Что такое инфракрасный обогреватель и как он работает?

Содержание:

1. 1. Как устроен ИК обогреватель?
2. 2. Выбираем тип нагревательного элемента
3. 3. Решаем, куда установить оборудование
4. 4. Кому погорячее?
5. 5. Функции и автоматика
6. 6. Категории товаров на сайте ВсеИнструменты.Ру:

Почему ИК обогреватели пользуются такой популярностью? Ответ прост: они экономичны, могут обогреть помещение с очень высокими потолками или работать на улице, не сжигают кислород и не высушивают воздух.

Как устроен ИК обогреватель?

Пусть название «инфракрасный» не вводит Вас в заблуждение. На самом деле устройство у такого оборудования очень простое. С внешней стороны прибора расположены алюминиевые излучающие панели, заключенные в стальной корпус, покрытый термостойкой краской. Внутри «спрятан» нагревательный элемент и провод защитного заземления.

Работает все это также несложно, как и устроено: нагревательный элемент передает тепло панелям, излучающим энергию в инфракрасном спектре. Именно эта энергия поглощается поверхностью предметов.

Выбираем тип нагревательного элемента

Существует два основных вида: электрические и газовые (галогеновые) обогреватели.

Чаще всего газовые используются для обогрева нежилых помещений (цехов, складов), а электрические – в быту, в городских квартирах, загородных домах, школах и детских садах.

Нагревательные элементы в электрических «инфракрасниках» могут быть:

• Керамические (очень прочные, нагреваются и остывают за несколько минут).
• ТЭН (трубчатые электронагреватели являются одними из самых надежных и отлично поддерживают заданную температуру).
• Карбоновые (нагреватель представляет собой карбоновое углеродно-водородное волокно, помещенное в вакуумные трубки. Такие обогреватели являются одними из самых мощных).

Решаем, куда установить оборудование

Если Вы хотите иметь в своем доме «персональное солнце», то покупка инфракрасного обогревателя – отличное решение. Где же можно разместить такое устройство?

По способу крепления выделяют два основных вида:

• Мобильные.
• Стационарные.

С первыми все достаточно ясно — это переносные обогреватели, оборудованные специальными ножками или колесиками для перемещения. А второй вид позволяет фантазии пользователя разгуляться:

• Потолочные.
• Настенные.
• Плинтусные.
• Подвесные.

То есть, мест для работы «инфракрасника» очень много. Разница между подвесными и потолочными моделями невелика: первые встраиваются в навесной потолок, изначально сконструированный с учетом размещения устройств. А подвесные крепятся на специальные кронштейны и анкеры на расстоянии 5-7 сантиметров.

Монтаж настенных моделей не стоит производить очень близко к полу, особенно если в доме есть дети. Плинтусные обогреватели целесообразнее размещать под окнами, так они смогут реализовать весь свой потенциал, блокируя холод, идущий с улицы.

Мы говорили о том, что ИК обогреватели могут работать на открытом воздухе. Какие модели особенно удачны для обогрева веранд и лужаек? Лучше всего для этих целей использовать устройства с открытым ТЭНом. Устанавливаются они обычно под потолок, а модели в виде фонарей достаточно высоки, чтобы никто не обжегся.

Кому погорячее?

Классифицируют обогреватели не только по устройству или способу монтажа, но также и по температуре нагрева. То есть насколько сильно нагревается сам аппарат:

• Низкотемпературые (100-600°С).
• Среднетемпературные (600-1000°С).
• Высокотемпературные (свыше 1000°С).

Чаще всего для обогрева жилых комнат или офисов используют устройства с максимальной температурой 100-120°. Если такой обогреватель расположен на полу, то стоит внимательно следить за тем, чтобы никаких легковоспламеняющихся предметов рядом с ним не было.

Средняя и высокая температура нагрева хороша для помещения с высокими потолками. В этом случае тепло будет достигать пола, а не «теряться» где-то на середине пути.

Функции и автоматика

Для того, чтобы точно поддерживать заданную температуру, многие модели ИК обогревателей оборудованы термостатом, с помощью которого можно также переключать режимы работы.

Термовыключатель стал необходимой деталью любого теплового обогревателя. Он обеспечивает защиту от перегрузок и автоматически отключает устройство в случае перегрева.

Безопасность обеспечивает еще и изолятор, который препятствует соприкосновению нагревательного элемента с корпусом. А для того, чтобы вовремя заметить возникшую неполадку и своевременно ее устранить, во многих моделях предусмотрена световая индикация.

Система «Anti-frost» позволяет защитить обогреватель от обледенения даже в суровых российских условиях. Если Вам нужно обогреть открытую веранду зимой, можно не бояться за работоспособность оборудования.

Напольные модели отключаются в случае опрокидывания. Это позволяет предотвратить не только поломки, но и исключить возможность появления возгорания.

Несмотря на то, какой вид инфракрасного обогревателя вы выберете, помните, что основная задача такого оборудования – зональный обогрев помещения. Поэтому стоит тщательно выбирать место, в котором будет установлено устройство.

В нашем интернет-магазине можно приобрести как настенные, так и потолочные, и напольные обогреватели. Вы можете подобрать оборудование практически любого размера, с ТЭНом или керамическим нагревательным элементом.

Зима — не повод грустить и с тоской думать о потеплении. Пусть любое время года будет в радость.

Категории товаров на сайте ВсеИнструменты.Ру:

Обогреватели

Инфракрасные обогреватели

МЕСТО ПОД «СОЛНЦЕМ».

ПОД «СОЛНЦЕМ» ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Электрические инфракрасные обогреватели

Как известно, все познается в сравнении. Чтобы в полной мере оценить достоинства и преимущества, которыми обладают длинноволновые инфракрасные обогреватели (ИК обогреватели), стоит вспомнить недостатки их предшественников на поприще отопления жилых и нежилых (офисных) помещений. Это – так называемые «обычные» обогреватели и позднее появившиеся – обогреватели конвективного типа.

«Обычные» обогреватели

Начнем с обычных. Это – оснащенное нагревательным элементом устройство, предназначение которого – нагреть в помещении воздух (спиральные, масляные и др.). Но для того, чтобы, отдавая тепло, начать прогревать окружающий воздух, обогреватель должен предварительно «протопиться» сам. Если спиральный обогреватель нагревается стремительно, то масляный весьма медлителен. Между тем,  только хорошо «раскочегаренный» прибор начинает эффективно выполнять свою функцию, то есть обогревать окружающее пространство. Поэтому рассчитывать на быструю отдачу тепла от масляных обогревателей не приходится. Как и на рачительное расходование электроэнергии.

И это не единственный «минус». Проблема в том, что масляный обогреватель прогревает воздух вокруг себя. Чем ближе к очагу – тем теплее. Вот и получается, что бок о бок с обогревателем – тепло, а чуть поодаль – уже меньше! Чтобы хоть как-то разогнать по помещению теплый воздух, облаком образующийся вокруг «печки», обогреватель дополнительно оснащают вентилятором. А это – шум. Плюс дополнительные затраты на электроэнергию. А существенным недостатком спиральных обогревателей является то, что они, накаляя «отопительную батарею», сжигают кислород и пересушивают воздух в помещении. К тому же, спиральный нагреватель с вентилятором не только монотонно гудит, но еще и разносит пыль по всему помещению.

Обогреватели конвективного типа

Решительным шагом вперед стали обогреватели конвективного типа.

В переводе с латинского, конвекция – доставка, перенесение. В нашем случае – доставка и переноска тепла. То есть конвектор – это переносчик тепла. Теплый воздух уже не кучкуется около прибора, а распределяется по помещению. «Транспортировка» тепла, в соответствии с законами физики, происходит в результате нагрева воздуха, проходящего через нагревательный элемент конвектора: расширяющийся при нагревании воздух начинает вытекать в помещение сквозь выходные решетки, а на его место «на разогрев» поступает следующая порция холодного воздуха, чтобы пройти все тот же «путь наверх». Это называется естественная конвекция воздуха.

В числе «плюсов» обогревателей конвективного типа то, что отопление эффективнее и в то же время более экономичнее по затратам электроэнергии в сравнении с обычными отопительными приборами. Сопровождается меньшим выжиганием кислорода в помещении, поскольку в условиях естественной циркуляции теплоносителя нет нужды раскалять нагревательный элемент «до красна», до максимально возможной температуры.

Вроде бы все хорошо, но, как всегда, есть «но». И не одно!

Для начала напомним про правило: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Здесь же все с ног на голову! В результате конвективного отопления, как мы уже говорили, теплый воздух устремляется все «выше и выше», и в результате над головой температура поднимается до 40 °С, в то время как в ногах всего лишь порядка 15 °С. И это не все возможные претензии.

Электроконвекторы вместе с воздушными потоками разносят по помещению пыль. Пусть меньше, чем неконвективные, но также высушивают воздух. Как бы там ни было, за тепло, генерируемое приборами конвективного типа, действительно, приходится расплачиваться определенным снижением качества воздуха, которым мы дышим. И это, согласитесь, цена не малая.

Но привередничать в стране с нашим суровым климатом и плохо отапливаемыми и зачастую недостаточно защищенными от холода домами не приходится. Даже во вроде бы благоустроенной городской квартире о соответствующих санитарным нормам «+ 18 °С» в большом числе случаев можно только мечтать. Так что, чтобы не мерзнуть, приходится тем или иным  образом подтапливать. И альтернативы приборам конвективного типа еще недавно не было. Но теперь есть. Это – длинноволновые инфракрасные обогреватели. Или же – ИК обогреватели.

Длинноволновые электрические инфракрасные обогреватели. 

ИК-обогреватели

В сравнении с электрическими инфракрасными обогревателями, даже считающиеся экономичными обогреватели конвективного типа кажутся непозволительно расточительными. В чем фокус?

Электрические инфракрасные обогреватели – отопительные приборы нового поколения – работают совсем по другому принципу. Основной переносчик тепла – невидимое глазом инфракрасное излучение. В большей степени инфракрасные лучи греют не воздух (что имеет место при использовании масляных, спиральных и конвекторных отопителей), а предметы, поверхности, на которые они падают. То есть преимущественно они греют непосредственно то, что размещено в зоне излучения инфракрасного обогревателя: пол и стены, мебель, растения, наконец, тела самих обитателей! Это носит название «каминный эффект».

Тепловая энергия инфракрасного диапазона, которую излучает ИК-обогреватель потолочный, практически беспрепятственно минуя воздушную среду и не поглощаясь воздухом, можно сказать  без по­терь достигает поверхности и предметов, кото­рые, нагреваясь, потом сами отдают тепло в воз­дух. Как русская печь: если бы она не нагревалась, становясь источником аккумулированного тепла, а тепло от очага уходило бы непосредственно на прогрев воздуха, то никаких дров на отопление помещения никогда бы не хватило!

Впрочем, ничего сенсационного, на самом деле, здесь нет: с младших классов всем должно быть известно, как это происходит в природе – солнце греет поверхность земли, а та, в свою очередь, нагревает своим теплом все, что на ней находится… Так что эта технология, как и многие другие, можно считать позаимствована у самой природы.

Инфракрасные обогреватели размещаются не на полу, «съедая» полезную площадь, как было с их предшественниками, а подвешиваются к потолку. Отсюда такое их название – инфракрасные обогреватели потолочные. Вот вам еще один плюс в сравнении с напольным обогревателем, который, как ни крути, а мешается под ногами. Что при наличии в доме детей и животных создает и дополнительные риски.

Итак, замечательное свойство ИК-обогревателей в том, что в зоне их действия температура воздуха (в отличие от обычных обогревателей) понижается от пола к потолку. Так реализуется принцип: ноги в тепле, голова – в холоде.

Поскольку ИК-обогреватель – прибор легкий, то монтируется без каких-либо проблем. И достаточно надежно. Правда, может возникнуть небезосновательное опасение: а что если вдруг рухнет!? Не приведет ли к возгоранию его падение по какой-либо причине на пол? Подстраховаться никогда нелишне. Чтобы исключить такое «вдруг», убедитесь в том, что приобретаемый вами ИК-обогреватель оборудован датчиком, отключающим его в случае падения.

Теперь о том, почему инфракрасный обогреватель монтируется на потолке. Конечно же, не только для того, чтобы сэкономить место на полу. Направленность тепловых лучей вниз приводит к равномерному распределению температуры по вертикали. В отличие от конвектора, инфракрасный обогреватель прогревает лишь часть помещения, определенную зону. Зато — эффективно!

Поэтому инфракрасный обогреватель можно назвать – отопителем направленного действия. А достигается такая направленность тем, что излучатель направляет  тепло на отражатель, а тот фокусирует излучение в нудном направлении.

Например, поместив ИК-обогреватель «в изголовье», можно достичь направленного локального и точечного обогрева и создания температурного комфорта в определенной зоне помещения. Например, над кроватью. Или над столиком в кафе. Над рабочим местом… Замечательные качества такого прибора, как инфракрасный обогреватель, становятся особенно очевидными в помещениях с неудовлетворительной теплоизоляцией. Даже в достаточно прохладных условиях вы будете чувствовать себя достаточно комфортно  в определенной точке, под «солнцем» инфракрасного обогревателя. Под его воздействием кожа людей становится теплее окружающего воздуха.

Еще одно преимущество инфракрасных обогревателей в том, что остывание помещения при их отключении происходит медленно, поскольку в течение достаточно длительного времени тепло отдают накопившие его поверхно­сти пола, стен, предметов. Подобно тому, как источает тепло поверхность земли в течение длительного времени после захода прогревшего его солнца.

И все это без шума, поскольку нет нужды в вентиляторе. И без пыли. И без иссушения воздуха, сжигания кислорода. Дело в том, что тепловой эффект достигается в результате того, что низкотемпературный трубчатый электронагреватель ТЭН нагревает покрытую особым составом теплоизлучающую пластину где-то до 250 °С. А при такой тем­пературе не сгорает пыль и не пересушивается воздух в помещении.

Ко всем перечисленным достоинствам прибавьте то, что длинноволновые инфракрасные обогрева­тели не боятся сырости. Не критично и временное отключение электроэнергии: при восстановлении ее подачи ИК-обогреватель вновь заработает, восстанавливая тепловой баланс, заданный системой терморегуляции.

Резюмируем:

«Плюсы» ИК-обогревателей:

• практически мгновенно дают эффект, начиная работать на полную мощность

• направленный тепловой поток

• отсутствие движений воздуха при работе

•  медленное остывание помещения при отключении  

«Минусы» ИК-обогревателей:

• риски пожарной опасности, как следствие высокой температуры обогревающей поверхности. Не рекомендуется работающий отопитель оставлять без присмотра. На случай падения потолочный ИК-обогреватель должен быть оборудован датчиком его отключения в этой ситуации.

В пожароопасном помещении ИК-обогреватель использовать нельзя!

Несколько нелишних советов.

Чтобы отдача была максимальной, очень важно правильно определить место, где должен быть размещен ИК-обогреватель. Излучаемое тепло должно быть направлено на зону, которая, по вашему мнению, нуждается в дополнительном отоплении. Например, над входной дверью загородного дома. При этом необходимо точно следовать инструкциям изготовителя прибора по высоте его размещения.

Есть смысл доукомплектовать приобретенный инфракрасный обогреватель терморегулятором. Расходы на его приобретение себя оправдают: оборудованный терморегулирующим устройством ИК-обогреватель сможет поддерживать заданную температуру на запрограммированном уровне. Это эффективный ресурс экономии электроэнергии.

Практичность инфракрасных обогревателей: преимущества ИК-обогревателей

Каталог

Производители

Преимущества инфракрасных обогревателей.

• Установка на потолке  (потолочный инфракрасный обогреватель)

Установка инфракрасных обогревателей на потолке или на подвеске позволяет сохранить стены и пол свободными, что увеличивает полезный объем помещения. В случае повышенных требований к дизайну помещения, проблемы обогрева элегантно решаются установкой кассет HP в подвесной потолок и молдингов Thermoplus над оконными проемами.

• Ускоренный прогрев

Инфракрасные обогреватели обеспечивают ускоренный, по сравнению с традиционными системами, прогрев помещения, поскольку передают всю энергию в зону пребывания людей. Это качество позволяет снижать температуру в ночные часы, выходные и праздничные дни, что существенно снижает потребление энергии.

• Вентиляция

Инфракрасные приборы совместимы с любыми системами вентиляции, так как их работа не приводит к циркуляции потоков воздуха, способных повлиять на функционирование вентиляционных систем.

• Дополнительный источник тепла

Там, где мощности существующей системы отопления недостаточно, инфракрасные обогреватели станут простым и недорогим решением в качестве дополнительного источника тепла.

• Открытые площадки

Инфракрасные обогреватели являются единственным средством для повышения температуры на открытых площадках и в помещениях с плохой теплоизоляцией. Спектр их применения чрезвычайно широк: от обогрева зрителей на стадионах и посетителей открытых кафе до использования их как антиобледенительные системы на лестничных маршах и въездных пандусах.

• Технологические процессы

Инфракрасные обогреватели применяются там, где по требованиям технологии необходимо поддерживать повышенную температуру поверхностей. Например, при ускоренном твердении деталей из железобетона или просушивании окрашенных деталей.

 Выбрать инфракрасный обогреватель, купить инфракрасный обогреватель по лучшей цене в Санкт-петербурге: (812) 702-76-82. Скидки, оптовые цены, дилерам. В наличии и на заказ.

Выбираем инфракрасный обогреватель для квартиры, типы устройств, рекомендации производителя

С того момента, когда появились бытовые инфракрасные обогреватели в Европе, прошло сравнительно немного времени. Отечественный потребитель смог оценить преимущества ИК обогрева чуть позже.

Не удивительно, что консультантам в магазинах отопительного оборудования чаще всего приходится отвечать на вопрос: «Как выбрать инфракрасный обогреватель для квартиры?». Чтобы определиться с выбором подходящей модели, следует учесть несколько важных аспектов.

Можно ли ИК обогревателями обогреть квартиру

Электрические бытовые инфракрасные обогреватели предназначены для использования в качестве основного или дополнительного источника обогрева квартиры. Все определяет мощность и производительность устройства.

Принцип работы квартирного ИК обогревателя связан с преобразованием электричества в инфракрасное излучение. Конструкционное отличие существенно влияет на эффективность установки. Инфракрасные лучи воздействуют на мебель, пол и т.д. Проникают приблизительно на 9 см. Нагретые предметы отдают тепло воздуху в помещении.

Чтобы нагреть квартиру до комфортной температуры, потребуется подобрать технику с производительностью 100 Вт на м². Следовательно, для комнаты в 20 м², нужен излучатель на 2 кВт, или по 1-1,2 кВт.

Какие бывают бытовые ИК обогреватели

Современные модификации бытовых обогревателей инфракрасного излучения можно разделить на несколько классов, по типу конструкции, способу крепления, а также функциональным возможностям.

Классификация по типу крепления

• Стационарные установки – крепятся на потолок или стену, имеют максимальную производительность. Допускается как локальный, так и общий обогрев квартиры настенными инфракрасными обогревателями. Угол наклона излучателя для лучшего прогрева комнаты можно изменять с помощью специального кронштейна.
• Мобильные приборы отопления – климатическое оборудование данного типа устанавливается на пол или специальный штатив. Эффективность переносных приборов отопления несколько ниже, чем у стационарных излучателей. На пути излучения встречается большое количество препятствий, мешающих равномерному нагреву.

Классификация по источнику излучения

От типа нагревательного элемента зависит производительность и эффективность обогревателя. При выборе климатической техники, крайне важно обращать внимание на этот аспект.

• Керамические излучатели – служат не так долго, как аналоги и не отличаются высокой эффективностью, но не боятся механических повреждений. Технические характеристики керамических обогревателей позволяют их эксплуатацию в качестве временного, локального источника нагрева комнаты. Нагревательный элемент долго разогревается, а после отключения продолжает излучать тепло.
• Карбоновый нагревательный элемент. Энергосберегающие бытовые инфракрасные обогреватели нового поколения используют излучатель, изготовленный из карбонового волокна. Устройство позволяет уменьшить расходы на электроэнергию на 40-60%. Срок эксплуатации устройств, при условии соблюдения правил и норм использования, практически неограничен.
• Трубчатый элемент – еще одна новинка на рынке климатической техники. Нагревательный элемент выполнен из металла. Во время нагрева не светится, не раздражает оболочку глаза. В качестве недостатков можно отметить небольшое потрескивание, слышное во время работы.
  Трубчатые элементы обеспечивают максимально экономичное автономное отопление квартиры от ИК устройств обогрева. Шумы во время работы – это причина, по которой не получили широкого распространения.

Современные модификации излучателей, помимо нагрева помещения, могут выполнять несколько дополнительных функций. Автоматическое регулирование температуры, предотвращение пожара при падении лампы, защита от перегрева поверхности, дистанционное управление – все эти возможности имеются в моделях последнего поколения.

Какой фирмы выбрать прибор ИК обогрева для квартиры

Эффективность обогрева квартиры во многом зависит именно от бренда. Выбирая марку производителя, не лишним будет обратить внимание и на страну, где была собрана техника. Некоторые европейские компании продали права на производство китайским партнерам, что сразу отразилось на качестве.

Если приобрести продукцию европейского бренда, типа UFO, Electrolux и аналогов не по карману, можно приобрести отечественные ИК обогреватели, имеющие недостатки в управлении, внешнем виде, но отличающиеся надежностью и производительностью. Хорошие отзывы заслужила продукция ЭкоЛайн, Алмак и др.

Выгодно ли отапливать ИК обогревателями

Может показаться, что стоимость отопления с помощью электрических излучателей непомерно высока. Но это справедливо только в случае эксплуатации обогревателей без терморегулятора, работающих в постоянном режиме.

Если провести расчет отопления в квартире, можно получить точную стоимость расходов.

• При условии использования терморегулятора, обогреватель будет работать только 60% времени.
• Для прибора отопления на 2 кВт, потребуется всего 1,2 кВт для работы в течение часа.
• В течение суток обогреватель потратит 29 кВт, в месяц 870 кВт.
• Высчитать расход электроэнергии при отоплении жилья за месяц можно по средней стоимости электричества, установленной для региона проживания.

Решая насколько выгодно в качестве основного источника обогрева использовать инфракрасные излучатели, необходимо принять во внимание, что для их эксплуатации не требуется получение разрешений. Правильно подключить обогреватель можно самостоятельно, что уменьшит себестоимость оборудования.

Как подобрать бытовое ИК устройство обогрева

В первую очередь необходимо подобрать достаточную мощность климатического оборудования. Как уже отмечалось, для постоянного обогрева помещения, требуется, чтобы производительность обогревателя была не меньше, чем 100 Вт, на каждые 1 м² помещения.

При выборе подходящей установки, обратите внимание на следующие особенности:

• Встроенный термостат – уменьшает расходы электроэнергии на 40-50%.
• Система защиты – безопасность бытовых обогревателей инфракрасного излучения для человека обеспечивают датчики защиты от перегрева и случайного возгорания, в случае падения нагревательной панели.
• Пульт ДУ – входит в комплект всех потолочных панелей. Мобильные обогреватели и установки настенного типа укомплектовываются дистанционным управлением по желанию заказчика.
• Источник излучения. Климат вашей квартиры во многом зависит от условий обогрева. Наиболее комфортными в работе считаются трубчатые излучатели.

Для отопления жилых помещений запрещается устанавливать коротковолновые излучатели. Для квартиры оптимально подойдут длинноволновые бытовые потолочные обогреватели с инфракрасным излучением.

Как правильно расположить в квартире ИК обогреватель

Инфракрасные электрические обогревательные приборы лучше разместить в квартире таким образом, чтобы блокировать теплопотери.

При установке рекомендовано:

• Располагать обогреватели по центру потолка. Такое решение допускается только при создании локального обогрева.
• Панели вешают в местах максимальных теплопотерь – над оконными проемами и дверями. Это позволяет создать тепловую «стену», блокирующую выход тепла из помещения.
• В случае локального обогрева, излучатели размещают непосредственно над рабочим местом.

Применение инфракрасных обогревателей в жилых помещениях помогает решить вопрос отопления лучшим образом. Преимуществом излучателей является то, что человек начинает ощущать тепло сразу после включения техники. После прогрева помещения до температуры 20 -28°С, приборы в автоматическом режиме поддерживают необходимый климат в помещении.

Не вредны ли бытовые ИК электрообогреватели

На самом деле ИК обогреватели полезны. Спектр используемого инфракрасного излучения благоприятно воздействует на организм в целом, стимулирует обменные процессы в организме, содействует укреплению иммунитета.

Хотя во многом принцип работы излучателей похож на тот, что использует солнце, загореть под действием лампы, получить ожоги кожи не получится.

Альтернативное отопление квартиры с помощью инфракрасных излучателей эффективное решение. Необходимо только правильно рассчитать и выбрать обогреватель. ИК излучатели по своим показателям значительно превосходят электрические конвекторы, тепловые вентиляторы и другую технику, а также могут составить конкуренцию электрокотлам.

Принцип работы и устройство инфракрасных обогревателей

В основе работы инфракрасных нагревателей лежит тот же принцип, что и в основе нагрева различных видов предметов от костра или Солнца. Несмотря на то, что основные параметры и секреты естественного обогрева были известны очень давно, использовать их в технике удалось только с развитием инфракрасной технологии.

Инфракрасный обогреватель по принципу своей работы существенно отличается от традиционной нагревательной техники — конвекторов или масляных обогревателей. Конвекционные обогреватели нагревают окружающий воздух, а потом тепло из атмосферы передается предметам. Чтобы почувствовать тепло, необходимо хорошо прогреть помещение — это достаточно долгий процесс. Инфракрасное излучение равномерно сообщается всем предметам, находящимся в поле действия нагревателя. Оно практически не рассеивается в воздухе, а значит, вся мощность прибора используется максимально эффективно. Воздух нагревается в последнюю очередь — ему сообщают тепло нагретые поверхности и предметы.

При отоплении с помощью инфракрасного нагревателя пол помещения нагревается больше, чем потолок. В условиях теплого пола комфортная температура для человека на высоте 1,5 метра снижается на 2-3 градуса по сравнению с показателями распределения температур при традиционном отоплении. Человеку будет комфортно уже при 18-19 градусах внизу и 15-16 вверху помещения. Так как снижается температура комфорта, а также существенно уменьшаются затраты на отопление, применение инфракрасной нагревательной техники позволяет экономить до 25% средств.

Дополнительный способ минимизации затрат на обогрев промышленных помещений или офисов обеспечивает построение системы локального или зонального обогрева. Установленный на потолке инфракрасный нагреватель будет нагревать все предметы, попадающие в зону его излучения. Поток энергии не будет рассеиваться и нагревать воздух, а также создаст внутри помещения оптимальный для человека баланс температур: внизу теплее, а выше — прохладнее. При этом почувствовать тепло можно сразу после включения, ведь инфракрасному обогревателю не требуется время на нагревание атмосферы, а тепло сразу передается непосредственно предметам.

Главное отличие систем, в которых активно используются нагреватели на основе инфракрасного излучения, от систем от традиционных — это расположение нагревательной техники внутри помещения. Стандартное размещение обогревателя — на полу. Это и неудивительно, ведь теплый воздух, нагретый конвектором, поднимается вверх.

Инфракрасные обогреватели чаще всего расположены на потолке. Оттуда открывается самый широкий угол попадание излучения, характер которого сходен с солнечными лучами. Все предметы, на которые попадает инфракрасное излучение, нагреваются. Воздух становится теплее от тепла, которое сообщают ему именно нагретые предметы. Такая система отопления позволяет ощутимо уменьшить затраты на обогрев помещения, а также сократить время, которое необходимо для того, чтобы согреться.

Современные инфракрасные обогреватели находят все большее распространение во всех сферах деятельности. Их с успехом применяют как для отопления больших производственных площадей, так и для бытовых нужд. Разделение происходит в зависимости от мощности, типа потребляемой энергии, конструктивных особенностей и других параметров. Выделяют бытовые и промышленные инфракрасные нагреватели. Бытовые используются для отопления квартир, домов, дач и других жилых помещений. Промышленные используются в производственных цехах, офисах, торговых залах, складских помещениях и т.д.

Инфракрасные обогреватели — наиболее перспективный на сегодня вид техники для отопления помещений. Надежные, экономичные, экологически чистые, мобильные, безопасные и очень эффективные, эти обогреватели достойны того чтобы именно их Вы выбрали для своего дома!

Рекомендуемые модели инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели что нужно знать

Эффективным и надежным дополнительным источником тепла может стать такое оборудование, как инфракрасные обогреватели.

Характерные особенности и преимущества инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели пригодны для использования в домах, где есть индивидуальное отопление, и в помещениях без какого-либо отопления. Такое их применение считается безопасным и экологически чистым вариантом обогрева.

Безопасность использования инфракрасных обогревателей полностью соответствует действующим нормам. Подобное оборудование является чрезвычайно простым в применении, а излучаемые им инфракрасные лучи не сжигают и не высушивают кислород.

При продолжительной работе инфракрасные обогреватели не перегреваются, а исходящие от них лучи отличаются большим диапазоном волн. Такие волны обычно имеют длину, не превышающую 20 мкм. Когда инфракрасное излучение попадает на кожу человека, это следует рассматривать не как ущерб, а как большую пользу организму, поскольку оно способствует улучшению кровообращения.

Инфракрасные обогреватели замечательны также тем, что для прогрева помещений им не нужно набирать какие-либо обороты. Они быстро нагреваются, а потребляемое ими электричество расходуется в небольших количествах. Конструкция таких устройств обычно состоит из отражателя и излучателя тепла.

Вакуумная кварцевая трубка прикрепляется к отражателю, обладающему широкой поверхностью. Практически вся тепловая энергия, генерируемая инфракрасными обогревателями, расходуется на прогрев помещений (до 97%). Это одно из главных преимуществ такого оборудования.

Монтаж и уход

Инфракрасные обогреватели устанавливаются легко и просто. Они могут размещаться как на потолках, так и на стенах. Если такое оборудование планируется установить на потолке, то он должен иметь высоту не менее 2 м.

Для крепления инфракрасных обогревателей зачастую используют кронштейны. Минимальное расстояние между устройством и нагреваемой поверхностью должно составлять 1 м. Инфракрасные обогреватели работают от обычной домашней электросети, оборудуясь удобными выключателями.

Эксплуатация инфракрасных обогревателей должна полностью соответствовать действующим нормам безопасности. Они должны использоваться только по прямому назначению, то есть для обогрева помещений.

Инфракрасный обогреватель следует устанавливать так, чтобы кабель электропитания не контактировал с корпусом устройства. Такое оборудование обязательно должно быть заземленным. Чтобы обеспечить это, следует пригласить квалифицированного специалиста.
Категорически запрещается протирать инфракрасные обогреватели во время их работы. Прежде чем эксплуатировать такое оборудование, нужно хорошо проверить его состояние и убедиться в надежности его монтажа.

Если инфракрасный обогреватель оборудован терморегулятором, то это дополнительный плюс в его пользу. Этот конструктивный элемент позволяет выставлять такую температуру, которая требуется именно сейчас. Инфракрасный обогреватель должен обеспечивать температуру не ниже той, которая имеется в обогреваемом помещении.

Как и любое другое оборудование, инфракрасные обогреватели требуют качественного обслуживания и регулярного ухода. Внешние поверхности таких устройств можно протирать влажной тряпкой, а что касается частей наподобие излучателя или отражателя, то их протирают спиртом. Приборы при этом обязательно должны быть выключенными.

Чтобы обеспечить инфракрасным обогревателям продолжительный срок службы, их следует эксплуатировать в закрытых помещениях с качественной вентиляцией. Температура, при которой можно использовать такое оборудование, варьируется в пределах —45…+45 °C. Обязательно учитывается также уровень влажности воздуха.

Инфракрасные обогреватели обеспечивают помещения необходимым количеством тепла, а пользователей — хорошей экономией средств.

По всем вопросам покупки инфракрасных обогревателей вы можете обращаться:

• E-mail: [email protected];
• Звоните по телефонам +7 (812) 642-72-90 или (812) 642-72-83.

Инфракрасные обогреватели (ИК обогреватели). Помощь с выбором и расчетом, гарантия качества

ИК-обогреватели – это приборы, обеспечивающие отопление дома путем излучения тепловых электромагнитных лучей в инфракрасном диапазоне длины волн. Под инфракрасным диапазоном следует понимать длинные волны, которые мы не видим, но ощущаем, как тепло. Излучение это крайне эффективное, поскольку оно активно поглощается людьми, мебелью и различными бытовыми предметами. Таким образом, львиная доли энергии уходит на выполнение прямых функций прибора, тогда как в воздухе рассеивается не более 5% тепла. Такой принцип действия называется прямым нагревом, и он является куда более эффективным, нежели привычный нам косвенный нагрев от конвекционного отопления.

Сфера применения и принцип работы

Сегодня можно выделить инфракрасные обогреватели для дома и дачи, а также промышленные их аналоги. Последние способны выделять огромное количество тепла, необходимое для обогрева больших площадей. Обогреватели инфракрасного излучения для отопления помещений жилого назначения имеют куда меньшие габариты и мощность, но на такие инфракрасные обогреватели и цены также более демократичные.

Каждый обогреватель нагревает воздух практически моментально. Купить инфракрасный обогреватель имеет смысл для помещений, подверженных постоянному притоку холодного воздуха,  либо для тех, в которых происходит непрерывное выветривание нагретого воздуха.

Таким образом, отопление инфракрасным излучением лучше всего подойдет для следующих помещений:

• Ванная комната;

• Крытые балконы;

• Гаражи;

• Оборудованные подвалы;

• Мансарды и т.д.

Инфракрасный спектр позволяет использовать бытовой ик-прибор даже в условиях повышенной влажности. Все оборудование соответствует второму классу электрозащиты и классу влагозащиты IP24, что обеспечивает абсолютную безопасность для человека и помещения.

Конструкция и эксплуатация

Некоторые люди полагают, что инфракрасные обогреватели вредны для здоровья, однако мнение это ошибочное. Купить такой прибор можно даже для отопления помещений с повышенными требованиями к экологической безопасности, поскольку длинные лучи, источаемые им, никак не влияют на организм человека или состояние мебели, бытовой техники и т.д. Инфракрасные обогреватели для дома – это абсолютно безопасное и эффективное тепло.

В основе конструкции прибора лежат три элемента:

1) Нагревательный элемент;

2) Поворотное крепление;

3) Переключатель ступеней мощности.

После включения прибора вы можете вручную отрегулировать его мощность, переключая рычаг, а также изменить угол поворота, направляя поток тепла в нужное место. Три возможные ступени мощности позволяют уменьшить нагрузку на электросеть. Кроме того, гибкое управление дает возможность настроить устройство на отопление помещений различной площади. Большой ИК обогреватель потолочный способен эффективно отапливать как просторные помещения, так и самые небольшие комнаты.

Где можно купить в Москве?

Продажа передовых инфракрасных обогревателей – это одно из основных направлений деятельности интернет-магазина «Таваго». Здесь вы можете приобрести лучшие модели от ведущих мировых производителей с гарантиями качества и по максимально доступной цене. Только эффективное и полезное тепло, и никакого вреда для вашего здоровья.

Звоните нам прямо сейчас, уточняйте, сколько стоит инфракрасный обогреватель под ваши потребности, и делайте заказ!

Все об инфракрасных обогревателях

Инфракрасные обогреватели — отличный способ согреть любое пространство на ходу. Этот метод обогрева поможет сэкономить электроэнергию, но при этом обеспечит достаточное количество тепла в наиболее часто используемых помещениях.

Эти типы обогревателей лучше всего подходят для семейных комнат, утепленных гаражей или открытых жилых помещений. Вот все, что вам следует учесть перед покупкой инфракрасного обогревателя: от основных характеристик и преимуществ до советов по их наилучшему использованию и уходу.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Инфракрасные обогреватели более энергоэффективны, чем другие обогреватели.Они используют 100 процентов производимого тепла, что почти не приводит к потерям при передаче тепла зонам при низких затратах. Это связано с тем, что, в отличие от других дополнительных нагревательных приборов, инфракрасные обогреватели не нагревают воздух, а вместо этого излучают инфракрасное излучение, которое только нагревает предметы, которых касается радиация. Используемая физика похожа на то, как солнечный свет нагревает объекты, что означает естественное ощущение тепла от инфракрасного обогревателя.

Поскольку они не перемещают большое количество воздуха, они не сушат воздух чрезмерно и не перемещают пыль по сравнению с системами воздушного отопления.Они также значительно безопаснее, чем другие типы обогревателей, поскольку змеевики не сильно нагреваются.

Что такое системы воздушного отопления?

Системы воздушного отопления передают тепло, нагревая воздух и пропуская его через воздуховоды и вентиляционные отверстия. Существует множество разновидностей, включая системы отопления на природном газе и электрические нагревательные элементы.

Однако общая эффективность инфракрасных обогревателей во многом зависит от того, как устройство спроектировано, построено и насколько оно используется в координации с другими источниками тепла в вашем доме.

Типы переносных электрических инфракрасных обогревателей

Существуют три стиля электрических инфракрасных обогревателей: переносные колесные блоки с технологией инфракрасного обогрева, компактные обогреватели с (частичным) инфракрасным излучением в сочетании с другими формами систем обогрева и отдельно стоящие электрические инфракрасные камины.

Некоторые устройства портативны и могут быть легко перемещены вручную или, в случае более крупных моделей, с помощью встроенных колес. Хотя стили камина могут добавить привлекательной эстетики вашему пространству, они также могут быть громоздкими, и их сложнее переместить.

Основные функции

Если вы покупаете небольшой настольный прибор, большую портативную модель на колесиках или инфракрасный обогреватель каминного типа, вы всегда должны убедиться, что в вашем устройстве есть:

• Встроенный термостат и простой в настройке регулятор
• Вентилятор
• Кварцевая лампа (чем дольше срок службы, тем выше стоимость, поскольку запасные лампы дороги и их трудно найти)
• Холодный на ощупь внешний вид
• Теплопроизводительность подходящая для вашего района (некоторые могут обогреть 1000 кв.футов или более)
• Устойчивая конструкция, устойчивая к опрокидыванию
• Колеса поворотные
• Надежная политика возврата / возврата

Хотя в этом нет необходимости, некоторые обогреватели имеют дополнительные функции, такие как сменный воздушный фильтр, встроенный увлажнитель и сверхтихие вентиляторы.

Чего следует избегать

Не верьте маркетингу, который утверждает, что повышает уровень влажности. Хотя использование инфракрасного обогревателя вместо принудительного воздушного обогрева может так же быстро предотвратить высыхание воздуха, использование инфракрасного обогревателя не будет жизнеспособной заменой увлажнителя.Кроме того, нагреватели без термостатического контроля также не рекомендуются, так как отсутствие контроля температуры может стоить больше денег.

Предупреждение

Также не рекомендуется использовать удлинитель при использовании инфракрасных обогревателей, так как это может стать причиной серьезной опасности возгорания.

Диапазон цен

Электрические инфракрасные обогреватели могут варьироваться от 50 долларов или меньше за небольшие портативные настольные устройства до более 1000 долларов за декоративные элементы, похожие на камин. Как правило, для приличной модели с термостатическим управлением вы можете ожидать, что затраты будут в диапазоне от 100 до 200 долларов.

Высокая цена не гарантирует лучшей экономии энергии; в некоторых случаях цены завышены просто потому, что спрос высок, а бренды ограничены. Характеристики, конструкция и технология нагрева у разных инфракрасных моделей, как правило, различаются, и потребители должны сравнивать обогреватели, чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

Советы по эксплуатации и уходу за инфракрасным обогревателем

Более крупные блоки (1500 Вт или более) должны быть подключены к розетке на 20 А, или, если они подключены к цепи на 15 А, они должны быть выделены только для нагревателя.Обогреватель мощностью 1500 Вт потребляет до 12,5 А мощности, что может вызвать перегрузку цепи на 15 А, если от него также работают другие источники света и приборы.

Большинство моделей инфракрасных обогревателей имеют приятный на ощупь внешний вид и безопасны для использования с маленькими детьми и домашними животными в доме. Хотя зазоры не являются такой большой проблемой, как в случае нагревателей с горячим змеевиком, вы должны убрать беспорядок в области нагревателя, чтобы тепло могло беспрепятственно распространяться по комнате. Как и в случае с любыми электрическими обогревателями, храните бумаги, одежду, журналы и другие подобные предметы подальше от обогревателя.

Инфракрасные обогреватели предназначены для использования в качестве обогревателей помещений, зон или помещений. Хотя некоторые из них могут похвастаться способностью обогревать большую площадь, инфракрасный обогреватель следует использовать не как единственный обогреватель дома, а как дополнительный обогреватель к вашей печи или системе центрального отопления.

Что такое инфракрасное отопление и почему оно идеально подходит для вас? — REDHEAT SOLUTIONS

Инфракрасное отопление считается более безопасным, чем традиционные формы отопления помещений, такие как радиаторы. Это потому, что материал не такой горячий на ощупь, как радиатор.Redheat, например, нагревается примерно до 35 градусов на полной мощности. Для сравнения, вода через радиаторы подается при температуре 60 градусов и выше. Он может проходить через металл радиатора, в то время как Redheat не ощущается, так как он может находиться под ковром или другим строительным материалом.

Redheat также не нуждается в таком нагреве, как электрические полы с подогревом. Эти системы нагревают материал пола для обогрева помещения за счет конвекции. Это не относится к Redheat, поскольку он нагревается инфракрасным излучением.

Одним из недостатков является то, что потребляемая мощность в большой собственности может быть довольно высокой. Но это всегда принимается во внимание, когда даются рекомендации, и всегда будет обсуждаться с вами перед установкой.

Польза для здоровья от инфракрасного обогрева

Наиболее часто обсуждаемые преимущества для здоровья от FIR:

• Он предотвращает распространение и движение аллергенных частиц, поскольку не создает конвекционный ток, поскольку материалы и предметы вместо этого используется для переноса тепла.

• Когда инфракрасное излучение поглощается телом, оно увеличивает кровообращение, что уменьшает боль в суставах, в том числе связанную с артритом. Это также уменьшает воспаление и укрепляет иммунную систему.

• Стимулирует обмен веществ и выработку лейкоцитов.

• Лучи могут растворять вредные вещества, накопившиеся в вашей системе.

• Вода эффективно поглощает инфракрасное тепло, что значительно снижает риск образования сырости и плесени.В противном случае это могло бы повлиять на здоровье пассажира с точки зрения его дыхательной системы, например, астмы и снижения функции легких.

Дополнительную информацию о медицинских документах можно найти здесь.

Инфракрасные обогреватели

FIR используется в керамике и тканях, а высококачественные материалы теперь выпускаются в качестве одежды и аксессуаров. Примером этого являются перчатки, изготовленные из ткани, излучающей FIR, которую можно использовать для облегчения артрита рук из-за усиленного кровотока, который снимает боль и онемение.

Все чаще дальняя инфракрасная область используется в саунах, потому что, по сравнению с традиционной сауной, они не выделяют слишком много тепла, а это означает, что люди могут оставаться в них дольше. Они также могут работать при более низких температурах, что удешевляет их эксплуатацию.

Инфракрасное отопление также используется в пищевой промышленности. Было обнаружено, что в сочетании с другими традиционными режимами нагрева, такими как микроволны, увеличивается расход энергии.

Насколько эффективно инфракрасное отопление?

Эффективность инфракрасных систем отопления зависит от продукта.

Redheat обладает высокой эффективностью, так как требует покрытия только 60-85% в зависимости от изоляции здания. Для сравнения, традиционный теплый пол требует 100% покрытия для достижения тех же эффектов.

В Redheat печатные краски внутри материала имеют 100% тепловое покрытие, что означает, что продукт нагревается равномерно и максимально эффективно. Для сравнения, проволочные маты имеют проволоку, которая покрывает только около 10% их площади. Это означает, что теплый пол с электропроводкой намного менее эффективен по сравнению с этим.

Из-за того, что инфракрасный обогреватель нагревает тело, многие пользователи инфракрасного обогрева обнаруживают, что они могут установить на своем регуляторе более низкую температуру для достижения такой же комфортной комнатной температуры, как и при традиционных методах обогрева.

Типы инфракрасных обогревателей. Полный спектр устройств высокой и низкой интенсивности

Типы инфракрасных обогревателей

ИНФРАКРАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Detroit Radiant Products Company предлагает полную линейку устройств высокой и низкой интенсивности, которые практически не требуют обслуживания.Инфракрасные обогреватели Re-Verber-Ray ^® эффективны, экономичны и удовлетворяют требованиям к обогреву для самых разных применений внутри и снаружи помещений. Мы гордимся тем, что являемся первым производителем, предлагающим продукт, который применяет теорию действительно эффективного двухступенчатого нагрева к инфракрасному излучению.

High Intensity Infrared Luminous Heaters

Газовые обогреватели высокой интенсивности имеют прямой огонь и пропускают газо-воздушную смесь через пористый матричный огнеупорный материал, который равномерно воспламеняется по всей поверхности.

Эта поверхность нагревается до температуры 1350 ° F или выше, испуская большую концентрацию инфракрасного излучения, которое может быть направлено в любое место, где требуется тепло. Нагреватели высокой интенсивности обычно работают без вентиляции. Правильная вентиляция необходима для отвода продуктов сгорания, выделяемых в пространство.

• Инфракрасные обогреватели помещений

  Инфракрасные обогреватели лучше всего применять в зданиях с высокими потолками и в местах, где существует повышенная тепловая нагрузка, например, на погрузочных площадках или в отсеках.

• Инфракрасные обогреватели для патио

  Обогреватели для патио используются для точечного обогрева помещений, таких как патио, террасы и вестибюли ресторанов.

• Переносные строительные инфракрасные обогреватели

  Переносные обогреватели обычно устанавливаются на 20-фунтовый 10-дюймовый базовый пропановый бак и предназначены для использования на строительных площадках. Они идеальны, когда требуется временное тепло или когда постоянный источник энергии недоступен.

• Электрические инфракрасные обогреватели

  Электрические инфракрасные обогреватели вырабатывают тепло за счет пропускания электрического тока через элемент с высоким сопротивлением.Они обычно используются в областях, где газ непрактичен или недоступен.

Просмотр продуктов

Низкоинтенсивные трубчатые инфракрасные излучающие обогреватели

Газовые инфракрасные обогреватели являются приборами непрямого действия и имеют излучающую поверхность между местом сгорания и предполагаемой нагрузкой.

Когда требуется тепло, внутри теплообменника зажигается пламя. Затем теплообменник нагревается до температуры до 1350 ° F, излучая инфракрасную энергию.Эта энергия направляется на уровень пола через отражатели и поглощается людьми и объектами на своем пути. По длине теплообменника существует перепад тепла, поскольку в первой половине трубы на конце горелки / сгорания вырабатывается больше тепла, чем во второй половине трубы на выпускном конце. Хорошо спроектированный блок сводит к минимуму эту разницу температур.

• Системы принудительной тяги (Push)

  Система принудительной тяги работает под положительным давлением, проталкивая продукты сгорания по длине трубок теплообменника.Этот тип инфракрасного обогревателя прост в обслуживании и установке, поскольку все компоненты размещены в одном отсеке. По сравнению с другими типами трубчатых нагревателей, трубчатые нагреватели с толкателем предлагают множество преимуществ при производстве, установке и эксплуатации.

• Тяговые системы (тяговые)

  Тяговый трубчатый нагреватель работает под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания по всей длине теплообменных труб. Инфракрасный обогреватель этого типа обеспечивает надежную работу при сильном ветре и иногда позволяет увеличить длину вентиляции.

• Вакуумная система с несколькими горелками

  Вакуумная система с несколькими горелками работает под отрицательным давлением, вытягивая продукты сгорания через различные участки трубок радиационного теплообменника с помощью мощного вакуумного вытяжного насоса. Этот тип инфракрасного обогревателя используется, когда требуется минимальное проникновение в здание или если необходимы большие вентиляционные участки.

Просмотр продуктов

Как работает инфракрасное отопление?

Как работает инфракрасное отопление?

Написано: 24 июня, 2016, 15:58.

Чтение за 5 минут

|

Как работает инфракрасное отопление?

Размышляя об использовании инфракрасного уличного обогревателя, вы можете не знать о его преимуществах или технологии, лежащей в основе его работы.

К счастью, мы обновили нашу физику, поэтому вам не нужно это делать.

В этой статье мы объясним, что такое инфракрасное отопление и почему это отличный инструмент для обогрева вашего пространства, защиты окружающей среды и экономии ваших денег.

Что такое инфракрасный свет?

