виде.



Красящий состав в этом случае глубоко проникает в структуру массива. Буквально через полчаса морилка высыхает. Чтобы наносить такую морилку для дерева своими руками, применяется краскопульт. Если применять кисть, могут появиться некрасивые пятна и разводы. Это связано с быстрым высыханием спирта.

Древесина после такой обработки становится неподверженной воздействию влаги, а также ультрафиолета. Недостатком является резкий запах и необходимость применения краскопульта.

Также в ходе отделочных работ применяется масляная морилка. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом можно окрасить древесину практически в любой цвет. Существует два типа масляных бейцев:

• пигментный – создает однородный оттенок, скрывает структуру материала;
• пропитывающий – окрашивает массив изнутри, подчеркивая натуральную фактуру.

Сохнет морилка на масляной основе не так быстро, как спиртовые разновидности. Но зато это свойство делает ее простой в применении. Можно наносить это средство на поверхности при помощи обычной кисти. При этом слой будет равномерным, а волокна не будут приподниматься. Пленка на поверхности не образуется, что позволяет древесине дышать. Это обстоятельство заметно продлевает ее срок эксплуатации. Чтобы приготовить такую морилку, потребуется уайт-спирит. Этим растворителем разбавляют густую вязкую основу.

Восковая и акриловая морилки

Еще одной разновидностью является восковая морилка для дерева. Своими руками наносить ее довольно просто. При этом представленную разновидность часто применяют в процессах реставрации старых деревянных поверхностей. Если на покрытии имеются пятна, перепады оттенков, которые появились со временем, восковый состав их полностью сравняет. Однако перепады оттенков должны быть небольшими. В противном случае их все равно будет видно.



Восковая морилка создает на поверхности материала защитную пленку, которая будет отталкивать влагу. Поэтому подобные составы применяют даже во влажных помещениях. Также при отделке или реставрации пола желательно использовать бейцы на основе воска. Если случайно во время уборки на поверхность разольется вода, она не пропитает структуру отделки.

Но стоит помнить, что восковая пленка подвержена механическим воздействиям. Поэтому ее покрывают сверху еще и слоем лака. Такой тандем обеспечит долговечность оттенка, не позволив влаге, царапинам, прочим неблагоприятным воздействиям испортить поверхности древесины.

Акриловые разновидности морилок отличаются богатой цветовой палитрой. Например, можно подобрать оттенок от насыщенного бордово-черного до светлого тона. Особенно популярна при обустройстве интерьеров натуральная коричневая, медовая, красная и серая морилка для дерева. Своими руками наносить такой состав просто. Фактура натурального массива при этом подчеркивается. Акриловые и восковые составы еще называют рустиковыми.

Растительные компоненты



Вполне можно изготовить морилку своими руками. Рецепты приготовления разнообразны. Они могут включать в себя растительные компоненты. Растения создают самые разные оттенки:

• Красновато-оранжевый. Такой оттенок получается при использовании луковой шелухи. Этот состав подойдет для светлых пород древесины. Из шелухи заваривается крепкий отвар. Водную морилку наносят при помощи кисти в чистом виде или же добавляют к водным составам коричневых оттенков.
• Красноватый. Этот оттенок получается при использовании отвара коры лиственницы. Чаще всего ее применяют для обработки березы.
• Коричневый. Отвар готовят из скорлупы грецкого ореха. Скорлупа должна немного подгнить, а затем ее просушивают под навесом. Материал собирают и толкут до порошкообразного состояния в ступе. Его добавляют в кипяток и настаивают, процеживают и добавляют щепотку соды. Серый оттенок получится, если после применения такой морилки покрыть поверхность древесины уксусной кислотой.
• Черная морилка для дерева. Своими руками состав создается из коры дуба или ольхи.
• Коричневый медовый. Оттенок получают из отвара коры ивы и дуба, а также сережки ольхи и скорлупу грецкого ореха. Все ингредиенты измельчают, добавляют в холодную воду. Сюда же высыпается чайная ложка соды. Нужно проварить немного состав на медленном огне. Состав остужают, процеживают.
• Желтый. Для светлой древесины готовят морилку из плодов крушины (неспелых). Чтобы сделать оттенок насыщеннее, в отвар добавляют квасцы.
• Коричневый. Кора яблони, использованная для отвара, дает насыщенный коричневый оттенок.

Чай, кофе, уксус, марганцовка

Сделать натуральные морилки для дерева своими руками можно из чая или кофе, а также уксуса.

В чае есть теанин, который отлично тонирует светлые породы древесины. Чтобы сделать оттенок темнее, потребуется крепкую заварку. Для этих целей подходит черный чай. Чем концентрированнее заварка, тем темнее получится оттенок.

Кофе тоже применяется для тонирования древесины. Для приготовления средства нужно перемолоть зерна кофе, а затем к ним добавить немного соды. Можно просто заварить крепкий напиток, а затем применять его в качестве морилки.

Из уксуса можно приготовить особый состав. Для этого нужно подготовить металлические детали, например, гвозди. Их обезжиривают, а затем заливают уксусом. Емкость оставляют на несколько дней в темном месте. Чем дольше будет стоять уксус, тем насыщеннее оттенок получится. Но максимальная продолжительность этого процесса равняется неделе.

Такой состав имеет очень резкий запах, поэтому обрабатывать древесину нужно на улице. С помощью такого рецепта можно получить особый цвет морилки для дерева. Своими руками сделанная морилка при нанесении имитирует эбеновое дерево. Если древесина имела изначально темный оттенок, например, после окрашивания крепким чаем, то после подобного состава она станет угольно-черной.

Оттенки от вишневого до темно-коричневого получаются при использовании марганцовки. Для этого ее берут в количестве 50 г и растворяют в литре воды. Сразу же после приготовления раствор наносят кистью на древесину. Через 5 минут его растирают влажной тряпкой. Если повторить процедуру еще раз, оттенок будет темнее и насыщеннее. Если создать 3,5%-ный раствор марганцовки и обработать им березовый шпон, получится золотистый коричневый оттенок. После применения марганцовки древесину лакируют специальным составом. В противном случае такой оттенок со временем выцветет.

Химические составы

Рассматривая, как сделать морилку для дерева своими руками, можно ознакомиться еще с несколькими рецептами. В некоторых сортах древесины содержится большое количество теанина, например в дубе или орехе. Если такую древесину обработать гашеной известью, получится коричневый оттенок. У ореха при этом коричневый тон будет иметь зеленоватые нотки.



Если древесина светлая, придать ей благородный оттенок можно при помощи барбарисового корня. Из него делают отвар, в который добавляют двухпроцентные квасцы. Жидкость кипятят, остужают и процеживают. Можно также сделать морилку для дерева своими руками из йода. Для этого в отвар добавляют немного этого средства. Это добавит коричневому оттенку глубины, насыщенности.

Если вместо барбарисового корня применять побеги тополя, цвет будет насыщеннее. Для этого нужно подготовить 150 г веток тополя. Их заливают водой, добавляют квасцы и кипятят час. Отфильтрованный состав нужно отстаивать в стеклянной посуде 7 дней. Только после этого состав готов к применению. Если это средство смешать с отваром коры дуба, то оттенок у древесины будет коричневато-зеленоватым.

Если требуется создать светлый изумрудный оттенок, в уксус добавляют 50 г медянки. Средство кипятят 10-15 минут. Процедив состав, им обрабатывают поверхности. Если изделие строганное, его лучше вымачивать в теплом растворе до получения требуемого оттенка.

Из плодов бирючины можно приготовить морилку, которая придаст древесине черный цвет. Для этого сок плодов растения смешивают с разными кислотами. Если же добавить в него воду, оттенок будет голубым.

Серый оттенок

Создавая морилку для дерева своими руками, можно получить разные оттенки. Это, например, может быть серый цвет. Можно даже сделать серебристый оттенок. Чтобы приготовить раствор для обработки поверхностей, смешивают в равных пропорциях воду и уксус. Сюда добавляют ржавые гвозди или иные металлические изделия. Раствор настаивают некоторое время без гвоздей, а затем ржавый металл добавляют в жидкость.



Чтобы серый цвет был насыщеннее, применяется нашатырный спирт, разведенный воде. Работы проводят на свежем воздухе. Нельзя допускать попадания этого средства на кожу. Пары аммиака вдыхать не рекомендуется, поэтому нужно работать аккуратно. Действовать нужно быстро, так как морилка в таких условиях теряет свои свойства за короткое время.

Когда древесина окрасится в нужный оттенок, раствор смывают водой. Для обработки небольшого изделия в закрытую посуду опускают заготовку и открытую баночку нашатырного спирта. Через несколько часов древесное изделие вынимают из тары.

Отбеливание

Приготовленная своими руками морилка для дерева, может также высветлить материал. Отбеливание позволяет подготовить материал перед покраской. Так тон покрытия будет выглядеть выразительнее.



Стоит учесть, что при проведении подобной процедуры некоторые породы деревьев приобретают оригинальный окрас. Так, например, грецкий орех приобретает бледновато-розовый цвет, яблоня получает оттенок слоновой кости.

Береза после применения отбеливающей морилки становится зеленоватой. Для этого применяется раствор щавелевой кислоты. Ясень, дуб просто светлеют, не меняя своего цвета. Если же обработать анатолийский орех перекисью водорода, концентрация которого будет не менее 15%, оттенок станет золотистым.

Приготовление отбеливающей морилки из щавелевой кислоты

Для отбеливания древесины применяют разные растворы. Их скорость воздействия на материал может значительно отличаться.

Одним из часто применяемых для этих целей средств является раствор, приготовленный из щавелевой кислоты. Для этого нужно подготовить 100 г кипяченой воды. В ней растворяют от 1,5 до 6 г кислоты. Лучше всего применять это средство для светлых пород древесины, например, липы, березы, тополя, клена и т. д.

Если же массив был темным, при обработке таким раствором могут появиться некрасивые разводы, серые пятна. В остальных случаях результат будет эффектным. Чтобы обессмолить поверхность и приподнять ворс, после обработки раствором щавелевой кислоты массив смачивают иным составом. Его готовят из 100 г кипятка, 3 г кальцинированной соды и 15 г хлорной извести.

Применение перекиси водорода

Для работы потребуется 25%-ный раствор перекиси водорода. Этот метод применяется для большинства пород древесины. Исключением являются только дуб, лимонное дерево, палисандр.

Преимуществом этой методики является факт, что древесина не нуждается после обработки в промывке. Но действенным подобный раствор будет только для мелкопористых материалов. Если в структуре много дубильных веществ, осветление происходит очень тяжело. Чтобы облегчить этот процесс, сначала поверхность обрабатывают 10%-ным раствором нашатыря.

Дек 21, 2018Геннадий

Морилка для дерева своими руками: разновидности и тонкости нанесения

Не всем известно, что морилка – это не просто жидкий материал, благодаря которому дерево приобретает коричневый тон и множество его оттенков.

На сегодняшний день морилка для дерева богата на цвета. Кроме того она обладает антисептическими свойствами, что способствует древесине прослужить в 2 раза дольше.

Данная статья поможет ознакомиться с современной морилкой. А также ответит на вопросы как сделать морилку для дерева своим руками, какие существуют ее разновидности и как красить морилкой правильно.

Вернуться к содержанию

Морилка для дерева: разновидности и их особенности

Основой для изготовления жидкой пропитки может служить вода, спирт, масло. И каждая разновидность имеет свои особенности.

Водная морилка выпускается в виде порошковой водорастворяемой смеси и смеси, готовой к использованию. Такой бейц, второе название морилки, пользуется наибольшим спросом. Его можно применять как для внутренних, так и наружных работ.

Морилка в порошковом виде хорошо растворяется в воде. Она безопасна для окружающей среды и обладает эластичностью и адгезией. Многообразная палитра оттенков начинается с самого светлого тона и заканчивается темно-красным.

Различные оттенки цветов морилки

Но есть несколько недостатков. Первое – не желательно использовать жидкую пропитку для смолянистых пород. На поверхности дерева могут выступить пятна. И второе – окрашивая деревянную поверхность морилкой на водной основе, волокна древесины приподнимаются. Положительным является то, что структура дерева больше подчеркивается и в тоже время она становится более подверженной влиянию влаги.

Для устранения подобного явления поверхность деревянного изделия необходимо намочить и оставить на некоторое время. Затем древесина ошкуривается и покрывается морилкой на водной основе.

Выбор цвета морилки

Морилка на основе спирта – это анилиновый краситель, растворенный в денатурированном спирте. Она также бывает в готовом и в порошковом виде.

Красящие вещества быстро впитываются в волокна дерева и через полчаса покраска полностью высыхает.

Равномерная покраска морилкой ручным способом вряд ли получится, поскольку сразу после её нанесения спирт улетучивается. Таким образом, могут появиться пятна, поэтому лучше использовать краскопульт.

Разновидности морилок

Масляная морилка способна окрасить деревянное изделие в известный человеческому глазу цвет. Пигментная морилка придает дереву однородный цвет и скрывает текстуру. Пропитывающая жидкость окрашивает дерево изнутри и подчеркивает структуру.

Морилка на основе масла сохнет не так быстро, как спиртовая морилка, но она очень удобна в работе. Наносится равномерным слоем и не приподнимает волокна, а также на поверхности не образует пленку, что позволяет дереву дышать.

Разводят жидкость растворителем Уайт спирит.

Восковая и акриловая морилки обладают теми же качествами, что и вышеописанные тонирующие материалы. В дополнение восковой морилкой реставрируют старое покрытие. Она закрашивает небольшие отличия в окрасе поверхности.

Данные морилки для дерева покрывают поверхность дерева слоем, защищающим от влаги. Проверить это просто. Достаточно вылить небольшое количество воды на пол, и она разлетится по каплям. В тоже время защитная пленка восковой морилки уязвима к механическим воздействиям и нуждается в защите. Для этого её покрывают лаком.

Водная морилка расцветки «беленый дуб», покрытая сверху восковой

Акриловые и восковые жидкости имеют богатую палитру цветов и подчеркивают древесную текстуру, от чего их еще называют рустиковыми.

Вернуться к содержанию

Морилка своими руками

Тонирующую жидкость можно приготовить собственноручно в домашних условиях без использования дорогостоящих ингредиентов, используя растения, кофе и химические компоненты.

Морилки на основе растительных компонентов

Светлому дереву красный тон придают с помощью луковой шелухи. Из нее необходимо приготовить крепкий отвар, который наносится на деревянную поверхность. Можно отвар добавлять к бейцам коричневого цвета.

Изделия из березы, покрытые отваром из коры лиственницы, приобретут красный оттенок.

Раствор из грецких орехов окрасит древесину в коричневый цвет. Слегка подгнившую ореховую скорлупу необходимо подсушить в затемненном месте. А после этого её следует растереть в порошок и сделать отвар. Готовый отвар нужно процедить и добавить туда соды.

Как сделать морилку из скорлупы грецкого ореха

После окрашивания дерева раствором из грецкого ореха, поверхность можно дополнительно обработать. Например, разбавленный в воде бихромат калия придаст древесине красный оттенок. А серый оттенок получится, если покрасить дерево разбавленным уксусом.

Более красивым выйдет коричневый цвет, если порошок ореховой скорлупы перемешать с перетертой корой ивы и дуба, а также сережками ольхи. Эти компоненты необходимо смешать с 1 ч.л. пищевой соды, добавить воды и варить на медленном огне несколько минут. Изготовленная морилка своими руками должна остыть, а после ее нужно процедить. Вместо скорлупы ореха можно использовать кору дуба или яблони.

Настой из плодов крушины, особенно неспелых, дереву придаст желтый оттенок, а добавленные квасцы его усилят.

Кора деревьев, например дуба или ольхи, способна тонировать деревянную поверхность в черный цвет.

Морилки из чая, кофе и уксуса

Чай содержит в себе компонент тианин, который прекрасно окрашивает дерево в различные оттенки, на что влияет концентрация заварки.

Молотые зерна кофе, смешанные с содой, также тонируют деревянные изделия в разные цвета. А сильной концентрации растворимый кофе применяют вместо морилки.

Красный оттенок дереву придаст уксусный раствор. В стеклянной посуде обезжиренные металлические детали, к примеру, гвозди, заливаются уксусной кислотой.

Настаиваются гвозди в течении 1-7 дней в затемненном помещении. Чем больше они будут находиться в кислоте, тем насыщенней будет цвет. Тонировку дерева необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Просто смесь из уксуса обладает резким запахом.

Морилка для дерева своими руками на основе уксуса способна обычное дерево превратить в эбеновое. Достаточно добавить в нее сильно концентрированный тианин (кора дуба или ореха), который покрасит дерево в антрацитовый черный цвет.

Кора дуба как сырье для изготовления морилки

Вишневого цвета дерево станет от перманганата калия или по простонародному – марганцовки. Её следует развести в теплой воде. Основная пропорция – 50 г марганцовки на литр воды, но ее можно варьировать, чтоб достичь темно-коричневого цвета, приближенного к черному. Наносится морилка, изготовленная своими руками, кисточкой сразу, как только приготовлена. А по истечению 5 минут ее следует протереть влажной губкой. Деревянное изделие можно повторно обрабатывать, если в этом есть необходимость.

Следует учитывать, что марганцовка выцветает, поэтому ее необходимо покрыть защитными растворами.

С содержанием химических веществ

Сок из волчьих ягод в комбинации с разными кислотами способен окрасить дерево не только в черный цвет, но и в разные оттенки. Если в сок добавить пищевой соды, получиться голубой цвет. Глаубертовая соль придаст алый оттенок, а медный купорос – коричневый.

Дуб и другие породы деревьев с высоким уровнем тианина можно тонизировать в тона коричневого цвета, покрыв их гашеной известью. Обработанный известью орех приобретет коричнево-зеленоватый оттенок.

Есть еще один способ окраски дерева с применением тианина. Деревянное изделие сначала необходимо покрыть составом из 75 г кальцинированной соды или 35 грамм карбоната, растворенных в 1 л. воды. Когда поверхность высохнет, её покрывают раствором, состоящим из 50 грамм тианина и литра воды. Спустя час проявится цвет морилки.

Желтый, коричневый и красноватый оттенки

Светлая древесина приобретет желтоватый оттенок, если ее обработать отваром из барбарисового корня и 2% квасцов. Вместо корня барбариса можно использовать побеги тополя. Тогда цвет станет еще больше насыщенным. Такой отвар необходимо приготовить за неделю до окрашивания. Готовится он таким образом: 150 г тополиных побегов необходимо закипятить в литре воды, после добавить квасцы и кипятить еще в течении часа. Отвар следует процедить и дать настояться. Через неделю можно использовать.

Этот же отвар из побегов тополя придаст и зеленый оттенок, если добавить в него крепкий отвар из коры дуба. Такой же эффект создает смесь уксуса с 60-ю граммами порошка медянки. Смесь кипятят около 15 минут, а затем покрывают дерево. Строганные изделия необходимый оттенок приобретут не сразу. Их следует вымачивать в смеси.

В редких случаях древесина должна быть серого цвета. Подобного эффекта можно достичь, смешав по одной части воды и уксуса, и поместив в эту смесь ржавые гвозди или другие небольшие металлические предметы. Но сначала необходимо дать немного времени, чтоб смесь настоялась. А уже после древесину опустить в морилку и подождать приобретения нужного цвета.

Если требуется получить тон дубовой древесины потемнее, используют нашатырный спирт, смешанный с водой. Такая морилка своими руками не должна попадать на слизистые и кожу. Поэтому работу по окрашиванию следует проводить на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что жидкость быстро теряет свойства, поэтому и работа должна быть быстрой. А еще морилку можно делать небольшими порциями.

Небольшого размера деревянное изделие, можно положить в плотно закрывающуюся посуду из стекла или керамики. Туда поместить открытую емкость со смесью. Через пару часов изделие можно доставать.

Когда древесина окрасится в необходимый цвет, раствор следует смыть.

Вернуться к содержанию

Чем лучше наносить морилку?

Обработка дерева морилкой производится такими инструментами: кисточка, тампон из поролона или ткани, валиком и краскопульт.

При тонировке поверхности морилкой на основе спирта и нитроморилкой используют краскопульт. Эти жидкости быстро высыхают, а кисточки на поверхности оставляют пятна. Краскопульт также удобно применять для обработки больших площадей.

Инструменты для нанесения морилки на дерево

Для остальных разновидностей морилки используют тампон, ветошь и кисточку. Кисть необходимо выбирать с прочной щетиной, чтоб на покрашенной древесине не остались волоски. Ветошь и тампоны также должны быть качественными, поскольку ворсинки и нитки, оставшиеся на поверхности, создадут непривлекательный вид покраски.

Масляными морилками красят дерево кисточками с натуральной щетиной, а морилки на водной основе можно и синтетическими.

Вернуться к содержанию

Обработка поверхности перед работами

Чтоб покрашенная древесина морилкой была равномерной и красивой, перед тем как покрыть дерево морилкой необходимо подготовить поверхность. Для этого следует:

1. Снять старое покрытие, если оно присутствует, с помощью шлифовки, что не только очистит поверхность, но и выровняет ее.

2. Обезжирить древесину. Жирные пятна необходимо протереть, намоченной губкой в уайт-спирите или бензине.

3. Обессмолить хвойные породы. Смола, находящаяся в древесине, может способствовать образованию пятен и плохой впитываемости морилки. Таким образом, ее необходимо обработать специальным раствором.

При подготовке поверхности возможно вам потребуется содрать старую краску, поэтому рекомендуем ознакомиться с наиболее эффективными способами по ее удалению. Стоит заметить, что натуральные красители, которые были перечислены в статье выше, также широко применяются при производстве мульчи в домашних условиях.

Есть несколько способов приготовления раствора для обессмоливания.

1. 50 г карбоната калия необходимо смешать с 60 г кальцинированной соды и растворить в литре воды, температура которой 60 градусов.

2. 50 г каустической соды растворяется в одном литре теплой воды. Получается 5% раствор соды, которым и следует обработать поверхность.

3. В 0,75 л очищенной воды добавляется 250 г ацетона.

Готовую смесь следует обильно нанести на поверхность древесины. Через полчаса древесину нужно протереть хлопчатобумажной тканью и промыть теплой водой.

Вернуться к содержанию

Как покрасить морилкой

Обработка паркета морилкой и лакирование

Сложности в процессе покраски морилкой нет. Но несколько правил как правильно покрывать морилкой дерево прочитать следует.

1. Морилку нужно немного нагреть. Это усилит степень ее проникновения в структуру дерева.

2. Сильно окунать тампон или кисточку в морилку не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию потеков и неравномерной покраски.

3. Морилку необходимо наносить за волокнами. Если возникли потеки на поверхности, лишнее пропитывают мягкой тканью.

4. После полного высыхания первого слоя, наносят последующие до получения необходимого цвета.

5. Напоследок, обработанная морилкой поверхность покрывается несколькими слоями лака. Каждый слой должен быть ошкурен мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему внимаю видеоролик по тому, как правильно окрашивать древесину морилкой по технологии втирания.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как самому сделать морилку для дерева

Как сделать морилку для дерева своими руками – рецепты

Морилка (ее еще называют бейцем) представляет собой тонирующий состав, который предназначен для изменения естественных цветов и подчеркивания природной текстуры древесных изделий.

Пропитывающий составы будет глубоко проникать в структуру древесины – намного глубже, чем может попадать эмаль, лак или краска. Можно купить средство в магазине или сделать морилку для дерева своими руками. Такое средство может быть сделано по рецептам, указанными в статье.

Морилки применяют для обработки не просто деревянных поверхностей, а еще МДФ, ДВП, ДСП и фанеры.

Общие сведения

Функции морилок

Современные составы, кроме основного предназначения, имеют обеззараживающие характеристики и увеличивают жизнь для деревянных изделий. Растворы на базе алкидов, растворителей и масел дают возможность избежать заплесневения и отпугивают вредоносных насекомых. Иногда морилки используют для того, чтобы сократить настоящую древесную породу. Посредством бейца можно имитировать дорогостоящие породы древесины (например, дуб), окрашивая им простую сосну. Помимо того, пропитыванием можно акцентировать натуральную текстуру древесины. Если правильно применять несколько морилок, можно скомбинировать разные оттенки в едином художественном замысле и превратить изделие из древесины в произведение искусства.

Разновидности морилок

Классификация средств осуществляется по основам, из которых делают растворы. Обычно морилки делают на базе спирта, воды, масла, воска или акрила. Ниже мы рассмотрим подробно все перечисленные основы.

Водная основа

Морилки на базе воды делают в двух разновидностях:

• Сухой порошок для его смешения с водой.
• Готовый к использованию раствор воды.

Главным недостатком таких морилок будет длительный срок просыхания. По этой причине, чтобы получать однородную тональность поверхность, требуется немало времени. При использовании водных средств древесное волокно приподнимется. Это будет акцентировать структуру материала, но сделает его менее устойчивым ко влаге. Чтобы избежать подобного эффекта, до пропитки рекомендовано намочить поверхность древесины, а после как можно лучше ошкурить.

Спиртовая база

Морилки, сделанные на базе спирта, представляют собой растворы, которые включают этиловый спирт, а еще органические красители и пигменты. Еще такие составы применяются не только для декоративного типа обработки поверхностей, но еще и как антисептики. В результате обработки посредством спиртовых растворов уменьшится поднятие ворса и не будет разбухания древесины. Бейцы на базе спирта не позволят получить равномерно прокрашенные поверхности, потому что такие виды пропиток быстро высыхают, и это приведет к появлению пятен. Таким образом, спиртовые растворы больше применимы к малым предметам, тогда как для окрашивания больших поверхностей это не самый лучший вариант.

Обратите внимание, что наносят спиртовые морилки исключительно посредством пульверизаторов. Окрашивание кисточкой не рекомендовано, потому что добиваться качественной пропитки в таком случае крайне сложно.

Масляная основа

Пропитки на базе масла дают возможность получить большое оттеночное разнообразие. Производят такие морилки на основе красителей, которые прекрасно растворяются в масле и олифе. Растворяющим элементов будет уайт-спирит. Работать с масляной пропиткой несложно – он может быть нанесен и кисточкой, и из распылителя. Такие морилки не будут поднимать древесное волокно и равномерно будут расходиться по поверхности.

Акриловая база

Как сделать самому морилку для дерева, мы рассмотрим далее, а пока рассмотрим этот тип средства. Морилки на базе акрила являются последним словом в разработках составов тонирующего типа. Благодаря акрилу на поверхности появится тонкая цветная пленка, которая будет выполнять не просто декоративные, а еще и защитные функции, ограничивая лишнее увлажнение материалов. Акриловые средства быстро просыхают, лишены неприятных ароматов, безопасные и могут быть использованы для обработки всевозможных видов древесины. Обрабатываемая поверхность акриловой морилкой, следует не увлекаться большим числом слоев. Как правило, хватает пары слоев. Если перестараться, на изделии из древесины останутся пятна.

Восковая база

Еще и акриловые морилки, пропитки воскового типа будут образовывать декоративно-защитные пленки. Как правило, такие составы используют вместе с полировкой поверхности. Наносить восковое средство можно посредством мягкой ткани.

Обратите внимание, что восковые средства не следует использовать, если вы планируете обработку древесину двухкомпонентными лаковыми составами кислотного отверждения или посредством лакокрасочных средств полиуретанового типа.

Подробности процесса

Народные рецепты изготовления морилки

Изготовление бейца в домашних условиях можно осваивать в домашних условиях. Составы могут быть сделаны несколькими методами:

• Из растительного сырья.
• Из химических составляющих.
• Из кофе, чая или уксуса.

Еще можно сделать отбеливающих состав, и более подробно на технологиях производства морилок собственноручно остановимся далее.

Морилки растительного происхождения

Ниже приведены рецепты морилок на базе растений:

1. Отвар коры лиственницы – придаст древесине красноватый оттенок, и особенно красиво будет выглядеть березовая древесина.
2. Красноватый оттенок можно придать при помощи луковой шелухи, и таким отваром принято обрабатывать светлые древесные породы.
3. Из скорлупы грецких орехов можно получать пропитки, которая придает древесину коричневый оттенок. Для того, чтобы сделать пропитку для дерева, следует перемолоть скорлупу в порошок. Просушенный порошок проваривается в воде и процеживается через сито. Дальше в раствор добавляют соду, и, если добавить в раствор бихромат калия, и тогда древесина получит красноватый оттенок. Чтобы получился серый оттенок, на уже обработанную поверхность следует нанести уксус.
4. Черную расцветку можно получить, если обработать древесину отваром из ольховой и дубовой коры.
5. Еще черный цвет можно получать за счет отвара коры ольхи и вербы.
6. Равномерный коричневый цвет получится за счет раствора, в который будут добавлены равные количества скорлупы от грецкого ореха, ольховых сережек, а еще коры ивы и дуба. Компоненты должны быть засыпаны в воду, которая будет доведена до кипения, а после добавить половину чайной ложки соды, а раствор прокипятить еще 10 минут.
7. Коричневый оттенок будет придавать изделиям отвар от ореховых оболочек и коры древесины яблони.
8. Золотистый оттенок древесины получит после обработки посредством отвара ягод крушины.

Рассмотрим другие простые рецепты.

Составы на базе уксуса/чая/кофе

Итак, есть такие составы:

1. Для производства морилка, которая придает древесине коричневый цвет, важно смешивать молотый кофе и соду.
2. Придать светлой древесине коричневый цвет можно посредством чайной заварки, а глубина цвета будет зависеть от того, какая крепкая заварка.
3. Эффект «черного дерева» получается, если в емкость с гвоздями наливать уксусную кислоту и давать раствору настаиваться в течение недели в темном месте.

Есть и химические методы для получения морилки.

Составы на базе химикатов

Лучшие рецепты:

1. Древесина дуба станет коричневой, если пропитывать ее посредством гашеной извести. А вот орех, помимо коричневого цвета, получит немного зеленоватый оттенок.
2. Вишневый цвет можно дать древесине, если нанести на нее раствор марганцовки. Для его создания требуется 0.05 кг марганцовки добавить в 1 литр теплой воды.
3. Желтого цвета для светлого дерева можно добиваться, если обрабатывать ее посредством отвара барбарисного корня. В приготовленный отвар следует засыпать квасцы, а после снова довести жидкость до кипящего состояния.
4. Зеленоватый подтон можно получить, если смешать 0.05 кг медянки и уксуса. Раствор кипятите в течение ¼ часа.
5. Если смешать волчьи ягоды и купорос, получится красивый и благородный коричневый оттенок. При смешивании таких ягод с глауберовой солью получится алый цвет, и в результате смешивания волчьих ягод и соды получится красивый голубой тон.

