Чем лучше утеплять стены из газобетона

Повышение теплоизоляционных характеристик стен домов из газоблоков – один из главных строительных трендов в нашей стране. Автоклавный газобетон пользуется большой популярностью у строителей и заказчиков за счет теплоизоляционных характеристик. Однако насколько целесообразно утеплять такие стены? Какие материалы наиболее эффективны? Какие варианты утепления используются? Перед тем как начинать работы, важно ответить на каждый из этих вопросов.

Нужно ли утеплять?

Перед тем как понять, как утепляют газобетон, изначально важно определить цели подобных работ. Можно подумать, что единственной причиной для проведения работ по утеплению газоблочных стеновых конструкций является сокращение затрат на отопление дома, но это далеко не так.

Среди преимуществ утепления:

• Возможность уменьшить потери тепла за счет уменьшения коэффициента теплопроводности.
• Закрытие температурных мостиков (толстых швов, перемычек, армопоясов), через которые не только уходит тепло из помещений, но и проникает влага, в результате чего образуются мокрые зоны с плесенью.

В каких случаях теплоизоляция газобетонных стен выгодна?

При окупаемости утепления более 10-15 лет, в подобном решении нет никакого смысла. Однако существуют ситуации, когда утепление стен из газобетона очень выгодно. Вот некоторые из них:

• Слишком дорогой газ или электричество.
• Расположение дома в холодной климатической зоне.
• Стены тоньше 375 мм.
• В стенах много температурных мостиков.

Согласно нормам СНиП, стены домов, которые возведены из газоблоков толщиной до 375 мм, рекомендуется утеплять. Для этого чаще всего используют винвату или пенопласт.

Эффективность материалов

Минвата представляет собой паропроницаемый материал, который способствует выведению лишней влаги на улицу через стены. Создается отличный микроклимат в помещениях, а стены не мокреют, при этом максимально удерживается тепло. Материал не подвержен горению.

Пенопласт – отличается простотой в применении, не вызывает сложностей в резке, щели задуваются пеной. В отличие от минваты, пенопласт более доступен по цене. Однако материал является практически паронепроницаемым, из-за чего на стенах накапливается влага. Дом, который утепляется пенопластом, нуждается в хорошей вентиляции.

Как утепляют газобетон?

Существуют различные технологии для наружного утепления. Они выполняются строго по инструкции. Специалисты не рекомендуют заменять материалы аналогами, чтобы снизить стоимость работ. К примеру, некоторые хозяева принимают решение заменить специальный клей дешевым плиточным аналогом.

Среди востребованных способов:

• «Мокрый» (используется тонкослойная штукатурка).
• «Мокрый» (используется тяжелая штукатурная система).
• Сухой (вентфасад).
• Трехслойная кирпичная кладка.

На заключительном этапе производится финальное оштукатуривание и внешнее декорирование утепленной поверхности.

Утепление стен из газобетона

Автоклавный газобетон применяется преимущественно в малоэтажном строительстве как для частных жилых домов, так и для возведения небольших зданий административного и коммерческого назначения.

На сегодняшний день существует миф о том, что утепление газобетона экструзионным пенополистиролом неэффективно, из-за его низкой паропроницаемости. Ошибочно считается, что на границе газобетонной стены и утеплителя из экструзионного пенополистирола точка росы сконденсируется в толще газобетона и стена будет мокрой, что приведет к ее быстрому разрушению.

Однако в профессиональных кругах уже давно доказано, что данный миф порожден ошибками в применении XPS-теплоизоляции для стен из газобетона.

Основным источником таких ошибок служит несоблюдение требований раздела 8 «Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». На практике это выливается в нарушения технологической дисциплины в ходе строительства, а именно в пренебрежение к такой важной технологической стадией возведения дома, как сушка газобетонной стены перед теплоизоляционными работами. Недостаточно компетентные или недобросовестные подрядчики начинают работы по утеплению газобетона снаружи, не дожидаясь высыхания стены. Однако на выходе из автоклава доля влажности газобетона может составлять до одной трети от его массы в сухом состоянии. В результате такого поспешного утепления стен из газобетона с помощью ПЕНОПЛЭКС^® произойдет накопление влаги на границе теплоизоляционных плит и поверхности стены, что существенно удлинит процесс ее высыхания.

Следовательно, между работами по укладке газобетонной стены и ее теплоизоляцией должна быть проведена работа по удалению влаги из газобетона. Это может быть естественная сушка или принудительная с помощью нагнетания дополнительного тепла. Время сушки зависит от климатических условий, толщины теплоизолируемой стены и плотности материала.

О необходимости дополнительной сушки газобетона знают даже студенты строительных специальностей. Еще в 2011 году в издательстве Санкт-Петербургского Политехнического университета вышло учебное пособие под названием «Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона». Обустройству наружной теплоизоляции газобетонных стен из полимерных материалов посвящена целая глава.

 Следует обратить внимание еще на одну распространенную ошибку при теплоизоляции фасада дома из газобетона. Ошибка простая и банальная — недостаточная толщина теплоизоляции газобетона из экструзионного пенополистирола. Есть общее правило, которое гласит, что общее термическое сопротивление двухслойной стены из основной несущей конструкции и утеплителя должно достигаться за счет последнего на 50%. Это значит, что для стены из газобетона толщиной 300 мм в умеренной климатической зоне европейской части России толщина плит ПЕНОПЛЭКС^®
должна достигать 80 мм, но не менее 50 мм. Такое качественное и количественное сочетание материалов обеспечит должный уровень теплоизоляции.

Исследованию конструкции из газобетона толщиной 300 мм и 50 мм теплоизоляционного слоя из экструзионного пенополистирола была посвящена научная работа, опубликованная в № 2 журнала «Вестник МГСУ» за 2015 год. Она носит название «Расчетное определение эксплуатационной влажности автоклавного газобетона в различных климатических зонах строительства», коллектив авторов: Пастушков П.П., Гринфельд Г.И., Павленко Н.В., Беспалов А.Е., Коркина Е.В. Было подробно изучено распределение влажности внутри данной конструкции в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске. Во всех случаях конструкция удовлетворяет требованиям по защите от переувлажнения. Иными словами, накопление влаги не происходит, защита от теплопотерь осуществляется согласно расчетам.

 Таким образом, утверждение о непригодности экструзионного пенополистирола для теплоизоляции газобетона несостоятельно. Достаточно избегать двух принципиальных ошибок, о которых сказано выше, и в ходе теплоизоляционных работ соблюдать два простых правила.

1. 
   Монтаж теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС^® должен осуществляться не только с помощью клея (в качестве которого наиболее подходящим будет ПЕНОПЛЭКС^®FASTFIX^®), но и с применением механического крепежа. Это общее правило обустройства теплоизоляции, о котором нельзя забывать.

2. 
   При подборе материала для наружной отделки фасада, утепленного ПЕНОПЛЭКС^®, следует учитывать геометрические особенности данных теплоизоляционных плит с их ровной жесткой поверхностью.  

 Специалистами ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработана «Технологическая карта
на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и др. ячеистые бетоны) с применением плит ПЕНОПЛЭКС^®».

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

• Когда стоит начать утепление дома из газобетона
• Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
• Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
• Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

• Вам придется жертвовать квадратными метрами
• Вам будет нужна дополнительная вентиляция
• Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

• Вагонка или сайдинг
• Лицевой кирпич или декоративный камень
• Штукатурка
• Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

• Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
• Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
• Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
• Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

• Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
• Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
• Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

Утепление дома из газобетона снаружи: стен, отзывы

Содержание   

Стараясь построить дом из современных строительных материалов с утеплением каркасного дома минеральной ватой, человек естественным образом стремится к тому, чтобы сэкономить на теплоизоляции. Ведь по идее, теплоизоляцию будут осуществлять сами материалы.

Так например, очень распространено сейчас строительство из газобетонного материала. Газобетон считается пористым и довольно прочным материалом, из которого можно возводить дома малой этажности.

Дом из газобетонных блоков, ожидает утепления

Многие думают, что для дома из газобетона утеплитель не потребуется. Но это не так. Даже более того, отзывы от пользователей таких домов наоборот подтверждают тот факт, что газобетонные стены нуждаются в наличии утеплителя. Именно про утепление стен из газобетона мы сейчас и поговорим.

1 Особенности и назначение

Для начала разберемся в том, что же такое этот газобетон, и почему он так популярен при обшивке деревянного дома изнутри. Изобрели газобетон не так давно, если смотреть на более древние материалы типа кирпича. Однако в наших краях он уже десятки лет активно используется на стройке.

Газобетон производят из вяжущего, наполнителей, добавок из промышленных отходов и специальных химических веществ.

В качестве химических добавок применяется пудра и алюминиевый порошок. Они являются преобразователями пенного образца.

То есть при контакте с водой из порошка или пудры начинает выделяться углекислый газ. Вяжущие при этом работают в полной мере, поэтому заполненный газом блок становится ячеистым и в таком же состоянии застывает.

В итоге получается тот самый газобетон. Это сравнительно легкий, но в то же время достаточно прочный материал. Из него можно собирать дома, что имеют высоту до 10 метров.

Как правило, дома до 3 этажей в высоту собирают из газобетона без всяких ограничений. Все что выше, оборудуется армировочными поясами. Дома большой этажности из газобетона строить нельзя. Также этот материал отлично подходит для обустройства бани, небольших строений и т.д.

Нюанс газобетона как и утеплителя под сайдинг для кирпичного дома как раз в том, что из-за его пористости он прямо таки нуждается в утеплении. Материал слишком легко пропускает пар, воздух и набирает окружающую температуру. Если не утеплить стены дома изнутри или снаружи, то вы можете столкнуться с довольно серьезными проблемами.

Схема утеплительного пирога из минеральной ваты

К счастью, сделать это можно без особых проблем, но надо быть довольно осторожным. Газобетон – это не стандартный кирпич или обычный бетон. Он имеет свои нюансы, и при утеплении дома, бани или любого другого строения их важно учитывать.

Особенно серьезно обращают внимание на отделку бани. Для бани характерно избыточное выделение пара, а паропроницаемость газобетона, как уже упоминалось выше, находится на достаточно высоком уровне.

Если организовать утепление стен неправильно, то можно добиться неприятных результатов. Так, стены бани начнут накапливать влагу, или наоборот, отдавать ее слишком быстро. В любом случае это приведет к довольно негативным результатам, решить которые можно будет только с помощью кардинальных мер.

Поэтому для теплоизоляции бани из газобетона, равно как и для любых других строений подобного типа нужно применять все наличествующие у вас знания.

к меню ↑

2 Выбор материала для утепления

Утеплитель для газобетона на утепление веранды своими руками тоже играет огромную роль. Использовать можно разные модели утеплителя, но не все они хорошо подходят для выполнения тех или иных задач.

Так, утепление стен из газобетона снаружи и изнутри чаще всего выполняется:

• Минеральной ватой;
• Пенополистиролом;
• Вспененными утеплителями типа пеноизола или пенополиуретана.

Минватой утеплять дома из газобетона удобнее всего. Она имеет сравнительно низкий вес, высокий уровень паропроницаемости, не горит в огне. Грызуны в ней тоже не заведутся, а для дома из газобетона это большой плюс.

Простой минеральной ватой лучше не заниматься утеплением бани из газобетона, так как она плохо реагирует на контакты с влагой.

А вот минеральной ватой от известных производителей утепление бани и других подобных строений хоть и с опасением, но проводить можно. А все потому что фирменные минераловатные утеплители имеют куда более высокие качества.

Минеральная вата отлично подходит для утепления газобетона

Они, как правило, гидрофобны как утепление дачных домов, и вообще не впитывают влагу. Единственный серьезный недостаток минеральной ваты – ее цена.

Далеко не каждый сможет позволить себе взять достаточное количество утеплителя, чтобы полностью отделать двухэтажный дома снаружи или изнутри.

Пенополистирол, если взглянуть не прицениваясь, получается гораздо лучше минваты. По своим характеристикам пенополистирол ей почти ничем не уступает, а цена у него гораздо ниже.

Но стоит приглядеться и учесть особенного газобетонного дома, как ситуация сразу поменяется. Главная проблема пенопласта – его плохая паропроницаемость. Использование таких материалов сместит точку росы внутрь стены, заставляя блоки медленно разрушаться.

Нивелировать эти неприятные последствия можно путем использования пароизоляционной пленки или чего-то подобного, но полностью избавиться от проблемы вам вряд ли удастся. Пенополистирол также может стать домом для грызунов. Поедают они его с удивительной скоростью.

Как видите, пользоваться пенопластом на утепление кирпичного дома снаружи можно, но с большой осторожностью. Иногда можно комбинировать пенопласт и минвату. Например, отделать пенопластом части дома, где есть минимальное выделение пара. А вот комнаты с крупным выделением типа кухни или ванной утеплять минватой.

Если вы все-таки не можете себе позволить работу с минеральными утеплителями, то вам хватит и отделки пенопластом. Это все же лучше, чем мерзнуть зимой. Да и работать с пенопластом очень удобно. Просто использовать его лучше изнутри, и делать это с умом.

Пенополиуретан тоже неплохо подходит для утепления стен. Это пенистый материал, который можно распылять с помощью специальных инструментов. Он отлично изолирует поверхность стен, в умеренной степени пропускает пар и не боится влаги.

Нанесение пенополиуретана на стены дома из газобетона

Проблема только в его цене. Пенополиуретан очень дорогой. Причем дорого обойдется как сам материал, так и его нанесение. А потому этими решениями в гражданском индивидуальном строительстве практически не пользуются.

к меню ↑

2.1 Технология утепления стен

Как вы сами понимаете, утеплять дом из газобетона можно как изнутри, так и снаружи.

Внутреннее утепление стен выполнять проще. Подобные работы всегда выполнять проще, ведь вам не придется собирать крупные конструкции, заботиться о дополнительной гидроизоляции и проделывать еще кучу дополнительных вещей.

Внутреннюю отделку своими руками может сделать любой мужчина, который хоть раз сталкивался со строительными работами.

Конечно, первых пару часов уйдет на стабилизацию и набивание руки, но потом работа пойдет, как по маслу. Да и площади изнутри меньше, чем снаружи. А значит, и возможность совершить ошибку уменьшается.

Утепление стен дома изнутри лучше выполнять по мокрой технологии. То есть по минимуму использовать дюбеля и разнообразные крепления. Газобетон подобные вещи очень не любит как и утепление деревянного дома снаружи пеноплексом.

Если же прибегнуть к применению дюбелей все же необходимо, то покупайте специальное крепление с химической основой. Оно не так сильно разрушает несущую конструкцию блока.

Этапы работы:

1. Подготавливаем стену, убираем все лишние элементы.
2. Грунтуем основание.
3. Наносим на плиты утеплителя раствор, клеим их к стене.
4. Щели замазываем раствором, задуваем пенкой или заклеиваем.
5. Наносим на утеплитель тонкий слой штукатурки. Если используется минвата, то подойдет и сетка.
6. Выполняем финишную отделку стены.

При отделке изнутри желательно пользоваться только мокрым методом и не перебарщивать со штукатуркой.

Монтаж плит пенопласта для утепления дома из газобетона

Причем штукатурку крепим с помощью сетки. Это очень важный момент. Без использования сетки по стене со временем могут пойти трещины. В качестве финишной отделки можно выбирать любые понравившиеся вам варианты.

Пароизоляцию здесь лучше не использовать либо ставить прямо под штукатурку. Это по сути нивелирует плюсы, которые дает паропроницаемость утеплителя и самого газобетона.

В доме станет немного душнее и больше времени придется уделить проветриванию либо же монтажу надежной системы вентиляции. Но если другого выхода нет, то лучше уж проветривать комнату, чем страдать от смещенной точки росы и всех последствий, что появятся в итоге.

Наружное утепление стен – это уже куда более сложный процесс. Здесь лучше привлечь специалистов, которые имеют специальное оборудование. Работать можно как пенопластом, так и минеральной ватой. Однако пользоваться минватой, как уже отмечено выше, будет более полезно.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность.
2. Монтируем отливы, ограничивающие элементы, цокольные профили и т.д.
3. Грунтуем и очищаем основание. Убираем все лишние элементы, рассчитываем схему утепления.
4. Укладываем плиты утеплителя в определенном порядке. Укладывать можно на слой клея для утеплителя.
5. Дополнительно используем специальные химические дюбеля для закрепления плит. Дюбеля в обязательном порядке потребуются для минеральной ваты. Но не лишними они будут и если применять обычный пенополистирол.
6. Укладываем гидроизоляционную пленку.
7. Оштукатуриваем поверхность.
8. Наносим финишную отделку на поверхность фасада.

к меню ↑

2.2 Отзывы об утеплении стен из газобетона

Пример использования креплений для газобетона

Остается только оценить отзывы об использовании утеплителей для стен из газобетона. Вот несколько из них.

Дмитрий, 43 года, г. Москва:

В построенном доме из газобетона резко встал вопрос о наличии утеплителя. К моему удивлению, стены в нем довольно быстро промерзают. Удалось в считанные дни заняться утеплением.

Только работать пришлось с пенопластом, так как были стеснены в средствах и времени. Тем не менее, никакого дискомфорта от этого не наблюдаю. В доме тепло и уютно, сырости от стен или проблем с паропроницаемостью не обнаружено.

Анатолий, 29 лет, г. Минск:

Если собираетесь утепляться в доме из газобетона, то лучше минваты утеплителя вам не найти. Будете использовать пенопласт – считай нивелируете все те достоинства газобетона, которые у него есть.

Сам работал с минеральной ватой. Пришлось потратиться, но оно того стоит.

Иван, 61 год, г. Бердянск:

Занимался отделкой стен из газобетона снаружи. В работе использовал минеральную вату. Справиться удалось быстро, хотя опыта особого не было. После завершения работы в доме сразу же поднялась температура на пару градусов.

к меню ↑

2.3 Утепление стен дома из газобетона (видео)

Утепление газобетона снаружи 🌞 — для чего нужно и что учесть при выборе утеплителя

Для чего нужно производить работы по утеплению стен из газобетона?

Благодаря пористой структуре блока его основным качеством является высокие теплоизоляционные свойства, поэтому возникает логичный вопрос для чего делать дополнительное утепление стены? Разберем этот вопрос подробнее.

• 
  Во-первых, газобетон рекомендуется не оставлять без отделки из-за его невысоких внешних характеристик, а так же из-за его гигроскопичности (это значит, что он легко напитывается влагой).
• 
  Во-вторых, это делают для того, чтобы сместить точку росы из блоков в утеплитель (это становится возможным при наружном утеплении сооружения).
• 
  В-третьих, снижается теплопроводность стены.

Почему утепление дома из газобетона рекомендуется делать именно снаружи:

• 
  сохранение полезной площади внутри помещения
• 
  дополнительная шумоизоляция
• 
  предотвращение появления плесени и грибка
• 
  сохранение энергоэффективности блоков
• 
  продление срока их службы

Как правило, слой утеплителя отделывается штукатуркой, сайдингом или облицовочным кирпичом, что позволяет дополнительно защитить все строение от воздействия окружающей среды.

Благодаря утеплению энергоэффективность дома становится выше и позволяет в дальнейшем снизать затраты на отопление почти в 2 раза.

Какой утеплитель лучше выбрать для газобетона

Определяющим фактором при выборе утепляющего материала является его показатель паропроницаемости. Чтобы дать возможность газосиликатным стенам «дышать», необходимо использовать тот утеплитель, который не станет преградой для выхода лишней влаги, поэтому его паропроницаемость должны быть выше, чем у газосиликата.

Сравнительная таблица паропроницаемости

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, наиболее подходящим материалом для утепления стен из газобетона из всего многообразия выбора является минеральная вата. Она способствует правильной циркуляции воздуха и беспрепятственному выходу влаги из блоков в нужном направлении.

Другие утеплители так же можно использовать, но придется продумывать дополнительные вариант принудительной вентиляции, что влечет за собой лишние расходы.

Утепление газосиликатных стен минеральной ватой — схема работы

Необходимые материалы и инструменты:

• 
  утеплитель
• 
  клей
• 
  грунтовка
• 
  антисептик
• 
  емкость для размешивания клея
• 
  строительный уровень
• 
  дюбели
• 
  шпатель
• 
  перфоратор
• 
  стеклопластиковая сетка
• 
  угловая сетка
• 
  уголки
• 
  штукатурка и краска для финишной отделки или другой отделочный материал (например, вагонка)
• 
  гидроизоляционная пленка

Схема стены с утеплителем

Подготовительные работы

Стены необходимы выровнять (например, стесать сильно выступающие неровности), затем очистить от пыли и грязи для того, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость стены с клеем, на который будут крепиться плиты утеплителя. Далее оштукатурить и загрунтовать их.

Этапы работы

После проведения подготовительных работ на стены из газобетона монтируется обрешется из деревянных брусков (сечение бруска должно быть равно толщине утеплителя). Важно бруски обработать антисептиком (лучше 2 раза), чтобы предотвратить их гниение. Нижняя граница брусьев должна проходить по цоколю. Вместо деревянных брусков можно использовать оцинкованные направляющие для гипсокартона.

Далее на клей в простенки между брусками монтируются плиты минеральной ваты. Клей желательно наносить и на стену и на сами плиты. Стыки плиты рекомендуется проклеивать специальной клейкой лентой, чтобы избежать образования «мостиков холода». Первый уровень утеплителя выкладывается при помощи строительного уровня.

Для лучшей фиксации утеплитель крепится к газобетону дюбелями со шляпками (делают это через сутки после монтажа на клей) — по одному по углам и один — в центре плиты.

Пароизоляция

Важно! Гидроизоляция не укладывается между стеной и утеплителем, так как это нарушить процесс свободного выхода влаги из помещения.

Пароизоляционную пленку монтируют после слоя утеплителя, чтобы защитить минеральную вату от накопления влаги, поступающей снаружи. Установка мембраны должна быть выполнена с минимальным количеством стыков, она производится сверху внизу горизонтальными полосами (нахлест слоев не менее 15 см,  проклеить слоев специальной лентой). Пленка крепится при помощи степлера, дополнительно можно ее закрепить шурупами.

Завершающая отделка

После этого на стену монтируется контрообрешетка с вентиляционным зазором не менее 3 см. Далее проводятся наружная обшивка вентилируемым фасадом или облицовочным кирпичом.

Так же слой утеплителя можно отделать штукатуркой. Для этого на утеплитель кладут клеевой слой, затем стеклосетку. Углы конструкции и оконных и дверных проемов усиливают уголками. После грунтовки отделывают штукатуркой, затем опять грунтую и завершают работы окрашиванием.

Утепление бани из газобетона

В первую очередь утепление бани необходимо для снижения затрат на отопление банного помещения. Как и в случае с жилым домом, утеплять баню рекомендуется снаружи.

Важно при выборе утеплителя для бани учитывать, что он должен выдерживать высокие температуры и не выделять при этом вредные вещества, наиболее подходящим материалом является базальтовая вата, обязательно оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить просушку утеплителя. Отделку утепленных стен как правило делают вагонкой и вентилируемым фасадом, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

Общие рекомендации

• 
  Работы по наружному утеплению дома из газобетона необходимо проводить в сухую погоду при температуре не менее +10 С
• 
  Между каркасом и утеплителем не должно быть щелей
• 
  Для защиты минеральной ваты от внешней влаги лучше использовать гидроизоляцияонные мембраны, которые обладают паропроницаемыми, гидрофобными и ветрозащитными свойствами

Утепление дома из газобетона: что нужно знать, советы

Газобетонные блоки, благодаря их эксплуатационным качествам, наряду с другими изделиями из ячеистых бетонов, успешно применяются для строительства частных домов. Основным свойством газобетона является то, что его пористая структура наделяет его высокими теплоизоляционными свойствами. Например, блоки с маркировкой D300 используются исключительно в качестве теплоизоляционного материала.

Утепление дома из газобетона, который возводится из блоков с маркировкой D500 и выше, важно выполнять с учетом особенностей материала. Плотность и прочность таких блоков выше, но теплоизоляционные качества ниже. Поэтому возникает вопрос – чем утеплить дом снаружи из газобетона.

Почему важно утеплять газобетон снаружи?

Из-за высокой пористости, газобетон обладает высоким водопоглощением. И хотя влага не проникает в глубину блоков, снаружи он подвергается ее влиянию и со временем может разрушиться.

Фасад дома из газобетона должен быть надежно защищен от воздействия влаги, чтобы продлить эксплуатационный срок здания. К тому же, в регионах строительства с суровыми зимами, газобетонные стены придется утеплять, чтобы снизить их толщину, а значит и стоимость строительства в целом.

Качественное утепление дома из газобетонных блоков повышает качество проживания в нем, повышает энергоэффективность и позволяет экономить финансовые средства на отоплении.

Виды материалов для утепления стен из газобетона снаружи

Чем утеплять дом из газобетона снаружи? Существует несколько видов утеплительных материалов, которые могут применяться для изоляции стен из газобетонных блоков. Они различаются стоимостью и способом монтажа.

Стены из газобетона могут быть утеплены:

• 
  Пенопластом;

• 
  Пеноплексом;

• 
  Минеральной ватой;

• 
  Пенополиуретаном;

• 
  Вермикулитом.

Подробнее о каждом утеплительном материале мы рассказали в статье Расчет толщины утеплителя для стен .

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

• 
  Физические свойства материала. Газобетон умеет регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяной пар наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

• 
  Свойства утеплителя. Он должен быть не просто паропроницаемым; паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

• 
  Правило утепления. Оно гласит: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не сможет беспрепятственно пропускать воздух наружу, то за ним обязательно устраивают вентилируемый зазор.

Соблюдение этих условий помогает сместить точку росы за пределы стен. Если кладка ничем не защищена, влага, скапливающаяся внутри, при сильном морозе неизбежно замерзает. Это приводит к ощутимым теплопотерям; после нескольких циклов заморозки и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Перед утеплением дома из газобетона, помните, что утеплитель должен иметь небольшой вес, чтобы он мог удержаться на поверхности стены и не оказывать на нее серьезных нагрузок.

Какую толщину утеплителя выбрать

Если вы решили осуществить утепление вашего дома из газобетона снаружи, нужно не только правильно подобрать материалы, но и решить, какой толщины он будет. При ее определении важно учитывать регион строительства, конечное значение теплового сопротивления и толщину стен, а также плотность материала в их основе.

В самую последнюю очередь следует обратить внимание на экономическую целесообразность. Материал должен быть подобран с учетом вашего бюджета и возможности проведения работ без задействования специалистов.

Способы утепления фасада из газобетона

• 
  Самый простой способ – увеличить толщину основной стены. Если позволяет ширина фундамента, это самый быстрый, технически простой и экономически выгодный вариант.

• 
  Если фундамент по ширине ограничен, мы рекомендуем выполнять утепление дома снаружи самым надежным на сегодняшний день утеплителем – газобетоном низких плотностей D100-D200. Он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и высокой паропроницаемостью, при этом является каменным материалом. Это гарантирует долговечность теплоизоляционного слоя по сравнению с другими применимыми для утепления материалами.

• 
  Что делать, если стену по толщине невозможно увеличить, дополнительно утеплять дом отказываться не собираетесь, а средств на утеплитель для газобетона жалко? В этом случае у вас остался один технически правильный вариант – утеплять дом минеральной ватой. Она, в свою очередь, также имеет отличные характеристики по паропроницаемости и теплоизоляции, но уступает газобетонному материалу в сроке службы.

Утепление стен блоками малой плотности

Если вы еще не решили, чем утеплить дом из газобетона снаружи, обратите внимание на газобетонные блоки малой плотности (D100-D200).

Утепление выполняется по технологии, схожей с технологией утепления минеральной или базальтовой ваты в несколько шагов:

• 
  Приклеивание минеральных газобетонных теплоизоляционных панелей к наружным стенам. Дополнительное крепление материала специальными дюбелями.