Инфракрасный свет — это свет, который мы чувствуем, но не видим. Подумайте о том, чтобы погреться на солнце и почувствовать тепло солнечных лучей или согреть руки над костром — это тепло, которое вы чувствуете, является тепловым инфракрасным светом.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели используют этот невидимый согревающий свет для обогрева наших внутренних и внешних пространств. По сути, вещи, которые мы носим, ​​и волосы на нашей коже поглощают свет и превращают его в тепло. Думайте об этом как о разнице между сидением в затененном месте или солнечными ваннами под прямыми солнечными лучами — поскольку инфракрасный свет сам по себе не может так легко добраться до вас через тень, вам холоднее, а прямой солнечный свет обеспечивает более легкий доступ, делая вас теплее .

В чем разница между инфракрасными обогревателями и газовыми обогревателями?

В то время как как инфракрасные, так и газовые обогреватели используют лучистое тепло для обогрева окружающей территории, электричество, используемое в инфракрасных обогревателях, обеспечивает более быстрый, эффективный и эффективный обогрев, чем газовые обогреватели, которые требуют времени для разогрева.

Инфракрасное отопление нагревает предметы в вашем помещении, такие как пол, кожу и мебель. Таким образом, кошка не может помешать вашему теплу согреть все ваше пространство, и вы найдете тепло везде, где коснется этот невидимый свет. Это означает, что он будет оставаться более теплым.

Почему я должен рассматривать этот вид отопления?

Инфракрасные обогреватели более экологически чистые, дальние и экономичные в эксплуатации. Они чрезвычайно эффективны, передавая не менее 90% всей производимой энергии элементам в вашем помещении, как в помещении, так и на улице. В отличие от газовых обогревателей, инфракрасные обогреватели требуют минимального обслуживания и работают очень тихо.Кроме того, они не производят запаха и не выделяют токсины в воздух, которым вы дышите.

В целом инфракрасные обогреватели обеспечивают ряд важных преимуществ для вашего кошелька, вашего списка дел и вашей планеты. Рассмотрите этот вариант обогрева сегодня и убедитесь в том, что инфракрасное отопление может отличаться!

Хотите получить дополнительную информацию? Есть вопрос? Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь!

Инфракрасное отопление | Основы инфракрасного трубчатого нагрева

Инфракрасные трубчатые обогреватели Roberts Gordon, очевидный выбор

Робертс Гордон был лидером в области лучистого / инфракрасного отопления более 50 лет.Наша линейка продуктов для инфракрасного трубчатого отопления включает в себя все: от компактных, готовых к работе инфракрасных обогревателей для жилых помещений до полностью спроектированных и спроектированных систем радиационного трубчатого отопления. Имея такой широкий выбор стилей, существует инфракрасный трубчатый обогреватель, подходящий для обогрева вашего здания. Гибкие варианты компоновки конструкции обеспечивают полное тепловое покрытие для каждого приложения.

Инфракрасные обогреватели создают тихую, чистую, комфортную среду без сквозняков. Обогреватели энергоэффективны и просты в установке.Позвольте нам помочь вам выбрать подходящий инфракрасный трубчатый обогреватель для вашего применения — свяжитесь с нами или найдите местного представителя, чтобы приобрести его.

Почему инфракрасное отопление?

Инфракрасные обогреватели нагреваются подобно солнечным лучам, нагревая поверхность земли. Когда солнце светит на землю, инфракрасные лучи поглощаются объектами и людьми.Когда люди и предметы сохраняют поглощенное тепло, дополнительное тепло возвращается в космос за счет излучения. Благодаря инфракрасному излучению и постоянному циклу нагрева людей и предметов температура окружающей среды поддерживается с минимальными потерями тепла.

Инфракрасный обогреватель использует все методы теплопередачи

Инфракрасные обогреватели эффективно и действенно используют все три основных метода теплопередачи. Конвекция возникает, когда нагретые предметы или люди выпускают накопленное тепло или энергию обратно в пространство.Проводимость возникает, когда открытое пламя внутри трубки нагревает внешнюю и внутреннюю поверхность, создавая инфракрасную энергию. Излучение возникает, когда нагретая инфракрасная трубка передает лучистую энергию находящимся внизу объектам.

Преимущества инфракрасного обогрева

Тепло как солнце

Инфракрасное излучение аналогично солнечному нагреву земли, нежно согревая людей и предметы лучистой энергией.

Простота эксплуатации и обслуживания

Инфракрасные трубчатые обогреватели легко установить в помещении или на открытом воздухе, эффективно работают и обслуживаются в течение многих лет.

Нагрев без сквозняков

Инфракрасный обогреватель обеспечивает обогрев без сквозняков с использованием лучистой энергии для обогрева без необходимости использования больших вентиляторов теплого воздуха для перемещения тепла по зданию.

Инфракрасный спектр

Инфракрасное излучение — это часть электромагнитного спектра, расположенная между микроволнами и видимым светом, который мы видим каждый день.

Более низкие температуры воздуха

Показание термометра температуры воздуха в помещении можно установить ниже из-за поглощения инфракрасного тепла и излучения предметов и людей.

Создание внутренних резервуаров тепла

Энергия инфракрасного обогревателя накапливается внутри предметов, а затем возвращается в пространство за счет конвекции, обеспечивая быструю рекуперацию тепла.

Тихая работа

Инфракрасные трубчатые обогреватели бесшумно обогревают помещения с помощью стандартных методов лучистого отопления.

Энергоэффективность

Инфракрасные трубчатые обогреватели могут снизить счета за электроэнергию до 50% по сравнению с альтернативными системами обогрева.

Инфракрасные обогреватели: все, что вам нужно знать (обновлено в 2020 г.)

Инфракрасные обогреватели, также обычно называемые лучистыми обогревателями, являются одними из наиболее распространенных решений, когда дело доходит до обогрева.В отличие от других типов обогревателей, эти устройства не зависят от молекул воздуха. Скорее, они нагревают пространство с помощью невидимых инфракрасных световых волн — так же, как солнце нагревает открытое пространство, но без ультрафиолетовых лучей.

В этой статье мы узнаем больше о том, как работают инфракрасные обогреватели и чем они полезны для людей, которые их используют. Мы рассмотрим некоторые из наиболее важных вопросов, которые задают покупатели. Эти обогреватели безопасны? Они энергоэффективны? Как они работают? Каковы плюсы и минусы? Если вам интересен хотя бы один из этих вопросов, продолжайте читать.Ответы находятся всего в нескольких прокрутках.

Термин «инфракрасный обогреватель» — это общее название. Есть несколько типов обогревателей, классифицируемых как инфракрасные или излучающие устройства, но они имеют некоторые вариации с точки зрения источника энергии, конструкционных материалов, максимальных уровней мощности, предписанных областей применения и, конечно же, дизайна и внешнего вида.

1. Как они работают

Инфракрасные обогреватели предназначены для обогрева предметов подобно солнцу. Если вы находитесь на улице и находитесь на солнце, вам, естественно, станет теплее.Однако, если вы решите отдохнуть в затененном месте, тем самым заблокировав тепло, вам не будет так тепло.

В отличие от конвекционного обогрева, который нагревает воздух, инфракрасные обогреватели нагревают находящиеся рядом предметы с помощью лучистой энергии или световых волн. Наша кожа и другие предметы могут поглощать эти волны, что затем заставляет нас и предметы рядом с обогревателем чувствовать себя теплее. Поскольку инфракрасные обогреватели не зависят от молекул воздуха, их можно использовать в самых разных целях и в самых разных местах.

Инфракрасные обогреватели

в идеале должны устанавливаться в местах, где больше всего требуется тепло, особенно потому, что — за исключением некоторых моделей, которые поставляются с вентилятором — эти обогреватели не обеспечивают циркуляцию воздуха и, следовательно, не распространяют тепло по всему телу. комната.При использовании тепло от инфракрасных обогревателей в первую очередь воздействует на те объекты или людей, которые находятся в пределах прямой видимости устройства.

2. Источники тепла

Инфракрасные обогреватели работают от электричества, пропана или природного газа. У каждого типа есть свое идеальное приложение, а также свои плюсы и минусы. Когда дело доходит до источника тепла или нагревательного элемента, можно использовать несколько материалов, наиболее распространенными из которых являются керамическая плитка, нержавеющая сталь, нихромовая проволока, стекло и кварц. Какой бы нагревательный элемент ни использовался, этот элемент работает, выделяя тепло в виде инфракрасной лучистой энергии.Затем рефлектор направляет тепло на людей и предметы рядом с устройством.

Электрические инфракрасные обогреватели обычно удобны для использования внутри помещений. В зависимости от их тепловой мощности они могут быть размещены в небольших помещениях, таких как спальня или офис, или в больших помещениях, таких как гаражи и склады.

Обогреватели, работающие на пропане или природном газе, с другой стороны, рекомендуются для использования вне помещений. Они идеально подходят для патио, террасы ресторанов, а также для работы на открытом воздухе или на полуоткрытой площадке. Как правило, они более портативны, чем электрические обогреватели, но также могут быть более сложными в установке.В частности, инфракрасные обогреватели, работающие на природном газе, должны устанавливаться только опытными специалистами.

3. Безопасность

Нет причин беспокоиться о безопасности, если инфракрасные обогреватели используются в соответствии со спецификациями производителя. Ваш нагревательный элемент должен иметь указание, какое напряжение ему необходимо для работы. Таким образом, чтобы избежать таких опасностей, как короткое замыкание и перегрузка, вы всегда должны следить за тем, чтобы нагреватель был подключен к подходящей розетке.

Инфракрасные обогреватели, как правило, безопасны для здоровья, поскольку они не используют молекулы воздуха и не влияют на уровень кислорода и влажности в помещении или помещении.По этим причинам они даже идеально подходят для обогрева скота. Они также не вызывают обычных проблем, связанных с другими обогревателями, таких как сухость кожи и статическое электричество. Кроме того, поскольку они не перемещают воздух, они не рассеивают пыль и другие частицы, которые могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием.

Инфракрасные обогреватели производят тепло, подобное солнечному, за исключением вредных ультрафиолетовых лучей. Таким образом, как и солнечный свет, инфракрасное тепло может помочь улучшить кровообращение и улучшить вашу иммунную систему.Это в первую очередь причина того, почему некоторые сауны, студии йоги и тренажерные залы используют инфракрасные обогреватели. Однако вы должны отметить, что так же, как и продолжительное пребывание на солнце вредно, нахождение слишком близко к инфракрасному обогревателю — особенно высокоинтенсивному — слишком долгое время может иметь некоторые негативные последствия. Это может включать зуд и жжение в глазах.

С точки зрения гигиены окружающей среды инфракрасные обогреватели являются одними из самых экологически чистых вариантов, поскольку они не превращают кислород в углекислый газ.Кроме того, если вы используете электрическую разновидность, то это устройство не будет выделять в атмосферу загрязняющие вещества или вредные газы.

С точки зрения энергоэффективности инфракрасные обогреватели, особенно электрические, определенно превосходят все другие типы обогревателей. Это потому, что они используют 100% потребляемой электроэнергии с нулевыми потерями тепла. Кроме того, их нагрев можно настроить вручную в соответствии с конкретными потребностями пользователя. Вы можете сразу добиться желаемого нагрева с помощью инфракрасного обогревателя, а затем управлять им с помощью встроенного или дистанционного управления.

При выборе инфракрасного обогревателя важно учитывать место, где вы собираетесь его использовать. Например, если вы купите маленький, а затем используете его для обогрева большого склада, то вам, несомненно, не удастся добиться энергоэффективности. Разные нагреватели предназначены для разных применений, и неправильное использование помешает вам получить желаемые результаты.

Это не означает, что ваши счета автоматически упадут просто потому, что вы перешли на соответствующий инфракрасный обогреватель.Общее потребление энергии зависит от нескольких факторов, и использование энергоэффективного устройства — лишь один из них.

Существует несколько способов классификации различных типов инфракрасных обогревателей. Помимо классификации их по источнику энергии и нагревательному элементу, они также могут быть сгруппированы по интенсивности теплоотдачи и применению.

1. Трубчатые нагреватели низкой интенсивности

Трубчатые нагреватели низкой интенсивности, также называемые нагревателями с положительным или отрицательным давлением, нагревают свои теплообменники до температуры, которая считается низкой.Эта температура обычно колеблется от 1110 ° до 1350 ° по Фаренгейту.

Эти обогреватели обычно используют воздух для горения. Как только тепло поглощается их нагревательным элементом, это тепло направляется на уровень пола, а затем поглощается объектами и людьми в зоне прямой видимости обогревателя.

2. Керамические нагреватели высокой интенсивности

Как следует из названия, обогреватели высокой интенсивности производят высокие температуры, обычно выше 1350 ° по Фаренгейту. Этот тип обогревателей идеален как для общего отопления здания, так и для точечного отопления.Однако в целях безопасности существует практическое правило: устройства с более высокой тепловой мощностью должны иметь больший зазор для горючих материалов.

Эти обогреватели обычно имеют прямой огонь, что означает, что они работают на газе. По этой причине специалисты рекомендуют использовать эти обогреватели в хорошо вентилируемых помещениях или в помещениях с высоким воздухообменом. Такая практика позволяет газам рассеиваться и предотвращает такие риски, как отравление угарным газом.

3. Персональные инфракрасные обогреватели

Эти обогреватели предназначены для небольших помещений, таких как гостиные, спальни и небольшие офисы.Некоторые устройства могут быть стационарно установлены на стене, а другие — переносными и могут быть размещены на полу или на столе.

4. Уличные инфракрасные обогреватели

Уличные инфракрасные обогреватели, как и обогреватели для террас, доказали свою безопасность для наружного применения. Они могут выделять тепло, которое может согреть конденсированное пространство, поэтому они идеально подходят для таких мест, как внутренние дворики и террасы ресторанов.

5. Инфракрасные обогреватели для гаражей / промышленных помещений

Поскольку гаражи и промышленные объекты больше по размеру и требуют больше тепла, чем жилые помещения, им нужны обогреватели с большей мощностью.Если вы находитесь в магазине и ищете такой обогреватель, лучше заранее указать, где вы собираетесь использовать устройство. Таким образом, будет проще отфильтровать ваш выбор в соответствии с приложением.

6. Строительные обогреватели

Строительные обогреватели, также называемые баковыми обогревателями, обычно используются для точечного обогрева. Их можно использовать на открытом воздухе и в помещении при строительстве или ремонте зданий. Строительные обогреватели ни в коем случае нельзя использовать в жилых целях.

Как мы уже обсуждали ранее, инфракрасные обогреватели обладают рядом преимуществ с точки зрения энергоэффективности, экологичности и безопасности в использовании. Они также особенно полезны, когда требуется немедленное нагревание. В отличие от конвекционных обогревателей, инфракрасные обогреватели быстро начинают действовать. Вместо этого они мгновенно испускают луч тепла при включении, который быстро согревает вас.

Кроме того, инфракрасные обогреватели работают бесшумно. Поскольку они просто излучают свет для передачи тепла, они вообще не производят шума.Это делает их идеальными для спален, библиотек и рабочих мест, где шум является невыносимым отвлечением.

Они также просты в обслуживании. У них нет двигателя, лопастей вентилятора и воздушных фильтров, которые требовали бы частой проверки. Скорее, вам просто нужно убедиться, что их отражатели чистые. Если вам неудобно делать это самостоятельно, особенно для больших инфракрасных обогревателей, не бойтесь нанять кого-нибудь, кто может предоставить квалифицированные услуги по техническому обслуживанию.

У инфракрасных обогревателей, как и у любого другого устройства, есть и недостатки.Одна из них заключается в том, что их отражатели могут стать слишком горячими и стать опасными для детей, домашних животных и воспламеняющихся материалов, расположенных слишком близко к устройству. Некоторые обогреватели изготавливаются с защитными шкафами для решения этой проблемы, но такие шкафы не всегда практичны, особенно на открытом воздухе.

Еще одним недостатком является то, что большинство инфракрасных обогревателей не так хорошо работают в больших помещениях. Обычно они отлично подходят для разогрева определенных зон; если в комнате с инфракрасным обогревателем находится слишком много людей, только те, кто находится рядом или рядом с обогревателем, почувствуют выгоду.

Также инфракрасные обогреватели сразу перестают работать, как только вы их выключите. Поскольку они не нагревают воздух, создаваемое ими тепло сразу же рассеивается после использования. В зависимости от ваших потребностей это качество может быть преимуществом или недостатком.

Учитывая все преимущества инфракрасных обогревателей, неудивительно, что ими пользуются все больше и больше людей. Однако по мере того, как становятся доступными более современные конструкции, покупатели также предпочитают выбирать обогреватели с более продвинутыми функциями.

Согласно некоторым исследованиям, многие покупатели ищут такие особенности, как наличие цифрового дисплея, термостата, защиты от опрокидывания, защиты от перегрева, встроенного увлажнителя и возможность работы обогревателя с дистанционным управлением.

Также кажется, что большинство покупателей предпочитают компактные и портативные конструкции слишком большим моделям, которые требуют постоянной установки. Также стоит отметить, что инфракрасные обогреватели, которые покупатели считают лучшими, работают на электричестве.

По брендам в списке лидируют несколько производителей инфракрасных обогревателей. Dr Heater, EdenPure, LifeSmart, Homegear и Optimus, известные своей элегантной и современной конструкцией обогревателей, входят в список наиболее предпочтительных обогревателей. Что касается коммерческих и промышленных обогревателей, TPI Corporation продолжает оставаться одним из лучших производителей, предлагающих надежные и безопасные в использовании инфракрасные обогреватели.

Как мы уже установили, у инфракрасных обогревателей есть свои достоинства и недостатки.При выборе инфракрасного обогревателя необходимо учитывать обе стороны. Кроме того, вы должны решить, сколько вы готовы потратить. Какими бы привлекательными ни были современные обогреватели, они также и дороже. Однако положительной стороной этого является то, что вы можете сэкономить электроэнергию и, следовательно, снизить свои счета за электроэнергию, когда используете инфракрасный обогреватель по сравнению с другими типами, которые несут потери тепла. Инфракрасные обогреватели — как подтверждают многие обзоры продуктов — обычно более энергоемкие. эффективнее и безопаснее в использовании, чем другие типы обогревателей.Если эти два фактора имеют для вас большое значение, то инфракрасные обогреватели определенно подойдут. Если другие факторы перевешивают их, откажитесь от инфракрасного обогревателя.

В конце концов, лучший обогреватель для вас — это тот, который соответствует вашим уникальным потребностям, предпочтениям и бюджету. Здесь, на Engineer Warehouse, вы можете выбрать из множества инфракрасных обогревателей, конвекционных обогревателей и других типов обогревателей. Не стесняйтесь просматривать и сами видеть, какая модель вам больше нравится.

Профиль автора

Rose dela Cruz специализируется на превращении технических тем в удобоваримые статьи и инфографику.Имея междисциплинарную дисциплину, она работала в различных отраслях, включая AEC и образовательный сектор.

Производители инфракрасных обогревателей | Поставщики инфракрасных обогревателей

Список производителей инфракрасных обогревателей

Кроме того, как и солнце, инфракрасные обогреватели нагревают только те области, с которыми они находятся или находятся в прямом контакте. Подумайте об этом так: когда вы находитесь в тени деревьев, энергия инфракрасного света солнца блокируется, и вы остаетесь прохладным, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло.По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

Приложения

Инфракрасные волны выделяют большое количество лучистого тепла, которое может легко поглощаться различными поверхностями. Инфракрасные волны производятся нагревательным элементом, и выделяемое им тепло не обязательно должно переноситься молекулами воздуха или какой-либо другой средой. По этим причинам инфракрасные обогреватели находят широкое применение.

Используя инфракрасные обогреватели, вы можете обогревать большие помещения, как склад, или такие маленькие, как спальню.Некоторые из областей применения, для которых клиенты обычно покупают инфракрасные обогреватели, включают обогрев небольших помещений, обогрев помещений, центральное отопление, технологический обогрев, обогрев промышленных печей, сварку пластмасс, обработку стекла и сушку покрытий. Люди также могут использовать инфракрасный обогреватель для облегчения боли в суставах, вызванной артритом, и для ухода за животными в ветеринарных клиниках и зоопарках.

История

В 1800 году немецко-британский астроном сэр Уильям Гершель открыл инфракрасное излучение.Он сделал это открытие, когда экспериментировал со спектрометром, прибором, который он построил сам, чтобы измерить величину лучистой энергии на различных длинах волн. Он состоял из призмы, которая улавливала и рассеивала солнечный свет, картонной панели с прорезью, через которую проходил один цвет за раз, и трех ртутных термометров, заключенных в стеклянную оболочку. С его помощью он обнаружил, что в спектре света красный свет испытывает наибольшую степень изменения температуры.

Открытие Хершеля было очень важным, но никто не использовал его более 100 лет.Он стал популярным во время Второй мировой войны. Именно в это время производители обнаружили, что они могут использовать инфракрасное излучение в тепловых лампах для быстрого высыхания и отверждения лаков и красок, которые они наносили на военные машины и расходные материалы. Когда война закончилась, производители перенесли использование инфракрасной сушки и охлаждения в автомобильную промышленность. В середине 1950-х они упростили процесс, создав инфракрасные туннели, через которые они могли направлять автомобили во время производства.

Сегодня инфракрасное нагревание — это один из многих методов нагрева, сушки и отверждения, которые мы используем в этом мире.Однако инфракрасные обогреватели продолжают оставаться популярными благодаря своей экономичности, универсальности и энергоэффективности.

Конструкция

Производители конструируют инфракрасные обогреватели из нагревательного элемента и отражающей поверхности, которая используется для направления волн тепла определенным образом. Во избежание ожогов или травм они также закрывают нагревательный элемент защитным кожухом.

Материалы нагревательного элемента
Существуют некоторые инфракрасные обогреватели, в которых в качестве нагревательного элемента используется металл, керамика или стекло, но чаще всего они изготавливаются с использованием кварцевого нагревательного элемента.Это связано с тем, что кварц может нагреваться быстрее, чем любой другой нагревательный элемент. Еще один нагревательный элемент — вольфрам, который часто встречается в электрических инфракрасных обогревателях.

Материалы корпуса
Производители изготавливают корпуса обогревателей из материалов, способных выдерживать высокие температуры и эффективно поглощать лучистое тепло. Это важно, поскольку корпус будет находиться в непосредственной близости от сильной жары. Обычно они выбирают такие материалы, как сталь, нержавеющая сталь, железо, медь, латунь или алюминий.

Соображения и настройка
При проектировании инфракрасного обогревателя поставщики должны учитывать несколько элементов конструкции. Эти соображения включают выбор материала для экрана, максимальную внутреннюю температуру нагревателя, количество напряжения, необходимое для преобразования энергии в инфракрасные волны, и максимальную мощность, которую нагреватель может производить. Также учитывается источник питания (электричество или газ). Чтобы настроить ваш инфракрасный обогреватель, производители могут добавить вентиляторы или другие устройства, которые перенаправляют тепловые волны и распространяют тепло по определенной области.Однако это необязательная функция.

Типы

Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях. Основываясь на их применении, мы можем сначала классифицировать их по трем основным категориям: обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели. Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели широко используются на промышленном и коммерческом уровнях.

Комнатные обогреватели , также известные как домашние обогреватели, — это системы инфракрасного обогрева, предназначенные для обогрева помещений и предметов внутри.Примеры систем внутреннего отопления включают небольшие обогреватели, большие обогреватели, электрические камины, переносные обогреватели, внутренние инфракрасные грили, встроенные обогреватели и панельные обогреватели.

Наружные обогреватели обеспечивают тепловую энергию для наружных или полуоткрытых территорий, таких как патио или веранды. (Наружные обогреватели, которые обогревают патио, могут называться обогревателями патио.) Они работают хорошо, потому что нагревают участки и предметы напрямую.

Промышленные инфракрасные обогреватели — это инфракрасные обогреватели, оборудованные для выполнения задач по снабжению топливом промышленных объектов или обогреву промышленных зданий.

Мы также можем классифицировать инфракрасные обогреватели по их нагревательному элементу, источнику питания, форме или длине волны.

Кварцевые нагреватели используют нагревательные элементы из кварцевой или вольфрамовой проволоки, заключенные в трубку из кварцевого стекла. Кварц, встречающийся в природе, обладает исключительно высокой термостойкостью и долговечностью. Кварцевые обогреватели популярны в медицине и здравоохранении, инкубации животных, обогреве помещений, промышленной сушке, пищевой, химической обработке, а также в отверждении и обработке стекла.

Керамические обогреватели , как следует из названия, представляют собой инфракрасные обогреватели, питаемые от керамических нагревательных элементов. Они доступны в трех основных типах в зависимости от формы нагревательного элемента: плоский нагревательный элемент, желоб или вогнутый нагревательный элемент и нагревательный элемент с винтом Эдисона или ламповый нагревательный элемент. Они обеспечивали длинноволновое инфракрасное излучение от 2 до 10 мкм. Наиболее частое их применение — уход за животными.

Электрические инфракрасные обогреватели используются в приложениях, требующих немедленного нагрева, например, в бытовых приборах.По этой причине производители обычно используют спиральную вольфрамовую проволоку в качестве нагревательного элемента. Электрические инфракрасные обогреватели эффективны и недороги в использовании.

Газовые инфракрасные обогреватели создают тепло путем преобразования тепловой энергии, выделяемой газовым пламенем, в электромагнитное излучение. Это газовое пламя обычно подпитывается природным газом, пропаном или, иногда, нефтью. Для работы нагреватели используют группу отражателей, соединенных с керамическими теплообменниками, трубками или нитями.Хотя газовые инфракрасные обогреватели работают достаточно хорошо, они могут быть довольно дорогими и не являются лучшим выбором для окружающей среды.

Трубчатые обогреватели — это любые инфракрасные обогреватели, нагревательные элементы которых заключены в излучающую трубу. Трубчатыми нагревателями могут быть многие различные типы нагревателей, в том числе электрические нагреватели и газовые нагреватели.

Тепловые лампы — это электрические лампы, в которых используются инфракрасные лампы для излучения тепловой энергии на людей и в комнаты. Люди часто используют тепловые лампы в физиотерапии и лечении кожи.

Коротковолновые инфракрасные обогреватели , также известные как инфракрасные обогреватели (NIR), работают в диапазоне температур нити накала, превышающем 1800 ℃, с удельной мощностью до сотен кВт / м2. Поскольку их пиковая длина волны намного ниже спектра поглощения воды, эти нагреватели обычно несовместимы с сушкой. Вместо этого они лучше всего подходят для глубокого нагрева диоксида кремния.

Средневолновые инфракрасные обогреватели , наряду с угольными инфракрасными обогревателями (CIR), работают с температурой нити накала около 1000 ℃.Средневолновые инфракрасные обогреватели имеют удельную мощность до 60 кВт / м2, в то время как CIR имеют удельную мощность до 150 кВт / м2.

Обогреватели дальнего инфракрасного диапазона (FIR) немного отличаются от других в этой категории. В то время как другие используют кварцевые, углеродные или керамические излучатели высокой мощности, они используют керамические пластины низкой мощности. Эти пластины остаются холодными, поскольку обогреватель излучает инфракрасное излучение. Чаще всего инфракрасные обогреватели используются для обогрева небольших помещений (в качестве обогревателей) и дорогих саун. Поскольку они работают при таких низких температурах, FIR также не излучает пыль или неприятный запах.Это делает их отличным выбором для людей с аллергией и повышенной чувствительностью.

Преимущества

Простота использования
Инфракрасные обогреватели предлагают пользователям широкий спектр преимуществ. Во-первых, поскольку инфракрасные обогреватели (как правило) работают на электричестве, ими очень легко управлять.

КПД
Во-вторых, они намного эффективнее обычных газовых обогревателей и УФ-ламп. Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений.Они нагревают вашу комнату быстрее, чем любой другой обогреватель. Кроме того, инфракрасное тепло может передаваться газам и другим материалам легче, чем тепловые волны, генерируемые обычным конвекционным обогревателем.

Равномерность нагрева
Инфракрасным обогревателям не нужны молекулы воздуха для передачи выделяемого тепла. В результате инфракрасное тепло может равномерно нагреть объект или комнату. Напротив, обычные обогреватели оставляют карманы с более холодным воздухом из-за конвекционных потоков в комнате. Из-за того, что обычным обогревателям необходим воздух для передачи выделяемого тепла, они не могут равномерно обогреть комнату, как инфракрасный обогреватель.

Экологичность
Инфракрасные обогреватели энергоэффективны, поскольку их обогрев можно настроить в соответствии с типом применения и потребностями. Кроме того, эти обогреватели более экологичны или «экологичны», чем другие разновидности промышленных обогревателей. Это связано с тем, что электрические инфракрасные обогреватели не только энергоэффективны, но и не выделяют загрязняющих веществ или вредных газов, а также не преобразуют кислород в углекислый газ.

Безопасность
Тот факт, что электрические инфракрасные обогреватели не сжигают топливо и не выделяют пары, опасные для окружающей среды, также означает, что они сопряжены с минимальным риском для здоровья.Инфракрасные обогреватели не производят больших объемов углекислого газа и, следовательно, не удаляют кислород или влагу из окружающего воздуха. Благодаря этому инфракрасные обогреватели безопасно использовать для обогрева жилых домов и скота.

Экономика
Более экономически выгоднее использовать инфракрасные обогреватели вместо принудительных воздухонагревателей, особенно в таких применениях, как обогрев помещений, отверждение и сушка.

Правильный уход

Инфракрасные обогреватели невероятно полезны, но если вы не позаботитесь о них должным образом, они могут стать неэффективными или даже опасными.Избегайте таких ловушек, следуя следующему совету:

Do’s
Используйте тряпку для очистки поверхности отражателя всякий раз, когда вы видите мусор или грязь. Убедитесь, что вы ничего не пропустите, регулярно проверяя это. Во время обычного осмотра также проверяйте отражатель на предмет провисания, деформации и трещин. Если вы обнаружите любую из этих проблем, выключите обогреватель и позвоните своему поставщику для ремонта или замены деталей. Точно так же регулярно проверяйте корпус обогревателя на наличие трещин, зазоров в уплотнениях и коррозии.Еще раз, если вы обнаружите что-либо из этого, прекратите использовать обогреватель.

Не надо
Чтобы избежать несчастных случаев и / или преждевременного выхода из строя инфракрасного обогревателя, никогда не вешайте одежду на обогреватель или под обогреватель. Кроме того, не помещайте ничего между полостями обогревателя или трубками. Если вы сделаете это, вы рискуете вызвать пожар. Точно так же не храните горючие вещества рядом с обогревателем, так как это может вызвать пожар.

Стандарты

В Соединенных Штатах очень важно, чтобы все инфракрасные обогреватели для потребителей соответствовали стандартам Комиссии по безопасности потребительских товаров США.Обратите внимание, что вы можете получить инфракрасный газовый обогреватель, сертифицированный в соответствии с совместными стандартами Канады и США, изложенными в CAN / ANSI / AHRI 1130-2015. Инфракрасные обогреватели, которые будут использоваться на международном уровне, должны соответствовать стандартам этой страны или региона, таким как ISO (Международная организация по стандартизации). За наиболее конкретными советами обращайтесь к руководителям вашей отрасли.

Как правильно выбрать производителя

Независимо от вашего применения, лучший способ получить инфракрасный обогреватель, который подойдет вам, — это сотрудничество с производителем инфракрасного обогревателя, который понимает ваши потребности и способен выполнить ваш запрос, может создать высококачественную работу в рамках вашего бюджета, может доставить вам своевременно и может удовлетворить все ваши предпочтения до и после доставки.

Лучший способ выяснить, соответствует ли производитель этим стандартам — поговорить с ним. Для начала ознакомьтесь со списком производителей высококачественных инфракрасных обогревателей, который мы перечислили на этой странице. Просмотрите их информацию и выберите трех или четырех человек, с которыми вы хотите подробно поговорить. Поговорив с каждым из них, сравните и сопоставьте свои разговоры и выберите наиболее подходящий для вас. Удачи!

Как работают инфракрасные обогреватели?

Инфракрасные обогреватели доступны в различных исполнениях.В зависимости от области применения мы можем разделить их на три основные категории — обогреватели для дома или помещения, обогреватели для улицы и промышленные инфракрасные обогреватели. Эти обогреватели обладают широким спектром преимуществ, благодаря которым эти обогреватели широко используются на промышленном и коммерческом уровнях. Возможно, вы не знакомы с преимуществами этих основных приборов, но попросите любого отраслевого эксперта объяснить, насколько важны для них обогреватели, в частности инфракрасные обогреватели.

Как следует из названия, инфракрасные обогреватели излучают инфракрасный свет, который мы не видим, но чувствуем.Точно так же, как вы можете чувствовать тепло, производимое Солнцем, вы не можете видеть это тепло, идущее к вам или вокруг вас. Чтобы увидеть эти лучи, вам потребуются специальные очки. Инфракрасный свет, по сути, представляет собой тип излучения или лучистой энергии, имеющий более длинную волну, чем у обычного света с расширенной красной границей. Эта лучистая энергия невидима для человеческого глаза.

Инфракрасные обогреватели используют этот невидимый свет и энергию для нагрева области или приложения, в котором они были установлены. Эта энергия не нагревает область или пространство, которые не находятся в непосредственном контакте или воздействии.Когда вы находитесь в тени деревьев или в своей комнате, инфракрасный свет солнца блокируется и сохраняет прохладу, но когда вы выходите на свет, вы чувствуете тепло. По такому же принципу работают промышленные инфракрасные обогреватели.

Преимущества инфракрасных обогревателей

Если мы сравним эффективность инфракрасных обогревателей с эффективностью обычных газовых обогревателей, мы поймем, почему инфракрасные устройства в наши дни более популярны. Инфракрасные обогреватели работают на электричестве, поэтому они более управляемы по сравнению с газовыми обогревателями.Кроме того, инфракрасные обогреватели могут обеспечить более быстрый и эффективный обогрев ваших комнат и помещений.

устройство, виды, схема для выполнения своими руками

Наиболее простым и несложным прибором, позволяющим автоматизировать различные действия, является реле времени с задержкой выключения на 220 В. Изменение рекламы на вывесках, контроль поливочных систем, включение приборов в определённое время, подача электричества, воды — всё это и многое другое возможно осуществить, используя такое несложное устройство. Современные реле несложны в настройках режимов работы и позволяют их выполнить даже людям, не разбирающимся в технике.

Назначение, виды и принцип работы

Реле времени — это прибор, предназначенный для автоматизации действий в зависимости от установленного интервала времени. Другими словами, устройство позволяет отсрочить запуск процесса на какой-то промежуток времени. Конструктивно прибор состоит из следующих частей:

• управляющая;
• выдерживающая;
• исполнительная.

Управляющая часть обеспечит запуск при появлении разрешающего сигнала, поступающего на элементы схемы. Выдерживающая часть переводит прибор в режим паузы, а исполнительная уже непосредственно коммутирует подключённую к выходу нагрузку.

Простое реле времени с задержкой включения 220 В предназначено для управления отсрочкой по времени, например, отключение света через пять минут после его включения. Наиболее распространёнными типами реле являются: электромеханическое, электромагнитное, программируемое.

В простых случаях применяют первые два вида реле, использующие одну настройку. Программируемый тип обладает расширенными возможностями. Основная его способность заключается в возможности создания цикличности действия и гибкости настройки. Благодаря чему такое реле является универсальным для любой сферы применения и настраивается с высокой точностью. Оно может управляться дистанционно, комплектоваться удобной системой индикации, а также использоваться в схемах вместо импульсного реле.

По способу расположения разделяются на отдельностоящие, встраиваемые и модульные. Отдельностоящие — это независимые устройства, выполняемые в отдельном корпусе с выносным устройством питания. Например, реле времени для фотопечати. Встраиваемые устройства представляю собой плату и механизм без корпуса. Они составляют единое целое с другими сложными приборами, например, таймер-программатор в микроволновой печи или накладной выключатель с выдержкой времени. Модульные приборы выпускаются с креплениями, выполненными под din-рейку, и предназначены они для расположения в щитовых шкафах.

Электромагнитный тип устройства

Используется в линии постоянного тока. Преимущество электромагнитных реле заключается в низкой цене, а недостаток — в ограниченном ресурсе работы. Основными частями, из которых состоит устройство, являются:

• катушка;
• магнитопровод;
• якорь;
• траверс;
• пружина.

Между якорем и сердечником располагается стойкая к намагничиванию прокладка. Основное её назначение защита якоря от контакта с сердечником. Движение якоря в катушке создаётся магнитным полем в результате прохождения электрического тока по её виткам. Если прокладки не будет, то пружина не преодолеет действия остаточной намагниченности и подвижные контакты на траверсе не разомкнутся. Толщина прокладки влияет на время задержки срабатывания.

Регулировка задержки времени происходит выставлением величины натяжения пружины. Для этого в конструкции предусмотрен регулировочный винт. Выдержка времени осуществляется закорачиванием или отключением катушки реле.

При закорачивании катушки магнитное поле исчезает или достигает малой величины. После отключения подачи питания из-за замыкания катушки в контуре образуется самоиндукция, поддерживающая некоторое время значение тока. Магнитное поле, а значит и сила, удерживающая якорь, начинает постепенно уменьшаться.

Для того чтобы величина магнитного поля при отключении катушки медленно уменьшалась, применяются так называемые демпферы, образующие вторичный контур. Материалом для их изготовления служит медь или алюминий. При исчезновении магнитного поля в демпфере индуктируется ток, чем меньше его масса, тем и время выдержки меньше. Используя разные съёмные демпферы, изменяют и время задержки.

Реле с пневматической и анкерной задержкой

Главной частью этого типа является электромагнит. Он применяется как постоянного, так и переменного тока. В качестве устройства задержки используется пневмонический демпфер или часовой. Достоинство такого метода работы устройства его независимость от формы запитывающего сигнала и температуры окружающей среды. Основной элемент анкерной конструкции пружина, степенью сжатия которой управляет электромагнит. Пневматические реле разрешают регулировать время в пределах от 0,4 до двух минут с точностью десять процентов. Для анкерных устройств время паузы составляет от 7 до 20 секунд с той же точностью.

Кроме электромагнита, пневматическое реле содержит:

• пневматический замедлитель;
• колодку;
• резиновую диафрагму;
• иглу регулировки.

Электромагнит, срабатывая, опускает колодку под давлением пружины. Скорость опускания зависит от диаметра отверстия, через него воздух поступает в верхнюю часть. Изменяя скорость подачи воздуха и регулируя размер отверстия, изменяют и время задержки.

Приборы моторного типа

Устройства позволяют коммутировать мощную нагрузку. Точность работы составляет пять процентов, при этом они могут совершить более 1 тыс. циклов срабатывания. Время задержки достигает 30 минут. В конструкции применяется электродвигатель с регулируемыми оборотами. При подаче питания на двигатель происходит его запуск, через муфту вращение передаётся на диски с кулачками. Последние и воздействуют на выходные клеммы.

В зависимости от расположения кулачков происходит замыкание или размыкание контактов. Время задержки определяется начальным положением дисков. Как только питание пропадает, диски под действием возвратной пружины возвращаются в исходное состояние. Время возврата не превышает секунду.

Электронная задержка времени

Цифровые приборы наиболее функциональные и распространённые типы реле. Их достоинство в обработке сигналов цифровым способом, что позволяет получить высокую степень точности. Выпускаются такие реле времени с задержкой выключения на 12 В, 24 В, 220 В и других величин. Работа устройства не зависит от изменения величины и частоты входного сигнала. Этот типа прибора наиболее безопасен в эксплуатации, так как имеет гальваническую развязку с цепью питания.

Принцип работы основан на использовании переходных процессов в резистивно-ёмкостных и индуктивных цепях. Для формирования задержки применяются специализированные микросхемы, позволяющие программировать таймеры. Программирование таймера сводится к установке времени. Оно может быть аналоговым либо цифровым.

Управляя величиной напряжения на конденсаторе, формируется интервал времени. Он равен его значению от момента подачи сигнала на цепочку, до достижения требуемого уровня напряжения на конденсаторе. Разряд конденсатора происходит по экспоненциальной функции. Для увеличения времени задержки используется автоколебательная схема, а степень точности достигается добавлением в схему кварца. Устройство с небольшими задержками времени выполняется на основе одного цикла заряд-разряд, а с более длинными из нескольких.

Для получения напряжения требуемого для различных частей схемы, на её входе располагается преобразователь. Кроме этого, он формирует уровень опорного напряжения. Таким образом, в цифровых реле задержка времени задаётся зарядно-разрядной цепочкой и компаратором. Подсчёт числа импульсов генератора и изменение величины времени, осуществляется с помощью счётчика. Получая импульсы от генератора, счётчик проводит их подсчёт. Дешифратор анализирует состояние счётчика и формирует сигнал, пересылаемый в исполнительный блок.

Основные характеристики устройства

В специализированных торговых точках встречаются устройства задержки с различными характеристиками, выпускающиеся разными производителями. Качество продукции от именитых производителей подтверждается сертификатами и гарантируемым ими сроком работы. Из популярных компаний выделяются: Hager, Аско, Eaton, ABB, Schneider, Новатек. Независимо от типа и модели, реле времени характеризуются следующими параметрами:

• Напряжение питания. Значение уровня сигнала необходимого для работы прибора, единица измерения вольт.
• Максимальный ток. Величина тока, которую может пропустить через себя устройство без повреждения узлов своей схемы, измеряется в амперах.
• Диапазон времени. Время срабатывания.
• Расчётное напряжение. Значение величины коммутируемого сигнала и его форма.
• Рабочая температура. Среднее значение составляет от -20 до 50 °C.
• Функциональность. Выпускаются одноканальные устройства и многоканальные с независимым управлением.
• Наибольшее сечение кабеля возможное для коммутации.
• Степень защиты. Должно соответствовать значению не ниже IP 24.
• Способ регулировки. Цифровой или аналоговый.
• Дополнительные возможности. Устройства с реле времени могут включать в себя различные датчики. Например, при использовании датчика движения прибор среагирует на попадание объекта в его поле действия. При этом каждое движение поддерживает это освещение. Как только движение прекращает регистрироваться, свет через некоторое время выключится.
• Способ монтажа. Могут располагаться в щитке, устанавливаться в розетку или монтироваться вместо обычного выключателя.

Для цифровых устройств выделяют ещё и период программирования. Например, электронное реле времени на 220 В программируется на неделю или сутки, что позволяет установить оптимальные настройки работы.

Подключение прибора обычно не вызывает проблем. Устройство включается в разрыв линии подходящей к нагрузке. С каждым реле временем должна идти инструкция от производителя с подробной схемой подключения и её описанием. При этом она может быть изображена и на самом корпусе прибора.

Самостоятельное изготовление

При желании можно сделать таймер включения и выключения электроприборов своими руками. Перед тем как приступить к исполнению, нужно определиться с задачами, найти схему устройства и требуемые радиодетали. Схемы существуют разной степени сложности.

Схема реле на транзисторе

Простая схема реле задержки выключения 12 В собирается на одном транзисторе, и не содержит дефицитных деталей. Эта очень простая к повторению схема. После сборки не требует настройки. Такое устройство будет работать не хуже приобретённого в магазине.

В качестве VT1 используется любой транзистор n-p-n проводимости. При подаче питания конденсатор заряжаться. При достижении на нём пороговой величины напряжения, транзистор открывается и срабатывает реле K1. Изменяя значение С1 и R2, регулируется время включения. Задержка включения в таком исполнении достигает 10 секунд. Для того чтобы при снятии питания реле оставалось замкнутым некоторое время, параллельно питанию схемы устанавливается конденсатор большой ёмкости.

Управление задержкой на микросхеме

Простая схема управления светом, вентилятором, или другой нагрузкой может быть собрана на NE555. Специализированная микросхема NE555 есть не что иное, как таймер. Выходной ток устройства 200 мА, ток потребления 203 мА. Погрешность таймера не превышает один процент и не зависит от изменения сигнала в сети 220 вольт.

Схема работает от источника постоянного напряжения. Уровень сигнала питания схемы выбирается в диапазоне от 9 до 14 Вольт. Цепочка, состоящая из резисторов R2, R4 и конденсатора C1 задаёт время задержки. Рассчитать это время можно воспользовавшись формулой t = 1.1*R2*R4*C1. После нажатия кнопки SB1 происходит замыкание контактов K1.1. Через время t они разомкнутся. Для того чтобы таймер начинал отсчёт времени не от момента нажатия на кнопку, а в момент отпускания, понадобится использовать кнопку с нормально замкнутыми контактами.

Время подстройки легко регулировать с помощью переменного резистора R2. Такую схему удобно собрать на плате, выполненной из текстолита или гетинакса. После правильной сборки и при исправных радиодеталях схема работает сразу.

Схемы реле времени и задержки выключения нагрузки

Принципиальные схемы реле задержки времени, автоматических включателей и выключателей нагрузки 220В с заданым интервалом времени. Схемы просты в сборке и построены на основе микросхемы LM555.

Реле времени для автоматического отключения нагрузки

Иногда бывает необходимо выключить приемник или лампу подсветки через определенный интервал времени. Эту задачу может решить схема, приведенная на рис. 1.

Рис. 1. Схема таймера для автоматического отключения нагрузки.

При указанных на схеме номиналах времязадающих элементов задержка отключения составит около 40 минут (для микромощных таймеров это время может быть значительно увеличено, так как они позволяют R2 установить с большим номиналом).

В ждущем режиме устройство не потребляет энергии, так как при этом транзисторы VT1 и VT2 заперты. Включение производится кнопкой SB1 — при ее нажатии открывается транзистор VT2 и подает питание на микросхему. На выходе 3 таймера при этом появляется напряжение, которое открывает транзисторный ключ VT1 и подает напряжение в нагрузку, например на лампу BL1.

Кнопка блокируется, и схема будет находиться в таком состоянии, пока заряжается конденсатор С2, после чего отключит нагрузку. Резистор R3 ограничивает ток разряда емкости времязадающего конденсатора, что повышает надежность работы устройства. Для получения больших интервалов задержки конденсатор С2 необходимо применять с малым током утечки, например танталовый из серии К52-18.

Таймер с увеличенным временным интервалом

Схема устройства аналогичного назначения показана на рис. 2. Она позволяет дискретно изменять время задержки отключения нагрузки от 5 до 30 мин (с шагом 5 мин) при помощи переключателя SA1. Благодаря использованию микромощного таймера, обладающего большим входным сопротивлением, имеется возможность использовать времязадающие резисторы значительно больших номиналов (от 8,2 до 49,2 МОм), что позволяет увеличить и временной интервал: Т= 1,1 * С2 * (R1 + … + Rn).

Рис. 2. Схема таймера с увеличенным временным интервалом для отключения нагрузки.

Схемы реле времени на симисторах

Схемы, позволяющие непосредственно (без реле) управлять отключением сетевой нагрузки, приведены на рис. 3 и 4. В них в качестве коммутатора использован симистор. По сравнению с оригиналом, в приведенных здесь вариантах некоторые номиналы изменены для работы устройств от сетевого напряжения 220 В.

В схеме на рис. 3 включение нагрузки происходит сразу при замыкании контактов SA1, а выключение с задержкой, определяемой номиналами R2-C2 (для указанных на схеме она составляет 11 секунд). Цепь R1-C1 обеспечивает запуск одновибратора при включении.

Рис. 3. Бестрансформаторная схема управления сетевой нагрузкой.

Рис. 4. Вариант схемы для автоматического отключения сетевой нагрузки.

Во второй схеме (рис. 4) включение нагрузки будет при первоначальном подключении к сети или при нажатии на кнопку SB1. Для питания микросхемы использовано реактивное сопротивление, которым является конденсатор С1 (он не греется, что лучше по сравнению с гасящим напряжение активным сопротивлением, как это сделано в предыдущей схеме).

Стабилитрон VD1 обеспечивает стабильное напряжение питания микросхемы, а диод VD3 позволяет уменьшить время готовности схемы для частого нажатия на кнопку. Время задержки выключения может регулироваться резистором R3 от 0 до 8,5 мин. Времязадающий конденсатор СЗ обязательно должен иметь маленькую утечку.

Литература: Радиолюбителям: полезные схемы, Книга 5. Шелестов И.П.

Простое реле времени с задержкой включения своими руками

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Совсем недавно возникла необходимость в реле времени с задержкой включения, через которое планировалось питать вытяжные вентиляторы в туалете и ванной комнате. Идея заключалась в том, чтобы зря не гонять вентиляторы если находишься в указанных помещениях менее минуты: здесь и экономия электроэнергии и меньший износ деталей вентилятора.

Покупать реле выходило дороговато, а в интернете схему с нужными параметрами не нашел. Поэтому пришлось заняться разработкой схемы реле времени самостоятельно, после чего на свет родилась вот такая простенькая конструкция. Причем такое реле может собрать любой начинающий радиолюбитель всего за один день.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

1. Принципиальная схема реле времени с задержкой включения.

Реле времени содержит 12 деталей и состоит из двух частей: узла питания и узла реле времени.