И рассмотрим последний вариант

Составы для отбеливания

Как сделать морилку для дерева, вы знаете, но рассмотрим составы для отбеливания. Пропитки для отбеливания используют в роли меры подготовки перед окрашиванием дерева. Некоторые виды дерева получают необычные оттенки при отбеливании, например, орех с его фиолетовым отливом получает бледновато-розовый или даже алый оттенок, а древесина яблони после обработки станет цвета слоновой кости. Вот пару рецептов:

• Раствор щавелевой кислоты. На 0.1 кг воды берется 5 грамм кислоты. Раствор используют для отбеливания светлого дерева, и на темных породах после обработки этим средством останутся пятна с неприятным цветом. После отбеливания древесину следует промыть в растворе, где на 0.1 кг воды берут 3 грамма соды и 15 грамм извести.
• Посредством раствора перекиси водорода 25%-ого можно отбеливать почти все породы древесины, исключением будет палисандра и древесина дуба. Промывка в таком случае не требуется.

Какие есть способы обработки посредством морилки?

Способы обработки морилкой

Пропитывание средством возможно несколькими методами:

1. Напыление посредством пульверизатора. Способ отлично подходит за счет равномерного распределения состава по поверхности.
2. Растирание посредством тряпки, и такой способ отлично подойдет для пористой древесины.
3. Обработки поверхности при помощи валика. Применяется для нанесения на небольшие площади, и при работе валиком не появляются разводы, а состав будет распределен равномерно.
4. Нанесение кистью – этот метод используется не для всех типов морилок, но древесина при обработки кистью получает особенно глубокие оттенки.

Теперь немного советов, которые точно будут важны.

Полезные рекомендации для мастеров

Ниже есть советы, которые позволяют добиваться лучших результатов при обработке древесины посредством морилки:

• Состав следует наносить в направлении текстуры материалов.
• Морилку наносят в 2, иногда в 3 слоя.
• Первым слоем наносят совсем немного средства, и следует дождаться полного просыхания поверхности, а после ее следует ошкуривать и снимать поднявшийся ворс.
• Кисточка не должна попасть на обработанные участки.
• Полирование дерева осуществляется по направлению волокон или даже по диагонали.
• Большие по размеру поверхности следует делать на участки и обрабатывать по очереди.
• Новый слой можно нанести лишь после просыхания предыдущего.
• Составы на основе воды или растворителя просыхают до 3 часов, а вот масляные сохнут до 72 часов.
• Густые масляные морилки разводят посредством разбавителя красок, а водные составы можно разбавлять лишь водой.

Какие могут появиться проблемы?

Возможные проблемы

При неправильно выполненной обработки могут появляться потеки. Так бывает, когда на поверхность наносят очень много средства, и в такой ситуации следует убирать как можно больше лишнего бейца. Чтобы это сделать, следует нанести еще один слой морилки, а после посредством тряпки удалить лишний слой состава. Для удаления просохшей пропитки используют растворитель. Еще можно применять наждачную бумагу или даже рубанок. Пятна на дереве могут появиться из-за неодинаковой плотности материала. На определенных породах (к примеру, на орехе) пятна не портят внешний вид, но на хвойном дереве пятнистость выглядит некрасиво. Удалить пятна можно лишь рубанком. Предупредить появление пятен получится, если использовать гелеобразные морилки. Такие составы не будут растекаться по поверхности и впитываться долго, и потому образование пятен маловероятное.

Как удалить почти любые пятна с помощью спирта «Домашнее хозяйство :: WonderHowTo

Существует бесчисленное множество методов и чистящих средств, направленных на удаление стойких пятен со всего, включая одежду, ковер и мебель. Но для полного удаления последних следов пятна не требуется арсенал химических чистящих средств и повторяющиеся циклы в стиральной машине. Большинство пятен могут исчезнуть за несколько минут с помощью дозы алкоголя.

Что можно использовать вместо обычных чистящих средств

Прежде чем прибегать к готовым химическим чистящим средствам, подумайте о том, чтобы достать лак для волос, дезинфицирующее средство для рук, репеллент от насекомых или даже старую бутылку изопропилового спирта.При нанесении на сложные пятна, такие как чернила и трава, они могут быть значительно более эффективными.

Изображение с Shutterstock

Эти продукты, наряду с самим медицинским спиртом, являются эффективными продуктами для стирки благодаря содержанию алкоголя. Почему? Это потому, что спирт является обезжиривающим средством. Самые стойкие пятна, которые не могут удалить стиральный порошок и другое мыло, являются жирными и жирными в своем макияже. В результате спирт может лучше разрушить компоненты пятна.

Продукты на спиртовой основе — даже простая водка (которая также помогает бороться с неприятным запахом джинсов) — могут быть столь же эффективны в борьбе с тем, что обычное мыло не может. Просто убедитесь, что в выбранные вами продукты входит здоровое количество алкоголя. Многие обычные лаки для волос содержат менее 10 процентов алкоголя, что не сработает.

Какие пятна можно удалить?

Как доказывает One Good Thing with Jillee, спиртосодержащий лак для волос и дезинфицирующее средство для рук отлично справляется с удалением чернильных пятен.При минимальной очистке и закреплении большое чернильное пятно может исчезнуть после одного цикла стирки в стиральной машине. Просто нанесите спирт по вашему выбору на приставшее пятно, подождите около 10 минут, как предлагает Джилли, и бросьте одежду в стирку. В свежем и чистом виде на вашей одежде не останется пятен.

Изображения через One Good Thing от Jillee

Есть еще много типов пятен, с которыми справится спирт. Как предлагают на своих веб-сайтах команда The Maids и Рэйчел Рэй, он может быть полезным союзником в удалении:

• Травы, как на одежде, так и на коврах
• Жиры, на коврах и коврах
• Губная помада, тональный крем и другие средства для макияжа
• Перманентные маркеры
• Горчица
• Подливка

Чем жестче пятно, тем лучше спирт разрушит оставшиеся красочные приверженцы.

Спирт — не всегда лучшее решение

Хотя это сильный раствор для пятен, спирт не лучший выбор для некоторых тканей. Его сила также может привести к потускнению цвета некоторых тканей и даже повреждению. Используйте средства на спиртовой основе только для тканей и предметов, которые не попадают в эти категории: ацетатные, триацетатные, модакриловые и акриловые волокна.

Изображение предоставлено Shutterstock

Не забывайте также использовать бесцветные предметы — замачивание одежды в ярко-синем дезинфицирующем средстве для рук или брызги темного пива или красного вина на ткани оставят после себя красочное пятно.Вместо этого стремитесь к бесцветному раствору без запаха.

Если на тканях и вещах, не содержащих спирт, появляются сложные пятна, попробуйте приготовить собственное пятновыводитель. Или, если ваше белье часто испещрено пятнами, которые не являются жирными или маслянистыми, попробуйте эти различные решения для самостоятельной работы.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Обложка из wikiHow
.

Пятна от спирта, удаление — Большая химическая энциклопедия

Применение Производство ацетатной вискозы, уксусного ангидрида, ацетона, ацетилсодержащих соединений, ацетатов целлюлозы, хлоруксусной кислоты, этилового спирта, кетена, метилэтилкетона, винилацетата, пластмасс и каучуков при дублении прачечных кислых кислот и консервант в пищевых продуктах, печать ситца и красящий шелк, растворитель для резинок, смол, эфирных масел и других веществ, производство нейлона и волокна, витаминов, антибиотиков и гормонов, производство инсектицидов, красок, фотохимикатов, пятновыводителей, латексных коагулянтов, текстильных изделий, печать.[Стр.61]

Промойте срезы 50-процентным спиртом, чтобы удалить излишки пятна. [Стр.29]

Для очистки планшета для рисования протрите прорезиненную поверхность влажной тканью (без моющих средств). Если есть сильное пятно, которое не удаляет влажная ткань, используйте ткань, смоченную денатурированным спиртом. Удалив пятно, смочите его тканью, смоченной водой, чтобы удалить остатки. [Pg.241]

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Стабилен при обычных условиях использования и хранения: опасная полимеризация не происходит. Наименее реакционноспособен из галогенов. Низкая летучесть при обычных комнатных температурах. Активно реагирует с восстановителями. Раствор тиосульфата натрия или аммонизированный спирт может удалять пятна йода. гидроксид аммония с образованием чувствительных к удару йодидов при сушке FP (NA) LFLAJFL (NA) AT (NA) HF (0.Кристалл 0 кДж / моль при 25 ° C, 62,4 кДж / моль газа при 25 ° C) HC (NA) Hf (15,52 кДж / моль при 386,8 К). [Pg.679]

Семядоли огурца инокулировали очищенным вирусом табачной мозаики (TMV) за 20-24 часа до вакуумной инфильтрации с различными концентрациями неочищенных водных экстрактов листьев растений (4). Через 7 дней инокулированные листья собирали и хранили 24 часа в темноте во влажной камере для удаления избытка крахмала. Поражения крахмала подсчитывали после очистки спиртом и окрашивания смесью йода, йодида калия и молочной кислоты.Ингибирующее действие различных экстрактов было продемонстрировано путем сравнения количества поражений обработанных семядолей с количеством поражений на контрольных семядолях. [Стр.95]

За исключением проблем с отсроченной или неадекватной фиксацией, как указано выше, проблемы с окрашиванием трихромом обычно связаны с другими реагентами, а не с пятном. Если после окрашивания образца виден кристаллический материал, вероятно, кристаллы представляют собой хлорид ртути в фиксаторе, который не был должным образом удален, потому что йод в спиртово-йодном растворе был слишком слабым или потому что предметное стекло находилось в этом растворе слишком короткое время.Если кристаллы присутствуют после обработки йодно-спиртовым раствором надлежащей концентрации, они присутствуют в образце, что является неудовлетворительным, и следует запросить другой образец. [Стр.19]

Если пятно неудовлетворительное, предметное стекло можно удалить, поместив его в ксилол для удаления покровного стекла или иммерсионного масла, а затем поместив его в 50% спирт на 10 минут для гидратации предметного стекла. Опустить предметное стекло в 10% уксусной кислоте в воде на несколько часов, а затем тщательно промыть сначала водой, а затем 50 и 70% спиртами.Поместите предметное стекло в пятно на 8 минут, а затем завершите процедуру окрашивания. Полезно устранить или сократить обесцвеченную ступеньку. [Стр.20]

Извлеките предметное стекло из флакона с фиксирующей ванной и поместите его в 95% этиловый спирт не менее чем на 10 минут до окрашивания. [Pg.407]

Средство для снятия лака Медицинский спирт Пятна от дерева и бетона … [Pg.137]

Крыс умерщвляют на 20-й день беременности. Плоды удаляют путем кесарева сечения после определения количества резорбций, имплантаций и нормальные плоды.Отмечают размер, вес и любые отклонения от нормы каждого плода. Две трети плодов выпотрошивают и затем хранят в абсолютном спирте для окрашивания ализарином Red S для оценки скелета. Другая треть плодов фиксируется в жидкости Бонина в модификации Аллена для разрезания бритвенным лезвием (метод Вильсона) для оценки висцеральных аномалий. [Стр.19]

Фитц сел, качая головой, не обращая внимания на Виктора Падорина и Владимира Гарудина. Ему казалось, что бренди и сам алкоголь удаляет стойкие пятна.К счастью, когда Фитц открыл глаза, был виден только Скоглунд — его собственные глаза. Профессор был поглощен тем, что происходило на приборной панели прямо под одним из шкафов с экспонатами. [Стр.101]

AEC растворим в спирте, и его ярко-красный цвет хорошо контрастирует с гематоксилином. Чтобы избежать удаления растворимого в спирте продукта, следует использовать краситель без спирта, такой как гематоксилин Майера. У AEC есть два реактивных сайта, поэтому при преобразовании один становится красным, а когда оба насыщены, получается зелено-коричневый цвет.Aquamount приводит к медленному удалению пятен, и требуется глицериновая фиксация, которая становится стойкой за счет герметизации краев покровного стекла. AEC может быть выбран, потому что он может быть канцерогеном с более низким риском по сравнению с DAB. [Стр.90]

Использование Метиловый спирт — это прозрачная бесцветная жидкость с легким запахом спирта. Он используется в синтезе формальдегида, метиламина, этиленгликоля, метакрилатов, а также в качестве промышленного растворителя для ряда продуктов (например, чернил, смол, клеев, красителей для соломенных шляп).Метиловый спирт — важный ингредиент, обычно используемый для приготовления средства для удаления жира и грязи. Он также используется в производстве фотопленок, пластиков, целлулоида, текстильного мыла, морилки, тканей с покрытием, бумажных покрытий, искусственной кожи и других промышленных товаров. [Pg.229]

Попав на предметное стекло, воск необходимо полностью удалить, чтобы водный раствор антител мог должным образом прилипнуть к ткани и проникнуть в нее. Обычно это делается путем нагревания предметных стекол примерно до 60 ° C для размягчения парафина, а затем в обратном порядке, описанном в пункте A выше.Предметное стекло погружают в ксилол, 100% спирт, а затем в спирт с уменьшающейся концентрацией до тех пор, пока конечный буфер не станет полностью водным. Обратите внимание, что 50 слайдов на 250 мл ксилола — это предел, прежде чем ксилол перестанет действовать, а остаточный воск начнет вызывать артефакты в окончательно окрашенной ткани. [Стр.32]

грамотрицательные бактерии — бактерии с поверхностным окрашиванием с использованием кристаллического фиолетового или генцианвиолета, обработанные йодом, которые можно удалить путем заливки спиртом, ацетоном или анилином.[Pg.191]

Необычные свойства липидных составляющих M. tuberculosis впервые были обнаружены Аронсоном. Жир, как сначала назвали липиды, имел кислотоустойчивые свойства окрашивания. Омыление жира дало некоторое количество растворимого вещества и устойчивого остатка. Аронсону удалось получить ацетат из последнего и идентифицировать вещество как спирт очень высокой молекулярной массы. Тот же автор обнаружил, что органические растворители легко удаляют некоторые липиды, состоящие в основном из свободных жирных кислот.[Pg.326]

Дальнейшее исследование Креслинга подтвердило более ранние наблюдения, что омыление жира дает спирт с высокой молекулярной массой. Он не смог обнаружить холестерин в липидах туберкулеза. Было обнаружено, что эфирный хлористый водород удаляет кислотостойкую липидную фракцию из бациллярной клетки. [Стр.326]

---

.

Красители для кожи на спиртовой основе | Pet Hardware®

Базовые красители для кожи. Подходит в основном для обработки натуральной инструментальной кожи, дубленной растениями. Не применимо к уже обработанной коже (напыление, обрезка, защита от атмосферных воздействий).

• Красители для кожи Fiebing’s

  

  Пятна от спирта

  Проникающая краска для кожи на спиртовой основе.Равномерно сохнет и легко смешивается, создавая интересные средние тона. После окрашивания в идеале следует использовать одну из отделок кожи № 2610-01, № 2270-01. Рекомендуем наносить краситель №3445-00.

  
  В наличии
  

  Варианты: 20

  5,834 € без НДС НДС

• Краски для кожи Fiebing’s Pro

  

  Пятна от спирта

  Улучшенная версия нашего традиционного красителя для кожи.Pro Dye также представляет собой краситель на спиртовой основе, созданный специально для натуральной кожи ремешков, кожи растительного дубления, а также кожи сумок и чехлов. Отличное покрытие и превосходная стойкость цвета. После окрашивания в идеале следует использовать одну из отделок кожи № 2610-01, № 2611-01. Рекомендуем наносить краситель №3445-00.

  
  В наличии
  

  Варианты: 14

  7.520 € НДС НДС

• Красители для кожи Fiebing’s

  

  Новый

  Пятна от спирта

  Проникающая краска для кожи на спиртовой основе.Равномерно сохнет и легко смешивается, создавая интересные средние тона. После окрашивания в идеале следует использовать одну из отделок кожи № 2610-01, № 2270-01. Рекомендуем наносить краситель №3445-00.

  
  В наличии
  

  Варианты: 19

  21.342 € без НДС НДС

  Новый

• Краски для кожи Fiebing’s Pro

  

  Пятна от спирта

  Улучшенная версия нашего традиционного красителя для кожи.Pro Dye также представляет собой краситель на спиртовой основе, созданный специально для натуральной кожи ремешков, кожи растительного дубления, а также кожи сумок и чехлов. Отличное покрытие и превосходная стойкость цвета. После окрашивания в идеале следует использовать одну из отделок кожи № 2610-01, № 2611-01. Рекомендуем наносить краситель №3445-00.

  
  В наличии
  

  Варианты: 14

  33.616 € экскл. НДС

• Редуктор красителя Фибинга

  

  Пятна от спирта

  Специальная формула восстанавливает краситель Fiebing’s Leather Dye # 2100-01 или Pro Dye # 2110-01 до более светлых оттенков или консистенции.Отлично подходит для очистки кистей после окрашивания кистью.

  
  В наличии
  

  Код объявления: 2104-01 .

  4,241 € без НДС НДС

• Деглазер Фибинга

  

  Пятна от спирта

  Удаляет жир, воски, лаки и поверхностные покрытия, обеспечивая равномерное нанесение красок и отделочных материалов.Deglazer не повлияет на мягкость и эластичность кожи.

  
  В наличии
  

  Код объявления: 2105-01 .

  6.357 € зам. НДС

• Масляный краситель Eco-Flo

  

  Пятна от спирта

  Смесь масла и спирта, созданная для кожи растительного дубления, обеспечивает превосходное покрытие и пропитку для качественного результата.Не для замши или нубука.

  
  В наличии
  

  Варианты: 5

  8.344 € без НДС НДС



.

Глава 9. Полимерные строительные материалы

9.1. Общие сведения

Полимерными
материалами или пластмассами
называют материалы, которые в качестве
основного компонента содержат полимер
—
высокомолекулярное органическое
соединение, обладающее на определенной
стадии переработки пластичностью.

Сырьем для полимеров
служат продукты коксования и газификации
каменного угля, а также природный газ
и так называемый “попутный газ”.
Основные способы получения полимеров:

—
Полимеризация
— процесс
соединения молекул мономера за счет
раскрытия двойных связей в макромолекулы
без выделения побочных продуктов.
Полимеризацией получают полиэтилен,
полипропилен, полиизобутилен, полистирол,
поливинилхлорид, поливинилацетат,
полиакрилаты, полиуретаны, инденкумароновые
полимеры. Инициирование процесса
полимеризации осуществляется активизацией
мономера под воздействием нагревания,
световых лучей, ионизирующего излучения,
добавок инициаторов и катализаторов.

—
Поликонденсация
— процесс
образования макромолекул полимеров в
результате взаимодействия между
функциональными группами молекул
исходных веществ. Это взаимодействие
сопровождается образованием побочных
низкомолекулярных продуктов.
Поликонденсацией получают фенолоальдегидные,
полиэфирные, фурановые, эпоксидные и
кремнийорганические полимеры.

Пластмассы можно
отнести к композиционным материалам,
состоящим из основного компонента —
матрицы (связующего вещества) и
упрочняющего компонента в виде волокон
или твердых частиц.

9.2. Состав пластмасс

Полимеры
— высокомолекулярные
соединения, молекулы состоят из
многократно повторяющихся звеньев –
одинаковых групп атомов. Молекулярная
масса их обычно выше 5000. Низкомолекулярные
вещества имеют молекулярную массу менее
500. Вещества, имеющие промежуточное
значение молекулярной массы, называются
олигомерами.

По происхождению
полимеры бывают природные и искусственные
(синтетические). Для производства
строительных материалов применяют
синтетические полимеры. В пластмассах
полимеры выполняют роль связующего
вещества.

По поведению при
нагревании полимеры делят на термопластичные
и термореактивные. Термопластичные
полимеры (термопласты)
способны многократно размягчаться при
нагревании и отвердевать при охлаждении
при сохранении основных свойств. Это
свойство обусловлено линейным строением
молекул полимера, их малой связью друг
с другом, снижающейся при нагревании.
Термопластичные полимеры получают
реакцией полимеризации; это — полиэтилен,
поливинилхлорид, полистирол,
поливинилацетат, полиметилметакрилат
и др.).

Термореактивные
полимеры (реактопласты)
имеют пространственное строение –
длинные линейные цепи связаны друг с
другом в единую сетку более короткими
поперечными цепями. Такие полимеры не
могут обратимо изменять свои свойства,
они не способны к повторному формованию.
При нагревании происходит разрыв связей
между цепями и внутри цепей; происходит
деструкция (разрушение) полимера.
Термореактивные полимеры называют
смолами. Это — фенолоформальдегидные,
карбамидные, эпоксидные, полиэфирные
смолы и др.

Наполнители
снижают расход
полимера и тем самым удешевляют
пластмассы. Кроме того, они придают
пластмассам необходимые свойства:
уменьшают усадку и деформативность,
повышают атмосферостойкость и
теплостойкость, снижают горючесть,
повышают прочность и твердость и проч.
Наполнители могут быть органическими
и неорганическими.

По виду наполнители
бывают:
порошкообразные
(древесная мука, мел, тальк, сажа и т.п.),
волокнистые
(стекловолокно, асбест, органические
волокна), листовые
материалы
(бумага, древесный шпон, ткани). Некоторые
пластмассы на 80-90% (по объему) состоят
из наполнителей (например, древесностружечные
плиты, полимербетоны, пенопласты).

Пластификаторы
— вещества, облегчающие скольжение
макромолекул друг относительно друга
и в результате повышающие гибкость,
растяжимость, пластичность, технологичность
пластмасс; вводятся в количестве от 5
до 40% (например, глицерин, диоктилфталат
и др. ). Стабилизаторы
способствуют
сохранению свойств пластмасс во времени,
т.е. замедляют старение. Вводят термо-
(тонкодисперсные металлы, оксиды
переходных металлов) и светостабилизаторы
(оксид цинка, газовая сажа и др.).

Отвердители
— вещества,
являющиеся инициаторами реакции
полимеризации, ускоряющие процесс
отвердевания пластмасс. Пигменты
или красители
служат для получения цветных пластмасс;
их вводят соответственно в количестве
2-3% в случае минеральных порошкообразных
материалов и 0,02-0,3% для органических
порошкообразных веществ.

Порообразователи
(порофоры)
— специальные вещества, обеспечивающие
создание в материале пор. Антипирены
повышают стойкость против возгорания.

Полимерные строительные материалы, способы получения

В последнее время в связи с развитием химической промышленности в строительстве все в больших масштабах начали применяться искусственные материалы, получаемые с использованием полимеров. Полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения. Каждая молекула этих соединений содержит десятки и сотни тысяч атомов. Так, молекула целлюлозы высокомолекулярного вещества, из которого построены ткани всех растений, — содержит до 300 тыс. атомов.
Кроме полимера, в состав полимерных материалов могут входить: наполнитель, стабилизатор, пластификатор, краситель и некоторые другие вещества.

Наполнитель предназначается для придания материалу повышенной механической прочности и снижения стоимости. Некоторые из наполнителей, такие, как асбест, целлюлоза, стеклянное волокно, резко повышают сопротивление материала растяжению и изгибу.

В качестве наполнителей применяют так­же древесную муку и опилки, хлопчатобумажную ткань и бумагу и т. п.
Стабилизаторы служат для уменьшения старения полимерных материалов.
Пластификатор повышает пластические свойства — эластичность и гибкость полимерного материала, однако с одновременным снижением механической прочности и теплостойкости.

Удельный вес пластмасс колеблется в пределах от 0,92 (полиэтилен) до 2,2 г/см3 (фторопласт).
Механическая прочность пластмасс различна. Пластмассы могут иметь вид жестких материалов, напоминающих керамику, до гибких резиноподобных материалов.
Эластичность полимерных материалов характеризует а некоторой мере их удобоукладываемость. Эластичность зависит в определенной степени от температуры. Так, пленки полиэтилена и полиамидов с понижением температуры теряют гибкость и становятся хрупкими.

Полимерные материалы, как правило, обладают почти полной водонепроницаемостью и также повышенной, а некоторые материалы, как, например, фторопласт, даже исключительной химической стойкостью к действию кислот и щелочей. Они не подвержены коррозии. Однако полимерные материалы характеризуются ползучестью, а некоторые из них — старением, т. е. ухудшением ряда свойств под действием тепла, света, органических растворителей и т. п.
Пластичность высокомолекулярного вещества определяется характером построения его молекулы.

В зависимости от этого пластмассы делятся на два вида — термопласты и реактопласты (термореактивные пластмассы).
Качественное различие между ними состоит в том, что первые могут размягчаться при нагревании, а вторые размягчаются лишь один раз при изготовлении, после чего по существу теряют свои пластические свойства.

Термопласты допускают многократную переработку в новые изделия после очень длительной эксплуатации.
Указанное различие объясняется тем, что молекулы термопластов имеют линейное строение, представляя собой цепочку из групп атомов, а молекулы реактопластов соединены, т. е. как бы сшиты между собой.

Исходные продукты для изготовления полимерных материалов получают из таких широко доступных видов сырья, как уголо, известь, воздух, нефть, природные газы и т. п.

Пластмассы изготавливают из исходных материалов двумя способами — полимеризацией и поликонденсацией.
При полимеризации исходным материалом служат мономерэтилен, хлорвинил, стирол и т. п., молекулы которого соединяются между собой, образуя длинные цепочки нового вещества — полимера, резко отличающегося по своим свойствам от мономера.

Для ускорения реакции используют нагревание и катализаторы (ускорители процесса).
Полимеры, получаемые посредством полимеризации, являются чаще всего термопластами.
В случае соединения молекул разнородных веществ процесс называется уже совместной полимеризацией или сополимеризацией.

При поликонденсации смолы получается в результате реакции не менее двух различных химических веществ. При этом выделяется вода или другие побочные продукты. Так, при совместном нагревании фенола и формальдегида образуются новолачная фенолформальдегидная смола и вода.

Новолачная смола в отличие от всех остальных фенолформальдегидных смол является термопластичной.
В настоящее время осуществляются самые различные методы синтеза полимеров, которые позволяют получать высокомолекулярные материалы с почти любыми заданными свойствами. Для гидроизоляционных целей применяют различные полимерные материалы.

17 Полимерные материалы изделия » СтудИзба

Т Е М А  7.

П О Л И М Е Р Н Ы Е   М А Т Е Р И А Л Ы  И  И З Д Е Л И Я.

7.1. Пластмассы. Составляющие пластмасс.

     ПЛАСТМАССЫ — это материалы,  которые в качестве необходимой составляющей  содержат полимер и обладают пластичностью на определенном этапе производства,  которая теряется  после  отверждения полимера.

     Кроме полимера пластмассы могут  содержать:  наполнитель, пластификатор, отвердитель, стабилизатор, краситель.

     НАПОЛНИТЕЛИ могут быть  органическими  и  неорганическими материалами. Это порошки,  волокна,  ткани,  бумага, древесный шпон, стружка и т.д.

     Наполнители сокращают  расход дорогого полимера и обеспечивают определенные  свойства  пластмасс,  например,  повышают теплостойкость, прочность и т.д.

     ПЛАСТИФИКАТОРЫ — вещества,  повышающие эластичность полимера и  уменьшающие его хрупкость.

     ОТВЕРДИТЕЛИ — вещества,  ускоряющие  процесс  отверждения полимеров и образования пространственной трехмерной структуры.

     СТАБИЛИЗАТОРЫ — антиоксиданты,  вещества, предотвращающие процесс старения пластмасс под действием солнца, кислорода воздуха, тепла и т.п.

     ПИГМЕНТЫ —  красящие вещества,  придающие различные цвета пластмассам.

     АНТИПИРЕНЫ —  вещества,  повышающие  стойкость  пластмасс против возгорания.

     ПОРООБРАЗОВАТЕЛИ —  вещества,  используемые  для создания газонаполненных пластиков,

     ПОЛИМЕРЫ — вещества,  в композиционных пластмассах выполняющие роль связующего, если пластик состоит из одного полимера – являются основным материалом.

7.2. Общая характеристика полимеров.

     ПОЛИМЕРЫ — вещества,  молекулы которых представляют собой цепь или пространственную решетку из последовательно соединенных одинаковых групп атомов,  повторяющихся большое количество раз.

     Молекулярная масса полимеров очень велика — от нескольких тысяч до миллионов кислородных единиц.

Классификация полимеров.

     а) По строению основной цепи полимеры делятся на

     КАРБОЦЕПНЫЕ, цепи  макромолекул  которых  состоят лишь из углерода, например, полиэтилен       H   H

                                     ¦   ¦

                                  [- C — C -] n   и

                                     ¦   ¦

                                     H   H

эпоксидные, полиэфирные ГЕТЕРОЦЕПНЫЕ, в основной цепи которых появляются гетероатомы (S, O , N ), например

                                Н       H

                                ¦       ¦

                             [- С — О — С -] n.

                                ¦       ¦

                                Н       H

     б) По внутреннему строению полимеры делятся на

     ЛИНЕЙНЫЕ, состоящие  из  длинных нитевидных макромолекул, связанных между собой слабыми силами  Ван-дер-Ваальса, например, поливинилхлорид  [- CH  — CHCl-] n, и

     ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ, между макромолекулами которых образуются прочные поперечные химические связи, что приводит к образованию единого пространственного каркаса, например, карбамид

              ¦  — NH — CO — N — CH   ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              CH       ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              O        ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦              CH       ¦

              ¦              ¦        ¦

              ¦  — NH — CO — N — CH — ¦ n

     Линейные полимеры термопластичны.   При нагревании они обратимо размягчаются  в результате разрыва слабых межмолекулярных связей,  а при  охлаждении  вновь  отверждаются.  Наиболее распространенные термопластичные полимеры: полиэтилен  [- CH  — CH -] n; полипропилен [- CH — CHCH -]n,      поливинилхлорид [-CH -CHCl-]n,полиизобутилен [-CH -C(CH) -]n.

     Пространственные полимеры термореактивны.  Отверждение их происходит при нагревании, в результате чего образуется пространственная структура  полимера за счет поперечной сшивки макромолекул. Энергия межмолекулярных связей у них того же  уровня, что  и внутри макромолекулы,  поэтому отвержденный полимер при нагревании не переходит в пластическое состояние,  а может только деструктировать.  Наиболее распространенные  термореактивные полимеры:  карбамиднык, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиэфирные и кремний-органические.

7.3. Способы изготовления полимерных изделий.

      КАЛАНДРИРОВАНИЕ — способ  формования  изделий  в  зазоре между двумя вращающимися валками из термопластичных композиций для получения рулонных, пленочных и листовых материалов.

     ЭКСТРУЗИЯ —  продавливание формовочной  массы через мундштук экструдера — насадку,  соответствующую  профилю  изделия.

Применяются  шнековые экструзионные машины,  в которые полимер подается в виде порошка или гранулята.  В  экструдере  полимер нагревается до  вязкотекучего  состояния и выдавливается через мундштук.

     Этим  методом  изготавливают трубы,  погонажные  изделия, плитки, пленки и т.д.

     ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ осуществляют при получении изделий из вязкотекучих термопластичных композиций методом инжекции. Порция расплавленной массы,  полученной в литьевых  машинах,  под давлением впрыскивается в форму, где охлаждается и быстро затвердевает.

     Этим способом получают детали для соединения труб, сифоны, облицовочные плитки.

     ТЕРМОФОРМОВАНИЕ производят вакуумным и пневматическим методами.