• 
  Нанесение слоя легкой клеевой смеси, в которую утапливается армирующая стекловолоконная сетка.

• 
  Нанесение выравнивающего слоя клеевой смеси. Финишная отделка паропроницаемым материалом.

Способы утепления минеральной ватой

Утепление газобетона минеральной ватой допускается выполнять несколькими способами:

• 
  «Мокрый фасад» с применением тонкослойной штукатурки. Мокрый фасад — одна из уникальных строительных технологий, которая может быть использована в наружной отделке практически на любых типах зданий и сооружений.

• 
  Тяжелая штукатурная система «мокрый фасад». Утеплять здание этим способом целесообразнее, если впоследствии вы предполагаете выполнять облицовку камнем или другими тяжелыми материалами. Плиты базальтовой ваты вместе с металлической армирующей сеткой фиксируются к фасаду специальными стальными анкерами (клеевая смесь не применяется). Сверху наносится толстый слой штукатурной смеси – 20-50 мм. Заканчивается утепление фасада монтажом выбранного облицовочного материала.

• 
  Вентилируемый фасад. Утепление дома снаружи минеральной ватой производится между направляющими деревянного или металлического каркаса. Утеплитель укрывается гидроизоляционной мембраной для защиты от атмосферных осадков и ветра. Гидроизоляция крепится степлером, а впоследствии и рейками контрообрешетки, обеспечивающей вентиляционный зазор.

Для повышения теплоизоляционных качеств стен из газобетона, рекомендуется при их укладке использование специального кладочного клея, который позволяет формировать тонкие швы между блоками.

Способы крепления утеплителя к стене

Крепить утеплитель к стене из газобетонных блоков можно несколькими способами:

• 
  Навесной фасад. При устройстве навесного фасада, на поверхности стены фиксируют каркас из металлического профиля или древесины с шагом, равным ширине утеплителя. Укладку теплоизоляционного материала производят в промежутки между направляющими;

• 
  Мокрый фасад. Технологию «Мокрый фасад» выполняют таким образом, что крепление материала производится при помощи клея и пластиковых дюбелей с последующим оштукатуриванием стены на 2 раза по армирующей сетке;

• 
  Мокрый фасад с усилением. Это еще один способ утепления и облицовки фасада газобетонного дома, когда утеплительный материал закрепляется на крюки. Затем стену армируют сеткой и оштукатуривают. Когда штукатурка полностью высыхает, фасад облицовывают при помощи природного камня или кирпича.

Утепление дома из газобетона снаружи минеральной ватой

Газобетон (или газосиликат) — один из наиболее востребованных материалов, применяемых сегодня в домостроении. К сожалению, он имеет пористую структуру, что сказывается на его теплопроводности. Поэтому, для получения энергоэффективного жилища необходимо наружное утепление фасада, в данном случае — минеральной ватой.

Подготовка

Перед началом работ по монтажу утеплителя необходимо тщательно очистить поверхность от различных мелких частиц, загрязнений, заделать швы, убрать неровности и заделать выбоины цементным раствором. Простукивая молотком, проверить несущую способность стен. Газобетонные стены предварительно покрываются грунтовкой, а затем, в области дефектов — паропроницаемой штукатуркой.

Важно! Для наилучшей теплоизоляции, в ходе строительства рекомендуется применять кладочный клей, т.к. благодаря его свойствам швы будут максимально тонкими. Выбор смеси при этом производится, исходя из условий эксплуатации.

Монтаж

Полотна утеплителя устанавливаются на каркасную конструкцию, в области цоколя, и по следующей схеме:

1. Выставление маяков;

2. Нанесение клея (по периметру и в центральной части плиты) и его равномерное распределение с помощью зубчатого шпателя;

3. Непосредственно установка полотен минеральной ваты на поверхности. По завершению монтажа на поверхность материала наносится слой клей, затем на него крепится сетка, которая также покрывается слоем клеевого раствора.

Углы и проемы закрепляются при помощи перфорированных уголков. Для дополнительной фиксации минвату можно закрепить дюбель — зонтиками (располагая их в центре и по краям материала).

Обратите внимание! Плиты утеплителя должны соединяться между собой максимально плотно и исключить образование «мостиков холода», ухудшающих теплоизоляционные качества материала. Оптимальный вариант — создание крестообразных стыков.

После высыхания состава поверхность покрывается грунтовкой (либо шпаклевкой), затем — штукатуркой. В качестве «финишного» слоя можно использовать краску или обшить сайдингом.

Итог

Несмотря на бытующее мнение о том, что затраты на работы по утеплению газобетонного дома будут намного больше, чем потенциальная экономия на энергоносителях, практическое применение минеральной ваты и теплорасчеты говорят об обратном. Дом из газобетона, утепленный минватой, будет не только комфортным, но и экономичным жилищем.

Несколько слов об утеплении изнутри

Существует альтернативный вариант сохранить тепло в доме из газобетона – утепление изнутри. Такой вариант менее предпочтителен по нескольким соображениям:

• 
  Уменьшится жилая площадь.

• 
  Потребуется установка эффективной вентиляционной системы.

• 
  Появится высокий риск образования плесени, так как точка росы сместится внутрь жилья. Влага и тепло – оптимальные условия для неприхотливых микроорганизмов и грибка.

Зачем утеплять дом из газобетона

Газобетон представляет собой искусственный камень, при производстве которого используются натуральные материалы. В настоящий момент он пользуется вполне заслуженной популярностью в сегменте коттеджного строительства. Обладая целым набором преимуществ, он требует внимательного соблюдения технологий строительства, особенно в части теплоизоляции.
В статье мы подробно рассмотрим следующие вопросы:
как и чем утеплить стены дома из газобетона, какие существуют нюансы в этом процессе  и на что обратить особое внимание при выборе материалов.

Зачем утеплять дом из газобетона

Один из самых распространенных мифов, связанных со строительством из газобетона, заключается в утверждении, что такие дома могут обойтись и вовсе без утепления. Прежде чем опровергнуть или подтвердить данную мысль, необходимо разобраться в многообразии газобетонных блоков, представленных на рынке.
Существуют блоки, по показателям плотности приближенные к бетону, они имеют высокую прочность и несущую способность, но при этом обладают очень высокой теплопроводностью. Такой материал не способен выполнить теплоизолирующую функцию. Блоки с минимальной плотностью, в структуре которых очень много пор, действительно хорошо сохраняют тепло, но не выдерживают несущую нагрузку.

Безусловно, существуют усредненные варианты, способные выдержать несколько этажей, перекрытия. Однако, как правило, толщины кладки из газобетона недостаточно, чтобы обеспечить тепловую защиту здания. По этой причине в каждом случае необходимо делать индивидуальный теплотехнический расчет, который определит необходимый слой теплоизоляции для заданной конструкции.

Кроме того, блоки, несмотря на довольно крупные размеры, все же являются штучными материалами. Это означает, что при кладке между ними появляется неоднородность как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Коэффициент неоднородности в обязательном порядке важно учитывать при проведении теплотехнического расчета.

На практике для получения точного результата помимо прочего должны быть учтены швы, оконные и дверные проемы, перекрытия, то есть любые конструктивные элементы, выполненные из другого материала. С этой точки зрения, только толщина газобетонного блока не является информативным показателем.

Варианты утепления и внешней отделки фасада

Энергоэффективным решением с точки зрения затрат на устройство теплоизоляционного слоя и комфорта в процессе эксплуатации дома является утепление при помощи экструзионного пенополистирола XPS. Плиты XPS обладают очень низкой теплопроводностью, сохраняя тепло внутри дома зимой и защищая от зноя летом. При соблюдении технологий монтажа в таком доме будет комфортно круглый год.
Более того, учитывая необходимость утепления, рациональнее выбрать газобетонные блоки меньшей толщины, но с более высокой прочностью.
Утеплить дом плитами XPS CARBON ECO можно двумя способами: при помощи технологии штукатурного фасада или слоистой кладки.
Первый вариант открывает перед архитекторами широкие возможности в части цветового и фактурного оформления. Штукатурный фасад удобен при внешней отделке домов сложных форм, с наличием арок, переходов, округлых линий.
Слоистая же кладка представляет собой трехслойную конструкцию, в которой к стене из блоков крепятся плиты теплоизоляции из XPS, закрытые с внешней стороны кладкой из облицовочного кирпича.

Особенности утепления штукатурного фасада

Долговечность штукатурного фасада складывается из трех основных элементов: выбора правильного утеплителя, профессионализма подрядчиков и соблюдения технологий. Важным критерием при выборе качественного XPS для штукатурного фасада служит его фрезерованная поверхность. От качества фрезеровки будет зависеть адгезия с основанием. Можно, конечно, самостоятельно обработать плиты утеплителя ножовкой, сняв с них глянцевый слой.

Монтаж материала включает несколько этапов: приклейка плит к стене при помощи полимерцементных клеевых смесей, дополнительное дюбелирование и затем штукатурка. Первоначально плиты покрываются базовым штукатурным слоем с обязательным армированием щелочестойкой сеткой, а только после наступает очередь декоративного покрытия. Если предусмотрена внешняя отделка плиткой или иными штучными элементами, то они крепятся в последнюю очередь.

Вокруг окон для обеспечения безопасности монтируются противопожарные рассечки из минераловатной теплоизоляции. Эта мера в частном домостроении носит исключительно добровольный характер, поскольку наличие подобных рассечек для коттеджей ниже трех этажей является необязательным. Еще одним условием комфортного дома, вне зависимости от типа стен и способа утепления, является наличие пароизоляционного контура внутри помещения.

Важно! Газобетон способен абсорбировать влагу, и по окончании стройки влажность стен из газобетона может быть существенно выше расчетной. По этой причине приступать к теплоизоляции стен можно, лишь убедившись в том, что материал сухой.

Очень часто на объект поступают блоки, влажность которых уже выше нормативной. Проверить это можно при помощи влагомера. Если показатель окажется завышенным, то блоки следует просушить. Быстрее всего это сделать при помощи тепловых пушек, установленных внутри конструкции.

Слоистая кладка — нюансы монтажа

Этот вариант утепления сократит затраты поклонникам строительства домов из кирпича. Если выбирать между кирпичной стеной толщиной полметра и стеной из газобетонных блоков, утепленных XPS и облицованных кирпичом, второй вариант окажется более экономичным.
В устройстве слоистой кладки технология, как это часто бывает, имеет принципиальное значение. При фиксации теплоизоляции исключены мокрые процессы, крепление производится механическим способом при помощи специальных гибких связей.
Система утепления фасада по технологии слоистой кладки
Принципиальное значение для долговечности конструкции имеет наличие вентилируемого зазора величиной 20-40 мм. Пренебрежение данной рекомендацией может иметь фатальные последствия. Так, при неправильно подобранной толщине изоляции на поверхности утеплителя может образоваться конденсат, который при минусовой температуре замерзает и превращается в лед, который, расширяясь в объеме, способен буквально выталкивать внешнюю облицовку, так повышается риск обрушения отделки из кирпича.

Слоистую кладку иногда относят к вентилируемому фасаду. Отличие состоит лишь в том, что он продувается не целиком, а через отдельные вентилируемые «окошечки», расположенные снизу и сверху стены из кирпича. При этом теплоизоляционный слой из XPS остается практически непродуваемым, поскольку материал состоит из закрытых пор.
Несомненным плюсом XPS является его практически нулевое водопоглощение. Влага ни при каких условиях не способна проникнуть через слой теплоизоляции к газобетонным стенам. По этой причине слоистую кладку с утеплением из XPS довольно часто выбирают для строительства во влажном климате.
Вентилируемый зазор обеспечивает целостность конструкции.
Достоинством обоих вариантов служит возможность минимизировать потери на неоднородность конструкции до 5%. В случае со слоистой кладкой однородность конструкции повышается за счет применения гибких связей из стеклопластика для крепления теплоизоляции, а при монтаже штукатурного фасада для крепления XPS применяются пластиковые дюбеля с термоголовкой. Все эти элементы, в отличие от металлических конструкций, обладают низкой теплопроводностью и не служат мостиками холода.
Но, пожалуй, одно из основных преимуществ технологии – долговечность. При соблюдении правил монтажа, такой фасад прослужит не одно десятилетие, не потребует ремонта и дополнительных вложений

Теги: утепление дома, дом из газобетона, утепление фасада, carbon eco, штукатурный фасад, слоистая кладка

Автоклавный газобетон

Автоклавный газобетон (AAC) состоит из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух. На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.

Затвердевшие блоки или панели из автоклавного газобетона соединяются тонким слоем раствора. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким.Чтобы быть долговечным, AAC требует некоторого вида отделки, например, модифицированной полимером штукатурки, природного или искусственного камня или сайдинга.

Ключевые аспекты AAC, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

Преимущества

• Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные возможности в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических кабелепроводов и трубопроводов меньшего диаметра.Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях.

• Прочность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Установки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.

• Огнестойкость отличная, AAC толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактическая производительность превышает это значение и соответствует требованиям испытаний до восьми часов).А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.

• Малый вес означает, что значения R для AAC сопоставимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую тепловую массу, обеспечивают герметичность и, как только что отмечалось, не горючие. Этот легкий вес также обеспечивает значительное снижение уровня шума для уединения как от внешнего шума, так и от других помещений при использовании в качестве внутренних перегородок.

Но у материала есть некоторые ограничения.Он не так широко доступен, как большинство изделий из бетона, хотя его можно доставить куда угодно. Если он должен быть отправлен, его легкий вес является преимуществом. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих приложениях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, так как материал пористый и будет разрушаться, если оставить его незащищенным.

Размеры

Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются так же, как и обычная кладка, но с тонким слоем раствора, а панели устанавливаются вертикально на всю высоту этажа.Для структурных нужд внутри стеновой секции размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрический стержень между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается по углам, по обе стороны от проемов и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены. AAC в среднем составляет около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но панели из-за их размера обычно требуют небольшого крана или другого оборудования.

Панели простираются от пола до верха стены:

• Высота: до 20 футов
• Ширина: 24 дюйма
• Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

Блоки больше и легче традиционной бетонной кладки:

• Высота: обычно 8 дюймов
• Ширина: 24 дюйма в длину
• Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
• Стандартный размер 8 на Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

Специальные формы:

• U-образная соединительная балка или блоки перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
• Блоки для язычков и пазов доступны от некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без раствора по вертикальным краям.
• Порошковые блоки доступны для создания вертикальных армированных ячеек раствора.

Установка, соединения и отделка

Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, блоки (блоки) из автоклавного газобетона могут быть легко установлены каменщиками. Иногда к монтажу подключаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки.Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух знающих установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки они могут быть приклеены непосредственно или механически к поверхности AAC.

Блок

• Уложен и выровнен первый слой. Блоки укладываются вместе с тонким слоем строительного раствора непрерывным соединением с перекрытием не менее 6 дюймов.
• Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
• Отверстия и нестандартные углы вырезаются ножовкой или ленточной пилой.
• Определены места армирования, размещена арматура и выполняется заливка раствора. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации для ее уплотнения.
• Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых приспособлений.

Панели

• Панели размещаются по одной, начиная с угла. Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до того, как будет размещена соседняя панель.
• Сплошная соединительная балка создается наверху либо из фанеры и материала AAC, либо с помощью соединительной балки.
• Отверстия можно вырезать предварительно или в полевых условиях.

Соединения

• Каркас / каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или ураганными ремнями, встроенными в соединительную балку.
• Каркас пола прикреплен с помощью стандартных ригелей, закрепленных на стороне узла AAC рядом с соединительной балкой.
• Напольные системы AAC опираются непосредственно на стены AAC.
• Стальные конструкционные элементы большего размера устанавливаются на приварные пластины или пластины с болтами, вставленные в соединительную балку.

Отделка

• Отделка типа Stucco изготавливается специально для AAC. Эти модифицированные полимером штукатурки герметизируют от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
• Обычные сайдинговые материалы крепятся к поверхности стены механически. Если желательна обратная вентиляция сайдингового материала, следует использовать опушку.
• Кладочный шпон можно наклеивать непосредственно на поверхность стены или строить как полые стены. Виниры для прямого наложения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.

Соображения по вопросам устойчивого развития и энергетики

Автоклавный газобетон с точки зрения устойчивого развития предлагает как материалы, так и характеристики. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, которые могут способствовать получению баллов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах.Кроме того, он содержит такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к ограничению ограждающих конструкций здания. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания демонстрируют экономию на нагреве и охлаждении примерно от 10 до 20 процентов по сравнению с традиционной конструкцией рамы. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую тепловую массу, чем другие типы бетона.В зависимости от местоположения производства по отношению к объекту проекта, AAC может также вносить вклад в местные кредиты на материалы в некоторых системах рейтинга экологичного строительства.

Производственные и физические свойства

Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия реагирует с расширителем с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется.После первоначального застывания полученный «пирог» разрезается проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекается (автоклавируется). Тепло способствует более быстрому отверждению материала, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование помещается в панели перед отверждением.

В ходе этого производственного процесса производится легкий негорючий материал со следующими свойствами:

Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде

Прочность на сжатие: 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 psi

Термическое сопротивление: 0.От 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

Автоклавный газобетон

В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с потенциальной доступностью продукта в вашем регионе.

AAC Projects

История трех городов: универсальность AAC

для жилых помещений. Использование газобетона в автоклаве (AAC) дает множество преимуществ.Возможно, в подтверждение универсальности AAC, три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но имеют общую тему безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительство которого ведет сам хозяин; скромный дом на одну семью на лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически безопасному и здоровому образу жизни; и большое развитие вдоль побережья залива Луизианы, требующее превосходной погодоустойчивости.

Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность

Эта большая резиденция (6800 квадратных футов), расположенная в лесу на юге Мэриленда, столкнулась с рядом строительных проблем.Таким образом, владелец, который сам управляет строительством, хотел простую систему. Это оказались 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, опасность пожара. По его словам, простота AAC позволяет ему за один шаг построить конструктивную стену, которая будет изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел прикреплять сайдинг, предпочитая вместо этого прямую отделку: гипсовую штукатурку для интерьера и лепнину для экстерьера.

Дом Додсона: здоровый и безмятежный

Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала компанию AAC для строительства собственного дома, это было отчасти из соображений здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестный в Соединенных Штатах, но хорошо известный в Европе среди архитекторов и медицинских работников, Bau-biologie занимается биологией строительства или строительством для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы теперь называем синдромом больного здания.Тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала блоки и панели из AAC, чтобы получить воздухопроницаемые стены из каменной кладки, которые не выделяют летучие органические соединения (ЛОС). Это создает экологически чистое здание со спокойным и тихим интерьером. А поскольку в процессе строительства участвовал ее муж-пожарный, негорючие материалы были необходимы.

Оболочка из AAC также обеспечивает хорошую теплоемкость и изоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составляли всего 100 долларов для дома площадью 4000 квадратных футов.В доме может оставаться тепло в течение двух-трех дней даже после отключения электроэнергии. Додсону нравится, как из материала можно вылепить с помощью деревообрабатывающих инструментов различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает поддерживать AAC с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.

Роща на пляже Инлет: безопасность и устойчивость к погодным условиям

Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach — это первый жилой комплекс с высокой плотностью застройки, построенный во Флориде Panhandle. Он призван противостоять погодным условиям и угрозам безопасности в окружающей среде на побережье Мексиканского залива.Все стены, полы и потолки в этих домах для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходная огнестойкость (четыре часа на четыре дюйма) была ключом к утверждению местного зонирования, и в результате не возникло проблем с возгоранием конструкции. Когда прибывают ураганы, эти конструкции готовы противостоять ветру со скоростью 150 миль в час (миль в час) (Категория 4) и с надлежащим усилением могут быть спроектированы так, чтобы противостоять ветру со скоростью 200 миль в час или более (Категория 5). Дома AAC также не разрушаются наводнениями: они противостоят поднимающимся водам, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и снова открывать для жителей — в восстановлении не требуется.

Как будто безопасность и устойчивость к погодным условиям не были достаточной причиной для выбора AAC для своего дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.

Комфорт бетона

Некоторые гости в отеле в Джорджии сегодня спят лучше благодаря автоклавному газобетону (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на территории Форсайта, штат Джорджия, «Комфорт Сьютс», небольшой участок, примыкающий к межштатной автомагистрали, возник несколько проблем.А высокая стоимость земли делает все более распространенным строить на участках, которым присущи такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные препятствия. Таким образом, разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в реализации качественного проекта — в данном случае — в прочном, тихом четырехэтажном здании рядом с оживленным шоссе.

Подробнее о AAC.

Заявление об ограничении ответственности

Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Portland Cement Association (PCA).PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.

Тепловая эффективность — автоклавный газобетон Aercon AAC

Чтобы сравнить внешнюю стену AERCON с традиционными методами строительства стен (каркас из деревянных каркасов и бетонная кладка), Центр солнечной энергии Флориды определил эквивалентные значения R для стены AERCON.Данные о погоде для Орландо, Флорида, разработанные в базе данных «Типичный метеорологический год» (TMY 1981), послужили основой для определения внешних условий. Чтобы отделить эффект ориентации стенок, предполагалось, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение.

Исследование включало расчеты для шести условий: средние зимние и летние дни, зимние и летние пиковые дни, а также сезоны охлаждения и нагрева. В исследовании сравнивалась стена AERCON толщиной 8 дюймов как с обычной деревянной каркасной стеной, так и с блочной стеной CMU.Типичные исследованные сечения стенок показаны на рисунке A. Расчетные статические значения R- и U без учета теплового массового воздействия показаны в таблице 1.

Результаты исследования, которые включают тепловые массовые эффекты, показаны в Таблице 2. Они представляют собой значение изоляции, которое необходимо добавить либо к деревянной каркасной стене, либо к блочной стене CMU для достижения эквивалентной тепловой системы. Например, в обычный летний день 8-дюймовая стена AERCON работает как стена с деревянным каркасом, утепленная R-20.4 изоляция из стекловолокна или 8-дюймовая стена из блоков CMU, изолированная жесткой изоляцией R-8.6. Это означает, что к стене каркаса с деревянными стойками необходимо добавить около 6 дюймов изоляционного материала, а к стене блока CMU — более 2 дюймов жесткой изоляции из полистирола, чтобы сравняться с характеристиками стены AERCON, как показано на рисунке B!

Следует отметить, что одно из упрощающих предположений, сделанных для этого исследования, заключалось в том, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение, т.е.е. на стены не попадал прямой солнечный свет. Если бы исследование было расширено и включило эффекты прямого излучения, результаты показали бы, что стена AERCON будет работать даже лучше!

Выбор и установка решеток на ячеистый бетон

Проблемные зоны

Газобетон обладает хорошим изоляционным эффектом, но также имеет значительно меньшую прочность на сжатие, чем обычный кирпич. Их можно легко просверлить, если избежать проблемных мест. Иногда можно встретить специальную (толстую) штукатурку в сочетании с этими кирпичами.Не просверливайте навесы или внешние жалюзи (над окнами). Как правило, избегайте установки над окнами (перемычками) и в области потолка или пола, используя кольцевые анкеры и встроенные в стену опоры. Иногда эти элементы изготавливаются из бетона и немного смещены назад, затем изолируются (4-10 см) и облицовываются заподлицо со стеной специальными сэндвич-кирпичами перед равномерным нанесением окончательной штукатурки, что позволяет избежать тепловых мостов на уровне бетона. элементы. Здесь могут возникнуть трудности (с изоляцией), такие, что вы не сможете прикрепить кабель или деревянную решетку непосредственно со стандартными креплениями / фитингами.Эти изолированные места больше не видны после наложения штукатурки; их можно найти, осторожно постучав по стене и прислушиваясь к пустым звукам. Таким образом, в случае пенобетона все просверляемые участки следует проверить на наличие или отсутствие теплоизоляции. Если сверление изолированного участка неизбежно, используйте крестовины WM 12XX2 . При сверлении бетонных перемычек и подобных вещей возможно попадание в бетонную арматуру / арматуру .

* Специальные штукатурки толщиной более 2 см тоже могут быть проблематичными.

Подходят все сверла в нашем ассортименте. Все сверления выполняются без перкуссии и с предварительным сверлением. Помните, на какой глубине вы достигнете несущей стены; это можно исправить по изменению цвета буровой пыли.

Подходящие настенные крепления и розетки

Light и Medium Classic и Premium — хороший выбор, хотя они требуют специального сверления.Особенно подходит наша версия Heavy (для ячеистого бетона не требуются заглушки для композитного раствора и ситовых гильз).

Также можно использовать комплекты

Easy , а также средний Eco , но в этом случае соответствующие пластиковые заглушки сначала следует приклеить композитным раствором. Для герметизации композитным раствором необходимо просверлить отверстие конической формы, увеличенное к задней части («поднутрение»): для этого наклоните сверло в сторону просверленного отверстия и поверните.Особенно сильная подрезка — с помощью приспособлений или специальных сверл, которые могут расширить конусное отверстие на 20-25 градусов — может увеличить значения удержания в десять раз!

Наша версия Massive тоже подойдет, но условно. Отверстия должны быть «стыкованными», а не просверленными (см. Ниже). Подробнее см. Крепление WM 12153 .

Сверление в пенобетоне

Стены из пенобетона можно легко просверлить, если избегать проблемных зон (обычно изоляции) или обрабатывать их отдельно. Все сверла в нашем ассортименте подходят. Всегда предварительно просверливайте, сверлите без удара и сверлом меньшего размера. Помните, на какой глубине вы столкнетесь с несущей стеной, что можно определить по изменению цвета пыли от сверления. * Специальные штукатурки (толщиной более 2 см) могут нуждаться в специальной обработке.

Мы рекомендуем просверливать только штукатурку, а затем углублять отверстие только инструментами, доступными в специализированных магазинах.Это позволяет улучшить сжатие материала и значительно улучшить удерживающие свойства после поверхностного монтажа. Сверление окончательного диаметра отверстия проводится аналогичным образом: просверливаем штукатурку, а затем пробиваем отверстие в кирпиче / камне киянкой. Если дюбели не держатся, отверстие следует просверлить конусом (расширяясь к задней части) и вклеить пробку, как описано выше. См. Также наши советы / рекомендации по сверлению .

CE2187_FinalPaper_2015-11-09_18.20.11_ORHDAU

% PDF-1.4
%
2 0 obj
> / OCGs [43 0 R] >> / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences 40 0 ​​R >>
эндобдж
41 0 объект
> / Шрифт >>> / Поля 47 0 R >>
эндобдж
42 0 объект
> поток
application / pdf

2015-11-21T21: 36: 36 + 08: 00pdfFactory Pro www.pdffactory.com2015-12-10T18: 51: 56 + 01: 002015-12-10T18: 51: 56 + 01: 00pdfFactory Pro 3.50 (Windows XP Professional) uuid: 34f1ac24-43fb-4640-832a-d1bb9187bfd6uuid: 45b49a0d-c7f6-4e8a-90c1-2a91c9d44e3c

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
40 0 объект
>
эндобдж
5 0 obj
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
13 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
18 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
21 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
23 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
25 0 объект
> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Type / Page >>
эндобдж
76 0 объект
> поток
HWRI} + 7vw7D̎5 f @ cY_JUyRB`Ǿ! V ޳ U ݛ x; 8zқL oeQWfE5M_ϚceQͧp4 ^ vU} v_J>} Ҟ 䱏 Ϫ (ۗ z ~ W3s> $ (C; AN ڈ
/ | Z @ ZS5 & n.WVsFx6e> S (1

Автоклавный газобетон | YourHome

Автоклавный газобетон, или AAC, представляет собой бетон, который был произведен с большим количеством закрытых воздушных карманов. Легкий и достаточно энергоэффективный, он производится путем добавления пенообразователя бетонировать в форме, затем вырезать блоки или панели из полученного «жмыха» и «приготовить» их на пару (автоклавирование).