Узел реле времени собран на интегральном таймере DA1 и реле KL1. Если узел питания убрать, то узел реле времени можно использовать для включения нагрузки на напряжение питания 12 Вольт, например, включение магнитолы, света или подсветки в салоне автомобиля.

Устройство работает так: при включении выключателя SA1 запускается счетчик таймера DA1 и с этого момента начинается отчет времени задержки, по истечении которого на выходе таймера DA1 формируется сигнал, включающий реле KL1, которое своими контактами KL1.1 включает вытяжной вентилятор.

Узел питания собран по бестрансформаторной схеме с гасящим конденсатором С3. Резистор R2 служит для ускорения процесса разрядки конденсатора С3 при выключении устройства. Напряжение после конденсатора С3 выпрямляется диодами VD4 и VD5 и стабилизируется стабилитроном VD3. Конденсатором С2 сглаживаются пульсации выходного напряжения, которое составляет 12 Вольт.

На интегральном таймере NE555 (отечественный аналог КР1006ВИ1) собран узел задержки включения реле. Узел задержки представляет схему одновибратора, управляемого по цепи питания.

В момент подачи питания таймер DA1 начинает отчет времени, по истечении которого на выходе (вывод №3) формируется положительный импульс выходного напряжения, включающий реле KL1, которое замыканием своих контактов KL1.1 подает питание на вытяжной вентилятор.

За счет того, что таймер NE555 обеспечивает на выходе ток нагрузки до 200mA, не пришлось устанавливать транзистор для управления выходным реле KL1.

Время задержки включения реле задается емкостью электролитического конденсатора С1 и величиной сопротивления резистора R1. При указных номиналах этих деталей на принципиальной схеме время задержки составляет 70 секунд.

Диод VD1 устраняет влияние возможных выбросов напряжения питания таймера в течение отчета времени задержки, а диод VD2 служит для надежного срабатывания реле KL1. Время задержки в секундах рассчитывается по формуле: Т = 1,1*R1*C1.

2. Конструкция и детали.

Все детали реле времени размещены на печатной плате размерами 84х29 мм, которая вмонтирована в корпус вентилятора.

Печатная плата рассчитана на установку постоянных резисторов типа МЛТ или на аналогичные импортные. Времязадающий резистор R1 составлен из резисторов 1МОм и 510 кОм мощностью по 0,125 Вт и включенных последовательно. Резистор R2 мощностью 0,5 Вт и сопротивлением 470 кОм.

Постоянный конденсатор С3 может быть емкостью от 0,68 до 1,0 микрофарад и напряжением не менее 400В. Времязадающий электролитический конденсатор С1 емкостью 47 микрофарад и напряжением 15В, а С2 емкостью 220 микрофарад и напряжением не менее 25 Вольт.

В конструкции использованы импортные диоды типа 1N4007. Можно устанавливать любые выпрямительные диоды, рассчитанные на ток 1 Ампер и напряжение не менее 300 Вольт. Стабилитрон VD3 с напряжением стабилизации 12 В. Обмотка реле KL1 на напряжение 12 В, а контакты KL1.1 должны коммутировать напряжение 220 В.

При исправных деталях и правильном монтаже реле времени начинает работать сразу и в налаживании не нуждается. Реле подключается параллельно лампе туалета или ванной комнаты в точках 1 и 2, указанных на схеме. Чтобы в процессе налаживания схемы не ждать полторы минуты, уменьшите сопротивление резистора R1 до 100 кОм.

Вы можете сделать свой чертеж печатной платы, используя материал этого видеоролика, в котором показан процесс, начиная от компоновки деталей на плате и заканчивая рисованием дорожек. Посмотрев этот видеоролик, Вы сможете составить чертеж печатной платы практически для любой конструкции такой сложности.

В этом ролике показан процесс подготовки печатной платы: сверление отверстий, нанесение рисунка дорожек, травление дорожек. Далее идет распайка деталей на плату и монтаж реле времени в корпус вытяжного вентилятора.

Как Вы уже поняли, это реле времени с задержкой включения универсально, и поэтому его можно приспособить под любые нужды. Также можно ознакомиться со схемой и конструкцией реле времени с задержкой выключения, материал которой для публикации на странице сайте предоставил один из читателей.

Удачи!

Литература: Коломбет Е. А. Таймеры. 1983г.

Просто и подробно о Реле времени 220V с задержкой выключения

12 схем для применения реле в быту. 2 нюанса — с задержкой включения или выключения. 4 вопроса проверки знаний. 3 лучших реле для заказа на алиэкспресс.

Схема подключения реле времени

Что такое реле времени (далее Р.В.) с задержкой

Обычное реле предназначается для включения устройств после поступления сигнала. Реле времени срабатывает не сразу, а после прохождения промежутка времени заданного при его изготовлении  или настройки. Если выполнено с задержкой, то перед включением или отключением отсчитывается еще один период. Он тоже либо предусматривается при изготовлении прибора либо настраивается (программируется).

ТЕСТ:

4 вопроса для проверки теории

1. Есть возможность использовать реле с задержкой как обычное реле?

а) Нельзя, это абсолютно разные устройства.

б) Да, для этого настраиваем задержку на ноль. (верный)

2. Отличаются ли реле с задержкой включения и выключения?

а) Да, первые отрабатывают задержку перед запуском основного таймера, вторые только выдерживают время после команды на выключение. (верный)

б) Нет.

3. Возможна замена реле с задержкой выключения на реле с задержкой включения?

а) Нет это разные устройства. (верный)

б) Да.

4. Реле с задержкой включения можно ли заменить на два обычных реле времени?

а) Да если их правильно подключить. (верный).

б) Нет.

Важно знать — реле с задержкой включения и выключения 2 разных устройства

Обычное реле времени включает смонтированное после них устройство на установленный при настройке промежуток времени. Устройства с задержкой работают не так.

С задержкой выключения — 1 реле, работающее навыворот

1. На реле подается сигнал о выключении устройства.
2. Начинается отсчет времени задержки, после того как период истек устройство выключается.

Если такое реле смонтировано перед обычной лампой то она будет гаснуть не сразу после того как сработал выключатель а после прохождения времени задержки.

С задержкой включения — 2 устройства в одном

1. На реле подается сигнал, он включает его механизм или электронную схему.
2. Сразу отсчитывается время задержки.
3. После того как время отсчитано реле включает подключенное устройство на заданное время.

Фактически это два реле времени включенные последовательно.

12 Вариантов использования реле дома

Схема подключения РВ на 2 выключателя с задержкой выключения 220в

Реле с задержкой выключения возможно применить для того, чтобы не забывать выключать свет в кладовой или на лестничной площадки. Для этого подключаем светильник через него.

Схема подключения освещения через реле задержки выключения

Чтобы схема работала корректно вместо обычных выключателей нужно использовать переключатели без фиксации в замкнутом положении. Подойдут и обычные кнопки.

Схема работает следующим образом.

1. Входя в помещение, вы замыкаете выключатель, включая освещение.
2. Выключатель не фиксируется в замкнутом положении то, отпустив клавишу выключателя, вы сразу прерываете подачу электроэнергии.
3. Выключения освещения не происходит, лампы подключены через реле с задержкой выключения.
4. Освещение отключится только после того как пройдет заданное время.
5. Для защиты перед реле установлен автоматический выключатель, он обесточит устройство, если ток повысится выше заданного при коротком замыкании (согласно ПУЭ пункт 7 3.1.14-19).

Эта схема удобна для длинных коридоров. Освещение можно будет включить с двух сторон помещения. Если такая возможность не нужна, то выключатель можно оставить один.

2 вариант — схема задержка включения лампы накаливания 220в на реле самостоятельно собранном

Эта схема подходит для тех, кто любит мастерить и знаком с радиоэлектроникой. В ней вместо готового устройства, рассчитанное на питание от сети 220 вольт, мы используем реле на 12 как более безопасное. Изготавливаем реле из стандартного электромагнитного с одной контактной группой. Схема переделки и внешний вид прибора показаны на рисунке ниже.

Переделка стандартного реле в реле временит с выдержкой 2 минуты

Приведенная схема не рассчитана на работу с мощной нагрузкой из-за ограниченных возможностей контактной группы. Если такая потребность возникает, то нужно ввести промежуточное реле. Нет различия в марках, применимы отечественные РПЛ, РПУ-2М, РП, РЭП или импортные (сегодня их больше на рынке и цена на них ниже, три самых лучших реле с алиэкспресс мы представим ниже).

Габаритные размеры и принципиальная схема

Посмотрите на картинке: стандартное промежуточное реле. Чтобы вписать его в нашу схему подключаем контакты «N» и «А» не к точкам «L» и «N» а в точки «30» и «87» на предыдущей схеме.

РВ с задержкой включения 220в еще 2 схемы для управления освещением

2 вариант устройства для управления освещением собран на многофункциональных цифровых реле.

Управление освещением на цифровых реле

У цифровых реле гораздо больше возможностей. Задержку получиться выставить не на 10 15 минут, а на длительность больше суток. Есть возможность установить время когда будет включаться свет. 1 вариант подойдет для управления уличным освещением на приусадебном участке. Настраиваем реле для включения в 17 часов и отработки задержки, 13 часов. Уличные фонари будут гореть все ночью, а с рассветом погаснут.

Аппарат подключается и для работы с двумя управляемыми сетями, как на второй схеме. Два канала настраиваются абсолютно независимо.

РВ 220в на элементе от Schneider или другом, экономия электроэнергии до 10 % для кондиционера,

Часто кондиционер включают при открытом окне, так они работают вхолостую и тратят электроэнергию. Выход из ситуации — установка датчика на створке рамы и связь его с линией питания. Но, такой подход тоже не очень верный.

Если вы будете открывать окно на небольшой промежуток времени (впустить кота) то кондиционер будет выключаться, а потом включаться снова. Потребление тока в режиме «пуск-стоп» возрастает, такая работа также не увеличивает долговечность устройства.

Избегаем проблем установив в цепи «датчик-выключатель кондиционера» реле с задержкой выключения. Схема приведена ниже.

Схема включения реле с задержкой выключения для датчика на окне и кондиционера

Схема даже не предусматривает специального реле с задержкой, его функции выполняет обычное промежуточное. Работает она следующим образом.

1. При открытии окна замыкаются контакты, подается напряжение на реле.
2. Ток, необходимый для срабатывания, сразу не поступает на соответствующие выводы, а тратиться для зарядки конденсаторов. Для развязки в схему включены диоды.
3. После того как конденсаторы зарядятся величина тока поднимается до значения нужного для срабатывания реле. Реле отключает кондиционер.
4. Если окно уже закрыто, то после разрядки конденсаторов (за счет минимального прохода тока в обратном направлении через диод), реле снова подает напряжение на кондиционер.

Р. задержки включения 220в 2 вариант ремонта для холодильника.

Если трудно отыскать штатный датчик температуры затруднительно, вариант — установить любой подходящий. А для того чтобы компрессор не включался-выключался монтируем такую же схему как и для кондиционера.

Модернизация управления 4 стеклоподъемниками

Штатно в машине стеклоподъемники не работают при отключенном зажигании. Возможен случай — остановившись на несколько секунд, мы не можем открыть окно, чтобы рассчитаться с оператором заправки. Для исключения ситуации модернизируем  схему управления электрооборудованием, установив реле задержки выключения.

Установка реле с задержкой вместо штатного реле управления стеклоподъемниками

Вариант самодельного реле времени с задержкой на 24 вольта

Предыдущая схема предусматривала питание от блока на 12 вольт. Предлагаем еще вариант, с питанием от сети 24 в. Он подойдет для грузовых автомобилей, в их сети такое напряжение.

Реле с задержкой выключения на 24 вольта

Устройство собирается на отечественных элементах, монтаж навесом. С помощью переменного резистора (он в самом низу схемы) регулируется время задержки выключения.

3-я схема управление стеклоподъемниками на импортных деталях

Если возникают проблемы с приобретением отечественных радиоэлементов, собираем реле с задержкой на импортных. Детали выпаяны из плат вышедшего из строя компьютера. Ниже схема.

Схема управления стеклоподъемниками на деталях от материнской платы компьютера

Работает устройство аналогично. Изменяя емкость конденсатора С1 или резистора R2 регулируем  время задержки.

Реле времени своими руками

Р. задержки выключения 220в вентилятора за 1 час своими руками

Еще один вариант использования реле с задержкой — управление вентилятором или вытяжкой в душе или уборной. Вот схема для сборки самостоятельно.

Схема управления вентилятором в душе или уборной

Работает она в двух режимах выбираемых с помощью переключателя на реле. Сигнал для срабатывания реле — подача напряжения на освещение комнаты.

Для душа:

1. В помещении включается освещение.
2. Вы пользуетесь ванной.
3. Выйдя, вы выключили свет.
4. Начинается отработка времени задержки (пока накопится пар).
5. После задержки включается вентилятор на время необходимое для удаления пара.

Для уборной:

1. После того как зажегся свет начинается отсчет времени.
2. Через полминуты или больше (зависит от настроек) включится вытяжка.
3. Вентилятор работает в протяжении программно заданного времени.

Р. врем. с задержкой выключения варианты 2 и 3, 220в для вытяжки

Предложенную схему есть возможность собрать и на импортных реле, два варианта представлены ниже.

Подключение вытяжки на импортных реле

Алгоритм работы данных схем следующий.

1. Одновременно с включением освещения включается вытяжка.
2. После того как освещение выключено начинается отсчет времени.
3. Когда задержка прошла, вентилятор обесточивается.

Приборы настраиваются на время работы после выключения света то 15 минут. Для изменения задержки достаточно провернуть крестообразной отверткой или любым аналогичным инструментом ручку на их панели.

Схема для вытяжки РВ с задержкой выключения 220в на отечественном компоненте или 2 вариант на устройстве от abb

Вместо специальных реле для вентилятора, используем многофункциональные. На рисунке ниже представлены отечественные модели, но легко найти и выбрать и импортные.

Российские многофункциональные реле

Вариант — выбрать продукцию компании ABB.

Реле времени с задержкой от ABB

Подключаются устройства в цепь питания вентилятора, а затем ручками настраивают время работы и задержки.

Отечественные реле двухканальные, второй канал, возможно использовать для управление освещением. Для этого надо настроить их так лампочка гасла через время достаточное для использования помещения. Достигается экономия электроэнергии, если в доме есть забывчивые люди.

Самодельное Р. для задержки включения автомобильной сигнализации

Еще один вариант использования задержки — включить ее в цепь автомобильный сигнализации. Варианты этой охранной системы блокируют двери сразу после того как вы их закрыли, это не очень удобно, захлопнув машину с ключами и брелоком управления сигнализации остаешься на улице. Если смонтировать реле с задержкой в одну-две минуты у водителя будет время исправить ошибку. Вот вариант схемы.

Схема для задержки включения сигнализации

Устройство собрано на отечественных радиоэлементах навесом включается в цепь питания системы охраны. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать время задержки.

РВ с задержкой выключения 220в с 3 лучших устройства с алиэкспресс

Покупка реле на портале алиэкспресс экономит деньги. Мы приводим три лучших устройства на этом сервисе.

Первый, второй и третий номер в нашем рейтинге реле

Ответы на часто задаваемые вопросы

В конце статьи ответим на несколько наиболее часто задаваемых вопросов.

Вопрос. Какой вариант предпочтительнее реле на 12 В и промежуточное на 220 или сразу рассчитанное на высокое напряжение?

Ответ. Первый вариант более безопасен при настройке, второй проще в монтаже.

Вопрос. Какое реле предпочтительнее механическое или электронное?

Ответ. Механические дешевле, электронные по надежности и функциональности их превосходят.

Вопрос. Импортные устройства более надежны?

Ответ. Российские стандарты жестче зарубежных, поэтому предпочтительнее выбирать отечественные устройства.

3 частые ошибки при выборе Р.В.

1. Выбирают реле, у которого максимальный или минимальный настраиваемый период отработки приближен к требуемому рабочему. Необходимо чтобы время, которое чаще всего будет отрабатывать устройство, находилось в средней трети.
2. Реле не рассчитано на подключенную нагрузку. Перед выбором определите максимальный ток управляемых реле устройств и изучите его характеристики.
3. Устройство предназначенное для помещений монтируют под открытым небом. Реле для установки на улице должно иметь класс защиты не ниже IP 68.

Надеемся, эта статья была не только познавательной, но и практически полезной. Отлично если она помогла сделать жилище более удобным и уютным.

Реле времени задержка включения, отключения, циклические, трехцепные, многофункциональные, двухканальные реле, работа реле времени.

Схемы подключения реле времени

Реле времени — повсеместно применяющиеся устройства, как в бытовых целях, так и на крупных промышленных предприятиях. Приборы выпускаются механического типа, представляющие собой простейшие конструкции, и электронными, оснащенными сложными системами управления, программируемыми пользователем.

Область применения

Реле времени – это устройство, предназначенное для включения/выключения приборов, управления процессами с определенным промежутком времени.

Такое оборудование довольно часто используются в промышленности для управления производственными процессами без участия человека. Реле не менее часто применяется в быту. Оно может использоваться для систематического полива, включения в определенное время освещения и т. д.

Электронное микропроцессорное реле времени модели PCR-513 может программироваться самим пользователем

Виды и классификация

Такие приборы, как реле времени разделяются на:

• блочные;
• модульные;
• встраиваемые.

Блочные отличаются спецификой процесса установки, требующим индивидуального запитывания от сети. Встраиваемые не нуждаются в организации отдельного питания, так как чаще всего используются как вспомогательные элементы в более сложных схемах. Модульные реле времени также не подключаются к отдельной питающей линии. Крепление модульных реле производиться на DIN – рейку.

Также реле времени могут быть:

• электромагнитными;
• пневматическими;
• электронными;
• моторными.

Для использования в быту в основном применяются электронные или электромагнитные реле. Это объясняется тем, что они максимально эффективны в работе, а также их стоимость невысока и доступна для любого потребителя.

Читайте также статью ⇒ Подключение реле максимального тока.

Преимущества и недостатки устройства

У электронных реле преимущественным качеством является то, что они с высокой точностью выполняют свои функции. Из отрицательных качеств можно отметить только то, что для них требуется точность в программировании, интервал времени, который может устанавливаться, значительно меньше чем у электромеханических. Также стоит отметить и достаточно высокую стоимость.

Основными достоинствами электромагнитных реле являются низкая цена, они не требуют постоянного обслуживания, регулярного программирования, изменения настроек. Недостатком таких устройств является ограниченный ресурс работы, а также не слишком хорошая работа с постоянным током.

Реле времени на современном рынке представлены в широком разнообразии типов и моделей

Принцип работы

Принцип работы реле времени заключается в следующем.

Так как это приборы, которые производят подсчет времени, в каждом из них имеется таймер, который выставляется на определенный период. Поэтому необходимо выставить таймер на требуемое время включения или выключения. Таймер вмонтирован в лицевую часть прибора. В зависимости от заданных характеристик этот прибор будет отключать сеть от питания и в определенное время включать ее. Такой цикл будет продолжаться до тех пор, пока реле не будет переведено в состояние покоя.

Реле времени независимо от его исполнения и характеристик может выставляться от одной секунды до 999 часов.

Читайте также статью ⇒ Подключение указательное реле.

Технические характеристики

Все приборы, которые используются в электросети, должны своими характеристиками соответствовать ее параметрам, то есть должны выполняться условия при которых их работа будет стабильной.

Независимо от типа и конкретной модели, реле времени характеризуются следующими параметрами:

• напряжение, при котором этот прибор будет работать стабильно;
• коммутирующий ток, определяющий ток управления прибора;
• износостойкость, определяющаяся количеством включений или выключений и подходящий больше для электромагнитных реле;
• тип защиты;
• количество контактов;
• мощность устройства, указывающая, на какую максимальную нагрузку этот прибор может коммутировать без подключения контактора.

Исходя из этих данных, можно подобрать прибор с нужными характеристиками для определенных параметров обслуживающейся электросети.

Как читать маркировку

При маркировке таких приборов производителя стараются максимально упростить читаемость. На корпусе изначально указывается фирма производитель и модель устройства. Также указывается напряжение, подходяще для нормальной работы прбора. В большинстве случаев это 220 В.

Также помечается, для работы при какой величине и типе тока (постоянном или переменном) подходит устройство. На приборе также должно быть указан максимальный ток нагрузки для конкретного прибора.

Практически у всех реле времени присутствует маркировка выводов и обозначение подключения ноля и фазы.

Анализ производителей

Реле времени изготавливаются множеством производителей, заводы которых расположены по всему миру. В таблице ниже приведены наиболее популярные в нашей стране модели с указанием производителей и типа крепления устройства.

Схемы подключения реле времени

Для подключения реле времени не используются сложные схемы. При его установке важно знать, какую нагрузку оно будет коммутировать.

Такая схема позволяет выполнять различные операции путем включения/выключения реле в штатном режиме

Представленная выше схема подключения используется в большинстве случаев для домашнего использования. Такая схема обеспечивает стабильную работу прибора. Единственным недостатком является то, что реле времени может подключаться только на одну линию с небольшой нагрузкой. Например, уличное освещение или полив газона.

Схема подключения реле времени к сети с электроприборами со значительной нагрузкой

Схема с контактором используется в тех случаях, когда необходимо отключать более мощную нагрузку. Ее применение в быту также можно часто встретить. В ней роль выключающего устройства более мощной нагрузки исполняет контактор. Такая схема может контролировать, например, работу асинхронного двигателя. Она также применяется, если необходимо с помощью маломощного реле времени коммутировать более мощную нагрузку.

Схема подключения реле времени марки ERF-09 к трехфазной сети через контактор

Также реле времени можно подключать и в трехфазной сети. Схема, которая представлена выше наглядно это демонстрирует. Она применяется в местах с трехфазным напряжением. Основным выключающим устройством служит контактор работу, которого контролирует реле времени.

Читайте также статью ⇒ Реле напряжения.

Пошаговая инструкция по установке

Для того чтобы самостоятельно подключить реле времени необходимо определиться, в какой сети будет происходить монтаж. Она может быть однофазной или трехфазной. Также нужно заранее знать, что будет коммутировать этот прибор, то есть какую нагрузку требуется отключать или включать.

Исходя из этих данных, нужно приобрести устройство с нужными характеристиками, или же любой доступный, но в комплекте с ним также необходимо приобрести контактор.

Совет №1: Перед монтажом реле времени требуется обесточить всю электросеть для безопасного проведения работ. Это делается с помощью вводного автомата.

Реле времени устанавливается после счетчика электроэнергии. На следующем этапе с помощью паспортных данных прибора необходимо определить, где у него вход и выход.  Вход — это клеммы, к которым требуется выполнять присоединение провода. Выход — это клеммы, от которых будет выходить коммутирующее напряжение.

Непрерывное импульсное реле времени на 16 А часто используется в домашнем хозяйстве

Совет №2: Пред установкой также требуется проверить прибор на работоспособность. Это необходимо сделать до отключения электричества.

Для этого к прибору необходимо подключить шнур с вилкой по заданной схеме и выставить минимальное время срабатывания. С помощью тестера проверяется наличие напряжения на контактах выхода.

Перед подключением реле времени необходимо надежно установить. У большинства этих приборов крепление производиться на DIN-рейку. После установки проводится подключение. Натяжение болтов должно быть максимальным, так как при плохом контакте прибор будет нагреваться и может быстро выйти из строя, или что еще хуже может быть причиной пожара.

Аналоги реле времени

Подбор аналогичных устройств осуществляется по специальной таблице, имеющейся на сайте каждого производителя реле времени. Например, реле ВС10-38 соответствует прибор РСВ17-3. Или устройство РКВ 11-43-11 успешно заменит модель РП21М-003В1.

Ошибки при установке

Основной ошибкой является подключение реле времени к приборам со слишком большой нагрузкой, например, к электрокотлу. Для управления отопителем обязательно требуется подключение реле через магнитный пускатель, соединяющийся с котлом.

Также не менее часто монтаж реле времени осуществляют в помещениях с климатическими условиями, не подходящими для нормальной эксплуатации устройства. Температура должна находиться в диапазоне -20 — 50°С при влажности не выше 80%.

Оцените качество статьи:

cxema.org — Реле времени 220 В с задержкой выключения

Привет друзья!

Сегодня мы с вами детально рассмотрим схему и конструкцию достаточно полезного устройства – реле времени с задержкой выключения нагрузки. Разумеется, устройство можно использовать и для включения нагрузки и для переключения между двумя разными нагрузками. Рабочее напряжение нагрузки может составлять до 220В, максимальный коммутируемый ток – до 5 А. Путем несложных вычислений получаем, что мощность нагрузки может составлять до 1100 Вт.

Схема устройства и принцип ее работ

Прежде всего изучим схему реле задержки времени. Важный момент: разработчиком схемы я не являюсь и на авторские права не претендую.

Представленная схема работает следующим образом. При нажатии на тактовую кнопку SW1 осуществляется зарядка конденсатора С1, открывается транзистор VT1 (транзистор VT2 и транзистор VT3 находятся в закрытом состоянии). Поскольку контакты реле (Х3 и Х4) разомкнуты, нагрузка отключена. В процессе разряда конденсатора С1 транзистор VT1 закрывается. В то же время открываются транзисторы VT2 и VT3, и через катушку реле начинает протекать ток, что приводит к замыканию контактов реле (Х3 и Х4) и включению нагрузки.

Можно догадаться, что основным времязадающим элементом является конденсатор С1. Именно от него напрямую зависит максимальное время задержки включения/выключения. Также время срабатывания реле зависит от сопротивления переменного резистора R1. Соответственно для изменения времени задержки достаточно изменить номиналы резистора R1 и конденсатора С1.

Схема питается от источника постоянного тока напряжением 12 В. Потребление тока не превышает 100 мА.

Что касается деталей. Все транзисторы, использованные в схеме, однотипные – BC547. Данные транзисторы могут быть заменены транзисторами с аналогичными параметрами. Например, вместо ВС547 можно вполне успешно применить транзисторы серии КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Электромеханическое реле – BS115C с напряжением срабатывания 9В. В принципе, реле может быть любым малогабаритным с напряжением срабатывания от 9 до 12В, например, это может быть реле JQC-3F-1C-9VDC.

Печатная плата реле времени

Устройство собирается на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, размерами 41×35 мм. Для удобства монтажа рекомендую нанести на плату «схему» расположения элементов. Нанесение рисунка расположения элементов может осуществляться все тем же лазерно-утюжным методом.

Рисунок печатной платы и расположение элементов

Вот так печатная плата получилась у меня:

Конструкция реле задержки выключения

Устройство может быть собрано в абсолютно любом корпусе подходящих размеров. Не забывайте, что помимо самого реле в корпусе должен уместиться еще и блок питания. В моем случае использован пластиковый корпус для сборки блока питания. Думаю, что аналогичный корпус можно без проблем приобрести практически в любом радиомагазине.

Как можно заметить и плата с реле и блок питания умещаются в таком корпусе просто замечательно. Кстати, в качестве блока питания можно взять зарядное от сотового телефона. Для того, чтобы повысить выходное напряжение такой зарядки, достаточно заменить в ней стабилитрон на большее напряжение. О том, как правильно это сделать, можно найти в Ютубе.

Для максимального удобства пользования реле мной была сделана лицевая панель с надписями и пометками времени срабатывания. Сделать такую панель очень просто — понадобятся лишь навыки работы с графическим редактором и немного терпения.

Вот, собственно, и все. Напоследок для полноты материала предлагаю вам посмотреть видеоролик о данном реле времени и об его сборке. Смотрим:

Автор статьи и видео Антон Писарев

Разъяснение реле задержки времени

— Инженерное мышление

Изучите основы реле задержки таймера и переключателей таймера, чтобы понять основные типы, как они работают и где мы их используем.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть руководство по YouTube.

Компания TELE Controls любезно спонсировала эту статью и является одним из ведущих производителей в области автоматизации с 1963 года.

Они предлагают одни из лучших таймеров на рынке и гарантируют максимальную функциональность и временные диапазоны.

Найдите время, чтобы изучить их портфель реле с выдержкой времени, а также подходящие релейные базы и аксессуары. Вы можете связаться с ними по адресу [электронная почта защищена] или через LinkedIn. Чтобы узнать больше, нажмите ЗДЕСЬ

Что такое реле с задержкой времени?

Реле с временной задержкой

Реле с временной задержкой — это просто управляющие реле со встроенной функцией временной задержки. Они управляют событием, запитывая вторичную цепь, через определенный промежуток времени или в течение определенного промежутка времени, некоторые могут даже делать и то, и другое.

Механическое реле

В стандартном нормально разомкнутом реле управления контакты на вторичной стороне замыкаются немедленно, когда на катушку на первичной стороне подается напряжение. Когда электричество отключается на первичной стороне, контакты на вторичной стороне размыкаются и отключают питание нагрузки.

Для некоторых приложений нам не нужен немедленный ответ на вторичной стороне, мы хотим, чтобы это происходило через определенный промежуток времени или только в течение определенного времени. Для этого мы можем использовать реле с выдержкой времени.

Существует два основных типа реле времени: с задержкой включения и с задержкой выключения. Это могут быть реле нормально открытого или нормально закрытого типа, и мы можем контролировать время задержки от миллисекунд до часов или даже дней.

Тип задержки выключения, тип задержки включения

Кстати, мы подробно рассмотрели основы механических реле в нашей предыдущей статье, проверьте это ЗДЕСЬ.

Где используются реле времени

Реле времени

широко используются в промышленных приложениях, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и строительстве для обеспечения переключения с задержкой по времени.Например, чтобы запустить двигатель, управлять электрической нагрузкой или просто автоматизировать действие. Они играют жизненно важную роль для целевых логических нужд.

Типичный пример, который вы, вероятно, видели, — коридор или лестничная клетка, которые используются нечасто. Возможно, на рабочем месте или в многоквартирном доме. Мы не хотим, чтобы свет горел постоянно, мы хотим, чтобы он автоматически выключался. Таким образом, как только выключатель света нажат, реле задержки времени удерживает свет включенным в течение определенного времени. По истечении этого времени он автоматически отключает питание света.

Пример реле

Реле времени можно применять практически в любом приложении, они доступны в виде съемных устройств, устройств на основании, печатных плат и даже в виде элементов управления, устанавливаемых на DIN-рейку.

Традиционно реле времени были доступны только как однофункциональные устройства с одним временным диапазоном. Эти устройства все еще доступны и обычно используются в приложениях с очень простыми временными требованиями.

Но мы можем получить более совершенные реле времени с различными функциями и несколькими диапазонами времени.Большинство из них также способны управлять напряжением или током в широком диапазоне, поэтому их применение не ограничено. Для их настройки не требуется язык программирования, мы просто настраиваем параметры с помощью циферблатов, а руководства производителя проинструктируют вас, как это сделать.

Усовершенствованные реле времени

Реле задержки времени и переключатели будут работать автоматически после настройки и снабжены триггером или сигналом, вызывающим действие. В многофункциональных реле мы часто находим светодиод, встроенный в устройство, он будет мигать с разной периодичностью, чтобы указать, какую функцию оно выполняет в данный момент.Руководство производителя расскажет нам, на какую функцию указывает светодиод.

Чтобы применить реле или переключатель с выдержкой времени, нам необходимо рассмотреть, где будет установлено устройство, что будет запускать устройство, как долго будет задержка перед подачей питания на вторичную сторону или как долго будет запитана вторичная сторона.

Цепь отключения с задержкой по времени

Иногда нам нужно, чтобы вторичная сторона реле оставалась включенной в течение заданного времени. Например, внешний лучистый обогреватель, который мы можем найти в ресторане со столиками на открытом воздухе.Когда клиент замерз, он щелкает выключателем. Теперь они потребляют много энергии, поэтому мы не хотим, чтобы их оставляли включенными на несколько часов. Клиент не будет там слишком долго, поэтому мы можем использовать реле времени. Реле времени автоматически выключит обогреватель, например, примерно через 30 минут.

Простая схема

Если мы посмотрим на эту простую схему батареи и светодиода. Когда переключатель замкнут, загорается светодиод. При размыкании переключателя светодиод мгновенно гаснет. Как мы можем отложить выключение светодиода?

Можно поставить конденсатор параллельно светодиоду.Таким образом, когда переключатель замкнут, светодиод загорается, и конденсатор заряжается. Когда переключатель разомкнут, конденсатор разряжается, а светодиод продолжает гореть. Мы можем использовать конденсаторы разного размера, чтобы изменить время, в течение которого светодиод остается запитанным. Мы могли бы даже использовать переменный конденсатор, чтобы можно было регулировать период времени.

Установите конденсатор параллельно.

Переключатель может быть вторичной стороной реле и использует входной сигнал на первичной стороне для запуска таймера на вторичной стороне.

В качестве альтернативы светодиод может быть на первичной стороне твердотельного реле. Следовательно, в этом случае будет использоваться светодиод для обеспечения оптической связи с фототранзистором на вторичной стороне.

Простая временная задержка

Проблема, с которой мы сталкиваемся в этой конструкции, заключается в том, что скорость разряда конденсатора не является линейной, поэтому светодиод медленно гаснет, пока в конце концов не погаснет. Так что нам может понадобиться лучший дизайн.

Как мы можем гарантировать, что светодиодный индикатор остается включенным при размыкании переключателя, а также обеспечить его автоматическое отключение, если он станет слишком тусклым.

Мы можем добавить в схему транзистор. Транзистор будет действовать как переключатель. Существуют разные типы транзисторов, но мы не будем подробно останавливаться на них в этом видео. А пока мы будем считать, что основная цепь подключена к двум из трех контактов транзистора. Этот тип транзистора обычно блокирует прохождение тока в цепи. Но когда на вывод базы подается определенное напряжение, транзистор пропускает ток. Когда напряжение на выводе базы снимается, транзистор останавливает ток в главной цепи.

Прикладное малое напряжение

На этой схеме показана простая схема задержки отключения с использованием транзистора, конденсатора, светодиода и переключателя. Резисторы используются для ограничения тока и защиты компонентов.

Схема простого отключения с задержкой

Итак, мы можем контролировать ток в главной цепи, посылая сигнал на базовый вывод транзистора, этот сигнал представляет собой небольшое напряжение. Транзистор позволит току течь в главной цепи, только если напряжение на выводе базы находится на определенном уровне или выше, обычно 0.7В. Если напряжение на выводе базы упадет ниже этого минимального уровня, это не позволит току течь.

При разомкнутом переключателе светодиод не загорается, напряжение на выводе базы транзистора не обнаруживается, поэтому транзистор действует как разомкнутый переключатель и предотвращает протекание тока в главной цепи.

Switch Closed

Когда переключатель замкнут, электричество течет к базовому выводу транзистора. Транзистор определяет напряжение и определяет, что оно выше минимального уровня, что позволяет току течь через главную цепь.

По мере протекания тока через главную цепь загорается светодиод, в то время как конденсатор заряжается.

Когда переключатель разомкнут, основное питание на выводе базы транзистора отключается. Конденсатор теперь начинает разряжаться и подает напряжение на вывод базы. Это позволяет транзистору пропускать ток через главную цепь, поэтому светодиод остается включенным.

Когда уровень напряжения конденсатора падает ниже минимального значения срабатывания транзистора, он выключается и останавливает ток, протекающий в главной цепи, поэтому светодиод гаснет.Таким образом, емкость конденсатора определяет, как долго цепь находится под напряжением.

Эта простая конструкция предназначена для переключателя с временной задержкой, но мы могли бы снова интегрировать его в реле.

Кстати, мы подробно рассмотрели, как работают конденсаторы, в нашей предыдущей статье ЗДЕСЬ

Задержка по времени в цепи

Иногда нам нужно, чтобы вторичная сторона реле оставалась выключенной в течение определенного времени.

Например, когда большие индуктивные нагрузки включаются или выключаются, возможно, из-за внезапной потери мощности или запуска большого асинхронного двигателя, из-за сильного магнитного потока в цепи могут возникать большие скачки напряжения или броски тока.Эти скачки могут повредить компоненты и оборудование.

Если предусмотрена небольшая задержка, такого повреждения можно избежать. Для этого используются цепи реле с выдержкой времени.

Транзистору требуется минимальное напряжение

Если мы посмотрим на это простое время задержки в цепи, транзистор не позволяет лампе включиться. Транзистору необходимо минимальное напряжение для открытия и включения лампы. Когда мы замыкаем переключатель, транзистор получает это напряжение и мгновенно открывается.

Как мы можем отсрочить это?

Мы могли бы просто подключить стабилитрон к выводу базы транзистора, а затем подключить резистор и конденсатор параллельно между диодом и переключателем.Диоды позволяют току течь только в одном направлении и блокируют ток в противоположном направлении. Однако, если на стабилитрон подается определенное обратное напряжение, он откроется и позволит току течь в обратном направлении, это известно как напряжение пробоя. Таким образом, мы можем использовать это для управления транзистором, открывая его только при подаче определенного напряжения.

Переключатель закрыт, блокировка транзистора

Теперь, когда мы замыкаем переключатель, ток будет медленно заряжать конденсатор. Стабилитрон продолжает блокировать ток транзистора, а лампа остается выключенной.По мере зарядки конденсатора напряжение увеличивается. В конце концов напряжение превысит напряжение пробоя стабилитронов. В этот момент диод пропускает ток через него и достигает транзистора. Транзистор принимает это и позволяет току течь через него, поэтому лампа включается.

Когда мы отключаем переключатель, конденсатор продолжает подавать напряжение, поддерживая открытыми стабилитрон и транзистор. Ток течет через резистор, пока не истощит конденсатор, как только напряжение конденсатора упадет ниже напряжения пробоя, стабилитрон снова блокирует ток, идущий к транзистору, и лампа выключается.

Итак, теперь, когда цепь находится под напряжением, нагрузка не включается мгновенно. Он включится только после того, как конденсатор будет заряжен до превышения напряжения пробоя стабилитронов.

Напряжение пробоя стабилитрона превышает

. Это довольно простая конструкция, вероятно, чаще встречается микросхема IC внутри, вместо этого используется что-то вроде таймера 555. Но этот простой дизайн дает вам визуальное представление о том, как может работать схема.

Объяснение простых схем таймера задержки

В этом посте мы обсуждаем создание простых таймеров задержки с использованием очень обычных компонентов, таких как транзисторы, конденсаторы и диоды.Все эти схемы будут производить задержку включения или задержку выключения с интервалами времени на выходе на заранее определенный период, от нескольких секунд до многих минут. Все конструкции полностью регулируются.

Важность таймеров задержки

Во многих приложениях электронных схем задержка в несколько секунд или минут становится решающим требованием для обеспечения правильной работы схемы. Без указанной задержки схема может выйти из строя или даже быть повреждена.

Давайте подробно разберем различные конфигурации.

Вы также можете прочитать о таймерах задержки на основе IC 555. Рекомендуется для вас!

Использование одиночного транзистора и кнопки

Первая принципиальная схема показывает, как транзисторы и несколько других пассивных компонентов могут быть подключены для получения заданных выходов времени задержки.

Транзистор снабжен обычным базовым резистором для функций ограничения тока.

Светодиод, который используется здесь только для индикации, ведет себя как нагрузка коллектора схемы.

Конденсатор, который является важной частью схемы, занимает определенное положение в схеме, мы видим, что он размещен на другом конце базового резистора, а не непосредственно на базе транзистора.

Кнопка используется для включения цепи.

При кратковременном нажатии кнопки положительное напряжение от линии питания поступает на базовый резистор и включает транзистор, а затем светодиод.

Однако в ходе вышеуказанного действия конденсатор также полностью заряжается.

При отпускании кнопки, хотя питание базы отключается, транзистор продолжает работать с помощью накопленной энергии в конденсаторе, который теперь начинает разряжать накопленный заряд через транзистор.

Светодиод также остается включенным, пока конденсатор полностью не разрядится.

Те значение конденсатора определяет время задержки или время, в течение которого транзистор остается в проводящем режиме.

Наряду с конденсатором, номинал базового резистора также играет важную роль в определении времени, в течение которого транзистор остается включенным после отпускания кнопки.

Однако схема, использующая только один транзистор, сможет создавать задержки, которые могут составлять всего несколько секунд.

При добавлении еще одного транзисторного каскада (следующий рисунок) указанный выше диапазон времени задержки может быть значительно увеличен.

Добавление еще одного транзисторного каскада увеличивает чувствительность схемы, что позволяет использовать более высокие значения резистора синхронизации, тем самым увеличивая диапазон временной задержки схемы.

Дизайн печатной платы

Видео демонстрация

Использование симистора:

На следующем изображении показано, как указанная выше схема таймера задержки может быть интегрирована с симистором и использоваться для переключения сетевой нагрузки переменного тока

Вышеупомянутое может быть дополнительно модифицировано с помощью автономного силового бестрансформаторного источника питания, как показано ниже:

Без кнопки

Если вышеуказанная конструкция предназначена для использования без кнопки, то же самое может быть реализовано как показано на следующей диаграмме:

Вышеупомянутый эффект задержки выключения без кнопки может быть дополнительно улучшен за счет использования двух транзисторов NPN и использования конденсатора между базой / землей левого NPN

Следующая схема показывает, как связанное нажатие Кнопка может стать неактивной, как только она будет нажата, и пока таймер задержки находится в активированном состоянии.

В это время любое дальнейшее нажатие кнопки не влияет на таймер, пока выход активен или пока таймер не завершит свою операцию задержки.

Двухшаговый последовательный таймер

Вышеупомянутая схема может быть изменена для создания двухступенчатого последовательного генератора задержки. Эта схема была запрошена одним из заядлых читателей этого блога, г-ном Марко.

Простая цепь аварийной сигнализации отключения с задержкой показана на следующей диаграмме.

Схема запрошена Dmats.

Следующая схема была запрошена Fastshack3

Таймер задержки с реле

«Я ищу схему, которая будет управлять выходным реле. Это будет сделано при 12 В, а последовательность будет инициирована ручным переключателем.

Мне понадобится регулируемая задержка времени (возможно, отображаемое время) после того, как переключатель будет отпущен, тогда выход будет включаться в течение настраиваемого времени (также возможно отображается) перед выключением.

Последовательность не будет перезапущена, пока не будет нажата кнопка и снова выпустили.

Время после отпускания кнопки составляет от 250 миллисекунд до 5 секунд. Время «включения» выхода для включения реле составляет от 500 миллисекунд до 30 секунд. Дайте мне знать, если вы можете что-нибудь поделать. Спасибо! »

До сих пор мы научились делать простые таймеры задержки выключения, теперь давайте посмотрим, как мы можем построить простую схему таймера задержки включения, которая позволяет подключенной нагрузке на выходе включаться с некоторой заданной задержкой после выключения питания. ВКЛ.

Объясненная схема может использоваться для всех приложений, в которых требуется функция начальной задержки включения для подключенной нагрузки после включения сетевого питания.

Схема работы схемы таймера задержки включения

Показанная диаграмма довольно проста, но очень впечатляюще предоставляет необходимые действия, кроме того, период задержки является переменным, что делает установку чрезвычайно полезной для предлагаемых приложений.

Функционирование можно понять по следующим пунктам:

Предполагая, что нагрузка, которая требует задержки включения, подключена к контактам реле, при включении питания 12 В постоянного тока проходит через R2, но не может достичь базы T1, потому что изначально C2 действует как короткое замыкание на землю.

Таким образом, напряжение проходит через R2, падает до соответствующих пределов и начинает заряжать C2.

Как только C2 заряжается до уровня, который развивает потенциал от 0,3 до 0,6 В (+ стабилитрон) на базе T1, T1 мгновенно включается, переключает T2, а затем реле … наконец, нагрузка получает тоже включен.

Вышеупомянутый процесс вызывает необходимую задержку для включения нагрузки.

Период задержки может быть установлен соответствующим выбором значений R2 и C2.

R1 гарантирует, что C2 быстро разряжается через него, так что схема достигает положения ожидания как можно скорее.

D3 блокирует заряд от базы T1.

Перечень деталей

R1 = 1o0K (резистор для разряда C2, когда цепь выключена))
R2 = 330K (синхронизирующий резистор)
R3 = 10K
R4 = 10K
D1 = стабилитрон 3 В (опционально, может быть заменен на провод)
D2 = 1N4007
D3 = 1N4148
T1 = BC547
T2 = BC557
C2 = 33 мкФ / 25 В (синхронизирующий конденсатор)
Реле = SPDT, 12 В / 400 Ом

Дизайн печатной платы

Примечание по применению

Давайте узнайте, как приведенная выше схема таймера задержки включения становится применимой для решения следующей проблемы, представленной одним из ярых последователей этого блога, г-ном.Нишант.

Проблема цепи:

Здравствуйте, сэр,

У меня есть автоматический стабилизатор напряжения 1 кВА. У него есть один недостаток: при его включении очень высокое напряжение выдается в течение 1,5 с (поэтому лампы и лампы часто перегорают) после что напряжение становится нормальным.

Я открыл стабилизатор, он состоит из автотрансформатора, 4 реле 24 В, каждое реле подключено к отдельной цепи (каждое из

10K предустановок, BC547, стабилитрон, BDX53BFP npn, пара транзисторов Дарлингтона IC, конденсатор 220 мкФ / 63 В. , Конденсатор 100uF / 40V, 4 диода и несколько резисторов).

Эти схемы питаются от понижающего трансформатора, и выходной сигнал этих схем берется через соответствующий конденсатор 100 мкФ / 40 В. и подается на соответствующее реле. Что делать для решения проблемы. Пожалуйста, помогите мне. Нарисованная вручную принципиальная схема прилагается. .

Решение проблемы цепи

Проблема в приведенной выше схеме может быть вызвана двумя причинами: одно из реле на мгновение включается, соединяя неправильные контакты с выходом, или одно из ответственных реле стабилизируется с правильным напряжением. через некоторое время после включения питания.

Поскольку имеется более одного реле, выявление неисправности и ее устранение может быть немного утомительным … Схема таймера задержки включения, описанная в вышеупомянутой статье, может быть действительно очень эффективной для обсуждаемой цели.

Подключения довольно простые.

Используя 7812 IC, таймер задержки может питаться от существующего источника питания 24 В стабилизатора.
Затем замыкающие контакты реле задержки могут быть подключены последовательно с проводкой выходного разъема стабилизатора.

Вышеупомянутая проводка мгновенно решила бы проблемы, поскольку теперь выход будет переключаться через некоторое время во время включения питания, давая достаточно времени для внутренних реле, чтобы установить правильные напряжения на их выходных контактах.

Отзыв от г-на Билла

Привет, Свагатам,

Я наткнулся на вашу страницу, проводя исследование в Интернете, чтобы сделать мою задержку более последовательной. Сначала немного справочной информации.

Я гоняю за скобами и запускаю машину при первом взгляде на 3-ю янтарную лампочку, когда рождественская елка спускается.

Я использую выключатель трансмиссии, который нажат, чтобы заблокировать автоматическую коробку передач одновременно вперед и назад.

Это позволяет увеличить обороты двигателя для увеличения мощности для запуска. Когда кнопка отпускается, трансмиссия выключается с заднего хода и движется вперед на высоких оборотах.

Это похоже на вырывание сцепления на автомобиле с механической коробкой передач, в любом случае моя машина реагирует на это быстро, и в результате появляется красный свет, уезжает слишком рано, и вы проигрываете гонку.

Уменьшение времени реакции на запуск — это все, и это игра на сотни тысяч с большими мальчиками, поэтому я поставил переключатель транс-тормоза на реле и наложил комбо на 1100 мкФ на реле, чтобы задержать его запуск.

Из-за автомобильной электроники я не верю, что есть точное напряжение, заряжающее эту крышку каждый раз, когда я активирую эту схему, и точность является ключевым моментом, поэтому я купил стабилизатор мощности на Ebay, который потребляет 8-15 вольт и дает постоянный 12вольт на выходе.

Это перевернуло мой сезон, но я считаю, что эту схему можно было бы сделать более точной и более легким способом варьировать время задержки, а не менять комбинации крышек.

Также я должен установить диод перед реле, а не сейчас, потому что все, что есть, это выключатель — куда пойдет ток? Я ни в коем случае не инженер-электрик, но у меня есть некоторые знания по устранению неисправностей в аудио высокого класса в течение многих лет.

Хотел бы получить ваши мысли — спасибо

Билл Кореки

Анализ и решение схемы

Привет, Билл,

Я приложил схему регулируемой цепи задержки, пожалуйста, проверьте ее. Вы можете использовать его для указанной цели.

Пресет 100K можно использовать и настраивать для получения точных коротких периодов задержки в соответствии с вашими требованиями.

Тем не менее, обратите внимание, что для правильной работы реле на 12 В напряжение питания должно быть минимум 11 В, если это не выполняется, цепь может работать неправильно.

С уважением.

Простой таймер задержки от 5 до 20 минут

В следующем разделе обсуждается простая схема таймера задержки от 5 до 20 минут для конкретного промышленного применения.