     При  вакуумном  термоформовании  изделия получают из листовых термопластичных заготовок, которые в пластическом состоянии под влиянием вакуума принимают конфигурацию формы.

     Этим методом получают крупногабаритные тонкостенные изделия сложного профиля — ванны, раковины, смывные бачки.

     При пневмо формовании размягченные заготовки превращают в изделия с помощью сжатого воздуха.

     ПРЕССОВАНИЕ осуществляют  в  обогреваемых  гидравлических прессах при переработке смесей на основе термореактивных полимеров.

+     Прессованием получают  древесно-волокнистые   и   древесно-стружечные плиты, слоистые пластики.

7.4. Основные свойства пластмасс.

7.4.1. Физические свойства.

     ИСТИННАЯ ПЛОТНОСТЬ пластмасс обычно составляет 1…2 г/см, т.е. в 1,5…2 раза меньше, чем у каменных материалов.

     ПОРИСТОСТЬ  пластмасс  регулируется  в  широких  пределах от 0 до 95..98 %.

     ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ пластмасс обычно не более 1 %.

     ВОДОСТОЙКОСТЬ  пластмасс высокая.

     ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ большинства пластмасс невысокая и  составляет 100…200 С, но у фторопластов и кремний-органических полимеров она достигает 300. ..500 С.

     ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  пластмасс низкая ( λ = 0,23…0,7Вт/м С), у пено- и поропластов она близка к теплопроводности воздуха.

     КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ в 5…10 раз выше, чем у других материалов, поэтому  при сооружении водоводов из пластмассовых труб необходимо устраивать компенсаторы в виде петель.

7.4.2. Механические свойства.

     ПРОЧНОСТЬ пластмасс  определяется  связующим  полимером и заполнителем. Например,  конструкционные пластики СВАМ — стекловолокнистые анизотропные  материалы  на  полиэфирных связующих, характеризуются высокими механическими свойствами:

     Rизг = 200…500 МПа,  Rсж   Rраст   Rизг, в то время как у каменных материалов  Rраст   0,2…0,1 Rсж.

     МОДУЛЬ УПРУГОСТИ пластмасс примерно в 10 раз ниже,  чем у бетона и стали, поэтому им характерна высокая ползучесть и деформативность.

7.4.3. Химические и физико-химические свойства.

     ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ — большинство пластмасс стойки к неорганическим кислотам и щелочам, но в органических растворителях, близких по природе полимеру, могут растворяться.

     СТАРЕНИЕ —  изменение  структуры  и  состава полимера под действием света, кислорода воздуха, нагревания, при этом появляется хрупкость, исчезает эластичность, в конечном итоге наступает полное разрушение.

     ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ  ВЕЩЕСТВ происходит в результате присутствия в  полимерах  продуктов  их  деструкции, появляющихся из-за нарушения технологических режимов производства полимеров, а так же из-за вводимых в пластмассу низкомолекулярных продуктов (пластификаторы,  стабилизаторы  и  др.) В жидком виде все полимеры токсичны.

     ГОРЮЧЕСТЬ ПЛАСТМАСС  связана  с  горючестью полимеров как органических веществ. Добавляя в пластмассы антипирены снижают их горючесть.

     ОКРАШИВАЕМОСТЬ полимеров в различные  цвета  производится путем введения красителей в его расплав или раствор.

7.5. Виды строительных материалов и изделий из пластмасс.

     По сравнению  с  другими строительными материалами пластмассы дороги и дефицитны,  что объясняется недостаточным  объемом производства  полимеров  и  их относительно высокой стоимостью. Поэтому основным технико-экономическим  требованием  к строительным  пластмассам   является  минимальная  полимероем-кость, т.е.  минимальный расход полимера  на  единицу  готовой продукции.

Классификация полимерных материалов и изделий.

     1. Конструкционно-отделочные материалы.

     2. Отделочные материалы.

     3. Материалы для пола.

     4. Теплоизоляционные материалы.

     5. Гидроизоляционные и герметизирующие материалы.

     6. Трубы и сантехнические изделия.

     7. Применение полимеров в бетонах.

     8. Клеи на основе полимеров.

Конструкционно-отделочные материалы.

     СТЕКЛОПЛАСТИКИ — листовые материалы, содержащие в качестве наполнителя стеклоткань или стекловолокно,  в качестве связующего — полиэфиры, фенолформальдегидные или эпоксидные  смолы, отверждающиеся при нагревании в трехмерные структуры. Благодаря высокому армирующему эффекту заполнителя  эти  пластики обладают повышенной прочностью.

     Применение: декоративная наружная  облицовка,  устройство кровель, для изготовления ванн,  раковин, труб, химических аппаратов.

     ДСП —  древесно-стружечные  плиты,  содержащие в качестве наполнителя древесные стружки,  а в качестве связующего — карбамидные термореактивные  полимеры.  ДСП могут быть облицованы декоративными пленками, плитками или офанерованы.

     Применение: каркасные  и  щитовые стены и перегородки,  в мебельной промышленности.

     ДРЕВЕСНОСЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК  содержит в качестве наполнителя древесный шпон,  в качестве связующего —  фенолформальдегидные смолы. Это более прочный и более водостойкий материал, чем ДСП применение аналогичное. И тот и другой материал несколько токсичны.

Отделочные материалы.

     БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК   состоит   из   15…20   слоев крафт-бумаги на фенолформальдегидном связующем и  1…3  слоев кроющей декоративной бумаги на карбамидном связующем. Он обладает высокой поверхностной твердостью и термостойкостью порядка 120 С.

     Применение: мебель для кухонь и встроенная мебель,  облицовка столярных изделий.

     ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛИТЫ И ЛИСТЫ из полистирола с пониженной горючестью.  Они имитируют деревянную облицовку из ценных пород дерева,  часто с резьбой, например, декоративные панели » Полиформ».

     ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ПЛИТКИ — водо- и  паронепроницаемы,  химически стойкие,  но  горючи.  Применять их нельзя для облицовки эвакуационных выходов,  стен, к которым примыкают отопительные и нагревательные приборы, в детских учреждениях.

     ФЕНОЛИТОВЫЕ ПЛИТКИ состоят из порошкообразного наполнителя (каолин,  тальк,  древесная мука, слюда) на формальдегидном связующем; применяются для облицовки стен помещений с  химической агрессией.

     Декоративные пленочные материалы.

     БЕЗОСНОВНЫЕ тонкие полимерные пленки,  окрашенные по всей толщине, имеющие рисунок или тиснение с лицевой стороны и часто с изнанки слой «неумирающего» клея,  прикрытый  специальной легкоснимающейся бумагой.

     Пленки на основе:

     ИЗОПЛЕН — на бумажную основу нанесена  поливинилхлоридная паста с последующим тиснением;

     ВЛАГОСТОЙКИЕ МОЮЩИЕСЯ ОБОИ — обычные обои,  с лица покрытые тонким слоем поливинилацетатной эмульсии;

     ЛИНКРУСТ — на бумажную основу нанесена паста глифталиевого полимера с последующим рифлением. Его можно окрашивать масляной или синтетической краской.

     Применяются декоративные пленочные материалы для внутренней отделки помещений.

     ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — плинтусы, рейки, поручни для лестниц и т.д.

     Например: поручни из поливинилхлоридной  пластифицированной композиции привозят в бухтах.  Для укрепления на  металлических перилах  поручни  разогревают  при  50…70 С в воде до размягчения и садят на перила. После остывания поручень плотно охватывает металл.

     Применение полимерных погонажных изделий позволяет экономить большое количество древесины.

Материалы для пола.

     Материалы для  пола могут быть рулонные основные и безосновные, плиточные и мастичные.

     Рулонные материалы:

     ЛИНОЛЕУМ может быть безосновный и с основой (ткань,  войлок, пористый полимер).Наиболее распространенный — поливинилхлоридный линолеум. К основанию пола линолеум крепится с помощью специальных приклеивающих мастик;  применяется в сухих помещениях;

     РЕЛИН —  резиновый линолеум,  у которого лицевой слой выполнен из цветной резины на синтетических каучуках, а нижний -из девулканизированной резины с добавкой битума; применяется в помещениях с повышенной влажностью.

     Половые плитки  размером 300Х300 мм толщиной 2…5 мм выпускают  различного цвета,  что позволяет выполнять  мозаичные полы. Изготавливают  их чаще всего на поливинилхлоридном полимере с наполнителями, пластификаторами и пигментами.

     Мастичные полы — это монолитные половые покрытия на основе полимеров.  Мастики  имеют  консистенцию сметаны и содержат жидкий полимер, наполнители и пигменты. Наносят их на сплошное сухое основание пола слоем 0,5…1 см, после твердения в течение 1. ..2 суток образуется сплошное бесшовное покрытие пола.

     Применяют мастичные  полы  в условиях сильных агрессивных воздействий (химическая,  пищевая, животноводческая промышленность) или интенсивного износа.

     Полы из  полимерных  материалов  износостойки,  бесшумны, красивы, гигиеничны,  технологичны, но горючи и достаточно дороги.

Теплоизоляционные материалы.

     Теплоизоляционные пластики имеют коэффициент теплопроводности 0,03…0,055 Вт/м С. Различают  ячеистые  пластмассы,  в которых мелкие поры расположены беспорядочно, и сотопласты,  в которых воздушные полости имеют правильную геометрическую форму.

     ЯЧЕИСТЫЕ ПЛАСТМАССЫ делятся на пенопласты, которые характеризуются закрытыми изолированными порами и предназначены для тепловой изоляции,  и на поропласты, имеющие сообщающиеся поры и предназначены для звукоизоляции. Свойства некоторых ячеистых пластмасс представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1.

Свойства некоторых ячеистых пластмасс.

     Эти пластмассы выпускают в  виде  жестких  плит,  которые применяются для тепловой изоляции стен,  покрытий, перекрытий, в трехслойных ограждающих конструкциях.

     СОТОПЛАСТЫ — ячеистые материалы, структура которых  напоминает пчелиные соты.  Стенки сот могут быть выполнены из различных листовых материалов (бумага,  стеклоткани,  хлопчатобумажные ткани,  металлическая фольга и т.д.), пропитанных полимером. Сотопласты в качестве теплоизоляционного материала применяются в трехслойных ограждающих конструкциях.

Гидроизоляционные материалы и герметики.

     Гидроизоляционные материалы — это пленки на основе полиэтилена, поливинилхлорида, полиизобутилена и др. Для устройства сплошной гидроизоляции их склеивают или сваривают.

     Пленочные гидроизоляционные материалы  отличаются  долговечностью, надежностью,  простотой применения, невысокой стоимостью и малым расходом полимера.

     Герметизирующие материалы — это пасты,  эластичные  прокладки и ленты.

     ПАСТЫ могут быть отверждаемыми —  тиоколовая  мастика  на основе полисульфидного каучука ( ГС-1 и У-ЗОМ ) и  неотверждаемыми — УМ-20, УМ-40, УМ-50  (У — уплотняющая мастика, 20, 40, 50 — температура низшего предела применения мастики).

     ЭЛАСТИЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ в виде плотных или пористых полос  и жгутов закладываются в стыки между панелями в сжатом виде. Это гернит П,  пенополиуретановые прокладки и каучуковые  уплотнительные ленты.

     ГЕРНИТ П — пористая прокладка на основе полихлорпренового каучука диаметром  20…60  мм  с  воздухо-  водонепроницаемой пленкой на поверхности.  Плотность  гернита 300…600  кг/м  , эластичен при температуре  -40…+70 С.

     УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ — ленты из пенополиуретана (УЛП), плотностью  120…150 кг/м , эластичны в интервале  температур -40…+80 С.

     УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ  ЛЕНТЫ  из  вспененной  резины (УЛК) плотностью 180…200 кг/м , пропитанной смолой

     Применяются прокладки и ленты для герметизации стыков панелей, оконных створок и других конструкций.

Трубы и сантехнические изделия.

     Корозионная стойкость и небольшая плотность пластмасс дает им  значительные  преимущества перед металлами в сфере эксплуатации их в качестве труб и сантехнических изделий.

     ТРУБЫ выпускают полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые. Соединяются они  свариванием, склеиванием или  на резьбе.  Для всех видов пластмассовых труб выпускают фасонные детали.  Применяются  трубы  для  холодного водоснабжения,  канализации,  водостоков,  для транспортировки

минерализованных  вод,  агрессивных  жидкостей   и   газов.  К недостаткам пластмассовых  труб следует отнести их низкую теплостойкость (60…90 С) и высокий коэффициент теплового расширения.

     САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ — сливные бачки,  смесители, раковины, ванны,  вентиляционные решетки и т.д.  К их достоинствам следует отнести легкость, высокую химстойкость и водостойкость, механическую прочность,  к  недостаткам  — малую поверхностную твердость, в результате чего изделия легко теряют внешний вид.

Применение полимеров в технологии бетонов.

     Применение полимеров в  бетонах  преследует цель улучшить их качество: повысить морозостойкость, прочность на растяжение и изгиб,  износоустойчивость,  химическую  стойкость, повысить сцепление с ранее уложенным слоем бетона.

     ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ содержат 5…15 % от массы цемента растворимых олигомеров, отверждающихся в процессе твердения бетона. Наиболее  часто применяют водные дисперсии поливинилацетата, полиакрилата,  синтетических каучуков. Свойства: очень высокие износостойкость и ударная вязкость, высокая водонепроницаемость, высокая адгезия к большинству строительных матери-

алов.

     Применение: сооружение  взлетно-посадочных  полос,  полов промышленных зданий, резервуаров для воды и нефтепродуктов и тому подобного.

     БЕТОНОПОЛИМЕР — это затвердевший  бетон,  пропитанный мономерами или жидкими олигомерами с последующей термообработкой для отверждения полимера.  В результате резко повышается прочность , морозостойкость, износостойкость,  водонепроницаемость. Применяются  бетонополимеры так же,  как  полимерцементные бетоны.

     ПЛАСТБЕТОН — бетон, в котором вместо минерального вяжущего используют  термореактивные  смолы (феноло-формальдегидные, эпоксидные, полиэфирные) с отвердителем.   Твердеют пластбетоны в обычных условиях 12…24 часа,  при нагревании – значительно быстрее.

     Отличительные свойства пластбетонов — высокая  химическая стойкость в  кислых  и  щелочных средах,  высокая прочность на сжатие и изгиб,  высокая плотность  и  повышенная  деформативность, но невысокая теплостойкость и высокая стоимость.

     Применение: для устройства защитных покрытий и изготовления конструкций,  работающих  в  условиях химической агрессии, для ремонта каменных и бетонных элементов.

Клеи на основе полимеров.

     Водоразбавляемые клеи — это ПВА (на основе  поливинилацетатной эмульсии) и » Бустилат» (на основе латекса бутадиенстирольного каучука).  Эти типы клеев наиболее  распространены  в строительстве для приклеивания линолеума, плиток, линкруста.

     На основе  отверждающихся  жидких  олигомеров   выпускают эпоксидные, полиуретановые,  мочевиноформальдегидные клеи. Они применяются для склеивания несущих конструкций,  для  наружной отделки.

     На основе растворов термопластичных полимеров  в  органических растворителях — это нитроклеи (раствор нитроцеллюлозы в ацетоне), резиновый клей (раствор каучука в бензине), перхлорвиниловый клей и другие. Применение их специфично.

Контрольные вопросы.

     1. Что такое пластмассы?

     2. Перечислите составляющие пластмасс.

     3. Роль наполнителя в пластмассе. Виды наполнителей.

     4. Что такое полимер? Назначение полимера в пластмассе.

     5. Классификация полимеров по строению основной цепи,  по внутреннему строению.

     6. Какие существуют способы изготовления полимерных изделий?

     7. Перечислите основные свойства пластмасс.

     8. Классификация полимерных материалов и изделий по  назначению.

     9. Какие отделочные материалы изготавливают на основе полимеров?

    10. Какие материалы на основе  полимеров  применяются  для устройства полов?

    11. Приведите примеры теплоизоляционных пластмасс.

    12. Перечислите отличительные свойства бетонов с добавкой полимера.

Полимеры и использование полимерных материалов

Автор: Прогресс Технологий 14.10.2016 9242 Просмотров

КАК ПОЛУЧАЮТ ПОЛИМЕРЫ

Слово «полимер» в переводе с греческого означает «многообразный» или «многосоставный». Сегодня именно так называют высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа одинаковых группировок, соединенных химическими связями. Такие соединения являются главной составляющей полимерного материала — связующим, выполняющим роль полимерной матрицы. При изготовлении изделия — будь то деталь или материал дорожного покрытия — состояние полимеров вязкотекучее или эластичное, а при его эксплуатации — стеклообразное или кристаллическое. В строительном деле наиболее широко применяют синтетические, искусственные полимеры, которые иногда также называют смолами. Как правило, наименование материала отражает название полимера, который входит в его состав.

Есть два основных способа получить полимер: полимеризация и поликонденсация. При первом молекула полимера образуется путем последовательного присоединения молекул одного или нескольких низкомолекулярных веществ (мономеров) к растущему активному центру — при этом химический состав полученного таким образом полимера соответствует химическому составу исходного мономера; единственным же продуктом реакции в большинстве случаев является полимер. При втором же способе, поликонденсации, полимеры образуются при нагревании или под действием катализаторов — процесс при этом сопровождается обязательным выделением побочного низкомолекулярного вещества (воды, спирта, галогеноводорода и т. д.). Химический состав получаемых таким образом смол отличается от химического состава исходных продуктов, так как при реакции выделяются побочные продукты.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Полимерные материалы принято под- разделять на группы в соответствии с характером процессов, происходящих при формировании изделий. Такая классификация включает в себя:

Термопласты, или термопластичные полимеры, чье затвердевание обратимо. Они обладают способностью при нагревании вновь приобретать вязкотекучее состояние. В сложных по форме изделиях термопластичные полимеры легко формуются и надежно свариваются. Большая часть термопластов растворяются в органических растворителях, а при повышении температуры их механические свойства снижаются. Это объясняется линейным строением молекул полимера: слабой связью молекул друг с другом, ее ослабеванием при нагревании и неспособностью к образованию сшитых макромолекул.

Самые известные и широко распространенные представители термопластичных полимеров — полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид и др. Теплостойкость термопластов (ненаполненных) лежит в пределах 60-100 °С, коэффициент термического расширения ~10~4 «С»1. Даже при незначительном изменении температуры свойства термопластов резко изменяются; их деформационная устойчивость под нагрузкой низкая. В то же время термопласты отличаются хорошей растяжимостью и гибкостью. Термопласты, как правило, получают путем полимеризации.

Реактопласты, или термореактивные полимеры, при нагревании отвердевают необратимо. Их первоначальные свойства и способность плавиться не восстанавливаются. Их отверждение — результат химических реакций образования трехмерных полимеров (вследствие сшивания линейных молекул в пространственные структуры, происходящего с помощью сшивающих агентов или за счет активных групп самих полимеров). Термореактивные полимеры после отвердевания не растворяются в растворителях, но в некоторых из них могут набухать. Если температура повышается до определенного предела, реактопласты сперва несколько изменяют свои свойства, а затем происходит их разложение (термодеструкция). Теплостойкость отвержденных реактопластов достигает пределов 250-300 °С. Прочность и твердость термореактивных полимеров выше, чем у термопластов. Кроме того, им свойственна водостойкость. К этой группе полимеров относятся поликонденсационные смолы: феноло-формальдегидные, эпоксидные и другие.

ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Итак, полезными свойствами синтетических полимерных материалов являются их химическая стойкость, водонепроницаемость и устойчивость к воздействию микроорганизмов, что позволяем широко их применять. При изготовлении строительных конструкций распространение получили стекло- и древесные пластики, полимербетоны; для производства отделочных материалов — пено- и сотопласты. Области использования строительных пластмасс довольно разнообразны, при этом можно выделить основные требования, применяемые к материалам такого рода.

В первую очередь это возможность длительной эксплуатации и сравнительно высокая механическая прочность. Сравнительно с неорганическими материалами, применяемыми в строительстве, молекулярная решетка у органических полимеров — одна из самых непрочных. Поэтому эксплуатация пластмасс возможна при невысоких температурах; подвержены они и разрушению от окисления — в результате этих процессов физико-химические и технические показатели полимеров необратимо меняются. Именно влияние этих воздействий имеют в виду, когда говорят о старении полимерных материалов и изготавливаемых из них изделий.

В дорожном строительстве полимеры используются в процессе приготовления так называемых полимерцементных бетонов. Они представляют собой смеси цемента и полимеров с наполнителями (или без них). Цемент, вступая в химическое взаимодействие с водой, образует цементный камень, соединяющий частицы наполнителя в монолит. Равномерно распределенный в бетоне полимер улучшает сцепление цементного камня с на- полнителем и отдельных цементных зерен между собой.

Такие полимерные материалы, как бутадиеновый и хлоропреновый синтетический каучук, легли в основу рецептуры составов латексцементных бетонов (полимерцементные бетоны, содержащие полимер в виде латекса). Бетоны, содержащие синтетические латексы и эмульсии регенерированного каучука, применяют для изготовления дорожных и аэродромных покрытий. К основным полимерным связующим относят также поливинилацетатные эмульсии, дивинилстирольные, дивинилнитрильные и карбоксилатные латексы и латекс сополимера винилиденхлорида с винилхлоридом. В качестве стабилизаторов смесей водных дисперсий полимеров с цементом часто используют казеин, кальцинированную соду, поташ, метилцеллюлозу. Роль наполнителей в бетонах могут выполнять кварцевая мука и песок, искусственные пески, крошка известняка и скальных пород.

Полимеры входят в состав лакокрасочных материалов, а также материалов защитных и декоративных покрытий. Полимерное связующее должно обеспечивать им достаточную твердость, необходимую эластичность, повышенную износостойкость и гидравлическую устойчивость. Поэтому направление исследований в этой области связано зачастую с исследованиями кинетики отверждения термопластичных, в частности полиуретанов и феноксисмол, продуктов очистки эпоксидных полимеров, используемых для производства таких покрытий.

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И КРОВЛИ

Кроме вышеописанных традиционных способов использования полимеров в строительстве, включая дорожное, есть и другие — с каждым годом количество технологий, предполагающих использование полимерных материалов, увеличивается. Появляются новые материалы — отделочные, теплоизоляционные, звукоизоляционные, — разработанные с применением метода макромолекулярного проектирования, основывающегося на особых свойствах полимеров. Это клеи, мастики, лаки, арматура, трубы, кровельные материалы и многое другое, необходимое при строительстве, ремонтных работах, гидроизоляции и отделке. На сегодняшний день около сорока видов полимеров применяются достаточно широко, позволяя изготавливать различные модификации строительных и декоративных материалов; еще несколько десятков имеют высокий промышленный потенциал и проходят испытания в лабораториях по всему миру.

Стоит отдельно сказать о материалах для гидроизоляции, производимых на полимерной основе. Прежде всего это так называемые полимерные композиты, часто для краткости обозначающиеся аббревиатурой ПМК. В строительной сфере наиболее распространено применение ПМК на основе базальтового пластика и стеклопластика. Из последнего изготавливают здания и отдельные архитектурные элементы: балки, стеновые панели, светопрозрачные конструкции, в качестве заполнения в которых используется монолитный или сотовый поликарбонат.

Стоимость базальтового пластика существенно выше, чем у стеклопластика, поэтому его используют не так широко. При этом базальтовый пластик имеет больший потенциал за счет своих полезных свойств и характеристик — включая, помимо всего прочего, высокую экологичность. Из этого материала выполняется монтажная арматура, а также элементы конструкций для строительства тоннелей, мостов, технических сооружений, плотин.

Качество изделий существенно повышается, если в их состав входят полимерные материалы. Современные конструкции, возводимые с целью защиты от атмосферной влаги и воды, часто изготавливают с применением полимерных гидроизоляционных материалов. Благодаря им срок службы таких конструкций может превышать пятьдесят лет.

В производстве кровель полимеры также широко используют. Прежде всего это материалы, в состав которых входят бутизол, изолен, хайполон, трокал, ВСП-55, неоплен и другие виды полимеров. Конкретная рецептура изготовления кровельных материалов при этом зависит от климатических условий зоны, где они будут эксплуатироваться, специфики их монтажа и так далее. Например, элон — один из тех полимеров, которые устойчивы к действию низких температур, поэтому производители охотно используют его в процессе изготовления так называемых «ковров», чья площадь может составлять 400 и более квадратных метров.

Другой полимер, кромэл, отличается высокой стойкостью к негативному действию разного рода агрессивных сред, а также устойчив к ультрафиолету и озону. Из-за этих качеств кромэла его часто используют при изготовлении гидроизоляционных материалов.

Завершая разговор о полимерах, нужно заметить, что своего рода обратной стороной широкого применения полимеров в современном мире, ограничивающей их использование, является токсичность целого ряда этих материалов. Помимо этого, токсичными в большей или меньшей степени могут быть разного рода добавки к полимерам, красители, стабилизаторы, пластификаторы. Именно поэтому, определяясь с материалами для строительства, ремонта, декоративных работ, необходимо особенно тщательным образом изучить данные о химическом составе того или иного полимера и в целом подробно ознакомиться с описанием его свойств. В современной практике в большинстве стран, включая Россию, почти каждый материал, произведенный на основе или с использованием полимеров, должен быть снабжен соответствующим гигиеническим сертификатом — за исключением разве что тех, которые применяются во внутренних частях конструкций и не имеют контакта ни с внешней средой, ни с человеком и его жизнедеятельностью. При демонтаже объектов строительства утилизация конструкций, изготовленных из материалов, содержащих в своем составе полимеры, требует особых условий. Но это уже тема отдельного большого разговора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Листовые пластики, полимерные, строительные, отделочные материалы, напольные покрытия, оборудование

Услуга резки пластиков

Весь товар сертифицирован

Большой ассортимент

Удобная и быстрая доставка

• По акции
• Новинки
• Мы советуем
• Хиты продаж

О компании

PLAST. RU – первый интернет-гипермаркет полимерных материалов и изделий из пластиков, основным направлением деятельности которого является снабжение материалами и изделиями, изготовленными из высокотехнологичных полимеров.

Мы собрали самые популярные товары из пластиков в одном месте!

Подробнее

Специализация интернет-гипермаркета PLAST.RU — пластики и полимеры всех видов и форм. Если материал или товар производится из этих материалов, с вероятностью в 99,9% вы сможете купить его в нашем магазине. У нас есть эффективные, безопасные, доступные решения для строительных и отделочных работ, ландшафтного дизайна, обустройства бытовых коммуникаций. Товары и оборудование для ряда промышленных отраслей. Продукция для торговых сетей, дома и дачи.

В каталоге собрана продукция лучших отечественных и зарубежных производителей, качество и безопасность которой подтверждается необходимыми сертификатами. Ценовая политика, условия обслуживания и принципы работы нашей компании таковы, что позволяют индивидуально подходить к потребностям каждого клиента. Независимо от того, оптовый ли вы или розничный покупатель, хотите купить отделочные материалы для своей дачи или выбираете листовые пластики для крупного производства, у нас вы гарантированно получите лучшую цену, внимательное обслуживание и оптимальные сроки поставок.

Практически неограниченный выбор товаров

В нашем магазине можно быстро найти и купить товары для строительства, ремонта, дизайна, полиграфии, рекламы и любой промышленной отрасли:

• геотекстиль, георешетку и другие товары для обустройства придомовой территории;
• емкости, баки и контейнеры – вертикальные и горизонтальные, для воды и агрессивных веществ;
• листовые пластики всех существующих сортов – ПВХ, поликарбонат, оргстекло, АБС, ПЭТ, ПС, полиэтилен и др.;
• строительные материалы – гидроизоляция, утеплители, стеновые панели, напольные покрытия, террасная доска;
• оборудование и расходные материалы для 3D печати;
• инструмент и расходные материалы для обработки и монтажа приобретенных у нас материалов;
• септики и станции для водоподготовки в частных домах;
• пленки, пакеты и другая продукция для торговли;
• огромное количество товаров для дома и дачи – от каминов и душевых кабин до теплиц и уличной мебели.

Каталог магазина структурирован и логичен, здесь легко отыскать нужный товар. При необходимости вы можете обратиться к консультантам – они помогут сделать правильный выбор или сформировать заявку на индивидуальный заказ необходимой продукции в количестве от 1 шт.

5 причин покупать у PLAST.RU

Мы настроены на дружеские отношения с каждым клиентом и выстраиваем нашу работу так, чтобы он захотел к нам вернуться в дальнейшем: полно и честно отвечаем на любые вопросы, не приемлем компромиссов с качеством, предлагаем клиенту товар, оптимальный с точки зрения его потребностей, а не максимизации нашей прибыли.

Если вы обратились к нам впервые, полезно будет знать, что:

• Полимерные материалы – наш профиль. Знаем свою продукцию так же хорошо, как и производитель. Предоставляем экспертные консультации по любому вопросу и товару.
• На выбор более 5000 изделий из полимеров. Большинство позиций ассортимента всегда есть в наличии на нашем огромном складе. Или может быть быстро доставлено по требованию клиента.
• Индивидуальное ценообразование. Закупаем продукцию у непосредственных производителей, поэтому даже розница у нас – ниже среднерыночных цен. Продаем материалы из полимеров оптом с отличной скидкой.
• Предлагаем только качественные, высокотехнологичные полимеры и пластики. Вся продукция сертифицирована в соответствии с европейскими и российскими стандартами, соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. При правильном применении долго служит и остается совершенно безопасной для человека и окружающей среды.
• Эталонное обслуживание. Мы быстро обрабатываем заказы, собираем их и готовим к отправке. Отправляем заказы от 1 товара в любой населенный пункт РФ. Используем все виды транспорта, чтобы обеспечить максимально быструю доставку заказа клиенту.

Мы стремимся создать магазин, в котором вы сможете купить все необходимое, найти материалы и инструменты для воплощения любой идеи. Именно поэтому каталог нашего гипермаркета регулярно обновляется. В нашем ассортименте вы найдете как полимерные изделия (строительные и отделочными материалы, товары для дома и дачи, др.), так и изделия из других материалов. Наш каталог пополняется интересными современными товарами, полезной и качественной продукцией в соответствии с запросами клиентов.

Также мы предлагаем рез листовых пластиков по индивидуальным размерам, на обычном и ЧПУ станках, независимо от сложности элементов.

Наличие товара и отличная логистика

Складские площади более 2 500 м² позволяют безопасно хранить и отгружать более 100 тонн листовых пластиков, геосинтетических материалов и полимерных изделий.

Использование стелажных конструкций и адресное хранение товара существенно сокращает время отгрузки, экономя ваше время и сохраняя товарный вид продукции.

Комфортная зона ожидания для клиентов — чай, кофе, бесплатный Wi-Fi.

Удобная и быстрая доставка!

Самовывоз

Собственный автопарк

Деловые линии

* Акция! Доставка до терминала в Москве – бесплатно!

ПЭК

Удобное транспортное расположение склада на трассе А-107, круглосуточный проезд крупнотонажного транспорта, вывеска-ориентир, светящаяся в темноте.