Популярность AAC в Австралии выросла с момента его появления здесь 20 лет назад, хотя на рынке по-прежнему доминирует один производитель, Hebel.В Европе AAC имеет долгую историю развития и используется более 70 лет. Он имеет умеренное содержание энергии и обладает хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции благодаря аэрированной структуре материала и уникальному сочетанию теплоизоляции и тепловой массы. Он легкий, не горит, является отличным противопожарным барьером и способен выдерживать довольно большие нагрузки. С ним относительно легко работать, и его можно разрезать и придавать ему форму с помощью ручных инструментов, в том числе деревообрабатывающих.

С

AAC относительно легко работать, его можно разрезать и придавать им форму с помощью ручных инструментов, в том числе деревообрабатывающих.

Блоки изготавливаются по очень точным размерам и обычно укладываются в раствор с тонким слоем, который наносится зубчатым шпателем, хотя можно использовать более обычный раствор с толстым слоем. Стеновые панели этажные, армированные и механически закрепленные. AAC также может использоваться в виде панелей для строительства полов и крыш. Он имеет долгий срок службы и после установки не выделяет токсичных газов.

Обзор производительности

Внешний вид

Газобетон автоклавный светлый. В нем много мелких пустот (похожих на те, что в шоколадных плитках с пеной), которые хорошо видны при внимательном рассмотрении. Газ, используемый для «вспенивания» бетона во время производства, представляет собой водород, образующийся в результате реакции алюминиевой пасты с щелочными элементами в цементе. Эти воздушные карманы способствуют изолирующим свойствам материала. В отличие от кирпичной кладки, здесь нет прямого пути для воды, проходящей через материал; однако он может впитывать влагу, и для предотвращения проникновения воды требуется соответствующее покрытие.

AAC используется в строительстве фанеры.

Структурные возможности

Прочность на сжатие AAC очень хорошая. Несмотря на то, что он составляет одну пятую плотности обычного бетона, он все же имеет половину несущей способности, и несущие конструкции высотой до трех этажей можно безопасно возводить с помощью блочной конструкции из AAC. AAC все чаще используется в Австралии в виде панелей в качестве системы облицовки, а не в качестве несущей стены. Целые строительные конструкции могут быть изготовлены из AAC от стен до полов и кровли с армированными перемычками, блоками и панелями пола, стеновыми и кровельными панелями, доступными от производителя.

Австралийский стандарт AS 3700-2011 «Каменные конструкции» включает положения по проектированию блоков AAC. Наружные стеновые панели AAC, которые не являются блочной кладкой, а представляют собой сборные элементы, могут обеспечивать несущую поддержку в домах высотой до двух этажей. Панели и перемычки AAC содержат встроенную стальную арматуру для обеспечения структурной адекватности во время установки и расчетного срока службы (см. Строительные системы).

Напольные панели

AAC можно использовать для изготовления ненесущих бетонных полов, которые могут быть установлены плотниками.

Блочная конструкция в двухэтажном доме.

Тепловая масса

Тепловая масса AAC зависит от климата, в котором он используется. Благодаря смеси бетона и воздушных карманов, AAC имеет умеренный общий уровень тепловых масс. Его использование для внутренних стен и полов может обеспечить значительную тепловую массу. Тепловая масса, регулирующая температуру, наиболее полезна в климате с высокими требованиями к охлаждению (см. Тепловая масса).

Изоляция

AAC обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами по сравнению с другой кладкой, но обычно требует дополнительной изоляции для соответствия требованиям Строительного кодекса Австралии (BCA).

Стена из AAC толщиной 200 мм дает рейтинг R 1,43 при содержании влаги 5% по весу. Благодаря текстурному покрытию толщиной 2–3 мм и внутренней обшивке из гипсокартона толщиной 10 мм достигается рейтинг R 1,75 (для кирпичной стены — 0,82). BCA требует, чтобы внешние стены в большинстве климатических зон имели минимальное общее значение R 2,8.

Для соответствия требованиям строительных норм и правил, касающихся тепловых характеристик, стена из блоков AAC толщиной 200 мм требует дополнительной изоляции.

Фото: Пол Даунтон

AAC панели на легком деревянном каркасном доме.

100-миллиметровый шпон AAC с текстурным покрытием на легком каркасе диаметром 70 или 90 мм, заполненный объемной изоляцией, имеет более высокий рейтинг R, чем эквивалентная кирпичная стена из шпона в других отношениях (см. Изоляция; Легкий каркас).

По отношению к своей толщине панели AAC обеспечивают меньшую изоляцию, чем блочная кладка AAC, например 100-миллиметровая стена из AAC из блоков имеет R-значение в сухом состоянии 0,86, а стеновая панель из AAC 100 мм имеет R-значение в сухом состоянии 0,68.

Фото: Пол Даунтон

Несущий, изолирующий и способный к лепке, AAC имеет огромный потенциал как экологически ответственный строительный материал.

Звукоизоляция

Благодаря закрытым воздушным карманам AAC может обеспечить очень хорошую звукоизоляцию. Как и при любой каменной кладке, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать зазоров и незаполненных швов, которые могут привести к нежелательной передаче звука. Комбинация стены AAC с изолированной системой асимметричных полостей дает стене отличные звукоизоляционные свойства (см. Контроль шума).

Защита от огня и паразитов

AAC неорганический, негорючий и не взрывается; таким образом, он хорошо подходит для применения в огнестойких системах.В зависимости от области применения и толщины блоков или панелей можно достичь огнестойкости до четырех часов. AAC не укрывает и не поощряет паразитов.

Прочность и влагостойкость

Намеренно легкий вес AAC делает его уязвимым к ударным повреждениям. Поскольку поверхность защищена от проникновения влаги, она не подвержена влиянию суровых климатических условий и не разлагается при нормальных атмосферных условиях. Уровень ухода за материалом зависит от типа отделки.

Пористая природа AAC может позволить влаге проникать на большую глубину, но соответствующая конструкция (гидроизоляционные слои и соответствующие системы покрытий) предотвращает это. AAC не легко разрушается структурно под воздействием влаги, но его тепловые характеристики могут пострадать.

Ряд запатентованных отделочных материалов (включая фактурные покрытия на основе акрилового полимера) обеспечивают долговечные и водостойкие покрытия для блоков и панелей из AAC. Их необходимо аналогичным образом обработать покрытиями на основе акрилового полимера перед укладкой плитки во влажных помещениях, таких как душ.Производитель может посоветовать подходящую систему покрытия, подготовку поверхности и инструкции по установке для обеспечения хороших водоотталкивающих свойств.

Фото: Пол Даунтон

Пластифицированное тонкое покрытие является обычным явлением, но здесь использовалась непластифицированная штукатурка с толстым слоем (приблизительно 10 мм). В этом примере можно увидеть некоторые вариации в степени прозрачности рисунка блоков, который также иллюстрирует использование стеклянных блоков, а также более обычных окон.

Токсичность и воздухопроницаемость

Аэрированная природа AAC способствует воздухопроницаемости. В конечном продукте нет токсичных веществ и запаха. Однако AAC является бетонным продуктом и требует мер предосторожности, аналогичных тем, которые используются при обращении с бетонными изделиями и их резке. Пыль от AAC содержит кристаллический кремнезем. Эти частицы достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие и могут вызвать необратимое повреждение легких. Во время резки рекомендуется носить средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респираторные маски, поскольку бетонные изделия образуют мелкую пыль.Если на стенах используются малотоксичные паропроницаемые покрытия и принимаются меры, чтобы не задерживать влагу там, где она может конденсироваться, AAC может стать идеальным материалом для домов для химически чувствительных людей.

Фото: Пол Даунрон

Автоклавный газобетон составляет примерно одну пятую плотности обычных бетонных блоков.

Воздействие на окружающую среду

Вес для веса, AAC оказывает влияние на производство, воплощенную энергию и выбросы парниковых газов, аналогичное влиянию бетона, но может составлять от четверти до одной пятой от воздействия бетона в зависимости от объема.Продукты или строительные решения AAC могут иметь более низкую воплощенную энергию на квадратный метр, чем конкретная альтернатива. Кроме того, гораздо более высокий показатель изоляции AAC снижает потребление энергии для отопления и охлаждения. AAC имеет ряд значительных экологических преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами, поскольку он обеспечивает долговечность, изоляцию и структурные требования к одному материалу. Как вложение энергии и материалов это часто может быть оправдано для зданий, рассчитанных на долгую жизнь (см. Использование материалов).

Строительные обрезки могут быть возвращены производителю для переработки или отправлены как бетонные отходы для повторного использования в заполнителях; В качестве альтернативы, лишние части можно использовать непосредственно для изготовления, например, садовых стен или элементов ландшафта.

Фото: Пол Даунтон

Явная разница между нижним и верхним слоем кирпичной кладки в несущих стенах AAC строящегося многоквартирного дома показывает разницу в качестве, которую могут достичь с одним и тем же материалом мастера с разной квалификацией.

Возможность сборки, доступность и стоимость

Несмотря на то, что AAC относительно прост в эксплуатации, он составляет одну пятую веса бетона, бывает разных размеров и легко режется, режется и лепится, тем не менее, он требует тщательной и точной укладки: важны умелые ремесла и хороший контроль.Компетентные каменщики или плотники могут успешно работать с AAC, но допуски на размеры очень малы, когда кладка кладется на тонкослойный раствор. Раствор с толстым слоем более щадящий, но редко встречается и не является предпочтительным вариантом в промышленности. Блоки очень больших размеров могут потребовать подъема двумя руками, и их будет неудобно обрабатывать, но это может привести к меньшему количеству стыков и более быстрому строительству.

Процесс строительства с использованием AAC дает мало отходов, так как обрезки блоков можно повторно использовать при возведении стен.Хороший дизайн, соответствующий режиму стандартизованных размеров панелей, способствует созданию малоотходных и ресурсоэффективных панелей AAC.

Стоимость AAC от умеренной до высокой. В Австралии AAC может конкурировать с другими каменными сооружениями, но дороже деревянного каркаса. Отсутствие конкуренции на рынке делает потребителей очень зависимыми от одного производителя.

Источник: AAC

Эта изометрическая концепция демонстрирует универсальность изделий AAC в жилищном строительстве.

Типовое жилищное строительство

Строительный процесс

Все структурные проекты должны быть подготовлены компетентным лицом и могут потребовать подготовки и утверждения квалифицированным инженером. Квалифицированные профессионалы, архитекторы и дизайнеры обладают многолетним опытом и имеют доступ к интеллектуальной собственности, которая может сэкономить время и деньги строителей домов, а также помочь в достижении экологических показателей. Вся каменная кладка должна соответствовать BCA и соответствующим австралийским стандартам, например.г. все каменные стены должны иметь деформационные или компенсационные швы через определенные промежутки времени.

Стандартный размер блока составляет 200 мм в высоту и 600 мм в длину. Толщина блоков может составлять от 50 мм до 300 мм, но для жилищного строительства наиболее часто используются блоки шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм. Блоки AAC могут использоваться аналогично традиционным каменным блокам, таким как кирпичи: они могут применяться в качестве облицовки деревянного каркаса или служить в качестве одной или обеих облицовок при строительстве полых стен.

Стандартный размер панели составляет 600 мм в ширину, 75 мм в толщину и длину от 1200 мм до 3000 мм.Панели AAC могут использоваться в качестве облицовки деревянного или стального каркаса (см. Легкий каркас).

Производитель AAC предоставляет множество подробных технических советов, выполнение которых должно помочь обеспечить успешное использование продукта.

Деформационный шарнир

Деформационные швы должны быть предусмотрены на расстоянии максимум 6 м от центра по горизонтали (непрерывное измерение вокруг жестких углов). Обратитесь к инструкциям производителя для получения дополнительной информации.

Стойки

Для блочной конструкции

AAC требуются ровные опоры, предназначенные для полной или шарнирной кладки в соответствии с AS 2870-2011, Плиты и опоры для жилых помещений.Жесткие опоры предпочтительны, потому что структура стен тонкослойного раствора AAC действует так, как если бы это был сплошной материал, и растрескивание имеет тенденцию не следовать за слоями раствора и стыками, как это происходит в традиционной кладке стен. Стены из AAC с толстым слоем строительного раствора больше похожи на традиционную кладку, но не являются предпочтительным методом для AAC.

Рамки

Фреймы могут потребоваться по разным конструктивным причинам. Меры по защите от землетрясений, как правило, требуют, чтобы многоэтажные конструкции AAC имели стальной каркас или арматуру, чтобы выдерживать потенциальные землетрясения, которые могут вызвать сильные, резкие горизонтальные силы.Построить блочную конструкцию из AAC вокруг стальных рам относительно просто, но установка арматурных стержней может быть дорогостоящей и сложной.

Фото: Пол Даунтон

AAC панели на легких стальных каркасных домах.

Муфты и соединения

Производитель AAC предлагает патентованные строительные смеси. Хотя с AAC можно использовать более обычный строительный раствор с толстым слоем (примерно 10 мм), производитель одобрил вариант использования запатентованного раствора с тонким слоем.При таком способе процедура кладки блоков больше похожа на приклеивание, чем на обычное строительство кирпичной кладки. Вот почему многим каменщикам, получившим традиционную подготовку, может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться к этому другому методу работы. Кроме того, кирпичи используются для подъема кирпичей одной рукой, а блоки AAC часто требуют манипуляций двумя руками. Хотя это может показаться более медленным процессом строительства, чем кладка кирпичной кладки, блок AAC эквивалентен пяти или шести стандартным кирпичам.

Несущие стены

AAC выпускается в виде блоков различных размеров и в виде армированных панелей большего размера, которые продаются как часть полной строительной системы, которая включает панели пола и крыши, а также внутренние и внешние стены.

Крепеж

AAC имеет низкую прочность на сжатие. Использование механических креплений не рекомендуется, так как повторная загрузка крепежа может привести к локальному раздавливанию AAC и ослаблению крепления. Фирменные застежки специально разработаны с учетом характера материала за счет распределения сил, создаваемых любой заданной нагрузкой, будь то балка, полка или крючок для картин. Ряд патентованных исправлений для AAC сопровождается подробными инструкциями в документации по продукту.Если вы не уверены, проконсультируйтесь с инженером проекта или производителем крепежа.

Открытий

AAC достаточно мягкий, чтобы его можно было резать ручными инструментами. Ниши могут быть вырезаны в более толстых стенах, углы могут быть скошены или изогнуты для визуального эффекта, и вы можете легко сделать каналы для труб и проводов с помощью электрического маршрутизатора. Используйте соответствующие стратегии уменьшения количества пыли при резке и резке и всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты.

Фото: Пол Даунтон

Этот интерьер с сухой облицовкой показывает, как можно использовать AAC для создания ниш и необычных проемов.

Отделки

Блоки и панели

AAC могут принимать цементную штукатурку, но производитель рекомендует использовать специальную штукатурную смесь, совместимую с субстратом из материала AAC. Цементные штукатурки, смешанные на месте, должны быть совместимы с субстратом из AAC, причем штукатурка должна иметь меньшую прочность, чем обычные штукатурки. Все штукатурки должны быть паропроницаемыми (но водостойкими) для достижения здоровой воздухопроницаемой конструкции. Все внешние покрытия должны обеспечивать хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению, паропроницаемость и пригодность для AAC.Для получения дополнительной информации о покрытиях обратитесь к документации производителя.

Автор

Автор: Пол Даунтон

Обновлено 2013 г.

Узнать больше

Автоклавный газобетон (AAC) | СТРОЙКА

Что такое автоклавный газобетон (AAC)?

Автоклавный газобетон (AAC) создается с использованием цемента и / или извести, мелкого песка, такого как кварц, воды и небольшого количества алюминиевого порошка, тонко смешанного вместе и разлитого в формы. Добавление алюминиевого порошка важно — это становится основой нескольких химических реакций, которые способствуют образованию газообразного водорода в смеси.Когда бетон застывает в формах, внутри него вспенивается и затвердевает газ, образуя пузырьки водорода, которые улетучиваются и заменяются воздухом.

Прежде чем бетон полностью затвердеет, его снимают с форм и помещают в автоклав — печь, работающую под давлением пара. Когда автоклав достигает определенной температуры и давления, кварцевый песок подвергается химической реакции, которая еще больше укрепляет бетон.

Конечный результат немного похож на плитку шоколада с пеной, но он составляет 20% веса обычного бетона и имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства.

Как AAC изолирует от тепла?

Пузырьки внутри AAC — это то, что придает ему теплоизоляционные свойства. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, тепло, проходящее через AAC, не проходит, эффективно предотвращая его попадание на другую сторону. Это в сочетании с толщиной самого бетонного блока, а также с любыми другими слоями дополнительной защиты, такими как кирпичный или лепной фасад, обеспечивает отличную теплоизоляцию.

Насколько эффективен AAC в качестве теплоизоляции?

AAC обычно обеспечивает очень респектабельное значение R-значения в виде одного слоя блоков, хотя, очевидно, более толстые блоки и любые дополнительные слои будут добавлять к общему значению R.

Какую звукоизоляцию обеспечивает AAC?

Крошечные воздушные карманы в AAC также помогают предотвратить передачу звука. Точные значения Rw будут зависеть от других факторов, таких как другие слои или материалы, покрывающие AAC, но, как правило, он очень эффективен при блокировании низких и средних частот и может быть дополнительно улучшен за счет добавления дополнительной звукоизоляции. Необходимо следить за тем, чтобы все зазоры были должным образом закрыты, чтобы заблокировать любые проходы, через которые может проходить звук.

Как поставляется и устанавливается AAC?

AAC поставляется в виде заранее подготовленных блоков, которые были вырезаны по размеру, хотя, если это необходимо, AAC также очень хорошо работает с ручным инструментом. Блоки AAC можно разрезать по размеру с помощью стандартных пил — дополнительное специальное оборудование не требуется. Поскольку AAC очень прост в обращении и легок в транспортировке, его можно изготовить по размеру на месте и разрезать до любого необходимого размера. Однако при резке AAC необходима респираторная маска, так как воздухопроницаемые частицы могут вызвать проблемы со здоровьем.

Сколько стоит AAC?

AAC экономически эффективен для материала — поскольку вам не потребуется специализированная установка, AAC можно продать и сформировать для измерения, когда вам это нужно, как вам это нужно. AAC составляет основу законченного строительного материала и не требует дополнительной изоляции или каркаса.

Особые соображения

AAC пожаробезопасен, защищен от паразитов и гнили. Он не способствует появлению плесени или других грибков, и он водостойкий, даже если не полностью водонепроницаем.AAC подвержен ударным повреждениям, но с этим можно справиться до некоторой степени, установив прочный фасад.

Различные типы изоляции для строительства

Когда дело доходит до установки изоляции, на нее влияет множество факторов, таких как климат, местоположение, требования к показателю R, бюджет и воздействие на окружающую среду. Вот краткий обзор преимуществ и недостатков семи различных типов изоляции, который поможет вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта.

ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Бетонные блоки обычно используются для возведения фундаментов и стен нового строительства или для капитального ремонта, но они обладают небольшим термическим сопротивлением.В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение термического сопротивления от R-1,9 до R-2,5.

Блоки с открытыми жилами могут быть заполнены изоляцией, которая увеличивает R-значение. Еще один способ повысить коэффициент сопротивления бетонных блоков — это установить изоляцию на поверхность наружных или внутренних стеновых блоков фундамента.

Также доступны блоки из сборного автоклавного ячеистого бетона (AAC) и автоклавного ячеистого бетона (ACC).В этих агрегатах производители могут включать в бетонную смесь воздушные или пенопластовые шарики для повышения R-значения.

Плюсы:

• Кладки из ячеистого бетона и автоклавного ячеистого бетона имеют в 10 раз большую изоляционную способность, чем обычный бетон.
• Автоклавные газобетонные блоки легкие — материал на 80% состоит из воздуха по объему — и им легко придать форму с помощью обычных инструментов.
• Бетон устойчив к плесени и плесени, устойчив к насекомым и другим существам и не гниет при длительном воздействии влаги.

Бетонные блоки

• обладают огнестойкостью и при правильной установке обеспечивают четырехчасовую огнестойкость по стандарту ASTM E119.
• Бетон имеет низкий рейтинг эмиссии ЛОС.

Минусы:

• Сами по себе бетонные блоки обладают небольшим термическим сопротивлением. Они требуют дополнительной изоляции для повышения их R-ценности.
• Сборные автоклавные газоблоки легко впитывают воду и требуют установки гидроизоляции.
• Установка пенопласта или другого утеплителя поверх бетонных блоков требует специальных навыков.
• Заполнение активной зоны изоляцией может повысить R-ценность, но если вы ищете экономии топлива, вы будете разочарованы. Тепло легко проходит через твердые части стен — стеновые блоки, швы из раствора и т. Д.
• Повреждение водой гораздо чаще встречается в зданиях, построенных из бетонных блоков. Сантехнические системы в бетонных зданиях требуют очень хорошего дренажа, чтобы избежать дорогостоящих затоплений или проблем с водопроводом. Если ремонт необходим, возможно, потребуется разрезать бетон для ремонта, если трубы недоступны.
• Строительство конструкций из бетонных блоков — дорогое удовольствие.

ФОРМЫ ИЗОЛИРОВАННОГО БЕТОНА (ICFS)

Изолированные бетонные опалубки — это постоянные опалубки, возведенные на месте и заполненные железобетоном от пяти до шести дюймов. Это обеспечивает два встроенных слоя изоляции. Обычно эти штабелируемые соединительные блоки используют полипропиленовый пластик в качестве изоляционного материала и используются для формирования стен, потолков и фундаментов.

Плюсы:

• Они обладают высоким термическим сопротивлением (обычно R-20), что повышает уровень энергоэффективности и может снизить затраты на электроэнергию до 70%.
• Конструкции из ICF имеют прочность железобетонной стены.
• ICF устойчивы к влаге и плесени.
• Блоки огнестойкие и негорючие.
• ICF не содержат гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), формальдегида, стекловолокна, асбеста или хлорфторуглеродов (ХФУ), поэтому качество воздуха более здоровое и выделения практически отсутствуют.

Минусы:

• Правильная установка имеет решающее значение для снижения затрат на электроэнергию и значительного уменьшения загрязнения пылью и аллергенами.Для установки требуется кто-то со специальными навыками.
• ICF плохо работают в холодном климате. Когда тепло передается от внутренней части конструкции к бетону, это тепло теряется на землю через опоры.
• Бетон требует времени для застывания, что отодвигает сроки строительства. Спешка процесса отверждения может привести к получению значительно худшего продукта.
• ICF дороже по сравнению с другими строительными материалами. Вы можете рассчитывать на то, что заплатите примерно на 40% больше, чем при использовании альтернативных методов изоляции, отчасти потому, что вы платите за специализированный труд.
• Тесьма из пеноматериала вокруг сердцевины блоков потенциально может обеспечить легкий доступ для насекомых и грунтовых вод.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРОДУВКИ

Наиболее распространенные типы материалов, используемых для неплотной изоляции, включают целлюлозу, стекловолокно и минеральную вату. Для выдувной изоляции чаще всего используются целлюлоза, стекловолокно и минеральная вата.

Плюсы:

• Стекловолокно и минеральная вата с неплотным заполнением оседают незначительно, поэтому их тепловые характеристики сохраняются на протяжении всего срока службы конструкции.
• Сыпучая и вдувная изоляция может соответствовать любому пространству, не нарушая существующие конструкции и не требуя специальной установки.
• Этот тип изоляции обычно изготавливается из перерабатываемых материалов: целлюлоза — это в основном переработанная газетная бумага, стекловолокно — это обычно от 40% до 60% переработанного стекла, а минеральная вата обычно производится из 75% переработанного постиндустриального материала. Этот тип изоляции может быть переработан.
• Это один из наименее дорогих видов утеплителя.

Минусы:

• Требуется опытный монтажник, чтобы добиться правильной плотности и значений R для выдувной изоляции.
• Пыль из стекловолокна может раздражать легкие, глаза и кожу.
• Целлюлоза может быть слишком тяжелой для использования на чердаке, на крыше или потолке.
• Сыпучая и надутая изоляция удерживает влагу, которая может повлиять на ее характеристики и привести к образованию плесени. Например, целлюлоза впитывает от 5% до 20% своего веса влаги.
• Целлюлозная изоляция горючая и представляет опасность пожара.

СПРЕЙ ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНА

Существует два типа вспененной изоляции — с закрытыми порами и с открытыми порами. Оба обычно изготавливаются из полиуретана. Изоляция из аэрозольной пены служит одновременно изоляцией и воздушным барьером.

Плюсы:

• Пена с закрытыми порами создает полную герметичность для воздуха, воды и пара.
• Наносится на любую поверхность
• Пена с закрытыми порами обеспечивает высокую плотность R.
• В большинстве пеноматериалов используются пенообразователи, не содержащие ХФУ или ГХФУ, которые вредны для озонового слоя Земли.

Минусы:

• Изоляция из аэрозольной пены выделяет сильные парниковые газы и содержит изоцианаты, которые могут вызывать раздражение кожи, глаз и легких, астму и «сенсибилизацию». Все остальные профессии должны эвакуировать помещения во время установки.
• Изоляция из распыляемой пены может быть грязной, требовать тщательной очистки и протекать через незапечатанные стыки и отверстия.
• Большинство типов жидкой пеноизоляции требуют специального оборудования и должны устанавливаться только опытными рабочими.
• Пена для распыления чувствительна к воздействию ультрафиолета, что может привести к потере ее характеристик.
• При производстве распыляемой пены используется очень мало переработанных материалов, и она не подлежит повторному использованию.
• Изоляция из аэрозольной пены дороже, чем другие утеплители.
• Распространенная проблема, особенно с пеной с закрытыми порами, заключается в том, что ее нельзя наносить достаточно толстой, чтобы контролировать температуру.Нанесение должно быть равномерным и покрывать все поверхности конверта, чтобы печать была эффективной.
• Пену с открытыми ячейками нельзя использовать ниже уровня земли, так как она может впитывать воду.
• После установки пенопласт должен быть покрыт утвержденным термобарьером, равным по огнестойкости полудюймовому гипсовому листу.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛАТЫ ИЗ ЖЕСТКОГО ВОЛОКНА

Изоляция этого типа часто изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты.Доски имеют толщину от 1 дюйма до 2,5 дюймов и могут быть как облицованными, так и без облицовки. В основном изоляционные плиты из жесткого волокна используются для теплоизоляции воздуховодов для промышленного отопления, кондиционирования воздуха, энергетического и технологического оборудования. Платы устанавливаются специальными приварными штифтами и фиксируются фиксаторами или шайбами.

Плюсы:

• Жесткая волокнистая изоляция выдерживает очень высокие температуры.
• Плиты впитывают влагу менее 1% своего веса.
• Плесень не может расти на неорганических плитах из неорганического волокна.
• Стекловолокно и изоляция из минеральной ваты по своей природе негорючие.
• Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты не дает усадки и не теряет тепловых характеристик под воздействием ультрафиолетовых лучей.
• Древесноволокнистые плиты не выделяют сильных парниковых газов.

Минусы:

• Волокна стекловолокна могут вызывать раздражение легких, глаз и кожи.
• Платы имеют ограниченное использование приложений.
• Необлицованные плиты необходимо отделать армированным изоляционным цементом, брезентом или атмосферостойкой мастикой. Лицевые доски необходимо заклеить скотчем или стеклотканью и мастикой.

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Светоотражающие системы обычно используются для отделки стен, потолков и полов. Лучистое тепло распространяется от своего источника по прямой линии, нагревая все твердое на своем пути, которое поглощает его энергию. Вместо того, чтобы уменьшать теплопроводный поток, системы отражающей изоляции работают, прерывая лучистое тепло, например, тепло, излучаемое с нижней стороны крыши.Как правило, излучающий барьер снижает количество теплопередачи за счет включения алюминиевой фольги с высокой отражающей способностью.