Идею предложил мистер Джонатан.

Технические требования

Пытаясь найти решение моей проблемы в Google, я наткнулся на вашу публикацию выше.

Я пытаюсь понять, как построить лучший контроллер Sous Vide.Основная проблема заключается в том, что моя водяная баня имеет очень высокий гистерезис, и при нагреве от более низких температур температура будет превышать примерно 7 градусов по сравнению с температурой, при которой прекращается питание.

Он также очень хорошо изолирован, с зазором между внутренним и внешним резервуаром, который заставляет его действовать как термос, из-за чего требуется очень много времени, чтобы спуститься от любого превышения температуры. Мой ПИД-регулятор имеет контрольный выход SSR и релейный выход аварийной сигнализации.

Аварийный сигнал можно запрограммировать как аварийный сигнал ниже предела со смещением от заданного значения.Я могу использовать источник питания на пять вольт, который у меня уже есть, для моего циркуляционного двигателя, чтобы он работал через реле аварийной сигнализации и управлял тем же SSR, что и управляющий выход.

Чтобы обезопасить себя и защитить ПИД-регулятор, я добавлю диод как к сигнальному напряжению, так и к управляющему напряжению, чтобы предотвратить обратную подачу сигнала с одного выхода на другой.

Затем я установлю будильник, чтобы он оставался включенным, пока температура не поднимется выше заданного значения минус 7 градусов. Это позволит отрегулировать настройку ПИД-регулятора без учета начального повышения температуры.

Поскольку я знаю, что последние несколько градусов будут достигнуты без какой-либо подачи питания, мне бы очень хотелось отложить любое распознавание управляющего сигнала примерно на пять минут после отключения будильника, так как он все равно будет звонить для тепла.

Это та часть, для которой я еще не разобрался в схеме. Я имею в виду нормально замкнутое реле, включенное последовательно с управляющим выходом, которое удерживается разомкнутым сигналом тревоги.

Когда сигнал тревоги прекращается, мне нужна задержка порядка пяти минут, прежде чем реле вернется в свое нормально замкнутое состояние «выключено».

Я был бы признателен за помощь с задержкой отключения части схемы реле. Мне нравится простота начального дизайна на странице, но у меня такое впечатление, что с ними не справиться и около пяти минут.

Спасибо,

Джонатан Лундквист

Схема схемы

Следующая схема простой схемы таймера задержки от 5 до 20 минут может быть подходящим образом применена для указанного выше приложения.

Схема использует IC4049 для требуемых вентилей НЕ, которые сконфигурированы как компараторы напряжения.

5 ворот, включенных параллельно, образуют чувствительную секцию и обеспечивают триггер с требуемой временной задержкой для последующих каскадов буфера и драйвера реле.

Управляющий вход поступает от выхода тревоги, как указано в приведенном выше описании. Этот вход становится коммутационным напряжением для предлагаемой схемы таймера.

При получении этого триггера вход 5 вентилей НЕ изначально удерживается на логическом нуле, потому что конденсатор заземляет начальный триггер через потенциометр 2 м2.

В зависимости от настройки 2м2 конденсатор начинает заряжаться, и в момент, когда напряжение на конденсаторе достигает распознаваемого значения, вентили НЕ возвращают свой выход на низкий логический уровень, который преобразуется как высокий логический уровень на выходе правого сингла. НЕ ворота.

Это мгновенно запускает подключенный транзистор и реле для требуемого выхода задержки на контактах реле.

Потолок 2M2 можно отрегулировать для определения требуемых задержек.

Принципиальная схема

Описание функций реле с выдержкой времени

Реле с выдержкой времени | Электромеханические реле

Что такое реле с задержкой времени?

Некоторые реле сконструированы с своеобразным механизмом «амортизатора», прикрепленным к якорю, который предотвращает немедленное полное движение, когда катушка находится под напряжением или обесточена.Это дополнение дает реле свойство срабатывания с задержкой по времени .

Реле с выдержкой времени

могут быть сконструированы так, чтобы задерживать движение якоря при подаче напряжения на катушку, обесточивании или обоих. Контакты реле с выдержкой времени должны быть указаны не только как нормально разомкнутые или нормально замкнутые, но и в зависимости от того, действует ли задержка в направлении закрытия или в направлении открытия.

Ниже приводится описание четырех основных типов контактов реле с выдержкой времени.

Нормально открытый, закрытый по времени контакт

Во-первых, у нас есть нормально открытый, закрытый по времени (NOTC) контакт.Этот тип контакта обычно разомкнут, когда катушка обесточена (обесточена). Контакт замыкается подачей питания на катушку реле, но только после того, как катушка непрерывно запитана в течение заданного времени.

Другими словами, направление движения контакта (закрытие или размыкание) идентично обычному замыкающему контакту, но есть задержка в направлении замыкания . Поскольку задержка происходит в направлении подачи питания на катушку, этот тип контакта также известен как нормально разомкнутый, на — задержка:

Временная диаграмма

NOTC

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально открытый контакт с синхронизацией открытия

Далее у нас есть нормально открытый контакт с таймером открытия (NOTO).Как и контакт NOTC, этот тип контакта обычно разомкнут, когда катушка обесточена (обесточена), и замкнут при подаче питания на катушку реле.

Однако, в отличие от контакта NOTC, синхронизация происходит при обесточивании катушки, а не при подаче напряжения. Поскольку задержка происходит в направлении обесточивания катушки, этот тип контакта также известен как нормально разомкнутый, выкл. -задержка:

Временная диаграмма

NOTO

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально замкнутый, открытый по времени контакт

Далее у нас есть нормально-замкнутый, открывающийся по времени (NCTO) контакт.Этот тип контакта нормально замкнут, когда катушка обесточена (обесточена).

Контакт размыкается при подаче питания на катушку реле, но только после того, как на катушку непрерывно подается питание в течение заданного времени. Другими словами, направление движения контакта (закрытие или размыкание) идентично обычному размыкающему контакту, но есть задержка в направлении размыкания и направления.

Поскольку задержка происходит в направлении подачи питания на катушку, этот тип контакта также известен как нормально замкнутый, на — задержка:

Временная диаграмма NCTO

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Нормально закрытый, закрытый по времени контакт

Наконец, у нас есть нормально закрытый, закрытый по времени (NCTC) контакт.Как и контакт NCTO, этот тип контакта обычно замыкается, когда катушка обесточена (обесточена), и размыкается подачей питания на катушку реле.

Однако, в отличие от контакта NCTO, синхронизация происходит при обесточивании катушки, а не при подаче напряжения. Поскольку задержка происходит в направлении обесточивания катушки, этот тип контакта также известен как нормально замкнутый, выкл. -задержка:

Временная диаграмма

NCTC

Ниже представлена ​​временная диаграмма работы этого контакта реле:

Реле с выдержкой времени в промышленных логических схемах управления

Реле с выдержкой времени

очень важны для использования в промышленных логических схемах управления.Вот некоторые примеры их использования:

• Управление мигалкой (время включения, время выключения):
  • два реле с выдержкой времени используются вместе друг с другом для обеспечения включения / выключения с постоянной частотой импульсов контактов для подачи прерывистой энергии на лампу.
• Управление автоматическим запуском двигателя:
  • Двигатели, которые используются для питания аварийных генераторов, часто оснащены средствами управления «автозапуском», которые позволяют автоматически запускать их в случае отказа основного источника электроэнергии.
  • Для правильного запуска большого двигателя необходимо сначала запустить некоторые вспомогательные устройства и дать им некоторое короткое время для стабилизации (топливные насосы, насосы предварительной смазки), прежде чем на стартер двигателя будет подано питание.

  Реле с выдержкой времени

  • помогают упорядочить эти события для правильного запуска двигателя.
• Управление безопасной продувкой печи:
  • Прежде чем топку можно будет безопасно зажечь, необходимо запустить воздушный вентилятор на определенное время, чтобы «очистить» топочную камеру от любых потенциально легковоспламеняющихся или взрывоопасных паров.
  • Реле с выдержкой времени обеспечивает логику управления печью с этим необходимым элементом времени.
• Управление задержкой плавного пуска двигателя:
  • Вместо запуска больших электродвигателей путем переключения полной мощности из состояния полной остановки можно переключить пониженное напряжение для более «мягкого» пуска и меньшего пускового тока. После заданной задержки времени (обеспечиваемой реле задержки времени) подается полная мощность.
• Задержка последовательности конвейерной ленты:
  • когда для транспортировки материала установлено несколько конвейерных лент, конвейерные ленты должны запускаться в обратной последовательности (последняя первая первая и первая последняя), чтобы материал не попал на остановившийся или медленно движущийся конвейер.Чтобы разогнать большие ремни до полной скорости, может потребоваться некоторое время (особенно, если используются средства управления двигателем с плавным пуском). По этой причине на каждом конвейере обычно имеется схема задержки по времени, чтобы дать ему достаточно времени для достижения полной скорости ленты перед тем, как следующая конвейерная лента будет подавать его.

Расширенные функции таймера

В более старых механических реле с выдержкой времени использовались пневматические датчики или поршневые / цилиндровые устройства, заполненные жидкостью, для обеспечения «амортизации», необходимой для задержки движения якоря.

В более новых конструкциях реле с выдержкой времени используются электронные схемы с цепями резистор-конденсатор (RC) для создания временной задержки, а затем для подачи питания на нормальную (мгновенную) катушку электромеханического реле с выходом электронной схемы.

Реле электронного таймера более универсальны, чем более старые механические модели, и менее склонны к выходу из строя.

Многие модели имеют расширенные функции таймера, например:

• «одноразовый» (один измеренный выходной импульс для каждого перехода входа из обесточенного состояния в возбужденное)

• «рециркулировать» (повторяющиеся циклы включения / выключения выходных сигналов до тех пор, пока входное соединение находится под напряжением)

• «сторожевой таймер» (меняет состояние, если входной сигнал не циклически включается и выключается повторно).

«Сторожевые» реле таймера

«Сторожевой» таймер особенно полезен для мониторинга компьютерных систем. Если компьютер используется для управления критическим процессом, обычно рекомендуется иметь автоматический сигнал тревоги для обнаружения «зависания» компьютера (ненормальная остановка выполнения программы из-за любого количества причин).

Простой способ настроить такую ​​систему мониторинга — это заставить компьютер регулярно включать и выключать катушку реле сторожевого таймера (аналогично выходу таймера «рециркуляции»).Если выполнение компьютера останавливается по какой-либо причине, сигнал, который он выдает на катушку реле сторожевого таймера, перестанет циклически повторяться и зависнет в том или ином состоянии.

Через некоторое время реле сторожевого таймера «отключится» и сигнализирует о проблеме.

ОБЗОР:

• Реле с выдержкой времени имеют следующие четыре основных режима работы контактов:
  • 1: Нормально открытый, закрытый по времени. Сокращенно «NOTC», эти реле открываются сразу после обесточивания катушки и замыкаются, только если катушка постоянно находится под напряжением в течение определенного периода времени.Также называется реле с нормально разомкнутыми контактами и задержкой включения .
  • 2: нормально открытый, открытый по времени. Сокращенно «NOTO», эти реле замыкаются сразу после подачи питания на катушку и размыкаются после того, как катушка была обесточена на определенный период времени. Также называется реле с нормально разомкнутыми контактами и задержкой выключения .
  • 3: нормально закрытый, открытый по времени. Сокращенно «NCTO», эти реле замыкаются сразу после обесточивания катушки и размыкаются, только если катушка постоянно находится под напряжением в течение определенного периода времени.Также называется реле с нормально замкнутыми контактами и задержкой включения .
  • 4: нормально закрытый, закрытый по времени. Сокращенно «NCTC», эти реле открываются сразу после подачи питания на катушку и закрываются после того, как катушка была обесточена на определенный период времени. Также называется реле с нормально замкнутыми контактами и задержкой выключения .
• Одноразовые таймеры обеспечивают однократный контактный импульс заданной длительности для каждого включения катушки (переход от катушки от к катушке на ).
• Recycle Таймеры обеспечивают повторяющуюся последовательность импульсов включения-выключения до тех пор, пока катушка находится под напряжением.
• Watchdog Таймеры срабатывают своими контактами только в том случае, если катушка не может непрерывно включаться и выключаться (включаться и выключаться) с минимальной частотой.

СВЯЗАННЫЕ РАБОЧИЕ ЛИСТЫ:

Основы реле с выдержкой времени

Независимо от области применения, когда требуется конкретное решение, реле с выдержкой времени (TDR) могут обеспечить простое, надежное и экономичное управление.Регулировка времени задержки часто так же проста, как поворот ручки. Обеспечивая переключение с задержкой по времени для запуска двигателя, управления нагрузкой или воздействия на процесс, TDR обычно используются в промышленных приложениях и OEM-оборудовании. Кроме того, они играют важную роль для целевых логических задач, например, в небольшой панели или в субпанелях. Они обладают множеством функций и эксплуатационных характеристик, таких как компактность, экономичность, простота и удобство использования.

В стандартном управляющем реле контакты замыкаются сразу же при подаче напряжения на катушку и сразу размыкаются при снятии напряжения.В различных приложениях желательно иметь задержку срабатывания контактов после подачи или снятия напряжения. TDR легко решает проблему. Однако некоторые рефлектометры откладывают замыкание контактов после подачи напряжения, в то время как другие замыкают контакты, а затем снова открывают их после задержки.

Рефлектометры

доступны как съемные устройства, аналогичные съемным реле управления. Однако они также доступны в ряде других форм, включая устройства, монтируемые на основании, и прямые органы управления, смонтированные по стандарту IEC DIN.Например, рефлектометр можно закрепить на пускателе двигателя. В этом приложении подача питания на стартер двигателя приводит к включению функции отсчета времени; контакты внутри устройства работают по окончании отсчета времени. Также доступны электронные рефлектометры со стартером. Некоторые рефлектометры имеют твердотельные выходы вместо релейных выходов.

Традиционно TDR были доступны только как однофункциональные устройства с одним временным диапазоном. Эти устройства по-прежнему доступны и обычно используются в приложениях, где необходимо зафиксировать время.Сегодня многие TDR также доступны с несколькими временными диапазонами и функциями. Эти рефлектометры стоят немного больше, чем однофункциональные устройства, а также имеют широкий диапазон управляющих напряжений. Кроме того, новые многофункциональные таймеры в стиле IEC позволяют сократить запасы. Давайте подробнее рассмотрим несколько наиболее распространенных типов TDR.

Таймеры задержки включения

С таймером задержки включения отсчет времени начинается при подаче напряжения. По истечении времени контакты замыкаются — и остаются замкнутыми до тех пор, пока с катушки не будет снято напряжение.Если напряжение снимается до тайм-аута, время задержки сбрасывается (нажмите здесь, чтобы увидеть Рис. 1 ).

Таймеры задержки выключения

При использовании таймера задержки выключения при подаче напряжения ничего не происходит. Замыкание управляющего входа (SW) вызывает переключение контактов (нажмите здесь, чтобы увидеть Рис. 2 ). Открытие управляющего входа вызывает отсчет времени, и контакты остаются замкнутыми. По таймауту контакты передаются. Закрытие управляющего входа до истечения времени ожидания приводит к сбросу времени.Снятие напряжения до истечения тайм-аута сбрасывает время и размыкает контакты. Кроме того, настоящие таймеры задержки отключения обеспечивают эту функцию (удерживание контактов в замкнутом состоянии) после потери входного напряжения. У них есть конденсаторы, чтобы держать контакты замкнутыми, даже если таймер теряет питание.

Есть специальные символы контактов для таймеров задержки включения и выключения. Фактически, это единственные TDR, для которых назначены специальные символы контактов. В других типах рефлектометров просто используются те же символы контактов, что и для реле.Часто рядом с символом реле делается отметка для обозначения рабочего состояния. Состояние контактов реле всегда отображается при снятом напряжении.

Таймеры однократного действия

Однократный TDR имеет входы напряжения и управления, аналогичные TDR с задержкой выключения. При подаче напряжения ничего не происходит. При замыкании управляющего входа начинается переключение контактов и отсчет времени. Во время отсчета времени управляющий вход можно оставить открытым, закрытым или открытым и закрытым; в каждом случае отсчет времени продолжается, а контакты остаются замкнутыми.Только по истечении времени ожидания контакты будут переданы. В это время TDR сбрасывается и готов к следующему циклу. Единственный способ прервать работу — это снять напряжение.

Реальные приложения

Давайте применим наши базовые знания TDR на практике. Из трех приведенных ниже примеров вы узнаете, как эффективно использовать TDR для управления процессами на различных производственных объектах.

Линия дробилки и конвейера — Рисунок 3 (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. 3 ) иллюстрирует простую схему дробилки и ее подающего конвейера.Схема предназначена исключительно для иллюстрации работы рефлектометров, обсуждаемых в этой статье; Для завершения работающего контура дробилки требуется дополнительная схема. Кроме того, повсюду упоминаются знакомые напряжения, чтобы сделать схему более знакомой.

Для запуска дробилки имеет место следующая последовательность событий:

• Когда кнопка пуска (строка 1) нажата, реле CR замыкается.
• Контакт CR на линии 2 замыкает кнопку пуска.Одновременно с этим закрывается контакт CR на линии 3, в результате чего 1TD начинает отсчет времени.
• Контакт CR на линии 4 замыкается, в результате чего звуковой сигнал (линия 5) звучит через контакт NCTO 1TD.
• Контакт CR на линии 6 замыкается, в результате чего 2TD активирует свой контакт NOTO на линии 8.
• Когда 1TD истекает через 10 секунд, его контакт NCTO на линии 5 размыкается, заглушая звуковой сигнал.
• Одновременно замыкается контакт NOTC 1TD на линии 8, подает питание на 2M, запускает дробилку и заставляет 3TD начинать отсчет времени; Контакт 2M в строке 9 перекрывает 1TD в строке 8.
• Когда 3TD истекает через 10 секунд, включается стартер подающего конвейера, 1M. 3ТД служит для отсрочки пуска подающего конвейера до тех пор, пока дробилка не заработает на полной скорости.

Важно отметить, что 3TD не имеет змеевика, но является пневматическим и устанавливается поверх 2M. Отсчет времени 3TD начинается, когда 2M включается.

Доступны два метода остановки: нормальный (с пометкой «остановка очистки») и аварийный останов. Чтобы остановить дробилку в нормальных условиях, нажимают кнопку с надписью «остановка очистки»; реле CR обесточивается, вызывая размыкание герметичного контакта на линии 2.Кроме того, контакты CR размыкаются одновременно на всех остальных линиях. Пускатель конвейера 1М (линия 4) обесточивает и останавливает подающий конвейер. В строке 3 1TD обесточивается, размыкая 1TD NOTC в строке 8; поскольку 2M герметизирован через 1TD NOTC, 2M остается под напряжением. Таймер 2TD позволяет дробилке работать до тех пор, пока не выйдет весь материал, чтобы предотвратить засорение дробилки — 60 секунд в этом примере. Когда время 2TD истекает, его контакт NOTO на линии 8 размыкается, обесточивая 2M и останавливая дробилку. Обратите внимание, что контакт NOTC 3TD (линия 4) также остановит подающий конвейер, если реле перегрузки стартера дробилки обесточит 2M, чтобы предотвратить переполнение дробилки.

В то время как остановка очистки используется для обеспечения очистки дробилки от материала во время нормальной работы, аварийная остановка предназначена для реальных аварийных ситуаций — когда персонал находится в опасности или возникает неисправность. Кнопка аварийного останова — это большое устройство с ручным управлением (отсюда и специальный символ), показанное в виде кнопки с защелкой. При нажатии он открывается, немедленно останавливая все двигатели, и остается заблокированным в открытом положении. Чтобы перезапустить систему, сначала необходимо вытащить кнопку аварийного останова и нажать кнопку запуска.

Процесс изготовления окна — Иногда в операции обязательно должен быть мгновенный триггер ввода. Например, линия сушки краски для окон использует инфракрасные обогреватели для сушки краски. Поскольку поток материала нерегулярный и важна экономия энергии, владелец хочет, чтобы обогреватели оставались выключенными между окнами. Требуется способ, чтобы нагреватели оставались включенными, пока в духовке есть окно. В этом примере предположим, что окна имеют одинаковую длину, но разную ширину.Поскольку длина одинакова, можно выбрать одинаковое время сушки для всех окон.

Однократный рефлектометр можно использовать в этом производственном процессе (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. 4 ). Фотодатчик (строка 3) расположен так, чтобы определять передний край окна. Когда выходной контакт фотодатчика замыкается (линия 4), запускается таймер TD. Выходной контакт TD замыкается (линия 6), в результате чего замыкается контактор инфракрасного обогревателя. Временная задержка TD также начинает свой временной цикл. Хотя другие части окна, такие как полосы мунтина, разделяющие панели, могут повторно запускать TD, выходные контакты остаются замкнутыми, и TD продолжает отсчет времени.Только по истечении тайм-аута TD его выходной контакт размыкается. После тайм-аута одиночный выстрел готов к повторному запуску для следующего цикла. Контакты M связаны с TD, чтобы предотвратить перегрев окна в случае срабатывания M из-за перегрузки.

Ленточные конвейеры и ковшовые элеваторы — Многие ковшовые элеваторы имеют ковши, прикрепленные к широкой резиновой ленте, поднимают зерно и другие материалы вертикально, укладывая их на другие конвейеры. Приводные двигатели конвейеров расположены на главном шкиве (для натяжения ремня).Привод конвейера состоит из двигателя, соединенного с зубчатым редуктором, который приводит в движение головной шкив. Если шкив головки проскальзывает из-за того, что конвейерная лента не натянута должным образом, шкив головки проскальзывает и прожигает ремень. В этом случае наилучшим сценарием является то, что ремень может порваться и вылить содержимое, что потребует отключения, или, что еще хуже, ремень и его содержимое могут загореться.

Сторожевой таймер может предотвратить такую ​​катастрофу. Индуктивный датчик приближения (обнаруживающий металл) обнаруживает металлический выступ (например, ключ) на хвостовом шкиве.Пока шкив вращается, сторожевой таймер сбрасывается (перезапускается) и позволяет стартеру работать. Когда основная лента конвейера провисает, хвостовой шкив не может вращаться, бесконтактный переключатель не может повторно запустить таймер, а сторожевой таймер выходит из строя, останавливая двигатель конвейера.

Сторожевой таймер в сочетании с пускателем конвейера показан на Рис. 5 (щелкните здесь, чтобы увидеть Рис. 5 ). Опять же, обратите внимание, что в операционной системе могут потребоваться дополнительные схемы.Кнопка пуска (линия 1) нажимается и удерживается до тех пор, пока конвейер не достигнет скорости, достаточной для того, чтобы контакт TD на линии 2 замкнулся и перекрыл кнопку пуска; контакт нормально разомкнут и разомкнут (NOTO). Если хвостовой шкив не вращается, TD истечет по таймауту, что приведет к обесточиванию стартера и остановке конвейера до того, как произойдет повреждение. На практике временная задержка TD устанавливается на несколько секунд.

Примеры, показанные выше, просто предназначены для ознакомления с бесчисленным множеством применений TDR.Фактические приложения для TDR довольно обширны.

Бредхолд — инженер по приложениям в Eaton Corp., Луисвилл, Кентукки. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Как работает реле задержки времени?

Как сделать схему переключателя таймера

С постоянным ростом отрасли управления технологическими процессами потребность в таймерах задержки включения / выключения и их применение постоянно возрастают. Есть много промышленных процессов и задач, которые были бы невозможны без использования реле с таймером. Релейный таймерный переключатель — это устройство управления процессом, которое запускает или завершает процесс относительно предварительно установленного времени, определенного постоянной времени RC цепи.

Обычно используется для управления коммерческим или промышленным оборудованием, таким как оборудование HVAC, светофор и большие насосы. В сегодняшнем руководстве мы разработаем схему переключателя с таймером на основе реле на 12 В с использованием транзистора BC547 и небольшого количества других компонентов.

JLCPCB — ведущая компания по производству прототипов печатных плат в Китае, предоставляющая нам лучший сервис, который мы когда-либо испытывали (качество, цена, обслуживание и время).Мы настоятельно рекомендуем заказывать печатные платы в JLCPCB, все, что вам нужно сделать, это просто загрузить файл Gerber и загрузить его на веб-сайт JLCPCB после создания учетной записи, как указано в видео выше, посетите их веб-сайт, чтобы узнать больше! .

Аппаратные компоненты

Для сборки этого проекта вам потребуются следующие детали:

Принципиальная схема

Приложение

• Эта схема играет важную роль в управлении многими задачами управления технологическими процессами, такими как автоматическое управление приводами переменного и постоянного тока, секционирование и завершение заводских операций и т.
  

Ремонт ламината своими руками без разбора: варианты, способы

В процессе эксплуатации любого напольного покрытия на нем неизбежно появляются различные повреждения: сколы, царапины и другие дефекты. Ламинат тоже подвержен различным повреждениям, которые чаще всего возникают вследствие неправильной укладки. Сегодня рассмотрим, как произвести ремонт ламината своими руками.

Чтобы отремонтировать ламинат, существует два способа: мелкий ремонт без разбора доски и масштабный, при котором производится разборка и замена отдельных ламелей своими руками. Как правило, замена доски требуется после залива напольного покрытия.

Текущий ремонт

Начнем с небольших проблем, при решении которых не требуется разборка и замена напольного покрытия.

Ремонт царапин

Весьма распространенный дефект – царапины, возникающий в результате небрежной эксплуатации:

• Чтобы заделать небольшие царапины, нужен специальный набор, продающийся в специализированных магазинах. Этот набор включает в себя восковые карандаши различных оттенков. После обработки карандашом, поврежденное место полируется сухой тряпкой.

• Глубокие царапины, оставшиеся, например, после передвижения мебели, набор восковых карандашей уже не решит. Для удаления таких повреждений нужна специальная замазка, входящая в другой набор для ремонта. Закончив ремонт ламината шпаклевкой, поврежденное место оставляется на 3–4 часа для высыхания.

Ремонт сколов

Чаще всего сколы появляются из-за передвижения волоком тяжелых предметов. Как правило, сколы образуются на углах доски ламината. Для этого случая производители предлагают специальный набор для ремонта сколов. Цена качественного набора довольно высока, но в некоторых случаях, чтобы избежать разборки пола, применение таких замазок вполне оправдано.

Алгоритм заделывания сколов своими руками:

• Поврежденный участок доски обезжиривается и высушивается.
• Края вокруг скола обклеиваются бумажным скотчем.
• Паста или шпаклевка из набора смешивается с соответствующим красителем. Для получения необходимого оттенка нужно внимательно прочитать инструкцию по применению пигментных красителей.

• Полученной массой при помощи шпателя заполняется поврежденное место и аккуратно разравнивается.
• После этого защитный скотч снимается и пол протирается мягкой ветошью. Покрытием можно пользоваться в полной мере через 2–3 часа после нанесения пасты.

Совет! Предотвратить образование сколов и царапин поможет домашняя обувь и специальный набор подкладок под ножки мебели.

Масштабный ремонт

Как правило, после залива ремонт пола из ламината заключается в его частичной разборке и замене некоторых досок. Некоторые ламели под воздействием влаги окончательно расслаиваются и выходят из строя.

Если необходима замена одной доски, ее целесообразнее выпилить. При необходимости поменять несколько ламелей, разборка начинается от ближайшей стены:

• Сняв плинтус, аккуратно извлекается первый ряд ламината. Чтобы не повредить замки, доски следует приподнимать на 45°, освобождая пазы.
• Аналогично снимаются последующие ряды.

• Добравшись до поврежденных ламелей, они заменяются на новые. Также рекомендуется заменить ближайшие 2–3 доски. Дело в том, что после залива водой, при контакте с мокрой поверхностью, замковое соединение могло повредиться, а это потребует ремонта при дальнейшей эксплуатации.
• Устанавливая старый ламинат на место, нужно внимательно обследовать замки на повреждения.

Демонтаж одной панели

Как ни странно, легче разобрать часть напольного покрытия, чем извлечь одну доску:

• Для этого понадобится круговая ручная пила (болгарка).
• По периметру поврежденной ламели дрелью просверливаются отверстия.
• Затем пилой ламинат пропиливается насквозь.
• Стамеской выпиленная ламель поддевается и извлекается из ряда.

• Все замки и пазы соседних ламелей тщательно зачищаются.
• На место поврежденной вставляется новая доска.

Совет! Вырезая болгаркой ламель, высока вероятность повредить бетонное основание и соседние панели. Поэтому этот метод применим лишь профессионалами.

Мы рассмотрели ремонт пола из ламината после различных повреждений. Самое трудное восстановление напольного покрытия – после залива его водой. Для этого нужно будет разобрать и заменить некоторую часть ламината на новый. Замена же одной доски требует определенного профессионализма.

как отремонтировать, восстановление, реставрация без разбора, как починить без разборки, фото и видео

Содержание:

Ламинат, относится к одному из популярных напольных покрытий. Этот материал красиво выглядит и устойчив к различным воздействиям. Но со временем и ему может потребоваться ремонт – как косметический, так и капитальный.

Виды повреждений ламината

Прежде чем перейти к тому, как отремонтировать ламинат своими руками, нужно разобраться, какие именно повреждения встречаются чаще всего.

Обычно это:

1. Различные пятна. Являются наиболее распространенным дефектом материала. Удаление их нельзя назвать ремонтом, но на эту работу тоже уходит немало времени. Оставить все как есть – не самый лучший вариант, ведь пятна портят внешний вид всего напольного покрытия.
2. Царапины или сколы. Такие повреждения также встречаются очень часто. К их появлению могут привести: перемещение мебели и других тяжелых предметов, хождение на каблуках, когти домашних животных и прочее. В этом случае требуется реставрация ламината.
3. Различные неровности на поверхности покрытия или щели между соседними панелями. К этому могут привести: несоблюдение зазора между планками и стеной, неровность основания, не подходящий тип подложки.
4. Набухание ламината. Этот вид повреждений встречается не столь часто, но является довольно серьезным. Данный дефект может возникнуть в результате затопления. В этом случае приходится полностью менять поврежденные элементы.
5. Значительные механические повреждения. Если планки сильно повреждены, опять же, единственным выходом становится замена испорченных панелей. Ремонт ламината своими руками без разбора в данной ситуации невозможен.

Как вывести пятна

Во время производства ламинат, пример которого можно увидеть на фото, обрабатывают особыми составами, которые защищают материал от проникновения вглубь него грязи. Поэтому для удаления пятен обычно достаточно протереть место загрязнения тряпочкой, сухой или влажной. Но иногда возникают трудности с удалением пятен, образовавшихся от лаков, красок, и прочих строительных растворов.

Краска и лак легко удаляются растворителем или ацетоном. Если покрытие испачкано лаком для ногтей, его можно отчистить щеткой средней жесткости с помощью стирального порошка и небольшого количества воды.

Следы, оставшиеся после резиновых набоек, без труда удаляются канцелярским ластиком. Жирные пятна после снятия присохшего жира, устраняются губкой, смоченной в жидкости для мытья посуды.

Как отремонтировать ламинат после попадания на него кислот? Единственный выход – замена поврежденных панелей. Других способов восстановить напольное покрытие после воздействия агрессивных веществ не существует.

Удаление сколов и царапин

Если царапины неглубокие, требуется применить специальный восковой карандаш. Достаточно провести им по царапине – вещество заполнит углубление. После этого место повреждения полируется чистой фланелевой тряпочкой (подробнее: «Как заделать царапины на ламинате подручными средствами»). Цвет карандаша должен подходить под оттенок напольного покрытия. Для этого рекомендуется приходить в магазин с образцом материала.

Если повреждения глубокие, понадобится специальный набор для ремонта ламината. Стоит он недешево, но в любом случае, работа обойдется гораздо дешевле, чем замена поврежденных панелей. Читайте также: «Чем заделать щели в ламинате – проверенные способы».

Порядок действий:

• очистить и обезжирить поврежденный участок;
• защитить края поверхности малярным скотчем;
• на не впитывающую поверхность выдавить специальную ремонтную пасту, и добавить в нее красящие вещества, входящие в состав набора;
• равномерно смешать пасту с пигментами, чтобы получить требуемый оттенок;
• при помощи шпателя заполнить место повреждения получившейся массой;
• снять скотч и очистить поверхность вокруг места ремонта.

Паста для ремонта ламината должна иметь подходящий оттенок. В инструкции к набору приведена палитра, которая поможет добиться оптимального тона состава. Он высохнет примерно за час, по истечению этого времени можно передвигаться по помещению, как обычно.

Серьезный ремонт

В предыдущих случаях происходит ремонт ламината без разборки. Однако при наличии серьезных повреждений косметическим ремонтом не обойтись, например, при набухании покрытия после затопления. На замену планок потребуется больше времени и денег.

Если повреждена была одна панель, то ее удаляют, выпиливая дисковой электропилой внешние детали замка. Планка после выпиливания легко поддевается плоской стамеской.

Замки элементов, расположенных по соседству, зачищаются шкуркой, а пыль удаляется пылесосом. Устанавливать нужно ту панель, которая принадлежит к той же партии, что уже находится на полу. Если же это невозможно, то из незаметного участка вынимается панель в нормальном состоянии, а на ее место укладывается наиболее подходящая по оттенку. У новой панели срезают нижнюю кромку паза. После укладки новый элемент закрепляется клеем.

Может возникнуть необходимость и в том, чтобы заменить сразу несколько панелей. Ремонт ламината своими руками в данном случае заключается в том, что полы разбираются с одной стороны, одновременно удаляется и плинтус. Такой вид ремонта гораздо проще, чем вырезание нескольких панелей внутри покрытия.

Если ламинат набух не в результате затопления, а из-за того, что не был оставлен компенсационный зазор, то плинтус снимают, а крайние панели подрезают на пару миллиметров. Спустя несколько дней после проведения ремонта напольное покрытие станет ровным.

К возникновению щелей может привести и неровность основания. Как реставрировать ламинат в этом случае? Придется снимать не только все панели, но и подложку. После этого поверхность выравнивается одним из нескольких способов (цементная стяжка, настил фанеры, наливной пол). После ремонта основания ламинат укладывается обратно.

Как ухаживать за ламинатом

Чтобы не думать о том, как починить ламинат, нужно правильно за ним ухаживать. Несмотря на то, что на покрытии могут появиться различные повреждения, все же оно является достаточно прочным и долговечным.

Чтобы не пришлось выполнять ремонт ламината, необходимо придерживаться некоторых несложных правил:

1. Не допускать падения на пол тяжелых предметов, особенно тех, что имеют острые края.
2. На ножки тяжелых предметов мебели, например, шкафа, комода, рекомендуется надевать специальные накладки, выполненные из пробки, резины или пластика. Благодаря этим элементам вес мебели будет равномерно распределяться, а соответственно, под ножками не образуются вмятины. Если мебель имеет колесики, лучше использовать прорезиненные накладки (прочитайте также: «Как ухаживать за ламинатом – чем и как выполнять уборку»).
3. Желательно, чтобы на ламинат попадало меньше грязи и песка. Даже простой коврик в коридоре способен увеличить срок службы напольного покрытия и сохранить на длительное время его первоначальный внешний вид.
4. Нельзя мыть ламинат средствами, содержащими абразивные частицы. Лучше всего выбирать бытовую химию, предназначенную именно для ухода за этим видом напольных покрытий.
5. Контакт с водой должен быть минимальным. Если на пол была пролита жидкость, ее рекомендуется незамедлительно вытереть, так как от влаги ламинат способен вздуваться. А если это произойдет, то придется уже менять поврежденные панели, а это немалые расходы (подробнее: «Что делать если вздулся ламинат от воды – причины и способы решения»). Не стоит также и часто мыть ламинат – влажная уборка должна выполняться исключительно по необходимости.

Восстановление покрытия – весьма дорогостоящий и долгий процесс. Если на нем появились небольшие повреждения, не стоит ждать, пока возникнет необходимость в замене плиток. Еще лучше – правильно ухаживать за ламинатом, не подвергать его значительным механическим нагрузкам. В данном случае напольное покрытие прослужит много лет, сохраняя свою привлекательность.

Как ремонтировать ламинат и убрать царапины и сколы с поккрытия способы

Использование ламината в качестве напольного покрытия обеспечит дом красивыми и надежными полом , износоустойчивым, может вынести перепады температур, воздействию солнца. За время эксплуатации на поверхности могут образоваться  дефекты царапины . Устранить царапину  или потертость на ламинате, можно исправить без замены.

Все ремонтные работы проводятся с разборкой и без нее. Если покрытие уложено бесклеевым способом, то произвести разборку для замены поврежденного элемента будет нетрудно. Есть и другие методы, которые помогут восстановить ламинат без разборки.

Метод ремонта ламината без разборки

Ремонт ламината без полной разборки

При выявлении критического состояния одной из панелей можно провести ремонт ламината без разборки:

• Найти элемент, подходящий по размерам и оставить в помещении, в котором он будет уложен. Это надо, чтобы доска впитала влагу и приняла нужные размеры.
• Для удаления на поврежденной панели наносятся отметины в углах, отступя на 4 мм от кромки. От меток провести линии под углом в 45 градусов к продольно оси. В итоге получится треугольник – места пропилов.
• При помощи ручной дисковой электропилы сделать пропилы по нарисованным треугольникам, аккуратно без нанесения повреждения всей конструкции. Потом стамеской их удалить. Очистить пазы и гребни стамеской.
• Подготовленную ламель можно установить, для облегчения работы можно зашлифовать клином до 5 см шип, расположенный у торцевого паза. При установке можно использовать клей, излишки удалить влажной ветошью. Потом постараться не трогать отремонтированную область 12 ч.

Устранение дефектов покрытия

Устранение царапин на ламинате:

• Можно сделать своими руками купив набор для его ремонта. В его состав входят восковые карандаши нескольких оттенков. Это дает возможность подобрать идеальный оттенок имеющемуся напольному покрытию. С их помощью можно устранить мелкие царапины. Перед тем использовать восковой карандаш для ламината нужно очистить поверхность, затем нанести карандаш на царапину и отполировать лоскутом фланели.
• Для устранения глубоких царапин используется специальная замазка из того же набора. Очистив место царапины, шпателем наносится замазка. Излишки удалить влажной тряпкой, а основа протирается сухой. И оставить на 3-4 часа.

Сколы устраняются с использованием специальной шпатлевки, с ее помощью можно отремонтировать и стыки ламелей. Поверхность надо очистить, обезжирить и по краю поврежденного участка нанести малярный скотч. Ремонтную пасту выдавить в емкость, потом в нее можно добавить пигменты и равномерно смешать, чтобы получить полное сходство с уложенным ламинатом. Чтобы не допустить ошибок стоит воспользоваться прилагаемой инструкцией к палитре. Шпателем заполнить повреждение, удалить скотч и излишки. Оставить место ремонта на час.

При эксплуатации на полу могут появиться различные пятна. Перед началом их удаления нужно уточнить их природу:

• Фруктово-ягодные, кофейные, винные, от чая, кровь. Если пятно свежее, то поверхность нужно протереть влажной тряпкой. Сухие поможет удалить специальное средство для чистки ламинированного пола.
• Любой ремонт сопровождается появлением пятен краски и возникает вопрос: чем отмыть ламинат после ремонта. Ответ прост: такие пятна удаляются ацетоном, средством для снятия лака или универсальным растворителем. Так можно удалить и фломастеры и лак. При этом необходимо использовать малое количество и не подвергать их воздействию незагрязненную поверхность пола. Лак для ногтей можно удалить с использованием стирального порошка, небольшого количества воды и щетки средней жесткости.
• Резину, грязь, косметику, цветные карандаши удаляются сухой тряпкой из нейлона. Следы от резиновых набоек можно удалить простым ластиком.
• Пятна от жира надо охладить, аккуратно соскоблить и остатки вытереть губкой с моющим средством.
• Кислотные пятна невозможно удалить. В таком случае нужно заменить прожженные ламели.

Лучше удалять пятна пока они свежие, спустя время появляется риск впитывания в доску. Что приведет к потребности замены загрязненной ламели.

Метод ремонта ламината с разборкой

Этот метод является единственным если:

• Панели уложенного покрытия поднялись, к этому может привести залив пола водой или несоблюдение правил по поведению процесса укладки ламелей.
• Появление скрипа, говорит о смещении некоторых участков напольного покрытия. Чтобы его устранить нужно, разобрать пол и заменить подложку и при необходимости выровнять основу.
• Задирающиеся края свидетельствуют о протечках или небольших лужицах. Для предотвращения дальнейшего разрушения напольного покрытия надо заменить покоробившиеся ламели.

А для предотвращения реставрации ламината своими руками нужно соблюдать правила ухода этого вида напольного покрытия.

Ремонт ламината: без разбора своими руками

Покрытие из ламинированной доски используют для облицовки пола. Данный материал, производят по специальным технологиям. Доска состоит из слоев, основа изготавливается из ДВП или ДСП, верхний слой покрыт специальной высокопрочной пленкой.

Покрытие может быть однослойным, композитным. Кроме декоративной функции, верхний слой защищает облицовочный материал от воздействия излишков влаги, загрязнения, механических воздействий.

Известно, что полы, сделанные из ламината, износоустойчивые, хорошо переносят перепады температурного режима, действие излишков влаги. Как бы мы за ними не следили и не ухаживали, существуют случаи, когда от механического воздействия поверхность портится.

Это может привести к различным трещинам или сколам. Кроме того, такие проблемы могут возникнуть при нарушении технологии во время монтажа.

Если это произошло не стоит сразу производить полную замену покрытия. Следуя предоставленным советам и инструкциям, вы сможет вернуть покрытию первоначальный вид.

Все ремонтные работы можно разделить на несколько категорий

1. Ремонт без разборки ламинированного полотна
2. Ремонт пола из ламината с разборкой.

Устранение царапин

Передвигая мебель, уронив тяжелый или острый предмет, можете повредить покрытие, поцарапав его. Это неприятно, но страшного ничего нет. Вы сами своими руками сможете восстановить первоначальный внешний вид.

Для того чтобы заделать появившиеся царапины можно воспользоваться восковым мелом. Цвет его должен совпадать с покрытием ламината.

Царапину требуется хорошо зачистить, для этого используют пылесос, после чего поврежденное место тщательно затирают восковым карандашом. Применяя сухую салфетку, удаляют излишки воска, отремонтированное место полируют.

Если царапина достаточно глубокая можно воспользоваться замазкой. Чтобы ее правильно подобрать, и замазка соответствовала цветовому оттенку, в специализированную торговую точку надо отправляться с образцом ламинированного элемента для того, чтобы правильно определить нужный цвет.

Кроме шпатлевки, приобретите шпатель с округлыми краями (чтобы во время ремонта дополнительно не повредить поверхность острыми углами).

Аккуратно шпателем нанесите на поврежденную поверхность замазку и тщательно разровняйте, излишки удалите чистой салфеткой и оставьте высыхать в течение нескольких часов.

Если степень повреждения пола достаточно сильная и вспомогательные средства не дали должных результатов, тогда ламинированную доску придется заменить.

Восстановление покрытия – весьма дорогостоящий и долгий процесс. Если на нем появились небольшие повреждения, не стоит ждать, пока возникнет необходимость в замене плиток. Еще лучше – правильно ухаживать за ламинатом, не подвергать его значительным механическим нагрузкам. В данном случае напольное покрытие прослужит много лет, сохраняя свою привлекательность.

Как ремонтировать ламинат и убрать царапины и сколы с поккрытия способы

Использование ламината в качестве напольного покрытия обеспечит дом красивыми и надежными полом , износоустойчивым, может вынести перепады температур, воздействию солнца. За время эксплуатации на поверхности могут образоваться  дефекты царапины . Устранить царапину  или потертость на ламинате, можно исправить без замены.

Все ремонтные работы проводятся с разборкой и без нее. Если покрытие уложено бесклеевым способом, то произвести разборку для замены поврежденного элемента будет нетрудно. Есть и другие методы, которые помогут восстановить ламинат без разборки.

Метод ремонта ламината без разборки

Ремонт ламината без полной разборки

При выявлении критического состояния одной из панелей можно провести ремонт ламината без разборки:

• Найти элемент, подходящий по размерам и оставить в помещении, в котором он будет уложен. Это надо, чтобы доска впитала влагу и приняла нужные размеры.
• Для удаления на поврежденной панели наносятся отметины в углах, отступя на 4 мм от кромки. От меток провести линии под углом в 45 градусов к продольно оси. В итоге получится треугольник – места пропилов.
• При помощи ручной дисковой электропилы сделать пропилы по нарисованным треугольникам, аккуратно без нанесения повреждения всей конструкции. Потом стамеской их удалить. Очистить пазы и гребни стамеской.
• Подготовленную ламель можно установить, для облегчения работы можно зашлифовать клином до 5 см шип, расположенный у торцевого паза. При установке можно использовать клей, излишки удалить влажной ветошью. Потом постараться не трогать отремонтированную область 12 ч.

Устранение дефектов покрытия

Устранение царапин на ламинате:

• Можно сделать своими руками купив набор для его ремонта. В его состав входят восковые карандаши нескольких оттенков. Это дает возможность подобрать идеальный оттенок имеющемуся напольному покрытию. С их помощью можно устранить мелкие царапины. Перед тем использовать восковой карандаш для ламината нужно очистить поверхность, затем нанести карандаш на царапину и отполировать лоскутом фланели.
• Для устранения глубоких царапин используется специальная замазка из того же набора. Очистив место царапины, шпателем наносится замазка. Излишки удалить влажной тряпкой, а основа протирается сухой. И оставить на 3-4 часа.

Сколы устраняются с использованием специальной шпатлевки, с ее помощью можно отремонтировать и стыки ламелей. Поверхность надо очистить, обезжирить и по краю поврежденного участка нанести малярный скотч. Ремонтную пасту выдавить в емкость, потом в нее можно добавить пигменты и равномерно смешать, чтобы получить полное сходство с уложенным ламинатом. Чтобы не допустить ошибок стоит воспользоваться прилагаемой инструкцией к палитре. Шпателем заполнить повреждение, удалить скотч и излишки. Оставить место ремонта на час.

При эксплуатации на полу могут появиться различные пятна. Перед началом их удаления нужно уточнить их природу:

• Фруктово-ягодные, кофейные, винные, от чая, кровь. Если пятно свежее, то поверхность нужно протереть влажной тряпкой. Сухие поможет удалить специальное средство для чистки ламинированного пола.
• Любой ремонт сопровождается появлением пятен краски и возникает вопрос: чем отмыть ламинат после ремонта. Ответ прост: такие пятна удаляются ацетоном, средством для снятия лака или универсальным растворителем. Так можно удалить и фломастеры и лак. При этом необходимо использовать малое количество и не подвергать их воздействию незагрязненную поверхность пола. Лак для ногтей можно удалить с использованием стирального порошка, небольшого количества воды и щетки средней жесткости.
• Резину, грязь, косметику, цветные карандаши удаляются сухой тряпкой из нейлона. Следы от резиновых набоек можно удалить простым ластиком.
• Пятна от жира надо охладить, аккуратно соскоблить и остатки вытереть губкой с моющим средством.
• Кислотные пятна невозможно удалить. В таком случае нужно заменить прожженные ламели.

Лучше удалять пятна пока они свежие, спустя время появляется риск впитывания в доску. Что приведет к потребности замены загрязненной ламели.

Метод ремонта ламината с разборкой

Этот метод является единственным если:

• Панели уложенного покрытия поднялись, к этому может привести залив пола водой или несоблюдение правил по поведению процесса укладки ламелей.
• Появление скрипа, говорит о смещении некоторых участков напольного покрытия. Чтобы его устранить нужно, разобрать пол и заменить подложку и при необходимости выровнять основу.
• Задирающиеся края свидетельствуют о протечках или небольших лужицах. Для предотвращения дальнейшего разрушения напольного покрытия надо заменить покоробившиеся ламели.

А для предотвращения реставрации ламината своими руками нужно соблюдать правила ухода этого вида напольного покрытия.

Ремонт ламината: без разбора своими руками

Покрытие из ламинированной доски используют для облицовки пола. Данный материал, производят по специальным технологиям. Доска состоит из слоев, основа изготавливается из ДВП или ДСП, верхний слой покрыт специальной высокопрочной пленкой.

Покрытие может быть однослойным, композитным. Кроме декоративной функции, верхний слой защищает облицовочный материал от воздействия излишков влаги, загрязнения, механических воздействий.

Известно, что полы, сделанные из ламината, износоустойчивые, хорошо переносят перепады температурного режима, действие излишков влаги. Как бы мы за ними не следили и не ухаживали, существуют случаи, когда от механического воздействия поверхность портится.

Это может привести к различным трещинам или сколам. Кроме того, такие проблемы могут возникнуть при нарушении технологии во время монтажа.

