Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)

содержание]

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как построить дровяник на даче своими руками + фото

Дровяник (или дровник) – сарай для хранения дров. Так значение этого слова определяют словари русского языка. Строение полезное, во многих случаях просто необходимое. Для печи в доме или бане, для камина, мангала, барбекю дрова надо где-то хранить. И хранить правильно. Можно для их хранения ограничиться простым навесом или выделить под дрова место в хозблоке (важно, чтобы в хозблоке была естественная вентиляция), а можно приложить руки, построить дровник на даче своими руками и украсить свой участок оригинальным и симпатичным строением.

Выбираем место для дровника на участке

В этом вопросе надо найти рациональное решение. Дровник не должен бросаться в глаза, он должен быть расположен не очень далеко от дома, чтобы не нужно было носить дрова в дом издалека. И к дровянику максимально близко должна подъехать машина с дровами, в противном случае таскать сырые дрова от того места, где их свалят, будет не самым простым делом.

Если в доме нет камина и печного отопления, дровяник есть смысл размещать поблизости от бани или площадки для барбекю.

Нарисуйте план участка и постарайтесь выбрать подходящее для размещения место с учетом всех этих моментов. Дровник можно построить около стены дома или хозблока (сарая), а можно возвести отдельно стоящее строение.

Выбираем вид дровяника

Место размещения выбрали, надо решить, какой вид дровника будем возводить. Как всегда, определяемся сначала с бюджетом. Это позволит сразу исключить часть вариантов и умерить полет фантазии некоторых членов семьи. Самый доступный и дешевый материал – дерево. Дровник можно по каркасу обшить досками или брусом.

Важно! Помним, что новое сооружение должно органично вписаться в ваш дачный участок. Хорошее решение – пристроить дровник к уже возведенному строению. Объем работы будет меньше и не придется ломать голову над дизайном строения. В любом случае дровник должен быть расположен в сухом месте, желательно в тени. Для того чтобы дрова правильно и хорошо высохли, они должны проветриваться, а прямые солнечные лучи им противопоказаны. Если дровяник возводится у стены дома или хозблока, размещайте его с северной стороны.

Для обшивки стен можно также использовать профнастил, шифер, поликарбонат. При использовании для облицовки стен подобных материалов надо оставлять зазоры, чтобы в дровнике была естественная вентиляция.

Аккуратно выполненная работа по возведению дровника с последующей покраской или покрытием цветным полиуретановым лаком деревянных деталей сделает его нарядным. Посадите около боковых стен вьющиеся растения – это придаст сооружению красивый и необычный вид.

Дровяник, стены которого выложены из спилов деревьев, а на крыше растет трава, заставить ваших соседей поверить, что у вас есть родня среди хоббитов.

Давайте будем помнить, что не только вид дачи может рассказать о владельце достаточно много.

Делаем чертеж, готовим материалы и инструмент

Чертеж потребуется, если в дровнике вы планируете хранить инструмент и какие-то не очень нужные вещи. Это, скорее, будет уже сарай, совмещенный с дровником.

Чертеж также поможет вам определится с необходимой площадью, ведь запас дров в каждом хозяйстве требуется разный. По расчетам, на отопление дома площадью 100 м² в осенне-зимний период требуется примерно 2,1 м³ сухих сосновых дров или 1,7 м³ березовых. Сухие дрова – дрова с влажностью не более 20%, которая достигается после годичного хранения в дровнике. Свежеспиленных дров потребуется значительно больше, у них теплотворная способность примерно в два раза ниже. И запас надо иметь хотя бы на 2 сезона. Конечно, у каждой печи свой КПД, современные каминные печи могут иметь фантастически высокий КПД свыше 80%. В таких печах одна закладка «работает» 8-10 часов. Однако эти расчеты сделаны для обычных печей. К этому количеству надо приплюсовать дрова для печи в бане и для мангала.

Из инструмента нам потребуется бур (если будет выбран «деревенский» вариант дровника с четырьмя столбами, вкопанными в землю), ножовка, молоток, пассатижи, отвес, бечевка, стремянка.

Материал для строительства покупаем после выбора вида дровника – какой больше подходит вашему участку. Самый простой дровяник вполне можно соорудить из остатков материалов, которые остались от других строительных работ или демонтажа старых конструкций.

Приступаем к работе

Рассмотрим строительство различных видов дровяников: стационарного, пристенного и переносного.

Стационарный дровяник

Назовем такой вид стационарным, потому что его можно построить на столбчатом фундаменте. Это некапитальное строение. Надежным и долговечным будет дровяник, под столбики фундамента которого вырыты ямы на глубину промерзания грунта и залиты бетоном. Можно обойтись отсыпкой ям песком и щебнем с трамбовкой каждого слоя.

Устанавливать столбики прямо на грунт нельзя, вся конструкция будет «гулять», особенно весной, когда почва вспучивается.

На фундамент устанавливаем столбики из кирпичей или блоков, скрепляем их раствором. Для небольшого дровяника хватит четырех столбиков, для более вместительного или для хозблока, совмещенного с дровником, их потребуется больше.

Обвязываем каркасом из бруса 150х200 мм.  Каркас сшиваем с помощью металлических уголков и саморезов или обходимся только длинными саморезами. Брус (как и все остальные деревянные детали конструкции) предварительно обрабатываем огнебиозащитной пропиткой и не забываем про гидроизоляцию. Достаточно будет кусков рубероида, сложенных в два раза.

С помощью уголков устанавливаем вертикальный каркас дровника. Сначала монтируем задние стойки, затем средние и передние.

Делаем верхнюю обвязку и прибиваем стропила для крыши. Для упрощения сборки вертикального каркаса брус на время монтажа закрепляем временными раскосинами.

На месте будущего дверного проема дровника выставляем два дополнительных бруса. На них потом будет навешена дверь, если выбран вариант закрывающегося сарая с дровником. Для самого дровника дверь не нужна. Правда, здесь есть один момент. Это зависит от обстановки в дачном поселке или деревне. Ведь есть шанс повторить судьбу героев из старого анекдота: «Хозяева, дрова не нужны?».

Обшиваем горизонтальный каркас половой доской. Нам не требуется точная подгонка досок, пусть останутся небольшие щели. Но такие, чтобы случайно не получить травму, попав в щель ногой. В маленькие щели будет уходить вода, туда же можно сметать мусор от дров плюс получается дополнительная вентиляция снизу.

Крышу дровяника делаем из профнастила, односкатную. По желанию, можно устроить и двускатную. В качестве кровельного материала используется любой, какой позволяет ваш бюджет.

Важно! Над входом в дровник сделайте козырек. Так на поленья не попадет вода при косом дожде или снег в метель. Козырек можно изготовить из торцевой доски, которая крепится к передней доске крыши плашками. Торцевая часть плашек срезается под углом, к плашкам прибивается торцевая доска, которая дополнительно фиксируется к стене двумя подпорками. Это самая простая конструкция, можно выбрать любой подходящий вариант.

Обшиваем стены дровника доской или брусками. Бруски можно набить с шагом порядка 25-30 мм, доски прибивать с небольшим зазором. Так в дровянике будет хорошая естественная вентиляция.

Все деревянные детали обрабатываем антисептиком и противопожарной пропиткой, затем покрываем краской или цветным полиуретановым лаком. Кроме красивого внешнего вида, мы таким способом продлеваем срок эксплуатации дровяника.

Несколько фото дровяников своими руками из доступных материалов. Отличительная черта – аккуратность и выдумка в оформлении такого простого строения, как дровяник.

Вот вариант брутального дровника. Неказистый, в сугубо деревенском стиле, без всякого дизайна, но задачу свою выполняет.

Для строительства такого дровяника (и любого, когда брус вкапывается в землю или бетонируется в грунте) потребуется бур. С буром работа по выкапыванию ям под столбы займет совсем немного времени.

Подобная конструкция дровника – самый бюджетный вариант. Нужны только столбы из неошкуренных бревен диаметром порядка 200 мм, поперечины из бревен меньшего диаметра, несколько досок, шифер или профнастил для кровли.

Опорные столбы вкапывают в землю примерно на 200-300 мм (столбы вкапывают на разную глубину с тем, чтобы сделать крышу дровника покатой), предварительно обработав нижний конец столба антисептиком. Для такой конструкции можно использовать отработанное машинное масло в качестве антисептика – самый дешевый вариант. Затем столбы бетонируют или отсыпают ямы щебнем и бутовым камнем.

Поперечинами диаметром около 100 мм сшиваются опорные столбы. Прибиваем по три поперечины с каждой стороны, исключая лицевую.

На фотографии хорошо видно, что на опорные столбы сверху прибиты доски, к доскам крепятся поперечные балки. Завершаем работу, прибив к поперечным балкам листы шифера.

Пристенный вариант

Выбираем для строительства пристенного дровника северную стену дома или хозблока. Дрова не любят «загорать» на солнце, для правильной сушки нужна хорошая естественная вентиляция.

При строительстве такого дровника надо учитывать, что вода со стен дома или хозблока может затекать на дрова. Этого надо избежать, чуть отодвинув дровник от стены, или установив крышу на нем нужной конструкции.

В остальном строительство пристенного варианта повторяет все операции по строительству отдельно стоящего дровника. Особенность – в пристенном варианте дровяник «прячется» за домом или хозблоком. Хотя и здесь можно проявить выдумку и сделать это сооружение действительно интересным. Достаточно посмотреть на фото:

Ниже фото дровяника, построенного около забора. Однако принцип его возведения повторяет пристенный вариант:

Переносной вариант

Конечно, есть множество разновидностей переносных дровяников, которые можно купить в магазине. Или заказать в мастерской красивую кованую модель. Да, кованный дровник самому в домашних условиях сделать очень сложно. Но проявить фантазию и изготовить из доступных материалов под силу любому.

Материалом для изготовления оригинального дровника может послужить старая бочка. На корпусе наносим разметку. Обруч нам нужен в центральной части будущего дровника, поэтому с помощью молотка перемещаем его и фиксируем. Для этого можно взять саморезы или подобрать красивые болты. Берем лобзик и по разметке вырезаем форму дровника. Места спилов тщательно зашкуриваем.

Используя электролобзик, вырезаем из доски фигурные ножки. В просверленные отверстия вставляем старый ошкуренный черенок и фиксируем. Металлические детали покрываем краской по металлу, деревянные – морилкой или цветным полиуретановым лаком. Такой дровник не стыдно будет поставить около камина.

Вот несколько идей изготовления переносного металлического дровника. При наличии опыта работы с металлом и необходимого инструмента на даче задача вполне посильная:

Как построить дровник на даче своими руками вы теперь представление имеете. Надеемся, что некоторые идеи вам пригодятся. Надо только приложить руки и придумать свой, оригинальный вариант. У вас обязательно получится!

проекты дровницы, чертежи, список стройматериала для дровника, размеры

Необходимость дровника для дачи или дома, в котором есть камин, печь или баня, очевидна.

Если не соорудить специальное место для хранения дров, то растапливать ими печь или камин будет невозможно.

Для топочного сырья важен определённый процент влажности (20%) и условия хранения, которые сможет обеспечить дровник.

Список стройматериалов

Прежде чем приступать к строительству стационарного дровяника на даче, нужно определить материалы, из которого он будет изготавливаться. Можно выбрать из следующего списка:

• доски;

• брус;
• металлический профиль;
• цемент;
• арматура;
• профнастил;
• ондулин;
• черепица;
• поликарбонат.

Для изготовления конструкции понадобится использовать стандартный набор инструментов. А также потребуется дрель, свёрла и пилы. Определить количество материала можно после составления чертежа. Размеры подбираются таким образом, чтобы на участке, где будет располагаться дровник, рядом было немного места для заготовки дров. Важно, чтобы всё сырьё для топки поместилось внутрь постойки.

Справка! Для габаритных конструкций требуется сооружение фундамента столбчатой разновидности. Наиболее бюджетным вариантом является использование брёвен длиной 80–90 см и рубероида.

Как составить простой чертёж дровяника своими руками

Чтобы составить чертёж дровника своими руками, можно воспользоваться рекомендациями:

• исходя из свободного места на участке, определяют площадь конструкции;
• пропорционально на чертеже обозначают стены и таким же образом крышу;
• переносят чертёж на бумагу и выполняют его строго в соответствии с масштабом.

Фото 1. Чертеж отдельно стоящего дровяника с указанием его размеров, крыша изделия односкатная.

Стадия планирования

Этапы:

1. Чертёж, составление проекта. Определиться с ним помогут конкретные расчёты и площадь участка возле дома. Для маленьких участков лучше отдавать предпочтение дровникам в виде навеса или пристройки к дому.
2. Технология строительства. Если изготовление дровяника или подобных конструкций происходит впервые, отдают предпочтение стандартным проектам, которые состоят из столбчатого фундамента, простого каркаса из бруса, стандартной стропильной системы.
3. Подготовка инструментов — последний этап проектирования, но не менее ответственный. Лучше, чтобы во время сооружения конструкции все инструменты были под рукой.

Проекты дровника: как по ним построить

Существует несколько видов стандартных конструкций дровниц, которые возводятся согласно определённому алгоритму действий и имеют схожие размеры.

Дровница, стоящая отдельно

Стандартный проект и схемы возведения дровника, предназначенного для хранения 5 кубов топочного сырья. Размеры:

• площадь пола — 2х4 м;
• высота — 2–2,3 м;
• для каркаса используется брус с параметрами 10×10 см;
• односкатная крыша, выступ стропил которой составляет 33 см;
• для пола используется доска толщиной 4 см;
• зазоры в 2,5–3 см;
• для обшивки стен используют доску 10 см шириной, также оставляют зазор в 10 см.

В виде пристройки к дому

Размеры конструкции дровяника в виде пристройки к дому определяются всегда в зависимости от параметров дома. Пристройку лучше не делать выше 1,5 м (для устойчивости). Длина выбирается произвольно.

Фото 2. Невысокий дровяник из дерева с шиферной крышей, конструкция пристроена к стене дома.

Если соорудить крепление к стене, то размеры конструкции могут быть любыми. Ширина 50–100 см считается оптимальной.

Важно! Изготавливая пристройку к дому, учитывают расстояние между стеной дома и дровяником в 10–15 см, это обеспечит необходимую вентиляцию.

В виде навеса

Если решено сооружать дровник в виде навеса, то наиболее простым вариантом является постройка 2–2,3 м в длину, 50–70 см в ширину и высотой 1,2–1,5 м.

Использовать для такой конструкции можно металлический профиль любого сечения.

Крышу обычно делают также односкатной.

Стропильная система не требуется, нужно лишь передние опоры сделать длиннее на 20–30 см.

Для камина

Наиболее удачная дровница для камина или печи, которую располагают дома — маленькая и легко транспортируемая. Размеры варьируются в пределах 50–70 см в длину, 30–40 см в ширину. В зависимости от дизайна подбирается высота и другие элементы конструкции.

Внимание! Важно сделать мобильную дровницу такой, чтобы всем членам семьи было удобно её переносить при необходимости, а также продумать конструкцию таким образом, чтобы в неё помещались дрова для 2–3 закладок.

Ошибки в размерах при составлении проекта

Во время создания проекта дровяника стоит избегать наиболее распространённых ошибок:

• Неправильный расчёт конструкции крыши (стропильной системы). Её габариты должны быть больше основы на 20–30 см.

• Правильная постройка дровника имеет зазоры в полу и стенах. Важно обеспечить хорошее проветривание дров во время хранения.
• Фундамент отдельно стоящей конструкции должен быть углублённым не меньше, чем на 60 см в землю.

Проект с вышеуказанными ошибками приведёт к сооружению недолговечной и ненадёжной конструкции. Рассчитать материал правильно в такой ситуации будет невозможно.

Полезное видео

Видео, в котором представлен весь процесс изготовления дровника из обычных поддонов.

Заключение

Стандартных проектов дровников несколько: отдельная конструкция, навес и пристройка. Несмотря на небольшой выбор проектов, процесс их строительства прост и надёжен. Во время проектирования нужно учесть все нюансы, отталкиваясь от оптимальных условий хранения дров.

простые, экономичные варианты и идем (75 фото)

Жителям частных домов и владельцам дач без дров не обойтись. Их где-то нужно просушить, складировать и хранить. Чтобы защитить дрова от сырости для них сооружают навес или более серьезную конструкцию.  Как сделать дровяник без посторонней помощи, что потребуется из инструментов и материалов, какой вид дровяника больше всего подходит для вашего участка – этим вопросам посвящена данная статья.

Содержимое обзора:

Пляшем от печки

Начинаем не с покупки материалов, выбора места и даже не с чертежа. Первоначально необходимо понять, сколько дров потребуется на сезон. Зачем они вам нужны?

Для печного отопления дома? Растопки бани? Организации пикников на природе или домашнего камина? Для всех этих потребностей необходимо разное количество дров.

Выбор конструкции зависит от объема, который придется хранить. Бываете на даче лишь по выходным, чтобы попариться и шашлыков пожарить? Тогда заготавливайте не более полутора «кубов».

В этом случае нет нужды строить фундаментальную конструкцию. Достаточно обойтись легким отдельно стоящим навесом или сложить поленницу своими руками, например, у стены дачного домика или бани. Далее расскажу, как это сделать.

Постоянно живете в доме, который обогревается печкой? Тут расчет потребности в дровах будет иным.

Считается, что на обогрев жилой площади в 100 кв. м сгорит до 2,5 кубометров дров в год. Но всегда лучше иметь в наличии двухлетний запас. Ведь минимальной влажности деревянные заготовки достигают только после года хранения. Именно они горят лучше и дольше всего.

Те, что спилены недавно, для растопки не годятся. Такие дрова еще сырые, дымят и жару от них «ноль». Им надо дать вылежаться. Горючего запаса должно хватить на отопление дома, баню, мангал.

В деревнях единовременно заготавливают до 12 «кубов». Это несколько машин. Для складирования и хранения больших объемов простым навесом не обойтись.

Далее вы найдете описание дровяников разных типов – пристроенного и капитального. А также советы, как сложить дрова на даче, чтобы они максимально долго сохраняли свои горючие свойства и не портили внешний вид участка.

Типы построек, материал, инструменты

Дровяник – это конструкция для просушки и хранения дров. Ее можно сделать пристроенной к зданию или стоящей отдельно, на открытом пространстве. Временной или постоянной. На столбчатом фундаменте или на блочных опорах. Из железа, дерева или строительных остатков. Тип, размер, материал и смета – зависят от конкретных потребностей в количестве дров и бюджета.

Для плотницких работ потребуется брус или металлическая труба, гвозди, кирпичи или шлакоблоки, молоток, ножовка, пассатижи, отвес, шуруповерт, металлические уголки, подходящий материал для обшивки и гидроизоляции. Любой дровяник представляет собой каркас из четырех стоек, установленный на прочное основание.

Когда дровяник имеет фундамент и дверь – это дровяной сарай. Его часто соединяют общей крышей вместе с летним душем и туалетом. Получается удобный хозяйственный блок, организованный по принципу: «три в одном». Двери в каждый сектор делаются отдельно. Как выглядит такой комбинированный дровяник можно рассмотреть на фото.

Приступая к работе, важно точно выставить уровень. Иначе сооружение со временем искривится и станет непригодным для использования.

Чтоб на голову не капало

Какой бы чертеж вы не нарисовали, требования к дровянику любого типа – одинаковые. Свежесрубленные дрова должны в нем хорошо просохнуть, сухие – не промокнуть под дождем и снегом. Значит, необходимо обеспечить хорошую продуваемость (вентиляцию), но защитить строение от сырости. И прямых солнечных лучей.

Последнее кажется странным, однако бывалые люди подтверждают: долго лежавшие на солнце дрова плохо разгораются в печи и дают мало жара. Предусмотрите освещение. Оно пригодится в вечернее время.

Правильно выбрать место для хранения дров чрезвычайно важно. Устроить поленницу или дровяник стоит там, где к нему максимально близко может подъехать машина с дровами. При разгрузке таскать поленья через весь участок вряд ли удобно.

Подход к дровяному складу должен быть удобным и чистым. Если не уверены в своих дизайнерских талантах, поставьте дровяник с обратной стороны дома, чтоб не мозолил глаза. Площадку под постройку выбирайте на ровном и сухом месте.

Экономично и не сложно

Для хранения небольшого объема дров советуем воспользоваться навесом. Он может быть отдельностоящим или пристроенным к стене дома, бани. Рассмотрим оба варианта.

Вариант с примыкающей к основному зданию конструкцией имеет несколько привлекательных моментов.

• Во-первых, удобно иметь дрова всегда под рукой.
• Во-вторых, экономично. Потребуется гораздо меньше материала, чем в дровяниках иных типов.
• В-третьих, поленница, установленная вдоль стены, выполнит для внутреннего помещения роль дополнительной теплозащиты.

Но есть и минусы пристроечного типа. Вода осадков, стекающая с крыши, будет увлажнять верхние ряды дров. Этот изъян легко устранить, удлинив скосы основной крыши за счет широкого козырька. Он защитит дрова от снега и дождя.

Делают козырек из нескольких торцовых досок, сбитых между собой. Если такой возможности нет, накройте поленницу пленкой, брезентом или куском рубероида. Подойдут для этой цели большие пластины коры.

Мастерим пристройку под дрова

Хорошо, если придомовая территория заасфальтирована или замощена плиткой. Тогда нижние ряды дровяного запаса останутся сухими. Для лучшей вентиляции в качестве подпорок по углам будущей основы установите по несколько кирпичей или шлакоблоков.

На них поместите кусок фанеры или складской поддон. Их может быть несколько, зависит от количества дров. Для прочности скрепите поддоны между собой металлическими скобами или стальной проволокой. В днище проделайте отверстия.

Возвышение можно сделать из деревянной или металлической рамы, затянутой плотным гидроизоляционным материалом (рубероид). Чтобы поленница имела устойчивость, зафиксируйте ее с торцов двумя парами жердей, прибив их к основанию гвоздями. Уложите поленья штабелем, параллельно друг другу. Более толстым концом в сторону подпорной стены.

Гораздо устойчивее будет поленница, сложенная по типу клети. Каждый последующий ряд складывается перпендикулярно нижнему. По краям укладываются кругляки или чурки, расколотые на две половинки. Это самый простой тип дровяника. С его устройством справится даже подросток.

Если того позволяют условия и ваши способности, каркас делается более долговечным. В землю на глубину до 30 см вкопайте четыре металлические трубы или бруса. Это будут стойки. Отсыпаем их по окружности щебнем, уплотняем.

Соприкасающуюся с землей часть бруса, обработайте антисептической пропиткой для защиты от гниения. Обшивайте стойки с двух или трех сторон – на ваше усмотрение. Это так называемая «обвязка». Для нее подойдет половая доска (25 мм) или рейка, листы поликарбоната.

Для крепежа используем саморезы или гвозди, по два с каждой стороны. Главное, чтобы между листами или досками оставался зазор для свободной вентиляции воздуха. Так дрова не отсыреют.

Сверху на уголки крепится крыша из любого доступного кровельного материала. Тут есть хитрость. Задние стойки делаем выше на 20-30 см. Так мы получим крышу с уклоном, по которой будет скатываться вода, не портя наши дрова. Пол набивается на длинные доски (лаги), положенные на столбики из кирпичей или шлакоблоков.

Сверху их настилают основное покрытие из доски большего диаметра, чтобы пол не продавило весом поленницы. Если дров будет немного, в качестве основы допускается использовать фанеру. Блочных или кирпичных подставок под лагами должно быть несколько.

Нижний ряд штабеля выкладывайте метровыми дровами. Когда все готово, деревянные части вашего шедевра на первый слой покройте антисептиком, после высыхания – краской с добавкой от вредителей или полиуретановым лаком.

Важно исполнить еще одну меру предосторожности. Если дом, возле которой вы пристраиваете хранилище для поленьев, деревянный, нужно подумать, как защитить его от древесных жучков и сырости. Для этого оставьте между стеной и поленьями пространство для вентиляции. Участок стены в нужном месте защитите от короедов стальным листом.

Приходилось встречать придомовой дровяник, каркас которого сварен из железного уголка. Такой конструкции не страшна сырость, можно не бояться, что ее перевернет сильный ветер. Однако стоимость материала и сварочной работы гораздо больше затрат в конструкциях, описанных выше.

Капитально и долговечно

Закрытое дровяное хранилище можно устроить в отдалении от дома или бани. Так будет гораздо безопасней по пожарным соображениям. Они могут быть совсем простыми – из нескольких столбов или капитальными.

Ранее мы договорились, что место под дровяной склад выбираем сухое и ровное. Как правило, отдельностоящие дровяники или дровяные сараи, особенно для большого запаса, делают на фундаменте. Это необходимо, если грунты на вашем участке мягкие – глина или суглинки.

Начинаем с того, что роем по периметру будущей постройки канаву глубиной от 20 до 80 см. Зависит от того насколько промерзает почва зимой в вашем регионе. Засыпаем в углубление слоями песок и щебень (не менее 10 см). Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Подключайте к этому занятию домочадцев.

Все опорные столбы бетонируем. Обшивку досками или другим материалом начинаем только после того, как раствор хорошо застынет. Ямы в земле под стойки легко сделать с помощью бура.

Помните, что укладывайте поленницу прямо на землю нельзя. Нижние ряды дров со временем сгниют. А когда начнет таять снег, все ваше сооружение «поплывет. В интернете можно увидеть фото дровяного склада без фундамента.

В этом случае, снимается верхний слой почвы всему периметру. Засыпается сухой песок, после чего плотно утрамбовывается. Сверху закрывается тротуарной плиткой. Возвышение для дров на такой основе сделано из брусков и поперечин нижнего ряда дровяного штабеля.

Кроме перечисленных выше кровельных материалов для крыши подойдет также мягкая черепица или оцинкованное железо. Размер крыши делайте с запасом на 30-50 см. Размер капитального сарая зависит от необходимого вам количества дров.

Вернемся к варианту столбчатого фундамента. Постройка на нем может быть квадратной или прямоугольной. Четыре торцевые опорные стойки могут быть металлическими или из бруса, неокорённых бревен.

Так получится дровяник в деревенском стиле. Используя брус, его нижнюю часть, которая будет находиться в земле, обработайте пропиткой для защиты от гниения. Бюджетное средство – машинное масло.

Обвязка стен может быть не сплошной, а лишь до половины. Эстетично смотрятся постройки, с рейками набитыми по типу жалюзи, с наклоном или в форме косой решетки.

Оптимальная высота сооружения – 2 метра. Крыша может быть одно или двухскатной. Сооружая дровяник, все время помните о необходимости вентиляции в нем.

От жадных рук

Для удобства и лучшей сохранности отделите свежесрубленные дрова от сухих. При больших объемах запаса это необходимо. Внутри дровяника оставьте проход посредине. Не подводите его к задней стенке вплотную. Вдоль нее поленья укладываются в один или два ряда. С одной стороны от прохода — высохшие, напротив — сырые.

Между рядами с равными промежутками вертикально укладываете длинные доски. Это будут секции. В них разложите поленья по видам древесины или размеру. Иногда есть необходимость спрятать свой запас под замок.

Для навеса двери по центру передней стенки на стадии строительства устанавливают две дополнительные опоры из бруса. На одной из них фиксируют петли. Не обязательно делать дверь заново. Подойдет старая комнатная или половинка от шкафа.

Все сгодится

Для небольшого запаса, который используется только для камина или мангала, можно приспособить металлический или деревянный стеллаж. Он обеспечит удобное секционное хранение дров. Стеллажу найдется место на большом крыльце с козырьком, на закрытой веранде, под навесом крыши у стены.