Наличие собственных автомашин для доставки грузов по Москве и Московской области, доставка до терминалов любых транспортных компаний в Москве и области, бесплатная доставка до терминала ТК Деловые линии в Москве.

Собственный парк погрузчиков обеспечивает одновременную отгрузку Ваших заказов. Качественная упаковка товара, сохраняющая и защищающая груз при транспортировке.

Подробнее о доставке

Десятки российских и мировых брендов!

Компания сотрудничает только с проверенными поставщиками материалов и оборудования — ведущими европейскими и российскими компаниями в области полимеров. Товары, представленные у нас, имеют сертификаты, а оборудование – заводскую гарантию. Компания работает с соблюдением Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей»

Все бренды

Услуги резки по произвольным эскизам!

В распоряжении компании есть оборудование для резки и сварки листовых пластиков.

Это позволяет как разрезать материал на месте для транспортировки на легковом автомобиле, так и заказать более сложное изделие из полимеров, с применением ЧПУ-резки и сварки.

В нашей компании можно заказать листовые пластики нестандарнтных размеров и цветов, сроки производства от 5 дней.

ЧПУ станок 1500х2000

Идеально ровный рез

Точность +-1мм

Произвольные формы детали

Высокая скорость

Циркулярный станок 2000х3000

Для удобства транспортировки

Низкая стоимость реза

Точность +-2мм

Высокая скорость

Все услуги

Работаем с физическими и юридическими лицами

Оптом

• 14 лет на рынке
• Поставка от 1 дня
• Скидки при больших объемах и регулярных заказах

В розницу

• Продажа от 1 единицы товара
• Отсутствие наценок
• Накопительная система скидок

10 декабря состоялась конференция «Энергоэффективные полимерные технологии в строительстве»

10 декабря состоялась конференция «Энергоэффективные полимерные технологии в строительстве», проводимая Российской Ассоциацией полимерных энергоэффективных технологий (Ассоциация РАПЭТ).

10 декабря состоялась конференция «Энергоэффективные полимерные технологии в строительстве», проводимая Российской Ассоциацией полимерных энергоэффективных технологий (Ассоциация РАПЭТ). Центральной темой для обсуждения стали проблемы внедрения энергоэффективных полимерных материалов в системы ЖКХ и строительства промышленных, производственных и административных зданий и сооружений. В заседании приняли участие порядка более 100 специалистов, в их числе представители Ассоциации фасадных систем (АНФАС), делегаты от научно-технического совета жилищного комитета, представители Национальных исследовательских университетов (НИУ ВШЭ, НИУ МГСУ и ТГТУ), крупных научно-исследовательских институтов (ЦНИИСК, НИИСФ), ведущие эксперты технических комитетов по стандартизации (ТК 465) и органов инспекции (ГБУ ЦЭИИС). Отдельный блок участников составили доценты и профессора национальных исследовательских университетов (НИУ ВШЭ, НИУ МГСУ и ТГТУ).

С приветственного слова на конференции начал председатель Ассоциации РАПЭТ Бакаев Андрей Валерьевич. Им отмечены общие тенденции в развитии производства полимеров в стране, которые позволят существенно увеличить потенциал современных эффективных материалов, поддерживая полимерную продукцию высочайшего качества российского производства. В настоящее время в распоряжении одного из основных членов Ассоциации РАПЭТ ― компании «ПЕНОПЛЭКС СПб» ― насчитывается 8 заводов по всей России, оснащённых современными  линиями для изготовления штучных изделий: плит, блоков, цилиндров и полуцилиндров и т.п. Использование подобных производственных площадок открывает новые горизонты для работы с полимерным сырьем, и существующие ресурсы необходимо использовать максимально широкоформатно. При этом создаётся именно своя, отечественная, конкурентоспособная материально-техническая база для дальнейшего освоения полимерной сферы в России.

Тематическую серию докладов о проблемах нормирования энергоэффективных полимерных технологий в сфере тепловой защиты зданий открыл руководитель сектора испытаний теплофизических характеристик строительных материалов, ведущий научный сотрудник НИИСФ РААСН, кандидат технических наук Пастушков Павел Павлович. Сопоставляя результаты проведённой работы по актуальным вопросам нормирования, формирования нормативно-технической документации и проведённые долгосрочные исследования за последние два года, на конец 2019 года он констатировал положительную тенденцию внедрения полимерных эффективных материалов в своды правил, методические рекомендации, стандарты организаций по строительству и отметил превосходство подобных энергоэффективных технологий в любых конструктивах в строительной сфере. В числе основных причин – максимально полезные свойства самих полимерных материалов, такие как долговечность, высокая прочность, экологичность, биостойкость и предельно простое и удобное использование.

Начальник Отдела экспертиз зданий и сооружений на соответствие теплотехническим и акустическим требованиям, заместитель руководителя Органа инспекции ГБУ ЦЭИИС, Крышов Сергей Иванович, рассказал о несоответствии и неэффективности существующих систем утепления фасадов на примере проведённых исследований. Одна из действенных мер реализации государственной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по его мнению может и должна стать теплоизоляционная защита существующих жилых домов на основе экструзионного пенополистирола (XPS). Кроме того, именно XPS поможет проектировать новые здания с нулевым энергопотреблением и капитально модернизировать существующие объекты капитального строительства.

Директор ЦКП «ФГБОУ ВО Тамбовский Государственный Технический Университет», Струлёв Сергей Александрович, презентовал собравшейся аудитории интересные и экспериментально подтверждённые  результаты долгосрочного исследования эффективности систем утепления на основе полимерных материалов в ЖКХ и строительстве через призму понятий «жизненный цикл системы» и «энергоэффективность», создающие благоприятные условия для внедрения экструзионного пенополистирола в системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК). Неизменными преимуществами эксперт обозначил их долговечность, скорость монтажа и малый вес, а также доказанную эффективность по сравнению с другими теплоизоляционными материалами. Однако Сергей Александрович отметил недостаточное количество квалифицированных специалистов в области утепления фасадов, особенно полимерными материалами.

Образовательный блок о необходимости подготовки либо переподготовки специалистов-полимерщиков продолжили Боброва Екатерина Юрьевна, директор Методического центра Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ, руководитель комитета по образованию Национального объединения организаций экспертизы в строительстве (НОЭКС) и Жуков Алексей Дмитриевич, доцент кафедры Строительных материалов и материаловедения НИУ МГСУ; заместитель директора Методического центра Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ. Темы их докладов были связаны с модернизацией образовательных программ в ВУЗах, а именно внедрение в учебный процесс знаний о современных технологиях и формирование профессиональных компетенций в области полимерных строительных материалов. Также был презентован учебник «Строительные системы на основе экструдированного пенополистирола», разработанный совместно НИУ ВШЭ и Ассоциацией РАПЭТ. Учебник предназначен для студентов строительных специальностей высших учебных заведений, может быть включен в программу обучения бакалавров, магистров, аспирантов, а также будет полезен для инженерно-технических работников, строителей-профессионалов и всем, кто задействован в строительной сфере. Авторами учебника являются Жуков А.Д. и Бакаев А.В.

Заведующий ЭОСС ЦИСС ЦНИИСК им В.А. Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», Петросян Артём Игоревич, представил результаты запуска в работу масштабных экспериментальных исследовании плит из экструдированного пенополистирола в устройстве деформационных швов и фасадных конструкций, в т.ч. и систем утепления фасадов. Помимо этого, исследование сейсмостойкости необходимо для понимания действительной работы зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой. Испытания проводились на сейсмоплатформе, воссоздающей сейсмические колебания, и полученные аналитические и лабораторные результаты позволили рекомендовать модель здания, утеплённого экструзионным пенополистиролом в сейсмостойком строительстве.

Блок, затрагивающий взаимодействие XPS с живыми существами, изложен в докладе Виноградова Павла Николаевича, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры «Зоогигиена». Он вынес на обсуждение тему «Ветеринарно-санитарной и гигиенической безопасности полимерного материала экструзионного пенополистрола, используемого в местах содержания животных». Принимая во внимание тот факт, что использование полимерных материалов – это будущее, в том числе для животноводческой сферы, позволяющее снизить эксплуатационные затраты при строительстве свиноферм, птицефабрик и ферм для КРС без какого-либо влияния на здоровье животных, их репродуктивности и общего состояния, что аргументирует использование энергоэффективных полимерных материалов в сельскохозяйственной отрасли.

Своеобразным итогом всех озвученных выступлений по вопросу внедрения энергоэффективных материалов стал доклад Александрии Михаила Гивиевича, исполнительного директора Ассоциации «АНФАС». В своем выступлении он акцентировал внимание на перспективах использования полимерных теплоизоляционных материалов на рынке фасадных технологий, а также затронул тему снятия барьеров использования XPS в штукатурных фасадных системах (СФТК) ― отмену технических свидетельств (ТС).

Завершил сессию докладчиков по вопросам внедрения энергоэффективных полимерных материалов Старцев Сергей Александрович, председатель научно-технического совета жилищного комитета. Эксперт рассказал про биологические повреждения ограждающих конструкций, факторы, влияющие на развитие биодеструкторов и способах их предупреждения.

По итогам конференции было сформировано общее мнение по дальнейшим вариантам работы и стратегическим мерам, в основу которых заложено интенсивное развитие и внедрение энергоэффективных полимерных материалов в отечественные системы строительства и ЖКХ.

Все эти этапы большого пути приведут к желаемым результатам!

Применение полимеров в строительстве и производстве строительных материалов. Статьи на строительном портале LinkStroy.ru

Современное строительство является той областью, где используются самые разнообразные материалы и технологии, благодаря которым возводятся надежные сооружения, изготавливается специализированное оборудование. В этой области постоянно появляются новые конструкционные материалы. Одним из них являются искусственные природные полимеры.

В строительстве химические вещества использовалась всегда, не представляет исключения и химия полимеров. Сегодня можно смело заявлять о том, что именно данное направление является одним из главных инновационных источников в строительстве. Это можно доказать использованием таких полимерных материалов как: грунтовки, лаки, краски, акриловые связующие искусственного камня, утеплители, защитные покрытия, ПВХ-пластик, виниловые финишные покрытия и многих других.

Синтетические и природные полимеры, как правило, используются для того, чтобы значительно изменить некоторые свойства веществ и материалов, такие как температура плавления, прочность, эластичность, вязкость, теплопроводность, паропроницаемость, растворимость, стойкость к воздействию агрессивных средств. Из полимеров целесообразно изготавливать емкости для кислоты для обеспечения ее продолжительного безопасного хранения, а также чтобы обеспечить герметичность. Такие емкости, так же как и другие конструкционные материалы или оборудование, к которым предъявляются высокие требования безопасности, обладают высокой стойкостью к агрессивным жидкостным средам, таким как кислоты.

Полимеры незаменимы для изменения базовых свойств многих строительных материалов, используемых для сооружения зданий, обустройства фундаментов. Они часто используются для утепления швов конструкций, обеспечения хорошей изоляции от холода и влаги. Эстетичные и надежные заменители натуральной глиняной черепицы и других элементов, используемых в строительстве до последнего времени, различные части из органического стекла и жесткого ПВХ, фаолита, эфирных стеклопакетов, производят с применением различных полимеров. Простота производства и обработки существенно снижают себестоимость специальных пластиковых модулей. Еще одно преимущество – простота окрашивания, разнообразие цветов и оттенков, легкость в эксплуатации изделий из пластика.

Отдельно стоит отметить использование полимеров в производстве современных высокотехнологичных смесей, защитных и лакокрасочных материалов. Это и полимербетоны, и другие строительные составы с добавками для обеспечения высоких эксплуатационных и технологических свойств конструкций.

http://www.linkstroy.ru/

Полимеры в строительстве — Designing Buildings Wiki

Полимер — это вещество, молекулярная структура которого состоит в основном или полностью из большого числа подобных единиц, связанных вместе. Проще говоря, полимеры — это очень длинные молекулы, обычно состоящие из многих тысяч повторяющихся единиц.

Многие синтетические и органические материалы основаны на полимерах, в том числе; пластмассы, каучуки, термопластические эластомеры, клеи, пены, краски и герметики. Полимерные материалы составляют самую большую область роста в строительных материалах.Хорошо зарекомендовавшие себя области применения полимеров в строительстве включают продукты, используемые для полов, окон, облицовки, труб, мембран, уплотнений, изоляции и так далее. С тысячами коммерчески доступных полимеров постоянно появляются новые области применения.

Однако появление полимерных материалов принесло с собой новые проблемы, в частности, связанные с их долговечностью, влиянием на них старения и погодных условий, последствиями загрязнения, проблемами окружающей среды и устойчивости, противопожарными характеристиками, повторным использованием, переработкой или утилизация по окончании срока службы и т. д.

Примеры использования полимерных материалов в строительстве:

• Эпоксидные смолы: твердая смола, полы Terrazzo, анкерные крепления и клеи.
• Этилентетрафторэтилен (ETFE): тканевые конструкции.
• Этилвинилацетат (EVA): герметики для солнечных панелей.
• Пенополистирол (EPS): формы для бетона, изоляция и упаковка.
• Поликарбонат: Корпуса осветительных приборов, арматура в системах горячего водоснабжения и остекление.
• Полиэстер: Мостовые секции FRP, облицовочные панели, раковины, поверхности и покрытия.
• Полиэтилен: Пенопласт, гидроизоляционные мембраны и покрытия.
• Полиизобутилен (ПИБ): герметики и водонепроницаемые мембраны.
• Полиметилметакрилат / ацирловый (ПММА): поверхности и раковины.
• Полипропилен (ПП): звукоизоляция и трубы.
• Полиуретан (ПУ): Герметики и соединения бетона.
• Поливинилхлорид (ПВХ): Герметики, бетонные соединения и тканевые конструкции.
• Резина: опоры мостов и настилы.

полимеров в строительстве | Sandberg

Отслоение герметика для солнечных панелей EVA

Полимерные материалы составляют наибольшую область роста строительных материалов. Проще говоря, полимеры — это очень длинные молекулы, обычно состоящие из многих тысяч повторяющихся единиц. В их число входят пластмассы, каучуки, термопластические эластомеры, клеи, пены, краски и герметики.

Хорошо зарекомендовавшие себя применения полимеров в строительстве включают такие области, как полы, окна, облицовка, дождевая вода, трубы, мембраны, уплотнения, остекление, изоляция и указатели. С тысячами коммерчески доступных полимеров постоянно появляются новые области применения.

Уверенность в характеристиках и характеристиках строительных материалов всегда была важна и может представлять особый интерес для полимеров, которые являются относительно новыми по сравнению с традиционными типами материалов, которые использовались в течение сотен или тысяч лет.

Внедрение полимерных материалов может вызвать новые проблемы, в частности, в отношении их долговечности, того, как на них повлияет общее старение и выветривание, последствия загрязнения и что с ними произойдет по окончании срока службы.

Примеры использования полимерных материалов в строительстве:

• Твердая смола и напольные покрытия Terrazzo
• Анкерные крепления
• Клеи

Эпоксэтилвинилацетат (EVA) y смолы

Пенополистирол (EPS)

3 900 Бетонные формы

• Кожухи для освещения
• Фитинги в системах горячего водоснабжения
• Остекление

Полиэстер (термореактивный)

• FRP Мостовые секции
• Панели облицовки
• Мойки
• Покрытия

• Пенопласт
• Гидроизоляционные мембраны
• Покрытия

• Герметики для остекления
• Водонепроницаемые мембраны

Полиметилметакрилат / акрил (ПММА)

• Звукоизоляция 9
• Водопроводные трубы 0014
• Сточные трубы

• Герметики
• Соединение бетона

• Герметики
• Соединение бетона

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим внутренним экспертом:

Marion Ingle

Прямой телефон: 020 7565 7063

8 Свойства полимерных материалов для использования в строительстве

Механические и химические свойства полимерных материалов очень важно знать перед использованием в любом строительстве. Такие материалы все чаще используются в строительстве инфраструктуры, например, в конструкционных элементах, защитных покрытиях и клеях.

Механические и химические свойства полимерных материалов имеют решающее значение для проектировщиков и инженеров, поскольку эти характеристики показывают, подходят ли эти материалы для использования в строительстве.

Высокая прочность или отношение модуля к массе, ударная вязкость, упругость, устойчивость к коррозии, отсутствие проводимости (тепловой и электрической), цвет, прозрачность — это свойства, присущие большинству полимерных материалов.Свойства полимерных материалов можно изменить, добавляя стабилизатор или пластификаторы.

Инженеры в основном озабочены механическими свойствами и физико-химическими свойствами, которые определяют долговечность. Механический отклик полимерных материалов может заметно измениться в довольно небольшом диапазоне температур.

Свойства полимерных материалов

1. Плотность

Плотность полимерных материалов низкая, поскольку они состоят в основном из легких элементов.Плотность полиметилпентана составляет 830 кг на кубический метр, полипропилена (ПП) — 905 кг на кубический метр, а политетрафторэтилена (ПТФЭ) — 2150 кг на кубический метр. Эти плотности значительно ниже, чем у стали, которая составляет 7850 кг на кубический метр.

2. Тепловое расширение

Тепловое расширение полимеров относительно велико. Это необходимо учитывать при разработке и использовании полимерных компонентов, особенно при использовании в сочетании с другими инженерными материалами.

Полимеры могут расширяться за счет изменения
суммы в разные стороны благодаря своему составу. Он содержит сильные
ковалентные связи вдоль полимерной цепи и гораздо более слабые дисперсионные силы
между полимерными цепями.

3. Теплопроводность

Коэффициент теплопроводности (К-фактор) полимеров очень низкий. Это делает его подходящим изоляционным материалом. Полимеры также обладают прекрасными электроизоляционными свойствами.

При температуре окружающей среды ненаполненные полимеры имеют электропроводность в диапазоне 0.15-0,13 Вт / м ° C, около 240 Вт / м ° C, а для меди — около 385 Вт / м ° C Вт / м ° C.

Твердые полимеры имеют теплопроводность в диапазоне от 0,16 до 0,45 Вт / м / К. У вспененных полимеров теплопроводность составляет всего 0,024 Вт / м / К (ватт на метр на градус Кельвина).

4. Проницаемость

Обычно твердые полимеры не содержат взаимосвязанных пор и могут
обычно считается практически непроницаемым. Вот почему полимеры
часто используется в качестве защитных покрытий, пароизоляции, герметиков, конопаток
составы и защита от газов и паров.

5. Химическая стойкость

Полимер устойчив к воздействию химикатов, что делает его подходящей конструкцией.
материал в различных обстоятельствах.

6. Прочность

Там
есть несколько типов прочности, такие как растяжение, сжатие, изгиб,
крутильная и ударная вязкость. На ударную вязкость сильно влияют
изменение температуры, ударная вязкость обычно падает с температурой
падает.

Прочность полимерного материала составляет
на основе молекулярной массы, сшивки и кристалличности.Растяжение
прочность полимера повышается с увеличением молекулярной массы. Точно так же большие
молекулярная масса обеспечивает высокую прочность.

Кроме того, сшивание уменьшается
движения цепей и увеличивает прочность полимера. Кристалличность
полимера увеличивает прочность, потому что в кристаллической фазе
межмолекулярная связь более значительна.

7. Долговечность

Прочность зависит от типа полимера, его состава и
структуру, а также синергетический эффект условий воздействия.В
долговечность полимера определяет, подходит ли он для внешних
строительные приложения

Изменения, которые вызывают ухудшение состояния полимеров в окружающей среде и в конечном итоге определяют их долговечность, сложны и разнообразны. Сложность возникает из-за совместного действия ряда агентов разложения, особенно ультрафиолетового излучения (солнечного света), тепла, кислорода, озона и воды.

Список основных агентов и режимов разложения полимерных материалов приведен в таблице 1.

Таблица 1: Основные агенты и способы разложения полимера

Эти агенты вызывают физические и химические изменения на молекулярном уровне, и эти изменения отличаются от один полимер к другому. Например,

Полиэтилен подвержен фотоокислению под солнечным светом, если он не стабилизирован преднамеренно поглотителями ультрафиолета, такими как технический углерод. В результате они более устойчивы к атмосферным воздействиям.

Фотоокисление и термическое
окисление полимера с кислородом воздуха может вызвать
сшивание полимерной цепи с сопутствующим охрупчиванием или разрывом
цепочки на мелкие фрагменты. Эти фрагменты растворимы в воде и повторно промываются.
наружу, вызывая эрозию поверхности.

Ионизирующее излучение также вызывает молекулярное повреждение полимеров, что приводит к слиянию, сшиванию и разрушению полимерных цепей. Некоторые полимеры разрушаются из-за медленного хрупкого разрушения при напряжениях, значительно меньших нормального напряжения разрушения, когда они подвергаются воздействию определенных конкретных органических веществ.

Это приводит к растрескиванию под воздействием окружающей среды (ESC) в точках локальной концентрации напряжений. Полиэтилен (ПЭ) можно сделать более устойчивым к растрескиванию под напряжением за счет увеличения длины цепи.

8. Токсичность

Некоторые органические мономеры, из которых синтезируются полимеры, признаны токсичными, и при обращении с этими веществами введены строгие меры контроля. Уровни остаточного свободного мономера в термопластах чрезвычайно низки, и эти материалы обычно не считаются опасными.

Однако при воздействии высокой температуры может происходить частичное пиролитическое разложение с выделением мономера или других летучих и токсичных веществ. С неполимеризованными веществами следует обращаться с особой осторожностью.

Кроме того, возникают проблемы токсичности с некоторыми полимерными добавками, и добавки, разрешенные в составах для контакта с питьевой водой, должны подлежать строгому контролю.

Полимерные материалы в строительстве, строительстве и инфраструктуре | Сервис

Ты …

Вы архитектор, подрядчик или владелец различных строительных и строительных работ и работаете с конструкциями, в которых задействованы полимерные материалы? Вы лучше всех знаете, что полимеры широко используются в строительстве, строительстве и инфраструктуре. Строительные и хозяйственные части в зданиях часто частично или полностью представляют собой полимерные или эластомерные изделия. Это могут быть стеновые панели, кровельные материалы, трубопроводные системы, уплотнители, покрытия и много другой продукции.

Что касается всех этих продуктов, то они должны быть подходящими для своего применения, и что вы должны быть уверены, что можете положиться на их хорошее функционирование. Например, стеновые панели, которые устанавливаются на больших зданиях, не должны внезапно ломаться и падать.Также протечки уплотнений могут легко привести к дорогостоящим повреждениям. Что касается других деталей, таких как фольга или подшипники, то после сборки они могут быть недоступны или заменены, и поэтому следует полностью избегать поломки.

Ваша собственная настройка и программа испытаний

Наши эксперты по полимерам могут помочь вам в разработке спецификаций и программ испытаний продуктов из полимерных материалов в таких областях применения. У нас есть знания и возможности, чтобы все наладить и выполнить за вас.Приятно знать, что Kiwa является партнером по независимому тестированию, сертификации и услугам, связанным с качеством, в отношении пластиковых и резиновых материалов.

Обзор возможностей

Если вам нужна помощь при использовании полимерных материалов во время:

• процесс проектирования
• оценка
• этап применения и эксплуатации строительно-монтажных работ.

Вы можете думать о:

• корпус
• мосты
• тоннелей
• ЖКХ
• энергетические установки
• промышленность
• дороги
• железные дороги
• земельных строений.

Дополнительная информация

Свяжитесь с нами по адресу [email protected].

О Kiwa

Kiwa имеет специализированные бизнес-подразделения, которые сосредоточены на определенных сегментах рынка в Нидерландах и на международном уровне. Мы предлагаем специализированные услуги в таких областях, как энергетика и водоснабжение, пожарная безопасность и охрана, инфраструктура, консультации по крышам и фасадам, спортивные сооружения и обучение. Вы можете связаться с этими бизнес-подразделениями для тестирования, инспекции, сертификации, обучения и консультаций, адаптированных к вашему сегменту рынка.

Полимеры и композиты | Здания Строительство Гражданское

Декабрь 2018

Традиционными материалами для строительства, строительства и гражданского строительства являются древесина, неорганические минералы (например, бетон, кирпич, камень и мрамор), металлы и стекло, которые использовались на протяжении тысяч лет.

Появление синтетических полимеров и их композитов в течение 20 века значительно расширило диапазон доступных материалов.В настоящее время термопластические и термореактивные полимеры и их композиты все чаще используются во многих структурах для выполнения многих функций.

Основная причина этой тенденции — удивительная универсальность полимеров, которая позволяет разрабатывать и производить широкий спектр продуктов, отвечающих самым разным требованиям, по приемлемой цене.

Способность готовить смеси полимеров, включать многие типы добавок, улучшающих рабочие характеристики, и готовить композиты с полимерной матрицей путем включения усиливающих агентов (таких как волокна, пластинчатые наполнители и наполнители в виде частиц) — все это значительно расширяет универсальность полимеров. универсальность обеспечивается отдельными полимерами.

В Bicerano & Associates наш опыт в области полимеров и композитов помогает нашим клиентам разрабатывать полимеры и композиты для любого приложения, которое им может потребоваться.

Свойства материала

Различные свойства имеют очень разное относительное значение при определении пригодности материала для данного применения. Например, свойства, определяющие пригодность для использования в качестве свинцового компонента, такого как колонна, в качестве изоляционной панели, помещенной внутри стены, и в качестве клея, очевидно, будут совершенно разными. Свойства, которые были признаны важными для нескольких основных типов приложений, суммированы ниже.

Жесткость (модуль упругости) и прочность конструкционного материала обычно являются двумя его наиболее важными механическими свойствами. Например, невозможно использовать материал с недостаточно высоким модулем упругости и прочности во многих приложениях, где эти свойства должны превышать определенные пороговые значения для адекватной работы материала. Удлинение в процентах при текучести (для материалов, имеющих предел текучести) и предельное удлинение (деформация, при которой материал разрывается) также важны в некоторых приложениях.

Среди материалов-кандидатов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью, снижение веса часто становится основным второстепенным критерием выбора. «Удельная жесткость» и «удельная прочность» определяются соотношениями модуль / плотность и прочность / плотность соответственно. Полимеры имеют низкую плотность, поэтому данный объем полимера весит меньше, чем тот же объем стекла или металла. Многие армированные волокном полимеры (FRP), которые обладают достаточным модулем и прочностью для структурного применения, имеют более высокую удельную жесткость и удельную прочность, чем металлы, потому что они имеют гораздо более низкие плотности, что делает их предпочтительными для этого применения.Превосходная коррозионная стойкость стеклопластика часто является дополнительным преимуществом.

Термические свойства имеют большое значение в некоторых областях применения. Полимерные пены, которые обеспечивают исключительную теплоизоляцию в результате своей очень низкой теплопроводности и, следовательно, используются в качестве теплоизоляционных материалов в зданиях, являются лучшими примерами.

Если материал предназначен для использования в качестве защитного покрытия, пароизоляции, герметика или герметика, важна его проницаемость для газов и паров.

Если материал предназначен для использования в качестве клея, важны сила адгезии, которую он обеспечивает, и долговечность адгезии в среде нанесения.

Воспламеняемость и механизм горения строительного материала важны. Существует множество стандартизированных методов испытаний для оценки огнестойкости строительных материалов. Эти характеристики более важны в одних приложениях, чем в других. Например, строительные нормы и правила требуют, чтобы полимерные пенопласты, используемые для изоляции внутренних стен, были покрыты тепловым барьером или другим методом, снижающим риск возгорания, в то время как такого требования нет для пластиковых ламинатов, используемых для столешниц и кухонных шкафов.

Если материал предназначен для использования во внешнем строительстве, важно определить, будет ли этот материал проявлять достаточную стойкость к атмосферным воздействиям и старению в окружающей среде, которой он будет подвергаться. В зависимости от этой среды может потребоваться учитывать влияние таких факторов, как химическое воздействие (например, кислотный дождь), тепло, тепловой удар, УФ-излучение и воздействие высокоэнергетического излучения.

Экологическая устойчивость становится все более важным фактором при выборе материалов.Поэтому важно сравнить ожидаемое воздействие на окружающую среду от выбора различных материалов, отвечающих требованиям приложения.

Модернизация здания с использованием компонентов, изготовленных из заменяющих материалов, часто является чрезмерно дорогой. Поэтому большинство строительных материалов остаются в течение очень долгого времени, а во многих случаях постоянно в зданиях, частью которых они являются. Следовательно, важно иметь в виду, что некоторые строительные материалы, которые когда-то широко использовались, либо вообще не используются, либо используются очень редко в настоящее время по разным причинам, по которым их следует избегать, которые изначально не были признаны.Примеры включают асбест, теплоизоляционные пены, изготовленные из составов, содержащих формальдегид, и трубы из поли (1-бутена).

Наконец, стоимость и маржа обычно также являются одними из важных факторов при выборе материала из числа возможных материалов, которые все соответствуют требованиям к рабочим характеристикам.

Примеры приложений

Следующие ниже отраслевые и практические примеры демонстрируют широкий спектр применения полимеров и композитов в строительстве, строительстве и гражданском строительстве.Некоторые продукты, которые все еще находятся на стадии оценки, также включены в эти основные моменты как предварительные версии новых технологий и приложений, которые могут появиться в будущем.

Полимеры в строительстве — пожарная техника

Статья и фото Григория Гавела

Пластмассы являются частью класса химикатов, называемых «полимерами» — гигантских молекул, состоящих из тысяч меньших молекул химикатов, называемых «мономерами», которые нестабильны и способны реагировать сами с собой с образованием гораздо более крупных молекул полимера.

Мономеры и полимеры — это углеводороды, тип органического химического вещества. Полимеры могут быть как естественными
возникают, как целлюлоза, из которой состоит дерево, хлопок, бумага и картон, или искусственные синтетические материалы, такие как винил, стирол и акрил. Большинство искусственных полимеров начинают свою жизнь как химические вещества на нефтяной основе, называемые «мономерами».

Во время транспортировки мономеров реакция полимеризации предотвращается путем регулирования температуры и давления в резервуаре и
добавление химических ингибиторов.Во время реакции полимеризации реакция мономера с самим собой тщательно контролируется температурой, давлением, ограничением количества в реакторе и использованием химических ингибиторов для замедления химической реакции. Если реакция полимеризации становится неконтролируемой или «неуправляемой», она может вызвать быстрое выделение огромного количества тепла, значительное повышение давления и взрыв кипящей жидкости с расширяющимся паром (BLEVE) контейнера или химического реактора.