Если это произошло не стоит сразу производить полную замену покрытия. Следуя предоставленным советам и инструкциям, вы сможет вернуть покрытию первоначальный вид.

Все ремонтные работы можно разделить на несколько категорий

1. Ремонт без разборки ламинированного полотна
2. Ремонт пола из ламината с разборкой.

Устранение царапин

Передвигая мебель, уронив тяжелый или острый предмет, можете повредить покрытие, поцарапав его. Это неприятно, но страшного ничего нет. Вы сами своими руками сможете восстановить первоначальный внешний вид.

Для того чтобы заделать появившиеся царапины можно воспользоваться восковым мелом. Цвет его должен совпадать с покрытием ламината.

Царапину требуется хорошо зачистить, для этого используют пылесос, после чего поврежденное место тщательно затирают восковым карандашом. Применяя сухую салфетку, удаляют излишки воска, отремонтированное место полируют.

Если царапина достаточно глубокая можно воспользоваться замазкой. Чтобы ее правильно подобрать, и замазка соответствовала цветовому оттенку, в специализированную торговую точку надо отправляться с образцом ламинированного элемента для того, чтобы правильно определить нужный цвет.

Кроме шпатлевки, приобретите шпатель с округлыми краями (чтобы во время ремонта дополнительно не повредить поверхность острыми углами).

Аккуратно шпателем нанесите на поврежденную поверхность замазку и тщательно разровняйте, излишки удалите чистой салфеткой и оставьте высыхать в течение нескольких часов.

Если степень повреждения пола достаточно сильная и вспомогательные средства не дали должных результатов, тогда ламинированную доску придется заменить.

Сколы и их устранение

Такие повреждения образовываются от падения тяжелых предметов. При обнаружении дефекта старайтесь устранить повреждении как можно быстрее. Попадание излишков влаги даже в самые мелкие сколы приведет к серьезным проблемам. Со временем придется заменять все покрытие.

Для реставрации настила своими руками вам потребуется шпатлевка, которую применяют для стыков ламелей.

Используя шпатель, равномерно нанесите шпатлевку, выровняйте ее, после чего тщательно затрите тканью.

Для того чтобы избежать повреждений ламинированного покрытия с момента его укладки, обращайтесь с ним аккуратно и бережно. Не допускайте скопления воды, под мебель обязательно подложите мягкую ткань.

Скрип

Такой дефект появляется при неправильном монтаже ламинированных досок на замок, вовремя которого происходит смещение некоторых участков. Требуется демонтировать пол и произвести замену подложки, которая спрессовалась.

Если существует необходимость замены отдельных элементов, фиксируйте их не на замок, а на клеевую основу.

Деформация края

Если кромки доски начинают задираться – это говорит об излишках влаги. Вода попадает в щели, что впоследствии приводит к деформации. В таком случае чтобы провести ремонт ламината, надо срочно поменять проблемные участки. Если этого не сделать, они попросту поломаются.

Появление пятен

Следы краски, фломастеров, косметических лаков удаляют при помощи ацетона или традиционного растворителя.

Следы от высохших соков, вина, кофе, крови удаляют, используя средства по уходу за ламелеями.

Замена ламинированных элементов

Бывают повреждения, которые невозможно реставрировать при помощи вспомогательных средств. Тогда приходится удалять отдельные участки покрытия. Замену можно произвести своими руками, рабочий процесс не будет сложным, если придерживаться всех инструкций. Как отремонтировать ламинат своими руками, вы узнаете, ознакомившись с советами специалистов.

Существует несколько способов смены ламината. Самый легкий – это демонтаж и удаление элементов. Для этого вам надо выбрать место, где поврежденная доска располагается максимально близко к стене. Это делается для того, чтобы не пришлось разбирать большой участок.

В первую очередь, вам придется демонтировать плинтус и разобрать покрытие до деформированного участка. Произведя замену испорченного элемента, проведите укладку в обратном порядке.

Если помещение имеет большую площадь и проблемный участок расположен среди комнаты существует другой способ замены.

Вам понадобятся:

1. Циркулярная пила.
2. Рулетка.
3. Резак.
4. Новая ламинированная доска.
5. Киянка (резиновый молоток).
6. Пылесос.

Помните!!! Приобретая новые элементы, проследите, чтобы все они были от одного производителя.

Как правильно разобрать покрытие, для смены поврежденных элементов

1. В поврежденном месте, для того чтобы сделать ремонт ламината, требуется, подготовить 4 отверстия, используя сверло. Они должны располагаться по краям ламинированной доски. Дистанция до края не более 1,5 см. Такое расстояние дает возможность не повредить другие детали. Затем через каждые 25 см по кромке длины всей доски проделайте дополнительные отверстия.
2. Используя карандаш, прочертите линию, которая соединит все полученные отверстия. Используя строительный нож, отрежьте короткие стороны от доски.
3. Демонтируйте поврежденный ламинат. Удалите пыль, используя пылесос. Внимательно осмотрите соседние доски, они должны быть целые и не поврежденные.
4. У ламинированной доски удалите снизу часть замка.
5. Наносите клей со всех сторон ламинированного элемента и зафиксируйте его на место. Излишки клея удалите мягкой тряпкой. На новый элемент желательно поместить небольшой груз.

Удаление зазоров

Если монтаж ламината не соответствовал инструкции, могут возникать зазоры/щели между стыками доски. Щели значительно портят внешний вид всего покрытия, со временем они могут привести к дополнительным трещинам или расслоению.

Для того чтобы этого не произошло, перед тем как вы начнете настилать ламинат своими рукам, он должен пройти «акклиматизацию». Это основное требование. Невыполнение этого требования является главной причиной появления щелей.

Пол, на который вы будете стелить ламинат, должен быть идеально ровным, только при таких условиях производители дают полную гарантию качества.

Если щели все-таки появились, заполните их особым составом с древесным наполнителем, который применяют для ламината. Ремонтные работы без разборки возможны, только если зазоры небольшие. В другом случае требуется проводить демонтаж и по-новому производить укладку покрытия.

Для качественного соединения досок ламината, можно применять клей, который наносят в пазы.

Ремонт ламината: видео-инструкция — как ремонтировать пол своими руками, набор для реставрации без разборки, ремонтный состав, цена, фото

Ламинат по праву считается одним из наиболее практичных напольных покрытий – он недорог, обладает презентабельным внешним видом и достаточно устойчив к различным воздействиям. И все же, иногда требуется ремонт ламината  – когда косметический, а когда и капитальный. И здесь многие из нас могут зайти в тупик – ведь как правильно производить ремонт такого напольного покрытия, знают отнюдь не все.

Впрочем, это дело поправимое…

Замена поврежденной панели

Возможные неисправности ламината

Ремонт ламината своими руками  может потребоваться в целом ряде случаев.

И чтобы нам было понятно, какие действия предпринимать при обнаружении той или иной неисправности, вначале проанализируем наиболее распространенные поломки.

• Царапины на ламинате

  Чаще всего встречающимся дефектом ламината являются различные пятна.
  Впрочем, процедуру их удаления ремонтом называть язык не поворачивается – а с другой стороны, многие пятна требуют серьезных усилий для их удаления.
  Да и внешний вид напольного покрытия пятно портит существенно.

• Следующая по распространенности неисправность – царапины и сколы на ламинате.
  Возникают они при передвижении мебели, падении на ламинат тяжелых предметов с острыми краями, а также – вследствие контакта ламината с металлическими набойками на обуви и когтями домашних животных.
  Здесь простой чисткой не обойтись – потребуется ремонтный состав для ламината.
  О том, какие составы, в каких случаях применяются, мы расскажем несколько ниже.
• Далее идут щели между панелями ламината и неровности, возникающие на полу. Среди причин этого – укладка ламината на неровную поверхность основания, использование неподходящей подложки под ламинат  или отсутствие зазора между стеной и ламинатом.
  Все эти проблемы также решаемы – правда, усилий такой ремонт ламината потребует значительных.

Дефект стыков

• Ну, и наконец – самые серьезные неисправности. Сюда относится набухание ламината после затопления (чаще всего – соседями сверху, но может «постараться» и лопнувший аквариум), а также – серьезные механические повреждения панелей ламината.
  Здесь поможет, пожалуй, только замена поврежденных элементов. Как производится ремонт и укладка ламината в таких ситуациях, мы тоже расскажем.

Чиним ламинат сами

Удаление пятен с поверхности ламината

Как правило, при производстве поверхность ламината обрабатывается защитными составами, которые препятствуют глубокому проникновению загрязняющих веществ. Вот почему большинство пятен с ламината удаляются достаточно просто – сухой и ли влажной тряпкой.

Удаление пятен с ламината

А вот если в квартире идет ремонт, то на ламинат попадают лаки, краски, строительные растворы – и возникает вопрос, чем отмыть ламинат после ремонта?

Для сложных в удалении пятен есть несколько рецептов:

• Пятна от красок и лаков с ламината (а ремонт квартир без таких пятен не обходится практически никогда) удаляются с помощью растворителя или ацетона.
• Лак для ногтей очищается с использованием стирального порошка, нескольких капель воды и щетки со щетиной средней жесткости.
• Следы от резиновых набоек на обуви отлично удаляются канцелярским ластиком.
• Жирные пятна охлаждаем, соскабливаем застывший жир, а остатки пятна вытираем губкой, смоченной в средстве для мытья посуды.

А вот пятна от кислот на ламинате не удаляются ничем. Так что если вам не повезло, и вы прожгли одну или несколько панелей кислотой – то ничего не остается кроме как ремонтировать ламинат путем замены поврежденных панелей.

Удаляем царапины и сколы

Царапины и сколы на ламинате не представляют особой сложности (см. как убрать царапины на ламинате). Если царапина не глубокая, то для ее устранения применяют специальный восковой карандаш (на фото).

Восковые карандаши для ламината

Карандашом проводим по царапине, заполняя ее материалом из которого сделан карандаш. После того как царапина заполнена – полируем это место чистой фланелью.

Обратите внимание!
Цвет карандаша для ремонта должен совпадать с цветом ламината.
Вот почему, отправляясь за приобретением такого карандаша, стоит взять с собой образец самого покрытия – для более точного «попадания в цвет».

А вот для крупных сколов карандаша будет недостаточно – здесь понадобится набор для ремонта ламината. Цена качественных наборов является достаточно высокой – но, все же, ремонт обойдется вам дешевле, чем замена панелей.

Используется набор следующим образом:

• Очищаем и обезжириваем поврежденный участок. Края участка защищаем малярным скотчем.
• Белая ремонтная паста для ламината выдавливается на невпитывающую поверхность, после чего в нее добавляются пигменты из баночек, входящих в ремонтный набор. Как правило, инструкция  к набору содержит палитру, позволяющую определить пропорции пигментов для смешивания.
• Равномерно размешиваем пасту с пигментами, добиваясь необходимого оттенка. С помощью шпателя заполняем полученной массой поврежденный участок.

Заполнение повреждения ремонтным составом

После нанесения ремонтной массы снимаем скотчи и очищаем пол вокруг повреждения. Как правило, полом можно пользоваться уже через час после нанесения пасты.

Масштабный ремонт

Ремонт ламината после залива соседями сверху, или же масштабное выравнивание ламината занимают достаточно много времени, да и средств на них уходит очень много. И, все же, знать, как отремонтировать ламинат при серьезных повреждениях – необходимо.

При повреждении одной панели ламината ее можно просто заменить.

Для этого:

• Поврежденную панель удаляем, выпиливая внешние части замка ламината с помощью дисковой электропилы. Выпиленную панель поддеваем плоской стамеской.
• Очищаем замки соседних панелей от пыли и мусора с помощью шкурки. Пыли из-под ламината удаляем пылесосом.
• Затем берем панель, идентичную по цвету удаленной. Если нет панели из той же партии, можно вынуть панель из пола в неприметном месте – например, под шкафом или за кроватью. На место удаленной вставляем панель, приблизительно подходящую по оттенку (все равно не видно), зато в руках у нас идеальная замена!
• С новой панели срезаем нижние кромки паза, и вставляем ее на место поврежденной панели, закрепляя с помощью клея.

Вклеивание панели

Если же повреждено несколько панелей (например, пол набух при попадании влаги), то их придется заменять, разбирая пол с одного из краев комнаты. Для этого, естественно, нужно будет удалить плинтус.

Если причиной вздутия ламината является не набухание, а отсутствие зазора между ламинатом и стеной, то достаточно снять плинтус, и с помощью дисковой пилы подрезать крайние панели на несколько миллиметров. Через пару дней пол снова станет ровным.

Зазор между ламинатом и стеной – обязателен!

А вот для выравнивания пола под ламинатом придется полностью демонтировать все панели, как показано на видео, а затем – и подложку под ламинат. После демонтажа пол выравнивается с использованием цементной стяжки или настиланием фанеры. И только на идеально выровненный пол заново укладывается ламинат.

Эксплуатация ламината и уход за ним

Несмотря на то, что выше мы рассмотрели достаточно много повреждений и дефектов ламината, он является достаточно устойчивым покрытием.

И если вы хотите, чтобы ремонт пола из ламината вам не требовался как можно дольше – настоятельно рекомендуем соблюдать следующие правила:

• Старайтесь не ронять на ламинат  тяжелые предметы, а также – твердые предметы с острыми краями.
• Для ножек тяжелой мебели вроде шкафов или комодов рекомендуем приобрести специальные защитные накладки из пробки, резины или пластика. Такие накладки уберегут ламинат от повреждений вследствие длительной статической нагрузки.

Защитные накладки для ножек мебели

Совет!
Если вы используете мебель с колесиками, то лучше заменить их на прорезиненные – как более щадящие.

• Чем меньше грязи и песка  (а значит – абразивных частиц) попадет на ламината – тем лучше. Поэтому простой коврик в прихожей существенно продлит сорок службы эксплуатации ламината без потери внешнего вида.
• Для мойки и чистки ламината следует применять специальные средства – они не содержат абразивных частиц, и не будут повреждать наружный слой ламината.
• Старайтесь минимизировать контакт ламината с жидкостью. Если вы что-то пролили на ламинат, то чем быстрее вы это вытрете – тем лучше!

Моющее средство для ламината

Соблюдая эти достаточно простые рекомендации, вы сможете отодвинуть ремонт полов из ламината на неопределенное время!

В любом случае, ремонт поврежденного ламината (пусть это даже косметический ремонт ламината без разборки)  – довольно хлопотное и затратное дело, так что лучше до этого не доводить. Ну, а если неисправность уже обнаружена – что ж, надеемся, сведения из этой статьи вам помогут!

Еще немного полезной информации. Если вы столкнулись с ситуацией в которой вам понадобился адвокат, то рекомендуем почитать отзывы на адвоката Андрей Нодь

Как отремонтировать ламинат своими руками: способы, методы

Одно из самых популярных покрытий последних лет — ламинат. Быстро укладывается, стоит недорого, выглядит неплохо. Но с ним, как и с другими покрытиями, бывают проблемы. Чаще всего они вызваны нарушениями при укладке или низким качеством ламинированной доски, подложки, недостаточно ровным основанием. Но большую часть можно устранить или компенсировать. Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации и как отремонтировать ламинат самостоятельно и будем обсуждать.

Содержание статьи

Ремонт сколов и царапин

Как ни старайся, на ламинате появляются царапины, а если уронить что-то острое и тяжелое, то и сколы. Для небольших сколов и царапин есть ремонтный набор. Нужны будут также восковые мелки подходящего цвета. Мелки часто продаются наборами по три штуки близких оттенков. Смешивая их, можно добиться нужного оттенка или повторить рисунок. Но всякий раз приходится подбирать цвет, так как редко бывают покрытия совсем однородные по цвету и структуре.

Ремонт ламината без разборки пола возможен не всегда

Как заделать царапину ремонтным набором

Ремонтный набор для ламината — это микропаяльник, который работает от батареек. Его включают, ждут пока разогреется. Затем жалом растапливают понемногу восковых мелков нескольких оттенков. Полученную массу наносят с небольшим наплывом на царапину. После застывания воска, специальным или обычным пластиковым шпателем снимают излишки. Если на поверхности остался след от воска, его затирают тряпкой из микрофибры. Подойдет и другая тряпка, просто микрофибра не оставляет следов. Важно, чтобы тряпка была сухая и чистая.

Чтобы окончательно замаскировать царапину на ламинате, может потребоваться несколько слоев. Каждый раз наносим состав в другом направлении, чтобы и края заполнялись, и визуально не было отличий. Нанесли, дождались пока застынет, излишки сняли, заполировали. Важно добиться того, чтобы на ощупь царапина или скол не ощущались.

Воск расплавляем кончиком паяльника и наносим на царапину

Есть еще один момент. На темном ламинате, перед тем как наносить воск, царапину лучше закрасить. Основа ламинированной доски обычно светлая и если не закрасить ее, по краям через воск будет проступать белый цвет. Естественно, в таком случае заплатка будет выделяться, поэтому берем маркер темного цвета (близкого к основному), закрашиваем царапину. Микрофиброй затираем, чтобы убрать краску, которая попала на неповрежденное покрытие. Затирать надо сразу после закрашивания, иначе цвет впитается и удалить его будет очень сложно.

Удаление излишков воска пластиком

Чтобы нанесенная заплатка на царапине не стиралась, нужен будет еще и защитный лак, который продается в мебельных магазинах. Он разбрызгивается после того, как добились нормального результата. Затирать его не надо, нужно просто дождаться пока высохнет.

Если ремонтного набора нет

Без восковых мелков не обойтись, а вот без микропаяльника можно. Мебельные или восковые мелки при нагревании становятся пластичными. Берем некоторое количество нужных оттенков, разогреваем их и смешиваем. Разогреть можно строительным феном или даже обычным, или уложить на батарею или в другое теплое место. Когда воск станет пластичным как пластилин, разминаем и скатываем, стараясь добиться нужного цвета. Все просто, как на уроках лепки в саду.

Не обязательно иметь ремонтный набор

Дальше процесс ненамного сложнее. Из полученного воска нужного оттенка формируем небольшую тоненькую колбаску. Миллиметр-полтора в диаметре. По длине примерно равную царапине. Ее укладываем на царапину и пальцами втираем, вдавливаем. Излишки снимаем пластиковым шпателем. Можно и нержавеющим, но новым и чистым. Часть царапины заполнилась, но вокруг видны следы воска. Берем тряпку из микрофибры, полируем. Если царапина все еще «прощупывается», делаем еще одну колбаску из воска и снова все повторяем. Так до тех пор, пока не будет видно и на ощупь неотличимо. Снова полируем, а затем наносим защитный лак.

Почему скрипит ламинат при ходьбе и как с этим бороться

Если при ходьбе ламинат скрипит или щелкает, скорее всего, причина в неровном основании или низком качестве покрытия. Чтобы избавиться от проблемы кардинально, надо выровнять основание. Это значит разобрать покрытие, залить самонивелирующийся состав (на сдир), выждать пока высохнет и уложить по новой. Долго, дорого, но навсегда.

Еще причиной скрипов может быть мусор, который не убрали при укладке. Но тогда шум, скорее, похож на треск. Избавиться от этой проблемы не разбирая, не получится. Только разобрать, пропылесосить и уложить заново.

Почему скрипит ламинат при ходьбе? Надо разбираться

Как ни странно, причиной скрипов может быть неудачно выбранная подложка. Никто и никогда не жаловался на пробку. Да, она дорогая, но даже недорогой ламинат с ней не скрипит. Было установлено это экспериментальным путем. Под одно и то же покрытие уложили пробковую подложку и вспененный полиэтилен. С полиэтиленом скрипит, а с пробкой нет. Вот и делайте выводы.

Устранение скрипа без разбора пола

Причиной скрипов ламината при ходьбе может быть неудачная конструкция замков или неидеальная геометрия. Обе проблемы характерны для недорогой ламинированной доски. Для этой же категории характерна неидеальная геометрия, которая тоже может быть причиной скрипа. А также то, что уложили не вылежавшееся в помещении покрытие.

Чтобы не разбирать покрытие, стыки можно смазать. Устранить скрип замков ламината возможно при помощи смазок, которые продают в автомагазинах. Правда, они дорогие, да и обработку придется периодически обновлять. Так что бюджетный настил пола таким быть перестает. Итак, смазать стыки ламината от скрипа можно:

• универсальной смазкой типа WD;
• любой другой смазкой на силиконе;
• специальным силиконом для ламината.

Скрипит ламинат… Что делать? Без разбора только смазать стыки

В принципе, неважно какую выбрать. Важно, чтобы смазка была высокого качества. Чем чище, тем дольше не будет скрипеть, поэтому не экономим. Смазка WD удобна тем, что имеет очень тонкий носик, которым удобно наносить состав «прицельно». Силикон для стыков ламината часто продается в обычном тюбике. В таком виде пользоваться им очень неудобно: слишком широкая горловина, большая часть недешевого состава расходуется впустую. После высыхания излишки снимаются. В общем, смотрите сами. Важны не только качественные характеристики, но и форма выпуска. Так как расходовать просто так дорогой состав слишком расточительно.

Устраняем скрип ламината при помощи смазок так:

• Находим места, при нажатии на которые раздается скрип.
• Наносим смазку в швы. Заливаем поверх швов. Силикон текучий, сам просочится в швы.
• Выжидаем 5-10 минут.
• Берем мягкую тряпку, вытираем остатки.
• Удаляем пятна на поверхности при помощи тряпки из микрофибры.

Ламинат может скрипеть из-за неровного основания, неудачно подобранной подложки или плохих замков

После обработки силиконовой смазкой будьте аккуратны — покрытие становится очень скользким. Можно состав смыть при помощи воды и моющего средства для ламината. Собственно все. Скрип должен прекратиться на некоторое время. Чтобы устранить его полностью, надо разобрать покрытие, выровнять основание, чтобы доски лежали, а не провисали и уложить хорошую подложку.

Если ламинат прогибается

Иногда под ногами ламинат играет и не всем такое ощущение нравится. Причины, в принципе, все те же: неровное основание, нарушение технологии укладки, неправильный выбор подложки.

На проблемы с прогибающимся ламинатом чаще жалуются те, кто постелил тонкую доску и использовал при этом дешевую тонкую подложку. Вот тогда на неровностях покрытие выгибается, играет. Все бы ничего — к этому привыкнуть можно. Но в таком случае большая нагрузка приходится на замки. Они либо сломаются, либо станут расходиться.

Ламинат гуляет после укладки. Нужно перестилать

Для того чтобы отремонтировать ламинат при прогибах, нужно выровнять основание. Но, в принципе, небольшие неровности может компенсировать плотная подложка. Это могут быть маты из пенополистирола или пробка. Смотреть надо по затратам, что обойдется дешевле или по времени, которое вы можете уделить решению проблемы. На выравнивание уйдет больше времени, но меньше денег (возможно). Заменить подложку быстрее, но, возможно, дороже.

Пробковая подложка под ламинированную доску. Пока никто не жаловался на скрип или на то, что покрытие шумное

Может быть и противоположная ситуация. Ламинат пружинит под ногами, если подложка слишком толстая. Иногда «для тепла» кладут два слоя подложки и она получается слишком мягкой. При нагрузке ламинат прогибается именно потому, что слишком мягкое основание. В данном случае нужно убрать лишнюю толщину подложки и затягивать не стоит. Нагрузка на замки в таком случае тоже высокая, что может быть причиной того, что ламинат будет расходиться по швам.

Почему вздувается ламинат на стыках после укладки

Ламинат может вздуться по нескольким причинам. Самые вероятные: повышенная влажность, нарушения технологии укладки или недостаток места для расширения. Лучше проверку начать с повышенной влажности. Отсутствие признаков явного затопления не всегда гарантия того, что вода нигде не течет. Иногда она подкапывает. Луж нет, а повышенная влажность есть и от нее ламинат вздувается на стыках.

Если ламинат прогибается по краям, скорее всего, есть излишняя влага

Если ламинат вздулся, внимательно все обследуем. Батареи, трубы, радиаторы обходим с бумажными салфетками. Смотрим не течет ли из-под балконной двери, окна. Следов влаги нет нигде — исследуем дальше. Если нашли источник влаги — разбираем покрытие, устраняем течь, высушиваем покрытие. На сушку, кстати, уйти может несколько недель. Как проверить высохло ли основание? Положить на ночь листок бумаги и накрыть банкой. Если лист остался сухим — отлично. Можно класть ламинат заново. Влажный — сушим дальше.

Если это не влага, проверяем плинтусы и зазор у стены

После тщательной проверки во всех возможных местах, признаков повышенной влажности не обнаружили. Двигаемся дальше. Надо снимать плинтусы. При правильной укладке ламината по периметру, между краем покрытия и стеной должен быть зазор около 10 мм. Если зазора нет или он меньше — это и есть причина того, что ламинат поднялся на стыках. Лечение — подрезать по периметру, чтобы обеспечить технологический зазор.

Вот как должно выглядеть в разрезе

Если в комнате есть трубы, смотрим есть ли зазор вокруг них. Тут часто тоже бывает «зажим», который мешает двигаться ламинату. Смотрим, чтобы не было нигде вплотную установленных дюбелей. Заодно проверьте все ли клинья убрали после монтажа — их обязательно надо снимать. Как отремонтировать ламинат в таком случае, наверное, понятно. Убираем клинья, создаем зазоры по периметру стен, вокруг труб, дюбелей и другого крепежа.

Зазор есть и его размер в пределах нормы — 8-15 мм — оставляем пока покрытие без плинтусов. Если через некоторое время стыки улеглись, причина в том, что плинтусы слишком прижимали покрытие. Следует установить плинтусы, но не прижимать их сильно к полу. А чтобы под плинтус не забивался мусор, щель между его краем и полом следует заполнить акриловым герметиком. Он есть цветной, так что можно подобрать в тон с плинтусом или покрытием. Герметик выбирается такой, который после высыхания остается эластичным. Он дает возможность двигаться ламинату.

Ламинат поднимается на стыках после укладки? Ему некуда расширяться

Вот, кстати, еще одна причина того, почему вздувается ламинат после укладки — мусор в технологическом зазоре. Хотя зазор есть, а покрытие двигаться не может — ему мусор не дает. Нужно снять плинтусы, почистить зазор, установить плинтус на место, а щель заполнить герметиком. Кстати, неправильно выбранный герметик тоже может быть причиной скрипа или вздутия пола. Если он после высыхания теряет эластичность, может «держать» ламинат или издавать тот самый треск и скрип.

Дверные коробки и порожки

Если без плинтусов стыки немного улеглись, но недостаточно, смотрим не слишком ли плотно прилегают к покрытию дверные коробки и есть ли зазор в дверном проеме. Если ламинат уложен без порожков, это может быть причиной вздутия. От температуры или влажности ламинированная доска сильно увеличивается в размерах. При большой длине сплошной укладки, это увеличение становится слишком большим. Результат — вздыбившийся на стыках ламинат. Лечение — подрезаем дверные коробки, чтобы они не зажимали покрытие, делаем стыки ламината в дверях, оставляя зазор в 10 мм и прикрывая его специальными планками или установив пробковый компенсатор.

Если ламинат встал домиком, то нужно разобрать плинтусы и проверить зазор

Еще возможная причина почему вздувается ламинат — перед укладкой ему не дали отлежаться. Привезли из более сухого и холодного склада и сразу уложили. В квартире/доме влажность выше и он разбух. Вот и результат — поднявшиеся стыки. Как отремонтировать ламинат в этом случае описано выше: проверить зазор по периметру, под дверной коробкой и на стыке. Скорее всего, он меньше чем нужно или его нет вообще. Подрезаем и все должно прийти в норму. При обратной установке плинтусов, их не прижимаем к покрытию.

Что делать, если под ламинат попала вода

Самый тяжелый случай, если под ламинат попала вода. Ремонт ламинированной доски в этом случае маловероятен. Примерно в 90% приходится покупать новое покрытие.

При намокании ламинат прогибается по краям. Каждая доска становится похожа на лодочку. Ведь в его основе лежит прессованная целлюлоза, а по сути это картон. Основание, впитывая влагу набухает, увеличивается в размерах. Поверхность покрыта жесткой пленкой, которая от попадания воды не увеличивается. Вот и имеем эффект лодочки. Самое плохое, что после высыхания форма обычно не возвращается. Края все равно остаются задранными. Не в такой степени, как было, но не ровными.

Похоже, под ламинат попала вода

Если под ламинат попала вода, есть два выхода. Просто ждать пока пол высохнет и надеяться на чудо. Второй — разобрать, сложить стопкой, придавив чем-то тяжелым. Ждать пока высохнет в таком положении. В обоих случаях шанс на использование очень мал, но других способов нет.

Как отремонтировать ламинат после намокания? Только ждать пока высохнет и надеяться, что он не будет слишком искривлен. Если намокла не слишком большая часть и есть участки заставленные мебелью, можно переложить так, чтобы доски с поврежденного участка оказались под мебелью.

Ремонт ламината без разборки пола

Что делать, если одну или несколько планок все-таки необходимо заменить. Вообще, надо разобрать покрытие, удалить поврежденные. Причем, новые лучше уложить под мебель или в незаметное место. Даже если у вас несколько штук осталось после укладки, они выглядят темнее. Мытье, солнечный свет, износ. Все это меняет внешний вид ламината. Так что при переборке, просто убираем поврежденные доски. На их место ставим те, что были рядом. Так больше шансов попасть в цвет.

Ремонт ламината без разборки пола. Можно даже одну или две доски заменить

Можно ли заменить только поврежденную доску ламината без переборки всего покрытия? В принципе, возможно, но не со всеми замками, не любого качества. Смысл в том, чтобы разрезать поврежденную доску, достать ее. У замены слегка подрезать замок, установить на место, но уже фиксировать придется на клей к соседним доскам. Подробнее смотрим в видео.

Как заменить одну доску ламината не разбирая пол

Содержание статьи

Ламинат считается прочным и долговечным покрытием, но и он не защищен от различных повреждений: царапин, сколов, вмятин, потертостей и т.п. Поскольку напольный материал не фиксируется к основанию, разработана эффективная система ремонта испорченного участка.

Особенности ламината

Ламинированный пол – это декоративное полотно из многослойных тонких ламелей жесткого типа. Более 40 лет назад этот напольный материал был представлен как бюджетная альтернатива массивному паркету и дощатому настилу.

Изначально ламинат представлял собой шпунтованные планки, которые соединялись друг с другом с применением клея. Однако более 20 лет назад производители разработали особую форму сцепки, которая позволяет собирать покрытие в единое, цельное полотно без использования метизов, клея и других фиксирующих средств. Это так называемые Lock и Click замки. Их эффективность и полезность быстро оценили, поэтому сегодня паркетная и инженерная доска, виниловые и пробковые модульные покрытия выпускают с замковыми соединениями сложной формы.

Замок Click.

Замок Lock.

Таким образом, классический ламинат сегодня – это (сверху вниз):

• Оверлей – защитная полимерная пленка, обеспечивающая устойчивость поверхности материала к влаге, истиранию, каблукам, когтям животных и т. п.
• Декоративная крафт-бумага с напечатанным на ней рисунком. В зависимости от коллекции изображение может реалистично воспроизводить древесину, керамическую плитку, натуральный камень, кожу и многие другие традиционные отделочные материалы.
• Несущая плита плотного HDF. Основа имеет однородную структуру, ее толщина варьируется от 6 до 14 мм. Именно по периметру этого компонента вырезается замок. Некоторые производители выполняют дополнительную гидрозащитную обработку соединительной части ламината. Для этого используются специальные пропитки или синтетический воск.
• Стабилизирующий слой, состоящий из пропитанной термореактивными смолами бумаги. Защищает планки от остаточной влажности, содержащейся в основании, а также предотвращает коробление, перекручивание и другие виды деформации ламелей.

  Структура ламината.

Локальная замена ламината

В первую очередь подготовьте инструменты и материалы для работы:

1. Элемент пола, желательно из той же серии и производителя, что и основное покрытие. Если вы хотите заменить доску ламината через несколько лет эксплуатации, то вероятнее всего не найдете точно такой же напольный материал. Изготовители ежегодно обновляют коллекции, изменяются оттенки, декор, форма замков и прочие параметры. Поэтому постарайтесь подобрать максимально похожие по цвету ламели.
   Никогда не приходите в магазин с фотографией вашего пола или еще хуже – словесным описанием цвета и поверхностного рисунка ламината. Консультанты не волшебники, подобрать идеально они не смогут. И дело не в лени или вредности – на оттенок пола в комнате влияет цвет мебели и стен, интенсивность светового потока. Поэтому необходимо открутить плинтус, разобрать край пола и с планкой-образцом отправиться за покупкой.
2. Адгезионный состав: ПВА, клей столярный, клей-герметик и т. п.
3. Режущий электроинструмент: циркулярная пила, реноватор, болгарка.
4. Стамеска и молоток.
5. Монтажная скоба и подбивочный брусок.
6. Карандаш строительный для нанесения разметки.
7. Пылесос для удаления пыли и мусора.
8. Вакуумный захват на рычажных присосках. Вместо него можно использовать скотч и деревяшку.

Замена ламината в середине комнаты – дело одного дня. Ремонт покрытия производится в 5 этапов:

Разметка пола

Карандашом необходимо разметить удаляемую планку так, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что диагональные линии не должны доходить до углов.

Если необходимо поменять несколько планок, то придется разметить и разрезать не один элемент, а все поврежденные.

Пропил планки

Режущим инструментом из поврежденной доски выпиливается прямоугольник. При этом диагональные штрихи, наносимые под углом 45 °, прорезаются частично, не доходя до края ламели на 3-5 мм. Это позволит предотвратить случайное повреждение соседних элементов пола.
Некоторые мастера предпочитают выполнять единичный пропил посередине планки, но это ошибочное решение, ведь при удалении отрезанных элементов велик риск повреждения замков соседних ламелей.

Удаление ламината

Разбирать прорезанную доску лучше всего со средней части. Стамеской поддевается элемент и убирается в сторону. Затем производится демонтаж длинных полос – их следует приподнять на 30-40 ° и аккуратно отсоединить, стараясь не повредить замок соседних планок.

Далее острие инструмента нужно вставить в диагональный пропил, подбить молотком и можно убрать остатки разобранного элемента. Если удаляются несколько досок в одной полосе, то для облегчения работ разрешается при помощи бруска и киянки немного сдвинуть ряд в сторону стены. При установке новых планок все легко можно будет вернуть на место посредством монтажной скобы и молотка.

Весь мусор и пыль, образовавшиеся в процессе работы, следует удалить при помощи пылесоса или веника и влажной тряпки. При необходимости заменяется и подложка.

Подготовка новой ламели

Ламинат нужно занести в комнату за пару дней до начала ремонтных работ. Это время требуется покрытию для акклиматизации.

Выберите планку, наиболее подходящую по цвету и рисунку, острым ножом или стамеской срежьте выступающие части замка по всему периметру вставляемого элемента.

Монтаж доски

Нанесите клей на выступающие части замка соседних ламелей. При помощи вакуумного захвата перенесите доску и аккуратно опустите на место. Наступите на поверхность уложенной планки, а затем влажной мягкой тканью или шпателем удалите выступившие излишки клея.

Далее необходимо нагрузить ламель на 24 часа. По истечении указанного периода пол можно эксплуатировать без всяких ограничений.

Для наглядности предлагаем изучить видео инструкции от производителей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как удалить ламинат, не повредив доски | Руководства для дома

Крис Дезиел Обновлено 19 декабря 2018 г.

Ламинированный пол разбирается так же легко, как и соединяется, но края хрупкие, поэтому вам придется осторожно разбирать пол, если вы хотите повторно использовать доски. Одним из преимуществ ламината является то, что он плавает на черновом полу, а это означает, что он не крепится с помощью клея или гвоздей. Однако, когда ламинат был новым, вам часто приходилось склеивать доски друг с другом, и после того, как они были склеены, их было трудно отделить.Это не относится к большинству современных ламинатов. У них есть механизм блокировки, который просто разблокируется, когда вы хотите их разделить.

1. Подденьте плинтусы по периметру пола и от любых стоек или других элементов в середине пола, используя монтировку. Плинтусы должны скрывать зазор в 1/4 дюйма между полом и стеной. Этот зазор нужен вам, чтобы начать разборку.

2. Найдите сторону с канавками пола, то есть сторону, к которой обращены все канавки полов, посмотрев в щели с обеих сторон комнаты.Чтобы доски можно было легко отделить, их нужно потянуть в ту сторону. Начните разборку с одного из углов со стороны паза.

3. Поместите чистую терку для затирки швов с резиновым покрытием поверх угловой доски, надавите на нее, затем протолкните доску в продольном направлении к стене. Когда он отсоединяется от соседней доски, толкните его в сторону, чтобы отсоединить от другой доски, к которой он прикреплен. Выньте его, когда он освободится от обеих досок.

4. Работайте в этом ряду, удаляя все доски, прилегающие к стене, таким же образом.После удаления этого ряда таким же образом удалите еще один или два, чтобы у вас было место, чтобы стоять на черновом полу.

5. Удалите первую доску в следующем ряду, сначала используя поплавок, чтобы освободить конец, а затем, стоя на черновом полу, приподняв свободную сторону примерно на 4 дюйма от земли и осторожно потянув доску на себя. Он должен легко расстегиваться.

6. Используйте технику подъема и вытягивания, чтобы разделить все доски в этом ряду как единое целое, затем разделите их конец от края с помощью той же процедуры.

Наконечник

Работайте осторожно. Механизмы запирания часто изготавливаются из древесноволокнистой плиты средней плотности, которая легко ломается.

Резиновый поплавок может оставлять черные отметины на поверхности некоторых досок. Это легко удаляется уайт-спиритом, который не повредит твердое пластиковое покрытие.

Если доски склеены, самый простой способ их разъединить — нагреть стыки с помощью термофена. Это может настолько размягчить клей, что они разделятся.В противном случае вам, возможно, придется просто разобрать доски. В любом случае вы не сможете использовать их повторно.

Предупреждение

Не пытайтесь отделить доски монтировкой или отверткой. Оба инструмента оставляют на краю заметные вмятины.

Как заменить поврежденные доски ламината

У вас только что появился новый дом или вы переставляете мебель на место после ремонта, и внезапно это случается … этот звук, это чувство, стыд, вина, этот момент, и вы не знаете, как решить Это.Возможно, это замаскированное благословение. Да, мы знаем … вы повредили ламинатную доску. Итак, вы думаете, как заменить поврежденные доски ламината.

Перед тем, как двигаться вперед, важно составить план, чтобы сэкономить время, деньги и нервы. Прежде чем вы начнете думать о том, как заменить поврежденные доски ламината, взгляните на свою комнату. Ваше повреждение близко к стене или оно находится посередине комнаты? В зависимости от того, где находится повреждение, необходимо следовать разной процедуре.Если повреждение находится рядом со стеной, вы можете просто отсоединить эти доски. Если повреждение находится в середине пола, вы можете попробовать другую процедуру, как мы подчеркнули ниже.

Доски повреждены вплотную к стене

Процедура:

Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути. Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке.Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

1. Вам нужно найти стену, которая находится ближе всего к поврежденной доске, а затем удалить молдинг вдоль этой стены.
2. Теперь вам нужно добраться до поврежденной доски, единственный способ сделать это — разобрать все доски вокруг, отключив систему блокировки.
3. Когда вы отсоединяете язычок одной доски от паза другой доски, они разблокируются.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, прежде чем вы сможете достать и заменить поврежденную ламинатную доску.
4. После этого вам нужно будет вернуть молдинги основания стены в нормальное состояние после того, как вы заменили поврежденную доску и заново соединили каждую доску.

Поврежденная доска посреди комнаты

Процедура:

К сожалению, исправление этого типа требует времени и некоторых навыков. Если вы хотите попробовать это самостоятельно, вот руководство, которое поможет вам на этом пути.Если вы не способны или сомневаетесь в себе, советуем проконсультироваться со специалистом по установке. Если вы будете следовать этому руководству, примите меры предосторожности при обращении с инструментами, соседними досками и телом (наденьте защитные очки и т. Д.).

2. Чтобы отремонтировать поврежденную ламинатную доску, начните с просверливания отверстий ½ дюйма на каждом углу поврежденной ламинированной доски. Вам нужно быть как можно ближе к стыкам на концах доски.
3. Просверлите еще два или три отверстия на каждой стороне поврежденной ламинатной доски на расстоянии примерно 4–5 дюймов друг от друга.
4. Проведите прямую линию между отверстиями, чтобы избежать ошибок, и используйте ее в качестве направляющей для резки.
5. Убедитесь, что вы соблюдаете точную глубину ламината при использовании пилы, чтобы предотвратить врезание в основание или черновой пол, что вам определенно не нужно.
6. Начните с центра ламинатной доски, прорежьте по линиям до внутренних отверстий и продолжайте до отверстий, которые вы просверлили.
7. Вырежьте или снимите центральную часть. При необходимости вы можете использовать универсальный нож, чтобы поднять его.
8. Удалите оставшиеся части доски, покачивая их вверх и вниз. Будьте осторожны и осторожны на этом этапе, потому что вы можете повредить ламинатные доски пола рядом с поврежденными. Обязательно обратите внимание на прилегающие к полу ламинатные доски.
9. Убедитесь, что область очищена от излишков. Прежде чем устанавливать новую доску, вам нужно, чтобы она была красивой и чистой.
10. Теперь пришло время заменить ламинатную доску. Вы должны отрезать язычок с обеих сторон, короткий и длинный край доски.Бренды ламината могут также потребовать обрезки канавки по короткому краю, чтобы новая планка встала на место. Лучшим инструментом для этого будет вибропила.
11. Теперь, когда поврежденная ламинатная доска убрана, пора установить новую ламинатную доску. Нанесите несколько капель клея на бороздку неразрезанной доски (той, которая была соединена с поврежденной доской). Наносите клей на все швы и стыки, но всего несколько капель. Сотрите остатки клея до того, как он высохнет.
12. Положите на доску что-нибудь тяжелое и дайте ему высохнуть в течение дня.

Теперь, когда вы знаете, как заменить поврежденные ламинатные доски, вы сможете наслаждаться красивым полом! Мы приветствуем отзывы и любые предложения по замене поврежденной ламинатной доски. Если вы следовали совету из этой статьи, поделитесь с нами своим опытом. Мы хотели бы услышать о вашем опыте в комментариях ниже!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в январе 2010 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности и полноты.

Другие руководства по ремонту ламинатных полов:

3 способа ремонта ламината

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по благоустройству дома

Соавтором этой статьи является Кевин Шлоссер. Кевин Шлоссер — специалист по благоустройству дома и владелец компании Home Tech Handyman Ltd. Обладая более чем 20-летним опытом, Кевин специализируется на установке полов, кровельных покрытий и общих услугах по ремонту на месте.Кевин имеет несколько сертификатов, связанных со строительством и домашними технологиями, включая сертифицированного специалиста по возрасту на месте NAHB, членство и сертификаты CEDIA, а также сертификат Ассоциации сертифицированных мастеров-разнорабочих. Кроме того, он проходит обучение, чтобы получить сертификаты в области строительства, управления проектами и другие сертификаты системного интегратора, соответствующие требованиям CEDIA. Он полностью застрахован в штате Колорадо. Эту статью просмотрели 372 672 раза (а).

Соавторы: 14

Обновлено: 24 мая 2021 г.

Просмотры: 372,672

Краткое содержание статьи X

Ламинированный пол привлекателен и прост в установке, но со временем он может поцарапаться, поцарапаться или повредиться водой.Если вам нужно исправить мелкие царапины или сколы, купите набор для ремонта ламинатного пола, соответствующий цвету вашего пола. Вам нужно будет очистить область вокруг царапины или скола, а затем заполнить ее замазкой или мелком, которые идут в комплекте. Для более серьезного ремонта у краев пола вам нужно будет снять плинтус или молдинг, чтобы вы могли поднять доски ближе всего к стене. Когда вы дойдете до поврежденной доски, выньте ее и вставьте новую. Замените другие доски и все плинтусы или молдинги, которые вы сняли.Читайте дальше, чтобы узнать, как отремонтировать поврежденные доски в середине пола!

• Печать
• Отправить письмо от фаната авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 372 672 раза.

Как отремонтировать ламинатный пол — Советник Forbes — Советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

• Время работы: От 2 до 3 часов, в зависимости от степени повреждения
• Общее время: 4 часа
• Уровень квалификации: От начального до среднего
• Стоимость проекта: 20–50 долларов

Если ваш ламинат не полностью устарел или не разрушен (например, изгиб в середине комнаты), его можно отремонтировать, а не разорвать и полностью заменить.Ремонт ламината обычно выполняется быстро и легко. Если повреждение является значительным, возможно, пришло время полностью заменить пол, что дороже, но не сложнее.

ПРИМЕЧАНИЕ: В первой половине 2021 года беспрецедентная нехватка рабочей силы стала побочным эффектом пандемии COVID-19. В связи с этим резко вырос спрос на материалы и строительные работы. В результате цены на материалы могут быть выше, чем указанные в этой статье, а время выполнения заказа может быть дольше обычного как для рабочей силы, так и для материалов.

Когда ремонтировать ламинат

Пора подумать о замене доски в ламинатном полу, если поверхность значительно повреждена — например, скол, трещина или большая царапина. Изогнутые или приподнятые края или изгиб доски также требуют замены и могут указывать на воду или другие повреждения. Возможно, удастся заменить только поврежденный участок без замены всего пола.

Некоторые повреждения ламината можно исправить, не заменяя ни одну из досок.Ремонтные комплекты могут улучшить внешний вид мелких царапин. Если покрытие на всем полу выглядит немного тусклым, нанесите морилку и прозрачное покрытие, чтобы сделать его ярче.

Меры безопасности

При работе с электроинструментом или острыми краями используйте небьющиеся защитные очки и надежные перчатки. Также будьте осторожны, чтобы не порезаться об острые края сломанных кусков ламината.

Инструменты

• Карандаш
• Молот
• Прямоугольник
• Долото
• Циркулярная пила
• Защитные очки
• Универсальный нож
• Плоскогубцы
• Вес

Материалы

• Малярная лента
• Клей для дерева
• Чистящий растворитель
• Дополнительный пол

Инструкции

1.Решите отремонтировать или заменить

Ремонт обычно требует меньше времени и затрат, чем замена всего пола, но если вы чувствуете, что пришло время для перемен и у вас есть дополнительные деньги, замена всегда возможна.

Если на поверхности есть только мелкие неглубокие царапины (от когтей вашей собаки или перетаскивания мебели через комнату), подумайте о покупке набора для ремонта ламинатного пола. Если мы говорим об осветлении всей комнаты с помощью морилки или блеска, вы не только улучшите общий внешний вид комнаты, но и продлите срок службы пола и сделаете вашу походку более упругой.

СОВЕТ : Если ваши шаги действительно упругие, это может указывать на более глубокие повреждения. Если ваш пол прогнулся, обратитесь к подрядчику.

2. При замене решите, сколько нужно заменить

Решите, какие доски нужно заменить. Стоит ли все это подтянуть и начать с нуля? Если это всего лишь пара досок, осмотрите свой шкаф, подвал или гараж. Если вам нужно больше материала, чем у вас есть на складе, и производитель больше не производит такой же дизайн, вам может потребоваться заменить всю вещь.

3. При необходимости разобрать

Если поврежденная доска находится близко к краю пола, можно частично разобрать пол вместо того, чтобы вытаскивать пилу. Сторона паза (последний установленный ряд) — лучшая отправная точка для разборки.

Если это неизвестно, лучший способ проверить — взглянуть на край досок, сняв плинтус и / или окантовку на четверть круга. На конце с канавкой должен быть прорезь для шпунта.Будьте осторожны, снимая плинтус; если покрасить стену, плинтус может повредить отделку стены. В этом случае аккуратно отделите плинтус от стены ножом.

Если поврежденная доска находится близко к демонтируемой стороне пола — обычно максимум на расстоянии двух или трех досок — разборка не должна занять слишком много времени.

Удаление первой доски, как правило, является самой большой проблемой — используйте инструмент, чтобы надавить на поверхность доски (затирка может работать хорошо из-за трения, которое поверхность создает с доской), и надавите на нее в продольном направлении, чтобы разблокировать концевые соединения. .Затем с силой вбок освободить его от стоящей рядом доски. Будьте осторожны, чтобы не приподнять планку слишком высоко, чтобы не отломить язычок от соседней доски.

Выполните ту же процедуру и продолжайте снимать доски до тех пор, пока не найдете нужную для замены. Оказавшись там, вставьте новый кусок ламината и замените остальной пол. Инструкции по установке см. В нашем руководстве по укладке ламината.

4. Снимите центр досок

Следующим шагом будет вырезание досок, которые нуждаются в замене.Если вам неудобно пользоваться пилой, вы можете еще больше повредить пол или нанести травму себе или окружающим. Если да, просто скажите «нет» и наймите профессионала.