Плюсы:

• Этот тип изоляции наиболее эффективен для предотвращения нисходящего теплового потока, например, для уменьшения передачи лучистого тепла от крыши на чердак.
• Светоотражающие системы могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате.
• Они просты в установке.
• Они не портятся и не сжимаются, как другие менее дорогие изоляционные материалы.

Минусы:

• Использование ограничено. Светоотражающие системы обычно не так рентабельны в более прохладном климате. При установке в более прохладном климате также потребуется использовать второй тип изоляции, более подходящий для более прохладного климата.
• Чтобы система была эффективной, она должна быть обращена в воздушное пространство.
• Скопление грязи или мусора может повлиять на работу светоотражающей системы.

EPS GEOFOAM

Геопена или пенополистирол

EPS поставляется в различных размерах для широкого диапазона изоляционных приложений.Его часто используют для утепления фундаментов, стен и крыш.

Плюсы:

• Геопена EPS очень проста в установке. Блоки легко разрезаются по форме на строительной площадке с помощью кусачка для горячей проволоки или обычной ручной пилы. Для установки не требуются специальные навыки или инструменты.

Геопена

• EPS — одна из самых экономичных изоляционных материалов на рынке сегодня.
• Структура геопен EPS с закрытыми ячейками препятствует поглощению влаги и росту плесени и грибка.

Геопена

• EPS на 100% пригодна для вторичной переработки и использует до 10% вторичных материалов в процессе производства нового продукта.
• В производственном процессе не используются парниковые газы. Пар — это основной компонент производственного процесса. Вода, используемая в производственном процессе, также собирается и повторно используется.

Геопена

• EPS не содержит формальдегидов, CFC или HCFC, поэтому качество воздуха лучше. Американская ассоциация легких признает геопену EPS как безопасный материал для изоляции.
• Он очень легкий, что упрощает управление. Это сокращает трудозатраты и ресурсы, необходимые для установки.
• Обладая высокой прочностью на сжатие до 60 фунтов на квадратный дюйм, блоки из пенополистирола из пенополистирола прочны и долговечны. Они не осядут, как некоторые изоляционные материалы.
• Блоки не гниют, не разлагаются или не разлагаются.
• Установка геопены EPS не зависит от благоприятных погодных условий. С ним можно обращаться и устанавливать в большинстве погодных условий.

Геопена

• EPS содержит от 98% до 99% воздуха по объему, что делает его отличным теплоизолятором.

R-ценность геопены EPS стабильна и не меняется со временем. Геопена EPS (1,0 pcf) обеспечивает типичное значение R 3,85 на дюйм (коэффициент k = 0,26) при средней температуре 75 ° F и типичное значение R 4,17 на дюйм (коэффициент k = 0,24) при средняя температура 40 ° F.

Финишная шпаклевка (шпатлевка) Ветонит ЛР + (Vetonit LR Plus)

Финишная шпаклевка (шпатлевка) Ветонит ЛР (Vetonit LR Plus) на полимерном связующем для отделки потолков и стен в помещениях, образует слой толщиной 1-5мм белого цвета. Используется для финишного шпаклевания под оклейку обоями и покраску. Возможно нанесение ручным или машинным способом.

Финишная шпаклевка (шпатлевка) Vetonit LR Plus на полимерном связующем применяется для отделки потолков и стен в помещениях, образуя слой белого цвета толщиной 1-5 мм. Используется она для финишного шпаклевания под оклейку обоями и под покраску стен и потолков. Возможно ее нанесение ручным или машинным способом.

Особенности шпаклевки Ветонит ЛР (Vetonit LR Plus)

• выравнивание потолков;
• выравнивание стен;
• используется на всех видах гладких поверхностей;
• кратковременная влагоустойчивость.

Шпатлевка Vetonit LR+ наносится на гладкие поверхности, которые выполнены из минеральных веществ, выровненные груновкой или шпаклевкой поверхности, гипсовые основания, стены потолки из гипсокартонных плит. Смесь Ветонит LR+ нельзя использовать для выравнивания полов и применять в виде основы под керамическую плитку. Она также не годится для заделки стыков в гипсокартонных плитах и применения на самых различных поверхностях влажных конструкций или во влажных помещениях.

При использовании шпаклевки Vetonit LR Plus  необходимо четкое соблюдение технологии. При разведении смеси Vetonit LR+ с водой образуется пластичная однородная масса, хорошо наносящаяся на основание и имеющая большой срок эксплуатации после высыхания. При толщине слоя материала 1 мм расход смеси составляет 1,2 кг на 1 кв. м, а максимально допустимая толщина слоя составляет 5 мм (за одно нанесение).

Ветонит ЛР является финишной шпатлевкой для высококачественного финишного шпаклевания следующих оснований: гипс, ГКЛ-плиты, бетон, основы, которые обработаны шпаклевками для стен или же штукатурными растворами. После шпаклевания потолка Ветонитом ЛР можно не проводить никаких дальнейших работ. При правильном использовании финишная шпаклевка Ветонит позволяет выводить обрабатываемые ею поверхности в «ноль», до зеркального уровня. Если же технологически есть необходимость выравнивать стены или потолки в несколько слоев, то перед нанесением очередного слоя шпаклевки Vetonit LR+, необходимо будет полностью просушить все предыдущие слои. Каждый слой необходимо отшлифовать шкуркой-нулевкой или же другим абразивным материалом.

Финишная шпаклевка Vetonit LR+ не является водостойкой. Для влажных или мокрых помещений и для фасадов зданий подходит шпаклевка Ветонит VH. В ее состав входит полимерный клей.

Ветонит ЛР годится к использованию в течение 24 часов после смешивания ее с водой. Нанесенная шпаклевка высыхает в течение 48 часов, при температуре +10 С и 24 часа при комнатной температуре. Необходима тщательная вентиляция помещения, в котором использовалась шпаклевка Vetonit LR+. Длительность периода высыхания напрямую зависит от толщины нанесенного слоя, наличия вентиляции и поддержания нужной температуры в помещении.

Инструменты, используемые при работе со шпатлевкой Ветонит ЛР, нужно сразу тщательно очищать после каждого использования. Раствор, который был получен из сухой смеси, может засорить трубы, поэтому нельзя выливать оставшийся материал в канализацию. Необходимо соблюдение влагостойкого режима, так как избыток влаги может придать шпаклевке немного желтоватый оттенок.

Шпаклевка полимерная белая «Vetonit LR+» финишная 20кг (1-5мм)

Код товара:
178408

В наличии до 710 шт.

шпатлевка LR, ТТ и КР, технические характеристики и расход на 1 м2, белые смеси для сухих помещений

Ремонтно-строительные работы и шпаклевка – понятия взаимосвязанные, так как отделочные работы немыслимы без выравнивания стен пастообразной смесью – шпаклевкой. Именно благодаря такому составу стены имеют совершенный, идеальный вид, на который можно впоследствии клеить обои, наносить декоративную штукатурку. Сегодня производители предлагают огромное количество шпаклевки на рынке строительства, а чтобы разобраться, какая из них наиболее подходящая для ремонта, следует прислушаться к советам экспертов.

Особенности

Очень часто, выбирая в магазинах средство для обработки и выравнивания стен, человек находится в недоумении – на упаковках минеральных смесей на связующей основе встречаются два разных названия: шпаклевка и шпатлевка.

Порошкообразная (или в виде пасты) смесь, в состав которой входят гипс, минеральные наполнители, мел и столярный клей называется шпатлевкой. Производители предлагают виды этого строительного материала с различным составом:

• на основе латексных составляющих;
• масляные;

• масляно-клеевые;
• акриловые.

В зависимости от состава шпатлевка используется только для внутренних или внешних работ. Принцип использования шпаклевки аналогичный, и нужно отметить, что принципиальной разницы между этими названиями нет.

Одной из лучших шпаклевок специалисты в строительной области считают Weber Vetonit. Производитель этого строительного материала по праву считается всемирно известным – это дочерняя компания промышленной группы Saint-Gobain, образованная ещё в 1900 году.

На сегодняшний день Weber лидирует в области производства сухих строительных смесей. Предприятия компании присутствуют во всех частях света, выпуская комплекс продукции для строительных и ремонтных работ.

Несомненные преимущества шпаклевки Weber Vetonit:

• смесь произведена из экологического сырья – она не выделяет токсичных веществ;
• влагостойкость – ее используют даже при строительстве бассейнов;
• состав – порошкообразный, поэтому поверхность обрабатываемой стены становится идеально гладкой;
• снежинка, нарисованная на упаковке смеси, свидетельствует о том, что её можно использовать при низких температурах для отделки фасада;
• состав в разведенном виде может храниться в течение суток.

Виды и состав

Шпаклевка Vetonit используется на заключительном этапе отделочных работ перед непосредственным наклеиванием обоев или оформлении декоративной штукатуркой. Основой для шпаклевки является потолок и гладкая поверхность, причем необязательно бетонная, но и гипсокартонная. Главным фактором для такого процесса является наличие сухой поверхности, так как в ином случае сквозь шпатлевку выступят желтые пятна.

Основной состав сухой смеси Vetonit – заполнитель (известняк) и связующее вещество. Однако некоторые виды шпаклевки немного отличаются друг от друга. Прежде всего, стоит обратить внимание на обозначения, которые используют производители: смеси с маркировкой LR применяются только для сухих помещений, VH – в помещениях с повышенной влажностью.

В перечне строительных смесей есть два вида с похожими названиями: Weber. Vetonit LR и Weber. Vetonit LR+silk.

• Шпаклевка Weber. Vetonit LR – это паста, являющаяся самой популярной смесью для обработки поверхностей, на которые собираются нанести обои или краску. Она идеально выравнивает стены, но применяется только в сухих, обогреваемых помещениях. Vetonit LR – не влагостойкий материал, он не подходит для укладки плитки. В качестве связующего вещества здесь используется полимерный клей. Шпаклевка идеально наносится на поверхность и без особых усилий. Сохраняет свои свойства после разведения водой более суток.

Рекомендуется наносить Vetonit LR в два слоя. Фасуется в упаковки двух видов: 5 и 25 кг.

• Weber. Vetonit LR+silk – отличное решение для финишной обработки стен и потолка помещения. Смесь очень быстро разводится и наносится тонким слоем. Отличается повышенной белизной, за что ее прозвали «белым шелком». Специалисты считают, что она наиболее удобна в работе.
• Vetonit TT – универсальный состав, использующийся на стартовой и финишной отделке. Основой смеси является цемент. Ее можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Она морозоустойчива и не боится воды. Шпаклевка также наносится в качестве базового слоя и перед укладкой плитки. Разводится водой и перемешивается при помощи дрели. Полученный раствор необходимо использовать в течение трех часов. Продается в трехслойном бумажном мешке весом 25 кг.

После нанесения первого слоя необходимо подождать полного его высыхания и затвердения – это обычно происходит через 1-2 суток.

• Упаковка с пометкой KR используется для завершающих (финишных) работ перед наклейкой обоев или покраской стен. Фасуется в мешки по 5 и 20 кг. Используется только в сухих помещениях, идеально наносится тонкими слоями до 3 мм. Связующим элементом в таком составе является клей на основе органических веществ, чем и объясняется специфический запах при нанесении. После высыхания запах исчезает. В разведенном виде Vetonit KR может храниться 30 часов в открытой ёмкости и в два раза больше времени – в закрытой.

• Влагостойкая шпаклёвка Weber. Vetonit VH прекрасно подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Легко наносится на бетон и пенобетон. Паста препятствует появлению конденсата на потолке, поэтому широко используется в помещениях, где присутствует влажность. Плюс ко всему, производитель Weber предлагает для полного комплекса отделочных работ межплиточные затирки различных цветовых оттенков на цементной основе.

Затирка используется в работе с любыми плитками и мозаиками: напольными и настенными. Этот материал морозоустойчив и не загрязняет поверхность плитки.

Технические характеристики

Качественные смеси от Vetonit имеют массу преимуществ по сравнению с аналогами от других производителей. Прежде всего, это их технические характеристики, а точнее, способы разведения шпаклёвок.

В первую очередь, необходимо развести порошок с водой в необходимых пропорциях. Это зависит от толщины наносимой пасты на поверхность стен. В одних случаях – это от 0,5мм до 3 мм, в других шпаклевка должна быть толще.

Нужно правильно рассчитать количество упаковок смеси для помещения. Например, при использовании белой полимерной смеси – суперфинишной шпаклевки Ветонит LR Fine для потолка и стен сухих помещений – расход на 1 м2 составит 1,2 килограмма смеси.

Саму смесь в воде растворять нужно не целиком, а порционно. Вода не должна быть очень холодной – достаточно около 20 градусов. Затем необходимо подождать, пока смесь настоится. После этого ее нужно еще раз тщательно размешать при помощи специального миксера или обыкновенной дрели.

Наносится смесь двумя способами:

• при помощи специального оборудования путем механического напыления;
• вручную, нанося готовую смесь на шпатель и растирая ее по поверхности стен.

В любом случае готовый слой штукатурки не должен превышать 5мм, иначе она будет долго сохнуть, и следующий этап работ придется отсрочить.

Чтобы не ошибиться в выборе, стоит обратить внимание на внешний вид смеси. По ГОСТу «Ветонит» может быть серого или белого цвета. Отличия объясняются составом смеси – если в нем присутствует гипс, известняк или тонкомолотый мрамор, то смесь будет светлее. Нужно обратить внимание и на срок годности, который производитель указывает на самой упаковке, – он не должен превышать 18 месяцев.

Сфера применения

Компания-производитель предлагает современным покупателям целые комплексные решения в области строительства: от стартового и финишного покрытия стен до утепления фасадов.

Все виды шпаклевок, выпускаемые на заводах компании, идеально подходят для отделочных работ в помещении и на фасадной его части.

Большинство из смесей производятся на основе полимерных компонентов, являющихся связующими в готовом виде. После того как шпаклевка будет нанесена на стену или потолок, она затвердевает, после чего на нее можно клеить обои или просто красить поверхность.

В зависимости от того, какая шпаклевка выбрана: для сухих помещений или помещений с повышенной влажностью, Vetonit обеспечит идеальный внешний вид обрабатываемых поверхностей. После высыхания стен их можно отделать плиткой, стеклом или пластиком.

Используют шпаклевку и для качественного заделывания плит из гипсокартона, на поверхности которых после этого исключено появление трещин.

После того как процесс шпаклевания стен будет завершен, в помещении может появиться неприятный запах. Однако он выветрится сразу же после того, как смесь высохнет. Такая особенность присуща многим материалам для строительных работ.

Если используется гипсовая штукатурка «Ветонит», то после выполненных работ можно нанести на нее шпаклевку – качественная смесь продлит срок ее эксплуатации. Выбирая для работ во влажных помещениях (в ванной комнате, на кухне или в бассейне) влагостойкую смесь с пометкой VH на упаковке, можно не переживать – она не боится влажной среды. Именно поэтому такой состав часто используется при обработке складских помещений и фасадной части здания.

Такие специальные смеси, как «Ветонит ТТ», применяются и на поверхности, состоящей из керамического кирпича или газобетона. Такая шпатлевка морозоустойчива, на ней не появится ни плесень, ни грибок, что очень актуально в регионах, где преобладает холодный и влажный климат.

Советы по выбору

По утверждению специалистов, вся продукция Vetonit обладает двумя важными качествами: ее очень удобно и беспроблемно наносить на поверхность, а подготовка готовой смеси занимает считаные минуты.

Правда, необходимо учесть полезные советы при работе с материалом:

• Важно помнить, что остаток смеси ни в коем случае нельзя выливать в раковину или унитаз.
• Перед обработкой шпаклевкой поверхность стен или потолка должна быть тщательно высушена.
• Для подвала или ванной следует выбирать только упаковку «Ветонит ТТ», так как она универсальна и не боится влаги, к тому же произведена на цементной основе. Такой состав необходимо смешивать с водой в пропорции 25 кг на 6 литров воды.
• Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без пятен и пыли, а если она очень сухая, то ее следует увлажнить.
• Минимальный слой наносимой смеси равен 0,5 мм, максимальный – 0,7мм.
• Шпаклевать поверхность «Ветонитом» на клеевой основе нужно в том случае, когда все уже высохло, и только потом клеить обои.

О том, как самостоятельно зашпаклевать стены, вы узнаете из следующего видео.

Шпаклевка полимерная, шпатлевка полимерная ANTEGA

• Применяется в помещениях с повышенным влажностным режимом эксплуатации с покрытием, обеспечивающим защиту от увлажнения.
• Предназначена для сплошного выравнивания стен и потолков в 1-2 слоя, каждый толщиной от 0,3 мм до 3 мм. Материал подходит как для комфортного шпатлевания больших площадей, так и для заделки локальных углублений и неровностей до 5 мм, в том числе для заделки швов листовых материалов.

Советуем также посмотреть ГРУНТЫ, которые производит наша компания:

ВЕБЕР ВЕТОНИТ ЛР Паста (20кг) шпаклевка готовая суперфинишная

Weber Vetonit LR Pasta (Вебер Ветонит Лр паста) — готовая суперфинишная шпаклевка под покраску. Изготовлена на основе связующего полимерного клея и известнякового заполнителя.

Предназначена для суперфинишного выравнивания потолков и стен в сухих помещениях перед их окрашиванием.
Финишная шпаклевка ЛР паста имеет максимально однородный и суперпластичный состав, что исключает появление неровностей.

Подходящие основы:
-weber.vetonit VH, weber.vetonit KR, weber.vetonit LR+
-гипсовые поверхности
-стены и потолки из гипсокартонных плит
-поверхности из минеральных материалов.

Подготовка основания:
Основа должна быть чистой твердой и прочной
Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены
Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены
Температура основы и растворной должна быть не менее +10 ° С.

Нанесение:
Weber.vetonit LR Pasta наносится стальным шпателем вручную.
Для выравнивания больших поверхностей рекомендуется использовать стальной шпатель шириной до 80 см, для частичного выравнивания – маленький стальной шпатель шириной 30 см.
Минимальная температура при нанесении: + 5 ° С.
Высохшую поверхность рекомендуется обработать шлифовальной бумагой и обеспылить перед нанесением следующего слоя.
При выравнивании несколькими слоями каждый последующий слой нужно наносить на полностью высохший предыдущий.
В зависимости от температуры, влажности окружающей среды и толщины слоя, время высыхания составляет 3 – 12 часов.
После обработки наждачной бумагой и обеспыливания выровненную и высохшую поверхность окрасить или оклеить обоями.

Рекомендации:
Рекомендуется перемешать шпаклевку перед нанесением.
В случае необходимости шпаклевку можно смешать с водой, в количестве до 3% от массы смеси.
Шпаклевка weber.vetonit LR Pasta не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов или под облицовку плиткой.
Шпаклевка weber.vetonit LR Pasta не пригодна для нанесения слоев более 3 мм.

Готовая шпаклевка под покраску Ветонит LR паста

Шпаклевка под покраску Ветонит LR паста – это суперфинишное выравнивание потолков и стен в любых сухих помещениях.

Достоинства шпаклевки Ветонит LR паста:

•    Суперпластична;
•    Максимально однородна;
•    Идеальным образом сводит слои;
•    Морозостойкая;
•    Обеспечивает оптимальный расход материала.

Технические характеристики шпатлевки Ветонит LR паста:

Цветовая гамма: белый;
Связующее: полимерный клей;
Наполнитель: известняк;
Рекомендуемая толщина нанесения: около 0,2-3 мм;
Расход смеси: 1 л/2 кв. мм;
Время высыхания: 4 часа;
Фасовка: 5 кг и 25 кг;
Хранение: один год в закрытой и неповрежденной упаковке в сухом помещении.

Подходящие основы:

•    гипсовые поверхности;
•    weber.vetonit LR+, weber.vetonit KR, weber.vetonit VH;
•    поверхности из минеральных материалов;
•    потолки и стены из гипсокартонных плит.

Подготовка поверхности:

•    поверхность должна быть прочной, твердой и чистой;
•    окна и прочие поверхности, которые не будут обрабатываться штукатурным раствором, необходимо тщательно от него защитить;
•    температура раствора и основы должна быть не менее 10 градусов тепла;
•    вещества, которые ослабляют адгезию, такие как пыль, жир и т. д. должны быть полностью удалены.

Нанесение шпаклевки Ветонит LR паста:

Готовая шпаклевка под покраску наноситься на поверхность специальным стальным шпателем вручную.

Для того чтобы выровнять большие поверхности лучше всего воспользоваться стальным шпателем, ширина которого составляет 80 см, а для частичного выравнивания будет вполне достаточно небольшого стального шпателя шириной не более 30 см. При нанесении штукатурки минимальная температура должна быть пять градусов тепла. Высохшую поверхность следует тщательно обработать шлифовальной бумагой и удалить всю пыль перед нанесением последующего слоя.

Если выравнивание производится несколькими слоями, тогда каждый последующий слой необходимо наносить на исключительно сухой предыдущий слой. В зависимости от окружающей среды, температуры и толщины слоя, время высыхания варьируется в 4-12 часов. После обработки поверхности наждачной бумагой и удалении пыли высохшую и выровненную поверхность можно будет смело оклеивать обоями или окрашивать краской.

Рекомендации:

Перед нанесением шпаклевку необходимо тщательно перемешать.

При необходимости в шпаклевку можно добавить определенное количество воды.

Шпаклевка vetonit LR Pasta не годится для нанесения более трех слоев.

Шпаклевка vetonit LR Pasta не водостойкая и не пригодна под облицовку плитки для выравнивания полов.

Меры предосторожности:

Во время работы в обязательном порядке следует использовать резиновые перчатки; избегать контакты с глазами и кожей; при попадании раствора в глаз немедленно промыть большим количеством проточной воды; беречь как можно дальше от детей.

Утилизация:

Затвердевший материал и сухую смесь необходимо утилизировать как строительные отходы. Данный материал запрещено спускать в канализацию.

weber.vetonit LR+ / Ветонит ЛР шпаклевка финишная, полимерная для сухих помещений

НАЗНАЧЕНИЕ

Финишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях перед оклейкой обоями и покраской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Легкое выравнивание стен и потолков
• Суперпластичная и супербелая
• Идеальное сведение слоев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Температура основания и растворной смеси должна быть не менее +10°C.

Приготовление смеси

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 8-9 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды + 20°C.

Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 3-5 минут до получения однородной консистенции. Дать раствору отстояться 10 минут. После этого ещё раз перемешать перед использованием.

Смесь пригодна для использования 1 сутки с момента затворения водой, при хранении в закрытой емкости — в течение 2 суток.

Выполнение работ

Смесь наносится вручную при помощи стального шпателя или напыляется механизированным способом. Предыдущий слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего слоя.

Рабочие швы и поверхность зашлифовать после достаточного высыхания смеси через 1 сутки. Затвердевшая поверхность готова к покраске или оклейке обоями.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии с твердыми веществами, 10% воды для смешивания заменить составом weber.vetonit MD16.

Шпаклевка weber.vetonit LR+ не является водостойкой и не пригодна для выравнивания полов и подготовку оснований под облицовку плиткой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.

Видеоинструкция по нанесению шпаклевки

Знакомство с сетью — Как установить соединение с помощью SSH — Центр поддержки и поддержки Ubiquiti

В этой статье описаны основы сетевого протокола Secure Shell (SSH) и описаны способы подключения к устройству Ubiquiti с помощью SSH.

Установление начального подключения

В начало

Большинство устройств, производимых Ubiquiti Networks, работают под управлением операционной системы на базе Linux, и с ними можно взаимодействовать на уровне командной строки. SSH обеспечивает безопасный, зашифрованный метод удаленного подключения к устройству для доступа к интерфейсу командной строки (CLI), при условии, что IP-адрес устройства и учетные данные известны.Это обеспечивает безопасный способ чтения и записи конфигурации, журналов доступа и устранения проблем.

Для обнаружения устройств Ubiquiti и их IP-адресов вы можете использовать приложение Ubiquiti WiFiman (доступно для настольных компьютеров и мобильных приложений iOS и Android).

Доступ к устройству Ubiquiti (UDM-Pro) путем подключения с помощью клиента SSH на рабочей станции к серверу SSH на маршрутизаторе.

Точные шаги по подключению к устройству и учетные данные (имя пользователя и пароль) для использования будут различаться для разных устройств Ubiquiti.Чтобы получить самую свежую информацию, мы рекомендуем загрузить для вашего устройства Quick Start Guide (QSG) из раздела Загрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас возникли проблемы с подключением к устройству с помощью SSH, попробуйте использовать утилиту ping для проверки доступности.

Подключение через SSH в Windows

В начало

Пользователи

Windows могут использовать сторонний клиент, такой как PuTTY, или установить клиент Windows 10 OpenSSH для подключения с помощью SSH.

Подключение через SSH с помощью PuTTY

1. Установите программу (.msi) или загрузите и запустите автономный исполняемый файл (.exe).

2. Выберите Запустить , если появится предупреждение системы безопасности Windows.

3. Введите IP-адрес устройства Ubiquiti в поле Host Name (или IP-адрес) и оставьте для порта значение 22.

4. При первом подключении к устройству отобразится предупреждение о ключе хоста с запросом подтверждения для продолжения.Выберите Да , чтобы продолжить соединение.

5. Откроется окно командной строки (терминала), в котором будет предложено ввести имя пользователя.

6. Введите имя пользователя устройства и нажмите Enter.

7. Может появиться приветственный баннер, и вам будет предложено ввести пароль . По мере того, как вы вводите пароль при вводе пароля, в целях безопасности на экране не отображаются символы. Тщательно введите правильный пароль и нажмите Enter. Пример вывода ниже:

 логин как: ubnt 
 ubnt @ 192.168.1.1 пароль: 

8. Вам будет представлен приветственный баннер устройства, если введенные учетные данные действительны. Командная строка с указанием вашего имени пользователя и имени устройства укажет на успешное соединение и на то, что удаленное устройство готово принимать команды.

Подключение через SSH с помощью клиента Windows 10 OpenSSH

1. Установите клиент OpenSSH, следуя инструкциям из статьи Microsoft.

2. Откройте PowerShell, перейдя в Пуск> Windows PowerShell> Windows PowerShell .

3. Откроется окно командной строки (терминала), которое принимает различные входные команды.

4. Используйте команду ssh , после которой укажите имя пользователя и IP-адрес устройства Ubiquiti (разделенные символом @ ).

 ssh <имя пользователя> @  

5. Замените и на имя пользователя и IP-адрес, используемые устройством Ubiquiti, и нажмите Enter. Например:

 ssh ubnt @ 192.168.1.1 

6. При первом подключении к устройству отобразится предупреждение о подлинности хоста и запрос с запросом подтверждения для продолжения. Введите yes и нажмите Enter, чтобы продолжить подключение к устройству. Пример вывода ниже:

  ssh [email protected]  
 Не удается установить подлинность хоста 192.168.1.1 (192.168.1.1). 
 Отпечаток ключа ECDSA - SHA256: ... 
 Вы уверены, что хотите продолжить подключение (да / нет)? да 
 Предупреждение: постоянно добавлено '192.168.1.1 '(ECDSA) в список известных хостов. 
 [email protected] пароль: 

7. Может появиться приветственный баннер, и вам будет предложено ввести пароль . По мере того, как вы вводите пароль при вводе пароля, в целях безопасности на экране не отображаются символы. Тщательно введите правильный пароль и нажмите Enter.

8. Вам будет представлен приветственный баннер устройства, если введенные учетные данные действительны. Командная строка с указанием вашего имени пользователя и имени устройства укажет на успешное соединение и на то, что удаленное устройство готово принимать команды.