Некоторые синтетические мономеры, их номера ООН от
Экстренное реагирование
Справочник и их наиболее распространенные полимерные формы
следить:

• Акрилонитрил (UN 1093) + бутадиен (UN 1010) + стирол (UN 2055): акрилонитрилбутадиенстирол (ABS)
• Метилметакрилат (ООН 1247): акрил
• Акрилонитрил (ООН 1093) (винилцианид): полиакрилонитрил (PAN)
• Бисфенол-а и фосген (№ ООН 1076): поликарбонат
• Оксид этилена (UN 1040): полиэтилен (PE)
• Оксид пропилена (UN 1280) (пропен): полипропилен (ПП)
• Мономер стирола (UN 2055): полистирол (ПС)
• (реакция диизоцианатов с полиспиртами и катализатором): полиуретан (ПУ)
• Винилхлорид (UN1086): поливинилхлорид (ПВХ)
• Перфторэтилен: политетрафторэтилен (PTFE; (DuPont Teflon ^® ))

Эти полимеры и пластмассы широко используются в строительных материалах для жилых и коммерческих зданий:

1. Утеплитель: пенопласт, вспененный на месте

2. Утеплитель: полистирол, полиизоцианурат, полиэтилен, др.

3. Домашняя пленка

4. Пароизоляция

5. Крепеж для домашнего обертывания: Пластиковые шайбы на гвозди (фото 1).

6. Пластиковые анкеры для бетона, кирпичной кладки.

7. Наружная облицовка: виниловый сайдинг, отделка и другие материалы.

8. Материалы перил крыльца и террасы (фото 2).

9.Воздуховоды, в том числе спирально-проволочный пластиковый с изоляцией и пластиковой облицовкой

10. Отопление, вентиляция и воздух.
-подача воздуха в систему кондиционирования (фото 3) и вентиляционная труба

11. Изоляция электропроводки и жилы.

12. Сантехника: ванны, душевые, умывальники, раковины, боксы для стиральных машин (фото 4).

13. Дренажная плитка, бетонные формы, оставленные на месте, сливной и вентиляционный трубопровод, водопровод (фото 4), тепловые трубки.

14.Электропроводка, коробки (фото 4), приборы и приспособления

15. Компоненты системы пожарной сигнализации: сирены, тяговые посты, детекторы дыма.

16. Утеплитель форточки чердачного карниза.

17. Панели софита и фасада.

18. Желоба и водостоки.

19. Кровельные материалы и световые панели.

20. Трубки и каналы центральной вакуумной системы.

21. Вентиляционная труба осушителя.

22. Трубопровод топливного газа

23.Вытяжные и приточные вентиляторы

24. Безопасное остекление: акрил, поликарбонат, прочее.

25. Напольные покрытия: виниловая композиционная плитка, листовые изделия, ковролин, плинтус, имитация керамической плитки.

26. Дверная фурнитура.

27. Виброизоляторы и компенсаторы (канал и труба).

28. Спринклерный пожарный трубопровод жилой: ХПВХ.

29. Лакокрасочные материалы и отделка дерева: акрил, поликарбонат, полиуретан, латекс.

30.В столярных изделиях, отделке, коробчатых балках и карнизах используются экструдированные и вспененные пластмассы.

31. Столешницы: пластик, ламинат и твердые материалы.

32. Оконная створка: массивный пластик, дерево, облицованное пластиком.

33. Наружная изоляционная пенная система (EIFS).

34. Наружная дверь / рама в сборе, включая подъемно-поворотные двери.

35. Опоры и изоляторы для труб и кабелей в конструкции со стальными шпильками.

36. Электроизоляторы.

37.Шпатлевка и герметик: полиуретан, акрил, силикон, другое

38. Клеи.

39. Деформационные швы.

40. Облицовка стен: винил, другие пластмассы, синтетические или натуральные ткани.

41. Плитка подвесного потолка: стеклопластик, облицованный пленкой.

42. Подшипники и ролики дверцы и ящика: нейлон или другие пластмассы.

43. Санитарная обшивка: пластик, армированный стекловолокном (FRP).

44. Армирование бетона: стекловолокно или пластиковое волокно; арматура с эпоксидным покрытием, пластиковая арматура

45.Имитация керамической плитки на стену

46. ​​Деревянный каркас (целлюлоза, природный полимер).

47. В будущем будет больше использовать ткацкий станок.

Общие особенности и опасности полимеров и пластиков, используемых в строительстве, следующие:

• Они могут быть изготовлены из других материалов, в том числе из дерева и металла.
• Они часто дешевле материалов, которым они имитируют.
• Их можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине.
• Все они на углеводородной основе, включая целлюлозу, и все они будут гореть, хотя некоторые из них будут самозатухать при удалении источника возгорания (термореактивные полимеры).
• Синтетические полимеры горят сильнее и быстрее, чем материалы на основе целлюлозы, и производят больше видов токсичных продуктов сгорания.
• Некоторые типы синтетических полимеров могут плавиться, стекать, стекать и гореть как легковоспламеняющиеся жидкости, а также гореть на месте, как твердое горючее вещество.

Большинство этих пластиков широко используется более 10 лет, а многие из них — более 50 лет.Даже если использовать пластик во всех будущих постройках
были запрещены сегодня, эти особенности и опасности по-прежнему будут присутствовать для пожарных

Грегори Гавел — сотрудник пожарной службы города Берлингтон (Висконсин); в отставке с должности заместителя начальника и сотрудника по обучению; — ветеран пожарной службы с 30-летним стажем. Он является сертифицированным инструктором по пожарной безопасности II и II, инструктором по пожарной безопасности в Висконсинском техническом колледже и директором по безопасности Scherrer Construction Co., Inc. Гавел имеет степень бакалавра колледжа Св. Норберта; имеет более чем 30-летний опыт управления объектами и строительством; и представил классы в FDIC.

Темы: Строительство здания пожарных

Строительные материалы на основе полимеров для гражданского строительства

В течение нескольких десятилетий проводились многочисленные исследования по разработке строительных материалов на основе полимеров для гражданского строительства.В последние годы материалы на основе полимеров в основном подразделяются на три группы: (1) синтетические армированные волокном (цемент) композиты (FRC), (2) армированный волокном полимер (FRP) и (3) полимербетон. FRC включает несколько типов прерывистых волокон из полипропилена, полиэтилена, поливинилового спирта, полиэстера и так далее. Его можно эффективно применять в гражданских конструкциях и зданиях для улучшения характеристик растяжения после растрескивания, сопротивления растрескиванию при пластической усадке, огнестойкости (предотвращения растрескивания) и долговечности бетона.Кроме того, несколько типов FRP, то есть арматурный стержень FRP, лист FRP и напыленный FRP, были изучены для армирования и усиления гражданских конструкций. Несмотря на их многочисленные преимущества, такие как отсутствие коррозии, высокая удельная прочность и электромагнитная нейтральность, из-за некоторых недостатков FRP, таких как высокая хрупкость, плохая огнестойкость, слабые характеристики сцепления и чрезмерная ползучесть, их более широкое практическое применение не имеет произошел. Наконец, полимербетон недавно привлек внимание инженеров к достижению отличных механических свойств и долговечности.

Этот специальный выпуск направлен на предоставление всестороннего обзора синтетических FRC, FRP и полимербетона, включая аспекты, связанные с механическими свойствами, долговечностью, поведением сцепления, огнестойкостью, численным моделированием и структурными последствиями при различных условиях нагружения, таких как квази -статические, сейсмические, ударные и взрывные. Ожидаются обзорные статьи и оригинальные исследовательские статьи, описывающие недавние открытия в области синтетических FRC, FRP и полимербетона для применения в гражданском строительстве.

конструкция и установка в выгребную яму

Фекальный насос — это оборудование, сконструированное для перекачивания загрязненных сред с наличием твердых или волокнистых включений. Он представляет собой одноступенчатый электронасос горизонтального или вертикального исполнения.

Характеристики фекальных насосов могут существенно изменяться в зависимости от концентрации твердых веществ в перекачиваемой жидкости, что должно учитываться при эксплуатации.

В этой статье собрана информация о том как работает фекальный насос, чем он отличается от дренажного и особенности монтажа и подключения к электропитанию.

Содержание статьи

Устройство и работа

Бытовой фекальный насос применяется для перекачивания засоренной крупными частицами воды, а также канализационных стоков. Вода, которую откачивают эти агрегаты, может содержать удобрения и агрессивные по химическому составу вещества.

Работа фекального насоса основана на принципе действия центробежной силы на перекачиваемую жидкость. Легко понять, как именно происходит перекачивание воды, можно рассмотрев устройство фекального насоса.

Конструктивная схема состоит из двух принципиально отличных частей – гидравлической и электрической.

В гидравлическую часть оборудования входят рабочее колесо, вал, подшипники, корпус и уплотнения. К электрической части относят статор, закрепленный в корпусе и ротор, монтируемый на валу, и само собой кабеля питания.

Принцип работы состоит в следующем: центробежный агрегат помещают в перекачиваемую воду, затем подключают электропитание.

Двигатель приводит в движение крыльчатку, которая начинает вращаться. Создается центробежная сила и жидкость отбрасывается к стенкам улитки.

На входе в рабочее колесо образуется область пониженного давления, и вода засасывается через патрубок в фекальный насос. На выходе из рабочего колеса давление повышается, и перекачиваемая жидкость выталкивается в напорную магистраль. Так обеспечивается перекачивание жидкости.

При этом следует помнить, что оборудование, в том числе и двигатель охлаждается перекачиваемой водой, поэтому долговременная работа “на сухую” может привести к перегреву и поломкам.

Для обеспечения возможности работать с сильно загрязненными стоками на большинстве моделей оборудования этого типа предусмотрена установка специального режущего механизма, который доводит фекальные отходы до состояния однородной массы. Такой механизм называется измельчителем (или ножами).

Фекальные насосы делятся на поверхностные и погружные:

Погружные модели монтируется на дно резервуара и работают обычно в автоматическом режиме. Включение и выключение такого оборудования происходит при помощи поплавкового переключателя.

В случае использования поверхностного электронасоса для фекальных вод, в перекачиваемую среду опускается только шланг, подсоединенный к входному патрубку агрегата. Само оборудование находится на поверхности. Такие модели нашли широкое применение в частном доме или на даче.

Кроме этого, оборудование подразделяется на бытовые и промышленные модели.

Бытовые фекальные насосы используются для откачивания грязной воды с участка частного дома. Он используется для откачки воды из бассейна, подвала, погреба или другого водоема. При выборе такого аппарата важно учесть спектр его работы.

Агрегаты промышленного исполнения используются в деятельности заводов различных направлений – это могут быть насосы для промышленных стоков, для перекачивания бумажных масс, грунтовые и другие модели.

Чем отличаются фекальные насосы от дренажных

С первого взгляда может показаться, что эти два типа агрегатов выполняют одну и туже функцию, но рассмотрев конструкцию и область работы каждого электронасоса Вы найдёте множество отличий.

Первое чем отличаются фекальные насосы является значительная ширина проходного сечения проточной части, обусловленная размером твердых частиц в перекачиваемой жидкости.

Специальная форма проточной части, выбираемая обычно из условия обеспечения равномерного износа, обуславливает, как правило, более низкое значение КПД по сравнению с КПД насосов для чистой воды.

Оборудования этого типа работает с агрессивной средой, которой являются стоки канализации, поэму корпус таких аппаратов должен быть изготовлен из материала стойкого к перекачиваемой среде. Такими материалами являются нержавеющие стали, чугуны и некоторые виды пластика.

Основные преимущества фекального насоса для откачки канализации:

Возможность перекачки жидкостей с примесями фракции до 80 мм. Кроме того, они могут вполне заменить обычные бытовые насосы при равенстве напорных и расходных характеристик.

Значительный рабочий ресурс, обеспеченный применением при производстве материалов стойких к коррозии и агрессивным веществам.

Работа в погруженном состоянии обеспечивает лучшее охлаждение электрической части установки, что обеспечивает ее долговечность.

Канализационные насосы являются самозаполняемыми, предварительная заливка перед пуском не требуется.

Возможность работы и в автоматическом режиме, и при ручном управлении.

Обеспечивают подъем фекальных масс на высоту до 30 метров и более, отличаются высокой производительностью.

Применение канализационных насосов с измельчителем позволяет сэкономить на прокладке напорных трубопроводов, вполне достаточно магистрали диаметром до 50 мм.

Чтобы правильно подобрать фекальный насос необходимо обратить внимание на некоторые наиболее важные характеристики:
  рабочая глубина для оборудования;
   расстояние от места всасывания до точки, в которую транспортируется сток;
  производительность – объем жидкости, которую необходимо перекачивать, скорость перекачки, которая измеряется м³/ч или л/мин;
  размер встречающихся в стоке твердых включений;
  размер по окружности стoчной трубы, проводящей в сeптик стоки;
  условия эксплуатации устройства.

Монтаж и подключение

Установка фекального насоса для частного дома или дачи может производиться как мобильно, так и стационарно. В каждом конкретном случае следует предпринять меры для защиты оборудования.

Следует помнить, что всасывающий патрубок расположен внизу корпуса, т.е. насос забирает воду из-под себя, поэтому установка на нетвердом основании, например в ил приведет к быстрому засорению и поломке. О том как этого избежать описано в стационарном способе монтажа.

Вариант 1 — стационарная установка фекального насоса в выгребную яму предусматривает постоянное размещение оборудования на дне резервуара. В этом случае на дно ямы устанавливается жесткая площадка (например, из кирпича или стальной конструкции) к которой крепится оборудование. К напорному патрубку подсоединяются трубы, по которым производится перемещение жидкости.

Вариант 2 – мобильный монтаж фекального насоса, например в колодце, используется в подавляющем большинстве случаев. Оборудование на цепи или тросе опускается на дно ямы. Когда содержимое ямы откачано аппарат отключают от питания, вынимают из ямы, моют, сушат и помещают в подсобное помещение до следующего раза. В этом случае необходимо использовать датчик уровня, например поплавковый выключатель, чтобы избежать перегрева агрегата.

После того как Вы определитесь с вариантом монтажа следует подключить напорный трубопровод. В качестве такого трубопровода может выступать гибкий шланг или ПВХ труба необходимого диаметра (например, 63 или 75 миллиметров).

Для исключения обратного тока перекачиваемой жидкости на напорном патрубке устанавливается обратный клапан.

Специалисты по установке оборудования рекомендуют производить подключение фекального насоса к электропитанию через электрощит с использованием УЗО, а для контроля включения выключения использовать поплавковый выключатель, о котором написано ниже.

Поплавок фекального насоса

Поплавковый выключатель на сегодняшний день всё чаще становится неотъемлемым атрибутом фекального насоса. Такие модели покупаются наряду с безпоплавковыми.

Использование поплавка позволяет избежать перелива и переполнения резервуара и обеспечить работу оборудования в автоматическом режиме.

Конструктивно такой выключатель представляет собой пластиковую коробку, внутри которой расположен электрический переключатель и стальной шарик.

Принцип работы такого нехитрого устройства заключен в изменении положения поплавка в зависимости от уровня воды в резервуаре. Например, когда резервуар заполнен перекачиваемой средой и поплавок находится в верхнем положении – стальной шарик замыкает электрические контакты и автоматика включает насос.

По мере того как понижается уровень воды в резервуаре и меняется положение поплавка, железный шарик меняет свое положение, контакты размыкаются и электронасос отключается.

Откачка выгребных ям

Выгребная яма представляет собой накопительную емкость, в которой собираются различные стоки, в том числе канализационные. По мере наполнения такую емкость необходимо опорожнить.

Одним из решений для опорожнения выгребной ямы является заказ машины для ассенизации — выкачки скопившихся нечистот. Но можно обойтись и собственными силами — используя фекальный насос с измельчителем для утилизации отходов. Ведь ключевой особенностью агрегата, помимо откачки, является измельчение попадающих в канализацию предметов.

Кроме того, предприятия, использующие производство и реализацию продуктов питания, зачатую сталкиваются с ситуацией засора канализации. Именно на таких производствах производится установка фекального насоса с измельчителем.

Откачка выгребных ям фекальным насосом производится в следующей последовательности.

Шаг 1: К напорному патрубку подключается рукав или пластиковый трубопровод.

Шаг 2: К ручке на крышке фекального насоса крепится трос или цепь необходимой длины.

Шаг 3: Устанавливается линия электропитания. В большинстве случаев кабель электропитания крепится непосредственно к тросу.

Шаг 4: Оборудование опускается в резервуар на необходимую глубину.

Шаг 5: По завершении работы, когда яма для фекального насоса опорожнена, оборудование извлекается, промывается и помещается на хранение.

При использовании этого типа оборудования необходимо помнить, что фекальный насос с измельчителем нуждается в регулярной профилактической очистке от различный загрязняющих механических частиц.

Поэтому в случает, когда оборудование постоянно находится в выгребной яме, рекомендуется не реже одного раза в три месяца вынимать его для очистки.

Вместе со статьей «Фекальный насос: конструкция и установка в выгребную яму» читают:

обзор лучших видов и моделей

Отечественные дачные участки в подавляющем большинстве не подключены к централизованной канализации. Во многих поселках и садоводческих товариществах она попросту не предусмотрена. А канализационные нечистоты и паводковые воды откачивать куда-то все равно надо.

Поэтому собственный фекальный насос для дачи точно не помешает. Выясним, какую модель лучше выбрать, ведь ассортиментный ряд канализационных помп обширен.

Чтобы не ошибиться с покупкой, надо сравнить характерные особенности разных насосов с предстоящими условиями эксплуатации, а также оценить целесообразность приобретения внутридомовой канализационной установки. Небольшой обзор лучших производителей поможет подобрать надежный агрегат для дачи.

Содержание статьи:

Зачем на даче нужен фекальный насос?

Выбирать модель фекального электронасоса следует исходя из конкретных нужд. Большого объема канализационных стоков на даче нет. Хозяева за город приезжают только летом и зачастую исключительно на выходные.

Большинство устанавливает на дачном участке уличный туалет или выгреб, которых вполне хватает для утилизации получающихся нечистот.

Галерея изображений

Фото из

Фекальный насос предназначен для периодической откачки заполненной на 2/3 выгребной ямы и накопительной емкости

В представленной к продаже комплектации насоса имеется электрокабель в гидроизоляционной оболочке, поплавковый выключатель и рукав, герметично соединяющийся в патрубком оборудования

На дачных участках фекальные насосы редко устанавливают стационарно с подключением к системе жесткими трубами

В большинстве случаев фекальный насос погружают в выгребную яму, бетонный или пластиковый накопитель, а по завершению откачки извлекают и моют

Поплавковое устройство реагирует на изменение уровня откачиваемой среды. При понижении его до предельного значения поплавок отключает насос, чтобы тот не работал «вхолостую»

Перед всасывающим устройством на днище фекального насоса установлен измельчитель, расщепляющий крупные органические включения на приемлемые для перекачки частицы

Насосы для обслуживания канализации подбирают по мощности, допустимым загрязнениям, высоте подачи и прочим данным, которые можно найти в техническом паспорте и на шильдике прибора

Если дача обустроена внутренней канализацией, нуждающейся в стимуляции движения стоков, устанавливается фекальная канализационная станция. Этот прибор так же оснащен измельчителем

Насос для откачки выгребной ямы и накопителя

Стандартная комплектация прибора

Стационарно установленные канализационные насосы

Использование погружного фекального насоса

Действие поплавкового выключателя

Измельчитель на дне фекального насоса

Технические характеристики на шильдике

Оборудование для внутренней канализации

Фекальные (канализационные) насосы на даче применяются для перекачивания и откачивания жидких сред:

• загрязненных органическими и волокнистыми включениями дренажных стоков;
• паводковых вод из подвала;
• нечистот из выгребных ям и септиков;
• илистых отложений из канализационных и дренажных систем;
• чистой воды ;
• опустошения колодца при его очистке.

Сфера использования насосного оборудования на даче огромна. При правильном выборе модели можно будет решать большинство задач, которые возникают при откачивании (перекачивании) водных масс в хозяйстве.

Ассортимент фекальных насосов огромен. Перед походом в магазин не помешает разобраться во всех нюансах различных видов и вдумчиво оценить свои потребности в плане использования в будущем этого агрегата

Если помпу выбрать с ошибками, то использовать ее получится только для решения какой-либо одной проблемы. А все остальное время она будет лежать в гараже, занимая место и постоянно мешая.

Нередко фекальный насос также применяют для организации на даче . Стандартная канализация обычно проектируется с учетом самотека стоков из дачного домика в септик.

Однако не всегда такую схему получается организовать. Из-за рельефа участка ЛОС или ввод в имеющуюся в поселке централизованную систему стоков может находиться выше вывода из дома.

Трубы проложить под требуемым углом невозможно. И тогда для принудительной откачки серых и черных вод из внутренней канализации приходится устанавливать откачивающий насос

Возможен и вариант с перепланировкой и перестройкой дачного домика, когда внутри жилой постройки меняется конфигурация трубопроводов. Но в большинстве случаев на даче фекальный насос используется , септиков и талых вод из подвала.

Виды канализационных электронасосов

Фекальные насосы делятся на внутридомовые и уличные установки. Первые модели выбирают для монтажа возле унитазов и раковин. Они предназначены для принудительной перекачки сточных вод по трубам канализации до септика.

Подобные агрегаты могут быть рассчитаны на подсоединение одного либо сразу нескольких сантехнических приборов. Вторая категория канализационных насосов более привычна и именно их чаще всего покупают для дач.

В зависимости от конструктивных особенностей и способа монтажа все модели фекальных гидронасосов подразделяются на три группы: поверхностные, погружные и полупогружные

Следует четко разделять фекальные, для питьевой воды и . Первые изначально рассчитаны на перемалывание твердых фекалий и мелкого мусора.

Вторые и третьи предназначены для перекачки воды, только чистой либо имеющей мелкофракционные взвеси. Если в них попадет тряпка или остатки пищи, то эти электронасосы просто поломаются.

Группа #1: поверхностные агрегаты

Поверхностные насосы для фекалий предусматривают сухой способ установки. Для работы в автоматическом режиме их монтируют рядом с накопительным коллектором или в . Фактически это небольшая насосная станция из нескольких отдельных частей.

На даче поверхностный насос для грязных вод применяется чаще всего в переносном варианте, его собирают и включают по мере необходимости, а затем убирают обратно в подсобное помещение

Данный вид гидронасосов для канализации самый простой в обслуживании и эксплуатации. Сам он на даче устанавливается рядом с выгребом или сливной ямой, а в фекальные массы погружается подсоединенный к нему шланг.

Выбирая этот насос, особое внимание надо обратить на максимально возможную глубину всасывания. В паспорте обычно указывают 8–10 метров. Если яма более глубокая, то поднять из нее стоки данная помпа не сможет.

Но здесь надо учитывать не только размеры резервуара, из которого откачиваются воды, но и расстояние от него до насосного оборудования. Каждый горизонтальный метр шланга снижает возможности агрегата по глубине на 10 см.

Маломощные модели представляют собой компактный блок и для кратковременной работы устанавливаются на полу либо земле рядом со сточной емкостью

Более мощные установки требуют обустройства устойчивой платформы. Их в основном монтируют в помещении, где подобный помост можно без проблем и надежно зафиксировать на полу.

Главный недостаток поверхностного канализационного насоса – это недопустимость его работы во влажной среде. В воде может находиться только втягивающий шланг, корпус агрегата должен стоять на земле и в сухом месте.

Эксплуатировать такую помпу разрешено исключительно не в дождливую погоду, а лучше и вовсе для нее возводить небольшой навес, иначе внутрь корпуса попадет влага, что неизбежно приведет к замыканию.

Поверхностные модели дешевы и просты в обслуживании, однако довольно шумны. Если насос выбирается для установки в подсобном помещении либо подвале, то это оптимальный вариант. Но для работы на улице и откачки фекалий из септика, отстоящего далеко от дачного дома и построек, лучше приобрести погружной аналог.

Группа #2: полупогружные комплекты

Насосное оборудование полупогружного типа состоит из электродвигателя, устанавливаемого в сухом месте, и рабочей камеры, погружаемой в стоки. В единое целое они соединяются крутящим валом.

На дачах и вообще в бытовых условиях полупогружные насосы встречаются редко, они сложны конструктивно и в плане эксплуатации – их в основном выбирают для насосных станций промышленного уровня

Если полупогружной гидронасос приобретен для дачи, то смонтировать его можно путем:

• крепления на стенке сливной ямы;
• установки на плавающую на стоках платформу;
• монтажа в пристройке рядом с накопителем.

Еще одна потенциальная проблема полупогружной модели – это отсутствие в стандартном комплекте измельчителя. А без него насос при перекачке мусора и фекалий из канализационной системы быстро выйдет из строя.

Измельчитель на подобную установку устанавливается дополнительно, в виде насадки. А это повышение стоимости оборудования и усложнение его обслуживания.

Группа #3: погружные гидронасосы

Данная модификация дачных фекальных насосов предполагает непосредственное погружение всего агрегата в яму со сточными водами. И чтобы в агрессивной и активной среде нечистот установка не сломалась, ее герметичный корпус и все рабочие детали выполняются из чугуна или нержавейки.

В продаже есть модели с пластиковым кожухом, однако долго он в канализационных стоках не протянет. Погружное оборудование для откачки фекалий можно использовать как для разовых работ, так и в автоматическом режиме.

Во втором случае канализационный насос для дачи следует выбирать с поплавком и автоматикой. При достижении заданного уровня жидкости в сточном резервуаре насосная техника сначала включается, а потом, по мере выкачки нечистот, выключается поплавковым устройством.

Монтаж погружного фекального насоса производится непосредственно на дно сливной ямы либо подвешивается на высоте в 10–20 см над ним (+)

Наличие поплавка исключает работу насосной техники “всухую”, что существенно продлевает ей жизнь. Выбирают погружные насосы те, кому требуется производительное и надежное оборудование.

Многие подобные модели оснащены встроенным измельчителем. Он стоит на вводе и перемалывает все поступающий отходы до состояния, при котором оные просто не способны привести к поломке внутренних механизмов.

В сравнении с поверхностным конкурентом погружной насос менее шумен и меньше потребляет электроэнергии. Вся его мощность уходит на поддержания давления в напорной выводной трубе. Тратить энергию еще и на засасывание сточных вод со дна в рабочую камеру по шлангу ему не приходится.

При работе погружной установки вода поглощает большую часть шумов, создаваемых электродвигателем. Но агрегат более сложен в эксплуатации и стоит дороже поверхностной модели аналогичной мощности. Погружаемое в канализационные стоки оборудование, изначально более технологичное и сложное, нежели остающаяся на воздухе техника.

Внутридомовые канализационные установки

Фекальными насосами также называют малогабаритные насосные станции, которые предназначены для встраивания непосредственно в систему канализации внутри дачного дома. Конструктивно и по принципу работы подобные помпы напоминают аналоги из стиральных машин.

Сначала стоки в такой бытовой установке скапливаются в небольшом резервуаре, а по мере его заполнения откачиваются внутренним погружным насосом в канализационную трубу (+)

Подобные модели фекальных насосов относятся к премиум-сегменту сантехники и стоят немало. Однако благодаря им унитазы, душевые кабинки и рукомойники можно устанавливать практически в любом месте жилого дома. Они спокойно перекачивают стоки даже по наклоненным вверх трубопроводам.

В конструкции данной насосной станции изначально заложен принцип самоочищения. Она нетребовательна в плане обслуживания, достаточно лишь изредка промывать резервуар от илистого налета.

Также в ней имеется угольный фильтр и обратный клапан. Первый исключает появление в помещении канализационных амбре, а второй не допускает возврата стоков из канализации обратно в накопитель. Фекальные предупреждают появления засоров и обеспечивают принудительный отвод стоков.

Как следует выбирать фекальную помпу?

Паспорт канализационного насоса для дачи содержит массу технических характеристик. И всех их надо учитывать при выборе этой техники. Первый показатель – это рабочая температура помпы, т.е. температура сливных стоков.

Насосное оборудование для канализации может быть:

1. Рассчитано на работу только с холодной и теплой водой до +45°С.
2. Предназначено для перекачки стоков с температурой до +90°С.

Для откачки воды из погреба и фекальных нечистот из уличного септика достаточно помпы первой категории. А вот для бесперебойного функционирования в составе принудительной канализации с массой сантехники в дачном доме придется подбирать модель из второй группы.

Автоматика, измельчитель и материал корпуса

Постоянно отслеживать состояние фекального насоса и управлять его работой вручную – значит нерационально расходовать свое время. На даче всегда полно занятий. Поэтому технику следует сразу подбирать с поплавком и термореле.

Первый будет контролировать уровень стоков в откачиваемой яме, выключая/выключая по необходимости помпу, а второй предотвратит перегрев электродвигателя.

Некоторые фекальные насосы способны справиться с твердыми отходами и камешками без измельчителя, однако только наличие режущего механизма гарантирует подобной технике долгий срок службы

Конструктивно измельчитель выполняется в виде:

• двухлопастного ножа;
• крыльчатки с режущей кромкой;
• комбинированного механизма с несколькими лезвиями.

Крыльчатка является самым дешевым вариантом измельчителя, но производительность у насосов с нею самая низкая. Нож с расположенной перпендикулярно друг к другу парой лезвий более надежен и производителен.

Однако наиболее продвинутым является сочетание трех режущих лезвий и перфорированного диска. Проходя через подобный измельчитель, твердые фекальные фракции превращаются в однородную перемолотую массу.

Дополнительные советы выбора и лучшие варианты фекальных насосов с измельчителем представлены в .

По материалу корпуса насос для откачки канализационных стоков на даче выбирать лучше всего из металла. Нержавеющая сталь и чугун прослужат в разы дольше пластика. Особенно этот нюанс важен для погружной техники, которая постоянно находится в агрессивных по составу грязных водах.

Высота подъема, мощность и электроснабжение

Чем выше указанная в паспорте производительность, тем быстрее помпа перекачает стоки. Однако и тем больше она потребит электроэнергии. Выгреб на даче редко когда делается объемным, поэтому для работы на дачном участке зачастую хватает маломощного агрегата. Он выкачает стоки не за 5 минут, а за 20, но и спешить за городом некуда.

Оптимальный для дачи вариант насоса по мощности – 400–500 Вт. Это производительность в районе 140–160 л/мин. Такие рабочие характеристики позволят легко справиться и с откачкой нечистот из сливной или выгребной ямы, и с избавлением от лишней воды в дачном погребе.

Цифры напора показывают максимальную высоту, на которую насосное оборудование по напорной трубе способно поднять жидкость с фекалиями. Но при расчете этого показателя надо учитывать не только вертикальный участок магистрали, но и горизонтальный.

Кроме того, следует принимать во внимание атмосферное давление, материал изготовления и сечение труб, а также температуру стоков и размер примесей в них.

В упрощенном расчете нужного напора метраж горизонтального участка делится на десять и прибавляется к длине вертикального отрезка трубы, а затем все это увеличивается на 20–25% – полученная цифра должна быть меньше указанной в техпаспорте (+)

Одни модели канализационных насосов рассчитаны на питание от однофазной сети, а другие от трехфазной. Первая группа более дешева. Как правило, для дачи рекомендуется выбирать именно такой фекальный насос. Он меньше вызовет проблем с подключением к электросети. А при необходимости его можно запитать и от переносного генератора.

Краткий обзор производителей

При предпочтение лучше отдавать моделям известных производителей. Они специализируются на подобном оборудовании, поэтому их техника всегда на высоте. Да и при поломках, детали для ремонта таких помп найти всегда гораздо проще.

