Декоративные бетонные заборы и ограждения: установка и монтаж

Декоративный железобетонный забор пользуется большой популярностью не только для ограждения промышленных зданий и объектов городской инфраструктуры, но и в частном секторе. Современные бетонные ограждения не только прочны и надежны, но и отличаются оригинальным внешним видом.

Подборка декора и оформления декоративных бетонных заборов

Вернуться к оглавлению

Достоинства декоративного забора из бетона

Декоративный бетон имеет следующие положительные качества:

1. Высокие защитные характеристики. Забор отлично защищает участок от проникновения и посторонних глаз.
2. Надежность и долговечность. Бетон очень прочный и стойкий материал, не подвержен коррозии, гниению, плесени и огню. Такой забор будет служить десятилетиями.

   Различные узоры для бетонной ограды

3. Несложный уход и нетребовательность к дополнительному обслуживанию.
4. Простой монтаж. Изготовленный из отдельных секций или блоков забор можно установить своими руками.
5. Эстетичность и разнообразие. Декоративный бетон может иметь любой рисунок и фактуру – камень, кирпич, дерево или штукатурка.
6. Доступная стоимость изделий в сравнении с камнем или кирпичом.

Вернуться к оглавлению

Виды бетонных ограждений

Декоративные заборы из бетона бывают следующих видов:

Вернуться к оглавлению

Секционные декоративные заборы

Декоративные секционные ограждения представляют собой неширокие, длинные планки. Благодаря отдельным секциям можно скомбинировать оригинальное ограждение практически любой высоты.

Забор из наборных панелей может быть:

• полностью глухим или ажурным;
• односторонним и двусторонним;
• матовым или глянцевым;

  Вариант покраски декоративного забора из бетона

• окрашенным и неокрашенным.

Изготовление декоративных секций

Одно из достоинств бетонных ограждений – возможность сделать наборные панели самостоятельно.

Изготовление заборных секций осуществляется по технологии вибролитья. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Специальные формы для отливки панелей – можно изготовить из подручных средств или приобрести готовыми.
2. Вибростол – прибор, который упрочняет декоративный бетон за счет удаления пустот и пузырьков воздуха из цемента.
3. Бетономешалка – замешанный автоматизированным способом цементный раствор более качественный и однородный.
4. Арматура. Бетонные панели необходимо укрепить арматурными прутами иначе от собственной тяжести бетон может растрескаться.
5. Цементный раствор. Используется цемент не меньше 400 марки, щебень, песок, пластификаторы для ускорения застывания изделия и различные красители.

   Формы для отливки бетонных секций забора

6. Составы для смазывания форм. Это могут быть готовые средства или моторные масла, мазут, дизельное топливо.

Этапы работ по изготовлению секций из бетона

1. Сборка арматурного каркаса. Стальные прутья связываются между собой. Размер каркаса будет зависеть от габаритов панелей.
2. Подготовка формы. Форма смазывается составами, уменьшающими прилипания изделий и облегчающими распалубку.
3. Приготовление цементного раствора. В бетономешалке замешивается бетон нужной консистенции, можно использовать уже готовую сухую смесь, которая имеется в продаже.
4. Заливка в формы. Раствор заливается в формы, излишки снимаются правилом, укладывается арматура.
5. Установка на вибростол. Бетон должен уплотняться до тех пор, пока на его поверхности не перестанут образовываться пузырьки.
6. Декоративный бетон оставляют для набора прочности на 2 — 3 суток. После извлечения панели сушатся несколько недель и только после этого могут использоваться для строительства заборов.

Вернуться к оглавлению

Установка ограждений из бетонных секций

Декоративные бетонные ограждения не нуждаются в фундаменте, они надежно и прочно устанавливаются на столбы. Установка опор забора, пожалуй, самая сложная и ответственная часть монтажа бетонного ограждения.
Столбы под бетонные ограждения из секций могут быть цельнолитыми и наборными. И в том и другом варианте предусмотрены специальные пазы для установки бетонных секций.

Вернуться к оглавлению

Монтаж бетонных панелей с цельными столбами

1. Разметка. От точной установки опор будет зависеть прочность ограждения. Если столбы будут располагаться далеко – секции будут выпадать, слишком близко – панели не войдут в пазы. На места установки опор вбиваются колышки.
2. Бурение скважин под столбы. Ручным буром выкапываются лунки глубиной равной третьей части опорного столба.
3. Установка столба. В яму устанавливается столб и насыпается щебень слоем примерно в 10 — 15 см. С помощью уровня проверяется вертикальность опоры и заливается бетон. Первыми устанавливаются крайние опоры, между ними сверху протягивается бечевка. Все остальные столбы ориентируются по высоте по натянутой веревке.
4. Монтаж бетонных секций. Панели надеваются в пазы установленных столбов. Между собой секции скрепляются раствором.

Вернуться к оглавлению

Монтаж забора с наборными столбами

Наборные столбы для декоративного бетонного забора представляют собой пустотелые блоки. Элементы столба собираются вокруг арматурного каркаса или стальной трубы. Полости блоков заполняются бетоном для лучшей прочности.

Чтобы установить столбы из наборных блоков выполняют следующие действия:

1. Копаются лунки диаметром 20 см с глубиной от 1,2 м.
2. На дно ямы насыпается дренажный слой из щебня.
3. Устанавливается стальная труба или пучок арматуры и яма бетонируется.
4. После того как высохнет цемент можно начинать собирать столб. Блоки располагают так, чтобы металлический сердечник оказался посередине. Каждая секция бетонируется отдельно.
5. Сверху столба устанавливается защитный колпак.
6. Бетонные панели ограждения надеваются в выемки наборных столбов.

Вернуться к оглавлению

Покраска бетонного забора

Часто производители не добавляют в декоративный бетон красящие пигменты, и финишной отделкой приходится заниматься после установки забора. Самостоятельная покраска бетонного забора имеет свои положительные стороны. Во-первых, можно задекорировать ограждение по своему вкусу.

Во-вторых, красители, добавленные непосредственно в декоративный бетон несколько снижают прочностные характеристики будущего изделия. Кроме этого декоративные заборы, изготовленные из бетона, прекрасно окрашиваются.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к покраске

Для того чтобы покраска была выполнена качественно и аккуратно декоративный бетон следует подготовить к работе:

1. Очистка. При наличии загрязнений забор следует помыть и просушить.
2. Обработка грунтовкой. Широкой кистью или распылением наносится грунтовочный состав. Перед следующим этапом работ грунт должен высохнуть.

   Грунтование ограды из бетонных панелей

3. Удаление дефектов. Шероховатости, воздушные полости следует заделать шпатлевкой. Цементным составом заделываются швы и стыки между плитами. После высыхания поверхность зашкуривается и наносится еще один слой грунта.

Вернуться к оглавлению

Покраска забора

Декоративные заборы, изготовленные из бетона, рекомендуется окрашивать акриловыми или силиконовыми красками для наружных работ. Краски для фасадов обладают отличными водоотталкивающими свойствами, хорошо переносят критические температуры и легко моются.
Покраска декоративных панелей может осуществляться простой кистью или краскопультом. Автоматизированный способ удобен для равномерного окрашивания в один цвет. Кисть пригодиться для выделения отдельных фрагментов и деталей.

Вариант покраски бетонного забора

Покраска забора может стать увлекательным и творческим процессом, в результате которого получится уникальное и оригинальное ограждение.
Вернуться к оглавлению

Декоративные блоки для забора

Еще один декоративный материал, изготовленный по технологии вибролитья — бетонные блоки для забора. Блочные элементы представлены в виде крупногабаритного кирпича с полостями внутри.

Поверхность декоративного блока выполняется в виде шероховатой текстуры, имитирующей колотый камень.

Заборный блок составляет серьезную конкуренцию традиционному кирпичу и натуральному камню благодаря множеству достоинств:

Виды и размеры декоративных блоков для забора

• устойчивость к негативным факторам среды;
• экологичность;
• эстетичность;
• долговечность;
• цветоустойчивость;
• несложная установка;
• доступная цена;
• пожаробезопасность.

Вернуться к оглавлению

Советы по установке блочного ограждения

1. Забор из бетонных блоков монтируется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте. Ширина фундамента будет чуть больше размеров блока, а глубина около 40 см.
2. Оптимальное расстояние между столбами 3 — 3,5 м.
3. Установка бетонных блоков похожа на кладку кирпича, только намного быстрее.
4. Пустоты блоков армируются и заливаются бетоном.
5. Опоры для забора из декоративных блоков могут быть из натурального камня, наборных или кирпичных столбов.
6. Сверху готовый забор следует защитить парапетом, а столбы декоративными колпаками.

Бетонные заборы одинаково легко справятся, как с возведением неприступного ограждения высотой в 4 м, так и с созданием невесомого ажурного заборчика. Из бетона вполне можно построить забор под кирпич, деревянный брус или природный камень. Разнообразие видов секций и их комбинаций трудно перечислить, а великолепный внешний вид декоративных ограждений будет радовать долгие годы.

секционное ограждение из железобетонных панелей, особенности заборов из бетона и ЖБИ

Выбор ограждения и его установка являются важными составляющими оформления земельного участка. Современный рынок предоставляет покупателям широкий ассортимент конструкций, в том числе и секционного типа для надежного, практичного и стильного зонирования придомовой территории. Среди разнообразных подобных вариантов особое распространение получили бетонные заборы.

Особенности, плюсы и минусы

Декоративные бетонные заборы используют для оформления территории возле различных объектов: от жилых домов и дач до государственных и коммерческих зданий. Ограждение из бетона представляет собой надежную, долговечную и практичную конструкцию. Это те же знакомые всем изделия, однако, их основное отличие заключается в более эстетичном внешнем виде и технологии производства. Мастера из сферы изготовления железобетонных изделий используют определенные формы, за счет которых строгие панели превращаются в декоративные изделия.

Кроме внешнего вида, особое внимание уделяется прочности каждой части конструкции и ее устойчивости к внешним факторам в процессе использования. Бетонное полотно собирают из горизонтальных частей.

Благодаря делению на отдельные секции, значительно облегчается процесс перевозки изделия, а также установки забора. Это особенно важно, если вы решили проводить монтаж самостоятельно, без привлечения специалистов.

Покупатели имеют возможность создавать из секций как глухие заборы, так и модели с отверстиями и зазорами. На сегодняшний день бетонные ограждения являются самым оптимальным вариантом для оформления территории около частных домов.

Преимущества:

• Срок эксплуатации и надежность. ЖБИ (железобетонные изделия) славятся высокой практичностью и долговечностью. Этот материал используют на протяжении не одного десятка лет. За счет армирования ограждения сеткой из металла повышается прочность изделия. Также этот элемент значительно продлевает срок службы забора и сохранность формы.

• Сборка и монтаж. Для монтажа бетонных заборов не нужны дорогостоящее оборудование и профессиональные навыки. Качественно провести сборку и последующую установку можно самостоятельно. Главное, быть максимально острожным и аккуратным в процессе работы. Настоятельно не рекомендуется проводить работу в одиночку.
• Устойчивость к огню. Изделия из вышеуказанного материала имеют важное преимущество по сравнению с ограждениями из дерева или пластика. Это огнестойкость. Пожаробезопасность является важным преимуществом бытовых конструкций.

• Защита. Глухие полотна без проблем укроют двор и дом от нежелательных глаз. Забор обеспечит надежную защиту от проникновения. С таким ограждением можно не переживать по поводу сохранности частной собственности. За счет этого увеличивается уровень комфорта на территории дома и двора.
• Устойчивость. Бетон демонстрирует высокую устойчивость к различным внешним факторам: дождь, снег, сильный ветер, мороз, жара, сырость, сухой горячий воздух. Все эти и другие капризы погоды не страшны качественно изготовленным и верно установленным ограждениям.

• Уход. После установки забора такого типа вам не придется тратить силы, время и материальные средства на обслуживании конструкции. Ухаживать за такими изделиями проще простого. Прочная, крепкая и устойчивая поверхность не нуждается в периодическом обновлении.
• Разнообразие. Декоративные бетонные заборы могут иметь различный внешний вид. Эксперты заявляют, что, несмотря на прочность и большой вес, конструкции смотрятся стильно и изысканно за счет выразительных декоративных элементов. Такое ограждение вмиг приукрасит экстерьер и сделает двор привлекательнее.

• Отделка. При желании забор можно задекорировать при помощи краски, шпаклевки или штукатурки. Эти отделочные материалы прекрасно ложатся на бетонное изделие и преображают внешний вид забора. Эмалевая краска и прочие материалы обеспечивают дополнительную защиту конструкции.
• Изменение габаритов. Одна из основных особенностей бетонных заборов – изменение высоты конструкции при сохранении внешней привлекательности изделия. Таким преимуществом обладают ограждения, которые собираются из отдельных частей, скрепленных столбами. Секции можно добавлять и убирать при необходимости. Эта процедура не требует дополнительного оборудования и занимает мало времени.

Недостатки:

• Бетонные глухие стены не пропускают солнечные лучи и свежий воздух. Этот фактор негативно влияет на процесс роста растений (цветов, кустарников, деревьев). Свет и кислород поступают лишь через декоративную часть, если в ней имеются отверстия.
• Вторым недостатком считают стоимость железобетонных панелей. Их цена может в несколько раз превышать ценность изделия из дерева, профнастила, металла и прочих материалов.

• Для установки конструкции данного типа необходимо подготовить фундамент. Эксперты выделяют два его вида: точечный фундамент и ленточный армированный из бетона. Выбор зависит от типа конструкции, высоты и веса изделия. Кроме того, на выбор влияет тип грунта и ландшафт. Если вы не знаете, какой вариант выбрать, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.
• Если вы имеете дело с крупными и цельными полотнами, без специального подъемного оборудования не обойтись, а это дополнительные траты. Монолитные секции монтировать вручную практически невозможно. К тому же такой способ установки может стать причиной серьезной травмы.

Варианты установки

Декоративные ограждения из бетона могут быть представлены в нескольких вариантах:

• Если необходимо оборудовать небольшую изгородь исключительно для эффекта зонирования, можно установить лишь одну декоративную секцию. Такой забор не защитит от злоумышленников, однако, украсит территорию.
• Изделие из двух секций устанавливают, если нужно защитить участок от животных.

• Оптимальный вариант – 3 элемента. Объединяют две сплошные и одну декоративную секцию. Верхняя часть украшается различными узорами и объемными элементами.
• Конструкция из четырех секций – прочный, высокий и тяжелый забор. Для его установки предварительно следует подготовить фундамент, учитывая габариты забора.

Блоки

Декоративные блоки отличаются друг от друга внешне и по техническим характеристикам. Кроме бетона, который является основным компонентом в составе материала, используют стекло, гравий, щебень, кирпичную крошку и т. д.

По наполнению декоративные блоки различают:

• Полнотелые. Они имеют прочную структуру. Их часто используют в процессе строительства многоэтажных жилых конструкций.
• Пустотелые. Такой вид блоков отличается гладкостью и облегченным весом. Они могут иметь разнообразную окраску. Стандартные габариты блоков 200х200х400 мм, однако, в процессе строительства можно использовать элементы различных размеров.

Бетонные ограждения часто используют для оформления участков загородных домов. Верхняя часть декоративного блока может имитировать натуральный природный материал, например, камень. Стильно и изысканно смотрятся дополнения из металлических решеток и каменной кладки.

Также активно используются плитка, кованые элементы, навершия, колпаки и прочие дополнительные элементы. Они не только украшают забор, но и защищают его от снега, дождя и прочих капризов погоды.

Разновидности

Существует великое множество моделей декоративных ограждений из бетона. Благодаря огромному выбору, клиенты имеют возможность приобрести идеальный для себя вариант:

• Наборный забор состоит из несколько плит, собранных в целую конструкцию. Верхушку изгороди дополняют выразительным декоративным элементом, завершающим композицию. При желании между плитами можно оставить небольшой зазор, который обеспечит циркуляцию воздуха. Если необходимо добиться максимального эффекта защищенности, сделайте выбор в пользу глухих полотен.
• Для ценителей натуральных материалов мастера разработали ряд моделей, копирующих внешний вид природного сырья. Также распространены варианты «под кирпич».
  

• Монолитная конструкция. Конструкция данного типа является самой надежной и прочной. Монолитное ограждение состоит из железобетонных плит цельного типа. Они могут быть гладкими или же украшенными изысканными узорами и рисунками. Первый вид чаще выбирают для установки около промышленных учреждений (склады, заводы, строительные площадки и т. д. ). Второй вариант замечательно подходит для размещения около дач, домов, мини-гостиниц. Для более выразительного эффекта плиты с рисунком окрашивают в различные цвета и оттенки.
  

Для монтажа забора необходимо подготовить ленточное или столбчатое основание. Правильная основа – залог длительного срока службы.

• Забор из блоков. Прочный и износостойкий забор можно собрать из нескольких блоков. Процесс монтажа блочного ограждения занимает немалое количество времени. Для соединения блоков используется цементный раствор. Для работы чаще всего применяют пустотелые блоки. Если же заказчик желает добиться максимальной надежности, выбор делают в пользу монолитных (полнотелых) блоков. Опорные столбы для обустройства не нужны, но без качественного фундамента не обойтись.
  

Для повышения эстетического эффекта применяется декорирование штукатуркой или плиточной облицовкой. Внешне готовая конструкция схожа с кирпичной кладкой.

• Двухсторонний забор. Это крепкая и надежная конструкция, которая отличается от вышеуказанных видов особой привлекательностью. Мастера уделяют особое внимание виду внешней и внутренней стороны забора. Такой вариант придется по душе ценителям эстетики.
• Самостоящий тип. Забор этого вида составляют из отдельных монолитных железобетонных плит. Каждый элемент имеет широкое основание, которое надежно устанавливается на землю. Для более устойчивого сцепления низ плит дополняют шипами, которые устанавливаются в специально подготовленные ниши. Главное преимущество самостоящего забора – отсутствие необходимости в фундаменте.

Такой вариант рекомендуется использовать для временного обустройства ограждения, например, для оформления стройплощадок. Когда работы заканчиваются, забор переносят на новое место.

Как покрасить?

Эмалевые краски, нанесенные на бетонную поверхность, выполняют множество полезных функций, среди которых защита изделия и улучшение его внешнего вида. Очень важно правильно выполнять процедуру покраски изделия.

Подготовка к окрашиванию:

• Для начала необходимо избавить забор от веток, травы и прочего мусора.
• Используя щетку и воду, тщательно очищаем поверхность. Для лучшего эффекта используются специальные приспособления, подающие воду под сильным напором.

• Обрабатываем забор составами, защищающими его от грибка, плесени и размножения бактерий. Дополнительные средства наносятся на обе стороны ограждения.
• При необходимости следует загрунтовать конструкцию.
• После очистки нужно подождать несколько суток, чтобы забор целиком высох.

При выборе цвета краски учитывайте, чтобы он гармонировал с палитрой, используемой при покраске дома. Оптимальный вариант – нейтральные и естественные тона, пастельная гамма.

Краску в природных оттенках нужно выбрать, если при декорировании забора были использованы плиты с имитацией под дерево или камень.

Краску нужно наносить при помощи валики или широкой киски. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией к материалу. На высыхание потребуется около суток. Лишь после этого можно наносить следующий слой. Повторную покраску следует проводить при помощи пульверизатора. Это удобный в использовании и практичный способ, который увеличит срок службы материала.

Советы от специалистов:

• Если забор уже был ранее окрашен, необходимо полностью избавиться от старой отделки. Для этого отлично подойдет пескоструйная обработка.
• Не стоит относиться к выбору цвета краски несерьезно. Насыщенность, яркость и густота оттенка играет важную роль с декоративной точки зрения. Гармоничное сочетание красок создает на придомовой территории комфортную обстановку.
• Периодическая обработка бетонной конструкции является залогом длительного срока эксплуатации.

Основы правильной установки

Установка бетонного забора представляет собой четкую последовательность определенных действий:

• Для начала все части конструкции, в том числе и столбики, нужно перенести максимально близко к месту проведения работ. Это сделает процесс монтажа легче и быстрее.
• Предварительно обозначают места для установки опор. Их отмечают при помощи деревянных колышков.
• Если модель ограждения подразумевает устройство фундамента, уделяется время сначала этому пункту, а затем проводится установка столбов. В противном случае опоры монтируют без столбчатого фундамента.

• Металлическую арматуру устанавливают в полые части опор и закрепляют их цементом.
• В самом начале монтируют первый и последний столб. Далее размещают промежуточные секции.

Помните, что подготовка и сам процесс установки бетонного ограждения могут значительно отличаться, в зависимости от типа изделия и его габаритов.

На сегодняшний день в сфере изготовления декоративных бетонных ограждений работает множество компаний, которые заслужили доверие своих клиентов. Приобретая изделия данного типа, покупатель получает надежное, практичное, долговечное и стильное ограждение. Выбор велик и разнообразен, что позволяет подобрать идеальную конструкцию по внешним и техническим признакам.

О том, как правильно установить бетонный забор, смотрите в следующем видео.

железобетонные и ЖБИ ограждение, панели из бетона секционные ворота

Декоративный бетонный забор в настоящее время является многофункциональным, стильным и практичным ограждением участка и дома. От простого бетонного забора он отличается технологией производства и презентабельным видом. Рассмотрим его актуальность в ландшафтном дизайне.

Преимущества и недостатки

Декоративный забор из бетона имеет множество плюсов перед ограждением из других материалов. Эти особенности позволяют забору оставаться в рейтинге самых популярных ограждений для жилых участков, а видовое многообразие позволит каждому покупателю найти необходимый вариант. Рассмотрим основные характеристики.

• Практичность и надежность: бетон является одним из самых прочных материалов, тем самым он крепко защищает участок от проникновения, любопытных взглядов, пожара, сильного ливня и урагана:
• Долгий срок службы: такое ограждение не подвергается коррозии, гниению или быстрому повреждению.
• Устойчивость к перепадам температуры и влажности, механическим и химическим воздействиям.
• Легкий монтаж и демонтаж: особенно это касается секционных заборов. Зачастую установить такой забор можно своими силами за непродолжительное время.
• Легкий уход и эксплуатация: бетонному ограждению не требуется постоянная обработка и покраска.
• Возможность создать ограждение самостоятельно, что значительно экономит денежные средства.
• Красивый внешний вид: такое ограждение станет настоящим украшением любого участка.
• Хорошее соотношение цены и качества: для такого ограждения цена является доступной и приемлемой.

Бетонное ограждение, несмотря на наличие множества положительных качеств, имеет и ряд недостатков. Оно не пропускает солнечные лучи (это касается сплошного или высокого забора). Это плохо в том случае, если возле забора посажены растения. Для доставки и выгрузки ограждения приходится задействовать специальную технику.

Виды

Современные производители выпускают широкий модельный ряд бетонного ограждения, который отличается цветом, фактурой и технологией. Основными видами забора являются.

Монолитный

Монолитное ограждение из бетона представлено в виде целых плит, которые могут иметь гладкую и рельефную поверхность. Последний вариант наиболее предпочтителен для жилых участков. Такой забор может быть представлен бетонными блоками. Внешне данный декоративный забор напоминает кирпичную кладку, но имеет множество вариантов отделки.

Монолитное ограждение подразумевает обязательное наличие фундамента или опор в виде столбов из ЖБИ, металла, кирпича. Такой декоративный забор получается достаточно высоким, он надежно защитит территорию от любопытного взора.

Что касается эстетической стороны конструкции, ее можно сделать различными способами. Часто встречающимся методом является его отделка декоративной штукатуркой, покраска, наличие декоративных орнаментов наверху конструкции.

Наборный или секционный

Наборный или железобетонный забор – конструкция, состоящая из секций, в которой находится несколько бетонных плит. В готовом виде такая секция выглядит как одна целая панель, где сверху находится плетенное декоративное оформление. Эта изгородь выигрышно отличается от схожих конструкций.

• Можно варьировать цвет и фактуру декоративных бетонных плит, так получается индивидуальный дизайн каждого участка. Плиты могут имитировать дерево, камень.
• Можно выбрать желаемую высоту, изменяя количество плит.
• Она легко и быстро монтируется. Для установки такой конструкции не нужно нанимать специалистов и технику.
• Железобетонные плиты являются более прочным материалом за счет стальных прутьев в основе.
• Можно сочетать ее с деревянными вставками, металлическими решетками или каменной кладкой.

Самостоящий

Самостоящий вид декоративного ограждения внешне схож с монолитным, однако он имеет существенное преимущество – широкое основание, которое не требует установки фундамента. Такой вид забора чаще применяют для временного ограждения, так как он не отличается эстетической привлекательностью (является самым дешевым вариантом).

Установка такого забора не занимает много времени, хотя для этого потребуется специальная техника. Она привозит плиты и устанавливает их в положенном месте.

Двусторонний

Двусторонний декоративный забор отличается от остальных типов тем, что имеет одинаково декорированную поверхность с внутренней и наружной сторон. Это позволяет оригинально оформить участок. Помимо интересного и необычного декора, он обладает достаточно прочной конструкцией.

Установка и уход

Установить декоративное ограждение из бетона можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это можно сделать двумя способами:

• с помощью фундамента;
• с помощью столбов.

Для фундамента необходимо изначально отметить границу в виде траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины плит в два раза, глубина может варьироваться от 60 до 90 см (в зависимости от типа почвы). После того, как траншея вырыта, следует ее тщательно утрамбовать. С этой целью применяют щебень, песок, рубероид и бетон.

Из песка, камня и бетона изготавливают раствор для крепления основания забора, рубероид необходим для защиты рва от осыпания и оседания земли. Раствор следует залить на заранее приготовленный дренаж из щебня, после затвердевания надлежит установить опалубку. Она будет сохранять форму и крепость всей конструкции. Затем потребуется сделать каркас из металлических балок и арматуры, который меньше по параметрам опалубки. К готовому каркасу фиксируют держатели для столбов, затем устанавливают бетонные плиты.

Монтаж забора с помощью столбов происходит без создания траншеи. Для этого заранее отмечают равное расстояние между столбами с помощью веревки и колышек. Затем вырывают ямки под столбы и устанавливают первый и последний столбы. После этого устанавливают все остальные опоры.

В пустое пространство ямок заливают бетон, иногда и устанавливают металлическую арматуру. В таких столбах, как правило, уже имеются необходимые пазы, в которые вставляют плиты из бетона. Помимо цельных столбов существуют и сборные модели.

Монтаж забора на такие конструкции происходит следующим образом:

• Производят замер расстояния для установки опор, которое должно равняться ширине плит.
• Выполняют ямки под столбы. Каждую ямку следует забетонировать и установить в ней арматуру.
• Устанавливают секцию опоры и бетонируют пустое пространство. Только после этого устанавливают следующая секция и бетонируют таким же образом.
• По окончании монтажа столбов необходимо установить наверх крышку, которая является защитным и декоративным элементом конструкции.

После установки забора важно правильно его обработать, чтобы увеличить срок службы. Обработка складывается из нескольких этапов.

• Необходимо убрать прилегающие к конструкции кустарники, цветы и траву для дальнейшей беспрепятственной работы с забором.
• Надлежит обработать поверхность забора специальной грунтовкой (если он был покрашен).
• Необходимо с помощью воды и щетки убрать краску.
• Обработать плиты и опоры антигрибковым раствором, затем еще раз загрунтовать поверхность. Это придаст ей большую прочность и сцепление с краской.
• Нанести краску на поверхность равномерным слоем.

Выбор цвета и вида краски зависит от цветовой гаммы окружающих объектов и фактуры бетонной плиты. Если плита имеет поверхность, которая имитирует другой материал (например, камень, дерево), стоит выбирать краску спокойных и натуральных оттенков. Наносить красящий состав следует в два или три слоя, где каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Чаще всего первый слой наносят с помощью кисти, последующие покрытия наносят пульверизатором.

Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока эксплуатации бетонного забора необходимо 1-2 раза в год обрабатывать поверхность конструкции специальной защитной пропиткой. Декоративный бетонный забор является не только надежной защитой участка и построек, но и эстетически привлекательным объектом. Многообразие видов, цветов и фактуры бетонного ограждения позволит выигрышно выделить территорию от схожих участков.

Легкий монтаж и долгая эксплуатация позволяют все чаще делать покупателям выбор в пользу данного забора, выбирая тип ограждения своего участка.

О том, как сэкономить на покраске бетонного забора, вы узнаете далее.

железобетонные и ЖБИ ограждение, панели из бетона секционные ворота

Декоративный бетонный забор в настоящее время является многофункциональным, стильным и практичным ограждением участка и дома. От простого бетонного забора он отличается технологией производства и презентабельным видом. Рассмотрим его актуальность в ландшафтном дизайне.

Преимущества и недостатки

Декоративный забор из бетона имеет множество плюсов перед ограждением из других материалов. Эти особенности позволяют забору оставаться в рейтинге самых популярных ограждений для жилых участков, а видовое многообразие позволит каждому покупателю найти необходимый вариант. Рассмотрим основные характеристики.

• Практичность и надежность: бетон является одним из самых прочных материалов, тем самым он крепко защищает участок от проникновения, любопытных взглядов, пожара, сильного ливня и урагана:
• Долгий срок службы: такое ограждение не подвергается коррозии, гниению или быстрому повреждению.
• Устойчивость к перепадам температуры и влажности, механическим и химическим воздействиям.
• Легкий монтаж и демонтаж: особенно это касается секционных заборов. Зачастую установить такой забор можно своими силами за непродолжительное время.
• Легкий уход и эксплуатация: бетонному ограждению не требуется постоянная обработка и покраска.
• Возможность создать ограждение самостоятельно, что значительно экономит денежные средства.
• Красивый внешний вид: такое ограждение станет настоящим украшением любого участка.
• Хорошее соотношение цены и качества: для такого ограждения цена является доступной и приемлемой.

Бетонное ограждение, несмотря на наличие множества положительных качеств, имеет и ряд недостатков. Оно не пропускает солнечные лучи (это касается сплошного или высокого забора). Это плохо в том случае, если возле забора посажены растения. Для доставки и выгрузки ограждения приходится задействовать специальную технику.

Виды

Современные производители выпускают широкий модельный ряд бетонного ограждения, который отличается цветом, фактурой и технологией. Основными видами забора являются.

Монолитный

Монолитное ограждение из бетона представлено в виде целых плит, которые могут иметь гладкую и рельефную поверхность. Последний вариант наиболее предпочтителен для жилых участков. Такой забор может быть представлен бетонными блоками. Внешне данный декоративный забор напоминает кирпичную кладку, но имеет множество вариантов отделки.

Монолитное ограждение подразумевает обязательное наличие фундамента или опор в виде столбов из ЖБИ, металла, кирпича. Такой декоративный забор получается достаточно высоким, он надежно защитит территорию от любопытного взора.

Что касается эстетической стороны конструкции, ее можно сделать различными способами. Часто встречающимся методом является его отделка декоративной штукатуркой, покраска, наличие декоративных орнаментов наверху конструкции.

Наборный или секционный

Наборный или железобетонный забор – конструкция, состоящая из секций, в которой находится несколько бетонных плит. В готовом виде такая секция выглядит как одна целая панель, где сверху находится плетенное декоративное оформление. Эта изгородь выигрышно отличается от схожих конструкций.

• Можно варьировать цвет и фактуру декоративных бетонных плит, так получается индивидуальный дизайн каждого участка. Плиты могут имитировать дерево, камень.
• Можно выбрать желаемую высоту, изменяя количество плит.
• Она легко и быстро монтируется. Для установки такой конструкции не нужно нанимать специалистов и технику.
• Железобетонные плиты являются более прочным материалом за счет стальных прутьев в основе.
• Можно сочетать ее с деревянными вставками, металлическими решетками или каменной кладкой.

Самостоящий

Самостоящий вид декоративного ограждения внешне схож с монолитным, однако он имеет существенное преимущество – широкое основание, которое не требует установки фундамента. Такой вид забора чаще применяют для временного ограждения, так как он не отличается эстетической привлекательностью (является самым дешевым вариантом).

Установка такого забора не занимает много времени, хотя для этого потребуется специальная техника. Она привозит плиты и устанавливает их в положенном месте.

Двусторонний

Двусторонний декоративный забор отличается от остальных типов тем, что имеет одинаково декорированную поверхность с внутренней и наружной сторон. Это позволяет оригинально оформить участок. Помимо интересного и необычного декора, он обладает достаточно прочной конструкцией.

Установка и уход

Установить декоративное ограждение из бетона можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это можно сделать двумя способами:

• с помощью фундамента;
• с помощью столбов.

Для фундамента необходимо изначально отметить границу в виде траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины плит в два раза, глубина может варьироваться от 60 до 90 см (в зависимости от типа почвы). После того, как траншея вырыта, следует ее тщательно утрамбовать. С этой целью применяют щебень, песок, рубероид и бетон.

Из песка, камня и бетона изготавливают раствор для крепления основания забора, рубероид необходим для защиты рва от осыпания и оседания земли. Раствор следует залить на заранее приготовленный дренаж из щебня, после затвердевания надлежит установить опалубку. Она будет сохранять форму и крепость всей конструкции. Затем потребуется сделать каркас из металлических балок и арматуры, который меньше по параметрам опалубки. К готовому каркасу фиксируют держатели для столбов, затем устанавливают бетонные плиты.

Монтаж забора с помощью столбов происходит без создания траншеи. Для этого заранее отмечают равное расстояние между столбами с помощью веревки и колышек. Затем вырывают ямки под столбы и устанавливают первый и последний столбы. После этого устанавливают все остальные опоры.

В пустое пространство ямок заливают бетон, иногда и устанавливают металлическую арматуру. В таких столбах, как правило, уже имеются необходимые пазы, в которые вставляют плиты из бетона. Помимо цельных столбов существуют и сборные модели.

Монтаж забора на такие конструкции происходит следующим образом:

• Производят замер расстояния для установки опор, которое должно равняться ширине плит.
• Выполняют ямки под столбы. Каждую ямку следует забетонировать и установить в ней арматуру.
• Устанавливают секцию опоры и бетонируют пустое пространство. Только после этого устанавливают следующая секция и бетонируют таким же образом.
• По окончании монтажа столбов необходимо установить наверх крышку, которая является защитным и декоративным элементом конструкции.

После установки забора важно правильно его обработать, чтобы увеличить срок службы. Обработка складывается из нескольких этапов.

• Необходимо убрать прилегающие к конструкции кустарники, цветы и траву для дальнейшей беспрепятственной работы с забором.
• Надлежит обработать поверхность забора специальной грунтовкой (если он был покрашен).
• Необходимо с помощью воды и щетки убрать краску.
• Обработать плиты и опоры антигрибковым раствором, затем еще раз загрунтовать поверхность. Это придаст ей большую прочность и сцепление с краской.
• Нанести краску на поверхность равномерным слоем.

Выбор цвета и вида краски зависит от цветовой гаммы окружающих объектов и фактуры бетонной плиты. Если плита имеет поверхность, которая имитирует другой материал (например, камень, дерево), стоит выбирать краску спокойных и натуральных оттенков. Наносить красящий состав следует в два или три слоя, где каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Чаще всего первый слой наносят с помощью кисти, последующие покрытия наносят пульверизатором.

Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока эксплуатации бетонного забора необходимо 1-2 раза в год обрабатывать поверхность конструкции специальной защитной пропиткой. Декоративный бетонный забор является не только надежной защитой участка и построек, но и эстетически привлекательным объектом. Многообразие видов, цветов и фактуры бетонного ограждения позволит выигрышно выделить территорию от схожих участков.

Легкий монтаж и долгая эксплуатация позволяют все чаще делать покупателям выбор в пользу данного забора, выбирая тип ограждения своего участка.

О том, как сэкономить на покраске бетонного забора, вы узнаете далее.

железобетонные и ЖБИ ограждение, панели из бетона секционные ворота

Декоративный бетонный забор в настоящее время является многофункциональным, стильным и практичным ограждением участка и дома. От простого бетонного забора он отличается технологией производства и презентабельным видом. Рассмотрим его актуальность в ландшафтном дизайне.

Преимущества и недостатки

Декоративный забор из бетона имеет множество плюсов перед ограждением из других материалов. Эти особенности позволяют забору оставаться в рейтинге самых популярных ограждений для жилых участков, а видовое многообразие позволит каждому покупателю найти необходимый вариант. Рассмотрим основные характеристики.

• Практичность и надежность: бетон является одним из самых прочных материалов, тем самым он крепко защищает участок от проникновения, любопытных взглядов, пожара, сильного ливня и урагана:
• Долгий срок службы: такое ограждение не подвергается коррозии, гниению или быстрому повреждению.
• Устойчивость к перепадам температуры и влажности, механическим и химическим воздействиям.
• Легкий монтаж и демонтаж: особенно это касается секционных заборов. Зачастую установить такой забор можно своими силами за непродолжительное время.
• Легкий уход и эксплуатация: бетонному ограждению не требуется постоянная обработка и покраска.
• Возможность создать ограждение самостоятельно, что значительно экономит денежные средства.
• Красивый внешний вид: такое ограждение станет настоящим украшением любого участка.
• Хорошее соотношение цены и качества: для такого ограждения цена является доступной и приемлемой.

Бетонное ограждение, несмотря на наличие множества положительных качеств, имеет и ряд недостатков. Оно не пропускает солнечные лучи (это касается сплошного или высокого забора). Это плохо в том случае, если возле забора посажены растения. Для доставки и выгрузки ограждения приходится задействовать специальную технику.

Виды

Современные производители выпускают широкий модельный ряд бетонного ограждения, который отличается цветом, фактурой и технологией. Основными видами забора являются.

Монолитный

Монолитное ограждение из бетона представлено в виде целых плит, которые могут иметь гладкую и рельефную поверхность. Последний вариант наиболее предпочтителен для жилых участков. Такой забор может быть представлен бетонными блоками. Внешне данный декоративный забор напоминает кирпичную кладку, но имеет множество вариантов отделки.

Монолитное ограждение подразумевает обязательное наличие фундамента или опор в виде столбов из ЖБИ, металла, кирпича. Такой декоративный забор получается достаточно высоким, он надежно защитит территорию от любопытного взора.

Что касается эстетической стороны конструкции, ее можно сделать различными способами. Часто встречающимся методом является его отделка декоративной штукатуркой, покраска, наличие декоративных орнаментов наверху конструкции.

Наборный или секционный

Наборный или железобетонный забор – конструкция, состоящая из секций, в которой находится несколько бетонных плит. В готовом виде такая секция выглядит как одна целая панель, где сверху находится плетенное декоративное оформление. Эта изгородь выигрышно отличается от схожих конструкций.

• Можно варьировать цвет и фактуру декоративных бетонных плит, так получается индивидуальный дизайн каждого участка. Плиты могут имитировать дерево, камень.
• Можно выбрать желаемую высоту, изменяя количество плит.
• Она легко и быстро монтируется. Для установки такой конструкции не нужно нанимать специалистов и технику.
• Железобетонные плиты являются более прочным материалом за счет стальных прутьев в основе.
• Можно сочетать ее с деревянными вставками, металлическими решетками или каменной кладкой.

Самостоящий

Самостоящий вид декоративного ограждения внешне схож с монолитным, однако он имеет существенное преимущество – широкое основание, которое не требует установки фундамента. Такой вид забора чаще применяют для временного ограждения, так как он не отличается эстетической привлекательностью (является самым дешевым вариантом).

Установка такого забора не занимает много времени, хотя для этого потребуется специальная техника. Она привозит плиты и устанавливает их в положенном месте.

Двусторонний

Двусторонний декоративный забор отличается от остальных типов тем, что имеет одинаково декорированную поверхность с внутренней и наружной сторон. Это позволяет оригинально оформить участок. Помимо интересного и необычного декора, он обладает достаточно прочной конструкцией.

Установка и уход

Установить декоративное ограждение из бетона можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это можно сделать двумя способами:

• с помощью фундамента;
• с помощью столбов.

Для фундамента необходимо изначально отметить границу в виде траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины плит в два раза, глубина может варьироваться от 60 до 90 см (в зависимости от типа почвы). После того, как траншея вырыта, следует ее тщательно утрамбовать. С этой целью применяют щебень, песок, рубероид и бетон.

Из песка, камня и бетона изготавливают раствор для крепления основания забора, рубероид необходим для защиты рва от осыпания и оседания земли. Раствор следует залить на заранее приготовленный дренаж из щебня, после затвердевания надлежит установить опалубку. Она будет сохранять форму и крепость всей конструкции. Затем потребуется сделать каркас из металлических балок и арматуры, который меньше по параметрам опалубки. К готовому каркасу фиксируют держатели для столбов, затем устанавливают бетонные плиты.

Монтаж забора с помощью столбов происходит без создания траншеи. Для этого заранее отмечают равное расстояние между столбами с помощью веревки и колышек. Затем вырывают ямки под столбы и устанавливают первый и последний столбы. После этого устанавливают все остальные опоры.

В пустое пространство ямок заливают бетон, иногда и устанавливают металлическую арматуру. В таких столбах, как правило, уже имеются необходимые пазы, в которые вставляют плиты из бетона. Помимо цельных столбов существуют и сборные модели.

Монтаж забора на такие конструкции происходит следующим образом:

• Производят замер расстояния для установки опор, которое должно равняться ширине плит.
• Выполняют ямки под столбы. Каждую ямку следует забетонировать и установить в ней арматуру.
• Устанавливают секцию опоры и бетонируют пустое пространство. Только после этого устанавливают следующая секция и бетонируют таким же образом.
• По окончании монтажа столбов необходимо установить наверх крышку, которая является защитным и декоративным элементом конструкции.

После установки забора важно правильно его обработать, чтобы увеличить срок службы. Обработка складывается из нескольких этапов.

• Необходимо убрать прилегающие к конструкции кустарники, цветы и траву для дальнейшей беспрепятственной работы с забором.
• Надлежит обработать поверхность забора специальной грунтовкой (если он был покрашен).
• Необходимо с помощью воды и щетки убрать краску.
• Обработать плиты и опоры антигрибковым раствором, затем еще раз загрунтовать поверхность. Это придаст ей большую прочность и сцепление с краской.
• Нанести краску на поверхность равномерным слоем.

Выбор цвета и вида краски зависит от цветовой гаммы окружающих объектов и фактуры бетонной плиты. Если плита имеет поверхность, которая имитирует другой материал (например, камень, дерево), стоит выбирать краску спокойных и натуральных оттенков. Наносить красящий состав следует в два или три слоя, где каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Чаще всего первый слой наносят с помощью кисти, последующие покрытия наносят пульверизатором.

Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока эксплуатации бетонного забора необходимо 1-2 раза в год обрабатывать поверхность конструкции специальной защитной пропиткой. Декоративный бетонный забор является не только надежной защитой участка и построек, но и эстетически привлекательным объектом. Многообразие видов, цветов и фактуры бетонного ограждения позволит выигрышно выделить территорию от схожих участков.

Легкий монтаж и долгая эксплуатация позволяют все чаще делать покупателям выбор в пользу данного забора, выбирая тип ограждения своего участка.

О том, как сэкономить на покраске бетонного забора, вы узнаете далее.

железобетонные и ЖБИ ограждение, панели из бетона секционные ворота

Декоративный бетонный забор в настоящее время является многофункциональным, стильным и практичным ограждением участка и дома. От простого бетонного забора он отличается технологией производства и презентабельным видом. Рассмотрим его актуальность в ландшафтном дизайне.

Преимущества и недостатки

Декоративный забор из бетона имеет множество плюсов перед ограждением из других материалов. Эти особенности позволяют забору оставаться в рейтинге самых популярных ограждений для жилых участков, а видовое многообразие позволит каждому покупателю найти необходимый вариант. Рассмотрим основные характеристики.

• Практичность и надежность: бетон является одним из самых прочных материалов, тем самым он крепко защищает участок от проникновения, любопытных взглядов, пожара, сильного ливня и урагана:
• Долгий срок службы: такое ограждение не подвергается коррозии, гниению или быстрому повреждению.
• Устойчивость к перепадам температуры и влажности, механическим и химическим воздействиям.
• Легкий монтаж и демонтаж: особенно это касается секционных заборов. Зачастую установить такой забор можно своими силами за непродолжительное время.
• Легкий уход и эксплуатация: бетонному ограждению не требуется постоянная обработка и покраска.
• Возможность создать ограждение самостоятельно, что значительно экономит денежные средства.
• Красивый внешний вид: такое ограждение станет настоящим украшением любого участка.
• Хорошее соотношение цены и качества: для такого ограждения цена является доступной и приемлемой.

Бетонное ограждение, несмотря на наличие множества положительных качеств, имеет и ряд недостатков. Оно не пропускает солнечные лучи (это касается сплошного или высокого забора). Это плохо в том случае, если возле забора посажены растения. Для доставки и выгрузки ограждения приходится задействовать специальную технику.

Виды

Современные производители выпускают широкий модельный ряд бетонного ограждения, который отличается цветом, фактурой и технологией. Основными видами забора являются.

Монолитный

Монолитное ограждение из бетона представлено в виде целых плит, которые могут иметь гладкую и рельефную поверхность. Последний вариант наиболее предпочтителен для жилых участков. Такой забор может быть представлен бетонными блоками. Внешне данный декоративный забор напоминает кирпичную кладку, но имеет множество вариантов отделки.

Монолитное ограждение подразумевает обязательное наличие фундамента или опор в виде столбов из ЖБИ, металла, кирпича. Такой декоративный забор получается достаточно высоким, он надежно защитит территорию от любопытного взора.

Что касается эстетической стороны конструкции, ее можно сделать различными способами. Часто встречающимся методом является его отделка декоративной штукатуркой, покраска, наличие декоративных орнаментов наверху конструкции.

Наборный или секционный

Наборный или железобетонный забор – конструкция, состоящая из секций, в которой находится несколько бетонных плит. В готовом виде такая секция выглядит как одна целая панель, где сверху находится плетенное декоративное оформление. Эта изгородь выигрышно отличается от схожих конструкций.

• Можно варьировать цвет и фактуру декоративных бетонных плит, так получается индивидуальный дизайн каждого участка. Плиты могут имитировать дерево, камень.
• Можно выбрать желаемую высоту, изменяя количество плит.
• Она легко и быстро монтируется. Для установки такой конструкции не нужно нанимать специалистов и технику.
• Железобетонные плиты являются более прочным материалом за счет стальных прутьев в основе.
• Можно сочетать ее с деревянными вставками, металлическими решетками или каменной кладкой.

Самостоящий

Самостоящий вид декоративного ограждения внешне схож с монолитным, однако он имеет существенное преимущество – широкое основание, которое не требует установки фундамента. Такой вид забора чаще применяют для временного ограждения, так как он не отличается эстетической привлекательностью (является самым дешевым вариантом).

Установка такого забора не занимает много времени, хотя для этого потребуется специальная техника. Она привозит плиты и устанавливает их в положенном месте.

Двусторонний

Двусторонний декоративный забор отличается от остальных типов тем, что имеет одинаково декорированную поверхность с внутренней и наружной сторон. Это позволяет оригинально оформить участок. Помимо интересного и необычного декора, он обладает достаточно прочной конструкцией.

Установка и уход

Установить декоративное ограждение из бетона можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это можно сделать двумя способами:

• с помощью фундамента;
• с помощью столбов.

Для фундамента необходимо изначально отметить границу в виде траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины плит в два раза, глубина может варьироваться от 60 до 90 см (в зависимости от типа почвы). После того, как траншея вырыта, следует ее тщательно утрамбовать. С этой целью применяют щебень, песок, рубероид и бетон.

Из песка, камня и бетона изготавливают раствор для крепления основания забора, рубероид необходим для защиты рва от осыпания и оседания земли. Раствор следует залить на заранее приготовленный дренаж из щебня, после затвердевания надлежит установить опалубку. Она будет сохранять форму и крепость всей конструкции. Затем потребуется сделать каркас из металлических балок и арматуры, который меньше по параметрам опалубки. К готовому каркасу фиксируют держатели для столбов, затем устанавливают бетонные плиты.

Монтаж забора с помощью столбов происходит без создания траншеи. Для этого заранее отмечают равное расстояние между столбами с помощью веревки и колышек. Затем вырывают ямки под столбы и устанавливают первый и последний столбы. После этого устанавливают все остальные опоры.

В пустое пространство ямок заливают бетон, иногда и устанавливают металлическую арматуру. В таких столбах, как правило, уже имеются необходимые пазы, в которые вставляют плиты из бетона. Помимо цельных столбов существуют и сборные модели.

Монтаж забора на такие конструкции происходит следующим образом:

• Производят замер расстояния для установки опор, которое должно равняться ширине плит.
• Выполняют ямки под столбы. Каждую ямку следует забетонировать и установить в ней арматуру.
• Устанавливают секцию опоры и бетонируют пустое пространство. Только после этого устанавливают следующая секция и бетонируют таким же образом.
• По окончании монтажа столбов необходимо установить наверх крышку, которая является защитным и декоративным элементом конструкции.

После установки забора важно правильно его обработать, чтобы увеличить срок службы. Обработка складывается из нескольких этапов.

• Необходимо убрать прилегающие к конструкции кустарники, цветы и траву для дальнейшей беспрепятственной работы с забором.
• Надлежит обработать поверхность забора специальной грунтовкой (если он был покрашен).
• Необходимо с помощью воды и щетки убрать краску.
• Обработать плиты и опоры антигрибковым раствором, затем еще раз загрунтовать поверхность. Это придаст ей большую прочность и сцепление с краской.
• Нанести краску на поверхность равномерным слоем.

Выбор цвета и вида краски зависит от цветовой гаммы окружающих объектов и фактуры бетонной плиты. Если плита имеет поверхность, которая имитирует другой материал (например, камень, дерево), стоит выбирать краску спокойных и натуральных оттенков. Наносить красящий состав следует в два или три слоя, где каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Чаще всего первый слой наносят с помощью кисти, последующие покрытия наносят пульверизатором.

Для сохранения презентабельного внешнего вида и продления срока эксплуатации бетонного забора необходимо 1-2 раза в год обрабатывать поверхность конструкции специальной защитной пропиткой. Декоративный бетонный забор является не только надежной защитой участка и построек, но и эстетически привлекательным объектом. Многообразие видов, цветов и фактуры бетонного ограждения позволит выигрышно выделить территорию от схожих участков.

Легкий монтаж и долгая эксплуатация позволяют все чаще делать покупателям выбор в пользу данного забора, выбирая тип ограждения своего участка.

О том, как сэкономить на покраске бетонного забора, вы узнаете далее.

Бетонные заборы

Изделия, из армированного сталью бетона, позволяют объединить две противоположные характеристики забора — прочную каменную конструкцию и тонкие ажурные стены ограждения. Бетонные заборы отличаются высокой прочностью, долговечностью и неприхотливостью в обслуживании, а монтаж некоторых моделей ограждения можно выполнить даже своими силами. Сегодня большинство ограждений для частных домов- это декоративные бетонные заборы с ажурным литьем или имитацией дерева, природного камня.

Особенности конструкций бетонных заборов

Бетонные заборы — это, прежде всего, высокая прочность и низкая цена, примерно на 40% меньше аналогичной по размерам кирпичной или каменной ограды. Для непромышленных объектов и территорий выпускают два основных типа ограждений из бетона:

• Секционный бетонный забор изготавливается в виде разборной конструкции из несущих столбов и нескольких наборных секций;
• Монолитные панели ограждения, с высотой от 200 см до 300 см. Такими железобетонными плитами ограждают территории технического и вспомогательного назначения — автостоянки, гаражи, строительные участки.

Подобная технология позволяет получать относительно тонкие панели, толщиной в 5- 7см, и малогабаритные блоки для обустройства фундаментных бетонных лент под кирпичные, каменные наборные конструкции ограждений.

Установка бетонных заборов для частного застройщика

Еще десять лет назад наиболее популярными для частного застройщика были бетонные заборы декоративные. Заводы ЖБИ выпускали относительно недорогой и легкий в сборке забор из бетонных секций. Сегодня идея секционной ограды получила новое развитие. В дополнение к простым серым панелям с односторонним рельефным рисунком добавились варианты, как на фото, с наборными секциями, имитирующие природный камень, деревянные штакетники и даже декоративные кустарники и деревья.

Как выбрать и установить наборной бетонный забор

Классическое наборное ограждение из бетона изготавливается в виде двух столбчатых опор с продольными монтажными пазами и двух- трех панелей. Монтаж конструкции выполняют согласно приведенной схеме.

Размечают линию установки с помощью шнура или нивелира, для закрепления каждой секции ограждения потребуется вырыть две ямы или скважины глубиной по 120- 130 см каждая.

Чтобы панели прочно удерживались столбами в заданном положении, при установке железобетонных опор забора потребуется контролировать не только их отклонение от вертикали, но и расстояние между монтажными пазами пары столбов. Для этого:

1. Вставьте столбы в ямы, выровняйте и закрепите их в вертикальном положении с помощью деревянных реек горбыля и крупных обломков кирпича;
2. В плоскость монтажных пазов бетонных опор вставьте две- три доски- сороковки, длина которых равна длине секций плюс 10 мм.Стяните сборку мягкой проволокой и забетонируйте ямы;
3. Забетонировав опоры, проверьте и скорректируйте их положение по вертикали. Через три- четыре дня доски и проволока снимаются, основание отсыпается песком, и можно устанавливать бетонные панели забора.

Совет! Если вследствие усадочных процессов расстояние между столбами получилось слишком малым, и панели не помещаются в монтажные пазы, можно воспользоваться автомобильным домкратом, чтобы кратковременно разжать стоки и установить первую нижнюю секцию.

После монтажа первого элемента вторая и третья панели станут в пазы, как «влитые». При правильной сборке конструкции ограждения из бетона щелей, зазоров или просветов между плитами не должно быть. С расстояния в 2- 3 м плоскость бетонного забора должна выглядеть однородной и монолитной. Небольшая масса секций позволяет при монтаже бетонного забора обойтись силами двух- трех человек, без использования подъемно- транспортного оборудования.

Достаточно простая технология производства сборных бетонных заборов привела к появлению на рынке большого количества секций кустарного изготовления. Наборные секции и опорные столбы можно изготовить в домашних условиях. Для этого необходима форма и вибростол. Предварительно из мягкой стальной проволоки- катанки сваривается каркас и укладывается на штифтах в подготовленную форму, которая заполняется бетонной смесью. В течение 15- 20 мин форму отпрессуют на вибростоле, и через двое суток извлекают готовую панель ограждения.

Продукцию кустарного производства от заводской отличить не всегда просто, но можно. Прежде всего, необходимо сравнить толщину секций и высоту. В бетонном заборе заводского изготовления эти параметры для всех панелей будут одинаковы, чего нельзя сказать о панелях, произведенных кустарным способом.

Кроме того, при покупке необходимо проверять каждый элемент на наличие сколов, дефектов поверхности, выпирание арматуры и наличие трещин. Все перечисленные недостатки влияют, прежде всего, на долговечность конструкции.

Заборы из монолитных плит

Бетонные конструкции на основе монолитных ж/б плит могут быть использованы как для ограждения промышленных объектов, фото, так и для использования в возведении заборов вокруг частных домостроений.

Размеры панели, ее толщина не позволяют выполнить установку собственными руками. Самые большие и тяжелые плиты устанавливаются в специальные бетонные стаканы, заглубленные в грунт. В верхней части конструкции плиты соединяются сваркой закладных анкеров и уголковых накладок.

Кроме сборных схем, плиты из бетона для ограждений могут выпускаться в виде самостоящих конструкций. В нижней части такой панели имеется утолщение, обеспечивающее устойчивое положение на ровной поверхности.

Все перечисленные варианты редко используются для ограждения частной территории, для этих целей применяются декоративные плиты для бетонного забора.

Варианты декоративного оформления секционных плит

Сборка бетонного забора из монолитной декоративной плиты практически не отличается от процесса монтажа секционных наборных вариантов. Стена ограждения формируется последовательной установкой с замыканием в пазах столбчатых опор.

Чаще всего стены бетонного забора оформляются, как имитация рельефа природного колотого камня, веток и стволов деревьев, кладки из природного камня, бута, пластушки, кирпичной кладки, бревен, бруса.

Более сложные наборные конструкции ограждения могут набираться из нескольких разновидностей бетонных блоков. Такие бетонные заборы, зачастую не отличить от стен, сложенных из настоящего природного камня.

В верхней части ограждения из бетона чаще всего обустраивается имитация решетки, балясины. При удачном подборе цвета и фактуры декоративного покрытия бетона практически невозможно распознать, из какого именно материала изготовлен забор.

Самым необычным дизайнерским решением является оформление стен в виде ажурной пространственной структуры или имитации плетения из натуральных волокон, лозы, бамбука.

Изготовленные и оформленные подобным образом ограждения сохраняют все преимущества конструкции из бетона. Они не горят, не поглощают влагу, обладают низкой парусностью и, за редким исключением, не требуют обустройства специального тяжелого фундамента.

Заключение

Благодаря низкой цене на секции бетонного забора подобное ограждение пользуется заслуженным спросом у дачников и жителей пригородов. С помощью таких декоративных конструкций успешно ограждаются большинство социальных и общественных зданий и учреждений, больницы, школы, оздоровительные учреждения, стоянки, паркинги и, конечно, частные территории, особенно если речь идет о заборах протяженностью более пятидесяти метров.

Забор из сборного железобетона — Сеть ландшафтного дизайна

Проведите по экрану для просмотра слайдов

• Бетонный забор имеет вид сложенного камня.

• Stackwall также предлагает декоративные заборы.

• Бетонные заборы отлично смотрятся с двух сторон.

Если вы знаете каждое слово из стихотворения Роберта Фроста «Дорога не пройдена», то, скорее всего, вы сторонник движения против течения.Вы можете даже представить себя немного революционером. Если это так, что вы делаете с традиционным деревянным забором на вашем участке? Кто-то может сказать, что это довольно круто.

Почему бы вместо этого не выбрать систему забора из сборного железобетона? Когда дело доходит до ограждений, Stackwall Manufacturing выбирает менее популярный путь, и многие домовладельцы обнаруживают, что оно имело решающее значение. Вот несколько причин, по которым бетонная заборная стена — хороший вариант:

• Быстрая установка

  Система столбов и панелей требует гораздо меньше времени на установку, чем другие варианты ограждений или стен.Просто выкопайте ямы, установите стойки и сдвиньте панели на место.

• Низкие эксплуатационные расходы

  Забор Stackwall рассчитан на долгий срок службы и выдерживает воздействие природных факторов, таких как солнце, дождь, термиты, плесень и многое другое.

• Прочный и прочный

  Каждая панель изготовлена ​​из высококачественного бетона и армирована арматурой. Ограждения прошли испытания на устойчивость к ветру со скоростью 105 миль в час.

• Более доступный, чем камень, кирпич или дерево

  Эти заборы из более чем 100 дизайнов на выбор созданы, чтобы они выглядели как подлинное дерево, кирпич и камень за небольшую часть стоимости.Цвет также можно добавить к панелям забора в процессе производства.

• Лучше блокирует звук и ветер, чем дерево.

  Тепловые свойства бетона очень хорошо поглощают звук и блокируют ветер. Если это проблема вашей собственности, подумайте о бетонной стене забора.

Так что, если вы ищете уникальный забор или стену, что-то не так, обратите внимание на Stackwall Manufacturing, компанию, которая успешно идет против течения.

17 дешевых идей забора, которые сэкономят вам деньги

Заборы повышают безопасность и конфиденциальность перед домом или на заднем дворе и даже могут добавить эстетики.Степень уединения, которую добавляет забор во дворе, зависит от вас, как и бюджет. Хотя ограждение двора может быть дорогим, мы собрали несколько дешевых идей для ограждения практически на любой бюджет.

Переработка старых материалов — отличный двойной способ построить дешевое ограждение. У вас могут уже быть материалы, если вам случится снести старый металлический сарай или сарай. Но если нет, гофрированные металлические панели недороги и их легко найти. Используйте их как есть, чтобы создать ощущение ретро, ​​или покрасьте их в черный цвет, чтобы придать им современный вид.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на улучшение дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Ожидайте потратить:

от 15 до 20 долларов за 16 квадратных футов

Джон Кибл / Getty Images

В проектах «сделай сам» обычно используют поддоны, особенно при строительстве дворового забора. Они начинаются как плоские транспортные конструкции, упрощающие штабелирование и подъем больших предметов.Их можно разбить на рейки или оставить целыми для проекта. Поскольку между планками обычно минимальное пространство, поддоны создают отличное ограждение двора, которое требует небольшой сборки.

Ожидайте потратить:

Возможно, ничего! Многие местные строительные компании, фермы и склады выдадут их, если вы спросите. Просто убедитесь, что у вас есть автомобиль, чтобы их перевезти.

Разъемные рельсовые ограждения чаще всего встречаются на фермах и ранчо. Относительно дешевое ограждение, это был простой и доступный способ загонять животных и отмечать границы владений.Но вам не обязательно жить на полигоне, чтобы оценить деревенский вид заборов с разрезными рельсами. Сэкономьте деньги, сделав свои собственные, или купите их готовыми к размещению.

Ожидайте потратить:

от 3 до 20 долларов за фут

Некоторые люди считают заборы из цепных звеньев некрасивыми, даже если они являются отличным кандидатом в качестве доступного ограждения. Если вы не загоняете нового щенка, зачем выбирать звено цепи? Его простота очень универсальна. Получение звена цепи разных цветов или сочетание его с деревянными вставками быстро меняет эстетику.

Ожидайте потратить:

От 1,30 до 3,00 долларов за фут

Конный забор с 4 поручнями — это еще один тип ограждения на заднем дворе, типичный для ранчо или фермерских домов. Это похоже на разрезную рейку, но деревянные части плотно прилегают друг к другу и шире, зазоры между ними меньше, что обеспечивает большую безопасность.

Ожидайте потратить:

От 2 до 5 долларов за фут ограждения (не каждый кусок дерева)

Туомас Лехтинен / Getty Images

В более теплом климате вы можете вырастить бамбуковый забор самостоятельно, посадив его вдоль желаемой линии и давая ему расти.Если вы предпочитаете сухой бамбук, выращивайте его в удобном месте, пока он не достигнет нужной высоты. Затем срежьте его, высушите и поставьте как забор. Бамбук растет невероятно быстро, вырастая до 36 дюймов за 24 часа. Также можно купить готовые рулоны бамбуковой ограды. Бонус, если вы живете рядом с дикой природой: бамбук отпугивает оленей.

Ожидайте потратить:

От 1,60 до 10 долларов за фут ограждения и шести футов высотой

Перри Мастровито / Getty Images

Кованые ограждения стали обычным явлением в индустриальную эпоху, поэтому они могут выглядеть исторически и драматично.Это общеевропейский стиль, придающий искусный вид, но не самое доступное ограждение. Выберите от декоративных балясин до более толстых, вертикальных столбов. Чтобы снизить затраты, комбинируйте это с хеджированием.

Ожидайте потратить:

от 24 до 32 долларов за фут

В последние годы винил стал более распространенным вариантом дворового ограждения, несмотря на его исторически плохую репутацию, поскольку он выглядит дешевле дерева или металла. Но современный винил может быть красивым и выглядеть высококлассным, если все сделано правильно.Он прочен и прост в сборке, не подвержен воздействию термитов и очень легкий. Винил бывает разных стилей и может быть окрашен в разные цвета.

Ожидайте потратить:

от 6 до 9 долларов за фут

Нравится цена и внешний вид коленчатого ограждения, но его безопасности недостаточно? Если вы хотите закрыть зазоры или вам нужен забор, который удерживает собаку внутри, совместите разрезную рейку с сеткой. Они также отлично подходят для защиты огорода от хищников.

Ожидайте потратить:

0 руб.От 50 до 1,00 долл. США за погонный фут

Surut Wattanamaetee / EyeEm / Getty Images

Бетон может быть доступным вариантом ограждения, когда безопасность и конфиденциальность имеют первостепенное значение. Используйте чистый бетон для максимального покрытия или добавьте кирпичные или деревянные акценты, чтобы разбить дизайн. Возможно, вам придется вызвать профессионалов для этого, что может поднять цену.

Ожидайте потратить:

От 5 до 10 долларов за 80 фунтов бетона

Колючая проволока, которую чаще всего ассоциируют с сельхозугодьями, используется не столько для эстетики, сколько для безопасности.Если вы пытаетесь не подпускать животных или людей на территорию, вы можете сделать это дешево, используя забор из колючей проволоки.

Ожидайте потратить:

от 1,50 до 2 долларов за фут

Использование переработанных материалов может быть бесплатным и экологически безопасным. Переработанные материалы могут быть любыми: от старых металлических листов, искусно соединенных вместе, или еще твердых кусков старого деревянного забора, отсортированных по разной длине и окрашенных.

Ожидайте потратить:

Ничего, кроме гвоздей и краски.

Изабель Павия / Getty Images

Если у вас есть зеленый палец и вы хотите быть экологически чистыми, вырастите собственный «живой забор» в качестве альтернативного метода ограждения двора. Лучше всего подходят живые изгороди, такие как бирючина или самшит. Вы можете попробовать такие магазины, как Home Depot или Lowe’s, но, возможно, будет дешевле работать с местной ландшафтной компанией или оранжереей.

Ожидайте потратить:

От 1 до 2 долларов за фут хеджирования

Решетчатое ограждение может показаться хрупким по идее, но его можно укрепить цементными или деревянными балками с обеих сторон.Или вы можете добавить его к более типичному деревянному забору в качестве уникального акцента.