Дрова можно хранить под уличной лестницей или крыльцом. Главное, чтобы место хранения хорошо вентилировалось, было защищено сверху от осадков и снизу — от сырости. Находилось вдали от открытых источников огня.

Послесловие

Теперь, когда вы дочитали до конца и узнали, как сделать дровяник своими руками, пора перейти от слов к делу. Составьте чертеж, определитесь с размерами, сметой, и переходите к постройке. Удачной работы.

Фото дровяника

Дровяник своими руками [70+ простых в исполнении идей] #2019

Дровяник-навес в виде домика

Сооружение для хранения дров называется дровяником, причем своими руками его можно создать очень просто. Это строение не только полезное, оно просто необходимое в собственном доме, ведь дрова следует хранить в сухом месте. А они уж точно понадобятся в качестве топлива к печке в бане или доме, для барбекю или мангала. Как показывает практика, дрова некоторые хранят под навесом или в хозяйственном сарае. Но в таких местах должна быть природная вентиляция. Настоящие хозяева строят хранилище для дров как отдельное строение.

Как построить дровяник своими руками — интересует многих. Простые советы специалистов помогут справиться с возведением сооружения даже тем, кто никогда не строил. Тем более, что возводить сооружение можно не только из новых материалов, но и из бывших в употреблении. К примеру, старые рубленые окна могут стать удивительным дровяником, стоит только приложить к ним немного труда и фантазии.

Содержание:

Дровяник с тремя блоками, расположенный у внешней стены дома

Дровяник в загородном доме

Дровяник может стать пристройкой к дому

Выбор места для дровяника

Первое, что необходимо сделать – это правильно определить место строительства. При выборе места для возведения дровяника стоит руководствоваться рациональностью. Сооружение для хранения природного топлива не должно быть на виду, ведь это не здание, которое является акцентом двора. Но вместе с тем его располагать рекомендуется недалеко от дома. Помните, что дрова придется носить, а это не такой уж легкий физический труд. Вместе с тем прекрасно, когда к дровянику имеется подъезд. При таком подходе привоз топлива к месту хранения не составит особого труда.

Дровяник должен быть спрятан от глаз посторонних и быть вблизи помещения, которое отапливается

Если вы не отапливаете дом с помощью камина или печи на дровах, место хранения топлива необходимо расположить возле бани. Такого рода сооружение должно быть удобным, а дрова будут находиться всегда под рукой.

Для выбора «правильного» места строительства дровяника нарисуйте план участка. Это позволит лучшим образом спланировать строительство и определить самое подходящее место. Стоит отдавать предпочтение возвышенностям. Специалисты не рекомендуют строить дровяник в низинах, так как там скапливается влажность, а это дровам ни к чему.

Дровяник в виде низкого навеса во внутреннем дворе дома

Дровяник можно возводить как отдельное сооружение, но очень часто его делают как пристройку к дому, бане или сараю. Это зависит от ваших личных приоритетов, размера участка, фантазии. Простые конструкции позволяют построить удивительной красы сооружение.

Выбор вида дровяника

После того, как место для постройки определено, можно приступать к выбору вида сооружения. На этом этапе планирования необходимо определить размер конструкции в зависимости от того, сколько дров придется хранить на протяжении года. Первое, что необходимо сделать на этом этапе строительства – это определиться с бюджетом и с тем, будете ли вы возводить хозяйственную постройку из новых или подручных материалов. Существует огромное количество видов дровяников, ведь здесь все зависит от фантазии и возможностей владельца участка и членов его семьи:

• Навес. Это самая простая конструкция хранилища для природного топлива. Она имеет три стены, крышу-навес и пол. Прекрасным вариантом при строительстве навеса является приподнятый пол, который не будет тянуть с земли влажность. Навес можно строить как отдельное строение или же как пристройку к сараю или дому.

Дровяник в виде навеса с тремя стенами и крышей

• В виде беседки. Эта очень элегантная конструкция с дверью позволяет правильно хранить дрова и имеет красивый вид. Такой дровяник прекрасно дополнит ансамбль дворика. Его можно строить как отдельное строение или же в качестве хозяйственного блока.

Дровяник в виде беседки — просторная и элегантная конструкция

• Открытого типа. Эти сооружения имеют презентабельный вид и внешне вписываются в любой интерьер. Дровяник открытого типа представляет собой две стенки и поднятый пол. Многие приделывают к нему крышу для предотвращения попадания осадков.

Дровяник открытого типа, примыкающий к стене бани

Дровяник как часть сарая

Дровяник своими руками, фото которого представлено в интернете, может иметь самые разные формы. Это сооружение не относится к капитальному строительству и возводится очень быстро.

Материалы для строительства: дровяник своими руками

При строительстве дровяника могут использоваться самые разные материалы. Чаще всего для таких целей применяется дерево. Очень красиво смотрятся дровяники из бруса в тех дворах, где все оформлено в едином природном стиле. Самое главное, чтобы дровяник на даче, своими руками сделанный, защищал топливо от осадков и имел природную вентиляцию.

Деревянный дровяник -самый популярный вариант

Очень часто применяется при строительстве дровяника поликарбонат. При таком монтаже стоит особенное внимание уделять системе вентиляции. Для этого необходимо оставлять просветы между бревнами.

Дровяник из поликарбоната — бюджетное решение

Изящно и неповторимо смотрятся кованые сооружения. Такой дровяник не возводится больших габаритов. Особенно утонченно он смотрится в зоне отдыха, где расположен уличный камин или мангал для барбекю.

Строить дровяник можно и из подручных материалов. Немного пофантазируйте и увидите, каким вы возведете сооружение. Как показывает практика, для сооружения такой постройки не требуется определенных материалов. Главное – это создать природную вентиляционную систему.

Круговой дровяник с зонированием дров и полками

Прежде чем приступать к строительству, стоит определить бюджет, ведь соорудить дровяник можно любых конструкций. Строительство хранилища для дров зависит именно от потраченных средств.

Готовые дровяники – простое решение строительства

Сегодня на рынке строительных материалов можно приобрести готовые дровяники любых видов и конструкций. Это лучшее решение для тех, кто не владеет свободным временем для строительства или просто не желает заниматься возведением сооружений. В продаже имеется и шикарный дровник из бруса, внешним видом напоминающий беседку, и эксклюзивный кованый дровник, изготовленный ручным способом, и сооружение из полимеров. Выбор велик в разнообразии форм, моделей и расцветок.

Металлический решетчатый дровяник

Выберите тот, что подходит вам к дизайну двора и соответствует вашему бюджету.

Продуманное место для дров при строительстве дома — встроенный дровяник

Строительство примыкающего к стене дровяника своими руками

Как сделать дровяник своими руками, подскажут профессиональные строители. Они предоставляют понятные описания, практичные советы.

Дровяник не относится к сложным конструкциям. Его можно построить самостоятельно очень быстро. Особенно просто строится примыкающая к стене конструкция. План поможет сделать все в лучшем виде без особых хлопот:

• определить место размещения дровяника. Специалисты рекомендуют по возможности выбирать для строительства северную стену по нескольким причинам. Во-первых, для дров важнее проветривание, а не прямые солнечные лучи. Во-вторых, дровяник на северной стороне станет дополнительным утеплителем стенки дома. Главным недостатком такого строительства станет попадание воды на кровлю пристройки. Именно поэтому при строительстве хранилища для дров стоит учесть этот аспект;

Выбирайте место, которые максимально близко расположено к источнику огня: бане, камину и др.

• сделать схематический рисунок пристройки, определив на бумагу ее размеры. Это позволит в дальнейшем быстро выполнять монтаж, а не переделывать одну и ту же работу по несколько раз;
• соорудить каркас. Для этого необходимо вкопать столбы, забетонировать их для создания прочной конструкции. Для таких целей подойдут материалы как из дерева, так и из металла;
• смонтировать пол, подняв его как минимум на 10 см от земли. Самым простым вариантом является укладка кирпича и лаг. Также рекомендуется устелить пол рубероидом для предотвращения попадания влажности;

Необходимо поднять пол дровяника минимум на 10 см

• завершить каркас. Для таких целей прекрасно подойдут лаги из дерева. Крепить их необходимо прочно, так как они станут основой всего накрытия;

Создание каркаса из дерева — важный этап при монтаже

• обшить каркас досками. Не стоит плотно прибивать доски. Навес должен проветриваться для безукоризненного хранения дров. На этом этапе создается внешний вид навеса. Поэтому, проявив фантазию, можно создать не простой навес для дров, а настоящее произведение искусства;

Обшивка каркаса досками

• смонтировать крышу. Кровля должна сантиметров на 20 выступать. Это позволит уберечь дрова от попадания влажности и воды, которая стекает с крыши дома или сарая. Для монтажа кровли подойдут рубероид и шифер.

Завершенный дровяник с крышей и обшитыми стенами

Это самая простая конструкция, которая имеет высокую функциональность. Строится она очень быстро и не требует больших затрат. Как построить дровяник руками поэтапно, на фото можно посмотреть в интернете, ведь на основе простой конструкции и создаются шедевры.

Строительство дровяника как отдельного сооружения

Первое, что необходимо сделать при строительстве дровяника – это найти самое подходящее для него место и определиться с размерами помещения. Отдельное сооружение для хранения дров следует начинать с монтажа основы. Для таких целей прекрасно подойдет столбчатый фундамент, ведь это не капитальное строительство. Но тем не менее фундамент, пусть и незначительный, поможет сделать здание более сухим и прочным.

Принцип строительства стационарного дровяника такой же, как и при возведении пристройки: сначала следует закрепить столбы, потом сконструировать пол, прибить лаги. Далее делается обшивка любым из подходящих материалов. В завершение возводится крыша. Главное, чтобы дровяник своими руками, видео строительства которого внятно показывает весь процесс, идеально вписывался в ландшафт и подходил под оформление дворика.

Пример плана строительства дровяника

Необходимые материалы и инструменты для строительства дровяника

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать четкий чертеж. Эскиз позволит быстро возвести дровяник, особенно если в нем планируются полки для хранения вещей. Созданный дровяник своими руками, чертежи которого представлены на сайте, позволяет удобно хранить дрова. Чертеж доступно показывает размеры здания и весь процесс строительства. Далее следует приобрести или подготовить инструменты для строительства. Для такой работы точно понадобится бур для создания отверстий для столбов, ножовка и молоток для работы с деревом.

При приобретении материалов для строительства стоит отдавать предпочтение качественным изделиям. Но прекрасным вариантом является возведение сооружения из подручных материалов или изделий, которые были в употреблении.

От качества строительных материалов зависит сохранность дров

Дровяник своими руками: декорирование

Создание декора дровника так же важно, как и само строительство. Оформить хранилище для дров можно по-разному. К примеру, создать на его крыше клумбу, прибить скворечник, украсить его вьющимися растениями: такое сооружение будет напоминать сказочный домик гнома.

Оригинальная форма дровяника, которая вписывается в экстерьер загородного дома

Дровяник приобретёт оригинальность и изысканность, если деревянную поверхность обработать специальной темной морилкой.

Стоит помнить, что внешний вид хранилища твердого топлива зависит от качества укладки бревен. Если дрова размещены хаотично, создать гармонию не получится, как бы вы ни старались. Поэтому укладывать бревна следует аккуратно. Способ выкладки определяет каждый по своим личным требованиям и желаниям.

Укладка бревен в дровянике — элемент декора

Декорирование дровника ограничивается только фантазией. Прекрасно подходят для оформления кованые детали. Они идеально сочетаются с любыми материалами. Если у вас в доме имеется камин, то дополнить интерьер можно маленьким кованым дровяником, который размещается непосредственно возле топки. Такой мини-дровник украсит и место возле мангала.

Дровяник в форме квадратов вблизи костра

Дровяник – это простое сооружение, которое существенно помогает сохранить дрова. Специалисты советуют заготавливать бревна сразу же на несколько лет. Такой запас не будет чрезмерным, но позволит чувствовать себя уверенно, ведь каждый человек пользуется мангалом, топит печку или камин. Ну а место для хранения дров всегда поможет сохранять природное топливо сухим.

способы изготовления деревянного дровяника по чертежам. Как построить красивый дровник поэтапно? Варианты дизайна

Почти все, у кого есть загородный дом, хранят на участке дрова, чтобы растопить печь в доме, бане или просто сделать барбекю. Для хранения дров используют различные варианты дровников. Даже если дача для кого-то является только местом для летнего отдыха и не предполагает поездок туда в холодное время года, дрова нужны для того, чтобы истопить баню или сделать шашлыки. Конечно, можно воспользоваться углями в пакете или купить популярные в летний сезон вязанки дров, но это очень неудобно, если дача находится в отдалении от магазинов. Именно поэтому небольшой запас дров есть, как правило, на любом дачном участке.

Если же дача нуждается в отоплении, то печка на дровах станет настоящим «спасением» для загородного дома. Согласитесь, не во всех домах есть достаточные мощности электричества. К тому же это наиболее простой и дешевый вид отопления. Наконец, печь – незаменимый атрибут дачного отдыха: это красиво, создает уют и атмосферу. Многие люди запасают дрова на весь сезон и хранят их в специально оборудованных дровниках. Это позволяет защитить дрова от осадков и высушить еще сырые дрова. В этой статье мы расскажем о способах изготовления дровника для дачи своими руками.

Устройство

Дровник представляет собой конструкцию из дерева или металла, которые используют как склад для дров. Дровники для дачи могут быть совершенно разными, главное, чтобы они удовлетворяли основным требованиям.

• Устройство должно быть вместительным и позволять получить доступ к дровам без труда.
• Дровник должен быть открытым настолько, чтобы дрова не отсырели и проветривались. Если в дровнике лежат свежие поленья, то они должны иметь возможность подсохнуть.
• Конструкция должна иметь крышу, которая защитит поленья от дождей и снега.
• Дровник стоит расположить так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Ультрафиолет плохо влияет на древесину, снижает ее пригодность для использования по назначению.
• Конечно же, желательно, чтобы дровник был аккуратным, чтобы не портить весь ландшафт участка.

Существуют различные варианты конструкций дровников в зависимости от их местоположения и вида.

Дровник, который прислонен к зданию (дому, сараю, бане)

Это самая простая конструкция, у которой стена здания является задней стенкой дровника. Но эта конструкция имеет ряд серьезных недостатков:

• Пожароопасность. Большой объем сухой древесины у дома.
• В древесине обитает большое количество насекомых. Эту проблему можно решить, обработав дровник специальным составом или отделив дрова от здания с помощью листа металла.

Дровник у здания рекомендуют располагать с севера или там, где наиболее открытое для ветров место. Конечно, навес у стены – это очень простая конструкция, поэтому может не отличаться красотой. Такой навес лучше спрятать с наименее видимой части. Самая простая схема – это 4 опоры, приподнятый пол и 4 стены с навесом.

Дровник, стоящий отдельно от зданий

Это более красивая и надёжная постройка. Такое устройство предполагает дизайн и план строительства. Такой навес может быть построен в подходящем месте и даже украшать ландшафт. Дровник потребует от вас времени, но зато будет служить долго, а дрова будут постоянно обдуваться со всех направлений.

Переносной

Отдельно стоит сказать про переносной дровник, который необходим для хранения небольшого количества дров. Такие варианты нужны, чтобы держать дрова поближе к месту использования. Это конструкции из дерева или металла, которые просто перемещать вместе с дровами. Как правило, это красивые конструкции, которые дополняют интерьер. Переносной дровнкиу должен:

• быть легким;
• быть красивым;
• легко переноситься.

Такие дровники располагаются в помещении. Можно увидеть такие конструкции рядом с каминами в доме.

Как выбрать материал?

Иногда дровник прячут в самом дальнем или незаметном углу участка, и тогда его строят, не думая о внешнем виде. Использованы могут быть любые подручные материалы, остатки различных досок и бревен. Можно сделать дровник без стен и опор. Тогда ровно сложенные дрова накрывают любым материалом, который защитит их от осадков.

Самый распространенный для дровников материал – дерево. Деревянные дровники делают из досок и брусьев. Также используют металлические элементы. Например, трубы, обшитые доской. Крышу делают из любого легкого, но жесткого материала. Например, оцинкованное железо, профнастил, шифер (он довольно тяжелый), ондулин, рубероид.

При выборе материалов для дровника важно обратить внимание на его конструкцию. Если по стилю подходит простой деревянный дровник, то конструкция будет из досок и брусьев. Если вы планируете использовать металл не только для опоры, но и для стен дровника, то можно задуматься о кованом дровнике. Часто переносные дровники делают именно из металла.

Вот какие материалы понадобятся для создания обычного деревянного дровника.

• Доска для пола. Это необходимо, чтобы поленья не лежали на земле. Доску стоит выбирать толстую, не тоньше 2,5 см, чтобы она выдержала дрова.

• Блоки бетонные, вместо фундамента.

• Брус, бревна. Для основы пола.

• Доски для каркаса.

• Брус для каркаса.

• Доски для крыши.

• Кровельный материал. Поликарбонат, шифер или профнастил.

• Гвозди и саморезы.

Необходимые инструменты:

• электродрель;
• лопата;
• отвёртка;
• отвес;
• топор;
• рулетка;
• ножовка;
• отвёртка;
• угольник.

Для строительства и сооружения оригинальных дровников используют также бочки, бывшие загоны для кроликов и даже поддоны и кольца для колодцев. Такие варианты не требуют создания чертежа и отличаются не только внешней оригинальностью, но и легкостью создания конструкции.

Как сделать своими руками?

Ниже предлагается инструкция по созданию дровников. Начнем с варианта отдельно стоящего дровника. Для строительства такой конструкции необходимо сделать чертежи для изготовления, чтобы дровник получился заданного размера и вписался в ландшафт. Основой будет 6 бревен. Это опоры, которые создают каркас. Рассмотрим, как построить дровник поэтапно.

• Определите и обозначьте территорию строительства на участке. Выкопайте 6 ямок под опоры – по 3 в передней и задней части. Размеры углублений не меньше, чем 30 см на 30 см, а глубина до 50 см. Засыпьте ямки щебнем на 15 см и утрамбуйте. Сделайте ямы для бревен.

• Бревна необходимо углубить на 25 см минимум. Обработайте бревно антисептиком. Оберните рубероидом. Закрепите опоры бетоном или камнем. Концы бревен тоже обработайте.

• Длина бревен в передней и задней части должна быть разной, для создания ската крыши. Задние бревна должны быть ниже, чем передние не меньше, чем на 3 см.

• Расположите поперечные лаги, основу для пола. Закрепите их, соединив с опорами. Поперечные лаги должны быть приподняты над землей на 10 см, чтобы обеспечивать вентиляцию.

• Установите доски пола на лаги. Расстояние между досками оставьте небольшое, до 2 см, для вентиляции с пола. Используйте для крепления саморезы по дереву и шуруповёрт. Можно использовать гвозди.

• Стены сформируйте с трех сторон из досок. Шаг между досками около 15 см. Можно использовать сетку. Это более дешёвый вариант, но менее красивый.

• Установите 3 стропила на каркасе дровника, чтобы сделать крышу. Поперек расположите еще 5 бревен. Закрепите на каркасе кровлю. Используйте гвозди для шифера и рубероида. Саморезы применяют для крепления профнастила и ондулина.

• Возможно вместо 5 бревен для каркаса крыши применить дранку и покрыть ее рубероидом или другим кровельным материалом.

• Покройте дерево лаком. Можно покрасить дровник краской и украсить декоративными конструкциями.

Обратите внимание на следующие детали.

1. Обязательно учтите скат крыши, чтобы снег беспрепятственно спадал вниз.
2. Крыша должна быть больше, чем дровник. Выступ должен быть около 25 см.
3. Обязательно наличие пола, который приподнят над почвой на 10 см.
4. В стенах и в полу должны быть просветы, для свободной вентиляции. Эти элементы делают из дерева.
5. Все деревянные материалы перед креплением обработайте антисептиком.
6. Украсить дровник можно резьбой, растениями, скульптурами.
7. Чтобы уберечь дрова от влаги, создают дренаж.

Чтобы построить дровник, который примыкает к зданию, не нужно никакой специальной инструкции. Он создается так же, как и отдельный дровник. Такой дровник должен также хорошо проветриваться, потому что одна стена у него сплошная, в отличие от предыдущей вариации. Материалы для кровли и каркаса используются те же самые.

Есть ряд отличительных черт для такой постройки.

1. Необходимо обратить внимание на то, что дровник стоит впритык к дому. Нужно сделать так, чтобы вода с крыши здания не попадала на дрова.
2. Дровник расположенный с севера утеплит северную стену дома. Дом закроет дрова от нежелательного света.
3. В этом случае также необходим пол. Дрова не стоит хранить прямо на земле.
4. Для придания эстетики можно сделать дверцы, которые закроют дрова. Если расположить дровницу на крытой террасе, то выходить за поленьями из дома будет приятнее и легче.

В интернете можно найти множество готовых проектов с чертежами и картинками для различных дровниц. Вариант, который вы предпочтете, зависит от наличия места, требований к вместимости, доступности материалов и фантазии. Размер дровника будет определяться не только наличием места на участке, но и тем, сколько дров требуется для хранения дров.

Рассмотрим еще несколько вариантов, которые будут смотреться оригинально и позволят использовать подручные материалы. Дровник из бочек можно сделать очень быстро. Сделайте из бочек кольца, выбив дно. Установите бочки друг на друга и закрепите. Дрова складывайте в бочки, но не забывайте, что дровам нужен воздух, поэтому не стоит вплотную наполнять бочки.

Из старого домика для кроликов тоже делают дровники. Если на вашей даче остались такие постройки, которые уже не применяют по назначению, то сделайте из них место для дров:

• отсоедините дверцы;
• почините крышу, чтобы она была крепкой и защищала дрова от осадков;
• отремонтируйте каркас или замените его сеткой.

Также можно сделать дровник из поддонов. Этот вариант очень легкий. Доски в поддонах уже сколочены на расстоянии. Остается только собрать из поддонов конструкцию. Из 5 поддонов можно сделать куб, который поставить на основу или накрыть крышей. Можно составить большой сарай из кубов. Из бетонных колец также можно сделать дровник. Для этого нужно только положить кольцо горизонтально или несколько колец и закрепить. Это самая простая идея для дровника.

Потратьте немного сил и времени, чтобы создать удобный вам дровник и защитите запасы дров от непогоды и сырости. Правильное хранение не только сохранит дрова, но и сделает их более пригодными для использования. Дровник может стать не только удобной и нужной постройкой на вашем участке, но и стать элементом украшения. Дровники украшают резными элементами, растениями, вьюнками. Рядом с дровником можно расположить лавочку. Желательно выполнить дровник в одном стиле с другими строениями. Все зависит от вашего желания и фантазии.

О том, как изготовитть дровник для дачи своими руками, смотрите в видео ниже.

как построить его своими руками с использованием поддонов? Как сделать красивый дровник по чертежам из профильной трубы?

Дрова должны быть сухими в любое время года, поэтому создание специального места для сохранности топлива – задача важная. Дровяники могут быть разных размеров и вместительности, они необходимы в частных домовладениях и административных зданиях в глубинке. Подобная тема имеет для России особую актуальность, где на большей территории страны бывают продолжительные зимы с устойчивой минусовой температурой.

Что это такое?

Дровник – сооружение простое, но с множеством нюансов, которые следует обязательно учитывать. Дровяники существуют тысячи лет, ровно с тех пор, как появились дома, которые необходимо было отапливать в холодное время года. Объекты эти функциональны, нередко они несут в себе и эстетическую нагрузку. В нашу эпоху существования инновационных материалов рачительные хозяева умудряются делать из этих нехитрых в техническом отношении сооружений настоящие произведения декоративного искусства. Дровяник народные умельцы умудряются даже делать не только хранилищем топлива, но и беседкой, оранжереей, мастерской и т. п.

Самая простая конструкция, которую можно встретить в любом сельском доме – это дровяник в виде навеса. Сконструировать подобное сооружение не составляет огромного труда. В любом частном домохозяйстве такой объект необходим, без него жить сложно, ведь дрова всегда нужны сухие. Нередко дровяники делают в сарае, но там обязательно должна присутствовать вентиляция. Если домовладение большое и дров требуется много, то для их хранения следует делать вместительное строение большой площади.

Чаще всего сельские жители и дачники используют для постройки объекта деревянные б/у материалы. Старые балки, доски, брусья, оконные рамы – все это может быть прекрасным строительным материалом для создания добротного дровяника, который послужит не один десяток лет. В первую очередь следует выбрать для него подходящую площадку. Исходить при этом рекомендуется из здравого смысла.

При входе в частное домовладение дрова не должны виднеться, такие сооружения «отодвигаются» на задний план. В то же время дровяник должен быть в шаговой доступности от дома.

Строительство начинается с подготовки площадки, которая расчищается и выравнивается. Затем работа делается по такому алгоритму:

• проверяется уровень грунтовых вод;
• определяется уровень подушки из гравия;
• выкапываются по углам котлованы глубиной до 40 см;
• в эти ямки инсталлируются направляющие и заливаются бетоном;
• направляющие крепятся с помощью диагональных брусков или параллельных поперечин.

Выкладываются брусья в нижней части, делается обвязка. Важно учитывать, что перпендикулярные стойки должны быть разной высоты. Если крыша односкатная, то угол должен быть не меньше 20 градусов. После того как стойки поставлены, можно делать крышу. Делается верхняя обвязка с использованием бруса и досок. Кладутся стропила, делается обрешетка.

Сухие дрова – это материал довольно тяжелый, в холодное время года носить их неудобно, поэтому близкое расположение от дома запаса такого ценного продукта – это верное решение. Важно также обеспечить хороший подъезд для транспорта. Дрова необходимо будет иногда завозить машиной, поэтому важно, чтобы автотранспорт беспрепятственно заезжал на территорию домовладения. Дровяник должен находиться на «подушке», то есть на возвышенности порядка 15-20 см. Так дрова на нижних рядах не будут абсорбировать сырость от земли, а значит не будут преть.

Нередко дровяник становится пристройкой к основному сооружению на участке, то есть он дополнительно может защищать стену от холодного ветра. Если приложить фантазию и мастерство, то из него можно сделать прекрасный ландшафтный объект, отличающийся оригинальностью и вкусом.

Прежде чем начинать работы, важно сделать схему-чертеж проекта, составить таблицу, в которой будут указаны материалы, необходимые для создания сооружения.

Разновидности и характеристики

Дровяники могут быть различной конструкции:

• открытый, сделанный из дерева в виде навеса;
• каркасный из брусков;
• из старых бочек;
• из поддонов;
• из бруса, металла, досок, листов фанеры или ПВХ.

Размеры дровников могут быть самые разные. Если сооружение выполнено в виде навеса, то сделать следует в первую очередь хорошую основу, чтобы влага от грунта не передавалась нижним рядам дров.

В нескорых случаях владельцы приусадебных участков отливают бетонную площадку или кладут железобетонные плиты. Стоят эти работы недешево, но такие дровяники отличаются надежностью и добротностью. Самый распространенный вариант – это подсыпка гравия, этого бывает вполне достаточно, если помещать поленницу из дров на листы рубероида. Площадка также чаще всего огораживается бордюром из железобетонных блоков или бруса, пропитанного праймером или антисептиком. Начало работ стартует с проработки плана-схемы будущего объекта и калькуляции материалов, которые потребуются.