Среди многообразия брендов для использования на даче подойдут:

1. Pedrollo Vortex – серия «VXm» с небольшой мощностью (Италия).
2. Джилекс – серия «Фекальник» (Россия).
3. SFA – компактные насосы-измельчители для дома (Франция).
4. Grundfos (Дания).
5. Marina-Speroni (Италия).
6. Calpeda (Италия).
7. Вихрь (Россия).
8. Беламос (Россия).

Стоит сказать, что российские насосы ничуть не уступают импортным аналогам. Они изначально разрабатывались под отечественные реалии с перепадами напряжения и т.п.

Выводы и полезное видео по теме

Подборка следующих видеороликов поможет вам сориентироваться в многообразии типов фекальных насосов, чтобы выбор техники для дачи вы делали максимально правильно.

Принцип работы измельчителя в Grundfos SEG:

Как следует выбирать фекально-канализационный насос:

Обзор погружной помпы с измельчителем:

Проживая на даче за городом, большинству из нас не хочется отказываться от благ цивилизации в виде душевой кабинки, унитаза и иной сантехники. Но всем этим пользоваться можно будет только при наличии на дачном участке септика или выгребной ямы.

Однако если в хозяйстве нет фекального электронасоса для их прочистки, то постоянные вызовы ассенизаторской машины обойдутся в немалую сумму. При этом собственную помпу можно использовать не только для откачки канализации, но также для полива и избавления от талой воды в подвале по весне.

Подыскиваете эффективный фекальный насос для дачи? Или есть опыт использования таких установок? Оставляйте, пожалуйста, комментарии к статье и делитесь впечатлениями об использовании канализационных насосов.

какой лучше и как установить

Канализационная система в любом доме или квартире — одна из важных коммуникаций для комфортной жизни. Поскольку блага цивилизации — это в первую очередь использование воды и её последующее отведение. Причем важным в этом случае является не только отведение серых вод от раковины, ванны или бытовой техники, но и фекальная канализация, соединяющая унитаз с центральным стояком.

Стоит знать, что именно фекальные стоки представляют своеобразную угрозу для канализационного коллектора. Риск засоров в трубопроводе тем выше, чем более сложную конфигурацию имеет канализационная труба. Поэтому для решения проблемного трубопровода и передвижения фекальных стоков по нему сегодня используют насосное оборудование. Установка фекального насоса актуальна в таких случаях:

• Размещение сантехнических приборов в доме согласно задуманному дизайну интерьера;
• Транспортировка стоков, идущих от приборов, расположенных ниже уровня канализационного стояка;
• Также насос нужен для повышения давления стоков в слишком протяженном коллекторе от выходной трубы до септика.
• Если нет возможности соблюсти уклон трубы в сторону центрального стояка.

Важно: чтобы правильно установить и эксплуатировать впоследствии помпу, необходимо понять, какой именно агрегат нужен в каждом конкретном случае.

Типы насосов для фекальной канализации

Появилось лучшее мобильное приложение для опытных БИгроков и можно абсолютно бесплатно скачать 1xBet на Андроид телефон со всеми последними обновлениями и по новой открыть для себя ставки на спорт.

Выбор нагнетающего оборудования для фекальных стоков делится по мощности на бытовые и промышленные. Для установки в доме или квартире используют бытовой агрегат.  Для откачивания стоков из выгребной ямы или транспортировки загрязненных вод по трубопроводу к септику чаще всего используют промышленной более мощное оборудование.

В свою очередь бытовые фекальные агрегаты делятся по назначению и конструкции. Бывают такие агрегаты:

Насос фекальный с измельчителем

Такое оборудование предназначено для переработки стоков температурой 35-50 градусов с включениями крупнофракционного мусора. То есть устанавливается непосредственно за унитазом, не далее чем 40 см от унитаза. Такой механизм нужен в том случае, если унитаз устанавливается не по правилам СНиП (ближе всех приборов к центральному стояку), а согласно пожеланиям хозяев или возможностям помещения. Кроме того, использовать такой насос можно в том случае, если туалет располагается в цокольном этаже, ниже центрального стояка.

Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.

Мощный режущий механизм запросто справляется с измельчением фекалий, туалетной бумаги и средств личной гигиены.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: при этом тряпки или губки, попавшие случайно в унитаз, не будут измельчены. Помпа придет в негодность.

Агрегат работает по такому принципу:

• В установленный за унитазом резервуар насоса сливается вода с фекалиями.
• Как только резервуар заполняется до определенной отметки, поплавковый выключатель срабатывает на запуск режущего механизма и агрегата.
• Режущие ножи мельчат мусор до кашеобразной консистенции, а помпа под большим давлением транспортирует стоки к месту назначения.
• Опустевший бак насоса вынуждает поплавковый выключатель сработать в обратном порядке до следующей загрузки бака.

Важно: мощность бытового фекального аппарата для унитаза позволяет перемещать стоки на высоту до 10 м, и на расстояние по горизонтали до 100 метров. Кроме фекального насоса с баком-накопителем существуют модели встраиваемые. Они компактны и монтируются непосредственно в конструкцию унитаза.

Насос бытовой кухонный без измельчителя

Такой агрегат предназначен для перекачивания серых вод от раковины и бытовых приборов. Нужен в том случае, если кухня расположена далеко от центрального стояка. Часто такие агрегаты имеют несколько патрубков одновременно для подключения к ним посудомоечной и стиральной машины, раковины и пр. Температура перекачиваемых стоков составляет до +50 градусов.

Насос бытовой для горячей воды

Если в доме предполагается частое использование горячей воды для стирки или мытья посуды, то лучше провести монтаж специального насосного оборудования, рассчитанного на воду с температурой до +75 градусов.

Важно: подобное оборудование способно выдержать кратковременно воду до +90 градусов (но не более 2 минут).

Насос фекальный погружной

Более мощный механизм для фекальной канализации. Устройство предназначено для монтажа в специальном колодце, в который стекаются стоки со всего дома. Далее агрегат измельчает весь бытовой и фекальный мусор до состояния каши и транспортирует стоки по протяженному трубопроводу до септика.

Подобный агрегат лучше использовать в том случае, если конфигурация трубопровода на улице слишком сложная в силу особенностей рельефа, либо слишком протяженная по той же причине. Корпус и режущий механизм таких насосов изготавливают из прочных стальных сплавов, полностью инертных к агрессивным средам.

Важно: если не хочется возиться с установкой погружного фекального устройства, можно просто купить КНС (канализационную насосную станцию), которая имеет вид вместительного резервуара для скопления стоков со встроенным агрегатом. Здесь стоки будут собираться в баке, после чего с помощью насоса отправляться к септику.

Монтаж насоса к унитазу: рекомендации

Если фекальные стоки не могут продвигаться по коллектору самотеком по уклонной трубе, то необходимо в обязательном порядке монтировать фекальный насос. Его установку проводят на расстоянии не более 40 см от унитаза и только на ровном полу. Опускать помпу в приямки и различные углубления запрещено. Агрегат должен стоять только вровень с унитазом на ровном полу.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо этих рекомендаций стоит придерживаться и таких правил при установке помпы:

• В первую очередь при монтаже устройства необходимо обратить внимание на диаметр патрубков канализационной трубы и самого насоса. Если они не идентичны, то механизм будет установлен не по правилам.
• Все подводящие к насосу трубы должны выдерживать уклон равный 3 см на 1 метр.
• Если стоки будут транспортироваться по вертикали, то вертикальную трубу лучше всего расположить от агрегата на расстоянии не более 30 см. Так давление в системе для транспортировки фекальных стоков будет оптимальным.
• На выходной патрубок желательно смонтировать обратный клапан, чтобы сточные воды с примесями фекалий не возвращались в бак насоса.
• При монтаже помпы к ней сначала подводят все трубы, после чего крепят корпус агрегата к полу специальными болтами.
• После этого остается подключить к выходному патрубку выводную канализационную трубу и включить устройство в сеть через аппарат УЗО.

Важно: желательно оборудовать всю систему электроснабжения надежным стабилизатором напряжения для качественной работы оборудования. Особенно если речь идет о монтаже фекальной канализации в доме частного сектора.

• В случае если насос не имеет угольного фильтра для нейтрализации резких запахов, то необходимо вывести фановую трубу выше уровня крыши и подключить к ней агрегат.
• Если в доме монтируется несколько фекальных помп, то каждый из них должен быть подключен к стояку отдельно. Делать единую трубу для всех агрегатов крайне не рекомендуется.
• Если стоки отводятся от насоса по трубе, расположенной ниже его уровня, то рекомендуется установить клапан 0,7 бар в самой высокой точке коллектора. Это приспособление позволит обеспечить доступ воздуха в систему после отключения агрегата.

Важно: стоит знать, что стыковать с фекальным насосом можно только трубы из полипропилена или ПВХ. Применение гофрированной трубы для отвода фекальных стоков запрещено.

Установка погружного фекального насоса в сборный колодец

Если транспортировка стоков к септику затруднена в силу большой протяженности трубопровода или чрезмерной удаленности централизованного коллектора от участка, то лучше всего смонтировать насос в специальный сборный колодец. От этого фекальная канализация только выиграет. Такой резервуар монтируется непосредственно после выводной из дома трубы. В результате стоки будут попадать в камеру колодца. Здесь агрегат будет измельчать фекальный мусор и вместе с водой отправлять к септику для дальнейшей переработки.

Важно: чтобы не рыть котлован под сборный колодец, лучше всего смонтировать стандартную канализационную станцию, пластиковый резервуар которой абсолютно герметичен. КНС устанавливают исключительно на бетонированную площадку с предварительной подсыпкой из песка и щебня.

Если же монтаж устройства будет проводиться в яму, то работы выполняют так:

• Сначала нужно выкопать котлован под приём стоков. Его стенки и дно желательно сделать герметичными. Для этого применяют бетонную заливку, кирпичную кладку или просто установку пластиковой ёмкости с люком (крышкой).
• Насос монтируют в приёмник для стоков на специальной цепи и при помощи кабеля подключают к сети. При этом важно, чтобы все стыки труб как входных, так и выводящих были обработаны методом сварки или пайки.

Важно: если происходит монтаж КНС или же в котлован устанавливают пластиковый резервуар, то необходимо произвести обратную засыпку ёмкости смесью цемента и песка, либо просто глиной. Для этого необходимо поэтапно заполнять бак водой на 15-20 см и параллельно на ту же высоту обсыпать бак, хорошо трамбуя смесь. Таким образом, доходят до верха резервуара.

Такая обсыпка позволяет предотвратить разгерметизацию ёмкости в результате движения или пучения грунта. И не забывайте, должное внимание, оказанное монтажу фекальной канализации, порадует вас надежной и долговечной работой системы.

погружной, с измельчителем, как выбрать, устройство

Канализационная система загородного дома требует внимания и регулярного обслуживания. Контроль над отведением стоков важно вести постоянно, по необходимости помогать системе. Если этого не делать, она не будет нормально функционировать. Фекальная насосная станция – это то, что поможет справиться со сложностями, существует множество вариантов ее использования.

Что это такое?

Фекальный насос с измельчителем для выгребных ям и септиков, несмотря на свое название, имеет множество сфер применения. Механизм измельчения работает, как для фекалий, так и для многих органических компонентов. Среди органики, которую он способен измельчить:

• Опавшие листья, трава и другие растения.
• Пищевые отходы.

Варианты использования фекального измельчающего насоса:

• В домах со значительным количеством пользователей канализацией, где не получается проконтролировать качество сбрасываемых отходов.
• Бытовые фекальные насосы часто используются на кухне, где в слив во время мытья посуды могут попасть остатки еды.
• В тоже время насосы для фекальных и других вод откачивают ее из различных водоемов, включая уличные бассейны. Воду из таких источников используют для полива огорода. Ил и органические частицы являются отличным удобрением.
• Обязательно нужны фекальные насосы для канализации, если в системе используются трубы с малым сечением – до 5 см. Хотя это и нарушение норм монтажа, спасти систему можно, но только используя упомянутое оборудование.

Принцип работы

Принцип работы таких агрегатов зависит от типа оборудования, существуют следующие варианты:

• Измельчает органику крыльчатка особой формы. На шнеке есть лопасти, которые заточены по наружной стороне.
• «Ножницы» — подобный эффект достигается за счет близкого нахождения лопастей с острыми краями к нижней внутренней части насоса.
• Отдельно стоящий механизм на крыльчатке перед входом в камеру.
• Ножевой блок, который располагается отдельно и запускается в действие редуктором.

Других специфических операций нет, откачка происходит подобно любому дренажному насосу. В конструкции имеется металлический, реже пластиковый, корпус и электрический двигатель.

Важно! Фекальный насос для септика часто контактирует с агрессивными химическими веществами, через него проходят абразивные частички (песок и т.д.). Поэтому корпус и внутренние механизмы делают из особо прочных, химстойких материалов.

В чем разница между фекальным и дренажным насосом

Вполне логично может возникнуть вопрос, в чем отличие дренажного насоса от фекального? Для начала следует разобраться что общего – оба они служат для откачки загрязненных вод.

Дренажный используют для откачки осветленных стоков из накопительных колодцев, так как принцип его работы не подразумевает измельчение фекальных масс, для него самые крупные фракции – это песок, ил и другие вещества приблизительно такого же размера, но в умеренных количествах.

В тоже время фекальный насос для выгребных ям и септиков отлично справится с откачкой ила из отстойников. Для него густота среды не проблема. Им под силу откачать:

• Загрязненные жидкости.
• Вязкие среды с небольшим количеством частиц.

Если фекальный насос для откачки применяется исключительно в выгребной яме, то следует рассматривать модели с измельчителями, так как обычно в условиях выгреба частички не перегнивают до нужных размеров. За счет этого в рабочую часть насоса для откачки канализационных септиков стоки поступают в нормальном виде.

Совет! Не нужно экономить, покупая только дренажный насос, вероятно, что он не сможет справиться со всеми стоками. В этом случае оптимальное решение – дренажно-фекальный канализационный насос.

Модификации

Насосы фекальные бывают разных модификаций, у них есть свои особенности функционирования, которые следует знать при выборе.

Погружные

Уже по названию понятно, что они погружаются в выгребную яму, септик, водоем. Насос фекальный погружной имеет поплавок. Он поможет откачать жидкость из подвала дома, отстойника или колодца, который засорился.

Необходимое требование к корпусу у погружного фекального насоса с измельчителем для септика – это его стойкость к коррозийным процессам и агрессивным химическим веществам.

Защитный кожух бывает:

• Стальным.
• Чугунным
• Пластиковым (только для маломощных моделях).

Важным преимуществом подобных моделей является их мощность и как следствие хорошая подъемная возможность.

Среди недостатков – сложность диагностики технического состояния. Для того чтобы провести ремонт насоса для септика типа «погружной» придется его извлекать из резервуара, очищать от загрязнений и только после этого проводить проверку состояния. Но подобные модели доступны по цене и удобны в эксплуатации.

Насос фекальный погружной

Полупогружной

Такие насосы для фекальных сточных масс не имеют измельчителя, поэтому их использование несколько ограниченно. Для того чтобы агрегат мог перекачать стоки, размер фракции в них не должен быть больше полутора сантиметров. У них специфическое строение. Двигатель всегда находится на поверхности, он плавает на специальном устройстве.

Важно! Устройство фекального насоса полупогружного типа не предусматривает защиты для двигателя.

Среди недостатков всех моделей этого типа:

• Шумность работы.
• Необходимость закрепления внутри канализационной емкости.
• Отсутствие измельчителя.

Наружный или поверхностный

Наружные насосы для откачки септика, выгребной ямы монтируются возле резервуара. При погружении в нечистоты откачивающего патрубка происходит откачка. Подобные модели имеют пластиковый корпус, так как он не контактирует с агрессивными веществами и имеют низкую производительность. Зачастую их применяют для дачи или как запасные мобильные установки.

Важно! Поверхностные фекальные агрегаты монтируются также на точке забора стоков, например за унитазом. Они уже в доме измельчают фекальные массы, а в резервуар попадают стоки с мелкими фракциями. Подобная установка необходима, если септик смонтирован выше уровня забора стоков. Например, если туалет находится в подвале. Найти в магазинах устройство можно под названием – «Санитарный насос (бытовой) с измельчителем».

Если установка используется при отрицательных температурах, то для ее нормальной работы важно провести теплоизоляционные мероприятия. Если этим пренебречь потребуется ремонт или даже покупка нового агрегата, ведь жидкость внутри его замерзнет и разорвет резервуар.

Насос фекальный наружный

Другие классификации

Установки для перекачки фекальных масс классифицируются по сфере применения на:

• Промышленные – это производительные агрегаты, которые работают от сети 380 В. Они рассчитаны на большое количество стоков разных фракций. К промышленным также относятся модели, используемые для транспортировки нечистот от коллектора дома к центральной системе канализации.
• Бытовые – это фекальные насосы с измельчителем, которые монтируются на выходе стоков из сантехприборов, то есть в доме.

При подборе фекального насоса для дома с режущим механизмом или без него, следует учитывать классификацию по температурным режимам. А именно:

• Низкотемпературные – предназначены для холодных стоков.
• Высокотемпературные – могут работать со стоками высокой температуры (+ 80-90⁰).

Рейтинг фекальных насосов

Помочь разобраться в том, как все же выбрать фекальный насос для выгребных ям и септиков поможет рейтинг популярных моделей.

Грундфос Сег

Фекальный насос Grundfos Seg – самый востребованный, ведь в нем в лучшем виде представлено немецкое качество. Это оборудование считается профессиональным, но очень часто применяется в условиях частного дома. Используется для труб малого диаметра (до 4 см). Справляется с перекачкой стоков даже на большие расстояния. За счет того, что в установке есть измельчитель, агрегат может успешно использоваться при перекачке нечистот с мусором и различными примесями.

Важные характеристики фекального насоса от Грундфос:

• Мощность – 900 Вт.
• Напряжение – 220 В.
• Температурный режим – до +40⁰.
• Глубина погружения – не более 10 м.
• Вес – 38 кг.

Насос Грюндфос имеет такие преимущества, если опираться на отзывы потребителей:

• Чугунный, прочный корпус.
• Имеется регулятор скорости работы.
• Есть система защиты от перегрева.
• Он мобильный, цена доступна.
• Корпус герметичный.
• Прост в обслуживании.

Фекальный насос Grundfos Seg

Джилекс 150/6

Этот фекальный насос для откачки канализации изготовлен в России, чем и объясняется его доступная цена. Это бытовая модель, часто даже используется единоразово. Несмотря на это установка эффективная. Тип – погружной (до 8 метров), корпус надежно защищен. Мощность всего 400 Вт, подобные насосы для откачки выгребных ям найти сложно, зачастую их мощность выше. Среди преимуществ:

• Долговечность.
• Современный дизайн.
• Автоматическое функционирование, есть защита двигателя от перегрева.
• Хорошая производительность.
• Простота ухода.
• Небольшой расход электроэнергии.

Фекальный насос Джилекс 150

Вихрь ФН-1500Л

Еще один отечественный представитель. «Вихрь» отличается надежностью и хорошей производительностью. В конструкции имеется режущий механизм, который может измельчить даже довольно крупные частички. В корпус «Вихрь» не попадают стоки, так как он имеет надежную защиту. За счет присутствия автоматики, не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

Важно! Его можно использовать в стоках с высоким уровнем загрязнения.

Работает от напряжения в 220 В, мощность 1,5 кВт, корпус изготовлен из чугуна, а измельчающие ножи из стали.

Фекальный насос Вихрь ФН-1500Л

Pedrollo BC 15/50

Бренд Педролло итальянский, поэтому и цена агрегата довольно высока. Но качество его работы вполне ее оправдывает. Корпус его изготовлен из нержавейки, а рабочая камера из чугуна. Это профессиональное оборудование, так как работает от сети 380 В. Максимальная глубина погружения – 5 м. Нормально работает фекальный насос Pedrollo при температуре нечистот до +40⁰ и размерах фракций 5 см.

Гном

Под таким названием скрывается дренажно-фекальный насос погружного типа, который сумеет откачать:

• Дождевые воды (ливневая канализация).
• Стоки (обычная канализация).

Фекально-дренажный насос «Гном» рассчитан на перекачку нечистот с вязкостью не выше 1200 кг/м³, при этом размер органических частиц не может быть больше 5 мм. Температурный показатель стоков может достигать +65⁰.

Критерии выбора

Ответить на вопрос, как выбрать фекальный насос, можно изучив следующие характеристики оборудования:

• Мощность, производительность. То есть скорость, с которой он сможет откачивать стоки.
• Корпус и основные узлы должны быть изготовлены из прочных материалов, не поддаваться коррозии, не вступать в реакцию с химическими веществами.
• Защита. Важно чтобы мотор был защищен от перегрева, а в погружных типах все элементы конструкции от стоков.
• Наличие сервисного обслуживания в Вашем или ближайшем (доступном) населенном пункте.

Также стоит обратить внимание на отзывы, они порой говорят намного больше, чем технические характеристики.

Как видно, вариантов, каким насосом откачать выгребную яму или септик много, выбирать стоит исходя из типа стоков, условий монтажа и финансовых ресурсов. Также имеет значение частота использования и транспортабельность установки.

Как выбрать фекальный насос?

Как правильно выбрать фекальный насос

Когда нужно откачать жидкость из септика или выгребной ямы, то для решения этой задачи прекрасно подойдет фекальный насос с измельчителем.
В зависимости от типа стоящих задач могут применяться разные фекальные насосы, которые отличаются друг от друга прежде всего мощностью и производительностью. А также материалом изготовления и размерами. 
Существуют два типа фекальных насосов: поверхностные и погружные. Первый тип встречается достаточно редко. Безусловным лидером являются погружные фекальные насосы. 

Погружные фекальные насосы обладают герметичной конструкцией, способностью работать непрерывно длительное время и возможностью откачивать жидкость с включениями из глубоких и объемных резервуаров. 

Двигатель насоса охлаждается за счет температуры перекачиваемой воды. Он  может работать на глубинах от 3 – 9-ти сантиметров до 5 – 15 метров. В зависимости от конструкции, он  могут перекачивать практически любые загрязненные среды с частицами от 1-2 до 30-40 мм за исключением волокнистых включений.

Конструкция фекального насоса выполнена таким образом, чтобы закачивать  воду прямо со дна через придонную решетку. 

Что нужно учесть при выборе фекального насоса?

1. Материал корпуса. Существуют фекальные насосы сделанные из металла или технического полимера. 

Если насос планируется использовать эпизодически, то следует предпочесть насос из полимера. Такой насос имеет более демократическую цену по сравнению с насосом из металла и имеет меньший вес.

Если насос планируется использовать интенсивно в суровых условиях эксплуатации, то следует предпочесть фекальник, корпуск которого выполнен из металла.

2. Степень загрязненности перекачиваемой жидкости. В зависимости от этого и нужно подбирать насос.

3. Производительность насоса. В зависимости от этого зависит время, за которое насос справится с поставленной задачей.

4. Напорная характеристика. От этого будет зависеть, на какую высоту и расстояние насос будет способен перекачать воду. Один метр высоты равен десяти метрам по горизонту.

5. Размер выходного патрубка. От этого будет зависеть диаметр отводящего шланга и размер хомута из нержавеющей стали, с помощью которого нужно зафиксировать шланг на выходном патрубке.

Подбор насоса по техническим характеристикам

Для подбора насоса нужно знать: 

1.      Глубину источника.

2.      Горизонтальное расстояние до точки выброса воды.

3.      Высота точки сброса над уровнем земли

Вариант №1. Подбор фекального насоса по величине напора и производительности на основе готовых таблиц 

Как пользоваться таблицами:

1. Выберете в левой колонке глубину источника 

2. Определите расстояние от источника до точки сброса воды

3. На пересечении горизонтали и вертикали найти искомое значение напора

4. Расчеты сделаны при давлении в точке сброса  1, 1.5 или 2 атм

5. Подберите себе фекальный насос по величине Вашего напора и необходимой производительности

Давление воды на выходе в точке сброса = 1 атм

Давление воды на выходе в точке сброса = 1,5 атм

Давление воды на выходе в точке сброса = 2 атм

Вариант №2. Подбор фекального насоса на конкретном примере 

Для этого понадобится его рабочий график напора. 

Предположим, что нам нужно:

1. Откачать емкость 5х5 метров и глубиной 2 метра. Объем перекачиваемой жидкости 5*5*2=50 кубических метров. 
2. Мы хотим перекачать такой объем за 8 часов. 
3. Расстояние до точки сброса 10 метров. 
4. Высота точки сброса над уровнем земли 2 метра. 

Чтобы  выкачать 50 куб.метров за 8 часов нам нужен насос, обеспечивающий производительность примерно 6 кубических метров в час.

Из приведенных выше данных следует, что при перекачке воды из источника глубиной 2 м, на расстояние 10 метров и высоту 2 м от уровня земли минимальный напор рассчитывают так: глубина источника + высота сброса над уровнем земли + удаление точки сброса от источника, помноженное на коэффициент потери напора

(2 + 2 + 10) * 0,1 = 1,4 м.

Следовательно, если мы хотим выкачать 50 куб.метров за 8 часов, то нам понадобится насос производительностью 6 куб. метров в час. Смотрим на график насоса. При этой производительности насос обеспечивает напор 7 метров. Значит, он годен для наших целей.

Купить фекальный насос в Интернет магазине ВОДОЛЕЙ по отличной цене. 
В нашем магазине Вы можете получить консультацию по подбору любого вида насоса. 

Установка фекального насоса для откачки канализации своими руками

Утилизация отходов – это деликатная, но очень важная тема. Нередко в канализационную систему попадают нежелательные предметы: это может быть обильный жир, кости, куски тряпок, остатки твердой пищи и прочие вещества, субстанции и предметы, которые образуют пробки и засоры, а также усложняют оптимальный ток воды. Кроме того, в результате дизайнерских решений и перепланировок сантехническое оборудование может быть сдвинуто от канализационного стояка. Решить все это проблемы поможет установка фекального насоса.

Основные группы

Выделяют несколько типов канализационного оборудования данного типа. В расчет берется отсутствие или наличие измельчающего механизма, тип конструкции, температура выкачиваемых стоков и способ установки.

Оборудование для холодных стоков без измельчителя

Фекальный насос для канализации, предназначенный для откачки холодных токов, без измельчителя, по сравнению с другими разновидностями этих устройств, является самым недорогим. Он рассчитан на откачивание из бассейна жидкости или чистых вод, например, грунтовых, затапливающих во время весеннего паводка подвалы. Максимальная температура стоков не должна быть более 40°C.

Насос для горячих стоков без измельчителя

Фекальный насос для канализации, который предназначен для откачивания горячих стоков, без измельчающего механизма, способен откачивать жидкость без твердых частиц с температурой 90°C. Подобные стоки характерны для бань и саун.

Устройство для холодных стоков с измельчителем

Насос для откачивания холодных бытовых стоков с измельчителем – это наиболее востребованный тип оборудования этого типа. Установив данный фекальный насос для унитаза, вы сможете справиться со всеми нечистотами: частицы бумаги, волосы, гигиенические средства (ватные диски, тампоны и т. д.) легко распадаются на мелкие частицы при помощи режущего механизма, а затем вместе с загрязненной водой откачиваются. Насосное оборудование рассчитано на температуру не более 40°C.

Насос для горячих стоков с измельчителем

Устройство для откачивания горячих стоков с измельчающим механизмом по строению напоминает предыдущий фекальный насос для унитаза, однако он способен перемещать нечистоты с температурой не более 90°C. Это наиболее оптимальный вариант для бань, оборудованных санузлом. Постоянное использование этого оборудования позволит избежать засорений в системе канализации.

Разновидности

Перед тем как выбрать фекальный насос с измельчителем либо же без него, важно выяснить, для каких целей вам необходимо данное оборудование. Бытовая система канализации может иметь несколько разновидностей. Существует немало вариантов классификации устройств данного типа, поэтому стоит рассмотреть те, которые существенно отражают их назначение и технические данные.

Погружные

Фекальный насос для откачки канализации функционирует только при полном погружении в откачиваемую рабочую среду. Корпус агрегата и его основные узлы, по причине агрессивной рабочей среды, изготовлены из качественных материалов и покрыты специальным составом. Для данного насосного оборудования характеры большие размеры и вес.

По мощности значительный разброс: возможна установка фекального насоса на даче или в небольшом доме, а есть оборудование для многоэтажных зданий мощностью до 40 кВт и производительностью до 400 м³ в минуту.

По причине способа погружения и большой массы, насосное оборудование закрепляется на специальном стальном тросе — подобно скважинным погружным устройствам. Самостоятельная установка фекального насоса высокой мощности – это рискованная процедура, требующая определенных навыков. Очень часто данные устройства комплектуются мощным режущим механизмом, способным перемалывать крупные твердые включения диаметром до 35 мм. Естественно, что стоимость такого оборудования достаточно велика.

Полупогружные

Отличительной чертой данного устройства считается особенная система, которая снабжается поплавковым механизмом, впоследствии его работы водоприемная и рабочая части располагаются ниже уровня нечистот, в то время как электрический двигатель и другие узлы – выше. В результате чего снижается стоимость защиты корпуса от протечек и увеличивается срок эксплуатации. Еще одной немаловажной чертой, которой обладает данный фекальный насос для откачки канализации, является отсутствие ножей, но при этом он перекачивает включения диаметром до 15 мм.

Полупогружные агрегаты обладают довольно высокой мощностью и справляются с большими объемами фекалий и канализационных стоков. Как правило, они укомплектованы центробежной системой нагнетания давления, что обеспечивает надежность и производительность.

Установка фекального насоса заключается в его подключении к сантехническим системам, в рабочей среде он находится в «свободном плавании». Кроме того, необходимо учитывать опасность замыканий и с особой ответственностью отнестись к подключению к электросети. Такие устройства, как правило, устанавливают в домах, где основу стоков составляют фекалии и жидкости, так как отсутствие режущего механизма не позволит обезопасить систему канализации от попадания нежелательных фрагментов и предметов.

Поверхностные

В данном случае название говорит само за себя – насосное оборудование находится на поверхности, а его подключение к рабочей среде осуществляется только через систему трубопроводов. Это наиболее подходящий вариант для внутреннего использования, так как в условиях улицы нередко случаются замыкания, процессы коррозии и другие нежелательные явления – вплоть до выхода из строя агрегата. При этом для такого оборудования характерен ряд неоспоримых преимуществ: многофункциональность, мобильность и небольшой вес.

Агрегат данного типа отличается низкой мощностью. Он способен эффективно бороться с загрязнениями размером не более 5 см. Для условий квартиры этого достаточно. Также не стоит забывать о низком потреблении электрической энергии и впоследствии существенной экономии.

Установка фекального насоса может быть самой разнообразной. Более простые модели потребители устанавливают самостоятельно в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции, а монтаж нестандартных и сложных устройств желательно доверить специалистам.