Подключение через SSH на macOS

В начало

Для подключения через SSH с помощью встроенного SSH-клиента macOS:

1. Откройте Терминал, перейдя в Приложения> Утилиты> Терминал .

2. Откроется окно командной строки (терминала), которое принимает различные входные команды.

3. Используйте команду ssh , после которой укажите имя пользователя и IP-адрес устройства Ubiquiti (разделенные символом @ ).

 ssh <имя пользователя> @  

4. Замените и на имя пользователя и IP-адрес, используемые устройством Ubiquiti, и нажмите Enter. Например:

 ssh [email protected] 

5. При первом подключении к устройству отобразится предупреждение о подлинности хоста и запрос с запросом подтверждения для продолжения. Введите yes и нажмите Enter, чтобы продолжить подключение к устройству. Пример вывода ниже:

  ssh ubnt @ 192.168.1.1  
 Подлинность хоста 192.168.1.1 (192.168.1.1) не может быть установлена. 
 Отпечаток ключа ECDSA - SHA256: ... 
 Вы уверены, что хотите продолжить подключение (да / нет)? да 
 Предупреждение: Постоянно добавлено 192.168.1.1 (ECDSA) в список известных хостов. 
 [email protected] пароль: 

6. Может появиться приветственный баннер, и вам будет предложено ввести пароль . По мере того, как вы вводите пароль при вводе пароля, в целях безопасности на экране не отображаются символы.Тщательно введите правильный пароль и нажмите Enter.

7. Вам будет представлен приветственный баннер устройства, если введенные учетные данные действительны. Командная строка с указанием вашего имени пользователя и имени устройства укажет на успешное соединение и на то, что удаленное устройство готово принимать команды.

Подключение через SSH в Linux

В начало

Для подключения через SSH с помощью встроенного клиента SSH Linux:

1. Откройте Терминал, который обычно находится в разделе Утилиты> Терминал главного меню.В большинстве дистрибутивов вы также можете открыть Терминал, нажав CTRL + ALT + T .

2. Откроется окно командной строки (терминала), которое принимает различные входные команды.

3. Используйте команду ssh , после которой укажите имя пользователя и IP-адрес устройства Ubiquiti (разделенные символом @ ).

 ssh <имя пользователя> @  

4. Замените и на имя пользователя и IP-адрес, используемые устройством Ubiquiti, и нажмите Enter.Например:

 ssh [email protected] 

5. При первом подключении к устройству отобразится предупреждение о подлинности хоста и запрос с запросом подтверждения для продолжения. Введите yes и нажмите Enter, чтобы продолжить подключение к устройству. Пример вывода ниже:

  ssh [email protected]  
 Не удается установить подлинность хоста 192.168.1.1 (192.168.1.1). 
 Отпечаток ключа ECDSA - SHA256: ... 
 Вы уверены, что хотите продолжить подключение (да / нет)? да 
 Предупреждение: постоянно добавлено '192.168.1.1 '(ECDSA) в список известных хостов. 
 [email protected] пароль: 

6. Может появиться приветственный баннер, и вам будет предложено ввести пароль . По мере того, как вы вводите пароль при вводе пароля, в целях безопасности на экране не отображаются символы. Тщательно введите правильный пароль и нажмите Enter.

7. Вам будет представлен приветственный баннер устройства, если введенные учетные данные действительны. Командная строка с указанием вашего имени пользователя и имени устройства укажет на успешное соединение и на то, что удаленное устройство готово принимать команды.

Статьи по теме

UniFi — Учетные записи и пароли для Ubiquiti, UniFi OS и устройств UniFi
EdgeRouter — Учетные записи пользователей

MACKINTOSH Плащ оверсайз из хлопка с замазкой палевого цвета на скрепленной основе Lr 092cb от 838 $ | farfetch.com

Избранное Удалить

Сочетание бежевого плаща и бежевой юбки-трапеции станет отличным подарком для модниц, которые предпочитают стильные и стильные образы. Дополни ансамбль белыми кожаными туфлями.

Избранное Удалить

Тренч оверсайз из хлопкового оверсайз от MACKINTOSH Putty Fawn Lr 092cb и черные рваные джинсы скинни — отличный вариант для повседневной жизни. Можно выбрать более элегантный образ с обувью и белыми и черными кожаными ботильонами с леопардовым принтом.

Избранное Удалить

Бежевый плащ от MACKINTOSH и красные джинсы скинни — отличный вариант для похода в любой вечер.Дополни этот наряд белыми высокими кедами из плотной ткани.

Избранное Удалить

Бежевый плащ MACKINTOSH и бело-синее платье-рубашка в вертикальную полоску — отличный вариант для создания стильного образа. Заверши ансамбль красными кожаными ботильонами.

Избранное Удалить

Бежевый плащ и коричневые шорты с леопардовым принтом всегда будут в гардеробе стильных вещей.Тогда в качестве обуви к этому образу, стоит обратить внимание на черные замшевые туфли.

Избранное Удалить

Тренч оверсайз на основе хлопка MACKINTOSH Putty Fawn Bonded Cotton Oversize Lr 092cb от farfetch.com и черная юбка-миди — отличный вариант для безотказной работы. Тогда в качестве обуви к этому образу, стоит обратить внимание на черно-белые кожаные лоферы на платформе.

Избранное Удалить

Тренч свободного кроя из хлопка оверсайз от MACKINTOSH Putty Fawn Bonded Cotton Lr 092cb и белых узких брюк — идеальный вариант для стильного выигрышного варианта.Дополни ансамбль бежевыми кожаными туфлями.

Избранное Удалить

Тренч оверсайз из хлопкового оверсайз от MACKINTOSH Putty Fawn Lr 092cb от farfetch.com и темно-синие джинсы — прекрасный вариант для создания повседневного образа. Если говорить об обуви, белые низкие кеды из плотной ткани добавят образу небрежности.

Избранное Удалить

Тренч свободного кроя из хлопка оверсайз от MACKINTOSH Putty Fawn Lr 092cb и синих джинсов-бойфрендов — это стильный образ, который при этом выглядит достаточно непринужденным и подходящим для чего угодно.Заверши ансамбль черными кожаными оксфордами.

Gamma Putty, контейнер 10 фунтов

Откройте раздел X: экранирование, глаз, ухо, яичко, формуемая матрица, сетка, листы, блоки (PDF) для просмотра сопутствующих товаров. (Открывается в новой вкладке)

Gamma Putty, контейнер 10 фунтов

1 дюйм Gamma Putty примерно эквивалентен 0,4 дюйма свинца для гамма-защиты.
• Он не затвердевает и не высыхает с образованием порошка.
• Многоразовый и бессвинцовый

Gamma Putty — это пластичная гамма-защитная глина, не содержащая свинца.Он содержит висмут высокой плотности, который равномерно распределен по всему связующему материалу LOPE, чтобы гарантировать отсутствие путей прохождения гамма-излучения. Добавка представляет собой элементарный висмут, 90% по весу, и материал не высыхает с образованием порошка. Он поставляется в виде кусков, которые легко подбираются вручную и сохраняют свою форму после размещения.

Gamma Putty обеспечивает простое средство защиты пациентов от повреждения прилегающих здоровых тканей во время облучения опухолей и других замкнутых областей.Он обеспечивает точную, воспроизводимую технику получения небольших отверстий в экранах, отформованных по размеру пациента.

Радиационные свойства
Макроскопическое поперечное сечение тепловых нейтронов: 0,01 см69
Эквивалентная толщина свинца (дюйм): 0,39
Коэффициенты затухания для 1 дюйма

200 кэВ: 1,9 x 104
500 кэВ: 4,7
1,0 МэВ: 2,0

Коэффициенты затухания для 2 дюймов
lr-192: 30
Cs-137: 8.4
Co-60: 3,0
Гамма-сопротивление: 5 x 10B рад
Нейтронное сопротивление: 2,5 x 1017 н / см²

Данные о составе
Плотность атомов водорода / см³: 3,28 x 102 2
Весовые проценты водорода: 1,44%
Плотность атомов висмута / см³: 9,89 x 102 1
Весовые проценты висмута: 90,0%
Общая плотность: 3,81 г / см³ (238 фунтов / фут³)

Физические свойства
Состояние: Замазка
Цвет: Серый
Запах: Без значительного запаха
Обрабатываемость: Плохое

Тепловые свойства
Рекомендуемый предел температуры: 110 ° F (45 ° C)

Химические свойства
Химическое название и синонимы: Висмутовая шпатлевка (LOPE)

Приблизительная толщина 1/10

Технические характеристики
Незатвердевающие
Вес нетто: 10 фунтов
Плотность: 3,8 г / см

Безопасный доступ к Linux / UNIX с помощью PuTTY и OpenSSH

Многие пользователи внедрили Secure Shell (ssh) для обеспечения защищенных
доступ к удаленной системе Linux, но не осознайте этого, разрешив
аутентификация по паролю, они по-прежнему открыты для атак методом перебора
из любого места в Интернете.На нем свирепствуют черви.
Интернет, который эффективно помогает найти слабые имя пользователя / пароль
комбинации, и они не останавливаются использованием Secure Shell.

Этот технический совет подробно описывает, как использовать бесплатный SSH-клиент PuTTY для
подключиться к системе Linux, на которой запущен сервер OpenSSH, все время
с использованием шифрования с открытым ключом и поддержки агента SSH.

Большая часть этой информации применима к любой установке OpenSSH на
любая система UNIX — Solaris, * BSD, OpenServer — но мы нацелены
это относится к платформе Linux, когда требуется конкретизация.

Обеспечение полного беспарольного доступа на основе агента требует много
шагов, поэтому мы подойдем к этому поэтапно, сначала предусмотрев
регулярный парольный доступ к системе. Это позволяет тестировать
первоначальная установка и возможность входа в систему перед включением
более продвинутые функции.

Скачайте и установите программы

В отличие от большинства программ Windows, для пакета PuTTY не требуется
установщик: отдельные файлы .EXE просто помещаются в
каталог, в котором они запускаются напрямую.Мы восхищаемся экономикой и
стиль, который демонстрирует автор PuTTY.

Файлы можно перетащить в любой каталог, который находится в пользовательском
путь к команде, и обычно мы используем C: \ BIN (см. следующий элемент для
как это настроить).

Необходимо скачать пять файлов с
Сайт PuTTY:

• PuTTY.exe — Клиент Secure Shell
• PuTTYgen.exe — генератор открытых / закрытых ключей SSH
• Pagent.exe — ключевой агент SSH
• PSCP.exe — безопасное копирование из командной строки
• PSFTP.exe — Безопасное копирование с FTP-подобным интерфейсом

Убедитесь, что каталог установки находится в пути к команде

Хотя можно запустить PuTTY с полным путем или ярлыком,
на практике полезно, когда он полностью доступен в CMD
запрашивать доступ или копировать файлы из любого места файловой системы.

Щелкните правой кнопкой мыши Мой компьютер на рабочем столе и выберите Свойства .Щелкните вкладку Advanced вверху, затем щелкните значок
Переменные среды кнопка. Это вызывает диалог
окно, показанное справа.

В «Системных переменных» всегда есть переменная PATH .
раздел, а иногда и в разделе «Пользовательские переменные».
Только администраторы имеют доступ к системным переменным, поэтому редактировать
или добавьте ПУТЬ по мере необходимости.

Обычно мы помещаем новый каталог в начало пути,
и отделяется от остального списка точкой с запятой.Нажмите ОК , чтобы сохранить все изменения.

Создать ярлык на рабочем столе

PuTTY часто активно используется ИТ-специалистами, поэтому полезно иметь
ярлык на рабочем столе для облегчения доступа. Чтобы добавить это,
щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите Новый + Ярлык .
Либо перейдите к, либо введите имя пути к PuTTY.
исполняемый файл. В нашем примере это C: \ bin \ putty.exe .
Нажмите ОК и дайте ярлыку удобное имя.

Запустите PuTTY и настройте для целевой системы

Запустите PuTTY через ярлык, и он отобразит конфигурацию
диалоговое окно: здесь есть , много опций. Заполним несколько
для обеспечения доступа к системе с паролем, затем настройте для
доступ с открытым ключом позже.

• Категория:
  • Имя хоста: dbserver
  • Протокол: (*) SSH
• Подключение: данные
  • Имя пользователя для автоматического входа: steve
• Подключение: SSH
  • Предпочитаемая версия протокола SSH: (*) только 2

После ввода этих простых настроек их можно сохранить.
чтобы облегчить доступ в следующий раз.Щелкните Session на
слева, затем введите имя в Saved Sessions — это имя будет
обычно связаны с машиной, к которой вы подключаетесь. Нажмите
Сохраните , чтобы сохранить эти настройки в реестре: мы выбрали
имя Сервер базы данных .

Войти!

С сохраненными настройками из предыдущего шага мы хотели бы использовать
их для подключения к целевой системе. Запустите PuTTY (если еще не
open), а в разделе Session щелкните имя
сохраненный сеанс и нажмите Загрузить .Нажмите Открыть , чтобы запустить
связь.

При появлении запроса введите пароль для своей учетной записи на
удаленная система, и если все правильно, вы получите оболочку. Сейчас же
вы можете начать работу с системой.

Однако — каждый раз, когда PuTTY подключается к серверу, он обменивается
идентификация в виде ключей хоста. Если ключ хоста неизвестен,
или не соответствует тому, что мы видели ранее, предупреждает пользователя. Для
неизвестные хосты, это в основном операция для проформы , но для
ранее известные системы могут предположить, что хост не тот
один, как было изначально подключено.

Ключи хоста, которые были изменены без предупреждения, могут возникнуть, когда целевой объект
операционная система переустанавливается без восстановления ключей хоста из
резервное копирование, или это может быть что-то более гнусное, например, мошеннический хост
маскируясь под подлинный.

Всегда нужно узнать о неожиданно измененных ключах хоста.

Когда пользователю нужно подключиться только к одной системе, возможно
чтобы запрограммировать эти параметры в сеансе по умолчанию, но это
гораздо чаще используется для доступа к нескольким системам.После небольшой настройки,
мы можем легко создавать и подключаться к этим системам одним щелчком мыши.

Создание и сохранение сеансов

Как и в предыдущем разделе, создайте и сохраните столько
называйте сеансы по мере необходимости и запишите имена сеансов.
На эти имена можно ссылаться в командной строке с помощью
— параметр загрузки и может быть встроен в ярлык.

Щелкните ярлык правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», затем введите
параметр -load вместе с названием сеанса
(при необходимости в кавычках).Нажмите ОК, чтобы сохранить ярлык.
характеристики.

Также неплохо переименовать ярлык, чтобы он отражал имя
сервера, к которому он подключается: щелкните правой кнопкой мыши ярлык
и выберите Переименовать .

После того, как ярлык сеанса полностью настроен, дважды щелкните
значок запускает соединение. Создайте как можно больше запрограммированных
ярлыки по мере необходимости.

Настоящая мощь Secure Shell проявляется при общедоступных / частных
ключи используются. В отличие от аутентификации по паролю, доступ с открытым ключом
выполняется путем одноразового создания пары очень длинных
двоичные числа, которые связаны математически.

Шаг начальной настройки умеренно сложен, но требует
выполняется только один раз: после создания ключ можно легко установить
на любом количестве удаленных систем.

Запускаем PuTTYgen

Пара открытых / закрытых ключей — небольшие файлы, содержащие очень
большие двоичные числа — обязательно, и PuTTYgen это делает.
Он запускается только один раз, чтобы создать личную пару ключей, которые
затем установил везде, где нужно.

Нажмите Пуск , затем Выполнить , затем введите
puttygen в поле командной строки.Это отображает
главное диалоговое окно, показанное справа. Выберите
ключевые параметры, как показано, затем нажмите Создать .

Поскольку размер ключа DSA фиксирован на уровне 1024 бит, а размер ключа RSA
можно сделать намного больше, мы рекомендуем 2048-битный ключ RSA. Обратите внимание, что
по умолчанию 1024 бита, вам нужно вручную переопределить, чтобы выбрать
2048 год.

Примечание: Не создает ключ SSH версии 1 любого типа:
они не защищены.

Вам будет предложено создать некоторую случайность, перемещая мышь:
это дает системе некоторую дополнительную энтропию, которая помогает создавать лучшие
ключи.Это займет всего несколько секунд, чтобы полностью сгенерировать пару ключей.

Защитите и сохраните ключи

Теперь пара ключей создана, но существует только в PuTTYgen.
память: ее необходимо сохранить на диск, чтобы можно было использовать. Хотя
открытый ключ не содержит конфиденциальной информации и будет установлен
в удаленных системах закрытый ключ должен быть надежно защищен:
любой, кто знает закрытый ключ, имеет полный доступ ко всем удаленным системам.

Закрытый ключ обычно защищен парольной фразой, и это
фраза вводится дважды в указанные поля.Комментарий
необязательно, но обычно это адрес электронной почты владельца ключа.
Это также может быть просто имя владельца.

Не забудьте парольную фразу ; без него пара ключей бесполезна.

Сгенерированный ключ теперь необходимо сохранить, и это делается в трех частях:
Сохранить открытый ключ и Сохранить закрытый ключ оба запрашивают
имя файла, а закрытый ключ (с расширением .ppk ) должен
быть сохраненным в надежном месте.

Открытый ключ имеет стандартный формат и может использоваться напрямую.
или косвенно другим программным обеспечением, и это выглядит так:

---- НАЧАТЬ ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ SSh3 ----
Комментарий: "[email protected]"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA0yX353EM64kovWjg5zqQxqXCw2uHIEmvqnHx
fm2 / DwU / xS / 6rkRHNYCy + Nc8J5RXKPAXkuE1zK / 4dS1XZEX6DiPiP + I / SRfPGlQ2
Ci7JAqSawOLSixnAGVO8A8Rfk09ZyQ / tneAqiHkpqmHs + 7fAN + cHBM3MC2UUodQi
4LPdzdPVnoHp8Q8eTggTSj + mUEfHRdm0CE7RCW8WECPGl8OVZO70p8H8AXRqCbvf
JutYE5yTe9fkzzivMMB7yvZNCRRafRbKsMRSlukPvBihJ0ApdtE / 5sbIn36IpMAi
5QNCvWCmIDPKZmjNilY + krO4lTaYu2f9luBWS8f03zOE / rcwyQ ==
---- КОНЕЦ SSh3 ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ ----
 

Закрытый ключ находится в формате, специфичном для PuTTY, который нельзя использовать.
любым другим программным обеспечением.Никогда не будет смотреть прямо на него
Оператор.

Установить открытый ключ в системе Linux

Пока puttygen все еще открыт, выделите весь «Открытый ключ для
вставка в область файла authorized_keys OpenSSH и введите control-C для
скопировать в буфер обмена локальной системы. По сути, это те же данные
как в сохраненном файле открытого ключа, но в форме, которая может
напрямую использоваться в системе Linux.

Войдите на компьютер Linux, используя пароль учетной записи, создайте
.ssh при необходимости, затем отредактируйте файл
.ssh / authorized_keys . Это будет текстовый файл, а
буфер обмена должен быть вставлен в него.

Открытый ключ будет состоять из одной длинной строки, и это действительно просто.
для вставки данных таким образом, чтобы первые несколько символов усекались.
Это делает ключ неработоспособным, поэтому убедитесь, что ключ начинается
ssh-rsa или ssh-dsa . Сохраните файл.

Убедитесь, что и каталог .ssh , и файлы в нем
доступны для чтения только текущему пользователю (это мера безопасности),
и это может быть достигнуто с помощью команды chmod с параметрами
применительно ко всему каталогу:

$  mkdir $ HOME /.ssh 

$  chmod -R og = $ HOME / .ssh 
 

Выйдите из системы.

Примечание — файл authorized_keys должен принадлежать
пользователем и нечитаемый / не записываемый кем-либо еще — OpenSSH
сервер откажет в входе, если это не так. Это можно проверить
с помощью команды ls :

$  ls -lR $ HOME / .ssh 
/home/steve/.ssh:
всего 16
drwx ------ 2 steve steve 4096 22 ноя, 13:11 ./
drwx ------ 6 Стив Стив 4096 22 ноября, 16:10../
-rw ------- 1 Стив Стив 1150 22 ноя, 13:11 authorized_keys
 

Файл должен иметь режим -rw ——- .

Присоедините закрытый ключ к сеансу SSH

Теперь, когда пара открытого и закрытого ключей создана,
он может быть связан с сеансом SSH. Сначала мы
сделайте это в PuTTY, запустив программу и загрузив
интересующая сессия.

Перейдите к Connection : SSH : Auth in
панель категорий слева,
затем заполните файл закрытого ключа для аутентификации
в поле .ppk , сохраненный ранее.

Примечание — С другими клиентами Secure Shell мы видели
возможность прикрепить приватный ключ к всем сессиям (как часть
глобальной конфигурации), но с PuTTY, похоже, требуется
конфигурация для каждого сеанса. Мы не знаем почему.

Вернитесь на уровень категории Session и сохраните
текущий сеанс.

На данный момент PuTTY (в Windows) и OpenSSH (в Linux)
оба настроены для безопасного доступа с открытым ключом.

Теперь, когда шаги по настройке завершены, мы готовы.
для фактического входа в систему с использованием механизма открытого ключа, полностью
избегая шага пароля.

Надежное соединение

Запустите PuTTY с опциями для загрузки сохраненного сеанса с
закрытый ключ:

Вместо того, чтобы запрашивать пароль учетной записи (который будет отличаться на
каждая удаленная система), вместо этого он запрашивает парольную фразу, которая
защищает локальный закрытый ключ.Когда закрытый ключ вписывается в
открытый ключ на сервере OpenSSH, предоставленный доступ и оболочка
представлен пользователю.

Важно отметить, что хотя пользователь должен ввести секретное слово
при входе в систему кодовая фраза связана с локальным частным номером .
ключ , а не удаленная учетная запись. Даже если открытый ключ пользователя
установлен на 1000 различных удаленных серверах, один и тот же закрытый ключ
для всех них требуется кодовая фраза. Это значительно упрощает
задача запоминания учетных данных для доступа и поощряет
выбор сильных, надежных.

Как только пара открытого и закрытого ключей пользователя будет проверена на правильность,
на сервере Linux можно отключить аутентификацию по паролю
полностью. Это полностью исключает возможность подбора пароля.
пытается и резко защищает машину.

Однако для машин, не являющихся физически локальными, разумно отложить
отключение аутентификации по паролю до тех пор, пока не станет абсолютно чистым
что ключевой доступ работает правильно, особенно если несколько
вовлечены пользователи.После отключения аутентификации по паролю
даже пароль root не позволит никому войти в систему.

Новичкам в доступе к открытым ключам рекомендуется тщательно протестировать .

Конфигурация SSH Daemon находится в sshd_config
файл, часто хранящийся в каталоге / etc / ssh / . Это текст
файл, который относительно легко читать; мы будем искать две записи
модифицировать.

Сначала нужно установить PasswordAuthentication на значение no .Это может быть явно установлено на да или может быть закомментировано
полагаться на значение по умолчанию, но мы хотим явно отключить это:

Во-вторых, мы хотим отключить протокол SSH версии 1: он старый, имеет
несколько существенных слабых мест в безопасности, и их нельзя допускать
внешний мир.

Отредактируйте файл конфигурации и убедитесь, что две записи ключевых слов
установить правильно; при необходимости закомментируйте старые записи.

/ и т. Д. / Ssh / sshd_config

# Протокол 1,2
Протокол 2
Пароль Аутентификация нет
 

После сохранения файла конфигурации демон Secure Shell
необходимо перезапустить; на большинстве платформ это можно сделать с помощью
«сервисный» механизм:

#  перезапуск службы sshd 
 

Это убивает слушающий демон и перезапускает его, но не
завершить любые существующие индивидуальные пользовательские сеансы.Те, кто чувствует
это может быть рискованный шаг, предлагается просто перезагрузить
машина.

На этом этапе OpenSSH больше не будет принимать пароли любого типа,
с предоставленным доступом только для пользователей с предварительно установленными
открытые ключи.

До этого момента мы обеспечивали большую степень безопасности системы.
доступ, но все равно не очень удобно: все равно надо набирать
(надеюсь) сложную парольную фразу каждый раз. Это может быть утомительно
когда задействовано большое количество систем.

К счастью, пакет SSH предоставляет прекрасный механизм для разблокировки.
закрытый ключ один раз и позволяет отдельным ssh-соединениям совмещать
на нем, не запрашивая каждый раз парольную фразу.

Запустить агент

Найдите и запустите программу pageant.exe из того же
расположение, как и другие файлы, связанные с PuTTY, и он поместит себя
в системный трей (в правом нижнем углу рядом с часами).

Дважды щелкните значок на панели задач, и откроется диалоговое окно.
с пустым списком ключей.Нажмите Добавить ключ и перейдите к
файл .ppk , содержащий ваш закрытый ключ. Когда будет предложено
в качестве ключевой фразы введите ее и нажмите OK. Нажмите Закройте , чтобы
уволить агента.

Теперь запустите один из уже настроенных сеансов SSH на
удаленный хост, защищенный с помощью pubkey: он будет запрашивать у агента
закрытый ключ, обменяться им с удаленным и предоставить доступ без
дальнейшее вмешательство пользователя.

Примечание — вдумчивый читатель может задаться вопросом, как агент
хранит данные, и могут ли ненадежные программы получить
этот секретный ключ тайком.Мы не знаем, как это работает, но
мы никогда не слышали о реальных проблемах безопасности на этом фронте. Хорошо
обновите этот документ, если мы что-то узнаем.

Предварительно загрузить закрытый ключ

Первое, что делают многие пользователи PuTTY при входе в систему
на день стоит запустить агент и добавить закрытый ключ. Это только
несколько шагов, но мы можем еще немного оптимизировать. Если мы запустим
агент с файлом закрытого ключа в качестве параметра, он загружает ключ
автоматически.

Перейдите на конкурс .exe и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы скопировать этот значок. Вставить
это как ярлык на рабочем столе, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
Введите полный путь к файлу закрытого ключа .ppk в качестве параметра,
затем сохраните изменения.

Двойной щелчок по этому значку загрузит ключевой файл, требуя
кодовая фраза. После ввода это последний раз, когда он нужен, так как
пока агент остается.

В поддержке агента SSH есть что не нравится.

Но мы не исчерпали преимущества поддержки агента SSH.

Это явная победа — не вводить кодовую фразу каждый раз
запускается новое соединение, но SSH также обеспечивает пересылку агента
который может передавать учетные данные по подключению к удаленному серверу.
Затем эти учетные данные могут быть переданы на другой сервер, на котором
открытый ключ пользователя был установлен, устраняя пароли или
секретную парольную фразу на все время сетевой навигации.

1. Пользователь запускает подключение к серверу A: PuTTY на локальном
   машина получает закрытый ключ от агента и предоставляет его
   удаленный сервер.
2. Удаленный сервер обрабатывает данные открытого и закрытого ключей и
   предоставляет доступ. Пользователю предоставляется оболочка в локальной системе.
3. Пользователь пытается подключиться к SystemB с помощью ssh -A systemb
   ( -A включает переадресацию агента), и он подключается к
   SSH-сервер есть.
4. Система B запрашивает у системы A данные личного ключа пользователя, а сервер SSH
   в системе A, в свою очередь, перенаправляет его обратно на исходную рабочую станцию, где
   агент опрашивается.
5. Локальный агент передает данные по соединению, где они
   перенаправлено из SystemA в SystemB.SystemB получает эти учетные данные,
   и доступ предоставляется путем сравнения с открытым ключом, хранящимся на этом
   машина для этого пользователя.

Это происходит автоматически и быстро: требуется не более
секунду или две для всего обмена, и эта пересылка
может проходить через довольно длинную цепочку SSH-соединений. Это обеспечивает
для прозрачного и безопасного доступа к широкому спектру удаленных систем.