У дровяника-навеса, как правило, три стены и кровля. Можно сделать дровяник-навес в виде беседки. Конструкция имеет заявку на оригинальность, ее можно украсить, прикрепив декоративные детали. Крыша делается под углом не менее 20 градусов, чтобы влага беспрепятственно стекала на грунт. Такая конструкция надежно предохранит дрова. Хорошая продуваемость гарантирует, что влага в виде конденсата на дровах не будет накапливаться. Такой объект можно построить по соседству с главным домом или воздвигнуть позади бани.

Преимуществом подобных небольших дровяников является также и то, что здесь не надо отливать ленточный фундамент, достаточно по углам площадки инсталлировать два столба. Материал для таких опор может быть:

• уголки «6»;
• деревянные бревна;
• профильные трубы 150 мм;
• брус.

Стены можно сделать из досок толщиной 20 мм. Между вертикальными креплениями изнутри следует сделать диагональные и поперечные крепления. В холодное время года на крыше будет накапливаться снег, следовательно, будет возрастать нагрузка на кровлю и вертикальные опоры. Укрепить их распорами-креплениями будет необходимо в обязательном порядке. Также под кровлей следует сделать жесткую раму из уголков. Это элемент также будет давать дополнительную жесткость, сопрягая в единый опорный узел все элементы. Сделать такую конструкцию можно за пару дней, а послужить дровяник может не один десяток лет. Потребуется только проводить периодически небольшой профилактический ремонт.

Из современных материалов для строительства дровяника популярен поликарбонат. Его листы прочны, не подвержены коррозии, не деформируются при перепадах температуры и влажности, надежно защищая материал от осадков. Обшить стены поликарбонатом – это не самая плохая идея. Вес такого сооружения будет минимальным, стены будут прочными и топливо не будет преть от перепадов температуры и влажности. Для лучшей вентиляции нередко между листами оставляют просветы размером 2-4 см. Некоторые домовладельцы декорируют такие дровяники коваными фрагментами. Самое главное в создании подобных сооружений – создание конструкции с качественной естественной вентиляцией.

Профессиональные строители рекомендуют строить дровяник с северной стороны дома. Причины этого таковы:

• отсутствуют прямые солнечные лучи;
• северная сторона традиционно холодная и дровяник может быть дополнительным «тепловым» поясом».

Важный момент при создании кровли – она должна выступать сантиметров на 25, не меньше, чтобы влага, стекая, не падала на дрова. Кровля делается с использованием таких материалов:

• шифер;
• рубероид;
• металлический профиль;
• поликарбонат.

Также дровяники делают на свайном фундаменте, который по коэффициенту прочности не уступает ленточному. Его преимущества:

• делать свайный фундамент гораздо проще;
• не требуется время на усадку;
• стоимость его в четыре раза ниже.

Любые сваи можно купить в магазине или сделать самому. Легированные трубки (из них обычно делаются сваи) легко вкручиваются в грунт, срок их службы превышает 50 лет. Между сваями необходимо сделать «подушку» из гравия, промежутки проложить брусом или бетонными блоками 20х20 см, сделать поперечные крепления, затем обшить стены листами поликарбоната или плоского шифера.

Перед строительством объекта следует изучить уровень грунтовых вод. Если участок находится в низине, то грунтовые воды могут подступать к самой поверхности. В этом случае следует делать «подушку» из гравия высотой 20-25 см. Инструмент, который будет необходим в этом случае:

• бур;
• болгарка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• небольшая кувалда;
• дрель;
• шуруповерт.

Многие на крыше дровяника делают различные дополнительные сооружения:

• террасу;
• клумбу;
• небольшую оранжерею.

Важно при создании дровника правильно скомпоновать бревна, которые одновременно могут стать элементом декора. С деревом хорошо сочетаются кованые изделия из чугуна.

Особенности дизайна

Дизайн дровяника во многом зависит от того, как сложена поленница.

Самый простой способ кладки дров – круглая поленница. При этом желательно, чтобы дрова имели округлую форму. Выглядят они колоритно, сохнет материал достаточно оперативно. Вокруг намеченной точки выкладываются дрова небольших размеров в поперечнике, расстояние до центра в два раза превышает длину дров. То есть если дрова 30 см длины, то до центра будет расстояние 60 см. Кладка делается без особых зазоров, достаточно плотно и тянется почти до потолка.

Как только станет заметно, что нагрузка возросла, верхние ряды слегка деформируются и по кругу можно выложить еще один ряд, не докладывая до второго ряда 25 см.

Второй ряд в середине вставляется в просветы. Древесина в этом случае инсталлируется методом «впритык». Преимущество этой конструкции заключается в том, что она устойчива и может быть достаточно больших размеров. В то же время выглядит она весьма эстетично. Сделать по такой же схеме можно поленницу в виде треугольника или четырехугольника, возможно также сочетать эти фигуры.

Часто дрова аккуратно выгладывают вдоль стены. Высота поленницы может быть небольшой, но за счет своей компактности и рационального расположения материала вмещается их достаточно много.

Дровяник можно построить из б/у материалов, при этом он будет смотреться очень красиво. Иногда сооружается не просто сарай для хранения дров, а комплекс построек, например, дровник с баней или беседкой с мангалом. Если сделать все сооружения из первоклассных материалов, покрыть красной черепицей, то смотреться они. в едином комплексе.

Как использовать?

Следует учитывать тот факт, что в дровах водятся различные насекомые, которые ими питаются. Если дом сделан из бруса и бревен, то близкое соседство с заготовленными дровами – это не самая лучшая идея. Правильно между домом и дровником сделать проход шириной 2-3 метра. Такая компоновка даст страховку, что материал стен дома будет защищен. Дровяник является источником повышенной пожарной опасности, это также является причиной, почему объект нередко строится в нескольких метрах от жилого дома или бани.

Некоторые делают дровяники в гараже, выделяя для этого сбоку отдельную комнату, которая может иметь два входа: со стороны гаража и с улицы. Такую постройку можно сделать в половину кирпича. Благодаря наличию двух дверей она будет хорошо продуваться.

Прежде чем стелить крышу, следует проложить поверхность рубероидом, тогда под ней не будет накапливаться конденсат, доски не будут преть. Пол можно не стелить, достаточно будет подушки из мелкого или среднего гравия. Если предполагается перевозить дрова на тележке, то этот вариант не подойдет, так как колесам тяжело будет проехать по камням. В этом случае можно сделать небольшой настил по краю дровника специально для перевозки дров.

Некоторые домовладельцы заливают полезную площадь бетоном или делают деревянный пол с использованием лаг. Все деревянные элементы обязательно смазываются антисептиком или противопожарной грунтовкой. Нередко делают дровяники со стенами из решеток (используют арматуру или бруски). В этом есть рациональное зерно – такой объект хорошо обдувается, дерево не преет.

Как сделать своими руками?

Построить дровяник своими руками не составляет большого труда. Здесь требуется минимум материалов и умение владеть элементарным инструментом. Пошаговая инструкция по строительству выглядит таким образом:

• создается чертеж;
• делается калькуляция;
• заготавливается материал;
• монтируются стены и навес;
• дрова укладываются в поленницу.

Обычно для частного дома площадью до 100 кв. метров, где проживает 4-6 человек, требуется на зиму порядка 2-3 кубометров дров. Дровяник требуется небольших размеров. Нередко рачительные владельцы заготавливают дрова на несколько лет вперед, покупая их по оптовым ценам. В этом случае складское помещение для хранения дров делается достаточно больших размеров (16-20 кв. метров). В высоту имеет делать смысл такой объект не более 2,8 метра, так как только при таких габаритах закидывать дрова наверх будет совсем несложно.

Во время холодного времени года стены закрываются листами фанеры или металла. В этом случае осадки не будут попадать на дерево, что будет способствовать его сохранности.

О том, как построить дровяник своими руками, смотрите в следующем видео.

SkyJack Simple Woodcutter в Skyrim Special Edition Nexus

Об этом моде

Мой личный взгляд на динамичную резку дерева и сбор камня с деревьев и камней в мире. Сверхлегкий, удобный мод с однофокусом

Требования

Разрешения и кредиты

Кредиты и разрешение на распространение

• Активы других пользователей
  Этот автор не указал, использовали ли они материалы других авторов или нет.

• Разрешение на загрузку
  Вам не разрешается загружать этот файл на другие сайты ни при каких обстоятельствах.

• Разрешение на изменение
  Вы должны получить от меня разрешение, прежде чем вам будет разрешено изменять мои файлы для улучшения

• Разрешение на преобразование
  Вам не разрешается конвертировать этот файл для работы в других играх ни при каких обстоятельствах.

• Разрешение на использование активов
  Вы должны получить от меня разрешение, прежде чем вам будет разрешено использовать какие-либо активы в этом файле.

• Разрешение на использование активов в проданных модах / файлах
  Вам не разрешается использовать активы из этого файла в каких-либо модах / файлах, которые продаются за деньги в Steam Workshop или на других платформах.

• Разрешение на использование активов в модах / файлах, зарабатывающих баллы пожертвования
  Вы можете зарабатывать очки пожертвования за свои моды, если они используют мои активы

Заметки автора

Этот автор не предоставил никаких дополнительных примечаний относительно прав доступа к файлам.

Авторские права на файл

Этот автор никого не указывал в этом файле

Система баллов пожертвований

Этот мод включен для получения очков пожертвования

Журналы изменений

• Версия 1.1

  • Добавлена ​​поддержка костра
  • Добавлена ​​возможность выбора количества получаемых ресурсов
  • Добавлена ​​возможность получения случайного количества ресурсов
  • Исправлена ​​ошибка журнала папируса
  • Рефакторинг и очистка скрипта
  • Добавлен ESP с флагом ESL
  • Повышенная производительность

Это мой личный подход к общей идее использования любого лесоруба или кирки на деревьях и камнях соответственно для добычи таких материалов, как дрова и добытый камень.Конечно, на нексусе есть множество других модов, которые делают это, и НАМНОГО , но я искал что-то, что подходило бы моему стилю игры немного ближе. Возьмите простую идею и сконцентрируйтесь на том, чтобы делать это очень хорошо, с упором на производительность и без постоянных изменений файла сохранения или ландшафта. Если вы ищете что-то более надежное, я настоятельно рекомендую оригинальный мод лесоруба (который действительно потрясающий и наполнен такими функциями, как почти перенос системы сборки FO4 в Skyrim) или динамические вещи, которые также фантастичны !! и мне очень понравилось, прежде чем я решил сделать свой собственный мод с урезанной производительностью с нуля.

Этот мод делает 3 вещи

1. Удар по деревьям, дровам и камням в мире любым стандартным топором дровосека или киркой соответственно (не требует каких-либо специальных новых версий), даст вам дрова и добытый камень после нескольких ударов (случайное число). Если у вас установлен костер, вы получите сухостой, растопку и ветки.
2. Использует настраиваемые шейдеры, чтобы легко выделять объекты в мире, из которых вы можете добывать материалы.Цвет можно изменить, а шейдеры можно вообще отключить, если хотите, в MCM. Вы можете настроить количество ресурсов, которые вы получите в MCM. временно запускается, когда вы достаете топор, и не добавляет ничего нового в игру, поэтому нет возможности сохранить раздувание или замедление и т. д.Это также не меняет навсегда ландшафт Skyrim, что характерно для подобных модов (для меня это было препятствием)


Вот и все. Я все время играю со все более и более урезанной конфигурацией модов в пользу производительности и простоты и выпускаю серию модов качества жизни и иммерсионных модов, которые лучше всего подходят моему стилю игры. Я знаю, что есть варианты получше, но больше вариантов никогда не помешает! Надеюсь, что другие найдут ему применение 🙂


Цирюльник и дровосек Вопросы и ответы

Всем привет !! В этой статье будут представлены вопросы и ответы о парикмахере и дровосеке.

В своих предыдущих сообщениях я поделился вопросами и ответами Алиса в стране чудес , Чужая мать и Snake Trouble , так что вы также можете проверить эти сообщения.

Цирюльник и дровосек Вопросы и ответы

• Презрение — Посмотрите свысока, не оцените
• Седло — Сиденье для всадника
• Crafty — сложно
• Выгодная сделка — согласовать условия продажи / покупки
• Ярость — злость

Вопрос 1: Как парикмахер относился к бедным и простодушным?

Ответ: Цирюльник стал очень гордым и презирал бедных и простых.

Вопрос 2: О чем был договор между лесорубом и парикмахером?

Ответ: Соглашение между лесорубом и цирюльником заключалось в том, что цирюльник давал две серебряные монеты за все дрова на спине осла.

Вопрос 3: Как парикмахер обманул дровосека?

Ответ: Цирюльник монет не давал и сказал, что седло тоже деревянное.

Вопрос 4: Что дровосек спросил у парикмахера на следующее утро?

Ответ: На следующее утро дровосек попросил парикмахера побриться для себя и своего друга, который находится возле магазина.

Вопрос 5: Почему цирюльник пошел навстречу султану?

Ответ: Цирюльник пошел к султану, чтобы пожаловаться на лесоруба.

Цирюльник и дровосек Вопросы и ответы

Вопрос 6: Почему толпа смеялась над парикмахером?

Ответ: Толпа смеялась над цирюльником, потому что он брил осла.

Вопрос 7: Что султан сказал цирюльнику, когда он брил осла?

Ответ: Султан сказал парикмахеру, бривавшему осла, вернуть седло дровосеку, если он не хочет брить осла.

Вопрос 8: Кто кому сказал?

(a) Вы не выполнили наше соглашение.

Ответ: Цирюльник сказал это дровосеку.

(b) На седле не осталось ни одного куска дерева.

Ответ: Дровосек сказал это парикмахеру.

(c) Это правда, что парикмахер обманул вас, но он прав и не нарушает закона.

Ответ: Султан сказал это дровосеку.

(г) Это мой друг.

Ответ: Дровосек сказал это парикмахеру.

Вопрос 9: Напишите Верно или нет:

(a) Парикмахер любил бедных и простых — Неверно
(b) Лесорубу очень нужны были деньги — Верно
(c ) Цирюльник взял седло вместе с дровами — Верно
(d) Султан не пожалел дровосека — Ложь
(e) Султан добрался туда на своей колеснице — Верно

Вопрос 10: Заполните пустые поля:

(a) После сделки парикмахер согласился купить всю древесину.
(b) Парикмахер потребовал две серебряных монет , и лесоруб согласился.
(c) Султан вызвал обоих мужчин к своему двору.
(d) Цирюльник начал брить осла и вскоре собралась большая толпа .
(e) Вот как парикмахер усвоил урок и никогда не пытался обмануть других.

Итак, это были вопросы и ответы цирюльника и дровосека.

19 различных видов дереворежущих инструментов

Вот краткое изложение всех видов режущих инструментов по дереву, которые вам когда-либо понадобятся для вашего следующего проекта по деревообработке. У этих инструментов есть зубья и лезвие, которые легко прорезают древесину и другие породы дерева.

Дерево — лучший выбор для большинства домашних работ, а его резка — это навык, которого многие энтузиасты не хотели бы иметь. Естественно, существует масса инструментов, предназначенных для распиловки дерева.Если вы используете для этой задачи подходящий дереворежущий инструмент, эта задача может быть быстрой и несложной.

Ознакомьтесь с приведенным ниже списком ручных инструментов для резки самых разных пород дерева.

Токарный станок

Владение токарным станком необходимо, если вы хотите как можно проще работать с деревом. На этих токарных станках можно по-разному распиливать дерево. Вы можете прикрепить к токарному станку множество различных инструментов и использовать его как своего рода универсальный инструмент для деревообработки.Если вам нужно сделать точные пропилы или вы хотите строгать кусок пиломатериала, это будет правильный инструмент для работы.

Однако токарные станки

будет непросто купить, если у вас ограниченный бюджет. Хороший токарный станок может быть немного дорогим, но он определенно окупится. Вам просто нужно убедиться, что вы можете позволить себе купить один из лучших с вашим текущим бюджетом. Это не слишком дорого, но большинство определенно сочтут это крупной покупкой.

Настольная пила

Если вам нужно распилить большое количество различных досок или других кусков пиломатериалов, то с помощью настольной пилы действительно ускорит процесс. Вы можете делать очень точные пропилы с помощью настольной пилы. Если у вас есть одна из этих настольных пил, вы легко сможете сделать несколько разрезов один за другим. Это тип пилы, который используют профессионалы при обработке пиломатериалов в самых разных условиях.

Покупка профессиональной настольной пилы будет полезна, если вы занимаетесь любым строительным бизнесом.Компании, работающие с пиломатериалами, выиграют от наличия настольной пилы, готовой к использованию на стройплощадке. Настольную пилу, показанную здесь, можно очень легко транспортировать на стройплощадку, и она поможет вам сделать часть вашей работы по резке намного быстрее. Экономия времени — это всегда хорошо, и поэтому вложения в эту пилу окупятся.

Если вы хотите приобрести одну из этих настольных пил, знайте, что есть несколько вариантов. Некоторые настольные пилы будут немного меньше и не такими высокими.У других будут ноги, как у модели, показанной здесь. Только не забудьте купить ту, которая соответствует вашим потребностям, и вы будете резать доски гораздо быстрее, чем когда-либо прежде.

Ножовка по металлу

Ножовки чаще используются для резки труб и других предметов внутри дома в наше время. Тем не менее, они могут быть весьма кстати, когда вам нужно распилить бревно. Хорошая ножовка по металлу будет очень доступной, и вы сможете найти ее практически в любом хозяйственном магазине.Они просты в использовании и очень надежны, что делает их незаменимыми в пользовании.

Одна интересная особенность ножовки заключается в том, что вы можете снять лезвие и вставить лезвие, предназначенное для того типа материала, который вы режете. Количество зубьев на лезвии будет отличаться в зависимости от того, что вы используете в данный момент. Если вы хотите разрезать дерево, вам понадобится лезвие, предназначенное для этого материала. Когда у вас будет все, что вам нужно, эта пила станет действительно полезной из-за ее многоцелевой природы.

Копирующие пилы

Эту пилу легко узнать, потому что она имеет интересный дизайн, не похожий на другие виды ручных пил. Копировальные пилы действительно важны, когда вам нужно делать более сложные пропилы. Эти удобные пилы используются для изогнутых резов и могут использоваться даже для резки сложных форм. Чтобы использовать одну из этих пил в полную силу, может потребоваться немного ноу-хау, но как только вы все это поймете, вы будете действительно рады ее приобрести.

Лезвие копировальной пилы действительно тонкое, что позволяет легко менять направление при необходимости.При правильном использовании копировальной пилы вы сможете получить действительно чистый срез. Вы даже можете делать пропилы внутри дерева, если хотите, когда у вас есть эта пила. Необходимо будет просверлить отверстие в древесине, а затем снова вставить пильный диск, но это очень удобно.

Лучковая пила

Лучковая пила будет инструментом, на который вы снова и снова будете полагаться при работе по дереву. У этой пилы достаточно длинное полотно для ручной пилы. Он имеет множество зубцов с поперечным разрезом, что позволяет ему очень быстро резать ветки деревьев.Он будет резать как когда вы толкаете пилой, так и когда тянете.

Подобные пилы можно использовать для множества различных задач. Вы сможете обрезать деревья этой пилой, если захотите. Многие люди предпочитают использовать пилу для обрезки веток, так как ее легче удерживать одной рукой, пока вы находитесь на лестнице. Тем не менее, он может быть очень хорош для обрезки ветвей деревьев.

Люди также используют луковые пилы, чтобы распиливать бревна. Это действительно хорошая пила, когда вам нужно сделать несколько черновых работ.Вы захотите сохранить один из них в своей коллекции инструментов, если вы много работаете на улице. Эта пила определенно больше подходит для использования на открытом воздухе, чем в помещении, но она идеально подходит для резки дерева на открытом воздухе.

Торцовочная пила

Вам понадобится одна из этих пил, когда вам нужно разрезать грубую древесину. Эта пила отличается большим и толстым полотном. Зубы также довольно большие, и их можно использовать для резки больших ветвей или даже деревьев.Если вам нужно регулярно распиливать твердые куски дерева, тогда вам понадобится качественная торцовочная пила.
Такие пилы

будут неоценимы, если вы хотите эффективно выполнять пропил. У вас должен быть доступ к прочным и надежным инструментам. Качественная торцовочная пила прослужит долгие годы. Эта пила послужит вам для многих целей и станет вашей любимой пилой для многих работ по резке дерева на открытом воздухе.

Лобзик

Когда вам нужно вырезать кривые на куске дерева, вам понадобится лобзик наготове.Лобзик очень полезен для резки кривых, а также может быть отличным решением, когда вам просто нужно разрезать линии на кусок пиломатериала. Эти пилы очень часто используются для многих целей, поэтому владение одной из них будет разумным выбором, который пригодится в нескольких областях. Когда дело доходит до резьбы по дереву, вам понравится возможность вырезать изгибы без особых хлопот.

Лобзиком можно обрабатывать большинство материалов, таких как пластик, дерево, ламинат, металл и т. Д. Все, что вам нужно для быстрой резки, — это правильно выбрать полотно.Вот несколько полезных советов по выбору правильного лезвия для лобзика типа : используйте лезвия из углеродистой стали для резки дерева и ПВХ, биметаллические лезвия для тонких металлов, лезвия с мелкими зубьями, если вы хотите делать точные и чистые пропилы и использовать грубые лезвия для резки дерева быстрее.

Все эти советы помогут вам прорезать материал и вы получите удовольствие от конечного результата.

Конечно, есть несколько вариантов, которые следует учитывать при покупке лобзика. Некоторые лобзики будут подключены к электросети, а другие — к аккумуляторным.Беспроводные варианты могут быть в некоторых отношениях более удобными из-за их повышенной портативности. Сетевые опции позволят вам использовать пилу в течение длительного времени, не беспокоясь о таких вещах, как срок службы батареи.

Какой тип лобзика лучше всего подходит для ваших целей, зависит от того, что вам нужно. Если вы собираетесь находиться достаточно близко к источнику питания все время во время работы, то покупка сетевой модели может избавить вас от некоторых проблем, связанных с батареями.Подумайте о работе, которую вы собираетесь выполнять, и примите обоснованное решение. В любом случае, вы получите отличный инструмент, который отлично подойдет для вырезания кривых в древесине.

Торцовочная пила с двумя людьми

На рынке также есть торцовочные пилы для двоих, которые вы можете приобрести. Вы, наверное, видели, как лесорубы используют такие пилы в популярных фильмах. Двое мужчин стоят по разные стороны дерева и попеременно толкают и тянут. Это позволяет им очень быстро рубить деревья и делает задачу менее сложной, чем в противном случае.

У этой пилы есть две большие ручки, чтобы люди, работающие с ней, держали ее. Вы можете держаться за ручки обеими руками, и это позволит вам приложить больше усилий, чтобы толкать и тянуть пилу. По общему признанию, эти поперечные пилы для двух человек не так широко используются в наше время. Они все еще используются в определенных ситуациях, и некоторые люди предпочитают рубить деревья этим методом, а не с помощью электроинструментов.

Если вы хотите срубить несколько деревьев, то было бы неплохо найти одну из этих пил.Они не так распространены, как обычные торцовочные пилы, упомянутые выше. Тем не менее, в некоторых хозяйственных магазинах вы сможете найти пилы для поперечной резки на двоих. Владение одним будет полезно, если вы хотите срубить дерево, используя рабочую силу, а не электроинструменты.

Секционная пила

Лесные хирурги широко используют пилы для обрезки веток, чтобы делать специальные пропилы на ветвях деревьев. Вы также можете увидеть, как ваш ландшафтный дизайнер носит с собой один из них. Эти пилы обычно довольно длинные с изогнутым лезвием.У него очень грубые зубья, которые могут быстро обрабатывать сучья деревьев, разрезая их с обеих сторон.

Если вы хотите быстро срезать ветки деревьев с помощью ручного инструмента, настоятельно рекомендуется купить обрезную пилу. Они будут просты в использовании и сэкономят ваше время по сравнению с другими ручными вариантами. Некоторые люди предпочитают эти обрезные пилы даже бензопилам, так как они чувствуют себя в большей безопасности при их использовании. Решение о том, что подойдет вам лучше всего, в конечном итоге будет зависеть от ваших личных предпочтений.

Японская пила

Взглянув на одну из этих японских пил, вы определенно заинтересуетесь. У них очень уникальный дизайн и на самом деле они очень привлекательны. Такие пилы называются тяговыми пилами. Они способны значительно упростить людям работу по дереву.

Эти пилы очень легкие, и вы просто тянете пилу, чтобы она распиливала древесину. Для этого требуется гораздо меньше силы, чем для чего-нибудь вроде ножовки или многих других ручных пил, которые вы могли бы использовать для этой цели.Она стала очень популярной среди любителей деревообработки и весьма практична по многим причинам. Если у вас меньшая сила верхней части тела, чем хотелось бы, то использование японской пилы, вероятно, будет для вас значительно проще, чем другими типами ручных пил.

Продольная пила

Иногда пилы для продольной резки называют просто ручными пилами. Это самые традиционные и типичные ручные пилы, о которых вы только можете подумать. Практически каждый, кто работает с деревом, владеет одной из этих пил.Он отлично подходит для быстрой разделки досок, и его легко брать с собой на разные рабочие места.

Для использования такой пилы потребуется немного силы руки. Здесь также требуется немного техники, но как только вы поймете, как использовать свой вес в движении пилы, это станет легкой задачей. Подобные инструменты доступны по цене и всегда полезны. Возможно, вы даже захотите приобрести пару таких пил для удобства.

Маршрутизатор

Маршрутизаторы

— это мощные и надежные инструменты, которыми многие люди пользуются ежедневно.Эти инструменты широко используются для изготовления прекрасных шкафов. Вы можете выполнять действительно сложную работу, когда у вас есть доступ к качественному маршрутизатору. Это включено в список для тщательности. Это определенно деревообрабатывающий инструмент, но вопрос о том, считается ли он режущим инструментом, остается открытым.

Вы можете использовать маршрутизатор для резки дерева, и он действительно делает пропилы в древесине для выполнения своей предполагаемой задачи. Так что, собственно говоря, это инструмент для резки дерева. Это просто ксилография иного характера.Это инструмент, который предназначен для выдолбления области в вашей древесине, и он определенно пригодится для многих проектов.

Долота

Зубила используются для ручной резьбы по дереву. Это может значительно упростить создание произведений искусства и прекрасных изделий. Вы, наверное, когда-нибудь видели несколько красивых деревянных скульптур. Эти скульптуры, вероятно, были созданы с помощью стамески по дереву.

Если вас интересует резьба по дереву для изготовления определенных изделий, то вам следует приобрести качественный набор зубил.Набор стамесок выполнен в японском стиле. Они окажутся очень надежными инструментами и помогут сделать ваш деревообрабатывающий проект превосходным. . Вам определенно понравится, насколько точными вы можете быть, когда у вас будет доступ к этим качественным долотам.

Связанные: 55 типов инструментов

Самолеты

Рубанки — важный инструмент, который нужно иметь наготове, когда вам нужно придать форму дереву. Ручной строгальный станок по дереву, подобный показанному здесь, потребует определенной силы мышц.Это может быть немного сложно использовать, если у вас недостаточно сильной верхней части тела. Тем не менее, это будет очень важно, когда вам нужно сбрить определенные части доски.

Покупка хорошего строгального станка по дереву необходима для выполнения определенных работ. Это поможет вам правильно подготовить доски, а идея использования строгального станка проста для понимания. Этот инструмент должен быть в вашей коллекции, если вы часто работаете с деревом. Он очень доступен по цене и пригодится в различных ситуациях.