Ожидайте потратить:

от 2 до 20 долларов за фут

Боровая проволока — один из самых дешевых способов ограждать двор. Материал жесткий, изначально предназначался для ограждения мелких животных и заметной маркировки границ владений. Решетка не позволяет хищникам проникнуть внутрь, а домашним животным — выбраться наружу. Использование небольшого количества древесины делает ограждение двора экономичным; Покрасьте его для дополнительной привлекательности.

Ожидайте потратить:

от 3 до 5 долларов за фут

Плетеное ограждение — это не только дешево, но и представляет собой интересный проект, сделанный своими руками.Плетеное ограждение изготавливается путем сплетения тонких деревянных веток через вертикально расположенные колья, и вы можете легко найти онлайн-руководство. Попробуйте что-нибудь новенькое и превратите его в красивый семейный проект. Используйте деревья во дворе или спросите соседа или местного представителя, можно ли вам купить некоторые из их веток.

Ожидайте потратить:

Бесплатно или близко к этому

Садовый забор из проволочной сетки, вероятно, является самым известным доступным ограждением. Это очень дешевый способ отпугнуть нежелательных тварей.Куриная проволока очень тонкая и ненавязчивая. Его легко соединить с деревянными опорами, и его можно сделать довольно привлекательным с помощью морилки или дерева, такого как дуб и кедр.

Ожидайте потратить:

От 0,10 до 0,30 доллара за погонный фут

Итог

Идеи недорогих заборов для двора изобилуют, независимо от того, какой вид вы хотите для своего двора и сада. Будь то конфиденциальность, безопасность, обозначение границ земли или просто место, где ваша собака может свободно гулять, есть доступные варианты для каждой потребности.

Часто задаваемые вопросы

Где я могу найти бесплатные или дешевые материалы для ограждений?

Покупайте дешевые материалы в домашних магазинах, таких как Lowe’s, Home Depot или Menards. Чтобы найти бесплатный материал, осмотритесь и спросите своих соседей и друзей, есть ли у них что-нибудь, что можно переработать для заборов, например поддоны и гофрированный металл.

Какое ограждение самое дешевое?

Куриная и боровая проволока на деревянных опорах — одни из самых дешевых.

А дешево ли ограждение своими руками?

Делать что-либо самому обычно дешевле, чем платить кому-то другому.Если у вас небольшой бюджет на ограждение, исходите сами и следуйте онлайн-руководствам по DIY.

Сколько стоит поставить забор?

Зависит от материалов и монтажа. Стоимость ограждения может составлять от 0,03 до 30 долларов за погонный фут, а стоимость рабочей силы — от 7 до 20 долларов в час.

Где найти переработанные материалы для ограждений?

Спросите соседей, друзей или семью, есть ли у них старые материалы, которые можно было бы использовать для ограждения. Или посетите местные фермы и магазины товаров для фермы.Решите, хотите ли вы дерево, металл, проволоку или другой материал, чтобы направить ваш поиск более конкретно.

25+ лучших идей дизайна бетонного ограждения для плана реконструкции заднего двора

Материал забора играет важную роль, когда вы собираетесь построить его для своего любимого дома. Это должно быть первоочередным соображением, прежде чем вы решите использовать один конкретный материал, поскольку каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Дерево, бетон, винил, алюминий и кованое железо — некоторые распространенные материалы, которые часто используются для строительства домашнего забора.Вы должны определить их характеристики, чтобы иметь надежный забор для защиты и украшения вашей собственности.

Что касается долговечности, бетонный забор всегда становится излюбленным материалом, который выбирают многие домовладельцы. Это, безусловно, один из самых прочных и надежных материалов на рынке.

За счет большой прочности бетонный забор не составит труда обслуживать. Вам не придется иметь дело с ржавчиной, гнилью или трещинами, которые чаще всего встречаются в других материалах для ограждений.

Конечно, установка бетонного забора может быть довольно высокой, но по сравнению с деревом, железом и винилом цена определенно разумная. Вам не придется в ближайшем будущем тратить много денег, чтобы бетонный забор оставался и хорошо выглядел.

Кроме того, есть тысячи прекрасных дизайнерских идей бетонных ограждений, которые сегодня можно найти в Интернете. Они могут стать вашим главным источником вдохновения при строительстве бетонного забора, который не только обезопасит ваш дом, но и украсит его.

(Вам также могут понравиться: A�15 самых великолепных и доступных идей кедровых ограждений на заднем дворе)

Здесь мы выбрали несколько завораживающих идей дизайна бетонных ограждений, которые поразят вас. Их так соблазнительно копировать, и их стоит включить в ваш список идей для фехтования.

Что ж, давай просто прокручиваем, чтобы проверить наши идеи дизайна бетонных ограждений!

Идеи дизайна бетонного ограждения

Мозаичный бетонный забор

Яркие идеи дизайна бетонного ограждения, которые красиво добавят новый стиль вашему двору.Он имеет мозаичный акцент в центре, который великолепно окрашивает его серый основной цвет.

Мозаика по-прежнему выглядит успокаивающе, поскольку выбраны успокаивающие цвета. Он также сохраняет свою каменную текстуру, чтобы сохранить землистый оттенок окружающего двора.

Серый бетонный забор

Это простой дизайн серого бетонного ограждения с великолепным сочетанием оттенков серого. Серая основа сочетается с каменными акцентами более темного серого цвета, что улучшает общий вид.

Опять же, дизайн забора вдохновлен природой, чтобы создать гармоничный вид с окружающей средой.

Забор из дерева и бетона

Современные идеи дизайна бетонных ограждений в минималистском стиле, которые в сочетании с деревом создают привлекательный вид. Деревянная панель с натуральной отделкой прикреплена к бетонному основанию серого цвета, что выглядит очень красиво.

Дизайн забора обеспечивает большую конфиденциальность и безопасность, в то же время позволяя осматривать достопримечательности и воздушный поток благодаря деревянной панели.

Забор из бетона и винила

Сочетание серого и белого цветов всегда является наиболее подходящим вариантом для тех, кто хочет минималистичный дизайн ограды с простым внешним видом. Здесь винил и бетон используются в качестве материала современного забора, который так шикарно смотрится.

Белые виниловые панели сочетаются с серым основанием и стойкой, что делает их очень подходящими для минималистского дома.

Земляной бетонный забор

Еще одно вдохновляющее сочетание дерева и бетона в одном дизайне забора, которое стоит скопировать.В этой дизайнерской идее бетонного ограждения древесина используется как верхушка, состоящая из нескольких досок.

Забор выглядит восхитительно своей натуральной отделкой и акцентом на зелень. Это также обеспечивает отличную конфиденциальность для домовладельца.

Модульный бетонный забор

Это футуристическая идея дизайна бетонного ограждения, которая будет настолько практичной и удобной в использовании. Это модульное бетонное ограждение, которое можно модифицировать в различные конструкции ограждений.

Этот забор для защиты вашего дома сделает его настолько уникальным, насколько это возможно.

(Вам понравится это: A5. Рекомендации по выбору забора из кедра и красного дерева)

Бетонный забор с эффектом кирпича

Идеи дизайна декоративного бетонного ограждения, которые сделают ваш задний двор празднично привлекательным. Кирпичный вид забора очень хорошо украшает его серую основу.

Его можно включить в ваш лучший список, если вы ищете броский бетонный забор, чтобы украсить свое жилое пространство на открытом воздухе.

Алюминий и бетонный забор

Несмотря на то, что сочетание алюминия и бетона в одной конструкции забора является обычным делом, эта идея дизайна бетонного ограждения не является обычной.Он сделан из архитектурной бетонной панели и алюминиевой рейки, что выглядит потрясающе.

Дизайн забора очень подходит для минималистичного дома.

Алюминий и бетонные панели

Здесь алюминий и бетон используются в качестве панелей забора. Бетон фактически действует как столбы, но они имеют огромные размеры, поэтому они также работают как панель.

Это своего рода бетонный забор, позволяющий осматривать достопримечательности, что так вдохновляет.

Стальные планки и бетонный забор

Броский уникальный забор, сделанный из бетонных блоков, каменного шпона и реек из нержавеющей стали. Он отлично подойдет для декоративного забора, который, несомненно, выведет стиль вашего дома на новый уровень.

Бетонный забор с арочной вершиной

Просто великолепные идеи дизайна бетонного забора в классическом стиле с арочными вершинами. Его каменистая поверхность прекрасно сочетается с природным окружением заднего двора.

(Читайте также: A�15 Самые красивые жилые идеи из стальных заборов)

Современный бетонный и деревянный забор

Да, сочетание дерева и забора всегда создает потрясающий дизайн, который идеально украсит внешний вид вашего дома . Здесь огромные деревянные панели и бетон объединены, чтобы создать в этом доме максимальную безопасность и конфиденциальность.

Бетонный забор с декоративными верхушками

Потрясающе великолепные дизайнерские идеи бетонного ограждения с текстурированной поверхностью и декоративными верхушками.Такой забор красиво привнесет замковый штрих в ваше жилое пространство на открытом воздухе.

Забор также придаст эффектный оттенок общему виду вашего дома.

Бежево-белый бетонный забор

Идеи дизайна простой бетонной стены с бежевой панелью и белыми верхушками для тех, кто предпочитает что-то простое, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность для вашего открытого пространства. С таким цветовым сочетанием забор прекрасно вписывается в окружающую природу.

Бетонный забор с лазерной резкой стали

Завораживающее сочетание бетона и стали в современном стиле, которое понравится каждому. Стальная панель, вырезанная лазером, кладется на бетонное основание.

Оттенки серого этого забора настолько великолепны, что хорошо сочетаются с минималистским домом, но при этом имеют декоративный вид.

Бетонный забор с зеленью

Это простая идея дизайна бетонного ограждения в блочном стиле, украшенном зеленью.Нижняя часть забора также служит грядкой для роста растений.

Зелень красиво окрашивает общий вид забора, а также хорошо сочетается с окружением заднего двора.

Unique BW Concrete Fence

Потрясающие идеи дизайна бетонных ограждений в современном стиле, которые, несомненно, сделают внешний вид вашего дома настолько привлекательным. Он имеет уникальную форму, которая прекрасно впишется в минималистский дом.

Белый бетон и каменный забор

Великолепные идеи дизайна бетонных ограждений в полностью белом исполнении, чтобы скрасить общий вид вашего открытого жилого пространства.На самом деле это обычная белая бетонная стена с бело-землистыми каменными акцентами, которые подчеркивают ее красоту.

(Рекомендуется прочитать: A�25 + Естественно потрясающие идеи дизайна деревянных подъездных ворот)

Бетонный забор со стальной вставкой, вырезанной лазером

Еще одна вдохновляющая идея дизайна бетонного ограждения с лазерной резкой нержавеющей стали в качестве акцента. Здесь сталь вставлена ​​в центр забора, что выглядит элегантно великолепно.

Стальная часть также позволяет осматривать достопримечательности из-за забора для максимальной безопасности.

Бетонный забор с приподнятой кроватью

Добавление встроенной приподнятой кровати к бетонному забору — всегда отличная идея, чтобы сделать его более привлекательным. В этой дизайнерской идее бетонного ограждения кровать построена за пределами забора с простой зеленью.

Бетонный забор с решетчатым верхом

Решетчатый верх, несомненно, является одним из самых популярных акцентов для забора на заднем дворе, и применение такой конструкции к бетонному забору никогда не является плохой идеей.Эта идея дизайна бетонного забора использует комбинацию решетки из дерева и бетонного основания с имитацией кирпича.

Забор красиво привнесет немного азиатского колорита в ваше жилое пространство на открытом воздухе.

Бонсай Бетонный забор

Это великолепно уникальная идея дизайна бетонного ограждения, которая выглядит так замечательно. Забор разработан со встроенными плавающими полками, которые используются для хранения бонсай.

Ita — это не только забор, обеспечивающий большую безопасность, но и висячий сад, который станет потрясающим центром вашего заднего двора.

Декоративная простая бетонная ширма

источник изображения

Прекрасная идея дизайна бетонного забора, которая станет ошеломляющим центром внимания вашего заднего двора. Ita — это огромный простой бетонный экран с квадратным декоративным стальным акцентом, который идеально улучшает его общий вид.

Забор определенно предлагает отличную конфиденциальность этому жилому пространству на открытом воздухе.

(Проверьте это: A�15 самых креативных идей ограждения, которые вы можете попробовать прямо сейчас)

Итак, это несколько лучших идей дизайна бетонных ограждений, которые вы можете использовать в качестве окончательного ориентира, когда собираетесь реконструировать или построить изгородь.Они не только надежны для защиты вашего дома, но и достаточно достойны восхищения, чтобы подчеркнуть красоту вашей собственности.

Как самый прочный материал, бетон всегда является отличным выбором для строительства забора. Фактически, долговечность должна быть основным критерием, когда речь идет о заборе, потому что он должен годами выдерживать суровые условия на открытом воздухе.

Если на древесном железе может появиться ржавчина, винил может потрескаться, а дерево будет гнить в течение долгого времени без надлежащего ухода, бетон не побеспокоит вас этими проблемами.Ita® очень надежен и долговечен, чтобы обезопасить ваш дом.

Плюс, вы не можете доверять старой поговорке, согласно которой бетонный забор менее привлекателен, чем другие материалы. Существуют тысячи креативных дизайнерских идей бетонных ограждений, которые сделают внешний вид вашего дома максимально стильным.

Выберите идеи бетонных ограждений, которые соответствуют вашим потребностям. Вы должны определить, какова основная цель забора, который вы хотите построить, будь то в целях безопасности, конфиденциальности или в декоративных целях.

Что ж, счастливого ремоделирования вашего открытого жилого пространства с нашими идеями дизайна бетонных ограждений!

Источники изображений:

сообщить об этом объявлении

идей садовых заборов — сделайте свой участок уединенным и структурированным в стиле

Лучшие идеи садовых заборов могут привнести структуру, текстуру, четкость и радость в ваше открытое пространство.После долгой зимы приятно снова выйти в сад. Но если вы хотите наслаждаться пространством в лучшем виде, вам придется потрудиться, будь то замена или обслуживание садового забора, прополка и кошение, или изменение некоторых ключевых функций, чтобы придать вашему саду совершенно новый вид.

Любите открытое пространство? Наслаждайтесь большим количеством наших садовых идей и получите всю необходимую информацию, чтобы украсить свой участок

Садовый забор — это один из элементов сада, который часто упускают из виду и относят к сфере практического.Основная функция забора может заключаться в том, чтобы отделить один сад от другого, обеспечивая удобную границу, которую мы все уважаем, но мы не должны недооценивать его важность. Тип ограды действительно может повлиять на внешний вид вашего сада.

Стильные идеи садового забора

1. Поднимитесь на уровень

Изображение предоставлено: Сес Уилден

Используйте традиционные панели забора внахлестку, чтобы выровнять разные уровни периметра сада. Прокладывайте конструкцию вдоль наклонной или ступенчатой ​​мостовой, чтобы создать продолжение забора, вместо того, чтобы добавлять разные уровни высоты, создавая ощущение разрозненности.Вместо того, чтобы красить панели или красить их, просто закройте их слоем консервирующего лака для древесины, чтобы получить эффектную отделку.

2. Покраска характерной стены

Изображение предоставлено: Sadolin

Обновите старый забор в соответствии с новыми сезонными тенденциями с помощью всплеска краски, создав особую стену в вашем саду. Попробуйте создать эффект омбре, выбрав несколько цветов из одного семейства красок. Эта восхитительная палитра землистых цветов представляет собой смесь «Белой розы»; «Отмель»; «Имбирный пряник» и «Шэрон Фрут» — все работы специалистов по окраске фасадов Садолина.

3. Сделайте игривое заявление с помощью двухцветной панели

Изображение предоставлено: Купринол

«Создайте эффектный образ своего забора в двух тонах», — советует креативный директор Cuprinol & Dulux Марианна Шиллингфорд. «Сохраните более темный цвет внизу, чтобы подчеркнуть яркую мебель и сделать цветочные композиции популярными. Все, что нужно, — это немного клейкой ленты, чтобы провести четкую границу между разделителями ».

3. Смягчите внешний вид с помощью интервала, чтобы обеспечить вид за пределы

Изображение предоставлено: Annaick Guitteny

Если ваша собственность не просматривается, возможно, вы не захотите возводить сплошные панели забора.Этот решетчатый забор — мягкий подход к оформлению границ сада, при котором он не кажется замкнутым. Тонкие промежутки между планками позволяют увидеть зелень за его пределами, в некотором смысле расширяя вид на сад, но при этом обрамляя территорию.

Более продуманные дизайнерские идеи: идеи садового ландшафта — как спланировать и создать идеальный сад

4. Создайте атмосферу кантри с плетеными ивовыми ветками

Изображение предоставлено: Спайк Пауэлл

Придайте своему саду ощущение деревенского стиля с добавлением плетеных садовых ограждений из веток ивы.Улучшите внешний вид, используя винтажные ящики для фруктов и ящики, уложенные друг на друга, чтобы сформировать открытые полки для хранения, хранения, цветочные горшки и резиновые сапоги.

5. Неоново-розовая решетка на болтах

Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

Придайте красочности старому деревянному забору коричневого цвета с помощью разноцветной решетки. Заборы отлично подходят и для крепления шпалер для вьющихся растений. Яркая решетка — дешевый и простой способ легко, но практично обновить ваш забор.

6. Измените старые ставни на заборы и покрасьте их в свой любимый цвет.

Изображение предоставлено: Тим Янг

Создайте инновационный садовый забор, имеющий множество экологических характеристик, заменив старые ставни.Начните с покраски ставен. Серый — хороший цвет для фона, так как он подходит практически ко всему, но белый тоже будет выглядеть потрясающе, особенно когда он начинает становиться более грубым и менее чистым. Добавьте крючки к ограждению для ставен и используйте их, чтобы показать красивые растения в горшках — ведра подойдут, так как их ручки позволяют легко повесить их.

7. Выберите решетчатое ограждение, которое понравится альпинистам.

Изображение предоставлено: Колин Пул

Решетчатый забор идеально отделяет одну часть сада от другой, не теряя при этом слишком много света.А если вы поклонник альпинистов, таких как магнолия, это также недорогой вариант «два в одном».

8. Создайте уединение с помощью приставки для забора

Изображение предоставлено: Колин Пул

Эта красивая низкая стена имеет такой характер, что было бы стыдно закрывать ее сплошными панелями забора. Точно так же строительство выше, чтобы дать владельцам больше уединения, было бы дорогостоящим и могло бы сделать пространство слишком институциональным. Эта «пристройка» забора была тщательно выбрана в цвете, который дополняет кирпичную кладку, а ее горизонтальные планки создают современный вид, чтобы гармонировать с сочетанием традиционного и современного ландшафта.

9. Крепление на летнюю кухню

Изображение предоставлено: Купринол

Решетчатая панель для забора может быть намного больше! Добавив сверху защитную перголу, столешницу и полку для хранения, вы можете практически бесплатно построить летнюю кухню. Немного воображения, базовых навыков своими руками и немного древесины могут иметь большое значение — добавьте корзины для хранения кастрюль, сковородок и топлива для вашей уличной плиты и повесьте гирлянды, чтобы вы могли хорошо готовить до вечера.

10.Раскрасьте садовый забор, чтобы сделать его ярким и веселым

Изображение предоставлено: Джеймс Меррелл

Пусть ваш садовый забор выделится из толпы стильным сочетанием цветов. Если вы смелый, то заодно преобразите свою садовую мебель. На этой картинке видно, что правил нет. Вы можете выбрать только один смелый оттенок или разделить забор на несколько панелей — сделайте малярный скотч своим другом, чтобы получить идеально прямую линию.

11. Камуфляж зеленый

Изображение предоставлено: Джереми Бэйле

Если вы не хотите, чтобы ваш садовый забор выделялся из толпы яркими цветами, сделайте его гармоничным с помощью слоя зеленой краски.Безмятежный оттенок зеленого помогает сделать этот садовый забор камуфляжем в листву. Вы можете добавить цвета с помощью других средств, от набора декоративной овсянки до веселых полосатых подушек для улицы.

12. Выбирайте модный серый забор

Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

Используйте садовый забор как часть летней кухни. Отнеситесь к приготовлению барбекю так же серьезно, как и австралийцы: в хорошую погоду переместите кухню в сад и используйте забор как удобное место для хранения нужных насадок.Повесьте посуду в непосредственной близости от места действия, а также подставку для всех ваших любимых соусов. Вы даже можете повесить часы на «стену», чтобы не допустить кремации гамбургеров и стейков.

По теме: Уличные кухни — идеи, дизайн и советы для идеального пространства на свежем воздухе

13. Откройте границы с помощью рустикальных материалов

Изображение предоставлено: Клэр Ричардсон

Чтобы садовый забор не казался слишком внушительным или ограничивающим, рекомендуется использовать материалы в деревенском стиле, чтобы разрушить дизайн.Конструкция забора из ивовых веток имеет более мягкий край благодаря заполненным панелям из проволочной сетки, что обеспечивает безопасную конструкцию, но позволяет видеть сквозь нее. Используйте это для ворот и ворот в сочетании с плетеными панелями забора из ивы для основной огороженной территории.

14. Украсьте садовый забор красочными подсвечниками

Изображение предоставлено: Мел Йейтс

Возьмите садовый забор с решетчатым верхом и украсьте его держателями для чайных фонарей в стиле джемов, которые выглядят очень красиво даже в дневное время.Используйте надежные, но ненавязчивые гвозди, чтобы повесить их так, чтобы они выглядели как парящие. Разнообразные оттенки подойдут, но также будут отлично смотреться прозрачные чайные свечи из баночки с вареньем. Ночью наслаждайтесь их теплым сиянием, сидя в удобном садовом кресле неподалеку — блаженство.

15. Создайте уединенную обеденную зону с ограждением из ивы

Изображение предоставлено: Брент Дарби

Выберите очень высокий садовый забор, который обеспечит вам уединение, которое вам может когда-либо понадобиться, особенно если у вас есть любопытные соседи.Этот забор состоит из узких кусков ивы, которые создают эффект бамбукового стиля и идеально подходят для экранирования существующего забора, если вы не хотите начинать все с нуля. Панели ограждения из ивы также могут добавить высоту короткой стене или забору, или вы даже можете использовать их, чтобы скрыть компостную кучу от глаз.

16. Выбирайте современный низкий горизонтальный дизайн.

Изображение предоставлено: Винфрид Хайнце

Установите деревянный садовый забор поверх бетонного бордюра, чтобы получить элегантную и современную схему, создающую ощущение комнаты, в комплекте с «плинтусом».Этот современный садовый забор не только отлично смотрится, но и аккуратно удерживает гравий на месте. Выбирайте горизонтальные деревянные панели, чтобы все текло в одном направлении — умный лак средних тонов станет идеальным завершением.

Хотите еще идеи для сада? ЧИТАЙТЕ: Блестящие бюджетные идеи для сада

17. Украсьте садовую решетку

Изображение предоставлено: Саймон Скарборо

Покрасьте садовый забор в белый цвет, чтобы создать красивый деревенский вид, который действительно скрасит ваш сад.В промежутках в этом решетчатом заборе были развешаны некоторые характерные покупки, такие как табличка «Добро пожаловать в мой сад». У садовой решетки есть и другие преимущества: от удобного места для дрессировки вьющихся растений до уединения, не загораживающего солнечные лучи.

18. Раскрасьте штакетник в разные цвета.

Изображение предоставлено: Алан Каллендер

Используйте забор, чтобы создать особый палисадник. Этот дизайн был окрашен в красочные оттенки, которые заставляют прохожих чувствовать себя немного счастливее.Все мы мечтаем о белом заборе из штакетника, но если вам повезло, что он у вас есть, почему бы не сделать решительный шаг и не пойти на что-то более смелое? Покрасьте забор в пастельные тона, чтобы он получился красивым, а не ярким.

19. Смешайте материалы, чтобы создать уникальный образ.

Изображение предоставлено Дэвидом Вулли

Чтобы сделать садовый забор уникальным, комбинируйте камень и дерево в стиле Дженга. Здесь это сделано не только для эффекта, но и из практических соображений — камень выдержит хорошее замачивание от душа на открытом воздухе намного лучше, чем дерево.В таком садовом заборе акцент делается на качественные натуральные материалы, обладающие собственной красотой.

20. Придайте своему садовому забору современный вид

Изображение предоставлено: Пол Рэсайд

Выберите панели для забора с отделкой из светлого дерева для современного вида. Если вы поклонник садов, не требующих особого ухода, выбирайте деревянный настил вместо лужайки. Используйте ту же отделку на заборе и настиле, чтобы создать ощущение единства, но не беспокойтесь о том, чтобы выровнять все доски. Вы не хотите, чтобы все выглядело слишком спланированным.Подвешивание зеркала будет отражать солнечный свет и добавит интереса вашему забору — это также изящная уловка, позволяющая сделать небольшой сад больше, чем он есть на самом деле.

Только небольшой участок для работы? Идеи для небольшого сада, позволяющие максимально использовать крошечное пространство

21. Подберите столярку

Изображение предоставлено: Пол Дадли

Придайте своему саду единообразный вид, сочетая цвет со всеми деревянными элементами, от ограды до высоких грядок и цветочных горшков.

22. Установить деревянные опоры

.

Изображение предоставлено: Роберт Сандерсон

Опоры между панелями забора могут кардинально изменить внешний вид. Цементные столбы придают промышленный оттенок деревенскому деревянному забору, поэтому выбор деревянной опоры может помочь завершить внешний вид.

23. Очарование с живописным штакетником

Изображение предоставлено: Адам Уоллис

Когда дело доходит до садового ограждения, нет ничего более идиллического, чем традиционный белый штакетник, окружающий территорию.Очаровательный штакетник белого цвета идеально подходит как для палисадника, так и для заднего сада, создавая живописное ограждение для вашего дома. Поскольку пикетное ограждение предлагает только низкоуровневую перегородку, оно может не подходить для домов, требующих большей безопасности, таких как домохозяйства с детьми и домашними животными.

Что вы думаете об этих идеях садовых заборов? Мы хотели бы узнать, как вы обновили свой садовый забор!

Какой забор дешевле всего построить?

Самый дешевый в строительстве забор — чаще всего из проволочной проволоки с деревянным каркасом, но это, конечно, зависит от того, насколько велики требования к зданию.Стандартные панели для забора Lap от любого крупного розничного продавца DIY — самый доступный и самый популярный выбор для садов всех форм и размеров. Дополнительные декоративные панели для забора обойдутся вам дороже, но они добавят дополнительный элемент стиля в ваш садовый дизайн.

Как сделать садовый забор красивым?

Вы можете легко преобразить существующий садовый забор с помощью свежего слоя морилки или краски. Этот метод также означает, что вы можете менять внешний вид сада с каждым сезоном по мере изменения цветовых тенденций.Вы можете покрасить весь забор или просто раскрасить панели или даже узоры, чтобы добавить интерес. Добавление декоративных элементов, таких как накладные панели или указатели, может добавить характер функциональному садовому забору.

Бетонные стены и заборы — AJFoss

Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!

A.J. Foss — ваш источник для систем стеновых заборов из сборного железобетона StoneTree

А.J. Foss является эксклюзивным лицензированным производителем линии изделий из сборного железобетона StoneTree в Новой Англии. Домовладельцы, застройщики и владельцы коммунальных станций зависят от А.Дж. Foss поддерживает свои проекты высококачественными, привлекательными и долговечными стеновыми системами из сборного железобетона от StoneTree.

Используя только собственные сборные железобетонные формы, разработанные StoneTree, компания A.J. Команда Foss создает каждую систему бетонных заборов StoneTree в соответствии со строгими стандартами StoneTree по качеству и долговечности.

Дом А.Команда J. Foss поставляет системы бетонных заборов StoneTree клиентам по всей Новой Англии — от северного Нью-Гэмпшира, Мэна и Вермонта до южного Массачусетса, а также Коннектикута и Род-Айленда.

Долговечность из высокопрочного бетона и армированной стали

Стеновые системы из сборного железобетона StoneTree изготовлены из высокопрочной бетонной смеси с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм и образуют мощно прочную, долговечную и долговечную стену из сборного железобетона. Бетон также армируется либо стальной арматурой, либо стальной фиброй в дополнение к силе бетона, чтобы получить прочный, долговечный конечный продукт.

Если вы хотите оградить определенную территорию, обеспечить безопасную и безопасную среду для закрытого жилого района, коммерческой, промышленной или муниципальной собственности или уменьшить шум от близлежащего движения, системы стеновых ограждений StoneTree из сборного железобетона универсальны, долговечны и эффективны с эстетической точки зрения. приятно и доступно.

Стеновые системы из бетонных заборов StoneTree обеспечивают солидную стоимость ваших инвестиций

Каждый сантиметр системы стен из сборного железобетона StoneTree, созданной А.J. Foss наполнен функциями, которые обеспечивают долгосрочную ценность и солидную окупаемость инвестиций. Ключевые особенности и ценные преимущества каждой системы StoneTree Fence составляют реальную ценность, которая намного превышает стоимость.

Преимущества систем бетонных заборов StoneTree

• Быстрая и простая установка — Бетонные заборные стены StoneTree можно быстро и легко установить со скоростью 90 футов в час.
• Wind-Resistance — Бетонные заборные стены StoneTree могут выдерживать ветры со скоростью до 100 миль в час.
• Привлекательный дизайн с обеих сторон — Стены бетонного забора StoneTree имеют привлекательную отделку с четко выраженной и естественной текстурой с ОБЕИХ сторон, потому что секции бетонных стен отлиты вертикально в той форме, в которой они были изготовлены.
• Доступны различные стили текстуры — Бетонные заборные стены StoneTree имеют четко выраженную текстуру с обеих сторон стены, что обеспечивает эстетичный вид со всех сторон.Стандартные текстуры доступны с различными узорами из камня, блоков и кирпича, включая тесаную кладку, сложенный камень, разделенный лицевой блок, шиферный блок, коралловый камень и коралловый камень с разделенным лицевым блоком. Формовочные вкладыши по индивидуальному заказу могут быть изготовлены для розничных торговцев и других организаций, которым может потребоваться уникальная текстура, логотип или другие нестандартные архитектурные детали на своей стене забора из сборного железобетона.
• Безграничные варианты цвета — Варианты цвета для бетонных заборных стен StoneTree безграничны, что придает вашему забору индивидуальный вид, который дополняет существующее окружение и ландшафт.Специально разработанный герметик для бетона, который проникает в бетон и защищает красоту и долговечность стены забора, также можно комбинировать с широким выбором цветных пигментов для достижения желаемого внешнего вида.
• Доступны разной высоты — Бетонные заборные стены StoneTree доступны в различных стандартных высотах, подходящих для частных ограждений, защитных ограждений, коммерческих ограждений, ограждающих стен и многого другого. Популярная высота стен забора составляет от трех до восьми футов.Также могут быть изготовлены нестандартные высоты от двенадцати до шестнадцати футов, с более высокими стенами по запросу.
• Легко удалить или заменить — Бетонный забор StoneTree Стеновые секции имеют модульную конструкцию и при необходимости легко снимаются или заменяются. Поврежденную секцию можно поднять и удалить без какого-либо удара по соседним секциям ограждения. Секции также могут быть удалены для установки временного или постоянного доступа.
• Может быть добавлено осветительное и охранное оборудование — Бетонные заборные стены StoneTree могут быть адаптированы для установки таких приспособлений безопасности, как освещение, камеры наблюдения, кованое железо с шипами и колючая проволока для обеспечения защиты закрытого пространства.

Опоры кессона системы StoneTree поддерживают успех вашего проекта

Вместо непрерывного фундамента, необходимого для установки традиционной бетонной стены из каменной кладки или меньших опор, установленных ближе друг к другу, сборная бетонная заборная стена StoneTree полностью поддерживается на кессонных опорах, расположенных на расстоянии 15 футов между центрами, с использованием жесткой опоры.

Это дает несколько преимуществ, в том числе:

• Стена из сборного железобетона StoneTree спроектирована с 18-дюймовыми колоннами на 15-футовых центрах для создания высококлассного дизайна.
• Стены заборов из сборного железобетона StoneTree полностью опираются на кессонные опоры, чтобы исключить трещины осадки или проскальзывание меньших панелей штабеля в будущем из-за сдвига грунта
• Меньше мер по смягчению воздействия, поскольку конструкция кессона стены из сборного железобетона StoneTree обеспечивает естественный поток воды через территорию, что имеет решающее значение в некоторых экологически уязвимых районах.
• 15-футовое расстояние между сборными железобетонными ограждениями StoneTree позволяет монтажным бригадам легче обходить любые подземные коммуникации
• Жесткая опора обеспечивает немедленную стабилизацию каждой секции при ее установке, что ускоряет процесс строительства, обеспечивает большую безопасность и позволяет легко снимать и возвращать любую секцию в исходное положение для ремонта или для любого будущего дополнения к стеновой системе ограждения.

Может ли бетонная стена StoneTree использоваться в качестве подпорной стены?

Бетонные заборные стены StoneTree

могут быть спроектированы так, чтобы удерживать почву, но они должны быть спроектированы с правильным количеством арматуры, чтобы соответствовать требованиям вашего проекта.А.Дж. Компания Foss может работать с вашим строителем, архитектором или инженером, чтобы убедиться, что подпорная стена спроектирована и установлена ​​правильно.

Стены из сборного железобетона StoneTree

Функциональные и декоративные для любого ограждения

А.Дж. Foss производит широкий ассортимент бетонных заборных стен StoneTree:

• Стены по периметру границы от StoneTree
• Стены для коммерческих заборов от StoneTree
• Стены забора ТСЖ от StoneTree
• Стены ограждения от урагана от StoneTree
• Стены ограждения по периметру от StoneTree
• Стены для ограждений от StoneTree
• Стены заборов для жилых домов от StoneTree
• Защитные ограждения от StoneTree
• Звукоизолирующие барьеры от StoneTree
• Стены для инженерных ограждений от StoneTree

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши проекты в Нью-Гэмпшире, Мэне и Северном Массачусетсе, для которых требуются сборные бетонные стены или сборные бетонные заборы, и откройте для себя A.Дж. Фосс: Разница для себя.

Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!

Об авторе:
Мой отец основал компанию по производству сборного железобетона Andrew J. Foss, Inc. в 1963 году в возрасте 19 лет. Мое образование в области сборного железобетона началось в очень раннем возрасте. Он научил меня всему, что я знаю о создании качественных сборных железобетонных изделий, от септиков до бетонных перегородок. Он также научил меня, чтобы для успеха в бизнесе вам нужно было предлагать исключительный продукт и относиться к своим клиентам так, как вы ожидаете, чтобы к ним относились.Теперь, будучи владельцем компании вместе с моим братом Мэтью, мы взяли все, чему научились у нашего отца, чтобы начать следующее поколение нашей семейной компании по производству сборного железобетона.

Все о металлических заборах — Этот старый дом

История металлических заборов

Фото Shutterstock

В колониальные времена только самые богатые могли позволить себе импортировать кованые изделия ручной работы для своих прекрасных кирпичных и каменных таунхаусов.Однако к началу 1800-х годов, когда кузнечное дело росло внутри страны, декоративное железо стало украшать более разнообразные стили домов того времени. Пик популярности таких металлических изделий пришелся на викторианскую эпоху, когда литейные заводы начали отливать и массово производить сложные пикеты, столбы и детали прокрутки.

В наши дни металлические заборы призваны предложить традиционное железо с использованием более доступной стали или атмосферостойкого алюминия, обычно с полыми пикетами, напоминающими сплошные квадратные прутья 5/8 дюйма.Более легкие панели поставляются вместе с застежками, что упрощает установку. Даже классическая глянцево-черная краска для кованого железа модернизирована с помощью долговечной многоступенчатой ​​порошковой окраски, которая значительно сокращает затраты на обслуживание. Когда в проектах реставрации требуется настоящее кованое железо, мастеру приходится полагаться на утилизированный материал, который можно переплавить и обработать вручную, что делает настоящие кованые ограждения непомерно дорогими. То, что сегодня продается как кованое железо, часто представляет собой твердую сталь (хотя можно найти и цельный алюминий), украшенную завитками машинного производства и литыми деталями, такими как розетки.Изготовитель по индивидуальному заказу может смешивать материалы и методы производства, в зависимости от бюджета, сочетая чугунные детали с полыми стальными пикетами, что позволяет сэкономить на материальных затратах. Некоторые производители высокого класса используют формы для отливки панелей ограждения из чугуна, которые имеют формы, найденные в каталогах декоративных металлических изделий викторианской эпохи, но продукт продается по цене — 125 долларов и выше за погонный фут.

Узнайте, какой тип и стиль забора лучше всего подойдет вашему дому, сохраняя при этом ваш банковский баланс — и улучшите вид с обочины.

Показано: Простые линии этого массивного стального забора перекликаются с сдержанным стилем кирпичного рядного дома. Литые шариковые наконечники украшают каждую полую стойку, а расположенные в шахматном порядке литые детали добавляют приятный ритм пикетам, приваренным к рельсам сверху и снизу.

Металлический забор Vitals

Фото Рэнди Дучейна / Алами

Сколько они стоят?

В зависимости от стиля сборная панель для забора из трубчатого алюминия высотой 4 фута стоит от 10 до 14 долларов за погонный фут без установки.Стоимость такой же панели из полой стали составляет 15 долларов; из цельной стали — 84 доллара; а из чугуна — 125 долларов.

Сделай сам или найми профессионала?

Если вы опытный домашний мастер, сборка и / или установка пустотелого алюминиевого или стального забора возможны, если вы не против выкапывать ямы для столбов и заливать бетон. Пусть профессионал справится с более тяжелой прочной сталью или чугуном.

Сколько обслуживания?

Немного по сравнению, скажем, с деревянным забором. Царапины на стали или железе необходимо покрыть краской, чтобы предотвратить ржавчину.Нержавеющий алюминий практически не требует.

Как долго они служат?

Защитите отделку, и вы можете получить 20 лет и более от пустотелой стали. Забор из цельной стали, чугуна или трубчатого алюминия может прослужить всю жизнь.

Материал имеет значение: трубчатая сталь

Фото iStock

Ваш выбор металла зависит от уровня детализации, который вы хотите, и от того, сколько обслуживания вы можете выполнить.Чем лучше пустотелые металлические детали скрывают свои застежки, тем солиднее они выглядят. Для всех требуются столбы, установленные в бетоне. Большинство металлических заборов сегодня сделано из одного из них.

Стальная труба

Листы стали гнуты в полые планки, рельсы и столбы. Панели свариваются, затем вкручиваются в стойки.

ЗА: Сталь достаточно прочная, чтобы можно было использовать панели длиной 8 футов и меньшее количество стоек.

МИНУСЫ: Несмотря на гальваническое покрытие под краской, сталь может поцарапаться и заржаветь.

ИСКАТЬ: Равномерные сварные швы вокруг пикетов. Скобки панели, которые опираются на внутреннюю поверхность столба, наименее очевидны. Фиксированные пикеты, прикрепленные эпоксидной смолой или сварными швами, выглядят лучше, чем навинчиваемые, но не могут быть изменены позже.

Материал имеет значение: трубчатый алюминий

Фото Дугласа Адамса

Имеет форму стального ограждения в виде предварительно собранных панелей или частей для сборных наборов «сделай сам» с пикетами, которые ввинчиваются в направляющие.

ЗА: Никогда не ржавеет; примерно в четыре раза легче стали.

МИНУСЫ: Заметные крепежи пронзают каждый пикет, обычно оставляя головки болтов, обращенные в сторону от улицы.

ИЩИТЕ: Незаметные кронштейны для панелей, которые крепятся к боковой стороне стойки или к направляющим, скользящим внутри стойки. Как и сталь, лучше всего смотрятся фиксированные накладки из пикета. Металлические более долговечны, чем клипсы из пластика. Такие элементы, как кольца и арки, помогают выделить основной дизайн.

Материал имеет значение: твердая сталь

Предоставлено Wiemann Metalcraft

Детали обрабатываются, а затем свариваются. Рельсы прикрепляются к стойкам с помощью скоб, выступов или сварных швов.

ЗА: Может иметь узкие изгибы и завитки, веревочные изгибы и заостренные вершины, имитирующие кованое железо. Доступны более сложные конструкции, чем с трубчатыми ограждениями. Также обычно прочнее и надежнее, чем трубчатая сталь.

МИНУСЫ: Отделка может не включать гальваническое покрытие, что требует более тщательного ухода.

ИСКАТЬ: Единая отделка и производитель, который может приспособить ограждение к изменениям сорта.

Стили пикета: удобные для рук кольца

Иллюстрация Яна Ворпола

Детали вверху могут напоминать кованое железо

Кольца для рук:

Заборы с гладкими верхними перилами популярны вокруг бассейнов.Кольца из литой стали украшены элементами викторианской эпохи.

Подобно показанному: стальная трубчатая панель Montage Majestic высотой 4 фута, 25 долларов за погонный фут; Ameristar

Стили пикета: Прессованное копье

Иллюстрация Яна Ворпола

Наконечник полого алюминиевого или стального пикета может быть зажат на заводе, чтобы сформировать базовое копье.

Показано: трубчато-алюминиевая панель Worthington высотой 4 фута, 9 долларов США.52 на погонный фут; Home Depot

Стили пикета: четверное копье и шар

Иллюстрация Яна Ворпола

Отлитые из алюминия или стали, четыре ребра этого пикетного верха украшены шаром для защиты рук.

Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Genesis высотой 4 фута, 16,25 долл. США за погонный фут; Fence-Depot.com

Стили пикета: Копье триады

Иллюстрация Яна Ворпола

Остроконечное копье предполагает охранный забор.Вероятно, он стал популярнее после середины 1800-х годов, когда чугун стал более распространенным.

Показано: стальная трубчатая панель Ameristar Montage высотой 4 фута с тройным наконечником, 23 доллара за погонный фут; Fence-Depot.com

Стили пикета: обруч и копье

Иллюстрация Яна Ворпола

В этом классическом чугунном мотиве копье сочетается с безопасностью обруча, которое сегодня доступно из стали или алюминия.

Показано: панель из массивной стали высотой 3 фута, 19,30 долл. США за погонный фут; Деревенский сад

Стили пикета: Fleur-De-Lis

Иллюстрация Яна Ворпола

Форма цветка, распространенная во французской колониальной архитектуре, здесь завершает замысловатый чугунный дизайн, но может также украсить простые трубчатые пикеты.

Показано: чугунная панель Стирлинга высотой 4 фута 7 дюймов, 237 долларов США.71 на погонный фут; Наследие Чугун США

Варианты покупки металлических заборов

Предоставлено Lowe’s

Купите готовые панели в домашнем центре, сделайте комплект для сборки или наймите профессионала, который сделает всю работу

Сборные: Центры для дома и поставщики заборов несут 6-футовые алюминиевые трубчатые панели, скрепленные винтами. Домашние центры для самостоятельной работы обычно предлагают лучшие цены, но ограниченное количество дизайнов.Панели размером 4 на 6 футов весят всего около 11 фунтов каждая, но для их транспортировки домой может потребоваться несколько поездок. Винты, соединяющие планки с рельсами, позволяют «закрепить» панель, следуя уклону двора. Полые стальные панели свариваются друг с другом или, в бюджетных версиях, соединяются заклепками, и каждая может весить около 50 фунтов. Поскольку сталь более прочная, она выпускается в виде 8-футовых панелей, что затрудняет транспортировку, но вы устанавливаете меньше стоек. Ameristar’s Montage представляет собой стеллажную конструкцию из стальных труб, но чаще всего этот тип ограждающих панелей имеет ступенчатый уклон.

Готово к сборке: Сборка алюминиевых панелей из коробочного комплекта путем привинчивания планок к рельсам снижает цену панели примерно до 8 долларов за погонный фут. Но эти панели доступны только в самых основных стилях. Хотя это наиболее трудоемкий подход, коробки легче перевозить на обычной машине. Сталь сложнее найти в комплекте.

Pro built: Часто лучший выбор для прочной стали, которая может весить 50 фунтов на погонный фут, и для ее подъема требуется тяжелая техника.Если у вас есть сильно наклонный участок, вам также может потребоваться профессиональная ручка для установки алюминиевых панелей или опускания стальных панелей, чтобы они постоянно следовали уклону — это может быть сложно сделать, оставив при этом достаточно места внизу, чтобы триммер для струн мог разрезать трава.

Для среднего дома требуется 250 футов ограды. Наймите профессионала, если вы не хотите выкопать почти 40 ям для столбов, необходимых для установки такого трубчато-алюминиевого забора.

Как прикрепить якорь к бетонному покрытию

Иллюстрация Яна Ворпола

Для новой установки заказать стойки с приваренными к основанию металлическими пластинами; саморезы крепят плиту к бетону.Чтобы переместить стойку, можно использовать дооснащение (показано) — оно работает с теми же винтами, а затем закрывает их накладкой.

Как закрепить якорь к кирпичной стене

Иллюстрация Яна Ворпола

Для соединения перил 11-дюймовой стальной или алюминиевой панели забора с кирпичной стеной или между каменными колоннами требуется фиксированный кронштейн с окрашенными винтами для каждой планки. Используйте регулируемые крепления для макетов неквадратной формы, например восьмиугольной формы.

Средство от ржавчины

Предоставлено Lowe’s

Если на стали или чугуне не удается покрасить сталь, появление ржавчины — лишь вопрос времени. Вот как его снять и не снимать

Черновая обработка: Возьмите респиратор, перчатки и защитные очки, затем возьмите абразив: грубую наждачную бумагу или проволочную щетку для небольших участков или дрель с откидным диском для более крупных участков.Удалите ржавчину до голого металла и используйте мелкозернистую наждачную бумагу для гладкой отделки, размывая края любой налипшей краски по периметру.

Грунтовка: Вымойте металл водой с мылом, затем сполосните и дайте ему высохнуть. Заклейте участки вокруг повреждений, чтобы избежать чрезмерного распыления. Покройте отшлифованный участок грунтовкой по металлу, препятствующей ржавчине. Если участок сильно изъеден, воспользуйтесь шлифовальной грунтовкой, чтобы заполнить зазоры.

Покрасьте: Распылите на глянцевый верхний слой, чтобы он соответствовал вашему существующему забору — попробуйте найти в магазине автозапчастей труднодоступные цвета.

Вставной зажим

Украсьте свой двор или создайте клумбу с помощью простого в установке стального забора высотой от 30 до 48 дюймов. Вдавите каждую панель в землю и удерживайте ее в вертикальном положении с помощью столбиков на каждом конце, соединяя панели вместе, чтобы продлить пробег или повернуть углы.

Показано: панели размером 30 на 37 1/2 дюйма из необработанной стали, 60 долларов США каждая; Деревенский сад

Pick a Post Cap: ананас

Правый топпер может придать стиль стандартным пикетным панелям

Ананас: ананас стал символом гостеприимства в ранней Америке и часто использовался на заборах перед колониальными домами.

Показано: 22-дюймовая чугунная заглушка, 6,40 доллара США; Изготовление декоративного железа на заказ

Выберите колпачок для столба: мяч

Сферы — это классическая деталь заборов домов викторианской эпохи, где они часто сочетались с орнаментальными завитками.

Показано: 22-дюймовая крышка из литого алюминия, 7,19 доллара США; Home Depot

Выберите колпачок для столба: Урна

Чтобы получить большее количество стилей крышек, обновите их до более мощных 33-дюймовых стоек и выберите один из стилей, подобных этой пышной форме, созданной для имитации точеной деревянной стойки.

Показано: 33-дюймовая литая алюминиевая крышка стойки, 62 доллара США; Metalcraft Industries, Inc.

Модернизация шлюза

: Беспроводной шлюз Bel

Иллюстрация Яна Ворпола

Эти трудолюбивые детали добавляют функциональности точке входа в ваш забор

Wireless Gate Bell

Если сеть вашего дома простирается до ворот, умный дверной звонок может передавать видео ваших гостей на ваш телефон, не требуя проводов.

199 долларов США; Кольцо

Улучшения ворот: магнитная защелка

Иллюстрация Яна Ворпола

Традиционные защелки перестают работать, когда ворота встают, но эта магнитная подстраивается под сезонное движение и может работать с ключом от вашего дома.

67 долларов; D&D Technologies

Модернизация ворот: самозакрывающаяся петля

Иллюстрация Яна Ворпола

Замените традиционные петли на эту нержавеющую версию из пластика и нержавеющей стали.Он закроет любые ворота до 66 фунтов.

21 доллар за пару; D&D Technologies

Друзья забора: Обрезанная изгородь

Фото iStock

Листва и цветы смягчают жесткие линии металлического забора, превращая бордюр в приятный городской пейзаж

Стриженая изгородь: Толстая изгородь может повысить конфиденциальность с помощью металлического забора. Листва американского граба, лиственного кустарникового дерева, приобретает красновато-пурпурный цвет, затем становится зеленой, а осенью становится оранжево-красной.Его серо-голубая кора вызывает зимний интерес.

Друзья забора: высокие луковицы

Фото Lived In Images / Imagesource

Добавьте нотку английского стиля загородного сада с прямыми стеблями и цветками лука размером с мяч для софтбола. «Globemaster» достигает более 30 дюймов в высоту с пурпурными цветами до 12 дюймов в ширину — красочный и забавный контрапункт черным металлическим пикетам.

Fence Friends: Смешанные многолетники

Фото Кристы Бранд / Gap Photos

Украсьте ржавый железный или стальной забор бордюром из белой, розовой, пурпурной или голубой герани.Меняйте высоту и листву близлежащих растений, таких как высокий мастурбар и более короткие папоротники.

Варианты дизайна: шахматные копья

Фото Ultra Aluminium

Даже базовые планки могут выглядеть по-разному.

Копья в шахматном порядке

В то время как каждый из этих трубчатых алюминиевых пикетов отделан одним и тем же наконечником с прессованным наконечником, просто чередование их высоты и нанесение на всю сборку слоя кремово-белой краски помогает выделить этот забор.

Показано: защемленная панель для пикета высотой 4 фута в атласном белом цвете, UAS-150, 11 долларов за погонный фут; Ultra Aluminium Mfg., Inc.

Варианты дизайна: Arched Beauty

Фото Джерита

Классическая конструкция с обручем и копьем из кованого железа теперь может быть изготовлена ​​из легкого в обслуживании полого алюминия. Его удобные для детей изгибы обеспечивают безопасность посетителей бассейна.

Показано: панель с петлями и открытыми пикетами высотой 5 футов 3 дюйма, от 18 долларов за погонный фут; Джерит

Варианты дизайна: детали Старого Света

Фото Heritage Cast Iron USA

Заливка расплавленного металла в формы — единственный способ добиться изысканного декора, характерного для изделий из железа, относящихся к 1800-м годам, как в этой конструкции чугунного забора.

Показано: пикетная панель Gilberton высотой 3 фута 5 3/8 дюйма, 137,81 доллара за погонный фут; Наследие Чугун США

Варианты дизайна: простой и элегантный

Фото Ultra Aluminium

Цельный алюминий можно обработать для создания разнообразных форм, таких как эти пикеты с «рыбьим хвостом» и заостренными пикетами, а затем покрасить, не беспокоясь о ржавчине.

Показано: изготовленная на заказ панель для пикета высотой 4 фута, выветренного коричневого цвета, 60 долларов за погонный фут; Ультра Алюминий Производитель., Inc.

Варианты дизайна: современный викторианский стиль

Фото iStock

Этот забор из трубчатой ​​стали соответствует классическому стилю чугуна викторианской эпохи тремя способами: пикеты в виде пикета и шара над чередующимися кольцевыми деталями и столбы с шариковыми колпачками — но без стоимости цельного металла.

Подобно показанному: классический стиль 6 футов высотой с дополнительным рельсом и кольцами, 45,08 $ за погонный фут; Магазин железных заборов

Варианты дизайна: уникальный дизайн

Фото Пола ДеБуа / Gap Photos

Доказательство того, что стальной забор может быть забавным, этот нестандартный дизайн сочетает в себе лепестковые пикеты, которые танцуют над узкими, похожими на стебли прутьями, причудливо обрамляя сад.

Подобно показанному: изготовленная на заказ панель ограждения 3 фута, 400 долларов за погонный фут; ООО «Хаммерсмит Студиос»

20 идей садовых заборов — дешевые красочные конструкции для ограждения вашего открытого пространства

Идеи отличных садовых заборов необходимы не только для создания прочного барьера в передней или задней части вашего дома для уединения и безопасности, но и для придания индивидуальности и стиля вашему открытому пространству. Вам также не нужно тратить целое состояние, так как есть множество дешевых способов отгородить пространство во дворе, не жертвуя при этом яркими цветами или крутым дизайном.

Хотите ли вы отгородить огород, целую террасную территорию или только передний двор, чтобы держать собаку (или детей), мы собрали самые красивые и наиболее функциональные идеи ограждений, чтобы вдохновить это дополнение на ваше ландшафтный дизайн сада.

1. Выберите нейтральный забор для цветного акцента.

(Изображение предоставлено: Future + Centaur Archives)

Если вы выбираете только самые яркие растения и уличную мебель в этом отношении, позвольте вашему забору отойти на второй план. натуральная отделка из массива дерева, которая поможет заговорить всему вашему яркому декору на огороженной территории.

2. Решетчатый деревянный забор для современных патио

(Изображение предоставлено Dobbies)

Решетчатый дизайн по-прежнему увеличивает конфиденциальность и отлично подходит для патио для более современных дворовых пространств. Добавьте аксессуары и увеличьте конфиденциальность с помощью высоких красочных растений вокруг вашего забора, чтобы создать прохладную и очень удобную для жизни часть вашего открытого пространства.

3. Отгородите свою обеденную зону на открытом воздухе высокими панелями

(Изображение предоставлено: Future + Ti Archive)

Если ваш двор полностью посвящен жизни на открытом воздухе, то создание зон для отдыха, которые будут чувствовать себя по-настоящему расслабленными и уединенными, — правильный путь идти.Темные вертикальные панели идеально ограждают эту обеденную зону, а темное пятно создает великолепный атмосферный фон за высокими деревьями, помогая всему слиться с ландшафтом.

4. Идеи садовых ограждений для границ

Сделано из обработанной окунанием древесины хвойных пород Ограждение Wickes по периметру стоит 129 фунтов стерлингов за упаковку из трех панелей H93cm x W183cm

Чтобы отметить задний сад Для границ лучше всего подойдет массивное деревянное ограждение, такое как шкаф или панель внахлест.Доска, также известная как кромка пера, состоит из вертикальных досок с перьями, прикрепленных к прочному каркасу столбов и горизонтальных рельсов, в то время как ограждение внахлест, также известное как ограждение внахлест, сделано из досок с острым краем, которые частично перекрываются. и устанавливается горизонтально на деревянную раму.

У каждого есть свои преимущества: закрытые садовые ограждения прочнее и устойчивее к погодным условиям, что делает их более подходящими для открытых участков. Его можно купить в виде отдельных панелей или перьевых досок, которые можно приобрести отдельно и установить на раму, чтобы обеспечить непрерывное протяжение ограды.Между тем, ограждение на коленях обычно бывает только в виде панелей и предлагает более доступный вариант.

5. Используйте садовую решетку для зонирования

Эта окрашенная квадратная решетчатая решетка была изготовлена ​​на заказ компанией Garden Trellis Co. Стоимость индивидуальных проектов оценивается по заявке и дополнительных варианта Стоимость панели h40cm x W180cm от 20 фунтов стерлингов

Если вы хотите отгородить различные участки в вашем саду, тогда прочность и конфиденциальность не будут иметь первостепенного значения, и вы можете позволить себе использовать менее прочную конструкцию забора.Традиционная квадратная или решетчатая решетка — хороший выбор для зонирования, особенно для отделения отдельной территории святилища, не загораживая солнечный свет. Более того, он отлично подходит для выращивания вьющихся растений, чтобы создать живую стену. В качестве альтернативы решетчатую перегородку можно использовать в качестве садовой ограды для создания более современного фона.

6. Сделайте свое садовое ограждение конструктивной особенностью

Модульное ограждение B&Q Нева включает в себя вырезанные лазером алюминиевые панели , которые можно расположить вертикально или горизонтально, здесь показаны узорчатые ворота и деревянных досок , которые вставляются в стальные столбы забора.От 90 фунтов стерлингов за панель

Относитесь к своему садовому забору, как к декоративной стене в доме, чтобы добавить интерес к вертикальному пространству. Это может означать закрашивание его части жирным цветом или использование узорчатой ​​панели для создания фокуса.

7. Выберите красивый пикет

Это Традиционное ограждение Palisade от Jacksons поставляется в виде отдельных компонентов, подходящих для участка любого размера. Почта, 12,40 фунта стерлингов; угловая стойка — 13,40 фунтов стерлингов; железнодорожный — 6,15 фунтов стерлингов; бледный, 1 фунт.50

Садовое ограждение в виде пикета представляет собой барьер, не отрезая ваш участок от внешнего мира — небольшая высота приглашает к взаимодействию, а промежутки между бледностями дают возможность заглянуть в сад за его пределами. Этот тип конструкции ограждения отлично подходит для отделения огорода для защиты от домашних животных и детей. Для большей конфиденциальности вырастите изгородь за садовым забором или позвольте альпинистам путаться между перилами.

8. Покрасьте штакетник в деревенский цвет

(Изображение предоставлено Андреасом фон Айнзиделем)

Совместите штакетник с воротами, и даже загородный участок с террасой может выглядеть как деревенский рай.Придерживайтесь бледного оттенка и подберите растения к цвету лакокрасочного покрытия, чтобы получить действительно легкий оттенок.

9. Отгородите огород с помощью тканого номера

Это ограждение из орехового дерева от Harrod Horticultural идеально подходит для деревенской схемы; древесина оборачивается вокруг конца каждой панели для прочности. Цены начинаются от 48,95 фунтов стерлингов

Если у вас есть процветающий огород, добавьте небольшую конструкцию вокруг него для лучшего ветра и даже защиты от вредителей.Чтобы придать двору красивый деревенский вид, выберите материал для забора, соответствующий природе, например плетеное ограждение из препятствий, которое обычно делают из ивы или орешника. Он также дешев и очень практичен, так как на месте его можно придать форму изогнутым границам, а его открытая структура делает его устойчивым к ветру.

10. Или выберите более однородный дизайн плетеного забора.

Тканые дубовые заборные панели Quercus изготовлены вручную из высококачественной английской древесины в мастерской Somerset.Покрытые самосохраняющимися танинами, износостойкие панели после установки не требуют обслуживания и приобретут привлекательный серебристый оттенок. От 223,20 фунтов стерлингов за панель размером 6 футов x 6 футов

Если вы ищете идеи садового ограждения в полный рост, тканые панели могут обеспечить прочность и защитить растения от резких ветров, пропуская солнечный свет. Обратите внимание, что они очень привлекательны для вьющихся растений, которые могут использовать плетение, чтобы закрепить свои усики. Этот забор можно использовать для создания красивой живой стены, но со временем панели повредятся.

11. Откройте дверной проем для плавности хода

Решетчатый грохот Silva Timber из красного кедра имеет современный вид. Это стоит 31 фунт стерлингов за м. ²

Вместо того, чтобы ограждать все пространство и добавлять ворота, держите пространство открытым, чтобы облегчить передвижение по заднему двору. Кроме того, не уклоняйтесь от современных конструкций решетчатых ограждений. Добавьте немного бохо-гламура в свой традиционный сад, повесив из него садовые фонари (планки идеально подходят для подвешивания предметов), чтобы создать развлекательную зону в сумерках.Они также великолепны в дневное время, поскольку создают тень, позволяя проникать свету.

Лучшие на сегодняшний день деревянные садовые заборы

Подобно обшитому железом сараю на пшеничном поле, эти выветренные стальные панели Corten от Harrod Horticultural сочетают в себе натурализм и промышленный дизайн. Металл цвета ржавчины создает потрясающий фон для бордюров в стиле коттедж-сад. От 410 фунтов стерлингов

Промышленный вид этой конструкции забора отлично подходит для старинных домов.Добавьте краю саду красивых луговых цветов с помощью прочного металлического забора. Есть из чего выбирать, но нам нравятся модели с вырезом, которые не будут выглядеть слишком тяжелыми в традиционной схеме.

13. Сделай сам цветной забор для дешевой модернизации

Предварительно окрашенные деревянные панели ограждения Woodbury Grange проходят обработку под давлением и имеют гарантию 15 лет по цене £ 322 за пять панелей h280xW180cm at B&Q

Пусть ваш забор перед палисадником привнесет цвет в ваше открытое пространство в любое время года с помощью ярких красок.Вы можете купить панели, предварительно обработанные цветными пятнами, но в противном случае воспользуйтесь широким ассортиментом красок для ограждений на рынке и сэкономьте деньги с помощью этого простого DIY.

14. Постройте границу с вьющимися растениями

Воссоздайте викторианский стиль вашему саду, используя проволочные решетки, плетеные с использованием древних навыков. Изготовленные из оцинкованной проволоки, решетчатые панели не гниют и не срываются, создавая элегантный садовый экран. Доступны на заказ. Эти прямые панели идеально подходят для отделки стен.Цена по запросу от Реквизиты для сада

Едва заметные проволочные решетки можно использовать в вертикальном озеленении для поддержки ряда альпинистов, в том числе таких фаворитов, как розы и клематисы. Хотя вы, возможно, не захотите использовать этот дизайн ограждения для внешних границ вашего сада, он может помочь вам разбить его на разные участки и максимизировать посадочный потенциал вашего участка.

15. Выберите железные перила для классического ограждения переднего двора

Эти перила со стрелкой на вершине Ашера из The W Кованые ворота компании создают впечатляющую границу и стоят от £ 109 за метр

Кованые перила — еще одна идея садовых ограждений, которые часто используются для фасада собственности, поскольку они создают границу, которая выглядит внушительно с точки зрения безопасности, не закрывая вид на дом.Они прочные, их можно покрасить в любой цвет, они обеспечат безопасность собаки и детей и, наконец, не требуют особого ухода.

16. Постройте живую подпорную стену

Эта сделанная на заказ граница из South Hams Fencing and Landscaping отлично работает в загородной местности, 175 фунтов стерлингов за метр.

Строго говоря, забор можно создать красивое урочище с подпорной стенкой из вертикальных дубовых шпал.Эта конструкция ограждения образует своего рода приподнятую грядку, на которую можно засаживать высокие травы для высоты или низкие травы и кустарники.

17. Создайте впечатляющий фон для посадки

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Ищете идеи садовых заборов, которые действительно подчеркнут ваши посадки? Один из способов создать это — покрасить или окрасить садовый забор темным цветом, например, темно-синим или черным. Затем поместите перед ним светолистные растения для резкого контраста.

18.Смешайте решетчатое и массивное ограждение

(Изображение предоставлено Shutterstock)

Если у вас есть небольшой внутренний дворик, выходящий на оживленную улицу или подъездную дорожку, вы можете сделать его более приватным, окружив его высоким забором. Хитрость заключается в том, чтобы не использовать прочное ограждение со всех сторон, чтобы предотвратить чрезмерно суровый или коробочный вид. Вместо этого используйте комбинацию решетчатого ограждения, которое пропускает свет, вместе с панелью прочного ограждения, где вам нужна максимальная конфиденциальность.

19. Придайте своему забору особую отделку стен.

(Изображение предоставлено Sadolin)

Три великолепных цвета делают этот небольшой забор популярным.Идеально подходит для того, чтобы создать уютное место для чтения и представить, как прекрасно оно будет смотреться в большем масштабе.

20. Согласуйте со своей цветовой схемой

«Я хотела использовать плитку с рисунком, которую видела в Марракеше, но она будет слишком скользкой во влажном состоянии», — говорит Максин. «Вместо этого я выбрал сделанную на заказ шестиугольную гранитную мостовую с текстурированной отделкой, которая безопаснее в сырую погоду». Гексагональная плитка, CED Stone . Скамья, Джордж Хоум .Неоново-розовая подушка, The Effortless Trading Co

(Изображение предоставлено Фионой Уокер-Арнотт)

Если у вас много светлых тонов или другой доминирующий оттенок на вашем патио, придерживайтесь его с вашими идеями забора, чтобы добавить единообразие. Более того, это расширит ваше пространство, сделав его более легким.

Какая древесина лучше всего подходит для панелей садовых ограждений?

(Изображение предоставлено Leigh Clapp)

Кедр — идеальный выбор древесины, но, поскольку обработанная под давлением сосна более доступна по цене, она может быть предпочтительнее и может быть столь же эффективной, если за ней хорошо ухаживать.Выбирая древесину, не забудьте проверить, как она была обработана. Ограждения обычно либо обрабатывают окунанием (когда древесина погружается в консервант), либо обрабатывают под давлением, когда они также обрабатываются консервантом, но сначала сушатся. Это дольше, но стоит дороже. Ограждения, обработанные окунанием, нуждаются в периодической повторной обработке, поэтому, возможно, стоит инвестировать в распылитель краски для регулярного повторного нанесения пятен на забор (проверьте наши руководства по покупке для обоих).

Ограждение можно купить двумя способами: вы можете создать индивидуальный дизайн с учетом конкретных размеров или приобрести готовые панели стандартных размеров.Какой бы вариант вы ни выбрали, у нас есть множество идей для садовых заборов; однако то, что лучше всего для вас, должно определяться назначением и типом собственности.

Как установить садовый забор

Монтаж ограды в пределах досягаемости компетентных мастеров-мастеров, но если вы делаете это самостоятельно, лучше попросить кого-нибудь помочь.

Заборы, стены и ворота не требуют утверждения строительных норм, но важно, чтобы они были конструктивно прочными. Новое ограждение обычно также не требует разрешения на строительство; однако, если вы живете в доме, внесенном в список, или в его ограждении, вам нужно будет получить разрешение на строительство здания, внесенного в список.