Стационарный монтаж

Насосное оборудование этого типа эксплуатируется в стационарном режиме в том случае, если требуется перекачивание канализационных стоков в септик, расположенный в соответствии с санитарными нормами, на расстоянии от жилого дома не менее чем в 15 метрах, от водяной скважины – не менее 50 метров.

Еще одним вариантом применения насоса является необходимость принудительного откачивания в магистральную канализацию стоков, когда система расположена выше уровня дома, и отток сточных вод невозможен естественным путем. В обоих случаях для обеспечения работы системы канализации требуется установка фекального насоса в колодце.

Подготовительные работы

Для монтажа фекального потребуется приемный колодец размером 50х50х50 см. Наиболее оптимальная емкость колодца должна быть не меньше, чем среднесуточный объем слива с учетом количества людей, проживающих в доме, но не более 5 метров глубиной.

Если установка фекального насоса на даче или частном доме предусмотрена в грунте, то стенки и пол следует забетонировать и обеспечить надежную гидроизоляцию. Чтобы избежать неприятных запахов, верхнюю крышку также необходимо сделать герметично закрывающейся.

В качестве приемного колодца очень удобно использовать пластиковую емкость, установленную глубоко в грунте и обеспечивающую приток сточных вод естественным путем. Установка фекального насоса в колодце должна происходить следующим образом: в верхней части колодца должен располагаться входной трубопровод, который будет обеспечивать наполнение не менее чем на 40 см. Выходной трубопровод должен быть отведен в верхнюю часть колодца или стену, все зависит от расположения канализационной магистрали или септика. Диаметр выходного трубопровода должен быть не меньше выходного отверстия насосного агрегата.

Если расстояние до центральной канализации или септика слишком большое и находится на пределе возможностей используемого оборудования, то трубопровод следует проложить максимально прямо, избегая поворотов и изгибов либо делая их закругленными и плавными.

Установка фекального насоса своими руками

Монтаж фекального насоса отличается простотой и доступностью. Любой мастер, обладающий некоторыми навыками работы с инструментами и механизмами, способен установить фекальный насос для выгребных ям. И не только. Как только будет завершено обустройство колодца, на его дно следует установить насосный агрегат. Предусмотренные конструкцией металлические опоры будут обеспечивать минимальный зазор между заборным отверстием и дном колодца. Для более надежной работы корпус насоса можно подвесить на крепком торсе или разместить на опорной конструкции.

Специалисты не рекомендуют в качестве отводного трубопровода использовать гибкий шланг – при длительной эксплуатации это может привести к засорению. Наиболее оптимальным вариантом будет труба ПВХ диаметром 63 или 75 мм, подведенная к насосному оборудованию без герметизации соединений.

Чтобы избежать обратного перелива жидкости, после отключения устройства в трубопровод врезается обратный клапан. Возможность консервации системы канализации обеспечивается отсечным вентилем, который монтируется в трубопровод за обратным клапаном. При долгосрочном отсутствии в доме хозяина вентиль перекрывается, что позволяет отсечь фекальный насос для выгребных ям от наружных сточных вод. Отводной трубопровод должен быть тщательно утеплен, чтобы обеспечить в зимний период надежное функционирование.

Подключение к электрической сети

Подключение насосного агрегата осуществляется через электрощит, который должен быть оборудован всеми необходимыми защитными устройствами. К примеру, автоматическим выключателем, контролирующим появления тока утечки и тока короткого замыкания, а также заземлением, пультом управления и защитой для принудительного отключения и включения насоса при необходимости.

Для обеспечения нормального функционирования канализационной системы при аварийном отключении электроэнергии, рекомендуется приобрести дизельный или бензиновый электрогенератор соответствующей мощности.

Пусконаладочные работы

Когда установка фекального насоса с измельчителем (или без измельчителя) полностью завершена, подключено электропитание, смонтирована система трубопроводов, нужно провести испытание оборудования и выставить уровень срабатывания поплавкового выключателя.

Емкость заполняется чистой водой, для начала уровень должен быть минимальным, точка отключения определятся посредством поплавкового датчика. Далее заполнение водой происходит до уровня срабатывания датчика, требуемого для запуска насоса.

Пробный пуск позволяет определить работоспособность смонтированной системы канализации. Если в работе оборудования обнаружены какие-либо неполадки, их можно безболезненно устранить на данном этапе. Если же испытание проходит без замечаний, приемный колодец следует герметично закрыть. С этого момента системой канализацией можно пользоваться без ограничений.

Как самостоятельно установить канализационные фекальный насосы с измельчителем

Канализация работает по принципу передвижения стоковых жидкостей вниз по трубам благодаря силе земного притяжения. Общий канализационный стояк является местом входа стоков, которые постоянно стремятся к самой низкой точке. Сточные воды из всего здания будут собираться в трубе в случае, когда унитаз установлен ниже, чем эта точка. Они никак не смогут попасть в общий стояк. А как же быть, когда есть необходимость установить санузел, который будет располагаться  в подвале либо на цокольном этаже?

Решение этой проблемы есть: сразу после установки унитаза необходимо установить канализационный фекальный насос с измельчителем для туалета. Такая система станет частично напорной, перестав быть лишь самотечной.

Будьте очень внимательны к деталям

Внимание! Будьте очень внимательны к деталям, когда выбираете фекальный насос с измельчителем. Проверяйте герметичность внутренних блоков и надежность креплений во время установки.

Санузел, прачечная, сауна либо любое другое помещение могут быть обустроены  вне зависимости от того, где находится канализационный стояк, благодаря использованию канализационно насоса с измельчителем для туалета.

Где используется фекального насоса с измельчителем

Насос для туалета не превышает по габаритам размер сливного бачка и представляет собой небольшой ящик из пластика.

Его обычно устанавливают сразу за унитазом на пол, но могут и спрятать за гипсокартонную либо пластиковую перегородку или в стену. Канализационный насос обладает функцией само очистки, потому не нуждается в уходе. Металлические лопасти измельчают стоки, поступившие  в корпус насоса. Уже измельченные под давлением они следуют к сливному стояку. Стоки не вернутся обратно в бачок благодаря обратному клапану, установленному в корпусе прибора.

Рекомендация! Если в санузле большее количество сантехнических приборов, устанавливайте второй насос, чтобы для нагрузка распределилась между ними. За холодный слив будет отвечать одно устройство, за горячую воду – другое.

Благодаря фекальному насосу с измельчителем пропускаются даже довольно крупные куски. Применяются они в каналах водостока и канализационных системах. Сточная жидкость может подниматься наверх на высоту да 10 м благодаря такому насосу и прокачиваться по горизонтали на расстояние боле, чем 100 м.

Как выбрать насос для туалета с измельчителем

Выбирая фекальные насосы, необходимо обращать внимания на несколько параметров, по которым они отличаются, чтобы купить именно то устройство, которое Вам подойдет.

По типу конструкции канализационные насосы могут быть:

• Напольными. За перегородкой либо бачком их практически не будет видно.
• Подвесными. Они также довольно компактны. Монтируются вместе с подвесными унитазами. Его прячут в стену за сливным бачком.
• Канализационный насос для туалета с измельчителем, встроенный в унитаз. Это совсем новая модель унитаза. Когда нажимается кнопка слива на унитазе, происходит автоматический забор воды из водопровода и включение насоса.

Для того, чтобы правильно выбрать и купить фекальный насос, нужно знать, насколько загрязнены стоки и то, как именно он будет эксплуатироваться:

Для очень загрязненных стоков, содержащих твердые вещества (для очищения септиков и выгребных ям) подойдет канализационный насос.

Для того, чтобы откачать грязную воду из водоемов и подвалов, отвести канализации и стоки без волокнистых частиц, очистить стоки от моечной техники, стиральной машины и умывальников, лучше купить погружной фекальный насос с измельчителем.

Он используется также в малых системах очистки и септиках.

Для применения в очистных, канализационных системах, на строительных, промышленных, сельскохозяйственных объектах лучше установить погружной насос с фланцевым присоединением.

Установка канализационного фекального насоса для туалета с измельчителем

Посмотрите, каков диаметр его входного патрубка, прежде, чем устанавливать насос на постоянное место. Он должен совпадать с диаметром канализационной трубы, которая выходит из унитаза. Герметичное соединение невозможно, если диаметры не совпадают.

Выполняя установку напольного фекального насоса самостоятельно, следуйте следующим инструкциям:

• вставлять заглушки или подводящие трубы (соблюдая уклон в 3 сантиметра на 1 м длины) необходимо во все входные патрубки насос;
• Прикреплять насос к полу за унитазом с помощью дюбелей и перфоратора;
• От насоса к сливному стояку необходимо проложить канализационную трубу. Делайте паяные, сварные либо клеевые соединения, если стыкуете несколько труб между собой. Чтобы сохранить нормальное давление в трубе, отводя трубу вертикально, выполните отворот трубы вверх не далее 30 сантиментов от выходного отверстия фекального насоса с режущим механизмом;
• Используйте гофрированную трубу, когда соединяете насос со сливной трубой, выходящей из унитаза. Выход трубы из унитаза обязательно должен быть выше уровня входа в корпус фекального насоса. Чтобы обеспечить движения стоков самотеком, необходимо наклонить сливную трубу;
• Подключите насос с измельчителем к электросети;
• Обязательно проверьте, как работает система, нет ли протеканий в местах, где соединились элементы системы.

Важно! Чтобы не было дополнительной нагрузки на насос, рекомендуем не поворачивать сливную трубу на большие углы.

Установка

— документация conda 4.8.4.post67 + 10953ebc

Самый быстрый способ получить conda — установить
Miniconda, мини-версия
Anaconda, включающая только conda и
его зависимости. Если вы предпочитаете conda plus более 7500 open-source
пакеты, установите Anaconda.

Мы рекомендуем вам установить Anaconda для локального пользователя, который
не требует прав администратора и является наиболее надежным
тип установки. Вы также можете установить Anaconda в масштабе всей системы,
что требует прав администратора.

Для получения информации об использовании наших графических установщиков для
Windows или macOS, см. Инструкции для
установка Anaconda.

• 32- или 64-разрядный компьютер.

• Для Miniconda — 400 МБ дискового пространства.

• Для Anaconda — Минимум 3 ГБ дискового пространства для загрузки и установки.

• Windows, macOS или Linux.

Примечание

Вам не нужны права администратора или root для
установите Anaconda, если вы выбрали установку с возможностью записи
место расположения.

Следуйте инструкциям для вашей операционной системы:

Вы можете использовать тихую установку
Miniconda или Anaconda для развертывания, тестирования или сборки
такие сервисы, как Travis CI и AppVeyor.

Следуйте инструкциям в тихом режиме для вашей операционной системы:

Вам не нужно удалять другие установки Python или
пакеты, чтобы использовать conda. Даже если у вас уже есть
системный Python, другая установка Python из такого источника, как
менеджер пакетов macOS Homebrew и глобально установленный
пакеты из pip, такие как pandas и NumPy, вам не нужно
удалите, удалите или измените любой из них перед использованием conda.

Установите Anaconda или Miniconda в обычном режиме, и пусть установщик
добавьте установку Conda для Python в среду PATH
переменная. Нет необходимости устанавливать среду PYTHONPATH
переменная.

Чтобы узнать, находится ли установка Python Conda в вашем PATH
переменная:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — echo% PATH% .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — echo $ PATH .

Чтобы узнать, какая установка Python в настоящее время установлена ​​по умолчанию:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — , где python .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — , который python .

Чтобы узнать, какие пакеты установлены в вашем текущем conda
окружение и их номера версий в окне терминала
или Anaconda Prompt, запустите conda list .

.

Установка — Бочка 0.8.4

Этот документ проведет вас через установку Cask.

Предварительные требования

Cask требует GNU Emacs 24 и Python 2.6 или новее в системе Unix. Будет
не работают с Emacs 23 и ниже или с другими разновидностями Emacs, например XEmacs.

Ручная установка

Чтобы установить Cask, выполните следующую команду:

 $ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cask/cask/master/go | питон
 

Вы также можете явно клонировать репозиторий:

 $ git clone https: // github.com / cask / cask.git
 

Для обновления ручной установки используйте:

Менеджеры пакетов

Cask доступен в Homebrew, поэтому пользователи OS X могут просто использовать:

Настройка

Добавьте Cask в свой $ ПУТЬ :

 export PATH = "$ HOME / .cask / bin: $ PATH"
 

Установка и настройка Windows

Cask требует выполнения следующих дополнительных действий под Windows.

Необходимо добавить emacs и python в ваш
% ПУТЬ% .

Предполагается, что python установлен в папку по умолчанию
( c: Python27 ), а emacs меньше c: binemacs .

Из командной строки

> setx PATH "% PATH%; c: \ Python27 \"
> setx PATH "% PATH%; c: \ bin \ emacs \ bin"
> setx PATH "% PATH%;% userprofile% \. cask \ bin"
 

По графическому интерфейсу

1. Используйте Win + Pause , чтобы открыть Свойства системы.

2. Под Windows 7 или новее щелкните Расширенные настройки системы.

   В Windows XP щелкните вкладку «Дополнительно».

3. Щелкните «Переменные среды…».

4. В разделе «Системные переменные» найдите Путь , затем выберите «Редактировать…».

   В конце указанного пути добавьте (включите первые ; , только если не
   уже есть):

   ; C: \ Python27 \; C: \ bin \ emacs \ bin
    

   Если у вас нет прав администратора на машине, добавьте
   указанное выше к пользовательским переменным , путь .

5. В пользовательских переменных найдите Путь и отредактируйте. Если нет выберите
   Новый… и назовите его Путь .

   Добавить или вставить (добавить ; в начале, если Путь существует):

.Установка

— документация conda 4.8.4.post67 + 10953ebc

Самый быстрый способ получить conda — установить
Miniconda, мини-версия
Anaconda, включающая только conda и
его зависимости. Если вы предпочитаете conda plus более 7500 open-source
пакеты, установите Anaconda.

Мы рекомендуем вам установить Anaconda для локального пользователя, который
не требует прав администратора и является наиболее надежным
тип установки. Вы также можете установить Anaconda в масштабе всей системы,
что требует прав администратора.

Для получения информации об использовании наших графических установщиков для
Windows или macOS, см. Инструкции для
установка Anaconda.

• 32- или 64-разрядный компьютер.

• Для Miniconda — 400 МБ дискового пространства.

• Для Anaconda — Минимум 3 ГБ дискового пространства для загрузки и установки.

• Windows, macOS или Linux.

Примечание

Вам не нужны права администратора или root для
установите Anaconda, если вы выбрали установку с возможностью записи
место расположения.

Следуйте инструкциям для вашей операционной системы:

Вы можете использовать тихую установку
Miniconda или Anaconda для развертывания, тестирования или сборки
такие сервисы, как Travis CI и AppVeyor.

Следуйте инструкциям в тихом режиме для вашей операционной системы:

Вам не нужно удалять другие установки Python или
пакеты, чтобы использовать conda. Даже если у вас уже есть
системный Python, другая установка Python из такого источника, как
менеджер пакетов macOS Homebrew и глобально установленный
пакеты из pip, такие как pandas и NumPy, вам не нужно
удалите, удалите или измените любой из них перед использованием conda.

Установите Anaconda или Miniconda в обычном режиме, и пусть установщик
добавьте установку Conda для Python в среду PATH
переменная. Нет необходимости устанавливать среду PYTHONPATH
переменная.

Чтобы узнать, находится ли установка Python Conda в вашем PATH
переменная:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — echo% PATH% .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — echo $ PATH .

Чтобы узнать, какая установка Python в настоящее время установлена ​​по умолчанию:

• В Windows откройте приглашение Anaconda и запустите — , где python .

• В macOS и Linux откройте терминал и запустите — , который python .

Чтобы узнать, какие пакеты установлены в вашем текущем conda
окружение и их номера версий в окне терминала
или Anaconda Prompt, запустите conda list .

.Программное обеспечение

Chocolatey | Установка

Повтор вебинара с
Вторник, 22 сентября 2020 г.

Стандартизация наборов инструментов для разных команд не всегда проста … особенно когда разные команды традиционно использовали разные подходы и методологии.
В этом вебинаре мы расскажем о преимуществах более стандартного, последовательного подхода с Puppet & Chocolatey.

Смотри

Повтор вебинара с
Вторник, 23 июня 2020 г.

Chocolatey Central Management теперь включает в себя первоклассную функцию управления конечными точками через решение, ориентированное на Chocolatey, также известное как Deployments.Мы рады рассказать, что такое Deployments!

Учить больше
Смотри

Ресурсы по COVID-19

Chocolatey Software прилагает все усилия, чтобы предоставлять решения и ресурсы для наших клиентов и сообщества. Мы продолжим добавлять в эту область, так что проверяйте почаще.

Найти ресурсы

Chocolatey for Business Feature Video Series

В этой серии видео вы узнаете о многих функциях, доступных в нашем предложении Chocolatey for Business.Многие организации выбирают Chocolatey for Business, когда хотят масштабировать свое решение на тысячи узлов, быстро и надежно каждый раз развертывать,
снизить риски с помощью значительно упрощенного рабочего процесса установки исправлений и получить доступ к группе поддержки, которая поможет вам в процессе автоматизации.

Смотреть сериал

.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками (89 фото): как сделать в домашних условиях

Копченые мясо и рыба – известные деликатесы. Самые разнообразные виды копченостей можно купить в магазинах, но разве способны фабричные изделия из магазина сравниться с продуктами домашнего производства? Поэтому некоторые дачники и хозяева частных домов, разводящие домашнюю птицу и животных или увлекающиеся охотой и рыбалкой задумываются о приобретении коптильни. Серьезным препятствием для этого может стать ее высокая стоимость, но ведь практически любой может сделать коптильню самостоятельно. Для этого понадобится только правильно подобранный чертеж, подходящие материалы и немного времени.

Особенности и преимущества

Изготовление коптильни гораздо менее сложный и трудоемкий процесс, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, все зависит от типа, который хозяин решит установить у себя на участке, но некоторые варианты можно самостоятельно смастерить буквально на несколько минут. Самодельная коптильня в большинстве случаев обойдется гораздо дешевле покупной. Ее можно сделать из подручных материалов, из старых вещей, уже не используемых в хозяйстве, но сохранивших свои свойства.

Хорошую и удобную коптильню, соответствующую размерами и объемом пожеланиям дачника можно быстро изготовить своими руками прямо на дачном участке.

Правильно подобранная древесина для копчения и температурный режим позволяют создавать на своем участке совершенно уникальные по вкусу и аромату деликатесы, равных которым очень сложно найти на магазинных полках.

Виды и назначение

Существует две основные разновидности коптилен, одна из которых подходит для горячего, а другая – для холодного копчения. Они отличаются друг от друга главным образом технологией изготовления самих коптилен и температурой, которая поддерживается в камерах копчения. Продукты в зависимости от метода копчения будут так же обладать несколько различным вкусом. С одинаковым успехом эти коптильни можно использовать для копчения мяса, дичи, рыбы, сала, колбас.

В первую очередь стоит рассмотреть коптильни холодного копчения. Их главная особенность – длинный вытянутый дымоход, который позволяет обеспечить полное прогорание дымовым газам.

Такие коптильни, помимо дымохода, имеют два основных блока: топку и коптильную камеру. Все вредные вещества оседают на стенках дымохода, а мясо приобретает едва заметный ароматный дымок. Для изготовления подобным способом продукта понадобится от трех дней до недели, а срок хранения продуктов, произведенных с помощью подобных коптилен, в среднем может составлять от трех до двенадцати недель.

В коптильнях, предназначенных для горячего копчения, продукты готовятся гораздо быстрее: весь процесс занимает от четверти часа до нескольких часов, все зависит от размеров исходного продукта. В коптильнях этого вида принято использовать не дрова, а специальную щепу, что обуславливает некоторые особенности строения. Так, топка в данных коптильнях располагается прямо под самой герметичной камерой, предназначенной для копчения. Герметичность этой камере обеспечивает равномерное прогревание всей массы продукта.

Кроме того, существуют универсальные коптильни, представляющие собой нечто среднее между коптильнями холодными и горячими.

Помимо стационарной коптильни, существуют также и походные или переносные мини-коптильни: внешне они напоминают ящик с крышкой. Такая простая конструкция очень удобна: ее можно взять с собой, например, на рыбалку или на пикник.

Из чего можно построить?

Чтобы сделать коптильню своими руками, можно использовать множество подручных средств – подойдут отслужившие свое бытовые предметы, которые в больших количествах свозятся на дачу в надежде, что когда-нибудь им найдется применение.

Для камеры коптильни подойдет деревянная бочка, причем чем больше она размером, тем лучше, но для домашнего небольшого производства хватит и емкости объемом на 50-100 литров. Однако важно помнить, что ни в коем случае нельзя выбирать смолистые и выделяющие деготь породы деревьев. Однозначно не подойдут ель, сосна, клен и береза. Наилучшими вариантами же станут такие деревья, как вишня и яблоня, дуб или ольха.

Кроме бочки, можно использовать любой крупный ящик из металла: сгодится и старый холодильник (это и вовсе позволит совместить в одном блоке генератор дыма и сушилку). Изготовить камеру получится, например, из газовой плиты. В конце концов, емкостью для переносной коптильни может послужить обычное металлическое ведро, старая кастрюля, фляги, медицинский бикс или даже старый огнетушитель: внутрь вставляются две решетки, между которыми будет находиться мясо или рыба, а дно засыпается тонким слоем опилок.

Однако используя металлические элементы в изготовлении коптильни, стоит отдавать предпочтение предметам из «нержавейки». Конечно, это довольно хрупкий и более ломкий материал, который сложнее поддается обработке, однако он обладает рядом несомненных преимуществ: во-первых, он устойчив к химическим компонентам, которые несет в себе дым, во-вторых, он не окисляется при высоких температурах и не ржавеет, в-третьих, его легко очистить от копоти, сажи и следов жира.

Если коптильня для хозяина – необходимый атрибут загородного участка, то можно построить основательную кирпичную коптильню. Размеры ее будут соответствовать желаниям хозяина, главным останется обеспечение правильного поступления дыма внутрь коптильной камеры. Для источника нагревания в таких коптильнях обычно используются печки-буржуйки, соединенные с камерой трубой.

Как подготовить чертежи?

Если коптильня должна стать функциональным элементом декора загородного участка, то, несомненно, чертежи стоит выполнить самому. Однако если нужды в этом нет, то лучше воспользоваться готовыми чертежами. Особенно это касается непрофессионалов, так как это поможет избежать ошибок и неточностей. Но даже в этом случае следует учитывать размеры емкости, которую решено было использовать под основную камеру. Скорее всего, схему все равно придется незначительно изменить.

Стоит помнить, что коптильни горячего копчения удобны благодаря своим маленьким размерам, а холодного довольно громоздки, однако позволяют изготавливать продукты с более насыщенным вкусом и большим сроком хранения. Мини-коптильни же отличаются простотой конструкции.

Комплектующие

Несмотря на разнообразие предметов, из которых можно изготовить коптильню, каждая конструкция должна обладать несколькими непременными комплектующими деталями, чтобы сделать процесс копчения удобным и технологически правильным. К тому же во время работ следует иметь под рукой некоторые инструменты – как минимум сварочный аппарат и болгарку.

В основной камере коптильни должна располагаться минимум одна решетка. На нее будут выкладываться продукты для копчения. Такую решетку можно изготовить из тонкой арматуры.

Сама камера копчения должна быть герметичной. Это позволит обеспечить продуктам равномерное прогревание, а также не даст дыму улетучиться раньше времени. Кроме того, если размеры коптильни позволяют, следует обеспечить камеру несколькими крючками для копчения.

Под решеткой должен располагаться поддон для тлеющих стружек и опилок, а еще ниже – ящик для золы. Тут же может находиться источник тепла, обеспечивающий тление опилок. Третьим важным элементом оказывается поддон, на который будут стекать жиры и соки; его необходимо очищать после каждого сеанса копчения.

Устанавливать коптильню можно на костре, на газу и даже, если позволяют размеры, на электроплите.

Важной деталью конструкции является дымогенератор. Конечно, небольшие коптильни, работающие по принципу горячего копчения, имеют его непосредственно в коптильной камере: выработку дыма обеспечивают опилки, которыми устилается дно камеры. Для коптилен холодного копчения придется создавать искусственные условия образования дыма, ведь общая его температура не должна превышать 35 градусов Цельсия. Поэтому часто для таких дымогенераторов используется электрический элемент нагревания со встроенным терморегулятором и термодатчиками.

Для повышения качества копчения (в случае коптильни горячего типа) возможно установление в конструкцию дополнительного вентилятора или компрессора. Они обеспечат дополнительную более мощную прокачку дыма, благодаря чему продукты копчения будут прогреваться и готовиться быстрее.

Иногда к коптильням добавляется крышка с гидрозатвором: он представляет собой небольшое углубление, расположенное по периметру коптильной камеры, в которое заливается вода. Это приспособление создает барьер, предотвращающий проникновение воздуха внутрь камеры и не выпускает из камеры дым.

Инструкции по сборке

Многообразие предметов, из которых возможно изготовить коптильню, вызывает закономерные вопросы о том, как же правильно сделать коптильню в домашних условиях. На самом деле, зная общую технологию и процессы, которым подвергаются продукты в процессе копчения, можно самостоятельно разработать не только схему, но и пошаговую инструкцию сборки. Однако для примера стоит рассмотреть несколько наиболее распространенных и удобных вариантов изготовления коптилен.

Простейшая конструкция из полиэтиленовой пленки

Для изготовления подобной коптильни холодного копчения понадобится два метра очень плотной пленки, которая сшивается в виде мешка. Лучше всего подойдет плотная пленка, используемая дачниками для парников и теплиц.

Далее понадобится отыскать на участке ровную площадку размером приблизительно в один квадратный метр. Площадка обивается высокими деревянными кольями под размер пленки около двух метров в высоту, а сами колья соединяются между собой тонкими поперечными балками, чтобы придать конструкции устойчивость. Затем противоположные колья необходимо будет соединить диагональными переборками приблизительно в 2-3 ряда. После этого на прутьях развешиваются подготовленные к копчению продукты так, чтобы они не соприкасались между собой, и на конструкцию натягивается подготовленный полиэтиленовый мешок – не до самой земли, небольшое пространство оставляют.

Под конструкцию высыпают горящие угли и покрывают травой, после чего пленку натягивают до земли и тщательно зажимают со всех сторон, чтобы придать всей конструкции герметичность.

Продуктам для приготовления в такой коптильне понадобится приблизительно три часа, после чего мешок снимают и продукты проветривают. Особо крупным кускам, возможно, потребуется повторное копчение.

Из ведра

Чтобы изготовить подобную модель коптильни, понадобится старое ведро. Внутрь него помещается одна или две решетки из «нержавейки». Если решеток будет две, то тогда первую, меньшую размером устанавливают примерно в 10 см от дна ведра, а вторую немного выше. Затем дно ведра обильно посыпается деревянной стружкой или опилками.

Коптильня из ведра готова, остается только выложить на сетки продукты для копчения, поставить конструкцию на огонь и накрыть крышкой.

Из бочки

Самым традиционным и простым вариантом считается изготовление домашней коптильни из деревянной или металлической бочки. Принцип ее изготовления такой же, как в случае коптильни из ведра; основное отличие заключается в ее значительно больших размерах, позволяющих оборудовать бочку не только решетками, но и крюками для копчения.

Из бочки может получиться коптильня обоих видов копчения, что может оказаться очень удобным. В первом случае источник тепла – очаг, следует расположить непосредственно под бочкой. Для холодного же копчения бочка устанавливается в приямок, к которому проводится дымоход (приблизительно двух метров длиной) от очага.

Можно изготовить более сложный вариант коптильни, для которого понадобится уже не одна, а две бочки.

Наиболее удобным вариантом станет использование двух одинаковых бочек объемом приблизительно 200 л. Их необходимо сварить вместе в форме буквы «Т». Нижняя бочка послужит емкостью для будущей топки, сбоку вырезается проем и устанавливается дверь. Задвижка внизу печи позволит регулировать интенсивность горения. Верхняя бочка будет служить будущей коптильной камерой: в ней необходимо плотно и жестко зафиксировать прочную решетку, на которую впоследствии будут выкладываться продукты копчения, к тому же на ней можно будет готовить барбекю. Плюс к этому, ее можно будет использовать в качестве духового шкафа, размещая на решетке посуду для запекания или же просто завернутые в фольгу продукты.

Для копчения необходимо будет устроить в нижней топке жаровню для опилок, открытый огонь же разводится под ней. Иногда опилки насыпаются непосредственно в дровяные угли, но это более трудоемкий способ, требующий постоянного контроля и внимания. В противном случае продукты могут подгореть и утратить необходимые вкусовые качества.

Затем остается только подвесить продукты над решеткой, а на нее поставить поддон, в который будут собираться стекающий жир и соки. По тому же принципу изготавливаются коптильни из старого газового баллона.

Из старого холодильника

Многие дачники предпочитают не избавляться от старой нерабочей техники, а отвозить ее на дачу. Если избавить нерабочий холодильник от электрической начинки и прочих «внутренностей», то оставшуюся коробку можно превратить в удобную и вместительную коптильню.

В крыше необходимо проделать отверстие небольшого размера для будущего дымохода. Внутри коробки же на разных уровнях следует установить попарно шесть уголков, на которых впоследствии будут располагаться решетки для поддона и продуктов и крюки для копчения, а также поддон для стекающего с продуктов жира. Кроме поддона для жира, понадобится еще и поддон для опилок или стружки; он устанавливается в самом низу конструкции.

Важно также проследить, чтобы дверца холодильника закрывалась максимально плотно и не допускала проникновения в камеру лишнего воздуха.

Из металла

Это изделие уже требует к себе более серьезного подхода, но ее несложно сварить самостоятельно. Наиболее простая и удобная для мастера форма – прямоугольник, в качестве материала же предпочтение чаще всего отдается нержавеющей стали: она легко моется, хорошо выдерживает высокие температуры и отличается долгим сроком эксплуатации. Но в то же время «нержавейка» довольно сложна в обработке. Другим материалом, на который можно обратить внимание, является холоднокатаная сталь: она довольно пластична, выдерживает температуры вплоть до 650 градусов Цельсия, но подвержена окислению и ржавчине.

Сама по себе такая конструкция напоминает коробку, к стенкам которой привариваются уголки с установленными на них решетками.

Для начала понадобится два листа металла, один из которых разделяется на четыре части, которые будут одинаковыми, если планируется изготовить квадратную коптилку. Разделить лист можно с помощью болгарки. Затем под углом в 90 градусов (для этого используется столярный угол) листы привариваются друг к другу, образуя коробку. Чтобы обеспечить будущей коптилке герметичность, необходимо будет также проварить и внутренние швы камеры. Из другого металлического листа вырезается дно коптилки и точно также приваривается к коробу.

Наконец, можно приступать к изготовлению крышки камеры. Для этого болгаркой нарезаются четыре одинаковые полоски листа металла (лучше нержавейки) размером чуть больше характеристик наружной части короба. Затем получившаяся крышка приваривается.