Ленточная пила

Ленточные пилы — отличный инструмент для деревообработки, который вам захочется иметь при себе, если вы выполняете много проектов. Если вы хотите иметь возможность вырезать точные и плавные кривые на дереве, вам нужна одна из этих пил. Интересно, что ленточные пилы бывают как портативные, так и стационарные. Представленная здесь версия — одна из стационарных.

Люди используют ленточные пилы для пропилов не только по дереву, но и в других предметах. Этот инструмент пригодится вам по-разному.Однако они недешевы. Вы захотите подумать о том, насколько сильно вам нужен этот инструмент, прежде чем решиться на покупку.

Бензопила

Если вы хотите как можно быстрее рубить деревья, вам понадобится хорошая бензопила. Бензопилы очень важны для тех, кому нужно рубить толстые деревья. Хорошая бензопила может очень эффективно резать дерево, и в целом ими довольно легко пользоваться. Люди также используют эти пилы, чтобы просто разрезать толстые бревна, чтобы упростить транспортировку.

Вы можете использовать бензопилу, чтобы разрезать доски и сделать определенные пропилы, но они не будут такими точными для этой цели. Это то, что вам больше всего захочется использовать для рубки бревен и деревьев. Вы можете найти бензопилы в большинстве крупных розничных продавцов, и на выбор будут несколько вариантов. Важно выбрать достаточно легкую бензопилу, чтобы вы могли с комфортом ею пользоваться, поэтому найдите время, чтобы выбрать бензопилу, которая лучше всего подойдет именно вам.

Циркулярная пила

Циркулярные пилы очень важны для людей, которые хотят резать разные типы материалов.Они отлично подходят для пиления дерева и помогут вам быстро выполнить многие проекты. Портативность этих дисковых пил делает их по-настоящему популярными. Многие работники любят пользоваться этими пилами, потому что они очень удобны.

Если вам нужна пила, которая может эффективно резать дерево, пластик, кирпичную кладку и даже металл, то это то, что вам нужно. Эти пилы — полезные инструменты, которые любой, кто работает в строительстве, захочет иметь под рукой.Людям, которым нужно сделать много надрезов дома, это тоже будет очень удобно. Сделайте себе жизнь немного проще и приобретите качественную циркулярную пилу уже сегодня.

Сучкорез

Сучкорезки — это иного рода дереворежущий инструмент. Они действительно рубят дрова, но не для того, чтобы рубить дерево или строить. Вы используете сучкорез, чтобы срезать ветки на деревьях. Это поможет вам сохранить внешний вид ваших деревьев как можно лучше, и в некотором смысле поможет вашим деревьям оставаться здоровыми.

Вы хотите иметь возможность удалять мертвые ветви деревьев и не допускать, чтобы ветви деревьев вырастали слишком далеко за пределы вашего дома. В зависимости от толщины веток дерева сучкорез может стать идеальным инструментом для работы. Для работы с более толстыми ветками деревьев понадобится бензопила, но сучкорезы часто могут помочь. Эти инструменты определенно окажется выгодной покупкой, потому что они помогут вам сохранить ваши деревья в лучшем виде.

Топор

Топор — это традиционный инструмент, который, по мнению старомодных лесорубов, рубят деревья.Многие люди все еще используют маленькие топоры для рубки деревьев и в наше время. Они могут быть очень полезны при себе, но использовать их будет не так просто, как что-то вроде бензопилы. Даже в этом случае, если вы знаете, как использовать топор с правильной техникой, он может быть очень эффективным инструментом для резки дерева.

Топоры также используются для колки бревен для изготовления деревянных связок. Это позволяет людям создавать поленья идеального размера для использования в каминах. Вам понадобится хороший топор, если вы планируете это сделать.Вы найдете много применений для топора, так что он определенно будет стоящей покупкой.

Дровосек — Global Tea Hut

Мы называем этот чай «Дровосек», чтобы прославить старые даосские сказки, когда ученики, ищущие учителя в горах, спрашивают у простого дровосека, как пройти к отшельнику хозяина, но позже узнают, что дровосек был хозяином. Эти рассказы предлагают множество уроков, один из которых посвящен простому и обыденному, поскольку это часто является сокровищем.

Традиционно фермеры и их семьи пьют сами стебли и кусочки листьев, оставшиеся после обработки чая. Они продают самый качественный чай и пьют то, что осталось. Эти стебли часто предлагали как «гонг ча», то есть большой чайник с чаем и чаши, оставленные на обочине дороги для прохожих. То, что люди находят время, чтобы прогуляться и почистить чайник, несколько раз в неделю меняя чай для путешественников, которых они сами никогда не встретят, является прекрасным выражением чайного духа. И часто это был простой чай.

Стебли чая веками использовались в традиционной китайской медицине, особенно для лечения горла и верхних дыхательных путей. Очевидно, что химический состав и энергия стеблей сильно отличаются от листьев. Стебли более крахмалистые, содержат больше сахаров, аминокислот и катехинов, а также энергетически содержат больше древесного элемента.

Эти удивительные стебли / кусочки листьев мощные, потому что они являются остатками урожая 1998 года на ферме по производству органического чая в Чжу Шань, Тайвань.С тех пор их хранил Мастер Цай И Чжэ в своей чайной. Возраст сильно изменил их.

Эти стебли можно использовать тремя способами:

1) Заваривать их, как обычный чай. Они терпеливы и сильны, и завариваются совсем не так, как чайные листья. Вы также можете добавить их в смесь выдержанных улунов, создавая все виды алхимии!

2) Их можно варить. Это лучший способ использовать эти стебли. Фурункул изменит ваш день и может буквально кипеть с утра до ночи!

3) Многие из вас спрашивают нас, что делать с потраченными вами отпусками.Высушите отработанные листья на солнце и смешайте их примерно с таким же количеством гречки и пакетом стеблей Woodcutter, и вы получите идеальную начинку для подушки для медитации или подушки для сна. Китайцы веками спали на чайных подушках. Поверьте, чаджин должен спать на чайной подушке!

Каждый мешок по 150 грамм.

ДЕРЕВЯННАЯ МАСКА | Kirkus Обзоры

по

Лиза Джуэлл

‧
ДАТА ВЫПУСКА: 24 апреля 2018 г.

Через десять лет после пропажи ее дочери-подростка мать завязывает новые отношения и обнаруживает, что не может по-настоящему двигаться дальше, пока не ответит на давнишние вопросы о прошлом.

Жизнь Лорел Мак оборвалась во многих отношениях в тот день, когда ее 15-летняя дочь Элли вышла из дома учиться в библиотеке и больше не вернулась. Она отдалялась от двух своих других детей, Ханны и Джейка, и в конце концов она и ее муж Пол развелись. Десять лет спустя найдены останки Элли и ее рюкзак, хотя полиция не может установить причины ее исчезновения и смерти. После похорон Элли Лорел начинает отношения с Флойдом, мужчиной, которого она встречает в кафе.Она обезоружена очарованием Флойда, но когда она встречает его маленькую дочь Поппи, Лорел поражается ее сходству с Элли. По мере развития романа Лорел все больше стремится узнать, что случилось с Элли, особенно после обнаружения странной связи между матерью Поппи и ее дочерью, хотя ее отношения с Флойдом становятся все более серьезными. Последний триллер Джуэлл ( I Found You , 2017, и т. Д.) Движется в быстром темпе, несмотря на то, что она играет с повествовательной структурой: книга разделена на три раздела, в том числе первый, в котором главы чередуются между временем исчезновения Элли и настоящее и вторая часть, которая начинается, когда встречаются Лорел и Флойд.Оба этих раздела в первую очередь посвящены Лорел. В третьем разделе Джуэлл чередует рассказчиков и моменты времени: рассказчик переключается на чередующиеся точки зрения от первого лица (рассказанные матерью Поппи и Флойдом), перемежающиеся с повествованием от третьего лица об опыте Элли и открытиях Лорел в настоящем. Все эти приемы служат для создания ощутимого напряжения, но структура также способствует тому, насколько тревожной становится история. Порой персонажи и эмоциональная суть событий почти не видны из-за столь быстрого маневрирования по увесистому сюжету.

Мрачный и тревожный, конец этого романа наступает внезапно, хотя читатели все еще движутся с головокружительной скоростью.

Дата публикации: 24 апреля 2018 г.

ISBN: 978-1-5011-5464-5

Количество страниц: 368

Издатель: Atria

Обзор Опубликовано в сети: фев.6 августа 2018 г.

Обзоры Киркуса Выпуск: 15 февраля 2018 г.

Поделитесь своим мнением об этой книге

Вам понравилась эта книга?

Мудрость лесоруба и другие любимые истории

Я люблю рассказы.Я люблю их читать и, что еще лучше, люблю писать. Истории помогают нам по-новому понять библейские истины. Иногда они помогают нам увидеть себя более объективно через призму воображения.

В этом буклете я собрал несколько моих любимых историй. Я надеюсь, они напоминают вам о том, что значит быть чадом Божьим. Желаю вам насладиться ими так же, как мне понравилось их писать!

Мудрость лесоруба

Вы бы купили дом, если бы вам разрешили видеть только одну из его комнат? Вы бы купили машину, если бы вам разрешили видеть только ее шины и задний фонарь? Вы бы вынесли суждение о книге, прочитав всего один абзац?

Я тоже.

Для здравого смысла требуется широкая картина. Это верно не только для покупки домов, автомобилей и книг, но и для оценки жизни. Одна неудача не делает человека неудачником; одно достижение не делает человека успешным.

«Конец дела лучше, чем его начало», — написал мудрец ¹ .

«Будьте… терпеливы в скорби», ² вторил апостол Павел.

«Не судите фразу по одному слову», — сказал дровосек.

Дровосек? О, ты можешь его не знать.Разрешите представить его вам.

Я встретил его в Бразилии. Его представил мне друг, который знал, что мне нужно терпение. У нас с Деналином было шесть месяцев пятилетнего пребывания в Бразилии, и я был разочарован. Мое увлечение Рио-де-Жанейро превратилось в раздражение от слов. Я не мог говорить и культуру, которую не понимал.

«Tenha Paciência», — говорила мне Мария. «Просто будьте терпеливы.» Она была моим учителем португальского языка. Но более того, она была спокойным голосом в шумную бурю.С материнским упорством она поправила мое произношение и помогла полюбить ее Родину.

Однажды, посреди разочаровывающей недели попыток вывезти наши товары с таможни (что в итоге заняло три месяца), она дала мне эту историю в качестве домашнего задания. Это помогло мне гораздо больше, чем моему португальскому.

Это простая басня. Тем не менее, для тех из нас, кто пытается судить о жизни, имея лишь одно дневное свидетельство, это послание очень глубокое. Я не сделал ничего, чтобы его приукрасить; Я только перевел.Я молюсь, чтобы он напомнил вам, как и я, что терпение — это большее мужество.

Жил-был старик, который жил в крошечной деревне. Несмотря на то, что он был беден, все ему завидовали, потому что у него был красивый белый конь. Даже король жаждал своего сокровища. Такой лошади раньше не видели — таково было ее великолепие, ее величие, ее сила.

Люди предлагали баснословные цены за коня, но старик всегда отказывался. «Эта лошадь для меня не лошадь», — говорил он им.«Это человек. Как вы могли продать человека? Он друг, а не собственность. Как ты мог продать друга? » Этот человек был беден, и искушение было велико. Но он так и не продал лошадь.

Однажды утром он обнаружил, что лошади нет в конюшне. К нему пришла вся деревня. «Старый дурак, — насмехались они, — мы говорили тебе, что кто-то украдет твою лошадь. Мы предупреждали вас, что вас ограбят. Ты такой бедный. Как вы могли когда-либо надеяться защитить такое ценное животное? Лучше было бы его продать.Вы могли получить любую цену, какую захотите. Никакая сумма не была бы слишком высокой. Теперь коня нет, и ты был проклят несчастьем.

Старик ответил: «Не говори слишком быстро. Скажите только, что лошади нет в конюшне. Это все, что мы знаем; остальное — суждение. Проклят меня или нет, откуда ты знаешь? Как ты можешь судить? »

Люди возражали: «Не выставляйте нас дураками! Возможно, мы не философы, но великая философия не нужна. Тот простой факт, что ваша лошадь ушла, — это проклятие.”

Старик снова заговорил. «Все, что я знаю, это то, что конюшня пуста, а лошадь уехала. Остального я не знаю. Будь то проклятие или благословение, я не могу сказать. Все, что мы видим, — это фрагмент. Кто может сказать, что будет дальше? »

Жители села засмеялись. Они думали, что этот человек сошел с ума. Они всегда думали, что он дурак; в противном случае он продал бы лошадь и жил на деньги. Но вместо этого он был бедным дровосеком, стариком, который все еще рубил дрова, вытаскивал их из леса и продавал.Он жил рука об руку в нищете. Теперь он доказал, что действительно дурак.

Через пятнадцать дней лошадь вернулась. Его не украли; он убежал в лес. Он не только вернулся, но и привел с собой дюжину диких лошадей. Снова деревенские жители собрались вокруг дровосека и заговорили. «Старик, ты был прав, а мы ошибались. То, что мы считали проклятием, было благословением. Пожалуйста, простите нас ».

Мужчина ответил: «Вы снова зашли слишком далеко.Скажите только, что лошадь вернулась. Сказать только, что с ним вернулась дюжина лошадей, но не судите. Как узнать, благословение это или нет? Вы видите только фрагмент. Если вы не знаете всю историю, как вы можете судить? Вы читаете только одну страницу книги. Сможете ли вы судить обо всей книге? Вы читаете только одно слово во фразе. Вы понимаете всю фразу?

«Жизнь настолько обширна, но вы судите о всей жизни по одной странице или одному слову. Все, что у вас есть, — это фрагмент! Не говорите, что это благословение.Никто не знает. Я доволен тем, что знаю. Меня не беспокоит то, что я не делаю ».

«Может быть, старик прав», — сказали они друг другу. Так они мало говорили. Но в глубине души они знали, что он был неправ. Они знали, что это благословение. Двенадцать диких лошадей вернулись с одной лошадью. Приложив немного усилий, животных можно было сломать, обучить и продать за большие деньги.

У старика был сын, единственный сын. Юноша стал ломать диких лошадей. Через несколько дней он упал с одной из лошадей и сломал обе ноги.Снова жители деревни собрались вокруг старика и высказали свои суждения.

«Вы были правы», — сказали они. «Вы доказали, что были правы. Дюжина лошадей — не благословение. Они были проклятием. Ваш единственный сын сломал ноги, и теперь, в старости, вам некому помочь. Теперь ты беднее, чем когда-либо ».

Старик снова заговорил. «Вы, люди, одержимы суждением. Не заходи так далеко. Сказать только, что сын сломал ногу. Кто знает, благословение это или проклятие? Никто не знает.У нас есть только фрагмент. Жизнь приходит фрагментарно ».

Так случилось, что несколько недель спустя страна вступила в войну с соседней страной. Всех молодых людей села заставили пойти в армию. Исключили только сына старика, потому что он был ранен. И снова люди собрались вокруг старика, плача и крича, потому что их сыновья были похищены. Было мало шансов, что они вернутся. Враг был силен, и война была бы проигранной борьбой.Они больше никогда не увидят своих сыновей.

«Ты был прав, старик», — плакали они. «Бог знает, что вы были правы. Это доказывает. Несчастный случай с твоим сыном был благословением. Его ноги могут быть сломаны, но, по крайней мере, он с тобой. Наши сыновья ушли навсегда ».

Старик снова заговорил. «С вами невозможно разговаривать. Вы всегда делаете выводы. Никто не знает. Скажите только одно: ваши сыновья должны были пойти на войну, а мои — нет. Никто не знает, благословение это или проклятие. Никто не настолько мудр, чтобы знать.Только Бог знает.»

Старик был прав. У нас есть только фрагмент. Жизненные неудачи и ужасы — всего лишь страница из большой книги. Мы должны не спешить с выводами. Мы должны отложить осуждение жизненных бурь, пока не узнаем всю историю.

Не знаю, где дровосек научился терпению. Возможно, от другого дровосека из Галилеи. Лучше всего это сказал Плотник:

«Не беспокойся о завтрашнем дне, потому что завтра будет беспокоиться о себе». ³

Он должен знать.Он автор нашего рассказа. И он уже написал последнюю главу.

1 Экклезиаст 7: 8
2 Римлянам 12:12
3 Матфея 6:34

Сладкая песня второй скрипки

На протяжении тысячелетий отношения были идеальными. Насколько кто-либо помнит, луна точно отражала солнечные лучи в темной ночи. Это был величайший дуэт во вселенной. Другие звезды и планеты восхищались надежностью команды. Поколение за поколением землян пленило отражение.Луна стала символом романтики, больших надежд и даже детских песен.

«Сияй, полнолуние», — пели люди. И он это сделал. Ну, в каком-то смысле он это сделал. Видите ли, луна на самом деле не светила. Он задумался. Он взял свет, данный ему солнцем, и перенаправил его на землю. Простая задача получить освещение и поделиться им.

Можно подумать, что такое комбо будет длиться вечно. Почти получилось. Но однажды близлежащая звезда посеяла мысль в ядре луны.

«Должно быть тяжело быть луной», — предположила звезда.

«Что ты имеешь в виду? Я люблю это! У меня важная работа. Когда стемнеет, люди обращаются ко мне за помощью. И смотрю на солнце. Он дает мне то, что мне нужно, а я даю людям то, что им нужно. Люди зависят от меня, чтобы осветить их мир. И я зависим от солнца ».

«Значит, ты и солнце, должно быть, довольно тесно связаны».

«Тугая? Да ведь мы такие же, как Хантли и Бринкли, Хоуп и Кросби, Бенни и Дэй… »

«Или, может быть, Эдгар Берген и Чарли Маккарти?»

«Кто?»

«Вы знаете, мужчина и манекен.”

«Ну, я ничего не знаю о манекене».

«Именно это я и имел в виду. Ты болван. У тебя нет собственного света. Вы зависите от солнца. Ты приятель. У тебя нет имени для себя ».

«Имя для себя?»

«Ага, ты слишком долго играешь вторую скрипку. Тебе нужно выйти самостоятельно ».

«Что ты имеешь в виду?»

«Я имею в виду прекратить размышлять и начать генерировать. Занимайся своим делом. Будь сам себе боссом.Заставьте людей увидеть вас таким, какой вы есть на самом деле ».

«Кто я?»

«Ну, ты, ну, ну, ну, это то, что тебе нужно выяснить. Тебе нужно узнать, кто ты ».

Луна остановилась и на мгновение задумалась. То, что сказала звезда, имело смысл. Хотя он никогда не думал об этом, Луна внезапно осознала всю несправедливость отношений.

Почему он должен постоянно работать в ночную смену? И почему он должен быть первым, на кого наступили космонавты? И почему его всегда следует обвинять в том, что он создает волну? И почему собаки и волки для разнообразия не воют на солнце? И почему это должно быть такое возмутительное отношение к «луне», когда «загорать» — общепринятая практика?

«Вы правы!» утверждала луна.«Пора нам получить здесь солнечно-лунную долю».

«Теперь ты говоришь», — подтолкнула звезду. «Иди и открой настоящую луну!»

Так начался разрыв. Вместо того, чтобы обратить его внимание на солнце, луна начала обращать его внимание на себя.

Он отправился на путь самосовершенствования. В конце концов, его цвет лица был позором, полным кратеров и прочего. К сожалению, его гардероб был ограничен тремя размерами; в полный рост, наполовину и в четверть длины.А окраска его была анемично-желтой.

Итак, опоясанный решимостью, он отправился дотянуться до луны.

Он заказал ледниковые компрессы для своего цвета лица. Он изменил свой внешний вид, включив новые формы, такие как треугольник и квадрат. А для окраски он выбрал панк-рок апельсин. «Никто больше не будет называть меня тупицей».

Новая луна уменьшилась и приобрела форму. Его поверхность была гладкой, как попка ребенка. Какое-то время все было хорошо.

Изначально его новый облик позволял ему купаться в собственном лунном свете.Проходящие мимо метеоры останавливались и заходили. Далекие звезды кричали и хвалили. Соратники-спутники приглашали его на свои орбиты, чтобы посмотреть «Как вращается мир».

У него были друзья. У него была слава. Ему не нужно было солнце — до тех пор, пока тенденции не изменились. Внезапно «панк» исчез, а «подготовка» началась. Комплименты прекратились, и начался хихиканье, поскольку луна медленно осознавала, что он вышел из моды. Как только он, наконец, понял, что его оранжевый цвет сменился на полосатый, стиль стал «кантри».

Это было болезненное втыкание страз в его поверхность, что заставило его наконец спросить себя: «А зачем все это вообще? Сегодня вы попали на обложку журнала, а на следующий день о вас забыли.Жить за счет похвалы других — это беспорядочная диета ».

Впервые с тех пор, как он начал свою кампанию по поиску себя, Луна подумала о Солнце. Он вспомнил старые добрые тысячелетия, когда похвала не волновала. Что люди думали о нем, было несущественно, поскольку он не занимался тем, чтобы заставить людей взглянуть на себя. Любая похвала быстро передавалась боссу. План Солнца начинал рассветать на Луне. «Возможно, он оказал мне услугу».

Он посмотрел на землю.Земляне устроили настоящее шоу. Они никогда не знали, чего ожидать: сначала панк, потом преппи, теперь кантри. Создатели ставок в Лас-Вегасе делали ставки на то, будет ли следующий стиль шикарным или мачо. Вместо того, чтобы быть светом их мира, он был предметом их шуток.

Даже корова отказалась перепрыгнуть через него.

Но больше всего его беспокоил холод. Отсутствие солнечного света вызвало у него стойкий озноб. Никакого тепла. Нет свечения. Его длинное пальто не помогло.Это не могло помочь; дрожь была изнутри, ледяная дрожь из глубины его тела, от которой он чувствовал себя холодным и одиноким.

Именно таким он и был.

Однажды ночью, глядя на людей, идущих в темноте, он был поражен тщетностью всего этого. Он думал о солнце. Он дал мне все, что мне было нужно. Я служил цели. Мне было тепло. Я был доволен. Я был … Я был тем, кем меня создали.

Внезапно он почувствовал знакомое старое тепло. Он повернулся и увидел солнце.Солнце никогда не двигалось. «Я рада, что ты вернулся», — сказало солнце. «Давайте вернемся к работе».

«Вы делаете ставку!» согласилась луна.

Пальто оторвалось. Вернулась округлость, и в темном небе появился свет. В темном небе виднелся еще более яркий свет. Свет даже ярче.

И по сей день, когда светит солнце, отражается луна и освещается тьма, луна не жалуется и не ревнует. Он делает то, что было задумано с самого начала.

Луна светит.

Пещерные люди

Давным-давно, а может быть, не так давно, в темной холодной пещере жило племя. Обитатели пещер собирались вместе и плакали от холода. Они громко и долго вопили. Это все, что они сделали. Это все, что они знали. Звуки в пещере были печальными, но люди этого не знали, потому что никогда не знали жизни.

Но однажды они услышали другой голос. «Я слышал ваши крики», — объявил он. «Я почувствовал твой холод и увидел твою тьму.Я пришел помочь ».

Пещерные люди притихли. Они никогда не слышали этого голоса. Для их ушей надежда звучала странно. «Как мы можем узнать, что вы пришли помочь?»

«Поверьте мне, — ответил он. «У меня есть то, что тебе нужно».

Пещерные люди смотрели сквозь тьму на фигуру незнакомца. Он что-то складывал, потом наклонялся и складывал еще.

«Что ты делаешь?» — вскричал один нервно.

Незнакомец не ответил.

«Что ты делаешь?» один кричал еще громче.

По-прежнему нет ответа.

«Скажите нам!» потребовал третий.

Посетитель встал и заговорил в направлении голосов. «У меня есть то, что тебе нужно». С этими словами он повернулся к куче у своих ног и зажег ее. Древесина загорелась, вспыхнуло пламя, и пещеру заполнил свет.

Пещерные люди в страхе отвернулись. «Положить его!» они плакали. «Больно это видеть».

«Свет всегда причиняет боль, прежде чем помогает», — ответил он. «Подойди ближе. Боль скоро пройдет.

«Не я», — объявил голос.

«Ни я», — согласился второй.

«Только дурак рискнет выставить свои глаза на такой свет».

Незнакомец стоял у огня. «Вы бы предпочли темноту? Вы бы предпочли холод? Не обращай внимания на свои страхи. Сделайте шаг веры ».

Долгое время никто не говорил. Люди парили группами, прикрыв глаза. Строитель огня стоял рядом с огнем. «Здесь тепло», — пригласил он.

«Он прав», — объявил кто-то позади него. «Здесь теплее.Незнакомец повернулся и увидел фигуру, медленно шагающую к огню. «Теперь я могу открыть глаза», — заявила она. «Я вижу.»

«Подойди ближе», — пригласил строитель огня.

Она сделала. Она вступила в кольцо света. «Как тепло!» Она протянула руки и вздохнула, когда ее озноб начал проходить.

«Приходите, все! «Почувствуй тепло», — предложила она.

«Тишина, женщина!» крикнул один из обитателей пещеры. «Осмелишься ли ты ввести нас в свое безумие? Оставьте нас и возьмите с собой свой свет.”

Она повернулась к незнакомцу. «Почему они не приедут?»

«Они выбирают холод, потому что, хотя он холодный, это то, что они знают. Они предпочли бы быть холодными, чем переодеваться «.

«И жить в темноте?»

«И живи в темноте».

Теперь теплая женщина молчала. Смотрел сначала в темноту, потом на мужчину.

«Ты оставишь огонь?» он спросил.

Она помолчала, затем ответила: «Я не могу. Я терпеть не могу холода ». Затем она снова заговорила. «Но и я не могу вынести мысли о моем народе во тьме.”

«Не обязательно», — ответил он, потянувшись к огню и вытащив палку. «Отнесите это своим людям. Скажите им, что здесь свет, и он теплый. Скажи им, что свет для всех, кто его желает ».

И вот она взяла маленькое пламя и шагнула в тень.

The Yay-Yuck Man

Боб любил делать людей счастливыми. Боб жил, чтобы делать людей счастливыми. Если люди не были счастливы, Боб не был счастлив. Поэтому каждый день Боб старался делать людей счастливыми. Задача непростая, потому что то, что делает одних счастливыми, вызывает гнев других.

Боб жил в стране, где все носили пальто. Люди никогда не снимали пальто. Боб никогда не спрашивал почему? Он только спросил, что? «Какое пальто мне надеть?»

Мать Боба любила синий цвет. Поэтому, чтобы доставить ей удовольствие, он надел синее пальто. Увидев его в синем, она говорила: «Ура, Боб! Мне нравится, когда ты носишь синий «. Так что он все время носил синее пальто. А поскольку он никогда не выходил из дома и не видел никого, кроме своей матери, он был счастлив, и она повторяла «Ура, Боб» снова и снова.

Боб вырос и устроился на работу. В первый день работы он встал рано, надел свой лучший синий плащ и пошел по улице.

А вот толпы на улице синего не любили. Им нравился зеленый цвет. Все на улице были в зеленом. Когда он проходил мимо, все выглядели как его синее пальто и говорили: «Фу!»

Уф! Бобу было трудно услышать слово. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что заставил человека вырваться изо рта. Он любил слышать «ура!» Он ненавидел слышать «фу!»