Наши лучшие советы по ограждению сада:

1. Решите, хотите ли вы установить свои столбы в бетоне или использовать опоры для столбов. Металлические опоры для столбов быстрее и проще, но могут быть и слабее.
2. Установите ограждение, поочередно устанавливая стойки и панели по мере продвижения по линии. Таким образом вы получите правильный интервал.
3. При установке столбов в землю убедитесь, что не менее четверти общей высоты столба, в идеале 60 см, находится ниже уровня земли для обеспечения устойчивости.
4. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить уровень ваших панелей.
5. Продлите срок службы панелей забора, установив под панелями гравийные доски, обработанные под давлением.
6. Ограждения на склоне должны иметь ступенчатый переход вверх или вниз по склону.
7. Оставляйте норы для ежей под прочными заборами, чтобы эти существа могли переходить из сада в сад.
8. Используйте колпачки для столбов, чтобы защитить древесину от дождя и создать более привлекательную отделку.
   

7 лучших герметиков для ванной — Рейтинг 2020 года (Топ 7)

Качественный герметик для ванной комнаты (проще говоря, санитарный, или сантехнический герметик) позволит надолго забыть о струйках воды, вытекающих из-под ванны или душевой кабины, защитит при необходимости плиточные швы от влаги и грибка (хотя логичнее для этого использовать специальную затирку), причем сделает это надолго. Появляются надоедливые подтеки воды после мытья? Что ж, пора сходить в магазин за герметиком и устранить подтекания. Главное – на этот раз сделать правильный выбор.

Об особенностях разных типов герметиков мы традиционно напишем в заключении, а сейчас традиционно пойдем разбираться с витринами строительных магазинов.

Рейтинг лучших герметиков для ванной

Как выбрать хороший герметик для ванной или душевой кабины?

Поскольку подавляющее большинство распространенных в продаже сантехнических герметиков – на силиконовой основе, давайте в первую очередь о них и поговорим. По составу они бывают двух типов: ацетатные и нейтральные.

Ацетатные герметики узнать можно сразу по характерному запаху уксуса. Это происходит из-за того, что реакция полимеризации, которая начинается при контакте с атмосферной влагой, приводит к освобождению уксусной кислоты, пусть и в небольшом объеме, зато чистой, а не разбавленного столового уксуса. Из-за этого такие герметики имеют ярко выраженную коррозионную активность, и наносить не то что на поверхность оцинкованного железа, сплавов на основе меди и алюминия, а даже рядом с ней их нельзя однозначно. Это касается и зеркал – даже не пробуйте. Зато такие герметики дешевы – этого у них не отнять.

Нейтральные силиконовые герметики практически не пахнут и не имеют кислотной реакции. Именно их мы рекомендуем в первую очередь – они наиболее универсальны и безопасны.

В любом случае силиконовый герметик должен выдавливаться из свежеоткрытой тубы однородной массой, без признаков расслоения при хранении. Расслоение однозначно указывает на низкое качество герметика – он буквально что «разбавлен» при производстве, причем часто жидкая фракция у таких герметиков еще и откровенно маслянистая. Подобный герметик сразу отправляйте в мусорное ведро: ни нормальной адгезии, ни эластичности у него не будет точно.

Полиуретановые и комбинированные герметики в продаже встречаются реже, но это не значит, что они плохи. Они прочны, хорошо прилипают к разным поверхностям, и, в отличие от силиконовых, при необходимости могут окрашиваться. Так что, если Вы в магазине нашли герметик на такой основе, стоит обратить на него внимание.

В любом случае герметику, работающему при высокой влажности, нужны выраженные фунгицидные свойства. С этим, увы, бывают проблемы и у именитых фирм. Но на самом деле в первую очередь характерные темные пятна на поверхности герметика указывают на проблемы с вентиляцией – при ее нормальной работе заставить размножаться грибок трудно даже на «вкусном» для него герметике.

Успешного вам ремонта!

технические характеристики составов для ремонтных работ, герметик «Момент» для труб канализации

Надёжная герметизация сантехнического оборудования – важная задача, от которой зависит успешность и длительность его эксплуатации. Особенно важно внимательно подходить к стыковке различных нестандартных деталей. Обеспечить прочное соединение поможет специально предназначенный для этого силиконовый сантехнический герметик.

Состав и виды силиконовых материалов

Герметик для сантехнических работ – это густая, вязкая смесь на основе кремнийорганических полимеров с добавлением фунгицидных веществ, предназначенная для профилактики развития плесени, грибка, размножения патогенных бактерий.

Состав сантехнического средства:

• силиконовый каучук;
• пластификатор из силикона, придающий материалу пластичность;
• наполнители для дополнительного объёма и цвета;
• вулканизатор, делающий смесь резиноподобной, эластичной и тягучей;
• усилитель, обладающий тиксотропными свойствами, упрочняющий структуру и не позволяющий смеси растекаться.

Вулканизаторы определяют вид средства:

1. Нейтральные герметики (аминные, спиртовые и амидные). Составы не имеют резкого запаха. Они могут применяться для любых покрытий.
2. Кислотные. В их состав входят карбоновые кислоты, испарения которых токсичны и опасны для здоровья. Их нельзя использовать для обработки металлических и мраморных поверхностей, стройматериалов, содержащих цемент.

Двухкомпонентные смеси в основном имеют производственную область применения, а однокомпонентные широко востребованы в быту.

Основные свойства

Сантехнический силикон обладает оптимальным уровнем сцепления с покрытием, предотвращает разрушительное действие ультрафиолетовых лучей, может наноситься на поверхности с разной температурой.

Сложный состав материала определяет его свойства и технические характеристики, среди которых:

• устойчивость к высокой влажности;
• невосприимчивость к колебаниям температур, у стандартных составов предел колебаний от -50 до +200 градусов, термостойкие выдерживают температуру до +300 градусов;
• силиконовые средства не подвержены воздействию агрессивной среды;
• герметики отличаются максимальной эластичностью и могут растягиваться на 900%, поэтому стыки защищены при любых смещениях.

Наиболее популярной смесью для сантехнических работ является белый герметик «Момент». Он прост в применении, отличается повышенной стойкостью к химическим составам и климатическим условиям. Кроме того, он содержит антисептики и фугницидные добавки.

Состав Kiilto идеально подходит для работ с сантехникой и кафельной плиткой. Он отличается термостойкостью и водостойкостью, обеспечивает полное совпадение с цветом шпаклёвки.

Также можно отметить высокое качество средства Soudal. Это нейтральный, водостойкий состав с хорошей эластичностью и высоким содержанием противогрибковых компонентов. Подходит для соединения между собой различных материалов – металла, керамики, полиэстера, стекла.

Данные герметики являются самыми востребованными и безопасными для проведения герметизации в жилых помещениях.

Назначение сантехнических смесей

Герметизирующие составы из силикона предназначены для помещений с повышенной влажностью, для обработки сантехнических устройств, герметизации швов между разными по химическому составу поверхностями.

Силиконовый герметик:

• защищает технику от перепадов температуры;
• поддерживает рабочее состояние соединяющих патрубков и предохраняет их от разрушительного воздействия различных активных веществ, содержащихся в воде;
• предотвращает протечки при сильных напорах жидкости;
• состав незаменим при сборке водопровода для разных резьбовых соединений;
• применяется при отсутствии уплотнительных колец и для их упрочнения;
• используется для вспомогательной гидроизоляции во время ремонта.

Средство позволяет обеспечить как внутреннюю, так и внешнюю защиту соединений. Особенно оно актуально для сооружений из поливинилхлорида. С помощью такого жидкого и тягучего состава обрабатываются стыки труб канализации, помещаемые в раструб, упрочняются резиновые манжеты, которые не могут гарантировать оптимальную герметичность. Таким способом достигается необходимая прочность конструкции, и увеличивается срок её службы.

Кроме обработки труб, с помощью сантехнического силикона можно проводить отделочные работы, заделку швов плитки в комнатах с высокой влажностью.

Форма выпуска

Удобство представляет упаковка герметика, он выпускается в тюбике от 100 до 310 мл и снабжён поршневым двигателем, благодаря которому легко заряжать монтажный пистолет для пенополиуретана. С таким инструментом комфортно работать и можно регулировать количество герметика. Если в нём остаётся смесь, необходимо плотно заткнуть отверстие.

Если требуется большой объём средства, можно приобрести мягкую упаковку весом 600 мл, но для работы придётся применять строительный инструмент другого типа.

При покупке следует обращать внимание на условия использования, указанные на упаковке. Для разных поверхностей можно выбрать разные цвета герметизирующего материала, например, белый, жёлтый, розовый, чёрный и бесцветный.

Правила использования

Грамотное использование исключает потерю герметиком эластичности и появление трещин. Поэтому нужно проводить работы последовательно.

• Для оптимальной адгезии необходимо очистить поверхности, если на них есть пыль, грязь и ржавчина.
• После этого в строительный пистолет вставляют картридж со смесью и обрабатывают стыки. Желательно, чтобы наносимая линия не прерывалась.
• Излишки вещества, попавшего на участки для этого не предназначенные, сразу вытирают салфеткой.
• Спустя 5 минут после нанесения, начинают делать шов. Формируют его смоченным шпателем или руками в перчатках.
• Если средство всё же осталось в нежелательных местах, излишки устраняют механическим способом или с применением растворителя.
• Полностью высыхает состав примерно через 15-20 минут, после этого уже нельзя делать исправления.

Особенности выбора

Собираясь приобрести средство для герметизации оборудования в ванной или санузле, следует учитывать некоторые нюансы.

• Клеи-герметики из силикона подходят для металлических изделий: алюминия, меди, твёрдых сплавов ртути. Но они могут склеивать любые комбинации материалов. При этом нет необходимости в предварительной подготовке поверхностей из-за хорошей адгезии.
• Для обработки труб водоснабжения больше подходят кислотные герметики, поскольку они не подвергаются биокоррозии. Их лучше не применять для цветных металлов в силу разрушительного воздействия. К тому же, кислотные средства содержат биоциды, поэтому такие составы не должны соприкасаться с местами размещения продуктов.

• Нейтральные силиконовые смеси нужны при работе с пластиковыми деталями оборудования, но они плохо поддаются окрашиванию. Именно поэтому следует сразу выбирать определённый цвет, чтобы замаскировать стыки.
• Для герметизации водопроводных конструкций обычно применяется белый или прозрачный водостойкий состав, который обеспечивает надёжное соединение сантехнических устройств, панелей кабины душа, зазоров между стеной и ванной, крепление унитаза. Также он помогает избежать появления пятен и плесени.
• Лучше приобретать герметики, которые обладают дополнительными характеристиками, например, термостойкостью, огнеупорностью и другими качествами

Важно уделить внимание и такому вопросу, как время высыхания. Эта и другая информация, как правило, содержится в инструкции или указана на упаковке. Герметик должен быть подобран по назначению и подходить для условий эксплуатации.

Всегда необходимо проверять срок годности продукции, а также целостность упаковочного материала, так как это может сказаться на качестве герметика. К тому же, разумнее приобретать такой товар у проверенного производителя.

Чтобы водопроводное оборудование прослужило долго, необходимо эффективно провести герметизацию сантехнических приборов. Для этого надо выбрать подходящее качественное средство и правильно его нанести. Это и станет залогом успеха.

О тонкостях нанесения силиконового герметика для герметизации швов в ванной комнате смотрите далее.

Силиконовый санитарный герметик: назначение, характеристики, краткий обзор

Среди множества герметиков различных видов большую долю современного рынка представляют силиконовые составы. Эти материалы надежны, просты в использовании и универсальны. 

Существует определенная классификация в соответствии по их назначению. Отдельную категорию представляет уплотняющий материал, своего рода сантехнический клей – герметик силиконовый санитарный. 

Где и для чего применяют эти материалы? В чем заключаются особенности их состава и применения? Какие санитарные герметики можно выбрать?

В настоящей статье постараемся дать ответы на эти вопросы и осветить некоторые другие моменты, касающиеся санитарных герметиков.

Назначение

Одним из преимуществ силиконовых герметиков является их отличная влагостойкость. Они не растворяются в воде, не вымываются, создают надежный барьер проникновению влаги. Однако часто можно заметить, что во влажных теплых помещениях в местах нанесения швов и на прилегающих участках образуется черный налет, который очень сложно отмыть. Это – различные виды плесени, грибковых культур, которые не только портят эстетичность помещения, но и могут вызывать тяжелые заболевания человека и домашних животных.

Санитарные силиконовые герметики, в отличие от обычных составов, предназначены, прежде всего, для применения во влажных помещениях с целью предотвращения образования грибков и плесени.

С течением времени такой герметик не изменяет свой цвет и обеспечивает безупречную чистоту в ванных комнатах, санузлах, душевых кабинках, подвальных помещениях.

Санитарные белые силиконовые герметики являются самым распространенным, но не единственным цветовым решением. Они также могут быть серыми, черными, красными, бесцветными или других цветов. Это позволяет использовать герметики не только для герметизации, но и для декоративной отделки помещений.

Разновидности санитарного силиконового герметика

Основное отличие санитарных силиконовых герметиков заключается в химических реакциях, протекающих в процессе полимеризации. Эти материалы делятся на кислотные и нейтральные. 

Кислотные

Самыми распространенными являются кислотные санитарные герметики. 

Такие герметики характеризуются более высокой адгезией ко многим основаниям и невысокой, по сравнению с нейтральными, стоимостью.

Однако они имеют и ряд недостатков, которые ограничивают область их применения.

При отверждении этого вида герметиков выделяются пары уксусной кислоты, имеющие резкий специфический запах. Для мрамора, известковых материалов, некоторых цветных металлов такие герметики не подходят, так как уксусная кислота вступает с ними в реакцию и вызывает повреждение поверхности.

После отверждения пары улетучиваются и запах исчезает.

Нейтральные

Нейтральные силиконовые санитарные герметики запаха не имеют. Они неагрессивны по отношению к материалам оснований и безопасны для человека.

По уровню адгезии эти материалы уступают кислотным аналогам. К тому же нейтральные герметики значительно дороже. Именно поэтому они используются только при работе с материалами, чувствительными к кислоте и там, где важно отсутствие запаха или вредных выделений даже в процессе отверждения. Именно эти герметики более предпочтительнее при заделке стыков с ПВХ или акрилом. При герметизации швов между стенами и акриловыми ваннами также более удачным будет применение именно нейтральных составов.

Цвета

Санитарные герметики могут различаться также по цветам. 

Белый герметизирующий санитарный герметик встречается чаще всего. Его используют для герметизации щелей между сантехникой и стенами, уплотнения или склеивания различных стыков соединений.

Герметизация санитарным силиконовым прозрачным герметиком производится в тех местах, где состав не должен выделяться каким-то образом. Это может быть, например, склеивание стеклянных элементов или герметизация швов между керамической плиткой.

Герметики других цветов встречаются намного реже – они применяются лишь для герметизации швов при установке цветной сантехники, укладке цветной настенной и напольной плитки, плинтусов и т.д.

Характеристики и свойства

Как и обычные силиконовые составы, санитарные герметики производятся из следующих компонентов:

• Низкомолекулярные силиконовые каучуки
• Наполнитель
• Пластификаторы для придания эластичности
• Вулканизаторы, отвечающие за отверждение
• Праймеры для усиления адгезии
• Катализаторы
• Красители

Однако, в отличие от простых силиконовых составов в составе санитарных герметиков имеется еще один компонент – фунгицидные добавки.

Состав герметиков полностью определяет его эксплуатационные свойства. Эти составы обладают такими же характеристиками, как и обычные силиконовые герметики, но имеют одно преимущество – за счет фунгицидов они активно противостоят образованию плесени и грибков.

Наличие антигрибковых и антибактериальных добавок несколько ограничивает область применения этих материалов. Санитарные герметики не рекомендуется применять в местах, связанных с жизнедеятельностью каких-либо организмов (например в аквариумах и террариумах), и где возможен контакт с питьевой водой или продуктами питания – для ремонта посуды, пищевых контейнеров.

В остальном санитарный силиконовый герметик обладает теми же характеристиками и той же универсальностью, что и обычный, без добавления фунгицидов. 

Санитарные герметики обладают высокой прочностью и эластичностью, характеризуются химической инертностью, высокой влагостойкостью, не боятся как высоких температур, так и морозов до -30 °С, не разрушаются под действием ультрафиолетового света и атмосферных осадков.

Время высыхания санитарных составов в большой степени зависит от влажности и температуры окружающего воздуха.

При комнатной температуре скорость отверждения шва составляет около 2 мм в сутки. Образование поверхностной пленки происходит в зависимости от конкретного материала в течение 5-20 минут. Полное отверждение происходит в течение суток, но для толстых объемных швов может потребоваться гораздо больше времени – двое суток и более. Для полимеризации кислотных составов требуется меньше времени – в среднем шов отверждается в течение 6-8 часов.

Как наносится санитарный герметик?

Порядок работы с санитарным герметиком такой же, как и для обычных силиконовых составов.

• Первым делом поверхность надо подготовить – очистить от остатков старого герметика, грязи, пыли, плесени, зачистить и обезжирить
• На прилегающие к шву поверхности рекомендуется наклеить полосы малярного скотча – он позволить сделать шов более ровным и аккуратным
• Обрезать носик картриджа до нужного размера и вставить упаковку в монтажный пистолет
• Равномерно выдавливая герметик, нанести его непрерывным ровным слоем на подготовленный участок
• Сформировать шов вручную или с помощью специальных инструментов. Работать необходимо в перчатках, чтобы избежать контакта герметика с кожей рук
• Снять малярный скотч. Остатки и излишки незатвердевшего герметика можно удалить влажной салфеткой, бумагой. Затвердевший герметик удаляется механическим путем (скребок, лезвие, острый нож) либо с применением специальных химических средств (DOWSIL DS-2025, Пента-840, Permaloid, Silicone Remover, Sili-Kill, спирт, ацетон, уайт-спирит) 

Краткий обзор популярных санитарных герметиков

На прилавках строительных магазинов можно встретить немало санитарных герметиков как зарубежного, так и отечественного производства. Подавляющее большинство из них хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации швов во влажных помещениях. В качестве примера приведем некоторые из таких материалов.

Makroflex SX 101

Этот силиконовый санитарный герметик кислотного типа разработан корпорацией Henkel и предназначен для использования во влажных помещениях. Он обладает отличными адгезионными свойствами по отношению к стали, алюминию, ПВХ, стеклу, эмали, керамике. Устойчив к старению, воздействию озона и ультрафиолетовых лучей.

При отверждении имеет специфический уксусный запах, который выветривается после завершения полимеризации.

Антисептические компоненты в составе герметика предотвращают появление плесени.

Kudo силиконовый санитарный

Этот высокоэластичный герметик образует прочный эластичный шов, который не стареет, не выцветает. Материал обладает стойкостью практически ко всем агрессивным средам, воде, моющим средствам. Эффективно предотвращает образование грибков и плесени.

Герметик имеет хорошую адгезию к стеклу, ПВХ, дереву, нержавеющей стали, анодированному алюминию, эмали, керамике, фарфору и другим материалам.

Химически нейтрален, не повреждает бетон и цветные металлы.

Основная область применения – уплотнение и герметизация швов и стыков вокруг раковин, ванн, бассейнов, герметизация, сантехнического оборудования, заделка межплиточных швов, гидроизоляция поверхности.

Момент Гермент Санитарный

Высококачественный силиконовый санитарный герметик для влажных помещений – туалетных и ванных комнат, кухонь.

Применяется также для остекления. Подходит для работ как внутри, так и снаружи помещений. Имеет хорошую адгезию к керамике, стеклу, дереву, бетону, эмали и эмалированным покрытиям.

Момент Гермент Санитарный обладает устойчивостью к атмосферным, химическим воздействиям, не разрушается под действием УФ-облучения.

Имеет кислотную систему отверждения и при полимеризации выделят специфический запах, который выветривается после полимеризации.

Герметик доступен в тубах по 85 мл и в картриджа по 280 мл

Soudal Нейтральный санитарный силикон

Силиконовый герметик бельгийского происхождения. Имеет нейтральный тип отверждения, поэтому может применяться на бетонных, мраморных поверхностях, не вызывая их повреждение.

Характеризуется отличным сцеплением с пористыми и гладкими основаниями – бетоном, кирпичом, камнем, ПВХ, стеклом. Применяется для остекления и заделки швов между стеной и акриловыми, полиакриловыми, полиуглеводными ваннах и поддонах

Soudal Нейтральный санитарный силикон имеет консистенцию пасты и легко наносится.

Выпускается в белом цвете или прозрачным в картриджах объемом 280 мл.

ЗУБР Санитарный

Высококачественный долговечный санитарный силиконовый герметик для наружных и внутренних работ.

Отличается высокой эластичностью, отличным сцеплением с большинством строительных материалов, устойчивостью к атмосферным и химическим воздействиям.

Применяется при сантехнических работах, пригоден также для универсального применения при остеклении, герметизации оконных и дверных проемов, для фасадных работ, для герметизации систем вентиляции и т.д.

Выпускается в картриджах по 280 мл, цветовые варианты – белый, прозрачный.

Tytan Санитарный UPG

Высокоэффективный санитарный силиконовый герметик с кислотным типом отверждения. Специальная технология изготовления UPG (Upper Protection Grade) гарантирует улучшенные защитные антибактерицидные и антигрибковые свойства герметика.

Имеет великолепную адгезию к непористым поверхностям – стеклу, эмали, ПВХ.

Применяется для заполнения щелей и герметизации швов между плиткой и раковинами, душевыми кабинами, ваннами, сантехникой. Может быть использован в процессе мелкого ремонта.

Доступен в белом цвете в картриджах объемом 310 мл.

Перечисленные материалы – лишь небольшая часть силиконовых высококачественных санитарных герметиков, предлагаемых на российском рынке.

Несмотря на высокую репутацию этих брендов при выборе и покупке обязательно обращайте внимание на то, чтобы срок годности товара был неистекшим. Просроченные герметики могут частично или полностью потерять свои свойства.

Герметик сантехнический силиконовый: состав и характеристики

Качественный ремонт в ванной комнате невозможен без такого материала, как герметик для сантехники. С его помощью изолируют стыки между сантехническими приборами и элементами интерьера, герметизируют места соединений канализационных и водопроводных труб и даже монтируют зеркала и декоративные конструкции на стены помещений. Современные герметики не только предотвращают попадание воды и конденсата в стыки различных материалов, большинство из них содержат антибактериальные добавки, что позволяет им предотвращать развитие грибка и плесени. Каковы основные характеристики герметизирующих силиконовых составов и как выбрать лучший из них – об этом мы поговорим в нашей статье.

Содержание статьи

Герметик для сантехнических работ: состав

Сантехнические герметизирующие составы производятся на базе силикона с добавлением разного рода вспомогательных веществ. При выборе этого материала обратите внимание на его состав. Качественный герметик должен содержать:

• не менее 26% силиконового каучука;
• 4–6% органических мастик на каучуковой основе;
• до 2% эпоксидной смолы;
• не менее 2%, но не более 3% мастик на акриловой основе;
• менее 0,3% механических наполнителей.

Данное соотношение компонентов позволяет составу быстро высыхать под действием атмосферной влаги, обеспечивая надежное водонепроницаемое соединение.

Герметик силиконовый сантехнический: технические характеристики

Среди технических характеристик, обуславливающих применение герметиков на силиконовой основе при отделке влажных помещений, первое место занимает устойчивость этих составов к влаге и полная их водонепроницаемость. На второе место можно поставить эластичность, которую силикон приобретает после высыхания. При любых деформациях он способен растягиваться на 900% от своего первоначального объема, сохраняя при этом целостность. Потому такие составы активно применяют для герметизации подвижных соединений.

Третье место отводится повышенной вязкости и текучести герметика. При нанесении на поверхность или в стык, он заполняет собой все пустоты, проникает в мельчайшие трещины. Этим объясняется высокая надежность итогового соединения.

Советуем узнать, как установить треугольную ванну своими руками.

Читайте: какие противопоказания имеет душ Шарко.

Силиконовые каучуки отлично переносят перепады температур. Рабочим диапазоном для этих составов считается предел от -50 до +200⁰С. Именно поэтому герметик сантехнический активно используется в монтаже водопровода: его трубам постоянно приходится претерпевать сильные колебания температурного режима.

Немаловажным преимуществом силиконовых составов являются их высокие адгезивные свойства. Силикон хорошо прилипает к самым разным материалам: от пластика до стекла. При этом никакой дополнительной грунтовки или шлифовки поверхности перед нанесением не требуется, достаточно просто очистить ее от загрязнений и тщательно просушить.

Также очень важна устойчивость силикона к агрессивным химическим и биологическим факторам. Хороший герметик не повредят средства для мытья сантехники, в нем не разведется плесень, его не испортит грибок. Для применения в ванных комнатах это поистине бесценное свойство.

Недостатки силиконового герметика

Наряду с многочисленными достоинствами, обусловленными его техническими характеристиками, герметик сантехнический силиконовый имеет и ряд недостатков. Среди них:

• плохая адгезия к влажным поверхностям;
• сложность окрашивания после высыхания;
• малая степень прилипания к поликарбонату, полиэтилену и фторопласту.

Однако эти недочеты чаще всего присутствуют у дешевых герметизирующих составов из категории масс-маркет. Герметики профессиональной линейки, содержащие в своем составе наполнители механического типа и органические добавки, указанных выше недостатков лишены.

Важно! Если вас не устраивает герметик силиконовый белый, любой сантехнический магазин предложит вам прозрачный вариант состава. А в крупных супермаркетах можно подобрать даже тонированные герметизирующие материалы, цвет которых легко подобрать под отделку ванной.

Разновидности герметизирующих составов

Герметики, предназначенные для обработки сантехники и элементов ванных комнат, относятся к категории однокомпонентных. Их затвердевание происходит при контакте с воздухом, никакие вспомогательные вещества не требуются. Для сравнения: в промышленности чаще применяют двухкомпонентные герметики, для отвердения которых необходим катализатор. Это сильно усложняет процесс их использования.

Важно! Для полного и быстрого затвердевания наносить однокомпонентный герметик на поверхность следует слоем не более 15 мм в толщину.

Однокомпонентные средства, в свою очередь, делятся на герметики кислотные и герметики с нейтральным составом. В первых в качестве вулканизирующего компонента выступает кислота (чаще всего уксусная). Такие составы имеют характерный едкий запах, работать с ними рекомендуется только в хорошо проветриваемых помещениях и, желательно, в респираторе.

Важно! Соприкосновение уксусной кислоты с некоторыми металлами, используемыми для производства элементов сантехники, может вызвать коррозионные явления. Кроме того, кислота легко вступает в реакции с мрамором и цементными составами, в результате чего на поверхностях из этих материалов образуются белесые следы. Во избежание повреждений, прежде чем использовать силиконовый водостойкий герметик для сантехники из меди, цинка, латуни или мрамора, проведите тестирование состава на небольшом незаметном участке этих предметов.

В составе нейтральных герметиков уксусную кислоту заменяют спирт или кетоксим. Данные вещества не провоцируют коррозию и не вредят людям при испарении. Они хорошо прилипают к любым поверхностям и не издают в ходе высыхания неприятных запахов. Кроме того, герметики с добавлением спирта отличаются высокой степенью антибактериальной защиты и способностью выдерживать температуры до +300⁰С. Данные составы обычно используют при отделке бань или саун.

Советуем прочитать, как вывести насекомых в ванной.

Читайте: какие недостатки имеет отдельно стоящая ванна на ножках.

Узнайте, какие особенности нужно учитывать при создании дизайна зеленой ванной комнаты.

Форма выпуска герметиков

Вне зависимости от того, нужен ли вам прозрачный силиконовый сантехнический, цветной или матовый белый герметик, упаковки с этими составами будут выглядеть примерно одинаково. Чаще всего это стандартная туба объемом от 280 до 310 мл, предназначенная для использования при помощи специального пистолета. С одной стороны тубу венчает тонкий носик, удобный для дозирования состава. С другой стороны в нее встроен поршень, с помощью которого пистолет выдавливает герметизирующее средство.

Важно! Если у вас нет специального пистолета, вы можете приобрести герметик в алюминиевой тубе, напоминающей упаковку крема. Из нее выдавливать состав вручную будет намного удобнее.

Самые популярные производители

Выбирая герметик для ремонта ванной комнаты, обратите внимание на продукцию таких марок, как:

• Makroflex;
• Soudal;
• Момент;
• Ceresit;
• Tytan.

Эти производители давно работают на рынке герметизирующих средств. Их составы бытовой категории по своему качеству и техническим характеристикам соответствуют профессиональной линейке других марок.

Важно! Плотность качественного герметика начинается от 0,8г/см. Обратите внимание на этот показатель перед покупкой.

Герметик силиконовый «Химконтакт» сантехнический 50мл. белый, блистер (1/24)

Рекомендации по применению:
Поверхности очистить от грязи, пыли и обезжирить. Для создания ровного шва рекомендуется наклеить малярную ленту. Отвинтить колпачок, проколоть мембрану, привинтить насадку. Кончик насадки обрезать до нужного диаметра уплотнения и нанести герметик. Герметик можно разгладить, используя воду с моющим средством. Смыть след разглаживания, снять малярную ленту. Обеспечить хорошее проветривание во время отверждения. Время образования пленки 15 мин, полное отвержение через 48 ч.

Рекомендации по хранению:
Герметик силиконовый Сантехнический хранить при температуре до +30 °С в герметично закрытой оригинальной упаковке в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75 %.
Гарантийный срок – 24 мес.

Меры предосторожности:
Следует избегать контакта герметика с кожей и слизистой глаз. При попадании на кожу и в глаза промыть проточной водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Фасовка:
Туба 50 мл на блистер-карте

Герметик силиконовый SANZ WS-789 RTV-1 590мл, белый

Герметик однокомпонентный нейтральный термостойкий SANZ WS-789.

Область применения

Атмосферостойкий силиконовый герметик нашел широкое применение в строительстве, промышленности. Может эксплуатироваться при температурном режиме от -50°С до +150°С.

Используется для герметизации:

• Предназначен для остекления витражей – герметизация примыканий.
• Герметизация стеновых фасадных панелей ( алюминиевые композитные панели, фиброцементные панели, сэндвич панели)
• Герметизация при монтаже кровли ПВХ-мембраны, примыкания, герметизация настилов из профилированного листа)
• Герметизация деформационных и компенсационных швов бетонных полов, дорожных панелей
• Межвенцовая герметизация при деревянном домостроении
• Герметизация водостоков и вентиляционных систем
• Сантехнические работы

Свойства

• Характеризуется хорошей адгезией ко многим материалам (керамика, эмаль, стекло, алюминий, бетон, дерево, сталь и другие).
• Отличительной чертой является устойчивость к воздействию различных атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей; материал водостоек.
• Может использоваться без подготовительной грунтовки поверхностей.
• Благодаря высокой текучести глубоко проникает в стыки, зазоры.
• Может использоваться в морской среде.

Рекомендации по применению

С осторожностью используется с материалами, выделяющими жирные вещества, растворители.

Эффективная вулканизация допускается при возможности проникновения открытого воздуха.

Влажную поверхность перед нанесением герметика необходимо высушить, а покрытую льдом − очистить от наледи.

Силиконовый герметик может наноситься при отрицательных температурах, что не приведет к ухудшению его характеристик, но увеличит срок вулканизации. Рекомендуется использовать герметик при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности от 40-80%.

Расчетный расход герметика :

Объем 590 мл

Меры предосторожности

Во время проводимых работ необходимо соблюдать меры предосторожности. В обязательном порядке пользоваться средствами защиты (перчатками, очками). Пары, выделяемые герметиком при вулканизации, при длительном вдыхании негативно сказываются на работе органов дыхания. Поэтому работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении. При попадании герметика на кожу, ее незамедлительно следует промыть чистой водой после чего нужно обратиться к врачу. Беречь материал от детей. Затвердевший герметик необходимо утилизировать.

Пять лучших санитарных силиконовых герметиков на рынке

Вы когда-нибудь задумывались, какие из лучших санитарных силиконовых герметиков доступны?

Если вы профессионал или энтузиаст, ремонтирующий кухню или ванную комнату, важно, чтобы вы приобретали лучшие материалы и продукты для работы, в том числе санитарные герметики.

Эти участки часто подвержены воздействию сырости и сырости, а это значит, что вам нужен гигиенический герметик, подходящий для работы.

Лучшие продукты, как правило, содержат противогрибковые компоненты, которые гарантируют, что герметик работает должным образом и не станет черным и плесневым с возрастом.

Когда дело доходит до использования лучших санитарных силиконовых герметиков , очень важно очищать поверхности и удалять пыль и грязь.

Невыполнение этого требования может означать, что продукт не создает водонепроницаемое уплотнение, и именно тогда начинают возникать проблемы.

Герметик не прилипает к поверхности, поэтому есть большая вероятность, что в будущем вы столкнетесь с утечками.

В этой статье вы найдете пять рекомендаций по лучшим санитарным силиконовым герметикам на рынке сегодня.

Если вы раньше не пользовались этими брендами или продуктами, вам повезло.

Обычно они работают лучше, чем что-либо другое.

Итак, прочтите информацию ниже, а затем как можно скорее возьмите некоторые из этих предметов.

Если вы имеете дело с кухнями и ванными комнатами, вы не можете позволить себе выбирать худшие решения.

Герметик со средним модулем упругости и номер один в списке лучших санитарных силиконовых герметиков с превосходными свойствами.

• Доступен в белом, жасминовом, манхэттенском сером и полупрозрачном.
• Кол-во в коробке: 25 по 310 мл.

Идеально подходит для всех санитарных применений, этот герметик гарантированно создает гибкое и водонепроницаемое уплотнение, которое выдержит испытание временем.

Продукт обладает мощными противогрибковыми свойствами, которые гарантируют, что плесень не станет проблемой.

Многие люди предпочитают использовать этот продукт для герметизации краев ванн и аналогичных предметов в доме.

Фунгицидные ингредиенты помогают снизить вероятность обесцвечивания тюленей с возрастом, поэтому тысячи профессионалов выбирают этот продукт каждый месяц.

Каковы преимущества?

Герметик

S50 является гибким, фунгицидным, быстро затвердевающим и водостойким.

Он остается в отличном состоянии в течение многих лет и должен помочь остановить протечки и наводнения в доме.

Где я могу его использовать?

Как и большинство герметиков на этой странице, Everbuild S50 подходит как для кухонь, так и для ванных комнат.

Вы можете разместить его по краям раковин, ванн и любых других влажных местах в доме.

Некоторые люди даже используют его, когда укладывают линолеум, потому что он помогает создать уплотнение.

Высококачественный нейтральный эластичный силиконовый герметик, доступный в широкой цветовой гамме, подходящей к большинству плиток.
Кол-во в коробке: 15 по 310 мл.

Далее у нас есть популярный выбор среди торговцев в течение последних нескольких лет.

Продукт представляет собой высококачественный эластичный герметик для швов, в котором используется силикон.

Пользователи утверждают, что он отличается гладким нанесением, стойким цветом и первоклассной адгезией.

Это изделие с низким модулем упругости, устойчивое к ультрафиолетовому излучению и всегда остается эластичным после отверждения. Лучше всего?

Этот раствор химически нейтрален и идеально подходит для большинства применений.

Вы просто не захотите использовать его при работе с натуральными камнями.

Каковы преимущества?

2S, пожалуй, лучший продукт этого известного бренда.

Торговцы не зря ежегодно закупают миллионы тюбиков этого материала.

Нанесение герметика с помощью пистолета для уплотнения занимает всего несколько минут, и это должно обеспечить мгновенное освобождение поверхности от риска попадания влаги.

Тот факт, что предмет является химически нейтральным, должен означать, что он не вызывает обесцвечивания поверхностей, которых касается.

Где я могу его использовать?

Силируб можно использовать для герметизации стыков на любой кухне или в ванной.

Многие профессионалы также используют его для герметизации кондиционеров и остекления.

Санитарный силикон высшего качества.

Белый и черный содержат противогрибковое соединение, позволяющее использовать его в санитарных целях.

Translucent не содержит этого соединения, что позволяет использовать его в аквариумах / аквариумах.

Кол-во в коробке 25 по 310 мл

1081 выпускается в трех основных вариантах, которые отлично подходят для использования в различных помещениях дома.

Белый и черный растворы содержат уникальные фунгицидные ингредиенты, предотвращающие образование плесени и обеспечивающие водонепроницаемость.

Для кухонь, ванных комнат и других сантехнических приложений трудно найти другой продукт, который предлагал бы такую ​​универсальность.

Полупрозрачная версия не содержит каких-либо противогрибковых свойств, а это означает, что вы можете использовать ее при работе с приложениями, которые могут контактировать с людьми или животными.

Например, многие люди выбирают полупрозрачную версию, если им нужно построить или починить аквариумы и виварии.

Каковы преимущества?

В качестве высокомодульного герметика, который редко не справляется со своей работой.

Отверждается под воздействием влаги и создает эластичное силиконовое покрытие.

Изделие без труда выдерживает регулярную чистку и не выйдет из строя всего через несколько месяцев.

Где я могу его использовать?

Белую и черную версии этого герметика можно использовать в ванных комнатах и ​​кухнях, как и многие другие решения, упомянутые на этой странице.

Противогрибковые свойства означают, что это фантастический выбор для этих целей.

Полупрозрачная версия продукта отлично подходит для аквариумов и вивариев, но вы также можете использовать ее для витрин или любых других стыков стекла со стеклом, с которыми вы можете столкнуться.

Экономичный санитарный силикон, обладающий превосходными свойствами и отличными безусадочными характеристиками.

Доступен в белом и прозрачном цветах.

Кол-во в коробке: 12 по 300 мл.

Лучший силиконовый герметик, отверждаемый ацетоксигруппой, доступный на рынке прямо сейчас.

Отверждается после попадания влаги, образуя один из самых прочных эластомеров.

Если вы работаете в помещении, которое может стать влажным, вам нужно что-то, что обеспечит низкую устойчивость к плесени — ну, не смотрите дальше.

Водонепроницаемая, гибкая и 100% силиконовая отделка делает ее идеальной для ванных комнат, кухонь и других помещений дома.

Каковы преимущества?

В качестве санитарного герметика без растворителей с невероятными противогрибковыми свойствами.

Устойчив к плесени и обладает постоянной эластичностью, что снижает вероятность растрескивания или усадки.

В отличие от некоторых других предметов, упомянутых на этой странице, этот продукт также содержит антибактериальные ингредиенты, которые убивают бактерии там, где они находятся.

Где я могу его использовать?

Вы можете использовать это решение в любых санитарных помещениях, где вам требуется водонепроницаемое уплотнение.

Большинство профессионалов выбирают его при работе на кухнях, в ванных комнатах, влажных помещениях, душах и возле дверей.

Универсальный высокомодульный сантехнический герметик.

Хорошо подходит для санитарных применений, а также обладает отличной адгезией к стеклу, алюминию и многим пластмассам.

Доступен в белом, полупрозрачном, коричневом, сером и черном цветах.

Кол-во в коробке: 25 по 310 мл

Иногда для выполнения работы требуется высокомодульный герметик из силиконовой резины.

Сейчас это лучший выбор для большинства рабочих.

Продукт содержит фунгицид, поэтому он не загрязняется, не покрывается плесенью и не повреждается в течение многих лет.

Этот продукт затвердевает за считанные минуты, что позволяет профессионалам продолжить свою работу и выполнить задачу в кратчайшие сроки.

Даже если вы имеете дело с помещениями с повышенной влажностью, этот вариант вас не подведет.

Каковы преимущества?

Тот факт, что эта оболочка продукта быстро, делает его идеальным для тех задач, которые необходимо завершить до крайнего срока.

Multi-Mate предлагает превосходную гибкость по сравнению с некоторыми другими брендами на рынке.

Это означает, что он идеально подходит для использования в местах, где он может подвергаться легкому движению.

Например, этот предмет не должен треснуть или отколоться, если вы слишком сильно оперетесь на раковину после того, как использовали ее для герметизации.

Где я могу его использовать?

Как следует из названия, это универсальный герметик для сантехники, подходящий для использования в качестве герметика для ванной комнаты.

Вы можете использовать его практически в любом месте дома, где может быть высокая влажность.

И снова он не подведет на кухнях и в ванных комнатах.

Однако раствор также обеспечивает отличную адгезию к стеклу, плитке и множеству различных красок и пластмасс.

Это означает, что это также отличный выбор почти для любой другой потенциальной работы по герметизации, с которой вы можете столкнуться.

Это наш список лучших санитарных силиконовых герметиков

Теперь вы знаете о пятерке лучших сантехнических силиконовых герметиков;

, вам будет намного проще принять правильное решение, когда дело доходит до покупки следующего продукта.

Проблема с некоторыми другими герметиками на рынке заключается в том, что они не всегда обладают противогрибковыми свойствами.

Это означает, что они становятся склонными к образованию плесени и грибка.

Бренды, которые не обеспечивают высокий уровень гибкости, почти гарантированно не работают.

Конечно, печать может выглядеть идеально в течение нескольких часов после нанесения вещества, но это ненадолго.

Итак, если вы не хотите тратить много времени на выполнение одних и тех же действий дважды, сделайте себе одолжение:

Выберите один из лучших силиконовых герметиков для сантехники, представленных в этом посте.

Лучший герметик для ванной: 6 покупок, чтобы освежить вашу ванную комнату

Покупка лучшего герметика для ванной — важный шаг к тому, чтобы ваша ванная комната выглядела наилучшим образом.

Ванные комнаты и душевые находятся во влажных и влажных условиях, поэтому для предотвращения повреждения водой и роста плесени необходимо нанести подходящий герметик вокруг сантехники, включая раковины, ванны и душевые поддоны.

В ванной лучше всего использовать силиконовый герметик.Хотя герметик — популярный метод герметизации стен, это не лучший вариант для ванных комнат, поскольку он не является полностью водонепроницаемым.

Это лучшие герметики для ванной комнаты для работы.

Какой лучший герметик для ванной?

(Изображение предоставлено Amazon)

1. Герметик против плесени UniBond

Лучший герметик для ванной комнаты

Размер: 300 мл | Цвета: белый или слоновая кость | Водонепроницаемость: Да

Защита от плесени

Повторно герметизируемая

Долговременная защита

Быстросохнущая

Сопло могло бы быть более прочным

Герметик UniBond Anti-Mold — лучший выбор для любого дома, особенно если ваша основная цель обеспечение длительной защиты.

Его формула с высокой адгезией помогает создать стойкий результат, который останется неизменным, а после нанесения он образует постоянно гибкое и водонепроницаемое уплотнение, что снижает вероятность его разрушения.

Формула защиты от плесени UniBond также оптимальна для использования в теплой и влажной среде (в том числе на кухнях), помогая быстро герметизировать вашу ванну, туалет или кухонную раковину и снова выглядеть профессионально — удивительно, она высыхает на ощупь всего за 20 минут.

Прилагаемый пистолет для герметика упрощает использование, а встроенный закрывающийся колпачок удобен, так что вы можете делать маленькие кусочки за один раз, не беспокоясь о высыхании продукта.Кроме того, он доступен в двух разных цветовых вариантах. Это действительно лучший пакет.

Купите UniBond Anti-Mold Sealant прямо сейчас

(Изображение предоставлено Amazon)

2. Силикон для ванн и сантехники Everflex 500

Размеры: 295 мл, 310 мл | Цвета: белый, слоновая кость, полупрозрачный, песчаник, серый манхэттен | Водонепроницаемость: Да

Защита от плесени

Долговечная защита

Выдавить герметик непросто

Герметик Everflex 500 от Everbuild — отличная модель, эффективная во многих отношениях.

Долговременная защита? Проверять. В формулу входит мощный фунгицид, обеспечивающий длительную защиту от роста плесени.

Быстро сохнет? Проверять. Кожа образуется в течение 10 минут после нанесения, затем подождите около часа, чтобы она стала липкой, и примерно 24 часа, чтобы она полностью высохла.

Наконец, он безопасен с точки зрения гигиены и санитарии и специально разработан для герметизации и защиты участков, где требуется максимальная гигиеническая защита.

Более того, он доступен в пяти различных цветах.

Купите силикон для ванн и сантехники Everflex 500 прямо сейчас

(Изображение предоставлено Amazon)

3. Герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени

Готов к воде в течение 30 минут

Размер: 80 мл | Цвета: Прозрачный | Водонепроницаемость: Да

Поставляется с многоразовой насадкой

Формула быстрого высыхания

Отлично подходит для подкраски

Вам понадобится несколько упаковок, чтобы запечатать всю ванную комнату

После нанесения универсальный герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени, превращается в воду -готовность в течение 30 минут — самое быстрое время высыхания воды в этом списке.

Он также устойчив к плесени, может использоваться на всех поверхностях и имеет пожизненную гарантию, что не приведет к образованию трещин или усадке.

Более того, он поставляется с многоразовой насадкой, что упрощает нанесение. Хотя он поставляется только в бутылках объемом 80 мл, поэтому вам нужно покупать оптом для больших работ по герметизации.

Купите герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени сейчас

(Изображение предоставлено Amazon)

4. Санитарный герметик Dowsil 785

Ветеран все еще силен

Размер: 310 мл | Цвет: Белый | Водонепроницаемость: Да

Быстросохнущая

Защита от плесени

Доступна только в одном цвете

Этот продукт от Dowsil, ранее известный как Dow Corning, существует уже некоторое время и является одним из самых популярных герметиков. в продаже.

Санитарный герметик 785 — ведущий продукт, пользующийся особой популярностью среди сантехников. В нем используется фунгицидная формула, которая противостоит плесени, чтобы ваша ванная комната выглядела и пахла свежей, а также защищает от роста бактерий, MRSA, E. Coli и сальмонеллы.

Он также быстро сохнет — отлипание должно пройти менее чем за час.

Купите санитарный герметик Dowsil 785 прямо сейчас

(Изображение предоставлено Amazon)

5. Противоплесневый герметик для ванной Forever Clear

Под радаром выбирает впечатляющие результаты

Размеры: Сжатие 80 мм тюбик или тюбик 295 мл | Цвета: белый, слоновая кость, серый или прозрачный | Водонепроницаемость: Да

Высыхание на ощупь за 15 минут

Защита от плесени

Не самый простой в использовании

Запатентованный Forever Clear Mold Shield — главная изюминка этого герметика, который активно предотвращает рост плесени, плесени и бактерий.

Он может высохнуть на ощупь в течение 15 минут после нанесения благодаря своей высококачественной формуле сушки, а также содержит антибактериальную добавку, которая помогает бороться с новыми микробами.

Возможно, это не один из самых известных герметиков, но он эффективен в помещениях с высокой влажностью и более чем оправдывает свое место в этом списке.

Купите герметик для ванной Forever Clear Anti-Mould прямо сейчас

(Изображение предоставлено Amazon)

6. 151 Силиконовый герметик

Бюджетный вариант для небольших работ

Размеры: 70 г | Цвета: Прозрачный, белый | Водонепроницаемость: Да

Легко наносится

Не требуется пистолет

Не такой долговечный, как другие в этом списке

Силиконовый герметик 151 — хороший вариант, если вам нужно небольшое количество герметика для небольшой работы , например, ремонт плитки.Конечно, если вам нужно немного больше, он также доступен в упаковке из шести штук.

Это не так долго, как другие в этом списке. Но он доступен по цене, легко наносится и включает в себя навинчивающуюся насадку для аппликатора, поэтому для нанесения вам не понадобится пистолет. Он также доступен в двух цветовых вариантах.

Купите силиконовый герметик 151 прямо сейчас

Как выбрать герметик для ванной комнаты

Без герметика для ванной комнаты вы рискуете подвергнуть участки ванной комнаты воздействию влаги, что может привести к росту плесени и повреждению водой.

Вот некоторые из ключевых качеств, которые следует учитывать при покупке герметика для ванной:

Anti-Mould

Герметик для ванной должен защищать от плесени. В противном случае вы можете регулярно менять герметик и начинать весь процесс заново.

Время высыхания

Большинство известных герметиков для ванных комнат полностью высыхают в течение часа.

Обзор лучших предложений на сегодня

зубров | Товар

Перед использованием:

Условия труда

Применяется только при температуре от +5 ° C до +40 ° C.

Требования к поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и обезжиренной. Синтетика должна быть сначала придана шероховатости и / или предварительно обработана силиконовой грунтовкой BISON.

Предварительная обработка поверхности

Для хорошего результата заклейте края стыка малярной лентой. Если необходимо, предотвратите трехстороннее склеивание, заполнив стык вспененной подкладкой или полиэтиленовой пленкой.

Инструменты

Используйте патрон из пистолета Power Pistol.Multi Tool для открытия картриджа и инструмента для герметика.

Покрытие

Содержимое подходит для прибл. От 8 до 15 м (в зависимости от диаметра стыка).

При использовании:

Обработка упаковки

Используйте пистолет для герметика для обработки картриджа. Откройте картридж, отрезав острым ножом пластмассовую ниппель на верхней стороне резьбы винта.Прикрутите насадку и снимите фаску на желаемую ширину.

Руководство по эксплуатации

Обеспечьте минимальную ширину шва от 6 до 20 мм. Глубина шва зависит от ширины шва. Глубина шва должна составлять от 6 мм до ширины шва 12 мм. Кроме того, глубина шва должна составлять половину ширины шва. Равномерно влить герметик в шов и обработать шпателем, смоченным в мыльном растворе, в течение 10 минут. Удалите нанесенную малярную ленту сразу после обработки.Прибл. Через 15 минут на поверхности образуется кожица.

Внимание

Силикон затвердевает под воздействием влажности. Поэтому во время отверждения абсолютно необходим контакт с влажностью.

После использования:

Пятна / остатки

Немедленно удалите пятна уайт-спиритом. Затвердевший герметик можно удалить только механически или с помощью средства для удаления остатков силиконового герметика BISON.

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5 ° C до +25 ° C.

Белый силиконовый герметик для ванн и сантехники

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать необходимый вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.НЕТ документов, которые нужно размещать, и НЕ требуется физической подписи!

Калькулятор беспроцентного кредита

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите платить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 10% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для кредитования на 12/24 месяцев требуется минимальный депозит в размере 10%.

1

Введите сумму, которую вы
хотите потратить

3

Депозит

Макс. 10% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный
Оплата £ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог 9000 фунтов стерлингов 5

Как оплатить покупку?

• 1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
• 2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать необходимый вариант финансирования.
• 3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.НЕТ документов, которые нужно размещать, и НЕ требуется физической подписи!

Классический кредитный калькулятор

Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите платить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа.

1

Введите сумму, которую вы
хотите потратить

3

Депозит (необязательно)
Макс. 10% от общей суммы расходов

Ваша финансовая сводка

Общая сумма
для расходования £

Залог £ Залог

Сумма кредита
£

Срок Срок Месяцы

Ежемесячный
Оплата £ Ежемесячный платеж

Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%

Общая сумма
к оплате, включая залог 9000 фунтов стерлингов 5

Brewers Premium Силикон для ванн и сантехники Белый 310 мл

Подробно

Brewers Premium Bath & Sanitary Silicone — это силикон премиум-класса, отверждаемый ацетоксигруппой, для использования в помещениях с высокой влажностью.Он устойчив к плесени и обеспечивает долговечное, гибкое и водонепроницаемое уплотнение. Он идеально подходит для домашнего или профессионального применения.

Подходит для уплотнения ванн, душевых поддонов, раковин и сантехники. Также может использоваться для герметизации узлов из стекла, застекленных поверхностей, металла с фарфоровым покрытием, эпоксидных и полиэфирных панелей и готовой древесины.

Дополнительная информация

Проезд

Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, жира и других рыхлых материалов.Отрежьте уплотнение картриджа и навинтите сопло, которое необходимо обрезать до нужного размера. С помощью специального пистолета нанесите герметик в зазор или стык, чтобы обеспечить хорошее прочное заполнение. При герметизации вокруг ванн наполните ванну водой наполовину, чтобы обеспечить среднюю точку для движения суставов; пустую ванну после полного высыхания герметика. Время отверждения составляет примерно 3 мм за 24 часа при 23 ° C. Инструмент смочить шпателем чистой водой в течение 5 минут после нанесения. В глубоких швах уменьшите глубину шва до 50% от ширины шва, используя расширяющуюся пену или подкладочный стержень.

Ограничения

Среди прочего, он не рекомендуется для нанесения на бетон, мрамор, коррозионные металлы, такие как свинец, медь и гальванизированная сталь, ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкие пластмассы, неопрен и битумные основания. Отверждение зависит от влажности и температуры. Не подходит для аквариумов, длительного погружения в воду или в сочетании с хлоридами. Не подходит для деформационных швов, натурального камня и зеркал. Не рекомендуется для прямого контакта с периметром изоляционного стекла, краями многослойного безопасного стекла или врезкой стеклопакетов.Пожелтение может возникнуть в местах, закрытых от ультрафиолета. Перед нанесением рекомендуется провести испытания на совместимость и адгезию. Ответственность за определение пригодности лежит на пользователе. Хранить при температуре от + 5 ° C до + 25 ° C в прохладном, сухом месте.

Soudal Sanitary White Silicone Sealant — 290ml

Мы надеемся, что вы полностью удовлетворены своей покупкой в ​​Mole Valley Farmers Ltd.Однако, если вы хотите вернуть или обменять товар, пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции, прежде чем отправлять товар обратно. Это обеспечит бесперебойную транзакцию.

Ненужные товары

Если вы решите, что вам не нужен заказанный товар, заполните отрывной лист внизу счета и надежно упакуйте товары. Важно, чтобы возвращенные товары были в наилучшем состоянии, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о них. См. Наши Условия использования.Затем отправьте их по адресу, указанному в нижней части бланка возврата. Невыполнение формы может привести к задержке обработки вашего возврата.

Пожалуйста, убедитесь, что вы получили и сохранили подтверждение отправки при возврате товара. Это сделано для того, чтобы защитить вас в случае потери товаров при транспортировке.

Мы можем организовать сбор от вашего имени за дополнительную плату. Для этого позвоните по телефону 01769 576419.

Вы также можете вернуть товар в местное отделение. Найдите ближайший к вам филиал.

Если вы уведомите нас о своем намерении вернуть приобретенный у нас продукт, о котором вы позаботились в разумных пределах, в течение четырнадцати рабочих дней со дня после доставки, мы вернем вам деньги в полном объеме. Возврат будет произведен в течение 30 дней после отмены.

Неисправные товары

В том маловероятном случае, если вы получите неисправный или поврежденный товар, позвоните по телефону 01769 576419, чтобы организовать вывоз товара. Пожалуйста, приготовьте номер вашего заказа.

Вам будет выдан номер возврата, который необходимо записать.Затем повторно упакуйте товары и запишите полученный вами номер возврата. Пожалуйста, напишите адрес, указанный в нижней части бланка возврата (который прилагается к вашему счету), четко на посылке. Затем мы организуем доставку вашей посылки.

За возврат бракованного товара комиссия не взимается.

Вы также можете вернуть неисправные изделия в местное отделение. Найдите ближайший к вам филиал.

Товары с ограниченным доступом

Мы не можем предложить возврат денег в магазине за определенные типы товаров из-за ограничений:

• Лекарства для животных — общие и вакцины
• Агрохимикаты — гербициды, пестициды и фунгициды
• Нижнее белье
• Замороженные, охлажденные или чувствительные к температуре продукты
• Корма для животных — продукты, которые скармливаются животным, предназначенным для пищевой цепи человека
• Защитная одежда для верховой езды, включая головные уборы и защитные приспособления для тела

Герметик Everbuild 500 | Санитарный силиконовый герметик для ванны +, белый

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Более £ 99 *

ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Заказ до 15:00 (только при наличии на складе)

1 ЧАС ВРЕМЕНИ
через текстовое оповещение

Доставка 6 дней в неделю
Понедельник — суббота

Онлайн-доставка

В норме, работает как обычно

В магазине

Только Click & Collect

• Зарезервируйте свои товары, сделав заказ на нашем веб-сайте с помощью опции «нажми и забери» (товар должен быть в наличии для получения)
• Подождите, пока мы свяжемся с вами и сообщим время, чтобы мы могли обеспечить социальное дистанцирование (сбор обычно готов через 1 час после размещения заказа)

Подробнее см. Здесь> Ограничения в магазинах

Ирландия и Северная Ирландия — К сожалению, в настоящее время мы не можем осуществлять доставку в эти регионы.Мы надеемся, что очень скоро сможем поставлять вам снова.

БЕСПЛАТНАЯ доставка

на материковую часть Великобритании, если вы потратите 99 фунтов стерлингов (до 30 кг).

Вы можете проверить свой почтовый индекс доставки на первом этапе оформления заказа.

Дополнительная плата применяется к заказам, включающим «громоздкие» предметы /, общий вес которых превышает 30 кг. «Громоздкий» предмет выделится на странице описания продукта. Дополнительная плата также применяется к заказам, которые доставляются на оффшорный почтовый индекс Великобритании.Эта надбавка снижается, когда вы тратите более 99 фунтов стерлингов.

Заказ до 15:00 для доставки на следующий рабочий день

Наши рабочие дни с понедельника по пятницу.

Только для товаров, имеющихся в наличии (на странице описания товара будет отображаться либо «На следующий день», либо «Доставка через 3-4 дня»). Закажите до 14:00 для отдельных предметов, за которые взимается дополнительная плата за фрахт на кассе (например, тяжелые генераторы, настольные пилы). Подождите еще день для почтовых индексов Шотландского нагорья.Фрахт не может быть доставлен за границу.

НОВАЯ более дешевая доставка — £ 2,99

Не отслеживаемая доставка 3-5 рабочих дней ( мелких посылок).

Теперь мы можем обеспечить недорогую доставку некоторых небольших посылок весом до 2 кг для заказов до 99 фунтов стерлингов. Эта услуга предоставляется Royal Mail в течение 3-5 рабочих дней (если есть на складе). Применимо к аксессуарам от Bosch, Festool, DeWalt, Trend, Fein и Makita.

— Наши поставки очень легко отследить , плюс вы получите удобный интервал доставки в течение 1 часа, чтобы вы знали, когда ожидать свои товары.Вы получите номер для отслеживания в электронном письме о том, что заказ отправлен.

— Ваш счет-фактура НДС всегда находится в ящике с вашими товарами.

— Ваши товары всегда надежно упакованы при выходе из нашего магазина. Мы стремимся к тому, чтобы ваши товары были доставлены к вам в отличном состоянии.

— Наш основной курьер — DPD . Мы используем DPD для подавляющего большинства наших поставок. APC и TNT занимаются для нас другими специфическими видами доставки.В плохих погодных условиях у курьеров могут возникать задержки, которые мы не можем контролировать, однако мы поможем вам всеми способами проследить за их продвижением.

— Доставка на строительную / рабочую площадку возможна, но на ваш страх и риск. Наша служба может доставить по адресу, но мы не можем гарантировать доставку конкретному человеку или месту по этому адресу. Подробные инструкции / контактный номер курьера рекомендуется передать курьеру для достижения наилучших результатов.

Цены

Стандартная доставка Великобритании (товары до 30 кг)

Материковая часть Великобритании

Шотландское нагорье

Великобритания оффшор

Северная Ирландия, Шотландские острова и другие острова Великобритании

Нормандские острова

Нормандские острова

UK Freight Delivery (товары более 30 кг)

Поднимать что-либо весом более 30 кг небезопасно, поэтому для перевозки этих грузов требуется поддон.

Хотите более быструю доставку?

UK — следующий рабочий день до полудня для товаров на складе и только в будние дни. Заказы, размещенные после 15:00 четверга, принимаются в понедельник утром.Заказы, размещенные после 15:00 в пятницу, принимаются во вторник утром.

UK — Saturday Premium для товаров на складе, заказанных с 15:00 четверга до 15:00 пятницы, которые должны быть получены в субботу. Никаких воскресных доставок.

Click & Collect — Магазин в Глазго

Обновление COVID-19: ДОСТУПНО с ограничениями

Пожалуйста, подождите, пока мы свяжемся с вами и сообщим время сбора. Только карточные платежи.

Хотите собрать в Глазго? Забронируйте онлайн и заберите в удобное для вас время:

1. Добавьте имеющиеся в наличии товары в корзину на нашем сайте

2. Выберите «Коллекция — Магазин в Глазго» на кассе

3. Введите свое имя, контактный номер и адрес электронной почты

4. Получение и оплата в магазине (в течение 2 рабочих дней)

Доставка в Европу — Только Ирландия

Возможна доставка в Ирландию. В настоящее время мы не можем отправлять товары весом более 30 кг. Вы должны разместить свой заказ с добавленным НДС, тогда мы вернем вам НДС после подтверждения вашего номера НДС.Мы рекомендуем вам отправить свой номер плательщика НДС на адрес [email protected] сразу после размещения заказа.

Все наши расходы на доставку указаны в соответствии с расходами курьера. Мы всегда стремимся улучшить их.

.

Электрическая Схема Пушки — tokzamer.ru

Газовая пушка подключается по таким правилам: Соедините пушку с баллоном или другим источником газа.

К примеру, в агрегате не всегда присутствует реле для регулировки температуры. Эти приборы относятся к категории профессиональных, поскольку не могут использоваться в бытовых помещениях.

Особенно это касается транспортировки пушки осенью или зимой. Электрические тепловые пушки, отзывы о которых указывают на продуманность их конструкции, отличаются от бензиновых и дизельных тем, что обеспечивают абсолютную безопасность при эксплуатации.
И ВСЁ ТАКИ ОНА БАБАХНУЛА ! Электрическая пушка (Продолжение)

А это зависит от планируемой мощности вашего прибора для бытовых устройств и сети В желательно не превышать 5 кВт. Приборы с большей мощностью оборудуются ТЭНами, благодаря чему КПД устройства заметно возрастает совместно с безопасностью.

Комментируйте, пожалуйста, представленный нами материал, размещайте фото по теме. Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла.

При помощи встроенного терморегулятора удается поддерживать определенную температуру нагреваемого воздуха на должном уровне.

Никогда не устанавливайте пушку рядом с электрическими розетками, шкафами и под деревянными полками.

Раздражающий шум от работы крыльчатки можно уменьшить, если использовать для конструкции сравнительно тихие автомобильные вентиляторы. Мощность пушек промышленного назначения варьируется в пределах от 2 до 45 кВт, причем количество нагревательных элементов в них может доходить до 15 шт Рассмотрим, как работает электрический агрегат.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПУШКА Не Гаусса !

Общее описание

Схема подключения тепловентилятора к сети Вольт выглядит так: Если же мощность изделия свыше 6 кВт, тут не обойтись без трехфазной электропроводки. Подключите вилку к напряжению, переключите устройство в рабочий режим, задайте нужную тепловую подачу.

К примеру, электрическая тепловая пушка «Ballu» отличается наличием нагревательных элементов улучшенной конструкции, что заметно повышает их рабочий ресурс. Вентилятор — это одна из важных частей конструкции.

После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку.

Малые размеры и вес делают приборы данного типа транспортабельными и мобильными. Любой прибор данной категории склонен к потреблению большого количества электроэнергии.

Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем. Мощность ТЭНа должна быть выбита на его корпусе или прописана в сопроводительной документации, но если это старый прибор, можно измерить его сопротивление мультиметром и определить мощность по вышеуказанной формуле Помимо трех основных элементов корпуса, двигателя и ТЭНа , для работы понадобится трехжильный кабель, болты, предохранительные автоматы и устройства защитного отключения УЗО , размыкающие сеть в опасной ситуации.

Устройство прибора Схема электрической тепловой пушки предполагает наличие вполне определенных компонентов, однако есть и необязательные составляющие. При правильной сборке электроцепи риск самовозгорания у таких пушек минимален.

Важно помнить, что обогреть дощатый сарай, большой ангар или железный гараж практически невозможно.
Пневматический автомат своими руками [GyverGun — 1.2]

Читайте дополнительно: Как восстановить электрику

Электрическая тепловая пушка в действии

На данный момент в продаже представлен широкий ассортимент продукции отечественного и зарубежного производства, при этом цены вполне приемлемы, например, на продукцию компании «Ресанта».

Подключите пушку к дымоходу, проверьте качество вентиляционной системы. Важно помнить, что обогреть дощатый сарай, большой ангар или железный гараж практически невозможно.

Устройство и ремонт тепловой пушки. Схема тепловентилятора Подключение тепловой пушки Тепловая пушка — это универсальное оборудование, с помощью которого можно быстро и качественно обогреть любое неотапливаемое помещение. Подключение некоторых тепловых пушек осуществляется к сети в вольт.

Как правило, используют уже готовые схемы. Двигатель с вентилятором смонтирован на задней решетке тепловой пушки за нагревающими элементами. Общее описание Электрические тепловые пушки, отзывы о которых указывают на чрезвычайную эффективность и удобство эксплуатации в различных условиях, обычно имеют прямоугольный вид, при этом форма нагревательного элемента у них М-образная.

Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы. Электродвигатель обычно применяется на вольт, приспособленный работать на широком диапазоне питающих напряжений, поскольку сетевое напряжение может сильно отклонится от стандарта. Подключение некоторых тепловых пушек осуществляется к сети в вольт. Это приводит к изменению интенсивности воздушных потоков, которые проходят сквозь нагревательные элементы.

Установка Электрическая тепловая пушка может монтироваться на стенах, при этом угол установки может быть произвольным. Крепление электродвигателя с вентилятором можно использовать штатные крепежи. Двигатель вентилятора.