Проще всего начать с вырезания центра доски. Проведите линию примерно в 1,5 дюйма от всех четырех краев доски. Используйте сверло 3/8 дюйма, чтобы просверлить разгрузочные отверстия в каждом углу доски и в углах линии отреза в центральной части доски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не сверлите слишком глубоко; если дрель пройдет через черновой пол и случайно заденет водопровод или электрическую линию, существует опасность поражения электрическим током.

Установите глубину пропила на циркулярной пиле немного больше, чем глубина пола (не черного пола). Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить нарисованную вручную линию от разгрузочного отверстия до разгрузочного отверстия.

5. Обрежьте углы и удалите оставшиеся части

Затем используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить теперь удаленный центр доски до угла снимаемой доски. Также вырежьте рельеф от центра доски до шва каждой доски. Используйте долото, чтобы выломать неразрезанные части доски и удалить все оставшиеся части.

6. Снимите нижнюю кромку на новой планке

Каждая доска имеет паз на одном конце и одной стороне, а также шпунт на другом конце и другой стороне. Это то, что делает ламинат таким уникальным. Но доски нужно выровнять соответственно.

Перед установкой новой доски необходимо отрезать нижнюю кромку обеих канавок и одного гребня. Для этого надрежьте язычок ножом для бумаги или канцелярским ножом и отломите его плоскогубцами. Используйте лезвие, чтобы сбрить все оставшиеся кусочки.Всегда отрезайте от тела, пальцев и лица.

7. Замените приклеенные доски, удалите излишки клея и подождите.

Нанесите полоску клея для дерева на все четыре края новой доски. Склеенный шпунт новой доски нужно сначала вставить в паз существующего пола. После этого можно установить саму доску. Следует удалить излишки клея и поставить на доску гири, пока клей не высохнет (в соответствии с рекомендациями производителя).

Когда звонить профессионалу

Если вы работаете в доме с устойчивым полом и сильно неровным полом, вам может потребоваться опытная пара глаз, чтобы оценить, будет ли ламинат продолжать разрушаться.

Если вы собираетесь отремонтировать значительную площадь напольного покрытия или отремонтировать сложное пространство с ограниченным пространством, что сделает работу более трудной или менее безопасной, более опытный специалист в решении подобных проблем может избавить вас от многих головных болей.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Практическое руководство по ремонту ламинатных полов

Ламинированные полы штурмом завоевывают рынок домашнего декора уже более двух десятилетий.И это неудивительно, учитывая все, что он может предложить — долговечность, низкие эксплуатационные расходы и привлекательный внешний вид за скромные денежные затраты. Тем не менее, хотя стандартная гарантия составляет 20-30 лет, ламинат не является прочным. Особенно, если в вашем доме есть дети и / или животные, ламинат подвержен как нормальному износу, так и случайным повреждениям.

Однако преимущество этого типа полов состоит в том, что они устанавливаются как «плавающий пол», а не прибиваются гвоздями. Это значит, что в случае поломки можно исправить небольшую секцию — не нужно заменять весь пол.Узнайте все о ремонте ламината.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Чтобы свести к минимуму возможность появления царапин на полу, оберните ножки мебели войлочными протекторами. Говоря о лапах, также держите когти вашего питомца подстриженными. Коврики у каждого входа в ваш дом предотвратят попадание потенциально вредного песка и мусора, а также влаги.

Вытрите все пролитые жидкости — даже обычную воду — во избежание образования пятен и / или пузырей на ламинированном полу.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

Очистите пол шваброй из микрофибры перед любым ремонтом. Многие из перечисленных ниже исправлений будут работать лучше всего, если после этого никто не будет ходить по полу в течение 24 часов. В случае серьезных повреждений или стойких пятен проконсультируйтесь со своим подрядчиком по укладке полов; на ремонт может распространяться гарантия вашей покупки.

КРЫШКИ И НАПОЛНИТЕЛИ

1. Ручка для ретуширования или карандаш-наполнитель

Чтобы устранить незначительные потертости, царапины или порезы, попробуйте недорогие, простые в использовании ручки для ретуши или карандаши-наполнители ( похожи на восковые мелки).Ручки можно купить по отдельности, но для наиболее удачного сочетания цветов лучше приобрести набор. Это будет включать несколько древесных тонов, варьирующихся от светлых до темных, таких как дуб, клен, орех, красное дерево и т. Д., Чтобы смешать их по мере необходимости. Ручки стоят около 10 долларов за комплект и полностью высыхают за 5 минут. Их можно использовать для подкраски мебели, помимо ламината, но только для внутреннего использования. Наборы наполнителей в виде карандашей стоят дороже, но могут заполнить небольшие царапины и не требуют времени для высыхания.

2. Ремонтный комплект для ламинатного пола

Ремонтный комплект для ламинатного пола является наиболее дорогостоящим средством в категории «покрытие и шпатлевка». Однако, помимо обеспечения более точного соответствия цвета, он может заполнить несколько более крупные выбоины и отверстия. Набор может содержать воск, пасту или замазку с различными оттенками, которые вы можете растушевать до нужного вам оттенка. Инструменты, которые вам понадобятся для подготовки и нанесения состава, такие как шпатель и кисть, обычно прилагаются.

ЗАМЕНА ПЛАТЫ

3.Снимите и замените

В случае более серьезного повреждения ламинатного пола ремонт будет включать замену поврежденных плит. Для получения наилучшего результата аккуратно удалите плинтус, ближайший к тому участку ламинатного пола, который вам нужно отремонтировать. Затем разберите пол, отпирая доску за доской из пазовидного расположения, пока не сможете вытащить поврежденную. Присоедините замену и работайте в обратном направлении, чтобы собрать пол.

4.Вырежьте и приклейте

Если разборка пола окажется слишком сложной, вы можете вырезать только поврежденный участок, а затем аккуратно вырезать «заплатку» ламината, размер которой соответствует пустому месту. Приклеив пластырь, положите сверху тяжелый груз и дайте ему высохнуть в спокойном состоянии в течение 24 часов. ПРИМЕЧАНИЕ. Предполагается, что после укладки ламинатного пола у вас осталось несколько дополнительных досок. Если это не так, отнесите поврежденную деталь своему поставщику, чтобы найти наиболее подходящий вариант.

Лаура Фирст пишет для networx.com.

Обновлено 13 июня 2018 г.

Как отремонтировать ламинатный пол

Время чтения: 4 минуты

Установка нового пола может существенно изменить ваш интерьер. Ламинированные полы — популярный выбор из-за их способности имитировать внешний вид и ощущение натурального дерева, но при этом обеспечивают дополнительную прочность. Однако это не значит, что он нерушим. Несчастные случаи случаются, как и износ с течением времени.К счастью, процесс ремонта ламината несложный.

Если на ламинатной доске есть повреждения, обычные царапины и трещины можно исправить с помощью ремонтного набора подходящего цвета. Когда дело доходит до замены поврежденной ламинатной доски в ламинатном полу, определите область, на которой нужно заменить доску, поскольку разные области требуют разного обращения. Замену можно произвести, следуя нашему пошаговому руководству ниже, хотя мы рекомендуем найти профессионального установщика.Принятие мер предосторожности во избежание повреждений может избавить от необходимости ремонта или замены. Регулярная чистка и войлочные клейкие подушечки для мебели — оба способа предотвратить повреждение ламината.

Как отремонтировать поврежденный ламинат , зависит от степени его серьезности . В большинстве случаев вы можете предотвратить замену поврежденных досок с помощью ремонтного комплекта. Если ламинат не подлежит ремонту, вам потребуется заменить его.

Ремонт ламината

Если одна из ваших ламинатных полов была повреждена, нет причин для паники .Обычные царапины и даже трещины можно отремонтировать с помощью набора для ремонта пола. Доступные в разных цветах в зависимости от цвета вашего ламината, они просты в использовании и дают безупречный результат.

1. Чтобы устранить проблемы с поверхностью, такие как мелкие царапины, сначала нужно очистить пол и убедиться, что он сухой. . Избыточная грязь может помешать вашей форме ремонтного набора творить чудеса и даже поцарапать поверхность ламината.
2. Когда ваш пол будет чистым и у вас под рукой будет ремонтный комплект, пора начинать ремонт.Возьмите острое зубило и закруглите края царапин, чтобы сделать поверхность более гладкой.
3. Возьмите нагревательный инструмент из набора для ремонта пола, нажмите на предохранитель и нажмите кнопку, чтобы нагреть наконечник. Прижмите нагретый наконечник к твердому воску, используя два или три цвета для получения однородной отделки под дерево. Нанесите воск на поврежденный участок, заполнив царапину или трещину.
4. Вам следует всегда добавлять воска больше, чем необходимо. Лучше иметь слишком много, чем слишком мало! Когда вы закончите ремонт, используйте рашпиль сбоку от нагревательного инструмента, чтобы стереть излишки воска и убедиться, что он находится на уровне пола.Но не волнуйтесь — это не повредит ваш пол еще !
5. Если нужно, прорисуйте детали зерна, используя более темные или светлые цвета, тогда все готово! Это видео от Stroolmount объясняет, как быстро и просто использовать.

Замена поврежденной ламинатной доски

Иногда невозможно избежать необратимого ущерба. В этом случае вам может потребоваться заменить планку в ламинатном полу . Если вам неудобно делать это самостоятельно, мы рекомендуем найти мастера, который сделает это за вас.

На краю комнаты

1. Снять решетку и плинтус со стены
2. Выньте ламинатные доски, начиная с ближайших к стене. Полы из ламината укладываются плавающим способом, поэтому не требуется удалять клей, чтобы поднять поврежденную доску.
3. Заменить поврежденную доску и защелкнуть на месте
4. Вернуть платы на прежнее место, работаем в обратном порядке
5. Установить шину и плинтус

В середине комнаты

1. Используйте ленту, чтобы отметить края доски, чтобы облегчить резку
2. Вырежьте центр доски.Чтобы упростить задачу, просверлите несколько отверстий по краям области, которую вы хотите удалить
3. Отрежьте от центрального отверстия до внешнего края и удалите оставшуюся часть доски
4. Отрежьте язычок от сменной ламинатной доски
5. Нанесите клей для дерева по краям на нижнюю часть доски
6. Установите доску на место, затем используйте молоток и брусок с одной стороны до тех пор, пока доска не войдет в плотное прилегание.
7. Тщательно сотрите излишки клея
8. Теперь утяжелите новую доску на пару часов, а затем очистите пол , чтобы удалить весь мусор или остатки клея

Предотвращение повреждений

Одним из главных достоинств ламината является прочный износостойкий слой, который покрывает верх каждой доски.Не влияя на дизайн, этот дополнительный слой означает, что устойчив к царапинам, и очень износостойкий. Однако ламинат нельзя полностью повредить. Важно, чтобы предприняла шаги для предотвращения повреждений, в первую очередь, .

Регулярная уборка пола предотвратит появление царапин. Уход за ламинатом предотвратит накопление грязи и мусора, которые могут привести к появлению царапин на ламинатном полу.

В помещениях с тяжелой мебелью прикрепите войлочные липкие прокладки к нижней части ножек, чтобы предотвратить появление царапин.Даже небольшие движения с течением времени могут вызвать повреждение, особенно если находится в одной и той же области .

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как отремонтировать ламинатный пол, свяжитесь по телефону 03308 088777 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Как отремонтировать набухший ламинат без замены

Ламинат — один из самых прочных напольных покрытий, который дает ощущение поверхности натурального дерева.Но его способность выдерживать высокий трафик удивительна, что делает его наиболее востребованным базовым вариантом для домовладельцев.

Единственный недостаток в том, что он не переносит воду или сопротивляется высокой влажности, вызывающей набухание.

Если у вас есть ламинат и вы столкнулись с этой проблемой, знайте, что он является причиной повреждения водой или высокого содержания влаги.

Вы можете легко избавиться от этой проблемы, заменив вспенивающуюся доску. Но покупка новых досок стоит несколько долларов.Итак, как заменить набухший ламинат, не заменяя его? Или есть способ исправить вздутие пола, не меняя его?

К счастью, да.

Сегодня мы разберем каждый шаг, чтобы отремонтировать надувные полы без какой-либо замены.

Кроме того, мы сообщаем вам о мерах предосторожности, чтобы ваш ламинатный пол не набухал.

Что вызывает вспучивание ламината?

По следующим причинам ламинатный пол может набухать, пузыриться и коробиться (в худшем случае).

Проблема влажности

Высокая влажность или влажность являются первой и основной причиной образования пузырей на поверхности ламината. Если под полом есть протекающие трубы или плохой барьер для влаги, ламинат не сможет противостоять влаге. В свою очередь, со временем он начинает опухать.

Даже небольшие проливы воды могут вызвать эту проблему, поскольку ламинатная основа не выдерживает воды.

Отслоение

Расслоение — еще один факт, который также может быть причиной вздутия пола.Если вы не можете правильно установить ламинатные доски или повредить их при установке, ламинатная основа вздуется.

Нет зазора между досками

Доска из ламината со временем расширится из-за изменения температуры. Если установщик не оставит зазора, доски начнут подниматься. В свою очередь, ваша ламинатная основа начинает пузыриться. Поэтому пол будет вздуваться, если плотно прикрепить молдинг.

Отсутствие или отсутствие компенсаторов

Для укладки ламината на большой площади требуется зазор между стыковочными участками.При установке на очень большой площади под ламинатными досками может задерживаться воздух, что может стать причиной вздутия поверхности.

Вдобавок к этому, установка доски будет еще одним фактом, стоящим за вспучиванием ламинатной основы. Не нарушайте вентиляционную систему пола и не устанавливайте гидроизоляцию плохо. В противном случае поверхность со временем начнет пузыриться.

Как отремонтировать набухший ламинат без его замены?

Теперь вы знаете все возможные причины вздутия вашего ламинатного пола.Пришло время узнать, как избавиться от пузырей на полу из ламината.

Во-первых, , вы можете попробовать нож X-acto на месте пузыря, чтобы устранить проблему. Если это не дает удовлетворительного результата, используйте ремонтные комплекты для эпоксидного ламината, чтобы отремонтировать набухшую поверхность.

Во-вторых, , ролик вверх по набухшему полу — еще один эффективный способ сглаживания поверхности ламината. Вы можете арендовать 100-фунтовый ролик в местном магазине бытовой техники. Это будет вашей лучшей чертой, чтобы смягчить приподнятое пятно.

В-третьих, , сушка поврежденного участка с помощью обогревателя или фена может устранить пузырящуюся поверхность. Иметь ввиду; он будет работать лучше всего, если влагоуловитель низкого уровня и основание не разбухает. В противном случае необходимо заменить поврежденную доску.

И, наконец, , вы можете попробовать метод лопания для устранения пузырей ламината.

Меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы пол не набухал и не пузырился

Возможно, вы знаете эту фразу: «Предупредить лучше, чем лечить.Это также верно, когда дело доходит до того, чтобы перестать пузыриться на ламинатных полах. Всегда старайтесь придерживаться следующих советов и приемов, чтобы предотвратить набухание поверхности.

• Убедитесь, что вода не попадает на ламинат в течение длительного времени. Немедленно удалите воду.
• Вытирайте шваброй влажную зону, как только вода прольется на пол.
• Не протирайте ламинат влажной шваброй, так как он плохо переносит воду.
• Следите за тем, чтобы уровень влажности в вашей комнате всегда оставался 35-65 процентов.Вы можете использовать осушитель для поддержания этого уровня.
• Сохраняйте пространство на четверть или полдюйма при расширении и сжатии, потому что поверхность ламината со временем начинает расширяться.
• Используйте влагозащитный барьер, чтобы пол не коробился или не выдерживал влаги.
• Вы можете включить кондиционер летом, чтобы снизить уровень влажности.
• Используйте только рекомендованные чистящие средства для мытья ламинатного пола.
• При возникновении проблем с полом всегда прислушивайтесь к советам специалиста по напольным покрытиям.

Можно ли починить вздувшийся ламинат?

Чтобы исправить вздувшуюся поверхность ламината, сначала осмотрите и определите поврежденную доску. Разберите доску, снимите ее и установите новые доски, чтобы решить проблему на длительный срок.

Что произойдет, если вода попадет под ламинат?

Ламинатный пол не водонепроницаем. Так, если под нее попадет вода, она начнет портить доску, и появятся пузыри.

Как удалить пятна от воды с ламината?

Попробовав воду и уксус, можно удалить пятно с поверхности ламината.

Разрушает ли уксус ламинат?

Уксус абсолютно безопасен и не повредит поверхность ламината.

Можно ли заменить отдельные ламинатные доски?

Да, можно. Для этого разберите настил и снимите пораженную доску u0026amp; замени это. Или вы не можете разрезать поврежденную доску и приклеить ее, чтобы устранить проблему.

Заключение

Итак, как отремонтировать набухший ламинат, не заменяя его?

Возьмите ролик напрокат в хозяйственном магазине и закатайте его, чтобы устранить проблему.

Использование набора для ремонта эпоксидного ламината — еще один эффективный способ исправить припухлость на поверхности. Помните: если ламинат набухает, его необходимо заменить.

Удаление излишков воды под доской и использование пылесоса для влажной уборки также может решить проблему.

Мы рекомендуем соблюдать советы по мерам предосторожности, чтобы вам больше не пришлось сталкиваться с той же проблемой.

Теперь ваша очередь.

Ваш ламинатный пол когда-нибудь пузырился? Если да, то в чем причина этого и как вы можете решить эту проблему? Оставьте комментарий ниже, чтобы сообщить нам об этом.

Монолитная плита перекрытия — что она собой представляет, можно ли создать ее своими руками

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Преимущества и создание монолитной плиты перекрытия

При строительстве дома для перекрытий можно выбрать самые различные способы их устройства и материалы. Один из самых популярных видов этих конструкций – монолитная плита перекрытия.

У нее есть только один существенный недостаток – при заказе в строительных компаниях, сооружение подобной конструкции обходится дороже, чем традиционно используемый вариант с жб плитами.

Преимущества

У этого способа возвести перекрытие, есть множество самых разных преимуществ перед остальными, но, обратив внимание даже только на самые основные, можно серьезно задуматься над устройством именно таких перекрытий.

• Для таких конструкций характерно равномерное распределение нагрузки на все стены
• Полученная поверхность, будет совершенно ровной, без стыков и швов
• Планировку дома можно сделать сколь угодно сложной – заливку бетона произвести гораздо проще, чем подыскивать варианты со стандартными плитами
• Нет нужды нанимать много работников – все операции выполняются минимальным количеством людей. Можно все сделать своими силами
• Не потребуется тяжелая техника для проведения работ

Стоимость значительно сократится, если работы выполнять своими силами.

Вариант самостоятельного изготовления

Если услуги строительных компаний слишком дороги, это все равно не повод отказаться от настолько интересного способа устройства перекрытий. Можно уменьшить стоимость монолитного перекрытия, выполнив практически все работы самостоятельно.

Единственное, что лучше доверить профессионалам в этом деле – расчет монолитной плиты перекрытия. Не все смогут сразу понять методику расчетов и выполнить их самостоятельно.

Ошибки же при расчетах, могут обойтись слишком дорого – вся постройка может получиться ненадежной и опасной. Лучше, если расчет монолитного перекрытия, включающей не только вычисление предельной нагрузки, но и рекомендации по выбору материалов, будет производится человеком, знакомым с технологией подобного строительства и имеющим такой опыт.

После получения всех расчетов и подбора необходимых материалов, можно приступать к возведению конструкций.

Все работы ведутся в несколько этапов, каждый из которых займет определенное время, поэтому сроки строительства нужно заранее рассчитать.

Первым, что потребуется, будут инструменты приспособления. Их нужно много, но нет нужды их именно покупать, большинство приспособлений можно взять в аренду, что гораздо выгоднее.

• Опалубка для самой плиты
• Опоры, которые будут нужны для поддержания конструкции во время застывания бетона
• Сам бетон. Количество и марку необходимого бетона, можно узнать из расчетов
• Арматура для армирования всей плиты
• Проставки под арматуру
• Устройство для сгибания арматуры
• Лопаты и рейка для разравнивания раствора

Больше никаких специальных приспособлений или инструментов не потребуется. Для дальнейшей работы, нужно знать последовательность всех операций:

• Первым этапом станет монтаж опалубки
• Следующая операция – армирование будущего перекрытия
• Далее идет заливка бетонного раствора
• Последним этапом станет уплотнение залитого раствора

Опалубку можно смонтировать в двух вариантах – из дерева собрать нужную конфигурацию прямо на месте или применить готовую, из пластика и железа, взятую в аренду.

В первом случае, обязательно стоит обратить внимание на толщину материала, из которого опалубка будет собираться. Это должны быть либо фанерные листы, толщиной не менее 2 сантиметров, либо доски, с толщиной не меньше 2,5 сантиметров.

Щелей между досками быть не должно. Если они есть – стоит использовать специальную пленку для гидроизоляции. Если использовать фанеру, то необходим влагостойкий ее тип.

Сборка опалубки – один из самых значительных этапов из всех, поэтому стоит уделить ему отдельное внимание. Порядок сборки будет такой:

• Первыми устанавливаются опоры. Между ними должно быть не более 1 метра, а от ближайшей стены до стойки не должно быть меньше 20 сантиметров.
• Дальше укладывается первая часть будущей плиты – продольные брусья или ригели
• На установленные ригели производится укладка горизонтальной части опалубки. Все должно быть очень точно подогнано к размерам помещения – между частями опалубки и стенами не должно образоваться никаких щелей.
• Дальше происходит установка вертикальных частей опалубки.
• После начинается укладка арматурной части. Все арматурные пруты, соединяясь, должны образовать сетку, с размером ячейки примерно в 20 сантиметров. Между рядами сетки устанавливаются пластиковые проставки. Для связывания прутков используется вязальная проволока.

Здесь начинается очень ответственный этап. Необходимо уложить сетки из арматуры таким образом, чтобы нижний слой оказался на расстоянии около 20 миллиметров от нижнего края плиты. Для того, чтобы зафиксировать сетку на этом расстоянии, применяются пластиковые проставки. Их размещают с шагом около 1 метра друг от друга.

Второй слой сетки, должен находиться в пределах 20 – 25 миллиметров от верхнего края плиты. Для его фиксации на нужном расстоянии от первого слоя, применяют согнутый из арматурного прута соединитель слоев. Выглядит он как на представленном фото. Его необходимо согнуть таким образом, чтобы верхняя часть удерживала сетку на нужном уровне.

Дальше остается только залить бетонный раствор. Его лучше всего заказать на предприятии. Замесить можно и самому, но тогда плита может получиться неоднородной, из-за необходимости делать перерывы в заливке, при замешивании новой порции раствора.

Перед заливкой, нужно обязательно устроить короба под необходимые технологические отверстия в будущем перекрытии.

После того, как бетон будет залит ровным слоем, необходимо пройтись по всей полученной плоскости специальным вибратором для бетона. Это высвободит образовавшиеся воздушные пузыри и равномерно распределит раствор по поверхности.

В течении первой недели после заливки, поверхность получившегося перекрытия нужно регулярно увлажнять, не заливая плоскость при этом водой. Примерно через 30 дней, перекрытие будет полностью готово к использованию.

Заключение

Как можно понять из представленного материала, монолитная плита перекрытия может быть сооружена и своими руками. Ничего сверхъестественного в этом нет.

Нужно только немного умения в обращении с простым инструментом, желания выполнить все качественно и самого простого набора приспособлений и инструментов.

Учитывая, что при сооружении ее своими силами экономится очень значительная часть средств, такое сооружение уже не будет одним самых дорогих и вполне может быть альтернативой обычным готовым плитам.

Заливка бетоном потолка-как сделать своими руками: инструкция, видео

Содержание статьи

«Спартанский» бетонный потолок в интерьере

Заливка бетоном потолка — один из самых эффективных способов сделать надежное и качественное перекрытие в доме. При этом потолочная конструкция обладает продолжительным сроком эксплуатации.

А какое творческое полотно представляет собой бетонный потолок! Его можно превратить в настоящее произведение искусства. Заинтересовались? Разбираемся подробнее.

Что нужно знать о бетонных потолках

Заливка потолка бетоном подразумевается, как замоноличивание крыши или перекрытия. Также это можно понять, как заливку уже собранных перекрытий из готовых железобетонных изделий.

Последнее применимо чаще всего при устройстве крыши для дополнительной тепло− и звукоизоляции. Монолитный способ заливки применим больше на первоначальных этапах строительства.

Рассмотрим основные сравнительные характеристики подобных бетонных потолков:

1. Надежность. Если рассматривать в качественном плане, то литой железобетонный потолок – самый долговечный и надежный вариант. Хотя монтаж уже готовых ЖБИ будет намного быстрее. Ведь заливка бетоном требует его основательной выдержки – не менее 28 суток до полного набора прочности, а то и больше. Все зависит от толщины заливки и вообще от особенностей проекта. Торможение строительного процесса может привести к ненужным денежным издержкам.
2. Сложность выполнения. Если сравнивать по трудоемкости, монолитная заливка сложнее монтажа плит перекрытия. Хотя, именно она доступна для самостоятельного воспроизводства, когда ЖБИ укладываются с помощью спецтехники и профессионалов в этой области. Нет ничего хуже, чем неправильно смонтированные плиты перекрытия, которые будут постоянно «плакать» при дожде и таянии снега.

Самостоятельная заливка потолка

Однако, подобные монолитные работы могут быть также опасны. При неверно выставленной опалубке, получится некачественный бетонный потолок, который в будущем может привести к разрушению.

Поэтому не берите на абордаж самостоятельно эту проблему. Обязательно посоветуйтесь со специалистами, изучите всю необходимую техническую документацию, и желательно привлечь в свою команду «бывалого» мастера, который будет руководить всем «парадом».

3. Стоимость. Цена на полностью монолитные работы и сборные практически одинакова. Но если считать работы с привлечением наёмных специалистов в обоих случаях, стоимость этого строительного этапа увеличится примерно на 20%. При самостоятельном воспроизводстве монолитных работ, заливка выйдет дешевле монтажа сборных ЖБИ.

При всем при этом, нет ничего «диковинного» в монолитной заливке потолка. Все операции доступны и возможны в самостоятельном исполнении.

Монолитный бетонный потолок

Для тех, кто отважился произвести заливку потолка своими руками, наша небольшая и полезная инструкция направит рабочие порывы в нужное русло, и подскажет, как правильно выполнять бетонирование.

Подготовка

Подготовительный этап – время, когда нужно не только отчистить строительную площадку от сора, но и приобрести все необходимое. Также необходимо точно решить заранее: будете лить покупной бетон, или делать его самостоятельно.

Если выбрали второе, то продумайте до мелочей, как будете подавать готовую смесь в опалубку: поднимете оборудование, используете насос, или по старинке ведрами перетаскаете.

Подача бетона

Потребуются для самой заливки бетон марки не ниже М250, лучше всего М350. Но марка бетона берется по проекту или не ниже указанной. Но это только в случае прочих изменений в процессе строительства.

Кроме него, для выставления опалубки необходимо следующее:

• Доски для бортов опалубки. Их можно брать б/у или с низким уровнем обработки. От их не будет завесить эстетичность будущей потолочной конструкции.
• Фанера для основания опалубки. В идеале приобретается ламинированная фанера. Она не коробится под весом бетона и демонтируется без проблем. Допускается использовать доски. Но они могут создать неровный рельеф будущей потолочной поверхности. Поэтому лучше не экономить и взять ламинированную фанеру. После бетонирования она в хозяйстве еще пригодится.
• Брус берется в качестве подпорки нижней части опалубки. Доски 4х4 для создания опорной конструкции.
• Арматура для с каркаса берется ребристого профиля диаметром 10 или 12 мм. Но лучше по этому вопросу проконсультироваться со специалистом. Вяжется каркас проволокой или сваривается. Конечно, лучше второй вариант если есть возможность воспользоваться услугами сварщика, или взять в аренду сварочный аппарат.
• Крепежные элементы.
• Полиэтиленовая пленка.

Из оборудования и инструментов обязательно держите под рукой следующее:

• бетононасос с помпой и шлангами;
• глубинный вибратор;
• шпателя и правило;
• рулетку и уровень;
• болгарку.

Имейте в виду, что заливка потолка бетоном происходит одновременно по всей площади. Поэтому, еще раз продумайте алгоритм своих действий и список всего необходимого.

Установка опалубки

Опалубка для заливки потолка немного отличается от той, которую делают для забивки фундаментов или армопоясов. Потолочная должна быть максимально ровной, точно установленной и прочной.

Перед ее монтажом обязательно убедитесь в том, что она выдержит вес бетона и арматуры. В этом вопросе хорошо помогут практикующие мастера-строители или же архитекторы.

Внимание! Всегда руководствуйтесь проектом на любом этапе строительства, особенно, при заливке потолка монолитным бетоном.

• Сначала собирается опорный каркас из досок 4х4. Расстояние между ними делается примерно 15−20 см. Такие частые подпорки помогут фанерному дну опалубки выдержать вес бетона и арматуры.
• На протяжении всех работ с опалубкой, пользуйтесь уровнем, чтобы следить за правильностью расположения опорных балок.
• Особое внимание уделите крепежу. Лучше всего если он будет сделан по примеру, указанному на фото ниже.

• Когда основной каркас готов, сделайте настил из ламинированной фанеры или досок. Если выбрали второй вариант, то позаботьтесь о том, чтобы они были идеально подогнаны друг под друга.
• Для предотвращения утечки натяните пленку под доски. В случае с ламинированной фанерой дополнительно обрабатывать ее не нужно.
• Доски же лучше всего обернуть в пищевую пленку и смазать машинным маслом.

Совет: По завершении сборки опалубки, еще раз проверьте ее ровность уровнем. Нашли малейшее несоответствие? Лучше разобрать конструкцию и собрать заново. Так избежите брака и последующего демонтажа потолка.

Армирование

Вязка каркаса проволокой

Заливаются потолки минимальной толщиной 15 см. В таком случае, армирование идет в один слой. Если же высота будущего перекрытия будет превышать это значение, то конструкцию нужно усилить дополнительной верхним слоем арматуры.

При таких работах нужно придерживаться важных принципов:

• Надежная связка армокаркаса со всем зданием. Металлические стержни укладываются на кирпичный слой стены (если строится здание из другого стенного материала, делаем перевязку кирпичом). В случае заливки пола в построенном здании, а кирпичах нужно будет сверлить отверстие и вмуровывать туда арматуру.
• Вязка каркаса – просто и доступно каждому. Армокаркас делается обычной крестообразной формой с ячейками 15х15 см. Места пресечения арматуры свариваются, или вяжутся проволокой, но так, чтобы элементы каркаса «не гуляли», а прочно располагались на месте.
• Железа в бетоне много не бывает! Не жалейте арматуры. Чем больше ее будет, и чем лучше она связана с остальными частями здания, тем надежней будут и потолок и стены. Общий принцип вязки арматуры проиллюстрирован ниже.

Выполнение подобных работ требует определенных навыков и уровня мастерства. Если таковых нет, то лучше всего нанять квалифицированных рабочих.

Заливка

Непосредственно заливка бетоном – это самая простая часть всего рабочего процесса.

Разделить его можно условно на три основных этапа:

1. Бетонирование. Бетон просто подается через помпу в опалубку. Начинается бетонирование с самого дальнего угла.

Заливка потолка своими руками, технология

Заливку лучше всего производить сразу всей площади потолка. Если же она слишком большая, то весь процесс лучше разлить на несколько частей.

2. Вибрирование. После укладки бетон нужно как следует отвибрировать. При малой толщине для этого не потребуется много времени. Глубинный вибратор должен работать не более, чем до появления цементного молочка. И не забываем, что у нас сборная опалубка из дерева на брусьях, которая может при длительной вибрации расшататься.

Выравнивание бетона

3. Выравнивание. Заглаживать бетон можно чем угодно. Главное, чтобы это было удобно. Правило выровняет сразу большую площадь, но тем, кто ни разу с ним не работал, справиться будет тяжело. В этом случае, на помощь приходят шпателя малые и большие. Но чтобы поверхность получились идеально ровной, во время отделочных работ все равно придется делать стяжку и учиться как шпаклевать бетонные потолки.

Выдержка

А теперь о самом неприятном – о выстраивании бетонного потолка. Чтобы сия конструкция не дала трещину или не сложилась пополам, нужно долго ждать перед тем, как снять опалубку и продолжить строительство.

Это может занять до нескольких месяцев. Конкретнее может сказать только опытный мастер, знающий все особенности вашего проекта.

Поливка бетонного потолка водой

В летний период, особенно, когда стоит жара, бетон нужно будет поливать, чтобы он не пересох и не пошли трещины. В любом случае, лучше всего накрыть готовый бетонный потолок полиэтиленовой пленкой, под которой во время затвердевания будет образовываться свой парниковый микроклимат. Когда влага иссякнет, подлейте немного воды, чтобы «тропические» условия поддерживались беспрерывно.

Отделка бетонного потолка

Зачастую, в процессе отделочных работ возникает множество вопросов, самый популярный из которых: как выровнять бетонный потолок быстро, просто и недорого. Сделать это можно несколькими способами — а именно, обшить гипсокартоном или зашпаклевать. Первый вариант более простой и быстрый в исполнении.

Гипсокартонный потолок

И как всегда найдется то «но», которое все испортит. В нашем случае – стоимость и качество ГКЛ. Действительно хороший гипсокартон стоит дорого, что неоправданно, если в будущем собираетесь делать натяжные или подвесные потолки.

Показано как шпаклевать потолок бетонный

Самостоятельная шпаклевка более дешевая, но также и требует больше трудозатрат. Если вы никогда не занимались подобными работами, то лучше всего посмотрите видео, которое подробно расскажет, как шпаклевать бетонный потолок. Может профессиональным отделочником вы и не станете, но зато сможете проконтролировать рабочих.

После выравнивания потолка можно оставить все как есть или идти дальше. Сегодня наиболее популярным способом отделки являются натяжные потолки. За счет того, что спрос большой и невероятно высокий уровень конкуренции, цены на них значительно снизились. При этом бетонный потолок не нужно как-то специально подготавливать.

Творческие идеи

Для, тех кто хочет «как не у всех», предлагаем традиционный и более творческий вариант – окраску. Нет, малевать сплошное полотно обычной водоэмульсионной краской не нужно. Сегодня существует масса различных оттенков пигментов. А творческие личности могут совместить их в каком-нибудь необычном ансамбле рисунков. Предлагаем небольшую подборку вариантов покраски бетонных потолков.

Самый простой способ – трафаретная роспись. Осталось только подобрать цвета и необходимый трафарет. А остальное − дело техники.

Как вы могли убедиться, заливка бетоном потолка – это не только надежно и долговечно, но еще и красиво. На таком полотне можно создать все что угодно, главное — желание и фантазия.

Монолитный потолок своими руками: этапы работы

Степан Олегович, Воронеж задаёт вопрос:

Здравствуйте! Не так давно купили земельный участок под застройку, сейчас работы идут полным ходом. От бригады мастеров отказались, поэтому делаем все своими руками. Вот дело дошло до перекрытий, и возник ряд вопросов. Решили отказаться от готовых железобетонных плит, так как хотим сделать свободную планировку. В доме будет много колонн, поэтому необходимо конструкцию для перекрытия сделать прочной и без швов.
Можно ли сделать монолитный потолок своими руками? Наверняка потребуется задействовать какую-то технику или еще что-то. Хотелось бы узнать основные этапы работ, чтобы четко распределить обязанности, подготовить помещение и материалы. Что нужно для того, чтобы монолитный потолок, сделанный самостоятельно, служил долго?

Эксперт отвечает:

Будем разбирать все вопросы по порядку. Начнем с того, что сделать монолитный потолок своими руками вполне возможно и без привлечения подъемных кранов или дополнительных бригад рабочих. Единственное, что нужно, не экономить на материалах для перекрытия и соблюдать технологию.

Далее попробуем поэтапно описать ход работ и перечень материалов, которые понадобятся при стройке.

Начинать нужно с проекта. Для этого необходимо рассчитать площадь, которая будет подвергаться заливке. Лучше всего доверить это дело профессионалам. В проектном бюро должны рассчитать поперечное сечение плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Это позволит подобрать арматуру и класс бетона в индивидуальном порядке.

Когда проект будет готов, можно приступать к закупке материалов. Вам понадобятся:

• опалубка;
• опоры для поддержания опалубки;
• стальная арматура;
• гибочное приспособление для арматуры;
• фиксаторы под арматуру;
• бетон.

Опоры для поддержания опалубки нужно закупать с расчетом 1 опора на 1 кв.м. а стальная арматура должна быть диаметром около 10-12 мм.

После подготовки проекта и закупки материалов основной массив работ можно разделить на такие этапы:

1. Установка опалубки.
2. Армирование.
3. Заливка бетоном.
4. Уплотнение.

Лучше всего делать опалубку из ламинированной фанеры, так она хорошо держит вес и при этом легко снимается. Что касается высоты бортов, то в идеале они должны быть 30 см.

Для укрепления опалубки понадобятся деревянные или металлические балки. Их нужно установить в промежутках 1-2 кв.м.

Арматуру нужно укладывать в 2 уровня по 2 слоя решеткой. Первый уровень должен находиться на отступе в 25 мм от опалубки, а второй – тоже на отступе в 25 мм от верха заливаемой поверхности. Это позволит создать монолитному перекрытию двойную физическую защиту. Рекомендуется использовать и скобы, которые можно сделать из любого прута. Сначала нужно приподнять нижний уровень и максимально плотно зафиксировать его мягкой проволокой, потом таким же принципом и второй. Фиксировать все элементы конструкции нужно очень плотно, чтобы они не имели свободного хода.

Для заливки бетоном понадобятся:

• раствор;
• штыковая и совковая лопаты;
• плотный полиэтилен;
• вода;
• фомка.

Перед заливкой необходимо еще раз проверить плотность конструкции.

Вылезший гвоздик или единственная шатающаяся балка могут свести на нет все старания.

Для перемешивания цемента нужно использовать автомиксер со шлангом. Не стоит даже пробовать размешивать раствор самостоятельно, так как для работы нужны большие объемы, а все необходимо сделать за 1 раз. Если выполнять заливку постепенно, то можно столкнуться с проблемой расслаивания бетона.

Заливая перекрытие раствором, необходимо периодически перепахивать его лопатой, чтобы избежать скопления воздуха. Это важно, ведь воздух влияет на плотность и прочность перекрытия.

Залитое перекрытие стоит накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать водой, чтобы перекрытие становилось более прочным.

Как правило, бетон сохнет 28 дней, однако через месяц сушки ничего плохого не случится. По истечении этого периода нужно снять балки и опалубку. Что касается выравнивания, то нижний слой (тот, который соприкасался с опалубкой) будет идеально ровным, а вот верхний необходимо еще обрабатывать.

Итак, монолитный потолок вполне можно сделать самому, главное – соблюдать все нюансы технологии и не экономить при закупке материалов.

Монолитный потолок — лучший вариант перекрытия этажей?

Преимущества выбора монолитных потолков

Перекрытие — важный несущий элемент дома, выдерживающий основную нагрузку постройки. Поэтому большинство застройщиков при строительстве жилых, общественных и промышленных зданий отдают предпочтение надежным конструкциям, в частности монолитному межэтажному перекрытию в облегченном, классическом и модифицированном виде. 

Монолитные плиты подходят для перекрытия помещений со сложными параметрами конфигурации. Горизонтальная несущая конструкция в малоэтажном строительстве наиболее актуальна в случае, если планировка объекта нестандартная. 

Технология формирования цельной плиты монолитного типа не предусматривает использования крановой техники. Грамотно выполненные монтажные работы обеспечивают:

• повышенные несущие способности конструкции, позволяющие выдерживать существенные вибрационные нагрузки;
• высокий уровень противопожарной защиты;
• повышенную прочность монолитного железобетона за счет отсутствия швов и зоны стыковки;
• равномерное распределение нагрузки по всему периметру опорной поверхности.

Срок эксплуатации правильно забетонированной конструкции превышает несколько десятилетий.

Монтаж перекрытия монолитного типа

Технологический процесс заливки происходит непосредственно на строительном объекте и включает несколько этапов.

Этап 1. Укладка опалубочной системы

На начальной стадии проводится установка стоек телескопического типа с возможностью регулирования высоты. Расстояние между опорными элементами должно быть не менее 1 метра, между стеной и опорой — минимум 20 см.

Для соединения несущих вертикальных балок сверху укладываются горизонтальные поперечные ригели для распределения нагрузки от междуэтажных перекрытий. Затем начинается укладка непосредственно самой опалубки. Размеры подготовленного каркаса для заливки бетона должны строго соответствовать цифрам, указанным в проекте.

С помощью геодезического инструмента проверяется прямолинейность, вертикальный и горизонтальный уровень смонтированной опалубки. Для легкого демонтажа каркаса без деформации бетонного покрытия укладывают рулонную гидроизоляцию.

Этап 2. Армирование

Арматурный каркас изготавливается из стальных прутьев. Чаще используют ребристые изделия, обеспечивающие лучшую адгезию с бетоном. Размер диаметра и ячейки сетки рассчитывается при проектировании.

Плетение арматуры происходит с использованием проволоки и выполняется в два слоя. С целью усиления надежности конструкции под нижний арматурный слой устанавливают фиксирующий элемент.

Этап 3. Бетонирование

Заливку бетоном проводят при помощи бетононасоса за один прием. Массу равномерно распределяют по всей площади, уплотняя электромеханическим оборудованием центробежного действия. Использование инструмента улучшает технические характеристики раствора, убирая воздушные пузыри и пазухи. После чего бетон оставляют сохнуть примерно на 30 дней.

Возведение монолитного потолка — универсальный способ перекрытия помещений любых габаритов. Верный расчет максимальной нагрузки и правильно подобранный состав бетона обеспечивают надежность межэтажного перекрытия на долгие годы.

Монолитное перекрытие в доме — Блог INTERCITY

Фото: Заливка монолитного бетонного перекрытия

Перед постройкой дома в первую очередь мы ломаем голову из чего сделать стены-это основной принципиальный вопрос. Выбор материала стен в самой большой степени влияет на такие конструктивы как фундамент, крыша и перекрытия. Поэтому до начала строительства необходимо определиться, какие характеристики этих элементов дома мы хотим получить в итоге, изменить их впоследствии будет практически невозможно.

Фото: Монтаж сборно-монолитных конструкций

Перекрытия в здании могут быть выполнены из разных материалов- деревянных лаг, сборных железобетонных плит, различных ферм, металлических профилей, деревянных двутавровых балок, клееного бруса, сборных конструкций из бетонных балок и различных легких заполнителей (газобетона, керамики, пенопласта, керамзита), ребристых и монолитных плит.

Перекрытия в одном доме могут быть разного типа, например в цокольном этаже полы по грунту, далее сборные ж/б плиты, на первом этаже монолитная плита и над вторым этажом деревянные двутавровые балки и крыша.

Устройство перекрытия в доме

Любое перекрытие может опираться только на несущие стены,поэтому одним из критериев выбора типа перекрытия является величина пролета (расстояние в свету между несущими стенами).

Так, например деревянные лаги затруднительно применять на пролетах более 5,5 метров, сборные железобетонные плиты, как правило, используют до пролетов 6,3 м, редко до 9 м, двутавровые балки и деревянные фермы -до 13,5 м и более, существуют также железобетонные фермы для перекрытия крупных сооружений.

Фото: Армирование монолитного перекрытия

Чем больше пролет, тем больше требуется высота перекрытия (толщина плиты), это связано с внутренними растягивающими напряжениями в нижней его части и сжимающими в верхней.

 С увеличением высоты (толщины ) можно уменьшить эти напряжения и применить более тонкие сечения несущих силовых элементов (бетона, арматуры, деревянных балок).

Фото: Заливка перекрытия с бетононасосом

Особенности монолитного железобетонного перекрытия

Бетон-это строительный материал, состоящий из щебня, цемента, песка, воды и различных добавок. Проектирование монолитных бетонных конструкции- непростая задача.

  Основное предназначение перекрытия — воспринимать полезную нагрузку от всего, что находится на этаже. Ну и во вторую очередь перекрытие-это ограждающая конструкция.

То есть главная характеристика перекрытия –это его несущая способность.

Соответственно при выборе армирования и толщины бетонного перекрытия мы должны сначала определиться, какой вес на него будет воздействовать при эксплуатации, а также каким будет пролет и как расположены несущие стены (схема опирания).

Нагрузка на монолитное перекрытие может возникать от веса людей, покрытий пола, мебели, перегородок, а также не забываем про собственный вес конструкции.

Рисунок: Бетонное перекрытие в монолитно-каркасном доме

Перегородки для уменьшения нагрузки на перекрытие желательно располагать в плане ближе к несущим стенам, в идеале непосредственно над ними.

Также заранее нужно определиться с расположением необходимых проемов в перекрытии (для устройства лестниц, чердачных люков, вентиляционных труб, канализации, других коммуникаций).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рекомендуется при расчетах использовать значение полезной нагрузки на перекрытие для жилого дома от 400 до 800 кг/м2.

Фото: Электрическая разводка в монолитном перекрытии

Суммарная же расчетная нагрузка должна еще включать немалый вес самой конструкции. Можно корректировать эти величины в зависимости от конкретных условий, расположению перегородок и т.д.

Для устройства монолитного перекрытия рекомендуется использовать бетон марки не ниже М300.

Расчет монолитного перекрытия, калькуляторы

Самостоятельно рассчитать и сконструировать монолитное перекрытие можно, вооружившись СНиПами, пособиями и учебниками, но лучше доверить это ответственное занятие инженеру.

Указанный тип перекрытия сложен по входящим условиям (расположению несущих стен, колонн, выбору армирования, типа опирания). Занести все эти данные в простой online-калькулятор практически невозможно.

Все калькуляторы на строительных сайтах предоставляют упрощенный расчет, результатом которого мы получим только примерное количество и вес необходимых материалов.

Фото: Заливка монолитного перекрытия из «рюмки»

Какие начальные параметры необходимы для расчета монолитного перекрытия ??

• Расчетная схема (может быть однопролетной либо многопролетной).
• Конструктив (монолитное перекрытие может быть сплошным, ребристым, пустотным, высота перекрытия)
• Вид опирания (жесткое защемление, шарнирное, свободное)
• Направление пролета (опирание по периметру, на 3 или 2 стены)
• Проектная нагрузка на перекрытие

 Комбинации этих входящих условий могут приводить к совершенно разным итогам расчетов, армированию, марке бетона, конструктивным решениям узлов. 

Важно знать

Выбор толщины плиты перекрытия в первую очередь зависит от пролета, вида бетона и типа опирания.

Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия при свободном опирании равна 1/30 от длины пролета.

Так например, при пролете 6 метров для тяжелого бетона получим минимальную толщину плиты 20см.

На практике это значение для пролета 6 метров является избыточным, так как плита опирается жестко на 3-4 стены и работает в нескольких направлениях.

   При жестком защемлении и работе плиты в двух направлениях минимальная толщина плиты будет меньше (для 6 метрового пролета толщина от 12 до 18 см ). Можно ориентироваться на эти значения при строительстве частного дома.

Таблица: Минимальная толщина монолитной плиты перекрытия

Полученная минимальная толщина плиты не является итогом проектирования, далее следует учесть нагрузки и рассчитать армирование.

Полезным будет также ознакомиться со схемами армирования железобетонных заводских плит перекрытия на необходимых вам пролетах.

Следует учитывать, что сборные плиты легче за счет пустотности, но работают в худших условиях чем монолитное перекрытие, т.к. опираются свободно без упругого защемления и армируются только в одном направлении. По этой же причине рабочая арматура в них расположена снизу.

Важно знать

Выбор армирования монолитных перекрытий производят по расчету плиты на изгиб, для чего собираются нагрузки, определяется высота перекрытия и тип защемления.  

В начале находят изгибающий момент плиты, далее подсчитывают необходимую площадь сечения арматуры, исходя из ее прочностных характеристик.

Арматура для монолитных перекрытий применяется следующих классов: A300 –в качестве конструктивной, A400 и А500 –в качестве рабочей.

Фото: Коммуникации внутри железобетонного перекрытия

При расчете армирования учитывается , что рабочая арматура, противодействующая изгибаемому моменту расположена на толщину защитного слоя дальше от края плиты.  

Важно знать

Толщину защитного слоя монолитного бетонного перекрытия принимают не менее 20 мм, для влажных помещений 25мм.

Толщина защитного слоя бетона влияет на срок службы железобетонного перекрытия, предотвращая коррозию арматуры.    

Опалубка для монолитного перекрытия

Монолитные перекрытия чаще всего выполняются из бетона производства местных цементно-бетонных заводов (или РБУ). Для заливки бетона в проектное положение необходимо предварительно изготовить опалубку. 