Когда люди увидели его синее пальто и сказали «фу», Боб бросился в магазин одежды и купил зеленое пальто.Он надел его поверх синего пальто и снова вышел на улицу. «Ура!» люди кричали, когда он проходил мимо. Он почувствовал себя лучше, потому что он помог им почувствовать себя лучше.

Придя на работу, он вошел в офис своего босса в зеленом пальто. «Фу!» сказал его босс.

«О, мне очень жаль», — сказал Боб, быстро снимая зеленое пальто и открывая синий. «Ты, должно быть, похожа на мою мать».

«Двойное фу!» ответил босс. Он встал со стула, подошел к шкафу и достал желтое пальто.«Нам здесь нравится желтый», — проинструктировал он.

«Как скажешь, сэр», — ответил Боб с облегчением, узнав, что ему больше не придется слышать «фу» от своего босса. Он накинул желтое пальто поверх зеленого, которое было поверх синего. И он приступил к работе.

Когда ему пора было идти домой, он сменил желтый сюртук на зеленый и пошел по улицам. Незадолго до того, как он добрался до своего дома, он накинул синее пальто поверх желто-зеленого и вошел внутрь.

Боб узнал, что жизнь с тремя пальто была тяжелой.Его движения были жесткими, и ему всегда было жарко. Были также случаи, когда манжета одного пальто выглядывала, и кто-то это замечал, но
прежде, чем человек мог сказать «фу!», Боб его убирал.

Однажды он забыл сменить пальто перед тем, как пойти домой, и когда его мать увидела зеленый цвет, она побагровела от отвращения и начала говорить: «Фу». Но прежде чем она успела это сделать, Боб подбежал, зажал ей рот рукой и сдержал слово, пока он менял куртки, а затем убрал руку, и она сказала: «Ура!»

Именно в этот момент Боб понял, что у него особый дар.Он мог легко менять свои цвета. Немного потренировавшись, он смог сбросить одно пальто и заменить его другим за считанные секунды. Даже Боб не понимал его универсальности, но ему это нравилось. А пока он мог быть любого цвета в любое время и нравиться каждому.

Его умение менять пальто быстро подняло его на высокие должности. Он всем нравился, потому что все думали, что он такой же, как они. Со временем его избрали мэром всего города.

Его благодарственная речь была блестящей.Те, кто любил желтый, думали, что он одет в желтое, а его мать просто знала, что он одет в синее. Только он знал, что постоянно меняет одно на другое.

Это было нелегко, но оно того стоило, потому что в конце все сказали: «Ура!»

Многоцветная жизнь Боба продолжалась до тех пор, пока однажды в его кабинет не ворвались люди в желтых мундирах. «Мы нашли преступника, которого нужно казнить», — заявили они, толкая человека к столу Боба. Боб был шокирован увиденным.На мужчине не было пальто, только футболка.

«Оставь его со мной», — приказал Боб, и желтые куртки ушли.

«Где твое пальто?» спросил мэр.

«Я его не ношу».

«У тебя его нет?»

«Я не хочу».

«Не хочешь пальто? Но все носят пальто. Это, это, как здесь обстоят дела.

«Я не отсюда».

«Какое пальто они носят там, где вы?»

«Без пальто.”

«Нет?»

«Нет».

Боб с изумлением посмотрел на мужчину. «Но что, если люди не одобряют?»

«Я ищу не их одобрения».

Боб никогда не слышал таких слов. Он не знал, что сказать. Он никогда не встречал человека без пальто. Человек без пальто снова заговорил.

«Я здесь, чтобы показать людям, что им не нужно угождать людям. Я здесь, чтобы сказать правду ».

Если Боб когда-нибудь слышал слово правда , он давно бы его отверг.»Что есть правда?» он спросил. Но прежде чем мужчина успел ответить, люди у мэрии начали кричать: «Убейте его! Убей его!»

За окном собралась толпа. Боб подошел к нему и увидел, что толпа была одета в зеленое. Надев зеленое пальто, он сказал: «С этим человеком все в порядке».

«Фу!» кричали они. Боб отступил на звук.

К тому времени желтые куртки снова были в его офисе. Увидев их, Боб изменил цвет и умолял: «Этот человек невиновен.”

«Фу!» они провозгласили. Боб при этом слове заткнул уши.

Он посмотрел на этого человека и спросил: «Кто ты?»

Человек просто ответил: «Кто ты?»

Боб не знал. Но вдруг ему захотелось. В этот момент в офис вошла его мать, которая слышала о кризисе. Сам того не осознавая, Боб стал синим. «Он не один из нас», — сказала она.

«Но, но…»

«Убей его!»

Поток голоса шел со всех сторон.Боб снова заткнул уши и посмотрел на человека без пальто. Мужчина молчал. Боб мучился. «Я не могу доставить им удовольствие и освободить вас!» — кричал он, перекрывая их крики.

Человек без пальто молчал.

«Я не могу угодить вам и им!»

По-прежнему человек молчал.

«Поговори со мной!» — потребовал ответа Боб.

Человек без пальто заговорил одним словом. «Выбирать.»

«Не могу!» — заявил Боб. Он вскинул руки и закричал: «Возьми его, я умываю руки по своему выбору.”

Но даже Боб знал, что, не сделав выбора, он его сделал. Мужчину увели, а Боб остался один. Наедине со своим пальто.

Учебное пособие

Глава первая — Мудрость лесоруба

1. Задумайтесь на минуту об истории лесоруба. Как бы вы отреагировали на события из жизни дровосека? Вы бы поспешили сделать выводы или довольствоваться тем, что произошло?

А теперь подумайте, как вы осуждаете штормы, обрушившиеся на вашу жизнь.Могли бы вы получить пользу от взгляда, больше похожего на лесоруба, чем на жителей деревни? Поясните свой ответ.

2. Как вы думаете, почему так легко судить о жизни, «опираясь только на одно дневное свидетельство»? В чем опасность слишком быстрого вынесения приговора?

3. Опишите время, когда вы выносили суждения о конкретных обстоятельствах, не осознавая, насколько ограниченными были ваши перспективы. Каков был результат ваших суждений? Ваши суждения выдержали испытание временем или оказались лишь фрагментами?

4.Прочтите Матфея 6: 33-34. Как вы думаете, что Иисус пытался донести до своих последователей этими словами? Как эти слова открывают перспективу вашей жизни?

Глава вторая — Сладкий звук второй скрипки

Над чем задуматься

«Вы слишком долго играете на второй скрипке. Тебе нужно выйти самостоятельно ».

1. Получали ли вы когда-нибудь совет, подобный приведенному выше?

2. Вы когда-нибудь давали такой совет? Каков был результат действия по такому совету?

«Жить за счет похвалы других — это беспорядочная диета.”

1. Что означает приведенное выше утверждение?

2. В каком смысле это «беспорядочная диета»?

«По сей день, когда светит солнце, отражается луна и освещается тьма, луна не жалуется и не ревнует. Он делает то, что было задумано с самого начала; лучи луны ».

1. Каков результат того, для чего вы были созданы?

2. Вам знакомо это чувство? Объяснять.

Премудрость из Слова
— Прочтите 1 Коринфянам 12: 12-30.Как можно было прислушаться к совету из этого отрывка, чтобы спасти Луну от многих горестей? Есть ли здесь для тебя урок? Если так, то, что это?

— Прочтите Римлянам 12: 3-8. Как мог совет, данный в стихе 3, избавить Луну от боли? Как это согласуется с указаниями, изложенными в остальной части отрывка?

— Прочитайте Исаии 43: 5-7. Для чего мы были созданы согласно Исаии? Как мы «прославляем» Бога? Вы так делаете? Объяснять.

Глава третья — Пещерные люди

Эхо грома

1.«Звуки в пещере были печальными, но люди этого не знали, потому что никогда не знали радости. Дух в пещере был смертью, но люди этого не знали, потому что они никогда не знали жизни? »
A. Как можно не знать своего истинного состояния?
B. Какие люди из ваших знакомых не знают о своем истинном состоянии?

2. «Свет всегда причиняет боль, прежде чем помогает», — ответил он. «Подойди ближе. Боль скоро пройдет.
A. Почему «свет» всегда причиняет боль, прежде чем помогает? Что означает свет
в этой притче?
Б.Как, наконец, помогает свет? Насколько важна боль? Объяснять.

3. «Отнесите это своим людям. Скажи им, что свет здесь, и свет для всех, кто его желает ».
A. В чем смысл этого отрывка?
B. Какой свет вас просили нести вашему народу? Кто ваши
люди? Видят ли они свет в ваших руках? Объяснять.

Вспышки молнии

1. Прочтите Иоанна 1: 3-13.
A. В каком смысле Иисус — наш свет?
Б.Как люди склонны реагировать на этот свет (стихи 10-11)?
C. Какое обещание дается в стихах 12-13?

2. Прочтите Римлянам 1: 13-17.
A. Какова была цель Павла в стихе 13?
Б. Каково было отношение Павла в стихах 14-15?
C. В чем был уверен Павел в стихах 16-17?

3. Прочитайте 1 Коринфянам 9: 19-23.
A. Каким было обязательство Павла в стихе 19?
Б. Каков был метод Павла в стихах 20-22?
C. Какова была цель Павла в стихе 23?

Глава четвертая — Яй-юк, мужчина

Эхо грома

1.«Теперь Боб мог быть любого цвета, в любое время и нравиться каждому».
A. Если бы вас попросили выбрать одно слово для описания Боба, что бы вы выбрали? Почему
вы выбрали бы это слово?
B. Почему у нас иногда возникает искушение вести себя как Боб?

2. «Он всем нравился, потому что все думали, что он такой же, как они».
A. Почему нам нравятся другие, похожие на нас?
B. Что за огромная ловушка скрывается в таком отношении?

3. «Я ищу не их одобрения», — сказал мужчина.
A. Кого представляет этот человек? Почему вы так думаете?
B. Чьего одобрения вы ищете? Почему?

4. «Я здесь, чтобы показать людям, что им не нужно угождать людям», — сказал мужчина. «Я здесь, чтобы сказать правду».
A. Вы когда-нибудь чувствовали себя так, как будто вам нужно нравиться людям? Если да, то почему вы так почувствовали
?
B. Как лучше всего напоминать себе, что нам не нужно угождать людям?

Вспышки молнии

1. Прочтите Иоанна 8: 39-47.
А.Какую правду Иисус сказал фарисеям? Как они ответили?
Б. Почему фарисеи не могли поверить Иисусу, согласно стиху 47?

2. Прочтите Галатам 4: 16-18.
A. Какой вопрос Павел задал в стихе 16? Как такое могло быть?
Б. Почему Павел сказал им правду согласно стихам 17-18?

3. Прочтите Галатам 1:10.
A. Какой вопрос здесь задал Павел?
Б. Какой ответ он дает на свой вопрос? Что это значит для нас?

*********************************************** *****************************************

Мудрость лесоруба и другие любимые истории Опубликовано Word Publishing © 1995 Макс Лукадо

Все права защищены.Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами — электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или любыми другими — за исключением кратких цитат в печатных обзорах, без предварительного разрешения издатель.

«Мудрость лесоруба» взята из книги Макс Лукадо, «В Око бури», 1991;
«Сладкая песня второй скрипки» из фильма «Когда Бог нашептывает тебе имя» © 1994 Макс Лукадо;
«Пещерные люди» и «Ура-фу» из «Мягкого грома» © 1995 Макс Лукадо.

Дровосек в предложении (особенно хорошее предложение, например, цитата, пословица …)

1. Тогда дровосек пустил топор в полет — Тук! Все это слышали.

2. Дровосек имел домик на опушке леса.

3. Вы можете заменить охотника на дровосека , чтобы уменьшить атмосферу насилия.

4. Пораженная кассирша велела МакГрегору, безработному дровосеку , вернуться позже, а затем позвонила в полицию.

5. Дровосек , напротив, очень грустил.

6. Дровосек срубил дерево.

7. Дровосек приложил топор к дереву.

8. Питер стал судьей, а Джон остался дровосеком .

9. Молодой лесоруб рубил лес у реки.

10. Давным-давно, [Sentencedict.com] жил бедный дровосек и его семья.

11.Второе дерево улыбнулось, когда дровосек отвез его на верфь.

12. Я никогда не переставал искать вас, ребята, — сказал дровосек .

13. По дороге он встретил старого слепого лесоруба , сидящего на пне.

14. ЛЕВ потребовал выдать замуж дочь дровосека .

15. Дровосек не хочет этого делать. Он любит своих детей.

16. Третье дерево сбилось с толку, когда дровосек разрезал его на прочные бревна и оставил на лесном складе.

17. Третье дерево сбилось с толку, когда дровосек разрезал его на сильные бревна и оставил на лесном складе. «Что случилось?»

18. Был дровосек по имени Чжун Цзыци, который понимал его музыку.

19. Манго наблюдал, как он накапливает тройные двадцатые, думая о маленьком мальчике, которого усыновил дровосек .

20.

Стандартный размер белого силикатного кирпича

Тот факт, что кирпич является одним из самых распространенных и базовых материалов при строительстве, известен даже людям, которые к этой сфере отношения не имеют. Популярность кирпича как строительного материала предопределяется несколькими факторами.

Во-первых, это прочный и действительно долговечный материал.

Во-вторых, кирпич считается экологически чистым.

В-третьих, его можно использовать как для непосредственного возведения каркасов зданий и сооружений, так и для внешней отделки, решения эстетических и дизайнерских задач.

Белый силикатный кирпич – одна из типовых разновидностей кирпича в строительстве. Белый кирпич чаще всего рассматривается как пример так называемых “стеновых” кирпичей, то есть тех, которые применяются в основном для возведения стен. Впрочем, это, конечно, не единственный формат использования данного материала. Ниже речь пойдет подробнее о том, каковы особенности такого кирпича, чем он на практике отличается от привычного многим красного керамического, каков стандартный размер силикатного кирпича и чем руководствоваться при покупке.

Специфика силикатного кирпича

Название в данном случае говорит само за себя – в основе белого кирпича лежит силикат, то есть соль кремниевой кислоты. В частности, в состав кирпича входит кварцевый песок, а в дополнение к нему известь и бетон. Иногда в составе имеются дополнительные примеси, однако содержание их обычно незначительно.

Главным компонентом при этом является именно кварцевый песок, на него приходится около 90% объема и веса силикатного кирпича. Соответственно, все прочие составные части имеют второстепенное значение.

По цвету этот кирпич белый именно из-за кварцевого песка. При этом классический красный кирпич имеет такой оттенок, поскольку изготавливается из красной керамической глины.

Размер силикатного кирпича предопределен задачей по обеспечению его наилучшей прочности. Во время производства известь смешивают с водой и кварцевым песком, заливают формы и сильно нагревают. При этом важнейшим элементом является высокое давление – только в этом случае произойдет реакция схватывания извести и кварца, что гарантирует плотность кирпича. Используется автоклав с возможностью поднять нагрев до 200 градусов выше нуля и обеспечить давление до 15 атмосфер. В среднем одна партия силикатного кирпича изготавливается около суток, иногда меньше.

В этом смысле размер стандартного кирпича рассчитан таким образом, что масса схватывается и застывает максимально быстро. Безусловно, на производстве в обязательном порядке контролируется соблюдение четкой геометрической формы каждого кирпича – для этого есть специальные нормативы.

Любопытно, что впервые  кирпичи из кварца стали производиться еще в конце 19 столетия (около 1880 года). Уже тогда в Германии из такого материала впервые начали возводить стены. Технология быстро прижилась и с некоторыми модификациями и корректировками существуют по сей день, активно совершенствуясь и обрастая все большим количеством регламентов и нормативов.

Области применения силикатного кирпича

Как уже упоминалось выше, данная разновидность кирпича в одинаковой степени успешно применяется для возведения внутренних стен, а также для внешней облицовки.

Ввиду своих характеристик и умеренной стоимости данный материал прекрасно подходит для строительства крупных загородных домов, дачных коттеджей, равно как и зданий общественного и даже промышленного назначения.

Зачастую можно встретить кварцевый кирпич в фундаменте, в несущих и каркасных стенах, заборах.

Однако есть и некоторые ограничения, связанные с тем, что кварцевый кирпич не может выдержать высокую температуру и чрезмерно гигроскопичен. В этой связи применение белого кирпича невозможно в следующих специфических случаях:

• кладка печей или полноценных каминов;
• кладка и облицовка любых сооружений гидротехнического назначения.

Разновидности силикатного кирпича

Несмотря на существование ГОСТов при производстве, кирпичи могут отличаться друг от друга в соответствии с подвидом. Традиционная классификация производится на основании следующих критериев:

1. По формату потенциального использования – облицовочный (гладкий, обладающий зачищенной ровной поверхностью) и конструкционный (шершавый, нуждающийся в штукатурке) кирпич.
2. По внутреннему наполнению – полый или пористый (плотность менее 1500 кг на кубический метр) и полнотелый (плотность 1500 кг на кубический метр и более) кирпич.
3. По габаритам кирпича – 250 мм х 120 мм х 65 мм (одинарный размер), 250 мм х 120 мм х 88 мм (кирпич полуторный размер) и 250 мм х 120 мм х 138 мм (двойной размер кирпича).
4. По маркировке в соответствии с функциями могут быть силикатные кирпичи с разной степенью морозоустойчивости, водопоглощения, прочности. Эти критерии указываются в числовой форме и отражают возможности практического применения данного типа силикатного кирпича.

Стандартные размеры

Как и для любого другого строительного материала для белого кирпича есть определенные критерии, которым он должен соответствовать, чтобы оставаться безопасным в использовании. Помимо прочих характеристик установлен стандартный размер силикатного кирпича.

Четко определяет размер кирпича стандарт, специально установленный нормативными документами. ГОСТ предписывает, как уже говорилось, что классический силикатный кирпич – это прямоугольник 250 мм х 120 мм х 65 мм, 250 мм х 120 мм х 88 мм либо 250 мм х 120 мм х 138 мм.

Таким образом, длина кирпича всегда составляет 250 мм, ширина кирпича всегда равна   120 мм, а вот толщина кирпича может быть в разной в зависимости от его типа – размер полуторного кирпича  и двойного будет, соответственно, больше, чем одинарного.

Обращаем внимание, что нормативы запрещают любые отклонения от этих параметров. То есть невозможно появление неких «нестандартных», «дизайнерских» или «авторских» силикатных кирпичей. Размеры кирпича всегда должны быть предсказуемы, чтобы не ошибиться в расчетах при строительстве.

Кстати, это касается также объема кирпича и его веса. Узнать, сколько весит силикатный кирпич, можно все из того же ГОСТа. Согласно ему, есть семь вариантов веса для кирпичей.

Почему так много? Это связано с тем, каковы размеры стандартного кирпича (прежде всего, какова высота кирпича), является ли он полым или полнотелым.

Одинарный кирпич со стандартными параметрами весит 3,5 кг – это считается классическим вариантом. Полуторный полнотелый весит 5 кг, а двойной полнотелый – 7-8 кг. Дополнительно выделяют вес для пустотелого одинарного, пустотелого полуторного и двойного кирпичей. Отдельная разновидность – это утолщенный полнотелый силикатный кирпич размеры стандарт.

Нужно понимать, что когда речь идет о крупном строительстве, то считать кирпичи поштучно и затем считать общую массу не совсем удобно. Для таких целей введено понятие удельного веса метра кубического кирпичной кладки. Это означает не просто вес кирпичей, занимающих такой объем, но дополнительно вес клея, а также цементного раствора.

Такой подход очень удобен, поскольку нет необходимости отдельно рассчитывать каждый из элементов кладки – кирпичи, раствор, клей. Можно сразу посчитать количество кубических метров и умножать на соответствующее значение для конкретного вида кирпича.

В случае с силикатными белыми кирпичами удельный вес метра в кубе составляет от 670 до 2100 кг. Зависит итоговая цифра, как несложно догадаться, от размеров силикатного кирпича, а также от того, полый он или нет.

Маркировочные обозначения технических характеристик силикатного кирпича

При описании силикатного кирпича производители обязаны указывать набор определенных параметров.

Первый из них – это плотность. Речь идет, соответственно, либо о плотности отдельно взятого кирпича, либо же о плотности определенной площади готового изделия из него.

Напомним, что средняя плотность, которую имеет белый строительный кирпич по ГОСТу равна 1500 кг на метр кубический. Это касается стандартного размера кирпича, который считается плотным, если он полнотелый, и пористым, если он содержит внутренние пустоты. Чаще всего отдельной маркировки для данных двух видов плотности нет, отличить их между собой можно по цифровому значению. Однако иногда плотность на кирпиче указывают литерой П.

Второй параметр, характеризующий кирпич, – это прочность. Здесь классификация более стройная и одновременно более развернутая. Всего выделяют 6 классов для традиционных размеров силикатного кирпича белого. Маркировка для прочности – М. Цифровое значение этого параметра варьируется в среднем от 75 до 200. Прочность отражает то, насколько кирпич способен к последовательному сжатию и расширению без разрушения своей структуры. Для полого кирпича типична минимальная маркировка М-25, для полнотелого – максимальная М-300. Почти всегда во влажных помещениях прочность силикатного кирпича снижается в разы.

Влагопоглощение является также самостоятельной маркировочной единицей. Нормой в строительстве считается до 6% влагопоглощения. Однако силикатный кирпич почти всегда превышает ГОСТы по этому значению и доходит по влагопоглощению до 12%.

Следующая характеристика связана с устойчивостью материала к низким температурам – это морозостойкость. Литера, отражающая этот параметр  – F. Показатели морозостойкости отражают, сколько раз данный материал способен без утраты своих основных свойств подвергаться заморозке-разморозке.

Обычно белый кирпич для внутренних стен помещения не требует высокой морозоустойчивости. Среднее значение F для него будет составлять 15. А вот кирпичи для фасадов, несущих стен, колонн, заборов и т.п. требуют куда большей морозоустойчивости. Здесь средним считается значение F, равное 100 и даже более.

Некоторые производители делают силикатные кирпичи с повышенной морозоустойчивостью, что достигается за счет особых добавок в составе и иногда несколько меняет размеры кирпича стандартного. Тем не менее, злоупотреблять подобными подходами категорически не рекомендуется, поскольку они не соответствуют нормам экологичности и не прописаны в ГОСТе. Для внутреннего строительства подобные кирпичи попросту опасны, а для внешнего могут применяться лишь дозированно.

Еще одна важная маркировочная характеристика – это теплопроводность. Ее указывают для большинства строительных материалов, поскольку сохранение температуры внутри помещений всегда является первостепенной задачей.

Для кирпича силикатного теплопроводность предопределена плотностью. Так, у полых изделий она ниже – в пределах между 0,55 и 0,8 Ватт на метр-Цельсий (Вт/мС). При этом для цельного кирпича значение возрастает до 0,67-0,9 Вт/мС.

Таблицы основных характеристик силикатного кирпича

Маркировочные параметры и главные технические характеристики материала удобно представлять в структурированной форме. Ниже представлены данные для размера силикатного кирпича белого стандарт.

1. Плотность в кг на метр кубический (для крупных сооружений)

полнотелый кирпич – М150 (1600-1800), М200 (1800-2000)

полый кирпич – М150 (1400-1500), М200 (1500-1600)

2. Прочность в кг на сантиметр квадратный (для плоских сооружений)

полнотелый кирпич – М125-М200

полый кирпич – М150- М200

3. Морозостойкость (количество циклов при сохранении основных свойств)

F35-F75 – идентичное значение для всех видов и размеров кирпича силикатного белого

4. Теплопроводность в Ваттах на метр-градус Цельсия

полнотелый кирпич – 0,66-0,9

полый кирпич – 0,57-0,8

5. Водопоглощение в процентах, %

полнотелый кирпич – 7,8-10

полый кирпич – 8-11

6. Звукоизоляция в дециБелах

51 – вновь одинаковое значение для всех видов силикатного кирпича размеров стандарт.

7. Удельный вес в кг

полнотелый кирпич – 3,5-3,6 (для стандартного размера кирпича одинарного) и 5 (для полуторного кирпича)

полый кирпич – около 3 (кирпич силикатный размеры стандарт) и около 4 (размер полуторный)

В заключение необходимо подчеркнуть, что перечисленные технические параметры касаются только силикатных кирпичей. Хотя размер красного кирпича обыкновенного совпадает с размером белого, маркировочные обозначения и нормативы ГОСТ у него другие.

Плюсы и минусы материала

С учетом подробно разобранных выше параметров можно определиться с достоинствами и недостатками силикатного кирпича как материала для полноценного мультизадачного строительства,

Основные плюсы силикатного кирпича:

1. Возможность с одинаковыми гарантиями прочности использовать как для внутреннего, так и для внешнего строительства, а также для отделки.
2. Внушительные показатели в части прочности, долговечности, плотности.
3. Значительная способность к шумоподавлению и теплоизоляции, что очень важно при строительстве зданий любого назначения.
4. Экологическая чистота (если речь не идет о спецсоставах вне ГОСТа и искаженных размерах белого кирпича).
5. Потенциальный иммунитет материала к появлению плесени, поскольку известь, входящая в состав кирпича, обладает антисептическими свойствами.
6. Серьезные показатели в части морозостойкости.
7. Возможности использования во время кладки различных растворов при поддержании хорошего сцепления с материалом. В частности, вполне допустим полимерный клей, а не только традиционные цементно-песчаные варианты.
8. Классическая прямоугольная форма, предсказуемость размера кирпича силикатного типа, когда длина кирпича стандарт всегда одна и та же, равно как и ширина.

Кстати, поскольку ширина кирпича стандартная во всех случаях, легко можно рассчитывать необходимую толщину кладки, варьируя высоту сооружения за счет использования размера силикатного кирпича стандартного, полуторного или двойного.

Несмотря на большое количество достоинств, есть у рассматриваемого материала и очевидные недостатки, Главные минусы силикатного кирпича:

1. Та же геометрическая четкость может представать в негативном ключе, если необходимы не ровные линии, а плавность, текучесть линий. Для таких случаев белые кирпичи не подходят.
2. Завышенные значения водопоглощения, влияющие на теплоизоляцию, прочность и другие характеристики, снижая их.
3. Вследствие пункта 1 силикатный кирпич не может применяться для бассейнов, подвалов, бань и саун, а также любых других видов помещений, где ожидается повышенная влажность.
4. По той же причине применение силикатного кирпича требует особо тщательной гидроизоляции и дренажных работ.
5. Недопустимо применение материала в условиях повышенных температур из-за слабой жаропрочности.
6. Наконец, силикатный кирпич считается достаточно тяжелым материалом, под которым обязательно должен находиться прочный и надежный фундамент. Не всегда возможно использовать этот кирпич на балконах, крышах и т.д.

Что лучше красный кирпич или белый?

Вопрос этот не праздный и до сих пор остается одним из самых распространенных в начале строительства.

У каждого из вариантов есть свои безусловные преимущества, но в целом стоит отметить, что выбор всегда должен осуществляться с учетом индивидуальных особенностей объекта, его целевого назначения, формата проведения строительных работ и многих других факторов.

Если говорить о статистике, то по распространенности лидирует все же керамический кирпич. Силикатный кирпич занимает почетное второе место. Кроме того, популярность в последнее время приобретает смешанная кладка.

Есть, тем не менее, случаи, когда стоит использовать только один конкретный вид кирпича.

Так, для подвалов, саун и бань, печных труб, каминов, зоны ванных комнат и т.п. подходит исключительно красный керамический кирпич. Он же предпочтителен в случаях, когда необходимо вымостить дорожку или оформить загородный дом.