Примечание — Все это требует, чтобы у пользователя была учетная запись на
каждая машина, о которой идет речь, и что открытый ключ пользователя установлен
правильно на каждом.Пересылка SSH не обеспечивает доступа, который
не будет предоставлено отсутствие пересылки; он просто добавляет более удобный
механизм к тому, что уже предоставлено.

Включить пересылку в PuTTY

Включение пересылки агента выполняется в диалоговых окнах конфигурации PuTTY.
так же, как и все остальные, и нужно отметить только один дополнительный флажок.

Этот вариант, конечно, требует использования конкурса на локальном
система — без агента пересылать нечего.

Если будет предпринята попытка установить защищенное ключом соединение без агента,
PuTTY просто запросит парольную фразу, как и все это время (и
будет так делать на каждом соединении ).

Включить пересылку на сервере

В приведенном выше примере мы видели, что пользователь набрал ssh -A host ,
но обычно по умолчанию используется «Использовать переадресацию агента».
чтобы убрать необходимость набирать «-A».

Конфигурация сервера OpenSSH находится в sshd_config ,
в то время как конфигурация клиента находится в ssh_config (обычно
в каталоге / etc / ssh / ).Файл можно редактировать и
ForwardAgent для параметра установлено значение «да»:

/ и т. Д. / Ssh / ssh_config

...
ForwardAgent да
...
 

Этот параметр не влияет на сервер, поэтому перезагрузка не требуется.
или специальная операция для его вступления в силу: следующий исходящий
соединение включит пересылку автоматически. Это изменение необходимо
быть сделано только один раз (и это по умолчанию в некоторых системах).

Примечание: можно найти гораздо больше информации об этом
в другом месте на этом сервере:
Unixwiz.Чистый технический совет:
Иллюстрированное руководство по перенаправлению агентов SSH

С конфигурацией PuTTY, доступом с открытым ключом и поддержкой агента
(с пересылкой), мы готовы выйти за рамки доступа к терминальной оболочке
и перемещать файлы. Secure Shell предоставляет несколько методов для
копирование файлов с одной машины на другую, работая вместе
с такими же ключами и агентами.

PSCP позволяет копировать файлы из командной строки в и из
удаленный SSH-сервер, а PSFTP предоставляет FTP-подобный интерфейс
для удобной передачи файлов.Мы обсудим оба.

PSFTP — FTP-подобный клиент

Программу PSFTP можно запустить из командной строки или
с ярлыка на рабочем столе, и в обоих случаях принимает имя хоста
или сохраненное имя сеанса.

При запуске подключается к целевому серверу (полностью занимая
преимущество открытых ключей и локального агента, если таковой имеется), и
представляет приглашение psftp> :

C>  dbserver psftp 
Используя имя пользователя "Стив".Удаленный рабочий каталог / home / steve
psftp>
 

Обычные пользователи FTP-клиентов с командной строкой найдут это
знакомо, хотя это, конечно, не до простоты использования, поскольку
популярные клиенты с графическим интерфейсом. Команда help может предоставить некоторые
руководство.

PSCP — безопасное копирование

Пользователи в командной строке могут захотеть скопировать файлы напрямую,
и это делается с помощью pscp , команды Secure Copy.
Как и при копировании обычных файлов в локальную файловую систему,
pscp принимает имя компьютера и каталог в качестве источника
или место назначения.

pscp может передавать по одному файлу за раз или весь набор за один
экземпляр:

C>  pscp * .gbk dbserver: / db / evolution 
CL_100.gbk | 97 кБ | 97,4 кБ / с | ETA: 00:00:00 | 100%
CL_101.gbk | 68 кБ | 68,2 кБ / с | ETA: 00:00:00 | 100%
CL_103.gbk | 44 кБ | 44,5 кБ / с | ETA: 00:00:00 | 100%
CL_110.gbk | 34 кБ | 34,6 кБ / с | ETA: 00:00:00 | 100%
CL_123.gbk | 45 кБ | 45,4 кБ / с | ETA: 00:00:00 | 100%
 

Любопытно, что имя сохраненной сессии указывать не нужно; Просто
имя хоста и текущее имя пользователя (которое обычно берется автоматически
из окружающей среды.Похоже, что psftp и pscp
оба обращаются к списку сохраненных сеансов, находят подходящее совпадение и
затем используйте связанную информацию о доступе. Это обеспечивает плавное
опыт передачи файлов.

Этот технический совет призван обеспечить быстрый путь к настройке
среду Secure Shell от рабочей станции к серверу, но в ней есть
пропустил многие тонкости. Весь смысл использования
Secure Shell — это «Безопасность», и мы поступили бы неправильно, если бы не коснулись
по некоторым из этих моментов здесь.

Мы сделаем более широкий вывод о том, что нужно проявлять осторожность, когда
работа в ненадежной системе: при использовании расширенных функций
такие как пересылка агента или частные ключи, каждый находится во власти
враждебного оператора. Кейлоггеры на основе ядра и трояны
/ bin / ssh двоичные файлы — это лишь некоторые из многих очевидных рисков.
при работе в такой среде.

Здесь мы коснемся нескольких неочевидных моментов и отметим
что в надежной и контролируемой среде эти проблемы
просто не возникает.

Защитите свой закрытый ключ

Хотя открытый ключ не представляет особой важности, частный
ключ должен быть надежно защищен. Все, кто может добраться до расшифрованного
закрытый ключ (выучив кодовую фразу или перебрав ее)
имеет полный доступ ко всем сетям, в которых установлен открытый ключ.
Настоятельно рекомендуем резко ограничить количество мест
где хранится закрытый ключ.

Мы предполагаем, что существуют приложения, которые могут принимать файл с закрытым ключом.
и попытайтесь подобрать ключ, хотя мы еще не встречали
один.

Для использования агента требуются доверенные машины

Всякий раз, когда присутствует ключевой агент SSH, независимо от того, находится ли он на локальном
машина, которая инициирует исходящее соединение, или на промежуточном
машины, которые их отправляют, технически возможно
нарушители на этих машинах, чтобы получить доступ к защищенному каналу.

В OpenSSH клиент ssh связывается с агентом через
сокет домена UNIX в каталоге / tmp / (
Типичный файл — / tmp / ssh-DeB10132 / agent.10132 ), и
это ограничено локальным пользователем. Но суперпользователи также имеют доступ
к сокету, и его относительно просто захватить
агент для подключения к той же целевой машине.

Опубликовано: 23.11.2005

Как сбросить Unifi AP до заводских значений по умолчанию, когда кнопка сброса не работает

Итак, вы хотите восстановить заводские настройки точки доступа Unifi, но, вероятно, кнопка сброса не работает. К счастью, есть еще один вариант сброса точки доступа.В этой статье я проведу вас через шаг, необходимый для сброса вашей точки доступа.

Использование кнопки сброса

Во-первых, простой способ, с помощью кнопки сброса. Кнопка сброса выполняет две функции на точке доступа Unifi:

.

• Если нажать и быстро отпустить кнопку , точка доступа только перезапустится.
• Для сброса точки доступа к заводским настройкам необходимо удерживать кнопку не менее 5 секунд .

Существует также возможность удаленного сброса точки доступа Unifi, если вы используете адаптер Unifi Gigabit PoE. У некоторых адаптеров PoE есть кнопка сброса для удаленного сброса вашей точки доступа Unifi. Вы можете проверить это техническое описание, чтобы узнать, есть ли на вашем адаптере кнопка удаленного сброса.

Иногда точка доступа Unifi не возвращается в сеть после сброса настроек. Он не будет отображаться в вашем контроллере как адаптируемое устройство. Теперь я знаю, что вы можете подключиться к точке доступа Unifi с помощью SSH, поэтому давайте взглянем на имеющиеся у нас варианты сброса точки доступа Unifi.

Подключение с помощью SSH

Чтобы подключиться к точке доступа по SSH, нам сначала нужно знать ее IP-адрес. Вы можете проверить свой маршрутизатор, если он там указан, или воспользоваться бесплатным сетевым сканером. Для этого я использую Advanced Ip Scanner. Инструмент бесплатный и действительно прост в использовании.

Теперь мы знаем IP-адрес и можем использовать Putty для подключения к нему по SSH. Загрузите Putty и введите IP-адрес и нажмите , откройте . Вы получите предупреждение системы безопасности, которое можете игнорировать.Просто нажмите Да .

Имя пользователя и пароль по умолчанию для точки доступа Unifi: ubnt и ubnt

Сброс Unifi AP с помощью SSH

При подключении появляется экран приветствия. Если мы введем help и нажмем введите , мы получим список возможных команд. Теперь это немного, но достаточно, чтобы сбросить точку доступа.

 ___ ___ .__________.__
 | | | ____ | __ \ _ ____ / __ |
 | | / \ | || __) | | (c) 2010-2020 гг.
 | | | | \ || \ | | Ubiquiti Networks, Inc.| ______ | ___ | / __ || __ / | __ |
            | _ / https://www.ui.com/

      Добро пожаловать в UniFi UAP-AC-LR!

LA-WAP-Living-BZ.v4.3.24 # help
Интерфейс командной строки UniFi - сети Ubiquiti

   информация отображение информации об устройстве
   set-default восстановить заводские настройки по умолчанию
   set-inform  попытка информирования URL (например, set-inform http://192.168.0.8:8080/inform)
   обновить  обновить прошивку (например, обновить http://192.168.0.8/unifi_fw.мусорное ведро)
   fwupdate --url <адрес_прошивки | имя_прошивки> [--dl-only] [--md5sum ]
            [--keep-firmware] [--keep-running] [--reboot-sys]
                                   новая команда обновления прошивки
   reboot перезагрузить устройство 

Итак, сначала давайте проверим, почему он не подключается. Получите информацию об устройстве с помощью команды info .

 УБНТ-БЗ.v3.9.27 # info

Модель: UAP-Pro
Версия: 3.9.27.8537
MAC-адрес: 04: 18: d1: 12: ef: e9
IP-адрес: 192.168,68,11
Имя хоста: UBNT
Время работы: 80 секунд

Статус: невозможно разрешить (http: // unifi: 8080 / inform)
 

В этом случае устройство не может разрешить контроллер. Контроллер должен быть доступен на https: // unifi: 8443 . Если это работает, то есть причина, по которой точка доступа Unifi не может подключиться к нему. Возможно, это неправильный диапазон IP-адресов (проблема в данном случае) или проблема с DNS.

Если вы уверены, что контроллер Unifi доступен по адресу http: // unifi, то нам нужно поискать дальше.Возможная проблема может заключаться в том, что точка доступа была подключена к другому контроллеру или что устройство было удалено с этого контроллера.

Теперь лучше всего сбросить устройство до заводских настроек по умолчанию и установить inform URL на правильный адрес:

1. Сначала сбросьте Unifi AP с помощью:

    set-default 

   Точка доступа Unifi будет сброшена и перезагружена. Он может получить другой IP-адрес, поэтому, если вы можете подключиться к нему снова, просканируйте свою сеть на его наличие.(или используйте мобильное приложение, чтобы найти устройство)

2. Установите информационный адрес:
   
   Если ваш контроллер Unifi доступен по другому адресу, а не http: // unifi, вы можете установить адрес с помощью следующая команда:

    set-inform http://10.0.0.1:8080/inform 

   Теперь вы должны увидеть точку доступа Unifi в контроллере, готовую к установке.

Я надеюсь, что этот пост помог вам сбросить Unifi AP до заводских настроек по умолчанию, а затем вы сможете снова адаптировать его в своем контроллере.Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже. Прочтите этот пост, если хотите узнать больше о том, как настроить точку доступа Unifi Access, и несколько советов по повышению производительности.

герметик — Французский перевод — Linguee

amazon aws — Невозможно увидеть public_html из экземпляра AWS EC2 при доступе через PuTTY

Я не могу найти файл public_html с терминала PuTTY при доступе через SSH, что дает действительный файл с открытым и закрытым ключом (PPK),

Но при доступе из программного обеспечения FileZilla Client я вижу файл / папку public_html

Эти команды ниже взяты из PuTTY:

  войти как: ubuntu
Аутентификация с открытым ключом «import-openssh-key»
Добро пожаловать в Ubuntu 18.04.1 LTS (GNU / Linux 4.15.0-1021-aws x86_64)

 * Документация: https://help.ubuntu.com
 * Управление: https://landscape.canonical.com
 * Поддержка: https://ubuntu.com/advantage

  Информация о системе по состоянию на Вт 16 окт, 11:15:23 UTC 2018

  Системная нагрузка: 0.0 Процессы: 122
  Использование /: 11,4% из 29,02 ГБ Авторизованных пользователей: 1
  Использование памяти: 48% IP-адрес для eth0: 172.31.36.103
  Использование свопа: 0%

 * Сертификаты безопасности для Ubuntu!
   Теперь у нас есть FIPS, STIG, CC и тест СНГ.- http: // bit.ly/Security_Certification

 * Хотите создать высокозащищенный киоск, умный дисплей или сенсорный экран?
   Вот пошаговое руководство для дождливых выходных или стартапа.

   - https: // bit.ly/secure-kiosk


  Получите облачную поддержку с Ubuntu Advantage Cloud Guest:
    http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

 * Canonical Livepatch доступен для установки.
   - Уменьшите количество перезагрузок системы и улучшите безопасность ядра. Активировать в:
     https://ubuntu.com/livepatch

26 пакетов могут быть обновлены.0 обновлений являются обновлениями безопасности.


*** Требуется перезагрузка системы ***
Последний вход: Вт 16 окт 10:57:13 2018 от 117.247.121.115
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: ~ $ ls -lr
всего 56
-rw-r - r-- 1 root root 1711 28 сентября 18:18 vst-install.sh
-rw-r - r-- 1 корень root 45453 9 августа 14:25 vst-install-ubuntu.sh
-rw-r - r-- 1 root root 1719 30 сентября 2013 deb_signing.key
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: ~ $ cd ..
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / home $ ls -lr
всего 8
drwxr-xr-x 5 убунту убунту 4096 9 октября 17:43 убунту
drwxr-xr-x 9 админ админ 4096 7 окт 06:20 админ
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / home $ cd..
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / $ cd ..
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / $ ls -lr
всего 92
lrwxrwxrwx 1 root root 28 сен 12 16:16 vmlinuz.old -> boot / vmlinuz-4.15.0-1021-aws
lrwxrwxrwx 1 root root 28 октября 2 06:52 vmlinuz -> boot / vmlinuz-4.15.0-1023-aws
drwxr-xr-x 16 root root 4096 28 сен 18:23 var
drwxr-xr-x 10 root root 4096 12 сен, 15:55 usr
drwxrwxrwt 14 root root 4096 16 октября 11:15 tmp
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Oct 16 10:15 sys
drwxr-xr-x 3 root root 4096 28 сен 18:21 srv
drwxr-xr-x 5 root root 4096 28 сен 17:39 оснастка
drwxr-xr-x 2 root root 4096 5 окт 06:12 sbin
drwxr-xr-x 32 root root 1220 16 окт 11:15 запустить
drwx ------ 5 корень корень 4096 15 октября 13:38 корень
dr-xr-xr-x 134 root root 0 28 сен 17:38 proc
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сен 15:55 опт
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сен, 15:55 мин.
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сентября 15:55 медиа
drwx ------ 2 root root 16384 12 сен 16:10 потеряно + найдено
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сентября 15:56 lib64
drwxr-xr-x 20 root root 4096 28 сентября 18:22 lib
lrwxrwxrwx 1 корень root 31 сен 12 16:16 initrd.img.old -> загрузка / initrd.img-4.15.0-1021-aws
lrwxrwxrwx 1 root root 31 октября 2 06:52 initrd.img -> boot / initrd.img-4.15.0-1023-aws
drwxr-xr-x 4 root root 4096 28 сен 18:23 домой
drwxr-xr-x 115 root root 12288 5 октября 06:12 и т. д.
drwxr-xr-x 15 root root 2980 28 сен 17:39 dev
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2 октября 06:52 загрузка
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сентября 15:59 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 16 октября 05:10 резервное копирование
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / $ cd var
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / var $ ls -lr
всего 56
drwxr-xr-x 4 root root 4096 28 сен 18:22 www
drwxrwxrwt 7 root root 4096 5 октября 06:12 tmp
drwxr-xr-x 5 root root 4096 28 сен 18:20 катушка
drwxrwxrwx 2 админ админ 4096 16 окт 11:15 softtmp
drwxr-xr-x 65 админ админ 4096 15 окт 13:38 softaculous
drwxr-xr-x 4 root root 4096 28 сен 17:39 оснастка
lrwxrwxrwx 1 root root 4 сен 12 15:55 run -> / run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 12 сен 15:55 опт
drwxrwsr-x 2 root mail 4096 12 сен 15:55 почта
drwxrwxr-x 16 корневой системный журнал 4096 16 октября 06:25 журнал
lrwxrwxrwx 1 root root 9 сен 12 15:55 блокировка -> / run / lock
drwxrwsr-x 2 root Staff 4096 24 апр, 08:34 локально
drwxr-xr-x 55 root root 4096 28 сентября 18:22 lib
drwxrwxrwt 2 root root 4096 12 сентября, 15:58 сбой
drwxr-xr-x 18 root root 4096 28 сен 18:22 кеш
drwxr-xr-x 2 root root 4096 16 октября 06:25 резервное копирование
ubuntu @ ec2-3-193-123-96: / var $
  

Как можно подключиться к экземпляру AWS EC2 и найти файл public_html через терминал PuTTY?

.

Как правильно установить дверь самостоятельно, своими руками

Двери – важная часть внутреннего пространства дома, они должны привлекать и долго служить. О том, как выбрать дверь и на что важно обратить внимание, читайте в нашей предыдущей статье «Как правильно выбрать межкомнатные двери». Первое правило долговечности межкомнатных дверей – это монтаж. Из-за некачественного монтажа будут перечеркнуты преимущества самой качественной и надежной продукции. Чтобы этого избежать, рекомендуем обратиться к профессионалам. В этой статье мы опишем самые важные моменты при монтаже.

Для наглядности посмотрите ролик о том, как правильно установить дверь самостоятельно, подготовленный специалистами HOLZ на нашем Youtube канале.

Как установить двери своими руками: 5 основных этапов:

1. Подготовка дверного проема
2. Врезка фурнитуры
3. Монтаж дверного блока
4. Установка наличников и дверной фурнитуры
5. Уборка

Более того, перед тем, как устанавливать дверь в комнате, необходимо ответственно отнестись к выбору инструментов. Настоящим профессионалам понадобятся: шуруповерт, фрезерный инструмент, торцовочные пилы, приборы точности (лазерные уровни), перфоратор, дрель. Именно их наличие сделает процесс установки двери быстрым, аккуратным и качественным.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как устанавливать самостоятельно двери, нужно закончить ремонт: полностью уложить напольное покрытие, закончить отделку. Но главное – проследить, чтобы проем соответствовал размерам заказанной двери.

Как правило, ширина проема на 4–5 см больше дверного блока. Иногда проем расширяют или наоборот, сужают, чтобы «подогнать» размер под необходимую дверь. Проемы газо- или пенобетонных стен штукатурят и укрепляют фанерой. Гипсокартонных стен – обшивают гипроком, а в стойки закладывают деревянные бруски. При этом стена возле проема должна быть идеально ровная, гладкая, а толщина проема – одинаковая.

Как установить дверь в комнате: врезка фурнитуры

Процедуру выполняют только с помощью специализированных инструментов. К примеру фрезеровка под тело замка выполняется пазовым фрезером. Прежде всего, мастер должен:

1. запилить дверную коробку под углом 45°. Верхнюю часть дверной коробки запилить по размеру двери, учитывая необходимые зазоры в 6 мм;

2. врезать 2 петли на каждую дверь и врезать петли в дверную коробку;

3. проверить точность прилегания уплотнителя;  

4. установить замок в несколько этапов: 1 – фрезеровка посадочного места, 2 – высверливание тела полотна под замок, 3 – фрезеровка отверстий под ручку защелку или личинку.

Монтаж дверного блока

Перед установкой полотна мастер должен обработать контактирующую со стеной дверную коробку смолой, чтобы уберечь от загнивания. Монтаж проходит 3 этапа:

1. сборка коробки,

2. установка коробки,

3. навес полотна и выставление зазоров.

На этапе сбора коробки, убедитесь, что все размеры правильные. Попросите мастера измерить вертикальные стойки – если есть необходимость, он должен подрезать их. Подрезка ее составляющих производится под углом 45°. С помощью шуруповерта мастер закрепляет коробку и закручивает саморезы в угловые соединения. Проследите, чтобы монтаж был ровным, без малейшего перекоса. В противном случае дверь будет непроизвольно открываться и закрываться, либо наличник не будет прилегать к стене. Это проверяют с помощью нивелира по горизонтали и вертикали.

Фиксируются доборные элементы – планки того же цвета, что и полотно. Планки крепятся по внешнему контуру коробки.

После этого на установленную коробку необходимо навесить полотно двери. Важно проверить, равномерно ли прилегает полотно по всему периметру. Обязательно выставляются зазоры между полотном и коробкой – не более 2-3 мм. При установке межкомнатных дверей внимательно проследите, чтобы мастер использовал профессиональную пену.

Установка наличников и дверной фурнитуры

На завершающем этапе установке двери устанавливают наличники. Наличники – накладные фигурные профилированные планки, которые используют для декорации дверного проема. Для установки их приставляют к предполагаемому месту и делают отметки карандашом. После этого наличники запиливаются под углом 45° или 90° в зависимости от их формы и дизайна двери. После подреза приставляют наличник к отметке и делают метку второго угла. Чаще всего наличники крепят путем приклеивания, микрошпильку используют реже. Проследите, чтобы наличники не мешали открывать дверь – для этого делают отступ от полотна.

Последнее в установке – ручки. Устанавливать их необходимо очень точно и аккуратно. Для этого используют саморезы нужной длины и фиксируют ручки специальными креплениями. При этом ручка должна быть удобной и качественной. При покупке ручек обязательно проверьте, все ли детали включены в комплект.

Уборка

Этап является неотъемлемой частью предоставления услуги монтажа. После установки дверей в комнате монтажники должны собрать упаковку и подстилочный материал, которым укрыли напольное покрытие перед началом монтажа. Важно протереть изделие защитными средствами на восковой основе для защиты от загнивания. Также монтажники должны вытереть пыль с установленных изделий и пропылесосить помещение, где проходил монтаж.

Как установить межкомнатные двери своими руками: инструкция

Установка межкомнатной двери требует соблюдения определенных правил, в противном случае ошибки при монтаже приведут к нежелательным последствиям в функциональном или эстетическом плане. Важно соблюдать правильную последовательность действий и учитывать нюансы, которые могут возникнуть в процессе работ.

Специфика заполнения дверных проемов не терпит ошибок

Виды конструкций

В первую очередь, межкомнатные двери различают по типу используемых материалов:

• натуральное дерево;
• шпонированный и пленочный МДФ;
• стекло;
• пластик;
• ДСП;
• и другие.

Отдельно следует выделить варианты конструкций:

• Распашные и раздвижные. В основном используются модели первого типа, которые крепятся на петли и при открывании отводятся в сторону, то есть распахиваются. Раздвижные же сдвигаются по роликовым направляющим вдоль проема. Далее мы подробно рассмотрим, как правильно установить распашную дверь.
• Щитовые и филенчатые. К первому типу относятся цельные полотна, которые могут состоять из одного материала либо иметь каркас, внутренний наполнитель и внешнюю обивку. Филенчатые собираются из отдельных фрагментов: обрамления и более тонких вкладок — филенок.
• Глухие и со вставками. Первый вариант не содержит прозрачных элементов, пример — двери в ванной комнате. Второй тип комбинируется со стеклом или светопрозрачным пластиком.

Чаще всего в жилых помещениях устанавливаются распашные конструкции

Важно различать правосторонние и левосторонние двери. Направление открывания зависит от используемой фурнитуры и влияет на монтаж короба. Здесь нет жестких требований, главное, чтобы они не создавали неудобств и имели достаточное пространство для распахивания.

Этапы и особенности монтажа

Перед тем как приступить к работе, необходимо рассмотреть последовательность операций:

1. Демонтаж старой конструкции. Проем полностью освобождается. Явные неровности и разрушенные участки стены предварительно выравниваются. Ширину проема следует делать с учетом стандартных размеров дверей.
2. Установка короба. Это основная часть процесса. В зависимости от конструкции принцип монтажа может отличаться.
3. Навешивание двери. После установки короба в проем, крепятся петли и навешивается полотно.
4. Врезка фурнитуры. На следующем этапе выполняется монтаж ручки и замка.
5. Отделка проема. Маскировка креплений и мелких дефектов, облицовка откосов.

Основные этапы монтажа

Разберем каждый пункт более подробно. Первый относится к подготовительным работам, поэтому в данной статье им уделять внимание не будем.

Монтаж короба

Итак, рассмотрим процесс установки распашной межкомнатной двери. Составляющими элементами такой конструкции являются:

• короб;
• полотно;
• петли;
• ручка и замок.

Прежде чем установить двери, нужно заранее продумать, в какую сторону они будут открываться. Лучше делать выход в коридор, но если места недостаточно, остается только противоположный вариант.

Сначала необходимо собрать коробку двери. Это несложно сделать своими руками. А вот дальнейшие манипуляции выполнять в одиночку труднее, поэтому лучше взять помощника. В случае несовпадения с габаритами проема, размеры деталей можно подкорректировать, но важно удостовериться, что внесенные правки не будут мешать движению дверного полотна.

Элементы короба скрепляются обычными саморезами

Распил деталей выполняется ножовкой или электрическим лобзиком. Собрать короб можно с помощью гвоздей, саморезов, либо посредством выпиливания замка по принципу «шип-паз». В последнем случае планки соединяются перпендикулярно.

Если вы используете первый вариант, нужно подрезать края под углом в 45 градусов. Важно сделать ровный распил, иначе коробка перекосится или на местах соединения останутся зазоры. Гвозди подбиваются сверху и сбоку, чтобы зафиксировать горизонтальную перекладину с обеих сторон.

Использование стусла позволит выполнить ровный распил

Инструкция по установке дверного короба:

1. В проем заводится, предварительно собранная П-образная конструкция.
2. С помощью болтов выполняется крепление к балкам. Для этого высверливается несколько отверстий в стене и коробке. Зазор между ними должен составлять 10-20 мм. Обязательно проверяется уровень по всем плоскостям.
3. Затем, чтобы зафиксировать положение, по периметру конструкции загоняются деревянные клинья, а внутри проема устанавливаются распорки.
4. Щели заполняются монтажной пеной и оставляются просыхать на 2-4 часа. Полное застывание происходит через сутки.

Последовательность установки короба

Навешивание полотна

Далее требуется врезать петли и навесить дверное полотно. В основном используется фурнитура карточного типа, поэтому рассмотрим именно этот вариант:

1. В первую очередь, на коробе и в торце двери делаются небольшие углубления по размеру пластин петель. Для этого обведите ножом контуры деталей и с помощью стамески аккуратно снимите верхний слой материала.
2. Отметьте места вкручивания саморезов и просверлите отверстия.
3. Прикрутите петли.
4. Теперь навешивается полотно. Необходимо приподнять дверь и соединить нижние и верхние части фурнитуры. Здесь без помощи напарника не обойтись. Если не удержать полотно до момента полной фиксации на петлях, есть риск вырвать крепления и испортить дверь. Навешивать полотно нужно аккуратно, не спеша. Для удобства можно поставить под низ опору, например, стопку книг. Когда вы подведете половинки петель друг под друга, приподнимите изделие, уберите подпорку, затем опустите дверь, чтобы верхняя часть наделась на нижнюю.
5. Смажьте петли и проверьте их работу.

Последовательность врезки навесов карточного типа

Легкие изделия с каркасом из бруса допускается устанавливать на вворачиваемые петли, они выглядят более декоративно и практически незаметны.