Последними деталями станут нижние крепления для установки поддона, в который будут собираться жиры и соки, и верхние – для размещения крюков, на которые подвешивается сало, мясо, рыба или колбасы. Также стоит приделать по краям коптильни пару ручек, облегчающих переноску.

В качестве источника тепла для такой коптильни может использоваться обычная электрическая плита. Если необходимо получить более высокие температуры, с тем же успехом коптильню можно разместить над костром.

Из газового баллона или огнетушителя

Процесс изготовления коптильни из газового баллона несколько сложен, однако вполне подойдет для тех, кто имеет в хозяйстве эту совершенно ненужную вещь и хочет найти ей хоть какое-то применение.

Для начала стоит, соблюдая технику безопасности, выпустить из баллона остатки газа, после чего аккуратно отпилить спусковой вентиль. Остатки газолина так же сливаются из баллона в любую металлическую емкость и сжигаются. Затем баллон хорошо промывается, в его стенке вырезается дверь, через которую внутрь будут помещаться продукты. К месту выреза привариваются петли, на которых будет держаться дверь. Со дна баллона срезаются металлические полосы и спиливается половина днища, чтобы обеспечить будущую коптильню топкой. Наконец, из металлических листов изготавливается сама топка и приваривается к баллону, после чего всю конструкцию необходимо прокалить на огне.

Из кирпича и камня

Такая коптильня проста в изготовлении, но довольно сложна своей конструкцией. При постройке не понадобится использовать болгарку и сварочный аппарат, однако малейшая ошибка в расположении дымохода способна привести готовую коптильню в негодность. Плюс этой коптильни в том, что ее можно приспособить и для холодного, и для горячего способа копчения: подобна двухрежимная конструкция оказывается очень удобной и многофункциональной.

Для начала необходимо подготовить фундамент для будущей коптильни. Из-за того, что кирпич и камень отличаются большим весом, монтировать такую конструкцию непосредственно на грунте нельзя: земля может осесть и сооружение будет разрушено. Не лишним будет провести укрепление фундамента с помощью решетки из арматуры.

Затем, когда фундамент готов, можно приступить к закладыванию нижнего пояса стен, а вслед за этим – проведение тоннельного дымохода. Его длина составляет приблизительно два метра, а сама труба хорошо утепляется, чтобы обеспечить возможность и холодного, и горячего копчения. Изолирующим материалом могут любые минеральные утеплители, выдерживающие воздействие высоких температур. Подойдет, к примеру, стекловата.

Сама по себе конструкция будущей коптильни должна оставаться полой. Это можно учесть и в дальнейшем использовать пустые ниши для хранения запасов опилок, дров и др. Наиболее высокие температуры будут наблюдаться непосредственно в топке и в печи, поэтому их необходимо будет изготовить из огнеупорного кирпича. Остальные детали коптильни можно выкладывать любыми другими разновидностями кирпичей, даже декоративными.

Наконец, можно приступить к строительству второго кирпичного пояса. От первого его необходимо будет отделить ровной бетонной стяжкой либо же бетонной плитой. Так же, как и в случае с фундаментом, лучше будет укрепить слой стальной арматурной решеткой. Выделяются две камеры, одна из которых послужит камерой копчения, а вторая станет основой для русской печи.

После этого надстраивается и сама печь. Поскольку здесь постоянно будут высокие температуры, то как было сказано выше, строить ее необходимо из огнеупорного кирпича. Преимущество этой конструкции – ее универсальность: она послужит не только источником тепла для коптильни, но позволит запекать продукты и даже готовить барбекю.

После строительства печи рядом с дымоходом строится коптильная камера: она может обойтись без какой-либо дополнительной отделки. Единственное, необходимо будет обеспечить ее плотной герметичной дверью, лучше деревянной, из лиственных пород деревьев; идеально подойдут вишня или яблоня.

Затем, когда коптильная камера надстроена, вверху к ней присоединяется труба, обеспечивающая отвод дыма. Регулировка тяги в трубе позволит хозяину производить в одной коптильне и холодное, и горячее копчение – все будет зависеть от интенсивности горения опилок в топке. При малом огне и широком диаметре трубы дым будет успевать охладиться достаточно для того, чтобы обеспечить холодное копчение; если же ограничить тягу в трубе и усилить интенсивность горения, то будет производиться горячее копчение.

Дымоход

Строительство дымохода для стационарной коптильни – важный этап, который стоит рассмотреть отдельно. Не стоит изготавливать его из кирпича и иных пористых материалов, так как кирпич будет активно впитывать вредные вещества из поступающего по нему дыма и влагу. Накапливая эти вещества, со временем он приобретет неприятный запах, который отрицательно скажется на качестве готовящихся в коптильне продуктов.

Лучше всего для дымохода подойдет металл, но даже в этом случае его нужно будет регулярно чистить, убирать накопившуюся на стенках сажу.

​​​​Многие владельцы домашних коптилен отдают предпочтение дымоходу, который выкапывается в земле: таким образом грунт качественно остужает дым (что особенно предпочтительно для холодного копчения), а также поглощает конденсат, образующийся на стенках. Обитающие в почве бактерии и микроорганизмы перерабатывают содержащиеся в этом конденсате опасные канцерогены.

Для изготовления коптильни с таким дымоходом на дачном участке находится или искусственно насыпается площадка с небольшим склоном, который впоследствии будет обеспечивать дыму естественную тягу. Топка коптильни размещается под склоном, а на самом склоне прокапывают небольшую канавку – будущий дымоход. Она накрывается железными листами, поверх которых засыпается слой грунта, призванный создавать улучшенную теплоизоляцию. Такой дымоход доводится вплоть до коптильной камеры.

В следующем видео вы увидите, как сделать коптильню из бочки своими руками.

Где лучше расположить?

Очень важно найти правильное место для стационарной коптильни: это не небольшая переносная конструкция, которую можно хранить дома или в гараже и доставать по необходимости.

Выбирая место, стоит помнить, что из коптильни будет исходить большое количество дыма, который не должен попадать в жилые помещения на даче. Кроме того, вредные вещества могут навредить деревьям и иным зеленым насаждениям. Поэтому подобрать идеальное место с подветренной стороны будет довольно сложно, к тому же для каждого дома сугубо индивидуально. Полученные продукты можно хранить в погребе, главное, чтобы помещение было сухим и прохладным.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильная коптильня должна учитывать три основных момента, и дачник, занимаясь сооружением такой конструкции, тоже должен помнить о них. Во-первых, в камере копчения должен производиться равномерный нагрев и окуривание. Во-вторых, сам по себе дым для копчения должен быть очень легким, не несущим в себе вредных веществ и тяжелых продуктов распада, которые могут придать мясу неприятный вкус. В-третьих, конструкция должна быть герметичной, чтобы обеспечить равномерность проникновения дыма во все слои мяса; этой же цели могут служить дополнительные дымогенераторы.

К слову, дымогенератор можно собрать своими силами. Из металлического бидона изготавливается корпус, снизу просверливается отверстие для розжига щепы, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Компрессором может стать кулер от компьютера. Вся конструкция собирается с помощью сварочного воздуха, а затем остается только разжечь опилки или щепу и включить кулер. Особенность дымогенератора в том, что встроенный кулер не выталкивает дым, а тянет его. Поэтому и присоединять его надо к коптильне напрямую.

Тяга – обязательное условие для копчения. Недостаточно просто положить продукт в камеру, наполненную дымом. В противном случае произойдет попросту упаривание мяса/рыбы, в результате чего оно приобретет неприятный привкус. Это критично для холодного копчения, в случае горячего все немного иначе, но соблюдать это правило все равно стоит.

Чтобы придать мясу насыщенный вкус, стоит особенно озаботиться подбором правильных пород деревьев, поленья которых будут наиболее ароматными при горении.

Не стоит, например, использовать в коптильне исключительно березовые поленья, так как мясо может получить нежелательный горький привкус. Да и березовые поленья предварительно придется очищать от коры. Также категорически нельзя использовать для копчения хвойные породы деревьев. Виной всему – обильное содержание смол. Лучше всего добавлять в поленья веточки можжевельника и листьев вишни: они придадут аромату мяса приятные нотки. Если есть необходимость придать мясу определенный цвет, то можно также использовать определенные породы деревьев. Красное дерево придаст мясу золотистый оттенок, ольха и дуб подарят темно-желтый цвет, а лиственные породы – золотисто-желтые тона.

В целом же, наиболее приятным ароматом обладают плодовые деревья вроде яблонь и груш и вишня. Это особенно удобно для дачников-садоводов, которые могут использовать для коптильни старые ветви деревьев прямо со своего участка.

Также различные породы деревьев используются для разных видов копченостей: даже если на своем дачном участке данные виды деревьев не произрастают, закупить соответствующую щепу в магазине не составит труда. Так, наиболее универсальной остается ольховая щепа, на которой коптят почти любое мясо, сало, рыбу и даже овощи. Дубовые опилки используют преимущественно для красного мяса и дичи. Ива и береза, обладающие специфическим горьковатым привкусом, используются при копчении крупной дичи вроде лося или медведя. И на самых мягких вишне и яблоке коптят сыры, орехи, овощи и фрукты.

Дрова и кусочки древесины, добавляемые в очаг для аромата, не должны своими размерами быть больше 5-10 см. Более крупные куски сложнее прогреть до той степени, чтобы они начали обугливаться.

Перед тем, как положить полено в огонь, не лишним будет слегка увлажнить его: сырое дерево дает обильный дым, что очень важно для коптилен. Однако не стоит перебарщивать с увлажнением: если образуется слишком большое количество пара, то продукты размокнут, что значительно сократит сроки их хранения. Кроме того, чтобы получить хороший обильный дым, после образования в печи углей стоит перекрыть задвижку трубы. В этот момент прекращается активное горение, но начинают тлеть образующие дым опилки.

Для улучшения качества продукции лучше всего обеспечить огню активное поступление кислорода. При этом раздувать пламя в коптильне нельзя: важно, чтобы дрова тлели, но не горели.

Очень важно обеспечить продуктам копчения непрерывную подачу дыма с начала готовки вплоть до ее завершения. Это стоит учитывать, размещая в коптильни куски мяса или рыбы разных размеров: маленькие будут готовы значительно раньше, чем крупные. Для последних придется дополнительно засыпать в поддон опилки и стружку, поддерживая таким образом постоянную температуру. Однако не стоит забывать об опасности перекоптить продукты: процесс необходимо тщательно контролировать и периодически проверять изделия на готовность.

Еще одним способом, значительно ускоряющим процесс копчения, является предварительное проваривание мяса или сала в воде с солью и специями.

Оптимальная температура внутри камеры копчения должна колебаться в пределах 60-90 градусов Цельсия. Даже без термодатчиков отрегулировать температуру довольно просто: вода в небольшой емкости, поставленная на крышку камеры копчения, не должна вскипать. Для холодного копчения выбираются чуть более низкие температуры, для горячего – более высокие, достигающие иногда 120 градусов Цельсия.

К слову сказать, коптить можно не только мясо, рыбу, сало или колбасы. Интересными вкусами обладают копченые орехи, овощи и фрукты. Отдельно стоит упомянуть и копченые сыры. Все зависит от температурного режима внутри коптильни и применяемых внутри опилок и щепок.

Перед процедурой копчения продукты лучше на какое-то время поместить в отдельный сушильный шкаф, позволяющий избавиться от излишков влаги и тем самым увеличить сроки хранения изделия. Его просто изготовить самостоятельно: достаточно взять объемный ящик с плотной герметичной крышкой, в боковую часть которого вставляется вентилятор. Прежде чем поместить продукт в шкаф, лучше предварительно засолить. В шкафу ему предстоит провести от одного до трех дней до полной просушки.

Крупные стационарные коптильни можно устанавливать только на даче или, в случае проживания в частном секторе, на территории собственного дома. Такие конструкции требуют много свободного пространства, к тому же они производят много дыма, который может вредить растениям, проникать в дом и мешать соседям.

Прежде чем начинать активную эксплуатацию коптильни, делается одна процедура «копчения» без продуктов. Благодаря этому камера напитается естественным запахом топки и продукты в дальнейшем приобретут лучший вкус и аромат.

Коптильня своими руками: устройство для приготовления деликатесов

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Копченые продукты являются настоящим деликатесом. После такой обработки мясо и рыба не только приобретают неповторимый вкус, но и продлевается их срок годности. Устройства, позволяющие получать копчености в домашних условиях, стоят довольно дорого. В этом случае есть выход – коптильня своими руками. Для того чтобы собрать такой аппарат, предварительно нужно ознакомиться с принципами его работы и нюансами обработки продуктов питания.

Значительно расширить рацион семьи качественными продуктами возможно, построив на приусадебном участке стационарную или переносную коптильню

Какие бывают варианты копчения в домашних коптильнях?

Самый утонченный вкус приобретают продукты, которые были приготовлены методом холодного копчения. Температурный диапазон в этом случае варьирует в пределах от 30 до 50 °C. Безусловно, такое легкое воздействие отражается на продолжительности приготовления копченых продуктов. Так, например, маленькая рыба в среднем коптится данным способом 6-7 часов. А на приготовление массивных мясных продуктов может уйти 2-3 дня.

Для горячего копчения температура дыма должна быть достаточно высокой, для холодного – 35°С

Длительность этого процесса является основным его недостатком. Стоит также сказать, что продукты перед началом копчения нуждаются в тщательной подготовке, что также может занимать от 1-2 часов до 2 дней.

Срок годности продуктов, приготовленных в самодельной коптильне холодного типа, может быть разным. Однако такая обработка оказывает существенное влияние на этот показатель. Например, копченые куриные окорока сохраняют свой вкус и не портятся до одного года в прохладном сухом месте. Сразу стоит сказать, что не рекомендуется хранить такую провизию в холодильнике, так как она в этом случае портится очень быстро (приблизительно за 1 месяц).

Обратите внимание! При копчении продуктов их располагают над источником дыма на стальной проволоке.

Еще один распространенный способ получения копченого провианта – горячее копчение. Основное отличие этого метода заключается в температуре, необходимой для данного процесса, которая может достигать 120 °C. Минимальный показатель в этом случае составляет 70 °C. Горячая коптильня для дома позволяет получить деликатес за вполне приемлемый промежуток времени (от 15 мин до 4 ч). Еще одним преимуществом такого метода является то, что продукт не нуждается в предварительной обработке.

Холодное копчение продлевает срок хранения продуктов, но процесс изготовления такой коптильни более сложный

Минус горячего метода заключается в том, что продукты, полученные этим способом, не обладают таким утонченным вкусом, как мясо и рыба, прошедшие обработку при более низкой температуре. Их срок годности также не идет ни в какое сравнение со сроком хранения копченостей, полученных предыдущим методом, и составляет всего около 32-36 часов.

Сегодня существует еще один метод копчения – полугорячий. В этом случае процесс приготовления пищи осуществляется при температуре 60-70 °C. Для воплощения такого метода в жизнь достаточно изготовить своими руками домашнюю коптильню.

Вкусовые качества продукта, прошедшего такую процедуру приготовления, а также его срок годности совпадают с продовольствием, приготовленным в горячей коптильне. Чаще всего такой способ используют охотники и рыболовы.

Холодная коптилка своими руками: конструктивные особенности

Устройство, которое позволяет приготовить разнообразные продукты холодным способом, включает в себя длинную трубу. Такая конструктивная особенность делает пищу менее вредной, так как проходящие по трубке газы успевают полностью перегореть. В результате этого канцерогены, которые содержатся в дыму, оседают на стенках длинной трубы, не причиняя вреда пище.

Коптильня холодного копчения состоит из трех основных блоков: топки, коптильной камеры и соединяющего их дымохода

Мясо, подвергшееся холодной обработке, имеет продолжительный срок годности. В среднем оно хранится 2 месяца. Этот показатель зависит от того, какое мясо было приготовлено, от его объема и т. п. Самодельные коптилки условно подразделяются на три части:

• топку;
• коптильную камеру;
• дымоходную трубку.

Фото коптильни такого типа помогут разобраться в ее конструкции быстрее. Для того чтобы соорудить топку, могут быть использованы разные материалы. Для этих целей отлично подходят кирпич, бетонные блоки и листы оцинкованной стали. В этом резервуаре должен располагаться зольник.

Полезная информация! Обязательное условие для такого бункера – простота очистки от золы. Некоторые мясные продукты приходится обрабатывать несколько дней, поэтому процесс удаления продуктов сгорания должен быть максимально упрощен.

Топку для коптильни можно сложить из блоков, кирпича или сварить из металла

Холодный метод копчения чаще всего используется в коптильнях для рыбы. Своими руками сделать такой агрегат не так сложно. Все, что для этого требуется, – это иметь необходимый набор инструментов и следовать инструкции.

Важно запомнить, что во время розжига щепы или любого другого материала выделяется едкий дым. Чтобы обезопасить продукт от него, нужно установить специальную заслонку. В большинстве случаев ее делают в виде крышки топочного бункера. Она выполняет очень важную разграничивающую функцию и может, в зависимости от своего положения, регулировать направление движения дыма.

Как сделать коптильню для рыбы и мяса холодного типа?

Основой для самодельной коптилки такого типа чаще всего служит старая металлическая бочка. Ее конструкция идеально подходит для холодного копчения. Но при желании камеру можно выполнить практически из любого материала, подходящего по конструкции. Это связано с небольшой температурой внутри устройства, которая не требует организации пожароустойчивых элементов.

Специалисты не советуют конструировать коптильню из материалов, имеющих пористое строение. Они будут впитывать дым, а затем и влагу, что приведет к накоплению осадка с неприятным запахом. Рекомендованный материал для изготовления устройства – нержавеющая сталь. Именно по этой причине лучшим вариантом является использование обычной бочки. Коптильня из нее конструируется своими руками очень просто.

Чертеж с вариантом выполнения коптилки для холодного копчения

В дне бочки необходимо сделать отверстие, соответствующее показателю сечения дымоходной трубки. Через него в резервуар будет поступать дым, необходимый для процедуры копчения. В верхней части бочки нужно разместить держатели для продуктов. Их можно сделать из простых металлических прутьев или обычной проволоки. А также популярностью пользуется металлическая сетка, на которую выкладывается мясо или рыба.

Нормальный процесс копчения требует задержки дыма внутри камеры. Специалисты рекомендуют использовать для этого мешковину (влажную). Помимо задержки дыма, она будет впитывать в себя лишнюю влагу. Подобным образом организовывается крышка для коптильни своими руками. Фото готовых конструкций помогут вам вникнуть в этот процесс быстрее.

Один из ключевых моментов самостоятельной сборки коптильни – обустройство дымоходной трубки. Ее тоже не рекомендуется собирать из пористых материалов. Желательно приобрести металлическую трубу, однако при ее использовании нужно запомнить, что она требует профилактических очисток, так как очень быстро накапливает сажу на внутренних стенках.

Холодное копчение занимает значительно больше времени по сравнению с горячим

Оптимальным вариантом является дымоход, установленный в земле. Но такая конструкция чаще всего является одноразовой. Именно поэтому ее часто используют охотники и рыболовы.

Обратите внимание! Размеры коптильни должны соответствовать потребностям хозяев. Поэтому рекомендуется заранее определить количество продуктов, которые будут подвергаться обработке в данной конструкции за 1 раз.

Для копчения пищи не следует применять щепу или дрова, содержащие смолы, то есть смолянистые породы деревьев: сосна и ель. А также нельзя использовать древесину, которая при сгорании выделяет деготь (береза и клен). Для копчения продуктов питания лучше всего подходят такие породы деревьев, как дуб, яблоня, вишня.

Как сделать горячую коптилку в домашних условиях: отличия от холодного агрегата

Горячее копчение рыбы и мяса – быстрая процедура, которая занимает не более 4 часов. В случае обработки мелкой рыбы данный процесс можно провести всего за 15-20 мин. Средняя температура дыма во время приготовления копченостей таким способом составляет приблизительно 100 ºС. Для розжига горячей коптильни не принято использовать дрова, так как щепа является более подходящим топливом.

Топка в горячей коптилке расположена непосредственно под камерой копчения

Использование щепы отражается на конструкции таких агрегатов. Данное приспособление отличается своими особенностями. Например, топочный резервуар в таких конструкциях находится непосредственно снизу камеры, в которой производится копчение. Таким образом, отсутствует длинный дымовой канал. Это можно считать плюсом, поскольку сделать своими руками коптильню подобного типа проще.

Специалисты отмечают, что нет никакой необходимости выполнять топку под древесину. При желании можно проводить копчение продуктов питания на газу или даже электроплите. Неважно, как будет реализован нагрев дна бочки (снизу), но температуры должно хватать для того, чтобы щепа, расположенная на дне коптильни для дачи, начала тлеть.

Важно отметить, что резервуар для копчения должен быть полностью герметичным, иначе процесс не удастся правильно реализовать. Сегодня можно встретить устройства, которые включают в себя крышку, оснащенную гидравлическим затвором. Он организовывается в форме буквы «П» и располагается по периметру резервуара для копчения. Гидрозатвор следует немного углубить и наполнить водой. Такой ход позволяет решить сразу две проблемы, обеспечивая защиту от воздуха снаружи и выполняя функцию барьера для дыма.

Горячее копчение — процесс довольно быстрый, от 15 минут до нескольких часов в зависимости от размера отдельных кусков мяса или рыбы

Мясные, рыбные и другие продукты в этом случае могут располагаться на разных уровнях. Для этого необходимо подготовить держатели для них. Это могут быть решетки или стандартные прутья. Для удобства рекомендуется оснастить прутья крючками, что позволит нанизывать на них продукт. Нелишним будет посмотреть обучающие видео. Коптильня своими руками делается довольно просто, но все же потребуется вникнуть в важные нюансы ее сборки.

И, наконец, еще одно отличие такой коптилки заключается в том, что она должна иметь поддон. Он необходим для сбора жира, который будет выделяться из продуктов во время их приготовления. Поддон делается таким образом, чтобы его было легко снимать и очищать.

Обратите внимание! Важно запомнить, что рыбий жир имеет низкую температуру сгорания. Поэтому при изготовлении своими руками коптилки для рыбы рекомендуется оснастить поддон отводящей конструкцией. Она будет удалять субстанцию за пределы камеры.

Горячее копчение занимает значительно меньше времени, потому что процесс протекает при температурах дыма в интервале от 50°С до 120°С

Как сделать коптильню горячего и полугорячего типа самостоятельно?

Для начала желательно обратить внимание на чертежи горячих коптилок. Такие устройства, как уже говорилось выше, имеют некоторые отличия от агрегатов для холодного копчения. Самый подходящий материал для горячей коптильни – нержавейка. Если у вас есть старая металлическая бочка, то тогда процесс сборки агрегата значительно упрощается.

Габаритные конструкции, выполненные из бочки, отлично подойдут для дачи или частного дома. Но такие коптильни являются стационарными. Для производства мини-коптильни своими руками потребуется самостоятельно собрать небольшую камеру из нержавеющей стали.

Статья по теме:

Мангал из кирпича: интересные дизайнерские решения и технологии изготовления

Интересные варианты дизайна и фото, популярные проекты с чертежами и пошаговым описанием технологии изготовления.

Температура в переносных агрегатах чаще всего соответствует полугорячему типу копчения. Выполняются такие устройства в виде ящика, который оснащается крышкой. Процесс приготовления занимает не более 3-4 часов, а продолжительность хранения провианта составляет приблизительно 3 дня.

Помимо ящика с крышкой, такая коптилка включает в себя поддон (для сборки жира) и специальные держатели. Процесс обработки пищи выглядит следующим образом: резервуар размещают над источником огня и насыпают на его дно щепу. Через некоторое время она начнет тлеть и выделять дым. Важно запомнить, что толщина стенок ящика должна быть не менее 1,5 мм. В противном случае такая походная коптильня деформируется под воздействием высоких температур.

Рисунок-схема коптильни горячего типа

Выбор горячего или полугорячего типа целиком и полностью зависит от того, для чего вам необходимо такое устройство. Поэтому ориентироваться рекомендуется на конкретную ситуацию.

Как сделать коптильню из кирпича в домашних условиях?

Агрегат, выполненный из кирпичного материала, можно отнести к категории профессиональных устройств. Такая конструкция нуждается в организации фундамента, что влияет на скорость ее изготовления. Она является стационарной, ее невозможно перемещать с места на место, как более компактные модели.

Первое, что требуется сделать перед сборкой кирпичной коптилки, – составить эскиз. Стоит сразу определить тип будущей конструкции. Например, большой популярностью пользуются кирпичные мангалы-коптильни. Своими руками их довольно трудно сделать, но все-таки можно.

Готовые чертежи кирпичных сооружений без труда можно отыскать в интернете. Стационарное устройство для приготовления копченостей имеет самый длительный срок эксплуатации, что является основным его преимуществом.

Коптильня из кирпича является стационарной конструкцией, ее невозможно перемещать с места на место

Обратите внимание! Важно отметить, что обычный кирпич не подходит для сборки такой конструкции. Для того чтобы собрать коптильню из кирпича своими руками, необходимо приобрести материал, отличающийся огнеупорными свойствами.

Огнеупорный кирпич является самым приемлемым материалом для монтажа стационарных коптильных конструкций горячего типа. Очень важным моментом в этом случае считается подбор места, в котором будет располагаться такое устройство. При этом следует руководствоваться правилами пожарной безопасности. Дистанция от коптильни до любых построек (особенно из горючих материалов) должна составлять не менее 2 м.

Самостоятельная сборка коптильни из нержавейки

Внешне данный агрегат имеет схожесть с чемоданом или коробкой. Для того чтобы собрать небольшую конструкцию из стали, необходимо ознакомиться с эскизами этих устройств. Для сборки коптильни для квартиры или дома такого типа не рекомендуется использовать слишком тонкие листы (менее 1-1,5 мм).

Маленькую коптилку можно брать на охоту, рыбалку или просто на природу. Компактность устройства позволяет легко транспортировать его с места на место. Внутри металлической коробки рекомендуется приварить уголки, на которых можно будет располагать решетку-гриль. При самостоятельном составлении схемы коптильни необходимо учесть все мелкие детали и указать их на рисунке.

Одним из главных достоинств коптилень из нержавеющей стали является малая вероятность появления нагара на их внутренней поверхности

Такой агрегат является одним из наиболее распространенных и используется повсеместно. В этом случае чаще всего применяется горячий тип копчения. Однако встречаются подобные модели, обрабатывающие пищу при более низкой температуре (полугорячее копчение). Такие варианты зачастую подходят для использования на даче. Коптильня полугорячего типа, как правило, является переносной.

Основной минус коптилки, изготовленной из металла, – отсутствие возможности определения температуры внутри камеры. Из-за этого мясо может спечься и приобрести неприятный привкус. Объясняется такой негативный момент тем, что в данной конструкции не предусмотрена единая технология копчения. Для розжига агрегатов из нержавейки используется щепа из разных пород деревьев.

Как сделать портативную коптильню из холодильника

Поломанный холодильник на даче чаще всего приспосабливают под небольшой шкаф, в котором хранятся инструменты и разного рода детали. Однако существует более полезный вариант использования нерабочего устройства. Из него можно сделать небольшую, но очень удобную коптильную камеру.

Чертеж коптильни из холодильника

Как сделать коптильню в домашних условиях из холодильника? Для того чтобы переделать холодильную камеру в коптилку, рекомендуется четко следовать инструкции. Первым делом необходимо освободить отсек устройства от полок и других элементов. После удаления внутренних элементов в крыше холодильного устройства нужно вырезать отверстие. Его диаметр должен соответствовать размеру дымоходной трубы, которая будет подсоединяться к этому месту.

Обратите внимание! При сборке коптильни своими руками из холодильника стоит обратить внимание на фотографии, демонстрирующие поэтапную трансформацию устройства. Это позволит более точно вникнуть в суть процесса.

На следующем этапе потребуется смонтировать внутри камеры металлические уголки, на которые впоследствии будут установлены держатели для продуктов. Специалисты рекомендуют разделить внутреннюю камеру холодильника на три части. Затем устанавливаются 3 пары уголков. Первая и вторая пара будут использоваться для удержания металлических решеток. Третья нужна для фиксации поддона, в котором скапливаются жир и сок.

Коптильня из холодильника подойдет для копчения холодного типа, в температурном режиме 18-30° С

Далее в нижней части холодильной камеры устанавливается толстый металлический поддон. Он будет применяться в качестве подложки под древесное топливо. Важно запомнить, что перед началом работы следует составить подробный эскиз. В чертеже коптильни следует отметить все размеры. В последнюю очередь на пол камеры устанавливается электроплитка.

Необходимое условие для самостоятельной сборки коптилки из старого холодильника – герметичность холодильной камеры. Если дверца недостаточно плотно прилегает к корпусу, то тогда будет происходить утечка дыма. А это значит, что продукты не получится приготовить правильно.

Коптильня из бочки: самый простой и доступный вариант

Один из самых простых и доступных способов изготовления коптильни в домашних условиях подразумевает использование металлической бочки. Желательно, чтобы ее объем был не менее 100 л. Существует определенная последовательность действий, на которую стоит обратить внимание перед самостоятельной сборкой коптильни из бочки своими руками.

В первую очередь нужно срезать верхнюю крышку. Далее внутренние стенки бочки очищаются от грязи. В днище изделия вырезается круглое отверстие, к которому подсоединяется дымоход. Срезанную ранее крышку можно использовать в качестве поддона для жира, выделяющегося из мяса и рыбы в процессе их обработки. Важно, чтобы этот элемент имел меньший диаметр, чем бочка. В противном случае возникнет проблема с поступлением дыма в верхнюю часть самодельного коптильного аппарата.

Для крепления решеток можно сделать петли или ввернуть в стенки бочки саморезы

Затем нужно изготовить держатели для продуктов питания и установить их в верхней части бочки. Для этих целей можно использовать любую подходящую решетку, металлическую сетку или же отрезки арматуры, оснащенные крючками. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как сделать коптильню из бочки своими руками, следует ознакомиться с проиллюстрированной последовательностью действий. Это позволит визуально оценить простоту и преимущества данного способа.

Чтобы выполнить надежную фиксацию поддона, потребуется сварочная аппаратура. С помощью сварки необходимо приварить к стенкам бочки отрезки металлической арматуры. Данная процедура производится таким образом, чтобы эти отрезки пересеклись в центре бочки и образовали крест. В свою очередь, фиксация решеток выполняется посредством металлических уголков. Есть еще один вариант (самый простой) – использование саморезов.

Чтобы вникнуть в суть процесса, рекомендуется изучить чертежи коптильни своими руками. Фото также помогут быстро понять, как необходимо действовать на каждом этапе.

Последняя фаза в изготовлении коптилки – установка крышки. Ее можно сделать из мешковины или дерева. Второй способ требует организации отверстий, которые будут использоваться для удаления лишней влаги из резервуара. Для крышки коптилки лучше всего подойдут лиственные породы деревьев.

Простую коптильню своими руками проще всего изготовить из бочки

Коптильня из газового баллона своими руками