Фото: Установка стоек и ригелей опалубки монолитного перекрытия

Опалубка- это форма для жидкого бетона, ее можно сделать из досок, панелей ОСБ, ДСП, пенопласта, профлиста, сборных ж/б элементов и других материалов.

Профессиональная опалубка изготавливается в заводских условиях из алюминия и специальных видов влагостойкой ламинированной фанеры, которую подпирают стальные регулируемые по высоте трубы-стойки и балки из суперпрочной клееной LVL древесины.

Фото: Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Металлические стойки очень удобны в использовании, они состоят из двух частей, что позволяет легко и плавно регулировать их высоту.

Такая сборно-разборная опалубка используется на стройках многократно, имеет высокую стоимость, поэтому целесообразно для возведения монолитного перекрытия в частном доме взять ее в аренду у специализированных организаций, либо изготовить опалубку по месту из подручных материалов.

Фото: Телескопическая регулируемая стойка для опалубки

Вариантов изготовления опалубки сотни. В качестве стоек можно использовать трубы, металлические профили, деревянные бруски, доски и т.д. Стойки обычно ставят на расстояние 1,5-2 метра друг от друга. Если стойки устанавливаются на мягкое основание, необходимо подкладывать под них широкую опору, распределяющую нагрузку (обрезок доски, например). 

Фото: Ригели из двутавровых балок для опалубки

Горизонтальные элементы также могут быть изготовлены из досок, фанеры, ОСБ, ДСП, профнастила, различных щитов- из всего, что экономически оправдано на конкретном объекте. Устройство самодельной опалубки потребует большие трудозатраты, чем профессиональной, но учитывая стоимость аренды последней, бывает выгоднее изготовить ее по месту. 

Фото: Стойки опалубки для монолитного перекрытия

Все горизонтальные элементы опалубки должны быть выставлены по уровню, для этого можно воспользоваться лазерным, гидроуровнем или оптическим нивелиром.

Чтобы опалубка не прилипала к бетону необходимо создать на ее поверхности антиадгезионный слой, для чего рекомендуется применить полиэтиленовую пленку, либо масляный состав. Это облегчит последующий демонтаж опалубки.

Фото: Установленная опалубка перекрытия

Полиэтилен дополнительно предотвратит попадание влаги из твердеющего бетона в деревянную опалубку. В случае использования специальной ламинированной фанеры отпадает необходимость в такой изоляции.

Опалубка должна быть достаточно крепкой, она воспринимает немалую нагрузку от веса бетона и арматуры, нередки случаи обрушения.

Фото: Монтаж щита опалубки перекрытия

Доски и бруски после демонтажа опалубки можно использовать в дальнейшем строительстве, поэтому выбирать их размеры стоит учитывая этот лайфхак.  

Фото: Устройство опалубки перекрытия

Армирование монолитного перекрытия

Бетон плохо сопротивляется растягивающим напряжениям, поэтому для изготовления таких конструкций, как монолитное перекрытие необходимо применять стальную арматуру.

Фото: Армирование монолитного перекрытия

Основная рабочая арматура как правило располагается в нижней части плиты перекрытия, так как именно там возникают максимальные растягивающие напряжения. В консольно выступающих частях рабочая арматура соответственно будет сверху. 

Рисунок: Армирование монолитного железобетонного перекрытия

Поскольку монолитная плита оказывается еще защемленной в стенах, растягивающие напряжения у краев плиты могут также возникать в верхней части. В этом случае ближе к краям плиты следует выбрать соответствующий диаметр верхней арматуры.

Фото: Армирование бетонного перекрытия

На практике армирование монолитной плиты осуществляют двумя сетками- нижней и верхней. Рабочие стержни располагаются перпендикулярно несущим стенам. Если несущих стен 4, соответственно рабочая арматура будет располагаться в виде сетки, ячейки этой сетки могут иметь размеры от 150х150 до 300х300 мм в зависимости от расчета и выбранного диаметра арматуры.  

Фото: Арматура, каркасы монолитной плиты перекрытия

Арматуру для устройства перекрытий фиксируют с помощью вязальной проволоки и крючка. Сварку для соединения арматуры применять можно только к специально для этого предназначенным ее типам. 

Фото: Вязка арматуры

Между опалубкой и арматурой снизу подкладывают пластиковые опоры для создания защитного слоя бетона. Этот слой защищает арматуру от коррозии и способствует лучшему защемлению ее бетоном. Опоры могут быть изготовлены не только из ПВХ, их можно сделать заранее из раствора или другого подходящего материала.

Если длина прутков меньше, чем требуется для армирования, их можно соединять внахлест, но в разных сечениях плиты (со сдвигом).

Важно знать

Нахлест арматуры на стыках рекомендуется выполнять длиной не менее 40-50 диаметров.

Например перехлест арматуры диаметром 14 мм должен составлять 60-70 см

Композитная арматура для монолитного перекрытия

Помимо классической стальной арматуры, на рынке сейчас также представлена широкая линейка композитной арматуры. В интернете можно найти массу хвалебных отзывов и маркетинговых текстов об этом продукте. 

Фото: Композитная арматура

Применение композитной арматуры дает существенную экономию на ее транспортировке, и у нее маленькая теплопроводность -на этом ее положительные свойства заканчиваются.

Сравнивая другие технико-экономические характеристики предпочтение придется отдать стальной арматуре, особенно на таких высокоответственных конструкциях как перекрытия.

Фото: Стальная арматура в перекрытии

Модуль упругости у композитной арматуры в несколько раз уступает стальной, а относительное удлинение(деформация) в 10 раз больше.

Простым языком такая «резиновая» арматура позволит плите под нагрузкой прогнутся в 10 раз больше чем стальная.

Гнуть и сваривать композитную арматуру так же не получится. Неизвестны пока также на практике ее долговечность.

Несомненно есть какие-то достойные производители композитной арматуры, и она успешно применяется, но не в качестве рабочей для перекрытий.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Для замены дорогостоящей опалубки применяют различные виды профлиста. Для такой опалубки более подходит профнастил с большой высотой волны, так как он имеет наибольшую жесткость. Толщина стали при этом используется не менее 0,7 мм. 

Фото: Стойки и ригели опалубки

Достоинством опалубки из профлиста можно считать простоту применения, возможность формирования ребристой плиты, т.е. расположить основную несущую арматуру в нижних волнах профнастила, а верхние волны будут формировать пустоты в плите, чем достигается экономия бетона и значительное уменьшение веса перекрытия.

Недостатки применения профнастила – трудоемкость армирования (по ровной плоскости это делать несколько проще), необходимость последующей отделки потолка листовыми материалами.

Фото: Монтаж опалубки

Опалубка из профнастила практически является несъемной, повторное ее применение невозможно. Сталь имеет нулевую паропроницаемость, поэтому применение в жилых помещениях такого варианта нежелательно.

Профлист также будет экранировать радиоволны- для одних это минус ( ухудшение телефонной связи и wi-fi), другие же обретут защиту от пресловутого 5G.

Фото: Монтаж щита алюминевой опалубки

Также к недостаткам можно отнести невозможность перекрестного армирования рабочей арматурой. Таким образом опирание такого перекрытия по сути происходит только на 2 стенки, что уменьшает несущую способность и требует увеличения толщины монолитной плиты.

Бывают задачи, когда и так имеется только 2 стенки для опирания, в этом случае применение такой опалубки экономически может быть оправдано.

Подача бетона в монолитное перекрытие

Бетононасос

Самым удобным способом заливки бетона в опалубку перекрытия является подача его автобетононасосом. Это гидравлическая спецтехника со стрелой похожей на автовышку или кран, оснащенная насосом и трубой для перекачивания бетонной смеси на расстояние. Управляется оператором при помощи удобного пульта на радиоуправлении.  

Фото: Заливка бетона на перекрытие с помощью бетононасоса

В начале работ бетононасос устанавливается в максимально удобное для подачи бетона положение, далее в его приемный бункер разгружаются один за одним подъезжающие миксеры-бетоновозы.

Производительность самого бетононасоса очень высока –от 60 м3/ч , поэтому реальным ограничением скорости бетонирования являются расторопность бригады по укладке бетона и быстрота подачи миксеров.

Фото: Заливка бетона

Обычно для разгрузки одного миксера на монолитное перекрытие требуется 15-20 минут, это соответствует примерно 25 м3/час и 180 м/3 бетона в смену. 

Важно знать

Запрещается делать большие перерывы (более часа) в подаче бетона во избежание закупорки бетоноводов. 

Стоимость аренды автобетононасоса высока, но при больших объемах эти затраты себя оправдывают, тем более альтернатив ему не очень много.

По практике, бетононасос предоставляют в аренду минимум на полсмены (4 часа).

Фото: Заливка бетона в перекрытие из бетононасоса

Если в строящемся доме предполагается устройство бетонной лестницы, целесообразно ее залить в один день с перекрытием, так как вы и так уже оплатили аренду бетононасоса, иначе придется потом вручную переносить бетон на лестницу, а возможно и замешивать его в бетономешалке. Для лестницы обычно необходимо около 2 м3 бетона, и при доставке отдельно миксером для этого объема потребуется соорудить на земле такое же приемное корыто . 

Фото: Монолитная железобетонная лестница своими руками

Другие способы подачи бетона

При устройстве бетонного перекрытия не всегда есть техническая возможность воспользоваться бетононасосом.

Бетон можно подавать к месту укладки миксером с транспортировочной конвейерной лентой. Такая техника применяется при возможности близко подъехать к зоне работ, так как подает бетон на небольшие расстояния ( до 17 метров в длину и 6 м по высоте).

Фото: Подача бетона миксером с транспортировочной лентой

  Существуют также стационарные бетононасосы, их целесообразно применять при больших объемах работ в промышленных масштабах.

Наиболее часто применяется способ подачи бетона автокраном с использованием специальной металлической бадьи (еще ее называют рюмкой, туфлей). Такой метод подачи удобен и при небольших объемах дешевле чем аренда бетононасоса.

Фото: Подача бетона «рюмкой» , «туфлей»

Подвижность бетонной смеси, добавление воды

Бетононасос может работать только с определенной консистенцией бетона,

называемой подвижностью или пластичностью П-4. Для достижения необходимой подвижности в бетонную смесь на заводе добавляют пластификаторы (добавки немного увеличивают стоимость,лучше заранее оплачивать бетон с нужной подвижностью, чтобы не было сюрпризов).

Фото: Бетононасос в работе

В готовом бетоне крупный заполнитель(щебень) должен быть равномерно распределен по объему, т.к. щебень основной компонент, воспринимающий нагрузки на сжатие, между щебнем должна находиться цементно-песчаная смесь заполняющая неровности щебня и связывающая все компоненты в монолитный камень.

Фото: Структура бетонного камня в разрезе

Важно знать

Для удобства укладки рабочие строители часто улучшают пластичность бетона с помощью добавления воды, что категорически недопустимо, так как в таком случае меняется ключевое для прочности бетона водо-цементное соотношение.

Фото: Заливка бетона «рюмкой»

На заводе бетон замешивается согласно рецептуре, все компоненты строго дозированы, добавление воды уменьшит прочность (марку) бетона и его морозостойкость, увеличит пористость. Для таких ответственных конструкций как монолитное перекрытие такое разбавление водой может стать фатальным. Все работы по бетонированию должен контролировать инженер-строитель (прораб,мастер или технадзор).  

В первые часы после распределения бетонной смеси в перекрытии происходит схватывание (начальное загустевание) цемента и оседание бетона, поэтому важно успеть завибрировать смесь для получения плотного материала, без пустот и с хорошим прилеганием к арматуре. Вибрирование бетона осуществляют глубинными вибраторами.

Время вибрации зависит от жесткости бетонной смеси.

Фото: Вибрирование бетона глубинным вибратором

Важно знать

Подвижные бетонные смеси нельзя долго подвергать вибрации во избежание оседания щебня на дно. Также запрещено касаться вибратором арматуры, все это приводит к расслоению бетона, ухудшению сцепления с арматурой и нарушению равномерности его структуры. 

Завершающим этапом укладки бетона является его заглаживание для придания поверхности окончательной ровности и гладкости.

В случае предварительного устройства маяков ровность поверхности придают правилом. При необходимости можно добиться такой ровности и гладкости бетона, при котором не потребуется последующая стяжка.

Фото: Заглаживание бетона гладилкой

Уход за бетоном

Часто приходится слышать и читать на форумах выражение «бетон сохнет» (после заливки), что встречается даже в статьях от строительных «экспертов». Бетон, как и раствор, не должен сохнуть, так как в нем протекают химические реакции гидратации цемента, или соединение вяжущего с водой с образованием цементного камня. То есть бетонная смесь без воды просто не наберет прочность.

В процессе набора прочности большая часть воды вступит в реакцию с цементом, а оставшаяся малая часть воды постепенно испарится позже.

Фото: Миксер с увеличенным лотком

После заливки монолитного перекрытия необходимо в течении двух недель осуществлять уход за бетоном, основная задача при этом- не дать ему высохнуть на солнце и замерзнуть в случае проведения работ при минусовой температуре. Для предотвращения высыхания бетон поливают водой или укрывают пленкой.

Фото: Работы по устройству монолитного перекрытия

Важно знать

Для набора достаточной прочности после заливки, бетону в монолитном перекрытии требуется обычно 2-3 недели в нормальных условиях, после этого опалубку можно аккуратно разбирать.  

Скорость твердения бетона зависит от температуры и характеристик применяемого цемента. В зимнее время набор прочности может затянуться на месяцы. Как известно из химии, при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается в 2-4 раза, применительно к цементу так же прогреванием можно значительно ускорить процесс твердения. 

Важно знать

Основной набор прочности бетона происходит в первые 3 недели. Марочной прочностью бетона называют прочность при нормальных условиях через 28 суток после начала затворения бетонной смеси водой. 

Уже через 7 суток прочность бетона может достигать 70-75% от марочной.

После активного периода набор прочности бетона не останавливается, по данным исследований, бетон в течении нескольких лет может набирать до 150 % и более марочной прочности. Происходят процессы твердения более «медленных» компонентов цемента.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

Сборно-монолитные перекрытия

В европейских странах, в частности в Германии, монолитные перекрытия заливают по готовым заводским сборно-монолитным элементам, представляющих из себя армированные плиты, заменяющие опалубку. 

Фото: Сборно-монолитное перекрытие

Такие элементы позволяют сэкономить драгоценный ручной труд бюргеров по армированию и на аренде опалубки.

Они могут быть изготовлены из полнотелых бетонных плит шириной до 4,5 метров, пустотелых плит или T-образных бетонных балок. Существуют дополнительные вспомогательные узлы для этих систем.

Фото: Плита сборно-монолитного перекрытия

Применение пустотелых плит уменьшает вес перекрытия а также стоимость транспортировки.

Бетонные элементы из T-образных балок могут применяться даже в перекрытиях общественных автомобильных парковок с пролетами до 20 метров при использовании предварительно-напряженной арматуры.

При этом они способны воспринимать полезную распределенную нагрузку от 500 кг/м2 до 2,5 тн/м2.

Фото: Монолитное перекрытие

Спасибо, что дочитали до конца.  Надеюсь, информация будет Вам полезной. 

Автор статьи:

Черненко Сергей

Инженер

Инженер

Как выровнять потолок своими руками? (34 фото)

Состояние поверхности потолка зависит от многих факторов, но близким к идеальному оно бывает только после недавнего ремонта. Во всех остальных случаях на потолке – наиболее просматриваемом основании помещения — имеются дефекты, которые владельцы жилья стремятся как можно быстрее и качественнее устранить.

Основным критерием качества исполнения потолков является их ровность, если не учитывать некоторые оригинальные способы отделки, например, деревянным брусом. Только на выровненном основании или скрыв дефектную поверхность под маскирующей оболочкой можно выполнить декоративную или, как минимум, классическую отделку этого конструктивного элемента помещения. Рассмотрим несколько наиболее распространённых способов, как выровнять потолок своими руками в зависимости от значительности его дефектов.

Виды потолочных оснований

В современном жилищном строительстве наиболее распространены балочные или безбалочные железобетонные перекрытия, которые могут быть следующего исполнения:

• монолитные;
• сборные;
• сборно-монолитные.

Существуют и другие технологические решения – арочные кирпичные, шатровые, деревянные и другие конструкции, но с проблемой выравнивания таких оснований владельцы жилья сталкиваются гораздо реже.

Монолитные перекрытия изготавливаются заливкой бетона в опалубку с арматурой, установленную по месту – в межэтажной плоскости.

Сборные конструкции покрытий выполняются из готовых железобетонных плит (пустотных или монолитных), монтируемых встык на балки или несущие стены.

Сборно-монолитные перекрытия – относительно новая технология, заключающаяся в установке встык между балок пустотных газобетонных блоков, поверх которых выполняется заливка цементного раствора, соединяющего конструкцию в одно целое.

Каждый из способов обладает как определёнными достоинствами, так и недостатками, которые в последующем необходимо нейтрализовать.

Дефекты потолков

Степень необходимости выравнивания потолков после устройства перекрытий зависит от многих факторов, но даже при безупречном исполнении основания она во многом обусловлена технологией монтажа.

Наименьшей коррекции требуют потолочные поверхности монолитных железобетонных покрытий – они расположены в одной горизонтальной плоскости и не имеют стыков.

Иначе обстоит дело со сборными и сборно-монолитными конструкциями.

На сборных перекрытиях встречаются перепады в уровне расположения плит, которые также могут располагаться под каким-то малым углом к горизонтали. Кроме того, вдоль швов для маскировки таких дефектов монтажа или трещин строителями нередко нарезаются русты, которые со временем разрушаются и требуют ремонта или заделки.

Сборно-монолитная конструкция перекрытия имеет ровную поверхность потолочного основания, поверх которого для сокрытия стыков блоков выполняется оштукатуривание. Но разница в материалах изготовления блоков, монтажного раствора и выравнивающего состава вызывает трещинообразование в штукатурке.

Потолки любого конструктивного исполнения нуждаются в текущем уходе и ремонте, но перечень и объёмы необходимых к выполнению отделочных работ могут значительно отличаться в зависимости от видов дефектов, требующих определённой технологии устранения.

Комплекс отделочных работ по устранению дефектов потолков можно объединить обобщающим определением «выравнивание», которое, в зависимости от способа исполнения, будет включать в себя определённые операции.

Способы выравнивания потолочных поверхностей

По сути исполнения методы выравнивания потолков можно разделить на мокрые и сухие. К мокрым относится нивелирование с помощью различных твердеющих смесей, к сухим – монтаж гипсокартона, подвесных и натяжных потолков.

Мокрые и сухие методы выравнивания, естественно, отличаются по составу необходимых к выполнению работ.

Обобщённо мокрые методы выравнивания включают в себя:

• удаление некачественного или изношенного покрытия;
• заделка старых или нарезка новых рустов;
• заполнение выбоин и трещин;
• выведение основания потолков в единую горизонтальную плоскость;
• финишное выравнивание поверхности.

Сухие способы состоят из следующих основных операций:

• установка каркаса с нивелированием;
• монтаж потолка.

Рассмотрим эти способы, одинаково широко применяемые при ремонте потолков.

Ремонт потолков выравнивающими смесями

Если потолочное основание – бетон, высота помещений в районе 2,5 метров, и большие перепады в уровне поверхности отсутствуют, то наиболее рациональным способом ремонта будет выравнивание потолка с помощью специальных смесей, так как установка каркаса значительно уменьшит высоту помещения.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при ремонте потолков особо важны, так как на выравнивающие слои постоянно будет действовать сила тяжести, направленная на разрыв.

Если потолки отделаны водоэмульсионной краской, то её нужно полностью удалить. Побелку смачивают и пропитывают водой с помощью малярного валика, после чего она легко удаляется узким шпателем.

Если материал отделки – масляная краска или эмаль, то объём работы по её удалению зависит от состояния основания. Если потолки ровные, то поверхность простукивается молотком, и краска вместе со штукатуркой удаляется только там, где штукатурный раствор отслоился.

При перепадах в высоте или отклонениях от горизонтали плит, когда на них придётся накладывать выравнивающие смеси, масляную краску с потолка нужно удалить полностью. Выполняется это болгаркой со стальным диском-сухорезом – слой краски стёсывается с поверхности вместе с частью штукатурки, неровность в виде небольших выпуклых участков также может быть удалена болгаркой.

Важно! Работа гриндером (болгаркой) выполняется в защитных очках и респираторе.

Очищаются от заполнителей также стыки между плитами – повреждённые русты сбиваются вручную зубилом и молотком.

После уборки строительного мусора помещение проветривают и обрабатывают пылесосом, а затем производят грунтование потолков готовым гидрофобным грунтовочным составом или приготовленным самостоятельно водным раствором латекса пропорции 1:4. Покрытие грунтовкой в данном случае удобно производить краскопультом.

Через сутки поверхность готова к наложению выравнивающих смесей.

Как выровнять дефектный бетонный потолок?

Выравнивание потолка своими руками начинают с заделки рустов. Щели в стыках плит на максимальную глубину заполняют монтажной пеной, излишки которой после отверждения срезаются канцелярским ножом, углубляясь в шов на 2-3 см. Поверх среза монтажной пены наносится слой базовой выравнивающей смеси на основе цемента. Если потолочная плоскость ровная, не имеет перепадов, то после отверждения состава в заделанных рустах выполняется гидроизоляция потолка, а затем — финишная шпаклёвка составом на гипсовой основе, желательно — с предварительным армированием поверх швов лентой-серпянкой.

Количество слоёв зависит от квалификации исполнителя, обычно наносится два слоя – второй после отверждения первого. Затем поверхность шлифуется, очищается от пыли пылесосом и покрывается грунтовочным составом.

Если же потолочные плиты имеют перепады по высоте, то объём работ по выравниванию значительно увеличивается. При этом имеет значение диапазон величин перепадов, так как от него зависит решение вопроса, чем именно, какой смесью выровнять потолок.

Исходить нужно из того, что выравнивание потолков мокрым способом производят при величинах перепадов по высоте до 50 мм – слой штукатурки даже меньшей толщины, выполненный с нарушениями технологии, при отслоении и обрушении представляет опасность для жизни.

Оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором требует профессиональных навыков – наносить свежеприготовленный раствор на потолочное основание с его фиксацией на нём сложно, и малейшее отклонение от рецептуры или правильности техники исполнения приводит к падению смеси. Поэтому браться за самостоятельное исполнение этой работы без наличия практического опыта – пустая затея. А при перепадах по высоте до 30 мм выравнивание потолка своими руками вполне реально – характеристики специальных смесей на основе цемента или гипса упрощают эту операцию.

Разметка горизонтали плоскости потолка

Под потолочной поверхностью нужно обозначить горизонтальную плоскость, до уровня которой необходимо опустить все точки основания. Для этого прежде всего определяют самый низко расположенный угол потолка. Выполнить это проще всего с помощью лазерного уровня – прибор выставляют по центру помещения, нивелируют и, вращая его в горизонтальной плоскости, наносят на вертикальных углах стен помещения по одной отметке. Затем замеряют расстояния от этих отметок до потолка и выбирают наименьшее значение – на этом уровне должна располагаться новая потолочная плоскость после выравнивания.

За неимением лазерного уровня горизонтальные отметки по периметру стен под потолком можно выставить с помощью прозрачного гибкого шланга с водой – если наполнить его водой, то, согласно закону о сообщающихся сосудах, уровни жидкости на концах шланга буду располагаться на одной высоте.

По периметру стен вверху сверлят отверстия и вкручивают саморезы с шагом в 0,5 м, по которым вдоль и поперёк помещения натягивают контрольные шнуры, образующие плоскость будущего потолка.

Важно! Если какой-то участок потолочной поверхности расположен ниже уровня шнуров, то его нужно стесать болгаркой с диском-сухорезом или опустить все контрольные шнуры на необходимую величину.

Имея контур будущей площади, замеряют максимальную толщину слоя, необходимого к наложению для выравнивания основания. Если эта величина составляет от 30 до 50 мм, то, как уже было сказано выше, лучше поручить эту работу профессионалам, которые выполнят оштукатуривание потолков цементно-песчаным раствором. Если же слой не превышает 30 мм, то выровнять потолок в квартире можно самостоятельно, используя цементные и гипсовые смеси.

Сооружение контрольных маяков

Слой толщиной от 20 до 30 мм лучше выполнить из смеси на цементной основе, уложив её на армирующую стальную сетку, пристреленную к потолку скобами или закреплённую саморезами. Арматура исключит обрушение слоя даже в случае его отслоения от основания в силу каких-то факторов.

Поверх сетки устанавливают маяки – ряды конусов из цементной смеси высотой, равной расстоянию до шнура в этом месте. После отверждения конусов выполняют их соединение той же смесью таким образом, чтобы получились ровные и гладкие направляющие для правила, которым будут удаляться излишки нанесённого впоследствии состава.

Приготовленный согласно инструкции выравнивающий состав наносится на основание широким шпателем, при необходимости – послойно, после отверждения и высыхания смеси предыдущего нанесения. При этом поверхность предыдущего слоя до схватывания нужно «начесать» — провести по ней зубчатым шпателем для создания профиля, к которому следующий слой пристанет прочнее.

Важно! Нельзя ускорять процесс отверждения и высыхания штукатурки или шпаклёвки на потолке созданием сквозняка или повышением температуры в помещении.

После сплошного заполнения промежутков между направляющими лишняя штукатурка удаляется проведением правила по свежему, чуть схватившемуся слою – приспособление ведут вдоль направляющих, прижимая к ним и одновременно выполняя движения в поперечных направлениях. Оставшиеся после правила раковины заполняют этим же раствором и затирают.

Выравнивание потолков завершают нанесением финишной шпаклёвки – выполняется это в два-три слоя с промежуточным высыханием и удалением выпуклых следов от движений шпателя. Затем производится шлифование поверхности наждачной бумагой, закреплённой на ровном бруске или специальном держателе. Отшлифованное основание грунтуют одним из гидрофобных составов, после высыхания которого производится побелка или отделка поверхности декоративной плиткой.

Выравнивание потолков гипсокартоном

Этот способ ремонта потолков менее трудоёмок и, в отличие от штукатурных работ, не требует прочных практических навыков, хотя и в этой технологии достаточно правил, несоблюдение которых чревато порчей покрытия вскоре после окончания отделки.

Подготовка основания

С потолков удаляется отслоившаяся шпаклёвка и штукатурка, потолочные русты освобождаются от старых материалов заполнения и заделываются после грунтовки вместе со значительными выбоинами. Затем производится сплошная гидроизоляция потолка – это уменьшит последствия в случае затопления сверху, так как гипсокартон, даже влагостойкий, не рассчитан на прямой контакт с водой.

Разметка плоскости каркаса

Рассмотрим конструкцию простейшего, ровного потолка из гипсокартона, так как применяется множество других, более сложных видов оформления.

По периметру помещения на определённом расстоянии от потолка (зависит от выбора конструкции будущей отделки) с помощью нивелира или прозрачного шланга с водой наносятся метки стартового уровня – горизонтальной линии, по которой будет производиться монтаж граничных профилей.

На потолке производят разметку расположения деталей каркаса, которая может быть двух видов:

• сплошная обрешётка с ячейками размером 60х60 см – стык двух соседних ГКЛ должен располагаться на одном профиле, вдоль него;
• линейное расположение профилей – для продольного монтажа по ним ГКЛ с расстоянием между параллельными направляющими в 40 см, а поперечные перемычки монтируются только под стыками листов.

Расчёт расхода материала

Обе конструкции каркаса надёжны, поэтому выбирается та, которая при конкретных габаритах помещения потребует меньшего расхода материалов.

По выполненной разметке выполняют расчёт потребности в материале:

• ud-профиль – по периметру помещения плюс 20%;
• cd- профиль – суммарная длина перемычек на потолке плюс 20%;
• подвесы – из расчёта шага в 60 см.

Стандартные размеры листа гипсокартона составляют 2,5 х1,2 (м). При простой конфигурации потолка (плоской, одноуровневой) чертят эскиз с габаритами и компонуют на нём ГКЛ с учётом конструкции выбранного каркаса.

Число саморезов для монтажа гипсокартона принимается за 100 штук на 1 лист.

Шурупы с дупелями – удвоенное количество подвесов плюс расход на монтаж ud-профиля с шагом в 40 см.

Монтаж каркаса

Работу начинают с установки ud-профилей по периметру помещения вдоль стартового уровня. Затем к потолку по разметке каркаса шурупами крепят подвесы, которые после установки cd-профилей будут согнуты для крепления к ним саморезами перемычек.

Соединение перпендикулярно расположенных элементов каркаса выполняют с помощью специальной крестовины – «краба». Чтобы нарастить профиль в длину также применяется специальное приспособление, но можно обойтись и без него – выполнить накладку на деталь следующего фрагмента с нахлёстом в 10 см и боковым креплением саморезами.

В помещении с ровным, но не гладким потолком, металлические профили можно заменить деревянными брусками, но они нуждаются в обработке антисептиком и грунтовке нитролаком для защиты от влаги.

Укладка гипсокартона

Монтаж ГКЛ лучше выполнять вдвоём, чтобы не изготавливать специальные Т-образные подпорки.

Резку листов выполняют путём надреза изделия с одной стороны канцелярским ножом по линейке с последующим изломом в сторону надреза.

Если влажность в помещении повышенная, то используют влагостойкий гипсокартон – с маркировкой ГКЛВ и оболочкой зелёного цвета. Кроме того, поверхности реза листов покрываются грунтовочным нитролаком – гипс гигроскопичен. Не будет лишним и покрытие ГКЛВ слоем гидрофобного состава с внутренней стороны – это убережёт листы от деформации при незначительной протечке сверху на каменное основание.

Основные правила монтажа гипсокартона на каркас:

• между листом и стеной оставляют зазор в 2-3 мм;
• монтаж элементов выполняется в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки ГКЛ не совпадали;
• крепёжные саморезы вкручиваются с шагом 15-20 см также в шахматном порядке, углубляя шляпку в лист на 1 мм для сокрытия её впоследствии шпаклёвкой;
• с торцов срезов ГКЛ в местах стыков снимается фаска под углом 30-40 градусов (с обработкой нитролаком) для возможности последующего заполнения смесью на всю глубину.

Шпаклёвка потолков из ГКЛ

Смонтированный из ГКЛ потолок с помощью малярного валика или краскопульта грунтуется по стыкам составом на основе латекса.

Через сутки после грунтования необходимо выполнить шпаклевание гипсокартона, начиная с заполнения швов по периметру стен и между листами, на которых перед монтажом была снята фаска. Стыки с помощью узкого шпателя заполняют специальной смесью, например, «Фугенфюллер», одновременно накрывая шпаклёвкой утопленные в лист шляпки саморезов. Поверх слоя свежеуложенной шпаклёвки вдоль швов укладывают армирующую ленту-серпянку, которую утапливают шпателем в смесь и дополнительно покрывают сверху этим же составом.

Потолку дают время высохнуть (1-2 дня), после чего наждачной бумагой обрабатывают шпаклёвку поверх серпянки на швах и на других участках, где она использовалась. Отшлифованное основание грунтуют по всей площади, и потолок готов к покраске или другому виду отделки.

Нивелирование потолка пластиковой плиткой

Ещё одним способом выравнивания потолков является монтаж полосовой или прямоугольной пластиковой плитки. Суть принципа тот же – создание ниже потолка дополнительной оболочки, которая скроет дефекты несущего основания.

Технология укладки плитки напоминает монтаж гипсокартона:

• подготовка основания;
• монтаж каркаса;
• укладка плитки.

При этом кромки плитка выполняются с замковым устройством, избавляющим от необходимости шпаклевать их после монтажа.

Облицевать неровный потолок пластиковой плиткой не сложно даже в одиночку – по аналогии с гипсокартоном монтируется каркас, который удобнее выполнить из деревянных брусков – плитка к нему крепится мелкими гвоздями, забитыми в подтай.

Преимущества этого способа заключаются в том, что ПВХ-плитка не боится воды, проста в повседневном уходе и доступна во всём диапазоне цен.

Подвесные потолки

Этот вид работ может рассматриваться не только как способ выравнивания потолков, но и как самостоятельный вид отделки, основная цель выполнения которой – художественная облицовка потолочного основания, при этом попутным результатом является и его выравнивание.

Метод далеко не всегда является бюджетным, разве что рассматривать разновидность подвесных потолков, выполняемых из гипсокартона. Подвесные конструкции требуют значительной высоты потолков, а также наличия профессиональных навыков, так как, в зависимости от характеристик помещения, каркасы отделки могут отличаться и материалом исполнения, и способом монтажа.

Поэтому универсальной инструкции, как выравнивать потолки способом монтажа подвесной отделки, быть не может – каждый конкретный случай нуждается в индивидуальном подходе.

Натяжные потолки

Это ещё одна технология, позволяющая скрыть неэстетичное потолочное основание под декоративную оболочку. Натяжные потолки отличаются материалом изготовления (эластичные, тканевые), способом крепежа к основанию и художественным исполнением.

Без наличия профессиональных навыков браться за выравнивание потолка своими руками с использованием этого материала не разумно – исправление ошибок, допущенных в процессе монтажа, снижает эстетичность исполнения, а стоимость такой облицовки достаточно высока.

Заключение

Так как сделать неровный потолок ровным можно множеством способов, при решении выполнить это своими руками следует выбрать технологию, близкую к имеющимся навыкам. Даже будучи далёким от производства малярных работ или оштукатуривания, выравнивать потолок можно наложением монотонных, часто расположенных мазков шпаклёвки, которая скроет дефекты, бывшие заметными до этого на относительно ровной поверхности. Следовательно, при желании можно найти метод коррекции, доступный как в техническом исполнении, так и по уровню расходов.

Основная суть статьи:

1. Потолки – неотъемлемый фактор при оценке эстетичности отделки жилья.
2. Анализ дефектов поверхности необходим при выборе способа выравнивания.
3. Бетонные потолки — наиболее распространённое исполнение перекрытий.
4. Бюджетные технологии выравнивания бетонных оснований.
5. Разнообразие способов нивелировки потолков позволяет выполнять это даже непрофессионалам.

«Монолитный или толстый ребристый потолок?

Монолитный или ребристый потолок?

Монолитный или ребристый потолок: сравнение. Свойства потолка тесно связаны с его размерами и технологией. Поэтому стоит, чтобы дизайнер подбирал тип потолка индивидуально как для дома, так и для требований его будущих жильцов.

При покупке готового дизайна дома мы обычно ориентируемся только на функциональную пространственную планировку комнат и внешний вид блока. Тем не менее, проект также определяет технологические решения перегородок, в том числе потолков. При его адаптации к условиям нашего участка мы можем принять решение об изменениях. Стоит учитывать наличие материалов в районе и навыки и опыт подрядчиков. Небольшая команда из двух-трех человек без особой квалификации лучше справится с технологиями, в которых сложнее ошибаться.

Монолитный потолок

Монолитный потолок

• требует полной опалубки;
• в односемейном доме он может иметь толщину от 6 до 16 см;
• это самый тяжелый железобетонный потолок — 1 м² весит от 220 до 450 кг, в зависимости от толщины плиты;
• имеет хорошую звукоизоляцию — плита толщиной 14 см полностью гасит вибрации;
• подходит для любого дома — независимо от формы и пролета потолка;
• потолок должен быть поручен опытной команде, которая будет заниматься соответствующей подготовкой к усилению;
• Работы должны выполняться без простоев. После укладки опалубки и армирования приступайте к бетонированию — иначе ветер может нанести на них листья, шишки и другие примеси, которые необходимо удалить перед бетонированием;
• нижняя поверхность потолка гладкая, и для ее отделки достаточно тонкого слоя отделки.

Монолитный потолок

Толстый ребристый потолок

• для его опалубки нужна только опалубка;
• его толщина зависит от высоты засыпки — потолок из самых низких блоков имеет толщину 24 см, из самых высоких — 29 см;
• он легкий — в зависимости от типа потолочных блоков 1 м² потолка весит от 160 до 340 кг;
• всегда требует дополнительной звукоизоляции;
• его длина ограничена длиной балок, а ширина зависит от ширины блоков;
• не требует большого опыта, даже два человека могут справиться с сборным устройством;
• Работы могут проводиться в рассрочку. Разрывы могут быть сделаны после укладки балок, а также блоков. Возможные загрязнения с их поверхности выдуваются ветром, и будут очищаться только впадины на балках и ребрах;
• потолок всегда требует замазки и более толстой отделки.

Толстый ребристый потолок Толстый ребристый потолок

Параметры потолка

• Потолочный пролет
  

Это расстояние между потолочными опорами, рассчитанное вместе с глубиной его опоры. Опоры могут быть внешними и внутренними несущими стенами, балками или колоннами. Чем больше расстояние между ними, тем больше открытое пространство получается внутри, но и тем больше допустимый пролет должен иметь потолок.
В монолитном потолке максимальный пролет зависит от толщины и армирования плиты — чем толще и сильно укреплен потолок, тем шире он может быть. Тем не менее, не разрешается самостоятельно менять секции армирования, даже для более крупных. Использование более толстых стержней вместо увеличения прочности доски может привести к чрезмерной усадке и растрескиванию.

Ширина ребристого потолка зависит в первую очередь от длины балок. Чаще всего они имеют от 2, 4 до 7, 8 м с шагом 0, 3 м. В исключительных случаях они могут достигать даже 8, 25 м. Однако не рекомендуется использовать балки экстремальной длины, поскольку тогда в опорных зонах необходимо предусмотреть дополнительное армирование арматуры.,

• Толщина потолка
  

Оказывает непосредственное влияние на высоту помещений. Зависит от пролета потолка и размера его нагрузки — конструкция подбирается для них. Для общего пролета 6 м монолитный потолок имеет толщину 10-16 см, а ребристый потолок имеет толщину 19-29 см. Стоит помнить, что в монолитном потолке двунаправленная армированная плита тоньше, чем у однонаправленной системы стержней того же пролета.
При планировании высоты помещений также необходимо учитывать, как будет отделана поверхность потолка. Монолитный потолок может быть отделан снизу гипсовым сглаживанием, а толстый ребристый требует штукатурки или даже подвесного потолка, что значительно уменьшает высоту помещений при освещении.

Монолитный потолок не имеет себе равных в звукоизоляции. При толщине более 14 см его вес составляет более 350 кг / м², поэтому он полностью гасит вибрации. Затем пол можно укладывать прямо на поверхность потолка, получая комнаты на несколько сантиметров выше. Толстые и ребристые потолки должны быть приглушены, поэтому вам необходимо уложить на них плавающий пол — изоляция из минеральной ваты или эластичного полистирола и шлифование толщиной 4 см. Среди толстых ребристых потолков лучшим изолятором является керамический потолок, хотя он также требует глушения. Наихудшее затухание шума — ребристый потолок с пенополистирольными блоками — если на него уложить слишком тонкую бетонную крошку, вибрации будут усиливаться, а не демпфировать.

Потолок между двумя жилыми этажами не должен быть хорошим теплоизолятором, тем более что он обычно отделывается сверху плавающим полом на теплоизоляционном материале. Однако в здании есть места, где стоит обеспечить хорошие тепловые параметры.
Потолок над подвалом, террасой или открытым проходом. Если подвал не отапливается, потолок над ним должен быть изолирован, чтобы он не охлаждал помещения первого этажа. Максимальное значение коэффициента теплопередачи через потолок составляет U = 0, 60 Вт / (м² · К). Монолитный потолок утеплен теплоизоляцией толщиной 8 см, а в ребристой изоляции толщиной 5-6 см.
Потолки или терраса над эркером. Коэффициент теплопередачи не должен превышать U = 0, 30 Вт / (м² · К). Монолитный потолок проводит тепло лучше, чем толстый ребристый, поэтому для него требуется более толстый слой изоляции. Плита толщиной 10 см с изоляцией из полистирола толщиной 12 см имеет такой же коэффициент теплопередачи, как и ребристый потолок с утеплением на 10 см.

ВИДЕО: Монолитный потолок — как его построить, чтобы он не гнулся

ACOUSTIBuilt потолочные панели | Потолочные решения Armstrong — коммерческие

Новая бесшовная акустическая потолочная и стеновая система, которая выглядит как гипсокартон, но предлагает ПОЛНУЮ АКУСТИКУ.

NRC (коэффициент шумоподавления) — это стандартное измерение акустического поглощения материала в диапазоне от 0.От 00 (без поглощения) до 1,00 (полное поглощение).

CAC (класс затухания потолка) — это стандартное измерение способности потолочной системы блокировать звук между двумя закрытыми пространствами. Для обеспечения конфиденциальности речи рекомендуется значение CAC 35 или больше.

NIC (класс шумоизоляции) — это стандартное измерение полного затухания звука между двумя закрытыми пространствами. Учитываются потолок, стены и другая внутренняя отделка.

AC (класс артикуляции) — это стандартное измерение способности потолочной системы ослаблять звук в большом открытом пространстве.Для уменьшения отвлечения речи рекомендуется значение AC 170 или более.

Sabin — это единица измерения общего звукопоглощения акустического объекта (например, лопастей, перегородок, облаков и навесов).

Теперь стандартные продукты, доступные в течение 4 недель или меньше, предлагают множество вариантов и короткие сроки выполнения, чтобы удовлетворить большинство бюджетов. Стандартные размеры и цвета означают, что не требуется заводских чертежей или предоставления одобренных образцов. Пакет с разнообразным портфелем решений Armstrong.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с программой FAST для специальных потолков.

Время выполнения :

{% #each controlOptions.fastSizes%}

• {% этикетка %}

{% /каждый %}

{% #if controlOptions.colors.length> 0 || line.customColors%}

Цвет :
{% #if controlOptions.fastSizes.length> 1 &&! hideFastColorDisclaimer%}

(только выбираемые цвета являются частью программы FAST134)
{% /если %}

{% #each getColorsByGroup (controlOptions.цвета) %}

{% #if groupColors%}

{% group%}

{% / if%}

{% /каждый %}

{% /если %}

{% # controlOptions.shapes%}

{% #URL изображения %}

{% еще %}

{% /URL изображения %}

{% этикетка %}

{% / controlOptions.формы%}

ПРИМЕЧАНИЕ. Чертежи фигур не в масштабе.

{% #if controlOptions.designs.length> 0%}

{% # controlOptions.designs%}

{% #if hasNoDesign%}

{% еще %}

{% /если %}

{% displayLabel || этикетка %}

{% / controlOptions.дизайн%}
{% #if controlOptions.designs.length> = 14%}

{% /если %}

{% /если %}
{% #if controlOptions.sizes.length> 0%}

{% /если %}
{% #if controlOptions.perforations.length> 0%}

{% #if строка.lineId == 17857%}
планок на панель / расстояние между планками
{% еще %}
Перфорация
{% /если %}
:

{% #if line.lineId! = 17857%}

{% /если %}

{% #if строка.lineId == 17857%}
{% # controlOptions.perforations%}
{% этикетка %}
{% /controlOptions.perforations%}
{% еще %}
{% # controlOptions.perforations%}

{% #if hasNoPerforation%}

{% еще %}

{% /если %}

{% этикетка %}

{% / controlOptions.перфорация%}
{% #if controlOptions.perforations.length> = 14%}

{% /если %}
{% /если %}

{% #if showCustomPerforations%}

{% /если %}
{% /если %}
{% #if controlOptions.edges.length> 0%}

{% #controlOptions.края%}

{% #if hasNoEdge%}

{% еще %}

{% /если %}

{% этикетка %}

{% /controlOptions.edges%}
{% #if controlOptions.Edge.length> = 14%}

{% /если %}

{% /если %}
{% #if controlOptions.acousticOptions.length> 0%}

Акустика :
{% #panelOnly%} (только панель) {% / panelOnly%}

Что это?

{% #controlOptions.ousticOptions%}
{% этикетка %}
{% /controlOptions.acousticOptions%}

* См. Техническое описание способов монтажа

{% #if showAcousticsDisclaimer%}

Акустические значения основаны на размере и других выбранных параметрах.

{% /если %}
{% #if showAcousticsInfillPanelDisclaimer%}

Акустические показатели достигнуты с помощью филенки.См. Подробности на странице данных.

{% /если %}

{% /если %}

Доступные панели заполнения (указываются отдельно)

Акустические показатели достигнуты с помощью филенки. См. Подробности на странице данных.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

Выбор правильного средства предотвращения роста

27 июля 2021 г., 14:00 EDT

28 июля 2021 г., 13:00 EDT

28 июля 2021 г., 14:30 EDT

28 июля 2021 г., 11:00 EDT

29 июля 2021 г., 14:30 EDT

29 июля 2021 г., 13:00 EDT

29 июля 2021 г., 11:00 EDT

3 августа 2021 г., 14:00 EDT

Большой рост с действующими стеклянными стенами

4 августа 2021 г., 14:00 EDT

Обращение к общей картине и деталям для успешных проектов

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

10 августа 2021 г., 14:00 EDT

, 12 августа 2021 г., 14:00 EDT

17 августа 2021 г., 14:00 EDT

18 августа 2021 г., 14:00 EDT

Проектирование для обеспечения готовности

18 августа 2021 г., 14:00 EDT

Монолитные потолки

Страна / регион
— Пожалуйста, выберите -AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaireBosnia HercegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCote D’ivoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard И Mc Donald IslandsHondurasHong КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран (Исла микрофонный Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика OfKorea, Республика OfKosovoKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Арабская JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMawiMexicoMicronesiaMoldova, Республика OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNeutral ZoneNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinaPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt.Елена Пьер и MiquelonSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика OfThailandTogoTokelauTongaTrinidad И TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks И Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited Штаты Экваторияльная IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican City State (Святой Престол) VenezuelaViet NamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (США) Уоллис и Футуна IslandsWestern SaharaYemen, Республика Из Заира Замбия Зимбабве

Какая у вас должность?
— Пожалуйста, выберите -AdministrationArchitectural TechnologyArchitectureComputer Aided Редакционный (CAD) Строительство MgmtContracts MgmtEducation / TrainingEngineering, Строительство ServicesEngineering, гражданское и StructuralEstimatingFacilities MgmtHousing MgmtInterior DesignLandscape ArchitectOtherPlanning & DevelopmentProject MgmtProperty & Estates MgmtPurchasing / BuyingResearch / LibrarianshipSales / MarketingSecuritySurveying, BuildingSurveying, Количество

SANDOW Design Group — USG_EnsembleMonolithicAcousticalCeilingSystem

Название компании
USG Corporation

URL компании
https: // www.usg.com

Описание
Независимо от того, является ли кто-то архитектором или дизайнером, он / она много вкладывает в создаваемые пространства и ожидает, что они будут работать на высшем уровне. Когда дело доходит до чистых бесшовных потолков, коммерческие архитекторы и дизайнеры интерьеров хотят иметь монолитный вид, который также имеет акустические свойства традиционной плитки и сетки.

До сих пор не существовало акустического решения для гипсокартона — идеального сочетания формы и функции при экономичной стоимости монтажа.В результате архитекторы и дизайнеры были вынуждены пойти на компромисс в решениях потолочной системы, ограничившись общим впечатлением и влиянием, которое потолок может иметь в пространстве.

Форма и функция
Потолок — это критически важная поверхность, которая может управлять акустическими характеристиками и улучшать общий эстетический вид.

Объединив свои знания в области стеновых панелей, отделки швов, потолков и звукоизоляции, USG создала новую интегрированную систему: монолитную акустическую потолочную систему USG Ensemble ™.Эта система придает безупречный вид гипсокартону с высокопроизводительной акустикой традиционных накладных потолочных панелей.

Ключевые особенности:
• NRC .70 и CAC 44
• LR .85, из мелкодисперсного покрытия, нанесенного распылением
• Класс A
• Материал с низким уровнем выбросов ЛОС
• Соответствует минимальным требованиям к характеристикам потолка для традиционные акустические потолки
• Идеально подходят для высокотехнологичных помещений, включая вестибюли, атриумы, залы заседаний / заседаний, музеи — или другие помещения с несколькими твердыми поверхностями.
Установка
Монолитная акустическая потолочная система USG Ensemble ™ построена с использованием методов, аналогичных обычным гипсокартонам. техники установки и отделки, и устанавливается подрядчиками, сертифицированными USG.

Как это работает
Панели USG Sheetrock® Brand Ensemble ™ представляют собой высокотехнологичные гипсовые панели, специально модифицированные для того, чтобы потолок поглощал и блокировал звуковую энергию. Стыки обрабатываются отделочными материалами марки USG Sheetrock®.

USG Ensemble ™ Spray-Applied Finish устанавливается в качестве окончательной поверхности и является акустически прозрачной, позволяя звуковой энергии проходить через перфорационные отверстия в камеру статического давления, где она поглощается опорными панелями USG Ensemble ™ High-NRC.

Компоненты этой запатентованной системы разработаны для совместной работы, что позволяет оптимизировать производительность NRC и CAC.