Фурнитура и отделка проема

Заключительный этап – врезка ручек и крепление обналички. Для установки замка нужно с помощью коронки просверлить насквозь дверное полотно, после чего, используя насадку меньшего диаметра, сделать углубление в торце двери. Затем снять стамеской примерно 1 мм материала под декоративную накладку. Замок устанавливается в полотно с торца и фиксируется пластиной. Ответная часть крепится на коробе четко напротив фалевого язычка.

Последовательность врезки замка в межкомнатную дверь

После этого выполняется монтаж наличников по периметру проема. Обычно они приобретаются в комплекте с дверью. Необходимо подкорректировать их размеры и закрепить с помощью гвоздей. Для легких моделей лучше использовать клей.

Что касается откосов, их можно закрыть доборными элементами, гипсокартоном, оштукатурить или обшить пластиком. Главное условие — удалить излишки монтажной пены и полностью закрыть её от солнечного света. Правильно выполненный монтаж – залог долговечности конструкции и её бесперебойного функционирования.

Рекомендуем посмотреть видео

Как установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь

Войдя в квартиру, вы оставляете за дверью и гомон улиц, и шум транспорта, и «внешнюю» суету и погружаетесь в совсем другой, только ваш мир. Вы чувствуете себя за дверью, как за каменной стеной. И стена эта должна быть прочной и, естественно, красивой.

Виды деревянных межкомнатных дверей

Гладкие двери

Гладкие двери можно приобрести с натуральным шпоном и с покрытием из декоративной пленки. Двери с декоративной пленкой — особо интересный вариант в плане цены – дешевые. Благодаря современной технологии производства ламинированные покрытия внешне почти неотличимы от натурального шпона. Двери, декорированные под клен и в крашеном варианте.

Гладкие межкомнатные двери

Филенчатые двери

Филенчатые двери привносят в помещение нотку утонченности. Они представлены в виде полотен из цельной древесины, со шпоновой и ламинированной поверхностью — в каждом случае обязательно в сочетании с профилированными обкладочными рейками из натурального дерева.

Филенчатые межкомнатные двери

Остекленные двери

Стеклянные вставки в дверях создают мягкий поток света между комнатами, а вставки из стекла — дополнительную световую точку в комнате.

Остекленные межкомнатные двери

Выбираем межкомнатную дверь

Установить межкомнатную дверь — задача не очень сложная, но это еще и отличная возможность придать новые акценты отремонтированному помещению. В принципе, можно полностью заменить дверь в течение нескольких часов.

Существует множество причин поменять старую межкомнатную дверь на новую. Иногда это царапины, ободранные края и другие следы износа, которые делают замену неизбежной. Но чаще это просто желание что-то изменить в своем быту. Предложений по дверям настолько много, что выбрать подходящую дверь непросто.

На первое место в выборе двери традиционно выходит дизайн, однако, не менее важным аспектом является и сфера применения двери. Дверь со стеклянной вставкой хороша для создания дополнительного освещения коридора. В то же время для ванной или детской комнаты такой вариант не подходит.

Кроме того, дверные полотна отличаются своим внутренним наполнением и связанным с этим уровнем звукоизоляции. Двери с сотовым наполнением из картона очень легки и обладают низким уровнем звукоизоляции. Модели с внутренней древесностружечной прослойкой, или так называемые узкие перегородки внутри дверного полотна, более массивны и подходят под любые сферы применения со средними механическими требованиями. А наиболее надежные среди таких дверей — модели с цельной древесностружечной плитой и, конечно, двери с массивной серединой. Полноценно деревянные двери отвечают самым высоким требованиям по удароустойчивости и звукоизоляции.

После того как вопрос выбора двери решен, можно подбирать к ней фурнитуру.

Установка межкомнатной двери

Установка или замена двери вместе с коробкой — актуальная тема почти в каждом доме, будь то новое строительство или ремонт имеющегося жилья. Однако актуальная тема — не значит проблема. Установка дверного блока, оказывается, не такая уж и сложная задача. Кроме пары простых инструментов и нескольких деревянных шпонок она требует лишь немного терпения при подгонке коробки.

Прежде всего следует провести замеры двери. В случае новостройки измерьте для этого размеры (высоту и ширину) проемов в стене, а при замене двери — просто старое дверное полотно. При этом следует учесть, что идет речь о правой или же о левой двери. Этого будет достаточно для того, чтобы заказать новую дверь вместе с коробкой в специализированном магазине или на строительном рынке.

Определение размеров двери

Прежде чем сделать окончательный выбор понравившейся двери необходимо определить размеры новой двери вместе с коробкой. Измерьте размер проема в стене и толщину стены и определите по таблице размеры подходящей двери и дверной коробки. Например: ширина 760 мм и высота 2015 мм при толщине стены 135 мм. Следовательно, нужен дверной блок размером 735 х 1985 мм с дверной коробкой шириной 125 мм.

Стенные проемы и соответствующие им размеры дверного полотна, мм (верхняя таблица) и толщина стены и соответствующая ей коробка, мм (нижняя таблица)

Левая или правая дверь?

При покупке коробки и двери следует обратить внимание не только на размеры, но и на направление навеса двери. Левый и правый навес обозначает сторону, с которой будет устанавливаться дверь, если смотреть из комнаты, куда дверь открывается.

Левая или правая дверь?

И наконец, еще один совет для влажных помещений. Устанавливайте коробку на деревянные полоски толщиной приблизительно 3 мм. После монтажа их следует удалить. Таким образом, можно будет легко нанести уплотняющий шов. Если в будущем планируете положить под коробку ковер, то рекомендуется использовать деревянные полоски толщиной 5 мм.

Установка двери без распорок

Распорки очень удобны, особенно если приходится иметь дело с различной шириной дверей. Однако хорошие распорки стоят недешево, и в случае небольшого количества дверных коробок в доме и в особенности одинаковых размеров дверей используйте деревянные бруски собственного изготовления.

Что бы еще почитать?

Правила установки межкомнатной двери своими руками

Бывают редкие случаи, когда в квартире установлены старинные раритетные двери из древесины ценных пород и хозяева не хотят с ними расставаться. Такие двери не меняют — их реставрируют, и простой покраской здесь не обойтись. Чаще всего при хорошем ремонте старые двери меняют вместе с коробкой, петлями и наличниками, устанавливая однотипную для всех комнат фурнитуру (ручки, замки, защёлки, засовы, упоры для полотен дверей).

Как произвести необходимые замеры

Ширина дверного проёма определяется размерами двери. При замене дверей в квартире надо ориентироваться на стандартные размеры.

Как выбрать сторону открывания двери (для съёмной петли)

Досадно будет, установив красивую дверь, выяснить, что врезные замки и петли были куплены неправильно, что полотно должно открываться не в ту сторону, для которой предназначена приобретённая фурнитура.

Решение о том, куда будет открываться дверь, согласуют с поэтажным планом квартиры, который утверждён службами, отвечающими за пожарную и санитарную безопасность.

Как определить, дверь «левая» или «правая»?

Условимся, что полотно открывается внутрь, то есть в вашу сторону. Если при открывании используется правая рука, а ручка расположена слева, то дверь «правая». В случае, когда тянуть конструкцию на себя удобно левой рукой, а расположение ручки правостороннее, — дверь «левая».

Как заменить дверь: пошаговая инструкция

1. Снимите декоративные наличники. Если петли разъёмные, то сразу снимите старую дверь с петель. В противном случае надо выкрутить старые шурупы с одной стороны петли (из двери или коробки).
2. Дверной блок может быть установлен в уже существующем проёме стены. Чтобы аккуратно снять старую коробку, её можно распилить на части.
3. Перед началом установки межкомнатной двери примерим ее в дверном проёме, чтобы проверить её размеры и направление открывания. Проанализируем состояние проёма в стене. Всё лишнее заполнение надо удалить. До появления строительной пены строители для заделки щелей часто использовали паклю, смоченную в гипсовом растворе.
4. Если проём шире коробки на 2–4 см, то установим доборы из брусков или досок. Если шире, то придётся установить фальш­коробку из бруса или досок.
5. Установим дверной блок в сборе в подготовленном проёме и закрепим его с помощью деревянных клиньев.
6. Проверим горизонтальность верхней перемычки и вертикальность косяков, зазоры и прямые углы дверного блока (рис. 2).
7. Зафиксируем дверной блок, используя монтажную пену. При её выборе обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Нужно узнать коэффициент вторичного расширения пены: чем он меньше, тем лучше. После затвердевания излишки пены удалим.
8. Закрепим коробку. Если в проёме есть фальшкоробка из дерева, то достаточно использовать шурупы. Если проём в стене из бетона, кирпича или гипсовых блоков, берём дюбель-гвозди.
9. Устанавливаем или изготавливаем наддверную коробку, которая закроет пространство между потолком и верхним брусом дверной коробки.

При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери

Завершающая отделка

1. Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, то дверные полотна лучше снять, а коробки закрыть плёнкой. Не стоит крепить плёнку скотчем: от него остаются следы. Можно использовать малярную ленту.
2. После окончания отделочных работ щель между коробкой и стеной закроем наличниками.
3. Шляпки шурупов закрываем пластиковыми мебельными заглушками в цвет коробки.
4. Устанавливаем ручки, замки, защёлки, засовы.
5. Не забудем установить упоры для полотен дверей. Они позволяют ограничить диапазон вращения дверей, защитить мебель и сами двери от повреждений.

Выбираем дверные ­петли: основные виды, размеры, материалы

Неразъёмная (универсальная) петля

Подходит для «правой» и «левой» двери. Чтобы снять дверь, петли надо открутить.

Разъёмная петля

С неё можно снять дверь, не откручивая при этом самой петли.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизоляцию, можно купить двери с европри­твором, или «четвертью». Торец двери в этом случае не ровный, а с выступом. На дверной коробке под этот выступ сделана выемка. Поэтому, когда дверь закрыта, между ней и коробкой нет щели, а стало быть, нет и сквозняков. Подходят для левой и правой двери.

Барная

Дверь может открываться внутрь и наружу.

Выбор размера петли

• Лёгкая дверь (10–25 кг) — высота петли h = 75 мм.
• Стандартная дверь (25–40 кг) — высота петли h =100 мм.
• Петли для тяжёлых дверей (более 40 кг) подбирают индивидуально.

Расположение петель

• Для стандартных лёгких дверей высотой до 200 см достаточно двух петель.
• При большей высоте — три петли, равноудалённые друг от друга.
• Для тяжёлых дверей — по две петли внизу и вверху.

Выбор материала

• Латунь. Устойчива к истиранию и коррозии. Со временем возможно потемнение.
• Латунно-цинковый сплав. Устойчив к коррозии. Высокая прочность материала.
• Сталь с декоративным покрытием. Высокая прочность материала. Низкая устойчивость к коррозии.

Фурнитура из латуни устойчива к коррозии и в интерьере смотрится солидно

Еще советы по установке 

•  Если купить новые двери с коробкой «в сборе» и с отфрезерованными отверстиями под защёлки и петли, то можно сэкономить время и сделать работу качественно с первого раза. Такой готовый набор состоит из дверного полотна, коробки, наличников, доборов и фурнитуры.
•  Большинство современных дверей изготавливают по промышленным технологиям. Названия говорят сами за себя: пустотелая, каркасная, с сотовым заполнением. Двери, выполненные по таким технологиям, нельзя подрезать, уменьшая размеры.

Если нельзя выкрутить шуруп или вытащить гвоздь часто старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, нельзя выкрутить из древесины. Проблема усугубляется, если нарушен шлиц хотя бы на одном шурупе. А если использованы гвозди, справиться с крепежом ещё сложнее. понадобятся молоток, острый керн и дрель с набором свёрл.

В центре шляпки шурупа или гвоздя накерниваем отверстие. Сверлом  2,0–2,5 мм сверлим отверстие по центру шурупа (гвоздя) на глубину высоты шляпки. Затем расширяем это отверстие сверлом большего диаметра, пока шляпку нельзя будет отделить от тела шурупа.

Регулярно контролируйте вертикальность установки дверей в проёме с помощью отвеса. Пользоваться для этой цели обычным строительным уровнем следует только на промежуточных этапах работ

Как избежать деформации

Выбор зазоров между коробкой и полотном двери имеет важное значение для последующей эксплуатации. У коробки для межкомнатных дверей внизу обычно отсутствует перемычка (порог), и стойки могут сместиться при работе. При фиксации блока деревянными клиньями можно «пережать» коробку, что вызовет её деформацию. То же может случиться, если неаккуратно заполнить щели в проёме пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются при затвердевании. Следует пользоваться профессиональной пеной с подачей её пистолетом и использовать распорки.

При снятии дверей и коробки не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить стену по периметру проёма. На восстановление проёма может потребоваться больше усилий, чем на установку новой двери

Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, напишите об этом в комментариях.

Статья была опубликована в журнале «Дом», №12 2018. Вы можете подписаться на печатную или электронную версию журнала.

Как установить межкомнатную дверь своими руками, видео и фото

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.

Виды дверных конструкций

Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.

Двери в комнату изготавливают:

• из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
• распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
• симметричными, правыми, левыми;
• глухими, остекленными;
• с порогом или без;
• филенчатыми, щитовыми, рамочными.

Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.  

Что входит в полный комплект межкомнатных дверей

Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:

• дверное полотно;
• коробку;
• наличники или капители.

Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:

• доборы;
• порог;
• ригель;
• доводчики.

Друзья, если вы дошли до этой статье, то наверняка уже поклеили обои, если нет вот ссылка со всей необходимой информацией, также рекомендуем к прочтению статью про то как делать откосы своими руками, вы узнаете какими материалами это можно сделать и увидите что в итоге может получится.

Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.

Схема дверного блока

В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.

Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.

Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:

• демонтаж старой двери и подготовку проема;
• врезку фурнитуры в полотно;
• врезку ответной планки и петель в коробку;
• сборку дверной коробки;
• установку блока в проем;
• навеску полотна;
• монтаж доборов и наличников.

Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.

Демонтаж старой коробки и подготовка проема

Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.

С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.

До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.

Для стандартных полотен рекомендуются следующие размеры проемов:

• 600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
• 700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
• 800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.

Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.

В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.

Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки.  Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.

Врезка фурнитуры в полотно  

Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру — петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:

• прямые;
• угловые;
• скрытые;
• вворачиваемые.

Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.

Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.

Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.

Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.

Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.

Пошаговая врезка петли

После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.

Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.

Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:

• на полностью собранной коробке;
• на петельной стойке.

В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:

• 3-4 мм сверху;
• 8-15 мм снизу.

Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.

Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.

Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.

Сборка коробки

Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.

Сборка коробки

Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.

Монтаж дверной коробки

Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

Крепление коробки

Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.

Навешивание полотна и запенивание

После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно — вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.

Навешивание полотна

Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.

Рекомендуется смочить стену водой для лучшей адгезии. Пену равномерно распределяют в щели между коробом и проемом. После застывания излишки срезают.

Запенивание коробки

Установка наличников и доборов

Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей — доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.

В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.

Наличники устанавливают по схеме:

• верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
• крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
• монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
• маскируют восковым карандашом отверстия.

Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.

устанавливаем двери самостоятельно, этапы и действия

Специалист установит межкомнатную дверь за несколько часов, так как делает эту работу по несколько раз в день. Но что делать домовладельцу, который предпочитает выполнять ремонт самостоятельно и не знает, как надёжно и качественно сделать монтаж дверной конструкции между соседними комнатами квартиры или дома? Хочется отметить, что в зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, работы по её установке могут немного отличаться. Но так как в большинстве случаев в качестве межкомнатных дверных систем используют деревянную конструкцию, то и последовательность работы по её установке имеет схожий принцип.

Как выбрать подходящую межкомнатную дверь?

Выбор качественного изделия для ограждения соседних помещений в квартире или частном доме должен основываться на требованиях, предъявляемых к дверным системам. На межкомнатную дверь не возлагается защитная функция и поэтому не нужно устанавливать мощные петли и массивные замки. Для таких целей существуют дорогостоящие модели из металла.

Основным предназначением межкомнатной двери считается ограждение помещений в квартире для создания уединения и комфорта в отдельно взятой комнате. Но из-за того, что в разных помещениях разные условия, то и выбор дверной системы должен основываться на их особенностях. При этом любая межкомнатная дверь должна иметь качественную звукоизоляцию, вписываться в общий дизайн интерьера и при этом быть лёгкой.

Плюс ко всему нужно учитывать специфику таких помещений, как балкон, ванная, кухня или коридор. Выбор балконной двери основывается на качественных теплоизоляционных характеристиках изделия. Если рассматривать ванную комнату, то для неё подойдёт конструкция, качественно противостоящая влаге. Некоторые модели могут оснащаться стеклянными вставками, а в некоторых случаях, например, в туалете — это просто недопустимо.

Также выбор подходящего изделия должен основываться на условиях, в которых будут проводиться монтажные работы. Если это квартира, то в ней все межкомнатные проёмы имеют одинаковые размеры и выбор подходящей двери не составит особых проблем. В случае с частным домостроением, возведённым, по индивидуальному проекту понадобится, заказывать дверную систему нестандартной конфигурации.

Функции, возлагаемые на межкомнатные двери

Помимо своей декоративной составляющей межкомнатная дверь в квартире или частном доме должна выполнять ряд практических функций:

• обеспечение световой и звуковой изоляции соседних комнат;
• сохранение в помещениях комфортного микроклимата при использовании системы кондиционирования или электроподогрева в отдельной комнате.

Для самостоятельного монтажа межкомнатной дверной системы, чтобы она не скрипела, не чиркала по полу и не перекашивалась в процессе эксплуатации, одного энтузиазма недостаточно. Нужно разбираться в особенностях разных моделей дверей от конструкции, которых будет зависеть проведение монтажных работ и выбор расходных материалов и инструментов.

Конструкция межкомнатных дверных систем

Правильный выбор межкомнатной двери напрямую зависит от её конструкции. Все типы таких изделий включают в себя дверную коробку, полотно, фурнитуру и порожек, хотя его наличие необязательно. Каркасом межкомнатной системы является коробка, которую закрепляют в дверном проёме. При этом для её изготовления используют деревянный брус, соединённый по форме, напоминающей, букву «П». По габаритам коробка должна соответствовать проёму стены, а на лицевой стороне изделия устанавливается наличник.

Основным конструктивным элементом межкомнатного заграждения, который обеспечивает функциональность и эстетическую составляющую системы является дверное полотно. Специалистами рассматривается всего три типа таких изделий: из цельного массива, филёнчатое полотно и щитовая конструкция. Под массивом подразумевается монолитный лист из древесины, пластика или композитного материала. Филёнчатую систему изготавливают из рамы прямоугольной формы, внутри которой расположены филёнки – специальные вставки из МДФ. Поверх рамы крепится декоративное покрытие из пластика или шпона в виде цельного листа.

Щитовое дверное полотно состоит из деревянной рамы, набранной из брусьев в промежутках между которыми уложен наполнитель, а в качестве декоративного покрытия используются МДФ листы. При этом наполнение может быть сотовым из утеплителя или сплошным из цельного ДСП. Также для придания внешней привлекательности многие двери оснащаются стеклянными вставками разной формы и размеров. При этом они могут быть как полностью прозрачными, так и матовыми.

Качественная межкомнатная дверь всегда укомплектовывается навесами, дверной ручкой и наличниками. В качестве запорной фурнитуры можно устанавливать как полноценный замок, так и простейшую защёлку. При этом ручка помимо своего функционального назначения играет роль декоративного элемента.

Расходные материалы и комплект инструментов

В большинстве случаев межкомнатные двери ещё на заводе укомплектовываются дверной коробкой и сопутствующей фурнитурой. Если по каким-либо причинам было приобретено полотно в отдельности, то придётся самостоятельно изготавливать коробку и покупать сопутствующие крепёжные элементы. Но вне зависимости от комплектности изделия необходимо побеспокоиться о наличии следующих инструментов:

• анкерный крепёж для надёжной фиксации коробки в межкомнатном проёме;
• клинья из дерева, изготовленные самостоятельно или пластиковые аналоги, купленные в магазине;
• строительная пена для устранения зазоров;
• водяной уровень;
• электрическая дрель;
• электролобзик и стамеска.

Но перед тем как непосредственно начать самостоятельно устанавливать межкомнатные двери, нужно ознакомиться с основными этапами работ.

Основные этапы проведения монтажных работ

Первым делом необходимо обдумать, что предстоит проделать в процессе установки межкомнатной двери. При этом специалистами рассматривается два варианта, по которым могут развиваться события:

• демонтаж старой дверной конструкции;
• установка дверей в новой квартире.

Определившись с подходящим в конкретно взятом случае вариантом нужно выбрать модель дверей. Самыми популярными считаются следующие варианты:

• одностворчатая, двустворчатая или полуторная дверная конструкция;
• открывание полотна внутрь или наружу помещения;
• раздвижная или классическая распашная система.

Только определившись с моделью дверной системы можно приступать к демонтажным работам, если дверь устанавливается в обжитой квартире или частном доме.

Демонтаж старой дверной системы

Демонтажные работы – процесс самый шумный и пыльный. Особенно сложно будет снять дверную конструкцию, которая простояла в помещение не одно десятилетие. При этом все работы должны выполняться с соблюдением техники безопасности а, следовательно, с использованием перчаток и других защитных элементов.

Демонтажные работы выполняются в два этапа. На первом происходит снятие дверного полотна с навесов. Следующим шагом будет выламывание дверной коробки, так как просто удалить её, после того как она долго простояла не получиться.

Для снятия дверного полотна для начала нужно избавиться от наличников. После этого дверь переводится в открытое положение, и полотно приподнимается вверх. Но из-за того, что навесы уже старые, такой вариант не всегда может закончиться успехом. Поэтому можно попытаться выкрутить петли, которые обычно закреплены саморезами. В общем, какой вариант лучше , выбирать домовладельцу.

Для снятия дверного полотна одной рукой нужно взяться за ручку, а другой за торец конструкции и путём раскачивания двери со стороны в сторону тянуть её вверх. Если же ни один из способов не увенчается успехом, то можно просто выломать двери с помощью ломика или монтировки, хотя такой метод применим, в крайнем случае.

Как устанавливать коробку дверной системы?

Установка дверной коробки главный этап от качественного проведения, которого будет зависеть надёжность и внешняя привлекательность межкомнатных дверей. Размер коробки должен точно соответствовать дверному полотну. Но нельзя чтобы оно слишком плотно входило в коробку, нужно оставить не менее 2 мм зазора с каждой стороны. Если понадобилось устанавливать двери до того, как будет уложена финишная напольная поверхность, то нужно учитывать её толщину плюс 5-10 мм. В дальнейшем все работы будут происходить в соответствии с определённой последовательностью.

1. Дверное полотно укладывается на чистую поверхность пола таким же образом, как оно будет вставляться в проём. По его размерам выполняется подгонка коробки с соблюдением технологических зазоров, выдержать которые можно путём установки со всех сторон картона или обычных спичек. Очень важно помнить о зазоре в нижней части двери.
2. Отдельные элементы коробки скрепляются саморезами, а лишние части обрезаются лобзиком.
3. Коробка устанавливается в дверном проёме и фиксируется при помощи клиньев в верхней части. Она должна, находится точно по центру толщины стены.
4. Самым важным моментом считается выравнивание коробки по отвесу. Первым делом, строительным уровнем, выравнивается петлевая стойка коробки, которая также фиксируется клиньями. Затем по аналогии выставляется притворная стойка и тоже фиксируется клиньями.

Очень важно проверить горизонтальность установки верхней перекладины дверной коробки. Дальше нужно проверить, как входит полотно в коробку и только затем выполнить её крепление анкерным крепежом. Для красоты получившиеся отверстия закрываются декоративной заглушкой.

Монтаж полотна межкомнатной двери

Устанавливать полотно межкомнатных дверей достаточно сложно, так как сам процесс имеет много нюансов. Однако существует обобщённая схема проведения работ.

1. Отступив сверху и снизу полотна расстояние 200-250 мм, выполняется, разметка под навесы на коробке и торцевой части двери.
2. С помощью стамески делается углубление по ширине петель. Плоскость, на которой будут крепиться навесы должна быть ровной.
3. Навесы разъединяются на половинки и нижние части с втулками прикручиваются саморезами к коробке, а верхние детали крепятся на дверном полотне.
4. Ножки навесов смазываются смазкой на графитовой основе и на них навешивается полотно. После этого проверяется правильность монтажа путём открытия двери. Если дверь в открытом положении самопроизвольно не закрывается, то всё в порядке.
5. Перед заполнением промежутка между стеной и коробкой строительной пеной устанавливаются дополнительные распорки на уровне ручки и навесов. Пена наносится тонким слоем.
6. После того как пена застынет, излишки удаляются с помощью строительного ножа.

При проведении замеров нужно пользоваться только одной рулеткой, чтобы не допустить погрешностей.

Финальная стадия монтажных работ

Ознакомившись с последовательностью самостоятельной установки межкомнатной двери, остаётся добавить несколько финишных штрихов. Если проём стены оказался шире коробки, то выполняют её наращивание при помощи доборов.

Для этого фрезой в дверной коробке выбирается фаска сантиметрового размера, к которой будет стыковаться доборная доска. Ну и в завершение готовые двери обрамляются наличниками, которые предварительно обрезаются по соответствующим размерам. Стыковка соседних элементов выполняется под углом в 45 градусов. Полученные элементы крепятся маленькими гвоздиками без шляпок.

Чтобы устанавливать межкомнатные двери самому необязательно быть профессиональным столяром. Для монтажа используют стандартный набор инструментов, а все комплектующие материалы обычно поставляются совместно с дверью. Если же покупка фурнитуры происходит отдельно от дверей, то важно чтобы она по цвету соответствовала межкомнатной дверной системе.

Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области

Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.

Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются старые двери, уже куплены новые двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!

А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!

Краткое содержание:

Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:

• Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
• Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
• Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
• Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
• Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень (исключение — очень кривые стены)
• Производится пылеудаление и уборка мусора

Размеры дверных проемов

Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина полотен дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:

Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:

Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.

Открытая на 90 градусов дверь не должна перекрывать проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.

Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Если дверной проем намного выше (шире) двери

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом, досками или с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки или защелки для межкомнатной двери?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.

Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.

Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.

Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
2. Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.

Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы

Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.

Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.

Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.

Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:

1. главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
4. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!

Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»

Средняя оценка:

5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)

Разместить ваш отзыв

Как установить межкомнатную дверь (с видео)

Описание проекта

Расчетное время

От 2 до 3 часов

Установка межкомнатной двери может быть сложной задачей, она требует точных измерений и некоторых столярных работ. Когда вы это делаете, было бы неплохо поработать с профессионалом. Однако, если у вас есть навыки, инструменты и время, вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы добавить в свой дом заранее подвешенную дверь.

Как установить дверцу предварительного подвешивания за 17 шагов

1. Используйте уровень, чтобы найти ровную точку на грубом отверстии.Отметьте карандашом пятна с обеих сторон проема.
2. Измерьте расстояние до пола со стороны петель с помощью рулетки и запишите размер.
3. Измерьте расстояние до пола со стороны бойка и запишите размер.
4. Прикрепите измерительную ленту к нижней части дверцы со стороны петель, затем измерьте и отметьте высоту, указанную ранее.
5. Измерьте расстояние от вашей отметки до верхней части жатки, затем измерьте такое же расстояние со стороны бойка, чтобы убедиться, что жатка выровнена.
6. Зацепите измерительную ленту под косяк со стороны бойка и измерьте. Разница между размером от грубого проема до отметки на дверном косяке — это количество, которое нужно будет вырезать из косяка (в зависимости от двери, возможно, придется вырезать один или оба косяка).
7. С помощью циркулярной пилы отрежьте косяк (и) до желаемой длины.
8. Используйте уровень, чтобы обеспечить грубое отверстие со стороны петель. В противном случае прибейте необходимое количество регулировочных шайб к грубому отверстию, чтобы оно было ровным.
9. Придвиньте дверь на место и удерживайте ее заподлицо с внешней стеной.
10. Просверлите отверстие и ввинтите винт вверху со стороны петли.
11. С помощью уровня проверьте косяк, чтобы убедиться, что он вертикальный.
12. Закончить завинчивание косяка со стороны петель с помощью отвертки.
13. Совместите две контрольные линии на косяке со стороны бойка.
14. Используйте регулировочные шайбы вниз по косяку со стороны петель, чтобы выровнять его, и ввинтите винты с помощью отвертки.
15. Сломать регулировочные шайбы.
16. Нанести обрезку гвоздем или молотком.
17. Установить фурнитуру дверной ручки.