При этом достоинством силикатного кирпича является его цена. Этот материал фактически в два раза ниже по стоимости, чем красный керамический. Именно белый кирпич применяется для строительства высотных зданий или помещений, требующих повышенной звукоизоляции. Он же идеален как экологически чистый материал для возведения перегородок в жилом доме между комнатами.

Размеры кирпича, в конечном итоге, оказывают больше влияния на выбор, чем его цвет и материал, из которого он изготовлен. Так, уже говорилось, что двойной размер силикатного кирпича белого делает его более тяжелым. При этом двойной размер кирпича красного рядового кирпича также сохраняет за ним большой вес. В этом смысле разницы между двумя видами кирпичей нет.

Впрочем, в общем и целом, расстановка приоритетов между белым и красным видами кирпича достаточно относительна.

Особенности кладки, видео

Итак, если силикатный белый кирпич все же был выбран в качестве основного материала для строительства, самое время разобраться со спецификой кладки из такого кирпича.

Какая-то специальная технология в данном случае отсутствует. Более того, поскольку размеры кирпича стандартного красного и размеры кирпича силикатного белого полностью совпадают, можно пользоваться универсальной кирпичной кладкой, когда стыки не накладываются друг на друга. Это главное и, по сути, единственное важное условие. Аналогичным образом традиционно кладутся также газоблоки, ракушечник и некоторые другие материалы.

Рассмотрим классическую кладку немного подробнее.

1. Первый ряд кирпичей укладывается в соответствии с разметкой. Затем в обязательном порядке осуществляется кладка углов (“ступенькой”) – это необходимо, чтобы сохранить геометрическую форму.
2. Для обеспечения максимально ровной кладки от одного угла к другому необходимо протянуть разметочную нить, которая и будет ориентиром для каждого следующего ряда кирпичей.
3. Второй и последующие ряды укладываются в перевязку. Стыки совпадать не должны, а степень прилегания кирпичей друг к другу может отличаться в зависимости от используемого крепежного состава.
4. Обязательным условием является проверка каждого следующего ряда кладки на соответствие линии горизонта и разметочной нити.
5. Также для каждого ряда необходимо контролировать расшивку. Именно это гарантирует в итоге эстетическую привлекательность и общую аккуратность кладки. Особенно это важно, конечно, при облицовке и декоративной кладке фасадов.

Что касается особенностей облицовки как самостоятельного процесса, то здесь можно пользоваться такими приемами, как перпендикулярная кладка кирпичей (толщина в полкамня), выступы-столбики по углам кладки, установка ребром и т.д. Кроме того, для внешней облицовки можно применять увеличенный размер белого кирпича.

В некоторых случаях рационально использовать армирующую сетку либо проволоку, маскируемую внутрь швов. Это дает повышенную прочность всей конструкции. В дополнение к этому для высоких стен можно пользоваться привязкой анкерами (примерно через 5 рядов).

Фасовка и упаковка силикатного кирпича

Заводская упаковка белого кирпича производится по одному и тому же стандарту. Это делает покупки более предсказуемыми и ускоряет процесс, когда при строительстве нет возможности долго проводить расчеты в магазине. Кроме того, можно заранее продумать, каким будет расчет материала.

Количество кирпичей в квадратном метре

Если производится расчет по площади, то расходы силикатного кирпича стоит обязательно соотносить с тем, какого кирпич размера. Если возводится стена из стандартных кирпичей шириной в один кирпич, то по ГОСТу можно ожидать такого расхода:

1. Одинарный размер кирпича белого – 204 штуки на метр.
2. Полуторный – 156 штук на метр.
3. Двойной – 104 штуки на метр.

Особые расчеты касаются утолщенных стен, когда их ширина составляет 2,5 кирпича. В этом случае значения расхода следующие:

1. 255 штук на метр – для кирпича размера “одинарный”
2. 195 штук на метр – для полуторных кирпичей
3. 130 штук на метр – для двойных кирпичей.

Количество кирпичей в кубическом метре

Выше уже было обозначено, что при расчетах объема приходится учитывать и стандартный размер силикатного кирпича, и его плотность. Здесь необходимы специальные вычисления.

Например, если рассматривать обычный размер силикатного кирпича стандартного белого полнотелого, то расчеты должны быть такими:

• узнаем объем одной единицы материала по формуле “длина*ширина*высота”
• разделим один метр на полученный объем
• итоговое число и будет значением расхода блоков на кубический метр при строительстве.

0,25*0,12*0,065=0,00195

1 / 0,00195 = 512,82

Как видно, в случае с кирпичом “стандарт” расход на кубический метр будет чуть более 512 штук, то есть опираться при закупках лучше на значение 513 – для перестраховки. В то же время можно и рискнуть, взяв число 512, поскольку с учетом раствора расход кирпича в любом случае будет немного снижаться.

Количество силикатных кирпичей в строительном поддоне

Иногда удобнее считать не по площади и не по объему, а опираться на те инструменты, которые используются на стройке. Это касается поддонов для перевозки кирпичей.

Здесь количество не всегда одно и то же, поскольку сами поддоны могут быть разными. В среднем от 240 до 380 кирпичей. Конкретные значения можно уточнять в соответствии с размерами и загруженностью поддона.

Количество силикатных кирпичей в заводской пачке

Здесь также многое зависит от производителя. В одной упаковке может находиться от 480 до 560 кирпичей, при этом точное значение в обязательном порядке указывается на самой пачке вместе с техническими параметрами кирпича (маркировка).

Аналогичный подход используется для всех строительных материалов. Количество штук, плотность и размер кирпича красного обыкновенного, как и силикатного, тоже можно узнать по упаковке.

Покупка неупакованных кирпичей, в свою очередь, тоже не является редкостью, именно поэтому иногда удобнее пользоваться расчетом по площади и объему.

Возраст и сроки годности силикатного кирпича

Хотя первые силикатные кирпичи использовались еще в далекой древности и сумели сохраниться до сих пор, современный материал все же имеет ограниченный период использования.

Долговечность гарантируется только для тех изделий, которые были произведены в соответствии со всеми стандартами и подходят по параметры, установленные ГОСТ. В этом случае кирпич будет служить максимальный срок и все его характеристики действительно проявят себя так, как заявлено в маркировочной таблице.

Габариты силикатного кирпича в Российской Федерации

Единообразные международные нормы лишь в общем виде регламентируют производство кирпича, конкретные габариты и модели устанавливает каждая страна самостоятельно. На межгосударственном уровне есть размерная сетка для кирпичных брикетов заводского производства, все остальное, включая упаковку, фасовку и дополнительные модификации (ультрапрочные, сверхкрупный размер) отдано на откуп регламента внутри страны.

В России, например, уникальным является существование полуторного силикатного кирпича. При этом его конкретный размер остается весьма условным, поскольку не подтверждается четкими математическими расчетами. Учитывается лишь тот факт, что к стандартной ширине добавляется еще 0,5. То же самое касается и размера кирпича стандарт красного рабочего.

Что касается допустимых отклонений от принятого ГОСТа, то они тоже прописаны достаточно четко. Считается нормой, если отдельный кирпич будет на 3-4 мм длиннее или короче стандарта. Для ширины допустимый разбег отклонений имеет ограничение в 2 мм.

Силикатный кирпич веками остается популярным строительным материалом и, судя по всему, не собирается сдавать своих позиций. Если в ближайшее время производителям удастся решить проблему его сопротивления влаге и высокой температуре, белый кирпич может полностью захватить рынок и начать вытеснять с него керамический аналог. Последний останется в качестве декоративной альтернативы за счет цвета, но и этот аспект может найти свое решение, если белые силикатные кирпичи начнут окрашивать в разные оттенки еще на этапе создания.

Дом из силикатного кирпича. Плюсы и минусы. Видео

Размер силикатного кирпича белого, характеристики и особенности

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

На современном строительном рынке существует огромное количество различных материалов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Силикатный кирпич является одним из самых популярных материалов для отделки фасадов и облицовки зданий. Размер силикатного кирпича белого, как и некоторые другие его параметры, может варьироваться. Перед тем, как приобретать этот материал для строительства, стоит более детально ознакомиться с его особенностями.

Строительство стены из белого силикатного кирпича

Виды силикатного белого кирпича

Перед тем, как задавать вопрос – сколько стоит силикатный белый кирпич, нужно понять, что это очень растяжимое понятие. Существует несколько вариантов классификации этого типа кирпича:

• по размеру – стандартный и полуторный кирпич. Параметры стандартного – 250х120х65 мм, полуторного – 250х120х80 мм. Также можно изготовить силикатные кирпичи нестандартного размера, если это нужно заказчику. Размер силикатного кирпича белого зависит только от того, какую кладку вы планируете делать;

Размеры стандартного силикатного кирпича и названия его сторон: 1 — ложок, 2 — тычок, 3 — верхняя постель, 4 — нижняя постель, 5 — вертикальное ребро, 6 — горизонтальное поперечное ребро, 7 — горизонтальное продольное ребро

• по форме – пустотелый или полнотелый. В первом варианте в кирпиче есть выемки круглой или прямоугольной формы, которые располагаются перпендикулярно к самой широкой грани изделия. Если вам важно, сколько весят кирпичи силикатные белые, то лучше выбирать именно пустотелый вариант. К слову, он может быть двухпустотным и трехпустотным. Полнотелый силикатный кирпич имеет монолитную заливку и, соответственно, весит больше;
• по сфере назначения – облицовочный кирпич и кирпич специального назначения. Логично, что первый вариант применяется с целью облицовки фасадов, а вот второй используется для создания каминов, печей, постройки перекрытий, фундаментов и других элементов конструкции.

Пустотелый силикатный кирпич с выемками круглой формы

Выбирая размер силикатного кирпича белого и другие его характеристики, учитывайте, в первую очередь, сферу применения материала. Например, для отделки фасада дома лучше подойдет пустотелый облицовочный кирпич. Монолитный кирпич часто используется для фундаментов, так как способен выдерживать большие нагрузки.

Статья по теме:

Технические характеристики, размеры и цены пеноблоков. Преимущества и недостатки строительства из пенобетонных блоков. Сферы применения. Выбор пеноблоков: технические характеристики.

Основные характеристики силикатного кирпича

Многие ошибочно считают, что кирпич – это очень простое изделие. На самом деле даже у этого строительного материала есть масса особенностей. Перед тем, как узнавать цену за штуку белого силикатного кирпича, обратите внимание на следующие его эксплуатационные характеристики:

• наличие повышенной морозоустойчивости – этот параметр пригодится, если вы планируете возведение дома в условиях холодной зимы или просто резких перепадов температур;

Дом построен с применением белого силикатного кирпича

• вес силикатных белых кирпичей – пустотелый кирпич весит чуть больше 3 кг, полуторный – 4 кг, стандартный полнотелый – 3,5 кг, полнотелый полуторный – почти 5 кг;
• гидроизоляционные свойства материала – как правило, качественный силикатный белый кирпич не пропускает воду, поэтому его можно смело использовать для внешних отделочных работ, не боясь, что фасад потеряет свой привлекательный внешний вид из-за дождя.

Полезный совет! Что касается использования силикатного кирпича для устройства печи или камина, то тут вам придется действовать на свой страх и риск. Кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью, поэтому конструкции из него могут относительно быстро прийти в негодность.

Кладка из белого кирпича с использованием цементного раствора

Как влияет размер силикатного кирпича белого на особенности отделки

Какой бы размер силикатного кирпича белого вы ни выбрали, всегда следует учитывать ряд нюансов при укладке:

1. Шов между кирпичами не должен быть больше чем 1,3 см.
2. Между кладкой и самой стеной обязательно следует оставлять небольшое пространство для вентиляции, это поможет вам избежать скопления конденсата на кирпичах.
3. Силикат хорошо впитывает влагу, поэтому кирпичный раствор нужно делать густым.

Силикатный кирпич отлично подходит для строительства заборов

Если вы не хотите, чтобы ваши стены из силикатного кирпича страдали от влажности и теряли при этом свои эксплуатационные свойства, то свежую кладку рекомендуется покрывать специальными влагостойкими растворами.

В остальном укладка силикатного белого кирпича – дело довольно простое. Вы можете справиться с этим своими силами даже при наличии минимальных навыков в сфере строительства.

Использование белого силикатного кирпича для внутренней отделки помещения

Преимущества и недостатки силикатного белого кирпича

Белый кирпич на силикатной основе недаром пользуется большой популярностью среди строителей. Среди его преимуществ можно выделить следующие:

• надежность и долговечность;
• морозостойкость, устойчивость к перепадам температур и другим неблагоприятным факторам природного характера;
• большой выбор вариантов окраски;
• неприхотливость и простота в монтаже и эксплуатации.

Ширина шва между кирпичами не должны превышать 1,3 см

Также силикатный кирпич обеспечивает в доме высокий уровень теплоизоляции, устойчив к механическим воздействиям. К недостаткам можно отнести небольшой уровень жаростойкости, из-за чего может быть довольно проблемно использовать такой кирпич для постройки печей и каминов.

Полезный совет! При облицовке фасада лучше всего использовать пустотелый кирпич стандартных размеров. Это позволит вам не только сэкономить на материале, но и получить в итоге достаточно легкую конструкцию.

Силикатный кирпич морозоустойчивый и не боится резкого перепада температур

Цена силикатных белых кирпичей не слишком высока по сравнению с другими строительными материалами. Это позволяет широко использовать их и при этом не особо тратиться финансово. Именно поэтому многие строители выбирают белый силикатный кирпич в качестве строительного материала для внешних и внутренних работ. А его относительно небольшой вес в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками делают кирпич очень популярным для возведения широкого спектра построек.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

стандарт ГОСТ, марки прочности, цены

Силикатный кирпич считается доступным и практически универсальным кладочным стройматериалом, его сфера применения ограничена только участками, подвергающимися интенсивному воздействию влаги и высоких температур. Технология изготовления позволяет выпускать изделия любого размера и формы, включая нестандартные. Но наиболее востребованы три основные группы: одинарные, утолщенные и двойные. Размер не определяет функциональное назначение, а только вид и способ перевязки при кладке, но этот параметр напрямую влияет на скорость и экономичность работ.

Оглавление:

1. Классификация строительных блоков
2. Основные характеристики
3. Габариты
4. Средние цены

Разновидности

В зависимости от целевого назначения силикатный кирпич разделяется на:

• Рядовой – для обычной кладки, с неокрашенной шероховатой поверхностью, допускается незначительное присутствие сколов.
• Облицовочный – декоративные изделия с гладкой, фактурной или рельефной поверхностью с широкой цветовой гаммой. На них отсутствуют пятна или сколы на ребрах.

Обе группы в свою очередь разделяются на полно- и пустотелые, вторая разновидность может иметь технические крупные отверстия или щели по всей ширине (от 3 до 14). Стандартная плотность материала составляет 1900 кг/м3, необходимость в снижении веса на фундамент и перекрытия очевидна. Такое исполнение объясняет, почему вес силикатного кирпича одного размера может быть разным.

Пустотелые виды ценятся за хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства, но уступают в прочностных характеристиках. Поэтому в несущих ответственных конструкциях применяют исключительно полнотелый вариант. Он выигрывает в плане экономии расхода кладочного раствора, на блоки с пустотностью до 30% его уходит больше минимум на треть, и избежать этого никак нельзя.

Особенности материала

В зависимости от марки прочности (способности к сопротивлению к внешним воздействиям кг/см2) блоки разделяются на:

• М75, М100 – рекомендуемые только для перегородок.
• От М125 до М175 – для любых одноэтажных зданий, за исключением фундаментных.
• М200 и М250 – используемые при строительстве несущих конструкций многоэтажных домов.

Теплопроводность силикатных блоков зависит от числа пустот: от 0,68 Вт/м·°C – у пустотелых, до 0,77 – у полнотелых. Морозостойкость варьируется от 15 до 50 циклов.

Основные геометрические параметры

Понятие стандартный размер (1НФ) относится к одинарному кирпичу с длиной ложковой поверхности 250 мм, тычковой – 120 и толщиной – 65. Такие изделия считаются оптимальными для возведения самонесущих стен. Все облицовочные марки так или иначе имеют значения, кратные 120 или 250 мм. Минимальный вес составляет 2,1 кг, максимальный полнотелого – 3,6.

На практике часто возникает потребность использования брусков большего размера, самой востребованной разновидностью считается силикатный полуторный. Согласно ГОСТ его формат обозначается 1,4 НФ, длина и ширина остаются неизменные, в отличие от высоты – 88 мм. Второе наименование таких изделий – утолщенный кирпич, сфера применения определяется пустотностью и качеством поверхности. Минимальный вес 1 штуки должен составлять 3,9 кг, максимальный – 5, но в продаже встречаются и более облегченные варианты с процентом щелей выше допустимой нормы.

Размер двойного изделия (2,1 НФ) – 250×120×138 мм (ровно как два стандартных, сложенных вместе). Его применяют при необходимости ускорения процесса кладки, облицовочные разновидности встречаются реже. Работать с материалом не так удобно, как можно подумать: минимальный вес блоков – 6,7 кг, максимальный – 7,7.

Допустимые отклонения от стандартных размеров силикатного кирпича составляют не более ±5 мм по длине, 4 – по ширине, 3 – по высоте. Не следует путать брак с менее распространенными евро-блоками (0,7НФ) или другими одинарными модулями. Нестандартные варианты редко используются для возведения зданий, их советуют купить для кладки архитектурных элементов: арок, сводов, перегородок или облицовки. Наиболее востребованной в частном строительстве маркой считается полуторная с прочностью от М150.

Ориентировочная стоимость материала

Стандартные размеры кирпичей — обычные строительные красные облицовочные, белые силикатные, печные кирпичи

Виды кирпича

Кирпич – материал, который отличается прочностью и долговечностью. Различают два основных вида кирпича.

1. Керамический кирпич (красный кирпич) — делится на рядовой и облицовочный;
2. Силикатный кирпич (белый кирпич).

Это три принципиально разных вида кирпича — у каждого есть свои стандартные размеры, достоинства и недостатки.

Стандартные размеры белого (силикатного) и красного кирпича

Размер обычного одинарного красного и белого кирпича (стандарт): 250х120х65

• Длина кирпича — 250 мм;
• Ширина кирпича — 120 мм;
• Высота кирпича — 65 мм.

Стандартный размер двойного силикатного и керамического кирпича: 250х120х138

• Длина кирпича — 250 мм;
• Ширина кирпича — 120 мм;
• Высота кирпича — 138 мм.

Обычный размер полуторного (утолщенного) белого и красного кирпича: 250х120х88

• Длина кирпича — 250 мм;
• Ширина кирпича — 120 мм;
• Высота кирпича — 88 мм.

Размер модульного кирпича: 280х130х80

• Длина кирпича — 280 мм;
• Ширина кирпича — 130 мм;
• Высота кирпича — 80 мм.

Стандарт размера облицовочного евро кирпича: 250х85х65

• Длина кирпича — 250 мм;
• Ширина кирпича — 85 мм;
• Высота кирпича — 65 мм.

Таблица стандартных размеров красного и белого кирпича

Размеры печных кирпичей (огнеупорные) такие же как и стандартные размеры красного кирпича.

Видео о стандартах размеров кирпичей

Красный кирпич (керамический)

Основой красного кирпича является глина с применением различных добавок, которая проходит процесс обжига. Красный кирпич считается наиболее древним из строительных материалов, а также самым универсальным. Кирпич красный применяется в строительстве стен, фундаментов, перегородок,  заборов и печей. Красный кирпич подразделяется на рядовой и облицовочный. 

Достоинства красного кирпича

1. Прочность и износостойкость
2. Хорошая звукоизоляция
3. Низкое влагопоглощение
4. Экологичность
5. Устойчивость почти ко всем климатическим условиям
6. Высокая прочность
7. Высокая плотность

Недостатки красного кирпича

1. Высокая цена
2. Возможность появления высолов
3. Кирпич только из одной партии

Видео о достоинствах и недостатках керамического красного кирпича

Белый кирпич (силикатный)

Белый силикатный кирпич менее прочен, чем красный, более мягкий и легкий. Его можно использовать только при кладке перегородок и стен, при этом в ответственных конструкциях вроде фундамента, печей, каминов или цоколей, использовать его не рекомендуется.

Достоинства белого кирпича

1. Экологичность
2. Звукоизоляция
3. Высокая морозостойкость и прочность
4. Надёжность и широкий ассортимент
5. Тип окраски
6. Неприхотливость
7. Цена

Недостатки белого кирпича

1. Пониженная водостойкость и жаростойкость

Видео о достоинствах и недостатках силикатного белого кирпича

Как правильно выбрать кирпич

Рядовой кирпич предназначен для кладки, но после окончания постройки нужно его оштукатурить. Он может иметь геометрический рисунок, чтобы лучше сцепляться со штукатурным раствором. Лицевой же кирпич в основном пустотелый, его лицевые поверхности гладкие и ровный. Размеры кирпича строительного 250 х 120 х 65 мм, облицовочный же может быть разных цветов и размеров, даже иметь рельефный рисунок.

При покупке кирпича главное знать, с какой целью вы его приобретаете. А то можно прельститься красотой и выложить все стены облицовочным кирпичом, а это расходы немалые. Что касается цвета кирпича, то это зависит от глины, входящей в его состав. Чаще всего встречаются красножгущиеся, которые, собственно, и дают красный цвет. Реже можно встретить беложгущиеся глины, дающие белый, абрикосовый либо желтый кирпич. Иногда в сырье добавляют различные пигменты, в частности, для получения коричневого цвета.

Технические характеристики кирпича

Основной характеристикой кирпича считается прочность, то есть, способность строительных материалов сопротивляться деформациям, не разрушаясь. Присмотритесь к цифрам модели, они покажут, какую нагрузку на 1 сантиметр квадратный способен выдержать тот или иной кирпич. Обозначение 100 можно расшифровать как 100 килограмм на 1 сантиметр. Марочный ряд материала варьируется от 75 до 300. Для постройки многоэтажных домов стоит выбирать кирпич не ниже марки 150, а для дачного дома или коттеджа в 2-3 этажа хватит и 100.

Вторым показателем считают морозостойкость, то есть, способность материала выдержать замораживание и последующее оттаивание. Измеряется эта величина в циклах.  Для этого на заводах проводят испытания, во время которых кирпич погружается в воду на 8 часов, а после на такое же время помещается в морозильную камеру, это и есть цикл. И так до тех пор, пока не начнут меняться характеристики кирпича. Заводы и многоэтажные здания строят из кирпича, морозостойкость которого не ниже 35 циклов. На рынке есть и материалы с низкой морозостойкостью, 25 либо 15 циклов. Он стоит намного дешевле, но для регионов России он не слишком пригоден. Впрочем, определение марки кирпича для своего дома лучше доверить специалисту. 

Высота силикатного и белого кирпича

Кирпич – наиболее часто применяющийся материал для возведения зданий и сооружений. Чтобы правильно посчитать какое количество элементов необходимо приобрести, необходимо знать размеры одного блока. Высота силикатного белого кирпича играет при расчетах не последнюю роль.

Содержание статьи

Технические характеристики и классификация силикатного кирпича

Полнотелый силикатный блок обладает следующими техническими характеристиками:

• теплопроводностью – 0,98 Вт/м*К;
• средней плотностью – 1840–1933 кг/м.куб;
• предельной прочностью – 100–150 кг/кв.см;
• водопоглащаемостью – 12%.

Вес:

• максимальный вес изделий – 4300 гр;
• пустотелого одинарного элемента составляет 3000 гр, пустотелого полуторного – 4000 гр;
• масса полнотелого одинарного равна 3500 гр;
• масса полнотелого полуторного – 4900 гр.

Классификация по структуре:

• пустотелые. Структура такого материала подразумевает наличие сквозных дырок разной формы – круглых, овальных или прямоугольных;
• полнотелые. В структуре такого материала нет никаких пор и отверстий;
• пористо-полнотелый.

Разновидность по области применения:

• декоративные или облицовочные. Предназначение такого материала – облицовка поверхности. Кирпич применяют в качестве украшения для фасадов зданий. Его отличительной чертой является наличие ровных гладких граней, отсутствие зазубрин, трещин и сколов;
• специального назначения или строительные. Применяют для возведения перегородок и стен. Отличительная черта такого материала: непрезентабельный внешний вид, могут наблюдаться небольшие дефекты. Его применяют для кладки стен и перегородок, которые в дальнейшем будут штукатуриться или облицовываться.

Изготовление силикатного кирпича

Ингредиентами для изготовления силикатного блока является известь и кварцевый песок, поэтому он получается белого цвета. Перемешанные ингредиенты формируют под давлением и отправляют в автоклав, где на протяжении определенного количества времени заготовка подвергается действию горячего пара температурой 200 градусов и давлением 10 атмосфер.

Также допускается добавление красителя, если необходимо изготовить изделие определенного цвета.

Преимущества и недостатки

Силикатный пустотелый, как и любой другой материал имеет свои недостатки, а именно:

• плохие гидроизоляционные свойства. Такой материал нельзя применять для возведения бань и саун;
• не переносит большую температуру. Нельзя применять для кладки печей и каминов.

К преимуществам пустотелых блоков можно отнести:

• высокая плотность;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• эстетичность;
• сравнительно небольшая стоимость;
• экологическая чистота.

Габариты белого силикатного кирпича

Габариты силикатного блока, такие как высота, ширина и длина регламентируются ГОСТ 379 – 95.

Этим нормативным документом установлены следующие стандартные габариты:

• длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм – одинарный кирпич. Такое изделие имеет маркировку 1НФ;
• 250х120х80 мм – полуторный кирпич. Такой материал имеет маркировку 1,4НФ;
• 250х120х138 мм – двойной кирпич. Маркировка такого элемента – 2,1НФ;
• согласно этого ГОСТа допускается изготовление белого силикатного кирпича по согласованию с заказчиком высотой 180 мм или 3/4НФ;
• 0,7НФ – евроразмер, габариты такого элемента – 250х85х65 мм;
• одинарный модульные с габаритами – 255х138х65 мм. Маркировка таких элементов – 1,3НФ;
• элементы с длиной 120 мм и маркировкой 1/2 НФ;
• элементы с длиной 60 мм и маркировкой 1/4 НФ.

Элементы клиновидной формы используют для того чтобы выложить своды и арки. Они классифицируются по видам:

• с торцевым клином III-22 и размерами 230х114х65/55;
• с клином III-23 и габаритами 230х114х65/45 мм;
• с ребровым клином III-44 и III-45 подобных габаритов.

Правила расчета количества материала для силикатной кладки

Перед тем как возвести кирпичную стену необходимо произвести предварительные расчеты, чтобы определить толщину кладки. Также на этом этапе определяются с применением теплоизоляционных материалов. После того как составлен проект на возведение здания и сооружения, можно будет по нему посчитать требуемое количество материала для кладки.

Периметр стены разделить на длину кирпичного элемента с учетом ширины межкладочных швов. В результате получится количество, необходимых для кладки одного ряда стены.

Чтобы посчитать количество рядов необходимо высоту стены поделить на высоту кирпичного элемента с учетом межкладочных швов. Кладочные швы не должны превышать 13 мм.

Если на стене есть проемы, то их площадь необходимо вычесть из общей площади стены.

Чтобы посчитать сколько понадобиться на одну стену необходимо полученное число в горизонтальном ряду умножить на полученное число кирпичей по высоте.