Прибор небольшой мощности не более 1,5 киловатта способен качественно справиться с обогревом комнаты площадью 15 квадратных метров, при толщине стен от 15 сантиметров и более, а также при условии качественной теплоизоляции. Нагревающие элементы у данной модели их 6 штук выглядят следующим образом: В зависимости от выбранного режима, используются либо три нагревателя, либо все шесть. Несколько важных советов по сборке и эксплуатации Правила для безопасной работы самодельной пушки практически не отличаются от эксплуатации других электроприборов: нужно избегать опрокидывания устройства и проникновения внутрь него влаги, не прикасаться к нагретому корпусу и не оставлять агрегат работать без присмотра. Раздражающий шум от работы крыльчатки можно уменьшить, если использовать для конструкции сравнительно тихие автомобильные вентиляторы.

Газовый обогреватель По своей конструкции газовое оборудование напоминает устройство дизельной пушки. Непосредственный пуск выполняется переключателем, путем выставления его в определенное положение. Переключение режимов работы осуществляется компактным и удобным переключателем, при помощи встроенного реле.
Как читать электрические схемы. Урок №6

Особенности использования

Электрическая схема тепловой пушки Правила пользования дизельной тепловой пушкой Master прямого нагрева Дизельные тепловые пушки Master b представляют собой нагреватели с прямым нагревом, которые осуществляют подачу теплового воздуха вместе с продуктами сгорания.

Итак, если мощность устройства не превышает 6 кВт, его можно подключать к однофазной сети. Подсоединить шнур питания, кабель от нагревающих элементов и вентилятора к пульту управления. После проверки изоляции всех соединений можно сделать пробный запуск прибора.

Чтобы сделать электрическую пушку своими руками, понадобятся: стальной корпус; рама, где будет находится конструкция; электрический вентилятор; провода для подсоединения устройства к электросети; включатель. Двигатель с вентилятором смонтирован на задней решетке тепловой пушки за нагревающими элементами.

На данный момент в продаже представлен широкий ассортимент продукции отечественного и зарубежного производства, при этом цены вполне приемлемы, например, на продукцию компании «Ресанта». И не каждая сеть будет поддерживать такое устройство.

Навигация по записям

Тепловая пушка осуществляет точечную подачу тепла, и может использоваться на складах, дачах, магазинах, торговых центрах, офисах и ангарах. Такие пушки применяются либо на открытой местности, либо в помещениях с хорошей системой приточно-вытяжной вентиляции. После завершения сборки выполняют пробный запуск обогревателя. Нагревающие элементы у данной модели их 6 штук выглядят следующим образом: В зависимости от выбранного режима, используются либо три нагревателя, либо все шесть.

Из агрегата не выдувается горячий воздух, а происходит его обработка в теплообменнике, за счет чего температура внутри помещения стремительно растет. Не рекомендуется направлять тепловой поток высокой мощности на синтетические материалы, которые при нагреве способы выделять едкие и токсичные вещества. Электромеханический впрыск осуществляется за счет установки топливного насоса и воздушного нагнетателя. Подключение дизельной пушки Проверьте наличие топлива в баке, проверьте его уровень, и надежно закройте отверстие топливного бака. То есть, за температуру обогрева отвечает обогревательный элемент, а за качество распределения — вентилятор.

Электрическая пушка

Такая система в сборе сделает электроотопление полностью автоматическим и экономичным, поэтому рекомендуем использовать именно ее. Чтобы не возникло различного рода проблем, связанных с работой теплопушки, нужно придерживаться определенных правил. Термоэлемент 7 нагревается и способствует прохождению газа в камеру защиты от гашения пламени 2. Особенно это касается транспортировки пушки осенью или зимой.

Горячие воздушные массы вместе с продуктами горения устремляются в обогреваемое пространство. Выводы и полезное видео по теме Что нужно знать об электрической пушке? Подключение некоторых тепловых пушек осуществляется к сети в вольт.
КАК ТЕЧЁТ ТОК В СХЕМЕ — Читаем Электрические Схемы 1 часть

Устройство тепловой пушки: дизельной, газовой, электрической

Тепловая пушка – незаменимое оборудование для отопления жилых и производственных помещений, оно используется в строительстве для высушивания оштукатуренных поверхностей, для нагрева ПВХ пленки при монтаже натяжных потолков. Модельный ряд агрегатов достаточно широкий и включает устройства, работающие на газу, жидком топливе и электроэнергии. В этой статье мы рассмотрим устройство тепловой пушки каждого вида, а также принцип функционирования этого оборудования.

Знание особенностей конструкции каждого вида агрегатов поможет правильно подобрать модель для решения конкретной задачи – использования в жилом помещении или на открытых площадках. При этом основными параметрами выбора является способ нагрева и подачи тепла.

Особенности устройства тепловых пушек разного типа

Оборудование всех типов имеет примерно одинаковое устройство. Все основные компоненты – нагревательный элемент, вентилятор, термостат и терморегулятор, закреплены в прочном корпусе с решетками для забора холодного и вывода теплого воздуха.

Основным критерием, по которому классифицируются агрегаты, является вид используемой энергии. Он определяет особенности конструкции, функционирования и применения агрегата. Рассмотрим особенности устройства каждого типа пушек:

Основным элементом является ТЭН, который медленно нагревается, но отличается высокой безопасностью, или спираль, характеризующаяся быстрым нагревом, но требующая аккуратности в силу пожароопасности. Для предупреждения перегрева в конструкцию электро тепловой пушки входит термоограничитель. В зависимости от модели подключение производится к электрической сети с напряжением в 220 или 380 В.

Для работы используется сжиженный газ в баллонах или природный при подключении к газовой магистрали. Агрегат состоит из вентилятора, камеры сгорания топлива, газопровода, горелки, электромотора, редуктора, вентиля. Несмотря на наличие механизма защиты и контроля пламени, такие устройства являются потенциально опасными, а их применение рассчитано на полуоткрытые ангары и строительные площадки.

Может быть прямого и непрямого нагрева. В первом случае агрегат представляет собой простую конструкцию с камерой сгорания открытого типа. Основной элемент – насос с форсункой, который поддерживает горение. Установки непрямого нагрева имеют специальный шланг, посредством которого отводятся продукты сгорания. Форсунка размещена в закрытом корпусе с дымоходом. Применяется в тех же сферах, что и газовые модели, не предназначена для нагрева жилых помещений.

• Многотопливная.

По устройству схожа с дизельным оборудованием, но может работать на разных видах горючего, поэтом укомплектована разными типами горелок. Переключение с одного горючего на другое производится в ручном режиме. Возможна регулировка направления потоков воздуха.

Принцип действия оборудования

Корпус агрегата имеет отверстия, через которые происходит забор воздуха. Внутри корпуса установлен нагревательный компонент и вентилятор, который направляет на него воздушные потоки. Непосредственно нагрев до определенной температуры происходит с помощью ТЭНа, спирали из тугоплавкого материала или горелки, что зависит от типа оборудования.

Таким образом, агрегат работает по принципу вентилятора, а общая схема функционирования теплового оборудования выглядит так:

• аппарат захватывает воздушную массу и направляет ее на нагреватель;
• нагретый до определенной температуры воздух выпускается через сопло в помещение.

«>

Схема дизельной тепловой пушки

Тепловая пушка электрическая схема

Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Тепловая пушка электрическая схема/

Самостоятельное изготовление тепловой пушки
Электрические тепловые пушки: отзывы и схема
Ремонт тепловой пушки своими руками. Схема тепловентилятора

Дизельная тепловая пушка — очень удобное и универсальное устройство, которое пригодится как в домашнем хозяйстве, так и в бизнесе. Этот прибор нужен для нагревания помещений и изделий, сушки пиломатериалов, сушки оштукатуренных и окрашенных поверхностей. Есть электрические, газовые и дизельные тепловые пушки. Скажу, что дизельные наиболее экономичные и универсальные. Есть две схемы исполнения дизельных тепловых пушек, а именно — прямого и непрямого нагрева. Так вот, дизельные тепловые пушки прямого нагрева выбрасывают продукты горения дизельного топлива непосредственно в зону нагрева, в отличие от пушек непрямого нагрева, где продукты сгорания выводятся через дымовую трубу. Поэтому дизельные тепловые пушки имеют меньший КПД, но их можно использовать в помещениях где работают люди долгое время. Обе схемы пушек просты — они представляют собой цилиндрические трубы, куда из бака топливный насос подает дизель на сопло и горелку, где происходит горение, а встроенный вентилятор выдувает горячий воздух из камеры сгорания это в пушках прямого нагрева. В пушках непрямого нагрева горение происходит в закрытой камере сгорания, а воздух от вентилятора обдувает ее и идет с выходного отверстия в зону нагрева. Вообще принцип действия тепловых пушек практически у всех одинаков ; камера сгорания или камера нагрева и устройство выдувающее горячий воздух вот и все. А конструктивные особенности дизельной пушки отличаются Разделяются на пушки у которых есть выхлопной выход с подключением эти пушки можно ставить в закрытых помещениях и пушки у которых выхлоп газов выходит напрямую они как правило устанавливаются на открытых хорошо проветриваемых площадках. Схема не очень сложная в металлический корпус монтируется камера сгорания с форсункой на нее подается дизельное топливо за камерой сгорания устанавливается вентилятор. Бак с топливом устанавливается как правило под камерой сгорания на расстоянии около 15 см. И приведу более детальную схему дизельной пушки, включающую все компоненты кключая свечу зажигания. Какая схема дизельной тепловой пушки? Kent 2 года назад. Подробно рассмотрим их схемы: О более сложной схеме говорить сложно их очень много но принцип везде один. Какие тепловые пушки лучше для обогрева помещения, в котором идет ремонт? Как отремонтировать тепловую пушку Ballu BKX-3? Как работает тепловая газовая пушка ТГП? Дизельная тепловая пушка Antares: Нужно ли ставить на чердак тепловые извещатели? Сколько стоит дизельная пушка с отводом выхлопных газов? Как сделать дизельную тепловую пушку своими руками? Монтаж ПВХ окон с тепловой пушкой: Какую тепловую пушку выбрать для гаража, почему? Подключение тепловой пушки к газовому баллону: Статистика проекта за месяц. Kent 2 года назад тэги: Визуальное отличие пушки прямого и непрямого нагрева: И приведу более детальную схему дизельной пушки, включающую все компоненты кключая свечу зажигания комментировать Знаете ответ? Введите контрольное число с картинки:

Где находится осознание в сталкере тень чернобыля
Электронный каталог запчастей лида 1600
Как мариновать донскую селедку в домашних условиях
Схема и устройство тепловой пушки
Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета
Сонник крыса кусает за ногу
Характеристика теорий происхождения права кратко
Электрическая схема тепловой пушки
Как написать электронное письмо президенту путину
Мультиварка redmond m4502 инструкция
Какая схема дизельной тепловой пушки?
Виноградник беседкасвоими руками
Технические характеристики лодки малютка
Забор на дачном участке своими руками
Схема и устройство тепловой пушки
Бланки дактилоскопических карт

Уважаемые посетители!!!

Для обогрева различных помещений и поддержания необходимой температуры, перед нами ставится вопрос: Какой именно нужно приобрести тепловентилятор?

— И к такому вопросу нам необходимо подходить разумно и экономно.

Экономно — с учетом расхода электрической энергии. Разумно — с точки зрения выбора данного товара \тепловентилятора\.

Как подобрать тепловентилятор

В настоящее время мы просто бываем в растерянности перед таким выбором, так как в продаже имеется широкий ассортимент:

• различного исполнения \дизайна\;
• различных типов \модификаций\

и мощностей тепловентиляторов.

Так какой же нам необходимо приобрести тепловентилятор?:

• ИРИТ IR — 604, мощность 1000\2000 Вт;
• Delta В — 801 — 1, 2000 Вт;
• WATT WCH — 1500, 1500 Вт;
• First TZ — Fh4, 2000 Вт

и так далее.

Полагал бы, что здесь должны учитываться следующие условия при приобретении:

1. площадь помещения;
2. время обогрева помещения с последующим поддержанием необходимой температуры воздуха;
3. тип помещения.

Учитывая типы:

• тепличного;
• складского;
• офисного;
• торгового;
• бытового

— помещений, при приобретении, не следует пренебрегать в консультативном подходе такого решения вопроса. Здесь подразумевается совет самого продавца -консультанта в выборе обогревателя.

Чтобы успешно проводить ремонт по устранению неисправностей тепловентиляторов, нужно знать, — как устроены данные обогреватели.

Как сама электрическая схема, так и отдельные ее элементы входящие в схему, — не требуют в своем понимании больших познаний в электротехнике.

Суть здесь в чем заключается? — Суть заключается в самом значении сопротивления тепловентилятора.

Из раздела по электротехнике нам известно, что чем меньше сопротивление как для электрической цепи в целом, так в частности и для тенов \ нагревателей \, — будет соответственно приниматься большее значение силы тока.

Выражаясь более упрощенно, — чем меньше сопротивление какого либо тэна, спирали накала тепловентилятора — тем больше будет степень нагрева.

Конечно же, тепловентиляторы имеют свое допустимое значение сопротивления. Рассмотрим электрическую схему тепловентиляторов, предназначенных для подключения к двухпроводной однофазной сети.

Как правило, для безопасного пользования тепловентиляторами, — должно учитываться и их заземление, то есть сочетание заземляющего устройства с металлическим корпусом тепловентилятора.

Читаем схему:

Электрическая схема тепловентилятора

рис.1

Данная электрическая схема \рис.1\ тепловентилятора состоит из:

• переключателя \SA1\;
• двух термостатов \SK1, SK2\;
• электродвигателя \M1\;
• нагревателя \EK1\.

Электродвигатель в электрической цепи и является электрическим вентилятором, которым создается нагнетание воздуха на нагреватель.

Нагреватель EK1 может из себя представлять обыкновенную электрическую спираль накала изготовленную из нихрома.

Термостатом SK2 обеспечивается заданный режим нагрева нагревателя EK1 \для данной схемы, от 5 до 40 градусов по Цельсию\. Так же обеспечивается своевременное отключение по достижению установленного режима температуры нагрева нагревателя.

Включение и отключение нагревателя здесь происходит за счет нагревания и остывания биметаллической пластины термостата, представляющего из себя — контакты выключателя.

В схеме указано соединение провода заземления с металлическим корпусом тепловентилятора. Соединение электродвигателя \вентилятора\ и нагревателя EK1, — в электрической схеме параллельное.

SA1, SK1, SK2, — в схеме имеют последовательное соединение. Электрическая цепь для данной схемы замыкается на электродвигателе и нагревателе.

Причины неисправности тепловой пушки

Возможными причинами неисправности тепловентилятора могут быть:

• окисление либо подгорание контактов \SA1, SK1, SK2\;
• перегорание медного провода в обмотке статора электродвигателя;
• перегорание спирали накала нагревателя;
• перегорание провода в соединении со штепсельной вилкой;
• перегорание провода в контактном соединении с нагревателем;
• механическое повреждение провода в сетевом кабеле

и другие причины.

Рассмотрим следующую схему, схему трехфазного тепловентилятора ТВК 6\12; 9\12.

трехфазный тепловентилятор ТВК 6\12; 9\12

Схема трехфазного тепловентилятора

Фаза L1 через дисковый термостат SK1 соединена с переключателем SA1.

От переключателя как видно по схеме, имеется два ответвления от фазы L1. Одно ответвление фазного тока L1 через переключатель SA1 поступает на контактное соединение с электродвигателем.

Другое ответвление фазного тока L1 соединено с контактором КМ1, далее фаза L1 имеет соединение с первым нагревателем ЕК1.

Нейтраль \нулевой провод\ так же имеет два ответвления. Одно ответвление нулевого провода соединено с электродвигателем, то есть электродвигатель соединен к внешнему источнику напряжения 220В \фаза L1 и нейтраль\.

Другое ответвление нейтрали через контактор соединено с переключателем. Иными словами, замыканием контактов переключателя, можно управлять режимом работы нагревателей.

Электродвигатель, как показано по схеме, имеет электрическое соединение с корпусом \массой\, — так же как и сам корпус тепловентилятора, а именно, корпус электродвигателя и корпус тепловентилятора соединены с заземлением.

Считаю, что здесь не столь важно научиться излагать все имеющиеся соединения для данной электрической схемы. Достаточно просто внимательно прослеживать отдельные ее участки.

Как отремонтировать бытовой тепловентилятор

Принцип работы бытового тепловентилятора такой же, что и у тепловой пушки, обогревающей к примеру, складское либо какое нибудь другое помещение.

Чтобы провести диагностику схемы тепловентилятора для отдельных участков электрической цепи, отдельных элементов, состоящих в электрической схеме, необходимо разобрать данный обогревающий электроприбор.

Для разборки тепло вентилятора понадобится отвертка под соответствующую головку шурупа. При подобном диагностировании понадобится:

• пробник либо индикаторная отвертка \с элементами питания\;
• прибор Мультиметр либо Омметр.

Диагностику как для отдельных участков электрической цепи так и для отдельных элементов состоящих в электрической схеме тепловентилятора, — можно провести пробником. В настоящее время имеется в продаже широкий ассортимент различных пробников, к примеру в своей практике я пользуюсь пробником «Navigator NTP — E», так как мне он необходим для работ еще и по электрической части.

Прибор Омметр необходим после всех выполненных электрических соединений, потому что перед подключением тепловентилятора к розетке — нужно проверить обогревающий электроприбор на сопротивление.

После снятия крышки, обращаем свое внимание на предохранители, состоящие в электрической схеме. Обычно в тепловентиляторах перегорает плавкий предохранитель.

На фотоснимке мы можем наблюдать предохранители с обозначением указывающих стрелок:

• синяя стрелка — плавкий предохранитель;
• желтая стрелка — предохранитель, срабатывающий при перегреве.

На данном фотоснимке показано изображение плавкого предохранителя с номинальным допустимым значением температуры нагрева — 121 градус по Цельсию.

ТЭН тепло вентилятора, как наглядно видно на фотоснимке — выполнен в виде спирали, в качестве материала используется нихром.

При замене ТЭНа учитывается:

• сопротивление ТЭНа;
• мощность ТЭНа.

Диагностика для электрической схемы электродвигателя тепло вентилятора проводится с учетом измерения сопротивления:

• обмоток статора;
• обмоток ротора

и подробную информацию по диагностике электродвигателя Вы сможете найти в этом сайте.

На этом пока все.

После выбора тепловой пушки, может появиться вопрос о том, как ее правильно подключить. К сожалению, большинство людей не используют инструкции, которые прилагаются к различным приборам и технике. А зря! Использование инструкции позволит избежать травм и упростит работу с устройством. Правильное обращение с тепловой пушкой снижает риск поломки и быстрого износа оборудования.

Также в инструкции дается подробное описание принципов работы устройства. Понимание того, как работает тепловая пушка, позволит полностью использовать ее потенциал, а также поможет в ремонте. В инструкции подробно описываются необходимые для починки комплектующие.

Как работает тепловая пушка

Электрический вентилятор засасывает холодный воздух через заднее отверстие пушки и прогоняет его через всю систему к выходному отверстию. Внутри пушки воздух нагревается. Пушки используют электроэнергию для работы вентилятора и нагрева. Сам принцип нагрева у разных типов устройств отличается:

• Электрические – воздух проходит через спиральный или трубчатый ТЭН и нагревается.
• Газовые – вместо ТЭНа для нагрева используется горелка. Газ поступает в устройство, где поджигается пьезо-элементом. Воздух проходит через пламя и нагревается. Если пламя потухнет, то автоматическая система автоматически отключает подачу газа.
• Дизельные – для нагрева используется двигатель внутреннего сгорания. Есть два способа нагрева воздуха с помощью дизельного двигателя:
  • Прямого нагрева – вентилятор загонят холодный воздух прямо в камеру сгорания. Воздух выходит через сопло вместе с выхлопными газами.
  • Непрямого нагрева – камера сгорания размещена так, чтобы нагревать внутреннюю сторону корпуса пушки. Воздух нагревается от стенок, не попадая в камеру сгорания. Выхлопные газы выводятся отдельно.
• Инфракрасные – для локального нагрева используются фламентины. Это ребристые трубчатые ТЭНы из алюминия. При нагревании с помощью электричества, газа или керосина фламентины испускают инфракрасное излучение. За трубчатыми ТЭНами размещаются зеркальные отражатели. Так излучение не рассеивается и не нагревает устройство.

Установка и подключение тепловой пушки

Способ подключения обогревателя зависит от типа его привода. Также есть общие правила эксплуатации, которым надо следовать при подключении любой тепловой пушки.

Общие правила эксплуатации тепловой пушки:

• Ставьте прибор только на ровной поверхности.
• От потолка до пушки желательно оставить зазор хотя бы в полтора метра.
• Не прислоняйте заднюю часть тепловой пушки к стенам и другим объектам.
• Не закрывайте сопло тепловой пушки. Это снижает ее эффективность, увеличивает риск перегрева и даже возгорания. Желательно, чтобы перед выходным отверстием было хотя бы три метра пустого пространства.
• Не прикрепляйте какие-либо рукава к соплу пушки.
• Не кладите какие-либо предметы на тепловую пушку.
• Не перемещайте тепловую пушку, если она включена.
• Не направляйте тепловую пушку на легковоспламеняющиеся предметы.
• Не используйте тепловую пушку в местах, где присутствуют пары легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ: бензина, ацетона, спирта и т.д.
• Не включайте тепловую пушку в местах, где много пыли.
• Не используйте обогреватель в помещениях с высокой влажностью или на улице во время дождя.
• Не оставляйте тепловую пушку работать без присмотра.
• Не вносите изменения в конструкцию тепловой пушки.
• Во время ремонта используйте только указанные в инструкции детали.
• Если вы хотите разобрать, дозаправить или отремонтировать обогреватель, то его нужно выключить и выдернуть из розетки.
• Если вы используете обогреватель в закрытом помещении, то не забывайте его хотя бы иногда проветривать.
• Если тепловая пушка грязная и пыльная, то ее нужно почистить перед включением.
• Перед использованием устройства на полной мощности, дайте ему час-два прогреться. Это особенно важно зимой при работе на улице или в холодных помещениях.

Подключение тепловых пушек разных типов

Электрические

Электрические тепловые пушки подключаются по тому же принципу, что и другие электроприборы. В зависимости от модели такие пушки подключаются к розетке 220 В или 380 В. Убедитесь, что устройство заземлено. Нежелательно ставить пушку под самой розеткой. Если проводка старая или просто не рассчитана на большие нагрузки, то лучше подключить пушку на отдельную линию.

Не включайте пушку в розетку, если переключатель стоит во включенном положении. Это может привести к перепаду напряжения. Температуру до нужного значения выставляйте плавно. Желательно делать паузу в 5 секунд после каждого повышения ступени нагрева. Это позволит пушке равномерно прогреться.

Не выключайте пушку просто выдергивая ее из розетки

Дизельные

Дизельные пушки заправляются как обычный дизельный двигатель. Перед включением проверьте, чтобы не было утечки горючего. Если у вас дизельная пушка непрямого нагрева, то подсоедините ее к вытяжке или дымоходной трубе для удаления выхлопов. Не забудьте проверить, чтобы была тяга.

Теперь подключите пушку к розетке. Для работы ей нужно совсем немного электроэнергии, поэтому нагрузка на электросеть небольшая. Включите прибор и плавно выставите нужную температуру.

Газовые

С помощью редуктора подсоедините пушку к баллону с газом или газовой магистрали с помощью шланга. Шланг идет в комплекте с устройством, но можно использовать и другой. Главное, чтобы это был двухслойный армированный шланг. Длинна шланга должна быть не менее 2 метров. Баллон с газом или газовая магистраль должны находиться позади тепловой пушки. Чем дальше, тем лучше. Если вы используете баллон, то он должен стоять в вертикальном положении.

На редукторе выставите уровень давления, указанный в характеристике устройства. Перед включением максимальной подачи газа проверьте систему на герметичность с помощью мыльного раствора. После этого нужно выровнять давление.

Подключите тепловую пушку к электрической сети и дайте системе минуту на продувку. Теперь включите пьезо-поджиг. Плавно выставите нужный режим работы.

Устройство и принцип работы газовых тепловых пушек

Газовая пушка для дачи является одним из наиболее выгодных решений по обогреву загородного жилья. Этот обогреватель может работать от газового баллона (пропан или бутан) или от централизованной газораспределительной сети. Электроэнергию тепловые газовые пушки используют в минимальном количестве, она требуется только для работы вентилятора. Обогрев происходит за счет энергии, которая образуется при сгорании газа. Газовые тепловентиляторы удобны и безопасны в использовании. Розжиг газа осуществляется автоматически или с помощью пьезоэлектрического элемента.

Таким образом, для дачи лучшие тепловые пушки — газовые, они безопасны в использовании, так как имеют системы контроля пламени и защиту от перегрева. Во время эксплуатации они выделяют не больше вредных веществ, чем обычная кухонная плита.

По сравнению с дизельными тепловыми пушками, работающими на жидком топливе, газовые более компактны, просты в работе и не менее эффективны. Базовые модели потребляют от 0, 74 до 3,3 литра топлива в час, обеспечивая нагрев от 300 до более 1 000 кубических метров воздуха в единицу времени.

Их цилиндрический корпус изготавливается из материалов, устойчивых к коррозии и ударам. В целом газовые пушки надежны и служат долго. Благодаря небольшим габаритам и относительно малому весу газовые приборы мобильны. Поэтому они применяются не только для обогрева жилых и нежилых площадей при отсутствии отопительных коммуникаций, но и в строительной отрасли для просушки помещений при отделочных работах.

Когда в магазине выбирается бытовая тепловая пушка, газовая будет предложена покупателю не сразу. Дело в том, что этот вид климатического оборудования чаще применяют в торговых центрах или в мастерских. Индивидуальному пользователю следует самому обратить внимание на газовое оборудование.

Затраты не будут обременительны, продажа газовых тепловых пушек стартует с ценового уровня порядка 4 тысяч. Лидирующими марками являются пушки Master, Sial и Vanguard. Все газовые пушки сопровождаются документацией по гарантийному обслуживанию и правилам безопасной эксплуатации.

Тепловые пушки – полезные советы и рекомендации при выборе

1. Все о выборе тепловых пушек
   1. Аппарат нужен только для просушки стен после отделочных работ, устройство какого типа нам подойдет?
   2. О аппаратах Master много хороших отзывов, где их выпускают и какие виды существуют?
   3. Какую модель купить для работы в полевых условиях, если у нас есть дизельная электростанция 6 кВт?
   4. Посоветуйте самую экономичную модель для просушки стен во время строительства.
   5. Хотим переделать гараж под мастерскую, какой аппарат нам подойдет?
   6. Посоветуйте недорогую тепловую пушку.
   7. Какие модели из ассортимента вашего магазина являются профессиональными?
   8. Нужна тепловая пушка на склад, посоветуйте конкретную модель.
   9. По расчету нужен агрегат 12 кВт, какой выбрать?
   10. Какие модели покупают в автосервис?
   11. Какие модели самые надежные?
   12. Хотим собираться на шашлыки зимой на даче, для этого нужна тепловая пушка в беседку, посоветуйте, какую купить.
   13. У какого производителя лучше развита сеть сервисных центров по стране?

2. Расчет мощности оборудования
   1. Какую модель купить в офис, площадь помещения 54 кв. м.?
   2. Как рассчитать необходимую мощность?

3. Технические возможности
   1. Применяют ли агрегаты для вентиляции помещения?
   2. Что означает характеристика «поток воздуха»?
   3. Можно ли оставлять аппарат включенным на ночь?
   4. Покупаем пушку на дачу, ее можно будет использовать летом для охлаждения?
   5. Используют ли аппараты для обогрева теплиц?
   6. Правда ли, что с помощью тепловой пушки можно отогреть автомобиль, если он не заводится в морозы?
   7. Можно ли пушкой постоянно отапливать помещения?

4. Устройство и принцип работы
   1. Существуют ли модели, которые работают без подключения к электросети?
   2. Какие модели могут работать на дизельном топливе?
   3. Какие аппараты самые безопасные?
   4. Какие модели меньше шумят во время работы?
   5. Как правильно устанавливают тепловые пушки?
   6. В аппаратах есть термостаты?

     Если исходить из того, что покраска будет производиться не только снаружи, но и внутри помещения, вам придется исключить из списка тепловые пушки на жидком топливе (дизельные и многотопливные). Объясняется это тем, что во время их работы выделяются продукты сгорания, которые должны куда-то отводиться. Пушку прямого нагрева нельзя использовать в закрытых помещениях, а устройство непрямого нагрева для выполнения данной задачи будет неудобным. По той же причине не подойдет и инфракрасная тепловая пушка.

     Остаются два варианта: электрическая или газовая. Первый — самый простой. Для использования электрической тепловой пушки понадобится только розетка. Из имеющихся моделей рекомендуем выбрать выполненную в круглом корпусе. Она формирует направленный поток, что для просушивания более эффективно. Вариант с газовой пушкой стоит рассмотреть в том случае, если предполагается значительный объем работ. Это устройство даёт на выходе более интенсивный воздушный поток. Но для нее потребуются газовые баллоны. Такие пушки можно использовать в проветриваемых помещениях, так как топливо в них сгорает практически полностью.

 

     Продукция Master выпускается американской компанией с 1954 года. Спрос на нее увеличивался с каждым годом. Это привело к появлению еще одного завода в США. Со временем тепловые пушки Master стали известны во всем мире. Для того, чтобы обеспечить европейский рынок обогревателями, компания в 2000 году начала строительство завода в Италии. Таким образом, все тепловые пушки производятся только в Америке и Европе. 

     В ассортименте компании имеются электрические тепловые пушки, дизельные -прямого и непрямого нагрева, газовые. Инфракрасные представлены по двум категориям: работающие на жидком топливе и электрические. Универсальные тепловые пушки могут сжигать дизель, керосин, газ, а некоторые модели — дерево. Диапазон мощности устройств позволяет подобрать нагреватель для помещений площадью от 9 кв. м до 70 кв. м.

 

     Электростанция 6 кВт позволяет подключить к ней электрические тепловые пушки, среди которых есть модели, потребляющие 3-5 кВт. Этот вариант подходит для отопления закрытого помещения. В вашем случае нужна дизельная тепловая пушка прямого нагрева. Преимущества такого выбора очевидны: нагреватель и генератор используют один и тот же вид топлива, запас которого у вас уже имеется. Такая пушка обладает высокой тепловой мощностью. Следует заметить, что под ваш генератор подойдет любая модель, так как электроэнергия будет затрачиваться в небольшом количестве, только на вращение вентилятора. Работа на открытом воздухе допускает прямой нагрев. У устройств данного типа нет дымохода, они имеют простую конструкцию. 

     Наибольшей популярностью у строителей пользуются дизельные и газовые тепловые пушки. Но самыми экономичными считаются газовые. Они не только работают на более дешевом топливе, но и меньше его потребляют. Если сравнить тепловые пушки Master с одинаковой мощностью (10 кВт), то расход топлива у газовой будет меньше на 0,1 л/час, чем у дизельной прямого нагрева. 

     В качестве топлива применяется либо сжиженный газ, баллоны с которым можно приобрести на автозаправках, либо природный, когда устройство подключается к централизованной системе. Во время работы газовые тепловые пушки выделяют в окружающее пространство значительно меньше вредных веществ по сравнению с дизельными. Еще одно преимущество газовых нагревателей — более низкая стоимость покупки самого устройства. Используя тот же пример, мы обнаружим, что дизельная пушка стоит в три раза дороже, чем газовая.

 

     Исходя из того, что мастерская закрытая и в ней длительное время будут находиться люди, тепловые пушки прямого нагрева исключаются. В таких устройствах выделяются продукты сгорания топлива и вместе с потоком воздуха поступают в окружающее пространство. Без принудительной вентиляции, постоянно открытых дверей, работать нельзя. Рассмотрим перспективы использования электрической и дизельной тепловой пушки непрямого нагрева. В первом случае вы получите самое простое в использовании устройство, но потребляющее значительное количество электроэнергии. Мощность пушки подбирается в соответствии с объемом отапливаемого помещения. При объеме помещения от 300 кубометров, для отопления выгоднее применять дизельную тепловую пушку непрямого нагрева. Для нее проводится дымоход, по которому продукты сгорания топлива от нагревателя выводятся вне помещения. 

     Самые низкие цены по тепловым пушкам вы найдете среди электрических и газовых моделей. Выбирайте, исходя из необходимой мощности. Если она составляет 9 кВт и более, то более выгодной покупкой будет газовая тепловая пушка. В этом диапазоне мощности дешевле не только сами агрегаты, но и энергия, которая будет затрачена во время работы. Экономичные варианты предлагает компания Калибр, кроме цены у них есть и другое преимущество — компактные размеры. Представленные в нашем магазине модели 10 и 15 кВт пушек популярны у покупателей.

     В меньшем диапазоне мощности обратите внимание на газовые печки Master и Remington. Они отличаются небольшими габаритами и подходят для использования в быту. Из электрических более доступны по цене тепловые пушки Patriot и Dantex. Преимущество нагревателей данного вида — более простое подключение и техническое обслуживание.

     Все тепловые пушки считаются профессиональными обогревателями, каждая рекомендуется для использования в производственных и вспомогательных помещениях. К бытовой тепловой технике относятся тепловентиляторы, конвекторы, масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели. В отличие от них, тепловые пушки рассчитаны на быстрый обогрев больших площадей. В некоторых случаях они подходят для использования в домашних условиях, как, например, электрические, которые работают в сети 220 В. По причине отсутствия подходящего топлива, в быту не применяются тепловые пушки на отработанном масле. 

     Если говорить о производителях, наибольшее распространение, причем, не только в нашей стране, получило оборудование под торговыми марками Master (США), Ballu (Германия), Sial (Италия). 

     Рассмотрим вариант, когда склад представляет собой помещение закрытого типа. В этом случае применяют электрические тепловые пушки и дизельные непрямого нагрева. Выбор данных устройств объясняется тем, что они обеспечивают комфортные условия для работников склада. Электрические просты в использовании и установке, но имеют значительные эксплуатационные расходы. Из дизельных тепловых пушек мы можем Вам предложить устройства, которые выпускает американская компания Master BV 77 E – модель мощностью 20 кВт подойдет для отопления склада, объем которого занимает 200-400 кубометров. Второй вариант — более мощная (81 кВт) тепловая пушка Master BV 290 E, она способна обогревать 2000 кубометров. Обе модели безопасны в эксплуатации, они оснащены защитой от перегрева, термостатом для охлаждения и датчиком контроля пламени. При установке пушки непрямого нагрева вам потребуется провести дымоход. 

     Из электрических тепловых пушек можем предложить Вам Patriot Garden КЭВ-12. Устройство имеет два режима мощности (второй от 8 кВт) и терморегулятор, с помощью которого можно задать температуру в помещении. Так как тепловая пушка Ballu, с мощностью 15 кВт оснащена таким же регулятором, на нее тоже можно обратить внимание. Как преимущество этого устройства, по сравнению с первой моделью, можно выделить удобную ручку-подставку. Благодаря этому, пушку можно без затруднений переносить. При покупке учитывайте, что электрические нагреватели высокой мощности работают от трехфазной сети 380 В.

     Подходящее устройство Вы можете найти и среди газовых тепловых пушек. У них также регулируется тепловая мощность, поэтому вы можете приобрести агрегат 15 кВт. Подходящую пушку вы можете подобрать среди моделей Master, Ranger, Reminqton, Калибр. 

     Для автосервиса подходят электрические и дизельные тепловые пушки (дизельные непрямого нагрева). Наличие отработанного масла позволяет использовать многотопливные нагреватели, которые становятся в этом случае самыми выгодными по стоимости произведенного тепла. Ведь автосервису в данном случае не нужно платить за источник энергии, кроме того, вместе с обогревом решается проблема утилизации отработанных масел. Производитель тепловой пушки Master гарантирует 100% чистый воздух без копоти и запаха. Это достигается благодаря эффективному сгоранию топлива и отводу дыма через трубу. Выбирая тепловую пушку, учитывайте мощность, минимальный показатель у многотопливных — 21 кВт. 

     Про тепловую пушку говорят, что если нет явного брака, который выявляется при первом включении, то она без проблем прослужит много лет. Безусловно, что-то зависит от производителя. Независимо от типа устройства, самой уязвимой его деталью является электродвигатель вентилятора. Ведущие производители стараются увеличить срок его службы. Если сравнивать по средним срокам службы тепловые пушки разных видов самыми надежными окажутся газовые. Агрегаты, работающие на дизельном топливе, надежны, но они нуждаются в периодической очистке, что пользователи не всегда делают. Для надежности электрических обогревателей важно не только качество ТЭНов. При выключении всегда нужно оставлять вентилятор работающим, пока устройство полностью не остынет. 

     Вы можете выбрать подходящую модель из газовых или дизельных тепловых пушек. Рекомендуем Вам рассмотреть устройство, работающее на дизельном топливе, но обогревающее не воздушным потоком, а лучистой энергией — инфракрасные пушки идеально подходят для обогрева открытых площадок, так как нагревают не воздух, а окружающие предметы. Это обеспечивает более рациональное использование энергии. Еще одно преимущество: отсутствие воздушного потока обеспечит вам комфортный отдых без лишнего шумового фона.  

     Покупателям из регионов мы можем порекомендовать тепловые пушки Master или Ballu. У последнего производителя сеть сервисных центров самая обширная. Компания является крупным производителем климатической техники. Из тепловых пушек Ballu выпускает три вида — электрические, газовые и дизельные тепловые пушки прямого нагрева. На них распространяется гарантия 2 года. В ассортименте Master, кроме аналогичных типов оборудования, присутствуют обогреватели непрямого нагрева, работающие на отработанном топливе и инфракрасные пушки. Кроме того, в каждой группе товаров изготавливаются модели с более высокой мощностью. Гарантия на американские тепловые пушки составляет 1 год. 

p>     В офис тепловая пушка обычно приобретается в качестве дополнительного и (или) резервного источника тепла. Электрическая, в данном случае, полностью решает поставленные задачи. Она проста в использовании, так как не нуждается в техническом обслуживании. Для безопасности устройство оснащается системой, защищающей его от перегрева. Многие модели оборудованы термостатом, который замеряет температуру воздуха в помещении. В соответствии с полученными данными пушка включается и выключается автоматически. Такая функция помогает создать комфортный климат и экономит расход электроэнергии. Примерный расчет для мощности — 1 кВт на 1 кв. м. В качестве дополнительного источника энергии достаточно 5 кВт. Если тепловая пушка будет служить основным источником тепла, следует учитывать высоту потолков. Так, если она составляет 3 м и выше, то выбирайте устройство мощностью 10 кВт. 

     Для правильного расчета тепловой мощности нужно знать объем отапливаемого помещения. Перемножаем длину, ширину и высоту. Вторая величина, которую нужно учесть — это разница между температурой воздуха внутри и вне помещения. Если внутри должно быть 18 градусов тепла, а снаружи -10, то получаем разницу 28 градусов. В расчет в виде коэффициента закладывают состояние теплоизоляции стен. Если стены сделаны из досок или металлического листа, коэффициент равен 4. Одинарная кирпичная кладка понижает это число до 2,9. В домах, квартирах, офисах коэффициент принимают равным 0,9-1,0. Умножим это число на разницу температур и объем, таким образом, мы получим значение, которое выражается в килокалориях в час. Если разделить его на 860, то мы придем к тем самым Ваттам, которые должна выдавать тепловая пушка. 

     В любой тепловой пушке установлен мощный вентилятор. Он отвечает за одну из главных характеристик — поток воздуха. Это объем воздуха, который вентилятор создает за час. У тепловых пушек эта величина составляет от 120 до 6000 куб. м в час. Чем больше поток, тем быстрее перемещаются воздушные массы. Более мощными вентиляторами оснащаются газовые пушки. Так, шесть тысяч кубометров выдает газовая тепловая пушка Sial Airfarm 6000. 

     Не зависимо от типа пушки, будь то электрическая или газовая, вентилятор работает от электросети и может включаться отдельно, без обогрева. Благодаря этой особенности, данные устройства, действительно, применяют для вентиляции. Например, после покраски, даже при открытых окнах, долго сохраняется запах краски. Если же использовать принудительную вентиляцию, то запах исчезает за несколько минут, а краска высыхает значительно быстрее.

 

     Поток воздуха — это производительность вентилятора, измеряется в кубометрах в час. От этой величины зависит, насколько быстро будет происходить воздухообмен в помещении. При этом нужно учитывать площадь комнаты и высоту потолков. Например, площадь равна 30 кв. м, высота потолка 3 м, перемножив, получаем объем 90 кубометров. Тепловая пушка с потоком воздуха в 300 куб. м/час произведет один воздухообмен за 0,3 часа. Таким образом, в данном помещении станет тепло через 20 минут. Мы получили примерный расчет, который позволяет судить о производительности тепловой пушки. В приведенном примере устройство имеет достаточную производительность. Чтобы убедиться в этом, необязательно высчитывать время, достаточно разделить поток воздуха на объем помещения, хороший результат будет равен 3 или 4. 

     В инструкциях по эксплуатации тепловых пушек в разделе по правилам безопасности запрещается длительная эксплуатация приборов без надзора. При этом точный период времени не указывается. На практике необходимость в круглосуточном использовании обогревателей возникает довольно часто. 

     Например, если устройство применяют для обогрева теплиц, то его отключение на ночь может привести к резкому падению температуры. Многие тепловые пушки оснащаются не только системой контроля, которая не допускает перегрев, но и термостатом. В закрытом помещении он контролирует температуру воздуха и по достижении заданного параметра автоматически отключает нагрев. Как только становится холоднее, пушка включается вновь. Такие устройства могут работать в автономном режиме. 

     По поводу электрических тепловых пушек нужно отметить, что никакие системы, встроенные в отопительный прибор, не дают гарантии безопасности, если проводка слабая и не соответствует требованиям производителя по подключению данного устройства.

 

     Тепловые пушки, если исключить нагрев, могут работать только в режиме вентилятора. Такая функция предусмотрена, прежде всего, для охлаждения ТЭНа или горелки после выключения устройства. Оставлять вентилятор работающим на некоторое время — это необходимое правило эксплуатации нагревателей. Отдельный выключатель позволяет использовать тепловую пушку только для обдува, когда это потребуется. Но нужно учитывать, что такой способ охлаждения может оказаться не комфортным. Поток воздуха вы сможете направить только в одну сторону, в то время как у бытовых вентиляторов предусмотрены механизмы, которые позволяют менять направление. Вам придется ставить тепловую пушку на подставку или стол. Воздушные струи могут оказаться слишком интенсивными. В пушке поток не регулируется. Вам потребуется поместить ее как можно дальше от себя. Таким образом, использовать нагреватель для охлаждения можно, но лучше для этой цели приобрести специальное устройство. 

     В сельском хозяйстве тепловые пушки используются часто. С их помощью не только отапливают теплицы, но и сушат овощи, что позволяет их быстрее убрать на хранение. В промышленных теплицах применяют газовые тепловые пушки, так как они обладают большой тепловой мощностью и справляются с отоплением значительных площадей. Итальянская компания Sial специально для сельскохозяйственных помещений выпускает тепловые пушки серии Airfarm. Они рассчитаны на подвесной монтаж, что позволяет оптимально поместить устройство, управление осуществляется с дистанционного пульта. К ним можно подключить термостат, с которым будет поддерживаться необходимая температура в помещении. Применение дизельных тепловых пушек непрямого нагрева возможно, но газовые выгодны тем, что могут подключаться к центральной сети. Весной для обогрева небольших теплиц (до 30 кв. м) используются электрические тепловые пушки. 

     Подобная практика существует, более того, некоторые предприниматели даже предлагают услугу по обогреву машины тепловой пушкой. Конечно, данные устройства не предназначены для выполнения такой задачи. Пользователь в этом случае действует на свой страх и риск. Специалисты советуют в первую очередь не допускать замерзания машины, для этого в морозы ее нужно держать в теплом гараже. Если машина все же замерзла, размораживать ее нужно тоже в помещении. Для его отопления как раз и подойдет тепловая пушка. В зависимости от размеров отапливаемой территории определяют требуемую мощность. Для стандартного гаража достаточно 5 кВт, поэтому можно приобрести электрическую тепловую пушку. Если двери будут часто открываться, потребуется запас мощности. В этом случае стоит рассмотреть вариант с газовой или дизельной тепловой пушкой. 

     Тепловые пушки подразделяются на мобильные и стационарные. Большинство из представленных моделей относятся к первому типу и в основном используются периодически. Стационарные модели обладают тепловой мощностью от 30 кВт и выше. Примером такого оборудования могут служить корпусные нагреватели и тепловые пушки на отработанном масле, которые выпускает компания Master. Эти устройства обладают большой мощностью (до 134 кВт) и габаритами. Их вес составляет от 150 до 215 кг. Один такой агрегат способен отапливать помещение площадью 750 кв. м. Выбирая тепловую пушку для организации системы отопления, пользователь должен учитывать, что во время сгорания топлива сжигается кислород. Чтобы в отапливаемой комнате не было «кислородного голодания», необходимо регулярное проветривание.  

     Без электроэнергии не сможет работать не только электрическая, но и никакая другая тепловая пушка. В каждом устройстве есть вентилятор. Для его работы используется электродвигатель. В зависимости от производительности по воздуху, электродвигатель потребляет примерно от 100 до 200 Вт. Столько и будут расходовать дизельные и газовые тепловые пушки. В них тепло образуется за счет сгорания топлива, на обогрев электроэнергия не затрачивается. 

     Минимальным потреблением электроэнергии отличается инфракрасная тепловая пушка, работающая на жидком топливе. В отличие от устройств других типов, она распространяет тепло не за счет мощного потока нагретого воздуха, а через лучистую энергию. Но вентилятор в ней все равно есть, он предупреждает перегрев устройства. Кроме того, электроэнергия требуется для работы блока управления и системы зажигания топлива.

 

     На одном и том же топливе работают дизельные и инфракрасные тепловые пушки. По принципу работы дизельные подразделяются на устройства прямого и непрямого нагрева. Отличие между ними состоит в том, что при прямом нагреве продукты сгорания попадают в общий поток воздуха, а непрямой -предусматривает их отвод вне отапливаемого помещения. Дизельные пушки прямого нагрева используют для отопления хорошо проветриваемых объектов. Например, их часто применяют на строительных площадках. Тепловая мощность таких устройств может достигать 111 кВт. У дизельных тепловых пушек непрямого нагрева это значение ниже — 81 кВт. Минимальное значение тепловой мощности — 10 кВт. Инфракрасные тепловые пушки энергию, которая образуется при сгорании топлива, преобразуют в тепловое излучение. Они работают без воздушного потока. Такие устройства эффективны для локального обогрева рабочих мест. 

     Все тепловые пушки оснащаются системой, защищающей их от перегрева. Она предупреждает поломку самого устройства и возникновение пожара. Правила безопасной эксплуатации по ряду принципов схожи для всех видов нагревателей. Их нельзя ничем накрывать во время работы. Запрещается направлять поток воздуха на легко воспламеняемые материалы. Нельзя переносить или передвигать работающую тепловую пушку. Вентилятор выключают только после того, как остынет ТЭН или горелка. Учитывая, что устройства, работающие на дизельном топливе или газе, требуют дополнительных мер предосторожности, связанных с использованием горючих и взрывоопасных веществ, можно сказать, что электрические пушки самые безопасные. 

     В тепловой пушке шум создает вентилятор. Он приводит в движение значительные массы воздуха. Чем больше такая характеристика, как поток воздуха, тем выше уровень шума. Если тепловая пушка используется на открытом участке, громкость ее работы не так важна, как в закрытом помещении, в котором постоянно находятся люди. Вопрос особенно актуален для электрических нагревателей, ведь именно их чаще всего применяют в домах и офисах. В этом случае лучше выбрать пушку прямоугольной формы, она будет работать тише, чем круглая. По другим видам оборудования отмечается, что газовые обогреватели работают тише, чем дизельные. Ведущие производители стараются снизить уровень шума тепловых пушек за счет особой конструкции вентилятора и использования для его изготовления более совершенных материалов. 

     Первое, что учитывают при установке тепловой пушки — это безопасность. Она не должна работать вблизи горючих и легковоспламеняющихся веществ и предметов. Например, нельзя рядом с ней хранить запасы топлива, воздушный поток не следует направлять на синтетические материалы. Пушка должна стоять на ровной поверхности. Второй момент — правильное размещение для эффективного обогрева помещения. Например, воздушный поток можно направить непосредственно к рабочей зоне. Если высота потолков более трех метров, теплый воздух скапливается на высоте. В таких случаях рекомендуют устанавливать под потолком вентилятор, который обеспечит равномерный обогрев помещения. 

     Мобильные тепловые пушки не нуждаются в монтаже. Единственное, что может потребоваться — это подходящий удлинитель. Вы можете приобрести его в нашем магазине.

 

     Термостат используется в отопительной технике для поддержания в помещении постоянной температуры. Он измеряет температуру воздуха, сравнивает результат с заданным значением и передает сигнал на обогреватель, который либо продолжит работу, либо отключится на некоторое время. Если очередной замер покажет, что температура снизилась, то нагреватель включается автоматически. Большинство электрических тепловых пушек оснащаются встроенным термостатом, но выносной более эффективен. Он приобретается отдельно. Комнатный термостат с длинным кабелем размещают в дальнем участке помещения. С его помощью можно регулировать температуру в диапазоне от 0 до 36 градусов, с точностью до 1,5 градусов. В нашем интернет-магазине можно приобрести термостаты к тепловым пушкам Master. 

Принцип работы дизельных, газовых и электрических тепловых пушек

18 января 2017 г.

Принцип работы тепловой пушки вне зависимости от цены, сложности устройства или любой классификации, достаточно прост и, по сути, одинаков, как для дизельных или газовых, так и для электрических пушек.

Мощный вентилятор прогоняет холодный воздух через нагревательные элементы или камеру сгорания, в которой воздух нагревается и все тот же вентилятор способствует уже равномерному распределению горячего воздуха по помещению или открытому пространству.

Наиболее распространенными в использовании на данный момент являются три вида тепловых пушек: электрические, газовые и дизельные. Дизельные, в свою очередь, делятся на агрегаты прямого и непрямого нагрева.

В первом случае (прямого нагрева), продукты  горения вместе с поступающим воздухом  являются теплоносителем. Такие пушки применяются либо на открытой местности, либо в помещениях с хорошей системой приточно-вытяжной вентиляции. Аппараты непрямого нагрева устроены таким образом, чтобы продукты горения не попадали в помещение, а отводились за его пределы. Как дизельные, таки газовые пушки  требуют подключения к сети для  питания вентилятора, системы поджига или системы безопасности.

По принципу впрыска топлива выделяют эжекторные и электромеханические пушки. Эжекторный принцип реализован следующим образом: воздушный поток, создаваемый насосом, создает разряжение и подсасывает топливо из бака. Далее, воздушно-топливная смесь через форсунку подается в камеру сгорания. Электромеханический впрыск осуществляется за счет установки топливного насоса и воздушного нагнетателя.

Принцип работы газовой тепловой пушки

С помощью электрического  двигателя запускается вентилятор, засасывающий внутрь пушки холодный воздух. Топливо, в виде газа поступает через редуктор в горелку. Происходит  воспламенение посредством пьезоэлемента (безопасность агрегата обеспечивается автоматической системой с  термодатчиком,  прекращающей подачу газа в случае, если пламя потухло). Проходящие сквозь пушку потоки нагретого  воздуха выталкиваются с помощью вентилятора наружу. 

Некоторые особенности газовых тепловых пушек

• Возможность быстрого подключения и замены газового баллона
• Стабильная работа даже в сильный мороз (в худшем случае необходимо потрясти баллон)
• КПД устройства близок к 100%

Важно помнить, что при работе агрегата сгорает кислород в помещении, поэтому при обогреве в комнате не должны находиться люди, а после завершения работы агрегата необходимо проветривание.

Схема подачи газа в газовой тепловой пушке

После подключения газового баллона, газ попадает в патрубок входа газа (1), после этого в камеру защиты от гашения пламени (2), электромагнитный клапан (3), в клапан-регулятор подачи газа (4), в газовую форсунку (5), затем осуществляется воспламенение (поджиг) от свечи зажигания.

Термоэлемент (7) нагревается и способствует прохождению газа в камеру защиты от гашения пламени (2). Термостат (8) запускает электрическую цепь и пропускает газ через электромагнитный клапан. Также, термостат (8) ответственен за блокировку подачи газа (защита от перегрева).

Принцип работы дизельной тепловой пушки (прямоточной)

Из топливного бака дизельной прямоточной пушки топливо (как правило, солярка или керосин) попадает в специальный фильтр-отстойник. Далее, с помощью насоса или компрессора топливо поступает в форсунку.

Расположенный в задней части пушки вентилятор доставляет холодный воздух в камеру сгорания, одновременно с этим распределяя туда же топливо из форсунки. Происходит возгорание посредством свечи зажигания и электрическим элементом. Горячие воздушные массы вместе с продуктами горения устремляются в обогреваемое пространство.

Некоторые особенности дизельных тепловых пушек

• Экономный расход топлива (10-15 часов непрерывной работы)
• Небольшие затраты на электроэнергию (0,3-1 кВт)
• В случае прямого нагрева, продукты сгорания попадают в обогреваемое пространство, поэтому необходима вентиляция помещения

Принцип работы электрической тепловой пушки

Забираемый вентилятором холодный воздух попадает внутрь пушки и нагревается там с помощью специальных нагревательных элементов (ТЭНов), а после этого вновь выбрасывается в помещение.

Некоторые особенности электрических тепловых пушек

• Скорость прохождения воздушных масс через нагревательную систему высока, поэтому эффективность нагрева напрямую зависит именно от мощности ТЭНов
• Скорость воздушного потока влияет на равномерность обогрева. Чем выше скорость, тем равномернее распределяется тепло (при этом сам обогрев происходит медленнее, так как воздух не успевает сильно нагреться)
• Электрические тепловые пушки не предназначены для обогрева открытой местности. Для этих целей используют дизельные или газовые
• При работе электрической пушки не выделяется посторонних запахов (в самые первые дни работы возможен специфический запах от ТЭНов, который вскоре пропадает)

Ассортимент товаров на сайте

В интернет-магазине «ВентИнформ» представлены электрические, газовые и дизельные тепловые пушки ведущих производителей, таких как Ballu, Hintek, СФО и другие. Подробнее ознакомиться с предлагаемой продукцией можно в каталоге отопительного оборудования в разделе тепловых пушек.

Основные неисправности тепловых пушек и их решения

Симптомы неисправности тепловой пушки обычно довольно очевидны. Как правило, сломанный агрегат дует, но не греет, греет, но не дует, слабо греет, слабо дует, работает рывками, не включается и т.д. Иными словами, в случае поломки вы, скорее всего, сразу поймете, что с устройством что-то не так.

Однако причин возникновения неисправностей тепловых пушек очень много. Обычно они банальны: неправильное подключение, нарушение условий эксплуатации, износ деталей и т.п. Проблема в том, что не всегда возможно установить причину самостоятельно. Часто тепловую пушку нужно полностью разобрать, чтобы понять, что именно вышло из строя.

Также мы не рекомендуем пытаться отремонтировать тепловую пушку самостоятельно. Одна и та же неисправность может иметь разные причины, а иногда сразу несколько.

Без опыта работы с тепловыми пушками легко что-то проглядеть. При этом важно понимать, как детали устройства связаны друг с другом. Таким образом, самостоятельно можно устранять лишь самые элементарные неисправности, а в остальных случаях ремонт лучше доверить профессионалу.

Если смотреть на проблему глобально, то практически все неисправности тепловых пушек связаны либо с выходом из строя двигателя, либо с неполадками нагревательных элементов.

Проблемы с нагревательными элементами проявляются они в том, что пушка дует холодным или едва теплым воздухом. Неисправности двигателя приводят к тому, что агрегат не запускается, отключаться или работать с перебоями.

Сразу оговоримся, что тепловую пушку (независимо от ее типа) ни в коем случае нельзя использовать, если двигатель не работает. Да, нагревательные элементы могут давать тепло, даже если потока воздуха нет.

Проблема в том, что конструкция тепловой пушки предполагает, что ее внутренняя часть будет изнутри охлаждаться вентилятором. Без него температура в корпусе устройства сильно возрастает, что приводит к критическому перегреву оборудования. Это не только окончательно сломает тепловую пушку, но и может стать причиной пожара.

Неисправности дизельных тепловых пушек:

Проблема: Дизельная пушка не заводится.

Решение: Убедитесь, есть ли топливо в баке. Осмотрите топливный насос, возможно, он засорился. Проверьте, нет ли в баке воды. Также осмотрите воздушные фильтры. Если они загрязнены, то их надо прочистить или заменить. При использовании дизельной пушки на улице в холодное время топливо обязательно должно быть зимним. В противном случае оно может загустеть или вовсе замерзнуть. Если такое случилось, то топливо надо слить и залить новое.

Проблема: Дизельная пушка работает рывками.

Решение: Скорее всего засорился топливный фильтр или в топливных шлангах есть пробоины. Также это может быть связано с замерзанием топлива. Как и в прошлом случае его придется полностью заменить.

Проблема: Искра проскакивает, но пламя не разгорается.

Решение: Явный признак неисправного топливного фильтра или форсунки. Иногда их достаточно прочистить, но в некоторых случаях придется заменять.

Проблема: Искра не проскакивает.

Решение: Стоит осмотреть модуль розжига. Обычно достаточно просто поджать разболтавшиеся контакты. Если это не помогает, то придется менять модуль розжига целиком.

Проблема: Пламя в дизельной пушке загорается, но совсем слабо.

Решение: Обычно это связано с засорением воздушных фильтров. Для начала попробуйте продуть фильтр и снова включить пушку. Если после этого пламя все равно не разгорается нормально, то фильтр надо заменить на новый.

Проблема: Дизельная пушка дымит во время работы.

Решение: Это явный признак сильного загрязнения агрегата. В этом случае фильтр нужно полностью заменить, а также почистить внутреннюю поверхность агрегата.

Проблема: Быстро ржавеют электроды.

Решение: Такое происходит из-за неисправности свечи зажигания. Замените ее вместе с заржавевшими электродами.

Неисправности газовых тепловых пушек:

Проблема: Пламя в газовой пушке не разгорается.

Решение: Скорее всего проблема в пьезоэлементе. Часто это не критично и его надо просто отрегулировать. Но даже в случае поломки заменить его довольно легко.

Проблема: Пламя сначала загорается, но почти сразу же тухнет.

Решение: Возможно, загрязнилась линза датчика горения. Ее надо просто протереть. Также проблема может быть в самом пьезоэлементе. Попробуйте его немного отрегулировать. Если это не помогает, то его придется заменить.

Проблема: Пламя загорается, но сразу же гаснет после отпускания кнопки принудительной подачи газа.

Решение: Наиболее распространенная причина – неисправность датчика безопасности. Довольно неприятная поломка, которую можно исправить разве что в мастерской.

Проблема: Газовая пушка работает, но ощущается сильный запах газа.

Решение: Для начала нужно проверить, нет ли пробоин на шлангах. Если проблема осталась, то нужно отрегулировать систему подачи газа.

Неисправности электрических тепловых пушек:

Проблема: Электрическая пушка включается, но вентилятор не запускается.

Решение: Проверьте правильность подключения. Попробуйте отрегулировать настройки терморегулятора. Как это сделать описано в инструкции. Зачастую даже небольшого изменения настроек достаточно для получения результата. Если это не помогает, то убедитесь в наличии контакта на клеммах устройства. Также помните, что электроды не должны быть слишком близко друг к другу.

Проблема: Электрическая пушка дует холодным или едва теплым воздухом.

Решение: Это связано с поломкой ТЭНов. Иногда нескольких, а иногда сразу всех. В некоторых случаях их металлическая оболочка сильно деформируется, поэтому поломка видна невооруженным взглядом. Оплавление пластин радиатора также явный признак неисправности ТЭНов. Ремонту они не подлежат, их можно только заменить.

Мы на Яндекс.Дзен

Запасные части для пропановых тепловых пушек

% PDF-1.2
%
250 0 объект
>
эндобдж
xref
250 85
0000000016 00000 н.
0000002069 00000 н.
0000002126 00000 н.
0000002553 00000 н.
0000002743 00000 н.
0000003059 00000 н.
0000003252 00000 н.
0000003273 00000 н.
0000003400 00000 н.
0000003421 00000 н.
0000003552 00000 н.
0000003573 00000 н.
0000003704 00000 п.
0000003725 00000 н.
0000003856 00000 н.
0000003877 00000 н.
0000004007 00000 н.
0000004028 00000 н.
0000004158 00000 п.
0000004418 00000 н.
0000004439 00000 н.
0000004570 00000 н.
0000004606 00000 н.
0000004627 00000 н.
0000004648 00000 н.
0000004777 00000 н.
0000004798 00000 н.
0000004929 00000 н.
0000004950 00000 н.
0000005082 00000 н.
0000005103 00000 п.
0000005235 00000 п.
0000005256 00000 н.
0000005387 00000 н.
0000005408 00000 н.
0000005540 00000 н.
0000005561 00000 н.
0000005693 00000 п.
0000005714 00000 н.
0000005845 00000 н.
0000005866 00000 н.
0000005995 00000 н.
0000006016 00000 н.
0000006148 00000 п. ViУY].)
/ П -28
/ V 1
>>
эндобдж
333 0 объект
>
ручей
yc53WǦ- * ISh)} [6 $ SY8

Профессиональные тепловые пушки и промышленные тепловые инструменты

Мы готовы помочь везде, где требуется тепло. Master Appliance была первой, кто представил на мировом рынке профессиональную тепловую пушку промышленного качества для тяжелых условий эксплуатации еще в 1958 году. С тех пор мы постоянно разрабатываем новые продукты и запасные части с расширенными возможностями, что упрощает работу с новыми материалами и процессы, используемые во всей отрасли.Мы рады предложить широкий спектр тепловых инструментов и оборудования, которые позволят вам выполнять проекты быстрее, чем когда-либо прежде. Каждая профессиональная тепловая пушка, которую мы производим, является частью законченной линии и предназначена для решения многих проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Если вам нужно паять, снимать пайку, упаковывать термоусадочную пленку, размораживать замерзшие трубы, устанавливать термоусадочные трубки или паять два разных вида металлов, мы поможем вам в нашем интернет-магазине тепловых пушек или через нашу крупную сеть дистрибьюторов.

Наличие профессионального теплового инструмента дает множество преимуществ, и никто не знает тепловые пушки лучше нас.Независимо от необходимости или конкретного применения, у нас есть тепловой инструмент, который поможет вам работать. Коллекция тепловых пушек Industrial Master включает в себя множество инструментов многократного использования с высокими температурами, мощностью и расходом воздуха. Благодаря мгновенному нагреву до 1000 ° F вы можете паять или сваривать пластмассы, металлы, стекло и многие другие материалы. Коллекция Proheat Professional включает в себя легкие тепловые пушки, которые помогут вам с легкостью выполнить любой проект. Мы уверены, что с шестью моделями на выбор вы найдете надежное решение для термоусадочной упаковки, активирующих клеев, гибки пластмасс и многого другого.

Помимо тепловых пушек, в наш ассортимент тепловых инструментов и оборудования также входят тепловые нагнетатели, паяльники, горелки, соединители для электрических проводов и бутановое топливо для коммерческого или промышленного применения. Бутановые горелки идеально подходят для выполнения многих задач по изготовлению или ремонту в труднодоступных местах. Перед отправкой с завода все тепловые пушки, нагнетатели тепла, паяльники и микролампы проходят тщательную проверку и осмотр. В нашем магазине тепловых пушек также есть аксессуары, приспособления, заправки бутановым топливом, запасные части, инструменты и другие предметы первой необходимости.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы о нас или нашем ассортименте. Опытный торговый представитель с радостью поможет вам найти лучший инструмент, соответствующий вашим потребностям.

MASTER APPLIANCE UT-40SI ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Pdf Скачать

Конструкторы и производители

тепловых инструментов для промышленности

Ультрафактор

УТ-40Си

Тепловой инструмент

Инструкция по эксплуатации

Режим работы

Руководство по эксплуатации —

Прочтите это руководство полностью до

пытается использовать этот инструмент.Стать

знаком со всеми элементами управления в целях безопасности.

Lisez ce manuel entièrement avant de com-

установить в утилиту утилиты. Familiarisez-vous avec

tous les contrôles de sécurité.

Lea completetamente este manual antes de tratar de

usar esta herramienta. Para Mayor Seguridad, famil-

iarícese con todos los controles.

Общая длина

Longueur totale • Largo всего

Масса (с газом)

Poids (rempli de gaz) • Песо (llena de gas)

Агрегат отгружен без топлива.

Экспедиционная одежда без карбюратора

La unidad viene sin горючие

Патент США. № 4500027 Пат. # 1236726

Гайка с накаткой

Écrou à molette

Tuerca estriada

Газ открыт /

рычаг зажигания

Manette d’admission

de gaz et d’allumage

Palanca de abertura

de gas y de encendido

Рычаг газового регулятора

Manette de contrôle

de gaz

Palanca de control

де газ

8.24 из

210 мм

Выпускное отверстие

Orifice d’échappement

Salida de escape

Окно

Фенетр

Вентанилла

Диаметр

Диаметр • Диаметр

2,64 унции

75 г

®

Подсказка

Пуэнт

Пунта

Кнопка выключения газа

Бутон д’аррет дю газ

Botón de apagado

де газ

ЕД

®

Форсунка для заправки газа

Bec de remplissage

de gaz

Boquilla de carga

де газ

0.95 из

24 мм

Сделано в Малайзии

Fabriqué en Malaisie

Hecho en Malasia

Масляные горелки пистолетного типа | Обслуживание нагревателя и устранение неисправностей

Пистолетные горелки для распыления жидкого топлива под высоким давлением иногда называют распылителями или распылительными горелками, потому что они распыляют мазут, а не испаряют его. Их также называют пистолетными или масляными горелками под давлением, потому что масло нагнетается под давлением через специальное распылительное сопло, похожее на пистолет.Жидкое топливо разбивается на мельчайшие жидкие частицы или шарики, образуя спрей.

Основные компоненты и части распылительной горелки высокого давления для жидкого топлива, используемой в бытовых и легких коммерческих системах отопления на жидком топливе, показаны на рисунках 1-6 и 1-7. Детали конструкции масляных горелок пушечного типа будут несколько отличаться в зависимости от производителей и моделей, но общая конструкция этих горелок в настоящее время почти стандартизирована. Компоненты и части типичной масляной горелки пушечного типа можно разделить на следующие категории:

1.Управление горелкой.
2. Первичный контроль безопасности.
3. Пистолет в сборе.
4. Трансформатор розжига.
5. Двигатель горелки и муфта.
6. Топливный насос.
7. Нагнетатель воздуха в камеру сгорания.

Автомат горения
Автомат горения — это оперативный центр управления горелкой. Как показано на рисунках 1-6 и 1-7, он расположен с правой стороны узла горелки непосредственно над корпусом нагнетателя воздуха для горения. Он работает совместно с первичным регулятором и биметаллическим датчиком температуры.Когда комнатный термостат требует тепла и начинается цикл розжига, автомат горения запускает горелку только тогда, когда ячейка CAD обнаруживает (подтверждает) пламя. Автомат горения отключает горелку, если ячейка CAD не может подтвердить наличие пламени или если биметаллический датчик обнаруживает слишком высокую температуру для безопасной работы.

Первичный регулятор безопасности
Первичный регулятор безопасности — это автоматическое предохранительное устройство, предназначенное для остановки потока жидкого топлива в горелке в случае возгорания или пропадания пламени.Современные печи и котлы, работающие на жидком топливе, используют ячейку кадра в качестве основного элемента управления для проверки пламени; более старые были оснащены первичным контролем стека детектора. Первый установлен внутри горелки за дверцей доступа (см. Рисунок 1-8), а второй расположен в штабеле.

Пистолет в сборе
Пистолет для дизельной горелки состоит из сопла горелки, электродов и трубки, соединяющей электроды с топливным насосом (см. Рисунок 1-9). Форсунка горелки преобразует жидкое топливо в форму, которую можно сжигать в камере сгорания.Это достигается путем нагнетания масла под давлением через небольшое отверстие на конце форсунки. Распыленное топливо воспламеняется искрой от электродов.

Трансформатор зажигания
Повышающий трансформатор зажигания, расположенный в верхней части узла горелки, вырабатывает напряжение, используемое электродами для воспламенения жидкого топлива. Этот тип трансформатора предназначен для повышения напряжения в цепи высокого напряжения (110 В переменного тока) до сверхвысоких 14 000 вольт, необходимых для воспламенения жидкого топлива.

Двигатель горелки и муфта
Как показано на Рисунке 1-5, двигатель горелки расположен с правой стороны узла масляной горелки. Приводной вал двигателя горелки соединен как с топливным насосом, так и с нагнетателем воздуха для горения с помощью муфты, которая выполняет роль приводного вала для обоих этих агрегатов. Двигатель горелки также иногда называют двигателем масляного насоса или двигателем насоса, потому что он подключен к топливному (масляному) насосу и приводит его в действие.

Топливный насос
Топливный насос (также называемый масляным насосом или топливным блоком) используется для забора жидкого топлива из резервуара для хранения и подачи его под высоким давлением (от 100 до 140 фунтов на квадратный дюйм) в узел форсунки (см. Рисунок 1 -11).Он приводится в действие двигателем горелки и муфтой и расположен с левой стороны масляной горелки.

Нагнетатель воздуха для горения
Нагнетатель воздуха для горения также приводится в действие двигателем горелки и муфтой. Он расположен между двигателем горелки и топливным насосом. Его функция — подавать необходимое количество воздуха для процесса горения. Количество воздуха можно отрегулировать вручную с помощью манометра, расположенного между крыльчаткой вентилятора и воздухозаборником (см. Рисунок 1-7).В зависимости от производителя масляной горелки нагнетатель воздуха для горения также иногда называют крыльчаткой, вентилятором двигателя горелки или индукционным нагнетателем. Не путайте нагнетатель воздуха для горения с нагнетателем воздуха в топке. Первый подает воздух в масляную горелку для сжигания. Последний подает нагретый воздух в помещения и пространства внутри конструкции.

Запасные части для термоусадочного пистолета Ripack и Kite

Запасные части для систем термоусадочной пленки для поддонов

Когда дело доходит до термоусадочных поддонов, мы знаем, насколько важно для предприятий иметь наготове самое совершенное термоусадочное оборудование.Для наших термоусадочных пистолетов для поддонов жизненно важно, чтобы в них были все необходимые детали, позволяющие эффективно стабилизировать грузы. У нас есть все детали, которые могут вам понадобиться, поэтому, когда что-то в вашем Ripack или Kite Gun нуждается в замене, вы можете получить то, что вам нужно, одним щелчком мыши.

Мы продаем ряд запчастей Ripack, в том числе:

• Запальник без трубки: Этот воспламенитель требуется, когда термоусадочный пистолет Ripack используется без удлинителя.Для обеих моделей Ripack.
• Воспламенитель с трубкой: Этот воспламенитель требуется, когда термоусадочный пистолет Ripack используется с удлинительной трубкой. Для обеих моделей Ripack.
• Регулятор давления: Регулирующий клапан, регулирующий давление внутри термоусадочного пистолета. Для обеих моделей Ripack.
• Поворотный соединитель: Позволяет гибко перемещать пистолет Ripack, чтобы он не ограничивался шлангом в процессе работы. Для обеих моделей Ripack
• Возвратная пружина спускового крючка: Запасная пружина, которая возвращает спусковой крючок в исходное положение при отпускании спускового крючка.Для модели 2200 Ripack.
• Свеча зажигания: Подает электрический ток в термоусадочную горелку. Для обеих моделей Ripack.
• Провод зажигания: Проводит электрический ток внутри термоусадочного пистолета. Для модели 2200 Ripack.
• Сопло для горения: Сопло, через которое распределяется термоусадочный газ и воздух. Для обеих моделей Ripack
• Газовый кран: Подключает термоусадочный шланг к газовому баллону. Для обеих моделей Ripack.
• Резиновый шланг: Подключает термоусадочный пистолет к газовому крану. Для обеих моделей Ripack.

Мы продаем ряд запасных частей для Kite, в том числе:

• Устройство зажигания и провод: Устройство зажигания и проволока для термоусадочного пистолета Kite для поддонов.
• Электрод: Запасной электрод, который создает искру внутри пистолета, а затем создает пламя. Для термоусадочного пистолета Kite для поддонов.
• Поворотное соединение: Обеспечивает гибкое перемещение кайт-пистолета, так что оно не ограничивается шлангом при применении.
• Спусковой крючок: Запасной спусковой крючок или ручка для термоусадочного пистолета Kite для поддонов.
• Клапан в сборе: Позволяет топливу течь в систему пистолета. Для использования с нашим термоусадочным пистолетом Kite для поддонов.
• Форсунка: Форсунка Kite, через которую распределяется термоусадочный газ и воздух. Для нашей модели Kite.
• Шланг: Шланг длиной 8 м, соединяющий тепловую пушку с газовым краном. Для нашей модели Kite.
• Регулятор: Регулирующий клапан, регулирующий давление внутри термоусадочного пистолета.Для нашей модели Kite.

Запасные части для наших термоусадочных пистолетов Kite можно заказать только в стандартной комплектации.

Купите тепловые пушки и аксессуары в Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общие гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Специалисты по обслуживанию автомобильных дилеров или механики иногда сообщают покупателям автомобильных фильтров, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, потребитель может испытывать беспокойство по поводу использования сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра оригинального оборудования. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия имеет право обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

.

Какой камин лучше, закрытый или открытый

Дровяные камины делятся на два типа, по конструктиву топочной камеры. Существуют топки открытого и закрытого типа. У каждой конструкции есть свои особенности. Выбирая, какой камин лучше, закрытый или открытый, обращают внимание на рабочие и эксплуатационные характеристики, а также преимущества и недостатки каждого варианта.

Чем отличаются камины закрытого и открытого типов

Чтобы не ошибиться, выбирая между закрытым или открытым камином, учитывают несколько характеристик и особенностей работы:

1. Различия в конструкции.
2. Целевое предназначение.
3. Эффективность регулирования горения.
4. Безопасность эксплуатации.
5. Расходы, связанные с работой камина. Затраты на топливо, обслуживание и т.п.

Кроме четырех основных базовых критериев выбора, учитывают специфику монтажа и размещения, способ нагрева помещения, коэффициент полезного действия.

Открытые камины

Устройство открытого камина – классическая конструкция. Горение происходит в очаге, не имеющем защитного экрана. Принцип работы такой же, как у костра, разведенного на природе. Только в случае открытой каминной топки, распространение огня блокируют три кирпичных стены. Сверху очага установлен колпак дымосборника.

Топливник открытого камина, имеет следующие характеристики:

• Обогрев – топки отличает низкий коэффициент полезного действия. Тепло, фактически полностью уходит в дымоходную трубу. В помещении остается тепловая энергия, равная 15-20% общего объема.
• Регулирование горения – дровяной камин с открытым огнём, тяжело поддается контролю. Единственный способ регулировать горение, с помощью вьюшки – заслонки, контролирующей силу тяги. После прогорания дров, заслонкой полностью закрывают трубу, чтобы тепло не выходило из комнаты.
• Принцип работы – открытые с трех сторон камины, нагревают воздух в топке. Снизу в очаг попадают холодные потоки, после нагрева, горячий воздух поднимается к потолку комнаты. Колосниковую решетку устанавливают, как можно ниже, возле основания пола. Так, обеспечивается лучшая циркуляция воздушных масс, что влияет на эффективность нагрева.
• Целевое предназначение – открытые топки редко используются в качестве основного источника обогрева. Основная функция каминов данного типа – декоративная.
• Безопасная эксплуатация – из открытой топки, при горении выпадают угли. Обязательно монтируется защитный экран, предотвращающий случайное возгорание.

При горении твердого топлива, выжигается кислород из помещения. В среднем, для нормальной работы камина открытого типа, необходимо около 200 м³ воздуха в час.

Существуют открытые камины, с возможностью видеть огонь с четырех сторон. Модели данного типа, применяются в качестве декора, не могут отапливать помещение.

Закрытые камины

Закрытые модели, отличаются от открытых аналогов тем, что в очаг камина вставляется герметичная топка или дверцы. Для наблюдения за пламенем, предусмотрено жаропрочное панорамное стекло.

Горение происходит в закрытой топке, что дает несколько дополнительных преимуществ:

• Обогрев – закрытая камера сгорания имеет КПД, достигающий 65-80%, в зависимости от модели. Тепло, выделяемое при сжигании дров, остается в помещении в большем объеме.
• Регулирование процесса горения в закрытой топке – воздух подается через систему механических рычагов, контролирующую интенсивность пламени. В некоторых каминах, предусмотрена функция дожига отходящих газов, что увеличивает период работы от одной закладки топлива и улучшает теплоэффективность. Температура в закрытом камине, регулируется с точностью до нескольких градусов, посредством изменения притока воздуха.
• Принцип работы – от конструкции обычного классического камина, остается только портал. Топка, по своей конструкции, напоминает камеру сгорания, установленную в кирпичную печь. Отличие – стеклянная дверца из жаропрочного стекла.
• Целевое предназначение – в камине закрытого типа, происходит получение тепла с максимальным КПД. Оборудование с успехом применяется в качестве основного или дополнительного источника обогрева.

Главное преимущество закрытой конструкции – полная безопасность работы. Вероятность случайного возгорания от выпавшей горящей искры или угля, что часто происходит в случае открытых каминов, исключается.

КПД и теплоотдача открытых и закрытых каминов

КПД камина с очагом открытого типа, для обогрева помещения недостаточно. Присутствуют большие теплопотери. Чтобы вывести дым из помещения, используется дымоходный колпак и поддерживается стабильная тяга. Тепло уходит вместе с дымом в трубу. Нагрев комнаты происходит только во время горения пламени. Сразу после затухания огня, тепло перестает поступать в помещение.

Закрытая каминная топка, имеет более высокий коэффициент полезного действия, достаточный, чтобы обеспечить полноценный прогрев комнаты. Тепло поступает в помещение через специальные конвекционные каналы.

Для повышения КПД закрытого камина, применяют специальную систему воздуховодов. Трубы подключают к конвекционным каналам. Нагретый воздух равномерно распределяется среди отапливаемых помещений.

Как правильно топить без задымления

Открытый камин имеет еще один недостаток – нередко, наблюдается обратная тяга. При этом дым идет в помещение, а не уходит в дымоход. В топках закрытого типа – это приводит к недостатку кислорода и прекращению горения.

Обратная тяга случается по причине недостаточно прогретого дымохода. Дым отводится из топки посредством естественной циркуляции. Чем лучше и быстрее прогревается труба, тем устойчивее становится тяга.

Причина выбрасывания дыма из открытого камина, заключается в следующем – дым поднимается по трубе до участка, где дымоход не прогрет. В холодном участке образуется воздушная пробка, что приводит к обратной тяге.

Проблемы при работе открытого очага, становятся очевидными сразу же после розжига дров. Дым начнет поступать в комнату в большом объеме.

Такие же трудности с тягой есть и в закрытом камине, если он дымит при открытой дверце.

Чтобы избежать выбросов дыма в закрытых и открытых каминах долгое время не используемых, правильно топить следующим образом:

• Для начала, требуется прогреть дымоходную трубу – газету или большой лист бумаги поджигают и засовывают, держа в руке вглубь дымохода. По мере повышения температуры воздуха, в трубе увеличится атмосферное давление, тяга будет становиться все интенсивнее.
• Начинают топить камин постепенно, огню не дают разгореться в полную силу. Первая топка длится не более 1 часа. После этого, продолжают растопку в обычном режиме.

Как сделать из открытого камина, закрытый

Повысить теплоотдачу открытого камина, достаточно просто, с помощью встраивания в портал закрытой топки или установки дверок. Модификация выполняется следующим образом:

• Подготавливаются стенки портала. Чугунные и стальные топки выпускают в разных типоразмерах, что облегчает установку.
• Переделка открытого камина в закрытый требует соединения дымового канала топки и существующей дымоходной трубы. Если диаметр дымохода не совпадает с размерами выводящего патрубка, устанавливают специальный переходник.
• Зазоры между топкой и порталом заделываются.

Плюсы и минусы закрытых и открытых каминов

Конструктивные особенности закрытых и открытых каминов, имеют свои преимущества и недостатки. Целесообразность установки определяет несколько факторов:

1. Предназначение.
2. Теплоэффективность.
3. Эстетическая ценность.
4. Особенности эксплуатации.

Не лишним, при подборе подходящего варианта, обратить внимание на реальные отзывы покупателей. Опыт эксплуатации укажет на существующие недостатки открытой и закрытой конструкции.

В чем преимущества открытых каминов

Главное достоинство открытого камина, заключается в его эстетической ценности. Ничто не сравниться с ароматом горящих дров, теплом, поступающим от открытого очага. Температуры горения дров в открытом камине, достаточно, чтобы прогреть комнату, в которой установлен портал.

Обслуживать каминный портал открытого типа, проще. Для чистки камина требуется убрать золу. Время от времени необходимо чистить дымоход.

Чем хороши закрытые камины

Закрытые камины, оптимально подходят в качестве дополнительного источника тепла. Современные модели способны отапливать весь дом, посредством воздуховодных каналов или встроенного в топку змеевика отопления.

Закрытые модели имеют несколько преимуществ:

• Точная регулировка горения закрытого камина, осуществляется продуманной системой механических задвижек. При помощи настроек, обеспечивается длительное горение топлива.
  От одной закладки дров, каминная топка проработает около 4-х часов. Регулировка заслонкой настолько простая, что после нескольких топок, с управлением камином справится любой человек.
• Безопасность – попадание дыма в комнату, выскакивание угля из топки, практически исключается.

Возможность обогрева всего здания, простая и эффективная настройка регулирования – делают закрытые камины популярным видом отопительного оборудования.

Техника безопасности при топке камина

Существуют общие правила, связанные с безопасной эксплуатацией каминов открытого и закрытого типа. Предоставляются рекомендации, направленные конкретно для каждой модели.

Общие правила безопасной эксплуатации:

• Минимальная высота дымохода каминов закрытого и открытого типа, не менее 0,5 м над уровнем кровли. Расчеты проводят, в зависимости от отдаления трубы от конька крыши.
• Рабочая температура в дымоходе, варьируется от 300 до 550°С. ППБ указывают, что при прохождении дымохода через плиты перекрытия и кровлю, ставят противопожарные разделки. Правильная установка дымохода требует, чтобы в местах примыкания трубы к деревянным стенам, поверхность защищалась слоем теплоизоляции и металлическим листом.

Некоторые нормы связаны с особенностями эксплуатации конструкции открытого камина:

• Правила безопасности каминов с открытым огнем, требуют, чтобы пространство перед очагом было изолированно металлическим листом, керамической плиткой или закаленным стеклом.
• Во время работы, выжигается кислород из помещения – расчет площади вентиляционного канала, осуществляется с учетом необходимости в тройном воздухозамещении комнаты в течение часа.
  При большой мощности каминной топки открытого типа, предусматривают принудительную подачу воздуха непосредственно в зону портала. В дымоприемник, при необходимости увеличить отвод дыма, устанавливают вентилятор.
• На выбор параметров дымохода открытого камина, влияют особенности помещения, интенсивность применения и т.п. Практика показывает, что лучшее решение – это утепленный сэндвич дымоход.

Производители готовых каминных топок указывают, на возможные проблемы в процессе эксплуатации устройств и способы их предотвращения. От покупателя требуется обеспечить следующие условия:

1. Стабильные параметры тяги.
2. Безопасное горение.
3. Соблюдение норм противопожарной безопасности.

При соблюдении этих условий, пользоваться камином будет полностью безопасно.

Какой камин лучше открытый или закрытый? Советы

Современный камин – надежный источник тепла и украшение любого загородного дома, городской квартиры или дачи. Если Вы решили построить его сами, то следует подумать о его надежном основании, так как обычный классический камин весит около 500 кг. При строительстве дома вопросы каминного фундамента нужно решать с архитектором, если же камин будет устанавливаться в уже построенном здании – может потребоваться укрепление несущих конструкций.

По типу топочной камеры камины разделяют на камины с открытой или закрытой топкой.

Камин с открытой топкой

Камины с открытой топкой – классический вариант отопительного прибора, который может служить источником тепла и приготовления пищи. Основной недостаток каминов открытого типа – невысокий КПД, достигающий 15-20%, и большое количество каминного топлива, требующегося для обогрева комнаты. Камины такого типа обычно не используются постоянно (особенно для помещений большого объема), лишь в качестве дополнения к центральной отопительной системе.

По степени пожарной безопасности открытые камины уступают каминам с закрытой топкой, поэтому особое внимание нужно уделить половому покрытию в притопочной зоне камина, облицевав его негорючим материалом, например, металлом или керамической плиткой. От падающих искр можно установить небольшой металлический экран. Топку открытого типа рекомендуется гасить на ночь или при уходе из дома.

Для поддержания процесса горения в каминах с открытой топкой требуется хорошая вентиляция. Эффективность сгорания топлива будет выше, если воздух будет поступать в топочную камеру снизу, через колосники.

Камин с закрытой топкой

Камины с топкой, закрытой дверцей, могут быть основным поставщиком тепловой энергии дома, так как их эффективность может достигать 80%. Корпус таких каминов изготавливают, как правило, из материалов, хорошо аккумулирующих тепло, а герметичные дверцы – из стеклокерамики, выдерживающей нагрев до 800 °С. Двери топочных камер могут иметь горизонтальное или вертикальное открытие.

Мощность будущего камина рассчитывается из расчета 1 кВт на 4 кВ метра помещения. Объем каминной комнаты не должен быть меньше 40 куб. м. Для выработки мощности в 1 кВт в час требуется примерно 10 куб. метров воздуха. То есть небольшой камин в 6 кВт за 1 час будет потреблять примерно 60 куб. метров воздуха, который рекомендовано подводить в помещение снаружи через воздуховод.

Корпус топки закрытого типа изолируется минеральной ватой с алюминиевой фольгой. Между корпусом камина и изоляционным слоем топки оставляется небольшой зазор для свободного прохода воздуха. Корпус и облицовку камина изготавливается из термостойких материалов: натурального мрамора, серпентинита, талькохлорита, гранита, кирпича или гипсокартонных плит.

Конструкция каминов с закрытой топкой делает возможным использования их для отопления не только каминной комнаты, но и других помещений дома. В качестве теплообменника может быть как вода, так и воздух.

Камин закрытого типа с воздуховодами

Для отопления нескольких помещений с помощью камина с закрытой топкой используются металлические (алюминиевые или стальные) воздухоотводные трубы, которые устанавливают в стены или перекрытия. Воздух, проходя между раскаленной топкой и корпусом работающего камина, нагревается и попадает в воздуховоды. Существует несколько способов воздушного нагрева дома: с естественной и принудительной вентиляцией.

В первом случае воздух движется под действием гравитации – из- за разной плотности горячего и холодного воздуха. С помощью такой схемы можно отапливать комнаты, находящиеся на расстоянии не более 3 м от оси дымохода. К достоинствам такой системы относится независимость ее от электроэнергии.

Второй способ воздушного отопления – с принудительной циркуляцией воздуха, позволяет отапливать комнаты, находящиеся на расстоянии более 3 м от дымоходного канала. В этом случае в схему включается электрический насос, подающий воздух под корпус топки или над ним. Воздушный обмен идет по закрытому циклу: воздух идет от горячей топки по воздуховодам и возвращается назад. Поэтому при таком способе отопления воздуховоды не заводят в туалетные комнаты или кухни.

Строить камин с воздуховодами следует на стадии строительства дома, так как прокладка отверстий в построенном доме – трудоемкая и затратная работа.

Основные этапы строительства камина с воздуховодами:

• установка каминной топки на специальное основание из камня или кирпича
• установка портала и системы воздуховодов в помещениях, включая чердак
• установка узла воздухообменной системы в техническом помещении
• присоединение к камину системы воздуховодов
• закрытие воздуховодных труб листами из гипсокартона

Воздушный обогрев дома

Камин закрытого типа с «водяной рубашкой»

Конструкция закрытого камина с «водяной рубашкой» предполагает топку с двухслойным корпусом, в котором циркулирует горячая вода. При присоединении камина к радиаторной системе отопления можно отапливать весь дом. Часто в верхней части камина делается змеевик, чтобы использовать горячую воду для хозяйственных нужд.

Схема работы закрытого камина с водяным контуром включает термостат и электрический насос. Как только температура воды достигает заданной величины, насос включается и начинает закачивать воду в радиаторную систему дома. Для того, чтобы повышение температуры не приводило к увеличению давления в системе, схема отопления камина с водяной рубашкой должна быть только открытой.

Расчет дымохода

При проектировании камина для обогрева следует правильно рассчитать размер дымохода. Сечение дымоходного канала должно составлять 1/10 площади топки, а высота, измеряемая от места стыка с топкой, не менее 5 метров. Дымоход следует оборудовать шиберной заслонкой и специальным отверстием для удаления сажи.

Практический рассказ о том, как построить камин, можно найти на странице строим камин с железной топкой.

Купить открытые каминные топки в нашем интернет магазине

Преимущества закрытых каминов — дровяных каминов с каминными топками

С точки зрения общей конструкции, различают камины открытые и закрытые.

Открытый камин — традиционный камин, выложенный из огнеупорных материалов, камера сгорания открыта в помещение. Закрытый камин — камин современного типа, построенный с использованием готовой металлической каминной топки со стеклянной дверцей, и оборудованием конвекционного короба вокруг топки для распределения тепла.

Последние тридцать лет в странах с развитой экономикой (Европа, Япония, Канада, США) закрытые камины практически вытеснили традиционные открытые очаги. Последние 20 лет эта тенденция укоренилась и в Украине. В чем же причины такого выбора?

1. Эффективность в качестве источника отопления

Конструкция закрытого камина позволяет достигать температуры, при которой происходит наиболее полное сжигание древесного топлива.

КПД (коэффициент полезного действия) — отношение количества тепловой энергии, переданной от топливника на обогрев помещения, к количеству энергии, которую можно было бы получить при полном сжигании древесины.
КПД выражается в процентах %.

Из-за большого открытого топливника и поступления большого количества воздуха из помещения непосредственно в камеру сгорания, в открытых каминах не удается достигать температуры, достаточной для полного сжигания топлива.

КПД открытых каминов обычно не превышает 20%, в то время как в закрытых каминах КПД достигает 85%, что говорит о том, что обогрев при помощи закрытого камина в 4 РАЗА ЭФФЕКТИВНЕЕ, чем обогрев с помощью открытого камина.

2. Экономия древесины

Высокий КПД закрытых каминов позволяет использовать в 4 раза меньше древесины на получение такого же количества тепловой энергии.

Кроме того, наличие регистра управления подачей первичного воздуха для горения позволяет регулировать интенсивность и длительность горения. Если вы хотите просто провести вечер перед камином (без привязки к отоплению), скорость расхода топлива (кг/час) можно свести к минимуму.

3. Снижение выбросов угарного газа

Угарный газ (CO) — продукт неполного сгорания углерода, содержащегося в дровах. Определить его присутствие не представляется возможным, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Основное воздействие угарного газа осуществляется на центральную нервную систему, и человек, который ему подвергается, не в состоянии оценить опасность и осознать, что с ним что-то происходит.

В каминных топках есть система вторичного дожига — дополнительный поток воздуха подается в верхнюю часть камеры сгорания и вызывает воспламенение угарного газа (окисление до безвредного CO2), с выделением дополнительного тепла.

4. Пожарная безопасность

Открытый камин, в соответствии с нормами пожарной безопасности, необходимо оборудовать защитным экраном (типа сетки или решетки), который будет предохранять от попадания вылетающих из очага искр и угольков. В открытом камине, при большой загрузке дров, большое пламя может даже выйти за пределы камина, опалив облицовку камина (каминный портал).

С закрытым камином, Вам не придется беспокоиться о том, что вылетевший из него уголек станет причиной пожара в то время, как Вас нет в помещении. Дверца с жаропрочным стеклом надежно закрывает камин, не препятствуя, в то же время, поступлению воздуха для горения.

5. Меньше золы и копоти

Благодаря тому, что в закрытой каминной топке происходит более полное сгорание дров, углей (продукта неполного сгорания) образуется значительно меньше, чем в открытом камине. Зола при этом ссыпается в зольный ящик. Уборка золы упрощается, благодаря наличию у представляемых нами производителей съемного зольного ящика большого объема.

Наличие системы «чистое стекло» в каминных топках одновременно решает две задачи: предохранить стекло каминной дверцы от быстрого загрязнения продуктами сгорания и направить дополнительный поток первичного воздуха на дожигание дымовых газов (разложение на золу и углекислый газ).

6. Меньше расход кислорода на обеспечение процесса горения

Процесс горения является химической реакцией соединения кислорода, содержащегося в воздухе, и углерода, который содержится в древесине (с выделением углекислого газа и остаточных продуктов). Воздух для горения дров, как правило, поступает в камин из помещения, в котором он находится.

Каминные топки, за счет повышения эффективности сжигания топлива и наличия режима длительного горения (с небольшим поступлением кислорода) позволяют уменьшить потребность в притоке свежего воздуха в помещение, в котором работает камин.

Большинство каминных топок в настоящее время оборудовано подводом наружного воздуха, позволяющим подать воздух непосредственно с улицы по выделенному воздушному каналу внутрь каминной топки, в зону камеры сгорания. Это дает возможность использовать камины в герметичных (пассивных энергосберегающих) домах, в которых воздух внутри помещения более разрежен, чем снаружи, и вследствие разницы давлений при использовании открытого камина возникал бы эффект обратной тяги.

7. Безопасность Ваших детей

Открытый огонь представляет особую опасность для маленьких детей. Закрытие очага камина дверцей с жаропрочным стеклом значительно уменьшает риски, связанные с огнем.

Для того, чтобы ребенок не смог открыть каминную дверцу, некоторые производители делают съемную ручку, выполняющую роль «ключа», которым взрослые могут закрыть камин и положить в место, недоступное для детей. Если в доме будут совсем маленькие дети (ползают или только начали ходить), и они играют в комнате с камином, рекомендуется, все же, устанавливать барьер, ограничивающий зону перед камином.

8. Качество каминных топок обеспечивается сертификацией и заводской гарантией

Каминные топки, поставляемые нашей компанией, проходят сертификацию на соответствие европейским отраслевым стандартам, аттестацию системы управления качеством (ISO 9001:2008), а также, в зависимости от страны, дополнительную национальную сертификацию и аттестацию. Наличие у завода-производителя соответсвующих сертификатов дает Вам уверенность в том, что процесс горения будет максимально эффективным и безопасным.

Качество каминных топок обеспечивается автоматизацией и роботизацией производственного процесса, и наличием отдела технического контроля. Каждая каминная топка сопровождается заводским сертификатом с указанием номера модели.

Конечно, правильная работа камина невозможна без правильного монтажа каминной топки.

9. Гибкость выбора дизайна — от традиционного до ультрасовременного

В зависимости от стиля облицовки камина, а также исполнения дверцы каминной топки и внутренней части камеры сгорания, закрытый камин может принять любой облик. С помощью портала в стиле хай-тек или минимализм закрытый камин идеально впишется в любой современный интерьер.

Если же Вы поклонник классического стиля, или стиля кантри — в Вашем распоряжении большой выбор рустикальных и классических облицовок камина, а также возможность заказать закрытый камин по индивидуальному проекту со свободным выбором дизайна и материалов.

10. Возможность создания системы резервного отопления на основе камина

Конструкция закрытого камина предусматривает возможность создания резервной системы отопления (на случай отключения газа или электричества, например) одним из следующих способов:

• разводка горячего воздуха от камина в ближайшие комнаты путем естественной конвекции (не зависит от электроэнергии)
• подключение каминной топки с водяным контуром к системе радиаторов водяного отопления (используется насос)
• разводка горячего воздуха с помощью принудительной вентиляции и системы воздуховодов

Примечание: Поскольку камин не может, в отличие от газового или электрического отопления, работать в автономном режиме, без участия человека, считается, что он не может быть установлен в качестве основного отопления. Однако в небольших дачных домах временного проживания, и при дублировании системой электрического отопления, дровяной камин вполне может служить источником основного отопления.

Закрытый или открытый камин, выбор и разница

26 июня 2018

В частном доме часто устанавливают камины, которые создают особую атмосферу тепла и уюта. Они бывают открытого и закрытого типа. При выборе важно учитывать несколько основных правил и рекомендаций

Камин открытого типа

В этих моделях отсутствует возможность регулировать уровень мощности и количество тепла, поступающее внутрь комнаты. Камины оснащаются вьюшкой. Это подвижная крышка, которая изготавливается из материала, не подверженного плавлению и горению.

Чаще производители используют чугун. Вьюшка закрывает вход в дымоходе, когда он не используется. Благодаря этому исключаются возможные тепловые потери внутри помещения. При выборе нужно обратить внимание на следующие характеристики:

• Методика нагрева воздуха. Помещение прогревается при помощи горячего пара.
• Место установки. Установку камина необходимо производить рядом с дымоходом. Важно, чтобы в канале отсутствовали резкие изгибы. Во время планировки учитывают функциональность помещения.
• Изготовление и монтажные работы. Чтобы камин прослужил длительное время, важно использовать качественные материалы, доверять работы квалифицированному специалисту.

Камин открытого типа требует повышенный расход воздуха. Важно спроектировать большую поверхность топки. Его лучше устанавливать в домах, коттеджах, дачах. В городских квартирах очень сложно вывести дымоход наружу.

Закрытый камин

Камин закрытого типа имеет функцию регулировки. Пользователи смогут позаботиться о равномерном распределении тепла по дому. Его можно устанавливать в любых помещениях. Это могут быть городские квартиры, офисы, базы отдыха и другие помещения коммерческого использования. Можно выделить следующие особенности камина закрытого типа:

• Доступность настройки и легкое обращение. Пользователи смогут регулировать мощность огня. Передняя стенка оснащена вставками и кассетами, дополнительными регуляторами. Они помогают настроить скорость горения, уровень мощности.
• Способ обогрева. Воздух нагревается рядом с топкой. Холодная воздушная масса проходит между обшивкой и корпусом топки. Тепло начинает равномерно подниматься, и распределяться по всему дому.
• Выбор места. Правила расположения не отличаются от каминов открытого типа.
• Монтажные работы. Установку нужно доверять специалистам с большим опытом работы. Оборудование требует регулярное техническое обслуживание и проверку.

Чтобы сделать выбор, необходимо обратить внимание на все перечисленные параметры, чтобы совершить практичную покупку.

как не ошибиться с выбором

Автор: Дмитрий Михайлов, опубликовано 23/08/2016

Еще статьи из раздела О каминах

Лето заканчивается и не за горами холода. Самое время задуматься о приобретении камина или печи в свой дом.

Сегодня мы постараемся ответить на актуальные вопросы, которые очень часто задают. Какой камин лучше покупать: с открытой топкой или с закрытой? Какие у них преимущества, недостатки и в чем они состоят? В каких случаях тот или иной вид уместней?

Выбор камина очень индивидуален. И подход должен быть адресным. Отталкиваться прежде всего нужно от целей и места установки отопительного оборудования.

Плюсы и минусы открытого типа топки

Начнём с открытого вида топки. Это очень красивый вариант. Огонь виден напрямую. Нам не мешают ни стекло, ни решетка, ни экран. Конечно, есть много деталей, о которых при выборе забывать нельзя.

Первый из них это — безопасность. Многие любят растопить огонь и уйти по своим делам, но с открытым камином этого делать нельзя. Дуновение ветра, домашние любимцы, неугомонные детишки могут непосредственно повлиять на возникновение пожара.

Поверхность на которую попадёт небольшая щепка или искра быстро воспламенится. Ребёнок или домашний любимец может нечаянно обжечься. Даже декоративные экраны не спасут от такой ситуации.

Второй момент — бесконтрольное горения. Топка ничем не защищена и контролировать количество поступаемого воздуха невозможно. Поэтому огонь всегда горит в самом интенсивном режиме.

Из предыдущего пункта выйти вытекает третий нюанс — не экономичность. Так как дрова интенсивно горят, то и сгорают они очень быстро.

Перетапливание — четвертый пункт. Невозможность регулирования подачи воздуха заставляет сталкиваться с проблемой перетапливания.

К примеру, перед затопкой камина в доме было холодно. Вы его затопили и через два — три часа помещения нагрелось. Но оно продолжает нагреваться и дальше. Потому как перекрыть подачу кислорода в открытую топочную камеру мы не можем. Приходится открывать окна и двери, чтобы проветрить помещение. Чтобы оно стало комфортным для нахождения в нём.

Открытый камин по — настоящему красив. Он внесет изюминку в дизайн дома. Преобразит пространство, сделает его уютным и стильным. Это его главный плюс. Который в некоторых случаях перечеркивает все недостатки.

Преимущества и недостатки закрытого камина

Камин закрытого типа популярнее. Его чаще можно встретить в магазинах торгующих печным оборудованием.

Рассмотрим плюсы и минусы таких топок.

Закрытый камин безопасен. Заложив полную топку дров можно отправляться заниматься делами. Например, сходить в магазин или даже лечь спать.

В закрытом камине мы можем регулировать силу огня. Уменьшая или увеличивая количество поступаемого воздуха. Что безусловно экономично сказывается на расходе дров и длительности горения. И это еще один балл в пользу закрытых топок.

Конечно же эффективность печей закрытого типа гораздо выше, чем у открытого. То есть, помещение нагреется значительно быстрее.

Закрытый камин легким движением руки может превратиться в открытый. Стоит всего лишь приподнять дверцу. Таким образом у нас не останется никакой преграды между зрителем и огнём.

Подводя итог

В заключении хочется сказать, что выбор топки зависит от цели и ваших личных предпочтений.

С рациональной точки зрения камины закрытого типа более безопасны и практичны. Их можно применять как единственный источник тепла в доме.

Отопители с открытой топкой очень интересно оживляют помещение. Есть по — настоящему оригинальные модели. А открытый живой огонь и потрескивание дров добавят атмосферу умиротворения.

типы (открытый, закрытый), виды (классический английский, французский), конструкция, строение, достоинства и недостатки, схемы

Камин, скорее всего, родился тогда, когда людям надоел дым, заполнявший жилое помещение, топившееся от очага «по-черному». Сначала кто-то догадался устроить над очагом дырку в потолке, потом, для обеспечения тяги к дырке протянули трубу, и оснастили колоколом — дымосборником, размещенным непосредственно над огнем. В данной статье мы подробным образом рассмотрим устройство камина на примере различных моделей.

Классический «английский» камин

Примерно такой, как в древности, и по сей день остается схема классического «английского» камина, изображенная на рисунке.

На схеме показан вертикальный разрез камина. Цифрой 1 обозначен топливник — пространство, в котором происходит процесс горения топлива (дров), размещенного в топливной корзине. Корзина устанавливается под каминным устьем (3) или хайлом на площадке внизу топливника, которая называется «под топливника» (2). Сверху, с фронтальной стороны, пространство топливника ограничено перемычкой или перекрытием (4).

Задняя стенка топливника наклонная, ее венчает зуб или газовый порог (5). Назначение зуба — удержать сажу, предотвратить ее падение из дымохода в топливник. Часто зуб делают горизонтальным. Наклонная форма газового порога способствует улучшению тяги. Пространство от перекрытия топливника до каминной полки (7) служит для сбора дыма и называется дымосборником (дымовым мешком, дымовой коробкой), из которого дым поступает в каминную дымовую трубу (6).

Под топливника может быть прямоугольным, но обычно его делают в форме трапеции, сужая пространство топливника к задней стенке. Такая форма повышает эффективность камина за счет того, что тепло, отраженное от установленных под углом к фасаду камина боковых стенок, направляется в помещение.

В континентальной Франции вечера наверняка суше и теплее, чем на островах за проливом. Возможно, поэтому конструкция классического «французского» камина, в отличие от «английского», не только более проста, но и менее экономична. Ее особенности — отсутствие дымового (газового) порога и широкий проем дымовой трубы.

Площадь сечения дымовой трубы классического английского камина, чтобы обеспечить нормальную тягу и бездымную работу, должна быть не менее 1/16 от площади окна портала. На практике мастера-печники, ориентируясь на такое соотношение, выбирают реальные размеры, принимая во внимание размеры кирпичей, из которых складывается труба.

В свою очередь, площадь окна каминного портала зависит от объема помещения, в котором он установлен. Количество квадратных метров площади окна должно быть в 20 раз меньше количества кубических метров объема помещения. Отношение высоты к ширине окна портала на практике обычно выбирают 2:3. При этом главное для эффективной работы камина — не соотношение сторон, а соответствие площади проема топливника и объема помещения.

Устройство камина: дополнительные элементы конструкции

Как известно, КПД камина довольно низкий. Для его увеличения, повышения эффективности обогрева и для обеспечения удобства эксплуатации применяют различные конструктивные решения. Например, вводят в конструкцию массивные элементы, нагревающиеся от разогретого дыма и аккумулирующие тепло — так называемые тепловые щиты.

Чтобы обеспечить хорошую тягу, приходится периодически прочищать дымоход от сажи в местах ее наиболее вероятных скоплений, каковыми являются все изгибы, в которых происходит изменение направления потока дыма. Для чистки оборудуют прочистные дверцы. Корзину для дров используют не всегда, чаще в поде камина оборудуют колосники, углубленные ниши, прикрытые чугунными колосниковыми решетками.

На схеме — вертикальный разрез варианта камина с тепловым щитом (1), колосником (2) и прочистными дверцами (3).

Внутреннее устройство камина скрыта от глаз. С внешней стороны топливник обрамляет портал — видимый элемент конструкции камина, увенчанный каминной полкой. Современное назначение портала исключительно декоративное. Видимый проем топливника называют окном портала, зевом, челом, окном камина, но часто и портал целиком, и его окно называют одним словом — портал.

Открытый и закрытый камин

На рисунке, приведенном выше, изображена схема открытого камина. Его называют так потому, что огонь в нем открыт, его можно «потрогать руками». Справедливости ради стоит отметить, что некоторые печники считают открытым только камин, огонь которого открыт со всех сторон, а не только с одной, как на приведенной выше схеме. Такой простейший камин упомянут в самом начале статьи.

В противоположность открытым, топки закрытых каминов оборудуются дверцами, закрывающими огонь. В декоративных целях дверцы делают прозрачными, устанавливая в них огнеупорное стекло.

Открытый камин обычно устраивают в обширных помещениях для отдыха, таких как гостиная или зал ресторана. К месту придется такой камин в комнате отдыха бани и везде, где требуется не просто прогреть помещение, но также создать романтическую атмосферу.

Камин прекрасно обогревает помещение. В отличие от традиционной русской печи хозяевам дома нет нужды ждать, пока прогреются массивные кирпичные элементы конструкции. Камин, как и костер, греет сразу после розжига.

Немаловажно и то, что во время использования открытого камина (или закрытого с открытой дверцей) происходит интенсивное проветривание комнаты. Разогретый открытым огнем воздух вместе с дымом выходит через дымоход, создающееся разряжение затягивает свежий воздух снаружи. Горящий камин обеспечивает обмен всего объема воздуха комнаты в течение 30 минут — 1 часа. Эта свойство открытого камина особенно важно для помещений, в которых хозяева бывают нечасто, например, для дач и загородных домов.

С другой стороны, как известно, недостатки — это продолжение достоинств. Обеспечить необходимый для функционирования камина объем воздуха в малом помещении невозможно, что ограничивает использование открытых каминов. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, в конструкции камина предусматривают возможность подпитки наружным воздухом.

Такая схема подпитки камина называется схемой с внешним теплообменом. В отличие от классического теплообмена, когда камин питается только воздухом из обогреваемого помещения, внешний теплообмен более экономичен, так как значительная часть прогретого воздуха остается внутри комнаты.

Закрытый камин обычно устраивают на основе стандартной каминной кассеты — готового изделия, представляющего собой чугунную топку, оборудованную дверцей из огнеупорного стекла. Доступ наружного воздуха в кассету при закрытой дверце ограничен, его недостаточно для интенсивного горения. Выигрыш такого режима — экономный расход топлива. В режиме тления камин может работать несколько часов, поддерживая комфортную температуру в заблаговременно прогретом помещении.

Существенный недостаток каминов с массивной чугунной топкой — пересушенный воздух с запахом горелой пыли. В отличие от кирпича, металл очень хорошо проводит тепло, сильно разогреваясь в процессе работы камина.

О других методах повышения эффективности каминов и особенностях их устройства читайте в статье «Кострукция каминов. Эффективность каминов».

Благодарим фирму «РЕТРО» за помощь в подготовке материала. Компания «РЕТРО» осуществляет весь спектр печных работ, занимается изготовлением, ремонтом, реставрацией печей и каминов.

Что выбрать: открытый или закрытый камин

Выбор камина в дом – это сложная задача, которую лучше решать с профессионалами, они помогут сориентироваться в широком выборе моделей, подскажут, какой именно тип камина больше подойдет к интерьеру, и профессионально  смонтируют конструкцию.

Условно можно поделить дровяные камины на два типа: закрытые (с закрытой топкой) и открытые.

Открытый камин

Открытые топочные камеры – это классический вид камина. В таких очагах имеется свободный доступ к пламени, поэтому не следует оставлять горящий камин без присмотра. Желательно приобрести специальный защитный экран, который предотвратит возможные возгорания от выпавших углей или от разлетающихся искр. Но, несомненно, открытые камины смотрятся очень эффектно. Использовать такой камин для обогрева дома не эффективно, так как КПД составляет не более 20%. Портал для таких каминов может быть выполнен из любого материала – дерево, кирпич, мрамор, искусственный или натуральный камень. Зона очага чаще всего выложена кирпичной кладкой.

На фото: открытая и трехсторонние закрытые каминные топки

Закрытый камин

Камин с закрытой топкой позволяет сохранить больше тепла в помещении – дом быстрее прогревается и долго держит тепло, КПД такого камина намного выше, чем у камина с открытой топкой и может составлять 75-85%. Устройство закрытого камина отличается тем, что топочная камера оснащена дверцей с керамическим стеклом, способным выдержать температуру до 800 °C. Через стекло можно наблюдать за огнем, поэтому в визуальном плане такой камин не проигрывает открытому. Также дверца предотвращает выпадение углей из очага, что позволяет считать закрытую топку более пожаробезопасной. Часто такие камины, помимо основной функции – отопления, могут быть предназначены для приготовления и разогрева пищи. Современные печи-камины оснащены конфорками, духовым шкафом и местом для хранения готовых блюд в теплом виде. Корпус камина может быть изготовлен из различных материалов – чугун, сталь и др. Облицовка также отличается – производитель может использовать изразцы, эмаль, керамика. Закрытый камин может отапливать не только комнату, но и целый дом, все зависит от мощности обогрева камина и площади отапливаемого помещения.

На фото: закрытые каминные топки

Закрытый камин с воздуховодом

Воздуховоды используются для того чтобы обогреть сразу несколько помещений. Система воздуховодов может быть изготовлена из стали или алюминия. Процесс отопления представляет собой перемещение нагретого воздуха от топочной камеры по трубам воздуховодов, за счет чего и происходит передача тепла. Сами трубы размещены в стенах дома или в специальных перекрытиях. При отоплении можно использовать два типа вентиляции – естественную или принудительную. Плюс естественной вентиляции в том, что в этом случае не требуется подключение к энергосистеме. Весь процесс происходит благодаря разнице в плотности горячих и холодных воздушных масс. Минус в том, что помещения, которые нужно отапливать, должны находиться не далее чем в 7 м от камина.

При принудительной вентиляции устанавливается турбина, которая нагнетает воздух в систему воздуховодов. Это позволяет отапливать любые помещения на расстоянии большем, чем 7 м. Стоимость монтажа такого камины будет выше, чем у камина с естественной вентиляцией.

На фото: закрытый камин с воздуховодом

Альтернативой классическому дровяному камину может стать современный электрический камин. Электрокамины также могут быть открытого и закрытого типа. В каминах с отрытой топкой возможен доступ к огню, в некоторых моделях пламя можно видеть со всех четырех сторон. Закрытые топки электроочагов могут быть со стилизованным дверцами, например, в электропечках, или это может быть просто стекло, которые закрывает доступ к пламени.

На фото: электрические камины

Плюсы электрокаминов:

• электрические очаги безопасны, так как пламя в них не настоящее и не обжигает;
• 
  в современных моделях пламя невозможно визуально отличить от настоящего огня;
• 
  широкий выбор моделей позволяет выбрать камин, подходящий под любой интерьер;
• 
  электрокамин можно установить даже в обычной городской квартире, чего нельзя сказать о дровяном камине;
• 
  для работы камина не нужно топливо, поэтому он не выделяет вредных продуктов горения;
• 
  цены на электрокамины ниже, чем на классические дровяные модели;
• 
  монтаж электроочагов предельно прост;
• 
  многие модели оснащены функцией обогрева и могут отопить помещение до 20 м2.

В зависимости от модели, некоторые камины могут работать на воде, например, благодаря последним разработкам такой очаг можно подключить напрямую к водопроводу, что обеспечит непрерывную работу камина. Такие модели могут даже увлажнять воздух в помещении.

На фото: электрические камины с технологией opty-mist

Выбор камина основывается на личных предпочтениях, функциональности и эстетичности. Но самое главное – это то, что любой камин создаст особую атмосферу уюта в доме, вне зависимости от модели и стоимости.

Зачем мне устанавливать камин закрытого типа?

Камины — отличный способ обогреть дом и создать одинаково прекрасную атмосферу как для тихой ночи дома, так и для развлечения друзей у потрескивающего огня.

Многие из нас выросли с открытым камином и любят ностальгию и лечебный эффект огня.

Многие люди задаются вопросом, какой камин мне нужен: открытый или закрытый? В чем именно разница и за что я плачу?

Камины открытые

Открытые камины бывают самых разных стилей и размеров, от очень простых до чрезвычайно изысканных.Их объединяет то, что передняя часть камина остается открытой, дрова или уголь помещаются в решетку, а дым выходит через дымоход. Что ж, большинство из них все равно, к сожалению, вместе с большей частью тепла. Неизменно остальной дым находит себе путь через дом и оставляет все пахнущее мутным запахом.

Огонь нужно подкармливать часто, и когда он, наконец, погаснет, останется довольно много золы, которую нужно удалить. Часто чистить эти камины довольно сложно: несгоревшие дрова или уголь необходимо удалять вместе с золой, а решетку и очаг нужно чистить щеткой и чистить после каждого пожара.

Однако худшим недостатком открытого огня является то, что до 90% тепла уходит прямо в дымоход. Открытый огонь никогда нельзя оставлять в покое, опасаясь искр и раскаленных углей, которые воспламенит ваш дом.

Технологии 21 века предоставили нам превосходный вариант, который сохраняет все радости и преимущества домашнего очага в доме, практически без недостатков.

Камины закрытого горения

Технологически продвинутые камины закрытого горения стали очень популярными, и не без оснований.Камины закрытого горения бывают еще более разнообразных моделей и размеров. Дизайн варьируется от античного до ультрасовременного, который легко вписывается в любой архитектурный стиль. Размеры варьируются от печи, подходящей для обогрева небольшой квартиры, до печей с высокой теплопроизводительностью для комнат размером со склад или с двусторонним доступом между комнатами.

Чтобы соответствовать разному дизайну и декору, вы можете выбрать что угодно: от отдельно стоящей модели в середине пола до отдельно стоящих моделей у стены или в углу до встроенных каминов, которые вставляются в стену или в другие архитектурные сооружения. структура.Напольные модели можно закрепить на стене, на полу, на подставке или подвесить к потолку.

Термин «камины закрытого горения» включает дровяные печи и камины, работающие на газе или электричестве, и даже гибридные модели, использующие более одного вида топлива.

Большинство топовых каминов и печей закрытого горения изготавливаются из чугуна, стали или нержавеющей стали. Как правило, чугунные модели имеют гораздо более расширенную гарантию и лучше подходят для больших площадей, в то время как модели из стали или нержавеющей стали могут лучше подходить для небольших помещений или многоцелевых комбинированных каминов и барбекю.

Камины закрытого сгорания отличаются тем, что у них есть огнестойкие стеклянные (часто керамические) двери или окна, которые сдерживают огонь внутри печи или камина, и оснащены регулируемыми элементами управления для точного регулирования огня. У них также есть современные дымоходные системы, которые сохраняют тепло вместо того, чтобы уходить через дымоход. Стеклянные двери и окна гарантируют, что вы по-прежнему сможете полностью погрузиться в атмосферу танцующего пламени и звука потрескивающего огня. Современная технология «мойки воздуха» поддерживает чистоту окон, обеспечивая беспрепятственный обзор огня.

Высококачественный камин закрытого горения горит чисто и тщательно, сохраняя до 90% тепла. Большинство этих каминов имеют сложную систему вторичного сгорания, которая сжигает оставшееся топливо или горючие газы во второй раз в камере, отдельной от первичной горелки. Некоторые из них объединены с системами принудительной подачи воздуха (например, топка) для дальнейшего увеличения тепловой мощности. Это означает, что он фактически сжигает только одну треть топлива, чтобы обеспечить такую ​​же тепловую мощность, что и открытый огонь, при этом почти не выделяется дым, сажа или остатки.

Поскольку тепло содержится внутри камина, воздух забирается извне дома, а затем рециркулируется внутри печи, тепло в некотором роде возвращается к самому себе (это называется рефракцией), вызывая гораздо более высокие температуры сгорания, передавая тепло в комнату вместо того, чтобы сбежать через дымоход.

Стоимость каминов закрытого горения

Из-за сложности конструкции и используемых материалов камины закрытой системы дороже традиционных открытых каминов, но они быстро окупятся и окупятся.В долгосрочной перспективе за камин окупится только экономия на топливе. Камин закрытого горения использует около одной трети древесины, потребляемой в открытом камине.

Вы также сэкономите на расходах на чистку и техническое обслуживание. Систему дымохода необходимо чистить только один раз в год при регулярном использовании. Остается очень мало золы и остатков, и все, что есть, улавливается в зольник, который легко снимается и опорожняется. Для колосниковой решетки и очага требуется минимальная очистка.

Дровяные печи высочайшего качества прослужат многие поколения при правильном уходе и значительно увеличат стоимость вашей собственности при перепродаже, а вы вернете свои деньги при продаже дома.

Прочие преимущества каминов и печей закрытого горения

• Помимо топливной экономичности, у каминов закрытой системы есть и другие преимущества:
• Значительно превосходная тепловая мощность, которой можно эффективно управлять.
• Он горит медленнее при более высокой температуре, и его не нужно кормить так часто, как на открытом огне.
• Поскольку камины закрытой системы герметичны, вам не придется иметь дело с дымом или копотью, заполняющими ваш дом.
• Камины с закрытой системой намного безопаснее открытого огня, так как искры исключают воспламенение близлежащей ткани или ковра.
• Противопожарные ворота предназначены для защиты детей и домашних животных.
• Камины закрытого типа предназначены для использования в бездымных зонах с очень низким дымовыделением.
• Современные дымоходные системы предназначены для забора наружного воздуха, поэтому уровень кислорода в вашем доме не снижается из-за горящего огня.
• Высококачественные камины оснащены большими огнеупорными стеклянными дверями или окнами. В зависимости от выбранной модели у вас будет беспрепятственный обзор огня с одной, двух или трех сторон.
• Современная технология, называемая воздушной промывкой, сохраняет стекло чистым.
• Поскольку камины с замкнутой системой очень экономичны, от дров остается очень мало золы или остатков. Нужно только чистить печь и удалять золу примерно один-два раза в неделю. Ясень полезен для вашего сада.
• Чрезвычайно эффективные системы дымохода были разработаны для минимизации накопления креозота или сажи, что снижает потребность в очистке.
• Дымоходы можно выбирать сверху, сзади или сбоку.Некоторые модели предлагают несколько вариантов. Это означает, что новую печь можно вставить в существующий камин с дымоходом, идущим в существующий дымоход, или установить в любом месте по вашему выбору.
• Печь будет сохранять тепло в течение нескольких часов после последней загрузки, сохраняя тепло в доме, пока вы спите.
• В районах без электричества или с регулярными отключениями электроэнергии ваша печь закрытого горения будет обеспечивать надежное тепло и свет.
• Современные печи закрытого сгорания доступны в различных цветах, чтобы соответствовать вашему интерьеру.

Несколько вариантов топлива

• Некоторые камины закрытой системы предназначены только для сжигания дров.
• Остальные могут обжигать как дерево, так и антрацит. Обычно предпочтительнее дерево, потому что оно горит более чисто, чем антрацит.
• Очень привлекательные и эффективные газовые камины с закрытой системой также доступны с реалистичным пламенем.
• Электрические камины с оцифрованным пламенем также стали популярными, хотя это и не печи для сжигания топлива.

Почему важно правильно выбрать камин или печь закрытого горения по размеру?

Само собой разумеется, что необходимо установить печь достаточно больших размеров, чтобы должным образом обогреть всю комнату. Однако покупать слишком большую печь неразумно, так как температура будет слишком высокой, и ее нужно будет контролировать таким образом, чтобы снизить эффективность камина, например, уменьшить поток воздуха.

Печи закрытого типа

наиболее эффективны, когда они работают при той температуре, для которой они предназначены.Прекращение потока воздуха означает, что камин не будет работать так эффективно, как должен, что приведет к неполному сгоранию топлива, потере денег и необходимости дополнительной очистки. Это также означает, что стекло и плита загрязнятся, в дымоходе будет накапливаться сажа, и в атмосферу будет выброшено больше частиц сажи.

Камины с закрытой системой являются наиболее эффективным способом обогрева вашего дома, поскольку они пропускают в камин только количество воздуха, достаточное для разжигания огня, таким образом обеспечивая удержание тепла в вашем доме почти до 90% по сравнению с традиционным открытым камином, в котором сохраняется только 10 -15% тепла.

Чтобы получить приблизительное руководство по выбору правильной мощности для камина, разделите размер комнаты в квадратных метрах (длина x ширина) на 10, чтобы получить идеальное количество киловатт.

Спросите у экспертов

Firehouse продает, устанавливает, обслуживает и ремонтирует все ведущие бренды, такие как Chesney’s, Morso и Rocal.

Наш профессионально обученный технический персонал поможет вам с правильным выбором и посоветует, какая печь лучше всего соответствует вашим потребностям, а наши эксперты по дизайну помогут вам безупречно интегрировать камин в ваш индивидуальный интерьер.

Моя заслонка открыта или закрыта?

Заслонка дымохода предотвращает выход кондиционированного (нагретого или охлажденного) воздуха из помещения через дымоход, когда вы не используете камин. Когда вы разжигаете огонь, вам необходимо открыть заслонку, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха и выпустить дым.

Закрытая заслонка может ограничить воздушный поток и стать проблемой для безопасности, так как дым будет заполнять ваш дом. Вот как определить, открыта или закрыта заслонка.

Какой тип амортизатора у вас есть?

Существует два основных типа заслонок дымохода.Начните с определения, какая заслонка у вас в дымоходе, если вам интересно, открыта она или закрыта.

Заслонка горловины

Заслонка горловины — распространенный вариант, поскольку они удобны. Заслонка для горловины закрывает основание дымохода и изолирует дом от холодного воздуха. Легко проверить, открыта или закрыта заслонка горловины, поскольку она встроена в камин и видна в верхней части топки.

Горловина или верхняя часть огнеупорного кирпича, выстилающая заднюю часть камина, должна иметь небольшой угол, чтобы направлять дым вверх и наружу, уменьшая приток холодного воздуха, и может наклоняться в сторону заслонки горловины.Эта заслонка, расположенная в верхней части топки, опускается, чтобы закрыть горловину, когда вы не используете камин. Большинство амортизаторов изготовлены из чугуна или стали и имеют черный или ржавый цвет.

Чтобы дотронуться до заслонки, можно потянуться внутрь камина и за перемычкой. Вы должны иметь возможность открывать и закрывать его с помощью ручки (обычно она находится на передней стороне камина) или стержня (находится в камине над топкой).

Заслонка верхнего монтажа

Заслонка верхнего монтажа герметизирует крышку дымохода.Это, в свою очередь, изолирует весь дымоход. Преимущество демпфера с верхним креплением по сравнению с его родственником, устанавливаемым в горловину, заключается в том, что он предотвращает попадание животных, птиц, насекомых и мусора в дымоход.

Имеется пружина, которая удерживает верхнюю заслонку в открытом состоянии, а управляющий кабель или ручка обычно прикрепляются к стене камина. По умолчанию используется открытое положение, и вам придется тянуть за цепь или трос и работать против пружины, чтобы закрыть заслонку.

Как узнать, открыта ли заслонка

Как узнать, открыта или закрыта заслонка, зависит от типа имеющейся заслонки.Ваш дом быстро наполнится дымом, если вы разожжете огонь с закрытой заслонкой. Вы должны выработать привычку проверять, открыта ли заслонка, прежде чем разжигать огонь из соображений безопасности.

Вот различные методы, которые вы можете использовать, чтобы определить, открыта или закрыта заслонка.

Почувствуйте сквозняк

Открытая заслонка позволяет воздуху свободно циркулировать в дымоходе. Вы должны почувствовать холодный воздух, опустив руку или лицо в камин.

Примечание: Это не надежный метод, если у вас установлен верхний демпфер.Холодный воздух, хранящийся в дымоходе, может создать впечатление, что заслонка открыта.

Визуальная проверка

Визуальная проверка — один из самых надежных способов проверить, открыта ли заслонка. Просто засуньте голову в камин и посмотрите вверх.

Если у вас есть заслонка для горла, закрытая заслонка непосредственно над вашей головой блокирует вам обзор. Вы должны иметь возможность дотянуться до закрытой заслонки.

При установке заслонки сверху проверьте наличие дневного света в верхней части дымохода.Если наверху не видно дневного света, заслонка закрыта.

Проверка органов управления

Текущее положение органов управления (трос, стержень, ручка и т. Д.) Может помочь вам определить, открыта или закрыта заслонка, если вы знакомы с дымоходом и его элементами управления. Если вы оказались в незнакомом доме, лучше всего произвести визуальную проверку, посмотрев на место управления.

Не разжигайте огонь в камине, если вы не уверены, что заслонка открыта.

Некоторые источники предлагают проверить, открыта или закрыта заслонка, просто запустив огонь в камине.Разжигание огня с закрытой заслонкой чрезвычайно опасно и никогда не должно использоваться в качестве метода проверки.

Задымление вашего дома — больше, чем неприятное занятие. Вы рискуете повредить интерьер вашего дома, ваши вещи и, что наиболее важно, ваше здоровье, когда закрытая заслонка заставляет дым задерживаться в доме.

Если вы когда-нибудь разожгли огонь, не будучи уверенным, что заслонка находится в открытом положении, следите за пламенем и дымом и откройте заслонку, как только заметите, что потока воздуха недостаточно.

Закрытая заслонка горловины приведет к тому, что дым заполнит ваш дом сразу же, как только вы начнете пожар. Если у вас есть дымоход с закрытой заслонкой, устанавливаемой сверху. Для того, чтобы дым начал заполнять дом, может потребоваться несколько минут, но в конечном итоге вы заметите, что воздушного потока недостаточно.

Как проверить органы управления и открыть заслонку

Всегда рекомендуется проверять органы управления перед разжиганием огня, поскольку частично открытая заслонка не обеспечит надлежащий воздушный поток, даже если вы чувствуете сквозняк.

Различные типы управления

Горловые заслонки обычно имеют стержень, который вы нажимаете или поднимаете, чтобы отрегулировать положение заслонки (обведено кружком ниже):

У некоторых дымоходов есть ручка, которая вращает шток для регулировки заслонки. Эти ручки обычно находятся снаружи камина, обычно по центру над отверстием камина, но иногда сбоку.

Демпферы с верхним креплением имеют подпружиненную конструкцию. Они остаются открытыми до тех пор, пока вы не потянете цепь или ручку, обычно закрепленную сбоку топки, чтобы закрыть их и закрепить механизм, удерживающий заслонку закрытой:

Если цепь или ручка не закреплены надежно в кронштейне, заслонка открыта.

Как открыть заслонку

Если у вас есть горловина с рычажным управлением внутри камина, проверьте, можете ли вы толкать или поднимать стержень дальше. Ручка управления на внешней стороне камина может быть более сложной, так как вы можете не знать, в каком направлении ее повернуть.

Есть простое решение: полностью повернуть его в одном направлении и засунуть голову в камин, чтобы проверить положение заслонки. Это простой способ определить, в каком направлении закрывается и открывается заслонка, если на ручке нет указателей.

Если у вас установлен демпфер сверху, потяните цепь вниз, чтобы проверить, сможете ли вы закрыть демпфер. Если вы не закрепите цепь, демпфер немедленно вернется в исходное положение. Это также хорошее упражнение перед розжигом огня, чтобы убедиться, что верхняя заслонка полностью открыта.

Определить, открыта или закрыта заслонка, будет легче, когда вы познакомитесь с дымоходом. Когда вы привыкнете к дымоходу, вы сможете сразу определить, не хватает ли воздушного потока, и какой сквозняк из дымохода обычно ощущается.Не забудьте закрыть заслонку, чтобы сохранить кондиционированный (нагретый или охлажденный) воздух в вашем доме, когда вы не используете камин.

Если заслонка не открывается или не закрывается, возможно, ее необходимо отремонтировать.

Вопросы по дымоходу? Спросите у трубочиста

Если вас беспокоит, что заслонка дымохода может работать неправильно или какая-либо другая часть дымохода работает неправильно, сертифицированные трубочисты и техники компании Priddy Chimney Sweeps готовы помочь.

Интересно, в хорошем ли состоянии дымоход? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы один из наших квалифицированных трубочистов оценил ваш дымоход или камин.

Как открыть заслонку дымохода — традиционный камин

Если у вас нет камина без вентиляции, первый шаг, который вы должны сделать перед тем, как развести огонь в дровяном или газовом камине, — это открыть заслонку. Если вы разожжете огонь при закрытой заслонке, вы быстро поймете ошибку, когда комната наполнится дымом.Заполнение жилища дымом — не лучший способ узнать, что заслонка камина закрыта. У нас есть несколько советов, которые помогут вам узнать, нужно ли открывать заслонку и как это сделать.

Заслонка — это вентиляционное отверстие, которое регулирует поток воздуха в дымоход и из него. Когда вы не используете камин, его следует закрыть, чтобы предотвратить утечку нагретого и охлажденного воздуха в вашем доме. Закрытая заслонка также предотвращает попадание холодных сквозняков в дымоход. Когда вы используете камин, он должен быть открытым, чтобы дым выходил наружу.Это также позволяет свежему воздуху проникать в огонь.

Как узнать, открыта ли заслонка

Есть 3 способа узнать, открыта ли заслонка, не разжигая огонь.

• Почувствуйте тягу

Перед тем, как развести огонь, вы можете определить, открыта ли заслонка, опустив руку в камин. Если вы чувствуете сквозняк, идущий в дымоход, это хороший показатель того, что заслонка открыта. Если вы не чувствуете, как в дымоход выходит холодный воздух, это означает, что заслонка закрыта.

• Визуальная проверка

Другой способ узнать, открыта ли заслонка, — это визуально проверить. Если в вашем дымоходе есть традиционная заслонка, все, что вам нужно сделать, это осветить дымоход фонариком. Если вы видите небо, оно открыто. Если вы видите закрытые металлические или керамические планки, значит, их нужно открыть.

Если у вас установлен верхний клапан, возможно, вы не сможете увидеть, открыт он или нет, посмотрев вверх на дымоход. Если вы выйдете на улицу с биноклем и посмотрите на дымоход, вы должны будете увидеть небольшие выступающие кусочки металла или керамики, если заслонка открыта.

• Посмотрите на элементы управления

Лучший способ узнать, открыта ли заслонка, — это проверить органы управления. Управление заслонкой зависит от типа заслонки дымохода. Если в вашем дымоходе есть традиционная заслонка для горловины, управление ею будет осуществляться либо с помощью металлического стержня, либо с помощью ручки (также называемой поворотным типом). Если в вашем дымоходе установлена ​​заслонка, установленная сверху, она будет управляться металлической цепью.

Как проверить органы управления и открыть заслонку

Вы видите ручку возле камина или металлический стержень внутри топки? Если вы видите один из них, у вас есть традиционный демпфер для горла.Если ручка повернута против часовой стрелки до упора или шток низко свисает, это означает, что заслонка закрыта. Вам следует повернуть ручку по часовой стрелке до упора или нажать на шток до упора, чтобы открыть заслонку.

Если в камине или рядом с ним есть металлическая цепь, это означает, что на дымоходе установлена ​​заслонка, установленная наверху. Если цепь плотно прикреплена к крючку, заслонка закрывается. Чтобы открыть его, снимите цепочку с крючка и отпустите. Вы должны почувствовать, как цепь пружинит при открытии заслонки.

После того, как вы открыли заслонку, вы должны почувствовать, как в дымоход выходит воздух. Если вы не чувствуете, как воздух выходит из дымохода, или если вы открыли заслонку, но ваш камин все еще дымит, вам следует обратиться к специалисту по дымоходу. Демпфер может быть деформирован или сломан. Не используйте камин, пока проблема не будет решена, чтобы предотвратить отравление угарным газом.

Если у вас возникла проблема с заслонкой камина, позвоните нам!

Заслонка камина открыта или закрыта?

Подожди, пока не зажигай камин.Чтобы быть ответственным владельцем камина, первое, что вы должны выполнить, прежде чем наслаждаться огнем, — это проверить, открыта или закрыта заслонка камина.

Почему стоит проверить

Прежде всего, вы должны узнать, почему вы всегда должны проверять, открыта или закрыта заслонка камина. Почему? Что ж, открытая заслонка позволит дыму от огня вместе с другими вредными побочными продуктами горения выходить через дымоход и безопасно выводиться наружу.Открытая заслонка также привлекает наружный воздух, что помогает поддерживать огонь.

Если ваша заслонка закрыта во время пожара, вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Огонь будет бороться не только из-за того, что наружный воздух не будет использоваться в качестве кислорода для топлива, но и ваш дом начнет наполняться токсичными побочными продуктами, такими как окись углерода, газ, который может быть фатальным для людей и животных.

Ваш дом тоже наполнится дымом, потому что, пока огонь живет и дышит, дыму некуда выходить, если закрытая заслонка блокирует его единственный выход.Так что, к счастью, из-за этого вы сможете осознать свою ошибку почти сразу, задолго до того, как возникнет серьезная проблема с угарным газом.

Но не ошибитесь, это не приглашение для вас не торопиться открывать заслонку камина, когда комната затоплена дымом. Не подвергайте риску свое здоровье, не проверяя положение заслонки перед тем, как развести огонь, или быстро не разбирайтесь с закрытой заслонкой, если дым начинает подниматься в дом.

Исследование заслонки камина

Вы можете найти каминную заслонку у основания дымохода. Знайте, что существует три основных типа демпферов:

• Заслонки горловины камина
• Заслонка дымохода
• Заслонка дымохода

Традиционные заслонки расположены в «горловине» дымохода, который расположен внутри основания дымохода. Он доступен, но спрятан, поэтому демпфер легко доступен, но спрятан из виду в эстетических целях.

Дымоходные заслонки должны управляться вручную, обычно с помощью переключателя, цепи, поворотного винта или ручки. Для традиционных каминов расположение ручки или цепочки заслонки довольно очевидно, например, на передней поверхности камина.

Как узнать, открыт или закрыт заслонка камина

Визуальный осмотр

Сначала произведите быстрый визуальный осмотр. Как уже упоминалось, традиционные заслонки расположены внутри основания дымохода, поэтому вы сможете присесть и заглянуть внутрь дымохода, чтобы увидеть положение заслонки.Заслонка представляет собой кусок металла, который можно наклонить с помощью ручки или цепочки, чтобы перевести его в открытое или закрытое положение. Если слишком темно, чтобы хорошо разглядеть, используйте фонарик.

Если вы видите сквозь заслонку дымохода, то заслонка открыта. Если вы видите только металлическую пластину, которая закрывает вам обзор, значит, заслонка закрыта.

Чек на тягу

Вы не уверены, открыта или закрыта заслонка? Поднесите руку к отверстию камина.Если вы чувствуете ветерок на руке, можно с уверенностью сказать, что заслонка открыта. Если сквозняка явно нет, значит, он закрыт.

Проверить органы управления

Если вы знакомы с управлением заслонкой камина, это отличный способ быстро увидеть положение заслонки без необходимости просовывать голову в дымоход.

Стандартные ручки открывают заслонку, когда они повернуты от вас, поэтому, если вы не можете повернуть ручку дальше, заслонка может быть открыта.Если потянуть ручку на себя, заслонка закроется.

В других каминах используются рычаги для управления заслонками горловины, переключая их вправо или влево. Рычаг, сдвинутый влево, закроет заслонку, а рычаг, сдвинутый вправо, откроет ее.

Наконец, заслонка камина может управляться цепью, что является типичным элементом управления заслонками, устанавливаемыми наверху. Цепочку можно найти внутри камина. Если он зацепился за стенку камина, это, вероятно, означает, что заслонка закрыта.Свободно болтающаяся и незакрепленная цепь — верный признак того, что заслонка открыта.

Прослушивание

Вы также можете определить, открыта или закрыта заслонка, просто послушав. Вы удивитесь, насколько усиливаются внешние шумы при открытой заслонке. Вы услышите свист воздуха, движение транспорта снаружи и эхо изнутри самой трубы.

Всегда проверяйте, прежде чем зажигать

Никогда не разжигайте огонь, пока не убедитесь, что заслонка открыта или закрыта.Есть много способов проверить, открыта или закрыта заслонка, и после привыкания это должно стать довольно очевидным. Прежде чем разжечь огонь, поставьте свою безопасность на первое место, осмотрев положение заслонки, потому что от этого может зависеть ваша жизнь.

Проверка и очистка дымоходов

Перед тем, как запустить дымоход, его нужно проверить. Ваш дымоход следует тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что его безопасно использовать. От оценки футеровки дымохода до осмотра скрытых участков — ваш дымоход будет должным образом проверен, чтобы вы не пропустили ни одного технического обслуживания.Затем мы очищаем все пятна, плесень и креозот, чтобы им было безопасно пользоваться. Свяжитесь с нами сегодня!

Коллекций | Фокус

центральный застекленный дровяной камин с подвесной каминной топкой

камин подвесной или настенный

камин подвесной стационарный или поворотный

камин центральный, застекленный

центральный подвесной камин вращающийся

отдельно стоящий камин, стационарный или поворотный

скульптурный встроенный камин

камин настенный с дверцей

камин центральный, застекленный

скульптурный встроенный камин

подвесной, закрытый, каминный

центральный подвесной камин вращающийся

Вращающийся подвесной центральный газовый камин

уличный камин с подвесной каминной топкой

центральный подвесной камин вращающийся

уличный камин с подвесной каминной топкой

камин центральный, застекленный

уличный камин с подвесной каминной топкой

уличный камин пристроенный к стене

камин центральный, застекленный

скульптурный камин настенный

скульптурный центральный камин

настенный камин со стеклом

скульптурный встроенный камин

скульптурный встроенный камин

скульптурный встроенный камин

скульптурный встроенный камин

скульптурный встроенный камин

центральный подвесной камин вращающийся

уличный камин / барбекю

уличный камин с подвесной каминной топкой

уличный камин пристроенный к стене

центральный телескопический камин

уличный камин пристроенный к стене

камин встроенный застекленный

Afficher plus de produits

Когда закрывать заслонку в камине?

Что такое заслонка камина?

Заслонка — это небольшой механизм, встроенный в ваш камин, который предназначен для герметизации дымохода, когда камин не используется.Это делается для предотвращения попадания теплого воздуха из помещения в топку и вверх по дымоходу. Заслонка — это своего рода дверь, которая при закрытии отделяет топку от дымохода.

Если при пожаре не открыть заслонку, дым быстро поднимется обратно и заполнит комнату. Гарантированно! Итак, вы всегда должны проверять, чтобы убедиться, что заслонка полностью открыта, когда разжигается новый огонь.

открыто или закрыто?

Лучший способ проверить открытую заслонку — просто заглянуть внутрь наверху топки.Сделайте это до того, как вы получите пожар! Если он открыт, вы сможете увидеть дымоход. Если он смещен, вы не сможете видеть всю трубу вверх, но вы сможете видеть, по крайней мере, частично. Должно быть совершенно очевидно, если он закрыт. Дымохода не будет видно.

Некоторые демпферы изготовлены из чугуна и работают от червячного механизма. Некоторые из них открываются и закрываются, перемещая рычаг вперед и назад. А другие могут скользить по стержню или штанге. Независимо от того, как они открываются и закрываются, убедитесь, что заслонка полностью открыта, прежде чем зажигать растопку и разводить огонь.

Во время пожара каминную заслонку следует держать открытой. Кроме того, держите заслонку открытой, пока все угли не перестанут гореть. Дым и опасный угарный газ могут попасть в дом. Как только слой углей полностью вытеснится, закройте заслонку. Таким образом, теплый воздух из вашей гостиной не теряется, попадая в камин, а затем вверх и выходя из дымохода.

Каждый год специалисты WE LOVE FIRE получают телефонные звонки, которые звучат примерно так: «Почему моя гостиная так быстро остывает, а печь работает больше, когда я разжигаю огонь? Разве в доме не должно быть теплее? В моей семейной комнате сквозняк.Скорее всего, ответ на этот вопрос: огонь и тлеющие угли погасли, а заслонка осталась открытой. Если оставить заслонку открытой, тепло будет теряться, так как теплый воздух втягивается через отверстие в вашей гостиной (дымоход) вверх и через крышу.

Обратите особое внимание на положение заслонки, это очень важно.

Должен ли мой камин быть с заслонкой?

Некоторые, но не все, заводские камины с нулевым зазором имеют заслонки. Все кладочные камины должны иметь заслонку.

Вообще говоря, если ваш камин спроектирован с уплотненными дверцами из керамического стекла, он , а не , будет иметь заслонку. Камины и печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды (EPA), спроектированы с регуляторами первичного воздуха, которые позволяют подавать определенное количество воздуха в топку для эффективного сгорания. По сути, дымоход всегда «открыт» и не может быть перекрыт заслонкой. Двери с уплотнением используются для контроля скорости горения и предотвращения утечки воздуха и попадания дыма в комнату. Для этого типа оборудования требуются изолированные дымоходы или дымоходы с воздушным охлаждением.

Если у вас есть старая печь или камин, возможно, с двустворчатой ​​дверцей, там должна быть заслонка, которую можно открывать и закрывать. Это не герметичные и не герметичные блоки. Воздушный контроль скорости горения обычно не слишком точен. И эффективность не оценивается, но очень низкая.

Контроль воздуха в сравнении с заслонкой

Не путайте регулятор первичного воздуха с заслонкой. Для обоих существуют отдельные и разные функции. Регулятор первичного воздуха будет контролировать скорость горения.То есть, насколько жарко или живо будет огонь, зависит от управления воздухом. Заслонка снова открывает и закрывает дымоход, создавая тягу, необходимую для вывода дыма.

Заслонки в отдельно стоящих дровяных трубах или соединительных трубах — это старая, устаревшая технология. Это , а не , рекомендованные с сегодняшним оборудованием. Производители создают печи, удобные в эксплуатации. Сегодня мы контролируем количество поступающего в печь воздуха, а не количество воздуха, выходящего наружу, путем установки ограничителя или демпфера в соединительную трубу!

Что мне делать? Моя сломана!

Если оригинальная заслонка для вашего камина отсутствует или не подлежит ремонту, ваш эксперт WE LOVE FIRE, вероятно, порекомендует уплотнительную заслонку с фиксатором.По сути, этот тип заслонки представляет собой подпружиненную заглушку, устанавливаемую сверху дымохода. В топку установлен кабель. Во время работы трос поднимает (или опускает) колпачок, открывая (или закрывая) дымоход. Они достаточно эффективны для тщательной герметизации дымохода и предотвращения потери теплого воздуха, когда камин не используется. Если ваш нуждается в замене, этот проект, вероятно, лучше доверить профессионалам.

Помните, что ваш дилер WE LOVE FIRE — отличный ресурс, и мы готовы помочь, чем можем.

Когда следует закрывать заслонку камина?

Если вы сжигаете дрова в камине, вы знаете, что заслонка должна быть открыта, прежде чем вы разожжете огонь. Но достаточно ли хорошо открыта половина? В дымоходе будет меньше тепла, верно? Можно ли закрыть заслонку, поскольку угли тают? Вы сохраните немного больше тепла, верно? Давайте обсудим важную часть вашего камина; демпфер.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Заслонка камина находится в верхней части топки.Основное назначение заслонки — изолировать топку от дымохода. Почему это так важно? Мы знаем, что холодный воздух тяжелее теплого. При открытой заслонке и отсутствии огня в камине холодный воздух может быстро вытечь из дымохода в комнату. Но, в зависимости от давления воздуха и воздушного потока в вашем доме, герметизация камина предотвратит попадание теплого воздуха в ваш дом или потерю дымохода. Так или иначе, вы заплатили за то, чтобы нагреть теплый воздух в своем доме.Так что давайте не потеряем это, оставив заслонку открытой, когда в камине нет огня.

РАЗЛИЧНЫЕ ЗАСЛОНКИ ДЛЯ РАЗНЫХ КАМИНОВ

Если у вас каменный камин, высока вероятность, что заслонка будет одного из двух типов. Первый — это кусок чугуна, который перекрывает всю ширину топки. Они часто открываются и закрываются с помощью механизма червячной передачи. Обычно есть ключ, который будет виден спереди камина. Если повернуть этот ключ до упора влево, заслонка откроется.И наоборот, при повороте ключа по часовой стрелке вправо заслонка закрывается.

Заслонка второго типа приводится в действие рычагом, обычно установленным на правой внутренней стене камина. Если потянуть рычаг на себя, заслонка откроется. Отталкивая его от себя, заслонка закрывается.

На заводских каминах с нулевым зазором заслонка немного отличается от двух упомянутых выше. Заслонка во многих каминах ZC представляет собой простую металлическую пластину, которая открывается и закрывается, когда нажимается или тянется рычаг.Обратите внимание, что большинство каминов ZC, сертифицированных EPA, не имеют демпфера. Герметичные двери с прокладками предотвращают проникновение холодного воздуха.

ОТКРЫТО ИЛИ ЗАКРЫТО?

Заслонку следует держать закрытой, когда нет огня или горящих углей. Теплый воздух из вашего дома не будет теряться в дымоходе, когда камин не используется.

Полностью откройте заслонку перед тем, как развести огонь, и держите ее полностью открытой, пока все угли и угли не сгорят. Это позволяет дыму и другим побочным продуктам горения безопасно выходить из камина в дымоход.

ПОВРЕЖДЕН ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ?

Эффективный демпфер можно сравнить с входной дверью. Оставьте открытым, и вы потеряете много тепла из дома. (Вам приходят в голову некоторые из этих долгих «прощаний» с распахнутой входной дверью?) Просто плотно закройте заслонку (или дверь), и тепло будет удерживаться в доме.

Но что мне делать с камином в моем старом доме, у которого отсутствует или сильно повреждена заслонка? Годы и годы нагрева до высоких температур и охлаждения могут сказаться на любой заслонке.Они могут деформироваться, скручиваться или ржаветь, а затем портиться. Устройство, называемое «заслонкой с закрытым верхом», является ответом. Заглушка на дымоходе заменяется подпружиненной заслонкой, или, так сказать, крышкой. Дымоход эффективно запечатан на его вершине , а не на в камине. Эти демпферы с запиранием наверху бывают разных размеров и форм, но их функции такие же, как и у других демпферов. Они запечатывают камин. Они предназначены для предотвращения попадания холодного наружного воздуха в дымоход или потери теплого, нагретого воздуха из дома в дымоход.

Как работает демпфер с фиксатором? Вниз по дымоходу через старую заслонку или вокруг нее проложен сверхмощный кабель. Кабель крепится к ручке и прикручивается к внутренней стене камина. Трос тянут, чтобы подпружинить заслонку или открыть ее. Или его можно толкнуть, чтобы снова запечатать. Лучше доверить установку этого устройства профессионалу.

А КАК НАСЧЕТ ГАЗОВЫХ ШЛАНГОВ И ДЕМПФЕРА?

Большой популярностью пользуются газовые поленья в каминах. Нужно ли открывать заслонку при их использовании? Это частый вопрос, и ответ — твердое «да»! Фактически, на демпфере необходимо установить зажим, чтобы он не плотно закрылся даже , когда бревна не включены.Поскольку контрольная лампа горит постоянно и есть риск забыть открыть заслонку до того, как загорятся газовые балки, заслонку необходимо держать слегка приоткрытой, установив небольшой С-образный зажим.

Подведем итоги

Перед тем, как развести огонь, любой тип пожара. . . . дерево или газ.

Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству — Дом и уют

То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

Спальня

✓

Розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

✓

Розетки для ТВ

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

✓

У рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Гостиная

✓

Розетки рядом с зоной отдыха

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

✓

Розетки у окна

Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

✓

Выключатели и розетки рядом с дверью

Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Кухня

✓

Продумайте количество техники и организацию освещения

Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

✓

Розетки для встраиваемой техники

Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

✓

Розетки для мелкой бытовой техники

Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

✓

Розетки для ТВ и других приборов

Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

✓

Выключатель общего освещения

Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

✓

Выключатели встроенного освещения

Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

Ванная комната

✓

Розетки рядом с раковиной

Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

✓

Розетки рядом с ванной или душем

Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

✓

Выключатель общего света

Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

✓

Розетки для бытовой техники

Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

Прихожая

✓

Количество розеток и выключателей

Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

✓

Расположение розеток

Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

Позаботьтесь о дублирующих выключателях

Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

Уделите внимание вопросам безопасности

Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

✓

Количество техники

✓

Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

✓

Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

Строго следуйте плану ремонтных работ

Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.

Сейчас читают

Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

Высота розеток от пола

Во время замены электропроводки надо решить, какой будет высота розеток от пола. Именно так — решить, потому что жестких нормативов и стандартов нет. 

На какой высоте ставить розетки и выключатели решать вам

Содержание статьи

На какой высоте могут быть

Норм и стандартов, регламентирующих расположение розеток и выключателей, в комнатах и помещениях общего назначения нет. Есть только ограничения по максимальной высоте для розеток — не выше 1 метра от пола, а также нормативы, которые касаются разводки электропроводки в помещениях со сложными условиями эксплуатации. В домах и квартирах — это ванные комнаты.

Так все-таки, на какой высоте установить розетки? Есть два варианта:

Где расположить выключатель

С выключателями определиться проще. Их надо поставить так, чтобы большинству членов семьи было удобно пользоваться. Комфортно включать/выключать свет опущенной рукой. Опускаете руку, отмечаете уровень ладони. Тут и могут располагаться клавиши. Такое расположение оптимально и для детей. До этого уровня они могут дотянуться уже в 3-4 года. То есть, взрослым не надо будет ходить включать ребенку свет, если он захочет поиграть или сходить, например, в туалет.

Но это — далеко не единственный вариант. В спальне, например, можно установить проходные выключатели. Они позволяют управлять светом из нескольких точек. В этом случае один выключатель ставят возле двери и один-два возле кровати. Так можно будет отключить свет не вставая. Очень удобно. Высота установки такого выключателя — где-то на уроне матраса сбоку от кровати.

Высота розеток от пола в спальне

Выбираем место для розеток в комнатах

Выбрать место для установки розеток сложнее. Их можно располагать хоть на уровне пола. Кстати, есть напольные модели, проводка которым идет в специальном плинтусе с кабель-каналом. С точки зрения дизайна такая установка наиболее незаметна — они не бросаются в газа. Но вот с точки зрения эксплуатации — далеко не идеал. Чтобы вставить/убрать вилку, придется очень низко наклоняться или приседать. Молодым людям это хоть и неудобно, но не проблематично, а вот для людей в возрасте такое расположение может стать проблемой. Если в семье имеются немолодые люди, желательно чтобы высота розеток от пола была хотя-бы 30-40 см. Наклоняться и в этом случае придется, но наклон этот не идет ни в какое сравнение с предыдущим способом размещения. Это компромиссный вариант — и довольно удобно, и не очень бросается в глаза.

Возле стола высота розеток — над столешницей

Но не все точки электропитания в комнатах нужно так устанавливать. Например, если возле рабочего стола высота розеток от пола 40 см или около того, каждый раз нырять под стол будет очень неудобно. В таком месте их лучше поставить на 10-15 см выше уровня столешницы. Вот это действительно удобно.

Монтаж и подключение интернет розеток описан тут.

Высота розеток на кухне

Проводка на кухне — это целая система. Во-первых, на каждый мощный прибор идет отдельная линия электропитания с установленным на ней автоматом защиты и УЗО. Таких приборов может быть до 10 штук (посудомоечная машина, духовой шкаф, электроплита, стиральная машинка, электрический водонагреватель, встраиваемая бытовая техника большой мощности). Эти розетки надо выводить в то место, где планируете ставить приборы.

Выделенные линии для мощных  электроприборов

Выделенная линия нужна на холодильник. Но причина тут не повышенна мощность потребления, а скачки напряжения, которые создает мотор холодильника при включении и выключении. Лучше чтобы другие приборы ощущали их по минимуму, а возможно это при наличии отдельной линии. Розетку для холодильника можно делать на любой высоте — хоть на 5 см от пола, хоть на уровне локтя (110-120 см).

Высота розеток на кухне для разной бытовой техники

Выделенная линия электропитания с УЗО и автоматом обязательна на газовый котел отопления. Для него требуется стабильное напряжение, и отдельная линия просто необходима. Располагать эту розетку надо с учетом того, что потребуется установка стабилизатора напряжения (если он не установлен на всю квартиру или дом). Лучший вариант — сбоку от котла. Справа или слева — это как позволяют обстоятельства.

Выбираем высоту в зависимости от подключаемого оборудования

Для встраиваемой бытовой техники высота розеток от пола — 10 см (это от пола до центра розетки, а от нижнего ее края — около 5 см). Их располагают на стене позади техники. Расположение такое, чтобы через цоколь можно было дотянуться. На этом же уровне ставят точку электропитания для стиральной машинки. Ее можно сделать и выше, если шкафчик для мойки без задней стенки.

Для подсветки и вытяжки розетки делают над шкафами. Их нижний край находится на 5- 10 см выше шкафов. Выключатель подсветки выводят на рабочую стенку, располагая его сразу под верхними шкафчиками.

Можно сделать таким образом. Основное — удобство эксплуатации

Остальную мелкую бытовую технику ставят обычно на рабочем столе, соответственно подключать их удобно почти сразу над столешницей. Высота розеток от пола в этом случае — 110-120 см. Это будет около 15-20 см выше столешницы. Как раз так, как нам нужно. Если вы заказываете кухонный гарнитур нестандартной высоты, соответственно корректируйте и положение розеток.

Розетки для мелкой кухонной бытовой техники группируют по три-четыре штуки рядом. Это удобно при эксплуатации и более приемлемо при монтаже. Определяетесь, с какой техникой где будет удобно работать, считаете количество единиц, которые надо будет включить одновременно, добавляете одну-две «на всякий случай».  Это и будет требуемое количество розеток. Их высота — те же 15-20 см выше столешницы, то есть относительно пола будет 100-120 см.

В ванной

Второе проблемное для электрики помещение — ванная комната. Но проблемы тут другого характера — это повышенная влажность и возможность попадания воды. Чтобы понять, где ставить розетки в ванной, надо знать, где можно размещать бытовые приборы. Помещение ванной делят на зоны (смотрите фото).

Деление ванной на зоны

Зона 0 — это самая большая вероятность попадания воды. Это области, непосредственно примыкающие к ванной, душевой кабине, раковине. В этой зоне можно ставить розетки только на 12 В. Но такое напряжение подают в частных домах крайне редко. Просто тут розетки не ставят вообще.

В зоне 1 допускается установка водонагревателей. В зоне 2 можно кроме бойлеров поставить вентиляторы, и светильники. А розетки должны стоять в зоне 3 — на расстоянии не менее 60 см от источника воды. Устанавливать надо специальные розетки и выключатели, степень защиты которых позволяет использовать их во влажных помещениях. Также обязательное условие — наличие заземления, автомата и УЗО с током утечки 10 мА.

Как можно расположить розетки в ванной

Высота розеток от пола снова-таки не регламентируется, но имеет смысл ставить их повыше: чтобы минимизировать возможность попадания воды. Пусть даже розетки поставите специальные, с крышками,  — лучше перестраховаться.

Правила устройства электропроводки

При прокладке проводки к розеткам и выключателям необходимо соблюдать определенные правила:

Примерная высота розеток от пола в комнатах

Для чего такие строгости? Чтобы в любых условиях можно было понять, где и как проходит проводка. Если прокладывать ее произвольно — наискосок, по кратчайшему пути и т.п., через несколько лет никто не вспомнит, где и как проходят провода и вешая, например, новую полку, легко можно попасть в проводку. Придерживаясь этих нехитрых правил, вы всегда визуально сможете определить, где проходят провода — над розеткой или выключателем, независимо от того, какая их высота от пола.

Высота установки розеток от пола, расположение выключателей и розеток в квартире

Понятно, что установка розеток и выключателей в помещении в большинстве случае определяет степень комфортности. Не менее важно, чтоб их оптимальное расстояние высоты с точки зрения удобства предполагало нормальную доступную эксплуатацию. При этом не нарушало бы их функциональное предназначение, особенности существующего интерьера в расположении бытовых электроприборов.Стандартность установки розеток и выключателей включает 100 сантиметровое или 50 сантиметровое расстояние прибора от пола. При этом образцом удобного использования розеток и выключателей назвать не приходиться.  Именно по этой причине большинство владельцев собственных квартир стараются заменить старую электропроводку на новую с иной установкой розеток и выключателей.  Изменение расстояния, позволяет повысить степень удобства в использовании розеток и выключателей.

Установка по евростандарту, ГОСТУ или удобству 

Установить розетки и выключатели по евростандарту, идея хорошая. Но вместе с тем она ограничена общими требованиями, которые так успешно сменили советский стандарт установки розеток и выключателей, на новый, так сказать евростандарт.

По евростандарту розетки устанавливаются на высоте 0,3 метра, а установка выключателя должна быть на высоте не ниже и не ниже, чем 0,9 метров от основания пола. Кроме этого, в разных точках нашей страны высота установленного стандарта может незначительно, но все же отличаться.  При этом высота установки розеток и выключателе здесь может быть как меньше общего расстояния за евростандартом так и больше.

Но, а если серьезно. То пока, что нет никакого установленного евростандарта в отношении установки высоты розеток и выключателей.

Правила Установки Электроустановок, составленные требования в соответствии с нормами МЭК всего лишь упоминается о возможности установки штепсельных розеток на более удобном расстоянии от пола, что можно прочесть в гл.6.6.30 Правил Установки Электроустановок.

Именно по этой причине во время проведения монтажных работ по установке приборов приходиться руководствоваться удобствами эксплуатации. Но при этом не нарушать разработанные и утвержденные ограничения соответствия высоты у с общепринятыми нормативными документами. То есть нормы, которые связаны не только с расположением розеток и выключателей, но и с техникой безопасность и в отношении установки электропроводки и электроустановочных устройств. (ПУЭ-7 Внутреннее электрооборудование гл.7.1.48-7.1.54).

монтажные высоты выключателей и розеток

Рекомендации в отношении установки электроустановочных устройств

А вот в отношении советского стандарта, удобства установки розеток и выключателей довольно сомнительно. Как показала практика, ранее использованный стандарт, не отвечает условиям удобной эксплуатации, чего нельзя сказать о пресловутом евростандарте, который стал для нас более подходящим, чем тот старый советский ГОСТ.

А удобство устанавливаемых розеток и выключателей у входа в комнату должно быть не выше, чем на уровне опущенной руки взрослого пользователя среднего роста. И это непосредственно установленный стандарт расстояния розеток и выключателей у самого входа в комнату. Это нужно для того, чтоб была возможность быстро найти прибор, даже в темноте.

Конечно же, следует отметить, что установленные точки электроустановок вмонтированные согласно стандартам в соответствии с удобством их использования. Только, полностью принимать придерживаться расстояния и высоты в 0,3 метра для розетки и о,9 метра для выключателей, как необходимый и верный стандарт высоты не следует.

Кроме этого, помещение с большой площадью, для управления его освещением, лучше установить розетки и выключатели в разных точках комнаты. Для этих целей используют проходные выключатели. Понятное дело, что очень проблематично добраться в темноте вглубь комнаты, чтоб, к примеру, найти выключатель и включить свет.

Идеальный вариант, установка штепсельных розеток

Поэтому самым подходящим вариантов является установка штепсельных розеток с отсутствием отключающимся устройством утечки тока, то есть с устройствами дифавтомами, УЗО, что непосредственно связано в помещениях с санузлами. При этом все электрические устройства, это касается как розеток, так и выключателей для таких бытовых приборов, как стиральные машины, где есть необходимость их выноса наружу, к примеру, на стену в прихожей.

Кроме этого, следует особое внимание уделить тем местам на кухне, где расположено наибольшее число электроприборов. Это имеется в виду, установка розеток, у стола на кухне, где можно и нужно установить пару запасных розеток. В этом случае самым распространенным вариантом, является расстояние в районе 10-15 сантиметров от столешницы кухонного стола. При этом количество устанавливаемых розеток должно по максимуму обеспечить удобное пользование.Это значит, что проектируя проведения ремонта необходимо учесть удобство эксплуатации, здравый смысл и требования в соответствии с нормативными документами.

 На что обратить внимание при выборе розеток

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Какой должна быть высота розеток от пола в современных помещениях? Главное требование к этому показателю — безопасность во время эксплуатации розеток и выключателей. То есть высота должна быть такой, чтобы в процессе использования розетки и выключатели были защищены от повреждений механического характера и влаги.

Дополнительно важно учитывать длину проводов электроприборов — высота расположения источников электроэнергии должна быть такой, чтобы провод находился в свободном положении без натяжения.

Нормы и стандарты

Строгих правил в отношении того, как устанавливать розетки и выключатели, сегодня нет, что не ограничивает полета фантазии дизайнеров во время разработки эксклюзивных проектов. Тем не менее, определенных норм, установленных ПУЭ, придется придерживаться хотя бы во избежание воспламенения электропроводки.

Максимальная высота для расположения источников электроэнергии не более метра от пола, для выключателей — 1,5-1,7 м от пола. Этими нормами пользовались еще в советское время.

В наши дни расположение розеток и выключателей чаще предполагает соблюдение евростандартов с учетом особенностей помещения и видения общей картины владельцем и дизайнером. Высота розеток и выключателей не категорична, но чаще всего розетки располагают на расстоянии от 30 до 40 см от пола, а выключатели — от 80 до 100 см от пола.

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Монтаж по старинке с выключателями на уровне плеча, а розетками на расстоянии 90-100 см от пола кому-то покажется самым удобным. Такой вариант максимально безопасен для детей.

В свою очередь, со стороны эргономики евростандарты открывают больше возможностей: пользоваться выключателями можно, не утруждаясь, удерживая руку в удобном положении.

Что касается источников электроэнергии, то в «советском» варианте монтажа они более удобны тем, что находятся на приемлемой высоте — частое включение и выключение приборов не потребует физических усилий. С другой же стороны, приборы, постоянно работающие от сети без выключения, лучше сочетать с источниками питания на расстоянии 30-40 см, позволяющем замаскировать провода.

Проектирование монтажа

Правильно спроектировать расстояние и месторасположение источников электроэнергии и выключателей помогут нижеприведенные правила:

1. Рассчитывайте высоту на основании проекта размещения электроприборов и мебели в помещении.
2. Составьте схему размещения выключателей и розеток. Лучше будет, если их количество предусмотреть с запасом.
3. Принимайте во внимание сохранение постоянного доступа к часто использующимся источникам электропитания — не заслоняйте их мебелью и электроприборами.
4. Оптимальное расстояние от пола для розеток на открытых участках стен — 30-40 см. Количество их должно быть таким, чтобы при использовании пылесоса можно было провести уборку во всех частях помещения.
5. Розетку над тумбочкой, рабочим столом, комодом лучше монтировать на высоте не более 20 см от поверхности мебели.
6. Помните, что высота установки выключателей во многом зависит от стороны, в которую будут открываться двери.
7. Расположение выключателей и розеток также зависит от назначения помещения. Удобнее всего, когда выключатели расположены у входа в тамбурные или складские помещения, у кровати или дивана — в спальне и гостиной. Что касается высоты, то здесь определенную роль сыграют показатели роста пользователей помещения.

Используйте эти простые советы, устанавливайте розетки и выключатели, не забывая о здравом смысле и главное — безопасности. И помните, что небольшая погрешность в сантиметр или два на конечный результат не повлияет.

Ниже рассмотрим рациональные варианты установки выключателей и источников электропитания в помещениях в зависимости от их назначений.

Подготовка кухни

Кухня — это помещение, где розетки играют особо важную роль, хотя бы потому, что вся работа здесь построена на использовании электроприборов. Ежедневно на кухне включают и выключают духовой шкаф, микроволновую печь, блендер, комбайн, кофеварку, соковыжималку и прочие важные составляющие комфортной жизни современного человека. Постоянно от сети работают холодильник, посудомоечная машина, у кого-то плита и морозильная камера.

Для того чтобы расположение розеток и высота выключателей оказались рациональными, проектирование нужно начинать с создания точной схемы кухни, учитывающей расположение мебели и электроприборов.

Существуют определенные нормы монтажа розеток на кухне, придерживаясь которых, можно добиться максимальных удобства и безопасности в помещении в процессе эксплуатации электроприборов:

1. Источники электроэнергии для посудомоечной машины, стиральной (если она расположена на кухне) и холодильника должны быть расположены на расстоянии не более 20 см от пола. Такое расстояние оптимально, учитывая длину проводов указанных электроприборов.
2. Розетки для небольших электроприборов – миксера, чайника, блендера – удобнее в использовании, если расположить их невысоко над столешницей рабочей поверхности — 20-30 см.
3. Для вытяжки, электрической колонки на кухне розетку можно монтировать на расстоянии двух метров от пола и выше.

Если на кухне предусмотрены дополнительные осветительные приборы в навесных шкафах, то розетки для них правильным будет разместить на расстоянии от 5 до 10 см над ними.

А вот для встраиваемой техники, помимо требований в отношении расположения розеток и выключателей, нужно позаботиться о доступе к ним без ограничений.

Ванная комната

Особенность ванной комнаты — высокий и постоянный уровень влажности. Поэтому высота установки розеток и выключателей должна быть спроектирована с учетом основных требований ГОСТа и ПУЭ.

Очевидно, что устанавливаются розетки на определенном расстоянии от душевой кабины и раковины. Расстояние между ними должно составлять как минимум метр. Что касается высоты, то здесь нужно учитывать среднюю длину шнуров предполагаемых для эксплуатации электроприборов. Ниже даны рекомендации в отношении высоты размещения источников электропитания в ванной:

1. Для бойлера и вытяжки на стене расстояние от пола не менее 1,5 метров.
2. Для мелких электроприборов (фена, бритвы и пр.) — 1 метр.
3. Для встроенных приборов (стиральной машины) — 20-30 см от пола.

Обратите внимание! Слишком низко размещенные розетки с очевидным нарушением требований ПУЭ над полом — это риск короткого замыкания во время возможного «наводнения» в ванной.

Спальня и гостиная

Монтаж розеток и выключателей, сколько бы их ни было, как в промышленных, офисных, так и в жилых помещениях, помимо безопасности, должен отвечать требованиям в отношении комфорта их использования. Если говорить о спальне, то здесь удобным будет размещение по одному выключателю и розетке с обеих сторон от кровати.

Оптимальный вариант в этом случае — ставить розетки на расстоянии 70 см от пола. Это расстояние позволит пользоваться прикроватной лампой без дискомфорта, связанного с нехваткой провода, заряжать гаджеты, регулировать уровень освещения прямо в кровати.

Важно продумать размещение дополнительных источников электропитания в рабочей зоне и возле туалетного столика, если такой имеется. На какой высоте устанавливают розетку в этом случае? Подходящей станет высота в 30 см от пола возле рабочего стола (уместным станет блок из нескольких розеток) и 15-20 см от поверхности туалетного столика для удобства использования мелкогабаритных электроприборов (фена, плойки и пр.).

В гостиной обязательно делают несколько розеток за телевизором на расстоянии от одного метра от пола. Дополнительно потребуется предусмотреть розетки для остальных приборов, работающих в комнате с учетом деления ее на функциональные зоны. Всегда пригодится резервная розетка для кондиционера, вентилятора, увлажнителя воздуха или утюга.

Основной выключатель в гостиной удобнее располагать при входе. Если используется «сложное» освещение, то потребуются такие же «сложные» выключатели на основе нескольких клавиш.

Монтаж по правилам в помещениях разного назначения

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), упоминаемые выше, представляют собой определенные требования в отношении монтажа выключателей и розеток в помещениях разного типа.

Штепсельные розетки поставить можно:

1. В помещениях производственного назначения, где расстояние от пола до розетки – от 0,8 до 1 метра; в случае подвода проводов с верхней части стены допускается монтаж на высоте 1,5 метров.
2. В административных и офисных зданиях, жилых и лабораторных помещениях на высоте, оптимальной для взаимодействия розеток с электроприборами с учетом особенностей интерьера, но не выше 1 метра. Возможен монтаж на плинтусах из негорючих материалов.
3. В школах и детских садах на расстоянии 1,8 метров от пола.

Выключатели для основного освещения должны быть расположены на расстоянии от 0,8 до 1,7 метров от пола в обычных помещениях, а в учреждениях пребывания детей — на расстоянии от 1,8 метров. Выключатель, устанавливаемый под потолком, предполагает подведение к нему шнура.

В ванных, душевых и других помещениях с повышенной влажностью штепсельные розетки могут быть установлены только в номерах гостиниц и жилых квартирах. Все выключатели и штепсельные розетки в этом случае должны быть расположены на расстоянии от 0,6 метров по отношению к проему душевой кабины.

Штепсельные источники электропитания в жилых помещениях и местах пребывания детей должны быть оснащены защитным устройством, прикрывающим доступ к ним при вынутых вилках.

Расстояние от розеток и выключателей до деталей электроустановок и газопроводов должно составлять от 50 сантиметров. Выключатели правильно устанавливать на стене на высоте до метра со стороны дверной ручки или под потолком со шнуром.

Важный момент в заключение: после окончания электромонтажных работ с подключением розеток и выключателей согласно ПУЭ необходимо будет провести работы по электроизмерению. Это поможет обезопасить процесс эксплуатации электроприборов в дальнейшем, определить возможные сбои в работе электросети.

Какая высота розеток от пола является оптимальной в разных комнатах

Высота установки розеток и выключателей: ПУЭ, ГОСТ

Высота установки розеток и выключателей имеет большое значение для комфорта дальнейшей эксплуатации и распределения электричества в доме. Вопреки распространенному мнению конкретных требований по высоте расположения этих устройств от пола в квартире не существует. В ПУЭ описаны лишь некоторые ключевые требования по размещению их относительно домовых коммуникаций. Используемые сегодня правила расположения условно разделяют на два типа – советский и евростандарт, применения того или иного обусловлено исключительно комфортом пользователя.

Содержание:

Существующие нормативы

Действующие на сегодняшний день правила устройства электроустановок (ПУЭ) и свод правил по проектированию жилых и общественных зданий (от 2003 г.) не описывают точные требования к расположению розеток или выключателей относительно пола, стен, мебели и других конструкционных и интерьерных элементов.

Однако некоторые требования, обусловленные необходимостью обеспечения пожарной и электрической безопасности, все же есть. Относятся они, как правило, к размещению выключателей на безопасном расстоянии от иных коммуникаций. Согласно своду правил по проектированию жилых и общественных зданий:

• выключатели следует располагать на высоте 1 метра от пола со стороны дверных ручек;
• от пола до розетки должно быть выдержано расстояние в 1 метр, но конкретное место расположения не регламентируется.

ПУЭ предписывает соблюдать следующие рекомендации при проектировании электросети в квартире:

• расположение выключателя аналогичное – 1 м от пола со стороны ручки двери;
• при наличии отведенного переключателя на уровень комфортного управления выключатель может быть установлен под потолком;
• при размещении розеток и выключателей на кухне следует отдалять их на расстояние не меньше 50 см от газопроводных коммуникаций и приборов;
• в ванной, туалете и на кухне данные электрические устройства должны быть расположены на расстоянии не меньше 60 см как от пола, так и от сантехнического оборудования.

Уже на протяжении многих лет на территории нашей страны существует такое понятие, как евростандарт размещения электрических узлов. Считается, что по евростандарту розетки должны располагаться на высоте 30 см от пола, а выключатели — 90 см от пола. В действительности никакого стандарта не существует – это лишь условное обозначение. Определение «евро» такой способ разводки электроузлов получил во время распространения другого спорного определения – евроремонт. Отчасти, название евростандарту дали благодаря противопоставлению советским нормам. По советским стандартам выключатели размещались на уровне плеч или головы (примерно 160 см от пола), а розетки – на высоте 90-100 см.

Различие советского и европейского стандартов

Несмотря на отсутствие документарных определений, понятия «советский» и «евростандарт» широко используются среди строителей и электриков, поскольку с их помощью легко точно описать разницу обоих методов размещения розеток и выключателей. При этом нельзя категорически утверждать, что один из них более предпочтителен – все зависит от индивидуальных эксплуатационных и практических особенностей.

Евростандарт:

• обеспечивается удобное управление освещением, так как нет необходимости поднимать руку для нажатия на выключатель, его легко нащупать в темноте, такое расположение также удобно для детей и подростков;
• по евростандарту приходится наклоняться практически до самого пола, чтобы включить прибор в розетку – это неудобно при необходимости частого включения-выключения; в свою очередь, при долговременном включении устройства в сеть это плюс – провода не «висят» посреди комнаты и не портят вид комнаты.

«Советский» стандарт:

• расположение выключателя на уровне 160 см от пола имеет смысл при необходимости экономии пространства – под ним к стене можно поставить мебель;
• розетка, размещенная на высоте 1 метра позволяет без затруднений постоянно ей пользоваться, что важно для стиральной машины, пылесоса, микроволновой печи, тостера, кондиционера и других приборов, не включаемых в сеть надолго;
• дополнительный плюс высокого размещения розеток – безопасность маленьких детей.

В условиях кухни

Ни в ПУЭ, ни в СП не говорится прямо о том, по какому принципу розетки должны располагаться в кухне. Поэтому в данном случае следует ориентироваться на базовые требования, а также учитывать особенности самой комнаты (ввиду использования мощных приборов вроде стиральной машины или электроплиты). Прежде всего, исходя из требований ПУЭ, складываются следующие правила:

• штепсельные розетки и переключатели освещения должны находиться на расстоянии не меньше 60 см от пола и водных коммуникаций: раковины и водопровода;
• аналогичное правило относится к размещению электрических узлов относительно газопровода и плиты – нужно удалять розетки и выключатели не меньше чем на 50 см от них.

На современной кухне устанавливается очень большое количество мебели в сочетании с немалым количеством электроприборов различной мощности. Во время грамотного разведения возникает немало проблем: следует учитывать размещение коммуникационных систем, выводить отдельные линии питания для высокомощных устройств (электроплиты, посудомоечной или стиральной машины), а также установить розетки и выключатели так, чтобы к ним сохранялся легкий практичный доступ. Огромный опыт строителей и пользователей привел к формированию условного стандарта размещения электрических узлов на кухне с делением на три уровня:

1. Нижний уровень – 10-15 см от пола. На этой высоте устанавливаются розетки для тех электроприборов, которые планируется включать в сеть на продолжительное время. Например стиральной или посудомоечной машины, измельчителя отходов, холодильника, электроплиты и т.п. Такое расположение дает два преимущества: шнуры, с которыми не нужно часто контактировать, не провисают у стен и не мешают, но при этом остаются в относительно свободном прямом доступе.
2. Второй уровень – 100-130 см от пола. На этой высоте располагают выключатели света и розетки для приборов, которые стоят на столах или рабочих поверхностях: блендера, тостера, чайника, микроволновки, мультиварки и т.п. Точная высота зависит от конфигурации кухонной мебели. Надо, чтобы розетки находились чуть выше над столешницей, чтобы в них удобно было подключать вилки этой техники.
3. Условный третий уровень, располагающийся на высоте 2-2,5 метров от пола. Здесь должны быть розетки для включения вытяжки и подсветки для рабочей зоны. Это позволяет без проблем подключить оборудование со шнурами любой длины. Интерьер на кухне эти розетки не портят, потому что их практически не видно за мебелью.

Дополнительным преимуществом этого способа организации электрической сети является распределение устройств по стене. На кухне может находиться большое количество электроприборов. Они могут постоянно, или периодически включаться в сеть, а некоторые из них нужно еще и питать от отдельной ветки. Вынесение некоторых розеток в невидимую зону делает их менее броскими.

Ванная комната

Принцип размещения розеток в ванной комнате и туалете, в основном, не отличается от того, как они будут размещены во всей квартире. Главным критерием здесь все-таки является безопасность. Поэтому большее внимание нужно уделять тому, насколько инсталляция готова к эксплуатации в условиях повышенной влажности. А саму закономерность расположения приборов нужно выбирать с учетом функциональности, удобства и личных предпочтений. Как правило, оптимальной высотой считаются стандартные 60 см, но для стиральной машины может иметь смысл поставить отдельную розетку ниже.

Обратите внимание, что 60-сантиметровый отпуск в помещениях с высокой влажностью применим не только к высоте от пола, но и расстоянию от водных коммуникаций. При наличии водонагревателя, установленного в ванной комнате, ему, как и стиральной машине, можно отвести отдельную питающую розетку, расположенную рядом. Электрики, как правило, сегодня используют высоту 1,5 метра от пола для бойлеров и вытяжек, 1 метр – для электробритвы, фена или плойки и ниже 1 метра – для стиральной машины.

О выключателях света в ванной комнате или туалете разговор не идет. Его по правилам ПУЭ выносят за пределы комнаты. Например в коридор или прихожую.

В спальной

В спальных, детских и других комнатах выключатели и розетки следует располагать исходя из их необходимости в конкретных местах и комфорта использования. «Классической» схемой считается, когда парные инсталляции розетка+выключатель устанавливаются по обе стороны от двуспальной кровати. Это позволяет легко подключать приборы небольшой мощности (заряжать телефон, например) и легко регулировать освещение. Устройства могут быть как на одинаковой, так и на разной высоте. Обратите внимание, что на небольшой высоте (около 30 см от пола) нужно разместить розетку для пылесоса – из этого места его шнур должен легко тянуться в любом направлении. Источник питания для компьютерной техники должен, соответственно, располагаться возле рабочего стола, учитывая, что для неё одной розетки будет недостаточно.

В данном случае европейский стандарт как нельзя кстати. Аккуратные розетки, словно не решающиеся вмешаться во внешний вид комнаты, сочетаются не только с современными стилями. А тем, кто боится низких розеток из-за любопытства детей, следует обратить внимание на устройства со специальными заглушками и крышками, исключающими травмирование.

Во всех случаях главными ориентирами в выборе места расположения приборов являются безопасность и комфорт. Вторым, пожалуй, иногда можно жертвовать в пользу дизайна, однако первый фактор всегда имеет ключевое значение.

Высота розеток от пола и высота установки выключателей по евростандарту

Существует ряд правил, которые регламентируют высоту розеток от пола. Однако они не являются строгими, благодаря чему дизайнеры воплощают в жизнь много нестандартных идей. Параметры монтажа указаны в правилах установки розеток от пола — ПУЭ.

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели по евростандарту

Высота установки розеток по евростандарту должна быть 0,3 м от напольного покрытия. Это считается удобным, поскольку все кабели находятся невысоко. Они не будут портить внешний вид и позволят свободно расставлять мебель в помещении, не заслоняя разъем. Шнуры располагаются на полу и не мешают проходу.

Высота установки выключателей составляет 0,9 м от пола. Расстояние считается оптимальным для всех членов семьи, поскольку на этом уровне включить освещение сможет даже ребенок. Чтобы понять, на какой высоте ставить розетки и выключатели, необходимо учитывать рост жильцов.

Советский стандарт установки розеток и выключателей

В советское время существовал стандарт установки розеток от пола на высоте 90 см. Преимущество таких норм заключается в том, что нет необходимости наклоняться. Места для подключения к сети в этом случае находятся над столом, ведь высота рабочего места согласно стандартам 75-80 см. А высота установки розеток позволяет подключить все настольные электроприборы, даже если у них короткий кабель. При этом маленькие дети не могли дотянуться до устройств.

Согласно ГОСТ, положение выключателя регламентировалось так же, как и расстояние от пола до розетки. Тумблер располагался на высоте 160 см, благодаря чему он всегда находился на уровне головы. Выключатель было легко найти, даже если рядом стояла мебель.

Особенности расположения выключателей и розеток

При монтаже мест подключения следует выбирать ту высоту установки розеток, которая является целесообразной для данного помещения. Так, европейский стандарт предусматривает размещение разъемов электросети в разных частях комнаты. Это гораздо удобнее, чем устанавливать блок розеток в одном месте, поскольку отпадает необходимость использовать удлинители. В гостиной и спальнях этот вариант будет лучшим. Поэтому необходимо рассмотреть достоинства и недостатки каждого стандарта в различных комнатах.

При проектировании разводки следует учитывать такие особенности:

1. Устанавливать высоту разъемов на основании планировки размещения мебели и электрических приборов в комнате.
2. Обеспечить свободный и постоянный доступ к этим местам. Нельзя плотно закрывать их предметами мебельного гарнитура и прочими габаритными предметами.
3. Количество розеток нужно рассчитывать с запасом.
4. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы можно было легко провести уборку с помощью пылесоса в любой части комнаты.
5. Расположение выключателей и розеток определяется предназначением помещения. Если это склад, то размещать все нужно ближе ко входу. Если жилая комната — возле мест отдыха. А высоту определяет дизайн помещения и рост хозяина.

В коридоре

В прихожей хватает 2-3 розеток. От них преимущественно запитывают бытовую технику (пылесос, сушилку для обуви и пр.). Чтобы подключенные провода не мешали перемещаться по комнате, разъемы должны находиться на расстоянии 20 см от пола. В некоторых прихожих есть полочки для мелочей. На них часто кладут телефоны, поэтому 1 разъем стоит сделать рядом, чтобы было удобно заряжать устройство. Если в коридоре планируется размещение роутера, нужно выделить для него отдельную розетку.

Высоту выключателя выбирают такую, чтобы каждому жильцу было удобно пользоваться устройством. Тумблер размещают преимущественно на расстоянии 75-90 см от пола.

В ванной комнате

В ванной комнате устанавливают стиральную машину, бойлер, пользуются электробритвой и феном. В зависимости от конфигурации приборов достаточно 2-3 места подключения к электросети. Высота размещения розеток будет зависеть от подключаемой техники. Так, феном и бритвой удобно пользоваться, когда штепсель включается возле зеркала на уровне пояса. Стиральную машину и бойлер подключают так, чтобы кабель доставал до разъема. Поэтому для водонагревателя розетку размещают на высоте 140-170 см.

При монтаже устройств необходимо соблюдать технику безопасности, поэтому нельзя размещать проводку слишком низко. Так, если случится перелив воды, провода останутся невредимыми. Согласно стандартам по высоте размещения, их нужно устанавливать не ниже 15 см от напольного покрытия и на расстоянии 60 см от кранов. Выключатель выносится в коридор, поскольку в комнате высокая влажность. Часто его объединяют с тумблером для туалета.

В гостиной

В гостиной чаще, чем в других комнатах, переставляют мебель и устанавливают больше всего электроприборов. Поэтому высоту розеток над полом стоит выбирать, основываясь на их предназначении в диапазоне 15-30 см. Желательно монтировать их во всех углах комнаты, чтобы в будущем не пришлось тянуть удлинители.

Основными устройствами в гостиной являются:

• телевизор;
• домашний кинотеатр;
• спутниковый приемник;
• бра или торшеры;
• кондиционер;
• Wi-Fi роутер;
• компьютер;
• колонки;
• дополнительные устройства для компьютера и пр.

Для этого нужно большое количество розеток, чтобы обеспечить одновременную запитку всех устройств. Поэтому следует позаботиться о размещении на каждой стене 1-2 розеток. Нежелательно устанавливать их выше 30 см от напольного покрытия, чтобы не нагромождать комнату проводами и не портить ее внешний вид. Необходимо максимально скрыть их от обзора.

При прокладке электропроводки нужно учитывать размещение мебели и места, где устройства будут подключаться. Одни приборы требуют постоянного питания, другие включаются периодически. Это также следует учитывать при разводке. Не стоит размещать блок более чем из 2-3 розеток, чтобы не портить дизайн помещения. Выключатели в этой комнате можно устанавливать как по евростандарту, так и по старым нормативам. Все зависит от дизайна помещения.

На кухне

Больше всего техники находится на кухне. Поскольку с каждым годом количество электроприборов увеличивается, возникает необходимость их размещения и подключения. Главной техникой являются:

• холодильник;
• микроволновая печь;
• вытяжка;
• посудомоечная машина;
• мультиварка;
• телевизор.

Часто эти устройства подключены постоянно. Дополнительно используются:

• блендер;
• чайник;
• тостер;
• соковыжималка;
• кофеварка;
• миксер и пр.

Количество розеток определяется частотой их использования. Главным условием в данной ситуации является удобство доступа к сети. Поэтому сейчас популярен монтаж электрических розеток прямо в мебели. Таким образом их можно скрыть от обзора и сделать доступными. Но к разъемам для встраиваемой техники должен быть легкий доступ, как и к включателям.

Высота расположения места подключения для холодильника составляет 15-20 см. Если планируется на нем установка микроволновой печи, уровень поднимают до 60-80 см. Когда стиральная машина размещается на кухне, кабель питания прокладывают на высоте не выше 30 см. Для местных осветительных приборов устанавливают розетки на расстоянии до 10 см над ними.

Если телевизор крепится с помощью кронштейнов, высота места подключения может быть 180-200 см от поверхности пола. А для небольших устройств розетки монтируют на рабочей поверхности. Для мощных электроприборов желательно сделать отдельную силовую линию, чтобы предотвратить перегорание проводки. Клавишу выключателя ставят на уровне пояса, чтобы было комфортно включать каждому жильцу.

В спальне

В спальне хватает 4 мест подключения к электросети. Если в комнате планируется размещение ТВ-приемника, следует предусмотреть и его запитку, и сопутствующих устройств. Высота розеток в спальне не должна быть больше 30 см от пола. Исключением может быть монтаж кондиционера. Для него желательно сделать розетку рядом с устройством.

Рядом с кроватью часто устанавливают настольные лампы, бра или торшеры. Поэтому нужно сделать 2-3 разъема по каждую сторону. Если будет часто использоваться ноутбук, тоже следует предусмотреть место подключения. Когда в спальне имеется туалетный столик, возле него часто устанавливают местный светильник и включают плойку, выпрямитель и другие приборы. Поэтому следует обеспечить свободный доступ к разъемам.

Для стандартных спален выбирают размещение выключателя на высоте 90 см. Если же комната имеет сложный дизайн, она должна предусматривать монтаж тумблеров на несколько клавиш или их размещение в разных частях спальни.

В детской

В детской комнате следует размещать 2-4 разъема электросети. Основной техникой является лампа, а для старших детей — компьютер. Нужно обеспечить подключение всем стационарным устройствам и оставить 1-2 разъема свободными. Раньше их делали на большой высоте, чтобы ребенок не мог достать. Сейчас изделия оснащают средствами защиты, поэтому их можно монтировать по стандартам.

Выключатель должен располагаться на высоте 75-90 см, чтобы ребенок мог легко дотянуться до него. Важно, чтобы шифоньер или открытая межкомнатная дверь не заслоняли его. Ребенок должен легко и быстро дотянуться до выключателя, поэтому удобным считается размещение с той же стороны, где и ручка двери. Во входной зоне размещают розетку для бытовой техники так, чтобы ее закрывала распахнутая створка. Разъем используют для подключения пылесоса, отопительного прибора или других устройств. Высота может быть 10-30 см.

В рабочем кабинете

Здесь может быть много электроприборов, как и в гостиной. На столе часто размещают:

• лампу;
• компьютер;
• колонки;
• сканер;
• принтер и др.

Дополнительными приборами являются:

• кондиционер;
• бра или торшер.

Поэтому следует установить не менее 6 разъемов электросети. Рекомендуется монтировать их на высоте не более 30 см от пола, чтобы избежать нагромождения проводов. Если на рабочей поверхности используется паяльник и другие электроинструменты, тогда рекомендуется установить розетку на высоте не более 15 см над уровнем столешницы.

Поскольку нет четких законов, регламентирующих размещение мест подключения к сети, устанавливать их нужно, опираясь на удобство и дизайн.

Как установить стандартную высоту розетки и выключателя света

Установка электрических розеток, настенных выключателей и стандартной, одинаковой высоты важна как для простоты установки, так и для удобства пользователей.

Установить несколько коробок вдоль стены намного быстрее и проще, если все коробки одинаковой высоты. Любое изменение высоты немного увеличивает трение кабеля NM (неметаллический), когда вы протягиваете его через отверстия, просверленные в шпильках. Однородность становится еще более важной, когда вы протягиваете армированный кабель BX с шероховатой поверхностью через шпильки.Равномерная высота коробки также помогает разрезать и размещать изоляцию в стенах и прикреплять гипсокартон к стойкам.

Установка стандартной высоты коробки также важна с точки зрения доступа и эргономики. Например, неправильная высота переключателя света может дезориентировать. Ящики, расположенные слишком высоко или слишком низко, могут быть неудобными или даже недоступными для инвалидов или пожилых людей.

Электрический код и высота коробки

Хотя Национальный электротехнический кодекс (NEC) содержит множество очень точных правил для большинства аспектов электропроводки в жилых помещениях, он не определяет одну высоту для стандартных настенных розеток (розеток) или для выключателей света.В результате высота часто является вопросом условностей или предпочтений. Однако ваш местный электрический кодекс является решающим голосом в этих вопросах, поскольку муниципалитеты часто принимают и адаптируют типовые строительные нормы и правила. Обязательно проконсультируйтесь со строительным отделом вашего города относительно каких-либо конкретных требований.

Хотя NEC ничего не говорит о высоте установки боксов, электрики обычно следуют общепринятым профессиональным стандартам в пределах диапазона, который обычно считается приемлемым. Хотя лучше всего придерживаться стандартов высоты ящиков, насколько это возможно, иногда ящики, возможно, придется немного поднять или опустить из-за обстоятельств.Например, если вам слишком сложно вбить гвоздь в деревянный сучок на одной из шпилек, можно немного сдвинуть коробку вверх или вниз, чтобы избежать сучка.

Стандартная высота для выходных коробок

Стандартная высота настенных розеточных коробок составляет около 12 дюймов от верха напольного покрытия до низа розеточной коробки (или 16 дюймов до верха коробки). Если вы устанавливаете высоту ящиков до установки чернового пола, напольного покрытия или любого другого покрытия, обязательно учтите эту ожидаемую разницу в высоте.Для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей минимальной стандартной высотой обычно считается 15 дюймов над верхом напольного покрытия, но они могут быть настолько высокими, насколько это необходимо. Люди в инвалидных колясках могут получить выгоду от розеток немного выше, при этом нижняя часть коробки должна находиться на высоте не менее 15 дюймов над полом.

На розетках столешницы стандартно устанавливают розетки таким образом, чтобы верхние части находились на расстоянии 15-20 дюймов от поверхности столешницы. Убедитесь, что все выпускные коробки установлены на одинаковой высоте, так как эти выпускные отверстия будут хорошо видны.

Индивидуальное измерение высоты каждого выпускного отверстия с помощью рулетки — это один из способов установить высоту выпускного отверстия. Однако есть несколько других приемов, которые вы, возможно, захотите попробовать, чтобы ускорить процесс:

Измерение лазерным уровнем

Определите желаемую высоту коробки и сделайте единственную отметку на любой стойке. Поместив лазерный уровень с другой стороны комнаты, проведите линию по всей длине стены, над которой вы работаете. Работайте по этой линии, когда вы размещаете каждую коробку, или, чтобы сохранить батарейки, сделайте карандашные отметки на шпильках, а затем выключите лазерный уровень.

Ель / Кевин Норрис

Измерьте квадрат из гипсокартона

Этот быстрый метод лучше всего работает до того, как напольное покрытие уже будет установлено. Если у вас квадрат из гипсокартона, поместите длинный конец буквы «Т» квадрата перпендикулярно полу. Держите самую длинную часть квадрата примерно параллельно полу. Проведите карандашом по нижней части линейки на четырех стержнях. Установите емкости на этой высоте. Это дает вам высоту 14 дюймов.Если вы затем положите пол, таким образом поднимая уровень пола, вы получите высоту примерно 12 дюймов над полом.

Ель / Кевин Норрис

Измерить молотком

Большинство молотов на 16 унций имеют длину около 13 дюймов. Установите молоток на пол головой вниз, затем установите коробку на рукоятку молотка, в результате чего после установки напольного покрытия высота выпускного отверстия будет примерно 12 дюймов.

Ель / Кевин Норрис

Стандартная высота для распределительных коробок

Стандартная высота настенных выключателей в большинстве комнат (за исключением кухонных) составляет 48 дюймов над верхом напольного покрытия (измеряется до дна коробки).Для инвалидов-колясочников обычно указывается максимальная высота 48 дюймов, поскольку более высокие уровни могут быть труднодоступными, когда они сидят в инвалидном кресле. В таких ситуациях их можно расположить немного ниже — например, так, чтобы дно коробки находилось на высоте 44 дюймов над полом).

Ель / Кевин Норрис

Измерение с помощью исторического столба

Один бесплатный предмет, который легко сделать и который поможет вам установить несколько высот переключателя света, — это столб story. Сюжетный столб — это самодельный инструмент, представляющий собой не что иное, как кусок лома размером два на четыре с четкой маркировкой любой необходимой вам высоты. Вам нужно измерить только один раз — когда вы впервые сделаете столб истории. Вы можете использовать одноэтажный столб для всех высот вашего ящика, и вы даже можете отметить разную высоту (розетки и выключатели) на одном и том же столбике. Это помогает очертить верх и низ стеновой коробки на исторической опоре, чтобы избежать путаницы при маркировке стоек.

Просто установите стойку рядом со стойкой стены и отметьте стойку на соответствующей высоте.Убедитесь, что вы четко отметили полюс. Такие пометки, как «нижняя часть распределительной коробки» и «центр распределительной коробки», помогают предотвратить ошибки.

Когда вы закончите свой проект, сохраните шест для дальнейшего использования или утилизируйте его для использования в качестве строительного материала.

Ель / Кевин Норрис

электрические — Разъяснение правил NEC 6/12

С 2014 NEC:

210,52 Розетки розеток в жилых помещениях. В этом разделе представлены требования к розеткам на 125, 15 и 20 ампер.Емкости, требуемые данным разделом, должны быть добавлены к любой емкости:

(1) Деталь светильника или прибора, или

(2) Управляется настенным выключателем в соответствии с 210.70 (A) (1), исключение № 1 или

(3) Находится в шкафах или шкафах, или

(4) Расположен на высоте более 1,7 м (5 1⁄2 футов) над полом

Ссылка в № 2 — это переключаемая розетка для освещения в комнате. Если у вас была розетка, установленная рядом с выключателем и находящаяся на высоте менее 5 ½ футов над полом, ее можно было считать обслуживающей линию пола.Однако с практической точки зрения использование шнура для подключенного оборудования на линии пола будет ограниченным.

Итак, № 3 означает, что вы не можете использовать розетки внутри шкафа, чтобы обеспечить расстояние между розетками на линии пола. Розетка внутри сцены домашнего кинотеатра не считается розеткой линии пола. Нет никаких исключений для доступа в шкафу через «люк», код просто говорит, что они не могут быть использованы для удовлетворения требуемых розеток, точка.

210,52 (A) Общие положения. На каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, кабинете, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52. (A) (1) — (A) (3).

(1) Расстояние. Емкости должны быть установлены таким образом, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола любого пространства стены, не находилась на расстоянии более 1,8 м (6 футов) от розетки емкости.

(2) Стенное пространство. Как используется в этом разделе, пространство стены должно включать следующее:

(1) Любое пространство шириной 600 мм (2 фута) или более (включая пространство вокруг углов), не прерываемое по линии пола дверными проемами и аналогичными проемами, каминами и стационарными шкафами

(2) Пространство, занимаемое неподвижными панелями в наружных стенах, за исключением раздвижных панелей

(3) Пространство, предоставляемое фиксированными перегородками, такими как отдельно стоящие барные стойки или перила

(3) Напольные розетки. Розетки для розеток в полу не должны считаться частью необходимого количества розеток, если они не расположены в пределах 450 мм (18 дюймов) от стены.

Наконец, розетки необходимы в пределах 6 футов от двери с обеих сторон, чтобы люди не протянули удлинители через дверной проем. Надеюсь, вы понимаете, что это небезопасная практика.

Удачи в вашем проекте!

Какова минимальная высота AFF настенной электрической розетки в соответствии с правилами Нью-Йорка? | by Skwerl

Электротехнические нормы Нью-Йорка не определяют минимальную высоту монтажа.

Раздел 210.52 Электротехнического кодекса Нью-Йорка 2011 г.

Раздел 210.52 NEC (Национальный электротехнический кодекс) и Электротехнический кодекс Нью-Йорка (на основе NEC 2008 г.) не определяют минимальную высоту установки, но вы должны соблюдать требования к высоте установки местной электросети.

На основании исследования Скверла, Нью-Йорк не указывает минимум. Обычная высота настенной розетки составляет от 12 до 18 дюймов AFF (над чистым полом). В редких случаях розетки по-прежнему устанавливаются в плинтусах и в полу с соответствующими коробками / крышками.

Для «подсчета» розетки должны находиться на высоте менее 5–6 дюймов над полом. NEC 210.52 (4)

Требование Закона США об инвалидах.

Свод федеральных правил 28, часть 36 (Американский закон об инвалидах) в разделе 4.27.3 гласит, что электрические розетки и розетки для систем связи на стенах должны устанавливаться на высоте не менее 15 дюймов над полом. Однако исключение указывает, что это не так. применяются к розеткам, не предназначенным для использования жителями здания.Максимальная высота розеток и / или переключателей составляет от 48 до 54 дюймов, в зависимости от условий, см. Раздел 4.2.5 и 4.2.6 ADA.

Горизонтальное размещение (для справки)

NEC 210–52 Как правило, розетки для розеток в жилых комнатах должны устанавливаться так, чтобы ни одна точка вдоль линии пола (измеренная по горизонтали) в любом пространстве стены находилась на расстоянии более 6 футов от розетки. в этом пространстве. Розетка должна быть установлена ​​в каждом стенном пространстве шириной 2 фута или более.

Местный закон № 39 от 2015 года (внутр. № 433-A)

Местный закон о внесении поправок в административный кодекс города Нью-Йорк, в отношении установки и обслуживания устройств безопасности электрических розеток и взлома. устойчивые сосуды в некоторых общественных частях многоквартирных домов.

Высота установки выключателей света. Высота установки выключателей и розеток от пола. Стандартная высота для установки выключателей и розеток.

При проведении капитального или мелкого ремонта в квартире или в загородном доме часто проводится замена инженерных коммуникаций.

В этом случае особенно актуален вопрос, на каком расстоянии от пола делать розетки и устанавливать выключатели света.

Расположение электрических розеток и выключателей

Электромонтаж в земле

На следующем фото показаны раскопки, подготовленные для подключения к электросети, и ответвления к автоматическим воротам и, возможно, домофону.Прокладывая кабели в землю, убедитесь, что правильно пометили их концы. Второе важное дело — укрыть проложенные ранее электрические кабели голубой фольгой. Эта практика является предупреждением об электропроводке котлована во время последующих раскопок. Иллюзия в том, что мы все запомним и как это было закопано и установлено.

К сожалению, мастера и электрики должны следить за каждым этапом строительства. Вы хотите чего-то хорошего или хотя бы получить это.На следующем фото показаны две синие сваи, которые подводятся к главному выключателю в доме. После проверки местности, то есть обливания одной лисы водой из распределительного устройства выяснилось, что вода текла с двух свай и к тому же была грязной. Это значит, что под фундамент повреждаются сваи. Когда это произошло и на какой стадии строительства?

В результате планирования мы сможем рассчитать достаточное количество устройств и предотвратить последующую нехватку источника питания для конкретного устройства.Не менее важным моментом при планировании расположения электроприборов является расстояние от пола до розетки. Неправильно подобранная высота сделает их последующее использование неудобным и, возможно, небезопасным.

Однако известно, что теперь необходимо выкопать землю, возможно, для того, чтобы выковать фундамент и устранить неисправность. При планировании электромонтажа рекомендуется заранее решить, какая дверь будет открыта, чтобы установить переключатели и разъемы с правой стороны.На практике гнездо пригодится во всех углах комнаты. Стоит учесть «бонусные» кабели. Например, кабели громкоговорителей от телевизора до угла стены спрятаны под штукатуркой там, где будут громкоговорители. Другой пример — слепой мониторинг или установка сигнализации.

• В основном на основе стандартных зон установки.
• Эксперименты и сокращения всегда плохо заканчиваются.
• Лучше иметь одну розетку больше, чем одну розетку.
• Но не переусердствуйте.

Распределительный щит абонента имеет раздельное освещение и отдельные цепи для подключения разъемов, размер которых соответствует количеству светильников и розеток, установленных в доме абонента. Допустимый ток проводимости означает постоянное значение силы тока, которое проводник может выдержать без постоянной температуры, превышающей определенное значение. По номинальному току — допустимый ток проводимости, на котором предусмотрена электроустановка. Ток перегрузки означает любой ток, превышающий номинальный, создаваемый в безупречной электрической цепи.Короткое замыкание по току — это перегрузка по току, вызванная незначительным дефектом импеданса между точками, которые потенциально могут различаться во время нормальной работы. Под дефектным током понимается ток, возникающий в результате проникновения или загрязнения изоляции. «Замыкание на землю» означает ток короткого замыкания, протекающий в землю. Под электрической колонкой понимается соединительная часть, соединяющая ответвление с электроприводом потребителя. Электрическое соединение — часть системы распределения электроэнергии между электрической сетью и выходными клеммами электросчетчика.2

Итак, открываем раздел, в котором указаны требования к устройству электропроводки в жилых домах, и видим следующее:

1. Расстояние розеток и выключателей от пола в жилых помещениях составляет не то же самое. . Розетки устанавливаются на высоте 20-30 см от поверхности пола, а устройства управления освещением — выше.

Важно: если в семье есть маленькие дети, в обязательном порядке следует устанавливать под вилку домкраты, снабженные специальными защитными шторками.

Выдержки из правил электромонтажа

Электрическое соединение означает соединительный элемент между линией распределения электроэнергии и ответвлением. Электрическое подключение может быть под землей. Разветвительная выемка означает ответвление, к которому подключается электрическое соединение между колонной и установленными электрическими элементами, и где осуществляется защита электрической колонки от перегрузки и короткого замыкания. Изоляционные полы — это полы из материалов, которые по своей природе изолируют, или полы из изоляционных материалов, установленных на неизолированных опорах.

1. На вопрос, как далеко от пола устанавливаются розетки в помещении кухни, ЭМИ дает четкий ответ на высоте 1,3 м от поверхности пола. Но следует учитывать, что это правило можно изменить в соответствии с расстановкой и высотой мебели.

Важно: следует помнить о требованиях, изложенных в п. 7.1.50 ПУЭ: наименьший зазор от электрического разъема до газопровода должен быть не менее 0.5 мес.

Условия, которым должен соответствовать персонал при установке в помещении. Выполнение внутренних электромонтажных работ должно выполняться персоналом энергоснабжающих предприятий или персоналом других уполномоченных органов. Несоблюдение правил из-за электропроводки и факта запуска электроустановок других единиц или лиц, кроме тех, которые предусмотрены в предыдущих статьях, наказывается в соответствии с законом, из-за тяжести совершенного преступления и последствий, которые могут результат этих работ.

1. Теперь попробуем разобраться, какое расстояние от розетки до пола должно быть в помещении с повышенной влажностью. Согласно техническим нормам в ванных комнатах, душевых и саунах установка электроприборов должна производиться на высоте 1 метр от поверхности пола.

Технические условия на выполнение внутренних установок Любые новые работы, улучшения, отделения или модификации внутренних установок 3.Он начнется только после того, как электроэнергетическая компания утвердит заявку на начало работ и план установки, составляющий предварительное досье. Предварительный установочный файл будет подготовлен авторизованным электриком в двух экземплярах и будет включать: общий план здания, в котором будет проводиться внутренняя установка; индикация положения электрощита; мощность и количество ламп и электроприборов, предназначенных для установки в этих помещениях.

Важно: Не устанавливайте электрические розетки непосредственно в душе и парной.

Еще один важный момент: в соответствии с п.7.1 правил электроустановок расположение розеток и выключателей должно осуществляться на расстоянии не менее 0,6 метра от двери душевой кабины. Причем подключение электроприборов в помещениях с повышенной влажностью следует производить через устройства защитного отключения (УЗО).

Проведя анализ возможности и условий подключения к электрической распределительной сети будущего абонентского салона, поставщик утверждает представленный план. Один экземпляр остается у поставщика, а другой возвращается подрядчику, который может приступить к работе. При этом следует учитывать, что энергоблок может проектировать, выполнять отраслевые работы и обеспечивать электроэнергией только здания на дорогах общего пользования. После завершения установок, предусмотренных в предварительном файле, и завершения подключения заявитель заполнит и отправит поставщику через уполномоченного электрика установщика окончательное досье на установку, которое будет включать: запрос на подключение; Это означает, что установка соответствует применимым стандартам, нормам и правилам; план квартиры по отношению к остальной части дома и ориентация на улицу, назначение каждой комнаты; принципиальная электрическая схема с указанием расположения ламп, выключателей, розеток и щитов; Схема разводки с разрезом электрических проводов на выходе распределительного щита.

Ситуация за рубежом

В соответствии с британским стандартом BS7671:

• Розетки можно устанавливать на расстоянии 450-1200 мм от поверхности пола.
• Нет ограничений по количеству электроприборов в помещении.

В соответствии со стандартами, изложенными в Национальном электротехническом кодексе США (NEC), а именно в разделе 210.52 (A) (1):

Где правильно установить в детской

При выполнении внутренних электромонтажных работ необходимо принять меры защиты меры против прямого поражения электрическим током и травм от поражения электрическим током при непрямом контакте в соответствии с «Правилами охраны труда».В зависимости от характера оборудования и конкретных условий эксплуатации, в зависимости от характера оборудования и конкретных условий эксплуатации будут недоступны: электрическая изоляция всех токопроводящих элементов, входящих в рабочие цепи тока; использование защитных чехлов; обеспечение надежно закрепленных корпусов на опорах, через которые в отверстия не могут попасть живые элементы вручную; расположение на обычно недоступных высотах. четыре.

1. Розетки следует устанавливать на расстоянии не менее 6 футов (1.8 м) друг от друга. Расстояние рассчитывается по стенам по линии пола. Таким образом, первый разъем можно установить через 1,8 метра от дверного проема, следующий — через такой же промежуток и так по периметру, постепенно переходя из комнаты в комнату.
2. Розетки устанавливаются на высоте 30,5-41 см (12-16 дюймов). Расчет высоты ведется от пола, раковины в ванной или от кухонной столешницы. Однако эти параметры могут быть пересмотрены исходя из особенностей дизайн-проекта и характеристик используемой мебели.

Особенности расположения переключателей

Для защиты от косвенного поражения электрическим током элементы, которые обычно не находятся под напряжением, но могут находиться под напряжением из-за сбоя установки, будут обеспечены соответствующими мерами защиты. Для этого бытовая техника будет ассоциироваться с охраной. Нулевой защитный провод устанавливается отдельно между клеммой нулевой защиты распределительного устройства и розеткой защитного контакта, расположенной в месте, где нет электроизоляционного пола.Нулевой защитный зажим платы будет подключен отдельным нейтральным проводом к нулевому зажиму клеммной колодки.

Когда мы разобрались с разъемами, попробуем определиться, что такое инструкция по установке переключателей. Сегодня на специализированных форумах есть множество аргументов в пользу той или иной высоты установки электроприборов. Какое единственно правильное мнение?

В советское время установка бытовых рубильников производилась на уровне глаз взрослого человека, который равен 170-180 см.Сегодня стандарты монтажа соответствуют так называемым европейским стандартам. По этим правилам высота установки составляет 80-90 см от уровня пола.

Соединение между защитным нулевым выводом и ветвями нерва и нулевой электрической сетью будет достигаться одним нулевым рабочим и защитным проводником при следующих условиях: нейтральный проводник соединения должен иметь сечение с более высокой степенью Более сечение фазного проводника; соединение нейтрального провода должно быть подключено к нейтральному проводу электрической распределительной сети двух различных соединений и к распределительному щиту в ответвлении через два разных зажима; нейтральный провод должен быть закреплен таким образом, чтобы соединение с зажимом не касалось механически сети или ответвления; рейка усиления, к которой подключается соединение, должна быть подключена к нулевому проводу сети.

Если установка рубильника производится в непосредственной близости от двери, зазор от него до дверной коробки должен быть не менее 10 см. Считается, что такое расположение намного удобнее, чем эталон советских времен.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) конкретные параметры удаленности выключателей от пола не указываются.

Для выполнения внутренних электроустановок должны использоваться соответствующие материалы и приспособления.Окружающая среда, опасность поражения электрическим током и опасность пожара. Если комнату или комнату в комнате можно разделить на несколько категорий, будут приняты особые меры защиты. Избегайте размещения электрических установок по тому же маршруту, что и трубы других установок. Запрещается непосредственно устанавливать на легковоспламеняющихся строительных элементах проводов, пластиковых трубах и электроприборах.

Установка этих материалов и устройств на элементы конструкции из горючих материалов допускается только в том случае, если они вставлены из негорючих материалов.При необходимости будут использоваться: слои штукатурки толщиной не менее 1 см: полосы асбеста, превышающие 3 см с обеих сторон, провода или трубки; Негорючие пространства, которые распределят элементы электроустановки на расстоянии не менее 3 см от горючих элементов. Аналогичные меры следует предпринять и в случае подземной штукатурки.

Несмотря на это, в обязательном порядке следует учитывать следующие рекомендации:

• Пункт 7.1.48. Бытовые электроприборы следует устанавливать от дверных проемов душевых кабин на расстоянии не менее 0.6 мес.
• Пункт 7.1.50. Бытовые электроприборы, в том числе домкраты и рубильники, устанавливают от газопровода на расстоянии не менее 50 см.

Важно: Соблюдение правил монтажа необходимо не только для безопасности и эффективности работы электроприборов.
При новом подключении к электросети неправильное размещение электроприборов в доме или квартире может вызвать проблемы при оформлении разрешительной документации.

Запрещается переключение дымоходов и дымоходов элементами электроустановок.Если проход между комнатами в разных условиях, они будут склоняться в комнату с более суровыми условиями. И закройте изолирующей маской. Пересечение строительных элементов из горючих материалов с элементами электроустановки будет осуществляться путем защиты щелей от негорючих материалов. Избегайте прокладки труб на перекрытиях мостов. Не устанавливайте выключатели и розетки в ванных комнатах. Их необходимо устанавливать вне этих помещений.

Исключение составляют бритвенные станки.Если установлен аналогичный разъем, он будет запитываться от специального утвержденного изолирующего трансформатора, который имеет дополнительную изоляцию на вторичной стороне. Розетка обычно устанавливается на корпус трансформатора. Розетку рекомендуется оборудовать специальным выключателем, который позволяет подключать изолирующий трансформатор к сети только при использовании розетки. Такие розетки обычно устанавливают возле зеркала на высоте 2 м от пола.

Заключение

Больше полезной и интересной информации вы сможете найти, посмотрев видео в этой статье.»>

Заключение

Более полезную и интересную информацию вы можете найти, посмотрев видео в этой статье.

При ремонте и замене электропроводки возникает вопрос: какой должна быть высота розеток от пола? Как установить переключатели высоко? Есть какие-то правила, регулирующие это?

Есть ли правила

В современных квартирах чаще всего можно увидеть один из двух вариантов:

• советский — выключатель на высоте 160-180 см, розетки — 90 см,
• европейский — выключатель на уровне 90 см, розетки на высоте 30 или 90 см.

Единых нормативов по размещению электрооборудования в квартирах нет. Есть рекомендации СНиП и ПУЭ, но это только рекомендации, а не строгие требования. Регулируется расположение розеток и выключателей в местах, где их неправильная установка может быть опасной, например, в ванной, душевой или на кухне возле газопровода.

Важно только, чтобы высота розеток и выключателей была такой, чтобы не было опасности повреждения и попадания воды.Поэтому, где их устанавливать, в большинстве случаев решать вам.

«Европейский стандарт»

Этим названием обозначено расположение электрооборудования в новых домах с ремонтом. Обычно выключатель располагается на высоте 90 см от пола, розетки — на высоте около метра и дополнительно на расстоянии 30 см от пола.

Не регулируется никакими стандартами; просто многие считают его более удобным, чем советский, который был принят в старых домах.Низко расположенным выключателем могут пользоваться даже дети, а розетки, установленные вплотную к полу, позволяют спрятать провода и удобно расположить оборудование с короткими шнурами питания.

Существует еще американский стандарт, согласно которому

• розетки на высоте 30,5-41 см от уровня пола, рабочие поверхности,
• , расстояние между ними 180 см, считая от дверного проема.

ПУЭ

регламентирует установку розеток в ванных и душевых, а также их расположение относительно газопровода.

• От душевой двери электрические розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м.
• Запрещается их установка в банях, саунах, санузлах, душевых, кроме душевых и санузлов в квартирах и гостиничных номерах.
• Электрооборудование от газопроводов размещается на расстоянии не менее 0,5 м.
• Розетка в ванной подключается через устройство УЗО (устройство защитного отключения).
• Каждая группа розеток в квартире по правилам также должна иметь свое УЗО.

Требования ГОСТ и СП

Расстояние от выхода до двери душевой кабины по ГОСТу также должно быть не менее 0,6 м.

Устанавливать розетки в квартирах и домах необходимо с соблюдением следующих правил:

• на каждые 4 м периметра жилого помещения устанавливается одна электрическая розетка, а в коридорах — одна на каждые 10 кв.
• расстояние до кондиционеров и электроплит не регламентируется,
• В частном и односемейном доме количество розеток определяет заказчик (собственник).

В кухонной бытовой технике много, поэтому розеток должно быть достаточно, чтобы не приходилось включать устройства, особенно мощные, через удлинитель. Традиционно их размещают на трех уровнях: 10-15 см, 110-120 см и 200-250 см от пола.

Для приборов, которые располагаются на столе или на других рабочих поверхностях, то есть для микроволновки, тостера, мультиварки и подобного малогабаритного оборудования, розетки размещают на высоте 20 см от рабочей поверхности или 110-120 см. от уровня пола.Этот уровень обусловлен габаритами кухонных гарнитуров, столешницы которых обычно имеют высоту 0,9 метра.

Рекомендуется устанавливать с защитными крышками возле гнезда электрической розетки. От раковины их делают на расстоянии примерно 80 см.

Для стиральных и посудомоечных машин и холодильников — 10-20 см от пола.

Розетки для кухонной вытяжки и светильников, встраиваемые в мебель, должны располагаться на высоте 2-2,5 м от пола, на расстоянии не менее 20 см от центра вытяжки.Расположенные на этом уровне розетки не видны с пола, они прячутся за шкафчиками, и чтобы добраться до них, достаточно просто встать на стул. Это удобно, так как они используются нечасто.

Розетки для встраиваемой техники обычно размещают на высоте 0,3-0,6 м от пола; вам не нужно устанавливать их непосредственно за оборудованием, чтобы к ним было легко получить доступ. Обычно для этого вырезают задние стенки шкафов и тумбы, но в современной мебели есть цоколь высотой около 12 см.В нем удобно размещать розетки, что примерно в 10 см от пола.

На кухне необходимо расположить розетки для электроприборов таким образом, чтобы не происходило перегрузок. Если установлены стиральная и посудомоечная машины, их можно подключить к одному УЗО, но включать их одновременно нежелательно. Для холодильника нужна отдельная линия с заземлением, подключать через удлинитель не стоит.

Примерное расположение розеток на кухне показано на рисунке.Если позволяет место, предусмотрите дополнительные углы, над обеденным столом, а если на кухне есть телевизор, то там, где он будет.

Ванная

Влажность в ванной всегда повышенная, поэтому здесь используется электрооборудование с повышенной влагозащищенностью — не ниже IP44, электрические розетки должны иметь брызгозащищенную крышку. Выключатели обычно устанавливают не внутри, а снаружи ванной.

Согласно Правилам установки электрооборудования, розетка должна находиться на расстоянии не менее 60 см от двери душевой кабины, такое же расстояние должно сохраняться от раковины.

Высота пола выбирается любой удобной, но нельзя ставить розетки в ванной на высоте менее 15 см от пола, чтобы в них не попала вода при возможной протечке.

Спальня

В спальне выключатели общего освещения удобно ставить по обе стороны от двуспальной кровати на высоте 0,7 м, чтобы можно было пользоваться, не вставая с места. Также рядом набор розеток, в которых можно включить лампы или светильник, стоя на прикроватных тумбочках, или поставить телефон на зарядку.

Еще одна на высоте 0,15-0,2 м над туалетным столиком для подключения фена, щипцы для завивки тоже пригодятся. Если спальня выполняет другие функции, розеток потребуется больше.

Прочие помещения

Если в комнате стоит рабочий, письменный или компьютерный стол, то розеток должно хватить для размещения всего необходимого оборудования и настольной лампы. Их устанавливают на высоте 0,15-0,2 м над столешницей и 30 см над полом.Для компьютера, телевизора, принтера и подобной стационарной техники розетки лучше разместить за ним. Это следует учитывать при разработке плана размещения этого электрооборудования.

В длинном коридоре переключатели желательно ставить на обоих концах. Устанавливая выключатель возле двери, учитывайте, в какую сторону он открывается.

Планировка

Перед началом ремонтных работ укажите место для установки каждой розетки и выключателя.Необходимо составить схему, где будут указаны все электроустановки и каналы для проводов. Это поможет избежать ситуации, когда выключатель находится за шкафом или провод не доходит до электрической розетки.

На плане нужно указать

• мест прохождения водо- и газопроводов,
• окна и двери
• расстановка всей мебели,
• местонахождение бытовой техники с наименованием,
• дорожек электропроводки по стенам,
• все розетки, в том числе телефонные, кабельный интернет.
• Все это нужно спланировать до того, как будут пробиты каналы в стенах.

Розетки и выключатели в разных комнатах

В помещениях различного назначения имеются рекомендации ПУЭ по размещению электрооборудования.

• В производственных помещениях розетки делают на высоте 0,8-1 м от пола и на высоте 1,5 м, если провода подводятся сверху.
• В детских учреждениях — розетки и выключатели на высоте 1.8 мес.
• В остальных помещениях розетки устанавливают на высоте не более 1 м, выключатели — от 80 до 170 см.

Заключение

Размещение розеток и выключателей — это скорее вопрос удобства. Расстояние от пола строго не стандартизовано, но регулируются другие аспекты, такие как расстояние от душевых, раковин, газовых труб, от пола в ванной, что связано с электробезопасностью. Перед размещением электроустановок желательно составить схему, чтобы после завершения ремонта не было неприятных сюрпризов.

Как далеко должны быть домашние электрические розетки?

Вы когда-нибудь хотели иметь домашнюю электрическую розетку где-нибудь еще в комнате? Вы когда-нибудь задумывались, почему строитель установил электрическую розетку в одном месте, а не в другом?

На это есть причина. Раздел 210.52 Национального электротехнического кодекса США гласит, что электрическая розетка должна быть на каждой кухне, спальне, гостиной, семейной комнате и любой другой комнате, в которой есть отдельное жилое пространство.Они должны располагаться по крайней мере через каждые шесть футов по линии пола. К ним не относятся специальные электрические розетки для таких предметов, как ваша плита, или розетки в шкафах или ящиках, расположенные на высоте более 5 ½ футов от пола или управляемые выключателем света.

Подробно рассматривается в зависимости от каждой комнаты. Например, на кухне выходы на столешнице не должны находиться дальше 48 дюймов друг от друга. Это потому, что это средняя длина электрического шнура, который есть во всех современных приборах.Если вам не нужно перенапрягаться, чтобы пользоваться прибором, риск опасности меньше.

NEC США также дает рекомендации по типу. Две 20-амперные цепи для кухонных розеток, одна для прачечной, одна для каждой ванной комнаты и одна отдельная ветвь для оборудования центрального отопления и кондиционирования воздуха. Они предназначены для мощных бытовых приборов, таких как фен.

Общие области, такие как жилые и семейные комнаты, не имеют требований к розеткам прерывателя тока замыкания на землю (GFCI). GFCI должен устанавливаться в ванных комнатах и ​​находиться на расстоянии не менее трех футов от внешнего края раковины.Розетки GFCI также необходимы для всех розеток на столешнице на кухне.

В качестве дополнительной меры безопасности во многих новых зданиях теперь требуются защищенные от несанкционированного доступа розетки. Эти розетки обозначены утопленной буквой «TR» на лицевой стороне розетки. Розетки с защитой от взлома имеют подпружиненную заслонку внутри самой розетки, чтобы маленькие дети не могли запихивать в нее предметы. Обычно они не требуются, если розетка расположена на высоте 66 дюймов или более от пола, если она расположена за большим прибором или если она является частью осветительной арматуры или другого устройства.

Конечно, правила созданы для обеспечения минимальных значений. Многие дома сегодня становятся лучше, когда они предлагают домовладельцу больший доступ к электричеству в разных частях дома.

Если вы когда-нибудь мечтали о розетке, вам постоянно не хватало места для подключения самых популярных современных интеллектуальных устройств или вы задавались вопросом, удовлетворяет ли ваш дом ваши потребности в электричестве, пора поговорить с одним из наших электриков. Мы можем помочь вам обновить проводку и установить домашние электрические розетки в соответствии с вашими потребностями.

Высота столешницы для кухни — Как обсуждать

Высота розетки на кухонной столешнице

Какой высоты должны быть розетки над прилавком?

150 мм Если да, то какова высота трюмов? В жилых комнатах розетки должны находиться на расстоянии не менее 450 мм от готового пола, а выключатели, звонки и домофоны могут иметь максимальную высоту 1200 мм. Все выключатели, розетки или электрические блоки управления также должны располагаться на расстоянии не менее 350 мм от углов комнаты.

Вы также знаете, какая высота у стандартной столешницы?

910 мм Так куда же деваются розетки на кухне?

На кухне установите электрические розетки вдоль столешницы, примерно на 10-15 см над столешницей и вдали от подверженной воздействию влаги части столешницы (раковина и краны).

Вставьте розетку под выключатели возле дверей (напротив петель) Сколько розеток должно быть в комнате?

св. По действующим стандартам в спальне должно быть по одной розетке на каждые 3.Стена 50 м и минимум по одной розетке на каждой стене. Это может быть более старое здание, которое выходит за рамки текущих электрических стандартов. Однако многие удлинители представляют собой опасность возгорания.

Какова высота переключателя света?

Выключатель света Расположение: Все выключатели находятся по 42 в центре электрической коробки от чистого пола. Стандарт высоты 48-дюймового переключателя света возник более 100 лет назад, на рубеже веков, когда электричество впервые было введено в домашних хозяйствах.

Как далеко должна быть розетка от раковины?

30см

Где должны быть розетки в спальне?

При планировании электрических розеток обращайте внимание на каждую сторону кровати в спальне, на углы комнаты и на места, где обычно можно разместить мебель или телевизор.

Какой высоты должны быть торговые точки в Великобритании?

Часть M Строительных норм (раздел 8) не указывает желаемое местоположение, но также предполагает, что это достигается в жилых помещениях путем установки выключателей и т. Д. На высоте от 45 см до 1200 мм от пола (см. Ниже).

Как далеко должен быть выключатель от двери?

Я всегда думал, что переключатель может быть как можно ближе к 11/2 от двери (то есть, измеренный от края пластины переключателя до дверной панели, это будет 21/4 самой двери.

)

Какая максимальная высота у переключателя?

Высота от пола до центра панели переключателей не должна превышать 48 дюймов, а минимальная высота не должна быть меньше 15 дюймов. Если переключатель находится выше переключателя коленного сустава, а глубина переключателя больше 20 дюймов, максимальная высота переключателя уменьшается до 44 дюймов.

Должно быть 450 торговых точек?

Его утверждения рекомендуют только розетки между 450–1200 мм, и эта рекомендация применима только в новом здании.

Нужно ли переподключать дом 70-х?

Большинство домов, построенных в 1970-х годах, не требуют электропроводки. Вероятно, вам просто понадобится потребительский блок и модернизация заземления. Если вы поменяете расходные материалы, электрику все равно придется осмотреть большую часть имущества.

Можно ли поставить розетки в кухонные шкафы?

Розетка или щель в задней части кухонного шкафа, которая закрыта кастрюлями и сковородками, может считаться недоступной, поскольку все кастрюли и сковороды должны быть сначала удалены из шкафа, чтобы получить доступ к электрической розетке или расположиться за ней.

Сколько розеток должно быть на кухне?

В каждой комнате должно быть 4 двойных розетки, независимо от размера комнаты, это определенно неверно, но рекомендации различаются в зависимости от типа номера. 6 на 10 для кухни и гостиной 3 для столовой, 2 для коридора.

Можно ли поставить вилку под раковину?

Возьмите, что думаете поставить заглушку в шкаф под раковину? да, это разрешено, но излив должен быть доступен и установлен так, чтобы вода не попадала на него, если слив или другая труба под раковиной начнет протекать.

Можно ли поставить выключатель рядом с раковиной?

Абсолютно да, но также помните, что выключатель света не должен находиться ни в одной цепи для 20-амперной кухонной техники. Если вы можете разместить его рядом с душем, вы также можете разместить его рядом с раковиной.

Как подключить вилку?

Расположение розеток В большинстве комнат, таких как гостиная, столовая и спальня, розетки расположены вдоль линии пола в нескольких дюймах от пола, в соответствии со спецификациями, доступными на веб-сайте NEC.Кроме того, розетки обычно находятся на расстоянии не более шести метров друг от друга.

Высота розетки кухонной столешницы

Статья 210 — Ответвительные цепи

210.52 (A) Общие положения

Положения, регулирующие размещение розеток для жилых домов, охватываются пунктами 210.52 (A) — (H). В прошлом месяце «В фокусе» были включены как абзацы, так и примечание мелким шрифтом в 210.52. В этом месяце обсуждение продолжается общими требованиями к размещению сосудов.Эти общие положения распространяются на большинство комнат внутри жилых домов. В каждой кухне, семейной комнате, столовой, гостиной, гостиной, библиотеке, логове, солярии, спальне, комнате отдыха или аналогичной комнате или зоне жилых единиц должны быть установлены розетки в соответствии с общими положениями, указанными в 210.52 (A ) (1) — (3). В этих комнатах или зонах размещение розеток определяется пространством на стене. Не думайте, что это исключение только потому, что название конкретной комнаты не включено в этот список.Это положение гласит, что соответствие также требуется для аналогичных помещений или зон.

На чертежах может появляться множество названий похожих комнат и областей, особенно в больших домах. Различные другие названия, специально не упомянутые в этом разделе Кодекса, включают: гостиная (зона), большая комната, бонусная комната, комната Флориды, утренняя комната, раздевалка, уголок для завтрака (зона), кабинет, офис, медиа-комната, чердак, студия и игровая (игровая) комната. Другие имена, помимо упомянутых здесь, также можно увидеть на чертежах.Если есть какие-либо вопросы о том, применимы ли общие положения о розетках в помещении или зоне, не упомянутых выше, проконсультируйтесь с местными властями, имеющими юрисдикцию.

Определенные комнаты или участки жилых единиц, на которые не распространяются общие положения, включают ванные комнаты, прачечные, подвалы, гаражи, коридоры, открытые площадки и кухонные столешницы. Каждая из этих комнат или зон должна соответствовать определенным требованиям к розеткам, перечисленным в пунктах 210.52 (C) — (H). Хотя в этот список входят подвалы, общие положения применимы к любой части подвала, содержащей жилые помещения, например, логово, комната отдыха, игровая (игровая) комната и т. Д.Одно не упомянутое место — это туалеты. Хотя розетки для розеток в туалете разрешены, они не требуются.

210,52 (A) (1) Расстояние

Размер стены определяет минимальное количество розеток в доме. Пространство стен измеряется горизонтально по линии пола. Хотя Кодекс устанавливает требования к минимальному количеству розеток в жилом помещении, он не ограничивает количество розеток. Розетки должны быть установлены так, чтобы ни одна точка, измеренная по горизонтали вдоль линии пола в любом пространстве стены, не превышала 6 футов или 1.8 метров от розетки в этом пространстве. По линии пола от дверного проема, камина или аналогичного проема максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра). Иногда это требование называют «правилом шести футов». (См. Рисунок 1.) Поскольку максимальное расстояние до розетки составляет 6 футов (1,8 метра), максимальное расстояние между двумя розетками удваивается. Таким образом, максимальное расстояние между розетками составляет 12 футов (3,6 метра). (См. Рисунок 2.)

Самый простой способ понять и запомнить расположение розеток в жилищах — это представить себе торшер со шнуром длиной 6 футов.Везде, где эта лампа находится вокруг стены, розетка должна быть в пределах досягаемости (если только пространство не меньше 24 дюймов в ширину). Для подачи питания на эту лампу расширения не требуется. (См. Рис. 3.) Поскольку розетка требуется в пределах 6 футов (1,8 метра) от дверного проема, если лампу поставить рядом с проемом, розетка будет в пределах досягаемости. Если ширина стены не менее 2 футов, применимо правило шести футов.

210,52 (A) (2) Стенное пространство

Этот раздел содержит три предложения, поясняющих термин «пространство стены.«В данном разделе под стеной понимается любое пространство шириной 2 фута (600 мм) или более. [210.52 (A) (2) (1)] Это положение простое. Если пространство меньше 2 футов (600 мм) в ширину, оно не считается пространством у стены; поэтому розетка не требуется. Если ширина пространства составляет 2 фута (600 мм) или более, то это считается пространством на стене, и, следовательно, требуется розетка. Например, две спальни, расположенные в жилом блоке, практически идентичны. В каждой комнате небольшое пространство стены находится между входной дверью и дверью шкафа.Пространство стены между дверями в первой комнате составляет ровно 2 фута (600 мм) в ширину. Поскольку площадь этого номера составляет 2 фута (600 мм), требуется розетка. (См. Рисунок 4.)

Пространство стены между дверями во второй комнате составляет всего 23 дюйма в ширину. В этой комнате розетка не требуется. (См. Рисунок 5.)

Хотя емкости разрешены в пространстве шириной менее 2 футов (600 мм), они не требуются.

Примечание: поскольку эти розетки расположены в спальнях, они должны быть защищены от дугового замыкания.Все параллельные цепи, питающие 125-вольтовые, однофазные, 15- и 20-амперные розетки, установленные в спальнях жилых домов, должны быть защищены дуговой прерыватель цепи, указанный в списке, чтобы обеспечить защиту всей параллельной цепи. [210.12 (B)] Это требование впервые появилось в NEC 1999 г., но не вступило в силу до 1 января 2002 г. Правило немного изменилось в редакции 2002 г. В обоих вариантах это требование относится к однофазным розеткам на 125 В, 15 и 20 А, расположенным в спальнях жилых домов.В первоначальном правиле защита от дугового замыкания требовалась только для розеток в спальне. Теперь, в редакции 2002 года, все розетки в спальнях должны быть защищены от дугового замыкания.

Пространство стены включает пространство вокруг углов, независимо от того, является ли угол внутренним или внешним. Пространство стены продолжается, если оно не нарушено дверным проемом, камином или другим подобным проемом. (См. Рисунок 6.)

Пространство, занимаемое фиксированными панелями (в наружных стенах), считается пространством стены и должно учитываться при определении минимального количества розеток.Раздвижные панели, в том числе и в наружных стенах, рассматриваются как дверные проемы. Таким образом, пространство перед раздвижными панелями не считается пространством стены. Даже если окно спроектировано так, чтобы напоминать дверь, пространство следует учитывать как пространство стены. Например, задняя дверь жилого дома — это стеклянная дверь. Окно, расположенное по бокам от двери, почти идентично двери. Поскольку окна неподвижны и не открываются, занимаемое ими пространство следует учитывать как пространство стены. Также необходимо учитывать пространство перед окнами от потолка до пола.Например, солярий окружен окнами от пола до потолка. Хотя в солярии практически нет места на стене, розетки должны быть установлены в соответствии с общими положениями. Напольные розетки можно установить, если они расположены в пределах 18 дюймов (450 мм) от стены.

Вытяжной дефлектор

Производительность систем вентиляции с вытяжными трубами в значительной мере зависит от погодных условий и температуры воздуха. Чем больше разница температур в доме и на улице, чем сильнее ветер, тем больше воздуха прокачивается через вентиляционную трубу.

В относительно тихую и теплую погоду система вентиляции практически замирает, поэтому для усиления тяги на оголовок вентиляционной трубы устанавливается специальное приспособление, называемое вытяжной дефлектор.

Что такое дефлектор

Ничего необычного в установке дефлектора на вытяжку нет. Подобные устройства применяются уже не один десяток лет. Современные модели, в отличие от тех, что устанавливались на вытяжку 50 и более лет назад, более эффективны и дают больший прирост производительности, так как проектируются с учетом законов аэродинамики.

Большинство современных дефлекторов работают по одному и тому же принципу:

• Воздушный поток обтекает насадку из нескольких профилированных деталей и создает пониженное давление на срезе вытяжки;
• За счет сниженного давления увеличивается скорость движения потока. Воздух в вытяжке разгоняется и как бы по инерции создает разрежение внутри помещения, тем самым увеличивая производительность всей вентиляционной системы.

Сегодня редко какая система вентиляционных труб как на частных домах, так и на многоквартирных, обходится без усилителя тяги на вытяжке. Более того, установка дефлектора стала обязательной для вентиляционных вытяжек промышленных объектов и высотных жилых зданий.

К сведению! Высокая популярность дефлекторов объясняется простым обстоятельством — во всех усилителях тяги дефлекторного типа нет электродвигателей или приводов, расходующих тепловую или электрическую энергию.

Получается, что при установке дефлектора можно получить определенную экономию электроэнергии. Как утверждают некоторые производители вентиляционной аппаратуры, высокоэффективный дефлекторный усилитель в состоянии увеличить производительность вентиляции до 30%, что вполне сопоставимо с системами, оборудованными электровентиляторами. Мало того, при наличии слесарных навыков дефлектор для вытяжки можно легко изготовить своими руками.

Скрытые недостатки работы дефлектора на вытяжке

На самом деле у дефлекторных насадок есть свои, не всегда очевидные недостатки, о которых производители предпочитают не сообщать. Существенных недостатков всего три:

• Во-первых, как и любое устройство, работающее с воздушными потоками, дефлектор вытяжки способен эффективно усиливать тягу в трубе только в узком диапазоне скоростей и температур воздуха. В других условиях эффект падает вдвое-втрое;
• Во-вторых, продуктивность насадок стандартной конструкции падает практически до нуля и даже мешает движению воздуха в условиях сильных морозов и безветрия. Теплый воздух, поднимающийся по каналам вытяжки, упирается на выходе в насадку и частично закупоривает срез трубы сосульками и ледяной коркой;
• В третьих, большинство дефлекторов рассчитаны на идеальные условия – горизонтальное движение воздуха, без порывов, завихрений и смены направления.

В природе такие условия встречаются нечасто, поэтому максимальную производительность вытяжки можно будет получить, только если правильно угадать место для установки вентиляционной трубы. Все это необходимо учитывать при подборе чертежей дефлектора на вытяжку своими руками. Если требуется устройство, обладающее стабильными характеристиками, то нужно использовать цилиндрические вытяжные дефлекторы. Простейший вариант можно изготовить своими руками по приведенным ниже чертежам.

Наиболее эффективные конструкции дефлекторов

Несмотря на то что принцип работы дефлектора один и тот же, конструкций и приспособлений, устанавливаемых на вытяжку, существует достаточно много. Каждый производитель заявляет об исключительно высокой эффективности представленных моделей, но на практике это не совсем так, по–настоящему работоспособными оказываются лишь единицы.

Среди наиболее популярных дефлекторных насадок можно упомянуть следующие модели:

• Дефлектор разработки института ЦАГИ;
• Турбинная система вентиляции;
• Насадка для вытяжки схемы Григоровича;
• Флюгерные дефлекторы.

Простота конструкции позволяет делать насадки для вентиляционной вытяжки, что называется, «на коленке». Нередко мастера-самодельщики методом подбора, проб и ошибок находят свои авторские конструкции дефлекторов, работающие не хуже изделий промышленного изготовления.

Насадки по схеме ЦАГИ

Институт является профильным учреждением, занимающимся практической разработкой и проверкой аэродинамической эффективности различных устройств и приборов. Специалистами была разработана единая конструкция дефлектора, который широко используется в промышленности и жилищном строительстве.

Конструкция состоит из двух конусов, одетых в цилиндрическую обечайку. Основная ценность вытяжного цилиндрического дефлектора типа ЦАГИ заключается в том, что устройство способно работать при любом направлении ветра. Для изготовления используются тонколистовая оцинкованная и нержавеющая сталь. Ресурс насадки составляет более 20 лет без обслуживания.

Несмотря на тот факт, что дефлектор для вытяжки разрабатывался научным учреждением, у прибора есть один серьезный недостаток – в условиях снегопада и обледенения эффективность насадки падает в разы. Китайцы давно скопировали конструкцию и выпускают ее из черного поликарбоната. Такой вариант работает в любых условиях.

Турбина — дефлектор

Это один из немногих вариантов дефлекторов, оснащенных внутренним лопаточным колесом, позволяющим преобразовывать кинетическую энергию ветра подобно ветряку. Конструкция насадки состоит из двух корпусов, наружного и внутреннего. Наружный корпус образован полутора десятком лент, свернутых в подобие купола. В основании корпуса находится опорная труба с осью вращения.

Внутренний корпус собран из лопаток, которые вращаются набегающим потоком воздуха и одновременно создают разрежение в трубе вытяжки. Существует несколько вариантов турбины, в которых может быть установлен клапан или даже электропривод для начальной раскрутки ротора. Эффективность устройства достаточно высокая даже при порывистом ветре, часто меняющем направление движения. За счет вращающегося внутреннего корпуса дефлектор хорошо сглаживает колебания тяги в вытяжке.

К сведению! По отзывам владельцев, турбинный дефлектор остается наиболее красивым и необычным по внешнему виду в ряду всех существующих конструкций.

Насадка Григоровича и флюгеры – дефлекторы

Дефлектор системы Григоровича по праву можно назвать наиболее простым и доступным в изготовлении. Конструкция представляет собой два усеченных конуса, развернутых вершинами друг к другу и установленных на одной вертикальной оси.

Несмотря на некоторую примитивность конструкции, дефлектор системы Григоровича демонстрирует характеристики на уровне разработок института ЦАГИ. По сути, насадка на вытяжку представляет собой классический вариант конфузора. При набегании на конусную поверхность воздушный поток сжимается и увеличивает скорость движения, что обеспечивает значительное снижение давления над срезом трубы вытяжки. Давление падает настолько сильно, что скорость потока в самой трубе возрастает на 20-25% при любом направлении ветра.

Модель Григоровича получила самое широкое распространение среди владельцев частных домов и даже выпускается серийно под наименованием дефлектор ДС. При желании устройство несложно сделать собственными руками, достаточно вырезать конусный колпак и два усеченных конуса. Сборку прибора выполняют на обычной стальной катанке или латунных державках.

Использование флюгерной системы позволяет разворачивать срез трубы вытяжки в сторону движения ветра. Таким образом, воздух, обтекая срез трубы, создает, как в трубке Пито, достаточно высокое разрежение. Такая система обладает высокой эффективностью даже при резких порывах ветра. Единственным условием стабильной работы является регулярное обслуживание поворотного узла, если флюгер заклинит в одном положении, вся пыль и грязь с улицы окажется внутри помещения.

Заключение

Дефлекторы любых конструкций доказали свою работоспособность и возможность усиливать тягу в вытяжке без дополнительных затрат энергии. Кроме того, дефлекторная насадка обеспечивает защиту трубы от птиц, насекомых, дождя и снега. Если подойти к процессу подбора устройства с небольшой долей терпения, то вполне возможно заменить вытяжной вентилятор в подвале или погребе равноценной по эффективности насадкой из куска листового металла.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

принцип работы и какой лучше выбрать для вытяжки

На чтение 9 мин. Просмотров 8.8k. Обновлено 10 июля, 2021

Дефлектор это – аэродинамическое устройство, которое устанавливается в верхней точке на выходе из трубы и создает в вентиляционном канале постоянную тягу, защищает трубу от попадания внутрь осадков и мусора. Состоит из: диффузора, зонта или колпака, внешнего цилиндра или корпуса.

Система вентиляции загородного дома должна обеспечивать его нормальную функциональность при любых условиях. Это необходимо по ряду причин для обеспечения жизнедеятельности проживающих, обеспечения нормального горения тепловых агрегатов и удаления воздуха с пониженным содержанием кислорода из помещения. Для этого создается система вентиляционных каналов, венцом которой является дефлектор на вытяжную трубу.

Дефлекторы предназначаются для использования ветровых нагрузок с целью обеспечения режима нормальной вентиляции помещений жилого, хозяйственного или промышленного назначения.

Однако известно, что при определенных направлениях и силе ветра может происходить уменьшение тяги в вентиляционной системе вплоть до ее опрокидывания, то есть – изменения направления движения воздуха.

Принцип работы дефлектора вытяжной вентиляции

Он основан на создании аэродинамического разрешения воздуха над устьем вентиляционной трубы, что способствует ускоренному движению воздуха в этом направлении снизу-вверх из зоны повышенного давления.

Обратите внимание, что колпаки на дефлекторах  имеют более выпуклую форму вверх. Это означает, что при огибании такого препятствия создается разрежение в нижней его части, чем и образование тяги.

Какой дефлектор лучше для вытяжки

На строительном рынке представлены в широчайшем ассортименте различные конструкции таких изделий. Все они имеют те или иные особенности эксплуатации, которые желательно знать при приобретении. Наиболее популярны следующие виды:

1. Роторные вентиляционные конструкции.
2. Вращающиеся вентиляционные дефлекторы.
3. Дефлекторы Григоровича.
4. Модели разработки ЦАГИ (центральный аэрогидродинамический институт).
5. Дефлекторы Вольперта.
6. Н-образные.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Роторные турбины для вытяжной системы

Это наиболее популярные устройства такого назначения. В сравнении с другими конструкциями их производительность выше на 20-25%.

Выгодность применения состоит в том, при работе они не применяют какого-либо источника энергии.

Вращаясь всегда в одном направлении под воздействием ветра, головка турбины создает внутри трубы вентиляции разрежение, способствующее активному процессу  циркуляции воздуха.

Кроме того, элегантно выполненная из стали, она выполняет также функцию защиты устья трубы от атмосферных осадков.

Головная часть изготавливается из алюминиевых полос толщиной до 0,5 миллиметра, а основание – из стального листа, окрашенного в цвета RAL.

Роторные турбины могут быть использованы на круглых, квадратных или прямоугольных воздуховодах или дымоходах. Кроме того, их можно использовать для дымоотводных систем.

Дефлектор вращающийся ротационный

Они представлены на рынке роторными дефлекторами с вытяжным вентилятором. Для увеличения производительности здесь использованы насадки с крыльчаткой на конце. Конструктивно эти устройства несколько сложнее. Вращающаяся головка крепится на вертикальной оси и оснащается двумя необслуживаемыми подшипниками закрытого типа.

На этой же оси устанавливается и крыльчатка, которая подает воздух по вытяжному каналу. Этому способствует постоянное направление вращения головки прибора независимо от направления ветра.

Материал изготовления чаще всего представляет собой алюминиевый лист, реже – нержавеющая листовая сталь толщиной от 0,4 миллиметра.

Полная гамма размеров представляет весь стандартный ряд и позволяет использовать на вытяжных трубах или дымоходах всех профилей.

Дефлекторы Григоровича

Простые по конструкции, такие устройства заслуживают внимания как объекты для изготовления своими руками. В то же время они довольно эффективны, усиливая тягу в вытяжном канале не менее, чем на 20%.

Для изготовления своими руками необходимо вырезать из оцинкованной стали круг и удалить из него сектор. Таким способом получается конический колпак, который и является целью проведенной работы. Закрепить его на конце вытяжной трубы можно на трех стойках, изготовленных из полосок того же металла.

Вместе с основной функцией это изделие является защитой устья вытяжного канала от загрязнения мусором. Для этого боковины устройства обтягиваются металлической сеткой с ячеей не более 5 миллиметров.

Дефлекторы – флюгарки

В основе конструкции этого прибора заложен тот же принцип – изменение скорости потока воздуха при огибании им диффузора.  В результате над устьем вытяжной трубы создается разреженная зона, способствующая ускоренному извлечения воздуха из системы.

Но эти устройства являются родоначальником и самым ярким представителем класса дефлекторов – флюгарок. Их особенность состоит в способности ориентироваться по ветру, для чего в конструкции применяется специальный киль.

Все устройство монтируется на вертикальной оси, но требования к ней гораздо ниже, чем для роторных устройств, поскольку ось используется только для ориентирования изделия в пространстве.

Формы флюгарок могут быть самыми разнообразные, при этом принцип действии не изменяется.

Необходимо отметить, что разнообразие конструкций устройств для усиления тяги бесконечно. Сочетание действующих факторов и смешение конструкций настолько развито, что в ряде случаев нет возможности отнести устройство к тому или иному виду. Да в этом и нет необходимости – главное, чтобы оно исправно работало. Немаловажным фактором является и внешний вид изделия.

Поэтому подбор дефлектора для вентиляции сводится к чисто эстетической задаче на основании личных предпочтений. И, конечно, имеет значение глубина кармана.

Дефлектор на вытяжную трубу своими руками

Ставя себе такую задачу, нужно, прежде всего, определиться с его размерами. От этого будет зависеть выбор материала и  потребность в нем. Для обеспечения  работоспособности важно соответствие соотношении габаритных размеров, которое можно определить по специальной таблице:

Чтобы изготовить дефлектор на вытяжную трубу своими руками, Вам понадобиться чертеж. Предлагаем воспользоваться чертежем представленным нашим сайтом, но предварительно нужно определиться с конструкцией изделия. Так же чертеж не составит труда изготовить своими руками, руководствуясь указаниями из приведенной таблицы.

Инструменты которые нам понадобятся в процессе изготовления приспособления:

1. Ножницы слесарные для резки металла. Можно использовать ручные, но если имеется возможность, лучше применять механические.

2. Киянка деревянная для выполнения жестяных работ.
3. Электродрель для сверления отверстий под заклепки при сборке и установке изделия.
4. Заклепочник для установки вытяжных заклепок.

5. Кернер – для обозначения места сверления отверстий в металлическом листе.
6. Молоток слесарный.

Для выполнения жестяных работ понадобится верстак с прибойней, представляющей собой стальной уголок размером 50х50 мм, закрепленный по длине вдоль кромки.

Необходимые материалы для изготовления своими руками дефлектора на вытяжную трубу :

1. Лист металлический. Можно использовать стальной, стальной оцинкованный, медный, алюминиевый и другие виды по выбору мастера. Толщина материала должна быть в пределах 0,5-1,0 миллиметра.
2. Заклепки вытяжные алюминиевые толщиной порядка трех миллиметров.
3. Картон для изготовления выкроек деталей и формирования модели изделия.
4. Скобочник для скрепления картонных деталей.
5. Мерительный инструмент: линейка, рулетка, угольник или транспортир (достаточно школьного).
6. Карандаш или маркер для нанесения разметки.

Предварительная сборка картонной модели позволить избежать ошибок при изготовлении основного изделия и избежать потери основного материала.

Делаем ротационный дефлектор своими руками

Приборы такого вида наиболее сложны для изготовления, поэтому чертежи на них желательно разрабатывать самостоятельно. А для изготовления изделия в натуральном виде нужно владеть навыками выполнения слесарных работ хотя бы на среднем уровне.

Одним из сложных элементов конструкции роторного вытяжного дефлектора являются ламели – пластинчатые детали, на которых и производится воздействие ветрового потока. Их необходимо изготовить совершенно одинаковыми, чтобы избежать разбалансированности всего узла при вращении.

Как собрать турбодефлектор за 20 секунд? Сборка и разборка дефлектора вентиляции. Дымоход на крышу

Watch this video on YouTubeРазмеры и форму ламелей необходимо предварительно отработать на макете из картона. Нужное их количество нарезается и, с использованием скобочника и клея собирается в макет. Его рекомендуется установить на вертикальную ось и испытать в рабочем положении, используя вентилятор или пылесос.

При этом нужно контролировать балансировку и работоспособность устройства. Результатом этой работы должна быть отработка формы ламелей и их эффективности.

Но главная задача – сделать расчет истинных размеров основания оголовка в зависимости от размера и формы воздуховода.

Как известно основанием для установки роторного вентилятора является наружная часть вытяжной трубы.

Но для мастеров есть и хорошие предпосылки. Нет необходимости возиться со сложной шарообразной формой такого прибора. В свое время на флоте, где вентиляция внутренних помещений является одним из важнейших факторов, в массовом порядке использовались такие приборы, но с цилиндрическим ротором. Такая форма позволяет без особого труда изготовить качественную вращающуюся часть.

Турбодефлектор своими руками (Размеры). Roof Ventilation.Ventilation System.

Watch this video on YouTubeПорядок изготовления роторного вентилятора может выглядеть следующим образом:

1. Изготовить опорные диски для ротора цилиндрической формы. Верхний из них выполняется в виде диска с отверстием под ось по центру, нижний – в виде кольца.
2. Нарезать из металлической полосы прямоугольные ламели определенных размеров.
3. Закрепить их между двумя деталями. Способ фиксации зависит от материала, использованного для изготовления ротора. Это может быть сварка для стальных деталей и заклепки для элементов конструкции из цветных металлов.
4. В процессе сборки нужно предусмотреть установку несущей оси. Сложность может представлять изготовление посадочных мест на ней для установки подшипников, поскольку их применение для быстро вращающейся массивной детали (ротора) представляется обязательным.
5. Изготовить посадочную платформу, соединяющую ротор и трубу воздуховода. Ее форма зависит от формы наружной части и предусматривает крепление для подшипника по оси.

Сложность исполнения  заключается в необходимости изготовления токарных деталей – оси и корпусов подшипников.

В домашнем хозяйстве токарного оборудования, как правило, нет.  Изготовление вручную хлопотно и не дает гарантии качества. Остается один выход – найти исполнителя и заказать детали на стороне.

Монтажные работы

Хорошо, если удалось изготовить качественный прибор для вытяжной системы. Но надо понимать, что впереди предстоит очень ответственная операция – его установка на место применения. А оно всегда находится на высоте, что налагает на монтажника дополнительную ответственность.

Установка оголовков на трубы вентиляции всегда производится на конечном этапе монтажа кровли. Для этого используются кровельные лестницы, устанавливаемы поверх финишного покрытия. Кроме того, перед установкой оголовка вокруг трубы нужно изготовить подмосток, находясь на котором и производят монтаж.

Для установки оголовка на кирпичную трубу используются самонарезающие винты:

1. Отверстия сверлятся на расстоянии 12-15 сантиметров друг от друга таким образом, чтобы не попадать в стык между кирпичами. В зависимости от размера прибора можно использовать сверло диаметром 5-8 миллиметров.
2. В отверстия устанавливаются пластмассовые вставки (дюбели).
3. Корпус дефлектора надевается на трубу и закрепляется саморезами.

Для воздуховодов часто используются металлические трубы с тонкой стенкой. В этом случае установка производится с использованием металлического хомута, который стягивается винтом.

Работа на высоте требует тщательной подготовки и соблюдения определенных правил безопасности, которые вкратце сводятся к следующему:

1. Перед началом работ на высоте нельзя принимать сильнодействующие лекарства, которые могут вызвать головокружение.
2. Категорически запрещено принимать алкоголь в любых количествах.
3. Перед подъемом на высоту необходимо убедиться в надежности крепления кровельной лестницы.
4. При производстве работ необходимо использовать страховочный фал.
5. Место на земле непосредственно под трубой должно быть предварительно очищено от строительного мусора, оборудования и других посторонних предметов.
6. Нельзя выполнять работы на высоте в сильный ветер, дождь или при других осадках.

Нужно помнить, что создавая человека, Господь не озаботился комплектованием его запасными частями. Успехов вам!

Устройство для вытяжки загрязненного воздуха из помещений

Устройство предназначено для естественной канальной вентиляции зданий и сооружений различного назначения: жилых, общественных, промышленных, а также погребов, подвалов, гаражей и др. Устройство представляет собой насадку в виде трубы Вентури, состоящей из конфузора, горловины и диффузора, канал горловины которой соединен с внутренней полостью вытяжной трубы (шахты) с помощью патрубка на скользящей опоре на ее боковой поверхности. Технический результат — повышается воздухообмен с окружающей средой, исключается применение вентиляторов для механического удаления воздушной среды, т.е. способствует экономии материальных средств и энергоресурсов. 2 ил.

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано в естественной канальной вентиляции зданий и сооружений различного назначения: жилых, общественных, промышленных, а также погребов, подвалов, гаражей и др.

Известны специальные насадки-дефлекторы, представляющие собой патрубок круглой или квадратной формы, устанавливаемые неподвижно на концах вытяжных труб или в устье шахт гражданских зданий, а также непосредственно над вытяжными отверстиями в крышах производственных зданий [1].

Назначение дефлектора — усилить вытяжку загрязненного воздуха из различных помещений.

Работа дефлектора основана на использовании энергии потока воздуха — ветра, который, ударяясь о поверхность дефлектора и обтекая его, создает возле большей части его периметра разряжение, что и усиливает вытяжку воздуха из помещений.

Недостатком данной конструкции является относительно небольшая скорость движения воздуха в патрубке дефлектора. Она составляет 0,2-0,4 скорости движения ветра [1].

Увеличить скорость удаляемого воздуха в вытяжной трубе (шахте), соответственно, повысить его скоростной (динамический) напор и естественную вентиляцию в помещении можно за счет установки над устьем вытяжного устройства насадки в виде трубы Вентури.

Предлагаемым изобретением решается задача сохранения работоспособности устройства для вытяжки загрязненного воздуха из помещений при повышении эффективности процесса естественной вентиляции, в частности путем создания значительного воздушного разрежения в насадке при воздействии ветра.

Для достижения указанного технического результата на конце вытяжной трубы или шахты установлена специальная насадка в виде трубы Вентури, состоящей из конфузора, горловины и диффузора, канал горловины которой соединен с внутренней полостью трубы (шахты) с помощью патрубка на скользящей опоре.

Известно [2], что при движении воздуха через трубу Вентури в сечениях ее элементов статическое и динамическое давление воздушного потока отличаются значительно друг от друга. В горловине, где сечение потока наименьшее, а скорость наибольшая, динамическое давление потока возрастает, а статическое давление снижается. И наоборот, на выходе из диффузора, где сечение потока наибольшее, динамическое давление уменьшается, а статическое давление увеличивается. Таким образом, трубу Вентури можно использовать в качестве эжектирующего элемента.

Схема предлагаемого устройства для вытяжки загрязненного воздуха из помещений приведена на фиг.1, где обозначено: 1 — конфузор; 2 — горловина; 3 — диффузор; 4 — патрубок; 5 — вытяжная труба; 6 — колесики; 7 — неподвижная планка; 8 — шток; 9 — шайба; 10 — шплинт.

Устройство для вытяжки загрязненного воздуха из помещений содержит трубу Вентури, состоящей из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3, патрубка на скользящей опоре 4. Патрубок 4 жестко связан (приварен) с горловиной 2, имеющей с ним открытый канал (окно). Таким образом, труба Вентури и патрубок представляют единый жесткий каркас-насадку, которую насаживают (вставляют) на конец вытяжной трубы 5. Для обеспечения шарнирного соединения насадки с трубой 5 служит шток 8, который приварен к неподвижной планке 7, закрепленной к торцу вытяжной трубы 5. Верхний конец штока 8 проходит через соосное отверстие в верхней части горловины 2, его фиксация осуществляется при помощи шплинта 10 и шайбы 9, которая находится по другую сторону стенки горловины и опирается на выступ штока 9. На нижнем конце патрубка 4 шарнирно закреплены четыре колесика 6, выполненных, например, из полиэтилена, фторопласта, капрона и т.п.

Схема крепления колесика к торцу патрубка 4 (узел А) представлена на фиг.2.

Позиции на фиг.2. обозначают:

6 — колесико; 11 — болт; 12 — головка болта; 13 — шайба; 14 — контргайка; 15 — корпус патрубка.

Крепление колесика 6 осуществляется при помощи болта 11, имеющего шайбу 13 и контргайку 14. Болт вкручен в резьбовой канал, расположенный в торцевой поверхности патрубка 15, и дополнительно закреплен контргайкой 14. Между контргайкой 14 и колесиком 6 находится шайба 13, снижающая трение колесика о контргайку.

Схема крепления колесиков обеспечивает их плотное прилегание к боковой поверхности вытяжной трубы 5 и возможность поворота патрубка 4 вокруг этой трубы при приложении силы вращательного момента (фиг.1). В данных условиях колесики, вращаясь, движутся по сферической поверхности вытяжной трубы 5, т.е. выполняют функцию подшипников качения.

Устройство для вытяжки загрязненного воздуха из помещений работает следующим образом.

Благодаря скользящей опоре разработанная насадка при смене направления ветра изменяет свое положение в пространстве (поворачивается), т.е. ведет себя, как флюгер. Причем насадка всегда будет направлена конфузором 1 навстречу ветру, а ее удлиненная часть — диффузор 3 будет располагаться по ходу ветрового движения (фиг.1). При данной ориентации насадки наружный воздух за счет энергии ветра последовательно проходит конфузор 1, горловину 2, диффузор 3 и выбрасывается снова в атмосферу. При этом, как описано выше [2], в горловине возникает значительный эжектирующий эффект из-за снижения статического давления и повышения динамического давления. Возрастает движущая сила процесса (естественной вентиляции) — разность статического давления на входе-выходе воздуха в вытяжной трубе вентиляционной системы помещения, что способствует увеличению скорости удаляемого воздуха, т.е. его расходу, повышается воздухообмен с окружающей средой.

В отдельных случаях применение разработанного устройства для вытяжки загрязненного воздуха из помещений исключает применение вентиляторов для механического удаления воздушной среды, т.е. способствует экономии материальных средств и энергоресурсов.

Таким образом, к достоинствам заявляемого изобретения — устройства для вытяжки загрязненного воздуха из помещений — следует отнести:

— повышение эффективности канальной естественной вентиляции за счет увеличения движущей силы процесса — разности статического давления воздуха на входе-выходе в вентиляционном канале помещений различного назначения, что способствует улучшению санитарно-гигиенических условий в помещениях, в других случаях — сокращению времени для подготовки овощехранилищ к хранению продукции и т.д.;

— экономию материальных средств;

— экономию энергоресурсов.

Источники информации

1. К.В.Тихомиров, Э.С.Сергиенко. Теплотехника, тепло-газоснабжение и вентиляция. — М.: Стройиздат, 1991. — 480 с.

2. Оборудование для санитарной очистки газов. Справочник. / Под ред. И.Е.Кузнецова. — Киев: Техника, 1989. — 304 с.

Устройство для вытяжки загрязненного воздуха из помещений, содержащее специальную насадку, установленную на конце трубы или шахты, отличающееся тем, что насадка представлена трубой Вентури, состоящей из конфузора, горловины и диффузора, канал горловины которой соединен с внутренней полостью трубы (шахты) с помощью патрубка на скользящей опоре на ее боковой поверхности.

Дефлектор вентиляционный своими руками

Перефразируя крылатую мысль из известного фильма, можно сказать, что вентиляция — дело тонкое, слишком уж много факторов влияют на устойчивую работу вытяжной трубы. Редко кому удается построить в доме вентиляцию с небольшой трубой, чтобы занимала минимум места на крыше и одновременно обладала высокой производительностью. С течением времени, по мере запыления и зарастания вентиляционных каналов, производительность и эффективность системы вентиляции ощутимо снижается, поэтому приходится устанавливать дефлектор на вентиляционную трубу. Лучшие модели способны увеличить производительность до 20% от исходного значения тяги.

Что представляет собой дефлектор

Сегодня цилиндрический, конусообразный или округлый корпус дефлектора можно увидеть на крышах частных домов. По сути, дефлектор представляет собой аэродинамическую насадку, предназначенную для создания дополнительного разряжения на срезе вентиляционной трубы. В результате увеличивается перепад давления над трубой и внутри помещения, увеличивается тяга и производительность вентиляционной системы.

Конструктивно любой дефлектор состоит из трех узлов:

• Корпуса с креплением, обеспечивающим надежную и прочную установку на срезе вентиляционной трубы;
• Системы захвата воздушного потока, состоящей из нескольких неподвижных аэродинамических профилей или вращающегося элемента, как в случае турбинных дефлекторов;
• Колпака или защитной крышки, закрывающей срез трубы от проникновения дождя, снега, любопытных птиц, насекомых, мышей и прочей живности.

Для работы вентиляционному дефлектору необходимо одно условие — постоянный, стабильный горизонтальный поток ветра, желательно одного направления. В условиях постоянного потока воздуха дефлекторная насадка позволяет уменьшить высоту вентиляционной трубы на крыше почти вдвое. В безветрие дефлектор практически не работает.

Усиление тяги благодаря сжатию дополнительного потока воздуха также используется в дымоходах и продувках, когда из помещения или камеры сгорания необходимо быстро удалить продукты сгорания, дым, гарь, копоть. Дефлектор помогает резко интенсифицировать горение. Например, в эпоху паровозов использовался импровизированный бустер: чтобы резко увеличить мощность паровой машины, пара из котла выбрасывалась через дымовую трубу наружу, что увеличивало интенсивность горения и мощность двигателя чуть ли не на 70%.

Конструкция и принцип работы дефлектора вентиляционной трубы

Устройство и принцип работы дефлекторного усилителя основаны на хорошо известном физическом явлении падения статического давления в потоке воздуха или воды. Упрощенное устройство и схема работы дефлектора приведены на чертеже и рисунке.

Основу конструкции составляет упрощенный аэродинамический профиль, как правило, это два вертикально расположенных конуса или гребня, направленных вершинами друг к другу. Поток воздуха, обтекая конусообразный или шаровидный профиль, сжимается и ускоряется под действием динамического напора, как минимум в два раза.

В результате давление воздуха на срезе вентиляционной трубы падает, что и обеспечивает увеличение производительности вентиляции. Конструкцию нельзя назвать абсолютно бесшумной. При проектировании размеров и характеристик дефлектора разработчики используют средние значения горизонтальных потоков воздуха. На практике скорость ветра может превышать 15 — 20 м/с, что приводит к возникновению воздушных колебаний в виде гула и высокочастотного свиста. Чтобы избежать зашумления дефлектора, наиболее современные модели изготавливаются в виде многочисленных секторов и спрямляющих решеток.

Дефлектор не стоит путать с вытяжным электровентилятором, устанавливаемым на срезе вентиляционной трубы, несмотря на то, что предназначение у обоих приборов одинаковое, конструкция, надежность, эффективность и принцип работы у них разные. При желании можно сделать простейший дефлектор вентиляционный своими руками по чертежам, приведенным ниже.

Наиболее распространенные модели вентиляционных дефлекторов

Дефлекторные усилители тяги широко используются в частном домостроении и в многоэтажных домах, как средство для повышения эффективности системы вентиляции. Сегодня наиболее известны несколько конструкций вентиляционных дефлекторов:

1. Модель дефлектора, разработанная ЦАГИ – центральным аэродинамическим институтом, она так и называется. Тяжелая, громоздкая, рассчитанная на большую высоту и огромные расходы воздуха;
2. Система Григоровича, изображенная на фото ниже. Одна из самых удачных схем дефлектора. Простая и эффективная конструкция, которую вполне по силам изготовить и установить на крыше своими руками;
3. Турбо дефлекторы вентиляционные, отличаются наличием спрямляющей куполообразной решетки, способной вращаться под действием воздушного потока и одновременно создавать разрежение внутри купола;
4. Парусные или флюгерные дефлекторы.

Схема Григоровича отличается разительной простотой и высокой эффективностью. По сути, вентиляционный дефлектор построен в виде двух усеченных конусов, закрытых колпаком. Небольшой вес и прочность дефлектора позволяют устанавливать на относительно слабые вентиляционные и пластиковые вентиляционные трубы. Устройство нечувствительно к направлению воздушного потока, пульсациям и перетеканием ветра.

Дефлекторы по схеме Григоровича на сегодня занимают 80% рынка вентиляционных усилителей тяги для систем вентиляции частных домов.

По схеме Григоровича изготавливается промышленный образец вентиляционного дефлектора под маркой ДС, в котором уже имеется дополнительная защитная сетка от птиц и паразитов.

Модели ДС показывают максимальную эффективность усиления тяги в вентиляционной трубе только на плоской крыше. Кроме того, наличие сетки нередко приводит к обмерзанию экрана, но обойтись без защиты невозможно, так как вентиляционные трубы нередко используются птицами и насекомыми для проникновения внутрь здания.

Система дефлекторов разработки ЦАГИ

Модели ЦАГИ является основными для большинства промышленных объектов. Конструктивно представляет собой двухуровневый колпак-дефлектор с нижним и верхним обтеканием корпуса потоком воздуха. Чтобы избавиться от резонирующего шума и свиста при сильном ветре, корпус вентиляционного дефлектора закрывают кольцевым экраном.

По заявлениям разработчиков, экран позволяет защитить корпус от образования наледи и снежной пробки.

ЦАГИ очень хотели сделать свой дефлектор на вентиляционную трубу высокоэффективным и надежным, но на практике получилось очень дорогое и громоздкое изделие, страдающее обледенением в зиму и быстро ржавеющее даже при небольшом количестве химически активных окислов серы, азота и фосфора.

ЦАГИ дефлектор не прижился нигде, кроме цехов промышленных производств. В частном секторе модель не прижилась, ее даже не пытались копировать, кроме того, для эффективной работы вентиляционную трубу с дефлектором необходимо поднимать на 1,2-1,5 м над коньком крыши.

Турбина как способ усиления тяги в вентиляционной трубе

В качестве примера одного из наиболее интересных способов усиления тяги можно привести турбинные схемы. Наиболее распространенная купольная турбина изображена на фото.

Конструкция состоит из более двух десятков лопаток из тонколистового металла, собранных в бутон. Наружная оболочка из лопаток крепится на консольно закрепленную ось вращения.

Дефлектор устанавливается только на вентиляционные трубы круглого сечения. Куполообразное размещение лопаток позволяет эффективно улавливать горизонтальные воздушные потоки 0,1-0,5 м/с горизонтального и вертикального направления, что делает турбину необычайно эффективной. Для работы купола достаточно слабого «термика» от нагретой на солнце крыши.

Еще одним преимуществом турбины является ее неприхотливость к выбору места установки. Как правило, купола устанавливают на вентиляционную трубу, на высоте 30-35 см над кровельным покрытием, что практически не оказывает никакого влияния на стропила и обрешетку.

Дефлекторы турбинной схемы нечувствительны к пылевым бурям и интенсивному выпадению конденсата. Во-первых, даже при небольшой скорости вращения выпавшая пленка влаги срывается и скапывает с острых краев лопаток. Даже если наружная оболочка будет по каким-то причинам заблокирована, вентиляционная система все равно будет работать, но с меньшей на 10-15% эффективностью.

Парусные и капюшонные модели

Очень необычными по внешнему виду являются флюгерные или капюшонные модели дефлекторов.

По сути, это единственная схема, в которой полноценно используется эффект Бернулли или эжекции. Принцип работы устройства основывается на способности флюгера разворачиваться в подветренную сторону. Набегающий поток воздуха создает в вентиляционной трубе разрежение на 15-20% выше, чем в системах Григоровича или в турбине.

Конструкцию оснащают своего рода капюшоном, выполняющим роль крыла флюгера и одновременно закрывающим выхлопное отверстие вентиляционной трубы от дождя и снега.

Для эффективной работы вентиляционную трубу с капюшонным дефлектором необходимо поднимать на самую верхушку конька, где нет отраженных потоков воздуха. Основным недостатком флюгерного варианта является высокая инерция, при резких порывах ветра зачастую флюгер не успевает развернуться по ветру, и часть отходящих газов загоняется динамическим давлением обратно в вентиляционную систему дома.

Как и у турбины, флюгерный эффект усиления тяги и работоспособность капюшонного дефлектора практически не зависит от конденсата, пыли и температуры воздуха.

Одной из разновидностей флюгерной схемы являются трубчатые дефлекторы. По сути, это двухсторонний воздушный диффузор – конфузор, который также проворачивается потоком воздуха по ветру. Коэффициент усиления тяги в вентиляционной трубе в таком устройстве выше, чем у схемы Гриневича, но ниже, чем у классической капюшонной конструкции.

Заключение

Кроме перечисленных систем усиления разряжения в вентиляционной трубе, существует достаточно много комбинаций и модификаций с двойными насадками, с перфорированными стенками, с пылеуловителями, напорными трубами и клапанами обратной тяги. Но все они, так или иначе, обладают меньшей эффективностью и более сложным устройством, что неминуемо сказывается на устойчивости работы конструкции.

Отправить комментарий

Вентиляционные турбины ТУРБОВЕНТ

Вас приветствует компания «ТУРБОВЕНТ»!

Мы изготавливаем и поставляем вентиляционные турбины для активной вентиляции крыш и внутренних помещений, а также высокотемпературные каминные насадки «Дракон».

Турбинные дефлекторы «ТУРБОВЕНТ» позволяют экономить большое количество электроэнергии благодаря использованию энергии ветра, что сделало их популярными во всем мире при строительстве любых типов зданий.

На сегодняшний день производятся вентиляционные турбины «ТУРБОВЕНТ» диаметрами 200, 250, 300, 315, 355, 400, 500 мм, а также печные насадки «Дракон» разных диаметров.

Дефлекторами называют специальные насадки, устанавливаемые на устьях вытяжных труб или шахт с целью использования энергии ветра для увеличения разрежения, полезно используемого в вытяжных системах естественной вентиляции.

Специально устроенный дефлектор наилучшим образом позволяет использовать энергию ветра для создания разрежения в вентиляционной трубе (или шахте), на устье которой он устанавливается, предохраняя при этом от возможности попадания осадков и опрокидывания тяги (возможности обратного движения воздуха в вентиляционной шахте).

Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные проектные, монтажные и торговые организации!

Тихая долговечность…

Наши вентиляционные дефлекторы эффективно работают уже более 12 лет на всей территории России и стран СНГ.

Железные гарантии…

Мы даём бессрочную гарантию на все наши изделия. При возникновении проблемы, вы можете рассчитывать на своевременную и быструю помощь.

Собственное производство…

Мы с 2007 г. изготавливаем и поставляем вентиляционные турбины «Турбовент» и специальные высокотемпературные каминные насадки «Дракон».

Насыщенные цвета…

Мы осуществляем покраску вентиляционных дефлекторов качественной порошковой краской в любой цвет по каталогу RAL.

Гибкие скидки…

Мы предлагаем скидки абсолютно всем заказчикам нашей продукции. Скидка является накопительной.

Дополнительные элементы…

Мы изготавливаем и поставляем различные дополнительные элементы для монтажа венттурбин на кровле.

Гибридные насадки « ПЕТРОКЛИМАТ — Вентиляция — Кондиционирование — Отопление

Вентиляционная насадка предназначена для вентиляции коттеджей и загородных жилых домов. Ее задачей является обеспечение соответствующей гравитационной тяги в вентиляционных каналах здания. Насадка устанавливается на вершине вентиляционной трубы и может быть подогнана ко всем типам вентиляционных каналов, как традиционным, изготавливаемым из кирпича, так и всевозможных пустотелых вентиляционных блоков. А потребление электроэнергии всего 6 или 12 Ватт/час делает ее просто неоценимым помощником при постоянном росте тарифов ЖКХ.

Гибридная система вентиляции предполагает использование каналов естественной вентиляции, оснащенных дополнительным  вентилятором очень низкого давления(до 100 Па). Вентиляторы  используются для стимулирования естественной вентиляции, когда это необходимо. Включение производится автоматически интеллектуальным гигростатом  HIGSTER или вручную. Гибридная вентиляция имеет такие преимущества, как простота обслуживания, низкое потребление энергии, бесшумная работа и постоянное поддержание необходимого перепада давления.

Используется эта система как в малоэтажном, так и  в высотном строительстве.

В частности, гибридные вентиляторы FEN очень эффективно применяются в системах гибридной вентиляции многоэтажных жилых зданий, а гибридные насадки FENKO при строительстве загородных домов и коттеджей.

В последнее время в малоэтажном строительстве набирает популярность Schiedel VENT — система вентиляционных каналов для помещений санузлов, кухонь, котельных, бассейнов, саун и гаражей в малоэтажном строительстве. Система состоит из керамзитобетонных пустотелых блоков, которые собираются в индивидуальные вытяжные каналы требуемой высоты. Используются в качестве естественной вентиляции помещений загородных домов и коттеджей.

Как раз для этих каналов созданы гибридные насадки Schiedel/Fenko и крышные дефлекторы SCHIEDEL / BRYZA, которые мы и предлагаем Вашему вниманию.

КАМИННЫЕ НАСАДКИ «LOMANCО»

Содержание / Вентиляция / Каминные насадки- LOMANCO (США)

КАМИННЫЕ НАСАДКИ «LOMANCО»

Каждый из нас, несомненно, встречался с проблемами с дымовой трубой. При неблагоприятной погоде или колебании давления возникает, под воздействием обратной или недостаточной тяги, неприятное задымление в помещении. Все эти проблемы устранят новые дымовые головки. В настоящее время в предложении находятся три основных типа дымовых головок, изготовленные из нержавеющей стали, а именно головки «Драгон» «Турбовент» (Turbowent) и «Тюльпан». Мы поставляем их в четырех диаметрах, а именно от 150 до 300 мм. У всех головок есть возможность откидывания для простого доступа в дымовую трубу и после установки головки. Они окончены или округлой шейкой, которую надевают непосредственно на вкладыш дымовой трубы или квадратным основанием, которое привинчивают четырьмя винтами непосредственно в плиту дымовой трубы. Все эти головки широко использовались уже в 30-е годы прошлого века, следовательно, речь идет не о какой-то эпохальной новинке. Дело касается только усовершенствованного варианта изделий, которые используются уже десятки лет по всему миру.

«ДРАГОН» — НОВИНКА

«ТУРБОВЕНТ»

«ТЮЛЬПАН»

Сопла для контроля пыли в воздуховоде

| Производство форсунок BETE

Полый конус

Выберите номер сопла ниже, чтобы просмотреть график производительности, чертежи и запросить ценовое предложение.

Эти значения отфильтрованы на основе критериев поиска или области применения и не отражают весь диапазон форсунок этой серии.Щелкните здесь, чтобы увидеть все доступные серии предложений.

Диффузор с воздушной форсункой

, Производитель диффузора с воздушной форсункой

Диффузор с воздушной форсункой: полное руководство по часто задаваемым вопросам

1. Что такое диффузор с форсункой?

Диффузоры со струйным соплом — это диффузоры большой мощности со струйным потоком воздуха для высоких потолков и больших помещений.

Для таких применений требуется большая дальность заброса в случае полного смешивания или точечного нагрева и охлаждения.

Диффузор с струйным соплом

2. Как указать диффузор с струйным соплом?

Вы можете указать диффузоры с форсунками, рассматривая следующие факторы:

• Угол и направление распределения воздушного потока.
• Тип материала, наиболее предпочтительно алюминий
• Обработка поверхности, которая может быть анодирована или окрашена
• Размеры диффузора с соплом для струи по размеру
• Модель диффузора с соплом
• Размер горловины

3.Почему в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используется струйный диффузор?

Диффузоры с форсунками являются важными компонентами систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку они помогают контролировать большие объемы воздуха.

Он способен контролировать различные большие потоки воздуха, выбрасывая их на большие расстояния.

Следовательно, он способен вентилировать или обеспечивать достаточное количество воздуха в больших помещениях.

4. Где можно использовать диффузор со струйным соплом?

Вы можете использовать его в разных местах, в том числе в конференц-залах, конференц-центрах, аэропортах, аудиториях и торговых центрах.

5. Существует ли рекомендованная стандартная конструкция диффузора с форсункой?

Да, существует стандартная рекомендуемая стандартная конструкция диффузоров с форсунками.

Несмотря на это, вы также можете придумать свой собственный дизайн, если он будет хорошо функционировать.

6. Зачем покупать струйный диффузор Biyang?

Вам следует подумать о покупке диффузоров с соплами Biyang, потому что:

• Они предлагают высококачественные диффузоры с соплами по доступным ценам. уровни шума.
• Основной материал — алюминий с автоматически регулируемой или легкой конструкцией пальцев.
• Biyang предлагает диффузоры с форсунками различных размеров, включая 125 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 315 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм.
• Диффузоры с форсунками также доступны с различной обработкой поверхности и цветом.

7. Можно ли отрегулировать диффузор форсунки под разными углами?

Диффузор с форсунками

Да, диффузоры с форсунками можно регулировать под разными углами.

Часто он направлен под углом 30 градусов, что позволяет вам делать поворот на 360 градусов.

8. Какой материал лучше всего подходит для диффузора струйного сопла?

Лучший материал, который вы можете использовать для изготовления диффузора с форсункой, — это алюминий.

Алюминий — прочный металл, устойчивый к коррозии.

9. Как проходит установка диффузора со струйным соплом?

Вы можете установить диффузор с форсункой, выполнив следующие действия.

Для начала нужно собрать все материалы и инструменты, которые понадобятся для установки.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• Отвертка и четыре винта подходящей длины и типа
• Универсальный нож
• Горячий зажим для привода подходящего размера.

После этого вы обведите область отверстия маркером того же размера, что и у диффузора форсунки.

Вы прорежете отверстие с помощью универсального ножа, а затем вставите фланец диффузора форсунки в отверстие.

Убедитесь, что фланец находится заподлицо с потолком или стеной.

После этого присоедините воздуховод к воротнику диффузора форсунки с помощью зажима червячной передачи.

Вставьте диффузор форсунки во фланец и затем отрегулируйте блокировку воздушного потока с помощью стопорной гайки.

Закрепите диффузор форсунки и воздуховод с помощью винтов и отверток.

10. Как работает диффузор с форсункой?

По мере того, как воздух проходит через канал к диффузору струйного сопла, он проходит в определенном направлении под определенным углом.

Диффузор с форсункой автоматически уравновешивает воздух, создавая большой перепад давления.

Таким образом, он выпускает достаточное количество воздуха с высокой скоростью и под разными углами, что позволяет вентилировать все помещение.

Он также имеет уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и предотвращает любую форму утечки.

11. Струйный диффузор с соплом. Сколько видов отделки поверхности?

Диффузоры с форсунками имеют различную отделку поверхности, в том числе:

• Классическое порошковое покрытие RAL9016
• Анодирование поверхности серебристого цвета
• Покрытие поверхности из обожженной эмали

12.Позволяет ли диффузор с форсункой регулировать воздушный поток в любом направлении?

Да, вы можете легко отрегулировать поток воздуха в любом направлении, используя диффузор с форсункой.

Имеет регулировочный угол 360 градусов.

13. Есть ли автоматический диффузор с форсункой?

Да, есть диффузоры с автоматическими форсунками.

Автоматические диффузоры с форсунками могут регулировать этот угол воздушного потока соответствующим образом, обеспечивая равномерное распределение воздуха.

14.Каковы преимущества использования диффузора со струйным соплом?

Преимущества, которые вы испытаете при использовании диффузора с форсунками, включают:

• Равномерное распределение воздуха даже в больших помещениях
• Низкий уровень шума, поэтому большая часть работы происходит без предварительного уведомления
• Он устойчив к коррозии, что обеспечивает более длительный срок службы. срок службы
• Имеет уплотнительную прокладку, предотвращающую протекание.
• Алюминиевый материал обладает высокой прочностью на растяжение и выдерживает высокое давление.
• Он также доступен с различными размерами и отделкой поверхности на ваш выбор.

15. Существуют ли ограничения по размеру диффузора с форсункой?

Нет, нет ограничений по размеру диффузоров с форсунками.

Помимо стандартных размеров, вы можете легко получить диффузор с форсункой, который будет соответствовать вашим потребностям.

Диффузор с форсункой

16. Какие другие аксессуары можно использовать вместе с диффузором с форсункой?

Основные аксессуары, которые вы можете использовать вместе с диффузорами с форсунками:

• Приводные зажимы для правильного крепления воздуховода к диффузору с форсунками
• Фланец, на котором вы будете прикреплять диффузор с форсунками

17.Чем односторонний диффузор с струйным соплом сравнивается с двусторонним диффузором с соплом?

Односторонний диффузор с форсункой имеет один канал для выхода воздуха.

С другой стороны, диффузоры с двусторонними струйными форсунками имеют два пути, по которым выходит воздух.

18. Производит ли компания Biyang индивидуальный диффузор с форсункой?

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Да, Biyang производит индивидуальные струйные диффузоры в соответствии с вашими проектными характеристиками и функциональностью.

Форсунки и ниппели для вертикальных резервуаров

Описание

Сопла являются дополнительным оборудованием вертикальных и горизонтальных резервуаров. Саратовский резервуар-резервуар производит вспомогательное оборудование диаметром от 50 мм до 1000 мм различного назначения. В зависимости от функциональности поставляем:

• крепление сопла PM
• впускно-распределительный патрубок ППР
• насадка для зачистки PZ
• патрубок вентиляционный ПВ
• ниппель измерительного люка PZL

Крепление сопла PM

Насадки для крепления ПМ служат для установки на вертикальные резервуары основного оборудования, например, клапанов, пламегасителей и т. Д.В зависимости от емкости резервуара и диаметра установленного оборудования мы поставляем насадки ПМ диаметром от 50 до 500 мм. Форсунки изготавливаются из марок стали, наиболее подходящих для конкретной рабочей жидкости.

Могут эксплуатироваться в условиях умеренного N и холода NF, категория размещения 1.

Технические характеристики крепления форсунки PM

Впускно-распределительный патрубок ППР

Форсунки диаметром от 50 до 700 мм используются в процессе погрузочно-разгрузочных работ: служат для соединения подачи нефтепродуктов и прокладки трубопроводов. Труба подсоединяется к внешнему фланцу, подъемная труба и задвижки резервуара — к внутреннему фланцу. В конструкцию входит усиливающая пластина для придания жесткости. Они монтируются в первом кольце вертикальных резервуаров.

Форсунки ППР выпускаются климатических категорий N и NF, категория размещения 1 для умеренных и холодных условий.

Технические характеристики форсунок впускно-распределительных ППР

Сопло для зачистки PZ

Зачистные сопла ПЗ устанавливаются в первом кольце вертикальных резервуаров для очистки резервуаров от донных отложений и донных отложений.По желанию Заказчика мы поставляем два вида крепления отводных труб — сварное (ПЗ) и фланцевое (ПЗ1), номинальный размер трубы от 50 мм до 300 мм. Форсунки PZ поставляются с креплением форсунки.

Могут эксплуатироваться в тропическом, умеренном и холодном климате, что соответствует климатическим категориям T, N, NF категории размещения 1.

Технические характеристики зачистных форсунок PZ

Патрубок вентиляционный ПВ

Вентиляционные патрубки ПВ устанавливаются на крыше вертикальных резервуаров для вентиляции ограждений и предотвращения образования вакуума.Они также предотвращают попадание посторонних частиц в уровень масла за счет крепления на дне медной или нержавеющей сетки. Обычно они используются с продуктами с низким уровнем испарения или с резервуарами с понтоном. В зависимости от условий эксплуатации отводные патрубки ПВ применяются при рабочем давлении до 0,25 МПа. Поставляем вентиляционные патрубки ПВ диаметром 100-1000 мм и пропускной способностью 450-3500 м ³ / час. Устанавливаются на патрубок ПМ с помощью фланцевого или болтового соединения.

Для вентиляции пространства над понтоном мы предлагаем периферийные вентиляционные трубы ПВР-П производительностью до 4500 м3 / ч и диаметром (сопоставимым с круглым сечением) до 500 мм.Они предотвращают образование пожароопасных газовых смесей над понтоном, обеспечивая естественную вентиляцию.

Вентиляционные трубы выпускаются климатической категории НФ и категории размещения 1 (для умеренного и холодного климата).

Технические характеристики вентиляционных труб PV

Технические характеристики периферийных вентиляционных труб PVR-P

Ниппель измерительного люка PZL

Ниппели мерного люка PZL служат для установки люка мерного с условным проходом 80 или 150 мм и вентиляционной трубы 50 мм.По желанию Заказчика могут поставляться с вертикальными или горизонтальными резервуарами.

Ниппели PZL предназначены для использования в умеренном и холодном климате, категория размещения 1 (климатические категории N и NF).

Как купить Форсунки, патрубки, штуцеры, штуцеры для бака?

Для того, чтобы подобрать необходимый размер и количество форсунок, Вы можете:

• звоните по телефону +7 (8452) 250-288
• электронная почта с требованиями к действующему оборудованию: применение, условия эксплуатации (емкость резервуара, свойства хранимой жидкости), номинальный внутренний диаметр
• воспользуйтесь формой «Запрос цен», укажите контактную информацию, и наш специалист перезвонит вам

Вентиляционное сопло — Промышленные специалисты

Уважаемый господин.Montemayor,

Большое спасибо за вашу огромную помощь. Пожалуйста, ознакомьтесь с моими пояснениями и дополнительной информацией по следующему адресу:

В техническом паспорте вашего судна указано 22 сопла и тот факт, что это не более чем горизонтальный выталкивающий барабан. К счастью, мы знаем основной объем работ для барабана HP Flare Knockout (или, я надеюсь, все знаем), потому что вы его не предоставили (здесь отмечается, что предоставленный вами технический паспорт НЕПОЛНЫЙ — информация отсутствует ). Функция барабана заключается в том, что он является сепаратором и расширительным сосудом перед подачей газа на входе в факел высокого давления для утилизации в виде пламени.Это базовый сосуд высокого давления, поэтому он не предназначен для непрерывной вентиляции атмосферы. Так зачем нужны вентиляционные сопла? Речь идет о двух выпускных соплах (в то время как вы упоминаете только одно:

N5 — выпускное сопло 3 дюйма
N7 — выпускное сопло 6 дюймов (ссылка на примечание 7)

Где находится указанное примечание 7? ключевая часть основных данных, если вы хотите обсудить потребность в N7. Вы не предоставили полную таблицу данных для этого судна, и, как таковые, мы можем только «догадываться» о том, какой объем работ для этого судна касается его приложение.Это может быть наземная установка или установка на морской платформе — в любом случае приложение определяет объем работ, связанных с его работой. Следовательно, мы можем только предполагать, что предполагаемая работа N7 — это процедура продувки в случае нарушения технологического процесса или аварийной ситуации. Судно напрямую подключено к почти идеальному методу утилизации (и сброса давления): факелу. Однако, если в выпускной линии есть запорный клапан или запорный клапан, должны быть доступны другие средства для сброса давления.Вы не предоставили подробную схему P&ID, так что мы не можем сказать, так ли это.

Мои пояснения:
1. В примечании 7 описывается, что: «Вентиляционное сопло должно находиться на противоположной стороне от люка»
2. Я прикрепил P&ID факельного барабана высокого давления, отсюда вы можете увидеть расположение и конфигурацию вентиляционного сопла. Примечание 4 к P&ID, помимо N7, просто описывает, что N7 — это вентиляционное сопло.
3. Пожалуйста, примите к сведению, что, как я упоминал ранее для этого проекта, инженер рассматривал 6-дюймовые вентиляционные сопла для всех бочек, таких как факельный барабан высокого давления, факельный барабан низкого давления, ресивер вспомогательного воздуха, ресивер инструментального воздуха, ресивер азота, скруббер топливного газа, испарительный барабан кислого углеводородного конденсата, колонна стабилизатора конденсата и т. д.

Теперь я отвечу на ваши конкретные вопросы:

1. Что инженер-технолог должен знать о вентиляционном сопле при составлении технических паспортов сосудов и резервуаров?
Очевидно, что инженер-технолог должен быть ЕДИНСТВЕННЫМ инженером по дисциплине, который доминирует над ВСЕМ рассматриваемым процессом и должен быть готов удовлетворить все потребности процесса и потенциальные опасности. Я лично возлагаю на инженеров-технологов полную ответственность за надлежащую конструкцию и безопасность всего процесса, включая все технические паспорта для сосудов (которые включают ВСЕ требования к форсункам ).Я требую — и полностью ожидаю, — что мои инженеры-технологи будут полностью способными и опытными в руководстве и ответах на все вопросы и проблемы HAZOP, возникающие в связи с этим. Если они не могут этого сделать, они не заслуживают того, чтобы быть в команде разработчиков процессов — точка.
2. Когда и для каких услуг следует рассматривать вентиляционные форсунки?
Это вопрос, который должен быть рассмотрен и разрешен инженером-технологом, отвечающим за эту часть проектирования процесса. Это полностью зависит от требований к процессу и объема работ, связанных с процессом.
3. Рекомендуемый размер и количество форсунок?
Это результат действия, предпринятого ответственным инженером-технологом на шаге 2. Инженеры-технологи — это те, кто «владеет» процессом и его конструкцией и, следовательно, несут ответственность за обеспечение надлежащей, безопасной и непрерывной работы процесса, лишенной какой-либо потенциальной опасности для людей и оборудования — именно в таком порядке. [/ font] [/ size]

Согласно приложенной P&ID кажется, что вентиляционное сопло не предназначено для использования в описываемых вами приложениях, таких как продувка.
И, к сожалению, я не смог найти четких ответов на свои вопросы, прочитав ваш ответ. Я хочу знать, для чего нужны вентиляционные насадки? рекомендуемый размер?

Еще раз спасибо за вашу помощь.

Прикрепленные файлы

• P & ID.pdf 482.22KB
  65 загрузок

Канал сопла ROX | Climecon

Описание

Новый воздуховод с форсункой ROX — это полный комплект для вентиляции школ, детских садов и других общественных мест.В комплект входит активный и адаптируемый блок приточного воздуха (ROX), точный и простой в использовании блок управления (ROX-S) и неперфорированный удлинитель (ROX-0).

ROX оснащен уникальными направляющими форсунками CliMix® , которые сочетают в себе 100% адаптируемую форму выброса и высокую степень смешивания. Изменить форму выброса ROX легко в связи с перестановкой пространства путем направления форсунок в желаемом направлении с помощью регулировочного инструмента, поставляемого вместе с изделием. Благодаря оригинальной конструкции форсунок CliMix® поверхность форсунок также останется полностью чистой.

ROX — это часть нового семейства продуктов OptiFlow®!

Продукты

OptiFlow® адаптируются к изменениям в жизненном цикле помещения благодаря оптимизированной и адаптируемой схеме выброса.

Стильная упаковка

Форсунки, встроенные в поверхность ROX, делают упаковку стильной и простой в уходе. В дополнение к стандартному белому цвету RAL 9016, ROX доступен в остром черном цвете RAL 9005 или впечатляющем цвете нержавеющей стали RAL 9007/9023.

Блок расширенной регулировки и демпфера

Блок регулировки и демпфирования ROX-S имеет очень высокую помехоустойчивость. Блок регулировки позволяет точно регулировать воздушный поток (± 5%) даже при малых расходах воздуха и скоростях воздуховода. Дизайн ROX-S идеально сочетается с ROX, так что вместе они образуют стильную и изысканную упаковку.

Посмотрите видео о сопловом канале ROX

Приложения

Особенно подходит для помещений, в которых требуется большое количество бесщеточного и тихого воздуха, например:

• Школы и детские сады
• Столовые и рестораны
• Музеи и лекционные залы
• Лаборатории
• Производственное помещение
• Также помещения, предполагаемое использование или расположение которых могут измениться в течение жизненного цикла продукта.

Краткое руководство

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

ROX-S + ROX 160

ПРИМЕЧАНИЕ! В модели 90-R-1500 фиолетовая область = 5 Па — 40 Па ≤ 38 дБ (A)

ROX-S + ROX 200

ПРИМЕЧАНИЕ! В модели 90-R-1500 фиолетовая область = 5 Па — 40 Па ≤ 38 дБ (A)

ROX-S + ROX 250

ПРИМЕЧАНИЕ! В модели 90-R-1500 фиолетовая область = 5 Па — 40 Па ≤ 38 дБ (A)

ROX-S + ROX 315

ПРИМЕЧАНИЕ! В модели 90-R-1500 фиолетовая область = 5 Па — 40 Па ≤ 38 дБ (A)

Код товара

Стильная упаковка

ROX — это самый стильный сопловой канал на рынке, оснащенный направляющими соплами.Чистую плоскую поверхность ROX легко поддерживать в чистоте. Блок форсунок ROX, блок регулировки и демпфера ROX-S, а также удлинитель ROX-0 образуют единый и стильный корпус.

В дополнение к стандартному белому цвету RAL 9016, ROX доступен в остром черном цвете RAL 9005 или впечатляющем цвете нержавеющей стали RAL 9007/9023. ROX также доступен во всех цветах RAL K1 Color Chart, и в этом случае форсунки могут быть выбраны в белом, черном или цвете из нержавеющей стали.

Форсунки Unique CliMix®

ROX оснащен самыми современными форсунками CliMix® на рынке, которые сочетают в себе 100% регулируемую диаграмму направленности и высокую скорость всасывания, т. Е. Хорошую смешиваемость с воздухом помещения.

Превосходное функционирование форсунок CliMix® основано на двух технологиях , в результате которых:

1. Приточный воздух эффективно смешивается с комнатным воздухом , что, в свою очередь, выравнивает разницу температур в помещении и снижает скорость потока в жилой зоне.

2. Оригинальная конструкция форсунок CliMix® предотвращает столкновение
струи воздушного потока с поверхностью продукта , что предотвращает прилипание частиц грязи из вторичного воздуха к поверхности продукта.

Приятный воздух в помещении без сквозняков

Благодаря высокому соотношению компонентов смеси ROX обеспечивает приятный и ровный воздух в помещении. Форсунки CliMix® позволяют равномерно и с низкой скоростью распределять приточный воздух по большой площади.

Схема разбрасывания ROX может быть легко изменена, если расположение пространства меняется с течением времени. Форсунки можно легко направить в желаемом направлении с помощью Climecon Multitool, поставляемого с продуктом.

Приточный воздух равномерно распределяется по комнате

Схемы броска

Схема разбрасывания ROX легко изменить в связи с перестановкой пространства

Стандартная схема выброса, при которой все сопла повернуты вверх.

Узкая и длинная диаграмма направленности. Самый верхний ряд сопел направлен вниз, а остальные сопла — прямо вверх.

Рассеивающая диаграмма направленности на 360 °. Сопла направлены вверх и на 45 ° в стороны.

Форма разбрасывания по диагонали направлена ​​в сторону впуска воздуха.Сопла направлены под углом 45 ° по диагонали вверх к воздухозаборнику.

Длина выброса

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

Схемы броска

Стандартная форма выброса L

_0,2 (Все сопла направлены вверх)

Форма выброса, при которой сопла направлены под углом 45 ° градусов и 90 ° градусов

A _0,2 = L _0,2 x 0,6

B _0,2 = L _0,2 x 0,8

Влияние высоты установки (от потолка) на длину выброса

L _0,2KR = L _0,2 x K _R

Монтажные расстояния

A = минимальное установочное расстояние

H <3,5 м

A = 2 x (L _0,2 x 0,7)

H> 3,5 м

A = 2 x (L _0,2 x 0,6)

A = минимальное установочное расстояние

H <3,5 м
A = L _0,2 x 0,8

H> 3,5 м
A = L _0,2 x 0,7

Блок регулировки и демпфирования ROX-S

Блок регулировки

ROX-S, основанный на измерении разницы статического давления, обеспечивает высокоточное измерение и управление воздушным потоком.Блок регулировки позволяет точно регулировать воздушный поток (± 5%) даже при малых расходах воздуха и скоростях воздуховода. ROX-S образует открывающийся люк для очистки.

ROX-S очень легко настраивается

1. Перепад давления измеряется на измерительном патрубке блока управления.

2. Эту регулировку можно выполнить с помощью регулировочного инструмента или отвертки, поставляемой с изделием.Регулировка осуществляется вращением диска управления с помощью инструмента. Показания шкалы управления соответствуют отдельным значениям k, которые можно найти на боковой стороне блока настройки.

3. Положение регулировки можно заблокировать винтом.

Безопасные расстояния

ROX-S работает точно и надежно даже на небольших безопасных расстояниях.Благодаря равномерному распределению давления диаграмма разбрасывания устойчиво и надежно регулируется.

Принцип действия

Для достижения равномерного распределения воздуха ROX доступен в четырех различных секторах подачи воздуха.

90 R = Форма выброса только в одном направлении. Оптимизирован для меньших воздушных потоков и скоростей в воздуховоде.

90 RR = Форма выброса только в одном направлении. Оптимизирован для больших воздушных потоков и скоростей в воздуховоде.

180 R = Схема разбрасывания в обоих направлениях изделия. Оптимизирован для меньших воздушных потоков и скоростей в воздуховоде.

180 RR = Схема разбрасывания в обоих направлениях изделия. Оптимизирован для больших воздушных потоков и скоростей в воздуховоде.

Скорости в воздуховоде

ROX отлично работает также при более высоких скоростях движения в воздуховоде . Распространение может быть направлено точно в желаемом направлении со скоростями в воздуховоде до 4 м / с при сохранении низкого уровня звука.Технически ROX также хорошо работает с даже более высокими скоростями в воздуховоде.

Эффект Коанда

При измерении также учитывайте достаточный перепад давления. Это обеспечит возникновение эффекта Коанда, обеспечивающего равномерное распределение и хорошее перемешивание приточного воздуха. В этом случае ROX работает, как и планировалось, также при низкой температуре приточного воздуха. Рекомендуемый минимальный перепад давления составляет 5 Па.

Размеры

Размеры ROX

Размеры ROX-S

Схемы выбора

ROX 160

ROX-S + ROX 160-90-R-1500

ROX-S + ROX 160-90-RR-1500 и ROX-S + ROX 160-90-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 160-90-RR-3000/4500/6000 и ROX-S + ROX 160-180-R-1500

ROX-S + ROX 160-180-R-3000/4500/6000 и ROX-S + ROX 160-180-RR-1500

ROX-S + ROX 160-180-RR-3000/4500/6000

ROX 200

ROX-S + ROX 200-90-R-1500

ROX-S + ROX 200-90-RR-1500 и ROX-S + ROX 200-90-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 200-90-RR-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 200-180-R-1500

ROX-S + ROX 200-180-RR-1500 и ROX-S + ROX 200-180-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 200-180-RR-3000/4500/6000

ROX 250

ROX-S + ROX 250-90-R-1500

ROX-S + ROX 250-90-RR-1500 и ROX-S + ROX 250-90-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 250-90-RR-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 250-180-R-1500

ROX-S + ROX 250-180-RR-1500 и ROX-S + ROX 250-180-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 250-180-RR-3000/4500/6000

ROX 315

ROX-S + ROX 315-90-R-1500

ROX-S + ROX 315-90-RR-1500

ROX-S + ROX 315-180-R-1500 и ROX-S + ROX 315-90-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 315-180-R-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 315-180-RR-1500 и ROX-S + ROX 315-90-RR-3000/4500/6000

ROX-S + ROX 315-180-RR-3000/4500/6000

ROX 400

ROX 500

Установка и обслуживание

Установка ROX легко выполняется с помощью монтажной рейки, прикрепленной к изделию.Резьбовой стержень установлен на основании встречной резьбы в рельсе, который может перемещаться в продольном направлении. Точная регулировка монтажной высоты все еще может быть выполнена до фиксации застежки.

Вращающиеся заклепки с встречной резьбой, расположенные на монтажной рейке, свободно перемещаются, так что монтажное положение в продольном направлении можно свободно выбирать. Вращающиеся заклепки с встречной резьбой обеспечивают очень простой и быстрый монтаж и точную регулировку высоты.

Благодаря монтажной рейке ROX также легко переносить на объект.

Плоскую и гладкую поверхность ROX можно быстро и легко очистить. Благодаря открывающейся торцевой части изделие также легко чистить изнутри. Блок регулировки ROX-S работает как открывающийся люк для чистки.

K значений

Аксессуары для выхлопных систем автомобилей (легковые, грузовые, тяжелое оборудование) Шланги, форсунки, хомуты, муфты, WYE.

YA-HT-4

012345678910

Адаптер 4 X 4 X 4 WYE с двумя (2) удлинительными шлангами (по одному на каждый WYE-ответвление) 5,5 ‘(1,6 м’) шланга 850 F Crush Proof

YA-HT-5

012345678910

Адаптер 5 X 5 X 5 WYE с двумя (2) удлинительными шлангами (по одному на каждый WYE-ответвление) 5,5 ‘(1,6 м’) шланга 850 F Crush Proof

YA-HT-6

012345678910

Переходник 6 X 6 X 6 WYE с двумя (2) удлинительными шлангами) 5.5 футов (1,6 м) шланга 850 F Crush Proof

YA-HT-8

012345678910

Адаптер 8 X 8 X 8 WYE с двумя (2) удлинительными шлангами (1 на каждое ответвление WYE) 6 футов (1,8 м) облегченного шланга 850 F.

Я-ЛТ-3

012345678910

Y-адаптер 4x4x4 с двумя (2) каплями 3,33 фута шланга 600 F.

РЭЛХ-10-36

012345678910

Удлинитель колпака Conical Bell Mouth для 10-дюймовых колпаков.Приемный конец диаметром 36 дюймов, 16G, алюминий.
Версия Bell Mouth.

HCOUPLR-4

012345678910

Соединители / муфты для шлангов 4 дюйма (100 мм) Ø 26 калибра с двумя бусинами

HCOUPLR-5

012345678910

Шланговые соединители Ø 5 дюймов (125 мм)

HCOUPLR-6

012345678910

Шланговые соединители Ø 6 дюймов (150 мм)

HCOUPLR-6.33

012345678910

Шланговые соединители Ø 6,33 дюйма (160 мм)

HCOUPLR-7

012345678910

Шланговые соединители 7 дюймов (175 мм) Ø

HCOUPLR-8

012345678910

Шланговые соединители Ø 8 дюймов (200 мм)

ПИРО-4-850

012345678910

4 «Ø, силиконовый 2-слойный шланг из номекса, 850 градусов F — Подходит для использования при постоянном изгибе или с катушками для шлангов (на фут), цвет ЧЕРНЫЙ.

ПИРО-5-850

012345678910

5 «Ø, 2-слойный шланг, 850 градусов F — Подходит для использования в НЕПРЕРЫВНО изгибаемых устройствах, таких как катушки для шлангов (цена за фут), цвет ЧЕРНЫЙ.

ПИРО-10-850

012345678910

10 Ø, 2-слойный шланг, 850 градусов F — Подходит для использования в системах с постоянным изгибом или со шланговыми барабанами (на фут),
черный цвет .

ПИРО-16-850

012345678910

16 дюймов Ø, 2-слойный шланг, 850 градусов F — один кусок длиной 20 футов.

SWIVEL-10

012345678910

Вертлюг диаметром 10 дюймов для подсоединения к гибкому шлангу.

SWIVEL-8

012345678910

Вертлюг диаметром 8 дюймов для подсоединения к гибкому шлангу.

SWI-P-030

012345678910

Поворотный шарнир 160 мм (6 дюймов) (поворотный) — 250 градусов F

SWI-P-031

012345678910

Поворотный шарнир 200 мм (8 дюймов) (поворотный) — 250 градусов F

SWI-6-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 6 дюймов — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

SWI-8-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 8 дюймов — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

AL-SWI-10-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 10 дюймов — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

SWI-12-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 12 дюймов — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

SWI-14-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 14 дюймов — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

SWI-24-00-R2

012345678910

Вертлюг из алюминия 14 GA диаметром 24 дюйма — выдерживает давление до 1000 градусов по Фаренгейту

MD-361-075-118

012345678910

Шланг AF2

MD-361-125-118

012345678910

5 Ø Master Santo L Легкая полиэфирная ткань с покрытием TPR и проволочной арматурой.Отличный шланг общего назначения, несколько более прочный, чем шланги из пленки TPR. Очень хорошо подходит для низкотемпературных выхлопов транспортных средств. Диапазон температур 60F — 275F. Цена за фут. (Минимальная длина 25 футов)

MD-361-160-118

012345678910

6.4 Ø Master Santo L Легкая полиэфирная ткань с покрытием TPR и проволочной арматурой. Отличный шланг общего назначения, несколько более прочный, чем шланги из пленки TPR. Очень хорошо подходит для низкотемпературных выхлопов транспортных средств.Диапазон температур 60F — 275F. Цена за фут. (Минимальная длина 25 футов)

MD-361-200-107

012345678910

8 Ø Master Santo L Легкая полиэфирная ткань с покрытием TPR и проволочной арматурой. Отличный шланг общего назначения, несколько более прочный, чем шланги из пленки TPR. Очень хорошо подходит для низкотемпературных выхлопов транспортных средств. Диапазон температур 60F — 275F. Цена за фут. (Минимальная длина 25 футов

MD-361-250-118

012345678910

10 Ø Master Santo L Легкая полиэфирная ткань с покрытием TPR и проволочной арматурой.Отличный шланг общего назначения, несколько более прочный, чем шланги из пленки TPR. Очень хорошо подходит для низкотемпературных выхлопов транспортных средств. Диапазон температур 60F — 275F. Цена за фут. (Минимальная длина 25 футов)

MD-361-325-118

012345678910

13,0 Ø Master Santo L Легкая полиэфирная ткань с покрытием TPR и проволочной арматурой. Отличный шланг общего назначения, несколько более прочный, чем шланги из пленки TPR. Очень хорошо подходит для низкотемпературных выхлопов транспортных средств.Диапазон температур 60F — 275F. Цена за фут. (Минимальная длина 25 футов)

ПИРО-СИЛ2-2

012345678910

Диаметр 2 дюйма. Силиконовый шланг Nomex. Продано за фут

ПИРО-СИЛ2-3

012345678910

Диаметр 3 дюйма. Силиконовый шланг Nomex. Продано за фут

ПИРО-СИЛ2-4

012345678910

Диаметр 4 дюйма. Силиконовый шланг Nomex. Продается за фут

ПИРО-СИЛ2-5

012345678910

Диаметр 5 дюймов.Силиконовый шланг Nomex. Продается за фут

ПИРО-СИЛ2-6

012345678910

Диаметр 6 дюймов. Двухслойный шланг из силиконового Nomex. Продается за фут

ПИРО-СИЛ2-8

012345678910

Диаметр 8 дюймов. Силиконовый шланг Nomex. Продается за фут

ПИРО-СИЛ2-10

012345678910

Диаметр 10 дюймов. Силиконовый шланг Nomex. Продается за фут

ПИРО-СИЛ2-12

012345678910

Диаметр 12 дюймовСиликоновый шланг Nomex. Продается за фут

П-219

012345678910

Ø 75 мм (3) выхлопное сопло из резины EPDM с отверстием для проверки СО2. Форсунка состоит из следующих компонентов: P-222 (выхлопной патрубок Ø 150 мм (6) из резины EPDM с отверстием для проверки СО2) и OM-093 (переходник / переходник для шланга; Ø150 / 75 мм, 2 хомута Ø75 ​​мм и 2 самосверлящиеся. болты)

П-220

012345678910

Выхлопной патрубок из резины EPDM с отверстием для проверки СО2 с отверстием Ø150 мм (6) и штуцером для шланга Ø100 мм (4).

П-221

012345678910

Выхлопной патрубок из резины EPDM с отверстием для проверки СО2 с отверстием Ø150 мм (6) и шланговым соединением Ø125 мм (5).

П-222

012345678910

Выхлопной патрубок из резины EPDM с отверстием для проверки СО2 с отверстием Ø150 мм (6) и штуцером для шланга Ø150 мм (6).

П-223

012345678910

Выхлопное сопло Ø 200 мм (8 дюймов) из стали с отверстием для проверки СО2. Сопло состоит из следующих компонентов: P-218 (сопло Ø 150 мм (6 дюймов) из каучука EPDM с отверстием для проверки СО2) и IN-6-8 (Удлинитель шланга / переходник; Ø150 / 200 мм, 2 хомута Ø200 мм и 2 самосверлящих болта)

П-224

012345678910

Выхлопной патрубок Ø 200 мм (8 дюймов) из резины EPDM с отверстием для проверки СО2.Форсунка состоит из следующих компонентов: P-222 (выхлопной патрубок Ø 150 мм (6 дюймов) из резины EPDM с отверстием для проверки CO2) и IN-6-8 (удлинитель шланга / переходник; Ø150 / 200 мм, 2 зажима для шланга Ø200 мм и 2 самосверлящих болта)

RCA-10

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 10 дюймов для выхлопных труб — C / W зажим под каретку

RCA-4

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 4 дюйма для выхлопной трубы

RCA-5

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 5 дюймов для выхлопной трубы

RCA-5 / D

012345678910

Адаптер для дизельной трубы 10 дюймов с ручным демпфером — отверстие 5 дюймов для выхлопной трубы

RCA-6

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 6 дюймов для выхлопной трубы

RCA-6-EXT-PVEC

012345678910

10-дюймовый переходник для дизельной трубы с удлинительным шлангом 6 футов для переносной выхлопной тележки автомобиля (P2D2-R1-V3)

RCA-8-EXT-PVEC

012345678910

10-дюймовый переходник для дизельной трубы с удлинительным шлангом 8 футов для переносной выхлопной тележки автомобиля

RCA-6 / D

012345678910

Адаптер для дизельной трубы 10 дюймов с ручным демпфером — отверстие 6 дюймов для выхлопной трубы.Lindab сейф

QC-RCA-8

012345678910

Адаптер для дизельной трубы 10 дюймов — с 8-дюймовым быстрозажимным соединением для воздуховода

RCA-8

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 8 дюймов для выхлопной трубы

RCA-12 / D

012345678910

Переходник для дизельной трубы 12 дюймов с главным демпфером — отверстие 14 дюймов для выхлопной трубы

RCA-14

012345678910

Адаптер дизельной трубы 10 дюймов — отверстие 14 дюймов для выхлопной трубы

QHC-10-F

012345678910

Внутреннее соединение для набора быстроразъемных соединителей 10 дюймов (250 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом.
Для сборки шланга требуется только КОЛИЧЕСТВО 1.

QHC-10-M

012345678910

Штекерное соединение для набора быстроразъемных соединителей 10 дюймов (250 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом.

Кол-во для заказа: 1 штука для шланга. Для заказа может потребоваться несколько.

QHC-12-F-SHORT

012345678910

Внутреннее соединение для набора быстроразъемных соединений для шлангов 12 дюймов (200 мм) — короткая ВЕРСИЯ

Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом.

QHC-12-M

012345678910

Штекерное соединение для набора быстроразъемных соединений для шлангов 12 дюймов (300 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом.

Кол-во для заказа: 1 штука для шланга. Для заказа может потребоваться несколько.

QHC-14

012345678910

Комплект 14-дюймовых быстроразъемных соединений для шлангов
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом

QHC-4

012345678910

Комплект быстрого соединителя для шланга, 4 дюйма (100 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом

QHC-5

012345678910

Комплект быстрого соединителя для шланга 5 дюймов (125 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом

QHC-6

012345678910

6 (150 мм) Комплект быстроразъемных соединений для шлангов
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом

QHC-8

012345678910

Комплект быстроразъемных соединителей для шлангов 8 дюймов (200 мм)
Включает соединитель для шланга, который соединяет один шланг с другим шлангом

VE-Y-12X6X6

012345678910

12 «x6» x6 «Y-образный адаптер на всех концах, малый конец с буртиком для шланга на каждом конце.Вставка бусинки на расстоянии 1 дюйма от края. Двойная точечная сварка и герметизация. 20 калибр.

VE-Y-4X3X3

012345678910

Y-образный адаптер 4x3x3 (только деталь из листового металла)

VE-Y-4X4X4

012345678910

Y-адаптер 4x4x4 (только деталь из листового металла)

VE-Y-5X4X4

012345678910

Y-образный адаптер 5x4x4 (только деталь из листового металла)

VE-Y-5X5X5

012345678910

Y-образный адаптер 5x5x5 (ТОЛЬКО ЛИСТОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

VE-Y-6X4X4-

012345678910

Y-образный адаптер 6x4x4 (только деталь из листового металла)

VE-Y-6X5X5

012345678910

Y-образный адаптер 6x5x5 (только детали из листового металла)

VE-Y-6X6X6

012345678910

6 «x6» x6 «Y-образный адаптер на всех концах, малый конец с буртиком для шланга на каждом конце.Вставка бусинки на расстоянии 1 дюйма от края. Двойная точечная сварка и герметизация. 20 калибр.

VE-Y-8X6X6

012345678910

Y-образный адаптер 8x6x6 (только деталь из листового металла)

VE-Y-8X8X8

012345678910

8 «x8» x8 «Y-образный адаптер со всеми концами, малый конец с валиком для шланга на каждом конце. Врезка валика на расстоянии 1 дюйма от края. Двойная точечная сварка и герметизация.20 калибр.

WYE-HT-444

012345678910

Комплект переходников WYE, содержащий два (2) удлинительных шланга диаметром 4 дюйма, 4 фута (1,2 м) шланга с углом обзора 600 градусов, две (2) форсунки с цепью, крючок и присоску.

WYE-HT-644

012345678910

Комплект переходников WYE, состоящий из двух (2) отверстий диаметром 4 дюймаудлинительные шланги 4 фута (1,2 м) шланга 600 градусов, две (2) форсунки с цепью, крючком и присоской.

WYE-HT-866

012345678910

Комплект переходников WYE, содержащий два (2) удлинительных шланга диаметром 6 дюймов, шланг диаметром 4 фута (1,2 м) на 600 градусов, две сопла RCA-6 Hi Temperature с отверстием диаметром 10 дюймов

HRE-Двигатель-120V

012345678910

Мотор Электродвигатель 220В предназначен для наматывания шланга с электроприводом.
Сила тока 1,8, работа 340 Вт 60 Гц. Однофазный

HRE-Двигатель-220V

012345678910

Электродвигатель 220В, предназначенный для наматывания шланга.
Сила тока 1,8, работа 390 Вт 60 Гц.
Один этап.

28004

012345678910

Фланец диаметром 4 дюйма, отрезной (полный)

28005

012345678910

Фланец диаметром 5 дюймов, отрезной (полный)

28006

012345678910

Фланец диаметром 6 дюймов, отрезной (полный)

28007

012345678910

Фланец диаметром 7 дюймов, отрезной (полный)

28008

012345678910

Фланец диаметром 8 дюймов, отрезной (полный)

CAS-100

012345678910

Колено из литого алюминия для систем IN-FLOOR — Компонент для установки в землю

CPS-100

012345678910

Колено из литого алюминия для систем IN-FLOOR — Надпольный компонент — Соединение для шланга 4 «

CPS-125

012345678910

Колено из литого алюминия для систем IN-FLOOR — Компонент над полом — соединение шланга 5 дюймов

ВЭ-САД-10

012345678910

диам.Седло / опора для выхлопных шлангов транспортных средств на ACD, простые отводы для шлангов

ВЭ-САД-4

012345678910

диам. Седло / шланговая опора для выхлопных шлангов автомобиля на ACD, простые шланговые отводы (шкив, подвесной ремень и противовес противовеса) (для соединения с балансиром или комплектом шкива).

ВЭ-САД-5

012345678910

диам. Седло / шланговая опора для выхлопных шлангов автомобиля на ACD, простые шланговые отводы (шкив, подвесной ремень и противовес противовеса) (для соединения с балансиром или комплектом шкива).

VE-SAD-6-SHORT

012345678910

диам. Седло / шланговая опора для выхлопных шлангов автомобиля на ACD, простые шланговые отводы (шкив, подвесной ремень и противовес противовеса) (для соединения с балансиром или комплектом шкива).

ВЭ-САД-7

012345678910

диам. Седло / шланговая опора для выхлопных шлангов автомобиля на ACD, простые шланговые отводы (шкив, подвесной ремень и противовес противовеса) (для соединения с балансиром или комплектом шкива).

ВЭ-САД-8

012345678910

диам. Седло / шланговая опора для выхлопных шлангов автомобиля на ACD, простые шланговые отводы (шкив, подвесной ремень и противовес противовеса) (для соединения с балансиром или комплектом шкива).

Система удаления выхлопных газов автомобилей — Форсунки :: Horizon Int

Форсунки для улавливания выхлопных газов
Ассортимент Horizon-Future предлагает широкий выбор
форсунок улавливания выхлопных газов автомобилей. Ассортимент включает неопреновые насадки.
накидного и зажимного типа, с круглой, прямоугольной и угловой
конфигурации.Стальные форсунки с подпружиненным
крышки и выхлопные воронки. Комбинированные сопла из стали / неопрена
также доступны.

Доступны форсунки специальной конструкции, в том числе
форсунки на регулируемой стойке, форсунки для вертикальной вытяжной трубы
трубы. Ниже показаны некоторые избранные из большого ассортимента насадок.

Выбор сопла … На что обратить внимание

• Стальное сопло — подпружиненная крышка,
фиксирует форсунку на выхлопной трубе.При удалении из
выхлопная труба, она обеспечивает эффективное уплотнение / демпфер над выхлопной трубой
шланг, когда он не используется. Стальное сопло рекомендуется в сочетании с
высокая температура выхлопных газов.
• Неопреновые насадки.
— устойчивы к температурам выхлопных газов до 150oC при нормальной эксплуатации. Неопрен
снижает риск повреждения поверхностей автомобиля. А
Сопло из неопрена деформируется не так легко, как стальное сопло.

• Насадка без зажима,
может легко соскользнуть с выхлопной трубы, если автомобиль перемещается в любом
направление.Форсунка, которая не плотно прилегает к выхлопной трубе,
не создавать отрицательного давления в выхлопной системе автомобиля. Окрестности
воздух, таким образом, выпускается в сопло, снижая температуру потока газа,
тем самым увеличивая срок службы выхлопного шланга.

• Можно использовать только насадки.
с выхлопными трубами, которые выступают из автомобиля, без окружающего воздуха
подается в сопло для понижения температуры.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

При строительстве дома на этапе заливки фундамента наступает такой момент, как армирование. Для его осуществления нужно уметь вязать арматуру. Есть возможность заказать готовую конструкцию, но такой фундамент будет дороже на 10%.

Проще самому научится вязать арматуру, чем переплачивать лишние денежные средства, но для этого нужно знать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента. Но на этом этапе всегда возникает много вопросов, ответы на которые и будут даны в данной статье.

Почему не рекомендуется сваривать арматуру

Начальный этап закладки арматуры можно начать со сваривания элементов, но только методом прихватки на небольшом токе. Это ускорит процесс создания армопояса, но потом со всеми стыками должна быть произведена вязка арматуры под ленточный фундамент механическим или же ручным способом.

Важно! Полное сваривание армопояса запрещено, так как получившиеся швы будут весьма хрупкими и более подвержены коррозии.

Например, металл, который имеет класс А3 вообще нельзя сваривать, так как внутри у него есть ребра жесткости, которые запросто можно повредить, тем самым уменьшив несущую способность основания.

От сварки можно не сильно сэкономить на материалах и времени, а вот качественные характеристики фундамента будут нарушены, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Варианты вязки арматуры

Вязка арматуры помогает элементам двигаться относительно друг друга, то есть она не имеет целью полностью жесткую конструкцию. Вязка должна производиться только по технологии, так как неправильно проведенный процесс приведет к тому, что во время заливки бетона прутья могут разойтись и подвергнуть ремонту такой участок будет довольно сложно.

 На данный момент известно о нескольких способах, которые показывают, как вязать арматуру для ленточного фундамента и других оснований:

1. При помощи электроинструмента. Этот процесс вязки проходит с использованием вязальной машинки. Они помогают проделать работу с наибольшим комфортом и качеством. Для этого нужно купить специальный пистолет для обвязки армопояса и проволоку с сечение от 0,8 до 1 мм.

   Один стык арматуры можно связать за 2 минуты. Так как пистолет имеет аккумулятор, то его зарядки вполне хватит на 450 стыков, в зависимости от мощности. Полностью зарядить аккумулятор можно за 30 минут.
   Использование таких пистолетов намного ускоряет время работы по вязке арматуры, а также помогает сделать данный процесс приятным. Агрегат часто можно взять просто в аренду, а не покупать его. Так как вязальной машинкой вполне можно связывать пруты с сечение до 19 мм, то самостоятельное изготовление ленточного фундамента затруднений не вызовет.

2. Вручную вязальным крючком для арматуры. Такой способ является ручным. Вязальный крючок можно приобрести в специализированном магазине вместе с обвязочным материалом, а можно изготовить вручную. Некоторые, наиболее смелые мастера, ускоряют этот процесс, вставив вязальный крючок в шуруповерт, тем самым достигая качества вязального пистолета.
3. При помощи пластиковых ленточных хомутов. Этот способ подойдет для тех, кто возводит небольшую конструкцию при малых объемах работ.
4. При помощи пластиковых или стальных зажимов и скоб.

По какому принципу ведется обвязка арматуры

После того, как работы по подготовке к заливке фундамента завершены, приходит время обвязки армопояса. Для создания качественной конструкции, нужно, чтобы вязка соответствовала строительным нормам:

• Шаг каркаса определяется в зависимости от той нагрузки, которая будет исходить от здания.
• Пруты арматуры выкладываются на расстоянии от 20 до 40 см.
• Для поперечной арматуры шаг равен половине высоты опалубки, но не более 30 см.
• Армопояс монтируется на слое кирпичей в 5 см.
• Каркас нужно заглубить на 5 см относительно верха фундамента.
• Оптимальная проволока для вязки имеет сечение от 8 до 14 мм.
• Стержень арматуры для армопояса должен быть длиной от 60 см.
• Стержни, которые в результате обвязки требуют загибки, заглубляются в стену не менее, чем на 4 см.
• Углы каркаса не требуют такой частой вязки, как прямые части.
• Стержни, находящиеся по углам, фиксируются в двух плоскостях.

Технологии вязки арматуры

Для того чтобы знать, как связать арматуру для фундамента ленточного типа тем или иным способом, нужно точно знать технические характеристики дома, его назначение и размеры, а также какие типы вязки применяются для соответствующего основания. Существует несколько видов монтажа армопояса:

• Ручная вязка. Процесс начинается с отматывания проволоки и сгиба ее пополам. Далее подготовленный кусок проволоки наматывается на палец, приблизительно на одну треть петли. Далее в нее нужно вставить крючок после того, как на каркас наложен арматурный прут. При вращении крючка захватывается обвязывающая проволока с обратной стороны и подтягивается на себя. После всех манипуляций крючок нужно извлечь из петли, а свободные концы подрезать, если они слишком длинные. Обычно для большей надежности скручивание повторяют на одном и том же месте около 5 раз, в противном случае связка может разойтись.
• Короткое скручивание. Проволока также сгибается пополам, концы при этом прижимаются к каркасу. После этого вставляется крючок и делается вращение, оставшиеся концы подрезать. Скрутки должны получиться наиболее короткими. В процессе скручивания нужно сделать 4 оборота, чтобы это получилось, необходимо загибать проволоку.
• Подхват снизу. Процесс этого варианта очень простой: проволока, как и раньше, сгибается в 2 раза, крючок заводится снизу и захватывает петлю. Остатки проволоки формируются в виде петли и скручиваются. Таким образом, без особого труда получается качественный арматурный каркас с приложением минимума усилий.
• Одной рукой. Этот вариант является самым простым для обвязки арматуры, который можно выполнить своими руками. Готовится петля, также, как в предыдущих случаях. В нее продевается крючок и захватывается второй конец проволоки. Параллельно этому действию должен выполняться прогиб, который поможет подхватить проволоку. Конец проволоки тянется на себя и скручивается примерно два-три раза. Таким образом, получается, что все действия выполняются только одной рукой. С помощью этого варианта можно в кратчайшие сроки изготовить армирующую ленту.

Помимо представленных разновидностей вязки арматуры, есть еще два, которые хорошо подходят для вязки арматуры для ленточного фундамента:

• Плоский – представляет собой фиксацию арматурных прутьев в одной плоскости, которая горизонтальна. 
• Пространственный – применяется именно для обвязки армопояса для ленточного фундамента. В результате появляется пространственная сетка, которая может выдержать значительные нагрузки.

Вязка арматуры для ленточного фундамента

На этом этапе делается много ошибок, поэтому для начала следует с ними ознакомиться, чтобы в дальнейшем не повторять:

• Прямые прутья в углах соединяются перехлестом.
• Каркас стоит на вертикальных стержнях.
• В сечении основания видно, что присутствие арматуры там меньше, чем 0,1%.
• Нет бокового защищающего слоя, а прутья иногда соприкасаются с опалубкой.

Для верного армирования ленточного фундамента, нужно учитывать все особенности такого основания:

1. Если монтируется мелкозаглубленный тип фундамента, то арматурный каркас может быть связан прямо внутри опалубки.
2. Заглубленный фундамент требует связки арматурного пояса еще до монтажа опалубки.
3. Каркасы могут быть изготовлены и на участке, но после их укладывания в опалубку, нужно дополнительное усиление анкерами в углах.
4. Нижний защитный слой для арматурного каркаса можно выполнить с помощью пластиковой подставки.
5. Для наращивания продольных прутков нужно обеспечить нахлест от 20 до 25 см.
6. Минимальный процент содержания арматуры в сечении фундамента составляет 0,1%.

Заключение

Изготовление армированного каркаса – сложный с первого взгляда процесс, но когда получены теоретические навыки, применить их на практике гораздо проще. Некоторые типы фундаментов не требуют обвязки с применением арматуры, например свайный, где используется часто обвязка брусом. Обвязка арматуры для ленточного фундамента может быть осуществлена и самостоятельно, без помощи профессионалов. После прочтения данной статьи, все вопросы по данной теме уйдут сами собой. 

Армирование армопояса на газобетон, важные советы