Инструменты и материалы

Как установить межкомнатную дверь без предварительного подвешивания | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 14 июля 2021 г.

Когда вы устанавливаете межкомнатные двери во время реконструкции или нового строительства, вы обычно используете подвесные двери, которые включают в себя раму, но иногда вам просто нужно заменить существующую плиточную дверь — дверь без рамы — с новой.Для этого вам нужно будет установить петли на новую дверь, а это означает вырезать пазы — то есть вставки, в которые входят петли — на краю двери. Сложная часть работы — установить пазы в нужных местах, чтобы петли могли соединиться. Если половина петли будет даже на несколько миллиметров выше или ниже, петли не будут совпадать.

Есть два способа сделать это. Если у вас все еще есть старая дверь, вы можете сделать так, как рекомендует Family Handyman, и использовать ее в качестве шаблона, и это более простой вариант.Если у вас нет старой двери, вам придется сделать, как описывает Home Decor Bliss, и временно установить дверь в раме, чтобы вы могли отметить положение врезок. Второй вариант — немного сложнее, и вам может понадобиться помощник, который поддержит дверь, чтобы она не упала.

Установка межкомнатных дверей простым способом

Если у вас старая дверь, снимите дверную ручку с помощью отвертки, чтобы она не мешала, потяните за стержни петель, чтобы снять дверь (если вы этого не сделали уже), а затем откручиваем петли и снимаем их с двери.Положите новую дверь на пару козлов, поместите на нее старую дверь и совместите верхние части дверей и стороны петель. Двери стандартной ширины, поэтому они, вероятно, будут такой же ширины, но новая дверь может быть длиннее старой. Проведите линию вдоль нижней части старой двери, чтобы отметить место, где нужно разрезать новую.

Используя комбинированный угольник и карандаш, нарисуйте линии на краю новой двери, которые соответствуют вершине и низу врезок на старой двери. Снимите старую дверь, вырежьте пазы молотком и зубилом и разрежьте по линии на нижней части двери циркулярной пилой.При необходимости покрасьте дверь (вы также можете покрасить ее после того, как повесите), прикрутите петли, которые вы сняли со старой двери, на новую, а затем поднимите дверь в дверной проем. Совместите петли и вставьте стержни петли.

Жесткая установка межкомнатных дверей

Если у вас нет старой двери, которую можно было бы использовать в качестве шаблона, вам придется повесить дверь жестко (сложно, потому что это требует большего подъема). Начните с обрезки двери до нужной длины. Измерьте высоту дверного проема рулеткой, вычтите дюйм, чтобы получить пространство для маневра, измерьте это расстояние от верха новой двери, нарисуйте линию разреза с помощью карандаша и линейки и разрежьте по линии циркулярной пилой.

Установите дверь в дверном проеме в закрытое положение и вставьте кедровые прокладки под нижнюю часть, чтобы поднять ее до тех пор, пока зазор между верхней частью двери и дверным косяком не составит около 1/2 дюйма. Отметьте верхнюю и нижнюю часть пазов в дверном косяке двери, затем снимите дверь и вырежьте пазы для петель. Вы почти готовы к установке петель, но пока не устанавливайте их.

Выравнивание дверных петель

Если вы просто прикрутите петли к двери и косяку, есть большая вероятность, что вы отклонитесь от правильного положения ровно настолько, чтобы петли не выровнялись, и очень сложно переставить петли.Чтобы этого не произошло, прикрутите петли к дверному косяку так, чтобы обе половинки были соединены шпилькой. Поднимите дверцу на место в открытом на три четверти положении, чтобы у вас был доступ к петлям, и подкладывайте ее, пока петли не войдут в прорези, которые вы выточили. Просверлите пилотное отверстие в каждом из отверстий на петлях, а затем закрутите винты, чтобы удерживать дверь.

После того, как вы повесили дверь таким образом, вы можете быть уверены, что петли находятся в нужных местах, поэтому, если вам нужно покрасить дверь или подготовить ее иным образом, просто удалите штифты петель и снимите дверь.После шлифовки и отделки или покраски двери переставьте ее, снова соединив петли и вставив штифты. Затем установите дверную ручку.

Вещи, которые вам понадобятся

• Краска (при необходимости)

• Кедровые прокладки

• Ручка дверная

• Отвертка

• 2 козлы

• Квадрат

• Комбинированный квадрат

• Молоток

• Долото

• Циркулярная пила

• Рулетка

• Прямоугольник

Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

Проверить каркас

Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления. Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться на одной плоскости с самим собой и окружающей стеной.Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен примерный график открывания. Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей.Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже. В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения.Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы указать направление поворота.

Заказ дверей

Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее. Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением особо оговоренных случаев.Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), обращение, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

Проверка грубых отверстий

Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, чтобы убедиться, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться. Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение.Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола напротив дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

Монтаж начинается с проверки проемов. Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки.Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка.

Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

Измерьте и отрежьте косяки

Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом. В большинстве домов высота косяков меняется редко.В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

Удерживая временные крепления на месте, чтобы скрепить дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны.

Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины.

Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

Выровняйте дверную плиту в косяке

При закреплении дверной панели в косяке, поставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные застежки и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме.

Вставьте регулировочные шайбы позади косяка чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте их до тех пор, пока зазор между головным косяком и дверной плитой не станет идеально ровным.Когда расстояние между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

Точная настройка остальной части формы

Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вверху отбойника вставьте регулировочные шайбы чуть ниже головного косяка.

Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола.

Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

Затем убедитесь, что дверь упирается в упор равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите регулировочную прокладку и закрепите середину защелки прямо над местом расположения фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно ударять по упору с удовлетворительным твердым лязгом.

Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор.

Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

Для изготовления регулировочных шайб разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверца подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

Двойные двери: вырезать и установить

Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс тот же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, блок был установлен в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и главный косяк проверил, чтобы убедиться, что он ровный.

Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень.

Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки.

Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине.

Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями.

Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться, что он ровный.

Двойные двери: настройка подгонки

Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб на одной стороне, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15-го калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите прокладки на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя его в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы сделать косяк идеально ровным. Однако не пробивайте регулировочные шайбы косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление жатки не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов.

Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и вставьте только один гвоздь в прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, отрегулируйте косяк до идеальной прямой. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо.

Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены.

Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постучите по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание.

Когда установка будет полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить узел в отверстии.

Закрепив верхнюю часть рамы, установите регулировочные шайбы и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверцами и косяком головки ровный; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет правильно выровнено, установите регулировочную прокладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

Все фото Рика Лака

Отличный трюк для установки подвесных дверей

В. Я хочу сэкономить на предстоящем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы у меня было какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно.Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что мне нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

A. Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, отвертка, небольшой квадратик, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще несколько шагов, которые нужно предпринять, чтобы добиться идеальной посадки.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с 2-футовым уровнем. Если пол находится неровно поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить.Если вы не отрегулируете длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Хитрость заключается в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяками и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное.Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя на 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петель был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены.В идеале вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте регулировочные прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте шарнира. Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верх двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор неоднороден, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки. Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между прокладками не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Ключом к многолетней безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке. Осторожно извлеките петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, который я усвоил давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. На вопросы будут даны ответы только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара по указанному выше адресу.Спросите Бюллетень Строителя № 370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Как повесить внутренние предварительно подвешенные двери

Начало работы

При подвешивании межкомнатных дверей первое, что нужно сделать, это проверить размер грубого проема. Проем должен быть на 2 дюйма шире и на 1 дюйм выше номинального размера двери. Второе, что нужно проверить, — это правильность обращения с дверью.

Для проверки правильности работы прижмите спину к дверной коробке со стороны петель. Если дверь открывается вправо, это правая дверь, если она открывается влево, это левая дверь. Затем проверьте внутреннюю часть вашего проема и готовые стены на предмет отвеса, а пол — на уровень между петлями и стороной с защелкой. Обычно все будет немного не в порядке, поэтому обратите внимание на то, насколько далеко до отвесных вещей.

Ключ к успеху этого метода подвешивания двери — оставить дверь в покое, за исключением измерения и снятия транспортировочного крепежа, пока не будут установлены прокладки на петлевой стороне грубого проема.При определении расположения регулировочных шайб старайтесь, чтобы дверь была примерно по центру проема. Единственным исключением является случай, если одна сторона вашего грубого проема находится очень близко к соседней стене. В этом случае вы можете добавить более толстые прокладки на стороне грубого проема, ближайшей к стене. Это может упростить установку корпуса, не разрывая его до меньшего размера, чем у заготовки. Конечно, каждая ситуация уникальна.

Необходимые инструменты

Чтобы повесить предварительно подвешенную внутреннюю дверь, вам понадобятся основные ручные инструменты, такие как универсальный нож, молоток, рулетка, отвертка и уровень 48 дюймов или более.Несколько электроинструментов также значительно ускорят процесс. Аккумуляторная дрель или ударный шуруповерт, циркулярная пила, строгальный станок, качающийся мультитул, чистовой гвоздезабиватель и компрессор сэкономят массу работы.

Проверка отвеса и установка регулировочных прокладок

Когда вы будете готовы установить боковые прокладки петель, попробуйте найти их за петлями. Я отмечаю высоту петли на моем 78-дюймовом уровне Stabila маркером или малярным скотчем. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это разместить пару прокладок за уровнем с противоположных сторон и сдвигать их внутрь и наружу, чтобы создать желаемую глубину.Затем прибейте их к шпилькам с помощью молотка или чистового гвоздя. После того, как первый комплект прокладок закреплен, переходите к следующему комплекту. Не торопитесь, используйте свой уровень и прибейте их.

Если вы уверены, что ваши прокладки расположены вертикально, сейчас самое время отрезать лишнюю длину. Хорошо подойдет хороший острый универсальный нож. Просто надрежьте прокладку несколько раз, чтобы она не касалась края гипсокартона. После забивания они обычно легко ломаются. Следите за тем, чтобы прокладка не выдергивалась из гвоздей. Я предпочитаю качающийся мультитул.Он проскальзывает сквозь прокладки, как масло. Можно подождать, пока косяк установится.

Перед установкой косяка следует учесть несколько моментов: высоту, на которой вы будете его устанавливать, и подрезать ли одну или обе ножки. Если пол находится неровно между стороной петель и стороной защелки, вам может потребоваться или не нужно его обрезать. Если одна сторона имеет высоту 1/8 дюйма или выше, а готовый пол имеет твердую поверхность, подрежьте одну сторону косяка на величину разницы.Если готовый пол будет ковровым, не обрезайте косяк, если разница не превышает 3/8 дюйма. Высота будет определяться полом. Если пол еще не установлен, используйте обрезки пола, а также любую подкладку в качестве распорки на петлевой стороне проема. Поместите тонкий конец прокладки на эту распорку или готовый пол. Если пол будет ковровым, поместите толстый конец прокладки туда, где будет располагаться боковой косяк петли (приблизительно 5/16 ″ -3/8 ″).

Если косяк примерно на 1/16 дюйма шире или уже, чем готовая стена, вы можете разделить разницу между двумя сторонами, а не устанавливать его заподлицо с одной стороны с зазором с другой стороны.Если разница в ширине составляет 1/8 дюйма или больше, вам необходимо выровнять косяк или добавить его удлинители. До этого момента все было подготовительным. Теперь начинается самое интересное.

Установка новой двери в грубый проем

Пришло время установить дверной узел в грубый проем. Убедитесь, что сторона петли касается всех ваших прокладок. Перед тем, как забивать гвоздь, внимательно посмотрите на оголенный косяк. Вы не хотите, чтобы зазор на этом этапе был больше со стороны защелки. Он должен быть еще или меньше.Используйте угольник или другую маленькую прямую кромку, чтобы заподлицо с наиболее видимой стороной двери к готовой стене наверху и прибейте через верхнюю прокладку гвоздями с отделкой 2-1 / 2 ″ 15ga. Двигайтесь вниз до следующей прокладки, а затем до дна, все время удерживая край косяка заподлицо с готовой стеной. Чтобы полностью прикрепить дверь к стене, используйте отвертку или аккумуляторную дрель, чтобы вывернуть винт из каждой петли и заменить их винтом 2-1 / 2 ″ или 3 ″, доходящим до материала каркаса. Будьте осторожны, чтобы они плотно прилегали друг к другу.Если загнать их слишком глубоко, можно исказить косяк, и его будет сложнее висеть прямо.

Последние штрихи

После того, как косяк петли закреплен, можно обойти косяк головки и упор. Прибейте дополнительные комплекты прокладок, чтобы сохранить ровный просвет или зазор по всей длине двери. Вы, вероятно, обнаружите, что для каждой опоры потребуется 5 или 6 прокладок, чтобы они оставались прямыми. На запорной планке всегда есть одно место для установки прокладок. Для верха может понадобиться всего одна в центре или максимум 2 или 3 пары.Теперь дверной узел будет правильно установлен и со всеми необходимыми подкладками, чтобы он работал долгие годы.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме

Как установить внутреннюю дверь без предварительного подвешивания [9 шагов]

Модернизация межкомнатных дверей поможет обновить ваш дом. И если вы хотите установить в своем доме новую дверь, не подвешенную, также известную как «плиточная дверь», у вас могут возникнуть вопросы о том, как это сделать.В этом посте мы ответим на эти вопросы, чтобы у вас было все необходимое для установки двери в кратчайшие сроки.

Ниже мы описали самые быстрые и эффективные шаги по установке вашей межкомнатной двери:

1. Установить петли
2. Установите дверь на верх рамы
3. Расположите дверь сбоку от рамы
4. Отметить положение петель карандашом
5. Обозначьте расположение петель на двери
6. Долотить дверь, чтобы освободить место для петель
7. Проверить вырез петли
8. Установить дверь
9. Проверить движение двери

В этом руководстве мы подробно рассмотрим эти шаги и инструменты / оборудование, которые вам понадобятся для этого.Мы также обсудим, сколько времени занимает установка плоской двери, сколько стоит установка и многое другое. Так что обязательно продолжайте читать.

Шаги по установке межкомнатной двери без предварительного подвешивания

Плиточная дверь — это базовая дверь в урезанном виде, не имеющая рамы. Для их установки требуется немного больше усилий, но их определенно можно установить в качестве самостоятельного проекта. Давайте посмотрим, как их правильно установить.

Необходимые инструменты:

• Межкомнатная дверная плита
• Монтажный комплект двери
• Электродрель
• Шайбы для дерева 6 дюймов
• Плотницкий карандаш
• Универсальный нож
• Рулетка
• Молот
• Защитные очки
• Перчатки рабочие
• Долото

Шаг 1. Установите петли

После того, как вы собрали все свое оборудование, первое, что вам нужно сделать, это вставить петли в пазы дверного косяка (вырезы для петель в дверной коробке).Используя аккумуляторную дрель, возьмите 3/4-дюймовые винты, поместите их в отверстия для петель и просверлите их в косяки (в которых уже должны быть просверлены отверстия). На каждую навеску потребуется 6 шурупов, а у двери должно быть две петли.

Обратите внимание на эти атласные дверные петли на Amazon.

Шаг 2. Поместите дверь в верхнюю часть рамы

Затем поднимите дверь вертикально и поместите ее внутрь рамы в стоячее положение. Затем, используя молоток, постучите по деревянным прокладкам под дверью (две или три из них) и по верхней части двери, пока она не окажется на расстоянии 1/8 дюйма от верхнего дверного косяка.

Проверьте этот молоток на Amazon.

Шаг 3: Расположите дверь сбоку от рамы

Пока дверь остается на месте, возьмите еще две деревянные прокладки и поместите их с противоположной стороны от петель двери. Забейте их молотком (между дверью и боковой стороной рамы) так, чтобы дверца располагалась так, чтобы соответствовать петлям на противоположной стороне. Это поможет двери горизонтально вписаться в раму.

Обязательно держите дверь устойчиво, так как для правильного открывания и закрывания она должна находиться в пределах одной восьмой дюйма от петель.Используйте измерительную ленту, чтобы убедиться, что он находится в пределах восьми сантиметров.

Посмотрите эту измерительную ленту на Amazon.

Шаг 4. Отметьте места шарниров карандашом

Обведите карандашом расположение обеих петель двери.

Обратите внимание на этот набор столярных карандашей на Amazon.

Шаг 5: Обозначьте расположение петель на двери

Снимите дверцу с рамы и поместите ее на рабочий стол. Далее открутите петли от рамы и поместите одну из них на дверь, где она будет установлена.Карандашом обведите петлю вокруг петли, чтобы совместить ее с нанесенными ранее отметками.

Шаг 6: Вырежьте дверь, чтобы освободить место для петель

Возьмите универсальный нож и обрежьте отметки петель на глубине 1/8 дюйма. Затем используйте долото и молоток, чтобы вырезать область вокруг контуров и освободить место для петель. При использовании стамески обязательно создавайте плоскую и ровную поверхность, чтобы петли плотно прилегали к двери, когда вы их ввинчиваете.

Обратите внимание на этот выдвижной универсальный нож на Amazon.

Шаг 7: Проверка вырезания петли

Возьмите петли и поместите их в только что вырезанную область двери, чтобы обеспечить правильную посадку. Если они не подходят, вам, возможно, придется пройти по этой области и еще немного нарезать ее. Он должен плотно прилегать к траектории двери. Обязательно сбривайте только небольшую часть двери за раз, используя стамеску, так как слишком много бритья может быть обременительной задачей.

Обратите внимание на этот набор стамески по дереву на Amazon.

Шаг 8: Установите дверь

Когда шарнирные пластины плотно прилегают к двери, вкрутите их винтами 3/4 дюйма.Затем поставьте дверь вертикально и поместите ее в дверную коробку. Переверните шарнирную пластину влево или вправо, чтобы она совпала с вырезами в двери.

Затем молотком забейте пластины в прорези на двери. Как только они будут на месте, с помощью отвертки просверлите петли дверной коробки в дверь.

Шаг 9: Проверьте движение двери

После того, как вы просверлили обе петли в дверце, полностью закройте дверцу и снова откройте ее, чтобы проверить установку.Если он застрянет, вам, возможно, придется отрегулировать петли или вырезать большую часть дверной коробки для размещения петель.

Можно ли заменить только дверь, а не раму?

Да, вы определенно можете заменить дверь без замены всей дверной коробки, если косяк и коробка находятся в приличной форме. Новая дверь также должна быть того же размера, что и предыдущая, чтобы она правильно подходила к раме. Лучше сначала измерить новую дверь (и раму), чтобы убедиться, что это так.

Сколько времени нужно, чтобы установить дверь перекрытия?

В среднем установка плоской двери может занять от 5 до 7 часов. Однако для начинающего установщика дверей это может занять немного больше времени. Если у вас нет времени, вы можете попросить профессионала сделать эту работу за вас.

Сколько стоит установка межкомнатной двери?

В зависимости от того, где вы живете, и от конкретных факторов установки, установка новой плоской двери может стоить от 150 до 500 долларов. К самым большим факторам затрат относятся любое строительство или ремонт, необходимый для текущей дверной коробки, независимо от того, нужен ли вам комплект замков и отбойных пластин, а также будет ли дверь окрашена или нет.

Если дверь включает стеклянные панели, ее установка может стоить немного дороже. Также стоит отметить: если вам нужно установить более одной плоской двери, подрядчики могут предложить вам скидку. Они также могут предложить скидку, если вы приобрели плоскую дверь непосредственно у них.

Что лучше: плиточная или подвесная дверь?

Ни одна из дверей не лучше другой, однако чаще используются подвесные двери, поскольку их обычно проще установить. Их можно установить за 1-2 часа в большинстве случаев.Установка плоских дверей может занять от 5 до 7 часов, поскольку обычно требуется больше шагов, чтобы убедиться, что они подходят к дверной коробке должным образом.

Двери

Prehung поставляются с предварительно прикрепленными петлями, отверстиями для дверной ручки и предварительно вырезанной ответной планкой — и они не требуют врезания петель. Таким образом, их установка намного удобнее, чем дверные плиты.

С другой стороны, они могут иметь неожиданные проблемы, такие как хлипкая рамка. Кроме того, они могут иметь неправильные размеры для дверной коробки и потребовать повторного заказа или строгания для правильной установки дверной коробки.Это то, чего многие домовладельцы стараются избегать из-за большого количества трудозатрат.

Плиточные двери

могут быть лучшим вариантом, если вы хотите сэкономить на покупке двери, поскольку они, как правило, дешевле, чем предварительно подвешенные двери (на 30-50%). Они также обеспечивают большую гибкость, когда дело доходит до дизайна двери, что может быть полезно, если вы выбираете винтажный декор.

Самым большим недостатком плитных дверей является объем столярных работ (в частности, вырезание пазов для дверных петель), необходимых для их установки на дверной коробке.Это может потребовать многочасовой работы и может оказаться особенно трудным, если вы не знакомы с этим типом столярных работ.

Их также обычно необходимо строгать, чтобы они подходили к дверной коробке. Дополнительные трудозатраты, необходимые для изготовления плитных дверей, могут не стоить усилий некоторых домовладельцев, поэтому важно решить, сколько работы потребуется для вашей конкретной дверной коробки, прежде чем принимать решение об использовании дверной плиты.

Завершение работы

Установка двери без навешивания может потребовать больше усилий, чем с предварительно подвешенной дверью, но это может быть отличным вариантом, если ваша текущая дверная коробка деформирована и вы ищете индивидуальную подгонку к дверной коробке.Заинтересованы в других проектах по благоустройству дома? Обязательно ознакомьтесь с другими нашими сообщениями перед тем, как уйти:

Как исправить смещенные французские двери?

Какая дверь лучше всего подходит для интерьера дома?

Как установить межкомнатную дверь в кладку | HowToSpecialist

Эта статья про как установить межкомнатную дверь в кладку . Это часть проекта загородного дома, поэтому я подумал, что было бы неплохо задокументировать установку дубовых межкомнатных дверей на каменные стены.Мне очень понравились эти двери, потому что они сделаны из массива дуба, а я большой поклонник натурального дерева. Мы использовали пенополиуритан для установки дверей между каменными стенами.

Я рекомендую вам доверить установку новой двери профессионалам, если вы не уверены в своих силах, потому что это проект, который нужно делать с самого начала. Если вы решите установить двери самостоятельно, вы сэкономите деньги, потому что установка каждой двери стоит около 150 долларов США, если она выполняется мастером.Это блог, в котором я делюсь своими методами и опытом

Сделано из этого плана

Материалы

Инструменты

подсказок

• Перед установкой убедитесь, что дверь выровнена

Время

Как установить межкомнатную дверь в кладку

Мы установили двери в новое здание, поэтому нам не пришлось тратить время на демонтаж старых дверей и ремонт в случае необходимости.Как вы можете видеть на изображении, в доме кирпичные стены с цементной штукатуркой.

Далее подогнать дверь к проему и приступить к установке подкладок под косяки и между стенами и косяками. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить косяки и проверить, идеально ли расположен верхний косяк. Кроме того, нужно совместить дверные косяки с лицевой стороной стены. Также убедитесь, что вы определили, где находится передняя часть двери.

Установите деревянные распорки между боковыми косяками после того, как зафиксируете дверь с помощью прокладок.Прокладки будут удерживать дверные косяки на месте, добавляя пенополиуретан между косяками и стеной. Пена оказывает давление на косяки, поэтому, если вы не установите эти блокировки, косяки будут изгибаться, и дверь не будет открываться / закрываться должным образом. Мы использовали по 3 блокировки на каждую дверь. Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень каждый раз, когда устанавливаете прокладку или блокировку, потому что они будут сдвигать дверь из положения.

Обратите внимание, что мы использовали картон между косяком и деревянными распорками, поэтому не царапаем его.Кроме того, перед нанесением пенного спрея необходимо заблокировать дверь.

После того, как дверь зафиксирована на месте и заподлицо с передней стенкой, необходимо проверить, правильно ли она открывается и закрывается. Медленно и равномерно нанесите аэрозольную пену на двери. Не вставляйте слишком много пены, потому что она сильно расширится, поэтому нет необходимости тратить ее впустую.

Пена готова, поэтому мы оставим ее для расширения и высыхания в течение одного дня, прежде чем снимать блоки.

Когда пена высохнет, с помощью ножа удалите излишки. Затем нужно сделать небольшой ремонт около двери и заделать щели штукатуркой. Используйте малярный скотч для защиты косяков при наложении штукатурки.

Мы проделали то же самое с противоположной стороны двери.

Мы установили 7 дверей в общей сложности за один день, и я делюсь с вами несколькими фотографиями, чтобы вы могли увидеть беспорядок, который мы сделали во время установки, а также то, что мы воспроизвели те же методы для всех дверей.Все двери одной модели, но различаются по ширине.

Я очень доволен результатом, и мы сэкономили несколько сотен, решив установить двери самостоятельно. Я сообщаю через год, что все двери полностью исправны.

Умный совет: Излишки пены следует удалить с помощью резака через несколько часов после нанесения, чтобы предотвратить прилипание пены к дверным косякам.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами, касающимися дверей и окон.

.

Мини русская печь для беседки

Беседка с печью – конструкция очень удобная. Подобное сооружение хотели бы иметь на участке многие. Между тем построить его самостоятельно не особенно сложно. Важно на первом этапе правильно составить проект. Видов печей для беседки с точки зрения функционала существует несколько. В таких конструкциях можно жарить шашлыки, тушить мясо, коптить продукты или даже варить супы.

О достоинствах и недостатках всех этих разновидностей и поговорим далее. Также разберемся с технологией строительства печи мангала с коптильней для беседки.

Разновидности печей для беседок

Итак, какой вид печи выбрать для беседки? Чаще всего внутри этих дачных сооружений устанавливаются мангалы, камины, барбекю, казаны и мини русские печки.

Invalid Displayed Gallery

Печь мангал

Основным отличительным признаком мангала является то, что мясо на нем жарят с использованием шампуров. Стационарные конструкции этого типа возводят вместе с беседкой и устанавливают обычно у дальней стены. Очень часто кирпичный мангал совмещают с коптильней.

Фото печи для беседки. Кирпичный мангал – конструкция обычно не слишком сложная

В готовой беседке проще установить железную печь мангал. Такие переносные конструкции также достаточно удобны и при этом не занимают много места. Иногда металлические конструкции этого типа обкладывают кирпичом.

Металлическая печь мангал с казаном и столешницей

Печь барбекю

Стационарная печь барбекю для беседки также возводится из кирпича и по внешнему виду очень напоминает мангал. Однако в этом случае для жарки используются не шампура, а решетки. Разумеется, сам процесс готовки при этом становится более удобным, так как не нужно тратить время на насаживание мяса. Но мыть решетку сложнее, чем шампура.

В барбекюшнице мясо жарится на решетке

Очень удобной разновидностью стационарной печи барбекю являются конструкции, дополненные рабочей зоной – столешницей и раковиной.

Переносные барбекю чаще всего устанавливаются в центре беседки и имеют круглую форму. Над ними так же вешают вытяжки. Последние крепят на цепи к балкам потолка. Такая беседка с очагом в центре наверняка также будет очень удобной.