Похожие статьи

Стандартные размеры кирпича — красного, силикатного и обицовочного

Согласно ГОСТ ложок, тычок, постель – это названия плоскостей, который образуют стороны кирпича. Данный строительный материал имеет многовековую историю. Его использовали в своей работе еще древние каменщики. Шли годы, совершенствовались производственные технологии, появлялись новые виды кирпича, однако их традиционные размеры практически не изменились.

Соотношение сторон данного материала — 1:1/2:1/4. Его пропорциональные размеры позволяют обеспечивать необходимую прочность кладки, также важен и вес разного вида кирпича. Привязанные к стандартам габариты кирпича позволяют без труда рассчитать их количество для возведения той или иной конструкции.

Размеры кирпича по ГОСТ — высота, длина и ширина

Современное строительство не стоит на месте. С ростом требований к возведению домов, расширился и диапазон размеров кирпичей:

• Одинарный – 250х120х65 мм (закреплен ГОСТом 530-2007). Согласно европейской маркировки они имеет обозначение RF.
• Двойной – 250х120х138 мм.
• Полуторный – 250х120х88 мм.
• Модульный— 280х130х80 мм.
• Евро кирпич – 250х85х65 мм.

Наиболее ходовыми в Европе являются кирпичи NF (нормальные) — 240х115х71 и DF (тонкие) — 240х115х52, реже встречаются размеры — 250х85х65 мм и 200х100х50(65). Сегодня можно купить материал длиной до 500 мм. С каждым годом растет выбор типоразмеров.

По форме кирпичи делятся на:

• полнотелый,
• пустотелый (щелевой)

Однако кроме основных габаритов, таких как высота, длина и ширина, используются и разрешения на отклонения от нормы  (дефекты). Их размер зависят от типа стройматериала – строительный или облицовочный. К последнему предъявляются более жесткие требования, так как от его характеристик зависит эстетика здания.

Для строительного полнотелого кирпича разрешено:

• Наличие притупленности и сколов ребер и углов не более 2-ух и размером не более 1,5 см по длине ребра;
• Искривление граней и ребер до 0,3 см;
• На боковых продольных (ложковых) гранях допускается трещина длиной до 3 см по ширине кирпича.

Для строительного пустотелого варианта допускается:

• Не более 2-ух отбитостей на углах или ребрах длиной 1-1,5 см, при условии, что они не доходят до пустот;
• Трещины во всю толщину на постели. По ширине они могут достигать первого ряда пустот;
• По одной трещине на тычковых и ложковых (поперечных боковых) гранях.

Для облицовочного кирпича не допускается:

• Сколы углов, глубина которых превышает 1,5 см;
• Наличие трещин;
• Отбитость ребер, ширина которых более 0,3 см, а длина превышает 1,5 см.

При этом годным для работы считается облицовочный материал, имеющий:

• Не более 1 отбитости углов глубиной до 1,5 см;
• Отделение почерки, которые в сумме не превышают длину 4 см;
• Не более 1 отбитости ребер, по глубине — не превышающей 3 см, а по длине – не более 1,5 см.

Архитектурный замысел зачастую предполагает использование разных фактур и цветов. Современный выбор строительных материалов практически безграничен. При желании можно сочетать в кладке без ущерба для долговечности дома искусственно состаренные, пестрые и текстурные варианты.

Полуторные и двойные кирпичи производятся преимущественно пустотелыми. Это позволяет уменьшить вес конструкции.

Наибольшей популярностью в современном строительстве пользуются поризованые крупноразмерные блоки. Керамический кирпич легче и теплее обычного строительного варианта. Его использование позволяет упростить и ускорить строительство, снижая при этом расход кладочного состава.

Для укладки 1 м³ потребуется 512 кирпичей одинарного типа, а полуторных на 26% больше – 378 штук.

Красного, силикатный и обицовочный кирпич — габариты и назначение

По типу материала делятся на:

• Красный (керамический).

Получают данный вид стройматериалов путем обжига брикетов из прессованной глины. Это  универсальный материал. Его широко используют в строительстве фундаментов, стеновых конструкций, перегородок, заборов, кладке печей. Полнотелый красный кирпич бывает следующих  марок – 300, 250, 200, 150, 120, 100, 75. Марка указывает на то, какое давление способен выдержать кирпич (кг/см²). Вес 1 кубического метра данного материала составляет 1700 кг (480 штук).

• Белый (силикатный).

Производят его на силикатной основе. В сравнении с красным кирпичом это более мягкий и легкий материал, обладающий более низкой прочностью, чем его красный аналог. Кроме этого силикатный вариант уступает красному и в универсальности. Его можно применять лишь в возведении стен и перегородок. В качестве материала для фундамента и цоколя, для кладки каминов и печей использовать белый кирпич не рекомендуется.

По назначению:

Кирпич, обеспечивающий эксплуатационные характеристики кладки.

Характеризуется низким водопоглощением и высокой прочностью, что обеспечивает должные эксплуатационные характеристики кладки даже в сильно агрессивной среде. Клинкерный кирпич прекрасно справляется с функциями декоративного материала.

• Шамотный (огнеупорный).

В бытовых целях чаще всего используют огнеупорный шамотный вариант, который маркируется «Ш». К примеру, Ш-5 имеет размеры 230х114х65 мм, Ш-6 – 230х115х40 мм, Ш-8 – 250х124х65 мм.

• Облицовочный.

Облицовочный кирпич может быть рубленным, гладким, имитирующим дикий камель. Ниже приведены основные размеры:

• 290х140х85 мм;
• 250х85х65 мм;
• 250х120х88 мм;
• 250х80х65 мм;
• 250х60х65 мм;
• 250х120х65 мм.

Кроме прямоугольной кирпичи могут иметь клиновидную форму. Данный вид стройматериалов применяют в кладке сводов и полукруглых арок разных радиусов кривизны. Клин торцевой Ш-22 имеет размеры 230х114х65/55 мм, а например клин торцевой Ш-45 – 230х114хх65/45 мм.

Использование декоративного (облицовочного) кирпича позволяет выполнять безупречную кладку внешних стен, а также производить внутреннюю отделку помещений. Применяя облицовочный кирпич для внутренних стен, прошивки швов следует уделить особое внимание.

Стандартный размер одинарного, полуторного, двойного силикатного кирпича

Силикатный кирпич имеет определённые габариты, в соответствии с которыми он классифицируется. Геометрические параметры изделия, позволяют определить характер его структуры (утолщённый, стандартный одинарный).

Основные размеры кирпичей

Стандартные размеры силикатного кирпича

Принято указывать размеры в миллиметрах, однако зачастую параметры отображают в см. Определить тип изделия, можно по следующим данным:

• ширина;
• длина;
• толщина;
• высота.

Определяется размер силикатного кирпича по ГОСТ 379-69, в соответствии с которым одинарные изделия имеют габариты 250×120×65мм, а утолщённый материал изготавливают со следующими параметрами 250×120×88мм.

Утолщённый кирпич, иногда называют модульным, а порой полуторным. Изделие выделяется рифлёной поверхностью, а его масса составляет 4.3кг. Стандартный размер полуторного силикатного кирпича позволяет формировать достаточно толстые стены но, несмотря на это всё же, нуждающиеся в утеплении.

Дополнительные параметры

Важным параметром изделия является внутренняя структура, а именно объёмы пустот. Выделяют по этому параметру пустотелые и полнотелые изделия. Материал, в котором содержаться пустоты классифицируют в зависимости по доле объёма, количества и диаметра несквозных пустот цилиндрической формы.

Полуторные пустотные кирпичи бывают следующих размеров:

• 3-х-пустотный – отверстия имеют диаметр 52мм, а пустоты занимают 15% всего объёма изделия;
• 11-ти-пустотные — отверстия диаметром 27-32мм, пустоты занимают до 25% всего объёма;
• 14-ти-пустотные – отверстия диаметром 30-32мм, пустоты занимают 28-31% всего объёма.

Формируемые в процессе производства воздушные пространства, способствуют повышению теплоудерживающих характеристик, однако такая структура приводит к увеличению расхода раствора в процессе кладки.

Возможно, заинтересует:

Сколько кирпича в 1м2 кладки в 0.5 кирпича?

Какой лучше какой купить кирпич марки М 150?

Как выполняется отделка фасада облицовочным кирпичом?

Используются в строительстве и двойные кирпичи, также крайне популярные. Традиционный размер двойного силикатного кирпича составляет 250Х120Х138мм. Материал обладает хорошими характеристиками и подходит для возведения не только внутренних перегородок, но и внешних стен.

Выбирая материал для осуществления работ, необходимо ориентироваться на габариты, так как это позволит создать представление о толщине стен. Следует чётко знать размер одинарного силикатного кирпича, дабы определиться с количеством и типом утеплителя, который потребуется для теплоизоляции.

размеров кирпича — Designing Buildings Wiki

Доступно множество различных типов кирпича, и важно как правильно выбрать кирпичи, так и проверить их размеры, чтобы убедиться, что они подходят для макета проекта.

Эта статья представляет собой руководство по размеру кирпичей и подробно описывает размеры некоторых из наиболее часто используемых кирпичей.

Стандартный координационный размер для кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Это включает в себя 10-миллиметровые швы раствора, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102.5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Это упрощает создание сложных шаблонов кирпичей в пределах стандартного координационного размера. См. Дополнительную информацию в разделе «Типы кирпичного склеивания».

На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных подрамником (в продольном направлении).

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Обратите внимание: эти размеры могут варьироваться в зависимости от истории и от одного поставщика к другому.См. Раздел «Вариации размеров кирпича» Джона Харрисона для получения дополнительной информации.

Помимо стандартного прямоугольного кирпича, существует ряд специальных форм для определенных обстоятельств:

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья изначально была создана — Указано

Впоследствии он был отредактирован другими — см. Полную историю для получения дополнительной информации.

размеров кирпича — Designing Buildings Wiki

Доступно множество различных типов кирпича, и важно как правильно выбрать кирпичи, так и проверить их размеры, чтобы убедиться, что они подходят для макета проекта.

Эта статья представляет собой руководство по размеру кирпичей и подробно описывает размеры некоторых из наиболее часто используемых кирпичей.

Стандартный координационный размер для кирпичной кладки составляет 225 мм x 112,5 мм x 75 мм (длина x глубина x высота). Сюда входят 10-миллиметровые швы из раствора, поэтому стандартный размер самого кирпича составляет 215 мм x 102,5 мм x 65 мм (длина x глубина x высота).

Это дает соотношение 3: 2: 1, что означает, что:

Это упрощает создание сложных шаблонов кирпичей в пределах стандартного координационного размера.См. Дополнительную информацию в разделе «Типы кирпичного склеивания».

На каждый квадратный метр стены требуется 60 стандартных кирпичей, уложенных подрамником (в продольном направлении).

Чтобы помочь разработать этот список, нажмите «Редактировать эту статью» вверху страницы.

Обратите внимание: эти размеры могут варьироваться в зависимости от истории и от одного поставщика к другому.См. Раздел «Вариации размеров кирпича» Джона Харрисона для получения дополнительной информации.

Помимо стандартного прямоугольного кирпича, существует ряд специальных форм для определенных обстоятельств:

Кирпичи также можно разрезать или изготовить вручную по размеру.

Эта статья изначально была создана — Указано

Впоследствии он был отредактирован другими — см. Полную историю для получения дополнительной информации.

Размеры кирпича: Стандартные Размеры кирпича

Дом кирпичный.ФОТО / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Кирпич — это небольшой четырехгранный блок, обычно сделанный из обожженной или высушенной на солнце глины и используемый при строительстве стен, проезжей части и других элементов каменной кладки.

Кирпичи изготавливаются путем смешивания глины с водой, песком, известью и несущей почвой или другими бетонными материалами, а затем обжигом смеси в процессе изготовления кирпича. Это предполагает формование кирпича желаемой формы, а также сушку и обжиг кирпича.

В то время как форма кирпича важна, размеры кирпича имеют большее значение, поскольку материалы используются в различных типах строительства, каждый из которых требует определенных размеров материала.

Размеры кирпича — (указаны как длина x глубина x высота)

В разных странах производят кирпич разных размеров для различных целей:

Стандартные кирпичи

Точного кирпича стандартного размера не существует, поскольку размеры кирпичей меняются в зависимости от времени и места. Например, кирпич стандартного размера в Австралии (230 мм x 110 мм x 76 мм) полностью отличается от кирпича стандартного размера в Кении (225 мм x 110 мм x 75 мм).

Обычные размеры кирпича

Блоки: Блоки с размерами 440 мм x (варьируются) x 215 мм, изготавливаются из бетона или цемента и часто имеют полую сердцевину, чтобы сделать их легче и улучшить изоляцию. .

Модульный кирпич: Модульный кирпич размером 194 мм x 92 мм x 57 мм обычно используется для строительства жилых домов.

Королевские кирпичи: При размерах 244 мм x 79 мм x 70 мм кирпичи королевы немного меньше и дешевле модульных кирпичей.

Закрывающие кирпичи: Закрывающие кирпичи размером 194 мм x 92 мм x 92 мм используются для завершения конструкции стены, особенно по углам.

Норвежский кирпич: Норвежский кирпич размером 295 мм x 92 мм x 71 мм часто используется для строительства несущих стен.

Кирпичи Monarch: Кирпичи Monarch с размерами 397 мм x 92 мм x 92 мм представляют собой огромные блоки, которые в основном используются для возведения длинных участков стен.

Кирпич пустотелый.

Кирпичи Double Monarch: Кирпичи Double Monarch с размерами 397 мм x 92 мм x 194 мм представляют собой усовершенствованную форму кирпичей Monarch, используемых для строительства более прочных участков стен.

Нормандский кирпич : Нормандский кирпич размером 295 мм x 92 мм x 57 мм представляет собой классический промышленный кирпич, используемый для строительства зданий.Они доступны в красном или белом цвете.

Часто задаваемые вопросы

Что такое процесс изготовления кирпичей?

Процесс изготовления кирпичей обычно включает подготовку глины, формование, сушку и обжиг блоков для их упрочнения. Строительный кирпич, в отличие от строительного камня, не требует отделки.

Какой размер кирпича стандартного размера?

Хотя по-настоящему стандартного кирпича не существует, размеры «стандартного кирпича» составляют 190 мм x 90 мм x 90 мм.При толщине шва 10 мм размер составляет 200 мм x 100 мм x 100 мм.

Какой стандартный размер кирпича в США?

Стандартный размер кирпича в США составляет 203 мм × 92 мм × 57 мм, как рекомендовано Американским обществом испытаний и материалов. Однако обычно используется модульный кирпич 194 мм × 92 мм × 57 мм.

Какой стандартный размер кирпича в Великобритании?

Стандартный размер кирпича в Великобритании — 215 мм × 102.5 мм × 65 мм.

Какой стандартный размер кирпича в Индии?

Стандартный размер кирпича в Индии составляет 190 мм x 90 мм x 90 мм, как рекомендовано BIS.

Какой стандартный размер кирпича в Кении?

Стандартные размеры кирпича в Кении — 225 x 110 x 75 мм. При толщине шва 10 мм размеры в сумме составляют 235 мм x 120 мм x 85 мм.

Читать дальше …

Белоснежка | Стеновой Тонкий Кирпич Шпон

Тонкие кирпичи, нарезанные проволокой «Белоснежка», также известные как экструдированные кирпичи, производятся с использованием более современного метода производства кирпича.Глина с относительно низким содержанием влаги экструдируется через фильеру с образованием колонны. Затем этот столбик из глины разрезают проволокой, чтобы разделить глину на отдельные кирпичи. Они имеют тенденцию быть более однородными по размеру и форме. Обычно этот тип кирпича используется в коммерческих или современных помещениях.

Модульный размер, показанный на рисунке, наиболее часто используется для облицовки стен.

* Товар обычно доставляется в течение 10-15 рабочих дней

Раскрытие информации об услугах по резке — прочтите!

Этот конкретный кирпич изначально происходит из цельного кирпича.Из-за хрупкости этого продукта очень часто возникают микроскопические трещины, вызванные обжигом кирпичей, а некоторые трескаются в процессе резки.

Излишне говорить, что этот продукт не безупречен с самого начала. Чтобы добиться тонкой формы шпона, его необходимо распилить. Этот тип процесса предполагает продажу целого кирпича с доплатой за его распил. Восстановление тонкого шпона никогда не бывает 100%. Обычно мы упаковываем всю сумму заказа, включая сломанные части, в коробки.Из-за процесса влажной резки может присутствовать влага. Таким образом, этот конкретный продукт всегда разрезается по конкретному заказу, немедленно отправляется и предназначен для распаковки и установки заказчиком в кратчайшие сроки, что обеспечивает надлежащее и естественное воздействие окружающей среды.

В большинстве случаев клиенты используют куски с трещинами для прорезей и заполнений. Другие ищут осколки, чтобы придать готовому продукту больше характера. Существуют сводные данные о минимальных и количественных показателях, позволяющие полностью соответствовать требованиям к закупке кирпича.С учетом всего вышесказанного, новейших доступных технологий и полностью автоматизированного процесса мы можем производить десятки тысяч резов каждый день, что приводит к снижению цены на продукцию и расширению возможностей выбора текстур и цветов тонкого кирпичного шпона для наших клиентов. В конце концов, наши клиенты могут добиться желаемого вида, который казался невозможным.

Информация о экструдированном кирпиче — проверьте!

Из экструдированного кирпича получается один тонкий кирпич или один тонкий угол из одного полнодисперсного кирпича.

Brick — Upchurch Kimbrough — Доступные типы продуктов, подробные сведения и соответствующие спецификации

Технические характеристики

Размеры
Цвета и текстуры
Раствор и очиститель
Узоры
FBS против FBX
Погода

Лицевой кирпич создает ценность в проектах благодаря своему устойчивому цвету и универсальности в дизайне и установке. Независимо от того, используется ли кирпич отдельно или в сочетании с другими элементами кладки, кирпич создает вневременной и неповторимый вид.Доллар за доллар, облицовочный кирпич по-прежнему имеет одну из лучших затрат в течение всего жизненного цикла для облицовки фасадов зданий.

Размеры

Модульный
3 5/8 дюйма (Ш) x 2 1/4 дюйма (В) x 7 5/8 дюйма (Д)

Western King Size
2 5/8 дюйма (Ш) x 2 5/8 дюйма (В) x 9 5/8 дюйма (Д)

Norman
3 5/8 дюйма (Ш) x 2 1/4 дюйма (В) x 11 5/8 дюйма (Д)

Roman
3 5/8 дюйма (Ш) x 1 5/8 дюйма (В) x 11 5/8 дюйма (Д)

Универсальный
3 5/8 дюйма (Ш) x 3 5/8 дюйма (В) x 11 5/8 дюйма (Д)

Застежка
3 5/8 дюйма (Ш) x 3 5/8 дюйма (В) x 7 5/8 дюйма (Д)

Queen
2 3/4 дюйма (Ш) x 2 3/4 дюйма (В) x 7 5/8 дюйма (Д)

Специальное для строителей
3 1/8 дюйма (Ш) x 2 13/16 дюйма (В) x 8 5/8 дюйма (Д)

Очень большой
3 5/8 дюйма (Ш) x 3 5/8 дюйма (В) x 15 5/8 дюйма (Д)

Нужны дополнительные размеры? Дайте нам знать! Мы можем разместить практически любой размер и форму для вашего проекта.
Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами, чтобы подтвердить отклонения в размерах от отдельных заводов.

Цвета и текстуры

Свяжитесь с нами, чтобы получить информацию о конкретных цветовых и текстурных вариантах отдельных растений.

Мы рекомендуем миномет и очиститель продукты от AHI Supply, ведущего производителя и дистрибьютора качественной строительной продукции.

Миномет

Тип N

Раствор типа N — это стандартная рекомендация для облицовочных систем из кирпичной и каменной кладки ненесущих стен.Это универсальный раствор общего назначения с хорошими адгезионными свойствами и удобоукладываемостью. Раствор типа N обладает гибкостью, необходимой для того, чтобы природные материалы, такие как кирпич, обожженный глиной, природный камень и силикатный камень, могли перемещаться внутри стены без образования трещин.

Тип S

Раствор

типа S имеет более высокую прочность сцепления на изгиб, чем раствор типа N. Этот раствор обычно рекомендуется в конструкциях с армированными или несущими стенами, а также с продуктами на основе цемента, для которых требуется более жесткий раствор.Поскольку цементные продукты дают усадку в течение их срока службы, необходима жесткость раствора типа S.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими примечаниями Ассоциации производителей кирпича по растворам для кирпичной кладки.

Очиститель

Очиститель Tex Clean Masonry Cleaner

TEX CLEAN Masonry Cleaner — это революционный жидкий очиститель для кирпичной кладки, который удаляет излишки строительного раствора и грязь, эффективно управляя пятнами ванадия.При правильном использовании TEX CLEAN является идеальным продуктом для глиняного или бетонного кирпича (не для светлого или легко повреждаемого глиняного или бетонного кирпича), открытого заполнителя и других типов каменных конструкций.

Tex Clean Scum Away

TEX CLEAN SCUM AWAY, средство для удаления белой накипи, разработано для удаления отложений солевой накипи с глиняного кирпича и поверхностей плитки. Белая накипь — это образование твердых солевых отложений на плитке и лицевой стороне кирпича. С помощью TEX CLEAN SCUM AWAY эти отложения можно легко удалить.

Tex Clean Plus

TEX CLEAN PLUS, растворитель извести для каменной кладки, является специально разработанным продуктом для очистки темного кирпича и поверхностей кладки. TEX CLEAN PLUS идеально подходит для удаления излишков раствора и грязи, не влияя на насыщенность цвета более темного кирпича. Как и TEX CLEAN, наш TEX CLEAN PLUS — более эффективный, безопасный и экономичный продукт для очистки кирпичной кладки, чем соляная кислота.

Tex Tral

TEX TRAL — это чистящее средство, разработанное специально для светлого или легко повреждаемого кирпича или кирпичной кладки, а также натурального камня.Он смягчает и удаляет излишки строительного раствора и грязь, эффективно управляя окрашиванием зеленого ванадия и коричневого марганца на чувствительной к цвету плитке и кирпиче. Он также безопасен для большинства литых или неотшлифованных камней. Tex Tral — рекомендуемый очиститель для всех цветных растворов Spectrum.

Узоры

Ходовая часть

Пакетная облигация

Солдатский курс

Фламандская облигация

Мы можем разместить множество дополнительных вариантов рисунков, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами по поводу конкретных шаблонов для вашего проекта.

FBS по сравнению с FBX

Согласно ASTM C216, «Стандарт лицевого кирпича» и «Превосходство лицевого кирпича» относятся к допускам на размеры, разрешенным для кирпича. Эта кодировка связана не с долговечностью устройства, а с его механическими допусками. Кирпич типа FBX предназначен для общего использования в наружных и внутренних стенах, где допускается высокая степень механического совершенства, узкая цветовая гамма и минимальные вариации в размере. Установки FBS обозначают стандартное производство и предлагают более широкий диапазон допусков по цвету и размеру.Блоки типа FBA используются для создания особых архитектурных эффектов. Эти устройства не имеют ограничений по размеру и цвету.

Допуски размеров

Различия в сырье и процессе производства приводят к тому, что кирпичи различаются по размеру. Допустимые отклонения размеров основаны на классификации кирпича и измеренном относительном диапазоне размеров. Различия в размерах становятся важными, когда используется вертикальное выравнивание кирпича (соединение стопки), когда комбинируются полосы кирпича из разных производственных циклов или когда строится небольшая горизонтальная протяженность кирпичной кладки, например, между близко расположенными оконными проемами.

Искажения

Деформация или коробление могут быть выпуклыми или вогнутыми и могут располагаться в плоскости стены или перпендикулярно ей. Другие термины для деформации — «изогнутый» или «банановый» кирпич. Кирпич, превышающий ограничения по деформации, сложен для укладки и легко заметен в кирпичной кладке.

Обломки

Кирпич может быть поврежден или расколот во время упаковки, транспортировки или на стройплощадке. В поставке кирпича может быть до 5% битого кирпича или кирпича с чрезмерным сколом.Стружки измеряются от края или угла, и общая длина этих сколов не может превышать 10 процентов периметра лицевой стороны кирпича.

FBX позволяет:

• Отходы — до 10% (включая излишки стружки)
• Стружка — край 1/8 дюйма, угол 1/4 дюйма
• Трещины, невидимые с расстояния 15 футов
• Изменение размера — 5/16 дюйма друг от друга
• Деформация — 1/16 дюйма для размера менее 8 дюймов

ФБС позволяет:

• Отходы — до 20% (включая излишки стружки)
• Чипы — край 5/16 дюйма, угол 1/2 дюйма
• Трещины — любые, невидимые с расстояния 20 футов
• Изменение размера — 1/2 дюйма друг от друга
• Деформация — 3/32 дюйма для размера менее 8 дюймов

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими примечаниями Ассоциации производителей кирпича о спецификациях и классификации кирпича.

Суровая погода и умеренная погода

Классификация по погодным условиям, присвоенная кирпичу, основана на физических свойствах кирпича. Они определяют долговечность, исходя из суровых погодных условий и степени воздействия кирпича. Из-за меняющегося климата и применения кирпича требуются определенные физические свойства.

Существует два общепринятых метода демонстрации долговечности в соответствии со стандартами ASTM:

1. долговечность, рассчитанная по прочности на сжатие, абсорбции и коэффициенту насыщения, или
2. Прочность, определенная по прочности на сжатие и прохождению 50 циклов испытаний на замораживание и оттаивание.

Для классификации долговечности буквы S, M и N в C 62, C 216, C 652 и C 902 указывают на следующие условия воздействия:

• S указывает на тяжелые погодные условия
• M указывает на умеренное выветривание
• N указывает на незначительное выветривание или его отсутствие

Тип SW или SX, соответствует обозначению для самых суровых погодных условий. Некоторые производители выпускают кирпич только с обозначением для умеренной атмосферостойкости MW или MX.Кирпич сортов NW или NX обычно используется во внутренних помещениях или там, где они защищены от водопоглощения и замерзания.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими примечаниями Ассоциации кирпичной промышленности по кирпичному строительству.

Kolumba ™ — Petersen Tegl

Оригинальная 100% ручная работа Kolumba ™ — это серия строительной керамики длинной формы, одинаково подходящая для кирпичной кладки и облицовки плиткой. Различные температуры во время обжига придают кирпичам разнообразную текстуру и красивые оттенки.

ПЛИТКА РУЧНОЙ РАБОТЫ

Kolumba ™ производится в соответствии с многовековыми традициями мастерства. Kolumba ™ изготавливается из различных типов глины, которые могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры обжига. После обработки глина вручную формуется в деревянных формах с последующей сушкой и обжигом. Различные температуры во время обжига придают кирпичам разнообразную текстуру и красивые оттенки. Все кирпичи получают индивидуальные характеристики благодаря большому пальцу формовщика, когда он или она выдавливает кирпич из формы.

Kolumba ™ поставляется в стандартном формате 528 x 108 x 37 мм, но также может поставляться в нестандартных размерах. Мы также стремимся удовлетворить все запросы на индивидуальные цвета или поверхности.

Kolumba ™ была разработана в 2000 году в сотрудничестве между швейцарским архитектором Петером Цумтором и Петерсеном Теглем для музея Колумбии в Кельне, Германия. Сегодня кирпичи Kolumba ™ используются в зданиях по всему миру.

КИРПИЧ И МОРОЗ

Кирпич Petersen Tegl морозостойкий. В основном мы используем глину из окрестностей кирпичного завода, где глина копалась для производства кирпича в течение нескольких сотен лет.

На кирпичном заводе глину вытачивают, формуют и прессуют, используя методы, имитирующие метод обработки, когда все работы выполнялись вручную.

Метод дает наилучшую текстуру с капиллярами и воздушными пустотами, которые позволяют воде расширяться при замерзании, не повреждая кирпич. Таким образом, тот факт, что кирпичи могут впитывать воду, не приводит к повреждению от мороза.

См. Информационный лист по морозостойкости и кирпичу СКАЧАТЬ>

Цвета являются ориентировочными.

Показать больше >
Показывай меньше >

Серия

Color & Dimension | Настенная плитка

Арктический белый

Стены
Жилой
Коммерческий

Тёплый белый

Стены
Жилой
Коммерческий

Бисквит

Стены
Жилой
Коммерческий

Кость

Стены
Жилой
Коммерческий

Песочно-бежевый

Стены
Жилой
Коммерческий

бежевый

Стены
Жилой
Коммерческий

Золото

Стены
Жилой
Коммерческий

Темно-серо-коричневый

Стены
Жилой
Коммерческий

Шоколад

Стены
Жилой
Коммерческий

Эспрессо

Стены
Жилой
Коммерческий

Серый

Стены
Жилой
Коммерческий

оливковое

Стены
Жилой
Коммерческий

Серебристо-серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Барвинок

Стены
Жилой
Коммерческий

Голубь серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Нежный серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Серо-коричневый

Стены
Жилой
Коммерческий

Серый Стерлинг

Стены
Жилой
Коммерческий

Темно-серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Черный

Стены
Жилой
Коммерческий

Шартрез

Стены
Жилой
Коммерческий

Цитрон

Стены
Жилой
Коммерческий

Горчичный

Стены
Жилой
Коммерческий

Красный перец

Стены
Жилой
Коммерческий

бирюзовый

Стены
Жилой
Коммерческий

Сумерки

Стены
Жилой
Коммерческий

Папайя

Стены
Жилой
Коммерческий

Джинсовая ткань

Стены
Жилой
Коммерческий

Сапфир

Стены
Жилой
Коммерческий

Тёплый белый

Стены
Жилой
Коммерческий

Бисквит

Стены
Жилой
Коммерческий

Кость

Стены
Жилой
Коммерческий

Песочно-бежевый

Стены
Жилой
Коммерческий

бежевый

Стены
Жилой
Коммерческий

Темно-серо-коричневый

Стены
Жилой
Коммерческий

Шоколад

Стены
Жилой
Коммерческий

Эспрессо

Стены
Жилой
Коммерческий

Серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Серебристо-серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Арктический белый

Стены
Жилой
Коммерческий

Нежный серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Серо-коричневый

Стены
Жилой
Коммерческий

Серый Стерлинг

Стены
Жилой
Коммерческий

Темно-серый

Стены
Жилой
Коммерческий

Черный

Стены
Жилой
Коммерческий

Арктический белый яркий

Стены
Жилой
Коммерческий

Бисквит Яркое

Стены
Жилой
Коммерческий

Темно-серо-коричневый Яркий

Стены
Жилой
Коммерческий

Серый Стерлинговый Яркий

Стены
Жилой
Коммерческий

Нежный серый Яркий

Стены
Жилой
Коммерческий

Арктический белый шестигранник

Стены
Жилой
Коммерческий

Кость шестигранная

Стены
Жилой
Коммерческий

Голубь серый шестигранник

Стены
Жилой
Коммерческий

Шестигранный серо-коричневый

Стены
Жилой
Коммерческий

Арктический белый

Стены
Жилой
Коммерческий

Обратите внимание, что шевроны продаются только коробками, по 40 штук слева и 40 штук справа.

Разновидности асфальтобетона и их параметры

Дорожное строительство тесно связано с прогрессом машиностроения. Любой автомобиль, каким бы современным он ни был, способен проявить себя только на высококачественной дороге, так что активное использование асфальтовых покрытий определяется возникновением и улучшением автомобильных двигателей.

Наполнители асфальтобетона

Как и большинство стройматериалов, изготовленных искусственным путем, асфальтобетон располагает сложной структурой. В основном он состоит из минерального материала в виде щебня или песка, а также битума – органического вяжущего элемента. В зависимости от состава и размеров этих параметров могут изменяться параметры итогового продукта и области его использования.

По происхождению минеральной составляющей асфальтобетоны могут быть трех видов:

• щебеночные;
• гравийные;
• песчаные.

Начнем рассматривать асфальтобетоны с щебеночных разновидностей.

Обычные щебеночные наполнители

Дорога, как пирог, состоит из нескольких слоев. Самый нижний слой является стабилизирующим, а верхний выполняет защитную функцию. Этот дорогой и плотный слой предохраняет нижние слои от проникновения в них влаги, которая способна нарушить прочностные свойства дороги. На работоспособность этого слоя влияет как прочность камня, пошедшего на его создание, так и величина его зернистости.

Виды щебня используемые для асфальтобетона:

• получаемый путем раздробления пород вулканического либо метаморфического происхождения, он может применяться при производстве асфальтобетонов, как высокоплотных, так и пористых;
• получаемый из пород осадочного типа, являющихся менее прочными;
• изготовленный из отходов металлургического производства, из которых невозможно получить высокоплотные виды асфальтобетона;
• гравийный щебень применяется для асфальтовых покрытий пористого и высокопористого типов.

Для декоративного оформления дорожек и тротуаров, получения дорожной разметки применяется щебень различных цветов диаметром зерен до 5 мм.

Щебеночно-мастичные наполнители

Щебеночно-мастичного типа асфальт представляет собой усовершенствованную разновидность щебеночного асфальта. Он обладает повышенной упругостью и устойчив против расслаивания, поскольку он плотнее и имеет в своем составе ингредиенты, обеспечивающие стабилизацию. Состав его регламентируется стандартом ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетоны щебеночно-мастичные» и не похож на обычный асфальт. В него входят:

1. 70-80% щебня исключительно кубической формы (с малой лещадностью), что повышает устойчивость наружного слоя к износу: такой асфальт способен выдерживать высокую нагрузку не менее двадцати лет;
2. песок, получаемый как отсев в процессе раздробления горной породы, добавляется для уменьшения трения;
3. битум, процент содержания которого повышен до 5,5 – 7,5%, обеспечивающий повышенную влагоустойчивость и морозостойкость;
4. стабилизирующие добавки Габбро, Виатоп, ПБВ-60 и другие.

Процедура уплотнения щебеночно-мастичного асфальта должна выполняться с особым вниманием. Так, чтобы исключить возможность соприкосновения зерен щебня, при укладке запрещается использовать вибрацию. Катки на пневматических шинах тоже не рекомендуется использовать: асфальт можно укладывать только катками с гладкими вальцами.

Щебеночно-мастичный асфальт отличен от простого щебеночного еще и тем, что обеспечивает шероховатость наружной поверхности, с которой при повышенной влажности покрышки автомобилей вступают в плотный контакт.
Поскольку техника получения кубовидного щебня до недавнего времени была не отработана, щебеночно-мастичные асфальты распространились лишь в последнее время, хотя по цене они занимают среднее место.

Гравийные наполнители

Гравий – это крупные обломки осадочной рыхлой горной породы. Чтобы использовать гравий в асфальтобетонной смеси, его дробят. В зависимости от происхождения гравий может быть:

• горным, имеющим песчаные и глинистые включения, но обладающим шероховатостью, обеспечивающей адгезию со связующими материалами;
• ледниковым, напоминающим по параметрам горный;
• речным и морским, особенности поверхности которого связаны со средой его добычи: из-за перемещения воды камешки приобретают сглаженную поверхность, понижающую сцепляемость со связующими материалами;
• озерным, который занимает промежуточную позицию между горным и речным.

Область применения гравия – высокопористого типа асфальтобетоны.

Песчаные наполнители

В производстве асфальта используются две разновидности песка:

• природный, добываемый в карьерах и не имеющий в своем составе суглинистых включений;
• получаемый из отсевов после раздробления горных пород, то есть это просто очень мелкий щебень.

Песок любого вида – обязательная составляющая любого асфальтобетона, содержащаяся в нем в ограниченном количестве. Если же каменная фракция представлена в асфальтобетоне только песком, данный материал называют песчаным.

Такой асфальт – самый недорогой, имеющий малую плотность и плохое сопротивление износу. Поэтому применяют его исключительно для тротуаров и пешеходных дорожек в парках.

Для получения декоративных видов асфальта используют цветной песок из мрамора, гранита или клинкера.

Размеры зерен минеральной составляющей

Важно не только происхождение каменной составляющей и ее физико-химические показатели, но также имеют важное значение габариты и форма камней. Для получения требуемых размеров щебень и гравий подвергают дроблению, а песок сам по себе представляет собой мелкозернистую фракцию.

Крупнозернистый асфальтобетон

Крупнозернистыми называют асфальтобетоны, которые содержат гравий либо щебень с размерами зерен до 40 миллиметров. В отличие от мелкозернистого асфальта, эти частицы излишне крупные, чтобы создать высокую плотность, поэтому обязательной является добавка песка с минеральным порошком. Сорта крупнозернистого асфальтобетона используются при укладывании нижних прослоек дороги.

Мелкозернистый асфальтобетон

Если щебень и гравий, входящие в состав асфальтобетона, имеют размеры, не превышающие 20 миллиметров, он относится к разряду мелкозернистых. При этом аналогичный асфальт с использованием горного щебня более прочный, чем созданный на гравийной основе.

Из мелкозернистого асфальта делают наружные покрытия дорог – от улиц до автотрасс и аэродромов. Благодаря небольшому размеру зерен материал получается более плотным, но в нем способна накапливаться пластическая деформация, и на асфальте образуется колея. Эту проблему можно решить путем корректировки состава материала.

Песчаный асфальтобетон

Песчаный асфальтобетон имеет размеры зерен входящего в его состав минерала до 10 мм – это обычно природный песок либо отсев. Такой асфальтобетон не рассчитан на высокие нагрузки, поэтому применяется там, где на его поверхность нет больших нагрузок – при устройстве парковых дорожек и детских площадок.

Разновидности асфальтобетона по показателю остаточной пористости

Параметр остаточной пористости – серьезный показатель асфальтобетона. Остаточная пористость – объемное отношение количества пор в готовом продукте, после его уплотнения.

Показатель меряется в объемных процентах. По этому параметру асфальтобетоны, независимо от их состава, могут быть подразделены на четыре группы.

Высокоплотные и плотные

Эти материалы используются в качестве «дорожной одежды» — верхнего покрытия асфальтированных дорог. Покрытие получается прочным, износостойким, способным длительное время выдерживать большую нагрузку. Его шероховатость обеспечивает хорошее сцепление с колесами автомобилей. Но главное, что это покрытие не пропускает воду и является морозостойким.

• Высокоплотными считаются асфальты, имеющие остаточную пористость не более 1-2,5%. Именно таким является щебеночно-масличный асфальт.
• Плотными называют асфальты с плотностью 2,5-5%. Они являются мелкозернистыми и основаны на щебне, получаемом из горных пород.

Пористые и высокопористые

Асфальты этих видов применяются для укладки нижних слоев дорожных покрытий, которые обеспечивают их устойчивость к различного типа нагрузкам. Пористые материалы обладают свойством впитывать влагу, которая содействует их разрушению. Для защиты поверх такого слоя укладывается плотный асфальт, влагу не пропускающий.

• Пористые асфальтобетоны имеют показатель остаточной пористости от 5 до 0%. Это крупнозернистые смеси, состоящие из щебня или гравия.
• У высокопористых материалов остаточная пористость достигает 10-18%. Их основой может служить любой гравий либо щебень.

Назначение асфальта может быть самым разным, так что каждый вид классификации – по размеру и составу зерен, по их остаточной плотности и т.д., непосредственно определяет область применения данного материала.

Типы асфальтобетонных смесей

Каждая асфальтобетонная смесь включает в себя:

• Минеральные составляющие.
• Органические вяжущие составляющие.

Однако в каждом асфальтобетоне используется оригинальный состав. Он определяется уникальными материалами минерального и органического вяжущего происхождения.

По виду минеральной составляющей асфальтобетонные смеси делятся на следующие типы (ГОСТ 9128-2009):

• 1. Щебеночные.
• 2. Гравийные.
• 3. Песчаные.

Разделяют асфальтобетонные смеси и по степени вязкости битума, допустимой температуре укладки (ГОСТ 9128-97):

• Горячие смеси, включают жидкие и вязкие нефтяные дорожные битумы. Укладка производится при температуре материала не ниже 120 С.
• Холодные смеси, включают жидкие нефтяные дорожные битумы. Укладка осуществляется при температуре 5 С.

Ранее по этим показателям асфальтобетоны делились на горячие, теплые и холодные (ГОСТ 9128-84). Однако при вступлении в силу ГОСТа 9128-97 в 1999 году определение «теплые асфальтобетонные смеси» было отменено. До вступления его в силу такие материалы укладывали при температуре не ниже 70 С, в качестве связующего в них использовали вязкие и жидкие битумы.

Асфальтобетоны обладают типовыми отличиями и по размеру зерна минеральных компонентов. Согласно этому критерию различают:

• 1. Крупнозернистые асфальтобетонные смеси, размер зерна от 20 до 40 мм.
• 2. Мелкозернистые асфальтобетонные смеси, размер зерна от 5 до 20 мм.
• 3. Песчаные асфальтобетонные смеси, размер зерна до 5 мм.

Холодные асфальтобетонные смеси могут быть только:

• Песчаными.
• Мелкозернистыми.

Горячие асфальтобетоны различают по величине остаточной пористости:

• 1. Высокоплотные горячие смеси, показатель 1,0-2,5 %.
• 2. Плотные горячие смеси, показатель 2,5-5,0 %.
• 3. Пористые горячие смеси, показатель 5,0-10,0 %.
• 4. Высокопористые горячие смеси, показатель 10,0-18,0 %.

Остаточная пористость — это процентная величина объема пор в уплотненном асфальтобетонном покрытии.

Холодные асфальтобетоны имеют данный показатель в промежутке 6,0-10,0 %.

По содержанию щебня или гравия асфальтобетонные смеси (гравийные, щебеночные и горячие) разделяют на следующие типы:

• 50-60 % — тип А.
• 40-50 % — тип Б.
• 30-40 % — тип В.

Холодные асфальтобетоны (гравийные и щебеночные) бывают:

• Типа Бх.
• Типа Вх.

По виду используемого песка асфальтобетоны (горячие, холодные и песчаные) различают:

• По типу Г и Гх, применяется отсев дробления, смесь отсева дробления с природным песком (не более 30 %).
• По типу Д и Дх, применяются природные пески или их смеси с отсевами дробления (менее 70 %).

Возврат к списку

Типы и марки асфальта для дорожного строительства в СПб и регионах

Асфальтобетон — строительный материал, полученный искусственным путем. Применяется для строительства автомобильных дорог, аэродромов, небольших площадок и других участков, требующих наличия асфальтобетонного покрытия.

Классификация асфальтобетона. Тип наполнителя и марки

Существует достаточно большое количество методов и технологий по изготовлению асфальтобетонных смесей. На свойства полученного в итоге продукта оказывают влияние, как характеристики материала, так и используемые способы изготовления, отличающиеся в зависимости от производителя.

Основные типы асфальта

В зависимости от минеральных смесей, входящих в состав:

• Щебеночные.
• Гравийные.
• Песчаные.

В зависимости от минеральных зерен:

• Крупнозернистые.
• Мелкозернистые.
• Песчаные.

В зависимости от остаточной пористости:

• Высокоплотные.
• Плотные.
• Пористые.
• Высокопористые.

В зависимости от битума:

• Горячие.
• Холодные.

Характеристики асфальтобетонного покрытия

• 
  1. Асфальтобетон обязательно должен содержать в своем составе песок, битум (твердое или смолоподобное вещество) от 2 до 9%, а так же различные минеральные вещества.
• 
  2. Возможно содержание каменной фракции, но ее присутствие не является необходимостью. Но, несмотря на это множество асфальтобетонных покрытий, изготавливается на основе щебня.
• 
  3. Так же в состав будущего асфальтобетонного покрытия входят различные добавки. Основная функция добавок — обеспечение сцепления колес с асфальтобетоном, увеличение шероховатости.

Пористый крупнозернистый асфальт

Марки асфальтобетона

Понятие «марки» асфальтобетона достаточно обширно. Главное требование ко всем маркам асфальтобетонных покрытий — используемые при изготовлении материалы должны соответствовать ГОСТу 9128 — 2013.

Сложность процесса состоит в том, что для определения марки используется большое количество физических и химических факторов. Для различных компонентов асфальтобетонных смесей параметры отличаются.

Например, асфальтобетон с высокой плотностью, изготовленный из горных пород, содержит более высокие и качественные показатели, чем асфальтобетонное покрытие, изготовленное из щебня. Но несмотря на различие в полученном качестве, взятые материалы относятся к марке I, но отличаются лишь плотностью и устойчивостью к разному виду воздействий.

Асфальтобетон с высокой плотностью, изготовленный из горных пород, содержит более высокие и качественные показатели, чем асфальтобетонное покрытие, изготовленное из щебня. Но несмотря на различие в полученном качестве, взятые материалы относятся к марке I, но отличаются лишь плотностью и устойчивостью к разному виду воздействий…

Марка асфальтобетона разделяет используемые материалы на:

• 1. Имеющие высокие показатели для камня и битума.
• 
  2. Материалы, обладающие усредненными параметрами. В основном такие материалы пригодны для строительных работ всех видов.
• 
  3. Материалы, использование которых невозможно в условиях с суровым климатом, при повышенной нагрузке.

Виды марок

Литой асфальт

При изготовлении асфальтобетона существуют три основные марки:

• Номер I.


Первая марка включается в себя достаточно большое количество дорожных материалов. К ней относятся высокоплотные и высокопористые материалы. Такое покрытие изготавливается на основе гравия, песка. Данные смеси показывает высокое качество, разработанное для особых условий. В составе присутствует битум, кварцевый песок, горные породы. Асфальтобетонное покрытие данной марки достаточно широко используется при строительных работах. Марка I гарантирует высокое качество покрытия.

• Номер II.


Данная марка содержит высокоплотные, пористые песчаные типы. По сравнению с первой маркой, покрытие второй марки отличается способностью выдерживать различные климатические условия и нагрузки. Данные параметры у второй марки немного ниже. Но несмотря на это, вторая марка распространена чаще, чем асфальт марки I. Покрытие применяется при строительстве городских улиц, большинства дорог.

• Номер III.


В данной марке отсутствует щебень, но содержатся минеральные вещества. Плотность данной марки находится на относительно высоком уровне, но прочность значительно ниже, по сравнению с покрытием на основе камня. Данное покрытие используется для строительства дорог, не предполагающих большой нагрузки. Так же используется для «ямочного ремонта».

Холодный асфальт

Типы используемого асфальтобетона

Основные свойства асфальтобетонного покрытия зависят как от объема наполнителя, так и от его характеристик. В состав первых трех типов входят щебень, а так же гравий. Остальные два типа имеют в составе большое количество песка.

Существует следующее разделение асфальтобетона по типам:

• 
  Тип А — 55 — 65 % камня в составе покрытия. Смеси типа А используется только в горячем виде. Отличаются только зернистостью.
• 
  Тип Б — содержится 45 — 55 % камня. Смесь может использоваться как в горячем, так и в холодном виде. В обозначении данного типа используется буква «х», что означает использование смеси в холодном виде.
• 
  Тип В — процент камня варьируется от 35 до 45. Покрытие производится как на холодной, так и на горячей смеси.
• 
  Тип Г — в процессе изготовления в состав входит только песок, добывающийся с помощью отсева, в результате дробления горных пород. Материал достаточно износостойкий.
• 
  Тип Д— смесь для данного покрытия получатся путем дробления пород.

Все асфальтобетонные покрытия отличаются в стоимости и имеют разные сферы применения, в зависимости от типа, марки, и характеристик используемого материала.

виды, марки, состав и особенности

Асфальтобетонное покрытие – подходящий стройматериал для дорог. Его техническая характеристика позволяет обеспечить гладкость и нужную шероховатость поверхности при помощи выравнивающего асфальтоукладчика. Еще одним преимуществом асфальтобетонной смеси является возможность использования дорожного полотна сразу после укладки. В свою очередь, цементобетон приобретает необходимую структуру только через двадцать восемь дней. Кроме того, теплые асфальтобетонные смеси распределяются равномерным выравнивающим слоем. Такие поверхности легко ремонтировать, мыть, на них долго держится краска.

Определение

Асфальтобетон – строительный материал, в состав которого входит битум, строительный песок, гравий, иногда специальный порошок с минералами. Ингредиенты песчаных смесей перемешивают в необходимых пропорциях при определенной температуре. Асфальтобетонную смесь изготавливают в соответствии с государственным стандартом.

Вернуться к оглавлению

Применение

Плотные пористые стройматериалы применяют при укладке слоев дорожного полотна, взлетно-посадочных полос, площадок и других поверхностей. Для этого специалисты используют смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

Вернуться к оглавлению

Виды

Растворы классифицируют, согласно нескольким параметрам. Классификация зависит от особенностей компонентов, содержащихся в асфальтобетонных смесях. Различают четыре типа растворов. Классификация асфальтобетонных смесей выглядит так:

1. По наличию минеральной составляющей. Растворы классифицируют в зависимости от того, какой тип составляющей используется при изготовлении. Существуют разные типы компонентов, входящих в состав асфальтобетонной смеси. Например, для типа А характерно пятидесятипроцентное содержание щебня в растворе.
2. По размеру минеральных зерен составы бывают трех типов: песчаная (зерна для песчаной смеси должны быть менее пяти миллиметров), крупнозернистая (зерна менее сорока миллиметров) и мелкозернистая асфальтобетонная смесь (зерна размером менее двадцати миллиметров).
3. В зависимости от используемого стройматериала, смесь бывает песчаная, гравийная и щебеночная.
4. Температура также влияет на технические характеристики растворов. Классификация производится согласно температуре, которая зафиксирована в то время, когда происходила укладка смеси. Различают две разновидности: горячие асфальтобетонные смеси и теплые асфальтобетонные смеси. В частности, при распределении холодная асфальтобетонная смесь должна иметь температуру около 5°С, горячая – не ниже 120°С.

Вернуться к оглавлению

Марки растворов

На рынке строительных материалов представлены две марки. Первая марка предполагает использование щебня 1000-1200. Для второй марки – применяют щебенку 800-1000. Перед тем как воспользоваться той или иной смесью, необходимо определить ее марку. Горячие составы, которые укладываются при определенной температуре, имеют следующую маркировку (i):

• раствор марка;
• высокоплотные; i;
• плотные;
• А; i, ii;
• Б, В; i, ii, iii;
• Г, Д. ii, iii;
• пористые i, ii.

Вернуться к оглавлению

Органоминеральные составы

Кроме перечисленных выше классификаций, существуют органоминеральные растворы. Их изготавливают за счет смешивания битума и известняка. Применение плотных составов заключается в ремонте асфальтобетонного дорожного полотна.

Вернуться к оглавлению

Требования к смесям

В соответствии с государственным стандартом, содержание зерен пластинчатой формы в гравии, щебенке не должно превышать следующие значения:

• пятнадцать процентов – для высокоплотных составов и растворов «А»;
• двадцать пять процентов – для материалов Б и Бх;
• тридцать пять процентов – для растворов В и Вх.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Стройматериал должен производиться на предприятии с соблюдением правил. Отгрузку необходимо осуществлять в самосвал. Щебеночно-мастичный раствор используют для уплотнения поверхностного выравнивающего слоя автомагистралей, укладки взлетно-посадочных покрытий, тротуаров, площадей и пр. Свойства строительного материала позволяют усилить сцепление со слоем дорожного полотна, что повышает безопасность передвижения автомобилей.

Как показала практика использования асфальтобетона в прошлом, некоторое время спустя после начала эксплуатации покрытия, на верхнем слое быстро появлялись неровности, позднее и выбоины. Это происходило из-за того, что при погрузке, перевозке и проведении укладочных работ раствор подвергался расслоению (или сегрегации).

Сегрегация асфальтобетонного покрытия – процесс, который приводит к неправильному распределению зерен, пузырьков воздуха и битума в строительном материале. Сегрегация провоцирует диспропорции компонентов, содержащихся в смеси. Процесс сегрегации сокращает срок эксплуатации покрытия. Иными словами, сегрегация вызывает эффект, противоположный смешиванию составляющих. Сегрегация делает раствор неоднородным.

Вернуться к оглавлению

Правила приемки

Чтобы создать запас раствора транспортом и асфальтоукладчиком, используют перегружатели. Перегружатель представляет собой специальную технику, предназначенную для бесперебойной работы специального асфальтоукладчика. Перегружатели применяются при приемке асфальтобетона из автотранспорта и перемещении его в асфальтоукладчик.

Кроме того, существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать при приемке подготовленного раствора из перегружателя. В частности, приемку из перегружателя следует производить партиями. Под партией подразумевается односоставный стройматериал, произведенный на станке во время одной смены на предприятии.

Что касается горячих составов, то их количество должно составлять не более шестисот тонн, а холодных – не более двухсот тонн. Количество раствора определяют по его весу. Для этого применяют автомобильные либо железнодорожные весы. Если необходимо погрузить материал на корабль, то после завершения приемки груза измеряют осадку судна.

Для проверки соответствия товара указанным характеристикам существует ряд испытаний, которые позволят подтвердить соответствие товара требованиям. После проведения проверки покупатель получает документ, подтверждающий соответствие материала. При этом для каждой партии груза необходимо выписывать отдельный документ.

Вернуться к оглавлению

Расход и плотность стройматериала

Качество и уплотнение дорожного покрытия зависит от свойств, регламентированных в государственном стандарте. В соответствии с нормативами, на вес и плотность 1м3 асфальтобетонного состава влияет песок, который добавляют в его состав. Таким образом, масса составляет:

• кварцевый песок – 2200 килограммов на кубометр;
• шлаковый песок – 2350 килограммов на кубометр.

Шлаковый строительный песок используется для уплотнения смеси. Удельный вес бетона, в котором содержится щебень крупной фракции, больше других видов стройматериала. Точный показатель получить крайне сложно, но средняя масса составляет примерно 2100 килограммов на один м3. Показатели принимают во внимание при произведении расчета нужного количества стройматериала для конкретных работ. Помимо этого, такие данные иногда учитываются при проведении разборки покрытия дорог, – это позволит определить грузоподъемность спецтехники и число машин. При проведении строительных работ на частной территории (бетонирование площадки и пр.) необходимо предварительно рассчитать расход состава. Таким образом, вы заранее определите стоимость и количество строительного материала. Расход раствора можно рассчитать следующим образом:

1. Прежде всего, следует определить площадь территории, которая будет асфальтироваться. Например, есть площадка 50 м2. При это толщина асфальтобетона составляет один сантиметр.
2. Чтобы покрыть 1 м2 дороги потребуется двадцать пять килограммов состава. Следовательно, для площадки в 50 м2 потребуется 25*50 = 1250 килограммов материала.
3. Поскольку в одном м3 примерно 2250 килограммов асфальтобетона, на покрытии такой площадки потребуется 1250:2250 = 0,55 м3 бетона.

Вернуться к оглавлению