Для получения дополнительной информации посетите usg.com/ensemble

Видео о продукте

Монолитная акустическая потолочная система USG Ensemble ™

USG Ensemble ™ Acoustical Drywall Ceiling Data Sheet (на английском языке)

% PDF-1.3
%
1 0 объект
>] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>>
эндобдж
324 0 объект
> поток
False22017-07-17T12: 25: 01.045-04: 00 Библиотека Adobe PDF 15.02094fce3720904e4f25dfbf5b21232cc3d9fbdb01743596Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) 2017-07-17T11: 21: 41.000-05: 002017-07-17T12: 21: 41.000-04: 002017-07-11.000-04: 37: 37 : 00application / pdf2017-05-19T15: 04: 24.148-04: 00

xmp.id:256dbb96-45ab-4d8d-b6fd-ab22f977f3c1xmp.did:ACB1F81811206811822AECBB44093940proof:pdf1uuid:dfc0d2e9-3ceb-425b-b10d-debd66e0c193eb425b-b10d-debd66e0c195ecd7e5e07e07e6e7e5e6e6e6e6e6e6e6e6e6e6e6e6e6e5e7e7e6e5сделал: ACB1F81811206811822AECBB44093940defaultxmp.did: e52e611b-3ce7-4ded-a521-53019c918750

конечный поток
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.’RVz 汮 BQ! G # P + 4oi \ Os ​​pqxff:% 8 [oƓ%’ K! 468qa? ޖ} b ~ p-w ⵄ p | 3, ߽! ݅ JEf, k9u $ t [WZ & dym = ر˾ IR kdm: j} 96SMVP («

ꌣ u6
f (

Монолитные потолки для конденсата: эффективные, практичные, долговечные

Около 25 лет назад

«Именно тогда мы впервые начали строить потолки из конденсата», — сказал Дэвид Б. Саут, президент компании Monolithic. «Нашими заказчиками были компании, которые проектировали огромные резервуары для воды с офисами или навесами для оборудования, построенными под резервуарами.

«Эти компании заключили контракты с рядом городов по всей стране, которые хотели создать такое хранилище воды.Это был способ использования земли, площадки и некоторых строительных материалов более чем для одной цели.

«Но возникла проблема, — продолжил Дэвид. «Конденсат будет образовываться на внешней стороне резервуара и стекать вниз к конструкции под ним. Что ж, это было недопустимо.

«Итак, компания Monolithic разработала то, что я считаю подгузником с резервуаром для воды. Фактически, это конденсатный потолок, который устанавливается под резервуаром для воды. Он собирает воду, выходящую из резервуара, предотвращает ее попадание в офис или сарай и выводит ее через дренажные трубы.”

Супер потолок

Monolithic производит конденсатные потолки из нейлона с ПВХ-покрытием или полиэфирной ткани, доступных в нескольких весах и радужных цветах.

Вырезаем конденсатный потолок по точным размерам и прикрепляем под бак специальными крючками. Его не видно, потому что он прикрыт металлической юбкой над ногами баллона.

Дэвид сказал: «Две вещи делают возможным производство этих специальных тканевых структур: Bruco, — наша фабрика Airform и передовые технологии в ней.В 2001 году мы установили очень впечатляющую новую машину. Это автоматический сварочный аппарат длиной 200 футов с лазерным управлением, который может нагревать и запечатывать кусочки ткани с помощью микроволн.

«У нас есть одна из самых больших машин такого типа в мире, что позволяет нам строить сверхбольшие тканевые конструкции, включая конденсатные потолки.

Если вас интересует новый конденсатный потолок или вам нужна замена, свяжитесь с нами: [email protected] или (972) 483-7423.

Модульные чистые помещения: стены и потолок

Профиль AES

Наша флагманская модульная стена для чистых помещений.

Система чистых помещений AES Profile — еще одна отличительная черта системы AES, модульная стеновая система толщиной 2 дюйма [50 мм] с отделкой из ПВХ, в которой все швы свариваются холодной сваркой для создания монолитной отделки. Уменьшенное поперечное сечение стен со всеми видами отделки заподлицо на дверях и окнах обеспечивает превосходную производительность системы.

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES Marquee

Marquee Walkable Ceiling.

Потолок для чистых помещений, положивший начало революции в использовании пешеходов, был разработан и разработан инженерами AES на собственном предприятии.Навесная система AES — это отличительная черта AES, монолитная потолочная система с покрытием из ПВХ, в которой все швы свариваются холодной сваркой для создания монолитной отделки. Эта система бывает толщиной 2 дюйма [50 мм] или 3 дюйма [75 мм], в зависимости от области применения.

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES Litebeam Ceiling

Встроенное светодиодное линейное освещение.

AES litebeam — это запатентованный и единственный в своем роде линейный светодиодный светильник шириной 4 дюйма [100 мм], который полностью установлен заподлицо и интегрирован в систему шатрового потолка AES 3 дюйма [75 мм], обеспечивая полностью ровную поверхность на обоих поверхности потолка.Эти светильники оснащены регулируемым регулятором уровня освещенности и обеспечивают большую гибкость при размещении диффузоров с воздушным фильтром HEPA в потолочной системе чистых помещений.

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

Система стеклянных стен AES Infinity

Стена для чистых помещений с высокой видимостью

Когда прозрачность имеет первостепенное значение, система AES infinity предоставляет зрителю возможность крупным планом и очень четкое изображение, позволяя заинтересованному персоналу видеть процесс, не входя в среда чистых помещений.Система стеклянных стен AES infinity легко интегрируется с другими стеновыми системами.

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES W.O.L.F. Свет

Светильник AES ‘Walk On Light

W.O.L.F. Свет был разработан в сотрудничестве с группами безопасности ведущих фармацевтических компаний. Свет WOLF Light разработан со встроенным верхом заподлицо и конструктивным усилением, эффективно предотвращающим потенциальную опасность споткнуться, которая существует с другими устройствами, и возможное падение во время обслуживания светильник, легко чистится и поставляется в размерах 2 × 2 или 2. × 4 конфигурации.Эти легко очищаемые приспособления соответствуют степени защиты IP65, обеспечивая как защиту от загрязнения твердыми частицами, так и целостность герметичных пленумов, где это применимо. Устройство разработано с учетом высочайших стандартов чистоты и самых строгих протоколов очистки, в том числе тех, которые могут включать едкие химические вещества и сильное истирание.

Характеристики и преимущества продукта:

• Встраиваемое потолочное крепление; фланец, откидная крышка для доступа сверху — 1 ‘× 4’, 2 ‘× 2’, 2 ‘× 4’
• Цельная дверь внахлест для потолка AES толщиной 2 или 3 дюйма
• Нет видимых креплений на боковой стороне помещения
• Долговечные и эффективные источники светодиодных ламп для точной цветопередачи и освещения.
• Внесены в списки UL и CUL для влажных помещений; Классификация UL IP65
• 2-дюймовая или 3-дюймовая потолочная система AES
• Серия светодиодов AES2ROL / AES3ROL

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES Adaptwall

Стеновая облицовка из ПВХ толщиной 1/2 дюйма

Система AES Adaptwall представляет собой систему облицовки из ПВХ толщиной ½ дюйма [12 мм] для чистых помещений, прикрепленную к стальным шпилькам с помощью системы крепления AES.Все швы свариваются холодной сваркой для создания монолитной отделки. Система включает кронштейны Z-Clip для крепления к системе каркаса с металлическими стойками, предоставленной другими. Также в комплект входит алюминиевый напольный уголок с порошковым покрытием, который закреплен через основание из оцинкованной стали, чтобы другие могли принять бухту с половым покрытием.

Подробнее о загрузке
См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES Parasol

Запатентованный потолок без прохода

Система зонтиков AES состоит из запатентованной монолитной потолочной системы толщиной ½ дюйма [12 мм] с покрытием из ПВХ, все швы которой соединены холодной сваркой для создания монолитного потолка. финиш.(Патент № US10,612,236 B1)

См. Технические характеристики
Свяжитесь с нами

AES Omni

Prewired + Prepiped Raceway

AES Omni позволяет размещать трубопроводы и розетки в любом месте вашей комнаты. Несмотря на то, что наши стеновые панели имеют кабельные каналы с обеих сторон панели, некоторым клиентам требуется дополнительная гибкость.

Норма температуры в квартире — залог комфорта

Содержание:

1. Что влияет на температурный режим в квартире?

2. Особенности климата

3. Времена года

4. Особенности жильцов

5. Отопление в квартире: нормы для каждого помещения

6. Переохлаждение организма

7. Перегрев тела

Создать уютную и приятную атмосферу в своем жилище очень трудно, если зуб на зуб не попадает. С другой стороны, излишек тепла тоже не приведет ни к чему хорошему, кроме частых головных болей и перерасхода средств на энергию. При неправильном микроклимате апартаментам не помогут никакие фото и картины, висящие на стенах, так что температурный вопрос очень важен. Как добиться идеальной с точки зрения ученых температуры в 20-25 градусов Цельсия и что еще влияет на комфортную погоду в доме?

Что влияет на температурный режим в квартире?

Норма температуры в квартире сильно зависима от ряда внешних факторов, которые неизбежно влияют на теплоту помещения.

Среди них:

• Климатические особенности местности проживания;
• Время года;
• Возрастные особенности владельцев жилья и их личные предпочтения;
• Особенности самого жилья.

Теперь немного подробнее о каждом факторе.

Особенности климата

Какая температура должна быть в квартире на севере и какая на юге – абсолютно разные вопросы, так как природа диктует свои условия в разных климатических зонах, а потому жители северных широт хотят больше тепла, а южанам лучше бы охладить раскаленные стены.

Таким образом, комфортная температура в квартире — это абсолютно разная величина на протяжении всего земного шара, к тому же сильно влияет на климат жилья влажность воздуха и количество осадков в регионе, так как зимой влага может добавить морозных ощущений, а летом привести либо к духоте, либо к легкому освежению. 

Времена года

Оптимальная температура в квартире зимой и летом – редко совпадает. Для большинства европейских стран наиболее благоприятные условия зимой 19-22 градуса, в то время как летом эта цифра растет до 25 градусов. При первом взгляде 3 градуса не играют большой роли, однако если находится в помещении с температурой на 3 градуса ниже допустимой, то разница сразу же даст о себе знать.

Особенности жильцов

Температура в квартире: норма снип говорит об одних благоприятных условиях для человека, но персональные ощущения климата очень сильно различаются и кому-то может быть очень холодно в комфортные 22 градуса, а кому-то жарко в 19.С другой стороны, несмотря на то, что некоторые люди не могут прочувствовать пользу от оптимальной температуры, она одинаково влияет на всех людей. Потому, несмотря на то, что даже в 18 градусов тепло некому индивиду, он все равно может простыть, так как человеческий организм приспособлен к определенному режиму, который не стоит нарушать. 

Кроме того, стоит учитывать, какая комфортная температура в квартире для женщин, а какая для представителей сильного пола. Из-за гендерных особенностей женщины более теплолюбивы, нежели мужчины. 

Кроме того, очень важно, чтобы температура воздуха в квартире по нормам 20-23 градусов соблюдалась при наличии маленького ребенка, который наиболее восприимчив к окружающей среде, особенно в самые первые месяцы жизни. Ему необходимо обеспечить стабильность климата в детской, чтобы не было перегревов или наоборот, переохлаждений, так как это чревато серьезными последствиями со здоровьем в будущем.

Отопление в квартире: нормы для каждого помещения

Каждое помещение в жилище должно иметь собственный пригодный температурный режим, чтобы климат не влиял негативно на здоровье обитателей квартиры.

Таким образом, стоит следить за столбиком термометра в каждой комнате, например:

• В любом помещении, отведенном для сна, температура должна составлять 17-18 градусов, так как это обеспечит здоровый сон без головных болей.
• Для кухни стоит позаботиться о температурном режиме от 18 до 19 градусов, так как там находится большое количество нагревательных приборов, которые и так будут увеличивать температуру воздуха. Если включить все приборы одновременно, как в период готовки обеда или ужина, то станет очень жарко и не комфортно.
• Так как ванная комната имеет самую высокую влажность в квартире, то температура здесь должна быть от 24 до 26 градусов Цельсия, иначе возникнет ощущение сырости или просто будет очень зябко принимать душ.
• В детской комнате важна стабильность, как уже говорилось выше. Кроме того, стоит учитывать, что для новорожденного температура должна быть довольно высокой, около 24 градусов, а для ребенка постарше придется немного сбавить прогрев комнаты – до 21-22 градусов.
• Минимальная температура в квартире не должна падать ниже 18 градусов, в то время как и превышать ее выше 22 градусов во всех остальных комнатах, кроме названных, не стоит, чтобы не получилось дискомфорта.

Нормальная температура в квартире не должна сильно разниться от комнаты к комнате, так как будет очень некомфортно приходить из теплой комнаты в остуженную кухню или ванну, например. Так что стоит следить за разницей в 2-3 градуса, не более.

Если принимать во внимание норматив отопления в многоквартирном доме по ГОСТу, то любопытно отметить, что верхней планки температуры в доме нет, но нижняя имеется – 18 градусов Цельсия. Таким образом, каждый жилец должен варьировать максимум под себя, при необходимости открывая окна и выпуская излишки тепла наружу.

Кроме того, важным остается вопрос «как измерить температуру в квартире», ведь трудно понять, соответствует жилье ГОСТу или нет. Для этого нужно определить скорость потоков воздуха в помещении и влажность. В целом, стандартная влажность квартиры в России будет составлять около 60%, а внутрикомнатные ветра едва ли будут сильнее 0,3м/с. Исходя из этих параметров, при показаниях термометра в 24 градуса, действительная температура составит 23. Если влажность чуть выше или чуть сильнее сквозняки, то температура упадет еще на градус. Таким образом, действительная температура редко совпадает с той, что показывает термометр.

Нормативы отопления в квартире лучше соблюдать, так как организм человека чутко реагирует на любую неблагоприятную обстановку вокруг. Особенно стоит быть осторожными в летний или зимний период, когда владельцы кондиционеров создают большой дисбаланс между внешним миром и своей квартирой. Это обеспечивает большой стресс организму, который переживает каждый раз резкое изменение температуры, что приводит к переохлаждениям или перегревам.

Таким образом, стоит пытаться придерживаться принципа разницы между домашней температурой и внешней в 4-5 градусов. При таком режиме организм не будет страдать из-за резких колебаний и вероятность заболеть драматически падает.

Если же отдаться полностью личным предпочтениям, то возможны два варианта развития событий:

• Перегрев
• Переохлаждении

Переохлаждение организма

Иными словами данное состояние называют гипотермией. Переохлаждение может повлечь за собой целый комплекс болячек, так что следует его избегать.

Оно происходит по той причине, что теплоотдача организма не прекращается, но компенсация не происходит, потому тело начинает черпать внутренние ресурсы, которые уменьшают температуру человека ниже 36 градусов и далее.

Если вовремя не согреть тело, то быстро возникнут простудные заболевания и насморк, особенно у малолетних детей, так как их организм особенно быстро отдает тепло и очень медленно его вбирает.

Нормы температуры в квартире, подробное видео:

Перегрев тела

Если температурная норма несколько превышена, то стоит в скором времени ожидать размножения бактерий, а как следствие, нежданные заболевания, которые не должны возникать летом.

Кроме того, излишняя теплота очень плохо влияет на сердечно сосудистую систему человека. Происходит это потому, что потеря влаги организмом приводит к большей густоте крови, которую сердцу куда тяжелее разгонять по организму. В результате оно перенапрягается и начинает болеть.

Еще одним негативным явлением перегрева является обезвоживание, которое происходит по причине попыток организма сохранить баланс между внутренней температурой и внешней. Происходит излишнее потение, а потому необходимо вовремя употреблять жидкости, чтобы не получить расстройства нервной системы или нарушение электролитно-водного баланса. 

Вопросам температурного режима стоит уделять самое пристальное внимание, так как нарушение его в сторону жары или холода обязательно негативно скажется на здоровье. Таким образом, своевременные действия по сохранению нужного климата уберегут от большого количества головных болей в самом буквальном смысле.

Какой должна быть температура в квартире? Советы по регулировке

Комфортная атмосфера в доме напрямую зависит от ряда факторов. Главным из них можно назвать правильную температуру. Именно когда в помещении тепло и уютно, в нем приятно находиться.

Существуют определенные нормативы, которых следует придерживаться при определении температурного режима.

Они зависят от следующих факторов:

1. Особенности климата, где располагается здание. Естественно, расположение дома в южной части страны и на северной территории играет важную роль. Жители севера, как правило, предпочитают тепло, а южане не очень рады раскаленным стенам и сухому воздуху. Определение уровня комфорта в помещении существенно отличается в зависимости от региона. Кроме того, стоит учитывать уровень влажности окружающего воздуха и наличие осадков.
2. Время года (сезонность). Норма летом и зимой также существенно отличаются. При этом, комфортная температура в жаркое время года на 3-4 градуса выше, нежели в зимний период. На первый взгляд эта разница может показаться несущественной, но она очень чувствуется, если нарушаются границы допустимой нормы.
3. Предпочтения членов семьи, проживающих в доме. Комфортная температура в немалой степени зависит от личных предпочтений проживающих в доме людей. В СНИПе лишь установлены благоприятные условия существования, но некоторые люди будут мерзнуть при 22 градусах, а другим достаточно 19, чтобы чувствовать себя хорошо. Любой организм приспосабливается к определенному режиму, нарушать который не рекомендуется. Это часто приводит к возникновению проблем со здоровьем.
4. Особенности конкретного помещения.  Каждое помещение имеет свои нормы в зависимости от назначения. Необходимо заметить, что разница в температуре по горизонтали и вертикали в любом помещении должна составлять не более 2-3 градусов. Это же касается различий в градусах в разных комнатах. Такие колебания переносятся легко, а более существенные перепады создают неблагоприятную обстановку для проживания.

Влияние каждого фактора имеет определенное значение.

Стоит отметить, что могут различаться предпочитаемые параметры для женщин и мужчин. В связи с особенностями организма, женщины предпочитают более высокие температуры, нежели представители сильного пола.

Особенно важно соблюдать нормы температурного режима, если в квартире проживает младенец. Он наиболее восприимчив к подобным перепадам, поэтому необходимо создать все условия для его комфортного существования, чтобы обеспечить малышу здоровье и обезопасить от возможных проблем в будущем.

Температура для каждой комнаты

Таблица допустимых норм

Согласно нормативам, в каждом помещении необходимо поддерживать определенную температуру, которая зависит от функционального назначения того или иного пространства.

Для уютной и приятной атмосферы жилых помещений достаточно придерживаться показателей в 22-25 °С в летнее время, и 20-22 °С в холода.

Нежилые помещения домов (коридоры, прихожие, передние) должны иметь такие параметры – 17-19 °С. На кухне допустимая температура составляет от 15 °C, поскольку здесь воздух прогревается еще от плиты. В противном случае, будет слишком жарко.

Пользоваться ванной комнатой с комфортом можно при 25 °C. Температура ниже установленного предела нежелательна из-за высокого уровня влажности, при этом, наиболее сильно ощущается сырость.

Оптимальная характеристика для спальни – не более 18 °C, а для детских помещений этот параметр составляет в районе 23-24 °C, особенно, если проживает грудной ребенок. Но если малыш большой, можно снизить температуру на пару градусов. В туалете допустимо поддерживать 20 °C, а в кладовых и вестибюлях – от 12 до 18 °C.

Важно! Установлен лишь минимальный предел температуры в жилых помещениях – 18 °C. При этом, верхний порог каждый определяет самостоятельно, в зависимости от своего уровня комфорта. При этом, стоит придерживаться вышеуказанных параметров.

Определить температуру, которая на самом деле в помещении, довольно сложно. Она зависит от сквозняков, уровня влажности. При этом, этот показатель не всегда совпадает с тем, что показывает комнатный термометр.

Перегрев тела

Если температурная норма несколько превышена, то стоит в скором времени ожидать размножения бактерий, а как следствие, нежданные заболевания, которые не должны возникать летом.

Кроме того, излишняя теплота очень плохо влияет на сердечно сосудистую систему человека. Происходит это потому, что потеря влаги организмом приводит к большей густоте крови, которую сердцу куда тяжелее разгонять по организму. В результате оно перенапрягается и начинает болеть.

Еще одним негативным явлением перегрева является обезвоживание, которое происходит по причине попыток организма сохранить баланс между внутренней температурой и внешней. Происходит излишнее потение, а потому необходимо вовремя употреблять жидкости, чтобы не получить расстройства нервной системы или нарушение электролитно-водного баланса. 

Вопросам температурного режима стоит уделять самое пристальное внимание, так как нарушение его в сторону жары или холода обязательно негативно скажется на здоровье. Таким образом, своевременные действия по сохранению нужного климата уберегут от большого количества головных болей в самом буквальном смысле.

Какой должна быть температура в квартире? Советы по регулировке

Комфортная атмосфера в доме напрямую зависит от ряда факторов. Главным из них можно назвать правильную температуру. Именно когда в помещении тепло и уютно, в нем приятно находиться.

Существуют определенные нормативы, которых следует придерживаться при определении температурного режима.

Они зависят от следующих факторов:

1. Особенности климата, где располагается здание. Естественно, расположение дома в южной части страны и на северной территории играет важную роль. Жители севера, как правило, предпочитают тепло, а южане не очень рады раскаленным стенам и сухому воздуху. Определение уровня комфорта в помещении существенно отличается в зависимости от региона. Кроме того, стоит учитывать уровень влажности окружающего воздуха и наличие осадков.
2. Время года (сезонность). Норма летом и зимой также существенно отличаются. При этом, комфортная температура в жаркое время года на 3-4 градуса выше, нежели в зимний период. На первый взгляд эта разница может показаться несущественной, но она очень чувствуется, если нарушаются границы допустимой нормы.
3. Предпочтения членов семьи, проживающих в доме. Комфортная температура в немалой степени зависит от личных предпочтений проживающих в доме людей. В СНИПе лишь установлены благоприятные условия существования, но некоторые люди будут мерзнуть при 22 градусах, а другим достаточно 19, чтобы чувствовать себя хорошо. Любой организм приспосабливается к определенному режиму, нарушать который не рекомендуется. Это часто приводит к возникновению проблем со здоровьем.
4. Особенности конкретного помещения.  Каждое помещение имеет свои нормы в зависимости от назначения. Необходимо заметить, что разница в температуре по горизонтали и вертикали в любом помещении должна составлять не более 2-3 градусов. Это же касается различий в градусах в разных комнатах. Такие колебания переносятся легко, а более существенные перепады создают неблагоприятную обстановку для проживания.

Влияние каждого фактора имеет определенное значение.

Стоит отметить, что могут различаться предпочитаемые параметры для женщин и мужчин. В связи с особенностями организма, женщины предпочитают более высокие температуры, нежели представители сильного пола.

Особенно важно соблюдать нормы температурного режима, если в квартире проживает младенец. Он наиболее восприимчив к подобным перепадам, поэтому необходимо создать все условия для его комфортного существования, чтобы обеспечить малышу здоровье и обезопасить от возможных проблем в будущем.

Температура для каждой комнаты

Таблица допустимых норм

Согласно нормативам, в каждом помещении необходимо поддерживать определенную температуру, которая зависит от функционального назначения того или иного пространства.

Для уютной и приятной атмосферы жилых помещений достаточно придерживаться показателей в 22-25 °С в летнее время, и 20-22 °С в холода.

Нежилые помещения домов (коридоры, прихожие, передние) должны иметь такие параметры – 17-19 °С. На кухне допустимая температура составляет от 15 °C, поскольку здесь воздух прогревается еще от плиты. В противном случае, будет слишком жарко.

Пользоваться ванной комнатой с комфортом можно при 25 °C. Температура ниже установленного предела нежелательна из-за высокого уровня влажности, при этом, наиболее сильно ощущается сырость.

Оптимальная характеристика для спальни – не более 18 °C, а для детских помещений этот параметр составляет в районе 23-24 °C, особенно, если проживает грудной ребенок. Но если малыш большой, можно снизить температуру на пару градусов. В туалете допустимо поддерживать 20 °C, а в кладовых и вестибюлях – от 12 до 18 °C.

Важно! Установлен лишь минимальный предел температуры в жилых помещениях – 18 °C. При этом, верхний порог каждый определяет самостоятельно, в зависимости от своего уровня комфорта. При этом, стоит придерживаться вышеуказанных параметров.

Определить температуру, которая на самом деле в помещении, довольно сложно. Она зависит от сквозняков, уровня влажности. При этом, этот показатель не всегда совпадает с тем, что показывает комнатный термометр.

Последствия слишком низкой/высокой температуры

Низкие температуры еще более опасны для человека.

Очень важно соблюдать баланс температур в помещениях. Даже несмотря на личные предпочтения, стоит пользоваться общеустановленными нормативами. В противном случае, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Особенно это значимо для состояния человека в летний период, когда в жару люди активно используют кондиционеры.

При этом, устанавливают температуру в комнате существенно ниже, чем за окном, а разница должна составлять не более 4-5 °С.

Несоблюдение температурного режима грозит тем, что организм получит стресс и могут возникнуть следующие проблемы:

1. Перегрев.
2. Переохлаждение.

Оба эти состояния весьма опасны, поскольку имеют негативные последствия. На этом стоит остановиться подробнее.

Перегрев может привести к следующим проблемам:

1. Повышение давления, что опасно для гипертоников.
2. Возникновение приступов астмы, кашля, затруднение дыхания.
3. Развитие и активное распространение вирусов и бактерий.
4. Сосуды расширяются, что у людей, имеющих проблемы с сердцем, может вызвать приступ.
5. Нарушение водно-солевого обмена, нормального теплообмена организма, обезвоживание.
6. Возникновение опрелостей, активизация кожных заболеваний.
7. Нарушение сна, беспокойство, головные боли.

Нахождение в холодной комнате может вызвать переохлаждение, что может послужить причиной следующих проблем:

1. Ухудшение настроения, нервозность.
2. Снижение иммунитета, повышение риска возникновения вирусных заболеваний.
3. Нарушение теплообмена, что приводит к беспокойству и тревоге. Очень опасно для грудного малыша.

Бороться с низкими температурами может лишь здоровый закаленный организм. Но длительное нахождение в холодных помещениях нежелательно никому.

Регулировка температуры

Регулятор температуры

Существует множество способов поддержания комфортного состояния в доме. Главное правило можно выразить следующим образом: когда в комнате жарко, ее нужно остудить, а если холодно – прогреть.

Как бороться с жарой в квартире:

1. Лучший вариант – уменьшить отопление, чтобы радиаторы чуть остыли. Но не у всех есть такая возможность. Для этого необходимо, чтобы батареи были оснащены специальными регуляторами, которые позволят управлять балансом температуры.
2. Регулярное проветривание. Оно не только позволит уменьшить нагрев помещения, но и устранить неприятный запах затхлости, убьет бактерии и вирусы, снизит вероятность заболеваний.

Полезно проветривать помещение перед тем, как ложиться спать. При этом, лучше, чтобы никто не находился в помещении, поскольку возникающий сквозняк – очень опасный враг для здоровья человека.

Если отопление недостаточное, и в помещении холодно, с этим можно также легко справиться.

Для этого необходимо:

1. Если есть возможность, увеличить нагрев радиаторов отопления.
2. Отличный способ сохранить тепло и избавиться от сквозняков – защитить окна. Утепление оконных рам позволяет сохранить стандартную температуру в комнатах. Можно установить специальные стеклопакеты, которые не требуют столь трудоемкого ухода.

В некоторых случаях, стеклопакеты установлены с нарушениями правил, это бывает, когда рабочие отнеслись к своей работе безответственно. В связи с такими недочетами, драгоценное тепло улетает сквозь щели и зазоры. Образованные между рамой и стеной расстояния легко заделать монтажной пеной. Причем экономить ее не стоит:

Советы

Для поддержания комфортной среды в доме можно пользоваться терморегулятором. Достаточно подключить его к отопительным приборам или климатическим установкам, воткнуть в розетку, и идеальная температура в помещении будет обеспечиваться автоматически.

Стоит помнить, что при любых проблемах с централизованным отоплением следует обращаться в специализированные инстанции, которые отвечают за подачу тепла в дом.

Самостоятельно решать такие вопросы категорически не рекомендуется. Специалисты проверят всю систему и найдут правильный выход.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Норма температуры в квартире в отопительный сезон 2021

В том случае, когда нормы температуры в квартире в отопительный сезон не соблюдаются, необходимо потребовать перерасчета оплаты по соответствующей услуге. Ее оплата должна быть снижена на 0,15% за каждый час несоблюдения норм.

1. Нормальная температура зимой в квартире
2. Если есть отклонения от нормы

Нормальная температура зимой в квартире

Все нормы температур в жилом помещении определяет и регламентирует ГОСТ 30494-2011 «Параметры микроклимата в помещениях». В первую очередь температура должна быть комфортной для тех, кто проживает в квартире. Внутри жилого помещения эти нормы разные, хотя есть и средняя температура для квартиры.

В целом нормальная температура это 20-22 градуса.

Естественно, что начало отопительного сезона должно начаться задолго до наступления морозов, то есть, устойчивого минуса. «Топить» в квартирах начинают до наступления зимы. Это происходит после того, как столбик термометра не будет постоянно меньше +8 градусов. Такая температура воздуха должна продержаться пять дней. Это будет означать устойчивое наступление холодов.

Окончание отопительного сезона связано с повышением температуры выше 8 градусов. Как только тепло продержится не менее 5-ти дней, отопление отключают.

Как быстро нагревается воздух в квартире зависит и от ее изоляции и от положения угловых комнат, а также от наличия щелей в окнах и дверях.

Несмотря на это, существуют нормы температур в квартире по ГОСТу:

• Жилая комната — оптимально 20-22^оС, допустимо 18^оС;
• Кухня — оптимально 22-23^оС, допустимо 20^оС;
• Туалет — оптимально 19-21^оС, допустимо 18^оС;
• Ванная и совмещенный санузел — оптимально 24-26^оС, допустимо 18^оС;
• Помещения для отдыха и учебных занятий — оптимально 20-22^оС, допустимо 18^оС;
• Межквартирный коридор — оптимально 18-20^оС, допустимо 16^оС;
• Вестибюль, лестничная клетка — оптимально 16-18^оС, допустимо 12^оС;
• Кладовые — оптимально 16-18^оС, допустимо 14^оС;

Замер температуры производится в специальных точках. Температура не может проверяться близко к полу или потолку, а также — стенам или окнам. Стандарт проверки: в 1-м метре от внешней стены, 1,5 м от пола. В случае, когда имеются отклонения от этих требований, оплата по данной услуге должна быть снижена на 0,15% за час несоблюдения этих норм.

Если есть отклонения от нормы

Если показатели температуры не должны быть ниже допустимого уровня, то превышать норму они могут, но не более, чем на 4 градуса. Если батареи плохо прогреваются, то нужно написать жалобу в ДЕЗ с просьюой провести проверку. Специалист, который будет производить проверку, оформляет 2 экземпляра проверочного акта, один из которых останется у собственника.

После этого коммунальная служба, ответственная за ситуацию, должна принять меры к ее исправлению. Меры достаточно срочные и должны быть предприняты в течение 1-7 дней с момента подписания акта. В период исправления нарушений нормативы меняются и начисления за квартиру пересчитывается с учетом площади жилья.

Услуга по отоплению должна оказываться бесперебойно. Допустимые перерывы не должны превышать 24 часов за месяц (это в сумме). Если сниженная температура держится продолжительное время, то нужно позвонить в диспетчерскую. Если при проведении проверки обнаруживается засор, то он должен быть устранен. В случае, когда причины не найдены, нужно написать в управляющую компанию или ЖКХ заявление.

Куда еще можно обратиться:

• прокуратура;
• общество по защите прав потребителя;
• жилищная инспекция.

Во время разбирательств нужно предъявить акты, заявления с обращениями, а также копии правоустанавливающих документов.

На видео о нормах отопления

Если грамотно подойти к процессу, то можно отстоять свои права. Для этого вам потребуется пакет документов с доказательствами, консультация юриста и настойчивость.

( 1 оценка, среднее 2 из 5 )

Подбор комфортной температуры в квартире

Комфортная температура в квартире – это один из многих факторов создания благоприятной атмосферы в помещении. Существуют специальные ГОСТы, которыми нужно руководствоваться при налаживании оптимального микроклимата в доме. В этой статье эксперты компании Триатек расскажут все о правильной температуре в помещении и как можно ее регулировать.

Узнайте как создать комфортный микроклимат в квартире

Оставьте заявку, и мы Вам совершенно бесплатно проконсультируем вас по созданию комфортного микроклимата!

Какая комфортная температура в квартире?

Оптимальная температура в квартире – это постоянно меняющийся фактор. Он зависит от следующих показателей:

• погодных условий региона;
• сезонных перепад температур;
• использования комнат по назначению;
• человеческого фактора.

Это значит, что комфортная температура в квартире и других помещениях для летнего и зимнего периода будет несколько отличаться. Если говорить о человеческом факторе, то большинство женщин более теплолюбивы, чем мужчины, а в комнате новорожденных нужно обязательно поддерживать температуру и влажность выше, чем в других. Это связано с недостаточной терморегуляцией их организма.

Существует государственный стандарт, по которому разделяют условия микроклимата:

• повышено оптимальные;
• оптимальные;
• допустимые.

Созданы специальные нормативы, по которым регулируется температура в квартире, устанавливая верхнюю и нижнюю границу. Они различаются для каждого сезона и применяются в жилых и общего пользования зданиях. Повышено оптимальные условия используются для отдельных жилых комнат, например, для детских, спален пожилых или ослабленных людей. Оптимальные условия подходят для тех комнат, где постоянно пребывают здоровые люди. В некоторых случаях приемлемы допустимые условия. Также последние устанавливают в административных и других общественных помещениях, в которых люди пребывают незначительную часть времени.

Какая норма температуры в квартире для разных сезонов?

Теперь рассмотрим нормы для каждого сезона. Эти показатели будут несколько отличаться.

Какая норма температуры в квартире зимой? В этот период значения будут следующими:

• кухня с плитой и холодильником – 19 градусов;
• ванная комната – 24-26 градусов;
• рабочий кабинет и игровая ребенка – 20-22 градуса;
• комната новорожденного – 24-25 градусов;
• спальня и гостиная – 20-22 градуса.

Какая комфортная температура в квартире для летнего периода? Для жилых комнат этот показатель может доходить до 25-26 градусов. Если говорить о разбросе показателей допустимых и оптимальных температур, то их можно увидеть в таблице.

Нормы температуры в квартире

Оптимальная температура в квартире

Для того чтобы температура в квартире была комфортной, необходимо правильно ее регулировать. При централизованной системе отопления, к сожалению, регулировка практически невозможна. Это можно сделать с индивидуальной системой отопления, запрограммировав оптимальную температуру воздуха на пульте. Регулировка возможна для фиксации общей температуры воздуха в квартире или отдельно для каждой комнаты на радиаторе. При необходимости, в комнате радиатор можно вообще отключить и не подавать на него тепло.
Теперь вы знаете, какая комфортная температура в квартире для каждого вида помещений, а также оптимальный способ ее регулировки. Если вы хотите установить себе наиболее подходящую систему, то специалисты компании Триатек с удовольствием проконсультируют вас и помогут выбрать.

минимальная в комнатах и батареях зимой по ГОСТу, и кратность воздухообмена по СНиП

Для многих россиян оплата счетов за коммунальные услуги ассоциируется с постоянными стрессами, особенно зимой. Ведь нередко жильцы домов, в большинстве случаев старой постройки, жалуются на холод в квартире, но при этом платить за отсутствующее тепло им приходится полностью.

Недостаточный обогрев помещений вызван тем, что теплоноситель по каким-либо причинам не прогревается так, как нужно. Чтобы контролировать этот вопрос, и была введена норма температуры в квартире в отопительный сезон. Она помогает с помощью государственных нормативных документов доказать, что это не жильцы слишком теплолюбивые, а коммунальная служба не способна вовремя устранять неполадки.

Факторы, влияющие на температуру

Окончательная температура в квартире может зависеть от множества факторов. В качестве основных и наиболее существенных можно выделить следующие:

• Климат в регионе;
• Время года;
• Человеческий фактор: число жильцов, их возраст и субъективные предпочтения;
• Расположение квартиры, её технические особенности и состояние теплоносителей.

Так как каждый параметр влияет на окончательный результат по своему, то изучим их подробнее.

Климатические условия

В зависимости от того, в каком регионе находится жилище потребителя, устанавливается и уровень температуры внутри. Так, в отдалённых регионах на севере довольно холодно, а в южных широтах домашняя температура будет ощутимо выше. Кроме того, важно учитывать влажность уличного воздуха, атмосферное давление и объём осадков за окном.

Время года

Время года оказывает самое непосредственное влияние на климат в квартире: летом температура будет высокой, а зимой она существенно снизится. Весной коммунальщики прекращают отопительный сезон, что также сказывается на показаниях термометра. Если осень выдалась холодной, в квартире может быть холодно почти так же, как и зимой.

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» температура в квартире должна находиться в пределах 18-25 градусов Цельсия

В большинстве российских регионов оптимальная температура в жилом помещении находится в следующем диапазоне:

• от 19 до 23^о – в зимние месяцы;
• от 24 до 27^о – в летние месяцы.

Несмотря на то, что разница в 3-4 градуса на первый взгляд кажется незначительной, на деле эти изменения очень заметны. Зимой из-за отсутствия проветривания воздух становится суше, и температура кажется более низкой, чем есть на самом деле.

Особенности жилья

Ещё несколькими составляющими комфортной атмосферы в доме являются площадь помещений, высота потолков, расположение жилища и даже наличие мебели. Квартира с высокими потолками будет прогреваться хуже за счёт большой площади. А в угловой квартире будет немного холоднее чем в центральной – последнюю защищают от ветра соседние квартиры.

Также влияют и технические характеристики жилья. Среди них:

1. Размер батарей. Чем больше радиатор, тем выше будет температура в помещении. Однако специалисты не рекомендуют жильцам самостоятельно менять количество секций батареи. Из-за таких манипуляций давление в отопительной системе может упасть, и радиаторы будут прогреваться не полностью.
2. Энергосберегающие стеклопакеты. В помещении, где установлен такой стеклопакет, значительно теплее, чем в остальных. Такая конструкция надёжно защищает от холода и ветра, но при этом легко пропускает внутрь солнечные лучи.
3. Утепление стен. Стены, отделанные внутри или снаружи теплоизоляционным материалом, будут способствовать снижению теплопотерь в помещении.
4. Дополнительные элементы. Если установить рядом с батареей теплоотражающий экран, образующееся тепло будет направляться внутрь квартиры лучше прогревая помещение. Ковёр на стенах или утеплённый линолеум на полу также будут способствовать сохранению комфортной температуры.

Человеческий фактор

Температура оказывает различное влияние на людей разного пола и возраста. Например, мужчины будут чувствовать себя уютно в более низкой температуре, чем женщины.

Домашние животные чувствуют тепло и в случае похолодания ищут наиболее тёплое место

В квартире, где живут дети, очень важно регулярно проверять норму, ведь организм малышей пока не способен самостоятельно увеличивать или уменьшать теплоотдачу. Дети склонны замерзать или перегреваться быстрее взрослых, поэтому средняя температура в детской комнате должна сохраняться на отметке +22 градуса. То же самое касается и пожилых людей: они очень чувствительны к перепадам температур.

Нормы температуры в квартире

Нормативы на температуру в жилых помещениях во время отопительного сезона узаконены, и за их нарушение может последовать административное или уголовное наказание. Они определяются санитарными и строительными нормами и правилами, и являются абсолютным законом для коммунальных служб.

При какой температуре включают отопление

Нюансы начала отопительного сезона предусмотрены Постановлением Российского Правительства № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно ему, батареи в квартирах включаются, когда среднесуточная температура опускается ниже отметки в +8 C^о. Причем этот показатель не должен меняться в течение 5 суток.

Согласно правилам отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре ниже 8 °С на протяжении 5 дней подряд

Например, если два дня подряд температура держалась на отметке +6, а затем поднялась до +9, а в последующие два дня снова упала до +7, то отопление включать не будут. Отключают батареи по той же схеме: на улице 5 дней подряд должна держаться температура выше +8 C^о.

Это важно! Как правило, отопительный сезон в большинстве российских регионов стартует в середине октября и завершается в апреле.

Нормативы температурных режимов

Чтобы жильцам было приятно находиться в своей квартире, в каждой комнате и помещении должны устанавливаться свои температурные показатели. Согласно ГОСТу и СНиП, наиболее комфортная для человека температура колеблется от 19 до 25 градусов.

С нормативами по жилым и нежилым помещениям в многоквартирном доме можно ознакомиться в таблице ниже.

По нормам СанПин, минимальный разбег между температурами в различных помещениях не должен быть более 3 градусов.

Это важно! Ночью температура воздуха за окнами резко снижается независимо от времени года, поэтому в тёмное время суток допустимы небольшие колебания температур.

Минимальная температура в угловой квартире — 20 °С

Медицинская составляющая

Мы выяснили, что оптимальная температура для жилой комнаты составляет 22 C^о. Однако медицинские нормы вводят ещё один очень важный показатель — влажность воздуха. Если она не превышает 40%, а также соблюдены нормы температуры, то человеку в помещении будет комфортно. В противном случае могут начаться проблемы со здоровьем:

• Раздражение слизистой носа;
• Выработка слизи в носоглотке;
• Понижение иммунитета к острым респираторным вирусным инфекциям;
• Нарушение психоэмоционального состояния.

Более высокая влажность допустима только в ванной комнате. Санузел необходимо защитить от образования плесени и чрезмерной сырости, поэтому здесь допустима более высокая температура. Она нейтрализует пагубное влияние водяного пара, поэтому угроза здоровью исключается.

Прохладная температура в спальне способствует быстрому расслаблению и глубокому сну, помогая организму полноценно отдохнуть за ночь. В кухне не должно быть слишком жарко, потому что из-за плиты и других нагревательных элементов температура в любом случае будет увеличиваться.

Повышенная температура в детской создает оптимальный уровень для регуляции теплообмена у маленьких жильцов. Так, в квартире, где в данный момент находится ребенок, температура должна быть увеличена минимум на 1 градус. Во время купания температура в ванной комнате должна составлять 28 C^о.

Как правильно измерить температуру в квартире

Чтобы отклонение от норм удалось отследить, рекомендуется регулярно замерять температуру в жилых комнатах. Причём важно делать это правильно, учитывая все технические требования. Выглядят они так:

• Замер производится на уровне 1 м от наружной стены и 1,5 м от напольного покрытия;
• В помещении не допускается наличие факторов, которые могут влиять на температуру: щели, обогреватели, распахнутые окна/двери, прямые солнечные лучи;
• Показания фиксируются ежечасно в течение суток, после чего высчитывается среднее число;
• Погода в день проверки должна быть нейтральной, не допускается сильная жара или аномальный холод.

Замер температуры не рекомендуется проводить в солнечный день, так как помещение дополнительно прогревается с улицы

При замере отклонением считается температура ниже норматива. В случаях, когда самостоятельный замер показал отклонение от нормы, необходимо обращаться в диспетчерскую службу. После звонка на адрес жильца отправляется аварийная бригада, которая составляет официальный акт проверки. В документе содержатся следующие данные:

• Техническое описание квартиры, включая её расположение (угловая, центральная), площадь и другие данные;
• Список лиц, которые замеряли температуру;
• Описание прибора, использованного для измерений;
• Зафиксированные показатели температуры;
• Подписи всех участников.

Акт заполняется в двух экземплярах: один из них остаётся на руках у владельцев квартиры.

Это важно! Если замеры показали, что температура воды в радиаторе днём была ниже на 3 C^о, а ночью на 5 C^о, в управляющей компании обязаны пересчитать стоимость коммунальных услуг. Сумма, на которую будет уменьшена стоимость услуг ЖКХ, зависит от площади помещения. Чем просторнее квартира, тем меньше нужно будет платить.

Кратность воздухообмена в жилых помещениях

Кроме температуры и влажности, на комфортное состояние человека в квартире влияет ещё один важный фактор – воздухообмен. Это процесс, в ходе которого уже отработанный воздух в комнате сменяется свежим частично или полностью. Для запуска воздухообмена регулярно проводится проветривание.

Данный показатель говорит о том, сколько раз за час воздух в помещении полностью заменяется чистым. Эта величина зависит от особенностей комнаты и её площади. Так, если за час в помещении заменили объём воздуха равный объёму комнаты — это называется однократным воздухообменом. А если обновился объём воздуха, аналогичный лишь половине объёма комнаты, это считается 0,5-кратным воздухообменом.

Нормы кратности воздухообмена

Этот параметр так же, как и остальные, контролируется нормами СанПиН. Согласно документу, нормативы по типам помещения распределены таким образом:

• Жилое помещение до 25 м² – воздухообмен не менее 3 м³/ч на м²;
• Кухня с газовой плитой – 9 м³/ч на м², с электрической – 9 м³/ч на м²;
• Остальные помещения до 20 м² – 1 м³/ч на м².

Как правило, жильцы многоквартирных домов не берутся самостоятельно замерять кратность воздухообмена, поскольку это сложная процедура, требующая дополнительного оборудования. Чаще всего замерами занимаются профессиональные бюро и лаборатории.

Однако если нет никакого доверия к экспертам или существует большое желание зафиксировать показатели самостоятельно, то сделать это можно двумя способами:

1. Покупка устройства «Аэродверь». Конструкция устанавливается в дверной или оконный проем. Вентилятор в её структуре нагоняет воздух в комнату, затем замеряется показатель кратности.
2. Термоанемометр и балометр. Первый прибор показывает скорость, с которой движется воздух в помещении, а второй – его объём.

Определение температуры теплоносителя в батареях

Температура в помещении во многом зависит и от того, насколько горячие в квартире батареи. Для температуры теплоносителя также существуют свои нормативы и способы зафиксировать показатели.

Инфракрасный термометр предназначен для бесконтактного замера температуры различных объектов, в том числе и радиаторов отопления

Измерить температуру теплоносителя можно несколькими методами:

1. Обычный термометр. Горячая вода, которая течёт из-под крана в ванной – это и есть теплоноситель из радиатора. Поэтому самый простой способ – набрать горячую воду в стакан и измерить её температуру, опустив туда обычный термометр.
2. Инфракрасный/спиртовой термометр. Таким способом показатель измеряется уже непосредственно на батарее отопления. Если процедура выполняется со спиртовым термометром, необходимо крепко примотать его к радиатору и сверху накрыть теплоизоляцией.
3. Электротермометр. Более сложный, но самый точный измерительный прибор. Термопары закрепляются на батарее, после чего активируется функция «измерение температуры» и проводится замер.

Каждое оборудование имеет допустимые отклонения: для спиртового термометра нормальным считается отклонение в 2 C^о, для инфракрасного – 0,5 C^о.

Центральное отопление

В некоторых ситуациях после включения отопления ничего не меняется. В квартире всё так же холодно, как и раньше из-за того, что радиаторы недостаточно прогреты. Причин этому может быть несколько, и самая распространённая – попадание большого объёма воздуха в систему.

Для большинства систем отопления, установленных в многоквартирных домах, не существует минимальной температурной нормы. Ориентиром служит температура воздуха в помещении: если она соответствует нормативам, то со степенью нагревания радиаторов всё в порядке.

Некоторые отопительные системы всё же можно контролировать. Так, нормы, существующие в регулирующих актах, могут применяться для конструкций, в которых труба имеет нижний центральный подвод к радиатору. Эти нормы зависят от климатических условий вне квартиры.

Ориентироваться нужно на следующие показатели:

• Уличная температура от +6 C^о: вход воды – мин. +55 C^о, выход – не более +40 C^о;
• Температура 0 … +6 C^о: на входе – +66 C^о, возврат – до +50 C^о;
• Температура за окном от -5 C^о: начало – +77 C^о, конец – не выше 55 C^о.

Кроме того, санитарными нормами предусмотрены допустимые температурные показатели для двухтрубной и однотрубной систем обогрева. Регламентом допускаются следующие максимальные температуры:

• Для двухтрубной системы – 95 C^о;
• Для однотрубной – 105 C^о.

Однако в качестве рекомендуемых температур указан диапазон от 85 C^о до 90 C^о, так как при 100 C^о вода начинает кипеть. При этом в угловых помещениях показатель в любом случае будет ниже.

Это важно! Если при дневных замерах средний показатель ниже нормы на 4 C^о, а при ночных – на 5 C^о, требуется обращаться к коммунальщикам за перерасчётом стоимости услуг.

Горячее водоснабжение

В зимнее время основным показателем неполадок в системе отопления является температура горячей воды из-под крана. Она должна находиться в диапазоне от +64^о до +76^о . Чтобы выяснить температуру воды, выполняется следующий алгоритм действий: